Разное

инструкция как наносить, можно ли красить водоэмульсионным покрытием, видео, фото

Побелка как способ отделки стен и потолков в наше время встречается все реже и реже. Данный вариант имеет целый ряд недостатков и используется только в случаях жесткой экономии – стоимость состава невелика, но и результат далек от совершенства. Кроме того, бывают случаи, когда стена побелена давно, но слой держится очень хорошо – краска по побелке поможет облагородить поверхность максимально быстро с минимальными затратами.

Очень часто побелка использовалась для покрытия кирпича, это не очень удобно – стена пачкается, поэтому окрашивание станет отличным вариантом

Что следует учесть перед началом работ

При рассмотрении вопроса, можно ли наносить водоэмульсионную краску на побелку, самое большое значение имеет состояние стены. Именно от него зависит перечень работ, которые придется провести в рамках подготовительного этапа.

Случаи, когда побелку необходимо удалять

Часто встречается вопрос, можно ли красить на побелку, которая нанесена толстым слоем и местами отслоилась? Нужно ли очищать всю поверхность или достаточно удаления ненадежного участка?

Здесь все очень просто, рассмотрим случаи, когда оставлять старый слой нельзя:

• Если состав нанесен толстым слоем. Даже если он держится очень хорошо, влага негативно воздействует на такое покрытие, и оно вздувается и отслаивается. Поэтому придется прибегнуть к длительному и трудоемкому процессу снятия побелки.
• В случаях, когда на поверхности есть трещины и вздутия, окрасить ее без снятия слоя побелки также не удастся. Такая отделка не будет долговечной, и уже через несколько месяцев краска начнет трескаться и отслаиваться.

Фото: если с поверхности отслаиваются целые участки, то всю поверхность нужно очищать

Инструкция по подготовке таких поверхностей своими руками выглядит следующим образом:

• В первую очередь снимаются все ненадежные участки. Делать это проще всего с помощью шпателя либо специального скребка для снятия краски. Удаляйте только те фрагменты, которые снимаются без усилий.
• Следующий этап – отмачивание покрытия. Самый лучший вариант – горячая вода, смочите ей поверхность, и, если за один раз слой не начал отставать, повторите обработку еще раз. Это самый простой и самый эффективный способ разрыхления побелочного слоя.
• Далее старое покрытие без труда снимается шпателем.
• Последний этап – полная очистка поверхности. Продолжать работы следует только после полного высыхания основания.

Как видите, процесс достаточно простой, но потребует затрат времени. Но проделать это необходимо, иначе через короткий срок вам придется переделывать ремонт снова.

Совет! Если на стене нанесено несколько слоев побелки, нужно удалять их все, так как при размачивании поверхности влага проникает очень глубоко и ослабляет весь отделочный слой.

Когда покрытие удалять не нужно

Теперь рассмотрим, можно ли водоэмульсионной краской красить по побелке, если слой достаточно прочный. Проверить надежность покрытия можно с помощью зрительного осмотра: слой должен быть тонким, без трещин и вздутых участков.

Стоит помнить, что даже отлично держащаяся побелка смотрится не очень хорошо – потолок и стены не будут идеально ровными

Еще один типичный вопрос, можно ли красить по побелке без предварительной подготовки? Ответ однозначен: нельзя ни в коем случае. Если не провести правильную подготовку, краска не будет держаться на поверхности.

Технология проведения работ

Если у вас слой держится надежно, то его можно использовать как основание для окрашивания.

Для проведения работ вам понадобится следующий инструмент и материалы:

• Водоэмульсионная краска на побелку подойдет любая. Главное, выбрать состав в соответствии со спецификой использования помещения, неразумно использовать в ванных комнатах, кухнях и коридорах неводостойкие составы, в то время как в спальнях и гостиных можно использовать любой вариант.

Краска с водоотталкивающим эффектом – отличное решение для ванной комнаты

• Грунтовка – один из наиважнейших компонентов технологического процесса, поэтому к ее выбору следует подойти очень ответственно. Использовать лучше всего состав глубокого проникновения на акриловой основе, он укрепить поверхность и значительно снизит ее впитываемость, что положительно повлияет на конечный результат и снизит расход краски.

Важно! Приобретайте грунт только известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Дешевые варианты не подойдут, так как их свойства далеки от заявленных.

• Для нанесения краски можно использовать краскопульт либо валик. При работе валиком понадобится и кисти, чтобы прокрашивать углы и другие участки, которые сложно обработать валиком. Для краски лучше приобрести специальную кювету – она значительно упрощает рабочий процесс.

Цена этого нехитрого набора невелика, но с его помощью вы проведете весь комплекс малярных и подготовительных работ

Работы проводятся в следующей последовательности:

• Вначале основание тщательно обрабатывается грунтовкой, именно она укрепляет поверхность: пыль с нее перестает браться, а сам материал становится твердым.
• После высыхания грунта можно приступать к покраске: вначале кистью отделываются углы, ниши и другие сложные участки. После этого поверхность красится валиком, при этом следите, чтобы краска ложилась равномерно – все подтеки следует незамедлительно убирать. Если работа проводится краскопультом, то кисть не нужна.
• Для достижения хорошего результата требуется нанесение 2-3 слоев краски, в зависимости от ее укрывистости и цвета.

При покраске потолка лучше дополнительно приобрести ручку-удлинитель на валик

Вывод

Мы рассмотрели, можно ли на побелку наносить краску и как делать это надлежащим образом. Если у вас остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье, оно раскроет некоторые особенности процесса работы.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке

При ремонте старых помещений у владельца возникает вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке, что для этого надо, как правильно выполнить работу таким образом, чтобы старая штукатурка не осыпалась со стен и потолка.

Специалисты советуют вначале избавиться от побелки, а затем приступать к окраске, но при этом надо учитывать, что при отмывании штукатурки скопится много пыли, поэтому понадобится полиэтилен, чтобы перед работой предварительно завесить обрабатываемые поверхности.

Можно ли красить по побелке

Нет запрета на проведение покраски старой штукатурки. Водоэмульсионка на побелку легко наносится при помощи валика или краскопульта. Но от качества старого покрытия зависит, как долго будет держаться краска на штукатурке.

Поэтому многие владельцы при ремонте квартиры предпочитают не браться за такие работы, а выбирают следующие альтернативные варианты:

• установка натяжных потолков в квартире поверх побелки позволяет не модернизировать старую поверхность;
• в дизайн кухни и других вспомогательных помещений вводятся различные пластиковые панели, которые отстоят от старой извести на некотором расстоянии.

Но если у человека нет возможности применить современные методы ремонта, то остается использовать краски.

Тогда надо предварительно убедиться, что на потолке и стенах тонкий слой побелки. Затем обследуют поверхности на наличие дефектов и трещин, различных пятен. Если всего этого нет, то можно приступать к окраске, не смывая известь. Эти же действия надо произвести, если решено использовать водоэмульсионный состав после побелки. Надо только дождаться высыхания нанесенной извести.

В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

Требование специалистов о демонтаже старого покрытия в большей части случаев вызвано не желанием усложнить жизнь или добавить работы, а необходимостью оградить людей от будущих проблем.

Побеленный потолок и стены после обработки их водоэмульсионной или акриловой краской могут просто потерять свою привлекательность, т. к. под известковым покрытием не видно состояния основания, имеющего различные дефекты, например, трещины и сколы, углубления.

При окраске побеленных поверхностей возможна деформация нового покрытия из-за неровностей старого слоя. Побелка под воздействием впитанной краски намокает, а затем становится клейкой. При этом известь налипает на валик или кисть, а затем размазывается по обрабатываемой поверхности.

Кроме этого, смыть старую побелку придется в следующих случаях:

• На потолке и стенах толстый слой штукатурки. Она из-за своей гигроскопичности впитает в себя краску, затем набухнет, растрескается и обвалится. При этом краска пойдет пузырями, покроется трещинами.
• Если на обрабатываемых поверхностях есть следы протекшей воды, то краска, несмотря на подбор цветов и текстур, будет в этих местах резко выделяться. Любые попытки исправить положение не принесут успеха.
• На старых стенах и потолке есть дефекты, например микроскопические трещины и ямки. Окрашивание такой поверхности приведет к резкому выделению этих недостатков. Поэтому вначале придется поработать шпателем и замазкой.
• Проявляются следы плесени и грибкового поражения. Если их закрасить, то эти простейшие организмы быстро распространяться по всем поверхностям. Поэтому при выявлении этой опасности нужно не только смыть побелку, но и обработать помещение антисептиками.
• Старое покрытие начинает самопроизвольно сыпаться. Добавка краски приведет к ускорению этого процесса.

Если перед началом ремонта выявлен хотя бы один из указанных факторов, то придется убрать старую известь, а затем приступать к покраске.

Водоэмульсионная краска на побелку

Чтобы равномерно окрасить поверхности по старой побелке, перед нанесением основного слоя потолок и стены рекомендуется обработать грунтовкой. Это может быть потолочная краска, разведенная в воде не менее 5 раз. Если требуется высокое качество работы, то желательно приобрести специальную грунтовочную смесь, которая обеспечит нормальную сцепляемость побелки и водоэмульсионной краски.

 Подобные грунтовки предотвращают расслаивание побелки, устраняют ее растрескивание.

После этих работ водоэмульсионная краска хорошо ляжет на побелку. Подходит любой вид красителя этого класса, характеризующийся нетоксичностью. Чтобы новое покрытие не выделялось, желательно по выбору цвета краски проконсультироваться со специалистом. Чаще всего приобретают вариант с матовым отливом. Это позволяет лучше скрыть небольшие дефекты покрытия.

Как покрасить водоэмульсионной краской по побелке

Вначале рекомендуется подготовить все поверхности к дальнейшей обработке. Затем наносят грунтовку. После высыхания ее слоя приступают к основным действиям. Краску используют 3 раза, если применяется краскопульт, т. к. он дает сравнительно тонкие слои. При выполнении работ дома валиком или широкой кистью окраска производится в 2 слоя. В работе рекомендуется делать перерывы в 7-8 часов, чтобы слои успели подсохнуть.

Подготовка поверхности

Чтобы потолок и стены хорошо окрасились, их надо предварительно подготовить. Для этого рекомендуется снять верхний слой побелки. Чтобы она быстрее сошла, необходимо ее смочить водой, а затем через 15-20 минут счистить шпателем.

После этого обработанные плиты промывают чистой водой, а затем просушивают на протяжении нескольких часов.

При этом проявляются все дефекты, которые устраняют шпателем и замазкой. Надо уделить внимание стыкам плит, там побелка больше крошится и быстрее осыпается. Используя мелкую наждачную бумагу, все перекрытия шлифуют до гладкого состояния. Затем увлажненной ветошью или пылесосом убирают скопившуюся пыль.

Покраска — пошаговая инструкция

На зачищенные поверхности наносится слой грунтовки. Для этого выбирают смеси, которые глубоко проникают в побелку. Если есть подозрение на наличие грибков и плесени, то применяют составы, в которых есть антисептики.

Грунтовку наносят валиком или краскопультом. Она должна равномерно, без разводов покрыть все обрабатываемые поверхности.

Перед окраской рекомендуется приобрести малярный скотч. Им обклеивают вертикальные поверхности под самым потолком, чтобы защитить их от проникновения краски.

Краску наливают в лоток с рифленым дном. В нее опускают валик с короткими волосками, а после набора вещества убирают излишки отжимом по рифленой поверхности.

Перед началом работ состав тщательно перемешивают. Для этого используют насадку на электродрель или строительный миксер. Если нет краскопульта, то предварительно кистью обрабатывают углы и стыки в местах, где был приклеен скотч.

Наносят краску быстрыми движениями. Нельзя допустить появления капель и подтеков. Окрашивание производят небольшими квадратами, стороны которых немного заходят друг на друга.

После нанесения первого слоя ждут его высыхания на протяжении 7-8 часов. Первый раз красят параллельно оконному проему, а следующие мазки делают перпендикулярно ему. Это позволяет избавиться от дефектов в виде полос или пятен.

Если применяется краскопульт, то для получения нужного тона желательно предварительно потренироваться на куске картона. После окончания работы прибор разбирают и тщательно промывают.

Как утверждают строители со стажем, лучше не красить старую побелку, а полностью снять ее. Но если нет такой возможности, то надо строго выполнять все требования технологии производства подобных работ. 

Краска для потолка 

Мастера по покраске можно найти здесь. 

можно ли наносить водоэмульсионку, как красить меловую поверхность

Перед тем как проводить отделку потолка, прежде всего удаляют старое покрытие. Этот процесс отнимает много времени и сил, поэтому вполне закономерен вопрос – как покрасить потолок водоэмульсионной краской после побелки. Оказывается, такой вариант возможен, но только в некоторых случаях.

Покраска на побелку: когда можно, а когда – нельзя

По негласным правилам наносить водоэмульсионную краску следует на тщательно очищенную, а затем прогрунтованную стену или потолок. Это способствует оптимальной адгезии и дальнейшей прочности покрытия, его эксплуатационной устойчивости и долговечности. Нанесение краски на некачественную основу приведёт к отслаиванию материала.

С виду ровное и толстое меловое или известковое покрытие кажется очень надёжным, но при нанесении на него водоэмульсионной краски оно способно вздуваться, осыпаться и отпадать кусками. Даже если слой средний или тонкий, но он испачкан грязью, копотью или пятнами жира, эти дефекты могут быть заметны через пару слоёв краски. В этом случае некоторые участки будут иметь отличный от общего фона цвет, так что в обоих случаях не стоит производить покраску на побелку, растрачивая силы и средства.

Исключение составляет тонкая побелка, нанесённая на поверхность однократно, чистая и не осыпающаяся. Если при этом после грунтовки небольшого участка она не пылит, это именно тот случай, когда окрашивание есть смысл производить поверх уже обработанного основания.

Водоэмульсионная краска: нюансы использования

Выбор красящего состава напрямую зависит от назначения помещения, которое требует окрашивания, ведь существует несколько видов этого материала.

• Акриловая водоэмульсионка может быть использована для внутренних и фасадных отделочных работ. Она не боится истирания, ультрафиолета и повышенной влажности, поэтому часто применяется для покраски любых помещений. Поскольку состав считается безопасным и не выделяет токсинов, красить им можно кухню, гостиную или даже детскую комнату.

• Если акриловый материал изготовлен с содержанием природного латекса, то он частично может скрыть мелкие недочёты поверхности.
• Краска на силиконовой основе является более пластичной, чем акрил и латекс, что позволяет заделывать трещины размером до 2 мм, к тому же она обладает высокой паропроницаемостью. Последнее и определяет её назначение – она идеально подходит для ванной и кухни. Грязеотталкивающие свойства избавят хозяйку от регулярного очищения поверхности, кроме того, такая водоэмульсионная краска исключает появление плесени и других микробов.

• Самый недорогой минеральный тип краски на базе гашёной извести и цемента хоть и подходит для любых оснований, но используется редко, поскольку не отличается долговечностью.
• Силикатные материалы на водной основе в основном применяются для наружных работ. Следовательно, для окрашивания по побелке придётся выбрать из двух вариантов – акриловую или силиконовую смеси.

В целом водоэмульсионные красители имеют хорошие эксплуатационные показатели, они легко наносятся, быстро высыхают, посредством колеровки можно создать любой требуемый цвет покрытия. Но следует помнить, что работы должны проводиться при температуре не ниже 5 градусов тепла. Также этот материал нельзя мыть слишком часто, к тому же он подвержен механическим повреждениям.

Как очистить основание от некачественной побелки?

Всегда надо быть готовым к тому, что предыдущее покрытие все же придётся удалить. Слой извёстки, такой прочный и ровный на первый взгляд, может преподнести неприятный сюрприз, и тогда хозяева будут вынуждены заново ремонтировать потолок или стены. Иногда это случается уже после нанесения краски.

Удаление побелки требуется в большинстве случаев, поэтому следует знать, как это сделать эффективно и без больших затрат времени. Всё зависит от толщины старого слоя и его прочности:

• если толщина незначительная, то шлифовальная машина для стен и потолков быстро справится с очисткой, а заодно придаст поверхности гладкость;
• средний размер слоя легче отделить от стен, подцепив его валиком с жёстким ворсом или кистью-маковицей, предварительно смочив их в воде или применяя пульверизатор;
• толстые слои старой побелки снимают скребком или шпателем, предварительно смочив покрытие и дав ему набухнуть, в воду можно добавить уксуса или лимонной кислоты.

После очищения поверхность исследуют на наличие жирных пятен, ржавчины и грязи.

Следы ржавчины смывают эмульсией сернокислой меди, жир – с помощью бельевой (кальцинированной) соды. Если присутствует копоть, её можно почистить соляной кислотой. Также смыть предыдущее покрытие можно водой с натёртым в неё мылом и обычной содой, специальными смывками или клейстером, который, кроме старого слоя, удаляет загрязнения и пыль.

Эффективно смывать водой можно только меловую побелку. Для извести лучше применять лопатки и шпатели. Шлифмашина применяется для разных видов побелки, но имеет один существенный недостаток – оставляет много пыли, из-за чего приходится всё равно мыть основание.

Подготовительные работы

Для обработки потолка нужно заранее подготовить все необходимые инструменты. Для выполнения задачи понадобятся:

• ёмкость для красящего состава;
• обычная малярная и узкая кисть;
• шпатель;

• грунтовочный и меховой валик;
• липкая малярная лента;
• абразивная шкурка для затирки;

• грунтовка;
• водоэмульсионка;
• красящие пигменты, если предполагается определённый цветовой тон.

Помимо того, в целях безопасности потребуется специальная защитная одежда, маска или респиратор, перчатки, очки для защиты глаз. Несмотря на то, что в водоэмульсионке отсутствуют токсины, и она не имеет досадного запаха, материал продолжает оставаться химическим составом и при попадании мелких частиц на кожу или в верхние дыхательные пути может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы со здоровьем. С кожи её смывать довольно трудно, но для этого можно воспользоваться разведённой уксусной эссенцией.

Важным моментом является подготовка помещения – желательно, чтобы мебель в нём не присутствовала, но можно и просто закрыть её от загрязнения с помощью полимерной плёнки.

Для разведения раствора берётся пластиковая ёмкость, перчатки, вода и колер. Эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. В ванночку переливают нужное количество баночной краски. Вода добавляется понемногу, одновременно размешиваясь миксером, пока не достигается нужная вязкость.

Пигменты для колеровки помещаются в неглубокий тазик, куда вливается и краска в небольшом количестве. Продолжая размешивание, начинают соединять массу с основным составом, пока не добиваются необходимого оттенка. Слишком густой, вязкий раствор также разбавляют чистой питьевой водой.

Окрашивание потолка

Даже в случае идеально ровной и прочной побелки опытные строители советуют прогрунтовать потолочную поверхность и только после этого нанести водоэмульсионный состав. От этого важного действия во многом зависит то, как ляжет покрытие и насколько оно будет прочным и гладким.

В процессе покраски следует придерживаться некоторых рекомендаций.

• Окрашивание осуществляется с помощью валика или краскопульта путём напыления. Малярной и узкой кистью производится прокраска сложных участков, стыков и углов, а также необходимая коррекция. Если применяется валик, он обязательно должен иметь длинный ворс.

• При окрашивании желательно хорошее освещение, помогающее избежать появления на поверхности полос от ручных инструментов. Начинают обработку всегда с угловых зон и стыков, соединяющих стены и потолочную часть, в жилом помещении это центральный (дальний) угол от входного проёма.
• Валиком наносят водоэмульсионную краску вперёд и назад так, чтобы она распределялась равномерно, поэтому важно тщательное раскатывание. Предварительно с валика ребристой поверхностью удаляется избыток красящей массы.

Помочь в равномерном окрашивании потолков поможет электрический краскопульт. Кроме того, что он значительно снижает трудоёмкость процесса при больших площадях и экономит время обработки, с помощью него можно добиться минимальной толщины слоя, а следовательно и более быстрого высыхания. Покраска путём распыления не оставляет потёков, разводов и полос, возникающих при работе с кистью и валиком. При потолочной отделке для распылителя понадобится только удлинитель.

Можно воспользоваться и ручным вариантом для водоэмульсионных красок, который более доступен по стоимости и прост в эксплуатации. Устройство использует более низкое давление, чем электрические модели, но выйти из положения можно, выбирая краски более высокого качества и регулируя консистенцию раствора.

Если поверх водоэмульсионной краски нанести слой другого покрытия, будет достигнута максимальная прочность поверхности.

Получается, что красители на водной основе сами могут выполнять задачу грунтовки. Такие материалы являются самыми быстросохнущими, максимальное время высыхания у большинства видов – два часа. Это достоинство данных ЛКМ, но оно же представляет некоторую сложность в процессе работы, ведь коррекцию разводов и других дефектов нужно производить быстро.

Возможные осложнения

К сожалению, нельзя просчитать результат такого окрашивания полностью – случаются и непредвиденные ситуации. Если на белёном основании есть мелкие дефекты или неровности, их бывает сложно обнаружить, но при покрытии краской они могут стать явными и испортить внешний вид. Когда потолок несколько раз покрывался известью и мелом, материал при окрашивании может становиться вязким и липким, а это приведёт к налипанию на валик мелких частиц, что осложнит рабочий процесс.

Поэтому для работы поверх уже имеющегося слоя побелки лучше выбирать матовый водоэмульсионный состав, который, в отличие от глянцевого, маскирует изъяны и шероховатости. Для отделки поверх извести и мела это лучший вариант, так как на эти материалы нельзя класть эмаль и краски на масляной основе.

Более подробно о технологии окрашивания потолка водоэмульсионной краской вы узнаете из следующего видео.

Можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке? Лучше не стоит. Читайте почему » Remtra.ru

Не часто сегодня ремонтники задаются вопросом: можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке. Это объясняется тем фактом, что данная морально устаревшая, но все еще встречающаяся отделка, удаляется с огромным количеством грязи и отходов. После смывания побелки приходится не только многократно драить полы и принимать душ всем участникам процесса, но и производить определенные действия по очищению ремонтируемой квартиры.

В тщательном отмывании зачастую нуждаются и стены, если только вы не запаслись бесконечным количеством строительного полиэтилена и не завесили все поверхности, которые только можно завесить. Мало того, смытая побелка неведомым образом проникает во все смежные помещения, как бы тщательно вы ни вытирали ноги перед выходом из ремонтируемой комнаты. Одним словом, скучно, долго, грязно и руки устают.

Поэтому многие выбирают альтернативные, более современные способы отделки поверхностей. Но если уж случится такая оказия, то необходимо все же узнать определенные нюансы выполнения работ.

Можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке?

Да кто же запрещает! А вот можно ли это сделать качественно, да еще, чтобы покрытие продержалось долго и смотрелось как можно более хорошо – это совершенно другое дело. Все, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, прекрасно знают, что перед любыми отделочными работами рекомендовано удалять все старые покрытия. Тем более это касается такого ненадежного, как побелка.

Почему желательно смыть

Советы демонтировать старое покрытие вызваны вовсе не желанием добавить вам работы. Они имеют вполне реальное обоснование и свою аргументацию.

• Прежде всего, под побелкой (старыми обоями, краской, плиткой) не видно, в каком состоянии находится основание. Без сомнения, крупные дефекты заметить можно, но микротрещины и маленькие углубления обнаружить удастся не всегда. А при нанесении нового покрытия все недочеты станут видны лучше и испортят весь вид.
  
• Прежнее покрытие не зря называется старым. За годы его существования степень сцепления с плитой значительно ослабела.
• Соответственно, от риска деформации краски вы никоим образом не застрахованы.
  
• Слой побелки вряд ли окажется идеально ровным. Следовательно, и краска ляжет неравномерно. А на потолке такие огрехи очень хорошо заметны.
  
• И, наконец, побелка – материал размокающий, вследствие чего становящийся липким. Так что при покраске поверх нее клейкая известка будет налипать на кисть или валик, размазываясь по потолку. И вид получится немного неряшливый, и трудов затратить придется уйму, и расход водоэмульсионки выйдет нерасчетный.

Так что желающие получить красивый и надежный потолок должны все же подумать о демонтаже с него побелки.

Когда категорически нельзя

Пусть нехотя, но придется браться за макловицу со шпателем в следующих случаях:

• Если слой побелки на потолке очень толстый. Поскольку известка гигроскопична, она начнет впитывать в себя жидкости из краски и набухать, вследствие чего в скором времени начнет расслаиваться и обваливаться. Краска же вздуется пузырями и пойдет трещинами.
  
• Если на потолке остались следы некогда протекшей воды, тем более с ржавчиной. Даже при остальных приемлемых показателях цвет краски на этом месте будет отличаться по оттенку.
  
• Если на поверхности плиты есть ямки и прочие дефекты. Краска очень сильно их подчеркнет и оттенит. Помимо смывания побелки понадобятся реставрационные работы в виде шпатлевания.
  
• Если замечены следы грибка или плесени. Нет, закрасить их, конечно, можно. Но ждите скорого расселения нежеланных гостей по всему потолку и миграции их на стены. Такой форс-мажор требует не только смывки побелки, но и обработки потолка антисептиками перед дальнейшей отделкой.

И, наконец, если побелка осыпается самопроизвольно. Коль она не может удержать сама себя, тем более будет падать под весом нового покрытия.

Когда с натяжкой, но можно

В принципе, если вы ремонтируете летний домик, то эстетика может оказаться не доминирующим фактором. Однако если уж что-то делается, оно должно быть сделано аккуратно и надолго. Водоэмульсионку можно наносить поверх побелки при соблюдении всех ниже приведенных условий:

• слой старого покрытия тонкий. То есть в предыдущие годы никто его не подновлял, не наносил новую известку поверх предыдущей и не накладывал заплатки в местах, где побелка посыпалась;
  
• по всей поверхности покрытие цельное, не имеет трещин и вздутий;
  
• на потолке не наблюдается пятен, а цвет покрытия одинаковый.

При этом просто нанести водоэмульсионку не получится, во всяком случае, если вас интересует качество. Для начала потолок нужно загрунтовать прямо по побелке. В качестве грунтовки вполне подойдет краска, предназначенная для окрашивания потолка. Только ее в 5 раз нужно развести водой. Однако лучше все же купить специальный грунт, например,

СТ17

.

Он не только обеспечит хорошую сцепляемость потолка с краской, но и предотвратит отслаивание, растрескивание и пыление побелки. Красить можно будет, когда грунтовка просохнет. Причем водоэмульсионку потребуется наносить дважды, а если пользоваться краскопультом, то трижды – он дает очень тонкий слой. Между каждыми подходами делается перерыв, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Как нужно по правилам

Если вы хотите, чтобы потолок после отделки стал красивым надолго, нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

• Побелка снимается со всей доступной тщательностью. Чтобы она проще сходила, ее размачивают водой и счищают шпателем.
  
• Потолок промывается чистой водой и просушивается.
  
• Финишной шпатлевкой заделываются все обнаруженные дефекты. Особое внимание уделяется стыкам плит – там старая затирка крошится и высыпается быстрее всего.
  
• Мелкой наждачкой плита перекрытия зашлифовывается до гладкости.
  
• Пылесосом или влажной ветошью удаляется строительная пыль.
  
• 
  Потолок загрунтовывается
  
  . Желательно использовать составы глубокого проникновения и комбинированного действия, которые параллельно исполняют функции антисептика – так вы предотвращаете возможное образование грибка и избегаете дополнительных действий по нанесению еще одного состава.

Только после этого можно приступать к покраске. Исключив из списка один из упомянутых этапов, вы заведомо соглашаетесь на то, что результат ваших стараний может вам не понравиться. Так что можно позволить себе поразмышлять на тему, можно ли красить водоэмульсионной краской по побелке. А вот делать это в собственной, любовно отделываемой квартире, наверное, не стоит.

