Разное

Чем утеплить потолок в бане

Основное условие комфортных банных процедур — хорошая паро- и теплоизоляция бани. Особенно это важно для крыши и потолка постройки, т.к. горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Если грамотно выбрать, чем утеплить потолок бани, то можно добиться максимального сохранения жара в парной и при этом предотвратить скопление конденсата в подкровельном пространстве постройки.

Рассмотрим ниже основные материалы, которые используются для утепления потолка бани.

Минеральная вата

Минераловатный утеплитель изготавливают из прессованного базальтового волокна, благодаря чему материал обладает низкой теплопроводностью, отличными теплоизолирующими свойствами, устойчивостью к температурным перепадам и агрессивным средам при абсолютной экологической чистоте. Еще один несомненный плюс минеральной ваты, превращающий ее в наиболее популярный утеплитель для деревянных бань, — огнестойкость — материал не поддерживает горение, лишь тлеет.

К минусам минераловатного утеплителя относят его склонность терять теплоизолирующие свойства при намокании, а также — ломкость волокон, которые вместе с потоками воздуха могут попадать во внутренние помещения бани. Нивелировать эти недостатки базальтового утеплителя помогает монтаж пароизоляционной мембраны с алюминиевым напылением, например, R Termo — паробарьера с энергосберегающими свойствами, надежно экранирующего водяной пар изнутри помещения, предупреждающего намокание утеплителя, а также разрушение, поражение грибком и ржавчиной конструкций здания. При этом мембрана рассчитана на эксплуатацию в диапазоне от −40 до +120 градусов и возвращает 80% тепла обратно в помещение бани.

Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов толщиной 5-10 см и характеризуется самой высокой стоимостью на фоне прочих видов теплоизоляции. Один из типов минерального теплоизолятора, предназначенного для утепления стен и потолка бани, — минвата с интегрированным фольгированным слоем, выполняющим роль теплоотражателя.

Пенопласт

Если вы подбираете, чем утеплить потолок бани и при этом сэкономить, то наиболее бюджетным вариантом будет пенопласт (пенополистирол). Легкий по весу и простой в монтаже пенопласт — идеальный материал для обустройства бани своими руками, но имеющий некоторые недостатки:

• Деструкция полистирола наступает при +90 градусов.
• При горении плавится и выделяет токсичные вещества.
• Отличается низкой паропроницаемостью и неустойчивостью к химически агрессивным средам, в т.ч. растворителям.

Наилучшими показателями среди пенопластовых утеплителей обладает экструзионный пенополистирол — он практически не поглощает влагу, долговечен и биологически устойчив, пожаробезопасен за счет модификации антипиренами, порог его высокотемпературного разрушения составляет +120 градусов.

Пеноизол

Один из новаторских видов теплоизоляции, которая при помощи компрессора в сухом виде наносится в полость подкровельного пространства бани, — пеноизол. Карбамидно-формальдегидный пенопласт — ячеистый органический утеплитель, основным недостатком которого является высокое водопоглощение. Существуют формы выпуска карбамидного пенопласта в виде теплоизоляционных плит и термоваты.

Достоинства пеноизола:

• Низкая теплопроводность и плотность.




• Бесшовность теплоизоляции.




• Упругость, способность восстанавливать первоначальный вид при незначительной деформации.




• Устойчивость к поражению микроорганизмами и грызунами.




• Класс горючести Г-1, Г-2 (горение не поддерживает, расплава не дает, вредных веществ не выделяет).




• Сохраняет свои свойства при температуре до +120 градусов.




• Срок службы порядка 80 лет.




• Невысокая цена.

Дедовские варианты утепления потолка бани с чердаком

Сократить теплопотери бани с чердачным помещением можно при помощи глины, перемешанной с соломой или опилками, и выложенной на слой пароизоляции (рубероида, пергамина), смонтированной на предварительно подшитый досками потолок бани. Для получения такой недорогой теплоизолирующей смеси 2 части размоченной глины соединяют с 3 частями измельченной соломы (опилок), тщательно смешивают до получения сметанообразной массы, разравнивают в слой толщиной 5-10 см и высушивают. По верху присыпают опилками, щепой или дубовыми листьями, смешанными с землей.

Еще один бюджетный «народный» способ утепления — опилки и керамзит — пористые материалы, которые укладывают толстым слоем толщиной 25-30 см на дощатый настил поверх фольгированной пароизоляции (металлизированным покрытием внутрь помещения). Слой утеплителя раньше посыпали 3-сантиметровым слоем золы, в современных условиях — накрывают гидроизоляцией. Прекрасными теплоизолирующими свойствами обладает также смесь опилок (10 частей) с цементом (1 часть) и водой, а также опилок с известью и алебастром — этим раствором можно утеплять наклонные плоскости крыши, т.к. он быстро схватывается.

О том, как правильно утеплить потолок в бане, Вы сможете прочитать в отдельной статье, а понять тонкости выбора теплоизолятора для потолка бани Вам поможет следующее видео:

Заключение

Принимая решение, чем утеплить потолок бани, Вы можете выбрать более трудоемкие, но менее затратные методы — использовать керамзитную или стружечную засыпку, применить глиняно-соломенный или известково-опилочный теплоизолятор. Высокотехнологичные материалы: пенополистирол, минеральная вата или пеноизол обойдутся в более круглую сумму, но они эффективно утеплят потолок бани и не потребуют значительных временных затрат на этапе монтажа.

Чем утеплить потолок в бане дешево и эффективно

Любители русской бани знают, что всё удовольствие от захватывающего процесса нахождения в «парилке» может быть испорчено из-за сквозняков или других неприятных ощущений, связанных с неправильным утеплением пола, стен и потолка. Наши предки знали, чем утеплить потолок в бане, используя лишь природные натуральные материалы, а мы можем воспользоваться современными утеплительными материалами, работать с которыми намного удобнее, проще и быстрее.

Если Вы решите выбрать для утепления потолка привычные и дешёвые материалы (пенопласт или стекловату), то Вам следует знать, что они совершенно не годятся для проведения таких работ. При высоких температурах пенопласт выделяет вредные вещества, а стекловата может быть опасна для кожи и дыхательных органов.

Необходимость теплоизоляции потолка в бане

Основной целью при строительстве бани должна стать возможность максимального сохранения высокой температуры и недопустимость утечки пара. Поэтому уже на начальном этапе строительства необходимо предусмотреть возможность использования влагостойких и термоизолирующих материалов.

Теплоизоляция потолка является одной из самых важных задач, так как без неё горячий пар будет конденсироваться и, охлаждаясь, превращаться в холодные капли, которые неизбежно будут попадать на разгорячённые тела парящихся в бане людей. Кроме того, наличие конденсата приведёт к появлению плесени и грибка, а само помещение будет при этом сырым и неухоженным.

К выбору материалов, которые применяются для утепления потолка бани, следует подходить с особой тщательностью и помнить о том, что они должны выполнять не одну, а целых три функции – пароизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию. Только соблюдение этих трёх правил будет способствовать накоплению пара, сохранению высокой температуры и препятствовать возникновению конденсата.

Выбор материалов для утепления потолка бани

Каждый утеплительный материал имеет свои положительные и отрицательные свойства, которые обязательно следует учитывать перед их применением, поэтому, выбирая, чем утеплить потолок в бане, следует ознакомиться с характеристиками.

Одним из самых популярных материалов является минеральная вата, которая замечательно удерживает тепло, но это качество может оказаться безвозвратно утерянным, если материал намокнет. При выборе минеральной ваты для утепления потолка не забудьте применить слой гидроизоляционного материала, оставив небольшой зазор для теплоизоляции.

Вспененный полипропилен – материал, специально созданный для утепления банных помещений. Одна из его сторон ламинирована фольгой, которая отражает тепло, что позволяет в несколько раз уменьшить время, необходимое для прогрева парилки.

Керамзит также требует применения гидроизолирующего слоя, но выбирать его для утепления потолка бани можно лишь при постройке крупных помещений. Для выполнения теплоизолирующих задач, показатель плотности общего слоя должен достигать 30 см, что значительно повысит вес постройки.

Пеноизол – ещё один современный теплоизолирующий материал, который отлично заполняет все пустоты (материал можно применять даже в труднодоступных местах, он не изменяет свои размеры при высыхании, и, кроме того, обладает шумоизоляцией и пожаробезопасностью).

Использование натуральных материалов

Если Вы ещё не решили, чем утеплить потолок в бане, но при этом хотите, чтобы баня была построена только из экологически чистых материалов, советуем вспомнить старинные способы утепления построек, которыми пользовались наши мудрые предки.

Хорошими теплоизолирующими свойствами обладает обычная глина, смешанная с опилками. Кроме удержания тепла, такая смесь обладает ещё одним качеством, которое оценят жители загородных домов. Глина с опилками отпугивает мелких грызунов, которых привлекают все отапливаемые человеческие жилища.

В качестве теплоизолирующего слоя можно использовать солому, мох, льняную паклю, конопляную пеньку или войлок. Все эти материалы обеспечивают хороший воздухообмен, не выделяют вредных веществ, а мох, к тому же, не подвергается гниению и обладает бактерицидными свойствами, поэтому его можно добавлять и к другим натуральным материалам. В качестве утеплителя также применяют ватин, джут, торф, камыш и некоторые другие материалы природного и растительного происхождения.

К недостаткам естественных материалов следует отнести фактор трудоёмкости при непосредственной укладке. Помимо этого, стоит помнить, что природные материалы пользуются «любовью» разных представителей животного мира, и в Вашем утеплителе вполне может завестись, к примеру, моль, или же свить свое гнездо птицы.

Утепление потолка в бане керамзитом, опилками, глиной

Чтобы баня приносила только удовольствие. необходимо правильно утеплить ее потолок

Баня – это не только место для очищения тела. Это помещение, где можно улучшить свое здоровье и расслабиться. Все дело в высоких температурах, благодаря которым из организма выводятся различные вредные вещества. Чтобы сохранить жар, нужно создать определенные условия, одним из которых является качественное утепление потолка в бане. Ведь горячий воздух имеет свойство подниматься вверх, и если потолок будет холодный, то парилка быстро остынет, и нужного эффекта достичь не удастся.

Как связанно утепление потолка и конструкция крыши бани?

Изучая варианты планировки бани, можно прийти к выводу, что ее можно построить как с чердаком, так и без него. Многие думают, что чердак несет лишь функцию хранилища для ненужных вещей и отказываются от него, из соображений, что там могут завестись мыши. Это не совсем верное мнение, ведь чердак позволяет обеспечить более серьезное утепление.

В бане с чердаком уже существует естественный утеплитель, в виде прослойки воздуха. Он не дает проникающему сквозь щели в потолке горячему пару выйти наружу. Также при оборудовании чердака, прослойку между полом чердака и потолком бани обычно утепляют. Таким образом, в итоге, в такой постройке уже имеется три порога защиты от потери тепла:

• утеплитель пола чердака;
• чердачная воздушная прослойка;
• кровля крыши.

В бане, где нет мансардного пространства, изначальная теплоизоляция не такая сильная, однако и в таком случае можно избежать потери тепла с помощью дополнительных отделочных работ. В любом случае, с чердаком баня, или без него, дополнительное утепление потолка проводить надо.

В случае отсутствия чердака утеплять необходимо крышу бани

Три основные функции утеплителя, и чем грозит неправильная теплоизоляция

Баня – это помещение, в котором должна поддерживаться жаркая температура, поэтому к его утеплению нужно подойти особенно серьезно. Ведь чем выше температуру нужно сохранить, тем сложнее обеспечить необходимые для этого условия.

Прежде всего, необходимо установить причины, по которым воздух в бане может охлаждаться, их всего три:

• теплый воздух может ускользать сквозь щели в потолке;
• если потолок и другие предметы в бане холодные, то нагретый воздух будет охлаждаться, соприкасаясь с ними;
• тепло может проникать через однослойные преграды.

Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, необходимо учесть все три нюанса. Поэтому между плитами утеплителя не должно быть щелей.

Неправильное утепление бани может привести к некоторым проблемам:

• на потолке будет оседать конденсат;
• тепло будет сохраняться недолго;
• для получения необходимой температуры в бане придется тратить больше отопительных ресурсов.

Виды материалов для утепления

Минеральная вата — один из наиболее популярных материалов для утепления, однако она может впитывать влагу

Во многом, качество теплоизоляции в бане зависит от выбора материала. Утеплить такое помещение можно как дорогостоящими изобретениями строительной индустрии, так и «копеечными» народными средствами.

Какой может быть утеплитель для потолка в бане:

1. Минеральная вата (или базальтовый утеплитель) – это не новый материал для утепления потолка в бане, но очень эффективный. Такая вата имеет пористую структуру, благодаря чему, воздух, содержащийся между ее запутанными волокнами, помогает сохранить в помещении высокую температуру. При намокании этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства.
2. Суперлегкий вспененный полипропилен – утеплитель, разработанный специально для обустройства бань и саун. На одной из сторон он имеет теплоотражающий слой фольги. Благодаря такому дополнению, срок нагрева бани отделанной таким теплоизолятором сокращается в несколько раз.
3. Керамзит тоже используется для утепления бани. Однако он увеличивает массу банной конструкции, поэтому его используют только для многогабаритных сооружений. Он, как и минеральная вата, имеет свойство впитывать влагу. Потолок отделанный данным материалом, необходимо дополнительно гидроизолировать.
4. Растущий газобетон – это достаточно новый утеплитель, обладающий массой положительных свойств. Утеплить потолок в бане таким материалом очень просто.
5. Пеноизол – это бюджетный вид утепления потолка в бане. Он распыляется из специального устройства, и постепенно увеличивается в размере. Преимуществом такого теплоизолятора являются дополнительные звукоизоляционные характеристики и пожарная безопасность.
6. Эковата – утеплитель, производящийся из переработанной бумаги и обеззараживающих веществ. Она экологична и пожаробезопасна. К сожалению, без специального оборудования теплоизоляцию бани таким материалом произвести не получится.
7. Опилки, глина, цемент – это народные утеплители. Их стоимость относительно невысока, поэтому в деревнях, они наиболее часто используются для теплоизоляции потолка в бане.

Количество утеплителей для бань достаточно велико. Ассортимент постоянно обновляется, ведь строительная индустрия не стоит на месте и изобретает все больше и больше новых вариантов.

Все приведенные нами утеплители имеют свои преимущества и недостатки, поэтому какой из них лучше использовать для бани, точно сказать нельзя. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина постройки.

Утепление потолка в бане самым распространенным способом

Важным моментом утепления потолка в бане является обязательное устройство пароизоляции

Есть несколько способов утепления потолка в бане. Самый распространенный из них используется для конструкций, где присутствует чердак. Важно, чтобы в бане, где используется данный способ, присутствовали балки перекрытия. Для этого способа можно применять любой современный утеплитель, отлично подходит базальтовый.

Как правильно утеплить баню:

1. В первую очередь устанавливается гидроизоляционный слой. В его роли может выступать стандартная, мембранная и алюминиевая пароизоляция. Последняя хороша тем, что имеет алюминиевое покрытие, которое защищает теплоизоляцию от попадания влаги, еще и обладает теплоотражающим эффектом. Алюминиевая гидроизоляция – это очень экономный вариант, несмотря на то, что она стоит дороже других материалов, ведь баня с таким покрытием поглощает отопительных ресурсов в несколько раз меньше. Такая мембрана прикрепляется к потолку со стороны основного помещения. Быстро и легко прикрепить пароизоляцию к балкам поможет строительный степлер с крупными скобами. Стыки между листами такого материала заклеиваются водонепроницаемым алюминиевым скотчем.
2. После того, как в бане установлен пароизоляционный слой, на балки на потолке монтируется деревянная обрешетка. Для создания такой конструкции используйте саморезы и шуруповерт. Деревянная обрешетка создаст оптимальные условия для качественной теплоизоляции бани. Таким образом, между поверхностью потолка и гидроизоляционным слоем образуется воздушная прослойка, помогающая удерживать тепло, а также утеплитель будет лучше прилегать к установленной ранее мембране. Одна из функций обрешетки – предохранение утеплителя, от пропитки конденсатом. Особенно важно это для базальтовой ваты.
3. В свободное пространство между частями обрешетки укладывается утеплитель. Чтобы он лег максимально плотно, его сжимают и с усилием просовывают в нужный участок, таким образом, распрямившись, он плотно заполнит пространство между балками и щелей не останется. Разрезая базальтовый утеплитель, используем малярный нож.
4. Поверх балок обрешетки, со стороны чердака, натягивается гидроизоляционная пленка. Это может быть специальная полиэтиленовая пленка или специальная термопленка. Желательно, чтобы она на некотором расстоянии от базальтового, или любого другого, утеплителя. Так теплоизоляция будет усилена дополнительной воздушной прослойкой. Для монтажа пленки используем строительный степлер и скобы.
5. На последнем этапе утепления нужно сделать лицевую обшивку потолка бани. Можно использовать любые влагостойкие материалы, самый распространенный вариант – вагонка.

Утепление минеральной ватой

Если чердак предполагается использовать не только как часть конструкции утепления бани, но и как место для хранения вещей, то необходимо обеспечить безопасность потолку в помещении, во время хождения по полу мансарды. Для этого можно использовать абсолютно любой материал, даже необработанные доски. Этот слой защитит базальтовый, или какой либо другой, утеплитель от деформации.

Утепление потолка из панелей

Утеплить потолки можно весьма необычным способом. Его суть заключается в том, что из обрезков досок и потолочных панелей сколачиваются своеобразные ящики, а уже затем они крепятся к потолку. Этот способ подходит для сооружений, имеющих мансарду.

Как утеплить потолок из щитов наката:

1. Чтобы определить размер щитов наката, необходимо измерить расстояние между несущими балками будущего потолка. Промежутки между балками и перекладинами щитов наката должно составлять примерно 5 см.
2. Для одного щита, по полученным размерам отпиливаются два несущих бруса. Далее нарезаются поперечные доски длиной 50-60 см. Поперечные доски прикрепляются с помощью саморезов и шуруповерта на несущие бруски.
3. На получившиеся конструкции крепится пароизоляционная пленка. В идеале на ней должно быть покрытие из алюминия. Таким образом, вам удастся обеспечить бане лучшую теплоизоляцию. Пленка крепится на щиты с помощью строительного степлера и скоб.
4. Со стороны потолка парилки и других помещений бани на балки монтируются черепные доски. Это делается для того, чтобы щиты лучше держались на балках.
5. К несущей конструкции потолка бани прикрепляются щиты. Они скрепляются с балками с помощью шуруповерта и саморезов.
6. В получившиеся «корыта» укладывается утеплитель, лучше воспользоваться базальтовой ватой. Какой-либо другой современный материал тоже подойдет.
7. Чтобы лучше утеплить потолок, поверх базальтовой ваты укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится к конструкции с помощью строительного степлера и скоб.
8. Со стороны чердака, поперек несущих балок, нашиваются доски, которые будут выступать в роле пола мансарды. Это нужно для обеспечения защиты потолку бани от механических повреждений.

Щитовой способ довольно трудоемкий, но эффективный

Данный способ достаточно трудоемок, поэтому им пользуются не очень часто. Щиты на потолок можно купить в строительном магазине или сделать самостоятельно. Во втором случае экономится большое количество денег, ведь такие конструкции можно делать из обрезков досок.

Утепление настильного потолка

Настильный потолок в бане – это отдельная тема. Такая конструкция не крепится к несущим балкам, а укладывается на стены или на прибитые к ним брусья.

Выбирая этот метод обустройства потолка банного помещения, нужно изначально продумать то, какой утеплитель будет использован. Ведь от этого завесить, насколько необходимо будет опустить настильный потолок. Лучше всего для теплоизоляции такого варианта использовать тонкие материалы, но если это невозможно, то несущие брусья, на которые будут укладываться элементы потолка, придется немного опустить, что уменьшит высоту комнаты.

Утепляется такое строение просто и быстро:

1. Вначале укладывается пароизоляционный слой, лучше, если он будет с алюминиевым напылением. Такая пленка крепится к потолку бани со стороны чердака с помощью строительного степлера и скоб.
2. Далее укладывается тонкий и современный утеплитель.
3. Затем настает очередь гидроизоляции. Она представляет собой полиэтиленовую или гидропленку. Крепится также, скобами.
4. Теперь можно собрать пол чердака, обычно он состоит из фанеры.

Такой способ утепления потолка бани имеет свои недостатки, однако он очень прост в исполнении.

Народный способ утепления потолка бани с помощью опилок или соломы

Утепление опилками не потребует больших затрат на материалы

Существует древний способ утепления потолка бани. В тандеме с современными материалами он становится не только самым дешевым, но и очень эффективным. В качестве утеплителя будут выступать опилки или солома, а также глина.

Несмотря на то, что этот способ очень древний, им до сих пор активно пользуются жители деревень. Ведь использование природных материалов, позволяет создать экологически чистое помещение.

Как утеплить потолок бани опилками и глиной:

1. 2/5 глины необходимо размочить в воде, а затем смешать с 3/5 опилок или соломы. Это можно делать в ручную или с помощью бетономешалки. Для утепления потолка такая масса должна напоминать по консистенции сметану.
2. Получившийся утеплитель наносят на пароизоляционный слой десятисантиметровым слоем. Получившуюся конструкцию оставляют засыхать. Сохнет она в течении месяца. По истечению этого времени образовавшиеся на глинной смеси, нанесенной на потолок, трещины замазывают тем же составом. Когда и этот слой высохнет, трещины замазывают последний раз.
3. Поверх глиняно-опилочного утеплителя насыпается слой опилок толщиной в 15 см, а поверх этого слоя, для лучшего утепления бани, наносится двухсантиметровый слой глины. Конструкция снова оставляется до полного высыхания.
4. Сверху потолок зашивается досками.

Это очень дешевый способ утепления потолка бани. И, надо признаться, он не во многом уступает теплоизоляции современными утеплителями. Главным минусом этого варианта является то, что он достаточно долог. Утепление потолка бани таким способом может занять 3 месяца.

Альтернативный способ утепления потолка бани с использованием глины и соломы

Смесь глины с соломой

Этот вариант очень простой и дешевый. Для него используется солома, земля и глина, а также опилки смешанные с дубовыми листьями. Потолок, в состав утеплителя которого входят дубовые листья, очень экологичный и полезный, так как в дубе содержится природный антибиотик.

Утепление потолка бани глиной, соломой и землей:

1. Смешайте 2/5 глины с 3/5 земли. Глину предварительно необходимо замочить в воде. В сыром виде, утеплитель должен напоминать по консистенции сметану.
2. Далее на потолке прокладывают пароизоляционную пленку. Ее закрепляют с помощью строительного степлера и скоб.
3. Поверх теплоизоляционной пленки выкладывается трехсантиметровый слой глиняно-соломенной смеси. Данную конструкцию оставляют высыхать на месяц.
4. После того, как смесь для утепления потолка бани высохнет, образовавшиеся трещины заделывают тем же материалом и оставляют до высыхания.
5. Поверх слоя из глины выкладывают утеплитель из опилок и дубовых листьев, а уже поверх этого состава на потолок бани высыпается пятисантиметровый слой земли.

Этот способ также требует минимум денежных, и максимум временных затрат. Правильное утепление потолка бани народными методами будет не менее качественным, чем отделка современными материалами.

Утепление потолка бани с помощью керамзита

Схема утепления потолка в бане керамзитом

Керамзит – это не самый лучший утеплитель для потолка бани. Однако, если учесть его свойство впитывать влагу, то он вполне подойдет.

Как утеплить потолок в бане керамзитом:

1. Первым делом необходимо постелить на потолок бани, со стороны чердака, пароизоляционную пленку. Это должен быть очень качественный материал, чтобы впитавшаяся в керамзит влага не нарушила теплоизоляцию.
2. Далее на пленку высыпается керамзит ровным слоем.
3. Поверх слоя керамзита натягивается два слоя гидроизоляционной пленки.
4. Далее выкладываются доски поперек несущих балок. Это необходимо для того, чтобы защитить потолок бани от механических повреждений.

Такой вид утепления потолка зданий нельзя назвать сложным, поэтому он идеально подходит для новичков в строительном деле.

Потолок в бане нужно утеплять с особой тщательностью, ведь именно от качества утеплителя зависит то, насколько хорошо помещение будет держать температуру. Какой утеплитель для потолка в бане лучше выбрать, зависит лишь от предпочтений хозяина такой конструкции.

https://youtu.be/Sl2U0cBw6Bg

Чем утеплить потолок в бане, как утеплить потолок в бане

Ещё со школы все знают что тёплый воздух поднимается вверх и это обязательно нужно учитывать при утеплении потолка в бане. Очень важно не допустить утечки тепла. При ремонте или постройке бани потолок надо утеплить так, чтобы конденсат не накапливался, а тепло в парилке сохранялось. Отсюда и возникает ряд вопросов: чем и как утеплить потолок бани? Первым делом надо выбрать материал для утепления.

Выбор материала

Для того чтобы отдых в бане не превратился в постоянное подбрасывание дров в печь надо правильно подобрать материал для утепления банного потолка. Сегодня на рынке стройматериалов существует масса вариантов, но увы, не все из них могут подойти для утепления бани. Какие же самые современные и проверенные материалы?

Минеральная вата

Этот строительный материал создан из искусственных волокон. В составе есть базальт, известняк и прочие горные породы. Поэтому она очень устойчива к тепловому воздействию. Среди теплоизоляционных материалов минеральная вата занимает первое место.

Характеристики:

• Довольно высокая степень огнеупорности.
• Легко поглощает влагу (гигроскопичность).
• Долговечность.

Эковата

Внешне очень напоминает минеральную вату, но в её состав входят не минеральные, а древесные волокна. Обычно эковату используют для утепления жилых домов, потому что в бане она может создать некоторые неудобства. Ещё для утепления потолка этим материалом нужно будет специальное оборудование и определённые навыки.

Характеристики:

• Экологически чистая.
• Низкая стоимость.
• Хорошие теплоизоляционные качества.

Пеноизол

Этот материал подойдёт для утепления в том случае, если финансовые возможности сильно ограничены, а утеплить потолок надо срочно.

Характеристики:

• Не подвержен деформации.
• Невысокая стоимость.
• Хорошо заполняет пустоты и щели.
• Отличная пожароустойчивость.
• Хорошо подавляет шумы.

Пенопласт

Основные качества пенопласта — это влагоустойчивость и отличная теплоизоляция. При применении этого материала для утепления стен или потолка, отпадает необходимость в дополнительной гидро- или пароизоляции. Важно: при утеплении пенопластом сооружения из дерева, желательно заполнить монтажной пеной стыки между плит.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не даёт усадку, поэтому можно не беспокоиться что через несколько лет появятся сквозняки. Для утепления потолка бани вполне хватит слоя пенопласта шириной в 6 см, поэтому можно значительно сэкономить на пространстве, особенно если потолок невысокий. Но у этого материала есть и недостатки:

• При выборе надо обязательно обратить внимание на сертификат качества, что бы вам ни попался некачественный материал.
• При плавлении выделяет токсические вещества.
• Применение пенопласта при плохой вентиляции может привести к образованию конденсата, что, в свою очередь, приведёт к появлению плесени, грибка.
• Недолгий срок службы (максимум 15–20 лет).

Керамзит

Керамзит — натуральный и безопасный для здоровья материал. Это по сути вспененная глина. Под воздействие высоких температур глина вспенивается и быстро застывает и образуются пористые гранулы.

Характеристика:

• Пористая структура обеспечивает отличные теплоизоляционные качества.
• Лёгкость в применении.
• Пожаробезопасность.
• Долговечность.
• Не подвержен порче грызунами, насекомыми и бактериями.
• Экологически чистый.

Глина

Глина — это натуральный, природный материал, который люди применяют для утепления жилья уже не один век. Глина будет самым удачным вариантом для утепления, но с ней придётся повозиться. Глину не используют в чистом виде, а смешивают с соломой или опилками.

Опилки

Этот материал довольно дешёвый, но далеко не идеальный. Лучше приобрести их на столярном производстве, потому что там применяют материалы с низкой влажностью, поэтому опилки получаются лёгкие и сухие.

Как утеплить потолок бани?

Способы утепления потолка в бане

Утепление потолка бани пенопластом. Пенопласт идеально подойдёт для кирпичных или блочных строений. Им можно утеплить и деревянную баню, но нужен будет дополнительный слой пароизоляции.

Ход работы: Надо обшить потолок досками толщиной не более 3 см. Если вы клеите со стороны чердака, то надо закрыть пенопласт цементно-песчаным раствором и потом отделать фанерой, чтобы можно было спокойно ходить по нему. Если вы клеите изнутри, то пенопласт нужно покрыть слоем раствора, проложить паро- и гидроизоляцию, потому что влажный климат быстро испортит материал.

Утепление потолка бани глиной

При правильном использовании этого дара природы, можно построить прочную и тёплую баню.

Ход работы: Сперва надо подготовить поверхность. Для этого надо между балками прибить рейки в 30 см друг от друга. Затем приготовить смесь из глины и опилок (соломы). На две части глины надо взять три части опилок, добавить воды и хорошо перемешать строительным миксером. Полученная смесь должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой и не должна течь. Затем, нужно со стороны чердака устелить потолок слоем плёнки и поверх настила уложить смесь не более 8 см толщиной. Слой нужно тщательно утрамбовать и оставить на некоторое время, чтобы он схватился.

Для полного застывания потребуется примерно 2 недели. После того как первый слой застыл, можно заполнять оставшееся пространство до верха поперечных балок. Во время застывания слой глины потрескается. Это нормальное явление. Появившиеся трещины можно заделать этим же глиняным раствором. Последний слой следует накрыть листами ДСП или фанеры, прикрутив их к балкам. Рекомендуется обклеить листы алюминиевой фольгой.

Утепление потолка бани керамзитом

В случае если нужно утеплить потолок бани дёшево и надёжно, следует воспользоваться керамзитом. Этот материал ещё ни разу не подвёл.

Важно: не следует разбавлять керамзит опилками, песком и прочими сыпучими материалами. Пар начнёт проникать через потолок и лишние примеси будут его задерживать, повысится влажность, что приведёт к таким последствиям, как сырость и плесень. А если не разбавлять керамзит посторонними примесями, то пар будет проходить свободно.

Ход работы: Первым делом, снизу и сверху нужно подшить потолок досками. Засыпать сверху слой керамзита толщиной не более 30 см. Слой керамзита должен совпадать с толщиной балок. Затем надо слегка утрамбовать керамзит и сверху обшить потолок доской.

Утепление потолка бани опилками

Натуральный и дешёвый материал, но не самый лучший.

Ход работы: Сначала нужно подшить балки перекрытия досками толщиной от 2,5 см. Затем настелить пароизоляцию обязательно с заходом на стены и хорошо закрепить. Затем насыпать опилки, но не утрамбовывать их. Опилки надо насыпать вровень с верхним краем балок. Раньше поверх опилок сыпали золу, а сегодня её заменяют мембраной. Сверху следует сделать настил из досок, чтобы можно было ходить.

Для утепления потолка в бане подходят разные способы. Самое главное — это материалы, именно от них зависит на сколько тёплой будет ваша баня. Выбор материала для утепления потолка во многом зависит от особенностей климата региона. Некоторые материалы дороже, другие дешевле. Конечно, надо ориентироваться на свои финансовые возможности, но на качестве нельзя экономить. Материалы следует покупать у известных производителей. Хорошие материалы — это залог качественного и успешного строительства.

Как лучше утеплить потолок в бане

Возведение бань на дачных участках стало весьма популярным занятием среди горожан, но не многие из них знают, как утеплить потолок в бане, чтобы создать в ней наиболее благоприятный для проведения банных процедур микроклимат.

Преимущества грамотно утепленной купальни заключаются в следующем:

• тепло распространяется равномерно по всему пространству;
• в парной быстрее набирается и дольше держится необходимая температура;
• для обогрева помещений бани требуется значительно меньше топлива;
• на потолке не скапливается конденсат, способствующий его разрушению.

Важно! Хотя на потолок бани приходится наибольшее количество теплопотерь, внимание следует уделить не только его утеплению. Хорошо удерживать тепло в помещении должны и стены, и пол.

Материалы для утепления потолка

К счастью, утепление потолка в бане можно осуществить не только при строительстве. Допущенные во время ее возведения недочеты можно устранить, уложив утеплитель и внутри помещения, и снаружи. В качестве теплоизолятора применяются разнообразные материалы. Существует и несколько способов устройства теплоизоляции потолка.

Чтобы утеплить потолок в бане, используют:

• глину;
• солому;
• цемент;
• опилки;
• базальтовые плиты;
• минеральную вату;
• вспененный и экструдированный пенополистирол;
• керамзит и др.

Некоторые материалы рекомендуется использовать только для устройства теплоизоляции над перекрытием. Пенопласт, к примеру, при повышении температуры может выделять вредные вещества, но им можно утеплить сверху бетонный потолок. В этом случае от пенополистирола никакого вреда для здоровья не будет. Внутри парной лучше использовать базальтовые плиты или минеральную вату.

Обратите внимание! Любой материал для утепления потолка должен отвечать определенным требованиям:

• быть стойким к изменениям температуры;
• не иметь высокого коэффициента влагопоглощения и теплопроводности;
• быть экологичным;
• препятствовать развитию бактерий и грибка.

Утепление потолка минватой

Теплоизоляцию, как и перекрытие, необходимо защищать от воздействия влаги, поэтому утепленный потолок представляет собой своеобразный пирог. Для него необходимо приобрести пароизоляционные материалы, к примеру, фольгированный Мегаизол.

Его прикрепляют под балками потолка фольгой вниз. Соседние листы пароизоляции должны захлестывать друг друга на 10-15 см. На стыки следует наклеивать фольгированный скотч. Все деревянные элементы перекрытия перед прикреплением изолятора обрабатывают антисептиком и антипиреном. Под теплоизоляционной мембраной крепят обрешетку. Она образует вентилируемое пространство между будущей обшивкой потолка и утеплителем.

Теперь между брусьями перекрытия можно закладывать утеплитель из минеральной ваты. Он должен быть несколько шире, чем расстояние между балками. Если кладут несколько слоев утеплителя, то стыки в соседних слоях совпадать не должны. В любом случае в теплоизоляции не должно быть никаких щелей. Над утеплителем стелют гидроизоляцию. В этой роли может выступать полиэтиленовая пленка.

Обратите внимание! Утепление потолка в бане описанным выше способом применяется при ее возведении.

А как утеплить потолок, если купальня уже построена, но перекрытие плохо удерживает тепло? Процедура не представляется слишком сложной. Вначале нужно подготовить потолок, очистив его от загрязнений, грибка и т. п. Затем поверхность следует пропитать антисептиком. После его высыхания на потолок нанести глубоко проникающий грунтовочный состав. К перекрытию прикрепить обработанные против гниения деревянные бруски.

Размеры утеплителя должны зависеть от толщины брусков и расстояния между ними.

Минвату или базальтовые плиты закладывают между брусками как можно плотнее. Еще лучше, если изолятор будет закреплен под потолком клеем или крепежными элементами. После закладки теплоизолятора к брускам подшивают пароизоляцию, а под ней крепят обрешетку для финишной отделки потолка.

Как утеплить потолок глиной

Глина вместе с опилками относится к традиционным материалам для утепления банного потолка. Из их смеси делают раствор, который, высыхая, приобретает высокую прочность. Глиняная изоляция обладает низким коэффициентом теплопроводности.

Совет! Опилки перед добавлением в глину необходимо тщательно просушить. Время сушки может растянуться на несколько месяцев, если опилки получены в результате распиливания сырой древесины.

Утепление потолка бани глиной производится после того, как к балкам перекрытия подошьют потолок. Раствор готовится из:

• 5 объемных частей глины;
• 10 частей опилок;
• 7-12 частей воды;
• 1 части извести.

Известь добавляет раствору из глины и опилок пластичности. Кроме того, она выполняет функцию антисептика.

В емкость с глиной наливают воду (глина полностью размокнет на следующие сутки), а известь перемешивают с опилками. После соединения всех компонентов раствор заливают между балками. Он должен быть достаточно жидким, чтобы затекать во все пустоты. Заливают смесь после того, как уложат на потолок гидроизоляционную мембрану.

Глина долго высыхает, к тому же она растрескивается при застывании. Поэтому раствор нужно заливать в несколько приемов, дожидаясь высыхания каждого предыдущего слоя. Образовавшиеся после застывания глины трещины нужно затереть. Теплоизолятор из глины толщиной 15 см подойдет для качественного утепления потолка зимней бани. После застывания раствора потолок накрывают гидроизоляционной мембраной.

Факт! Соль, добавленная к глине в соотношении 1/100, делает вещество прочнее и препятствует его растрескиванию при высыхании.

Вблизи трубы смеси с добавлением опилок лучше не применять.

На этих участках для утепления потолка следует использовать огнестойкие теплоизоляторы.

Часто вместо глины используют цемент. Раствор, одним из компонентов которого он является, готовится следующим образом:

• 1 часть цемента смешивают с 1 частью извести;
• в смесь всыпают 10 частей опилок;
• после перемешивания компонентов добавляют 5-7 частей воды.

Раствор на основе цемента застывает гораздо быстрее глиняного, но почти не отличается от него по показателям теплопроводности.

Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в раствор немного медного купороса (50 г на ведро воды), чтобы улучшить антисептические свойства утеплителя. Подобную смесь лучше использовать для утепления потолка в предбаннике, а в парной из-за высокой температуры из утеплителя могут выделяться вредные вещества.

Утепление потолка снаружи

Если над баней есть чердак, то теплоизоляцию ее потолочного перекрытия можно устроить снаружи. Перед тем как утеплить потолок, его обрабатывают антисептическими и грунтующими составами. Затем на поверхности стелют пароизолятор. Все его стыки должны быть герметизированы.

Перед засыпкой утеплителя (опилок, керамзита, сыпучего пенопласта) на потолок нужно положить деревянные брусья, создав обрешетку. После закладки теплоизолятора на нее можно настелить пол.

Совет! Теплоизоляцию из минеральной ваты, базальтовых плит, вспененного пенополистирола, лучше закладывать между настеленными на потолке брусками, если на чердаке планируется стелить пол. На перекрытии, которое не будет испытывать нагрузки, делать обрешетку для перечисленных материалов не нужно.

Плиты экструдированного пенополистирола достаточно плотные, чтобы выдержать большую нагрузку. Перед их укладкой обрешетку на перекрытии можно не делать. Главное, чтобы панели плотно прилегали к поверхности, а между ними было как можно меньше щелей. Пустоты между плитами заделывают монтажной пеной или заполняют измельченным пенопластом. Желательно, чтобы плиты теплоизолятора были зафиксированы на перекрытии клеем. Над панелями можно сделать стяжку или устроить пол из фанеры или ОСП.

как утеплить правильно и дешево

Баня – объект с высокими показателями пожароопасности, влажности и переменой температурного режима. Именно поэтому вопрос, чем и как утеплить потолок в бане, требует тщательного подхода. Работы осложняются близким расположением источника горения – топки, дымохода и материалом изготовления строения, чаще всего это древесина. Рассмотрим особенности технологии выкладки изоляционного материала и свойства некоторых видов продукции.

Назначение утеплительных материалов для потолка в бане

Утеплитель в бане должен выполнять множество функций и соответствовать высоким показателям качества.

Для чего нужно утепление потолка в бане:

1. Формирование герметичности поверхности. Если в потолке есть щели, нагреть парилку до определенной температуры не получится.
2. Снижение теплопроводности материалов. Слой изоляции препятствует потере тепла, повышая энергоэффективность строения, а также не позволяет элементам конструкции нагреваться от горячего воздуха.

Выбирать материалы нужно особенно тщательно, рассчитывая толщину выкладки и свойства строения. Нарушение технологии приведет к оседанию конденсата на утеплитель, что снизит его качественные характеристики и приведет к увеличению расхода топлива на прогрев помещения.

Схема обустройства утепленного потолка

Сначала разберемся с тем, как устроен сам потолок в бане. Несущий каркас – это балки, опираемые на стены из бревна, бруса или же на мауэрлат (если объект выстроен из кирпича). Деревянные элементы в обязательном порядке обрабатываются антипренами, антисептиками, балки оборачиваются двумя слоями рубероида в точках стыка с бетонными, металлическими элементами.

Потолок в отделении парилки обустраивается одним из выбранных способов:

• Изнутри обшивается досками, крепеж на балки перекрытия. Затем можно штукатурить основу или закрепить дощатые элементы в разбежку.
• Черепной брусок монтируется на нижнюю часть боковых граней балок с обеих сторон. В этом случае поверх между несущих элементов выкладывается накат из деревянных досок, причем в ламелях обязательно прорезать углубления по высоте черепных брусков, чтобы сохранить ровность потолка в одной плоскости с балками.
• Можно установить черепные бруски и доски наката выше боковых граней балок. Следует закрепить к брускам диафрагмы, а низ балок подшить обычной доской.

Применяя в качестве утеплителя минеральную вату или керамзит, необходимо выложить слой гидроизоляции так, чтобы он лег выше утеплителя и защитил материалы от конденсата со стороны чердачного помещения.

Что нужно помнить, обустраивая потолок в бане:

Правильное утепление потолка в частном доме с холодной крышей

1. Доски наката укладываются так, чтобы между ними и балочным перекрытием оставался зазор в 25 мм с каждой стороны. Такой технический зазор необходим для свободного расширения, сужения материалов при переменах климата, уровня влажности.
2. В зонах соприкосновения с дымоходом через деревянные конструкции перекрытий зазор должен быть не менее 250 мм. В противном случае дерево нагреется и может загореться.
3. Под досками подшивки или наката следует выложить пароизоляционную мембрану, огибающую балки. Выкладка внахлест, места стыков проклеивать скотчем.
4. Укладывать теплоизоляцию нужно в пустоты между несущими элементами. Толщина слоя должна быть равна толщине балки. Зашивать слой теплоизоляции лучше черновым полом.

Вместо досок применяются плиты цементно-стружечные или ДВП. Зона примыкания к дымоходу в обязательном порядке защищается асбестовыми плитами, а материал строения обрабатывается антипренами.

Варианты утепления и их преимущества

Выбирая утеплитель для бани на потолок, сначала нужно определить сам способ выкладки: с внешней стороны (с чердака) или утепление изнутри перекрытий. Рассмотрим оба варианта.

Утепление снаружи

Обычно так выполняется утепление потолка в бане с холодной крышей. Вариант простой, надежный, но используется в строениях с чердаком и скатной формой крыши. Снизу конструкция перекрытий обшивается дощатыми ламелями, брусом или вагонкой, затем выкладывается пароизоляционный материал, например, полиэтилен, а затем утеплитель.

В этом случае теплоизоляция потолка бани выполняется из минеральной ваты, насыпного керамзита, можно брать современные материалы, дополненные пароизоляционным слоем (фольгированные утеплители). После этого «пирога» настилается гидроизоляционная пленка и можно зашивать пол чердака досками.

Утепление внутреннее

Способ применяется, если чердака нет. Считается, что подшивание материала изнутри менее эффективно из-за смещения точки росы в сторону парилки, что объясняет высокую теплопроводность строения. Чтобы выполнить работы, сначала к потолку подшивается гидроизоляционная пленка внахлест, стыки нужно проклеить скотчем, фиксировать на скобы. Потом формируется обрешетка, на которую выкладывается слой утеплителя.

Пенопласт крепить на дюбеля с маленькими шляпками, минвата и прочие мягкие материалы выложить в проемах между направляющими обрешеточной конструкции. Теперь выкладывается пароизоляция и потолок зашивается досками, ДВП или другими материалами.

Материалы для утепления и технология монтажа

Основное требование для утеплителя потолка в парилке – он не должен выделять вредных веществ при нагревании, не портиться при перепадах уровня влажности, изменениях температурного режима.

Минеральная вата

Популярный материал, представляющий собой плиты или рулоны волокнистой структуры. В продаже есть каменная вата, шлаковата, стекловата.

Утепление потолка изнутри на лоджии и балконе своими руками

Основные плюсы продукции:

• низкие показатели теплопроводности;
• стойкость к плесени, грызунам, жучкам;
• неподверженность горению;
• стабильность характеристик при повышении температурного режима.

Есть минус – это гигроскопичный материал, поэтому важно правильно выложить гидроизоляцию и пароизоляционные материалы.

Рассмотрим пошаговое руководство по утеплению потолка в бане своими руками минераловатными материалами:

1. После обустройства деревянного наката из досок, черепных брусков, настелить между балками слой пароизоляционного материала. Лучше брать мембранную продукцию – это обеспечит качество покрытия.
2. Нарезать теплоизоляцию на элементы размером больше шага балок. Так получается более плотное примыкание ко всем строительным узлам.
3. Выложить плиты минваты в промежутки между балками. Толщина утеплителя подбирается в соответствии с размером толщины балок – будет несколько слоев материала. Выкладывать слои нужно так, чтобы стыки плит в слоях не совмещались.

Осталось уложить гидроизоляцию, плотно закрепив ее по всему периметру.

Утепление глиной

Не самый популярный способ, который можно применять для снижения общих затрат. Стоит материал недорого, справляется с задачами хорошо, но эффективность будет ниже, чем у минваты, при этом сам процесс выкладки отличается сложностью. Также важно помнить: в процессе эксплуатации глина пересыхает, ее придется увлажнять, чтобы предупредить образование трещин. Еще один минус – мокрая глина является тяжелым материалом, поэтому специалисты советуют смешивать ее с опилками (хорошо просушенными), цементом, известью или песком.

Работы выполняются так: сначала снаружи выкладывается слой глины, затем листья дуба или опилки, потом вся конструкция засыпается грунтом толщиной до 18 см. В этом случае можно добиться качественной теплоизоляции.

Утепление керамзитом

Легкий сыпучий материал хорошо подходит для снижения теплопотери в помещениях. Керамзит не выделяет вредных веществ, не горит, обладает длительным сроком эксплуатации и не является питательной средой для грызунов и прочих организмов. Также гранулы не вбирают влагу, стоит материал недорого, а монтаж не отличается сложностью. Вся технология похожа на выкладку минераловатного утеплителя: фракции рассыпаются между балками перекрытий, на предварительно уложенную пароизоляцию. Высота слоя равна толщине балок. Поверх материал следует обшить гидроизоляционной пленкой.

Утепление пенопластом

Размышляя над тем, как сделать потолок в бане теплым и безопасным, откажитесь от пенопластовых элементов. Безусловно, продукция хорошо держит тепло, обладает легким весом и монтируется очень просто – достаточно приклеить плиты к потолку и все. Но баня – объект с высокой пожароопасностью, пенопласт лишь повысит это свойство.

К тому же при нагревании, горении продукция выделяет вредные вещества, а расплавленные капли служат источником дополнительного возгорания. Дешевизна материала может обернуться серьезными потерями здоровья, минвата по цене обойдется немногим дороже, зато риск горения при использовании данного утеплителя, минимальный.

Источник: build-experts.ru

Утепление потолка в бане с холодной крышей

Современная баня является пределом мечтаний многих владельцев дач и загородных домов. Строительство этого здания должно выполняться с учетом существующих правил и технологий. В частности, от того, насколько правильно удастся утеплить потолок в бане, напрямую зависит ее функциональность и комфортабельность. Эксплуатация этого объекта подразумевает создание внутри заданного микроклимата с температурой воздуха и влажностью, существенно превышающей средние показатели для улицы и жилых помещений.

Отсутствие возможности правильно утеплить поверхность, а также неэффективно выполненные теплоизоляционные работы, потребуют повышенного расхода энергоресурсов при обогреве. Кроме того, на стенах и потолке будет оседать конденсат, который капая и стекая, будет мешать насладится всеми преимуществами бани и постепенно станет наносить вред конструкции крыши, повышая угрозу возникновения грибка.

Виды крыш в бане и способы их утепления

Конструкция современных бань, независимо от материала для их изготовления, может быть двух типов:

• с теплой крышей;
• с холодной крышей, которая предусматривает установку тепло и гидроизоляции непосредственно под кровлей на перекрытие.

Согласно законам физики, нагретый воздух всегда устремляется вверх, и, не встречая пред собой преград в виде изоляции, он будет беспрепятственно уходить из помещения, снижая энергетическую эффективность.

Утепление потолка в бане с холодной крышей может производиться двумя способами:

• изнутри помещения — простые и удобные для реализации технологии, которые подойдут для объектов с высокими потолками, позволяющими снизить их на 15-20 см, в зависимости от применяемого утеплителя и отделки.
• снаружи помещения — целесообразно применять для низких зданий, несущие способности крыши которых позволяют производить укладку утеплителя на потолок в чердачном пространстве.

Выбор материалов для утепления потолка в бане

Современный строительный рынок предлагает множество материалов, с помощью которых можно качественно и недорого утеплить потолок любой конструкции, структуры и площади. Основной задачей для выполнения утепления своими руками является четкое соблюдение технологии укладки, а также установка дополнительных слоев паро- и гидроизоляции. Учитывая тяжелые условия эксплуатации потолков в банных помещениях, используемый утеплитель должен отвечать следующим характеристикам:

• устойчивостью к резким перепадам температур;
• низкой поглощаемостью и устойчивостью при длительном нахождении во влажной среде;
• устойчивость к воздействию грибков, грызунов и прочих биологических микроорганизмов;
• простота и высокая скорость монтажа своими руками;
• достаточный уровень пожарной безопасности;
• низкая теплопроводность для создания и максимально долгого удержания нужного микроклимата в помещении;
• полная экологическая безопасность материала.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты теплоизоляционных материалов, применяемых для потолка в бане. Это поможет определить, чем лучше тот или другой утеплитель в каждом конкретном случае.

Керамзит

Это натуральный сыпучий материал, получаемый методом обжигания глинистого сланца. Плотность укладки материала зависит от выбранной фракции. Чем она меньше, тем выше плотность. Среди основных преимуществ данного утеплителя является полная экологическая безопасность, а также устойчивость к любой влажности воздуха и перепадам температур. Он не горюч и не имеет запаха, а также не образует пыли в процессе эксплуатации.

Учитывая структуру этого материала, утепление керамзитом производится только снаружи помещения. Его засыпают со стороны чердачного перекрытия, если конструкция бани предусматривает подобное пространство.

Технология выполнения работ этим материалом предусматривает следующий порядок действий:

• очистка поверхности от загрязнения и посторонних предметов;
• монтаж пароизоляционной пленки, которая крепится с помощью степлера или двухстороннего скотча;
• засыпка керамзита производится слоем 15-30 см;
• сверху материал укрывается гидроизоляционной пленкой;
• заключительным этапом подобного утепления является монтаж кровли или дощатого пола чердака.

Среди основных недостатков решения утеплить потолок в бане керамзитом специалисты называют отсутствие возможности выполнить монтаж изнутри помещения, а также применение только на ровных поверхностях или имеющих минимальный уклон.

Эковата

Хотя этот материал не получил пока очень широкого распространения, его вполне можно применять как современный, высокоэффективный утеплитель для потолка. Он состоит из мельчайших волокон целлюлозы, которая неопасна для человека и превосходно выполняет теплоизоляционные функции в помещении.

Технология работ с этим материалом предусматривает два способа нанесения. Сухой монтаж предполагает наружную укладку материала с последующим уплотнением. В свою очередь, мокрое нанесение эковаты более эффективно, но требует специального оборудования, с помощью которого материал под давлением наносится на утепляемую поверхность. Среди основных преимуществ использования этого изоляционного материала, специалисты выделяют:

• полная экологическая безопасность и возможность легко переносить резкие перепады температур;
• имеет высокий срок эксплуатации и не теряет своих качеств в процессе использования;
• минимальный вес позволяет производить монтаж на поверхности с низкими несущими способностями;
• неподверженность возникновению грибков и отсутствие привлекательности для грызунов;
• обработка антипиренами говорит о повышенной пожарной безопасности и склонности к самозатуханию при возгораниях.

Минеральная вата

Решая, какой лучше утеплитель, многие останавливают свой выбор именно на этом изоляционном материале. Строительные супермаркеты предлагают пользователям три вида этого волокнистого теплоизолятора:

• стекловата;
• базальтовая вата, в состав которой включены отходы горнодобывающей промышленности;
• шлаковая вата, изготавливаемая из расплавов доменных печей.

Этот материал имеет низкую теплопроводность и является устойчивым к воздействию грибковых образований и прочих биологических организмов. Минеральная вата устойчива к резким перепадам температуры и относится к категории негорючих. Она поставляется в виде плит или рулонов, которые удобно монтировать на любую поверхность.

Эффективна теплоизоляция потолка, которая с помощью этого материала может быть выполнена как изнутри, так и снаружи потолка. В обеих вариантах снизу материала необходимо устанавливать паробарьер, а сверху гидробарьер. Это поможет избавить материал от его основных недостатков:

• возможности впитывать и накапливать влагу;
• испарения фенолов, которые могут входить в состав утеплителя.

Монтаж минеральной ваты изнутри здания выполняется на заранее подготовленную обрешетку, в проемы которой устанавливается материал. Рама чаще всего изготавливается из дерева, но в отдельных случаях может быть использован и оцинкованный профиль. Поверхность утеплителя закрывается паробарьером и отделочным материалом. В случае с баней — это может быть вагонка или другие конструкции из натурального дерева. Более подробно ознакомится с технологией утепления помещений минеральной ватой, вы можете посмотрев поэтапное видео.

Технология установки этого утеплителя со стороны чердака такая же, как и изнутри помещения. Единственным отличием является отсутствие обрешетки, так как укладка производится между лагами. В целом, минеральная вата может укладываться на любую поверхность, как в каркасной бане так и капитальном, кирпичном сооружении.

Пенополистирол

Несмотря некоторые недостатки, этот материал является одним из наиболее распространенных и превосходно подойдет для того, чтобы эффективно утеплить потолок бани снаружи. Он прост в укладке, не впитывает влагу и обладает низкой теплопроводностью. Малый вес и возможность порезки под любые требуемые размеры, позволяют производить монтаж на поверхности, без оглядки на несущие способности здания.

Недостатками экструдированного полистирола является риск выделения вредных частиц при горении. Работы с данным материалом выполняются следующим образом:

• выравнивание, очистка и подготовка поверхности;
• укладка пароизоляционного материала;
• установка теплоизоляционного материала;
• крепление плит с помощью специальных пластиковых дюбелей;
• изоляция швов между плитами;
• заливка стяжкой или укладка отделки сверху теплоизоляционного слоя в наружной части потолка.

Пенополиуретан

Этот материал является одним из ответов на вопрос — чем можно утеплить потолок в бане. Единственным сдерживающим фактором его использования является необходимость в применении специализированного оборудования для его нанесения, аренда которого может стоить довольно дорого. Среди основных преимуществ такого материала можно выделить:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к резким перепадам температур;
• высокая прочность покрытия;
• возможность производить работы как в бревенчатой бане, так и каркасных, кирпичных или шлакоблочных зданиях.

Смесь стружки и глины

Это превосходный по своим характеристикам и вместе с тем доступный утеплитель, используемый со стороны чердака. Опилки и глину смешиваются в соотношении 10 к 1. Снизу укладываются пароизоляционные пленки. Толщина слоя должна быть не менее 20 см. После высыхания, поверхность обрабатывается антисептиками и укрывается гидробарьером.

Утепление землей

Подобная технология относится к древним и подойдет для утепления чердачного пространства бревенчатой бани. На потолок набиваются плахи, высота которых должна быть не менее 6 см. Далее производится изоляция фольгой. Сверху на нее укладывается слой глины для выравнивания поверхности. После этого можно производить утепление потолка бани землей, слой которой должен превышать 20 см. Для изоляции поверхности от попадания влаги, сверху укладывается гидробарьер.

Утепление камышом

Произведенные из этих растений маты могут также стать превосходным, экологическим утеплителем. Они укладываются между лагами внахлест, образуя поверхность с прекрасно изолированными стыками. Этот естественный материал подойдет для любителей экопостроек. Камыш не подвержен снижениям своих свойств в процессе эксплуатации, его стоимость ниже любых аналогичных материалов. Кроме того, малый вес позволит использовать его в зданиях с низкими несущими способностями.

Утепление потолка в парилке

Основной функцией, которую должен выполнять потолок в парилке, считается изоляция его от проникновения пара, который должен накапливаться в помещении и не покидать его в процессе эксплуатации. Для этого изнутри помещения устанавливается два слоя пароизоляции и слой утепления.

Стандартная схема утепления парилки выглядит следующим образом:

• нижняя часть балок перекрытия зашивается досками;
• изготавливаются щиты наката. Это конструкции, состоящие из двух слоев перпендикулярно сбитых досок, между которыми закрепляется пароизоляционная пленка. Они должны располагаться неплотно друг к другу с зазором в 5 см. От дымохода деревянные поверхности также должны быть на расстоянии не менее 25 см;
• деревянная поверхность щитов пропитывается специальными антисептическими составами;
• на щиты монтируется утеплитель. Изолировать необходимо все участки потолка;
• далее производится обивка фольгой потолка парилки. Она повышает пароизоляционные функции и предает поверхности пожароустойчивости;
• следующим слоем является отделочный слой, который обрабатывается противопожарными составами.

После этого утепление потолка в парилке изнутри можно считать завершенным.

Заключение

Исходя из вышесказанного, можно смело говорить о том, что утепление потолка в бане является довольно сложным и трудоемким процессом, результат которого может иметь прямое влияние на функциональность, экономичность и удобство эксплуатации подобных объектов. Комплекс вышеуказанных работ лучше всего доверить специалистам, но при наличии необходимого инструмента, оборудования и элементарных навыков можно справиться и своими силами. Главной задачей при выполнении утепления является строгое соблюдение технологических процессов и готовность соблюдать все правила выполнения работ до получения нужного результата.

Источник: kakpotolok.ru

Утепление потолка бани: пошаговые инструкции и схемы + выбор утеплителя

Банная постройка относится к разряду сооружений с особыми условиями эксплуатации. От грамотного устройства ее зависит и формирование микроклимата, приемлемого для принятия благотворных процедур, и расход топлива, и время прогревания помещений. Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка бани. Ведь именно недостаточно теплоизолированное верхнее перекрытие способствует утечке почти трети тепловой энергии.

Нагретый воздух, подчиняясь строгим законам физики, устремляется вверх. Если нет на его пути непроходимого барьера, дальнейшая работа его будет направлена на обогрев атмосферы. Для пресечения подобных неразумных трат нужно возвести надежную преграду. Причем сделать ее надо так, чтобы она не способствовала образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не благоприятствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих стройматериалы.

