Разное

Окраска бетонных полов: Покраска бетонных полов

28.10.2021 0 admin Разное

виды покрытий и рекомендации по покраске

Окрашенный бетонный пол может быть довольно интересным

Бетонный пол, устроенный на предприятии, в общественном здании, в складском помещении или частной постройке, нуждается в дополнительной отделке. Для повышения декоративных и эксплуатационных качеств поверхности, в числе прочих способов обработки, применяется окрашивание.

Мы рассмотрим варианты составов для бетона, что предлагают ведущие производители. А так же попробуем разобраться, чем отличается продукция отечественных предприятий, например, краска для бетонных полов Новбытхим, от покрытий европейских компаний.

Содержание статьи

Для чего нужно окрашивать бетонный пол

Безусловно, бетонный пол является прочным, надежным и долговечным основанием. Но это покрытие, в зависимости от назначения, подвергается различным механическим воздействиям.

На него также влияют климатические факторы и агрессивные среды, которые со временем могут привести к ухудшению внешних и функциональных качеств, появлению сколов, трещин, царапин и пыли.

Трещины в бетонном основании

Помимо субъективных факторов, приводящих к изнашиванию поверхности, таких как: использование низкокачественных составляющих, нарушение технологии устройства основания, ошибки в расчетах, сам бетон обладает достаточно высокой пористостью, из-за чего проникающая внутрь влага приводит к разрушению материала, и невысокой прочностью на растяжение.

Проблемы бетонного основания

Особенно подвержен износу верхний слой конструкции. В процессе твердения бетона происходит усадка, и на поверхности образуется хрупкая корка ̶ так называемое «цементное молочко». Через некоторое время после заливки основание начинает пылить и отслаиваться, что не только ухудшает декоративные качества пола, но и приводит к пагубным последствиям для здоровья человека, нанося вред органам дыхания и слизистым оболочкам.

Одним из методов, упрочняющим поверхностный слой бетонного пола, ликвидирующим пылеобразование, повышающим стойкость к нагрузкам и влаге, является окрашивание поверхности.

Какими качествами должна обладать краска для полов бетонных:

Долговечностью.
Стойкостью к механическим нагрузкам.
Стойкостью к воздействию климата и, при необходимости, химических соединений.
Хорошей адгезией к бетонному основанию.
Приемлемыми декоративными качествами.

Рассмотрим, какие варианты составов предлагают различные производители ЛКМ.

Виды красок для бетонных полов

В зависимости от условий эксплуатации окрашенной поверхности краски подразделяются на:

составы для наружных работ;
покрытия для проведения работ внутри помещения.

Краски для работ вне помещений обладают повышенной стойкостью к воздействиям различных неблагоприятных факторов. Основная классификация красок осуществляется по пленкообразующему веществу, определяющему основные свойства покрытия.

Состав краски

Разберем, какой может быть краска половая для бетона, исходя из вещества, образующего пленку. Характеристики составов различаются, каждый имеет свои достоинства и недостатки.

В соответствии с ГОСТ 31384-2008, для защиты бетонных конструкций рекомендуется использовать следующие виды составов: алкидные, эпоксидные, нитроцеллюлозные, кремнийорганические, органосиликатные, каучуковые, перхлорвиниловые, акриловые, уретановые, полиуретановые, а также комбинированные системы покрытий.

Некоторые виды красок производятся по ГОСТ на краску для бетонных полов (ГОСТ 926-82 «Эмаль ПФ-133», ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115», ГОСТ 6631-74 «Эмали марок НЦ-132», ГОСТ 7313-75 «Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784», ГОСТ 23494-79 «Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724»). Но большая часть ЛКМ по бетону изготавливается по ТУ производителя.

Рассмотрим самые популярные защитные составы:

Эпоксидные краски.

Маслостойкая краска по бетону

Двухкомпонентные — перед использованием краску необходимо смешать с отвердителем в пропорциях, как предписывает инструкция на упаковке. Составы подходят для применения на открытом воздухе и внутри помещений. Они образуют на бетоне нескользящий, прочный, устойчивый к влаге слой, отлично переносящий также воздействия щелочей, солей, кислот, масел и бензина.

Важным преимуществом краски является возможность ее использования на еще невысохшем бетоне. Минусом можно назвать бедную гамму расцветок.

Алкидные и алкидно-уретановые краски и эмали.

Красно коричневая краска эмаль для бетонных полов Текс на алкидной основе

Краски на основе алкидных смол отличаются хорошей водонепроницаемостью, стойкостью к температурным изменениям.
Покрытие не отличается эластичностью, поэтому при нагрузках могут отлетать его частицы. Применяемые при производстве этих красок растворители выделяют неприятный запах, поэтому следует оценить возможность использования такого состава в жилых помещениях.

Акриловые краски.

Такие покрытия производятся без добавления растворителей, только на водной основе. Связующим элементом служат акриловые смолы.

Краски для бетонных полов «Бетоксил

Характеристики краски:

Долговечность и прочность.
Стойкость к истиранию.
Устойчивость к влаге и моющим средствам.
Температурная стойкость.

Важно! В жилых помещениях лучше использовать краски на воде или полиуретановые составы.

Полиуретановые краски.

Полиуретановая краска для полов по бетону

Покрытие может быть одно- и двухкомпонентным.
Эти составы образуют внешне очень привлекательный слой, визуально напоминающий наливные полы.
Краска отличается долговечностью, стойкостью ко всем видам воздействий и температурным перепадам.
Возможно нанесение при отрицательных температурах (до -10 градусов).
При нанесении и после окончания работ отсутствует неприятный запах.
Покрытие из полиуретана не скользит.

Однако стоит заметить, что высыхание полиуретанового покрытия занимает довольно много времени. Хотя в последнее время появились составы, после применения которых ходить по полу можно уже через 24 часа, например, краска «Полибетол» (на фото).

Краски на основе ПВХ-смол.

Краска Тексил для бетонных полов

Краска с матовым эффектом, обладающая отличной износостойкостью, надежно защищает бетонные поверхности от механических повреждений и осадков, продлевает срок службы основания.
Покрытие можно наносить при минусовых температурах.
Время высыхания составляет всего несколько часов.
Пол с нанесенным покрытием можно мыть с использованием моющих средств, допускается непродолжительное воздействие щелочей, бензина и масел.
Краска рекомендована для применения как внутри помещения, так и снаружи.

Резиновые краски.

Резиновое покрытие

Резиновые составы обладают эластичностью, износо- и влагостойкостью, не подвержены действию грибка и плесени, хорошо переносят ударные нагрузки. Краски сохраняют свои свойства при температурах от -50 до +50 градусов, быстро сохнут (не больше часа). Однако их цена не относится к бюджетной категории и цветовая гамма недостаточно богата.

Покрытия могут быть матовыми или иметь глянец. Блестящий пол, наверное, внешне выглядит интереснее, однако на нем больше заметны царапины и грязь.

Выбирать, какую краску использовать, каждый должен сам, ориентируясь на заявленные свойства красок, условий эксплуатации объекта, подлежащего окраске, и собственный кошелек.

Совет! Для полов промышленных предприятий, которые должны быть надежными и выдерживать значительные ударные нагрузки, следует рассмотреть полиуретановые составы и краски на эпоксидных смолах. В жилых помещениях хорошим вариантом станет акриловая эмаль.

Производители красок для бетонных полов

Рассмотрим, какую продукцию предлагают на нашем рынке отечественные и импортные производители.

Новбытхим

Предприятие, расположенное в Ленинградской области, выпускает большой ассортимент ЛКМ, качество которых контролируется собственной лабораторией.

Продукция для обработки бетонных полов:

Износостойкая краска для полов из бетона

Минеральные наполнители, используемые при производстве краски, наделяют покрытие повышенной износостойкостью.
При нанесении краска самовыравнивается.
Состав обладает стойкостью к влаге, химии и ультрафиолету.
Окраска производится в 1-2 слоя (общий расход около 200 мл/м²).

Акриловая негорючая эмаль «Главный технолог»

Краска на водной основе, стойкая к воде и износу, не пахнет, быстро высыхает.
Наносится в 2 слоя (расход 150 г/кв.м).

Резиновое покрытие для бетонного пола

Состав обладает следующими качествами:

имеет стойкость к появлению трещин, воде и износу;
температурный диапазон для эксплуатации полов с нанесенным покрытием: -50…+60 градусов;
наносится в 2 слоя с расходом 300 г/кв.м.

Эмаль «Главный технолог»

Свойства краски:

Можно использовать снаружи и внутри помещений.
Стойкость к ударам, износу, атмосферным явлениям и химии.
Покрытие с противоскользящим эффектом, эластичное.
Нанесение проводится в 2 слоя (расход по 100 мл/кв.м.)

Тиккурила

Этот, давно зарекомендовавший себя отменным качеством продукции производитель, предлагает несколько составов для обработки бетонных поверхностей:

Краска «Бетолюкс «

Уретано-алкидная глянцевая краска для окрашивания внутри помещений характеризуется отличной стойкостью к износу и воде. Расход: 1л/10кв.м.

Акриловая краска «Луя»

Акриловая краска с добавками против образования плесени. Обладает стойкостью к воде, нагрузкам и износу. Одного литра состава хватает для окрашивания 8 м² поверхности.

Краско

Предприятие выпускает большой ассортимент покрытий для бетонных полов: полиуретановых, эпоксидных, водно-эпоксидных, акриловых.

Полиуретановая эмаль «Полимерстоун-1»

Долговечное, стойкое к износу, химии, воде, нагрузкам покрытие. Наносится после грунтовки в 1 или 2 слоя. Расход: 300 г/кв.м.

Половая краска по бетону «Эпостоун»

Эпоксидная полуматовая эмаль на водной основе отличается следующими важными свойствами:

водостойкостью;
отсутствием запаха;
механической и температурной стойкостью;
экологичностью;
паропроницаемостью.

Эту двухкомпонентную краску рекомендуется наносить слоем толщиной до 500 мкм.

Акриловая краска «Аквопол»

Краска обеспечивает отличную защиту от влаги. Экологичное, быстросохнущее покрытие на основе акриловых смол отлично выдерживает температурные колебания. Расход: 300 г/ кв.м.

Качественные краски для обработки бетона также предлагают компании «Текс», «Олимп», «Дюфа».

Процедура окрашивания бетонного пола

Окрашивание бетонной поверхности вполне возможно произвести своими руками. Важно только правильно выполнить все этапы работ.

Подготовка поверхности

От грамотно проведенных мероприятий по подготовке бетонной поверхности зависят эксплуатационные качества основания, его долговечность и внешний вид, от которого зависит и престиж владельца.

Предлагаем посмотреть видео в этой статье.

Этапы работ:

Бетонное основание очищается от грязи и мусора. Пятна от ГСМ и краски удаляются с помощью растворителя.
Дефекты поверхности (трещины, сколы, ямы) шпаклюются при помощи шпателя.

Заделка дефектов основания

Для этих целей можно использовать шпаклевку или раствор на основе цемента и песка.

Шпаклевка для бетонного пола

Поверхность пола следует отшлифовать. Пыль убирается пылесосом.

Шлифовка бетонного пола

Грунтование

Для повышения адгезии бетона с краской, а также для придания поверхности дополнительных защитных свойств, пол нужно загрунтовать. Применение грунта позволяет существенно снизить расход краски, так как он заполняет собой поры бетона.

Важно! Краски и грунтовки для бетонных полов должны быть совместимы по составу.

Нанесение грунтовки

Грунтовка представляет собой жидкий состав, который, глубоко проникая в поры бетона, обеспыливает его и образует защитный слой. Если есть необходимость, можно добавить в грунт кварцевый песок. В этом случае, поверхность не будет скользить.

Для грунтования бетона используются различные составы, немного отличающиеся по своим характеристикам и месту нанесения (для наружных и внутренних работ).

Количество необходимых слоев грунта указывается производителем на упаковке.

Окраска

После того, как нанесенная грунтовка высохнет, самое время приступать непосредственно к окрашиванию поверхности.

Наносить краску на бетонное основание можно при помощи валика, кистью или распылением. Выбор инструмента зависит от покрытия, а также от условий, в которых будет произведено окрашивание. Если площадь бетонного пола значительная, без распылителя не обойтись.

Окраска пола валиком

Краска наносится в соответствии с рекомендациями производителя. После высыхания покрытия обновленное основание можно эксплуатировать.

Окраска бетонных полов, выполненная грамотно, позволяет получить поверхность, стойкую к различного рода воздействиям, долговечную, экологически безопасную и обладающую прекрасным внешним видом.

Покраска бетона, покраска бетонного пола

Как и чем покрасить бетон, бетонный пол?

Смотрите варианты и ЦЕНЫ покраски бетона, бетонного пола: Элакор — краски для бетона

Цели покраски бетонных полов, бетона:

Обеспечить защиту бетонной поверхности от разрушающих факторов – абразивного износа, воздействия агрессивных химических реагентов и т.п.
Обеспечить бетонному полу, бетону дополнительные декоративные свойства;
Сгладить бетонное основание, убрать мелкие дефекты бетонной поверхности – раковины, трещины, каверны, сколы;
Придать бетонному полу дополнительные эксплуатационные свойства – химстойкость, антискольжение, антистатичность, безыскровость, радстойкость и дезактивируемость, гигиеничность и т.п.

1. Покраска бетонных полов для обеспечения защиты от разрушающих воздействий.

Все, предлагаемые нами, эмали и краски для бетона, бетонных полов разработаны для защиты бетонных и других оснований.
Для обеспечения лучших эксплуатационных свойств и максимальной долговечности предлагаются полиуретановые пропитки:

полиуретановая пропитка Элакор-ПУ Грунт
пропитка глубокого проникновения.

Недостаток пропиток – отсутствие возможности покрасить бетон, придать бетонной поверхности цветовые решения. Это происходит оттого, что введение красящего пигмента и компонента, обеспечивающего укрывистость эмалей и красок для бетона, бетонных полов приводит к потере проникающей способности материалов. А такая способность — основное преимущество пропиток, применяемых для защиты бетонов.
Для цветовых решений при применении пропиток – технология цветная тонирующая пропитка, «лазурь». Данная технология не позволяет полноценно покрасить бетонный пол. В результате получается цветное прозрачное покрытие.

2. Покраска бетона для повышения декоративных свойств.

Если необходимо покрасить бетонный пол для того, чтобы обеспечить цветовое решение применяются краски для бетонных полов, бетонных полов, а также полимерные наливные полы: эпоксидный наливной пол или полиуретановый наливной пол. Цвета – по выбору.
Дополнительные декоративные свойства при покраске бетонных полов обеспечит технология «декоративное покрытие с чипсами, флоками, глиттерами».

3. Покраска бетонного пола и выравнивание.

Невозможно выровнять бетонный пол, просто покрасив его. Даже мелкие, незаметные на необработанном бетоне трещины проявятся после покраски. Для того, чтобы избавиться от мелких дефектов основания, рекомендуем, прежде чем покрасить бетон, выполнить операцию шпатлевания. Материалы для шпатлевания имеют ту же природу (полимерный состав), что и краска. Поэтому шпатлевка и краска образуют монолитное покрытие. Возможно выполнение шпатлевки цветными материалами.

4. Покраска бетона с целью придания специальных свойств.

Краска для бетона «Элакор» позволяет выполнять покрытия со специальными свойствами — противоскользящие, безыскровые, антистатические, химстойкие, радстойкие дезактивируемые и т.п.

Нужна консультация? Звоните: (499) 703-40-37,
из России 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный).

Бетонные полы на сайте teohim.ru.

Сейчас существует огромное количество материалов и технологий, которые применяются при ремонте бетонной стяжки пола. Какие из них будут для этого выбраны, зависит от того, какие будут предъявляться требования к эксплуатационному качеству основания, и к свойствам покрытия для пола после окончания ремонтных работ.

В каждом конкретном случае может быть не достаточно применение только одной упрочняющей пропитки. В настоящее время разработано множество дополнительных средств, которые могут применяться при ремонте пола. К ним относятся специальные лакокрасочные материалы.

В случае защиты бетонного пола или его ремонта, необходимо использовать полимерные наливные полы. Они могут быть толстослойными, кварцнаполненными, тонкослойными, наносимыми методом окрашивания. Окрашивание бетона имеет свою специфику. Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо тщательно подготовить основание. Обязательно с него надо удалить верхний рыхлый слой, пятна грязи и масла и др. Это можно сделать, применив шлифовальную машину, или щётки. После этого необходимо подготовить сам материал к работе. Для этого надо прочитать инструкцию на упаковке. И уже после этого приступить к нанесению состава на поверхность.

В разных ситуациях механизм ремонта пола почти ничем не отличается, и всегда состоит из определённых этапов. Первое, это удаление выявленных дефектов, к которым можно отнести разделку трещин, удаление отслоений. Для этого проводится шлифование и обработка основания грунтовкой. Следующим этапом бывает выравнивание поверхности, которое производится с помощью шпатлевания и заполнения пустот специальными смесями для ремонта.
Покраска пола выполняется в несколько этапов. Краска наносится несколькими слоями. Достигнуть лучшего качества готового покрытия удаётся с помощью перекрытие нижележащих слоёв верхними слоями.
Главный вопрос, который может возникнуть в процессе ремонтных работ, это возможно ли совмещение различных лакокрасочные материалы с ремонтируемым покрытием. Используемый состав, в процессе ремонта, может просто отслаиваться от старой цементной стяжки. Именно поэтому подготовка качественной основы стяжки играет важную роль, потому что действует напрямую на величину нужного сцепления конечного слоя и основания, которое ремонтируется.

Для запросов: покраска бетона, покрасить бетонный пол, покрасить бетон, покраска бетонного пола, чем покрасить бетон, как покрасить бетон.

27снт12

Покраска бетонного пола: какую краску выбрать

Бетонные полы отличаются долговечностью и выносливостью, поэтому их часто устраивают в промышленных помещениях и производственных цехах. Кроме того, бетонный пол находит применение при строительстве частных мастерских и гаражей. Однако есть у него и слабое место – верхний слой. При его повреждении функциональные и эстетические свойства поверхности находятся под угрозой. А повредить верхний слой могут влажность, резкие перепады температуры, химические вещества, а также интенсивные эксплуатационные нагрузки, в результате чего бетон начинает пылить. Для защиты покрытия и его декорирования сегодня применяется самый простой и дешевый вариант — покраска бетонного пола специальными красками.

Покраска бетонного пола

Обзор красок для бетонного пола
Подготовка поверхности бетонного пола

Инструменты для покраски

Инструкция по покраске бетонного пола

Для окрашивания бетонных полов могут использоваться краски акриловые, эпоксидные, уретан-алкидные, акрилово-силиконовые.

Акриловые краски устойчивы к контакту свлагой и воздействию высокой температуры. Они бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми. Растворять их можно обычной водой или специальными разбавителями. Поверхность, покрытая акриловой краской, готова к эксплуатации уже через двое суток. Нужно учитывать, однако, что эти краски не наносят на старое эпоксидное или полиуретановое покрытие.

Акрилово-силиконовые краски наносятся также в два слоя с интервалом между нанесениями около 3-х часов. Именно за такое время поверхность пола полностью высыхает. Разбавляют такие краски водой – до 20-30%.Этот тип красок имеет два существенных недостатка: первый – низкая степень истирания и второй – ограниченная цветовая гамма.

Уретан-алкидные краски характеризуются большей укрывистостью, чем акриловые составы, но пол окрашивается, как правило, также в два слоя. Такой тип красок наиболее устойчив к истиранию, и это обеспечивает длительный срок эксплуатации. Допускается их разбавление уайт-спиритом – до 10-15%. Поверхность, окрашенная такими составами, будет лишь глянцевой, но палитра предлагаемых цветов очень богата.

Эпоксидные краски состоят из двух компонентов, которые смешивают непосредственно перед нанесением. Смешивание производится при помощи специального миксера. В качестве основы на пол наносится сначала грунтовочный слой – краска, разведенная водой на 20%. После этого наносится еще 1-2 слоя краски. Через сутки уже по бетонному полу можно ходить, но полное затвердевание краски произойдет только через 7 дней. Данная краска обладает довольно высокой устойчивостью к истиранию, однако цветовая гамма невелика (всего несколько цветов).

Долговечность окрашенного бетонного пола и его эксплуатационные свойства во многом зависят от того, насколько качественно была обработана поверхность. Предварительная подготовка бетонного пола к покраске включает в себя три процедуры:

обеспыливание;
упрочнение;
грунтовка.

Перед тем как провести какие-либо работы необходимо осмотреть бетонный пол, чтобы убедиться в отсутствии на нем пятен битума, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов и т.д. При наличии следов указанных жидкостей необходимо удалить их при помощи моющих средств.

↑ Обеспыливание

Практика показывает, что все бетонные полы, независимо от применяемой технологии, пылят в той или иной степени. Поэтому, чтобы максимально уменьшить пылевыделение, перед окраской бетонного покрытия обрабатывают его поверхностный слой.

Шлифование бетонного пола улучшит адгезию краски с основанием

Предварительно необходимо убрать мусор, подмести пол, обработать и заделать шпаклевкой ямы, выбоины и другие неровности. Далее производится шлифовка поверхности при помощи шлифовальной машины. Это улучшит адгезию слоя краски с основанием.

Удаление пыли промышленным пылесосом

Образовавшуюся в результате шлифовки пыль удаляют промышленным пылесосом.

↑ Упрочнение

Следующая процедура для подготовки поверхности – упрочнение, представляющая собой укрепление бетонного пола специальными составами – так называемыми топпингами. Это – пропитки из смеси кварца, цемента, пластификаторов и красителей. которые будут защищать пол от образования пыли, а еще от абразивного воздействия и истирания. Топпинги имеют и декоративную функцию: они придают непривлекательному бетонному основанию зернистую, глянцевую или гладкую фактуру.

Упрочненная поверхность бетонного пола

Благодаря своему составу, топпинги закупоривают поры бетона, препятствуя его разрушению и обеспечивая повышение прочности покрытия как минимум на пять лет.

↑ Грунтовка

Грунтование поверхности проводится с целью увеличения адгезии окрасочного материала с бетонным основанием. Грунтовка для бетонного пола одновременно пропитывает пол и обеспыливает его поверхность.

Грунтование бетонной поверхности

Универсальные грунтовки по бетону используются и в закрытых помещениях, и на открытых поверхностях, где возможно атмосферное воздействие. Данные грунтовочные составы представляют собой акриловый окрасочный материал, который быстро сохнет и защищает бетонное покрытие от вредного воздействия воды, бензина, соляных растворов, минеральных масел.

Качественное нанесение покрасочного материала обеспечивается использованием специальных инструментов. Только с их помощью можно создать долговечное и прочное покрытие. Не стоит игнорировать также индивидуальные средства защиты.

Инструменты для покраски бетонного пола

Для проведения окрасочных работ необходимо иметь:

малярную кисть;
валик для нанесения краски;
бюгель – ручку для валика;
защитные очки;
респиратор;
ленту малярную;
защитные перчатки.

Покраску производят при температуре бетонного покрытия не менее 5°С, а в помещении – не менее 10°градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Основная задача краски для бетонного пола – защита и обеспыливание основания. В зависимости от ее состава краска обладает различными свойствами, такими как стойкость к химическим веществам и механическим воздействиям, морозостойкость, приятный внешний вид.

Бетонный пол, покрашенный эпоксидной краской

После хорошей подготовки поверхности вышеуказанными способами можно начинать покраску пола:

перед применением эмаль тщательно размешиваем;
проверяем температуру в помещении;
наносим при помощи валика или кисти 1-2 слоя, распылителем – два-три слоя (просушка каждого предыдущего слоя – не менее 20 часов).

Краска для бетонного пола обладает высокой укрывистостью и уже первый слой полностью укроет бетонную поверхность, образуя однотонное и ровное покрытие. Обычно расход краски составляет от 80 до 100 мл/м2 для каждого слоя.

Нанесение первого слоя краски

Через 2-3 часа краска уже не липнет, через 8 часов по ней уже можно ходить, но полное высыхание произойдет спустя 96 часов — только тогда пол будет готов к механическим нагрузкам.

Важно! При выполнении работ с пропитками, грунтовками, лаками, красками для бетонных полов в помещении необходимо обеспечить сквозное проветривание.

В заключении можно с уверенностью сказать, что, разобравшись в многообразии красок для бетонных полов, и сделав правильный выбор, можно качественно защитить бетонный пол, продлить его срок эксплуатации, а также сэкономить средства на его ремонт в ближайшие годы.

Покраска бетонного пола в гараже своими руками

Качество покраски бетонного пола в гараже зависит от нескольких составляющих.

Чем покрасить бетонный пол

Характеристики бетонной стяжки. На бетонный пол обязательно нужно делать цементно-песчаную стяжку, с ее помощью удастся выровнять поверхность. Чем ровнее площадь пола, тем устойчивее будет покраска.

Бетонная стяжка в гараже

Цементная выравнивающая стяжка в гараже

Еще один нюанс. Если для обыкновенной стяжки раствор готовится на одну часть цемента три-четыре части песка, то для пола в гараже следует использовать растворы с повышенными показателями прочности. В тех местах, где стяжка начинает сыпаться, краска непременно отслоится. В гараже нагрузки на пол большие, кроме того, часто появляются ударные усилия. Марка раствора должна быть не менее М 400. Непременно нужно соблюдать рекомендованные технологии, отклонения от требований обязательно негативно отразятся на качестве стяжки.

Пропорции цементного раствора

Чистота и влажность пола. Перед покраской поверхность нужно тщательно убрать, настоятельно рекомендуется всю пыль пропылесосить.

Пылесос для бетонной пыли

Если обнаружились трещины, то их следует заделать. Впадины и бугорки выравниваются.

Подготовка основания

Заделка трещин в бетонном полу

Еще один очень важный момент – влажность бетона. Высокая влажность значительно понижает коэффициент адгезии всех красящих составов. Практики советуют перед покраской пола высушить его тепловой пушкой или при помощи обыкновенных вентиляторов.

На фото тепловая пушка для просушки бетонного пола

Соблюдение рекомендованных технологий. Если производитель советует наносить краситель двумя тонкими слоями, то не следует «ускорять работы» и красить в один толстый слой. Использование грунтовки в большинстве случаев является обязательным условием повышения качества покрытия. Она не только предохраняет краску от влаги и повышает коэффициент адгезии, но и уменьшает расход дорогостоящих красителей.

Бетоноконтакт Элакор-МБ5

Правильный подбор вида краски с учетом конкретных условий эксплуатации. Сегодня в реализации имеется широкий выбор материалов, среди них нужно остановиться на оптимальном варианте. Этот вопрос следует рассмотреть более подробно.

Важно правильно выбрать краску для бетона

Содержание статьи

Краткий перечень красителей и их эксплуатационных характеристик

На неокрашенном бетонном полу в гараже со временем появляются следы топлива и смазки, удалить которые невозможно – вещества глубоко впитываются в бетон. Такие пятна не украшают гараж, для предупреждения негативных явлений лучше пол сразу покрасить. Какие существуют красители для этих целей?

Эпоксидные краски

Тонкослойная эпоксидная краска для бетонных полов

Краска для бетона Вэпкос

Пол окрашен эпоксидной краской

Наиболее современные, имеют самые высокие показатели устойчивости ко всем химическим реагентам, обладают пластичностью, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки без нарушения целостности верхнего слоя. Использовать такие красители можно не только в гаражах, но и на близлежащих площадках, составы не боятся вредного воздействия атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения.

Эпоксидная эмаль с высокими показателями износостойкости

Еще одно важное преимущество – красители допускается наносить на незастывший бетон, исключается быстрое испарение влаги из него и повышаются показатели физической прочности. Дело в том, что краситель затвердевает не в результате высыхания, а в результате протекания химических реакций между компонентами, влажность основания никакого влияния не оказывает.

Положительные качества. Первоначальный цвет не изменяет своих характеристик весь период эксплуатации. Краситель не пропускает влагу, имеет высокий коэффициент адгезии с бетонными покрытиями. Не реагирует на агрессивные химические соединения, не выделяет в воздух вредных веществ.
Недостатки. Относительно высокая цена, необходимость предварительной подготовки двух компонентов красителей. Для работы с таким красителями необходим хотя бы минимальный опыт выполнения покрасочных работ, только теоретические знания не гарантируют качество.

Тэпинг Р 1155 (эпоксидная краска на растворителе)

Teping Р 1155 — результат окрашивания

Рекомендуется наносить в два слоя, время затвердения составляет до 24 часов в зависимости от вида. Для улучшения внешнего вида можно свежую краску посыпать специальными декоративными «чипсами», они скроют все недостатки пола и придадут ему оригинальность.

Тиккурила Темафлор 150 двухкомпонентная эпоксидная краска для бетонного пола

Акриловые краски

Краска для бетонных полов

Изготавливаются с применением инновационных акриловых смол, для повышения показателей устойчивости могут добавляться различные полимеры. После высыхания на поверхности появляется прочная пленка. Покрытие износоустойчивое, выдерживает большие нагрузки, не отслаивается со временем.

Положительные стороны. Простота и универсальность использования, экологичность, надежная и длительная защита окрашенных поверхностей от различных воздействий. Краска быстро сохнет, при необходимости легко наносится дополнительный слой. Не боится длительного воздействия влаги и горюче-смазочных материалов. Можно наносить как валиком, так и пневматическим краскопультом. Использование краскопульта улучшает сцепление, частички краски ударяются о бетон и проникают во все микротрещины.
Нанесение краски краскопультом
Отрицательные стороны. По показателям физической прочности не в полной мере удовлетворяют современные требования.

Полиуретановые краски

Эмаль для бетонного пола Полимерстоун-1

По стоимости относятся к средней ценовой категории, отличаются высокими эксплуатационными показателями, могут быть одно- и двухкомпонентными. Допускаются к применению как для внутренних, так и наружных работ.

Положительные стороны. Высокие эксплуатационные показатели, устойчивость к различным химическим соединениям, экономичность и универсальность использования. Могут применяться для окраски различных строительных материалов, в том числе и деревянных и металлических. Это дает возможность покрасить водной краской не только пол, но и двери и ворота гаража, стеллажи и смотровую яму.
Недостатки. Время высыхания не менее 24 часов, что создает определенные неудобства для пользователей.

Большинство красок рекомендуется наносить по грунтовке. Грунтовка повышает коэффициент адгезии, уменьшает расход дорогих красителей и повышает все эксплуатационные характеристики. Марка грунтовки подбирается в зависимости от марки краски, применять надо только согласно инструкции.

Полимерная краска для бетона

Практические советы по покраске пола гаража

В большинстве случаев гаражи не имеют большой площади, это позволяет все работы выполнить в течение одного дня. Как окрашивать бетонный пол, чтобы результаты оправдали надежды?

Шаг 1. Тщательно подготовить поверхность пола. Убрать весь мусор и пыль, заделать обнаруженные трещины, срезать выступы и выровнять впадины. Проверить влажность стяжки. Если есть необходимость – включить на несколько часов тепловые пушки или вентиляторы. Цементная стяжка должна быть полностью сухой, исключение можно сделать только в случае использования эпоксидных красителей.

Шаг 2. Подготовить краску. Процесс подготовки должен отвечать рекомендациям производителей, если краска после длительного хранения стала более вязкой, то ее нужно развести до рабочей консистенции соответствующими растворителями. Особо внимательно следует готовить двухкомпонентные краски. Тщательное перемешивание при помощи механических приспособлений – обязательное условие для получения качественного покрытия.

Перемешивание краски

Практический совет. Разводите двухкомпонентные красители только в тех количествах, которые сможете использовать в течение 2–3 часов. Дело в том, что сразу после смешивания компонентов начинают происходить химические реакции, состав постепенно затвердевает. Сохранить его длительный период времени даже теоретически невозможно.

Шаг 3. Еще раз проверьте состояние поверхности, определите «маршрут» движения и используемые инструменты. Для покраски, в зависимости от выбранной технологии, потребуются кисточки, валики, выравниватели или пневматические краскопульты. Проверьте их состояние и работоспособность. Широкой кисточкой покрасьте прилегающие к стенам поверхности, если есть трубы – аккуратно обведите их. Дело в том, что валик не может покрасить углы – испачкаются стены и прочие прилегающие поверхности.

Кисти для покраски

Шаг 4. Начинайте покраску с самого дальнего угла и направляйтесь к выходу из гаража. Красьте внимательно, не допускайте пропусков, толщина красителя должна быть не более 0,5 мм.

Окрашивание пола начинайте с дальних углов, продвигаясь к выходу

Процесс окрашивания пола

Важно. Обязательно несколько раз проводите валиком с краской по одному месту с небольшим усилием. Таким образом обеспечивается ее проникновение во все микротрещины. Если на поверхности появились пузырьки воздуха – проведите валиком еще раз. Если пузыри появляются повторно – проблема. Это значит, что происходят химические реакции с выделением газов. Нужно найти причину такого явления и устранить ее.

Бетонный пол можно окрашивать с помощью валика, кисточки и распылителя

Не забывайте о правилах техники безопасности. Большинство красителей имеет вредные растворители, во время покраски примите все меры по эффективной вентиляции гаража или работайте в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании краски в глаза или на слизистые оболочки – немедленно промывайте их под чистой проточной водой.

Сушка пола после окрашивания

Советы практиков

Никто не спорит, что самые современные двухкомпонентные эпоксидные красители полностью отвечают требованиям автовладельцев. Но стоимость этих красок не всем по карману. Мы расскажем, как иметь качественное и устойчивое покрытия с минимальными затратами. В чем особенность технологии? Во время окрашивания для защиты краски от стираний и механических повреждений применяется обыкновенный песок. Такой пол, кстати, не скользит, на нем безопасно работать. Песок можно подготовить самостоятельно, просеять речной и высушить. Такой песок продается и в специализированных строительных магазинах. Как дешево и качественно покрасить пол в гараже по этой технологии?

Шаг 1. Подготовьте краску, можно использовать любую, в том числе и самую дешевую.

Подготавливаем краску

Стяжку нужно почистить и обязательно просушить.

Важно. Краски понадобится увеличенное количество, толщина слоя составляет примерно один миллиметр. Имейте это в виду во время покупки материалов.

Шаг 2. Краска не наносится валиком, а просто выливается на пол. Выравнивание делается специальными гладилками, далее просто растекается. Работы следует делать быстро, нужно время для посыпки поверхности песком, а его можно сыпать только по свежему слою.

Шаг 3. Для выполнения работ нужно иметь обувь на шипах, она позволяет ходить по свежему слою. Как только весь пол залит краской, сразу следует начинать его посыпку песком. Рассыпается он равномерно по всей площади гаража. Песок будет погружаться в краску и приклеиваться к ней.

Процесс заливки краски

Покрытие бетонного пола в гараже

Шаг 4. Оставьте поверхность для высыхания. На следующий день веником сметите песок, который не соединился с краской, его можно использовать повторно для покраски иных поверхностей.

Такой метод дает возможность выполнить покраску бетонного пола гаража в несколько раз дешевле, чем с применением современных красителей.

Покраска пола жидким стеклом

Жидкое стекло

Жидкое стекло для бетонных работ применяется давно, оно не пропускает воду, имеет высокие показатели механической прочности и химической инертности. Есть рекомендации использовать его для покраски бетонного пола в гараже.

Перед использованием стекло нужно обязательно развести, заводская консистенция не позволит его размазывать по бетонной стяжке. Разводить можно водой, все зависит от конкретной марки. Практика показывает, что не стоит использовать для покраски такой материал. Почему?

Требуются большие физические усилия, жидкое стекло, даже немного разбавленное, тяжело втирать в бетонные поверхности.
Покрытие прозрачное, не скрывает старых пятен, внешний вид пола после покраски желает лучшего. Большинство владельцев гаражей потом перекрашивают его вторично.
Красить можно только идеально ровные поверхности. Дело в том, что жидкое стекло долго сохнет, время может превышать 72 часа в зависимости от температуры в гараже. За это время жидкое стекло с возвышений постепенно стечет в углубления, образуются «лужи». Сохнут они несколько недель и то только при нагреве калориферами.

Результат покраски пола жидким стеклом

Вывод. Не стоит верить всем «советчикам», пользуйтесь только испытанными многими пользователями технологиями и материалами.

Видео – Покраска пола в гараже полимерным покрытием

окраска стяжки, чем можно красить цементный пол, фото и видео

Содержание:

Как и любое бетонное основание, пол предпочитают оставлять без покраски, однако, даже столь прочный материал, как бетон, со временем истирается, на нем возникают сколы и иные механические повреждения. Вот почему покраска бетонного пола столь необходима, она послужит не только защитным слоем, но и облагородит помещение. Именно этому и будет посвящена наша статья.

Защита пола из бетона

Бетонные полы все еще остаются весьма популярными при обустройстве зданий промышленного и коммерческого назначения. Кроме того, они довольно часто встречаются в домашних мастерских, погребах, гаражах, в различных пристройках, сараях и кладовых. Даже несмотря на то, что этот весьма прочный материал способен выдерживать огромные нагрузки в не самых благоприятных условиях, все же ему нужна защита.

У бетона большая пористость и малая прочность на растяжение, что приводит к разрушению его верхних слоев под влиянием внешних факторов. Если был уложен некачественный бетон из низкосортного сырья, то довольно часто в процессе изнашивания появляется характерная пыль.

Чтобы защитить бетонное основание, зачастую, используются особые составы. Они не только придают поверхности декоративную окраску, но и защищают ее от разрушения вследствие влияния агрессивных сред и неминуемого износа. Кроме того, такая поверхность не скользит, становится гигиеничной, антистатичной, более ровной.

Подбор краски для бетона

Покраска стяжки пола должна осуществляться алкидными или эпоксидными красками, — они не скользят, являются антистатическими и не боятся воздействия химикатов. Эпоксидные краски перед использованием должны быть подготовлены и размешаны, после чего можно приступать к окрашиванию. Алкидные вещества не нуждаются в подготовке. Единственное, что нужно сделать в таком случае – это провести грунтовку основания, а вот для эпоксидных красок грунтовка не нужна.

Прежде чем красить бетонный пол, его нужно прогрунтовать. Такие составы широко применяются и позволяют восстановить пол даже в запущенном состоянии. Тонирующие пропитывающие смеси делают бетон ярким, придавая цвет. Полимеры в состоянии скрыть все неровности, а благодаря специальным шпаклевкам поверхность выходит поистине монолитной. Декоративность основанию можно придать при помощи глиттеров, флоков, которые не теряют своего вида под действием солнечного света очень долгое время.

Окраска бетонного пола зависит от особенностей помещения. Если обустраивается производственный цех, где не исключены механические повреждения, то понадобится создать пол с усиленной надежностью. В данном случае как нельзя лучше подойдут износоустойчивые краски.

Если не знаете, чем покрасить цементный пол малой толщины, то лучше всего в данном случае выбрать лак для бетонных полов или полиуретановую эмаль. Для покраски бетонных полов в гаражах и ландшафтных сооружениях используют смеси для производственных помещений, содержащие растворители и эпоксидные эмали (подробнее: «Покраска бетонного пола в гараже: нюансы и советы»).

Для покрытия бетонных полов в жилых помещениях нужны смеси на водной основе. Для отделки балконов и коридоров лучше обратить внимание на двухкомпонентные полиуретановые эластомеры. Полиуретановые красители понадобятся, если необходимо, чтобы рабочая поверхность обладала влагостойкостью. Стоит рассмотреть каждый из видов красителей для бетонных оснований отдельно.

Эпоксидная краска

Данный вид краски является довольно прочным, к тому же она долго служит, сохраняя презентабельность. Она очень устойчива к агрессивному внешнему воздействию, например, химикатам – кислотам, щелочам, горючим и смазочным материалам и так далее. Эпоксидная краска не боится влаги и сильных нагрузок, у нее хорошая сцепляемость с бетоном.

Данный материал не приобретает желтизну и не истирается даже на производственных участках. Она подходит для использования на открытых местностях. К плюсам еще можно отнести и то, что ею можно покрывать не совсем затвердевший бетон.

К недостаткам можно отнести то, что перед использованием нужно смешивать два ее компонента.

Акриловая краска

Акриловая краска представляет собой водную смесь, в которую входит акриловая смола и различные полимеры. Такая краска защищает бетон от разрушения, формируя после нанесения защитный полимерный слой.

В результате получается очень надежная, влагоотталкивающая и прочная защита, что делает такую краску подходящей для покрытия полов в гаражах, подвалах, на балконах и лестничных площадках. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками».

Такой краской легко оперировать, подойдет простая кисть, валик или распылитель. Слоев может быть несколько, каждый из которых сохнет от 12 до 14 часов.

Полиуретановая эмаль

Зачастую такие эмали являются двухкомпонентными, в любом случае они обладают высокими защитными качествами. Их можно применять для внутренних и внешних отделочных работ. Главные достоинства полиуретановых эмалей – это их безвредность, экономичность, устойчивость к внешнему воздействию, высокая сцепляемость, химико- и износоустойчивость.

Следует следить, чтобы при нанесении эмали температура воздуха не падала ниже 5 ^оС, а относительная влажность составляла не более 75 %. Перед использованием сначала хорошо перемешивают первый компонент, затем в него добавляют второй. Для получения лучшего качества покраски эмаль нужно наносить в два слоя с промежутком в 24 часа.

Полиуретановая эмаль для бетонных полов имеет главный недостаток, — она очень долго сохнет – от 2 дней до 2 недель. Такая разница во времени объясняется тем, что через 2 дня краска уже не липнет, и по ней разрешается ходить, спустя неделю покрытием приобретается максимальная механическая стойкость, а спустя 2 недели – химическая устойчивость.

Полиуретановая грунтовка

Если у вас по каким-либо причинам нет нужной краски для защиты бетонного пола, можно его обработать полиуретановой грунтовкой. Она будет выступать в роли единственного защитного слоя. Но если же вы все-таки собираетесь покрасить пол, то грунтовка потребуется для предварительной обработки поверхности (подробнее: «Чем обработать бетонный пол от пыли – простые варианты»).

Полиуретановая грунтовка заполняет все поры бетона, тем самым обеспечивая лучшее сцепление финишного слоя с основанием. Она не боится бензина, моющих средств, химикатов, различных масел, жиров и погодных осадков.

Если после грунтования планируется окраска полиуретановой эмалью, делать это можно лишь по прошествии 12 часов. Грунтовка хороша тем, что она проста в использовании, а также снижает количество наносимого финишного покрытия.

Эпоксидная грунтовка

Этот тип грунтовки также подходит для использования в качестве самостоятельного защитного слоя. Из преимуществ можно выделить: влагоустойчивость, приемлемую химическую и износоустойчивость. Основание перед нанесением должно быть отшлифовано и очищено от пыли.

Покраска пола из бетона

Назначение разновидностей составов уже известно. В любом случае принцип нанесения краски остается, по большому счету, неизменным. Сперва подготавливается основание – очищается от мусора и пыли, после чего шпаклюются все изъяны, и осуществляется грунтовка. После этих мероприятий уже можно производить окраску. Следует учесть, что полы из бетона, как правило, покрываются в несколько подходов, нанося 2-4 слоя.

Подготовка основания

То, насколько долго прослужит пол, в первую очередь зависит от качества проведенного подготовительного этапа. Убедитесь, что с основания убран весь мусор, остатки старой краски, грязь, битум, пятна от лаков и всевозможных горюче-смазочных смесей. Устранить такие следы несложно моющими средствами, до тех пор, пока вода на полу не перестанет собираться в отдельные капли.

С пола должна быть убрана вся крошка бетона, после чего можно приступить к шпаклеванию всех впадин, а затем шлифованию любыми спецмашинами для шлифовки (прочитайте: «Чем и как шлифовать бетонный пол – инструкция для самостоятельного выполнения работ»). Данные мероприятия улучшат сцепление финишного слоя с полом. Убирать пыль лучше всего пылесосом, на худой конец – простой шваброй.

В качестве укрепляющей пропитки используют топпинги. Они представляют собой сухие смеси, в который входит кварц, цемент, пластификаторы, красители и иные добавки. Укрепляющие смеси могут использоваться в качестве декоративной обработки пола, делая его гладким и глянцевым.

Топпинги закрывают поры бетона, не давая проникать в его верхние слои вредным веществам. Таким образом, обеспечивается максимальная прочность бетона и его эксплуатационные качества. При этом затраты на уход за таким полом существенно снижаются. Такую смесь можно наносить через неделю после монтажа основания, в результате происходит обеспыливание поверхности вплоть до 5 лет.

Грунтование пола из бетона

Для того чтобы сцепление краски с бетонным основанием было предельно качественным, его следует вскрывать грунтовкой. На рынке представлено множество видов данного средства, применяемых как внутри, так и снаружи помещений. К ним относятся акриловые быстросохнущие смеси, устойчивые к маслам, бензину, растворам солей, химикатам, минеральным веществам и воде.

Для грунтования лучше всего подойдут поролоновые валики, которые отлично справляются с распределением состава по бетонному основанию. Грунтовка наносится следующим образом: состав тщательно перемешивается, в особых случаях его разбавляют 3 % воды. В грунтовку желательно добавить кварцевый песок, чтобы пол получался не таким скользким – не более 10 % от массы грунтовки.

Для покрытия грунтовкой достаточно 1-2 слоев, при этом пол должен быть сухим. Работы рекомендовано проводить при температуре воздуха 5-40 ^оС и 85-процентной влажности.

Покраска пола

К этому моменту вы уже должны для себя решить, какой краской покрасить бетонный пол. Далее следует определиться, чем лучше производить окраску, кисточкой, пульверизатором или валиком. Все зависит от типа краски. Лакокрасочные смеси лучше наносить распылителем в 1 слой, что равняется 3-м слоям, нанесенным иным способом. Такой способ считается очень простым, малозатратным, и он не отнимает много времени.

Использование пульверизатора подразумевает покрытие краской лишь основной части пола в помещении – иные малодоступные места потребуется окрашивать простой кистью для малярных работ. Толщина слоя после покраски, как правило, равняется 0,2 мм.

Эмали и акриловые краски наносятся на бетонное основание валиком. Лучше если он будет широким с коротким ворсом – подойдут как обычные фасадные, так и велюровые разновидности. Они дадут возможность распределить краску по поверхности ровно и быстро. Для упрощения своей работы стоит прикреплять валики к длинным ручкам. Для окрашивания углов подойдут неширокие маленькие кисточки.

Вскрывать пол из бетона можно, когда его температура не опускается ниже 5 ^оС, а помещение прогрето хотя бы до 10 ^оС, при этом относительная влажность не должна превышать 80 %. Полиуретановая краска на основе воды в процессе отделки не воняет и не выделяет летучих горючих веществ. Тара и инструменты после работ легко отмываются водой.

Окрашивать можно влажный и свежий бетон, но только, если после заливки прошло 5 суток. Покраска заключается в нанесении на поверхность мазков в случайных направлениях, после чего краска равномерно по ней растирается. Старайтесь не делать слои толстыми, они долго сохнут и выглядят не так хорошо как тонкие.

Если слой все же вышел толстым, дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть. Лишь после того, как вы точно убедились в полном высыхании слоя, можно приступить к нанесению последующего. Второй слой не должен наноситься раньше, чем через сутки.

Высушивание полов

После того как пол покрашен, нужно дождаться, чтобы пол полностью просох. Этот этап должен проходить при относительной влажности 70-80 % и температуре окружающей среды 18-20 ^оС. Подвергать основание механическим нагрузкам разрешается лишь по прошествии 72 часов. Если же условия сушки не были такими идеальными, то это время может несколько увеличиться – и, наоборот, при более благоприятных условиях период может немного сократиться.

Продолжительность просушивания также зависит от условий, которые сопутствовали процессу покраски основания. К примеру, если окрашивание осуществлялось на свежий бетон, то сушка значительно продлится. Если были соблюдены нормальные условия, то полная полимеризация основания наступает где-то спустя неделю, после этого покрытие приобретает предельно возможные механические и химические показатели стойкости. Поэтому в ваших интересах дать основанию как можно дольше времени на сушку, благодаря этому оно прослужит максимально долго.

<br />

Теперь каждый знает, чем можно покрасить бетонный пол, какие инструменты для этого нужны, и сколько времени требуется для придания основанию максимальных эксплуатационных характеристик. В результате, верхние слои бетонного пола не будут превращаться в пыль и впитывать влагу.

Очень важно подбирать правильные красящие материалы, стараться не экономить, производить грунтование, если это настоятельно рекомендуется. Не покупайте материалы непроверенных изготовителей, к тому же, если они являются подозрительно дешевыми. При этом немаловажным является соблюдение всех технологических шагов по покраске, аккуратность и опытность, и тогда бетонный пол будет эксплуатироваться максимально долго.

Покраска бетонного пола, Подготовка бетонного пола под покраску, Покраска бетона

Покраска бетонного пола и других бетонных конструкций выполняется в гаражах и мастерских, а иногда и на площадках, крыльцах, в смотровых ямах. Площади индивидуальных гаражей, как привило невелики, что дает возможность выполнить покраску бетонных полов достаточно быстро. Но качестве покраски пола будет зависеть в значительной степени от подготовки поверхности.

Подготовка бетонного пола под покраску

Подготовительные работы под покраску бетонного пола проводят стандартно: начинают с уборки. Полностью убирается мусор, пыль, делается очистка от всех загрязнений – пятен масла, ГСМ и т.п., и одновременно делается ревизия состояния бетонного основания верхнего слоя. Заделка трещин, выбоин и прочих дефектов верхних слоев бетона необходима. Для срезки или сбивки выступающих участков бетона применяют шлифмашинку, а заделку трещин и раковин делают специальным ремонтными составами, шпатлевками или цементно-клеевыми растворами. Все ремонтные заделки тщательно просушивают, используя в холодное время года тепловентиляторы и подобное оборудование. Но покраску бетонных полов рекомендуется делать при нормальных температурно-влажностных условиях, и обращать внимание на рекомендации производителя. Все красочные составы (исключением являются эпоксидные) наносятся на полностью просушенные поверхности.

Если ремонтируется ранее окрашенный бетонный пол, то все красочные слои счищаются до бетона, а затем поверхность обеспыливается крайне тщательно, возможно применить и бытовой пылесос, но достаточно мощный. Убирать старую краску очень важно – этим простым процессом пористая, капиллярная бетонная структура верхнего слоя открывается для того, чтобы новый проникающий и укрепляющий состав выполнил свою задачу – усилил и выровнял поверхность, сделал основание монолитным.

Многое в работе зависит от вида и качества выбранной краски для бетона, и если в рекомендациях производителя есть пункт о предварительной грунтовке под покраску, то игнорировать эту простой совет неразумно. Грунтуют очищенные и подготовленные поверхности валиками, углы, примыкания и прочие сложные участки – кистями. Перед тем, как окрашивать полы, грунт должен высохнуть полностью. Некоторые виды грунтовок наносят в два слоя, с обязательной просушкой каждого.

Окрасочные составы готовят по инструкции к ним, которые ответственный производитель всегда указывает непосредственно на упаковке краски. Водорастворимые краски не должны быть слишком густыми, их рабочую консистенцию регулируют разведением водой или указанными растворителями. Особенно строго нужно подходить к подготовке двухкомпонентного состава — любое отступление от регламента может стать для будущей отделки фатальным. Пропорции, данные изготовителем краски, соблюдать следует строжайшим образом. Сроки жизни у разных составов различны, имеются краски, для которых это время очень мало – составы с жидким стеклом и некоторые эпоксидные составы. Замес делают по расчету, из числа работников и удобстве нанесения краски, наличия стесненных условий, температуры воздуха. Замес двухкомпонентных составов довольно стандартен – вливают один компонент в другой и тщательно смешивают строительным миксером или дрелью с насадкой, при небольших скоростях. Некоторые составы, особенно в малых объемах, можно легко перемешать до однородности простым приспособлением в виде деревянной рейки или любого бытового инструмента.

Покраска бетона

Перед замесом краски прикидывают последовательность проходки площади окрашивания. Обычно начинают работу с дальних углов помещений, одновременно делают захватку по контуру стен шириной 25 -30 см. затем прокрашивают дальние части гаража или мастерской, и двигаются к дверям, на выход. Удобны для окраски больший площадей валики на длинных ручках, в углах и прочих участках со сложностями доступа приходится применять флейцевые кисти. Краскопульты для покраски полов ускоряют работу, обеспечивают ее качество, но применить краскопульты возможно не для любого красочного состава.

Слои краски обычно тонкие – не более полмиллиметра, и работать следует очень тщательно, чтобы не прокрашенных мест не оставалось. Серые бетонные поверхности и матовые серые краски и грунты требуют хорошего освещения и внимания, с цветными составами работать в этом отношении проще. И кисть, и валик у опытного маляра проходя захватку поверхности с небольшим, рассчитанным нажимом, для того чтобы красочный состав проник в каждую неровность поверхности. хорошо виды дефекты окрашивания при использовании многих видов водорастворимых составов – воздушные пузырьки на окрашенной поверхности означают, что нужно пройти эти участки валиком дополнительно. Многие красочные составы содержат растворители, поэтому о здоровье тоже следует позаботиться: техника безопасности требует хорошего воздухообмена в рабочей зоне.

Один из видов покраски бетона – с применением промытого просеянного песка – дает несколько преимуществ: красочный слой получает дополнительный барьер против истирающих и механических нагрузок. Этот метод является нетрадиционным, но дает хорошие результаты. Дополнительный плюс окраски с песком для гаражей – полы скользит не будут независимо от их температуры и наличия влаги на поверхности, что очень важно для безопасности и удобства работ в помещениях гаражей и мастерских.

Песок для добавления в краску должен быть чистым, полностью сухим и просеянным, крупность средняя и мелкая. Краску для подобных работ не приобретают дорогую, основное требование – чтобы состав для окрашивания можно было эксплуатировать как наружную отделку, с учетом перепадов температур и минусовых ее значений; составы для внешней отделки подходят. Но данный самодеятельный метод не обязательно устроит каждого хозяина гаража, поэтому качество рационально будет проверить, выполнив окраску пробного участка на бетонном съезде или площадке перед гаражом. При получении удовлетворительного результата можно неплохо сэкономить на материалах и получить прочную и нескользящую поверхность бетонного пола. Порядок работ несложный:

Подготовка поверхности стандартная: очистка, просушка;
Подготовка выбранного окрасочного состава. Расход следует учесть с коэффициентом 1,8-2,0, поскольку слой краски с песком необходимо будет делать в два – три раза толще;
Краску «под песок» наносят по типу наливных составов, широкими шпателями или раклями. Требуется хорошая сноровка, чтобы эффективно «вылить» подготовленный состав на поверхность и как можно быстрее и равномернее распределить его, применив раклю или шпатель. Краска должна быть живой, без признаков схватывания вплоть до момента засыпки песком. Ходить при этом придется везде – и без краскоступов, надетых на обувь, не обойтись. Эти несложные и недорогие приспособления в виде шипованных подставок под ботинки дадут возможность двигаться по окрашенным участкам пола;
После того, как основание покрыто слоем краски, его посыпают ровным слоем песка, начав от самых дальних участков. Песчинки погружаются в красочных слой медленно, и значительная их часть удерживается в верхних слоях красочного слоя, но при этом полностью сцепляется с краской; чистый просеянный кварцевый песок создает внешний эффект апельсиновой корки:

После полной просушки пола можно убрать лишний песок, применив пылесос. Но можно и оставить эту ровную песчаную «корку», а еще лучше закрыть ее еще одним красочным слоем – это не только упрочнит финишную отделку, но и даст определенный выигрыш в дизайне. Подобные самодеятельные подходы к отделке можно критиковать, но отрицать экономический эффект невозможно. окраска под песок в разы дешевле, чем отделка современными дорогими составами, а качество и вид отличные. Но любой «новый», а также забытый старый метод все же практичнее проверить на небольшом участке бетонного пола или площадки.

Чем покрасить бетонный пол | Строительный портал

Бетонные поверхности, в том числе и пол, предпочитают не красить, а оставлять в своем первозданном виде. Однако даже настолько прочный материал, как бетон, подвергается механическим повреждениям, сколам и химическому воздействию. Поэтому процедура покраски бетонного пола представляет собой не просто работу по облагораживанию помещения, а способ защиты покрытия. Вот только ещё предстоит выяснить, чем красить бетонный пол?

Содержание:

Защита бетонного пола
Выбор краски для бетона
Покраска бетонного пола

Защита бетонного пола

Бетонные полы сегодня чаще всего обстраивают в промышленных или коммерческих зданиях. Но вместе с этим их можно увидеть в домашних мастерских, гаражах, погребах, хозяйственных постройках и кладовках. Хоть сам бетон и способен выдержать при неблагоприятных условиях использования большие нагрузки, но все же требует защиты.

Бетон отличается большой пористостью, низким уровнем прочности на растяжение, поэтому при воздействии внешних факторов на его незащищенную поверхность изнашивается, шелушится, после чего возникает характерная пыль. Это происходит чаще всего в случаях использования бетона низкого качества, нарушения технологии укладки, неправильного замешивания смеси, применения плохого цемента.

Для защиты бетонной поверхности принято использовать специальные составы. Помимо декоративных свойств покраска бетонного пола обеспечивает его защиту от разрушения, влияния агрессивных сред и абразивного износа, придает такие дополнительные свойства, как гигиеничность, антискольжение, дезактивируемость, антистатичность, сглаживает неровности, маскирует различные дефекты пола – сколы, трещины, раковины и каверны.

Выбор краски для бетона

Для окрашивания бетонного пола обычно применяют алкидные и эпоксидные краски, которые отличаются уникальными антискользящими и антистатическими свойствами, а также большой устойчивостью к химическим веществам. Эпоксидное вещество нужно подготавливать, перемешивать и колеровать перед применением, алкидную не нужно готовить к эксплуатации. Но перед работой с алкидной краской бетонную поверхность стоит прогрунтовать, эпоксидная краска не требует этого.

Помимо красок, широко применяются грунтовые смеси, которые предназначены для преображения весьма запущенного пола. Тонирующие пропитки придают бетону яркое цветное покрытие. Полимерные составы способны скрывать все дефекты и выравнивать поверхность, использование специальных шпаклевок позволяет любое бетонное покрытие сделать монолитным. Обеспечить дополнительную декоративность пола помогут глиттеры и флоки, которые не выгорают со временем.

Выбирая, какая краска лучше для бетонного пола, рекомендуется учитывать особенности помещения. К примеру, в производственных местах, где часто возможны механические повреждения или ударные виды нагрузок на поверхность, требуется создание покрытия высокой надежности. В таком случае лучше всего применять износостойкие краски.

Для тонкослойных наливных покрытий гражданского назначения выбирают лак для бетонного пола или полиуретановую эмаль. Для отделки пола в гаражах и обработки бетонных элементов ландшафтного дизайна применяют средства, что предназначены для покрытия разных производственных помещений, в основе которых находятся растворители и эпоксидные эмали.

Чтобы красить бетонный пол в жилом помещении, необходимо брать состав с водной основой. Для обработки поверхности на балконах и в коридорах лучше покупать двухкомпонентные полиуретановые эластомеры. Если нужна водостойкость покрытия, отдайте предпочтение однокомпонентным полиуретановым красителям. Дальше рассмотрим достоинства каждого вида красящего состава для бетонного пола.

Эпоксидная краска

Эпоксидная краска является очень прочным и долговечным покрытием, которое продлевает срок полезной службы пола и гарантирует презентабельный внешний вид. Подобная краска достаточно устойчива к внешним воздействиям и разным химическим средам – кислотам, щелочам, горюче-смазочным материалам, растворам солей, имеет гидроизоляционные свойства, выдерживает большие нагрузки и прекрасно сцепляется с бетоном.

Эпоксидка не истирается и не желтеет, даже если покрыть бетонный пол в ангарах, производственных цехах, авторемонтных мастерских и паркингах. Использовать эту краску можно на открытых площадках, так как она устойчива к атмосферным явлениям, и в закрытых помещениях. Еще одно достоинство этой краски – возможность её нанесения непосредственно на свежий, недостаточно просохший бетон.

Самый главный недостаток эпоксидной краски для бетонного пола состоит в её двухкомпонентности: перед использованием ее нужно смешивать. Некие проблемы могут возникать при повторном окрашивании. К тому же если вы захотите изменить цвет бетонного пола на другой, это будет достаточно сложно сделать.

Акриловая краска

Акриловая краска для бетонной поверхности является водной композицией на основе акриловой смолы с добавлением разных полимеров. Подобная краска предотвращает разрушение бетона из-за коррозии, создает на поверхности защитную полимерную пленку, которая препятствует различным механическим и химическим воздействиям.

Покрытие, которое образовывается акриловой краской, достаточно надежное и прочное, влагостойкое и водонепроницаемое, поэтому с её помощью можно окрашивать пол в гараже, подвале, на балконе и лестнице.

Наносить акриловую краску – просто и удобно. Для этого можно использовать кисть, валики или распылитель, и в отличие от краски эпоксидной, достаточно одного слоя, хотя можно покрывать двумя слоями для большей уверенности. Время полного высыхания составляет 12-14 часов.

Полиуретановая эмаль

Полиуретановые эмали, как правило, являются двухкомпонентыми, впрочем, это никак не сказывается на их высоком качестве. Они предназначены для отделки бетонного пола снаружи и внутри помещений. Достоинства краски состоят в её высокой атмосферостойкости, экономичности, экологичности, высокой кроющей способности, отличных показателях химической и механической прочности, образовании идеально гладкой глянцевой поверхности.

Наносят полиуретановую эмаль при температуре минимум 5 градусов выше нуля и влажности воздуха не больше 75%. Так как краска является двухкомпонентной, то для начала тщательно перемешивают первый компонент, а потом к нему добавляют второй. Желательно бетонный пол окрашивать в два этапа: наносить тонкий однородный слой без проливов и подтеков, повторно наносить краску, но не позже чем через сутки после первой окраски бетонного пола.

Основной недостаток полиуретановой эмали – долгое время высыхания — 2 — 14 дней. Подобный значительный разброс по времени объясним такими моментами: краска не липнет спустя два дня и по ней можно ходить, напольное покрытие через неделю окончательно приобретает механическую стойкость, а через две недели — химическую стойкость.

Полиуретановая грунтовка

Если вы не имеете краски для бетонного пола, то можно поверхность просто прогрунтовать полиуретановым составом. Грунтовку можно использовать как единственное защитное покрытие, а также для обработки покрытия перед непосредственным нанесением финишной краски. Грунтовки бывают полиуретановыми и эпоксидными.

Полиуретановая грунтовка способна обеспечить надежное заполнение маленьких пор бетона, его обеспыливание и упрочнение, а также отличные сцепляющие способности с покрытием. Это вещество является устойчивым к воздействию бензина, моющих средств, химических веществ, жиров, масел и атмосферных осадков.

Cудя по названию, полиуретановая грунтовка применяется перед окрашиванием полиуретановой эмалью, ведь у них почти идентичны составы. Однако краской можно воспользоваться только спустя 12 часов после окончания работ по грунтованию пола. Достоинства этой грунтовки – в удобстве и простоте нанесения, снижении расхода финишного покрытия, улучшении адгезии финишного слоя.

Эпоксидная грунтовка

Эпоксидная грунтовка подходит для обработки бетонной поверхности перед нанесением на неё эпоксидной краски. Но также данную грунтовку принято использовать и как самостоятельное покрытие, что обеспечивает закрытие всех пор и ячеек в бетоне, а также обеспыливание и упрочнение поверхности пола.

Достоинства эпоксидной грунтовки – водостойкость, водонепроницаемость, улучшение адгезии финишного покрытия, устойчивость к механическому износу и химическим средствам. Перед нанесением эпоксидной грунтовки поверхность бетона необходимо отшлифовать и убрать с него мусор и пыль. Следует знать, что на протяжении 20-30 минут материал способен терять свои качества, поэтому наносить его нужно достаточно быстро.

Покраска бетонного пола

Вы уже ознакомились с предназначением каждого состава и узнали цену краски для бетонного пола, а также выяснили, какую лучше использовать для окраски бетонного пола. Неважно, какую вы выбрали краску для поверхности, технология её нанесения практически одинакова всегда. Сначала нужно подготовить основание, очистив от пыли и загрязнений, затем – прогрунтовать поверхность бетона и зашпаклевать все неровности, а лишь после этого можно наносить краску. Запомните, что бетонные полы обычно принято покрывать составом в несколько приёмов — от 2 до 4 слоев.

Подготовка поверхности

Эксплуатационные свойства и долговечность окрашенного бетонного пола зависят в первую очередь от качества подготовки поверхности. Убедитесь для начала в отсутствии на полу грязи, мусора, старой краски, пятен лакокрасочных и горючесмазочных материалов, а также битума. Следы таких жидкостей получится удалить с помощью моющих средств. Вода на бетонном полу не должна в капли собираться.

Необходимо также удалить с пола бетонную крошку. После этого нужно заделать и зашпатлевать все существующие ямы, а потом провести шлифовку с помощью специальных шлифовальных машин. Подобная процедура позволяет улучшить адгезию окрасочного слоя и основания.

Для избавления от пыли можно использовать пылесос или обычную швабру. Как показывает практика, в равной степени пылят все бетонные полы. Для предотвращения данного процесса нужно совершить обеспыливание бетонного покрытия и обработать верхний слой. Обеспыливание проводят с помощью разных составов из полимеров, которые защищают пол не только от присутствия пыли, но и от абразивного воздействия и истирания.

Укрепляют бетонную поверхность пропитками упрочняющего типа, которые называются топпингами. Эти вещества представлены в виде сухих смесей из кварца, цемента и других наполнителей, а также пластификаторов и красителей. Подобные топпинги могут применяться также с декоративными намерениями, благодаря чему ваш бетонный пол станет глянцевым и гладким.

Состав топпингов закупоривает поры бетонного пола, препятствуя проникновению в поверхность вредных компонентов и обеспечивая устойчивость и прочность структуры бетона, облегчая эксплуатацию, что существенно экономит денежные средства на уходе за покрытием. Данное средство принято наносить на поверхность спустя 7 дней после его монтажа. Использование средств упрочняющего назначения повысит прочность и обеспылит покрытие на 5 лет.

Грунтовка бетонного пола

Чтобы обеспечить качественное сцепление бетонного пола и краски, предварительно рекомендуется покрывать поверхность грунтовкой. Существует много разновидностей этого средства (Беолюкс Аква, Грида), которые можно использовать на воздухе и в закрытых помещениях. Это акриловые быстросохнущие материалы, которые являются довольно устойчивыми к воздействию масел, бензина, соляных растворов, химических моющих средств, минеральных составов и воды.

Для нанесения грунтовки принято использовать поролоновые валики, позволяющие хорошо распределить состав на поверхности пола. Наносят грунтовку так. Состав перемешивают, при необходимости разбавляют до 3% массы самой грунтовки. В вещество рекомендуется добавлять кварцевый песок для избегания возникновения эффекта скользкого пола — до 10% массы грунтовки.

Грунтовку необходимо наносить в 1 или 2 слоя на сухое, чистое покрытие с помощью валиков, распылителя или кисти. Использовать состав рекомендуется при температуре 5 – 40 градусов выше нуля и относительной влажности в 85%.

Покраска поверхности

Вы уже определились, чем покрасить бетонный пол, теперь нужно решить, какой использовать инструмент в работе — валик, кисти или распылитель. Выбор варианта окрашивания будет зависеть от того, какой был выбран красящий состав. Лакокрасочное средство распылителем наносится в один слой, который способен заменить 3 слоя, что нанесены обычным способом. Такая методика нанесения краски довольно проста, экономична и занимает мало времени.

При использовании распылителя помните, то с его помощью вы сможете обработать основную часть бетонной поверхности, а другие труднодоступные места и углы придется красить обыкновенной малярной кистью. Толщина краски составляет всего до 0,2 миллиметра.

Акриловые краски и эмали на поверхность пола наносят при помощи валиков. Подходят для этого широкие, которые имеют недлинный ворс — простые фасадные и велюровые валики, которые позволяют наносить краску равномерно и быстро. Чтобы было удобно работать, стоит закреплять валики на длинных ручках. Чтобы прокрасить углы, используют узкие небольшие кисточки.

Покраску бетонного пола производят при температуре поверхности не ниже плюс 5, температуре воздуха в помещении не меньше 10 градусов выше нуля и влажности воздуха не больше 80%. Водная полиуретановая краска в процессе работы не выделяет легковоспламеняющихся и пахнущих веществ. Тара и инструменты замываются водой.

Разрешается проводить покраску свежего или влажного бетона, но не раньше чем через 5 дней после заливки. При покраске бетонного пола прежде всего принято наносить мазки в разных направлениях, затем краску растирают по поверхности. Слои красящего состава не должны быть слишком густыми: тонкие слои быстрее сохнут и выглядят лучше.

Создание более толстых слоев приводит к длительному времени сушки покрытия. Убедитесь, что предыдущий слой полностью высох, и лишь потом переходите к нанесению следующего слоя лакокрасочного средства. Нанесение второго слоя допускается только через 24 часа.

Сушка полов

После процедуры окрашивания бетонного пола рекомендуется дождаться, чтобы красящий состав полностью просох. Этот процесс должен происходить при влажности 70-80% и температуре воздуха плюс 18-20 градусов. Только через 3 суток допускаются механические нагрузки, но если условия от представленных отличаются, то процесс сушки бетонного пола может растянуться на более длительный срок, или быстрее произойти.

Длительность сушки покрытия также зависит и от условий, при которых наносилась краска. Например, если красящее вещество наносили на свежий бетон, то период сушки существенно увеличится. При нормальных условиях полимеризация покрытия окончательно происходит приблизительно на седьмые сутки, когда будут достигнуты максимальное показатели по механической и химической устойчивости. Поэтому не торопитесь как можно быстрее использовать поверхность, позвольте ей окончательно просохнуть, чтобы она приобрела должную износостойкость.

Таким образом, краска для бетона способна повышать прочность покрытия, защищать его от пыли и увеличивать гидроизоляцию стяжки. Но это все достижимо только при условии совершения правильного выбора красящего состава. К тому же большое значение имеет последовательность и грамотное исполнение всех этапов покраски бетонного пола.

Варианты окраски и отделки бетонных полов

Когда-то бетонные полы подходили только там, где вы хотели создать индустриальный стиль. Но времена, когда серый и не совсем серый были единственными доступными цветами или бетонным полом, давно прошли. Сегодня с помощью этого универсального материала можно не только добиться любого цвета, но и выбрать множество вариантов рисунка и текстуры.

Структурные цвета

Есть много способов изменить цвет бетона, и один из лучших — добавить цвет структурно — до заливки бетона.При установке нового бетонного пола у вас есть несколько вариантов добавления цвета непосредственно в структуру материала. Цветные отвердители и интегральные пигменты могут быть смешаны с бетоном перед его укладкой. Это позволяет добиться впечатляющих эффектов рисунка на поверхности материала.

Природные пигменты, в том числе оксиды металлов, обычно создают более тонкие цветовые эффекты в бетоне. Химические красители могут сделать цвета более яркими и привлекательными, но со временем они могут поблекнуть.Вы также можете комбинировать структурную окраску с параллельным и перпендикулярным травлением, чтобы создать видимость линий затирки на полу, чтобы имитировать укладку плитки.

Кислотное окрашивание

Бетон также можно окрасить после заливки и затвердевания с помощью метода, известного как химическое кислотное окрашивание, также известного как кислотное травление . Нанесение на поверхность продуктов, содержащих соляную кислоту и соли металлов, приводит к химической реакции с известью или гидроксидом кальция в бетоне.Когда кислота травит бетонную поверхность, соли металлов просачиваются внутрь и вызывают обесцвечивание. Как проявляется окраска, зависит от ряда факторов, которые уникальны для вашего пола, включая его пористость, химический состав, возраст, климат и состав бетона.

Результаты кислотного окрашивания очень непредсказуемы и будут различаться по поверхности пола. Тем не менее, это часто является желаемым эффектом, поскольку случайный характер химического процесса создает мраморную поверхность, очень похожую на натуральный камень.Никакие два пола, окрашенные кислотой, не будут выглядеть одинаково, а красивые полупрозрачные земляные тона останутся неизменными.

Живопись

Бетонные полы также можно покрасить по старинке — покрасив их. В мире бетонных полов это довольно противоречивая трактовка. Проблема с краской заключается в том, что со временем она отслаивается, отслаивается и тускнеет, и ее, возможно, придется наносить повторно каждые несколько лет. Покраска особенно проблематична для бетонных полов, которые лежат на уровне или ниже, поскольку они часто страдают от влажности.

Если вы все же решили покрасить бетонные поверхности, обязательно используйте специально разработанную двухэтапную латексную эпоксидную смолу, созданную специально для этой цели. Преимущество латексной эпоксидной краски заключается в том, что она создает водонепроницаемую поверхность над бетоном и действует как барьер против жира и масла.

Покраска бетонного пола эпоксидной смолой также требует некоторых специальных подготовительных шагов — вам придется протравить пол кислотой перед нанесением краски.

Пятна на водной основе

Используя процесс, аналогичный окрашиванию, бетон также можно покрасить с помощью красителей на водной основе.Эти пятна представляют собой вещества, которые проникают через поверхность пола и вызывают химическую реакцию с гидроксидом кальция в бетоне, в результате чего материал впитывает пигмент. В отличие от краски, эти пятна позволяют бетону дышать, поэтому влага не приведет к отслаиванию или сколам отделки. Часто с помощью красок на водной основе можно получить гораздо более предсказуемые цветовые эффекты, чем с помощью методов кислотного окрашивания. Цветовая гамма также шире, поскольку пятна на водной основе доступны в любом цвете, который вы можете пожелать.

Тонированные герметики для бетона

Герметик — это химическое средство, которое вы наносите на поверхность бетонного пола, чтобы создать защитный барьер, защищающий его от проникновения влаги и пятен. В некоторых случаях эти герметики перед нанесением можно тонировать красящими веществами, что придает бетонной поверхности легкие оттенки оттенка. Однако по мере того, как герметики стираются, цвета будут тускнеть. Сохранение цвета требует регулярного повторного нанесения герметика.

Красители для бетона

Эти вещества состоят из очень мелких цветных частиц, которые могут проникать в бетонный пол и непосредственно окрашивать материал. Красители для бетона на водной основе будут создавать более естественный мраморный вид, в то время как красители на основе растворителей лучше создают однородный цветовой эффект на поверхности бетона. Одним из преимуществ красителей является то, что возможен более широкий диапазон ярких цветов, чем при кислотном окрашивании.

В отличие от красителей, которые химически вступают в реакцию с бетоном, красители не реагируют и придают цвет, просто проникая в бетон.Красители имеют гораздо меньший размер частиц, чем химические пятна, что приводит к более легкому проникновению и лучшей насыщенности цвета, а также к меньшему количеству остатков на поверхности.

Имейте в виду, что красители на основе растворителей могут быть легко воспламеняемыми и должны применяться в условиях соответствующей вентиляции.

Фактурный бетон

В дополнение к различным способам окрашивания бетонного пола, он также может быть текстурирован и отформован различными способами.

При самой основной обработке пол можно сделать более гладким или шероховатым во время укладки и заливки бетона, в основном в зависимости от того, насколько тщательно поверхность выровнена и выровнена во время отделки влажного бетона.Например, чистка щеткой и мытье поверхности во время отделки создадут так называемую отделку из открытого заполнителя , в которой будет обнажаться гравий в бетоне. Это может быть очень привлекательно. Или простое очищение влажной поверхности щеткой в одном направлении после того, как бетон был залит, немного сделает поверхность шероховатой, что может быть преимуществом в ванных комнатах, где вы хотите избежать скользкости очень гладкой бетонной поверхности.

Бетон полированный

Полировка позволяет добиться идеального вида блестящего камня, не беспокоясь о проблемах с уходом.После заливки и схватывания бетонного пола материал полируется серией абразивных подушек, от очень грубых до более гладких и гладких. Обычно бетон считается отполированным, если он был обработан полировальными подушечками с зернистостью 400, но на некоторых установках будет продолжаться полировка до очень мелких абразивных подушек с зернистостью 800.

Штамповка

Тиснение по бетону воссоздает вид мощеной кирпичной или каменной поверхности. Обычно это делается вместе с нанесением структурной окраски.Пока бетон еще влажный, монтажная бригада штампует поверхность большими полиуретановыми формами, которые создают трехмерное впечатление на поверхности. После штамповки рабочие завершают кромку и устанавливают компенсаторы, затем заделывают бетон.

Штамповка чаще используется для наружных работ, но иногда ее применяют для внутренних соляриев, коридоров, подъездов или грязевых комнат.

Трафарет

Как и штамповка, трафарет выполняется после заливки, затирки и окантовки бетона.Трафареты из одноразовой бумаги вдавливаются в мокрый бетон, чтобы создать вид кирпича, плитки или брусчатки с швами из раствора. Трафарет лучше всего подходит для имитации внешнего вида керамической плитки или кирпичной кладки. Этот вид текстурирования иногда называют травлением , хотя это совершенно другой процесс, чем кислотное травление, которое является средством окрашивания бетона.

Можно ли красить бетон? Руководство по окраске бетона

GotziLA STOCK / Shutterstock

С помощью свежего слоя краски можно преобразовать практически любую поверхность, и бетон не исключение.В зависимости от области применения и желаемого внешнего вида краска является подходящим вариантом для мгновенного добавления цвета тусклому серому бетону.

Найдите ближайших ко мне подрядчиков по окраске бетона

Но красить бетон — хорошая идея? И если вы все же решите покрасить, какие продукты лучше всего использовать? Прочтите, чтобы получить ответы на эти и другие распространенные вопросы о покраске бетона.

МОЖНО ЛИ ПОКРАСИТЬ БЕТОН?

Окрашивать можно практически любую бетонную поверхность в хорошем состоянии.Это включает в себя внутренние полы и стены, а также внешние поверхности, такие как патио, тротуары и террасы у бассейнов. Просто убедитесь, что поверхность чистая и не имеет существующих покрытий или герметиков, которые могут помешать прилипанию краски. (См. Эти советы по подготовке бетонных поверхностей.)

Поскольку краска для бетона является поверхностным покрытием и подвержена истиранию, она не лучший выбор для участков с интенсивным движением, таких как бетонные проезды. В таких случаях лучше использовать красители на кислотной основе или отвердитель для красок, приготовленный методом сухого взбалтывания.

БЕТОН ЦВЕТОВ КРАСКИ

Краска для бетона бывает практически любого цвета. У большинства производителей есть набор стандартных цветов от 30 до 40 вариантов. Некоторые также предлагают услуги индивидуального подбора цвета.

Вот несколько таблиц цветов, чтобы понять, какие цвета краски доступны для бетона:

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ БЕТОННОЙ ПЯТЬЮ И БЕТОННОЙ КРАСКОЙ?

Самая большая разница между кислотной морилкой для бетона и краской заключается в том, как они реагируют с бетоном.Пятна на кислотной основе действительно проникают в бетон и вступают в реакцию с солями и минералами в бетоне, придавая ему насыщенный, глубокий, полупрозрачный оттенок. Хотя цвет остается стойким и не отслаивается и не отслаивается, он может быть непредсказуемым и будет варьироваться в зависимости от состава бетона.

Краска для бетона не реагирует (подобно пятнам для бетона на водной основе) и заполняет поверхностные поры бетона, обеспечивая непрозрачный, однородный, однородный цвет. Однако со временем краска может отслаиваться и отслаиваться, особенно если вы не подготовите поверхность должным образом.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСКИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БЕТОНА?

Вы не сможете превзойти краску для бетона, если ищете продукт, который имеет:

Легко наносится
Экономичный
Предлагает широкий выбор цветов
Обеспечивает хорошее покрытие

В отличие от кислотных пятен, которые необходимо наносить с помощью распылителя, большинство красок для бетона можно наносить простой кистью или валиком. Очистка также проста, так как большинство красок для бетона представляют собой формулы акрилового латекса на водной основе.Краски для бетона также безопаснее наносить, особенно внутри помещений. При работе с пятнами на кислотной основе важно соблюдать меры предосторожности, поскольку они часто содержат едкие компоненты, которые могут вызывать раздражение глаз и кожи и вызывать сильный запах.

Как и краска для дома на латексной основе, большинство красок для бетона поддаются колеровке, что дает вам бесконечное множество вариантов цвета. А поскольку краски для бетона непрозрачны и могут наноситься в несколько слоев, они отлично скрывают микротрещины и другие мелкие дефекты в существующем бетоне, в отличие от полупрозрачного пятна, которое позволяет этим дефектам просвечивать.

КАКУЮ КРАСКУ ДЛЯ БЕТОНА лучше всего использовать?

Выбирая краску для бетона, убедитесь, что вы выбрали продукт, специально разработанный для использования на бетоне или каменной кладке. Эти краски более густые и долговечные, чем стандартные краски для наружных или внутренних стен, и содержат связующие вещества, которые позволяют им расширяться и сжиматься вместе с бетоном.

Обычно краски для бетона маркируются с указанием типа поверхности, для которой они лучше всего подходят:

Краски для бетонных крыльцов и террас — это акриловые латексные краски, устойчивые к выцветанию, истиранию, отслаиванию и УФ-излучению.Они имеют слабый блеск и глянцевую отделку, а также могут использоваться для внутренних бетонных полов.
Краски для гидроизоляции кирпичной кладки предназначены для кирпичной и другой каменной кладки, но также могут использоваться для окраски бетонных цокольных и фундаментных стен. Они идеально подходят для наружного применения, поскольку устойчивы к плесени, грязи и проникновению влаги.
Краски для бетонных гаражей и полов предназначены для таких применений, как гаражи, автомобильные навесы, подвальные этажи и пешеходные дорожки.Они специально разработаны для защиты от пятен от моторного масла, жира и бензина, а также от отслаивания от горячих шин.

Не путайте краску для бетона с эпоксидными покрытиями, которые обычно представляют собой двухкомпонентные системы на основе смол, которые химически связываются с бетоном. Эпоксидные покрытия наносить не так просто, как краски, и они стоят дороже за квадратный фут, но они часто более прочные и износостойкие, что делает их хорошим выбором для полов в гаражах и других поверхностей с интенсивным движением.

КАК ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПОКРАСКЕ БЕТОНА?

На любой бетонной поверхности, которую вы собираетесь покрасить, не должно быть загрязнений и существующих покрытий, герметиков или отвердителей.В противном случае краска не сможет полностью сцепиться с бетоном. Окрашиваемый бетон также должен иметь легкую текстуру для надлежащей адгезии краски. Если поверхность очень гладкая или имеет затертую поверхность, возможно, сначала потребуется протравить ее кислотой или механически отшлифовать. Многие из этих советов по подготовке бетонных полов перед окрашиванием применимы и к краскам для бетона.

Хотя для некоторых красок для бетона рекомендуется грунтование, многие продукты являются самовсасывающими и могут наноситься непосредственно на чистый бетон.Обязательно следуйте рекомендациям производителя краски. Также соблюдайте рекомендации производителя по минимальной температуре воздуха и поверхности во время нанесения, особенно при окраске бетонных поверхностей на открытом воздухе. В большинстве случаев температура должна быть выше 50 ° F.

Для правильного прилипания краски бетон также должен быть сухим и свободным от захваченной влаги. Самый простой способ проверить содержание влаги в бетоне перед покраской — это наклеить клейкой лентой 18-дюймовый квадрат из прозрачного пластика на поверхность и оставить его на 24 часа.Если по истечении этого времени под пластиком скапливается конденсат, бетон слишком влажный для нанесения краски и требует дополнительного времени для высыхания. Узнайте больше о сокращении разрыва соединения, вызванного передачей влаги и пара.

УСТОЙЧИВАЮТ ЛИ БЕТОННЫЕ КРАСКИ СКОЛЬЖЕНИЮ?

Окрашенные бетонные поверхности во влажном состоянии могут стать скользкими. Для участков с интенсивным пешеходным движением, таких как веранды, ступени, террасы у бассейнов и патио, хорошим вариантом является использование противоскользящей краски для бетонного пола, содержащей мелкозернистый заполнитель, который придает поверхности легкий оттенок песка.Если ваша краска не является противоскользящей, вы можете найти противоскользящие добавки, которые можно смешать с последним слоем краски для улучшения сцепления.

КАК УДАЛИТЬ КРАСКУ С БЕТОНА?

Удаление существующего слоя краски может быть трудным, но не невозможным, потому что краска не проникает в бетон, как пятна. Если краска отслаивается или покрывается пузырями, вы можете удалить их металлической щеткой, скребком для краски или мойкой. Чтобы удалить несколько слоев краски, попробуйте средство для снятия краски на гелевой основе, специально предназначенное для бетона, и дайте ему остаться на поверхности, чтобы дать ему возможность проникнуть и приступить к работе.После того, как краска будет полностью удалена, вы можете перекрасить поверхность или нанести другой вид декоративной отделки. Узнать больше: Как удалить краску с бетона

СВЯЗАННЫЙ:
Краска для террасы бассейна

Как красить бетонный пол

Если вы ищете ремонт своими руками, который может мгновенно обновить ваш подвал, гараж или внутренний дворик, то покраска бетонных полов может быть именно тем, что вам нужно. Самостоятельно красить бетон проще, чем вы думаете, и это отличный проект для привнесения неожиданности в серые, скучные бетонные или цементные поверхности.

Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при окрашивании бетонных полов, включая тип краски, которую вы используете, и общий вид, которого вы хотите достичь. Ниже мы расскажем о самом главном, в том числе о восьми этапах покраски бетонных полов в вашем доме.

Ремонт бетона: краска или морилка?

При обновлении бетонной поверхности краска и морилка предлагают более быструю и гораздо более доступную альтернативу полной замене плиты (галлон краски для бетона обойдется вам примерно в 50 долларов, например, по сравнению с примерно 600 долларами или так что для новой плиты размером 10 футов на 10 футов).

Так как же решить, имеет ли смысл окрашивать бетонные полы морилкой? В основном все сводится к окончательному виду, который вы хотите. Пятна на кислотной основе проникают в поверхность бетона, обеспечивая более длительное покрытие. Однако, поскольку бетон по своей природе пористый, отсутствие твердого верхнего слоя покрытия означает, что вы, вероятно, в конечном итоге получите полосы и неровности.

Покраска бетона вместо окрашивания обеспечивает более ровную и насыщенную окраску.Там, где он немного не хватает, так это с точки зрения долговечности. Ожидайте, что со временем вы столкнетесь с сколами и отслоениями, а также с необходимостью время от времени подкрашивать, особенно если вы едете по поверхности или подвергаетесь интенсивному пешеходному движению.

В конечном итоге и краска для бетона, и морилка для бетона имеют свои преимущества и недостатки. Однако если вы хотите получить наиболее эффектную отделку, то краска почти наверняка станет вашим лучшим выбором.

Выбор подходящего типа краски для бетона

Если вы выбрали краску, следующим шагом будет выбор наиболее подходящей краски для работы.

У вас есть два варианта окраски бетона: эпоксидная смола или акриловый латекс.

- Акриловая латексная краска для бетона на водной основе, с ней легко работать. Она наносится так же, как и любая другая стандартная акриловая краска, которую вы можете использовать в своем доме, и большинству людей довольно комфортно работать с ней.
- Эпоксидная краска для бетона — самый популярный выбор среди профессионалов, поскольку она устойчива к атмосферным воздействиям, намного более долговечна и обеспечивает более дорогой внешний вид.С ней работать немного сложнее, чем с акриловой латексной краской, поскольку для этого требуется двухэтапный процесс, включающий смешивание формулы эпоксидной смолы, прежде чем вы сможете приступить к покраске. Но пусть это вас не пугает — с эпоксидной смолой по-прежнему легко работать домашним мастерам.

Вывод: Акриловый латекс дешевле и проще в нанесении, а эпоксидная смола обеспечивает повышенную стойкость и более глянцевое покрытие с длительным сроком службы. В общем, когда вы красите бетонные полы, вам нужно использовать эпоксидную смолу, хотя акрил отлично подойдет для бетонных стен или для участков, которые не подвергаются воздействию внешних элементов или редко используются.

Пошаговое руководство по покраске бетона

Галлон или два краски (плюс несколько других необходимых материалов) — это все, что вам нужно, чтобы превратить скучную бетонную плиту в нечто полностью обновленное и уникальный. Вы можете взяться за этот проект с минимальным опытом, но не торопитесь, чтобы убедиться, что вы выполняете работу правильно. Вот как это сделать.

Что вам понадобится:

Краска для бетона (идеально подходит эпоксидная смола)
Обезжириватель для бетона
Грунтовка для кирпичной кладки
Герметик для кирпичной кладки
Пластиковая пленка
Малярная лента
Веник и ведро
Влажный / сухой вакуум
Наждачная бумага (зернистость 80 или 100)
Ручная шлифовальная машина
Малярный валик
Роликовый поддон
Дополнительные валиковые щетки
Защитное снаряжение: маска, очки и перчатки

Дополнительные инструменты При покраске бетона вам могут потребоваться заполнитель трещин в кладке или герметик для ремонта бетона, а также пистолет для уплотнения, в зависимости от текущего состояния вашей бетонной поверхности.

Если у вас нет некоторых из этих более крупных инструментов, таких как ручная шлифовальная машинка или пылесос для влажной / сухой уборки, сэкономьте на расходах, посмотрев, можете ли вы арендовать их в местном магазине товаров для дома, вместо того, чтобы покупать их.

Указания

Проведите тест на влажность

У вас может возникнуть соблазн приступить к работе, но если вы хотите, чтобы ваша покраска была выполнена правильно, вам нужно будет увлажнить сначала тест. Любые сохраняющиеся проблемы с влажностью бетонного пола могут привести к отрыву краски, которую вы наносите, или, что еще хуже, к образованию плесени, грибка или водорослей.
Проведите тест, взяв квадратный фут полиэтиленовой пленки и надежно закрепив малярным скотчем. Оставьте на 24 часа, затем вернитесь, чтобы посмотреть, не застряли ли под ним капли влаги. Если да, то перед тем, как приступить к покраске, вам необходимо хорошо запечатать поверхность.
Мойте бетонный пол

Очень важно, чтобы вы начали с абсолютно чистой и сухой поверхности. А поскольку бетонные полы обычно находятся в местах, которые могут сильно испачкаться, например, на заднем дворе или в гараже, это может быть одной из наиболее трудоемких частей проекта.
Подмести весь мусор, а затем используйте специально разработанное обезжиривающее средство для бетона, нанесенное с помощью швабры, чтобы тщательно очистить пол. После этого дайте полу достаточно времени, чтобы высохнуть, включая нижние слои бетона, которые не видны глазу. Подождите несколько дней, чтобы убедиться, и используйте вентиляторы и / или открытое окно, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и ускорить процесс.
Песок и пылесос

Следующим в списке подготовки идет шлифовка и пылесос.Это устранит любые неровности на поверхностном слое бетона и должно быть выполнено с помощью ручной шлифовальной машинки (поверьте нам, вы не захотите делать это без нее).
Когда вы закончите шлифование и поверхность станет настолько гладкой, насколько это возможно, проведите по ней пылесосом для влажной / сухой уборки, чтобы собрать все остатки шлифования.
Выполните любой ремонт

Для достижения наилучших результатов залейте все трещины или отверстия перед покраской. Хотя в этом нет необходимости, это придаст вам гораздо более профессиональный вид, а также увеличит долговечность вашей покраски.
Требуется ли герметик, шпатлевка для трещин в кирпичной кладке или более плотный состав для заделки бетонных покрытий, будет зависеть от степени повреждения, которое вы пытаетесь отремонтировать. Каким бы путем вы ни пошли, обязательно следуйте инструкциям и дайте продукту достаточно времени для высыхания, прежде чем переходить к грунтовке и покраске.
Загрунтовать пол

Грунтовка необходима при окрашивании бетона, как и при окрашивании любой другой поверхности в доме.Однако вместо стандартной грунтовки вам следует использовать грунтовку для кирпичной кладки, которая специально разработана для использования на бетоне и цементе.
Нанесите грунтовку валиком, нанося два полных слоя для максимального покрытия и давая каждому слою полностью высохнуть.
Смешайте эпоксидную смолу

Если вы используете акриловую латексную краску, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг, но если вы собираетесь использовать эпоксидную смолу, вам придется перемешать ее перед использованием. Это объединяет краску с отвердителем, который ей необходимо схватить, и для достижения наилучших результатов следует делать небольшими порциями.
Прочтите инструкции на приобретенной вами эпоксидной краске, чтобы получить точные инструкции. Вы должны быть в состоянии эффективно перемешивать с помощью лишь небольшого количества консистентной смазки и мешалки для краски, но получите некоторую информацию от профессионала в магазине товаров для дома, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу процесса — или если вам просто нужно немного дополнительных указаний.
Нанесите краску

Теперь пора нанести краску валиком. Как и с грунтовкой, нанесите два слоя и дайте им полностью высохнуть между ними.Если после нанесения двух слоев покрытия вас не устраивает, добавьте еще один.
Относитесь к покраске стратегически — вы не захотите случайно загнать себя в угол!
Нанесите герметик для кирпичной кладки

Последний шаг — герметизация краски с помощью герметика для кирпичной кладки. Опять же, вам понадобится как минимум пара слоев и достаточно времени для высыхания между ними. Следуйте инструкциям по времени отверждения.

Используйте защитное снаряжение, чтобы обезопасить себя от испарений, а также обеспечить циркуляцию воздуха, что создаст лучшую среду как для вас, так и для процесса окраски.В целом, этот проект может занять у вас до недели между всеми этапами и множеством слоев и временем высыхания, однако это того стоит для готового продукта. Вам не нужно какое-то время подкрашивать пол, но следите за тем, чтобы вы могли точечно обработать пол, а не переделывать все позже.

Цвета краски для бетонного пола — ИДЕИ С ФОТОГРАФИЯМИ для внутренних и наружных работ

Когда я впервые решил покрасить свои подвальные этажи, я подумал, что мой единственный вариант цвета — сланцево-серый.Было так здорово скрыть жирные пятна и следы от резины на полу. Однако меня поразило, что я смогу изменить цвет только с одного оттенка серого на другой. Когда я зашел в местный хозяйственный магазин, меня встретил приятный сюрприз .

Краска для бетона была доступна в радужных цветах. Некоторые процедуры даже могли похвастаться шипением или скоплением. Когда я разговаривал с продавцом в магазине, я узнал, что существуют также методы создания декоративных рисунков краски .Пришло время переформулировать мой план рисования!

Когда я вернулся домой, я был воодушевлен новыми знаниями. После тщательного исследования я остановился на краске медного цвета с мерцающим финишем. Как нельзя лучше доволен результатами! Теперь моя цель — поделиться с вами своими знаниями.

KILZ Over Armor Текстурированное дерево / бетонное покрытие

Поверхности для нанесения на: палубы, лодочные причалы, патио, тротуары и террасы бассейнов
Хорошая цена
Легко наносится
Durable

[su_button url = ‘https: / /www.amazon.com/dp/B06XPGJ8BW/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]

Изображение	Продукт
Лучшая долговечная краска	Декоративное покрытие для бетона Rust-Oleum Поверхности для нанесения на: крыльев и других поверхностей бассейнов Прочный Водоотталкивающий Подходит для многих поверхностей [su_button url = ‘https: // www.amazon.com/dp/B074FT55WN/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]	Проверить цену
Лучшая краска для бетонных полов (разноцветная )	Краска Drylok для бетонных полов (разноцветная) «Обработка» для каменных полов, разработанная с научной точки зрения Устойчива к истиранию, влажности и стирке Очищает водой с мылом и не воспламеняется Сертификат Green Wise и соответствует требованиям VOC [su_button url = ‘https: // www.amazon.com/dp/B000VKXIIK/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]	Проверить цену
Водостойкая краска	BEHR PREMIUM Краска для бетонных и гаражных полов Поверхности для нанесения: Внутренние и внешние поверхности BEHR можно покрыть любую поверхность Безопасно для ходьбы Цвет, как ожидалось [su_button url = ‘https: //www.amazon.com/dp/B0796JHZY2/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]	Проверить цену
Отлично для Полы и стены	Краска для бетонного пола Surecrete Цвета для полов Отлично подходит для полов и стен Покрытие до 400 квадратных футов на галлон Прозрачное покрытие с низким содержанием летучих органических соединений Использование на новом или старом бетоне, бетонных покрытиях [su url = ‘https: // www.amazon.com/dp/B01BUHQZF0/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]	Проверить цену
72 Лучшая цена	Проверить цену

Изображение

Продукт

Лучшая долговечная краска

Декоративное покрытие для бетона Rust-Oleum

Поверхности для нанесения на:

крыльев и других поверхностей бассейнов

Прочный
Водоотталкивающий
Подходит для многих поверхностей

[su_button url = ‘https: // www.amazon.com/dp/B074FT55WN/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]

Проверить цену

Лучшая краска для бетонных полов (разноцветная )

Краска Drylok для бетонных полов (разноцветная)

«Обработка» для каменных полов, разработанная с научной точки зрения
Устойчива к истиранию, влажности и стирке
Очищает водой с мылом и не воспламеняется
Сертификат Green Wise и соответствует требованиям VOC

[su_button url = ‘https: // www.amazon.com/dp/B000VKXIIK/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]

Проверить цену

Водостойкая краска

BEHR PREMIUM Краска для бетонных и гаражных полов

Поверхности для нанесения: Внутренние и внешние поверхности
BEHR можно покрыть любую поверхность
Безопасно для ходьбы
Цвет, как ожидалось

[su_button url = ‘https: //www.amazon.com/dp/B0796JHZY2/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]

Проверить цену

Отлично для Полы и стены

Краска для бетонного пола Surecrete Цвета для полов

Отлично подходит для полов и стен
Покрытие до 400 квадратных футов на галлон
Прозрачное покрытие с низким содержанием летучих органических соединений
Использование на новом или старом бетоне, бетонных покрытиях

[su url = ‘https: // www.amazon.com/dp/B01BUHQZF0/?tag=swm90b-20 ‘target =’ blank ‘background =’ # ff5b3b ‘] Проверить цену [/ su_button]

Проверить цену

72 Лучшая цена

Проверить цену

Бетонный пол Drylok Краска (разноцветная)

Одной из первых рекомендованных мне красок для бетона была Drylok. Эта долговечная краска для бетона выпускается в восьми предварительно смешанных цветах . Georgetown Grey, Dover Grey, Soft Grey и Gull — самые дымчатые цвета Drylok. Я перечислил их по порядку от темного к светлому. Тем не менее, стоит отметить, что Georgetown Grey имеет более холодные синие оттенки, чем другие варианты.

Drylok также производит две светло-коричневые краски. Bamboo Beige — их самый темный оттенок, а Sandstone — самый светлый. Производитель красок также продает две красные краски для бетона.К ним относятся темный персидский красный и более мягкий терракотовый.

В дополнение к восьми предварительно смешанным оттенкам Drylok производит плоскую белую базовую краску. Эту краску можно тонировать в магазине . Таким образом, вы можете выбрать практически любой цвет радуги!

Краски для бетонных полов Rust-Oleum

Rust-Oleum — еще один производитель красок, который предлагает несколько цветов краски. Rust-Oleum’s Concrete & Garage Floor Paint выпускается в трех предварительно смешанных цветах. Самая темная краска, предлагаемая компанией, — «Серый атласный линкор».Они также предлагают более светлый оттенок Armor Grey Satin. Более того, они предлагают бежевую краску под названием Sand Satin. Серые краски доступны в канистрах емкостью 1 и 5 галлонов. Однако Sand Satin доступен только в банках объемом 1 галлон.

Rust-Oleum также предлагает матовую краску для бетона с глубоким основанием. Эта краска для бетона доступна в шести различных оттенках . Линия красок включает Brickstone, Almond Delight, Brick Red, Cigar, Cayenne и Ginger. Есть варианты от красного до синего. Линия также может похвастаться несколькими фиолетовыми и синими оттенками, включая Plump Grape, Twilight Blue, Grey Sky и Aqua Marine.Для зелени есть Deep Sage, Cactus и Pine. Черный и серый варианты также изобилуют угольно-серым, какао и черной ночью.

Более легкая основа Rust-Oleum может быть окрашена в 14 дополнительных цветов . Эти цвета состоят из теплых и прохладных пастелей. Холодные цвета включают Blue Smoke, Blue Spruce, Colonial Blue, Glacier Grey, Ice Blue, Prairie Grass и Sage. К теплым оттенкам относятся оленьая кожа, пустынно-лиловый, мексиканский кафель, мокко, седло-коричневый, песчаник и загар.

Имейте в виду, что краски на светлой основе идеально подходят для создания белых и пастельных тонов.Между тем, для создания темных цветов используются краски на темной основе. Специалист по краскам поможет вам определить, какая основа лучше всего подходит для вашего проекта окраски.

Как будто всего этого было недостаточно, Rust-Oleum также делает металлический гараж головной болью. Эта краска очень шипучая. Он доступен в трех цветах, в том числе Gunmetal, Cobalt Blue и Metallic Copper. Хотя технически это не краска, Clear Shimmer Topcoat от Rust-Oleum можно использовать для придания блеска любому базовому цвету.

BEHR PREMIUM Краска для бетона и пола гаража

Behr также производит обширную линейку красок для бетона и пола гаража.Цветовая палитра компании предлагает взглянуть на 75 различных цветов . Как и ранее упомянутые бренды, эти оттенки включают разнообразный ассортимент холодных и ярких цветов. Многие из них имеют разные оттенки кирпично-красного, бежевого, коричневого, синего и серого цветов. Есть даже несколько приглушенных желтых и зеленых оттенков. Цвета имеют четко определенные названия, например, New England Brick и Rusty Orange.

Behr также производит декоративную отделку, которую можно наносить поверх краски для бетона. Он называется Granite Grip и доступен в 18 различных цветах . Цвета Granite Grip созданы под влиянием натуральных камней. Они включают такие варианты, как Slate Ivory, Sunset Ridge и Autumn Mountain.

Цвета красок для бетонных полов Surecrete

Surecrete — еще одна популярная эпоксидная смола для бетонных полов. Поставляется в 30 стандартных цветах, включая серый, красный, коричневый, загар и синий . Он также доступен в черном и белом цветах. Основание можно даже тонировать в любой цвет по вашему выбору.Благодаря настраиваемым вариантам цвета нет предела возможностям нанесения краски для бетона.

Kilz Цвета краски для бетонного пола

Kilz Однокомпонентная эпоксидная краска для бетона и гаража поставляется в серебристо-сером и шиферно-сером цветах. Также доступен с белым, глубоким и тонированным основанием. Таким образом, вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится, когда используете Kilz для покрытия бетонных полов.

Trendy Color Options

Когда я понял, что у меня есть варианты цвета, отличные от серого, я зашел в Pinterest.Я хотел увидеть, какие техники рисования были в тренде. Я нашла много изображений одноцветных базовых покрытий. Тем не менее, я также встречал много разноцветных красок.

Многие художники-любители использовали полную палитру красок для создания новых смелых образов.

Популярные варианты включают искусственный кирпич, искусственный сланец, искусственное дерево и декоративные трафареты. На рынке так много уникальных вариантов окраски. Понятно, почему так много людей предпочитали бетонные полы.

Цветная краска для бетона способна полностью преобразить цементный пол. Если вы хотите отремонтировать свою кухню или патио, существует множество доступных способов оживить бетонную плиту.

Многие домовладельцы выбирают естественные цвета. Цвета, имитирующие песчаник, сланец, гранит и кирпич, идеально подходят для воспроизведения природы.

Если вы не можете позволить себе плитку или кирпич ручной работы, краска для бетона может быть доступной альтернативой.

Штамповка — это популярная техника рисования, используемая для создания искусственных камней и плитки.

Я рекомендую использовать комбинацию цветов, чтобы добавить глубины и характера вашим штампованным бетонным изделиям. Например, темно-красный, медный и желтый цвета красиво сочетаются, создавая теплый сланцевый вид. Между тем, для создания искусственного мрамора можно использовать светлые и темные оттенки серого. На краску для бетона также можно наносить прозрачные или блестящие финишные покрытия. Эти финишные покрытия создают глубину и текстуру.

Идеи цвета краски для бетона в интерьере

Перед тем, как выбрать цвет краски для бетонного пола в интерьере, подумайте о своих дизайнерских целях. Внутренние помещения обычно подвергаются меньшему освещению. Таким образом, более светлых оттенков краски часто предпочтительнее для этих пространств . В отличие от пятен от бетона, краски для бетона создают однородное покрытие. Они также создают защитный слой, который защищает от влаги, тепла и давления.

Идеи цвета краски для наружного бетона

Темные цвета обычно предпочтительны для окраски наружного бетона.Цвета с темной основой реже выцветают или окрашиваются. Они также лучше скрывают пятна, которые чаще встречаются на открытом воздухе. Большинство домовладельцев выбирают темно-серый и обожженный апельсин. Терракота, кирпич и шифер являются популярными вариантами для внутренних двориков и проездов . С учетом сказанного, более светлые цвета остаются более прохладными. Таким образом, они являются популярными вариантами для патио у бассейнов и мест с возможностью передвижения босиком.

Советы по выбору цвета

Существует множество вариантов цвета краски для бетона.Как отточить хотя бы один? Я рекомендую выбрать цвет, который дополняет любые ранее существовавшие архитектурные элементы . Обратите внимание на цвет вашего дома, отделки, стен, крыши и патио. Выберите цвет, который хорошо сочетается с этими элементами.

Более того, подумайте о том, как цвет бетонного пола повлияет на ценность вашего дома. Смелые и эффектные варианты понравятся не всем покупателям.

Рекомендую выбрать универсальную нейтраль.

Нейтральные цвета позволяют изменить ваш декор.Помните, краска для бетонного пола держится несколько лет. Вы надолго застрянете со своим цветом краски.

Если у вас возникли проблемы с выбором краски для бетона, посетите ближайший хозяйственный магазин за цветными крошками или образцами краски. Более того, просмотрите периодические издания для дома и сада, чтобы найти идеальную цветовую палитру.

Если вас устраивает цвет ваших стен или наружных архитектурных элементов, выберите такой же цвет краски, но на несколько оттенков темнее. Согласованные цвета создают мгновенную гармонию. Другой вариант — обратиться к коллекциям красок производителя красок. Производители красок выпускают буклеты и кусочки красок с цветовыми палитрами, разработанными дизайнерами. Они не только помогут вам выбрать однотонный цвет краски для бетона, но и вдохновят вас на выбор оформления интерьера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При выборе цвета пола всегда следует думать о более широкой картине. Насколько велика комната? Много света? Какую атмосферу вы хотите создать? Как вы будете украшать пространство? Я рекомендую вам задать себе все эти вопросы, прежде чем выбирать конкретный цвет краски.В конце концов, выбранный вами цвет будет иметь постоянное влияние на внешний вид вашего дома.

Светлые нейтральные цвета открывают пространство. Между тем темные цвета часто создают драму. Выбор цвета, текстуры и отделки — все это влияет на внешний вид бетонных полов . Хотя количество вариантов цвета может быть огромным, эти продукты являются одной из основных причин, по которым мы не можем перестать использовать бетонные полы.

Использование цветов краски для создания художественных эффектов

Вы можете использовать несколько цветов краски для создания потрясающих художественных проектов. Краска для бетона безгранична от смешивания до мрамора. . Вы также можете имитировать пятно от бетона, не тратя большие деньги на эти дорогостоящие процедуры.

Один из моих любимых рисунков бетонной краской — это темно-серый базовый слой с нанесенными по трафарету белыми мандалами. Эта покраска была центральным элементом отремонтированной кухни. Это отличный пример того, как краска может полностью преобразить жилое пространство.

Последние мысли

Краска для бетона полностью преображает цементные полы. С бесконечными вариантами цвета на выбор нет ограничений на внешний вид, который вы можете создать . Независимо от того, выберете ли вы базовый серый или темно-фиолетовый цвет, краска защитит ваш бетон, улучшив его общий вид.

С тех пор, как я превратил свой окрашенный серый пол в мерцающую медную поверхность, комплименты не перестали катиться в . Сообщите нам свои любимые цвета краски для бетонного пола в разделе комментариев ниже!

Как покрасить бетонный пол в белый цвет

Как покрасить бетонный пол в белый цвет.

Вы спросите, где мои небольшие DIY-проекты в последнее время?

Спроси мой дом. Он держал меня в заложниках, требуя от меня каждой унции для некоторых довольно серьезных изменений, которые происходили в последнее время!

Один большой проект был по организации хранилища мусора ЗДЕСЬ И, естественно, превратился во многое другое…

А другой? Вы собираетесь увидеть это сегодня!

Добро пожаловать в мою фотостудию, о которой я много раз делилась за эти годы.

Особенно с такими проектами, как этот Hot Cocoa Bar .

Это очень тяжелое рабочее помещение, потому что в нем лучший южный свет в доме. Так что чисто белые стены требуют постоянного ремонта.

Я также использую эту комнату для рисования проектов, таких как роспись орнаментов молочной краской выше .

Рабочий стол был заполнен пятнами краски, которые выглядели не лучшим образом, когда хотелось получить более качественный снимок.

Цементный пол был хуже всего. Хотя я мог бы сделать приведенный выше снимок из проекта стула с мешком из зерна , он выглядел бы очаровательно, без трещин в полу и прочего, вы не видите все безумные попытки пропустить все брызги краски!

Вот и пришло время разобраться со ВСЕМ. Конечная цель заключалась в том, чтобы иметь возможность с легкостью бросить вещь и выстрелить для разнообразия.

Но я признаю, что этот пост почти ВСЕ о том, как покрасить бетонный пол в белый цвет.То, чем я хотел заниматься ГОДЫ.

Этот проект начался, когда я набрался смелости и разорвал полоску ковра на ЭТОЙ стойке , работая над большим стеллажом. Покрасив небольшой участок пола в белый цвет, я был в ЛЮБВИ!

Итак, пока ролик не высох, я отнес его в фотостудию и продолжил.

Об этом этаже…

Эта фотостудия находится на открытой бетонной плите.Предыдущие владельцы закрыли патио наверху, превратив его в спальню. Мне повезло!

Однако со временем защитное покрытие, которое было на исходном бетоне, отслоилось. Я работал над этим время от времени, пытаясь удалить все это, но в некоторых областях это было просто невозможно удалить.

Итак, в этот день я удалил все, что мог, затем решил принять недостатки и покрасить как есть!

Так давайте покрасим бетонный пол в белый цвет?

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент от соответствующих покупок по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за помощь в поддержке моего блога!

Как покрасить бетонный пол в белый цвет

Расходные материалы, которые я использовал:

Шпатель (не говорите) для соскабливания липкой пленки

Монтировка и резиновый молоток для удаления краевых гвоздей

Галлон краски для крыльца и пола (для бетона)

Малярный валик с удлинительной ручкой

Комплект поддона для краски (поддон, вкладыши, ручка ролика и т. Д.)

Малярная кисть

Как к:

1. Очистите бетонный пол.

Соскоблив большую часть нижнего слоя шпателем , я тщательно удалил всю оставшуюся пыль, пока бетонный пол не стал идеально чистым.

2. Покрасьте стены, прежде чем красить бетонный пол!

Почему не так? Если бы у меня были великолепные полы, я хотел бы, чтобы и остальная часть комнаты была идеальной.

Плинтусы были сняты (они даже не настоящие, просто доски), затем я заделал трещины, загрунтовал и покрасил ВСЕ стены, включая новую краску на всей отделке.Ага… преображение сверху донизу!

Покраска бетонного пола

3. Нанесите краску.

Это было довольно просто.

Я взял галлон краски Porch and Floor (на водной основе) и в итоге нанёс 3 слоя, чтобы покрыть исходный серый цвет.

Хотел бы я рассказать вам несколько основных секретов покраски бетона. Но, честно говоря, это не повлияло на эту комнату. Это тяжелая рабочая комната, в которой однажды снова появятся брызги краски, поэтому я просто хотел что-нибудь, которое можно мыть, с простым способом подкрасить пол, когда захочется.

Поскольку пол уже был облицован бетоном, полосы ковра были давно удалены. Однако несколько гвоздей остались нетронутыми.

Я выбил их ломом и резиновым молотком. Куски бетона следовали за удаленными гвоздями, поэтому, если это произойдет и с вами, вы можете заполнить трещины трещинами перед покраской.

Что я могу сделать в остальной части кладовой, когда закончу и этот этаж.

Краска использованная

Покрытие пола акриловой эмалью для крыльца и пола от Cloverdale Paint

Цвет — EX270 (ближайший цвет на диаграмме, соответствующий цвету стен)

Все прошло так легко, и охват был потрясающим! Он имеет матовое покрытие, но при этом остается немного гладким на ощупь, что приятнее, когда вы его моете или подметаете. Я очень доволен результатом!

И я тоже не заправлял. Я поболтал с владельцем нашего местного хозяйственного магазина и прошелся по большому участку той же краски, которую он только что использовал, и сказал мне, что она прекрасно держится с простой краской! Я скопировал его.

Подвижные предложения

Используйте роликовый удлинитель . Это действительно спасает вашу спину.
Мне понравилось использовать валик с более коротким ворсом в сочетании с удлинителем и кистью.
Сначала раскрасьте вручную все края.
Катите пол в последнюю очередь. Мне понадобилось 3 слоя белого.

Было предложено приобрести каток действительно толстой толщины из-за всех несовершенств бетона. Но на самом деле я обнаружил, что он скорее скользит, чем катится.

Я обнаружил, что валик для стен с очень коротким ворсом в конечном итоге справился лучше, и использовал малярную кисть, чтобы промокнуть трещины.

Но, конечно, ключевым моментом было использование удлинителя для ролика. Было приятно не наклоняться.

Готовы увидеть впечатляющие результаты ?!

Белый бетонный откос пола

Из темного и темного до…

… а потом яркое и красивое «покрасьте бетонный пол в белый цвет»! Разве это не потрясающе ?!

А вот и другая сторона комнаты.Вернемся к свежему, белому и редкому… именно так, как мне нужно.

У меня есть ЭТА область инструментов на левой стене , но я планирую найти новый дом для станции инструментов, потому что я хотел бы, чтобы фотостудия была полностью пустой, за исключением постановочных принадлежностей в этом раунде. Я хочу, чтобы каждый квадратный дюйм был использован для моментальных снимков.

Все новые плинтусы (на этот раз правильно) были также установлены, оставшиеся на складе от моего проекта стены гостиной и обрешетки, который я поделился ЗДЕСЬ , который на самом деле был моим первым ходом с полной установкой молдинга! И это сработало потрясающе.Я очень счастлив!

И сегодня фотостудия стала намного красивее: яркая, белая, красивая и готовая к съемке благодаря великолепному окрашенному в белый цвет полу!

Теперь в комнате такое счастливое место!

Реквизит для фото

Что касается других опор, большой рабочий стол на роликах очень удобен для использования для подготовительных снимков или для раскатывания, чтобы я мог использовать пространство для сцены комнаты.

Таблица также обновляется, о чем я скоро расскажу в другом посте.

Маленький круглый деревянный винтажный стол со стулом справа появляется на многих съемках!

Можете ли вы вообще поверить, что на этом снимке есть занавес? Если я выставлю его наружу, занавес исчезнет. Обожаю белые простыни !

Но я не мог допустить этого поста без одной имитационной съемки, чтобы опробовать новый белый пол в качестве фона…

Не жалко для пола, а ?!

Теперь я действительно рад, что нижнее пальто не могло полностью оторваться! Мне нравится добавленная текстура.

Когда я работал над этой комнатой, я понял, что, хотя я хотел, чтобы комната была красивой, я не хотел, чтобы она выглядела как новая постройка. Я думаю, что все причуды справятся! Я считаю, что это хорошо сочетается с моими предпочтениями в деревенском стиле.

Стоит ли удивляться, что в наши дни я спускаюсь сюда по утрам, в эту белоснежную фотостудию, чтобы выпить чашечку кофе и полюбоваться красивым видом?

Думаю, я просто виню в этом ход «покрасить бетонный пол в белый цвет».

Не могу дождаться, чтобы покрасить остальную часть бетонного пола подвала в белый цвет! Скоро в продаже…

Разве это не чудесно ?!

Другие прошлые проекты фотостудии, которые могут вам понравиться:

Старый шкаф для токарных инструментов и малярная тележка

Тележка для трафаретов из старого ящика

Как создать занавес из листовой ткани из трубчатых карнизов

Легкая обработка досок и обрешетки

Посетите все сообщения фотостудии ЗДЕСЬ

Как красить бетонный пол

Бетонные полы могут быть красивыми, теплыми и домашними, если их покрасить.Красите ли вы пол дома, в гараже или на другой бетонной поверхности в помещении, процесс будет одинаковым. Эти советы помогут вам превратить бетонный пол в помещении в красивую и привлекательную поверхность для ходьбы.

Подготовьте пол

Перед тем, как красить пол, вам нужно сделать черновой бетон, чтобы краска держалась. Для этой части работы используйте шлифовальную машинку и наждачную бумагу зернистостью 80.

Наденьте респиратор, чтобы защитить легкие от пыли.
Используйте шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать весь пол в одном направлении.
Смести пыль с пола.
Снова отшлифуйте пол в обратном направлении.
Смести пыль с пола.
Поменяйте направление и отшлифуйте пол еще раз. Вам нужно будет менять наждачную бумагу на протяжении всего этого процесса, поскольку наждачная бумага изнашивается.
Подметите пол еще раз. На этот раз вам нужно будет аккуратно удалить всю пыль с пола, так как пыль может помешать краске должным образом приставать к бетону.Используйте любые средства, которые у вас есть, чтобы удалить пыль, но если вы используете воду для мытья полов, имейте в виду, что вам нужно дать полам высохнуть в течение 24 часов перед покраской.

Нанесите краску

После того, как полы отшлифованы и очищены, самое время нанести краску. Краска для крыльца, краска, используемая специально для подъездов и террас, является идеальным продуктом для покраски бетонного пола. Краска для крыльца доступна в растворах на водной основе, но доступна и краска на масляной основе.Краске на водной основе требуется меньше времени для высыхания и меньше испарений, поэтому многие люди предпочитают краску на водной основе для этой задачи.

Чтобы нанести краску, налейте на пол небольшую ложку размером с обеденную тарелку, затем с помощью валика с длинной ручкой протолкните краску. Начните с туалета или в углу комнаты и продвигайтесь к двери. Используйте валик, чтобы разгладить краску по ходу движения, обеспечивая равномерное покрытие. Вам может понадобиться угловая кисть, чтобы обработать маленькие углы и края пола.

Когда вы закончите, подождите, пока краска высохнет, прежде чем наносить второй слой. О том, что краска высохла, можно будет сказать, когда она потеряет липкость. Когда краска высохнет, нанесите второй слой и подождите около 24 часов.

Seal It Up

По окончании отверждения пола используйте герметик для бетона, чтобы закрепить краску на полу. Избегайте использования полиуретана, потому что со временем этот продукт пожелтеет. Герметик помогает защитить краску, а также облегчает очистку полов, но если вы не хотите использовать герметик, вы также можете оставить краску на полу голой.

Чтобы запечатать краску, выполните ту же процедуру, что и при покраске пола: налейте каплю краски на пол в туалете или в дальнем от двери углу, затем с помощью чистого валика распределите герметик по всему периметру. Когда вы закончите, дождитесь высыхания герметика. Одного пальто должно хватить.

Загляните в Ace Paint and Unfinished Furniture

Как покрасить пол в гараже

Узнайте, как красить пол в гараже, с помощью этого простого урока «Сделай сам». Это простой проект рисования, который может полностью преобразить пространство!

Ремонт гаража

Мы очень много работали , на самом деле, , чтобы привести в порядок наш гараж и организовать его для проведения диеты по организации домашнего хозяйства в этом месяце.Хотя большинство крупных проектов уже завершено, мне нужно разобраться еще с несколькими мелочами в течение следующей недели или около того. Мы избавились от тонны вещей, вычистили сверху донизу и выполнили несколько забавных организационных проектов, чтобы связать все это воедино. Не могу дождаться, чтобы показать вам все! Я буду делиться множеством постов по организации гаража в течение следующих нескольких недель, но сегодня мы начнем с нуля и поговорим о том, как покрасить пол в гараже! {ОБНОВЛЕНИЕ: Вы можете увидеть законченный ремонт гаража ЗДЕСЬ.}

Пол нашего гаража был действительно грубым. На нем были разливы масла, около 20 разливов краски из баллончика (с тех пор я придумал лучшую технику окраски распылением!}) И множество разных пятен. Даже после того, как мы хорошо его почистили, он все еще выглядел очень грязным.

Покраска пола в гараже мгновенно сделает ваш гараж чище и свежее, а это относительно простое и недорогое преобразование. По сравнению с обычными бетонными полами, окрашенные полы обеспечивают дополнительную защиту от плесени, грибка и автомобильных жидкостей.Они также водонепроницаемы, их легче чистить, и они устраняют пыль, которую производит голый бетонный пол. Это беспроигрышный вариант! 🙂

Существует два основных типа красок, которые можно использовать для пола в гараже: латексная акриловая краска или эпоксидная краска. В то время как латексная краска является немного более дешевым вариантом в краткосрочной перспективе, эпоксидная краска более долговечна и обеспечивает лучшее сцепление с бетоном, что делает его более устойчивым к сколам. Как правило, латексной краски хватает примерно на 2 года, а эпоксидной краски — от трех до четырех лет.Мы закончили тем, что использовали Behr Concrete and Masonry Bonding Primer и Behr Premium1-Part Epoxy Concrete and Garage Floor Paint in Slate Grey, и весь процесс оказался на удивление простым.

Как покрасить пол в гараже

Очистите и подготовьте пол.

Бетон очень пористый и легко собирает грязь и сажу, поэтому лучше всего очищать его с помощью машины для мытья полов или полировальной машины. Не пропускайте эту часть !!! Если ваша мойка высокого давления позволяет это, вы также можете добавить в воду обезжириватель, чтобы действительно очистить вещи.Дайте хорошо просохнуть!

Для тех из вас, у кого нет доступа к мойке высокого давления, вы можете использовать щетку с жесткой щетиной {на ручке метлы} и шланг с насадкой высокого давления в качестве альтернативы. Вам просто нужно будет использовать намного больше смазки для локтей, чтобы действительно удалить оттуда грязь! Используйте обезжириватель, TSP или моющее средство для стирки, чтобы повысить эффективность очистки, а в случае очень грязных полов дайте очистителю постоять несколько минут перед окончательной очисткой. Только убедитесь, что вы не позволяете чистящему раствору высохнуть на бетоне!

** ПРИМЕЧАНИЕ. Мы начали с голого бетонного пола.Если у вас есть старые краски или герметики на полу, вам нужно сначала удалить их с помощью химического средства для удаления краски. **

{К сожалению, так оно выглядело ПОСЛЕ мойки водой!}

Заполнить трещины в бетоне.

На рынке представлены различные продукты, которые помогут вам заполнить трещины. Для небольших трещин можно использовать ремонтный состав для бетона / раствора; однако для более толстых трещин или отверстий вам понадобится бетонная заплатка. Если трещина более глубокая, вам нужно будет заделывать трещину слоями, обеспечивая достаточное время для высыхания между слоями (это может занять некоторое время!}.Вытрите средство для доступа с трещины влажной тряпкой или скребком, чтобы выровнять ее и создать гладкую поверхность. Перед покраской обязательно прочтите все инструкции производителя к вашему продукту для ремонта относительно рекомендуемого времени отверждения. У нас должна была быть неделя, в то время как некоторые другие рекомендовали до месяца.

Протравите полы.

В зависимости от поверхности вашего бетонного пола может потребоваться протравливание поверхности. {Нам не пришлось делать эту часть.} Травление в основном открывает поры в бетоне, чтобы краска лучше впитывалась.Чтобы проверить, нуждается ли ваш пол в травлении, капните на пол небольшое количество воды и посмотрите, как быстро она впитается. Если он впитается довольно быстро, протравливать его, скорее всего, не нужно. Если он имеет тенденцию к образованию луж на поверхности пола, рекомендуется использовать имеющееся в продаже устройство для травления бетона. Дайте полностью высохнуть.

Нанесите адгезионную грунтовку.

Грунтовка представляет собой предварительную обработку пористого бетона и предназначена для улучшения адгезии краски. Мы просто использовали малярную кисть, чтобы прорезать края вокруг гаража, и использовали валик для всего остального.Он становится немного молочным, чтобы вы могли видеть, где вы рисуете, но при высыхании он становится прозрачным. Перед нанесением краски подождите не менее 4 часов {и не более 30 дней}.

Нанесите однокомпонентную эпоксидную краску.

Краска нанесена очень гладко и хорошо покрывается. Как и в случае с грунтовкой, мы просто обрезаем края кистью, а затем накатываем на остальное. На самом деле это выглядело довольно хорошо после нанесения всего одного слоя, но в итоге мы сделали второй слой на всякий случай. Рекомендовалось, чтобы второй слой наносился в направлении, противоположном направлению первого слоя {i.е. если первый слой наносился по длине, второй слой следует наносить по ширине}. Однако из-за планировки нашего гаража было намного проще наносить его по длине, и мы сделали это для обоих слоев. Несмотря на то, что мы ходили по полу примерно через 24 часа, рекомендуется подождать не менее недели, прежде чем ехать по нему.

Это ТАКОЕ изменилось, и это определенно один из самых простых DIY-проектов!

Очевидно, что в остальной части гаража еще есть чем заняться, но после покраски он стал намного чище! Мы были очень довольны конечным результатом — и теперь мы можем фактически видеть нашего этажа!

Не забывайте следить за остальной частью гаража и получать больше советов по организации гаража и уборке! Здесь вы можете найти кое-что из моего вдохновения…
Этот пост является частью моей серии DIY Behr Expert Painting.Ищите новый проект рисования каждый месяц!

Диета домашних хозяйств

Вы еще не слышали о диете для домашних хозяйств? Начните с этого поста ЗДЕСЬ и найдите все прошлые проекты на моей доске Pinterest. Списки дел за последний месяц можно найти здесь…

Январь — 30-дневный Детокс
Февраль — Организация кухни
Март — Организация ванной комнаты
Апрель — Организация офиса
Май — Открытые пространства
Июнь — Организация прачечной
Июль — Организация гаража

Утепление потолка со стороны холодного чердака видео: технология по шагам, схема, видео инструкция

28.10.2021 0 admin Разное

Как утеплить потолок под холодной крышей. Как нам утеплить потолок правильно?

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
Шире выбор утеплителей.
Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

Термическое сопротивление.
Паропроницаемость.
Гигроскопичность.
Группу горючести.
Объемный вес.
Стойкость к УФ-излучению.
Долговечность.
Безопасность для здоровья человека.
Стоимость.
Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
плиты из пенополиуретана;
плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Что лучше утеплить крышу или потолок. Утеплять потолок или кровлю?

/// Утеплять потолок или кровлю?

Имеем одноэтажный дом 15х15 из аэрока D300 375. На чердак будет откидная лестница, но чердак эксплуатировать не будем. Первый этаж будет только жилым. Хотим, чтобы дом был очень теплым, не хотим потерь через крышу. Так что же утеплять — потолок или кровлю? Помогите также с выбором утеплителя и его количеством.

adianon

Сообщить модераторам

Если чердак не будет эксплуатироваться, то подразумеваю что он будет служить воздушным барьером, отсюда следует что утеплить лучше кровлю, утеплителей в принципе много хороших, главное не только выбор материала, но и правильность монтажа со всеми паропроницаемыми и влаговыводящими плёнками, гидроизоляционными покрытиями и прочем.

Athron

Сообщить модераторам

Не только лучше, но и проще, дешевле и быстрее. Крышу ведь как утепляют? Вначале смонтируй гидроизоляцию. Затем накрой её обрешеткой, заполни утеплителем, закрепи его. Сверху пароизоляция и обязательная проклейка швов. Кроме того, площадь потолка ощутимо меньше, чем наклонной крыши — по правилам геометрии.
В вашем случае самый действенный вариант такой: вначале конопатите все ненужные отверстия на чердаке, затем укладываете слой пароизоляции, утеплитель, а сверху гидроизоляцию (чтобы влага в утеплителе не собиралась). Единственная проблема здесь — как потом ходить по чердаку. И пенопласт, и минеральная вата под весом человек немедленно деформируются, придется прокладывать какие-то дорожки.
Есть и другие способы утепления чердака (опилки, керамзит, глина с соломой). Их достоинство в том, что деформация им не грозит, но вот в плане теплопроводности эти материалы сильно проигрывают пенопласту, пенополистиролу или вате.

Пирог утепления потолка. Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие . Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов :

пенополистирольные и пенопластовые плиты;
минераловатные плиты или маты;
керамзитовые гранулы;
шлак топливный или гранулированный;
опилки с известью или глиной;
пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.

Устройство гидроизоляции чердака

Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.

Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата . Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата .

Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.

Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.

Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2. Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек .

При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.

Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.

Как утеплить потолок в квартире. Извечный вопрос – утеплять изнутри или снаружи

Любое наружное ограждение, отделяющее жилое помещение от улицы, лучше обшивать термоизоляцией снаружи. Соответственно, утепление потолка на верхнем этаже частного дома делается со стороны чердака. Причины:

Монтаж упрощается физически, что актуально при выполнении работ своими руками. Не нужно делать подвесной каркас либо подшивать утеплитель снизу к перекрытию.
Слой изолятора толщиной 10—20 см (зависит от региона проживания) не уменьшит высоту комнат. Это важный плюс для старых зданий и «хрущевок» с низкими потолками.
В обжитом доме или квартире не придется переделывать ремонт.
Если не соблюсти технологию внутренней термоизоляции, поверхность под утеплителем намокнет, появится грибок. Конденсации влаги внутри «пирога» способствует 2 фактора: проникновение водяного пара и образование точки росы на стыке разнородных материалов.

Когда наружное ограждение зашивается изнутри, точка конденсации влаги располагается вблизи сопряжения 2 разных стройматериалов

О пресловутой точке росы, которой стращают рядовых домовладельцев. Чтобы избежать выпадения конденсата внутри конструкции, стоит выдержать 2 условия: не допустить туда водяной пар из помещения и применить изолятор достаточной толщины. Тогда точка росы окажется внутри утеплителя, где конденсироваться нечему. Второй способ – организовать отведение влаги с помощью вентиляции (читаем ниже).

Справка. Точка росы – это явление конденсации водяных паров из воздуха при определенной влажности и температуре. Чем ниже температура воздуха, тем раньше достигается степень крайнего насыщения влагой и начинается выпадение конденсата.

Из правил существуют исключения, далеко не всякое помещение удается отделать утеплителем извне. Примеры:

потолок верхней квартиры многоэтажного дома;
мансарда;
балкон, лоджия;
бетонное перекрытие гаража над подвалом, погребом;
необходимость экономии средств и т. д.

Видео чем лучше утеплить потолок с холодной крышей? Утепление потолка эковатой, плитами…

Утепление потолка в доме с холодной крышей — как сделать правильно

Довольно часто на дачных, садовых и даже жилых домах делают холодную крышу. Это связано с простотой её монтажа, а также с тем, что обходится она значительно дешевле, чем утеплённая. Так как тёплый воздух имеет свойство уходить вверх, то при плохой теплоизоляции через потолок может теряться от 25 до 40% тепла. Чтобы не отапливать улицу, при наличии в доме холодной крыши надо правильно и качественно утеплить потолок. Если всё сделать правильно, то даже в таком случае тепло из дома не будет уходить на улицу, поэтому в нём всегда будет тепло и уютно.

Особенности крыш холодного типа

Для защиты дома от негативного воздействия атмосферных осадков существует несколько решений, одним из самых распространённых из них является холодная крыша. Несмотря на её название, есть способы, которые позволяют качественно утеплить потолок и свести к минимуму возможные потери тепла из дома.

Если в доме имеется холодный чердак, то температура внутри и снаружи него должна отличаться не более чем на 4 градуса. При создании такой крыши необходимо, чтобы воздух из вентиляционных каналов попадал сразу в атмосферу, а не в подкровельное пространство. Такое решение позволит поддерживать на чердаке показатели температуры и влажности, близкие к уличным. Если все сделать правильно, то изнутри на кровельном пироге не будет образовываться конденсат и иней.

Если воздух из вентиляционных каналов будет попадать на чердак, то это приведёт к нарушению температурного и влажностного режимов, что повлечёт за собой быстрый выход из строя кровельных материалов и стропильной системы.

Основными преимуществами холодной крыши являются следующие факторы.

Надёжная гидроизоляция. При создании тёплого чердака из-за наличия надстроек нарушается целостность гидроизоляционного покрытия, что приводит к ухудшению его характеристик. Если вы делаете холодную крышу, то на ней должно быть минимальное количество дополнительных элементов.
Простота обслуживания. Ремонтные и профилактические работы проводятся просто и быстро, так как есть много свободного пространства и открыт доступ ко всем частям крыши.
Меньший размер теплоотдающей поверхности. Потери тепла происходят только через поверхность потолка, тогда как при создании тёплой крыши площадь помещений, контактирующих с улицей, значительно больше, поэтому увеличивается и вероятность потерь тепла.
Возможность эксплуатации. Хотя такая крыша и называется холодной, но её можно приспособить для хранения различных вещей. В сельских домах часто делают вход на крышу с улицы и используют её для размещения разного вида кормов.

Вентиляции холодной крыши предусматривает поступление воздуха через отверстия в карнизах и его удаление через дефлекторы в коньке

Чем больше расстояние между входными и выходными отверстиями вентиляционной системы, тем эффективнее она будет работать. Чаще всего продухи равномерно распределяют под свесом кровли по всему периметру дома и по длине конька. Такое решение позволяет обеспечить равномерный воздухообмен по всей площади холодного чердака. Суть работы этого способа заключается в том, что приточные отверстия находятся в зоне максимального, а вытяжные — в зоне минимального давления, за счёт чего и происходит интенсивная вентиляция подкровельного пространства.

Холодная крыша может быть устроена на здании любой этажности. В этом случае выполняется теплоизоляция потолка слоем, толщина которого зависит от выбранного типа утеплителя и того, в какой местности расположен дом. Обычно необходимо укладывать от 20 до 50 см утеплителя.

У холодной крыши теплоотдающая поверхность меньше, чем у тёплой, поэтому при правильном утеплении потолка она будет эффективнее

Кроме того, при утеплении поверхности потолка надо уделить особое внимание вентиляционным шахтам и стоякам канализации, которые проходят через чердачное помещение холодной крыши и выпускают воздух наружу.

Способы и варианты утепления потолка

Утеплить потолок можно двумя способами:

снаружи, когда устраивается накатный потолок;
изнутри, для чего утеплитель подбивают к перекрытию изнутри помещения.

От способа утепления зависит выбор используемых теплоизоляционных материалов, но оба они позволяют получить желаемый результат и сохранить тепло в доме.

Утепление потолка изнутри помещения

Если выполнять работы изнутри помещения, то лучше всего использовать минвату, так как она обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и имеет хорошую паропроницаемость. Обычно минеральную вату укладывают между потолком и подвесной конструкцией, которая зашивается гипсокартоном или другим отделочным материалом.