можно ли водоэмульсионную краску наносить на меловую побелку, как правильно нанести, как красить

Побелка потолков и стен – самый дешевый вид внутренней отделки. К нему прибегают тогда, когда хотят сэкономить на ремонте. Побелка в современных квартирах встречается редко, поскольку такая отделка имеет многочисленные недостатки. Лучшая альтернатива известке или меловому раствору – водоэмульсионная краска. Решив обновить дизайн помещения, может возникнуть вопрос относительно того, допускается ли наносить водоэмульсионку на побелку.

Удалять ли старую побелку?

Удалять ли старый слой известки или мелового состава перед нанесением водоэмульсионной краски, будет зависеть от исходного состояния отделки.

Старый слой ни в коем случае нельзя оставлять, если:

• Раствор был нанесен в несколько слоев. Нанесение водоэмульсионки негативно отразится на толстом покрытии. Как бы хорошо не держался слой, при воздействии влаги он вздуется и начнет постепенно отслаиваться вместе с новой отделкой.
• На поверхности стены видны трещины, вздутия или иные дефекты. Если нанести краску на такую отделку, ремонт не будет долговечным. Спустя 1-2 месяца новое покрытие будет «отваливаться» кусками вместе со старым.

Чтобы сразу же получить хороший результат, не рискуйте. Лучше потратить время и силы на удаление побелки, чем потом переплачивать за покупку новых отделочных материалов для нового косметического ремонта в квартире.

Подготовка поверхности

Итак, при визуальном осмотре стены вы определили, что старое покрытие нужно снимать.

Для осуществления подготовительных работ действуйте по следующему плану:

• Снимите ненадежные участки с поверхности. Такие работы удобно производить при помощи строительного шпателя или скребка. Снимайте только те участки, которые легко «отстают» от стены. Если слой тонкий, для его удаления можно использовать валик или щетку.
• Отмочите неудаленные известковые слои с помощью горячей мыльной воды. Это самый эффективный метод разрыхления побелки. Для удаления покрытия смочите стену мягкой влажной ветошью. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока мел или известка не начнут «отходить».
• Удалите остатки слоев шпателем.
• После того как стена высохнет, заделайте трещины шпаклевкой и выровняйте основание.
• Покройте поверхность грунтовкой.

Однако всех этих работ (кроме последнего этапа) можно избежать, если при зрительном осмотре слой оказался тонким, а на его поверхности не видно трещин и вздутых областей.

Если вы решили оставить побелку, не стоит пренебрегать грунтовкой. Это один из важнейших этапов технологического процесса, к которому стоит отнестись ответственно. Специалисты рекомендуют приобретать грунтовые составы с глубоким проникновением на акриловой основе. Используя грунтовку, вы укрепите поверхность и снизите ее впитывающие свойства. Применив качественные составы от проверенных производителей, возможно снизить расход краски.

Инструменты и материалы

Чтобы покрасить стены или потолок водоэмульсионной краской, вам потребуется:

1. Водоэмульсионка. Подойдет любой вид состава: акриловый, силикатный, минеральный. Самое главное – это подобрать состав в соответствии с типом помещения. Например, нецелесообразно использовать краску с плохой водостойкостью в ванных или санузлах. Для отделки спален или гостиных подойдут любые варианты.
2. Колер. Рекомендуется замесить сразу же столько краски, сколько потребуется для отделки поверхности, поскольку при последующем окрашивании будет сложно получить точно такой же оттенок.
3. Валик и кисть для нанесения краски на поверхность.
4. Емкость (кюветка).

При желании можно воспользоваться краскопультом (если вы умеете им пользоваться).

Если опыт применения распылителя отсутствует, лучше работать «по старинке» кисточкой и валиком.

В противном случае велики риски произвести неравномерное окрашивание стен или потолка.

Технология покраски

Итак, после подготовки стены к покраске и ее полного высыхания можно приступить к работе. Откройте банку с составом и тщательно его перемешайте. Для этого можно использовать палку или строительный миксер со специализированной насадкой. При необходимости краску можно окрасить колером или разбавить водой до необходимой консистенции.

После подготовки краски вылейте раствор в кюветку и выполните покраску:

1. Окуните кисть в водоэмульсионный состав, и слегка отожмите излишки краски на рифленой части емкости.
2. Отделайте углы, ниши и другие «труднодоступные» участки.
3. Прокрасьте поверхность валиком или краскопультом. Важно следить, чтобы краска ложилась равномерно. Если вы заметили подтеки, незамедлительно избавьтесь от них.
4. Подождите 6-8 часов для высыхания краски и нанесите следующий слой по аналогии с предыдущим.

Некоторые виды красок требуют нанесения по специальной схеме. Как правило, сведения о методе использования состава указаны производителем на упаковке или на отдельном листочке инструкции. Чтобы не допустить ошибок, перед тем, как красить стены, прочитайте эту информацию.

Распространенные ошибки домашних мастеров

Окраска стен или потолков водоэмульсионкой – работа, для правильного проведения которой нужно выполнять ряд правил. Результат может разочаровать из-за неправильно подобранных инструментов или не вовремя нанесенных слоев. Чтобы сделать хороший косметический ремонт, следует узнать о частых ошибках «домашних умельцев» и избежать их при покраске.

К частым «промахам» относят:

• Окраску неподготовленных стен. На немытой и незащищенной известковой основе зачастую находится пыль, ворс от кисти от предыдущей побелки, жировые пятна и прочие дефекты. Под слоем краски все недочеты «проявят себя», что не лучшим образом отразится на эстетичности стен. Придется либо смириться с некачественной отделкой, либо избавляться от краски и подготовить поверхность по «всем правилам».
• Ошибки при подборе инструмента. Неправильно выбранная кисть или валик может привести к неравномерному окрашиванию поверхности. Чтобы результат был идеальным, строители рекомендуют пользоваться валиком с длинным ворсом (6-7 мм) при нанесении основного слоя. При повторном окрашивании целесообразно использовать коротковорсный валик (1,5 мм). Он «поможет» экономно расходовать состав и не оставит подтеков.
• Нанесение хаотичных мазков кистью. Если вы наносите состав в вертикальном положении, потом в горизонтальном, не надейтесь на равномерное прокрашивание поверхности. При высыхании велики риски проявления мазков. Чтобы выполнить качественный косметический ремонт выберите одно направление – так краска ляжет равномерно по всему основанию.

• Покраска поверхности в 1 слой. Не пытайтесь таким способом ускорить ремонт и сэкономить на расходе материала. Для получения ровного и интенсивного оттенка наносите 2 или 3 слоя. За счет первого вы сможете распределить состав, благодаря второму хорошо его растушуете. Третий слой позволит сделать цвет ровным.
• Окрашивание непросохших слоев. Каждому из нас хочется побыстрее сделать отделку стен, отложить в сторонку валик и кисточку и наслаждаться результатом проведенных работ. Чтобы ускорить процесс, некоторые мастера окрашивают не до конца высохшую стену. Результат – отслоение непросохшего слоя, налипание кусков краски на инструмент. Чтобы итог отделки не разочаровал, нужно набраться терпения. Выжидайте, пока каждый из слоев не просохнет. Обращайте внимание на инструкцию. Нередко производители указывают, сколько времени требуется для полного высыхания слоя.

Последняя и самая частая ошибка – неверный выбор времени для работ. Не наносите краску летом в полдень при ярком свете солнца. Так слои будут сохнуть до того, как вы нанесете весь состав. Итог – неравномерный окрас. Если красить стены при тусклом свете, вы можете пропустить погрешности.

Лучше всего заниматься малярными работами в дневное время, когда в окно не падают прямые лучи солнца.

Полезные советы

При удалении известкового слоя и при пользовании водоэмульсионной краской необходимо придерживаться основных правил безопасности.

Не забудьте подготовить:

• специализированный костюм, предотвращающий попадание состава на открытые участки кожи;
• респиратор, защищающий органы дыхания от попадания известковой или меловой пыли и мелких частиц краски;
• очки для защиты глаз.

Соблюдая все рекомендации и правила по технике безопасности, можно покрасить стены за 2-3 дня, учитывая время, необходимое для полного просыхания каждого слоя.

Если вы хотите произвести качественный косметический ремонт, избавьтесь от старого слоя известки, как бы хорошо она не держалась. При попадании влаги побелка часто деформируется и приводит к порче нового материала. Не ленитесь, и перед покраской постарайтесь полностью избавиться от старой отделки, и уделите особое внимание подготовке стен. Так вы сможете добиться 100% результата, и вам не придется в ближайшем времени думать о покупке новых материалов и предстоящих ремонтных работах.

Подробнее об этом смотрите в следующем видео.

Можно ли красить потолок водоэмульсионной краской не смывая побелку и как это сделать

Раньше для побелки применялась известь, теперь часто выбирают водоэмульсионные составы: они быстро сохнут, ложатся ровным тонким слоем, не осыпаются, подобно извести. Желая придать покрытию презентабельный вид, многие интересуются, можно ли красить по побелке водоэмульсионной краской.

Универсальная водоэмульсионная краска.

Водоэмульсионная краска на меловую побелку – стоит ли наносить

Производя покраску стен дома, нужно заботиться о создании максимально эффективного сцепления красящего состава с обрабатываемой поверхностью. Поэтому красить по старой побелке без предварительного ее удаления не рекомендуется: при длительном сроке эксплуатации на таком покрытии образуются трещины, вздутия и другие неровности, которые будут видны и после покраски. В таких ситуациях меловой состав обильно осыпается уже в процессе проведения работ по покраске.

В случае отличной сохранности старого покрытия и отсутствия видимых дефектов рекомендуется провести тест, проведя по потолку валиком. Если целостность покрытия не нарушилась, окрашивание водоэмульсионкой поверх побелки возможно.

Такое бывает при малой толщине мелового покрытия. Накладывать поверх побелки (даже нанесенной тонким слоем и не осыпающейся) масляный или эмалевый состав не следует.

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской по побелке

Работы по покраске включают в себя 2 этапа. На первом производят удаление старой побелки (если эксплуатационные характеристики покрытия не позволяют красить прямо по нему) и грунтуют поверхность. На втором – выполняют непосредственно покраску.

Покраска потолков водоэмульсионной краской.

Подготовка потолка

Перед проведением работ необходимо вынести из помещения мебель, чтобы не испачкать ее осыпающимся мелом. Если такой возможности нет, нужно покрыть ее пленкой, предварительно убедившись, что в ней нет дыр.

Теперь можно приступать к удалению старой побелки. Проще всего это сделать, размочив состав специальным раствором. Используемый инструмент зависит от толщины. Толстый слой легко удаляется шпателем, тогда как при средней толщине подойдет ворсистый валик, которым энергично растирают обильно смоченную поверхность.

В качестве растворов для удаления побелки используют:

1. Мыльный раствор: по 1 ст.л. соды и натертого хозяйственного мыла на 2 л воды. Его можно распылить по потолку с помощью пульверизатора, подождать размокания побелки, после чего удалить ее механически (шпателем или валиком).
2. Клейстер, слипающийся с меловым покрытием и образующий толстую корку, которую легко соскрести. Наносить его надо в теплом виде валиком или кистью. Подождав до высыхания, отскребать шпателем.

Ликвидировав старое покрытие, нужно заделать шпаклевкой трещины и углубления и покрыть потолок грунтовкой. Состав надо приобретать специально под используемую краску, по возможности выбрав одну и ту же фирму-изготовителя.

Покраска

В качестве основного инструмента для нанесения красящего состава подойдет ворсистый или поролоновый валик шириной около 20 см. Для прокрашивания стыков и труднодоступных мест подойдет маленькая флейцевая кисть. Работать нужно в перчатках и маске с очками.

В разведенную водоэмульсионку нужно добавить колерующий состав. В мерную посуду наливают порцию краски, добавляют немного колера посредством шприца. Размешав, производят тестовый мазок. Если цвет вышел недостаточно насыщенным, добавляют еще колер. Получив желаемый оттенок, нужно запомнить, какой объем каждой из смесей был затрачен. Исходя из соотношения компонентов, можно рассчитать их дозы для основной смеси.

Начинают проведение работ с прокраски стыков и углов. Кисть смачивают в составе, отжимают избыток на боковой стороне емкости и обрабатывают эти участки. После этого прокрашивают основную поверхность с помощью валика. Дождавшись высыхания смеси (6-8 часов), наносят ее вторично. Направление движения валика при этом должно быть перпендикулярно таковому при первом нанесении.

Похожие статьи

инструкция как наносить, можно ли красить водоэмульсионным покрытием, видео, фото

Перед началом ремонта может возникнуть вопрос, можно ли красить водоэмульсионной краской по предыдущей побелке и чем это чревато. В инструкциях не всегда этот вопрос освещен досконально. Поэтому узнайте как наносить, в сколько слоев, как предварительно подготовить поверхность стен и потолка, и что следует купить дополнительно. Видео и фото работы мастеров и распространенных ошибок помогут провести малярные работы правильно.

СодержаниеРазвернуть

Подготовка

Водоэмульсионная краска современный, удобный материал для декоративного оформления стен и потолков. В процессе ремонтных работ часто ищут золотую середину между практичностью и красотой. Материал отвечает этим требованиям. С ним легко работать, он не вызывает аллергическую реакцию, в линейке товаров большая цветовая палитра.

Перед тем, как наносить по побелке водоэмульсионную краску, оцените состояние поверхностей. Если слой побелки толстый, известь уже осыпается, то такое покрытие предварительно зачистите. Основу для покраски с дефектами в виде «заплаток» выровняйте. Иначе итог проделанных работ окажется неэстетичным.

Водоэмульсионка – смесь полимеров на водной основе, поэтому предварительно обрабатывать поверхность грунтовкой не обязательно. Красящая эмульсия на водной основе сама отлично справится с этой ролью и скрепит между собой частицы расползающейся известки. Если в процессе окраски побеленного потолка меловое покрытие не цепляется на валик или кисть. В итоге получите ровное покрытие, без дефектов. Если до покраски все же использовать грунтовку, то расход водоэмульсионки значительно уменьшается.

Читайте также↓↓↓

Вариант покраски потолка водоэмульсионной краской возможен без предварительной зачистки, когда слой побелки тонкий, без очевидных расслоений, подтеков и не испачкан. Если слоев много, то сцепки эмульсии со стеной или потолком будет меньше. Покрытие просто осыплется под тяжестью своего веса. Давнишнее покрытие плохой вариант основы под покраску. Под старым слоем извести образуются «воздушные карманы». Даже при лёгком надавливании на вздутия они осыпаются. В таких случаях известковый слой удалите.

Инструменты для зачистки

Выбор средств и инструментов зависит от толщины слоя побелки и степени загрязнения поверхности:

1. Для удаления широкого известкового слоя используйте острый строительный шпатель. Стену или потолок заранее смочите водой из пульверизатора. Затем шпателем соскребите побелку. Для работы наденьте старую одежду, завяжите волосы и возьмите респиратор, потому что известь при размокании пачкает.
2. Со средней толщиной побелки возьмите валик с мокрым, цепким ворсом.
3. Для удаления тонкого пласта известкового покрытия, приобретите шлифовальный аппарат. С его помощью зачистить поверхность получится гораздо быстрее.

Важно!

Заранее защитите дыхательные пути респиратором или марлевой повязкой, потому что пыльный процесс. Частички извести попадают в носоглотку и гортань. Это может стать причиной аллергии или респираторных заболеваний. В особо тяжелых случаях загрязнения способны даже повредить легкие и вызвать пневмонию.

Работа с пятнами и грунтовка

Жировые пятна и подтеки на побеленной поверхности обязательно проступят, даже сквозь несколько прокрашенных слоев. Перед тем как нанести водоэмульсионку на побелку, уделите внимание пятнам. Если загрязнение не удалить, то на этом месте прокрашенный слой будет отличаться по оттенку. Со временем пятна полностью проступят сквозь нанесённую водоэмульсионку.

После зачистки поверхности, стены и потолок зашпаклюйте. Затем валиком или широкой мягковорсовой кистью нанесите грунтовку с акрилом. Оставьте сохнуть на сутки. На загрунтованное основание водоэмульсионка ляжет ровнее. Малярным скотчем оклеивайте границы нанесения водоэмульсионки, чтобы не заходить за пределы, и приступайте к покраске.

Инструменты для покраски

Перед покраской подготовьте:

• водоэмульсионную краску;
• валик или окрасочный пистолет;
• поддон для наливания краски, в нем также удобно отжимать лишнее с валика;
• небольшие кисти для подкрашивания углов и труднодоступных мест;
• малярный скотч;
• пигмент нужного цвета, если куплена белая краска;

На заметку!

Прежде чем красить, легкую мебель вынесите из помещения, где проводите ремонт. Крупногабаритную накройте клеенкой, которую надежно зафиксируйте резинкой или веревкой, чтобы она не сползла в неподходящий момент.

Технология работ

Этапы работы:

1. Для начала тщательно перемешивайте водоэмульсионку. Если состав густой, то добавьте воду. Доведите смесь до сметанообразной консистенции.
2. Добавьте пигмент, затем тщательно смешайте. Для этого возьмите строительный миксер или подручные средства, например, деревянную палку подходящей длины.
3. Если окрашивание проводите валиком, то сначала все углы и стыки прокрасьте кистью. Затем обработайте остальную поверхность. При использовании краскораспылителя этот этап пропустите.
4. Налейте водоэмульсионку в поддон и раскатайте валиком по рельефной стороне.
5. Нанесите водоэмульсионную краску на побелку, прокатывайте валик поступательными движениями вперёд – назад. Важно следить, чтобы краска ложилась тонким слоем и не образовывались подтёки. Поэтому тщательно растягивайте водное покрытие по стене или потолку.
6. Для качественного результата окрашивайте стену дважды. Каждый прокрашенный слой должен хорошо просохнуть, поэтому второй слой нанесите на другой день.
7. После завершения работ устанавливайте потолочный плинтус.

Частые ошибки неопытных мастеров:

1. Покраска неподготовленных стен. Старое покрытие и неровности дадут о себе знать некачественным результатом и повторением первого этапа работ.
2. Неровное распределение эмульсии по поверхности. Чтобы этого избежать, возьмите валик с длинным ворсом. Полностью обмакните его поверхность в краску, отожмите лишнее при помощи рельефной поверхности поддона.
3. Полосы при покрытии. Исправьте это так, проводите валиком равное количество раз в одном направлении.
4. При покраске потолка по побелке обязательно доведите водоэмульсионку, до густоты кефира. Тогда нанесённый слой не будет толстым.

На заметку!

Водоэмульсионка – быстросохнущая краска. Поэтому время от времени стоит отходить в сторону, чтобы увидеть недочёты в работе и своевременно их исправить.

Полезные советы

Без должного опыта и профильного образования штукатура-маляра редко получается провести первую покраску качественно. Но ряд советов поможет:

1. Если на поверхности небольшие дефекты, то лучше использовать матовую водоэмульсионку. Глянцевая покраска только подчеркнёт неровности и шероховатость.
2. Надевайте средства защиты: очки и респиратор.
3. Подбирайте состав эмульсии на водной основе, с учетом назначение окрашиваемой поверхности:

• акриловая водоэмульсионная краска не боится ни ультрафиолета, ни повышенной влажности, универсальный вариант для фасада зданий, внутренних помещений;
• силиконовая водоэмульсионка – отличный вариант для ванной комнаты и кухни, у нее высокая паропроницаемость;
• дешёвая, но не долговечная краска на основе извести и цемента, но из-за ненадежности используется редко.

Читайте также↓↓↓

Использовать водоэмульсионную краску практично. За окрашенной поверхностью легко ухаживать, её просто помыть. При загрязнении не стоит скрести очень интенсивно, поскольку краска от механического трения смывается. Но фасадная  водоэмульсионка не боится влажной обработки. Покрасить потолок и стены водоэмульсионной краской по побелке можно, главное не пренебрегать подготовительным этапом, иначе, слои будут ложиться неравномерно.

Побелка деревянной мебели и акцентов (Руководство для мастеров)

Фото: istockphoto.com

В отличие от обычной покраски, побелка делает деревянные поверхности ярче, позволяя просвечивать их естественную текстуру. Светлый цвет и приятная несовершенная эстетика побелки делают комнаты более уютными и дружелюбными, что делает их популярными в современных фермерских домах, очаровательных коттеджах и непринужденных пляжных интерьерах. Несмотря на то, что результаты неординарные, побелка мало отличается от обычной покраски.Вот как это делается!

Инструменты и материалы

Как побелить дерево

ШАГ 1: Удалите имеющееся покрытие с дерева.

Побелка лучше всего подходит для необработанной древесины. В таком случае очень важно удалить как можно больше любой существующей отделки — будь то краска, морилка или лак. Сделайте это, тщательно отшлифуя поверхность, которую собираетесь побелить. Один из вариантов — шлифование вручную, но гораздо быстрее и проще выбрать шлифовальную машинку. (Если у вас его нет, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту жилья.)

Перед тем, как перейти к следующему шагу, важно удалить все опилки и мусор, образовавшиеся в процессе шлифования. При необходимости подмести или пропылесосьте место; в противном случае протрите поверхность влажной тканью.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе.

Теперь сформулируйте побелку. Будьте уверены, что нет сложного рецепта, которому нужно следовать; Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску.Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

Точное соотношение краски и разбавителя зависит от желаемого внешнего вида:

• Для более толстого покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.
• Измените это соотношение, если вы предпочитаете более тонкий слой.

Перед тем, как побелить всю поверхность, сначала поэкспериментируйте со смесью на незаметном месте. Убедитесь, что вам нравится, как он выглядит, прежде чем совершать коммит.В конце концов, добавить покрытие легко, но сложнее убрать его.

ШАГ 3: Нанесите побелку кистью.

Загрузите кисть или валик и нанесите белый цвет длинными мазками, следуя направлению волокон древесины. Покрытие сохнет быстро, поэтому рекомендуется выполнять по одному небольшому участку за раз. Если вы предпочитаете, чтобы текстура древесины просвечивала больше, чем она есть, протрите тряпкой излишки побелки, прежде чем она полностью высохнет.В результате вы получите привлекательный размытый вид.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев.

После полного высыхания первого слоя определите, нужен ли второй или третий слой. Пока побелка высохнет (подождите несколько часов), вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы уменьшить любое покрытие, которое, по вашему мнению, кажется более толстым, чем идеальное.

ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.

Завершите проект, покрыв его прозрачным полиуретановым герметиком, нанесенным кистью как можно более равномерно по поверхности. После герметизации ваша побелка будет выглядеть свежей на долгие годы.

Фото: istockphoto.com

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Как отбелить пятно (а также вопросы и ответы и окрашивание с помощью травления минваксом)

В этом посте: Узнайте, как побелить пятна на ваших проектах и ​​мебели.А также все ответы на часто задаваемые вопросы и советы, которые вам нужно знать, чтобы побелить свои собственные проекты с помощью морилки Minwax White Wash Pickling!

Морилка или травление — это тип отделки, который вы можете использовать, чтобы украсить внешний вид вашей деревянной мебели и других предметов домашнего декора , не скрывая текстуры древесины . Он мне очень нравится, и я использую его в нашем доме. Это очень популярное покрытие, потому что может научиться делать каждый!

Что такое побелка / травление?

Травление (и аналогичные методы)… на самом деле это отрыв, который происходит от старой европейской практики оклеивания древесины едкой известью [известковой промывкой] для предотвращения гниения и проникновения насекомых — версия 16 ^-го -го века, обработанная давлением пиломатериалы.Известь придала дереву красивый, воздушный эффект, который можно легко воспроизвести с помощью техники травления. [источник]

Итак, травление побелкой — это тип отделки, который можно использовать для любого вида древесины , например, сосны, березы и т. Д. Эффект будет немного отличаться в зависимости от породы дерева :

• На древесине с более мелкой и менее заметной текстурой, например, сосна, морилка создаст эффект легкого плавника.
• На древесине с более выраженной текстурой, такой как дуб, протравливание побелкой дает такой же вид с дополнительным бонусом в виде выделения текстуры.

Еще одним преимуществом побелки является то, что она может смягчить желтый оттенок сосны!

Белое пятно против белой краски?

Конечно, вы всегда можете просто покрасить дерево. Но протравливание с помощью побелки отличается от белой краски, потому что оно позволяет текстуре древесины просвечивать сквозь , а не скрывать ее, как это делает краска.

Как нанести отбеливатель?

Нанесение белой морилки аналогично нанесению белой краски.Но побелка более водянистая, поэтому не так сильно забивает вашу кисть пятном, как краска . И , вам нужно будет стереть излишки Wash через несколько минут , как если бы вы наносили обычную морилку для дерева. Если оставить побелку слишком долго, она будет больше похожа на засохшую краску, чем на маринованное дерево.

Сделать побелку самостоятельно или купить? Как сделать белую краску / морилку

Создать морилку для побелки довольно просто: достаточно смешать любую белую краску с водой! Также можно «побелить» любым цветом — серым, синим, зеленым и т. Д.Не стесняйтесь проявлять творческий подход!

Чтобы сделать собственное пятно для побелки , соотношение краски и воды, которое вы используете, действительно зависит от того, какой внешний вид вы хотите. Некоторые предлагают вам смешать 3 части воды с 1 частью краски . Но вы можете настроить это на свой предпочтительный вид. Я рекомендую протестировать вашу белилку — купленную в магазине или сделай сам — на куске древесины того же типа, из которого сделан ваш проект . Таким образом, вы можете отрегулировать пропорцию DIY и / или время, в течение которого пятно останется, прежде чем вытереть его.

Также протестируйте разные марки и цвета. Бренды всегда выпускают новые пятна и покрытия. Итак, попробуйте их, проверьте их, посмотрите, какой из них вам больше нравится.

Можно ли побелить лакированное дерево?

К сожалению, нет. Вы не можете побелить любую отделку, которая уже запломбирована , если только вы не отшлифуйте поверхность. Все морилки работают на основе впитывания древесины, и морилка для побелки ничем не отличается. Вы можете окрашивать другое пятно (на водной основе или на масляной основе вместо масляного), но не поверх воска, поликрила, лака или полиуретана.

Нужно ли запечатывать окрашенные отбеливанием детали?

Ответ: Да, нужно заклеить беленую мебель и другие предметы декора. Независимо от того, какой метод вы выбрали для побелки — сделайте его самостоятельно или покупайте в магазине, на водной или масляной основе — ни один из них не защитит древесину, поэтому вам необходимо нанести верхний слой. Что-нибудь вроде воска или поликрила подойдет. Не используйте полиуретан, так как он пожелтит побелку, над которой вы только что работали! Если вы хорошо запечатываете готовые изделия для побелки, они могут прослужить очень долго!

Пятно от побелки — что-то вроде реставрационного оборудования / керамического сарая

Всем нравится вид состаренного дерева Restoration Hardware / Pottery Barn / Ballard Designs, не так ли? Отделку также часто называют состаренным дубом, серой акацией, маринованной или побеленной, в зависимости от оттенка и используемого дерева.

Выглядит немного серовато, немного натурально и в изысканном деревенском стиле.

Это один из моих любимых украшений. Я бы залил им свой дом, если бы мог! Поэтому, когда мы выбирали отделку для нашего нового обеденного стола, когда мы впервые переделали столовую в нашей спинке, это был мой первый выбор отделки, который я попытался воспроизвести.

До того, как мы начали этот проект, я даже не знала, что искать, чтобы получить желаемое.Но после некоторых поисков я нашел краситель для травления от Minwax на водной основе White Wash Pickling .

Как отбелить пятно с помощью травления Minwax White Wash

Таким образом, вы можете полностью побелить голое дерево, но это даст вам очень светлый оттенок. Если вы хотите получить немного глубины в своем проекте, вы, вероятно, захотите окрасить древесину перед нанесением какой-либо морилки или травления.