Принципы теплоизоляции банных потолков

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Само подкровельное пространство, заполненное воздушной массой, тоже тормознет утечку тепловой энергии, еще слегка умерит прыть «убегающего» тепла изоляция кровельной конструкции.

Однако это не значит, что утепление потолка в бане с мансардой или чердаком проводить не нужно. Увеличение теплоизоляционных характеристик в ней бывает необходимо не менее, чем в постройке без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути малочисленные и слишком слабые преграды.

Специфика устройства пароизоляции

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция потолка бани. Для обустройства постройки без чердачного пространства в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, уплотненный картон, щедро пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с чердаком применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны кровли обмазывают двух-сантиметровым слоем глины.

Из предлагаемых промышленностью вариантов применяются:

• стандартная пленка из полиэтилена (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) – не слишком популярный из-за создания парникового эффекта вид пароизоляции;

Обратите внимание. Использование полиэтиленовой пленки в качестве изоляции обязывает оставлять зазор, необходимый для испарения конденсата.

• специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена с ворсинками для удержания конденсата;
• пароизоляционный материал мембранного типа.

Пароизоляция необходима для предотвращения транзита влажных испарений и оседания их в утеплителе. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном материале вода сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.

Три функции утеплителя банных потолков

Чем жарче требуется температура в помещении, тем труднее соорудить барьер для удержания тепла. Для решения данной непростой задачи желающим знать, как утеплить потолок бани, стоит ознакомиться с тремя основными схемами утечек:

• движение нагретого воздуха через щели потолка;
• постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодным;
• пересечение тепловыми волнами однородных преград.

Укладка теплоизоляционного материала в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует всем видам тепловых утечек. Правильно сделанное утепление достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за неграмотной теплоизоляции на перекрытии станет оседать конденсат, прогревать помещение придется гораздо дольше, тратить топливных ресурсов больше.

Выбор материалов для утепления

Прежде чем решать, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.

• «Классическая» минеральная вата применяется чаще всего. В ее хаотичном переплетении выплавленных из базальта волокон миллиарды заполненных воздухом пустот, каждая из которых ответственно работает на удержание тепла. Недостаток – потеря изоляционных качеств при намокании.

Обратите внимание. При использовании минваты для утепления потолка в банных постройках рекомендовано уложить поверх изоляции гидроизоляционную прослойку, если кровля недостаточно защищена от протечек атмосферной воды. Между гидроизоляционной прослойкой и утеплителем нужно устроить теплоизоляционный зазор.

• Суперлегкий вспененный полипропилен – пенотерм на потолок бани укладывают тоже нередко. Ламинированный фольгой материал был разработан специально для обустройства банных построек и саун. Кроме положенной ему функции утепления он фольгированной стороной отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, пенотерм позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.

• Керамзит подойдет для крупногабаритных банных сооружений. Достаточный для изоляции потолка слой его должен быть равен 30 см. Хоть материал и относительно легковесный, но массу постройки он неминуемо увеличит. Пористые гранулы его подобно минвате восприимчивы к увлажнению. Гидроизоляция также необходима.
• «Народный» теплоизолятор. Первый элемент — 2х-сантиметровый слой мятой глины. Вместо него подойдет mix чернозема и торфа, древесная стружка, залитая цементным раствором, смесь из глины, песка или опилок. Поверх уложенной прослойки стелют «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дубовых), завершают утепление укладкой слоя сухой земли мощностью 15 см.
• Растущий газобетон, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. Ролик наглядно изобразит, как осуществляется данное утепление потолка бани: видео демонстрирует незатейливую технологию в подробностях.

Толщину слоя утепления сложно рекомендовать навскидку, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров строения. Цифры везде приводятся приблизительные, допускаются вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утеплитель потолка в бане не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов. Если перекрытие снаружи будет промерзать, на потолке обязательно будет конденсироваться влага. В таких случаях слой теплоизоляции просто увеличивают.

Технология устройства теплоизоляции потолка

Независимо от выбранного для сооружения бани материала, конструкция верхнего перекрытия ее практически одинакова. Несущую основу слагают балки, опирающиеся на верхние венцы из бруса или бревна или на мауэрлат кирпичных или панельных строений. Использованный для сооружения балочного перекрытия брус обрабатывают обычно антисептиком перед монтажом. Но, если процедура защиты от грибка не была произведена заранее, перед настилом слоев теплоизоляции древесину следует обработать. Особое тщание нужно проявить в местах состыковки стройматериалов с разными техническими характеристиками. В таких тандемах как кирпич-древесина, пенобетон-древесина, дерево-металл.

• Со стороны банных помещений потолок подшивают досками, прибивают их снизу к балкам.
• Сколачивают щиты наката, представляющие собой два перпендикулярно направленных друг к другу ряда низкосортных досок.

Внимание. Мастерам, выполняющим утепление потолка бани своими руками, перед сооружением щитов наката нужно сделать расчеты. Между балками и устанавливаемыми на черепные доски щитами должны быть зазоры минимум в 5 см. Между элементами из древесины и дымоходом должно быть расстояние мин 25 см.

Нужно вычертить схему и согласно ей вычислить размеры и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щиты надо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.

• Сколоченные «ящики» тоже необходимо защитить от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
• Ко дну и внутренним стенкам напоминающего поддон щита степлером крепят пароизоляционный материал.
• Щиты поднимают наверх без утеплителя, начиная с тех, что будут монтироваться последними.
• Подняв наверх все элементы, их расставляют согласно маркировке. Нижняя плоскость поставленного на место щита должна совпадать с нижней плоскостью балки.
• После расстановки ящики набивают теплоизоляционным материалом. Утеплить необходимо и зазоры между щитами и балками.
• Сверху зашивают всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению балок.

Совет. Необязательно для верхней обшивки использовать длинномерную доску, ее можно чередовать с рядами, составленными из коротких досок.

Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в районе дымохода все деревянные элементы обшивают листами асбеста.

Теплоизоляция для парилки

Тема отдельная, так как верхняя плоскость парильни должна не только не пропускать, но и способствовать накоплению пара в подпотолочной зоне. Над парилками советуют настилать два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани дополнять прослойками теплоизоляции.

Конструкция от Соснина с Бухаркиным

• Балки подшиваются шпунтованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, что по убеждению разработчиков, должно сообщить пиломатериалам влагостойкость.
• Сверху по балкам в поперечном направлении прибивается низкосортная доска со щелями приблизительно в 3 см. Это, так называемый, влажностной зазор.
• На уложенные с зазорами доски настилают рубероид, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не поскупиться на фольгу с армированием.
• Засыпают 20ти-сантиметровый слой шлака или песка.

Еще два варианта для парной

Для подшивки снизу по потолочным балкам подойдет необрезная пяти-сантиметровая доска. Снаружи вдоль балок для поддержки подшивки крепят на глухарях неширокую доску. К этой тонкой доске крепиться облицовка непосредственно потолка из шпунтованной осиновой доски с вентиляционным зазором.

Со стороны чердака стелют пароизоляционную прослойку, затем 3 см слоя перемешанной с опилками глины. Потом минвату с плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленку ПП от ветра. В завершении монтируют доски пола чердака.

Если перекрытие выполнено из бревен, потолок парной снизу обшивается поверх сооруженной специально для него обрешетки. Сверху укладывается пергамин в качестве пароизоляционной прослойки, затем 20 см песка, все остальное по желанию.

Если хозяин хочет, чтобы его сооружение отлично держало пар, стоит узнать в подробностях, как правильно утеплить потолок бани. Сведения о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается конструкция потолка в парилке от аналога для моечного отделения, помогут грамотно утеплить сооружение, ставшее символом загородной жизни. Предложенные варианты устройства можно модернизировать в соответствии с личными требованиями и климатическими особенностями.

Источник: stroy-banya.com

Как утеплить потолок в бане: современные материалы и технология работ

Чтобы поддерживать оптимальные температурные режимы и парообразование в бане при проведении оздоровительных процедур следует обеспечить комплексное утепление постройки.

Если утепление потолка в бане выполнено грамотно, то снизится расход топливного материала, сократится время прогрева помещений и сохранится внутренний микроклимат. К тому же изоляция потолочного основания позволит решить еще одну серьезную проблему – предотвратить образование конденсата.

Необходимость утепления потолка

Чтобы понять, чем и как утеплить потолок в бане, необходимо разобраться с тем, для чего требуется теплоизоляция. Утепление парной – первоочередная задача, поскольку именно это помещение требует поддержания режима высокой влажности и температуры нагрева воздуха.

Согласно физическим законам, нагретый воздух располагается под потолком, а холодные массы – над полом. При отсутствии или недостаточной термоизоляции потолочной поверхности теплопотери в помещении составляют от 20 до 45%. Также  холодный потолок может стать причиной образования конденсата, появления плесени и грибков.

Все это приведет к увеличению нагрузки на отопительное оборудование для прогрева помещения, что означает:

• быстрый износ или поломку оборудования в результате предельных нагрузок;
• увеличение срока прогрева парной;
• увеличение расхода топливного материала, а следовательно, повышение стоимости коммунальных услуг.

Для поддержания оптимального температурного и влажностного режима в парной необходимо комплексно подойти к вопросу выбора и монтажа утепляющего материала. Ведь неправильная теплоизоляция потолка бани способна привести к увеличению теплопотерь и уменьшению срока эксплуатации внутренней декоративной отделки.

Материалы

Какой лучше материал использовать для утепления потолочной поверхности в бане? Специалисты рекомендуют выбирать утеплители, которые можно эксплуатировать в экстремальных условиях. Ниже представлены требования к этим материалам:

• стойкость к перепадам температур, высокой влажности и парообразованию;
• стойкость к поражению грибками, плесенью и болезнетворными микроорганизмами;
• инертность к гниению и горению;
• безопасность и экологичность;
• низкий показатель теплопроводности и влагопоглощения;
• простой и доступный монтаж;
• длительный срок эксплуатации.

К теплоизоляционным материалам для бани относят:

Минеральная вата

Самый распространенный утеплитель на минеральной основе, который широко используется для внутреннего утепления банных построек. Он производится из базальтового волокна, поэтому обладает низкой тепловой проводимостью, хорошей теплоизоляцией, устойчивостью к высоким температурам и влажности.

Еще одним бесспорным преимуществом материала является высокая огнестойкость. Минеральная вата применяется для внутреннего и наружного утепления, способна выдерживать температуру нагрева свыше 650 градусов. Срок службы утеплителя достигает 45 лет, благодаря стойкости к развитию патогенной микрофлоры и гниению.

Среди недостатков можно выделить склонность к намоканию и ломкость базальтового волокна. Для их устранения достаточно использовать пароизоляционную мембрану со специальным напылением из алюминиевой крошки.

Минвату выпускают в плитах или рулонах толщиной от 50 до 100 мм. Одним из типов изоляции является вата с фольгированным теплоотражающим слоем.

Пенопласт и пенополистирол

Бюджетный и практичный вариант утепления банного потолка. Утеплители отличаются небольшим весом, низкой стоимостью и удобством монтажа. Среди других преимуществ пенопласта можно выделить:

• незначительную теплопроводность;
• низкое влагопоглощение;
• стойкость к гниению и заражению плесенью.

Имеются у полимерных утеплителей и некоторые недостатки:

• восприимчивость к разрушению при температуре свыше 75 градусов;
• выделение токсических веществ;
• низкая паропроницаемость, восприимчивость к агрессивным компонентам и возгоранию.

Учитывая все отрицательные характеристики, пенополистирол (пенопласт) рекомендуется использовать для того, чтобы утеплить потолок бани снаружи. Для выполнения внутренних работ он не подходит.

Пеноизол

Современный вид термоизоляции для потолочной поверхности, который представляет собой карбамидно-формальдегидный ячеистый пенопласт. К достоинствам материала относят:

• низкую тепловую проводимость;
• бесшовное нанесение;
• высокую стойкость к механическому и химическому воздействию;
• инертность к гниению и возгоранию;
• высокий срок эксплуатации – до 75 лет;
• доступную стоимость.

Единственным недостатком является повышенное влагопоглощение. Пеноизол производится в виде плит и термической ваты.

Изовер

Самый популярный теплоизолятор для потолочных оснований на минеральной основе – шлаковой, доломитовой, базальтовой и диабазальтовой. Он практичен, доступен и удобен в монтаже. Производится в рулонной и плиточной форме. Обладает следующими преимуществами:

• стойкостью к биологическому, механическому и химическому воздействию;
• инертностью к влагопоглощению;
• небольшим весом, что упрощает доставку и подъем на высоту;
• экологической чистотой и безопасностью;
• продолжительным сроком эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Имеются у материала некоторые недостатки – стойкость к температуре нагрева до 300 градусов, возможность выделения небольшого количества дыма при возгорании.

Эковата

Экологический и безопасный теплоизолятор, в состав которого входят целлюлоза, натрия тетраборат и борная кислота. Благодаря уникальной структуре эковата обладает высокой стойкостью к гниению, поражению грибками, плесенью и насекомыми, не выделяет опасные вещества при нагревании.

К основным достоинствам материала относят:

• низкую теплопроводность;
• экологичность и безопасность;
• небольшую массу;
• длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
• высокие теплоизоляционные характеристики.

Отрицательными сторонами утеплителя являются высокий показатель влагопоглощения и необходимость использования специализированного оборудования для монтажа.

Керамзит

Натуральный пористый теплоизолятор из глины, который успешно используется для утепления деревянных банных потолков. Основными достоинствами материала считают:

• экологическую чистоту и практичность;
• низкую теплопроводность;
• долговечность и безопасность использования;
• высокие термоизоляционные свойства;
• стойкость к горению и гниению;
• стойкость к поражению грибками, плесенью и бактериями;
• инертность к повышенной влажности;
• доступную стоимость.

Опилки с цементом и глиной

Экологически чистый утеплитель для бани на потолок, отличающийся доступностью, практичностью и безопасностью. Выполняется из натуральных составляющих – глины, цемента и опилок, поэтому обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность утепляющего слоя определяется его толщиной и плотностью структуры.

После заливки теплоизоляционной смеси рекомендуется сверху настелить фольгированный пароизолятор, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги.

К основным преимуществам можно отнести:

• экологичность и доступность;
• стойкость к горению и высоким температурам;
• высокий показатель тепло- и звукоизоляции.

Технология утепления

Выбор подходящего метода утепления потолка определяется конструктивными особенностями банной постройки – наличием чердачного помещения, мансарды, плоской или скатной крыши.

На практике применяют следующие варианты утепления банного потолка:

• Подшивной – для габаритных бань.
• Настильный – для малогабаритных построек.
• Панельный – для различных типов конструкций.

Главным требованием для обустройства потолочных оснований является наличие правильно установленной гидроизоляции и пароизоляции – надежной защиты утепляющего материала от повышенной влажности.

Настильный потолок

Настильная потолочная конструкция состоит из досок толщиной 5 см, смонтированных на банные стены. Она применяется для строений с холодной крышей шириной до 250 см.

Утепление потолка в бане с холодной крышей, в которой предусмотрено чердачное помещение, выполняется при помощи опилок, глины или керамзита.

Все работы по утеплению потолка своими руками проводятся пошагово следующим образом:

1. На потолочный настил внахлест укладывают полотна пароизоляционного материала (пленки или рубероида) и фиксируют при помощи металлических скоб или гвоздей.
2. Далее устанавливают теплоизоляционную защиту – минеральную или базальтовую вату.
3. Если используются сыпучие утеплители – керамзит, опилки с цементом или глиной, следует обустроить дополнительный бортик по периметру потолочной поверхности. Толщина слоя сыпучего утеплителя составляет 30 см.
4. Многослойную конструкцию укрывают гидроизоляционным материалом – полиэтиленовой пленкой или мембраной.
5. В завершение устанавливают деревянный настил из досок или фанерных листов.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа обеспечивает создание практичного банного потолка. Доски монтируют к несущим перекрытиям изнутри функциональных помещений и со стороны чердака.

Обустройство многослойной термоизоляции выполняется между настилами. Процесс монтажа предусматривает следующие этапы:

1. Производят укладку пароизоляционной пленки или мембраны на потолочные перекрытия внахлест на 12 см с заходом на стеновые поверхности. Полотна фиксируют тонкими деревянными рейками, которые набивают с соблюдением минимальных технологических зазоров. Над парной укладывают двойной слой пароизоляционного и утепляющего материала.
2. На потолочную конструкцию к рейкам монтируют деревянную вагонку, предварительно обработанную антисептической пропиткой.
3. Несущие балки на чердаке утепляют керамзитом, базальтовой или минеральной ватой. Термоизоляцию укладывают плотным слоем без зазоров и щелей. Высота утепляющего слоя – 10 см.
4. На теплоизолятор монтируют гидроизоляционную защиту внахлест на 12 см с плотной проклейкой стыков.
5. В завершение производят монтаж деревянного настила из досок или фанеры.

Панельный потолок

Панельный пирог потолка – щитовая конструкция из соединенных между собой одинаковых брусков. Это самый сложный и трудоемкий тип потолочного основания, который может быть обустроен в частной бане.

Как выполнить утепление потолка деревянными щитами поэтапно:

1. К параллельным брускам по одной прибивают доску длиной до 65 см. Древесину тщательно обрабатывают антисептическим составом. Выступ деревянных элементов со всех сторон конструкции составляет 6 см. В процессе стыковки в образованных зазорах обустраивают утепляющий слой.
2. На внутреннюю сторону щита фиксируют пароизоляционную защиту внахлест на 10 см.
3. Подготовленную конструкцию монтируют на обрешетку, установленную на низ потолочных балок.
4. В потолочные щиты устанавливают влагостойкую термоизоляцию – минеральную, базальтовую вату или керамзит.
5. В завершение монтируют пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает надежную защиту от пара и повышенной влажности.
6. Внизу потолка к обрешетке монтируют липовую, кедровую или осиновую вагонку.

Утепление банного потолка – ответственный процесс. Применяя надежные и долговечные утеплители, а также следуя технологии их укладки, любой владелец бани сможет самостоятельно выполнить весь комплекс утеплительных работ, получив практичное строение для комфортного отдыха и укрепления организма.

Источник: SdelatBanyu.ru

Утепление потолка в бане, чем правильно утеплять внутри и снаружи

Современная баня является пределом мечтаний многих владельцев дач и загородных домов. Строительство этого здания должно выполняться с учетом существующих правил и технологий. В частности, от того, насколько правильно удастся утеплить потолок в бане, напрямую зависит ее функциональность и комфортабельность. Эксплуатация этого объекта подразумевает создание внутри заданного микроклимата с температурой воздуха и влажностью, существенно превышающей средние показатели для улицы и жилых помещений.

Отсутствие возможности правильно утеплить поверхность, а также неэффективно выполненные теплоизоляционные работы, потребуют повышенного расхода энергоресурсов при обогреве. Кроме того, на стенах и потолке будет оседать конденсат, который капая и стекая, будет мешать насладится всеми преимуществами бани и постепенно станет наносить вред конструкции крыши, повышая угрозу возникновения грибка.

Виды крыш в бане и способы их утепления

Конструкция современных бань, независимо от материала для их изготовления, может быть двух типов:

• с теплой крышей;
• с холодной крышей, которая предусматривает установку тепло и гидроизоляции непосредственно под кровлей на перекрытие.

Согласно законам физики, нагретый воздух всегда устремляется вверх, и, не встречая пред собой преград в виде изоляции, он будет беспрепятственно уходить из помещения, снижая энергетическую эффективность.

Утепление потолка в бане с холодной крышей может производиться двумя способами:

• изнутри помещения — простые и удобные для реализации технологии, которые подойдут для объектов с высокими потолками, позволяющими снизить их на 15-20 см, в зависимости от применяемого утеплителя и отделки.
• снаружи помещения — целесообразно применять для низких зданий, несущие способности крыши которых позволяют производить укладку утеплителя на потолок в чердачном пространстве.

Выбор материалов для утепления потолка в бане

Современный строительный рынок предлагает множество материалов, с помощью которых можно качественно и недорого утеплить потолок любой конструкции, структуры и площади. Основной задачей для выполнения утепления своими руками является четкое соблюдение технологии укладки, а также установка дополнительных слоев паро- и гидроизоляции. Учитывая тяжелые условия эксплуатации потолков в банных помещениях, используемый утеплитель должен отвечать следующим характеристикам:

• устойчивостью к резким перепадам температур;
• низкой поглощаемостью и устойчивостью при длительном нахождении во влажной среде;
• устойчивость к воздействию грибков, грызунов и прочих биологических микроорганизмов;
• простота и высокая скорость монтажа своими руками;
• достаточный уровень пожарной безопасности;
• низкая теплопроводность для создания и максимально долгого удержания нужного микроклимата в помещении;
• полная экологическая безопасность материала.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты теплоизоляционных материалов, применяемых для потолка в бане. Это поможет определить, чем лучше тот или другой утеплитель в каждом конкретном случае.

Керамзит

Это натуральный сыпучий материал, получаемый методом обжигания глинистого сланца. Плотность укладки материала зависит от выбранной фракции. Чем она меньше, тем выше плотность. Среди основных преимуществ данного утеплителя является полная экологическая безопасность, а также устойчивость к любой влажности воздуха и перепадам температур. Он не горюч и не имеет запаха, а также не образует пыли в процессе эксплуатации.

Учитывая структуру этого материала, утепление керамзитом производится только снаружи помещения. Его засыпают со стороны чердачного перекрытия, если конструкция бани предусматривает подобное пространство.

Технология выполнения работ этим материалом предусматривает следующий порядок действий:

• очистка поверхности от загрязнения и посторонних предметов;
• монтаж пароизоляционной пленки, которая крепится с помощью степлера или двухстороннего скотча;
• засыпка керамзита производится слоем 15-30 см;
• сверху материал укрывается гидроизоляционной пленкой;
• заключительным этапом подобного утепления является монтаж кровли или дощатого пола чердака.

Среди основных недостатков решения утеплить потолок в бане керамзитом специалисты называют отсутствие возможности выполнить монтаж изнутри помещения, а также применение только на ровных поверхностях или имеющих минимальный уклон.

Эковата

Хотя этот материал не получил пока очень широкого распространения, его вполне можно применять как современный, высокоэффективный утеплитель для потолка. Он состоит из мельчайших волокон целлюлозы, которая неопасна для человека и превосходно выполняет теплоизоляционные функции в помещении.

Технология работ с этим материалом предусматривает два способа нанесения. Сухой монтаж предполагает наружную укладку материала с последующим уплотнением. В свою очередь, мокрое нанесение эковаты более эффективно, но требует специального оборудования, с помощью которого материал под давлением наносится на утепляемую поверхность. Среди основных преимуществ использования этого изоляционного материала, специалисты выделяют:

• полная экологическая безопасность и возможность легко переносить резкие перепады температур;
• имеет высокий срок эксплуатации и не теряет своих качеств в процессе использования;
• минимальный вес позволяет производить монтаж на поверхности с низкими несущими способностями;
• неподверженность возникновению грибков и отсутствие привлекательности для грызунов;
• обработка антипиренами говорит о повышенной пожарной безопасности и склонности к самозатуханию при возгораниях.

Минеральная вата

Решая, какой лучше утеплитель, многие останавливают свой выбор именно на этом изоляционном материале. Строительные супермаркеты предлагают пользователям три вида этого волокнистого теплоизолятора:

• стекловата;
• базальтовая вата, в состав которой включены отходы горнодобывающей промышленности;
• шлаковая вата, изготавливаемая из расплавов доменных печей.

Этот материал имеет низкую теплопроводность и является устойчивым к воздействию грибковых образований и прочих биологических организмов. Минеральная вата устойчива к резким перепадам температуры и относится к категории негорючих. Она поставляется в виде плит или рулонов, которые удобно монтировать на любую поверхность.

Эффективна теплоизоляция потолка, которая с помощью этого материала может быть выполнена как изнутри, так и снаружи потолка. В обеих вариантах снизу материала необходимо устанавливать паробарьер, а сверху гидробарьер. Это поможет избавить материал от его основных недостатков:

• возможности впитывать и накапливать влагу;
• испарения фенолов, которые могут входить в состав утеплителя.

Монтаж минеральной ваты изнутри здания выполняется на заранее подготовленную обрешетку, в проемы которой устанавливается материал. Рама чаще всего изготавливается из дерева, но в отдельных случаях может быть использован и оцинкованный профиль. Поверхность утеплителя закрывается паробарьером и отделочным материалом. В случае с баней — это может быть вагонка или другие конструкции из натурального дерева. Более подробно ознакомится с технологией утепления помещений минеральной ватой, вы можете посмотрев поэтапное видео.

Технология установки этого утеплителя со стороны чердака такая же, как и изнутри помещения. Единственным отличием является отсутствие обрешетки, так как укладка производится между лагами. В целом, минеральная вата может укладываться на любую поверхность, как в каркасной бане так и капитальном, кирпичном сооружении.

Пенополистирол

Несмотря некоторые недостатки, этот материал является одним из наиболее распространенных и превосходно подойдет для того, чтобы эффективно утеплить потолок бани снаружи. Он прост в укладке, не впитывает влагу и обладает низкой теплопроводностью. Малый вес и возможность порезки под любые требуемые размеры, позволяют производить монтаж на поверхности, без оглядки на несущие способности здания.

Недостатками экструдированного полистирола является риск выделения вредных частиц при горении. Работы с данным материалом выполняются следующим образом:

• выравнивание, очистка и подготовка поверхности;
• укладка пароизоляционного материала;
• установка теплоизоляционного материала;
• крепление плит с помощью специальных пластиковых дюбелей;
• изоляция швов между плитами;
• заливка стяжкой или укладка отделки сверху теплоизоляционного слоя в наружной части потолка.

Пенополиуретан

Этот материал является одним из ответов на вопрос — чем можно утеплить потолок в бане. Единственным сдерживающим фактором его использования является необходимость в применении специализированного оборудования для его нанесения, аренда которого может стоить довольно дорого. Среди основных преимуществ такого материала можно выделить:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к резким перепадам температур;
• высокая прочность покрытия;
• возможность производить работы как в бревенчатой бане, так и каркасных, кирпичных или шлакоблочных зданиях.

Смесь стружки и глины

Это превосходный по своим характеристикам и вместе с тем доступный утеплитель, используемый со стороны чердака. Опилки и глину смешиваются в соотношении 10 к 1. Снизу укладываются пароизоляционные пленки. Толщина слоя должна быть не менее 20 см. После высыхания, поверхность обрабатывается антисептиками и укрывается гидробарьером.

Утепление землей

Подобная технология относится к древним и подойдет для утепления чердачного пространства бревенчатой бани. На потолок набиваются плахи, высота которых должна быть не менее 6 см. Далее производится изоляция фольгой. Сверху на нее укладывается слой глины для выравнивания поверхности. После этого можно производить утепление потолка бани землей, слой которой должен превышать 20 см. Для изоляции поверхности от попадания влаги, сверху укладывается гидробарьер.

Утепление камышом

Произведенные из этих растений маты могут также стать превосходным, экологическим утеплителем. Они укладываются между лагами внахлест, образуя поверхность с прекрасно изолированными стыками. Этот естественный материал подойдет для любителей экопостроек. Камыш не подвержен снижениям своих свойств в процессе эксплуатации, его стоимость ниже любых аналогичных материалов. Кроме того, малый вес позволит использовать его в зданиях с низкими несущими способностями.

Утепление потолка в парилке

Основной функцией, которую должен выполнять потолок в парилке, считается изоляция его от проникновения пара, который должен накапливаться в помещении и не покидать его в процессе эксплуатации. Для этого изнутри помещения устанавливается два слоя пароизоляции и слой утепления.

Стандартная схема утепления парилки выглядит следующим образом:

• нижняя часть балок перекрытия зашивается досками;
• изготавливаются щиты наката. Это конструкции, состоящие из двух слоев перпендикулярно сбитых досок, между которыми закрепляется пароизоляционная пленка. Они должны располагаться неплотно друг к другу с зазором в 5 см. От дымохода деревянные поверхности также должны быть на расстоянии не менее 25 см;
• деревянная поверхность щитов пропитывается специальными антисептическими составами;
• на щиты монтируется утеплитель. Изолировать необходимо все участки потолка;
• далее производится обивка фольгой потолка парилки. Она повышает пароизоляционные функции и предает поверхности пожароустойчивости;
• следующим слоем является отделочный слой, который обрабатывается противопожарными составами.

После этого утепление потолка в парилке изнутри можно считать завершенным.

Заключение

Исходя из вышесказанного, можно смело говорить о том, что утепление потолка в бане является довольно сложным и трудоемким процессом, результат которого может иметь прямое влияние на функциональность, экономичность и удобство эксплуатации подобных объектов. Комплекс вышеуказанных работ лучше всего доверить специалистам, но при наличии необходимого инструмента, оборудования и элементарных навыков можно справиться и своими силами. Главной задачей при выполнении утепления является строгое соблюдение технологических процессов и готовность соблюдать все правила выполнения работ до получения нужного результата.

Как установить изоляцию потолка

Для обычного человека в доме будет только один потолок: крыша, верно? Но это не совсем так. У каждой комнаты в вашем доме есть потолок и пол … Даже подвал и каждый из них имеют разные потребности в теплоизоляции по сравнению с остальной частью дома.

Независимо от того, сколько комнат в доме, одно можно сказать наверняка: нет лучшего места для утепления, чем крыша дома. Именно здесь легче ускользнуть от домашнего тепла или прохлады.Начиная с крыши вниз, вы убедитесь, что у вас будет изоляция, обеспечивающая оптимальную энергоэффективность.

Тем не менее, важно помнить, что, как и в любой другой домашней деятельности, вы никогда не должны «погружаться» в нее без заботы или рассмотрения многих вещей, которые вам необходимо исправить, или проверить, что они верны или заменить перед утеплением потолка.

Невыполнение этого требования может помешать вашим усилиям, обернуться для вас финансовыми потерями, поскольку работу придется выполнять заново, или даже привести к аварии в вашем доме из-за ненадлежащей теплоизоляции.Если вы потратите время на рассмотрение, надзор, проверку и ремонт (при необходимости), это только поможет вам разработать правильную стратегию и максимизировать ваши усилия за счет сокращения вложенного времени и даже потраченных денег.

Как утеплить потолки

При установке для утепления потолка в доме; Есть несколько вещей, которые вам нужно рассмотреть, прежде чем думать о том, чтобы взяться за эту задачу. Один из них — потолок, который есть в вашем доме.

Второе, что нужно учитывать при принятии решения об утеплении потолка дома, — это доступность потолка.Как человек, который занимается самоделкой, у вас, скорее всего, нет оборудования, которое обычно есть у подрядчика, безопасность — это — и всегда должно быть вашим приоритетом.

В США в большинстве домов есть доступные чердаки, вход в которые осуществляется через люк в потолке. Есть и другие дома, у которых есть внешняя крыша или входы, вмонтированные в их стены. Основная проблема с этими входами заключается в их размере и в том, достаточно ли они велики и широки, чтобы позволить вам проходить через все материалы, которые вам понадобятся.

Входы

с фронтона идеальны, так как это одна из областей, которую не нужно изолировать с дополнительным плюсом: при необходимости они являются отличной отправной точкой для пожарных. Никто из нас не планирует сжечь наши дома, но несчастные случаи случаются, и всегда лучше быть в безопасности.

Пока вы просматриваете и проверяете доступ и пространство, в которое вы можете ввести изоляционные материалы; сейчас хорошая возможность проверить:

• Препятствия
• Легкость передвижения
• Вертикальные зазоры
• Состояние каркаса кровли
• Состояние обшивки
• Как отделка

Убедитесь, что ни на потолке, ни на фасции нет признаков проблем, связанных с влажностью: протечек, пятен, плесени, отслаивания, плесени или гнили.

Если вы обнаружите хотя бы малейшую проблему в какой-либо из этих областей, в ваших интересах исправить их, прежде чем приступить к установке или замене изоляции, вы столкнетесь с множеством проблем, и вся ваша тяжелая работа будет ничего, так как эффективность утеплителя будет 0.

Кроме того, нужно учитывать, что некоторые из этих проблем могут вызвать гниение древесины, поддерживающей чердак. Это может привести к еще большим проблемам, даже структурным.
Если вы видите проблемы, связанные с влажностью, они могут исходить извне и просеиваться внутрь.

Влага также может поступать изнутри дома в виде пара при утечке воздуха. Основными областями, которые покажут эту проблему, если она является причиной, являются кухня и ванная комната.
Как узнать, что на чердаке есть утечка воздуха? Потому что вы обнаружите обесцвечивание изоляции. Проверьте существующую изоляцию, чтобы вы могли точно определить и локализовать любые утечки воздуха. Это области, в которых вам нужно будет проявить особую тщательность.

Хорошо, но есть ли идеальное время для этого? Похолодание — идеальное время. В холодном климате это примет форму мороза. Хотя это отчасти ожидаемо, ничего не видно в диапазоне от 2 дюймов и более.

Чтобы эта проверка была эффективной, убедитесь, что вентиляция свободна. Его не следует блокировать.

Если вы хотите проверить влажность, делайте это во время сезона дождей.

Заменить, удалить или добавить

Некоторые специалисты считают, что существующий утеплитель (если он есть) идеально подходит для укладки на него нового утеплителя.Таким образом, у вас уже будет «чертеж», где разместить новую изоляцию. Это может быть удобно, если вы любите заниматься своими делами.

Другие считают, что это плохая идея, тем более что изоляция обычно эффективна в течение периода не более 8 лет. Возможно, лучше заменить все это целиком.

Если изоляция обесцвечивается, повреждена, хрупкая или имеет какие-либо изменения в своем внешнем виде или структуре, лучшим и безопасным вариантом является ее замена.Если он мокрый, перед установкой нового утеплителя необходимо исправить источник влаги.

В зависимости от источника влаги вам может потребоваться вызов кровельщика или работа непосредственно с кровлей. Важно исправить и решить проблему влажности или пара. Так как даже с водоотталкивающей изоляцией может быть плесень или плесень, если не в изоляции, она может расти на любом из других элементов чердака, таких как дерево, составляющее душу чердака.

Вещи, которые НЕОБХОДИМО иметь при утеплении чердака:

Пароизоляция на теплой стороне утеплителя.Раньше для этого использовались ватины на бумажной основе или даже слои краски. В настоящее время выбор — полиэтиленовый лист.
Воздух Герметизируйте чердак, чтобы предотвратить выход наружу, чтобы любой пар, выходящий на чердак, не конденсировался и не создавал проблем.

Уплотнитель для улучшения герметичности.

Указания по безопасности:

Со следующими пунктами всегда обращайтесь к своему подрядчику или специалисту по изоляции, поскольку они требуют особых действий в отношении изоляции чердака.

Дымоходы металлические.Должно быть не менее 3 дюймов от контакта с изоляцией.
Электричество. Перед тем, как приступить к работе с изоляцией, отключите общее питание в вашем доме или районе, где вы будете работать. Всегда будет целесообразно остановиться и проконсультироваться со специалистом, если вы заметили неисправную или подозрительную проводку.

Помет животных. Это сигнализирует о трех вещах: о том, что дикие животные гнездятся в вашем доме, и в этом случае вам необходимо вызвать службу по переселению. Вредные паразиты заражают ваш дом, и в этом случае вам нужно будет точно определить, что это за паразиты, и вызвать дезинсектора.

Наконец, могло случиться так, что в какой-то момент было просто заражение или гнездование, но больше не было, и в этом случае вы должны попытаться выяснить, какое это было, и, если оно гнездилось, предотвратить это.

Также важно не удалять мусор самостоятельно, поскольку там могут быть бактерии и вирусы, которые могут нанести вред человеку.

Изоляционные подвесные потолки

Есть дома с двумя потолками. Вторичный потолок, расположенный под основным потолком, называется подвесным потолком, подвесным потолком или подвесным потолком.Обычно он используется для скрытия труб, проводки и / или воздуховодов.

Подвесные потолки обычно создаются, чтобы улучшить или максимально использовать теплоэффективную систему, установленную в вашем доме. Поэтому важно правильно их изолировать.
Они также используются, когда есть высокий потолок или когда обычная конструкция здания требует подвесного потолка для более эффективного контроля температуры внутри дома.

Есть много предпочтений относительно способа утепления подвесного потолка и того, какие продукты использовать.В большинстве случаев это обычно зависит от опыта строителя или реставратора. Тем не менее, изоляция из стекловолокна является идеальной изоляцией для этих типов потолков.

Эффективная изоляция, легкость, простота в обращении и установке, делают их идеальной изоляцией для подвесных потолков.

Хотя есть некоторые споры о том, достаточно ли легки войлоки из минеральной ваты, чтобы выполнять работу, не добавляя слишком большого веса конструкции подвесного потолка, и с той эффективностью, которую от них ожидают.Это зависит от того, чего вы ожидаете от утеплителя.

Например, стекловолокно идеально подходит для инвестиций в системы климат-контроля, такие как отопление и охлаждение воздуха, но у минеральной ваты есть собственный голос в области звукоизоляции.

Многие специалисты считают, что утепление подвесного потолка — это самая легкая изоляционная задача, которую может выполнить домовладелец, когда он начинает заниматься своими руками. Если вы относитесь к числу домовладельцев, попадающих в эту категорию, всегда учитывайте, что независимо от используемой изоляции лучше всего использовать ватную изоляцию, а не рулонную.

Это связано с тем, что пространство (если таковое имеется) в подвесном потолке слишком мало для безопасного маневрирования. Значение R, которое вам понадобится для этой работы, зависит от того, чего вы хотите достичь, и от общей погоды в том месте, где вы находитесь.

Если вы не уверены, какое значение R следует учитывать, обратитесь за советом к специалисту по изоляции. После принятия решения важно проверить структуру подвесного потолка, чтобы при его перемещении для установки изоляции постоянное движение не приводило к падению подвесного потолка.

Способ выполнения теплоизоляции зависит от вас и способа сооружения подвесного потолка. Традиционный способ заключается в том, что вы снимаете потолочные панели, чтобы установить изоляционную обрешетку, а затем кладете их на прежнее место.

Этот процесс долгий и может быть утомительным. Модификация этого традиционного метода гласит, что вы обрабатываете каждый ряд панелей.

· Пронумеруйте ряды панелей: 1,2,3,…
· Удалите ряд панелей: 2
· Обработайте ряды панелей 1.Установите и закрепите изоляцию.
· Верните 2-й ряд на место.
· Снять ряд панелей 3.
· Повторить процесс до завершения.

В этом процессе у вас все еще будут некоторые трудности с установкой изоляции для последнего ряда.
Независимо от того, какой путь вы выберете, вам все равно придется учитывать вещи, которые могут представлять потенциальную опасность, такие как электрические установки и другие установки.

Изоляция потолков соборов

Как следует из названия, сводчатый потолок имеет арочную структуру с одной или двумя острыми наклонными сторонами, которые вместе образуют вершину.Когда одна из двух сторон имеет неравную длину, она наклоняется к самой нижней стене, и это создает иллюзию, что она может быть больше, чем есть на самом деле.

Это делает наклонные потолки частью соборных потолков. Соборный потолок, помимо уже упомянутых элементов, имеет центральную точку, которая ВЫШЕ, чем стены, его стороны равной длины, которые встречаются в середине комнаты, и это придает ему уникальную форму.
Сводчатые потолки и соборные потолки могут показаться похожими, но это не так, как соборные потолки не допускают такой «игры», как сводчатые.

Как и с любым другим утеплителем потолка, утепление собора выполняется так же. Есть много альтернатив утеплителю. Многие из них создают проблемы, поскольку этот потолок имеет уникальную форму и, следовательно, сам по себе ряд проблем.

Использование целлюлозной изоляции, например, может вызвать утечки, так как лучший способ нанесения целлюлозной изоляции — это влажная бумага, и, как и в случае с любой другой бумагой, после высыхания она сжимается, что приводит к ошибочным показаниям. Это означает, что после того, как вы установили эту изоляцию, она осядет и вызовет трещины и сквозняки, оставляя вашу работу напрасной.

Вдобавок, и это, наверное, самое главное: целлюлоза плохо реагирует на воду и большой палец, она не огнестойкая. Целлюлоза может впитывать много воды, что делает ее тяжелой и создает дополнительный вес для потолка вашего собора. Если он намокнет, потребуется много времени, чтобы высохнуть, оставив много места для плесени и грибка.

Другой широко используемой альтернативой является распыляемая пена. Также известен как открытая или закрытая изоляционная пена; это название относится к тому моменту, когда пузыри в пене лопаются, будь то при распылении или после высыхания.Пена для спрея стоит дорого, и иногда она имеет сильный запах, который может потребовать от людей, живущих в домах, уйти на некоторое время, пока запах не исчезнет.

Наконец, это изоляция, не допускающая ошибок. Это не утеплитель, о котором может позаботиться домовладелец. Если он не установлен должным образом, останутся зазоры, которые сделают всю работу бессмысленной.

Стекловолокно имеет простой процесс установки, поскольку все, что нужно, — это прикрепить его скобами к нижней стороне крыши перед тем, как повесить гипсокартон на место.

Это более удобный в финансовом отношении вариант. Стекло не дает усадки и не впитывает воду. Он также известен как огнестойкий, и поскольку в зависимости от производителя вы можете найти эту изоляцию с подложкой или без нее, вы можете получить изоляцию с двойной эффективностью и установить ее за один процесс, вместо того, чтобы выполнять всю работу дважды.

Как всегда, если вы не уверены, какой тип теплоизоляции больше всего подходит для вашего соборного потолка, обратитесь к своему специалисту по теплоизоляции за советом и консультацией.

Изоляционные потолки с мансардой

Не во всех домах есть чердаки, в некоторых они есть. Когда в вашем доме есть чердак, возникает вопрос. Что делать, если потолок вашего дома — это пол мансарды? Многие люди оставляют чердак неизолированным. Яркий пример такого отношения можно найти в классическом американском фильме «Рождественские каникулы Национального паскварта» ™, в котором главный герой, которого играет Чеви Чейз, забирается на чердак, чтобы спрятать рождественские подарки.

Поскольку чердак не утеплен, от открытой двери чердака через дом проходит холодный ток.Его свекровь закрывает люк и оставляет Чеви Чейза «запертым» на чердаке. Опять же, поскольку нет теплоизоляции, ему холодно и приходится прибегать к многослойной одежде, чтобы согреться.

Вы можете видеть, как персонаж «ходит» по чердаку от балки к балке, стараясь не переступить через изоляцию. Это, вероятно, лучший пример, чтобы вы убедились в том, что утеплить чердак — хорошая идея.

Но почему персонаж не утеплил чердак? Причина проста: чтобы снизить затраты на электроэнергию, вам необходимо сохранить как можно меньший защищаемый объем (площадь, на которой происходит нагрев / охлаждение).И в большинстве случаев утепление чердака может разбалансировать эту конструкцию.

Тем не менее, вы должны подумать, какую пользу вы отдаете своему чердаку? Даже если вы планируете использовать его для хранения, учитывайте состояние, в котором будут храниться элементы. Неизолированный чердак может впитывать влагу и, следовательно, плесень и грибок, которые могут повредить не только балки чердака и конструкцию дома, но и все, что вы в нем храните.

Следовательно, лучшая альтернатива — утеплить всю территорию.И пол, и нижняя часть крыши дома, которая является потолком чердака. Это позволит сохранить достаточно маленькую обогреваемую / холодную зону, чтобы снизить затраты на электроэнергию, но предотвратит проникновение наружной погоды.

Традиционно в качестве изоляционного материала для этого используется целлюлоза, но с ней связано множество проблем:
· Она не герметична и пропускает воздух, поэтому она не идеально подходит для экономии энергии. счета.
· Как мы уже упоминали, он может впитывать воду и становиться еще тяжелее.Это может негативно повлиять на структуру и устойчивость потолка.
· Не огнестойкий.

Что касается другого размера, то у стекловолокна есть свои проблемы, но, несмотря на них, он по-прежнему остается лучшей альтернативой для изоляции всего чердачного пространства. Поскольку он легкий, он не впитывает воду и огнестойкий

Изоляционные потолки без чердаков

Изоляция крыши вашего дома — это определенная необходимость, если вы хотите использовать свои финансовые ресурсы наилучшим и наиболее разумным образом.

Johns Manville R38 16 Unfaced

Плоские крыши или крыши без чердаков должны быть изолированы сверху, чтобы слой жесткой изоляции можно было добавить поверх атмосферостойкого слоя или непосредственно поверх деревянной поверхности крыши. В последнем случае погодостойкий слой будет нанесен поверх утеплителя позже.

Если вы не строите дом, а ремонтируете, вам необходимо будет удалить покрытие вашей крыши, независимо от того, есть ли у вас черепица или какое-либо другое покрытие, по мере разработки процесса, это должен выполнять профессионал.

Не только из-за продуманного процесса, но и потому, что вся конструкция и сама изоляция соответствуют строительным нормам, как местным, так и федеральным.
Но есть и другой способ установки утеплителя под крышей. В противном случае положить изнутри дома; тем не менее, этот процесс не следует выполнять своими руками.

Air Sealing: Герметизация проемов на чердаке

В наших последних нескольких статьях мы сосредоточились на чердаке; а именно создание изолированного люка на чердаке и создание средств для хранения предметов и прогулок по чердаку, не нарушая взорванную изоляцию.Мы уделяем много времени чердаку, так как это одна из самых недооцененных, но влиятельных областей, влияющих не только на дом, ваш комфорт, но и на ваше здоровье. В этой статье мы сосредоточимся на двух основных вопросах: почему вы не хотите просто распылять на существующую изоляцию, и на основных областях, которые нуждаются в герметизации воздуха, и как это сделать правильно.

Почему это важно:

На первый взгляд чердак выглядит неплохо — конечно, утеплителя недостаточно, так что можно просто нанести еще немного на него, верно?

Хммм, может, и нет — просто для начала я могу обнаружить незаконную проводку, мышеловки, мышиный помет, птичьи гнезда и вытяжной вентилятор, который не выходит наружу.Хотя это может показаться крайним случаем или вы можете не заметить ничего видимого на чердаке, когда вы начинаете перемещать (или снимать) изоляцию, скорее всего, вы обнаружите одну или несколько из тех же проблем. Следует помнить об одном важном моменте: значение R изоляции — это всего лишь один из факторов; у вас есть проблемы с пожаром, комфорт, качество воздуха и другие факторы, которые играют важную роль.

Ой, это погоня открыта ниже? Да, да, и вся эта целлюлоза, которая должна была отделить чердак от комнат внизу, лежала на черновом полу.В довершение всего, произошла небольшая утечка воды, и она действовала как большая губка, увеличивая количество проблем с гнилью в этой области.

Ого, это становится все лучше — в этом месте сбросили потолок для душа. Есть ли предположения, почему в спальнях и ванных комнатах было теплее, чем в спальнях по другую сторону холла?

Извините за плохое изображение, но это одна из основных причин, по которой вы хотите проверить, что может быть скрыто — можно ли сказать оголенные провода (буквально — гайки проводов не полностью закрывали провода, на неоцененных и незаземленный светильник над душем.Это также одна из причин, по которой мы перестали делать облицовку ванных комнат и полностью выпотрошили ванные комнаты.

Три наиболее распространенных области:

Когда большинство людей начинают задумываться о герметизации проходов на чердаке, они обычно думают только о проходах проводки и водопровода. Третья область легко появляется, когда они закрывают эти отверстия, и это происходит там, где гипсокартон встречается с каркасом. Чтобы предотвратить растрескивание, многие компании не вкладывают шурупы для гипсокартона в последние 6 или около того дюймов гипсокартона, что может привести к образованию некоторых зазоров, если древесина была действительно влажной, оседающей или имела другие проблемы с расширением и сжатием.Запечатав эти области пеной или герметиком, вы не только остановите поток воздуха, идущий за гипсокартон, но и устранили множество путей для насекомых, влаги и огня. (Материалы и методы для герметизации воздуха)

Софиты, подвесные потолки и опоры:

Во многих старых домах вы найдете их над кухонными шкафами, в домах на ранчо, где они опускают потолок, чтобы провести воздуховоды, некоторые потолки подносов, и т. д. На двух фотографиях выше одно предназначено для уменьшения площади ванны, а второе — для снижения потолка над душем.Если вы не хотите заполнить все пустоты в стене, эту область и затем доведите уровень изоляции до остальной части чердака; вам нужно будет очистить эту область и заделать ее гипсокартоном. Хотя пенопласт действительно работает нормально, во многих случаях строительный отдел может не разрешить его использование (особенно на кухне или там, где работают механические устройства) из-за опасений пожара.

Вентиляционные отверстия и выхлопные трубы:

Первое правило при работе с любым типом выхлопных газов — быть с ними осторожным, потому что, если вы все-таки выберете их, вы можете открыть щель, позволяющую монооксиду углерода или другим газам попасть на ваш чердак и вернись в свой дом.Второе правило — знать, какой тип трубы у вас есть; это для вытяжного вентилятора в ванной, на кухне или для вашей печи? Если есть сомнения, что-то не так или это не выхлопная труба для вашей ванной комнаты, мы приходим к третьему правилу; вызовите специалиста, который понимает, что требуется. Требования кодов различаются в зависимости от устройства, размера и типа трубы, указаний производителя и т. Д. Во многих случаях необходимо оставить зазор 3 дюйма вокруг этих элементов, и они должны быть оснащены металлической защитой, которая расширяется на 2 мм. ”Выше уровня изоляции.В других случаях мы можем добавить немного утеплителя Roxul и использовать его в качестве буфера.

Последние три возмутителя спокойствия:

• Воздуховод Работа на чердаке — какая радость. В будущей статье мы расскажем, как правильно герметизировать сами воздуховоды, а до этого времени и для подготовки чердака к изоляции я обычно предпочитаю использовать огнестойкую пену и распылять ее вокруг проема в потолке.
• Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты — вам следует проконсультироваться с производителем, но обычно вы можете использовать аэрозольную пену вокруг проема в потолке и изолировать прямо над ними.
• Встраиваемые светильники — как многие из вас знают, у нас есть любовь к встраиваемым светильникам. Если мы не сможем отговорить вас от них, мы обязательно попросим вас установить замену типа IC, если у вас более старый стиль. (IC означает, что определенная изоляция может касаться их, например стекловолокна, Roxul и целлюлозы)

Теперь, когда все работы по герметизации воздуха выполнены, любые распределительные коробки на тот случай, если кому-то понадобится к ним доступ позже) люк на чердаке завершен и т. д. готовы ли мы распылить изоляцию? Нет, не только потому, что мы должны сначала рассмотреть еще две области — вентиляцию потолка и любые перегородки, которые могут существовать, но, увы, это будет другая статья.

Как утеплить потолок подвала

Обычно, когда мы думаем об изоляции, мы представляем ее внутри чердака или стен дома. Но если у вас есть неотапливаемый подвал, вы можете задаться вопросом, не пропускает ли ваш неизолированный подвальный потолок нежелательный холодный воздух в ваше жилое пространство.

Если вам интересно, как утеплить потолок подвала, сначала следует подумать, рентабельно ли это.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ПОДВАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК И СТОИТ ЛИ ЭТО?

Если у вас внутри полы холодные, в подвале холодно, но в доме тепло, изоляция потолка подвала, вероятно, звучит как очевидный ответ.Но что, если знание того, как утеплить потолок подвала, не принесет вам максимальной отдачи от вложенных средств?

На самом деле у вас есть два варианта решения вашей проблемы: утеплить потолок подвала или утеплить стены подвала.

Изоляция потолка подвала означает, что теплый воздух, который обычно излучается с внутренних полов в подвал, замедляется, что еще больше снижает температуру в подвале и повышает вероятность возникновения проблем с влажностью или замерзания труб зимой.Вы также не сэкономите столько денег на счетах за электроэнергию, сколько надеетесь.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ПОТОЛОК И ДОЛЖЕН ЛИ Я ИЗОЛИРОВАТЬ СТЕНЫ?

Ваш лучший вариант — утеплить открытые стены фундамента. Начните с контроля любых проблем с влажностью, а затем используйте водостойкую изоляцию, например пену с закрытыми порами или пенопласт XPS. Большинство домовладельцев выбирают стекловолокно, но оно может задерживать влагу.

Я ВСЕ ЕЩЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН, КАК ИЗОЛЯТЬ ПОТОЛОК ПОДВАЛА

Если вы все же предпочитаете утеплить потолок в подвале или даже утеплить потолок и стены, будьте готовы к серьезной работе.Начните с перемещения войлока изоляции вокруг труб и проводов и прикрепите их скобами к нижним краям балок. Вам также необходимо изолировать балку обода, которая образует каркас по периметру пола. Чтобы избежать экстремально низких температур зимой, также изолируйте воздуховоды и трубы с горячей водой. Закройте дверь подвала и изолируйте водонагреватель.

Чтобы получить проверенные методы экономии на счетах за электроэнергию, вместо того, чтобы знать, как изолировать потолок подвала, попробуйте добавить дополнительную изоляцию на чердак, герметизировать окна и двери и перейти на штормовые окна.Хотя некоторые из них дороги, в конечном итоге они окупаются.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ПОТОЛОК И ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ВЛАЖНОСТИ

Перед тем, как утеплить подвал, необходимо устранить все существующие проблемы с влажностью. Будь то просто забитый слив в полу или более неприятное, например трещины в стенах подвала, проконсультируйтесь с профессиональной компанией по гидроизоляции подвала. Они оценят ваш подвал, диагностируют источник влаги и предоставят вам смету работ, которые необходимо выполнить.Они могут предложить заделку трещин, установку осушителя или установку системы водоотливного насоса.

Подробнее? Для получения дополнительной информации об изоляции ознакомьтесь с нашим другим постом: ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ПРОСТРАНСТВ: НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Позвоните 877-957-5670, чтобы записаться на прием к специалисту по гидроизоляции подвала AdvantaClean сегодня!

11 советов по устранению плесени на потолке ванной комнаты

Плесень может быть довольно пугающей вещью.Он выглядит ужасно на белом потолке, поэтому его легко запаниковать. На самом деле споры плесени есть везде. Это разновидность грибка, поэтому, если у вас влажный потолок, эти плавающие споры прикрепятся и начнут расти.

Потолочная плесень в основном черная, но может быть белой, зеленой, серой или даже пурпурной. И это обычная проблема для ванных комнат, потому что там очень много влаги. Поэтому, хотя вы не можете избежать намокания ванной комнаты, давайте рассмотрим несколько советов по борьбе с плесенью на потолке ванной комнаты.

Совет 1. Убедитесь, что это не привидение

Ghosting не только случается в мире знакомств. «Плесень» на потолке на самом деле может быть дымом, копотью или темной пылью. Эти черные точки (называемые в промышленности «ореолом») напоминают плесень. Но вместо спирали призрачные следы появляются в виде прямых линий, соответствующих вашим потолочным балкам.

Причина в том, что рамы крыши холоднее остальных потолочных досок. Поэтому, когда вы курите, готовите или сжигаете дрова в очаге ванной комнаты, частицы дыма и сажи прилипают к конструкционным каркасам крыши.Ореол сложно очистить — вы можете просто закрасить темные пятна.

Совет 2 — Подтвердите причину

Есть два основных фактора, вызывающих появление плесени — влажный воздух и текущая жидкость. В вашей ванной комнате плесень может появиться из-за влажности. Во время использования в ванной комнате часто бывает пар. Так что, если в одной ванной живет несколько членов семьи, большую часть дня она влажная. Вам нужна хорошая циркуляция воздуха, эффективная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и, возможно, несколько вентиляторов для ванной, чтобы она оставалась сухой.

Кроме того, плесень на потолке ванной комнаты может быть вызвана протекающей трубой. Вы можете заметить разницу, потому что «влажная плесень» напоминает пятнышки черной аэрозольной краски, разбрызганные на потолке. В основном он сосредоточен на краях потолка ванной комнаты. «Мокрая плесень» больше похожа на большое растекающееся пятно. Он будет желтым или коричневым, круглым и сосредоточен вокруг одной точки.

Совет 3. Проверьте, насколько серьезны повреждения.

Если причиной появления плесени на потолке является влажная ванная комната, ее легко осмотреть.Влага шла из-под потолка и поднималась вверх. Поэтому маловероятно, что на «крыше» потолка есть дополнительная плесень. В этом случае посмотрите на потолок, чтобы увидеть, насколько серьезны повреждения.

Но если плесень возникла из-за протечки, то влажность шла сверху. Значит, ущерб с той стороны может быть намного хуже. Возможно, вам понадобится добраться до крыши или разобрать потолочные доски и проверить, насколько сильно плесень на потолке вашей ванной комнаты. Лучше всего это сделает профессионал. Также может потребоваться проверить, утеплен ли потолок в ванной комнате.Это влияет на ваше лекарство.

Совет 4 — Проверьте утечки по гвоздям

Когда вы замечаете желтовато-коричневое пятно на потолке вашей ванной комнаты, вы решаете, что это протекающая крыша. А может и не быть. Если на крыше вашей ванной комнаты есть гвозди или заклепки, эти кусочки металла способствуют образованию конденсата. Это ожидаемо, потому что металл является хорошим проводником тепла. Но если эта конденсированная жидкость постоянно капает на одно и то же место на потолке вашей ванной комнаты, это может показаться утечкой.

Визуальный осмотр — единственный способ убедиться.Ваш сантехник должен получить доступ к потолку и проверить, протекает ли это труба или просто капает металлический крепеж. Последнее легче решить, потому что вы можете заменить капающий предмет или изолировать его каким-либо образом, чтобы уменьшить повреждение. Используйте измеритель влажности или сенсорный тест, чтобы увидеть, влажен ли весь потолок или только гвозди.

Совет 5 — Используйте спрей для форм

С плесенью на потолке, вызванной влажностью в ванной, бороться легче. Он в основном по краям и занимает небольшое пространство.Но если плесень возникла из-за протечки, вероятно, повреждение произошло с обеих сторон потолка. Это означает, что на верхней стороне полости потолка, вероятно, больше невидимых повреждений. Возможно, вам придется снять и заменить все потолочные панели.

Если это легкий случай плесени на потолке ванной комнаты, вы можете использовать домашние средства, такие как бура, масло чайного дерева, пищевая сода, уксус, нашатырный спирт, отбеливатель или перекись водорода. Обычно, распыление смеси на плесень убивает ее. После распыления протрите обработанный участок губкой для мытья посуды и повторно распылите средство.Многие средства от плесени токсичны, поэтому перед началом работы убедитесь, что ванная комната хорошо проветривается.