Хотя утепление потолка минватой несложно выполнить своими руками, надо помнить, что её нельзя прессовать. В этом утеплителе есть специальные прослойки воздуха, которые исчезают после его сжатия, при этом теплоизоляционные характеристики материала значительно снижаются.

При утеплении потолка изнутри используется минеральная вата, которая устанавливается в пространство между балками перекрытия

Утепление потолка снаружи

Снаружи помещения обычно используются пенопласт или пенополистирол. В этом случае не надо делать внутренний каркас для укладки утеплителя и гипсокартона, поэтому не отнимается часть высоты комнаты.

Так как утепление проводится снаружи, то сначала на чердаке убирают мусор, после чего вся поверхность покрывается пенопластом или пенополистиролом, толщина которого должна быть не менее 50 мм. Часто материал укладывают в несколько слоёв, а для заполнения швов между листами используется монтажная пена.

Если вы не будете пользоваться чердаком, то после укладки пенопласта можно всё так и оставить. В том случае когда он необходим для хранения каких-либо вещей, сверху надо настелить покрытие из досок или листов влагостойкой фанеры.

Кроме пенопласта для утепления со стороны чердака можно использовать насыпные материалы — керамзит, опилки или даже сухие листья. В опилки надо добавлять известь, чтобы теплоизоляционный слой не повреждали грызуны. Листья применяют очень редко, так как они очень быстро повреждаются насекомыми.

В опилки нужно обязательно добавлять гашёную известь, чтобы защитить теплоизоляционный слой от грызунов и насекомых

Основные рекомендации и правила проведения работ по утеплению потолка:

толщина слоя теплоизоляции будет зависеть от её вида и региона, в котором находится здание;
важное значение имеет не только толщина утеплителя, но и правильность его укладки, а также наличие слоёв паро- и гидроизоляции;
когда укладывается несколько слоёв разных теплоизоляционных материалов, то от нижнего слоя к верхнему пароизоляционные свойства должны увеличиваться. Это означает, что сверху минеральной ваты нельзя укладывать пенопласт, а наоборот — можно;
нельзя сжимать минеральную вату, поэтому на её поверхности не должно быть насыпных материалов;
чтобы кроме теплоизоляции обеспечить ещё и хорошую звукоизоляцию, надо использовать минвату плотностью более 40 кг/м³;
если утепление проводится изнутри, то между комнатой и теплоизоляционным материалом обязательно укладывают пароизоляционную плёнку, которая защищает его от намокания;
нельзя укладывать пароизоляционную плёнку с обеих сторон утеплителя, так как это задержит влагу внутри;
стыки пароизоляционной плёнки проклеиваются специальным скотчем и запускаются на стены здания;
стыки между листовыми утеплителями надо заделывать при помощи монтажной пены.

Какой утеплитель лучше выбрать для каждого способа

Для правильного и качественного утепления потолка в доме с холодной крышей могут использоваться следующие виды утеплителей:

монолитные (экструдированный пенополистирол) – они влагонепроницаемые, имеют высокую плотность, в них точка росы может перемещаться в любом направлении, при этом качество материала не ухудшается;
пористые или волокнистые (минеральная вата и листовой/плитный пенополиуретан) – выпускаются в матах или рулонах. От увлажнения теплоизолирующая способность этих материалов резко ухудшается, поэтому надо предпринимать необходимые меры по защите их от влаги;
насыпные или напыляемые (керамзит, пенокрошка, опилки, стружка, пеноизол). Насыпные материалы можно укладывать вручную для нанесения напыляемых утеплителей требуется специальное оборудование.
Пеноизол наносится методом напыления при помощи специальных компрессоров

Со стороны чердака утеплитель укладывают поверх перекрытия. Если для создания потолка использовались деревянные балки, то можно применять рулонные или лёгкие насыпные материалы. Для бетонных плит можно использовать плотные маты и плиты или тяжёлые насыпные утеплители.

Теплоизоляционные материалы для укладки со стороны чердака

Для утепления потолка снаружи используются следующие материалы.

Опилки. Этот способ утепления известен давно и обычно выбирается в тех регионах, где отходы от раскроя древесины можно приобрести дешёво или вообще получить бесплатно. Для теплоизоляции потолка обычно достаточно слоя толщиной 150–300 мм. Опилки являются горючим материалом, чтобы устранить этот недостаток, сверху их покрывают слоем шлака. Снизу насыпают смесь гашёной извести и карбида, чтобы защитить материал от насекомых и грызунов. Опилки можно смешивать с глиной или цементом.
Опилки являются наиболее дешёвым (а иногда и вовсе бесплатным) утеплительным материалом, который без дополнительной обработки подвержен горению и уничтожению мелкими грызунами
Керамзит. Чтобы лучше засыпать небольшие пустоты, надо использовать керамзит разной фракции. Если в регионе суровая зима, то для эффективной защиты потолка понадобится 30–50 см такого материала. Для отапливаемого дома в средней полосе будет достаточно слоя в 10 см. Если чердак не используется, керамзит можно ничем не покрывать, в противном случае поверх него настилают доски или заливают небольшой слой густого цементного раствора.
Чтобы керамзит не повреждался от времени, его иногда заливают небольшим слоем цементного раствора, а потом покрывают досками или фанерой
Глина. Это древний теплоизоляционный материал, для обеспечения эффективной защиты чердака его слой должен составлять 50–80 см. Это очень много, вес такого количества утеплителя будет очень большим, поэтому обычно используют смесь глины и опилок. В таком случае будет достаточно толщины в 15–20 см.
Глина смешивается с опилками, что позволяет уменьшить необходимый слой утеплителя в несколько раз
Камыш. Для утепления используются маты из камыша, которые укладываются в два слоя. Недостатки такого метода состоят в пожароопасности материала и в том, что его очень любят грызуны и насекомые.
Камыш является экологически чистым материалом, который имеет высокие теплоизоляционные характеристики, но повреждается грызунами и насекомыми
Водоросли. В целях утепления обычно применяются морские водоросли. Это экологически чистый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Чаще всего его используют в прибрежных районах. Грызуны и насекомые в водорослях не заводятся, кроме того, этот материал не боится высокой влажности. Поверх водорослей для удобства перемещения можно уложить доски.
Водоросли часто используются для утепления крыши в приморских регионах
Эковата. Это представитель современных теплоизоляторов, который может укладываться непосредственно на бетонное или деревянное перекрытие без использования пароизоляционной плёнки. Однако лучше её всё же уложить, чтобы через щели и стыки потолка частички материала не попали в комнату. Для нанесения эковаты используется специальная установка, которая позволяет эффективно заполнить все щели и получить монолитное покрытие. Толщина слоя эковаты должна составлять от 250 до 400 мм, всё зависит от региона, в котором находится дом.
Лучше наносить эковату специальным оборудованием, но можно это делать и вручную
Пеноплекс. Этот материал является одной из разновидностей экструдированного пенополистирола (ЭППС), он прочнее обычного пенопласта. Так как пеноплекс отличается паронепроницаемостью, то для деревянных перекрытий его использовать нельзя. Бетонная поверхность выравнивается, покрывается пароизоляционной плёнкой, а уже потом укладывают ЭППС. После укладки плит их покрывают слоем раствора толщиной 50 мм, после его застывания по такому покрытию можно свободно перемещаться.
Для того чтобы свободно перемещаться по пеноплексу, рекомендуется сверху сделать цементную стяжку
Минеральная вата. Это самый популярный теплоизоляционный материал, который может быть плитным или рулонным. Между балками проще укладывать минвату в матах. На бетонных перекрытиях чаще используется рулонный материал. Если по чердаку надо перемещаться, то лучше сделать деревянный настил.
Для деревянных перекрытий лучше использовать минеральную вату в матах, а для бетонных — в рулонах
Пенополиуретан. Имеет много преимуществ, но является абсолютно паронепроницаемым, поэтому нарушает микроклимат в помещении. Для нанесения пенополиуретана требуется специальная техника, поэтому самостоятельно его уложить не получится. Для эффективного утепления потолка достаточно слоя пены толщиной 10–12 см.
Для нанесения пеноплиуретана используется специальное оборудование

Утеплители для работы со стороны потолка

Специалисты не рекомендуют проводить утепление потолка изнутри, но бывают случаи, что другого варианта просто нет. Кроме того, что такой вариант приводит к уменьшению высоты помещения, утеплитель или его испарения могут попадать в комнату. Кроме того, существует большая вероятность того, что в нём начнёт развиваться плесень. Если выбран способ внутреннего утепления, то между финишной отделкой потолка и утеплителем надо оставлять вентиляционный зазор в 2–3 см.

Для утепления потолка изнутри дома можно использовать несколько типов материала.

Экструдированный пенополистирол. Подходит только для бетонного потолка. При создании обрешётки высота бруса должна быть больше толщины теплоизоляционного материала на 2–3 см. После укладки утеплителя монтируется отделочный материал — это может быть гипсокартон, вагонка, натяжной потолок и т. д.
Экструдированный пенополистирол может использоваться для утепления потолка как снаружи, так и изнутри
Пенофол. С одной стороны такого утеплителя находится вспененный полиэтилен, а с другой — фольга. Он подойдёт для использования в регионах с мягким климатом, так как его теплоизоляционные свойства не очень высоки.
Пенофол может использоваться для утепления потолка как в качестве самостоятельного материала, так и вместе с другими утеплителями
Штукатурные смеси. Для утепления потолков используются специальные теплоизоляционные составы. Они не боятся влаги, не горят, имеют привлекательный внешний вид. Для нанесения таких смесей надо иметь специальные навыки. Если их нет, то можно пригласить мастеров. Подходит такой вариант для бетонного потолка.
Для утепления потолка штукатурными смесями надо иметь специальные навыки
Пробка. Она не боится влаги, так что может монтироваться без пароизоляции. Является экологически чистым материалом, её удобно использовать при создании подвесного потолка, но стоимость материала довольно высока.
Пробка может одновременно выступать утеплителем и финишной отделкой потолка

При выборе теплоизоляционного материала надо учитывать, из чего сделан дом, а также свои финансовые возможности. Если дом деревянный, то утеплять в нём потолок лучше натуральными материалами, для бетонных перекрытий будет достаточно пенополиуретана или экструдированного пенополистирола.

Технология утепления потолка

Правильно выполнив утепление потолка, можно получить сразу несколько преимуществ:

в зимний период тепло будет сохраняться в помещении, а не выходить наружу;
летом в доме сохранится прохлада;
качественный утеплитель имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому в комнате не будет слышен шум дождя или другие посторонние звуки.

Утепление потолка со стороны помещения

Выполнить утепление потолка изнутри комнаты можно двумя способами:

утеплитель закрепляется при помощи клея или «грибков»;
создаётся обрешётка из бруса или металлопрофиля и между ней враспор фиксируется теплоизоляционный материал.

Независимо от выбранного варианта монтажа утеплителя сначала надо выполнить подготовительные работы.

Деревянная поверхность обрабатывается антисептиком, после чего при помощи шпаклёвки или монтажной пены заделываются все щели. Если используется пена, то после её застывания все излишки срезают вровень с потолком.
Перед монтажом утеплителя деревянную поверхность надо покрыть антисептиком и заделать все щели
Бетонная поверхность очищается от предыдущего декоративного покрытия. Мелкие трещины заделывают раствором, а большие устраняют при помощи монтажной пены. После этого потолок грунтуют.
На бетонной поверхности заделывают все щели, затем её грунтуют, после чего укладывают утеплитель

Монтаж теплоизоляционного материала при помощи клея

На клеевой состав монтируются плитные материалы. Для их фиксации применяется монтажная пена, специальный клей или «жидкие гвозди». Если используются быстродействующие смеси, то их надо замешивать немного, чтобы можно было быстро израсходовать.

Порядок монтажа будет следующим.

Нанесение клея на утеплитель. Можно делать это точечно при помощи мастерка или обработать всю поверхность плиты зубчатым шпателем.
Клей может наноситься точечно или по всей поверхности при помощи зубчатого шпателя
Укладка плит. Плита подносится к поверхности потолка и прижимается к нему на несколько секунд.
Плиты прижимаются к потолку и удерживаются на протяжении нескольких секунд, чтобы клей мог схватиться
Дополнительная фиксация. После монтажа нескольких плит на клей выполняется их фиксация при помощи «грибков», что позволяет закрепить утеплитель более надёжно.
Для дополнительной фиксации утеплителя используются дюбель-гвозди с широкими шляпками
Заполнение зазоров. Между плитами остаются небольшие зазоры, которые надо заполнить монтажной пеной.
Зазоры между плитами теплоизоляционного материала заполняют монтажной пеной
Финишная отделка. Обычно проводится армирование поверхности специальной сеткой, после чего её оштукатуривают.

Видео: технология утепления деревянного потолка изнутри

Укладка утеплителя между направляющими обрешётки

Если планируется выполнение финишной отделки такими материалами, как вагонка или гипсокартон, монтаж теплоизоляционного слоя осуществляется между направляющими обрешётки, которая может быть выполнена из деревянных брусков или металлического профиля.

Порядок выполнения работ будет следующим.

Разметка потолка. При помощи уровня или лазерного осепостроителя наносят линии, по которым будут устанавливаться элементы обрешётки.
Крепление каркаса. Деревянные брусья фиксируют при помощи дюбелей, а металлический профиль монтируют на специальные подвесы. Расстояние между направляющими должно быть немного меньше ширины утеплителя, чтобы его можно было вставить между ними враспор.
Каркас для укладки утеплителя может быть сделан из деревянных брусков или металлических профилей
Укладка утеплителя. Теплоизоляционный материал должен хорошо держаться между направляющими за счёт распора. Если каркас металлический, то минеральную вату или пенопласт можно дополнительно фиксировать выступающими полками подвесов.
Плитный утеплитель укладывают между направляющими каркаса враспор
Заполнение зазоров. Если используется минеральная вата, то плиты плотно прижимаются друг к другу так, что зазоров между ними не остаётся. Образовавшиеся зазоры между листами пенопласта заполняются монтажной пеной.
Укладка пароизоляционной плёнки. На деревянный каркас её крепят при помощи скоб, а на металлический — двусторонним скотчем.
После монтажа теплоизоляционного материала укладывается пароизоляционная плёнка
Обшивка финишным материалом. Последним этапом работ является монтаж финишной отделки — это может быть гипсокартон, деревянная или пластиковая вагонка.
Последним этапом является монтаж отделочного материала — гипсокартона или вагонки

Утепление потолка со стороны чердака

Для утепления потолка со стороны чердака могут использоваться плитные или рулонные утеплители, насыпные или напыляемые материалы. Каждый тип теплоизоляционного материала укладывается по-разному.

Укладка плит или матов

Утеплительные плиты или маты могут укладываться в несколько слоёв.

Последовательность работ будет следующей.

Монтаж пароизоляционной плёнки. При подшивном потолке она фиксируется со стороны помещения, после чего монтируется облицовочное покрытие. Если потолок накатный, то плёнка укладывается со стороны чердака.
На поверхность перекрытия сначала укладывается пароизоляционная пленка
Укладка теплоизоляционного материала. Плитный или рулонный утеплитель плотно укладывают между балками, чтобы не оставалось никаких зазоров. Если с минеральной ватой это, как правило, сделать удаётся, то между листами пенопласта могут оставаться зазоры, которые потом заполняют монтажной пеной.
Ширину утеплителя надо подобрать так, чтобы она была немного больше расстояния между балками, тогда материал плотно войдёт в отведённое ему пространство
Монтаж гидроизоляции. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от попадания влаги, сверху он покрывается гидроизоляционной мембраной. Все стыки качественно проклеивают скотчем.
Устройство контробрешётки. Для создания вентиляционного зазора на балки набивают рейки толщиной 3–4 см.
После утеплителя укладывают гидроизоляцию, делают контробрешётку и настилают доски
Создание настила. На контррейки укладываются доски или фанера, по которым можно будет удобно перемещаться по чердаку.

Видео: утепление потолка снаружи при помощи пенопласта

Использование напыляемых утеплителей

В качестве напыляемого утеплителя может использоваться эковата или пенополиуретан. Выполнить работы по нанесению пенополиуретана самостоятельно не получится, так как надо иметь специальное оборудование. Эковату можно уложить сухим способом вручную, но лучше это делать при помощи выдувной машины. При ручном нанесении материал равномерно распределяют по поверхности толщиной в 100 мм, после чего трамбуют и насыпают следующий слой, пока не получат необходимую толщину утеплителя. Это способ менее эффективен, поэтому используется редко.

Если применяется пенополиуретан, то для него не надо укладывать пароизоляционную и гидроизоляционную мембраны, поэтому материал просто наносится на очищенную поверхность.

Для пенополиуретана не надо использовать паро- и гидроизоляционные плёнки

Перед нанесением эковаты надо уложить пароизоляционную мембрану, чтобы волокна утеплителя не проникли в помещение. После нанесения эковаты сверху она покрывается гидроизоляционной плёнкой, которая защищает её от влаги.

Утепление сыпучими материалами

Для утепления потолка могут использоваться керамзит, опилки, вермикулит и аналогичные сыпучие материалы.

Последовательность работ во всех случаях будет практически одинаковой.

Монтаж пароизоляционной плёнки.
Укладка утеплителя. Если это керамзит, то он не застилается гидроизоляцией, так как не впитывает влагу.
Керамзит не нуждается в защите от влаги, так как не впитывает её
Укладка ветрозащиты. Она помогает перекрыть выход тёплому воздуху и не допускает холодный.
Монтаж пола. Поверх балок можно настелить деревянный пол, чтобы было удобно перемещаться по чердаку.

Если для утепления потолка используются опилки, то их надо предварительно обработать антисептиками и антипиренами. Для защиты от грызунов их надо перемешать с известью в соотношении 5:1. Можно смешать опилки с цементом в соотношении 10:1, добавить воды и таким раствором покрыть потолок.

В смесь опилок и цемента добавляют воду в таком количестве, чтобы из полученной смеси при сжатии ее в кулаке не выделялась вода

Видео: использование керамзита для утепления потолка

В частных домах обычно делают холодную кровлю — это более экономный вариант по сравнению с тёплой крышей. Серьёзных проблем с холодной конструкцией не будет, если правильно выполнить утепление потолка. Специалисты рекомендуют делать это со стороны чердака, но при отсутствии такой возможности утепление можно проводить и изнутри. Главное, правильно выбрать теплоизоляционный материал и выполнить его укладку в соответствии с разработанными технологиями. Могут использоваться разные виды утеплителей, выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Лучше использовать натуральные материалы, но их стоимость выше, чем у искусственных. И те и другие имеют высокие теплоизоляционные характеристики и смогут надёжно защитить ваш дом от холода и потерь тепла.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

выбор материалов, правильная технология укладки

Значительная часть теплопотерь в частном доме происходит из-за неутепленной крыши с холодным чердаком. Поэтому для хозяев, стремящихся к оптимизации расходов на отопление, важно произвести утепление чердачного помещения под крышей. Для этого нужно подобрать материал для утепления с учетом конструктивных особенностей кровли. Укладку утеплителя несложно выполнить самостоятельно. Эта работа не требует каких-то специальных знаний или умений.

Способ выполнения утепления

Чтобы уменьшить потери тепла в частном доме проводят работы для его теплоизоляции. Одним из этапов является утепление потолка, поскольку именно через перекрытия в значительной степени идет потеря тепла в помещении. Чтобы утеплить чердак в частном доме, нужно правильно подобрать материалы и выбрать оптимальный способ выполнения работы.

Всего возможно два варианта проведения работы:

провести все действия со стороны жилой комнаты;
утеплить перекрытие на холодном чердаке.

Первый вариант, по мнению профессиональных строителей, нельзя назвать оптимальным. После такого утепления обязательно придется сооружать принудительную вентиляцию. Для этого способа подойдут только дорогие и высокотехнологичные материалы. Монтаж утеплителя со стороны квартиры технически трудно осуществить.

Важно!

Выполнение работы со стороны чердака технически более грамотное и дает возможность использовать разные утеплители. Размещать материалы на чердаке намного проще. Недостатком такого метода является зависимость от погодных условий.

Как выбрать утеплитель

Чтобы утеплить потолок в доме, нужно подобрать качественный материал. При покупке учитывают следующие показатели:

сопротивляемость термическому воздействию;
способность пропускать воздух;
способность впитывать влагу;
степень возгорания;
объемную массу;
стойкость к воздействию солнечного света;
безопасность для здоровья;
долговечность;
цену;
возможность самостоятельного монтажа.

Материалы, применяемые для утепления из жилого помещения и со стороны чердака, отличаются по своим показателям. Для теплоизоляции потолка используют:

плиты или маты различной жесткости из каменного либо базальтового волокна;
вспененный или экструдированный пенополистирол;
пенополиуретановые плиты;
льняной утеплитель.

Чтобы лучше утеплить чердак частного дома, выбирают такие материалы:

любой из существующих минераловатных утеплителей;
льняные маты либо плиты;
пенополистирольные плиты разного вида;
жидкий полиуретан или плиты из него;
насыпной утеплитель из газосиликата, керамзита или перлита;
жидкие средства напыляемого действия;
натуральные экологические вещества.

Утеплители из минеральных волокон

Такие материалы эффективно сохраняют тепло и пропускают воздух. Они не подвергаются горению и разрушению от солнечного света, долго служат. Минус такого утеплителя в том, что от воздействия влаги он теряет теплоизоляционные качества. Поэтому при монтаже такого материала устраивают пароизоляцию снизу, а сверху защищают его гидроизоляцией.

Самым дешевым утеплителем из этой серии является шлаковата. Ее производят на основе отходов плавильного производства. Поэтому она иногда содержит остаточную радиацию. В магазине перед покупкой рекомендуется проверять этот материал дозиметром.

Также эффективно удерживает тепло стекловата. Но она образует тонкую острую пыль, опасную для органов дыхания и кожных покровов. Поэтому утеплять ею жилой дом не рекомендуется.

Льняная теплоизоляция

Этот ТИМ производится на основе отходов льняного производства. По своим теплоизоляционным свойствам он не уступает минеральной вате. Главное преимущество такой изоляции в том, что даже после воздействия влаги этот материал продолжает эффективно функционировать. Недостаток льняного материала в его высокой стоимости.

Пенополистирол

Пенополистирольная теплоизоляция бывает в продаже разных видов. Она хорошо справляется со своей прямой задачей, но имеет существенный недостаток — в ней часто селятся грызуны. Поэтому при использовании такого материала нужно позаботиться о дополнительной защите. От огня пенополистирол не загорается, но выделяет ядовитый дым. Для защиты от него во время устройства теплоизоляции внутри помещения нужно использовать негорючую облицовку.

Пенополиуретан

Такой материал строителями признан самым эффективным для сохранения тепла. Он экологичный, не разрушается от воздействия влаги, его не едят грызуны. Недостаток пенополиуретана в значительной стоимости. Также чтобы сделать такую теплоизоляцию, нужно специальное оборудование для нанесения.

Насыпной утеплитель

К этой группе теплоизоляции относят известные керамзит, вермикулит либо газосиликат. Они недорого стоят и продаются в любом строительном магазине. Минус такой теплоизоляции в способности впитывать влагу, большой массе и недостаточно хорошем результате.

Важно!

Чтобы сделать качественную теплоизоляцию в доме, расположенном в умеренном климате, на чердаке нужно уложить слой из керамзита толщиной 40 см и больше. В этом случае на каждый квадратный метр будет приходиться не меньше 200 кг. Такую массу без дополнительного усиления способна выдержать только железобетонная плита. Если перекрытия сделаны из дерева, их придется усиливать.

Жидкий утеплитель

Такой материал представляет собой эковату. Она достаточно часто используется, чтобы утеплять крышу. Чтобы уменьшить горючесть и сделать более безопасной, в состав эковаты вводят антипирены. Недостатком жидкого утеплителя является необходимость аренды специальной техники.

Натуральный утеплитель

Основное преимущество соломы, глины, опилок и прочих натуральных утеплителей в их низкой стоимости. Зачастую такой материал можно вообще взять бесплатно. Еще одно достоинство в экологичности. Они не наносят вреда человеку или животным. Во всем остальном использовании натуральных утеплителей не эффективно. Для качественного сохранения тепла нужно укладывать толстый слой материала. Со временем он начинает гнить, привлекает внимание грызунов. Его приходится обрабатывать специальными составами, чтобы не ели мыши. Поэтому применять такую теплоизоляцию можно только в крайнем случае.

Утепление потолка снизу

Если принято решение утеплять потолок в частном доме своими руками из жилого помещения, можно сделать на потолке многослойную конструкцию с деревянной обрешеткой. Для этого к перекрытию прикрепляют мембрану для гидроизоляции деревянными планками, проходящими под прямым углом к направляющим балкам потолка. В результате образуются ячейки, в которые укладывают плиты выбранного утеплителя на клей. Затем прикрепляют пароизоляцию специальным двухсторонним скотчем. В финале теплоизоляцию закрывают гипсокартоном, вагонкой или другим подходящим материалом.

Для утепления потолка из железобетонной плиты на него пристреливают в шахматном порядке анкеры с интервалом 30 см. Выбранный утеплитель заматывают в пароизоляцию и закрепляют края паропроницаемым скотчем. Подготовленные плиты теплоизоляции закрепляют на анкерах и отгибают их. Затем проволокой привязывают к анкерам сетку для штукатурки. В завершение потолок штукатурят.

Важно!

Вместо штукатурки можно отделать потолок гипсокартоном. Для этого к анкерам крепят не сетку, а направляющие.

Утепление чердака

Для начала чердак подготавливают к строительным работам. Для этого помещение освобождают от посторонних предметов и хлама. Затем обрабатывают конструкции из дерева составом, предотвращающим гниение и защищающем от заражения грибком. Все металлические детали конструкции покрывают антикоррозийной грунтовкой. Старый утеплитель убирают, также поступают с тряпками, ветошью и опилками. Все обнаруженные во время уборки щели заделывают монтажной пеной.

Затем в чистом помещении на накат и лаги укладывают мембрану для пароизоляции. Полотна располагают внахлест и для надежности скрепляют двухсторонним паропроницаемым скотчем.

Затем поверх монтируют теплоизоляцию. Маты из минваты укладывают встык, чтобы между ними и балками и перекрытий не оставалось щелей. Таким же способом располагают материал в рулонах.

Сверху уложенную теплоизоляцию накрывают еще одним слоем пароизоляционной мембраны и скрепляют ее полотна скотчем.

Затем балки перекрытия закрывают деревянной доской либо другим подходящим материалом. Когда чердачное помещение используется в качестве жилой комнаты, укладывают выравнивающие лаги и настилают черновой дощатый пол.

Важно!

На бетонное перекрытие сначала укладывают гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию. Ее закрывают еще одним гидроизоляционным слоем. Сверху всю конструкцию заливают стяжкой.

В завершение всех работ утепляют инженерные коммуникации, находящиеся в чердачном помещении. Для этого трубы обматывают минватой. Поверх нее укладывают слой рубероида. Всю конструкцию скрепляют проволокой.

Заключение

Выбор способа утепления зависит только отличных предпочтений и финансовых возможностей собственника частного дома. Но по возможности выбирать нужно эффективные материалы, которые не нанесут вреда здоровью домочадцев и животных и надежно удержат накопленное тепло внутри помещения.

Как правильно утеплить потолок в частном доме – выбор теплоизоляционных материалов и советы от экспертов ISOVER

СОДЕРЖАНИЕ

Если в доме как в песне потолок ледяной, дверь скрипучая, то счета за отопления будут колючие. Ведь именно через потолок и крышу происходят самые серьезные потери тепла. Создать в доме комфортную температуру, сократить затраты на отопление, а заодно решить вопрос шумоизоляции можно одновременно, утеплив потолок в доме минеральной ватой. Она успешно справляется с перечисленными задачами, относится к группе негорючих материалов, производится из природных компонентов и имеет срок службы не менее 50 лет.

Как правильно утеплить потолок в частном доме

Эксперты в области утепления и звукоизоляции с 80-летним опытом в этих вопросах (ISOVER) помогут понять, как правильно утеплить потолок в частном доме с холодной крышей. Для начала определим будет ли монтаж снаружи или изнутри, т.к. перекрытие утепляется либо со стороны потолка нижнего помещения, либо теплоизоляционный слой устанавливается на пол верхнего помещения с последующей обшивкой фанерой.

Если в доме имеется чердак, утепление потолка производим снаружи. Это позволит сохранить прежнюю высоту потолка и очень удобно в плане монтажа.

На полу чердака устанавливаем каркас с расстоянием между брусками 600мм в свету.

Установка каркаса

Для защиты утеплителя и всей конструкции от пара из жилого помещения, расположенного под чердаком, монтируем пароизоляционную мембрану. Фиксируем ее строительным степлером, не допуская щелей между полотнами. Для этого лучше предусмотреть нахлест в 100 – 150 мм и закрыть шов монтажной лентой или строительным скотчем. Мембрана ISOVER VS 80 укладывается логотипом к перекрытию.
Далее устанавливаем теплоизоляцию. По словам экспертов, достаточно выбрать утеплитель, в сферу применения которого входят холодные перекрытия, например, ISOVER Теплый Дом или ISOVER Шумка. В случае с первым, разрезаем рулон поперек на две равные части по 610 мм и раскатываем в каркасе. Благодаря припускам по ширине в 10мм и упругости минеральной ваты материал укладывается без зазоров и щелей. Монтаж рулонов можно осуществить самостоятельно. Все выполняется просто и быстро.
Поверх теплоизоляции устанавливаем гидроветрозащитную мембрану внахлест на 100 – 150 мм и проклеиваем швы монтажной лентой или строительным скотчем. Мембрана ISOVER HB укладывается логотипом к кровле.
Если вы утепляете потолок снаружи, то само пространство неотапливаемого чердака служит воздушной прослойкой и ничего предпринимать дополнительно не нужно.

Для тех, кто планирует утеплить потолок изнутри помещения, т.е. снизу, эксперты рекомендуют обратить внимание на упругие свойства материала. Утеплитель должен надежно держаться в конструкции и не выпадать.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ISOVER – мировой эксперт в утеплении и защите от шума. Уже 80 лет продукция ISOVER выпускается в соответствии с мировым стандартом качества. В России ISOVER – первый и единственный производитель минеральной ваты как на основе кварца, так и на основе базальта.
Продукция ISOVER на основе кварца производится по собственно разработанной технологии, которую сейчас успешно применяют по всему миру. В России минеральную теплоизоляцию и шумоизоляционные материалы из кварцевого расплава производят на заводе в г. Егорьевск (Московская область) — одном из крупнейших предприятий ISOVER в мире. Ежегодно здесь выпускается более 70 000 тонн утеплителей и звукоизоляции.

Технология утепления потолка изнутри помещения включает несколько этапов:

При шаге стоек каркаса в 600 мм необходимо разрезать рулон ISOVER Теплый Дом пополам. Производитель предусмотрел припуски в 10 мм с каждой стороны (ширина рулона 1220 мм). Для создания не только надежной теплоизоляции, но и дополнительной защиты от шума можно остановить выбор на материале в плитах ISOVER ЗвукоЗащита.
При нестандартном шаге стоек теплоизоляция в рулонах нарезается на необходимые размеры с припусками по ширине, которые обеспечат надежную фиксацию материала в конструкции. Если шаг составляет до 800 мм, припуск должен составлять 5 мм с каждой стороны, при шаге от 800 мм до 1200 мм — по 10 мм справа и слева.

Установка теплоизоляции

При утеплении плитами в несколько слоев устанавливайте материал с разбежкой швов.
Не забудьте про пароизоляционную мембрану, которая всегда устанавливается со стороны теплого помещения, и обрешетку для вентилируемого зазора. Процесс установки мембраны мы рассмотрели во втором пункте утепления потолка снаружи.

Установка пароизоляционной мембраны

Соблюдение технологий монтажа минеральной ваты позволит и потолок грамотно утеплить, и тепло в доме сохранить, и счета за отопление сократить.

Как утеплить потолок со стороны чердака в частном доме?

Проекты современных загородных домов чаще всего предполагают использование помещения под крышей (мансарды) в качестве жилых комнат. В этом случае применяется конструкция, имеющая название «теплая кровля», при которой скаты крыши утепляются. Такое утепление продумывается еще на стадии проекта, поэтому в дальнейшем мансардное помещение может эксплуатироваться круглый год. А вот если дачный дом строился десять, а то и двадцать лет назад, то качественная теплоизоляция может отсутствовать. Бывает и так, что домовладелец предпочел «холодную кровлю» из соображений экономии или особенностей постройки (например, из-за необходимости установки облегченной конструкции крыши).

Особенности

Итак, для начала необходимо определиться со стороной перекрытий потолка, которую будете утеплять. Сразу скажем, что определенных правил или строгих указаний не существует – утеплить потолок можно с любой стороны. Встречаются даже варианты утепления перекрытий и с одной, и с другой стороны. Впрочем, если высота помещений в доме невелика, то лучше проводить теплоизоляционные работы с чердачной стороны. Правильнее выбрать отделку со стороны чердака также и в том случае, когда в доме уже сделан ремонт, а желания заново заниматься отделкой нет.

Конечно, если в доме идет ремонт, при котором решено установить панельный или реечный потолок, имеет смысл одновременно проложить наиболее подходящий изоляционный материал между потолком-основой и новым потолком. Во всех прочих случаях владельцы частных домов предпочитают устраивать теплоизоляционный барьер в чердачном помещении.

Главные плюсы утепления дома с холодными скатами:

практически всем теплоизоляционным материалам свойственен эффект шумоподавления, поэтому шума дождя, ветра или проходящей недалеко автомобильной трассы слышно не будет;
изоляция защитит дом не только от холода, но и от жары.

Материалы

При сравнении материалов для утепления холодного типа перекрытий мы сталкиваемся со следующей проблемой – все они весьма различны по своим характеристикам начиная от цены и заканчивая степенью экологичности. Поэтому однозначно назвать какой-то утеплитель «хорошим», а какой-то – «плохим» мы не можем. Для того чтобы получить наиболее полное представление о современных материалах для теплоизоляции, рассмотрим подробно каждую группу.

Итак, владельцу загородного дома предстоит сделать выбор между следующими материалами:

Минвата или вата минеральная относится к группе волокнистых утеплителей. Чаще всего изготавливается из стекловолокна или базальтового волокна.
Эковата. Современный изоляционный материал на основе целлюлозы.
Группа полимерных утеплителей. Пенопласт, полиуретан, пенополистирол.
Сыпучие утеплители – керамзит, вермикулит.
Натуральные традиционные материалы – стружка, сухие листья и камыш, солома, опилки, хвоя. Могут использоваться вместе с глиной.

Поговорим подробнее о каждой группе.

Минеральная вата

Способ производства минваты одинаков для всех минералов, из которых она изготавливается – расплавление, разделение на волокна и скрепление волокон клейким веществом. Расплавление стекла в итоге даст стекловату, шлака – шлаковату, базальта – базальтовое волокно. Базальтовое волокно в этой группе является наиболее качественным и безопасным для здоровья человека.

Плиты, маты и рулоны минваты характеризуются отличными технологическими характеристиками. Это негорючие и малогорючие пористые материалы плотностью от 35 до 100 кг/м3. Самые плотные – маты, их можно даже штукатурить.

Для утепления чердачного помещения достаточно воспользоваться минватой средней и низкой плотности, продающейся в рулонах.

Стоимость этого материала невысока, он дешевле большинства полимерных утеплителей. Кроме того, минвата крайне редко подвергается атакам грызунов, а дерево под пластинами минваты не гниет. Недостатки, на которые нужно обратить внимание – это способность пропускать влагу и небезопасность для здоровья. Так, даже водяные пары способны лишить минвату теплоизоляционных качеств, правда, после высыхания свойства материала восстановятся.

Кстати, способность минваты удерживать тепло зависит от показателя плотности. Средняя плотность – 0,045 Вт/мс, этого вполне достаточно для качественного утепления дома, в котором можно жить и в зимнее время.

Стекловолокно нужно применять исключительно для утепления потолков со стороны чердака, а каменное волокно может использоваться и внутри дома.

Полимерные утеплители

Традиционный пенопласт и современный пеноплекс (экструдированный полистирол) применяются в качестве утеплителей очень широко. Стоимость – доступная, теплоизоляционные качества – хорошие. Единственный серьезный недостаток пенопласта – его горючесть и токсичность выделяемого при возгорании вещества, из-за чего во многих странах пенопласт запрещено использовать для теплоизоляции.

Пеноплекс – материал современный, поэтому таких недостатков, как у пенопласта, у него нет. Даже при горении он склонен к самозатуханию, что делает его особенно привлекательным при выборе утеплителя для деревянных зданий. Влага и бактерии также не нанесут пеноплексу никакого вреда – это прочный и долговечный материал, позволяющий использовать его даже при утеплении сырых подвальных помещений.

Чем сложнее (и холоднее) климатические условия, тем больше должен быть слой пеноплекса. Так, для холодных регионов слой не должен быть меньше 10 сантиметров.

Напыляемые утеплители

Эковата и полиуретановая пена относятся к новому виду утеплителей – напыляемых. Оба теплоизоляционных материала размещают на утепляемой поверхности напылением, но иногда эковату просто засыпают между лагами перекрытий и утрамбовывают. Эковата производится из целлюлозы, а пенополиуретан является полимером и похож на обычную монтажную пену.

Несмотря на то что для нанесения напыляемого утеплителя необходимо специальное оборудование (причем стоимость его немалая и приобретение для разового использования будет неоправданным), многие хозяева загородных домов выбирают именно его. Почему? Безусловно, потому что это бесшовный материал, а значит, исключено появление щелей или полостей, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.

Кстати, теплоизоляционные характеристики напыляемых утеплителей примерно в 1,5 раза выше, чем у пенопласта и минваты. К недостаткам полиуретановой пены стоит отнести необходимость защиты от ультрафиолета, так как под воздействием солнечных лучей она разрушается.

Сыпучие утеплители

Сыпучие теплоизоляторы остаются популярными многие десятилетия, так как ими можно заполнить самые различные пространства. Сыпучие материалы изготавливаются из отходов целлюлозы, стекла и прочих постиндустриальных материалов – вермикулита, перлита, полистирола. Сыпучие теплоизоляторы довольно разнообразны, но на первом месте сегодня, безусловно, керамзит. Крупные, средние и мелкие гранулы керамзита изготавливаются из обычной глины, не горят и не имеют запаха. Если выбираете керамзит в качестве утеплителя, отдавайте предпочтение крупным пористым гранулам – они сохраняют тепло лучше всего.

У сыпучих утеплителей масса достоинств:

экологически безопасны;
огнеустойчивы;
непривлекательны для насекомых и грызунов.

Сыпучим утеплителям не страшна повышенная влажность, гранулы не рассыпаются и не раскалываются. При том, что эти утеплители хорошо пропускают пар, перекрытия не отсыревают, так как особая структура материалов обеспечивает отличную вентиляцию. У сыпучих материалов есть один недостаток, о котором необходимо упомянуть – придется сооружать дополнительную перегородку для засыпания утеплителя между стеной и облицовкой. С полом и потолком ситуация несколько проще – гранулы можно засыпать в пространство между лагами чернового и основного пола, а при утеплении со стороны чердака можно не закрывать сыпучий утеплитель ничем, если помещение не будет использоваться как жилое.

Натуральные теплоизоляторы

Веками наши предки использовали для утепления жилища натуральные материалы – опилки и стружку, камыш, сено, еловые ветки, шишки, листья и даже сухие водоросли. Выбор утеплителя зависел от того, какого подходящего материала было больше в данной местности. Кстати, если в регионе вашего проживания есть деревообрабатывающие предприятия, можно получить опилки и стружку буквально за копейки или вообще бесплатно, ведь подобные компании часто сами стремятся избавиться от отходов производства.

К сожалению, все природные теплоизоляторы (за исключением глины) способны легко и быстро загореться. Кроме того, в натуральных теплоизоляторах часто поселяются грызуны.

Толщина утеплителя

Помните, что какой бы материал для утепления потолка вы ни выбрали, эффективность проведенных работ будет зависеть от правильно подобранной толщины слоя утеплителя. Также, независимо от вида утеплителя, рекомендуется убрать все электрические кабели в специальные изоляционные трубки. При постройке нового дома расчеты выполняются проектировщиками и позволяют учесть теплопроводность всех строительных материалов. Такие расчеты будут наиболее точными, но при утеплении обычного дачного дома мы пользуемся более простыми методиками.

Так, известно, что толщина прослойки стружек или опилок для регионов, где температура зимой опускается не более -15°C, достаточно слоя в 5-6 см. Если температура опускается до -25°C, толщина слоя увеличивается до 8-10 сантиметров.

Для прочих утеплителей удобнее всего воспользоваться формулой, позволяющей определить его толщину с примерной точностью. Для этого необходимо узнать показатель теплопроводности материала (часто он указан на упаковке материала или сертификационных документах и обозначается показателем Вт/мС). Далее выясните показатель минимального сопротивления перекрытий для вашего региона (м2С/Вт) – информацию об этом показателе можно узнать в интернете или в любом крупном строительном магазине у специалиста-консультанта. Теперь можно рассчитать толщину утеплителя, умножив этот показатель на заявленную теплопроводность изоляции.

Например, для Подмосковья утеплители должны обеспечивать сопротивление теплопередаче 4,15 м2С/Вт. Предположим, в качестве утеплителя был выбран пенопласт, теплопроводность которого равна 0,04 Вт/мС. Умножаем показатели: 4,15 х 0,04 = 0,166 м (или 170 мм). По этой формуле видно, что самый тонкий слой получится из полиуретана, а самый толстый – керамзитовый.

Технология укладки

Утепление потолка с внешней (холодной) стороны пользуется популярностью еще и потому, что о проблемах с конденсатом можно не думать – пар не попадает в толщу утеплителя, а значит, не может там конденсироваться и провоцировать появление плесени.

Итак, для правильного утепления необходимо выполнение работ в следующем порядке:

Прикрепляем пленки к балкам с помощью скоб или планок обрешетки. Можно просто разложить пленку на полу чердака.
Укладываем между балками плиты утеплителя или раскатываем рулоны. Изоляция не должна лежать «волнами» или топорщиться, поэтому если она шире шага стропил, то утеплитель нужно просто подрезать.
Второй и третий слой укладываются по необходимости. Главное при работе с плитами – укладывать их «вразбежку», то есть с перекрыванием стыков и балок.
Мягкие рулонные материалы не нужно утрамбовывать, это может привести к ухудшению теплоизоляционных свойств.
Накрываем диффузной мембраной, и, при необходимости, делаем контробрешетку.

Утепление с помощью керамзита или опилок выполняется по аналогичной технологии.

Полезные советы

Об утеплении дачных домов написано немало статей и даже книг. Перед тем как приступить к работам, воспользуйтесь опытом, накопленным мастерами – почитайте специальную литературу.

На потолок обычно приходится до 15% теплопотерь. Если даже после его утепления дом остается холодным, стоит задуматься о правильном утеплении стен и замене окон.
Технологии утепления, подходящие для загородных домов, подходят и для утепления бани. Лучше всего себя зарекомендовали в этом случае сыпучие утеплители.
Помните о том, что если в потолке имеются щели, теплый воздух будет неизбежно уходить из помещения. Прежде чем начинать утеплительные работы, оцените качество потолка – возможно, ему требуется ремонт.

Как своими руками утеплить чердак, смотрите в следующем видео:

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: делаем монтаж утеплителя в доме

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40%!т(MISSING)епла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

Содержание статьи

1 Виды утеплительных материалов для потолка дома1.1 Минеральная вата1.2 Керамзит1.3 Эковата1.4 Пенополистирол1.5 Пенополиуретан1.6 Видео: обзор современных утеплительных материалов1.7 Опилки2 Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета3 Утепление потолка со стороны помещения3.1 Подготовка потолка3.2 Монтаж утеплителя с помощью клея3.3 Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки4 Утепление потолка со стороны чердака4.1 Монтаж плит или матов утеплителя4.2 Напыление утеплительного материала4.3 Утепление сыпучими материалами4.3.1 Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Виды утеплительных материалов для потолка дома

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
Долговременность эксплуатации утеплителя.
Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
Керамзит различных фракций.
Опилки и мелкая стружка.
Эковата, которую производят из целлюлозы.
Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Параметры материала	Материалы	Толщина, мм
		50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность, кг/м³	Минеральная вата	100-120
Пенополистирол	25-35
Пенополиуретан	54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К)	Минеральная вата	1.19	1.43	1.9	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
Пенополистирол	1.35	1.62	2.16	2.7	3.24	4.05	5.41	6.76
Пенополиуретан	1.85	2.22	2.96	3.7	4.44	5.56	7.41	9.26
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	Минеральная вата	0,038-0,052
Пенополистирол	0,036
Пенополиуретан	0,027

Минеральная вата

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

Шлаковата

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

Стекловата.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату нежелательно использовать для утепления потолка изнутри

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит

Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Керамзит различных фракций

Фракция, мм	Насыпная плотность, кг/м³	Объемная плотность, кг/м³	Прочность на сжатие, МПа
1-4	400	800-1200	2,0-3,0
4-10	335-350	550-800	1,2-1,4
10-30	200-250	450-650	0,9-1,1

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Параметры материала	Керамзитовый гравий	Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	0,11-0,16	0,038-0,041
Плотность, кг/м³	200-400	42-75
Плотность примыкания к конструкции	В зависимости от фракции: — 15-20 мм — наличие пустот; — 5-10 мм — плотное прилегание.	Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
Паропроницаемость мг/Па×м×ч	0,30	0,67
Химическая инертность	нейтрален
Горючесть	негорючий	Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, %!о(MISSING)т веса	10-25	14-16

Эковата

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

Один из самых перспективных утеплителей — эковата

«Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

Напыление эковаты с помощью специального компрессорного оборудования

Достоинства материала:

Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенополистирол

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

Пенопласт, пожалуй, имеет больше недостатков, нежели достоинств

Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

Напыленный пенополиуретан создает герметичное бесшовное покрытие

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2%!о(MISSING)т общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов

Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Обычные опилки могут стать неплохим утеплителем

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100%!э(MISSING)кологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Материал	Удельный вес, кг/м³	Толщина засыпки в мм при температуре воздуха на улице, °С
		-15	-20	-25
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружка древесная	300	60	70	80

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Состав для огне- и биозащиты древесины

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,037
Войлоки разные	—	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0,04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0,08
Нарезанная солома в набивке	120	0,04
Соломенные маты	—	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	—	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Просто для примера — несколько возможных вариантов схем

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

Карта-схема для определения расчетного значения сопротивления теплопередаче для региона проживания

Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Перейти к расчётам

Найдите по схеме и укажите требуемую величину сопротивления теплопередаче перекрытия для региона проживания

Укажите материал и толщину перекрытия

материал перекрытия

толщина перекрытия, мм

Укажите материал и толщину отделки потолка

материал отделки

толщина слоя отделки

Укажите материал и толщину настила чердачного пола

материал настила

толщина настила

Выберите и укажите утеплительный материал

вид утеплительного материала

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.

Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

Грунт типа «Бетон-контакт»

Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.

Монтаж утеплителя с помощью клея

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Нанесение цементного клея

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

Клей на полимерной основе расходуется более экономно

Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.

Приклеивание панели к потолку

Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

Дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков»

При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

Зазоры заполняются монтажной пеной

Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

Монтаж минеральной ваты на клей выполняется сходным порядком

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

Вначале монтируется металлический или деревянный каркас

Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

Укладка панелей минеральной ваты

Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

Панели пенопласта между направляющими каркаса

Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

Слой утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой

Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

В завершение потолок обшивается вагонкой или гипсокартоном

Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Утепление потолка со стороны чердака

Так обычно выглядит неутепленное чердачное перекрытие

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Монтаж плит или матов утеплителя

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

Схемы утепления и пароизоляции чердачного перекрытия

При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Уложенная пароизоляционная мембрана

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

Типичные ошибки при укладке минваты

Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

Схема утеплительного «пирога» перекрытия

Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

Напыление утеплительного материала

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Перекрытие, утепленное пенополиуретаном

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Заполнение эковатой полости между черновым и чистовым полом чердака

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Задувка эковаты под пленку

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Утепление сыпучими материалами

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Пол, утепленный керамзитом

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

Поверхность подготовлена под утепление опилками

Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Опилки можно просто рассыпать и распределить между балками перекрытия

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

Рекомендуется опилки смешать с известью

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Приготовление опилочно-цементной смеси

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

В качестве утеплителя выбрана смесь опилок с глиной

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: различные методы

Особенности утепления чердака частного дома минватой

От качества проведенной работы зависит не только количество теплопотерь, но и срок эксплуатации всей крыши. Минвата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеется огромный минус. Волокнистый материал поглощает влагу. Появляется она на чердаке из конденсата, образующегося при встрече холодного воздуха с теплыми потоками.

Если технология утепления была нарушена, минвата быстро напитается влагой. Все ее теплоизоляционные свойства сведутся к нулю. На чердаке начнется интенсивное образование конденсата. От сырости деревянные элементы стропильной системы покроются грибком. Крыша при таких условиях недолго прослужит.

Минвата требует надежной защиты от влаги

При утеплении перекрытия холодного чердака минватой утеплитель с обеих сторон защищают мембранами. Со стороны потолка располагают пароизоляцию или гидроизоляцию, что зависит от материала перекрытия здания. Сверху минвату аналогично накрывают мембраной. Важным вопросом является точное определение назначения чердака. Если туда никто не будет заглядывать, то теплоизоляционный пирог можно оставить в таком состоянии. При использовании чердака для хранения инвентаря или других потребностей, утеплитель накрывают жестким покрытием. Чаще всего используют фанеру, древесностружечные плиты.

Важно! Без жесткого финишного покрытия оставлять утеплитель нельзя. От ходьбы по чердаку минвата будет слеживаться. Вдобавок под давлением ног местами прорвется мембрана.

Еще одной особенностью утепления является организация вентиляции на чердаке. Для этого предусматривают специальные вентиляционные отверстия. Их суммарная площадь должна составлять 0,2-0,5% от всего кровельного покрытия.

Отсутствие вентиляции аналогично приведет к образованию конденсата. Дело в том, что даже при тщательной укладке минваты где-то останутся проблемные участки. Сквозь них со стороны дома через потолок будет проходить на чердак теплый воздух. С холодным потоком он встретится у самой кровли. Здесь начнется скапливание конденсата, который каплями воды будет стекать по стропилам. Деревянные элементы сгниют от грибка.

Важно! О результатах проведенного утепления можно узнать зимой. Если работы проведены правильно, на кровле не будет образовываться наледь и сосульки.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Если необходимость в использовании чердачного помещения для проживания отсутствует, проведите утепление потолка в доме с холодной крышей. Термоизоляция скажется на комфортности проживания:

повыситься температура воздуха во внутренних помещениях;
стабилизируется влажность;
сократятся расходы на приобретение энергоносителей;
уменьшится скорость движения воздуха (причин для сквозняка станет меньше).

Преимущества обустройства неотапливаемого чердака

Термоизоляция потолка отапливаемых помещений или пола чердака обладает рядом преимуществ:

Создается буферная зона между внешней средой и отапливаемыми помещениями. Постепенный переход между холодным и теплым воздухом положительно сказывается на сроках эксплуатации утеплителя и строительных конструкциях. В зимний период на кровле не образуется скопление льда.
Снижаются затраты на приобретение строительных материалов, ведь площадь потолка в большинстве случаев меньше площади крыши.
Понижаются требования к профессиональным навыкам специалиста, что позволяет провести работы самостоятельно.
Значительно сокращается время нахождения здания без кровли при проведении утепления, что особенно актуально в регионах с часто меняющейся погодой.

Начинаем с расчетов

При строительстве необходимо учесть вес предполагаемого к использованию утеплителя. Если дом уже построен, то при обустройстве защиты от тепловых потерь следует позаботиться о снижении дополнительной нагрузки на несущие стены и фундамент здания. Расчеты проводятся в 3 этапа:

определение толщины выбранного изолятора;
вычисление веса получаемого утепления;
определение возможности использования того или иного способа изоляции.

Превышение допустимой нагрузки на перекрытия, стены и фундамент приведут к разрушению здания либо в процессе проведения работ, либо по их завершению.

Определяем толщину

Для нахождения высоты утеплительного слоя необходимо знать два значения:

— нормативное теплосопротивление перекрытий для региона проживания;

Населенный пунктТребуемое теплосопротивление перекрытия R, м 2 ·°C/Вт

Анадырь	6.0
Архангельск	42829
Астрахань	42828
Барнаул	42859
Белгород	42889
Благовещенск	42920
Брянск	42950
Владивосток	42981
Владимир	42739
Волгоград	42889
Вологда	42770
Воронеж	42950
Грозный	42769
Дербент	42949
Екатеринбург	42829
Иваново	42739
Ижевск	42798
Иркутск	42951
Йошкар-Ола	42798
Казань	42770
Тверь	4.0
Калининград	42828
Калуга	42981
Кемерово	42920
Киров	42829
Кисловодск	42797
Комсомольск-на-Амур	42951
Кострома	42739
Красноярск	42920
Самара	42739
Курган	42859
Курск	42919
Липецк	42950
Магадан	42830
Майкоп	3.0
Махачкала	42980
Москва	42981
Мурманск	42890
Нальчик	42797
Нижний Новгород	42739
Новгородская область	42981
Новороссийск	42918
Новосибирск	42920
Оймякон	42832
Омск	42890
Орджоникидзе	42797
Орел	42981
Оренбург	42770
Пермь	42829
Петрозаводск	42770
Петропавловск-Камчатский	42770
Псков	42950
Ростов-на-Дону	42828
Рязань	4.0
Салехард	42891
Санкт-Петербург	42981
Саранск	4.0
Саратов	42981
Смоленск	42950
Сочи	42796
Ставрополь	42769
Сургут	42740
Сыктывкар	42859
Тамбов	42981
Томск	42920
Тула	42981
Тюмень	42829
Улан-Удэ	42982
Ульяновск	42739
Уренгой	42983
Уссурийск	42770
Уфа	42770
Хабаровск	42859
Ханты-Мансийск	42951
Чебоксары	42770
Челябинск	42829
Чита	42771
Элиста	42828
Южно-Сахалинск	42770
Якутск	42831
Ярославль	42950

-коэффициент удельной теплопроводности используемого материала

МатериалКоэффициент удельной теплопроводности, Вт/м К

Волокнистые материалы	0,038 – 0,052
Пенополистиролы	0,032 – 0,036
Пенополиуретан	0.026
Керамзит	0.11
Эковата	0,038 – 0,041
Природные материалы
Войлок (разного типа)	0,031-0,05
Листва (сухая)	0,05-0,06
Пакля	0,037-0,041
Мох	0.04
Хвоя	0.08
Маты из соломы	0,05-0,06
Вата	0.037
Тонкая стружка (набивка)	0,05-1
Костра (разного типа)	0,04-0,065
Сфагнум (торф)	0,05-0,07
Опилки древесные	0,05-0,08
Солома (набивка, нарезная)	0.04

Для примера: Для получения результата требуется разделить первый показатель на второй. Полученной число показывает толщину слоя в метрах.

Требуемое теплосопротивления для потолка в Саратове – 3,9 м2 К/Вт. Планируется использование пенополиуретана с коэффициентом удельной теплопроводности 0,026 Вт/м К. При делении получаем 0,1014 м. Для получения требуемого теплосбережение необходимо нанесения 10,2 см утеплителя.

Высчитываем вес

Для определения массы теплоизолятора необходимо его объем умножить на плотность.Объем находим путем перемножения толщины слоя на площадь, определяемую произведением длины и ширины термоизоляции.

Плотность основных утеплителей берем из таблицы:

МатериалПлотность, кг/м 3

Волокнистые материалы	100 – 120
Пенополистиролы	25 – 35
Пенополиуретан	54 – 55
Керамзит	200-400
Эковата	42-75
Природные материалы
Войлок (разного типа)	100-150
Листва (сухая)	50
Пакля	180
Мох	135
Хвоя	43
Маты из соломы	85
Вата	80
Тонкая стружка (набивка)	140-300
Костра (разного типа)	150-350
Сфагнум (торф)	150
Опилки древесные	190-250
Солома (набивка, нарезная)	120

Источник: https://uteplix.com/obyekty/potolok/uteplyaem-potolok-krysha-holodnaya-v-dome-teplo.html

Плюсы и минусы утепления чердака в частном доме минватой

Отдавать предпочтение минвате или нет, решать приходится самому хозяину. Чтобы точно определиться в правильности выбора, нужно проанализировать все плюсы и минусы утеплителя, а также самой технологии. Сначала стоит рассмотреть плюсы утепления минватой:

Минеральная вата доступна в цене рядовому потребителю. На утепление чердака не потребуется баснословных расходов.
Выпускают утеплитель в плитах или рулонах. Оба варианта удобны в монтаже. Так как выполняют в доме утепление потолка минеральной ватой со стороны чердака, рулоны просто раскатывают или раскладывают плиты по горизонтальной поверхности.
Минвата не имеет свойства гореть и плавиться при воздействии открытого источника огня. Параметр считается важным, соответствует требованиям пожаробезопасности.
Малый вес дает возможность укладывать теплоизоляцию в одиночку. Однако в большей степени выигрывает само здание. После утепления чердака нагрузка на стены практически не увеличивается.
Минвата обладает высокими показателями звукоизоляции. Если крыша покрыта металлом, звуки ударяющихся капель дождя не будут слышны внутри дома.
Минеральная вата состоит из тонких волокон, которые при контакте с телом создают дискомфорт. По этой причине в ней не заводятся грызуны, прячущиеся осенью на зимовку.
Теплоизоляция экологически чистая. При нагревании или охлаждении не выделяет токсичных веществ, неприятного запаха.
Высокий показатель паропроницаемости не создает эффект термоса. После утепления потолок продолжает «дышать». В доме и на чердаке не скапливается влага.

Волокна минваты оказывают негативное влияние на здоровье человека, поэтому утепление чердака выполняют только с использованием средств индивидуальной защиты
Теперь стоит узнать основные недостатки минваты. Первым минусом является непереносимость влаги. Использование паро- и гидроизоляционных мембран усложняют процесс утепления, удорожают его. Вторым минусом выступает опасность волокон минваты для организма человека. Работать придется в средствах индивидуальной защиты. Если в доме проживают аллергики, нужно максимально ограничить их контакт с материалом. Третий минус заключается в слеживании. Со временем волокна ваты уплотняются. Утеплитель становится тоньше, утрачивает свои теплоизоляционные свойства.

Совет! Устойчивостью к слеживанию обладают плиты базальтовой ваты высокой плотности. Их лучше всего применять для утепления чердака вместо рулонной минваты.

Особенности крыш холодного типа

Основными преимуществами холодной крыши являются следующие факторы.

Надёжная гидроизоляция. При создании тёплого чердака из-за наличия надстроек нарушается целостность гидроизоляционного покрытия, что приводит к ухудшению его характеристик. Если вы делаете холодную крышу, то на ней должно быть минимальное количество дополнительных элементов.
Простота обслуживания. Ремонтные и профилактические работы проводятся просто и быстро, так как есть много свободного пространства и открыт доступ ко всем частям крыши.
Меньший размер теплоотдающей поверхности. Потери тепла происходят только через поверхность потолка, тогда как при создании тёплой крыши площадь помещений, контактирующих с улицей, значительно больше, поэтому увеличивается и вероятность потерь тепла.
Возможность эксплуатации. Хотя такая крыша и называется холодной, но её можно приспособить для хранения различных вещей. В сельских домах часто делают вход на крышу с улицы и используют её для размещения разного вида кормов.

Как подготовить чердак к утеплению минеральной ватой

Работы по утеплению лучше проводить летом. В жаркую погоду проще просушить чердак. Желательно создать хороший сквозняк, открыв все имеющиеся окошка, продухи, дверцы, вентиляционные отверстия. С чердака убирают все посторонние предметы. Оставляют пустое пространство.

Перед утеплением освобождают чердак от посторонних предметов, просушивают методом проветривания

После просушивания занимаются с деревянными элементами крыши. Первым делом проводят осмотр. При выявлении поврежденных стропильных ног, подпорок, перемычек, выполняют их замену или ремонт. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком. Пропитка защитит от образования грибка.

Сложные узлы стропильной системы могут быть усилены металлическими накладками. Эти детали обрабатывают антикоррозийным составом.

Если чердак уже был утеплен, но теплоизоляция свое отслужила, ее всю придется убрать. Толку от нее ноль, зато в старом утеплителе может присутствовать влага, споры грибка, вредители. Осматривают целостность самого потолка со стороны чердака. Если перекрытие имеет трещины, щели, их задувают монтажной пеной.

Какую выбрать минвату для утепления чердака

Под названием «минвата» подразумевается три вида утеплителя: базальтовая и минеральная вата, а также стекловата. Самый неприятный последний материал. Стекловата состоит из тонких волокон стекла. После работы с ней всю одежду придется выбросить.

Все виды минваты состоят из тонких волокон, но для их производства применяют разные материалы

По форме выпуска минвата бывает двух видов:

Минвату выпускают в рулонах и плитах
Рулонная вата обладает малой плотностью, быстрее слеживается, рекомендована для укладки на горизонтальную поверхность. Плиты обладают высокой плотностью, подходят для монтажа на горизонтальную, наклонную и вертикальную поверхность. Так как уложить минвату на чердаке нужно по перекрытию, то есть, горизонтально, подойдут рулоны и плиты. Вдобавок особой роли не играет состав. Разве что со стекловатой неприятнее работать, зато в ней 100% не заведутся мыши.

Совет! Плиты стоят дороже рулонов, но обладают лучшими показателями. Если поставлена цель выполнить качественное утепление, оптимально отдать предпочтение теплоизоляции этой формы выпуска.

Технологии утепления потолка

Утеплять можно как саму поверхность потолка, так и кровлю. В особо экстремальных климатических условиях применяются сразу оба метода. Соответственно от способа монтажа будет зависеть и технология крепления теплоизоляции на поверхность.

Утепление крыши эковатой: пошаговая инструкция

Экологическая вата – это довольно новый материал. который не только хорошо утепляет стены, но и позволяет им свободно «дышать», обеспечивая оптимальный газообмен между помещением и улицей.

Она вобрала в себя все лучшее от ближайшей сестры – минеральной ваты. При этом в отличие от нее, эковата гораздо менее чувствительна к влаге, о чем говорилось ранее.

Сухой и мокрый способ монтажа

Существует два способа нанесения эковаты на поверхность:

Мокрый – в этом случае материал смешивается с лигнином и распыляется с помощью специальной установки на утепляемую поверхность. Удобство метода в том, что материал хорошо сцепляется с поверхностью, быстро высыхает, однако он доступен далеко не всем, поскольку вручную такой процесс не воспроизвести, а покупать установку только для него невыгодно.
Гораздо более популярен сухой метод, при котором материал взрыхляется с помощью строительного миксера, а затем укладывается непосредственно на поверхность.

Видео процесса можно увидеть здесь.

Как правильно положить эковату

Для этого нужно выполнить такие шаги:

По всей площади крыши выкладывается пленка, защищающая от пара (подойдет и крафт бумага) – это подложка для эковаты.
Далее подготавливается сам материал – его засыпают в емкость и взрыхляют миксером, в результате чего эковата в 2-3 раза увеличивается в объеме.
Полученные хлопья эковаты нужно выложить ровным слоем и прихлопнуть, чтобы они стали плотнее. Ровнять можно обычной фанерой. На потолке толщина слоя достигает порядка 20-30 см.
Далее можно сделать укладку слоя с перекрытием, если на чердаке нужно будет ходить. А если там никто не живет, то можно оставить и в таком виде.

Утепляем потолок пенопластом: пошаговая инструкция

Пенопласт довольно часто применяется для утепления потолков как в частных домах, так и в городских квартирах на верхних этажах, если крыша дома достаточно холодная.

Материал недорогой, легкий, удобен в работе и хорошо держит тепло. При этом он служит десятилетиями без существенных нареканий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При выборе пенопласта обратите внимание на возможные внешние дефекты, которые говорят о браке:
желтизна поверхности;
значительные отличия в размерах шариков, образующих слой материала;
сколы, деформации на краях

Также не следует покупать материал, если известно, что он хранился под открытым небом – такие условия значительно ухудшают его качество.

Количество материала и необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить все инструменты, которые понадобятся для монтажа листов пенопласта на поверхность, а также рассчитать количество самого пенопласта. Обычно используются марки от ПСБС-15 до 35. Лучше всего взять листы толщиной от 5-6 см.

В качестве монтажного материала выбирается либо специальный клей, либо используется каркас, выполненный из обычных металлических профилей или деревянных реек.

Монтаж пенопласта клеем

Для наклеивания листов пенопласта можно приобрести специальный клей.

Еще один вариант – сделать его самостоятельно из цемента и песка в соотношении 5:1. Вода добавляется в количестве, необходимом для получения густой, тестообразной массы.

ВАЖНО. Если вы замешиваете раствор сами, то не следует сразу получать густую консистенцию – изначально лучше изготовить смесь мене вязкую. Дело в том, что через несколько часов она загустеет, после чего можно будет определенно решить, разбавлять ее или оставить как есть.

Схема правильного расположения мазков клея на изнаночной стороне листа показана ниже.

Работу по наклеиванию лучше проводить в умеренно теплых условиях при температуре от +5 до +25 С. Так пенопласт наиболее крепко сцепится с поверхностью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Расход клея обычно составляет 4-5 кг на квадратный метр, но по факту может выйти больше.

Также нужно учесть, что для разных видов работ консистенция клея подбирается своя:

для приклеивания пенопласта – густая консистенция, чтобы она не растекалась со шпателя;
для фиксации сетки – несколько жиже;
для последнего слоя – еще жиже (подобна вязкости нежирной сметаны).

Укрепление с помощью каркаса

Для более долговечной службы, а также в случае сильно неоднородных поверхностей утеплитель крепится на заранее возведенный каркас. Последовательность действий будет примерно такой:

Подготовка поверхности – избавление ее от явных дефектов (если это возможно), удаление старого материала, а также остатков краски или известки после побелки. Также не будет лишним промазать потолок любым антисептиком, чтобы в полостях не завелись бактерии или микрогрибки. Это особенно актуально для старых домов с деревянной кровлей.
Далее необходимо зафиксировать все провода, обеспечить изоляцию для выходов ламп.
Монтаж поперечных профилей (обычно интервал около полуметра, но в общем случае он подбирается в соответствии с габаритами пенопластовых листов) с помощью дебелей и саморезов.
Затем крепятся продольные элементы конструкции, а в получившиеся ячейки с помощью шурупов или клея монтируются листы пенопласта. Листы нужно прикладывать плотно, чтобы избегать даже небольших зазоров. Поэтому все измерительные работы надо делать особенно тщательно, иначе в щели будет уходить много тепла.
На последнем этапе монтируется отделочный материал (например, гипсокартон) с помощью шурупов.

Подробная видеоинструкция утепления крыши пенопластом, а также описание интересных нюансов его эксплуатации представлена здесь.

Толщина минваты для утепления чердака

Рулонную и в плитах теплоизоляцию производят разной толщины. Вдобавок существует такой показатель как плотность. Чем больше эти параметры, тем лучше теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Чем толще и плотнее минвата, тем выше ее теплоизоляционные свойства

По плотности особых требований нет. Этот параметр больше учитывают, когда требуется добиться сопротивляемости к нагрузкам. Что касается толщины, то смотрят на материал перекрытия дома. Бетон обладает высокой теплопроводностью. При утеплении такого перекрытия укладывают минеральную вату толщиной минимум 100 мм. Дерево считается хорошим теплоизолятором. Если перекрытие деревянное, достаточно выполнить утепление минватой толщиной около 80 мм.

Утеплитель необязательно подбирать нужной толщины для однослойной укладки, ведь именно такого материала может не оказаться на данный момент в продаже. По перекрытию здания на чердаке можно уложить несколько слоев тонкой теплоизоляции. При таком способе утепления плиты или рулонные маты располагают так, чтобы стыки каждого ряда не совпадали. Иначе в этом месте образуются мостики холода.

Что выбрать – наружное или внутреннее утепление

Выбор между этими видами работ основывается на совокупности факторов:

при отсутствии финишной отделки они равны по степени теплоизоляции;
если ремонт комнаты завершен, то придется снимать потолочное покрытие, что увеличит стоимость и время работы;
укладка с внутренней стороны снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;
при внутреннем утеплении перекрытие потолка не защищено от низких температур;
наружное утепление позволяет использовать более широкий перечень теплоизоляторов.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.

Как утеплить чердак частного дома минеральной ватой

Технология монтажа плит и рулонных матов одинаковая. Различия существуют только в самом утеплении, что зависит от материала потолка здания. Здесь уже различают два вида технологии: по бетонному перекрытию и деревянным балкам.

Выполняют утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой следующим образом:

По деревянному перекрытию раскатывают пароизоляцию. Полосы располагают поперек балок. Стыки делают внахлест с запуском 100 мм. Все швы проклеивают скотчем. Пароизоляция должна огибать балки, лежать шершавой стороной вниз. По торцам балки полотно фиксируют скобам степлера. Стыки пароизоляции проклеивают фольгированным скотчем
Рулонный мат или плиты нарезают на пару сантиметров шире расстояния между балками. Утеплитель должен плотно входить между деревянными элементами.
После укладки минваты от ее поверхности до верхнего края балки должно оставаться пространство минимум – 30 мм, максимум – 50 мм. Если его нет, по торцам балок нашивают рейки. Процедура необходима для создания вентиляционного канала.
Сверху утеплитель аналогично укрывают пароизоляционной мембраной. Крепят ее степлером к балкам перекрытия. Полотно аналогично укладывают шершавой стороной вниз, чтобы пар из минваты уходил, а влага со стороны чердака не поступала в утеплитель.

Между верхней пароизоляцией и утеплителем обустраивают воздушный зазор
После укладки пароизоляции по торцам балок прибивают контр-рейку, настилают пол. Можно обойтись и без нее. Пол иногда крепят сразу на торцы балок.

Если перекрытие бетонное, то работы по утеплению провести сложнее. Первым слоем здесь укладывают гидроизоляцию. Бетон содержит и постоянно накапливает влагу. Гидроизоляция создаст преграду перед утеплителем.

Совет! На бетонную поверхность оптимально нанести жидкую гидроизоляцию в виде мастики глубокого проникновения.

На бетонном перекрытии при утеплении минватой все равно придется укладывать лаги

Следующим действием технология утепления предусматривает монтаж лаг. Деревянный брус, обработанный антисептиком, укладывают на расстоянии 600 мм друг от друга, крепят к бетонному перекрытию анкерами. Дальнейшие работы аналогичны тем, что выполняли при утеплении по балкам. То есть, между лагами укладывают минвату, накрывают пароизоляцией, настилают пол.

Утепление со стороны чердака

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые-добрые народные материалы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения облегченной укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме, да еще и доставить к месту работы, что чаще всего производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые категорически запрещено.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Это потому что она не вредна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основания обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку стелют в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы и стеки заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Керамзит производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно облегчает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой по традиции заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10- 15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

Экологические приоритеты. Они не создают малейшей угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
Практичность. Народные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
Симбиоз с натуральными строительными материалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, у зарождения которой бесспорные химические предпосылки.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

Одним из популярных вариантов натуральных утеплителей является эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения, досконально продуманную изготовителями, и выполнение предварительной обработки антипиренами и антисептиками.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
Солому. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно незначительным, до 10 см.
Сухую листву, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в предостаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед употреблением, вполне справедливо относят:

Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами идеально борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сухие растения сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – контактирующий с дневной поверхностью слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины заделывают размягченной глиной.

Советы профессионалов

Существуют нормы СНиП II-3-79, где указаны формулы расчета толщины и плотности теплоизоляции для утепления чердака и других элементов конструкций здания. Профессионалы рекомендуют воспользоваться ими, прежде чем приступить к работам.

Утепление чердака будет эффективное, если оно соответствует нормам СНиП

Кроме указанных формул, учитывают климат местности, специфику отопления здания, материал перекрытия и кровли. Одновременно с потолком на чердаке утепляют коммуникации. Трубы обматывают минватой, а сверху фольгированным вспененным полиэтиленом. Можно использовать специальные рукава или фасонную скорлупу для утепления трубопровода.

Все о чердаках — Этот старый дом

Чердаки легко не заметить. Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением.Но наши поездки на чердак случаются редко, так что в этом такого? На самом деле чердак — это большое дело. Состояние этого пространства наверху дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% теплопотерь в зимний период может происходить из-за недостаточной теплоизоляции чердака. Чердак окупается. Итак, приступим…

Анатомия чердака: стропила или стропила?

Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас. Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами –2x или искусственной древесиной, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней плиты внешней стены, где каждое стропило обычно свисает, образуя карниз. дома.Стропила разрезают и устанавливают по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют крышей с решетчатым каркасом. Каркас из прутьев требует установки потолочных балок (которые также служат балками перекрытия чердака) перед стропилами.

Чердак, обрамленный стропилами, обеспечит достаточно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое пространство. Напротив, дом, построенный с использованием стропильных ферм, будет иметь чердак, полный углового сетчатого каркаса, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством.Чердачное пространство под стропильной крышей не должно использоваться для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

Чердаки и ограждающие конструкции

Где изоляция на чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию в мансардном этаже.Это выводит чердак за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционированное» пространство, которое обогревается и охлаждается для комфорта. Но если у вас есть «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена между стропилами чердака и, возможно, прямо под стропилами, чтобы чердак оставался комфортным, когда на улице неприятно жарко или холодно. Когда чердачное помещение без кондиционирования превращается в жилое пространство, положение изоляции должно измениться, в результате чего чердак окажется внутри ограждающей конструкции.

Вентиляция чердака: пассивные и активные опции

Любой чердак без кондиционирования требует вентиляции. Без вентиляции влага и (летом) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может быть фактором, способствующим образованию ледяных плотин зимой. Стандартный способ обеспечить достаточную вентиляцию чердака — это установка вентиляционных отверстий на потолке вдоль карниза дома (монтируемых в области потолка) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька.Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие конька, такое вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке. Вентиляционные отверстия на коньках и на потолке можно установить в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в двускатных стенах как часть пассивной системы вентиляции, но они не устраняют необходимость в вентиляционных отверстиях на потолке и коньках.

В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160 °, нагревая чердачное пространство и делая комнаты прямо под чердаком неприятно теплыми.Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая резкие скачки в счетах за электроэнергию. Один из способов минимизировать эту проблему — установить на чердаке вентилятор. Эта активная система вентиляции недорогая и простая в установке. Вентилятор чердака включится автоматически, когда чердак достигнет заданной температуры. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на двускатном конце, но доступны и другие типы, которые отводят горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.

Важные элементы чердака: герметизация и изоляция воздуха

Если старый дом не подвергся модернизации энергоснабжения, в нем наверняка будет слишком много утечки воздуха и слишком мало теплоизоляции.Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. Зимой самый теплый воздух в вашем доме за счет конвекции поднимается в самые верхние части жилого помещения. Но это еще не все; он может выйти на чердак через множество точек утечки: утопленные светильники в потолке второго этажа, зазоры вокруг ниспадающей лестницы на чердак и многочисленные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака.Когда воздух, который вы потратили на тепло, выходит на чердак, он создает внутри дома отрицательное давление (всасывание), которое втягивает холодный воздух из точек утечки в нижних частях дома.

Эффект стека не оказывает большого воздействия в мягкую погоду. Но если вы живете в холодном климате, влияние эффекта стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно теряется на чердаке («эксфильтрация»), в то время как проникновение холодного воздуха заставляет вашу систему отопления прилагать дополнительные усилия для поддержания комфортной температуры.Что еще хуже, теплый внутренний воздух, который просачивается на чердак, может растапливать снег на крыше, который замерзает у карниза, образуя ледяные дамбы. Теплый воздух также будет конденсироваться на холодных чердачных поверхностях, таких как стропила или кровля, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете замкнуть цикл Stack Effect путем герметизации чердака и повышения его изоляции. Воздушное уплотнение обычно выполняется на чердаке перед установкой изоляции или при временном удалении существующей изоляции.Опытный подрядчик по теплоизоляции может устранить утечки на чердаке с помощью распыляемой пены и других материалов, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, руководствуясь инструкциями, доступными на сайте www.energystar.gov.

Когда работы по герметизации воздуха завершены, самое время для изоляции. В большинстве случаев существующая изоляция (обычно стекловолоконная ватина, устанавливаемая между балками перекрытия чердака) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни теплоизоляции чердаков, рекомендованные сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем регионе.В большинстве случаев лучшим утеплителем чердака будет утеплитель из выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось свободным над вентиляционными отверстиями на потолке, перед установкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке. Поднятие этих поверхностей выше запланированного уровня изоляции делает их безопаснее и проще передвигаться или хранить вещи на чердаке.

Помимо улучшения теплоизоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от некондиционированного чердака, имеет смысл изолировать любые открытые воздуховоды на чердаке.Без теплоизоляции воздуховоды на чердаках будут жаркими летом (когда по ним нужно транспортировать прохладный воздух) и холодными зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, удобная для рукоделия, и пока вы занимаетесь этим, вы можете устранить утечку в воздуховоде, закрыв стыки в фитингах воздуховодов фольгированной лентой, предназначенной для воздуховодов.

Есть еще один предмет разведки чердака, который заслуживает упоминания: световой барьер. Помните, как жарко может быть на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер.Этот тонкий пластиковый лист, покрытый блестящей алюминиевой фольгой, работает так же, как тепловой экран, который вы можете купить для лобового стекла автомобиля. В большинстве случаев излучающий барьер на чердаке может быть прикреплен к нижнему краю стропил крыши неплотно. После установки излучающий барьер может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 15% — стоящее обновление, если вы живете в жарком климате.

8 советов по утеплению чердака

Джозеф Труини

Неважно, где вы живете, будь то зима или лето — правильная изоляция поможет вам сэкономить энергию, чувствовать себя комфортно и сэкономить деньги круглый год.Хотя весь ваш дом должен быть изолирован, возможно, нет более важного места для установки изоляции, чем чердак.

Зимой изоляция чердака предотвращает утечку нагретого воздуха из помещения на чердак, а летом изоляция не позволяет горячему воздуху чердака нагреть жилые помещения внизу. Проще говоря, утепление чердака сделает весь ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Вот восемь советов по утеплению чердака своими руками:

Платье соответственно

При обращении с изоляцией разумно защитить кожу, глаза и легкие от переносимых по воздуху волокон.Обязательно наденьте брюки (не шорты), рубашку с длинным рукавом, плотно прилегающие очки, перчатки и респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами. Заклейте манжеты брюк и рубашек лентой и нанесите на шею детскую присыпку, чтобы не допустить раздражения волокон.

Знайте, сколько больше изоляции вам нужно

Слишком большая установка не вредит вашему дому или семье, но это пустая трата денег. На карте и диаграмме ниже показано приблизительное количество теплоизоляции чердака, которое вы должны иметь в зависимости от зоны, в которой вы живете.(Аляска находится в Зонах 7 и 8; Гавайи — в Зоне 1.) Для получения более подробной информации обратитесь в строительный департамент вашего города.

Диаграмма и источник изображения : Energy Star

От

	Чердаки без изоляции	Чердаки с изоляцией от 3 до 4 дюймов

Зона 1	R30 — R49	R25 до R30
Зона 2	R30 до R60	R25 до R38
Зона 3	R30 до R60	R25 до R38
Зона 4	R38 до R60	R38
Зоны с 5 по 8	R49 — R60	R38 до 49

Добавить новую изоляцию

Если на чердаке нет теплоизоляции, установите рулоны стекловолокна с фольгой или крафт-бумагой или войлоки между всеми балками перекрытия чердака (которые также являются балками потолка в помещениях ниже).Заполните утеплителем балки по всей глубине. Обязательно поместите лицевую сторону — сторону с бумажным или фольговым барьером — обращенной вниз к верхней стороне мансардного этажа. Затем, чтобы еще больше повысить изоляционные свойства чердака, положите сверху изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты без облицовки, проложив ее перпендикулярно балкам.

Повысьте энергоэффективность своего чердака, наложив неизолированную изоляцию из стекловолокна
поверх существующей изоляции.

Улучшить существующую изоляцию

Если в настоящее время у вас есть изоляция между балками пола на чердаке, вы можете значительно повысить энергоэффективность своего дома, добавив дополнительную изоляцию поверх него. Как описано выше, уложите неизолированную стекловолоконную или минеральную изоляцию поверх существующей изоляции. Только не забудьте проложить его перпендикулярно балкам. Вы также можете дополнить существующую изоляцию стекловолокном или целлюлозой с неплотным заполнением, но ваты из стекловолокна или минеральной ваты проще и аккуратнее в установке.

Оставить место для воздуха

Air — отличный изолятор, поэтому большинство утеплителей относительно легкие и пушистые. Помните об этом, когда утепляете чердак. Многие люди делают ошибку, заполняя изоляцией ограниченное пространство, но это выдавливает воздух и снижает изоляционные свойства изоляции. Изоляцию следует обрезать так, чтобы она плотно прилегала, но не сжимать ее настолько, чтобы вытеснять воздух, попавший в изоляцию.

Не закрывайте вентиляционные отверстия

Одна из самых распространенных ошибок домовладельцев при утеплении чердаков — это проталкивание изоляции глубоко в узкие пространства, где стропила спускаются до верхних частей наружных стен.Изоляция блокирует проникновение свежего воздуха через вентиляционные отверстия в потолке, что может вызвать проблемы с влажностью и плесенью. Чтобы защитить эти форточки, установите чердачные перегородки из пенополистирола между каждой парой стропил. Расположите перегородки так, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия, затем прикрепите каждую перегородку к нижней стороне обшивки крыши скобами длиной ¼ дюйма.

Поместите перегородки из полистирола между стропилами крыши, чтобы воздух мог выходить вверх
из вентиляционных отверстий на потолке.Будьте осторожны, не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией.

Уплотнение потолочных отверстий

Этот шаг имеет решающее значение для общей энергоэффективности вашего дома. Важно заделать каждую трещину, отверстие и проем в потолке комнаты непосредственно под чердаком, включая все пути для кабелей, каналов, труб и проводов. Хотя эти зазоры могут показаться небольшими, в совокупности они приводят к значительным потерям энергии и должны быть герметизированы, чтобы изоляция обеспечивала оптимальную энергоэффективность.Большинство трещин и отверстий можно заделать высококачественным герметиком или пенопластом с минимальным расширением. Имейте в виду, что многие строительные нормы и правила требуют использования огнестойкого герметика для заделки отверстий в потолке.

Остерегайтесь встраиваемых светильников

Если у вас есть встраиваемый светильник, выступающий в чердак снизу, перед установкой утеплителя важно определить, что это за светильник. Утопленные светильники выделяют огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и вызвать пожар в доме.Если это стандартное утопленное приспособление, на что указывает цилиндрическая металлическая «банка», выступающая в чердак, тогда вы должны держать всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от приспособления. Однако, если это приспособление с рейтингом IC (IC означает Insulation Contact), вы можете безопасно положить изоляцию поверх светильника. Светильники IC имеют большие, хорошо изолированные коробки вместо цилиндрических банок. Если вы не знаете, какой тип встраиваемых светильников у вас есть, спросите домашнего инспектора или лицензированного электрика.

Воспользуйтесь этими советами для создания хорошо изолированного чердака, который сделает ваш дом комфортным и энергоэффективным.При наличии подходящих материалов и знаний установка изоляции проста.

Об авторе: Джо Труини пишет на самые разные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Как эксперт по благоустройству дома, Джо также является автором множества книг «Сделай сам», в том числе бестселлера « Building a Shed ». Чтобы увидеть, какие виды изоляции можно использовать для изоляции чердака, щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт Home Depot.

Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашему запросу и опубликовано для наших читателей.Компенсации за его размещение мы не получили.

Ускоренный курс по вентиляции крыши

Вопросу вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус. Итак, я начну с того, что может показаться спорным, но на самом деле это не так: вентилируемый чердак, где изоляция помещается на герметичный чердачный этаж, является одним из самых недооцененных строительных сборок, которые у нас есть в истории. строительная наука. Трудно облажаться с таким подходом.Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и в Амазонии. Он работает абсолютно везде — при правильном исполнении.

К сожалению, нам удается снова и снова облажаться, и плохо построенный чердак или сборка крыши могут привести к чрезмерным потерям энергии, образованию ледяных дамб, плесени, гниению и множеству ненужных тревог домовладельцев.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл переместить слои контроля температуры, влажности и воздуха на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Ледяные плотины образуются, когда уходящая жара из дома нагревает обшивку крыши и растапливает нижнюю часть снежного слоя на крыше.

Назначение вентиляции крыши зависит от климата, но оно одинаково, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только крышу.

В холодном климате основная цель вентиляции — поддерживать холодную температуру крыши, чтобы избежать образования ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отводить любую влагу, которая перемещается из кондиционированного жилого помещения на чердак.(Подробнее о ледяных плотинах см. « Energy Smart Details » в FHB # 218.)

В жарком климате основная цель вентиляции состоит в том, чтобы отводить нагретый солнечными батареями горячий воздух с чердака или крыши, чтобы снизить охлаждающую нагрузку здания и снизить нагрузку на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль, в зависимости от сезона.

Вентиляция чердака

Ключевым преимуществом вентиляции чердака является то, что подход остается неизменным независимо от того, насколько творчески ваш архитектор использовал крышу.Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько там вальм, впадин, мансардных окон или фронтонов. Кроме того, для достижения целевого R-значения проще и зачастую дешевле установить стекловолоконную или целлюлозную изоляцию на чердачном этаже, чем достичь сопоставимого R-значения в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от того, чтобы потолок на верхнем уровне дома был абсолютно герметичным до того, как будет установлена изоляция. (См. « Модернизация изоляции чердака » в FHB # 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме теплоизоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы надели в день свадьбы, ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция будет сжиматься или раскачиваться, что снижает ее коэффициент сопротивления. Кроме того, люки на чердаке, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный чердак с входом, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем он становится герметичнее.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не соблюдают правила. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры утопленными светильниками, пропускающими воздух, и заполняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным массивом воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования ледяных плотин в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Кроме того, это невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам удастся установить воздуховоды на чердаке без кондиционирования только потому, что вы их герметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов — это работа, основанная на вере. Вам остается только надеяться, что вы делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень стараетесь обеспечить герметичность, вы можете взять систему с утечкой 20% и снизить ее до 5%, но этого все равно недостаточно. Что касается встраиваемых светильников и других потолочных проемов, было бы замечательно, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы герметизировать все эти области.К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель обеспечит хорошую герметичность или даже герметичность вообще. Поэтому нам нужно снять часть ответственности с рук строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны быть на чердаке или когда в потолке под чердаком есть много отверстий, лучше всего поместить всю чердак внутри тепловой оболочки. Таким образом, нет ничего страшного, если через потолок будет течь воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентиляция крыши

Если чердак будет кондиционироваться для жилых или механических целей, или если проект дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует, чтобы настил крыши над пространством постоянно вентилировался. от карниза до конька. Это легко сделать на крышах простой конструкции и сложно, если вообще возможно, на крышах, которые имеют шатры, впадины, слуховые окна или световые люки, которые прерывают стропильные пролеты.

Если вы решите вентилировать крышу, отнеситесь к этому серьезно и сделайте это по-настоящему. Кодекс предусматривает наличие как минимум 1 дюйма воздушного пространства между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши. Этого не достаточно. Для наилучшей работы воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть минимум 2 дюйма глубиной. Если вы не заполняете балочные пролеты между стропилами 2 × 10 или 2 × 8 пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас отделки стропил мехом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых значений R.Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша имеет достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты.

Помимо пониженной теплоизоляции при вентиляции крыши, вентиляция крыши или чердака имеет и другие недостатки, которые стоит учитывать. В холодном климате снег может попасть в потолок и вентиляционные отверстия гребня, растаять и потенциально вызвать гниение. Точно так же в прибрежной среде или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попадать в вентиляционные отверстия и в конструкцию крыши.В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами, обрушение вентилируемого потолка может создать давление в здании, что может привести к тому, что окна будут выбиты, а крыша снесена. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать пожары на крышах. Если какой-либо из этих вопросов вызывает беспокойство, есть другой вариант.

Создать невентилируемую крышу

Благодаря положению R806.4 IRC также позволяет строить невентилируемую крышу в сборе. Невентилируемые конструкции особенно хорошо работают на сложных крышах, вентиляция которых будет затруднена или невозможна должным образом, или на крышах, где было бы трудно должным образом изолировать крышу, если бы крыша была вентилируемой.

Следует, однако, отметить, что в районах с высокой снеговой нагрузкой вам все равно потребуется вентилируемая крыша, чтобы справиться с заторами льда. По сути, вы создаете гибридную вентилируемую / невентилируемую кровельную систему. Цель невентилируемой крыши состоит в том, чтобы поддерживать настил крыши — основную конденсирующую поверхность в кровельных сборках — достаточно теплой в течение всего года, чтобы предотвратить образование конденсата. В большинстве климатических условий строители должны изолировать кровельную обшивку, чтобы предотвратить образование конденсата внутри конструкции.Исключением является жаркий засушливый климат, такой как в Финиксе, где конденсация не является такой большой проблемой.

Контроль конденсации чаще всего достигается путем установки жесткого пенопласта над настилом крыши или путем установки воздухонепроницаемой изоляции из распыляемой пены непосредственно напротив нижней стороны настила крыши. Кодекс также позволяет использовать воздухопроницаемую изоляцию, такую как стекловолокно или целлюлозу, под настилом крыши, если над обшивкой крыши используется жесткий пенопласт. Также разрешены сборки Flash-and-Batt (или Flash-fill).Любой из этих подходов может адекватно предотвратить возникновение конденсации внутри крыши, когда жесткий пенопласт или пена для распыления установлены соответствующей толщины.

Если вы распыляете пену на нижнюю часть крыши, убедитесь, что вы используете правильный продукт. Распыляемая пена с закрытыми порами работает во всех климатических условиях, но особенно хорошо в климатических зонах с 5 по 8, где желательны высокие значения R и где воздухонепроницаемая изоляция также должна быть пароизоляцией. Допускается пенопласт низкой плотности с открытыми ячейками, но в климатических зонах 5 и выше он должен быть покрыт слоем, замедляющим образование паров, таким как жесткий пенопласт или окрашенный гипсокартон.

Также обратите внимание на кровельные материалы. Асфальтовая черепица требует особого внимания при установке на невентилируемых крышах в жарком, смешанно-влажном и морском климате из-за притока пара внутрь. Чтобы не допустить попадания влаги в конструкцию кровли, под черепицей необходимо установить подкровельную подстилку с допуском 1 или меньше (замедлитель парообразования класса II). Кроме того, убедитесь, что вы соблюдаете гарантии производителя при установке черепицы на невентилируемой крыше в любом климате.Некоторые производители не дают гарантии или предлагают только ограниченную гарантию, когда их продукция используется на невентилируемой крыше.

Битумная черепица, устанавливаемая на кровельные конструкции без вентиляции, работает при немного более высоких температурах, примерно на 2–3 ° F теплее, чем черепица на вентилируемых конструкциях. Это может сократить срок их службы примерно на 10%. Вы можете вентилировать кровельную обшивку, что увеличит ее долговечность, но затраты на крепление реек поверх обшивки крыши с последующим добавлением еще одного слоя фанеры в качестве основы для гвоздей для черепицы могут не окупиться.В конце концов, когда дело доходит до срока службы черепицы, гораздо важнее ее цвет и ориентация крыши.

Предотвратите образование конденсата с правильным количеством изоляции

Невентилируемый монтаж крыши возможен только в том случае, если обшивка крыши будет достаточно теплой, чтобы кондиционированный воздух не конденсировался на ней. На карте справа, основанной на таблице R806.4 IRC, перечислены минимальные значения R, необходимые для предотвращения конденсации в невентилируемых сборках в различных климатических зонах.Толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от типа. Эти требования к R-значению предназначены только для предотвращения конденсации и не заменяют требуемые кодексом R-значения для энергоэффективности, которые также перечислены.

Дополнительный кредит: перегородки, построенные на месте или сборные?

Успех вентилируемого чердака или террасы на крыше зависит от ее герметичности. Особенно важно пространство над верхней пластиной внешних стен — внизу каждого пролета стропил. Перегородки, размещенные в этой области, направляют всасываемый воздух либо в чердак, либо в вентиляционные желоба, а также предотвращают падение изоляции на потолок и блокирование воздушного потока.

Строится на месте: 2-дюйм. желоба и перегородки

Разрежьте жесткий полиизоизоляционный материал толщиной 1 дюйм на распорные полосы шириной 2 дюйма и приклейте их к внутренней стороне каждого стропила с помощью клея для вспененного спрея, такого как Pur Stick ( www.todol.com ). Обрежьте изоляцию из полиизо так, чтобы она плотно прилегала к каждому стропильному пролету, и вспените ее на месте напротив распорки, чтобы получилось 2 дюйма. желоб или перегородка.

Размер: Пенополиэтилен по индивидуальному заказу

Стоимость: 23 доллара за лист

Источник: Dow

www.dow.com

Сборный: быстрый и функциональный

Изоляционная перегородка AccuVent изготовлена из жесткого переработанного пластика. Он более прочный, чем другие продукты на основе пены, и быстро устанавливается с помощью скоб. Эти перегородки по-прежнему должны быть герметизированы с помощью аэрозольной пены, но это хороший вариант, если вы ищете стандартный продукт.

Размер: 41 дюйм на 22 дюйма

Стоимость: 1,68 доллара за штуку

Источник: Berger Building Products

www.bergerbuildingproducts.com

Рисунки: Джон Хартман

Чтобы узнать больше о крышах и вентиляции, посмотрите эти видео:

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и подробностей, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже. Нажмите кнопку «Запустить слайд-шоу» ниже, чтобы просмотреть слайд-шоу по теме:

Изоляция чердака Рочестер, штат Нью-Йорк | New York Insulation Contractors

Ищете опытных подрядчиков по изоляции? Если вам нужна изоляция чердака для вашего дома в районах Рочестера или Сиракуз, поговорите с командой MIG Building Systems сегодня.Мы обслуживаем северную часть штата Нью-Йорк с 1975 года, поставляя качественные изоляционные материалы для чердаков и надежные профессиональные услуги всем нашим клиентам.

Утепление чердака

Чердаки являются одним из наиболее значительных источников потерь энергии в доме. Они являются одним из лучших мест для утепления. С помощью современных технологий можно экономично добавлять слои к существующей изоляции чердака. Изоляция чердака также является одним из лучших способов повысить энергоэффективность вашего дома, повысить общий уровень комфорта в течение всего года и сократить ежемесячные счета.

Не ждите! Повысьте комфорт своего дома и сократите ежемесячные счета прямо сейчас! Позвоните в MIG Building Systems по телефону 888-397-0988 или свяжитесь с нами онлайн сегодня, чтобы получить услуги по изоляции чердаков возле Рочестера и его окрестностей!

Посмотрите наше видео ниже о том, как команда сертифицированных экспертов по энергетике MIG может разработать решение с тепловой оболочкой, подходящее для вашего дома:

Наш процесс изоляции чердаков

Все наши опытные бригады выполняют следующие важные шаги, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию чердака:

Закройте все утечки воздуха на чердаке (большая часть изоляции не останавливает воздушный поток!).
Используйте плотно сконструированный короб, чтобы закрыть кожух вытяжного вентилятора на чердаке. Мы также герметизируем вокруг воздуховода на выходе из коробки и герметизируем периметр коробки с гипсокартоном на чердаке.
Закройте отверстия (например, подвесные потолки, перекрытия и переборки) на чердаке фанерой и загерметизируйте чердачную сторону потолка.
Уплотнить дымоход и каркас высокотемпературным герметиком или цементом для печи.
В верхней части внутренних стен используйте герметик с длительным сроком службы, чтобы заделать меньшие зазоры и отверстия, и расширяющуюся пену или полосы из жесткого пенопласта для больших зазоров.
Установите металлическую блокировку оклада для соблюдения требований пожарной безопасности (обычно 3 дюйма) для выделяющего тепло оборудования на чердаке, такого как дымоходы, дымоходы и вытяжные вентиляторы. Мы также включаем осветительные кожухи / приспособления, если они не имеют номинала IC (изоляционный контакт); Светильники класса IC герметичны и могут быть покрыты изоляцией.
Убедитесь, что изоляция не закрывает вентиляционные отверстия на потолке, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию чердака.
Проверьте потолок чердака на наличие пятен или следов воды, указывающих на протечку крыши или отсутствие вентиляции.
Изолируйте и герметизируйте доступ на чердак, если он расположен в кондиционированной части дома.
Надлежащим образом изолируйте и герметизируйте любые перегородки или вертикальные стены с чердачным пространством непосредственно за ними.

Направляющая по изоляции чердака

Выдувная изоляция (выдувное стекловолокно и целлюлоза с сыпучим наполнителем) обычно устанавливается на чердаке. В этом помещении также можно установить утеплитель и пенопласт. Излучающие барьеры больше подходят для теплого климата, такого как Флорида и Аризона, и не так эффективны, как теплоизоляция здесь, в Нью-Йорке.

По данным Министерства энергетики США, изоляция должна быть установлена:

Между балками пола и над балками в недостроенных чердаках (так, чтобы жилое пространство внизу было закрыто)
Дверь на чердак
Между стойками стенки колена
Между стойками и стропилами наружных стен и кровлей
В потолках с холодными помещениями выше

Изоляция чердака в Рочестере, Сиракузах и окрестностях

Не уверены, нужна ли вам изоляция чердака? Общее практическое правило: если вы видите балки пола, вам, скорее всего, понадобится дополнительная изоляция на чердаке.Ваш лучший выбор? Позвоните в компанию MIG опытным подрядчикам по утеплению чердаков! Наши специалисты по теплоизоляции предоставляют услуги по переизоляции, услуги по утеплению нового строительства и услуги по ремонту теплоизоляции.

Мы понимаем важность правильной установки теплоизоляции в вашем доме. Изоляция может не только снизить ваши затраты на электроэнергию, но также сделать ваш дом более комфортным в течение всего года и помочь улучшить производительность ваших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха!

Никогда не спрашивайте: «Где я могу найти подрядчиков по утеплению чердаков рядом со мной?» опять таки! Если вам нужен опыт для вашего проекта установки изоляции чердака в районе Рочестера или Сиракузы, свяжитесь с MIG сегодня и позвольте нашим специалистам по изоляции дома помочь вам выбрать правильный вариант для вашего чердака.

Зона обслуживания изоляции чердака

MIG Building Systems предлагает услуги по утеплению чердаков в следующих областях: Брайтон, Буффало, Канандаигуа, Чиктовага, Фэйрпорт, Фармингтон, Дженесео, Греция, Генриетта, Айрондеквойт, Ньюарк, Онтарио, Пенфилд, Рочестер, Сиракузы и Тонаванда.

Как утеплить чердак

Фото: shutterstock.com

Вы чувствуете, что ваши расходы на отопление и охлаждение зашкаливают? Возможно, вы абсолютно правы: чердак с плохой изоляцией может стоить вам больших денег.Зачем еще ждать? По оценкам Министерства энергетики США, изоляция чердака может существенно снизить — примерно на 10–15 процентов — сумму денег, которую вы ежемесячно тратите на поддержание в доме комфортной температуры. Независимо от того, беретесь ли вы за работу самостоятельно или поручаете ее подрядчику, вы получите как немедленную, так и долгосрочную выгоду для своей чистой прибыли. Начиная планировать утепление чердака, учитывайте следующие факторы.

Типы изоляции

Существует множество различных типов изоляции, и все они легко доступны в вашем местном центре обслуживания дома.Для укромных уголков чердака многие выбирают утеплитель с рыхлой засыпкой. Однако наиболее распространенным является утеплитель в виде одеяла, сделанный из стекловолокна или минеральной ваты. Материал поставляется в рулонах или квадратных войлоках, и для удобства подрядчиков и домашних мастеров он предназначен для размещения между большинством шпилек, стропил и балок. Чтобы закрыть утечки воздуха вокруг дымоходов, водопроводных труб или любых подобных компонентов, которые проникают через ограждающую конструкцию здания, наймите профессионала, который нанесет изоляцию из распыляемой пены с закрытыми или открытыми порами.

Фото: shutterstock.com

Значения R

Насколько хватает изоляции? Частично это зависит от того, какой тип изоляции вы выбрали для установки. Каждый тип оценивается по-разному по шкале R-значения — мера того, насколько хорошо продукт блокирует прохождение тепла и холода. Большинство действующих строительных норм и правил призывают использовать изоляцию R-50 на чердаках новых домов, а R-38 — для модернизации изоляции существующих жилищ. Но возраст дома — не единственная переменная; нужно также учитывать его географическое положение.Energy Star предоставляет удобную для чтения диаграмму, в которой указаны рекомендуемые значения R для различных частей страны.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Вентиляция

Это может показаться нелогичным, но, хотя изоляция чердака имеет решающее значение, вентиляция чердака не менее важна. Без вентиляции влага может накапливаться и конденсироваться, что в конечном итоге приводит к гниению изоляции и нарушению целостности конструкции. Кроме того, вентиляция имеет большое значение для нейтрализации сезонной угрозы, создаваемой ледяными плотинами, которые могут нанести значительный и дорогостоящий ущерб.

Некоторые эксперты недооценивают стоимость вентиляционных отверстий на чердаках, особенно в более теплом климате. Однако большинство согласны с тем, что вентиляционные отверстия на чердаке не только делают дом более комфортным, но и предотвращают возможные проблемы. Типовой чердак включает вентиляцию в трех местах: на торцах фронтона, вдоль конька крыши и в потолочных перекрытиях. Если вы планируете установить утеплитель чердака, имеет смысл подумать и о вентиляции.

Перед началом работы

Перед тем, как начать процесс установки, независимо от того, какой тип изоляции вы выбрали, уделите время некоторым подготовительным работам.На чердаках без освещения подготовка включает в себя подключение временной накладной рабочей лампы; фонарик здесь не прорежет. Как только вы увидите, что делаете, осмотритесь, нет ли обесцвечивания или каких-либо других признаков протечки крыши. Прежде чем продолжить, произведите весь необходимый ремонт. Там, где нет пола, положите 3/4-дюймовые фанерные панели, чтобы у вас была безопасная и удобная платформа для работы. Наконец, помните, что большинство изоляционных материалов выделяют опасные частицы. Если вы решите утеплить чердак самостоятельно, обязательно наденьте полный комплект защитной одежды и респиратор от пыли.

Примечания по установке

Изоляция расширяется после распаковки, поэтому оставьте ее в упаковке, пока вы не будете готовы ее использовать. Также имейте в виду, что если сжать изоляцию, чтобы подогнать ее по размеру, продукт теряет большую часть своей R-ценности. Лучшая стратегия — измерить расстояние, в которое вы кладете изоляцию, прежде чем разрезать изделие по размеру. Чтобы разрезать утеплитель в виде одеяла, поместите изделие на кусок фанеры бумагой (или фольгой) вниз. Положите сверху изоляцию размером два на четыре, временно сжимая изоляцию до приемлемой толщины.Наконец, проведите стандартным универсальным ножом по краю пиломатериала, через изоляцию и вниз к фанере.

Утепление чердака — верный способ утеплить дом этой зимой. Но другие задачи по уходу за домом также могут защитить ваш дом (и всех его жителей) от холодной погоды и сильных ветров. Узнайте больше, посмотрев это видео:

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

У вас мороз на чердаке?

Мороз на чердаке — проблема, которую сложно определить.Как только он станет заметным, может быть слишком поздно остановить нанесение ущерба.

На самом деле, многие домовладельцы даже не подозревают, что на чердаке может образоваться изморозь. Однако в старых домах это довольно распространенная проблема, которая может нанести серьезный ущерб вашему дому.

Сегодня мы поговорим о морозе на чердаке, его причинах и способах устранения.

Причины мороза на чердаке

Помните тот полярный вихрь, который у нас был не так давно — где у нас были температурные колебания на 70 градусов примерно за 48 часов? Что ж, такие колебания температуры — главная причина заморозков на чердаке.

Влажный воздух в вашем доме поднимается до верха вашего дома (чердака), когда температура становится слишком низкой. Затем воздух конденсируется на древесине внутренней части вашей крыши, которая является самой холодной частью чердака. Затем он замерзает о дерево, и внезапно у вас появляется иней.

Обычно это проблема старых домов, которые были построены до того, как были приняты соответствующие строительные нормы и правила, чтобы смягчить эту проблему. Итак, чем же так плохо на чердаке мороз?

Проблема с морозом на чердаке

Когда воздух станет морозным, следующим шагом будет его оттаивание, когда температура снова повысится.Следующее, что вы знаете, ваша крыша, кажется, протекает. Каждый год к нам звонят многие люди и говорят, что у них протекает крыша, но как только мы встаем на чердак и начинаем осматривать дом, мы видим, что на самом деле это тает мороз, который причиняет ущерб от воды.

Как известно, вода в доме может нанести серьезный вред гипсокартону, краске, мебели и многому другому.

Итак, изначально мороз не причиняет большого ущерба, но как только он начнет таять, вы можете попасть в мир неприятностей.Чтобы этого избежать, следуйте этим советам.

Как уменьшить мороз на чердаке и в доме

Для начала постарайтесь не запускать увлажнитель зимой, если можете. Это поможет избежать скопления влажного воздуха на чердаке. Еще одна небольшая вещь, которую вы можете сделать, — это включить вентилятор немного дольше после принятия душа, чтобы удалить всю эту влажность из вашего дома.

Если у вас старый дом, попросите профессионала зайти в дом и проверить инфраструктуру.Они смогут прийти и проверить уязвимые места, которые могут привести к заморозкам. Они закроют все обходные пути на вашем чердаке и могут надеть на них одобренные кровельные коробки, чтобы гарантировать, что они закрыты должным образом.

Профессиональный подрядчик также может удалить любую изоляцию с вашего чердака и заменить ее аэрозольной пеной, которая будет лучше обеспечивать безопасность вашего чердака. Используя аэрозольную пену, ваш дом будет герметично изолирован и изолирован за один прием. Убедитесь, что ваша крыша имеет надлежащую вентиляцию, в том числе вентиляционные отверстия и выступы в потолках.

В качестве еще одной превентивной меры вы можете пригласить специалиста к вам домой и провести аудит энергоэффективности. Эти аудиты представляют собой простые тесты, которые могут помочь вам определить, в чем заключаются недостатки. Поскольку каждый дом отличается по возрасту, размеру, материалу, этот тест позволит подрядчику предложить решение, подходящее для вашего дома.

Свяжитесь с Northface Construction, чтобы на чердаке не было мороза

Мы помогаем домовладельцам поддерживать свои дома в отличном состоянии уже довольно давно.Если вас беспокоит мороз на чердаке, позвоните нам по телефону (763) 600-7916, и один из наших знающих домашних экспертов приедет к вам домой, чтобы все проверить.

Если ваш дом пострадал от урагана, или нуждается в ремонте или замене крыши, или нуждается в ремонте сайдинга, то специалисты Northface Construction помогут вам связаться с ними. Обратитесь сегодня ко всем вашим домашним потребностям! Будем рады сотрудничеству с вами!

Мороз на чердаках: почему он есть и как исправить

Если у вас проблемы с морозом на чердаке, вы не одиноки.В последние несколько недель здесь, в Миннесоте, очень холодно, и мы видели множество замороженных чердаков.

Теперь, когда на этой неделе прогнозируется разминка, я ожидаю услышать от домовладельцев по всей Миннесоте информацию о повреждениях, причиненных водой. Это проявится как загадочные пятна на потолке и вода, капающая из светильников и вытяжных вентиляторов в ванной. Вот что происходит, когда весь этот иней тает. Это проблема строительной науки, и она не имеет ничего общего с вашей крышей, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы звонить кровельщику, чтобы решить эту проблему.

Для начала, при попадании на чердак влажного воздуха из дома накапливается иней. Когда он ударяется о холодные поверхности, такие как гвозди для крыши, он конденсируется. По мере того, как чердак становится холоднее, иней накапливается на других материалах, таких как обшивка крыши и даже сами вентиляционные отверстия на крыше. Сам по себе мороз не наносит никакого ущерба, но как только он тает, все становится влажным, а затем возникает повреждение. Тающий иней может привести к повреждению кровельного покрытия, появлению плесени на кровельном покрытии, влажной изоляции и появлению пятен от воды на потолках.

Мороз из-за утечки воздуха

Иней попадает на чердак из-за утечек воздуха или обходных путей чердака. Я много раз писал об утечках воздуха на чердаках и делился фотографиями утечек воздуха на чердаках; Посмотрите мой пост о заплесневелых чердаках, где есть хорошие примеры обходных путей на чердаках. Конечно, вытяжной вентилятор любого типа необходимо выводить прямо наружу, а не на чердак. Даже если вытяжной вентилятор направлен на вентиляционное отверстие в крыше, этого недостаточно. На чердак все равно будет попадать много влажного воздуха.

Лучший способ предотвратить накопление инея на чердаке — это закрыть воздуховоды на чердаке. Щелкните следующую ссылку, чтобы получить отличное руководство по герметизации чердака от замечательных людей из Building Science Corporation. Хотя относительно небольшие утечки воздуха могут показаться несущественными, они могут привести к накоплению большого количества инея на чердаке. Важно закрыть все утечки воздуха на чердаке ; не только большие. Как только каждая небольшая утечка воздуха будет полностью закрыта, на чердаке не будет мороза.Единственная проблема с выполнением всей этой воздушной герметизации заключается в том, что утечки воздуха расположены под изоляцией чердака, и может быть очень трудно обнаружить каждую утечку воздуха без полного удаления изоляции чердака. По этой причине лучше начать сначала с более простых вещей.

Как снизить влажность в помещении

Чем влажнее в доме, тем больше морозов на чердаке. Дома с самыми серьезными проблемами с морозами — это те, в которых широко работают увлажнители воздуха во всем доме, поэтому я не поклонник увлажнителей.Они разрушают дома. О, и эти портативные увлажнители воздуха, которые настолько огромны, что ездят на колесах? Это и увлажнители для всего дома. Если у вас на чердаке заморозки, обязательно позаботьтесь обо всех простых и очевидных вещах, прежде чем ползать по чердаку. И ради любви к своему дому выключите увлажнитель воздуха.

Замените стандартные переключатели на вытяжных вентиляторах в ванной на таймеры, которые будут включать вентиляторы на час за раз, или используйте один со встроенным датчиком влажности.После того, как эти таймеры будут установлены, научите всех в доме запускать вентилятор в ванной на 60 минут после каждого приема душа или ванны; это время, необходимое для восстановления нормального уровня влажности в помещении. Просто включите вентилятор во время принятия душа.

Если у вас нет вытяжных вентиляторов в ванных комнатах, которые используются для душа или ванны, исправьте это. Меня не волнует, что написано в строительном кодексе, вам нужен вентилятор в этих ванных комнатах.

Если у вас есть вытяжной вентилятор на кухне, используйте его во время готовки.Духовки выделяют много влаги.

Рассмотрите возможность установки воздухообменника, такого как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если у вас его нет. HRV заменяют влажный воздух в помещении сухим наружным воздухом и в то же время отбирают изрядное количество тепла. Это значительно снизит уровень влажности в доме. Если у вас уже есть HRV, убедитесь, что он правильно установлен, обслуживается и работает.

Если в вашем доме слишком много растений (или сорняков), избавьтесь от них.Я не могу сказать, сколько это слишком много, я просто знаю это, когда вижу.

Если у вас влажный подвал или подвал без пароизоляции, отремонтируйте. Оба эти фактора являются основными причинами влажности в помещении и проблем на чердаке.

Давление в доме влияет на мороз

При прочих равных условиях воздух в вашем доме воспринимает ваш дом как очень широкий дымоход, потому что теплый воздух поднимается вверх. Тенденция состоит в том, чтобы воздух выходил из дома вверху и попадал в дом внизу.Чем выше дом, тем сильнее этот эффект. В двухуровневых домах с более чем одним чердаком всегда будут самые серьезные проблемы с чердаком на самом верхнем чердаке.

Когда в доме есть воздуховод для воздуха для горения, соединенный с возвратной камерой, в доме создается давление во время работы печи, что увеличивает влияние утечек воздуха на чердаке. Воздуховоды для горения не должны подключаться к возвратным камерам; их нужно просто бросить в комнату.

Несбалансированные воздуховоды HVAC также могут вызывать проблемы с давлением.Если в воздуховоде цокольного этажа слишком много обратных отверстий, цоколь будет находиться под отрицательным давлением, а верхние уровни — под положительным давлением. Герметизация всех отверстий и зазоров в воздуховоде печи может действительно помочь уменьшить серьезность утечек воздуха на чердаке. Один простой тест, чтобы выяснить, «отстой» ли ваш подвал, — это поставить дверь в подвал на расстоянии около 1 дюйма от закрытия, а затем включить вентилятор печи. Если дверь закрывается сама по себе, это явный признак того, что воздуховод не сбалансирован должным образом.

Поможет ли дополнительная изоляция? Ни за что.

Утепление чердака не решит проблемы с морозом. Фактически, это только усугубит ситуацию. Если на чердаке не хватит теплоизоляции, будет тепло. Добавление утеплителя сделает чердак холоднее, но не остановит движение влажного воздуха. Чем холоднее на чердаке, тем больше вероятность накопления инея. Изоляцию следует добавлять только после выполнения герметизации воздуха. Если и то и другое не входит в бюджет, просто сделайте герметизацию. Это гораздо важнее.

А как насчет дополнительных вентиляционных отверстий на крыше?

Мех. Сосредоточьтесь на всем остальном, перечисленном выше. Правильная вентиляция на чердаке может уменьшить накопление инея , но если все сделано неправильно, простое добавление вентиляционных отверстий на крыше может фактически сделать более холодным, чем . Отсутствие вентиляции чердака не приводит к скоплению на чердаке инея.

Связанное сообщение: Вентиляционные отверстия на крыше: проблемы и решения

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Как клеить обои на флизелиновой основе на углах: Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе в углах?

27.10.2021 0 admin Разное

Наклейка обоев на флизелиновой основе в углах: как оклеивать углы?

Учимся клеить флизелиновые обои в углах

Добавил(а): Оксана 30 июня

Флизелиновые обои – это обои, при изготовлении которых используется нетканый целлюлозный материал флизелин. В отличие от бумажных аналогов такие обои великолепно моются, позволяют скрыть даже достаточно заметные неровности стен и в течение долгого времени сохраняют привлекательный внешний вид. Да и процесс поклейки флизелиновых обоев достаточно прост — материал это довольно послушный, не «стягивается» ни по горизонтали, ни по вертикали и практически ни дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние и внутренние углы, флизелиновые обои наклеиваются без особых проблем – для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.

Как клеить флизелиновые обои на внутренние углы

Первое, что нужно сказать о поклейке флизелиновых обоев в углах (как внешних, так и внутренних), — нельзя пытаться оклеить угол цельным полотном обоев. Другими словами, не пытайтесь перекрыть одним полотном обе прилегающие к углу стены. В противном случае довольно велика вероятность того, что в углу обои «поведет», причем образовавшиеся складки будет практически невозможно разгладить без подрезки, которая наверняка испортит внешний вид обоев. Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к несчастью большинство углов в наших квартирах кривые) отразится на расположении полотна, а поскольку флизелиновые обои клеятся «встык», все следующие полотна тоже придется клеить не по уровню.

Правильная технология поклейки флизелиновых обоев на внутренние углы следующая:

Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла и прибавляем к нему 5 сантиметров. Полотнище именно такой ширины необходимо будет подготовить для наклейки в угол.

Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла

Поскольку угол может быть кривой, то замер расстояния лучше провести в трех точках: низу, посередине и вверху стены. Для расчетов, естественно, нужно взять наибольшее из получившихся значений.

Когда полотнище необходимой ширины готово тщательно промазываем стену и угол клеем для флизелиновых обоев. Учтите, что при поклейке флизелиновых обоев клей наносится только на стены.
После того, как полотно наклеено, следует очень тщательно с помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене.

С помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене

Если обои в некоторых местах «морщатся» можно сделать несколько горизонтальных надрезов на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.

Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку
Вероятнее всего из-за кривизны угла ширина напуска обоев за углом будет неодинаковой. Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку, отступив 1 сантиметр от края обоев по направлению к углу. От полученной точки отмеряем расстояние равное ширине рулона и через эту точку с помощью отвеса проводим вертикальную линию. Именно от нее и нужно будет начинать клеить следующее полотно.

Учтите, что клеить это полотно необходимо «внахлест» на предыдущее полотно.

Когда оба полотна наклеены, остается с помощью ножа для обоев и металлической линейки малярного шпателя сделать «подрезку шва». Подробнее с технологией «угловой подрезки» можно ознакомиться, посмотрев следующее видео.

Видео об угловой подрезке обоев

Очень важно при этом «в один прием» прорезать оба обойных полотна, поскольку в противном случае могут появиться расхождения в линии разреза.

Для того чтобы разрез получался ровным и обои под ножом «не тянулись»? нужно периодически отламывать затупившийся кончик обойного ножа по специально нанесенным на лезвие меткам.

После подрезки остается удалить излишки обоев. Верхний слой можно снять без проблем, а нижний – слегка отвернув небольшую часть верхнего полотнища.

Если вы все сделали правильно, то полотнища образуют между собой практически незаметный стык, который останется тщательно пригладить с помощью резинового валика.

Клеим на внешние углы

Наружные или внешние угла встречаются не во всех комнатах, но, тем не менее, их можно встретить достаточно часто. Технология наклейки флизелиновых обоев на такие углы практически не отличается от способа оклейки углов внутренних.

Технология оклейки внешнего угла почти не отличается от способа оклейки углов внутренних

Первым делом отмеряем расстояние до угла от крайнего полотнища и готовим новый лист обоев таким образом, чтобы после наклейки они «завернули» за угол не более чем на 5 сантиметров. От самой близкой к углу точки заворота отмеряем расстояние для поклейки следующего полотна (ширина рулона минус 1 сантиметр). Клеим полотно «внахлест» на образовавшийся заворот, после чего производим подрезку шва обойным ножом и удаление ненужных частей обоев.

Если внешний угол достаточно ровный (определить это можно с помощью отвеса) можно попробовать оклеить его «одним полотном». Но учтите, что расхождение уровня в этом случае не должно превышать 0,2-0,4 сантиметра. В противном случае лучше клеить флизелиновые обои по описанной выше технологии.

Как видите, в оклеивании углов флизелиновыми обоями нет ничего сложного, так что после небольшой практики вы отлично сможете справиться с этой работой. Удачного вам ремонта!

Обои являются одним из самых распространенных видов декоративной отделки стен. Для оклейки стен обоями не требуется идеального выравнивания. Такое преимущество выделяет обои среди иных материалов.

Особенно универсальными выступают красящиеся обои. Но при наклеивании их на стены, некоторые проблемы может составлять отделка внутренних и наружных углов.

Чтобы обои на углах ровно поклеить, необходимо чётко придерживаться рекомендаций мастеров. Начинать стыковку и оклейку обоев в углах нужно со снятия мерок внизу и вверху стен.

Как клеить углы флизелиновыми обоями?

Обои на флизелиновой основе являются самыми востребованными и доступными материалами для отделки стен. Ими можно скрыть небольшие неровности поверхности стен. Если стены имеют небольшие изъяны, не исключено, что углы тоже могут иметь некоторую неровность.

Чтобы правильно оклеить углы флизелиновыми обоями, необходимо:

Измерить расстояние от последней наклеенной полосы до угла. К этому расстоянию необходимо добавить около 15мм. запаса;
От приготовленной полосы обоев отрезаем полученный размер при замере стены. После этого на стену наносится клей и прикладывается полученный кусок обоев;
Теперь обои разглаживаются по стене к углу. Затем заворачиваем край обои на другую стену, и также разглаживаем ее так, чтобы избежать неровностей или вздутия материала;
В случае перекоса полосы, не нужно ее переклеивать. Смело можно отмерять следующую полосу и наклеивать внахлест. Эта операция скроет образовавшийся перекос;
Если не совпадает рисунок, максимально подвиньте обои вверх или вниз, влево или вправо, насколько позволяет расстояние, чтобы приблизительно выровнять рисунок;
Оклеивать угол целой полосой крайне не желательно.

Как клеить углы виниловыми обоями?

На сегодняшний день оклейка стен виниловыми обоями является достаточно распространенным способом декорирования квартиры. Особенность этих обоев в том, что их можно мыть, они не мнутся и не теряют цвета или текстуры со временем. Такие же свойства имеют и флизелиновые обои.

Виниловые обои имеют свои особенности и требования к оклейке. Несмотря на это способы оклеивания флизелиновых и виниловых обоев приблизительно одинаковые.

Чтобы правильно оклеить углы виниловыми обоями, нужно:

Сделать замер расстояния к углу и выбрать способ и ориентацию полос обоев на стене. Можно начать оклейку обоев от угла, но это делается только опытными специалистами;
По полученному результату начинаем клеить полосы обоев так, чтобы за угол остался нахлест в 3 см. После этого смазываем стену клеем и прислоняем полосу за полосой до самого угла;
Разглаживаем оклеенную часть стен в направлении угла;
На угле нужно тщательно смазать обои и загнуть кусок обоев, заглаживая их плотной тканью, чтоб избежать складок и неровностей;
С другой стороны внахлест стыкуем иную часть обоев;
После этого прислоняем линейку или уровень к нахлесту и обрезаем острым ножиком;
Обрезки следует удалить;
Обильно смазываем обои клеем и прислоняем стык к стене. В таком случае получаем ровно оклеенный угол виниловыми обоями.

Как клеить внешний угол обоями?

Оклейка внешних углов весьма сложная задача. Но не следует паниковать, что у вас это дело не получится. Просто нужно знать некоторые приемы и методы оклейки внешних углов помещения дома или квартиры.

Сам процесс наклейки полос обоев на внешний угол, особо ничем не отличается от способов с внутренними углами. Такой процесс вмещает несколько действий:

Начать нужно со снятия необходимых размеров. Измеряем расстояние от угла до последней наклеенной полосы. Нужно мерить сверху и снизу, чтоб определить ровность или неровность угла. Также учитываем размер нахлеста за угол в 2,5 см.;
После этого переносим полученный размер на полотно рулона. Начертив линии обреза, обрезаем обои и получаем полосу нужного размера;
Наносим клей на стену;
Берем полосу и прикладываем к стене, разглаживая ее резиновым шпателем или мягкой тканью. Также делаем и с областью нахлеста;

Также вам будет интересно:

Советы специалистов о том, как рассчитать нужное количество обоев.
Как выбрать обои – практические советы тут http://postroyka.org/kak-vyibrat-oboi/
Какклеить обои в углах – полезная информация

Затем от рулона отрезается следующий кусок и клеится внахлест от угла вдоль стены. Такой способ оклейки позволит скрыть возможные неровности угла и полосы обоев.

Также посмотрите мастер класс от специалиста о том, как клеить и резать обои в углах

Как клеить обои в углах комнаты: инструкция и рекомендации

Отделка стен является неотъемлемой частью ремонта квартиры. Из множества вариантов, наверное, самым известным и популярным материалом для отделки стен являются обои. Огромный выбор фактур и рисунков, доступная цена и отличная способность кардинально освежить комнату — вот основные преимущества этого материала, которые подкупают хозяев квартир и домов уже не одно десятилетие.

Ещё одним плюсом в пользу выбора обоев является возможность самостоятельно выполнить несложные работы, получив экономию и удовольствие от результата. Однако поверхность стен неровная и многих останавливает вопрос: как клеить обои в углах?

Наклеенные полотна повторяют неровности стен, скрывая часть из них. Но на углах происходит иначе. Даже флизелиновые обои, легко растягивающиеся как ткань, при высыхании на неровных углах морщинятся, появляются складки, перекосы. Позже они в этих местах отклеиваются. Чтобы этого не произошло, стоит знать, как правильно их клеить.

Подготовка углов стен

Даже если стены оштукатурены по маякам и качественно прошпаклеваны, это не означает, что с углами всё в порядке. Неприемлемы мелкие углубления и канавки, они зашпаклёвываются. В идеале, при шпаклевании и последующем ошкуривании внутреннему углу придаётся минимальный радиус закругления.

Это позволит при оклейке полностью удалить излишки клея и воздух. При подготовке внешнего угла обязательно применение перфорированного уголка. Это поможет создать ровные линии и правильно оклеить обоями, защитит от обрушения штукатурки при лёгких ударах, которые случаются, например, при заносе мебели.

При нанесении грунтовки на стены применяют валик. Для тщательной грунтовки углов пользуйтесь кисточкой. Выберите порядок наклейки листов и определитесь, откуда начинать. Может оказаться более удобным начинать с края оконного или дверного проёма. Для начала выберите стену с менее заметным углом, например, в котором будет стоять шкаф.

Возьмите в руки узкую полоску обоев, отрезанную с рулона по ширине. Пройдитесь с ней вдоль выбранной стены, пробуя варианты расположения листов. Подбирая вариант, как правильно клеить углы обоями, строго руководствуйтесь правилами:

стыки листов в углах недопустимы;
каким бы ровным ни казался угол, не планируйте оклеивать его цельным листом;
вместо наклейки внахлёст, применяйте наклейку внахлёст с последующим двойным резом.

Смещая исходную точку, выберите на стене такое расположение первого полотнища, чтобы на угловые стены приходилась примерно средняя часть очередного полотнища. Используя отвес и остро отточенный карандаш, наметьте на стене вертикальную линию. Не обязательно проводить сплошную линию, которая впоследствии может стать заметной.

Можно нанести едва заметные отметки длиной в сантиметр через каждые 20–30 см и наносить линию не с самого стыка, а, скажем, в одном сантиметре левее или правее, чтобы впоследствии эта линия закрылась. Такая малозаметная линия послужит надёжным ориентиром и не выявится позже на самом стыке, как это иногда случается.

Наклеивание первых полотен

Напомним последовательность наклейки:

Раскройте обои с подбором рисунка или без него (по инструкции в рулоне).
Нанесите клей на стены, полотно либо на стены и полотно (по инструкции).
Если полотно проклеивается, то сложите его, чтобы клей не высыхал преждевременно.
Наклеивайте полотно на стену от потолка вниз, ориентируясь с вертикальной отметкой либо с крайней кромкой уже наклеенного полотна, совмещая рисунок.
Тщательно удалите остатки воздуха валиком или щёткой, разглаживая от центра к краям.
При помощи широкого шпателя канцелярским ножом подрежьте верх и низ полотнища, ещё раз пригладьте валиком, при необходимости подмажьте клеем и снова пригладьте.

Как поклеить обои: внутренние углы

Из цельного полотнища вырезаем полосу, шириной на 5 сантиметров большую, чем расстояние от последнего полотна до угла (замеряем у потолка, в середине и у пола, берём наибольшее), оставшийся кусок будет приклеиваться после первого.
Промазываем клеем (согласно инструкции к обоям) и наклеиваем подготовленное полотно, разглаживая валиком или щёткой сначала на стене, затем в углу и после этого полоску на следующей стене, удаляя излишки клея и воздух.
В местах, где обои заметно морщатся, делаем горизонтальные надрезы в 5–10 см друг от друга.
С помощью отвеса проводим вертикальную линию для наклейки оставшегося куска полотна так, чтобы оно клеилось внахлёст на 2 см на предыдущее полотно в самой узкой его части.
Промазываем и наклеиваем оставшееся полотно, совмещая ровный край с нанесённой вертикальной линией, разглаживая удаляем остатки клея и воздух.
Готовим нож, для этого перед каждым срезом отламываем кончик ножа по меткам на лезвии.
Пользуясь ножом и широким шпателем, подрезаем без отрыва, в один приём, оба слоя полотна так, чтобы срез проходил в сантиметре от края второй полоски.
Удаляем срезанные излишки, при необходимости отгибаем края и домазываем клеем, прикатываем валиком.

После двойной подрезки остаётся незаметный стык. Если не получилось с первого раза, снимите наклеенные полосы и повторите с большим прилежанием. Получится обязательно, и вы будете знать, как правильно поклеить обои в углах.

Как правильно оклеить обоями внешние углы комнаты

Оклейка внешних углов комнаты проводится в таком же порядке и с соблюдением тех же правил: разметку проводим так, чтобы не было стыков и не пытаемся оклеить цельным полотном.

После наклейки первого углового куска полотна завёрнутая часть обоев должна быть не менее 5 см. Следующее полотно клеем по разметке так, чтобы нахлест в самой узкой части был не менее 2 сантиметров.

Тщательно выгоняем остатки клея и воздуха. Готовим лезвие ножа и, прикладывая широкий шпатель, срезаем оба полотна без отрыва. Удаляем лишнее, при необходимости доклеиваем и прикатываем.

Полезные советы специалистов

Если обнаружили воздушный пузырь и он не разглаживается, проколите его, удалите воздух, шприцем залейте немного клея и разгладьте валиком.
Порой при подрезке сверху, снизу или у оконного и дверного проёма обои зажёвываются. Дайте им немного подсохнуть и повторите срезку. Возможно, нож притупился и пора сменить лезвие.
Не допускайте сквозняков в комнате, это может привести к преждевременному неравномерному высыханию и отслаиванию полотен.
Заранее обесточьте розетки и выключатели в комнате и снимите с них рамки. Вернуть на место можно сразу же после оклейки.
Приклеивая на проблемные места, добавьте 10% клея ПВА к воде при подготовке клея.
Если старые обои плохо удаляются, намочите их грунтовкой, используя малярный валик. Удаляйте немедленно, пока грунтовка не высохла.

Флизелиновые обои — прекрасный вариант отделочного строительного материала, сочетающий в себе практичность, удобство и красоту. В процессе наклейки таких обоев особое внимание следует обратить на то, как клеить флизелиновые обои в углах ровно. Оклейка таким материалом имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при работе. Например, для того чтобы поклеить флизелиновую декорацию, используется специальный клей на основе флизелина. Также флизелиновые обои не требуют нанесения клея на само полотно, кроме того, данный вид отделочного материала не дает усадки при работе. В основном их наклеивание проводится встык (за исключением внешних).

Схема поклейки обоев в углах.

Инструменты и материалы

Итак, для того чтобы поклеить флизелиновую декорацию, необходимы следующие инструменты и материалы:

флизелиновые обои;
специальный клей;
строительная рулетка;
строительный уровень;
простой карандаш;
шпатель металлический 350 мм;
шпатель металлический 150 мм;
прикаточный валик;
емкости для приготовления клея, растворов;
нож для резки;
валик или кисть для нанесения клея;
шпатель пластиковый.

Как клеить внутренние углы флизелиновыми обоями?

Схема очередности поклейки флизелиновых обоев.

Необходимо отметить, что существует один оптимальный и корректный способ, подсказывающий, как клеить углы флизелиновыми обоями. Перед оклейкой стены внутреннего угла должны быть соответствующим образом подготовлены: снято старое покрытие, проведены штукатурные работы (при необходимости), стены выровнены, нанесена грунтовка и т. д. Клей необходимо приготовить согласно инструкции непосредственно перед применением.

Кроме того, обязательно делается разметка стены: с помощью строительного уровня от ребра внутреннего стыка отмечается прямая вертикальная линия на расстоянии, равном ширине с вычетом 1-1,5 см. Если оклейка начата не от ребра внутреннего стыка, то отрезается полотно, ширина которого равна расстоянию от стыка до ребра с добавлением 1-1,5 см. Следует отметить, что оптимальный вариант — это способ, при котором каждая сторона внутреннего угла оклеивается отдельным полотнищем. Для этого необходимо нанести клей валиком на размеченную часть стены. Площадь нанесения должна соответствовать площади полотна, которое будет наклеиваться.

Также следует дополнительно кистью нанести еще один слой клея по самому ребру, по верхней границе стены и внизу, непосредственно у плинтуса.

Подготовленное полотно (с припуском в 1-2 см по длине) прикладывается, начиная сверху, к стене, обработанной клеем, и проглаживается строительным шпателем в направлении сверху вниз и от центра к краям. Таким образом, проводится удаление излишков. При этом левый или правый край полотна (в зависимости от того, какая из сторон оклеивается) совпадает с нанесенной ранее линией разметки. Излишки удаляются следующим путем: начиная сверху, вплотную к оклеенной стене, прикладывается металлический шпатель длиной в 350 мм (при ровных стенах) или длиной в 150 мм (в случае неровных стен), далее ножом для резки удаляются излишки, при этом лезвие ножа двигается вдоль металлической плоскости шпателя.

Следует отметить, что лезвие ножа для резки должно быть острым во избежание появления дефектов при удалении остатков. Аналогичным образом проводится оклейка второй части внутреннего стыка. В результате по ребру получается стык полотнищ. Конечно, в случае если за точку отсчета оклейки выбран не угол, а другой ориентир, то возможен вариант оклейки частью полотна соответствующей ширины с вычетом 1-1,5 см.

Обрезка излишков проводится с помощью ножа и шпателя.

Стыки на горизонтальной поверхности после приклеивания обрабатываются прикаточным валиком.

Как клеить внешние углы флизелиновыми обоями?

Для оклейки внешних углов проводятся все вышеперечисленные подготовительные операции: выравнивание стен, приготовление клея и т. д. Предпочтительно, чтобы на внешнем углу было именно целое полотно. Этот вариант оклейки подходит именно для ровных внешних стыков, которые надо клеить с учетом подбора рисунка.

В случае если целое полотно в процессе проведения оклейки комнаты приклеить не получается, то внешний угол оклеивается обойным полотнищем так, чтобы нахлест составлял 1,5-2 см. Другая же сторона оклеивается целым полотном, при этом край полотнища клеится на ребро. Такой вариант наиболее предпочтителен, если материал предназначен под покраску, которая позволит скрыть дефекты оклейки. Однако этот вариант не подходит для обоев, которые нужно клеить с учетом подбора рисунка.

Как клеить углы обоями на флизелиновой основе

Сейчас все больше популярности приобретают флизелиновые обои или на его основе, и это совершенно не удивительно. Они отличаются долговечность, простотой в уходе, звукоизоляционными качествами. К тому же, в последнее время производители выпускают обои в два раза шире, чем обычный рулон, шириной 1 метр и несколько сантиметров. Таким образом, клеить можно в несколько раз быстрее, а стыков получается меньше.

Но многие боятся приобретать флизелиновые обои, потому что тревожатся, что не смогут их правильно наклеить, особенно в углах. Такие волнения абсолютно беспочвенные, ведь чтоб качественно и красиво оклеить углы достаточно знать простые правила. Давайте разберемся в этой теме подробнее.

Что такое флизелиновые обои

На самом деле это обои, которые изготавливаются из вспененного винила, а основой служит флизелин. Этот подкладочный материал на основе целлюлозных волокон, которых должно быть не менее 70% состава. Главное их достоинство – визуально выравнивают все неровности стены, делая ее идеально ровной. Так же виниловые обои на флизелиновой основе изолируют комнату от посторонних звуков: стук и крики соседей за стеной станут менее заметны.