Припасы:

Мои любимые средства для протравливания и травления:

Инструкции:

1.Тщательно отшлифуйте свой сосновый проект. Начните с наждачной бумаги с крупной зернистостью и переходите к более мелкой, пока не получите гладкую поверхность.

Подробнее о том, какую наждачную бумагу использовать, см. В нашей публикации «Зернистость наждачной бумаги и ее применение».

2. Нанесите кондиционер на водной основе Minwax Pre-Stain Conditioner на каждую поверхность. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке. Кондиционер для предварительного окрашивания просто позволяет равномерно покрыть все части древесины, включая сучки и т. Д.

2.Наносите тонированное пятно на одну область с помощью кисти — например, по одной доске. Оставьте на несколько минут, затем вытрите безворсовой тканью или тряпкой. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.

Подробное пошаговое руководство по окрашиванию дерева можно найти в этом посте.

3. Слегка отшлифуйте окрашенную поверхность сосны мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите весь шлифовальный мусор чистой тканью или пылесосом.

4. Используя кисть, обильно нанесите побелку на одну область за раз. Работая быстро, протрите чистой безворсовой тканью или тряпкой. Из всего проекта это самый сложный шаг, который нужно сделать правильно. Если ваша кисть слишком сухая, покрытие будет слишком белым. Предлагаю потренироваться на запасной доске. Когда вы закончите мытье всего стола, дайте ему высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.

5. Чтобы столешница выглядела несовершенной в деревенском стиле, аккуратно отшлифуйте наждачной бумагой с низким зерном и пальмовой шлифовальной машиной.Это также поможет смягчить слегка голубоватый оттенок травления белого цвета.

6. Используя чистую качественную кисть, нанесите тонкий слой поликрила с атласной отделкой для защиты от пятен и разливов пищи. Дайте высохнуть. Повторить один раз.

Учебное пособие по печати на пятнах от отбеливания

На случай, если вы захотите забрать руководство в гараж, вот версия для печати!

Материалы

• Необработанная сосновая древесина — в данном случае мы занимались отделкой стола своими руками

.

• Кондиционер для дерева Minwax Pre-Stain
• Minwax Clear Tint Base — тонировка американского ореха
• Белое травление Minwax Wash
• Поликрил Minwax с атласной отделкой

Инструменты

• Кисть Purdy
• безворсовая ткань
• мелкозернистая наждачная бумага

Инструкции

1. Тщательно отшлифуйте свой проект из сосны.Начните с наждачной бумаги с крупной зернистостью и переходите к более мелкой, пока не получите гладкую поверхность.
2. Нанесите кондиционер для предварительного окрашивания Minwax на водной основе на каждую поверхность. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке. Кондиционер Pre-Stain Conditioner просто позволяет равномерно покрыть все части дерева, включая сучки и т. Д.
3. Наносите тонированную морилку на одну область с помощью кисти — например, по одной доске за раз. Оставьте на несколько минут, затем вытрите безворсовой тканью или тряпкой. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.
4. Слегка отшлифуйте окрашенную поверхность сосны мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите весь шлифовальный мусор чистой тканью или пылесосом.
5. С помощью кисти обильно нанесите побелку на одну область за раз. Работая быстро, протрите чистой безворсовой тканью или тряпкой. Из всего проекта это самый сложный шаг, который нужно сделать правильно. Если ваша кисть слишком сухая, покрытие будет слишком белым. Предлагаю потренироваться на запасной доске. Когда вы закончите мытье всего стола, дайте ему высохнуть в соответствии с указаниями на упаковке.
6. Для того, чтобы столешница выглядела несовершенной в деревенском стиле, аккуратно отшлифуйте наждачной бумагой с низким зерном и пальмовой шлифовальной машиной. Это также поможет смягчить слегка голубоватый оттенок травления белого цвета.
7. Используя чистую качественную кисть, нанесите тонкий слой поликрила с атласной отделкой для защиты от пятен и разливов пищи. Дайте высохнуть. Повторить один раз.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Видеоурок по отбеливанию пятен

Вам также может понравиться наш видеоурок «Как красить дерево».Если вы хотите увидеть больше наших видео, обязательно подпишитесь на наш канал Youtube, чтобы ничего не пропустить!

Другие насадки для травления смывом:

• Я не могу сказать достаточно о Pre-Stain Conditioner . Я никогда не использовал его до этого проекта, считая это ненужным шагом и дополнительными затратами. Однако я уверен, что это причина того, что на этот раз все наши морилки прошли так гладко, несмотря на то, что мы использовали недорогую мягкую древесину.
• Я использовал все продуктов на водной основе для этого проекта.Морилка на водной основе идеально подходит для этой отделки. Быстрое высыхание и отсутствие неприятного запаха, вызывающего головную боль, — полный бонус!
• Оставьте тонированное пятно на несколько минут перед тем, как стереть его, НО сотрите средство White Wash Pickling как можно скорее! Если только вы не хотите на самом деле белая почти синяя отделка. Живи и учись, правда?
• Полиэтилен сверху (для защиты стола от детских брызг) делает маринование немного голубее, чем оно есть на самом деле. Если вам это не нравится и вас не беспокоят крупные разливы, вы можете просто использовать чистый или натуральный воск (пчелиный воск будет идеальным!) Для защиты стола.

Хотите еще один легкий вариант отделки мебели? Попробуйте самый простой из когда-либо существовавших методов состаривания и глазурования или наш метод мытья белого цвета лаймом.

Вы когда-нибудь использовали что-нибудь побеленное? А как насчет финиша для травления White Wash?

Как побелить дерево — руководство по различным методам мытья белила

Что вы представляете, когда думаете о побеленном дереве? Может быть, обстановка фермы в старом сарае или мебель на старинной кухне.Побеленное дерево придает дереву чистый, но в то же время деревенский текстурный вид. Это отличный метод для улучшения текстуры древесины и позволяет просвечивать красоту дерева, создавая уникальный вид. Белое дерево используется в основном для деревянных поверхностей или мебели в помещении, создает новый эстетический вид для вашей спальни, кухни или чердака. Поскольку существует более одного метода, вы также можете применить внешний вид к наружным поверхностям. Побелка дерева — довольно простой процесс, и мы покажем вам некоторые техники отбеливания, которые вы можете использовать для достижения этого эффекта.

Что такое побелка древесины?

Процесс побелки древесины не оставляет запаха или неприятных запахов, таких как масляные краски. Если вы хотите научиться мыть древесину побелкой, существует несколько способов. Вы можете пойти традиционным способом побелки дерева или использовать побелочную краску, первая из которых не требует больших денег и не наносит вреда окружающей среде. Этот метод также не содержит летучих органических соединений (ЛОС), о которых вам следует беспокоиться.Все, что вам нужно, это немного соли и гашеной извести. Этот метод предлагает защитное покрытие для деревянных поверхностей и подчеркивает текстуру древесины под ними.

В традиционной белой стирке используется измельченная известь (известняк), которую затем смешивают с водой. Убедитесь, что это не садовая известь или доломитовая известь. Вы сможете легко купить гашеную известь в местном хозяйственном магазине, поэтому спросите, если вы не уверены. Соль просто придает смеси более белый и текстурный вид. Этот метод белой стирки прост, безопасен и эффективен.Однако это не лучший вариант для поверхностей, которые будут часто использоваться, например, скамейки, но его можно использовать на деревянных поверхностях, к которым не будут прикасаться или которые будут использоваться слишком часто.

При работе с известковым порошком лучше всего носить защитные очки и маску, чтобы не вдыхать его при смешивании. После смешивания с водой он становится менее опасным.

Есть еще более современный способ побелки дерева, который достигается с помощью краски для побелки.Используемая краска на водной основе, с ней безопасно работать в помещении. Это техника белого цвета, которая позволяет наносить ее непосредственно на мебель, чтобы создать шикарный вид, достигаемый за счет усиления текстуры древесины и добавления цвета, сохраняя при этом красоту исходной деревянной поверхности.

Вы просто разбавляете побелку водой и наносите ее различными способами. Этот полив помогает имитировать традиционный метод побелки древесины и может быть достигнут путем смешивания равных количеств краски и воды.Чтобы добиться еще более аутентичного эффекта размытия белого, вы можете использовать грубые кисти или другие различные техники. Это означает, что вам придется проявить немного больше творчества, чтобы получить традиционный вид лайма и соли.

Причины для белого мытья древесины

Прежде чем мы перейдем к тому, как побелить древесину, давайте рассмотрим несколько причин, по которым можно использовать какие-либо методы белой стирки. Вам может быть интересно, почему вы должны делать белую деревянную стену или почему вы вообще рассматриваете возможность использования техники белой стирки.Вы можете выбрать белый цвет дерева, чтобы:

• Создать деревенский, шикарный вид, который можно использовать в любой комнате дома, чтобы создать неповторимую атмосферу.
• Придайте переработанной древесине новый вид полов, шкафов, мебели и других декоративных идей.
• Обновите вид старых деревянных панелей или стен.
• Создайте мебель в винтажном или пляжном стиле.
• Придайте деревянным поверхностям теплый, чистый и текстурированный вид.
• Используйте экологически чистый метод (как с традиционным методом, так и с нетоксичными красками на водной основе).
• Сделайте древесину ярче, оставив естественную древесину просвечивающей.
• Воспользуйтесь низкой ценой и антибактериальными свойствами традиционного метода побелки.

Как видите, есть несколько причин попробовать эту технику рисования. Основная причина, по которой мы считаем, что это было бы хорошей идеей, заключается в том, что это простой, легкий и увлекательный способ добавить в ваш дом немного очарования и красоты.

Продукты для побелки

Добиться традиционной белой стирки довольно просто, а необходимые ингредиенты можно легко приобрести в местном хозяйственном магазине.Однако вы можете предпочесть приобрести готовое к использованию средство для побелки древесины. Ниже мы порекомендовали вам на выбор три лучших средства для удаления пятен для побелки.

Мелованная краска для интерьеров, выбранная Amazon: Ультраматовая мелованная краска для внутренних работ RUST-OLEUM

Мелованная краска для внутренних работ Rust-Oleum может использоваться для внутренних поверхностей и обеспечивает прекрасную матовую отделку. Эту краску очень легко наносить за 30 минут высыхания, ее можно использовать для нанесения побелки или потертостей на поверхности, сделанные из дерева или других материалов.Вам не обязательно использовать только белый цвет, так как краску можно приобрести разных цветов. Вы даже можете нанести слой краски, чтобы создать еще более исключительный вид.

• Высыхает в течение 30 минут до ультраматовой бархатистой гладкой поверхности
• Латексная формула со слабым запахом позволяет легко мыть водой с мылом
• Превосходная адгезия и простое нанесение с минимальной подготовкой

Посмотреть на Amazon

PROS

• Латексная краска со слабым запахом
• Легко чистится
• Может использоваться на дереве и других поверхностях, таких как металл и керамика
• Требуется минимальная подготовка
• Легко наносится с отличным покрытием
• Доступны несколько цветов

МИНУСЫ

• Могут появляться капли и пузыри

Лучшая недорогая белая акриловая краска: APPLE BARREL Acrylic Paint

Акриловая краска Apple Barrel — одна из самых продаваемых на Amazon. и поставляется в различных цветах помимо белого.Эту качественную краску можно использовать в самых разных проектах, от рисования шкафов до декоративно-прикладного искусства. Краска легко наносится, обеспечивает отличное покрытие, быстро сохнет и может эффективно использоваться в качестве побелки.

• Высококачественная белая акриловая краска, которая при высыхании становится матовой.
• Кремовый цвет плавно скользит по поверхности и быстро сохнет на всех ваших поделках.
• Наслаждайтесь превосходным покрытием этой краской на дереве и других поверхностях. PROS
  • Можно наносить на различные поверхности
  • На водной основе, нетоксичный
  • Доступный
  • Прост в использовании и чистке

  CONS

  • Только для использования в помещении
  • Может легко потрескаться

  Лучшие кисти: набор кистей PRO GRADE

  Вам всегда нужен набор хороших кистей для дома, и набор кистей Pro Grade предлагает только то.По этой цене он предлагает отличное соотношение цены и качества и может использоваться со всеми красками и пятнами. Каждая щетка поставляется с наконечником из нержавеющей стали, который помогает удерживать щетину вместе, и щетка должна прослужить, если ее часто мыть. Эти кисти удерживают больше краски и сводят к минимуму вероятность появления полос. Кисти Pro Grade удобны в использовании и могут использоваться как новичками, так и профессионалами.

  • Набор кистей для рисования включает в себя множество плоских, угловых и коротких угловых кистей
  • Кисти для рисования премиум-класса обеспечивают превосходную отделку стен и отделки
  • Смесь волокон SRT удерживает больше краски, чтобы сэкономить время с меньшими полосами

  Просмотр на Amazon

  PROS

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Простота использования и хранения
  • Легко очищается
  • Феррула из нержавеющей стали
  • позволяет кисть, чтобы удерживать больше краски

  МИНУСЫ

  • Существуют кисти более высокого качества
  • Щетинки могут терять при покраске

  How to White Wash Wood

  , можем перейти к тому, как самостоятельно побелить мебель, что не составляет труда ed, что почти каждый должен иметь возможность попробовать.Как уже упоминалось, есть два способа побелки дерева: это традиционные техники белой стирки или имитация белой стирки с помощью краски. Во-первых, давайте посмотрим на традиционный метод.

  Как чистить дерево в белых тонах традиционным способом

  При проведении традиционной белой мытья вам потребуются несколько ингредиентов и инструменты для правильного выполнения работы. После нанесения белого цвета у вас будет экологически чистая, нетоксичная краска. Традиционная белая краска — не лучший вариант для мебели или других предметов из дерева, которые вы собираетесь часто использовать, так как вы обнаружите, что этот тип белой краски легко стирается, хотя дает лучший эффект белого цвета.

  Вам понадобится:

  • Ведро
  • От 6 до 8 стаканов гашеной извести (строительной или каменной)
  • 2 стакана мелкосернистой соли
  • 1 галлон теплой воды
  • Кисть или валик
  • Наждачная бумага
  • Защитные очки, перчатки и маска

  Белая краска лучше всего работает на голой древесине, поэтому вам следует слегка отшлифовать поверхность, чтобы обнажить древесные волокна и избавиться от них. любых следов или грязи.Также следует как можно больше удалить краску, пятно или лак. Перед тем как продолжить, протрите деревянную поверхность и очистите место.

  Затем вам нужно будет нанести белый блеск. Налейте воду в ведро, затем добавьте соль и перемешайте, чтобы она растворилась. Затем добавьте лайм и снова перемешайте. Смесь должна казаться более жидкой, чем краска, но вы можете дать ей постоять час или два, чтобы она загустела. Затем вы можете нанести на дерево , используя кисть, или нанести валиком.

  Старайтесь не накладывать слишком много на одно приложение, так как вы собираетесь добавить больше слоев. Дайте первому слою высохнуть примерно в течение часа — вы увидите, как он высыхает до белого цвета и образует меловой осадок. В зависимости от желаемого образа на традиционную белую стирку можно нанести от двух до трех слоев. Чем больше слоев вы добавите, тем интенсивнее станет белый цвет.

  Как побелить дерево с помощью краски

  Вы можете легко имитировать традиционный белый оттенок, разбавив белую матовую краску на водной основе водой.Вы можете использовать это как метод побелки мебели и других предметов интерьера. Результат не будет иметь таких же меловых остатков, как при традиционном методе, поэтому для создания реалистичного эффекта размытия белого вам, возможно, придется проявить немного больше творчества. Вам нужно будет найти способы, как растушевать краску и вывести текстуру дерева. Вы можете попробовать три метода смывки белого.

  Метод первый: Побелка краской и водой

  Это простой метод для достижения полупрозрачного эффекта, который подчеркнет текстуру древесины.Этот метод лучше всего использовать на голой древесине и гладких поверхностях. Опять же, вам придется удалить весь лак, пятна или краску, прежде чем начать, что вы можете сделать путем шлифовки. Шлифование можно производить вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машины.

  Вам понадобятся:

  • Краска для побелки
  • Кисть
  • Наждачная бумага
  • Вода
  • Ветошь
  • Кисть

  0007 Ведро (Ведро) на основе)

  После шлифовки и очистки деревянной поверхности можно наносить краску.На этом этапе вы можете нанести морилку от среднего до темно-коричневого цвета, которая поможет еще больше выделить текстуру древесины. Чем темнее цвет дерева, тем больше вы будете видеть дерево под белой краской. Дайте пятну высохнуть, прежде чем приступить к работе с белилкой.

  Смешайте равное количество воды и краски до получения водянистой консистенции. Поэкспериментируйте с небольшим участком дерева. Краска должна быть достаточно прозрачной, чтобы сквозь нее было видно дерево.Если вы хотите, чтобы он был более прозрачным, просто добавьте еще немного воды. Нанесите краску кистью, валиком или тряпкой на небольшой участок, так как он быстро высохнет, а затем нанесите по направлению волокон. Для дополнительного эффекта вы можете использовать грубую кисть или тряпку, чтобы быстро стереть излишки краски, чтобы получить более размытый вид.

  Чем дольше она сохнет, тем больше краски будет прилипать к поверхности, поэтому не позволяйте ей стоять слишком долго, прежде чем стереть излишки краски.

  Первый слой может показаться не таким уж большим, но вы всегда можете повторить этот метод еще раз, пока не получите желаемый вид.Дайте первому слою высохнуть, а затем вы можете решить, хотите ли вы нарисовать другой слой. Нанесение четырех-пяти слоев даст ярко-белый вид, а один-три слоя лучше всего подчеркнут структуру древесины. В завершение можно нанести герметик на водной основе или натуральный мебельный воск, если хотите.

  Метод второй: Побелка краска и воск

  Еще один способ придать дереву потрепанный вид или белый оттенок — использовать воск. Метод прост: вы наносите воск на дерево перед покраской.Куда бы вы ни нанесли воск, краска не будет прилипать к этим участкам.

  Вам понадобятся:

  • Наждачная бумага
  • Белая восковая свеча или вазелин
  • Белая латексная краска
  • Тряпка

  Поверхность дерева можно слегка отшлифовать; он не обязательно должен быть полностью гладким. Возьмите свечу и протрите ею части дерева. Это не обязательно должно быть аккуратным узором, просто нанесите его случайным образом, чтобы получить более естественный эффект.Возьмите латексную краску и нанесите ее на деревянную поверхность по направлению волокон длинными мазками.

  Краска не должна прилипать к вощеным участкам. Если вы делаете это для побеленной деревянной стены или другой большой площади, распыление не вариант, и это может занять больше дня. Однако небольшие деревянные изделия могут быть окрашены распылением для более быстрой и легкой работы. Возьмите тряпку и протрите участки, где был нанесен воск, при этом краска должна соскользнуть.Вы также можете намочить тряпку, чтобы удалить еще больше краски с вощеных участков.

  Метод 3: Метод перетаскивания с использованием белой краски

  Другой простой метод создания более деревенского эффекта — применение метода перетаскивания краски. Лучше всего использовать его на восстановленной древесине или на более грубых деревянных поверхностях. Финишная отделка должна напоминать старые деревянные сараи. Лучше всего, так как это более деревенский вид, вам не нужно предварительно шлифовать деревянную поверхность. Если дерево немного загрязнено, вы можете смыть его водой с мылом.Дайте дереву хорошо высохнуть, а затем можно приступать к покраске.

  Вам потребуются:

  • Деревянная поверхность
  • Белая краска
  • Скребок или широкий шпатель

  Краску можно капать на деревянную поверхность как есть или разбавлять ее небольшим количеством воды. Это также поможет вам растянуть краску по поверхности. Распределите краску по всей поверхности дерева, обязательно повторив этот шаг, чтобы покрыть все участки. Дайте высохнуть не менее 12 часов.Вы можете повторить весь процесс, если хотите большего охвата. Однако чем больше слоев вы добавите, тем больше будет покрыта текстура древесины.

  Советы по побелке древесины

  Хотя процесс побелки древесины прост, всегда есть несколько советов или приемов, которые можно использовать для улучшения результата. Вот несколько советов по стирке белого, которые, надеюсь, помогут вам создать красивые, элегантные и стильные побеленные деревянные детали.

  • Рассмотрите возможность использования герметика , чтобы защитить древесину после побелки.
  • Несмотря на то, что в названии написано «белая краска», также можно использовать любые другие цветные краски на водной основе.
  • Попробуйте нанести морилку перед побелкой дерева , чтобы еще больше выделить текстуру.
  • Белый оттенок выглядит лучше на более мягких породах древесины , таких как кедр и сосна, так как краска впитывается легче, чем твёрдые породы дерева.
  • Чтобы создать более старинный вид, используйте наждачную бумагу по краям и на случайных участках поверхности после того, как вы побелите дерево.
  • Всегда следите за чистотой деревянной поверхности, особенно, если вы наносите краску на вторичную древесину.
  • Не забудьте удалить всю отделку с деревянной поверхности перед побелкой. Белая краска отслоится, если вы сначала не снимете лак или какой-либо другой лак.

  Проверьте смесь белой краски перед нанесением, чтобы убедиться, что она вам подходит. Попробуйте нанести краску на небольшой участок дерева или используйте для этого дополнительный кусок дерева.

  • Вы не хотите наносить слишком толстый слой, , так как весь смысл нанесения белой краски состоит в том, чтобы текстура древесины оставалась видимой.
  • Побелка вызывает больше пятен, чем окраска, поэтому нанесите смесь краски, подождите несколько минут, а затем сотрите излишки. Вытрите краску по дереву, чтобы выделить древесную текстуру.
  • Убедитесь, что вы используете краску на водной основе, , так как она лучше всего подходит для нанесения белой краски.
  • Наносите краску на меньшие участки за один раз, , поскольку краска быстро сохнет. Вы не хотите, чтобы краска высохла до того, как у вас появится возможность стереть излишки.
  • Всегда удаляйте дополнительную краску с текстуры древесины. Не двигайтесь кругами, так как вы будете видеть, как вы протираете, когда закончите.

  Часто задаваемые вопросы

  Можно ли наносить любую краску белого цвета?

  При использовании краски на водной основе вы можете использовать любой цвет, чтобы создать деревенский вид на деревянных поверхностях.Однако традиционная белая краска обычно бывает белой.

  Как делают белую краску?

  Белую краску легко сделать, если взять немного латексной краски на водной основе и разбавить ее водой. Лучшее соотношение для начала — это равное количество каждого из них или, если хотите, чтобы краска была гуще, две части краски на одну часть воды. Сначала проверьте краску, чтобы убедиться, что она вам подходит.

  Легко ли белить дерево?

  Да, это быстрый и простой метод, который придает деревянным поверхностям неповторимый вид.Вы можете использовать технику отбеливания для большинства пород дерева. Тем не менее, перед побелкой дерева вам нужно будет удалить все предыдущие пятна или отделочные покрытия.

  Есть ли разница между окрашенной и белой вымытой древесиной?

  Традиционная белая краска — это смесь гашеной извести, воды и соли, которая при высыхании становится белой и обеспечивает текстурированный вид, улучшающий текстуру древесины. В рисовании используется белая краска, имитирующая эффект белой размывки. При покраске вам также необходимо стереть излишки краски, чтобы создать эффект белого цвета, в противном случае вы просто рисуете светлый цвет на деревянной поверхности.

  Почему в традиционную белую смывку добавляют соль?

  Соль помогает связать смесь и придает более белый цвет окончательному покрытию. Соль также обладает антибактериальными свойствами и помогает предотвратить образование плесени.

  Я родился в 1984 году и занимаюсь обработкой дерева с 2005 года и токарной обработкой с 2011 года. Из-за моей любви к дереву и деревообработке я основал сайт woodhappen.com, чтобы научить других энтузиастов отделке и запечатыванию древесины, лучшей обработке древесины. инструменты, разные породы дерева и все остальное, что связано с деревом!

  Можно ли сосну белую мыть?

  Смешайте 1 часть воды с 2 частями плоской белой латексной краски ( мы использовали бюджетную краску для потолков из местного строительного магазина).Нанесите кистью (не раскатывайте) краску в направлении волокон дерева . Вытрите бумажным полотенцем или тряпкой в ​​направлении волокон древесины . Повторите шаги 3 и 4 , если хотите .

  Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

  Можно также побелить морилку сосну?

  Большинство пород древесины хорошо реагируют на известкование воском или разбавленную краску для побелки , поэтому вы можете выбрать любой вид , но некоторые требуют особого ухода. Сосна , кедр, красное дерево и пихта, даже когда окрашен в морилку , имеют тенденцию неравномерно впитывать известковый воск и разбавленную краску.Протрите мебель уайт-спиритом непосредственно перед побелкой .

  Кроме того, как побелить лакированную древесину?

  1. ШАГ 1: Удалите имеющееся покрытие с дерева.
  2. ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе.
  3. ШАГ 3: Нанесите побелку кистью.
  4. ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев.
  5. ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.

  В связи с этим, какую краску использовать для побелки дерева?

  Лучший способ побелки древесины

  • Окрашивать древесину (или оставить ее в сыром виде для светлой отделки).
  • Смешайте 2 части белой краски (плоская латексная или матовая акриловая) с 1 частью воды.
  • Нанесите кистью смесь воды и краски в направлении волокон древесины.
  • Используйте чистую тряпку, чтобы стереть краску в направлении волокон древесины.

  Как сделать древесину потертой СЕРЫМ цветом?

  Чтобы состарить новое дерево до натурального серебристого серого , до серого — коричневого или черного патины (в зависимости от дерева ), пустите небольшой кусок стальной ваты (или несколько не оцинкованных гвоздей) сидеть на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавить раствор уксуса водой в соотношении 1: 1.(Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)

  Можно ли использовать полуглянцевую краску для побелки?

  Вы также можете использовать тряпку / губку, чтобы нанести больше краски на область или продолжить работу с кистью. … Если он очень темно-серый, вы можете использовать более тонкую кисть, чтобы закрасить его, чтобы добиться более непрозрачного вида. Используя обычную полуглянцевую краску (не разбавленную водой), я также покрасил каминную полку в белый цвет.

  Побелка — один из моих любимых способов отделки дерева, некоторые называют его искусственным, а я — потрясающим.Побелка позволяет любому использовать белую краску, чтобы осветлить деревенскую деревянную деталь, но все же позволяет просвечивать большую часть текстуры древесины. Совершенно секретная формула основной смеси для отбеливания, которая должна быть защищена из соображений национальной безопасности. Если вы обнаружите, что краска становится слишком густой, вы можете отшлифовать ее, когда она высохнет.

  Можно ли использовать латексную краску для побелки? Базовая формула для побелки: смешайте 2 части белой латексной краски с 1 частью воды. … Смешайте воду и краску, затем окуните кисть в смесь.Вытрите большую часть, затем нанесите краску в направлении, противоположном направлению волокон.

  Как белить обычной краской? https://www.youtube.com/watch?v=sqiNF-Yg5Aw

  Грунтовать перед побелкой? Шаг 1. Подготовка мебели и сборка оборудования. Если вы знаете, что вам нужна мебель с побелкой, с частичной просвечивающей текстурой древесины, не наносите грунтовку. С другой стороны, если вы традиционно красите деталь, нанесите один слой пятновыводящей грунтовки с низким содержанием ЛОС и дайте ей полностью высохнуть.

  Можно ли побелить полуглянцевой краской? Знаете ответ на этот вопрос? Помогите сообществу, став участником.

  Дополнительные вопросы

  Нужно ли заклеивать побелкой?

  Завершите проект, покрыв его прозрачным полиуретановым герметиком, нанесенным кистью как можно более равномерно по поверхности. После герметизации ваша побелка будет выглядеть свежей на долгие годы.

  Какую древесину лучше всего побелить?

  сосна

  Как красить дерево, чтобы оно выглядело побеленным?