Смешивание определенных чистящих материалов может быть токсичным, например, аммиак и отбеливатель. Кроме того, хотя нашатырный спирт и отбеливатель эффективны, они могут повредить сам потолок, поэтому сначала попробуйте что-нибудь более мягкое. 2 стакана горячей воды, смешанные с стакана уксуса и 2 столовыми ложками буры — хороший вариант. Перед распылением смеси для защиты от плесени соскребите всю краску с поверхности. Дайте ему высохнуть естественным путем и не смывайте.

Совет 6 — Утеплить потолок

Плесень на потолке ванной комнаты чаще всего возникает из-за перепадов температуры.Более прохладные части потолка способствуют образованию конденсата, особенно металлические крепежи, потолочные балки, карнизы и кромка. Добавление слоев утеплителя делает поверхность потолка теплее. Это уменьшает площадь поверхности, доступную для конденсации, что в результате уменьшает образование плесени.

Вы можете утеплить ванную комнату своими руками, если у вас есть для этого навыки. Стекловолокно — хороший вариант, или вы можете утеплить потолок в ванной гипсокартоном, зеленой или фиолетовой доской. Вы также можете привнести естественный свет, увеличив окна в ванной или установив световые люки.Плесень предпочитает темные, сырые места, поэтому повышение уровня солнечного света снизит вероятность появления плесени.

Совет 7 — Установите вентилятор в ванную

В большинстве случаев плесень на потолках в ванных комнатах возникает из-за типичной влажности в ванной комнате. Установите вентилятор для ванной, который соединен со светильником в ванной. Таким образом, когда вы выключаете свет в ванной, когда уходите, автоматически включается вентилятор. Это особенно полезно для ночного душа. Это также полезно, если вы часто забываете включить вентилятор в ванной.

Вентилятор должен иметь таймер, чтобы избежать потери мощности. Ваш местный сантехник или обслуживающий персонал в хозяйственном магазине может посоветовать вам подходящий размер, скорость и марку вентилятора для вашей ванной комнаты. Решающие факторы включают физический размер, количество людей, которые пользуются одной ванной комнатой, и то, как часто она используется. Маме нравится ее ежедневное полоскание или все принимают душ по 10 минут?

Если ванная комната используется часто и используется более чем четырьмя людьми, приобретите вентилятор с постоянным потоком. Он работает в течение дня, поэтому более эффективен для ванной с интенсивным движением.Некоторые из этих вентиляторов имеют таймеры прерывания, поэтому вентилятор будет постоянно включаться и выключаться. Он может быть основан на скорости или влажности, и он включается или выключается в зависимости от того, насколько влажно в ванной комнате.

Совет 8 — Купите осушитель воздуха

Вы можете определить, насколько влажна ваша ванная комната, с помощью прибора для измерения относительной влажности. Если ванная слишком влажная, вы можете приобрести осушитель. Он снижает влажность в ванной, что решает проблему плесени. Вы можете установить осушитель на таймер для экономии электроэнергии.

Убедитесь, что вы покупаете модель, специально предназначенную для ванных комнат. Это электрический прибор, поэтому при намокании электрики всегда есть риск возгорания. Покупка модели для ванной означает, что ее проводка скрыта, а ее внутренние части лучше герметичны, чтобы избежать контакта с водой.

Совет 9 — Прикрывайте беспорядок

Потолки в ванных комнатах часто окрашивают в светлые тона, например, в белый, бежевый, нейтральный или пастельный. Таким образом, даже после того, как вы удалили плесень, потолок вашей ванной комнаты может остаться в пятнах.Еще раз проверьте, чтобы убедиться, что вся плесень исчезла, прежде чем удалять видимые улики. Пятна придется отшлифовать, обработать химикатами или закрасить неприглядные пятна.

Покраска — наиболее распространенный вариант, тем более что потолки в ванных комнатах редко бывают деревянными. Вот почему вы должны дважды проверить, исчезла ли вся плесень. В противном случае споры плесени застрянут под краской и могут продолжать расти, в конечном итоге проталкиваясь.

Совет 10. Используйте свой нос

Вы можете заметить запах плесени до или после ремонта потолка ванной комнаты.Запах может указывать на плесень, но это может означать, что ваша ванная комната плохо вентилируется. Осмотрите стены, потолки, двери и углы, чтобы найти источник запаха.

Как только вы узнаете, откуда исходит запах, вы сможете увидеть, действительно ли это плесень или скопление спор. Откройте окна и включите вентилятор, чтобы увидеть, исчезнет ли запах. Если у вас (пока) нет вентилятора или осушителя воздуха, подумайте об их установке. Выбирайте вентилятор, который постоянно работает при минимальном потреблении энергии. Это поможет предотвратить появление стойкого запаха сырости или затхлости.

Совет 11. Проверьте краску для ванной комнаты

Поскольку пар является наиболее частой причиной появления плесени на потолке ванной комнаты, необходимо проверить два момента. Во-первых, если потолок вашей ванной комнаты утеплен, проверьте, насколько близко изоляция находится к краям. Большинство строителей останавливают изоляцию на расстоянии около 6 дюймов от карниза. Это вызывает появление холодных пятен по краям потолка, из-за чего на них собирается плесень. Используйте тепловизор для подтверждения.

Камера определяет «холодные точки», чтобы вы могли полировать изоляцию на этих оголенных местах.Во-вторых, будьте осторожны с выбранной краской для потолка. Матовая краска впитывает больше воды, что может усугубить проблему плесени. Лучше всего подойдет глянцевая краска или краска для наружных работ, защищающая от атмосферных воздействий. Вы также можете нанести краску для потолка с добавлением ингредиентов против плесени, например, плесени.

Управление пресс-формой

Плесень для потолка в ванной уродлива и вредна для здоровья. Вот как решить проблему:

• Узнайте, настоящая ли это плесень или просто привидение.
• Выясните причину, место и размер плесени на потолке ванной комнаты.
• Понизьте уровень влажности с помощью вентилятора для ванной.
• Попробуйте использовать вентилятор с таймером или низкоскоростной вентилятор с постоянным потоком.
• Некоторые вентиляторы с постоянным потоком автоматически повышают скорость, когда используется ванная комната.
• Обновите свою систему HVAC, включив в нее осушители и улучшенную вентиляцию.
• Отремонтируйте или замените изоляцию потолка в ванной.

Есть ли в вашей ванной комнате пятна плесени? Делитесь фото в комментариях…

Вам нужно повторно утеплить дом при ремонте кухни или ванной?

Вы сделали это — вы наконец-то переделали свой дом, чтобы в нем появилась кухня своей мечты с поразительными столешницами, в которых так много места для хранения вещей, что ваша бабушка будет ревновать, красивыми полами, которые не нужно подметать каждые 10 секунд, и шкафами это заставило бы Property Brothers пролить слезу чистой радости.В вашей великолепной отремонтированной ванной комнате есть двойная раковина с обильным местом для хранения и хранения, плиточный пол с подогревом, чтобы ваши пальцы ног никогда больше не знали холода зимы, и приборы, такие блестящие, что даже мистер Чистый может немного завидовать.

Поздравляю. Наконец-то ваш дом идеален. Либо это? Эта компания по ремонту, которую вы бросили, сыграла ключевую роль не только в красивом дизайне снаружи, но и внутри? Реконструкция — это больше, чем просто модные фартуки и ультрасовременная бытовая техника.Реконструкция проникает глубоко в ваши стены, вашу сантехнику, электрооборудование и, как вы уже догадались, вашу изоляцию.

Как повторная изоляция во время ремонта экономит ваши деньги

Хотя слово «ремонт» может звучать как заклятый враг вашего сберегательного счета, есть несколько замечательных способов сэкономить эти холодные наличные деньги в долгосрочной перспективе. В частности, замена теплоизоляции во время ремонта может сэкономить вам холодные ноги, головные боли и сэкономить на энергии в будущем.

По мере старения изоляции на нее могут воздействовать определенные факторы, ухудшающие как изоляцию, так и ее эффективность.Оседание и сжатие с течением времени (подумайте, десятилетия) приводят к тому, что оскорбление теряет свою эффективность в защите дома от колебаний температуры (и колебаний счетов за электроэнергию). Вода, просочившаяся в оскорбление вашего дома, может привести к появлению четырехбуквенного слова о собственности — плесени. Вы бы поверили, что даже правительство влияет на оскорбления? В старых домах, не подпадающих под действие энергетических норм на момент их строительства, слои изоляции более тонкие, чем в новых домах, и для них можно использовать новый или второй слой изоляции.

Хотя сегодня ремонт дома может вывести деньги из вашего кармана, он также может вернуть деньги в долгосрочной перспективе. Согласно списку Энджи, «надлежащая изоляция и герметизация могут снизить ваши ежемесячные расходы на отопление и охлаждение до 20 процентов, по данным Energy Star, а ваш годовой счет за электроэнергию — до 10 процентов, по словам высокопоставленных профессионалов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Да — вам следует повторно утеплить свой дом во время ремонта

Предполагая, что вы не ремонтируете новый дом, вы и ваш кошелек очень выиграете от повторного оскорбления вашего дома во время проекта реконструкции кухни или ванной комнаты.У вас уже есть компания по ремонту гипсокартона, поэтому добавление дополнительного слоя во временную шкалу проекта реконструкции может избавить вас от хлопот в будущем, после того как стены будут закрыты. Выбивание (переделка каламбуров) обновлений изоляции раньше, чем позже, приведет вас на путь экономии энергии.

Нам нужно меньше убеждать вас, модернизация вашего дома на протяжении всех ваших проектов реконструкции означает лучшую экосферу для строительных материалов вашего дома.От защиты крыши от повреждений путем предотвращения потерь тепла и сквозняков до предотвращения образования ледяных заторов и протечек, переизоляция всегда является отличной идеей при ремонте кухни и ванны.

Как изолировать каналы вытяжного вентилятора в ванной (простой метод?)

Нет ничего более досадного, чем утечка воды из-за вентиляционного канала в ванной. И это может быть заведомо трудной проблемой для диагностики, потому что домовладельцы даже не подозревают, что конденсация может вызвать такой ущерб, причиненный водой.

Однажды я осмотрел гараж, который был покрыт плесенью, потому что через чердак без кондиционирования проходил воздуховод без изоляции.

Я приглашаю вас также прочитать мое руководство по , что вам нужно знать перед покупкой вентилятора для ванной .

В этом руководстве я рассмотрю…

• Почему рекомендуется использовать предварительно изолированные воздуховоды для ванных комнат
• Как обернуть существующий воздуховод изоляцией
• Как построить «изоляционную коробку» вокруг корпуса вентилятора ванны
• Использование пенопластовой изоляции для внешней манжеты воздуховода

Проблемы с воздуховодом в безусловных помещениях

Воздуховоды для ванных комнат, проходящие через некондиционное пространство, обычно вызывают проблемы с конденсацией, что может привести к росту плесени или повреждению стен.

То же самое происходит, когда вы выпиваете холодный лимонад на улице в жаркий день. Холодное стекло попадает в горячий воздух, и на внешней стороне стекла образуются водяные шарики. Но то же самое может произойти, если вы выпьете горячий кофе на улице в очень холодный день.

Что ж, если у вас есть вентиляционная труба для ванной комнаты, которая выходит во влажное пространство, чердак или недостроенный подвал — в воздуховоде может образоваться конденсат или капли воды.

Вода, образующаяся внутри вентиляционной трубы ванной комнаты, может даже полностью заблокировать воздуховод.Когда вода образуется внутри воздуховода, она может скапливаться в «нижних частях» воздуховода, а затем воздуховод опускается еще больше, в конечном итоге частично или полностью блокируя воздушный поток. А если на улице очень холодно, вместо этого внутри воздуховода может образоваться масса из льда, .

Чтобы минимизировать конденсацию, вы всегда хотите изолировать воздуховод, если он проходит через некондиционированную зону.

Читайте также: Каковы 8 основных применений вытяжных вентиляторов для ванных комнат?

Решение №1.Предварительно упакованные изолированные воздуховоды

Самый простой способ изолировать вентиляционное отверстие в ванной, проходящее через некондиционированное пространство, — это просто заменить его предварительно обернутым изолированным воздуховодом.

Эти изолированные воздуховоды бывают диаметром 3-6 дюймов и стандартной длиной 25 футов, но вы можете купить и более длинные. Гибкий воздуховод обернут изоляцией из стекловолокна или минеральной ваты толщиной 1-2 дюйма.

Эта предварительно обернутая вентиляционная труба экономит время и избавляет вас от необходимости оборачивать воздуховод изоляцией, что может оказаться довольно сложной задачей.Все, что вам нужно сделать, это удалить существующий воздуховод и установить новый воздуховод.

Решение №2. Оберните существующий воздуховод

Может быть причина, по которой вы хотите сохранить воздуховод и самостоятельно обернуть его изоляцией.

У вас может не быть гибкого вентиляционного отверстия, у вас может быть жесткий металлический воздуховод более высокого качества, чем гибкий воздуховод. Эти металлические воздуховоды имеют гладкие стенки, что означает отсутствие выступов, замедляющих воздушный поток.

Самый простой вариант — временно снять воздуховод, чтобы его можно было обернуть изоляцией, а затем снова установить. Вы можете обернуть его, оставив на месте, но это действительно зависит от местоположения и количества препятствий.

А для улучшения тепловых характеристик вентиляционного отверстия, а также предотвращения конденсации рекомендуется заклеить воздуховод лентой и герметиком перед изоляцией.

Шаг 1. Заклейте шов лентой

После того, как вы удалили металлическую вентиляционную трубу, рекомендуется сначала заделать продольный шов воздуховода лентой для гипсокартона.

Герметизация вентиляционного отверстия, когда у вас есть доступ, и перед тем, как обернуть его изоляцией, даст вам еще лучшие результаты, если у вас есть проблемы с конденсацией.

Если вы разобрали металлические вентиляционные секции, вы должны держать несколько дюймов на расстоянии нескольких дюймов от ленты (с каждого конца), иначе у вас могут возникнуть проблемы со сборкой воздуховода. Но если воздуховод по-прежнему цельный, то все можно сделать за один прием.

Лента для гипсокартона значительно укрепит герметичность после нанесения серого герметика.

Читайте также: Каковы требования кодекса к вентиляционным отверстиям в ванной?

Шаг 2. Нанесите герметик для воздуховодов

После ленты гипсокартона вам нужно будет нанести герметик для каналов или мастику на ленту гипсокартона и шов воздуховода.

Нанесите покрытие на шов так, чтобы ленту гипсокартона больше не было видно. Вы можете использовать дешевую 3-дюймовую малярную кисть, чтобы нанести герметик для воздуховодов.

После нанесения герметика можно приступать к обертыванию изоляции — не дожидаясь ее высыхания.

Шаг 3. Оберните изоляцию и закрепите скобами

Поместите изоляцию из стекловолокна на пол и поместите вентиляционное отверстие в середине изоляции. Оберните изоляцию вокруг воздуховода с нахлестом на несколько дюймов.

Убедитесь, что концы, которые будут подсоединяться к вентилятору ванны и к внешней манжете вытяжки, свободны от изоляции (по крайней мере, на несколько дюймов), в противном случае повторное соединение будет затруднено.

Возьмите степлер и скрепите стекловолокно в нескольких местах.После скрепления скрепите шов изоляции алюминиевой лентой прямо поверх герметика. Не нужно ждать высыхания герметика.

Читайте также: Как заменить вентилятор в ванной без доступа на чердак?

Изолированная коробка для корпуса

Помимо обертывания вентиляционной трубы изоляцией, вы также можете создать изоляционную коробку, закрывающую корпус вентилятора для ванной комнаты.

Коробку можно сделать, используя изоляционную плиту из жесткого пенопласта, склеив края лентой из алюминиевой фольги.Установите коробку на корпус вентилятора ванны, сделав отверстие для выхода воздуховода. Также можно приклеить короб к гипсокартону потолка фольгированной лентой.

Изоляционная пена для воротника

Еще одно место, где можно добавить изоляцию для канала ванной комнаты, — это область внешней манжеты вытяжки. Это металлический рукав длиной в фут, который выходит из внешнего вентиляционного колпака.

Особенно, если вентиляция находится в подвале, важно утеплить и эту зону. Вероятно, самый простой способ — использовать баллончик с пеной для утепления всей площади.

Читайте также: следует ли выдувать вентилятор на чердак?

Утепление потолка ванны — выбирайте подходящий материал. Утепление потолка в бане своими руками утепление потолка в бане народными методами

Банная конструкция относится к категории объектов с особыми условиями эксплуатации. Это зависит от грамотного устройства формирования микроклимата, приемлемых для принятия полезных процедур, расхода топлива и времени прогрева помещения.Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка ванны. Ведь недостаточно теплоизолированного верхнего перекрытия, которое способствует утечке почти трети тепловой энергии.

Горячий воздух, подчиняющийся строгим законам физики, устремляется вверх. Если на его пути нет непреодолимой преграды, он будет направлен на нагревание атмосферы. Чтобы обуздать такие необоснованные траты, нужно построить надежный барьер. Причем необходимо сделать так, чтобы он не способствовал образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не способствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих строительные материалы.

Принципы теплоизоляции потолков ванн

По конструктивным особенностям кровли бани из бруса или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным помещением без него. На тропе теплого воздуха, тонущего от бани с аттачментами, окажется значительно более мощный потолок, в слоистый пирог которого обычно закладывают теплоизоляционный материал в процессе строительства.

Способ подмощного пространства, заполненного воздушной массой, также замедляет утечку тепловой энергии, еще немного запутан для прыжка «убегающей» теплоизоляции кровельной конструкции.

Однако это не означает, что утепление потолка в бане с чердаком или чердаком не нужно. Повышение теплоизоляционных характеристик в нем необходимо хотя бы при строительстве без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути небольшие и слишком слабые преграды.

Специфика устройства испарения

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя укладывается пароизоляция потолка бани.Для обустройства конструкции без чердачного помещения в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, плотный картон, обильно пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с мансардой применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны крыши обманываются двухсантиметровым слоем глины.

Из предложенных отраслевых вариантов применяются:

• стандартная полиэтиленовая пленка (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) — не слишком популярна из-за создания парникового эффекта пароизоляции;

Примечание.Использование полиэтиленовой пленки в качестве утеплителя обязывает оставлять зазор, необходимый для испарения конденсата.

• специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена со сливом для удержания конденсата;
• пароизоляционный материал мембранного типа.

Парозоляция необходима для предотвращения перехода влажных испарений и их осаждения в изоляции. Ведь скопление воды в теплоизоляционный материал сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.

Три функции теплоизоляции потолка ванны

Чем выше требуется температура в помещении, тем сложнее построить барьер для удержания тепла. Чтобы решить эту непростую задачу, желая знать, как утеплить потолок бани, следует ознакомиться с тремя основными схемами протечки:

• движение нагретого воздуха через щели потолка;
• постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодному;
• переход с тепловыми волнами однородных преград.

Укладка теплоизоляционного материала в многослойную систему верхнего перекрытия предотвращает все виды тепловых утечек. Грамотно сделанный утеплитель достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за безграмотной теплоизоляции на потолке конденсат будет выходить на поверхность, утеплять комнату придется гораздо дольше, расходуя топливные ресурсы больше.

Выбор материалов для утепления

Перед тем, как решить, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.

• Чаще всего применяется минеральная вата «классическая». В его хаотичном переплетении миллиардов волокон наполненного воздухом наполненного воздухом, каждое из которых отвечает, чтобы удерживать тепло. Недостаток — потеря изоляционных качеств при намокании.

Примечание. При использовании Минвати для утепления потолка в банях рекомендуется наносить поверх изоляционного гидроизоляционного слоя, если кровля не защищена от утечек атмосферной воды. Между слоем гидроизоляции и утеплителем нужно устроить зазор теплоизоляции.

• Сверхлегкий вспененный полипропилен — пену на потолке ванны тоже часто укладывают. Ламинированный фольгированный материал был разработан специально для устройства бань и саун. Помимо этого, функция изоляции заключается в том, что сторона фольги отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, вспенивание позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.

• Керамзит подходит для больших купальных конструкций.Достаточный для утепления потолок слой должен быть равен 30 см. Хотя материал и относительно легкий, но он неизбежно увеличит массу конструкции. Пористые гранулы, как Минват, подвержены увлажнению. Также необходима гидроизоляция.
• Утеплитель «Народный». Первый элемент — это 2х-сантиметровый слой мятной глины. Вместо него подойдет смесь из черного солнечного и торфа, щепы, залитой цементным раствором, смесь глины, песка или опилок.Поверх многослойного слоя «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дуба) завершите утеплитель, укладывая слой сухой земли емкостью 15 см.
• Выращивание газобетона, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. На видео будет наглядно показано, как выполняется такое утепление потолка потолка: видео подробно демонстрирует незамысловатую технологию.

Толщину слоя утеплителя сложно рекомендовать со сроком, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров конструкции.Цифры везде приблизительные, возможны вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утепление потолка в бане — это не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов. Если нахлест снаружи промерзнет, ​​на потолке будет конденсироваться влага. В таких случаях слой теплоизоляции просто увеличивается.

Технология утепления потолка

Вне зависимости от материала, выбранного для строительства, конструкция верхнего перекрытия практически одинакова.Несущее основание опирается на балки на основе верхних венцов из бруса или бревна или мауэрлата кирпичных или панельных построек. Брус, используемый для устройства перекрытия бруса, перед монтажом обычно обрабатывают антисептиком. Но если процедура защиты от грибка не производилась заранее, перед настилом полов из слоев теплоизоляции следует обработать древесину. Особую осторожность необходимо соблюдать в местах пыления строительных материалов с различными техническими характеристиками.В таких тандемах как дерево кирпич, дерево пенобетон, дерево металл.

• Со стороны ванных комнат потолок обшит досками, подпитываем их снизу до балок.
• Дорожки сужающиеся, которые проходят по две перпендикулярно друг другу ряд низкопробных досок.

Внимание. Мастера, выполняющие утепление потолка бани своими руками, необходимо произвести расчеты перед возведением щитов. Между балками и щитами, установленными на черепных досках, должны быть зазоры не менее 5 см.Между деревянными элементами и дымоходом должно быть расстояние не менее 25 см.

Необходимо нарисовать схему и по ней рассчитать размер и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щитков необходимо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.

• Комбинированные «ящики» также следует защищать от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
• Материал парной изоляции крепится к нижней и внутренней стенкам экранирующего поддона парой экранов.
• Щиты поднимаются без изоляции, начиная с тех, которые будут монтироваться последними.
• Подняв все элементы вверх, они упакованы согласно маркировке. Нижняя плоскость поставляемого экрана должна совпадать с нижней плоскостью луча.
• После расстановки ящики заполняются теплоизоляционным материалом. Необходимо заизолировать зазоры между щитками и балками.
• Сверху прошейте всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению лучей.

Совет. Для верхнего покрытия необязательно использовать длинную доску, ее можно чередовать с рядами, составленными из коротких досок.

Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в зоне дымохода все деревянные элементы отделаны листами асбеста.

Теплоизоляция для парилки

Тема отдельная, так как верхняя плоскость пропаривания должна не только не проходить, но и способствовать скоплению пара в зоне подпаривания.Поверх парилотов советуют уложить два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани в дополнение к слоям теплоизоляции.

Конструкция от Соснина с Бучакином

• Подача балок осуществляется оцилиндрованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, которая, по убеждению разработчиков, должна сообщать пиломатериалам о влагостойкости.
• Рядом с балками в поперечном направлении прибивается низкосортная доска с прорезями примерно 3 см.Это так называемый промежуток влажности.
• Рубероиды укладываются на ламинированные с зазорами доски, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не трясет фольгу с армированием.
• Вытягивание 20-сантиметрового слоя шлака или песка.

Еще два варианта для пара

Для переплета под балки под потолком подойдет необрезная пятисантиметровая доска. Снаружи вдоль балок к опоре скоросшивателя крепим доску Untelligo. К этой тонкой доске облицовка крепится непосредственно к потолку из опрокинутой осиновой доски с вентиляционным зазором.

Со стороны чердачного рулевого управления слой пароизоляции, затем слой толщиной 3 см, смешанный с пластинами глины. Затем Минвату плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленкой ПП от ветра. В конце чердак дощатый пол.

Если перекрытие бревенчатое, то потолок у парилки проливается поверх специально сделанной обрешетки. Сверху укладывается пергамин пароизоляционным слоем, затем 20 см песка, все остальное необязательно.

Если хозяин хочет, чтобы его конструкция отлично держала пар, стоит подробно узнать, как утеплить потолок бани.Информация о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается дизайн потолка в парилке от аналога для моечного отделения, поможет правильно утеплить конструкцию, ставшую символом загородной жизни. Предлагаемые варианты устройства могут быть доработаны в соответствии с индивидуальными требованиями и климатическими особенностями.

Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преград, он уходит в атмосферу. Это препятствие — потолок.В случае ее недостаточного прогрева через нее может уходить около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести лишних трат на обогрев улицы, необходимо провести утепление потолка бани своими руками. Все должны быть организованы таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и не появлялись микроорганизмы, способные разрушить строительный материал.

Виды бань в соответствии с особенностями кровли

В зависимости от конструктивных особенностей кровли срубы или бани из бруса делятся на постройки с мансардой и без нее.

Ванны с мансардой имеют значительно более мощный потолок, который предотвращает попадание теплого воздуха из помещения. При этом теплоизоляция потолочной ванны
производится в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполняется пространство под крышей. Тепло все равно задержит утепление крыши.

В здании без чердака барьеры для задержки тепла намного меньше и они слишком слабые, поэтому изоляция здесь особенно необходима.А вот с утеплением потолка в бане есть чердак или чердак.

Особенности устройства испарения

В любом случае сначала осаждается пароизоляционный материал, а потом уже теплоизоляционный.

Для испарения ванн без чердака используются следующие материалы:

• фольга алюминиевая;
• плотный картон, хорошо пропитанный маслом;
• вощеная бумага.

Из выпускаемых материалов произведено:

• Пленка полиэтиленовая (0.4 мм с вариациями). Он создает парниковый эффект и поэтому не становится популярным. При использовании этого материала оставляйте зазор, который требуется для испарения образовавшегося конденсата.
• Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка с ворсинками, способными удерживать конденсат.
• Парозоляционная мембрана.

Основная задача испарения — задержка пары и предотвращение ее попадания в изоляцию. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество утепления.

Функции утепления потолков ванн

При повышении необходимой температуры в помещении усложняется барьерный фактор, предотвращающий теплопотери. Решить эту проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную потолочную конструкцию.

Теплоизоляция позволяет исключить следующие виды тепловых утечек:

• потери тепла через прорези потолка;
• постепенное перемещение тепла от нагретых предметов к холодным;
• Преодоление теплым воздухом однородных препятствий.

При правильной организации утеплителя все возложенные на него функции будут реализованы. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое утепление помещения и расход большего количества топлива.

Виды изоляционных материалов

Перед тем, как приступить к утеплительным работам, нужно выбрать, чем утеплить чердак бани.

Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между которыми образуется воздушная пустота, выполняющая функцию удержания тепла.Такой утеплитель на потолке в бане используется чаще всего. Минеральная вата при намокании теряет свои теплоизоляционные качества. Если крыша имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть зазор теплоизоляции.

Также потолок в бане можно утеплить пенополипропиленом. Этот материал очень легкий и не потратит впустую конструкцию потолка.Специально для бань и саун было разработано безрассудство с одной стороны. Помимо основной функции изоляции, он отражает тепловой поток в сторону фольги. Этот изоляционный материал, действующий по принципу зеркала, обеспечивает более быстрый нагрев пара.

Также в качестве утеплителя потолка в бане может использоваться глина. Используется в больших ваннах. Засыпать хламзиту нужно равномерным слоем, равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится.Этот утеплитель, как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому слой гидроизоляции также необходим.

Еще один вариант, чем утеплить потолок в бане своими руками — это так называемый «народный» утеплитель.

В данном случае изоляция выполняется следующим образом:

• Мягкая глина, слой 2 см, укладывается слоем. Его можно заменить смесью чернозема и торфа, щепы, которую заливают цементным раствором, также можно смешать с глиной с опилками или песком.
• Засыпают опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).
• Заливается суша слоем 15 см.

Также для утепления потолка в бане применяется разрастающийся газобетон. Чтобы его залить, необходимо сделать несложную опалубку.

Вот разные виды теплоизоляционных материалов. А какой утеплитель для потолка в бане лучше определяется в каждом конкретном случае.

Технология утепления потолка

Рассмотрим этапы, как правильно утеплить потолок в бане:

• Доски крепятся к нижней части балок.
• Космические щиты делаются, то есть берутся некачественные доски и укладывают два ряда перпендикулярно друг другу. Должен получиться подобие коробки. Прежде чем сбивать щиты на потолке на бане своими руками, необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не следует ставить плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние не менее 25 см. Вам нужно нарисовать схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов.Во избежание недоразумений при установке все щитки нужно пронумеровать.
• Готовые щиты также следует пропитать антисептическими средствами.
• Парозоляция в ванне пролита внутрь каждого щита. Его необходимо закрепить с помощью кронштейна.
• Щиты поднимаются наверх. Начать нужно с тех, которые будут установлены в последнюю очередь.
• Щиты упакованы согласно нумерации. Монтаж производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали.
• Затем в «ящики» кладут изоляционный материал. Также необходимо утеплить стыки между щитками и балками. Самостоятельно подбираются хозяева бани, тем лучше утеплить в бане потолок. Выбор зависит от совокупности различных факторов.
• Доски укладываются сверху. Они должны располагаться поперек балок. В этом случае брать доску на всю длину необязательно, можно использовать короткие доски. Доски можно заменить ДВП или самостоятельно плитами из цементно-цементной смеси с опилками.
• Готовый потолок обработать противопожарным средством.
• Все деревянные элементы, расположенные возле дымохода, должны закрывать листы асбеста.

Утепленный потолок готов.

Теплоизоляция потолка в паре

Потолок парилки должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать скопление пара в помещении. В потолке обязательно должны присутствовать два слоя пароизоляции и дополнительные слои теплоизоляции.

Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке.

Дизайн от Соскиной Ю.П. и Бучакина Е.

• Барабаны берут толщиной 25 мм и прикрепляют к балкам. Доски необходимо покрыть олифом в два слоя, что должно придать им влагостойкость.
• Сверху поперек балки крепятся доски некачественные. Между ними должно быть расстояние 3 см. Так создается влажный зазор.
• Далее поверх досок каучукоид или полиэтиленовая пленка — сталь.Лучше всего для армирования подходит фольга.
• Засыпает шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см.

Другие способы утепления потолка паром

Технология теплоизоляции глиной и минеральной ватой выглядит так:

• Для переплета от низа к балкам перекрытия используется необрезная доска толщиной 5 см.
• Снаружи по балкам с помощью грубого крепится небьющаяся доска.Необходимо поддерживать связующее.
• К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпатлеванные доски, при этом необходимо оставлять вентиляционный зазор между ними.
• Со стороны чердака расстелен пароизоляционный материал.
• Затем укладывается слой 3 см, смешанный с глиняными опилками.
• Уложена минеральная вата. Следует взять утеплитель плотностью 125 единиц и шириной 15 см.
• Полипропиленовая пленка разлита для защиты от ветра.
• В конце досок Пол чердак

Если в бане перекрывают бревно, то сначала изготавливают светильник, а потом к нему прикрепляют кожух. Пергамин проливается сверху вниз. Затем засыпает песок слоем 20 см. Остальные действия зависят от пожелания владельца бани.

Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель для бани лучше на потолке, в какой последовательности необходимо располагать слой, а также особенности утепления потолка в парилке.Описанные выше варианты потолка можно менять в зависимости от климатических условий и личных предпочтений.

Собственная баня — отличное место, где так приятно промерзнуть. Чтобы быстрее нагреться и сохранить в ванне нагретый воздух, нужно прогреть все ее поверхности. Отдельного внимания заслуживает потолок, ведь по законам физики теплые воздушные массы поднимаются вверх.

Условия высоких температур и влажности предъявляют особые требования к выбору изоляции.При проведении теплоизоляции нужно также учитывать, какая конструкция имеет потолок. В зависимости от этого его можно утеплить изнутри или снаружи.

Устройство потолка бани

В построенных своими руками банях обычно обычно располагается чердачное помещение или чердак. Он обеспечивает дополнительную воздушную прослойку и делает комнату теплее. Однако для того, чтобы сохранить тепло в парилке, этого будет недостаточно. Потолок ванны следует утеплить дополнительно.

Удобнее делать внутреннюю часть чердака или чердака. Утеплитель укладывается с учетом требований пожарной безопасности. Особенно важно правильно закрыть место подгонки дымохода.

Расстояние между трубой и изоляцией должно быть не менее 20 см. Для этого вокруг него сооружают ящик из досок, а изнутри заполняют огнестойким материалом, например, керамзитом или минватом.

Доступ к потолку бани сверху через чердак дает возможность утеплить разными способами, используя традиционные природные материалы или современные утеплители.Если чердака нет, теплоизоляция ставится изнутри бани.

1. Балки приглушены потолочными досками.
2. Сверху уложены слоем испарения (лучше фольгой).
3. Пространство между балками заполнено утеплителем: минеральная вата, глина, глина с опилками. Вы можете использовать другие материалы.
4. Изоляция покрыта гидроизоляционной пленкой.
5. Если полуфабрикат будет ходить по полу, настил делают из досок, под которыми должен оставаться вентиляционный зазор.

Изоляция потолка изнутри

Если над баней нет мансардной, можно утеплить своими руками изнутри. Для этого используйте базальтовую вату. Важно обеспечить защиту утеплителя от проникновения влаги.

Совет! Для внутренней облицовки бычки выбирают древесину низкой плотности. Черная ольха, липа, кедр или осина не только создают приятный аромат, но и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.Сосна тоже пахнет, но имеет абсолютное свойство.

Правильно проведенное утепление бани обеспечит более быстрый прогрев и позволит более экономно расходовать дрова или электричество на отопление. Размещать утеплитель можно изнутри или сбоку чердака. Собирая баню своими руками, лучше заранее позаботиться о качественном утеплении.

Баня относится к объектам, требующим особых условий при эксплуатации.Внутренний микроклимат зависит от правильного устройства, времени прогрева помещения и расхода топлива. Под термином «правильное устройство» понимают, помимо прочего, утепление потолка бани.

Теплоизоляция потолка в ванных комнатах

По конструкции кровли различают два типа ванн: мансардные и нонсенс. Утечка теплого воздуха на чердаке или на чердаке значительно меньше, так как препятствием становятся не только потолок, но и кровельные и теплоизоляционные материалы, используемые в процессе строительства.

Он приостановит утечку тепла и воздуха из подземного пространства, но это не значит, что в банях с чердаком или мансардой не нужно производить утепление потолка. В этом случае также необходимо повышение теплоизоляционных характеристик помещения, как в помещениях без чердака, где теплый наружный воздух встречает на своем пути слишком слабые преграды.

Для улучшения конструкции без чердака в качестве пароизоляционного слоя можно использовать вощеную бумагу, алюминиевую фольгу или плотный картон, хорошо пропитанные маслом.

Для построек с мансардой можно использовать те же материалы, однако чаще всего потолочные плиты со стороны крыши покрывают глиной, при этом слой должен быть около 2 см. Также сегодня используются более современные материалы:

• традиционная полиэтиленовая пленка толщиной 0,4 мм. Этот вариант не пользуется большой популярностью, так как при его использовании создается парниковый эффект; №
• специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена с укладкой на поверхность пакетов, предназначенная для удержания конденсата;
• Мембранный пароизоляционный материал.

Парозоляция необходима для защиты утеплителя от проникновения в его структуру влаги. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном слое вода увеличит массу потолочной системы, значительно сократит срок службы утеплителя и снизит его качественные характеристики.

Выбор теплоизоляционного материала

Чем выше должна быть температура воздуха в помещении, тем сложнее построить барьер для удержания тепла.Для решения этой задачи в первую очередь необходимо знать, как происходит утечка теплого воздуха из помещения:

1. Переход тепла от нагретых материалов к холодному.
2. Утечка нагретого воздуха через прорези в потолке.
3. Преодоление теплым воздушным потоком однородных преград.

Использование теплоизоляционного материала в многослойной системе является отличным препятствием на пути всех видов тепловых утечек. Если это будет сделано без нарушения технологии, он выполнит все поставленные перед ним задачи.И наоборот, ошибочное допущение приведет к образованию конденсата, длительному нагреванию помещения и большему расходу топлива.

Утеплитель потолка в бане может быть минеральной ватой, пеной, глиной, опилками и даже грунтом или глиной. Рассмотрим варианты подробнее.

Схема утепления потолка ванны — пошагово выполнить

Конструкция верхнего перекрытия в любой ванне практически одинакова. Несущая основа — балки, которые опираются на верхние венцы из бревна или на панели Маурилалат или кирпичные конструкции.Брус, из которого строится перекрытие бруса, перед установкой обрабатывают антисептическими материалами.

Из низкопробных досок строятся платы. Перед изготовлением щитов очень важно произвести расчеты. Между балками и щитками, которые будут устанавливаться на черепные доски, должен быть зазор 5 см. Между дымоходом и деревянными элементами должно быть расстояние 25 см.

Далее необходимо нарисовать схему с подробными расчетами и настройкой каждого щита.После того, как щитки готовы, их нумеруют, чтобы не перепутать при монтаже. Щиты также нужно обработать антисептическими препаратами, чтобы продлить срок их эксплуатации. К внутренним стенкам и днищу щита крепится пароизоляционный материал. Это можно сделать степлером.

Все готовые конструкции поднимаются наверх, но без утепления. Начать нужно с тех, которые будут монтироваться последними. После того, как все элементы подняты наверх, они размещаются в желаемом порядке согласно маркировке.Когда все щиты поставлены, они набиваются изоляцией. Также следует заизолировать зазоры между балками и экранами. Дизайн прошит досками. Важно, чтобы доски располагались перпендикулярно направлению луча.

Утепление потолка в парилке — особая процедура

Утепление потолка в парилке — это отдельный вопрос, так как в этом помещении потолок должен не только не пропускать нагретый воздух, но и способствовать его накоплению. пара.Поверх парилотов рекомендуется оборудовать двойной слой пароизоляционного материала, а утеплитель потолка дополнить слоями другого теплоизолятора.

Русская баня — уникальное место для проведения расслабляющих и лечебных водных процедур и общения. Сильный иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков шлак — вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может зависеть самостоятельно от качественного утепления бани.

Все давно привыкли к тому, что в квартирах и домах необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолки). Однако качественное утепление бани не менее необходимо. Если в квартире достаточно стен, только стен, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух будет проходить прямо на крышу и будет нагревать воздух вокруг дома, а это пустой расход тепла.

Утеплитель потолка минераловатный — недорогой и простой вариант. Если все сделать правильно, то такой потолок способен прослужить долго и долгие годы.

Технологии

Минеральную вату нужно обязательно изолировать от водяного пара . Для этого его необходимо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, совмещенная на стыках алюминиевых скотчей. Среди новинок строительного рынка — фолоизол, современный материал, производимый на основе стеклянной бирки.Кроме того, часто используют пергамент, мембранный утеплитель или обычную полиэтиленовую пленку.

Запретить потолок можно :

• прошиты;

Панель

• ;
• ранжирования.

Если потолок прошит , то есть доски занесены в балки перекрытия, необходимо утеплить сбоку чердака. На потолок укладывается 2 слоя парового полиполетора (пергамин, каучукоид и т. Д.), Слой минеральной ваты.

Для герметизации испарителя стыки можно проклеить фольгированным скотчем. Далее можно постелить на пол мансардную доску.

В случае панельного потолка Каждая панель стягивается пароизоляционной пленкой, на нее кладется минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашито досками.

Легче всего утеплить потолок пола . Технология здесь будет такая же, как и в случае с притачным потолком. Для этого на досках со стороны мансарды накатывают пароизоляцию, затем укладывают слой минеральной ваты толщиной 200-250 мм и полностью закрывают пароизоляцией.Далее зашивается пол досками.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ утеплителя из минеральной ваты можно назвать то, что:

• этот материал практически не нагревается и хорошо изолирует помещение, в том числе от посторонних звуков;

Минеральная вата

• пожаробезопасна и не сможет вызвать возгорание;

Волокнистый утеплитель

• служат долго;
• материал недорогой и удобный в эксплуатации;
• Мыши, насекомые и другие средства к существованию не входят в минеральную вату, на минеральной вате не будет появляться плесень и в ней не пойдут сквозные процессы;

Минеральная вата

• полностью экологична и не навредит здоровью;

Минеральная вата

• отличается прочностью и отлично выдерживает механические нагрузки.

Имеет свою корневую сторону, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Недостатков у него немного, если сравнивать их количество с рядом достоинств, но из недостатков очень существенные . Рассмотрим их:

• минеральную вату нельзя раздавливать или утрамбовывать, так как уплотненные волокна очень сильно теряют теплоизоляционные свойства;

Минеральную вату

• необходимо полностью изолировать от малейшего испарения воды, так как при намокании она потеряет все свои полезные свойства для утепления.

Итак, Технология утепления минеральной ватой Не все так сложно. Его вполне можно применять самостоятельно и без особых строительных навыков.

.

Жидкие обои: как выбрать и нанести, фото

Жидкие обои — это финишное покрытие для стен и потолков, которое совмещает в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и бумажных обоев. При поверхностном рассмотрении материал очень похож на венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют «шелковой штукатуркой», так как она содержит текстильные ворсинки и приятна на ощупь. На самом деле это смесь из волокон целлюлозы, пигментов и сопутствующих веществ. Главные отличия от штукатурки — отсутствие крупных фракций песка, наличие целлюлозы, клеящих веществ и тонкий слой нанесения.

Состав жидких обоев

• Клей.
• Красители.
• Целлюлоза.
• Волокна шелка.
• Пластификаторы.
• Антигрибковые добавки.
• Декоративные компоненты (слюда, перламутр, блестки, минеральная крошка и др.).

Продается материал в виде сухой смеси, расфасованной в килограммовые пакеты. Срок годности материала зависит от конкретного производителя, но в среднем составляет 8-10 лет.

Видеообзор жидких обоев

Разновидности жидких обоев

• Шелковые — не выгорают на солнце и не меняют свой цвет длительное время. Самый дорогой вид.
• Целлюлозные — по сравнению с шелковыми имеют меньший срок эксплуатации и меньшую декоративную ценность, поэтому и стоят дешевле.
• Хлопковые — благодаря волокнам хлопка получили оригинальную текстуру.
• Шелково-целлюлозные — сочетают преимущества шелковых и целлюлозных обоев.

Как наносить жидкие обои

1. Содержимое пакета разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции по применению.
2. Как наносить жидкие обои на стену, если она неровная? Для этого её грунтуют.
3. Для нанесения используется гладкий полутерок из оргстекла или пластика. Его держат под углом 15 градусов по отношению к стене.
4. Слой жидких обоев толщиной 2-3 мм наносится равномерно, без пауз посередине стены, в противном случае на уже высохших обоях будет виден стык. Движения производят от угла к углу.
5. Если температура уличного воздуха выше 16 градусов, допускается проветривание помещения с высыхающими обоями.
6. Можно ли наносить жидкие обои на старые обои? Нельзя — необходимо удалить старые и заштукатурить стену.
7. Как снять жидкие обои после завершения их эксплуатации? Хорошо смочите их, а затем аккуратно удалите шпателем. Оставшиеся куски затрите наждачной бумагой.

Плюсы и минусы жидких обоев

Материал имеет массу преимуществ, но не лишен и недостатков.

Преимущества:

• Быстро наносятся.
• Не притягивают пыль.
• Хорошо держат тепло.
• Экологически безвредны.
• Позволяют производить частичный ремонт.
• Не имеют стыков, нет необходимости подбирать рисунок.
• Звукоизолируют помещение, предотвращают реверберацию.
• В материале не возникают трещины даже после усадки дома.
• Поглощают избыток влаги, отдают её пересушенному воздуху.
• Дают возможность создавать на стенах рисунки, панно, росписи.
• Могут наноситься на неровную поверхность, выравнивают стены.
• Неограниченный срок службы (не меняют своих свойств со временем и не выгорают на солнце).
• Жидкие обои можно снять со стены и перенести в другое место без ущерба их внешнему виду.

Недостатки:

• Долго высыхают после нанесения (до 2 суток).
• Активно впитывают воду, поэтому их не используют в помещениях с повышенной влажностью.

Особенности нанесения жидких обоев

• Жидкие обои на потолок — раствор наносится круговыми движениями на предварительно очищенную, выровненную и загрунтованную поверхность.
• Жидкие обои для ванной комнаты — из-за повышенной влажности слой жидких обоев обработайте прозрачной гидроизоляцией, например алкидным лаком.
• Жидкие обои на кухне — поскольку стены в этом помещении часто пачкаются, имейте про запас немного материала для ремонта. Как вариант — покройте их прозрачным лаком.
• Жидкие обои на гипсокартон — перед нанесением смеси лист шпаклюют и обрабатывают водоэмульсионной краской. Шляпки саморезов должны быть утоплены и тщательно зашпаклеваны.

Покраска жидких обоев

Для отделки стен подойдет водно-дисперсионная или водоэмульсионная краска. Конечно, полностью поменять расцветку жидких обоев не получится, так как будет просвечиваться фон, а более толстый слой покроет рельефную структуру, и тогда получится просто окрашенная стена. Поэтому при покраске нужно действовать осторожно.

Влагостойкие жидкие обои

Жидкие обои лучше не использовать в ванной комнате и других влажных помещениях, так как в их составе есть краска на водной основе. Для улучшения водостойкости жидкие обои покрывают прозрачным акриловым лаком.

Расход жидких обоев на 1 квадратный метр

В среднем на 1 м² расходуется 0,25-0,3 кг сухой смеси. Затраты материала зависят от типа поверхности (на хорошо подготовленную и ровную тратится меньше), от наклона шпателя при нанесении и от дизайна поверхности.

Как ухаживать за жидкими обоями

Декоративное покрытие неприхотливо и не требует особого ухода. Рекомендуется 1 раз в месяц его пылесосить. Если есть слой лака — допускается протирание влажной тряпкой. При локальном повреждении покрытия:

 

1. Смочите поврежденную поверхность теплой водой и оставьте на 30 минут.
2. Удалите слой испорченных обоев и грязь.
3. Замешайте и нанесите новый слой материала на поврежденный участок.

 

Жидкие обои или штукатурка: что лучше?

Чтобы определиться, обратите внимание на следующие нюансы:

• Бюджет.  Стоимость жидких обоев намного меньше штукатурки, тем более они не требуют значительных расходов на подготовку поверхности.
• Ремонтопригодность. Жидкие обои намного проще реставрировать.
• Легкость нанесения. Жидкие обои легче наносить, чем штукатурку.
• Тип помещения. В отличие от штукатурки, жидкие обои нельзя наносить в ванной или кухне — они впитывают влагу и запахи.
• Визуальные эффекты. Декоративная штукатурка предоставляет большие возможности для декора по сравнению с жидкими обоями.

Каждый из материалов оптимален в зависимости от конкретной ситуации, поэтому какой из них лучше, решить можете только вы.

Можно ли сделать жидкие обои своими руками?

Ассортимент строительных магазинов и собственная смекалка позволяют сделать жидкие обои в домашних условиях и сэкономить немало денег. Обобщенная схема приготовления:

1. Выбираем материал: пигмент, наполнитель (органические волокна, песок, слюда, блестки, перламутр и т. д.), клеевая основа (бустилат, натуральный обойный клей, акриловая штукатурка).
2. Измельчаем компоненты — чем больше составных частей, тем красивей будет текстура.
3. Смешиваем — клей и краситель размешиваются однородно, а вот неравномерное перемешивание декоративных добавок создаст оригинальный рисунок.
4. Наносим смесь на стену, при этом можно включить фантазию, используя трафареты для жидких обоев.
5. Высыхание и лакировка при необходимости.

Поскольку вычислить идеальную технологию нанесения в домашних условиях непросто, перед проведением ремонта готовый материал тестируют на стойкость: при шелушении добавляют больше клея, при растрескивании — больше минерального наполнителя, при отпадании — меньше волокон.

Теперь вы знаете, как клеить жидкие обои. Этот современный материал дешевле, чем штукатурка и его легко ремонтировать. Кроме того, такие обои для стен открывают широкие возможности для творчества — применяя разные наполнители можно добиться оригинального эффекта. Фото интерьеров с жидкими обоями показывают, что они смотрятся ничуть не хуже, чем дорогая штукатурка.

Жидкие обои: как выбрать и нанести, фото

Жидкие обои — это финишное покрытие для стен и потолков, которое совмещает в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и бумажных обоев. При поверхностном рассмотрении материал очень похож на венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют «шелковой штукатуркой», так как она содержит текстильные ворсинки и приятна на ощупь. На самом деле это смесь из волокон целлюлозы, пигментов и сопутствующих веществ. Главные отличия от штукатурки — отсутствие крупных фракций песка, наличие целлюлозы, клеящих веществ и тонкий слой нанесения.

Состав жидких обоев

• Клей.
• Красители.
• Целлюлоза.
• Волокна шелка.
• Пластификаторы.
• Антигрибковые добавки.
• Декоративные компоненты (слюда, перламутр, блестки, минеральная крошка и др. ).

Продается материал в виде сухой смеси, расфасованной в килограммовые пакеты. Срок годности материала зависит от конкретного производителя, но в среднем составляет 8-10 лет.

Видеообзор жидких обоев

Разновидности жидких обоев

• Шелковые — не выгорают на солнце и не меняют свой цвет длительное время. Самый дорогой вид.
• Целлюлозные — по сравнению с шелковыми имеют меньший срок эксплуатации и меньшую декоративную ценность, поэтому и стоят дешевле.
• Хлопковые — благодаря волокнам хлопка получили оригинальную текстуру.
• Шелково-целлюлозные — сочетают преимущества шелковых и целлюлозных обоев.

Как наносить жидкие обои

1. Содержимое пакета разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции по применению.
2. Как наносить жидкие обои на стену, если она неровная? Для этого её грунтуют.
3. Для нанесения используется гладкий полутерок из оргстекла или пластика. Его держат под углом 15 градусов по отношению к стене.
4. Слой жидких обоев толщиной 2-3 мм наносится равномерно, без пауз посередине стены, в противном случае на уже высохших обоях будет виден стык. Движения производят от угла к углу.
5. Если температура уличного воздуха выше 16 градусов, допускается проветривание помещения с высыхающими обоями.
6. Можно ли наносить жидкие обои на старые обои? Нельзя — необходимо удалить старые и заштукатурить стену.
7. Как снять жидкие обои после завершения их эксплуатации? Хорошо смочите их, а затем аккуратно удалите шпателем. Оставшиеся куски затрите наждачной бумагой.

Плюсы и минусы жидких обоев

Материал имеет массу преимуществ, но не лишен и недостатков.

Преимущества:

• Быстро наносятся.
• Не притягивают пыль.
• Хорошо держат тепло.
• Экологически безвредны.
• Позволяют производить частичный ремонт.
• Не имеют стыков, нет необходимости подбирать рисунок.
• Звукоизолируют помещение, предотвращают реверберацию.
• В материале не возникают трещины даже после усадки дома.
• Поглощают избыток влаги, отдают её пересушенному воздуху.
• Дают возможность создавать на стенах рисунки, панно, росписи.
• Могут наноситься на неровную поверхность, выравнивают стены.
• Неограниченный срок службы (не меняют своих свойств со временем и не выгорают на солнце).
• Жидкие обои можно снять со стены и перенести в другое место без ущерба их внешнему виду.

Недостатки:

• Долго высыхают после нанесения (до 2 суток).
• Активно впитывают воду, поэтому их не используют в помещениях с повышенной влажностью.

Особенности нанесения жидких обоев

• Жидкие обои на потолок — раствор наносится круговыми движениями на предварительно очищенную, выровненную и загрунтованную поверхность.
• Жидкие обои для ванной комнаты — из-за повышенной влажности слой жидких обоев обработайте прозрачной гидроизоляцией, например алкидным лаком.
• Жидкие обои на кухне — поскольку стены в этом помещении часто пачкаются, имейте про запас немного материала для ремонта. Как вариант — покройте их прозрачным лаком.
• Жидкие обои на гипсокартон — перед нанесением смеси лист шпаклюют и обрабатывают водоэмульсионной краской. Шляпки саморезов должны быть утоплены и тщательно зашпаклеваны.

Покраска жидких обоев

Для отделки стен подойдет водно-дисперсионная или водоэмульсионная краска. Конечно, полностью поменять расцветку жидких обоев не получится, так как будет просвечиваться фон, а более толстый слой покроет рельефную структуру, и тогда получится просто окрашенная стена. Поэтому при покраске нужно действовать осторожно.

Влагостойкие жидкие обои

Жидкие обои лучше не использовать в ванной комнате и других влажных помещениях, так как в их составе есть краска на водной основе. Для улучшения водостойкости жидкие обои покрывают прозрачным акриловым лаком.

Расход жидких обоев на 1 квадратный метр

В среднем на 1 м² расходуется 0,25-0,3 кг сухой смеси. Затраты материала зависят от типа поверхности (на хорошо подготовленную и ровную тратится меньше), от наклона шпателя при нанесении и от дизайна поверхности.

Как ухаживать за жидкими обоями

Декоративное покрытие неприхотливо и не требует особого ухода. Рекомендуется 1 раз в месяц его пылесосить. Если есть слой лака — допускается протирание влажной тряпкой. При локальном повреждении покрытия:

 

1. Смочите поврежденную поверхность теплой водой и оставьте на 30 минут.
2. Удалите слой испорченных обоев и грязь.
3. Замешайте и нанесите новый слой материала на поврежденный участок.

 

Жидкие обои или штукатурка: что лучше?

Чтобы определиться, обратите внимание на следующие нюансы:

• Бюджет.  Стоимость жидких обоев намного меньше штукатурки, тем более они не требуют значительных расходов на подготовку поверхности.
• Ремонтопригодность. Жидкие обои намного проще реставрировать.
• Легкость нанесения. Жидкие обои легче наносить, чем штукатурку.
• Тип помещения. В отличие от штукатурки, жидкие обои нельзя наносить в ванной или кухне — они впитывают влагу и запахи.
• Визуальные эффекты. Декоративная штукатурка предоставляет большие возможности для декора по сравнению с жидкими обоями.

Каждый из материалов оптимален в зависимости от конкретной ситуации, поэтому какой из них лучше, решить можете только вы.

Можно ли сделать жидкие обои своими руками?

Ассортимент строительных магазинов и собственная смекалка позволяют сделать жидкие обои в домашних условиях и сэкономить немало денег. Обобщенная схема приготовления:

1. Выбираем материал: пигмент, наполнитель (органические волокна, песок, слюда, блестки, перламутр и т. д.), клеевая основа (бустилат, натуральный обойный клей, акриловая штукатурка).
2. Измельчаем компоненты — чем больше составных частей, тем красивей будет текстура.
3. Смешиваем — клей и краситель размешиваются однородно, а вот неравномерное перемешивание декоративных добавок создаст оригинальный рисунок.
4. Наносим смесь на стену, при этом можно включить фантазию, используя трафареты для жидких обоев.
5. Высыхание и лакировка при необходимости.

Поскольку вычислить идеальную технологию нанесения в домашних условиях непросто, перед проведением ремонта готовый материал тестируют на стойкость: при шелушении добавляют больше клея, при растрескивании — больше минерального наполнителя, при отпадании — меньше волокон.

Теперь вы знаете, как клеить жидкие обои. Этот современный материал дешевле, чем штукатурка и его легко ремонтировать. Кроме того, такие обои для стен открывают широкие возможности для творчества — применяя разные наполнители можно добиться оригинального эффекта. Фото интерьеров с жидкими обоями показывают, что они смотрятся ничуть не хуже, чем дорогая штукатурка.

Как выбрать жидкие обои, плюсы и минусы, как наносить жидкие обои на стены и потолок

Жидкие обои – это оригинальный и привлекательный декорирующий материал, который существует в отделочной промышленности на сегодняшний день. Почему из всех разновидностей обоев именно они привлекают внимание покупателей. В представленной вашему вниманию статье мы постараемся ответить на заданный вопрос, а так же поговорим о том, как наносятся жидкие обои на поверхность стены. В наше время на строительном рынке появилось много разных по качеству и способам нанесения и структуре обоев.

Если вы хотите сделать правильный выбор, нужно о них многое знать, но существуют многофункциональные обои, которые подойдут на все стены, а особенно не ровные, это жидкие обои.

Что собой представляют жидкие обои?

В упаковке данный вид обоев, чем-то напоминает обычные опилки светлого цвета, но на самом деле это — обойный материал, который состоит из сухой пропитанной клеем смеси. После завершения работ его вид больше становится похож на мелкий пенопласт.

В нашем современном мире жидкие обои существуют всего лишь пяти видов — которые отличаются друг от друга по толщине итогового слоя и структуре волокон. Уплотненный вариант чем-то похож на ткань, так как его толщина в готовом виде колеблется от 4 до 5 миллиметров, а толщина тонкого слоя от 2 до 3 миллиметров.

Пористая структура данного вида обоев не только хорошо удерживает тепло, но и имеет отличные звукоизоляционные свойства. Про такие обои говорят что они «дышат», а так же являются экологически чистым материалом. Но главное преимущество жидких обоев в том, что при усадке стен они подвержены деформации и ни в коем случае от этого не порвутся.

Видео:

Состав обоев


 

Жидкие обои похожи на обычные обои, но в рулоне вы их не купите. Обои представляют порошкообразное вещество, упакованное в коробку.

В их состав входит слюда, натуральные красители, целлюлозные и хлопковые волокна, для придания нужного эффекта в них добавляют золотые нити.

К этому стандартному списку могут добавляться различные включения:

• древесная мука или опилки;
• слюда;
• водоросли;
• каменная крошка;
• различные фактурные включения;
• блестки и т.д.