Флизелиновые обои или виниловые на флизелиновой основе обои можно красить несколько раз и даже мыть губкой от загрязнений. А когда вы решаете сделать ремонт и ободрать обои, то снимается только верхний слой, а флизелиновый будет служить основой, чтобы поклеить новые.

Советы по работе

Флизелиновые обои очень практичные, чтобы их клеить не нужны специальные умения. Но есть несколько советов, которые, несомненно, пригодятся хозяевам, которые решили сделать ремонт собственными руками.

Пусть вас не пугают метровые обои. Клеить их не сложнее стандартных, но в результате ремонт пройдет значительно быстрее, а стыков получится меньше;
не следует клеить внахлест. Флизелиновые обои не растягиваются во время поклейки, следовательно, и запас делать не нужно. В результате вы получите красивые незаметные стыки;
флизелиновые обои не мажут клеем, достаточно просто смазать стены и материал приклеится лучше и прочнее;
чтоб полотна не отклеились от стен закройте окна в помещении, не включайте обогреватели и кондиционеры. Такой режим нужно соблюдать пока материал не высохнет;
используйте клей, который предназначен специально для этого вида обоев. Они имеют большой вес и универсальный клей просто не сможет удержать материал на стене;
обязательно удалите металлические предметы: гвозди и разного рода крепления. Если полностью удалить их невозможно закрасьте белой масляной краской. В противном случае рискуете получить ржавые разводы на новых обоях, которые испортят всю работу.

Как клеить флизелиновые обои наглядно можно посмотреть на видео:

Поклейка внутренних углов

Запомните, главное правило оклейки углов – не делать это одним полотном, так чтоб одна часть цельной полосы находилась на одной стене, а вторая на другой. В таком случае флизелиновые обои могут потянуться, а результат вас точно не попадает. Это правило касается как внутренних, так и внешних углов. Правильным решением будет оклеить каждую стену отдельным куском, которые просто правильно стыкуются между собой.

Чтобы клеить грамотно, есть несколько способов, которые, несомненно, приведут вас к ожидаемому результату.

Вариант 1. Одним из самых простых методов является поклейка обоев в углу внахлест. Таким образом, один лист клеится с заступом на 1-1,5 см, а вторая точно по линии угла, т.е. не образуется щель между обоями, а угол получается опрятным и визуально ровным.

Внимание! Флизелиновые обои достаточно плотные и толстые, поэтому срез все равно будет виден.

Вариант 2. Этот метод чаще всего используется в помещениях, где стены стоят не совсем правильно, и немного завалены. Первый лист наклеивается с припуском на соседнюю стену, таким образом, чтобы перекрывать весь угол. Ширина напуска зависит от того, насколько неровные стены в комнате. Вторую клеят так же с напуском, чтоб соблюдая рисунок не искажать и не смещать его. После этого уровнем или любым другим ровным предметом продавите четкую линию, а острым канцелярским ножом сделайте точный надрез. Потом легко снимите верхнюю лишнюю полосу.

Нижнюю часть будет снять труднее, но просто отогните приклеенную верхнюю, и у вас все получится. После этого промажьте повторно края клеем и аккуратно прикрепите их на место. Вся процедура должна проводиться максимально быстро, и тогда вы получите идеальный угол даже на таких неровных стенах.

Вариант 3. Одна полоса наклеивается на стену с напуском около 2 см. Дальше с помощью пластикового шпателя осторожно загоняется в глубь угла. Все складки и неровности ликвидируются достаточно просто: надо сделать несколько надрезов и нахлест, таким образом, убрав неровность полотна и стены.

Дальше берем длинный металлически шпатель, плотно прижимаем его к углу и аккуратно одним движением срезаем лишние остатки материала. Вторая полоса клеится аналогичным образом и обрезается. Если все будет сделано правильно и аккуратно, то вы получите монолитный шов, который будет практически незаметен постороннему взгляду.

Некоторые варианты можно наглядно посмотреть здесь:

Внешние углы

Кроме внутренних углов, в любой комнате есть еще и внешние. Зачастую это откосы окон или ниши и выступы, которые нельзя оставить без внимания. Они имеют свои особенности оклейки. С помощью небольших секретов поклейка станет легкой, а углы будут аккуратными и красивыми. Алгоритм оклейки внешних углов такой:

обязательно устраните все неровности и сколы. Помните, вы должны клеить обои на идеально ровный угол. Только в таком случае линия угла будет выглядеть красиво. Для этого используйте штукатурку и грунтовку;
первую полосу нужно надо клеить с небольшим нахлестом в 2-3 см. Если стена неровная и на обоях образовались складки, нужно сделать горизонтальные разрезы, устранив таким образом неровности;
вторую полосу клеят встык к углу. Будьте внимательны, только ровно прикрепленное полотно гарантирует визуально ровный угол. В противном случае даже ровная стена будет касаться кривой;
для того, чтоб края лучше приклеились и не возникло воздушных мешков, нужно внимательно прокатать специальным резиновым валиком оба полотна. В противном случае обои могут в скором времени отслоится от стены.

Еще некоторые советы и интересные решения, чтобы грамотно клеить обои, в том числе на основе флизелина, на неровные стены, можно посмотреть на видео:

В итоге хочется сказать, что флизелиновые обои и на флизелиновой основе – достаточно плотный и практичный материал, который очень легко клеить. Он отлично чистится, и будет радовать глаз хозяев продолжительно время.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе, поклейка в углах и на стенах

В этой статье вы узнаете какой инструмент необходим для поклейки обоев, как нужно правильно клеить виниловые обои, чтобы они прослужили как можно дольше, о трудностях оклеивания стен в углах внутренних и наружных, как легко и не особо уставая клеить виниловые обои на потолок и каким клеем клеить виниловые обои на бумажной основе.

Обои можно клеить разными способами и технологиями, я расскажу как клеить правильно виниловые обои на бумажной основе.

Начнем с инструмента:

Отвес или уровень отметить вертикальную линию на стене, карандаш или маркер
Маленькую кисть и макловицу для нанесения клея на стену и полотна обоев, можно также использовать валик с коротким и средним ворсом
Нож или ножницы с линейкой, рулетка, нарезать полотна и отрезать излишки обоев на стене, а также прорезать отверстия под выключатели и розетки
Большой и маленький резиновый валик, для разглаживания полотна на стене.
Стремянка или стол
Тряпка или толстый поролон, убирать излишки клея проступившего через стыки.

Это основной инструмент, который понадобится для поклейки обоев, можно заменить некоторые инструменты тем что есть дома, но тогда пострадает качество поклейки обоев. Можно заменить резиновые валики обычной тряпкой, в этом случае в рискуете повредить виниловый слой или прорвать обои насквозь. Можно вместо макловицы взять маленькую кисть и ей мазать стены и полотна, но тогда клеить обои вы будете намного дольше и сильнее устанете.

Начинать клеить любые обои, в том числе и виниловые на бумажной основе, нужно с подготовительных работ. Несмотря на то, что стена скроется под обоями и её не будет видно, гладкие и ровные стены залог чистого и красивого вида обоев. Уделите больше внимания подготовке стен и в конце ремонта вы получите удовольствие от вида обоев.

Снимите старые обои соскоблите участки и наплывы старой штукатурки, в несколько слоев зашпатлюйте стену и пройдитесь наждачной бумагой чтобы сделать чистое и ровное основание, затем прогрунтуйте стены, чтобы шпаклевка крепко держалась на стене и не отпала вместе с обоями, кроме того это поможет избежать образования плесени и грибка.

Когда стены подготовлены, можно начинать клеить виниловые обои на бумажной основе. Разведите клей для обоев в воде в соотношении 1часть клея : 55 частей воды, это будет клеевая подготовка поверхности стены. Промажьте этим составом все стены и потолок где будете клеить виниловые обои на бумажной основе. Это нужно для того, чтобы стены пропитались клеем и крепче держали обои. Дайте высохнуть грунтовке сутки и начинайте клеить обои.

С помощью отвеса или уровня начертите вертикальную линию на стене, это будет отправная линия, от которой вы начнете клеить обои. Линию можно начертить в любом месте на стене, не важно откуда начинать клеить, виниловые обои на бумажной основе всегда клеятся встык и правило “клеить от окна к двери” здесь не актуально, поскольку стыков видно не будет, откуда вы бы не начали клеить.

Найдите себе помощника, одному клеить виниловые обои будет проблематично.

Дальше разводите клей, дайте ему настояться, а пока нарежьте обои по высоте комнаты, подбирая рисунок, добавляя к полотну по 10 сантиметров.

Когда клей набухнет, перемешайте его еще раз и начинайте намазывать стену и полотна. Сначала намажьте первое полотно и сложите его намазанными частями вместе, чтобы обойное основание пропиталось клеем, отложите его в сторону.

Дальше, один человек намазывает стену, второй намазывает второе полотно и складывает его как и первое, затем берется первое полотно и наклеивается на намазанный участок стены, край полотна четко выравнивается по вертикальной линии, которую вы начертили вначале. Если у вас ровная линия между потолком и стеной можно клеить обои в упор к потолку, если же линия кривая, придется сделать напуск и постараться, чтобы клей с обоев не запачкал потолок.

Разглаживайте полотно по стене очень аккуратно не сильно вдавливая, виниловые обои на бумажной основе в мокром виде имеют свойство растягиваться и, при высыхании сужаться. Если вы не будете их сильно растягивать при наклейке, то, потом, когда высохнут, они не разойдутся по швам.

Таким же способом продолжайте наклеивать и остальные полотна обоев.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе в углах

Углы, это самый проблемный участок при наклеивании обоев. Здесь нужно действовать очень внимательно. Как я писал выше, мы хорошо подготовили стены и теперь у нас ровные углы и клеить обои нам будет легче. Если же углы кривые — будет сложно.

Главное что нужно знать когда будете клеить виниловые обои в углах, один из стыков необходимо прорезать насквозь. То есть, когда до угла останется один рулон или меньше, замеряете это расстояние и добавляете к нему 3-4 сантиметра, по этой ширине делаете полотно и наклеиваете на стену, чтобы те 3-4 см нашли на вторую стену. Затем на второй стене рисуете вертикальную линию на расстоянии ширины полотна от угла и по этой линии клеите следующее полотно. В углу у нас получился нахлест. Теперь аккуратно острым ножом по линейке прорезаете в этом месте два полотна и убираете обрезки, у нас получился стык. Теперь хорошо промазываете клеем в месте стыка и разглаживаете. В этом случае скорее всего получится сдвиг рисунка, но по-другому не получится, к сожалению. Вы можете попытаться свести рисунок, может быть и получится.

Как лучше клеить виниловые обои на бумажной основе на потолок

Поскольку виниловые обои будут висеть на потолке, лучше брать не тяжелые, а легкие виниловые обои на бумажной основе, это уменьшит нагрузку на сцепление стены клея и обоев, а значит обои будут держаться дольше.

В целом нет разницы клеить обои на стену или на потолок, разве что нужно руки постоянно держать на весу, а от этого они и спина очень сильно устают. Поэтому перерывы нужно делать чаще.

Есть несколько моментов о которых нужно упомянуть, несмотря на то, что у нас вроде бы есть отправная линия в виде стены, но свою линию начертить придется, мы не знаем насколько прямая наша стена. Если вы на 100 процентов уверенны что стена прямая можно клеить от неё в упор, если же нет, начертите на потолке прямую линию вдоль стены на расстоянии на 10 сантиметров меньше ширины рулона, когда будете наклеивать первый рулон, выравнивая его по линии, вам придется сделать напуск на стену, делайте это аккуратно чтобы не запачкать настенные обои клеем. Можно подстраховаться, приклейте на стену малярным скотчем газеты или пленку, так клей не испачкает обои, а после наклеивания можно снять эту защиту без следов. Но используйте только малярный скотч, канцелярский здесь не подойдет, оставляет следы.

Чем клеить виниловые обои на бумажной основе

Можно ли клеить виниловые обои на бумажной основе флизелиновым клеем — нет, нельзя, флизелиновый клей специально создан для флизелина и не приклеится к бумажному основанию. Клеить виниловые обои на бумажной основе можно любым клеем для бумажных обоев. Клей для виниловых обоев на бумажной основе имеет несколько основных названий, “Универсал” (универсал премиум) и “винил” (винил премиум, спец-винил), экспресс (супер-экспресс). Все эти типы клея хорошо подходят чтобы клеить виниловые рельефные профильные обои на бумажной основе, тяжелые виниловые обои на бумажной основе и любые обои на бумажной основе. Метилан также предлагает клей “гранулат премиум” специально для тяжелых виниловых обоев на бумажной основе. Если говорить откровенно, клеить обои на бумажной основе и тяжелые и легкие можно любым клеем для бумажных обоев, нужно просто увеличивать количество клея в смеси. То есть если обои тяжелые клея добавлять в воду больше и смесь делать гуще. Например “Момент” пишет что один и тот же клей для виниловых бумажных обоев “Момент Классик” нужно разводить в соотношении 1 часть клея : 35 частей воды, если обои легкие, если обои тяжелые соотношение должно быть 1 : 25.
По качеству клея все традиционно, чем дороже — тем качественнее.

Как клеить обои на флизелиновой основе в углах. О материалах и инструментах

Перед тем как приступать к работе рассмотрим, с чем мы будем иметь дело:

Флизелиновые обои – они главная причина всех наших действий, самый известный отделочный материал для стен. Обои выполняются на основе давнишних бумажных – в них 70% занимает целлюлозный слой, но с добавлением укрепляющих и придающих больше гибкости синтетических компонент, которые обеспечивают замечательные качества этого материала. Для работы на углах здесь от бумаги – хорошая гибкость, а от добавок – большая прочность, которая не даст материалу порваться в самый неподходящий момент.
Когда речь идёт об обоях, особенно важны их размеры:

по ширине нужно рассчитывать на 53 или 106 см,
а по длине (высоте) – на 10,05 метров.

Клей – можно использовать универсальный клей для обоев, но рекомендуем всё-таки специальный именно для флизелиновых, который, кстати, не подходит для любых других.
Валики – желательно запастись целым набором на все случаи жизни:
для нанесения клея;
для разглаживания обоев уже на рабочей поверхности;
для работы на стыках, и,
для работы на углах.

Отвес, линейка, уровень, карандаш, ножницы – измерять и резать придётся много, но самое главное – с самого начала необходимо будет получить на стене идеальную вертикальную линию, от неё и начнётся вся дальнейшая работа.

Принцип оклеивания материала в углах.

Полезный совет!
Если вы будете способны в будущем строго придерживаться полученной вертикали, то её достаточно будет и одной.
Но советуем на всех четырех стенах, ближе к каждому углу, провести эти линии, которые позволят контролировать процесс более точно.
Отход от вертикали всегда ведёт к очень неприятным ошибкам и даже необходимости полной переклейки рулона.

Режущий инструмент – обязательно удобный с хорошо отточенным остриём;
Мастерок, кельма, удобная широкая линейка – всё, что угодно, что позволит получить и контролировать линию обреза.

Как клеить обои в углах с рисунком. Общие рекомендации

Множество людей, решивших сделать ремонт в квартире или доме собственными руками, считают что качественная поклейка обоев не составит им особого труда. Да, в какой-то мере этот отделочный материал довольно практичный, но только на ровных участках стен, что нельзя сказать об углах. А как клеить обои в углах? Вот с таким вопросом сталкиваются люди приступившие к ремонту без профессиональной помощи.

Именно в углах поклейка представляет собой трудоемкий процесс, это затрудняет и ставит под сомнение быстрое завершение ремонта. Так что следует подойти к данному вопросу со всей серьезностью и изучить со скрупулезностью все нюансы такой операции, ведь плохая поклейка обоев в углах вообще может испортить весь вид.

Как клеить обои в углах

Обои есть и остаются самым популярным материалом отделки любого вида помещений, будь то комната в квартире, офис, или салон красоты. Качество обоев варьируется, и можно встретить абсолютно на любой вкус, цветовую гамму и стоимость.

Иногда дешевые невзрачные обои так преображают комнату, что кажутся не чуть не хуже дорогих, т.е сейчас на строительном рынке ассортимент обоев различен, и найдется качественный и одновременно дешевый материал – два в одном.

Сегодня, чтобы поклеить обои не нужно обладать профессиональными навыками, однако нужно знать систему поклейки. Стены сначала необходимо выровнять по периметру, в углах, а отсюда уже начинаются проблемы у не профессионалов.

Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/pokleyka-oboev-svoimi-rukami-ugly-rovnye-ugly

Как клеить обои флизелиновые. Оклейка сложных участков

В каждой комнате есть места, вызывающие некоторые неудобства при отделке обоями. Это углы (а они часто бывают неровными), дверные и оконные проемы, ниши или арки.

Как правильно клеить метровые флизелиновые обои на сложных участках стен и потолков:

Внутренние углы. Измеряют ширину полосы от края предыдущего полотна до внутреннего угла, прибавляют 1 см на припуск. Намазывают угол клеем и приклеивают полосу, захватывая часть смежной стены и заворачивая край на 1 см. Полотно выравнивают и отрезают лишнее. По такому же принципу оклеивают вторую часть угла. Обои прорезают по вертикали так, чтобы не задеть нижнюю полосу. Совмещают края и после высыхания получают незаметный стык.

2. Дверной или оконный проем. Если используются однотонные обои или экземпляры без подбора рисунка, приклеивать их проще, так как можно пропустить участок над дверным проемом и потом заклеить его небольшими фрагментами. Когда обои из винила на флизелине с выраженным узором, рисунок придется совмещать сразу, не пропуская участок над дверью или под окном. Полосу тщательно вымеряют, вырезают в ней место для окна/двери, и приклеивают к стене, совмещая орнамент.

3. «Утопленный» или развернутый угол. Если такой участок в комнате расположен на видном месте и привлекает внимание, нахлест делать нельзя. Как правильно клеить виниловые обои на основе из флизелина в таком случае? Полосу заводят на смежную стену на 2 см, но напуск будет неодинаковым. В самом узком месте напуска отступают от края к углу 1 см, после чего отмеряют от этой точки ширину рулона и проводят вертикальную линию. Нахлест в неровном углу составит примерно 1 см, но будет не очень заметным.

Некоторые мастера при оклейке неровных углов используют метод двойного подрезания. Как клеить флизелиновые метровые обои в этом случае: наклеить две полосы с большим нахлестом в 5 см, сильно вдавливая их в угол; при помощи жесткого профиля обои разрезают в центре угла по вертикали, лишнее убирают, края полос смазывают клеем и проглаживают валиком.

На заметку! В местах установки розеток и выключателей обои клеят, как обычно, но отмечают крестиком расположение электротехнических устройств. По отмеченным линиям делают надрезы, загибают обои внутрь, а после высыхания клея коробки монтируют на прежнее место.

Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/pokleyka-oboev-svoimi-rukami-ugly-rovnye-ugly

Как клеить комбинированные обои в углах. Отделка внутренних углов

Немногие знают, как правильно клеить обои в углах комнаты. Для того чтобы правильно выполнить этот процесс, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Перед этим нужно запомнить следующее:

Прежде чем приступать к поклейке отделочного материала во внутренних сторонах помещения, следует наклеить первую полосу рулона на некотором расстоянии от угла.
Последующие полосы наклеиваются в противоположную от нее сторону в местах, где стена прямая.
Стены, как и внутреннюю часть отделочного материала, нужно промазать клеевым раствором.

После того как работа приблизится к следующему стыку стен, полоса обоев подрезается таким образом, чтобы она была наклеена на смежную стену всего на несколько сантиметров. Затем и стена обрабатывается клеевым раствором . После того как полоса будет зафиксирована на стене, ее нужно прогладить резиновым шпателем или прижать валиком. Важно, чтобы на стыке двух стен не оставалось складок, даже если на смежной стене получился неровный скос края полосы. Если материал очень плотный, то можно сделать неглубокие надрезы с внутренней стороны отделочного бумажного материала. В этом случае полотно будет лучше примыкать к поверхности стыка стен.

Затем на стене, где имеется меньшая часть полосы обоев, с помощью уровня или отвеса проводится прямая линия от пола до потолка. От угла при этом следует отступить на ширину рулона. Далее клей наносится на стену, и к имеющейся черте прикладывается отрез полосы. При этом ее край перекроет неровный край предыдущего отрезка обоев.

Когда обе полосы будут зафиксированы, необходимо определить место наименьшего перехлеста. Его следует разделить наполовину и от середины провести прямую линию по всей высоте угла, затем прорезать ее острым ножом или лезвием.

Верхний обрезок материала необходимо аккуратно снять, отогнуть и извлечь отрезанную часть нижней полосы. Затем оба края обоев вновь промазываются клеем, смыкаются и аккуратно разглаживаются валиком. В результате должен получиться идеально ровный угол, а на стыке будут отсутствовать наплывы или щели.

Видео как клеить обои в углах

Как клеить углы флизелиновыми обоями

При ремонте или первичной отделке поверхностей помещений (стен, потолков) хозяева жилищ часто предпочитают оклеивать их обоями. Процесс этот несложный, поэтому к услугам профессионалов редко кто прибегает. Но у каждого облицовочного материала есть свои характерные черты, и это необходимо учитывать.

Перед тем, как клеить обои флизелиновые, нужно разобраться, что это за продукция и в чем ее отличие от традиционных бумажных материалов. Основой таких изделий являются синтетическое волокно и целлюлоза. Они выделяются повышенной прочностью, устойчивостью к термическим воздействиям, влаге. Выпускается несколько их разновидностей – «фабричные», «реставрационные» – но принцип оклейки стен остается неизменным.

Подготовка основы

Нет смысла говорить, что она должна быть максимально выровнена. Это не так важно для полотен (так как они скрывают небольшие дефекты), как для снижения расхода клея для флизелиновых обоев.

Нужно обратить внимание на те углы, которые образуются наружными стенами. Именно там необходимо заделать все щели, чтобы исключить проникновение холодного воздуха и влаги внутрь помещения. Кроме того, такие углы желательно обработать антисептическим составом (от плесени и грибка), а дополнительно – и влагоотталкивающей пропиткой. В этом случае проблем с частым ремонтом, связанным с отклеиванием полотен, появлением сырости можно избежать.

Внутренние углы

Они есть в каждой комнате. Специфика заключается в том, что во избежание появления складок (морщин) на полотне перед поклейкой флизелиновых обоев на них наносится слой клеящего состава. Учитывая особенность материала, нет риска повреждения намокшего полотна (например, разрыва). Подготовленная полоса прикладывается к углу с расчетом, чтобы большая ее часть приходилась на одну стену, а на смежную – только небольшой кусок (порядка 5 см). После выравнивания мягкой тканью или губкой материал прижимается к основе и разглаживается.

На самой узкой части полотна (расположенной ближе к месту стыка стен) отмечается точка, от которой проводится вертикаль по всей высоте. По этой линии и следует выравнивать следующую «обоину», которая пойдет вдоль стены.

Часто при поклейке обоев с флизелиновой основой полотна укладывают «встык», а не «внахлест» (например, перед покраской). Для того чтобы шов был идеально ровным, второе полотно накладывается с небольшим перехлестом (примерно в 10 мм). После его наклеивания строго по центру линии соединения делается глубокий разрез сверху вниз (по всей стене). После этого останется только удалить отрезанные полоски, подклеить края полотен и крепко их прижать к основе.

Внешние углы

При хорошо выровненной поверхности, отсутствии дефектов в таких местах никаких сложностей данная работа не представляет – отрезанная полоса просто заворачивается за угол. Но на практике редко встречаются идеальные поверхности в районе ниш, откосов, дверных проемов и тому подобное.

В таких ситуациях методика поклейки обоев своими руками во многом схожа с вышеописанной. Только здесь небольшой кусок полосы заворачивается за край и фиксируется. Ничего страшного, если для выравнивания придется сделать несколько надрезов на полотне. Они будут надежно скрыты следующим.

Оно укладывается «внахлест». Методика прежняя – отмечается «контрольная» точка, проводится вертикальная линия и производится обрезание излишков материала «угловой» полосы.

С вопросом, как правильно обои флизелиновые наклеить по углам, мы разобрались. Но вот какой клеящий состав лучше использовать? Здесь ответ такой – специально предназначенный именно для фиксации данного вида обоев (например, Kleo). Дело в том, что подобные смеси имеют в своем составе добавки, которые кроме антисептических и бактерицидных свойств, придают материалу еще одну особенность – они становятся инертны к лакокрасочным средствам. Ведь довольно часто именно под покраску такие полотна и монтируют.

Полезные советы

Перед тем, как поклеить флизелиновые обои, клеящим составом нужно обработать стену и дать ей хорошо просохнуть. Это повысит его расход, но обеспечит более качественную «сцепку» полотна с поверхностью стены (потолка). Учитывая, что плотный материал весит несколько больше, чем бумажные обои, это будет только на пользу.
При выборе клея (его ассортимент довольно внушительный) нужно ориентироваться в первую очередь на структуру обоев. Разводить смесь – строго по Инструкции.

Как клеить обои в углах: фото, видео инструкция

Обои – самый распространенный вид декоративной отделки стен. Технология процесса со стороны не кажется сложной, ведь нанести клей на обои и приклеить к стене сможет даже новичок. Поэтому многие хозяева решаются самостоятельно выполнять такую работу.

Поклейка обоев своими руками

С поклейкой обоев с легкостью справится новичок, если поверхность стены достаточно ровная и без явных дефектов. Однако не всегда поверхность правильно подготовлена и выровнена для отделочных работ. А также, часто перед любителями встает вопрос, как правильно клеить обои в углах. Здесь важно следить за совпадением выбранного рисунка, если он присутствует. Поэтому в этой статье мы расскажем о специальной технике поклейки обоев в углах.

Поклейка полотна в углах

Выбор материала

Обои остаются самым популярным материалом для отделки стен в квартире или офисных помещениях. Они способны преобразить комнату до неузнаваемости, скрыть недостатки интерьера и подчеркнуть достоинства. Что нужно знать, выбирая обои в квартиру:

Для визуального увеличения пространства выбирать следует обои с продольным рисунком.
Для расширения помещения используйте обои с поперечными полосами.
Для высоких потолков подойдет крупный рисунок на стенах.
Обои следует покупать только одной партии.
Если вы планируете повесить на стены картины или крупный декор, отдавайте предпочтение однотонным обоям или мелкому неброскому орнаменту.
Материал должен быть качественным и одинаковым по толщине.
Приобретайте обои с запасом, чтобы избежать проблем при приклеивании.
Подбирайте оттенки, исходя из назначения комнаты. Например, для спальни подойдут лавандовые оттенки, а для коридора – кофейные, бежевые или зеленые.
Сегодня очень популярна рельефная фактура. Специалисты рекомендуют обратить внимание на тканевое тиснение, натуральные объёмные фактуры (бамбук, дерево, камень), имитацию кожи и шикарные бархатные обои. Как правильно клеить такие обои в углах, показано на видео ниже.
Актуальны природные орнаменты и цветочные узоры, крупные принты на стенах создают в комнате романтичную атмосферу. Абстрактные формы, хаотичные линии и переплетенные фигуры способны оживить любое помещение.
Выбирайте легко моющиеся обои (виниловые или флизелиновые), такая отделка практичнее и долговечнее.
Если вы творческая личность, можете самостоятельно рисовать на обоях при помощи шаблонов и трафаретов.
С помощью оклейки стен можно расставлять в комнате цветовые акценты и зонировать помещение.

Бумажные. Самый простой и бюджетный вариант, хорошо пропускают воздух, подходят для комнат с нормальной влажностью. Склонны к выцветанию под воздействием прямых солнечных лучей, могут потерять со временем яркость. Просты в поклейке, представлены широким ассортиментом цвета, стилей и рисунков.
Флизелиновые. Отличаются бархатистой гладкой текстурой, прочны и могут использоваться под покраску. Часто являются основой под виниловые покрытия. Как клеить такие обои в углах, показано на видео ниже.
Виниловые. Практичные и долговечные, легко скрывают неровности и дефекты стен, устойчивы к влаге и стиранию. Их можно мыть, не испортив при этом рисунок и цвет. Можно выбрать любой рисунок, текстуру и фактуру.
Текстильные. Клеятся на основу из бумаги, покрываются сверху защитным слоем и ламинируются. Декоративный слой мягкий и приятный на ощупь, чаще всего это шёлковая или хлопковая ткань. Отличаются повышенной стойкостью и долговечностью, однако не практичны в уходе.
Натуральные. С применением натуральных природных материалов, отличаются экологичностью, долговечностью и интересной фактурой.

Советы специалистов

В каждой профессии есть свои хитрости, при соблюдении которых можно добиться наиболее быстрого и качественного результата. Поклейка обоев в углах – трудоемкий процесс, требующий соблюдения некоторых нюансов:

Углы в помещении в идеале должны быть прямыми и располагаться строго по вертикальной линии. Однако часто в комнатах отсутствуют правильные геометрические параметры, поэтому углы необходимо выравнивать.
Для кривых углов и стен лучше подобрать объемные полотна из винила или флизелина. Узор должен быть незамысловатым, а оттенок – матовым. Клеить такие обои нужно в углах комнаты, чтобы замаскировать все недостатки.
Если у вас неровные углы, вам не подойдут тонкие бумажные полотна, фотообои или 3D, покрытия с большим замысловатым рисунком, который нужно все время подгонять.
Начинать поклейку лучше всего от окна, приклеивая самый первый лист строго по вертикали.
Если в вашей комнате ровные углы, вам будет достаточно обработать их шпаклевкой, замаскировав незначительные мелкие неровности.
Выравнивать углы следует при помощи специальных уголков из пластика, которые легко найти в любом строительном магазине. Их надежно крепят к стене при помощи шпаклевки.
Выравнивать углы нужно на стадии финишной шпаклевки стен.
Если вы решили клеить бумажные полотна без использования дополнительного слоя, стоит учесть капризность данного материала. Поклейку нужно производить оперативно, чтобы бумага не успела впитать влагу от клея.
Если в зоне поклейки присутствуют розетки или выключатели, следует отключить на время работ электричество в квартире. Так вы избежите неприятных ситуаций и нежелательных последствий.
Не оклеивайте углы цельным полотном. Перед началом работ нужно сделать точные замеры и раскроить обои на полосы так, чтобы одно полотно заходило на следующую поверхность минимум на 20 сантиметров. Например, клеить флизелиновые обои даже в ровных углах цельным полотном достаточно сложно.
Не забудьте перед началом оклейки промазать все стены и углы клеем. Клей необходимо распределить по всей поверхности, а в углах с особой тщательностью. Считается, что именно в углах обои чаще всего начинают отклеиваться и отходить. При помощи валика клей можно легко распределить по всей площади и отлично подготовить поверхность к дальнейшей отделке.
В труднодоступных местах наносите клей специальной кистью.

Необходимый инструментарий:

Как клеить внешний угол

Измеряем расстояние от выбранного угла до последней наклеенной полосы снизу и сверху, определяя ровность угла. Нахлест за угол должен быть до 2,5 сантиметров. Полученные размеры переносим на полотнище, обрезаем обои по начерченным линиям обреза.
Распределяем клей по стене, прикладываем выбранную готовую полосу к поверхности стены, разглаживая при помощи шпателя из резины. То же самое проделываем с обоями и в зоне нахлеста.
Отрезаем от рулона следующую полосу, клеим внахлест от угла вдоль стены. Так мы скроем неровности на углах.

Как клеить внутренний угол

Приклеиваем на одну из стен полотно таким образом, чтобы оно заходило на угол и на смежную стену на 3-5 сантиметров. Прижимаем полотно к стене, особенно плотно в самом углу. Проглаживаем тряпкой или губкой без ворса.
Приступаем к работе на второй стене. Необходимо измерить расстояние от верхнего угла до полотна, ширину прилежащего полотна и сделать метку с помощью отвеса (или строительного уровня), а затем провести вертикальную линию от потолка до пола. Второе полотно обоев должно идти именно по этой линии.
По получившейся отмеченной линии клеим вторую полосу обоев, хорошо прижимаем, располагая внахлест на первое полотно. Разглаживаем и выравниваем. Затем, при помощи линейки (или строительного уровня) и ножа ровно отрезаем лишний материал. По краю полотнища проходимся кистью с клеем, убираем пузыри воздуха под обоями. Как правильно клеить углы обоями, как виниловыми, так и флизелиновыми, показано на данном видео.

От оформления углов в комнате будет зависеть общий вид помещения. Ремонт будет выглядеть завершенным и аккуратным, если вы будете учитывать все нюансы работы с обоями и прислушиваться к советам специалистов в данной статье.

Как поклеить флизелиновые обои в углах своими руками?

Несмотря на большое количество разнообразных отделочных материалов, многие останавливают свой выбор на обоях. Производители выпускают бумажные, виниловые, флизелиновые шпалеры, поэтому подобрать подходящую модель можно без труда. Обычно их клеят самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но зачастую перед мастерами встает вопрос, как клеить флизелиновые обои в углах? Именно этому вопросу посвящена данная статья.

поклейка флизелиновых обоев в углах

Флизелин: особенности материала

Флизелиновые обои отличаются от других материалов, которые используются при их изготовлении.

В основе лежит флизелин — нетканые целлюлозные волокна.

Обои для оклейки стен производят с добавлением некоторых специальных компонентов для достижения воздухопроницаемости.

Особенности флизелиновых шалеров:

флизелин сглаживает неровности и дефекты стен;
такие обои производят армирование микротрещин;
флизелиновые обои не усаживаются, не пузырятся, не боятся влажности;
благодаря флизелину обои «дышат»;
на флизелиновые обои можно наносить как дисперсионные, так и акриловые краски;
у данного отделочного материла – ровные кромки, что позволяет клеить их встык как на стенах, так и в углах.

флизелин позволяет стенам дышать, что исключает образование плесени

Обычные флизелиновые отделочные материалы на 70% состоят из целлюлозы. Но есть и такие разновидности, которые называют «обоями на флизелиновой основе». В основе данного отделочного материала вместо бумаги лежит сам флизелин. Встречаются также и виниловые обои. Основной недостаток – слабая паро- и воздухопроницаемость. Интересен тот факт, что при последующем ремонте верхняя часть обоев снимается, а флизелин остается на стенах, создавая так называемую армирующую основу.

Перед оклейкой важно помнить, что флизелин достаточно тонкий материал, поэтому цвет стен может просматриваться. Лучше всего, чтобы тон основания был близок к цвету используемых обоев.

Как клеить флизелиновые обои?

Прежде чем говорить о том, как клеить флизелиновые обои в углах, важно понять принцип работы. Специалисты называют их «послушным» материалом. Главное, что нужно делать – это соблюдать инструкцию по оклейке.

Чтобы флизелиновые обои гладко легли на рабочую поверхность, следует заранее ее подготовить.

Стены обязательно должны быть прогрунтованы.

При работе нужно использовать специальный клей для флизелиновых обоев. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Обратитесь за помощью к продавцу или менеджеру, они посоветуют, какой клей выбрать.

Флизелиновые шпалеры не нужно смазывать клеем, достаточно обработать рабочую поверхность. Главное, соблюдать пропорции, чтобы клей не получился слишком жидким или, наоборот, густым.

клеим флизелиновые обои на стену

Обои нарезают с небольшим припуском, как правило, оставляют по 2 см сверху и снизу. Желательно заранее разметить стену с помощью отвеса, чтобы полотна легли перпендикулярно полу, и не было кривизны. Клеят флизелиновые обои впритык. Полотна прикладывают к стене, которая была заранее обработана клеевым составом. С помощью шпателя или валика обои разглаживаются. Инструментами из-под флизелина выдавливают излишки клея и воздуха. Двигаются в горизонтальном направлении к шву. Остатки клея можно убрать влажной тряпкой, желательно сделать это сразу, иначе засохшую смесь будет трудно убрать впоследствии.

Как клеить флизелиновые обои во внешних углах?

Когда дело доходит до поклейки обоев в углах, у мастеров часто возникают вопросы: «Как сделать так, чтобы не было «пузырей», морщин и неровностей?». Особые трудности возникают тогда, когда обои с рисунком. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно всего лишь следовать инструкции, описанной ниже.

оклеиваем внешние углы стен флизелиновыми обоями

Выступающие или внешние углы встречаются не в каждой квартире. Как правило, они есть там, где есть откосы. Первой, что нужно сделать хозяевам квартиры – заделать все щели, чтобы влага и холодных воздух не проникали в помещение. Лучше всего прибегнуть к помощи антисептиков и специальных пропиток против грибков и плесени.

Если углы в помещении ровные, то проблем с оклейкой быть не должно. Достаточно всего лишь завернуть полотно и продолжать работать дальше. Может случиться так, что в некоторых местах шпалеры придется разрезать, но это не страшно. Далее по отвесу проводят вертикальную отмерить расстояние от угла, которое будет равным ширине полотна обоев. Обязательно нужно оставить небольшой припуск (5-7 мм). В итоге обои будут идти немного внахлёст, но особенно заметно этого не будет.

Таким способом можно оклеивать дверные проемы, оконные откосы и ниши в помещениях. С первого раза оклейка обоев во внешних углах может не получиться, ноне стоит расстраиваться, навыки и умения приходят не сразу. Если Вы переживаете, что не справитесь с поставленной задачей сами, можно обратиться к мастерам-отделочникам, но они работают по такому же принципу.

Поклейка флизелиновых обоев во внутренних углах

В каждом помещении обязательно есть четыре внутренних угла, без них не обойтись. Поэтому, важно знать, как клеить флизелиновые обои в этих проблемных участках. Во время ремонта многие жалуются, что во внутренних углах появляются морщины и неровности. Иногда такое встречается даже у идеально ровных стен. Обои начинают пузыриться в углах из-за неправильной технологии нанесения. Алгоритм поклейки флизелиновых обоев во внутренних углах:

Сначала необходимо выровнять стены, обычно для этих целей используют штукатурку. К сожалению, в большинстве случаев углы в российских зданиях кривые.
Рабочее полотно нужно смазать клеевым составом, который был заранее подготовлен и замешан в соответствии с инструкцией.
Далее шпалеры прикладывают к стене таким образом, чтобы большая часть полотна приходилась на первую стену.
На вторую стену должно приходиться примерно не более 4-5 см обоев.
Далее угол, который получился после прикладывания, прижимают губкой.
После этого полотно нужно осмотреть, какая сторона находится ближе к углу.
В месте, где обои легли максимально близко к углу, нужно провести вертикальную черту.
По вертикали и прикладывают последующее полотно на второй стене.
Следующий лист обоев смазывают смесью и приклеивают.
Далее с помощью канцелярского ножа по линейке режут два слоя обоев.
После этой процедуры, верхняя часть обоев отвалится, а нижний обрезок можно легко снять, немного отвернув край полотна.
Потом нужно смазать стык клеевой смесью, и плотно прижать оба края к стене.

оклеиваем внутренние углы флизелиновыми обоями

Действуя по вышеописанной технологии, получатся идеально ровные углы и стыки. Обои не будут морщиниться, пузыриться и отходить от стен. Это алгоритм действий подходит для поклейки, как флизелиновых, так и виниловых и бумажных обоев.

Некоторые мастера считают, что неправильно оклеивать угол одним полотном, загибая листы. По мнению отделочников, углы нужно оклеивать двумя полотнищами. Первый лист обоев нужно заводить за угол максимум на 1 см, а следующее полотно начинать с края угла. Такая технология не всегда удобна, особенно если учесть тот факт, что флизелиновые обои имеют достаточно широкие полотна. Стандартный размер листа – 1,06 м. Не каждый захочет портить целый лист, тем более что цена качественных отделочных материалов сегодня достаточно велика. Мастера рекомендуют подрезать обои канцелярским ножом.

Если вы планируете в последующем покрасить стены, но углы нужно обязательно обработать наждачной бумагой.

Делать это нужно только после того, когда обои хорошо приклеятся и высохнут. Есть определенные требования к инструментам, которые понадобятся во время оклейки флизелиновых обоев:

лучше использовать металлический шпатель;
его размер не должен превышать 12 см в длине;
расходные секции обойного ножа нужно отламывать сразу, как только они затупятся;
лучше всего применять специальные клеящие составы. Они в своем составе имею некие добавки, которые делают флизелин инертным лакокрасящим средствам. Кроме того, специальные клеевые смеси обладают бактерицидными и антисептическими свойствами.

Как ухаживать за флизелиновыми материалами?

После того, как флизелиновые обои приклеены, а углы сформированы, можно приступать к влажной уборке. Главная особенность флизелина заключается в том, что материла на его основе легко мыть. В особом уходе такие обои не нуждаются. Особенно загрязненные места очищаются с помощью специальных средств. После того, как обои высохнут, нужно просмотреть стены на предмет таких загрязнений. Могут остаться следы клея или грязных рук, с помощью влажной тряпки от них можно быстро избавиться.

Советы и рекомендации

перед выбором клея, изучите структуру шпалер;
разводите клеевую смесь строго по инструкции, она есть либо на этикетке, либо продается в дополнение к клею;
после того как клей нанесен на стену, нужно дать ему слега просохнуть. Это увеличит сцепку материалов.

Оклейка внутренних и внешних углов может быть произведена несколькими способами. Специалисты разделились во мнениях, какой метод все-таки лучше. В любом случае выбор остается за вами. Технология оклейки флизелиновых обоев сама по себе не сложная, главное – следовать инструкции, тогда ваша квартира будет иметь красивые, ровные углы.

видео от специалистов —

Как поклеить флизелиновые обои: пошаговое руководство с видео

Если вам когда-либо приходилось клеить обои своими руками, вполне возможно, что вы проклинали все на свете: и тяжелые полотнища, и слишком густой или очень жидкий клей, и неровные углы в помещении, и самих себя, за то, что приклеили полотно вверх ногами. И если теперь у вас снова возникла мысль о ремонте своими руками, читайте о том, как поклеить флизелиновые обои, поскольку цены на услуги обойных дел мастеров сравнимы с ценой самого материала.

При правильной поклейке флизелиновые обои дольше сохранят привлекательный внешний вид

Несмотря на то, что флизелиновые обои мало чем отличаются по внешнему виду от других видов обоев, это не совсем обычный материал. Декоративный слой винила в них напыляется не сразу на бумагу, а на флизелин, который приклеивается к бумажной основе. Флизелин – нетканый материал, получаемый путем прессования волокон. Он имеет аморфную структуру, поэтому сохраняет высокую стабильность во всех направлениях. Это значительно упрощает работу с материалом. Масса полотен также снижается, поэтому обои флизелиновые, как правило, имеют ширину, которая вдвое превышает ширину обычных полотен – 1 м 6 см.

Обои с основой из флизелина часто неокрашенные, что дает дополнительные возможности для полета дизайнерской мысли и создания уникального интерьера. Если вы хотите не только поклеить флизелиновые обои самостоятельно, но и декорировать их краской, лучше проконсультируйтесь с опытными мастерами. Ведь не всякая краска подходит для таких обоев. Кроме того, существует многослойное декоративное покрытие и роспись отдельных элементов вручную.

Дизайнеры предлагают очень необычные варианты флизелиновых обоев на любой вкус

Подготовка поверхности для оклейки флизелиновых обоев такая же, как и для других видов. Стены должны быть чистыми, шпаклеванными, грунтованными. Допускаются лишь небольшие царапины на поверхности. Но есть одна хитрость: чтобы при окрашивании флизелиновых обоев не пришлось наносить краску в несколько слоев, лучше последний слой грунтовки нанести колерованным составом. Но, к сожалению, колерованную грунтовку, да ещё и нужного цвета, порой сложно найти в наших магазинах стройматериалов. Поэтому приготовьте его самостоятельно. Просто разведите в грунтовке немного краски, которой вы будете окрашивать стены после оклеивания. Грунтовка колерованная наносится валиком после последней шлифовки.

Потребуется стандартный набор инструментов – такой же, который необходим для работы с любым видом обоев. Это карандаш, рулетка, нож для обоев с запасом лезвий к нему, уровень водяной или лазерный, обойная линейка, стремянка, валики резиновые для полотна и стыков, губка и сухие тряпочки (подойдет и марля), две емкости для клея.

Обои клеятся на сухие и чистые, предварительно подготовленные, стены

Работы начинают от окна, постепенно двигаясь вглубь комнаты. Кромку первой полосы необходимо разметить уровнем. Но не нужно проводить сплошную линию карандашом! Дело в том, что флизелиновые обои очень чувствительны к загрязнениям, и эта линия будет просвечивать, даже через несколько слоев краски. Разметку следует делать только очень тонкой пунктирной линией.

Разведите клей, следуя инструкции на упаковке. Используйте специальный состав для флизелиновых обоев. Он отличается от других видов клея маслянистостью и тягучестью, поэтому долго не впитывается в основание. Клей следует наносить на стену, а не на обойное полотно. Многие, не поинтересовавшись, как правильно клеить флизелиновые обои, делают это традиционным способом: намазывают клеевым составом обойное полотно. В этом случае после высыхания обоев клей стягивается между полотнами, поэтому образуются щели от 2 до 5 мм в ширину. Помните: при оклейке стен флизелиновыми обоями, клей наносят только на поверхность стены!

Клеевой состав наносится на стены, а не на обои

Наносится клеевой состав на стены обычным способом с помощью валика и кисточки (в углах). Так получается аккуратно и быстро. Чтобы избежать попадания клея на поверхность ранее наклеенной полосы, нанесите его шире, чем полоса, примерно на 10 см.

Не разрезайте рулоны на полосы. Даже если на них есть рисунок, можно подогнать обои по месту. Но чаще всего флизелиновые обои не требуют подгонки. Поэтому распаковывать рулон и приклеивать полотно к стене можно сразу же после нанесения клея, предварительно определив, где верх, а где низ. Сделайте напуск не менее 5-7 см на потолок, а снизу обрезайте обои точно по плинтусу. Напуск сверху нужен для того, чтобы компенсировать уклон потолка. Можно уменьшить запас до 2 см, если вы знаете, что ваши потолки более-менее ровные. Сразу после наклеивания полосы обрежьте запас острым ножом по обойной линейке. Излишки клеевого состава удаляются влажной и чистой губкой, а следующая полоса наклеивается встык.

Флизелиновые обои можно красить, получая оригинальные и необычные визуальные эффекты

Можно наклеивать полотна не перпендикулярно, а параллельно полу. Это позволит избежать вертикальных швов, которые привычно ищет человек, вошедший в комнату, оклеенную обоями. Наклеивание обойных полотен горизонтально создает иллюзию идеальных стен.

Окрашивают флизелиновые обои не раньше, чем через два дня после наклеивания. Есть много способов создания дополнительных эффектов, которые подчеркивают текстуру обоев, выделяют некоторые их элементы. Но важно понимать, что для флизелиновых обоев существуют специальные краски, и стоят они недешево. Создать стильный интерьер с помощью дешевой краски, не предназначенной для флизелиновых обоев, просто невозможно.

Можно комбинировать различные виды обоев и декорировать их разноцветными красками. А можно использовать и одну краску, но наносить её разными способами. Ниже представлены необычные способы окрашивания.

Создание декоративного покрытия ↑

Кроме традиционной технологии окрашивания обоев (с помощью валика и кисти в углах) существует несколько нестандартных способов.

При покраске флизелиновых обоев для получения лучшего результата лучше использовать поролоновый валик

Во-первых, обои можно покрасить латексной краской с обратной стороны ещё перед приклеиванием полотна к стене. Флизелиновая основа изменит свой цвет, а рельеф вспененного винила будет красиво выделяться на этом фоне.

Во-вторых, как уже говорилось выше, можно нанести краску на стены, и, дождавшись высыхания, приклеить обойное полотно. В этом случае цвет будет слегка просвечивать сквозь основу.

В-третьих, рельефную часть наклеенных обоев можно отделать жестким резиновым валиком без ворса. Водите по полотну почти без нажима, чтобы углубления не заполнялись краской.

В-четвертых, можно провести первичное окрашивание традиционным способом (мягким валиком), а для отделки рельефа использовать краску другого цвета.

Как клеить обои в углах? По специальной технологии — журнал «Рутвет»

Оглавление:

Как правильно клеить обои в углах: подготовка и сам процесс
Внешние углы как дополнительное препятствие?
Использование разных типов обоев

Если вы уже занимались ранее ремонтом, то согласитесь, что
заключительным этапом любого ремонта является отделка стен. Есть разные
варианты отделки, однако самый предпочтительный в народе – обои. О том, как клеить обои в углах,
мы и поговорим в этой статье. Почему именно в углах? Если вы хоть раз
пытались клеить обои самостоятельно, то замечали, что именно углы
являются самыми сложными местами в комнате. Хотя на самом деле в этом
нет никаких сложностей.

Как правильно клеить обои в углах: подготовка и сам процесс

Нельзя начинать разговор о клейке обоев в углах, не рассказав об основных моментах этого процесса. Начнем с того, что обои стоит наносить на заранее подготовленную поверхность, что позволяет им лечь более гладко и качественно.
Учитывая, что отделка является лицом вашей комнаты, не стоит относиться
небрежно к подготовке стен. Вообще, подготовка – это отдельная тема,
требующая углубленного изучения, но в целом стоит придерживаться одного
принципа – стены должны быть гладкими и чистыми.

Начинать поклейку обоев следует с угла комнаты, причем наносить их
стоит так, чтобы на одну из смежных стен попало порядка 3-4см. Это
позволит в дальнейшем скрыть швы последней полосой обоев, что создаст
картину целостности покрытия.
Если угол недостаточно ровный, стоит
использовать побольше шпатлевки, дабы выровнять его до приемлемого
состояния. Не забудьте дать шпатлевке просохнуть, иначе обои просто не
лягут на угол. В случае, если вы решите пренебречь выравниваем, вполне
возможен вариант, при котором вы просто «продавите» обои в углах, что
приведет к разрывам, неровностям, складкам или вздутиям. Это,
естественно, испортит всю картину комнаты. Лучше всего для
нанесения на неровные стены подойдут флизелиновые обои, но об этом ниже.
Стоит заметить, что то, как клеить флизелиновые обои в углах комнаты, стоит знать уже хотя бы потому, что данный рецепт подойдет для любых типов обоев.
Не стоит использовать полное полотно. Из-за неровности углов
может получиться скос при нанесении следующего слоя. Поэтому возьмите
полоску в 5-10 сантиметров и используйте ее в качестве основы для
будущего покрытия. Для того, чтобы отделка прошла более успешно,
используйте подходящие инструменты. Как ни странно, но лучшим
инструментов для углов является обычная губка. Благодаря ей вы сможете
более качественно нанести обои, полностью избавившись от возможных
«морщин». Не забывайте и про отвесы. Их стоит использовать при нанесении
первого полотна. Выровняв дальний угол по отвесу, нанесите полотно на
подготовленную поверхность (с учетом выровненного угла), разгладьте
полотно до полного схватывания со стеной, вытеснив весь лишний воздух.
Самое главное – углы комнаты должны быть промазаны максимально
качественно. Именно это место является самым проблемным, именно тут обои
отклеиваются чаще всего. Используйте валик и кисточки в тех местах,
где сложно достать валиком. Главное – чтобы клея было достаточно.

Нанесение смежной полосы обоев

Для этого
потребуется уровень, линейка, отвес и канцелярский нож. По отвесу
выделяется полоса, по которой будет наноситься следующий, смежный слой.
При нанесении смежной полосы обоев отметьте расстояние в пару
сантиметров так, чтобы эти сантиметры заходили на угловой слой. Для того
и понадобится линейка, по которой отмечается точное расстояние от
смежной стены (далеко не всегда углы в домах бывают идеально ровными).
Нанесенный смежный слой хорошенько выравнивается до плотного сцепления
со стеной. После нанесения необходимо отрезать лишний кусок полосы, для
чего отлично подойдет канцелярский нож. И если верхний слой отойдет сам
собой, то лишние части нижнего слоя снимаются после частичного снятия
верхнего слоя (после чего он клеится обратно).

Плесень в комнате чаще всего заводится на углах,
так что стоит заранее обработать их специальными средствами для защиты
поверхности.

Подобный способ нанесения хоть и довольно трудоемкий, но универсальный и
идеально подходит для любых типов обоев. Представленное ниже
видео, как клеить обои в углах, показывает
все нюансы этого непростого процесса, требующего достаточно внимания и
терпения. Так что лучше не заниматься этим в одиночку – лучше воспользоваться помощью друга или
родственника.

Внешние углы как дополнительное препятствие?

Далеко не всегда приходится заниматься исключительно внутренними
углами. Иногда смежные стены образуют внешний угол, создавая
дополнительные препятствия домашнему мастеру. Как клеить обои в углах комнаты
в этом случае? Давайте попробуем разобраться. Самый простой вариант –
это когда откосы ровные. В этом случае можно ограничиться обертыванием
полотна по углу. Но что делать, если откос недостаточно ровный? В этом
случае никак не обойтись без нахлестки. Но и здесь есть определенные
тонкости. Для того, чтобы нахлестка не бросалась в глаза, придется снова
взять в руки канцелярский нож. Процесс следующий:

Нанесите на смежную сторону полоску обоев таким образом, чтобы край выступал на 2-3 сантиметра.
Оберните этой полоской угол и ровно проклейте ее. Скорее всего
придется нанести несколько надрезов, чтобы этот слой гарантированно лег
достаточно ровно.
Обрежьте полоску так, чтобы осталась минимально возможная доля обоев на этой стороне стыка.
Наклейте смежную полосу на другую сторону откоса.

Прежде чем наносить смежную полосу, не забудьте замерить расстояние
от дальнего угла. При этом оно должно быть где-то на 5 мм меньше ширины
полотна. Эти 5 мм уйдут внахлест, обеспечив наиболее плотное и
качественное прилегание.

Особняком стоят окна и двери. В этом случае стоит подходить к ним с
двух сторон, предварительно подготавливая площадку для работы. Далее
намечается полоска необходимой ширины и вырезается по размеру окна или
двери. И обои наносятся как на ровную поверхность. Благодаря навыку
нанесения обоев на откосы вы сможете качественно обклеить не только
дверные проемы, но и арки, выемки в стенах и иные подобные выступы на
стене.

В целом же внешние углы мало чем отличаются от внутренних, так что,
освоив последние, вы сможете наклеить обои на любую поверхность, вне
зависимости от сложности и трудоемкости процесса.

Использование разных типов обоев

Бумажные материалы, хоть и являются самыми популярными, требуют
качественного подхода к решению задач, состоящих в обработке углов.
Другое дело флизелиновый вариант. Эти обои имеют одну
отличительную особенность. Они позволяют скрывать все неровности на
стене. Так что их использование оправдано при любом отделочном процессе.
Что интересно, не обязательно иметь только флизелиновые обои. Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе в углах?
Да точно также, как и все остальные. Инструкция, приведенная выше, подойдет
для любых типов. Разница заключается только в особенностях нанесения
этого типа материала.Флизелиновые обои наносятся на заранее
обработанную клеем стену, при этом на сами полотна мазать клеем не нужно.

Узнай, как правильно удалить старые обои. Минимум усилий.Камин своими руками — инструкция + видео в нашей статье. Уют и тепло.

Стоит помнить, что виниловые обои достаточно толстые, так что стоит
подойти к нанесению их на углы несколько иначе. В этом случае вместо
стыков стоит воспользоваться специальным прозрачным клеем. Дело в том,
что стыки, какими бы аккуратными они не были, весьма заметны при
использовании толстых полотен. Поэтому прозрачный клей станет лучшим
решением. В особо же сложных случаях стоит воспользоваться
стеклотканевыми решениями.

[Инструкция] Как Правильно Клеить Обои

ЭкономияSavedRemoved 0

Обои долгое время были оставались единственным способом отделки стен в квартирах и домах. До сих пор они не теряют популярности, хотя и претерпели ряд изменений: помимо бумаги теперь используются специальные полимеры. Несмотря на кажущуюся сложность, с работами по поклейке справится даже далёкий от строительства человек. Как правильно клеить обои без погрешностей и дефектов своими усилиями, расскажем далее.

Читайте также:
Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Разновидности

Чаще всего для отделки домов и квартир используют бумажные, виниловые и флизелиновые обои

Для декоративной отделки стен используются такие виды полотен:

бумажные
виниловые
флизелиновые
тканевые (шёлк, лён, фетр, велюр)
стекловолоконные
жидкие

В быту и для самостоятельной поклейки чаще всего используют 3 первых вида. Остальные либо слишком экзотичны, либо (как жидкие обои) относятся к штукатурным работам.

Бумажные

Бумажные обои стоят недорого, но боятся влаги и огня

Бумажные

Самые распространённые отделочные материалы сделаны из бумаги и бывают:

однослойными (симплекс)
двухслойными (дуплекс)

Бумажные полотнища стоят недорого, хорошо пропускают пар и безопасны для человека. Однако такая поверхность не устойчива к износу, повреждается от влаги и легко рвётся.

Оптимальным решением считается поклейка структурных бумажных обоев, которые выполнены в белом цвете и выдерживают 2–3 цикла покраски. Их не нужно стыковать, а в составе содержатся измельчённые древесные опилки.

Виниловые

Виниловые обои легко мыть, но для жилых комнат они не подходят

Виниловые

Полотна, верхний слой которых выполнен из поливинилхлорида, отличаются высокой влагостойкостью: их легко мыть даже с применением моющих веществ. Допускается поклейка в ванной комнате, санузле, на кухне.

К недостаткам такой разновидности отделки относят склонность полотнища растягиваться. Виниловые обои не пропускают пар, из-за чего на стенах может образоваться конденсат, к тому же обладают характерным неприятным запахом.

Не рекомендуется отделка поливинилхлоридным материалом жилых комнат, особенно детских и столовых.

Флизелиновые

Флизелиновые обои превосходят бумажные аналоги по эксплуатационным характеристикам

Флизелиновые

В основе материала полотнища – флизелин, который считается разновидностью бумаги, но обладает большей износостойкостью. Выдерживает влагу, экологически чистый и прост в поклейке.

Недостатком считается тонкий слой покрытия, из-за чего сквозь отделку видны даже мелкие дефекты поверхности стен. Флизелиновые рулоны также стоят дороже, чем бумажные.

Читайте также:
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Как выбрать обои и рассчитать количество

Расчёт количества рулонов производят, ориентируясь на площадь стен в комнате за вычетом оконных и дверных проёмов

При выборе полотен для отделки стен принимают во внимание следующие параметры, указанные в маркировке:

ширина рулона
стойкость к влаге (влагостойкие, моющиеся, супермоющиеся)
восприимчивость к ультрафиолетовому излучению (относительно либо очень светостойкие)
условия при поклейке (полностью либо не полностью удаляемые, клеятся встык либо внахлёст, прямое либо реверсивное наклеивание)
требования к оклеиваемой поверхности

Говоря о разновидностях обоев, учитывают эксплуатационные характеристики каждого материала, сильные и слабые стороны. Обычно руководствуются такими принципами:

Как сделать расчет обоев

Расчёт количества рулонов для поклейки производят, опираясь на параметры помещения: ширину и длину, высоту потолка за вычетом площади оконных и дверных проёмов.

Общая площадь стен делится на ширину полотнища – полученная цифра и является необходимым числом рулонов. Дополнительно прибавляют 1 единицу для запаса, если часть материала будет испорчена.

Если используются полотна с рисунком, необходимый метраж увеличивают на 25% – это количество закладывают на стыковку деталей и узоров.

Количество банок с клеем рассчитывается по количеству рулонов: на каждой ёмкости со связующим веществом указывается норматив по среднему расходу. При проведении грунтовки стен приобретают сверх нормы ещё 1 банку клеящего состава.

Читайте также:
Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Клей для обоев

Клей размешивают до состояния киселя

Обойный клей выбирают уже после покупки отделки: он должен подходить по типу основы полотен. Для бумаги, флизелина и поливинилхлорида применяют разные клеящие составы, которые нельзя заменять.

Разводят стройматериал по инструкции на упаковке, следуя общему правилу: сухую смесь тонкой струйкой всыпают в воду. Как только смесь становится похожа на густой непрозрачный кисель, клей готов к использованию.

Не имеет смысла разводить сразу всё количество состава: вещество быстро застывает и теряет эксплуатационные характеристики.

Читайте также:
Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты для поклейки

Перед началом работ подготавливают необходимый инвентарь, чтобы не тратить время на его поиски во время поклейки. Оптимальный набор инструментов и вспомогательных предметов выглядит следующим образом:

ёмкость для разведения клея
валик с синтетическим ворсом либо широкая строительная кисть
портновские ножницы, нож либо широкое лезвие для раскройки полотен
шпаклёвочный шпатель из металла для выравнивания и удаления воздушных «пузырей»
измерительная рулетка
простой карандаш для разметки
отвес или строительный уровень для проверки ровного склеивания

Для нанесения клея на бумажные и виниловые обои удобно использовать широкие столешницы, а для отделки стен возле потока – строительные ле

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе метровые в углах?

На современном рынке предоставлен большой выбор отделочных материалов, но обои занимают лидирующие позиции. Чтобы результат вашей работы оправдал ваши ожидания, важно правильно подбирать не только рисунок, цвет, но и тип обоев. Виниловые обои на флизелиновой основе — прекрасный вариант для отделки стен помещений. Их легко клеить, мыть, перекрашивать, при этом не нанеся вреда полотну. Тисненая текстура скроет неровности стен. Во время поклейки возникает вопрос: как клеить виниловые обои на флизелиновой основе метровые в углах? Не стоит переживать — обои с флизелиновой основой прекрасно клеятся даже в таких, казалось бы, проблемных местах, как углы. Просто необходимо соблюдать несколько простых правил. Об этом и пойдет речь в данной статье.

к содержанию ↑

Виды виниловых обоев

Настенные виниловые полотна бывают двух типов — на флизелиновой и бумажной основе. Преимущества первого типа очевидны. Они более прочны, лучше скрывают неровности на стенах, да и клеить такие обои намного легче, так как клей наносится лишь на стены.

Прежде чем ответить на вопрос, как клеить углы обоями на флизелиновой основе, давайте рассмотрим, какие же виды таких покрытий существуют:

Гладкие — подойдут для кухни, ванной комнаты. Данный вид выдерживает повышенную влажность в помещениях, их можно мыть. Бывают и рельефные модели с изображением кирпичной или каменной кладки.
Твердые — хорошо пропускают воздух и самые стойкие к механическим повреждениям. Настенные полотна данного вида могут имитировать разные настенные материалы, например, плитку, штукатурку, ткани.
Вспененные — наиболее популярный вид. Такие настенные полотна имеют вспененную структуру, что позволяет им пропускать воздух. Чистить их можно влажной ветошью.
Шелкография — внешний их вид напоминает шелковую ткань. Такие полотна долговечны и прочны. Цена данного вида будет несколько выше, чем в остальных.

к содержанию ↑

Преимущества виниловых обоев

В таком материале можно отметить следующие достоинства:

Разнообразие моделей — можно приобрести как в любой цветовой гамме, так и фактурные.
Улучшенная шумоизоляция, чем у бумажных.
Скрадывание недостатков. Они не требуют идеально ровных стен, небольшие ямы и трещины не будут видны под ними.

Также к перечисленным выше достоинствам стоит добавить их стойкость к влаге и механическим повреждениям, долговечность.

Важно! Краска с обоев не выделяет никаких вредных веществ, потому как изготовлена она на водной основе.

к содержанию ↑

Этапы поклейки

Всю процедуру после покупки обоев и подготовки комнаты к оклеиванию можно разделить на четыре этапа.

Подготовка обоев

Для начала проверьте все рулоны на соответствие оттенков. Затем переходите к раскройке полос.

Важно! Отрезайте полосы так, чтобы рисунок при их состыковке совпадал.

Наклеивание

Этот этап является самым основным и важным, отнестись к нему необходимо с полной серьезностью. Для начала проведите на стенах точную разметку для наклеивания каждого отрезка. Далее нанесите на стену клей и приклейте полосу.

Важно! Выбирайте лишь качественный клей, который подходит для данного вида настенных полотен.

Как клеить обои возле выключателей и розеток?

Первым делом обесточьте их и снимите с них коробки. Далее наклейте полотно и сделайте крестообразный разрез в местах розеток и выключателей. Затем заверните полотно внутрь и дайте высохнуть. После этого обрежьте канцелярским ножом лишнее, установите коробки на место и подключите электричество.

Сушка

После выполнения всех вышеперечисленных этапов осталось лишь дать обоям время, чтобы они полностью просохли.

Важно! Обеспечьте отсутствие сквозняков и положительную температуру в комнате.

к содержанию ↑

Как клеить углы виниловыми обоями на флизелиновой основе?

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, как правильно клеить флизелиновые обои в углах? На самом деле, процесс несложный, необходимо лишь соблюдать некие простые правила. Мы рассмотрим, как оклеивать внутренние и внешние углы.

Внутренние:

Отмерьте расстояние от края последнего приклеенного отрезка до угла и добавьте 5 см.

Важно! Производите замеры в трех местах, так как угол может быть неровным, возьмите самое большое из получившихся значений.

Подготовьте полосу получившейся ширины.
Промажьте клеем для флизелиновых обоев стену и угол.
Приклейте полотно.
Разгладьте полосу в углу и на стене, используя сухую тряпку или резиновый валик.

Важно! Сделайте на расстоянии 5-10 см друг от друга несколько горизонтальных разрезов, если обои морщатся в некоторых местах.

Чаще всего ширина напуска обоев, из-за кривизны угла, неодинакова. Найдите самый узкий участок, отступите 1 см от края полосы в направлении к углу. От данной точки отмерьте расстояние, которое соответствует ширине рулона и, используя отвес, проведите вертикальную линию через эту точку. С этого места и начинайте клеить следующий отрезок.
Используя металлическую линейку, острый нож и малярный шпатель, произведите подрезку шва.

Важно! Производите подрезку сразу двух полотен, чтобы не появились расхождения в линиях разреза.

Удалите излишки обоев. Сначала верхний слой, а затем — отвернув слегка верхнее полотно, нижний.

После соблюдения всего процесса ваши полотнища образуют невидимый стык. Осталось лишь его тщательно пригладить, для этого используйте резиновый валик.

Внешние

Как клеить внешние углы обоями на флизелиновой основе? Такие углы встречаются не во всех комнатах, но все же их можно встретить довольно часто. Весь процесс оклейки практически не отличается от технологии оклейки внутренних углов:

Для начала подготовьте полотно, которое соответствует расстоянию от крайнего отрезка до угла плюс около 5 см на заворот.
Далее отмерьте расстояние для поклейки следующего отрезка от самой близкой точки заворота к углу.
Приклейте полотно внахлест на заворот, который образовался.
Затем подрежьте швы острым канцелярским ножом и удалите ненужные части.

Важно! Оклеивать наружный угол можно и одним полотном, но только при условии ровного угла. Уровень расхождение максимум 2-4 мм.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как правильно клеить флизелиновые обои в углах и не только — мы рассмотрели в данной статье. Как оказалось, в оклеивании углов нет ничего сложного — имея небольшую практику, вы с легкостью справитесь с выполнением этой работы. Просто следуйте всем вышеуказанным советам, и ваша комната будет выглядеть превосходно, а качество виниловых обоев на флизелиновой основе будет радовать вас долгие годы. Удачного вам ремонта!

Поделиться в соц. сетях:

Как удалить фон из видео

При редактировании видеоклипа с простым фоном или сплошным фоном (т. Е. «Зеленым экраном») легко заменить этот фон другим изображением или клипом. Современное программное обеспечение для редактирования, также известное как «наложение» кадра, позволяет удалить слоев видео фона всего за несколько шагов. Ниже мы описали, как создавать кадры для ваших видео с помощью Final Cut Pro X.

Нужен идеальный клип для видеопроизводства?
Shutterstock имеет миллионы.Изучите нашу коллекцию.

Во-первых, вам нужно убедиться, что видеоклип имеет равномерно освещенный, гладкий и однотонный фон. Как правило, лучшими цветами для наложения являются зеленый и синий, но можно также удалить фон с другими цветами.
Затем вы должны подготовить клип на замену на шкале времени Final Cut. Перетащите его из раздела событий в проект, нажмите E, чтобы добавить клип, а затем подключите свой первый клип, выбрав его и нажав Q.Теперь два клипа будут связаны.
Теперь перейдите в браузер эффектов (или откройте его, нажав Command + 5), щелкните раздел «Ключи» и перетащите эффект «Кейер» из браузера в исходный клип.
Когда вы отпустите кнопку мыши, Keyer автоматически попытается удалить фон клипа. Тем, у кого есть профессиональная настройка зеленого экрана, это все, что вам нужно сделать, но видеооператорам, работающим самостоятельно, возможно, потребуется настроить параметры эффекта.
Для настройки параметров Keyer нажмите Command + 4, чтобы открыть окно Inspector, а затем щелкните треугольник рядом с заголовком «Keyer», чтобы открыть расширенные настройки эффекта. Во-первых, один из способов оценить, насколько хорошо работает Keyer, — это нажать кнопку «View» в инспекторе, которая изменит клип на матовый оттенок серого. Это показывает, где именно программа удалила участки фона. Если на переднем плане есть заметные черные метки или на фоне есть белые метки, вы можете настроить Keyer вручную.
Для этого вернитесь к настройкам Keyer и установите для параметра Strength значение 0. Затем, чтобы удалить видео фона цветов, вам необходимо указать, какие значения цвета следует удалить. Щелкните значок «Образец цвета», а затем перетащите его на чистый участок фона клипа, чтобы получить образец. Для еще большей точности щелкните значок «Края», а затем перетащите линию от фона на объект. Это гарантирует, что края вашего объекта останутся четкими, а также удалит как можно больше цвета фона.
Наконец, вы можете настроить ползунок Spill Level, чтобы убрать любой цвет фона, который проливается на объект. Слишком много Spill Level, и вы добавите нелестные цвета вашему изображению; слишком мало, и цвет фона все равно будет виден.

Как удалить фон из видео с помощью VSDC

Людям часто нужно удалить фон из видео и заменить его красивым изображением или другим видео.Технически это можно сделать двумя способами. Первым и самым популярным средством для удаления фона является Chroma Key. Это инструмент, который автоматически определяет однотонный фон и мгновенно удаляет его из видео. Второй способ — маскирование, и он часто применяется, когда фон, который вы хотите удалить, не является однотонной гладкой сплошной зеленой стеной.

Маскирование требует большого количества ручного редактирования и, следовательно, требует дополнительных навыков и ресурсов ПК. Chroma Key, с другой стороны, очень удобен и эффективен.Поэтому мы определенно рекомендуем использовать его всякий раз, когда вам нужно изменить фон видео. Теперь давайте посмотрим, как это сделать в бесплатном редакторе видео VSDC.

Как удалить фон из видео с помощью VSDC

После загрузки VSDC Video Editor на свой компьютер запустите программу и импортируйте видео с однотонным фоном.

После того, как видео будет размещено на шкале времени, вам необходимо применить к нему эффект Chroma Key. Перейдите в «Видеоэффекты» в верхнем меню, выберите «Прозрачный» и перейдите к «Удаление фона».Обратите внимание: вы не сразу увидите, что зеленый цвет стерт со сцены, но вы заметите новый слой на шкале времени, который называется Background Remover1 . Щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно свойств (если оно не открылось автоматически). См. Иллюстрацию ниже.

В настройках удаления фона вы заметите «Цвет хромакея». Используйте инструмент «Пипетка», чтобы получить цвет прямо со сцены. Для этого просто щелкните значок пипетки, а затем щелкните в любом месте фонового изображения — программа автоматически определит цвет, который необходимо удалить.

Иногда даже после удаления фона из видео вокруг объекта остается тонкая зеленая рамка. Обычно это происходит, когда цвет фона неравномерный или освещение плохое, что создает заметные тени и блики.

Итак, если есть целая большая область, которая не была удалена, просто снова воспользуйтесь инструментом «Пипетка», чтобы отрегулировать настройки Chroma Key. Если объект обведен тонкой линией, настройте следующие параметры в окне «Свойства»:

Мин. Порог яркости (обычно этот параметр нужно увеличить).
Минимальный порог цветностиU.
Порог минимальной цветностиV (обычно этот параметр необходимо увеличить).

Не существует универсальной комбинации идеальной настройки для этого, потому что каждое видео индивидуально. Итак, мы предлагаем вам вручную поиграть с этими параметрами, проверяя результат в реальном времени на рабочей области.

Если вы используете VSDC Pro, вы также можете переключить Adaptive alfa на «True» и изменить настройки максимальной яркости и максимальной цветности для более высокой точности.

Как удалить фон из видео и заменить его изображением

Теперь мы подошли к самому интересному — изменению фона видео. Вот что вам нужно сделать:

Шаг 1: Вернитесь на вкладку Scene 0 на шкале времени.

Шаг 2: Нажмите зеленую круглую кнопку «Добавить объект» в верхнем меню.

Шаг 3: На вашем ПК выберите видео или изображение, которым вы хотите заменить фон.

Шаг 4: Когда вы это сделаете, новый фон будет размещен перед сценой — щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Порядок — на один слой ниже».

Шаг 5 : При необходимости скорректируйте результат, переместив или изменив размер объектов.

Как удалить фон с видео с минимальными сбоями

Магия Chroma Key впечатляет, особенно когда вы используете его впервые. И чтобы помочь вам сделать весь процесс максимально гладким, вот три совета:

Не меняйте размер или разрешение исходного видео. Если вы сделаете это, соседние цвета могут смешаться, и после удаления фона некоторые объекты получат цветовой тон удаленного фона.
Постарайтесь использовать фон с равномерным покрытием и при съемке обеспечьте приличный свет. Чем плавнее будет цвет фона вашего видео, тем проще программе будет его обнаружить и полностью удалить.
Снимаемый объект должен иметь максимальный контраст с фоном. Другими словами, если фон зеленого цвета, не надевайте зеленый цвет, потому что ваша одежда, скорее всего, будет удалена с видео, как и фон. Обычно лучше всего подходят темные цвета, в то время как любой цвет, содержащий зеленый, может со временем смешаться.

Если вы хотите узнать больше о съемке идеального видео с зеленым экраном при ограниченном бюджете, мы говорили об этом в этом руководстве по программному обеспечению с зеленым экраном. Вы также можете найти там несколько вдохновляющих идей для своего проекта.

Надеюсь, здесь было достаточно подробностей, чтобы вы могли самостоятельно удалить фон из видео. Если у вас возникнут вопросы, напишите нам на Facebook!

И не забудьте подписаться на наш канал YouTube, где мы каждую неделю делимся новыми приемами редактирования видео.

Более подробную информацию о программе вы можете получить на странице описания Free Video Editor.

Newgrounds Wiki — Поворот — Flash to Video

Swivel

Swivel — лучшее решение для преобразования ваших фильмов Adobe Flash в видео высокой четкости. Swivel берет SWF-файл и экспортирует видео с любым желаемым разрешением, со звуком и без пропущенных кадров!

Лучше всего то, что Swivel полностью бесплатен, и имеет открытый исходный код, сделанный из желания помочь сообществу аниматоров.Если Swivel полезен для вас, подумайте о том, чтобы выразить свою благодарность, поддержав Newgrounds!

Скачать

Щелкните свою платформу, чтобы загрузить Swivel:

Последняя версия — v1. 11

Swivel требует Windows XP или новее или OS X 10.5 или новее на базе Intel.

Если у вас Mac OS X 10.7 (Lion) или новее, выберите 64-разрядную версию.

Если вы не уверены, выберите 32-битный.

Загрузить Swivel для 32-разрядной версии Windows

Загрузить Swivel для 64-разрядной версии Windows

Загрузить Swivel для 32-разрядной версии OS X

Загрузить Swivel для 64-разрядной версии OS X

Базовое использование

Для простых фильмов , Swivel позволяет быстро и легко конвертировать Flash-ролик! Просто выполните следующие действия:

Нажмите кнопку «Добавить» рядом со списком «Входные SWF-файлы».
Выберите ваш SWF-файл.
Нажмите Конвертировать.

Вот и все! Параметры по умолчанию экспортируют MP4 с качеством 1080p в ту же папку, что и ваш SWF-файл. Когда преобразование будет завершено, вы можете щелкнуть имя файла на экране завершения, чтобы немедленно открыть видео в проигрывателе по умолчанию.

Для фильмов с предварительным загрузчиком или другими меню вы можете пропустить эти сегменты, изменив настройки начального кадра и конечного кадра. Swivel показывает небольшой предварительный просмотр выбранного кадра, чтобы вы могли убедиться, что пропускаете нежелательное содержимое.

Для сложных фильмов или, если ничего не помогает, вы можете использовать ручной режим для взаимодействия с SWF и вручную запускать и останавливать запись, когда она будет готова.

Настройки источника

На вкладке источника вы можете добавить SWF, которые вы конвертируете в видео.

Входные SWF-файлы

В поле «Входные SWF-файлы» отображаются SWF-файлы, которые будут преобразованы в видео. Нажмите эту кнопку Добавить , чтобы добавить SWF-файл в список.

Если вы укажете несколько файлов SWF, Swivel склеит их в одно видео.Это позволяет разделить фильм на отдельные SWF-файлы, избегая медлительности и нестабильности Flash при работе с большим файлом.

Если щелкнуть файл в списке, ниже отобразятся его настройки. Каждый входной SWF-файл может иметь собственные настройки длительности фильма, качества рендеринга и сглаживания растровых изображений.

Совет: Каждый SWF в списке ввода должен иметь одинаковую частоту кадров. Swivel устанавливает частоту кадров видео, равную частоте кадров первого SWF. Если следующие SWF-файлы имеют разную частоту кадров, они будут воспроизводиться с неправильной скоростью в окончательном видео.

Длительность видео

Параметр «Длительность видео» определяет, когда конвертер запустит и остановит запись SWF.

В режиме Frame Range Swivel перейдет к начальному кадру и немедленно начнет запись. Запись остановится, когда основная шкала времени достигнет конечного кадра.

В режиме Manual Swivel отобразит фильм в окне, позволяя вам нажимать кнопки или иным образом взаимодействовать с ним. Затем вы можете начать и остановить запись вручную, нажав кнопку «Запись» в окне преобразования.

Для поворота по умолчанию задан диапазон кадров. начиная с первого кадра и заканчивая последним кадром фильма. Если в вашем фильме есть предварительные загрузчики или другой нежелательный контент, вы можете настроить номера кадров, чтобы пропустить нежелательный контент. Когда вы изменяете начальный или конечный кадр, Swivel отобразит небольшой предварительный просмотр этого кадра на экране.

Совет: Если Swivel показывает SWF как имеющий только один или два кадра, мультфильм может быть встроен во фрагмент ролика или иметь другие сложности.В этих случаях лучше всего использовать ручной режим, чтобы начать и закончить запись там, где вы хотите.

Качество визуализации

Ползунок «Качество визуализации» контролирует качество сцены точно так же, как меню «Качество», когда вы щелкаете правой кнопкой мыши Flash-ролик. Swivel игнорирует любые настройки качества, сделанные внутри самого фильма, и будет рисовать каждый кадр, используя настройку качества рендеринга.

Наконечник: вертлюг содержит секретную настройку более высокого и высокого качества. Вы можете получить к нему доступ, удерживая клавишу Control или Command и перетаскивая ползунок качества рендеринга.Однако эти настройки работают значительно медленнее и могут вызывать артефакты в некотором содержимом из-за ошибок в Flash Player. Используйте на свой риск!

Совет: Если вы конвертируете фильм с пиксельной графикой, вы можете изменить качество визуализации на «Низкое».

Сглаживание растровых изображений

Если установлен флажок «Сглаживание растровых изображений», то все Swivel автоматически сглаживает любые растровые изображения. Это позволит избежать пикселизации при масштабировании SWF до более высокого разрешения.Если параметр «Сглаживание растрового изображения» не установлен, то Swivel подчиняется параметру «Разрешить сглаживание» в свойствах символа каждого растрового изображения в исходном FLA-файле.

Совет: Если вы конвертируете фильм с пиксельной графикой, вы можете отключить настройку сглаживания растрового изображения.

Настройки видео

На вкладке «Видео» вы можете управлять размерами и сжатием видео.

Имя выходного видео

Поле «Имя выходного видео» указывает путь к экспортируемому видео.По умолчанию Swivel использует файл MP4 с тем же именем, что и первый SWF-файл. Расширение видео выбирается на основе видеокодека. Изменение этого расширения может привести к невозможности воспроизведения видео.

Размер видео

Определяет размер видео. По умолчанию Swivel максимально приближается к разрешению 1920×1080 при сохранении соотношения сторон первого входного SWF.

Если блокировка включена, то соотношение сторон между шириной и высотой сохраняется — при изменении одного значения другое значение изменяется пропорционально.

Из-за ограничений видеокодеков вы можете выбирать только четные значения для ширины и высоты.

Режим масштабирования

Параметр «Режим масштабирования» определяет, как будет масштабироваться контент, если соотношение сторон SWF не совпадает с соотношением сторон видео.

Crop обрежет края фильма.
Letterbox будет отображать весь фильм, но с черными почтовыми ящиками / столбами по краям.
Растянуть по размеру растянет фильм до размеров видео.

Совет: Вы можете превратить неширокоэкранные фильмы в истинное 16: 9, используя настройку «Обрезать» и установив для параметра «Размер выходного видео» значение 1920×1080.

Прозрачный фон

Если установлен флажок «Прозрачный фон», Swivel не будет отрисовывать фоновую часть SWF-файла, а вместо этого будет отображать видео с альфа-каналом. Прозрачный фон требует использования кодека QuickTime Animation.

Видеокодек

Видеокодек определяет степень сжатия видео. По умолчанию используется H.264, который подходит для большинства приложений. Обратите внимание, что некоторые кодеки, такие как несжатый AVI, будут использовать большие объемы дискового пространства.

Битрейт видео

Битрейт видео определяет целевой битрейт для видеокодека. Более высокий битрейт улучшит качество и уменьшит артефакты сжатия, но увеличит размер файла. Если выбранный кодек без потерь, ползунок будет отключен.

Настройки звука

На вкладке «Аудио» можно указать звуковую дорожку для видео и управлять сжатием звука.

Источник звука

Источник звука указывает, что использовать для звуковой дорожки в видео.

Нет звука экспортирует видео без звука.
Извлечение из SWF микширует звуковую дорожку с использованием аудиоданных внутри фильма.
Внешняя звуковая дорожка позволяет использовать внешний файл MP3 или WAV для звуковой дорожки.

Внешняя дорожка

Если в качестве источника звука выбрана внешняя звуковая дорожка, вы можете выбрать путь к звуковому файлу в поле «Внешняя дорожка». Поддерживаются файлы WAV и MP3.

Аудиоканалы

Параметр «Аудиоканалы» определяет, является ли звуковая дорожка моно или стерео.

Аудиокодек

Аудиокодек определяет степень сжатия звука. AAC — аудиокодек по умолчанию. Обратите внимание, что несжатые форматы, такие как 16-битный PCM, будут использовать большие объемы дискового пространства.

Аудио битрейт

Аудио битрейт контролирует целевой битрейт для аудиодорожки в видео. Более высокий битрейт дает лучшее качество, но увеличивает размер файла.

Совет: Swivel использует аудиоданные из файла SWF, который часто уже сжат. Для наилучшего качества звука установите для сжатия звука в исходном FLA значение Raw или MP3 с высоким битрейтом в настройках публикации Flash.

Настройки наложения

Вкладка «Наложение» позволяет накладывать водяной знак на ваше видео.

Включить водяной знак

Установка флажка «Включить водяной знак» и выбор допустимого файла изображения приведет к наложению водяного знака на видео.

Изображение водяного знака

В поле «Изображение водяного знака» указывается путь к файлу изображения для наложения на видео. Вы можете выбрать файл PNG, JPEG или GIF.

Выравнивание

Параметр «Выравнивание» определяет, где располагается водяной знак. Когда вы нажимаете кнопку положения, в правой части экрана отображается небольшой предварительный просмотр.

Совет: Многие видеосайты размещают свои собственные водяные знаки в правом нижнем углу, поэтому обычно лучше разместить водяной знак в другом месте.

Размер

Параметр «Размер» определяет масштаб изображения водяного знака. Предварительный просмотр будет обновляться, когда вы измените этот параметр.

Прозрачность

Ползунок «Прозрачность» управляет непрозрачностью водяного знака. Предварительный просмотр будет обновляться, когда вы измените этот параметр.

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

Работает ли Swivel с файлами SWF, FLA или XFL?

Swivel требует SWF-файла фильма.

На каких платформах работает Swivel?

Swivel доступен для Windows XP или выше, 32- или 64-разрядной версии, а также Mac OS X 10.5 (Leopard) на базе Intel и выше.

Будет ли выпущен Swivel для Linux?

Нет. Swivel требует для работы Adobe AIR, но, к сожалению, Adobe прекратила поддержку Adobe AIR в Linux.

Какие видеоформаты экспортирует Swivel?

По умолчанию Swivel экспортирует закодированное видео H.264 в контейнер MP4.В настоящее время он также позволяет экспортировать WebM (VP8), Ogg (Theora), Windows Media Video, несжатый AVI и QuickTime Animation (mov).

Пропускает ли Swivel кадры из моей анимации?

Нет! В отличие от других конвертеров, которые просто записывают изображение с экрана во время воспроизведения SWF-файла, Swivel требуется столько времени, сколько необходимо для визуализации и кодирования каждого кадра SWF-файла.

Как Swivel повышает масштаб моего SWF?

Swivel масштабирует ваш фильм до любого разрешения, включая 720p и 1080p. Векторная графика отображается с желаемым разрешением, сохраняя качество и резкость. Фильтры также настраиваются в зависимости от разрешения вывода.

Захватывает ли Swivel звук в моем фильме?

Да! В отличие от других конвертеров, которые просто записывают звук низкого качества со входа вашего микрофона, Swivel использует звуковые файлы непосредственно из SWF для микширования основной звуковой дорожки в стерео. Вы также можете указать внешнюю звуковую дорожку.

Правильно ли Swivel отображает вложенные фрагменты роликов?

Да! Swivel должен отображать вложенные фрагменты роликов и анимацию так же, как они отображаются во Flash Player.

Поддерживает ли Swivel рендеринг фильтров и режимов наложения?

Да! Поддерживаются все типы фильтров и режимы наложения. Swivel также масштабирует все фильтры, чтобы они соответствовали выходным размерам видео. Например, если ваш исходный SWF-файл имеет размер 640×360, но вы выводите видео в два раза больше при разрешении 1280×720, Swivel заменит фильтры размытия 5 пикселей на фильтры размытия 10 пикселей.

Работает ли Swivel с камерой V-Cam или другими камерами ActionScript?

Да! V-Cam и другие камеры ActionScript должны работать точно так же, как и во Flash Player.

Будет ли Swivel отображать эффекты ActionScript, такие как запрограммированные эффекты частиц?

Да! Swivel запускает код ActionScript в фильме во время рендеринга, поэтому эффекты ActionScript должны работать правильно.

Распознает ли Swivel звуки, воспроизводимые через ActionScript?

Да! Swivel должен захватывать звуки, воспроизводимые через ActionScript. Также поддерживаются звуковые преобразования, такие как панорамирование и громкость. Обратите внимание, что звук должен быть встроен в SWF.Звуки, загруженные с внешнего URL, не поддерживаются. Генерация динамического звука с помощью SampleDataEvent также не поддерживается.

Поддерживает ли Swivel ActionScript 3?

Да! Swivel поддерживает SWF-файлы ActionScript 3, включая запрограммированные эффекты, такие как V-Cams.

Моя видеокамера не работает в Animate CC2019?

Перейдите в «Настройки документа» и снимите флажок «Использовать расширенные слои». Это могло бы помочь.

Поддерживает ли Swivel игры?

Swivel разработан исключительно с учетом анимации.Однако, если у вас хватит смелости, вы можете попробовать использовать ручной режим, который позволяет взаимодействовать с SWF во время его кодирования!

Какие функции Flash не поддерживает Swivel?

Swivel, вероятно, не будет хорошо работать со следующими функциями:

getTimer, setTimeout и таймеры
Звуковое завершение событий
Загрузка внешних ресурсов, таких как XML или звуки
Динамически загружаемые SWF-файлы (в том числе встроенные с использованием метаданных Embed)
Текстовые поля TLF с привязкой к предварительному загрузчику SWF
Stage3D

Будущие версии Swivel могут поддерживать больше функций, в частности, элементы, расположенные выше в списке, вероятно, будут поддерживаться.

При конвертировании Swivel застрял на кадре ближе к концу фильма!

Swivel прекращает запись, когда основная шкала времени достигает конечного кадра. Если перед этим кадром в фильме есть действие stop , то он может никогда не дойти до этого последнего кадра. В этом случае вы можете нажать кнопку «Отмена», чтобы вручную сообщить о завершении фильма. Вы также можете настроить параметр «Конечный кадр», чтобы запись закончилась раньше.

Swivel говорит, что в моем фильме только 1 кадр!

Swivel использует основную временную шкалу для определения количества кадров, поэтому, если ваша анимация встроена в видеоклипы, Swivel может с трудом определить, когда фильм начинается и заканчивается.В этом случае вы можете использовать ручной режим для запуска и остановки записи вручную или, если возможно, отредактировать исходный FLA, чтобы увеличить количество кадров на основной шкале времени.

Мое видео пиксельное, хотя мой фильм полностью векторной графики!

Это известная проблема с некоторыми вариантами V-Cams, которые отображают экран в растровое изображение. V-Cam рисует экран в виде растрового изображения с меньшим размером рабочей области вместо фактического выходного размера видео, что приводит к пикселизации. Если у вас есть доступ к исходному FLA-файлу, вы можете решить эту проблему, изменив размер рабочей области анимации, чтобы он соответствовал выходному размеру вашего видео.

У моего видеоплеера проблемы с воспроизведением видеофайлов, экспортируемых Swivel.

В зависимости от настроек видео и кодека некоторые видеопроигрыватели могут не воспроизводить видеофайлы. Мы рекомендуем использовать VLC в качестве видеоплеера — у VLC не будет проблем с воспроизведением видео!

Если вы пытаетесь экспортировать видео с максимальной совместимостью, мы рекомендуем изменить видеокодек на H.264 Baseline.

Качество звука в моем видео ужасное!

Swivel использует аудиоданные непосредственно из SWF-файла, а в SWF-файлах звук обычно уже сжат.Если звук плохо звучит при воспроизведении SWF в проигрывателе Flash Player, он будет плохо звучать в видео. Если у вас есть доступ к исходному FLA-файлу, вам следует изменить настройки сжатия звука на Raw или MP3 с высоким битрейтом.

В моем видео есть странные артефакты / отсутствуют звуки / в противном случае мой фильм не отображался правильно! Что дает?

Прошу прощения! Вы можете отправить копию своего SWF-файла на адрес [email protected] вместе с описанием проблемы.

Могу ли я использовать Swivel для моего коммерческого проекта?

Да! Swivel можно использовать бесплатно для любого коммерческого проекта.Если это полезно для вас, подумайте о поддержке Newgrounds. Также приветствуются приветствия!

Могу ли я использовать Swivel для загрузки анимации других людей на YouTube?

Пожалуйста, не делайте этого, если у вас нет разрешения автора. Swivel — инструмент добра, а не зла!

У меня есть сообщение об ошибке / предложение. Приветствуются ли отзывы?

Ага! Отправьте сообщение по электронной почте на адрес [email protected]

Как приклеить выступающие уголки. Учимся клеить флизелиновые обои по углам

В статье вы можете найти ответ на вопрос, как клеить обои по углам. К процессу отделки стоит отнестись со всей ответственностью, неровности могут бросаться в глаза, тем самым портя впечатление от свеже сделанного ремонта.

Пошаговая инструкция по приклеиванию внутренних углов

При отделке основной проблемой могут быть неровности стен и образовавшиеся складки на обоях.Также следует учитывать, что при криволинейных стенах стыки обоев могут расходиться.

Как приклеить внешний уголок (внешний)?

Выступающий уголок необходимо заклеить по аналогии с внутренним, однако есть небольшие отличия, которые также необходимо учитывать при работе.

Что делать, если углы неровные?

Прочные стены — обычная проблема в старых домах. Перед тем, как приступить к приклеиванию финишного покрытия, желательно провести подготовительные работы и привести поверхность «в порядок».Если углы визуально ровные и не требуют капитального ремонта, достаточно будет пройтись жесткой тканью, удаляя мелкие неровности и пыль. Если невооруженным глазом заметны неровности, то лучше немного поработать, прежде чем приступить к поклейке обоев.

Особенности поклейки метровых обоев

Широкие полотна удобны тем, что позволяют отделывать меньшее количество швов на поверхности. Склеить их сложнее, но результат того стоит.

Как стыковаться в углах?

Казалось бы, такая мелочь, как заклейка углов в комнате, при неправильном выполнении может полностью испортить всю работу.А если на обоях тоже есть рисунок, который нужно подгонять, то к отделке стоит подойти ответственно.

Как уместить картинку по углам?

Важно, чтобы узор был сплошным и ровным по периметру комнаты. Для этого нужно правильно скомбинировать узор, а лишнее обрезать.

Полоски тоже приклеиваем внахлест. На обе стены оставляют припуск.
Пластиковые обои шпателем прижаты к углу.
После приклеивания второго полотна обои оклеиваются согласно рисунку. Этот способ применяется к прекрасным обоям. Большой узор может потребовать обрезки по краям.

Перед приклеиванием необходимо предварительно подготовить материал к работе, намазав покрытие на пол и осмотрев рисунок. Сегменты обрезаются после выбора картинки по высоте.

Особенности обрезки обоев по углам

Чтобы в углу получился идеально ровный шов, нужно правильно обрезать излишки.

После того, как обои будут приклеены к стене, наносится прямая металлическая линейка, она же может быть шпателем или правилом. Чтобы линия среза была ровной, можно использовать уровень.
Острым канцелярским ножом по краю линейки срезают излишки, после чего отойдёт верхний слой обоев.
Осторожно подденьте и снимите нижний слой обоев, снимаемый таким же образом.
Полотно намазано клеем и плотно прижато к уголку.В итоге плотно прикрыть друг друга.

Наклеить обои по углам не так уж и сложно, но требуется особая осторожность и аккуратность. На сегодняшний день существует способ отделки, позволяющий выполнять работы вообще без стыков, а именно жидкие обои. Они наносятся равномерно и не требуют таких сложностей, как подгонка рисунка, ширины, аккуратности в скругленных местах и других нюансов.

Честно говоря, все знают, как клеить обои. Все очень просто.Это почти как наклеивание детских трафаретов — кстати, есть такие виды обоев, на которые уже нанесен клеевой слой.

Вот только материала намного больше и для клея понадобится не бутылка, а ведро. Поэтому достаточно быстро приступаем к делу, выбирая начало обрабатываемой поверхности.

Ключевые точки

Уголки — далеко не самое заметное место в интерьере любого помещения, но именно от качества их отделки зависит настоящий класс работы

Здесь мы только для начала определяем, с какими ситуациями мы можем столкнуться.

Типы углов

Порядок работы во многом будет зависеть от того, какой ракурс нас ждет:

внутренний между двумя вертикальными стенами — такие есть в любом помещении, их почти всегда как минимум четыре;

№

внешний, также между двумя стенами — их может и не быть, их можно избежать, отделав откосы окон до угла; но если есть внешний уголок, то больше всего потребует работы именно он;
внутренний горизонтальный снизу, между полом и стеной;
внутренний горизонтальный вверху, между стеной и потолком — два последних типа нельзя было бы учесть, если предусмотрительно подойти к организации этих углов.

О материалах и инструментах

Перед началом работы рассмотрим, с чем будем иметь дело:

Флизелиновые обои — это главный повод всех наших действий, самый известный отделочный материал для стен. Обои производятся на основе многолетней бумаги — 70% ее занимает слой целлюлозы, но с добавлением синтетических компонентов, укрепляющих и придающих большую гибкость, что обеспечивает замечательные качества этого материала.Для работы по углам здесь из бумаги — хорошая гибкость, а от добавок — большая прочность, которая не даст материалу порваться в самый неподходящий момент.
Что касается обоев, то особенно важны их размеры:

по ширине нужно рассчитывать на 53 или 106 см,
и по длине (высоте) на 10,05 метра.

Клей — для обоев можно использовать универсальный клей, но для флизелиновых мы все же рекомендуем специальный, который, кстати, не подходит ни для каких других.
Ролики — желательно запастись целым набором на все случаи жизни:
для нанесения клея;
для выравнивания обоев уже на рабочей поверхности;
для работы на стыках, а,
для работы на углах.

Отвес, линейка, уровень, карандаш, ножницы — вам придется много отмерять и вырезать, но главное — с самого начала вам нужно будет получить идеальную вертикальную линию на стене, от которой и начнутся все дальнейшие работы.

Полезный совет!
Если вы в дальнейшем сможете строго придерживаться получившейся вертикали, то хватит и на одного.
Но мы рекомендуем на всех четырех стенах, ближе к каждому углу, провести эти линии, что позволит более точно контролировать процесс.
Уход от вертикали всегда приводит к очень неприятным ошибкам и даже к необходимости полной переклейки рулона.

Режущий инструмент — всегда удобно с заточенным кончиком;
Мастерок, кельма, удобная широкая линейка — все, что нужно, и контролировать линию реза.

Нюансы предтренинга

Этому этапу предшествуют очень важные этапы подготовки шероховатой рабочей поверхности.

Что касается углов, это будет очень важно:

при работе сверху и снизу — предусмотреть монтаж плинтусов в крайнем случае, после обоев, то:

задача подгонки стыка просто отпадает сама собой, края будут покрыты плинтусом, обеспечивая идеальный стык;
в данной ситуации, если учесть стандартную высоту помещения 2.5 метров, длина обоев 10, а высота плинтуса по стене 5 см, затем рулон разрезается на 4 части по 2,5, что хватит на четыре вертикали, и без всяких отходов; иначе с учетом надбавок надо будет обрезать больше 2,5, а это значит, что 3 штуки уйдут в дело, а одна укороченная не останется ни в село, ни в город;

очень полезно использовать съемные плинтусы — так проблема со стыковкой также решена, если в будущем вы захотите поменять обои;

№

при работе с внутренними углами — их необходимо укрепить флизелиновой лентой, которая приклеивается непосредственно к шпатлевке, а также является шпатлевкой сверху;
на внешних углах — большее капитальное армирование лучше проводить металлическими или пластиковыми уголками, которые фиксируются саморезами; уголки монтируются на шпаклевку, а сверху еще и шпаклёвываются.

Полезный совет!
Если у вас углы не прямые, рекомендуем использовать пластиковые уголки, с ними удобнее подбирать нужный угол.
Вариантов усиления углов довольно много, но с учетом того, что мы будем слегка обрезать обои по углам, лучше использовать цельные уголки, без перфорации.

если говорить о поверхности в целом, то это должно быть:

тщательно высушить
выровнено
грунтованная
шпаклеванные и
полировка — хоть наждачкой вручную, а лучше машинкой.

Прогресс

Рассмотрим по порядку все ракурсы, от простого до сложного.

Углы сверху и снизу

Здесь все достаточно просто, даже если материал под плинтус не спрятать:

обрезать обои с припуском выше (или ниже) плинтуса 6-8 см;
приклеить и согнуть припуск плинтуса, что удобно делать;
затем, используя шпатель в качестве направляющей опоры, ножом отрезаем припуск по всей длине ;

Работы должны быть выполнены до того, как клей все еще застынет. , это позволит аккуратно вставить ножом небольшой остаток 1-2 мм по линии плинтуса.

Угол внутри

Здесь сначала мы обеспечиваем себя двумя надежными вертикалями на обеих примыкающих поверхностях:

сначала приклейте обои с одной стороны так, чтобы участок шириной не менее 2 см переходил в прилегающую стену;
дождаться полного высыхания клея ;
обычно для приклеивания соседнего куска будет достаточно припуска 2 см , если вы сделали больше, и он хорошо держится, то отрезать его не нужно, в противном случае обязательно отрежьте острым ножом и шпатель в качестве ориентира;
приклейте кусок на соседнюю стену до угла и разгладьте специальным ;

всегда есть соблазн избежать подобных хлопот, согнуть кусок пополам по ширине и попытаться создать из одного куска «идеальный» угол; но, как показывает практика, обои в будущем начнут сходиться и весь угол просто отодвинется; Тем не менее, мы советуем вам помнить об этом методе; если у вас очень качественные, «не стекающие» со временем, да еще и под клееные обои, то этот вариант будет просто идеальным.

Полезный совет!
При наклеивании обоев ни в коем случае не натягивайте их на клей — при высыхании клея материал обязательно «разбегется», обнажив широкие стыки.
Также обязательно определитесь, какой тип обоев у вас есть.
Есть варианты, которые вообще не следует перекрывать, только встык.
Некоторые липнут только со смещением относительно соседней детали или даже с поворотом на 180 градусов.

Флизелиновые обои — обои, при изготовлении которых используется флизелин на основе целлюлозного материала флизелин.В отличие от бумажных аналогов такие обои отлично моются, они могут скрыть даже довольно заметные неровности стен и надолго сохранить привлекательный внешний вид. А процесс поклейки флизелиновых обоев достаточно простой — материал достаточно послушный, он не «стягивается» ни по горизонтали, ни по вертикали и практически не дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние, так и внутренние углы флизелиновые обои наклеиваются без проблем — для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.

Как клеить флизелиновые обои на внутренние углы

Первое, что нужно сказать о наклеивании флизелиновых обоев в углах (как внешних, так и внутренних) Нельзя пытаться оклеить угол цельным куском обоев. . Другими словами, не пытайтесь перекрыть оба прилегающих к углу стены одним полотном. В противном случае вполне вероятно, что обои «заведут» в угол, и разгладить образовавшиеся складки без стрижки будет практически невозможно, что, вероятно, испортит внешний вид обоев.Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а, к сожалению, большинство углов в наших квартирах изогнутые) повлияет на расположение полотна, а поскольку флизелиновые обои приклеиваются «встык», все следующие картины тоже придется наклеить на другом уровне.

Правильная технология наклеивания флизелиновых обоев на внутренние углы следующая:

Замеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла и прибавляем к нему 5 сантиметров.Ткань именно такой ширины нужно будет подготовить для наклейки в углу.

Измерьте расстояние от края последнего приклеенного полотна до угла

Поскольку угол может быть кривой, лучше измерять расстояние в трех точках: внизу, в середине и вверху стены. Для расчетов, конечно, нужно брать наибольшее из полученных значений.

Когда панель нужной ширины будет готова, аккуратно промазать стену и угол клеем для флизелиновых обоев. Обратите внимание, что при приклеивании флизелиновых обоев клей наносится только на стены.
После того, как полотно будет наклеено, следует очень аккуратно разгладить обои в углу и на соседней стене резиновым валиком или сухой тканью.

Резиновым валиком или сухой тканью разгладить обои в углу и на соседней стене

Если обои в некоторых местах «хмурятся», можно сделать несколько горизонтальных надрезов на расстоянии 5-10 сантиметров от каждого. Другой.

Обратите внимание, что необходимо приклеить этот холст «внахлест» на предыдущий холст.

Когда оба полотна наклеены, остается «подрезать шов» ножом для обоев и металлической линейкой шпателя. Подробнее о технологии «обрезки углов» вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Видео об обрезке углов обоев

Очень важно одновременно обрезать оба листа обоев «за один раз», иначе в линии разреза могут появиться отличия.

Для того, чтобы разрез был ровным, а обои под ножом «не растягивались»? нужно периодически отламывать тупой кончик ножа для обоев по специально нанесенным на лезвие отметкам.

После обрезки осталось удалить лишние обои. Верхний слой снимается без проблем, а нижний, слегка отвернув небольшую часть верхней панели.

Если вы все сделали правильно, то панели образуют между собой практически незаметный стык, который остается тщательно прогладить резиновым валиком.

Клей для внешних углов

Внешние или внешние углы встречаются не во всех помещениях, но, тем не менее, их можно встретить довольно часто. Технология наклеивания флизелиновых обоев на такие углы практически не отличается от способа оклейки внутренних углов.

Технология приклеивания внешнего уголка практически такая же, как и способ приклеивания углов

Первым делом замеряем расстояние до угла от крайней панели и готовим новый лист обоев, чтобы после наклейки «завернули» «за угол не более чем на 5 сантиметров.От ближайшей точки поворота до угла отмерьте расстояние для приклеивания следующего листа (ширина рулона минус 1 сантиметр). Наклеиваем на полученный переворот внахлест, после чего обрезаем шов обойным ножом и удаляем ненужные части обоев.

Если внешний угол достаточно ровный (это можно определить по отвесу), вы можете попробовать приклеить его «одним холстом». Но учтите, что разница уровней в этом случае не должна превышать 0,2-0,4 сантиметра.В противном случае лучше клеить флизелиновые обои по описанной выше технологии.

Как видите, в оклейке углов флизелиновыми обоями нет ничего сложного, поэтому немного попрактиковавшись, вы справитесь с этой работой на отлично. Удачного ремонта!

Оклейка стен квартиры обоями — обычная процедура для большинства жителей нашей страны. Это наиболее доступный и простой способ обновить интерьер, но не многие владельцы понимают, как правильно оклеить обои в углах комнаты.Такое, казалось бы, несложное занятие, наталкивается на массу сложностей, когда необходимо оклеить углы с неровной поверхностью. Особенно много проблем возникает с обоями, требующими подгонки под рисунок. Точного совпадения изображения в кривом углу добиться не удастся, а общая картина будет безнадежно испорчена. Стыковать отдельные полотна на стене можно бесконечно, но без тщательного выравнивания поверхности в углу и предварительной подготовки добиться приемлемого результата будет невозможно.

Чтобы избежать сложностей в процессе поклейки обоев, особое внимание следует уделить предварительной подготовке стен и углов. Даже самые маленькие выступы или вмятины в углу могут вызвать серьезную деформацию на метровой длине, а несколько таких ошибок делают подгонку невозможной — появляются складки и разрывы, в результате чего невозможно состыковать обои с другим рисунком.

Для подготовки поверхности под поклейку обоев по углам потребуется выполнить следующие работы:

Первым делом очистить поверхность от старых покрытий, пыли и грязи.
При обнаружении небольших углублений их устраняют шпаклевкой.
Если стена неровная, нужно найти точку максимального выступа на внутреннем углу. С помощью направляющей (металлического профиля), установленной по отвесу или уровню к соседней стене, делается отметка, по которой выравнивается угол специальными строительными смесями.
При невозможности выровнять внутренний угол растворами рекомендуется установить специальный уголок из металлической сетки, после чего необходимо оштукатурить исправленное место.Таким же образом можно подготовить внешний уголок.
Выровненные и просохшие поверхности необходимо обработать наждачной бумагой до появления гладкой поверхности.
После получения идеальной поверхности ее необходимо обработать грунтовкой. Этот момент подготовки уголка к оклейке является обязательным, хотя многие владельцы, выполняющие ремонт своими руками, игнорируют эту процедуру. Обработанная грунтом поверхность позволяет добиться более высокой степени сцепления материалов, что особенно важно при работе с углами.

Препарат позволит решить вопрос, как качественно наклеить обои в углах комнаты. Таким же образом рекомендуется подготовить сложные поверхности в местах расположения дверей, радиаторов отопления и окон.

Как оклеивать углы

Чтобы успешно преодолеть проблему углов, как внешних, так и внутренних, необходимо подготовить набор инструментов, которые позволят выполнить эту работу с меньшими усилиями. Для приклеивания бумажных, флизелиновых и виниловых обоев потребуются следующие инструменты:

отвес или уровень для определения высоты по вертикали;
широкий шпатель, как основа для ровного раскроя обоев;
канцелярский нож;
ширина кисти 150 мм;
ролик, желательно на длинной ручке;
карандаш;
ножницы;
валик резиновый для накатывания обоев;
емкость для разведения клея и грунтовки;
ванна с кюветой для работы с валиком.

Предлагаемая ниже технология оклейки внутреннего и внешнего углов помещения действительна только для однотонных изделий без рисунка, не требующих сопоставления изображений.

Внутренние углы

Лучше всего герметизировать внутренние углы с использованием технологии перекрытия. Для этого необходимо подготовить лист шириной, превышающей ширину стены на стыке с углом 3-4 см. Эта деталь предназначена для приклеивания уголка и небольшого приближения к прилегающей стене.

После приклеивания листа необходимо провести по этой полосе строго вертикальную линию на расстоянии 0,5 см от угла. Эта отметка будет ориентиром для наклеивания второго листа на соседнюю стену. Для получения вертикали используйте отвес или лазерный уровень.

Второй лист приклеиваем так, чтобы его край совпадал с вертикальной меткой. Если шов незаметен, можно переходить к дальнейшему приклеиванию стенок, если он заметно выступает, придется сделать выравнивающий надрез, для чего использовать канцелярский нож и широкий металлический шпатель в качестве направляющей поверхности для ножа.

После обрезки удаляются лишние полосы, в местах стыка обои немного разбавляются и дополнительно промазываются клеем, после чего снова стыкуются.

Outdoor

В современных проектах практически не предусмотрены внешние углы в пространстве квартиры, но в предыдущих сериях такие углы есть, поэтому следует учитывать пошаговую инструкцию по оклейке таких стен:

Как и в случае с внутренним уголком, необходимо подготовить решетку шириной, превышающей пространство стены на угол 4-5 см;
Лист обоев и приклеиваемая поверхность промазываются клеем;
Гобелен приклеивается к основному месту и аккуратно выравнивается, удаляя воздушные пробки;
Закрепив лист на основной стене, приступайте к загибанию обоев в углу.При необходимости можно сделать небольшие надрезы, чтобы разгладить складки, образовавшиеся при неровной поверхности;
Следующий шаг — разметка на полосе, отступив под углом 0,5 см. Разметка должна быть строго вертикальной, для чего рекомендуется использовать отвес или лазерный уровень;
Нанесите клей на второй лист и стену, после чего, выровняв край листа в линию, приклейте его;
С помощью направляющей (широкий шпатель, длинная металлическая линейка или профиль) делается вертикальный надрез посередине соединяемых деталей;
Нарезанные полосы удаляются, стык дополнительно покрывается клеем и раскатывается резиновым валиком.

У каждого мастера, занимающегося отделочными работами, есть свой набор оптимальных решений вопросов, возникающих в процессе оклейки. Ниже приведены профессиональные советы, которые помогут разобраться, как клеить обои в углах и избежать ошибок:

Для оклейки стен плотными рулонными материалами следует использовать самые прочные виды клея, а также выбирать клей с прозрачная структура;
Нанесение грунта на всю поверхность стен и особенно на стыки обязательно;
Часто примерка рисунка на стыке занимает много времени, что приводит к высыханию клея, поэтому необходимо вовремя добавлять клей в местах, где он высох;
В старых панельных домах значительные отклонения можно обнаружить по углам.В этом случае сложно провести эффективное выравнивание, поэтому для облегчения работы следует приобретать обои без рисунка во избежание примерки;
При отсутствии специальной грунтовочной смеси рекомендуется перед приклеиванием обработать поверхность клеем для обоев. Достаточно нанести его за 5 часов до начала основных работ, в результате схватывание материалов будет намного надежнее;
Смажьте углы кисточкой. Валик не сможет справиться с полноценной обработкой всей поверхности этого узла, что негативно скажется на схватывании материала;
В сложных сопряжениях с большими отклонениями рекомендуется наклеивать полосу небольшой (до 15 см) ширины перед приклеиванием основных панелей встык.Эта мера предосторожности защитит стык при стыковке обоев и замаскирует недостатки при неправильной примерке. Этот способ применяется только к однотонным обоям без рисунка;
Тем, кто до сих пор затрудняется представить, как наклеить обои в углах без брака, рекомендуется использовать флизелиновые обои. Лучше всего маскируют изъяны проблемных поверхностей;
Если при разглаживании полотна образуются складки, их можно аккуратно подрезать под углом 45 градусов, что устранит неровности и продолжит работу;
Разглаживание панели проводится до полного устранения воздушных пробок.В противном случае эти места не прилипнут и со временем повлечет отслоение всей шпалеры;
При использовании метода обоев внахлест с последующей обрезкой лишних сантиметров по длине необходимо широким металлическим шпателем аккуратно удалить стыки со стены, и снова приклеить клеем, так как при удалении лишних полос клей также снимается со стены. Излишки лучше срезать канцелярским ножом, используя в качестве направляющей основы широкий шпатель.

Эти практические советы позволят любому начинающему домашнему мастеру справиться с трудностями и понять, как без ошибок клеить обои в углах комнаты.

Стыковка обоев с рисунком

Особую сложность вызывает работа по оклейке обоев с рисунком. С минимальными ошибками вертикальных стен стыковка обычно проходит успешно. Возможен смещение рисунка, но на общую картину этот недостаток не влияет.

Для лучшего прилегания двух листов согласно рисунку необходимо разложить обе полосы лицевой частью вверх на ровной поверхности. Затем измерьте расстояние от последнего приклеенного листа до угла вверху и внизу.Эти расстояния необходимо отложить на первом листе, а еще 5 см должны отклониться от полученных отметок.

Соединяя точки по вертикали, мы получаем линию изгиба (первое измерение) и линию отреза (второе измерение). По второй линии срезаются лишние обои.

Полученный лист накладывается на второе полотно, предназначенное для соединения, и регулируется по шаблону так, чтобы минимальная точка по ширине первого листа перекрывала 3-4 см, после чего второй лист нарезается на требуемый высота.

Когда оба листа готовы, на них и на стены наносится клей, и готовые детали наносятся, тщательно соединяя их в соответствии с чертежом. Процесс выравнивания гобеленов описан в предыдущих способах приклеивания уголков.

Область нахлеста обрезается канцелярским ножом и направляющей базой (шпателем), нарезанные полоски удаляются, стык дополнительно смазывается клеем и раскатывается резиновым валиком.

Самый простой способ обновить интерьер квартиры — оклеить стены обоями.Однако при выполнении работ многие сталкиваются с некоторыми трудностями. Наибольшую сложность вызывает оклейка обоев по углам. В указанных местах при ремонте многие допускают ошибки, портящие общий вид обновленной отделки . Достаточно ознакомиться с алгоритмом, который подсказывает правильность таких действий, и подобные проблемы больше не возникнут при последующем ремонте.

Поклейка обоев в угловых зонах

Основными трудностями, с которыми сталкиваются владельцы квартир при оклейке стен декоративным материалом, являются неровные внешние и внутренние углы , зачастую имеющие неровную геометрию .Все это не только усложняет процесс приклеивания декоративного материала, но и значительно увеличивает время ремонта, что вряд ли входит в планы любого человека.

В конечном итоге хозяева помещения вынуждены дополнительно обрабатывать поверхность стен. Более того, даже последующее использование качественных материалов не является гарантией того, что углы будут идеально ровными. Это создает впечатление, что работа выполнена непрофессионально, и портит общий вид помещения.

Мало кто умеет клеить обои в углах комнаты. Чтобы правильно выполнить этот процесс, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Перед этим нужно запомнить следующее:

После того, как работа приблизится к следующему стыку стен, полоса обоев обрезается так, чтобы она приклеивалась к соседней стене всего на несколько сантиметров. Затем стену обрабатывают клеем . После того, как планка закреплена на стене, ее необходимо прогладить резиновым шпателем или прижать валиком.Важно, чтобы на стыке двух стен не было складок, даже если на соседней стене получается неровный скос кромки полосы. Если материал очень плотный, то можно делать неглубокие надрезы с внутренней стороны отделочного бумажного материала. В этом случае полотно будет лучше прилегать к поверхности стыка стен.

Затем на стене, где есть меньшая часть полосы обоев, проводится прямая линия от пола до потолка с помощью уровня или отвеса.В этом случае следует отступить на ширину рулона. Далее на стену наносится клей, а на имеющуюся черточку накладывается отрезок полосы. При этом его край будет перекрывать неровный край предыдущего отрезка обоев.

Когда обе полосы закреплены, необходимо определить место наименьшего перекрытия. Его следует разделить пополам и от середины провести прямую линию по всей высоте угла, затем разрезать острым ножом или лезвием.

Верхний кусок материала необходимо осторожно снять, согнуть и удалить обрезанную часть нижней полосы.Затем оба края обоев снова смазываются клеем , закрываются и аккуратно разглаживаются валиком. В результате должен получиться идеально ровный угол, а на стыке не будет неровностей и щелей.

При наклеивании обоев по углам нужно немного подождать после крепления на стене. В противном случае намоченный от клеевого состава материал не может быть разрезан равномерно. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, если следовать алгоритму

Такие уголки гораздо реже встречаются в помещениях. Аналогичным образом происходит работа по их поклейке обоями:

Следует помнить: даже в случае идеально ровных углов не нужно стремиться обернуть все полотно. Это чаще всего приводит к складкам и неровностям, а также к вероятности того, что материал набухнет и будет некрасиво некрасиво. В результате ремонт придется проводить повторно, что требует финансовых затрат. Все полотно оборачивается только при наклеивании обоев на оконные или дверные откосы.

Обрезка части полотна не приведет к большому расходу обоев, поэтому наклеивание обоев по углам не потребует увеличения затрат. В целом работа простая, но есть мелкие нюансы . Если вы их примете во внимание, все будет сделано правильно в соответствии с вашими требованиями. Если нет уверенности в себе, лучше доверить работу профессионалам.

FAQ — Marburg

Вопрос 1: Что означает «время намокания обоев»?
Процесс наклеивания обоев, при котором паста, нанесенная на бумажную основу обоев, вызывает разбухание волокон.При этом ширина обоев увеличивается примерно на 2,5%, а длина увеличивается примерно на 0,5%. Важно соблюдать установленное время замачивания, указанное на этикетке обоев, чтобы избежать ошибок при навешивании, таких как образование складок или раскрытие швов.

Вопрос 2: Что такое технология склеивания стен?
Метод оклейки обоев, при котором клей наносится на поверхность стены, а не на обратную сторону обоев.

Вопрос 3: Что такое повторение рисунка?
Повтор рисунка измеряется в см и показывает повтор рисунка на рулоне.Различают вертикальный раппорт, когда рисунок повторяется несколько раз по высоте рулона, и горизонтальный раппорт, где рисунок может повторяться несколько раз по ширине рулона, в зависимости от типа и размера рулона. шаблон.

Вопрос 4. Какой клей или пасту следует использовать с какими обоями?
Мы различаем три типа:
1. Стандартная паста: Чистая метилцеллюлоза для приклеивания обоев на бумажной основе.
2. Специальная паста: чистая метилцеллюлоза с добавками синтетических смол для нетканых обоев на основе, таких как виниловые обои с термотиснением, структурированный винил и все другие нетканые обои с естественной поверхностью.3. Паста для обойных машин: чистая метилцеллюлоза, армированная синтетической смолой или дисперсионным клеем, специально разработанная для использования в клеевых машинах.

Вопрос 5: Как следует подготовить поверхность?
Основное правило: поверхность должна быть сухой, твердой, чистой, гладкой и впитывающей. При наклеивании светлых обоев убедитесь, что стены загрунтованы, чтобы поверхность была ровной.

Вопрос 6. В чем преимущество флизелиновых обоев?
Флизелиновые обои имеют стабильные размеры, перекрывают микротрещины и могут быть полностью удалены после высыхания.Время замачивания не требуется. Флизелиновые обои легко наклеить методом приклеивания на стену, основу можно наклеить вручную или приклеить на машине.

Вопрос 7. В чем причина открытых швов и как их избежать?
Причиной могут быть неправильно обработанный фон, неравномерное приклеивание, недостаточное время замачивания или неправильно перемешанная паста. Избегайте сквозняков или чрезмерного нагрева во время высыхания, это помогает предотвратить зияние швов. Наклеенные отрезки обоев следует сложить вместе, чтобы избежать неравномерного приклеивания или недостаточного клея по краям.

Вопрос 8: Можно ли просто оклеить старые обои?
Нет. Перед любыми ремонтными работами необходимо полностью удалить старые обои и подготовить поверхность для новой повешения.

Вопрос 9: Как удалить стойкие остатки обоев со стены?
Имеющееся в продаже средство для удаления обоев может быть добавлено в воду, которая используется для замачивания удаляемых обоев. Это может помочь быстрее растворить старую пасту.Обои с водоотталкивающей поверхностью должны быть тщательно перфорированы, чтобы не повредить поверхность стены, перед нанесением жидкости для удаления обоев, чтобы обеспечить лучшее проникновение. После достаточного времени намачивания обои можно легко удалить шпателем.

Вопрос 10: Что такое «двойная резка»?
Двойной разрез используется для получения идеального шва, когда соединение встык невозможно или не рекомендуется. Повесьте два отрезка внахлест примерно на 5 см в области шва или на внешних углах, оба слоя прорезаются острым обрезным ножом.Удалите лишнюю полоску, получив чистый идеальный шов.

Вопрос 11: Что означают номера партий на вкладышах в рулонах обоев?
Производитель маркирует каждый новый отпечаток обоев новым номером партии. Перед оклейкой обоев убедитесь, что все рулоны, установленные на стене или потолке, относятся к одной партии, чтобы избежать незначительных изменений цвета.

Вопрос 12: Что означает «Знак качества RAL»?
Обои, отмеченные знаком качества RAL, имеют высшее, самое надежное качество и соответствуют самым высоким экологическим стандартам.Они не содержат летучих смягчающих агентов, хлорфторуглеродов, хлорированных или ароматических растворителей. Прежде чем обои могут быть награждены знаком качества RAL, они проходят строгие испытания в независимом институте.

Что вызывает пузыри на обоях? | FAQ

— На бумажных обоях чаще образуются пузыри.

— Пузырьки могут образоваться, если вы не соблюдаете инструкции относительно времени выдержки , так что покрытие для стен продолжит расширяться на стене.

— Некоторые детали могли высохнуть уже во время замачивания (скорее это складки).

— Поверхность герметичная: местами может скопиться слишком много клея. Это вызывает появление пузырей клея, но обычно он уходит на поверхность или сквозь обои.

— Поверхность влажная : влага отталкивает обои или клей не прилипает.

— Пользователь не ждал достаточно долго при нанесении клея на стену: поэтому паста еще не обладает достаточной адгезионной прочностью.

— Более тяжелые обои, особенно тяжелые нетканые обои, склонны скручиваться на внешних углах . Может помочь нанесение дополнительного количества клея на основу по углам, чтобы сделать материал Suppler , или можно также ослабить нетканое покрытие для стен и вручную загнуть угол в покрытии для стен вручную.

— На внутренних углах пользователь висел, а не резал . Если обои нестабильны по размерам, при усадке покрытия во время высыхания могут образовываться пузыри.Как размерно стабильное, так и нестабильное покрытие для стен будет слишком сильно растягиваться при попытке вдавить его во внутренний угол (который в любом случае никогда не будет идеально прямым). В таких местах чаще всего образуются пузыри.

— Паста это слишком слабая .

— Недостаточно пасты нанесена и кое-где она уже высохла.

— Поверхность — недостаточно твердая — клей нанесен на старые обои, клей, использованный для приклеивания обоев, был слишком слабым, слои краски или штукатурки с плохой адгезионной прочностью отслаивались.

— Пузырьки могут образовываться в флизелиновых покрытиях для стен, если флизелиновые покрытия неправильно нанесены щеткой на стену . Оставшийся пузырь не уйдет из-за стабильности размеров флизелиновых обоев.

Solvite Paste the Wall 5 Roll Sachet Wallpaper Adhesive Ref 1584707 — Аксессуары для мультитулов

5.0 из 5 звезд

Лучший способ оклеить стены бумагой.

Отзыв написан в Великобритании 22 апреля 2018 г.

Надо сказать, что это намного лучший способ оклеить стены, чем приклеивать бумагу.Я всегда использовал пасту бумажным способом, и у меня всегда были небольшие дефекты, например, пузыри, слезы и т. Д. При приклеивании стены я добивался профессиональных результатов в два раза быстрее. Прежде всего, я могу предложить вам подходящее оборудование, я настоятельно рекомендую валик Брайера / чернильный валик. Я купил Essdee Brayer шириной 150 мм от Amazon, он не только облегчает вашу работу, но и делает профессиональные соединения невидимыми. Брайер находится на месте пластикового скребка, который вы использовали бы для сглаживания пузырей. Брайер намного лучше справляется с этим и идеально подходит, если вы наклеиваете текстурированную трехмерную бумагу, вы не повредите узор.Настоятельно рекомендую использовать валик вместо клеящей кисти, он не только равномерно нанесет клей, но и вы не пропустите пятна. Раскатайте клей сначала по горизонтали, затем по вертикали; делайте за один раз больше одной ширины бумаги. Используйте отвес, чтобы повесить первую деталь прямо, не опираясь на угол стены.

Если у вас появляются пузыри, значит, вы неправильно оклеиваете стену или ваш первый кусок неровный. После того, как вы собрали кусок и подобрали узор, используйте брейер, чтобы раскатать излишки пасты и разгладить стыки в соответствии с профессиональными стандартами.Я получил 5 рулонов (20 квадратных метров) бумаги из одного пакета, который я смешал с 5,5 л холодной воды. Самым большим преимуществом приклеивания стены является то, что вам не нужен стол для оклейки, который может сильно испачкаться. Я просто использовал валик и лоток (возьмите небольшую 5-дюймовую кисть для рисования в углах), мне не нужны были пыльные листы или газета. 3D-обои были немного тяжелыми, но клей держал их легко, у меня было много времени, чтобы переместить бумагу в нужное положение, чтобы добиться идеального соответствия рисунка. Если подумать, наклеить сухие обои намного проще, чем пытаться манипулировать 3-метровой влажной полосой.

Рекомендуется, Брайер, Чистый валик и поддон, Отвес, Хорошие ножницы для обоев, нож Стэнли, щетка для обоев.

Клей флизелиновых обоев, Подготовка основания и обработка углов

Стены у входа в любое помещение — это объекты для созерцания, и каждый владелец стремится сделать их трудными для совершенствования и безупречными. Для их украшения сегодня существует множество уникальных решений. Их можно красить, выполнять декоративную лепнину или оклеивать обоями.Последний метод является наиболее распространенным, потому что с этим материалом, при этом с красивым фактурным узором, можно создать поистине уникальную атмосферу. Кроме того, современные технологии позволяют производить обои, которые можно красить несколько раз. К ним относятся флизелиновые. В этой статье мы рассмотрим технологию поклейки флизелиновых обоев, но прежде ознакомимся с их видами и основными принципами выбора.

Виды обоев и преимущества

Виды флизелиновых обоев

Флизелиновые обои — один из лучших материалов для отделки стен и потолка.В чем их преимущества? Они, как материал природного происхождения, обладают отличными показателями воздухопроницаемости благодаря своей пористой структуре. Наклейка флизелиновых обоев на стены позволяет им дышать, тем самым предотвращая образование плесени и развитие грибка. Их тоже можно много раз перекрашивать. В имеющихся в продаже моделях выдерживают 10 циклов колеровки латексными красками на водной основе. При этом обои становятся только прочнее и устойчивее к нагрузкам. Но из-за дисперсности латексной пудры пористая структура флизелиновых обоев меняет свой вид, а фактурная текстура с каждым слоем краски становится менее привлекательной.

Множество циклов тонировки они выдерживают благодаря многослойной структуре. Их основа — волокнистая целлюлоза-носитель, обладающая невероятной прочностью на разрыв и разрыв.

Но не сомневайтесь, в том, что они не расплавятся при чрезмерной толщине клеевого слоя и не разбухнут. Да, у них тоже есть собственность. Поэтому важно соблюдать пропорции и не забывать о том, что клей аккуратно наносится на поверхность стены.

Сегодня в продаже имеются по крайней мере два вида флизелиновых обоев, клейкие стены, дизайн которых будет эксклюзивным и уникальным:

Обои Краска
Фактурная или рифленая.Они отлично скрывают дефекты и мелкие изъяны поверхности стены, создавая рельефную поверхность. Эти обои можно использовать абсолютно в любом помещении, но следует помнить, что они хуже поддаются чистке. Их лучше не мыть.
Второй вид — это плотные обои с тиснением. Благодаря технологии они более прочные, но и более тонкие. Это свойство говорит о том, что оклейка такими плохо подготовленными стенами флизелиновых обоев лишь подчеркнет нюансы и дефекты на поверхности.Поэтому их следует использовать только в хорошо подготовленном субстрате.

В зависимости от расцветки в продаже есть два вида обоев:

Все вышеперечисленные обои доступны в двух размерах длиной 10 м:

ширина 53 см;
ширина 106 см.

Плюсы и минусы обоев разной ширины

Для поклейки флизелиновых обоев своими руками в небольшом помещении с большим количеством окон и дверных проемов, конечно, лучше остановить свой выбор на стандартной для нас ширине 53 см.С ними в стесненных условиях возни и меньше хлопот. Минус конечно — большое количество стыков.

Второй размером 106 см будет актуален в большом и просторном помещении. Их склеивают быстрее, требуется меньше листов, чтобы разрезать стыки и половинки, которые обычно выделяются при склейке. К тому же они дешевле по сравнению с первым размером кадра. что, вероятно, связано с политикой продаж и руководством компаний, которые их производят.

Технологии требуют не столько затрат на производство полотна шириной в метрах, сколько стоимости почти вдвое больше.Таким образом, за небольшое увеличение растраты получают больше прибыли.

Расчет количества обоев

Правила поклейки флизелиновых обоев в первую очередь включают их правильный расчет. Если остается большой запас, это в принципе ничего. Но если учесть долговечность материала, это просто деньги, брошенные в ящик. Но их стоимость достаточно высока, чем по сравнению с обычной бумагой. А их отсутствие может затянуть ремонт на долгое время или вовсе его разорение, если такового не найти.

При покупке следует обращать внимание на номер лота. В одном типе обоев он всегда одинаковый. Также в расчет следует добавить на каждый лист по 2 см. Это поможет избежать перекосов при неровностях высоты от пола до потолка.

У каждого продавца есть таблица дизайнов, по которой всегда можно определить, как

Подсчитывая количество обоев, в зависимости от площади помещения

с такими-то параметрами трубы добиваются до помещения.В двух словах, это довольно просто. Производители выпускают обои с небольшим запасом по длине, который составляет порядка 10 см. А если учесть, что расстояние от пола до потолка 2,5 м, то получается в одном рулоне 4 сегмента с запасом на каждый 2-2,5 см. Но это действительно так, если нет необходимости брать рисунок из-за его отсутствия. Если узор присутствует, необходимо учитывать его шаг, который обычно указывается на упаковке.

Далее для расчета Вам необходимо найти периметр комнаты.Если 10 м, то на 53 см тубы нужно 4 шт. В этом случае запас по-прежнему составляет 1 четверть листа, за вычетом площади оконных и дверных проемов. Более точно рассчитать количество обоев поможет онлайн-калькулятор.

технологическая учебная база

Наклейка качественных обоев на бумажную основу должна осуществляться только на подготовленные поверхности стен. Они должны легко разглаживаться, но при этом гладкие. Ямы и бугры на поверхности в любом случае приводят к короблению или деформации листа стыками линий.это, согласитесь, будет неуклюже смотреться при такой стоимости обоев.

Подготовка стен

Для выравнивания стен нужно использовать шпатлевку с последующей затиркой. НО чем грунтовать стену перед монтажом флизелиновых обоев? Стены следует тщательно покрыть грунтовкой высокой проникающей способности. Флизелиновые обои — довольно тяжелый отделочный материал, поэтому требуют прочной и надежной основы с высокой адгезией. Для простых обоев достаточно использовать в качестве грунтовки сам клей, а для флизелиновых это может сыграть в будущем хаос.

Оклейка стен флизелиновой обоями выполнена по разметке. Обычно мастера рекомендуют начинать с дальнего угла окна или. Но это правда, когда выпускаются специальные тонкие накладки для притирки обоев, швы становятся менее заметными. Сегодня технология требует более ответственного подхода и тесных соединений листов в единой плоскости. Поэтому отсчет начинаем с любого удобного и самого ровного места. Также необходимо, чтобы первый лист на нем шел без загибов и порезов.Этим местом может быть оконный проем, дверь или угол.

Применить макет

Эскизы для склейки обоев

Отвесом и рулеткой отмеряем от начальной точки расстояние, равное ширине одного листа, и прочерчиваем вертикальную линию мягким карандашом, желательно серого цвета или близко к нему. Далее разметка продолжается от существующей линии по периметру помещения с периодическим контролем линии вертикальности. При попадании уголка от одной стены к другой следует сделать небольшой нахлест.Это может быть от 1 до 2 см. Это необходимо для того, чтобы избежать мелькания из-за неровностей угловой геометрии. Затем с помощью гладкого инструмента (длинный шпатель или правила) и острого ножа здание можно легко удалить. Таким же образом обходим и внешние углы.

Все, Подготовка стен под поклейку флизелиновых обоев полностью сделана, можно приступать к раскрою листов обоев. Флизелиновые обои нужно наклеивать на только что размазанную поверхность стены, но совсем не обязательно наклеивать сами обои.Это приведет к излишней пропитке, что может привести к деформации и потере внешнего вида. Кроме того, при длительном хранении в сложенном состоянии узорчатые обои внешне приобрели характерную спиралевидную форму. Чтобы исправить это, каждый лист плотно скручивается в противоположном направлении и настраивается на ожидание очереди на своем месте. Это позволит тратить меньше времени на самую оклейку.

Важно помнить! Если вы новичок в этом деле и сомневаетесь, что получите приклеенный стык, то на каждом месте рекомендуется покрасить краской под цвет обоев.Это исключит возможность появления белых вспышек на цветном фоне стены.

Оборудование оклейки стен обоями

Нанесли разметку

, подготовили каждый фрагмент, запаслись лестницей и еще кисть, мягкий валик, кисть для обоев и пластиковый шпатель, можно приступать к работе.

Разведите клей в соответствии с инструкциями. Важно обратить внимание на перетекание тяжелых и легких обоев. Также производители клеят точки расхода с нанесением на обе поверхности и на одну.

Разбавленный клей должен поливаться водой при комнатной температуре. Для этого набирается необходимое количество в емкости и, постоянно помешивая широкой палочкой, тонкой струйкой наливается клея. Важно избегать образования комков при кристаллизации смеси. Если они образованы обычной армирующей сеткой, они легко снимаются. Достаточно опустить край емкости и размешать состав. Сами сгустки прилипают к сетке.

Обрезка обоев у плинтуса

Технология поклейки обоев на флизелиновой основе предполагает нанесение клея только на стены из мягкого рулона.Если это условие не выполняется, они могут разбухнуть и лопнуть. Далее подготовленный и раскатанный в обратном направлении лист для выравнивания разворачивается и аккуратно наносится на поверхность. Выравнивание нужно начинать сверху вниз от центра к краям, но не тереть. Валиком или специальной щеткой для разглаживания. Обычно его используют для обоев со сложным фактурным рисунком. Когда тонким роликом прокатал все стыки. Важно не переборщить, ведь пористая структура обоев может быть повреждена, и на этом месте останется вмятина.О методах устранения дефектов швов обоев. Лучшая подборка видео, как клеить обои.