  — ШАГ 1: Удалите имеющуюся отделку с дерева.…
  — ШАГ 2: Разбавьте белую краску водой, если на водной основе, или скипидаром, если на масляной основе. …
  — ШАГ 3: Нанесите побелку кистью. …
  — ШАГ 4: Дайте высохнуть между слоями, затем отшлифуйте перед нанесением любых дополнительных слоев. …
  — ШАГ 5: Заклейте побелку прозрачным полиуретаном.

  Какую краску вы используете для побелки?

  Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта. Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску. Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

  Что вы используете для побелки дерева?

  — Смешайте краску и воду до желаемой консистенции (для этого примера я использовал равные части).
  — Обмакните тряпку в смесь и обильно нанесите на дерево, как на пятно, протирая тряпкой, чтобы равномерно распределить.
  — Высушите и повторяйте слои до желаемой непрозрачности.

  Можно ли побелить обычной краской?

  Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта. Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску.Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски. … Для более густого покрытия используйте смесь из двух частей краски и одной части разбавителя.

  Можно ли использовать грунтовку для побелки?

  Знаете ответ на этот вопрос? Помогите сообществу, став участником.

  Какой краской вы используете для побелки дерева?

  Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта. Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску.Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

  Что нужно для побелки?

  Шаг 1. Смешивание белил. Смешивать и наносить очень легко, и это экономично. Смешайте белую латексную краску с водой в соотношении 1: 1, чтобы получить красивый прозрачный вид. Протестируйте на куске дерева или незаметном месте, а затем отрегулируйте соотношение по своему вкусу. Добавьте больше краски для менее прозрачного покрытия.

  Можно ли побелить акриловой краской?

  Смешайте 2 части белой краски (плоская латексная или матовая акриловая) с 1 частью воды.Нанесите кистью смесь воды и краски в направлении волокон древесины. Используйте чистую тряпку, чтобы стереть краску в направлении волокон древесины.

  Можно ли использовать грунтовку для побелки?

  Чтобы побелить стены из дерева или искусственного дерева, сначала нужно отшлифовать поверхность. … Когда стены высохнут, их можно загрунтовать. В этом случае для достижения наилучших результатов используйте грунтовку на масляной основе.

  Из чего делают побелку?

  Традиционная побелка производится путем смешивания порошковой извести с водой и дает краску или герметик, которые нетоксичны и безопасны для животных.Многим нравится внешний вид побелки, потому что это более тонкая краска, позволяющая просвечивать текстуру натурального дерева.

  Какую краску вы используете для побелки?

  Будьте уверены, что здесь нет сложного рецепта. Скорее всего, побелка — это простой способ разбавить обычную белую краску. Разбавьте белую краску на водной основе водой и разбавьте белую краску на масляной основе скипидаром или разбавителем для краски.

  Как белить краску?

  Как белить краску?

  Как сделать побелку?

  Сделать побелку просто и недорого.Просто смешайте белую краску на водной основе с водой до желаемой консистенции. Соотношение краски и воды 1: 3 даст тонкое полупрозрачное покрытие, которое не нужно протирать или чистить сухой щеткой. Соотношение 1: 1 даст более толстое покрытие, которое можно протереть или отшлифовать, придавая ему вид потертости.

  Можно ли побелить крашеное дерево?

  Если ваше дерево слишком белое, вы можете взять легкую наждачную бумагу и зачистить края дерева, чтобы показать больше текстуры. Вы также можете протереть краску влажной тканью, чтобы приподнять застывшую краску.Чтобы получить более плотную белую краску, добавьте в свой проект 2-3 слоя побелки.

  Как побелить дерево — наши рекомендуемые методы белой стирки

  4 мая 2021 г.
  Категории: Справочник

  Подумайте об образах, которые обычно приходят в голову, когда вы слышите термин «побеленное дерево». Возможно, это причудливый пляжный домик или старинный фермерский дом. Белая деревянная мебель создает состаренный и выветренный, но в конечном итоге чистый вид и ощущение.Белый оттенок демонстрирует свойства древесины и усиливает текстуру, которая подойдет практически ко всему. Техника белого цвета чаще всего применяется для внутренней мебели и может подойти практически к любой комнате и стилю декора; Тем не менее, есть также варианты добавить белил на вашу уличную мебель. Научиться белить древесину — простой и эффективный проект, если у вас есть немного ноу-хау.

  Что такое побеленное дерево?

  Белая краска сама по себе не токсична и не имеет запаха, в отличие от многих других типов мебельной краски.Существуют различные методы побелки дерева, в том числе с помощью белил или традиционных техник. Традиционный метод использует известняк в виде порошка, который затем нужно смешать с водой.

  Убедитесь, что вы выбрали правильный сорт извести, чтобы этот метод был эффективным.

  Добавление соли создает более яркий белый оттенок. Этот метод очень простой, недорогой и безопасный для окружающей среды и вас. Его лучше всего использовать на мебели, такой как комоды, или на предметах, которые не должны быть такими же прочными, как стулья и столы.Этот метод действительно подчеркивает уникальную текстуру древесины под ней, сохраняя при этом защитную пленку. При работе с порошковой известью вы можете использовать защитную маску, а также средства защиты глаз, так как вдыхание порошка не рекомендуется. Когда добавляется вода, это намного менее опасно.

  Существует также менее традиционный метод побелки дерева. Для этого нужно нанести побелочную краску. Эта краска безопасна, проста в использовании и чистится, так как она на водной основе, а не на масле.Вы можете нарисовать это прямо на своих проектах, создавая современный вид с белым цветом, но при этом улучшая и демонстрируя древесную текстуру.

  Вы должны начать с смешивания равных частей краски и воды, чтобы сделать краску разбавленной. Затем вы можете использовать различные методы приложения оттуда. Этот очень простой метод с использованием побелки призван имитировать вышеупомянутый метод извести.

  Затем вы можете использовать свое воображение и кисти разных размеров, чтобы нанести краску и сделать ее похожей на настоящую белую краску.

  Почему нужно мыть дерево белым?

  Прежде чем мы перейдем к технике белой стирки, вы, возможно, захотите узнать несколько причин, по которым вам следует в первую очередь мыть мебель. Вы спросите, зачем вообще белить стену из дерева? Есть много причин, по которым вы можете решить побелить древесину.

  Побеленное дерево — отличный способ освежить любую старую мебель. Вы можете создать в своем доме по-настоящему красивый и легкий вид, вымыв деревянную мебель и другую фурнитуру в белом цвете.Если дом вашей мечты похож на сельский домик или пляжный домик, побеленное дерево — фантастический метод для создания этих эффектов.

  Если у вас есть какие-то предметы мебели, которые выглядят немного старыми, вы можете использовать слой белой краски, чтобы украсить свой дом. Морилка может сделать вашу мебель чистой и яркой, сохранив при этом некоторую текстуру. Краска для побелки экологична, что является еще одним преимуществом.

  Есть несколько причин попробовать свои силы в побелке дерева.Прежде всего, вам действительно понравится работать над своими проектами, и это простой и недорогой способ придать вашей мебели и дому совершенно новый, свежий вид.

  Типы побелочных красок

  Традиционный метод побелки достигается с использованием извести из розетки, смешанной с солью и водой. Иногда бывает проще купить лакокрасочную продукцию, уже приготовленную для вас. Ниже мы выбрали для вас три лучших варианта пятен для побелки.

  Лучший экономичный белый акрил: акриловая краска APPLE BARREL

  Эта краска на водной основе очень популярна на Amazon. Она бывает разных оттенков, а также белого цвета. Apple Barrel отличается высоким качеством и имеет множество применений, особенно хорошо подходит в качестве пятен для побелки. Он удобен в использовании, хорошо покрывает поверхности и быстро сохнет.

  • Разработано для использования на всех поверхностях, включая дерево и пластик
  • Цвета легко ложатся, быстро сохнут и остаются красивыми
  • Можно наносить щеткой, штамповкой, трафаретом или губкой на поверхности

  Посмотреть на Amazon

  ПРОФИ

  • Простота нанесения и очистки
  • Подходит для многих поверхностей и проектов
  • Доступный
  • Нетоксичный и на водной основе

  Минусы

  • Может пузыриться и трескаться
  • Подходит только для внутренней мебели

  Мелованная краска для внутренней отделки: Мелованная краска для интерьера RUST-OLEUM Ultra Matte

  Краска подходит для внутренней отделки мебели и имеет матовый результат.Он сохнет быстро, в течение тридцати минут, и его легко использовать. Его можно использовать на различных поверхностях для окраски побелки или винтажной отделки. Эта краска поставляется в различных цветовых вариантах, и ее также можно с успехом накладывать на ваши проекты.

  • Использование на различных внутренних поверхностях, таких как дерево, металл и холст
  • Формула латекса со слабым запахом, легко очищается водой с мылом
  • Высыхает на ощупь всего за 30 минут и занимает площадь до 150 кв. Футов

  Посмотреть на Amazon

  ПРОФИ

  • Простая очистка
  • Доступен в большом количестве цветовых вариантов
  • Хорошая укрывистость
  • Очень слабый запах
  • Может применяться к дереву, керамике и металлу
  • Требуется немного времени на подготовку

  Лучшие художественные кисти: Набор кистей PRO GRADE

  Эти кисти отличаются высоким качеством, но остаются доступными по цене и подходят для использования со всеми типами красок.Эти щетки служат хорошо, если за ними правильно ухаживать, и они имеют металлический наконечник, который удерживает щетину на месте. Эти кисти идеально подходят для начинающих или для более профессиональной работы, так как они хорошо удерживают краску, что позволяет наносить четкие мазки.

  • В наборе пять кистей для внутренних или наружных работ
  • Обеспечивает профессиональные результаты на стенах, отделке, шкафах и дверях
  • Смесь волокон SRT удерживает больше краски, чтобы сэкономить ваше время

  Посмотреть на Amazon

  ПРОФИ

  • Доступный
  • Легко чистится
  • Щетинки эффективно удерживают краску
  • Простой в использовании, хороший захват
  • Металлический наконечник для фиксации щетины

  Минусы

  • Щетинки могут выступать во время работы
  • На рынке есть щетки более высокого качества

  Как побелить дерево

  Пришло время научиться побелке мебели и некоторым техникам белой стирки.Как мы уже говорили, есть два основных метода обработки побеленной древесины. Вы можете использовать метод рисования или более традиционный вариант.

  Мы рассмотрим традиционный способ начать работу.

  Традиционный метод белой стирки

  Для того, чтобы сделать белую стирку этого типа, потребуется несколько вещей. Это нетоксичное, безопасное и экологически чистое пятно. Эта белая краска дает блестящую белую отделку, однако она легко снимается, поэтому ее лучше всего наносить на предметы, которые вы не будете часто использовать.

  Оснащение:

  • Кисть или валик
  • Две чашки мелкой соли
  • Около 6-8 стаканов гашеной строительной извести
  • Наждачная бумага
  • Галлон теплой воды
  • Маска для лица, защитные очки и перчатки
  • Ведро для смешивания

  Начните с осторожного шлифования деревянной поверхности, чтобы очистить ее и вывести волокна древесины.Если древесина вообще покрыта лаком или морилкой, ее необходимо отшлифовать. Как только это будет сделано, тщательно очистите древесину. Шаг второй — смешать побелку. Смешайте соль с водой в ведре, пока она не растворится.

  Затем можно добавить лайм. Смывка не будет такой густой, как краска, но вы также можете оставить ее загустевать. Затем вы можете нанести смывку на изделие кистью или валиком. Этот процесс включает в себя наслоение белья и высыхание между слоями.Обычно это занимает около часа, и при этом начинает образовываться своего рода меловая пыль.

  Обычно вы наносите до трех слоев; чем больше вы нанесете, тем белее будет цвет.

  Как побелить мебель краской

  Вы можете имитировать более традиционный метод, разбавляя готовую к использованию матовую краску на водной основе, просто добавляя воду. Готовый продукт, полученный методом окраски, не образует меловидного порошка; вам нужно будет использовать другие способы для достижения этого эффекта.Есть несколько разных способов улучшить внешний вид текстуры древесины, чтобы она выглядела как традиционная побеленная древесина.

  Метод первый: Использование краски на водной основе и воды

  Это простой способ получить частично прозрачную отделку, подчеркивающую текстуру древесины. Это лучше всего подходит для чистых необработанных деревянных поверхностей. Это означает, что любую отделку, например лак, нужно сначала отшлифовать. Если это большая работа, можно использовать электрическую шлифовальную машинку.

  Оснащение:

  • A Кисть
  • Ведро
  • Наждачная бумага
  • Герметик на водной основе
  • Краска для побелки
  • Вода
  • Старая ткань
  • Щетка

  Начните с очистки и шлифования древесины. Как только он станет чистым, можно начинать рисовать. Коричневая краска или морилка помогут улучшить текстуру древесины на этом этапе.Если дерево темное, оно будет хорошо выделяться под белыми слоями краски. Дайте коричневому цвету полностью высохнуть перед тем, как начать белую стирку. Смочите краску в соотношении один к одному и испытайте немного смеси на небольшом участке дерева, вы должны увидеть дерево под ним.

  Вы всегда можете добавить больше воды, чтобы улучшить прозрачность. Эта краска быстро сохнет, поэтому наносите кистью небольшие участки в том же направлении, что и текстура древесины. Вы можете попробовать использовать ткань, чтобы стереть лишнюю краску, чтобы придать дереву более потрепанный вид.Не ждите слишком долго, чтобы стереть лишнюю краску, так как она быстро высохнет на поверхности. Дайте этому слою хорошо высохнуть, а затем повторяйте процесс рисования, пока не получите желаемый внешний вид.

  Чем больше слоев вы добавите, тем белее будет ваш продукт. Возможность нанесения до трех слоев позволяет лучше понять структуру древесины. Когда вы будете удовлетворены, вы можете запечатать древесину герметиком или воском специально для мебели.

  Метод второй: использование белой краски с воском

  Воск также можно использовать в процессе побелки.Просто нанесите воск на дерево перед покраской. Краска не будет прилипать к деревянной поверхности, на которую вы наносите воск.

  Оснащение:

  • Старая ткань
  • Наждачная бумага
  • Белая свеча или вазелин
  • Латексная краска белого цвета

  Начните с осторожного шлифования детали перед тем, как начать. Затем нанесите воск на участки проекта, это приложение не обязательно должно быть идеальным и будет казаться более естественным, если оно будет случайным.Раскрасьте дерево в соответствии с естественным направлением волокон древесины поверх воска. Если этот процесс будет использоваться для более крупного проекта, такого как побеленная деревянная стена, это может занять больше времени. Для небольших проектов вы можете покрасить их распылением, чтобы ускорить процесс.

  Тряпкой протрите места, куда вы нанесли воск, чтобы удалить излишки краски.

  Метод третий: перетаскивание краски для побелки

  Легко применить вариант — перетащить краску.Это эффективно для переработанной древесины. Поверхность не требует предварительной шлифовки, так как это очень грубый метод побелки. Просто сначала очистите древесину влажной тряпкой и дайте ей высохнуть, прежде чем начинать свой проект.

  Требования:

  • Ремесленный нож или скребок.
  • Дерево, на которое наносится краска
  • Белая краска

  Начните с разбавления краски водой, хотя краску можно использовать и в неразбавленном виде.Нанесите краску на всю поверхность и с помощью инструмента для соскабливания проведите краской по дереву. Это один из самых простых и менее точных способов побелки деревянной мебели.

  Вы можете добавить дополнительные слои для более белого эффекта, не забудьте дать каждому слою высохнуть в течение примерно 12 часов.

  Советы по побелке дерева

  Побелка дерева — дело несложное, однако лишних советов всегда меньше.Ниже мы рассмотрели несколько дополнительных приемов, которые помогут вам создать потрясающие винтажные проекты. Вот несколько советов, которые помогут вам создать красиво побеленную мебель:

  • Герметик защитит ваше готовое изделие после покраски.
  • Перед побелкой обязательно удалите остатки краски или лака со своего предмета перед побелкой, иначе белая краска не прилипнет.
  • Обязательно очистите дерево от частиц пыли или грязи с помощью влажной ткани с мылом.
  • Чтобы продемонстрировать текстуру древесины , полезно сначала протереть поверхность древесины.
  • Мягкие породы дерева поглощают белый цвет немного лучше , чем более твердые породы. Сосна — хороший продукт для употребления.
  • Можно использовать водоэмульсионную краску любого цвета, а не только белую
  • Чтобы побелка выглядела более деревенской или состаренной , вы можете аккуратно отшлифовать ее после покраски.
  • Чтобы определить, какая консистенция краски вам нужна , проверьте краску на небольшом участке поверхности перед тем, как начать.
  • Удалите лишнюю краску в направлении волокон древесины , так как они видны на готовом продукте.
  • Если вы хотите, чтобы волокна были видны сквозь побелку , держите краску достаточно жидкой.
  • Краска сохнет быстро, поэтому окрашивайте только небольшой участок за раз , чтобы излишки краски можно было удалить до того, как она высохнет.

  Побелка дерева — прекрасный способ придать свежий вид старой мебели или деревянным поверхностям.Вы также можете легко выполнить побелку самостоятельно, и вы можете найти на рынке множество фантастических продуктов, которые сделают вашу жизнь проще!

  Часто задаваемые вопросы

  Как приготовить белую краску?

  Разбавьте краску на водной основе в равных частях воды для окрашивания. Убедитесь, что это правильная консистенция, проверив сначала небольшой участок древесины.

  Можно ли использовать любой цвет в качестве белого?

  Традиционно белая краска была белой; однако вы, безусловно, можете использовать другие цвета для создания винтажного образа.

  Можно ли белить окрашенное дерево?

  Абсолютно белую стирку можно мыть как окрашенные, так и необработанные деревянные поверхности. Однако вам нужно будет отшлифовать и удалить лак или краску.

  Как долго прослужит моя белая стирка?

  Если вы нанесете краску правильно, ваши поверхности могут прослужить долго, более двадцати лет. Уплотнитель также поможет сохранить площадь поверхности.

  Как побелить деревянную мебель

  Что такое побелка?

  Побелка — это действительно простая техника окраски, позволяющая нанести чистый цвет на голое дерево.Прежде чем приступить к работе над проектом, убедитесь, что дерево, которое вы рисуете, максимально обнажено. Возможно, вам придется отшлифовать древесину, прежде чем приступить к покраске.

  Посмотрите мою доску «Побелка» в Pinterest, чтобы увидеть несколько примеров великолепной побеленной мебели:

  Следуйте за доской Mary Makes Dinner’s Whitewashed Furniture в Pinterest.

  Какую краску использовать для побелки?

  Для побелки подойдет любая краска на водной основе, но когда дело касается мебели, я предпочитаю использовать латексную краску с атласной отделкой.Это та же самая краска, которую вы использовали бы для окрашивания стен внутри вашего дома, и она бывает всех цветов радуги. Я обычно покупаю образцы краски у Lowes для таких проектов.

  Какие цвета подходят для побелки?

  Хотя традиционный цвет для побелки — белый, вы можете использовать эту технику практически с любым цветом краски. Яркие цвета дадут вам более четкий эффект, а белые и пастельные тона сделают немного более непрозрачным.Темные цвета нужно очень хорошо разбавить, чтобы добиться желаемого эффекта. Поэкспериментируйте с разными цветами в разных проектах, чтобы понять, как работает каждый цвет.

  Вам понадобится:

  • Краска на водной основе
  • Вода
  • емкость и стик для смешивания краски с
  • чистая тряпка
  • Ткань или брезент для защиты рабочего места

  Как:

  1. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность полностью обнажена (без краски или пятен) и чиста (без пыли и грязи).
  2. Начните с пропорции примерно половины воды и половины краски. Хорошо перемешайте, стараясь не разбить все комочки.
  3. Сначала покрасьте пробный кусок дерева, если он у вас есть. Важно проверить цвет после того, как он был разбавлен водой. Возможно, вам понадобится добавить больше краски или воды, чтобы добиться нужного вида.
  4. Сложите тряпку, вдавив ее в небольшую ручку. Окуните ручку в краску, затем нанесите кистью на поверхность дерева. Чтобы получить более рассеянный вид, нанесите небольшое количество краски на дерево по рисунку волокон.Для получения хорошо покрытого вида нанесите обильное количество краски на дерево, рисуя медленными кругами.
  5. Дайте первому слою высохнуть, затем нанесите второй слой на древесину, если хотите, чтобы цвет был более глубоким или более тщательным.

  Вы можете узнать больше о побелке и об альтернативных методах, прочитав следующие сообщения в блоге:

  .

Заделка штроб своими руками: как и чем заделать

С появлением проводников тока, «одетых» в пластиковую оболочку, появилась возможность спрятать провода в массив стеновых ограждений.

Стены, освобождённые от развесистых шнуров, приобрели возможность выглядеть эстетично. Чтобы сделать скрытую проводку кабеля, нужно сначала вырубить штробы (каналы) в вертикальных ограждениях помещений.

Заделка штроб является финальной операцией по устройству скрытой проводки. Как это лучше сделать, мы расскажем в данной статье.

Устройство скрытой проводки

Схема примерного расположения проводки в квартире

Планировка электрификации помещений зависит от расположения в комнатах потребителей электроэнергии. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должны отвечать назначению помещения.

Кухня

Расположите выключатель на удобном для себя уровне

Выключатель верхнего освещения помещают возле входа на высоте 60 см от пола. Такое положение удобно для человека среднего роста. Обитатели жилья могут изменить этот параметр исходя из своих индивидуальных потребностей. Это касается и электроточки для холодильника.

Рассматривая зону рабочего кухонного стола, то высота расположения розеток над поверхностью фартука может составлять около 15 – 20 см.

Чтобы подключить электрочайник, кухонный комбайн и другие приборы, устанавливают блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне подвешивают телевизор и микроволновую печь на стену.

Розетки размещают таким образом, чтобы их не было видно из-за корпусов приборов.

Для телевизора пробивают дополнительную штробу под антенный кабель.

Блок, состоящий из силовой розетки и антенного разъёма, не будет виден за корпусом бытового прибора. Этим вы избавитесь от вида висящих проводов.

Спальня

Мы не будем повторяться о выключателе верхнего освещения. Для супругов будет очень удобно расположить точки подключения электроприборов по бокам двуспальной кровати у изголовья.

Двойные блоки позволят подключить одновременно светильник и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно поместить на стене электроточку для пылесоса.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для подсветки различных элементов стены.

Детская

Для комнат, где пребывают маленькие дети, нужно расположить розетки на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъёмов должны быть оснащены крышками, препятствующие доступу к ним детских рук.

Ванная комната и туалет

Пространство этих помещений постоянно подвергается воздействию повышенной влажности.

Точки подключения для фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны находиться вне зоны прямого попадания влаги.

Подсобные помещения

Все вышеуказанные требования по расположению точек подключения электроэнергии распространяются и на коридоры, кладовки и застеклённые балконы и лоджии.

Технология устройства штроб в стенах

Штробы пробивать начинают  от раздаточных коробок и ведут каналы до точек энергоснабжения. Коробки встраивают стены под потолком и закрывают пластиковыми крышками. Каналы в стенах выбивают перфоратором в режиме отбойного молотка. Подробнее о производимых работах смотрите в этом видео:

Если толщина штукатурного слоя достигает 30 мм и более, то достаточно сделать штробу в штукатурке. Для этого пользуются долотом и молотком.

Устройство каналов в кирпичной кладке

В кирпичной кладке наиболее выгодно и удобно пробивать каналы, расширяя и углубляя швы кладки между кирпичами. Это касается как горизонтальных, так и вертикальных штроб.

Пробивание штроб в монолитном бетоне

Линии штроб должны быть строго вертикальными и горизонтальными

Устройство каналов в бетоне под электропроводку не ограничивается расположением швов в кладке, поэтому штробу не обязательно вести строго по вертикали и горизонтали, а нужно выбирать кратчайшее расстояние от раздаточной коробки до нужной электроточки.

На схеме видно, как можно сократить объёмы работ по пробивке каналов в бетоне:

Такая планировка каналов позволит сэкономить от 15 до 20% длины провода. При электрификации всей квартиры или дома экономия может составить значительную сумму денежных средств.

Укладка проводов в штробы

Укладывайте кабель в очищенный от пыли канал

Перед тем, как поместить электропроводку в штробы, каналы вычищают пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутреннюю поверхность каналов обрабатывают грунтовкой.

Чтобы выполнить заделку штробы своими руками, нужно зафиксировать уложенные провода в канале.

Штробы большой длины не смогут временно удержать провод на месте. Фиксируют проводку алебастром. Благодаря быстрому отвердению, алебастр почти моментально закрепляет провод в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до получения пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты электрические жилы закрепляют в штробах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с уложенной электропроводкой.

Заделка штроб

Заделайте каналы цементно-песчаным раствором

Часто возникает вопрос – чем заделывать штробу с проводкой? Раз уж провод фиксируют алебастром, почему бы не заделать им всю полость канала?

Дело в том, что алебастровый раствор при высыхании значительно увеличивается в объёме, что чревато разрушением стенок штробы, выдавливанием проводки наружу, поэтому для закрытия проводки применяют обыкновенный цементно-песчаный раствор или жидкий гипс с пластификатором. Подробнее о заделке каналов смотрите в этом видео:

Цементную или гипсовую поверхность каналов выравнивают шпателем. После высыхания раствора поверхность скрытой проводки выравнивают финишной шпаклёвкой.

особенности и рекомендации. Чем заделывать штробы с проводкой Чем замазывают штробы с электропроводами

Подготовительные работы

К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативный вариант грунтовки:

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

• пульверизатора;
• широкой кисти;
• губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.
Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

Нельзя допускать заполнения штробы обломками кирпича большего размера, чем сама канавка. В этом случае после засыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.
Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Неотъемлемой составляющей прокладки скрытой проводки являются штробы. Это специальные каналы (траншеи), проделанные на полотках и стенах, в них укладываются электрические кабели. После окончания монтажных работ, углубления в стенах нужно заделать с помощью затвердевающей, негорючей смеси.

Порядок выполнения работ

Чтобы замазать стены после штробления следует придерживаться определенного порядка. От выполнения всех шагов зависит коечный результат. Вот перечень этапов, которыми характеризуется технология:

1. Тщательная очистка желобов от грязи и пыли.
2. Грунтовка при помощи кисточки.
3. Проверка правильности укладки кабеля внутри.
4. Закрепление кабеля, в случае, если он выступает от стены.
5. Теперь можно замазать стену после штробления выбранной смесью.
6. После обработки стена шпаклюется.

Уже взглянув на этот перечень можно сказать, что на работу уйдет несколько часов. Сам процесс легкий и не требует вмешательства профессионалов. От теоретической информации можно приступить к практической.

Штроба для кондиционера.

Несмотря на то, что диаметр труб кондиционеров для отвода конденсата варьируется от 6 до 16 мм., мы не рекомендуем проводить штробление несущих стен. К этому случаю применимо все то, что мы описали в предыдущем абзаце. Штрабление стен под кондиционер можно выполнять в не несущих стенах, или проводить трубы за карнизом или в штукатурке.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2. 5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Устройство скрытой проводки

Планировка электрификации помещений зависит от расположения в комнатах потребителей электроэнергии. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должны отвечать назначению помещения.

Кухня

Выключатель верхнего освещения помещают возле входа на высоте 60 см от пола. Такое положение удобно для человека среднего роста. Обитатели жилья могут изменить этот параметр исходя из своих индивидуальных потребностей. Это касается и электроточки для холодильника.

Рассматривая зону рабочего кухонного стола, то высота расположения розеток над поверхностью фартука может составлять около 15 — 20 см.

Чтобы подключить электрочайник, кухонный комбайн и другие приборы, устанавливают блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне подвешивают телевизор и микроволновую печь на стену.

Розетки размещают таким образом, чтобы их не было видно из-за корпусов приборов.

Для телевизора пробивают дополнительную штробу под антенный кабель.