По своей структуре различные марки отличаются друг от друга. При этом обращайте внимание на фактуру материала, а также насколько легко они растягиваются по поверхности и разглаживаются под теркой. От этого зависит толщина слоя, расход материала и внешний вид готовой стены.

Какой же плюс таких обоев?

Достоинства жидких обоев. Такие обои очень легко клеятся на стену, заполняя при этом все пространства и щели. Идеально ложатся в труднодоступных местах, например, вокруг розеток или в углах. Швы после них не видны! В их состав добавлены даже ткани, такие как шёлк или золотая нить, благодаря чему они дают потрясающий эффект, когда ими вы клеите гостиную, например или зал.

Кроме того у жидких обоев существует широкая цветовая гамма, это тоже поможет достичь вам желаемого эффекта. Для тех, кто любит оригинальность во всём, стоит отдать предпочтение именно жидким обоям. Стоят они конечно тоже оригинально дорого, но зато после отделки квартиры именно жидкими обоями, вы получите потрясающий эффект!

Жидкие обои с рисунком

Есть и другие преимущества жидких обоев: такие обои можно наносить на неровные, не выровненные стены – клеить в новом доме, не дожидаясь его усадки (жидким обоям усадка не страшна)- можно наносить на металл, например на трубы – обладают звукоизоляцией и теплоизоляцией – пожаробезопасные (огонь не будет гореть на обоях)- легко избавится от пятен, грязи (нужно снять грязное пятно и наклеить чистый новый слой) – на их поверхности нет пыли, она не может там скапливаться, потому что ткань, входящая в состав жидких обоев, не имеет электрического заряда. Фантазии в применении жидких обоев безграничны и позволяют наносить состав на потолок.

Жидкие обои на потолке

Недостатки жидких обоев

Несмотря на существенные достоинства данного вида обоев так же имеются и не менее существенные недостатки. Например, данные обои легко можно смыть с поверхности стены простой водой. Конечно, такой недостаток можно отнести и к достоинству, но для повседневной жизни это не очень удобно. Поэтому чтобы жидкие обои были более устойчивы к влажной уборке, на их поверхность наносится бесцветный защитный лак тонким слоем. При такой обработке поверхность стены не потеряет своей красоты от влажной уборки, но «дышать» уже не смогут.

Жидкие обои тяжело очистить от грязи, если они случайно испачкаются. Многие производители пишут, что такие обои влагостойкие, однако для мыться они не предназначаются. Поэтому если в каком-то месте обои слишком сильно испачкались, это можно устранить только одним способом – снять в этом месте слой штукатурки, замесить новую смесь и нанести на это место. При малом опыте есть большая вероятность, что данный участок будет выделяться на фоне всей стены, что вряд ли прибавит привлекательности помещению. Поэтому следует быть аккуратными с таким покрытием, чтобы лишний раз его случайно не запачкать.

Самый большой недостаток – это высокая цена по сравнению с традиционными обоями. И хотя уже сегодня эффект новизны отделки прошел, поэтому цена падает, но говорить о том, что цены двух видов сравняются, пока не приходится. К тому же новичку, который в первый раз пытается нанести жидкие обои на стены или потолок, придется немного израсходоваться. Ведь испортить одну-две упаковки все равно придется.

Самые популярные бренды из сегмента жидких обоев

1.Французский Senideco
В ассортименте Senideco полторы сотни позиций. Обои с безупречной фактурой и внешней привлекательностью.

Продукция относится к категории дорогой, но стильной и качественной. Неудивительны прочные позиции бренда на мировом рынке, в том числе и российском.

2.Французский Cotex
Элегантность мягкого хлопкового «ковра» от Cotex впечатляет.

Покупателям Cotex предлагается три коллекции:

• Однотонные вариации.
• С вкраплением золотой нити.
• С минеральным добавлением.

Благодаря собой формуле гарантирован легкий уход, стойкость к ультрафиолетовому влиянию, иные свойства, относящиеся к практичным характеристикам товара и его долговечности.

3.Японский Silkcoat
Данный производитель не отстает в вопросах качества и превосходных эксплуатационных свойств от французских коллег.

Уникальность формулы Silkcoat заслужила высокую оценку потребителей.

4.Немецкий Wema
Обои отличаются элегантностью, разнообразием цветовых и фактурных предложений.

Эксклюзивность товара оценили покупатели более двадцати стран. Стены самых престижных зданий декорированы обоями Wema.

5.Польский Poldecor
Известный в Европе бренд поставляет на рынок нашей страны изделия, относящиеся к высококачественному декору.

Из предлагаемого ассортиментного ряда покупатели могут выбрать продукцию с высокой или средней ценой.

6.Турецкий Bayramix Koza
На фоне широкой гаммы цветов, продукцию отличает ценовая доступность.

7.Российский Silk Plaster
Продукция Silk Plaster несколько уступающая по внешним данным более дорогим «сородичам» из Франции. Однако ей присущи хорошие эксплуатационные параметры. Да и стоимость материала меньше.

Более дорогими являются обои необычных цветов. Производителем гарантируется визуальная презентабельность, достаточная прочность, стойкость к влажному и солнечному факторам.

8.Российский Casavaga/Экобрик
Продукт еще одной отечественной марки является композицией, наполненной бумагой, обойным клеем, хлопковыми волокнами и декоративными добавками.

Это обои, соответствующие всем современным стандартам. Изделия рекомендованы для отделочных работ в помещениях с невысокими показателями влажности.

9.Украинский Лимил
Порядка десяти лет бренд Лимил известен не только на Украине. В качестве основных составляющих предпочтение отдается пряже и целлюлозе.

Обширным выбором – 120 позиций.
Приемлемым качеством и достойным видом.

10.Украинско-российский Bioplast
Продукция хорошо известна в СГН. Компанией налажен выпуск сорока вариантов декоративного материала по очень приятной цене.

Некоторые специалисты соизмеряют Bioplast с аналогичной турецко-польской продукцией, но сравнение цен однозначно в пользу Bioplast – стоимость товара вдвое меньше, нежели у прямых конкурентов.

Безусловно, наш обзор не претендует на звание «Самый совершенный». Возможно читатели, на основании личного опыта поделятся в комментариях советами.

Правила подготовки поверхности

Стену или потолок, перед как клеить жидкие обои, нужно выровнять. Речь идет о крупных перепадах поверхности и неровностях. Можно, в принципе, провести выравнивание непосредственно жидкими обоями, но в этом случае их расход существенно вырастет.

Чтобы основание было подготовлено качественно, достаточно удалить со стены старый декоративный слой и заштукатурить обнаруженные под ним трещины и ямки. Чтобы после высыхания жидких обоев на стенах не появились желтые пятна, стена обязательно покрывается гидроизоляционной грунтовкой дважды.

Кроме того, все металлические элементы на подготовленной поверхности должны быть закрашены эмалью, чтобы на жидких обоях не проступила ржавчина. После этого стена должна полностью высохнуть, причем желательно, чтобы температура в помещении была около +20°С.

Как наносить жидкие обои на стены хоппром

Для начала нужно очистить стену от старых обоев, заштукатурить, зашпаклевать, убрать вешалки, гвозди, розетки. Обработать стены от грибка. Теперь подготавливаем жидкие обои, для этого в чистой посуде смешать порошок, это сами обои, и сухие добавки. Далее вливаем воду и мешаем. Температура должна быть в помещении не ниже 15 градусов.

Если наносить обои будете самостоятельно, то нужно им дать постоять в размешанном виде примерно 30 минут, а если использовать пистолет, то клейте сразу. Примечание: пистолет – хоппер вещь конечно хорошая, но он не может использоваться на стенах с датской штукатуркой (декоративной). В комплект к пистолету входит компрессор, давление должно быть 3-5 атмосфер. Такой набор можно взять напрокат. После того как вы справились с нанесением обоев, они высохнут полностью через 72 часа, нужно быть аккуратнее в помещении. Можно сверху покрыть жидкие обои лаком и их можно будет протирать. Разработаны эти обои французами, а они лидеры на этом рынке, и их продукция пользуется отличным спросом.

Итак, чтобы нанести такие обои на поверхность потребуются следующие инструменты:

Тара, в которой будет разводиться смесь.

Не допускается частичное замешивание пакета. Это связано с тем, что связующие компоненты (в т. ч. и клей) в упаковке находятся в сухом виде. В процессе транспортировки может оказаться так, что в одном месте пакета компоненты в большей концентрации, чем в другой его части. При замешивании части пакета связующие компоненты в этой части пакета могут отсутствовать в нужной концентрации, и обои не будут отвечать всем заявленным производителем характеристикам. Будьте внимательны!

Рельефный валик или шпатель (если в наличии имеется пистолет-хоппер или пульверизатор с давлением 0, 4-0, 5 мПа, то с помощью них получится быстро и ровно нанести жидкие обои на стены вашей комнаты).

Если вы решите придать вашему жилищу оригинальный вид и сделать на обоях рисунок, то вам нужен будет валик-накачка.

Для финишной работы необходимо иметь бесцветный лак.

Прежде чем приступить к нанесению жидких обоев следует провести тщательную подготовку поверхности стен.

В нужное количество сухих жидких обоев добавляется немного воды комнатной температуры. Размешать и дать раствору настояться 15 мин. При необходимости можно добавить туда краситель и все тщательно перемешать.

Небольшое количество смеси наносится на поверхность стены и раскатывается валиком во все стороны. Таким же образом продолжается прикрепление всех нужных частей. Необходимо следить, чтобы накладываемая поверхность была ровной, без бугров и пустых мест раскатанными частями смеси.

Если вдруг не получилось правильно раскатать или какая-то другая причина, по которой необходимо покрытие снять с поверхности, то это можно сделать, если смесь немного смочить водой. После чего этот же кусок покрытия можно заново нанести на стену и так до 3 раз. При этом клеящий состав не должен смыться.

Как уже говорилось в этой статье с помощью валика-накатки можно создать свой неповторимый рисунок.

Видео:

Нанесение жидких обоев в ручную

Высыпаем в ёмкость с водой блеск (приобретается отдельно), равномерно распределяем его в воде.

Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно. После чего содержимое пакета полностью высыпать в емкость с водой.

Не допускается частичное замешивание пакета. Это связано с тем, что связующие компоненты (в т. ч. и клей) в упаковке находятся в сухом виде. В процессе транспортировки может оказаться так, что в одном месте пакета компоненты в большей концентрации, чем в другой его части. При замешивании части пакета связующие компоненты в этой части пакета могут отсутствовать в нужной концентрации, и обои не будут отвечать всем заявленным производителем характеристикам. Будьте внимательны!

Остатки материала всегда можно высушить и использовать в любой момент.

Перемешать состав вручную

Перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

ВНИМАНИЕ!  замешиваются только при помощи дрели с миксерной насадкой на малых оборотах.

Подготовьте ровно столько замеса, сколько хватит для нанесения на всю поверхность от угла до угла!

Выдержать замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев.

Через 12 часов смешайте несколько пакетов в общей пластиковой ёмкости, хорошо перемешать смесь вручную. Жидкие обои готовы к нанесению.

Возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой.

Нанесение жидких обоев

Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой или мастреком. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10–15 градусов, образуя клин. Оптимальная толщина слоя 1,5−2 мм. Нанести материал можно при помощи специального компрессорного оборудования для нанесения жидких обоев.
Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет.

Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1–2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая ее в воде.

Высыхание жидких обоев от 12 до 24 часов

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность — нормальная. Время высыхания жидких обоев: 24–48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать помещение.

Для повышения износостойкости и для придания влагозащитных свойств материалу используйте фирменный лак SILK PLASTER.

Высыхание жидких обоев от 12 до 24 часов
Использование жидких обоев во влажных помещениях
Вы можете использовать фирменный лак SILK PLASTER для придания дополнительных свойств жидким обоям:

• повышенную износостойкость;
• возможность влажной уборки;
• использование во влажных помещениях (кроме мест с прямым попаданием воды на материал).

 

Видео:

Итог.

Время до полного высыхания жидких обоев после нанесения их на поверхность колеблется от 12 часов до 3 дней. В зависимости от влажности и температуры в помещении. Полностью высохшие обои покрываются тонким слоем бесцветного лака.

Видео:

Видео:

Видео:

Лучшие жидкие обои. Особенности выбора

Появление на рынке жидких обоев вызвало заинтересованность большого количества потребителей к этому типу товара, ведь по эксплуатационным характеристикам жидкие обои во многом превосходят некоторые разновидности обоев классического плана. Однако конечный результат отделки жидкими обоями и срок их эксплуатации зависит от ряда критериев, которым при выборе материала стоит уделить повышенное внимание.

Преимущества и недостатки жидких обоев

Благодаря ряду отличительных от аналогичных отделочных материалов особенностей, жидкие обои применяются при отделке потолков, стен, колонн и прочих архитектурных конструкций в жилых и офисных помещениях.

Достоинства:

• широкий выбор текстуры и цветового решения;
• экологичность — для изготовления обоев используются исключительно натуральные материалы, что свидетельствует о безопасности здоровью вследствие применения их при декорировании интерьера;
• паропроницаемость, обусловленная волокнистой структурой отделочного материала, способствует регулированию микроклимата внутри помещения;
• антистатичность, присущая обоям вследствие использования при изготовлении натуральных компонентов, обладающих нейтральным электрическим зарядом, препятствует скоплению на обоях пыли;
• эластичность — препятствует повреждению декоративного слоя в процессе усадки нового здания;
• отличная тепло-, звукоизоляция характеризуются пористостью структуры;
• морозоустойчивость — позволяет декорировать стены и потолок внутри периодически отапливаемых помещений, поскольку промерзание стен не отражается на внешнем виде отделки;
• высокая стойкость к резким температурным колебаниям, сквознякам;
• отличная маскировка незначительных трещин, дефектов;
• легкость нанесения, так как нет необходимости в совмещении рисунка, тщательного промеривания и подгонки размеров отдельных деталей;
• отсутствие стыков на любой поверхности;
• легкость отделки сложных архитектурных элементов, а также труднодоступных мест около розеток, выключателей;
• возможность замены только поврежденного участка декора;
• экономичность, поскольку материал можно использовать неоднократно;
• длительность эксплуатации, достигающая 10-12 лет.

Недостатки:

• невозможность влажной уборки, поскольку при продолжительном взаимодействии с водой обои размягчаются, вследствие чего нарушается целостность отделки;
• срок полного высыхания обоев при минимальной толщине нанесения в 1-2 мм достигает 3 дней, а при толщине слоя в 10 мм увеличивается до 5-6 дней;
• высокая стоимость по сравнению с рулонными обоями.

Несмотря на наличие недостатков, жидкие обои пользуются довольно большим спросом. Кроме того, декорированные жидкими обоями потолки и стены внутри помещения не требуют трудоемкого ухода, так как для поддержания чистоты их достаточно периодически пылесосить, а небольшие загрязнения удалять посредством обычного ластика. Однако все эти достоинства и недостатки характерны лишь для качественных жидких обоев.

Критерии выбора жидких обоев

Выбор того или иного товара всегда сопряжен с некоторыми нюансами, знание которых позволяет избежать значительных ошибок. При приобретении жидких обоев стоит учитывать информацию следующего порядка.

Тип обоев

Жидкие обои поставляются на рынок в виде смеси, включающей:

• хлопковые либо шелковые нити искусственного или натурального производства;
• целлюлозу, предварительно распущенную на отдельные волокна;
• натуральные красители;
• фунгициды природного происхождения;
• клеящий материал.

Кроме того, для придания обоям более эффектного вида, в состав некоторых моделей добавляются различные декоративные элементы в виде блесток, золотых либо серебряных нитей, слюды, крошки древесной коры, сухих морских водорослей и других аналогичных материалов.

Исходя из преобладающих в составе компонентов, обои подразделяются на следующие виды:

• шелковые обои — отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовым лучам, длительностью эксплуатации без каких-либо изменений первоначального вида и высокими декоративными качествами;
• целлюлозные обои — характеризуются преобладанием окрашенных волокон целлюлозы, благодаря чему быстрее выгорают под влиянием ультрафиолета и менее долговечны. Декоративные свойства этого типа обоев также невелики, о чем свидетельствует достаточно низкая стоимость материала;
• комбинированные или целлюлозно-шелковые обои представляют нечто среднее между предыдущими видами в соотношении цена и качество.

На сегодняшний день жидкие обои купить можно как в готовом варианте, так и в качестве сухой смеси, которую перед нанесением на поверхность необходимо самостоятельно разводить водой до кашеобразной консистенции, согласно имеющейся на упаковке инструкции. После полного высыхания стены, а также другие элементы интерьера, декорированные жидкими обоями, приобретают шероховатую поверхность, приятную на ощупь.

Таким образом, шелковые обои обладают лучшими эксплуатационными характеристиками по сравнению с целлюлозным или целлюлозно-шелковым отделочным материалом, однако стоимость таких обоев остается на довольно высоком уровне.

Цвет

При выборе оттенка жидких обоев необходимо ориентироваться на назначение, площадь, а также планировку помещения. Так, для офисных помещений наибольшее предпочтение лучше отдать однотонным холодным либо теплым тонам цветовой палитры.

Для помещений жилого плана решающее значение играет будущий дизайн интерьера. Если в комнате планируется установка большого количества мебели, на которой нужно сделать акцент, то лучше подбирать обои неброских оттенков. Если же помещение достаточно просторное с минимальным набором предметов мебели, то яркие обои придутся очень кстати.

Конечно, решающим фактором при выборе оттенка жидких обоев из огромного многообразия предложенных вариантов является собственное представление того или иного цвета в будущем интерьере. Однако грамотно подобранная цветовая гамма придаст помещению необходимый уют в сочетании с роскошью и оригинальностью.

Стоимость

Разбег ценового фактора на различные наименования и виды обоев достаточно широк. В большинстве случаев стоимость известной марки производителя свидетельствует о качестве материала, поскольку формируется под влиянием вида и качества компонентов, используемых для изготовления определенного типа обоев.

Если на жидкие обои цена покажется очень низкой, то стоит отказаться от приобретения такого материала. Вполне возможно, что при изготовлении была нарушена рецептура состава, что в недалеком будущем отразится на эксплуатационных характеристиках отделки.

Наиболее дорогими и качественными сегодня считаются обои французского производства. Незначительно уступают как по ценовой категории, так и по эксплуатационным характеристикам обои турецкого и российского производства.

Производитель

Немаловажное значение на качество выбранного материала, а также завершенного вида декора оказывает производитель. В настоящее время производством жидких обоев занимаются не только иностранные, но и отечественные производители. Хорошо зарекомендовали себя:

• обои Senideco французского производства. Жидкие шелковые обои представлены более чем в 150 оттенках и поступают в продажу в виде готовой сухой смеси;
• хлопковые обои Cotex, выпускаемые во Франции, реализуются не готовой смесью, а отдельными компонентами. Это позволяет покупателю самостоятельно подобрать необходимый оттенок, а также клеевую основу;
• жидкие обои Silkcoat, произведенные в Турции, отличаются более низкой стоимостью, не уступая при этом французским обоям по любым качественным характеристикам;
• турецкие обои на основе шелковых волокон под маркой Bayramix koza отличаются от предыдущих вариантов наличием в составе акрила, выполняющего роль связующего элемента. Данный факт препятствует нанесению обоев на масляную поверхность во избежание появления на декоративной отделке с течением времени желтых пятен. В связи с этим был разработан новый вид жидких обоев (фото ниже) с эффектом гидроизоляции, в основе которого преобладают водоэмульсионные компоненты;
• пластер — жидкие обои российского производства, обладающие отличными эксплуатационными свойствами, максимально приближенными к обоям французских изготовителей. При этом материал обходится в разы дешевле, нежели турецких или французских изготовителей. В настоящее время шелковые жидкие обои silk plaster пользуются популярностью в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока. Продукция silk plaster постоянно совершенствуется, добавляются новые оттенки цветовой палитры, расширяя тем самым границы дизайнерских решений. Кроме того, при декорировании помещения можно сочетать жидкие обои, цвета которых представлены различными коллекционными сериями, создавая при этом яркие и притягивающие внимание рисунки.

Таким образом, лучшим зарубежным производителем жидких обоев является компания Senideco, одна из первых представившая миру этот уникальный отделочный материал. Среди отечественных производителей бесспорное место принадлежит обоям марки silk plaster. Большой выбор жидких обоев – леруа, где представлены многообразные коллекции различных производителей. Однако обои российского производства обойдутся гораздо дешевле, чем зарубежные аналоги.

Жидкие обои в интерьере

Благодаря удобству нанесения на различные поверхности, долговечности и прочим характеристикам, жидкие обои используются в жилых, офисных помещениях, детских учреждениях и т.д.

Отличные показатели пластичности позволяют беспрепятственно наносить жидкие обои на потолок или декорировать ими ниши, выступы.

При помощи жидких обоев дизайн любой комнаты, даже небольших размеров, можно оживить:

• настенным панно;
• единичным узором;
• изображением простого в исполнении рисунка или сложной композицией;
• сочетанием различных оттенков контрастных тонов или одного цвета.

Жидкие обои прекрасно подходят в качестве отделочного материала для:

Жидкие обои сочетаются со всеми материалами, будь то дерево, кафель, металл, бетон, что оставляет широкие возможности для воплощения дизайнерских фантазий в реальность.

Таким образом, при выборе жидких обоев стоит руководствоваться не только личными предпочтениями относительно цветовой гаммы, но и обратить внимание на стоимость, производителя и прочие характеристики. Грамотный подход к выбору жидких обоев – залог великолепной декоративной отделки, которая будет радовать своим неизменным видом хозяев и гостей не один десяток лет.

Жидкие обои или декоративная штукатурка: что лучше

Одним из самых важных вопросов, которые касаются ремонта в доме, является выбор отделочного материала для стен. От качества обработки покрытия зависит не только внешний вид, но продолжительность его службы. Самым популярным и доступным отделочным материалом нынешнего века являются жидкие обои и декоративная штукатурка. По своей функциональности они очень похожи, но все-таки имеют отличия по некоторым характеристикам. Но какой же материал лучше выбрать?

Что такое декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка представляет собой специальную густую смесь, которая предназначена для отделки стен и потолков.

Благодаря этому материалу удается создать неповторимые фрески, которые отлично подходят для украшения соборов, дорогих домов. Штукатурка придает зданию некий элемент изысканности, утонченности. Основной отличительной чертой данного материала от жидких обоев и обычной штукатурки является то, что ей свойственна декоративная фактура, которую можно получить различными способами. По завершению отделочных работ можно получить поверхность, имитирующую природный материал.

Принято декоративную штукатурку разделять на следующие виды, которые отличаются между собой свойствами:

• структурная. Представляет собой смесь, которая содержит крупные частицы. Они помогают создать эффект подпорченной древесины, которая получается за счет неровностей в виде полосок и бороздок;
• фактурная. Является прекрасным отделочным материалом, который подходит для любого типа поверхности будь то бетон, кирпич или же дерево. Благодаря такому виду штукатурки удается получить неровную текстурную поверхность, которая очень похожа на природный камень. Еще одним достоинством является способность скрыть различные дефекты рабочей поверхности;
• флоковая (шелковая). Отличительной чертой данного вида является внутренний состав смеси, а также высокий уровень прочности. Основными компонентами являются волокна шелка, наполнители, а также минеральные красители. Флоковая штукатурка позволяет придать помещению нотки элегантности;
• мраморная. Основным компонентом выступает крошка горных пород, а именно гранита и мрамора. Данный отделочный материал может иметь некий эффект мерцания, который удается получить за счет различных добавок и частичек кварца;
• венецианская. Такая декоративная штукатурка имеет место при оформлении помещений с высокохудожественным видом. Она внешне очень похожа на мрамор. Благодаря данной смеси удается создать иллюзию глубины и блеска. Работать с такой штукатуркой не просто, поскольку требует особого подхода и мастерства. Если выбор выпал на этот вид, то лучше привлечь специалистов.

Преимущества штукатурки:

• характеризуется высоким уровнем пластичности;
• позволяет создавать различные виды поверхности;
• при нанесении на стену не образует швов, прекрасно моется, инертна к воздействию солнца, а также «дышит»;
• является устойчивой к различным механическим воздействиям;
• свойственна звукоизоляция, отсутствие способности впитывать запахи.

Жидкие обои

Разновидностью декоративной штукатурки являются жидкие обои. Основными составляющими такой смеси выступают натуральные материалы, а именно водоросли, кварц, волокна шелка, хлопка, льна, минеральные наполнители, добавки, а также клей, который приготовлен на целлюлозной основе.

Важно! Жидкие обои превосходят штукатурку легкостью нанесения, возможностью делать ремонт отдельных фрагментов стены.

Жидкие обои являются прекрасным материалом для отделки стен в новостройках. Они идеально маскируют дефекты, характеризуются длительным сроком эксплуатации. В отличие от штукатурки жидкие обои не подвергаются растрескиванию при усадке зданий. Несмотря на большую стоимость, данный отделочный материал превосходит аналоги по качеству и результативности.

Очень часто возникает вопрос: какие же лучше жидкие или обычные обои. Чтобы получить ответ, необходимо сравнить эти отделочные материалы.

• Перед поклейкой бумажных обоев необходимо заделать трещины, зашпаклевать неровности, обработать стену антисептиком. Для жидких обоев необходимо загрунтовать поверхность, зашпаклевать выступы железа или дерева, а вот устранять изъяны поверхности, применять антигрибковые добавки не стоит. Со всем этим легко справится сам материал. Обычные в этом случае значительно уступают своему аналогу;
• поклейка бумажных обоев характеризуется скоростью, большой вероятностью загрязнения пола клеем, появлением разрывов материала, трудностью в подгонке стыков. При нанесении на поверхность второго вида сложность будет лишь в первое время, пока не приспособишься. Для работы потребуется лишь рабочая смесь и полутерок;
• после отделки комнаты обычными обоями получается среднестатистическая квартира, которую мало чем можно отличить от соседней. А вот при помощи жидких удастся создать уникальный рисунок, узор, неповторимый декор;
• жидкие обои в отличие от бумажных являются экологически чистыми, не содержащими токсины, теплоизолирующими, ремонтопригодными, бесшовными, что смотрится эффектней, а также способными пропускать влагу.

Оценив достоинства жидких обоев, можно определить какие же лучше выбрать. К ним относят:

• данный отделочный материал способен выровнять любую поверхность;
• отлично подходит как для вертикальных, та к и для горизонтальных поверхностей;
• при нанесении не образует стыки;
• устраняет щели;
• характеризуется звуко- и теплоизолирующими свойствами;
• обои могут поглощать избытки влаги, не притягивая при этом пыль. Предотвращают образование сырости, плесени;
• отсутствие запаха, сложности работы с ними.

Жидкие обои и декоративная штукатурка имеют много схожих характеристик. Они экологичные, экономны, быстры, эффективны, и конечно же красивы.

Выбор жидких обоев

Исходя из большого разнообразия жидких обоев, возникает вопрос: какие лучше выбрать? В основном оценивают данный отделочный материал по основным критериям, а именно по цвету и фактуре, условиям эксплуатации, времени высыхания и др. Очень часто люди не отдают предпочтение одному тону, они начинают экспериментировать с цветами, создавая свои оригинальные композиции.

Самым главным критерием выбора материала для большинства выступает ценовой фактор. Стоимость обоев зависит от страны производителя. Отдавать предпочтение лучше известным производителям, поскольку тогда хороший результат будет гарантирован. Дешевый продукт очень часто не оправдывает надежд. Результатом такого выбора будет короткий срок службы и плохой вид.

Таким образом, очень часто возникают проблемы с  тем, какие обои или штукатурку лучше выбрать. Решить данный вопрос можно, оценив все характеристики и свойства каждого из материалов.

Как выбрать жидкие обои поможет просмотр следующего видео:

Отправить комментарий

Какие жидкие обои лучше, какие выбрать? F-wall.ru

Жидкие обои    Какие жидкие обои… и другие ответы.

Какие жидкие обои лучше, какие выбрать и почему? Какие бывают жидкие обои и чем отличаются? На какую поверхность наносить жидкие обои? На эти и другие популярные вопросы мы ответим в этом разделе.

Ответим на главный вопрос:

Где купить жидкие обои по выгодной цене?

На нашем сайте. Все модели в наличие!

Жидкие обои с бесплатной доставкой

Каталог жидких обоев

---

Какие жидкие обои лучше и почему?

Какие жидкие обои лучше, чем они отличаются, почему некоторые дороже, а другие дешевле?. Отвечаем:

Все жидкие обои в нашем каталоге экологичны и наносятся по одному принципу. Также все они имеют одинаковые полезные свойства: шумоизоляцию, теплоизоляция, легкий ремонт. Единственное отличие в них — декоративное. Одни жидкие обои имеют большее количество шелкового волокна, поэтому стоят дороже, другие больше целлюлозы и хлопка, поэтому дешевле.

Также на стоимость влияет многокомпонентный состав. В дорогих сериях вы можете заметить большее количество примесей, разноцветную фактуру, флоки, декоративные вкрапления в составе. Всё это придает индивидуальности и влияет на удорожание. Также дешевые серии как правило блеклые пастельные цвета. Какие жидкие обои лучше? — те, которые подойдут вам по дизайну. Остальное — дело вкуса.

Любопытно: Мы заметили, что в этом сезоне пользуются популярностью: сиреневая гамма, персиковые, рыжие и кремовые оттенки, плюс неизменный лидер — бежевые цвета жидких обоев. Белые, голубые, зеленые тоже часто покупают, но в тройку в этом году они не входят. Интересно, с чем это связано? ☺


---

Какие жидкие обои выбрать и как это сделать?

Какие жидкие обои выбрать, когда так много артикулов. Всё просто! Для начала определитесь какой цвет жидких обоев вам подойдет под интерьер. Выбрав цвет, сравнивайте его в разных сериях. После чего определитесь, нужны ли вам жидкие обои с выраженным рельефом. Если да, выбирайте из серий: Виктория, Рельеф, Эйрлайн и Преимум. Если сильный рельеф не нужен, выбирайте среди остальных. Вы заметите, что одни модели будут более яркие, другие бледные, третьи многоцветные. Зная желаемый цвет — выбор будет быстрым. Наши консультанты всегда вам помогут и расскажут о фактуре и тонах жидких обоев.


---

Жидкие обои на какую поверхность наносить?

Какая поверхность подходит для жидких обоев? — почти любая. Подробнее о подготовке в нашей инструкции — нанесение жидких обоев

Какие поверхности подходят для нанесения: оштукатуренные, бетонные стены, кирпичные, гипсокартон и даже деревянные поверхности. Все они требуют небольшой подготовки перед тем как нанести жидкие обои. На какую поверхность жидкие обои наносить: жидкие обои не требуют идеального выравнивания стен, как под покраску. Достаточно, если стена бетонная/кирпичная стена будет прошпаклевана гипсовой штукатуркой, после чего загрунтована грунтом Silk Plaster. Это хватит для большинства условий. Рекомендации для других поверхностей вы найдете в инструкции.

---

Какая грунтовка нужна под жидкие обои?

Запомните, грунтовка — важный элемент защиты жидких обоев, который не даст проступить пятнам и прочим дефектам стен. Мы рекомендуем грунт Silk Plaster от производителя жидких обоев. Он не только влагозащитный, но еще и укрывающий, т.е. поможет выровнять цвет стен в светлый. Нанесите его в два слоя с просушкой в три часа. Не используйте дешевую грунтовку. Необходим именно грунт-концентрат. Если используете другой марки, то после грунтования прокрасьте стены белой водоэмульсионной краской для белизны.

Что лучше, жидкие обои или бумажные обои?

Итак, о том что же  такое жидкие обои Вы смогли ознакомиться на главной странице сайта, теперь перейдем к непосредственному сравнению с обычными обоями для стен.

   Все отделочные работы начинаются с подготовки поверхности, причем какой бы Вы отделочный материал не выбрали пренебрегать этим этапом не стоит.

Подготовка поверхности

   Бумажные обои не требуют особенной подготовки стены, но все-таки трещины и неровности необходимо зашпаклевать и зачистить, также желательно пройти стену антисептиком, ведь обои отклеиваются чаще всего из-за наличия грибка в стене.

   Жидкие обоив подготовке поверхности не более привередливые. Поверхность должна быть белой (в тон основе), также стену необходимо вскрыть грунтовкой (водонепроницаемой, глубокого проникновения). Дерево и железо – зашпаклевать! К большой радости трещины и выбоины шпаклевать не нужно, ведь они сами прекрасно заполняют пустоты. Также они содержат у себя в составе антигрибковые добавки, что в свою очередь избавляет Вас от дополнительной обработки.

Отделочные работы

   Все мы хотя бы раз все же клеили бумажные обои, если без веселой компании – очень нудная работа. Размазанный клей на полу, тяжелая подгонка стыков, не имение второго шанса (если порвал или вымазал обои) — это минусы бумажных обоев. К плюсам могу отнести быстроту, с которой заполняется стена, отделка бумажными обоями, наверное, самый быстрый способ закончить ремонт.

   Если Вы первый раз наносите жидкие обои – приготовьтесь, ведь первые полчаса будут для Вас самыми трудными.  Но потом Вы быстро приспособитесь, также рекомендую посмотреть видео, ничего хитрого в нанесении нет.  Для нанесения Вам необходим только полутер, который имеется в свободном доступе в строительных магазинах (желательно из оргстекла или пластика)

тип 131

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3.5-4.5 кв.м.

целлюлоза

2-3дня

тип 119

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3-3.5 кв.м.

шелк

2-3дня

тип 109

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3.5-4.5 кв.м.

целлюлоза

2-3дня

тип 105

Прощадь:

Основа:

Доставка:

3.5-4.5 кв.м.

целлюлоза

2-3дня

Результат

   Безусловно, главным и приоритетным для нас является результат, ведь на все трудности можно махнуть рукой, лишь бы было красиво.

    В результате отделки бумажными обоями мы получим среднестатистическую квартиру, отличающуюся лишь рисунком, а может и вообще не отличающуюся от соседской.

   Отделка жидкими обоями дает Вам возможность сделать квартиру уникально красивой. Жидкие обои позволяют создать рисунки и узоры у Вас на стене, более 180 типов у Вас в распоряжении. Все больше дизайнеров склоняются к жидким обоям, ведь только они предоставляют возможность создать действительно неповторимый декор.

Также хотелось бы напомнить о преимуществах жидких обоев  в сравнении с бумажными:
















	Экологически чистые. Не содержат вредных и токсичных веществ.
	Теплоизоляционные. Жидкие обои обладают теплоизоляционными свойствами, для сравнения Вам достаточно просто приложить руку , жидкие обои будут на ощупь теплыми в отличии от бумажных обоев.
	Ремонтопригодность. Легко поддаются ремонту.
	Не имеют швов и стыков. Бесшовное покрытие смотрится значительно лучше – факт.
	«Дышащая поверхность».  Жидкие обои дышат – то есть пропускаю влагу, что очень важно, если в помещении  бывают значительные перепады температуры, ведь конденсат не образуется, а значит и стенам ничего не угрожает.

Удачного ремонта!!!

Еще полезные статьи

---

Все статьи …

Жидкие обои — 75 лучших фото в интерьере

Жидкие обои — 75 идей для уникального дизайна. Уникальный интерьер своими руками. Помощь в изготовлении и нанесении техники

Здесь вы узнаете, что такое жидкие обои, с какими плюсами и минусами столкнутся владельцы таких предметов интерьера, как недорого создать жидкие обои своими руками, а также познакомитесь с фото профессионального декора и дизайн спальни, гостиной и детской комнаты!

Содержание

Выбор отделочных материалов, от декоративной штукатурки до жидкости и стекла, становится все более разнообразным, поэтому становится все сложнее подобрать альтернативу классике бумажных рулонов.Попробуем, не отклоняясь от рекламы, честно разобраться во всех преимуществах и недостатках жидких обоев, способах их нанесения и вариантах их декорирования в различных помещениях. Сначала узнайте, что они из себя представляют.

Что такое жидкие обои?

Нет однозначного мнения, чем отличается декоративная штукатурка от жидких обоев. Одни думают, что жидкие обои — это разновидность финишной штукатурки, другие, наоборот, что жидкие обои — это смесь, сочетающая в себе свойства штукатурных и бумажных обоев.Ясно одно: не отождествляйте эти понятия — они отвечают разным требованиям, имеют разную фактуру и по-разному наносятся на поверхность.

Композиционная основа жидких обоев — это целлюлозное волокно и клей. В зависимости от декора в состав могут быть добавлены хлопковые и шелковые волокна, красители, а также различные элементы рельефа — стружка, водоросли и растительная слюда, песок и многое другое.

Кстати, именно их состав определяет первое и главное преимущество жидких обоев — огромное разнообразие цветов, рисунков, фактур, благодаря чему их можно использовать в качестве украшения практически любого помещения дома, офиса или общественного помещения.

Плюсы и минусы декора жидкими обоями

Чтобы грамотно взвесить все плюсы и минусы жидких обоев, предлагаем вам обратиться к сравнительной таблице и наглядно увидеть, сколько характеристик выпало на весы «за» и сколько «на».

Преимущества	недостатки
Морозостойкость и резкое изменение t °, может применяться в плохо отапливаемых помещениях.	Боятся влаги, что облегчает их демонтаж, но категорически не позволяет использовать в ванной.
Не выгорают на солнце, в отличие от бумажных обоев.	Только химчистка (пылесос или сухая тряпка), поэтому нежелательно отделывать кухонные стены, быстро загрязняющиеся жиром и копотью.
При нанесении поверхность корректируется (трещины, дыры и т. Д.), Поэтому предварительной обработки поверхности штукатуркой не требуется (конечно, если речь не идет о полностью неровных поверхностях).	Относительно высокая цена по сравнению с обычными обоями
Легко наносится на стену, а также легко демонтируется.
Изолируйте звук, тепло.
Абсолютно экологически чистый, нетоксичный, не выделяет вредных веществ.
Не накапливают грязь и пыль
Стены, в отличие от винила, не накапливают влагу, не отсыревают и не создают в квартире парниковый эффект.
Могут использоваться на труднодоступных, нестандартных поверхностях, т.е.где бумажные обои придется оклеивать, клеить, латать декоративными элементами.

Очевидно, достоинства жидких обоев намного перевешивают недостатки, но не все так просто.

Рассмотрим плюсы. Выбирая этот вид отделки, подумайте, насколько гладкие у вас стены, требуют ли они предварительной обработки и заметны ли различия и шероховатости в составе поверхности. Ведь жидкие обои способны сгладить лишь мелкие недостатки, но никак не выравнивают стены, как штукатурка или гипсокартон.

Переходим к минусам, особенно к вопросу чистки. С одной стороны, влажная уборка жидких обоев их просто демонтирует, поэтому удалить загрязнения влагой просто невозможно. С другой стороны, если по какой-то причине вы испачкаете кусок стены, вы легко можете разбавить смесь обоев и нанести ее на загрязненный участок. Это будет неудобно только в том месте, где стены постоянно загрязнены (например, на кухне), во всех остальных случаях это намного удобнее и эстетичнее, чем разрезать кусок загрязненных обоев и наклеить новые.

Наряду с бумажными и виниловыми обоями жидкие обои имеют богатый ассортимент цветов и фактур, поэтому вы можете реализовать все свои дизайнерские способности и объединить несколько видов смесей в замысловатый узор или рисунок, чего бы вы ни достигли с помощью обычных бумажных обоев.

Как сделать жидкие обои в домашних условиях своими руками

Вот лайфхак изготовления жидких обоев в домашних условиях, и этот метод доказывает, что недостаток «дороговизны» весьма относителен.Если проявить немного смекалки и творчества, получится такой вариант:

1. Берем бумагу (подойдет даже обычный А4, можно даже черновики морилки). Режем хаотично, чем меньше, тем лучше. В среднем 3-4 см шт.
2. Заливаем водой в емкость, в которой и дальше будет находиться наша смесь, т.е. по принципу «это ведро не жалко». Вода должна полностью покрывать бумагу, но не в избытке, чтобы раствор не получился слишком жидким.Оставьте на 2-3 часа, пока бумага полностью не намокнет.
3. Строительным миксером измельчить замоченные листы до максимально однородной смеси.
4. Добавить краситель, гипс, клей ПВА (пропорции на 1 лист бумаги — 1 чайная ложка гипса и 5 мл клея), снова перемешать. Можно добавить декоративные элементы — стружку, блестки и др.
5. На сухую подготовленную поверхность наносим железный шпатель слоем 3-4 мм, даем высохнуть.

Такой простой мастер-класс позволит оригинально украсить стены практически бесплатно.

Технология нанесения жидких обоев

Правила нанесения жидких обоев указаны на каждой упаковке, поэтому нет смысла останавливаться на том, в каких пропорциях и чем разбавить готовую смесь. Поговорим еще о некоторых тонкостях, которые улучшат эстетический вид отделки и помогут избежать различных «ошибок» ремонта.

Особенности нанесения жидких обоев

• После разведения сухой готовой смеси (согласно инструкции) ее необходимо дать настояться в течение 12 часов.Еще раз перемешайте перед нанесением.
• Первоначальное и последующее перемешивание лучше производить вручную, так как миксер может разрушить структуру и эффект обоев будет полностью отличаться от изображенного на картинке.
• Смесь следует наносить металлическим шпателем, при этом прессование должно быть оптимально неизменным и равномерным — не чрезмерным, чтобы не нарушить текстуру, но и не слабым, чтобы покрытие не осыпалось.
• Одна стена должна быть из одной партии, иначе есть риск видимых переходов;
• Общий слой не должен быть более 4-5 мм.В идеале — 2-3 мм на черновом слое, 2 мм — на чистовом.

Не забудьте оставить готовую стену для просушки на 48-72 часа, в зависимости от влажности помещения.

Особенности нанесения рисунков и выкроек

• Нанесите черновой карандашный рисунок на стену;
• Нанести смесь небольшим резиновым шпателем 2-5 см и растереть по контуру рисунка, стараясь не выступать за границы;
• После высыхания (достаточно 3-4 часов) нанесите следующий цвет;
• Попробуйте применить все цвета на одном слое..

Уход за жидкими обоями

Помните, что уход за жидкими обоями возможен только при сухой чистке, без мокрых тряпок и пятен от кисти!

Если возникла проблема с загрязнением, тщательно намочите поврежденный участок, удалите старый слой острым ножом или шпателем и нанесите новый слой смеси того же цвета и структуры. Вначале обновленное изделие будет отличаться по цвету, но после высыхания разницы вы не заметите.

Где применять эту отделку

Жидкие обои хороши для отделки потолка и стен спальни, детской, гостиной или коридора, не рекомендуется использовать их только в ванной (с повышенной влажностью) и на кухне ( там, где существует высокий риск загрязнения).

Гостиная и спальня

Жидкие обои идеально подходят для оформления спальни и гостиной, как с эстетической стороны, так и по тактильным ощущениям. Приятная на ощупь и интересно фактурная отделка под шелковую штукатурку — жидкие обои, в состав которых входят шелк и хлопковое волокно.С ними комната будет смотреться очень уютно, словно обтянутая текстилем.

Для большей оригинальности в состав смеси можно добавить немного блесток или даже флуоресцентной краски, вызывающей нежное мерцание на свету и свечение в темноте.

Также можно оригинально выделить одну из стен (в гостиной — это стена, на которую будет упираться взгляд с дивана, в спальне — это зона у изголовья кровати) с использованием фактурной штукатурки или жидкие обои с крупной неоднородной текстурой.

Золотая венецианская штукатурка («мраморная пыль») смотрится богато и стильно в классике. Он создает неповторимый глубокий свет стен, уютное свечение, игру светотени с едва заметными трещинами и прожилками. Никого не останется равнодушным к такому оформлению гостиной или спальни.

Добавление гранул и флока позволит создавать трехмерные изображения и оживить ровную поверхность стен. К тому же этот дизайнерский прием используется для зрительного расширения комнаты ..

Детская

Как еще можно оригинально оформить детскую, кроме жидких обоев.Такое помещение:

• Надежнее — стены здесь дышат, не создают парникового эффекта и не накапливают пыль;
• Интереснее — в отличие от бумажной альтернативы, здесь вы сами создаете любой понравившийся рисунок и даже можете пригласить своего ребенка поработать. Помещение, оформленное жидкими обоями, будет смотреться намного уютнее, чем окрашенное. Оживите его декоративными элементами, блестками, флуоресцентной краской.
• Всегда готовы к детским экспериментам и «сюрпризам».Если не всегда убирать «детское творчество» с обычных обоев, то в случае с жидкими обоями всегда можно заделать стену, украшенную ребенком.

Фото в интерьере

Не забудьте прочитать нашу подробную статью о интерьерных применениях. обои под покраску.

Какие лучше выбрать обои для стен в прихожей? Рисунки жидкостью в интерьере обоями

Содержимое

1. Преимущества и недостатки
2. Обзор
3. Цветовая гамма
4. Что лучше выбрать?
5. Советы по декорированию стен
6. варианты комбинации
7. красивые примеры

Коридор — место, где складывается первое впечатление о квартире в целом, а также насколько вкус и чувство стиля у хозяев.Поэтому важно сделать интерьер максимально красивым и уютным. Помощь в жидких обоях, набирающих популярность. Рассмотрим в статье, как их можно применить в дизайнерском зале, как правильно выбрать и использовать.

Преимущества и недостатки

Жидкие обои для внутренней отделки комнаты — это практичное и элегантное решение. Квартира начинается с коридора, поэтому важно, чтобы отделка была качественной, а жидкие обои в коридоре отлично справились с этой задачей.

По способу нанесения покрытия на стены и внешнему виду готового покрытия жидкие обои больше напоминают декоративную штукатурку.

Материал достаточно прочный, но если повреждения еще не появились, его легко удалить.

Жидкие обои в комплекте:

• простота применения, справится даже с работой новичка;
• звуко- и теплоизоляция;
• антистатические свойства за счет натурального сырья, входящего в состав;
• скрыть дефекты стен, выравнивая мелкие вмятины;
• пожарная безопасность;
• Позволяет создавать самые разные варианты дизайна;
• легко восстанавливает царапины.

Несмотря на огромное количество достоинств, обнаружены и недостатки:

• не переносит повышенной влажности;
• легко повреждается, но легко восстанавливается;
• длительное высыхание — до трех суток;
• со временем на поверхности скапливается пыль.

Выбор за вами, но по ряду преимуществ можно сделать вывод о практичности этого материала.

Обзор

Жидкие обои, как правило, бывают нескольких видов.Это зависит от сырья, из которого они изготовлены. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить все категории и выбрать наиболее подходящую для вашего запроса.

целлюлоза

Используется основа из этой бумаги. Эти обои не всегда подходят для холла, так как неустойчивы к воздействию влаги. Причем они быстро загрязняются и очистить их практически невозможно. Кратковременный срок службы.

шелк

Основа — бумага и шелковые волокна.Эти обои получаются довольно солидными. Длительный срок службы, но чувствительны к любым механическим воздействиям.

На каменной пыли

Этот вид жидких обоев очень прочный и долговечный. По добавлению каменного материала обои считаются фактурными. Самый подходящий вариант для холла. Обратной стороной этого типа является высокая стоимость материала.

в сочетании

Из этого материала выгружаются белые гранулы, которые при смешивании приобретают белый цвет.Очень удобно, если вы хотите создать свой собственный цвет. Достаточно прибавить к весу необходимый цвет.

Цветовая гамма

Цвет обоев в прихожей зависит не только от дизайна, но и от освещения.

• Если прихожая небольшая и количество света ограничено, то в ней следует отдавать предпочтение более светлым тонам. Лучше всего рассмотреть сочетание белого и желтого.
• Если вы хотите подчеркнуть мебель, лучше всего выбрать оттенков слоновой кости. Также выигрышно смотрятся кремовые оттенки.
• Чтобы создать интерьер с ноткой свежести, используйте сочетание синего и синего цветов.
• Иногда планировку помещения поправить невозможно, но на помощь придет красный и серый цвет.
• Если ваша прихожая с высокими потолками и мебелью выполнена в светлых тонах, то в отличная отделка стен подойдет для этого коричневого цвета.

Что лучше выбрать?

Стены зала регулярно проходят проверку на прочность касания руками и одеждой. И домашние животные не прочь точить туда когти. А дверь — они тоже постоянно касаются стен. Поэтому важно правильно подобрать жидкие обои.

Конечно, выбор зависит не только от материала, но и от пожеланий хозяина и бюджета. Среди видов готовой смеси следует выбирать те, которые добавляются в щебень. Но несмотря на то, что покрытие прочное, его тоже стоит обработать лаком.

Не забывайте, что коридор — это место, где нет естественного света, поэтому темные тона делают его только темнее. Яркие цвета должны быть в меру.

Очень выигрышно сочетать оттенки темного и светлого. Снизу пусть будет темно, а светлый верх поможет зрительно увеличить пространство.

Какой бы тип обоев вы ни выбрали, помните, что Дополнительный лак алкидный желательно продлить срок службы покрытия. Также с такой поверхности намного проще стереть пыль.

Советы по декорированию стен

Отделка стен в доме жидкими обоями — процесс не быстрый. Для приготовления состава необходимо от 10 до 12 часов. Чтобы результат был таким, каким вы хотите его видеть, необходимо правильно приготовить смесь. Вот несколько советов.

• Прежде чем приступить к замешиванию, прочтите инструкцию. Вода нужна столько, сколько указано в инструкции.
• Перед смешиванием в емкость сначала заливается вода, а уже потом заливается сухая смесь. Весь том сразу.
• Замешивать жидкие обои лучше руками. При смешивании с дрелью длинные волокна разрушаются, что ухудшает внешний вид. Смесь была полностью безопасной, так как при производстве использовалось экологически чистое сырье.
• Немедленно рассчитайте площадь, которую вы хотите покрыть конструкцией. Если сделать меньшее количество обоев, есть риск другого цвета после высыхания.Производители выпускают смесь 1 кг, которая рассчитана на 4-6 кв.м кв.

Когда раствор будет готов, его необходимо нанести на стену. Вам понадобится шпатель, кельма, кельма. Рассмотрим этапы нанесения на стену.

1. Готовый раствор нанести на стену шпателем. Громкость должна быть низкой. Затем его необходимо разгладить шпателем до толщины 2 мм. Инструмент нужно перемещать равномерно, без перебоев.
2. После заполнения Q1.м настенную терку необходимо смочить водой и пройтись по нанесенному слою. Таким образом вы удаляете бороздки и заполняете пустоты.
3. Следуйте предыдущему абзацу 2, пока они не заполнят всю стену. По окончании обработки следует еще раз пройтись по поверхности поплавка, смоченной водой.

Жидкие обои необходимо сушить 2-3 дня. Температура в помещении должна поддерживаться на уровне не ниже 10 градусов по Цельсию. По возможности держите окна открытыми.

Иногда хочется дополнить интерьер чем-то необычным, например, сделать рисунок.Очень хорошо для этого подходят жидкие обои. Надо придерживаться определенного алгоритма.

1. Нанесите на стену нужный узор с помощью карандаша или маркера.
2. Теперь залейте смесью узор от центра к краю.
3. После нанесения дать высохнуть в течение 1 дня.
4. Проверьте, все ли именно вы подали заявку. Если что-то вышло из петли, необходимо снять нож.
5. Накройте готовый узор малярной лентой.

Осталось только покрыть стену вокруг рисунка. Делается это так же, как и стандартное нанесение жидких обоев. По завершении снимите малярный скотч и дайте составу высохнуть.

варианты комбинации

Создайте необычный дизайн, используя жидкие обои в сочетании с другими материалами. Это всегда смелое решение, но оно должно приниматься очень ответственно. Важно, чтобы материалы выгодно дополняли друг друга, выступая единым составом.

Сделать интерьер неповторимым поможет прихожая вставка из виниловых или флизелиновых обоев . Классическое сочетание, поэтому его можно использовать в любом дизайне.

Главное — подобрать гармоничную цветовую палитру.

Если вы предпочитаете натуральные и экологически чистые материалы, то ваш вариант — полотна из дерева, пробки и камня. Эти материалы очень прочные, но, к сожалению, неустойчивы к температуре и влажности.

Еще один популярный материал — декоративный камень . Это прочный и экологически чистый материал. С его помощью можно акцентировать внимание на таких деталях, как зеркало или дверной проем. Очень часто декоративным камнем украшают уголки. Смотрится очень эффектно.

Для эффектного и оригинального дизайна может быть использована декоративная штукатурка . Главное, соблюдать равномерность по слоям.

А удачно подобранная цветовая гамма поможет зрительно расширить пространство.

красивых примеров

Яркий пример нанесения жидких обоев с рисунком.В качестве основного цвета использован светлый кремовый оттенок, а контраст рисунка сделан темным.

Яркие обои в прихожей позволят зрительно расширить пространство. И они отлично подчеркнут высоту потолков.

и яркие цвета можно использовать в прихожей. Пример на фото это подтверждает. Насыщенный розовый оттенок вносит в комнату нотки легкости и радости.

В данном примере комбинация жидких обоев с декоративным камнем. Выполненный в ярких тонах, он выглядит очень эффектно и практично.

Яркий пример сочетания жидкости с полотнами виниловых обоев. Такие композиции могут быть выполнены как маркерные участки, так и на мелкие.

Яркий и необычный дизайн стен в коридоре. Он использует несколько контрастных цветов. Мягкие и плавные линии делают интерьер своеобразным.

О том, как выбрать и нанести жидкость на обои для стен, смотрите в следующем видео.

Выбор лучших средств для удаления обоев

Независимо от того, насколько сильно вы хотите заменить обои в ванной, вы знаете, что сначала нужно удалить старую бумагу, а снятие старых обоев может показаться сложной задачей.Если вы взломаете старые обои с помощью губки и шпателя, вы пожалеете, что никогда не начинали проект. Без правильных инструментов для удаления обоев работа может стать непосильной, но в этом нет необходимости.

Удаление обоев может быть выполнено быстро и эффективно, если использовать соответствующие инструменты. Цель удаления обоев — получить идеально чистую стену, готовую к нанесению нового покрытия для стен или свежей краски. Процесс прост:

1. Положите тряпки для защиты полов и мебели
2. Снимите все крышки розеток и выключателей и выключите питание в комнате
3. Надрежьте всю поверхность обоев
4. Нанесите обильное количество средства для удаления обоев
5. Разрешите средство для удаления пропитать и разложить пасту на 10-15 минут
6. Удалите старые обои

В этом руководстве представлены различные инструменты, необходимые для удаления обоев, которые помогут вам каждый раз получать профессиональные результаты.

Лучшие инструменты для удаления обоев

Использование подходящих инструментов для удаления обоев упростит работу как новичкам, так и профессионалам. Суть в том, что вам нужно ослабить и удалить старый клей, который крепко удерживает обои, чтобы он легко отклеился. ROMAN Products предлагает инструменты, необходимые для достижения отличных результатов, независимо от уровня вашей квалификации. Полный ассортимент средств для удаления обоев и инструментов Piranha имеется в большинстве магазинов товаров для дома Lowe’s, а также в онлайн-магазинах Amazon и The Home Depot.

Средство для удаления обоев

В зависимости от масштабов проекта, над которым вы работаете, и типа обоев, которые вы пытаетесь удалить, ROMAN Products предлагает различные решения для удаления обоев: жидкости, концентраты и гели.

Жидкости

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ PIRANHA ™. Этот продукт доступен как в литрах, так и в галлонах, и поставляется со встроенным распылителем, который направляет распыление именно туда, где вам нужно.Это профессиональная сила, которая удалит обои и самые стойкие остатки клея. Он прост в использовании, имеет свежий запах и не оставляет пятен.

Концентраты

УДАЛЕНИЕ ОБОЕВ КОНЦЕНТРАТА PIRANHA ™. Наш концентрат имеет такую ​​же профессиональную прочность, как и удобные кварты и галлоны, но дает в 20 раз больше, чем пригодное для использования средство для удаления. Один галлон дает 20 галлонов раствора, а одна кварта дает 5 галлонов раствора. Этот продукт экономичен в использовании, удобен в транспортировке, не оставляет пятен и имеет приятный запах.

Гели

ГЕЛЕВЫЕ ОБОИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОИ PIRANHA ™. Основное преимущество использования геля перед жидкостью заключается в том, что гель будет лучше прилипать к стене, концентрируя активные ингредиенты на пасте, которую вы пытаетесь удалить, вместо того, чтобы стекать с нее. Гель дольше остается влажным и медленно испаряется, поэтому дольше остается активным. Гель Piranha имеет такую ​​же профессиональную стойкость, как и другие растворы для удаления обоев, он имеет свежий запах и не оставляет пятен.

Для небольших работ формула геля доступна в литрах и галлонах, которые можно распылять прямо из контейнера на стену, что упрощает использование и помогает выполнять работу быстрее.

Ручные инструменты для удаления обоев

Успешный проект по удалению обоев требует как средства для удаления обоев, так и правильных инструментов. В ROMAN Products есть все необходимое, чтобы удалить старые обои и установить новые обои.

Инструмент для надрезки

ROMAN Products PIRANHA ™ SCORING TOOL — это инструмент для прокалывания обоев, который пробивает крошечные отверстия в обоях, позволяя раствору для удаления проникать в клей на обратной стороне старого покрытия для стен.Инструмент уникален тем, что имеет эргономичную овальную форму с нескользящей резиновой рукояткой и катящимися стальными лезвиями, которые не требуют заточки и предварительно настроены так, чтобы пробивать только покрытие стены, а не гипсокартон.

A Губка для снятия

После нанесения раствора для удаления обоев вы можете распределить его, чтобы обеспечить полное покрытие с помощью ГУБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ PIRANHA ™. Эта губка была специально разработана для нанесения смывки и клея для обоев, а также для удаления старой пасты.Желтой стороной нанесите средство для удаления, а зеленой стороной соскребите стойкую пасту и остатки обоев.

A Скребок для обоев

После того, как раствор ослабит старый клей, вам понадобится соответствующее оборудование, чтобы отогнуть старую бумагу и удалить все трудновыводимые участки. Инструмент для этой задачи — СКРЕБОК ДЛЯ ОБОИ PIRANHA ™. Это не причудливый шпатель, а изготовленный на заказ инструмент с лезвием, установленным под оптимальным углом, чтобы снимать обои, не повреждая гипсокартон под ними.Он имеет встроенный ролик для удобства использования и мягкую эргономичную ручку, которая снижает нагрузку на руку и предплечье.