Уплотнение краев листов на цоколе

Для лучшего сцепления листа все углы следует аккуратно прижать пластиковым шпателем. Подрезку излишков нужно проводить только после полного высыхания обоев. Для этого новый широкий шпатель и прижатый остроугольный нож для крепления ножа убирают ненужное. Для красивой и эстетичной отделки участков стен вокруг выключателей и розеток их крышку откручивают.И смазывая поверхность дорожки, клей в прорезь не попал. в лучшем варианте, допускающем освещение, затемняет всю комнату. Подробно о том, как клеить обои по углам.

Кроме инструкции выложил было бы полезно для просмотра видео.

Видео:

Как повесить съемные обои (после решения пары проблем)

Ванная комната на первом этаже в нашем доме нуждалась в ремонте.Это просто маленькая комната без окон, которая видна за пределами кухни.

Когда мы въехали, стены были выкрашены в очень ярко-красный цвет, отчего мои нейтрально-любящие глаза заболели. Я покрасил верхнюю часть стен в белый цвет через несколько дней после того, как мы переехали прошлой осенью ( см. Здесь ), и с тех пор ванная комната оставалась нетронутой.

Этим летом пришло время продолжить реконструкцию. Я поделюсь полным описанием снимков до и после съемки позже на этой неделе, а пока вот краткий обзор:

Сегодня я хотел поговорить об этих удивительных обоях.

Съемный! Сам установил! Всего за несколько часов!

Я знал, что оклеить обоями эту маленькую комнату без окон было бы смелым заявлением, но казалось, что это хороший способ добавить интереса и чего-то особенного в неинтересную, но регулярно используемую комнату. Последние девять месяцев я просматривал выкройки и заказывал образцы ( вот тот, который мне понравился ), пока, наконец, не заказал образец этого винтажного принта мака, который я впервые заметил на Spoonflower.

Как и любое другое пространство в нашем доме, эта перестройка — это перестройка Первой фазы. Тебе надоело, что я это говорю ?! В конце концов, мы хотели бы переместить дверь (чтобы она не выходила прямо из кухни), заменить туалетный столик на что-то меньшее и заменить доску плиткой. Но до тех пор я был готов сделать комнату немного больше в соответствии с нашим стилем.

Наклейка обоев со съемными обоями была отличным вариантом — это дешевле, чем обычные, мне не нужно было нанимать профессионального установщика, и, если мы захотим, мы могли бы повторно использовать обои в другом месте.

Как только я решил, что это обои, которые мы хотим использовать, я решил связаться с дизайнером, чтобы узнать, не хочет ли она обменять свои обои на сообщение в блоге. Оказывается, дизайнер обоев не только продает свои рисунки на Spoonflower, но и владеет собственным магазином обоев Art of Wallpaper .

Эми была счастлива со мной (ура!) И поделилась, что ее обои для чистки и наклеивания напечатаны на бумаге гораздо лучшего качества. Она прислала мне образец из своего магазина, и он действительно был лучшего качества.Он толстый и имеет текстуру холста, поэтому больше напоминает красивые обои.

Я хотел ее Vintage Poppy pattern глубокого темно-синего цвета, и она была любезна поработать со мной, чтобы получить нужный цвет. Как только я утвердил образец, она распечатала мой заказ и отправила его мне.

Бумага поставляется в виде полосок по 24 дюйма любой длины. Для нашей ванной потребовалось 10 полосок шириной 4 дюйма.

Я уже устанавливал съемные обои один раз и мне понравились результаты ( вот тот пост ), поэтому я был рад снова попробовать эту простую наклейку обоев.

Процесс довольно простой:

1 | ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ

Рекомендуется протирать стены 70% спиртом, но, поскольку наши стены были окрашены не так давно, я просто протер их салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь. Рекомендуется дать краске застыть в течение 30 дней перед установкой обоев, чтобы снизить риск отслоения краски при удалении.

2 | ПЕРЕЙДИТЕ СЛЕВА НАПРАВО

Вот где я напортачил в прошлый раз. Я не понимал, что образец можно повторять слева направо, и мне было трудно заставить мой образец совпадать в последнем доме.В этот раз обратил внимание на инструкцию и установил правильно 🙂

Для установки просто снимите бумажную подложку сверху и выровняйте ее вдоль стены. Первый лист, очевидно, самый простой, но также самый важный. Убедитесь, что он прямой! Я вытащил уровень, чтобы убедиться, что он идет ровно. Если ваши стены не квадратные (очень вероятно), отрегулируйте бумагу, чтобы она оставалась ровной.

3 | ПЕРЕЙДИТЕ В СТЕНУ

Когда бумага выровняется по стене, продолжайте тянуть бумажную подложку вниз и слегка надавите рукой, чтобы удерживать бумагу на месте.

4 | НАЖАТЬ, ЧТОБЫ РАЗГЛАДИТЬСЯ И ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ

Используйте плоский ракель (или, в моем случае, кондитерский нож?), Чтобы разгладить и прочно приклеить обои. Он съемный, что позволяет легко поднимать и регулировать его при необходимости.

5 | ВЫСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вторая деталь перекрывает первую примерно на 1/2 дюйма, поэтому выровнять ее довольно легко. Просто нужно немного отрегулировать и перенастроить, чтобы все получилось правильно.

Тогда продолжай!

6 | ОТДЕЛКА ВОКРУГ РОЗЕТКИ

Обрежьте бумагу вокруг выходных отверстий универсальным ножом или точным ножом.Только не обрезайте слишком далеко снаружи, чтобы выходные пластины закрывали швы.

7 | ОБРЕЗАТЬ КРАЯ

Когда вся бумага будет поднята, обойдите ее верхний и нижний край универсальным ножом, чтобы обрезать концы. Я просто сделал это на глаз, но вы также можете использовать металлическую линейку в качестве ориентира.

По большей части установка была простой и понятной, но я столкнулся с парой проблем, которыми было бы полезно поделиться, чтобы помочь вам избежать их:

ПРОБЛЕМА: КОГДА УГЛЫ НЕ ПЛОЩАДЬ

Этот кусок завернули за угол, и оказалось, что угол не был идеально квадратным.Как видите, бумага не будет гладкой. Я пытался и пытался настроить, чтобы бумага стала гладкой, но не могла заставить ее работать. Райану пришла в голову блестящая идея использовать мой универсальный нож в углу, чтобы аккуратно разрезать бумагу так, чтобы она не лежала в плоском углу, а затем перекрыла бумагу. Поскольку шаблон настолько загружен, вы действительно не можете увидеть совпадения. Задача решена!

ПРОБЛЕМА: КОГДА БУМАГА ПРИКОПАЕТСЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО

УГХ! У меня была эта полоска — моя самая последняя! — на стене, но мне просто не понравилось, как выстроился узор.Я снял его, думая, что могу просто повторно нанести, и каким-то образом бумага сложилась и прилипла. Я запаниковал на секунду, потому что я действительно не хотел тратить впустую целые части И Я почти закончил! Я поднес лист к кухонному столу и, хотя боялся, что растяну бумагу и порву ее, я решительно оторвал бумагу от себя. Медленно, но верно, это сработало. К счастью, листок снова оказался на стене, и свидетельств травмы нет. Я полностью объясняю это качеством данной статьи.

Буквально через час или два обои встали!

Это безумно и поразительно, и это именно то, на что я надеялся.

Не могу дождаться, чтобы показать вам, насколько хороши снимки до и после!

Если вы хотите попробовать съемные обои, я настоятельно рекомендую их. Для сдачи в аренду, временного размещения или на длительный срок, клейкая и наклеиваемая разновидность делает поклейку обоев доступной.

Эми из Art of Wallpaper до августа предлагает нам скидку 15% с кодом JONES15 .

Она предлагает пилинг и стик и традиционные обои в сотнях стилей. Вот несколько моих любимых:

[threecol_one] [/ threecol_one] [threecol_one] [/ threecol_one] [threecol_one_last] [/ threecol_one_last]

Съемные обои пробовали? Другие вопросы? С радостью отвечу!

Как наклеить обои | Блог | Краски и обои Сидней

Неоклеенные обои — это наклеивание бумаги, и есть несколько приемов, как получить хорошо выглядящие обои после того, как вы нанесли клей.

Неоклеенные обои обычно требуют нанесения обойного клея на основу обоев. В этом случае основа является «бумажной» и требует нанесения на нее клея для смягчения обоев. Прочтите этикетку на ваших обоях, чтобы убедиться, что это правильный метод нанесения клея. Другие неоклеенные обои можно установить путем оклейки поверхности стены. Обязательно ознакомьтесь с этой важной инструкцией.

ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

Подготовка стены остается такой же, как и при наклеивании обоев традиционным способом.Подготовка — это самая важная часть, которая может сделать или сломать законченную работу.

1. Удалите старые обои.
2. Стены должны быть чистыми и сухими, загерметизированными и затвердевшими. невозможно удалить.
4. Поверхности с цементной штукатуркой потребуют подкладочной бумаги в качестве основы для преодоления шероховатой текстуры и обеспечения хорошей адгезии.
5. Наждачная бумага, пыль и клей перед наклеиванием обоев дать хорошо высохнуть
6.Окрашенные поверхности, в частности глянцевые эмали, следует вымыть сахарным мылом и ополоснуть, а затем отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80. Пыль и размер *
* Размер может быть получен путем приготовления более слабого раствора клея (Metylan или Bartoline Powder) или может быть предоставлен в виде латексного клеящего вещества (Superbond Latex). Это важный этап в подготовке стены, обеспечивающий адекватную адгезию, простоту нанесения и последующего удаления обоев.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕТИЛАНОВОЙ ПАСТЫ

1. Используйте только Metylan Paste при нанесении обоев на флизелиновой или бумажной основе.Для посуды есть еще один подходящий клей: порошок Bartoline для небольших работ. №
2. Постепенно присыпьте содержимое одного пакета Metylan (200 г) в 4 литра холодной воды, тщательно помешивая (используйте старый венчик для яиц!). Повторить примерно через 3 минуты и хорошо взбить примерно через 25-30 минут. Теперь паста готова к использованию.
3. Одного пакета Metylan хватит примерно на 4-5 рулонов обоев, в зависимости от того, сколько влаги впитает стена.

НАВЕСЫ «НЕЗАКОНЕЧЕННЫЕ» ОБОИ

1.нанесите пасту прямо на обратную сторону обоев валиком со средним ворсом или широкой кистью. Использование валика будет быстрее, однако убедитесь, что вы хорошо расчесываете клей по краям и швам.
2. Вставьте первую каплю и дайте ей «отдохнуть» или «набраться». Некоторые обои могут иметь склеенные стороны, неплотно сложенные вместе. Это позволит пасте впитаться (броня) и, следовательно, обоям будет легче расслабиться. Это помогает устранить проблему образования пузырьков воздуха и усадки шва. Некоторые металлические обои не следует мять (особенно темные цвета), так как они могут быть повреждены, и это будет легко увидеть на стене.Лучше всего позволить этим бумагам расслабиться на столе склеенной стороной вверх и лежать ровно.
3. Нанесите каплю настенного покрытия на стену, оставив примерно 5 см сверху и снизу для обрезки. При правильном расположении разгладьте поверхность от центра к краям с помощью кисти для укладки обоев или более гладкого средства, удаляя все пузырьки воздуха. Убедитесь, что края / швы плотно прилегают к стене. При необходимости проведите приклеенной кистью по шву. Не используйте валик для шва. Это может привести к повреждению и сглаживанию рисунка, сделав швы более заметными.Будьте осторожны, если нужен валик для шва (только для получения более гладких рисунков).
4. Обрежьте излишки обоев и смойте излишки клея, оставшиеся на плинтусах и потолочных карнизах.
5. Перед тем, как вырезать следующую каплю, проверьте повторение рисунка, совместив его с уже повешенной каплей, а затем обрезайте соответственно. Некоторые обои не имеют повтора, поэтому проверьте дизайн этикетки на этикетке. Повторение рисунка также можно сопоставить перед подвешиванием, положив капли рядом и обнаружив, что рисунок повторяется таким образом, прежде чем повесить первую каплю.
6. Если какие-либо области должны быть перекрыты, например, в углах, тогда потребуется готовый смешанный клей для бордюров, чтобы надежно закрепить эти края. Однако перекрытие не всегда требуется и не рекомендуется, кроме как в незаметном месте, например, за дверьми или в темном углу.

NB: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ ИЛИ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С ДИЗАЙНОМ ОБОИ, НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ РАБОТУ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ПРОДАЖУ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗАМЕНУ ВАЛКА, ЕСЛИ ДОКАЗАНА НЕИСПРАВНОСТЬ.

Фундамент сборный ленточный чертеж: Сборный ленточный фундамент

27.10.2021 0 admin Разное

Сборный ленточный фундамент

Никого не удивишь тем, что фундамент является основой любой конструкции. Но, не все знают, что не каждый тип фундамента подходит для той или иной постройки. Берется во внимание вес будущего дома, количество этажей, вид грунта, глубина залегания грунтовых вод и т. д. Не странно, что на планирование основания уходит так много времени, денег и труда. В некоторых случаях рациональней использовать сборный фундамент. Он характеризуется высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации и надежностью. Благодаря своей конструкции, он сможет равномерно распределять большую нагрузку постройки по всему периметру.

Сборный ленточный фундамент представляет собой конструкцию из железобетонных блоков, которые соединяются друг с другом бетонным раствором. В отличие от устройства обычного ленточного фундамента, вам придется заплатить дороже, так как без помощи тяжелой техники здесь не обойтись. Зато такое основание отличается прочностью и возводится значительно быстрее. Из чего состоит такой фундамент? Как выглядит чертеж и план такого основания? Можно ли сделать его своими руками? Давайте узнаем.

Из чего состоит сборный фундамент

Так как он сборный, то его нужно из чего-то собирать. Что служит в качестве костяка такого фундамента? Можно отметить два основных типа элементов:

Трапециевидные блоки-подушки, которые устанавливаются на дно котлована. Они увеличивают опорную площадь нижней части фундамента.
Стеновые железобетонные блоки, имеющие прямоугольную форму и армированные петли. Именно из них делается большая часть сборного ленточного фундамента. Они устанавливаются в ленту и служат для наращивания высоты в котловане.

Обратите внимание! Стандартный вес одного элемента может превышать 300 кг. Как вы понимаете, своими руками укладку выполнить не получится.

Блоки хороши тем, что имеют отличные характеристики. Не зря такие фундаменты используются для паркингов под землей, подвалов, жилых домов и технических зданий. ФБС (Фундаментный Блок Стеновой) прочный и надежный. Вам не стоит переживать, что через пару лет основание даст сбой.

Достоинства и недостатки сборного фундамента

Перед тем как приступать к «разбору полетов», давайте узнаем положительные и отрицательные стороны. Так, вы сможете взвесить все и убедиться или разубедиться в рациональности использования сборной конструкции.

Достоинства фундамента:

В отличие от монолитного ленточного фундамента, устройство проходит значительно быстрее. Сплошная лента из бетона будет сохнуть не меньше месяца. В сборном варианте ФБС уже готовые к эксплуатации. А учитывая то, что работать потребуется со специальной техникой, то это ускорит процесс.
Как только вы возведете конструкцию, можно будет приступить к устройству коробки дома.
Каждый элемент отличается отличным качеством и имеет стандартные характеристики согласно ГОСТу.
Фундамент долговечный и прочный.

Недостатки фундамента:

Из-за швов между плитами, вам будет тяжело уложить гидроизоляционный материал.
Если сравнивать его с монолитной лентой, то он немного уступает ей по прочности.
Себестоимость устройства значительно выше. Придется нанимать мощную механизированную технику.

Начало начал – план фундамента из ФБС

Если спросить любого инженера, с чего начинается строительство фундамента, то он с уверенностью скажет, что первым делом делается план и соответствующие чертежи. Этот этап является ключевым. Что касается сборного фундамента, то его план просто незаменимая вещь. Без него вам попросту не разрешат выполнять работы по строительству. Все дело в том, что этот план имеет в себе всю информацию, структурные характеристики и технологию укладки основания. Кроме того, в документе отмечается точное количество блоков и других элементов.

Что именно входит в этот план?

Глубина залегания фундамента.
Конфигурация, габариты и свойства всех составных частей.
Месторасположение и размеры отверстий для коммуникаций.
Количество и порядок установки блоков-подушек и стеновых блоков.

Правила раскладки сборного ленточного фундамента для чертежей тоже присутствуют. Именно из них вы узнаете, как правильно нужно установить ФБС. Ведь для прочности выполняется перевязка блоков, похожая на перевязку кирпичной кладки.

Когда у вас уже есть на руках план, можно сказать, что половина работы сделана. Следуя плану, вы с помощниками можете собрать свой фундамент. Но, перед этим нужно выполнить ряд действий. Ведь если фундамент будет закладываться при помощи спецтехники, то остальные работы делаются вручную. С чего начинается работа?

Инструменты и материалыдля работы

Первым делом вам нужно заранее позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов для работы, чтобы во время процесса не отвлекаться. Это поможет сократить общее время. Итак, вы должны иметь такой набор инструментов:

Лопата.
Лом.
Ведра.
Уровень.
Нивелир.
Отвес.
Веревка, молоток и колья.
Бетономешалка.

Если говорить о расходных материалах, то вам понадобятся:

песок;
гравий;
цемент;
гидроизоляционный материал.

Если вы имели дело с ленточным фундаментом, то заметите, что потребуется меньше нужных инструментов и материалов. Ведь саму ленту вы будете делать из готовых блоков. Когда все готово, можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция устройства сборного фундамента

Имея на руках все данные о фундаменте (глубина, ширина, форма), вы можете приступать к земельным работам. Мы рассмотрим весь процесс по шагам, чтобы вам было легче:

Сначала очистите всю площадку. Она не должна иметь лишних предметов.
После чего вы должны сделать разметку ленты на грунте. Для этого вам потребуются веревка и колышки. Ваша задача – точно перенести рисунок фундамента на основание. Вы должны придерживаться размеров и четкой формы. Для работы используйте нивелир и уровень. Забивайте колышки на углах и соединяйте их веревкой. Должно получиться так, как на рисунке.
По уже сделанной разметке нужно выкопать траншею. Здесь у вас есть два варианта: простой и тяжелый. Простой довольно быстрый и вы будете не задействованы. Все сводиться к работе тяжелой техники. Это быстро и без усилий, но придется заплатить за работу. Второй вариант сложнее – нужно вырыть траншею своими руками. Самому это будет сделать сложно, поэтому обратитесь за помощью к знакомым.
Совет! Будьте благоразумными. Если глубина залегания фундамента большая, лучше не тратить время и силы на эту работу. Особенно если грунт на вашем участке имеет много каменных включений.
Выкопанная траншея должна быть ровной, в процессе копки следите за этим при помощи отвеса. После чего выставите на углах маяки и сверьте, на одном ли уровне выкопанная траншея. Когда нужный уровень достигнут, следует уплотнить дно. Можете использовать ручной трамбовщик. Во всяком случае, дно должно быть плотным.
Теперь, чтобы уберечь ваш фундамент от влаги и сделать его еще устойчивым, следует засыпать дно песком и гравием. Такая подушка делается практически всегда. Благодаря ей фундамент простит дольше. А сама работа несложная. Достаточно засыпать песок на дно, смочить водой и утрамбовать. Слой песка должен иметь 10 см. Сверху насыпается щебень и тоже трамбуется. Слой идентичный.

Вот и все, на этом ваши ручные работы заканчиваются. Дальше в ход идет тяжелая техника. Чтобы поднимать фундаментные стеновые блоки и плиты, вам не обойтись без крана. Аренда такой техники посуточная, поэтому правильно рассчитайте время, чтобы не переплачивать лишние средства и сделать все быстро. В идеале нанять специальную бригаду, которая профессионально выполнит за вас всю работу. Иногда это даже выгодней, так как простой крана минимальный.

Что происходит дальше? А дальше все просто. Исходя из плана возводится фундамент. Сначала краном в опалубку устанавливаются трапециевидные плиты. Они будут служить основанием. Установка начинается с угла здания. У блоков и плит есть специальные петли, за которые и поднимают элемент. Задача мастеров заключается в прикреплении крюков к петлям, приему и направлению подаваемого краном элемента и, после правильной установки, снятия крюков.

Когда все подушки фундамента будут установлены, поверх их делается армированный пояс из железобетона. Используются прутья арматуры и бетонный раствор. После полного высыхания процесс повторяется, но только в этот раз уже используются обычные стеновые блоки для наращивания.

Обратите внимание! Наращивание высоты выполняется в шахматном порядке, чтобы швы не сходились друг с другом.

Между блоками есть специальные пазы, в которые нужно залить бетонный раствор. Наращивание выполняется до нужного уровня. После того как швы высохнут, можно приступать к гидроизоляционным работам. Для этого вам потребуется гидроизоляционный материал, например, рубероид. Его нужно уложить в несколько слоев на поверхность основания. Для фиксации используется битумная мастика.

После всех манипуляций ваш фундамент готов. Теперь вы можете смело наращивать стены фундамента.

Заключение

Как вы могли убедиться, сборный фундамент не совсем легко сделать. В устройстве он обойдется вам значительно дороже, но благодаря тяжелой технике быстрее. Стоит ли оно того – решать вам. Если вы хотите сделать все своими руками, то задумайтесь над обычным ленточным основанием.

Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

В частном и коммерческом домостроении часто используют ленточный фундамент, чертеж которого в упрощенном виде представляет собой вид сверху с указанием линейных размеров.

Схема ленточного фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к классу монолитных основ, но является более экономичным по сравнению с плитным. При сокращении расхода бетона и армирующих конструкций такие опоры остаются высоконадежными для малоэтажного домостроения и используются также при строительстве ограждений, хозяйственных и бытовых построек различного типа.

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

монолитный, при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Глубина траншеи в обоих случаях больше уровня промерзания грунта, а ширина рассчитывается с учетом нагрузки.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
тип грунта, влияющий на степень усадки,
величину нагрузки в процессе эксплуатации.

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
Перед построением выполняют осевую разметку.
При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

Полный план включает в себя изображения подбетонка и подошвы с указанием мест перепадов глубины, характерных для неровных поверхностей, и отверстий для ввода коммуникаций. Последние могут изображаться двумя способами:

с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Коммуникационные отверстия и уступы изображают затушевыванием или контурно, прерывистыми линиями. При необходимости такие изображения уточняются пояснениями или сносками.

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

Изображение сложных участков

Если план изображает сборный или монолитный фундамент сложной конфигурации, нюансы устройства сложно передать на единой полной схеме. В этом случае используют более сложные способы планировки:

наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

уровень грунта,
уровень пола,
общие очертания опорной конструкции,
тепло- и гидроизоляцию.

. Схема сложного армирования ленточной опор при необходимости установки вертикальной арматуры и сложной геометрии фундамента.

Возможные дополнения к общей схеме

Если планируется монолитный или сборный фундамент ленточного типа, для максимально полной информации, необходимой строителям, общий план сопровождается:

схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
рекомендации относительно подготовительных работ,
информация о гидро- и теплоизоляции,
таблицы с указанием норм нагрузок для конкретной опорной конструкции.

Подробный чертеж ленточного фундамента с выносными сечениями.

Степень заглубления

Заглубление ленточного фундамента определяется в соответствии с назначением опоры. Существуют два основных вида конструкций – заглубленные и мелкозаглубленные. Эту особенность в обязательном порядке отражает план.

Мелкозаглубленные виды используются при строительстве небольших кирпичных или бетонных сооружений, а также при возведении деревянных строений на грунтах слабопучинистого типа. Глубина траншеи в данном случае составляет 50-70 см.
Заглубленные виды ленточных фундаментов с усиленным армированием подходят для крупных домов, которые имеют подвальные или цокольные помещения, тяжелые перекрытия. Оптимальная глубина траншеи на 20-30 м больше глубины промерзания почвы.

Чертеж заглубленного ленточного фундамента в разрезе.

План всегда содержит информацию о степени заглубления ленты.

Расход материалов на выполнение заглубленных опор значительно выше.

Отличия чертежей сборных и монолитных опор

Выше был описан принцип, по которому составляется план любого ленточного фундамента, будь он монолитный или сборный. В то же время чертеж, на котором изображен сборный тип опоры, имеет характерное отличие – на изображениях указывается отметка целых и угловых железобетонных блоков.

Чертеж заглубленного ленточного фундамента со схемой горизонтального и вертикального армирования.

Самостоятельные расчеты

Без наличия опыта и квалификации создать план опорных конструкций не сложно, если сборный фундамент рассчитывается для хозяйственных построек или ограждений. Для этого достаточно учесть следующие параметры:

почвенную усадку по вертикали,
нагрузку от веса основного сооружения,
нагрузку от кровли с подстропильной системой, если речь идет о хозяйственных или бытовых постройках,
нагрузку от давления грунта, действующую с боковых сторон.

Для страховки полученные величины нагрузки увеличивают на 2%.

Профессиональное планирование

План ленточной опоры для жилого дома требует более детальных вычислений и профессионального исполнения. Специалист при выполнении расчетов принимает во внимание действующие положения СНиП и учитывает малейшие нюансы, включая эксплуатационные нагрузки, возможный вес снежной шапки на кровле, снижение веса при выполнении оконных и дверных проемов.

Указание расположения колонн на схематичном изображении ленточной опоры.

Требования к схемам

План фундамента ленточного типа должен отвечать следующим требованиям:

легкая читаемость,
полнота информации на основной схеме,
наличие дополнительной информации в приложениях,
достаточность данных для проведения строительства без необходимости выполнять дополнительные расчеты.

Подробный и полный чертеж опорной конструкции любого типа легко претворять в жизнь. Он исключает вероятность разночтений и ошибок на этапе подготовительных работ и монтажа.

Сборный ленточный фундамент: чертеж и размеры

Фундамент является несущей основой любого здания, поэтому от его прочности и надёжности зависит целостность всего сооружения. Существуют разные виды фундаментов, отличающиеся конструкцией и используемыми для сооружения материалами. Быстрее всего возвести сборный ленточный фундамент, поскольку он собирается из готовых бетонных блоков. При этом надёжность и долговечность всей конструкции гарантирована. Такие фундаменты используются для возведения разных сооружений: жилых и промышленных. Причём работы можно выполнить даже самостоятельно, достаточно иметь чертеж, чтобы знать основные размеры и отметки, блоки и грузоподъёмную технику.

Особенности

Сборный фундамент ленточного типа выполняется в виде сплошной ленты, идущей под наружными и внутренними несущими стенами

Сборный фундамент ленточного типа выполняется в виде сплошной ленты, идущей под наружными и внутренними несущими стенами. Он собирается из специальных блоков, которые устанавливаются на фундаментную подушку. В зависимости от количества рядов блоков такое основание может быть в доме с подвалом, без него или с цокольным этажом.

Если взглянуть на чертеж, то можно понять, что этот тип основания состоит из:

сплошной ленточной подушки, которая может быть изготовлена из монолитного железобетона, прямоугольных или трапециевидных железобетонных блоков;
вертикальной стены, собирающейся из готовых бетонных блоков.

При этом размеры такого фундамента зависят от габаритов используемых блоков, требуемой высоты, отметки заглубления и других параметров. Блоки имеют типовые размеры от 300х600(h)х900 до 600х600(h)х2400 мм. При этом они бывают полнотелые и пустотелые и могут изготавливаться из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

пустотелые блоки маркируются ФБП, их делают из обычного или силикатного бетона;
полнотелые блоки маркируются ФБС и ФБВ (с пазом), их производят из бутобетона или железобетона.

Важно: блоки ФБП не отличаются особой прочностью, поэтому подходят для устройства оснований под дома из дерева и корпусные строения. Размеры каждого блока можно узнать из его маркировки.

Все фундаментные блоки изготавливаются на заводе согласно чертежу и типовым габаритам. Каждое изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ:

Все размеры (высота, длина и ширина) строго нормируются.
Точно соблюдаются пропорции составляющих элементов бетонной смеси.
Блоки армируются согласно нормам.
Строго соблюдаются условия вибропрессовки и остывания бетонной смеси.

Чертеж сборного ленточного фундамента должен содержать планы раскладки блоков, рядовую раскладку в боковых проекциях, необходимые сечения и узлы, сборную спецификацию блоков и необходимых расходных материалов.

Преимущества и недостатки

Фундамент можно сделать даже своими руками, имея чертеж и зная все размеры

К преимуществам сборных фундаментов ленточного типа можно отнести следующее:

Простота и быстрота сборки. Фундамент можно сделать даже своими руками, имея чертеж и зная все размеры.
Прочность и надёжность на любых грунтах.

Среди недостатков стоит перечислить следующее:

Рекомендуем к прочтению:

Массивность и тяжеловесность блоков требует использования грузоподъёмной техники для их укладки.
Стыки между блоками могут пропускать влагу в подвал дома.
Прочность монолитного ленточного основания несколько выше, чем у сборного фундамента.

Область использования

Сборные ленточные фундаменты являются прекрасной основой для домов из кирпича, камня и бетона

Сборные ленточные фундаменты редко применяются в западных странах, где предпочтение отдаётся монолитным основаниям, но у нас они с успехом используются для возведения следующих зданий:

Они являются прекрасной основой для домов из кирпича, камня и бетона. При этом плотность стен не должна превышать 1300 кг/м³.
Размеры блоков позволяют делать основания для зданий из сборных железобетонных изделий и моноблоков.
Сборные фундаменты ленточного типа подходят для строений с неравномерно распределённой нагрузкой на основание, а также для монтажа на неоднородный грунт.
Если на чертеже в будущем здании предусматривается устройство подвала, то его стенами и будут блоки фундамента.

При этом в зависимости от особенностей здания и геологических условий может использоваться один из видов сборного ленточного основания:

Сборный заглублённый фундамент.
Заглублённое основание с опорной подушкой.
Сборная мелкозаглублённая основа.
Мелкозаглублённый фундамент с опорной подушкой.

Внимание: нижняя отметка сборного ленточного основания должна быть ниже уровня промерзания почвы в регионе строительства.

Важные нюансы

Перед укладкой кирпича или другого стенового материала верхнюю грань фундамента необходимо выровнять при помощи бетона

Несмотря на то, что такой тип оснований можно сооружать на любом грунте, перед выполнением работ нужно провести геологический анализ. Чертеж можно выполнять после получения полной информации о глубине залегания грунтовых вод и составе грунта. При возведении фундамента из железобетонных элементов, например, ФБС, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Перед укладкой кирпича или другого стенового материала верхнюю грань фундамента необходимо выровнять при помощи бетона. Иногда для повышения прочность основания после укладки бетонных блоков делается монолитный армированный пояс из бетона. Он не только даст ровную основу для возведения стен, но и убережёт здание от усадки и трещин на непрочных грунтах.
После возведения стен блочного фундамента пространство между стенками котлована и конструкцией засыпается песком и послойно трамбуется.
Чтобы защитить фундамент от влаги, его стенки смазываются гидроизоляционным материалом – битумом или битумной мастикой.
Если здание возводится с подвалом, то стенки фундамента необходимо утеплить при помощи пенополистирола или другого теплоизоляционного материала. При этом утепляется только цокольная поверхность и часть стен фундамента до отметки промерзания грунта.
Для защиты от влаги все стыки между элементами тщательно заделываются и герметизируются.
Если при укладке вряд бетонных изделий остаётся просвет, не кратный типовому размеру элементов, то его бетонируют или укладывают туда разрубленный до нужной длины блок.
Для качественной связки соседних блоков (особенно по углам и при Т-образном или крестообразном пересечении стен в плане) используется укладочная сетка из прутка диаметром 5 мм.
При укладке ФБС стоит предусмотреть просвет в стене, чтобы заложить туда гильзу для прокладки инженерных коммуникаций в дом.
Элементы в соседних рядах укладываются со сдвижкой, то есть места стыков не должны совпадать.
При устройстве сборного фундамента на рельефе укладка блоков производится уступами высотой, раной высоте блока (600 мм). Чем больше перепад рельефа, тем больше уступов у фундамента получится.

Последовательность сборки фундамента

Прежде всего, необходимо разбить участок согласно чертежу, для этого используются колышки и верёвки

Прежде всего, необходимо разбить участок согласно чертежу. Для этого используются колышки и верёвки.
После этого по разметке можно копать траншеи. Работы можно вести вручную или при помощи строительной техники. Глубина и ширина траншеи указываются в проекте и завысят от этажности здания, толщины и материала стен, а также других особенностей строения. В любом случае дно траншеи не может находиться выше отметки промерзания грунта.
Дно тщательно выравнивается и засыпается речным песком. Высота песчаной подушки должна быть не меньше 20 см, а её ширина делается больше на 20-30 см, чем фундаментная лента. После засыпки песок поливается водой и трамбуется.
Для укладки ФБС в качестве основы можно использовать готовые фундаментные подушки или выполнить монолитную прослойку высотой 300 мм, которая на 20-30 см будет превышать ширину используемого фундаментного блока. Для этого возводится опалубка, укладывается пространственная арматурная сетка из прутка 10-12 мм и заливается бетон М 200.
После его застывания опалубку можно убирать и начинать укладку бетонных элементов.
Для монтажа вам понадобится грузоподъёмная строительная техника. Блоки укладываются согласно чертежу раскладки. Монтируется необходимое количество рядов.
После этого можно приступать к гидроизоляции наружной поверхности стен фундамента. Для этого стены обмазываются битумной мастикой два раза и покрываются слоем рубероида. Если уровень грунтовых вод невысокий, то можно обойтись без использования рубероида.
При необходимости поверх фундаментных изделий выполняется монолитный железобетонный пояс.
Выполняется обратная засыпка котлована.

виды и сфера применения, чертеж, плюсы и минусы

На чтение 7 мин Просмотров 69 Опубликовано 25.05.2020 Обновлено 10.05.2020

Фундамент – основание любого сооружения, которое должно быть максимально прочным и устойчивым к различного рода влияниям. Оно принимает нагрузку здания, осадков. Эта конструкция в большей степени находится под землей, поэтому к ее строительству нужно подойти ответственно. Сборный ленточный фундамент можно соорудить самостоятельно.

Устройство сборного ленточного фундамента

Конструкция представляет собой непрерывную ленту, которая располагается по всему периметру будущего сооружения. Для ее изготовления используются легкобетонные или железобетонные блоки. Этот вариант является оптимальным, если работу нужно провести в короткие сроки.

Сборный фундамент требует применения специальной техники, при помощи которой элементы транспортируют и укладывают.

Блоки имеют трапециевидную или прямоугольную форму. Каждый элемент имеет вес около 300 кг и больше, поэтому вручную уложить его не получится.

Разновидности сборных оснований

На строительство кирпичного основания уходит очень много времени

Классифицировать фундамент можно по нескольким параметрам: материалу изготовления, глубине заложения. По первому признаку выделяют такие конструкции:

Бутовые. В основе лежит природный камень (колотый или гладкий). Используют такой фундамент нечасто, так как прочность на сжатие у него невысокая.
Бетонные. Для работы применяются ФБС блоки больших размеров, а также плиты. Преимуществом конструкции является скорость строительства. Однако ее возведение дорогостоящее. Причиной этому является использование специальной техники.
Кирпичные. Для изготовления такой ленты применяют глиняный или керамический материал. В этом случае строительная техника не требуется. Работа занимает достаточно много времени, поэтому такой материал подходит только для мелкозаглубленного основания.

Глубина заложения зависит от того, насколько сильно промерзает грунт. Если величина не превышает 6 м, такая конструкция считается мелкозаглубленной. При ее возведении нужно ответственно подойти к расчетам. Такой фундамент стоит недорого, строится быстро, но не подходит для тяжелых сооружений. В других случаях требуется основание на всю глубину промерзания грунта.

Область применения

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Такой тип основания применяют для строительства кирпичных зданий, домов из пеноблока, шлакоблока, монолитного бетона. Основное условие для выбора материала для стен – плотность не больше 1300 кг/м3. Конструкция считается оптимальной, если участок характеризуется неоднородностью грунта. Область применения зависит от типа фундамента:

Кирпичный мелкозаглубленный предназначен для строительства домов из дерева до 2-х этажей. Грунт при этом не должен быть пучинистым.
Глубокий кирпичный. Такое основание подходит для тяжелых построек из камня или кирпича. Это фундамент позволит обустроить подвал или цокольный этаж.
Мелкозаглубленный из бетона. Его выбирают для дачных домов каркасного типа, высота которых не превышает 3 этажа. Он приемлем на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Для тяжелых сооружений не подходит.
Глубокий бетонный фундамент. Такая конструкция подходит под дома любой конфигурации из дерева, кирпича или бетона. Если же грунты пучинистые или промерзают слишком глубоко, такой вид основания не подойдет.

Выбор разновидности фундамента зависит от веса постройки, климатических условий эксплуатации, а также финансовых возможностей хозяина.

Выбирать сборное основание из железобетона нужно в таких случаях:

использование тяжелых плит перекрытия в строительстве;
для возведения стен применяется высокоплотный кирпич или бетонные блоки;
потребность оборудования цокольного этажа или подвала;
структура грунта на участке неоднородная.

Ошибка в выборе конструкции фундамента или материала его изготовления влияет на прочность всей постройки, ее долговечность.

Расчет параметров сборного ленточного фундамента

Расчет ширины ленты мелкозаглубленного фундамента

Для правильного строительства сборного ленточного фундамента чертеж выполняется после тщательных расчетов. Если показатель прочности будет занижен, процессы усадки пройдут неравномерно, на стенах здания появятся трещины, опорная конструкция может деформироваться.

При завышении требований по характеристикам прочности неоправданно увеличивается трудоемкость работ, стоимость конструкции. Для расчета фундамента используется несколько методов: по деформации грунта, по его несущей способности под подошвой. Второй вариант является более простым.

Расчет осуществляют таким образом:

Начертить схему здания в мельчайших подробностях: с указанием расположения стен, оконных и дверных проемов.
Определить потребность в сооружении подвала (требуются его габариты).
Выбрать материал изготовления цокольного этажа, материалы для ветровой защиты, утепления, гидроизоляции стен.

При расчете учитываются габариты используемых материалов и их удельный вес. Процесс предусматривает несколько этапов:

Сбор нагрузок на фундамент. Суммируется масса стен, перекрытия пола и потолка, стропильной системы, материалов для кровли, всех внутренних элементов здания, крепежей. Полезная нагрузка дома (технические приборы, мебель) не должна превышать 180 кг/м2 площади. На этом этапе учитывается ветровая и снеговая нагрузка. Тут используются таблицы значений для каждого региона.
Выбор габаритов ленты. Сначала осуществляется определение ширины подошвы конструкции. Этот параметр зависит от толщины стен, а также используемого строительного и отделочного материала. Кроме этих размеров нужна глубина залегания ленты. Нижняя точка конструкции должна находиться на 15 см ниже уровня промерзания почвы. Дополнительно учитывается высота цоколя. Глубину промерзания грунта тоже можно взять в официальных таблицах в зависимости от региона.
Проведение коррекции в зависимости от условий.

Если нагрузка дома меньше несущей способности грунта, все расчеты осуществлены правильно.

Достоинства и недостатки

Преимущество фундамента из блоков в высокой скорости строительства

Прежде чем строить сборный фундамент, необходимо рассмотреть его плюсы и минусы. Достоинства конструкции:

сокращение сроков строительства: нет необходимости ждать, пока бетон наберет прочности, так как ФБС уже готовы к работе;
возможность быстрого начала возведения коробки здания;
высокая прочность и долговечность конструкции;
возможность сооружения основания любой конфигурации.

Недостатком считаются швы между элементами. Они несколько усложняют укладку гидроизоляционного материала. Прочность такого вида основания немного ниже монолитного. Для работы требуется тяжелая техника, аренда которой стоит дорого.

Инструкция по монтажу

Советы по обустройству фундамента из ФБС

Устройство сборного фундамента осуществляют с соблюдением следующей технологии:

Разметка участка. Для этого используются колья и шнур. Таким образом можно добиться ровных и четких краев траншеи.
Земляные работы. При помощи лопаты или специальной техники нужно выкопать траншею. Ее глубина зависит от залегания фундамента и веса сооружения. По периметру допускаются отклонения по глубине, но минимальные. Дно должно быть ровным.
Изготовление песчаной подушки. Ее ширина обычно больше первого слоя блоков на 20-30 см. Толщина подушки составляет 20 см и более. Песок нужно увлажнить и уплотнить. Перед укладкой элементов на подушку настилают слой гидроизоляции. В ее качестве применяют рубероид или плотный полиэтилен.
Монтаж первого ряда блоков. Его изготавливают из плиты-подушки, которая имеет форму трапеции. Так как нижняя часть изделия более широкая, давление на почву снижается, как и риск проседания здания.
Монтаж армирующего пояса. На поверхности плит укладываются прутья арматуры, поверх которых заливается бетонный раствор.
Монтаж блоков. Сначала устанавливают угловые элементы, а также в местах пересечения стен. Между этими маяками натягивают шнур, который является ориентиром для укладки последующих блоков. На этом этапе важно соблюдать перевязку швов. Стыки в соседних рядах не должны совпадать. Укладку осуществляют на цементный раствор. Правильность укладки проверяют при помощи строительного уровня и отвеса.
Заделка швов. Состав должен быть водоотталкивающим.
Укладка верхнего пояса арматуры. Сначала монтируют опалубку, потом изготавливают каркас из стальных прутьев, который заливают бетонным раствором.
Нанесение гидроизоляции на внешнюю поверхность сооружения.

После завершения работы боковые пазухи конструкции засыпают песком и уплотняют его. В последнюю очередь проводят гидроизоляцию верхнего пояса арматуры. Укладку блоков нужно начинать сразу после подготовки траншеи.

Сборный фундамент ленточного типа – недешевое удовольствие, но при соблюдении технологии процесс строительства пойдет быстрее. При правильном подходе к работе основание будет крепким и надежным.

Как составить правильный план фундамента дома

27 Декабрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Расчет Просмотров:
8653

План чертеж фундамента

Возведение качественного основания для дома является залогом прочности и надежности здания. Правильно разработанный план фундамента становится отличной основой для производства работ. При его создании анализируется большой объем исходных данных, которые могут оказать влияние на основание.

План фундамента, кроме таблиц, сопровождает чертеж. На этом документе детально прорисованы все геометрические характеристики и привязки к существующему участку и контурам местности.

Классический и популярный ленточный фундамент также имеет чертеж, который является отправной точкой для производства работ.

План ленточного фундамента

Задача правильно составленного плана фундамента заключается в проработанной и обоснованной передаче расчетных характеристик в графической форме. Использование чертежа упрощает и ускоряет работы на объекте и гарантирует достижение запроектированных параметров здания.

На плане ленточного фундамента определяются следующие параметры будущего здания:

План ленточного фундамента

Конфигурация сечения ленты основания.
Тип и обустройство слоя «подбетонка».
Глубина залегания фундаментной ленты на каждом участке строительного объекта.
Места выхода инженерных коммуникаций.

Разработка чертежа ленточного основания требует особого внимания к отдельным элементам. Так, важно предельно точно указать координаты и параметры отсчетного блока. Именно его устанавливают первым, а последующие блоки уже привязывают к нему. Ошибка в его положении приводит к значительным отклонениям в конфигурации.

При производстве фундаментов, которые имеют монолитные или сборные участки, их границы следует максимально точно наносить на чертеж и передавать на объект в натуре.

К плану фундамента выдвигаются многочисленные требования, среди которых:

Простая и однозначная читаемость материала.
Высокая информативность и передача всех ключевых данных на плане.
Дополнительная информация, не имеющая определяющее значение, передается на прилагаемых схемах и документах, чтобы не перегружать главный план.
Исчерпывающие данные для начала строительства.

Если план фундамента выполнен по установленным правилам, то строительство не составляет труда и будет точным и надежным.

План ленточного фундамента с чертежом включает в себя детальные горизонтальные и вертикальные сечения основания. Они предназначены для того, чтобы наглядно показать конфигурацию элементов опоры. Самыми популярными и практически полезными масштабами для чертежей являются М1:100 и М1:200. Иногда переходят на более мелкие масштабы.

Разметка местности под ленточный фундамент

На планах в обязательном порядке должны быть нанесены разбивочные оси и оси опор.

План ленточного фундамента всегда имеет прорисованный контур основания. Каждый элемент конструкции должен быть детально обозначен на чертеже. Тут обозначают не только подошву фундамента, но и такие элементы, как подсыпку, подготовки. Всегда указывается вертикальные отметки каждого горизонта основания.

Отдельного внимания заслуживает прокладка коммуникаций для эксплуатации здания. При закладке фундамента следует предусмотреть места расположения выходов инженерных сетей – так вы изначально оборудуете технологические отверстия в фундаменте и избежите последующих работ. Выполнение таких отверстий после возведения основания имеет несколько негативных моментов:

Высокие трудозатраты.
Снижение прочности основания.
Возможность частичного обрушения.

Поэтому уже на стадии проектирования определяются места закладки технологических проходов. Эти места привязывают к осям здания, чтобы в последующем можно было их просто и однозначно вынести в натуру.

Все точки на плане имеют высотную отметку. Также на чертеже обозначается «общий нуль» проекта, относительно которого проводят вынос в натуру вертикального положения всех точек проекта.

Монолитный ленточный фундамент, произведенный строго по чертежу, обладает высокие характеристики прочности и позволяет рационально расходовать средства и время производства работ.

к оглавлению ↑

Как сделать план фундамента, основные параметры расчетов

В разработанных и утвержденных профильных ГОСТах определены требования к проектам и правила создания и расчета планов фундаментов различного типа.

Согласно установленной практике, при разработке проектных чертежей выбирается масштаб от 1:100 до 1:400. Эти размеры оптимально отражают необходимую точность.

Основные параметры расчетов ленточного фундамента

Перед построением чертежа обязательно выполняют разметку по основным и вспомогательным осям.

Если основание имеет колонны, то они обязательно детализируются на плане.

Главные линии конструкции прорисовывают линиями, толщиной 0,5 – 0,8 мм.

Технологические отверстия для входа инженерных коммуникаций обозначаются:

полной детальной схемой,
с указанием данных по нижней точке,
с осевым выносом необходимых в производстве работ данных.

Для однозначного определения этих точек на чертеже их обозначают специальными условными знаками.

Схема расчетов фундамента

План фундамента всегда сопровождается подробными таблицами расчетов. При выполнении этих работ учитываются такие параметры, как:

Общий вес здания.
Возможное увеличение нагрузки в процессе эксплуатации возведенного строения.
Характеристики грунтов на участке застройки.

Все эти показатели определяют не только геометрию конструкции, но и технические характеристики строительных материалов, которые будут применяться на различных этапах строительства.

к оглавлению ↑

Условия точного переноса плана на местность

Чертеж фундамента является основой для последующего выноса в натуру объекта строительства. Поэтому здесь должны быть переданы все необходимые размеры, но нельзя допускать перенасыщенности материалов данными – лишние цифры только мешают производству работ.

При соблюдении установленного масштаба и правильной привязке конструктивных элементов к осям строения вынос плана на местность осуществляется быстро и точно. Для этого привлекаются геодезисты, имеющие необходимое оборудование. В некоторых условиях, когда точность не так критична (хоз. постройки и т.п.) вынос можно сделать самостоятельно. Важно точно соблюсти геометрические формы строения.

План фундамента жилого дома и чертеж всех геометрических характеристик сооружения определяет качество выполнения монтажных работ, а, следовательно, качество и надежность будущего здания.

Ленточный фундамент в разрезе. Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

Схема ленточного фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

монолитный , при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
тип грунта, влияющий на степень усадки,
величину нагрузки в процессе эксплуатации.

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
Перед построением выполняют осевую разметку.
При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

Изображение сложных участков

наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

уровень грунта,
уровень пола,
общие очертания опорной конструкции,
тепло- и гидроизоляцию.

Возможные дополнения к общей схеме

схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
рекомендации относительно подготовительных работ,

Подробный чертеж ленточного фундамента с выносными сечениями.

План ленточного сборного фундамента. Особенности

Если взглянуть на чертеж, то можно понять, что этот тип основания состоит из:

сплошной ленточной подушки , которая может быть изготовлена из монолитного железобетона, прямоугольных или трапециевидных железобетонных блоков;
вертикальной стены , собирающейся из готовых бетонных блоков.

Ленточный монолитный фундамент чертеж. План фундамента ленточного чертеж 11м на 10 м картинки

Схема ленточного фундамента.

сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
тип грунта, влияющий на степень усадки,
величину нагрузки в процессе эксплуатации.

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
Перед построением выполняют осевую разметку.
При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

Изображение сложных участков

наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

уровень грунта,
уровень пола,
общие очертания опорной конструкции,
тепло- и гидроизоляцию.

Возможные дополнения к общей схеме

схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
рекомендации относительно подготовительных работ,
информация о гидро- и теплоизоляции,
таблицы с указанием норм нагрузок для конкретной опорной конструкции.

Подробный чертеж ленточного фундамента с выносными сечениями.

Степень заглубления

Мелкозаглубленные виды используются при строительстве небольших кирпичных или бетонных сооружений, а также при возведении деревянных строений на грунтах слабопучинистого типа. Глубина траншеи в данном случае составляет 50-70 см.
Заглубленные виды ленточных фундаментов с усиленным армированием подходят для крупных домов, которые имеют подвальные или цокольные помещения, тяжелые перекрытия. Оптимальная глубина траншеи на 20-30 м больше глубины промерзания почвы.

Чертеж заглубленного ленточного фундамента в разрезе.

План всегда содержит информацию о степени заглубления ленты.

Расход материалов на выполнение заглубленных опор значительно выше.

Отличия чертежей сборных и монолитных опор

Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/stati/fundament-lentochnyy-razrez-sfera-primeneniya-i-vidy-lentochnogo-monolitnogo-osnovaniya

Разрез фундамента чертеж. Как сделать разрез фундамента — Ремонт

Чертеж фундамента дома – основной строительный документ, в котором отражаются все линейные параметры, необходимые для того, чтобы основание могло выдержать вес запланированного дома.

Если допустить ошибки при его создании и последующей реализации, то основание может, к примеру, дать неравномерную усадку, а это может стать причиной разрушения здания. Построить правильный чертеж своими руками – нелегкая задача, так как нужно хорошо знать свойства строительных материалов.

Рассмотрим основные виды фундамента и примеры чертежей.

Общая информация о создании проектов

Чертежи фундаментов представляют собой изображение здания в разрезе по горизонтальной плоскости, на них должны быть отражены конфигурация и размеры несущих стен, отдельно стоящих колонн и столбов, технологического оборудования .

Для планов фундаментов может быть использован масштаб 1:400, 1:200 либо 1:100 в зависимости от размеров сооружения. Работа начинается с нанесения разбивочных осей, при этом отдельные колонны, сваи и столбы должны располагаться в месте пересечения осей.

Пример подробного плана опорных конструкций здания

Для контуров основания линии должны быть более толстыми (0,5-0,8 м), в плане обязательно отражаются отверстия, предусмотренные для технических коммуникаций: указывается глубина и место их расположения. В плане также фиксируется конфигурация подошвы основания, глубина заложения каждого фрагмента опорной конструкции, особенно если на участке неровный склон.

Чертеж разреза фундамента – это изображение основания дома в вертикальном сечении, которое может быть продольным или поперечным. Разрезы можно выполнять на отдельных листах, для них обычно используется масштаб: 1:50, 1:25 или 1:20.

Если общий план дома имеет небольшие размеры, то разрез допускается строить на том же листе. На сечении должен быть показан контур основания, отражено наличие или отсутствие цоколя, нижняя часть стены, гидроизоляционная система, пол в помещении.

Такие схемы помогают увидеть все размеры опорной конструкции в вертикальной плоскости. На фото показаны примеры составления чертежей основания в вертикальном и горизонтальном разрезе.

Вертикальный разрез фундамента

Горизонтальный план нулевого цикла

Для изображения уступов и отверстий используют линии невидимого контура, контуры отверстий также можно дополнительно затушевывать. Все обозначения и надписи выполняются с использованием специального шрифта, который призван обеспечить единообразное построение всем проектным документам.

Правильное построение схем и планов обеспечивает их легкое чтение, а значит, и более точное соблюдение во время работ.

Как строится план-схема для ленточного фундамента?

Чертежи ленточного фундамента должны отражать длину и толщину несущих стен, а также глубину заложения бетонной или блочной «ленты», чтобы она смогла выдержать нагрузку от веса здания и воздействие природных сил.

При построении схемы ленточного фундамента нужно учитывать несколько важных принципов:

Для расчета глубины заложения фундамента обязательно должна проводиться геологоразведка, которая поможет определить тип грунта и его пучинистость. Также определяется наличие и глубина залегания грунтовых вод.

На пучинистых грунтах применяют мелкозаглубленный вариант фундамента, чтобы он не пострадал во время сезонных колебаний температуры. Его глубина не будет превышать 0,7 м, использовать такую технологию можно только для малоэтажных построек;

Для расчета ширины ленточного основания применяется специальная формула, согласно которой площадь будущего основания = вес дома/сопротивляемость грунта. Строительные справочники содержат полную информацию относительно веса каждой части здания, коэффициент сопротивления почвы также можно найти в геологических справочных источниках;

Данные о расчетном сопротивлении различных типов грунта

Схема строительного ленточного фундамента строится с учетом всех суммарных нагрузок и линейных размеров лент.

Основание должно возводиться с запасом прочности, о чем стоит подумать уже на этапе проектировки.

План траншеи под ленточный фундамент

Верхняя и нижняя часть ленточного фундамента дома должны быть армированы, и схема расположения арматуры тоже отражается на планах. Внутри фундамента укладывается продольная горизонтальная арматура, если высота фундамента превышает 1,5 м, то ее дополняют поперечной арматурой.

Согласно СНиП 52-01-2003, между двумя продольными стержнями расстояние не превышает 400 мм.

Чертеж узла ленточного фундамента – важный этап проектировочной работы.

Ленточный фундамент допускает организацию подвала в здании. В зависимости от предполагаемого использования подвальных помещений стоит продумать их расположение, наличие технологических отверстий и т. д.

В результате чертежи фундамента дома позволят создать четкое и ясное представление о будущем основании здания, и после окончания проектировки можно непосредственно приступать к строительным работам.

Видео универсальный проект фундамента. Почему у ДК130 ленточный фундамент и 14я арматура.

Ленточный фундамент чертеж. » Строительство от А, до Я | Енакиево

Чертеж ленточного фундамента.

Доброго времени суток Уважаемые посетители сайта по строительству umnyestroiteli.ru. В такой теме как » Ленточный фундамент чертеж «, Мы поговорим про особенности чертежа ленточного фундамента. Научимся читать чертеж ленточного фундамента и конечно же научимся чертить ленточный фундамент, со всеми сносками и отметками.

Ленточный фундамент чертеж. предисловие.

Я сам, по образованию являюсь инженер архитектор, так что в свое время с чертежами ленточного фундамента сталкивался не один раз, но больше конечно намучались с нагрузкой на ленточный фундамент, с расчетом её, но сейчас не об этом. Ленточный фундамент, а именно чертеж ленточного фундамента просто читается и если чертеж составлял скрупулезный инженер, то такой чертеж ленточного фундамента просто читать и воплощать в жизнь. Ведь чертеж ленточного фундамента, каким он сложным бы не был, имеет вид сверху, а другие сложные элементы, которые могут и не быть вложены в чертеж, ну например опоры для лестниц, входной фундамент чертится отдельно но на основном чертеже ленточного фундамента вид которого с верху, тоже указывается. Думаю самое время обсудить ленточный фундамент в чертеже, разберемся на ярком примере с низу, вид простого чертежа без сносок и размеров, ленточный фундамент чертеж траншеи.

Ленточный фундамент, чертеж траншеи.

Из данного чертежа ленточной траншеи мы видим что, есть две оси, горизонтальная и вертикальная, отмеченные латинскими цифрами 1 и 2. Данная ось, на чертеже задает центр ленточного фундамента, считается обязательной отметкой и наносится штрих пунктиром. На чертеже самого ленточного фундамента она обязательно должна быть. Мелкими русскими буквами (а, б, в, г) на чертеже ленточного фундамента отмечены центры основного, несущего ленточного фундамента, где делящие оси фундамент на пополам а и б -это горизонтальные отметки, а в, г- это вертикальные центровые оси, предназначенные задать центры постройки. На чертеже ленточного фундамента они так же будут вынесены как штрих пунктир, и являются не обязательными отметками на основном чертеже, можно ставить можно нет. Обычные цифры на чертеже 1-1 и 2-2, 3-3, 4-4 и т.д, обозначают центры перегородок ленточного фундамента, которые могут быть, а могут и не быть на чертеже, в зависимости от планировки дома.

Думаю пора представить Ленточный фундамент чертеж которого показан со всеми отметками и обговорить его.

Ленточный фундамент чертеж.

Как видим, ленточный фундамент, чертеж его, легко читается и все отметке на чертеже проставлены по центру ленточного фундамента, это показан размер дома, а какой толщины будет ваш ленточный фундамент решать вам, это можно показать на чертеже, выведя на правую сторону чертежа, если ваш ленточный фундамент шире 0.5 метров или уже. Черточки на любых чертежах, прерывающие все длинные линии, показывающие размер, ставятся по часовой стрелке, то есть наклонены в правую, а не в левую сторону. Делается сноска на чертеже, на которой показано из чего будет сделан ленточный фундамент.

Чертеж сборного ленточного фундамента.

Чертеж ленточного сборного фундамента выглядит также как и чертеж ленточного монолитного фундамента, только выводится отметка железобетонного блока целого и углового, обычно это половинка, ну например так:

Статья Ленточный фундамент чертеж, подарена копирайтером, для сайта Строительство от а до я.Енакиево-Донецк.

5. Фундаменты — Строительные исследования

Функции

·
Обеспечить ровную кровать, на которой
строить.

·
Для поддержки и передачи
нагрузка здания на недра.

·
Ограничить поселение.

·
Чтобы закрепить здание.

Нагрузки, приложенные к фундаменту, могут быть:

·
Собственные нагрузки = Вес
дом

·
Живые нагрузки = Вес
мебель, снег и т. д.

·
Ветровая нагрузка = вызванные напряжения
по ветру —

Фундамент следует брать на такую глубину, чтобы
позволяет избежать повреждений из-за движения грунта из-за морозного пучения, движения грунта и т. д.
Нагрузка через фундамент всегда вызывает оседание, поскольку сжимает парус.
под. Целью при выборе фундамента должно быть сохранение осадки
минимум и постараться избежать неравного урегулирования.

При проектировании зданий и, с большей
здания, в частности, инженер-строитель или инженер-строитель обычно проектирует
основы.Инженер посетит объект, проведет расследование и
проводить тесты, такие как тесты на просачивание, тесты уровня грунтовых вод, выкопать пробные ямы
через определенные промежутки времени вокруг участка, чтобы определить характер почвы. Когда
исследуя гораздо более крупные здания, инженер может глубоко проникнуть в
измельчите с помощью специального шнекового сверла и извлеките образец почвы, который будет
отправлено в лабораторию для анализа, который выявит его природу, несущую
вместимость и т. д.

Затем инженер определит тип
наиболее подходящего фундамента, размера фундамента, а также типа и размера
арматуры и т. д.Инженер позволит иметь большой запас прочности в их
технические характеристики. Когда здание
несколько сотен или тысяч тонн груза размещается на площадке, где будет
всегда должна быть определенная сумма урегулирования, этого следовало ожидать. Неравномерный, неравномерный или чрезмерный осадок,
однако это неприемлемо и проявляется в наличии трещин в
стены, щели между пешеходными дорожками и домом и т. д. Самые известные
Пример разрушения фундамента — падающая башня Пизы в Италии.Исправительные работы, такие как «поддержка» для решения
обрушение фундамента возможно в экстремальных обстоятельствах, но такая работа
обычно выполняется специалистами, стоит очень дорого и обычно не
экономически возможно в жилых домах.

Проблемы с почвой

Поселение в зданиях видео 1

Поселение в зданиях видео 2

Поселок

Поселение — это тенденция здания к
погрузиться в землю.Это естественно во всех новостройках и будет происходить.
медленно в течение многих лет. Пока здание устанавливается равномерно (все
по той же ставке), вообще проблем нет. Дифференциальный расчет
происходит, когда одна часть фундамента оседает с разной скоростью по сравнению с другой.
Это может привести к растрескиванию здания и даже к разрушению фундамента.
Трещины всегда будут расти в направлении области большей осадки.

·
Разница в несущей способности

Если здание построено на базе,
содержит разные типы грунта с разной несущей способностью, одна сторона
здание может утонуть больше другого.

·
Морозный пучок

Если
Уровень грунтовых вод в местности особенно высок, в холодную погоду он может замерзнуть.
Это заставляет почву расширяться вверх и создает подъемную силу на
здание, известное как морозное пучение.

·
Усадка почвы

Во время
летом деревья впитывают влагу из почвы, вызывая ее сжатие или
сокращаться. Это движение в почве может оставить фундамент без опоры,
что приведет к растрескиванию и возможному разрушению фундамента.

·
Расширение почвы

Если
дерево возле здания (в пределах 30 м) вырублено, влажность
почва увеличивается, вызывая расширение / вспучивание почвы.

·
Перегрузка фундамента

Если на одной стороне здания размещается
больший вес на фундаменты, чем другой, дифференциальная осадка может
происходить. Это может быть вызвано:

-Изменения в
здание, например снятие несущей стены перенесет дополнительную нагрузку
на ближайшую стену.Фундамент ближайшей стены, возможно, не был
рассчитан на дополнительную нагрузку.

-Дополнительная загрузка
из-за непредвиденной живой или статической нагрузки, например вес книг в библиотеке.

Деревья

Во избежание усадки и набухания
почву, деревья следует высаживать подальше от здания. Расстояние между
дом и дерево должны быть равны полностью созревшей высоте дерева. В случаях, когда это невозможно, это может быть
необходимо создать постоянную преграду между деревом и домом для черного
бесплатные крыши.

Анкоридж
Обычно здание настолько тяжелое, что его вес удерживает его на месте, опираясь на
земля. Для более высоких зданий, особенно небоскребов, их фундамент удерживает
они были прикреплены к земле, чтобы ветер не опрокинул их.

Проблемы проектирования

Ширина / пропорции
Фундамент работает за счет распределения веса
стены на большей площади, чтобы уменьшить их общее воздействие на подпочву.Этот
распределяет нагрузку на большую площадь. Давление = сила на единицу площади. Этот
означает, что увеличение площади приводит к уменьшению силы, прилагаемой к
почва. Традиционный ленточный фундамент всегда в три раза шире, чем
общая ширина стены и глубина фундамента одинаковы
толщина как стена.

Жесткость

Когда груз помещается на бетонную балку или
фундамент, верхняя часть находится в сжатом состоянии. Нижняя половина находится в напряжении.
Средняя часть нейтральна.Это называется нейтральной осью. Бетон
слабый при растяжении и имеет тенденцию к растрескиванию в тех местах, где находится при растяжении. Для
по этой причине бетонные балки и фундамент армируют сталью,
сильный в напряжении. Для получения наилучшего результата от армирования следует
помещается в зону растяжения. Арматурные стержни располагаются на 75 мм выше
основание фундамента. Это гарантирует, что арматурные стержни имеют соответствующее покрытие.
для предотвращения коррозии.

Материалы
Фундаменты делают из бетона, обычно 1
используется бетонная смесь:

·
однокомпонентный цемент.

·
трехпортовый мелкозернистый агрегат
(песок).

·
шесть частей грубого заполнителя
(гравий).

Удобоукладываемость смеси очень
важный. По этой причине, а также по соображениям скорости и трудозатрат бетон
не смешивается на объекте, а доставляется на объект грузовиком. Бетон
насыпают в траншеи и выкладывают вручную. Затем его уплотняют и
выравнивается механическим или ручным способом, т. е. стяжкой или линейкой.
Это должно произойти до того, как бетон начнет схватываться.

Хардкор

Хардкор — это щебень, который используется в качестве
несжимаемый «наполнитель» для компенсации удаления верхнего слоя почвы. В
строительные нормы и правила гласят, что хардкор следует уплотнять слоями
минимальная глубина 150 мм и максимальная глубина 225 мм. Чтобы предотвратить хардкор
прокалывая радоновую мембрану, верхний слой засыпают слоем песка
называется ослеплением.

Вибрация
При использовании бетона воздушные пустоты в смеси будут
резко снизить прочность бетона.Бетон вибрирует
использование удара или механической вибрации для удаления этих воздушных пустот.

Факторы
влияющие на прочность бетона в фундаменте

·
Неправильное размещение и / или
калибровка арматуры.

·
Фонд размещен на
неправильная глубина, которая может привести к дальнейшему оседанию.

·
Заливка фундамента
неподходящие погодные условия, например, мороз (вода в
бетон замерзнет перед схватыванием) или чрезмерно жаркой погоде (вода в
перед схватыванием бетон испарится).

·
Размещение блока на свежем
плита, прежде чем она успеет застыть.

·
Использование неподходящего водного цемента
соотношение.

·
Слишком много воздуха в смеси,
вызвано недостаточной вибрацией / уплотнением бетона.

Фонды
Типы
Есть много типов конструкции фундаментов, используемых в
современные постройки. Каждый фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание,
с учетом:

— загрузка здания.
— несущая способность почвы.
— стоимость.
— почвенно-температурный режим.

Основные типы фундаментов, используемых сегодня, могут
относиться к категории:

в ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента, применяемый в жилищном строительстве.
жилища. Ленточный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине.
каждой несущей стены. Ленточный фундамент лучше всего подходит для ситуаций, когда:

·
вес здания
передается через несущие стены (в отличие от колонн).

·
вес здания
относительно низко.

·
структурный дизайн
постройка относительно проста.

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРНОЙ ПЛОЩАДКЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания.Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри. Для этого при наличии деревянного цокольного пола перекрытия придется убрать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины.Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо производить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.

Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов.Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождевые поддоны делать обязательно.

№

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.

Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.

Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов, или нулевой цикл не завершился: отсутствовали планировки, отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ:
a — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

РЕМОНТ ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ

Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание пучинистого основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию. Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если плинтусы составлены из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов.Подправить такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис. 1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и следующего зимнего сезона, подача тепла не может быть обеспечена, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит	36,0
Минвата	13,0
Пенополистирол	11,0
Пенопласт	6,0

Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.

ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:

тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, значительно меньшей естественной глубины промерзания;
в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.

При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкапывание траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
а — с нестабильными против пучения сборными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.

Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо прокладывать под отмосткой, на стенах и на плите изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО

© Автор: Л. Гинзбург, канд. Техн. Наук.Планы и чертежи Е. Озернина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Абсолютные стальные конструкции Требования к бетону и фундаменту

Абсолютные стальные конструкции спроектированы для крепления к бетонному основанию или плите или непосредственно к земле.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОГОДНЫХ ЗОН: Конкретные применения, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в местности с очень холодной зимой и морозной линией, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано на рисунке. Местные строительные власти могут предоставить информацию о требованиях к линии замерзания в вашем районе.

Подготовка площадки

Подготовить участок земли для строительства достаточно просто — все, что вы пытаетесь сделать, это создать гладкую, ровную и твердую поверхность.

Сначала удалите растительность, камни и мусор.

Затем убедитесь, что земля ровная. Для этого вы можете использовать что угодно, от длинного 2 × 4 и вашего глаза, или вы можете использовать лазерный уровень и «выстрелить» в него. Примечание: никогда не будьте так небрежны со своими формами — они должны быть ровными и отвесными.

После того, как земля будет достаточно ровной, возможно, потребуется ее утрамбовать для создания твердой поверхности. В некоторых случаях достаточно естественного уплотнения.

Монтаж бетонной плиты

Размер плиты

Ваша плита должна быть такой же ширины, как , и на 2 дюйма длиннее .Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна быть шириной 20 футов и длиной 40 футов 2 дюйма.

Толщина плиты

Ваш пол должен иметь толщину не менее 4 дюймов. Прочность бетона должна составлять не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе серийного производства арматуры OR № 3 на 24-дюймовых центрах.

Если вы планируете припарковать больших тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или большие дома на колесах), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон на 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение соответствующего времени после заливки или затертите компенсационные швы на этапах отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, штат Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов за квадратный фут. Цены в вашем районе могут быть разными.

Требования к опорам

Одновременно с заливкой плиты необходимо также залить опор по периметру , как показано ниже.Это называется монолитной плитой или монолитной плитой .

Опоры по периметру должны быть 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. (Более глубокая, если вы боретесь с линией инея). Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, основание должно выступать на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на подробных чертежах, для ваших опор также потребуются непрерывные участки арматурного стержня №4 сверху и снизу.

В нашем районе опоры такого типа будут стоить примерно 16 долларов.50 на линейную (беговую) ногу.

Установка на грунт с бетонными кессонами

Если вы решите строить свою конструкцию на расчищенном и выровненном основании, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется обеспечить бетонное анкерное крепление в виде кессонов . Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание размером 4 фута по центру, отверстия должны быть расположены на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .

Рытье ям под столбы лучше всего производить с помощью шнеков или экскаваторов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования. После того, как вырыты ямы для кессона и уложены опорные направляющие конструкции, поместите анкерный стержень в каждое отверстие (прикрепленный к опорной направляющей, как описано в вашем буклете с инструкциями) и заполните отверстие бетоном.

НАПОМИНАНИЕ: В вашем районе могут быть дополнительные требования к линии замерзания, , что потребует сделать ваши опоры или кессоны глубже, чем указано здесь.Ваш местный строительный орган может предоставить вам информацию по этому поводу.

Крепление к земле с помощью зажимов заземления MR 68

Щелкните здесь, чтобы получить мгновенную цену СЕЙЧАС!

Хотите настоящего человека?

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237

с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по аризонскому времени с понедельника по пятницу.

Фундамент с А-образной рамой: избежать этой ошибки!

Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент.А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.

… и нет, это никак не связано с силой …

Мы подойдем к этой ОДНОЙ детали чуть позже, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для безопасной установки требуется всего нескольких точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio должны поддерживаться в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

Минус земляные работы .
Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
Меньше бетона и стали .
Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
Меньше изоляционных материалов и работ .
Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
Меньше времени .
В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Давайте перейдем к пикантной части: ошибка, которая будет стоить ваших денег.

Эту ошибку мы находим довольно часто .
На время это заставило нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

полосы не выровнены
поверхность полос неравномерна
полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций — будь то сборные, элементные или модульные — необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение владельца, когда это происходит …

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали, в чем может быть причина того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями.Тогда нас осенило …

В традиционных зданиях из кирпича и раствора наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, которые привыкли строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

рассмотрите эту тему с самого начала.
Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не удивишь.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Создание ленточного фундамента | Tekla User Assistance

Общий
Имя	Имя ленточного фундамента, определяемое пользователем. Tekla Structures использует названия деталей в отчетах и в Диспетчере документов, а также для идентификации деталей одного типа.
Профиль	Профиль ленточного фундамента.
Материал	Материал ленточного фундамента.
Отделка	Вид отделки. Отделка определяется пользователем. Он описывает, как обрабатывалась поверхность детали.
Класс	Используется для группировки ленточных фундаментов. Например, вы можете отображать части разных классов разными цветами.
Позиция
В самолете	Положение ленточного фундамента на рабочей плоскости относительно опорной линии фундамента.
Вращение	Вращение ленточного фундамента вокруг своей оси на рабочей плоскости.
На глубине	Позиционирование по глубине ленточного фундамента. Положение всегда перпендикулярно рабочей плоскости.
Конечное смещение
Dx	Измените длину ленточного фундамента, переместив конечную точку фундамента вдоль опорной линии фундамента.
Dy	Переместите конец ленточного фундамента перпендикулярно опорной линии балки.
Dz	Переместите ленточный фундамент в направлении z рабочей плоскости.
Литой элемент
Нумерация отлитых элементов	Префикс детали и начальный номер для номера позиции детали.
Литой элемент	Укажите, является ли ленточный фундамент сборным или монолитным.
Фаза заливки	Фаза заливки монтируемых деталей. Используется для отделения объектов заливки друг от друга.
Гибка
Самолет	Плоскость кривизны.
Радиус	Радиус криволинейной ленточной опоры.
Количество сегментов	Количество сегментов, которые Tekla Structures использует при построении криволинейного ленточного фундамента.
Бетонные крышки для комплектов арматуры
Система координат	Выберите, будет ли определяться толщина бетонного покрытия наборов арматуры в детали в глобальной системе координат или в локальной системе координат детали. Значения глобальной и локальной толщины покрытия по умолчанию определяются в диалоговом окне «Параметры». Если вы выберете пустой вариант, Tekla Structures будет использовать глобальные значения.
Сверху, снизу, по бокам, спереди, сзади, начало, конец	Чтобы переопределить глобальные или локальные значения по умолчанию из диалогового окна «Параметры», определите толщину покрытия для каждой требуемой грани детали.
Подробнее
UDA	Нажмите кнопку «Определенные пользователем атрибуты», чтобы открыть пользовательские атрибуты (UDA) детали.UDA предоставляют дополнительную информацию о детали.

Фонды домов из морских контейнеров 101

Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из морских контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

Мы уже обсуждали, как правильно построить свой транспортный контейнер для дома. Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

Короче говоря, фундамент для дома из транспортного контейнера понадобится всегда. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить. Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной. Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую в результате этой влаги.

Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

Типы жилых домов из морских контейнеров

Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать с домами из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции. Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

Мы опишем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

Фундамент для пирса

Фундаменты для пирсов

являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам. Они относительно недороги, удобны в использовании и быстро собираются.

Любезно предоставлено Ларри Вейдом

Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков. Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона при растяжении.

В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера.А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли. Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см X 50 см X 50 см.

Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

Предоставлено Ларри Вейдом

Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

Фундамент свайный

Свайные фундаменты используются, когда тип почвы слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

Сваи (цилиндрические массивные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

Пример свайного фундамента

Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком. Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

Плитный фундамент

Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса. Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

К сожалению, из-за дополнительного количества используемого бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент пирса.

Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений. Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть протечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе.С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но имеете немного менее твердое основание для укладки фундамента.

Для мест, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмоустойчивостью. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после того, как он будет установлен.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

Прочность бетона для фундамента

Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

Прочность бетона, используемого для фундамента, в первую очередь будет определена на основании отчета геотехнического инженера.

Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

Пример фундамента бетонной опоры

Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

Обратите внимание, что если вы сами смешиваете бетон, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

Заливка бетона в жаркую погоду

Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Во время замешивания бетона обязательно используйте холодную воду.

Еще одна хорошая идея — заливать бетон либо поздно вечером, либо первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

Заливка бетона в холодную погоду

Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте одеяла, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

Сводка

Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельного использования, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать в очень жарком и холодном климате, так как это может создать или сломать основу вашего контейнера.

Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

Сообщите нам, какой фундамент вы выбрали.

Нужен ли фундамент моему дому?

В большом проекте требуются исследования почвы. Геотехническая компания проведет серию тестов на вашей земле, возьмет пробы и сделает выводы в своей лаборатории. Последний поможет определить прочность грунта и необходимый тип фундамента.

Если вы строите небольшой двухэтажный дом, исследование почвы может стоить до половины стоимости фундамента.Поэтому инженер проведет консервативную оценку прочности грунта и на его основе спроектирует фундамент.

Существует несколько типов бетонных фундаментов, самые распространенные:

Ленточные фундаменты
Плотные фундаменты
Изолированные опоры

Какой фундамент подходит вам?

Для небольших домов плотный фундамент можно преобразовать в твердую бетонную плиту от 20 до 30 см, которая заливается прямо на землю.Требуется минимум деревянных форм и труда.

Мы рекомендуем систему ленточного фундамента. Хотя он требует больше труда и опалубки, чем плотный фундамент, он требует меньше материала, такого как бетон и сталь. Это потому, что мы будем концентрировать бетонный объем там, где это необходимо, а не распределять его равномерно по всей поверхности.

Благодаря системе фундаментов Mega Prefab вы получаете наиболее важную выходную особенность: вентилируемую полость. Пространство между почвой и полом дома поддерживается естественной вентиляцией, предотвращающей накопление влаги.

Как правильно точить сверла по металлу: Как заточить сверло по металлу — РИНКОМ

27.10.2021 0 admin Разное

Как точить сверла по металлу

Выполняя отверстия в древесине, про остроту инструмента можно совершенно не беспокоится, поскольку такие режущие инструменты можно годами использовать не затачивая. Но для сверления металла острота сверла имеет важное значение.

Работать притупленным сверлом довольно сложно, поэтому его необходимо менять либо затачивать. Целесообразность замены не всегда оправдана, а зная, как правильно точить сверла по металлу, можно хорошо сэкономить на покупке новых инструментов.

Что следует учитывать

Для сверления металла необходимо использовать исключительно острые приспособления. Затупление сверл зависит от того на каких оборотах выполняется работа, какой металл по твердости обрабатывается, с каким усилием происходит нажатие на дрель, присутствует ли охлаждение и т. д. В зависимости от этого и определяется частота заточки инструмента. Для каждого конкретного случая и сверла все индивидуально.

Типы заточек бывают совершенно различными, они определяются степенью затупления сверлильного инструмента, его диаметром, конструкцией и спецификой назначения. Есть стандартные рекомендации, которые указывают на то, как правильно точить сверла. Они не являются основными, но их соблюдение минимизирует риск порчи инструмента и образование каких-либо дефектов на нем:

при работе кромку приспособления необходимо держать так, чтобы она располагалась параллельно к точильному камню;
соблюдайте постепенное затачивание, без резких движений сверлом;
избегайте чрезмерного надавливания сверла на поверхность точильного круга;
если отсутствуют отражающие блики на обработанных поверхностях, то это свидетельствует о завершенности работы.

Также необходимо придерживаться технологически рекомендованных углов заточки для определенного вида материала.

Следует учитывать, что универсальных значений не существует. Под каждый вид обрабатываемого металла следует подбирать установленные углы заточки. Пример технологических величин указан на рисунке.

Как выполнить заточку спирального сверла

По краям режущего инструмента значение скорости резания является минимальным, но нагрев режущих кромок происходит до максимальной величины. Предусмотреть отведение тепла от углов кромок довольно проблематично. В связи с этим у приспособления начинают затупляться в первую очередь углы, а далее вся режущая кромка. В последствии происходит истирание задней части, наблюдается возникновение штрихов и рисок, которые идут от режущей кромки. При постепенном износе штрихи сливаются, образовывая одну полоску, которая идет по всей длине кромки, сужаясь к центру сверла. Поперечные кромки при превышении порога износостойкости могут попросту смяться.

В случае затупления сверла начинают моментально издавать скрипящий звук. Если не провести своевременное заострение режущей части инструмента, то будет возникать усиленный перегрев, который в кратчайшее время приведет конструкцию к износу.

Чтобы облегчить контроль над геометрией приспособления следует поработать над созданием шаблона. Благодаря ему легко можно будет узнать в какой части инструмента требуется дополнительный съем металла. Для соблюдения симметрии, важно проводить затачивание каждого участка сверла с одинаковым нажимом к поверхности точила.

Для работы необходимо предусмотреть наличие следующих компонентов:

шлифовального круга;
втулок;
воды;
соды;
алюминиевых, медных или стальных листов.

Способы затачивания сверл

Правильная заточка режущего инструмента осуществляется по задней грани. Данный процесс должен быть выполнен для каждого зубца абсолютно одинаковым образом, но стоит понимать, что выполнение подобной операции вручную практически невозможно. Кроме этого, требуется создание необходимой формы граней и задание заднего угла. В связи с этим, для правильной заточки сверл по металлу необходимо использование специальных устройств. Данные работы рекомендуется проводить посредством специального оборудования и приспособлений. Но к сожалению, домашние мастерские не оснащены профессиональными устройствами, поэтому для данный целей применяются обыкновенные точильные камни.

Виды и способы затачивания определяются исходя из того, какая форма должна быть обеспечена на заднем основании инструмента. Существуют следующие виды заточек:

одноплоскостная;
двухплоскостная;
коническая;
винтовая;
цилиндрическая.

В домашних условиях ввиду потребностей и простоты самого процесса применяется одноплоскостной и конический способ.

Одноплоскостной

При таком способе основанию пера придается вид плоскости. Величина заднего угла равняется 29-30°. Он является наиболее простым и используется для инструментов диаметр которых не превышает 3 мм. Основной недостаток — возможное разрушение режущей кромки в процессе сверления. Чтобы этого избежать, заточку следует выполнять крайне аккуратно. Принцип заключается в прикладывании инструмента к точильному кругу и перемещении его в параллельном положении к точилу.

Конический

Для заточки конструкций, диаметр которых более 3 мм, стоит воспользоваться коническим способом. Он является более сложным, но вполне доступным для ручной работы. Для этого левая рука зажимает рабочую часть сверла, правая зажимает его хвостовик. После этого инструмент медленно подводится к вращающемуся точильному камню с выдержкой нужного угла. Делая легкие покачивания правой рукой, необходимо создать конус на задних гранях инструмента.

Заточка сверла осуществляется плавным и медленным движением без отрыва от поверхности круга. Сначала манипуляции выполняются для одной части приспособления, потом для другой. Важно правильно выдерживать углы заточки и форму на задних гранях. Для проверки полученного значения можно использовать угломер или шаблон.

Процесс заточки сверл по металлу

Заточку сверла следует производить последовательным образом, сперва обрабатывая заднюю поверхность. Выполняется процедура максимально осторожно, несколькими приемами. Инструмент должен плотно прижиматься к точильному кругу. При коническом способе, особое значение стоит уделять величине затачиваемого угла, он не должен изменяться.

Если получиться, то можно постараться выдержать форму на заднем основании приспособления, которая была обеспечена в процессе заводского производства инструмента. Это позволит сохранить задний угол на каждой из граней. В итоге задняя поверхность должна стать в форме правильного конуса, если смотреть на сверло с боковой стороны.

Затем выполняется обработка режущей части сверла. На этом этапе выдержка угла также должна быть максимально обеспечена. Окончательную доводку задних поверхностей выполняют только после этого этапа. Важно обращать внимание на перемычку, которая расположена на кончике инструмента. Если сверло обработано правильно, то ее размеры не должны превышать 0,4 мм, если диаметр сверла менее 8 мм. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. У более крупных приспособлений перемычка может достигать 1-1,5 мм.

Также во время рабочего процесса не должен происходить перегрев сверла, это может спровоцировать послабление стали. В результате произойдет размягчение металла и потеря твердости.

При неправильном затачивании и перегреве режущая часть на приспособлении может стать непригодной. Чтобы этого избежать, конструкцию необходимо постоянно охлаждать водой или водно-щелочным раствором, который можно приготовить из соды. Масло для этих целей использовать запрещено. В охлаждении не нуждаются твердосплавные изделия.

При ручном затачивании изделий важно придерживаться следующих правил:

за один проход нужно снимать небольшой слой стали;
заточка должна производиться на минимальной скорости вращения шлифовального круга;
приспособление не должно перегреваться до такой степени, чтобы его невозможно было держать в руках.

Важные рекомендации

Инструменты должны точиться против вращения точильного камня. Благодаря этому режущие кромки могут прослужить более долгий период времени, они не будут выкрашиваться. Для выполнения заточки, необходимо применять шлифовальные камни в основе которых используется электрокорунд, показатели его зернистости должны быть в пределах 30-40.

Доводку, как правило, проводят после затачивания. Она необходима для удаления мельчайших зазубрин, отшлифовывания кромок, придания гладкости режущей поверхности. Инструмент, на котором проводится доводка менее подвержен изнашиванию. Для ее проведения применяют соответствующие «мягкие» камни, то есть шлифовальные круги с зеленым карбидом, зернистостью не более 5-6.

Затачивая сверло, также следует обращать внимание на показатель симметричности, который определяется по его осям. Каждая из кромок должна быть прямолинейной и одинаковой длины. Насколько правильно выполнена операция можно узнать воспользовавшись угломером или самодельными шаблонами. Его можно изготовить в домашних условиях из медных, алюминиевых или стальных листов, толщина которых не более 1 мм. Самыми надежными являются стальные шаблоны. Посредством них можно проверять углы при вершинах, длинновые размеры режущей конструкции, углы между перемычками и кромками. Важно учитывать, что задние углы измерять крайне трудно, поэтому используя шаблон нужно проверить углы заострения. Сделать такой контрольный инструмент рекомендуется прежде чем проводить эксплуатацию сверла, то есть сразу после его приобретения. Чтобы в дальнейшем можно было максимально точно проверить их соответствие после заточки.

Также из-за разной длины режущих кромок и их наклона к осям приспособления может возникнуть неравномерная нагрузка. Если такое имеется, то сверло очень быстро выйдет из строя, поскольку перегруженная кромка износится. Не стоит забывать, сверление производится не за счет самого наконечника, а за счет боковых сторон инструмента. У многих домашних мастеров, часто встречается ошибка в заострении только вершины сверла без затачивания боковых кромок.

Заточить сверло по металлу не составит проблему, если четко следовать технологии. В связи с этим, если рассмотрение некоторых аспектов осталось непонятным, то можно просмотреть видео уроки от мастеров, имеющих большой опыт в данном ремесле.

Видео «Ручная заточка спиральных сверл. Ч.1»

Видео «Ручная заточка спиральных сверл, Ч.2»

Как самостоятельно заточить сверло по металлу

Просмотров 23 Опубликовано 27.05.2017 Обновлено 27.08.2017

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

затачивающее устройство с абразивным кругом;
шлифовальный прибор;
электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь — тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Как правильно заточить сверло? Методы и рекомендации

Главная \ Статьи \ Как точить сверла по металлу? Простое руководство к действию

Как заточить сверло?Часто ли нужно это делать? Какого бы качества ни был инструмент, рано или поздно он изнашивается. Чтобы сверло служило долго и исправно, его нужно вовремя затачивать. Длительная работа затупленным сверлом приведет его в окончательную непригодность, так как температура резания в этом случае существенно возрастает.

Как определить, что инструмент пора привести в порядок? Первый признак – сверло начинает скрипеть во время работы. Обычно изнашивается не все изделие, а отдельные его участки. Поэтому различают 5 видов износа: перемычки, по уголкам, по задней или передней поверхности, по фаске.

Методы затачивания сверл по металлу, их влияние на качество работы

Итак, как точить сверла? В процессе важно правильно держать инструмент, передвигать его, поворачивать, соблюдать все углы и наклоны. Конкретный вид заточки выбирается исходя из типа сверла и материала, который им обрабатывают. Всего их существует 5 видов.

Одинарная для универсальных сверл.
Одинарная с подточкой перемычки, когда обрабатывается стальное литье с неснятой коркой.
Если обрабатывается чугун с коркой или стальное литье без корки, затачивается и перемычка, и ленточка.
Для обработки хрупких материалов рекомендуется применять метод заточки В. Жирова.
Когда нужно обработать чугун со снятой коркой, сверло по металлу затачивается двойным методом с подточкой ленточки и перемычки.

Правильная заточка обеспечивает максимальную скорость резания, которая допускается для того или иного сверла с определенными параметрами. Ниже представлена таблица с рекомендуемыми углами заточки в соответствии с видом материала, который обрабатывается.

Сталь, чугун, твердая бронза	116⁰–118⁰
Мягкая бронза, латунь	120⁰–130⁰
Красная медь	125⁰
Алюминий	140⁰
Магний и его сплавы	90⁰
Силумин, электрон, пластмассы	90⁰–100⁰

После заточки сверло необходимо проверить. Для этого используют специальные шаблоны с вырезами. Самый популярный способ – использовать для тестов прибор В. Слепнина. Инструмент представляет собой два диска, которые вращаются на оси. Прибор является универсальным, позволяет замерять углы сверл, углы заточки.

Затачивание сверла на станке

Точить сверла можно на станке. Существуют настольные модели небольшого веса с электродвигателем. Главный критерий при выборе – цели использования станка. Если он нужен для работы в профессиональной мастерской, следует покупать профессиональные модели, которые могут функционировать целый день без перерыва. В отличие от них, бытовые станки необходимо отключать каждые 15 минут.

Есть еще несколько важных критериев качества точильного станка. Это мощность двигателя и возможность регулировки оборотов, абразивного или шлифовального круга. Все это определяет длительность срока службы сверл, качество заточки и срок годности расходных материалов.

Сверло можно заточить болгаркой. При этом не рекомендуется держать инструмент в руках. Стоит закрепить изделие в тисках или другом специальном приспособлении. Использование болгарки рационально только в том случае, если нет жестких требований к углу.

Многие мастера не имеют возможности самостоятельно затачивать сверла в силу проблем со зрением. Никакие очки и подсветки здесь уже не подействуют. В этом случае стоит выполнять заточку только на специальных станках.

Как правильно заточить сверло по металлу своими руками

У домашнего мастера всегда в деле и под рукой инструмент: дрель или перфоратор. Но сверла быстро стираются, затупляются. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий хозяин побережет свое время и постарается самостоятельно разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и диаметру. Их характеристики зависят от их предназначения для обработки конкретных видов материала: для дерева, камня, металла. Последний вид легче всего поддается заточке в домашних условиях. Остановимся на нем. У каждого сверла есть 2 задние поверхности, придающие кончику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поставить на горизонтально расположенную шайбу, то режущие кромки будут ее касаться, а находящаяся за ними часть — отставать от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм. Все это нужно знать, если вы собираетесь заточить сверло по металлу собственными руками, например, организовав рабочее место в гараже. Ведь при обработке инструменту нужно придать правильную форму.

Как организовать рабочее место

Вам потребуется точильный круг. Но можно обойтись и без него. Например, приспособить электроинструмент: шлифовальную машинку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить его на верстаке и хорошо закрепить. При заточке меняется качество металла (он теряет ковкость), и сверло нагревается. Чтобы этого избежать, рядом нужно установить баночку с водой. В нее придется периодически погружать обрабатываемый инструмент. Можно использовать вместо воды машинное масло. Перед тем как затачивать сверла по металлу, надо позаботиться о том, чтобы избежать травм. Глаза надо защитить специальными очками, они предохранят от попадания стружки и крошек.

Заточка

Начиная обрабатывать инструмент, необходимо помнить, что он должен находиться под одним и тем же углом. Прижимать сверло к точильному кругу надо плотно. Процесс заточки на электронаждаке состоит из нескольких этапов. Вначале формируется кончик сверла, затем – режущая кромка, и в завершение выполняется заточка задней поверхности. В идеале после обработки задняя часть должна иметь форму конуса, а режущая кромка — обрести идеальный угол.

Когда основная часть работы выполнена, приходит черед доводки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, сможет поведать мастер-профессионал. Его можно позвать в наставники. Если вы хотите самостоятельно освоить это дело, тогда начинайте экспериментировать со сломанных, затупленных инструментов. В результате обработки образуется перемычка. У сверл с диаметром до семи миллиметров ее длина должна составлять от 0,5 до 0,7 миллиметров. У более крупных она может быть от одного до полутора миллиметров. Если у сверла большой диаметр, то у него надо снимать грани на хвостовике. Они испытывают большое сопротивление резанию. Для этого нужно очень точно разметить окружность инструмента на три части. Теперь по ним нужно очень осторожно снять металл на равную глубину.

Обработка перемычки

Еще один важный момент: необходимо знать, как правильно заточить сверло по металлу и обработать перемычку. Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ленточка нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку на дрель, увеличить скорость и точность сверления. Процесс в целом состоит в следующем. Подточку перемычки и задней грани делают на крае круга, на медленной скорости. Сверло должно касаться точила на короткое время. Затем его надо отвести в сторону, перевернуть на сто восемьдесят градусов, вновь прижать к кругу. Периодически, если металл будет накаляться, обрабатываемый инструмент надо окунать в воду, чтобы он не потерял эластичности. Если использовать мокрый абразивный брусок, то риск испортить сверло значительно снижается.

Проверка заточки

После завершения процесса надо проверить качество проделанной работы, симметричность заточки. Для того чтобы убедиться, насколько правильная заточка сверла по металлу была проведена, можно вооружиться лупой или воспользоваться дрелью. В нее надо вставить обработанный инструмент и поднести фломастер к режущей кромке. Затем выключить дрель и проверить, где остался след на сверле. Если одна сторона будет испачкана больше другой, то ее и нужно подточить. Второй способ – ручной дрелью сверлить пластик. С той стороны, где пойдет больше стружки, грань у сверла больше. Ее и нужно доработать. После того как правильно заточить сверло по металлу вам удастся, вы получите инструмент с восстановленными рабочими качествами. Чтобы сохранить их на более длительный период, потребуется коробочка. Во избежание их повреждения, ударов друг об друга или об иные предметы их надо заворачивать в промасленную ткань или обвязывать резинкой.

Заточка сверла по металлу: рекомендации специалиста

Настоящий хозяин никогда не станет выбрасывать даже недорогие сверла и постарается заточить даже сломанное сверло, поскольку после заправки оно ещё может отслужить довольно долго. Но для этого необходимо восстановить его геометрию в соответствии с заводскими параметрами. Это отчасти касается и перового сверла по дереву. Как заточить сверла по металлу правильно, чем проводить заточку разберёмся прямо сейчас.

Поскольку металл тверже дерева, то о заточке свёрл по дереву можно не вспоминать долгие месяцы, а то и годы. Любой, даже самый мягкий металл, не сможет быть обработан тупым и изношенным инструментом. Кроме того, что о качестве отверстия можно забыть, используя тупые сверла, сам процесс сверления сопровождается перегревом инструмента, а это ещё больше изнашивает инструментальную сталь. В производственных условиях существуют специальные приспособления для заточки свёрл, есть и бытовые заточные станки для спиральных свёрл, но мастера, как правило, используют заточной станок универсальный, в крайнем случае, при наличии опыта, можно заправить сверло болгаркой.

Заточить сверло можно по нескольким методикам и от этого зависит твёрдость обрабатываемого металла, а также немаловажную роль играет и диаметр сверла. Однако в любом случае стоит обратить внимание на некоторые моменты:

когда мы затачиваем сверло, его кромка должна быть строго параллельна оси заточного станка, в идеале — рабочей поверхности заточного круга;
в процессе заточки нельзя спешить и оказывать излишнее давление на кромку;
каждая режущая кромка на каждом сверле должна быть такой же длины, как и противоположная;
для каждого металла необходимо хотя бы примерно соблюдать свой угол заточки.

Именно опираясь на последний пункт, необходимо соблюдать угол заточки, которые образуют режущие кромки:

древесина, алюминий и хрупкие материалы требуют заточки под углом 140 градусов;
силуминовые сплавы, магниевые, а также пластики отлично сверлятся при заточке сверла под углом 90 градусов;
для сверления меди применяют угол заточки 125 градусов;
120-130 градусов — оптимальный угол для сверления мягкой бронзы и латуни;
для сверления стали, чугуна и твёрдой бронзы применяют угол 116-119 градусов.

А как же соблюдать такую точность, ведь 120 от 118 градусов на глаз отличить довольно сложно? Конечно, сложно. Для этого существуют специальные шаблоны, по которым сверяют углы заточки кромок. Зная угол, такой шаблон можно запросто изготовить своими руками, а со временем угол будет получаться автоматически.

В зависимости от диаметра сверла, может применяться несколько методик правки кромок. К примеру, для сверла диаметром не более 3 мм применяют одноплоскостную заточку. Это значит, что рабочая кромка затачивается только в плоскости, параллельной рабочей поверхности заточного станка или его оси. Есть некоторые нюансы, поскольку при таком методе правки может выкрашиваться рабочая кромка сверла, если перестараться с усилием прижатия. Поэтому таким методом затачивать надо аккуратно, тем более, что сверла небольшого диаметра.
Для сверла диаметром более 3 мм используют более сложный метод заточки — конический. Для этого сверло удерживается за хвостовик, кромка аккуратно прижимается к рабочей поверхности заточного круга. В процессе заточки тело сверла слегка покачивается, тем самым придавая кромке коническую форму.

Победитовое сверло для сверления отверстий в бетоне затачивается ещё проще — для этого необходимо соблюдать угол между осью сверла и осью заточного станка строго 60 градусов, а угол поворота режущей кромки должен быть в пределах 170 градусов. Здесь спешить никак нельзя, поскольку есть риск сточить большую часть напайки, после чего сверло будет непригодно для использования, но имея определённые навыки, можно сточить металлическую часть сверла, освободив несколько миллиметров победитовой напайки, если есть такая возможность.

Самая распространённая ошибка при заточке спирального сверла любого диаметра — отрицательный угол между режущей кромкой и затылком. Чтобы этого избежать, необходимо просто следить, чтобы кромка в любом случае была выше затылочной части. Заправляйте инструмент правильно и удачной всем работы!

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Затачиваем сверло по металлу своими руками

Сверла, как известно, со временем тупятся. Многие их просто выкидывают и покупают новые. Однако при по-настоящему хозяйском подходе к любому делу можно и затупившемуся сверлу дать вторую жизнь. Причем грамотно заточить сверло по металлу можно и в домашних условиях, без применения каких-то «высоких технологий».

Дома, для хозяйственных нужд, в основном используются сверла малых диаметров, как правило, не более 16 мм. Вот о заточке таких мелких сверл и будет разговор. Самый лучший способ – обработать сверло на точильном круге. У каждого уважающего себя хозяина в гараже есть «точило». Если нет, то второй вариант – закрепить неподвижно электродрель, шлифмашинку (что есть в наличии). Для нас необходимо одно – получить вращающийся точильный камень (диск).

Следует заранее подготовиться к работе. Глаза следует защитить очками, мало ли что может быть. Приготовить небольшую емкость (чашку, банку из-под консервов) для охлаждающей жидкости. Во время заточки сверло будет постоянно накаляться, и его придется охлаждать.

В качестве «охладителя» можно использовать воду, машинное масло. Если сверло периодически не погружать в охлаждающую жидкость, то оно перегреется и не сможет в дальнейшем выдерживать необходимую нагрузку и температурный режим при сверлении. Другими словами, такое сверло долго служить не будет.

Процесс заточки сверла

Заточка сверла производится последовательно — сначала обрабатывается задняя поверхность. Делать это нужно аккуратно, в несколько приемов. Сверло надо плотно прижимать к поверхности точильного круга. Необходимо обращать внимание на угол заточки, он должен быть неизменным. В результате обработки задней поверхности должен получиться правильный конус, если посмотреть на кончик сверла сбоку.

После этого обрабатывается режущая часть сверла. Здесь также необходимо строго выдерживать угол. И только после этой операции производится уже окончательная доводка задней поверхности. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. При правильной обработке сверла ее размер не должен превышать 0,4 мм для сверл диаметром от 8 мм и менее. Если сверло более крупное, то размер такой перемычки может быть в пределах от 1 до полутора мм.

Не стоит приходить в уныние, если сразу не получится — такая работа дается только со временем. Лучше всего перед тем, как приступить к заточке требуемого сверла, потренироваться на каких-нибудь других. В хозяйстве наверняка найдется несколько штук, которые давно «вышли из строя» и просто валяются среди хлама.

Главное – получить навык обработки сверла на наждаке, почувствовать, как надавливать, как «держать» угол. Если заточенный пробный «экспонат» вставить в дрель и начать сверлить, то сразу станет ясно, какая ошибка при заточке была допущена.

Нужно иметь в виду, что сверление производит не сам наконечник, а боковые стороны сверла. Многие допускают ошибку, стараясь заострить только лишь один конец сверла, не обращая внимания на боковые кромки. Для заточки сверл с победитовым наконечником существует несколько иная методика, более сложная.

Видео от мастера — заточка сверл:

Как точить сверла по металлу, дереву и бетону?

Правильный выбор сверл чрезвычайно важен. Тем не менее, даже самые лучшие из них со временем могут изнашиваться. Тогда и может пригодится навык затачивания сверл. Можно выполнить этот процесс несколькими способами, используя специальные инструменты или устройства, которые есть в шкафу каждого энтузиаста DIY (от англ. Do It Yourself — рус. «сделай это сам»).

Независимо от того, какой инструмент выбран, перед заточкой следует внимательно проверить состояние сверла. Следует удалить все виды сколов, трещин и грязи. Правильная подготовка сверла позволит следует его заточить.

Вы можете не затачивать, а купить свёрла в нашем магазине:

Почему важна заточка сверл?

Функциональность сверл, особенно при выполнении частых или профессиональных работ, имеет большое значение. Однако это зависит от состояния лезвий, поэтому их следует регулярно затачивать. Лучше всего понаблюдать за работой сверла. Если присутствует ухудшение гладкости просверленных отверстий и усиление шума, производимого дрелью во время работы – сверло пора затачивать. Их чрезмерное притупление может привести к повреждению лезвия или даже поломке всего сверла.

Заточка сверла болгаркой

В рамках этого процесса чаще всего используется шлифовальный станок с шлифовальным кругом из оксида алюминия. Это гарантирует заточку без опасения повредить сверло. Когда камень устройства уже работает, очень медленно приставьте к нему сверло, лучше всего держать его двумя руками, благодаря чему сохраняется адекватная устойчивость. Установите сверло на вершину камня и медленно поверните сверло вниз. При заточке нужно плавно вращать сверло вдоль своей оси (обязательно в направлении сверления). Только так получится правильно заточить инструмент.

Сверло нагревается очень быстро, поэтому время от времени придется останавливать всю операцию, чтобы дать ему остыть. Если не обращать на это внимание, это приведет к повреждению поверхности лезвия, что в конечном итоге будет способствовать поломке сверла. При заточке также очень важно выдерживать прямой угол. Однако он адаптирован к материалу, котором сверлим.

В случае мягких материалов угол заточки не должен превышать 50 градусов. Что касается твердых материалов, таких как, например, сталь, угол заточки будет около 88 градусов. Сверла для зенковки отличаются немного другими значениями (в их случае угол заточки должен быть около 40 градусов).

Заточка сверла с помощью точилки

Это специальное устройство, которое гарантирует гораздо большую точность по сравнению с обычной болгаркой. Прежде всего, оно отличается очень эффективным и плавным регулированием скорости, благодаря которому можно настроить работу устройства в соответствии с потребностями.

Также следует подчеркнуть, что болгарка-точилка позволяет точить сверла разного диаметра. Здесь легко можно работать как с короткими инструментами (от 3 мм), так и с инструментами диаметром около 20 мм. Более того, конструкция рассматриваемого инструмента гарантирует гашение вибрации и использование качественных направляющих подачи, благодаря которым работа будет не только проще, но и точнее.

Кроме того, болгарка-точилка имеет специальный бак для охлаждающей жидкости и позволяет легко регулировать угол заточки. Единственным минусом устройства является относительно высокая цена.

Заточка сверла с помощью инструмента

Речь идет о специальном держателе (он же насадка), который крепится к точилкам или болгаркам. Он имеет встроенный кронштейн, который гарантирует точное выравнивание инструмента. Сверло установлено в держателе, который удерживает его в стабильном положении. Благодаря этому можно быть уверенным, что сверло будет точно заточено. Сама насадка также гарантирует работу инструментов различного диаметра.

Заточка рукояткой проходит в несколько этапов:

В самом начале нужно установить расстояние между держателем и точильным камнем.
Следующим шагом будет определение углов. Большинство инструментов поставляются со специальными шаблонами настроек, на которых указаны правильные углы заточки, адаптированные к типу сверла и материалу, с которым оно работает.
После этих действий можно поместить сверло в держатель. Дизайн устройства определенно способствует его правильному расположению.
Перед заточкой также следует установить глубину. Обычно это делается с помощью специального винта.
Благодаря фиксатору сверло будет заточено только на установленную глубину. Заточив одну кромку, можно повернуть ручку, чтобы совместить другие кромки.

Как лучше затачивать сверла?

Конечно, лучшим решением будет поручение всей работы профессиональной компании. Однако эти виды услуг стоят денег, поэтому стоит попробовать заточить сверла самостоятельно, используя методы, представленные выше.

Однако нужно помнить, что некоторые из них окажутся нецелесообразными в случае сверл по конкретным материалам. К каждому из них требуется индивидуальный подход:

заточка сверла по бетону – как известно, бетон очень твердый материал, поэтому для сверления в нем используются специальные инструменты, которые отличаются специфической структурой. Чаще всего используются сверла Widia, которые отличаются твердосплавным наконечником;
заточка сверла по металлу – оно оснащено стальным лезвием, требующим соответствующей регулировки скорости заточки. В случае вольфрам – молибденового материала нужно должны измельчать со скоростью не более 25 м / с. Если же, с другой стороны, дрель из кобальтовой стали, шлифовальная машина должна работать примерно на 6 м / с медленнее. Слишком быстрая заточка кобальтового сверла может повредить его покрытие;
заточка сверла по дереву – следует отметить, что сверла по дереву бывают нескольких типов. К ним относятся спиральные, перьевые, плоские и специальные сверла. Все это означает, что каждый инструмент нужно затачивать по-своему. В случае спиральных, перьевых и плоских моделей можно использовать шлифовальный станок. Заточить спиральное сверло и специализированное может быть сложнее, поэтому стоит использовать соответствующую ручку;
заточка ступенчатого сверла – из-за его специфической конической конструкции заточку необходимо производить на специализированном оборудовании. Так что делать это самостоятельно не стоит;
Инструменты диаметром 2 мм, 1,5 мм и даже меньше 1 мм нельзя затачивать обычным шлифовальным станком, потому что легко можно их разрушить. Лучшим решением будет покупка специализированного точильного станка или приспособлений, адаптированных к таким небольшим сверлам. Также не важно правильно выбрать щит.

Отточите свои сверла — The Shed

Лен Гейл
Узнайте, как затачивать эти тупые сверла

В полный размер

Приходилось ли вам когда-нибудь просверлить кусок дерева или металла, а затем тихо или шумно приходить к выводу, что пора купить новое сверло? Вам следует подумать в первую очередь о покупке нового сверла для наиболее эффективной работы в вашем сарае или, в качестве второй мысли, возможно, вы могли бы попробовать повторно заточить сверло.Это требует некоторого мастерства.
Перед повторной заточкой изношенного или сломанного сверла рекомендуется изучить новое сверло. С помощью транспортира измерьте угол режущей кромки. Будет 59 °. Этот угол в сочетании с углом наклона спирали (спирали) от 28 ° или до 30 ° на стандартных перфораторах создает прямые режущие кромки, которые выполняют работу. Это примерно такой же рабочий ход, что и у токарных инструментов для обычной обработки. Острие с включенным углом 118 °, как нос корабля, помогает держать буровую установку на правильном пути.Сверло, заточенное почти на, шатается по всему месту. Кроме того, если угол наклона острия сверла меньше 118 °, режущая кромка будет выпуклой. Если угол наклона острия сверла больше 118 °, режущая кромка будет вогнутой. Цель состоит в том, чтобы получить передний край для 100-процентной эффективности. Я полагаю, что для всех обычных работ в сараях будет хорошо придерживаться того же способа, которым была заточена новая дрель.

В полный размер

Калибр режущей кромки спирального сверла.

В полный размер

Калибр для сверл с конусом Морзе. Линии, нацарапанные на заштрихованной области режущими крыльями, должны совпадать. Обратите внимание на шип на конце сверла.

Помимо правильной повторной шлифовки уголка, необходимо, чтобы каждая из двух режущих кромок была одинаковой длины.
Чтобы сверло проникало в металл, корпус сверла за режущими кромками должен быть отклонен под углом от 12 ° до 15 °. Для сверл небольшого диаметра 3 мм и меньше можно повернуть назад под углом до 18 °.Слишком много — и лезвие скоро выйдет из строя; слишком мало, и «пятка» будет тереться, и сверло не режет.
У меня был ранний опыт заточки сверл. Когда мастер механического цеха был уверен, что виноват я, (мы не будем вдаваться в подробности), он сообщил, что я должен доложить Джоку, кладовщику инструментов. Джок был немногословным человеком. Он просто указал на три ведра со сломанными и зазубренными сверлами разного размера, протянул мне два калибра и сказал начать. Более крупные сверла были сломаны на радиально-сверлильных станках, где радиальный рычаг позволяет размещать инструментальную головку на различном расстоянии от колонны.Когда сверла выходили из строя, они были повреждены при ударе о выступы или зажимы.
Участок заточки инструмента имел несколько шлифовальных станков. У одного было чашечное колесо, что означало, что сверла можно было шлифовать сбоку от колеса. Сначала мне пришлось удалить зазубренные концы отрезного круга, и на них вспыхнул дождь красных искр, которые подтвердили, что сверла изготовлены из быстрорежущей стали (HSS).
Stormy Knight следил за моими успехами. В отличие от Джока, он был многословным человеком, и, хотя он был большим и сильным человеком, он все время повторял: «Дай мне силы!» Что бы ни случилось, я должен был сохранять спокойствие и не выходить из себя.Вскоре я стоял в луже воды, погружая горячие инструменты в воду.

В полный размер

Шлифование режущей кромки.

В полный размер

Новый отшлифованный край. Обратите внимание, что фланец также заземлен.

Калибры
Сторми показал мне, что у одного калибра есть долота и числа, чтобы отслеживать длину режущих кромок. Мне пришлось проверить, что две режущие кромки находятся под требуемым углом 59 ° и имеют одинаковый размер.Сторми объяснил, что флюсы позволяли стружке выходить, охлаждающей жидкости проникать внутрь, и они обеспечивали угол резания для стали и алюминия. Самое интересное.
Другой калибр имел шип на одном конце, который входил в центральное отверстие в конце сверл с коническим хвостовиком. На верхней панели этого калибра с конусом Морзе была заштрихованная область. На этом углу режущей кромки нацарапал линию, которая должна была совпадать с царапиной от другого угла. Таким образом, если бы обе режущие кромки имели одинаковый угол и длину, если бы обе царапины совпадали, а задний зазор был правильным (от 12 ° до 15 °), сверло резало бы металл двумя одинаковыми стружками, и двигатель сверлильного станка не был перегружен. .
Вскоре я разработал технику движения сверла по шлифовальному кругу, опираясь на мою левую руку, которая опиралась на опору для инструмента, поворачиваясь на острие и в то же время слегка опуская правую руку, чтобы создать задний зазор. Слишком большой задний зазор — и режущая кромка может выйти из строя, слишком маленький — и пятка будет тереться, ограничивая прохождение металла, если не препятствовать этому. Это доставило мне массу неприятностей, пока я не слегка повернул сверло по часовой стрелке, опуская правую руку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если углы одинаковые, но одна кромка немного длиннее другой, сверло будет резать немного больше. Это можно использовать в своих интересах, если вам нужен небольшой зазор. Однако если вы сначала просверлите пилотное отверстие, сверло вырежет до нужного размера.
Сверла, сломанные или повторно затачиваемые, имеют толстую перемычку; это тот стержень, который проходит по центру инструмента между двумя флютами. На самом деле спиральные сверла имеют четыре режущих кромки, две маленькие в центре и две, которые делают настоящую резку.Держа конец сверла вверх, я смог растушевать полотно во флюиды на углу шлифовального круга.

В полный размер

Разгрузка или шлифовка полотна…

В полный размер

…, смешивая полотно с флютами.

Lands
Для уменьшения трения сверла имеют разгрузку корпуса. Большая часть тела отшлифована, оставляя узкую площадку на краю флюатов. Это диаметр сверла. Иногда при сверлении прочной стали земля изнашивается.Это может привести к заеданию сверла в отверстии и / или образованию отверстий меньшего размера. Сверло можно спасти, если отшлифовать его конец до положения, в котором земля не повреждена, а затем снова заточить его.
Инженеры по обработке листового металла повторно затачивают свои сверла, чтобы металлическая деталь не попала в сверло. На конце сверла образуется диск, который необходимо удалять после каждого отверстия. Мало того, что переточенное сверло — это безопасный способ сверления листового металла, вы получаете круглое отверстие вместо трехугольного и увеличиваете сверло.Используйте умеренную скорость, так как режущие кромки находятся на деликатной стороне. Текстура древесины приводит к блужданию заостренного спирального сверла, но поскольку это спиральное сверло с новой заточкой режет древесное волокно, отверстия будут там, где вы хотите.

В полный размер

Когда я в наказание затачивал сверла, я обнаружил, что существуют медленные спиральные и прямые сверла для латуни и пластика. Вам может понадобиться прямолинейное сверло. Вы можете создать это, «откатывая» первые 3 или 4 мм спирального сверла.
Сверло из стеллита, состоящее из трех прямых и трехстороннего наконечника, используется для сверления очень твердого металла. Сверлильный станок установлен на максимальную скорость, деталь опиралась на металлическое основание в тисках, и к рукоятке прилагалось значительное давление. Охлаждающей жидкости нет, потому что это тепловой процесс. Сверло нагревает материал, чтобы вызвать металлургические изменения в материале и проникнуть внутрь. Три раскаленных стружки и дырка насквозь.
Мое наказание длилось несколько дней, Джок смог пополнить свои полки, и он был счастлив.Я усвоил ценные уроки, и бригадир встретил меня улыбкой, но, к сожалению, лекарства от шалостей не существует.
СОВЕТ: Чтобы избежать постоянной переточки, рекомендуется использовать два набора сверл.

В полный размер

Сверло, показывающее рельеф тела, нанесенный на спирали. Это помогает уменьшить трение.

В полный размер

Спиральное сверло, заточенное в углу шлифовального круга для получения центральной точки и двух внешних режущих кромок, которые безопасно просверливают отверстия в листовом металле.

Как затачивать сверла напильником

Заточка сверла — обычная задача домашнего мастера. Сверление с использованием тупых коронок может привести к завершению проекта и повреждению материала. Острое и заостренное сверло сделает работу быстрее и проще. Среди целого ряда точилок и электроинструментов нанесение напильников — недорогой и удобный процесс.

Если вы слышите раздражающие визгливые звуки или испытываете затруднения при сверлении, то самое время заточить сверла.Хотя это можно сделать с помощью многих электроинструментов, знание того, как затачивать сверла с помощью напильника, может сэкономить ваши деньги и снизить риск повреждения сверл.

В этом руководстве мы кратко обсудим, как затачивать сверла вручную с помощью напильника, чтобы вы могли получить четкое представление. Кроме того, в этой статье мы расскажем о некоторых важных моментах, которые помогут безопасно и точно завершить процесс заточки и дольше сохранить резкость.

Шаги по заточке сверл напильником

В процессе заточки вы будете достаточно близко к опасному устройству.Таким образом, перед началом процесса необходимо соблюдать правила техники безопасности. Надевайте защитные очки, чтобы летящий металл не попал вам в глаза. Но не надевайте перчатки, так как они могут попасть в инструмент для заточки и доставить вам неприятности. Несмотря на это вам понадобится:

Инструменты для заточки сверл

Затупившееся сверло
Напильник
Тряпка
Хомут

Знай свое сверло

Перед началом процесса внимательно осмотрите сверло.Хорошее знание конструкции бурового долота поможет вам быть осторожным в отношении того, какая часть является критической и какой вид деятельности вреден для сверла, и, в конечном итоге, обеспечить успешную работу.

Обычно сверло состоит из трех частей, включая кромку, площадку и долото. Область кромки сверла используется для сверления отверстий, которые также называются кромкой. Убедитесь, что вы затачиваете эту деталь симметрично. В противном случае вы обнаружите непрямые отверстия при следующем сверлении, если вы окажете несбалансированное давление на другую деталь.

Затем следует площадка, которая поддерживает более острый край для просверливания. Во время бурения оператор должен поддерживать угол, чтобы обеспечить определенное пространство между точилкой и землей. Но сохранение большого количества углов улучшает изменение сколов на углах.

Долото — последняя часть сверла, где делать нечего. Эта часть обычно расстилает деревянный или металлический стержень на губе. Большинство домашних мастеров предпочитают стамески меньшего размера.

Очистить сверло

На использованном сверле может быть грязь или грязь.Во-первых, аккуратно очистите сверло от пыли. Можно применить тряпку, чтобы смыть пыль. Если мусор трудно удалить, используйте влажную тряпку.

Захват сверла

Теперь поместите сверло над столом и крепко возьмитесь за него каким-нибудь зажимом. Вы можете крепко удерживать сверло рукой во время заточки, но это может вызвать неудобство. Таким образом, метод зажимного стола более предпочтителен.

Установить напильник

Возьмите нужный напильник для заточки сверла.Держите одну сторону файла под углом 60 градусов к кончику сверла, так как это правильный угол для заточки сверл. Пользователь, файл шнека для точечного долота и файл фрезы, если это долото с лопаточным сверлом.

Начать заточку

Теперь проведите напильником по кромке сверла примерно шесть-восемь раз. Приложите одинаковую силу к каждой губе. Кроме того, примените извилистое движение, чтобы напильник прижался к поверхности сверла.

Pro предложение

Во время заточки важно избегать металлических заусенцев и глухих кромок.Файлы для рисования на нижней стороне острого участка предохранят вашу кожу от заусенцев от сверла и помогут предотвратить несчастные случаи.

Кроме того, некоторые мастера используют воду после завершения процесса. Хотя одна или две капли машинного масла предпочтительнее для протирания сверл и защиты от металлических частиц. Более того, если вы не знаете, как затачивать сверла Dewalt, вы можете следить за процессом.

Проверить результаты

После завершения процесса заполнения пора проверить, заточено ли сверло.Вы можете использовать кусок дерева, чтобы быстро и легко проверить результат.

Все, что вам нужно сделать, это прижать сверло к деревянной доске и повернуть его рукой по часовой стрелке.

Если вы обнаружите, что он проделывает отверстие без особого давления, поздравляем! Вы идеально заточили сверло.

Еще один эффективный способ проверить остроту сверла — это вставить его внутрь сверла. Вставьте сверло в патрон и проделайте отверстие в деревянной детали.Приложите давление, достаточное для просверливания двух дюймов. Если после извлечения сверла вы заметили летящую стружку, значит, вы успешно заточили сверло.

Используйте алмазные напильники для заточки

Хотя классическая консистентная смазка для локтей является отличной альтернативой процессу заточки аккумуляторной батареи, алмазный напильник рекомендуется специалистами для заточки сверл по дереву с помощью пилотного винта. Вы можете применить типичный метод заточки к сверлам для пилотных винтов, независимо от того, является ли метод алмазного напильника самым безопасным и наиболее подходящим способом.Это может быть более медленный процесс, но этот метод ручной заточки спасет насадку и предотвратит повреждение.

Кроме того, вы можете использовать алмазные напильники на любом типе сверла для заточки, чтобы добиться максимального качества по более низкой цене.

Почему для заточки сверла следует использовать напильник?

В отличие от других методов заточки сверл, файловый метод не требует переменного тока или питания от батареи, что упрощает его применение. Все, что вам понадобится, это немного смазки для локтей.Более того, используя алмазный файл, вы можете сделать процесс экономичным и быстрым, особенно если он не приведет к счету за электроэнергию.

Однако сверло с пилотным винтом следует затачивать иначе, поскольку использование алмазного надфиля может быть более практичным. Ручной метод заточки может потребовать больше времени для заточки скрученных бит по сравнению с использованием электроинструмента. В этом случае вы должны знать, как затачивать сверла с помощью болгарки, чтобы быстро заточить сверло. Заточка сверла с помощью напильника снизит риск повреждения винта.

Таким образом, знание того, как затачивать сверла с помощью напильника, полезно, поскольку это поможет вам подготовить сверло для вашего проекта в любое время.

Таблица углов при вершине сверления для различных металлов

В то время как более твердые материалы требуют большего угла при вершине, вы должны поддерживать более острый угол для более мягких материалов.

Пластмасса и пластмасса

Металлы Материал	Угол при вершине	Угол винтовой линии	Рельеф кромки или угол зазора
Алюминий	90–135 градусов	32–48	12–26 градусов
от 60 до 90 градусов	от 0 до 20	от 12 до 26 градусов
Чугун	от 90 до 118 градусов	от 24 до 32	от 7 до 20 градусов
Мягкая сталь	от 118 до 135 градусов	от 24 до 32	от 7 до 24 градусов
Нержавеющая сталь	от 118 до 135 градусов	от 24 до 32	от 7 до 24 градусов
Пластмассы и дерево	от 60 до 90 градусов	От 0 до 20	от 12 до 26 градусов
из латуни и бронзы	от 90 до 118 градусов	от 0 до 20	от 12 до 26 градусов

Как затачивать сверло s с помощью Dremel

Dremels — это удобный инструмент в ящике для инструментов любого домашнего мастера.Вы можете использовать этот инструмент не только для сверления и шлифования, но и в качестве точилки. Перед тем, как начать затачивать затупившееся сверло, наденьте защитные очки, чтобы не соприкасаться с металлом.

Теперь плотно зажмите сверло, используя верстак из тисков, и медленно соскребите мусор с передней кромки сверла с помощью Dremel. Продолжайте шлифовать, пока не найдете острые режущие кромки с обеих сторон сверла.

Для проверки остроты просверлите отверстие в дереве или шпильку.Если вы чувствуете, что сверлить легче и найти гладкое отверстие, то все готово. И наоборот, обнаружение каких-либо визжащих, шатких или неровных краев означает, что вам придется повторить процесс, чтобы округлить края.

Как сохранить остроту сверл в течение длительного времени

Во-первых, во время сверления металла всегда используйте жидкость, чтобы сверло оставалось спокойным и смазанным. Из-за перегрева сверло теряет твердость и остроту. В качестве альтернативы вы можете использовать моторное масло, такое как CRC, спрей WD40 или слюну.Кроме того, не сверлите постоянно, отдохните и дайте сверлу остыть. Следуя этому пути, вы еще немного будете наслаждаться более острым сверлом. Наконец, нанесение легкого распылителя WD40 поможет вам в конечном итоге защитить сверло от коррозии.

Умные насадки для сохранения остроты сверл

Основная цель заточки сверла — сделать проект по благоустройству дома более простым и плавным. Так почему бы не принять к сведению несколько эффективных советов, которые сделают процесс заточки более безопасным и качественным? Самый важный совет — носить защитное снаряжение, особенно для защиты глаз от летящих частиц.

Еще одна вещь, о которой следует позаботиться, — не заточать сверло слишком сильно. Это сделает сверло непригодным для использования и может потребовать некоторых затрат на покупку нового. Лучше, если вы будете часто затачивать сверло. Кроме того, убедитесь, что режущая кромка сверла под большим углом остается перпендикулярной хвостовикам. Неровное сверло — не лучший вариант для получения гладкого отверстия.

Часто задаваемые вопросы о том, как затачивать сверла напильником

Какой угол лучше всего затачивать сверло?

Для энтузиастов DIY рассматривается угол при вершине от 118 до 120 градусов.Дело в том, что довольно острое сверло лучше, чем тупое сверло. Кроме того, вы должны поддерживать угол 55 градусов между режущей кромкой долота и основной режущей кромкой.

Можно ли затачивать спиральные сверла напильником?

Для заточки спирального сверла можно использовать метод ручного наполнения. Но это трудоемкий процесс по сравнению с использованием мощных средств. Вы получите преимущество в том, что это снизит вероятность повреждения винта.

Какая точилка для сверл самая лучшая?

Одни из лучших точилок для сверл 2021 года:
Tormek DBS-22 Заточка приспособления
Drill Doctor 500X
Work Sharp Knife и точилка для инструментов
Tormek T-8 Система точной заточки с водяным охлаждением
Drill Doctor 750X Заточка для сверл

Учитывайте при заточке сверл

Если вы знаете, как затачивать сверла напильником, вы всегда найдете острое сверло для следующего проекта.Процесс, который мы объяснили выше, прост и не требует больших денег и дополнительных принадлежностей. Так как вы можете применить его в любом месте без какого-либо электроинструмента, почему бы не сделать сверление гладким и легким с помощью острого сверла?

Что еще более важно, используйте правильное сверло для определенного проекта с правильной скоростью для работы и не сверлите постоянно, чтобы получить более безопасный и лучший проект.

Drill Doctor — DD750x-W 750X Точилка для сверл серый / черный —

Это работало чуть больше года.Потом стали лажать углы. Я часами перечитывал руководство, пробовал различные настройки, возился со всем. Многие люди рассказывают эту историю на форумах, в видеороликах на YouTube и других сайтах. Самое смешное, что количество сверл, которые я успешно заточил за год, близко к стоимости станка. Поэтому я сожалею о его покупке и рекомендую вам не повторять ту же ошибку, что и я.

Проблема в том, что в этом продукте НИЧЕГО нет точного. Пластик с самого начала очень рыхлый, и весь механизм шаткий.Со временем он изнашивается, на нем появляются зазубрины, и он становится еще хуже, до такой степени, что он просто испортит ваши сверла, и вам придется начинать с нуля на настольном шлифовальном станке. Можно подумать, из-за высокой цены этого инструмента они могли покрыть хотя бы несколько компонентов, но нет. Оставьте его во влажной среде на несколько дней, и некоторые детали начнут ржаветь. Многие компоненты этой машины должны были быть изготовлены из алюминиевых заготовок. Эта компания неэффективна и не заботится о стоимости, если вы посмотрите на некоторые другие их «профессиональные» машины, они начинаются с 4000 и растут.С каких это пор точилка для сверл должна стоить столько же, сколько токарный или фрезерный станок?

Вот где это становится забавным. Итак, одна положительная вещь, которая появилась после нескольких часов переточки сверл, чтения руководства и пробования всех возможных настроек на станке, я, по крайней мере, узнал немного больше об углах сверла. Из-за разочарования и нужды я решил отказаться и просто заточить одно из больших сверл, которые у меня были, вручную на ленточной шлифовальной машине. В самый первый раз, когда я пытаюсь это сделать, после 2-3 минут корректировки углов и наблюдения за ним, я был готов.Я попробовал свое собственное сверло, и оно прорезало сталь, как масло, лучше, чем даже в первый день, когда я затачивал сверла новым сверлом, когда я думал, что это потрясающе. Теперь я чувствую себя еще более обманутым этим мусорным продуктом, чем когда-либо. Жаль, что я не могу его вернуть. В целом, исходя из всего, что я видел внутри и снаружи на этой машине, я бы сказал, что это продукт в лучшем случае за 40-50 долларов, ЕСЛИ он работал.

Как затачивать сверла (5 различных методов)

1. Использование угловой шлифовальной машины

Угловая шлифовальная машина — один из самых удобных способов заточки сверл.Но, возможно, вам понадобится приспособление, чтобы облегчить вашу работу. Чтобы сделать приспособление, возьмите кусок дерева и просверлите в нем отверстие в соответствии с углом при вершине сверла. Например, если у вас угол при вершине 120 градусов, проведите на дереве линию под углом 60 градусов и просверлите ее.

После прикрепления насадки к зажимному приспособлению поместите ее на верстак. Держите биту рукой, надавливая на отверстие. После этого возьмите рыболова от руки, пока бита параллельна поверхности дерева, и включите его.Надавите на сверло, чтобы заострить землю, и поверните его на 180 градусов, чтобы заточить с обеих сторон. После этого выньте сверло из зажимного приспособления и прижмите его к тискам, чтобы заточить рельефы.

2. Алмазные напильники

В отличие от большинства инструментов для заточки алмазные напильники не имеют электрического питания и могут использоваться при заточке сверл со шнеком или направляющим винтом. Использование алмазного надфиля — один из наиболее практичных способов заточки таких битов без их повреждения.

Естественно, ручная заточка занимает больше времени, чем стандартные инструменты для заточки. Однако использование алмазного напильника — единственный способ защитить хрупкую коронку на направляющем винте от повреждений. Хорошо то, что вы можете легко затачивать сверла с помощью алмазного напильника. Инструмент вполне доступен по цене и пригодится, когда вы находитесь далеко от электроинструмента.

3. Использование настольного шлифовального станка

Один из самых быстрых способов заточки сверла — это настольный шлифовальный станок.Если вы похожи на большинство домашних мастеров, вероятно, у вас уже есть такой. Все, что вам нужно сделать, это надеть защитную одежду и начать точить. Хорошо то, что точильный камень практически не изнашивается при легком использовании.

Большинство настольных шлифовальных машин имеют два точильных круга. Один из них грубый, а другой нормальный. Ручное колесо должно выполнять большую часть работы по заточке, прежде чем вы переключитесь на точный круг для последних штрихов. Благодаря холодной воде сбоку инструмента вы можете сохранить структурную целостность сверла, несколько раз окунув его в воду для охлаждения.

Однако к ручной заточке может потребоваться некоторое привыкание. Так что не ожидайте достижения такой же точности, как со специальными инструментами для заточки. Более того, держать пальцы слишком близко к быстро вращающемуся точильному камню — это риск, на который не все готовы пойти.

4. Точилка для сверл Drill Doctor

Если вы ищете один из самых точных инструментов для заточки сверла, попробуйте Drill Doctor Drill Sharpener. Хотя специальный инструмент для заточки довольно дорогой, он обеспечивает точную заточку.

К сожалению, Drill Doctor не позволяет вам окунуть сверло в воду для охлаждения. Поэтому сверло может нагреться и потерять структурную целостность, особенно при быстрой заточке. Кроме того, инструмент может затачивать только биты. Если вы хотите точить ножи и ножницы, подумайте о том, чтобы потратить больше на комбинированный прибор.

Как и большинство коммерческих инструментов для заточки, Drill Doctor имеет мелкий шлифовальный камень. Хотя они полезны для поддержания гладкости кромки, они медленно удаляют металлы.Это означает, что заточка очень затупившихся бит займет больше времени.

5. Использование инструмента для заточки сверл

Использование устройства для заточки сверл — один из самых дешевых способов заточки сверл. Это будет стоить вам значительно меньше, чем специальный инструмент для заточки, и результаты будут почти такими же хорошими. Всего за 20 долларов вы можете получить небольшой портативный и простой в использовании инструмент для заточки. Настройка занимает совсем немного времени, и вы можете использовать его, когда находитесь далеко от рабочего места.

Охлаждение сверла во время заточки даст вам режущую кромку, которая дольше останется острой. Вы можете окунуть насадку в воду или намочить ее из пульверизатора. Точилка с приводом от дрели поможет вам сохранить гладкость конца бита благодаря мелкому шлифовальному камню. Однако шлифовка изношенных бит займет больше времени.

Одним из распространенных недостатков этого типа точилок является ограниченный размер битов, с которыми они могут работать. Многие будут точить только биты диаметром до полдюйма.Более того, использование инструмента может быть утомительным, поскольку для получения точных результатов вам необходимо крепко держать его и правильно размещать. Хотя вы не можете заменить точильный круг, стоимость замены всего инструмента почти такая же, как и покупка нового сменного круга.

сверл | DEWALT

DEWALT предлагает широкий выбор аккумуляторных сверл и наборов сверл, которые остаются острыми. Они отлично подходят для обработки дерева, пластика, алюминия и легкой стали. Ударные отвертки, сверла-отвертки и аккумуляторные сверла DEWALT идеально подходят для коммерческого, жилого и любительского применения.Сверла DEWALT быстро и легко загружаются, обладают высокой производительностью и незаменимы для любого профессионального подрядчика или домашнего мастера. Купить сейчас.

Все
Сверла по металлу и дереву
Категории

Ваш выбор

37 Результаты

Очистить все

Нет текущих выборов

Диаметр

Посмотреть больше фильтров

Посмотреть все
Сортировать по

Новейшие

Самый старый

По названию от А до Я

По имени Z-A

37 Результаты

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}}

Сравнить продукт

{{/пока не}}
{{#if IsAccessory}}
Посмотреть серию
{{еще}}
{{#if BuyNow}}

купить сейчас

{{еще}}
Посмотреть продукт
{{/если}}
{{/если}}

7 советов по заточке алмазного корончатого сверла

Кажется, есть некоторая двусмысленность в том, что подразумевается под алмазным корончатым сверлом.Корончатое алмазное сверло — мощный инструмент для сверления твердых материалов. Эти вещества включают бетон, гранит, стекло и другие твердые материалы независимо от плотности и толщины.

Алмазное корончатое сверло для тонкой работы или разностороннего и простого проникновения в твердые материалы — это инструмент, необходимый для плавной и гибкой работы.

Сверла должны быть самозатачиваемыми, поэтому мы должны сохранять их остротой на протяжении всего процесса сверления. Лучшие советы, необходимые для заточки сверла:

（корончатая коронка по металлу с алмазным покрытием）

1.Уменьшение потока воды при работе с алмазным корончатым сверлом

Этот наконечник — один из лучших способов сверления, позволяющий сохранять сверло максимально острым. Алмазное сверло пригодится при обновлении или реконструкции ванной комнаты. Это также может быть полезно при обновлении декора вашей кухни. Независимо от того, что вы сверляете алмазным сверлом, при использовании этого сверла основная проблема —

-Для получения воды на кромке алмазного сверла.

— Убедиться, что буровые коронки влажные.

При сверлении стекловолокна очень необходимо контролировать поток воды. Этот совет также применим независимо от того, используете ли вы коронки по бетону, алмазное сверло для стекла или алмазное сверло для гранита.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс сверления может выполняться с водой или без нее, но убедитесь, что поверхность алмазного сверла влажная.
Уменьшение потока воды позволяет вам контролировать процесс бурения, тем самым сохраняя остроту сверла на протяжении всего процесса.

Помните, что вашему сверлу требуется правильная смесь воды, чтобы разрушить материал, который он может покрыть глазурью, что снижает скорость сверления.

(алмазное корончатое сверло — уменьшение расхода воды при бурении)

2. низкоскоростная вращающаяся алмазная коронка

Вам будет приятно узнать, что некоторые корончатые сверла более устойчивы к нагреванию, чем обычные сверла. Большинство корончатых сверл, используемых для сверления твердых материалов, работают с высокой скоростью. Поэтому они используются для сверления нержавеющей стали, металлов и любых других твердых материалов.

Но имейте в виду, что алмазные корончатые сверла намного менее хрупкие, чем стандартные низкоскоростные корончатые сверла. Поэтому его не нужно заменять чаще. Кроме того, они более экономичны, чем долота любого другого типа.

(алмазное корончатое сверло с низкой скоростью может достичь большего)

3. Временно увеличьте нагрузку на долото алмазного корончатого сверла

Удельная нагрузка на долото (WOB) увеличена с 15% до 20%

Давление на долото или сила, прикладываемая к долоту, должны быть как можно меньшими при сохранении разумной скорости проникновения.Вы должны приложить к сверлу столько прочности, примерно от 15% до 20% веса долота, сколько вам нужно для продвижения вперед. Чтобы достичь разумной скорости проникновения, вы должны стремиться к идеальному сочетанию скорости вращения и давления долота.

(немного больше давления для процесса бурения)

4. кремнистый песок добавлен в отверстие для бурения

Не новость, что песок естественным образом состоит из кремнезема. Чтобы быть более конкретным, в отверстие для сверления можно засыпать кварцевый песок, чтобы обеспечить лучшее сцепление и избежать образования глазури на сверле.Количество песка, обычно заливаемого в отверстие для сверления, — это как раз то количество, которое требуется для поддержания работоспособности инструмента во время процесса бурения.

Этот наконечник также помогает избежать износа сверлильного станка. Скорость бурового долота контролируется после контакта с песком, засыпанным в буровую скважину.

(грубые вещества на поверхности сверления)

5. Удалите остатки из зазора алмазного корончатого сверла

Одна из характеристик профессионального бурильщика — это способность поддерживать чистоту и безопасность на рабочем месте.Чем чище рабочая среда, тем надежнее и комфортнее будет работать на поверхности в следующий раз.