Блок, состоящий из силовой розетки и антенного разъёма, не будет виден за корпусом бытового прибора. Этим вы избавитесь от вида висящих проводов.

Спальня

Мы не будем повторяться о выключателе верхнего освещения. Для супругов будет очень удобно расположить точки подключения электроприборов по бокам двуспальной кровати у изголовья.

Двойные блоки позволят подключить одновременно светильник и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно поместить на стене электроточку для пылесоса.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для подсветки различных элементов стены.

Детская

Для комнат, где пребывают маленькие дети, нужно расположить розетки на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъёмов должны быть оснащены крышками, препятствующие доступу к ним детских рук.

Ванная комната и туалет

Пространство этих помещений постоянно подвергается воздействию повышенной влажности.

Точки подключения для фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны находиться вне зоны прямого попадания влаги.

Подсобные помещения

Все вышеуказанные требования по расположению точек подключения электроэнергии распространяются и на коридоры, кладовки и застеклённые балконы и лоджии.

Заделка штроб и вмазка коробок – чем лучше?

21. 07.2007 в 03:12 #11

Пользователь J.Walker написал :

Пользователь Vladimir_Vas написал :

Я в алебастр перед замесом добавлял 15-20% теплона. Замедляет твердение с 3 до 10-15 минут. Удобнее работать. Меньше времени тратить на замес и мытье гипсовки.

Можно использовать и целиком штукатурку (экономия между алебастром и Ротбандом/Теплоном копеечная). У меня все равно сначала выставляются все распред коробки и подрозетники (десятки-сотни штук), так что за эти несколько часов все успеет схватиться и можно проводку укладывать.

Пользователь Vladimir_Vas написал :

Источники:

Способы прокладки проводки

Самым оптимальным вариантом профессионалы считают устройство штроб, которые и будут играть роль места для прокладки кабеля. Штробы представляют собой канал, в которые укладывается проводка. После этого канала с кабелем замазывается раствором.

Особенность такого варианта прокладки проводки заключается в том, что она полностью прячется в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, таким вариантом пользуются в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасниках и срубах такой способ крайне нежелательный, так как несет пожарную опасность.

Если в доме есть стены, выполненные из каркаса обшитого гипсокартоном, то для прокладки кабеля лучше использовать их. В этом случае нет необходимости устройства канав, так как проводка прокладывается непосредственно в пустоте стены.

Штрабление потолка в панельном доме.

Потолок в панельных домах выполнен из железобетонных плит перекрытия. В этих плитах имеется нижняя рабочая арматура с защитным слоем бетона в 30 мм. Поэтому штробить потолок в панельных домах категорически запрещено, иначе будет задета рабочая арматура.

Чем замазать штробу с проводкой?

После ремонта жилища хочется получить ровные, гладкие стены, которые можно оклеить обоями, украсить картинами и навесными полками. Для этого требуется проложить проводку скрытым способом, поместив ее внутрь. В ходе ремонта в стенах формируются специальные углубления необходимой длины.

Укладка проводов в штробы

Перед тем, как поместить электропроводку в штробы, каналы вычищают пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутреннюю поверхность каналов обрабатывают грунтовкой.

Чтобы выполнить заделку штробы своими руками, нужно зафиксировать уложенные провода в канале.

Штробы большой длины не смогут временно удержать провод на месте. Фиксируют проводку алебастром. Благодаря быстрому отвердению, алебастр почти моментально закрепляет провод в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до получения пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты электрические жилы закрепляют в штробах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с уложенной электропроводкой.

Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

• Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
• Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
• В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
• Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
• Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
• Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
• Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

• Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
• Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
• Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

Чем замазывать штробы под проводку

При прокладывании электропроводки мастера полностью штробы не заполнили раствором а частично через некоторое расстояние. Как правильно и каким раствором заделать оставшиеся промежутки чтобы не навредить электропроводке?

Мастер зафиксировал кабель, поэтому заполнение штроб только частичное.

При заделке штроб порядок работ следующий:

• очистить штробы от пыли и грязи;
• прогрунтовать;
• проверить правильность укладки кабеля;
• если кабель выступает над плоскостью стены – закрепить его;
• заполнить штробы штукатурной смесью;
• при необходимости – зашпаклевать.

Теперь подробнее о каждом этапе работ.

1. Узкой кистью выметите пыль из штроб Особенно много пыли образуется при штроблении кирпичных стен, и эта пыль очень плохо смачивается грунтовкой.
2. Затем штробы нужно прогрунтовать. Без грунтовки штукатурный раствор просто ляжет поверх пыли и держаться не будет. Я всегда отдаю предпочтение грунтовке глубокого проникания «Старатели». Если стены бетонные, поверхность прочная – подойдет универсальная.
3. Проведите шпателем шириной 20-30 см по стене, чтобы убедиться в том, что кабель хорошо утоплен в штробу. Добросовестные электрики укладывают и закрепляют кабель правильно, но мне часто приходится сталкиваться с тем, что кабель выступает над поверхностью стены, и утопить провода при помощи штукатурки не получается. Если кабель выступает – разведите алебастр и зафиксируйте кабель. Гипс схватывается быстро и удержит провод в нужном положении.
4. Выждите время для просушки и замесите штукатурный раствор. Штукатурная смесь наноситься шпателем перпендикулярно штробе, затем более широким шпателем проведите вдоль штробы, чтобы убрать излишки штукатурки.

Каким раствором заделать штробы?

Чаще всего мастера работают с гипсовой штукатурной смесью. Время высыхания 24 часа, но если штробы глубокие и в помещение сырое – понадобится больше.

Большой популярностью пользуется Ротбанд, но Основит и Волма не уступают Ротбанду по качеству при более низкой стоимости.

Если имеются остатки гипсового клея типа Перлфикс – можно использовать его.

Штробы на стенах, которые готовят под облицовку плиткой обычно заделывают цементным раствором или плиточным клеем.

При работе с большими объемами я не тороплюсь сразу заделать штробы. Допустим, в помещении потолок из гипсокартона и требуется заделать стыки Фугеном. Штробы нужно приготовить – загрунтовать. Потом можно постепенно заполнять остатками Фугена или Унифлота, если много замесили и видите, что не успеваете его выработать на гипсокартон.

Не проводите работы по заделке штроб, если кабель под напряжением!

Привет, наши юные и не очень последователи! Сегодня мы с вами приобщимся к священному таинству заделки штроб под электропроводку и других значимых дефектов поверхности. Для тех, кто по каким-то причинам решил, что эта тема неважна, у нас плохие новости. Ибо, скорее всего, вы уже упороли вот такое и теперь судорожно ищете решение, как все переделать:

Сначала обшили гипроком, потом заштробили и изгадили

Получили бугры, или все выпало? Навалили туда Ротбанд, пригладили шпателем и все, да? Но в нашем жестоком мире дела так просто не делаются. Итак, что мы должны проконтролировать перед заделкой? Для начала убедимся, что провода (или трубы) надежно зафиксированы в штробе и нигде не вылезают за плоскость стены или пола. Подрозетники также должны быть совсем чуть-чуть утоплены в штукатурный слой. Если с этим все в порядке, можно приступать. Начнем с очистки штробы, в ней не должно оставаться пыли, потому что на пыль наносить раствор бесполезно. Идеальный вариант – использовать пылесос с узкой насадкой. В самом крайнем случае подойдет и мягкая кисть.

Грунт глубокого проникновения от Ceresit

Этап номер два – грунтование. Грунтовка окончательно обеспыливает поверхность, снижает ее впитывающую способность и улучшает так называемую адгезию. Или, проще говоря, способность к сцеплению. Самый классный способ нанесения грунта – с помощью опрыскивателя, так мы гарантированно смочим всю поверхность штробы безо всяких пропусков. Грунтовку покупайте настоящую, а не беспонтовую отечественную подкрашенную воду типа Альмиры, Акрилки и прочего. Берите Ceresit СТ17, weber.prim.multi или, на худой конец, KNAUF Tiefengrund. Кстати, грунтовать канавки, образующиеся после извлечения металлических маяков, необязательно.

Загрунтованная штроба для проводов

Заполнение методом «крест накрест

После грунтования обязательно выждите хотя бы час, чтобы дать составу полимеризоваться. Для заделки дефектов на бетонном и цементном основании лучше использовать цементные смеси, на гипсовом – гипсовые (только не алебастром – просто не успеете спохватиться, как найдете в ведерке булыжник). Однако запомните, цемент заделывать гипсом можно, а вот гипс цементом – нет. Раствор нужно приготовить достаточно густой, чтобы он не плыл вниз. Работать мы будем обычным шпателем 10-12,5 см и стальной гладилкой, заталкиваем раствор в штробу диагональными движениями (см. схематичный рисунок) – так он будет лучше прилипать к стенкам.

Съем лишнего материала гладилкой

В случае крупной дырки смесь наносят сначала на ее края, а уж потом в центр. Снимать лишнее лучше всего обратной стороной гладилки, причем в обоих направлениях.

Допустим, сначала снизу-вверх, затем сверху-вниз. Да, так мы снимем чуть-чуть больше, чем нужно. Но это гораздо лучше, чем наделать бугров. В любом случае, после схватывания смесь немного уменьшится в объеме, и нам придется повторить заделку снова. Причем чем глубже и шире штроба, тем сильнее сядет раствор. Это нормально. После второго раза мы уже получим хороший результат.

Ну, вот, не так уж это и трудно – заделать штробы в стене своими руками. Впереди много полезных и интересных лайфхаков и технологий, не пропусти. Мы ведь для тебя стараемся… Лайк-то поставь, тебе ж нетрудно😊

Оценка: 4,86 ( голосов: 7)
Загрузка.

Прокладывая во время ремонта проводку, чаще всего используют скрытый метод, когда кабель прокладывается в штробе, специальной борозде. После окончания работ штробу, естественно, нужно заделать. Вроде все просто, но у кого-то получается выпирающий выступ, у кого-то вмятина. Чтобы избежать подобного рассказываем как правильно и чем заделать штробу под проводку.

Чем заделать штробу под проводку

Итак, Вы заменили проводку или провели дополнительную розетку (об этих работах читайте статью как заменить проводку в квартире своими руками). Теперь необходимо заделать штробу и провести отделочные работы. Чтобы выбранная отделка будь то обои или краска ложились ровно, нужно правильно провести работы по заделке штробы. Для этого вначале определимся с инструментами.

Из инструментов понадобятся шпатель большой и маленький, узкая кисточка, грунтовая смесь, гипс с раствором.

Этап 1. Грунтовка

«Строительство и ремонт» настоятельно рекомендует не пренебрегать этим этапом. Вообще считайте, что он обязательный, поскольку отсутствие грунтовки приведет к плохому скреплению, а в дальнейшем растрескиванию штукатурки и ее отпадению.

Поэтому прежде чем заделать штробу под проводку её нужно основательно прогрунтовать. Грунтовке поддается не только сама борозда штробы, а и небольшая площадь вокруг нее, потому что впоследствии штукатурка будет заходить на эти места.

При этом грунтовать нужно не стандартным методом, когда кисть смачивается в растворе и промазывается, а буквально залить грунтовкой площадь штробы. Делается это кистью, хорошенько разбрызгивая раствор грунтовки по штробе. Наличие в ней проводов Вас смущать не должно.

Не жалейте, что израсходуется существенное количество грунтовки, хорошо сделанная и заделанная штроба прослужит Вам несколько десятилетий.( О процессе вырезания самих штроб наши советы Как сделать штробу под проводку).

Этап 2. Фиксация проводов

На этом этапе проводится точечная фиксация проводки гипсом. Делается это на расстоянии в 1 м друг от друга. Работа должна выполнятся быстро, т.к. гипс застынет в течении 5 минут. Так что разводите маленькими порциями.

Наш совет – не используйте алебастр. Очень неудобно с ним работать, быстро засыхает и зачастую это неудобство значительно влияет на качество конечного результата. Пол минуты промедления, и вот уже фиксация проводится застывающим материалом, а значит он быстро раскрошится. Поэтому выбирайте гипс.

Этап 3. Заделывание штробы

На этом этапе сначала выбираем чем заделать штробу под проводку. Для работ по заделке берется гипсовый раствор. Наподобие Ротбанд. Он засыхает где-то за 20 минут в отличие от обычного гипса. Работа проводится шпателем, а вот способ нанесения должен быть определенный.

1. Гипсовая штукатурка должна быть более густая чем обычная.
2. Наносить ее следует от центра ёлочкой. Поочередно направляя «мазки» то к одной, то к другой кромки штробы. Такой метод даёт лучшее сцепление материала штукатурки с поверхностью. Если присутствует дырка, то наносить раствор нужно по периметру перпендикулярно к краю, а потом уже наполняется центр.
3. Снимать излишки раствора нужно гладилкой, держа ее под углом 90°. Т.е. лишний раствор должен будет собираться на обратной стороне гладилки, там где ручка. Ни в коем случае не плашмя, чтобы не размазался раствор и не образовался бугор. Движения должны быть зигзагообразные.
4. Если заделывать приходиться дырку, которая по размерам больше чем гладилка, то нужно использовать правило. Принцип тот же, прямой угол к поверхности, движения зигзагообразные от центра к краю.
5. Раствором заполняется сначала небольшое расстояние штробы, например 1 метр, затем делается 2-3 снятия излишек гладилкой. И так далее.

На этом заделка штробы считается законченной. Удачи и вдохновения в ремонте.

КАК СДЕЛАТЬ ШТРОБУ – СПЕШУ ПОДЕЛИТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ!

Чем заделать штробу?

Штроба или штраба – как правильно?

Прежде всего, мы рассмотрим морфологический вопрос. Почему? Все просто – пользователи Интернет и многие мастера долгое время спорят: как правильнее – штроба или штраба? Пора разобраться.

Обойдемся без лишних прелюдий – сразу скажу: действительно технически правильно штраба. На крайний случай может иметь место понятие «борозда» (именно такое понятие используется в профессиональной электротехнической литературе). Что касается формы «штроба» — это слово разговорного характера. Отмечу, далее по тексту будут использоваться различные формы слова, поэтому имейте ввиду, что речь идет об одном и том же понятии.

Способы резки борозд под проводку

На сегодняшний день профессиональными электриками используется две основные методики прорезки штроб:

1. С использованием специального инструмента – штробореза. Способ хорош быстротой резки, относительно небольшим выделением пыли, равномерной глубиной получаемой борозды. Недостаток – доволньо высокая стоимость, да и зачастую приобретать такой инструмент, чтобы проделать всего одну борозду, просто нерациональная трата денег.

2. С использованием шлифовальной машинки – «болгарки». Основное достоинство метода – доступность инструмента. Действительно, «болгарка» есть практически у каждого мастера, соответственно и канавку под электрокабель он может сделать довольно оперативно. Что касается недостатков: во-первых, неравномерность пропила — выполнить прорез с одинаковой по всей длине глубиной пропила невозможно; во-вторых, при резке бетона выделяется огромнейшее количество бетонной пыли, которая засоряет не только мебель, но и уши, нос…довольно неприятно, я вам скажу.

Спрашивается: возможно ли сделать штробу без болгарки и довольно дорогостоящего штробореза? Конечно возможно! Чуть ниже мы как раз и займемся расмотрением такого способа.

Как сделать штробу без болгарки

Что понадобится для выполнения данной работы? Основной инструмент — электрическая дрель. Каких-либо особых требований к этому инструменту нет – подойдет абсолютно любая дрель, даже без регулировки оборотов. Лично у меня для подобного рода дел есть отдельная дрель, выпуска времен СССР. С ее помощью я выполняю работы по приготовлению гипсовых растворов, а с недавнего времени и штробление стен.

Следующее, что нам пригодится – это шлифовальные абразивные головки, широко используемые при шлифовке различных металлических деталей. Основным достоинством насадок является широкая возможность маневрирования. Благодаря таким головкам можно подлезть и обработать любую деталь, даже в очень труднодоступном месте. Мной был приобретен целый набор, включающий в себя насадки цилиндрической, шарообразной и конической форм. Отмечу: дефицита такого инструментария нет – найти его можно в любом строительном магазине. Выглядят они так:

Теперь переходим непосредственно к описанию технологии. Первое: производим разметку места расположения будущей канавки. Что касается ширины борозды: она должна быть примерно 1,5-2 см. Такая ширина позволит произвести крепление провода в штробе вне зависимости от сечения токопроводящей жилы.

Берем цилиндрическую насадку, закрепляем ее в патроне дрели. Включаем дрель и обрабатываем ранее обозначенную полосу. Дрель удерживаем довольно крепко, не допуская бросков и медленно (пока не наловчитесь) ведем вдоль нашей разметки.

Важный момент: в ходе резки выделяется огромнейшее количество цементной пыли. Поэтому рекомендую вам перед началом работы убрать все быстро загрязняющиеся предметы. Еще лучше накрыть пол и стоящую рядом мебель клеенкой. Опять же напомню – скоро будет опубликован материал, в котором будет рассмотрен вопрос, как сделать штробу без загрязнения всего вокруг. Рекомендую подписаться на обновления, дабы не пропустить этот материал.

Вот и вся нехитрая технология штробления. Для большей наглядности подкрепляю текст видео. Советую посмотреть.

Крепление провода в штробе

Борозда готова, можно приступать к закреплению провода. Для этого нам потребуются несколько крепежных «клипс». В принципе, крепление провода в штробе может быть выполнено любым способом и не обязательно с применением «клипс». Тем не менее, это наиболее удобный и быстрый способ.

При выборе «клипс» обратите внимание на их исполнение. Для моего случая, в котором применялся провод КГ 2х2,5 мм², подходят крепежи полукруглого исполнения. Если, например, используется кабель ПУГНП, то и клипсы должны быть соответствующие – прямоугольные.

Крепление «клипсами» трудностей не вызывает. Размещаете в канавке провод, прикладываете клипсу, приколачиваете ее молотком.

Заделка штробы с проводом

После того как кабель надежно закреплен, можно приступать к заделке. Для этого замешиваем небольшое количество гипсовой шпаклевки. Напоминаю: для приготовления шпаклевочного раствора добавляем небольшое количество сухой смеси в воду и тщательно размешиваем. Не стоит делать наоборот — в сухую смесь добавлять воду: ничего путного из этого не получиться – только шпаклевку испортите.

Подготовленный раствор при помощи небольшого шпателя наносим на штрабу с проводом. Наносим раствор по горизонтали, затем разравниваем по вертикали.

Приучаемся беречь инструменты – вымываем емкость, в которой находилась шпаклевка, и шпатель, которым велась работа.

Чем заделать штробу?

Напоследок несколько слов касательно выбора материала для заделки штрабы с проводом. Для этих целей подходит абсолютно любая штукатурная или шпаклевочная смесь. Это может быть стартовая или финишная гипсовая шпаклевка, асбест, какая-либо смесь на цементной основе (см. Разновидности сухих строительных смесей).

Лично я для решения такой задачи отдаю предпочтение именно гипсовым смесям ввиду их большей удобности работы с ними. Поэтому и вам я рекомендую именно гипсовую шпаклевку.

Вот собственно и все. Теперь и вы знаете, как сделать штробу максимально быстро и качественно. В завершении напомню вам о конкурсе на лучший комментарий. Участвуйте — и побеждайте!

Автор — Антон Писарев

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

6 советов по штроблению стен под проводку

Содержание статьи

Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

Нормы, которым следуют при штроблении стен

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

• штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
• максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
• длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
• между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
• расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
• штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
• углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Разметка поверхностей

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

• обнаружить старую проводку, для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
• старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
• новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
• дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Способы штробления стен под проводку

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

• буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
• заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
• лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
• если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Штробы под розетки

Под розетки штробы делаются следующим образом:

• в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
• по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
• нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

• в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
• нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
• спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
• проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Как заделать штробу?

Финальная стадия работ проходит следующим образом:

• штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
• канавки следует обработать грунтовкой;
• чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
• когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
• для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
• чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как закрыть стробоскоп для проводки. Как заделать бороздки проводкой? Зачем нужны стробоскопы

Чтобы помещения дома выглядели аккуратно и привлекательно, внутри стен обычно прокладываются все линии и магистрали коммуникационных систем, необходимые для комфортного проживания. Для прокладки электрических сетей, труб водопровода и отопления в последних предварительно просверливаются длинные каналы — пазы. В этом случае используются специальные инструменты, например, болгарка.На завершающем этапе после укладки лески бороздка закрывается. Эту процедуру, конечно же, нужно проводить правильно. В противном случае стены в будущем будут выглядеть неаккуратно.

Почему можно выполнять стробоскопы

Чаще всего при проведении электропроводки выламывают каналы в стенах. Водопроводные трубы и котельные линии обычно проходят снаружи. Это обеспечивает легкий доступ при необходимости ремонта. Однако иногда такие линии прокладывают внутри стен.

Прорезка коммуникационных систем может производиться в любом строительном материале: бетон, кирпич, пеноблоки.В брусчатых или брусчатых домах проводка обычно допускается снаружи. Ведь материал легковоспламеняющийся. В этом случае стробирование в основном производится только для розеток.

Технология строжки

Собственно сама процедура изготовления канала для электропроводки или труб технологически проста. Однако работа обычно трудоемкая и грязная. Перед гонкой рекомендуется накрыть всю мебель и полы тканью, пленкой или бумагой. Во время ченнелинга обычно много пыли.Мастеру, делающему резку, рекомендуется надеть респиратор.

В качестве инструмента для прокладки канала обычно используют болгарку. Также мастера часто используют специальное приспособление — нарезчик стен. Предварительно в стене прорезаются две параллельные канавки, расстояние между которыми должно быть равным необходимой ширине канала. Далее материал стенки между прорезями просто выбивают перфоратором.

После прокладки проводки или труб начинают заделывать пазы.Эта операция также выполняется с помощью специальных приспособлений.

Стоимость проточки и герметизации

Очень часто владельцы домов и квартир монтируют скрытую проводку или трубы самостоятельно. Однако иногда для этого целесообразнее нанять специалистов. Работы по изготовлению канала для проводов или теплотрассы относительно недорогие. То же самое касается прекращения стробоскопа. Цена на такие работы в комплексе зависит от ширины канала и его длины.Один погонный метр паза 20х20 мм, например, стоит около 150 рублей, 60х60 мм — 300 рублей, 100х100 мм — 700 рублей.

Примерно такой ценой и следует руководствоваться, решая доверить специалистам такую ​​операцию, как выполнение и опломбирование строба. Смета в этом случае производится чаще всего без учета материала стен. И в бетоне, и в пеноблоке, и в кирпиче вырезают и заделывают пазы по той же технологии.

Какие инструменты и материалы потребуются

Таким образом, стоимость закрытия стробоскопов (и их проточки) относительно невысока. Но выполнение этой работы своими руками, конечно, обойдется еще дешевле. В бетоне, пеноблоках и кирпиче пазы чаще всего заделывают цементом. Но при желании можно использовать для этой цели и шпатлевку, ротбанд и т. Д. Иногда каналы закрывают с помощью алебастра. Однако опытные мастера советуют использовать этот материал только в крайнем случае.Дело в том, что алебастр при высыхании может значительно увеличиться в объеме. В результате стенки канала могут просто разрушиться.

Штрихи для розеток в дереве обычно исправляют специальной смесью, состоящей из опилок и клея ПВА или краски.

Для герметизации каналов используются следующие инструменты:

• шпатель;
• ковш и совок;
• перфоратор.

Как закрыть канал в бетоне или кирпиче

В таких стенах закрытие канавки чаще всего производится цементным раствором.Его готовят на основе крупного песка в соотношении 1: 3. Также вы можете купить готовую цементную смесь, предназначенную для кладки стен или заливки фундамента. Сухой строительный состав переливается в ведро и заливается водой. Количество последнего рассчитывается исходя из того, что готовая смесь должна иметь достаточно густую консистенцию. Проверить правильность приготовления раствора можно простым шпателем. Им нужно набрать немного смеси и перевернуть. Готовый раствор не должен упасть.

Для пластичности в смесь можно добавить немного извести. Собственно сама заделка паза в стене производится шпателем. На этом инструменте набирается немного смеси, а затем наносится на стробоскоп, стараясь заполнить последний без пустот. Каждую порцию раствора аккуратно разравнивают по поверхности стены, перемещая шпатель по каналу и поперек него.

После высыхания раствора (примерно через сутки) поверхность герметичного канала зачищается крупнозернистой наждачной бумагой.Далее участок дополнительно выравнивается финишной шпаклевкой. На следующем этапе можно приступать, собственно, к украшению стен.

Процедура использования шпатлевки будет точно такой же. Смесь предварительно разводят водой согласно инструкции производителя. Далее с его помощью аккуратно закрывается стробоскоп. В этом случае от отделочного материала можно отказаться.

Розетка в деревянной стене

Так выполняется замыкание строба в бетонных или кирпичных стенах.Цена за метр работы в этом случае, как уже было сказано, относительно невысокая. в деревянном доме — операция намного сложнее и дороже.

Провода в рубленом или мощеном доме можно протягивать только открытым способом. То есть в стенах их спрятать нельзя. Это то, что диктует техника безопасности. Они скрывают провода в этом случае особыми способами (например, пропуская их через перекрытия).

Скрытый монтаж розетки в деревянную стену возможен только в одном случае.Его установка должна производиться по специальной технологии, обеспечивающей безопасность. Сначала в бревне или бурсе вырезается гнездо. Затем в него вставляется толстая металлическая розетка. Далее просверливаются каналы под металлические трубки для разводки.

Герметизация канавки какими-либо составами в этом случае не требуется. Утопленная розетка обычно сама по себе выглядит довольно эстетично. Однако иногда бывает, что вокруг розетки остаются некрасивые трещины. В этом случае исправить ситуацию можно с помощью специального состава, приготовленного с использованием опилок.

Сделать такую ​​шпаклевку своими руками несложно. Для этого нужно подготовить мелкие опилки (можно взять те же, что остались после чеканки) и клей ПВА. Также допускается использование эпоксидной смолы в качестве связующего. При желании, конечно, можно также приобрести в магазине готовую корректирующую смесь для дерева.

Шпатлевку для рубленых или мощеных стен готовят простым смешиванием опилок и клея. Готовый состав должен иметь консистенцию сметаны.При приготовлении шпатлевки клей нужно заливать в опилки, а не наоборот.

Часто при ремонте квартиры или дома возникает необходимость в замене проводки. Особенно это касается квартир в только что сданной новостройке. Часто выполнение такой работы ложится непосредственно на плечи собственников недвижимости. Здесь главное знать, как заделать пазы проводкой. Конечно, вы можете воспользоваться услугами профессиональных электриков, которые проложат проводку, не оставив после этого ни единого следа.

Способы подключения

Лучшим вариантом профессионалы

считают стробоскоп, который будет выполнять роль места для прокладки кабеля. Пазы — это канал, в котором прокладывается проводка. После этого канал с кабелем покрывается раствором.

Особенность этого варианта в том, что проводка полностью скрыта в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, этот вариант используется в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасных домах и срубах такой способ крайне нежелателен, так как несет в себе пожарную опасность.

Если в доме стены каркаса, обшитые гипсокартоном, то их лучше использовать для прокладки кабеля. В этом случае нет необходимости устанавливать канавы, так как проводка прокладывается прямо в пустоте стены.

Какие проблемы могут возникнуть со скрытой проводкой

Наши читатели рекомендуют! Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, наши читатели советуют «Ящик для экономии электроэнергии». Ежемесячные выплаты будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономики. Он удаляет из сети реактивную составляющую, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, потребление тока.Электрические приборы потребляют меньше электроэнергии, а затраты на ее оплату снижаются.

Многие владельцы квартир, самостоятельно ремонтирующие свое жилище, считают, что устройство котлованов под проводку и их заделка — очень простой процесс. Это легко сделать без каких-либо знаний и навыков. Но, как показывает практика, устройство таких углублений и их шпаклевка — дело не такое уж простое.