Использование инструментов и растворов для снятия обоев

После того, как вы собрали все необходимые инструменты, пора начинать. Следующие шаги просты:

1. Защитите пол и мебель брезентом или другими покрытиями.
2. Отключите электроэнергию в комнате, в которой вы работаете.
3. Снимите все выключатели и выпускные пластины.
4. Слегка надавите на инструмент Piranha Scoring, чтобы проколоть каждую часть стенного покрытия, которое вы собираетесь удалить.
5. Следуйте инструкциям и нанесите соответствующий раствор для удаления обоев ROMAN Products.
6. С помощью скребка для обоев Piranha удалите все настенное покрытие и утилизируйте его должным образом.

Некоторые настенные покрытия, например виниловые обои, можно снять за 2 этапа. Верхний слой может оторваться, и бумажная основа останется прикрепленной к стене.Это не является проблемой. Просто повторно нанесите раствор обоев на основу, подождите подходящее время, чтобы раствор выполнил свою работу, и бумажная подложка может быть легко удалена.

ROMAN Products — выбор № 1 для подрядчиков

Обслуживая профессиональное сообщество и сообщество DIY более 75 лет, мы знаем, что требуется для достижения отличных результатов в каждом проекте обоев. У нас есть клеи, смывки, грунтовки, инструменты и экологически чистые продукты, востребованные в этой отрасли.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить совет по установке или удалению обоев, или посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть полезные видеоролики и спецификации, которые помогут вашему проекту продвигаться вперед. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

сделать поэтапно |

Жидкие обои — универсальное решение для каждого дома Популярность жидких обоев растет с каждым днем: ими начинают пользоваться все больше людей. Чем они отличаются от обычных обоев? Главное преимущество в том, что такие обои можно наносить практически на любую поверхность.Естественно, это важное преимущество. К тому же они выглядят намного лучше обычных обоев. Представьте себе ситуацию: вы решили использовать такие обои, и после посещения строительного магазина они наконец-то получили. И что делать дальше? Важный этап — подготовка стен под жидкие обои.

Как подготовить стены под жидкие обои

Приступать к подготовке стен следует задолго до покупки жидких обоев.

Шпатлевка устраняет многие дефекты стен

Прежде всего, необходимо отметить, что поверхность стены должна соответствовать ряду требований :

• Стена должна быть белой или хотя бы под цвет будущих обоев.
• Поверхность стены должна быть однородной, без выбоин и глубоких углублений.
• Прочность также является обязательным требованием перед подготовкой стен.

Это только начальные минимальные требования к стене. Если поверхность стены не соответствует хотя бы одному пункту, то нет гарантии, что оклейка обоев будет успешной.

Подготовка стен под жидкие обои (видео)

Жидкие обои: подготовка поверхности

В первую очередь следует избавиться от остатков старых обоев, краски и других материалов.Необходимо осмотреть стену на предмет гвоздей или шурупов: если вы обнаружили гвоздь или что-то, что может мешать, нужно от него избавиться; если есть углубления или неровности, стоит замазать их шпаклевкой. Если трубы или фитинги выступают на поверхность, то также воспользуйтесь шпателем.

Если наклеить жидкие обои на некачественную стену, результат может быть плачевным

Желательно сделать поверхность стены ровной.

Можно наносить штукатурку на всю стену, включая перегородки.Если стена окрашена в разные цвета, то стоит обратить внимание на то, что цвет обоев в разных местах будет разным.

Какую выбрать грунтовку под жидкие обои

Следующий этап — грунтование стен. И тут возникает вопрос: «Какая нужна грунтовка, подойдет ли самая обыкновенная?» Существует множество видов грунтовок, которые могут подойти для жидких обоев. Самый распространенный и оптимальный вариант — это акриловая грунтовка: она не имеет неприятного запаха, отлично пропитывает стены и позволяет экономнее расходовать обои.Это самый популярный вариант.

Акриловая грунтовка — лучшее решение для жидких обоев

Естественно, у этого типа грунтовки есть недостатки:

• Первый заметный недостаток — он преимущественно белый: ведь это не всегда удобно.
• С ним нельзя работать при температуре ниже пяти градусов: если вы планируете делать ремонт зимой, то вариант с акриловой грунтовкой сразу отпадает.
• Есть вероятность развода.

Следующий вариант — это кварцевая грунтовка под жидкие обои. Он очень похож на акриловую грунтовку: одно из главных отличий кварцевой грунтовки от акриловой — наличие пыли кварца, которая, кстати, оставляет на поверхности стены небольшие точки. В то же время у кварцевых грунтовок есть огромный плюс: их можно эксплуатировать практически при любых температурах. То есть, если нет уверенности в том, будет ли в момент нанесения грунтовки высокая температура, то вариант с кварцевой грунтовкой подойдет гораздо лучше.

Праймер наносить в 3 приема с перерывами на пару часов. После этапа грунтования можно приступать к нанесению специальной шпатлевки, разработанной специально для жидких обоев.

Грунтовка под жидкие обои (видео)

Подготовка гипсокартона под жидкие обои

Часто возникает ситуация, когда требуется наклеить обои на гипсокартон.

Если вы планируете наклеивать жидкие обои на гипсокартон, процесс их подготовки будет отличаться от подготовки обычных стен:

• В первую очередь следует заделать все швы и стыки между листами: это поможет избежать многих проблем в будущем.
• Следующий этап — оштукатуривание всей поверхности гипсокартона. Часто штукатурка наносится только на стыки: это грубая ошибка, так как вся поверхность гипсокартона должна быть однотонной.
• Перед нанесением обоев необходимо обработать поверхность самого гипсокартона.

Нанесение грунтовки на гипсокартон обязательно

После всех описанных выше действий можно разобраться с самими обоями.

Как сделать жидкие обои в доме

Приступать к укладке обоев следует еще на этапе грунтовки, ведь готовятся они до 12 часов.Технология приготовления и смешивания не требует особых навыков. Обычно в магазинах продается несколько упаковок, в которых есть все необходимые компоненты, есть инструкция. Необходимо предварительно вылить все содержимое пакетов для жидких обоев (клей КМ, наполнители, волокна основы) в одну емкость и перемешать. В инструкции к обоям сразу будет написано необходимое количество воды, которое необходимо для замешивания, так как этот показатель может отличаться у разных производителей.

Для смешивания нужны только жидкие обои и вода

Раствор желательно перемешивать руками, так как при смешивании дрелью со специальной насадкой результат будет намного хуже.

После перемешивания необходимо оставить эту массу примерно на 10-12 часов.

Жидкие обои: как приготовить

После прилипания массы нужно перемешать все необходимые порции обоев. Желательно смешать как можно больше порций: так как обои из разных смесей будут немного отличаться.Чтобы избежать переходов между обоями, вы можете смешать столько частей, чтобы покрыть всю стену.

Важно выбрать наиболее оптимальное количество жидких обоев

.

Раствор можно использовать в течение нескольких часов. В случае форс-мажора его можно просто упаковать в полиэтилен, и он прослужит еще несколько недель.

Как самому приготовить жидкие обои (видео)

После всех действий можно приступать к наклеиванию обоев.Если подготовка стен под жидкие обои была проведена правильно, вы следовали всем пунктам, то у вас все получится, и вы сможете насладиться всей красотой и необычностью жидких обоев!

6 лучших средств для удаления обоев

Удаление обоев может быть проблемой, но лучшие средства для удаления обоев работают вместе, чтобы эффективно выполнять свою работу. Чтобы ослабить бумагу, вам нужно будет выбрать средство для удаления жидкости или отпариватель для обоев. Стриппер дешев и удобен, но отпариватель может быть отличным вариантом, если вы предпочитаете не использовать химикаты или у вас есть лишняя -упрямая работа по удалению обоев (просто имейте в виду, что отпариватели, как правило, дороги).Оба варианта лучше всего работают с роликовым подрезным инструментом, который помогает химикатам или пару достичь клея, а также со скребком, который удобно использовать для удаления ослабленной бумаги.

Жидкие средства для удаления обоев очень полезны при снятии обоев, поскольку они помогают ослабить не только бумагу, но и ее основу, а также любой клей или пасту, которые использовались при ее нанесении. Некоторые средства для стирки считаются «концентрированными», то есть вам придется смешать продукт с теплой водой, прежде чем наносить его на стены.При смешивании концентрированного стриппера обязательно строго следуйте инструкциям производителя для достижения правильного соотношения. Другие стрипперы уже готовы к использованию — измерения, заливки или перемешивания не требуются, но эти удобные варианты обычно немного дороже.

Некоторые средства для удаления обоев можно быстро распылить на стены, в то время как другие необходимо накатать или даже нанести губкой для большей точности, поэтому выбирайте продукт, который наносится желаемым способом. Многие стриптизерши перечисляют, сколько квадратных футов обоев может удалить продукт, поэтому используйте это как общее руководство, чтобы выяснить, сколько стоит купить для вашего проекта.

Чтобы помочь обоям впитать в себя средство для снятия пленки, может быть особенно полезен резец, который делает небольшие перфорации, а не резец на основе лезвия. А чтобы попасть в углы и другие узкие места, поищите компактный бомбардир, который поместится в узких местах. Вам также понадобится скребок, чтобы удалить обои после того, как вы распылите их со съемником или нанесете пар — убедитесь, что у вас есть удобный захват. Если у вас более высокие потолки, поищите скребок с удлиненной ручкой для лучшего доступа.

Эти шесть продуктов сделают процесс удаления обоев намного более плавным. Однако, если вам все еще не нравится процесс удаления, но вы настроены на установку новых обоев, подумайте об использовании обоев с пленкой и липкой лентой, которые очень легко применить для удаления и .

1.

Инструмент для снятия обоев в простой в использовании бутылке с распылителем

Имея более 1800 отзывов на Amazon и получив в целом солидный рейтинг 4,3 звезды, обозревателям сайта нравится этот инструмент для удаления обоев от WP Chomp, поскольку он прост в использовании и очень эффективен при удалении прилипших обоев.Средство для удаления жидкости поставляется предварительно смешанным в удобной бутылке с распылителем — вам не придется тратить время на смешивание или измерения — поэтому просто нанесите его на обои и позвольте ему творить чудеса. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать этот выбор в сочетании с инструментом оценки.

Средство для снятия обоев имеет мягкий цитрусовый запах и подходит для всех типов обоев. С каждой бутылки можно удалить обои примерно на 100 футов, поэтому используйте это в качестве приблизительного ориентира, чтобы определить, сколько покупать — хотя я бы рекомендовал получить больше, чем вы думаете, что вам нужно, поскольку нет ничего хуже, чем кончиться стриптизерша в середине. путь через проект.Для вашего удобства этот выбор также продается в упаковках по две, три и четыре штуки.

Восторженный отзыв об Amazon: «Holy moly. Я нервничал по поводу того, действительно ли этот продукт будет работать. Я решил по прихоти сорвать бордюр обоев в моей половинной ванной … всего за несколько дней до окраски дома. На стенах осталось столько клея! Распылил это вещество и подождал несколько минут, как указано. Некоторые части обоев начали отслаиваться сами по себе! Благодаря этому убрать остальную часть границы стало легко и быстро! »

2.

Концентрированный инструмент для удаления обоев — выгодная сделка для крупных проектов

Этот инструмент для удаления обоев от Rust-Oleum по цене менее 35 долларов является выгодной сделкой, поскольку дает вам целый галлон продукта, а поскольку он концентрирован, мало идет длинный путь . Фактически, производитель утверждает, что в бутылке содержится достаточно продукта, чтобы снять обои в 10 комнатах размером 12 на 12 футов, поэтому на некоторое время он должен вас прикрыть.

Перед нанесением этого продукта на стены вам нужно будет провести некоторую подготовительную работу, так как это концентрированная формула.Чтобы добиться наиболее эффективного соотношения, смешайте 1–2 унции стриппера — к вашему сведению, одна крышка составляет около унции — с галлоном теплой воды. Стриппер можно наносить на стены с помощью распылителя, валика или губки, поэтому используйте наиболее удобную для вас технику. Обозреватели Amazon подтверждают, что это довольно мощный отбор, позволяющий без проблем разрушать обои, основу и клей. Средство имеет мягкий запах.

Восторженный отзыв об Amazon: «Этот продукт работает на удивление хорошо и может долго работать.Я снял один слой обоев с маленькой главной спальни, кабинета и 1/2 ванны и использовал менее 4 чашек концентрированного раствора в моем садовом опрыскивателе, включая очистку / соскабливание остатков пасты. Подсчет очков действительно помогает, но не обязательно, если с бумагой трудно работать ».

3.

Счетчик обоев

Оценка ваших обоев перед нанесением стриппера может иметь огромное значение, когда речь идет о том, сколько продукта впитывается.И этот инструмент для подсчета очков от WP Chomp определенно лучший из лучших. Подрезчик оснащен режущими дисками из закаленной стали, обладающей сверхпрочностью и долговечностью. Для более тонких обоев слегка надавите и проведите ригелем вдоль стен, чтобы сделать отверстия. А для более толстых или текстурированных обоев используйте ту же технику, только приложите немного больше давления. Подрезчик компактных размеров, поэтому он легко маневрирует вдоль стен, включая углы и узкие места.

Восторженный отзыв об Amazon: «Мне пришлось удалить много обоев в нашем новом доме — несколько комнат покрыты обоями от пола до потолка.Некоторые из них наносились поверх текстуры, некоторые — на загрунтованную стену, а некоторые — непосредственно на гипсокартон. Это был утомительный проект, но этот бомбардир поработал очень хорошо и продержался всю работу !! Это не самый дешевый вариант, но я просмотрел отзывы и понял, что мне нужен тот, который соответствовал бы моей работе. Я рада, что выбрала этот !! »

4.

Базовый инструмент для очистки обоев

Инструмент для очистки обоев необходим для любой работы по удалению обоев, и этот инструмент от WP Chomp является фаворитом на Amazon — он может похвастаться впечатляющими 4.Общий рейтинг 4 звезды среди 1200 и растущих отзывов — множество рецензентов указывают, что он может справиться даже с самой сложной работой. Инструмент для скребка имеет заостренное лезвие с двумя лезвиями (ширина скребка составляет около 5 дюймов), которое эффективно удаляет обои со стены без каких-либо повреждений. А за счет удобной рукоятки очень удобно работать в течение продолжительных периодов времени.

Лезвия этого резца можно переточить или даже заменить при необходимости. Помимо удаления обоев, этот инструмент также можно использовать для удаления краски, шпатлевки, клея, наклеек, вывесок, этикеток, окон, зеркал, плитки и т. Д. — так что вы определенно окупитесь с этим выбором.

Восторженный отзыв об Amazon: «В этом продукте нет ничего плохого. Это сэкономило нам так много времени по сравнению с тем, что мы использовали. Я купил один, чтобы просто попробовать. После 15 минут использования я понял, что мне нужно заказать еще несколько. […] Созданный слой (верхний) снимается довольно легко, но использование этих инструментов позволяет легко удалить бумажную подложку. Если вам нужно удалить обои, этот инструмент просто необходим ».

5.

Скребок для обоев с удлиненной ручкой

Если у вас высокие потолки или вы просто не хотите возиться с лестницами, то вы захотите добавить этот инструмент для скребка от BBTO к своим обоям. -удаление арсенала перед тем, как приступить к следующему проекту.Инструмент имеет очень длинную ручку (около фута в длину!), Поэтому вы можете легко добраться до участков обоев, которые вы обычно не смогли бы обойтись без лестницы, что сэкономит вам как время, так и головную боль. Инструмент с 4-дюймовым лезвием и нескользящей рукояткой изготовлен из прочного пластика и прочной стали.

Восторженный обзор Amazon: «Я получил этот инструмент, потому что моя рука была недостаточно длинной, чтобы удалить обои в ванной. Прост в использовании и хорошо справился со своей задачей! »

6.

Любимый фанатами отпариватель для обоев

Если вы ищете эффективный отпариватель для удаления обоев, то этот от Wagner Spraytech — лучший вариант.Тонны обозревателей Amazon указывают, что, хотя это дорого, с ним легко удалить обои . Пароварка нагревается до 212 градусов по Фаренгейту менее чем за 9 минут — оранжевый индикатор погаснет, когда пароварка будет готова к использованию. С полным баком воды (вмещает до 40 унций) он обеспечит непрерывную парообразование в течение 40 минут. Шланг длиной 8 футов позволяет добраться до более высоких участков стены, а колеса в нижней части упрощают перемещение машины во время работы.

Этот выбор поставляется с 18 аксессуарами и насадками, в том числе паровой пластиной для обоев, большой щеткой для чистки и подушечкой для швабры, скребком для окон и плитки, отпаривателем для ткани, капотом из микрофибры, форсункой, прямым адаптером, нейлоном. а также латунные универсальные щетки, заливная воронка, угловой адаптер и удлинительные стержни — так что вы найдете множество применений для него в вашем доме, помимо удаления обоев. Хотя этот отпариватель — лучший вариант для удаления обоев от бренда, Wagner Spraytech также продает другие модели стримеров, включая Elite Steam (лучше всего подходит для мытья полов) и Auto Steam (лучше всего подходит для расплавления автомобилей).

Восторженный отзыв об Amazon: «Эта вещь потрясающая! Ремонт моего нового дома и тонны обоев должны быть удалены. Одно только это стоит каждой копейки, но и различные способы очистки тоже потрясающие. Отличная покупка. »

живых обоев в App Store

Живые обои Liquid Fluid.

Жидкие живые обои приложение дает вам доступ к нескольким удовлетворительным обоям. Выберите то, что вам нравится, и установите его в качестве обоев. И теперь у вас есть приятное и жидкое живое фото на вашем фоне.Это лучший способ персонализировать ваш телефон. Вы будете любоваться каждый раз, когда будете смотреть на свои обои с этим приложением.
Есть много обоев на выбор, так что вы никогда не устанете смотреть на один и тот же. И все это живые фотографии, поэтому они не такие скучные, как обычные обои. Это приложение сделает ваш телефон уникальным и крутым с художественным и жидким опытом. Оживите свой экран с помощью этих живых обоев Oddly Satisfying and Liquid.

Вы можете добавить жидкие живые обои на свой экран, выполнив следующие действия:

1-запуск фотографий на вашем iPhone.
2-Найдите живое фото, которое вы хотите использовать в качестве обоев, и выберите его.
3-Нажмите на кнопку «Поделиться» в нижнем левом углу. Выберите Использовать в качестве обоев.
4-Переместите и масштабируйте изображение, чтобы оно соответствовало вашему экрану так, как вам нравится. Или выберите «Оставить масштабирование перспективы».
5-кратное нажатие на Set. Затем выберите, хотите ли вы использовать его для экрана блокировки, главного экрана или обоих.

Загрузите приложение «Жидкие живые обои» сейчас, чтобы получить визуально приятный и плавный опыт!

Приложение «Лучшие жидкие живые обои и фон» в магазине приложений

Вы ищете удивительные жидкие живые обои и фоны, чтобы не верить своим глазам?

Просто ищете крутой способ развлечь свой гаджет с помощью жидких живых обоев и фонов?

Это приложение предоставит вам лучшие тематические жидкие живые обои и фоны, которые вам нужны.

Если вам нравятся завораживающие живые обои, эти обои как раз для вас.

Лучшее приложение, чтобы превратить ваш домашний экран в нереальный вид.

— Живые обои высокой четкости
— Легкий в использовании и простой интерфейс
— Живые обои, которые подходят как для домашнего экрана, так и для экрана блокировки
— Быстрая и отзывчивая навигация
— Получайте регулярные обновления контента автоматически
— Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы загрузить Живые фотографии в фотопленке
— Совместимость с iOS 14

Какие обои самые прочные?

Есть так много разных типов обоев на выбор.Были изобретены новые типы обоев, от пленочных и липких до клеевых и от многоразовых до съемных. При выборе оптимального варианта обоев для дома или офиса необходимо учитывать множество факторов. Главный вопрос, над которым стоит задуматься, — хотите ли вы, чтобы обои прослужили дольше.

Хорошие, прочные обои служат десятилетиями. Есть некоторые исторические обои с обоями, которые прослужили более 100 лет! Но какие обои выбрать? Ответ может вас удивить.Если вы ищете долговечный и долговечный вариант, явным победителем будут твердые виниловые обои.

Совершенно верно — тип обоев, который часто использовался на кухнях и ванных комнатах в 60-х и 70-х годах, сегодня является наиболее долговечным вариантом.

Однако большинство людей не знают, что виниловые обои за последние годы значительно улучшились. Сегодня виниловые обои не ограничиваются стенами кухни и ванной комнаты. Существуют разные типы виниловой бумаги, которые можно использовать для разных целей.

• Винил на бумажной основе / сплошной лист. Этот вариант обычно представляет собой узорчатые обои, предназначенные для жилых комнат. Винил на бумажной основе устойчив к пятнам и жирам, и его очень легко чистить. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбирать обои на бумажной основе для покрытия стены ванной комнаты или любого помещения, в котором выделяется много пара. Слишком много влаги может ослабить бумагу и привести к отделению винила от бумажной обратной стороны. Этот вариант иногда может быть трудно установить, поскольку виниловый слой отслаивается от бумажной основы.Иногда он может отслаиваться небольшими частями, что удлиняет процесс установки.
• Винил на тканевой основе. Виниловые обои на тканевой основе, пожалуй, также являются самым прочным типом виниловых обоев и изготавливаются из чрезвычайно плотной ткани. Обычно он продается в разных цветовых вариантах или фактурах, поскольку нанести узор на ткань чрезвычайно сложно. Этот тип обоев может быть очень тяжелым, поэтому их часто бывает сложно установить. Однако он может прослужить много лет и может быть установлен в любом месте по вашему выбору.Этот вариант оптимален для таких помещений, как коридоры, ванные комнаты, кухни и лестницы, а также встречается во многих гостиничных номерах.
• Винил с цифровой печатью. Как правило, этот параметр разработан специально и напечатан с реалистичным фотоизображением по вашему выбору. Бумага с цифровой печатью обычно служит фреской и может использоваться в любой области. Этот вариант, как правило, представляет собой очень тонкую бумагу, и под нее необходимо положить бумажный вкладыш, чтобы обеспечить максимально гладкое размещение.
• Бумага с виниловым покрытием. Обои с виниловым покрытием, технически не виниловые. Скорее, это обои, на которые нанесен верхний слой жидкого винила. Это лучший вариант для тех, кто ищет подробные и узорчатые обои. Он прочный и легко чистится.

Какой бы вариант вы ни выбрали, обои обязательно изменят внешний вид любой комнаты.

Какие радиаторы отопления лучше: алюминиевые или чугунные

При монтаже новой или реконструкции старой отопительной системы часто возникает вопрос, какие радиаторы отопления лучше использовать: алюминиевые или чугунные. Эти виды приборов имеют существенные отличия по своим эксплуатационным характеристикам. Поэтому перед выбором очень важно сравнить чугунные и алюминиевые радиаторы с учетом особенностей системы отопления, в составе которой их предполагается использовать.

Система отопления как критерий выбора типа батарей

Чтобы выяснить, что лучше: алюминиевые радиаторы отопления или чугунные, необходимо в первую очередь определиться с системой отопления. Алюминиевые радиаторы принципиально не подходят для установки в системах центрального отопления. Для этого есть сразу несколько причин:

• слабая стойкость к гидроударам;
• высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя;
• слабая стойкость к абразивному износу, который возникает в связи с наличием в составе теплоносителя примесей;
• проходные каналы алюминиевой батареи имеют малый диаметр сечения и быстро засоряются при использовании загрязненного теплоносителя.

Учитывая эти факторы, батареи из алюминия можно использовать только в автономных системах отопления, где в качестве теплоносителя используется чистая вода и не возникает избыточных давлений и гидроударов.

Существенное преимущество чугунных радиаторов перед алюминиевыми заключается в том, что они могут эксплуатироваться в сложных условиях. Качественные батареи из чугуна работают в составе централизованных систем отопления по 50 лет и более. Нет принципиальных ограничений на их использование и в составе автономных систем. Однако насколько эффективно они будут работать в данном случае?

Эффективность отопления батареями из алюминия и чугуна

Если сравнить чугунные и алюминиевые радиаторы по качеству и эффективности отопления, то безусловным будет преимущество батарей из алюминия. Они превосходят чугунные аналоги по всем наиболее важным параметрам.

В частности, значительно отличается теплоотдача чугунных и алюминиевых радиаторов. Тепловая мощность одной чугунной секции в зависимости от габаритов составляет 100-160 Вт. Для секции алюминиевого радиатора мощность может превышать 200 Вт. Это достигается за счет высокой теплопроводности алюминия и особой конструкции секции, которая имеет фигурную форму с ребрами, что повышает уровень теплоотдачи конвективным и лучевым способом. При этом благодаря меньшему размеру и габаритам секций, их количество в батарее может увеличиваться, что позволяет эффективно отапливать помещение большой площади. Алюминиевые радиаторы также отличаются минимальной тепловой инерцией. Благодаря этому они набирают максимальную температуру и эффективно обогревают помещение практически сразу после запуска системы в работу.

Внутренний объем алюминиевой секции составляет от 0,7 до 1 литра, тогда как одна чугунная секция может вмещать от 4,5 до 6 литров воды. За счет этого разница в КПД алюминиевых и чугунных радиаторов является очень высокой.

При использовании в системе алюминиевых радиаторов котлу приходится нагревать в 4-5 раз меньший объем жидкости. Соответственно снижается и расход топлива. Кроме того, за счет меньшего объема воды снижается нагрузка на котел и насос, что повышает эксплуатационный ресурс оборудования.

Большим преимуществом алюминиевых радиаторов является их малый вес. Масса одной секции составляет около 1 килограмма, что примерно в 8 раз меньше, по сравнению с чугуном. В результате значительно упрощаются работы по установке радиаторов, а монтировать их можно практически на любой стене.

Алюминиевые батареи имеют современный эстетичный дизайн, что позволяет отлично вписывать их практически в любой интерьер. Окрашиваются такие радиаторы в процессе производства, а значит, вам не нужно будет их красить перед установкой. При этом применяется технология порошковой окраски, которая позволяет получать очень прочное и долговечное покрытие, которое обеспечивает надежную защиту от коррозии и отличный внешний вид в течение многих лет.

Учитывая все характеристики, можно говорить, что алюминиевые радиаторы являются оптимальным вариантом для использования в системах автономного отопления. Они обеспечат максимально качественный и эффективный обогрев помещений с экономией энергоносителей. При этом условия эксплуатации в индивидуальных системах позволяют обеспечить их долговечную службу.

Алюминиевые и чугунные батареи Ogint

Компания Ogint выпускает как чугунные, так и алюминиевые радиаторы, чтобы каждый наш клиент смог подобрать отопительные приборы с оптимальными параметрами и характеристиками.

Мы применяем передовые производственные технологии и используем только лучшие материалы. Это позволяет получать продукцию, отвечающую высоким требованиям качества и подходящую для эксплуатации в российских условиях, что подтверждается наличием всех необходимых сертификатов. При отличном качестве наших радиаторов они имеют выгодную стоимость.

Наша компания осуществляет оптовую продажу радиаторов из алюминия и чугуна. Обратившись к нам, вы имеете возможность получить высококачественные отопительные приборы по цене производителя, что позволит значительно снизить общую стоимость покупки. Для оформления заказа вы можете обратиться через контактную форму или позвонить по телефону.

Что ставить: чугунные или алюминиевые батареи?

Насущный вопрос в наших краях. Осень и зима длятся добрых полгода, жилые помещения отапливаются еще дольше. Все это время в доме трудятся малозаметные глазу отопительные радиаторы, или батареи в просторечии. Все мы привыкли к старым унылым чугунным радиаторам. Но когда заходит дело о капитальном ремонте или даже строительстве нового жилья, поднимается вопрос о выборе новых радиаторов. Так что же ставить: чугунные или алюминиевые радиаторы?

Давайте для начала определимся с классификацией. В заголовок вынесен вопрос далекого от наших проблем человека. Он привык, что обычно стоит чугун, а в новое жилье обязательно покупаем алюминий. Но на самом деле все сложнее.

Существуют такие типы отопительных радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные панельные и биметаллические.

Чугунные радиаторы.

С чугунными радиаторами знакомы все, описывать их смысла нет.

Преимущества чугунных батарей:

1. Высокая устойчивость к коррозии. Во время эксплуатации внутри радиатора образуется сухая ржавчина, которая уберегает батарею от воздействия агрессивной среды. Чугун не боится агрессивных кислот, абразивного износа из-за песка и мусора, попадающего в отопительный контур.
2. Невысокая стоимость.
3. Большая тепловая инертность. После выключения подачи горячей воды батареи еще долго держат и отдают в помещение тепло.
4. Долговечность. Производители гарантируют чугунному радиатору службу не менее 30 лет. Известны массовые примеры, когда чугунные радиаторы никогда не менялись в хрущевках, простоявших 40 лет.

Недостатки батарей из чугуна:

1. Низкая теплопроводность металла и малая поверхность теплоотдачи.
2. Большая тепловая инертность иногда является недостатком, так как чугунные радиаторы совершенно не подходят для регулируемых автоматических систем водяного отопления.
3. Уязвимость для гидравлических ударов.
4. Спорный дизайн, вписать который в современные модные интерьеры порой бывает проблематично.

Стальные радиаторы панельного типа

Стальные панельные радиаторы представляют собой два листа стали толщиной около 1,5 мм, которые стыкуются между собой либо горизонтальными коллекторами, соединенными вертикальными колонками, либо горизонтальными каналами, которые параллельно и последовательно приварены к одной панели.

Преимущества стальных радиаторов:

1. Большое количество типоразмеров.
2. Хорошая теплоотдача. Хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Хорошо приспособлены для регулируемых автоматических систем водяного отопления.
3. Малое водосодержание.

Недостатки стальных батарей отопления:

1. Слабая устойчивость к корозии. Это самый большой и главный недостаток. Не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы, неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например, некоторые виды полипропиленовых труб). При самых благоприятных условиях скорость коррозии стали в год составляет 0,1 мм. Считайте сами: лет пять-шесть и металл на участках сварки пластин может быть уничтожен.
2. Низкое рабочее давление.
3. Малая площадь нагревательной поверхности.

Алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые секционные радиаторы, изготовленные из алюминиевого сплава с добавлением кремния, стали очень популярными, так как они первыми попали на наш строительный рынок как альтернатива чугуну, к тому же они имеют привлекательные размеры и массу.

Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: литой и экструзионный. В первом случае каждую секцию радиатора отливают как цельную деталь, во втором — секция состоит из нескольких частей. Занимают как бы промежуточное положение между стальными и чугунными радиаторами и объединяют в себе практически все их преимущества и недостатки.

Преимущества алюминиевых радиаторов:

1. Высокий уровень теплоотдачи и скорость нагрева помещения. Хорошо приспособлены для регулируемых автоматических систем водяного отопления. Теоретики не стесняются говорить о 30-процентной экономии энергии при отоплении.
2. Высокое рабочее давление, причем от параметров рабочего давления зависит стоимость радиатора: чем оно выше, тем радиатор дороже.
3. Малая масса, элегантный дизайн. Возможность выбора оборудования с необходимым количеством секций и терморегуляция.

Недостатки алюминиевых батарей:

1. Подвержены электрохимической коррозии: при неправильном монтаже алюминий вступает в химическую реакцию со стальными и медными трубами отопительного контура. На срок службы влияет и химический состав теплоносителя, оптимальный уровень ph которого должен равняться 7-8.
2. Хрупкость. Для улучшения свойств теплопередачи стенки алюминиевых радиаторов изготовляются довольно тонкими, поэтому от удара средней мощности секция может лопнуть.

Биметаллические радиаторы.

Это радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой рубашкой, разработаны для использования при высоких давлениях теплоносителя. Отсюда следует не только название, но и отсутствие недостатков, свойственных стальным и алюминиевым радиаторам.

Преимущества биметаллических радиаторов:

1. Высокая степень теплоотдачи, которую обеспечивает алюминий. Это главное преимущество биметаллических радиаторов.
2. Устойчивы к коррозии. За счет того, что трубы биметаллического радиатора сделаны из стали, теплоноситель с алюминием не соприкасается, что позволяет избежать негативных химических реакций.
3. Выдерживают высокое рабочее давление. Разработаны для многоэтажного строительства.

Недостатки биметаллических батарей:

1. Обладают недостаточной площадью поверхности теплообмена, а, значит, и невысокой полезной мощностью.
2. Высокая цена. Применение в малоэтажном строительстве экономически нецелесообразно.

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы и дать определенные рекомендации.

Если вы живете в старом доме с центральным отоплением, смысла менять чугунные батареи на что-то другое нет. Биметаллические дороги и будут окислятся от воды неизвестного происхождения. Алюминий и сталь — то же самое. Замена батарей отопления из чугуна на алюминиевые или любые другие имеет смысл особенно тогда, когда вы решили изменить интерьер вашей квартиры, и чугунные радиаторы ну никак не вписываются в обстановку, жена расстроена и начинаются скандалы. Будьте готовы к авариям через несколько лет.

Сложно придумать причину, по которой можно рекомендовать установку стальных радиаторов. Бюджетный вариант. При выборе стальных батарей ориентируйтесь больше на дизайн и типоразмеры: технология производства стальных радиаторов везде одинакова. Поэтому изделия, чешского завода Kоrado сравнимы по качеству с немецким Kеrmi.

Алюминиевые радиаторы имеет смысл ставить в тех случаях, когда чугунные или стальные по каким-либо причинам не отвечают поставленным требованиям. Необходимо обращать внимание на производителя: качество радиатора во многом зависит от фирмы-изготовителя и качества исходного сырья. Отличный выбор для автономных систем отопления, когда владелец сам контролирует качество теплоносящей жидкости.

Биметаллические батареи стоит покупать для установки в новостройках с автономной домовой котельной.

Чугунные или алюминиевые батареи? | Строительный блог

Наверное, все при ремонте сталкивались с такой проблемой, оставить чугунные батареи или поставить, модные сейчас алюминиевые батареи. Вопрос не легкий, до сих пор идут споры. Кто-то защищает чугунные батареи, мол — «проверены годами», кто-то однозначно стоит за алюминиевые батареи, называя их эстетичными и высокопроизводительными. У каждого, правда своя. Но все, же чугунные или алюминиевые батареи? Давайте подумаем……..

Отопительный период в условиях России тянется от двух до восьми месяцев в году, и чем севернее находится местность, тем отопительный сезон длится дольше. Также с каждым годом растут цены на энергоносители, газ, электричество. И вопрос экономии становится на первое место. Соответственно мы задаемся вопросом, как экономично нагреть пространство, какие трубы применить для отопления, из какого материала? Чугун или алюминий? Если вспомнить школьный курс физики, то становится понятно, что нагрев помещения зависит от такой величины как теплопроводность материала. Теплопроводность материала – это передача тепла от нагретых источников к холодным, посредством движения молекул и атомов. Так какой же металл стоит на первом месте по теплопроводности (я не беру драгоценные и дорогие металлы). На первом месте стоит медь, затем идет алюминий, а уже потом идут чугун и сталь. Причем теплопроводность алюминия, хуже, чем у меди в 4 раза, а теплопроводность чугуна хуже, теплопроводности меди в 8 – 10 раз. Так что самый лучший материал это медь. Однако медь достаточно дорогой и хрупкий материал. Радиатор из меди стоял бы в 3 – 4 раза дороже, чем из алюминия и в 10 раз дороже, чем чугунный. Теперь предлагаю поговорить о самих батареях.

Чугунная батарея

Как мы узнали, чугун имеет самую низкую теплопроводность. А при наличии своего локального отопления, от котла, вы будете тратить больше энергоносителей (газ, электричество) для отопления площади. Соответственно такая система будет работать неэффективно. Секция из чугуна весом в 8 килограмм, вмещает в себя 4,5 — 6 литров воды. Для того чтобы вам протопить комнату в 13 квадратных метров, вам нужно установить, чугунную батарею из 10 секций (примерно 1 секция протопит — 1,2 – 1,3 метра квадратных). Теперь представьте сколько нужно воды или незамерзающей жидкости, для того чтобы протопить полностью квартиру или дом. Это десятки, если не сотни литров. Большой объем воды требует большой теплоотдачи от котла, то есть котел должен работать практически на максимуме, разогревать жидкость до 70 – 80 градусов, чтобы в батарею она попала температурой 60 – 70 градусов. С эстетической части вопроса, чугун также проигрывает. Батареи из чугуна, сделаны грубо, и часто не вписываются в интерьер. На них конечно можно купить защитные белые щиты (или креативно украсить, под старину), но это дополнительные расходы. Единственный плюс чугунных батарей, это их прочность, по сравнению с оппонентом. Чугун очень прочный материал, и сломать такую батарею не просто, даже если вы что-то уроните или чем-то заденете ее. Конечно, подвержен ржавчине или гниению, однако этот процесс не такой быстрый как у стали. Наверное, все помнят чугунные батареи в доме у родителей, которые уже прослужили не один десяток лет. Если подвести итог, чугунная батарея это устаревший отопительный элемент. Теперь предлагаю поговорить об алюминиевой батарее.

Алюминиевая батарея

Давайте рассмотрим следующие типы батарей, на этот раз разговор пойдет об алюминии. Скажу сразу алюминиевая батарея намного эффективнее. Как мы уже разобрались выше, алюминий имеет большую теплопроводность, чем у чугуна. Одна секция алюминиевого радиатора, потребляет всего от 0,7 до 1,0 литра воды, то есть в 4 раза меньше, а тепло такая секция выделяет больше. В среднем 1 секция алюминиевого радиатора способна отопить 1,8 – 2,0 квадратных метра площади, что почти в два раза больше чем у чугуна. Вес одной секции алюминиевого радиатора около 2 килограмм. Так как алюминиевая батарея требует меньше жидкости, то и в системе отопления, такой жидкости будет намного меньше. Что позволит работать котлу (в частном доме), в щадящем режиме. Если у вас частный дом, то с алюминиевыми радиаторами, принято ставить газовый котел, который имеет двигатели. Эти двигатели толкают воду (жидкость) по системе отопления, а соответственно система быстрее нагревается и быстрее отдает тепло (алюминиевые батареи). Таким образом, экономии газа можно достичь до нескольких раз. На алюминиевые радиаторы можно поставить клапаны регулировки, это такие ручки которые позволяют регулировать температуру батареи, если в комнате слишком жарко, на чугун такие клапаны не устанавливаются. Опять же эстетически алюминиевая батарея намного выигрывает у чугунной, алюминий не гниет, а значит, такую батарею  не нужно будет красить каждый год или два. Алюминий можно закрепить даже на стене из ГВЛ, потому как сама батарея очень легкая, а вот чугунную батарею закрепить на стене из ГВЛ не удастся, потому как она нереально тяжелая. Единственный минус таких батарей, это их хрупкость. Производители чтобы добиться максимальной теплоотдачи, делают стенки батарей очень тонкими, и поэтому, при установки нужно с ними обращаться очень аккуратно. Одно не правильное действие, и вам нужно будет покупать новую секцию. Также не стоит ничего ронять на алюминиевые батареи, по причине их хрупкости. Бывали случаи, когда край стола, резко придвинутого к батареи пробивал ее. Так что будьте аккуратны. Но есть и более прочные варианты батарей, так называемые БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

Итог. Таким образом, алюминиевая батарея намного эффективнее, эстетичнее и, если так можно выразиться, экономичнее в эксплуатации. Чугун доживает свой век, к сожалению, чугунные батареи, как мне кажется, скоро сойдут на нет. На этом все.

Какие радиаторы лучше, чугунные или биметаллические? Сравнение чугунных радиаторов с алюминиевыми и стальными батареями

Многие потребители стремятся не прогадать при замене старых «гармошек» из чугуна на новые аналоги. Естественным становится вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на биметаллические, стальные или алюминиевые конструкции. Чтобы получить ответ, придется рассмотреть технические показатели каждого из видов, и только после этого делать окончательный выбор.

Чугунные батареи: за и против

Для многих потребителей расставание со старыми чугунными радиаторами вызывает тревогу. Хоть они и надоели, и зачастую шумят, но десятилетиями согревали квартиры, не требуя за собой особого ухода. Сегодня параметры чугунных радиаторов отопления таковы, что они качественно отличаются от своих советских «собратьев», по-прежнему не претендуя на внимание хозяев.

• Если старые «гармошки» весили более 7 кг одна секция, то современные чугунные батареи – 4 кг, что значительно облегчает нагрузку на стену и фиксаторы.
• Объем советских аналогов составлял 1.5 литра, тогда как новые модели – 0.8 л, что почти в два раза меньше.
• Цена на них по-прежнему самая низкая на рынке. Хотя алюминий так же считается недорогим металлом, сравнение чугунных и алюминиевых радиаторов покажет, что первые более выгодные по стоимости.
• Современные батареи из чугуна состоят из секций, которые стало намного проще монтировать, добавлять или убирать.
• Тепловая мощь их по-прежнему способна эффективно обогревать квартиры, поэтому, когда приходится менять старые советские конструкции, многие потребители задаются вопросом, какие радиаторы лучше: чугунные или биметаллические, алюминиевые или стальные? Или поставить вместо них новый вариант из чугуна?

Вряд ли подобные вопросы и сомнения появлялись бы, если люди знали особенности централизованной системы обогрева квартир и технические параметры современных радиаторов.

Сравнение чугуна и стали

Иногда вопрос, «что лучше», когда он касается разных видов батарей отопления, не совсем корректен. Зачастую,  обогреватели попросту используются в разных типах отопительных систем, поэтому сравнивать их технические характеристики не имеет смысла.

Вопрос, какие батареи лучше, чугунные или стальные, из той же категории. Сравнение этих устройств это докажет:

Как видно из таблицы, вопрос не в том, стальные или чугунные батареи лучше, а в том, что первые хорошо себя проявляют в автономных системах, где не бывает гидроударов и теплоноситель чистый, а вторые – в условиях центрального отопления.

Стальные панели имеют несколько минусов, которые отсутствуют у аналогов из чугуна:

• В случае протечки придется ремонтировать или полностью заменять всю панель, тогда как у чугунных радиаторов можно поменять неисправную секцию на другую.
• Панели соединяются друг с другом сварочным швом, и насколько качественным бы он ни был, под постоянными гидроударами он может дать течь.
• Узкие каналы для теплоносителя с одной стороны обеспечивают его малое количество в устройстве, что позитивно сказывается на его тепловой мощности, а с другой – быстро засоряются из-за некачественного теплоносителя в центральной теплосети.
• Стоимость устройств из нержавеющей стали выше чугунных. Устанавливать их в квартире с централизованным обогревом не целесообразно, зато в частном доме они будут не только эффективно обогревать его, но и украшать интерьер.

Если предстоит замена старых чугунных радиаторов, то альтернативой им должны стать обогреватели либо с такими же параметрами, либо лучшими.

Разница между чугунными и биметаллическими батареями

Радиаторы, состоящие сразу из двух видов металлов, пришли на отечественный рынок из Италии и быстро покорили сердца потребителей, несмотря на свою высокую стоимость. Объяснить это можно одним словом: «надежность». Если выбирать, что лучше, чугунные батареи или биметаллические, то следует обратиться к сравнению их технических показателей:

• Строение:
• Чугунные конструкции теперь выглядят стильно, но так же собираются из секций, оснащенных довольно широким каналом для теплоносителя. Их вес стал значительно меньше (3.5 кг против 8 кг ранее), вид презентабельным, а надежность прежняя. На рынке представлены классические секционные модели и художественные, в стиле ретро. Последние очень дорогие, и в основном импортные.
• Биметаллические конструкции состоят из стального или медного сердечника с алюминиевым оребрением и корпусом. Теплоноситель соприкасается исключительно с нержавеющей сталью, что оберегает устройство от коррозии, а кожух обеспечивает высокую теплоотдачу. Весит подобный обогреватель немного, его легко монтировать, а дополнительные терморегуляторы позволяют следить за нагревом теплоносителя.
• Уровень теплоотдачи:
• Если решать, чугунные радиаторы или биметаллические лучше греют, то показатели у них будут примерно равны. Так теплоотдача у секции из чугуна колеблется от 100 Вт до 160 Вт. Многие потребители считают, что они слишком долго разогреваются, и они правы. При этом все забывают, что остывают эти батареи так же очень долго.
• Теплоотдача одной секции биметаллического радиатора составляет 150-200 Вт, что при мгновенном разогреве выводит этот тип обогревателей на лидирующие позиции.
• Рабочее давление:
• Хотя многолетний опыт эксплуатации чугунных батарей говорит о том, что они крепкие и надежные, это не совсем так, если дело касается высотных домов. Даже в пятиэтажках могут происходить гидроудары в отопительной системе достаточно сильные, что уж говорить о зданиях в 16 этажей и выше. Рабочее давление чугунных батарей равняется 9-12 атмосфер, чего может не хватить при резком подъеме давления, например, до 15 атмосфер. В этом случае, чугунные секции просто лопнут.
• Биметаллические радиаторы более надежные, так как их рабочее давление равно 25-40 атмосферам, а в некоторых моделях даже 100 атмосферам. В этом пункте конструкции из двух видов металла так же лидируют.
• Стойкость к теплоносителю:
• Чугун абсолютно «равнодушен» к качеству воду и ее кислотности. Не влияет на него и ее полный слив на летний период, но камешки, которые проносятся по системе, постепенно ослабляют чугун, источают его и выводят из строя. Процесс этот длительный, а если стенки радиатора достаточной толщины, то и вовсе бесконечный.
• Биметаллический радиатор слабее в этом отношении. Ему не страшен уровень кислотности воды, пока она есть в системе, но стоит ее слить, как через 2-3 недели соприкосновения с воздухом начинает появляться коррозия. В этом показателе биметалл проигрывает чугуну.
• По температурному режиму оба вида радиаторов хорошо переносят его перепады. Для чугуна максимальный нагрев воды +110, а для биметалла — +130 градусов.
• Сегодня можно встретить чугунные батареи, возраст которых перевалил отметку 100 лет, но в среднем срок эксплуатации у них 50 лет. Биметаллическим радиаторам производители устанавливают предел 25-30 лет, что меньше, чем у чугуна.

Биметаллические обогреватели – это лучший вариант замены старых батарей. В основных показателях они превосходят чугунные устройства, что гарантирует их эффективную работу в недружелюбной среде централизованного отопления. Кроме того, их намного проще монтировать, они легкие и не требуют дополнительного ухода.

Если вопрос в том, менять чугунные радиаторы на биметаллические или нет, то жильцам пятиэтажек это делать не обязательно, тем более что последние устройства в два раза дороже. Вот жителям высотных домов придется отказаться от чугунных батарей, так как они не выдержат нагрузки системы и дадут течь. В данном варианте, однозначно, лучше, чем биметаллические конструкции нет ничего.

Сравнение алюминиевых и чугунных радиаторов

Обогреватели из алюминия первыми пришли на смену чугун, но по своим параметрам больше подходят для автономных систем, чем централизованных. Спорить, какие радиаторы лучше, чугунные или алюминиевые бессмысленно, так как у них совершенно разные технические параметры.

• Теплоотдача алюминия значительно выше, чем чугуна. Обогреватели из него разогреваются мгновенно, тут же отдавая тепло помещению и экономя энергоресурсы. Чугуну требует время, чтобы «раскочегариться».
• Решать, чугунные или алюминиевые радиаторы, что лучше в условиях городской теплосети, это напрасная трата времени. Как правило, первые плохо переносят сильные гидроудары, хотя есть модели с достаточным уровнем рабочего давления. Но даже не это делает их уязвимыми в условиях центрального обогрева.
• Подверженность коррозии при повышенном уровне Ph воды не позволяет использовать их в системах, где его невозможно контролировать. Именно поэтому алюминиевые батареи устанавливаются в частных домах с автономным типом обогрева. В крайнем случае, в подобной системе можно установить фильтр, чего не сделаешь в многоэтажке. Для чугунных батарей качество теплоносителя не имеет значение, так как этот металл устойчив к повышенной кислотности воды.

Когда дело касается монтажа, вопрос, что лучше, чугунная или алюминиевая батарея, не требует ответа. Достаточно попробовать поднять каждый из радиаторов и убедиться, что алюминиевые конструкции можно установить самостоятельно, тогда как для чугунных – потребуется не одна пара сильных рук.

Подводя итоги, можно сказать, в пятиэтажках – лучшие чугунные батареи, тогда как для высотных зданий единственной альтернативой являются биметаллические аналоги. Что касается автономных отопительных систем, то им подходят, как стальные, так и алюминиевые радиаторы, так что потребитель должен сам определять, какие из них ему больше подходят по цене и по качеству.

Рекомендуем:

• Установка чугунных радиаторов отопления: последовательность монтажа, схемы подключения, крепление к стене
• Медно-алюминиевые радиаторы отопления: преимущества обогревателей, модели батарей (ребристые, секционные, литые, монолитные и трубчатые), электрическое отопительное устройство из алюминия
• Регулятор температуры прямого действия: устройство и конструкция, принцип действия, сфера применения автоматического терморегулятора для радиаторов
• Стальной панельный радиатор Kermi: модельный ряд, технические характеристики, особенности установки и ухода, а также схема нижнего подключения Керми fko и информация о торговой марке

Чугунные или алюминиевые радиаторы. Какие где лучше ставить?

Вечные муки выбора приборов отопления. Рынок наводнили дешевые алюминиевые радиаторы, которые, казалось бы, во всем лучше чугунных. Но остаются приверженцы чугунных радиаторов, считающие их максимально надежными. И с их мнением можно согласиться. Давайте разбираться, кто прав, а кто все же ошибается.

Алюминиевые радиаторы. Что такое?

Алюминиевые радиаторы делаются двумя способами:

• метод литья;
• Метод экструзии.

При первом методе секции отливаются отдельно, в расплавленный алюминий добавляется кремний (не более 13%), получается силумин. Панели из этого сплава имеют неплохой коэффициент прочности, способны выдержать до 17 атмосфер. Стенки пластин делают толще, трубки шире, чтобы вода беспрепятственно по ним циркулировала. Производители в Европе и России делают сплав, который обладает большим запасом резистентности по отношению к коррозии. Такие радиаторы чаще всего можно встретить в магазинах, они пользуются наибольшим спросом.

Экструзия – это вдавливание вязкой массы в заготовленную форму. Метод позволяет создавать отдельные фрагменты батареи, которые потом друг с другом монтируются. Данная технология дает возможность создавать только вертикальные элементы. Коллекторы делаются из силумина.

Выгода при применении экструзии:

1. Простота технологии;
2. Невысокая цена
3. Изделия имеют приемлемый коэффициент прочности.

Также делаются нагревательные приборы из анодированных составов, то есть применяется алюминий высокой очистки, к нему применяется технология анодного оксидирования, которая радикально видоизменяет структуру материала, что позволяет хорошо противостоять коррозии.

Отдельные узлы соединяются резиновыми элементами. Анодированные алюминиевые радиаторы имеют более высокую теплоотдачу. Рабочее давление они могут выдерживать до 72 атмосфер. Единственный недостаток этих нагревательных приборов – это высока цена.

Средний срок службы алюминиевых батарей – это два десятка лет. Рекомендуется раз в годе делать профилактический осмотр нагревательного прибора. Характеристики:

1. Межосевое расстояние не более 520 мм;
2. Штатное давление до 16,5 атм.;
3. Мощность тепловая до 214 Вт;
4. Одна секция весит не более 1,5 кг.;
5. Предельная температура не выше 108 градусов.

Тестовые испытания этих изделия проводятся при 30 атмосферах, рабочее давление в алюминиевых батареях в России не превышает 20 атмосфер. Выпускаются различные модели, наиболее популярные:

• TANGO;
• OPERA;
• ALUX;
• RIFAR

Чугунные. Что такое?

Чугунные радиаторы подобно конструктору «Лего» составляются в блоки. На стыки накладываются специальные пренитовые прокладки. Секции дифференцируются на одноканальные и двухканальные, их количество прямо пропорционально площади помещения. Чугунные батареи имеют замечательное качество, они могут служить долгие десятилетия, при этом не ржаветь и не истончаться. Чугун является нейтральным материалом, он и не подвержен коррозии.

Рабочее давление чугунный радиатор выдерживает от 9 атмосфер, прекрасно выдерживает резкие механические нагрузки и гидроипульсы. Батареи из чугуна могут функционировать более ста лет и будут выглядеть ка новые. Еще одно из достоинств таких изделий – это их невысокая цена.

Чугунные блоки лучше всего монтировать до начала отопительного сезона, процесс этот достаточно трудоемкий, одна секция может весть от 5 до 8 кг. Одноканальные радиаторы ставятся в технических помещениях или панельных домах. Двухканальные блоки чаще всего можно встретить в частных домовладениях.

При монтаже чугунных радиаторов оставляется обязательно зазор между полом и стенам, это требуют правила противопожарной безопасности.

Во время монтажа:

• сливается жидкость,
• с помощью крана Маевского стравливается лишний воздух;
• ставится запорная арматура, чтобы можно было делать автономно профилактический ремонт.

Современные производители прекрасно понимают ценность чугуна как материала, поэтому налажен выпуск декоративных чугунных моделей. Подобный товар пользуется устойчивым спросом

Основные отличия батарей

В теплоцентралях существует два типа давления:

1. Рабочее.
2. Опрессовочное.

Последнее всегда имеет более высокие показатели. Для алюминиевых радиаторов рабочее давление считается до 16 атмосфер, что соответствует рабочим показателям в сетях тепловых. Иногда давление может достигать до 28 атмосфер, что является критичным значением для алюминиевых радиаторов. Использовать их в многоквартирных домах специалисты не рекомендуют. Не только из-за давления, но и из-за особенностей теплоносителя. В частных домовладениях давление в котле не превышает обычно 1,5 атмосфер, поэтому алюминиевые радиаторы более предпочтительны.

Опрессовочное давление более актуально, знать о его существовании необходимо. Перед началом отопительного сезона рекомендуется протестировать герметичность всей системы. На профессиональном языке этот процесс называется: опрессовыванием. То есть при более высоком давлении (1,5-2 раза) через радиаторы прогонят воду.

В частных домах давление в отопительной системе объективно ниже. В многоэтажных домах, чтобы вода поднялась на высоту десяти метров (трехэтажный дом) требуется давление в одну атмосферу.

Коммунальные службы не всегда придерживаются ГОСТов, иногда давление «скачет» в больших диапазонах, поэтому покупать батареи лучше с запасом

Производители часто указывают различные единицы измерения в ТТХ. Один бар соответствует одной атмосфере, если расчет идет в мегапаскалях, то, чтобы перевести их в привычные атмосферы, требуется умножить на коэффициент 10. Пример: 1,3 мегапаскаля соответствует 13 атмосферам.

Половина тепла, которые отдают алюминиевые радиаторы – это так называемые тепловые лучи. Остальное тепло – это конвекционные потоки, они генерируется при перемещении воздушных масс снизу вверх. Такая конструкция эффективно повышает теплоотдачу.

Теплоотдача меряется в ваттах, у алюминиевой батареи с осью до полуметра теплоотдача может составлять до 155 ватт. Алюминиевые батареи имеют высокую теплоотдачу, по этому показателю они опережают чугунные.

Чугунные радиаторы во многом зависят от модели батареи. Во времена Советского Союза чугунные батареи занимали до 90% рынка, особенно была популярна конструкция: Р140.

1. Мощность такого изделия составляла от 0,122 до 0,165.
2. Средний вес в пределах 7,5 кг.
3. Площадь поверхности 0,25 кв. метра
4. Функциональное давление 9,2 атм.

Чтобы в помещении была приемлемая температура в зимнее время, учитывать следует, что на один метр квадратный требуется 140 ватт мощности (если есть одно окно и стена одно наружная). Температура батареи должна быть не ниже 65 градусов. Если помещение слишком большое, то на десять квадратных метров потребуется около 1,5 кВт мощности. Цифры все даны для ориентира. Более точные вы можете получить при помощи тепло расчётов.

Старые чугунные батареи работают исправно, но выглядят они несовременно. Нередко нагревательные приборы закрывают специальными решетками или экранами. Выпускаются также и современные модификации, которые обладают современным внешним видом. Особенно интересны изделия завода ЧМ в городе Чебоксары.

Пример:

1. ЧМ-1: глубина до 72 см, мощность 0,076 до 0,12 квт, вес одной секции 4,2 кг. Выдерживает давление до 9 атм.
2. ЧМ – 2 выдерживает давление тоже в девять атмосфер. Глубина до 1,1 метра, мощность 0,1082-0,143 квт. Одна секция весит приблизительно до 6 кг.

Интересные модели (МС-110) производит завод Сетехлит, радиаторы компактны и легко умещаются в различные проемы.

Чугунные радиаторы выпускаются в Турции, Чехии и Китае. Есть очень привлекательные модели, которые выглядят ультрасовременно. Пример: компания Conner делает модель «Модерн»: имеет глубину всего 82 см, выдерживает давление до 12,2 атм., а мощность от 0,122 до 1,52 КВТ. Вес одной секции не превышает 5,5 кг.

Что лучше сегодня использовать?

Чугунные радиаторы надежны, если их правильно разместить, то про них можно «забыть» работать они исправно будут очень долго. Многое зависит от характера помещений. Если приходится монтировать отопление в апартаменты в пятизвездочной гостинице, то секционные чугунные батареи «гармошка» будут смотреться аляповато. С другой стороны, если поставить чугунные обогреватели современные, закрыть их декоративным экраном, то такая компоновка может быть удачной.

Радиаторы из алюминия имеют немало достоинств:

1. Облают высокой теплоотдачей.
2. Тепловые приборы экономичны.
3. Легко монтировать, имеют небольшой вес.
4. Стоят сравнительно недорого.
5. Выглядят эстетически привлекательно.

Из недостатков можно упомянуть:

1. Возможна протечка на стыках.
2. Не всегда тепло распределяется одним фронтом.
3. Срок службы ограничен.
4. Необходимо делать профилактический ремонт довольно часто.
5. Иногда возникают воздушные «подушки».
6. Алюминий подвержен коррозии, требуется специальная обработка.

Последний пункт представляется самым проблемным, если техническая вода внутри батареи насыщена щелочными элементами, то происходит ускоренный износ теплового блока. Еще один недостаток: алюминиевые радиаторы не обладают большим запасом прочности, при скачке давления в тепловых контурах, могут возникать аварийные ситуации. Вот почему такие радиаторы ставят в основном в частных домах, а чугунные используют в центральном отоплении.