Остатки очищены от буровых поверхностей, чтобы избежать медленного процесса сверления. Остатки имеют тенденцию попадать на острые края сверл, вызывая износ. Этот метод — плохой метод сверления, так как ваши долота остаются острыми на протяжении всего процесса бурения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Безопасная рабочая среда должна быть чистой и свободной от любых остатков.

(безопасная рабочая зона алмазным сверлом)

6. Выберите правильные битовые параметры

Выбор правильных битовых параметров очень важен. Тип и характер работы, которую вы собираетесь выполнить, в значительной степени определяют тип битов, которые вам следует использовать. Тем не менее, некоторые из буровых долот, используемых для бурения различных типов поверхностей, имеют многоцелевое назначение. Но вы также должны знать, что каждый процесс сверления требует использования определенного типа сверла.

Примеры: алмазное сверло для гранита, алмазное сверло для стекла, корончатое сверло для бетона, сверло для плитки, сверло для металла и стали.

Никогда не забывайте, что ваш стиль работы также подскажет, как долго вы сможете поддерживать острое сверло в процессе сверления. При использовании многих стилей сверления ваши сверла могут затупиться. Поэтому рекомендуется поддерживать идеальный стиль работы, который, как известно, обеспечивает остроту сверла на протяжении всего процесса сверления.

Точно так же, как поговорка «Вы никогда не можете сказать, какое преимущество получает охотник от тишины во время охоты», вы не можете сказать, сколько времени и энергии уходит на правильное использование ваших сверл для поддержания остроты сверла.

Работая с алмазными сверлами, всегда знайте, что ваше сверло не имеет себе равных.

Выбор правильных параметров бурового долота также играет важную роль в достижении разумной скорости проходки с превосходными характеристиками бурения.

(профессиональное алмазное сверло)

7. все еще не может улучшить алмазное корончатое сверло

Если вы все еще не можете заточить алмазное сверло после выполнения вышеизложенного, я бы посоветовал вам повторить описанные выше действия. Приведенные выше советы познакомили вас с лучшими способами обслуживания алмазного сверла для обеспечения долговечной и эффективной системы сверления. Чтобы добиться высокого прироста производительности в процессе бурения, сокращения времени простоя и превосходной острой долговечности, вам необходимо приобрести наиболее подходящий инструмент для выполняемой работы.Вы, должно быть, ознакомились с перечисленными выше советами и убедились, что алмазное сверло простое в использовании и обслуживании. Имеет длительный срок хранения.

Обычно вы не покупаете инструмент, такой как алмазный диск для бетона или пильный диск, не проверив его качество и не проверив удобство захвата. Но реальность касается и алмазных сверл.

Если вам трудно затачивать сверла, вы должны знать некоторые необходимые рекомендации. Эти рекомендации послужат руководством, чтобы ваши биты не подгорели или не повредились.

Также имейте в виду, что существует прямая зависимость между параметрами бурения и другими факторами при бурении. Параметры сверления зависят от твердости материала и диаметра используемого оборудования. Понимание того, как регулировать параметры бурения, дает большое преимущество. Понимание этого может помочь бурильщикам улучшить производительность бурения в сложных условиях бурения.

Попробуйте повторить описанные выше шаги и постарайтесь найти лучшее.

(типы корончатых алмазных коронок)

Резюме:

Люди, работающие с любым алмазным корончатым сверлом, должны соблюдать осторожность при обращении со сверлом.Это утверждение очень важно, чтобы не искажать остроту сверла.

Корончатое сверло не сильно различается по конструкции. Они могут отличаться качеством материалов, использованных при их создании.

NCCuttingtools может предоставить вам услуги, имеет опыт и силу. Свяжитесь с нами, чтобы заточить сверла.

7 Лучшие точилки для сверл [Обзоры 2021]

Лучшая точилка для сверл для профессионалов

Drill Doctor DD750x-W Точилка для сверл

Купить сейчас

Угол заточки можно установить от 115 градусов до 140 градусов
Работает с любым размером сверла от 3 / 32 дюйма — 3/4 дюйма
Возможность создания регулируемого долота и угла заточки

Подробнее »Лучшее приспособление для заточки сверл

Tormek DBS-22 Заточка для сверл

Купить сейчас

Вы можете затачивать сверла любого размера от Диаметр от 1/8 дюйма до 7/8 дюйма
Можно регулировать под разными углами — от точки 90 градусов до точки 150 градусов
Создает точку с четырьмя гранями, которая требует меньшего усилия, создает меньше нагревается и лучше, чем режущие точки разделения

Подробнее »Лучшая точилка для сверл по цене

CZS Портативный инструмент для заточки алмазных сверл

Купить сейчас

Шлифовальный круг легко заменить
Устройство устойчиво к ржавчине и долговечно 9 0103
Подходит для сверл по железу от 5/64 дюйма до 1/2 дюйма

Подробнее »

Будь вы разнорабочим, страстным мастером своими руками или профессионалом, вы, несомненно, используете свое сверло (и свое сверла) на регулярной основе.Со временем и при частом использовании ваши сверла станут тупыми и неэффективными. Придется либо выбросить их и купить новые, либо смириться с их медлительностью. Это означает, что выполнение работы может занять больше времени, ваша дрель должна работать больше или качество вашей работы ухудшится.

Именно поэтому вам нужна точилка для сверл. Эти инструменты позволяют затачивать сверла наугад, давая им новую жизнь. В конечном итоге острые сверла сэкономят вам время и деньги.

На рынке доступно множество устройств для заточки сверл. Если вы никогда не использовали его раньше, выбор может сбить с толку. Чтобы сэкономить вам часы исследований, мы проделали для вас тяжелую работу и предоставили вам краткое изложение 7 лучших точилок для сверл, доступных сегодня на рынке.

На выбор предлагается множество различных моделей. К ним относятся электрические настольные модели, насадки для точилки для настольного точильного станка и портативные конструкции, которые подключают и используют мощность вашей дрели.Все они просты в использовании и очень эффективны.

Чтобы предоставить вам еще больше информации, мы включили исчерпывающее руководство по покупке лучших точилок для сверл, чтобы вы знали о различных функциях, из которых вы можете выбирать! Это поможет вам принять правильное решение о покупке.

Связанные : Лучшие электрические точилки для ножей

Посмотрите на лучшую точилку для сверл ниже.

1. Drill Doctor DD750x-W Точилка для сверл

Лучшая точилка для сверл для профессионалов

Эта титановая точилка для сверл Drill Doctor 750x может точить самые разные сверла.Это включает кладку, сталь (быстрорежущую), кобальт и материалы с покрытием TiN. 750x — это профессиональная и простая в использовании система, позволяющая поддерживать идеальную остроту всех регулярно используемых сверл. Эта точилка Drill Doctor 750X предназначена для заточки затупившихся сверл менее чем за минуту.

Почему нам это понравилось: Вы найдете эту заточку сверл Drill Doctor 750x простой и быстрой в использовании. Каждый раз он будет быстро затачивать все ваши сверла. Он весит всего 6,6 фунта, поэтому его легко переместить туда, где он вам нужен.Он также имеет конструкцию Push to Stop на отверстии для разделения точки сверления, что помогает предотвратить чрезмерное разделение точки бурового долота.

Проверить цену на Amazon ➞
ПОСМОТРЕТЬ НА ДОМАШНИМ ДЕПО ➞

Профи

Угол заточки можно установить от 115 градусов до 140 градусов
Обрабатывает биты любого размера от 3/32 «- 3/4»
Может создавать регулируемое долото и угол заточки
Может создавать и восстанавливать точки разделения реза
Он регулируется — вы можете контролировать количество удаляемого материала долота

Минусы

Чтобы понять, как использовать, нужно немного практики и терпения Эта точилка эффективна
Угловые отметки на этой точилке Drill Doctor 750X могут быть трудночитаемыми

Основные характеристики

Размеры 5 x 8 x 4.5 дюймов Материал Карбид Напряжение 115 В

2. Точилка для сверл Tormek DBS-22

Лучшее приспособление для заточки сверл

Это приспособление для заточки сверл предназначено для всех систем заточки Tormek. Сюда входят T-7, T-4, T-3 и Supergrind 2000. Приспособление обеспечивает четырехгранный помол, превосходящий точку разделения. Это делает заточенные сверла самоцентрирующимися и увеличивает срок службы ваших сверл. Кроме того, это одна из лучших на рынке насадок для заточки сверл.

Почему нам это понравилось: Этот инструмент для заточки сверл может вернуть вашим изношенным или сломанным сверлам идеальную форму. Четырехгранный наконечник намного более прочный и обеспечивает большую точность, чем разделительный наконечник. Это означает, что ваше заточенное сверло может прослужить в четыре раза дольше, чем новое.

Проверить цену на Amazon ➞

Pros

Вы можете затачивать сверла любого диаметра от 1/8 дюйма до 7/8 дюйма
Можно регулировать под разными углами — от 90 градусов до Точка 150 градусов
Создает точку с четырьмя гранями, которая требует меньшего усилия, генерирует меньше тепла и лучше, чем точки разделения на разрезе
Вы можете установить зазор на 7, 9, 11 или 14 градусов
Поставляется в комплекте с лупой и инструкциями

Минусы

Для использования этого приспособления необходима система заточки Tormek
Создание первой четырехгранной точки в долоте занимает некоторое время

Основные характеристики

Размеры 14 x 7 x 3 дюйма Материал Металл Напряжение НЕТ

3.Портативный алмазный инструмент для заточки сверл CZS

Лучшая точилка для сверл на стоимость

Эта алмазная точилка предназначена для заточки сверл по железу. Он компактен и портативен, поэтому вы всегда можете иметь его под рукой для переточки сверл. Изготовлен из высококачественного АБС-пластика с корундовым шлифовальным кругом.

Почему нам это понравилось: Эта портативная точилка представляет собой компактный и простой в использовании инструмент. Он подходит для заточки сверл по железу и подходит для большинства электрических отверток.Это недорогой способ заточки сверл во время работы.

Проверить цену на Amazon ➞

Профи

Шлифовальный круг легко заменить
Устройство устойчиво к ржавчине и долговечно
Подходит для сверл по железу от 5/64 дюйма до 1/2 дюйма
Он имеет стандартная шестигранная рукоятка, подходящая для большинства электрических отверток
Шестигранная рукоятка — 1/4 дюйма

Минусы

Не подходит для высокотвердых бит
Это не точный инструмент, но заточит ваши биты, когда вам нужно them fast

Основные характеристики

Размеры 7.3 x 3,1 x 0,75 дюйма Материал Пластик Напряжение Н / Д

4. Drill Doctor DD350X Точилка для сверл

Лучшая точилка для сверл для начинающих

Эта точилка для сверл от Drill Doctor оснащена прочным алмазным кругом которые не изменят форму после длительного использования. Устройство имеет губки с V-образным блоком, чтобы надежно удерживать сверло на месте во время заточки.

Почему нам это понравилось: Эта точилка для сверл Drill Doctor разработана для любителей и домовладельцев.Это простой в использовании инструмент, который эффективно заточит ваши коронки, чтобы вы могли продолжить сверление, которое вам нужно. Кроме того, алмазный круг будет точить даже твердосплавные биты.

Проверить цену на Amazon ➞
ПОСМОТРЕТЬ НА ДОМУ ➞

Профи

Заточка любого стандартного сверла размером от 3/32 «до 1/2»
Поставляется в комплекте с 6-футовым шнуром питания
Заточка различных сверл биты, включая карбид, кобальт, черный оксид, покрытие TiN, кирпичную кладку и быстрорежущую сталь
Угол закручивания составляет 118 градусов
Особенности выравнивания на патроне

Минусы

Это может потребовать небольшой практики для правильной центровки сверл
Пластиковый патрон, поставляемый с точилкой Drill Doctor, может недостаточно плотно удерживать самые маленькие сверла

Основные характеристики

Размеры 12.5 x 4,5 x 6,75 дюймов Материал Карбид Напряжение 120 В

5. General Tools 825 Шлифовальная насадка для сверл

Лучшая насадка для заточки сверл

Эта насадка для заточки сверл General Tools 825 подходит для большинства стандартных электрических настольных шлифовальных машин и плоскошлифовальные станки. Он имеет различные регулировки угла и поворотную шейку, так что вы можете затачивать сверло с обеих сторон одновременно.

Почему нам это понравилось: Эта простая точилка крепится к настольному шлифовальному станку.Это поможет вам сделать работу лучше, чем если бы вы точили от руки.

Проверить цену на Amazon ➞
ПОСМОТРЕТЬ НА ДОМАШНИМ ДЕПО ➞

Профи

Стандартная регулировка угла на 88, 68, 59, 49 и 41 градус
Работает на зенковках
Может заточить сверла любого размера от 1/8 дюйма до 3/4 «
Разработан для работы с UL, ANSI настольные шлифовальные станки и колеса, одобренные OSHA
Работает лучше, чем заточка сверл от руки

Минусы

Инструкция не очень понятна, но есть видео на YouTube, которое вы можете посмотреть
Это труднее достать хорошая заточка с маленькими сверлами

Основные характеристики

Размеры 4.91 x 4,91 x 7,38 дюйма Материал Металл Напряжение N / A

6. Drill Doctor DD500X Точилка для сверл

Лучшая точилка для сверл для домашних мастеров

Drill Doctor 500X Точилка для сверл позволит вам затачивать и раскалывать сверла до 1/2 дюйма. Он предназначен как для домашних мастеров, так и для профессионалов. Включает сменный алмазный точильный круг.

Почему нам это понравилось: Эта точилка Drill Doctor 500X упрощает заточку изношенных сверл.Он может обрабатывать почти все сверла и позволяет создавать точки разделения. Он включает в себя направляющие губок для предотвращения скручивания губок, особенно при работе с небольшими сверлами.

Проверить цену на Amazon ➞
ПОСМОТРЕТЬ НА ДОМАШНИМ ДЕПО ➞

Профи

Может затачивать различные сверла, включая твердосплавные, кобальтовые, с покрытием TiN, сверла по камню, черную оксидную сталь и быстрорежущую сталь
Вы можете отрегулировать угол закручивания сверла от 118 градусов до 135 градусов
Может затачивать сверла любого размера от 3/32 дюйма до 1/2 дюйма
Позволяет затачивать сверла с разделительной точкой и создавать точки разделения без чрезмерного разделения
Вы также можете использовать эту точилку Drill Doctor для создания кромки на сломанных сверлах

Минусы

Нет возможности прикрепить ее к скамейке
Для получения желаемых результатов потребуется немного практики

Ключ Технические характеристики

Размеры 13.75 x 5,75 x 11,75 дюймов Материал Карбид Напряжение НЕТ

7. Многофункциональная настольная шлифовальная машина TACKLIFE для сверл

Лучшая универсальная точилка для сверл

Эта настольная шлифовальная машина не только затачивает многие типы сверл. , но он также будет точить ножи, стамески, ножницы и топоры. В его состав входят два шлифовальных круга. Корундовый круг подходит для ножей, топоров и ножниц, а алмазный шлифовальный круг лучше подходит для сверл и долот.

Почему нам это понравилось: Этот настольный шлифовальный станок позволяет не только затачивать сверло. Это также многоцелевой инструмент, который позволяет затачивать другие инструменты, такие как стамески, ножи, ножницы и топоры. Он имеет два шлифовальных круга для различных применений.

Проверить цену на Amazon ➞

Pros

Имеет двигатель с регулируемой скоростью 200 Вт с 6 скоростями
Позволяет затачивать сверла любого размера от 7/64 дюйма до 1/2 дюйма
Может также использоваться для гравировки, шлифования , и полировка. карбид
Положение двух шлифовальных кругов фиксировано и не может быть отрегулировано

Основные характеристики

Размеры 15 x 32 x 24 см Материал Пластик Напряжение 200 Вт

Руководство по покупке лучшего станка для заточки сверл

Хорошая точилка для сверл сэкономит вам много времени и нервов.Если ваши сверла затупятся, они уже не так эффективны, как раньше, и качество вашей работы пострадает. На выполнение работы у вас может уйти в два раза больше времени.

Возможно, вы использовали настольный шлифовальный станок для заточки сверл. Это требует определенной точности, и вы можете потратить впустую много сверл, прежде чем в конечном итоге получите все правильно. Инструмент, разработанный специально для заточки сверл, значительно упростит эту работу — к тому же вы получите более точные результаты намного быстрее!

Как работает точилка для сверл?

Заточные приспособления для сверл предназначены для удержания сверла под прямым углом для облегчения быстрой заточки.Это избавляет от необходимости догадываться о правильном угле.

С помощью точилки вы вставляете сверло в кондуктор или патрон. Поместив его в станок, вы устанавливаете правильный угол, в зависимости от того, какую часть биты вы хотите удалить. Включите инструмент, и шлифовальный круг отшлифует именно то количество сверла, которое вы выбрали.

На некоторых станках, таких как Drill Doctor, вы переворачиваете сверло и повторяете процесс.

Имейте в виду, что некоторые точилки для сверл работают как насадка на настольную шлифовальную машину.Вы по-прежнему можете использовать свою шлифовальную машину, но насадка избавляет от необходимости гадать, чтобы получить правильный угол.

На что обращать внимание при выборе точилки?

Чтобы получить лучшее устройство для заточки сверл, соответствующее вашим конкретным потребностям, вы должны знать, какие функции вам нужны. Вот несколько общих рекомендаций, которые следует учитывать, прежде чем выбрать идеальный инструмент для ваших нужд.

Размер и вес

Если в вашей мастерской мало места, убедитесь, что у вас есть точилка, которая не займет слишком много места.Вам также не нужен действительно тяжелый инструмент, особенно если вы будете регулярно брать его с собой на работу.

Размер сверл, которые может вместить точилка, также важен. Посмотрите на сверла, которые вы используете чаще всего, а затем выберите подходящую точилку, которая будет работать с этими сверлами.

Большинство станков для заточки сверл подходят для сверл меньшего размера, но не все подходят для сверл большего размера. Если вы часто используете сверла большего размера, вам следует убедиться, что выбранный вами инструмент может их затачивать, поскольку их замена, как правило, стоит дорого.

Кроме того, маленькие сверла затупляются намного быстрее, поэтому вам необходимо убедиться, что точилка справится и с ними. Нет ничего хуже тупого сверла, когда пытаешься закончить проект!

Долговечность

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, — это долговечность инструмента. Машина с пластиковым корпусом не будет такой же прочной, как машина из литого алюминия или карбида кремния.

Также проверьте материал заточного круга. Более твердый и прочный точильный круг прослужит намного дольше, и вам не придется его слишком часто менять.

Источник питания

Если вы знаете, что будете использовать точилку только дома, то вполне нормально достать точилку, которую нужно подключить к розетке. Электрические точилки для сверл обычно поставляются в виде настольных моделей, в то время как другие доступны как насадки для настольных шлифовальных машин.

Однако, если вам нужна более портативная точилка, вы можете подумать о ручной точилке, в которой для ее вращения используется электродрель. Это означает, что если у вас нет доступа к электричеству и вы сталкиваетесь с тупыми сверлами, вы все равно можете их заточить и выполнить свою работу.

Как видите, выбор правильного источника питания очень важен. Это избавит вас от необходимости уходить с работы и покупать новые сверла или брать изношенные домой для их заточки.

Материал шлифовального круга

В разных станках для заточки сверл используются разные типы шлифовальных кругов. Лучшее для вас должно отражать то, из чего обычно сделаны ваши биты, поскольку не все шлифовальные круги подходят для всех типов бит.

Тип сверла

Еще один аспект, который следует учитывать, — это тип сверла, которое может заточить инструмент.Некоторые устройства для заточки сверл подходят для всех типов сверл. Сюда входят твердосплавные сверла, сверла по камню, титановые сверла и кобальтовые сверла. Посмотрите, из чего сделаны ваши наиболее часто используемые биты, и убедитесь, что вы выбрали лучшую точилку для своих нужд.

Вы обнаружите, что лучшая точилка для сверл будет использовать алмазный круг. Эти колеса являются сверхмощными и легко справляются с прочными твердосплавными битами. В качестве альтернативы, если вы используете много твердосплавных бит, вы можете поискать насадку для настольной шлифовальной машины.Это означает, что вы можете убедиться, что в вашем шлифовальном станке используется алмазный круг.

Устойчивость точилки

Если вы собираетесь покупать настольную точилку, вы должны быть уверены, что ее можно закрепить на верстаке. Вы, конечно же, не хотите, чтобы он двигался, когда вы пытаетесь немного обострить.

Однако, если вы работаете с ручной точилкой, которая использует вашу дрель в качестве источника питания, вы должны убедиться, что она имеет хороший захват, за который легко удерживать.

Насколько легко использовать инструмент?

Использование точилки вместо ручной заточки бит должно облегчить работу и дать вам более точную точку. Вы хотите, чтобы точилка была простой в настройке и использовании. От вас должно потребоваться минимальное усилие, чтобы получить красивую острие на вашей насадке.

Требуется ли обслуживание точилки?

Посмотрим правде в глаза — все инструменты требуют определенного ухода. Но если вам постоянно приходится останавливать заточку, чтобы сменить шлифовальный круг или внести другие изменения, это только напрасно потратит ваше драгоценное время.При выборе точилки для сверл, которая лучше всего подходит для ваших нужд, убедитесь, что вы определили, какое обслуживание требует точилка и как часто нужно менять шлифовальный круг.

Насколько универсален инструмент для заточки?

Подумайте, хотите ли вы просто затачивать биты или вам нужно что-то, что также может помочь в уходе за ножами, стамесками, ножницами и другими инструментами.

Если вам нужно только затачивать сверла, то специальный станок для заточки бит идеален. Однако, если вы постоянно затачиваете другие предметы, вы можете подумать о многоцелевом инструменте.Это позволит вам точить самые разные инструменты.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — есть ли у точилки регулируемый угол. Хорошая точилка позволит вам отрегулировать угол заточки для каждого отдельного сверла. Углы при вершине сверла могут варьироваться от 118 до 135 градусов.

Для сверл для разных типов материалов обычно требуются разные режущие кромки. Сверло, предназначенное для дерева, скорее всего, потребует более острого угла, чем сверло, которое в основном используется для сверления в металле.

Таким образом, для эффективной заточки битов вам понадобится точилка, которую можно отрегулировать в соответствии с этими разными углами.

Стоимость или соотношение цены и качества

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это стоимость станка для заточки сверл и то, собираетесь ли вы получить лучшее соотношение цены и качества. Чтобы определить, стоит ли покупать настольную точилку, вы должны спросить себя, как часто вы будете ее использовать.

Если вы постоянно затачиваете свои биты, это определенно может стать хорошей инвестицией. Это сэкономит вам деньги, потому что вам не придется постоянно менять тупые или сломанные биты.

Но, если вам нужно затачивать нестандартное сверло только здесь и там, вы можете обнаружить, что портативная точилка более выгодна.Их гораздо дешевле купить, но они все же позволят вам затачивать сверла, когда вам нужно.

В качестве альтернативы, если у вас уже есть настольный шлифовальный станок, но вы обнаружите, что заточка бит является громоздкой и не дает наилучших результатов, подумайте о приобретении точилки для сверл, которая подключается непосредственно к вашей шлифовальной машине.

Каковы преимущества приобретения устройства для заточки сверл?

Покупка точилки дает ряд основных преимуществ.

Это экономит ваши деньги

Во-первых, наличие точилки, которую вы можете использовать в любое время, сэкономит вам деньги.Если вы постоянно используете одни и те же биты дома или на работе, они скоро станут скучными и неэффективными. Это означает, что они не будут работать так быстро, или вы получите неровные или смещенные отверстия. Когда это происходит, вам обычно приходится выбрасывать биты и покупать новые.

Однако, если у вас есть точилка, вы можете легко заточить острие на этих тупых битах и продлить срок их службы. Это означает, что вам не придется постоянно покупать новые. Это также лучше для окружающей среды, потому что вы выбрасываете тупые биты.

Также удобнее затачивать биты во время работы. Это избавит вас от необходимости складывать инструменты, ехать в строительный магазин и покупать новые биты взамен изношенных.

Это может напрасно тратить время, которое в противном случае вы могли бы потратить на завершение проекта.

Вы получите более точные результаты с помощью острого сверла

Острое сверло будет работать быстрее и даст более точный результат. Немного с тупым наконечником будет нелегко.Это означает, что наконечник, скорее всего, соскользнет, и вы получите отверстие в неправильном месте. Однако с помощью острого сверла можно легко просверлить идеальное отверстие.

Также лучше использовать острое сверло. Это позволяет вашей дрели работать более эффективно и не создает излишнюю нагрузку на нее.

Гораздо безопаснее использовать острые насадки

Использование острых насадок также намного безопаснее. Если наконечники сверла затупились, вам придется приложить большее давление при сверлении отверстия.В этом случае, если вы используете тонкую насадку, дополнительное давление может легко заставить ее сломаться и сломаться. Это может привести к тому, что осколки полетят прямо в вас — они могут застрять вам в глазу, если вы не носите защитные очки.

Следовательно, иметь острые насадки намного безопаснее для вас и людей, работающих вокруг вас.

Полезные советы

Вот несколько советов, которые помогут облегчить заточку бит.

Перед заточкой сверло следует очистить.
Обязательно надевайте перчатки, когда затачиваете биты.Это поможет избежать травм пальцев, особенно небольших осколков струженного металла.
Храните точилку в сухом месте. Это предотвратит появление ржавчины и коррозии инструмента.
По окончании использования точилки быстро протрите поверхность, включая шлифовальный круг. Вы также должны отключить его от розетки. Небольшой уход после каждой работы обеспечит долговечность вашего инструмента.

Часто задаваемые вопросы

Действительно ли стоит затачивать биты?

Сверла затупляются при использовании, и поэтому становятся неэффективными.Каждый кусочек стоит заточить, если он теряет острие. Это намного лучше, чем просто выбросить их и купить новые, особенно если вы используете одни и те же биты снова и снова.

Какой угол лучше всего подходит для заточки бит?

Большинство бит используют угол в 118 или 135 градусов. Вы обнаружите, что есть сверла, которые могут использовать другой угол, но эти два являются наиболее распространенными.

Можно ли точить титановые биты?

Можно отточить это, но не рекомендуется.Это потому, что эти биты имеют специальное покрытие, которое придает им твердость. Когда вы напилите эти биты, шлифовальный круг может удалить это покрытие. Вы все еще можете использовать биты, но они не будут такими прочными.

Какие сверла лучше — титановые или кобальтовые?

Титановые биты имеют специальное покрытие, которое придает им дополнительную прочность. Говорят, что они служат в шесть раз дольше, чем высокоскоростные долота. Однако кобальтовые коронки предназначены для сверления твердых металлов, таких как титан, закаленная нержавеющая сталь и чугун.Однако они не предназначены для бурения общего назначения.

Что лучше — карбид или кобальт?

Твердосплавные биты подходят для обработки закаленной стали и работают достаточно эффективно. Но эти биты также хрупкие и легко ломаются. Поэтому, если вы хотите сверлить твердые металлы, лучше использовать кобальтовые сверла.

Заключение

Если вы разнорабочий на дому или работаете на стройплощадке, вы, несомненно, много используете свою дрель. И, вероятно, у вас есть набор сверл, которые вы используете постоянно.К сожалению, со временем эти части станут тусклыми и потеряют свою красивую остроту. Это означает, что они становятся неэффективными и уж точно не будут работать.

Когда это происходит, у вас обычно нет другого выбора, кроме как выбросить их и пойти и купить новые. Однако с помощью точилки для сверл вы можете легко решить эту проблему и уберечь свои старые сверла от добавления к проблеме захоронения отходов.

Мы сэкономили вам часы исследований, предоставив вам все характеристики, хорошие и плохие, из 7 лучших точилок для сверл.Мы включили настольные модели, портативные ручные конструкции и приспособления, которые вы можете прикрепить к своей собственной настольной шлифовальной машине.

Чем крепить профиль между собой для гипсокартона: Ничего не найдено по запросу Raboty Soedinenie Profilya Dlya Gipsokartona %23I 4

27.10.2021 0 admin Разное

Соединение профиля для гипсокартона между собой

Монтаж профиля гипсокартона: саморезы или просекатель

При возведении перегородок каркасным методом из гипсокартонных листов или другого материала необходим металлопрофиль. Но как ускорить выполнение работ и добиться надежности креплений? Для соединения металлического профиля под ГКЛ на помощь приходит просекатель.

Что представляет собой просекатель

Этот инструмент широко используется при строительстве зданий и их облицовке. Иначе приспособление называют клещами для скрепления профиля или скреппрофиль. Инструмент представляет собой сложное устройство, состоящее из нескольких компонентов:

скобы с двумя ручками, в которой есть упор с выемкой,
подвижной ручки, механически соединенной с пробойником и рычагом,
неподвижной ручки, прикрепленной к скобе.

Лучше приобрести инструмент, конструкция которого изготовлена из хром-ванадиевых сплавов. Они обеспечивают изделию долгий срок службы и надежность. Эта модель позволяет скреплять профиль в угловых соединениях.

Существует три вида просекателя для металлического профиля:

Усиленный. Обладает съемным режущим элементом, им можно пользоваться в условиях периодических нагрузок.
Ручной. Имеет удобные рукояти, что позволяет работать, держа его в одной руке. Стоимость инструмента этого типа выгодная по сравнению с другими. Такой скреппрофиль подходит для мастеров, которые делают ремонт самостоятельно.
Профессиональный. Используется на масштабных строительных работах. Стоит дорого и имеет большие размеры.

Просекатель функционирует по принципу степлера. Чтобы соединить профиль, клещи ставят в нужное положение, разводят ручки и намечают место отверстия. Потом ручки резко сводят и профили скрепляются. С внутренней стороны образуется борозда. Затем ручки инструмента снова разводят и продолжают работу дальше.

Просекатель прочно соединяет профиль для гипсокартона. Такая конструкция выдержит большие нагрузки.

Популярными моделями клещей являются:

«КБ Прок» из стали. Характеризуются удобной конструкцией и надежностью соединений. Подходят для продолжительных работ.
KNAUF. Предусмотрены для частого использования.
Knipex kn-9042340. Механизм с толстостенным материалом. Для продолжительных работ не подходит.

Стальной просекатель EDMULTRAPROFIL относится к профессиональному типу. Продается в комплекте со сменными пуансонами для материалов различной толщины. Скоба регулируется по глубине профиля. Имеются два винта.

Преимущества

Монтаж профилей для гипсокартона с помощью просекателя отличается от классического способа с использованием саморезов. Клещи обладают весомыми преимуществами:

Существенная экономия при больших объемах.
Энергонезависимость. С инструментом можно работать в любых местах. Его действие исключительно механическое.
Не нужно делать разметку.
Профили не подвергаются деформации.
Отверстия получаются аккуратными, с ровными краями.
Для проведения работ не потребуется дополнительных инструментов (дрели, шуруповерта).
На каркасе не останется вмятин.

С помощью просекателя отверстие пробивается быстрее, чем вкручивается саморез, и нет риска, что он пройдет далеко. Благодаря клещам для профиля соединения получаются надежными. В случае необходимости они легко разбираются.

Недостатки монтажа профиля с помощью просекателя

При всех достоинствах имеются и недостатки. Многие профессиональные модели имеют высокую стоимость, поэтому не все строители решаются на их приобретение, чтобы не увеличивать затраты. При частом или (и) неправильном использовании приспособление выходит из строя — ломается возвратная пружина. Это потребует дорогого и длительного ремонта.

Сфера применения просекателя ограничена соединением металлического профиля между собой. Работать с инструментом лучше в перчатках, чтобы уберечь руки от мозолей.

Что лучше: саморезы или просекатель

Мнения строителей по данному вопросу расходятся. Некоторые по-прежнему предпочитают использовать саморезы, поскольку считают, что фиксация путем скручивания надежнее.

Многие мастера, работающие с гипсокартоном, утверждают, что просекатель для ГКЛ может использоваться только как вспомогательный инструмент. Приспособление не в силах удержать профиль и не подходит для направляющих.

Другие специалисты полагают, что отсутствие элементов крепления выгодно эргономически. С просекателем перед соединением профиля не нужно делать разметку, что экономит время. Альтернативным вариантом скрепления металлического профиля под гипсокартон будет смешанное крепление. Все лицевые соединения осуществляют при помощи просекателя. Другие — наиболее важные и скрытые, фиксируют саморезами.

Недостатки саморезов

Маленькая производительность. Для вкручивания одного самореза нужно около 20 секунд. (С просекателем одно крепление совершается за 6-7 секунд).
Не всегда ровное закручивание.
Выступ за плоскость каркаса на 2-4 мм (ГКЛ будут упираться в шляпку и чуть прилегать к каркасу в этой точке).

Просекатель никогда не повредит металл в силу конструктивной особенности.Чтобы пользоваться инструментом, не нужно никаких навыков. Все зависит от силы рук при нажатии. Скреппрофиль оптимизирует монтажные работы, делая их эргономичней. Даже недорогие модели обеспечат надежное сцепление.

Таким образом, для соединения металлопрофиля под ГКЛ лучше выбрать просекатель. Он помогает сделать ремонт быстро и качественно. После работы с этим приспособлением многие строители отказываются от использования саморезов. С ним сборка металлического каркаса для гипсокартона значительно упрощается.

Характеристики профилей для ГКЛ и способы их соединения

При выравнивании стен гипсокартоном залог успешного достижения поставленной цели – грамотно сооруженная обрешетка. Именно от нее зависит, насколько гладкой станет в будущем стена, в полной ли мере будут реализованы дополнительные функции обшивки, такие как утепление, звукоизоляция и маскировка под конструкцией разного рода коммуникаций – труб и электропроводов. А чтобы правильно смонтировать каркас, нужно верно выбрать размеры профиля под гипсокартон, просчитать плотность установки отдельных его элементов и определиться, какие именно виды понадобятся для данной обрешетки.

Видовое разнообразие профилей

В зависимости от поставленных целей при выполнении гипсокартонных работ закупаются элементы следующего предназначения:

ПН – направляющие, с помощью которых собирается каркас. В англоязычных странах они маркируются буквами UW, нередко такая маркировка встречается и среди отечественной продукции. Направляющий профиль исполняет роль основы под будущий стеновой каркас, на него монтируются остальные элементы. Глубину он имеет в 40 мм, ширина может быть разной: 50, 75, 100 мм. Какой размер профиля нужен в конкретном случае, зависит от толщины стены, которую замеряют традиционными способами.
ПНП (по другой маркировке – UD) – аналогичные направляющие, только предназначенные для потолка. С них начинается установка каркаса на верхней плите. Считаются незаменимыми при монтаже многоуровневых потолков.
ПС (он же CW) – применяется при перепланировке для возведения дополнительных перегородок из гипсокартона. Он крепится непосредственно в ПН.
ПП (или CD) монтируется на потолок зажимами-анкерами или подвесами и формирует потолочную обрешетку, если она необходима.
Последние две разновидности можно считать вспомогательными (однако, ни в коем случае не второстепенными). Маячковый профиль, обозначаемый буквами ПМ, монтируется при выравнивании поверхности. Он является своего рода рельсом, по которому идет штукатурное правило.
Угловой профиль, маркированный УП, укрепляет и ровняет всякого рода углы. Выпускается и для наружных выступов, и для внутренних углов. Вещь крайне необходимая для того, чтобы углы стыковок выглядели филигранно ровно.

Количество и вид элементов, так же, как и размеры длины профиля для крепления гипсокартона, определяется после точных измерений обшиваемой поверхности. А в случае многоуровневых потолков или встроенных ниш – после разработки четких эскизов с указанием всех данных.

Способы соединения

Такой распространенный способ соединения профилей для гипсокартона, как наращивание применяется в штатных случаях. Его предпочитают многие профессиональные мастера. Обычно 3-метровой длины вполне достаточно для монтажа обрешетки. Напротив, зачастую приходится его подрезать.

Однако при обшивке потолка направляющая иногда оказывается слишком короткой. В этой ситуации необходимо «доставить» ее другим отрезком нужной длины. Для этого существуют продольные соединители. Два профиля вставляются в такой элемент путем задвижки в соответствующий паз. Посередине соединителя расположен выступ-ограничитель, до которого и сдвигаются профиля.

Для укрепления каркаса и повышения надежности соединения они скрепляется короткими саморезами, снабженными пресс-шайбами (у строителей они носят название «семечек» или «клопов»).

В основном такое соединение профилей применяется при обшивке потолков гипсокартоном и преследует цель создания более прочного каркаса, плотного сцепления между собой отдельных его элементов. Выполняется такой стык с помощью соединителя, называемого крабом. Пользоваться им чрезвычайно просто.

Четыре обрезанных по вымеренным размерам профиля торцами вставляются в соединитель, имеющий 4 паза, расположенных в виде креста.
Каждый отрезок вдвигается в «краб» до щелчка.
Усики соединителя отгибаются на прямой угол и фиксируются «семечками» на бортиках направляющих.

Также подобное соединение профилей для гипсокартона крестом можно выполнить и без такого элемента, но придется резать, загибать и подгонять сами направляющие, что требует серьезных профессиональных навыков и отнимает много времени.

Иногда требуется соединить профили неполным крестом, в виде буквы Т. Такое встречается при монтаже обрешетки под скрытое освещение или в многоуровневых потолках. В этом случае можно пойти двумя путями.

Использовать специально предназначенный для такого перехода соединитель. Один торец в нем оборудован пазом для вставки профиля, другой выполнен в виде широкого крюка, который цепляется за поперечную рейку.
Если вы пропустили этот момент и не купили нужный переходник, можно воспользоваться тем же «крабом». С него обрезается лишний, четвертый, конец, после чего монтаж осуществляется подобно крестообразному соединению.

Можно также использовать и кустарные способы соединения профилей, с подрезанием, отгибанием и креплением на саморезы. Однако такой метод считается менее надежным. К тому же сложнее выдержать строго прямой угол, в связи с чем, может быть перекошена вся конструкция.

При сложной конфигурации многоуровневого потолка задача смонтировать под него каркас несколько усложняется, так как соединить профиль для гипсокартона бывает нужно под углом, и не всегда прямым. В таких случаях используется специальный соединитель. Он несколько похож на удлинитель, только его бортики по центру прорезаны до основания и отсутствует ограничитель.

Алгоритм проведения работ

Вымеряется нужный размер профиля, который будет укладываться под гипсокартон по непрямолинейному чертежу.
Отрезаются рейки нужной длины.
Угловой соединитель сгибается, как этого требует эскиз.
В торцы вставляются отрезки профиля.
Все элементы фиксируются саморезами.

Сгибать угловой соединитель можно как внутрь, так и наружу. С помощью таких же деталей может быть смонтирована и обрешетка под арочные проемы, о которых поподробнее поговорим в наших следующих статьях.

Совет 1: Как соединить профиль для гипсокартона

Совет 2 : Как соединить два профиля

Совет 3 : Какие саморезы используются для гипсокартона

Особенности саморезов для гипсокартона.

Для работы с ГКЛ существует несколько видов саморезов, которые изготавливают из стали или латуни. Первые – более прочные. Среди них есть такие, которые обработаны антикоррозийным покрытием. Им и нужно отдавать предпочтение в выборе крепежей для гипсокартона. Головки саморезов могут быть как с крестообразным, так и с прямым профилем шлица. Острие может быть острым либо выполненным в виде сверла.

С помощью каких саморезов крепят гипсокартон?

Наибольшей популярностью пользуются крепежи TN25, изготовленные из высококачественной стали и имеющие антикоррозийное покрытие. Длина самореза – 3,5 мм, диаметр – 2,5 мм. Острие острозаточенное, благодаря чему крепежный элемент хорошо входит в гипсокартон и каркас из металлопрофиля. Для крепления подвесов (прямых и укороченных) используют саморез TN25 такого же диаметра, но длиной 4,5 мм. Их можно использовать и в том случае, если конструкцию обшивают двойным слоем ГКЛ.

Совет 4 : Направляющая для гипсокартона: виды, размеры, пример монтажа

Содержание статьи

Виды профилей

Профили производят из металлических листов, произведённых холоднокатаным способом. Все они оцинкованы. Готовые изделия долговечны, прочны, не подвергаются коррозии. Они не тяжёлые, поэтому можно без особых усилий делать конструкции любой степени сложности. Профили можно легко резать, изгибать.

В зависимости от особенностей применения производят разные виды профилей:

Стоечный. Применяют для возведения каркаса, чтобы сделать стены, ниши, отсеки, перегородки.
Маячковый. Используется в оштукатуривании для создания ровной поверхности.
Потолочный. Нужен для потолочных конструкций, если потолок нуждается в обновлении.
Потолочный направляющий. Необходим в конструкциях на потолке.
Профиль направления. Нужен в монтаже горизонтальных стоек, основной элемент в каркасе.
Профиль для арок. Применяют для сложных конструкций.
Усиленный. Необходим для каркасов, к которым предъявлены повышенные требования к прочности.

Готовый каркас затем обшивается гипсокартоном.

Какие бывают размеры профилей

Профили имеют разные размеры. Если их подобрать неправильно, конструкция в будущем деформируется. Размеры профилей:

Направляющий: длина — 3 м, ширина — 4-10 см, высота боковых стенок — 4 см.
Стоечный: длина — 3-6 м, ширина — 5-10 см, высота боков — 5 см.
Потолочный: длина — 3 м, ширина — 6 см, высота боков — 2,7 см.
Потолочный направляющий: длина — 3 м, ширина — 2,7-2,8 см, высота бортиков — 2,7-2,8 см.
Усиленный: длина — 3, 4, 6 м, ширина – 5-10 см, высота бортиков — 4 см.
Маячковый: длина — 3 м, сечение — 22х6, 23х10, 62х6,6.
Арочный: длина — 3, 6 м, сечение – 22х6, 23х10, 62х6.

Пример монтажа

Гипсокартонные конструкции могут быть самими разными. Рассмотрим самый простой пример монтажа профилей (направляющих, стоечных) для того, чтобы сделать гипсокартонную стену.

Определите на полу место, где будет находиться стена, используйте трассировочный шнур.
Сделайте разметку конструкции на потолке, стене с помощью отвеса, трассировочного шнура.
Начните монтаж направляющих с установки горизонтальных профилей, но сначала наклейте звукоизоляционную ленту на тыльные стороны.
Закрепляйте профили дюбелями, шурупами, но не часто, с шагом не больше 1 м. Направляющие должны быть ровными и надёжно зафиксированными.
Оставляйте разрывы в местах дверных проёмов.
Зафиксируйте направляющие профилями-стойками, крепите их шурупами-саморезами, пустотелыми заклёпками.
Окончания стоек заводите в направляющие сверху и снизу. Длина шага — 600 мм.

Выполните обшивку гипсокартоновыми листами, стена готова. Использование этих материалов позволит сделать ремонт, обновить интерьер помещений.

Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

В этой статье мы узнаем, как удлинить профиль для гипсокартона или по другому — нарастить его длину. В предыдущих уроках мы узнали, что каркас для подвесного потолка делается из профилей 27х28, 60х27 и П-образных подвесов («крокодилов»). Дело в том, что размер потолков может быть абсолютно разным. Одно дело сделать подвесной потолок в небольшой детской комнате, где длины профиля хватает на всю длину помещения, и совсем другое — сделать такой же потолок в большом зале. И если профиль 27х28 можно не наращивать, а точно выставлять по уровню и последовательно крепить к стене, то что касается основного профиля 60х27, к которому крепится гипсокартон, то здесь необходимо иметь полноценный длинный профиль на всю длину или ширину помещения, где планируется делать потолок. Как быть, если длины профиля, который мы приобретаем в магазине не хватает? В этом случае нужно знать как его нарастить, получив полноценный профиль требуемой длины.

Технология наращивание профиля может пригодиться и в том случае, если по какой-либо причине Вам не хватило профиля стандартной длины, но остались несколько обрезков более коротких.

Как удлинить профиль для гипсокартона 60х27

Посмотрим, как удлинить профиль для гипсокартона. Я покажу 2 способа.

С помощью соединителя потолочных профилей 60х27

Перед нами 2 части профиля 60х27:

В магазине можно приобрести специальный элемент, который называется соединитель потолочных профилей:

Нужно взять профиль 60×27 и вставить внутрь него соединитель профилей:

делать это нужно аккуратно, не спеша, т. к. соединение происходит довольно туго.

Вставить необходимо до специальных ограничителей на соединительном элементе:

Для работы понадобится шуруповерт и саморезы с пресс шайбой 4. 2×13:

Чем меньше длина самореза, тем лучше. Саморез должен быть острый:

В месте перекрытия профиля и соединителя необходимо закрутить саморез:

Обязательно должно быть две точки фиксации, поэтому прокручиваем рядом еще один саморез:

И то же самое проделываем со второй стороны:

После этого берем профиль, который нужно соединить (нарастить, удлинить):

и точно также заводим его на соединительный элемент:

Осталось то же самое: закрутить по два самореза по двум сторонам этого профиля:

Итак, саморезы закручены, профиль удлинен:

С помощью профиля 27х28

Рассмотрим второй способ удлинения. Для этого возьмем два куска профиля 27×28 одинаковой длины:

и вставим их поверх профиля 60х27 через боковые стороны:

Далее, вставляем вторую часть профиля 60х27:

После этого нужно саморезами сделать соединения:

Докручиваем оставшиеся саморезы:

Итоговый результат работы

Ниже на картинках Вы видите удлиненные профили, полученные первым и вторым способом:

На этом все. В этой статье мы узнали, как удлинить профиль для гипсокартона и в каких случаях это может понадобиться.

Как крепить профиль для гипсокартона и гипсокартон к профилю

Чтобы конструкция из гипсокартонных листов на стене или потолке получилась прочной и надежной, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона правильно. А ещё – как его удлинять, соединять между собой, какие крепления использовать.

Вам не придется ломать голову над этими вопросами, если вы внимательно изучите данную статью. Инструкция по созданию каркасов из металлопрофиля проста и понятна, сам материал – легок и удобен в работе, поэтому проблем у вас не возникнет.

Фото готового каркаса из металлических профилей

Крепление профиля при создании каркаса для ГКЛ

Задача, как крепить профиль под гипсокартон, решается по-разному в зависимости от того, что вы создаете: каркас для перегородки, для облицовки стен или подшивки потолка.

Но в любом случае профили приходится резать или наращивать по длине, соединять под углом друг к другу, крепить к основанию, а иногда и изгибать. Опишем подробно каждую из этих процедур.

Соединение профилей

Чаще всего требуется соединение двух и более профилей по прямой – для наращивания длины, или под прямым углом друг к другу – для связки соседних направляющих и придания каркасу большей жесткости.

Наращивание. Если трехметровой длины одного профиля недостаточно, его соединяют со вторым (или его отрезком) с помощью специального соединителя.

Прямой соединительный профиль

В него вставляются концы двух соединяемых профилей и фиксируются короткими саморезами с пресс-шайбой (строители часто называют их «клопами» или «семечками»).

Для справки. Перед тем как скрепить профиль для гипсокартона с другим, его бывает нужно укоротить по длине.
Для этого ножницами по металлу надрежьте до основания его бортики, после чего сломайте профиль, несколько раз сгибая и выпрямляя его.

Крестообразное соединение. Необходимо в основном для создания потолочных каркасов. У вас не возникнет трудностей с тем, как правильно крепить профиль для гипсокартона крест-накрест, если вы будете использовать «крабы».

Поперечное соединение профилей

Все четыре профиля вставляются в «краб» торцами, защелкиваются в нем, после чего усики соединительной детали отгибаются на 90 градусов и прикручиваются к бортикам профилей теми же «клопами».

Внимание. Можно обойтись и без «крабов». Для этого вам нужно своими руками надрезать поперечные профили по сгибу и отломить или отогнуть бортики. Затем наложить их на продольный профиль и зафиксировать «клопами».

Соединение без «краба»

Т-образное соединение. Осуществляется либо только что описанным способом, либо с помощью «краба», предварительно обрезав лишнюю часть детали.

Внимание!
Если нужно соединить направляющий и стоечный профили, последний просто вставляется в первый и прикручивается одним саморезом.

Изгибание профилей

При создании арок, ниш и сложных потолочных конструкций профили иногда требуется изогнуть.

Если надрезать оба бортика профиля до спинки, он изогнется по ней как вам нужно. Чем круче требуемый радиус изгиба, тем меньше должно быть расстояние между надрезами.

Изгиб по спинке

Если надрезать один из бортиков и продолжить надрез по спинке, профиль для гипсокартона изогнется по второму бортику.

Изгиб по бортику

Крепление профилей

Ответ на вопрос, как правильно крепить профиль под гипсокартон, зависит от того, какое расстояние должно быть выдержано между основанием и облицовкой, а также от материала этого основания.

Если точнее, то крепеж профиля для гипсокартона происходит в два этапа. Сначала к основанию крепятся подвесы, а уже затем на них фиксируются профили, которые при этом выставляются по заданному уровню.

Крепление подвесов

Перед тем как крепить профили для гипсокартона, основание необходимо разметить и установить по разметке подвесы.

Они бывают двух видов: прямые и со спицей.

Прямой подвес представляет собой перфорированную металлическую полоску, в которой есть отверстия для крепления к основанию и отверстия для крепления профиля к самому подвесу.

Прямой подвес и способ фиксации в нем профиля

Подвес со спицей применяется для устройства гипсокартонных подвесных потолков. Состоит из фигурной металлической пластины, к которой крепится профиль, разжимного элемента и тяги (спицы).
На конце спицы имеется крюк, через который подвес крепится к основанию. С помощью разжимного элемента тяга выпускается на нужную длину.

Выбор крепежа зависит не от вида подвеса, а от материала несущего основания. Если это дерево, можно использовать обычные саморезы по дереву или гвозди.

Внимание!
На потолок подвесы крепятся только на саморезы!

Для крепления в кирпичное или бетонное основание применяют дюбель-гвозди, под которые необходимо высверлить отверстия диаметром, равным диаметру дюбеля для гипсокартона.

Для пустотелого кирпича или газобетона лучше выбирать дюбели с поперечными насечками и распорными усами.

Дюбели для пустотелого кирпича

От того, как зафиксированы подвесы, зависит прочность всей конструкции.

Но здесь важна не только надежность крепления, но и правильное определение их положения, так как крепить профиля для гипсокартона нужно на определенном расстоянии друг от друга.

Ширина листа ГКЛ 120 см, поэтому профили должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40 или 60 см между осями. Это позволит крепить на один крайний профиль два смежных листа.
Подвесы фиксируются строго на одной линии, которая размечается заранее. Отклонение от неё не позволит вам установить профиль.

Если установить профиль в направляющие, можно обойтись без предварительной разметки

Для справки. При отсутствии подвесов их можно сделать из обрезков ПС-профиля. Для этого они надрезаются по бортикам, сгибаются буквой Г и крепятся к стене.
Цена такого крепления получится минимальной, а надежность – высокой.

Крепление профиля к подвесам

К прямым подвесам профиль крепится короткими саморезами с пресс-шайбой. На одной из размещенных выше картинок вы уже видели, что после скручивания лапки подвеса, выступающие за профиль, отгибаются в стороны.

К подвесам с тягой в зависимости от их конструкции профиль либо прикручивается теми же саморезами, либо просто защелкивается на специальных выступах.

Как крепить металлический профиль для гипсокартона?

В современном строительстве часто используется гипсокартон. Этот материал популярен благодаря скорости монтажа. Его применяют для стеновых, потолочных и других поверхностей. Во внутренних работах гипрок обеспечивает ровную поверхность, удобную для дальнейшей отделки.

Гипсокартон хрупок и для монтажа ему необходимо надёжное основание. Типовое решение – каркасная конструкция с использованием металлического профиля. Этот строительный материал пользуется спросом не меньше, чем сам ГКЛ.

Стальной профиль для гипсокартона при своей небольшой массе способен выдерживать большие нагрузки, поэтому перегородки из него мало уступают по надежности кирпичным или пеноблочным. Такая прочность обоснована П-образной формой, а также дополнительным рифлением или канавками на ребрах и плоскости.

Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона?

Существуют две базовые разновидности профиля – стоечная и направляющая. Направляющая крепится по периметру будущей перегородки к стене, и уже в нее устанавливается стоечная.

Размеры профиля зависят друг от друга и выбираются согласно конструкции каркаса и толщине изоляционного материала, уложенного в стену. Например, для минеральной ваты с толщиной 50 мм используется профиль с шириной 50. Профиль может иметь ширину до 150 мм и высоту полки до 50 мм.

Как соединить профиль для гипсокартона между собой?

Каркас под крепление гипсокартонных листов имеет решетчатую структуру, связка отдельных элементов в единое целое важна для прочности всей конструкции. У тех, кто впервые работает с гипсокартоном, возникает вопрос соединения профиля.

Базовым инструментом при креплении служит шуруповерт: он облегчает и ускоряет сборку. Самым простым видом крепежа служат саморезы – прокалывающего или сверлящего типов. Для крепления металлических деталей между собой подойдут саморезы длиной 9, 11, 16 мм. Используются шурупы с обычной головкой или с пресс шайбой (для лучшего распределения нагрузки на металл).

Между собой профили крепятся не только саморезами – для этого используются различные вспомогательные элементы:

«Краб». Служит для соединения встык двух пересекающихся профилей.
Соединитель профиля «двухуровневый». Соединяет два профиля, пересекающихся на разных уровнях.
Примыкание одного профиля к другому обеспечивается соединителями, аналогичными «крабу».
Подвес прямой. Служит для монтажа профиля к потолку.
Подвес пружинный (якорный). При помощи данного элемента, как и предыдущего, происходит монтаж профиля к потолочному основанию; но с пружинным подвесом можно регулировать конструкцию по высоте.
Удлинитель профиля. Соединяет два профиля друг с другом встык (торец к торцу), увеличивая общую длину.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене?

Профиль крепится к стене саморезами без дюбелей и с дюбелями, либо анкер-клинами. Способ крепления выбирается в зависимости от материала стены, планируемой нагрузки, а также наружного или внутреннего применения.

Какими саморезами крепить гипсокартон к профилю? Стандартно, применяются шурупы с частой резьбой и длиной 25 мм (TN25), либо большей длины – если листов несколько. Потайная шляпка таких саморезов утапливается в гипсокартон, а потом зашпаклёвывается.

Как соединить профиль для гипсокартона между собой

Видовое разнообразие профилей

Есть разные виды профилей, исходя из ваших целей и плана работ, от вида гипсокартона рассматривают:

ПН (UW) – базовый профиль, который используют для основных работ. На него крепят гипсокартон, пластик и прочее. Его размеры в глубину стандартного одного размера в сорок миллиметров. А в ширину есть разные варианты: пятьдесят, семьдесят пять или сто миллиметров, смотря на сколько толстая стена.

ПНП (UD) – они похожи на предыдущие, но используются для потолочных работ, например, при монтаже многоуровневых потолков.

ПС (CW) – его используют для постройки новых стен, легких перегородок. Его устанавливают вместе с ПН.

ПП (CD) тоже используется для потолочных работ, крепится анкерами или подвесами.

ПМ – крепится под штукатурку (или другое средство для выравнивания) и является направляющей во время работы.

УП – используется для выпуклых и внутренних углов. С этим профилем углы будут всегда выглядеть идеально ровными.

Подготовительные работы

Профиль крепится только на идеально чистые стены. Нужно избавиться от старых обоев, штукатурки, плитки и прочих покрытий, должны остаться голые стены. Обязательно нужно демонтировать все гвозди, дюбеля, и прочие элементы. Следующий шаг в подготовке — это зашпаклевать все неровности, трещины. Хорошо грунтуем рабочую поверхность.

После полного просыхания грунтовой смеси, минимум через сутки, можно нанести разметку на рабочую поверхность. Конечно, у вас уже должен быть составлен четкий план на бумаге, который вы будете переносить на стены и потолки. Используйте уровни, что бы линии были выверены и не случилось ошибок.

Для чего крепить профили между собой.

Крепить профили между собой нужно, для того чтобы увеличить длину профиля до необходимой. Еще одна причина это, что бы готовая конструкция была очень прочной. Она должна выдержать кухонные шкафы с посудой, подвесные телевизоры, картины и прочие предметы.

Соединить профиль можно саморезами прокалывающими или сверлящими. Главное, чтобы саморезы предназначались для крепления металла к металлу.

Вообще профили можно соединить множеством способов. Стандартными, которые указаны в инструкции и новыми, которые передаются от мастера к мастеру.

Крепление с помощью просекателя

Просекатель – это профессиональный инструмент для скрепления профилей. Если вы сами делаете ремонт для себя и больше заниматься такой работой не планируете, то покупать его нет смысла. Стоит он дорого. Но значительно упрощает потоковую работу специалистов. Однако воспользоваться просекателем не всегда можно, иногда им просто не подлезть и тогда приходится прибегать к саморезам.

Крепление с помощью саморезов

Использовать, в работе с профилем, саморезы просто, не требуется особого опыта и дополнительных инструментов. Но надежность крепления гораздо ниже по сравнению с работой просекателем. Саморезами стоит пользоваться только тогда, когда вы не смогли подобрать к профилю специальное крепление и точно знаете, что на этом участке стены или потолка не будет крепиться чего-то тяжелого.

Как правильно прикрепить профиль без резки

Начала осуществите монтаж направляющей на стену или потолок, уже к смонтированным элементам крепите основной профиль. Заранее отмерьте все по длине и отрежьте если получается длиннее.

Фиксируя профиль саморезами, хорошо фиксируйте его руками, что бы он не сдвигался. Тогда будущая гипсокартонная конструкция будет ровной.

Как выбрать подходящий просекатель

В любом строительном магазине должен быть неплохой выбор инструментов. Есть несколько видов просекателей:

Ручной – довольно компактный, удобный в использовании, крепкий и мощный. Имеет маленькую ручку, что позволяет подлезть даже в труднодоступные места.
Усиленный – говорящее название соответствует действительности. Скорее всего он прослужит вам много лет, если «ножи» износились их можно заменить, не покупая нового инструмента.
Профессиональный – для обычного ремонта не подойдёт. Очень массивный и мощный, его предназначение — это помощь при возведении зданий. И цена на инструмент выйдет равной цене всего ремонта.

Правила монтажа в зависимости от типа

Сначала нужно разрезать направляющие под размеры будущей конструкции. Крепить элементы нужно снизу-вверх, с пола до потолка. Для крепления обычно используются дюбели с шагом в один метр, при этом на каждую отдельную часть должно быть минимум три дюбеля.

Вертикальные профили монтируются просто. Они вставляющие в уже смонтированные направляющие. Устанавливаются они с шагом в один метр двадцать сантиметров – стандартный размер гипсокартона.

Угловой профиль крепится на все углы в помещении. Он защитит их от сколов и других разрушений.

Особое внимание стоит уделять дверным проемам, там лучше всего усилить крепление, чтобы не переживать о его надежности во время монтажа дверей.

Особенности крепления к потолку и стене

Разметку для потолка, как и для стены нужно сначала очень подробно осуществить на бумаге. Саму разметку для потолка легче начертить на полу, а потом уже переносить на рабочую поверхность.

Маленькие гипсокартонные конструкции типа экрана для батареи, от которых в дальнейшем не требуется выдерживать большого веса, можно установить прямо на направляющие. Они легко вставляются друг в друга и фиксируются саморезами в начале, в середине и в конце.

Мы уже писали, что кроме рекомендуемых в инструкции способах крепления, можно проявить фантазию. Сделайте так как вам удобно, главное, чтобы получилось прочное соединение.

Как соединять профиль для гипсокартона между собой без краба

Если не хватает длины профиля можно исправить положение. Первый способ – с помощью удлинителя. Он напоминает кусочек самого профиля с дырками для креплений.

Берем два куска профиля, которые вместе составляют нужную вам длину. Концы этих частей вставляем в удлинитель, они должны сразу же плотно и надежно там усесться. Плоскогубцами соединяем и загибаем вместе края профиля и соединителя. Все это закрепляем саморезами в месте соединения.

Другой способ подойдет если удлинителя нет под рукой, а работу нужно продолжать. Мы берем два профиля вместе составляющие нужную длину и плюс по десять сантиметров на каждой части. Ножницами по металлу или другим инструментом срезаем загнутые края по пять сантиметров. Профили всовываем на десять сантиметров один в другой там, где сделали срезы. Укрепляем саморезами.

к стенам, между собой, как сделать правильно, создание каркаса

В наше время невозможно себе представить ремонт без использования гипсокартона. Этот просто незаменимый в строительстве материал можно применить для следующих целей:

выравнивание стен;
создание межкомнатных перегородок;
выравнивание и обработка потолка.

Преимущества гипсокартона заключаются в незначительном весе, многофункциональности и достаточной простоте монтажа.

Главное качество гипсокартона – это незначительный вес, многофункциональность и достаточная простота монтажа.

Еще одним преимуществом гипсокартона перед другими отделочными материалами является цена. Гипсокартон производят различные строительные фирмы в странах СНГ, США, Великобритании, Германии, Франции и других, но цена на этот строительный материал колеблется в пределах разумного. Основой для гипсокартона является гипс, что владеет целым рядом свойств, которые положительно влияют как на качество ремонта, так и на человеческий организм. К таким свойствам можно отнести способность пропускать воздух, отсутствие токсических веществ, негорючесть, отсутствие радиоактивности и запаха. Гипсокартон хорошо сохраняет влажность. Для максимальной прочности гипсовый сердечник с обеих сторон обклеивается специальным картоном, вследствие чего получается гипсовая плита, размеры которой, как правило, составляют 2-5 м в длину и 120-130 см в ширину.

Влагостойкий гипсокартон удерживает влагу, поэтому хорошо подходит для монтажа из гипсокартона.

На сегодняшний день существует несколько основных типов гипсокартона:

стеновой;
потолочный;
влагостойкий;
огнеупорный;
арочный.

В основном крепеж гипсокартона к стене происходит двумя способами – на специальный клей и на каркасную основу. Выбор определенного способа зависит от типа поверхности, особенностей помещения и весовой нагрузки гипсокартона. Если для крепежа гипсокартона к стене использовать клей, то он будет не в состоянии выдерживать сильные нагрузки, а сама конструкция получится непрочной, поэтому в большинстве случаев крепеж гипсокартона к стене делается на каркасной основе.

Профили для крепежа гипсокартона к стене

CD-60 – профиль служит как потолочный, но можно применять и для изготовления фальш-стен.

Как правило, крепеж гипсокартона к стене происходит при помощи металлических профилей из оцинкованной стали, главной особенностью которой считается стойкость к коррозии. Среди металлических профилей выделяют основные, направляющие и угловые.

CD-60 – профиль, который чаще всего используется, служит как потолочный, но может применяться и для изготовления фальш-стен и различных декоративных элементов.

UD-27 – направляющая для профиля CD-60. Широко применяется, в том числе и для многоуровневых потолков.

CW-50 – стоевой профиль, используется для крепежа гипсокартона к стене.

UW-50 – служит направляющей для CW-50, иногда особенно для изготовления фальш-стен, может использоваться в качестве направляющего профиля для CW-75 или CW-100.

CW-75 – стоевой профиль для гипсокартонных перегородок. В этом случае перегородка получается очень прочной, но при этом не слишком широкой.

UW-75 – направляющая для CW-75.

CW-100 – также используется для изготовления перегородок при условии, что конструкция должна быть повышенной прочности или иметь максимально допустимую высоту.

UW-100 – направляющая для CW-100.

Вернуться к оглавлению

Вспомогательные элементы для крепления профилей

При помощи прямого подвеса основной профиль фиксируется к потолку или стене.

Для монтажа каркаса используются также различные дополнительные элементы, к которым относятся:

Подвес прямой для CD-60 – 125 мм – своеобразная скоба, при помощи которой основной профиль фиксируется к потолку или стене.

Соединитель для наращивания CD-60 – соединяет один или несколько профилей CD-60 в единый длинный.

Краб – используется как соединитель для CD-60 под прямым углом с двух сторон на одном уровне.

Соединитель для CD-60 на двух уровнях – используется для монтажа каркаса многоуровневого потолка. Такой способ монтажа очень специфический, поскольку конструкция получается не очень прочной, поэтому каркас получается как бы плавающим.

Соединитель для CD-60 Т-образный – соединяет CD-60 под прямым углом с одной стороны и на одном уровне.

Подвес с пружиной – выступает в качестве крепления CD-60 к потолку.

Для монтажа вышеперечисленных профилей и дополнительных элементов используются такие крепежные материалы как саморезы, дюбеля и моли. Металлические элементы соединяются между собой саморезами 3,5х9,5 мм. Гипсокартон к профилю прикручивается саморезами по металлу размером 3,5х25 мм, а крепление направляющих профилей и подвесов к бетонным или кирпичным покрытиям совершается при помощи дюбелей 6/40 либо 6/60 мм.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Армирующая сетка – один из инструментов, необходимых для монтажа потолка из гкл.

профиль;
гипсокартон;
гипсовая шпаклевка;
молоток;
шпатель;
армирующая сетка;
карандаш;
ножовка;
нож;
отвертка;
метр и строительный уровень.

Вернуться к оглавлению

Правила крепление направляющих для монтажа каркаса стен

Схема правильного крепления направляющих для стен

До начала работы над каркасом следует предварительно разметить план каркаса на бумаге, а после следует обозначить уровень всех стен. Направляющая крепится при помощи дюбелей расстоянием в 60 см. Для того чтобы разрезать профиль, вам понадобится ножницы по металлу. Также для этих целей может подойти болгарка. Далее направляющий профиль накладывается на стену и обозначаются места его крепления, расстояние от стены к центру профиля не должно составлять более 50 см. Все остальные профиля крепятся шагом в 60 см от центра стены до центра профиля. Ширина последнего листа гипсокартона не должна превышать 20 см.

Следующий этап – это крепление подвесов. Учитывайте, что расстояние по вертикали между подвесами должно равняться 80 см. Чтоб этого достичь, вставьте профиль в направляющую по разметке, приложите подвес и разметку отверстий для крепежа. Сверлить отверстие следует, используя перфоратор. Теперь можно переходить к крепежу подвесов.

После того как все подвесы установлены, необходимо выставить и закрепить вертикальные профили. Для этого между направляющими с внешней стороны на уровне подвесов натяните нитку, что позволит вам избежать неровностей на гипсокартонной стене.

По одному выставляйте и крепите профили к подвесам, лучше всего это делать при помощи саморезов и просекателя. К направляющим крепить стоит так, чтобы центр профиля был идентичен сделанной ранее разметкой.

Вернуться к оглавлению

Правила крепление направляющих для потолка

Схема правильного крепления направляющих для потолка

Потолок из гипсокартона – это более сложный и трудоемкий процесс, поэтому его стоит рассмотреть подробнее. Если говорить об этом процессе в общих чертах, то самое главное, чтобы каркас потолочной конструкции получился жестким, прочным и надежным. Для этого понадобится потолочная направляющая, потолочный основной, угловой перфорированный профиль, угловой перфорированный и соответствующие подвесы.

Следующим шагом будет разметка периметра комнаты, которая вам понадобится для дальнейшей установки направляющих профилей. Во избежание неровностей и перекосов используйте строительный уровень по всей поверхности помещения. Как только работа по разметке будет завершена, можно приступать к установке направляющего профиля под гипсокартон.

Крепить направляющую следует при помощи дюбелей, для этого, используя перфоратор, просверлите отверстия необходимого диаметра, после чего приложите направляющую и убедитесь, что отверстия в профиле совпадают с теми, что вы просверлили. В случае, если длина металлического профиля будет превышать длину поверхности, излишки следует убрать при помощи ножниц по металлу.

Как только все необходимые направляющие профили прикреплены, нужно приступать к разметке поверхности потолка для монтажа прямых подвесов, основная функция которых – удерживать вес основного потолочного профиля. Для этого при помощи маяка делаются полоски-ориентиры на расстоянии 50 см друг от друга. Просверлите перфоратором нужные отверстия и прикрепите прямые подвесы дюбелями.

Следующий этап – это установка потолочных профилей под гипсокартон, то есть основного элемента вашей конструкции. Именно эти профили удерживают вес гипсокартона. Потолочный профиль заводится в направляющую и крепится саморезами. Для соблюдения горизонтали необходимо использовать строительный уровень. Если потолочный профиль короткий, его следует продлить частью другого такого же профиля, который соединяется с ним специальным соединителем. Продольные профили к поперечным крепятся крабами и фиксируются саморезами.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления каркаса для многоуровневых потолков

Схема правильного крепления направляющих для многоуровневого потолка

В последнее время многоуровневые потолки пользуются все большей популярностью, но если вы задумали создать себе подобный интерьер, убедитесь, что высота вашей комнаты позволяет это сделать, ведь многоуровневая конструкция значительно опустит потолок.

В первую очередь создается первый слой гипсокартона, на который в дальнейшем будет накладываться второй ярус. Повезло тем, у кого поверхность идеально ровная, тогда ее можно использовать в качестве первого слоя, что значительно сэкономит строительные материалы и драгоценные сантиметры вашей комнаты. В противном случае следует монтировать каркас.

Как всегда, монтаж начинается с разметки и расчета материала. После выполнения необходимых подготовительных работ по размеченной линии устанавливаем направляющий UD-профиль, используя при этом для фиксации дюбеля 40-60 мм. Потом из основного CD-профиля набирается каркас расстоянием в 60 см. Между собой профили крепятся саморезами. Поскольку таковые конструкции получаются довольно-таки тяжелыми, чтобы избежать прогиба, используют подвесы, которые позволят дополнительно усилить каркас и опустить потолок на нужный уровень. Подвесы монтируются с помощью дюбелей шагом в 50 см, а потом сгибаются буквой П.

Дальше монтируем профиль для коротких стыков. Для этого необходимое количество направляющих UD, размером по 10 см, и крепим их саморезами 3,5×9 мм к боковым частям основного профиля CD. К полученным кусочкам крепится CD-профиль длиною 53,5 см таким образом, чтобы один лист гипсокартона держался за одну часть профиля, а другой – за другую.

Что касается обшивки гипсокартоном, то в процессе следует на профиле обозначить места, где будет проходить второй ярус. Этого делается для того, чтобы не обшивать гипсокартоном лишнюю площадь, которая в итоге все равно будет спрятана.

Если ваш второй ярус будет иметь форму полукруга, то его монтаж выполняется при помощи перфорированного профиля, выгнутого под нужный радиус. При этом обратите внимание на то, что профили крепятся не к ГКЛ, а к профилям первого уровня.

Просекатель. Виды и работа. Применение. Плюсы и минусы

При внутренней отделке помещений широко используются конструкции из гипсокартона, которые отличаются высокой скоростью возведения и минимальными затратами на строительство. Для крепления ГКЛ требуется надежное основание, которое изготовляется из металлических профилей. Обычно для их соединения используются шурупы или просекатель. Последний является специализированным инструментом, предназначенным для работы только с металлическими профилями. Он скрепляет их стенки между собой продавливая в них сквозное отверстие с выступающей бороздой на тыльной стороне, обеспечивающей надежное соединение.

Преимущества инструмента

Использование просекателей имеет определенные достоинства перед традиционным применением шуруповерта с саморезами, которые обычно используются при соединении металлических профилей при создании обрешетки для крепления гипсокартона.

К преимуществам инструмента можно отнести:

Полную независимость от электросети.
Соединение сохраняет гладкость лицевой стороны каркаса.
Отсутствие необходимости покупки расходных крепежей.
Надежность соединения.
Высокая скорость монтажных работ.

Применяя просекатель, можно выполнять монтаж каркаса немного быстрее, чем используя шуруповерт. Необходимо проделывать простейшую процедуру. Сначала 2 профиля совмещаются между собой в таком положении, в котором их нужно закрепить, после этого крючок инструмента заводится за их стенку и рукоятки просекателя сжимаются. В результате срабатывает механизм инструмента, пробивающий сквозные отверстия в двух профилях оставляя выдавленную бороздку удерживающую их между собой.

Такая технология соединения имеет определенное преимущество над шурупами. На лицевой стороне обрешетки не образовываются выступающие элементы, как в случае со шляпками саморезов. Благодаря этому ГКЛ упираются по всему периметру, что обеспечивает высокую надежность конструкции в сравнении с прикладыванием к мелким упорам от выступающих шляпок.

Огромным преимуществом просекателя является отсутствие необходимости при его использовании в покупке шурупов. Хотя они и не дорогие, но выполняя большой объем работы их может расходоваться по несколько тысяч, что в конечном счете может сравняться со стоимостью самого просекающего инструмента. Также нельзя забывать о том, что им можно пользоваться без необходимости подключаться к электросети, чего нельзя сказать о шуруповертах.

Огромным преимуществом просекателя является удобство его использования при выполнении работы без помощника. Многие инструменты имеют довольно компактный размер, что позволяет осуществлять сдавливание для просечения одной рукой. Фактически вторая рука свободна и может удерживать каркас пока он не получил достаточную жесткость.

Что соединяет надежнее – просекатель или шуруповерт?

Однозначно шуруповерт дает более надежное соединение. Это обусловлено тем, что саморезы благодаря своей резьбе обеспечивают крепкое удержание вне зависимости от направления прикладываемого усилия на разрыв соединения профилей. Они не позволяют их отгибать или наоборот сдавливать. В случае с просекателем устойчивость на нагрузку наблюдается только в определенных направлениях. Фиксация с помощью такого инструмента имеет достаточную надежность, чтобы каркасная конструкция не развалилась под своим весом, но в случае оказания на нее давления под неестественным углом может произойти отсоединение профилей. В связи с этим применение данного инструмента имеет определенные ограничения. Его можно спокойной использовать при создании решетки для крепления гипсокартона на стену, но в случае монтажа потолочного каркаса использовать только для соединения поперечных профилей, в то время как главные направляющие сращивать шурупами.

Просекатель позиционируется как временное соединение. Согласно действующим технологиям он никак не используется как единственный способ крепление профилей между собой. Дело в том, что после того как с его помощью создается обрешетка, при осуществлении монтажа гипсокартонных листов все равно применяются шурупы. Пробивая ГКЛ дальше они входят в профиль, проходя сквозь него. Практически, один из удерживающих гипсокартон саморезов будет проходить в месте пересечения двух профилей, где они соединены просекателем. Таким образом, крепеж будет одновременно удерживать ГКЛ и их. В конечном счете, надежность конструкции никак не будет нарушена, в то же время удастся сэкономить время на монтаже, а также использовать меньше саморезов. Если прикручивая гипсокартон использовать длинные шурупы, то они прошивая лист также проходят обе стенки профилей, сделав крепление с обеих сторон, что будет еще белее надежно.

Виды просекателей

Данный инструмент стал довольно популярным, поэтому многие бренды занимаются его производством. Это создало довольно высокое изобилие различных конструктивных решений.

Условно все имеющиеся на рынке просекатели можно разделить на три категории:

Обыкновенные.
Усиленные.
Профессиональные.

Обыкновенный просекатель

Представляет сегмент более дешевого инструмента, который подойдет для выполнения небольшого объема работ. В случае проведения ремонта стоит отдать предпочтение именно ему. Обыкновенные просекатели стоят дешево, при этом имеют достаточный ресурс, чтобы прослужить до окончания ремонта. После инструмент можно благополучно уложить на хранение до следующей перепланировки в доме или квартире. Стоит отметить, что обыкновенные просекатели трудно справляются с высококачественным металлическим профилем, имеющим большую толщину стенок.

Усиленные

Гораздо массивнее. Они справляются с двумя профилями, общая толщина которых составляет 1,5 мм. Это инструмент среднего ценового сегмента. Им часто пользуются профессиональные мастера, занимающиеся проведением ремонтов. Такие просекатели имеют довольно продолжительный ресурс, а кроме этого не заклинивают при осуществлении продавливания отверстий в толстом профиле.

Профессиональный

Довольно массивный, и отличается высокой надежностью. Его пробойник сделан из твердой стали, поэтому сохраняет свою форму даже после выполнения большого множества соединений. Данный инструмент предусматривает возможность ремонта со сменой пробойника и ролика.

Также просекатели отличаются и по другим критериям. Они могут предусматривать работу одной или двумя руками. Использовать две руки гораздо удобнее, поскольку нагрузка распределяется между ними, что в конечном счете позволит выполнить большее количество соединений без необходимости отдыха. В то же время просекатель предназначенный для работы одной рукой идеально подойдет для тех, кто работает самостоятельно, когда некому придержать профиль.

Отличается инструмент и размерами скобы. Бывают просекатели у которых она довольно мелкая, что позволяет использовать их только для сращивания направляющего профиля. Если скоба большая, то диапазон выполнения работы существенно расширяется. У такого инструмента увеличенные габариты, поэтому он может плохо добираться в труднодоступные места.

Соединение профиля для гипсокартона

Ранее перепады в несколько сантиметров на поверхности существенно усложняли процесс отделки. Специалистам приходилось тратить немало времени на нанесение шпаклевки, ее выравнивание и шлифовку. С появлением гипсокартона ситуация изменилась. Его установку можно осуществлять на предварительно неподготовленные стены или потолок.

Каркас из профиля

Монтаж данного материала выполняется на предварительно подготовленный из профилей каркас. И от того, насколько точно будет сделано соединение профиля для гипсокартона, зависит прочность и надежность всей конструкции. Если вы планируете выполнить всю работу своими руками, вам необходимо ознакомиться с основными моментами.

Длина направляющих элементов, как правило, составляет около 2,5 – 3 метров. При работе с большими площадями необходимо соединять их между собой.

Есть несколько основных соединителей, которые могут быть использованы во время монтажа.

Соединение крабом

При подготовке каркаса для крепления гипсокартонных листов на потолке применяется соединение крабом, представленное на фото ниже. Некоторые специалисты называют их одноуровневыми соединителями.

Как правило, они располагаются с внутренней стороны алюминиевого профиля и удерживаются при помощи усиков. Фиксация осуществляется с помощью специальных саморезов («клопы», «семечки»). Работать с усиками необходимо аккуратно, осуществляя минимальное физическое воздействие.

Т-образное соединение

Использование Т-образного или продольного соединителя подразумевает под собой несколько иную технологию крепления.

Часть бортика профиля отрезают, а в полученное отверстие располагают направляющие, фиксируемые саморезами. Ни в коем случае нельзя срезать его полностью, так как это отразиться на жесткости и прочности конструкции.

Установка каркаса

Закончив подготовку каркаса, можно переходить к его установке. Подробнее о том как устанавливать каркас потолка под гипсокартон мы рассматривали в этой статье, здесь же мы лишь коротко опишем необходимую последовательность действий.

На этом этапе можно пользоваться двумя видами подвесов, учитывая условия работы и результат, к которому вы стремитесь. Прямой подвес представляет собой пластину, на которую нанесены ребра жесткости. Позволяет установить будущую конструкцию на расстоянии в 10-11 см от потолка. Применяется при незначительных перепадах. Его применение позволяет скрыть электрическую проводку.

Анкерный подвес, оснащенный зажимом, может быть использован вместе с тягой. В основном его применяют при подготовке многоуровневых потолков, многофункциональных перегородок, оснащенными полками, углублениями. Максимальное расстояние в этом случае – 80 сантиметров.

всё про ремонт и обустройство жилья

Здравствуйте! Подскажите товарищи профессионалы, чем лучше крепить профиля для гкл м/у собой? Купил саморезы с пресшайбой и со сверлом, но что то сомнения: не будет ли шляпка мешать гипсокартону(вернее гипсоволокну) прижаться плотно к профилю, не получится ли бугров на гвл в этих местах, или гвл просто продавится и будет не заметно.

миха48 написал :
чем лучше крепить профиля для гкл м/у собой?

а в каком месте? Например, ПС в ПН я не креплю.

миха48 написал :
Подскажите товарищи профессионалы, чем лучше крепить профиля для гкл м/у собой?

Варианты есть.Кто как привык.Я скрепляю заклепками.Мне кажется так надежнее и «головы» не мешают.

mihamaster написал :
Я скрепляю заклепками.

а у меня — 3 варианта:
1 не креплю вообще
2 креплю саморезами с пресс-шайбой
3 просекателем

а почему не крепите, по надежности-это нормально?

Мы работаем клепольником! » >

миха48 написал :
а почему не крепите, по надежности-это нормально?

после того, как будет смонтирован ГКЛ — да

Eвгeний написал :
Мы работаем клепольником!

им — дольше, пока просверлишь. хотя многие на форуме им пользуются.

Не, клепателей, просекателей у меня нет. А что на счет с пресшайбой? пойдут или нет?

Или лучше так называемые клопы? мне главное что бы лист гвл ровно лёг на саморезы и не образовались бугры

миха48 написал :
мне главное что бы лист гвл ровно лёг на саморезы и не образовались бугры

Тогда «прессшайба».При закручивании у них «башка» немного утапливается за счет деформации какркаса.А лучше,все-таки,заклепки.

Если крепить профили меду собой перпендикулярные: есть «крабы»- шляпки «блошек» сбоку, ПН и ПП между собой можно и не крепить- на надежность конструкции не влияет. А вообще- просекатель самая удобная штука.

миха48 написал :
А что на счет с пресшайбой? пойдут или нет?

пойдут

Клопы как раз торчать будут, а вот саморез с прессшайбой в самый раз. А вообще где можно, лучше просекатель.

VKim написал :
Клопы как раз торчать будут, а вот саморез с прессшайбой в самый раз

Конечно же с прессшайбой.Поправил свой предыдущий пост.

миха48 написал :
чем лучше крепить профиля для гкл м/у собой?

Если можно подлезть просекателем, то в первую очередь им. Получаются очень ровные каркасы. Если просекателем не достать, то или вообще не крепить, если это возможно (при условии закручивания саморезов при обшивки), или саморезами с прессшайбой.
Короче koris +1

koris написал :
а у меня — 3 варианта:
1 не креплю вообще
2 креплю саморезами с пресс-шайбой
3 просекателем

Tile_EXP написал :
Если можно подлезть просекателем, то в первую очередь им.

Вот всеми описываемыми способами крепил, кроме просекателя,его только видел в работе.Возник вопрос.Насколько легко после закрепления просекателем разобрать конструкцию обратно,чтобы сдвинуть,переделать,что-то исправить?

amigo написал :
Насколько легко после закрепления просекателем разобрать конструкцию обратно,чтобы сдвинуть,переделать,что-то исправить?

Взять сверло большего размера и рассверлить. Однако удобство работы позволяет выставить профиля намного точнее, чем с другими видами крепления.

миха48 написал :
мне главное что бы лист гвл ровно лёг на саморезы и не образовались бугры

все равно оно у вас будет кривое и горбатое, какие шурупы вы там закрутите — не имеет значения..
возьмите либо обычный ГКЛ, либо ГВЛ на деревянную конструкцию..

amigo написал :
Вот всеми описываемыми способами крепил, кроме просекателя,его только видел в работе.Возник вопрос.Насколько легко после закрепления просекателем разобрать конструкцию обратно,чтобы сдвинуть,переделать,что-то исправить?

крепить можно через один профиль,- тот что оказывается посредине листа у первой зашивки — можно закрепить, а следующий вручную выставляется по листу..
разобрать довольно легко .. — легкий удар ботинком с железным носком, и он срывается с просечки..Хуже если всю конструкцию надо передвинуть..

4eh написал :
легкий удар ботинком с железным носком,

Для начала надо такие ботинки приобрести,потом курсы у Джеки Чана пройти,чтобы потолочную конструкцию попинать.

✅ Создаем прочную и надежную конструкцию

Для формирования прочной конструкции из гипсокартона, необходимо знать, как правильно закрепить профиль, ведь это будет «хребтом» всего изделия. Также потребуются знания в удлинении, соединении между собой профилей и вариантах крепления. Задача крепления может быть решена по-разному в зависимости от типа приспособления – для выполнения облицовки стен, создания каркаса под перегородки, подшивки потолка. Сам профиль под гипсокартон в широких масштабах выступает в качестве универсальной конструкции, компоновать и формировать которую можно под любые проекты.

Виды профиля для гипсокартона

Существует 6 основных маркировок для металлических конструкций, использующихся под гипсокартонную обшивку:

ПН/UW – направляющие глубиной в 40 мм и шириной 40, 50, 75 и 100 мм (в зависимости от стены), предназначенные для сборки каркаса;
ПП/CD – предназначены для формирования потолочного каркаса, крепятся за счет прямых подвесов или анкерных зажимов;
ПС/CW – закрепляются в сам направляющий профиль и служат в качестве базы для стен и перегородок из гипсокартона;
ПМ – тип маячкового профиля или рельса, использующийся для выравнивания стены и удобный в применении для оштукатуривания стен;
УП – необходим для выполнения укрепления, а также выравнивания углов.

В свою очередь, каждый из данных типов бывает в различных разновидностях по размерам и другим параметрам, что позволяет подобрать вариант под любые по сложности задачи.

✅ Правила монтажа в зависимости от типа

При работе над установкой направляющих производится нарезка каркаса под необходимые размеры перегородки. Начинать реализовывать крепление следует с пола и затем переходить на потолок. Рекомендуется не забывать про наклейку уплотнительной самоклеящейся ленты, наклеиваемой в местах контакта профиля и сопрягающих поверхностей — это повысит звукоизоляцию. К базовой поверхности крепление реализуется с помощью дюбелей. Шаг – 1 м, но не меньше 3 дюбелей на каждую деталь каркаса.

Работы по монтажу вертикальных или стоечных элементов не так сложны. Вертикальные профили вставляют в уже закрепленные на полу и потолке конструкции. Реализуется установка также на стыках листов и в дверных проемах. Следует закрепить один элемент между стыковочными конструкциями посередине.

Располагаются они друг от друга на расстоянии 1,2 м – ширине самого листа гипсокартона. Для большей точности рекомендуется соблюдать расстояние между профилем вертикального типа до 0,4 м. Для усиления используются деревянные бруски с сечением 40 на 50 или 40 на 40. Важно в особенности выполнить усиление дверных проемов, что облегчит последующую установку дверей.

✅ Потолочный может использоваться для создания подвесных потолков, арочный и других криволинейных конструкций, каркаса стен и его облицовке, в паре с направляющим UD-27. Для придания нужной жесткости и удобства монтажа на основу производится нанесение насечек, на боковые участки по 3 канавки, шуруп вкручивается для центровки. Крепление реализуется с помощью особых подвесов – прямых и с зажимом. Для прямого крепление осуществляется с помощью шурупов, вариант с зажимом требует загибания краев профиля в середину, чтобы дать надежный упор.

Маячковые направляющие очень важно правильно закрепить – именно они во многом повлияют на конечный итог от оштукатуривания. Сначала нужно замерить высоту помещения, нарезать нужный объем профиля. С шагом в 100-150 см на расстоянии 10 см от углов с помощью уровня наносится вертикальная разметка. С шагом около 50 см по отмеченным линиям нужно нанести штукатурный раствор – тот же, что и потом будет браться для конечного выравнивания.

Угловой профиль позволяет защитить торцы перегородок от всевозможных повреждений при эксплуатации механического характера. Полки располагаются обоюдно под углом 85 градусов, что дает надежную фиксацию к перегородкам. Присутствуют отверстия по 5 мм диаметром, заполняемые шпатлевкой при монтаже. Гипсокартон Knauf за счет своей гибкости и уникальным свойствам позволяет его успешно применять без необходимости формирования сложных каркасов.

✅ Какие инструменты потребуются

Чтобы качественно выполнить крепление каркаса и монтаж гипсокартонных плит, потребуются следующие инструменты:

Перфоратор, чтобы делать отверстия в стене.
Дрель-шуруповерт для сверления в металле и дереве отверстий, ввинчивания (и в некоторых случаях выкручивания) саморезов.
Просекатель, позволяющий прочно и быстро соединять профили.
Игольчатый валик – быстро и равномерно прокалывает поверхность плит.
Маленький рубанок под обработку торцов.
Дисковый резак для порезки гипсокартона тонкими полосками и осуществления подготовительной разметки.
Пила кольцевая по гипсокартону – проделывание дыр под осветительные приборы.
Нож-пила – нарезка листов и фигурная обработка.
Универсальный нож для гипсокартона.
Металлическая линейка и рулетка для замеров, и уровень не менее 1 метра.

Из данного списка могут потребоваться далеко не все инструменты, а только некоторые в соответствие с поставленной задачей.

✅ Особенности крепления к потолку и стене

Всякая монтажная технология подразумевает применение специализированных крепежных профилей, как потолочные, стоечные, а также стеновые и направляющие. При креплении к потолку и стене подготовительным этапом является выбор инструментов и оценка рабочей поверхности. Далее осуществляется подбор крепежных элементов. Во всех случаях требуется выполнить тщательные замеры с помощью рулетки и создать разметку пола.

Для монтажа потолка разметку все равно практичнее делать по полу и затем уже выполнять перенос замеров на потолок. Разметка стен осуществляется схожим способом, как и для потолка. Далее идет этап крепления подвесов и профиля. Для усиления основания можно выполнить соединение дополнительно с помощью крабовых креплений и специально отрезанных под это кусков профиля. Затем после установки каркаса и проверки полученного результата, реализуется монтаж гипсокартонных листов. После достичь идеально ровной гладкости можно за счет шпатлевки, а после этого уже можно смело выполнять финишную отделку обоями либо покраску.

Какие саморезы используются для крепления гипсокартона

Принимая важное решение заняться облицовкой потолка или стен гипсокартоном, следует изучить все детали работы. Одним из важных моментов является выбор саморезов для профилей, гипсокартона. У них есть отличительные отличия как в технических характеристиках, так и в функциональности. Шурупы для гипсокартона и профилей продаются на строительном рынке, в супермаркетах. Но, как узнать, какие нужны саморезы для крепления листов ГКЛ.

разновидности шурупов

Все крепежи, используемые в гипсокартонных конструкциях, условно делятся на 2 большие группы:

Шурупы для профилей со сверлом и без.
Винты для крепления профиля к подвесу и крабам
Шурупы для гипсокартона обычно черные.
1. Винты с мелкой резьбой по металлу. 2. саморез по дереву

Важность заключается в том, что — правильно подобранные шурупы создают хрупкость всей конструкции гипсокартона. Это приведет к аварийному перенапряжению.

Не использовать для крепления листов ГКЛ саморезами сверлом. В профиль при помощи отвертки наматывают совершенно обычные черные саморезы с мелкой резьбой.

Чтобы определить, сколько нужно приобрести, воспользуйтесь калькулятором саморезов.

Винты для соединения профилей и подвесов

Разберем, какие винты необходимы для профиля? Саморезы по металлу делятся на 2 вида. Каждый отличается своими техническими возможностями и предназначен для выполнения определенных функций.

Отличие использования шурупов

Здесь следует отметить, что саморезы можно использовать как со сверлом, так и без него. Выбор будет зависеть от качественных профилей.Лучше держать винты без сверла жестко, но они скручиваются через два профиля и для крепления большинства подвесов.

Винт с прессхайбой

Среди мастеров есть такие названия, как «семечки», «». Они имеют небольшой размер, используются для крепления профилей друг к другу и являются самыми популярными.

Винты для ГКЛ с покрытием или оцинковкой, оксидированием или покрытием. Несмотря на различную функциональность наконечников, застежки одинаковые. Для установки этих винтов предварительная обработка не требуется.Их легко установить с помощью отвертки или дрели. Тонкий наконечник быстро и проделывает отверстие, легким нажатием на винт он надежно фиксируется в профиле.

Для экономии шурупов и быстрой установки используйте профиль Prosekatel.

С помощью саморезов производится прочная фиксация профиля к обрешетке или крепление металлических подвесов. Работа с винтом допускается без предварительного сверления отверстий. Тонкий наконечник протыкает основной материал и плотно фиксирует элементы винта с головкой под ключ. Самый популярный размер шурупа для фиксации профилей обычной конструкции и длиной 13-16мм.

Саморез с обычным прессшайбой Винт со сверлом с прессшайбой Размеры, количество и масса

Саморез конический фосфатированный

Саморез фосфатированный с цилиндрической головкой (клопик)

Отличительные особенности головы:

При соскальзывании инструмента с головки винта нельзя пораниться — она закруглена;
Удобно нажимать на винт во время установки отверткой или отверткой;
При такой варке в отдельных случаях можно использовать шайбу, прокладки;
Цилиндрическая форма обеспечивает надежную фиксацию.

Дюбель-гвозди для крепления профиля к бетонным стенам, потолкам

Хомуты для крепления профиля к кирпичу, бетонной стене. Используйте специальные винты с резьбой в комплекте с гайкой. Саморезы изготовлены из прочной стали и покрыты средством, защищающим металл от коррозии. На головке винта амортизатор имеет крестообразный рисунок, что позволяет производить монтаж (демонтаж) крепежа. Дюбель имеет проставочную часть, фиксирующую элемент в стене (потолке) при прикручивании к шурупу.Сохранность дюбеля не допускает преждевременного срабатывания распорки при установке. Использование гвоздей-дюбелей для ускорения монтажа. Пробойник (коричневый М6) прямо через профиль вбивается в дюбель.

По типу шляпки

Саморезы с дюбелями для бетонных поверхностей 2 типа: с потайной головкой, грибовидной формы. Шляпка гриба отличается увеличенным воротником, что дает возможность увеличить площадь прикрепляемых элементов. Заглушка при сборке полностью входит в материал и не прилипает к поверхности.Это дает возможность проводить дополнительные работы.

На строительном рынке шурупы для крепления профиля к бетонной (кирпичной) поверхности со скидкой фасованные в связки.

Имя	Количество штук в пачке, шт.
Винт ударный 6 * 40 грибовидный колпачок	100, 200
Винт ударный 6 * 60 грибовидная шляпка	100
Винт ударный 6 * 60 с потайной головкой	100
Винт ударный 6 * 80 с потайной головкой	100
Винт ударный 8 * 60 с потайной головкой	100
Винт ударный 8 * 80 с потайной головкой	50
Винт ударный 8 * 100 с потайной головкой	50
Винт ударный 8 * 120 с потайной головкой	50

Для бетонной стены используют дюбеля 6 * 40.Этот тип приспособления надежно удерживает направляющие профили к основанию, которые несут большую часть нагрузки всего металлического каркаса.

Саморез с дюбельным грибовидным колпачком 6 * 40

Саморез для крепления профиля к дереву

Саморезы различаются длиной и ступенчатым сечением. Для крепления профиля к дереву используются шурупы длиной 25мм. Эти саморезы делятся на 2 вида: фосфатированные — черные и универсальные желтые. Оба типа винтов имеют потайную головку с крестообразным рисунком для правильной установки крепежа.Как и шаг резьбы — редко.

Для крепления шурупов нет необходимости делать дополнительные отверстия с помощью дрели. Они легко протыкают поверхность и входят в основание, что обеспечивает надежную фиксацию.

Шурупы для крепления гипсокартона к каркасу или деревянному основанию

При креплении гипсокартона к деревянной обрешетке использовать специальные шурупы по дереву. В этих винтах широкая резьба, что обеспечивает простоту затяжки и прочность фиксации. Применяются шурупы разных размеров.Но, чем мягче порода дерева, тем длиннее должны быть шурупы.

Крепление шурупа по дереву

В продаже шурупы могут быть упаковками и навалом. Для расчета одного направляющего профиля длиной 3 метра необходимо установить около 20 штук саморезов, в этом расчете расстояние через 15-20 см.

Саморезы для крепления гипсокартона

Рассмотрим, какие шурупы нужны для гипсокартона. Они различаются по внешнему виду, размерам, цвету.

Крепление гипсокартона без фаски к металлическому каркасу шурупами

Листы гипсокартона крепятся к металлическому каркасу, деревянному каркасу, а также непосредственно к черновому основанию.Это может быть бетон, кирпич, дерево. Для каждого индивидуального крепления существует специально разработанный крепеж. Саморезы по гипсокартону изготовлены из прочной стали с обработкой от коррозии, окисления.

Буква из гипсокартона, в большинстве случаев прикрепляется к создаваемому каркасу из металлических профилей. Крепеж вдавливается в лист с небольшим погружением, чтобы поверхность оставалась ровной и гладкой.

Как смонтировать лист

Для этого процесса используйте саморезы для гипсокартона с мелким шагом резьбы.Накрутите острый наконечник, для хорошего входа в металл. Саморезы для гипсокартона размером от 16 мм. Применяется в зависимости от толщины гипсокартона, а также от его количества.

В основном для крепления листа к гипсокартону используются саморезы размером 3,5 * 25мм. Если для крепления гипсокартона требуется второй слой, то вам понадобятся саморезы 3,5 * 35мм в упаковке по 1000 шт. при 1 упаковке.

Шуруп для гипсокартона сконструирован таким образом, что для фиксации его верхний картонный слой остается целым, а саморез идет «заподлицо».Применяется электрический для завинчивания или аккумуляторный шуруповерт для контроля силы затяжки. Саморезы для гипсокартона выполняются в точности по стандартам качества и с учетом размеров.

Правильный выбор при покупке

, закрывающий винт. Помимо основного материала, из которого изготовлен винт, он покрыт оболочкой.

Покрытие фосфатное — черное. Крепеж применяют в помещениях с повышенной влажностью.
Окисленное покрытие — черное. Накладывается защитная пленка, которая используется в помещении с нормальным уровнем влажности.
Оцинкованное покрытие — для использования внутри помещений, вне дома.

Как и винты, имеют отличия по форме головки, нарезки, наконечника.

В отличие от подсказки

Чтобы выбрать обычный кросс PH Spitz at Bat.

Бита Ph3 Phillips

При выборе шурупов для гипсокартона следует обращать внимание на размер, вес. Все предметы должны иметь плоскую головку, а поперечные выемки должны иметь острые края.

Узнайте секреты работы из гипсокартона https://sdelalremont.ru/sekrety-iskusstva-pri-rabote-s-gipsokartonom-i-profilem.html

Видео:

Патент США на комбинированный профилированный профиль из гипсокартона для стен и потолка дома Патент (Патент №10,865,561 от 15 декабря 2020 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

Данная заявка представляет собой национальную фазу США по заявке PCT № PCT / DE2017 / 000345, поданной 17 октября 2017 г., которая испрашивает приоритет заявки на патент DE №10 2016 12 397.4, поданной 17 октября 2016 г., раскрытие которой полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к комбинированному профилированному профилю из гипсокартона для возведения статически несущих стен и перекрытий домов из гипсокартона. Существенные статические нагрузки дома воспринимаются выровненными перпендикулярными стеновыми стойками, которые расположены в виде сетки и состоят из комбинированных профильных секций, каждая из которых заключена в своих конечных точках в U-образные легкие стальные профилированные секции и облицована с обеих сторон строительными панелями. .Между профилированными участками можно размещать заполнение стеновых корпусов.

В стенах из гипсокартона с каркасом из гипсокартона эффект композита нагруженных сжатием стоек и сильно армирующей облицовки является значительным, потому что строительные панели противодействуют локальному выпучиванию и продольному изгибу металлических стоек, а стена как усиливающая плита поддерживает конструкцию дома.

Уровень техники Уровень техники Системы строительства из гипсокартона

давно известны и стандартизированы и в основном используются для статически ненесущих или только самонесущих стен, а также служат для облицовки статически несущих конструкций в домах.Строительные панели могут быть прикручены непосредственно и вручную к плоским контактным поверхностям легких стальных профилей с толщиной стенок ок. От 0,6 до 0,7 мм с помощью простых инструментов.

Конструкции, способные выдерживать статические нагрузки и воспринимающие нагрузки здания, возводятся из более прочных легких стальных профилей с толщиной стен прибл. От 1,0 до 3,0 мм и более стабильная облицовка по той же технологии. Однако обработка профилей толстостенных конструкций из гипсокартона более сложна из-за соединительных средств, статических деталей, допусков на строительство и проектной безопасности, поэтому очень немногие торговые предприятия занимаются этим вопросом.До настоящего времени статически несущие стены из гипсокартона из гипсокартона производились в основном в промышленных масштабах и обрабатывались как большие стеновые элементы.

Предшествующий уровень техники раскрывается в брошюре и файле «Häuser in Stahlleichtbauweise [корпуса из облегченной стали]» (документация 560 из Информационного центра стали в Дюссельдорфе).

Патент США. В US 3333390 A от 1965 года описан профилированный участок тонкостенной конструкции из гипсокартона одинаковой толщины для облицовки строительными панелями, имеющими две опорные секции с каждой стороны для повышения устойчивости.В частности, плоскость облицовки упруго отделяется от несущей плоскости, и, тем не менее, эти две плоскости взаимодействуют.

В патенте США. №№ 2166096 А и 2141919 от 1937 года, накопление материала, которое, тем не менее, должно быть гибким с точки зрения надежной технологии, ищется со сложными стальными профилированными профилями. Устойчивые и привинчиваемые основания достигаются с помощью различных соединяемых дополнительных металлических листов или промежуточных элементов. Сторона фланца также обеспечивает две плоскости плакирования одна за другой.

Патент США. US 4233833 А от 1980 г. описывает способ производства для местного уменьшения толщины стальных профилей, которые могут быть использованы в стеновых конструкциях; конкретный объект в стеновой конструкции не является его основой.

WO 2016/034906 A1 представляет собой профилированный профиль из гипсокартона с повышенной расчетной прочностью, который за счет небольших локальных образований или штамповки полуфабриката из листовой ленты одинаковой толщины в процессе производства позволяет получать особенно стабилизированные профили. которые особенно присутствуют в складках.По длине профилированного участка встречаются плоские или относительно плоские участки облицовки и профилированные участки относительно высокой прочности. Профилированные участки, которые показаны здесь как толстостенные, относятся к высоте или глубине штамповки и общей начальной толщине листового металла. Перед формованием полуфабрикат всегда имеет одинаковую однородную толщину листового металла. Исходный лист, который обязательно имеет более толстые стенки для статического жилищного строительства, также имеет большую толщину листового металла на участках облицовки, что затрудняет облицовку строительными панелями, а также в случае любых других толстостенных профильных участков.Для структурного домостроения небольшое статическое улучшение металлического листа полуфабриката толщиной ок. 0,6 мм малогабаритной формовкой недостаточно.

US 2010/0281821 A1 раскрывает профилированный участок стеновой стойки с извилистыми профилированными участками на фланцах и в стенке из листового металла постоянной толщины. В результате профили становятся более устойчивыми; нет разделения на секции облицовки и статические секции.

Патент США. Нет.4 152 878 А раскрывается каркас стены из гипсокартона идентичной толщины из листового металла с рельсовидными фланцами для облицовки, удерживаемыми по форме. В направлении плоскости стенки имеются как однослойные, так и двухслойные участки листового металла, расположенные друг за другом в направлении полотна.

РЕЗЮМЕ

Проблема: стандартные профили из гипсокартона с толщиной листового металла ок. 0,6 мм позволяют выполнять простую ручную облицовку стеновых панелей и балок строительными панелями, но указанные легкие профили из гипсокартона не подходят для поглощения статических нагрузок дома.Хотя стабильность конструкции из гипсокартона значительно повышается за счет использования более толстостенных легких стальных профилей, это требует более дорогостоящих технологий установки облицовки, которые увеличивают затраты на строительство, требуют специалистов в качестве изготовителей, не допускают никаких личных вкладов и, следовательно, снижают признание среди строители.

Несущие конструкции, имеющие очень тонкостенные стальные профилированные секции, обычно требуют множества компонентов промежуточных элементов или сложных дорогих конфигураций профильных секций, которые могут сделать затраты на установку слишком дорогостоящими.

Для простой конструкции дома из гипсокартона вручную требуются легкие, статически несущие легкие стальные профилированные секции, которые можно обрабатывать вручную, к которым конструктивные и закрывающие пространство облицовки могут крепиться на месте с обеих сторон. на строительной площадке по простой технологии. Намерение состоит в том, чтобы простая стандартная конструкция из гипсокартона сочеталась со статическими возможностями стальной конструкции.

Разделение строительных услуг также обещает более короткие сроки строительства и более низкие затраты.В связи с аспектами безопасности и защиты статически значимые работы всегда требуют наличия специализированной монтажной бригады, которая, однако, может быть ограничена только основной задачей «статической оболочки корпуса», т.е. в первую очередь реализует соединение толстостенных статических профилированных секций с друг друга. Обычное строительство из гипсокартона с обширной облицовкой и последующие строительные работы могут быть выполнены другими строительными службами или за счет личного участия.

На этом фоне цель изобретения заключается в том, чтобы дополнительно обеспечить статически устойчивые профилированные профили из стального листа с соединительными поверхностями гипсокартонных конструкций для простой облицовки строительными панелями, позволяя ручную установку на строительной площадке и разделяя услуги «статического тела» оболочка »из« стандартной конструкции из гипсокартона »с точки зрения технологии и времени.Конструктивная стабильность или, по крайней мере, безопасность монтажа указанных стен также должна быть возможна без внутренней облицовки. Таким образом, сухое внутреннее строительство происходит только после завершения всех монтажных работ.

Изобретение достигает этих целей, как указано в отличительных признаках пунктов формулы изобретения с 1 по 8 .

Комбинированная профильная секция гипсокартона, состоящая из оцинкованного стального листа с двумя функциональными секциями, обеспечивает высокую стабильность и простоту обработки.Таким образом, толстостенный профилированный профиль с двумя фланцами и перегородкой в первую очередь выполняет статическую функцию стеновой стойки, в то время как тонкостенный профилированный элемент толщиной ок. 0,6 мм можно облицовывать стандартными соединительными средствами.

За счет изменения расстояния между профилями, геометрии профиля, толщины материала и качества стали или за счет изменения облицовки, устойчивость стены из гипсокартона может быть адаптирована к требованиям.Статическое определение стальных профилей с более толстыми стенками позволяет определять размеры конструкций и, в отличие от них, экономит дорогостоящие индивидуальные испытания очень тонкостенных стальных профильных секций гипсокартонной конструкции, которые используются многократно или в переплетенной форме.

Для увеличения несущей способности при производстве профилированных профилей используются полуфабрикаты, состоящие из листовой стали разной толщины и, возможно, качества стали.Хотя полосы полуфабриката из листового металла разной толщины внутри полосы теоретически известны в виде специально сваренных рулонов или рулонов специальной прокатки для профилирования, они не доступны на практике. Например, продольно сваренная лента из листового металла может иметь толщину листового металла 0,6 мм и обычный предел текучести для контактной поверхности гипсокартона и толщину листового металла 1,6 мм с особенно высоким пределом текучести для статического профилированного профиля.

Метод изготовления «линейного разделения потока» также позволяет разделить поперечное сечение толстого металлического листа на частичные поверхности разной толщины на узкой стороне. Таким образом, полотно из стального листового металла может быть разделено на две контактные поверхности гипсокартона разной толщины и впоследствии может быть согнуто.

Поскольку статически несущие строительные профили из гипсокартона имеют непрерывные узоры отверстий на контактной поверхности строительных панелей, неспециализированному производителю предоставляется возможность также использовать простые соединительные средства, такие как винты, для крепления любых желаемых облицовок из внутренняя сторона помещения к внешней стороне шпильки, и этот тип крепления также отвечает самым высоким конструктивным требованиям.

В частности, в случае легких конструкций для жилых помещений особые усилия необходимы для обеспечения высокой звуко- и противопожарной защиты. Комбинированные профилированные секции в соответствии с изобретением обеспечивают соединения как для устойчивых наружных обшивок, промежуточных панелей, так и для разъединенных внутренних обшивок, а также слоев компонентов, по существу разделенных с точки зрения механического шума.

Если тип фасадного покрытия требует локальных структурных креплений, последние предварительно собираются как фасадные держатели или как фасадные опорные полосы на профилированном участке стойки в процессе монтажа стены.Множество форм профилированного профиля и вариантов усиления могут выполнять вышеупомянутые задачи, как, например, на фиг. От 1 до 3 шоу.

Система строительства стен из гипсокартона в соответствии с изобретением с комбинированным профилированным профилем упрощает обработку статических систем из гипсокартона и, для амбициозного строителя из гипсокартона, также открывает возможность статического домостроения как направления бизнеса и снижает затраты на каркас кузова. . Два монтажника могут за короткое время возвести хорошо изолированные, статически стабильные внешние стены с минимальным использованием материала, с желаемым стандартом с точки зрения физической конструкции и с несколькими рабочими этапами.Комбинированные профили из гипсокартона одинаково подходят как для потолков, так и для крыш. Поверхности сухих корпусов, инсталляций, оконных конструкций, сухих конструкций и фасадных конструкций могут действовать независимо друг от друга.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 — горизонтальные сечения стены из гипсокартона с тремя различными комбинированными профильными секциями из гипсокартона; 1 a , 1 b и 1 c;

РИС.2 — поперечное сечение комбинированного профилированного профиля гипсокартонной конструкции для перекрытий или кровли без облицовки с обеих сторон;

РИС. 3 a -3 c — поперечные сечения комбинированных профилей без облицовки; и

фиг. 4 a -4 c — поперечные сечения различных профильных сечений.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

РИС. 1: примерный вариант осуществления показывает горизонтальные поперечные сечения стены из гипсокартонной конструкции с тремя различными комбинированными профильными секциями из гипсокартона ( 1 ), которые установлены вертикально и закреплены в виде стоек в горизонтальных U-образных профилях и U-образных головках.Наружная строительная панель ( 4 ) служит в основном для структурного армирования стен и состоит из OSB-панели, покрытой изоляционными материалами, и является частью корпуса стены ( 5 ), которая привинчивается изнутри к статической секции ( 2 ) сборных профилей из гипсокартона ( 1 ).

Стеновые корпуса ( 5 ) размером ок. 60 см × 250 см и периферийная система шпунт-паз соединяются в горизонтальном смещении с перекрытием профилей и привинчиваются к статическим профилям ( 2 ) внутренней стороны стены.В области перекрытия этажа корпус стены ( 5 ) перекрывает стойки как первого этажа, так и второго этажа. Внешний изоляционный слой также служит штукатурной основой фасада.

В процессе строительства в первую очередь изготавливаются комбинированные профили из гипсокартона ( 1 ) на их статических участках ( 2 ) с U-образными и U-образными головками в виде каркаса дома. производятся специализированными производителями и конструктивно связаны друг с другом.Все точки подключения доступны со всех сторон с помощью специализированных торговых инструментов. Впоследствии другие поверхности принимают облицовку комбинированных профилей. Только после внутренней установки инсталляций и звукоизоляционных матов строительные панели ( 4 ) в качестве внутренней отделки в последующем привинчиваются к тонкостенным секциям облицовки ( 3 ). Такая же конструкция в принципе может использоваться для конструкций потолка и крыши.

РИС.1 a : в статическом сечении ( 2 ) комбинированный профилированный профиль гипсокартонной конструкции представляет собой модифицированный Z-профиль, состоящий из стального листа с загибом со стороны помещения толщиной 1,6 мм и с контактной поверхностью гипсокартонной конструкции ( 8 ), дополнительно сформированный как единое целое со стороны помещения в виде секции облицовки ( 3 ), состоящей из стального листа толщиной 0,65 мм. Складывание статического профиля стабилизирует фланец и уменьшает ширину профиля.Полуфабрикат из ленты из листового металла представляет собой продольно сваренную полосу из листового металла разной толщины (сваренный на заказ рулон), в которой статическая часть имеет предел текучести прибл. 600 Н / мм ².

В статической секции комбинированного профилированного профиля ( 1 ) внешняя контактная поверхность гипсокартонной конструкции имеет набор отверстий, поэтому винтовые соединения с корпусами стен ( 5 ) могут иметь место изнутри по выбранным перфорациям.Все перфорации могут быть выполнены некритично, используя профессиональные инструменты.

На той же контактной поверхности гипсокартона имеются относительно большие отверстия на большем расстоянии, в которые вставляются фасадные держатели или держатели крыши ( 6 ), необязательно изнутри, и закрепляются. Указанные держатели принимают на себя введение нагрузки от местных фасадных нагрузок или нагрузок на крышу в статический участок профилированного профиля гипсокартонной конструкции. Указанные фасадные держатели ( 6 ), имеющие любую желаемую конструкцию, крепят изнутри к профилированному участку гипсокартонной конструкции в процессе возведения стены.

В статической секции ( 2 ) комбинированный профилированный участок на ФИГ. 1 b представляет собой Z-образный профиль, состоящий из стального листа толщиной 2,5 мм, который соединен с отдельным профилированным участком тонкостенной конструкции из гипсокартона высотой в один этаж в виде участка облицовки ( 3 ). Отогнутые локальные выступы тонкостенного профилированного участка облицовки ( 3 ) входят в подходящие вырубленные участки стенки Z-профилированного профиля и зацепляются за них.Из-за доступности секция облицовки ( 3 ) зацепляется только после того, как внешняя армирующая облицовка ( 4 ) прикреплена к статическому профилю. В частности, в случае больших различий в толщине двух комбинированных профилей, отдельные части профилированного профиля необходимы для производственных требований.

Комбинированный профиль ( 1 ) на ФИГ. 1 c также состоит из двух отдельных профильных секций; статического профилированного профиля ( 2 a ) и тонкостенного C-образного профиля ( 3 a ), который вставляется в него заподлицо и по форме и две части которого фиксируются множеством болтов ( 7 ).Здесь также C-образный профиль устанавливается ретроспективно только после установки внешней облицовки ( 4 ).

Между внешней облицовкой ( 4 ) стойки и поверхностью фасада перпендикулярно статической секции ( 2 ) прикрепляется фасадная опорная планка ( 12 ), которая крепится изнутри. Упомянутая опорная планка фасада представляет собой полосу из высокопрочного изоляционного материала, которая на расстоянии решетки стоек стен поглощает усилия фасада и вводит их в статический профиль комбинированной конструкции из гипсокартона.Подвесные фасады в первую очередь опираются на них, а также могут крепиться к ним.

РИС. 2 показано поперечное сечение комбинированного профилированного профиля гипсокартонной конструкции для перекрытий или кровли без облицовки с обеих сторон. Здесь две комбинированные профилированные секции со статически несущим С-профилем ( 2 b ), каждая из которых изготовлена из специального змеевика, соединены с геометрическим замыканием. Тонкостенные секции облицовки ( 3 ) в каждом случае сформированы только как единое целое на нижних полках или статических секциях и относятся к одному и тому же полуфабрикату из листовой ленты комбинированного профилированного профиля.Участок тонкостенной облицовки ( 3 ) расположен в плоскости стены параллельно статическому участку ( 2 ) индивидуального комбинированного профилированного профиля и в параллельном смещении контактной поверхности гипсокартонной конструкции.

РИС. 3: показанные поперечные сечения комбинированных профилей ( 1 ) показаны без облицовки и состоят из полок профилей различной толщины. Комбинированный профилированный участок на фиг.3 a включает секции разной толщины. Более толстая статическая секция ( 2 ) и более тонкая секция облицовки ( 3 ) формуются прокаткой только из одного полуфабриката из стальной ленты. Тонкостенные секции облицовки были изготовлены путем дополнительной прокатки (катушка по индивидуальному заказу) или секции были изготовлены путем сварки вместе полос листового металла разной толщины (бухта с индивидуальной сваркой). Краевые зоны ( 3 a ), тонкостенные с обеих сторон, имеют толщину 0.65 мм, а несущий статический С-образный профиль ( 2 b ) имеет толщину 1,6 мм. Контактные поверхности облицовки гипсокартонной конструкции для обоих профилей расположены с обеих сторон в одной плоскости стены, поэтому обеспечивается легкое соединение с U-образными профилями и U-образными головками. Из соображений звукоизоляции только секции облицовки ( 3 ) могут также лежать в плоскости смещенной стены.

РИС. 3 b : комбинированная профильная секция гипсокартонной конструкции ( 1 ), имеющая статическую I-структуру, имеет только одну целиком сформированную тонкостенную облицовочную секцию ( 3 ) как часть контактной поверхности гипсокартонной конструкции ( 8 ) на сторона фланца.

РИС. 3 c показывает комбинированный профилированный профиль гипсокартонной конструкции ( 1 ), имеющий соединительные поверхности для гипсокартонной конструкции разной толщины в каждом случае с обеих сторон, причем указанный комбинированный профилированный профиль гипсокартонной конструкции изготавливается методом разделения линейного потока. Этот процесс формования листового металла включает линейное разделение полосы стального листа толщиной, например, 3 мм с обеих сторон на статическую секцию листового металла ( 2 ), имеющую толщину 2.3 мм и участок обшивки ( 3 ) толщиной 0,7 мм. Разделенные секции из листового металла впоследствии профилируются.

Все комбинированные профилированные секции на ФИГ. 4 изготавливаются из оцинкованной стальной листовой ленты идентичной толщины толщиной от 0,6 мм до 0,7 мм путем профилирования, при этом фланцы статического профилированного профиля усилены за счет концентрации материала. Показаны только поперечные сечения комбинированных профилей конструкции из гипсокартона.

РИС. 4 a показан С-образный профиль с тонкостенными соединительными поверхностями ( 3 b ) с обеих сторон в краевых зонах полок. Непосредственно рядом с стенкой несущие фланцы плотно загнуты в форме меандра, чтобы значительно увеличить стальную часть в указанной области и, следовательно, несущую способность статической секции ( 2 ) комбинированной профилированной секции. ( 1 ) с той же толщиной материала.В результате внутренней стабильности участков полок достаточно тонкостенной стенки профилированного профиля, усиленной бортиками. Высота профиля составляет, например, 125 мм в поперечном сечении, а высота меандров составляет ок. 25 мм. Сложенные извилистые секции легко адаптируются к неровной опоре.

Комбинированный профилированный профиль ( 1 ) на ФИГ. 4 b с фланцами ( 2 c ), сложенными в форме меандра, и в каждом случае центральная секция облицовки ( 3 ), как полая профильная секция, особенно устойчива с точки зрения продольного изгиба и особенно подходит для несущих внутренних стен.Все четыре внешние поверхности могут быть облицованы. При изготовлении фланцы свободного профилированного профиля привариваются или соединяются две половинки.

Комбинированный профиль ( 1 ) на фиг. 4 c имеет концентрацию материала на статически несущих фланцах посредством блокирования нескольких слоев ленты из листового металла, параллельной контактной поверхности гипсокартона, чтобы действовать как статическая секция ( 2 ) комбинированной профильной секции . Для облегчения монтажа строительных панелей секции облицовки ( 3 ) располагаются непосредственно сбоку от них, при желании в каждом случае в другой плоскости стены.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

1 —Профилированный комбинированный профиль из гипсокартона
2 —Статический профиль
3 —Кладочная часть
4 —Корпус 12— Панель корпуса
012
6 —Фасадодержатель
7 —Винтовой болт
8 —Поверхность прилегания к гипсокартону
9 —Перфорация с предварительной перфорацией
12

Опорная полоса фасада

Строитель: Установка гипсокартона требует больше сил и навыков, чем вы думаете

В. Тим, мне нужен ваш совет. Я подумываю установить новый гипсокартон в пристройке комнаты, пока я в отпуске. Я смотрел кабельные телепередачи и множество онлайн-видео, а также прочитал несколько статей. Кажется, это не так уж сложно. У меня есть несколько помощников, поэтому я уверен, что мы можем установить материал и закончить его.

Работать с гипсокартоном сложнее, чем кажется? Какие несколько советов вы можете предложить, чтобы помочь мне завершить это с минимальными усилиями и разочарованием? — Майк М., Тайлер, Техас

А. Легко стать излишне самоуверенным после просмотра телепрограмм по ремонту дома и тому подобного, но слишком часто продюсеры склонны замалчивать сложные вещи. И это сделано намеренно: если у вас сложилось впечатление, что телепередачи «сделай сам» слишком тяжелы для выполнения, вы, вероятно, перестанете смотреть. Могу сказать, что это последнее, чего хотят от вас продюсеры шоу!

О ремесле монтажа и отделки гипсокартона написано много книг. Одним из лучших является «Справочник по строительству гипса», изданный USG Corp., один из ведущих производителей гипсокартона и отделочных смесей. Я настоятельно рекомендую прочитать главы о гипсокартоне, чтобы убедиться, что вы устанавливаете его правильно.

Одна вещь, которая может вас удивить при работе с гипсокартоном, — это вес материала. Теперь вы можете купить гипсокартон или гипсокартон, который весит меньше, чем его предшественники, но даже вес легкого материала может вас ошеломить. Поднятие и удерживание листа гипсокартона размером 4 на 12 дюймов 1/2 дюйма над головой, пытаясь обезопасить себя с помощью винтов и шуруповерта, может высвободить всю вашу силу и навыки.Гарантирую, тебе будет больно на второй день.

Установка гипсокартона может быть неприятной и пыльной работой. Бритвенные ножи используются для надрезания, надрезания и резки больших листов. Профессионалы используют небольшие ручные маршрутизаторы со специальными битами, чтобы делать вырезы для электрических коробок и других приспособлений. Вы можете использовать традиционную пробивную пилу для гипсокартона. Ни в коем случае не используйте циркулярную пилу для резки гипсокартона, как фанеру или OSB!

Убедитесь, что вы используете винт правильной длины и углубите его ровно настолько, чтобы он не порвал лицевую сторону бумаги.Винтовые пистолеты имеют прецизионную регулировку глубины, поэтому вы получите правильные винты. На потолке разместите винты с шагом 12 дюймов. На стенах винты могут располагаться на 16 дюймов по центру.

Отделка гипсокартоном — это арт. Это требует значительной зрительно-моторной координации. Вам нужно перемешать финишный состав до нужной консистенции. Я предпочитаю иметь свое, например, влажное картофельное пюре или теплую глазурь для торта. Если подложить под ленту слишком много компаунда, на стенах появятся неровности. Слишком мало подкладывайте под ленту, и при нанесении второго слоя у вас появятся волдыри.

Я рекомендую вам построить пробную стену и попрактиковаться в ее отделке, прежде чем вы испортите новую пристройку к комнате. Вы будете поражены, насколько сложно добиться профессиональных результатов финишной обработки, если вы никогда не делали этого раньше.

Q. Последние несколько недель здесь было очень жарко. Наша палуба и дом начали трескать или хлопать. Иногда я слышу это на крыше, но часто это шум в стене. Я боюсь, что наш дом развалится и рухнет. Что вызывает треск и треск и стоит ли мне беспокоиться? — Элизабет Б., Ноксвилл, Теннесси

A. Мой дом делает то же самое. Мы слышим, как бревна и настил движутся по мере остывания из-за резких перепадов температуры, которые случаются в ясные солнечные дни.

Солнце нагревает крыши и стены. Здесь, в моем собственном доме, температура моей крыши приближается к 160 F. Сайдинг стены немного ниже этого, а мой композитный настил становится настолько горячим, что по нему нельзя ходить босиком. Композитный настил, в котором много пластика, при нагревании довольно сильно расширяется.

Это тепло передается пиломатериалам каркаса в крыше, наружных стенах и конструкции настила. Если вы обратите внимание поздно утром, вы также можете услышать треск и треск, когда древесина расширяется.

Когда солнце садится, материал дома начинает остывать и сжиматься. Это движение может вызвать треск, очень похожий на треск сустава или сухожилия голеностопного сустава. Это нормально и не повод для беспокойства.

Я бы начал беспокоиться, только если бы увидел трещины в внутренней отделке, которые начали увеличиваться в размерах.Если вы очень обеспокоены, вы можете нанять инженера-строителя жилого дома, чтобы он осмотрел ваш дом и убедился, что все в порядке.

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Картера и слушайте его новые подкасты. Зайдите на askthebuilder.com.

Как исправить трещины от гвоздей в гипсокартоне

Щелчки ногтей почти неизбежны и могут появиться повсюду. К гипсокартону можно применить мелкие исправления, чтобы они не показывались, избавляя от этой проблемы почти навсегда.

Гвоздь можно описать как симметричное отверстие на поверхности стены или потолка из гипсокартона диаметром примерно от 3/8 до 1/2 дюйма.Так вы просто устанавливаете новый винт рядом с местом, где возникла проблема? Есть гораздо больше, давайте сначала разберемся, почему это происходит, чтобы мы могли составить план по устранению проблемы.

Почему появляются трещины на гвоздях в гипсокартоне

Лопнувшие гвозди могут появиться уже через два месяца после установки гипсокартона. Есть много причин, по которым случается лопание гвоздей, и они могут даже быть потенциальным признаком того, что здание оседает или что в конструкции есть другие проблемы.

Шурупы для гипсокартона могут свести к минимуму проблему, но все же «гвозди лопаются» даже при использовании шурупов. Обычно появление гвоздей можно рассматривать как проблему при установке, но многие факторы, помимо труда или мастерства, также могут создать эту проблему. Вот некоторые из этих факторов:

Усадка: Обрамление пиломатериалов можно укладывать заранее, чем гипсокартон, и иногда факторы окружающей среды могут повышать влажность пиломатериалов. Когда пиломатериал начинает сжиматься и двигаться со скоростью, отличной от скорости гипсокартона, это заставляет крепежный элемент протаскивать гипсокартон.Чтобы избежать этого, храните пиломатериалы в закрытом сухом хранилище.
Гипсокартон Установка: Неправильная установка гипсокартона приведет к лопанию гвоздей. Иногда используется крепеж неправильной длины, поэтому гипсокартон может легко сдвинуться. Не забывайте учитывать толщину гипсокартона при выборе подходящей длины гвоздя или шурупа.
Плохая работа каркаса: Наконец, что не менее важно, гвоздь лопается из-за плохого или ослабленного каркаса. Перекрученные элементы каркаса, деформированные пиломатериалы или просто невыполнение установки гипсокартона как можно ближе к стойкам также могут привести к появлению гвоздей.

Как исправить трещины на ногтях

Лапы на ногтях можно легко исправить, следуя этим рекомендациям:

Используйте высушенные в печи пиломатериалы для обрамления или, если каркас устанавливается перед гипсокартоном, вам необходимо защитить его от влаги.
Вместо гвоздей следует использовать шурупы для гипсокартона. Винты позволят улучшить процесс установки, сведя к минимуму перемещение гипсокартона.
Не размещайте крепежные детали ближе 16 дюймов от стены, чтобы гвозди не лопнули.
Саморез и клей для гипсокартона. Gypsum Association увеличивает расстояние между центрами стен только винтами с 16 до 24 дюймов, когда панели привинчиваются и склеиваются.
Установите новый винт, замачивайте и покрасьте. Убедитесь, что вы используете винты подходящей длины.

Ямочный ремонт гипсокартона

Чтобы еще раз закончить гипсокартон на пораженном участке, вам нужно будет перемешать шовный состав и заново залатать участок. Удалите отслоившуюся краску и шовный состав с участка.Пришло время использовать шовный герметик для гипсокартона. Этот тип смеси дает оптимальные результаты, поскольку дает меньшую усадку, чем предварительно смешанная смесь для швов, но требует дополнительных усилий при смешивании.

Нанесите второй слой, растушевывая края за первым слоем, чтобы заплатка вписалась в стену. На некоторых участках потребуется третий слой шовной массы. Все слои наносятся шпателем. Помните, что грязь нужно наносить равномерно по всей площади.Дайте настояться.

Когда он затвердеет, отшлифуйте заплатку наждачной бумагой для гипсокартона с зернистостью 100. Нанесите латексную грунтовку или грунтовку для гипсокартона и покрасьте. С помощью яркого света направьте его на стену, чтобы убедиться, что все области закрыты и ни один гвоздь не лопнет.

Почему гипсокартон так популярен?

Гипсокартон — это универсальный строительный материал, состоящий из двух слоев картона / бумаги, между которыми находится штукатурная смесь. В строительстве он применяется довольно широко: для выравнивания потолков, стен, звукоизоляции, в качестве перегородок, внутренней отделки и т. Д.

Его очень легко разрезать до нужного размера, его легко установить и легко транспортировать. Самое главное, что гипсокартон экологически чистый и не наносит вреда окружающей среде. Этот материал «дышит», впитывает лишнюю влагу и отдает при ее отсутствии.

Гипсокартон

популярен, потому что это материал для оформления любого интерьера, из декоративных стен, полок и т. Д. Легко переделать и вернуть комнату в первоначальное состояние.Уровни плит соединяются между собой аккуратно, без стыков. При установке подвесного потолка, создании в комнате разного уровня света — гипсокартон является основой.

Следовательно, это основа, поэтому на гипсокартон легко наносится любая краска, плитка, обои и т. Д. Поскольку при установке используется сухой метод, гипсокартон можно использовать сразу, не дожидаясь его высыхания.

Этот универсальный материал иногда используют для пола, он легко укладывается на ковер, а трубы и кабели прокладываются под плитами.

Звукоизоляция — еще одно преимущество гипсокартона. В домах с тонкими стенами, чтобы не слушать разговоры соседей, стены покрывают еще одним слоем гипсокартона.

При покупке гипсокартона обращайте внимание на целостность досок, если они повреждены или неполные, лучше сразу их заменить.

Монтажный гипсокартон

Каждая конструкция для установки гипсокартона должна состоять из профилей.Профили для гипсокартона бывают разной формы, длины и толщины. В конструкциях из гипсокартона также используются различные крепления, шурупы, дюбеля и ленты. При производстве профиля используется лист холоднокатаного металла, с применением технологии цинкования. Таким образом, профиль для гипсокартона получает дополнительные характеристики, прочность и коррозионную стойкость.

Можно узнать, как установить гипсокартон самостоятельно. Однако в этом вопросе есть множество нюансов, которые не под силу начинающим мастерам.Причем после монтажа необходимо подготовить поверхность под покраску или оклейку обоями.

Не уверен в своих силах? Обратитесь к профессионалам.

Фиксация гвоздей и шурупов в гипсокартоне: руководство

Плохая работа по обрамлению — гвозди лопаются из-за незакрепленных элементов каркаса. Обернутые пиломатериалы или скрученные элементы каркаса не могут прикрепить гипсокартон к стойкам и сразу же часто приводят к появлению гвоздей.

· Усадка — обрезной пиломатериал можно укладывать заранее на гипсокартон.Доказано, что факторы окружающей среды увеличивают влажность пиломатериалов. Если пиломатериал начинает сжиматься и переключаться с разной скоростью, крепеж вынужден тянуться к гипсокартону. Чтобы предотвратить его возникновение, храните пиломатериалы в плотно закрытом сухом хранилище.

· Установка гипсокартона — при неправильном монтаже гипсокартона часто проявлялись трещины от гвоздей. Другими факторами, влияющими на метод, являются неправильное использование длины застежки. Вот почему при выборе длины гвоздя важно учитывать толщину гипсокартона.

Другие причины появления гвоздей могут включать:

· Плохо подвешенный гипсокартон — когда гипсокартон подвешен неправильно, основная причина этого — перегибание шурупов для гипсокартона. Тем не менее, неплотно свисающие доски иногда являются основной причиной, по которой это получается. Обязательно использовать ПО для управления проектами, чтобы избежать неправильной реализации и неправильной установки гипсокартона.

· Неправильная длина гвоздя и шурупа — существует стандартное измерение длины шурупов и гвоздей, используемых для гипсокартона.Шурупы для гипсокартона никогда не должны заходить на глубину более 16 мм или 5/8 дюйма. Он также не должен превышать 22 мм или 7/8 дюйма в шпильках.

· Чрезмерная вибрация — люди, находящиеся в доме, также повредили гипсокартон. Домашние животные и дети часто бегали и прыгали, играя на территории. Со временем он сильно ослабляет, в результате чего гвоздь и шурупы лопаются.

Как отремонтировать гвозди и шурупы

Идея ремонта выступающих гвоздей заключается в размещении использованных шурупов для гипсокартона с обеих сторон.Таким образом он эффективно заменяет гвозди на шурупы, даже не повреждая гвозди. Подрядчики гипсокартона должны заранее знать, что рядом с гвоздями, над которыми они сейчас работают, могут образоваться дополнительные гвозди. Даже ремонтные процедуры часто приводят к нарушению целостности стеновых панелей, вызывая их движение. Тем не менее, это помогает получить более сильные источники света, которые помогут подрядчикам быстро различать выступы.

Перед тем, как приступить к ремонту этих выступающих предметов, лучше терпеливо дождаться весеннего сезона.Подрядчикам никогда не бывает легко управлять проектом, но ремонт лучше всего проводить в этот период, потому что влажность имеет тенденцию к повышению. Теперь давайте перейдем к наиболее подробным и сложным процедурам решения этой повторяющейся проблемы. Читайте дальше ниже.

1. Забейте гвоздь назад

Обязательно наденьте защитные очки и забейте выпуклый гвоздь молотком прямо в стену. Будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон вокруг него слишком сильно. Используйте также молоток с гладкой головкой и никогда не выбирайте решетку или вафлю.В результате получается круглое углубление только для стен. Для материалов используются саморезы по гипсокартону, в том числе универсальные стыковые смеси.

Использование программного обеспечения для планирования строительства стоит инвестирования, особенно для таких проектов и услуг по ремонту, как этот. Программное приложение предлагает различные облачные функции, специально разработанные для более эффективного управления проектами. Кроме того, молотки и защитные очки — не единственные инструменты / оборудование, которые можно использовать, потому что также учитываются следующие факторы:

· Аккумуляторная дрель

· 4-дюймовый нож для клейкой ленты для гипсокартона

· Мелкозернистая наждачная бумага

· Нитритные или латексные перчатки

· Широкий оперенный нож (опция)

2.Закрепите гвоздь

С помощью двух шурупов для гипсокартона закрепите гипсокартон на деревянных шпильках, по одной с каждой стороны гвоздя. Используйте отвертку и дрель, чтобы вбить шуруп для гипсокартона в стеновую панель, ударяя по шпилькам внизу. Делайте это непрерывно, пока головка винта не загибает гипсокартон. Затем поместите еще одну бригаду гипсокартона на противоположную сторону от гвоздей. Расстояние между винтами и гвоздем должно составлять 1-2 дюйма.

3. Закройте углубление

При нанесении более светлого слоя герметика на отверстия используйте нож для клейкой ленты, используемый для гипсокартона.Разгладьте излишки ножом, чтобы смыть прямо со стен. Никогда не беспокойтесь, если отступы все еще присутствуют и видны, потому что это часть процесса.

4. Высушите, отшлифуйте и загрунтуйте гипсокартон

Шовные массы должны высохнуть в течение 2–4 часов. Затем нанесите второй слой шовного герметика, чтобы убедиться, что он хорошо затвердеет. Если заплатка не будет хорошо вписываться в окружающую стену, используйте широкий оперенный нож — отличное решение, чтобы нарисовать более широкий и тонкий слой вдали от стен.Обязательно осмотрите поверхность дальше. Шовный герметик дает усадку при высыхании, поэтому может потребоваться нанесение третьего слоя. Для легкого шлифования поверхности используется мелкозернистая наждачная бумага.

5. Ремонт стены

Быстрый ремонт гипсокартона завершает всю работу по созданию более гладкой поверхности стены. Если застежка заставила гипсокартон крошиться или сломаться, обязательно удалите незакрепленные части. Затем заполните отверстие более легким шпаклевочным составом, чтобы ускорить высыхание и улучшить качество результатов.Нанесите шпаклевку с помощью ножа для гипсокартона и проведите им по стенам, чтобы выровнять поверхность.

Процесс заполнения следует повторить еще раз, чтобы полностью закрыть новые винты. Осмотрите непосредственные участки поверхности вокруг головок винтов. Наконец, дайте составу высохнуть. Если возможно, нанесите еще 1-2 дополнительных слоя, чтобы полностью закрыть винты.