Плохая и неправильная герметизация строба своими руками может привести ко многим проблемам.Особенно это актуально, когда раствор выпадает из канавы. Поверхность также может потрескаться и даже образовать углубление. Но, главное, что мало кто знает, чем именно нужно заделывать бороздки.

Особенности закрытия строба

Чтобы заделать пазы под проводку в стене своими руками, не нужно иметь за пазухой диплом квалифицированного строителя. Эту работу может выполнить практически каждый, кто хочет сэкономить на ремонте своего дома.Чтобы выполнить такую ​​работу качественно, необходимо соблюдать определенные правила и совет профессионала:

• Заполнение стробоскопа. Этот процесс очень важен. После разрезания и прокладки кабеля в канавах остается много пыли и грязи. Это приводит к плохой адгезии раствора к стене. Для исполнения стоит использовать широкую кисть. Не жалейте грунтовку, так как от этого будет зависеть качество сцепления раствора со стеной. Если нет возможности проникнуть щеткой глубоко в канаву, то грунтовку можно просто намазать.Для этого нужно просто взмахнуть кистью и направить спрей прямо в канаву. При работе с грунтовкой следует использовать перчатки. Это связано с тем, что он очень плохо смывается с рук после высыхания.
• Правильное применение раствора. Этот процесс осуществляется по специальной технологии. Перед нанесением шпатлевки штробы смачивают достаточным количеством воды. Это уменьшит поглощение воды стеной. Из-за небольшой потери воды шпаклевка сможет нормально высохнуть, при этом на ее поверхности не будут образовываться трещины или какие-либо дефекты.
• Правильная очистка от излишков раствора. Часто неопытные строители убирают излишки шпатлевки, поглаживая поверхность. Это приводит к образованию неровностей. Эту работу необходимо выполнять с обратной стороной шпателя. В этом случае инструмент нужно держать перпендикулярно стене. Благодаря этой технологии можно предотвратить затягивание наполнителя за инструмент. Во время работы стоит убедиться, что нет наплывов, которые могут усложнить дальнейшие отделочные работы.

Многие люди используют алебастр для герметизации стробоскопов, полагая, что он может наиболее надежно скрыть такое углубление в стене. Но, тем не менее, профессионалы рекомендуют использовать обычный гипсовый раствор. Недостаток алебастра в том, что он относительно быстро схватывается. Это приводит к косякам и недоработкам.

Итак, закрытие бороздки осуществляется гипсовой штукатуркой. Для начала становится немного толще. Это предотвратит оседание раствора в канаве.Его необходимо наносить по определенной технологии. Сначала шпателем производятся вертикальные движения, а затем горизонтальные. Благодаря таким однообразным движениям удается максимально заполнить шов раствором. Если строб имеет большую ширину, то раствор нужно наносить по краям, а потом уже по центру.

Если речь идет о заделке дыры в стене своими руками, то для удаления излишков раствора следует использовать алюминиевое правило. Здесь инструмент также устанавливается под прямым углом к ​​стене.В этом случае движения осуществляются от центра лунки к ее краям.

Приветствую всех посетителей! Тема сегодняшнего урока может показаться высосанной из большого пальца, но на самом деле мало кто знает, как правильно закрыть бороздки.

Канавка — это канавка в бетоне, кирпиче или штукатурке, используемая для прокладки проводов или труб. Понятно, что после прокладки соответствующих коммуникаций эту бороздку необходимо отремонтировать.

Казалось бы, тут могло быть что-то сложное — набил раствор, а излишки удалил шпателем.Но на днях я собственными глазами увидел дикий ужас, который изображен на фото для поста, и решил написать об этом небольшую статью. Заделка штробов и всевозможных дыр — задача не сложная, но все же требует соблюдения некоторых правил. Какие?

Первое правило — необходимость грунтовки

Первое и главное правило — не забывать о грунтовке. Небольшая площадь канавки или отверстия еще не дает нам права пренебрегать ее использованием.Но как это сделать правильно? Очень просто — кистью. Его нужно хорошенько пропитать грунтовкой и полить водой на небольших участках бороздки. Не мазать, а полить чем-то вроде святой воды. Не стоит жалеть о грунтовке. Таким образом мы можем обработать всю поверхность паза или отверстия, независимо от того, находится ли в нем труба или проволока. Игнорирование процесса грунтования может привести к появлению трещин и последующему отслаиванию штукатурки. Кстати, загрунтовать нужно не только внутреннюю часть бороздок, но и место вокруг них.

Борозды, образовавшиеся при удалении штукатурных маяков, грунтовать не нужно.

Второе правило — это специальная техника нанесения раствора

Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, дефекты поверхности желательно заделать после полного просыхания почвы. Во-вторых, непосредственно перед нанесением штукатурки хорошо бы поверхность паза или ямы смочить водой, особенно для кирпичных стен, так как она очень сильно впитывает влагу. Это делается для уменьшения усадочного эффекта раствора, который может вызвать усадочные трещины.Они не опасны, но я не очень хочу их видеть. С большой долей вероятности (чем глубже дефект, тем выше вероятность) некоторая усадка все же произойдет; в этом случае нужно просто снова повторить закрашивание штробов или дырок.

В-третьих, штукатурку нельзя просто засовывать в борозду или ямку. Движения шпателя при нанесении должны быть направлены к его стенкам. В случае паза у нас есть две стенки, а это значит, что движения должны быть попеременно одной и другой.Вот картинка, которая объясняет мои слова:

Наполнение обычно осуществляется снизу вверх. Таким образом, раствор наносится попеременно в северо-восточном и северо-западном направлениях. Это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо прилегала к стенкам бороздок. В случае с отверстиями раствор наносится по их периметру по тому же правилу, после чего центральная зона уже залита.

Третье правило — это особая техника удаления лишнего раствора

И это тоже очень важно.Удалять излишки раствора лучше всего стальной теркой, а ее внешнюю сторону, то есть ту, к которой крепится ручка. Этот метод устраняет явление, когда раствор может вытягиваться инструментом. Советую убирать излишки не прямым, а зигзагообразным движением, что еще больше усилит сцепление штукатурки со стенками паза. Обычно я заделываю штукатуркой около погонного метра канавок, а затем сразу удаляю лишнее. Как правило, достаточно 2-3 «протяжек» кельмой.

А вот в случае дырки в поверхности (если она больше длины шпателя по габаритам) применяется правило для удаления излишков штукатурки. Удаление также осуществляется зигзагообразными движениями и проводится несколько раз, каждый раз в разные стороны от центра к краям, чтобы раствор не отставал от стен. Жало правила, конечно, должно быть направлено под прямым углом к ​​поверхности.

Итак, я вроде достаточно четко объяснил, как правильно заполнять дефекты поверхности, и поделился с вами основными «фишками» этого процесса.Теперь герметизация строба не должна вызывать у вас никаких затруднений. Пожалуйста, не пренебрегайте этой техникой, иначе потом долго будете «любоваться» плодами своей беспечности:

Удачи с ремонтом! =)

С появлением токопроводов, «одетых» в пластиковую оболочку, стало возможным спрятать провода в массиве настенных ограждений.

Стены, освобожденные от раскидистых шнуров, приобрели эстетичный вид. Чтобы произвести скрытую кабельную разводку, необходимо предварительно вырезать пазы (каналы) в вертикальных ограждениях помещения.

Герметизация паза — завершающая операция при устройстве скрытой проводки. Как лучше всего это сделать, мы расскажем в этой статье.

Схема примерного расположения разводки в квартире

Схема электрификации помещений зависит от расположения потребителей электроэнергии в комнатах. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должна соответствовать назначению помещения.

Кухня

Установите выключатель на удобном уровне

Выключатель верхнего света размещается у входа на высоте 60 см от пола. Эта поза удобна для человека среднего роста. Жители дома могут изменять этот параметр в зависимости от своих индивидуальных потребностей. Это касается и электрических розеток холодильника.

Учитывая площадь рабочего кухонного стола, высота розеток над поверхностью фартука может составлять около 15-20 см.

Для подключения электрочайника, кухонного комбайна и другой техники устанавливаются блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне вешают телевизор и микроволновку на стену.

Розетки расположены так, чтобы их не было видно из-за корпусов инструментов.

Для ТВ пробивается дополнительный строб под антенный кабель.

Блок, состоящий из розетки и антенного разъема, не будет виден за корпусом бытового прибора.Это исключит появление свисающих проводов.

Спальня

Не будем повторяться насчет верхнего выключателя света. Супругам будет очень удобно разместить точки электрических подключений по бокам двухспальной кровати у изголовья кровати.

Двойные блоки позволяют одновременно подключать лампу и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно разместить электрическую розетку для пылесоса на стене.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для выделения различных элементов стены.

Дети

Помещение, в котором останавливаются маленькие дети, должно располагаться на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъемов должны быть снабжены крышками, предотвращающими попадание детских рук.

Ванная и туалет

Пространство этих комнат постоянно подвергается повышенной влажности.

Точки подключения фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны располагаться вне прямого контакта с влагой.

Подсобные помещения

Все вышеперечисленные требования к расположению точек подключения электричества распространяются также на коридоры, кладовые, застекленные балконы и лоджии.

Стробоскопическая техника

Они начинаются от раздаточных коробок и ведут каналы к точкам электропитания.Ящики встраиваются в стены под потолком и закрываются пластиковыми крышками. Каналы в стенах выбивают перфоратором в режиме отбойного молотка. Подробнее о проделанных работах смотрите в этом видео:

Если толщина штукатурного слоя достигает 30 мм и более, то хватит. Для этого воспользуйтесь зубилом и молотком.

Устройство швеллеров в кирпичной кладке

В кирпичной кладке наиболее выгодно и удобно пробивать швеллеры, расширяя и углубляя стыки кладки между кирпичами.Это касается как горизонтальных, так и вертикальных вспышек.

Пробивные штанги в монолитном бетоне

Линии пробивки должны быть строго вертикальными и горизонтальными.

Устройство каналов в бетоне для электропроводки не ограничивается расположением швов в кладке, поэтому строб не обязательно вести строго вертикально и горизонтально, а нужно выбрать кратчайшее расстояние от раздаточной коробки. к желаемой электрической точке.

На схеме показано, как можно уменьшить объем работ по пробивке каналов в бетоне:

Такое расположение каналов позволит сэкономить от 15 до 20% длины провода.При электрификации всей квартиры или дома экономия может составить значительную сумму денег.

Прокладка проводов в канавках

Проложите кабель в непыльном канале

Перед тем, как поместить электропроводку в канавки, очистите каналы пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутренняя поверхность каналов обрабатывается грунтовкой.

Чтобы сделать своими руками, нужно закрепить проложенные провода в канале.

Длинные вспышки не могут временно удерживать провод на месте.Электропроводка закреплена алебастром. Благодаря быстрому застыванию алебастр практически мгновенно фиксирует проволоку в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты фиксируются электрические проводники в пазах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с установленной электропроводкой.

Герметизация строба

Герметизация каналов цементно-песчаным раствором

Часто возникает вопрос — как заделать строб с разводкой? Поскольку проволока закреплена алебастром, почему бы не заделать ею всю полость канала?

Дело в том, что раствор алебастра при высыхании значительно увеличивается в объеме, что чревато разрушением стенок паза, выдавливанием проводки, поэтому для закрытия проводки использовать обычный цементно-песчаный раствор или используется жидкий гипс с пластификатором.Дополнительную информацию о заделке каналов смотрите в этом видео:

Цементная или штукатурная поверхность каналов выравнивается шпателем. После высыхания раствора поверхность скрытой проводки выравнивается финишной шпаклевкой.

В статье описаны основные правила выполнения пазов, рассмотрены особенности изготовления пазов в стенках из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения пазов.

Стенки гладкие после паза

Для качественного завершения ремонта необходимо после работ по замене проводки аккуратно заделать отверстие.

Материал, из которого изготовлены стены, определяет последовательность ремонтных и отделочных работ.

Когда нужен стробоскоп в стенах

При сантехнических работах требуется прорезь в стене. Мастер пробивает пазы в стене для проводов, если необходимо, чтобы проложить проводку в новостройке или заменить изношенные кабели в старом доме.

Прорезка под проводку в стенах: особенности работы на разных поверхностях

Различные поверхности ведут себя по-разному при преследовании.Сложнее всего проделать паз в бетоне — здесь не обойтись без перфоратора или стенорезного станка! Если нужно провести разводку в деревянной стене (относительно мягкий и податливый материал), линии очерчивают болгаркой, пазы прокладывают молотком и стамеской.

Углубления в ячеистом бетоне выполняются с помощью специального инструмента (нарезчика). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдолбления пазов, прикрепив проводку дюбелями.

Если требуется поместить кабель в металлический кожух, горизонтальную продольную резку производят стамеской или болгаркой.Им могут пользоваться владельцы перфоратора с насадкой типа «дрель» или «копье». Кирпичные стены по возможности протыкают по шву, так как цементный раствор более мягкий и податливый, чем сам кирпич.

Простые правила погони:

• Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети общей толщины стенки.
• Горизонтальные канавки выполняются менее одной шестой толщины стенки.
• Стробоскопы нарисованы по прямой линии, параллельной линии пола, они не должны пересекаться.Это требование обусловлено здравым смыслом — если строб слишком глубокий, прочность стены ухудшается. Если пазы пересекаются, страдает прочность стены.
• Пазы проводят либо строго вертикально, либо строго горизонтально, уклон допустим только на непрямых стенах.

В большинстве руководств и инструкций указано, что закрытие несущих конструкций запрещено!

Как заделать отверстие после скола

Чтобы закрыть отверстие, вам понадобится шпатель, емкость для смешивания раствора, шпатель, кисть и пульверизатор.Работы в стенах из разных материалов разные.

В бетонной стене

В начале работы внутренние стенки паза, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с применением:

• пистолет-распылитель;

Кисть широкая

• ;
• губка или кусок поролона.

Канавка в бетонной стене загрунтовывается, затем заделывается раствором, который наносится быстрыми широкими мазками крест-накрест: снизу вверх вправо — снизу вверх влево.После первоначального застывания смеси излишки следует удалить железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкими, поглаживающими.

Инструмент плотно прижат к стене. После высыхания шпатлевки поверхность шпаклевывают. Чтобы смесь полностью высохла, необходимо подождать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Резка кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно удаляют длинной и узкой щеткой.Поверхность обильно смачивают водой. Соответственно мастеру потребуется больше грунтовки и более тщательное нанесение.

Борозды заделывают гипсовым раствором или алебастром. Если бороздка глубокая, допустимо использование обломков кирпича, погруженных в цементный раствор, которым заполняется бороздка. Затем пустоты и полости аккуратно заполняются штукатуркой или цементным раствором с помощью кельмы.

Канавка не должна быть заполнена фрагментами кирпича, превышающими размеры самой канавки.В этом случае после высыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Обработка паза в монолитной стене аналогична работе в бетонной стене.

Канавка в монолитной стенке заполнена смесью высокой вязкости. Раствор забивается в пазы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер ждет полного высыхания одного слоя, затем наносит следующий и так до заполнения бороздки.Поверхность выравнивается шпателем.

Лучшее в ремонте: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после прокладки провода или кабеля — дело личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента 3: 1 для утяжеления шпатлевки. В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют смешать алебастр с клеем ПВА — смесь получается пластичной, с повышенной липкостью, медленно застывает.

Самый дешевый и распространенный материал — это смесь цемента и песка, самый тяжелый и прочный раствор.Густоту раствора можно регулировать. Строители часто используют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипсовая повязка требует быстрых рук. Материал затвердевает максимум за пять минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Использовать уже застывший гипс бессмысленно, так как сильного сцепления с поверхностью паза не будет. Шпаклевка для гипсокартона придаст стене аккуратный законченный вид, преимущество которой в том, что ее не нужно перемешивать в определенных пропорциях, достаточно развести порошок водой.

Для герметизации штробов в стенах нужен прочный и влагостойкий материал. Какое решение предпочесть, выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, личный опыт и удобство использования. Главное — аккуратный и ответственный подход к настенной чеканке.

Полезное видео

Светодиодные стробоскопы Часто задаваемые вопросы

Если вам интересно узнать о стробоскопах для автомобилей, то вы обратились по адресу.Ниже мы подробно рассмотрим все особенности стробоскопических огней транспортных средств и дадим ответы, необходимые для принятия решения о покупке. Стробоскопы не должны быть сложными, и, прочитав этот FAQ, вы будете в курсе и готовы к покупке.

Что такое стробоскоп?

Стробоскоп — это устройство, излучающее определенный вид света. Слово происходит от греческого слова «стробос», что означает «действие кружения».

С нестробоскопическими лампами, такими как стандартные лампочки, которые есть у вас дома, создается постоянный источник света.Это не относится к стробоскопам; стробоскопы производят непрерывные вспышки (или вихри) света. Свет, излучаемый стробоскопом, обычно чрезвычайно яркий, поскольку для каждой «вспышки» света может использоваться больше энергии, чем для поддержания постоянного луча света (как со стандартным светом).

Обычный коммерческий стробоскоп производит от 10 до 150 джоулей энергии, что невероятно мощно и может быть замечено с большого расстояния. Стробоскопы можно использовать одним из двух способов:

• В качестве проблескового маячка, в основном используется для создания эффектов на концерте или на машине скорой помощи.
• В «непрерывном» режиме, когда вспышки расположены таким образом, что невооруженным глазом почти невозможно определить, что они мигают. Этот вид освещения позволяет получать непрерывный луч яркого света, но он чаще используется в фотографии, чем на транспортных средствах.

Светодиодные фонари естественно белые, но излучаемый световой луч может быть окрашен для определенных целей с помощью специальных гелей.

При установке на транспортных средствах стробоскопические огни часто называют «стробоскопическими аварийными огнями» или «стробоскопическими сигнальными огнями».Вспышки света могут мигать в определенной последовательности, известной как узор, и у многих источников света есть множество вариантов схемы.

Как используются стробоскопы на транспортных средствах?

Стробоскопы стали обычным явлением для многих типов транспортных средств. Они используются для ряда целей, но в основном они используются для повышения осведомленности. Стробоскопическое освещение на транспортном средстве может помочь предупредить других участников дорожного движения о присутствии транспортного средства, что полезно в чрезвычайных ситуациях. Например, подумайте об огнях, которые использует скорая помощь, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своем присутствии; Обычно это будет стробоскоп.

Школьные автобусы также обычно используют проблесковые маячки, чтобы помочь противодействовать проблемам с проблемными условиями вождения, такими как сильный туман, который мощный проблесковый маячок, безусловно, является наиболее эффективным светом, чтобы «прорезать». В результате автобус более заметен для других участников дорожного движения, которые затем знают, что нужно проявлять большую осторожность в этом районе из-за наличия приоритетного транспортного средства.

Стробоскопы не особенно подходят для освещения пути транспортного средства. Если вы хотите усилить свет фар вашего автомобиля, то обычно лучшим выбором будут стандартные светодиодные планки.Из-за того, что стробоскопы мигают, нельзя полагаться на то, что они излучают непрерывный луч света, который может помочь обеспечить дополнительную видимость для водителя. Хотя обеспечение видимости является важной функцией, она обеспечивает видимость для других участников дорожного движения в целях повышения осведомленности, а не для транспортного средства с установленными фарами.

Что такое стробоскоп для убежища?

Стробоскопы

Hideaway очень популярны на транспортных средствах, а их «убежище» является их основным преимуществом.

Со стандартными автомобильными фарами прикрепленные фары обычно видны в любое время. Они очевидны для наблюдателя благодаря приспособлениям, прикрепленным к крыше или решетке радиатора автомобиля. Это не проблема для многих транспортных средств, таких как специальные машины скорой помощи, но может быть проблематичным для пожарных-добровольцев и медицинских работников. В конце концов, обычно они прикрепляют фары к своему личному автомобилю, и они не обязательно осознают потерю эстетики из-за того, что тяжелые фары постоянно устанавливаются.

Стробоскопы Hideaway — решение этой проблемы. Эти стробоскопы скрыты от глаз, как следует из названия. Их можно спрятать в существующих фарах автомобиля или установить на поверхности. Как и следовало ожидать, скрытые источники света очень маленькие — светодиодный стробоскоп ANT 6-3 Hideaway имеет всего 1,5 дюйма в диаметре. Несмотря на небольшой размер, этот свет может излучать поразительно яркий луч света, но автомобиль, на котором он установлен, выглядит так же, как и всегда.

Кто может использовать стробоскопы на своем автомобиле?

Технически любой может установить светодиодные стробоскопы на свой автомобиль, но можно ли их использовать — другой вопрос.Обычно этот вопрос решается в первую очередь на уровне штата или даже на муниципальном уровне, и существуют ограничения на цвета, которые вы можете использовать.

Стробоскопы чаще всего устанавливаются на автомобили следующих групп:

• Добровольные пожарные и медперсонал, особенно те, кто живет в сельской местности, где освещение на проселочных дорогах может быть минимальным.
• Строители.
• Эвакуаторы и эвакуаторы.
• Люди, выполняющие официальную правительственную работу, где может потребоваться дополнительная видимость.

Если вы хотите использовать стробоскопическое освещение на бездорожье или на частной территории, ограничений нет — вы можете иметь столько, сколько сочтете нужным, и цвета могут быть выбраны вами.

Какого цвета стробоскопы могут быть у пожарных-добровольцев?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от вашего состояния; Правила того, какие стробоскопы должны иметь пожарные-добровольцы, определяются на уровне штата, а не на федеральном уровне.

Однако можно с уверенностью заключить, что крайне маловероятно, что ваше государство позволит вам использовать красные или синие стробоскопы на вашем автомобиле.Это просто потому, что эти цвета обычно зарезервированы для профессиональных парамедиков, пожарных или полицейских, которые работают в профессиональном автомобиле. По понятным причинам использование гражданских лиц этих цветов создает путаницу, чего власти хотят избежать.

Стробоскоп какого цвета прорезает туман?

Как мы уже упоминали ранее на примере школьного автобуса, стробоскопы отлично справляются с прорезанием тумана, но разве один цвет лучше остальных для этой задачи?

По общему мнению, чем длиннее длина волны света, тем лучше он проникает сквозь туман.Красный свет занимает первое место в этом списке с длиной волны от 620 до 750 нанометров. Однако, если вы не можете использовать красный свет из-за государственных ограничений, следующий лучший вариант — оранжевый свет (590-620 нанометров), а затем желтый свет (570-590 нанометров).

При покупке стробоскопов для прорезания тумана следует избегать фиолетового (всего 380-450 нанометров) и синего света (450-495 нанометров).

Какой самый яркий стробоскоп для убежища?

Как правило, чем выше мощность, тем ярче свет.Мы продаем несколько различных стробоскопов для скрытых помещений, но если вам нужна яркость, мы рекомендуем несколько из следующего:

Если вам нужен полный комплект, в котором используются ксеноновые лампы …

Или, если вы предпочитаете использовать светодиодные лампы …

При выборе яркости важно подумать о применении этих источников света. По большей части стробоскопы используются для осведомленности. По сути, если свет достаточно яркий, чтобы его можно было видеть в сложных условиях — например, ночью или при неблагоприятных погодных условиях — то можно с уверенностью сделать вывод, что он достаточно яркий.Вы стремитесь повысить осведомленность и безопасность, а не ослеплять других участников дорожного движения, поэтому помните об этом при выборе яркости ваших фар.

Кто продает стробоскопы для автомобилей?

Мы делаем! Мы будем более чем счастливы помочь вам выбрать подходящую для вас покупку. У нас есть ряд различных стробоскопов, которые могут гарантировать, что все, что вам нужно, будет легко получить.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Мы уже говорили об этом раньше, но вот краткий обзор основ:

• Отсоедините аккумулятор вашего автомобиля или грузовика.Поскольку вы собираетесь работать с электрическими компонентами вашего автомобиля, это необходимый шаг, которого нельзя избежать.
• Отметьте карандашом, где вы хотите разместить устройство. Убедитесь, что стробоскопы не расположены рядом с движущимися частями двигателя или кузова автомобиля.
• Просверлите отверстия в пометках карандашом.
• Вставьте винты в только что просверленные отверстия. В наши комплекты входит все необходимое оборудование, входящее в комплект.
• Подсоедините провода к самому стробоскопу.
• Подсоедините провода к блоку переключателя / управления.
• Подключите положительный провод коробки к линейному предохранителю, подключив предохранитель к положительной клемме аккумулятора.
• Подсоедините отрицательный провод и заземляющий провод к аккумуляторной батарее.
• Подсоедините аккумулятор.

Если вы нервничаете при чтении вышеизложенного, то лучше проконсультироваться со специалистом, который выполнит эту работу от вашего имени. Профессионал может обеспечить безопасное и эффективное соединение, которое будет работать каждый раз.Этот процесс не должен быть слишком дорогим, так как это относительно быстрая работа. Кроме того, любые понесенные расходы более чем окупаются, если сравнить их с последствиями для вашего автомобиля и для вас из-за плохо выполненной самостоятельной установки. Поищите цитаты, если вы недостаточно уверены в себе, чтобы взяться за работу самостоятельно.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Все необходимое монтажное оборудование будет предоставлено вместе с вашими светодиодными стробоскопами, когда вы купите их у нас, но вам нужно будет предоставить свои собственные инструменты, чтобы вы могли завершить работу.Вам также могут потребоваться провода дополнительной длины, проволочные ленты и соединители.

Какого цвета стробоскопы разрешены в разных штатах?

Мы настоятельно рекомендуем проверить нашу карту штата, чтобы ответить на этот вопрос. По большей части можно с уверенностью предположить, что вы не можете использовать красные или синие мигающие огни на своем автомобиле, поскольку они предназначены для автомобилей экстренных служб.

Наиболее часто разрешенные цвета — желтый, белый и янтарный, хотя вам нужно будет проверить это с помощью карты, чтобы быть уверенным на 100%.Если вы хотите убедиться, что ваш выбор цвета является полностью законным, не будет ничего плохого в том, чтобы позвонить в местные органы власти для проверки их последних законов по этому вопросу.

Если вы не хотите использовать свои стробоскопы на дорогах общего пользования (например, вы хотите использовать фонари на принадлежащих вам частных сельскохозяйственных угодьях), то ограничений нет.

Сколько проблесковых огней полиции я могу поставить на автомобиль?

Если вы офицер полиции и хотите оснастить свой личный автомобиль, то вам будет приятно узнать, что нет никаких ограничений на количество фонарей, которые вы можете поставить на свои автомобили, хотя вам может потребоваться сначала проконсультироваться с вашим отделом. , поскольку у них есть определенные правила или рекомендации.Однако важно спросить себя, сколько вам нужно. Если вы просто хотите привлечь внимание публики, то яркость и мощность стробоскопов гарантируют, что вам нужно выбрать лишь небольшой набор источников света для максимальной эффективности.

Будьте осторожны: если вы установите огромное количество фонарей на свой автомобиль, есть риск, что вас назовут «козлом» — несколько уничижительное прозвище для тех, кто переборщит со своей осветительной установкой!

Сколько стоит установка светодиодных стробоскопов?

Если вы устанавливаете фонари самостоятельно, то относительно немного, особенно если у вас уже есть набор инструментов с необходимыми отвертками.

Если вы просите профессионала установить свет от вашего имени, то цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и количества светильников, которые вы устанавливаете. Лучше всего позвонить в несколько ближайших к вам автомагазинов, чтобы узнать цену, а затем выбрать тот, который соответствует вашему бюджету.

В заключение

Надеюсь, вам пригодились наши руководства по проблесковым маякам для автомобилей. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам — мы будем более чем рады помочь!

Каковы функции каждого цвета проводов для светодиодных стробоскопов 7679X?

На 76793 доп.стробоскоп, каковы функции разных цветов проводов? У вас есть таблица цветовых кодов?