Если в центральном отоплении вы не хотите использовать чугунные батареи, то можно рассмотреть вариант биметаллических. По сути это те же алюминиевые радиаторы, только со специальной стальной трубкой внутри.

В частных домах использование чугунных радиаторах нецелесообразно. Смело рассматривайте алюминиевые модели. Они современнее, обладают лучшей теплоотдачей и равномернее распределяют тепло в помещении.

В плане затрат на отопление, разницы между чугунными и алюминиевыми радиаторами по сути нет.

Читайте так же:

инструкция по выбору, какой лучше, видео и фото

Отопление – одна из важнейших систем жизнеобеспечения, особенно в нашей стране, где холода властвуют по шесть и более месяцев в году. От него зависит насколько комфортным и уютным будет наше жилище на протяжении осенне-зимнего периода. И тут уже важен вопрос, из каких материалов выбраны отопительные приборы.

Два металла, которые уникальный каждый сам по себе, соперничают на рынке отопительных услуг

Предложения рынка теплотехники

В отопительной системе важен каждый ее элемент:

• Узел подачи теплоносителя в сеть.
• Схема разводки трубопроводов, подающих и обратных.
• Отопительные приборы – радиаторы.
• Способ циркуляции теплоносителя.

Жители многоэтажек, получая квартиры с готовым отоплением не задумываются, как приходит тепло в их дома. Может только по истечении десятков лет, когда система отопления начинает давать сбои.

А при частном строительстве все вопросы по обогреву дома решаются владельцем. И один из важнейших – это выбор отопительных приборов. Если вы хотите узнать, какие радиаторы отопления лучше – чугун или алюминий, то стоит разобраться с особенностями каждого определенного варианта.

Современный ассортимент радиаторов существенно пополнился за последние десятилетия. Сегодня потребителю предлагается широкий спектр отопительных приборов по всем направлениям:

Полезная табличка для всех тех, кто собирается обустраивать отопительную систему

1. Материалу изготовления:
   • Чугунные.
   • Стальные.
   • Алюминиевые.
   • Биметаллические.
2. Форме исполнения:
   • Панельные (плоские).
   • Секционные.
   • Трубчатые.
3. Габаритам:
   • Низкие от 150 мм до 450 мм.
   • Высокие (более 450 мм).
4. Месту и возможности установки:
   • Настенные.
   • Напольные.
   • Скрытые.

Все характеристики кроме первой имеют отношение больше к эстетике помещений и служат для максимального слияния с общим дизайном.

Наибольшее значение по части эффективности работы в конкретной системе отопления имеет металл, из которого изготовлена батарея. Вот почему первоочередной вопрос при проектировании отопления, что лучше алюминиевые или чугунные радиаторы.

Чугунные приборы отопления

Традиционно лучшим выбором среди радиаторов считались чугунные батареи привычные для большинства наших сограждан. Оно и понятно, ведь с них и начиналась история отопления.

Чугунная батарея тяжело вписывается в интерьер, особенно это отчетливо проявляется на кухне

Не лишним будет еще раз перечислить все преимущества чугунных батарей:

• Высокая коррозионная стойкость. Чугун слабо активен к агрессивному воздействию кислот и щелочей.
• Чугун не подвержен механическому износу от абразивных примесей в теплоносителе.

Совет!
Из этих соображений чугунные радиаторы рекомендуется устанавливать в централизованных отопительных системах, где теплоноситель имеет весьма сомнительное качество.

• Вышеуказанные свойства обеспечивают чугунным приборам отопления гарантированный срок эффективной службы 30 лет.

Интересно!
Многие из нас по опыту могут засвидетельствовать 40 -летнюю и старше бесперебойную эксплуатацию чугунных радиаторов, конечно же, при надлежащем уходе.

• Долгое сохранение тепла и отдача его в пространство помещения при отключении подачи горячей воды (теплоносителя).
• Сравнительно невысокая стоимость батарей.

Слабые стороны также имеются:

С помощью подобных креплений, показанных на фото, установка чугунных изделий облегчается в несколько раз

• Большой вес конструкций, затрудняющий монтаж своими руками.
• Громоздкость батарей.
• Не совсем привлекательный внешний вид, трудно совместимый с современными стилями дизайна.

Небольшая поправка – в последние годы стали выпускать изящные радиаторы из чугуна, вот только и стоимость на них значительно выросла

• Высокая тепловая инертность чугунных приборов не позволяет использовать их в системах отопления регулируемых автоматически.

Алюминиевые радиаторы отопления

Стремительно набирая популярность на отечественном рынке теплотехники, первыми альтернативными чугуну и стали появились алюминиевые приборы. Эстетически привлекательный внешний вид алюминиевых батарей сразу изменил наше представление о возможностях участия отопительной системы в дизайне помещений.

Алюминиевые батареи имеют нейтральный внешний вид, который легко гармонирует с любым интерьером

К сведению!
Доступная инструкция подключения и монтажа позволяет собственноручно собрать внутридомовую сеть отопления из алюминиевых радиаторов без приложения титанических усилий.

Почти плоские и легкие батареи из алюминия выпускаются двумя способами:

1. Экструзии, то есть, проще говоря, выдавливания.
   Таким образом, изготавливаются отдельные элементы радиатора (коллектор и секции), которые затем собираются в единую конструкцию с прессованием.
2. Литья под высоким давлением.
   Толстые стенки такого прибора отличаются высокой прочностью и способны справляться с рабочим давлением в отопительной системе от 6 до 16 атмосфер. К тому же такой метод изготовления позволяет выпускать изделия разнообразных форм.

Всем алюминиевым приборам отопления характерны следующие особенности:

• Очень высокая теплоотдача.
• Краткосрочный этап разогрева.
• Небольшой объем и в связи с этим экономичность системы (для наполнения требуется меньше воды).

Важно!
Одна секция алюминиевой батареи наполняется лишь 700-1000 мл воды.
Этот параметр для чугунной секции радиатора больше почти в четыре раза.

Достоинство алюминиевых моделей – простой способ «пробить» стояк, избавиться от воздушных пробок и просто слить грязь

• Малый вес и габариты облегчают монтаж своими руками.
• Такие батареи хорошо работают в системах с автоматическим регулированием.
• Цена алюминиевых батарей напрямую зависит от параметров рабочего давления, на которые она рассчитана. С повышением давления возрастает и стоимость прибора.

К недостаткам алюминиевых радиаторов относятся:

• Повышенная склонность к коррозии.

Совет!
Алюминий сразу вступает во взаимодействие с медными и медь содержащими трубами и фитингами, поэтому лучше использовать сталь или нержавейку.

• Также высокие требования предъявляются к качеству теплоносителя (определенная кислотность и очистка от механических загрязнений).
• Слабая сопротивляемость механическому воздействию ударного типа.

Удобство современных моделей батарей – возможность выбрать количество секций и предотвратить переплату за коммунальные услуги

Взвешиваем за и против

Резюмируем полученную информацию для того чтобы решить какой радиатор лучше алюминиевый или чугунный:

1. Для систем центрального отопления в городских условиях наиболее подходящими оказываются чугунные батареи.
2. Нежелательно использовать алюминиевые приборы отопления в многоквартирных домах с центральным отоплением по следующим пунктам:

Они уязвимы к:

• Гидро- и пневмоударам, нередко возникающим при запуске централизованной отопительной системы.
• Скачкам давления (особенно в сторону повышения) характерным для этих систем.

3. Химическая активность алюминия и податливость к механическому воздействию абразивными примесями в теплоносителе требует серьезной водоподготовки.

В условиях частного домостроения, где в замкнутом цикле автономной отопительной системы просто обеспечить высокий уровень очистки воды, алюминиевые приборы окажутся очень даже кстати. К тому же это будет способствовать сокращению необходимого количества теплоносителя.

Надеемся, ознакомившись с этим материалом, домовладельцам будет немного проще решать, какой радиатор лучше алюминиевый или чугунный выбрать для конкретного случая.

Биметаллические радиаторы

Не стоит ограничивать свой выбор и рассматривать только алюминиевые или чугунные радиаторы отопления. Есть универсальный тип радиаторов, которые подходят для различных видов отопительных систем – биметаллические. Эти батареи удачно соединяют в себе наилучшие качества все известных радиаторов.

Вывод

Мы постарались дать как можно больше информации о том, какой же из представленных вариантов наиболее подойдет для жилого помещения. Но не стоит путать, что преимущества определенного вида становятся недостатками в самых различных ситуациях, важно учесть множество нюансов, вплоть до размеров отапливаемой площади.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Какие радиаторы отопления выбрать: чугунные, стальные или алюминиевые? | 5energy

В нашем холодном климате физически невозможно прожить без полноценных радиаторов отопления. Радиаторы встречаются разные – стальные, чугунные, алюминиевые и биметалличие. Но если брать во внимание дешевизну и долговечность эксплуатации, то в этом списке лидируют чугунные и алюминиевые радиаторы, которые можно свободно купить практически в любом магазине сантехники.

Чугунные батареи

Радиаторы из серого чугуна, в которых содержится исключительно большой процент углерода (более 2 процентов), способны с легкостью выдерживать воздействие самого жесткого теплоносителя, в котором растворен кислород, вызывающий ускоренную коррозию практически любого металла, кроме чугуна. 

Пусть чугунный сплав и отличается хрупкостью, но он долго служит и отличается неплохой теплопроводностью – одна секция МС-140 с видимой легкостью способна прогреть не менее 2 м² жилья в течение получаса, если температура теплоносителя окажется достаточно высокой – не мене 65 градусов. Точно зная, сколько греет каждая секция, покупатель может точно рассчитать мощность всего радиатора. Открывать форточки или устанавливать весьма дорогостоящие двухтрубные системы отопления, не придется. Подробнее об установке чугунного радиатора, читайте на нашем блоге. 

Плюсы:

• беспроблемная эксплуатация 50 лет и выше
• стабильная работа независимо от типа теплоносителя
• высокая теплоотдача, за счет большой вместительности теплоносителя, будь то води ли антифриз
• менее восприимчивый к высокой кислотности воды

Алюминиевый радиатор

Если скорость прогрева вышеуказанных радиаторов окажется высокой, разумно купить алюминиевые версии. Последние отличны предельно высокой теплопроводностью, имеют низкий объем, что позволяет на практике задействовать минимальное количество теплоносителя от газового котла. Зависимость здесь прямая – чем меньше окажется общий объем контура системы отопления, тем меньше газовому котлу придется сжигать дорогостоящее газовое топливо. Стоит купить алюминиевые радиаторы, грамотно установить к пластиковым трубам отопления (о видах труб, их преимуществах и недостатках читайте в вышеуказанной статье) через американку или адаптер, как можно смело считать, что они окупятся уже в первый отопительный сезон.

К очевидным плюсам алюминиевых радиаторов нужно записать предельно высокий ресурс эксплуатации, поскольку с внутренней стороны они непременно покрываются особо прочной антикоррозийной поверхностью прямо при изготовлении. Это важно, если в отопительном контуре имеются медные отводы или полуотводы, вызывающие ускоренную электрохимическую коррозию алюминия. Но если купить современную версию алюминиевого радиатора с вышеуказанным защитным покрытием, то можно смело считать, что они прослужат не считанные годы, а десятки лет.

Плюсы:

• радиаторы выглядят более эстетично в современном дизайне
• экономия теплоносителя (в одной секции до 0.5 л)
• низкая инерция материала (быстрый нагрев/охлаждение)
• небольшой вес
• относительно невысокая стоимость

Стальной радиатор

Стальной радиаторы появились более десяти лет назад. Основная идея — объединить между собой конвектор и радиатор. В отличие от чугунных, стальные радиаторы используют намного меньше теплоносителя, но благодаря своей конструкции, ничуть не уступает по эффективности. Это основное преимущество стальных радиаторов.

Работая по принципу конвектора, стальные радиаторы позволяют достичь КПД до 90%. Также, стоит отметить классический стиль, который в своем большинстве не сильно выделяется на фоне современных дизайн интерьеров.

К сожалению, данный тип радиаторов не обделен недостатками. Стальные радиаторы нельзя оставлять без теплоносителя, так внутри достаточно быстро может образоваться коррозия. Также не желательная эксплуатация стальных радиаторов в случае использования централизованных систем отопления, введу несовместимости данного типа радиаторов с высоким давлением.

Биметаллические радиаторы 

Несмотря на свою новизну, биметаллические радиаторы заняли одну из лидирующих позиций. Благодаря исследованиям было выяснено, что для транспортировки теплопроводника намного эффективнее использовать стальные трубы. В то же время, для отдачи тепла намного эффективнее использовать алюминиевые панели. 

Благодаря комбинации лучших качеств каждого из материалов, получилось сделать более эффективные биметаллические радиаторы. 

Кроме того, алюминиевые панели выглядят более современно. Вес конечного радиатора ниже тех же чугунных, что является одним из дополнительных преимуществ такой конструкции.

На изображении показан принцип строения биметаллических радиаторов. 

Конечно же, все достаточно индивидуально. И алюминиевые и чугунные батареи по своему хороши и плохи одновременно. Для кого-то главное — дешевизна и эффективность, для других намного важнее эстетика. Но любую, даже самую некрасивую батарею можно преобразить/спрятать с помощью декоративных панелей. О том, как сделать декоративную панель, которая кроме всего прочего будет направлять тепло туда, куда нужно, читайте в нашем блоге. Для частных домов разумным компромиссом могут стать стальные радиаторы. Но все же, решать только вам. 

алюминиевых батарей | Аккумулятор Future

• Литий-ионные батареи устаревают как по экологическим причинам, так и по причине их склонности к возгоранию.
• Работая над заменой, исследователи разработали новую концепцию алюминиево-ионной батареи.
• До того, как алюминиево-ионные батареи станут коммерчески доступными, предстоит пройти долгий путь, но их конструкция решает основные проблемы хранения энергии.

---

От смартфонов до электромобилей многое зависит от будущих разработок аккумуляторов.Хотя литий-ионные батареи стали стандартными, их дальнейшее развитие представляется нестабильным по ряду причин. Даже создатель литий-ионной батареи считает, что ее нужно менять.

Теперь исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Национального института химии в Словении сделали то, что, по их мнению, является крупным прорывом в возможной замене: алюминиево-ионные батареи.

Батареи состоят из анода, отрицательного электрода и катода, положительного электрода.Согласно пресс-релизу команды, новая батарея будет иметь «вдвое большую удельную энергию, чем предыдущие версии, будет сделана из большого количества материалов и может привести к снижению производственных затрат и снижению воздействия на окружающую среду».

В то время как в предыдущих концепциях алюминиево-ионных аккумуляторов в качестве катода использовался графит, обеспечивающий низкое производство энергии, команда заменила его на органический наноструктурированный катод, сделанный из молекулы антрахинона на основе углерода.

«Материальные затраты и воздействие на окружающую среду, которые мы предполагаем в рамках нашей новой концепции, намного ниже, чем то, что мы видим сегодня, что делает их пригодными для крупномасштабного использования, например, для парков солнечных батарей или хранения энергии ветра», — говорит Патрик Йоханссон, профессор кафедры физики Чалмерса, в заявлении для прессы.«Кроме того, наша новая концепция батарей имеет вдвое большую плотность энергии по сравнению с алюминиевыми батареями, которые сегодня являются« самыми современными »».

Наличие органической молекулы в катодном материале позволило бы накапливать положительные носители заряда из электролита, катализатор, который делает батарею проводящей. Ионы смогут свободно перемещаться между двумя электродами батареи, что сделает возможным хранение более высокой плотности.

«Поскольку новый катодный материал позволяет использовать более подходящий носитель заряда, батареи могут лучше использовать потенциал алюминия», — говорит исследователь Чалмерса Никлас Линдал.«Сейчас мы продолжаем работу, ища еще лучший электролит. Текущая версия содержит хлор — мы хотим от него избавиться».

Команде предстоит долгий путь. В настоящее время на коммерческом рынке представлено большое количество алюминиево-ионных аккумуляторов с нулевым содержанием тепла, и все, от сохранения тепла до размера, мешающего повседневному использованию. Но может ли этот дизайн быть планом на будущее?

«Конечно, мы надеемся, что они смогут», — говорит Йоханссон.

«Но, прежде всего, они могут дополнять друг друга, гарантируя, что литий-ионные батареи используются только там, где это строго необходимо.Пока плотность энергии алюминиевых батарей вдвое меньше, чем у литий-ионных батарей, но наша долгосрочная цель — добиться такой же плотности энергии. Еще предстоит работа с электролитом и разработка лучших механизмов зарядки, но алюминий в принципе является значительно лучшим носителем заряда, чем литий, поскольку он многовалентен, а это означает, что каждый ион «компенсирует» несколько электронов. Кроме того, батареи могут быть значительно менее вредными для окружающей среды.«

Алюминий — не единственный материал, который ученые всего мира рассматривают в качестве замены. Группа ученых в Индии убеждена, что будущая батарея связана со свинцом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Обзор текущего прогресса в неводных алюминиевых батареях

Основные моменты

•

Алюминиевые батареи и их исследования оправданы в контексте других электрохимических систем хранения энергии.

•

Приведено подробное объяснение различных механизмов работы неводных алюминиевых батарей.

•

Объясняется химический состав наиболее распространенного электролита, AlCl ₃ — [EMIm] Cl.

•

Рассмотрены характеристики осаждения / растворения алюминия.

•

Предпринята попытка исчерпывающего обзора положительных электродов.

Abstract

Исследования алюминиевых батарей быстро набирают обороты как потенциальная альтернатива общепринятым химическим соединениям батарей, таким как ионно-литиевые. Алюминий в изобилии, пригоден для вторичной переработки, и благодаря своей трехэлектронной окислительно-восстановительной реакции он предлагает потенциал для высокой удельной энергии и мощности. Его также можно использовать в качестве металлического отрицательного электрода из-за отсутствия дендритов в соответствующих условиях в ионно-жидких электролитах при комнатной температуре. С этими электролитами также может быть предусмотрена батарея, полностью состоящая из множества элементов.Однако для того, чтобы коммерциализировать алюминиевые батареи, исследователи все еще должны преодолеть огромные проблемы, потому что ни один материал положительного электрода еще не продемонстрировал эффективного обратимого накопления ионов алюминия. Этот обзорный документ представляет собой критическое резюме исследований на сегодняшний день. Мы представляем обсуждение химического состава электролитов, поведения алюминия при осаждении и растворении, а также различных катодных материалов, которые были опробованы. Мы также рассматриваем неводные алюминиевые батареи в контексте других аккумуляторных систем и даем представление о будущих направлениях исследований и потенциальных применениях в будущем.Используя четкие графики для объяснения различных концепций, мы хотим, чтобы этот обзор предоставил широкое и четкое введение в эту область для исследователей, плохо знакомых с этой областью.

Ключевые слова

Алюминий

Аккумулятор

Ионная жидкость

Поли (3,4-этилендиокситиофен) (ПЭДОТ)

Перезаряжаемый / вторичный

Устойчивый

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2020 Автор (s ). Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Заряд в секундах, за последние месяцы

(Pocket-lint). Хотя смартфоны, умные дома и даже умные носимые устройства становятся все более совершенными, они все еще ограничены мощностью.Аккумулятор не совершенствовался десятилетиями. Но мы находимся на пороге революции власти.

Крупные технологические и автомобильные компании слишком осведомлены об ограничениях литий-ионных аккумуляторов. В то время как чипы и операционные системы становятся более эффективными для экономии энергии, мы все еще рассматриваем только один или два дня использования смартфона, прежде чем потребуется подзарядка.

Хотя может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем прожить неделю жизни наших телефонов, разработка идет хорошо. Мы собрали все лучшие открытия в области аккумуляторов, которые могут быть с нами в ближайшее время, от беспроводной зарядки до сверхбыстрой 30-секундной подзарядки.Надеюсь, скоро вы увидите эту технологию в своих гаджетах.

Маркус Фолино / Технологический университет Чалмерса

Структурные батареи могут привести к созданию сверхлегких электромобилей

Исследования, проведенные в Технологическом университете Чалмерса, уже много лет рассматривают возможность использования батареи не только в качестве источника энергии, но и в качестве структурного компонента. Преимущество этого предложения состоит в том, что продукт может уменьшить количество структурных компонентов, потому что батарея обладает достаточной силой для выполнения этих задач. Используя углеродное волокно в качестве отрицательного электрода, а в качестве положительного — фосфат лития-железа, последняя батарея имеет жесткость 25 ГПа, хотя есть еще кое-что, чтобы увеличить энергоемкость.

NAWA Technologies

Вертикально выровненный электрод из углеродных нанотрубок

NAWA Technologies разработала и запатентовала сверхбыстрый углеродный электрод, который, по ее словам, изменил правила игры на рынке аккумуляторов. В нем используется конструкция с вертикально расположенными углеродными нанотрубками (VACNT), и NAWA заявляет, что он может увеличить мощность батареи в десять раз, увеличить запас энергии в три раза и увеличить срок службы батареи в пять раз. Компания считает, что электромобили являются основным бенефициаром, сокращая углеродный след и стоимость производства аккумуляторов, одновременно повышая производительность.NAWA заявляет, что дальность действия 1000 км может стать нормой, а время зарядки сокращено до 5 минут, чтобы достичь 80 процентов. Технология может быть запущена в производство уже в 2023 году.

Литий-ионная батарея без кобальта

Исследователи из Техасского университета разработали литий-ионную батарею, в которой в качестве катода не используется кобальт. Вместо этого он переключился на высокий процент никеля (89 процентов), используя марганец и алюминий в качестве других ингредиентов. «Кобальт — наименее распространенный и самый дорогой компонент в катодах аккумуляторных батарей», — сказал профессор Арумугам Мантирам, профессор кафедры машиностроения Уолкера и директор Техасского института материалов.«И мы полностью устраняем это». Команда говорит, что с помощью этого решения они преодолели общие проблемы, обеспечив длительный срок службы батареи и равномерное распределение ионов.

SVOLT представляет батареи для электромобилей, не содержащие кобальта.

Несмотря на то, что свойства электромобилей по снижению выбросов широко распространены, все еще существуют разногласия по поводу аккумуляторов, особенно по поводу использования металлов, таких как кобальт. Компания SVOLT, штаб-квартира которой находится в Чанчжоу, Китай, объявила о производстве безкобальтовых батарей, предназначенных для рынка электромобилей.Помимо сокращения содержания редкоземельных металлов, компания заявляет, что они обладают более высокой плотностью энергии, что может привести к дальности действия до 800 км (500 миль) для электромобилей, а также продлить срок службы батареи и повысить безопасность. Мы не знаем, где именно мы увидим эти батареи, но компания подтвердила, что работает с крупным европейским производителем.

Тимо Иконен, Университет Восточной Финляндии

На шаг ближе к литий-ионным батареям с кремниевым анодом

Стремясь решить проблему нестабильного кремния в литий-ионных батареях, исследователи из Университета Восточной Финляндии разработали метод производства гибридного анода. , используя микрочастицы мезопористого кремния и углеродные нанотрубки.В конечном итоге цель состоит в том, чтобы заменить графит в качестве анода в батареях и использовать кремний, емкость которого в десять раз больше. Использование этого гибридного материала улучшает характеристики батареи, в то время как силиконовый материал устойчиво производится из золы ячменной шелухи.

Университет Монаша

Литий-серные аккумуляторы могут превзойти литий-ионные и снизить воздействие на окружающую среду

Исследователи из Университета Монаша разработали литий-серные аккумуляторы, способные питать смартфон в течение 5 дней, превосходя литий-ионные.Исследователи изготовили эту батарею, имеют патенты и интерес производителей. У группы есть финансирование для дальнейших исследований в 2020 году, заявив, что дальнейшие исследования автомобилей и использования сетей будут продолжены.

Утверждается, что новая технология аккумуляторов оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем литий-ионные, и снижает производственные затраты, при этом предлагая возможность питания автомобиля на 1000 км (620 миль) или смартфона в течение 5 дней.

Аккумулятор IBM получен из морской воды и превосходит литий-ионный

IBM Research сообщает, что обнаружила новый химический состав аккумулятора, который не содержит тяжелых металлов, таких как никель и кобальт, и потенциально может превзойти литий-ионные.IBM Research утверждает, что этот химический состав никогда раньше не использовался в комбинации в батарее и что материалы можно извлекать из морской воды.

Производительность аккумулятора многообещающая, и IBM Research утверждает, что он может превзойти литий-ионный в ряде различных областей — он дешевле в производстве, он может заряжаться быстрее, чем литий-ионный, и может иметь как более высокую мощность. и плотности энергии. Все это доступно в аккумуляторе с низкой горючестью электролитов.

IBM Research отмечает, что эти преимущества сделают ее новую технологию аккумуляторов подходящей для электромобилей, и вместе с Mercedes-Benz, среди прочих, компания работает над превращением этой технологии в жизнеспособную коммерческую батарею.

Panasonic

Система управления батареями Panasonic

Хотя литий-ионные батареи повсюду и их количество растет, управление этими батареями, в том числе определение того, когда у них закончился срок службы, затруднено.Panasonic, работая с профессором Масахиро Фукуи из Университета Рицумейкан, разработала новую технологию управления батареями, которая упростит мониторинг батарей и определение остаточной стоимости литий-ионных в них.

Panasonic заявляет, что ее новую технологию можно легко применить с изменением системы управления батареями, что упростит мониторинг и оценку батарей с несколькими составными ячейками, которые вы можете найти в электромобиле. Panasonic сообщает, что эта система поможет продвинуться в направлении устойчивого развития, поскольку сможет лучше управлять повторным использованием и переработкой литий-ионных аккумуляторов.

Асимметричная модуляция температуры

Исследования продемонстрировали метод зарядки, который приближает нас на шаг ближе к экстремально быстрой зарядке — XFC — который направлен на обеспечение 200 миль пробега электромобиля примерно за 10 минут с зарядкой 400 кВт. Одна из проблем с зарядкой — это литиевая гальваника в батареях, поэтому метод асимметричной температурной модуляции заряжает при более высокой температуре, чтобы уменьшить гальванику, но ограничивает это до 10-минутных циклов, избегая роста межфазной границы твердого электролита, что может сократить срок службы батареи.Сообщается, что этот метод снижает деградацию батареи, позволяя заряжать XFC.

Pocket-lint

Песочная батарея увеличивает время автономной работы в три раза

В этом альтернативном типе литий-ионной батареи используется кремний для достижения в три раза большей производительности, чем у нынешних графитовых литий-ионных батарей. Батарея по-прежнему литий-ионная, как и в вашем смартфоне, но в анодах используется кремний вместо графита.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде какое-то время занимались нанокремнием, но он слишком быстро разлагается и его трудно производить в больших количествах.С помощью песка его можно очистить, измельчить в порошок, затем измельчить с солью и магнием перед нагреванием для удаления кислорода, что приведет к получению чистого кремния. Он пористый и трехмерный, что помогает повысить производительность и, возможно, продлить срок службы батарей. Изначально мы начали это исследование в 2014 году, и теперь оно приносит свои плоды.

Silanano — стартап в области аккумуляторных технологий, который выводит эту технологию на рынок и получил большие инвестиции от таких компаний, как Daimler и BMW. Компания заявляет, что ее решение можно использовать в существующем производстве литий-ионных аккумуляторов, поэтому оно настроено на масштабируемое развертывание, обещая прирост производительности аккумулятора на 20% сейчас или на 40% в ближайшем будущем.

Захват энергии от Wi-Fi

Хотя беспроводная индукционная зарядка является обычным явлением, возможность захвата энергии от Wi-Fi или других электромагнитных волн остается проблемой. Однако группа исследователей разработала ректенну (антенну, собирающую радиоволны), которая представляет собой всего лишь несколько атомов, что делает ее невероятно гибкой.

Идея состоит в том, что устройства могут включать в себя эту ректенну на основе дисульфида молибдена, чтобы энергия переменного тока могла быть получена от Wi-Fi в воздухе и преобразована в постоянный ток, либо для подзарядки батареи, либо для непосредственного питания устройства.Это может привести к появлению медицинских таблеток с питанием без необходимости во внутренней батарее (безопаснее для пациента) или мобильных устройств, которые не нужно подключать к источнику питания для подзарядки.

Энергия, полученная от владельца устройства

Вы могли бы стать источником энергии для вашего следующего устройства, если исследования TENG увенчались успехом. TENG или трибоэлектрический наногенератор — это технология сбора энергии, которая улавливает электрический ток, генерируемый при контакте двух материалов.

Исследовательская группа из Суррейского института передовых технологий и Университета Суррея дала представление о том, как эту технологию можно использовать для питания таких вещей, как носимые устройства. Хотя мы еще далеки от того, чтобы увидеть это в действии, исследование должно дать дизайнерам инструменты, необходимые для эффективного понимания и оптимизации будущей реализации TENG.

Золотые батареи с нанопроволокой

Великие умы Калифорнийского университета в Ирвине создали треснувшие батареи с нанопроволокой, которые могут выдержать много перезарядок.В результате в будущем батареи могут не разрядиться.

Нанопроволока, которая в тысячу раз тоньше человеческого волоса, открывает большие возможности для батарей будущего. Но они всегда ломались при подзарядке. Это открытие использует золотые нанопроволоки в гелевом электролите, чтобы этого избежать. Фактически, эти батареи были проверены на перезарядку более 200 000 раз за три месяца и не показали вообще никакой деградации.

Твердотельные литий-ионные

Твердотельные батареи традиционно обеспечивают стабильность, но за счет передачи электролита.В статье, опубликованной учеными Toyota, рассказывается об их испытаниях твердотельной батареи, в которой используются сульфидные суперионные проводники. Все это означает превосходный аккумулятор.

В результате получился аккумулятор, способный работать на уровне суперконденсатора, чтобы полностью заряжаться или разряжаться всего за семь минут, что делает его идеальным для автомобилей. Поскольку он твердотельный, это также означает, что он намного стабильнее и безопаснее, чем нынешние батареи. Твердотельный блок также должен работать при температуре от минус 30 до 100 градусов Цельсия.

Электролитные материалы по-прежнему создают проблемы, поэтому не ожидайте увидеть их в ближайшее время в автомобилях, но это шаг в правильном направлении к более безопасным и быстро заряжаемым аккумуляторам.

Графеновые батареи Grabat

Графеновые батареи потенциально могут быть одними из самых лучших среди имеющихся. Grabat разработал графеновые батареи, которые могут обеспечить электромобилям запас хода до 500 миль без подзарядки.

Graphenano, компания, стоящая за разработкой, заявляет, что аккумуляторы можно полностью зарядить всего за несколько минут и они могут заряжаться и разряжаться в 33 раза быстрее, чем литий-ионные.Разряд также важен для таких вещей, как автомобили, которым требуется огромное количество энергии для быстрого трогания с места.

Нет информации о том, используются ли аккумуляторы Grabat в настоящее время в каких-либо продуктах, но у компании есть аккумуляторы для автомобилей, дронов, мотоциклов и даже для дома.

Лазерные микроконденсаторы

Rice Univeristy

Ученые из Университета Райса совершили прорыв в создании микроконденсаторов. В настоящее время их производство дорогое, но с использованием лазеров, которые вскоре могут измениться.

При использовании лазеров для выжигания электродов на листы пластика затраты на производство и усилия значительно снижаются. В результате получается батарея, которая может заряжаться в 50 раз быстрее, чем нынешние батареи, и разряжаться даже медленнее, чем современные суперконденсаторы. Они даже прочные, способны работать после более чем 10 000 сгибаний во время испытаний.

Пенные аккумуляторы

Прието считает, что будущее аккумуляторов — за 3D. Компании удалось решить эту проблему с помощью своей батареи, в которой используется медная вспененная подложка.

Это означает, что эти батареи будут не только более безопасными благодаря отсутствию горючего электролита, но также будут обеспечивать более длительный срок службы, более быструю зарядку, в пять раз более высокую плотность, будут дешевле в изготовлении и будут меньше существующих.

Prieto стремится в первую очередь размещать свои батареи в небольших предметах, например, в носимых устройствах. Но там говорится, что аккумуляторы можно масштабировать, чтобы мы могли видеть их в телефонах и, возможно, даже в автомобилях в будущем.

Carphone Warehouse

Складной аккумулятор похож на бумагу, но прочный

Jenax J.Аккумулятор Flex был разработан, чтобы сделать гаджеты возможными. Батарея, похожая на бумагу, складывается и является водонепроницаемой, что означает, что ее можно интегрировать в одежду и другие носимые устройства.

Батарея уже создана и даже прошла испытания на безопасность, в том числе складывалась более 200 000 раз без потери производительности.

Ник Билтон / The New York Times

uBeam по воздуху зарядка

uBeam использует ультразвук для передачи электричества. Энергия преобразуется в звуковые волны, неслышимые для людей и животных, которые передаются, а затем преобразуются обратно в энергию при достижении устройства.

На концепцию uBeam наткнулась 25-летняя выпускница астробиологии Мередит Перри. Она основала компанию, которая позволит заряжать гаджеты по воздуху с помощью пластины толщиной 5 мм. Эти передатчики можно прикрепить к стенам или сделать предметами декоративного искусства для передачи энергии на смартфоны и ноутбуки. Гаджетам просто нужен тонкий приемник, чтобы принимать заряд.

StoreDot

StoreDot заряжает мобильные телефоны за 30 секунд

StoreDot, стартап, созданный на базе кафедры нанотехнологий Тель-Авивского университета, разработал зарядное устройство StoreDot.Он работает с современными смартфонами и использует биологические полупроводники, сделанные из природных органических соединений, известных как пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков.

В результате получилось зарядное устройство, способное заряжать смартфон за 60 секунд. Батарея состоит из «негорючих органических соединений, заключенных в многослойную защитную структуру, предотвращающую перенапряжение и нагрев», поэтому проблем с ее взрывом быть не должно.

Компания также объявила о планах создать аккумулятор для электромобилей, который заряжается за пять минут и предлагает запас хода до 300 миль.

Пока неизвестно, когда аккумуляторы StoreDot будут доступны в глобальном масштабе — мы ожидали, что они появятся в 2017 году, — но когда они появятся, мы ожидаем, что они станут невероятно популярными.

Pocket-lint

Прозрачное солнечное зарядное устройство

Alcatel продемонстрировал мобильный телефон с прозрачной солнечной панелью над экраном, которая позволяет пользователям заряжать свой телефон, просто поместив его на солнце.

Хотя вряд ли он появится в продаже в течение некоторого времени, компания надеется, что он каким-то образом решит повседневные проблемы, связанные с постоянным отсутствием заряда батареи.Телефон будет работать как с прямым солнечным светом, так и со стандартным освещением, так же, как и обычные солнечные батареи.

Phienergy

Алюминиево-воздушная батарея обеспечивает пробег на 1100 миль без подзарядки

Автомобиль сумел проехать 1100 миль на одном заряде аккумулятора. Секрет этого супердиапазона заключается в технологии батареи, называемой «алюминий-воздух», которая использует кислород из воздуха для заполнения своего катода. Это делает его намного легче, чем заполненные жидкостью литий-ионные батареи, что дает автомобилю гораздо больший запас хода.

Бристольская робототехническая лаборатория

Батареи с питанием от мочи

Фонд Билла Гейтса финансирует дальнейшие исследования Бристольской робототехнической лаборатории, которая обнаружила батареи, которые могут питаться от мочи. Этого достаточно для зарядки смартфона, который ученые уже продемонстрировали. Но как это работает?

Используя микробный топливный элемент, микроорганизмы собирают мочу, расщепляют ее и выделяют электричество.

Питание от звука

Исследователи из Великобритании создали телефон, который может заряжаться, используя окружающий звук в атмосфере вокруг него.

Смартфон построен по принципу пьезоэлектрического эффекта. Были созданы наногенераторы, улавливающие окружающий шум и преобразующие его в электрический ток.

Наностержни даже реагируют на человеческий голос, а это значит, что болтливые мобильные пользователи могут подключать свой телефон, пока разговаривают.

Двойная углеродная батарея Ryden заряжается в 20 раз быстрее

Power Japan Plus уже анонсировала новую технологию аккумуляторов под названием Ryden dual carbon. Он не только прослужит дольше и будет заряжаться быстрее, чем литиевые, но его можно будет производить на тех же заводах, где производятся литиевые батареи.

В аккумуляторах используются углеродные материалы, что означает, что они более экологичны и безопасны для окружающей среды, чем существующие в настоящее время альтернативы. Это также означает, что батареи будут заряжаться в двадцать раз быстрее, чем литий-ионные. Они также будут более долговечными, способными выдержать до 3000 циклов зарядки, а также более безопасными с меньшей вероятностью возгорания или взрыва.

Натрий-ионные аккумуляторы

Ученые из Японии работают над новыми типами аккумуляторов, которые не нуждаются в литии, таких как аккумулятор вашего смартфона.В этих новых батареях будет использоваться натрий, один из самых распространенных материалов на планете, а не редкий литий, и они будут в семь раз эффективнее обычных батарей.

Исследования натриево-ионных батарей продолжаются с восьмидесятых годов в попытке найти более дешевую альтернативу литию. Используя соль, шестой по распространенности элемент на планете, можно сделать батареи намного дешевле. Ожидается, что в ближайшие 5-10 лет начнется коммерциализация аккумуляторов для смартфонов, автомобилей и других устройств.

Upp

Зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp

Переносное зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp уже доступно. Он использует водород для питания вашего телефона, не позволяя вам подключаться к электросети и оставаясь безвредным для окружающей среды.

Одна водородная ячейка обеспечит пять полных зарядов мобильного телефона (емкость 25 Втч на ячейку). И единственный производимый побочный продукт — это водяной пар. Разъем USB типа A означает, что он будет заряжать большинство USB-устройств с выходом 5 В, 5 Вт, 1000 мА.

Батареи со встроенным огнетушителем

Литий-ионные батареи нередко перегреваются, загораются и даже могут взорваться.Аккумулятор в Samsung Galaxy Note 7 — яркий тому пример. Исследователи из Стэнфордского университета придумали литий-ионные батареи со встроенными огнетушителями.

Аккумулятор имеет компонент под названием трифенилфосфат, который обычно используется в качестве антипирена в электронике, добавленный к пластиковым волокнам, чтобы помочь разделить положительный и отрицательный электроды. Если температура батареи поднимается выше 150 градусов C, пластмассовые волокна плавятся и выделяется трифенилфосфат.Исследования показывают, что этот новый метод может предотвратить возгорание аккумуляторов за 0,4 секунды.

Майк Циммерман

Батареи, защищенные от взрыва

Литий-ионные батареи имеют довольно летучий слой пористого материала с жидким электролитом, расположенный между анодным и катодным слоями. Майк Циммерман, исследователь из Университета Тафтса в Массачусетсе, разработал батарею, которая имеет вдвое большую емкость, чем литий-ионные, но без присущих ей опасностей.

Батарея Циммермана невероятно тонкая, немного толще, чем две кредитные карты, и заменяет жидкость электролита пластиковой пленкой, которая имеет аналогичные свойства.Он может выдерживать прокалывание, измельчение и нагревание, так как он негорючий. Еще предстоит провести много исследований, прежде чем технология сможет выйти на рынок, но хорошо знать, что существуют более безопасные варианты.

Батареи Liquid Flow

Ученые Гарварда разработали батарею, которая хранит свою энергию в органических молекулах, растворенных в воде с нейтральным pH. Исследователи говорят, что этот новый метод позволит батарее Flow работать исключительно долго по сравнению с нынешними литий-ионными батареями.

Маловероятно, что мы увидим эту технологию в смартфонах и т.п., поскольку жидкий раствор, связанный с батареями Flow, хранится в больших резервуарах, чем больше, тем лучше. Считается, что они могут быть идеальным способом хранения энергии, создаваемой решениями в области возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.

Действительно, исследования Стэнфордского университета использовали жидкий металл в проточной батарее с потенциально отличными результатами, заявляя, что напряжение в два раза выше, чем у обычных проточных батарей. Команда предположила, что это может быть отличным способом хранения прерывистых источников энергии, таких как ветер или солнце, для быстрого выпуска в сеть по запросу.

IBM и ETH Zurich и разработали жидкостную проточную батарею гораздо меньшего размера, которая потенциально может быть использована в мобильных устройствах. Эта новая батарея утверждает, что может не только обеспечивать питание компонентов, но и одновременно охлаждать их. Обе компании обнаружили две жидкости, которые подходят для этой задачи, и будут использоваться в системе, которая может производить 1,4 Вт мощности на квадратный сантиметр, при этом 1 Вт мощности зарезервирован для питания батареи.

Zap & Go Карбон-ионный аккумулятор

Оксфордская компания ZapGo разработала и произвела первую угольно-ионную аккумуляторную батарею, которая уже готова к использованию потребителями.Углеродно-ионный аккумулятор сочетает в себе сверхбыструю зарядку суперконденсатора с характеристиками литий-ионного аккумулятора, при этом полностью пригодный для вторичной переработки.

Компания предлагает зарядное устройство powerbank, которое полностью заряжается за пять минут, а затем полностью заряжает смартфон за два часа.

Цинково-воздушные батареи

Ученые из Сиднейского университета считают, что они придумали способ производства воздушно-цинковых батарей, намного более дешевый, чем существующие методы.Цинково-воздушные батареи можно считать лучше литий-ионных, потому что они не загораются. Единственная проблема в том, что они полагаются на дорогие компоненты в работе.

Sydney Uni удалось создать воздушно-цинковую батарею без необходимости использования дорогих компонентов, а скорее с некоторыми более дешевыми альтернативами. Возможно, появятся более безопасные и дешевые батареи!

Умная одежда

Исследователи из Университета Суррея разрабатывают способ использования одежды в качестве источника энергии.Батарея называется трибоэлектрическими наногенераторами (TENG), которая преобразует движение в накопленную энергию. Накопленное электричество затем можно использовать для питания мобильных телефонов или устройств, таких как фитнес-трекеры Fitbit.

Эта технология может быть применена не только к одежде, она может быть интегрирована в тротуар, поэтому, когда люди постоянно ходят по ней, она может накапливать электричество, которое затем может использоваться для питания стальных ламп или в шинах автомобиля, чтобы может привести машину в действие.

Растягиваемые батареи

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали растяжимый биотопливный элемент, который может вырабатывать электричество из пота.Говорят, что генерируемой энергии достаточно для питания светодиодов и радиомодулей Bluetooth, а это означает, что однажды она сможет питать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры.

Графеновая батарея Samsung

Samsung удалось разработать «графеновые шары», которые способны увеличивать емкость существующих литий-ионных батарей на 45 процентов и заряжаться в пять раз быстрее, чем существующие батареи. Чтобы представить это в контексте, Samsung заявляет, что его новый аккумулятор на основе графена может быть полностью заряжен за 12 минут, по сравнению с примерно часом для текущего устройства.

Samsung также заявляет, что его можно использовать не только в смартфонах, но и в электромобилях, поскольку он может выдерживать температуру до 60 градусов по Цельсию.

Более безопасная и быстрая зарядка существующих литий-ионных аккумуляторов

Ученые из WMG из Университета Уорика разработали новую технологию, которая позволяет заряжать существующие литий-ионные аккумуляторы в пять раз быстрее, чем рекомендуемые пределы. Технология постоянно измеряет температуру батареи намного точнее, чем существующие методы.

Ученые обнаружили, что нынешние батареи действительно могут выходить за пределы рекомендуемых пределов, не влияя на производительность или перегрев. Возможно, нам вообще не нужны другие упомянутые новые батареи!

Написано Крисом Холлом. Первоначально опубликовано 15 августа 2014 г. .

Множество разновидностей литий-ионных батарей борются за долю на рынке

Добро пожаловать обратно на Battery Week! До сих пор мы говорили о том, почему литий-ионные батареи так важны, и рассмотрели основные принципы их работы.Сегодня мы собираемся принять участие в соревновании в широком семействе литиевых батарей среди всех типов батарей, которые используют литий и обменивают заряженные ионы лития. (Полный список см. В предыдущем посте.)

Есть несколько явных лидеров — оксид лития, никель, марганец, кобальт (NMC), литий, никель, кобальт, алюминий (NCA) и феррофосфат лития (LFP), которые достигли массового спроса. масштаб. Некоторые другие хотят принять участие в акции.

Рыночный приз, вероятно, превысит триллион долларов в течение следующего десятилетия, поэтому, если какой-либо из этих конкурентов сможет даже занять существенную нишу, он может стоить миллиарды.Посмотрим на игроков.

Улучшенный NMC и NCA

Основная часть исследований литий-ионных аккумуляторов в наши дни нацелена на улучшение доминирующих на рынке аккумуляторов, в основном за счет уменьшения количества кобальта (наиболее токсичного и дорогостоящего ингредиента), необходимого для производства.

Большинство производителей электромобилей используют батареи NMC; Tesla использует NCA. В прошлом было трудно снизить количество кобальта в этих батареях (он играет важную балансирующую роль), но производитель LG недавно представил батарею NMC 811: 80 процентов никеля, 10 процентов марганца, 10 процентов кобальта.GM будет использовать их в своей новой линейке, в том числе в Hummer, а Tesla установит их в некоторые из своих Model 3 в Китае.

Большинство крупных производителей аккумуляторов, в том числе Panasonic (которая поставляет многие аккумуляторы Tesla), пообещали постепенно сокращать количество кобальта и, в конечном итоге, отказаться от него.

Никель — ключ к плотности энергии. Tesla, VW и другие работают над уникальными разновидностями аккумуляторов с высоким содержанием никеля, которые будут использоваться в специальных транспортных средствах, требующих сверхвысокой плотности энергии, таких как большие внедорожники и грузовики.

Но не каждому автомобилю это нужно, а ограничения на поставку никеля нависают, поэтому также ведется работа по дальнейшему увеличению использования марганца — гораздо более стабильного и широко распространенного материала — и сокращения кобальта.

Новый Hummer EV, оснащенный NMC 811s (GMC)

Кремниевые аноды

Многие разработчики литий-ионных аккумуляторов экспериментируют с кремнием в качестве анодного покрытия, частично или полностью заменяющего графит. Tesla работает над увеличением доли кремния в аноде как минимум с 2015 года.

Кремний удерживает в девять раз больше ионов лития, чем графит, поэтому он имеет лучшую плотность энергии (что расширяет диапазон на 20 процентов). Кремниевая батарея также может заряжаться и разряжаться намного быстрее, чем графитовая батарея, поэтому плотность мощности также улучшается. Но кремний расширяется, когда поглощает ионы, поэтому быстро распадается; его срок службы по-прежнему намного ниже, чем у графита. Если инженеры смогут преодолеть эту проблему (а Tesla пообещала, что это возможно), литий-ионные батареи (LIB) могут вскоре сделать рывок вперед.

В своем кратком обзоре будущего LIB, Sila Nanotechnologies утверждает, что кремниевые аноды обладают наибольшим краткосрочным потенциалом для рывка в этой области. Резюмируем:

[T] здесь нет крупных коммерческих литий-ионных аккумуляторов (пока!), В которых кремниевый анод полностью заменяет графитовый. Когда [это] действительно прибудет, награда будет стоить ожидания. Мы ожидаем, что автомобильные элементы с катодами NCA или NCM в паре с [кремниевыми] анодами увеличат плотность энергии до 50%, тем самым снизив стоимость $ / киловатт-час на 30-40% менее чем за десять лет.

Это ошеломляющий приз — если какой-либо производитель сможет его разблокировать. (Прочтите Джулиана Спектора Canary о Sionic, компании по производству аккумуляторов, которая недавно представила кремниевый анод, который, по ее словам, может вписаться в существующие производственные линии LIB.) катоды. Если инженеры смогут взломать код и создать кремниевые аноды с более длительным сроком службы, это принесет пользу всем катодам (см. Обсуждение LFP ниже).

Фториды как катоды

Одна вещь, которую я не упомянул о кремнии как аноде: он не работает через интеркаляцию. Вместо того, чтобы встраиваться в анод, ионы вступают в реакцию с кремнием и связываются с ним. Этот процесс называется преобразованием. Это затрудняет удаление ионов без повреждений, но также позволяет удерживать больше ионов.

Сегодня аноды являются ограничивающим фактором в большинстве аккумуляторов. По мере улучшения анодов появляется больше возможностей для улучшения катодов.Sila занимается исследованиями фторидов — в ней упоминаются катоды на основе фторидов металлов (например, фторид железа или фторид меди) и катоды на основе серы, которые также работают посредством преобразования, а не интеркаляции, а также могут накапливать больше ионов. Сила пишет:

Вероятно, что с конверсионным катодом и специально разработанным кремниевым анодом с малым разбуханием срок службы литий-ионных аккумуляторов может быть увеличен до 10 000 полных циклов, при этом он имеет самую высокую плотность энергии на рынке — таким образом, нарушение [power vs.энергия] компромисс.

По мнению компании Sila, только эта комбинация — анод на основе преобразования и катод на основе преобразования — может снизить цены на LIB до «~ 50 долларов США / кВтч к 2030 году и ~ 30 долларов США / кВтч к 2040 году». Если такое резкое падение произойдет, это будет совершенно безумно и почти наверняка сокрушит всех конкурентов.

Литий-феррофосфат (LFP)

LFP, в которых в качестве катода используется соединение лития и железа, были одними из первых LIB, которые были коммерциализированы. Они уже входят в стандартную комплектацию Китая и используются в скутерах и небольших электромобилях этой страны.

«Крупные китайские производители аккумуляторов — BYD, CATL и Lishen — каждый из них больше, чем любой другой производитель аккумуляторов за пределами Китая», — говорит Лу Шик, директор по инвестициям Clean Energy Ventures. «И они производят литий-железо-фосфатные элементы в течение 10 лет».

Несколько лет назад казалось, что LFP собираются вытеснить NMC и NCA, но в последнее время они вернулись. Теперь они потенциально могут занять лидирующие позиции на рынках электромобилей и стационарных хранилищ.Они уже захватили почти половину китайского рынка электромобилей.

LFP используют феррофосфат лития (LiFePO4) в качестве катода, заменяя никель, марганец и / или алюминий. Они имеют множество преимуществ по сравнению с конкурентами на основе никеля:

• Дешевле по материалам (хотя еще и не по цене $ / кВтч).
• Более длительный срок службы (Мэтт Робертс, ранее исполнительный директор Ассоциации накопителей энергии, а теперь работающий в компании по производству аккумуляторов Simpliphi, говорит, что на батареи LFP его компании распространяется гарантия на 10 000 циклов по сравнению с 2,500–5 000 для кобальтовых батарей).
• Более высокая удельная мощность.
• Высокая безопасность и низкая токсичность («Они почти … пуленепробиваемые, поскольку не могут загореться», — говорит Шик из Clean Energy Ventures).
• Замените проблемные и / или редкие металлы на железо, которое безопасно и в большом количестве.

В обмен на эти преимущества LFP имеют более низкую плотность энергии (потому что у ионов меньше пространства для интеркаляции). Однако, поскольку они настолько безопасны, LFP не требуют такой же защитной упаковки, как NMC и NCA, поэтому они могут получить часть этой эффективности обратно на уровне упаковки.Тесла говорит, что, хотя LFP имеют 50 процентов плотности энергии своих высоконикелевых конкурентов, автомобиль на основе LFP все еще может получить 75 процентов диапазона.

VW объявил в прошлом месяце, что, начиная с 2023 года, он будет «использовать фосфат лития-железа, или LFP, в моделях начального уровня; никель-марганцевые в объемных моделях; и NCM с высоким содержанием никеля в моделях высокого класса ».

Tesla сказала более или менее то же самое на мероприятии Battery Day в 2020 году. Компания планирует использовать LFP для предстоящего дешевого (менее 25 000 долларов) автомобиля, Model 3 и коммерческих накопителей энергии.

Изображение предоставлено: Tesla

Текущие LFP не будут использоваться в высокопроизводительных транспортных средствах, но большинство производимых автомобилей не относятся к этой категории. LFP «достаточно хороши, по сути, для любого вида пригородных автомобилей», — говорит Шик. «Я думаю, вы увидите целую кучу экономичных автомобилей, которые [используют] LFP». Аккумуляторы LFP будут использоваться в такси, маршрутных транспортных средствах и автопарках, а также в скутерах, рикшах и мотоциклах. Это будет дешевый, надежный, повседневный вариант.

И если LFP можно будет использовать в тандеме с кремниевыми анодами, они потенциально могут перейти в категорию дальности свыше 300 миль.

LFP на рынках накопителей энергии

Плотность энергии также менее важна на рынке накопителей энергии, где важны цена, емкость и безопасность.

LFP с длительным сроком службы и низкой стоимостью делают их привлекательными на рынке сетевых хранилищ. Как писал Джулиан Спектор в феврале на GTM:

Согласно исследованию Wood Mackenzie, в 2015 году батареи LFP обслуживали только 10 процентов рынка сетевых хранилищ. NMC доминировала с долей рынка более 70 процентов. Но с тех пор рыночная доля NMC снизилась, а доля LFP выросла.Аналитики прогнозируют, что к 2030 году LFP станет ведущим химическим продуктом для сетевых батарей, захватив 30 процентов все более диверсифицированного рынка.

Изображение предоставлено: Wood Mackenzie

Что касается распределенного хранения за счетчиком, на некоторых рынках, включая Калифорнию и Нью-Йорк, бытовые батареи Tesla (все еще NMC) запрещено устанавливать внутри гаражей из-за риска теплового разгона , что может привести к пожару. LFP прошли обширный режим испытаний на безопасность и будут разрешены к установке повсюду; что дает им ощутимое рыночное преимущество.

Робертс из Simpliphi убежден, что проблема безопасности приобретет все большее значение благодаря неоднократным отзывам таких производителей, как LG Chem. (Последний вариант обойдется Hyundai в 900 миллионов долларов.)

«Какова ваша нормированная стоимость энергии?» он спрашивает. «Вы там цитируете:« Я могу израсходовать 100 долларов за киловатт-час для аккумуляторной батареи ». Если, однако, через два года вам нужно будет сделать отзыв на миллиард долларов, когда это будет учтено в LCOE?»

При достаточных производственных масштабах цена любой батареи приближается к цене ее материалов, а LFP использует невероятно дешевые материалы.Если он достаточно масштабируется, он потенциально может стать достаточно дешевым, чтобы доминировать на рынке хранилищ, отбиваясь от других LIB на рынке бытовых хранилищ, а также с другими химическими и форм-факторами (которые мы рассмотрим в следующей статье) на рынке складских хранилищ.

Изображение предоставлено: RMI

«Из всех литий-ионных химических соединений LFP может сыграть самую большую роль в ускорении перехода мира к устойчивой энергетике», — говорит Джордан Гизиге, который снимает видео с пояснениями к батареям под названием «Ограничивающий фактор».(Они превосходны; я не могу их достаточно настоятельно рекомендовать.)

Оксид лития-марганца (LMO) и оксид лития-марганца-никеля (LMNO)

Марганец является обильным, безопасным и стабильным при широком диапазоне температур, хотя его удельная энергия составляет ниже, чем кобальт или никель. Поскольку химические составы ЖИО не содержат кобальта и избегают угрозы теплового разгона, они используются в медицинском оборудовании, а также в электроинструментах, электрических велосипедах и электромобилях.

«В оригинальном Nissan Leaf [батарея] использовался катод из оксида лития-марганца, — говорит Дэн Стейнгарт, ученый-материаловед и содиректор Центра электрохимической энергии Колумбийского университета, — а Nissan Leaf никогда не использовал его…. развязал пожар ».

The Leaf тоже не слишком далеко продвинулся в деле — у LMO могут возникнуть проблемы с выходом из своей ниши.

Батареи LMNO («высоковольтные шпинели») сохраняют часть плотности энергии никеля при замене кобальта. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Journal of Power Sources , , , целью которого было выявить «новые катодные материалы с высокой плотностью энергии, низкой стоимостью и повышенной безопасностью», LMNO является «одним из самых многообещающих кандидатов, еще не получивших коммерческого применения.

Аккумуляторы LMNO должны будут увеличить свой продолжительный срок службы, прежде чем они смогут составить конкуренцию более устоявшимся химическим соединениям.

В следующих батареях, которые мы обсудим, все используют литий или соединения лития в качестве анода, а не катода.

Литий-сера (Li-S)

В конце 2000-х годов на сцене произошел взрыв Li-S, вызвавший некоторый ажиотаж, продемонстрировав, что элемент с литием в качестве анода и серой в качестве катода — двумя элементами с чрезвычайно низким атомным весом — может удвоить удельную энергию обычных LIB.К тому же сера невероятно дешевая.

Но сера также имеет очень низкую проводимость, поэтому нужно добавить что-то (обычно углерод), чтобы втягивать ионы. Что еще более важно, Li-S батареи довольно быстро разлагаются и имеют малый срок службы. На сегодняшний день они остаются коммерчески недоступными. (В этой статье рассматриваются остающиеся проблемы.)

Простой твердый металлический литий является отличным анодом, поскольку он очень склонен к высвобождению электронов и ионов. Использование металлического лития в качестве анода на самом деле восходит к 1970-м годам, до разработки LIB.В литий-металлической батарее заряженные ионы лития «прикрепляются» к металлическому аноду (прикрепляются непосредственно к нему).

Проблема в том, что литий обладает высокой реакционной способностью, и ионы имеют тенденцию образовывать «дендриты», ветвящиеся древовидные образования, которые снижают плотность энергии и срок службы, а также увеличивают риск короткого замыкания или возгорания. Проблемы с реакционной способностью лития — это то, что первоначально привело к добавлению графита к аноду, поэтому ионы могли интеркалировать, а не покрывать его. Это привело к рождению LIB.

Но исследователи и разработчики недавно вернулись к химии лития и металла, выясняя новые способы предотвращения образования дендритов на этом пути. Потеря графита на аноде снижает вес и значительно улучшает удельную энергию, в некоторых случаях удваивая ее.

На сегодняшний день металлический литий обычно используется в паре со стандартным катодом NMC. Американский стартап Lavle строит гигантский завод по производству именно таких батарей, открытие которого ожидается в 2023 году. Сначала он нацелен на рынки, где ценится плотность энергии, включая судоходство и авиацию.

Однако с технической точки зрения металлический литий не зависит от катода. Это потенциально может работать, чтобы обеспечить возможность перезарядки и лучшую производительность за счет более дешевых катодных материалов, таких как цинк, алюминий и сера. Исходя из стоимости чистых материалов, «действительно наименее затратной системой для перезаряжаемых литиевых батарей является металлический литий и серный катод», — говорит Ребекка Сиз, доцент кафедры машиностроения в Университете Пердью.