6. Заливка гипсокартона

Чтобы еще раз закончить гипсокартон, особенно в пораженных участках, следующим шагом будет смешивание швов, а после этого — исправление участков.Удалите герметик и отслоившуюся краску с участка. Сейчас подходящее время для использования типа схватывания герметика для гипсокартона. Доказано, что этот состав дает оптимальные результаты, поскольку он меньше усаживается, чем предварительно смешанный шов.

При смешивании стыковых смесей потребуются дополнительные усилия в процессе перемешивания. Совместные усилия менеджеров проектов и команды имеют тенденцию к увеличению с использованием технологий и передовых программных приложений. Следовательно, в него стоит инвестировать.

Затем нанесите второй слой, растушевывая края двойных слоев. Таким образом будет легче смешать заплатку со стенами. В некоторых случаях на некоторых участках требуется третий слой герметика. Все слои наносить шпателем. Важно помнить, что грязь должна равномерно распределяться по поверхности. Пусть все установится еще раз.

Ниже приведены другие подробные и практические инструкции, которым необходимо следовать, чтобы закрепить выступающие гвозди и шурупы:

· Вместо гвоздей следует использовать шурупы для гипсокартона.Винты часто позволяют значительно улучшить процесс установки, а также уменьшают подвижность гипсокартона.

Как отремонтировать отверстие среднего размера в гипсокартоне

1 июня 2018 г. | от Итана (электронная почта) |

Это отличный учебник, который я собрал в марте 2012 года на Как отремонтировать отверстие среднего размера в гипсокартоне , и вы можете найти его вместе с другими первоклассными статьями в Best of OPC раздел на правой боковой панели.Если вы прочитаете комментарии, вы найдете несколько альтернативных предложений по ремонту гипсокартона, и некоторые из них являются действительными вариантами. Однако метод, который я описываю здесь, является проверенным и каждый раз дает безупречный и надежный патч. Кроме того, ряд подрядчиков по гипсокартону подтверждают, что именно так они справляются с ремонтом среднего размера.

Ремонт гипсокартона — отличная задача для мастера , потому что инструменты и материалы дешевые, а риск (для вас или для дома) очень невелик.Кроме того, если вы сможете справиться с ремонтом, это умение сослужит вам хорошую службу, независимо от того, владеете ли вы или арендуете. Поэтому, прежде чем в следующий раз позвонить местному мастеру, дайте себе шанс заняться этим простым проектом по благоустройству дома.

Список материалов

Гипсокартон (см. Ниже)
Лента сетчатая (см. Ниже)
Установочный состав (см. Ниже)
Подложки (см. Ниже)
Винты для гипсокартона 1-1 / 4 ″

Гипсокартон: Гипсокартон, также называемый листовым камнем или гипсокартоном, доступен в нескольких размерах и толщинах.Купите кусок больше, чем отверстие, потому что вы будете его квадратной формы (и сделать его немного больше). В домах благоустройства часто продаются секции 2 x 2 ‘, которые отлично подходят для ремонта. Гипсокартон обычно доступен в размерах 1/4 ″, 1/2 ″, 3/8 ″, 5/8 ″ и 3/4 ″. Большинство внутренних стен имеют гипсокартон толщиной 1/2 дюйма, а потолки обычно имеют толщину 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Толщина нового куска должна соответствовать существующему гипсокартону.

Сетчатая лента: Для этого ремонта я использовал сетку из стекловолокна. Бумажная лента — еще одна альтернатива, обеспечивающая более прочное соединение.Если вы ожидаете какого-либо движения или напряжения на стыке, бумажная лента будет лучше сопротивляться трещинам. Если вы используете сетчатую ленту, я рекомендую избегать предварительно замешанной смеси для швов (подробнее об этом ниже).

Отвердитель: Отвердитель (или горячая грязь) — это порошок, который поставляется в пакете и должен быть смешан с водой. В отличие от герметика для швов, который высыхает при испарении, затвердевающая смесь высыхает в результате химической реакции, очень мало сжимается и очень сильно сохнет. Время схватывания различается по времени высыхания (в минутах): 5, 20, 45, 90 и т. Д.Отвердитель удобен тем, что вы можете нанести второй слой, не дожидаясь слишком долгого времени. Я купил 5-минутный состав с легким песком. Если вы новичок в ремонте гипсокартона, выберите более длительное время высыхания.

Backer Boards: Для ремонта дыры среднего размера в гипсокартоне необходимо добавить новый кусок гипсокартона. Чтобы закрепить эту новую деталь, вам понадобятся какие-то подкладки, и я использовал небольшие кусочки фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Инструменты

Универсальный нож
Пила для гипсокартона
Нож для гипсокартона 6 ″ (на фото)
Дрель-шуруповерт
Наждачная бумага с зернистостью 100

Шаг 1: квадрат отверстия

Это дыра прямо у моей входной двери.Думаю, предыдущий владелец слишком сильно открыл дверь и вместо того, чтобы устранить повреждение, накрыл ее пластиковым настенным бампером. Резать кусок гипсокартона круглой (или другой необычной формы) утомительно. Вместо этого я предпочитаю расширить отверстие до квадрата или прямоугольника.

Я рекомендую надрезать края канцелярским ножом перед тем, как начать пиление.

Шаг 2. Закрепите опорную плату

Это отверстие среднего размера, и просто заполнить пустоту компаундом невозможно.Мне нужно добавить новый кусок гипсокартона, и, чтобы закрепить гипсокартон, мне нужна какая-то подкладка или полоса для обшивки. Для этого я вставляю в отверстие кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Осторожно заворачиваю шуруп для гипсокартона, который позволяет мне легко удерживать фанеру поперек проема.

Затем я вставил четыре шурупа для гипсокартона, чтобы удерживать подкладку на месте.

Винты следует утопить на только на ниже поверхности гипсокартона.

Альтернативный метод

Так уж получилось, что у меня в подвале есть вторая дыра. Для этого отверстия рядом есть шпилька, поэтому я вырезал гипсокартон, чтобы обнажить половину шпильки. Это дает мне хорошую поверхность для крепления на левой стороне. Теперь я просто прикрепляю опорную доску с правой стороны.

Шаг 3. Вырежьте новый кусок гипсокартона

Используйте универсальный нож и / или пилу для гипсокартона, чтобы вырезать новый кусок гипсокартона, который войдет в отверстие.

Шаг 4: заклейте стыки лентой

Я покрыл весь новый кусок гипсокартона и все края сетчатой лентой. Часто можно увидеть, как люди тоже закрывают головки винтов (что нормально, но я этого не делал).

Шаг 5: Смешайте состав и нанесите первый слой

Чтобы закрыть такую дыру, не нужно много состава. Я смешал немного порошка с водой, пока смесь не стала густой, как «картофельное пюре». Это важно, потому что слишком влажный состав приведет к плохому сцеплению.Неряшливая грязь — это тоже боль. Продолжайте добавлять порошок (или воду) по мере необходимости, пока не будете удовлетворены.

Используя нож для гипсокартона 6 дюймов, я нанес первый слой. Убедитесь, что вы вставили всю сетчатую ленту, и постарайтесь устранить любые воздушные карманы.

Шаг 6: Второй слой

Пока первый слой высыхал, я смешал еще одну небольшую партию состава. Я не стал шлифовать между первым и вторым слоями, используя свой нож, чтобы проверить, есть ли высокие точки.Если вы действительно хорошо разбираетесь в заплатах, вы можете закончить все в два слоя. Я полностью ожидал, что понадобится третий слой. После высыхания второго слоя я использовал наждачную бумагу зернистостью 100, чтобы зачистить края. Цель состоит в том, чтобы создать плавный переход, чтобы вы никогда не узнали, что стена была повреждена.

Шаг 7: Заключительное покрытие

Когда будете наносить последний слой, постарайтесь сделать его как можно более гладким. Это избавит вас от необходимости много шлифовать.

Шаг 8: Гладкая шлифовка

Растушуйте все края, отшлифуя их до гладкости, и осмотрите оставшуюся часть заплатки, чтобы устранить любые ямочки или выступы.Пощупайте все рукой, чтобы убедиться, что все ровно.

Гипсокартон для пола: процесс укладки и выбора материала

27.10.2021 0 admin Разное

Гипсокартон на пол под плитку, ламинат, линолеум

Использование гипсокартона при ремонте стены или потолка давно стало нормой. Однако мало кто догадывается, что этот строительный материал также используют при ремонте пола. В это сложно поверить из-за хрупкости гипсокартона, но факт остается фактом. Классическая бетонная стяжка не всем по душе, и умельцы начинают внедрять технологии, по которым плитка, линолеум или ламинат будут укладываться на листы ГКЛ.

Преимущества и недостатки метода

При помощи гипсокартона пол можно сделать абсолютно ровным

Если уложить гипсокартон на пол, то нужно знать, какая выгода будет от этого, а также, в чём негативные стороны такой работы. Начнём с положительных сторон:

пол намного легче сделать плоским и гладким. Для укладки линолеума это может быть не так критично, но вот если будет использоваться плитка или ламинат, то данный момент весьма существенен;
нет необходимости проводить какие-то дополнительные работы по подготовке пола перед укладкой ГКЛ;
данный метод отличается сравнительной дешевизной, ведь гипсокартонные листы обойдутся дешевле, чем раствор и сопутствующие материалы для бетонной стяжки;
используя гкл для пола, не нужно ждать пока что-то высохнет, прежде чем укладывать декоративное покрытие;
временные затраты гораздо ниже, чем у классических способов ремонта;
используемый строительный материал не создает таких же нагрузок, как бетонное покрытие.

Листы ГВЛ укладываются на сухую подсыпку, поэтому не надо ждать высыхания слоев

Из недостатков можно отметить следующие моменты.

Гипсокартон является не самым надежным материалом для напольного покрытия. Со временем он может начать крошиться, портя всю структуру готового покрытия. Поэтому для пола применяют только влагостойкий гипсокартон, но еще лучше будет использовать ГВЛ. Гипсоволокнистая плита отлично подходит для этих целей. Он обладает свойствами ГКЛ, но является прочнее и надежнее. Как следствие, такой материал обойдется дороже.
Даже если укладывать гипсокартон в 2-3 слоя, он всё равно остается хрупким материалом. При достаточном механическом воздействии на пол ГКЛ можно легко повредить. Поэтому без дополнительного покрытия не обойтись. Линолеум здесь не сильно спасет.
Не стоит сильно надеяться на выравнивание пола гипсокартоном. Всё выравнивание будет проведено еще до укладки гипсокартонных листов, а они лишь сохранят этот эффект.

Выбор материала и его количество

Настоятельно рекомендуем обратить свое внимание на ГВЛ. Можно использовать обычный стеновой влагостойкий гипсокартон, но гипсоволокнистые плиты будут лучшим решением. Они идеально подходят для сухой стяжки черновой основы пола, а также обладают высокими звукоизоляционными характеристиками.

Если требуется гкл на пол под плитку во влажном помещении, то листы должны обладать влагостойкими характеристиками.

Нет ничего сложного в том, чтобы подобрать необходимое количество материала. У каждого листа есть своя площадь, зависящая от его параметров. Также несложно посчитать площадь пола. Можно допустить, что 10% листов уйдут в качестве брака, и подсчитать, сколько же всего их потребуется.

Важно учитывать, что укладка гипсокартона на черновой пол проводится в два, а то и три слоя. Если планируется дальнейшая укладка плитки, то желательно брать три слоя, в другом же случае будет достаточно двух слоев.

Процедура подготовки пола под гипсокартон для плитки

Перед тем, как класть линолеум, паркет или плитку на гипсокартон на пол, нужно провести определенные работы. Для начала с пола убирается весь мусор, чтобы основание было чистым. По всей площади чернового пола укладывается полиэтиленовая пленка. Идеально, если будет использоваться цельный кусок. Если же это невозможно, то пленка должна идти внахлест 10-20 см. Данный материал нужен для пароизоляции.

На начальном этапе обязательно укладывается пароизоляционная пленка

Места, где пленка соединяется, можно дополнительно скрепить скотчем. Укладывается полиэтилен так, чтобы покрывать часть стен выше уровня финишного покрытия пола.

На пол укладываются лаги, которые выполняют сразу несколько функций. Они прижимают полиэтилен, чтобы тот не ездил. Если использовалось два куска пленки, то желательно уложить один из лагов так, чтобы он покрывал место их соединения. Сами лаги могут быть выполнены из дерева или же сгодиться обычные металлический профиль. Они будут служить дополнительной опорой для гипсокартона.

Крепятся лаги с шагом около двух метров. Для их монтажа используются дюбели соответствующей длины. По высоте лагов засыпается теплоизоляционный слой. Лучше всего подойдет керамзит, но можно применять и другие материалы. Если его не использовать то у гипсокартонных листов не будет достаточной подпорки, чтобы противостоять механическим воздействиям. Класть же листы прямо на черновой пол можно было бы в том случае, если бы он был идеально ровным, и не требовалось бы утепление.

Рассыпанный керамзит разравнивается так, чтобы быть вровень с лагами. Придется ровнять от окна и направляться к входу в комнату. В итоге поверхность должна выйти ровной. Дальнейшие работы будут проводиться от входной двери, чтобы не нарушить ровность слоя керамзита.

Теперь можно укладывать гипсокартон на пол под плитку или любое другое декоративное покрытие.

После выравнивания слоя керамзита можно укладывать на пол листы гипсокартона

Как правильно класть ГКЛ на пол

Нельзя использовать гипсокартон, только что принесенный с улицы. Он должен сутки отлежаться в помещении, где проводится ремонт. ГКЛ имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды и влажности. Поэтому ему и нужно вылежаться, чтобы он не деформировался после монтажа.

Схема укладки листов на пол

Начинать укладку листов необходимо от двери, чтобы не повредить уложенный слой выравнивающей насыпки. Лишь уложив первый лист на насыпку, можно будет заползти на него, чтобы укладывать соседние листы.

Укладывать гипсокартон на пол можно и от стены в направлении входной двери. Для этого делается временная дорожка из ГКЛ, по которой можно дойти до противоположного края комнаты. Оттуда и начнется основная работа.

Второй слой ГВЛ или ГКЛ должен идти внахлест так, чтобы расстояние между кромками нижнего и верхнего слоя составляло не менее 20 см. Для этого гипсокартон нужно будет подрезать, чтобы шла так называемая перевязка швов.

Если укладывается гипсокартон на пол под линолеум, то на втором слое можно будет остановиться. Для плитки желательно укладывать три слоя.

Между всеми слоями наносится специальный монтажный клей, который скрепляет гипсократон между собой. Также клей наносится на стыки. Для большей надежности с шагом в 30 см листы соединяются саморезами. Для саморезов должна составлять 18-25 мм. Для большего качества все шляпки саморезов после их вкручивания шпаклюются. Когда слой шпаклевки высохнет, можно переходить к следующему этапу.

Подготовка к укладке плитки

Должна использоваться только качественная керамическая плитка.

Узор должен быть четким и ровным.
Плитка должна быть ровной и одинаковой.
При легком ударе керамическая плитка должна издавать глухой звук.

Из-за использования основания из гипсокартонных листов необходимо подобрать самый качественный клеящий состав. Можно обратить внимание на следующие варианты:

жидкие гвозди хороши во всём кроме их стоимости. Для новичков более подходящего клеящего состава не найти, если бюджет позволяет;
цементный клей является бюджетным вариантом. С ним сложно работать, а любые ошибки чреваты появлением различных дефектов. Зато он достаточно мало стоит;
если нужно что-то столь же простое в работе, как жидкие гвозди, и не очень дорогое, как цементный клей, можно остановить свой выбор на эластичном клее для плитки.

Укладка плитки на пол из гипсокартона

Укладка плитки на основу из гипсокартона

Гипсокартон нужно обработать грунтом глубокого проникновения. Одного слоя будет достаточно. После высыхания грунтовки нужно нанести плиточный клей. Укладка плитки на гипсокартон на пол может проводиться с использование различных клеевых смесей, что готовятся по-своему. На упаковке с клеем всегда есть инструкция его приготовления.

Клеящая смесь наносится на гипсокартон, а потом разравнивается при помощи специального зубчатого шпателя. Класть плитку можно только в тех местах, где гипсокартон полностью покрыт клеящим раствором. В процессе работы нужно использовать водный уровень, чтобы плитка ложилась ровно. Хоть поверхность достаточно ровная, но из-за отсутствия опыта можно делать клеящий слой разной толщины.

Чтобы стыки между плитками имели одинаковый зазор нужно использовать специальные разделительные крестики.

Нельзя выкладывать плитку как вздумается. Нужно положить один ряд, а только потом переходить к следующему. Когда весь пол будет выложен плиткой, потребуется вынуть крестики (после полного высыхания раствора) и замазать швы специальной затиркой.

Гипсокартонный пол для ламината и линолеума

Гипсокартон на пол под ламинат делается так же, как и под плитку, за небольшим исключением. Двух слоев ГКЛ будет вполне достаточно. Ламинат защитит листы под ним от повреждения, так что о надежности такого покрытия можно не переживать.

С линолеумом аналогичная ситуация как с ламинатом. Однако он не защищает гипсокартон от повреждения из-за своей мягкости. Поэтому рекомендуется использовать ГВЛ, если будет укладываться линолеум.

ГКЛ для пола — гипсокартон для пола Кнауф, цена

За многие десятилетия гипсокартон занял отдельную нишу в строительстве, восстановлении и отделке зданий и помещений различного типа. Это обуславливается тем, что по своей сути гипсокартон является очень многофункциональным материалом, а сфера его применения очень широкая — он подходит для наружных работ, его можно использовать для выравнивания стен и потолка, также незаменим гипсокартон для пола.

ГКЛ для пола — это идеальное решение для выравнивания поверхности пола, а также осуществления различных дизайнерских решений в помещении.

ГКЛ для пола и его преимущества

Основные преимущества использования гипсокартона для пола можно выделить следующие:

высокие показатели тепло- и звукоизоляции;

простота и легкость обработки материала и его укладки;

небольшой вес и идеально ровная поверхность;

«сухая» технология монтажа;

доступная цена.

Благодаря всем этим преимуществам многие специалисты выбирают именно гипсокартон для пола, цена которого значительно ниже и более приемлема, чем у других возможных материалов для укладки полов.

Гипсокартон для пола Кнауф, монтаж

Для создания качественного и надежного пола необходимо использовать такие материалы, которые будут отвечать двум основным показателям, а именно — качеству самого материала и правильности его монтажа. Идеальное сочетание этих двух показателей при использовании гипсокартона для пола Кнауф, позволяет соблюсти все эстетические и функциональные характеристики напольного покрытия.

Являясь одним из ведущих производителей на рынке строительных материалов, компания Кнауф предлагает инновационную технологию для укладки полов из ГКЛ.

Этапы монтажа:

Вначале основание пола покрывается двумя-тремя слоями специальной пленки, изготовленной из обычного полиэтилена — это позволяет противостоять влажности из-под пола. Также может быть использована битумная бумага или рубероид, либо специально предназначенная для этого гидроизоляция Flechendicht от Кнауф.

Гипсокартон имеет пористую структуру, а это означает, что он может поменять размеры впитав в себя влагу, для избежания чего между стенкой и гипсокартоном необходимо установить специальную ленту гидроизоляции.

Затем пол необходимо выровнять различными сухими смесями, для этих целей специалисты рекомендуют использовать песок, керамзит или перлит.

Перед укладкой гипсокартонных плит, их необходимо выстоять в помещении, в котором они будут в дальнейшем устанавливаться, это даст возможность адаптироваться им к показателям влажности и температуры.

Сам монтаж лучше всего начинать от двери и продолжать вглубь помещения. Крепление происходит за счет смазывания клеевым раствором краев ГКЛ во время укладки. Для большей надежности листы прикручивают к основанию пола при помощи длинных саморезов.

После укладки гипсокартона пол можно окрасить или уложить поверх него ковролин, паркет или линолеум.

Процесс монтажа пола из гипсокартона очень простой и эффективный, и при этом не требует никаких дополнительных усилий, поэтому его можно произвести даже своими руками.

Как класть гипсокартон на пол под плитку

Чтобы финишное напольное покрытие выглядело идеально, стоит позаботиться о его основании. Опытные строители и начинающие мастера нередко отдают предпочтение гипсокартонным листам в качестве черновой отделки. Это обусловлено легким монтажным процессом и рядом преимуществ. И если вы задумываетесь, можно ли класть гипсокартон на пол, узнайте обо всех нюансах этого материала.

Плюсы и минусы укладки ГКЛ на пол

Выбирая между бетонной стяжкой и плитами ГКЛ, нужно учитывать плюсы и минусы каждого из них. Гипсокартон обладает следующими положительными качествами:

Небольшая стоимость
Отсутствие протечек между перекрытиями, поскольку все работы проводятся без жидких смесей
Быстрота монтирования и выравнивания пола гипсокартоном. Для отделки пола в комнате 20 кв. м будет достаточно одного дня
Небольшую массу сухой стяжки обуславливает ее низкая плотность, что позволяет использовать даже перекрытия из дерева
Не требует времени перед укладкой финишного покрытия. К отделочным работам можно приступать сразу по окончании монтажа гипсокартона
В сухую стяжку можно вмонтировать любые коммуникативные системы, предварительно уложив их в трубы из гофры

Как любой материал, гипсокартон имеет и недостаток – небольшой выбор финишного покрытия. Не стоит верить мастеру, который утверждает, что ГКЛ подойдут под любую чистовую отделку. Это не совсем верно. Поэтому стоит знать, можно ли положить гипсокартон на пол при наличии мягкой облицовки.

Мягкое покрытие (ковролин) не способно уберечь хрупкий гипсокартон от повреждений и сохранить поверхность идеально ровной. Это возможно лишь в случае отсутствия любого механического воздействия: острых каблуков, падающих предметов и сильных ударов. На лист ГКЛ достаточно сильно нажать, чтобы привести к его деформации. Чтобы этого избежать, стоит распределять нагрузку по всей площади листа и класть твердые финишные покрытия, такие как кафельная плитка, паркетная доска и линолеум.

Определившись, можно ли гипсокартон стелить на пол, начинайте действовать.

Подготовительные работы

Приобретение качественных листов гипсокартона, подходящих именно для этих целей;
Подготовка бетонного пола к монтажу путем тщательной зачистки поверхности, нанесения цементно-песчаного раствора для стяжки и полного его высыхания. Этот этап также включает в себя работы по теплоизоляции. Оптимальными вариантами являются перлит и керамзит. Не следует класть гипсокартон на бетонный пол без предварительной стяжки.

Укладка теплоизолирующего материала осуществляется на полиэтиленовую пленку, которая будет защищать бетонный пол от пара. Все части пленки тщательно скрепляются между собой. Каждая стена по периметру обклеивается лентой для гидроизоляции таким образом, чтобы она не соприкасалась с листами ГКЛ. Эта операция повышает и звукоизоляционные показатели комнаты.

Последним шагом будет укладка керамзита на пленку с его выравниванием с помощью направляющих. Это позволит увеличить теплоизоляцию помещения и предотвратит контакт гипсокартона с влагой, проникающей от соседей.

Чтобы гипсокартон адаптировался к климатическим условиям, его надо занести в комнату не позднее чем за 12 часов до начала монтажного процесса. В противном случае гипсокартон может деформироваться, когда вы будете класть его.

Необходимо помнить о том, что все работы должны выполняться строго по уровню.

Лист влагостойкого гипсокартона вполне способен выдержать массу взрослого человека, но во избежание повреждений его надо располагать на твердой, жесткой плоскости.

Технология монтажных работ пола из ГКЛ

Выполнив все подготовительные работы, можно приступать к монтажу. Для работы вам потребуется электрический лобзик, шуруповерт и дрель. Поскольку передвигаться по керамзитной подсыпке не следует, работы начинаются от входа. Если не соблюсти это правило, на рассыпном материале останутся вмятины и потребуется повторное выравнивание.

Уложив первый лист влагостойкого гипсокартона на пол, его края тщательно обрабатывают специальным клеем. Это позволит скрепить листы друг с другом. Для придания дополнительной твердости гипсокартон соединяют с поверхностью пола длинными саморезами с шагом в 30 см и отступом от края минимум в 3 см.

Если подразумевается монтаж второго слоя листов гипсокартона, его необходимо класть со смещением до 40 см.

Как клеить кафель на гипсокартон

Залог любой успешной работы заключается в тщательном соблюдении технологических этапов и подготовки к ней, укладка кафеля на ГКЛ не исключение.

Штукатурка гипсокартонных швов

Перед тем как начать укладывать кафель, гипсокартон, уложенный на пол под плитку надо подготовить, избавив его от пыли и грязи, появившейся в процессе укладки.

Швы между плитами необходимо заштукатурить, используя для этого сухой или готовый раствор. При появлении бугорков или неровностей их сразу следует разровнять. После полного высыхания штукатурки наносится повторный слой.

Шлифовка

К шлифовальным работам можно приступать после полного высыхания второго слоя. Для этого используется наждачная бумага или шлифовальная сетка.

Грунтовка поверхности

Грунтовочный раствор удобно наносить малярной кистью или валиком. Для улучшения прочности листов можно нанести состав в два слоя с промежутком в 45 минут. К облицовке можно приступать после полного просыхания грунтовки.

Завершив подготовительные работы, можно укладывать плитку на поверхность, действуя согласно инструкции:

Необходимо приготовить качественный раствор, строго соблюдая предписания на упаковке с сухой смесью;
Раствор на поверхность ГКЛ наносится гладкой стороной двухстороннего шпателя, а распределяется зубчатой;
Укладка начинается со второго ряда, материал фиксируется рейками;
Предварительно смачивается изнаночная сторона керамической плитки. На нее наносится тонкий слой раствора;
На смазанный участок гипсокартона укладывают кафель, контролируя его положение с помощью строительного уровня;
Далее с усилием нажмите на плитку. Если раствора наложено слишком много и он начнет выступать, уберите его шпателем. Раствор, вышедший наружу в процессе работы, необходимо удалять сразу;
Аналогичные действия проделываются со всеми последующими плитками, вставив между ними крестовины. Это поможет сделать стык ровным;
Укладка плитки на гипсокартон на пол выполняется рядами. Как только завершен один ряд, приступайте к укладке следующего до тех пор, пока не дойдете до участка, где требуется обрезка материала;
Дождавшись полного высыхания раствора (не менее 48 ч), приступайте к затирке швов.

На этом облицовочные работы на гипсокартонном основании закончены, и теперь вас будет радовать красивый, прочный и ровный влагостойкий пол.

Подобным образом укладывается гипсокартон на пол под линолеум.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Можно ли класть плитку на гипсокартон на деревянный пол

Как уложить гипсокартон на пол – технология от Кнауф

Что влияет на такой показатель, как надежность напольного основания? Качество выбранного материала и правильно проведенный процесс его монтажа. Если оба показателя будут соблюдены, то помещение, в котором сооружается пол, будет соответствовать функциональным и эстетическим характеристикам.

И вот тут возникает вопрос по нашей теме, можно ли использовать гипсокартон для пола? ГВЛ для этих целей используется давно, но с недавних пор компания Кнауф стала предлагать технологию по укладке гипсокартонных листов. Кстати, технология интересная и простая.

Монтаж напольного гипсокартона

Преимущества гипсокартонных полов

Пол из гипсокартона имеет массу достоинств.

Монтаж производится “сухим способом”. Это дает возможность отойти от мокрых технологий, тем самым сохранить постоянную нормальную влажность внутри помещений.
Быстрота и простота монтажа (возможность провести процесс своими руками).
Гипсокартон имеет небольшой удельный вес, что не сильно создает нагрузки на плиты перекрытия или лаги полового основания, даже в том случае, если материал укладывается в два слоя.
Невысокая цена материала. Это уже экономическая сторона дела.
Простота обработки гипсокартона. Он отлично режется, пилится и поддается другим видам обработке.
Это великолепный ровный материал, на который можно уложить без предварительной обработки отделочные покрытия пола (линолеум, ковролин, паркет и прочее).
Это отличный звуко- и теплоизоляционный материал.

Можно ли положить гипсокартонные листы на пол

Монтаж гипсокартона на пол

Напольный гипсокартон можно уложить только на ровную без изъянов поверхность. Обычно перед этим поверхность выравнивают с помощью стяжки. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют сделать подсыпку из сухих смесей.

Керамзит;
Песок;
Перлит.

Отметим, что перлит является наилучшим в этом ряду материалом. Он имеет тонкий помол, поэтому равномерно и плотно распределяется по половому основанию. Но стоит он дорого, поэтому очень часто его смешивают с песком в соотношении 3:1.

Но чаще всего используют керамзит. Он дешевле и обладает великолепными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. К тому же это хороший утеплитель.

В первую очередь на основание пола укладывается полиэтиленовая пленка, сложенная в два или три слоя. Это будет пароберьер, который будет защищать сухую подсыпку и гипсокартон от воздействия влажности, которая проникает из-под пола.

Укладка на подсыпку

Внимание! Полиэтиленовая пленка – это рулонный материал. Иногда его ширины не хватает, чтобы закрыть одной полосой все напольное основание.

Поэтому покрытие производится в несколько полос. Здесь придется учитывать внахлест краев материала, который не должен быть меньше 20 сантиметров.

Если выравнивание пола гипсокартоном производится на деревянную основу, то вместо полиэтиленовой пленки лучше использовать рубероид или битумную бумагу. Компания Кнауф предлагает свой материал – гидроизоляцию Флэхендихт.

И еще один момент, на который необходимо обратить особое внимание. Гипсокартон является пористым материалом, поэтому хорошо впитывает влагу.

А значит, он может изменять свои размеры. Поэтому по технологии необходимо между стеной и материалом оставлять небольшие зазоры, которые прокладываются специальной гидроизоляционной лентой (ширина 100 мм, толщина 10 мм).

Теперь можно засыпать сухую смесь. Если комната небольшая, то подсыпка засыпается по всей площади.

Если размеры помещения достаточно большие, то рекомендуется разбить напольное основание рейками на меньшие участки. Важно распределить выравнивающий материал равномерно по всей площади пола.

Теперь можно приступать к самому процессу монтажа. Начинать его лучше от двери, потому что ходить по подсыпке нельзя. Это рассыпной материал, на котором обязательно от вашего веса останутся выемки, что приведет к неровности поверхности.

Схема расположения материалов

Укладывая последующий лист гипсокартона, необходимо кромки предыдущего смазать клеевым раствором. Именно таким образом происходит крепление материала.

Для большей уверенности, что гипсокартонный пол не будет смещаться, можно скрепить его с основанием пола длинными саморезами. Расстояние между крепежами – 20-30 сантиметров, от края листа – не меньше трех сантиметров.

Полезные советы

Перед тем как начать выравнивающий процесс, гипсокартонные плиты для пола лучше занести в помещение, где они будут устанавливаться. Это простая необходимость. В процессе адаптации к условиям (влажность и температура) помещения материал должен пролежать здесь не менее десяти часов.

Если производится укладка листов в два слоя, то второй слой укладывается со смещением. Шаг смещения равен 40 сантиметрам.

Для покрытия пола используются специальные гипсокартонные листы (Кнауф-суперпол). Его размеры 1500х800х12,5 миллиметров.

Вот вам и разница от стандартных панелей. Кстати, вес одного такого листа – 18 килограмм.

Укладка плитки на гипсокартонный пол

Заключение по теме

Итак, появилась возможность выровнять пол гипсокартоном. Этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Нюансов здесь предостаточно, и с первого раза может что-то не получиться.

Особенно это относится к отделке. К примеру, клеить штучный паркет к такому полу нельзя. Можно ли класть керамическую плитку?

А вот это, пожалуйста. Главное, чтобы ее размеры не превышали 300х300 мм. И последнее.

Специально для вас на странице сайта размещено видео и фото. Это своеобразная инструкция к применению. Изучайте новую технологию.

Как монтировать гипсокартон на пол под будущую плитку?

Сегодня для отделки пола применяются различные технологии и материалы, но одним из популярных и качественных является керамическая плитка. Это покрытие идеально подходит для ванных комнат и туалетов, кухонь, прихожих, балконов и даже для жилых комнат. Пол из плитки можно сделать теплым, проведя под ним систему водяного либо электрического отопления. Чтобы выполнить укладку такого покрытия, необходимо тщательно выровнять основание базового пола. Традиционно в этих целях применяется бетонная стяжка. Однако такой мокрый строительный процесс отличается большими финансовыми и временными затратами, он достаточно труден в выполнении, требуется участие специалистов.

Схема укладки гипсокартона на пол.

Есть более простой и не такой затратный метод, который заключается в укладке полов из гипсокартона. Казалось бы, такой строительный материал больше подходит для стен и потолков, но листы гипсокартона уже давно используются и при укладке полов. В результате получается многослойное и прочнейшее покрытие, отличающееся высоким уровнем надежности.

Данное основание отлично подходит для укладки керамической напольной плитки.

Преимущества гипсокартонных полов

Поклеить плитку на гипсокартон не так сложно, поверхность пола получается гладкой и ровной, нет необходимости в дополнительных подготовительных работах. Работа по укладке самих плит ГКЛ довольно простая, заключается она в том, что создается многослойный “пирог”, который крепится клеем и саморезами. Возможны два варианта монтажа:

Схема гипсокартонных полов.

в первом случае используются конструкция из 3-х листов, они проклеиваются между собой и соединяются винтами. Получается в итоге жесткое и надежное основание;
как поклеить плитку вторым методом. Он заключается в использовании всего двух слоев ГКЛ, которые укладываются поперек и вдоль, посередине идет специальный клеящий состав, обеспечивающий упругость конструкции. Но такой метод подходит для мягких покрытий, например, для ковролина, линолеума.

Специфика укладки гипсокартона на пол

Уложить плитку на гипсокартон не так сложно, подобные полы отличаются рядом достоинств:

монтаж простой и быстрый, не включает в себя мокрых процессов;
использовать гипсокартонное покрытие можно для влажных помещений;
малая стоимость работ.

Схема крепления перегородки к полу из гипсокартона.

Укладка гипсокартонных плит на пол под керамическую напольную плитку полностью соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам, что очень важно для жилых помещений. Но есть и ограничения, которые требуется соблюдать. К ним относится температура, при которой можно выполнять работы, она должна составлять от 10°C тепла, при более низкой укладывать ГКЛ нельзя. Показатель влажности также имеет ограничения, он должен составлять до 60%. Основание базового пола требуется полностью очистить от мусора, из швов убрать остатки раствора, если он раскрошился, после чего заделать их свежим.

Сегодня чаще всего применяются такие материалы для работы с гипсокартонными полами и последующей укладки кафеля:

Инструменты для укладки плитки на гипсокартон: молоток, уровень, шпатель, гвозди.

плотная полиэтиленовая пленка, укладывается на базовое основание после нанесения разметки. Поверхность требуется полностью очистить от мусора, остатков старого покрытия, утеплителя и других материалов. Гидроизоляционный материал раскатывается по поверхности, выполняется нахлест, отдельные части пленки крепятся строительным скотчем. Ширина нахлеста — до 200 мм, на стены материал должен немного заходить;
минеральная вата, обеспечивает не только утепление, но и отличную звукоизоляцию. Материал монтируется по периметру всего помещения, крепится он кромочной специальной лентой, ширина и толщина которой составляет соответственно 10 мм. Плотность материала должна составлять 125 кг/ м³. Это позволяет полностью исключить передачу ударного шума, что довольно частое явление;
выравнивающая засыпка — это основание всего пола, на которое и укладывается гипсокартонный лист. Сухая смесь для этих целей готовится из различных компонентов, например, из шлака, керамзита мелкой фракции, вермикулита, очищенного перлитового песка. Фракция материалов не рекомендуется больше 3-8 мм. Сначала перед засыпкой на поверхности укрепляются деревянные лаги либо металлический профиль. Делать это рекомендуется при помощи нивелира, чтобы обеспечить идеальное выравнивание. Лаги должны идти с шагом в 2,5 м, но желательно все же делать его меньше. После этого можно приступать к засыпке материала, выравнивается он обычной рейкой по специальным горизонтальным отметкам, выполненным на стенах. Если высота подобной засыпки для пола составляет больше 50 м, то необходимо ее обязательно утрамбовывать.

После того как все подготовительные работы окончены, можно приступать к укладке листов ГКЛ, после чего уже можно поклеить плитку на гипсокартон.

Гипсокартонные полы: схемы расположения листов

Монтаж гипсокартонных плит на пол может осуществляться 2-мя методами:

Монтаж гипсокартонных плит на пол.

монтаж покрытия начинается от входной двери. В данном случае схема укладки следующая: первые 3 листа укладываются от дальнего угла параллельно стене от входа. Первый и второй листы кладутся целыми, а третий при необходимости подрезается. Второй ряд начинается с монтажа подрезанной части от 3-го листа, после чего монтируются все остальные. Так выполняется зашивка всего пола до противоположной двери и самого входа. При укладке пола необходимо следить, чтобы стыки гипсокартонных листов не приходились на перекрестье 4-х панелей, так как это скажется на прочности и надежности;
второй метод укладки гипсокартона на пол подразумевает движение листов к входу от противоположной стены. Схема расположения ГКЛ почти такая же, но выполняется не от входа, а от дальней стены. Делается временная дорожа из ГКЛ, по которой можно ходить. При укладке параллельных рядов необходимо предусматривать наличие зазора до 1 мм, сама схема еще называется шахматной.

При монтаже гипсокартонного пола используется специальный клей для фиксации листов, который наносится при помощи металлического зубчатого шпателя. Распределять клей требуется ровным слоем, после чего листы дополнительно прикручиваются при помощи винтов на 30 мм, чтобы обеспечить должную прочность покрытию.

При укладке облицовки на пол в виде плитки необходимо делать надежное и идеально ровное основание. В качестве такой основы под пол можно использовать качественные и недорогие гипсокартонные полы. Монтировать их можно своими руками, соблюдая простую схему укладки.

После того, как и поверхность пола подготовлена, и все плитки кафеля нарезаны и разложены по необходимому рисунку, можно приступать к непосредственной укладке плитки на деревянный пол. Для работы вам понадобятся: Еще пару десятков лет назад большинство деревянных полов покрывалось краской. Перед тем, как класть плитку на деревянный пол, придется ее снимать. Сделать это можно с помощью механического, химического или теплового воздействия.

Класть на деревянный пол кафель, не сняв с него краску, чревато тем, что пол под плиткой не будет правильно “дышать”, также его нельзя будет обработать составами от плесени и другими важными пропитками. Начинается монтаж обычно от двери — делается это так, потому что запрещено наступать под подсыпку. Материал ведь рассыпной, и на нем обязательно останутся выемки от веса того, кто наступил. А значит, все работы по выравниванию будут напрасными.

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли класть гипсокартон на деревянный пол, есть немало доводов в пользу именно этого материала. Обшивка гипсокартонными плитами деревянной основы имеет преимущества, первое из которых — дешевизна отделки. Вам действительно не придется сильно тратиться.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий: Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов.

Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

Можно ли положить плитки на пол на основание из гипсокартона, этапы работ своими руками

Не нужно выравнивать поверхности под укладку листов.
Возможность произвести добавочное утепление плиточных полов.
Процесс укладки плитки на гипсокартонную поверхность упрощается.

Так как керамическими плитками облицовывают пол в комнатах, где преобладает влажность, то нужны гипсоволоконные плиты с высокими влагостойкими свойствами. А вот под укладку кафеля в сухих помещениях, например: в коридорах, укладывают прочные ГВЛ. Однако перед укладкой гвл необходимо провести подготовительные работы.Возможно, многих такой способ несколько удивит, потому что гипсокартон применяют для отделки потолков и стен, а вот о том, что можно положить плитки на гипсокартон, знают не все.

А такая основа — идеальное решение под укладку плиточного пола. А чтобы развеять сомнения, поговорим об этом подробнее. Сначала узнаем о плюсах, которые обеспечивает укладка кафеля на гипсокартон. Перед тем как укладывать плиточный пол в ванной комнате, нужно грамотно выбрать отделочный материал и клей для плитки, потому что от них зависит надежность и срок службы напольного покрытия.

Выбирая керамогранит, необходимо обращать внимание на следующие характеристики материала: Если укладка плитки осуществляется на гипсокартонные листы, то большую роль играют характеристики клея, поэтому выбору подходить серьезно. Для фиксации кафельных плиток подойдут следующие составы:

Укладка плитки на полы из гипсокартона

молоток;
зубило;
мастерок;
шуруповерт;
канцелярский нож;
карандаш;
плиткорез;
дрель;
уровень;
резиновый молоток;
три шпателя (зубчатый, плоский узкий и плоский широкий).

Имея под рукой приведенный выше перечень инструментов, сформировать прочный пол на основе гипсокартонных листов будет несложно. Единственное условие, которое необходимо соблюдать в процессе укладки, является ответственность и четкое соблюдение строительных норм. Только так процесс монтажа завершится получением монолитного пола, который долгие годы будет служить своим хозяевам.

Первым из них считается сбор необходимых инструментов, позволяющих получить полное представление о масштабах работ и оценить их сложность. Перечень необходимого инвентаря для укладки плитки на гипсокартон выглядит следующим образом: Подготовительные работы являются наиболее важным этапом работы, поскольку от их эффективности напрямую зависит качество будущей поверхности. Заключаются они в выравнивании начальной поверхности и создании оптимальных условий для укладки гипсокартонных листов.

Идеальным основанием для формирования подложки служит бетонная стяжка, поскольку она является наиболее прочной и практически не передает вибрации.

Как уложить гипсокартон на пол — технология от Кнауф

Он имеет тонкий помол, поэтому равномерно и плотно распределяется по половому основанию. Но стоит он дорого, поэтому очень часто его смешивают с песком в соотношении 3: 1.Внимание! Полиэтиленовая пленка — это рулонный материал. Иногда его ширины не хватает, чтобы закрыть одной полосой все напольное основание.Если выравнивание пола гипсокартоном производится на деревянную основу, то вместо полиэтиленовой пленки лучше использовать рубероид или битумную бумагу.

Компания Кнауф предлагает свой материал — гидроизоляцию Флэхендихт.

Как уложить гипсокартон на пол

После того как вы разобрались, можно ли гипсокартон стелить на пол, для максимального увеличения эксплуатационного срока покрытия потребуется произвести несколько подготовительных действий:Укладка теплоизолирующего материала осуществляется на полиэтиленовую пленку, которая будет защищать бетонный пол от пара. Все части пленки тщательно скрепляются между собой. Каждая стена по периметру обклеивается лентой для гидроизоляции таким образом, чтобы она не соприкасалась с листами ГКЛ.

Эта операция повышает и звукоизоляционные показатели комнаты. Приобретение качественных листов гипсокартона, подходящих именно для этих целей;

Подготовка бетонного пола к монтажу путем тщательной зачистки поверхности, нанесения цементно-песчаного раствора для стяжки и полного его высыхания. Этот этап также включает в себя работы по теплоизоляции. Оптимальными вариантами являются перлит и керамзит. Не следует класть гипсокартон на бетонный пол без предварительной стяжки.

Монтаж гипсокартона на пол и укладка плитки на него

Узор должен быть четким и ровным.
Плитка должна быть ровной и одинаковой.
При легком ударе керамическая плитка должна издавать глухой звук.

Для саморезов должна составлять 18-25 мм. Для большего качества все шляпки саморезов после их вкручивания шпаклюются. Когда слой шпаклевки высохнет, можно переходить к следующему этапу. Нельзя использовать гипсокартон, только что принесенный с улицы.

Он должен сутки отлежаться в помещении, где проводится ремонт. ГКЛ имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды и влажности. Поэтому ему и нужно вылежаться, чтобы он не деформировался после монтажа.

Можно допустить, что 10% листов уйдут в качестве брака, и подсчитать, сколько же всего их потребуется.

Дополнительная информация по теме:

Гипсокартон на пол под плитку, перекрытие из ГКЛ

Преимущества и недостатки метода

При помощи гипсокартона пол можно сделать абсолютно ровным

пол намного легче сделать плоским и гладким. Для укладки линолеума это может быть не так критично, но вот если будет использоваться плитка или ламинат, то данный момент весьма существенен;
нет необходимости проводить какие-то дополнительные работы по подготовке пола перед укладкой ГКЛ;
данный метод отличается сравнительной дешевизной, ведь гипсокартонные листы обойдутся дешевле, чем раствор и сопутствующие материалы для бетонной стяжки;
используя гкл для пола, не нужно ждать пока что-то высохнет, прежде чем укладывать декоративное покрытие;
временные затраты гораздо ниже, чем у классических способов ремонта;
используемый строительный материал не создает таких же нагрузок, как бетонное покрытие.

Листы ГВЛ укладываются на сухую подсыпку, поэтому не надо ждать высыхания слоев

Из недостатков можно отметить следующие моменты.

Гипсокартон является не самым надежным материалом для напольного покрытия. Со временем он может начать крошиться, портя всю структуру готового покрытия. Поэтому для пола применяют только влагостойкий гипсокартон, но еще лучше будет использовать ГВЛ. Гипсоволокнистая плита отлично подходит для этих целей. Он обладает свойствами ГКЛ, но является прочнее и надежнее. Как следствие, такой материал обойдется дороже.
Даже если укладывать гипсокартон в 2-3 слоя, он всё равно остается хрупким материалом. При достаточном механическом воздействии на пол ГКЛ можно легко повредить. Поэтому без дополнительного покрытия не обойтись. Линолеум здесь не сильно спасет.
Не стоит сильно надеяться на выравнивание пола гипсокартоном. Всё выравнивание будет проведено еще до укладки гипсокартонных листов, а они лишь сохранят этот эффект.

Процедура подготовки пола под гипсокартон для плитки

На начальном этапе обязательно укладывается пароизоляционная пленка

Теперь можно укладывать гипсокартон на пол под плитку или любое другое декоративное покрытие.

После выравнивания слоя керамзита можно укладывать на пол листы гипсокартона

Как правильно класть ГКЛ на пол

Схема укладки листов на пол

Укладывать гипсокартон на пол можно и от стены в направлении входной двери. Для этого делается временная дорожка из ГКЛ, по которой можно дойти до противоположного края комнаты. Оттуда и начнется основная работа.

Укладка плитки на пол из гипсокартона

Укладка плитки на основу из гипсокартона

Чтобы стыки между плитками имели одинаковый зазор нужно использовать специальные разделительные крестики.

Как монтировать гипсокартон на пол под будущую плитку?

Схема укладки гипсокартона на пол.

Данное основание отлично подходит для укладки керамической напольной плитки.

Специфика укладки гипсокартона на пол

Уложить плитку на гипсокартон не так сложно, подобные полы отличаются рядом достоинств:

монтаж простой и быстрый, не включает в себя мокрых процессов;
использовать гипсокартонное покрытие можно для влажных помещений;
малая стоимость работ.

Схема крепления перегородки к полу из гипсокартона.

Инструменты для укладки плитки на гипсокартон: молоток, уровень, шпатель, гвозди.

плотная полиэтиленовая пленка, укладывается на базовое основание после нанесения разметки. Поверхность требуется полностью очистить от мусора, остатков старого покрытия, утеплителя и других материалов. Гидроизоляционный материал раскатывается по поверхности, выполняется нахлест, отдельные части пленки крепятся строительным скотчем. Ширина нахлеста — до 200 мм, на стены материал должен немного заходить;
минеральная вата, обеспечивает не только утепление, но и отличную звукоизоляцию. Материал монтируется по периметру всего помещения, крепится он кромочной специальной лентой, ширина и толщина которой составляет соответственно 10 мм. Плотность материала должна составлять 125 кг/ м³. Это позволяет полностью исключить передачу ударного шума, что довольно частое явление;
выравнивающая засыпка — это основание всего пола, на которое и укладывается гипсокартонный лист. Сухая смесь для этих целей готовится из различных компонентов, например, из шлака, керамзита мелкой фракции, вермикулита, очищенного перлитового песка. Фракция материалов не рекомендуется больше 3-8 мм. Сначала перед засыпкой на поверхности укрепляются деревянные лаги либо металлический профиль. Делать это рекомендуется при помощи нивелира, чтобы обеспечить идеальное выравнивание. Лаги должны идти с шагом в 2,5 м, но желательно все же делать его меньше. После этого можно приступать к засыпке материала, выравнивается он обычной рейкой по специальным горизонтальным отметкам, выполненным на стенах. Если высота подобной засыпки для пола составляет больше 50 м, то необходимо ее обязательно утрамбовывать.

Гипсокартонные полы: схемы расположения листов

Монтаж гипсокартонных плит на пол может осуществляться 2-мя методами:

Монтаж гипсокартонных плит на пол.

монтаж покрытия начинается от входной двери. В данном случае схема укладки следующая: первые 3 листа укладываются от дальнего угла параллельно стене от входа. Первый и второй листы кладутся целыми, а третий при необходимости подрезается. Второй ряд начинается с монтажа подрезанной части от 3-го листа, после чего монтируются все остальные. Так выполняется зашивка всего пола до противоположной двери и самого входа. При укладке пола необходимо следить, чтобы стыки гипсокартонных листов не приходились на перекрестье 4-х панелей, так как это скажется на прочности и надежности;
второй метод укладки гипсокартона на пол подразумевает движение листов к входу от противоположной стены. Схема расположения ГКЛ почти такая же, но выполняется не от входа, а от дальней стены. Делается временная дорожа из ГКЛ, по которой можно ходить. При укладке параллельных рядов необходимо предусматривать наличие зазора до 1 мм, сама схема еще называется шахматной.

Облицовка стен в ванной комнате кафельной плиткой – это своего рода классика, которая, наверное, будет оставаться актуальной, даже несмотря на разнообразие и доступность других отделочных материалов. Также привычным решением для предварительного выравнивания стен в помещении является использование гипсокартона. С помощью этого универсального материала за короткий период, без лишней грязи и значительных затрат, можно привести стены в подобающий вид, скрыть различные коммуникации или обустроить декоративную или функциональную нишу. Прежде чем приступать к дальнейшей облицовке стен гипсокартонного основания, необходимо знать некоторые особенности работы с такой поверхностью. Давайте вместе разбираться в особенностях укладки плитки на гипсокартон в ванной комнате.

1. Преимущества гипсокартонного основания

Благодаря своей универсальности, гипсокартон нашел широкое применение в сфере ремонта и отделки. Этот материал может быть использован для самых разных целей – начиная от привычного выравнивания стеновой или потолочной плоскости, до возведения декоративных перегородок или других функциональных конструкций. Давайте рассмотрим основные преимущества этого материала как основания под укладку кафельной плитки:

Одно из основных достоинств – это возможность выполнить вырывание стен в кратчайшие сроки. По-старинке многие привыкли выводить плоскость с помощью различных цементно-песчаных смесей, однако, если перепады на поверхности слишком большие, за один раз добиться желаемого результат не получится. Просто потому, что каждый раствор имеет ограничения касательно максимально допустимой толщины нанесения за один слой. Соответственно, чтобы нанести второй шар шпатлевки, обязательно необходимо дождаться полного высыхания первого. Далее придется снова ждать, пока высохнет финишный слой, чтобы выполнить зачистку, а затем нанести грунтующий состав. И снова ждать, пока грунт впитается и только потом приступать к непосредственной укладке кафеля. Этот процесс может занять от нескольких дней, до недели, в зависимости от площади помещения, кривизны стен и ваших навыков. В то время как выполнить обшивку стен гипсокартоном можно за пару дней;
Еще одним приятным фактом, который особенно оценят те, кто имеет ограниченный бюджет, является дешевизна материала. Если сравнить затраты на приобретение нужного количества шпатлевки с затратами на покупку определенного количества листов гипсокартона, можно убедиться, что второй вариант будет более экономичным. Особенно если на стенах имеются ямы, которые потребуют большого количества смеси для своего заполнения;
Так же стоит отметить, что работа с гипсокартоном происходит без пыли и большого количества грязи, конечно, если вы не будете резать его с помощью электролобзика;
Не стоит забывать и том, что этот материал полностью безопасен для здоровья;
Имеет повышенные показатели пожарной безопасности;
Является отличным тепло- и шумоизолятором;
Отличается достаточной прочностью;
Прост в обработке. Не нужно обладать особыми навыками, чтобы получить идеально ровную поверхность. Достаточно уметь пользоваться строительным уровнем.

Кстати, в последнее время широко практикуется даже выравнивание пола с помощью гипсокартона.

2. Требования к гипсокартонной конструкции

Сразу необходимо отметить, что качество последующих облицовочных работ напрямую будет зависеть от прочности основания. Гипсокартон хоть и относится к прочным и плотным материалам, но под действием довольно тяжелой кафельной плитки и слоя клеящего состава может немного деформироваться. Любые «движения» конструкции рано или поздно приведут к тому, что слой плитки просто отвалится от стены, но перед этим начнет трескаться затирка на межплиточных швах. Чтобы этого избежать нужно:

В первую очередь обеспечить жесткость и абсолютную неподвижность конструкции. Гипсокартонное основание не должно плавать;
Определиться со способом монтажа материала. Это будет зависеть от степени кривизны ваших стен.

Допустим, стены имеют значительные перепады, которые необходимо нивелировать. В таком случае допустим монтаж листов только на металлические профили.

Во многих источниках встречается упоминание о том, что металл можно заменить деревянными брусьями. Однако, учитывая, что ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью, а древесина способна эту влагу впитывать и расширяться под ее действием, мы бы советовали не экспериментировать подобным образом. Особенно учитывая то, что брусья стоят столько же, если не больше, нежели специальные профили;
Чтобы обеспечить надежность, металлические планки крепятся к стене с шагом не более 40 см.;
Если после прикладывания профиля к стене вы видите, что точек прилегания очень мало, необходимо уменьшить шаг между направляющими.;
Крепить профиль к стене необходимо с помощью специальных подвесов;
В европейских странах такая технология монтажа обязательно подразумевает наличие двойного слоя гипсокартона. При этом первый слой прикручивается саморезами к профилям, а второй приклеивается или так же прикручивается к первому листу в шахматном порядке. Для дополнительного усиления между листами на обычный клей ПВА приклеивается армирующая сетка и дополнительно крепится скобами. Поверьте, такая стена будет «мертвой». Однако делать так целесообразно, если размер кафельной плитки очень большой, и вы опасаетесь за то, что один слой гипсокартона ее просто не выдержит или если стена очень длинная.

Если же ваши стены относительно ровные и имеют дефекты в виде ям, можно приклеить листы прямо к стене.

Для этого предварительно можно закрепить на поверхности армирующую сетку, которая повысит уровень адгезии и упрочнит гипсокартон;
В продаже есть специальные сухие смеси, предназначенные именно для фиксации гипсокартона. Некоторые пользуются монтажной пеной. Однако в этом случае нужно учитывать коэффициент ее расширения и постоянно контролировать ровность, пока не завершится процесс ее кристаллизации. Есть большая вероятность, что вы не сможете нанести одинаковое количество пены на два рядом расположенных листа и избежать образования перепадов, поэтому лучше воздержаться от этого метода;
Также необходимо обеспечить влагостойкость основания. Для этого необходимо приобретать специальный вид ГКЛ, который имеет соответствующую пропитку и обозначается как ГКЛВ. Отличить его от обычного очень просто – он имеет зеленую лицевую сторону. И обязательно обращайте внимание на толщину листа. Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм;

После того, как монтаж влагостойкого гипсокартона завершен, останется сделать основание герметичным.

Для этого потребуется заполнить стыки между листами шпатлевкой, наклеить на них сетку и еще раз нанести шпатлевку. Для этих целей можно использовать финишные составы;
Особое внимание нужно уделить незащищенным торцам материала, которые уязвимы под действием влаги, находящейся в клеящем составе. Их обрабатывают специальными влагостойкими мастиками или герметиками.

Какой бы способ монтажа вы ни выбрали, обязательно контролируйте ровность строительным уровнем и самое главное – с помощью угольника соблюдайте углы, четко равные 90 градусам.

3. На что обратить внимание при выборе кафельной плитки?

Казалось бы, теперь осталось дело за малым, – выбрать плитку да наклеить. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть множество нюансов, на которые в первую очередь обращают внимание опытные кафельщики, при выборе материала:

Ровность поверхности. Кривую плитку очень сложно уложить действительно красиво даже на идеально ровное основание. Попадаются производители кафеля, чья продукция откровенно не соответствует требованием геометрии. Она может быть вогнутой или, наоборот, иметь «пузо». И тот и тот дефект одновременно может встречаться в одной партии. Тогда пользоваться уровнем при укладки не имеет смысла. Плитка может быть скручена пропеллером и т.д. ваша задача – определить отклонения от геометрии, особенно если монтаж будет производиться самостоятельно. Для этого выберите любые две плитки из коробки и приложите их друг к другу лицевой стороной. Возьмитесь за края плиток и посмотрите на свет. Если есть очень большие зазоры или плитка откровенно катается и практически не прилегает, не покупайте такой товар. К слову, идеально ровных плиток, конечно же, не бывает, поэтому излишне придираться также не стоит. Мастера отмечают, что наилучшей геометрией обладает плитка испанских производителей;
Качество рисунка. Некачественную продукцию сразу легко узнать по нечеткому, размытому узору, который при стыковке двух кафелин может даже не совпадать между собой;
Внешний вид изнаночной стороны может многое сказать о товаре. Качественная продукция имеет повторяющийся выпуклый орнамент, может содержать оттиск с названием фирмы производителя, стрелки, показывающие правильное направление укладки. Все эти элементы должны быть, и должны быть идентичными между собой. Это говорит о заводском процессе изготовления и надлежащем качестве. Плитку с гладкой изнанкой лучше не покупать;
Если плитка не имеет рисунка, оцените ее однотонность. Кафель не должен иметь разводов, его окрас должен быть равномерным во всех точках и не иметь разнотонности;
Лицевая поверхность, даже если она не имеет глазурованного слоя, должна быть гладкой и не пористой;
Иногда плитки могут быть перекаленными, что обязательно говорит о их повышенной хрупкости. Определить такой дефект на глаз очень просто – изнаночная сторона будет иметь нехарактерный блеск.
Края плиток должны быть ровными.

Не секрет, что с ростом популярности интернет-магазинов, походы потребителей в обычные магазины резко сократились. Это вполне логично, ведь не выходя из дома, вы можете быстро отыскать желаемую коллекцию кафеля просто по названию. Помимо этого есть возможность сравнить цены нескольких магазинов и выбрать наиболее приемлемую. Стоит ли говорить о том, что интернет-площадки не требуют платы за аренду помещения, электричества и др. расходных статей, что положительно сказывается на их ценовой политике.

Теперь касательно того, как выбрать надежный сайт и на что стоит обращать внимание:

В первую очередь обязательно отыщите на странице информацию о сроке работы данного виртуального магазина. Если он успешно работает на протяжении уже минимум 5 лет, это говорит о его надежности, высоком качестве продукции и лояльному отношению к своим клиентам;
Лучше рассматривать те сайты, которые специализируются не на одном конкретном производителе, а имеют широкий ассортимент. Например, этому требованию полностью соответствует сайт PlanetaPlitki.ru/catalog/plitka-dlya-vannoy: их каталог плитки для ванной комнаты исчисляется сотнями разнообразных наименованиями на любой вкус. Ассортимент настолько разнообразен, что любой, даже самый избирательный потребитель, сможет подыскать подходящую коллекцию;
Обращайте внимание и на удобство пользования ресурсом. Удобнее, если все товары будут поделены на группы в соответствии с их применением. Это значительно упростит поиск необходимой продукции;
Достойные магазины, специализирующиеся именно на продаже кафельной плитки, обязательно предложат вам свою помощь в комбинировании кафеля и смогут визуализировать будущий интерьер с помощью специальных программ. В большинстве случаев эта услуга предоставляется бесплатно;
Обязательно уточните возможность обмена и возврата товара и возможность оплаты после получения заказа;
Наличие доставки и всевозможных скидок.

Выбрав сайт, который полностью будет соответствовать всем перечисленным требованиям, вам не придется столкнуться с мошенниками.

4. Как правильно рассчитать необходимое количество кафеля?

Чтобы однозначно ответить на вопрос, сколько же кафеля необходимо для облицовки вашей ванной, нужно выполнить несложные подсчеты. Для этого:

Нужно измерить каждую стену в помещении отдельно;
Перенести данные в масштабе на бумагу;
Посчитать сколько целых плиток ляжет в один горизонтальный ряд. Для этого поделите ширину стены в см на длину плитки в см. Например, делим стену шириной 2,5 метра на длину плитки, допустим 40 см: 250см/40см=6,25 шт. Мы видим, что в ряд ляжет 6 целых плиток и ¼ часть седьмой плитки. Таким образом подрезку можно располагать так, чтобы наиболее видимый угол состоят только из целых элементов. Так кладка будет выглядеть эстетичнее. Если бы седьмая плитка ложилась в ряд больше, чем на половину своей длины, можно быль бы выполнить подрезку симметрично с обоих краев. Этот способ потребует приобретения кафеля с большим запасом, зато будем смотреться выигрышнее;
Точно так же необходимо посчитать количество плиток, которые вмещает в себя вертикальный ряд. Для этого высоту стены нужно поделить на ширину плитки. Например: 250см/25см=10 шт. В этом примере нам повезло, но так бывает крайне редко. Если в ряд ложиться не целое число элементов, подрезка должна находиться в самом низу, то есть, располагать первую целую плитку нужно от потолка;
Чтобы узнать общее число плиток для одной стены необходимо умножить целое количество плиток в горизонтальном ряду на их число в вертикальном. В нашем случае нам потребуется 6шт*10шт=60 шт. При этом учитывайте, что остаток подрезанной плитки можно использовать еще раз, если кафель однотонный. Соответственно, число плиток для подрезки уменьшиться вдвое. И вместо 10 плиток мы сможет обойтись пятью. Итого: 60шт+5шт=65. На первый взгляд, кажется, что экономия несущественна, однако не забывайте, что это лишь одна стена;
Такие подсчеты нужно произвести для каждой поверхности, учитывая размеры фриза, если он есть. Для облегчения задачи можно изобразить схему раскладки кафеля на бумаге.

Обратите внимание, что удобнее производить подсчет именно в штуках, а не в квадратных метрах. К полученному в итоге значению, нужно прибавить от 5 до 15% про запас, ведь бой или кривую подрезку исключать нельзя.

5. Советы по выбору клеящего состава

Надежность фиксации кафельной плитки на основании целиком и полностью зависит от клеящего состава. При укладке кафеля на гипсокартонную поверхность, нужно подбирать состав, который одновременно возможно применять для обоих этих материалов.

По своему составу все разнообразие смесей можно поделить на 3 группы:

Клей на цементной основе. Можно использовать для приклеивания кафеля на гипсокартон, так как, по сути, мы будет производить монтаж на плотную бумагу, а не на сам гипс. Но стоит быть предельно осторожными и не приобретать откровенно дешевую продукцию. Обратите внимание на клеи, в состав которых дополнительно входят различные пластификаторы, иначе переизбыток жидкости в обычном цементно-песчаном клее может привести к размоканию и деформации поверхности;
Эластичный клей. Также производится на основе обычного цемента, однако имеет в своей составе различные полимерные добавки, что делает его структуру эластичной даже после полного застывания. Такой вид клея рекомендовано использовать в зданиях, которые недавно построены и могут еще немного «плавать». Благодаря своим свойствам клей будет довольно гибко реагировать на подобную усадку и компенсировать напряжения, а кафель не будет отклеиваться. Такая смесь может продаваться как в сухом виде, так и уже в виде готового раствора. Стоимость его немного превышаем первую разновидность;
Жидкие гвозди. В связи с его высокой стоимостью, для монтажа плитки во всей комнате, его используют редко. Чаще применяют для приклеивания единичного фрагмента, который отклеился или подлежал замене. Если все же вы решите использовать именно этот тип клея, обязательно выбирайте влагостойкие составы.

Поинтересуйтесь у продавца или почитайте на упаковке о токсичности выбранного состава и возможности его применения внутри помещений. Для непосредственного монтажа плиток, не замешивайте сразу все содержимое упаковки, иначе, если при укладке возникнут трудности, состав может просто засохнуть. На упаковке так же указано максимальное время, на протяжении которого клей будет сохранять свои качества. Пока вы наработаете скорость и приноровитесь работать с данным составом, размешивайте столько, чтобы примерно хватало на 1 кв.метр стены.

6. Правильная подготовка основания

Этот пункт подразумевает не только то, что вы должны зашпатлевать места стыков листов гипсокартона и шляпки саморезов, но и то, что для улучшения адгезии, требуется загрунтовать всю поверхность специальным составом. Обратите внимание, что шпатлевать всю поверхность листов вовсе не обязательно. Ведь шпатлевка применяется для заделывания дефектов или выведения единой плоскости, что в нашем случае неактуально.

Очень важно выбирать грунтовки, на упаковке которых указана совместимость с ГКЛ и с выбранным клеящим составом;
Если в составе имеются фунгицидные добавки, это говорит о дополнительных антибактериальных свойствах грунта, что особенно актуально во влажных помещениях;
Грунт может продаваться в виде концентратов или рабочих растворов. Первые необходимо самостоятельно разбавлять водой строго в пропорциях, рекомендованных производителем. Рабочие составы необходимо тщательно взболтать и можно сразу наносить на поверхность с помощью валика или широкой кисти.

Чтобы добиться образования герметичной, водонепроницаемой пленки, следует наносить грунт в два слоя. Второй наносится только после полного высыхания первого, а укладка плитки может производиться только после полного высыхания основания. При нанесении раствора нет необходимости смачивать валик или кисть до такой степени, чтобы грунт стекал с них по гипсокартону.

Нужно подождать, пока излишки жидкости стекут с инструмента, а затем легкими движениями, без особых усилий, провести по поверхности.

7. Инструменты, которые потребуются

Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу плитки, нужно заранее приготовить все инструменты, которые вам могут понадобиться. Возможно некоторые из них придется привести в подобающий вид, а некоторые могут и вовсе отсутствовать. Только после того, как вы убедитесь в наличии всего необходимого, можно замешивать клей. Итак, приготовьте:

Саму кафельную плитку, которую нужно было заранее достать из упаковки и дать ей отлежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы она набрала соответствующую температуру и не была ломкой;
Необходимое количество мешков с клеем, рассчитать которое довольно просто, ориентируясь на расход, указанный на упаковке. В нашем случае монтаж будет производиться практически на идеально ровную поверхность, поэтому выполнить подсчеты можно довольно точно;
Емкость для замешивания клеевого состава и еще одна емкость с чистой водой, где можно будет вымыть венчик. Это необходимо делать для того, чтобы клей на нем, который успел кристаллизоваться пока вы вырабатывали раствор, не откалывался и не попадал в состав свежее замешанной смеси. Да и в конце работ отмыть инструмент будет намного проще;
Венчик и низкооборотистая дрель для приготовления смеси;
Мастерок для нанесения клея на стену;
Зубчатый шпатель для равномерного распределения смеси и удаления ее остатков. Высота зубьев подбирается в зависимости от размера плитки. Для плитки средних стандартных размеров, например, 25×40 см достаточно высоты зуба, равной 6-8 мм;
Пластиковые крестообразные ставки и клинышки для соблюдения ровных и одинаковых швов. Крестики могут иметь разную толщину, однако самые тонкие, толщина концов которых составляет всего 1 мм, использовать не рекомендовано. Особенно, если ваша плитка не отличается четкостью геометрии. Да и затереть швы такой толщины будет сложнее, так как затирочный состав может не до конца их заполнить. А значит герметичность кладки будет нарушена. Тонкие и аккуратные швы получатся и с крестиками, толщиной 1,5 мм;
Ровная деревянная планка или отрезок алюминиевого профиля;
Саморезы и шуруповерт;
Плиткорез или болгарку;
Затирочный состав;
Резиновый шпатель.

Последние две позиции нам потребуются в самом конце, когда работы буду окончены, а клей полностью затвердеет.

8. Укладываем первый ряд плитки

Самым ответственным этапом всех работ, от которого напрямую зависит конечный результат, является укладка именно первого ряда плитки. Ведь в дальнейшем он будет задавать положение всех остальных плиток и будет служить главным ориентиром. Нужно начинать с четкой разметки:

Обычно первым является тот ряд, который будет расположен непосредственно над ванной, так как многие считают, что именно в этом месте, а не под потолком должна быть видна целая плитка. Если вы придерживаетесь того же мнения, то измерьте высоту вашей ванны с учетом высоты каркаса, на который она будет устанавливаться и перенести отметку на стену;
Далее, пользуясь строительным уровнем, прочертите строго горизонтальную линию на заданной высоте через всю стену;
Если для вас не имеет значения, на сколько ванна будет перекрывать плитку, то ориентируйтесь от потолка и проводите черту, которая будет соответствовать предпоследнему ряду от пола. Не забудьте прибавлять толщину швов;
Ориентируясь на линию, прикрутите к стене брус или профиль, который будет служить поддержкой для первого ряда, позволит соблюдать горизонт и предотвратит сползание кафеля;
Уложите первую плитку в углу, двигаясь слева направо. Помните, что самый видимый угол должен быть самым красивым и не иметь подрезки;
Уложите еще две плитки вряд, устанавливая между ними крестики;
Теперь двигайтесь вверх;
Уложите 3-4 плитки без учета первой в вертикальный ряд. Не забывайте про крестики;
Периодически проверяйте ровность кладки правилом;
Завершите укладку горизонтального ряда до следующей стены и сделайте перерыв.

Необходимо делать перерыв каждые 4-5 часов работы. Интервал должен составлять 30 мин-1 час. За это время, напряжения, которые возникают в основании под нагрузкой, буду сняты, а вы немного отдохнете. Если у вас есть лазерный уровень, можно провести линии сразу на всех стенах и закрепить направляющие планки. Укладку в таком случае можно производить и по кругу помещения. Сразу удаляйте излишки и следы от клея с посерхности кафеля влажной тканью.

9. Как правильно и быстро затереть швы?

После того, как клей высох, нужно выполнить финальную часть облицовочных работ – затереть швы специальным водонепроницаемым составом. К счастью выбор производителей и цветовой гаммы достаточно велик.

Не замешивайте сразу большое количество затирки, так как она имеет свойство быстро застывать;
При разведении вам необходимо добиться консистенции, которая будет напоминать густую сметану;
Наносить затирку можно с помощью небольшого резинового шпателя, предварительно прочистив стыки от клея деревянной палочкой;
Движения должны быть направлены под углом, относительно шва. Примерно под 45 градусов. Во-первых, так будет удобнее вас. А, во-вторых, так состав будет глубже проникать в швы;
Самое главное – заполнить пространство между плитками до самого основания. Только тогда затирка со временем не начнет трескаться и выпадать отдельными кусочками. И только при таком условии, можно добиться полной герметичности;
Если швы широкие, можно заталкивать в них состав концом шпателя до полного заполнения;
Когда шов полностью заполнился, проведите по нему сверху вниз или слева направо, чтобы сравнять поверхность и убрать с плитки излишки смеси;
Спустя 15-20 минут кафель сразу можно протереть влажной мягкой ветошью. Так намного проще смыть следы состава, нежели после полного его высыхания;
В конце протрите поверхность сухой тканью;
Для защиты швов от попадания в них грязи и чрезмерного влияния влаги, можно дополнительно покрыть их специальным водоотталкивающим санитарным герметиком. Он бывает как прозрачным, так и белым.

Метки:Гипсокартон, Керамическая плитка

Можно ли положить плитки на пол на основание из гипсокартона, этапы работ своими руками

Сегодня отделка полов производится с использованием разных технологических процессов и материалов, однако востребованным остается облицовка поверхностей керамической плиткой. Такой материал подходит для облицовки разных помещений: кухонь, ванных, коридоров и др. Под плиточный пол монтируется теплый пол, и тогда покрытие будет не только красивым, но и теплым. Однако прежде чем получить действительно надежный, прочный и долговечный пол, его нужно правильно уложить, а это не так просто, потому что работы требуют навыков и времени.

Прежде чем выполнить укладку плитки, необходимо подготовить основание, сделать ровным и гладким. Чаще всего монтаж кафеля выполняется на бетонную стяжку, на обустройство которой требуется приложить много сил, времени и денег. Да и сделать самостоятельно стяжку пола под плитку нелегко, особенно тем, кто никогда прежде не сталкивался с такой работой. Однако это не единственный вариант, существуют и другие, более легкие технологии, например: плитку уложить на гипсокартон.

Гипсокартонные листы влагостойкие

Возможно, многих такой способ несколько удивит, потому что гипсокартон применяют для отделки потолков и стен, а вот о том, что можно положить плитки на гипсокартон, знают не все. А такая основа – идеальное решение под укладку плиточного пола. А чтобы развеять сомнения, поговорим об этом подробнее. Сначала узнаем о плюсах, которые обеспечивает укладка кафеля на гипсокартон.

Как выбрать гипсокартон под монтаж плиточного пола

При изготовлении гипсокартона применяют технологию полусухого прессования. Толщина плит и характеристики разные, поэтому укладывать напольные покрытия из плиток можно не на все разновидности гипсокартонных плит. Обычные плиты не подойдут под монтаж кафеля в ванной комнате, потому что они боятся воды. А вот другая разновидность станет основой под укладку плиточного пола. Существует несколько разновидностей материала:

ГВЛ. Имеет высокие прочностные и отменные пожарно–технические показатели. После процесса прессования плиты подвергаются специальной обработке, благодаря этому листы не загрязняются и не осыпаются. Вот только во время резки материала образуется больше пыли. Материал используют, если требуется звукоизоляция, для сухой стяжки черновой основы пола, для облицовки поверхности стен.

ГВЛ

ГВЛВ. Гипсоволоконные плиты, которые прошли специальную обработку гидрофобизатором. Станут идеальным решением под укладку керамических плиток в помещениях с высоким влажностным режимом. Материал обладает невысокой степенью водопоглощения, поэтому в комнате с ГВЛВ требуется вентиляция и облицовка из влагостойкого напольного покрытия. Кафель как раз не боится воздействия воды.

ГВЛВ

Так как керамическими плитками облицовывают пол в комнатах, где преобладает влажность, то нужны гипсоволоконные плиты с высокими влагостойкими свойствами. А вот под укладку кафеля в сухих помещениях, например: в коридорах, укладывают прочные ГВЛ. Однако перед укладкой гвл необходимо провести подготовительные работы.

Что учесть при выборе материалов

Перед тем как укладывать плиточный пол в ванной комнате, нужно грамотно выбрать отделочный материал и клей для плитки, потому что от них зависит надежность и срок службы напольного покрытия. Выбирая керамогранит, необходимо обращать внимание на следующие характеристики материала:

Керамическая плитка должна быть ровной. Не приобретать плитку, если она неровная, потому что от этого процесс укладочных работ усложниться, а сам плиточный пол будет внешне некрасив. Чтобы определить ровность кафельных плиток, нужно взять в руки два изделия, прислонить друг к дружке и посмотреть, какого размера зазор межу ними. Если зазор большой, тогда лучше выбрать другую плитку.
Если на поверхности кафеля узор, то выразительный, без разводов и изъянов.
Твердость кафельной плитки. Чтобы определить степень твердости изделия, необходимо несильно ударить по нему, если при ударе раздается глухой звук, то материал хорошего качества.
Качество изнаночной стороны. Данный параметр важный. Если на изнаночной стороне не видно узора и марки, то плитка отличается невысоким качеством.

Если укладка плитки осуществляется на гипсокартонные листы, то большую роль играют характеристики клея, поэтому выбору подходить серьезно. Для фиксации кафельных плиток подойдут следующие составы:

Жидкие гвозди. Такой клей отлично подходит для фиксации плиток, вот только цена достаточно высокая, поэтому лучше использовать только для отвалившихся элементов.

Жидкие гвозди

Цементный клей. Невысокая цена, однако эксплуатационные показатели оставляют желать лучшего. Такой клей использовать, если финансовая возможность не позволяет купить более дорогой.

Клей на основе цемента

Эластичный клей. Представлен в сухом или готовом виде. В отличие от цементного клея эластичный отличается высокими эксплуатационными качествами, поэтому когда выполняется укладка плиток, лучше использовать именно его. Из всех видов эластичный клей – золотая середина по соотношению цены и качества.

Эластичный клей

Внимание! Прежде чем покупать клей для фиксации плиток на гипсокартон, изучите инструкцию производителя и проверьте срок годности.

Теперь поговорим о монтаже кафеля на гипсокартонные плиты. Сначала подготовить поверхность основы.

Укладка плитки

Начинают класть плитку со 2-го ряда. Чтобы не допустить сползания с места, плитки фиксируют способом монтажа рейки. Далее укладка осуществляется по такой технологии:

Сначала готовим раствор. Как готовить, прописано в инструкции на упаковке со смесью.
С помощью шпателя наносят смесь на гипсокартон и размазывают, потом проходятся зубчатым шпателем.
Керамическую плитку смачивают с изнаночной стороны водой и накладывают на нее небольшое количество раствора, должен получиться тонкий слой.
Плитку укладывают на тот участок гипсокартона, где нанесена смесь. Внимательно следите за точностью установки, для этого применяют уровень.
Теперь придавливаем плитку. Если смеси нанесено больше положенного, то во время придавливания кафеля излишки проступают по краям, их убрать шпателем.
Далее готовим следующую плитку и выполняем те же действия, что и с первой.
Между двумя уложенными изделиями расположить разделительные крестики, они помогут в образовании равномерного стыка.
На гипсокартон укладка плитки осуществляется рядами. Как только первый ряд полностью выложен, приступают к укладке второго.
После того как пол облицован, уложить те фрагменты, которым необходима обрезка.
Если после укладки раствор выйдет на поверхность плитки, его сразу же удалить.
Ждем два дня, пока раствор схватится, и выполняем затирку швов.

Работы по укладке кафеля на гипсокартон закончены. Посмотрите видео, как выполняется облицовка стен по гипсокартонному основанию:

В чём плюсы пола из гипсокартона

Сразу отметим: пол из ГВЛ обладает множеством положительных качеств.

Чтобы выполнить монтаж, применяют «сухой способ». Благодаря этому можно забыть про мокрые технологии, то есть, внутри помещения всегда сохраняется нормальный уровень влажности.
Простота, скорость монтажа (всё можно легко выполнить своими руками).
Материал отличается малым удельным весом, таким образом можно смело укладывать гипсокартон на деревянный пол – он не создаст особых нагрузок на плиты перекрытия (лаги полового основания также не будут испытывать излишнюю нагрузку), даже тогда, когда гипсокартон решено класть в два слоя.
Стоимость материала более чем приемлема – такие траты легко вписать даже в скромные семейные бюджеты. Но это уже финансовая сторона вопроса.
Гипсокартон достаточно легко поддаётся обработке. Его достаточно легко резать, пилить, как-то иначе обрабатывать «под себя».
Материал является идеально ровным – на него можно без всяких опасений укладывать ковролин, линолеум, даже паркет – какая-то отделочная предварительная обработка не требуется.
Если кладут гипсокартон на пол, повышается не только теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, что очень актуально в наше время.

Плюсы гипсокартона очевидны — материал очень податлив

Технология монтажа листов ГВЛ на пол

Гипсокартон на пол можно укладывать лишь в том случае, если поверхность совершенно ровная, не имеет изъянов. Как правило, прежде чем осуществлять такие работы, нужно подготовить основание – это делают посредством стяжки. Но даже в таком случае специалисты советую выполнить подсыпку – для этого стоит специально приобрести сухие смеси.

Сухие смеси для монтажа пола

Перлит;
Песок;
Керамзит.

Также нужно учитывать, что среди прочих материалов выгодно отличается именно перлит. Такие смеси содержат в себе тонкий помол, поэтому он плотно, равномерно распределяется по всему основанию пола. Но стоит перлит дорого, так что на практике его обычно просто перемешивают с песком, выдерживая пропорции 3 к одному.

Чаще всего выбирают керамзит для сухой стяжки. Этот материал стоит дёшево, обладает замечательными техническими и физическими характеристиками, достойными эксплуатационными качествами. Помимо этого, керамзит можно назвать эффективным утеплителем.

Защита от влаги и пара

Когда стяжка выполнена, на основание пола укладывают полиэтиленовую плёнку, которую предварительно складывают в два или более слоёв. Это нужно для создания паробарьера, который обеспечит защиту сухой подсыпке. Таким образом, не только стяжка, но и листы гипсокартона будут иметь надёжную защиту от воздействия влаги – если таковая проникнет из-под пола.

В силу этих причин принято делать покрытие в несколько полос. Важно учесть в процессе монтажа гипсокартона на пол края материала – особенно те места, где плёнка складывается внахлёст. Он не должен составлять меньше 200 мм.

Если кладут гипсокартон на деревянный пол, точнее, хочется выровнять деревянную основу, полиэтиленовую плёнку не используют – обычно выбирают битумную бумагу или рубероид. Сегодня есть более практичные, эффективные решения – к примеру, гидроизоляция Флэхендихт от компании Кнауф.

Ещё один важный момент, о котором важно помнить: гипсокартон – это пористый материал, он достаточно хорошо впитывает влагу. Следовательно, в любой момент размер плит может измениться. Из-за этого по технологии нужно оставлять небольшие зазоры между материалом и стенами – их следует проложить специализированной лентой для гидроизоляции (ширина такой ленты 10 см, толщина 1 см). После засыпается сухая смесь. Если ремонт выполняется в небольшом помещении, подсыпку засыпают по всей площади.

Если работы осуществляются в большом помещении, советуют разбить основание пола на меньшие участки – это делается при помощи реек. Важно сделать так, чтобы выравнивающий материал был равномерно распределён по всей имеющейся площади.

Качественное выравнивание поверхности пола — залог успеха

Монтаж листов на пол

Теперь непосредственно монтаж: начинают, как правило, от двери – это обусловлено тем, что наступать на подсыпку запрещено. Поскольку материал является рассыпным, на нём обязательно останутся выемки от веса человека – это сведёт все работы по выравниванию на нет.

Когда укладывают каждый последующий лист гипсокартона на пол, нужно кромки предыдущего ГВЛ смазывать раствором клея. Именно так крепят материал. Чтобы не сомневаться в том, что гипсокартон на полу не будет хаотично смещаться, можно прикрепить его к основе – для этого достаточно приобрести саморезы достаточной длины. Между крепежами расстояние должно составлять порядка 200-300 мм, если смотреть от края листа, то не менее 30 мм.

Монтаж полов из ГВЛ, пошаговая инструкция

Стремительность прогресса касается всех областей жизни, но особенно заметна она на строительном рынке. Здесь даже месяца не проходит без появления инноваций. Нововведения значительно изменили и упростили технологические процессы всех этапов строительства, облегчив жизнь и профессионалам, и новичкам. Благодаря применению передовых технологий трудоемкие процессы при возведении, реконструкции и ремонте зданий, такие как кирпичная кладка или устройство бетонного пола, сменяются новыми, более простыми. Прекрасный способ качественного и быстрого устройства напольного покрытия — выполнение сухой стяжки из листов ГВЛ. Работа проводится в комфортных условиях, без грязи и пыли, с минимальными затратами труда.

Листы ГВЛ

ГВЛ – знакомимся с материалом

Привычный гипсокартон на больших строительных площадках и при проведении локальных ремонтных работ все чаще заменяет листовой материал нового поколения — ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он представляет собой отшлифованные плиты, изготовленные из обычного гипса, однако усиленные армированием. Для этой цели используется распушенная целлюлоза — продукт переработки макулатуры. В процессе изготовления плиты с маркировкой ГВЛВ пропитываются гидрофобными составами. Особенность гипсоволокнистых листов, выгодно отличающая их от гипсокартона — отсутствие оболочки из картона, однородность структуры, придающая материалу высокие прочностные характеристики. Технология, по своему принципу, очень напоминает сухую стяжку Кнауф.

Гипсоволокно для пола: плюсы и минусы

Гипсоволокнистые листы используют для обшивки любых поверхностей в квартирах, частных домах, общественных зданиях. С помощью ГВЛ быстро и удобно выполняется отделка стен и потолков. Они намного лучше подходят для устройства черновых полов под напольное покрытие, чем гипсокартон или ДВП. Гипсокартонные плиты с заявленными производителем влагостойкими свойствами при попадании на их поверхность воды быстро разрушаются и коробятся. Кроме того, ГКЛ довольно хрупок, при сильных точечных ударах возможно его раскалывание.

Совсем по-другому ведут себя в аналогичных условиях содержания гипсоволокнистые плиты. Они отличаются:

огнеупорностью — гипс не горит, максимальный вред, который способен нанести ему огонь, обугливание поверхности;
прочностью — армирование придает хрупкому гипсу твердость, достаточную для применения ГВЛ в качестве напольного покрытия;
влагостойкостью — вода не проникает в поры плит ГВЛВ (влагоустойчивых) благодаря обработке гидрофобизирующей пропиткой;
низкой теплопроводностью — этот показатель делает листы ГВЛ идеальным материалом для укладки на пол, они выполняют функцию утеплителя;
стойкостью к воздействию низких температур — в отличие от гипсокартона, способного вынести всего четыре цикла заморозки и разморозки, ГВЛ выдерживает целых 15 таких циклов.

Небольшая ложка дегтя в огромной бочке меда — стоимость материала, довольно высокая по сравнению с гипсокартоном, впрочем, она оправдывается его достоинствами.

Выбираем качественные гипсоволокнистые листы для пола

Размеры листов

Как правильно выбрать ГВЛ для конкретного помещения? Прежде всего, обращают внимание на цену и производителя. Известные компании держат марку и не выпускают заведомо некачественный продукт. Низкая стоимость сигнализирует о невысоком качестве из-за применения некачественных составляющих либо о браке в процессе производства. Попытавшись сэкономить на материале, можно потерять гораздо больше времени и денег впоследствии, когда дефектные плиты выйдут из строя ранее заявленного срока службы.

При устройстве полов в помещениях с высокой влажностью — кухнях, санузлах, банях, саунах, выбирают специальные влагоустойчивые плиты ГВЛВ. Для прочих комнат достаточно обычных гипсоволокнистых листов. Между однослойными ГВЛ стандартных или малоформатных размеров и листами, состоящими из двух слоев, для устройства пола чаще выбирают вторые. Они выполнены из двух плит, склеенных между собой со смещением и образующих замковую систему. Такой материал особенно прост в монтаже. Именно из него обычно выполняют так называемую «сухую» стяжку.

Преимущества сухой стяжки

Хоть бетонное покрытие и является одним из самых надежных, но любой мастер, единожды настелив пол из листов ГВЛ, вряд ли в следующий раз захочет возиться с бетонным раствором для устройства монолита. Тем более что гипсоволокно имеет высокую твердость и прекрасно подходит для настила черновых полов. Они не прогибаются и не скрипят, годятся для укладки любого напольного покрытия.

Монтаж гипсоволокнистых листов – сплошное удовольствие, особенно для профессиональных строителей. Дилетанты, впервые принимающиеся за дело, тоже легко справляются с этой непыльной работой.

Материал легко поддается раскрою, благодаря небольшому весу легко укладывается. Под полами, выполненными сухим способом, размещают инженерные коммуникации, укладывают кабельные маты для устройства системы «теплый пол».

Основание под сухую стяжку

Основой для укладки листов ГВЛ служит как бетонное покрытие, так и деревянный пол. Перед началом монтажа требуется стандартная подготовка основания:

бетонной стяжки – поверхность выравнивается, трещины заполняются раствором, при необходимости выполняется грубая шлифовка;
тощий бетон — более дешевый вариант основания;
деревянного пола – выполняется ремонт вышедших из строя лаг, щели между половицами заделываются специальной шпаклевкой.

Особое внимание при монтаже полов уделяют горизонтальности поверхности. На всех этапах работы, от выравнивания основания до устройства чистового пола, выполняют контроль при помощи строительного уровня или нивелира.

Укладка ГВЛ: 7 простых шагов

Монтаж листов ГВЛ

Готовое основание застилают гидроизоляционным материалом. Для бетонной стяжки используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. На полы из дерева укладывают пергамин. Края гидроизоляции располагают с заходом на стены, стыки заклеивают строительным скотчем.
По периметру стен приклеивают кромочную ленту – полосу из полистирола шириной 10 см, толщиной 1 см. Эта мера помогает предотвратить вспучивание и растрескивание плит ГВЛ.
Всю поверхность основания засыпают на толщину не менее 2 см аморфным утеплителем – керамзитом, перлитом или крупным речным песком. Выполняют разравнивание его строительным правилом. Чтобы по выровненному утеплителю можно было передвигаться, не опасаясь повредить горизонтальность подсыпки, устраивают несколько «островков».
От стены, противоположной двери, начинают монтаж первого слоя плит из гипсоволокна. Фальцы обрабатывают клеем ПВА, дополнительно материал скрепляют саморезами с шагом 20-30 см в зависимости от его размера.
Всю поверхность смонтированных листов обрабатывают клеем, на них укладывают следующий слой. Укладку второго слоя необходимо выполнять в направлении, противоположном первому, чтобы материал располагался вразбежку.
Шпаклевкой заделывают стыки между плитами, а также места установки саморезов. Обрезают выступающую часть кромочной ленты и гидроизоляционного материала.
Настилают чистовой пол – деревянные доски, паркет, кафель, ламинат, линолеум, плитку ПВХ. Покрытие готово к эксплуатации непосредственно после укладки.

Пример правильного размещения листов

Основные ошибки при монтаже пола из ГВЛ

ГВЛ – качественный и прочный материал, но ошибки при его монтаже могут привести к неровностям и дефектам пола. При работе с гипсоволокном обязательно:

разрезать листы строительным ножом на твердой плоскости во избежание получения некачественной кромки, требующей повторной обрезки;
срезать фальцованную кромку листов, укладываемых у стен, чтобы не допустить их проседания в процессе эксплуатации;
использовать только сухой аморфный утеплитель – влагу из керамзита обязательно впитает гипсоволокно, это приведет к его деформации;
демонтировать металлический профиль, используемый для засыпки керамзита – утеплитель в процессе эксплуатации дает усадку, геометрия пола нарушается;
качественно смазывать фальцы клеем – плохо склеенные плиты не достаточно монолитны и издают звон при ходьбе;
вкручивать саморезы на глубину не менее 1 мм – не полностью закрученный крепеж приподнимает верхний слой, создавая на полу бугры.

Использование качественных материалов, монтаж, выполненный по всем правилам – гарантия надежности и долговечности напольного покрытия.

Видео обзор технологии устройства полов из ГВЛ

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

Гипсокартон для пола как называется

Гипсокартон для пола — выбор материала и инструкция по укладке!

Основание для финишного напольного покрытия должно быть прочным, ровным, надежным. И во многом результат проделанной работы будет зависеть от использованных при создании чернового пола материалов, а также от правильно произведенного монтажа. Именно поэтому опытные строители не рекомендуют новичкам использовать сложные в использовании виды покрытий. Один из лучших вариантов для создания чернового основания под финишное покрытие – это гипсокартон для пола. Он в полной мере отвечает всем требованиям, а его монтаж очень прост и под силу любому начинающему строителю без опыта.

Гипсокартон для пола

Содержание статьи

Гипсокартон на пол

Гипсокартон – материал довольно распространенный. Он применяется в различных сферах строительства – для монтажа межкомнатных перегородок, для создания подвесных потолков, из него могут изготавливаться и основания для монтажа финишного напольного покрытия.

Гипсокартон — что это

Листы этого вида отделочного материала изготавливаются из особого «теста», приготовленного из гипса и смешанного со специальными наполнителями, закрытого с двух сторон листами картона. Все элементы соединяются друг с другом под высоким давлением. При этом на сам гипс как основной материал приходится около 91% от всей массы листа, около 6% — на картон, всего 1% занимают влага, крахмал и специальные ПАВ. Чтобы увеличить длительность срока эксплуатации, стороны каждого листа могут обрабатываться специальным составом, защищающим материал от воды, однако эту процедуру проводят не все производители, так как цена на материал сразу же возрастает. Гипсокартон имеет особые требования к производству, они регламентированы требованиями ГОСТ Р 51829-2001. Ширина листа по стандарту равна 120 см.

Гипсоволокнистые листы

На заметку! Гиспокартон – это не новшество в строительном мире. Этот материал впервые увидел свет еще в XIX веке в США. Его придумал А. Сакетт, владевший тогда бумажной фабрикой. Именно он изобрел «строительную доску» из 10 слоев бумаги, которые соединялись между собой тонким слоем гипса. А тот вариант гипсокартона, который мы видим сейчас, получил и запатентовал Кларенс Утсман, также уроженец США, инженер по профессии. В Россию материал попал в 50-е годы ХХ века.

Виды гипсокартона

Существуют три основных типа материала:

ГКЛ – обычный тип материала;
ГКЛВ – гипсокартон, устойчивый к влаге;
ГКЛО – материал огнеупорный.

ГКЛВ используется в помещениях, где влажность довольно высока. А огнеупорный материал применяется для обустройства порталов каминов, для обшивки мест, довольно близко расположенных к источникам огня. Еще среди видов гипсокартона можно выделить материал, отличающийся повышенной прочностью, и листы, которые обладают свойством повышенной звукоизоляции.

Укладка гипсокартона на пол

Использование гипсокартона для создания основания пола – недорогой, простой в монтаже, но надежный способ сделать ровный черновой пол. И наличием такого большого списка положительных черт может похвастаться далеко не каждый материал.

ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсовоколнистые. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
ГОСТ Р 51829-2001

Влагостойкий лист гипсокартона

Преимущества гипсокартонных полов

Достоинств у гипсокартона немало – именно поэтому этот материал так часто используется для создания чернового основания пола. Преимущества использования гипсокартона:

возможность отказаться от укладки сложной в монтаже и долго сохнущей бетонной стяжки. Напротив, гипсокартон дает возможность создать сухую стяжку;
монтаж гипсокартонных листов можно выполнить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Да и скорость укладки этого материала довольно велика;
вес листов относительно невелик, что позволяет производить монтаж на деревянное основание. Его можно укладывать даже в несколько слоев;

Основной особенностью листов гипсокартона с виниловым (ламинированным) покрытием стала их лицевая поверхность

простота в обработке
– чтобы резать гипсокартон, не нужно приобретать каких-то особых инструментов;
цена материала приемлема;
основание, созданное из гипсокартона, будет иметь идеально ровную поверхность;
гипсокартон повышает звуко- и теплоизоляционные свойства пола.

Выравнивание пола с использованием гипсокартонных листов

Единственный недостаток этого материала – невозможность совмещения с некоторыми типами финишного покрытия. Однако гипсокартон можно смело укладывать под плитку, ламинат, линолеум. Главное, если используется мягкий финишный материал — не бегать по полу в обуви на каблуках и не ронять на него ничего тяжелого, так как гипсокартон – материал довольно мягкий и его легко повредить.

Совет! Гипсокартон лучше всего укладывать под ламинат, плитку, паркетную доску.

Как выбрать гипсокартон

Для монтажа гипсокартона на пол лучше всего использовать материал, произведенный фирмой «Кнауф». Размеры листов – 1,5мх0,8 мх12,5 мм. Вес одного листа составляет около 18 кг.

Обустройство насыпного пола «Кнауф»

Кстати, фирма «Кнауф» по реализации гипсокартона является на рынке строительных материалов одной из лидирующих – она удерживает около 70% рынка этого товара. Однако, помимо этой фирмы, очень хорошо зарекомендовала себя продукция торговых марок «Ригипс», «Гипрок» и «Нида Гипс» (Франция). Также спросом пользуется продукция из Скандинавии от фирмы «Норгипс» или Беларуси («Белгипс»). Есть и российские производители гипсокартона – это предприятие ОАО «Гипс», реализующее листы под названием «Волма». Они дешевле зарубежных, но при этом имеют высокое качество. Также неплохо показала себя продукция промышленной группы «Гифас» (г. Свердловск).

Цены на гипсокартон для пола KNAUF

~~Гипсоволокнистый лист KNAUF~~

Характеристики ГКЛ — размер листа

В целом, при выборе гипсокартона следует ориентироваться на следующие показатели:

вид производимых работ;
масса листа;
физические параметры и размеры листа;
тип кромки;
стоимость.

Гипсокартонный пол, стыки между элементами зашпаклеваны

Таблица. Типы кромок листов гипсокартона.

Обозначение	Описание
ПК (VR, KP)	Кромка прямоугольной формы. Листы с таким вариантом кромки применяются обычно для технологии сухого монтажа. Вариант идеальный для пола и перегородок.
УК (AK)	Кромка скошенная продольная. Листы обязательно шпаклюются с применением армирующей ленты. Нуждаются в тщательной поэтапной заделке швов.
PRO	Кромка чуть сплюснутая, скошенная, продольная модифицированная. Такие листы производит только компания «Ригипс». Стыки соединяются только с применением специальной ленты для армирования.
ПЛК	Полукруглый продольный край, не требующая трудоемких работ по заделке швов. Стыки заполняются шпатлевкой.
KS (BA)	Похожа на кромку PRO. Стыки монтируются только с использованием армирующей ленты.
3К (RK)	Кромка чуть закруглена. Стыки шпаклюются без применения ленты.
VARIO	Скошенная, приплюснутая, чуть скругленная кромка, бывает только у листов фирмы «Ригипс». Элементы соединяются при помощи шпатлевки, иногда с применением ленты армирующей.
ФК	Фальцевый тип кромки. Стык армируется при помощи ленты-серпянки.
ПЛУК	Скошенная, похожая на HRK, полукруглая кромка. Стыки заделываются армирующей лентой и шпатлевкой.

Тип кромки гисокартонного листа

Огнестойкий гипсокартон

Подготовка к укладке

Перед тем как гипсокартон будет уложен на черновое основание для выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Будь то бетонная стяжка или старый деревянный пол, они обязательно очищаются от мусора.

Внимание! Так как листы гипсокартона сами по себе довольно хрупкие, они могут легко сломаться при любом, даже небольшом изгибе.

Лист гипсокартона можно пробить насквозь ударом умеренной силы

Также перед началом монтажа гипсокартонные листы заносятся в помещение, где будут производиться работы, и отлеживаются в нем не менее 12 часов до начала работ. Это позволит им «привыкнуть» к микроклимату в помещении.

Еще заранее следует приобрести все необходимые материалы. Это гипсокартон, засыпка из керамзита, пленка пароизоляционная, лента демпферная или кромочная, саморезы для гипсокартона, клей ПВА.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

На заметку! Кромочную ленту можно заменить пенополиэтиленом, имеющим толщину 1 см.

Тонкости укладки на деревянный пол

Если укладка гипсокартонных листов будет производиться на деревянное основание, в качестве которого может выступать пол из дерева, то оно предварительно прокладывается полиэтиленовой пленкой и насыпным теплоизоляционным материалом. Далее обычно обустраивается два слоя гипсокартона. Верхний монтируется внахлест с нижним. Шаг – около 40 см.

Гипсокартон на деревянный пол

Как положить под плитку

Керамическая плитка в силу своей требовательности к ровности основания обычно укладывается на тщательно выровненную бетонную стяжку. Но проще ее уложить на слой гипсокартона, который для этого также подходит идеально. Технология проста – листы гипсокартона размещаются на очищенном черновом основании, покрытом пленкой, с установленными поверх деревянными лагами и насыпанном между ними слоем смешанных керамзита, перлита и вермикулита. Грани листов гипсокартона обрабатываются рубанком таким образом, чтобы получился угол 45 градусов. Каждый лист крепится к основанию не только клеем, но и саморезами. Тогда пол будет максимально надежным. Поверх этого «пирога» монтируется уже керамическая плитка.

Схема устройства теплого пола с использованием гипсокартона

Полезные рекомендации и советы:

для монтажа пола из гипсокартона применяются только специальные листы, которые можно использовать для этих целей;
получившиеся в результате резки кромки обязательно обрабатываются. На них делаются фаски, а затем используется шпатлевка и армирующая лента;
температура воздуха в помещении не должна быть менее +10 градусов;
влажность воздуха в помещении, где проводятся работы, не должна быть выше 60%;
размеры фракций материала, который насыпается под гипсокартон на слой защитной пленки, должны быть в пределах 3-8 мм;
ширина между лагами, на которые укладывается гипсокартон, составляет не более 2,5 м;
стыки пароизоляционной пленки должны быть проклеены скотчем, полосы пленки укладываются внахлест (не менее 20 см), также материал немного заводится и на стены;
плотность минеральной ваты, если она используется для тепло- и шумоизоляции, должна быть 125 кг/м³;
без лагов укладка гипсокартона может производиться только на идеально ровную поверхность;
по подготовленной, утрамбованной засыпке под гипсокартон ходить не рекомендуется.

Шов между листами гипсокартона

Гипсокартонные полы: схемы расположения листов

Существует два способа монтажа листов гипсокартона.

Для получения максимально надежного и жесткого основания между собой скрепляются 3 листа гипсокартона. Они соединяются винтами и клеем.
Во втором варианте листы гипсокартона укладываются в два слоя, соединяются при помощи клеевого состава. Этот метод подходит только для монтажа ковролина, линолеума.

На схеме листы гипсокартона уложены в два слоя

Также листы могут укладываться по следующим схемам: в первом случае первые листы монтируются, начиная от дальнего угла помещения параллельно стене, в которой расположена дверь. Последний лист в ряду при необходимости подрезается. Второй ряд укладывается, начиная с обрезка последнего листа первого ряда. Далее укладываются остальные целые листы. Таким образом, производится зашивка всего чернового основания.

Внимание! Стыки четырех листов не должны сходиться в одном месте. Только тогда основание из гипсокартона будет прочным и надежным.

Во втором случае листы монтируются, начиная от противоположной ко входу стены по направлению к выходу из помещения. В остальном листы укладываются точно так же, как и в первом случае.

Монтаж листов гипсокартона на пол

Монтаж гипсокартона на пол

Шаг 1. Подготовленная поверхность пола застилается пароизоляционной пленкой. Отдельные полосы пленки укладываются внахлест (20 см) и слегка заводятся на стены. Это необходимо для того, чтобы гипсокартон как можно меньше контактировал со стенами и полом.

Укладка пароизоляции

Внимание! Если используется гипсокартон, не имеющий дополнительной защиты от влаги, то при ее избытке в помещении он может разрушиться или покоробиться.

Шаг 2. Стены по периметру помещения оклеиваются кромочной лентой.

Поклейка кромочной ленты

Шаг 3. Производится установка маяков. Они монтируются на таком расстоянии друг от друга, чтобы на них могло лечь правило, которым затем будет разравниваться насыпанная керамзитовая смесь. Для изготовления маяков обычно используется профиль CD 60. Профили устанавливаются на небольшой высоты полосы, сделанные из керамзитной смеси. Маяки выравниваются по уровню.

Установка маяков

Маяки выравниваются по уровню

Шаг 4. Пол засыпается ровным слоем керамзитовой смеси с фракциями размером до 5 мм. Ее насыпать рекомендуется по уровню.

Засыпка керамзита

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Шаг 5. Керамзитовая смесь разравнивается при помощи правила. Слой хорошо утрамбовывается.

Выравнивание керамзита

Для выравнивания используется правило

Процесс засыпки и выравнивания керамзита

Шаг 6. Маяки удаляются, а оставшиеся после этого ямки засыпаются слоем керамзитом. Передвигаться по подсыпке после выравнивания нельзя.

Засыпка ямок после маяков

Шаг 7. Также перед укладкой гипсокартона может быть проложен слой пенопласта. Он используется плотностью от 35 и выше. Пенопласт укладывается вплотную к стене.

Укладка пенопласта

Процесс укладки пенопласта

Шаг 8. Листы гипсокартона подрезаются при необходимости в местах, где они будут совпадать с различными коммуникациями. Листы кладутся таким образом, чтобы между ними и стеной оставался зазор 10 мм. Укладка первого слоя гипсокартона может производиться и на керамзитную смесь, если материал укладывается в несколько слоев.

Укладка гипсокартона

Шаг 9. Производится укладка пеноплекса (пенополистирола экструдированного), т. е. теплоизоляционного материала. Листы укладываются в шахматном порядке, чтобы стыки нескольких листов не находились в одном месте.

Укладка пеноплекса

Также листы гипсокартона, если они монтировались с использованием пенопласта, можно укладывать без пеноплекса. В этом случае первый слой гипсокартона промазывается клеем ПВА, а затем на его поверхность укладывается второй слой гипсокартона.

Нанесение клея ПВА на первый слой гипсокартона

Укладка второго слоя

Шаг 10. Укладывается слой ГВЛВ (элемента пола). Это гипсоволоконный материал. Стыки отдельных элементов соединяются клеем.

Укладка ГВЛВ

Шаг 11. Элементы пола ГВЛВ дополнительно соединяются с другими элементами при помощи саморезов. Шаг – 30 см.

Листы крепятся саморезами

Шаг 12. Основание достаточно очистить от пыли и можно укладывать слой финишного покрытия.

Очистка основания от пыли

Видео – Гипсокартон кладут на пол

Прочное и надежное основание из гипсокартона готово. Монтаж, как можно убедиться, прочитав вышеприведенную инструкцию, довольно прост и быстр. Но зато в комнате теперь можно легко оборудовать идеальное ровное покрытие, которое отлично подойдет для укладки почти любого вида финишной отделки пола.

Что такое гипсокартон? (с иллюстрациями)

Гипсокартон — строительный материал, обычно используемый для отделки интерьеров зданий. За сотни лет до его развития внутренние стены зданий обычно были из гипса. Его наносили слоями на узкие доски, называемые планками , которые прибивали непосредственно к шпилькам. Штукатурку вдавливали в промежутки между планками, чтобы она приклеилась, и наращивали ее последовательными слоями. Эта строительная техника требовала изрядного мастерства и опыта, но позволяла строителю использовать интересные текстуры или украшения при работе с штукатуркой.

Гипсокартон, также известный как гипсокартон или гипсокартон, представляет собой плоскую белую доску, которая используется для создания внутренних стен домов.

В середине двадцатого века гипсокартон, также называемый гипсокартоном, гипсокартоном или гипсокартоном, получил широкое распространение, и теперь почти все здания имеют стены из гипсокартона.Гипсокартон имеет ряд преимуществ перед штукатуркой, из которых наиболее очевидна простота монтажа. Любой достаточно удобный человек может отделать комнату гипсокартоном, и вам не нужно проходить какое-либо обучение или вступать в гильдию, чтобы научиться это делать.

Гипсокартон доступен во многих размерах.

Гипсокартон изготавливается из гипсовой штукатурки, которую затем покрывают с обеих сторон матом из стекловолокна или плотной бумагой. В зависимости от производителя, перед нанесением бумаги в гипсовую штукатурку добавляют определенные добавки, такие как противоплесневые и огнестойкие материалы.

На гипсокартон можно нанести интересные фактуры.

Отделка гипсокартоном недостроенного подвального помещения, например, может стать делом выходных. Гипсокартон, который поставляется в виде листов, разработанных в соответствии с современными стандартами дома, может быть просто прибит к стойкам. Вырезать отверстия для розеток, настенных выключателей и осветительных приборов можно легко с помощью замочной пилы — проводите измерения осторожно.

При использовании для создания стен гипсокартонные панели подвешиваются к стеновым стойкам с помощью шурупов, а затем склеиваются и покрываются шовной смесью в местах стыка панелей.

После того, как гипсокартон поднят, стыки между листами покрываются специальной лентой, а лента и гвозди покрываются шпаклевочной пастой, называемой шпаклевкой . Шовному составу необходимо дать полностью высохнуть на гипсокартоне, после чего можно отшлифовать его до гладкости. Если все сделано правильно, то клейкая лента и шов скроют швы между листами гипсокартона.

После высыхания шпаклевочную пасту следует отшлифовать.

Распространенный домашний недостаток — лопнувший гвоздь . Это часто появляется на потолке, где выскочил гвоздь, удерживающий гипсокартон, или, возможно, соединительный состав отслоился, и гвоздь остался видимым. Это легко исправить; если гвоздь полностью выскочил, переместите его на дюйм или около того и снова прибейте, затем закройте его шовным составом и отшлифуйте или покрасьте, как при установке нового гипсокартона. В старых домах может быть несколько этих маленьких глюков на гвоздях, но несколько минут на лестнице могут сделать ваш потолок из гипсокартона снова безупречным и бесшовным.

Гипсокартон проще в установке и менее грязный, чем штукатурка. Правильные инструменты — ключ к созданию гладкой поверхности готового гипсокартона. .Определение

в кембриджском словаре английского языка

Мы реализовали три тематических исследования по двум проектам строительства из гипсокартона и одно тематическое исследование по проекту строительства бетонной колонны. Мы опросили 2 генеральных подрядчиков и 12 субподрядчиков, которые самостоятельно выполняют строительные работы по гипсокартону , конструкционному бетону, механическим каналам, технологическим трубопроводам и электрическим системам.

Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или ее лицензиаров.

Еще примеры Меньше примеров

В примере с гипсокартоном оценщик указал класс стеновых компонентов для оценки схожести компонентов.В примере случая гипсокартона оценщик выбирает стену класса компонента. Соответствующим примером для этого исследования может быть набор функций для деятельности по оценке затрат в процессе строительства гипсокартона .Правильная подготовка включает в себя ремонт любых дефектов гипсокартона или штукатурки , а также удаление рыхлого материала или старого клея. Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA..

Сравните стоимость и цены на установку гипсокартона


Стоимость установки гипсокартона в значительной степени определяется размером помещения, в котором вы собираетесь работать, и типом гипсокартона, который у вас есть. Средняя стоимость установки гипсокартона толщиной 1/2 дюйма (наиболее распространенная) составляет от 1,30 до 2,00 долларов за установленный квадратный фут.
Низкая стоимость	От 0,30 до 0,37 доллара за кв. Фут.
Средняя стоимость	1 доллар.От 30 до 2,02 долларов за кв. Фут.
Высокая стоимость	3,9–5,15 долларов за кв. Фут.

Сколько стоит гипсокартон? В нашей таблице ниже представлен краткий обзор или перейдите к разделу «Стоимость гипсокартона» для получения более подробной информации, или запросите бесплатные расценки на гипсокартон с помощью нашего калькулятора.

Сравнение затрат на установку гипсокартона

Средняя стоимость установки гипсокартона
Элемент проекта	Гипсокартон толщиной 3/8 дюйма	Толстый гипсокартон 1/2 ″
Подвешивание из гипсокартона стоит	0 $.27 — 0,32 доллара за квадратный фут	от 0,30 до 0,37 доллара за квадратный фут
Затраты на отделку гипсокартоном	От 1 до 1,65 доллара за квадратный фут	От 1 до 1,65 доллара за квадратный фут
Итого Стоимость гипсокартона	от 1,27 до 1,97 доллара за квадратный фут	от 1,30 до 2,02 доллара за квадратный фут
Общая стоимость проекта (300 квадратных футов)	от 381 до 591 долларов	от 585 до 606 долларов

Узнайте больше в этом кратком справочнике по ценам на установку гипсокартона, чтобы ознакомиться со следующими ключевыми областями:

Гипсокартон: понимание этого популярного строительного материала с четкой разбивкой затрат

Гипсокартон используется в жилых и коммерческих зданиях для создания интерьера поверхности стен и потолка.Обычно он крепится шурупами для гипсокартона к деревянным шпилькам, образующим конструкцию стены.

Также известный как стеновая плита, гипсокартон или гипсокартон, гипсокартон в значительной степени заменил традиционные реечные и штукатурные поверхности, потому что гипсокартон проще и дешевле как в установке, так и в ремонте.

Гипсокартон формируется из смеси гипса, который представляет собой мягкий сульфатный минерал, воды и добавленных материалов, повышающих прочность. В некоторые типы гипсокартона входят огнестойкие или не пропускающие плесень элементы.

Чаще всего гипсовую штукатурку закладывают между плотной бумагой, чтобы получить гладкую поверхность, которую легко покрасить или оклеить обоями. Последний этап производства — разрезание гипсокартона на листы различных размеров, включая 4х8 футов, 4х9 дюймов, 4х10 дюймов, 4х12, 4х14 и 4х16 дюймов.

Каковы ваши основные варианты гипсокартона?

Гипсокартон изготавливается разной толщины. В Соединенных Штатах это 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма. У каждого своя цель, и мы создали полное руководство по типам и ценам гипсокартона , в котором эта тема подробно рассматривается.Здесь вы узнаете больше о:

Стандартный гипсокартон: Это гипсокартон, не обладающий повышенной устойчивостью к влаге, огню или звуку. Он подходит для использования во всех помещениях, кроме помещений с высоким уровнем влажности или где противопожарный гипсокартон требуется строительным кодексом
Влагостойкий гипсокартон: В торговле это называется «зеленая доска», это правильный выбор. выбор для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений благодаря водостойким добавкам в бумажной облицовке; Он используется в подвалах и иногда устанавливается в домах в очень влажном климате
Безбумажный гипсокартон: Гипсовая сердцевина этого продукта покрыта тонким слоем стекловолокна, не впитывающим влагу, а не бумагой. устойчив к влаге (но не водонепроницаем) и плесени, которую он может вызвать
Огнестойкий гипсокартон: Как следует из названия, этот материал нелегко проникает через тепло и огонь, поэтому строительные нормы часто требуют его использования в стены гаража и подсобные помещения
Звукоизоляционный гипсокартон: Добавки к гипсокартону или прикрепленным к нему мембранам уменьшают передачу звука через стены, и этот материал используется везде, где важно снижение шума

Параметры толщины гипсокартона

Существует несколько вариантов толщины гипсокартона, и каждый имеет свое применение.

1/4 дюйма: идеально подходит для покрытия существующих поверхностей для создания гладкой поверхности; Не следует использовать отдельно, так как он обеспечивает небольшую прочность и стабильность.
3/8 дюйма: когда-то самый распространенный размер, гипсокартон 3/8 дюйма теперь чаще всего используется для замены или ремонта существующих панелей 3/8 дюйма или для покрытия существующие стены для получения чистой и гладкой поверхности; Эту толщину не следует использовать для потолков, потому что она недостаточно прочна, чтобы противостоять провисанию.
1/2 дюйма: это наиболее часто используемый размер; Некоторые производители выпускают более легкую версию гипсокартона 1/2 дюйма, чтобы упростить его установку, хотя при этом теряется некоторая прочность.
5/8 дюйма: гипсокартон, усиленный огнестойкими химикатами или материалом, используемым для звукоизоляции комнаты часто делается такой толщины.

Факторы, определяющие смету стоимости гипсокартона

Есть два различных этапа установки гипсокартона; навешивание листов гипсокартона и отделка отверстий для шурупов и стыков стыков листов гипсокартона.Во многих случаях монтаж и отделка гипсокартона выполняются отдельными бригадами, поскольку для каждого из них требуются разные навыки.

Вот факторы стоимости монтажа гипсокартона с примерами цен на гипсокартон для навешивания и отделки гипсокартоном. Учтите, что цены на ремонт гипсокартона сильно различаются из-за того, насколько трудоемкий ремонт. Полную информацию о ремонте см. В нашем справочнике . Цены и стоимость ремонта гипсокартона .

Стоимость подвешивания гипсокартона

Тип гипсокартона, который вы выбираете, является наиболее важным фактором стоимости на этом этапе установки.

Имейте в виду, что эти оценки основаны на площади стены, а не на полу. Например, комната 20х15 имеет площадь 300 квадратных футов. Однако то, сколько в нем места на стене, определяется высотой стен. Вот пример использования стандартных 8-дюймовых стен в комнате размером 20 футов на 15 футов:

Таблица 1: Как рассчитать квадратные метры вашей комнаты для установки гипсокартона

Стена	Квадратные метры
Стена # 1: 20 футов x 8 футов	160 квадратных футов
Стена # 2: 15 футов x 8 футов	120 квадратных футов
Стена # 3 : 20 футов x 8 футов	160 квадратных футов
Стена # 4: 15 футов x 8 футов	120 квадратных футов
Общая площадь стены:	560 квадратных футов

Вот диапазоны сметных цен на установку гипсокартона, которые вы получите от местных подрядчиков.Эти расходы включают в себя гипсокартон, крепеж, необходимый для его подвешивания, и стоимость рабочей силы.

Таблица 2: Оценка стоимости подвешивания гипсокартона по толщине и площади в квадратных футах, включая материалы и трудозатраты

Толщина гипсокартона	Стоимость за квадратный фут (кв. Фут)
Standard 1/4 дюйма	0,24–0,32 доллара за квадратный фут
Стандарт 3/8 дюйма	0 долларов США.От 27 до 0,34 доллара за квадратный фут
Стандартный 1/2 дюйма	от 0,30 до 0,37 доллара за квадратный фут
Стандартный 5/8 дюйма	от 0,34 до 0,41 доллара за квадратный фут
Влагостойкий гипсокартон	От 0,40 до 0,48 доллара за квадратный фут
Теплостойкий / огнестойкий гипсокартон	От 0,34 до 0,42 доллара за квадратный фут
Звукоизоляционный гипсокартон	от 0,95 до 2,25 доллара за квадратный фут

Чем длиннее лист гипсокартона, тем меньше будет стоимость квадратного метра материала, на который он повешен, и на его отделку.Убедитесь, что ваш подрядчик по гипсокартону использует как можно более длинные листы, чтобы сократить расходы и уменьшить количество швов.

Затраты на отделку гипсокартона

Отделка гипсокартона — это трудоемкий процесс, требующий немало навыков для создания профессионального внешнего вида. По этим причинам стоимость отделки гипсокартоном выше, чем стоимость навешивания гипсокартона.

Процесс включает в себя использование бумажной или сетчатой ленты для покрытия стыков стыков листов и покрытия ленты герметиком (a.k.a. грязь для гипсокартона), а затем отшлифуйте состав, когда он высохнет. Обычно используют три слоя грязи, и каждый слой требует времени высыхания около 24 часов, прежде чем можно будет начать шлифование. Обзор отделки гипсокартоном представлен ниже.

Таблица 3: Оценка стоимости отделки гипсокартоном по площади в квадратных футах

	Стоимость за квадратный фут (кв. Фут)
Затраты на отделку гипсокартоном	от 1,00 до 1,65 долл. США за квадратный фут

Общие затраты на установку гипсокартона

Когда вы сложите итоговые суммы для подвешивания гипсокартона и его отделки для большинства типов материалов, ваши общие затраты на установку гипсокартона должны быть в следующем диапазоне:

Таблица 4: Стоимость установки гипсокартона D по квадратных метров, включая материалы, подвес и отделку

36 долларов

Общие затраты на установку гипсокартона: от 1,30 до 2,10 доллара за квадратный фут.

Гипсокартон с улучшенным звуковым барьером будет стоить 4 доллара за квадратный фут.

Факторы, увеличивающие затраты на установку гипсокартона

Мы рассмотрели основные затраты на подвесной гипсокартон и цены на отделку гипсокартона, но характеристики некоторых работ увеличивают оценку установки гипсокартона, которую вы получаете от подрядчиков.Вы, вероятно, получите более высокие оценки гипсокартона, если к вам относится какая-либо из этих ситуаций.

Удаление старого материала: Если в вашем проекте реконструируется существующее пространство, а не новое строительство, может потребоваться сначала удалить старый гипсокартон. Это трудоемкая и грязная работа. Есть плата за утилизацию. Вы можете сэкономить, выполнив работу самостоятельно и заплатив только за утилизацию. Вот затраты на снятие гипсокартона, которые вы можете рассчитывать заплатить в зависимости от того, кто выполняет эту работу:

Самостоятельное удаление с утилизацией: $ 0.От 40 до 1 доллара США за квадратный фут
Удаление мастером с утилизацией: от 1,25 до 2,10 доллара США за квадратный фут
Удаление подрядчиком гипсокартона с утилизацией: от 2,00 до 3,25 доллара США за квадратный фут

Из-за высокой стоимости удаления старого гипсокартона, многие домовладельцы сами берутся за эту часть работы. Для этого не потребуется ничего, кроме молотка и, возможно, небольшой пилы, а также следует надеть респиратор и защитные очки. Скатывающиеся контейнеры (мусорные контейнеры) часто арендуются для вывоза материала.Отключите электричество в том месте, где вы работаете, в качестве меры безопасности.

Потребность в строительных лесах: Если у вас собор или сводчатый потолок, или очень высокие стены, то, вероятно, установщику гипсокартона и отделочникам потребуются строительные леса для работы. Это может добавить от 0,40 до 0,75 доллара за квадратный фут к тем областям, где высота является фактором.

Большое количество углов: Дома со сложной конструкцией часто бывают очень красивыми, но архитектура действительно увеличивает стоимость строительства.Если в вашем доме более восьми углов, включая эркерные окна, уголки для завтрака или подъезды, рассчитывайте платить больше за квадратный фут за установку гипсокартона.

Работа вокруг шкафов и столешниц: При ремонте, если вы не заменяете шкафы, столешницы, встроенные книжные полки и аналогичные конструкции, оценки подвешивания и отделки гипсокартона будут выше.

Гладкие потолки: Заметили ли вы, что большинство потолков с сухими стенами текстурированные? Вы можете подумать, что это будет стоить более чем гладко, но на самом деле текстурирование потолка стоит меньше.Причина в том, что для создания гладкого потолка требуется гораздо больше труда, чтобы нанести слой грязи и зашлифовать. Фактурный потолок выполняется в один слой после заделки швов.

Сколько времени нужно, чтобы установить гипсокартон?

Бригада из четырех человек может повесить от 1500 до 2500 квадратных футов гипсокартона в день в зависимости от сложности работы. Один или два человека могут завершить работу по нанесению раствора и шлифованию за три дня:

День 1: Нанесите раствор на стыки, наложите ленту на грязь и добавьте слой смеси (слои 1 и 2)
День 2: Песок и грязь (слой 3)
День 3: Отшлифуйте и очистите

Альтернативный метод — использовать самоклеющуюся ленту для покрытия стыков.Лента более дорогая, чем стандартная бумага для швов, но иногда требуется всего два слоя смеси, а не три. Поговорите со своим подрядчиком по гипсокартону о наилучшем подходе к вашему проекту.

Часто задаваемые вопросы по установке гипсокартона и ценам

В. Сколько стоит установка гипсокартона?

A. Гипсокартон, иначе известный как стандартный гипсокартон, будет варьироваться по стоимости в зависимости от толщины листа.Гипсокартон обычно стоит от 0,24 до 0,41 доллара за квадратный фут.

В. Сколько стоит установка гипсокартона?

A. Гипсокартон будет стоить от 1,27 до 1,97 доллара за квадратный фут для гипсокартона толщиной 3/8 дюйма и будет стоить от 1,30 до 2,02 доллара за квадратный фут для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма.

В. Сколько стоит установка гипсокартона?

A. Установка гипсокартона обычно разделяется на затраты на подвешивание и отделку на квадратный фут, они обычно включают цены на материалы как часть этой оценки.

Q. Какая разница в стоимости между гипсокартоном и покрытием?

A. Гипсокартон и штукатурка не слишком различаются по стоимости покупки, однако работа, связанная с гипсокартоном, дешевле, чем штукатурка. Ознакомьтесь с нашим руководством по гипсокартону и штукатурке, чтобы узнать полную разницу в ценах.

Затраты и цены на установку гипсокартона, представленные пользователем

В следующей таблице представлен список представленных пользователями затрат на установку гипсокартона со всего США.S. Помогите нам составить этот список, предоставив последнее ценовое предложение через нашу контактную форму здесь.

Стоимость установки гипсокартона	Стоимость квадратного фута (кв.Ft)
Стоимость подвешивания гипсокартона (в среднем)	0,24 доллара — 2,25 доллара
Затраты на отделку гипсокартоном (средние)	От 1,00 до 1,65 долларов
Общая стоимость монтажа гипсокартона
	от 1,30 до

Тип	Подробнее	Где?	кв. Ft.	Стоимость за кв. Фут	Общая стоимость
Установить	215 Листы, повесить, скотч, грязь, грунтовать и покрасить	Весь дом	6720 кв. Футов	1,10 $	$ 7500.00
Установить	Гипсокартон 4 x 8, облицованный бумагой толщиной 1/2 дюйма	Кухня	150 кв.футов	$ 2,08	$ 312,00
Установить	Влагостойкий гипсокартон 1/2 дюйма, потолок высотой 9 футов	Различные помещения	650 кв. футов	$ 1,99	$ 1,292,91
	1/2 дюйма стандартный гипсокартон для кухни и пристройки, потолок высотой 8 футов	Пристройка для кухни и столовой	300 кв. Футов	1,86 $	558,31 $
Установить	Установить гипсокартон в переоборудование гаража.	Гараж	144 кв. Фута	$ 5,20	$ 748
Установка и ремонт	Ремонт и установка после повреждения водой.	Различных комнат	315 кв. Футов	$ 3,80	$ 1200
Установка и ремонт	Ремонт потолка после аварии через потолок	Спальня на верхнем этаже	12 кв. Футов	$ 12,50	150 $

Подробнее об установке гипсокартона

Мы собрали список полезных ресурсов, чтобы предоставить вам дополнительную информацию при планировании проекта установки гипсокартона.

Оценка затрат на рабочую силу по гипсокартону: эта статья помогает понять, как подрядчики оценивают работы по гипсокартону. Также обсуждается, почему ремонт гипсокартона стоит больше на квадратный фут, чем подвешивание свежего гипсокартона.

Сколько стоит гипсокартон ?: Если вы хотите узнать средние цены на листы гипсокартона различных размеров, эта страница поможет.

Размеры и толщина гипсокартона — Краткое руководство: В этом руководстве рассматриваются варианты толщины и размеров имеющегося гипсокартона.Это поможет вам выбрать правильный гипсокартон для вашего применения. На сайте представлен хороший обзор типов, включая стандартный, огнестойкий и влагостойкий гипсокартон.

Что такое безбумажный гипсокартон ?: Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов предлагает хорошее обсуждение безбумажного гипсокартона — что это такое и где его лучше всего использовать.

Удаление старого гипсокартона: Удаление старого гипсокартона — дорогостоящий проект, как указывается в этой статье. Вот почему многие домовладельцы стремятся сократить расходы, выполняя эту часть работы самостоятельно.

Как повесить гипсокартон — Руководство своими руками: полезная статья на сайте Home Depot дает твердый обзор того, как повесить гипсокартон.

Как вы закончите гипсокартон — руководство своими руками: если вы планируете закончить гипсокартон самостоятельно, это руководство из 18 шагов от Popular Mechanics поможет вам получить профессиональные результаты.

Установка гипсокартона во влажном помещении — руководство: если вы устанавливаете гипсокартон для зеленых досок, то есть гипсокартон, который изготовлен для защиты от влаги, это руководство от подрядчика поможет вам достичь желаемых результатов водостойкости и устойчивости к плесени.

Грязь и клейкая лента для гипсокартона: посмотрите, как профессионал смешивает состав для гипсокартона и наносит грязь и ленту на стыки и углы гипсокартона.

Сбор инструментов — все, что вам понадобится для гипсокартона: вот видео от производителя гипсокартона, в котором показаны инструменты, необходимые для отделки гипсокартона, и дается демонстрация всего процесса отделки.

О компании — CALIFORNIA DRYWALL

California Drywall рада поделиться достижениями и наградами, которые мы получили за десятилетия нашей работы. Эти награды и благодарности отражают нашу непоколебимую приверженность превосходному обслуживанию, качеству и безопасности во всех аспектах нашей работы

2018

Награда за выдающиеся достижения в области безопасности — компания с более чем 1 миллионом человеко-часов в год

Альянс стен и потолков

Выдающийся жилой проект, экстерьер — The Russell and Quimby Apartments

Альянс стен и потолков

Выдающийся коммерческий проект, интерьер — Airbnb

Альянс стен и потолков

Выдающийся институциональный проект, интерьер — здание Дэвида и Джоан Трайтель, учреждение Гувера

Альянс стен и потолков

Выдающееся экологичное здание — UC Berkeley Chou Hall

Альянс стен и потолков

Образование до 50 000 квадратных футов, Западный регион — Стэнфордский дом чемпионов Образование

Награды Ассоциации производителей потолков и внутренних систем за выдающиеся достижения в области строительства

Образование Более 50 000 квадратных футов, Западный регион — Дом Дэвида и Джоан Трайтель, Институт Гувера

2017

5-й по величине подрядчик по строительству стен и потолков и 98-й по величине подрядчик по специальностям
50 лучших подрядчиков

Журнал «Стены и потолки»

Награда за выдающиеся достижения в области безопасности — компания с более чем 1 миллионом человеко-часов в год

Альянс стен и потолков

Выдающийся проект розничной торговли, снаружи — торговый центр Стэнфорд

Альянс стен и потолков

Лучший коммерческий проект, интерьер — Forescout Technologies

Альянс стен и потолков

2016

6 ^-й крупнейший подрядчик по строительству стен и потолков и 127 ^-й-й крупнейший специализированный подрядчик в США

Журнал ENR

Лучший коммерческий проект, интерьер — Marcato Capital

Альянс стен и потолков

Лучший институциональный проект, экстерьер — Центральная средняя школа

Альянс стен и потолков

Лучшее экологичное строительство — Delta Americas

Альянс стен и потолков

2015

Журнал Wall and Ceilings

8 ^-й крупнейший подрядчик по строительству стен и потолков и 178 ^-й-й крупнейший специализированный подрядчик в США

Журнал ENR

Превосходство в качестве строительства — стадион Леви

Ассоциация производителей стен и потолков

Лучший институциональный проект, интерьер — стадион Леви

Альянс стен и потолков

Проект года стоимостью более $ 500 000, интерьер — стадион Леви

Альянс стен и потолков

Лучший коммерческий проект, интерьер — штаб-квартира Uber

Альянс стен и потолков

Лучший розничный проект, интерьер — зал ожидания American Express Centurion в SFO

Альянс стен и потолков

Проект года до $ 500 000, интерьер — зал ожидания American Express Centurion по адресу SFO

Альянс стен и потолков

2014

Журнал Wall and Ceilings

Специализированный подрядчик года

ENR Калифорния

8 ^-й крупнейший подрядчик по строительству стен и потолков и 168 ^-й крупнейший специализированный подрядчик в США

Журнал ENR

Превосходство в качестве строительства — Концертный зал Bing

Ассоциация производителей стен и потолков

Best of the Best (Национальная премия), специализированный субподряд — концертный зал Bing

Журнал ENR

Лучший коммерческий проект, интерьер — Mercedes-Benz R&D в Северной Америке

Альянс стен и потолков

Проект года до $ 500 000, Интерьер — Штаб-квартира Square Trade

Альянс стен и потолков

2013

Журнал Wall and Ceilings

9 ^-й крупнейший подрядчик по строительству стен и потолков и 226 ^-й-й крупнейший специализированный подрядчик в США

Журнал ENR

Проект года стоимостью более 500 000 долларов США, интерьер и экстерьер — концертный зал Bing

Альянс стен и потолков

Лучший институциональный проект, интерьер — Bing Concert Hall

Альянс стен и потолков

Лучший институциональный проект, экстерьер — концертный зал Bing

Альянс стен и потолков

Партнерская программа Golden Gate

CAL OSHA

Лучший проект в Калифорнии, специализированный субподряд — Bing Concert Hall

Журнал ENR

2012

9 ^-й крупнейший подрядчик по строительству стен и потолков и 304 ^-й-й крупнейший специализированный подрядчик в США

Журнал ENR

Превосходство в качестве строительства — Nokia R&D Center for Excellence

Ассоциация производителей стен и потолков

2011

Субподрядчик года

Деловой журнал Кремниевой долины

Превосходство в строительной безопасности

Ассоциация производителей стен и потолков

2010

Финалист «Субподрядчик года»

Деловой журнал Кремниевой долины

Профессионал года в области безопасности — Дэн Аллен

Интернет-журнал Keller и журнал OH&S

2009

Партнерская программа Golden Gate

CAL OSHA

Гипсокартон в качестве напольного покрытия? — Gearspace.com

Ух ты, расскажи об исчерпывающем ответе, спасибо!

Цитата:

Сообщение от Род Жерве
➡️

мраморные полы — обычно это сухая подгонка — другими словами, кромка плитки встык — не герметичные швы в местах стыка плитки — как таковая имеется небольшая трещина, через которую может проходить воздух —

Пол сделан не из мраморной плитки, а из множества кусков мрамора неправильной формы, установленных в какой-то цементной смеси, и все это отполировано; не уверен, есть ли у вас такой тип через пруд.
После того, что вы сказали, я внимательно изучу каждый аспект пола, чтобы попытаться определить слабые места, но состав, в который вставлен мрамор, очень прочен на поверхности, поэтому состав сам по себе может быть слабым звеном в этом плане. его звукопоглощающие свойства не похожи на свойства множества установленных в нем мраморных кусков. Я также внимательно посмотрю на стыки стен, как предлагает Syncamorea. Учитывая, что у меня нет доступа к акустическому герметику, если я найду отверстия, я заполню их эпоксидной смолой.

Из-за множества переменных, которые вы со знанием дела определяете, мне кажется, что, учитывая, что у меня сейчас есть время, но мало денег — Такова жизнь, когда я рок-звезда-миллиардер, у меня будут деньги, но мало времени — я должен положить вниз по кровельному войлоку (мой бедняк эквивалент акустического коврика со свинцовым наполнителем или чего-то подобного), избегая на данный момент перекрытия стыков стен, и если это имеет большое значение, и шум разговора переходит на более низкие частоты, тогда я могу предположить, что слой дополнительной массы, вероятно, поможет.
Затем я бы попытался найти более подходящий продукт, похожий на тот, который вы упомянули. Тем не менее, стандартный гипс — это очень дешевая масса, и к тому времени, когда он рассыпется из-за чрезмерных нагрузок на пол, я буду жить в голливудском особняке.

Как я уже сказал, кажется, что шум распространяется через всю конструкцию, более чем в одну точку, если я приложу ухо к любой части стены или пола, он станет отчетливо более выраженным, и не более чем в одном месте, чем любой другой; или, во всяком случае, стены чуть больше пола, и они сделаны из действительно массивного камня, хотя в передаче может быть виноват внешний слой штукатурки.

Еще раз спасибо.

A.C.

Следует ли устанавливать гипсокартон на пол? | Руководства по дому

Ремоделировщики, которые впервые проводят ремонт, часто делают ошибку, оставляя гипсокартон на полу, прикрепляя его к вертикальным стойкам стены с помощью шурупов, вместо того, чтобы поднимать доску как можно выше, чтобы закрыть зазор между ней и досками на полу. верхняя часть стены. Позже, на этапе отделки гипсокартоном, их ошибка становится очевидной: значительный зазор в середине стены покрыть гораздо сложнее, чем плотный шов.

Сначала потолок, потом стены

Зазоры — это неизбежный результат неправильной установки гипсокартона: потолки, затем верхние стены, затем нижние стены. Причина, по которой потолок стоит на первом месте, заключается в том, что вы хотите иметь возможность прижать верхнюю часть стеновых панелей к установленному потолку, образуя плотный шов, который легко заполнить герметиком. Точно так же установка нижней стенки последней позволяет подтолкнуть доски вверх, чтобы они встретились с верхней частью стены, сужая шов между верхней и нижней досками.