Ответ Гроте

Дополнительные светодиодные стробоскопы Grote 7679x — схемы подключения и мигания:

Красный: К + В постоянного тока (предохранитель на 3 А)
Черный: К заземлению корпуса
Белый: Для устойчивого горения подайте + В постоянного тока
Желтый: Для синхронизации — Соедините желтые провода всех головок вместе для синхронизации (все головки должны быть установлены по одному шаблону)

Для одновременной или чередующейся вспышки:

1. Подайте + VCD одновременно на красный и желтый провода, чтобы войти в группировку.Световая головка будет отображать короткие (одиночные или двойные) вспышки:
   • Одиночная вспышка = Группа 1
   • Двойная вспышка = Группа 2
2. На мгновение подайте + VDC на желтый провод, чтобы изменить группы
   • Головки в одной группе мигают вместе
   • Руководители 1-й группы чередуются с главами 2-й группы

Для мигающего шаблона :

• На мгновение подайте + VDC на желтый провод
  • один раз для следующего шаблона
  • быстро три раза для шаблона 0

% PDF-1.6
%
95 0 объект
>
эндобдж

xref
95 71
0000000016 00000 н.
0000002296 00000 н.
0000002543 00000 н.
0000002568 00000 н.
0000002633 00000 н.
0000002686 00000 н.
0000002735 00000 н.
0000002775 00000 н.
0000002811 00000 н.
0000003001 00000 п.
0000003289 00000 н.
0000003427 00000 н.
0000003809 00000 н.
0000003912 00000 н.
0000004295 00000 н.
0000004562 00000 н.
0000007401 00000 п.
0000009372 00000 н.
0000009817 00000 н.
0000009950 00000 н.
0000010052 00000 п.
0000010416 00000 п.
0000013162 00000 п.
0000015413 00000 п.
0000017310 00000 п.
0000017861 00000 п.
0000019868 00000 п.
0000020426 00000 п.
0000020846 00000 п.
0000021058 00000 п.
0000021364 00000 н.
0000021612 00000 п.
0000021838 00000 п.
0000022175 00000 п.
0000022393 00000 п.
0000024055 00000 п.
0000026249 00000 п.
0000030425 00000 п.
0000031095 00000 п.
0000031194 00000 п.
0000056124 00000 п.
0000056394 00000 п.
0000056822 00000 п.
0000074679 00000 п.
0000074784 00000 п.
0000112797 00000 н.
0000113061 00000 н.
0000113581 00000 н.
0000118103 00000 п.
0000118449 00000 н.
0000119830 00000 н.
0000120050 00000 н.
0000121077 00000 н.
0000121287 00000 н.
0000121998 00000 н.
0000122214 00000 н.
0000122978 00000 н.
0000123195 00000 н.
0000144825 00000 н.
0000145087 00000 н.
0000145632 00000 н.
0000145769 00000 н.
0000225062 00000 н.
0000225101 00000 п.
0000225591 00000 н.
0000225676 00000 н.
0000226159 00000 н.
0000226236 00000 н.
0000226746 00000 н.
0000002130 00000 н.
0000001716 00000 н.
трейлер
] / Назад 276719 / XRefStm 2130 >>
startxref
0
%% EOF
165 0 объект
> поток
hb«d`d`c`wAXX8V0l3L ݂ bϹILxQcQ) WvPJI5
: @ I% 44
R, @ = «@ Aы! ҀX & KV Nu`a Ր t @

fFMrNl4 [U_1NV» ͅՇ! W =
! e
М | Q.tH»6 (0HMtF ((X $ ~

Amazon.com: Жгут проводов светодиодной панели OPT7, калибр 14, 380 Вт, жгут проводов с переключателем

)
1.0 из 5 звезд

Обновление после правильного использования: не покупайте !!! Есть варианты получше.

Тед, 14 октября, 2017

##### Обновление от 10.01.2018: #####
После использования этого жгута проводов с пультом дистанционного управления в реальном мире мне пришлось понизить свой рейтинг до одной звезды.У этого продукта слишком много проблем.
Если вы не включите аварийный выключатель в цепь, он включится и разрядит вашу батарею. Даже если главный выключатель подключен к проводу управления, он иногда мигает и мерцает при запуске двигателя. Я на Аляске, и становится холодно. Примерно только при 20 градусах по Фаренгейту и ниже (даже при выключенном главном выключателе) он перейдет в стробоскоп, когда я попытаюсь завести свой грузовик, поскольку напряжение падает при начальном запуске, что приводит к тому, что грузовик не запускается из-за дополнительного расхода энергии при отключении питания. нужно больше всего.Это, наряду со многими другими недостатками, просто делает его плохим выбором среди других доступных подвесных систем. Просто возьми что-нибудь еще. Это равносильно расплате за головную боль.

##### Исходный отзыв #####
Хорошо. Я хочу сказать несколько слов об этом продукте. Я приобрел жгут проводов двухсторонней светодиодной планки OPT7 14 калибра 380 Вт с беспроводным дистанционным переключателем. Изображения вводят в заблуждение, потому что в нем нет переключателя дистанционного управления. В проводке нет ни капли меди.Это все алюминий. Я бы не стал доверять этому более одной светодиодной планки, но в моей модели есть сплиттер на двоих. Это должно быть хорошо для двоих, если это не две 50-дюймовые планки. Наверное, подходит для двух 22-дюймовых фонарей или даже больше. Не в этом суть моего обзора. Я отвлекся.

Я только что установил это, поэтому я пока не знаю о его долговечности, но пока он работает хорошо. Теперь у меня не было проблемы с его включением из-за радиопомех, и я не буду, потому что я подключил его так, чтобы этого не произошло.Я НЕ предлагаю подключать его так, чтобы вы могли использовать пульт для его включения при выключенном автомобиле или без аварийного выключателя, потому что я понимаю, что этот продукт имеет эту проблему от многих других обозревателей. OPT7 не предоставляет никаких схем подключения или какой-либо помощи, так что это цель моего обзора.

Поставляется с 3 отводами предохранителей разных размеров. Вам понадобится только тот, который подходит к блоку предохранителей. Остальные можно выбросить. Чего они не объясняют, так это того, что белый провод, идущий от разъема жгута проводов, является проводом управления.Его можно использовать с предохранителем или с тумблером, которым вы можете подъехать к своей приборной панели (опять же, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в модель с беспроводным дистанционным управлением, как на фотографиях производителя). Свою подключил к предохранителю под капотом, идущему на яркий свет. Таким образом, радиочастотные помехи не приведут к его случайному включению и разрядке аккумулятора, если только не горит свет, и в этом случае он все равно разрядит аккумулятор, и вы узнаете об этом по включенному свету. И вам не нужно переводить тумблер на приборную панель, потому что вы можете управлять им с помощью регулятора дальнего света, который уже находится на рулевой колонке.(Чтобы использовать предохранитель, вы просто извлекаете предохранитель из цепи, которую хотите использовать, вставляете его в гнездо на предохранителе и вставляете предохранитель в блок предохранителей, где вы удалили оригинальный предохранитель.)

Вы можете подключите белый провод к положительной клемме вашей батареи (вместе с красным положительным проводом), если вы хотите рискнуть разрядить батарею, если эта вещь получает помехи и включается сама по себе (с целью использования пульта дистанционного управления для включения и выключения свет при выключенном автомобиле).Однако рисковать не стоит. Возможно, сделайте это, если вы живете в Антарктиде, где поблизости нет устройств для открывания гаражных ворот или беспроводных маршрутизаторов.

Я включил фотографии того, как я использовал предохранитель, чтобы управлять им с помощью дальнего света. При желании вы можете подключиться к другим предохранителям. Он сработает только в цепи предохранителя, когда этот конкретный предохранитель получит питание. Если вы подключите его к предохранителю переменного тока, он будет работать, например, только при включении переменного тока.

Мне также повезло на моем 4Runner 3-го поколения, что я полностью исключил Y-разветвитель, так как у меня было достаточно, но едва хватило длины без него для только одной световой полосы.Нет необходимости в дополнительной длине провода, если вы справитесь.

В целом жгут проводов не самый плохой и не самый лучший. Провода должны быть более толстыми и медными. Разъемы должны быть лучше. Но это работает… пока. Я обновлю этот обзор, если у меня возникнут проблемы в будущем.

*** Обновление *** На самом деле я не знаю, как его оценить, потому что он работает так, как я предполагал. Я понимаю, что другие разочарованы отсутствием электрических схем и инструкций, но это работает.Я думаю, что другие обозреватели могли подумать, что это не сработало, потому что белый контрольный провод ни к чему не был подключен. Опять же, недостаток инструкций со стороны поставщика — это вина. Пока что это действительно хорошо работает. Так что я повышаю свои 3 звезды до 4, и это очень щедро. Было бы 5, если бы включали только инструкцию по проводке. Вам не нужно связываться с ними для этого или проводить день в Google, чтобы найти информацию.

Схемы подключения + пробники — Ikelite

Используйте соответствующую схему ниже, чтобы помочь в тестировании и анализе шнуров синхронизации Ikelite и стробоскопов.Если, например, к стробоскопу прикреплен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа.Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Перегородка Ikelite TTL

Посмотрите на перегородку Ikelite, установленную на стробоскопах и корпусах, со штифтами внизу, как показано справа. Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

При попытке установить переборку Ikelite мы используем следующие цветовые обозначения:

• Красный провод светится ГОТОВО
• Зеленый провод QUENCH
• Черный провод ЗЕМЛЯ
• Белый провод TRIGGER
• Питание для схемы TTL

Вышеуказанные цвета используются только для справки при сборке переборки Ikelite.Цвета проводов не видны в полностью собранных переборках, как в продуктах. Питание для цепей TTL не распространяется на старые, нецифровые переборки TTL.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа. Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Ikelite TTL шнур синхронизации

При попытке установить штекер Ikelite мы используем следующие цветовые обозначения: Посмотрите на штекерный разъем шнура синхронизации Ikelite, который присоединяется к стробам DS и корпусам TTL, с контактами вверху, как показано справа.Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

• Красный провод светится ГОТОВО
• Зеленый провод QUENCH
• Черный провод ЗЕМЛЯ
• Белый провод TRIGGER
• Питание для схемы TTL

Нецифровые (не DS) стробоскопы будут мигать индикатором готовности при подключении заземления и QUENCH.

Цвета, перечисленные выше, предоставлены только для справки при сборке переборки Ikelite. Цвета проводов не видны в полностью собранных переборках, как в продуктах.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа.Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Шнур синхронизации Nikonos N5

На схеме подключения показана более новая вилка с 5 розетками. Эта проводка такая же, как и у старых шнуров с тремя розетками (в положениях ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ПУСК И ГОТОВ) и двумя контактами (в положениях 3,3 кОм И ЗАКЛЮЧЕНИЕ). Посмотрите на разъем шнура синхронизации Nikonos с указательной канавкой внизу, как показано на рисунке. показано справа. Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

Внутри вилки установлен резистор 3,3 кОм, соединяющий цепь заземления с контактом, обозначенным как 3,3 кОм. Это внутреннее соединение указывает камере, что к ней подключен TTL-строб, и обеспечивает правильную работу с корпусом любой марки, в котором есть перегородка Nikonos N5.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура.Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа. Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Перегородка для Nikonos N5

Эта диаграмма может использоваться для проверки непрерывности с горячим башмаком Nikon TTL. Для ручного управления стробоскопом необходимо подключить только ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ТРИГГЕР.

Для работы стробоскопа TTL все пять проводов должны быть правильно подключены.

Обратитесь к производителю жилья за наиболее точной информацией о том, как подключены их перегородка и горячий башмак. Неправильная проводка помешает правильной работе стробоскопов или обеспечению работы TTL (с использованием совместимого преобразователя TTL).

За прошедшие годы различные производители корпусов представили множество переборок в стиле Nikonos с вариациями оригинальной конструкции контактов.Обычно штифты QUENCH и DETECT подпружинены.

Горячий башмак Nikon TTL

Посмотрите на штекерный разъем шнура синхронизации Ikelite, который присоединяется к стробоскопам DS и корпусам TTL с контактами вверху, как показано справа. Подключение C (земля) к D (триггер) должно запустить стробоскоп.

• Белый провод Ikelite TRIGGER = Белый провод Nikon
• Ikelite черный провод ЗАЗЕМЛЕНИЕ = черный провод Nikon
• Ikelite красный провод READY light = синий провод Nikon
• Зеленый провод Ikelite QUENCH = красный провод Nikon
• Ikelite резистор 10 кОм DETECT = желтый провод Nikon

Вышеуказанные цвета используются только для справки при сборке переборки Ikelite.Цвета проводов не видны в полностью собранных переборках, как в продуктах.

Устранение неисправностей | Kuntzleman Electronics, Inc.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Двойной двойной большой винной бутылки 12 В постоянного тока, Smart DDM Strobe и системы Single Magnum Smart Strobe.

Если система новая и не работает, просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.
Если стробоскопы работали, завершите работу. Первое, что нужно проверить, это убедиться, что блок драйвера получает питание на хорошем уровне, по крайней мере, 12 вольт.Помните, что даже если вы запитываете модель Smart Strobe от осветительной катушки переменного тока, она может питаться от батареи для устранения неисправностей. При использовании батареи необходимо соблюдать полярность (КРАСНЫЙ — положительный, ЧЕРНЫЙ — отрицательный).

Если у вас двойная система (два индикатора) и ни один из индикаторов не работает, подключайте по одному фонарю за раз, и если один начинает работать, а другой нет, то есть короткое замыкание между красным и черным (горячим на массу) проводами на проводе. Неудачный свет.

Если работает только одна лампа, замените вилки на драйвере, и если неисправная лампа начинает работать, проблема, вероятно, в драйвере, и ее следует вернуть в Kuntzleman Electronics.

На шаге 4, если свет по-прежнему не работает, проблема в вилке, проводе, ведущем к головке стробоскопа, трех стыковых соединениях на головке или самой головке. Все фонари были протестированы перед упаковкой, поэтому, если этот фонарь никогда не работал и не был поврежден при установке, проверьте контакты в вилке. Убедитесь, что они полностью вставлены и заблокированы. Если вы установили заглушки, получили ли вы хорошее соединение металла с металлом на штифте? Другими словами, пластмассовое покрытие провода не вжималось в штифт.

Проверка целостности цепи с помощью омметра может выполняться на каждом проводе от конца до конца. Контакт № 2 к контакту № 3 будет считывать некоторое сопротивление через катушку триггера, установленную в головке. Отсутствие обрыва цепи через ксеноновую трубку (контакты с 1 по 2) не будет измеряться, в лампе нет нити накала. Убедитесь, что штифты полностью вошли в нейлоновые заглушки и зафиксированы на месте.
Напряжение на головке можно проверить между КРАСНЫМ контактом №1 и ЧЕРНЫМ контактом №2. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение должно быть около 400 В постоянного тока.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ пунктов 2, 6 и 7 можно использовать небольшой AM-радио следующим образом. Включите и настройтесь между двумя станциями. Держите радио рядом с коробкой драйвера стробоскопа. Должен быть слышен щелчок цепи запуска стробоскопа. Если нет, то проблема в коробке с драйверами, и его следует вернуть в Kuntzleman Electronics для ремонта. Если он слышен, поднесите радио к головке стробоскопа, будет слышен тот же щелчок, и проблема в блоке лампы. Новые ламповые блоки доступны от Kuntzleman Electronics.

Если ничего не помогает, позвоните в Kuntzleman Electronics, Inc. @ 610 326 9068.

Проблемы с шумом

Шум в радио и / или внутренней связи

Наши блоки драйверов стробоскопов имеют фильтрацию и внутреннее экранирование, чтобы свести к минимуму радиопомехи, однако иногда шум может быть слышен по радио или внутренней связи. Этот шум почти всегда вызван способом установки системы.

Следует помнить, что шум не всегда исходит от мощности, подаваемой на ваше оборудование.Особенно, если радиостанция имеет собственный источник питания (аккумулятор), а стробоскоп питается от аккумуляторной батареи самолета. Установки сильно различаются от самолета к самолету. Обе системы используют один и тот же источник питания? Есть внешняя антенна? Насколько близко расположены антенна, радио, провода и т. Д. К коробке драйвера стробоскопа и проводке? Если обе системы не используют одинаковую мощность, то где же общая нить? В большинстве, если не во всех случаях проблема — ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Путь по земле очень и очень важен. Цепь строба пропускает через цепь заземления большой ток.В цепях радио, домофона, наушников и микрофона используется одно и то же заземление, поэтому важно, чтобы не было падения напряжения между тем, где все эти заземления подключены. Другими словами, допустим, что драйвер стробоскопа получает отрицательную батарею или заземление от шины рядом с батареей, которая также заземлена на металлический каркас самолета. Плоскость заземления для радиоантенны подсоединяется к корпусу самолета еще дальше, около хвостовой части, а радиостанции заземляются около кабины на винт в корпусе.Этот набор соединений может быть источником шума. Следующий список предназначен для помощи в устранении шума.

Питание стробоскопической системы должно подаваться на первый предохранитель силовой шины. Другими словами ближайший к аккумулятору предохранитель. Также очень полезно использовать ОБЕ ПИТАНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ по витой паре на всем пути от источника до драйвера стробоскопа. Другими словами, не собирайте землю для стробоскопа рядом с драйвером и горячего на одном проводе из другого места.
Металлический корпус драйвера стробоскопа должен быть надежно соединен с заземляющей лентой или 16 ga.провод к системе заземления самолета.
Заземление аудиосистемы и заземление самолета должно быть подключено только к ОДНОЙ ОДНОЙ ТОЧКЕ. Заземлите все звуковое оборудование; радио, микрофон, антенна, наушники, домофон и т.

Почему стиральная машина гудит при сливе воды?

Поломка стиральной машины сказывается на укладе семьи. При правильном обслуживании главная помощница в доме покажет себя с лучшей стороны и не подведет в нужный момент. Однако неисправности случаются у машинок автомат марок Ardo, Beko и более дорогих брендов Samsung, LG. обращение в сервисный центр рекомендуется при первых признаках поломки. Особенно если стиральная машина гудит при сливе воды, самостоятельным ремонтом лучше не заниматься.

Компания «Вежливый сервис 5+» занимается ремонтом машинок любых брендов и моделей на дому. Мы работаем по будням, выходным и праздничным дням в удобные для клиентов часы с 7:00 — 23:00. Принимаем заказы по телефону 8(495)707-05-05 в рабочие часы, для удобства заявку можно также оставить на нашем сайте круглосуточно. Менеджер свяжется для уточнения времени и проблем с машинкой. Выезжаем в любые районы Москвы и Санкт-Петербурга. Работаем оперативно, услуги стоят недорого. Спокойствие и тишина в квартире вам обеспечены. Помните, использование стиральной машины, которая при работе издает подозрительные звуки, категорически не рекомендуется.

Что гудит в машинке при сливе воды?

Все машинки издают определенный шум при сливе воды, однако при обнаружении посторонних звуков, скрежета, стука требуется обращение в сервисный центр. Причины, почему появился громкий гул, заключаются в засорении системы слива:

• Засор сливного насоса
• Засорение фильтра сливного насоса
• Поломка сливного насоса
• Засорение в патрубках и шлангах

При забитой системе машинка плохо сливает воду, громко шумит и гремит. Необходима комплексная очистка насоса, фильтров, патрубков, шлангов.

Не выкручены транспортировочные болты

Недавно купили машинку? Самостоятельно устанавливали прибор дома? Сразу же появился скрежет и шум? Вполне возможно, что транспортировочные болты, которые устанавливаются для безопасной перевозки устройства, не были сняты. Помимо посторонних звуков неснятые болты существенно снижают срок службы стиральной машинки. Проблема решается просто: необходимо отодвинуть машинку автомат и открутить транспортировочные болты.

Посторонний предмет в барабане

Источник шума при сливе может быть и более тривиальным. В барабан попал посторонний предмет, он и издает неприятный треск. Небольшой предмет может попасть в сливной фильтр. При засорении фильтра машинка долго сливает воду, начинает гудеть, требуется чистка фильтра, сливного насоса. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, тщательно проверяйте карманы одежды. Монетки, камушки, пуговицы засоряют систему слива. Поломку лучше предотвратить, чем устранить.

Неправильная установка

Если машинка начала гудеть сразу после установки, то установлена она неправильно. Следует вызвать мастера для исправления ситуации. Тем более, что неправильная установка может спровоцировать течь, что непременно скажется на отношениях с соседями.

Износ подшипников

Машинка свистит и вибрирует? Стоит обратить внимание на подшипники барабана. Проверить износ деталей можно, вращая барабан руками. Если ход затруднен, то подшипники пора менять. Проблема износа подшипников связана с выходом из строя сальника, который начинает пропускать воду. Вода поступает на подшипник, отчего он быстро выходит из строя. Еще более точно можно определить износ подшипников, рассмотрев заднюю сторону барабана, открутив корпус с обратной стороны.

Восстановление подшипников невозможно, нужна замена деталей. Наш мастер оперативно решит проблему, в наличии всегда имеются оригинальные запчасти для квалифицированного ремонта стиральных машин. Проблема при самостоятельной замене подшипников в невозможности найти качественные комплектующие.

Ослаблен шкив

Щелчки при отжиме и полоскании характерны в случае ослабления крепления шкива. Для устранения неисправности необходимо разобрать нужный узел и крепко закрутить болт. В будущем нужно следить за элементом, проверять прочность крепления. Однако не следует перекручивать болт, иначе произойдет срыв резьбы, что будет означать только еще более сложный ремонт. Пригласите мастера, он продиагностирует машинку и определит наиболее вероятную причину возникновения посторонних звуков.

Ослаблены противовесы

Если машинка автомат издает посторонние звуки, значит, ослаблены противовесы, которые используются для смягчения вибраций во время отжима. Элемент изготавливается из бетона. Если противовес болтается на креплении, то слышен специфический гул и сильная вибрация машинки. Для устранения неполадки придется разобрать машинку и проверить крепление детали. Не сильны в технике? Вызовите мастера на дом, он подтянет болты противовеса, и машинка вновь заработает без посторонних шумов.

Поломка сливного насоса

Сливной насос — слабое место машинок Samsung, Indesit, Ariston. В случае поломки стиральная машинка не сливает воду и гудит. Мастера нашего сервисного центра хорошо справляются с восстановлением работоспособности насос. В редких случаях приходится полностью менять деталь. Но даже из-за этого ремонт не будет занимать дольше одного часа.

Для того чтобы отремонтировать сливной насос, необходимо его извлечь из стиральной машинки:

• В машинках марок Candy, LG, Ardo насос извлекается со дна машинки.
• Насос можно достать со стороны передней части машинки у бытовой техники марки Bosch.
• Для машинок марок Zanussi и Electrolux достать сливной насос получится со стороны заднего корпуса.

Технический специалист достанет неисправную деталь и проведет чистку прибора. В случае необходимости устройство будет заменено.

Засор сливного фильтра

Появился посторонний звук при сливе воды? Нужно проверить, не засорился ли сливной фильтр, который всегда расположен в нижней части машинки за декоративной крышкой. Нужно открыть крышку и покрутить фильтр против часовой стрелки без применения излишней силы, иначе можно сорвать резьбу. Иногда при частом использовании режима кипячения фильтр «приваривается» и его не так-то просто выкрутить. В этом случае рекомендуется вызвать мастера. В особо сложном случае требуется разборка стиральной машинки, удаление старого фильтра, прочистка и установка нового фильтра. Такая схема работает, если фильтр находится в доступной для пользователей зоне. В некоторых машинках низкой ценовой категории для прочистки сливного фильтра необходимо разобрать прибор.

При выкручивании фильтра нужно быть готовым, что потечет оставшаяся в баке вода. Установите фильтр обратно после его прочистки и очищении гнезда. При закручивании фильтра обратно необходимо проследить за плотным прилеганием фильтра, иначе он будет пропускать воду при стирке.

Засор сливного шланга

Что делать, если система слива проверена, но шум до сих пор не устранен. Требуется провести чистку сливного шланга. Очень часто сифон, к которому подключают стиральную машинку, функционирует в качестве фильтра, тогда мелкие предметы: нитки, монетки пуговицы и другой мусор скапливается в сливном шланге и не дает воде свободно сливаться, от этого машинка начинает свистеть и шуметь.

Проверить так ли это, можно прощупав сливной шланг. Если машина не полностью сливает воду, требуется тщательная чистка. Не разбираетесь в крупной бытовой технике. Позвоните нам, мастер приедет на вызов и оперативно устранит шум в процессе слива, вода также будет уходить быстрее. Следует помнить, что не нужно ждать, когда машинка снова зашумит, а проводить профилактическую чистку прибора заранее, примерно раз в три месяца, при необходимости и раньше.

Результат ремонта

При самостоятельном ремонте, когда вся система слива проверена, но шум не устранен, требуется вызвать технического специалиста в компании «Вежливый сервис 5+», сделать это вы можете по телефону 8(495)707-05-05. Мастер проверит внутренние элементы машинки: центральный патрубок, находящийся под барабаном, подшипник, электронный модуль. Доверьте ремонт стиральных машинок марок Candy, Beko и других нам, результатом и стоимостью ремонта вы останетесь довольны.

Что делать, если стиральная машина шумит при отжиме?

В процессе эксплуатации стиральная машина-автомат издает звуки, присутствие которых неизбежно, и они становятся более сильными в момент отжима. Но иногда возникают звуки слишком необычные – техника начинает гудеть, стучать и даже может слышаться лязганье и дребезжание. Подобный шум не только является раздражающим, но и свидетельствует о том, что произошла поломка. Если проигнорировать необычные звуки и не принять вовремя соответствующих мер по их устранению, машина может сломаться окончательно, и ей потребуется дорогостоящий ремонт.

Некоторые неисправности и их причины можно устранить своими силами, а более сложные проблемы сможет решить только квалифицированный специалист из сервисного центра.

Причины появления посторонних звуков

Для установления наличия неполадок нужно прислушаться и определить, как стиральная машина шумит при отжиме и в режиме стирки. Неисправность проявит себя следующим образом:

• машина сильно стучит, появился странный свист, она гремит, и в ней что-то лязгает;
• на больших оборотах во время отжима что-то свистит и скрипит, складывается впечатление, что барабан гремит;
• в процессе стирки стиральная машина издает слишком громкие звуки – слышен скрежет, она гудит.

Еще одной характерной особенностью, которая возникает при неисправности стиральной машины, является то, что на белье после стирки появляются ржавые пятна, а под днищем корпуса – небольшие лужицы из-за протечки воды.

Определить своими силами можно далеко не каждую поломку, в сложных ситуациях потребуется помощь специалиста.

Неисправность барабана

В процессе работы отжима у стиральной машины иногда заклинивает свободный ход барабана. Двигатель в такой ситуации начинает работать на предельных оборотах и издавать сильные гудящие звуки, нехарактерные для нормального процесса. Причины, из-за которых заклинивает барабан, могут быть разные.

• Вытягивается или обрывается ремень – такая ситуация случается, если стиральную машину чрезмерно перегрузить бельем. Кроме того, ремень может выйти из строя по причине его изношенности или растяжения при длительном сроке эксплуатации. Оборвавшийся или провисающий ремень может наматываться на вращающийся шкив, что создает блокировку барабана и сопровождается шумом.

• Изношенность подшипников – эта часть рабочего узла может быть также изношена со временем или даже разрушена. Подшипник издает свистящие звуки, лязганье, скрежет, а может и вовсе заклинить вращение барабана. Проверить исправность подшипников несложно – выключите машину из сети, нажмите на барабан и покачайте его из стороны в сторону. Если услышите скрежет, значит, проблема именно в этом месте.

• Сгорел датчик оборотов – барабан может перестать вращаться, если этот узел вышел из строя.

Поломки, связанные с неисправностью работы барабана, – наиболее распространенные в случаях, когда стиральная машина начинает издавать нехарактерные для нее звуки.