Однако большая часть исследований и разработок сосредоточена на электролитах.Литий-металлические батареи с жидкими электролитами существуют (и все еще исследуются), но наибольший интерес вызывают твердые электролиты .

Изображение предоставлено: QuantumScape

Твердые электролиты (твердое состояние)

Жидкие электролиты, используемые в большинстве LIB, ограничивают типы электродов, которые можно использовать, и форму аккумуляторного элемента; Кроме того, они часто легковоспламеняющиеся, что представляет угрозу безопасности. Ведутся тонны исследований твердых электролитов, которые обеспечивают гораздо более высокую плотность энергии и не могут загореться.

Многие исследователи ожидают, что твердотельные батареи положат начало новому витку инноваций. RMI пишет, что «несколько твердотельных компаний нацелены на 2024–2025 годы для первых коммерческих линий электромобилей, но демонстрации, скорее всего, состоятся раньше». Компании, производящие литий-металлические твердотельные батареи, в том числе Solid Power и QuantumScape, получили огромные инвестиции от автопроизводителей и инвесторов, таких как Билл Гейтс.

Тем не менее, несмотря на всю шумиху, существует значительный скептицизм в отношении твердотельных батарей.После многих лет больших обещаний компания Fisker полностью отказалась от твердотельных батарей в начале этого года. «Это такая технология, при которой, когда вы чувствуете, что на вас 90 процентов, вы почти у цели, — сказал Verge основатель Хенрик Фискер, — пока вы не поймете, что последние 10 процентов намного сложнее, чем первые 90. ”

«Стоимость и безопасность современных литий-ионных технологий улучшаются так быстро, что технология, которая появится через 10 лет, по оценке [Фискера], просто не заслуживает внимания», — говорит Робертс.«В конце концов, во многих приложениях плотность энергии просто не критична».

Шик из Clean Energy Ventures прямо заявляет: «Ни одна из твердотельных литиевых батарей не способна делать то, что кого-то волнует».

«Хотя есть технические причины, по которым эта технология кажется святым Граалем батарей, — пишет Sila Nanotechnologies, — реальность такова, что даже если технология работает (и это большое« если »после 40 лет разработки)» , вряд ли удастся найти на рынке больше, чем нишевые возможности.(Прочтите Джейсона Дейна о текущем рынке твердотельных аккумуляторов.)

Давайте назовем это важным «Может быть».

Литий-титановый оксид (LTO)

Аккумуляторы LTO имеют нанокристаллы титаната лития, покрывающие анод, что увеличивает площадь поверхности и позволяет высвобождать гораздо больше электронов намного быстрее, чем в случае графита. Следовательно, они имеют невероятно высокую плотность мощности (они могут быстро выделять энергию) и могут заряжаться быстрее, чем любые другие LIB. Они также обладают длительным сроком службы и высокой эффективностью подзарядки.

Они имеют более низкое напряжение, чем обычные LIB, и, следовательно, имеют более низкую плотность энергии, но из-за этого они также чрезвычайно безопасны в эксплуатации.

«Рабочие характеристики потрясающие, — говорит Робертс из Simpliphi, — но это просто безумно дорого».

На данный момент LTO используются в некоторых электромобилях и небольших приложениях, таких как электровелосипеды. Если они упадут в цене, они могут найти другие ниши, где важна плотность мощности, например, промышленное оборудование.

Литий-воздушный (Li-air)

На передний план выходит литий-воздух, в котором металлический литий используется в качестве анода, различные материалы в качестве электролита (именно здесь исследования наиболее интенсивны) и в качестве катода. — воздуха.Да, воздух. Литий обменивается электронами и ионами с воздухом через электролит. Дурацкий.

Поскольку он сбрасывает весь вес катода — воздух довольно легкий — Li-air имеет невероятно высокую удельную энергию (энергия на единицу веса), теоретически равную удельной энергии бензина. На практике продемонстрирована лишь часть этого потенциала, но даже эта часть примерно в пять раз превышает удельную энергию обычных LIB.

Потребуются всевозможные улучшения электролитов, жизненного цикла и масштабируемости, прежде чем Li-air станет практичным, но с точки зрения темных лошадей 2030 года, это одна из тех, на которые стоит обратить внимание.

***

Итак, это обзор химического состава литиевых батарей, претендующих на позицию на рынке стоимостью более триллиона долларов.

В моем следующем посте я рассмотрю несколько химикатов, не связанных с литием, которые надеются захватить некоторые из этих ниш — цинк, текучий и жидкий металл, о боже.

…

Эта статья была первоначально опубликована при напряжении Вольт .

Как мы доберемся до следующего большого прорыва в области аккумуляторных батарей — Quartz

Вы читаете эксклюзивную статью Quartz, доступную всем читателям в течение ограниченного времени.Чтобы разблокировать доступ ко всем Quartz, станьте участником.

Электрические самолеты могут быть будущим авиации. Теоретически они будут намного тише, дешевле и чище, чем те самолеты, которые есть у нас сегодня. Электрические самолеты с дальностью полета 1000 км (620 миль) на одной зарядке могут использоваться сегодня для половины всех рейсов коммерческих самолетов, сокращая глобальные выбросы углерода в авиации примерно на 15%.

То же самое и с электромобилями. Электромобиль — это не просто более чистая версия своего кузена, извергающего загрязнения.По сути, это лучший автомобиль: его электродвигатель мало шумит и молниеносно реагирует на решения водителя. Зарядка электромобиля обходится намного дешевле, чем оплата эквивалентного количества бензина. Электромобили могут быть построены с небольшим количеством движущихся частей, что удешевляет их обслуживание.

Так почему же электромобили уже не повсюду? Это связано с тем, что батареи дороги, поэтому первоначальная стоимость электромобиля намного выше, чем у аналогичной модели с бензиновым двигателем.И если вы не водите много, экономия на бензине не всегда компенсирует более высокие первоначальные затраты. Короче говоря, электромобили по-прежнему не экономичны.

Точно так же современные батареи не обладают достаточной энергией по весу или объему для питания пассажирских самолетов. Нам все еще нужны фундаментальные прорывы в аккумуляторных технологиях, прежде чем это станет реальностью.

Портативные устройства с батарейным питанием изменили нашу жизнь. Но есть еще много вещей, которые могут вывести из строя батареи, если бы только более безопасные, более мощные и энергоемкие батареи могли быть сделаны дешево.Никакой закон физики не исключает их существования.

И все же, несмотря на более чем два столетия тщательного изучения с момента изобретения первой батареи в 1799 году, ученые до сих пор не до конца понимают многие основы того, что именно происходит внутри этих устройств. Что мы действительно знаем, так это то, что, по сути, есть три проблемы, которые необходимо решить, чтобы батареи действительно снова изменили нашу жизнь: мощность, энергия и безопасность.

Не существует универсальной литий-ионной батареи

Каждая батарея имеет два электрода: катод и анод.Большинство анодов литий-ионных батарей изготовлено из графита, но катоды изготавливаются из различных материалов, в зависимости от того, для чего будет использоваться батарея. Ниже вы можете увидеть, как различные материалы катода меняют работу типов батарей по шести параметрам.

Проблема питания

В просторечии люди используют термины «энергия» и «мощность» как синонимы, но при разговоре об аккумуляторах важно различать их. Мощность — это скорость, с которой может высвобождаться энергия.

Батарея, достаточно сильная, чтобы запустить и удержать в воздухе коммерческий самолет на расстояние 1000 км, требует много энергии, чтобы высвободиться за очень короткое время, особенно во время взлета. Так что дело не только в накоплении большого количества энергии, но и в способности очень быстро извлекать эту энергию.

Решение проблемы энергоснабжения требует от нас заглянуть в черный ящик коммерческих аккумуляторов. Будет немного занудно, но терпи меня. Новые аккумуляторные технологии часто преувеличиваются, потому что большинство людей не уделяют должного внимания деталям.

Самая современная химия аккумуляторов, которая у нас есть, — это литий-ионные. Большинство экспертов сходятся во мнении, что никакая другая химия не сможет подорвать ионно-литиевый сплав еще по крайней мере еще десять или более лет. Литий-ионный аккумулятор имеет два электрода (катод и анод) с сепаратором (материал, который проводит ионы, но не электроны, предназначен для предотвращения короткого замыкания) в середине и электролит (обычно жидкий) для обеспечения обратного потока ионов лития и вперед между электродами. Когда батарея заряжается, ионы перемещаются от катода к аноду; когда батарея питает что-то, ионы движутся в противоположном направлении.

Представьте себе две буханки нарезанного хлеба. Каждая буханка — это электрод: левый — катод, а правый — анод. Предположим, что катод состоит из слоев никеля, марганца и кобальта (NMC) — одного из лучших в своем классе — и что анод состоит из графита, который по сути представляет собой слоистые листы или слои атомов углерода. .

В разряженном состоянии, то есть после того, как энергия была истощена, буханка NMC содержит ионы лития, расположенные между каждым ломтиком. Когда батарея заряжается, каждый ион лития извлекается из промежутков между пластинами и вынужден проходить через жидкий электролит.Сепаратор действует как контрольно-пропускной пункт, гарантирующий, что только ионы лития проходят через графитовую буханку. При полной зарядке в катодной буханке батареи не останется ионов лития; все они будут аккуратно зажаты между ломтиками графитового хлеба. По мере того, как энергия батареи расходуется, ионы лития возвращаются к катоду, пока на аноде не останется ни одного. Вот тогда аккумулятор нужно зарядить снова.

Емкость аккумулятора определяется, по сути, тем, насколько быстро этот процесс происходит.Но не так-то просто увеличить скорость. Слишком быстрое извлечение ионов лития из катодной буханки может привести к появлению дефектов на ломтиках и, в конечном итоге, к их разрушению. Это одна из причин, почему чем дольше мы пользуемся смартфоном, ноутбуком или электромобилем, тем хуже время автономной работы. Каждая зарядка и разрядка заставляют буханку немного ослабевать.

Над решением проблемы работают разные компании. Одна из идей — заменить слоистые электроды чем-то более прочным.Например, швейцарская компания по производству аккумуляторов Leclanché со 100-летней историей работает над технологией, в которой используется фосфат лития-железа (LFP), имеющий структуру «оливина», в качестве катода, и оксид титаната лития (LTO), который имеет Структура «шпинель», как анод. Эти структуры лучше справляются с потоком ионов лития в материал и из него.

Leclanché в настоящее время использует свои аккумуляторные элементы в автономных складских вилочных погрузчиках, которые можно полностью зарядить за девять минут. Для сравнения: лучший нагнетатель Tesla может зарядить автомобильный аккумулятор Tesla примерно до 50% за 10 минут.Leclanché также внедряет свои батареи в Великобритании для быстрой зарядки электромобилей. Эти батареи находятся на зарядной станции, медленно потребляя небольшое количество энергии в течение длительного периода времени из сети, пока они не будут полностью заряжены. Затем, когда автомобиль пристыковывается, аккумуляторы док-станции быстро заряжают аккумулятор автомобиля. Когда машина уезжает, аккумулятор станции снова начинает заряжаться.

Такие попытки, как Лекланше, показывают, что можно изменить химический состав аккумуляторов, чтобы увеличить их мощность. Тем не менее, никто еще не построил батарею, достаточно мощную, чтобы быстро доставить энергию, необходимую коммерческому самолету для преодоления гравитации.Стартапы стремятся строить самолеты меньшего размера (вмещающие до 12 человек), которые могли бы летать на относительно менее энергоемких батареях, или электрические гибридные самолеты, где реактивное топливо выполняет тяжелую работу, а батареи — инерцию.

Но на самом деле нет компании, работающей в этой сфере, даже близко к коммерциализации. Кроме того, технический скачок, необходимый для полностью электрического коммерческого самолета, вероятно, займет десятилетия, — говорит Венкат Вишванатан, эксперт по аккумуляторным батареям из Университета Карнеги-Меллона.

Reuters / Alister Doyle

Двухместный электрический самолет, сделанный словенской фирмой Pipistrel, стоит у ангара в аэропорту Осло, Норвегия.

Энергетическая проблема

Tesla Model 3, самая доступная модель компании, стоит от 35 000 долларов. Он работает от батареи на 50 кВтч, что стоит примерно 8750 долларов, или 25% от общей стоимости автомобиля.

Это все еще удивительно доступно по сравнению с тем, что было не так давно. По данным Bloomberg New Energy Finance, средняя мировая стоимость литий-ионных аккумуляторов в 2018 году составила около 175 долларов за киловатт-час, что ниже почти 1200 долларов за киловатт-час в 2010 году.

Министерство энергетики США подсчитало, что как только стоимость батарей упадет ниже 125 долларов за кВтч, владение и эксплуатация электромобиля будет дешевле, чем бензинового автомобиля в большинстве частей мира. Это не означает, что электромобили победят автомобили с бензиновым двигателем во всех нишах и сферах — например, для грузовиков дальнего следования еще нет электрического решения. Но это переломный момент, когда люди начнут отдавать предпочтение электромобилям просто потому, что в большинстве случаев они будут иметь более экономичный смысл.

Один из способов добиться этого — увеличить удельную энергию батарей — втиснуть больше кВтч в батарейный блок, не снижая его цены. Теоретически это может сделать специалист по производству аккумуляторов, увеличив удельную энергию катода или анода, либо того и другого.

Самый энергоемкий катод на пути к коммерческой доступности — это NMC 811 (каждая цифра в номере представляет собой соотношение никеля, марганца и кобальта, соответственно, в смеси). Это еще не идеально. Самая большая проблема заключается в том, что он может выдержать лишь относительно небольшое количество жизненных циклов заряда-разряда, прежде чем перестанет работать.Но эксперты прогнозируют, что отраслевые исследования и разработки должны решить проблемы NMC 811 в течение следующих пяти лет. Когда это произойдет, батареи, использующие NMC 811, будут иметь более высокую плотность энергии на 10% или более.

Однако увеличение на 10% — это не так уж и много в общей картине.
И хотя ряд инноваций за последние несколько десятилетий поднял плотность энергии катодов еще выше, аноды — это то, где открываются самые большие возможности для плотности энергии.

Графит был и остается доминирующим анодным материалом.Он дешевый, надежный и относительно энергоемкий, особенно по сравнению с современными катодными материалами. Но он довольно слабый, если сравнивать его с другими потенциальными анодными материалами, такими как кремний и литий.

Кремний, например, теоретически намного лучше поглощает ионы лития, чем графит. Вот почему ряд производителей аккумуляторов пытаются добавить кремний вместе с графитом в свои конструкции анодов; Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что его компания уже делает это в своих литий-ионных батареях.

Большим шагом была бы разработка коммерчески жизнеспособного анода, полностью сделанного из кремния. Но у этого элемента есть черты, которые затрудняют это. Когда графит поглощает ионы лития, его объем не сильно меняется. Однако кремниевый анод по тому же сценарию набухает в четыре раза по сравнению с исходным объемом.

К сожалению, вы не можете просто сделать корпус больше, чтобы приспособиться к этому вздутию, потому что расширение разрушает то, что называется «межфазной границей твердого электролита», или SEI, кремниевого анода.

SEI можно рассматривать как своего рода защитный слой, который анод создает для себя, подобно тому, как железо образует ржавчину, также известную как оксид железа, чтобы защитить себя от элементов: когда вы оставляете кусок недавно кованое железо снаружи, оно медленно вступает в реакцию с кислородом воздуха, образуя ржавчину. Под слоем ржавчины остальная часть железа не постигает та же участь и, таким образом, сохраняет структурную целостность.

В конце первого заряда батареи электрод образует собственный слой «ржавчины» — SEI, отделяющий неэродированную часть электрода от электролита.SEI предотвращает потребление электрода дополнительными химическими реакциями, гарантируя, что ионы лития могут течь как можно более плавно.

Но с кремниевым анодом SEI ломается каждый раз, когда батарея используется для питания чего-либо, и восстанавливается каждый раз, когда батарея заряжается. И во время каждого цикла зарядки расходуется немного кремния. В конце концов, кремний рассеивается до такой степени, что батарея перестает работать.

За последнее десятилетие несколько стартапов Кремниевой долины работали над решением этой проблемы.Например, подход Sila Nano состоит в том, чтобы заключить атомы кремния в наноразмерную оболочку с большим количеством пустого места внутри. Таким образом, SEI формируется снаружи оболочки, и расширение атомов кремния происходит внутри нее, не разрушая SEI после каждого цикла заряда-разряда. Компания, оцениваемая в 350 миллионов долларов, заявляет, что ее технология будет использоваться в устройствах уже в 2020 году.

Enovix, с другой стороны, применяет особую производственную технологию, чтобы подвергнуть 100% кремниевый анод огромному физическому давлению, заставляя его поглощать меньше ион лития и, таким образом, ограничивает расширение анода и предотвращает разрушение SEI.У компании есть инвестиции от Intel и Qualcomm, и она также ожидает, что к 2020 году ее батареи будут в устройствах.

Эти компромиссы означают, что кремниевый анод не может достичь своей теоретической высокой плотности энергии. Однако обе компании заявляют, что их аноды работают лучше, чем графитовые. Третьи стороны в настоящее время тестируют аккумуляторы обеих фирм.

Tesla

В 2020 году новый Tesla Roadster должен стать первым электромобилем, который может проехать 1000 км (620 миль) на одной зарядке.

Проблема безопасности

Все молекулярные переделки, направленные на накопление большего количества энергии в батареях, могут происходить за счет безопасности. С момента своего изобретения литий-ионный аккумулятор вызывает головные боли из-за того, как часто он воспламеняется. Например, в 1990-х годах канадская компания Moli Energy выпустила на рынок литий-металлический аккумулятор для использования в телефонах. Но в реальном мире его батареи начали воспламеняться, и Moli был вынужден отозвать свой заказ и, в конечном итоге, объявить о банкротстве. (Некоторые из его активов были куплены тайваньской компанией, и она до сих пор продает литий-ионные батареи под торговой маркой E-One Moli Energy.) Совсем недавно смартфоны Samsung Galaxy Note 7, которые были сделаны на современных литий-ионных батареях, начали взрываться в карманах людей. В результате отзыв продукции в 2016 году обошелся южнокорейскому гиганту в 5,3 миллиарда долларов.

Современные литий-ионные батареи по-прежнему сопряжены с рисками, поскольку в них почти всегда используются легковоспламеняющиеся жидкости в качестве электролита. Одна из прискорбных (для нас, людей) причуд природы заключается в том, что жидкости, способные легко переносить ионы, также имеют более низкий порог возгорания.Одно из решений — использовать твердые электролиты. Но это означает другие компромиссы. Конструкция батареи может легко включать жидкий электролит, который контактирует с каждым битом электродов, что позволяет эффективно переносить ионы. С твердыми телами намного сложнее. Представьте, что вы бросаете пару кубиков в чашку с водой. А теперь представьте, что те же самые кости бросают в чашку с песком. Очевидно, что вода будет касаться гораздо большей площади поверхности игральных костей, чем песок.

До сих пор коммерческое использование литий-ионных батарей с твердыми электролитами ограничивалось приложениями с низким энергопотреблением, такими как датчики, подключенные к Интернету.Усилия по расширению масштабов твердотельных батарей, то есть не содержащих жидкий электролит, можно в общих чертах разделить на две категории: твердые полимеры при высоких температурах и керамика при комнатной температуре.

Твердые полимеры при высоких температурах

Полимеры представляют собой длинные цепочки молекул, связанных вместе. Они очень распространены в повседневном использовании — например, одноразовые полиэтиленовые пакеты делают из полимеров. Когда некоторые типы полимеров нагреваются, они ведут себя как жидкости, но без воспламеняемости жидких электролитов, используемых в большинстве батарей.Другими словами, они обладают высокой ионной проводимостью, как жидкий электролит, без каких-либо рисков.

Но у них есть ограничения. Они могут работать только при температуре выше 105 ° C (220 ° F), что означает, что они не подходят, например, для смартфонов. Но их можно использовать, например, для хранения энергии от сети в домашних батареях. По крайней мере, две компании — SEEO (США) и Bolloré (Франция) — разрабатывают твердотельные батареи, в которых в качестве электролита используются высокотемпературные полимеры.

Керамика при комнатной температуре

За последнее десятилетие два класса керамики — LLZO (оксид лития, лантана и циркония) и LGPS (литий, германий, сульфид фосфора) — показали почти такие же хорошие проводящие ионы при комнатной температуре. как жидкости.

Toyota, а также стартап из Кремниевой долины QuantumScape (который в прошлом году привлек 100 миллионов долларов от Volkswagen) работают над внедрением керамики в литий-ионные батареи. Включение крупных игроков в пространство указывает на то, что прорыв может быть ближе, чем многие думают.

«Мы очень близки к тому, чтобы увидеть что-то реальное [с использованием керамики] через два или три года», — говорит Вишванатан из Карнеги-Меллона.

Закон о балансировке

Аккумуляторы — это уже большой бизнес, и их рынок продолжает расти.Все эти деньги привлекают множество предпринимателей с еще большим количеством идей. Но стартап с аккумуляторными батареями — сложная ставка — они терпят неудачу даже чаще, чем компании-разработчики программного обеспечения, которые известны своим высоким уровнем отказов. Это потому, что инновации в области материаловедения — это сложно.

На данный момент химики по производству аккумуляторов обнаружили, что, когда они пытаются улучшить одну характеристику (например, плотность энергии), им приходится идти на компромисс в отношении другой характеристики (например, безопасности). Такой баланс означает, что прогресс на каждом фронте был медленным и чреват проблемами.

Но если внимательнее присмотреться к проблеме — Йет-Мин Чан из Массачусетского технологического института считает, что сегодня в США в три раза больше ученых по батареям, чем всего 10 лет назад, — шансы на успех возрастут. Потенциал аккумуляторов остается огромным, но, учитывая предстоящие задачи, лучше относиться к каждому заявлению о новых аккумуляторах с хорошей долей скептицизма.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
  Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
  Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.

Клей для панелей ПВХ: виды, характеристики, инструкция

Сейчас набирает популярность материал ПВХ, из которых выпускают разные виды панелей. На основе этих тканей даже выпускают плавсредства.

Приходит время, когда для ремонта лодок нужно подобрать клей для ПВХ, что лучше использовать при потере герметичности? При отделке стен так же необходимо подобрать продукт с нужными характеристиками, позволяющий добиться отличного сцепления разных поверхностей.

Широкое распространение получила напольная плитка, которая имеет привлекательный дизайн. Поливинилхлорид хорош при отделке, срок службы достигает 15-20 лет, даже в условиях повышенной влажности. Его активно применяют в ванных комнатах, на балконах.

Подбираем клеевой состав

Нужно понимать не только как как клеить панели, но и чем пользоваться для скрепления поверхностей. Многие производители предлагают жидкие гвозди, клей для проведения работ. Необходимо обращать внимание не только на бренд, но и на параметры продукции, которую собираетесь приобретать:

• Одно из главных значений имеет влагоустойчивая характеристика. Их используют в помещениях с высоким уровнем влажности. Лучше выбирать состав, способный не терять свойств при резком изменении температуры. Это важно, как для ванной, так и для лоджии.
• Не будем забывать о хорошей адгезии, способствующей надежному, долговременному сцеплению.
• Чтобы точно понять, какой материал нужен именно вам, обращайте внимание на состав клея. Наличие антибактериальных добавок заметно повышает привлекательность продукта. Обработанная основа и уголки панелей не допустят возникновению грибка, способного плохо отразиться на здоровье.
• Если предстоит работа на балконе, на освещенных прямыми лучами солнца участках, надо смотреть на устойчивость состава к влиянию ультрафиолета.
• Обратите внимание на способ нанесения, скорость схватывания и эксплуатационные характеристики продукта. Чем меньше временной промежуток склеивания, тем лучше.
• Отсутствие резкого, неприятного запаха свидетельствует о минимальной концентрации вредных веществ. Можно без опасения применять клей в жилом пространстве.

Технология восстановления целостности ткани

Надо сказать, что в туристической индустрии активно применяются прочные ткани на основе ПВХ. Из них выпускают лодки и палатки, а также другую продукцию. Подбирайте упаковку, специально предназначенную для ремонта лодок.

Разумно применять точно такую же ткань, из которой сделана лодка. После подготовки поверхности на проблемный участок прикладывается латка с нанесенным клеем. После необходимо нагреть поверхность феном для обеспечения лучшего сцепления.

Избегаем ошибок при использовании панелей

Необходимо соблюдать элементарные технологические требования, иначе не спасет даже лучший импортный состав. Производители десятков видов клея разрабатывают инструкции, в которых указано, как клеить панели ПВХ, но они не пишут об основных ошибках. Постараемся исправить ситуацию:

• Категорически нельзя сгибать панели, это приведет к деформации и дальнейшей замене, из-за критического ослабления основы.
• Важно! Все детали необходимо выдержать в тепле несколько часов для того, чтобы они соответствовали комнатной температуре. Многие покупатели приобретают стройматериалы «про запас», размещая их в гаражах, на балконах. Нельзя клеить холодные детали из ПВХ!
• Не надо экономить на использовании антисептика, на проведении обеспылевания поверхности.
• Не использовать клеящий продукт, не предназначенный для крепления ПВХ. Не надо также рисковать и использовать просроченный клей, долгое время хранившийся в ненадлежащих условиях.

Выбираем клеевой состав

Необязательно отдавать предпочтение продукции именно этих компаний. Практически каждый год на рынке появляются новые материалы и даже торговые марки. Разобраться в этом изобилии совсем непросто. Каким же клеем клеить ПВХ в своем доме?

Смесь от российского производителя «Эмфиколь»

В аннотации говорится, что смесь способна склеивать пластмассы, полимеры. Конечно же, покрытие следует подготовить должным образом. Смесь хорошо переносит повышенную влажность. Застывание происходит достаточно быстро после нанесения состава.

Kleiberit из Германии

Технология долгое время разрабатывалась в немецких лабораториях. В основе продукта лежат смоляные компоненты, полученные искусственным путем, клей относится к разряду универсальных. Для панелей ПВХ немецкое качество вне конкуренции. Особенности бренда:

• Огромная линейка продуктов для разных материалов.
• Экологическая чистота всех смесей.
• Быстрота высыхания, сохранение рабочих свойств под воздействием высокого уровня влажности.
• Соответствие заявленным стандартам составов.

Titan Wild

Подходит для склеивания легких материалов отделки на основе ПВХ. Если рассуждать, какой ПВХ клей лучше по соотношению свойств и стоимости, то этот товар явно заслуживает внимания потребителей.

Существуют определенные ограничения, касающиеся основы. Необходимо тщательно готовить стену перед проведением работ. Разрешается крепить панели на самую разную основу. В частности, кирпич, бетон и гипс.

Обозначим выгодные особенности, выделяющие клеящую смесь среди отечественных конкурентов:

• Технологи подобрали компоненты, которые стойко переносят воздействие тропической жары и сильных морозов. При значительном изменении температурного режима клей не теряет своих свойств.
• Гарантируется надежное соединение разных по составу материалов.
• Допускается применение в местах с постоянно высоким уровнем влажности воздуха.

Жидкие гвозди Quality

Этот материал профессиональных строителей, когда предстоит обширный фронт работ. Продукция бренда отличается универсальностью, простотой применения, повышенной морозоустойчивостью.

Отменное сцепление поверхностей происходит даже при допущеных ошибках на подготовительном этапе. Жидкие гвозди имею возможность использоваться для панелей разного веса и конфигурации, без значимых ограничений.

Что надо знать о подготовке

Даже суперсовременный клей не удержит облицовку, на не подготовленнной основе. Ни одна смесь не способна обеспечить склеивание панелей с пыльными стенами, от которых слоями отваливается штукатурка. Необходимо предпринять несколько простых действий, чтобы долгое время наслаждаться красивой облицовкой:

• Следует тщательно очистить поверхность от загрязнений, неровностей, старых отделочных материалов.
• Нанести шпатлевку для создания максимально ровной поверхности.
• Использовать грунтовку, между циклами отделочных работ. После нанесения грунтовки следует дождаться ее полного высыхания и лишь затем приступать к монтажу панелей.

Полезные рекомендации

Многих людей, решивших самостоятельно заняться ремонтом интересует, как клеить ПВХ. Какие нюансы надо учитывать. Помните, что внутреннюю сторону необходимо обезжиривать. Это несложный процесс, отнимающий совсем немного времени.

На стене необходимо сделать предварительную разметку, используя обычный карандаш. Если предстоит монтаж панелей с рисунком, обозначьте каждую деталь маркером на водной основе.

Раскраивайте материал исключительно с лицевой стороны. Наносите клей точками, пунктиром через небольшое расстояние. Придавливайте панели на промежуток времени, рекомендованный производителем.

Как клеить панель Пвх

ПВХ — это поливинилхлорид, или другими словами пластмасса. Ее используют для отделки санузлов, ванных комнат, балконов, лоджий, веранд, офисных и жилых помещений.

Панель Пвх как клеить

Преимущества этого материала:

• долговечность — срок службы таких панелей около десяти лет и более,
• устойчивость к жаре и морозу,
• влагостойкость,
• устойчивость к ультрафиолету, механическим повреждениям,
• безопасность,
• возможность кладки на любые поверхности,
• высокая звукоизоляция,
• легкость монтажа.

Выбирая панели из ПВХ, нужно обратить внимание на их внешний вид, убедиться в отсутствии дефектов, жесткого и качественного стыковочного паза.

На вопрос, как клеить декоративные панели ПВХ, строители используют несколько способов:

• крепление скобами,
• крепление кляммерами,
• крепление гвоздями или саморезами,
• крепление на клей — оптимальный способ в домашних условиях.

Можно ли панель ПВХ клеить?

Конечно, можно, и для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Подготовить поверхность для монтажа, а именно устранить дефекты и неровности с помощью шпаклевки,
2. Подготовить сами панели, выдержав их при комнатной температуре не менее десяти часов, а затем обезжирить для нанесения клея,
3. Нанести клей пунктиром или точечно на обратную сторону и прижать к стене,
4. Установить обрамляющий профиль, убрать все загрязнения.

Методика установки на жидкие гвозди или клей самая быстрая и простая, доступна тем, кто не имеет специализированных навыков и знаний.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Часто установка панелей невозможна без обрешетки.

Каким клеем клеить Пвх панели

На сухую и ровную поверхность можно устанавливать панели без скоб и саморезов непосредственно на клей. Но этот вариант подходит для легких материалов. Подходят для работы жидкие гвозди и специальные составы.

Универсальная клей для пвх

Качественный клеевой состав для ПВХ панелей отличается следующими свойствами:

• после высыхания становится прозрачным, образует пленку,
• дает прочный шов,
• не боится влаги, холода, жары, температурных перепадов,
• долговечен,
• быстро схватывается.

Мы рекомендуем следующие варианты:

• Универсальная клей для пвх Клейберит 636. В его состав входят синтетические смолы, он безопасен, быстро сохнет, не боится влаги.
• Клей Момент Кристалл, который не имеет цвета, надежно крепит панели к разным поверхностям.
• Эмфиколь 34012А — вязкий, бесцветный, прочный состав, предназначенный для работы именно с ПВХ.
• MitreFix — устойчивый к влаге, прозрачный, отличается прочностью шва.

Если вы не знаете, чем клеить стеновые панели пвх, обратитесь за помощью консультанту в строительном магазине, и он поможет подобрать состав, подходящий под ваши цели.

Для монтирования панелей с помощью обрешетки требуются:

• дюбель-гвозди,
• ножовка по металлу или дереву,
• стусло для подгонки панелей,
• уровень для контроля положения панелей,
• дрель,
• мебельный степлер, шуруповерт, молоток, гвозди.

В качестве обрамляющих материалов используют профили, а также плинтуса.

Для начала требуется провести расчет и определить, сколько панелей и реек потребуется.

1. Длина их должна быть равна высоте комнаты.
2. Расчет производят по формуле: длина стены/ширина панелей.
3. Дополнительно вычисляется количество реек.
4. Они кладутся перпендикулярно панелям, и минимальное сечение составляет 20х20 см, расстояние между ними должно быть не более 50 см. То есть чтобы подсчитать, сколько требуется брусьев, нужно поделить высоту помещения на 70, и учесть, что у пола и потолка должно быть по бруску.
5. При укладке обрешетки важно помнить о том, что брусья должны располагаться точно или горизонтально, или вертикально. Для этого используют уровень и рулетку, по которым на стену наносят метки карандашом. Для того чтобы обрешетка из дерева не портилась от влаги, ее обрабатывают специальными средствами или же вместо дерева часто применяют оцинкованный профиль.
6. К стене рейки крепятся дюбель-гвоздями, а в углах устанавливают уголки. К нижней и верхней рейке монтируют на скобы финишный профиль.
7. При укладке на обрешетку сами панели начинают монтировать от нижнего угла слева. Первая панель является самой важной, она должна встать строго вертикально. Для закрепления листа используют кляймеры — металлические держатели, которые крепят гвоздями к обрешетке. Далее панели крепят в паз с предыдущей.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Укладка панелей Пвх мозаика

Мастера по кладке мозаики ценились во все времена, а сам материал отличался невероятной красотой и практичностью. Но цена натуральных материалах доступна далеко не всем, поэтому в качестве альтернативы производители сегодня предлагают ПВХ мозаику, которую можно использовать не только на кухне, но и в помещениях с повышенным уровнем влаги, например, в ванной комнате.

Это хорошая альтернатива кафельной плитке. Сложно сказать, будет ли она более долговечной, чем керамика, но зато существенно дешевле, не боится влажности и перепадов температур, а монтаж можно выполнить своими силами.

Установка может выполняться на стены, потолок и даже пол. Рассмотрим, как крепят этот материал на стену.

Монтаж производится непосредственно на стену или же на обрешетку.

Обязательно соблюдение следующих требований:

• поверхность должна быть ровной, без ямок и бугров,
• требуется тщательная очистка стен от пыли и грязи.

Как правильно клеить панель мозайкой — алгоритм действий

Технология нанесения такова, что клей капают на расстояние в 25-30 сантиметров друг от друга. После высыхания капель плиту плотно прижимают к стене, затем отсоединяют, ждут около минуты и прикладывают вновь.

Для того чтобы клей лег ровно, наносить его нужно только на одну из поверхностей и выждать около 48 часов, чтобы состав полностью схватился.

Автор статьи- Кристина Секушина

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Каким клеем клеить пластиковые панели к стене, герметик для ПВХ панелей

Чем приклеить пластиковые панели

Описание панелей ПВХ

Аббревиатура ПВХ расшифровывается как «поливинилхлорид». По сути, это обыкновенная пластмасса, которой придали нужную форму во время производства. Панели ПВХ уже много лет используются как отделочный материал. Это стало возможным благодаря несомненным достоинствам, которыми обладают панели. Среди них можно назвать:

1. Долговечность, срок службы до 10 лет.
2. Простота в уходе.
3. Экологичность.
4. Влагостойкость.
5. Пожаробезопасность.
6. Устойчивость к низким и высоким температурам.
7. Хорошая звукоизоляция.
8. Можно крепить на разные поверхности и тому подобное.

Многим покупателям нравится и тот факт, что в магазинах представлено огромное количество расцветок, на панелях нанесены самые разные рисунки. Если есть желание сделать недорогой, но красивый ремонт, то данный материал будет хорошим выбором. Главное — выбрать хорошего производителя и обратить внимание на наличие возможных дефектов у товара. Панели просто купить и, что важно, несложно смонтировать.

Существует два основных способа, с помощью которых можно прикрепить пластиковые панели к стене:

1. Прикрепление панелей на каркас. Это можно делать механически, то есть с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Сама обрешетка может быть металлической, деревянной или пластиковой. Также панели можно приклеить к каркасу, который в этом случае будет играть роль выравнивателя стен. У данного способа крепления — к обрешетке — есть свои плюсы и минусы. Те, кто не хочет слишком долго возиться с установкой каркаса и терять драгоценные квадратные сантиметры в ванной комнате, могут выбрать другой путь.
2. Приклеивание к стене. Этот способ практически никак не сказывается на площади ремонтируемого помещения. Но у него есть свои ограничения. Стены должны быть ровными, сухими, а клеящий состав — хорошо подобранным, тогда ремонтные работы дадут правильный результат.

Надо понимать, что далеко не всякий клей подходит для прикрепления данного отделочного материала. Некоторые составы могут повредить пластик или плохо выдерживать воздействие влаги. Поэтому лучше заранее узнать, чем клеить ПВХ панели к стене.

На что надо обращать внимание при выборе клея

Чтобы пластиковые панели прослужили долгое время и имели презентабельный вид, следует серьезно отнестись к выбору клеящего состава. Стоит отметить, что в строительных магазинах можно встретить клеи, которые предназначены именно для монтажа плит ПВХ. Однако может возникнуть ситуация, когда такого товара нет или у хозяина помещения имеются какие-то свои предпочтения.

Обычно вопросом, какой клей надо использовать, озадачиваются те, кто собирается делать ремонт своими руками. Выбор средства для крепления, конечно, важен, но не надо забывать и о других условиях.

Клеящий состав для ПВХ панелей должен обладать следующими свойствами:

1. После высыхания он должен быть прозрачным, чтобы не портить внешний вид отделки.
2. Используемый состав должен хорошо сопротивляться воздействию влаги, перепадам температур, холоду и тому подобному.
3. Важно, чтобы клей быстро схватывался.
4. Качество склеивания должно быть как можно более высоким.
5. Также стоит подумать о долговечности крепления.
6. Используемый клей должен быть безопасен для здоровья, поэтому стоит отказаться от токсичных составов, имеющих сильный запах.

Нелишним будет наличие антибактериальных добавок в составе клея. Правильно подобранный состав станет залогом того, что отделочный материал будет хорошо прикреплен к стене и панели будут долгие годы украшать помещение, несмотря на агрессивное воздействие воды и перепады температур.

Клей для ПВХ панелей: какой лучше

В бытовых магазинах представлен широкий выбор клеящих средств. Некоторые из них нельзя применять для крепления плит, поскольку они могут стать причиной их деформации и плохо скажутся на их внешнем виде.

Но есть ряд составов, которые хорошо подойдут для крепления пластиковых панелей:

1. Клейберит 636. Он не боится воды, при нанесении надо обрабатывать только одну сторону. Изготовлен из синтетических смол. Большим преимуществом является его безопасность для здоровья.
2. Эмфиколь 34012А. Этот клей с вязкой консистенцией предназначен именно для крепления ПВХ панелей. У него хорошее сцепление с таким материалом. Он очень прочный, при этом бесцветный.
3. Момент Кристалл. Это достаточно дорогой состав, но он очень хорошо приклеит плиты к любой поверхности. При этом он бесцветный, поэтому такой клей можно смело использовать для прикрепления отделочных материалов из поливинилхлорида.
4. Жидкие гвозди. Об этом клеящем составе будет рассказано ниже.

На рынке представлены и другие виды клеящих средств. Некоторые хвалят Момент Монтаж и Титан. При покупке важно понимать, что большая цена состава еще не будет гарантией того, что он подойдет для отделки ПВХ панелями стен. Следует внимательно ознакомиться с маркировкой и инструкцией клея, проконсультироваться с продавцом. Если даже после покупки есть какие-то сомнения или средство было приобретено раньше, подарено, осталось от прошлого ремонта — лучше не рисковать. Как воздействует клей на поливинилхлорид, можно узнать с помощью опыта. Достаточно нанести состав на небольшую поверхность плиты и посмотреть реакцию пластика на клей.

Жидкие гвозди

Без этого крепежного состава, наверное, уже не обходится ни один ремонт. Это средство хорошо себя зарекомендовало и при отделочных работах с применением пластиковых панелей. Пользоваться жидкими гвоздями очень просто, при этом они отлично прикрепляют поливинилхлорид к стене или обрешетке. Но во время покупки надо внимательно выбирать правильный состав. Некоторые средства слишком сильные, и их использование может привести к вспучиванию пластиковой поверхности.

Среди жидких гвоздей, которые обычно применяются для приклеивания отделочных материалов из ПВХ, можно назвать следующие:

1. Жидкие гвозди 601. Они могут использоваться при работе с разными видами материалов, в том числе и с ПВХ. Засыхает средство в течение 10 минут, что дает время на исправление ошибок, если плита была прикреплена неровно. Однако некоторые мастера не советуют использовать данной состав при ремонте ванной и туалета, поскольку у него недостаточная сопротивляемость влаге.
2. Жидкие гвозди 901. Это средство может использоваться как при отделке внутренних помещений, так и при наружных работах. Его главными достоинствами являются универсальность, долговечность и прочность. Такой состав способен удерживать даже тяжелые покрытия.
3. Жидкие гвозди 915. Данное вещество идеально подходит для ремонта в ванной комнате или других помещениях, где имеется повышенная влажность. Состав не дает воде проникнуть к поверхности стены, что защищает помещение от возникновения плесени и других неприятностей.

В целом использование таких средств вполне оправдано. Возможно, при монтаже ПВХ плит и будут какие-то тонкости. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы поливинилхлорид был прочно прикреплен к поверхности стены.

Как клеить пластиковые панели на стену

Процесс приклеивания плит ПВХ достаточно прост и может быть произведен самостоятельно. Здесь большую роль играют подготовительные работы и качество клея. Именно это будет залогом того, что отделка будет прочно прикреплена.

Для начала следует тщательно очистить стены от грязи, краски и тому подобного. Поверхность должна быть максимально гладкой, поскольку небольшие ямки и царапины могут значительно снизить прочность склеивания. Если дефекты на стене имеются, то их надо хорошенько зашпаклевать. В конце работ необходимо покрыть поверхность грунтовкой и дать стене просохнуть.

Панели ПВХ до начала работ надо раскроить с лицевой стороны, чтобы получилось все аккуратно. Крепление производится от угла или двери. Сам клей наносится точками или пунктирной линией. Если используются жидкие гвозди, то на внутреннюю поверхность плиты лучше нанести сетку. После этого плита крепко прижимается к стене, во время работы панель не должна слишком сильно сгибаться.

Если после поклейки имеются какие-то стыки, то их лучше обработать силиконовым герметиком. Только после окончания работ с материала можно снять защитную пленку. Чтобы помещение хорошо смотрелось, можно установить потолочные и напольные плинтуса.

Аккуратно и плотно приклеенные ПВХ панели будут долгие годы украшать ванную комнату и защищать стены от лишней влаги.

Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/kley/kley-dlya-paneley-pvh-kakoy-luchshe.html

Силиконовый герметик для ПВХ-панелей

Герметики Силиконовые герметики Универсальные герметики Санитарные силиконовые герметики Термостойкий герметик до 300°C Герметики для структурного остекления Герметик для Аквариума Герметики для стекол Низкая t°C нанесения Пистолеты для герметика Ручные пистолеты Пневматические пистолеты Аккумуляторные пистолеты Аксессуары для пистолетов Двухкомпонентные пистолеты Термоклеящие пистолеты Полиуретановые герметики Герметик для бетона Р40, Р50 Низкая t°C нанесения Акриловые герметики Низкая t°C нанесения Герметик для швов Герметик до 1500°C Анаэробный герметик Самосклеивающаяся лента Герметики для авто MS Полимеры Низкая t°C нанесения Герметик для труб Герметики для Кровли Низкая t°C нанесения Герметик для стеклопакетов Низкая t°C нанесения Герметик для камня Силиконовая затирка Тиоколовые герметики Полисульфидный герметик Монтажные пены Профессиональные монтажные пены Противопожарная пена Бытовые монтажные пены Пистолеты для монтажной пены Очистители монтажной пены Жидкие гвозди Низкая t°C нанесения Химические анкеры Низкая t°C нанесения Клеи Клеи строительные Секундные клеи Холодная сварка Клеи обойные Низкая t°C нанесения Уплотнитель Уплотнитель окон Уплотнители для дверей Сухие смеси Клей для плитки, мозайки, мрамора Шпатлевка Штукатурка Стяжка и наливной пол Гипсовые смеси Цементные клеевые смеси Монтажно-кладочный клей Цементно-песчаные смеси ПСУЛ Гидроизоляция Гидроизоляционные мастики Блокирующая гидроизоляция Бентонитовые шнуры Гидроизоляционные смеси Гидроизоляционные праймеры Гидроизоляционные лаки Рулонная гидроизоляция Низкая t°C нанесения Краски Краски для наружных работ Аэрозольные краски Эмали Краски для стен и потолков Краски для дерева Смывка краски Грунтовка Колеры Краски универсальные Материалы для дерева Герметики для дерева Шпатлевка Грунтовка Морилка Лаки Защита древесины Антисептики Пропитка Отбеливатели Клей для дерева Строительная химия Средства от плесени и грибка Средства от мха Удалители силикона Очистители Средства для удаления обоев Средства для ламината Добавки в бетон От ржавчины Удалитель ржавчины Преобразователь ржавчины Нейтрализатор ржавчины Уайт-спирит Растворитель 646 Удалители клея Очиститель каминных стекол Средства от накипи Удалители жира Чистящие средства для холодильника Очистители пластика Чистящие средства для сантехники Удалители чернил Компаунд Активаторы клея Клейкие ленты Герметизирующие ленты Ленты самослипающиеся Алюминиевые ленты Армированные ленты Малярные ленты Скотч упаковочный Лента-бордюр для раковин и ванн ФУМ ленты Серпянка Диспенсер Двусторонняя клейкая лента Пароизоляционная лента Лента бутиловая Битумная лента Химия для окон Очистители для окон Клей для окон Жидкий пластик Оконная шпатлевка Наборы для ухода за окнами Уплотнительный жгут Электроинструмент Дрели Сварка пластиковых труб Перфораторы Фены Шлифмашины Вибрационные Дельташлифовальные Ленточные УШМ/Болгарки Прямошлифовальные Орбитальные Электролобзики Гайковерты Шуруповерты Электроточило Электропилы Монтажные Сабельные электропилы Торцовочные электропилы Цепные электропилы Циркулярные электропилы Дисковые электропилы Плиткорезы Электрорубанки Штроборезы Инверторы Отбойные молотки Компрессоры Бетономешалки Пылесосы Клеевые пистолеты Триммеры и Газонокосилки Фрезеры Мойки Миксеры Электрические садовые измельчители Тельферы Станки Тепловые пушки и обогреватели Уровни, угломеры и нивилиры Насосы и насосные станции Кусторезы Культиваторы Краскопульты электрические Электроножницы Паяльники Удлиннители Электростеплеры Аккумуляторы и зарядные устройства Снегоуборочные машины Бензоинструмент Бензогенераторы Бензокосы и Триммеры Дизельные пушки Бензопилы Газонокосилки Мотопомпы Виброплиты Швонарезчики Садовые измельчители Воздуходувки и Пылесосы Бензиновые культиваторы Мотоблоки Снегоуборочные машины Пневмоинструмент Инструменты Наборы инструментов Режущий инструмент Сверла Буры Круги отрезные Диски пильные Ножи Плиткорезы Полотна для электролобзика Коронки Зубила Наборы буров Лезвия, полотна Ножницы Пилы и ножовки Стусло Труборезы Стеклорезы Тросорез Болторезы Кабелерезы Монтажно-крепежный инструмент Саморезы, шурупы, шпильки Болты, Винты Гайки, шайбы Гвозди Анкера Дюбель Биты для шуруповерта Хомуты Соединительные пластины и монтажные ленты Заклепки Заклепочники Скобы и гвозди для сшивателей Степлеры, сшиватели Отвертки Крестики для плитки Монтажные разжимы Стальные тросы Цепи Стеклодомкраты Развальцовка Штукатурно-малярный инструмент Ракли и макловицы Кисти Валики и рукоятки Емкости Правила Шпатели Кельмы и мастерки Защита, укрытие Пневматические краскопульты Измерительный инструмент Уровни Рулетки, линейки Угольники Микрометры Штангенциркуль Мерные ленты Столярно-слесарный инструмент Губцевый инструмент Ударный инструмент Топоры и колуны Клещи, струбцины, тиски, ключи Стамески, зубила, керны Гвоздодеры Резьбонарезной инструмент Трубогибы Ломы Лопаты Рубанки Сопутствующие товары Мешалки Стержень телескопический Карандаш малярный Шланги, рукава Газовые горелки, баллоны Сигнальные ленты Влагоотделители Лестницы Тележки и тачки Верстаки Решетки для заборов Мангалы и шампуры Шкафы Уход за газоном Шнуры, веревки Забиватели столбов Коврики Москитные сетки Ящики для инструментов Лежаки Паяльные лампы Замки Клейма Фурнитура Звонки Лебедки Кусторезы, сучкорезы, секаторы Термосы и термокружки Садовые буры Садовый душ Карабины Косы Обработка поверхности Очистка и шлифование Наждачная бумага Щетки Напильники Автоинструмент Средства индивидуальной защиты Материалы для отделки пола Материалы для отделки стен Все для света Паркет и ламинат Сантехника Уплотнители для кровли Низкая t°C нанесения

Источник: https://www. mirgermetikov.ru/collection/silikonovye-germetiki/pvh

Пластиковые панели — это недорогой и быстрый способ отделки помещения. Панели ПВХ выдерживают повышенную влажность, что позволяет применять их для ремонта ванной комнаты. Клей подбирается с соответствующими свойствами. Как сделать правильный выбор и успешно провести монтаж ПВХ?

Характеристика материала

Поливинилхлорид, или ПВХ — современный отделочный материал. Срок службы таких панелей при правильном монтаже достигает 10—15 лет. Они устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги, не боятся плесени и грибка. Обладают прочностью, выдерживают механические нагрузки. ПВХ обеспечивает неплохую звукоизоляцию, и это еще не все достоинства отделочного материала. В основном он служит для ремонта санузла и ванной комнаты, но применяется и в отделке лоджий, балконов, офисов и других помещений.

В магазинах представлен большой ассортимент пластиковых панелей разных цветов и форм. Они могут быть гладкими или объемными, с принтом или однотонные. Материал пользуется популярностью благодаря доступной цене.

Монтаж таких панелей проводится либо на саморезы, либо на специальные крепления — скобы и кляммеры. Альтернативный вариант — клей для ПВХ. С ним удобно работать, он позволяет без лишних затрат времени и денег провести ремонт своими руками. Справится даже тот, кто не обладает большими познаниями в строительном деле.

Подбор клея

Пластик — это легкий материал, поэтому существует ошибочное мнение, что он будет держаться на любом составе. Но для крепления ПВХ, особенно в ванной требуется продукт с повышенной прочностью и рядом особых характеристик.

Каким должен быть клей для ПВХ панелей:

1. Во-первых, влагоустойчивым. Обычный клей не выдержит постоянной влажности. Только влагостойкий клей обеспечит долговременную и надежную фиксацию панелей в ванной комнате и подобных помещениях.
2. Состав должен выдерживать большой диапазон температур и их частое колебание.
3. Высокая степень адгезии необходима для прочного сцепления.
4. Хорошо, если среди компонентов будут антибактериальные добавки. Из-за повышенной влажности образуется благоприятная среда для размножения бактерий. Хороший клей не допустит распространения плесени и грибка.
5. Устойчивость к ультрафиолету тоже играет роль.
6. Клей должен быть удобным для нанесения. Хорошо, когда на упаковке есть специальный наконечник.
7. Прозрачность состава говорит в его пользу.
8. Чем быстрее схватывается, тем лучше. В идеале по прошествии 10 минут после прикрепления панель четко зафиксируется на стене.
9. В составе не должно быть токсичных веществ, хорошим показателем является отсутствие резкого запаха.

Качество выбранного клея напрямую влияет на устойчивость отделочного материала. Сами панели могут служить до 10, а иногда и до 15 лет. Если клей подобран неверно, то срок годности отделки существенно сократится.

Примеры продукции

Существует несколько проверенных производителей, выпускающих специальный клей для пластика:

Момент кристалл

1. Универсальный клей для пластика Kleiberit на синтетических смолах. Продается в тубусах с удобной насадкой. Отличается доступной ценой, при этом хорошо фиксирует ПВХ, не боится влаги и быстро сохнет. Состав безопасен.
2. Клей «Момент-кристалл». Тоже универсальный клей, может прикрепить панель из пластика практически к любому основанию. Преимущество состава в том, что он прозрачный.
3. Другой клей «Момент» — жидкие гвозди («Монтаж»). Соответствует своему названию. Прочно соединит даже плохо сочетающиеся материалы. Есть образцы как для внутренних, так и наружных работ.
4. «Эмфиколь» — специальный состав для работы с поливинилхлоридом. Бесцветный, вязкий, образует прочное соединение пластика с поверхностью.
5. MitreFix — альтернативный состав, устойчивый к влаге. Образует прочный шов.

MitreFix

Главное в выборе клея — это отметка на упаковке, что состав подходит для работы с пластиком. Если вы не уверены в способностях клея, обратитесь к специалисту-консультанту, ознакомьтесь с инструкцией. Покупать клей рекомендуется только в строительных отделах, чтобы не получить подделку или некачественный товар.

Как монтировать панели ПВХ

Все начинается с подготовки стен, это основа успешной облицовки. Если поверхность не будут отвечать должным требованиям, то пластиковые панели недолго на них продержатся. С чего начать:

1. Стены нужно очистить от старых отделочных материалов, выровнять и зашпаклевать. Чем ровнее поверхность, тем красивей и надежней будет результат.
2. Следующий этап — покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения.
3. Теперь оставляем стены высыхать. Хоть клей и ПВХ не боятся влаги, клеить рекомендуется только на сухую поверхность.

Важно! На стенах перед поклейкой ПВХ-панелей не должно быть пыли и жира.

Панелям тоже необходима небольшая подготовка. Все детали должны быть чистыми и обезжиренными. Сразу после покупки начинать монтаж не стоит. Материалу нужно полежать как минимум 12 часов при комнатной температуре. Это называется «акклиматизация».

Универсальный клей для пластика Kleiberit

Как клеить стеновые панели ПВХ:

1. Материал раскраивается по высоте и длине помещения. Делайте разметки с лицевой стороны, чтобы получились ровные детали.
2. Стена размечается, чтобы первая деталь встала идеально ровно — от нее будет зависеть уровень всех последующих панелей.
3. Если облицовка с рисунком, который складывается из разных фрагментов, не будет лишним водным маркером (который легко стирается) пронумеровать детали.
4. На каждую панель клей наносится точечно или пунктирной линией по всей поверхности.
5. Материал плотно прижимается к стене и держится необходимое количество времени. В инструкции к клею это должно быть указано. Клей «Момент» срабатывает быстрее других. Максимальное время, которое нужно удерживать панель — 10 минут.
6. Монтаж начинайте от угла или двери.
7. Если после работы обнаружились излишки клея, его удаляют влажным куском ткани или губкой — лучше это делать сразу, а не после окончания всей облицовки.
8. После полной полимеризации клея удаляется защитная пленка с покрытия.

Жидкие гвозди Монтаж

Совет! В некоторых случаях будет уместно нанести клей и на саму стену. Перед этим ее нужно хорошо обезжирить. Покрывается поверхность тонким слоем, затем немного подсушивается. Такая мера усилит адгезию между материалами.

ПВХ-мозаика

Кладка мозаикой всегда выглядит эффектно, но натуральные материалы довольно дорогостоящие. Из ПВХ панелей тоже можно сложить мозаику, причем делается это легче, чем кажется на первый взгляд. Монтаж проводится как на кухне, так и в ванной. Это достойная замена керамике, ПВХ так же не боится влаги, устойчив к перепадам температур и выглядит достойно. Еще один важный плюс: мозаика декорирует маленькие неровности и дефекты стены благодаря пластичности.

Как приклеить пластиковую мозаику к стене:

1. Панели можно устанавливать непосредственно на стену.
2. Поверхность должна быть чистой.
3. Листы разрезаются строительным ножом.
4. Каждый лист покрывается клеем.
5. Деталь плотно прижимается к стене до полного сцепления.
6. Время полного высыхания — 2—3 суток.
7. При монтаже мозаичных деталей будут появляться стыки. Их обрабатывают герметиком.

Монтаж ПВХ-панелей — хорошее решение для быстрого ремонта помещений своими руками. Недостаточно подобрать качественный материал, сопутствующие средства в большей степени могут повлиять на результат. Так, чем крепче клей, тем дольше прослужат пластиковые панели.

Источник: https://goodklei.ru/remont/klej-dlya-panelej-pvx.html

Как клеить панель ПВХ мозаика: особенности материала и монтажа

Мозаичные ПВХ-панели – отличное бюджетное решение для отделки ванной, кухни. Этот материал является альтернативой дорогостоящей керамической плитке, поэтому весьма востребован среди строителей, ремонтников.

Свойства ПВХ не хуже, чем у керамики, – покрытие стен не пропускает влагу, износостойкое. Перед тем, как клеить панель ПВХ-мозаика, нужно ознакомиться с ее особенностями, подобрать оптимальный способ монтажа.

к содержанию ↑

Мозаичные панели в интерьере

Поливинилхлорид представляет собой особый вид термопластичной пластмассы, состоящей из полимера винилхлорида. Этот пластик является сырьем для множества отделочных материалов, дает беспредельный простор фантазии дизайнера. В продаже есть огромный ассортимент ПВХ-панелей под мозаику. Они могут применяться для облицовки всей ванной комнаты, только некоторых стен, отдельными полосами. Кроме ванной, такие стеновые панели можно наклеивать в:

• санузле, туалете;
• душевой кабине, СПА;
• коридоре, кладовой;
• кухне в области рабочего пространства;
• загородном доме, на даче.

Поверхность панелей стилизована под мозаику, у нее тоже имеются мелкие квадратные секции, разделенные швами. Можно подобрать облицовку для квартиры в зависимости от индивидуальных предпочтений. Реализуются изделия под дерево, камень, с абстракцией, геометрией, цветочным орнаментом. В магазинах встречаются даже панели под золото, серебро, жемчужные, мраморные. Особой популярностью пользуются оттенки кофе, бирюза, морской, кристалл, малахит и другие.

к содержанию ↑

Виды панелей под мозаику

Листовые панели различаются не только внешне, но и по размеру. Вот основные виды:

1. Узкие наборного типа. Имеют соединительные замочки, напоминают вагонку. Длина равна 2,10-3 м, ширина варьируется от 25 до 50 см.
2. Листы, или прямоугольные стеновые плиты. Их размер составляет 485*960 мм, но есть иные форматы, в том числе под индивидуальный заказ.
3. Квадратные. Сторона такой мозаики составляет 30-100 см.