Важность подъема нижних панелей

Заманчиво дать вашим рукам отдохнуть, позволив доскам упираться в землю, но вы должны подтолкнуть их вверх, чтобы закрыть средний шов. В противном случае вам, вероятно, придется потратить дополнительное время на предварительное заполнение зазоров герметиком — дополнительный шаг в и без того трудоемком процессе отделки.

Подъем панелей на место

Поддерживать доску при установке нижней части стены может быть сложно.Угол неудобный, а гипсокартон громоздкий и тяжелый. Одно из решений — подъемник панелей, который представляет собой небольшой рычаг, который вы помещаете под нижний край гипсокартона. При нажатии на рычаг доска поднимается и удерживается на месте, освобождая обе руки для ввинчивания шурупов. Панельные подъемники дешевы и доступны в большинстве розничных магазинов бытовой техники, но в крайнем случае подойдет любой рычаг. Например, вы можете положить кусок дерева на землю, чтобы он действовал как точка опоры, а затем использовать небольшую монтировку в качестве ножного рычага.

Следует ли сначала установить гипсокартон или пол?

Когда вы ремонтируете комнату и все разбираете, может быть сложно решить, какую поверхность установить в первую очередь: гипсокартон или пол. Что нужно делать в первую очередь с точки зрения сохранения чистоты и неповреждения?

Лучший ответ

Перед укладкой напольного покрытия установите гипсокартон на стены.Эта рекомендация не относится к черновому полу.

Потому что

Защита: и работа с гипсокартоном, и укладка пола создают беспорядок, но беспорядок гипсокартона намного превосходит беспорядок полов. Уложив сначала гипсокартон, вы позже отделите гипсокартон и его пыль от пола.
Изменить проще: если бы вы сначала укладывали пол, прижав его к стойкам стены или близко к ним, тогда гипсокартон выступил бы над полом. Это эффективно захватывает край пола под гипсокартоном, что затрудняет его удаление.

Важное примечание

Эта рекомендация относится только к укладке напольного покрытия поверх чернового пола. Напольное покрытие — это самый верхний слой напольного покрытия, например ламинат, плитка или винил. При укладке чернового пола он должен входить в первую очередь.

Квалификация

Когда гипсокартон устанавливается на потолок, это не имеет большого значения, потому что проблема с захватом гипсокартона на напольном покрытии устраняется. Тем не менее, у вас есть проблема с беспорядком, которая может быть значительной при подвешивании гипсокартона на потолке.

Если у вас есть следующие условия, вы можете сначала подумать об укладке полов:

Вы вешаете значительное количество гипсокартона
Напольное покрытие — необработанное дерево.

Этот вопрос был поднят комментатором на форуме Fine Homebuilding, заявившим, что скачок влажности, вызванный отделкой гипсокартоном и покраской, может привести к «набуханию и короблению пола».

Источники

Уровень 1 — Торговый форум

На форуме

Fine Homebuilding есть хорошее обсуждение того, что следует делать в первую очередь: гипсокартон или пол, а также вопрос о том, что влажность отделки гипсокартоном может повлиять на пол из необработанной древесины.

Продолжить чтение

Попробуйте шурупы для гипсокартона на скрипучих полах

ВОПРОС: У нас есть проблема с скрипящими полами в нашем 50-летнем доме, и мы будем рвать пол, чтобы решить эту проблему. Что вы можете предложить, чтобы скрипы не повторялись?

ОТВЕТ: Мы предлагаем вам использовать шурупы для гипсокартона длиной 1 5/8 дюйма вместо гвоздей, чтобы прикрепить фанеру к балке. Шурупы для гипсокартона не требуют предварительного сверления отверстия и сами зенковывают.Они держатся крепче, чем гвозди, и не отсоединятся, даже если древесина сядет.

Эти винты также используются некоторыми подрядчиками на открытых площадках. Мы видели, как доски остаются такими же плотными, как когда они были прикреплены в условиях, когда температура колеблется от минусовых до более 100 градусов по Фаренгейту, а влажность колеблется от нуля до 100%.

Будьте осторожны при мытье окрашенных стен

Q: Можете ли вы дать мне несколько советов, как мыть окрашенные стены? Стены выкрашены белой моющейся краской.

A: Если вы хотите просто очистить грязную стену, вы можете использовать мыло и воду. Подойдет нежное жидкое мыло, например, слоновая кость. Слегка протрите стену полотенцем или губкой. Не трите слишком сильно, иначе вы создадите легкий блеск, удалив пигмент.

Чтобы задать вопрос, напишите в Popular Mechanics, Бюро обслуживания читателей, 224 West 57th Street, New York, N.Y. 10019. Ответы на самые интересные вопросы будут даны в следующей колонке.

Водостойкая отделка для створки

Q: У меня деревянные створки, стеклопакеты, которые нужно красить и покрывать лаком.В более прохладных частях дома конденсат собирается на стеклах и капает на горизонтальные части створки. Теперь финиш начинает трескаться. Какая наиболее водостойкая отделка может быть нанесена на створку?

A: Для лучшей защиты деревянная створка должна быть покрыта полиуретаном. Перед нанесением такой отделки необходимо обнажить створки, тщательно отшлифовать их, а затем протереть липкой тканью. При повторной отделке нанесите полиуретан так, чтобы он покрыл примерно 1/32 дюйма стеклянной панели.Это герметизирует стык между стеклом и деревом.

Для большинства потолков требуется световой вал для мансардного окна

Q: Я буду устанавливать световой люк в своей гостиной, и я немного не понимаю, нужен ли мне световой вал и как его построить. Вы можете пролить свет на это?

A: Когда вы имеете дело с потолком, отличным от собора, у вас будет пространство между световым люком и потолком внизу. Размер и форма этого светового колодца или шахты зависят от различных факторов — конструкции крыши и потолка, желаемого количества света, проникающего в комнату, и внешнего вида всей площади.Если вам нужна легкая шахта, просто обрамите пространство между стропилами крыши и балками потолка подходящей древесиной. Имейте в виду, что эту шахту можно спроектировать так, чтобы она проходила прямо в комнату или была выровнена перпендикулярно проему в крыше, чтобы она входила в комнату под углом. Короб в шахте с фанерой, гипсокартоном или вагонкой. Отделка белой краской лучше поможет отражать внешний свет в комнате.

Как убрать пыль с гипсокартона? 6 лучших шагов

Пыль гипсокартона, выделяющаяся при шлифовании или резке листов гипсокартона, содержит такие вещества, как кремнезем, гипс и слюда — все они могут раздражать дыхательные пути и вызывать дискомфорт.По моему опыту, пыль из гипсокартона может собираться на полу, окнах, дверях, стенах, коврах, линиях затирки и т. Д., Если вы не отшлифуйте и не очистите ее правильно. Итак, как убрать пыль с гипсокартона?

Откройте окна, чтобы проветрить дом, затем смести пыль от гипсокартона в кучу на полу, прежде чем выбросить ее в мешки для пыли. Тщательно пропылесосьте пол, затем протрите его шваброй, чтобы убрать всю пыль с гипсокартона. Протрите все поверхности в доме влажной тканью и хорошо проветривайте помещение.

Поскольку частицы пыли в гипсокартоне очень маленькие, я рекомендую вам использовать промышленный пылесос с сильным всасыванием и отличным потоком воздуха, например пылесос D1603 Shop Vac, для достижения наилучших результатов.

Как удалить пыль от гипсокартона

Перед тем, как начать процесс очистки, убедитесь, что вы надели респиратор, чтобы защитить вас от вдыхания вредной пыли. Я рекомендую NASUM Reusable 8200 Face Cover как мастерам по изготовлению гипсокартона, так и профессионалам.

Вот как убрать пыль от гипсокартона:

1. Откройте все окна в доме

Откройте окна и двери в доме, чтобы увеличить вентиляцию и впустить свежий воздух в дом. Также убедитесь, что все вентиляционные отверстия, системы отопления и кондиционирования отключены.

Это позволит уменьшить количество пыли от гипсокартона, циркулирующей в доме, пока вы его убираете.

Важно : Наденьте респиратор или респиратор, чтобы не вдыхать вредную пыль гипсокартона, которая может подняться в воздух во время процесса очистки.

2. Поместите вентилятор в окно, направленное наружу.

Так как вы собираетесь сметать пыль в кучу и собирать ее, некоторое количество пыли разлетится в воздухе. Поместите вентилятор у окна и поверните его наружу — отличный способ направить большую часть этой пыли наружу. (Хороший портативный вентилятор, такой как Lasko 20 ″ High Velocity Quick Mount Fan , отлично подходит для такого рода работ.)

Этот шаг будет более эффективным, если вы можете открыть два или более окон, и, если возможно, вы можете вставьте веер в каждую.Но если в вашем доме мало поклонников, открытые окна все равно будут работать.

3. Подметите и удалите основную часть пыли гипсокартона

Сместите большую часть пыли гипсокартона в кучу с помощью метлы и соберите ее в мешки для пыли с помощью поддона для пыли. Вы можете распылить на пыль водяной туман, чтобы уменьшить ее распространение в воздухе.

Имейте в виду, что вы не сможете собрать всю пыль таким образом, но вы получите ее большую часть. Соберите пыль от гипсокартона в мешок для мусора или ведро, затем подождите, пока она осядет, около 15 минут, прежде чем переходить к следующему шагу.

4. Пропылесосьте пол и другие поверхности

Используйте хороший пылесос для удаления пыли из гипсокартона с насадкой-щеткой и пылесосите сверху вниз, слева направо и постепенно перемещайте, потому что пыль из гипсокартона обычно прилипает к стенам.

Если вы брызнули воду на пыль, вы можете использовать сильный пылесос для сухой / влажной уборки, чтобы убрать пыль с гипсокартона, не забивая HEPA-фильтры.

5. Очистите пол шваброй и водой

После запуска пылесоса по полу последний шаг — очистка влажной тканью или влажной шваброй, но в зависимости от типа напольного покрытия или поверхности. .Например, если вы чистите паркетный пол, используйте салфетку из микрофибры. Для бетонного пола в гараже используйте обычную влажную швабру, чтобы очистить остатки пыли от гипсокартона.

Влажная ткань легко собирает остатки пыли, и вам также не придется беспокоиться о том, что она превратится в грязь. Используйте влажную ткань, чтобы стереть пыль гипсокартона с грубых поверхностей, таких как кладка и затирка для плитки.

6. Проветрите комнату

Последний шаг — хорошо проветрить комнату перед ее использованием.Кроме того, перед использованием убедитесь, что новые частицы пыли не осели на других поверхностях в доме.

Примечание : Если вы не носите маску или респиратор и подвергаетесь частому и продолжительному воздействию пыли из гипсокартона, у вас могут развиться долгосрочные респираторные проблемы.

Можно ли пылесосить пыль с гипсокартона?

Вы можете убрать пыль с гипсокартона, но не с помощью обычного бытового пылесоса.Рекомендуется использовать хороший промышленный пылесос для удаления мелкой пыли от гипсокартона или убедиться, что вы оборудовали свой обычный пылесос сверхмощным HEPA-фильтром для эффективной очистки от пыли от гипсокартона.

Проблема с обычным пылесосом заключается в том, что когда вы используете его для удаления мелкой пыли, мешки и фильтры быстро забиваются, из-за чего пылесос извергает пыль обратно в воздух.

Пыль, которая заполняет воздух в вашем доме , может привести к респираторным проблемам, особенно если вы не носите респираторную маску.

Ваша машина также будет перегреваться при сборе мелкой пыли из гипсокартона и легко может быть повреждена.

Пыль от гипсокартона на бетонных полах

Если вы работаете с гипсокартоном и пыль падает на бетонный пол, лучше всего держать пол немного влажным, чтобы пыль легко задерживалась. Бетонные полы не так легко поцарапать, поэтому пыль от гипсокартона удастся очистить, соскоблив грязь с пола шпателем.

Помимо шпателя вам понадобится немного воды в пульверизаторе, губка и кусок ткани или салфетки из микрофибры.

Вот лучший способ очистить бетонную пыль от гипсокартона:

Удалите излишки грязи для гипсокартона с бетонного пола с помощью шпателя, а затем распылите немного воды на грязные места. Потрите пол губкой, добавив больше воды к стойким пятнам пыли на гипсокартоне, и повторите процесс. Вымойте пол ковриком и обеспечьте хорошую вентиляцию дома.

В качестве альтернативы, если пыли от гипса мало, удалите ее с пола пылесосом для сухой и влажной уборки с насадкой-щеткой.Протрите пол влажной подушкой из микрофибры, чтобы удалить любые частицы гипсокартона, оставшиеся на бетоне.

Пыль из гипсокартона в ковре

Ковры могут поглощать пыль, которую очень трудно очистить. Если по какой-то причине пыль от гипса попала на ваш ковер, вы можете арендовать машину для чистки ковров, чтобы эффективно избавиться от нее.

Вот как очистить ковер от пыли от гипсокартона:

Смочите ковер чистой водой.
Запускайте машину для чистки ковров небольшими участками.
Повторите процесс, чтобы удалить все частицы пыли гипсокартона с волокон ковра.
Дайте ковровому покрытию полностью высохнуть перед использованием комнаты.

Если вы работаете над проектом по благоустройству дома, вы можете сначала удалить ковер, чтобы он не впитал слишком много пыли из гипсокартона. В качестве альтернативы, накройте его прочной пластиковой пленкой, прижав края к краям изолентой. Когда вы закончите, просто сложите пластиковую пленку вместе с пылью гипсокартона и безопасно утилизируйте ее.

Гипсокартон на дверях, окнах и потолке

Пыль из гипсокартона очень легко переносится по воздуху и может оседать на дверях, окнах, потолках и внутренних линиях раствора на плитке пола. Очистка компаунда и пыли с этих поверхностей зависит от материала.

Двери : Для дверей вытрите пыль с поверхности влажной тканью и дайте им высохнуть. Протрите чистой тканью из микрофибры, чтобы удалить все полосы и линии, оставшиеся на дверях.
Окна: у большинства окон есть стеклянные панели, поэтому аккуратно протрите их мыльной водой и мягкой тканью из микрофибры.Промойте чистой водой, а затем протрите их средством WD40, чтобы удалить любые полосы.
Потолки: если потолок сделан из гипсокартона, не брызгайте на него водой. Просто протрите его насухо или используйте насадку-щетку с длинным шлангом на вашем пылесосе, чтобы убрать пыль с гипсокартона с потолка.

Используйте беспыльный шлифовальный станок для гипсокартона для предотвращения образования пыли

Если вы часто сталкиваетесь с пылью от гипсокартона или работаете в такой среде, вы можете инвестировать в правильное оборудование, которое поможет уменьшить количество гипсокартона пыль выбрасывается в воздух.Беспыльные шлифовальные машины — отличный пример инструментов, которые вы можете начать использовать для предотвращения воздействия такой строительной пыли.

Вот некоторые из лучших беспыльных инструментов для гипсокартона:

Сверло для удаления пыли — это сверло позволяет сверлить без пыли.
Abranet ace HD film
Губчатая шлифовальная машина HYDE без пыли — лучше всего работает на плоских поверхностях, в том числе на дереве.
Abranet Max Sponge — это сетка, которая подходит для деревообрабатывающей промышленности, поскольку практически не содержит пыли.

Помимо беспыльных шлифовальных машин, я нашел еще один отличный вариант — влажное шлифование листов гипсокартона. Он имеет большое значение для предотвращения загрязнения воздуха в доме пылью. Все, что вам нужно, это добавить насадку для влажного шлифования на шлифовальную машину для гипсокартона, и вы сможете легко избавиться от пыли для гипсокартона.

Использование правильных инструментов значительно снижает объем работы, особенно на этапе очистки.

Является ли пыль гипсокартона опасной и легковоспламеняющейся

В небольших количествах пыль гипсокартона не совсем токсична для организма.Это означает, что он не вызовет длительных заболеваний. Однако вы должны знать, что это может вызвать раздражение некоторых частей тела, например, горла. Это связано с тем, что пыль гипсокартона имеет химическое соединение, известное как гипс.

Гипс негорючий — это означает, что пыль от гипсокартона не может легко воспламениться.

Гипс оказывает такое же действие, как и хлор в плавательных бассейнах, так как они имеют примерно одинаковый pH 7,7. Вот почему при попадании пыли гипсокартона в глаза вы можете ненадолго почувствовать раздражение.

Если вы не носите маску или респиратор и часто и в течение длительного времени подвергаетесь воздействию пыли от гипсокартона, у вас могут развиться долгосрочные проблемы со здоровьем.

Проконсультируйтесь с врачом, если считаете, что подвергаетесь воздействию пыли гипсокартона в течение длительного времени.

ПОДРОБНЕЕ: Безопасное удаление пыли из стекловолокна

Шлифовальный станок для влажных поверхностей / гипсокартона / полов с шлифовальным диском / подушечкой

Шлифовальная машина для влажных полов / гипсокартона / полов является полезной моделью, обладает преимуществами последовательного привода двигателя возбуждения, легкостью, большой мощностью, высокой эффективностью, удобством эксплуатации, безопасностью и т. Д.Полезная модель подходит для влажного и сухого шлифования бетонных поверхностей стен зданий, потолков, пола, песчаных и каменных стен, а также поверхности из краски и цемента и т. Д.

Спецификация

Модель	ATO-WDS-PSM370
Мощность	750 Вт
Напряжение	230 В / 110 В
Частота	50 Гц / 60 Гц
Скорость	110 об / мин
Размер шлифовального диска	370 мм
Размер разглаживающего диска	377 мм
Размер скребкового диска	370 мм
Размер губчатого диска	390 мм
Сертификация	CE
Масса	4.2 кг
Автоматический класс	Автомат
Размеры (Д * Ш * В)	40 * 40 * 23 см / шт
Высота рендеринга	10 м
Толщина рендеринга	3 мм

Деталь шлифовальной машины для влажного / гипсокартона / пола, вид в разобранном виде

Таблица сравнения названий деталей
№	Название детали	шт.	№	Название детали	шт.	№	Название детали	шт.
1	Пластиковый диск	1	19	Вал третьей шестерни	1	37	Крышка вспомогательной ручки	1
2	Винт с крестообразным плоским основанием	1	20	Плоский ключ 4X4X6	1	38	Конденсатор	1
3	Поднос пластиковый	1	21	Зуб второй ведомый	1	39	Катушка индуктивности	2
4	Выходной вал	1	22	Кольцо вала	1	40	Винт с крестообразным шлицем ST4X12	6
5	Сальник	1	23	Подшипник 6000	1	41	Кабельная пластина	3
6	Стопорное кольцо 37	2	24	Подшипник 629-2RS	1	42	Экран кабеля	2
7	Подшипник 6904-2RS	2	25	Ротор	1	43	Экран кабеля	1
8	Распорная втулка	1	26	Щеткодержатель	2	44	Переключатель скорости	1
9	Корпус	1	27	Угольная щетка	2	45	Распределительная коробка	1
10	Игольчатый подшипник 0810	1	28	Крышка щетки	2	46	Кабель	1
11	Шестерня ведомая третья	1	29	Подшипник 607-2RS	1	47	Винт с крестообразным шлицем ST4X16	15
12	Центральная крышка	1	30	Втулка подшипника	1	48	Кожух левый	1
13	Подшипник 6003-2RS	1	31	Статор	1	49	Переключатель	1
14	Первый ведомый зуб	1	32	Кожух правая	1	50	Штифт круглый	1
15	Второй главный приводной вал	1	33	Гайка наружная шестигранная	1	51	Винт с крестообразным шлицем ST4X40	4
16	Стальной шарик Sφ6	1	34	Боковая ручка	1	52	Шлифовальная бумага	4
17	Подшипник 6001-2RS	1	35	Винт с внутренним шестигранником M8X85	1	53	Губка	1
18	Игольчатый подшипник 1010	1	36	Винт с крестообразным шлицем ST4X14	2

Установка влажной / гипсокартонной / половой шлифовальной машины

На шлифовальном станке губчатый диск, пластиковый шлифовальный диск и пластиковая пластина для приклеивания склеиваются с помощью волшебной пасты.Установка Sander может ссылаться на следующие шаги.

Установите пластиковый лоток для клея. Поместите пластиковый клейкий диск на выходной вал и закрепите его болтом с головкой.
Установите пластиковый шлифовальный диск. Приклейте пластиковую полировальную пластину к пластиковому липкому пластину.
Установить губку шлифовального диска. Прикрепите губку к пластиковой пластине.

Замена щетки для влажной / гипсокартонной / половой шлифовальной машины

В случайных аксессуарах есть пара вспомогательных кистей.Когда щетка изношена до предела, ее необходимо заменить на шлифовальную машинку. Используйте отвертку, чтобы повернуть крышку щетки против часовой стрелки, снимите оригинальную щетку, вставьте новую щетку в держатель щетки и закрутите крышку.

Уход за шлифовальной машиной для влажных полов / гипсокартона / полов

Следите за чистотой шлифовальной машины, убирайте мусор и пыль.
Часто добавляйте смазку (блок замедления), чтобы шлифовальный станок работал гибко.
Проверьте шнур питания, вилку, выключатель и т. Д., Чтобы поддерживать шлифовальную машину в хорошем состоянии.

Советы: 3 распространенных способа устранения неполадок с шлифовальной машиной для влажных поверхностей / гипсокартона / полов.

Двигатель горячий во время работы шлифовальной машины.
Чем старше шлифовальный станок, тем выше будет нагрев. Если не справиться с этой проблемой, температура усилится. Если при использовании шлифовальной машинки ощущается заметный маслянистый запах, то более тяжелые твердые смазочные частицы в консистентной смазке в коробке передач разрушены.На этом этапе откройте редуктор шлифовального станка, удалите всю старую смазку и замените ее смазкой для подшипников. Нанесите смазку на зубья шестерни и заполните все зазоры. Будьте осторожны, чтобы не оставить в нем слишком много жира. Коробка передач с новой смазкой позволяет шлифовальной машине работать долгое время.
Шлифовальная щетка сильно изношена
Если переключатель шлифовальной машины включен, но машина не реагирует, это, скорее всего, связано с сильным износом щеток. Поскольку шлифовальный станок является электроинструментом, который длительное время работает под высокой нагрузкой, износ щеток шлифовального станка является очень распространенным явлением.Не все кисти изнашиваются за один раз. Когда вы начинаете использовать шлифовальную машинку, может произойти медленный запуск. Многие пользователи решат эту проблему, встряхнув шлифовальный станок или постучав по нему. Фактически, это только усугубит повреждение шлифовальной машины. Когда щетки полностью изношены, шлифовальная машинка не запускается. На этом этапе следует заменить щетку шлифовальной машины, чтобы обеспечить ее нормальную работу.
Шлифовальный станок для неравномерного шлифования
Хотя шлифовальный станок во время работы шлифует только относительно небольшое количество материала за один раз, неровности поверхности шлифовать легко.При использовании шлифовального станка всегда держите шлифовальный диск ровным, шлифуйте дорожки внахлест и следите за текстурой материала. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы работа выполнялась за счет веса самого шлифовального станка, а не за счет давления, прилагаемого самим пользователем. Если шлифовальный станок сильно прижат к поверхности материала, это снизит скорость шлифовального диска, что приведет к снижению эффективности работы шлифовального станка. Чтобы обеспечить равномерный эффект шлифования, можно карандашом нарисовать кривую на поверхности материала, который нужно отшлифовать, и отшлифовать отметку с постоянной скоростью.

Почему мне нужно снимать гипсокартон или ковровое покрытие для оценки ремонта?

Ни один домовладелец не хочет снимать гипсокартон или поднимать пол, чтобы получить оценку ремонта. Это беспорядочно, отнимает много времени и может быть дорогостоящим, если вы наймете кого-то, кто сделает это за вас. Вы знаете это, я знаю это, это знают все подрядчики и ремонтные компании. Это не меняет того факта, что иногда это нужно делать.

Acculevel — это семейная ремонтная компания, специализирующаяся на гидроизоляции и ремонте фундаментов.Мы помогли десяткам тысяч домовладельцев восстановить стабильность и здоровье своих домов, и мы гордимся тем, что относимся к дому каждого клиента как к своему собственному.

Мы понимаем стоимость и неудобства снятия гипсокартона и подъема пола. И мы признаем, что делать этот запрос в начале рабочих отношений далеко не идеально. Но он нам нужен, когда это необходимо для тщательной и точной диагностики.

В этой статье мы объясним, почему нам нужно удалить такие отделочные покрытия, как гипсокартон и напольные покрытия, и что мы ищем, когда голый пол / стены обнажены.

Когда нужно снимать гипсокартон?

Готовые подвалы

Если вода проникает в ваш готовый подвал, возможно, вам придется снять гипсокартон в этой области. Подрядчику необходимо будет увидеть, откуда идет вода, чтобы определить лучший метод ремонта. Некоторые тонкие трещины нуждаются в ремонте только изнутри, в то время как другие следует заделать изнутри и снаружи фундамента.

Аналогичным образом, если у вас есть признаки осадки фундамента или повреждения гидростатическим давлением, необходим хороший обзор фундамента.Опять же, мы знаем, что удаление гипсокартона утомительно, но необходимо. В обеих этих ситуациях для ремонта требуется доступ к голой стене фундамента. Вы не можете заделать трещину или стабилизировать изгибающуюся стену с по гипсокартоном!

Это фото было сделано менеджером проекта Acculevel во время плановой оценки. Из трещин в стене протекала вода, поэтому домовладелец снял мокрый гипсокартон и натянул ковровое покрытие.

Когда нужно подтянуть пол?

Доступ в пространство для сканирования

Если у вас есть пространство для сканирования, и мы просили вас поднять пол в вашем доме, речь идет о доступе.Наши менеджеры проектов — взрослые (конечно же!), И большинство из них — мужчины. Это означает, что им нужно не менее 18 дюймов свободного пространства, чтобы войти и передвигаться в пространстве для обхода. Без полного доступа полная оценка вашего фонда невозможна. А без этого полного доступа рабочая бригада не сможет производить ремонт.

Плиточный фундамент

Если у вас нет подвала или подполья под вашим домом, скорее всего, у вас будет плиточный фундамент. Они могут осесть, как и любой другой фундамент, и тогда могут начаться проблемы.Когда одна сторона опускается больше, чем другая, плита треснет от напряжения. Как только он треснет, две плиты разделятся или упадут дальше и разойдутся.

Ковер или пол необходимо удалить, чтобы трещина была полностью видна. При заливке плитного фундамента его иногда залатывают или покрывают выравнивателем (для выравнивания поверхности). Если подрядчик не может просмотреть всю затронутую территорию, его оценка может быть неполной или вводящей в заблуждение, поскольку у него отсутствует необходимая информация.

В большинстве случаев ремонт потрескавшейся и проседающей плиты — это укладка плиты. Наша бригада просверливает небольшие отверстия в бетоне и вводит заполнитель под плиту, чтобы поднять ее и закрепить на месте. Очевидно, что этот вид ремонта нельзя проводить и с уложенным напольным покрытием.

Готовые подвалы

Если вода проникает в ваш готовый подвал, возможно, вам придется поднять ковер или пол. Вы заметите, что это предложение очень похоже на предложение выше в разделе «удалить гипсокартон».Это связано с тем, что нельзя рекомендовать ремонт, пока не будет обнаружен источник воды.

Вода может поступать через трещину в полу или стене или через стык бухты, который является местом соединения пола и стены. Способы ремонта для этих разных источников очень отличаются, . Трещины в стенах и полу часто можно отремонтировать и заделать; стыки бухт обычно требуют установки дренажа.

Что делать дальше?

Если вам нужно, чтобы кто-то удалил гипсокартон и / или пол в вашем подвале, местный разнорабочий или генеральный подрядчик — хороший выбор для этого.У нас есть трехэтапное руководство, которое поможет вам найти качественного подрядчика.

Если у вас есть вопросы о гидроизоляции подвала, мы рекомендуем полное руководство по гидроизоляции от нашего домовладельца. В этом руководстве содержится все: от обзора того, что вызывает протечку подвала, до того, сколько стоит гидроизоляция.

Точно так же, если у вас есть вопросы по ремонту фундамента, у нас есть тщательный анализ ремонта фундамента. Оба этих документа предназначены для домовладельцев в качестве ресурсов; не стесняйтесь добавлять их в закладки, читать от начала до конца или выбирать главу, которая вам больше всего подходит.

Если вы ищете квалифицированного и опытного подрядчика

Вы живете в зоне обслуживания Acculevel? Расположенный в центральной части Индианы, мы обслуживаем Индиану и прилегающие районы. Если вы свяжетесь с нами, мы назначим для вас встречу с одним из наших знающих менеджеров проектов, который порекомендует вам наилучший курс действий, чтобы ваш дом оставался здоровым и крепким на долгие годы.

Формула мощности электрического тока через напряжение и силу тока: Как найти мощность электрического тока

27.10.2021 0 admin Разное

Формула мощности электрического тока

При создании новой проводки часто возникает необходимость рассчитать мощность электроприборов, находящихся в одной комнате или на одной линии. У многих людей с этим возникают проблемы. В этой статье мы разберем, какая формула мощности электрического тока используется для подсчета и как правильно ей пользоваться.

Введение

Подсчет мощности силы тока потребления необходим для того, чтобы правильно рассчитать сечение проводов, купить автоматы и защитить систему от перегрузок и возгорания. Расчет общей суммы также поможет владельцу правильно выбрать стабилизатор на вход в квартиру. Неверные расчеты могут привести к серьезным последствиям, поэтому внимательно отнеситесь к информации, описанной в нашей статье.

Основные правила и понятия

Рассчитываем силу тока

В работающей сети силу тока можно легко узнать при помощи мультиметра, переключив его в режим амперметра. Но этот вариант подходит только в том случае, если все уже работает. Мы же пытаемся сделать расчет согласно проекту, поэтому хитрость с амперметром нам не подходит.

Для чего нужно знать силу тока? Для правильного выбора сечения кабеля и автомата. Считается она по формуле I=P/(U×cosφ), где I – это сила тока, P – мощность прибора, U – напряжение в сети. Представленная выше формула справедлива для однофазной сети. Для трехфазной используется I=P/(1,73×U×cosφ). Косинус Фи в нашем случае показывает коэффициент мощности.

Пример: на одной линии висит холодильник мощностью 150 Вт, микроволновка (800 Вт), электрочайник (1300 Вт) и блендер (1500 Вт). Все это включено одновременно. Находим действующую силу тока: I=(150+800+1300+1500)/220*0.95=17.94 Ампера. Для подобной нагрузки необходим кабель на 2.5 мм2 и автомат на 25 Ампер.

Как найти мощность устройств, работающих на одной линии? Нужно сложить все паспортные данные на этих потребителей. Косинус Фи принят за 0,95, что является наиболее приближенным к реальности, хотя в некоторых случаях его принимают за 1.

Если в сеть подключаются “жирные” потребители, такие как бойлер, духовой шкаф, электрокотел или электрический твердый пол, то разумнее использовать коэффициент фи на уровне 0,8. Соответственно, для одной фазы считается напряжение на 220 вольт, для трех фаз – 380 вольт.

Немного теории

Теперь давайте рассмотрим действующую формулу электрической мощности. Прежде всего разберем, что это вообще такое. Мощностью называют скорость, с которой энергия перетекает из одного вида в другой, преобразуется или потребляется. Она измеряется в ваттах. Ток силой в один ампер обладает мощностью в один ватт при имеющейся разности потенциалов в один ватт.

Силу тока можно замерить амперметром или мультиметром

Для подсчета используется формула P = I*U. Этот показатель показывает, сколько “кушает” прибор при работе.

Внимание: существуют различные виды мощности. Их необходимо отличать, чтобы правильно собрать проводку и рассчитать нормативы для закупки кабелей и автоматов.

Виды

Существует два основных типа показателей:

Номинальная. Та, которую устройство потребялет за единицу времени. Для холодильника это 150 ватт, для микроволновки, в зависимости от настроек – 600-800 ватт, для лампочки 65 или 99 ватт и пр.
Стартовая. Формула расчета мощности этого типа не отличается от классической, несмотря на то, что стартовая может превышать на порядок номинальную. К примеру, тот же холодильник в момент старта потребляет до 2 кВт энергии, необходимой на запуск двигателя и всех систем.

Главное, что нужно знать о стартовой мощности – она временная и краткосрочная, но ее нужно обязательно учитывать при создании проводки. Обычно для этого делается запас. К примеру, кабель на 2,5 квадрата выдерживает до 4,5 кВт и на него ставится автомат на 25А. Поэтому, если у вас суммарный коэффициент по линии доходит до 4 или 4.3, то лучше не рисковать и поставить дополнительную линию, чем в один прекрасный момент ваша проводка просто сгорит.

Зная, чему равна мощность электрического тока для каждого устройства, находящегося на линии, выделите те, которые вполне могут работать одновременно. Почитайте о технических характеристиках своих устройств, после чего сложите мощность всех подключенных. Затем добавьте к получившемуся числу 30% на всякие тяги и помехи – вот это и станет запасом для стартовых неприятностей.

формула формула мощности электрического тока

Электрический ток является физическим процессом. Если говорить упрощенно, то это упорядоченное движение заряженных частиц. Его протекание можно измерить и соответственно выразить в символьном и цифровом виде. Формула электрического тока, представляет собой выражение качественных и количественных параметров через сопротивление проводника, напряжение или разность потенциалов, а также через его силу. Так как любое перемещение чего-либо, подразумевает под собой совершение работы, то дополнительно можно вести разговор об электричестве используя формулу мощности электрического тока.

Основные понятия и формулы характеризующие электрический ток

Количественным параметром электрического тока является его сила, представляющая собой скалярную величину и выражающуюся в отношении заряда (принято обозначать буквой q) к периоду времени (t), за которое он пересекает сечение проводника. Следовательно, формула электрического тока, а если говорить правильно его сила, будет выглядеть следующим образом — I=q/t. Измеряется данный параметр в амперах. Так как скалярные величины являются действительными числами и определяются только значением, сила тока не может иметь отрицательный знак. С учетом того, что величина заряда не является постоянным параметром для разных электрических цепей, было введено понятие – плотность электрического тока (j), формула которой выглядят так – j=I/S, где S – площадь, пересекаемая зарядами. Следовательно, при увеличении силы тока и уменьшении поперечного сечения проводника плотность тока возрастает и наоборот. Как отмечалось выше, важными параметрами электричества, вернее электрической цепи являются напряжение в ней и сопротивление проводящих ток элементов.

Формула выражения силы электрического тока через сопротивление и напряжение

В отличие от фундаментальных исследований, в основе которых лежат теоретические выкладки данная зависимость была выведена практическим путем. Автором открытия является физик Ом, в честь которого закон и получил свое имя. По результатам своих опытов и экспериментов Ом пришел к выводу что сила тока (I) напрямую зависит от величины напряжения (U)и имеет обратную зависимость от сопротивления (R) элементов и деталей, включенных в электрическую цепь. Эту связь можно представить в виде – I=U/R. Путем несложных преобразований, формулы сопротивления и напряжения, выраженные через силу тока, будут выглядеть следующим образом – R=U/I и U=IxR, соответственно.

Формула силы электрического тока

Сопротивление электрического тока: формула

Формула напряжения электрического тока

Работа и мощность электрического тока

Формула мощности (Р) электрического тока напрямую зависит от его работы (А). Под работой тока подразумевается преобразование электрической энергии в механический, тепловой, световой или иной ее вид. Величина данного процесса напрямую зависит от времени его протекания, силы тока и напряжения в сети. Это можно выразить следующей формулой – А=IxUxt. Произведение (IxU) является ничем иным как мощностью. Следовательно, чем выше напряжение или сила тока в сети, тем большую мощность имеет электрический ток и большую работу он может совершить за единицу времени. Формула мощности электрического тока имеет следующий вид – Р=А/t или Р=IxU.

Работа электрического тока формула

Формула мощности электрического тока

Поэтому, если необходимо вычислить, какую работу производит ток, протекая по цепи в течение определенного времени, необходимо умножить мощность на временной промежуток, выраженный в секундах. Рассмотрим применение формул расчета работы и мощности электрического тока на примере электрического двигателя, подключенного к сети 220 В, а сила тока, измеренная амперметром для этого участка, составила 10А.

Р (мощность двигателя) = 10А (сила тока) х 220В (напряжение в сети) = 2200 Вт = 2,2 кВт.

Зная данный показатель, а также реальное или предполагаемое время функционирования электродвигателя можно определить какую работу он совершит за этот отрезок времени или другим словами сколько будет потрачено электроэнергии. Если двигатель был включен, например, 1 час, то можно найти искомое значение.

А (работа, совершенная двигателем) = 2,2 кВт (мощность) х 1 (время работы в часах) = 2,2 кВт ч. Именно этот показатель будет отражен на приборе учета расхода электроэнергии.

Исходя из того, что электрический ток является физическим процессом, то какой-либо его неизвестный параметр можно определить, зная его остальные характеристики. Приведем наиболее распространенные формулы для определения характеристик электрической цепи применяемые в электротехнике.

Напряжение или разность потенциалов

U = RxI
U = P/I
U = (P*R)^1/2

Сила электрического тока

Сопротивление

R = U / I
R = U²/ P
R = P / I²

Мощность

В заключение отметим, что приведенная информация справедлива для цепей с постоянным электрическим током. Формулы, применяемые для расчета характеристик переменного тока, будут отличаться за счет введения дополнительных переменных и характеристик свойственных данному типу электричества.

Мощность электрического тока: формула

Прежде чем рассматривать электрическую мощность, следует определиться, что же представляет собой мощность вообще, как физическое понятие. Обычно, говоря об этой величине, подразумевается определенная внутренняя энергия или сила, которой обладает какой-либо объект. Это может быть мощность устройства, например, двигателя или действия (взрыв). Ее не следует путать с силой, поскольку это разные понятия.

Что такое мощность электрического тока

Любые физические действия совершаются под влиянием силы. С ее помощью проделывается определенный путь, то есть выполняется работа. В свою очередь, работа А, проделанная в течение определенного времени t, составит значение мощности, выраженное формулой: N = A/t (Вт = Дж/с). Другое понятие мощности связано со скоростью преобразования энергии той или иной системы. Одним из таких преобразований является мощность электрического тока, с помощью которой также выполняется множество различных работ. В первую очередь она связана с электродвигателями и другими устройствами, выполняющими полезные действия.

Мощность тока связана сразу с несколькими физическими величинами. Напряжение (U) представляет собой работу, затрачиваемую на перемещение 1 кулона. Сила тока (I) соответствует количеству кулонов, проходящих за 1 секунду. Таким образом, ток, умноженный на напряжение (I x U), соответствует полной работе, выполненной за 1 секунду. Полученное значение и будет мощностью электрического тока.

Приведенная формула мощности тока показывает, что мощность находится в одинаковой зависимости от силы тока и напряжения. Отсюда следует, что одно и то же значение этого параметра можно получить за счет большого тока и малого напряжения и, наоборот, при высоком напряжении и малом токе. Это свойство позволяет передавать электроэнергию на дальние расстояния от источника к потребителям. В процессе передачи ток преобразуется с помощью трансформаторов, установленных на повышающих и понижающих подстанциях.

Существует два основных вида электрической мощности – активная и реактивная. В первом случае происходит безвозвратное превращение мощности электрического тока в механическую, световую, тепловую и другие виды энергии. Для нее применяется единица измерения – ватт. 1Вт = 1В х 1А. На производстве и в быту используются более крупные значения – киловатты и мегаватты.

К реактивной мощности относится такая электрическая нагрузка, которая создается в устройствах за счет индуктивных и емкостных колебаний энергии электромагнитного поля. В переменном токе эта величина представляет собой произведение, выраженное следующей формулой: Q = U х I х sin(угла). Синус угла означает сдвиг фаз между рабочим током и падением напряжения. Q является реактивной мощностью, измеряемой в Вар – вольт-ампер реактивный. Данные расчеты помогают эффективно решить вопрос, как найти мощность электрического тока, а формула, существующая для этого, позволяет быстро выполнить вычисления.

Обе мощности можно наглядно рассмотреть на простом примере. Какое-либо электротехническое устройство оборудовано нагревательными элементами – ТЭНами и электродвигателем. Для изготовления ТЭНов используется материал, обладающий высоким сопротивлением, поэтому при прохождении по нему тока, вся электрическая энергия преобразуется в тепловую. Данный пример очень точно характеризует активную электрическую мощность.

Что касается электродвигателя, то внутри него расположена медная обмотка, обладающая индуктивностью, которая, в свою очередь, обладает эффектом самоиндукции. Благодаря этому эффекту, происходит частичный возврат электричества обратно в сеть. Возвращаемая энергия характеризуется небольшим смещением в параметрах напряжения и тока, оказывая негативное влияние на электрическую сеть в виде дополнительных перегрузок.

Такие же свойства имеют и конденсаторы из-за своей электрической емкости, когда накопленный заряд отдается обратно. Здесь также смещаются значения тока и напряжения, только в противоположном направлении. Данная энергия индуктивности и емкости, со смещением по фазе относительно значений действующей электросети, как раз и есть реактивная электрическая мощность. Благодаря противоположному эффекту индуктивности и емкости в отношении сдвига фазы, становится возможным выполнить компенсацию реактивной мощности, повышая, тем самым, эффективность и качество электроснабжения.

По какой формуле вычисляется мощность электрического тока

Правильное и точное решение вопроса чему равна мощность электрического тока, играет решающую роль в деле обеспечения безопасной эксплуатации электропроводки, предупреждения возгораний из-за неправильно выбранного сечения проводов и кабелей. Мощность тока в активной цепи зависит от силы тока и напряжения. Для измерения силы тока существует прибор – амперметр. Однако не всегда возможно воспользоваться этим прибором, особенно когда проект здания еще только составляется, а электрической цепи просто не существует. Для таких случаев предусмотрена специальная методика проведения расчетов. Силу тока можно определить по формуле при наличии значений мощности, напряжения сети и характера нагрузки.

Существует формула мощности тока, применительно к постоянным значениям силы тока и напряжения: P = U x I. При наличии сдвига фаз между силой тока и напряжением, для расчетов используется уже другая формула: P = U x I х cos φ. Кроме того, мощность можно определить заранее путем суммирования мощности всех приборов, которые запланированы к вводу в эксплуатацию и подключению к сети. Эти данные имеются в технических паспортах и руководствах по эксплуатации устройств и оборудования.

Таким образом, формула определения мощности электрического тока позволяет вычислить силу тока для однофазной сети: I = P/(U x cos φ), где cos φ представляет собой коэффициент мощности. При наличии трехфазной электрической сети сила тока вычисляется по такой же формуле, только к ней добавляется фазный коэффициент 1,73: I = P/(1,73 х U x cos φ). Коэффициент мощности полностью зависит от характера планируемой нагрузки. Если предполагается использовать лишь лампы освещения или нагревательные приборы, то он будет составлять единицу.

При наличии реактивных составляющих в активных нагрузках, коэффициент мощности уже считается как 0,95. Данный фактор обязательно учитывается в зависимости от того, какой тип электропроводки используется. Если приборы и оборудование обладают достаточно высокой мощностью, то коэффициент составит 0,8. Это касается сварочных аппаратов, электродвигателей и других аналогичных устройств.

Для расчетов при наличии однофазного тока значение напряжения принимается 220 вольт. Если присутствует трехфазный ток, расчетное напряжение составит 380 вольт. Однако с целью получения максимально точных результатов, необходимо использовать в расчетах фактическое значение напряжения, измеренное специальными приборами.

От чего зависит мощность тока

Мощность тока, различных приборов и оборудования зависит сразу от двух основных величин – силы тока и напряжения. Чем выше ток, тем больше значение мощности, соответственно, при повышении напряжения, мощность также возрастает. Если напряжение и сила тока увеличиваются одновременно, то мощность электрического тока будет возрастать как произведение той и другой величины: N = I x U.

Очень часто возникает вопрос, в чем измеряется мощность тока? Основной единицей измерения этой величины является 1 ватт (Вт). Таким образом, 1 ватт является мощностью устройства, потребляющего ток силой в 1 ампер, при напряжении 1 вольт. Подобной мощностью обладает, например, лампочка от обычного карманного фонарика.

Расчетное значение мощности позволяет точно определить расход электрической энергии. Для этого необходимо взять произведение мощности и времени. Сама формула выглядит так: W = IUt где W является расходом электроэнергии, произведение IU – мощностью, а t – количеством отработанного времени. Например, чем больше продолжается работа электрического двигателя, тем большая работа им совершается. Соответственно возрастает и потребление электроэнергии.

100 ballov.kz образовательный портал для подготовки к ЕНТ и КТА

Код и классификация направлений подготовки	Код группы образовательной программы	Наименование групп образовательных программ	Количество мест
8D01 Педагогические науки
8D011 Педагогика и психология	D001	Педагогика и психология	45
8D012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения	D002	Дошкольное обучение и воспитание	5
8D013 Подготовка педагогов без предметной специализации	D003	Подготовка педагогов без предметной специализации	22
8D014 Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития	D005	Подготовка педагогов физической культуры	7
8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам	D010	Подготовка педагогов математики	30
	D011	Подготовка педагогов физики (казахский, русский, английский языки)	23
	D012	Подготовка педагогов информатики (казахский, русский, английский языки)	35
	D013	Подготовка педагогов химии (казахский, русский, английский языки)	22
	D014	Подготовка педагогов биологии (казахский, русский, английский языки)	18
	D015	Подготовка педагогов географии	18
8D016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам	D016	Подготовка педагогов истории	17
8D017 Подготовка педагогов по языкам и литературе	D017	Подготовка педагогов казахского языка и литературы	37
	D018	Подготовка педагогов русского языка и литературы	24
	D019	Подготовка педагогов иностранного языка	37
8D018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию	D020	Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию	10
8D019 Cпециальная педагогика	D021	Cпециальная педагогика	20
		Всего	370
8D02 Искусство и гуманитарные науки
8D022 Гуманитарные науки	D050	Философия и этика	20
	D051	Религия и теология	11
	D052	Исламоведение	6
	D053	История и археология	33
	D054	Тюркология	7
	D055	Востоковедение	10
8D023 Языки и литература	D056	Переводческое дело, синхронный перевод	16
	D057	Лингвистика	15
	D058	Литература	26
	D059	Иностранная филология	19
	D060	Филология	42
		Всего	205
8D03 Социальные науки, журналистика и информация
8D031 Социальные науки	D061	Социология	20
	D062	Культурология	12
	D063	Политология и конфликтология	25
	D064	Международные отношения	13
	D065	Регионоведение	16
	D066	Психология	17
8D032 Журналистика и информация	D067	Журналистика и репортерское дело	12
8D032 Журналистика и информация	D069	Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело	3
		Всего	118
8D04 Бизнес, управление и право
8D041 Бизнес и управление	D070	Экономика	39
	D071	Государственное и местное управление	28
	D072	Менеджмент и управление	12
	D073	Аудит и налогообложение	8
	D074	Финансы, банковское и страховое дело	21
	D075	Маркетинг и реклама	7
8D042 Право	D078	Право	30
		Всего	145
8D05 Естественные науки, математика и статистика
8D051 Биологические и смежные науки	D080	Биология	40
	D081	Генетика	4
	D082	Биотехнология	19
	D083	Геоботаника	10
8D052 Окружающая среда	D084	География	10
	D085	Гидрология	8
	D086	Метеорология	5
	D087	Технология охраны окружающей среды	15
	D088	Гидрогеология и инженерная геология	7
8D053 Физические и химические науки	D089	Химия	50
8D053 Физические и химические науки	D090	Физика	70
8D054 Математика и статистика	D092	Математика и статистика	50
8D054 Математика и статистика	D093	Механика	4
		Всего	292
8D06 Информационно-коммуникационные технологии
8D061 Информационно-коммуникационные технологии	D094	Информационные технологии	80
8D062 Телекоммуникации	D096	Коммуникации и коммуникационные технологии	14
8D063 Информационная безопасность	D095	Информационная безопасность	26
		Всего	120
8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
8D071 Инженерия и инженерное дело	D097	Химическая инженерия и процессы	46
	D098	Теплоэнергетика	22
	D099	Энергетика и электротехника	28
	D100	Автоматизация и управление	32
	D101	Материаловедение и технология новых материалов	10
	D102	Робототехника и мехатроника	13
	D103	Механика и металлообработка	35
	D104	Транспорт, транспортная техника и технологии	18
	D105	Авиационная техника и технологии	3
	D107	Космическая инженерия	6
	D108	Наноматериалы и нанотехнологии	21
	D109	Нефтяная и рудная геофизика	6
8D072 Производственные и обрабатывающие отрасли	D111	Производство продуктов питания	20
	D114	Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия	9
	D115	Нефтяная инженерия	15
	D116	Горная инженерия	19
	D117	Металлургическая инженерия	20
	D119	Технология фармацевтического производства	13
	D121	Геология	24
8D073 Архитектура и строительство	D122	Архитектура	15
	D123	Геодезия	16
	D124	Строительство	12
	D125	Производство строительных материалов, изделий и конструкций	13
	D128	Землеустройство	14
8D074 Водное хозяйство	D129	Гидротехническое строительство	5
8D075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)	D130	Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)	11
		Всего	446
8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы
8D081 Агрономия	D131	Растениеводство	22
8D082 Животноводство	D132	Животноводство	12
8D083 Лесное хозяйство	D133	Лесное хозяйство	6
8D084 Рыбное хозяйство	D134	Рыбное хозяйство	4
8D087 Агроинженерия	D135	Энергообеспечение сельского хозяйства	5
8D087 Агроинженерия	D136	Автотранспортные средства	3
8D086 Водные ресурсы и водопользование	D137	Водные ресурсы и водопользования	11
		Всего	63
8D09 Ветеринария
8D091 Ветеринария	D138	Ветеринария	21
		Всего	21
8D11 Услуги
8D111 Сфера обслуживания	D143	Туризм	11
8D112 Гигиена и охрана труда на производстве	D146	Санитарно-профилактические мероприятия	5
8D113 Транспортные услуги	D147	Транспортные услуги	5
8D113 Транспортные услуги	D148	Логистика (по отраслям)	4
8D114 Социальное обеспечение	D142	Социальная работа	10
		Всего	35
		Итого	1815
		АОО «Назарбаев Университет»	65
		Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан	10
		Всего	1890

Сила тока и мощность тока. Simpleinfo – все сложное простыми словами!

07 Сентября 2017

7667

Подведем итоги по разделу. Обратим внимание на некоторые важные вещи и еще разберем пройденный материал.

1.В какую сторону течет ток?

Если вы обратили внимание, во всех предыдущих статьях, направление тока обозначено от (-) к (+), то есть с отрицательного полюса к положительному. Но в статье про закон Ома, мы указали с положительного полюса к отрицательному. В статье Электрическая проводимость мы выяснили, что носителем заряда являются отрицательно заряженные частицы, под воздействие поля происходит упорядоченное движение отрицательно заряженных частиц.

Таким образом направление движения тока с отрицательного полюса к положительному. Но в схематике (при разборе схем) и в быту используется направление от положительного к отрицательному. Как я понимаю это пришло с древности, пока точно не понимали, как движутся частицы.

наведите или кликните мышкой, для анимации

Мы же, при разборе радиоэлементов, чтобы понять, как они работают будем использовать с отрицательного к положительному. А при разборе схем, с положительного полюса к отрицательному.

2. Более простой разбор электрической цепи. Сколько потребляет нагрузка?

Мы теперь знаем, что такое замкнутая электрическая цепь. И как течет по нему ток. Также выяснили, что в цепи существует определенная сила тока, напряжение тока, сопротивление нагрузки или нагрузок, а также возникает выработка мощности. Теперь на практике выясним более подробнее.

Нужно запомнить, что чаще всего в электрической цепи, мы можем изменять напряжение тока и сопротивление нагрузки или нагрузок. К примеру, если у нас регулируемый источник питания, мы можем установить регулятор напряжения к отметке 5 В или 12 В. Если используются батарейки, можем взять 2 “пальчиковых” батарейки, это 3 В. Либо можем использовать 3 батарейки, таким образом уже
будет 4,5 В. Что касается нагрузки, мы можем подключить 1 лампу накаливания или 2 и т.д., что приведет к изменению общего сопротивления нагрузки. А сила тока будет подстраиваться согласно закону Ома.

Силу тока нужно представлять себе так: показатель силы тока в цепи — это “потребление” нагрузки. Чем больше сила тока в цепи, чем больше потребляется ток нагрузкой. Давайте рассмотрим на примере, если взять две одинаковые аккумуляторные батареи и присоединить к ним разные нагрузки. Быстрее сядет та батарея, в цепи которой было больше силы тока.

Теперь возникает вопрос, если, меняя нагрузку, мы можем менять “потребление” тока, то значит меняя напряжение, мы также можем повлиять на “потребление” тока, то есть на силу тока. Так и есть, если мы увеличим напряжение, увеличится и ток в нагрузке. Но тут необходимо быть осторожным, так как если слишком большой ток пройдет через нагрузку, он может его испортить, так же наоборот, если недостаток тока, то устройство может не работать или работать плохо.

3. Чем отличается сила тока от мощности тока?

Еще раз вспоминаем, что такое сила тока и мощность тока.

Сила тока — это прохождение частиц за единицу времени, выше мы с вами представили силу тока, как «потребление» нагрузки. К примеру, чтобы зажечь лампочку нужно создать в цепи 0,2 Ампера силы тока. Еще проще говоря, какая нужна сила, чтобы совершить, какое-то действие. (Зажечь лапочку, крутить двигатель, греть электроплиту и т.д.)

Мощность тока – это работа, которая выполняется за единицу времени нагрузкой. То есть, когда вращается двигатель — он совершает работу, когда электроплита греет — он совершает работу, когда лампочка горит – он так же совершает работу. Получается сила тока нам дает возможность выполнить работу, как бы отдавая свою энергию в нагрузку, далее нагрузка совершает ту или иную работу.
При этом чем мощнее нагрузка, тем больше нужны заряды, соответственно больше силы тока в цепи. Более мощные нагрузки, выполняют больше работы. К примеру мощные электродвигатели сильнее крутятся, мощные лампочки ярче горят.

Таким образом, сила тока это, потребление тока нагрузкой или необходимое количества тока, для получения выработки мощности нагрузки. Мощность тока, это работа нагрузки за единицу времени. Сила тока и мощность тока взаимосвязаны. Что бы не путаться в голове нужно держать две вещи:

1. В источниках питания пишут, показатель силы тока, то есть, сколько он сможет отдать.

2. В нагрузках, в электроприборах пишут потребление в мощностях, то есть сколько ему нужно.

наведите или кликните мышкой, для анимации

Ток, напряжение, сопротивление. Закон Ома.

Мы начинаем публикацию материалов новой рубрики “Основы электроники“, и в сегодняшней статье речь пойдет о фундаментальных понятиях, без которых не проходит обсуждение ни одного электронного устройства или схемы. Как вы уже догадались, я имею ввиду ток, напряжение и сопротивление 🙂 Кроме того, мы не обойдем стороной закон Ома, который определяет взаимосвязь этих величин, но не буду забегать вперед, давайте двигаться постепенно.

Итак, давайте начнем с понятия напряжения.

Напряжение.

По определению напряжение – это энергия (или работа), которая затрачивается на перемещение единичного положительного заряда из точки с низким потенциалом в точку с высоким потенциалом (т. е. первая точка имеет более отрицательный потенциал по сравнению со второй). Из курса физики мы помним, что потенциал электростатического поля – это скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду. Давайте рассмотрим небольшой пример:

В пространстве действует постоянное электрическое поле, напряженность которого равна E. Рассмотрим две точки, расположенные на расстоянии d друг от друга. Так вот напряжение между двумя точками представляет из себя ни что иное, как разность потенциалов в этих точках:

U = \phi_1\medspace-\medspace \phi_2

В то же время не забываем про связь напряженности электростатического поля и разности потенциалов между двумя точками:

\phi_1\medspace-\medspace \phi_2 = Ed

И в итоге получаем формулу, связывающую напряжение и напряженность:

U = Ed

В электронике, при рассмотрении различных схем, напряжение все-таки принято считать как разность потенциалов между точками. Соответственно, становится понятно, что напряжение в цепи – это понятие, связанное с двумя точками цепи. То есть говорить, к примеру, “напряжение в резисторе” – не совсем корректно. А если говорят о напряжении в какой-то точке, то подразумевают разность потенциалов между этой точкой и “землей”. Вот так плавно мы вышли к еще одному важнейшему понятию при изучении электроники, а именно к понятию “земля” 🙂 Так вот “землей” в электрических цепях чаще всего принято считать точку нулевого потенциала (то есть потенциал этой точки равен 0).

Давайте еще пару слов скажем о единицах, которые помогают охарактеризовать величину напряжения. Единицей измерения является Вольт (В). Глядя на определение понятия напряжения мы можем легко понять, что для перемещения заряда величиной 1 Кулон между точками, имеющими разность потенциалов 1 Вольт, необходимо совершить работу, равную 1 Джоулю. С этим вроде бы все понятно и можно двигаться дальше 🙂

А на очереди у нас еще одно понятие, а именно ток.

Ток, сила тока в цепи.

Что же такое электрический ток?

Давайте подумаем, что будет происходить если под действие электрического поля попадут заряженные частицы, например, электроны… Рассмотрим проводник, к которому приложено определенное напряжение:

Из направления напряженности электрического поля (E) мы можем сделать вывод о том, что \phi_1 > \phi_2 (вектор напряженности всегда направлен в сторону уменьшения потенциала). На каждый электрон начинает действовать сила:

F = Ee

где e − это заряд электрона.

И поскольку электрон является отрицательно заряженной частицей, то вектор силы будет направлен в сторону противоположную направлению вектора напряженности поля. Таким образом, под действием силы частицы наряду с хаотическим движением приобретают и направленное (вектор скорости V на рисунке). В результате и возникает электрический ток 🙂

Ток – это упорядоченное движение заряженных частиц под воздействием электрического поля.

Важным нюансом является то, что принято считать, что ток протекает от точки с более положительным потенциалом к точке с более отрицательным потенциалом, несмотря на то, что электрон перемещается в противоположном направлении.

Носителями заряда могут выступать не только электроны. Например, в электролитах и ионизированных газах протекание тока в первую очередь связано с перемещением ионов, которые являются положительно заряженными частицами. Соответственно, направление вектора силы, действующей на них (а заодно и вектора скорости) будет совпадать с направлением вектора E. И в этом случае противоречия не возникнет, ведь ток будет протекать именно в том направлении, в котором движутся частицы 🙂

Для того, чтобы оценить ток в цепи придумали такую величину как сила тока. Итак, сила тока (I) – это величина, которая характеризует скорость перемещения электрического заряда в точке. Единицей измерения силы тока является Ампер. Сила тока в проводнике равна 1 Амперу, если за 1 секунду через поперечное сечение проводника проходит заряд 1 Кулон.

Мы уже рассмотрели понятия силы тока и напряжения, теперь давайте разберемся каким образом эти величины связаны. И для этого нам предстоит изучить, что же из себя представляет сопротивление проводника.

Сопротивление проводника/цепи.

Термин “сопротивление” уже говорит сам за себя 🙂

Итак, сопротивление – физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать (сопротивляться) прохождению электрического тока.

Рассмотрим медный проводник длиной l с площадью поперечного сечения, равной S:

Сопротивление проводника зависит от нескольких факторов:

удельного сопротивления проводника \rho
длины проводника l
площади поперечного сечения проводника S

Удельное сопротивление – это табличная величина. Формула, с помощью которой можно вычислить сопротивление проводника выглядит следующим образом:

R = \rho\medspace \frac{l}{S}

Для нашего случая \rho будет равно 0,0175 (Ом * кв. мм / м) – удельное сопротивление меди. Пусть длина проводника составляет 0.5 м, а площадь поперечного сечения равна 0.2 кв. мм. Тогда:

R =0,0175 \cdot \frac{0.5}{0.2} = 0.04375\medspace Ом

Как вы уже поняли из примера, единицей измерения сопротивления является Ом 🙂

С сопротивлением проводника все ясно, настало время изучить взаимосвязь напряжения, силы тока и сопротивления цепи.

Закон Ома.

И тут на помощь нам приходит основополагающий закон всей электроники – закон Ома:

Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению рассматриваемого участка цепи.

Рассмотрим простейшую электрическую цепь:Как следует из закона Ома напряжение и сила тока в цепи связаны следующим образом:

I = \frac{U}{R}

Пусть напряжение составляет 10 В, а сопротивление цепи равно 200 Ом. Тогда сила тока в цепи вычисляется следующим образом:

I = \frac{10}{200} = 0.05 = 50\medspaceмА

Как видите, все несложно 🙂 Пожалуй на этом мы и закончим сегодняшнюю статью, спасибо за внимание и до скорых встреч!

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца – FIZI4KA

1. Электрический ток, проходя по цепи, производит разные действия: тепловое, механическое, химическое, магнитное. При этом электрическое поле совершает работу, и электрическая энергия превращается в другие виды энергии: во внутреннюю, механическую, энергию магнитного поля и пр.

Как было показано, напряжение $ (U) $ на участке цепи равно отношению работы $ (F) $, совершаемой при перемещении электрического заряда $ (q) $ на этом участке, к заряду: $ U=A/q $. Отсюда $ A=qU $. Поскольку заряд равен произведению силы тока $ (I) $ и времени $ (t) $ $ q=It $, то $ A=IUt $, т.е. работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на этом участке, силы тока и времени, в течение которого совершается работа.2Rt \).

Количество теплоты, выделяющееся при прохождении тока но проводнику, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени.

Этот закон называют законом Джоуля-Ленца.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть 1

1. Силу тока в проводнике увеличили в 2 раза. Как изменится количество теплоты, выделяющееся в нём за единицу времени, при неизменном сопротивлении проводника?

1) увеличится в 4 раза
2) уменьшится в 2 раза
3) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза

2. Длину спирали электроплитки уменьшили в 2 раза. Как изменится количество теплоты, выделяющееся в спирали за единицу времени, при неизменном напряжении сети?

1) увеличится в 4 раза
2) уменьшится в 2 раза
3) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза

3. Сопротивления резистор $ R_1 $ в четыре раза меньше сопротивления резистора $ R_2 $. Работа тока в резисторе 2

1) в 4 раза больше, чем в резисторе 1
2) в 16 раз больше, чем в резисторе 1
3) в 4 раза меньше, чем в резисторе 1
4) в 16 раз меньше, чем в резисторе 1

4. Сопротивление резистора $ R_1 $ в 3 раза больше сопротивления резистора $ R_2 $. Количество теплоты, которое выделится в резисторе 1

1) в 3 раза больше, чем в резисторе 2
2) в 9 раз больше, чем в резисторе 2
3) в 3 раза меньше, чем в резисторе 2
4) в 9 раз меньше, чем в резисторе 2

5. Цепь собрана из источника тока, лампочки и тонкой железной проволоки, соединенных последовательно. Лампочка станет гореть ярче, если

1) проволоку заменить на более тонкую железную
2) уменьшить длину проволоки
3) поменять местами проволоку и лампочку
4) железную проволоку заменить на нихромовую

6. На рисунке приведена столбчатая диаграмма. На ней представлены значения напряжения на концах двух проводников (1) и (2) одинакового сопротивления. Сравните значения работы тока $ A_1 $ и $ A_2 $ в этих проводниках за одно и то же время.

1) $ A_1=A_2 $
2) $ A_1=3A_2 $
3) $ 9A_1=A_2 $
4) $ 3A_1=A_2 $

7. На рисунке приведена столбчатая диаграмма. На ней представлены значения силы тока в двух проводниках (1) и (2) одинакового сопротивления. Сравните значения работы тока $ A_1 $ и $ A_2 $ в этих проводниках за одно и то же время.

1) $ A_1=A_2 $
2) $ A_1=3A_2 $
3) $ 9A_1=A_2 $
4) $ 3A_1=A_2 $

8. Если в люстре для освещения помещения использовать лампы мощностью 60 и 100 Вт, то

А. Большая сила тока будет в лампе мощностью 100 Вт.
Б. Большее сопротивление имеет лампа мощностью 60 Вт.

Верным(-и) является(-ются) утверждение(-я)

1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

9. Электрическая плитка, подключённая к источнику постоянного тока, за 120 с потребляет 108 кДж энергии. Чему равна сила тока в спирали плитки, если её сопротивление 25 Ом?

1) 36 А
2) 6 А
3) 2,16 А
4) 1,5 А

10. Электрическая плитка при силе тока 5 А потребляет 1000 кДж энергии. Чему равно время прохождения тока по спирали плитки, если её сопротивление 20 Ом?

1) 10000 с
2) 2000 с
3) 10 с
4) 2 с

11. Никелиновую спираль электроплитки заменили на нихромовую такой же длины и площади поперечного сечения. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями при включении плитки в электрическую сеть. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
A) электрическое сопротивление спирали
Б) сила электрического тока в спирали
B) мощность электрического тока, потребляемая плиткой

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

12. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
A) работа тока
Б) сила тока
B) мощность тока

ФОРМУЛЫ
1) $ \frac{q}{t} $
2) $ qU $
3) $ \frac{RS}{L} $
4) $ UI $
5) $ \frac{U}{I} $

Часть 2

13. Нагреватель включён последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В. Каково сопротивление нагревателя, если мощность электрического тока в реостате составляет 480 Вт?

Ответы

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца

3 (60.78%) 51 votes

Электроэнергетика и энергия | Безграничная физика

Энергопотребление

Используемая энергия — это временной интеграл от электрической мощности.

Цели обучения

Сформулируйте взаимосвязь между использованием энергии и электрической мощностью

Основные выводы

Ключевые моменты

Напомним, что мощность — это скорость выполнения работы или скорость, с которой энергия потребляется или производится. По току и напряжению P = IV.
Используемая энергия — это количество заряда q, прошедшего через напряжение V за интервал времени t.Он равен интегралу мощности во времени.
Распространенной единицей, используемой для описания использования энергии, является киловатт-час, энергия 1000 Вт, действующая в течение одного часа.

Ключевые термины

киловатт-час : единица электрической энергии, равная мощности одного киловатта, действующего в течение одного часа; равняется 3,6 мегаджоулей. Обозначение: кВтч.

Во многих случаях необходимо рассчитать потребление энергии электрическим устройством или набором устройств, например, в доме.Например, мы (или энергокомпания) можем захотеть рассчитать сумму задолженности за потребленную электроэнергию. В другом случае нам может потребоваться определить энергию, необходимую для питания компонента или устройства в течение заданного периода времени. Последнее различие имеет решающее значение — энергия, используемая схемой или компонентом, равна интегралу по времени от электрической мощности . 2} {\ text {R}} [/ latex], где R — электрическое сопротивление.Власть не обязательно постоянна; он может меняться со временем. Тогда общее выражение для электроэнергии

[латекс] \ text {P} (\ text {t}) = \ text {I} (\ text {t}) \ text {V} (\ text {t}) [/ latex]

, где ток I и напряжение V могут изменяться во времени.

Энергия

В любой заданный интервал времени потребляемая (или предоставляемая, в зависимости от вашей точки зрения) энергия определяется выражением [latex] \ text {PE} = \ text {qV} [/ latex], где E — электрическая энергия, V — напряжение, а q — количество заряда, перемещенного за рассматриваемый интервал времени.Мы можем связать общую потребляемую энергию с мощностью, интегрировав по времени: Положительная энергия соответствует потребляемой энергии, а отрицательная энергия соответствует производству энергии. Обратите внимание, что элемент схемы, имеющий как положительный, так и отрицательный профиль мощности в течение некоторого промежутка времени, может потреблять или производить энергию в соответствии со знаком интеграла мощности. Если мощность постоянна в течение временного интервала, то энергию можно просто выразить как:

[латекс] \ text {E} = \ text {Pt} [/ latex].

Единицы потребления энергии

Мы, конечно, хорошо знакомы с единицей измерения энергии в системе СИ — джоуль. Однако, как правило, в счетах за электроэнергию домохозяйства указывается потребление энергии в киловатт-часах (кВтч). Кроме того, это устройство часто встречается в других местах, когда рассматривается использование энергии энергопотребляющими устройствами, структурами или юрисдикциями. Мы можем проанализировать преобразование киловатт-часов в джоули следующим образом: 1 Вт = 1 Дж / с, киловатт равен 1000 Вт, а один час равен 3600 секундам, поэтому 1 кВт-ч равен (1000 Дж / с) (3600 с). = 3 600 000 джоулей.Это масштаб домашнего использования энергии в США, который составляет порядка сотен киловатт-часов в месяц.

Снижение потребления энергии

Потребляемая электрическая энергия (E) может быть уменьшена либо за счет сокращения времени использования, либо за счет снижения энергопотребления этого прибора или приспособления. Это не только снизит стоимость, но и снизит воздействие на окружающую среду. Улучшение освещения — один из самых быстрых способов снизить потребление электроэнергии в доме или на работе.Около 20% энергии в доме расходуется на освещение, в то время как в коммерческих учреждениях эта цифра приближается к 40%. Флуоресцентные лампы примерно в четыре раза эффективнее ламп накаливания — это верно как для длинных ламп, так и для компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). Таким образом, лампу накаливания мощностью 60 Вт можно заменить КЛЛ мощностью 15 Вт, которая имеет такую же яркость и цвет. КЛЛ имеют изогнутую трубку внутри шара или трубку спиральной формы, все они подключены к стандартному привинчиваемому основанию, которое подходит для стандартных розеток лампы накаливания.(Первоначальные проблемы с цветом, мерцанием, формой и высокими начальными затратами на КЛЛ были решены в последние годы.) Теплопередача от этих КЛЛ меньше, и они служат до 10 раз дольше.

Компактный люминесцентный светильник (КЛЛ) : КЛЛ намного более эффективны, чем лампы накаливания, и поэтому потребляют гораздо меньше энергии для получения яркого света.

Закон Ома и Закон Ватта — Базовое управление двигателем

В этом разделе дается краткое описание двух наиболее фундаментальных электрических соотношений: закон Ома , который описывает протекание тока, и закон Ватта , который описывает, как рассеивается мощность.

Нажмите кнопку воспроизведения на следующем аудиоплеере, чтобы послушать, как вы читаете этот раздел.

Комбинируя элементы напряжения , тока и сопротивления , Джордж Ом разработал следующую формулу:

[латекс] I = \ frac {E} {R} [/ латекс]

Где

E = Напряжение в вольтах
I = ток в амперах
R = Сопротивление в Ом

Это называется законом Ома.

Допустим, у нас есть цепь с потенциалом 1 вольт, током 1 ампер и сопротивлением 1 Ом.Используя закон Ома, мы можем сказать:

[латекс] 1A = \ frac {1V} {1 \ text {ohm}} [/ латекс]

Допустим, это бак с широким шлангом. Количество воды в баке определяется как 1 вольт, а «узость» (сопротивление потоку) шланга определяется как 1 Ом. Используя закон Ома, это дает нам ток (ток) в 1 ампер.

Используя эту аналогию, давайте теперь посмотрим на резервуар с узким шлангом. Поскольку шланг более узкий, его сопротивление потоку выше. Определим это сопротивление как 2 Ом.Количество воды в резервуаре такое же, как и в другом резервуаре, поэтому, используя закон Ома, наше уравнение для резервуара с узким шлангом будет:

[латекс]? = \ Frac {1V} {2 \ text {ohms}} [/ латекс]

а какой ток? Поскольку сопротивление больше и напряжение такое же, это дает нам значение тока 0,5 А:

[латекс] 0,5A = \ frac {1V} {2 \ text {ohms}} [/ латекс]

Electric мощность — это скорость передачи энергии. Он измеряется в джоулях в секунду (Дж / с).Один джоуль работы, выполняемой каждую секунду, означает, что мощность рассеивается со скоростью, равной одному ватт (Вт) .

Учитывая несколько известных нам основных терминов, связанных с электричеством, как мы можем рассчитать мощность в цепи?

Итак, у нас есть стандартное измерение электродвижущей силы, также известное как вольт (E) .

Ток, еще один из наших любимых терминов по электричеству, измеряет поток заряда с течением времени в единицах ампер (А) , что равно 1 кулону в секунду (Кл / с).Соедините их вместе, и что мы получим? Власть!

Чтобы рассчитать мощность любого конкретного компонента в цепи, умножьте падение напряжения на нем на ток, протекающий через него.

Например, если ток течет со скоростью 10 ампер, а напряжение составляет 10 вольт, тогда схема рассеивает мощность со скоростью 100 Вт.

Как соотносятся напряжение, ток и сопротивление: Закон Ома

Том I — Округ Колумбия »ЗАКОН ОМА»

Электрическая цепь образуется, когда создается токопроводящий путь для
позволяют свободным электронам непрерывно двигаться.Это непрерывное движение
Свободные электроны, проходящие через проводники цепи, называют током , и его часто называют «потоком», как поток жидкости через полую трубу.

Сила, побуждающая электроны «течь» в цепи, называется напряжением .
Напряжение — это особая мера потенциальной энергии, которая всегда
относительный между двумя точками. Когда мы говорим об определенном количестве
напряжение, присутствующее в цепи, мы имеем в виду измерение
о том, сколько потенциальной энергии существует для перемещения электронов из одной конкретной точки в этой цепи в другую конкретную точку.Без ссылки на два конкретных пункта термин «напряжение» не имеет значения.

Свободные электроны имеют тенденцию перемещаться по проводникам с некоторой степенью
трение или противодействие движению. Это противодействие движению больше
правильно называется сопротивление . Количество тока
в цепи зависит от количества доступного напряжения, чтобы мотивировать
электронов, а также количество сопротивления в цепи, чтобы противостоять
электронный поток.Как и напряжение, сопротивление — величина относительная.
между двумя точками. По этой причине величины напряжения и
сопротивление часто указывается как «между» или «поперек» двух точек
в цепи.

Чтобы иметь возможность делать значимые заявления об этих количествах в
цепей, мы должны иметь возможность описывать их количество в одном и том же
способ, которым мы могли бы количественно определить массу, температуру, объем, длину или любой другой
другой вид физической величины. Для массы мы можем использовать единицы
«фунт» или «грамм».»Для температуры мы можем использовать градусы Фаренгейта или
градусов Цельсия. Вот стандартные единицы измерения для
электрический ток, напряжение и сопротивление:

«Символ», указанный для каждого количества, является стандартным буквенным обозначением.
буква, используемая для обозначения этой величины в алгебраическом уравнении.
Подобные стандартизированные буквы распространены в дисциплинах
физика и техника, и признаны во всем мире. Единица
аббревиатура «для каждого количества представляет собой используемый алфавитный символ.
как сокращенное обозначение конкретной единицы измерения.А также,
да, этот странный на вид символ «подкова» — заглавная греческая
буква Ω, просто символ иностранного алфавита (извинения перед читателями-греками).

Каждая единица измерения названа в честь известного экспериментатора в области электричества: amp в честь француза Андре М. Ампера, вольт в честь итальянца Алессандро Вольта и Ом в честь немца Георга Симона Ома.

Математический символ для каждой величины также имеет значение.В
«R» для сопротивления и «V» для напряжения говорят сами за себя,
тогда как «I» для тока
кажется немного странным. Считается, что «я» должно было представлять
«Интенсивность» (потока электронов) и другой символ напряжения, «E».
расшифровывается как «Электродвижущая сила». Из каких исследований я смог
Да, похоже, есть некоторые споры о значении «я». Символы
«E» и «V» по большей части взаимозаменяемы, хотя некоторые тексты
зарезервируйте «E» для обозначения напряжения на источнике (таком как батарея или
генератор) и «V» для обозначения напряжения на любом другом элементе.

Все эти символы выражаются заглавными буквами, за исключением случаев, когда величина (особенно напряжение или ток)
описывается в терминах короткого периода времени (называемого
«мгновенное» значение). Например, напряжение батареи, которое
стабильный в течение длительного периода времени, будет обозначаться заглавной буквой
буква «Е», а пик напряжения удара молнии в самом
момент, когда он попадет в линию электропередачи, скорее всего, будет обозначен
строчная буква «е» (или строчная буква «v») для обозначения этого значения как
находясь в один момент времени.Это же соглашение о нижнем регистре выполняется
верно и для тока, строчная буква «i» обозначает ток в некоторый момент времени. Однако большинство измерений постоянного тока (DC), которые стабильны во времени, будут обозначены заглавными буквами.

Одна основополагающая единица электрического измерения, которой часто учат в
начало курсов электроники, но впоследствии редко используемое,
блок кулон ,
который является мерой электрического заряда, пропорциональной количеству
электроны в несбалансированном состоянии.Один кулон заряда равен
6 250 000 000 000 000 000 электронов. Символ электрического заряда
количество — заглавная буква «Q» с единицей измерения кулоны.
сокращенно заглавной буквой «C». Так получилось, что агрегат для
поток электронов, amp, равен 1 кулону электронов, проходящих через
данный момент в цепи за 1 секунду времени. В этих терминах ток — это скорость движения электрического заряда по проводнику.

Как указывалось ранее, напряжение является мерой потенциальной энергии на единицу заряда , доступной для перемещения электронов из одной точки в другую.Прежде чем мы сможем точно определить, что такое «вольт»
то есть, мы должны понять, как измерить эту величину, которую мы называем «потенциал
энергия ». Общая метрическая единица энергии любого вида — джоуль ,
равно количеству работы, выполненной приложенной силой в 1 ньютон
через движение на 1 метр (в том же направлении). В британских частях
это чуть меньше 3/4 фунта силы, приложенной на расстоянии
1 фут. Проще говоря, требуется около 1 джоуля энергии для
поднимите гирю 3/4 фунта на 1 фут от земли или перетащите что-нибудь
расстояние в 1 фут с использованием параллельного тягового усилия 3/4 фунта.Определенный
в этих научных терминах 1 вольт равен 1 джоуля электрической потенциальной энергии на (деленный на) 1 кулон заряда. Таким образом, батарея на 9 вольт выделяет 9 джоулей энергии на каждый кулон электронов, перемещаемых по цепи.

Эти единицы и символы электрических величин станут очень
важно знать, когда мы начинаем исследовать отношения между ними
в схемах. Первые и, пожалуй, самые важные отношения
между током, напряжением и сопротивлением называется законом Ома, открытым Георгом Саймоном Омом и опубликованным в его статье 1827 года Математические исследования гальванической цепи .Главное открытие Ома заключалось в том, что величина электрического тока
через металлический проводник в цепи прямо пропорционально
напряжение, приложенное к нему, для любой заданной температуры. Ом выражен
его открытие в виде простого уравнения, описывающего, как напряжение,
ток и сопротивление взаимосвязаны:

В этом алгебраическом выражении напряжение (E) равно току
(I) умноженное на сопротивление (R). Используя методы алгебры, мы можем
преобразовать это уравнение в два варианта, решая для I и R,
соответственно:

Давайте посмотрим, как эти уравнения могут работать, чтобы помочь нам анализировать простые схемы:

В приведенной выше схеме есть только один источник напряжения (аккумулятор слева) и только один источник сопротивления току.
(лампа справа).Это позволяет очень легко применять закон Ома.
Если мы знаем значения любых двух из трех величин (напряжения, тока и сопротивления) в этой цепи, мы можем использовать закон Ома для определения третьей.

В этом первом примере мы рассчитаем величину тока (I) в цепи, учитывая значения напряжения (E) и сопротивления (R):

Какая величина тока (I) в этой цепи?

В этом втором примере мы рассчитаем величину сопротивления (R) в цепи, учитывая значения напряжения (E) и тока (I):

Какое сопротивление (R) предлагает лампа?

В последнем примере мы рассчитаем величину напряжения, подаваемого батареей, с учетом значений тока (I) и сопротивления (R):

Какое напряжение обеспечивает аккумулятор?

Закон Ома — очень простой и полезный инструмент для анализа электрических
схемы.Он так часто используется при изучении электричества и
электроники, которую нужно сохранить в памяти серьезными
ученик. Для тех, кто еще не знаком с алгеброй, есть
трюк с запоминанием того, как решить для любого одного количества, учитывая другое
два. Сначала расположите буквы E, I и R в виде треугольника следующим образом:

Если вы знаете E и I и хотите определить R, просто удалите R с картинки и посмотрите, что осталось:

Если вы знаете E и R и хотите определить I, удалите I и посмотрите, что осталось:

Наконец, если вы знаете I и R и хотите определить E, удалите E и посмотрите, что осталось:

В конце концов, вам придется познакомиться с алгеброй, чтобы серьезно
изучать электричество и электронику, но этот совет может сделать ваш первый
расчеты запомнить немного легче.Если тебе комфортно с
алгебры, все, что вам нужно сделать, это зафиксировать E = IR в памяти и получить
другие две формулы из того, когда они вам понадобятся!

ОБЗОР:
Напряжение измеряется в вольт , обозначается буквами «E» или «V».
Ток измеряется в ампер , обозначается буквой «I».
Сопротивление, измеренное в Ом, , обозначается буквой «R».
Закон Ома: E = IR; I = E / R; R = E / I

Закон ужасного ома

В предыдущей статье мы рассмотрели формулу мощности и обсудили взаимосвязь между мощностью, напряжением и током.Посмотрев на формулу мощности, теперь есть только одна формула, необходимая для решения практически всех электрических расчетов, это ужасный закон Ома. Мы не будем вдаваться в вывод формулы, но уделите минуту, чтобы прочитать следующую иллюстрацию:

Когда вы открываете кран, подключенный к садовому шлангу без насадки, вы увидите, что вода вытекает из другого конца. Поток воды через шланг подобен потоку электрического тока — электрический ток — это поток электронов через провод.

Если теперь вы положите большой палец на конец шланга и попытаетесь перекрыть поток воды, давление воды, которое вы почувствуете, будет похоже на напряжение. Напряжение — это давление, которое толкает электроны по проводу. Что интересно, если ваш большой палец полностью перекрывает поток воды, давление воды (напряжение) все равно остается. Наличие сопла на конце шланга и прекращение потока воды похоже на то, что к розетке в стене ничего не подключено — нет воды / тока, но давление / напряжение все еще есть.Следует отметить, что напряжение присутствует, даже если нет тока. Другой пример — автомобильный аккумулятор — на любой подключенный к нему провод всегда подается 12 Вольт, независимо от того, какой ток идет.

Вернемся к садовому шлангу. Если теперь переместить большой палец на конец шланга, можно изменить количество выходящей воды. То есть, изменяя сопротивление воде, вы меняете и поток. То же самое и в электрической цепи — измените сопротивление и соответственно изменится ток.Давайте определим электрическое сопротивление как «сопротивление, блокирующее, препятствующее или ограничивающее ток, протекающий по цепи». Примеры сопротивления в цепи — электрическая лампочка или электрический прибор.

Если напряжение (давление воды) остается прежним, ток будет зависеть от сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше ток. И наоборот, чем меньше сопротивление, тем больше ток. Это похоже на то, что чем больше вы перекрываете конец шланга, тем больше уменьшается поток воды, уменьшение сопротивления увеличивает поток воды.

Если сопротивление остается прежним, ток можно увеличивать или уменьшать, увеличивая или уменьшая напряжение (давление воды).

Георг Симон Ом

В 1827 году немец по имени Георг Симон Ом опубликовал книгу, описывающую взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением. Эта связь теперь известна как закон Ома. Закон Ома гласит, что ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

Математически это выглядит так:

Ток = напряжение / сопротивление

Символы и единицы измерения напряжения и тока такие же, как и в формуле мощности.Обратите внимание на стандартные термины сопротивления.

Имя	Символ	Единицы измерения
Ток	я	ампер или ампер (A)
Напряжение	В	вольт (В)
Сопротивление	R	Ом (Ом)

Следовательно, мы можем быстро записать эту формулу как:

I =

^В/_R

Популярный способ запомнить эту формулу и ее производные — это показанный здесь треугольник.Какую бы характеристику вы ни искали, прикройте ее пальцем, и формула, которая вам нужна, останется.

Пример 1. Чтобы найти напряжение в цепи, зная сопротивление и ток, коснитесь пальцем буквы «V», и формула будет I x R.

Пример 2: Чтобы найти ток в цепи, зная напряжение и сопротивление, приложите палец, чтобы закрыть «I», и формула: ^В/_R

Пример 3: Чтобы найти сопротивление цепи, зная напряжение и ток, коснитесь пальцем буквы «R», и формула: ^В/_I

Другими словами, формула в трех возможных формах:

В = I x R I =

^В/_R R = ^В/_I

Используя эти формулы и следующую схему, можно увидеть взаимосвязь между сопротивлением и током, при условии, что напряжение остается неизменным.

Пример 1: Учитывая, что напряжение составляет 220 В, а сопротивление составляет 110 Ом (Ом), мы можем рассчитать ток по формуле:

I = ^В/_R = ²²⁰/₁₁₀ = 2 А

Пример 2: То же напряжение (220 В), но теперь сопротивление всего 2 Ом.

I = ^В/_R = ²²⁰/₂ = 110 А

То есть, чем больше сопротивление, тем меньше ток может протекать.Кроме того, чем меньше сопротивление, тем больший ток может протекать.

Может быть полезно снова использовать аналогию с водой. Если у вас есть водопроводная труба большого диаметра, то через нее может протекать много воды (тока), потому что «сопротивление» низкое (отсутствие засоров). Если есть закупорка в трубе (сопротивление), то (текущий) поток уменьшается. Чем больше засорение (чем выше сопротивление), тем меньше (ток) протекания.

Этот принцип проиллюстрирован в примерах выше.В примере 1 сопротивление 110 Ом позволяло проходить через цепь только 2 ампера. В примере 2 небольшое сопротивление (2 Ом) позволяло протекать по цепи большому току в 110 ампер.

Сопротивление — это все, что сопротивляется току, протекающему по цепи. Лампочка — это сопротивление, как утюг, кухонный комбайн или плита. В электронике есть небольшие компоненты, называемые резисторами, которые имеют фиксированное известное значение. Даже простой кабель имеет некоторое сопротивление, на самом деле причина использования толстых кабелей заключается в том, чтобы уменьшить сопротивление и позволить большему току проходить через него (например, пожарный шланг больше, чем садовый шланг, поэтому через него может течь больше воды) .

P.S .: мы только что рассмотрели основные принципы закона Ома, но шшш, никому не говори.

Если вы находите математику запутанной, попробуйте простой калькулятор закона Ома.

Серия

или параллельная

Часто вы не знаете, какое сопротивление в цепи, и вам не нужно это знать. Однако эти формулы по-прежнему очень полезны, но в основном для того, что на их основе выводится, а не для их непосредственного вычисления. Это длинный способ сказать: «Пожалуйста, примите, что следующие концепции вытекают из приведенной выше формулы, и нам не нужно тратить время и силы на ее доказательство».

Концепция 1:

Рассмотрим схему из шести лампочек. Поскольку они подключаются друг за другом, говорят, что они подключены последовательно.

Интересно, что происходит с напряжением, током и сопротивлением.

Напряжение: «Входное напряжение» — это сумма напряжений на всех отдельных лампах. В этом примере индивидуальное напряжение на каждом источнике света составляет 40 вольт, поэтому общее напряжение составляет 240 вольт.

Ток: Ток через каждый отдельный светильник такой же, как ток во всей цепи.Если ток, идущий в цепь, составляет 1 ампер, тогда ток через каждую отдельную лампу также составляет 1 ампер.

Сопротивление: Общее сопротивление равно сумме всех отдельных «последовательных» сопротивлений.

На практике этот тип цепи редко используется в доме. Это связано с тем, что если в дом поступает 240 вольт, а в доме есть шесть последовательно соединенных ламп, то каждый свет будет получать только одну шестую от этого напряжения, то есть 40 вольт. Однако этот тип схемы часто используется для гирлянды на елку e.грамм. 20 лампочек по 12 вольт каждая равны 240 вольт. Проблема с этой схемой в том, что если горит одна лампочка, то погаснут и все остальные. Это связано с тем, что проводное соединение со следующим светом оборвано, поэтому цепь не завершена.

Часто используется последовательная цепь с батареями. Когда батареи включены последовательно, общее напряжение равно сумме всех индивидуальных напряжений, а общий ток, протекающий по всей цепи, такой же, как ток, протекающий через любую одну батарею.Например: четыре батареи на 1,5 В 500 мА, соединенные последовательно друг с другом, составляют батарею на 6 В (4 x 1,5) при 500 мА.

КОНЦЕПЦИЯ 2:

Рассмотрим схему из шести лампочек. Поскольку они соединены друг с другом или параллельно друг другу, говорят, что они соединены параллельно.

То, что происходит с напряжением, током и сопротивлением в цепи этого типа, отличается от того, что происходит в последовательной цепи.

Напряжение: напряжение на каждом индикаторе такое же, как «напряжение на входе».Если в цепь поступает 220 вольт, значит, 220 вольт на каждой отдельной лампе.

Ток: Ток, протекающий в цепи, представляет собой сумму токов в каждом отдельном источнике света. Если ток через каждую лампу составляет 1 ампер, то общий ток, поступающий в эту цепь, будет 6 ампер (6 x 1 ампер).

Сопротивление: общее сопротивление рассчитывается по сложной формуле, которую нам не нужно изучать на данном этапе. Достаточно сказать, что общее сопротивление меньше наименьшего индивидуального сопротивления.Вот формула для тех, кому действительно нужно знать:

На практике этот тип схемы используется в жилых домах. например Если у вас в доме 220 вольт, то все светильники и розетки (розетки) тоже 220 вольт, потому что они подключены параллельно.

Батареи также можно подключать параллельно. Выходное напряжение двух параллельно включенных батарей такое же, как у одной из батарей, но текущая емкость удваивается. Например: две автомобильные батареи на 12 вольт на 100 ампер / час, подключенные параллельно, составляют эквивалент 12-вольтовой батареи на 200 ампер / час.Те же две батареи, соединенные последовательно, будут эквивалентны батарее на 24 вольта и 100 ампер / час.

Собираем все вместе

Некоторые люди в восторге от того, как формулу закона Ома можно подставить в нашу формулу Силы для создания новых формул. Те из вас, кто любит играть с формулами, могут понять, как это делается; в остальном просто согласитесь, что эта таблица показывает различные комбинации этих формул.

В этой таблице показаны все возможные комбинации с использованием двух изученных нами основных формул.Попробуйте использовать калькулятор и следующие значения, чтобы проверить это:

В = 12 В I = 2 А R = 6 Ом P = 24 Вт

Вы можете распечатать таблицу и прикрепить ее к футляру мультиметра или стене мастерской для использования в будущем.

Простой калькулятор для вычисления всех этих комбинаций доступен здесь.

Поздравляю, вы закончили читать эти первые две статьи об основах электротехники. Это было очень тяжело с теорией и всевозможными формулами, но теперь у вас есть основы для понимания большинства электрических и электронных принципов.

Общие формулы для электроники и электричества

Ниже приведена справочная таблица, в которой приведены все уравнения, вытекающие из закона Ома. В
параметры E, I, R и P показаны в центральной области, каждый из которых занимает одно из четырех
квадранты пирога. Чтобы найти данный параметр, найдите этот параметр в центре
диаграммы и выберите уравнение в его квадранте, которое определяет количество в терминах
что вы измерили или знаете.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уравнения, относящиеся к мощности и импедансу, описывают
Коэффициент мощности (PF), а не чистый постоянный ток.Эта величина составляет реактивное сопротивление
нагрузка и сигнал переменного тока.

Закон Ом (постоянный ток):

Ток в амперах = напряжение в вольтах / сопротивление в омах = мощность в ваттах / напряжение в
вольт

Ток в амперах = (мощность в ваттах / сопротивление в
Ом)

Напряжение в вольтах = ток в амперах Сопротивление в омах

Напряжение в вольтах = мощность в ваттах / ток в амперах

Напряжение в вольтах = (Мощность в ваттах Сопротивление в
Ом) Мощность в ваттах = (Ток в амперах) ² Сопротивление в Ом

Мощность в ваттах = Напряжение в вольтах Ток в амперах

Мощность в ваттах = (Напряжение в вольтах) ² / Сопротивление в Ом

Сопротивление в омах = напряжение в вольтах / ток в амперах

Сопротивление в омах = мощность в ваттах / (ток в амперах) ²

Закон

Ом (переменный ток):

В следующих формулах закона Ома переменного тока q — фазовый угол в
степени отставания тока от напряжения (в индуктивной цепи) или отводов тока
напряжение (в емкостной цепи).В резонансном контуре (например, в обычном домашнем
120 В переменного тока) фазовый угол равен 0, а полное сопротивление = сопротивление.

Ток в амперах = напряжение в вольтах / полное сопротивление в омах

Ток в амперах = (мощность в ваттах / импеданс в
Ом cosq)

Ток в амперах = мощность в ваттах / (напряжение в вольтах, cos q)

Напряжение в вольтах = ток в амперах Полное сопротивление в омах

Напряжение в вольтах = мощность в ваттах / (ток в амперах cos q)

Напряжение в вольтах = ([Мощность в ваттах Полное сопротивление в
Ом] / cos q)

Импеданс в Ом = Напряжение в вольтах / Ток в амперах

Импеданс в Ом = Мощность в ваттах / (Ток в амперах ² cos q)

Импеданс в Ом = (Напряжение в вольтах ² cos q) / Мощность
в ваттах

Мощность в ваттах = ток в амперах ² Импеданс в омах cos q

Мощность в ваттах = ток в амперах Напряжение в вольтах cos q

Мощность в ваттах = ([Напряжение в вольтах] ² cos q ) /
Импеданс в омах

УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦЕПИ:

Резонансная частота в герцах (где X _L = X _C) = 1 / (2p [Индуктивность в Генри Емкость в фарадах])

Реактивное сопротивление в Ом. _х
X _L = 2p (частота в герцах, индуктивность в генри)

Реактивность в омах емкости составляет X _C
X _C = 1 / (2p [частота в герцах Емкость в фарадах])

Импеданс в Ом (серия) = (Сопротивление в
Ом ² + (X _L -X _C) ²)

Сопротивление в Ом (параллельно) = (Сопротивление в Ом, Реактивное сопротивление) / (Сопротивление в
Ом ² + Реактивное сопротивление ²

Последовательные резисторы (значения в Ом):

Общее сопротивление = Сопротивление ₁ + Сопротивление ₂ +…
Сопротивление _n

Два параллельных резистора (значения в Ом):

Общее сопротивление = Сопротивление ₁ Сопротивление ₂ /
Сопротивление ₁ + Сопротивление ₂

Параллельное подключение нескольких резисторов (значения в Ом):

Общее сопротивление = 1 / (1 / Сопротивление ₁] + 1 / Сопротивление ₂ + … 1
/ Сопротивление _n])

Параллельные конденсаторы (значения в микрофарадах):

Общая емкость параллельно (значения в любых фарадах) = Емкость ₁ +
Емкость ₂ +…. Емкость _n

Последовательные конденсаторы (значения в микрофарадах):

Общая емкость в серии (значения в любых фарадах) = Емкость ₁
Емкость ₂ / Емкость ₁ + Емкость ₂

Несколько последовательных конденсаторов (значения в фарадах) = 1 / ([1 / Емкость ₁] +
[1 / Емкость ₂] + …… [1 / Емкость _n])

Цепи времени серии LCR:
Время в секундах = индуктивность в генри / сопротивление в омах
Время в секундах = емкость в фарадах Сопротивление в омах

НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК СИНУСОВОЙ ВОЛНЫ:

Эффективное (среднеквадратичное) значение = 0.707 Пиковое значение

Эффективное (RMS) значение = 1,11 Среднее значение

Среднее значение = 0,637 Пиковое значение

Среднее значение = 0,9 Эффективное (RMS) значение

Пиковое значение = 1,414 Эффективное (RMS) значение

Пиковое значение = 1,57 Среднее значение

DECIBELS:

дБ = 10 Log ₁₀ (мощность в ваттах # 1 / мощность в ваттах # 2)

дБ = 10 log ₁₀ (коэффициент мощности)

дБ = 20 log ₁₀ (Вольт или Ампер # 1 / Вольт или Ампер # 2)

дБ = 20 Log ₁₀ (Напряжение или коэффициент тока)

Коэффициент мощности = 10 ^{(дБ / 10)}

Коэффициент напряжения или тока = 10 ^{(дБ / 20)} Если импедансы не равны: дБ = 20
Log ₁₀ [(Вольт ₁ [Z ₂]) / (Вольт ₂ [Z ₁])]

Частота и длина волны

Частота в килогерцах = (300000) / длина волны метров

Частота в мегагерцах = (300) / длина волны в метрах

Частота в мегагерцах = (964) / длина волны в футах

Длина волны в метрах = (300000) / частота в килогерцах

Длина волны в метрах = (300) / частота в мегагерцах

Длина волны в футах = (964) / частота в мегагерцах

Длина волны = скорость звука (фут / сек или м / сек) / частота Скорость звука = 1130
фут / сек

Длина антенны:

Четвертьволновая антенна: (обычный провод, коэффициент скорости = 0.95)
Длина в футах = 234 / частота в мегагерцах

Полуволновая антенна: (обычный провод, коэффициент скорости = 0,95)
Длина в футах = 466 / частота в мегагерцах

Первичное сопротивление согласующего трансформатора громкоговорителя на 70 В = (Выход усилителя
вольт) ² / Мощность динамика

2.2.4 Закон Ома и почему мы заботимся о сопротивлении

Устройство, известное нам как тостер, на удивление простое.Он состоит в основном из провода, по которому пропускается ток. Проволока нагревается, поджаривая хлеб. Вот и все!

а почему нагревается провод? Ответ в том, что провод имеет некоторое сопротивление. Когда ток проходит через материал с некоторым сопротивлением, материал нагревается. Это тепло в первую очередь является рассеянием некоторой части электроэнергии, проходящей через материал. Это рассеяние мощности в виде тепла называется «потерями» в электросети.

Сопротивление материала, через который проходит ток, помогает определить потери, но это не единственный фактор. Напряжение, при котором энергия проходит через материал, также имеет значение, как и величина тока.

Это соотношение четко резюмируется в законе Ома, который гласит, что напряжение равно произведению тока и сопротивления, или V = I × R. Закон Ома используется для определения величины напряжения, необходимого для перемещения заданного количества тока (I) через некоторый материал с заданным сопротивлением (R).

Между тем, вспомните наше определение мощности: P = I × V. По сути, это количество мощности, передаваемой в цепи, подобной той, что была в нашем последнем упражнении.

Мы можем включить закон Ома в наше определение мощности, чтобы получить:

P = I × V = I × (I × R) = I2 × R

Это уравнение описывает количество мощности, рассеиваемой в цепи. Он также описывает количество потерь. Таким образом, закон Ома говорит нам, что потери будут увеличиваться пропорционально квадрату тока.Таким образом, если мы сохраним постоянное напряжение и удвоим ток, потери увеличатся в четыре раза.

Чтобы понять важность этого, предположим, что мы пропускаем 1000 ампер тока через цепь с падением напряжения 100 В. Итак, у нас есть мощность 100 кВт. Потери в цепи будут пропорциональны I2 × R, или 10002 × R в этом случае.

Но, если бы мы хотели 100 кВт мощности, мы могли бы сделать это по-другому, пропустив 100 А через цепь при напряжении 1000 В. Сопротивление в цепи не изменится, но потери в цепи теперь будут равны пропорционально 100 ² × R.

Таким образом, увеличивая напряжение (и уменьшая ток) в 10 раз, мы уменьшили наши потери в 100 раз. Это объясняет причину, по которой у нас есть сеть переменного тока вместо сети постоянного тока. Помните, что в технологии питания постоянного тока Эдисона напряжение в источнике должно быть близко к напряжению в точке потребления. Но с помощью технологии переменного тока, разработанной Tesla и Westinghouse, мощность может генерироваться и передаваться при очень высоких напряжениях, а затем снижаться до более низких напряжений в точке потребления.Это имело два больших преимущества: во-первых, можно было существенно снизить потери при передаче, а во-вторых, для домов и предприятий было намного безопаснее использовать электроэнергию низкого напряжения, а не высокого напряжения.

Работа, напряжение и мощность

Люблю работать на ламповых усилителях . Требуется работы, , чтобы заставить их работать, но как только они работают , вся эта тяжелая работа действительно окупается. Это лишь некоторые из определений работы , которые не имеют значения для физика вроде Георга Симона Ома.Ему требуется работа, чтобы переместить объект против силы, противодействующей его движению. Так что подъем Hiwatt DR103 с пола на рабочий стол требует работы, потому что вы перемещаете усилитель вверх против силы тяжести, которая ему противостоит. С другой стороны, носить Twin Reverb вокруг блока совсем не сложно, потому что усилитель движется горизонтально — гравитация не препятствует движению в этом направлении. (Поэтому, когда дорожная бригада жалуется, просто вернитесь к этому руководству и объясните им, почему здесь нет никакой работы.)

Перемещение усилителя с испытательного стенда на пол требует работы, в данном случае отрицательной работы, потому что направление движения поддерживается силой тяжести. Если все это уже звучит странно, просто добавьте к этому концепцию: работа не зависит от времени. Чтобы поднять DR103 на верстак, требуется определенная работа. Неважно, дерните ли вы его вверх за доли секунды или потратите 20 минут, чтобы поднять его по тому же пути. Это такой же объем работы.

Когда противодействующая сила измеряется в ньютонах, а расстояние, пройденное против противодействующей силы, измеряется в метрах, тогда работа, измеряемая в джоулях, представляет собой силу, умноженную на расстояние:

W = Fd

Вопрос: 30-килограммовый ламповый усилитель — сколько килограммов на Луне? Ответ: 30 килограмм. Получается, что килограмм — это единица массы. Сила, о которой мы думаем, когда пытаемся поднять этот параллельный двухтактный якорь, равна массе, умноженной на ускорение свободного падения, которое равно 9.8 метров на секунду в квадрате. Когда мы умножаем количество килограммов на 9,8, мы получаем силу земного притяжения, измеряемую в ньютонах.

Проблема

Выходной трансформатор для вашего Traynor YGA-1 установлен в перевернутом виде и весит 6,6 фунтов. Какая сила тяжести тянет его вниз?

Amp Books®

Раствор

6,6 фунтов — это 6,6 / 2,2 = 3 кг. Тогда сила тяжести в ньютонах равна

(3 кг) (9,8 м / с ²) = 29N

Проблема

Ваш винтаж 6.6-фунтовый выходной трансформатор лежит на полу, когда вы внезапно решаете, что он идеально подходит для переиздания вашего JTM45. Верх вашей скамейки находится на высоте 1,2 метра над полом. Сколько работы потребуется, чтобы подобрать трансформатор и поставить его на скамейку? Что делать, если трансформатор стоит на полу в соседней комнате, которая находится в 20 метрах?

Решение

В предыдущей задаче мы определили, что сила тяжести на объекте весом 6,6 фунта составляет 29 ньютонов. Тогда объем работы в джоулях равен

(29N) (1.2 м) = 35 Дж

Боковому движению не препятствует сила тяжести, и трансформатор в соседней комнате проходит такое же расстояние по вертикали. Следовательно, требуется такой же объем работы — 35 джоулей.

Напряжение

Противоположные обвинения привлекают. Вроде обвинения отталкивают. Если мы перемещаем отрицательный электрон к другому электрону, мы совершаем работу, потому что движемся против противоположной силы. Перемещение двух электронов к двум другим электронам требует больше работы, потому что существует большая противодействующая сила.Нам часто нужен удобный способ описать, сколько работы требуется для перемещения заряда из одной точки в другую. Это понятие напряжения.

Если перемещение положительного заряда из точки B в точку A требует положительной работы, то говорят, что точка A имеет положительное напряжение по отношению к B.
Напряжение в вольтах равно требуемой работе в джоулях, деленной на
количество заряда в кулонах:

V = W / Q

Поскольку W и Q могут быть положительными или отрицательными, понятно, что V также может быть положительным или отрицательным.

Проблема

Требуется 1,6 кДж (1600 джоулей) энергии, чтобы переместить 1×10 ²⁰ электронов от источника питания пластины (точка A) через нагрузочный резистор пластины к пластине (точка B) вашего предусилителя JTM45. (Обратите внимание, что это противоположно реальному потоку электронов.
показано здесь.) Какое напряжение V на резисторе?

— V + BA300VDC

Решение

1×10 ²⁰ электронов представляют

(1×10 ²⁰) (- 1.6×10 ^-19 C) = -16C

заряда. Таким образом, требуется + 1,6 кДж работы, чтобы разогнать -16C из точки A в точку B. Это означает, что потребуется + 1,6 кДж работы, чтобы передать положительный заряд 16C из точки B в точку A. Таким образом, мы заключаем, что напряжение в точке A положительна по отношению к B на величину, равную

V = 1,6 кДж / 16C = 100 В

Таким образом, между питанием пластины и пластиной на резисторе возникает падение на 100 вольт.

Власть

Мощность — это мера количества работы или энергии, затрачиваемой с течением времени.При измерении в течение одной секунды количество джоулей звуковой энергии, создаваемой Ampeg SVT с шестью двухтактными силовыми трубками, работающими на полную мощность, будет намного больше, чем у Champ 5E1. По той же концепции для быстрого физического подъема Hiwatt не требуется дополнительной работы, но требуется больше энергии, поскольку работа выполняется в течение более короткого периода времени. Когда работа измеряется в джоулях, а время измеряется в секундах, тогда мощность в ваттах равна общей работе, деленной на общее время:

P = Вт / т

Проблема

Вам потребуется 2 секунды, чтобы стабильно поднять свой 6.6-фунтовый выходной трансформатор от пола до верха скамьи, общее расстояние по вертикали 1,2 метра. Какое среднее количество энергии вы тратите, когда поднимаете его?

Решение

Ранее мы определили, что для подъема трансформатора требуется 35 джоулей работы. Вы расходуете эту энергию за 2 секунды, поэтому средняя мощность в ваттах, передаваемая на трансформатор вашими руками и квадрицепсами, равна

P = 35Дж / 2с = 17Вт

Связь между напряжением, током и мощностью

Мы видели, что напряжение между двумя точками является показателем количества работы, необходимой для перемещения заряда между двумя точками.В противоположность этой концепции, работу можно определить как напряжение между двумя точками, умноженное на величину заряда, который был перемещен между ними:

W = VQ

Мы можем использовать эти концепции, чтобы вывести очень важную формулу для гитарных усилителей. Соотношение между напряжением, током и мощностью

P = W / t = (VQ) / t = V (Q / t) = VI

где переменная «I» используется для обозначения силы тока. Когда I в амперах, а V в вольтах, тогда P в ваттах.

Проблема

При отсутствии сигнала гитары через дроссель Fender Bassman 5F6-A протекает постоянный ток 11 мА.Дроссель не является идеальным индуктором, потому что его внутренние обмотки имеют сопротивление постоянному току, которое вызывает падение на нем 1,2 В. Какую мощность дает дроссель в виде тепла?

Решение

Поскольку напряжение на дросселе и ток через него стабильны (ну, может быть, небольшая пульсация переменного тока), выделяемая мощность в виде тепла, измеряемая в милливаттах, равна

(1,2 В) (11 мА) = 13 мВт

Проблема

Катодный резистор на 47 Ом в усилителе мощности вашего Vox AC30 рассчитан на максимальную мощность 10 Вт.На холостом ходу напряжение на нем обычно составляет 10 вольт. Каким должен быть средний ток через резистор, чтобы произвести 10 ватт тепла?

СЛЕДУЩАЯ СТРАНИЦА

Как залить фундамент под баню: Как залить фундамент под баню — глубина фундамента под баню

27.10.2021 0 admin Разное

Как правильно залить фундамент под баню

Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.

Проведение подготовительных работ

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.

Кроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.

В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место. При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.

Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.

При этом возможны следующие варианты:

Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.

Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.

Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.

Проведение земляных работ

После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.

Наиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м. Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.

Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.

Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.

На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.

Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.

Выбор типа фундамента

Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента, который вы будите возводить на своём участке.

Так, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:

Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.

Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.

В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.

Строительство ленточного фундамента

Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.

Для его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:

лопата;
щебень и песок для создания подушки;
готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
бетономешалка.

Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.

В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.

После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.

Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.

Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.

Заливка траншей и устройство цоколя

После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.

При заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.

После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.

Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.

Иные типы фундаментов

Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.

При создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.

Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.

Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.

Здесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.

Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.

Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.

Плитный фундамент под баню своими руками: пошаговая инструкция

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

Материал стен строения;
Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
Этажность и площадь строения;
Почвенные условия в месте строительства;
Расчетная масса всей конструкции.

Основные виды фундаментов для бани

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

к оглавлению ↑

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

к оглавлению ↑

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

к оглавлению ↑

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

к оглавлению ↑

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

к оглавлению ↑

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

к оглавлению ↑

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

к оглавлению ↑

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

к оглавлению ↑

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Монтаж коммуникаций

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

к оглавлению ↑

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

к оглавлению ↑

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

Высокую «плавучесть» основания;
Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
Большое количество земляных работ;
Большие затраты рабочей силы;
Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Метки: Баня

Как подвести фундамент под сруб дома или бани

Подвести фундамент под сруб своими руками – задача сложная. Работа довольно кропотливая и тяжелая, требующая времени. Ни в коем случае нельзя торопиться, и в тоже время, допускать перерывов в работе. При этом еще нужно постараться, чтобы фундамент получился монолитным.

В первую очередь, следует позаботиться об углах фундамента. Здесь возможны два варианта:

либо поставить кирпичные клетки в углы так, чтобы они потом залились в бетон и остались;
либо делать клетки не в самом углу, а на расстоянии от него в метр, прямо в нижнем бревне стен (чтобы угол висел свободно).

Второй вариант не эффективен, поэтому от него лучше отказаться, поскольку монолитности не получится и есть вероятность того, что сруб может потом продавить углы. Остановимся на первом варианте, поскольку он позволит сделать фундамент монолитным, а соответственно, более прочным.

Итак, на кирпичных клетках сруб уже стоит с самого начала, они стоят надежно и будут залиты в фундамент. Клеток должно быть столько, сколько углов в срубе (4 или 6). Такой расчет должен делаться заранее, еще перед укладкой сруба. Чтобы подвести фундамент под дом или под баню, необходима, как и при обустройстве любого ленточного фундамента, опалубка. Для этого сначала следует снять весь верхний слой земли по всему периметру будущего основания до твердого грунта (как минимум, 20-30 см). Потом делаем опалубку с таким расчетом, чтобы фундамент выступал наружу и внутрь бревна, примерно на 10-15 см. Также необходимо проложить по всему периметру будущего основания полосу рубероида. Рубероид следует прибить мелкими гвоздями к нижней части бревен. В последствии он останется на месте, и будет играть роль изоляции.

Для фундамента следует заготовить необходимый материал (цемент, песок, щебень, камни, битый кирпич, шифер, железные прутья и куски труб). Все пойдет в дело.

Только проделав весь перечень подготовительных работ, можно быть уверенным в том, что подводка фундамента под готовый сруб будет качественной. А далее можно приступать непосредственно к самой заливке.

Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, можно воспользоваться камнями, битыми кирпичами, и шифером. На дно можно уложить крупные камни или кирпичи. Они не должны прикасаться ни к опалубке ни друг к другу. Заливку раствора следует вести постепенно, начиная с угла. Лишь, когда залит окончательно и доведен до ума один участок, можно продвинуться дальше. Участки, обычно, берутся длиной 1-1,5 метра.

Наведенный раствор выливается в опалубку до половины и оставляется до начала его схватывания. В это время наводится следующая порция раствора. Пока делается замес залитый раствор начнет твердеть. В это время следует наложить еще камней и битых кирпичей на залитый раствор. Он уже будет держать их на месте. Вот после этого можно залить участок до самого бревна. После начала затвердевания залитого раствора, можно переходить к доведению участка до конечного состояния. Нужно постараться сделать так, чтобы раствор плотно прикасался к бревну по всей его длине. Далее можно переходить на соседний участок. Если подвести фундамент по сруб или дом не удается за один день, то необходимо подгадать так, чтобы последний участок фундамента был закончен вечером (как можно позже), а рано утром возобновить работу. Это нужно для того, чтобы бетон не успел затвердеть окончательно.

18,554 просмотров всего, 6 просмотров сегодня

как залить фундамент под баню своими руками

Основное назначение фундамента – максимально принять на себя нагрузку строения и защитить стены от грунтовых вод. В зависимости от размера бани выбирается конструкция и размер фундамента, а также материалы для строительства.

Кроме того, весьма важно учитывать плотность и состав грунта под строящейся баней. Учитывая все вышеизложенное, возвести фундамент для бани своими руками, будет не очень трудно.

Как заливать фундамент под баню своими руками

Закладывая фундамент под баню нужно удостовериться, что грунт на месте расположения строения удовлетворяет следующим требованиям:

наличие высокой несущей способности;
равномерной сжимаемостью;
не вспучивался;
не проседал и не оползал.

Не желательно строить баню на грунте из ила, торфяника или мелкого песка. Если же строительство всё-таки должно быть выполнено именно на таком месте, следует заменить грунт подушкой выполненной из крупнозернистого просеянного песка.

Делается это довольно просто: необходимо вырыть траншею под фундамент, на дно засыпать крупнозернистый песок, который необходимо постоянно поливая водой хорошенько утрамбовать.

Идеальный вариант для фундамента – сухой, достаточно плотный однородный грунт.

Хотя, конечно, такое бывает довольно редко, ну а при влажном и неоднородном грунте следует глубину фундамента под баню делать не менее 50 сантиметров.

Почему? А потому, что зимой, за счет промерзания влажного грунта, фундамент приподнимется, а летом грунт оттает и он опустится. Такие сезонные колебания неизбежно приведут к тому, что стены бани пойдут трещинами.

Чтобы не допустить этого, необходимо заранее знать глубину промерзания грунта, и фундамент закладывать ниже этого уровня сантиметров на 20-25, а пространство по периметру фундамента заполнить песком или мелким гравием.

Эти мероприятия предотвратят вспучивание грунта около фундамента. Желательно еще обработать фундамент смесью из отработанного машинного масла и садового вара.

Начиная работу, имейте в виду, что площадка для бани должна иметь небольшой уклон в любую сторону, но только не на север.

Такой уклон нужен, чтобы баню весной не подтопило талыми водами. Он необходим и для быстрого стока воды во время дождя.

Затем выполняется подготовка участка под фундамент. Начинаем с выравнивания площадки, затем снимаем верхний слой почвы, далее – намечаем будущий фундамент бани, исходя из того, что его ширина на 10 сантиметров должна быть больше, чем ширина стены.

Чтобы разметка получилась качественной, потребуются следующие инструменты:

уровень,
длинный шнур,
рулетка,
прямоугольный треугольник,
четыре деревянных колышка.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Как залить ленточный фундамент под баню своими руками

Фундамент под баню — виды и устройство, как сделать своими руками

Баня, как и любое капитальное строение, нуждается в прочном основании.

Принципиальных отличий в конструкции ее фундамента по сравнению с фундаментом жилого дома не существует.

Если теплоизоляция стен, потолка и защита их от влаги в моечном отделении и парилке требуют специальных мер, то основание под баню можно выбирать совершенно свободно.

Решая вопрос, какой фундамент лучше под баню, нужно ориентироваться на материал, используемый для возведения стен, учитывать грунтовые условия и свои финансовые возможности.

Если стены будут строиться из кирпича или легких бетонных блоков (пено или газобетонных), основание для них должно быть прочным и стабильным. Для кирпича особенно важной является прочность (большой вес стены), а для легких блоков – геометрическая стабильность фундамента.

Причина в том, что популярные сегодня газоблоки весьма хрупкие, поэтому любая осадка грунта может привести к растрескиванию кладки. Поэтому облегченную стену из блоков сверху всегда «обвязывают» армированным поясом из бетона. Армопояс берет на себя часть деформационных напряжений, предохраняя тем самым газобетон от разрушения.

Выбор фундамента под баню

Под кирпич лучше всего подойдет ленточный фундамент из монолитного бетона или бутобетонной кладки. Последний вариант экономичнее, поскольку бетон для его строительства не требуется. Его заменяет крепкий раствор марки 200, которым послойно заливают бутовый камень.

Обязательным условием надежности такого основания является армирование подошвы. Для этого в нижней части фундамента, отступив от подошвы на 5-7 см, укладывают арматурные стержни диаметром 16-20 мм. Между собой их скрепляют вязальной проволокой или короткими арматурными хомутами на электросварке.

Быстрее монолитного строится ленточный фундамент из блоков, требующий меньших затрат труда. Однако, в пересчете на 1м3 данный вариант основания под баню будет на 20-30% дороже. Причины — более высокая (в сравнении с бутобетоном) стоимость фундаментных блоков и необходимость использовании крана для монтажа.

Говоря о глубине заложения фундамента, нужно исходить из веса стен и свойств материала. Кирпич – тяжелый и хрупкий, поэтому при строительстве на глинистых и обводненных грунтах нуждается в фундаменте глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта). Эту величину можно найти в СНиП по основаниям и фундаментам.

Помните о том, что вы не сможете правильно залить фундамент под баню, если его подошва окажется выше глубины промерзания. Зимнее пучение грунта будет деформировать фундамент, а вместе с ним начнут трещать несущие стены.

Если баня строится по каркасной технологии или с использованием сруба из бревен, то глубину фундамента можно уменьшить. Древесина – упругий материал и поэтому легко переносит небольшие подъемы и опускания грунта.

Залив под баню бетонный фундамент в виде сплошной плиты размером 6х4 метра (сделать это придется на болотистой почве), можно не беспокоиться за стены. Плита оказывает минимальное давление на грунт, поэтому силы обратного противодействия не достигают критической отметки.

Для деревянной бани можно выбрать столбчатый фундамент, который дешевле ленточного и менее трудоемок. Принцип его строительства прост: по углам будущего строения и по центру стен выкапывают шурфы под опорные столбы. Материалом для них может служить бутобетон, красный глиняный кирпич (железняк), шлакобетонные блоки или асбоцементные трубы диаметром 200 мм.

Столбчатый фундамент с монолитным железобетонным ростверком

Если у вас имеется ручной бур подходящего диаметра, то для фундамента можно использовать асбоцементные трубы. Их режут на части и опускают в скважину. Не забудьте перед этим насыпать в нее песчаную подушку толщиной 15-20 см и уплотнить песок проливкой воды. После этого в трубу нужно установить 4 арматурных стержня (12-16 мм), которые будут служить связями для бетонного ростверка, и залить бетонную смесь.

Заливать трубчатые столбики нужно не за один прием, а послойно (30-40 см). Каждый слой уплотняется трамбованием или вибрированием. Для виброуплотнения бетона можно использовать обычный перфоратор, включив его в режим удара и уперев в арматурный стержень. Заглубляется столбчатый фундамент, как и ленточный, ниже отметки промерзания грунта.

Если поверху столбов планируется укладка деревянного опорного бруса под каркасные стены, то в трубу достаточно забетонировать один арматурный стержень. На его конце должна быть резьба под гайку, которая зафиксирует брус. Некоторые умельцы вместо асбоцементных труб используют обычный рубероид. Из него вручную делают трубу нужного диаметра, скручивая гидроизоляцию в два слоя и обматывая скотчем.

Уменьшить объем земляных работ можно, используя столбчато-ленточную конструкцию фундамента. Она не боится сезонных подвижек грунта, поэтому баня будет надежно стоять на таком основании.

Комбинированный столбчато-ленточный фундамент под баню

Хорошим вариантом основания является фундамент на винтовых сваях, который можно возвести за несколько дней. Сваи после закручивания в грунт заполняют бетоном.

Перед возведением монолитного железобетонного ростверка в стволы свай для связи с ним ставят арматурные стержни. Если же по верху будет уложен венец сруба или несущий брус деревянного каркаса, на сваю наваривают стальной оголовок с опорной площадкой.

Существует несколько правил, которые нужно соблюдать при работе с винтовыми сваями:

После заглубления их нельзя выкручивать. Некоторые застройщики таким методом пытаются выровнять винтовые сваи под ростверк. Позже под нагрузкой происходит просадка фундамента. Выравнивание допускается проводить только путем срезки свай по уровню.
Качественно сделать фундамент для бани своими руками из винтовых свай вы сможете только при условии, что в грунте нет большого количества камней. В противном случае их не удастся заглубить на нужную отметку.
На слабом грунте сваю нужно вкручивать до плотного пласта, заглубляя в него на 60-80 см.
Свая должна закручиваться строго вертикально (контролируют по отвесу или специальному уровню).
Несущая способность одной винтовой сваи, закрученной в грунт на глубину 1,5-2 метра составляет несколько тонн. Поэтому для каркасной бани или деревянного сруба размером 6х6 метров будет достаточно поставить по контуру стен 8 свай диаметром 100 мм. Еще одну придется установить под несущие перегородки.

Одновременно с основанием бани нужно сделать фундамент под печь, чтобы не возвращаться к бетонным работам. Его не нужно завязывать с основным ростверком, поскольку разность в осадках двух фундаментов может привести к крену печи.

Нижнюю часть печного фундамента образует песчаная подушка, уплотненная трамбовкой. Она играет роль буфера, гасящего колебания грунта. На нее насыпают слой битого кирпича и камня толщиной 20 см. Затем кладут выравнивающий слой из щебня толщиной 10 см. Выше отметки грунта заливают бетонную плиту (можно не армировать) толщиной 15-30 см.

Такой мощный фундамент нужен только под тяжелую банную печь из кирпича. Для современных легких печек из стали будет достаточно ровной и прочной поверхности. Ее можно сделать, залив по песчаной подушке бетонную стяжку толщиной 10-15 см.

Если баня будет стоять на сваях, то легкую печь-каменку можно поставить прямо на пол в том месте, где проходит несущая балка опорной рамы. Перед этим нужно выполнить качественную теплоизоляцию основания, используя для этого стальной лист на теплоизолирующей основе из глины или асбеста.

Фундамент для бани своими руками

Дата публикации: 30.09.14

Предзаливочные этапы устройства фундамента

Сюжет о фундаменте под баню

Выбрав подходящую планировку и место для застройки, можно начать подготавливать для нашего фундамента площадку. Сняв с площадки верхний травяной слой, очистите её от мусора. Если вам попадутся камни и обломки кирпичей, их стоит сохранить, ведь они могут стать бесплатной частью основы для фундамента, точнее – бетона в нём.
Далее делаем разметку внешнего контура будущей структуры. Для того, чтобы углы вышли совершенно прямыми, используем бечёвку, угольник и рулетку. Бечёвка растягивается между колышков, равноудалённо вбитых в грунт (для сверки чего используем рулетку), а угол между сторонами сверяется при помощи угольника.
Если обе диагонали между колышками примерно равны (погрешность – не более 2 см), то есть, у нас получился правильный прямоугольник, можно приступать к разметке внутреннего контура. Размеры него зависят от того, из чего мы собираемся строить баню. Если из бруса – будет достаточно отнять 30 см от размеров внешнего контура (двойная толщина будущей стены, или чуть больше), а если из кирпича – то 40. Так как внешний у нас уже есть, с разметкой внутреннего не возникнет трудностей.
При помощи лопаты, убираем грунт под несущие стены – выкапываем траншею. Затем её нужно очистить от осыпавшейся земли и обильно полить водой. Траншея должна быть не менее полуметра глубиной, либо глубже, в зависимости от климатических условий в вашей зоне. Траншея выкапывается несколько шире, чем рассчитанные ранее контуры, чтобы компенсировать толщину опалубки, которая возводится позднее.
После того, как траншея выравнена строго горизонтально, что позволит фундаменту нести равную нагрузку на любом участке, подготавливаем основание. Для этого на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок. Засыпать его следует слоями по 10 см, каждый раз поливая водой и утрамбовывая. После этих последовательных операций, высота всей засыпки должна составить не более 20-30 см.
Настало время сделать опалубку. Делается она из ДСП или обрезных досок шириной около 15 см, толщина которых не должна быть меньше 20 и 30 мм, соответственно. Собираем опалубку по обе стороны траншеи, в виде щитов, возвышающихся на 10-15 см над фундаментом. Стенки опалубки и отдельные доски в них соединяются друг с другом посредством деревянных брусков и гвоздей (либо специальных стяжек). Кроме того, с внешней стороны опалубке необходимы подпорки, и чем больше – тем лучше. В итоге мы получаем устойчивую конструкцию, способную при заливке бетоном остаться в строго вертикальном положении.
Другой вариант опалубки – металлическая сборно-разборная. Её можно арендовать в строительной фирме, в итоге существенно сэкономив на материалах. Кроме того, её использование повысит гарантию того, что фундамент выйдет максимально ровным и прочным.
Следующий этап можно пропустить, если ваша баня будет не из кирпича, а из бруса. Но в первом случае необходимо перед заливкой монолита установить в опалубку арматуру в виде горизонтального каркаса. Прутья арматуры при этом связываются не посредством сварки, что может негативно сказаться на качестве фундамента, а при помощи стальной проволоки.
Под нижние прутья следует подложить небольшой слой битых кирпичей так, чтобы арматура не касалась засыпки. После этого ещё раз проверяем подпирающие опалубку бруски, и закладываем по всему периметру траншеи трубы. Это позволит фундаменту вентилироваться. Сами трубы могут быть керамическими или металлическими, но последние обязательно – грунтованные.

Минуло время предварительных этапов. Настал момент для самого главного вопроса…

Как залить ленточный фундамент под баню

Видео о ленточном фундаменте для бани

Фундамент у нас будет бетонным, и вопросом первой важности станет выбор марки цемента. От качества цемента будет зависеть качество заливки в целом и надёжность монолита. А на результате лучше не экономить. Вы ведь не зря столько старались, чтобы потом фундамент вдруг раздался трещинами, не так ли. Поэтому, рекомендуем марки цемента от М 250 и выше. А лучше – закажите готовый качественный бетон в строительной фирме, где его качество гарантированно, а затраты на заливку не превзойдут таковые своими средствами и силами. Если вы всё же желаете заготовить бетон своими руками, то вот формула его приготовления:

2 части цемента + 2-3 части крупнозернистого песка + 4-5 частей гравия = бетон.

Готовится бетон в 2 этапа: приготовление сухой смеси, и, собственно, бетона.

Сухую смесь составляют из песка и цемента в широкой ёмкости. После их тщательного перемешивания лопатой, порциями добавляется гравий, доводится смесь до состояния однородной массы, пока весь заготовленный гравий не будет использован.
Для изготовления бетона полученную смесь тщательно перемешивают с водой, так же добавляя её порциями и перемешивая с сухим составом, как мы это делали с гравием. В зависимости от влажности использованного нами гравия или песка, необходимое количество воды чаще всего составляет 60-70% относительно массы цемента. В тёплое время года лучше использовать холодную воду, а в холодное – подогретую.

Процесс замешивания бетона – это достаточно долгий и трудоёмкий, поэтому если у вас есть возможность арендовать бетономешалку – ею стоит воспользоваться.

Заливка должна производиться сразу же после приготовления бетона и в полном объеме – монолит выйдет максимально качественным. Несколько облегчить и ускорить процесс поможет строительный вибратор.

Несколько полезных советов от профессионалов:

Заливая бетон, следует это делать равномерно, слоями в 15-20 см. После каждой стадии заливки раствор трамбуется и разравнивается в траншее. Появление так называемого “цементного молока” будет признаком того, что пора заливать следующий слой. В процессе трамбовки из раствора посредством протыкания щупом или палкой удаляется воздух, затем, чтобы раствор дал дополнительную усадку, следует простучать опалубку молотком. Всё это выполняется для каждого последующего слоя и окончательного разравнивания стяжки при помощи деревянного бруска.
Уже через 3-4 часа цемент схватится, после чего его следует покрыть мешковиной или иным промокаемым материалом, и через каждые 4-5 часов поливать водой, а затем накрывать полиэтиленовой плёнкой. Эти циклы придётся повторять в первые 2-3 суток после работ, причём, если работы производятся зимой, фундамент нужно будет постоянно прогревать, либо надёжно утеплить.
Через 5-6 дней (зимой этот срок может быть и в 2 раза длиннее), предварительно удостоверившись в состоянии бетона, можно снимать опалубку. Разобрав её, засыпьте песком и тщательно утрамбуйте появившиеся в результате этого зазоры между фундаментом и грунтом.
Подождав ещё 2-3 недели, вы без опасений можете продолжать возведение бани. Фундамент к тому времени уже полностью готов выполнять свои функции. Остался лишь последний штрих – непосредственно перед продолжением строительства уложите поверх него двойной слой рубероида в качестве гидроизоляции. Используются для этих целей также мастика и битум.

Как сделать столбчатый фундамент под баню

Сюжет о столбчатом фундаменте под баню

Если ваша банька планируется не слишком большой, без подвальных помещений, и к тому же – из лёгких материалов (бани из бруса, каркасные, и т.д.), возможно, именно столбчатый фундамент вас заинтересует больше всего.

Рассмотрим основные отличия возведения столбчатого фундамента.

Во-первых, он не требует такой динамики – столбчатый фундамент можно делать хоть по столбу в день, так что для занятых людей это может быть выгодным вариантом.
Во-вторых, конструкция у него гораздо проще, чем у ленточного, и требует намного меньше затрат средств, сил и времени. По сути, это всего лишь система из опор, которыми могут служить колонны, блоки или столбы, устанавливаемые в местах, где сходятся и пересекаются стены бани, а также – по протяжённости стен. Обычно такие опоры располагаются в 1.5-2.5 м друг от друга, и состоят из различных, но прочных материалов, как то: природный камень, сборные блоки, бетон, кирпич, и даже дерево.

Есть и минус в таком строении фундамента – ему самому требуется некоторое основание, каким является каменистая почва, способная удержать опоры на своих местах в любую погоду, в отличие от глинистых и других удерживающих воду почв. В противном случае ваша банька может просто развалиться над гуляющими под ней столбами. Отрицательно сказывается выбор столбчатого фундамента и тогда, когда участок характеризуется перепадом высот – это грозит опрокидыванием одной или нескольких опор.

Если же условия для возведения такого фундамента под баню – благоприятные, тогда приступим к изучению тонкостей процесса.

Этапы возведения столбчатого фундамента практически идентичны таковым у ленточного, и точно также все начинается с подготовки участка под застройку. Первым делом – убирается верхний слой почвы, толщиной примерно 20-30 см.
После того, как с чертежа на участок будет перенесена разметка, касаемая контура фундамента, проекций углов и осей стен, нужно удостовериться, что все углы фундамента – прямые. Затем, в точности по размеченным осям, копаются ямы-шурфы как минимум на 15 см ниже глубины, до которой промерзает грунт. Для последующей возможности установить опалубку и распорки, ямы для столбов должны быть на 10 см шире, чем сами столбы.
Мастерим опалубку по уже описанной выше технологии, засыпав и утрамбовав песок между опалубкой и ямой. Если в качестве опор вы выбрали столбы (тумбы), проще всего опалубку будет сделать из куска обычного рубероида, свёрнутого в трубу. Заливка будет ещё качественней, если рубероид заменить асбестоцементной трубой.
Когда в опалубку залит первый слой бетона и удалён воздух, вставляем арматуру (но в этом случае – уже вертикально). После этого доливаем бетон и вставляем в верхнюю часть столба шпильку, а если возможно, то лучшим вариантом будет просто выпустить концы арматуры. На них будет крепиться обвязка при дальнейшем строительстве. Обязательно следите за тем, чтобы все тумбы были на одном уровне и стояли идеально ровно, исправлять ошибки потом очень сложно.

Далее процесс создания фундамента под постройку бани ничем не отличается от ленточного монолита.

В некоторых случаях гравий при производстве бетона может заменяться мелким щебнем.

Говоря о том, как сделать фундамент для бани, стоит отдельно отметить и возможность применения в данном типе фундамента цементных блоков 200*200*400. Если они служат исходным материалом, то тумбы в ямы следует устанавливать достаточно высокие, 40 см и выше. Блоки же укладываются впритык друг к другу, с максимальным отклонением от горизонтали в 15 мм, будучи, подобно кирпичной кладке, скреплены цементным раствором. Не должно остаться ни единого незаполненного раствором шва или просвета.

Теперь вы знаете, как сделать любой фундамент под баню своими руками. Как видите, это не так уж сложно! А когда банька будет, наконец, готова, наградой вам станут годы и десятилетия здоровья и удовольствия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выбираем, какой фундамент для бани лучше

Баня не представляет собой сооружение огромного масштаба и не требует геодезических изысканий, как большинство крупных строительных объектов. Соотносясь с этим, можно смело утверждать, что устройство фундамента для бани по силам практически любому человеку, не обладающему определенных специальных навыков.

Самостоятельно выполнить все работы по закладке фундамента можно, и несмотря на то, что займет это несколько больше времени и сил, нежели при работе строительной бригады, эффективность фундамента нисколько не пострадает.

Итак, как сделать фундамент под баню и что для этого потребуется? Начнем с того, что фундамент для бани ничем особенным не отличается от фундаментов для прочих видов строений. Здесь так же используются песок, цемент, гравий, армирующая составляющая, то есть ингредиенты остаются неизменными.

Первый этап – анализ почвы и климата

Выбор фундамента зависит от типа почвы на вашем участке

В идеале фундамент для бани должен равномерно распределять нагрузку строения на слой почвы. Здесь следует учитывать фактор почвы, именно от нее зависит глубина фундамента:

Легкий, сыпучий грунт
Может потребоваться дополнительная глубина и усиление почвы. Кроме того, после зимних морозов почва оттаивает, появляется влага и грунт приходит в некоторое движение. Если заливка не учитывала этих нюансов, то можно ожидать появления трещин и по телу фундамента и по несущим стенам бани.
Пучинистая почва
Если почва нестабильная, нагрузки можно уравнять еще в самом начале закладки фундамента. Для этого в расчет вносят использование песка или гравия, который является своеобразной подушкой для бетона. А перед тем, как начать заливку бетона, насыпной материал поливают водой, чтобы произошло сжатие и уплотнение материала. Кроме того, на пучинистом грунте нужно уделить внимание усилению фундамента большим количеством арматуры. Это достаточно затратная часть проекта, однако дополнительное армирование, металлический скелет отлично выполняют свои функции.
Глинистая почва
Фундамент на глине не требует таких манипуляций. Глина под нагрузкой только уплотняется, и приобретает еще более плотное состояние.

Что лучше? Выбираем тип фундамента

Чаще всего для бань используют три вида фундамента – ленточный, столбчатый и винтовой. У каждого из них есть свои преимущества и противопоказания в строительстве.

Столбчатый фундамент – для деревянных бань

Если баня деревянная и есть необходимость провести экономичное строительство, то столбчатый фундамент – идеальное решение. Учитывайте его особенности:

Такой фундамент дает серьезную экономию строительных материалов.
Столбчатый фундамент не подходит для легких, пучинистых грунтов.
Вес несущих стен и общей конструкции должен быть небольшим. Тяжелые стены достаточно сложно возводить при таком виде фундамента.
Для бань из бруса или оцилиндрованного бревна столбчатый фундамент – наиболее подходящий вариант решения вопроса цоколя.

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента своими руками читайте здесь.