Попадание посторонних предметов

Если во время процесса стирки посторонние предметы попадают в зазор между баком для нагрева воды и барабаном, то вращение последнего может быть заблокировано, что вызывает усиленную работу двигателя и сопровождается характерным шумом.

Попасть в зазор между баком и барабаном посторонние предметы могут следующим путем:

• через резиновую манжету, закрывающую этот зазор, во время процесса стирки, также это может произойти, если резиновая уплотнительная манжета неплотно прилегает, порвана или деформирована;
• из карманов стираемой одежды – вместе с постельным бельем или с другими вещами по невнимательности;
• во время стирки при отрывании слабо пришитых бусин, пуговиц, страз, крючков и других декоративных элементов одежды;
• наличие посторонних предметов может оказаться и в отсеках для порошка, иногда дети незаметно могут туда положить свои небольшие игрушки.

Иногда несколько минут, потраченные перед стиркой на проверку всех карманов и складывание всех мелких вещей или обильно украшенных декоративными элементами в специальный мешок для стирки, позволяют избежать серьезных поломок стиральной техники.

Поломка двигателя

При чрезмерных перегрузках электродвигатель в стиральной машине может выйти из строя. Причиной тому тоже несколько.

• Большой процент изношенности щеток – такая проблема нередко возникает у приборов, срок эксплуатации которых перевалил за отметку 10–15 лет. Изношенные щетки начинают искрить, но даже если целостность их не нарушена, то изношенные детали полностью подлежат замене.
• Обрывы или замыкания обмотки – на статоре и роторе двигателя имеются намотки токопроводящего материала в виде проволоки, иногда они повреждаются, в этом случае потребуется замена статора или ротора либо их перемотка.
• Неисправности коллектора – этот узел расположен в роторе двигателя, и для осмотра потребуется его извлечение. Ламели могут отслаиваться, разрушаться, при этом щетки, к которым он подсоединен, начинают искрить. Отслойка ламелей ведет к перегреву двигателя. Ремонт в этой ситуации довольно сложен и по силам только опытному специалисту.
• Поврежден подшипник – электродвигатель во время своих оборотов может работать с ощутимым биением, это может говорить о том, что вышел из строя его подшипниковый механизм, который потребуется заменить.

Поломка двигателя – это довольно серьезная неисправность, диагностика и устранение которой своими руками в домашних условиях не производится.

Другие причины

Помимо указанных причин, стиральная машина может издавать громкие звуки и из-за других неисправностей.

• Не устранены транспортировочные болты, которые фиксируют пружины барабана во время перемещения машины на большие расстояния от производителя к покупателю.

• Стиральная машина при установке на неровном полу не была выставлена строго по горизонтальному уровню, в результате чего началось ее вибрирование и перемещение по полу в процессе стирки и отжима.

• Ослаблен шкив – проблема возникает при длительной эксплуатации стиральной машины. Обнаружить неисправность можно, услышав характерные пощелкивания, которые слышны в момент выполнения отжима. Если снять заднюю стенку корпуса машины и подтянуть винт, закрепляющий шкив на своем месте, то такая проблема будет устранена.

• Ослаблен противовес – ситуация также в момент работы отжима появляется при долгом использовании техники. Сильный шум возникает в том случае, если ослабло крепление противовеса, отвечающего за надежную фиксацию бака для воды. Такая неисправность устранима своими силами – нужно снять крышку корпуса сзади и затянуть винт крепления.

• Недорогие модели стиральных машин иногда шумят по причине плохо подогнанной уплотнительной резиновой манжеты, в результате чего слышен свист во время стирки и на стенках барабана видны кусочки этого материала. Специалисты рекомендуют в таком случае закрепить между уплотнителем и передней стенкой корпуса кусочек грубой наждачной бумаги, после чего нужно запустить в тестовом режиме машину без белья. Через некоторое время после начала цикла стирки наждачная бумага сотрет лишние миллиметры у резины, в результате чего свист прекратится.

Если этот способ не поможет, имеет смысл полностью заменить резиновую манжету.

Подобные неисправности не представляют собой серьезной проблемы, но если вовремя их не устранить, то ситуация может привести к тому, что выйдут из строя и другие, более значимые и дорогостоящие механизмы, поэтому игнорировать мелкие поломки не стоит.

Как исправить проблему?

Прежде чем делать покупку новой стиральной машины или обращаться в сервисный центр для ремонта, при возникновении неисправностей попытайтесь оценить их масштаб и возможность устранить своими силами.

Необходимые инструменты

Для работы по диагностике и устранению некоторых неисправностей вам потребуются: набор отверток, гаечный ключ, плоскогубцы и прибор мультиметр, с помощью которого можно оценить уровень сопротивления тока и выявить сгоревшие электроэлементы механизма стиральной машины.

Чтобы процесс разборки и обратной сборки проходил легко, вооружитесь налобным фонариком. А весь процесс разбора того или иного элемента снимайте на телефон или фотоаппарат, чтобы вам потом было проще собрать механизм обратно.

Проведение работы

Комплекс работ будет зависеть от того, какая причина привела к их возникновению.

• В случае когда после приобретения и доставки на дом у стиральной машины не были сняты транспортировочные болты, выполняющие функцию фиксации пружин барабана, их потребуется все-таки снять. Найти их несложно: они расположены на задней части корпуса. В каждой инструкции к машине имеется подробная схема их расположения и описание работы по демонтажу. Снять болты можно с помощью обычного гаечного ключа.
• Если при монтаже стиральную машину поставили неправильно, не выполнив регулировки ее винтовых ножек относительно плоскости пола, подобный перекос геометрии ее конструкции будет вызывать сильный шум при стирке и биение при выполнении отжима. Исправить ситуацию поможет специальное приспособление, называемое строительным уровнем. С его помощью нужно отрегулировать положение ножек, подкручивая их до тех пор, пока линия горизонта по уровню не станет идеально ровной. Чтобы машинка работала тихо, после выполнения регулирования под ножки можно положить специальный антивибрационный коврик, который нивелирует небольшие перекосы неровностей пола.
• Когда причиной громких звуков в стиральной машине являются посторонние предметы, застрявшие в пространстве между баком для нагрева воды и вращающимся барабаном, решить вопрос можно, только удалив эти предметы из корпуса конструкции. Для этого вам придется снять заднюю стенку у машины, вынуть нагревательный элемент, называемый ТЭНом, и собрать весь накопившийся мусор. В некоторых современных моделях стиральной техники сбор подобных мелких предметов осуществляется в специальный фильтр – тогда вам нужно подставить под стиральную машину емкость для сбора воды, выкрутить фильтр, прочистить его, а затем вернуть на свое место.

Подобные действия просты в выполнении, но решение более сложных проблем потребует от вас хотя бы минимальных навыков работы с электротехникой, и если вы ими не обладаете, то ремонт лучше доверить специалисту из сервисного центра.

Как предотвратить шумы?

Чтобы стиральная машина служила долго, а при работе в ней не раздавались стук, свист и другие нехарактерные звуки, риск возможных поломок можно минимизировать рядом способов.

• Для установки стиральной машины необходимо подготовить напольную поверхность, позаботясь о том, чтобы она была ровная и гладкая. В момент установки важно обязательно воспользоваться строительным уровнем.
• Перед началом эксплуатации важно не забыть выкрутить транспортировочные болты. Порядок выполнения работ есть в каждой инструкции, прилагаемой к стиральной машине.
• Никогда не перегружайте машину больше нормы, предусмотренной программой стирки. Помните, что вес белья при стирке увеличивается, так как оно впитывает в себя воду.
• Перед тем как положить вещь в стиральную машину, тщательно осмотрите ее, удалите посторонние предметы, а мелкие вещи стирайте в специальных мешках.
• Промежуток между процессами стирок автоматической стиральной машины в обязательном порядке должен составлять хотя бы 30–60 минут. В идеале рекомендуется запускать стиральную технику не чаще 1 раза в день.
• Периодически стиральная машина нуждается в очистке ТЭНа от накипи. Для этого используют специальные химические средства или лимонную кислоту. Препарат заливают в емкость для отбеливателя и включают машину в тестовом режиме. Для профилактики образования известкового налета рекомендуется при каждой стирке добавлять специальные средства к стиральному порошку.
• Каждый год нужно производить профилактический осмотр стиральной машины на предмет износа ее механизмов и надежности их закрепления в корпусе конструкции.

Стиральная машина – довольно сложный механизм, который может работать с определенной долей нагрузок. Но если вы услышали, что привычный звук стал изменяться, не стоит думать, что такое явление временное и оно сможет самоустраниться. Своевременная диагностика и ремонт позволят сохранить вашу бытовую помощницу на долгие годы.

О том, как исправить шум при отжиме стиральной машины, смотрите далее.

Почему сильно шумит стиральная машина?

Если вы услышали от своей стиральной машине не характерный шум, то стоит начать искать причины поломки. В этой статье мы рассмотрим основные источники шума и разберем рекомендации, которые позволят избежать гудение стиралки.

Причины шума стиральной машины:

Гул в стиральной машине можно услышать при стирке, при сливе воды, при полоскании или отжимании белья.

Неправильная установка стиральной машины

Если ваша стиральная машина сильно вибрирует и перемещается при стирке со своего места, то, скорее всего, она установлена не ровно.

• 
  Для начала попробуйте отрегулировать ножки у стиральной машины.
  
• 
  Можете подложить под ножки стиралки мягкую ткань или подставку, чтобы минимизировать уровень шум или вибрации.
• 
  Осмотрите стиралку сзади. Возможно, нужна замена болтам.

Посторонние предметы

Иногда при стирке в машинку может попасть содержимое карманов одежды. Например, ключи, монеты, проволоки или другие посторонние предметы. Чаще всего, пуговицы от одежды застревают в самых различных местах стиралки. С этой проблемой легче справиться — просто посмотрите в барабане на наличие предметов и извлеките их.

Износ деталей

Окончание срока службы отдельных деталей стиральной машины. Например, металлический подшипник. Он выполняет очень важную функцию — поддержание барабана в процессе вращения. Для защиты подшипников в стиралке существует резиновый сальник, который со временем изнашивается. Поврежденный сальник не обеспечивает должной герметизации, он пропускает воду к подшипнику, а тот, в свою очередь, ржавеет. Таким образом, если при работе стиральная машина издает свист, то проблема в самом подшипнике.

Неисправность противовесов. В таком случае стиральная машина может громко гудеть, а при отжиме прыгать в стороны от сильной вибрации

Неисправность сливного насоса. Характерен гул в стиральной машине при стоке воды, вода не сливается

Рекомендации!

Три простых совета, которые помогут вам избежать шум/гудение стиральной машины:

• 
  01

  
  Проверяйте содержимое карманов перед каждой стирки

• 
  02

  
  Чистите фильтр машинки после каждой десятой стирки
  

• 
  03

  
  Используйте средство для смягчения воды, чтобы продлить срок эксплуатации

А если вы уже столкнулись с такой проблемой, то можете обратиться в наш сервисный центр “Экспертный ремонт”, оставив заявку на сайте или позвонив нам. После обращения в течение 24 часов опытный мастер уже будет у вас дома чинить стиральную машину! Будем рады вам помочь!

Стиральная машина Samsung сильно шумит

Нижеперечисленые причины, возникающие в случае когда стиральная машина сильно шумит, указаны от наиболее вероятной до наименее вероятной. Проверьте или протестируйте каждую причину, начиная с наиболее вероятных причин.

Причина 1 Подшипник ступицы

Подшипник ступицы установлен в середине наружного бака. Подшипник бака помогает поддерживать плавность хода внутреннего барабана. Замена подшипника для бака является очень сложным ремонтом и потребует демонтажа большей части стиральной машины . Если подшипник бака неисправен, то мы рекомендуем заменить как внешний бак, так и подшипник в сборе, если производитель предлагает компоненты вместе.

Причина 2 Комплект уплотнений и подшипников

Подшипник ступицы установлен в середине наружного бака. Подшипник ступицы помогает поддерживать плавность хода внутреннего барабана. Если стиральная машина шумит во время цикла отжима или протекает со дна бака рядом с коробкой передач, то уплотнение и подшипник бака, вероятно, являются дефектными. Замена подшипника для бака является очень сложным ремонтом и потребует демонтажа большей части стиральной машины . Если подшипник бака неисправен, то мы рекомендуем заменить внешний бак и подшипник одновременно.

Причина 3 Задний барабан с подшипником

Задний барабан имеет подшипник или подшипники в нем, для плавного вращения внутреннего бака. Если система подшипников качения повреждена, то стиральная машина может стать очень шумной. На некоторых машинах подшипники продаются отдельно от заднего барабана, однако мы рекомендуем заменять как внешний барабан, так и подшипник в комплекте, если производитель предлагает компоненты вместе, потому что удаление и установка (впрессовывание) нового подшипника может быть исключительно сложным. Имейте в виду, что замена внешнего бака и подшипника также непроста и может быть очень дорогостоящей.

Причина 4 Подшипник

Подшипник бака установлен в центре наружного бака. Подшипник бака помогает поддерживать плавность вращения внутреннего барабана. Замена подшипника для бака является очень сложным ремонтом и потребует демонтажа большей части стиральной машины . Если подшипник бака неисправен, мы рекомендуем заменить как внешний бак, так и подшипник.

Причина 5 Шкив привода

Шкив привода может быть изношен, треснут, ослаблен или согнут. Снимите приводной шкив и внимательно осмотрите его. Если приводной шкив поврежден или неисправен, замените его.

Причина 6 Шкив

Шкив привода может быть изношен, треснут, ослаблен или согнут. Снимите приводной шкив и внимательно осмотрите его. Если приводной шкив поврежден или неисправен, то замените его.

Причина 7 Сцепление с мотором

Возможно произошел сбой сцепления с мотором. Муфта (сцепление) мотора соединяет мотор с трансмиссией стиральной машины. Если бак перегружен, то муфта двигателя не сработает, чтобы защитить мотор и трансмиссию. Муфта также может выйти из строя из-за обычного износа. Проверьте муфту мотора, чтобы определить, не сломана ли она, и если да, то замените ее.

Причина 8 Сцепление

Узел сцепления обеспечивает соединение между коробкой передач и внутренним баком, помогая ему постепенно набрать правильную скорость вращения. Когда со временем сцепление изнашивается, то оно может начать шуметь во время цикла отжима или сразу после окончания цикла отжима. Сцепление (муфта) не ремонтируется — если муфта изношена, то замените ее.

Причина 9 Приводной ремень

Возможно, поврежден приводной ремень. Со временем приводной ремень высыхает и начинает трескаться. В конце концов, часть ремня может оторваться, заставляя его издавать громкий шум всякий раз, когда мотор работает. Чтобы определить, не поврежден ли приводной ремень, проверьте его. Если приводной ремень поврежден или порван, то замените его.

Причина 10 Трансмиссия

Трансмиссия стиральной машины может быть изношена или повреждена и если ее шестерни не работают, то машина не стирает. Но такие поломки происходят очень редко. Прежде чем заменять коробку передач (трансмиссию), сначала проверьте все другие более часто ламающиеся детали.

Причина 11 Дренажный насос

Если машина издаёт громкий шум при сливе, то сливной насос может быть засорен или неисправен. Иногда мелкие предметы или предметы одежды могут попасть в дренажный насос. Чтобы определить, если что-либо блокирует дренажный насос, то снимите и проверьте его на наличие засорения. Если же в сливном насосе нет препятствий, но во время цикла слива все еще слышен шум, то замените дренажный насос.

Причина 12 Приводной мотор

Подшипники приводного мотора могут быть изношены. Во время работы мотор стиральной машины обычно очень тихий. Чтобы определить, неисправен ли мотор машины, снимите приводной ремень и затем запустите мотор. Если он все еще шумит, то это означает, что приводной мотор неисправен и его необходимо заменить.

Причина 13 Впускной клапан для воды

Если стиральная машина громко шумит при заполнении водой, то возможно неисправен клапан впуска воды. Со временем минеральные отложения могут накапливаться внутри клапана и забивать проход. Если клапан подачи воды забит, то он будет создавать шум во время цикла наполнения. Если клапан подачи воды неисправен, то замените его. Не пытайтесь отремонтировать впускной клапан для воды – так как при разборке разрушается его целосность.

Другие проблемы со стиральной машиной Samsung

• Бак стиральной машины не вращается

• Стиральная машина сильно шумит

• Стиральна машина не спускает воду

• Стиральная машина не стирает

• Стиральная машина вибрирует или шатается

• Стиральная машина медленно заполняется водой или не заполняется вообще

• Из стиральной машины протекает вода

• Стиральная машина не запускается

• Стиральная машина не вращается и не стирает

• Из стиральной машины вытекает вода (заливает) при стирке

• Крышка (дверца) стиральной машины не запирается

• Стиральная машина останавливается в середине цикла

• Коды ошибок — стиральная машина Samsung

• Видео по ремонту стиральной машины Samsung

стучит барабан, причина шума, стала сильно шуметь при вращении

Почему стиральная машина при отжиме сильно шумит, знает не каждый

Нет никакой гарантии, что через 5 лет тихой и мирной работы, машинка для стирки не поломается. Это может произойти в любой момент. Поэтому, к любой бытовой технике, особенно стиральной машине, нужно особое внимание и забота. Что делать, если стиральная машина шумит при отжиме?

Содержание материала:

Исправления и причины если при отжиме сильно стучит барабан

Причин поломки стиральных машин очень много. Обычно, начиная отжим, машинка начинает издавать звук, сравнимый со звуком сверхзвуковой аэродинамической трубы (скрипит, свистит). Это означает, что поломка не за горами. Причины сильного шума различны: неисправная работа подшипника, при установке новой машины не удалили крепежные болты, ослаб шкив, разболтались детали, сломался насос или же просто, машина установлена на неровную поверхность.

Все эти причины являются катализатором сильного шума работы машинки при отжиме. Установив причину звука, автоматически решается вопрос – почему стиральная машина при отжиме сильно шумит или стучит.

Любая бытовая техника имеет свой срок годности. Причина поломки может быть любой, как износ любой детали, так и попавший в барабан посторонний предмет. Если слышится громкий звук при увеличении оборотов отжима, то значит, в работе машинки есть ошибка. Этого не избежать. Даже такие гиганты, как Индезит и Аристон, не застрахованы от подобных случаев.

Для того чтобы понять, почему машинка стала шуметь при вращении барабана, нужно ее внимательно осмотреть. Перед началом осмотра, необходимо перекрыть подачу воды в машинку, и отключить ее от сети. Если не отключить машинку, можно получить удар током, тогда придется лечить не только машинку, но и хозяйку, в лучшем варианте, от испуга. Незакрытый кран подачи воды влияет на степень затопления любимого соседа. Поэтому, при приступе любопытства повышенного шума машинки, необходимо проверять все степени защиты – от огня до воды.

Чтобы понять, почему стиральная машинка стала шуметь при вращении барабана, нужно ее внимательно осмотреть

Причины шума в барабане стиральной машинки:

1. Неравномерная загрузка белья. Современные стиральные машины практически избавлены от подобной проблемы, а вот старые модели нет. Белье в барабане гремит, сбиваясь в большую кучу, за счет удара о сам корпус барабана. Кажется, что машинка гудит при стирке. Что же делать в таком случае? Поставить стирку на паузу, слить воду и разложить белье так, чтобы оно лежало равномерно.
2. Машинка стоит на неровной поверхности. Это тоже является причиной шума барабана при стирке стиральной машины. Чтобы избавиться от него, нужно поставить машинку ровно. Проверить ровность можно строительным уровнем, или постараться раскачать машинку. Если нет возможности переставить агрегат, то покупаются специальные приспособления.
3. Машинка может издавать скрип или свист при неисправности деталей в барабане. Посторонний стук происходит от неисправности пружин, которые отвечают за работу барабана в режиме отжима без лишних звуков. Пружины и амортизаторы в стиральной машине компенсируют вибрационное воздействие при стирке, и избавляют окружающий мир от очень громкого звука. Но эти детали не долговечны.

Пружины имеют свойство терять свою упругость. Это является причиной смещения бака и причиной удара его об окружающие элементы. Это может вызвать еще большую поломку. Поэтому, как только при стирке раздастся скрежет или треск, нужно остановить ее и разобраться с причиной, которая мешает правильной работе машинки.

Причины сильного шума стиральной машины при отжиме

Вышеперечисленные причины лишь наиболее явные. Например, если машинка громко трещит, то значит, присутствует посторонний предмет. Он мешает работе машинки и может вызвать короткое замыкание. Если машинка загудела или дребезжит, значит, поломан подшипник. Громкий звук стиралка издает и при поломке сетевого фильтра. Причину нужно устанавливать сразу, именно с появлением подозрительного звука. Это поможет обезопасить последующие стирки и предотвратить будущие поломки.

Какой бывает шум:

• Скрип;
• Стук;
• Гудение;
• Вибрация.

Причин сильного шума в стиральной машинке может быть несколько

Каждый звук появляется при определенной поломке, но особенно характерно его слышно при отжиме из-за высоких оборотов машинки. Скрип появляется при трении барабана о случайно попавшие вещи, при износе подшипника и других деталей, при ослаблении креплений деталей. Другие звуки означают еще дополнительные поломки, от незначительных до сложных.

Стук пуговиц или дисбаланс белья легко устраним, не является поломкой, но является недостатком стирки.

Неровная поверхность и неснятые болты тоже не является недостатком самой машинки, а скорее недочет ее хозяина. Ведь в каждой инструкции указанно об установки и снятии крепежных болтов. Это нужно проверять и учитывать.

Что делать если наблюдается шум в стиральной машине при вращении барабана

Если игнорировать все шумы при стирке, то можно окончательно потерять стиральную машинку. А без этого бытового прибора существовать очень сложно. Стирка у любой хозяйки, особенно с детьми, происходит практически каждый день. Откладывать ремонт на большой срок тоже нежелательно, поэтому, как только послышался шум при вращении барабана стиральной машины, необходимо задуматься о причине. Но до того, как решать задачу о причине, можно подумать о том, что к этой причине привело.

Что приводит к шуму:

• Поломки;
• Неправильная эксплуатация;
• Отложенный ремонт износившихся деталей.

Шум в стиральной машинке может появиться в результате неправильной эксплуатации

Особенно опасны ситуации при стирке во время слива воды, нагреве, полоскании и отжиме. В этот момент машинка максимально загружена задачами и даже может начать искрить или затопить ванну и соседей.

Поэтому, соблюдая все правила стирки, указанные в инструкции по эксплуатации, можно избежать поломки.

Например, не загружать барабан полностью. Все ткани нуждаются в соответствующем режиме. Если любой шум вызывает раздражение, то вещи с пуговицами выворачиваются или складываются в специальном мешке. И самое важное, полная проверка всех карманов на наличие лишних предметов.

Профилактика когда гремит стиральная машина при отжиме

Существует масса способов избежать поломки и громкого шума. Это поможет сэкономить не только время, нервы, но и деньги. Как только появляются первые признаки поломки, стоит вызывать мастера, и исправлять недостатки, даже если треснул совсем незначительный элемент. От его поломки может измениться звук стирки. Появится гул, грохот. Машинка будет работать шумно, и вызывать только негативные эмоции.

Что делать для профилактики:

• Избежать перегрузки стиральной машинки бельем;
• Стирать не чаще 1 раза в день;
• Чистить все фильтры и барабан;
• Избавляться от налета, и использовать специальные средства;
• Не использовать часто большие обороты при отжиме;
• Не закидывать вещи без проверки всех карманов.

Чтобы машинка служила дольше, за ней требуется грамотный уход

Эти простые правила позволяют держать машинку в порядке. Как только пользователь заметит, что машинка тарахтит, вибрирует или грохочет, необходимо вызвать мастера, установить причину шума и исправить поломку.

Необходимо проверить работу повторно и следить за тем, чтобы машинка более не начала издавать повышенный шум.

Помимо правильного использования, необходимо пользоваться специальными средствами при стирке, которые не вызывают появление ржавчины и препятствуют появлению налета. Для любого технического устройства есть вещи-помощники, которые при своевременном использовании, только в плюс будут для техники. Любой чайник надо чистить от накипи, машинки тоже. Детали и пружины в барабане менять, особенно при растяжении пружин или износе амортизаторов.

Шум в стиральной машине при отжиме (видео)

Затягивать с ремонтом не стоит. Если задержаться с этим, можно получить большой удар по кошельку. Замена большого количества деталей или даже полная неисправность машинки. Такая поломка требует повышенный ремонт и сильно бьет по кошельку. Поэтому, пока кошелек не опустел от количества ремонтов, нужно своевременно чинить поломки.

Почему стиральная машина сильно шумит, стучит при отжиме

Почему стучит и шумит стиральная машина?

Кажущиеся безобидными шум и стук стиральной машины в процессе стирки могут сигнализировать о достаточно серьезных поломках. Греметь, стучать и шуметь во время отжима может абсолютно любая деталь стиральной машины, вышедшая из строя. Это могут быть и болты, и крепления, и пружины, а также многое другое.

Пытаться самостоятельно выяснить что именно и где стучит в машинке в большинстве случаев — пустая трата времени. Точно определить причину и источник посторонних звуков сможет только опытный и высококвалифицированный мастер при помощи специального оборудования.

Почему стучащая стиральная машина нуждается в ремонте?

Если ваша машинка шумит и стучит, вызывайте мастера ВсеРемонт24 к себе на дом в любое удобное для вас время, не затягивая с решением данной проблемы!

Эксплуатируя в прежнем режиме стиральную машину, которая шумит и стучит, можно еще больше усугубить ситуацию и довести машинку до состояния, когда ей потребуется существенный, дорогостоящий ремонт.

Единственное, что нужно перепроверить, перед заказом услуги ремонта, так это не стали ли причиной посторонних звуков предметы, находящиеся в данный момент в стирке.

Ударяться о барабан и люк стиральной машины могут металлические и пластиковые элементы одежды (чаще всего, пуговицы). Также могут быть забыты в карманах монеты или прочие посторонние предметы.

Если же ничего подобного среди белья не оказалось, значит что-то стучит внутри корпуса машины и вам точно нужна услуга ремонта, ведь починить самостоятельно такие детали как сетевой фильтр, амортизаторы, подшипники, крепежные болты противовеса (которые скорее всего и стучат!), непрофессионалу не под силу.

По приезду к вам на дом, мастер прежде всего проведет полную диагностику стиральной машины, что позволит ему не только понять в чем причина поломки, но и озвучить вам точную стоимость предстоящего ремонта, отталкиваясь от фирмы-производителя, модели машинки и, конечно же, сложности предстоящих работ.

Точная стоимость ремонта стиральной машины, в случае когда она стучит и/или шумит, определяется мастером после диагностики и зависит от модели машинки, характера поломки.

Если стоимость ремонта вас устроит, мастер сможет сразу же к нему приступить, так как будет иметь с собой все необходимые инструменты и “родные” комплектующие стиральной машины.

Варианты ремонта стучащей стиральной машины

Мастер быстро и качественно сможет выполнить следующие виды работ, в зависимости от причины посторонних звуков:

1. Зафиксировать открутившийся или отошедший сетевой фильтр или же полностью заменить его крепления. Отвинтившийся фильтр стучит о корпус и бак машины.
2. Заменить амортизаторы. Растянувшиеся амортизаторы теряют свою эластичность и опускаются до дна машинки, о которое и удаляются.
3. Заменить подшипники вала и сальники. Разрушающиеся подшипники во время работы стиральной машины помимо стука издают “железный” скрип.
4. Отрегулировать крепежные болты противовеса (балансировочного камня) или заменить их. В редких случаях требуется замена самого разрушающегося противовеса.
5. Извлечь посторонний предмет из пространства между барабаном и баком. Наличие посторонних предметов внутри машинки не так безобидно как может показаться на первый взгляд, ведь эти мелкие инородные детали могут заклинить барабан машины.