Столбчатый фундамент более дешев, но не подходит для легких почв

Отметим, что столбчатый фундамент для бани не требует дополнительной засыпки песка, как в случае с ленточным. Дополнительный слой песка и гравия высотой до 100 мм обеспечивает фундаменту устойчивость в случае движения почвы.

Ленточный фундамент – для крупных тяжеловесных бань

Для тяжеловесных стен больше подойдет ленточный фундамент. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид фундамента по силам залить каждому. Для него понадобиться выкопать траншеи. Они будут своеобразной опалубкой для бетона.

Ширина и глубина траншей зависят от качества и структуры почвы. Естественно, что ленточный фундамент на пучинистой почве потребует большей глубины и ширины траншей.

Для ленточного фундамента рекомендована арматура с сечением 14 мм. В траншее арматура вбивается в землю через каждые 2 метра, или же связывается дополнительным каркасом из арматуры меньшего сечения.
Тогда речь идет уже о «вязке» и создании армирующего каркаса. Такой каркас добавляет дополнительной устойчивости фундаменту, и делает его монолитным.

Укладка бетонного раствора в ленточном основании желательно должна быть произведена за один раз, без прерываний и перерывов. Таким образом бетон будет представлять из себя монолитную конструкцию.

Ленточный фундамент подойдет для тяжелых кирпичных стен

Винтовой фундамент – для мест с грунтовыми водами

Перспективный фундамент на винтовых сваях был разработан с учетом наработок по строительству и возведению высоковольтных линий электропередач. Именно из этой отрасли он быстро перекочевал в строительство домов и бань.

Винтовой фундамент есть смысл возводить, если участок находится на территории с грунтовыми водами, или на склоне холма. Также рекомендуется его возводить при рыхлой, неустойчивой почве.

Винтовой фундамент идеален для почв с грунтовыми водами

В таком фундаменте используется винтовая свая. Это стальная труба, один конец которой заострен, а на втором наварена лопасть, которая облегчает заглубление сваи в грунт. Усилий нескольких человек бывает достаточно, что бы установить сваю, при этом глубина не обязательно должна быть константной.

По окончанию установки свай, труба заливается бетоном. При работе 2-3 человек, винтовой фундамент для бани может быть полностью готов в течение нескольких дней.

Как залить фундамент самостоятельно?

Сначала опишем заливку ленточного фундамента:

Бетонная смесь замешивается при соотношении одна лопата цемента, на три лопаты песка и три лопаты щебня. Фракция щебня – средняя. Идеальным вариантом является замес бетона в бетономешалке. В противном случае процесс ручного замеса отнимает много сил и времени.
Выкапавается траншея, в нее устанавливается деревянная опалубка.
Бетон, залитый в опалубку, необходимо протыкать металлическим прутом. Это позволяет выходить воздуху, скопившемуся в бетонной массе. Прут можно заменить на глубинный вибратор. Вообще устройство фундамента для бани предполагает наличие нескольких видов специальных инструментов, но и без них можно соорудить отличный ленточный фундамент.
Если на улице во время работы минусовая температура, то фундамент покрывается полиэтиленовой пленкой и сверху насыпается слой опилок и древесной стружки. Это позволит верхушке бетона не промерзнуть и полностью схватиться.
Через три дня опалубку можно снимать.

Кстати, бетон схватывается и высыхает на протяжении 50 лет, и еще 50 лет происходит медленное разрушение фундамента. Так что можно смело рассчитывать, что баня от фундамента до крыши простоит на бетонном основании минимум 100 лет!

Если выбор пал на фундамент из блоков и плит, то работа будет проведена в следующем ключе:

Сбор и строительство фундамента из блоков состоит из одинаковых фундаментных секций с общей длинной, шириной и высотой. Секции укладываются в специальные тумбы, после чего производится заливка цементным раствором.

Для того, что бы придать связующему материалу еще большую прочность, раствор может быть изготовлен в несколько измененных пропорциях, в которых можно увеличить долю цемента. Например по соотношению один к двум – одна лопата цемента на две лопаты песка.

Часть тумб может быть полностью закопана в почву, правда это зависит от состояния грунта.

Для того, чтобы дать дополнительную устойчивость фундаменту, под тумбы можно насыпать специальную «подушку», состоящую из смеси песка и гравия. В расчет фундамента для бани песок и гравий следует вносить заблаговременно.

Это позволит не прерывать процесс возведения фундамента, ведь это достаточно важно в этом виде строительных работ. Фундамент всегда должен представлять единый монолит, то есть быть залитым с одного раза.

Отметим, что плитный фундамент для бани обладает рядом преимуществ, основными из которых можно считать быстроту возведения и относительную дешевизну работ. Правда и на рыхлой, болотной почве, такой фундамент не представляется возможным, равно, как и для бани с тяжелыми несущими стенами.

Что включать в стоимость работ

Учитывайте стоимость цемента, песка, гравия разной фракции, арматуры разного сечения – это основные показатели цены. Общая площадь бани, глубина и ширина опалубки, — это второстепенные показатели.

В стоимость можно включать и утепление фундамента бани пенополистирольными блоками или минеральной ватой. Это дополнительные расходы, которые себя оправдывают в конечном итоге. Теплоизоляция в бане играет определяющую роль в функциональности строения.

Увидеть весь процесс выбора и создания фундамента можно на этом видео:

)

Как закрепить ванночку для птиц (чтобы она не опрокинулась)

Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку после перехода по ссылке, мы бесплатно получим небольшую комиссию.

После кормушек, птичьи ванны являются популярным дополнением на заднем дворе для привлечения птиц. Обычно при покупке ванночки для птиц необходимо убедиться, что она имеет прочную опору и не опрокинется, поэтому в этой статье мы расскажем, как закрепить ванночку для птиц.

Отличный подарок любителю птиц: витраж с птицами-солнцем!
СКИДКА 50% ПРИ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ В США — КУПИТЬ НА ETSY

Чтобы ванночка для птиц оставалась надежной и находящейся на месте, убедитесь, что она находится на ровном месте, перед установкой вырыть фундамент, засыпать фундамент песком или гравием и расположить ровно над фундаментом или на плите, чтобы равномерно распределить вес.

Перед тем, как закрепить ванночку для птиц и закрепить ее, убедитесь, что она установлена в наилучшем возможном месте. Установить ванночку для птиц в безопасном и привлекательном для птиц месте так же важно, как и держать ее в вертикальном положении.

Как закрепить ванночку для птиц, чтобы она не опрокидывалась

Держать ванночку для птиц в вертикальном положении важно не только для безопасности птиц, но и для того, чтобы случайно не сломать ее! Как только он будет на месте, вы хотите, чтобы он оставался на месте, поэтому начните с правильной установки.Эти советы подходят для установки ванны для птиц на пьедестале .

Если вы когда-либо ставили ванну или другое твердое украшение сада на землю, вы могли заметить, что одна сторона имеет тенденцию проваливаться в землю. Установка ванны на легко уплотняющийся материал, например, на почву, приведет к ее наклону в сторону. Ключ в том, чтобы подставка была ровной, чтобы раковина стояла ровно. Чтобы избежать наклона, сначала положите фундаментный слой.

Чтобы построить устойчивое основание для птичьей ванночки, удалите всю растительность с того места, где вы хотите разместить птичью ванночку.Выкопайте яму шире основания постамента. Необходимая глубина отверстия будет разной. От двух до трех дюймов может быть достаточно для более легкой ванны, в то время как четыре или более дюймов идеально подходят для тяжелой бетонной ванны.

После того, как фундамент будет вырыт, у вас есть два варианта, в зависимости от типа пьедестала, установленного в вашей ванне для птиц:

Вы можете поместить пьедестал в это отверстие и окружить его песком или гравием примерно на 1 дюйм ниже уровня земли. Засыпьте его до конца землей, пока он не выровняется с землей.Это может быть более безопасным выбором для более легких пластиковых ванн или ванн с небольшой площадью основания.
Для установки над землей засыпьте яму песком или мелким гравием. Убедитесь, что зона, в которой вы устанавливаете, ровная. Если это не так, залейте ямы гравием и положите брусчатку, чтобы установить птичью ванночку.

Многие популярные ванны изготавливаются из тяжелых материалов, о которых нужно заботиться с особой тщательностью. Например, вам может быть интересно, как выровнять бетонную ванночку для птиц. Эти ванны могут неравномерно погружаться в почву с течением времени быстрее, чем более легкие материалы, но они служат дольше.Кроме того, кирпичи или плиты со временем могут стать неровными из-за замерзания / таяния и проливных дождей.

Чтобы установить эти ровные бетонные блоки в яму, которую вы вырыли для фундамента, затем заполните промежутки гравием или песком. Убедитесь, что верхняя часть этих блоков находится ниже уровня земли. Поместите свои флаговые камни поверх этого фундамента и поставьте пьедестал ванночки для птиц перед установкой бассейна.

После установки ванночки для птиц земля может немного сдвинуться.Чтобы вернуть все на место, снова снимите ванночку для птиц и выложите песок или гравий, пока она не сядет правильно.

Если вы хотите сделать еще один шаг и убедиться, что земля совсем не смещается — вы можете заполнить яму быстросохнущим бетоном, просто попробуйте выровнять верхнюю часть до того, как она высохнет. Затем добавьте тонкий слой гравия или почвы, если вам нужно еще больше выровнять поверхность.

Попробуйте эти советы, чтобы еще больше стабилизировать вашу птичью ванночку:

Если в центре пьедестала ванночки для птиц есть отверстие, то в созданный вами котлован можно закрепить металлическую арматуру, а поверх нее можно установить ванночку для птиц.Это одно из лучших решений, если у вас есть проблемы с животными, которые опрокидывают вашу ванну.
Вы также можете группировать камни вокруг ванны для эстетической привлекательности и увеличения веса, поддерживая пьедестал на одном уровне.
Проверьте, действительно ли ванночка для птиц лежит ровно, посмотрев на уровни воды со всех сторон чаши. Они должны быть равномерно распределены при проверке глубины воды.

Что можно положить в ванночку для птиц, чтобы закрепить ее?

Когда ванна будет поставлена на твердую землю, вы можете спросить, как не допустить опрокидывания ванны для птиц.Кошки и другие животные иногда прыгают на таз, в результате чего он отделяется от основания или разбивается. Чтобы все было на месте, вы можете наполнить таз камнями, чтобы равномерно распределить вес.

В качестве альтернативы можно заполнить полые пьедесталы песком, чтобы стабилизировать птичью ванночку. Этот материал особенно полезен, потому что он плотно упаковывает пустые участки и может смещаться при движении.

Не кладите в таз большие и тяжелые грузы, например кирпичи. Из-за этого птицам будет сложно купаться, а неравномерный вес со временем может повредить ваш бассейн.

Наконец, при покупке ванны подумайте, хотите ли вы, чтобы раковина была съемной. Хотите, чтобы его можно было снимать для чистки или наполнения? Если вы не собираетесь снимать раковину из ванны, вы можете приобрести ванну, в которой раковина не отделяется или, по крайней мере, имеет механизм «защелкивания и блокировки», чтобы еще больше удерживать ее на пьедестале.

Почему вы кладете камни в ванну для птиц?

Купальни для птиц — прекрасное украшение сада, но у них часто есть сглаженные стороны.Некоторые рисунки также слишком глубоки в центре или в других местах, чтобы птицы могли с комфортом ими пользоваться. Решение — положить камни на дно чаши.

Камни позволяют птицам держаться за что-нибудь, если они не могут опереться на очень гладкие чаши. Камни также могут помочь сделать уровень воды более мелким. Многие птицы на заднем дворе, особенно маленькие, боятся заходить в слишком глубокую воду и предпочитают воду «вброд».

Сколько воды вы наливаете в ванну для птиц?

Слишком глубокая вода не пригодна для птиц.В отличие от водоплавающих птиц певчие птицы не могут плавать на поверхности воды, поэтому очень важно обеспечить комфортную глубину.

Большинство ванн для птиц имеют более глубокую середину, поэтому вполне нормально, если вода будет наполняться на полдюйма и дюйма по краю ванны для птиц и до двух дюймов в самой глубокой точке. Не забывайте менять воду примерно через день. Если оставить его на месте, это создаст среду для вредных бактерий и возможных водорослей, что вредно для птиц.

Помните, что птицам трудно пользоваться ванночками для птиц глубиной более 3 дюймов.Полное наполнение их водой также подвергнет певчих птиц риску утонуть. Чтобы избежать этого, держите воду на глубине не более пары дюймов и добавляйте камни, как описано выше.

Еще нужно помнить, насколько мелкая ванна. Слишком мало воды не привлечет птиц. Отчасти это связано с визуальной привлекательностью: птицам легче находить хорошие источники воды, когда они колеблются или двигаются. Поверхность с очень низкой водой не создаст такого привлекательного эффекта.

Лучшее место для птичьей ванны

Выбирая место для купания для птиц, вам нужно будет найти место, отвечающее некоторым требованиям.Это гарантирует, что ваша ванна для птиц находится в безопасном месте, которое также привлечет птиц:

Устанавливается на ровной поверхности.
Держите ванну на расстоянии не менее 6–10 футов от кустов или кустарников. Птицы умны, поэтому они будут избегать купания для птиц, если поблизости есть возможные убежища для хищных животных, таких как кошки. Они не хотят удивляться, когда мокрые и уязвимые для нападения.
Поместите ванночку для птиц рядом с деревом, чтобы было в тени, и накройте крышкой для безопасности.
Убедитесь, что ванночка для птиц видна птицам — держите ее в пределах их поля зрения.С их точки зрения, вы хотите, чтобы он был виден сверху, когда они летают, и из любых областей, в которых они активны в вашем дворе, например, из кормушек.
Не размещайте его слишком близко к кормушкам для птиц. Это сделано для предотвращения падения семян в ванну для птиц, но это также связано с тем, как птицы взаимодействуют с окружающей средой. Как животные, которые защищают свою территорию, они также опасаются держаться подальше от других птиц. Поэтому, если птица использует кормушку для птиц, она может защитить ванну от других птиц.Точно так же некоторые птицы могут быть более осторожными в использовании ванны, если они считают, что она находится на территории кормящихся птиц.

Наконец, не забудьте поставить ванночку для птиц в таком месте, которое ВАМ будет легко увидеть. Самая большая привлекательность этих установок — наблюдение за птицами! Поэтому убедитесь, что он находится в пределах видимости из окна или патио. Вы также сможете быстро заметить, если он загрязнен или нуждается в дозаправке.

Следует ли купать птицу на солнце или в тени?

В идеале ванночку для птиц следует размещать в частичной или полной тени.Это сохраняет воду для птиц более прохладной. Солнечный свет и тепло также способствуют появлению плесени и водорослей, которые не должны расти в ванне для птиц!

Избегайте использования кустов в качестве тени, потому что здесь могут спрятаться хищники. Даже кошки, прогуливающиеся по саду, могут причинить вред птицам при достаточном укрытии. Убедитесь, что ваш источник тени находится достаточно близко, чтобы птицы могли укрыться, но это не идеальное укрытие для этих маленьких охотников.

Независимо от того, где вы его разместите, старайтесь поддерживать раковину в чистоте и регулярно обновляйте воду.Наличие доступной воды очень важно для птиц, и следование этим советам приведет вас к устойчивой ванне для птиц, которой птицы будут рады пользоваться. После укладки фундамента и стабилизации ванночки для птиц она должна оставаться в вертикальном положении в течение всего года.

Как добавить санузел на фундамент из бетонной плиты — Дом модернизированный

Добавление новой ванной комнаты в ваш дом — это проект, который вам наверняка понравится. К сожалению, добавить такую комнату намного сложнее, чем добавить еще одну спальню или новый шкаф.Это особенно верно, если у вас фундамент из бетонных плит, поскольку сам фундамент дома может быть препятствием для прохождения водопровода.

Если вы хотите добавить ванную комнату к дому с фундаментом из бетонных плит, будьте готовы прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводам вашего дома. Для этого вам нужно будет определить местонахождение линий водоснабжения по чертежам дома, с помощью рулетки определить расположение линий и пометить их мелом, как только вы будете готовы соединить линии.

Большинство экспертов скажут вам, что выполнение любого вида пристройки дома потребует серьезного планирования и тщательных расчетов. Если вы планируете сделать новую ванную комнату с фундаментом из бетонных плит, вам нужно будет знать, что вас ждет — и почему, возможно, лучше оставить это профессионалам.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Какие проблемы возникают при добавлении ванной комнаты к дому с бетонной плитой?

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь с любой пристройкой дома, — это умение работать с фундаментом.С санузлом проблем много. Самые большие проблемы, на которые следует обратить внимание, включают:

Вам нужно будет найти водопроводные линии, но не увидеть их. Обрезка неправильной области может вызвать серьезные проблемы.
Вам также придется прорезать бетон, чтобы получить доступ и подключить водопровод. У вас должен быть достаточный поток, чтобы ваш дом был безопасным и гигиеничным.
Кроме того, вам нужно будет заделать отверстия в бетоне. Это не весело, но все же нужно сделать. Если вы хотите, чтобы ваш дом был в безопасности, необходимо, чтобы фундамент из бетонных плит был прочным.
Также потребуются все типичные шаги по добавлению комнаты. Наряду с сантехническим аспектом вашей ванной комнаты, вы все равно должны иметь в виду, что также потребуются регулярные шаги по расширению комнаты, включая укладку гипсокартона, добавление структурных опор и расширение фундамента вашего дома.

Это проект, который вам следует делать самостоятельно?

Скажу честно.Для подавляющего большинства людей, которые делают ремонт своими руками, это , а не . В большинстве ситуаций лучше нанять команду профессионалов для выполнения работы просто потому, что она включает в себя исследование дома, наличие мощных резаков для бетона и подключение воды к вашей системе, чтобы вы могли предотвратить растрескивание бетона.

Все перечисленные выше задачи должны выполняться безупречно, чтобы не повредить фундамент. Если у вас нет опыта резки бетона и тяжелых измерений, вам не следует пытаться это сделать самостоятельно.Здесь важна точность, и если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, лучше всего действовать интуитивно.

Сколько стоит проложить новые водопроводы в дом с бетонной плитой?

Если вы решите добавить новую ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, то вам придется добавить в дом водопровод. В сантехнике это называется «грубой» установкой. Установка новых черновых водопроводных линий будет стоить от 1500 до 4000 долларов без включения каких-либо приспособлений.

Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит?

Есть два способа добавить новую ванную комнату в ваш дом, по крайней мере, когда дело доходит до сантехники. Первый вариант — добавить новые водопроводы в фундамент из бетонной плиты и установить электрическую часть надземных коммуникаций. Другой вариант — отказаться от большинства водопроводных труб в пользу унитаза с мацерационным насосом и удлинения от водопровода над вашим домом.

В этой статье мы объясним, как это сделать традиционным способом. Использование надземной сантехники и жевательного туалета поможет вам вообще этого избежать.

Что нужно для добавления новых водоводов в фундамент из бетонных плит?

Если вы хотите, чтобы водопровод и инженерные сети были установлены традиционным способом, вам понадобятся следующие инструменты:

Пила по бетону
Защитное снаряжение
Водопровод
Бетон наливной
Трубопровод
Мел

Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит

Если вы хотите избежать неудобств, связанных с жевательным туалетом, вам нужно будет сделать следующие вещи после того, как вы составите основную структуру комнаты.После того, как вы собрали каркас комнаты и расширили фундамент для пристройки дома, вам нужно будет сделать следующее:

Выясните, где находятся водопроводы в другой вашей ванной комнате, и отметьте это. Составьте план того, как вы собираетесь проложить водопровод в новую ванную комнату. Отметьте, где вам нужно будет разрезать, чтобы получить доступ к трубе. Наденьте защитный материал.
При необходимости удалите материалы над линией водоснабжения и канализацией в другой комнате. Вы также должны будете заменить их позже. Будьте к этому готовы.
С помощью резака по бетону прорежьте фундамент в том месте, где вы отметили предметы. Осмотрите трубопровод, чтобы убедиться, что он подходит для новой ванной комнаты.
При необходимости проложите новые водопроводные линии через пол. Куда должны идти ваши водопроводные линии, будет зависеть от планировки вашей ванной комнаты. Добавьте также свои линии HVAC, если они будут проходить через пол.
Добавьте самовыравнивающийся бетон после того, как все будет установлено, чтобы удалить любые трещины или зазоры, и закройте область вокруг вашей ватерлинии. Тада, все готово.

Лучше иметь надземный водопровод, если у вас бетонный фундамент?

Вообще говоря, разработка наземного водопровода — лучший способ сэкономить деньги на установке новой ванной комнаты, а также сохранить в целости фундамент. Даже если вы все делаете правильно, правда в том, что сверление отверстий в фундаменте ослабит его. Это может привести к проблемам в будущем.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Можете ли вы установить новую ванную комнату в любом месте вашего дома?

Благодаря передовым инженерным технологиям можно установить ванную комнату в любом месте вашего дома, если вы можете себе это позволить. Некоторые варианты обустройства ванных комнат дороже других. Если вы хотите установить новую ванную комнату на бетонной плите, вам, возможно, придется заплатить больше, чем если бы вы пытались добавить новую на втором этаже.

В чем заключается самый большой недостаток покупки дома из плит?

Самым большим недостатком является то, что бетонные плиты склонны к растрескиванию и разрушению. Если вы решите купить дом из плит, имейте в виду, что вам может потребоваться отремонтировать его в будущем. Игнорирование трещин в плите может вызвать серьезные риски для структурной целостности вашего дома, и, к сожалению, цена ремонта фундамента из бетонной плиты может быть очень высокой.

Можно ли смывать тампоны в унитазе Saniflo?

Мацерирующий туалет Saniflo не предназначен для работы с чем-либо, кроме фекалий, мочи и небольших кусочков туалетной бумаги.Смыв женских товаров или салфеток в унитазе может вызвать засорение, а также отказ двигателя. Чтобы избежать звонка сантехнику (или, что еще хуже, замены мотора), не смывайте женские изделия в унитаз.

Шумят ли туалеты с мацерацией?

Вопреки распространенному мнению, унитазы с мацерацией не слишком громкие или шумные. После промывки большинство людей будет слышать только тихий гул мотора, когда сантехническое оборудование прокладывает себе путь через промытый материал. Большинство людей этого не замечают, так что разговор не останавливается.

Насколько полезна добавление ванной комнаты в ваш дом?

Добавление новой ванной комнаты добавит в среднем 23 283 доллара к стоимости дома.

часто задаваемых вопросов | Сервис и поддержка

Конкурирующие продукты похожи. Почему я должен настаивать на Aquatic?

Предпочтительный выбор. Aquatic имеет прочную репутацию с 1965 года. Наши разработки и дизайн регулярно хвалят как профессионалы, так и потребители, которые год за годом обращаются к Aquatic за стильными продуктами для ванн, которые выдерживают испытание временем.

Исключительное мастерство. Товары для водных ванн производятся в Америке и устанавливают стандарты для индустрии во всем мире.

Непревзойденный сервис. Ни одной другой компании не доверяет столько подрядчиков и разработчиков, которые постоянно ставят свою репутацию на нашу.

Своевременная доставка. Aquatic — единственная компания в отрасли, которая поддерживает общенациональную систему доставки. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем профессионально и своевременно доставить вашу покупку.

Защита душевного спокойствия. Наши гарантии гарантируют, что вы будете получать удовольствие от повседневного использования.

Узнайте больше о Aquatic Advantage .

По возможности я предпочитаю «покупать зеленый». Какие шаги были предприняты водными банными принадлежностями для защиты окружающей среды?

Aquatic Bathware инвестировала более 20 миллионов долларов в борьбу с загрязнением, чтобы обеспечить более чистый воздух для сообществ, в которых мы работаем. Мы регулярно перерабатываем ранее выброшенные материалы из нашего производственного процесса.Кроме того, наши общенациональные заводы сокращают расстояние от завода до конечного потребителя, тем самым снижая расход топлива и выбросы.

Для чего служат деревянные бруски и / или ножки под моей ванной / душем?

Блоки и / или ножки, прикрепленные под днищем приспособления для ванны, являются неотъемлемой частью опорной системы и не должны сниматься. Хотя эти блоки и / или ножки не должны соприкасаться для приемлемой установки, это может указывать на то, что блок и / или черновой пол находятся не на одном уровне.

Когда я устанавливаю свою водную ванну / душ или душевую кабину в нишу, устройство наклоняется назад. Допускается ли пустота под агрегатом?

При установке блока единственная часть, которая касается пола, когда блок выровнен, — это передний порог (фартук) и блоки или ножки. Под устройством будет пустота для очистки дренажа. Оставление пустоты под блоком допустимо, так как блок был протестирован на вес до трехсот фунтов (Стандарт ANSI 2124.1 и 2).

Что такое «основные материалы» и как мне установить в них свой блок? Могу я использовать пену или песок?

Водные блоки не нужно устанавливать в фундаментные материалы.Если вы хотите использовать фундаментные материалы, на черновой пол, где будет лежать пол агрегата, следует положить несколько холмов из безусадочного раствора или раствора. Насыпи должны быть подходящего размера (около 12 дюймов в диаметре и 6 дюймов в высоту). Установите агрегат в нише поверх материала фундамента и выровняйте агрегат. Насыпи под блоком будут вдавливаться и распространяться друг в друга, так что вся нижняя часть блока будет поддерживаться снизу. Не рекомендуется использовать песок, так как он может сдвигать и удерживать влагу.Использование пены также не рекомендуется, поскольку ее трудно регулировать, и она может неравномерно распределяться под устройством, вызывая точки напряжения в определенных областях. Со временем пена также сжимается и больше не поддерживает нижнюю часть устройства.

Когда вы рекомендуете устанавливать агрегаты в гипс или раствор во время установки?

Фундаментальные материалы не требуются для установок Aquatic, но это практика в отрасли. Однако, если черновой пол неровный, можно использовать фундаментные материалы, чтобы установить уровень единицы.

Какие отверстия прорезаны для меня на моем устройстве Aquatic? Чем вырезать отверстие?

Единственными отверстиями, вырезанными в вашем новом душевом блоке Aquatic, будет сливное отверстие. В наших ваннах и ваннах / душах просверливается переливное отверстие, если не указано иное. Для вырезания отверстий под сантехнический прибор рекомендуется кольцевая пила. Также можно использовать сабельную пилу. Независимо от выбора пилы, полотно должно быть мелкозубым и острым. Отверстие следует вырезать с готовой стороны наружу. Для минимизации сколов можно использовать малярную ленту.

Могу ли я вырезать часть своего устройства Aquatic для существующего окна?

Да, вы можете, однако имейте в виду, что тем самым вы аннулируете гарантию на эту область вашего устройства Aquatic.

Должен ли я иметь доступ к задней стороне моего устройства RemodeLine, чтобы установить его?

Aquatic разработала наши секционные блоки RemodeLine с системой крепления для передней установки, такой как Bathlock, поэтому необходимость в доступе с задней стороны отпала.

Как удалить клейкую ленту с этикеток на моем устройстве Aquatic?

Остатки клея можно удалить с помощью 3-M Natural Cleaner, Dsolvitor, WD40, денатурированного спирта, уайт-спирита, лимонного масла или PineSol.Чистящее средство следует налить на мягкую чистую ткань и протереть устройством.

Можно ли установить поручни для инвалидов на мой блок Aquatic после установки самого блока?

Если устройство было заказано с дополнительным усилением для будущего размещения поручней, вы можете установить поручни в соответствии с инструкциями производителя поручней. Если блок не был заказан с дополнительным усилением, у вас должен быть доступ к задней части блока. Фанерная подложка 3/8 ″ должна быть установлена на стеклопластиковый ламинат с помощью смолы или строительного клея в том месте, где вы хотите установить балки.Фанера должна выходить на 6 дюймов за длину и ширину стержня.

Могу ли я установить кресло для инвалидов на мой блок Aquatic после того, как он будет установлен?

Если блок не был заказан с дополнительным усилением, необходим доступ к задней стороне блока. На стеклопластиковый ламинат также следует установить фанерную основу, которая должна выступать на половину высоты устройства и на всю глубину устройства для максимальной поддержки. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя сиденья.

Какие водные блоки доступны с поручнями для инвалидов и / или сиденьем для инвалидов?

Установки

Aquatic FreedomLine могут быть полностью укомплектованы поручнями, сиденьем и сантехникой. Большинство наших стандартных моделей Aquatic можно также заказать с установленными на заводе поручнями для инвалидов, но не с сиденьями.

Абсолютно необходима панель доступа?

Панель доступа необходима для обслуживания компонентов гидромассажной ванны. Если вы решите не предоставлять съемную панель во время установки и если вам необходимо провести обслуживание гидромассажной ванны, необходимо будет проделать отверстие в ближайшей стене за счет домовладельца.Aquatic не несет ответственности за ремонт отверстия после завершения обслуживания устройства. Вы можете установить панель доступа на внешней стене, если соблюдаются все местные и государственные строительные нормы и правила для вашего района.

Могу ли я установить проточный нагреватель на мою гидромассажную ванну Aquatic после покупки?

Вы можете установить проточный нагреватель на свой Aquatic агрегат после покупки, однако вы аннулируете гарантию на струйную систему. Помните, что вы делаете это на свой страх и риск, поэтому убедитесь, что человек, которого вы нанимаете для установки, имеет соответствующую квалификацию.Aquatic предлагает встроенный нагреватель в качестве опции.

Какие электрические требования?

Требования к электрооборудованию гидротерапевтических ванн зависят от коллекции продукции. Всегда лучше проверить требования к вашему устройству перед установкой. См. Соответствующий документ «Руководство по установке / эксплуатации», который можно загрузить со страницы продукта на этом сайте.

Мне действительно нужно вдавить мой FreedomLine в пол? Что делать, если я уже установил его на полу?

Кодекс

ADA требует, чтобы все устройства, доступные для инвалидных колясок FreedomLine, были утоплены в пол и установлены в гипс или строительный раствор, чтобы соответствовать требованиям ADA.Если устройство должно пройти проверку соответствия нормам, необходимо проверить местные нормы и правила штата, чтобы убедиться в приемлемости установки, если она не является утопленной. В частном доме установка может быть установлена на полу. Если устройство должно быть оборудовано для гостей на инвалидных колясках, пол в ванной можно сделать пандусом до душа. Имейте в виду, что гарантия на блок Aquatic может быть аннулирована, если он не установлен в соответствии со спецификациями Aquatic.

Как предотвратить вытекание воды из устройства FreedomLine?

Разборные пороги имеются в продаже и могут быть установлены после установки устройства.Складные пороги позволяют устройству быть доступным для инвалидной коляски, но при этом возвращаются в форму, предотвращая вытекание воды из устройства. Рекомендуется, чтобы пол в ванной комнате за пределами чистого пространства ADA был спроектирован со сливом в полу, чтобы отводить воду из-за брызг, которая может вытечь из душевой кабины.

Как установить гидромассажную ванну за 5 простых шагов

Расслабление в гидромассажной ванне — отличный способ расслабиться после тяжелого рабочего дня. Принятие ванны в гидромассажной ванне успокаивает ваш разум и тело, и это неспешный способ восстановить связь с семьей после долгого дня.Гидромассажные ванны также приносят много пользы для здоровья. Регулярное замачивание может облегчить боль в мышцах, уменьшить боль от артрита или фибромиалгии, улучшить гибкость суставов, уменьшить стресс и беспокойство и улучшить сон.

К счастью, научиться устанавливать гидромассажную ванну нетрудно. Но перед установкой гидромассажной ванны обязательно ознакомьтесь с местными правилами зонирования или требованиями ассоциации домовладельцев. Получив зеленый свет от местных органов управления, выполните следующие пять простых шагов, чтобы создать уютный оазис прямо у себя на заднем дворе.

5 шагов к установке гидромассажной ванны

Выберите подходящее место
Очень важно выбрать лучшее место для гидромассажной ванны. Изучите свой двор и попытайтесь представить себе идеальное место для джакузи. Учитывайте соседей, транспортный поток и все остальное, что может помешать вашему новому убежищу. Вы хотите, чтобы спа-центр был центром внимания, или вы предпочитаете, чтобы он располагался в тихом уголке двора? Вы думаете о тенистом месте или о том, что залито полуденным солнцем? Вы можете установить ограждение или беседку для уединения или добавить навес, чтобы уменьшить нежелательное пребывание на солнце.Еще одно соображение: постарайтесь выбрать место не слишком далеко от точки входа во двор. Подумайте о том, как вы переместите ванну из грузовика для доставки в выбранное место с минимальными инструментами и рабочей силой. Хотя вы можете арендовать кран, предварительное планирование проще и дешевле!
Помимо эстетики, есть несколько практических соображений. Основы местоположения включают:

Твердая, ровная или плоская поверхность.
Место, находящееся на расстоянии не менее 10 футов от любых воздушных линий электропередачи.
Достаточное расстояние между фасадом вашего дома, хозяйственными постройками, забором и другими объектами. Вам понадобится место для безопасного входа и выхода.
В непосредственной близости от выделенной электрической цепи GCFI и источника воды.
Удобный подъезд из дома. Есть ли проход, ведущий к этому месту, или его можно легко установить? Вы не хотите, чтобы в ванне была трава или песок, а если вы живете в более прохладном климате, вам также может понадобиться быстрый путь в помещении.
Помещение, в котором не собирается излишняя дождевая вода или падающие листья деревьев.

Подготовьте подходящий фундамент
Не рекомендуется устанавливать гидромассажную ванну прямо на землю, особенно на мягкой грязи или песке. Вес заполненного водой блока может вызвать смещение, в результате чего гидромассажная ванна останется на неровном основании. Перед установкой на существующий настил обязательно проверьте пределы нагрузки и структурную целостность.
Если вы устанавливаете гидромассажную ванну на возвышении, требования к кодированию могут потребовать профессиональной консультации и / или конструктивного проектирования.Вычислите требования к нагрузке, сложив сухой вес устройства, вес воды (умножьте количество галлонов, вмещаемых в баке, на 8,3, чтобы определить это) и вес пассажиров (умножьте максимальную вместимость бака на 185 фунтов, чтобы получить Например, если вместимость ванны составляет 6 человек, умножьте 6 на 185.)
После определения общего веса разделите это число на площадь ванны в квадратных футах, чтобы определить необходимое обрамление для груза. В качестве общей рекомендации следует ожидать, что требования к расчетной нагрузке будут составлять не менее 105–115 фунтов на квадратный фут.Бетонная плита — хороший долгосрочный выбор для фундамента гидромассажной ванны. Убедитесь, что плита выступает на несколько футов за все стороны гидромассажной ванны. Если вы заливаете новую плиту, перед заливкой проложите электропроводку в кабелепроводе. Рекомендуется железобетон толщиной не менее четырех дюймов, а плита должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать вес. Используйте приведенные выше инструкции, чтобы рассчитать ожидаемый вес и спланировать его соответствующим образом. Не ставьте гидромассажную ванну, пока бетон полностью не затвердеет.
Другие подходящие основания для гидромассажных ванн включают гравий, брусчатку или готовые подушки для гидромассажных ванн.Эти варианты могут быть менее дорогостоящими или долговечными, чем бетонные плиты или настилы, но перед установкой гидромассажной ванны убедитесь, что земля под ними плотно прилегает к грязи и что используемые материалы выровнены.
Модернизация электрических розеток
Убедитесь, что ваша электрическая система может безопасно соответствовать требованиям к питанию устройства. Между нагревательными элементами и насосами гидромассажные ванны потребляют много электроэнергии. В большинстве случаев для безопасной эксплуатации ванны потребуется цепь 220–240 В / 50 А с выходом GCFI (прерыватель цепи замыкания на землю).Некоторым моделям может потребоваться 60 ампер. Установка контура гидромассажной ванны и установка GCFI должны выполняться только квалифицированным электриком. Национальный электротехнический кодекс (NEC) также требует, чтобы аварийный выключатель был установлен на расстоянии не менее пяти футов от гидромассажной ванны, но непосредственно в пределах прямой видимости.
Установите ванну
После того, как вы переместили ванну в желаемое место, обязательно сориентируйте ванну соответствующим образом. Лестницы или ступени должны быть удобно расположены вдали от препятствий.Всегда ставьте ванну в положение, обеспечивающее быстрый и легкий доступ к панелям управления, и убедитесь, что имеется достаточный зазор для легкого снятия крышки. Если вы устанавливаете ванну в углублении внутри палубы, подумайте об установке так, чтобы край был на высоте примерно двух футов над полом палубы, а не заподлицо с полом. Это поможет предотвратить случайное падение в воду и обеспечит дополнительное сиденье. Если у вас есть дети, обязательно добавьте меры предосторожности, например, запирайте крышки или будильники.
Заполните!
После того, как ванна настроена и правильно подключена, следуйте инструкциям производителя по эксплуатации. Начните с отключения электричества в ванне с помощью автоматического выключателя. Убедитесь, что сливной клапан закрыт, а фильтры установлены правильно. Перед заполнением вы можете протереть внутреннюю часть мягким непенящимся очистителем. С помощью садового шланга налейте холодную чистую воду до линии налива. Осмотрите на предмет утечек, обращая особое внимание на фурнитуру за дверцей оборудования.При необходимости подтяните фитинги. После заполнения ванны и отсутствия утечек включите выключатель питания, настройте элементы управления и добавьте химикаты для очистки воды. Как только вода станет теплой — на что может уйти до 8 часов — успокойтесь и наслаждайтесь!

Позвольте Mr. Electric помочь с установкой гидромассажной ванны

Обеспечьте безопасность своей семьи и избегайте перегрузки электрических цепей. Позвольте нам установить специальный контур для вашей гидромассажной ванны. Свяжитесь с вашим местным г-ном Электрик по телефону (844) 866-1367 или запланируйте обслуживание онлайн.

Не позволяйте комарам или другим летающим насекомым испортить вам удовольствие! Mosquito Joe предлагает полностью натуральные репелленты, чтобы уберечь вашу гидромассажную ванну от насекомых! А поскольку они являются частью семьи поставщиков услуг на дому Neighborly, вы можете рассчитывать на то, что Mosquito Joe выйдет за рамки стандартных услуг.

Как использовать сидячую ванну для облегчения состояния

Сидячая ванна (происходит от немецкого слова sitzen , что означает «сидеть») — это пластиковая ванна, наполненная водой, используемая для лечения состояний, влияющих на аноректальную область (область вокруг ануса и прямой кишки).Ванна устанавливается над унитазом, поэтому вы можете посидеть в бассейне с теплой водой от 15 до 20 минут, чтобы облегчить дискомфорт, связанный с эпизиотомией, геморроем, свищами, трещинами заднего прохода и другими аноректальными состояниями.

Фото Amazon

Сидячую ванну можно также принять, приняв неглубокую ванну с лечебными добавками, такими как английская соль, или без них. Иногда это называют «тазовой ванной», потому что вода доходит только до тазовой кости.

Препарат

Сидячую ванну можно купить во многих аптеках примерно за 10 долларов.Вы также можете найти их в больничных аптеках или магазинах медицинских товаров. Если вы считаете, что вам понадобится сидячая ванна после операции или родов, вы можете попросить сотрудника больницы предоставить вам ее перед выпиской (хотя они могут взимать с вас больше, чем то, что вы заплатили бы в другом месте).

Чтобы подготовиться к сидячей ванне, разложите рядом с унитазом следующие предметы, которые вы планируете использовать:

Вставка для сидячей ванны пластмассовая
Кувшин или большая мерная чашка
Большая ложка
Чистые полотенца
Лечебные добавки, включая английскую соль, гамамелис, яблочный уксус, пищевую соду или не йодированную морскую соль (по желанию)
Фен (опция)
Смягчающее увлажняющее средство и / или защитный крем

Как принять сидячую ванну

Вкладыши для ванн Sitz бывают нескольких типов, некоторые с переливными отверстиями, а другие — без них.Другие модели поставляются с пакетом для раствора, который можно повесить над унитазом, как пакет для внутривенных вливаний, позволяя воде течь через трубку в ванну с помощью запираемого зажима.

Процедура более или менее похожа, независимо от типа сидячей ванны, которую вы покупаете. Чтобы принять сидячую ванну:

Установите вставку. Поднимите крышку и сиденье унитаза. Установите пластиковую вставку для сидячей ванны над унитазом, убедившись, что она хорошо сидит и не смещается.
Залейте теплой водой. Заполните вставку чистой водой из кувшина или мерной чашки. Вы не хотите, чтобы вода была слишком горячей, но она должна быть достаточно теплой, чтобы она не остыла при остывании в течение 10-15 минут. Не переполняйте ванну, если сидячая ванна не имеет встроенных переливных отверстий.
Наполните мешок раствором. Если ваша ванна поставляется с пакетом для раствора, наполните пакет теплой водой и прикрепите трубку к месту соединения на вставке. Убедитесь, что зажим закрыт.Повесьте сумку за крючок на вешалку для полотенец. Когда все будет готово, вы можете слить воду в сидячую ванну, при необходимости разблокировав зажим.
Добавьте терапевтические ингредиенты. При желании можно добавить в воду английскую соль, гамамелис или другие ингредиенты. Для растворения английской соли особенно необходима теплая вода. Перемешайте ложкой, чтобы смешать или растворить. Если у вас есть порезы или ссадины на заднем проходе или прямой кишке, не рекомендуется использовать растворы для ванн с уксусом.
Расслабьтесь и расслабьтесь. Посидите в ванне 10 или 15 минут (или в соответствии с рекомендациями врача). Найдите время, чтобы расслабиться и почитать книгу или послушать музыку. Если ваша ванна поставляется с пакетом для раствора, вы можете слить теплую воду в ванну, пока она остынет. Если у вашей сидячей ванны есть вентиляционные отверстия, вы можете поставить рядом кувшин с теплой водой, чтобы добавить ее по мере необходимости.
Полотенце для сушки. Когда закончите, осторожно промокните анус и окружающую кожу насухо чистым полотенцем. Если кожа слишком чувствительна к прикосновению, вы можете использовать фен, настроенный на самую низкую температуру, или просто дать ей высохнуть на воздухе.
Увлажняющий. Замачивание кожи на 10–15 минут удаляет многие масла, которые предотвращают потерю влаги и проникновение бактерий в кожу. Поэтому важно увлажнить кожу после сидячей ванны и нанести небольшое количество защитной мази (например, вазелин) на воспаленную или поврежденную кожу. Последний помогает защитить уязвимые ткани во время дефекации.
Очистите сидячую ванну. Используя средство для мытья посуды и теплую воду, протрите вставку изнутри и снаружи, тщательно сполоснув.Вы должны сделать то же самое с пакетом с раствором, энергично встряхнув пакет и позволяя мыльной воде стечь через трубку. Сушить полотенцем или сушить на воздухе. Если их можно мыть в посудомоечной машине, вы можете запустить сидячую ванну и другие предметы в цикле нагрева. Избегайте использования сильнодействующих химикатов или отбеливателя.
Вымой руки. Вспеньте руки чистой проточной водой с мылом. Дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе полезно, но не обязательно. Тщательно промойте не менее 30 секунд, нанося пену на ладони, запястья, тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями.Промыть чистой проточной водой и высушить.

Используйте сидячую ванну так часто, как рекомендовано врачом, обычно несколько раз в день, чтобы облегчить дискомфорт. Это одно из средств, которое можно использовать довольно часто, хотя важно давать коже полностью высохнуть между ваннами.

Перенасыщение кожи слишком частыми сидячими ваннами может вызвать сухость кожи и замедлить заживление порезов, трещин и ссадин.

Ванна для Южной башни — История проектирования и строительства

Чтобы добраться до места основания южной башни, рабочих построили временную проезжую часть на эстакаде или пристани для доступа к дереву с берега Сан-Франциско. Опасности открытого места вскоре стали очевидны в 1933 году, когда грузовое судно столкнулось с эстакадой. Два месяца спустя более половины отремонтированного сооружения обрушилось во время шторма. Неустрашимые инженеры и рабочие восстановили конструкцию и продолжили работу.

Планы предусматривали создание огромного бетонного ограждения овальной формы или отбойника для защиты основания южной башни от столкновений кораблей во время тумана. Чтобы построить отбойник, рабочие поместили бетон через трубы под водой в деревянные формы, где он застыл.

Когда отбойник возвышался над уровнем воды и был виден, рабочие назвали его «гигантской ванной». Для опоры фундамента, основания, на котором будет стоять башня, рабочие заложили бетон под водой, чтобы заполнить нижнюю часть отбойника. Выкачав оставшиеся 9,4 миллиона галлонов (35,6 миллиона литров) морской воды, рабочие внутри «ванны» завершили укладку арматурной стали и бетона.

После завершения бетонных работ в январе 1935 года началось возведение стальных конструкций для южной башни, которое было завершено всего за шесть месяцев.

Больше изображений

	Пристань для доступа простиралась от берега Сан-Франциско до южной башни.
	Фундамент из железобетона застраивается от основания морского дна. Вертикальные трубы — это смотровые колодцы, через которые можно было попасть через бетон.
	Поперечное сечение отбойных стен и фундамента южной башни .Иллюстрация была сделана Чесли Боунстеллом, дизайнером, который работал над архитектурными деталями Крайслер-билдинг в Нью-Йорке и других известных зданий, а затем стал одним из самых известных иллюстраторов исследования космоса.
	Строящиеся стены ограждения вокруг Южной башни от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортный район — Деревянный эстакадный мост на переднем плане был временным сооружением для обеспечения доступа к территории Южной башни.

Дальнейшее изучение этой темы

Работа под водой от моста Золотые Ворота, шоссе и транспортного района (GGBHTD) (уровень 3 для взрослых)
Строительство южной башни не могло быть завершено без помощи водолазов, которые были спущены на 110 футов ниже уровня моря. поверхность для направления материалов и оборудования, установки зарядов взрывчатого вещества, работы гидравлического оборудования и удаления взорвавшихся обломков.

Подводное строительство от PBS American Experience (от 3 до взрослого)
Работы по сооружению фундамента под водой были опасной работой.Строители в громоздких водолазных костюмах и водолазных шлемах подвергались воздействию холодной воды и сильного течения и едва могли видеть в мутной воде. Они спустились на морское дно на глубину до 110 футов, и им приходилось беспокоиться о декомпрессионной болезни, также называемой кессонной болезнью или изгибами, если они слишком быстро возвращались на поверхность.

Дополнительные фотографии с моста Золотые Ворота, шоссе и транспортного района (GGBHTD) (для всех возрастов)
Посмотрите еще несколько фотографий эстакады длиной 1100 футов (335 метров), которая простиралась от берега до южной башни.

Сантехника в домах с бетонными плитами

Мокрые пятна под ногами? Текучие трещины в фундаменте? Неожиданный скачок счета за воду? Это могут быть признаки утечки в водопроводе. Если у вас дом на плиточном фундаменте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Проблемы с водопроводом может быть трудно решить, если водопровод проходит под бетонным плиточным фундаментом вашего дома. Как вы понимаете, прорезание бетона значительно увеличивает время и затраты на работу.

Хотя установка водопровода для плит может быть сложной задачей, существуют более простые способы устранения проблем с водопроводом для плиточного фундамента, помимо взрыва бетонного основания вашего дома.

Что такое фундамент из бетонных плит?

Фундамент из бетонных плит сооружается путем заливки бетона — смеси гравия или щебня, песка, цемента и воды — в форму для отверждения. Дома с фундаментом из бетонных плит опираются на этот прочный блок.Под ней нет места для лазания или подвала, а это значит, что водопровод находится под плиточным фундаментом.

Фундаменты из бетонных плит, которые окружают водопроводные линии дома, также называемые водопроводом под плитами, могут иметь трубы из меди, чугуна или оцинкованной стали, и эти материалы со временем подвержены разрушению. Эти трубы могут изнашиваться и начать протекать.

Во время строительства водопроводной плиты трубы засыпаны гравием или песком под плитой и (очевидно) труднодоступны.Сантехнику через плиту нелегко перенастроить после установки.

В современных домах чаще используется влагозащитный барьер, защищающий бетонную плиту. Многие муниципалитеты начали требовать их, потому что мокрый фундамент из бетонных плит не может высохнуть сам (ваш дом покрывает поверхность, через которую обычно испаряется влага) и в конечном итоге выйдет из строя. Вполне вероятно, что в вашем доме нет гидроизоляции, если он был построен до 1980-х годов.

Признаки проблем с водопроводом плитного фундамента

Какие красные флажки указывают на утечку в трубе под фундаментом из бетонной плиты?

Пятна воды на полу
Мягкие пятна на полу
Пятна высокой или низкой температуры на полу
Внезапное, неожиданное увеличение счетов за воду
Низкое давление воды
Неприятный запах
Видимые повреждения фундамента
Бассейн или ямы у вас во дворе
Трещины в стенах вашего дома

Разрыв трубы под плитой может привести к появлению мокрых пятен на полу, поскольку бетон — пористый материал.У вас могут возникнуть проблемы с трубами в фундаменте из бетонных плит, если вы гуляете по дому и обнаруживаете, что носки внезапно намокли от какой-то загадочной влаги.

Неприятные запахи могут возникать в результате роста плесени или разрыва канализационной линии, а также может возникнуть повреждение ландшафта из-за просачивания воды под ваш двор. Трещины в стенах указывают на сдвиг фундамента, который также может быть результатом утечки из водопровода под плиточным фундаментом.

Найдите сантехника, специализирующегося на слесарном производстве плитных фундаментов, который может использовать устройства обнаружения утечек, чтобы определить место разрыва.

Обратите внимание! Игнорирование признаков протечки или обрыва трубы под плитой может привести к дополнительному (и почти наверняка дорогостоящему) ремонту фундамента. Вода, просачивающаяся через фундамент, может стать причиной появления плесени и грибка под ковром или другими напольными покрытиями и привлечь вредителей. Ваш красивый дом может быть быстро разрушен.

Проблемы с трубопроводами для фундаментов из бетонных плит

Если у вас есть трубы под фундаментом из бетонных плит, эти общие условия могут подвергнуть их риску повреждения:

Возраст или наличие старых труб из меди, чугуна или оцинкованной стали
Проникновение от корней деревьев
Сдвиг внутри фундамента или смещение грунта вокруг самого фундамента
Наладка или ремонт фундамента

Решение проблем с водопроводом в фундаменте из бетонных плит

Если водопроводная сеть вашего дома погружена под фундамент из бетонной плиты, один из лучших способов избежать решения проблемы дважды — это перенаправить трубопровод вокруг плиты.Опять же, доступ к трубам и ремонт сантехники в фундаменте из бетонной плиты может сделать сложный, беспорядочный и трудоемкий проект, который включает в себя отбойный молоток, пилу по бетону или, по крайней мере, сверление отверстий в фундаменте.

Заливка бетоном пола теплого пола: Как залить теплый пол бетоном: виды и этапы стяжки?

27.10.2021 0 admin Разное

Как залить теплый пол бетоном: инструкция, состав бетонной смеси

Теплый пол давно перестал быть чем-то необычным, в наше время это вполне традиционная система отопления. Причем, выполнить заливку пола бетоном вполне возможно и самостоятельно. Для этого надо лишь соблюдать определенную технологию, которую мы рассмотрим ниже.

Стяжка теплого пола

Общие сведения

Люди давно задумывались о том, как сделать теплым бетонный пол. Решением этой проблемы стала прокладка обогревающих контуров внутри бетонной стяжки.

Надо сказать, что данная система отопления бывает двух типов:

Водяная – обогрев осуществляется горячей водой или другой жидкостью, которая протекает по шлангам.
Электрическая – обогрев осуществляется при помощи специальных проводов, которые нагреваются при подключении их к электрическому току.

Теплый пол является отличным дополнением к традиционным радиаторам отопления, особенно если в доме имеются маленькие дети, которые любят играть на полу.

Надо сказать, что качество теплого пола во многом зависит не только от монтажа системы отопления, но и качества выполнения стяжки. Поэтому подходить к этому процессу необходимо особенно ответственно.

Выполнение стяжки

Бетонная стяжка пола для теплого пола выполняется в несколько следующих этапов:

Установка маяков;
Приготовление раствора;
Заливка.

Каждый из них обладает своими особенностями.

Схема установки маяков

Установка маяков

Итак, система обогрева смонтирована, можно приступать к монтажу бетонного пола. Начинать работу необходимо с установки маяков, в качестве которых можно использовать специальный металлический профиль. Единственное, предварительно следует уложить армирующую сетку.

При монтаже маяков следует учитывать, что бетонная стяжка для теплого пола должна иметь толщину не менее 50 мм от самой высокой точки пола. Если пол выполняется в промышленном помещении, то ее толщина должна быть не менее 10 см.

Установка маячков осуществляется в следующем порядке:

Вдоль комнаты на расстоянии около 150 см от стены укладываются комки из цементного раствора, высотой немного превышающей 50 мм.
Затем на комки укладывается первая рейки, которая должна располагаться строго горизонтально. Поэтому ее расположение нужно проверить строительным уровнем.
Далее на расстоянии меньшем длины правила монтируется второй маяк, при этом обе рейки должны находиться в одной горизонтальной плоскости, что также проверяется уровнем.
По такой же схеме устанавливаются своими руками остальные маяки до противоположной стены.

На фото — приготовление раствора миксером

Подготовка раствора

После того, как маяки будут установлены, можно приступать к приготовлению раствора. Сразу следует сказать, что обычный бетон для заливки теплых полов не годится. Для его изготовления понадобится бетон марки не ниже М300 и наполнитель фракции 3-5 мм.

Совет! Специалисты рекомендуют использовать в качестве наполнителя отсев, а не песок, так как у него лучше сцепление и теплоотдача.

Кроме того, в состав необходимо добавлять специальные пластификаторы для бетона для теплого пола. Они позволяют сделать материал более прочным, а также улучшить свойства теплого пола, в частности, ускорить его нагрев.

Еще одним важным моментом при выполнении стяжки являются деформационные швы. Они особенно необходимы при заливке большой площади. Ниже подробней рассмотрим как они выполняются.

Состав бетонной смеси для водяных теплых полов следующий:

Цемент	Одна часть
Отсев	Шесть частей
Пластификатор	0,6 – 1 литр на квадратный метр стяжки
Вода	Добавляется до получения необходимой консистенции смеси

Надо сказать, что такой же состав можно использовать и для электрического теплого пола, единственное, толщина стяжки должна быть не менее 45 см от кабеля.

Сухая смесь для теплого пола

Еще один вариант приготовления раствора – использовать готовые сухие смеси, специально предназначенные для стяжек теплого пола. Они содержат в своем составе все необходимые компоненты, в том числе и пластификаторы. Поэтому для приготовления раствора достаточно лишь разбавить смесь водой и размешать миксером.

Правда, с экономической точки зрения использовать такие смеси не очень выгодно, так как их цена выше, чем самостоятельно выполненных растворов.

Обратите внимание! Перед заливкой стяжки необходимо проверить систему отопления на работоспособность.

Выполнение стяжки

Заливка

Заливка начинается от противоположной от входа в помещение стены.

Инструкция выглядит следующим образом:

В первую очередь на стену клеится демпферная лента.
Далее выполняется заливка. Раствор нужно равномерно распределять между рейками-направляющими одного пролета.
Когда бетон достигнет уровня реек, поверхность выравнивается при помощи правила, которое тянется по маякам от стены по направлению к себе.
Далее точно также выполняется заливка остальных пролетов. В итоге бетон должен хорошо заполнить все пространство. Если в некоторых местах образовались ямы, на них следует набросать бетонную смесь и разравнять правилом.
Когда бетон схватится, следует демонтировать маяки и заделать следы раствором.

Затирка стяжки

Поле того как бетонная стяжка на теплый пол будет залита, выполняется ее затирка теркой. Это позволяет сделать пол более гладким.
Затем на протяжении первых 10 дней стяжку нужно периодически смачивать, чтобы раствор застывал равномерно. Если работа выполнялась при высокой температуре окружающей среды, пол нужно накрыть влажной мешковиной.
Полное застывание бетона наступает через 28 суток после заливки. Спустя этот промежуток времени можно приступать к финишной отделке пола. Если же площадь большая, то выполняются температурные швы, которые предотвращают растрескивание бетона в результате расширения при нагревании.

Для выполнения температурных швов следует на каждый 30 квадратных метров делать прорезь глубиной 3-4 см. Выполняется резка железобетона алмазными кругами.

В завершение работы, швы нужно заполнить вспененным полиэтиленом (пенофолом).

Разрезка температурных швов

Совет! Перед заливкой необходимо предусмотреть отверстия для коммуникаций. Если этого не сделать, то впоследствии потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне, однако в процессе этой операции можно повредить систему отопления.

На этом заливка пола бетоном завершена.

Вывод

Выполнить стяжку теплого пола можно самостоятельно, даже не имея каких-либо навыков. Единственное, необходимо строго соблюдать технологию заливки, так как ее нарушение может привести даже к необходимости замены системы обогрева.

Если же работа будет выполнена правильно, то ее результатом станет комфортная температура в помещении и приятные теплые полы в холодное время года. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Стяжка пола — цена за метр работы (м2) Екатеринбург | Монтаж, заливка бетонной стяжки пола

Ищете мастеров, которые зальют стяжку пола в Екатеринбурге? Обращайтесь к нам! Опытные бригады выполнят устройство и монтаж бетонной стяжки пола под ключ. Работаем с материалом заказчика, но по желанию клиента самостоятельно осуществим закупку материалов и их доставку на объект. Гарантируем превосходное черновое и чистовое выравнивание.

Устройство классической мокрой и полусухой стяжки. При необходимости армирование, добавление песка и керамзита.

Идеальное выравнивание пола по уровню и маякам.

Профессиональная укладка электрического и водяного теплого пола.

Самовыравнивающиеся смеси различного типа, в том числе финишные.

Стяжка пола в квартирах и помещениях

При больших объемах работ используем механизированный метод заливки раствора, применяя пневмонагнетатель (бункер и миксер) и шлифовальные машины.

Пример работ 2

Стяжка с армированием

В таблице указаны ориентировочные расценки. Точную стоимость определит мастер после согласования всех аспектов работы. Заказывайте у нас мокрую, сухую или полусухую стяжку. Предоставим экспертную помощь и консультации.

Частичное выравнивание и заделка трещин	м²	150
Частичная шпаклевка пола	м²	200
Устройство бетонной стяжки пола (до 5 см)	м²	350
Устройство бетонной стяжки пола (до 10 см)	м²	450
Самовыравнивающаяся стяжка	м&sup2	от 250
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку	м²	80
Монтаж сухой стяжки пола Кнауф	м²	от 350
Армирование стяжки сеткой	м²	100
Устройство песчаной подушки под стяжку пола	м³	от 350
Засыпка керамзитом	м²	50
Грунтовка пола	м²	40
Заливка наливного пола (тонкослойного)	м²	250
Заливка наливных полимерных полов	м²	от 350
Монтаж электрического теплого пола (кабельного)	м²	600
Монтаж водяного теплого пола	м²	от 700
Монтаж рулонной гидроизоляции пола	м²	150
Нанесение жидкой гидроизоляции		договорная
Демонтаж бетонного плинтуса	м. п.	250
Сбивка бетонного порога	м. п.	300
Демонтаж старой стяжки пола	м²	250
Демонтаж старой стяжки пола (от 5 см)	м²	от 350

Дмитрий

Мастер-бригадир

Опыт работы — более 15 лет.

Специализация — выезд на объект, составление смет, контроль за бригадой и мастерами.

Алексей

Прием заявок

Опыт работы — более 5 лет.

Всегда вежлив и хорошо представляет особенности работы.

Заказать звонок

Как залить теплый пол бетоном качественно?

В настоящее время наиболее популярной технологией среди установок теплых полов являются бетонные системы. У данных систем небольшая стоимость монтажа, так как трубы залиты ключевым слоем песчано-цементной стяжки пола, поэтому отменяется надобность в остальных средствах по распределению тепла.

Схема теплого пола с бетонной стяжкой.

Основные этапы заливки пола бетоном

Площадь заливки разделяется на несколько не очень больших участков (полей). Количество таких участков рассчитывается с учетом формы и площади ремонтируемого помещения. Минимальным показателем будет отношение сторон участков 1:2 при площади 40 кв.м в помещении, где устанавливается теплый пол.

Так как стяжки пола очень восприимчивы к температуре, их следует подвергнуть компенсации, иначе они растекаются.

Для этого, после окончания монтажа труб теплого пола, по разметкам предусмотрены компенсационные швы в виде зазора. Они находятся между секциями стяжек или между стенами и колоннами.

Подающую и отводящую трубки петель, которые проходят через такой шов, от различных повреждений необходимо защитить гофрированным каналом.

У помещений П- или Г-образной формы происходит разделение теплого пола на секции, несмотря на их площадь.

Схема укладки труб теплого пола.

Затем следует уложить теплоизоляцию пола. С помощью рантовой ленты по периметру комнаты восполняется тепловое расширение стяжки.
Для укладки монтажной планки необходима установка арматурной сетки.
Крепление труб и монтажных планок. Инструмент, состоящий из пластикового бруска с несколькими канавками, – это монтажная планка. Канавки созданы для расположения труб с возможностью фиксации.
Следующее необходимое действие состоит в раскладке компенсационных материалов. Раскладка происходит по местам разметки помещения.
Процесс опрессовки. Давление считают в 1,5 раза больше обозначенного на трубе.
Заливка цементно-песчаной стяжки теплого пола. Необходимо залить бетонный пол при комнатной температуре под расчетом рабочего давления. Так, для коттеджа его сила будет равна около 2-2.5 атм.

Вернуться к оглавлению

Подробное описание заливки бетона

Процесс заливки бетоном – один из самых важных моментов для теплого пола. Его следует делать профессионально.

Деформационные швы используют для восполнения теплового расширения бетона и песчано-цементного раствора. Сначала следует обозначить места, где они будут располагаться. Особенно это важно в помещениях со сложной конструкцией, большой площадью или вытянутой формой.

Схема укладки теплого пола под плитку.

Деформационные швы на теплый пол можно сделать из эластичной ленты, толщиной выше 0,5 см.

Швы протягивают в слое бетона по периметру. Трубы, находящиеся на пересечении деформационных швов, необходимо защитить с помощью гильз из жесткого пластика или металла и залить только потом.

Также рекомендуется сделать для теплого пола армированную сетку, чтобы укрепить стяжки на трубах. Сечение проволоки у данной сетки – 3 мм, ячейка – 10х10 см. Хотя армированием нельзя предотвратить процесс деформации или трещинообразования, это может остановить возрастание и перемещение повреждений бетона.

При создании стяжек, чтобы сделать их качественно, чаще применяют бетон М300 (пескобетон) и используют цементно-песчаный раствор. В некоторых случаях делать стяжку лучше с использованием специального пластификатора.

Масса пластификатора занимает около 1/10 массы цемента, находящегося в составе смеси. Слои стяжки, которые имеет бетонный пол, расположенные над трубами, должны составлять больше 5 см.

Схема монтажа теплого водяного пола.

С пластификатором толщина слоя может доходить до 3 см. Во избежание перегрева пола температуру теплоносителя необходимо понизить. На 1 кв.м потребуется около 1 л пластификатора.

Арматурную сетку можно поменять на полимерную фибру, если стяжка тонкая и помещение имеет удлиненную или усложненную форму с площадью более 40 кв.м. Полимерная фибра сделана из тонких полипропиленовых волокон, обладающих высокой прочностью. Ее следует распределить по всей толщине стяжки.

Заливку стяжки стоит проводить при достижении температуры больше 5°C.

Вернуться к оглавлению

Необходимые действия для запуска системы

После приготовления раствора на основе цемента, когда вы решили залить бетонный пол, и окончанием ремонта потребуется не меньше 28 дней (систему обогреваемого пола следует включить). С повышением температуры воды на несколько градусов за несколько дней происходит полное завершение установки.

Чтобы вытолкнуть воздух, давление ставится на 15% выше проектного.

Последующие шаги по установке:

включение насоса на небольших оборотах;
перекрытие всех ветвей труб за исключением одной;
ожидание, пока воздух до конца выйдет.

То же самое делается с каждым отделением системы.

Для того чтобы воздух полностью вышел, процесс повторяют определенное количество раз 2-3 дня, особенно проблематично это совершать в конструкциях с удлиненной формой.

Прогрев водяных полов следует начать с 20-25°C, с ежедневным повышением температуры на 5°C, до достижения пола рабочей температуры.

Нельзя не отметить, что укладка такого водяного пола – весьма сложный и кропотливый процесс, который требует мастерства и времени. Но эти хлопоты сполна компенсируются комфортом в доме. Теплый пол поможет навсегда забыть о зимних морозах.

Как залить теплый пол бетоном — пошаговая инструкция

Виды теплого пола

Правильно установленная отопительная система пола позволит избежать неприятного чувства холода в ногах зимой. Когда холодные массы воздуха опускаются вниз к полу, это может привести к частым простудным заболеваниям. Но даже зная, как залить бетоном теплый пол, сначала необходимо определиться с его видом. Существуют следующие типы теплого пола:

водяной;
электрический.

Оба варианта утапливаются под бетонную заливку. Водяной пол устанавливается под стяжкой с применением верхнего покрытия пола. Электрический теплый пол устанавливается с применением материалов, которые выбираются в зависимости от места установки и коммуникационных проводок, к примеру, кабели, трубы, верхнее половое покрытие и т. д. Для того чтобы залить теплый пол бетоном, существует специальная смесь, которую добавляют в заливку для улучшения теплопроводности покрытия.

Водяной теплый пол обычно устанавливается в частных домах. Электрический — в домах с центральным отоплением. Это связано с тем, что к центральному отоплению трудно подключиться.

Для заливки водяного теплого пола потребуется:

Схема водяного теплого пола в доме.

цемент и песок для приготовления смеси;
изоплен;
демпферная лента;
пластификатор;
сетка для армирования;
раствор для затирки швов;
длинная планка;
правило;
бетоносмеситель;
тара для раствора;
уровнемер;
различные шпатели.

После того как основание было подготовлено (утеплено и гидроизолировано), начинаются работы по прокладке и подключению труб к тепловому источнику. Завершив укладку, трубы проверяют на проходимость теплового элемента и надежность соединений. Если проводимость удовлетворительная, начинается процесс заливки. Чтобы укрепить бетонный слой, на трубы перед заливкой укладывается армирующая сетка. Для тонкого слоя применяется полимерная фибра.

Статья по теме: Поделки из пуговиц своими руками

Территорию для заливки разбивают на несколько участков. Количество участков зависит от площади бетонируемого помещения. Это делается по нескольким причинам:

чтобы залитый участок легко было выравнивать и при этом не вставать на уже готовый пол;
также это создает зону температурных компенсаторов, которые предотвращают растрескивание бетона при перепадах температуры; между участками стены и бетоном есть зазоры, которые заполняются специальной смесью.

Монтаж

Стяжка на теплый пол характеризуется наличием некоторых особенностей.

Процесс заливки стяжки на теплый пол занимает следующие этапы:

По всему периметру комнаты, на местах стыков пола и стен, клеится краевая лента. Она предназначается для компенсации температурного расширения бетона.
Рассчитывается минимальная высота стяжки с соответствующими отметками. Общая высота теплого пола будет зависеть от характера применяемого раствора.
Устанавливаются соответствующие маяки, согласно высоты теплого пола.

Принимаются меры по предотвращению появления трещин.

Дополнительные смеси и материалы

Водяной теплый пол без стяжки.

Температурные швы возле стен заполняются демпферной лентой или изопленом, который используют вместо эластичной смеси. Если в швах попадаются фрагменты труб, проходящих в данном месте, то их надо дополнительно обернуть отрезками пластиковых (можно металлических) труб или гильзами.

Теперь нужно выбрать раствор, которым впоследствии будет заливаться теплый пол. Для этого можно пойти в магазин и купить там готовую сухую смесь. Сейчас на строительном рынке существует большое количество составов для заливки.

Но если заливка теплого пола будет проводиться бетонным раствором, то следует знать, что он обладает низкой теплопроводностью.

По этой причине чистый бетон лучше не использовать. Для улучшения сцепления материал для приготовления бетона лучше просеять и оставить фракции размером в 3 — 7 мм.

Помимо этого, в приготовляемый раствор следует залить пластификатор, что повысит пластичность и теплопроводность стяжки. Пластификатор заливается в готовый раствор. Это предотвратит его растрескивание при отвердевании. Раствора с пластификатором потребуется меньше, чем обычного. Это позволит сократить толщину покрытия с 7 до 3 см.

Этапы заливки

Участок, заполненный раствором, нужно сразу тщательно выравнивать.
Перед работами по заливке полов следует предусмотреть места для выходов коммуникационных элементов. Потом по периметру помещения крепится демпферная лента. Начинается заполнение суспензией пролетов между установленными «маяками». Следует выровнять и распределить бетон по уровню направляющих профилей правилом. Далее заделывают остальные участки. После схватывания смеси удаляются профиля, на их место заливают бетон. Чтобы поверхность не растрескалась, первые 10 дней она увлажняется водой.

Готовность материала наступает через 4 недели после залива суспензии. Приступают к заключительному этапу работ — формируют температурные компенсационные швы, которые не позволяют бетону деформироваться при нагревании-остывании. Для этого прорезают каналы алмазными кругами глубиной до 4 см. Потом прорезы заделывают пенообразным полиэтиленом.

Пошаговая инструкция

Когда система теплого пола подготовлена и раствор замешан, можно приступать к заливке ее бетоном. Заливка своими руками проходит при температурах от 5 °C и выше, в противном случае марка бетона будет не соответствовать действительности, и он может в любое время начать крошиться. Тепловой элемент в трубах должен находиться под рабочим давлением. Это необходимо для того, чтобы бетон не деформировал трубы, а трубы, в свою очередь, при нагревании не разрушили стяжку.

Статья по теме: Как сделать встраиваемые потолочные светильники своими руками

После заливки теплого пола раствором его оставляют на 21- 28 дней. За это время бетон наберет свои основные показатели по прочности. Когда бетонный раствор станет твердым, производят контрольный запуск системы отопления. Причем температуру повышают постепенно в течение некоторого времени до достижения рабочих характеристик. Если система отопления, которой оснащен рабочий пол, имеет подсушку, ее включают через 10 дней после заливки. Программа теплого пола повышает температуру каждый день на пару градусов, ее также можно регулировать в ручном режиме.

Сначала необходимо рассмотреть заливку водяного теплого пола, так как электрическая система закладывается почти по той же схеме, но с некоторыми отличиями. Например, армирующая сетка укладывается под нагревательные электроды. Под кабели, которые подводят напряжение к нагревателю, подкладывают фольгированные рулонные листы.

При установке теплого пола нужно выбрать трубы, ведь это один из важнейших элементов в укладке пола. От качества труб зависит работа всей системы обогрева. Идеальным материалом для труб является медь, так как она обладает высокой теплопроводностью, а сам материал не ржавеет и не стареет. Однако медь — металл дорогой, а труб для того, чтобы сделать теплый пол, понадобится много. Еще для установки медных труб потребуется специальная сварка.

В связи с этим лучше всего использовать трубы из металлопластика. Металлопластик дешев и легок при установке, а также неприхотлив в эксплуатации. Он пластичен, то есть его можно изогнуть, имеет высокий температурные характеристики и не стареет со временем. Для металлопластика не потребуется сварка, так как его легко установить вручную.

При закладке слоя утепления пола важно расположить трубы так, чтобы обеспечить равномерный нагрев всей площади поверхности, то есть необходимо создать одинаковую теплопроводность во всех местах. При монтаже труб важно, чтобы соблюдался шаг, а сам диаметр трубы подходил под него. Расчеты показывают, что при шаге 300 мм диаметр тубы должен быть 20 мм. Это еще одно преимущество металлопластиковых труб: они выдерживают стандартный шаг.

Статья по теме: Правила комбинирования обоев в интерьере дома (37 фото)

Общие сведения

Надо сказать, что данная система отопления бывает двух типов:

Водяная – обогрев осуществляется горячей водой или другой жидкостью, которая протекает по шлангам.
Электрическая – обогрев осуществляется при помощи специальных проводов, которые нагреваются при подключении их к электрическому току.

Варианты расположения труб

Есть три вида установки труб для теплого пола: спиральный, змеевидный или петляющий, со сдвоенной спиралью. При установке труб спиралью тепло распределяется по ним равномерно, так как трубопровод направлен к центру комнаты. Поэтому тепло от источника течет к центру, а от центра оно направляется к коллектору. Спиральная укладка не имеет резких изгибов, но прямых отрезков тоже мало. Хотя при этой установке часто используются крепления. При укладке змейкой тепло будет подходить с одной стороны, а выходить с другой. По мере удаления вода остынет, а это приведет к тому, что дальняя часть трубы будет нагреваться больше, чем ближняя. Поэтому общая длинна труб, используемых в такой системе, не должна превышать 70 м.

Технология укладки

Далее давайте посмотрим, как заливать пол при использовании полусухой смеси правильно. Укладываются такие составы на водяные теплые системы практически по такой же методике, что и бетонные. Монтировать, однако, материал этой разновидности все же несколько сложнее. Ведь текстуру он имеет более густую.
Все образующиеся на таком покрытии во время выравнивая ямки следует заполнять дополнительной порцией раствора. После разравнивания такое основание полагается еще и тщательно затирать. До выполнения этой процедуры выжидают примерно полчаса. За это время смесь уже успеет немного затвердеть.

Бетонная стяжка

Заливка цементно-песчаной стяжкой считается классической технологией. Важную роль играет прочность покрытия и способность выдержать температурные перепады. Для этого вместо песка используется отсев с фракцией 3-5 мм, которые обеспечивает более надежное сцепление компонентов. Состав и пропорции материалов выглядят так:

Песок (отсев) — 6 частей.
Портландцемент М300 и выше — 1 часть.
Пластификатор — 350 г на 50 кг цемента.
Вода — количество зависит от влажности песка. Ее льют пока не образуется однородная пастообразная смесь.

Использование более низких марок цемента не обеспечит должной прочности и поверхность быстро растрескается. Благодаря пластификатору стяжка лучше противостоит температурной деформации. Он позволяет уменьшить толщину слоя до 30 мм.

При заливке комнат площадью свыше 40 квадратных метров в смесь необходимо добавить фиброволокно из полипропилена. Оно обеспечивает прочность, заменяя собой армирующую сетку.

Достоинства: прочность и долговечность.
Недостатки — большой вес и долгий срок застывания.

Толщина

В процессе работы многие пользователи задаются вопросом: какая должна быть толщина стяжки для теплого пола?

А этот параметр является очень важным, на этот счет есть четко описанные правила, соблюдение которых не подлежит сомнению:

Толщина стяжки по всей площади помещения должна быть идентичной. Только таким образом будет достигнут равномерный обогрев и высокая теплоотдача. Ни в коем случае нельзя осуществлять заливку стяжки под теплый пол до того времени, пока не будут устранены все выпуклости, ямки и складки на черновом полу

Важно, чтобы покрытие не было слишком тонким. Недостаточная толщина скажется на неравномерности прогрева пола, количество накапливаемого тепла будет мизерным и поверхность очень быстро остынет

Также тонкий слой может стать причиной растрескивания материала. Также недопустимо использовать слишком толстый слой, поскольку в такой ситуации тепло, наоборот, будет задерживаться внутри конструкции.

Какая толщина стяжки для тёплого водяного пола оптимальна? Заливка минимум 5 см от слоя теплоизоляции. В противном случае появятся трещины уже в первом эксплуатационном сезоне. Для электрической кабельной системы это 2,5 см, для плёночной – 1 см.

Как определиться с толщиной слоя?

Главная задача заключается в том, чтобы сделать поверхность ровной прежде, чем укладывать кабель. Специалисты, которые занимаются установкой стяжки, не делают ее тоньше трех сантиметров. Считается, что это минимальная величина, которая гарантирует качественный результат. Правда, если используются нивелирующие смеси, можно ограничиться двумя сантиметрами.

На толщину влияют следующие факторы:

основа для заливки, которая составляет не меньше десяти сантиметров, все зависит от неровностей поверхности, которые необходимо устранить;
материал, из которого готовится смесь.

Если говорить о монтаже электрического пола, то по поводу стяжки специалисты высказывают разное мнение. Без рекомендаций производителя продукции не обойтись, так как он указывает главные показатели, и составляет инструкцию по эксплуатации всех изделий.

Обустройство теплого водяного пола: заливка бетоном

Системы теплых полов, в которых теплоносителем выступает горячая вода, приобретают все большую популярность, благодаря своей эффективности и удобству. При этом в большинстве случаев применяется заливка теплого водяного пола бетоном, что обеспечивает максимальную надежность и лучшие качественные характеристики отопления.

Специалисты рекомендуют использовать не цементно-песчаную стяжку, а бетон для теплого водяного пола, ввиду не только его более высокой прочности, но и заметно лучшей теплоотдачи. Это позволит сократить затраты на отопление помещений.

Этапы заливки водяных полов

Главными задачами при обустройстве теплых водяных полов являются:

Качественная подготовка надежного основания. На грунтовой основе создают черновую стяжку, либо тщательно подготавливают плиты перекрытия.
Создание эффективного теплоизоляционного слоя, для чего рекомендуется использовать листовой полистирол, имеющий плотность не менее 35 кг/м3.
Проведение испытания гидравлической системы на герметичность перед началом выполнения заливки бетонной смесью теплых водяных полов.
Обязательное обустройство деформационных швов по периметру помещения и через каждые 3-6 метров в поперечном и продольном направлениях или проложить демпферную ленту по периметру.

Выбор бетона для теплого пола и параметры стяжки

Используемая для водяных полов бетонная заливка должна быть одновременно прочной, стойкой к температурным колебаниям и обладать хорошей теплопроводностью. В наибольшей степени этим требованиям соответствует мелкозернистый бетон М 300 (В22,5). В качестве заполнителя применяется или отсев щебня фр. 3-5-10 мм с песком, или только крупный песок, с модулью крупности от 2.4 до3,0. В первом случае примерное соотношение Ц:П:Щ=1:3:3,5-4,0, во втором случае: 1:5. Желательно применение пластификатора для уменьшения расхода воды в бетоне, следовательно, некоторое повышение прочности бетонной стяжки и увеличение объемной массы покрытия. Расход пластификатора: 10% ( раствора ) от расхода цемента в мелкозернистом бетоне. Можно применить готовую специализированую смесь для устройства теплых полов, например, «Теплолюкс-Глимс».

Стяжка из бетона должна покрывать систему теплого водяного пола не менее чем на 30 мм (но и не более чем на 70 мм). Этот показатель важен не столько для прочности, сколько для обеспечения наилучших показателей аккумулирования тепла в стяжке и его отдачи в обогреваемое помещение.

Заливка теплого пола — виды смесей, особенности и проведение работ

Теплый пол – это эффективная система, значительно повышающая уровень комфорта в вашем доме. Она дает полный контроль над температурой внутри жилья и помогает достичь ее оптимального значения. Однако чтобы добиться такого результата, монтаж пола должен проводиться согласно технологии. Как правильно провести заливку, рассмотрим далее.

Способы создания стяжки

Залить стяжкой теплый пол своими руками возможно тремя методами:

раствором из бетона;
полусухой смесью;
самовыравнивающей стяжкой.

Возникает вопрос: чем заливать теплый пол? Каждый из трех предложенных вариантов прост и доступен. Однако у них отмечается ряд отличий. Чтобы понять, какая стяжка лучше подойдет, стоит тщательно изучить все их плюсы и минусы.

Стяжка из бетона

Для изготовления теплого пола своими руками можно использовать классический метод – бетонирование. Стяжка из цементно-песчаной смеси после приготовления наносится на основание и образует прочный верхний слой покрытия. Но не стоит забывать, что она будет подвергаться сильным перепадам температур. Это отразится на прочности изделия и быстро раскрошит поверхность. Чтобы избежать такой проблемы, в заливаемой стяжке лучше использовать отсев вместо песка. Это сделает полученный материал прочнее и долговечнее.

Стяжка из бетона

Состав

Чтобы заливка теплого пола была качественной, состав раствора должен соответствовать стандарту и включать в себя:

отсев фракцией до 5 мм;
цементный состав марки М300 или выше;
пластификаторы.

Правильный выбор компонентов крайне важен. Использование дешевых материалов приведет к тому, что вам в скором времени придётся делать работу заново. Поэтому используйте качественные составляющие.

Отсев обладает высокими показателями сцепки и на порядок превосходит по этому показателю песок. Цементная смесь хорошей марки обеспечит надежную прочность, убережет основание от возникновения трещин при нагревании. Пластификатор даст возможность сократить толщину слоя с 5 см до 3 см. А главное – он не позволит стяжке крошиться из-за температурных перепадов.

Пропорции

Теперь, когда вы знаете, чем залить теплый водяной пол, важно узнать, в каких пропорциях это делать. Чтобы правильно приготовить смесь для заливки, ее смешивают в таким образом:

1 часть цемента;
6 частей отсева;
350 мл пластификатора на мешок цементной смеси;
воду добавляют, пока не образуется однородный раствор.

Если заливка теплого водяного пола происходит в помещении, площадь которого превышает 40 м² либо пол сложной конфигурации, лучше прибавить фиброволокно. Оно позволит обойтись в работе без армирующей сетки и поможет равномерно распределить раствор.

Размышляя над тем, как правильно залить теплый пол, и стоит ли использовать для этого цементную стяжку, нужно учесть ряд особенностей. Ее несомненные плюсы – это прочность, долговечность и равномерный нагрев пола. А минусы – это тяжесть и длительность застывания – 3 недели. Поэтому, если монтаж требуется провести в кратчайшие сроки, этот метод вам не подойдет.

Сухая стяжка

Чем залить теплый водяной пол? Сухая стяжка – хороший выбор. Она отличается меньшим объемом воды в составе, добавками полимеров и фиброволокна. Она готовится из смесей, продающихся в любом магазине стройматериалов. Впрочем, и самостоятельно изготовить ее несложно.

Пропорции таковы:

1 часть М400 цемента;
3 части просеянного крупного песка;
500 г фиброволокна на 1 м³ смеси.

Все элементы как следует перемешивают, при этом добавляя немного воды. Проверить, достаточно ли жидкости, просто. Возьмите раствор в руку и сожмите. Если потекла вода, значит, ее слишком много. Если раствор сыплется, то нужно добавить воды. Если же он держит форму и при этом не подтекает и не крошится – состав оптимален.

При выборе, чем залить теплый пол, стоит учитывать, что у полусухой стяжки есть ряд неоспоримых плюсов. Она высыхает гораздо быстрее бетонной, и прочность на порядок лучше. Усадка небольшая, и трескается она гораздо меньше. А противостояние колебаниям температуры у такой стяжки на должном уровне.

Однако эта смесь не очень пластична и ее приготовление требует усилий. Поэтому заливной слой может быть неравномерным, в нем останутся пустоты. К тому же поверхность после высыхания требуется обеспечить защитой от влаги.

Сухая стяжка

Самовыравнивающаяся стяжка из смесей

Те, кто использует такую стяжку для заливки теплого пола, знает, что она похожа на бетонную, за несколькими исключениями. Самовыравнивающиеся составы пластичнее, растекаются под своим весом, и потому их требуется тщательнее разравнивать. Однако эта стяжка значительно быстрее высыхает.

Такие смеси бывают двух видов: грубые и финишные. Чтобы залить тёплый пол, используют исключительно грубые составы. Финишные нельзя наносить толстым слоем, и потому они не пригодны для этого. Грубый ровнитель может быть из гипсовой или цементной основы, в обоих случая он подходит для заливки.

Стяжка из смесей

Заливка бетонной стяжки

Как залить теплый водяной пол бетонной стяжкой? Для начала подготовить поверхность основания, уложить гидроизоляцию, сделать настил армирующего слоя, закрепить по периметру демпферную ленту и смонтировать отопительную систему. Когда все эти работы завершены, приходит пора для изготовления стяжки.

Для работы потребуется:

сухой гипс;
профиль из металла для направляющих;
уровень;
правило;
емкость, в которой замешивается раствор;
кельма.

Работа проходит строго поэтапно.

Заливка бетона

1 этап

Уровнем размечают на стене линии заливки. 3 см – минимальная высота, которую должен занять раствор над трубами.

2 этап

Из гипса изготавливают раствор, который распределяют кучками вдоль стены на 20 см расстоянии. Затем сверху укладывают направляющие, которые выставляют по уровню. Между маяками оставляют расстояние в 1,5 м. Раствор для маяков укладывают в несколько подходов из-за быстрого высыхания гипса, которое вынуждает действовать постепенно.

3 этап

Изготавливают бетонную стяжку. Все компоненты смешивают в соответствующих пропорциях. Главное добавить – нужное количество воды и не забыть пластификатор.

4 этап

Получившийся продукт заливают между направляющими и с помощью правила добиваются равномерного распределения. Нужно двигаться не спеша, переходя от одного участка комнаты к другому. Важно не наступать при этом на трубы. Давление в трубах должно быть 0,3 Мпа, в противном случае приступать к монтажу нельзя.

Когда работы завершены, все накрывают полиэтиленом и дают высохнуть. Спустя 24 часа вынимают маяки и заделывают углубления. После вновь накрывают пленкой и периодически смачивают поверхность водой для предотвращения трещин. Когда стяжка окрепнет, можно приступать к нанесению финишного слоя.

Заливка полусухой стяжки

Как заливать теплый пол полусухой стяжкой? Сначала требуется провести подготовительные работы. Водяной пол должен быть смонтирован, трубы закреплены, а демпферная лента наклеена.

Для работы потребуется:

цемент;
песок;
емкость;
правило;
Т-образные маяки;
уровень;
фиброволокно;
машинка для затирки.

Процесс почти полностью повторяет предыдущий. Разница лишь в том, что после завершения заливки выжидают полчаса и начинают затирку. Этот выровняет поверхность и утрамбует материал.

Прежде чем включать отопление, дождитесь полного высыхания раствора. Затем стоит установить температуру на 25^°С, а после ежедневно увеличивать ее на 5^°С до момента, пока не будет достигнута рабочая норма.

Заливка полусухой стяжки

Заливка самовыравнивающего раствора

Этот способ не требует применения направляющих. Но есть необходимость прочно зафиксировать всю систему водяного пола. Как и прежде, важно поднять давление в трубах. Когда все это сделано, настанет пора добавлять сухие ингредиенты в воду. Там они перемешиваются при помощи дрели со специальной насадкой.

Затем получившийся состав при помощи шланга наносят на поверхность. Слой должен получиться 30 см. Далее шпателем исправляют неровности. Затем убирают пустоты, пройдясь специальным валиком. Пол прикрывают пленкой, пока он не высохнет.

Заливка самовыравнивающей стяжки

Теперь, зная способы заливки теплого пола, вы сможете, учитывая их плюсы и минусы, самостоятельно выбрать подходящий вариант.

Еще немного интересной информации вы найдете в этом видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Особенности заливки стяжки под водяной теплый пол

Постелить его не сложно даже самому, но если все же нет желания и времени, то можно нанять опытных строителей, которые быстро и качественно его сделают.

Как устроен водяной пол?

Устройство водяного теплого пола представляет собой систему, которая в основном делается дома, но бывает так, что появляется необходимость в таком покрытии и за его приделами, тогда его делают и в нежилом помещении.

Толщина стяжки

Какую сделать стяжку по толщине решает не только пользователь, потому что необходимо еще и учитывать все особенности помещения (свойства покрытия, материалы для облицовки, плотность пола).

Теплый водяной пол состоит из системы нагревательных элементов труб, которые наполнены водой и уложены под поверхностью пола по всей комнате. Почти во всех случаях трубы покрываются цементной стяжкой, она способна защитить их от механических воздействий. Необходимо точно просчитать толщину слоя из стяжки для того, чтобы он смог нормально функционировать. Ведь от нее зависит механическая прочность и работа всей системы подогрева, еще то, насколько она будет экономически выгодной и как сможет реагировать на перемену температуры.

Толстая стяжка имеет большую теплоемкость, но отрегулировать в ней температуру не просто. Она намного длительнее нагревается, а потом дольше держит тепло. Очень тоненькая стяжка нагревается за короткое время, но она может перегреться и растрескаться, также у нее незначительная теплоотдача.

Как сделать стяжку?

Для того чтобы стяжка из бетона смогла вытерпеть все нагрузки, надо ее делать поверх трубы толщиной в 4,5 см. Такая толщина прекрасно подходит для труб любого диаметра. Также можно применить некоторые добавки, которые способны сделать ее крепче и эластичнее. При их применении раствор получается намного гуще, он проще укладывается, и в конечном результате стяжка получается надежнее и ровнее. Если добавить в стяжку небольшое количество пластификатора, то это приведет к уменьшению поверхностного натяжения воды, которая всегда применяется во время приготовления раствора и способна увеличить массу покрытия в объеме, улучшить теплопроводность и повысить прочность пола. Существует такой пластификатор, при применении которого можно сделать толщину стяжки поверх трубы меньше от стандартной на 1,5 см. Есть один его недостаток, он вынуждает снизить температуру теплоносителя для того, чтобы пол не перегрелся.

Главные требования к стяжке

Существуют некоторые требования, которые надо соблюдать. Они свидетельствуют о том, что нужно равномерно распределить температуру по всей поверхности пола, а также сделать стяжку толщиной 6,5 см, тогда она будет полностью отвечать всем требованиям и определенным нормам строительства.

Заливка пола

Перед тем как сделать заливку пола, необходимо начать с укладки труб и только после того перейти к стяжке. Теплый пол можно залить или бетонной стяжкой или же сухой (делается она при помощи сухой смеси). И тот и второй вариант имеет как достоинства, так и недостатки. Вот поэтому перед тем, как начать работу следует точно взвесить все за и против.

Бетон – самый популярный вид стяжки. Надо заметить, что сюда не стоит брать обычный бетон, здесь понадобится раствор, у которого марка цемента не меньше М-300, также нужно взять отсев, он имеет лучшее сцепление в отличии от песка. Еще для того, чтобы в дальнейшем избежать крошения стяжки, в раствор целесообразно добавить пластификатор.

Стяжка из сухой смеси не требует огромного количества воды, она намного быстрее застывает и имеет лучшую прочность. Но здесь придется добавить полимерные модификаторы и настелить армирующий слой. Перед началом всей работы при применении сухой стяжки нужно в первую очередь очистить основание, затем уложить гидролизацию, потом подготовить стены и выставить маяки.

Список действий по заливке стяжки под водяной пол

Перед началом всей работы, необходимо приготовить основание и сделать все нужные условия для работы. Температура в комнате должна быть не меньше 6 градусов и не больше 24 градусов, в ней не должны присутствовать сквозняки, поэтому окна и двери придется позакрывать.

При помощи пылесоса убрать везде мусор. Зачистить все неровности на полу, трещины замазываются раствором. Гидроизоляция понадобится для того, чтобы защитить основание от влаги, а еще она является прекрасным тепло- и звукоизоляционным слоем.

Простилается она по всей поверхности пола. Стены нужно произолировать от стяжки демплерной лентой по всей комнате. Маяки ставят из цементного раствора или из рейки.

Затем готовится раствор и делается заливка. Пол делится на зоны и заполняется смесью. Его толщин не должна превысить 4 см. После того, как смесь уложена, необходимо сделать затирку.
Далее делают шлифовку специальной затирочной машинкой, она также еще и утрамбовывает смесь. Вот и все, получилось прекрасное покрытие, которое можно сделать самостоятельно.

Заливать стяжку нужно при комнатной температуре и система должна находиться под расчетным рабочим давлением. Почти всегда берут раствор из цемента и песка, но можно взять и пескобетон М-300. Бетон делают не очень жидким потому, что большое количество воды сделает стяжку менее прочной и способно вызвать образование усадочной трещины. Для того чтобы определить, такая ли густота раствора, сравните ее с густым тестом. Запомните, что она должна не содержать комочков, быть рассыпчатой, немножко распыляться на гладкой поверхности, но ни в коем случае не трескаться.

После приготовления раствора, надо постараться использовать его на протяжении 2 часов. Но если случилось так, что не значительное его количество осталось, и нет времени уже все доделывать именно сегодня, то ни в коем случае нельзя в него наливать незначительное количество воды и накрывать пленкой на ночь. Вся заливка стяжки должна всегда проводиться за один раз (в любом здании). Нельзя часть работы сделать сегодня, а часть – завтра, так не делается, и это должен знать каждый.

Во время заливки стяжки нужно немножко «прокалывать» только что уложенный, не успевший застыть раствор. Делать это необходимо для того, чтобы не появлялись пустоты из воздуха в стяжке. Бывает так, что во время проведения заливки раствора в его толще появляются воздушные пузырьки, а тяжесть раствора не дает им возможности самостоятельно исчезнуть. При помощи прокола можно избавиться от этой проблемы.

Уход за стяжкой после заливки

Часто случается так, что при неправильном уходе за стяжкой в конечном результате получается брак, который возникает по вине самих строителей во время устройства стяжки. Ведь что касается технологии водяного теплого пола, то ему нужно обеспечить влажность на протяжении 8-9 дней. Так как цемент становится прочным только по истечению 25-29 дней, после того, как раствор приготовили. В растворе постоянно за все это время проходят химические процессы, которым необходима влага, потому что он должен застыть, а не засохнуть. В том случае если раствор будет просто засыхать, он не успеет застыть. Засыхать стяжке можно только по достижению ею нужной прочности. Если не придерживаться данной рекомендации, то стяжка, сделанная не правильно, за очень короткий промежуток времени покроется трещинами.

Для того чтобы стяжка не высохла, необходимо на протяжении недели сбрызгивать ее водой 3-4 раза в день. Только по истечению 3 дней из нее можно вытянуть маяки, заделать оставшиеся в их местах ямки грунтом. А потом затереть их раствором. Далее всю стяжку сбрызнуть большим количеством воды и накрыть пленкой на 14 дней. Если есть причины не накрывать стяжку, то тогда необходимо ее и дальше продолжать смачивать каждый день. Не нужно никуда торопиться, ускорения технологии процесса всегда имеет плохой конец, который заканчивается переделкой всей работы.

Отопление можно включить только после того, как стяжка полностью выстоится и наберет необходимую прочность. Не стоит резко увеличивать температуру, лучше это делать поэтапно для того, чтобы раствор не потрескался.

Заливка бетона для лучистого пола

Рано утром после Рождества субподрядчики суетились по всему зданию Кендеда за инновационный устойчивый дизайн. Они готовились к сложной бетонной заливке, которую никто из них раньше не предпринимал.

«Все вышли сюда в 6:30 утра, и оказалось, что было так много мелочей, о которых нужно было позаботиться», — говорит инженер проекта Skanska Джимми Митчелл.

Заливка площадью 50 кубических ярдов, проходящая через часть первого этажа здания, была первой из пяти, в которых тонкий слой особого волокнистого бетона укладывался на трубы для излучающих полов здания.Первый этаж завершен. Второй этаж будет заливать в феврале.

Майк Снайдер возглавил небольшую бригаду из подразделения механических водопроводов Batchelor & Kimball Inc., которые были там, чтобы убедиться, что трубы из сшитого полиэтилена (PEX), которые они аккуратно уложили через слой пенопласта, не были повреждены или сдвинуты. не к месту, пока заливался бетон.

Техник из Johnson Controls также прибыл утром, чтобы установить датчики, которые будут следить за тем, чтобы бетонный пол, покрывающий трубы, выдерживал именно ту температуру, которая необходима для обогрева или охлаждения помещений наверху.

И, конечно же, Бетон Большой Джорджии был там, чтобы заливать сам бетон, затем плавать его и, наконец, разрезать контрольные швы.

«Этот материал движется намного медленнее, — сказал помощник суперинтенданта Большой Джорджии Брэндон МакДэниел после семи часов работы с ним. «На распространение пятидесяти [кубических] ярдов обычно уходит около часа [или] полутора часов. Это заняло более четырех часов ».

Рабочие из Greater Georgia Concrete заливают трубы специальной смесью, чтобы создать первый светлый пол в здании Kendeda.Фото Джимми Митчелла / Skanska USA

Бетон, который используется для излучающих полов, даже более уникален, чем бетон, который Великая Джорджия заливал прошлым летом для опор и фундамента здания. Как и в эту смесь, в эту смесь вводили CarbonCure — добавку, которая увеличивает содержание углерода в цементе, как для усиления затвердевшего бетона, так и для уменьшения выбросов углерода из цемента в процессе производства.

Однако не это сделало заливку более сложной, чем обычно.Смесь для напольного покрытия также включает полезную добавку (7,5 фунтов на кубический ярд, если быть точным) синтетической волокнистой добавки под названием Forta-Ferro, которая предназначена для предотвращения растрескивания тонкого слоя, покрывающего трубы PEX. Что еще более важно с точки зрения конструкции, добавка волокон позволяет строить более тонкий слой бетона, а это означает, что инженерам-конструкторам из компании Uzon + Case в Атланте не нужно было проектировать деревянные стойки, балки и деревянные панели пола, чтобы поддерживать такую же прочность. больший вес, чем им пришлось бы в противном случае.

После заливки на следующий день после Рождества бетонная бригада по существу следовала за BKI, пока подрядчик по механическим и сантехническим работам укладывал трубы. Светящиеся полы теперь полностью уложены, осталось только закончить их полировкой.

Инженеры-механики из PAE в Портленде, штат Орегон, и Newcomb & Boyd в Атланте решили использовать излучающую систему во всем здании Kendeda Building. Единственное исключение — это зрительный зал здания, где они выбрали более обычную систему приточного воздуха, которая лучше подходит для быстрой смены количества людей.

Для обогрева и охлаждения помещения путем нагрева или охлаждения бетонного пола требуется больше времени, но эта излучающая система намного эффективнее. Среди причин: он передает тепло, не требуя вентиляторов, перемещающих большие объемы воздуха. Кроме того, изменения температуры происходят на уровне пола, где находятся люди, а это означает, что энергия не тратится на кондиционирование потолка в каждой комнате. Узнайте больше о системе HVAC здания Kendeda здесь.

ФОТО Вверху: Деталь показывает изоляционный слой теплого пола, трубы PEX и бетон.Бетонная смесь, укрепленная синтетическим волокном, оказалась трудновыполнимой, но достаточно прочной, чтобы ее можно было уменьшить по мере необходимости. Фото Джимми Митчелла.

Полированный бетонный пол с подогревом

Как компания, стремящаяся быть ведущим авторитетом по всем вопросам, связанным с полированными бетонными полами, мы каждый день отвечаем на множество вопросов.

В этой статье мы ответим на один из самых больших и часто задаваемых вопросов:

Можно ли использовать полированный бетонный пол с подогревом?

Хорошая новость: если вы планируете объединить пол с подогревом (UFH) с полированным бетонным полом, краткий ответ на вопрос — да, хотя для достижения наилучших результатов есть много чего учесть, прежде чем принимать какие-либо решения.

Полированный бетон очень хорошо сочетается с полом с подогревом, но есть важные шаги по защите целостности вашего пола, начиная с момента начала вашего проекта, выбора правильных вариантов, затем через различные этапы установки, вплоть до ввода в эксплуатацию и ежедневного управления ваша система отопления. Это может показаться многословным, но если мы разберемся, каждый элемент будет легко прослеживаться.

Бетон имеет высокую тепловую массу, что означает, что он очень хорошо сохраняет и распределяет тепло.Один из рисков, который необходимо понимать и контролировать, заключается в том, что бетон может пострадать от ударов, если он подвергнется резким перепадам температуры с теплого на холодный и обратно. Если температура вашей водонагревательной системы повышается слишком быстро, это может привести к удару и растрескиванию. Бетон, безусловно, не единственный тип напольного покрытия, который реагирует таким образом, поэтому мы всегда рекомендуем воспользоваться советом профессионала при выборе любого типа системы теплого пола, особенно при работе с бетоном.

Одна из главных причин, по которой важно тщательно контролировать температуру, заключается в том, что при появлении трещин практически невозможно выполнить удовлетворительные ремонтные работы на полированных бетонных полах. Это связано с трудностями воспроизведения оригинальной бетонной смеси. Чтобы лучше понять основные причины этого, мы настоятельно рекомендуем нашу запись в блоге «50 оттенков серого».

Так как же управлять рисками? После того, как отопление и установка бетона завершены и бетон полностью затвердел, мы советуем нашим клиентам повышать температуру воды на один градус Цельсия каждый день, чтобы предотвратить удары по бетону.Также рекомендуем не превышать 30 градусов Цельсия (температура воды). Если вы будете следовать этому простому совету, вы сможете пользоваться всеми преимуществами обычного теплого пола с потрясающей отделкой из полированного бетона, дающей вам комфорт и стиль одновременно.

Что еще нужно учитывать при сочетании теплого пола с полированным бетоном?

Очень важно, чтобы теплый пол не включался, пока бетон застывает. Это приведет к ее слишком быстрому высыханию и получению бетонной плиты плохого качества.Важно использовать опытного установщика бетона, человека, который дал бы такой совет как до, так и после укладки, чтобы вы были на 100% уверены в том, как сохранить долговечность вашего пола при использовании полов с подогревом. Если ваш установщик не может дать такой совет на этапе консультации, мы бы посоветовали вам дважды подумать о том, подходят ли они для выполнения работы. Бетонные конструкции являются самым большим фактором риска при планировании любого вида полированного бетонного пола, поэтому важно избегать обрезания углов в этой части вашего проекта.

Здесь, в Niche Polished Concrete, мы предоставляем экспертные рекомендации по всем аспектам полированного пола с подогревом и предоставляем полное руководство для наших клиентов до и после установки. На самом деле мы не укладываем бетон, поскольку считаем, что для достижения наилучших результатов это самостоятельная работа специалиста.

Какие преимущества у полов с подогревом?

Дизайн интерьера

Система «теплые полы» открывает путь к минималистичному дизайну, устраняя необходимость в радиаторах, которые могут быть неприглядными и уменьшать пространство для дизайна и дизайна.

Комфорт

Он может держать ваши босые ноги в тепле круглый год.

Эконом (центральное отопление)

При условии, что у вас достаточно большая система теплого пола и вы правильно ею управляете, вы потенциально можете сэкономить на счетах за отопление благодаря более равномерному распределению тепла, чем это возможно при использовании традиционных радиаторов.

Уборка дома

Устраняя необходимость в неприглядных радиаторах, вы также избавляетесь от мест скопления пыли, что снижает количество пыли и уборку.Кто мог жаловаться на это?

Улучшенное распределение тепла

При условии, что ваша система подогрева пола имеет правильные технические характеристики и качество, вы добьетесь более эффективного и равномерного распределения тепла, чем в помещениях, отапливаемых более традиционными системами камина и радиаторов. Когда ваша система теплого пола совмещена с бетонным полом, тепловая масса вашего бетона будет сохранять тепло и обеспечивать, чтобы ваша комната оставалась теплой дольше после выключения отопления, чем это было бы в случае с традиционной радиаторной системой.

Наслаждайтесь тишиной

Системы теплого пола, как правило, тише, чем системы с радиаторами, которые могут стонать и стонать при выполнении своей работы.

Здоровье и безопасность

Это не сразу очевидно, но если у вас есть маленькие дети, которые любят разбрызгивать воду, теперь у вас есть система, которая может испарять опасные разливы, иногда до того, как вы узнаете о них. Вы также можете исключить возможность образования горячих трубок, на которых маленькие дети могут получить серьезные ожоги.Полы с подогревом также обеспечивают улучшенную циркуляцию тепла, что создает более здоровую окружающую среду, чем в радиаторных системах.

Какие недостатки у теплых полов?

Стоимость установки

Хотя цены могут варьироваться в зависимости от многих факторов, нельзя не учитывать тот факт, что качественный теплый пол требует значительных капитальных вложений. Это серьезное решение и вложение, и вы также ищете ряд подрядчиков, работающих у вас дома.

Риски для мебели

При проектировании системы теплого пола важно не прокладывать ее под пространствами, предназначенными для постоянной мебели, такими как шкафы и гардеробы, поскольку это может вызвать нежелательное и потенциально опасное потоотделение.

Некоторые типы мебели могут также нуждаться в некоторой изоляции от воздействия полов с подогревом. Музыкальные инструменты, такие как пианино, возможно, потребуется разместить на изолирующих подставках.

Есть еще вопросы?

Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите обсудить, подойдет ли полированный бетонный пол для вашего помещения, свяжитесь с нами сегодня.

Проектирование и строительство теплых полов

Стяжка бетонного пола

Бетонная стяжка для пола обычно состоит из цементного материала, состоящего из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5; его можно нанести на систему теплых полов в виде порошкообразной смеси (стяжки), которая образует прочную плиту. Реже используются плавучие сборные железобетонные секции. Однако существует множество вариантов, которые будут объяснены позже, но все они должны обеспечивать ровную гладкую поверхность для укладки выбранного вами напольного покрытия.

Бетон хорошо проводит тепло, что делает его идеальным для устройства полов с подогревом; стяжка отводит тепло по всей площади, создавая постоянную температуру пола, которая распространяется вверх, заполняя всю комнату. Он также медленно остывает, эффективно работая как гигантский накопительный нагреватель.

При укладке полов с подогревом необходимо следовать нескольким процедурам, каждая из которых одинаково важна для успешного конечного результата.

Установка теплого пола — Новостройка

Контуры теплого пола следует устанавливать, когда все внешние двери и окна установлены и дом является водонепроницаемым.Это необходимо для защиты установки от погодных повреждений, особенно от мороза в зимние месяцы.

Бетонные полы:
Если полы с подогревом устанавливаются над бетонным полом (монолитная плита, сборная доска или балка и блок), на бетон накладывается изоляционный слой и поверх него крепятся трубопроводы. Затем они заделываются в слой стяжки (см. Ниже), который эффективно нагревается как одна масса, равномерно передавая тепло по поверхности пола.
Крепежные элементы труб следует тщательно выбирать, чтобы сохранить целостность изоляции и других материалов. Использование изоляции с фольгой может помочь снизить этот риск.

Петли трубопровода должны быть заполнены водой и под давлением перед заливкой стяжки, чтобы гарантировать, что трубопровод не имеет сужений или дефектов по мере затвердевания стяжки.

Установка теплого пола — установка в стиле ретро

Очень важно иметь план теплого пола — это экономит время и рентабельно.Решите, где должны быть расположены органы управления для простоты использования, и где трубы будут проходить через балки. Ваш план должен включать каждую зону или область, даже если установка выполняется зона за зоной; Таким образом, вся ваша система будет подключена и будет работать эффективно.

Во-первых, важно очистить черновой пол от мусора и удалить все острые неровности; они могут пробить влагонепроницаемую мембрану и, в конечном итоге, трубы, которые будут проложены по гладкому и чистому основанию пола.

Утеплитель — если позволяет пространство, рекомендуемая толщина утеплителя теплого пола 20-50мм; однако, благодаря некоторым недавним достижениям в технологии изоляции, более тонкие слои современного изоляционного материала могут быть столь же эффективными. Его следует уложить по всей площади до основания стен и продолжить вверх по стенам до высоты, которая включает в себя глубину изоляции пола и стяжки. Любые зазоры или стыки следует заклеить лентой, чтобы предотвратить просачивание стяжки.

Некоторые марки изоляции для полов с подогревом производятся с заранее сформированными вкладышами для труб, что исключает необходимость в другом слое. Это, очевидно, экономит время и намного проще в установке.

Всегда проверяйте, чтобы ваш изоляционный материал и глубина соответствовали действующим нормам по изоляции теплого пола.
Если ваша изоляция не имеет предварительно отформованных вкладок, тогда панели теплого пола укладываются и прикрепляются к изоляции, не оставляя зазоров для заполнения стяжки.Некоторые панели имеют сетчатое покрытие, позволяющее прикрепить трубы, а в других необходимо просверлить отверстия и использовать кабельные стяжки для крепления труб.
Теперь вы готовы проложить трубопроводы, арматуру и элементы управления теплого пола, а также тщательно протестировать систему, прежде чем приступить к укладке стяжки — это, очевидно, очень важно!
Важно отметить, что перед укладкой стяжки трубы необходимо заполнить водой; это гарантирует, что трубы не будут сплющены слоем стяжки, а также, когда стяжка затвердеет, у труб будет место для расширения.

Виды стяжки

Готовые смешанные стяжки становятся все более популярными; Самостоятельное смешивание требует бетономешалки и огромного количества ручного труда, что делает его слишком дорогостоящим и трудоемким для большинства бытовых установок.

Доступны несколько типов стяжек, в том числе быстросохнущая цементная стяжка, а для сведения к минимуму любого риска растрескивания из-за расширения и сжатия цементная стяжка с добавлением полипропиленовых волокон, создающих усиливающий эффект.

Готовые смешанные стяжки экономичны и часто поставляются с добавками замедлителей схватывания, так что вы можете работать весь день с одной загрузкой.
Если вы решите использовать самовыравнивающуюся стяжку одной из запатентованных марок, полиэтиленовую пленку следует уложить поверх труб теплого пола и установить дополнительные уплотнения на любые стыки или зазоры.

Не рекомендуется использовать стяжку, содержащую силикат кальция, поскольку он может вступить в реакцию с клеем для пола, используемым с выбранным вами материалом пола.

Укладка стяжки

Если это большая территория, необходимо уложить, закрепить и проверить ровность деревянных реек; они позволяют производить сжатие и расширение бетона при использовании полов с подогревом и упрощают укладку стяжки на большой площади.

Может помочь предотвратить образование трещин во время застывания стяжки, если рейки смочить перед установкой на место; это предотвращает быстрое впитывание влаги стяжкой, из-за чего она слишком быстро высыхает.

Глубина стяжки теплого пола должна составлять 50-70 мм, и, очевидно, любые рейки должны отражать это, обеспечивая полностью ровную и гладкую окончательную отделку.

Традиционная стяжка представляет собой полусухую, почти порошкообразную смесь по сравнению с обычными цементными смесями, и ее следует распределить по площади. Но процесс аналогичен, если вы выбрали самовыравнивающуюся жидкую стяжку.

После того, как стяжка будет хорошо утрамбована с помощью терки и спиртового уровня — не полагайтесь на глаз, ее следует выровнять и разгладить шпателем или шпателем.

Отверждение стяжки

Стяжку для теплого пола следует скорее затвердеть, чем просто высохнуть. Отверждение означает медленное высыхание с сохранением влаги как можно дольше. Это необходимо из-за высокого содержания цемента, а быстрое высыхание может привести к образованию трещин или пятен, которые осыпаются. Накройте стяжку полиэтиленовым листом и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем ходить по поверхности.

Если возможно, стяжке необходимо дать высохнуть в течение как минимум 4 недель перед включением обогрева.При первом использовании системы смесительный клапан следует установить на минимальную температуру, чтобы влага, оставшаяся в стяжке, высохла. После этого температуру следует повышать на два градуса каждый день в течение примерно 2 недель. Это должно предотвратить появление трещин, вызванных быстрой усадкой.

Когда стяжка полностью затвердеет, можно укладывать подложку и поверхность пола — ковер, каменные плиты, плитку, ламинат или дерево — выбор за вами!
Тем не менее, всегда уточняйте у производителей напольных покрытий и клея, подходят ли выбранные продукты для использования с полами с подогревом.

Купить сейчас

Что такое теплые полы и как они работают?

Полы с подогревом добавят лучистого тепла любому дому . Он не только прекрасно себя чувствует под ногами, но и равномерно распределяет тепло. В отличие от отопления обычными радиаторами, в доме не будет холодных точек.

Полы с подогревом — это не новая концепция. Мы знаем, что широко использовался во времена Римской империи , но есть также свидетельства того, что системы напольного отопления существовали еще в 2000 году до нашей эры в том, что мы сейчас называем Пакистаном, и аналогичная система использовалась в корейских домах в 1000 году до нашей эры.Римляне обычно использовали эту систему (известную как гипокауст) в общественных банях и частных виллах. По сути, это включало подъем пола на колоннах, а затем позволял воздуху , нагретому открытым огнем, циркулировать в пустоте под полом . Чем ближе комната к огню, тем теплее было.

Пример системы гипокауста в Арле, Франция (Thermes de Constantin)

Преимущества теплых полов

Прелесть теплых полов в том, что тепло равномерно распределяется по всему дому , благодаря равномерному размещению труб под полом, и его можно легко контролировать с помощью термостатов.Тепло, исходящее от радиатора, нагревает воздух прямо над радиатором — в конечном итоге он быстро рассеивается и удаляется от желаемой области. Ваш теплый воздух находится в комнате вертикально, но остается холодным на уровне пола. При использовании теплых полов тепло исходит непосредственно от вашего пола — поскольку теплый воздух поднимается вверх, это означает, что он равномерно распределяется по всей комнате .

Еще одно огромное преимущество пола с подогревом — это его энергоэффективные свойства . Радиаторам требуется гораздо более горячая вода, чтобы почувствовать воздействие тепла, поэтому ваш котел будет работать тяжелее.Благодаря равномерному распределению труб теплого пола они работают намного эффективнее и могут работать с гораздо более холодной водой.

С эстетической точки зрения, теплый пол — более элегантное решение. Здесь нет стен, занятых неприглядными радиаторами, вместо этого остается комната с полностью открытой планировкой, а все стены свободны, и вы можете делать все, что вам заблагорассудится.

Водяное или электрическое отопление?

Существует полов с подогревом двух типов: водяной и электрический .Система электрического теплого пола подходит для небольших помещений (например, ванных комнат) и работает независимо от вашей обычной системы центрального отопления. Система электрического теплого пола состоит из электрических нагревательных проводов, которые можно легко установить прямо под полом. Обычно он контролируется таймером.

Система водяного теплого пола должна устанавливаться при укладке нового пола и поэтому обычно используется в новых постройках или при строительстве пристройки .Вам нужен достаточно прочный котел для теплого пола, поэтому это следует обсудить со своим водопроводчиком, чтобы узнать, сможет ли существующий котел справиться с дополнительной мощностью.

Трубы теплого пола работают за счет пропускания через них нагретой воды. Трубы уложены равномерно петлями по всей комнате, что дает красиво равномерно нагреть . Как упоминалось ранее, трубы для теплого пола необходимо довести только до температуры от 40 ° C до 45 ° C — что намного эффективнее, чем температура от 70 ° C до 80 ° C, необходимая для ощущения воздействия тепла. от радиаторов.

Трубы укладываются на черный пол и крепятся к изоляционным плитам. Хорошей идеей будет нанять опытного сантехника для установки системы теплого пола . После того, как трубы уложены, важно не ходить по ним и убрать все инструменты. На этом этапе следует проводить все испытания труб. После того, как трубы установлены и испытаны, они должны быть быстро покрыты стяжкой или сухой смесью — это необходимо для того, чтобы избежать риска повреждения труб, а также потому, что в случае резкого падения температуры это предотвратит замерзание воды в трубах.

Трубы теплого пола уложены и готовы к бетонной стяжке

Полы с подогревом и полированный бетон

Бетонная стяжка, уложенная поверх труб, должна иметь минимальную толщину 75 мм. Это также минимальная толщина, необходимая для шлифовки стяжки, если вы выбираете полированный бетонный пол . В идеале для системы теплых полов следует использовать полиуретановую изоляцию толщиной не менее 50 мм. Это очень качественный утеплитель , который может использоваться как для бетонных, так и для деревянных конструкций подвесных полов .Утеплитель следует укладывать под черным полом, чтобы тепло не уходило в землю, хотя в некоторых случаях он укладывается поверх чернового пола.

При укладке бетонной стяжки необходимо дать ей полностью высохнуть перед первым включением системы теплого пола. Компания, укладывающая стяжку, порекомендует вам лучший период ожидания — если вы планируете отполировать бетон, сообщите им об этом. Также очень важно, чтобы температура поднималась очень постепенно.Ваша новая система теплого пола при первом включении должна быть настроена на минимальное значение , а температура повышена на 2 ° C в день, до максимальной 50 ° C для бетонных полов. Это поможет предотвратить растрескивание бетона.

Полы с центральным отоплением лучше всего работают под сплошным или полированным бетонным полом, где скрытое тепло накапливается и медленно выделяется тепловой массой. Бетон является отличным проводником тепла и очень хорошо сохраняет тепло .Вот почему полы с подогревом так хорошо подходят для полированных бетонных полов . По сути, это похоже на гигантский радиатор под ногами.

Управление системой теплого пола

Напольное отопление имеет более низкую скорость отклика, чем водяные радиаторы. При первоначальном включении может потребоваться несколько часов, чтобы почувствовать преимущества, хотя точное время зависит от нескольких факторов, таких как толщина вашей плиты. Однако вы можете разделить свой дом на зоны в зависимости от того, нравится ли вам теплее или прохладнее , и обогреть их соответствующим образом — с помощью термостатов, запускающих систему.Хотя для того, чтобы тепло вступило в силу, требуется немного больше времени, запас тепла в бетоне означает, что ваш пол будет продолжать излучать тепло после того, как система отключится.

Конечно, недостатком такого решения является то, что нельзя в спешке обогреть свой дом, если наступит резкое похолодание. И, с другой стороны, если температура внезапно повысится, может потребоваться некоторое время, чтобы снизить температуру в вашем доме, если вы не решите открыть все окна! Однако мы считаем, что преимущества полов с подогревом намного перевешивают любые недостатки и что это идеальное решение для отопления современного энергоэффективного дома.

Бетонные полы: руководство по полированным бетонным полам, стоимость и многое другое

Бетонные полы становятся все более популярными как часть современного и традиционного домашнего дизайна. Прочный, элегантный и гладкий бетон часто успешно используется на кухнях и ванных комнатах для создания ультрасовременного вида, но его также можно укладывать в спальнях или гостиных для необычного эффекта. Бетонный пол также имеет практические преимущества: это просто чистые, износостойкие и с возрастом выглядят еще лучше.

Еще один аспект бетона, который нам нравится, — это его универсальность. Бетон можно укладывать с подогревом пола и использовать для сплошной отделки от стены до пола. Бетон также не должен выглядеть брутально: для более мягкого и гламурного вида выберите бетон с глянцевой полированной поверхностью, и он будет больше похож на каменную плитку.

Если вы все еще выбираете материал для пола, вы можете найти наше полезное руководство о том, как выбрать лучший пол для кухни и как выбрать лучший пол для ванной комнаты.

Выбор заливного бетонного пола

Большинство полированных бетонных полов сегодня изготавливается из покрытия на цементной основе с добавлением полимеров и наносится как «стяжка» вручную, а не заливается как смола.

Архитектурный внешний вид, бетон идеально подходит для создания промышленного вида. Его также обычно можно укладывать на существующие основания, включая существующую плитку, при условии достаточной устойчивости, отсутствия движений и влаги.

(Изображение предоставлено Crittal)

Бетонные полы обычно имеют более естественный вид, чем смола, и часто бывают с различными вариантами отделки — от гладкой и полированной до ямчатой, шероховатой, щеткой и гребнем, а также с травертином и каменные эффекты.

Сколько будет стоить заливной бетонный пол?

Стоимость заливного пола сильно зависит от выполняемых работ и размера помещения, поэтому обычно рассчитывается в индивидуальном порядке. Чем больше комната, тем дешевле будет стоить каждый квадратный метр, что является одной из причин, по которой заливной бетонный пол подходит для помещений с открытой планировкой. Если перед заливкой пола необходимо нанести на грунт субстрат или структурный слой, это увеличит стоимость монтажа.

Узнайте больше о создании открытой планировки в старом доме.

(Изображение предоставлено In-es.artdesign)

Существует множество вариантов отделки, полировки, уплотнений и покрытий, которые можно нанести на бетонный пол для достижения определенной отделки. Чем более специализированным будет ваш выбор, тем выше будет стоимость. Широкое предложение, данное большинством компаний, производящих бетонные полы, составляет более 100 фунтов стерлингов за квадратный метр при средней стоимости фунтов стерлингов, 130 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Выбор бетонной напольной плитки

Бетонный пол с первого взгляда

Не знаете, что на самом деле означает термин «бетонный пол»? Есть три варианта:

1. Наливной бетонный пол — самый дорогой вариант. Подходит для больших площадей первого этажа открытой планировки или как вариант для дома и улицы.
2. Бетонная плитка более универсальна, чем заливной бетон, и ее можно укладывать практически в любом помещении на основу из цементной смеси. Спросите об этом у местного строителя.
3. Плитка с эффектом бетона обычно изготавливается из прочного фарфора и дешевле настоящего бетона. Множество поставщиков и отделок на выбор. Подходит для опытной укладки своими руками.

Бетонная напольная плитка — более дешевая альтернатива заливному бетону и в некоторых случаях более практична. Если вам нужно приподнять пол, чтобы установить пол с подогревом, или если часть пола повреждена, гораздо проще снять отдельные плитки, чем удалить часть налитого пола.

Плитку необходимо герметизировать и отделать так же, как и наливной бетонный пол, но это работа, которую вы легко можете выполнить самостоятельно. Герметик для бетона легко доступен на складах DIY, и можно купить или даже арендовать полировщик полов гораздо дешевле, чем вы заплатили бы профессионалу, который сделает это за вас.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Сколько стоит бетонная плитка?

Бетонная плитка — отличная бюджетная альтернатива заливному бетонному полу и стоит от фунтов стерлингов 2 за плитку 45 см x 45 см, которую можно купить в строительном магазине или в магазине DIY.Они доступны в различных оттенках, от очень бледно-серого до темно-угольного, и даже могут быть окрашены. Вы также можете подобрать их разных форм, размеров и толщины.

Аренда полировального станка в центре аренды инструментов будет стоить около 50 фунтов стерлингов в день, 70 фунтов стерлингов фунтов стерлингов на выходные или 120 фунтов стерлингов фунтов стерлингов в неделю. Они имеют множество функций и насадок, так что вы можете отшлифовать любые неровности и выровнять плитку перед чисткой и полировкой.Кроме того, герметик для бетона покрывает примерно 10 квадратных метров на литр, а банка объемом 2,5 литра стоит фунтов стерлингов 23,99 .

Выбор плитки под бетон

Керамогранит под бетон , The Baked Tile Company

(Изображение предоставлено компанией Baked Tile)

Хотите, чтобы бетонный пол выглядел без ценника? Плитка под бетон обычно изготавливается из прочного керамогранита. Многие можно использовать как внутри, так и снаружи.Что касается цен, рассчитывайте заплатить цены на фарфор — от фунтов стерлингов 20 до за квадратный метр.

Узнайте, как выбрать лучшую керамогранитную и керамическую напольную плитку, в нашем специальном справочнике.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

Где купить бетонный пол

Наливные полы по-прежнему остаются относительно нишевым вариантом, но есть специализированные подрядчики, которые возьмут на себя эту работу. В Лондоне и Эссексе попробуйте The Concrete Flooring Contractors.На юге Англии обращайтесь в компанию Contemporary Concrete Floors. ЕСЛИ вы находитесь на севере Англии, попробуйте Resin Flooring North East.

Где использовать бетонный пол?

Бетонные полы изначально были разработаны для коммерческого сектора из-за их износостойкости, гигиеничности и неприхотливости в уходе. И вы можете использовать бетон для полов практически в любой комнате в доме, при условии, что черновой пол правильно подготовлен и рассчитан на то, чтобы выдержать вес. Разнообразие цветов и текстур делает его подходящим по стилю для любого дома, даже в старинных переоборудованных помещениях.

Полы на кухне

Глянцевая отделка полированного бетонного пола бледных оттенков будет отражать много света, поэтому включение его в кухонную пристройку с тоннами остекления создаст естественную яркую комнату.

Полированный бетон — это, в частности, вариант напольного покрытия для тех, кто хочет создать кухню в индустриальном стиле. При правильном уплотнении они водонепроницаемы, устойчивы к пятнам и противоскользят, поэтому идеально подходят для использования на кухне или в ванной комнате.

Садовые полы

Наливные полы, такие как бетонные, являются бесшовными и обеспечивают непрерывный вид соединения внутреннего и внешнего помещений, поскольку их можно так же легко использовать как внутри, так и снаружи.

(Изображение предоставлено: стены и полы)

О том, что бетонный пол кажется холодным под ногами, часто называют его основным недостатком, и это правда, что бетон не сохраняет тепло, поэтому, когда ваш дом начинает холодать зимой, пол тоже будет.Однако бетон под ногами не кажется холоднее, чем керамика или камень, поэтому важнее место его укладки. Излучающие тепловые кабели можно установить под бетонным полом, чтобы сохранить больше тепла, и он также совместим с полом с подогревом, если вы предпочитаете теплые полы.

Будет ли полированный бетонный пол скользким?

Еще одно беспокойство по поводу полированных бетонных полов, в частности, заключается в том, что они будут очень скользкими. Дело в том, что полированный бетон не более и менее скользкий, чем камень или плитка, , но — он действительно становится очень скользким во влажном состоянии.По этой причине полированный бетон не следует использовать в ванных комнатах, а если он используется в качестве напольного покрытия на кухне, следует принять соответствующие меры, чтобы он не стал скользким (например, сразу же вытирайте разливы),

(Изображение предоставлено : Jeremy Phillips)

Укладка бетонного пола

Наливные полы из бетона поставляются с доставкой и подгонкой и могут быть уложены только профессионалом; на него также должна быть гарантия или гарантия.

Если вы выберете экономичные бетонные флаги, вы можете либо заплатить профессионалу за выполнение работы, либо, если у вас будет достаточно времени и немного терпения, вы сможете сделать это своими руками.Точно так же вы можете нанять кого-нибудь, чтобы отделать пол за вас, но, опять же, это работа, которую вы можете успешно выполнить самостоятельно.

(Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

Уход и очистка бетона

Бетонные полы очень просты в уходе, когда дело доходит до уборки: смести любой беспорядок, затем использовать рекомендованное чистящее средство, и все готово. Большинство бетонных полов нужно мыть только влажной тряпкой, но некоторые можно чистить паром. Вам также может потребоваться время от времени наносить прозрачную глазурь, воск или герметик, чтобы защитить поверхность от мелких царапин.

Ознакомьтесь с нашей подборкой лучших пароочистителей и лучших паровых швабр , чтобы вы действительно могли легко содержать бетонный пол в чистоте.

Подробнее о ноу-хау в отношении полов:

Часто задаваемые вопросы о лучистом тепле — Janes Gypsum Floors

Q: На каком этапе строительства устанавливается гипсобетон?

A: Обычно необходимо просушить здание с установкой окон и крыши. Как правило, гипсобетон устанавливается вскоре после того, как подрядчик по лучистому теплу заканчивает установку труб, что в большинстве случаев следует за водопроводными и электрическими неисправностями.Однако вы можете выбрать установку гипсокартона и после гипсокартона. В зависимости от муниципалитета, в котором вы строите, вам может потребоваться залить гипсобетон перед установкой гипсокартона, потому что процесс проверки и получения разрешений может варьироваться. Обратитесь к местным правилам строительства и спросите своего строительного инспектора о поэтапности строительства.

Q: Какая типичная толщина для систем лучистого отопления?

A: Как правило, гипсобетон следует укладывать на толщину дюйма поверх излучающих тепловых трубок.Промышленным стандартом для трубок излучающего тепла является трубка Pex диаметром 5/8 дюйма (внешний диаметр около дюйма), поэтому наиболее типичным является покрытие из гипсобетона толщиной 1-1 / 2 дюйма.

Q: Сколько весит гипсобетон?

A: Гипсобетон весит 13-15 фунтов / кв.фут при толщине 1-1 / 2 дюйма.

Q: Какие напольные покрытия можно укладывать поверх гипсобетона

A: Гипсобетон подходит практически для любого напольного покрытия, имеющегося сегодня на рынке.

Q: Можно ли укладывать плитку непосредственно на гипсобетон

A: Да, плитку можно укладывать непосредственно на гипсобетон с помощью тонкого раствора, раствора или мастики.

В: Может ли вода повредить гипсобетон?

A: Независимые испытания показали, что гипсовый бетон, пропитанный водой и полностью высушенный, не теряет своей прочности на сжатие. Гипсобетон предназначен для внутренних работ. Гипсобетон можно укладывать в душевые поддоны при условии, что поверх гипсобетона установлена водонепроницаемая мембрана.

Q: Может ли плесень расти в гипсобетоне?

A: Нет, гипсобетон не поддерживает рост плесени любого типа.

В: выделяет ли гипсобетон летучие органические соединения или другие вредные газы?

A: Нет, гипсобетон является ЗЕЛЕНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ и не выделяет ЛОС.

Q: Нужно ли покрывать гипсобетон?

A: Да и нет, гипсобетон считается основанием для пола и должен быть покрыт материалами для пола. Стандартный гипсобетон необходимо покрыть полом. В качестве изнашиваемой поверхности можно использовать высокопрочный гипсобетон, если нанести соответствующий герметик.Кроме того, поверх гипсобетона можно укладывать цементные самовыравнивающиеся покрытия для обеспечения износостойкости.

Q: Как я могу получить вид бетона?

A: Установите цементную самовыравнивающуюся износостойкую поверхность толщиной дюйма поверх гипсобетонной подложки. Эти топпинги также можно окрашивать, пигментировать и полировать.

Q: Как скоро я смогу ходить по гипсобетону?

A: В зависимости от влажности и температуры, по гипсобетону можно ходить за 3-4 часа.Мы просим вас не использовать гипсобетон в течение 24 часов.

Как укладывать бетон с изоляцией

Укладка бетонного пола — очень трудоемкая задача, и ее нельзя выполнить в одиночку, поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть несколько рук, которые помогут вам.

Перед тем, как положить бетонный пол, вам необходимо принять во внимание несколько вещей, в первую очередь, ваши строительные нормы и правила.

Ваш пол должен быть прочным, это означает, что он должен выдерживать содержимое комнаты и вес самого пола.

Кроме того, помещения первого этажа должны быть устойчивы к влаге и теплопотери.

6-этапный процесс изоляции бетонного пола

Ниже мы описали наш 6-этапный процесс установки изоляции на бетонный пол.

Шаг 1. Уплотнение твердого пола

Подавляющее большинство полов в домах — твердые (также известные как напольные уплотнения типа 1). Итак, предполагая, что это так, ваш пол должен быть должным образом сжат до того, как начнется настоящая работа.

Шаг 2: осыпание песком

Предполагая, что использовался хардкор, следующий шаг — ослепление песком (для этого шага вам понадобится строительный песок). Строительный песок необходимо будет залить в том же месте, где заливается плита, перед тем, как ее выровнять.

После этого можно использовать лазерный уровень для обеспечения правильного нивелирования. Песок поможет заполнить любые неровности, и вы можете рассчитывать на достижение толщины 50 мм после того, как песок будет выровнен и утрамбован.

Шаг 3: Укладка гидроизоляционной мембраны

Следующий шаг — укладка гидроизоляционной мембраны. Толщина DPM может быть разной, но стремитесь к толщине около 1100–1300 (это наиболее распространенный вариант). Вы можете покрыть всю область одним большим листом, так как это проще.

Однако, если это невозможно (случаи, когда требуется более одного листа), убедитесь, что стыки перекрываются минимум на 150 мм, чтобы влага не могла просочиться через щели в бетонных плитах.Края DPM будут обертываться вокруг и поверх кирпичных стен, в конечном итоге оставляя их сидеть под следующим рядом кирпичей.

Шаг 4: бетонирование

Если вы хотите установить изоляционные плиты, это также рассматривается на этом этапе.

Если ваше расширение довольно маленькое, возможно, стоит подумать о том, чтобы вонзить его в себя, так как оно смешанное. Имейте в виду, что это трудоемкая задача и займет больше времени. Если вы не хотите этого делать, вы можете подумать о том, чтобы заливать бетон прямо из грузовика.

Если у вас есть лишние деньги, то, безусловно, самый простой вариант — это подавать товарный бетон и закачивать его прямо в пол, стандартное значение составляет 100–130 мм. Вы должны пройти по крайней мере три-четыре дня, чтобы он застыл, чтобы обеспечить удовлетворительные условия температуры и влажности в вашем бетоне. Если это сделать правильно, отверждение будет способствовать хорошему развитию бетонной смеси.

Неправильное отверждение может привести к химическим воздействиям и замораживанию-оттаиванию — и то, и другое повлияет на внешний вид и структурную целостность готового бетона.

Шаг 5: Армирование бетона

Армирование требуется при бетонировании участков, которые будут подвергаться большим нагрузкам, например, гаражей и автостоянок. Для этого перед заливкой бетона будет уложена металлическая сетка с пластиковыми опорами ((ножками)).

Шаг 6: Выравнивание и изоляция

Только после того, как выравнивание будет завершено и его оставят для схватывания, изоляция может разрушиться.

Если ваш пол выкапывают и заменяют, вы сможете еще больше улучшить изоляцию.Для большинства двухквартирных домов можно достичь коэффициента теплопроводности 0,2 Вт / м2К, используя около 100 мм воздушной изоляции и стойкости.

Дополнительно изоляция может быть установлена поверх существующей бетонной плиты или новой, в зависимости от ваших предпочтений.

Шаг 6а: Изоляция над бетоном

Если вы размещаете изоляцию над плитой, основным преимуществом является то, что комната будет быстрее нагреваться, а также быстрее охлаждаться. Это касается всей внутренней изоляции.

Этот тип изоляции также повлияет на выравнивание пола, а это значит, что вам придется учитывать дверные проемы и лестницы. Фенольная пена — популярный выбор, чтобы обойти эту проблему, поскольку она способна обеспечить высокий уровень изоляции при меньшей глубине.

Если вы оказались в такой ситуации, DPM будет располагаться над бетоном, а ваша влагостойкая древесно-стружечная плита будет лежать сверху, под поверхностью пола. Бетон действительно расширяется, поэтому оставьте немного места по краям.

Шаг 6b: под бетонной плитой

Изоляция под плитой более распространена и, возможно, лучше, поскольку плиты помогают поглощать тепло, что снижает вероятность перегрева.

DPM укладывается на слой песка, чтобы защитить его от острых бетонных камней (в противном случае вы рискуете пробить изоляцию). DPM также действует как герметичный комплекс, охватывающий стороны стен и соединяющийся с штукатуркой и гипсокартоном.

Изоляция идет сверху DPM и по краям.Далее заливается бетон. Если используется теплый пол, он закрепляется на поверхности бетонной смеси, а затем снова покрывается тканевым слоем.

Напольное покрытие (по вашему выбору) может быть половицей или плиткой, в зависимости от ваших предпочтений. С другой стороны, древесину следует оставить в комнате на несколько недель с включенным обогревом, чтобы она не деформировалась при укладке.

Когда «Сделай сам» — не ответ

Укладка бетонного пола — непростая задача, а установка теплоизоляции и теплого пола иногда может быть слишком хлопотной для многих домашних мастеров.

Если у вас мало времени или вы не уверены в том, что покупаете нужные материалы и выполняете задание самостоятельно, мы вам поможем.

По всем вопросам, связанным с бетонным полом, наша команда всегда готова помочь. Мы обладаем более чем 35-летним опытом работы в бетонной промышленности и являемся Золотыми членами Constructionline.

« Предыдущая 1 … 51 52 53 54 55 … 478 Следующая »

Толщина, мм	50		100
Ширина, мм	1220
Длина, мм	5490	7000	5490	7000
Количество в упаковке, м2	13.4	17.1	6.7	8.54
Количество в упаковке, м3	0.67	0.85	0.67	0.85
Количество в упаковке, шт	2		1