Внешнее покрытие данного отделочного материала может быть глянцевым, матовым. Еще одно отличие изделий – их цена. Отечественные производители выпускают панели эконом-сегмента, но есть более дорогие. Иностранные компании представляют аналогичную продукцию по высокой цене. Лучшими брендами считаются:

1. «ПластДекор» – крупнейший изготовитель строительной продукции из вспененного поливинилхлорида, который производит мозаику на современном оборудовании. Продукция этой марки есть в большинстве специализированных магазинов.
2. «Декопласт» – не менее известный производитель, постоянно выпускает новейшие виды продукции из ПВХ. Все изделия имеют сертификаты, очень качественные.

к содержанию ↑

Свойства панелей

Пластиковая облицовка стен отличается высокими эксплуатационными характеристиками, удобством применения, что объясняет ее популярность. Свойства панелей из поливинилхлорида уникальны:

1. Водостойкость. Поверхность листов ровная, в ней почти нет пор, поэтому вода не просачивается внутрь. Это исключает риск появления грибка, плесени, потемнений.
2. Звукоизолирующие свойства. Если использовать материал для ванной, кухни, стены будут на порядок меньше пропускать звуки.
3. Пожаробезопасность. По сравнению с иными отделочными материалами, мозаика из пластика имеет более высокий порог воспламеняемости.
4. Удобство монтажа. Панели легко пилятся, обрабатываются, их можно сверлить, резать, фрезеровать, сгибать, даже вырезать фигурный контур. Наклеить мозаику на стены может даже новичок.
5. Стойкость к повреждениям. Изделия не просто поцарапать, испортить, они отлично моются от любых пятен, не реагируют на бытовую химию, щелочи, кислоты.

Срок службы панелей – не менее 15 лет, при этом их декоративные свойства потрясающие. Обычно продукцию красят самыми стойкими к истиранию красителями, за счет чего они не выгорают, не выцветают. Пластиковая облицовка имитирует разные типы дорогостоящих поверхностей, при этом доступна для всех.

к содержанию ↑

Монтаж и установка

Декоративная панель поможет скрыть недостатки стен, с ее помощью возможно спрятать даже значительные изъяны. И все-таки неровные стены, ямы и выпуклости могут стать причиной отслоения материала. Прежде чем приклеить его, лучше подобрать подходящий к пластику клей и тщательно подготовить стены. Монтаж материала выполняется двумя способами, они описаны ниже.

Порядок приклеивания

Клеить мозаику на стену – самое простое и популярное решение. Поверхность обязательно штукатурят, выравнивают, грунтуют. Большие перепады приведут к вспучиванию тонкого пластика, поэтому все неровности надо ликвидировать при помощи шпаклевки.

Порядок приклеивания таков:

• выдержать материал при комнатной температуре 12 часов или больше;
• капнуть на пластик любой обезжириватель, протереть;
• нанести клей точечно по всему периметру и в центре;
• прислонить лист к стене согласно разметке;
• прижать, удерживать нужное время (по инструкции к конкретному клеевому составу).

Для монтажа годятся «жидкие гвозди», полиуретановый или силиконовый клей. Так как между отдельными элементами неизбежно появляются щели, для их сокрытия применяется силиконовый герметик. Для той же цели можно использовать специальный молдинг. Отрезать мозаику возможно при помощи крепких ножниц или строительного ножа.

к содержанию ↑

Установка на обрешетку

Если стена слишком неровная, привести ее в порядок нет возможности, допускается иной способ монтажа панелей. Для этого надо сделать обрешетку из деревянных брусков, обработав их против плесени фунгицидом. Расстояние между отдельными брусками – 50 см, к стене обрешетка крепится гвоздями, дюбелями. Далее можно приклеивать мозаику аналогичным образом.

В свободном пространстве между обрешеткой и стеной разрешается спрятать провода, проложить утеплитель и т.д. Уход за пластиковыми панелями несложен. Их можно мыть, протирать влажной тряпочкой, не боясь испортить.

виды, как монтировать на стены, мозаика ПВХ

Пластиковые панели — это недорогой и быстрый способ отделки помещения. Панели ПВХ выдерживают повышенную влажность, что позволяет применять их для ремонта ванной комнаты. Клей подбирается с соответствующими свойствами. Как сделать правильный выбор и успешно провести монтаж ПВХ?

Характеристика материала

Поливинилхлорид, или ПВХ — современный отделочный материал.  Срок службы таких панелей при правильном монтаже достигает 10—15 лет. Они устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги, не боятся плесени и грибка. Обладают прочностью, выдерживают механические нагрузки. ПВХ обеспечивает неплохую звукоизоляцию, и это еще не все достоинства отделочного материала. В основном он служит для ремонта санузла и ванной комнаты, но применяется и в отделке лоджий, балконов, офисов и других помещений.

В магазинах представлен большой ассортимент пластиковых панелей разных цветов и форм. Они могут быть гладкими или объемными, с принтом или однотонные. Материал пользуется популярностью благодаря доступной цене.

Монтаж таких панелей проводится либо на саморезы, либо на специальные крепления — скобы и кляммеры. Альтернативный вариант — клей для ПВХ. С ним удобно работать, он позволяет без лишних затрат времени и денег провести ремонт своими руками. Справится даже тот, кто не обладает большими познаниями в строительном деле.

Подбор клея

Пластик — это легкий материал, поэтому существует ошибочное мнение, что он будет держаться на любом составе. Но для крепления ПВХ, особенно в ванной требуется продукт с повышенной прочностью и рядом особых характеристик.

Каким должен быть клей для ПВХ панелей:

1. Во-первых, влагоустойчивым. Обычный клей не выдержит постоянной влажности. Только влагостойкий клей обеспечит долговременную и надежную фиксацию панелей в ванной комнате и подобных помещениях.
2. Состав должен выдерживать большой диапазон температур и их частое колебание.
3. Высокая степень адгезии необходима для прочного сцепления.
4. Хорошо, если среди компонентов будут антибактериальные добавки. Из-за повышенной влажности образуется благоприятная среда для размножения бактерий. Хороший клей не допустит распространения плесени и грибка.
5. Устойчивость к ультрафиолету тоже играет роль.
6. Клей должен быть удобным для нанесения. Хорошо, когда на упаковке есть специальный наконечник.
7. Прозрачность состава говорит в его пользу.
8. Чем быстрее схватывается, тем лучше. В идеале по прошествии 10 минут после прикрепления панель четко зафиксируется на стене.
9. В составе не должно быть токсичных веществ, хорошим показателем является отсутствие резкого запаха.

Качество выбранного клея напрямую влияет на устойчивость отделочного материала. Сами панели могут служить до 10, а иногда и до 15 лет. Если клей подобран неверно, то срок годности отделки существенно сократится.

Примеры продукции

Существует несколько проверенных производителей, выпускающих специальный клей для пластика:

Момент кристалл

1. Универсальный клей для пластика Kleiberit на синтетических смолах. Продается в тубусах с удобной насадкой. Отличается доступной ценой, при этом хорошо фиксирует ПВХ, не боится влаги и быстро сохнет. Состав безопасен.
2. Клей «Момент-кристалл». Тоже универсальный клей, может прикрепить панель из пластика практически к любому основанию. Преимущество состава в том, что он прозрачный.
3. Другой клей «Момент» — жидкие гвозди («Монтаж»). Соответствует своему названию. Прочно соединит даже плохо сочетающиеся материалы. Есть образцы как для внутренних, так и наружных работ.
4. «Эмфиколь» — специальный состав для работы с поливинилхлоридом. Бесцветный, вязкий, образует прочное соединение пластика с поверхностью.
5. MitreFix — альтернативный состав, устойчивый к влаге. Образует прочный шов.

MitreFix

Главное в выборе клея — это отметка на упаковке, что состав подходит для работы с пластиком. Если вы не уверены в способностях клея, обратитесь к специалисту-консультанту, ознакомьтесь с инструкцией. Покупать клей рекомендуется только в строительных отделах, чтобы не получить подделку или некачественный товар.

Как монтировать панели ПВХ

Все начинается с подготовки стен, это основа успешной облицовки. Если поверхность не будут отвечать должным требованиям, то пластиковые панели недолго на них продержатся. С чего начать:

1. Стены нужно очистить от старых отделочных материалов, выровнять и зашпаклевать. Чем ровнее поверхность, тем красивей и надежней будет результат.
2. Следующий этап — покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения.
3. Теперь оставляем стены высыхать. Хоть клей и ПВХ не боятся влаги, клеить рекомендуется только на сухую поверхность.

Важно! На стенах перед поклейкой ПВХ-панелей не должно быть пыли и жира.

Панелям тоже необходима небольшая подготовка. Все детали должны быть чистыми и обезжиренными. Сразу после покупки начинать монтаж не стоит. Материалу нужно полежать как минимум 12 часов при комнатной температуре. Это называется «акклиматизация».

Универсальный клей для пластика Kleiberit

Как клеить стеновые панели ПВХ:

1. Материал раскраивается по высоте и длине помещения. Делайте разметки с лицевой стороны, чтобы получились ровные детали.
2. Стена размечается, чтобы первая деталь встала идеально ровно — от нее будет зависеть уровень всех последующих панелей.
3. Если облицовка с рисунком, который складывается из разных фрагментов, не будет лишним водным маркером (который легко стирается) пронумеровать детали.
4. На каждую панель клей наносится точечно или пунктирной линией по всей поверхности.
5. Материал плотно прижимается к стене и держится необходимое количество времени. В инструкции к клею это должно быть указано. Клей «Момент» срабатывает быстрее других. Максимальное время, которое нужно удерживать панель — 10 минут.
6. Монтаж начинайте от угла или двери.
7. Если после работы обнаружились излишки клея, его удаляют влажным куском ткани или губкой — лучше это делать сразу, а не после окончания всей облицовки.
8. После полной полимеризации клея удаляется защитная пленка с покрытия.

Жидкие гвозди Монтаж

Совет! В некоторых случаях будет уместно нанести клей и на саму стену. Перед этим ее нужно хорошо обезжирить. Покрывается поверхность тонким слоем, затем немного подсушивается. Такая мера усилит адгезию между материалами.

ПВХ-мозаика

Кладка мозаикой всегда выглядит эффектно, но натуральные материалы довольно дорогостоящие. Из ПВХ панелей тоже можно сложить мозаику, причем делается это легче, чем кажется на первый взгляд. Монтаж проводится как на кухне, так и в ванной. Это достойная замена керамике, ПВХ так же не боится влаги, устойчив к перепадам температур и выглядит достойно. Еще один важный плюс: мозаика декорирует маленькие неровности и дефекты стены благодаря пластичности.

Как приклеить пластиковую мозаику к стене:

1. Панели можно устанавливать непосредственно на стену.
2. Поверхность должна быть чистой.
3. Листы разрезаются строительным ножом.
4. Каждый лист покрывается клеем.
5. Деталь плотно прижимается к стене до полного сцепления.
6. Время полного высыхания — 2—3 суток.
7. При монтаже мозаичных деталей будут появляться стыки. Их обрабатывают герметиком.

Монтаж ПВХ-панелей — хорошее решение для быстрого ремонта помещений своими руками. Недостаточно подобрать качественный материал, сопутствующие средства в большей степени могут повлиять на результат. Так, чем крепче клей, тем дольше прослужат пластиковые панели.

Как приклеить пластиковые панели Регул на стену за 1 час

Клеить листовые панели Регул просто. Каждый справится с данной задачей самостоятельно, без привлечения специалиста.Для начала работы Вам необходимо иметь такие материалы:

• Пластиковые панели «Регул»;
• Клей. Рекомендуем использовать универсальный монтажный клей бренда Lacrysil под названием «Сумасшедшая липучка»;
• Ножницы;
• Малярная лента;
• Уровень и линейка.

Итак, инструмент и материалы купили – перейдем к монтажу!

Один из самых важных моментов – это подготовка поверхности стен под поклейку панелей. Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и наслоений старых покрытий. Такая подготовка позволяет гарантировать хорошую адгезию клея к основанию. Если Вы планируете монтировать панели на оштукатуренные стены, рекомендуем дополнительно их загрунтовать любой грунтовкой глубокого проникновения.

Обратите внимание! Стены не должны быть идеально ровными. Одно из преимуществ пластиковых панелей Регул – это именно возможность скрыть неровности стен за счет рельефа самих панелей.

Для ровного и качественного монтажа необходимо каждый лист выставлять по уровню, панели толщиной 0,3-0,4 мм клеятся внахлест. Такой метод позволяет сделать поверхность практически бесшовной. Немного наложите один лист панели на другой, хорошо промазав край, остатки клея можно удалить губкой. Панели толщиной 0,6 мм наклеивают методом «стык в стык».

Клей необходимо наносить с внутренней стороны только на выступающие части панели. Нет необходимости промазывать весь лист целиком, так как это приведет к повышенному расходу клея.

Малярная лента понадобиться уже после поклейки первого листа. Она необходима для предотвращения сползания наклеенной панели. Просто зафиксируйте лист малярным скотчем к стене. После выполненных работ лента легко удаляется с поверхности панели.

В процессе монтажа панели необходимо будет подрезать. Здесь подойдут обычные ножницы.

Даже не имея опыта, процесс монтажа пластиковых панелей Регул не займет много времени. За 1 час можно самостоятельно приклеить 10-15 м2 панелей и наслаждаться обновленным интерьером Вашего помещения.

Где применить ПВХ панели Регул

Панели ПВХ Регул подходят для любой комнаты Вашего дома или квартиры. Они влагостойкие и имеют усиленную защиту от УФ излучения. Таким образом их можно применять на балконе и лоджии, на кухне или в ванной комнате, в коридоре, спальне и зале. Пластик легко моется, не имеет запаха, а также идеально имитирует такие натуральные материалы как дерево, кирпич, камень и мозаика.

При поклейке листов в рабочей зоне кухни, необходимо выдерживать расстояние 15-20 см до плиты. Это позволит предотвратить плавление панели в области вокруг конфорки.

разновидности, какой лучше выбрать, технология использования

Панели ПВХ являются популярным материалом для косметического ремонта помещений. Это обстоятельство можно объяснить их невысокой стоимостью, простотой монтажа и разнообразием расцветки. С помощью данного материала можно быстро и недорого отремонтировать небольшой офис, подсобное помещение, украсить стены в магазине и тому подобное. Однако такие панели очень часто используются для быстрого и практичного ремонта ванны. Это можно сделать своими руками, но лучше перед работой собрать полную информацию о том, чем и как клеить пластик к стене.

Описание панелей ПВХ

Аббревиатура ПВХ расшифровывается как «поливинилхлорид». По сути, это обыкновенная пластмасса, которой придали нужную форму во время производства. Панели ПВХ уже много лет используются как отделочный материал. Это стало возможным благодаря несомненным достоинствам, которыми обладают панели. Среди них можно назвать:

1. Долговечность, срок службы до 10 лет.
2. Простота в уходе.
3. Экологичность.
4. Влагостойкость.
5. Пожаробезопасность.
6. Устойчивость к низким и высоким температурам.
7. Хорошая звукоизоляция.
8. Можно крепить на разные поверхности и тому подобное.

Многим покупателям нравится и тот факт, что в магазинах представлено огромное количество расцветок, на панелях нанесены самые разные рисунки. Если есть желание сделать недорогой, но красивый ремонт, то данный материал будет хорошим выбором. Главное — выбрать хорошего производителя и обратить внимание на наличие возможных дефектов у товара. Панели просто купить и, что важно, несложно смонтировать.

Существует два основных способа, с помощью которых можно прикрепить пластиковые панели к стене:

1. Прикрепление панелей на каркас. Это можно делать механически, то есть с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Сама обрешетка может быть металлической, деревянной или пластиковой. Также панели можно приклеить к каркасу, который в этом случае будет играть роль выравнивателя стен. У данного способа крепления — к обрешетке — есть свои плюсы и минусы. Те, кто не хочет слишком долго возиться с установкой каркаса и терять драгоценные квадратные сантиметры в ванной комнате, могут выбрать другой путь.
2. Приклеивание к стене. Этот способ практически никак не сказывается на площади ремонтируемого помещения. Но у него есть свои ограничения. Стены должны быть ровными, сухими, а клеящий состав — хорошо подобранным, тогда ремонтные работы дадут правильный результат.

Надо понимать, что далеко не всякий клей подходит для прикрепления данного отделочного материала. Некоторые составы могут повредить пластик или плохо выдерживать воздействие влаги. Поэтому лучше заранее узнать, чем клеить ПВХ панели к стене.

На что надо обращать внимание при выборе клея

Чтобы пластиковые панели прослужили долгое время и имели презентабельный вид, следует серьезно отнестись к выбору клеящего состава. Стоит отметить, что в строительных магазинах можно встретить клеи, которые предназначены именно для монтажа плит ПВХ. Однако может возникнуть ситуация, когда такого товара нет или у хозяина помещения имеются какие-то свои предпочтения.

Обычно вопросом, какой клей надо использовать, озадачиваются те, кто собирается делать ремонт своими руками. Выбор средства для крепления, конечно, важен, но не надо забывать и о других условиях.

Клеящий состав для ПВХ панелей должен обладать следующими свойствами:

1. После высыхания он должен быть прозрачным, чтобы не портить внешний вид отделки.
2. Используемый состав должен хорошо сопротивляться воздействию влаги, перепадам температур, холоду и тому подобному.
3. Важно, чтобы клей быстро схватывался.
4. Качество склеивания должно быть как можно более высоким.
5. Также стоит подумать о долговечности крепления.
6. Используемый клей должен быть безопасен для здоровья, поэтому стоит отказаться от токсичных составов, имеющих сильный запах.

Нелишним будет наличие антибактериальных добавок в составе клея. Правильно подобранный состав станет залогом того, что отделочный материал будет хорошо прикреплен к стене и панели будут долгие годы украшать помещение, несмотря на агрессивное воздействие воды и перепады температур.

Клей для ПВХ панелей: какой лучше

В бытовых магазинах представлен широкий выбор клеящих средств. Некоторые из них нельзя применять для крепления плит, поскольку они могут стать причиной их деформации и плохо скажутся на их внешнем виде.

Но есть ряд составов, которые хорошо подойдут для крепления пластиковых панелей:

1. Клейберит 636. Он не боится воды, при нанесении надо обрабатывать только одну сторону. Изготовлен из синтетических смол. Большим преимуществом является его безопасность для здоровья.
2. Эмфиколь 34012А. Этот клей с вязкой консистенцией предназначен именно для крепления ПВХ панелей. У него хорошее сцепление с таким материалом. Он очень прочный, при этом бесцветный.
3. Момент Кристалл. Это достаточно дорогой состав, но он очень хорошо приклеит плиты к любой поверхности. При этом он бесцветный, поэтому такой клей можно смело использовать для прикрепления отделочных материалов из поливинилхлорида.
4. Жидкие гвозди. Об этом клеящем составе будет рассказано ниже.

На рынке представлены и другие виды клеящих средств. Некоторые хвалят Момент Монтаж и Титан. При покупке важно понимать, что большая цена состава еще не будет гарантией того, что он подойдет для отделки ПВХ панелями стен. Следует внимательно ознакомиться с маркировкой и инструкцией клея, проконсультироваться с продавцом. Если даже после покупки есть какие-то сомнения или средство было приобретено раньше, подарено, осталось от прошлого ремонта — лучше не рисковать. Как воздействует клей на поливинилхлорид, можно узнать с помощью опыта. Достаточно нанести состав на небольшую поверхность плиты и посмотреть реакцию пластика на клей.

Жидкие гвозди

Без этого крепежного состава, наверное, уже не обходится ни один ремонт. Это средство хорошо себя зарекомендовало и при отделочных работах с применением пластиковых панелей. Пользоваться жидкими гвоздями очень просто, при этом они отлично прикрепляют поливинилхлорид к стене или обрешетке. Но во время покупки надо внимательно выбирать правильный состав. Некоторые средства слишком сильные, и их использование может привести к вспучиванию пластиковой поверхности.

Среди жидких гвоздей, которые обычно применяются для приклеивания отделочных материалов из ПВХ, можно назвать следующие:

1. Жидкие гвозди 601. Они могут использоваться при работе с разными видами материалов, в том числе и с ПВХ. Засыхает средство в течение 10 минут, что дает время на исправление ошибок, если плита была прикреплена неровно. Однако некоторые мастера не советуют использовать данной состав при ремонте ванной и туалета, поскольку у него недостаточная сопротивляемость влаге.
2. Жидкие гвозди 901. Это средство может использоваться как при отделке внутренних помещений, так и при наружных работах. Его главными достоинствами являются универсальность, долговечность и прочность. Такой состав способен удерживать даже тяжелые покрытия.
3. Жидкие гвозди 915. Данное вещество идеально подходит для ремонта в ванной комнате или других помещениях, где имеется повышенная влажность. Состав не дает воде проникнуть к поверхности стены, что защищает помещение от возникновения плесени и других неприятностей.

В целом использование таких средств вполне оправдано. Возможно, при монтаже ПВХ плит и будут какие-то тонкости. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы поливинилхлорид был прочно прикреплен к поверхности стены.

Как клеить пластиковые панели на стену

Процесс приклеивания плит ПВХ достаточно прост и может быть произведен самостоятельно. Здесь большую роль играют подготовительные работы и качество клея. Именно это будет залогом того, что отделка будет прочно прикреплена.

Для начала следует тщательно очистить стены от грязи, краски и тому подобного. Поверхность должна быть максимально гладкой, поскольку небольшие ямки и царапины могут значительно снизить прочность склеивания. Если дефекты на стене имеются, то их надо хорошенько зашпаклевать. В конце работ необходимо покрыть поверхность грунтовкой и дать стене просохнуть.

Панели ПВХ до начала работ надо раскроить с лицевой стороны, чтобы получилось все аккуратно. Крепление производится от угла или двери. Сам клей наносится точками или пунктирной линией. Если используются жидкие гвозди, то на внутреннюю поверхность плиты лучше нанести сетку. После этого плита крепко прижимается к стене, во время работы панель не должна слишком сильно сгибаться.

Если после поклейки имеются какие-то стыки, то их лучше обработать силиконовым герметиком. Только после окончания работ с материала можно снять защитную пленку. Чтобы помещение хорошо смотрелось, можно установить потолочные и напольные плинтуса.

Аккуратно и плотно приклеенные ПВХ панели будут долгие годы украшать ванную комнату и защищать стены от лишней влаги.

Connect MirroFlex 4×8 Клей для стеновых панелей из ПВХ

Как склеить ПВХ с помощью промышленных клеев

Как склеить ПВХ с помощью промышленных клеев — Permabond

Как склеить ПВХ с помощью промышленных клеев

• Дом
• Как склеить ПВХ с помощью промышленных клеев

Как приклеить ПВХ

— Чтобы понять, как склеивать ПВХ, нам сначала нужно понять, какие разновидности ПВХ используются.ПВХ или поливинилхлорид доступны во многих формах. В целях адгезии мы условно классифицируем ПВХ как:

.

• Пластифицированный ПВХ = ПВХ
• Жесткий ПВХ = RPVC или uPVC (непластифицированный ПВХ)
• ПВХ «Зеленый»

Поверхностная энергия жесткого ПВХ составляет 39 мДж / м², в то время как поверхностная энергия пластифицированного ПВХ может составлять всего 33 мДж / м². «Зеленый» ПВХ — это относительно новые смеси ПВХ, возникшие в результате новых химических ограничений и правил утилизации. Некоторые «зеленые» разновидности довольно трудно склеить с помощью обычных клеящих составов из ПВХ.

Ниже приведены некоторые рекомендации относительно того, какой химический состав лучше всего подходит для различных типов.

Пластифицированный ПВХ = ПВХ лучше всего склеивать цианоакрилатами или УФ-отверждаемыми клеями. Доступны различные сорта цианоакрилатов. Гибкие сорта, такие как 2050 и 731, идеально подходят для облигаций, гибкость которых необходимо поддерживать. Доступны медицинские классы для приложений медицинского назначения, требующих биосовместимости.

Многие пластмассовые адгезивы, отверждаемые УФ-излучением, хорошо связываются с ПВХ.Одна подложка должна пропускать УФ-свет. Также доступны гибкие и медицинские адгезивы, отверждаемые УФ-излучением.

Жесткий ПВХ = RPVC или uPVC могут быть связаны с цианоакрилатами и УФ-отверждаемыми материалами, однако для этого типа ПВХ также можно использовать двухкомпонентный эпоксидный клей или структурные акриловые клеи.

«Зеленый» ПВХ = Доступно множество марок — для многих требуется нечувствительный к поверхности цианоакрилат, такой как Permabond 792, для достижения прочной связи.

Для получения информации о том, как склеить ПВХ в вашем приложении, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Советы по подготовке поверхности и склеиванию ПВХ:

1. При условии, что поверхность будет чистой, сухой и свободной от загрязнений,
PVC может быть приклеен «как получено».
2. Если вы все же хотите протереть растворителем перед склеиванием или для очистки
после, используйте изопропанол или Permabond Cleaner A; ацетон слишком агрессивен и может повредить пластик.
3. Для высокопластифицированного ПВХ рассмотрите возможность проверки на долговечность склеивания из-за возможности миграции пластификаторов в зону скрепления.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

© 2016 ООО «Пермабонд». — Permabond является сертифицированной компанией ISO QMS — Щелкните здесь, чтобы получить pdf-копию нашего сертификата ISO QMS. Цифровые решения, предоставленные Rebel Interactive Group

.

лучших клеев для пластика | В поисках лучшего клея и эпоксидной смолы для пластика

Пластик может быть чрезвычайно гибким и прочным материалом, который отлично подходит для любых домашних проектов.Однако бывает сложно найти клей для использования в этих проектах, поскольку многие распространенные клеи плохо работают с пластиком. Это потому, что многие разновидности пластика обладают чрезвычайно гладкой и скользкой поверхностью; их отсутствие шероховатости и пористости мешают клею найти что-нибудь для приклеивания. К счастью, есть несколько распространенных клеев — некоторые специально разработаны для пластика, а некоторые нет, — которые могут справиться с этой задачей.

Сварной шов JB PlasticWeld

Как вы могли догадаться, этот продукт был разработан для исключительно хорошего сцепления с пластиком.Фактически, это происходит так быстро, что вам нужно быть абсолютно уверенным в правильности размещения, прежде чем делать какие-либо приклеивания; случайное прилипание такой сильной адгезии может быть чрезвычайно трудно отменить и почти наверняка приведет к повреждению пластика. Также стоит отметить, что PlasticWeld — это двухкомпонентная эпоксидная смола, которую необходимо смешать, чтобы образовался клей. Хотя смешивание эпоксидных смол может быть сложным и беспорядочным — нужно смешать смолу и катализатор в равных частях, чтобы создать надлежащий клей — JB Weld сокращает хлопоты, развертывая свой продукт с помощью двойного поршня, который распределяет оба элемента одновременно.При желании вы также можете заказать PlasticWeld в простой трубке, дисперсность которой позволяет перемешивать вручную. Хотя этот продукт прекрасно работает с большинством разновидностей пластика, имейте в виду, что есть определенные типы, включая полиэтилен и полипропиленовый лист, к которым он не будет прилипать.

Удивительный GOOP

Этот суперклей выпускается Eclectic Products, Inc. и поставляется в различных формулах, адаптированных к конкретным потребностям или окружающей среде. Хотя мы не можем говорить о различиях между разновидностями, мы можем сказать вам, что Amazing GOOP довольно хорошо работает на пластике в качестве универсального клея.Склеивание занимает немного больше времени, чем PlasticWeld, а также сравнительно плохо склеивает два куска пластика. Верный своему тезке, он также может быть немного грязным и липким, что может не сделать его лучшим выбором для деликатных приложений. Тем не менее, это отличный выбор для большинства ситуаций, особенно если учесть, что вы можете держать трубку с этим материалом дома для любых других потребностей в склеивании, которые могут у вас возникнуть. Разновидности Trim Repair и Automotive рекламируют свою способность работать с пластмассами, поэтому эти типы, вероятно, ваш лучший выбор.Единственное исключение — если вы работаете с трубами из ПВХ; в этом случае формула сантехники может быть подходящим вариантом.

Loctite

Некоторые из хорошо известных клеев Loctite созданы для работы с пластиком. Его система Plastics Bonding System предлагает смолу и активатор эпоксидной смолы в небольших отдельных тюбиках с точными аппликаторами, что делает ее отличным выбором для работ, требующих определенной степени деликатности. Между тем, Epoxy Plastic Bonder похож на PlasticWeld в том смысле, что он содержит оба элемента эпоксидной смолы в одной трубке с двойным поршнем для легкого смешивания без лишних хлопот.Хотя этот клей обеспечивает замечательную прочность и скорость склеивания, его не рекомендуется использовать для предметов, которые регулярно подвергаются воздействию влаги. С другой стороны, гибкий клей для винила, тканей и пластика от Loctite создан для того, чтобы превосходно работать в этих условиях. Как следует из названия, он очень хорошо работает с гибкими пластиками, но не обладает такой же прочностью, как у эпоксидного пластикового связующего. Если вам нужен только один клей для одного проекта, возможно, будет разумным воспользоваться одной из этих специализированных формул.

Чего следует избегать

Акрил — один из наиболее часто используемых пластиков в проектах по изготовлению домашних изделий; он также крайне плохо реагирует на суперклей.Химический ожог может быть вызван контактом клея и акрилового листа друг с другом, что может вызвать обширное белое помутнение внутри пластика. Хотя суперклей можно удалить ацетоном, это химическое вещество — как назло — также вызывает реакцию в акриле в виде значительных царапин.

Лучшие методы склеивания

Как и в любом другом ремесленном проекте, вы должны быть уверены, что у вас есть обширное незагроможденное пространство для работы. Однако использование клеев создает особые проблемы.Во-первых, и температура, и влажность могут играть большую роль в том, будет ли клей прикрепляться к материалу. Если возможно, убедитесь, что температура вашей рабочей среды составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту и что в воздухе относительно небольшая влажность. Кроме того, многие клеи легко воспламеняются. Работа в помещении с хорошей вентиляцией не только сводит к минимуму риск возгорания, но и воздействие паров клея.

Заключение

Если вы проведете исследование и примете необходимые меры, приклеить пластик может быть так же легко, как приклеить дерево.С правильными инструментами и правильным планом вы можете создавать безграничные возможности. Остались вопросы по работе с пластиком? Наши дружелюбные и знающие представители службы поддержки клиентов всегда готовы ответить на любые ваши вопросы.

404 WOODWEB ERROR

Как клеить панели ПВХ 👩 Сделай сам

Содержание статьи:

Введение

стены наших домов подлежат периодическому обслуживанию .Стена со временем из-за дыма, животных, а также простого наклона имеет свойство пачкаться. Мы вынуждены каждые 2-3 года красить стены, теряя драгоценного времени , которое мы можем использовать для других. Так почему бы не решить проблему, полностью отказавшись от обслуживания? С панелями ПВХ i это возможно. Мы сможем в короткие сроки устранить почти все периодические работы по обслуживанию, которые требуется одной классической окраске .
Кроме того, ПВХ — это долговечный материал и простой в уходе , особенно подходящий для тех, у кого из-за работы, семьи или различных обязательств нет времени на уход, требующий времени.
В этом руководстве мы шаг за шагом объясним, как клеить панели ПВХ.

необходимо

Перед тем, как приступить к процедурам, которые, как вы увидите, очень просты, полезно узнать, что такое PVC. Поливинилхлорид, известный просто как ПВХ, является одним из самых распространенных и используемых пластиков в мире. Это синтетический полимер, который получают из природного сырья, а именно: 57% хлора, извлекаемого из поваренной соли, оставшиеся 43% из масла, точнее этилена, вещества, содержащегося в масле.Затем он смешивается с другими веществами, которые придают ему физико-механические характеристики, такими как стабилизаторы и смазки, что делает его одним из самых универсальных пластиковых материалов в мире. Являясь одним из наиболее изученных материалов, он обеспечивает безопасность и очень низкое воздействие на окружающую среду. Кроме того, это хороший теплоизолятор, он нечувствителен к кислотам, микроорганизмам и плесени, поскольку самозатухает.

Перейдем к порядку приклеивания панелей ПВХ. В первую очередь вам необходимо сделать стены пригодными для проведения процедуры, чтобы гарантировать максимальную герметичность и долговечность.
Стена должна быть гладкой и однородной, т.е. на ее поверхности не должно быть неровностей или ям глубиной более 4-5 миллиметров.
Кроме того, и на панели из ПВХ, и на стене не должно быть пыли, которая может нарушить герметичность при приклеивании.

Для приклеивания панелей ПВХ к стене можно использовать как специальный клей, который можно приобрести в специализированных магазинах, так и клей для плитки.
Вам не придется ничего делать, как только вы убедитесь, что все чистое, смешайте клей для плитки, если вы его используете, или нанесите специальный клей на панели, следуя инструкциям на упаковке, и приклейте их, сделав уверен, что вы делаете точную работу.Для этого используйте спиртовой уровень.

Советы

Никогда не забывайте:

• Чтобы убедиться, что вы разместили все в сети, используйте спиртовой уровень

Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:

• Как покрасить ПВХ
• Как укладывать ПВХ пол в ванной
• Как установить канализационную трубу ПВХ
• Как покрасить шланги ПВХ

Видео: Склеивание ПВХ- (Работа с ПВХ эпизод 3/6)

Как можно приклеить ПВХ к дереву?

Попытка узнать, как приклеить ПВХ к дереву, может быть процессом сама по себе, я просматривал форумы в поисках предложений и мнений разных людей, и я потратил много времени на просмотр всей полезной информации.

Я решил сделать небольшой пост о том, что я нашел относительно приклеивания ПВХ к дереву, чтобы систематизировать информацию, которую я нашел, на легко читаемой мини-странице ресурсов, чтобы помочь другим. Наслаждаться!

Как приклеить ПВХ к дереву?

Есть определенные продукты, которые склеивают два разных материала вместе. Пистолеты для горячего клея и суперклей подойдут для более легких проектов, и обычно это краткосрочный способ сделать это.

Можно использовать другие продукты, а также многие полиуретановые клеи / герметики, которые обеспечат более прочное и долговечное соединение, чем раствор горячего клея.

Некоторые производители рекомендуют определенные продукты, которые будут работать в этом сценарии, а также, например, Liquid Nails, которые рекомендуют свои Liquid Nails Fuze It и их полиуретановый строительный клей Liquid Nails, чтобы назвать несколько примеров.

Механическое крепление ПВХ к деревянным материалам также является долгосрочным вариантом, который может обеспечить максимальную прочность.

Использование клеевых стержней и горячего клеевого пистолета …

Клеевые стержни, которые работают вместе с горячим клеевым пистолетом, относительно хорошо подходят для склеивания этих двух материалов вместе, и большинство типов клея будут работать для создания связи, но некоторые могут обеспечить более сильную связь, чем другие.

Существуют различные типы клеевых стержней, которые обычно обозначаются как низкотемпературные, высокотемпературные или бот (общего назначения), и один может работать лучше, чем другой для некоторых видов древесины, но общая фиксация горячего клеевого соединения все равно будет более слабая и временная связь.

Большинство клеевых стержней для горячего клея — это стержни общего назначения, но вы можете найти более прочные клеевые стержни, которые обеспечат лучшее сцепление, чем стандартные типы.

Супер клей подойдет для некоторых проектов:

Другой способ обеспечить менее критическое соединение при приклеивании ПВХ к дереву — использовать какой-то суперклей.Существует множество различных брендов на выбор, и большинство из них отлично справятся с задачей.

Обратите внимание, что суперклей также будет более временным связующим по сравнению с другими материалами.

Более вязкий суперклей, вероятно, также будет лучшим вариантом, в отличие от более жидкого типа. Для этого типа нанесения подойдет суперклей.

Строительные клеи и герметики могут работать …

Есть некоторые производители, у которых есть герметики и клеи, которые подходят для приклеивания древесины к ПВХ.

Некоторые из них специально созданы для приклеивания к большинству материалов и сделаны с лучшими общими адгезионными свойствами с ними; доступны другие герметики / клеи (например, полиуретаны), которые будут работать, но не указано, что они предназначены специально для склеивания дерева и ПВХ.

Полиуретаны: Полиуретаны прочны и могут в значительной степени связываться с чем угодно, и на самом деле они могут обеспечить очень надежное и длительное соединение, чем часто думает большинство людей.

Клеи для всех поверхностей: Некоторые продукты, предлагаемые производителями, будут иметь другую формулу, которая позволит им приклеиваться к ПВХ, который сложнее склеить, чем дерево, а некоторые даже специфичны, что они будут связываться именно с ПВХ.

Обычно это какой-либо тип клея / герметика для всех поверхностей, который будет специально разработан для приклеивания к вещам.

Некоторые производители имеют эти типы продуктов из того, что я нашел (Loctite, Liquid Nails и Gorilla Glue).

Есть ли какие-нибудь жидкие гвозди, которые связывают ПВХ с деревом?

У жидких гвоздей есть несколько продуктов, которые будут работать при склеивании ПВХ и дерева, и три, которые рекомендует компания:

• Liquid Nails Siding & Trim
• Fuze It
• Liquid Nails Polyurethane

Я нашел вопрос на веб-сайте Home Depot, который задал кто-то, интересующийся, будет ли другой продукт Liquid Nails работать с ПВХ (без дерева и ПВХ), и производитель рекомендовал указанные выше три продукта.

Как насчет продуктов Gorilla Glue?

Клей Gorilla Glue — популярный бренд в настоящее время, и люди доверяют их продуктам, и я заметил, что люди специально спрашивали, производит ли клей Gorilla Glue какие-либо продукты, которые склеивают ПВХ с деревом, и они это делают.

Super Glue: Gorilla Glue продает несколько различных видов суперклея (одна стандартная версия и другая гелевая версия), которые хорошо подходят для склеивания дерева и ПВХ вместе, но помните, что использование этого типа клея было бы более бесполезным. временное соединение (на мой взгляд) и не выдержало бы, если бы хранилось на открытом воздухе.

Оригинальная формула: Я читал вопросы, которые задавали люди, желавшие узнать, будет ли оригинальная формула Gorilla Glue работать с ПВХ и деревом, и многие из них заявили, что будет.

Один из пользователей также предположил, что подготовительные работы по предварительной обработке ПВХ вначале являются хорошей практикой, а затем (прочно) закрепление всего на месте также будет ключевым элементом для обеспечения надлежащего соединения двух материалов.

Оригинальная формула, которую использует клей Gorilla, также рекомендуется для внутреннего и наружного использования, поэтому он будет держаться лучше, чем суперклей, но потребует более длительного «времени схватывания».

Эпоксидная смола: Gorilla Glue также делает эпоксидную смолу общего назначения, которую можно использовать для ПВХ и дерева и которая будет более прочной.

Эпоксидные смолы — хороший вариант для некоторых …

Эпоксидные смолы рекомендуются многими людьми в Интернете из-за их прочности и долговечности самого продукта. Эпоксидные смолы являются более долговечным решением, но требуют более длительного времени отверждения (а не времени схватывания), чем продукты типа суперклея.

Существует ряд различных эпоксидных смол, рекомендуемых для определенного материала или набора материалов, но я нашел пару, рекомендованную другими, и которые должны хорошо работать для склеивания двух разнородных материалов, таких как дерево и ПВХ.

Вот несколько примеров эпоксидных смол, которые должны работать:

• Loctite Heavy Duty Epoxy: Похоже, эта эпоксидная смола больше относится к типу эпоксидной смолы «общего назначения» и должна работать для ПВХ и дерева.
• Морская эпоксидная смола: Пара пользователей предложила морскую эпоксидную смолу, потому что она хороша для сплавления двух разнородных материалов и к тому же очень прочная.
• Общие формулы эпоксидной смолы: Большинство обычных эпоксидных материалов обычно связываются как с деревом, так и с ПВХ, и должны работать довольно хорошо.Я просто использую определенные бренды из-за обратной связи, которую они дают своим клиентам с розничных веб-сайтов, которые «проверяют» продукты, работающие с конкретными материалами.

Вы всегда можете соединить два материала механическим способом …

Механическое соединение двух материалов, вероятно, является наиболее надежным способом соединения ПВХ и дерева и, безусловно, самым прочным соединением, которое вы можете получить. хорошо.

Это может быть не вариант для некоторых людей, хотя в зависимости от проекта, но где он будет работать, это определенно будет лучший путь, особенно если долговечность и сила являются определяющими факторами.

Просверливание отверстия в двух материалах и установка комплекта шайб, болта и гайки — это один из способов решения этой проблемы, или вы можете использовать стандартный винт, чтобы вкрутить два материала без предварительного сверления.

Подготовка ПВХ для лучших результатов:

Придание шероховатости поверхности ПВХ: Помните, что ПВХ гладкий и будет способствовать склеиванию больше, чем вы думаете. Лучше всего придать шероховатость поверхности ПВХ, где он будет сцепляться с деревом, чтобы получить лучшее общее сцепление.

Это можно сделать с помощью наждачной бумаги, насадки с проволочным колесом или проволочной щеткой подойдет все, что может придать поверхности шероховатость.

Перед нанесением связующего средства убедитесь, что поверхность также чиста от любого мусора, образовавшегося в результате шероховатости.

Использование грунтовки для ПВХ: Кто-то также заявил, что вместо шлифовки ПВХ они использовали грунтовку для ПВХ, и она отлично сработала, потому что избавилась от блестящего покрытия и очистила поверхность (вот что это такое. предназначено делать).Это тоже жизнеспособный вариант.

Клей для листового ПВХ POLYWOOD — Benson Polymers Ltd.

Polywood — это клей на водной основе, который идеально подходит для приклеивания листов ПВХ или обоев на гладкие оштукатуренные стены. Это нетоксичная смола на водной основе, доступная для внутреннего и внешнего использования. Это лучший клей для древесины, так как он прост в нанесении, экономичен и очень прочно удерживается на пористых поверхностях. Поливуд очень универсален и относительно быстро сохнет из-за высокого содержания твердых веществ.Они относительно недороги по сравнению с большинством клеев, а также имеют достаточно длительный срок хранения. Наилучшая фиксация этого клея достигается в местах с хорошей циркуляцией воздуха, и он быстро сохнет при комнатной температуре. Не содержит растворителей и придает прочность пористым материалам.

Настоятельно рекомендуется для оклейки стен ПВХ листами. Polywood лучше всего подходит для этого применения, обеспечивая отличную и прочную фиксацию. Стены с дефектами, такими как дыры, плесень, дефектные и поврежденные поверхности могут быть покрыты листами ПВХ и белым клеем Polywood.Этот экономичный и эффективный клей превосходит все другие клеи, представленные на рынке. С ним очень легко работать, но излишки клея после нанесения необходимо стереть, иначе его очень трудно удалить, когда он высохнет.

Ограничения: листы PP, HDPE, LDPE и т. Д.

Срок годности: 1 год

Хранение: Комнатная температура

Упаковка: 250 грамм, 1 кг, 5 кг и 25 кг.

• Белый клей на водной основе.
• Клей синтетический полимерный.
• Нетоксичен и безопасен для окружающей среды.
• Придает адгезию к сложным поверхностям, таким как ПВХ к дереву, МДФ, ДСП
• Высыхает прозрачно
• Водонепроницаемые свойства
• Термостойкие
• Легко и просто использовать
• Быстро сохнущий
• Гибкий
• Обеспечивает непревзойденную прочность при приклеивании панелей ПВХ, листов ПВХ, обоев и т. Д. На стены.
• Обеспечивает очень сильную связь
• Клей на водной основе, не содержащий кислоты
• Белый клей для пористых поверхностей.
• Клей синтетический полимерный.
• Нетоксичен и безопасен для окружающей среды.

• Плотно закройте крышку после использования, чтобы избежать порчи.
• Поверхность должна быть очищена от пыли и влаги
• Хранить в сухом месте.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Всегда используйте защитные перчатки.
• Держите крышку плотно закрытой, чтобы избежать загрязнения.
• Прочтите инструкцию перед использованием.

Ламинирование листов ПВХ, Облицовка кромок ПВХ, Белый клей, Плотницкий клей, Клей для приклеивания стен к ПВХ, Клей для MICA, Клей для поливинилацетата, Мебельный клей и т. Д.

.

Можно ли сделать ремонт перфоратора самостоятельно. Сборка и смазка перфоратора интерскол Как отремонтировать бочковой перфоратор

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух
(повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит
, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари.
Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор
: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые
   – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные
   – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые
   –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор
от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода
. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк
. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор
, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью
данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью
   WD-40
   , подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео .

Перфоратор — инструмент, без которого сегодня невозможно представить большинство работ по строительству и ремонту. Поэтому сегодня иметь этот инструмент стремится каждый человек, связанный с такими работами. Видео про ремонт перфоратора будет интересно всем, кто хочет уметь самостоятельно устранять поломки данного инструмента.

Выяснение причины поломки

Чтобы знать, что именно нужно ремонтировать, стоит разобраться в причинах поломки перфоратора. Сделать это поможет данный видеосюжет.

Замена подшипника в перфораторе

Если при работе с перфоратором вы слышите нехарактерный «шелест» или чувствуете, что сверло «проскакивает», пришло время заменять подшипник. О том, как это сделать, расскажет этот видеосюжет.

Разборка редуктора перфоратора

Редуктор перфоратора предназначен для передачи вращательного движения к патрону от двигателя. Именно это приводит в действие ударный механизм. Чтобы заменить детали или смазать их, редуктор нужно разобрать. Как это осуществить, узнаете из видеоролика.

Еще один сюжет, посвященный разборке редуктора.

Смазка перфоратора

Для того. Чтобы перфоратор не ломался и не выходил из строя, нужно правильно ухаживать за ним. Регулярная смазка перфоратора — одно из условий правильного ухода за инструментом. Чтобы смазать перфоратор, его следует предварительно разобрать. Как это сделать, вы узнаете, ознакомившись с данным видеосюжетом.

Как продлить жизнь перфоратора

Защитить перфоратор от пыли — значит пролить его срок службы. Если вы хотите знать, как своими руками можно изготовить защиту от пыли для вашего инструмента, смотрите данный видеоролик.

Часто бывает так, что необходимо выполнить ремонт перфоратора. Следует знать, что это можно сделать и своими руками, если разобраться в конструкции.

Перфоратор по сравнению с дрелью, которая снабжена ударной функцией, обладает гораздо большей надежностью.

Каждый человек, который хотя бы раз работал с перфоратором, знает, насколько тяжело использовать данный инструмент. Владелец такого дорогостоящего инструмента хочет, чтобы устройство было качественным и выполняло свою работу на 100%. Стоит понимать, что от крупных поломок может уберечь правильное использование приспособления. Важно своевременно производить ремонтные работы. Малейший сбой должен стать причиной для беспокойства и подготовки к проведению ремонта.

Сбои могут быть следующими:

• нестабильная работа конструкции в основном режиме;
• появление посторонних звуков в процессе включения перфоратора;
• запах гари;
• инструмент перестал долбить, хотя причин для этого нет.

Принцип функционирования перфоратора

Принцип работы перфоратора заключается в том, что электродвигатель придает вращательное движение подшипнику, который преобразует это движение в поступательно-вращательное. Инструмент устроен так, что энергия за счет подушки воздуха будет передаваться поршню, который сможет передать энергию удара на бур.

Если какая-либо из вышеперечисленных проблем появится, то это значит, что инструмент понадобится отремонтировать. Данный процесс требует внимания, определения точной причины неисправности и знания, как ее устранить. Чтобы определить проблему, надо ознакомиться с конструкцией инструмента. Основные элементы перфоратора можно увидеть.

Следует понимать, что если перфоратор сломался, то самый простой способ — отнести его на ремонт в какой-либо из сервисных центров. Однако недостаток этого способа в том, что он требует больших временных затрат. Если знать, как разбирается инструмент, то работы по ремонту можно выполнить самостоятельно. Также можно будет сэкономить деньги, так как исключаются затраты на оплату услуг сервисных центров.

Разборка перфоратора выполняется следующим образом:

1. Первым делом демонтируется наконечник из резины, после чего шайба и пружина. В конце снимается шарик.
2. Когда шарик будет снят, понадобится выкрутить винты, которые фиксируют корпус. После этого нужно отсоединить провода статора.
3. Извлекается щеткодержатель.

Когда перфоратор будет разобран, понадобится прочистить корпус, при этом не имеет значения, какая поломка произошла. В некоторых случаях мешают конструкции нормально функционировать грязь и пыль.

Элементы, которые нужны для выполнения ремонта:

• смазка;
• отвертка;
• тиски;
• запасные детали.

Основные неисправности перфораторов

Если знать устройство перфоратора, то можно с легкостью заменить сломавшуюся деталь. В большинстве случаев ремонт данного инструмента сводится к замене элементов, которые вышли из строя. К ним можно отнести:

• выключатели;
• якорь;
• щетки;
• шестеренки;
• стартер;
• подшипники.

Неисправности профессиональных устройств могут быть сложными. С некоторыми из них способны справиться исключительно высококвалифицированные специалисты. Часто встречаются такие проблемы: пробой обмотки, перемотка якоря и стартера. Данные неисправности возникают из-за пыли. Ремонт заключается в чистке и замене элементов. Время от времени нужно производить профилактику — раз в 2 недели рекомендуется прочищать приспособление. Особое внимание надо уделить выбору смазки.Если в наличии нет подобной смеси, то можно использовать масло для дизельных двигателей.

Другая причина поломки — износ щеток. Заменить их очень просто: следует разобрать перфоратор по схеме, которая была описана выше, найти изношенные щетки и установить на их место новые. Понадобится точно определить, какие из них подходят. Щетки могут быть угольными, графитовыми или угольно-графитовыми. Графитовые имеют долгий период службы, однако из-за твердости материала может повредиться коллектор. Угольные приспособления имеют непродолжительный период службы, однако отличаются хорошим контактом с другими элементами перфоратора. Если денежных средств, которые есть возможность выделить на замену щеток, не очень много, то рекомендуется использовать угольно-графитовые щетки.

Могут быть проблемы и с механическими деталями приспособления. Каждое устройство оснащается режимами переключения, которые часто выходят из строя. Чтобы устранить неполадку, нужно разобрать перфоратор, найти поврежденные элементы и заменить их. Важно лишь купить детали, которые соответствуют имеющемуся устройству. Такая же проблема может быть с патронами, которые подвергаются большим нагрузкам. В качестве профилактических мер можно промывать детали солидолом, чтобы защитить их от пыли и грязи. Если патрон неисправен, понадобится его заменить.

Как выполнить ремонт перфоратора Макита?

Чтобы определить причину поломки, нужно произвести разборку патрона. Разбирать нужно следующим образом:

1. Прежде всего демонтируется рычаг.
2. Далее разбирается патрон. Для этого нужно взять отвертку и убрать прокладку из резины. Затем демонтируется стопорное кольцо.
3. После этого снимаются все остальные элементы.

Проблемы с патроном могут быть следующими:

1. Износилась прокладка. Если это произошло, нужно прочистить инструмент от пыли и заменить пыльник.
2. Деформация крышки. В таком случае производится замена элемента.
3. Стопорное кольцо расслабилось. Элемент следует слегка затянуть, если есть возможность. Если нет, то деталь надо заменить.
4. Если износился шарик, то нужно установить новую деталь, смазать ее и закрепить в отверстии направляющей шайбы.
5. Если износилась направляющая шарика, то следует определить уровень износа. Если он небольшой, то достаточно смазать деталь. При большом износе элемент нужно заменить.
6. Коническая пружина является самым стойким элементом, однако время от времени он тоже может изнашиваться. Деталь надо располагать меньшей вершиной к редуктору.

Сборка патрона происходит в обратном порядке. В завершение нужно смазать конец бура.

Разборка и ремонт переключателя

Также может сломаться переключатель. Для его ремонта нужно разобрать деталь. Делается это таким образом:

1. Основная задача — вытянуть из рукоятки защелку. Для этого понадобится вставить отвертку в паз сбоку рукоятки, осторожно зацепить сначала за одно крыло защелки, после чего за другое. Далее защелка вытягивается из рукоятки. Следует позаботиться о том, чтобы из рукоятки не выскочил фиксатор. Это может произойти в случае, если будет отжата пружина.
2. Далее рукоятку надо отвести влево так, чтобы выступы на ней и корпусе редуктора совпали. Переключатель освободится, после чего его можно будет снять.
3. После этого надо будет вынуть фиксатор вместе с пружинкой.
4. Далее удаляется уплотнитель из резины, который находится на рукоятке переключателя.
5. Выполняется чистка всех элементов конструкции.

Чтобы диагностировать поломку, нужно выполнить такие действия:

1. Наиболее распространенной проблемой является неисправность колец переключателя, так как в процессе работы они постоянно соприкасаются с прокручивающимися элементами. Переключатель надо менять, однако если работы нельзя прерывать, то можно просто развернуть изношенную деталь на 180°. Стоит помнить о том, что это временная мера.
2. Если в негодность пришли посадочные места, то нужно заменить переключатель.
3. Если деформируется уплотнительная прокладка из резины и из редуктора будет вытекать смазка, то элементы надо заменить.
4. Если сломается отросток элемента для фиксации, который удерживает деталь в корпусе редуктора, то самопроизвольно время от времени будут переключаться режимы. Данную деталь можно не менять в случае, если проблема не мешает работать.

Профилактика является единственным методом, который позволит избежать большинства проблем в процессе работы инструмента. Большинство неисправностей перфоратора можно ликвидировать самостоятельно, однако если проблема не относится к тем, которые были описаны выше, то рекомендуется доверить проведение ремонтных работ специалистам.

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу и даже иногда незаменимая для мастера. Но, как и все механизмы, она может поломаться. При поломке перфоратора есть два варианта развития событий: выбросить поломанный и купить новый или попробовать починить его. Первый вариант может подойти при условии, что перфоратор дешёвый и проще купить новый. Но если перфоратор брендовый, то купить замену может оказаться и не по карману. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. По большому счету, вы ничем не рискуете. Да и особых навыков для ремонта не потребуется. Но некоторые нюансы всё-таки надо знать.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Или хотя бы не усугубить поломку механизма. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты и немедленно остановить работу перфоратора:

• запах гари;
• появление неестественных дополнительных звуков;
• нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу
— ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

1. С установкой двигателя горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей
: передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения
.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую
, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам
: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения
.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения
.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно
, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Способ устранения
.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали
, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями
  и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

1. Два раза в год менять смазку.
2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам
и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Прекрасным и незаменимым помощником как в домашнем хозяйстве, так и на производстве является перфоратор. Этот инструмент способен комфортно решать самые сложные задачи, так как обладает многими универсальными свойствами. Предназначен он для сверления в различных материалах отверстий, удаления стен и перегородок, бурения горных пород и дорожных покрытий. Используется перфоратор при больших нагрузках, поэтому со временем у него могут возникать различные неисправности.

По типу привода перфораторы можно условно разделить:

В зависимости от сферы применения этот инструмент может иметь три основных режима работы
:

1. Сверление. При этом режиме устройство работает как дрель.
2. Сверление с поступательным ударным движением. Такой режим используется при необходимости проделывать или кирпиче.
3. Режим отбойного молотка предполагает ударное движение инструмента без его вращения.

• лёгкие (2-4 кг), используемые в бытовых условиях и имеющие мощность 400-700 Вт;
• средние (5 кг) перфораторы, имеющие мощность 700-200 Вт, относятся к профессиональному инструменту;
• тяжёлые, с весом более 5 кг и мощностью свыше 1200 Вт, применяются в строительстве.

Конструктивно электрические перфораторы могут выполняться с горизонтальным (простым) и вертикальным (бочковым) расположением двигателя.

Устройство всего механизма

Независимо от конструкции устройства и функций его применения, все модели (Bosch, Макита, Штерн, Энергомаш, Интерскол) имеют аналогичные составные элементы.

Перфоратор состоит из следующих частей:

В отличие от обыкновенной дрели, перфоратор обладает увеличенной ударной функцией
, что является очень важным преимуществом при механическом воздействии на обрабатываемый материал. Такой вид работы достигается собственным механизмом создания толчка рабочего приспособления, который освобождает оператора от применения физических усилий при долблении или сверлении камня, кирпича или бетона.

Вращательное движение электрического двигателя преобразовывается в поступательное колебание ударного инструмента за счёт создания компрессии между рабочими поршнями. Такое движение активно передаётся на ударные приспособления
(зубило, бур или лопатку). Изучив устройство перфоратора, ремонт возникших неисправностей проводить намного легче и эффективнее.

Условно все повреждения инструмента можно разделить на две основные группы — электрические и механические.

Механические повреждения
. Зачастую обнаружить неисправность механического типа можно даже на слух. Появление скрежета и повышенного шума во время работы устройства сигнализируют оператору о необходимости провести проверку и ремонт перфоратора. А также возможно повышение вибрации прибора и появление неприятного запаха из корпуса устройства.

К механическим неисправностям относятся:

• поломка устройства, которое осуществляет переключение режимов работы прибора;
• преждевременный износ резиновых уплотнителей бойка и ударника;
• повреждение ударного механизма;
• износ ствола агрегата;
• поломка рабочих зубьев шестерёнок;
• неисправность патрона для удержания ударных приспособлений.

Возникновение таких проблем обусловлено чаще всего нарушением правил эксплуатации и обслуживания этого устройства.

Электрические неисправности

Этот тип поломок также может сопровождаться появлением неприятного запаха из корпуса прибора, а также наличием искрения при вращении двигателя. Особое внимание нужно обратить на появление дыма и быстрый нагрев деталей электродвигателя.

К неисправностям электрического типа относятся:

Без знания основ электротехники ремонт перфоратора своими руками лучше не производить, желательно обратиться к специалисту.

Ремонт любого устройства начинается с аккуратной и внимательной разборки агрегата. Если конструкция прибора изучена плохо, лучше каждый этап разборки фотографировать, чтобы в дальнейшем было легче провести процесс обратной сборки элемента.

Устранение почти любой неисправности перфоратора подразумевает его частичную или полную разборку
. Исключение составляет только повреждение электрической вилки агрегата. В связи с тем, что почти все модели перфораторов конструктивно устроены одинаково, процесс разборки их производится по аналогичной схеме.

Ремонт патрона перфоратора своими руками начинается после его снятия с самого агрегата. Разбирается патрон при помощи плоской отвёртки после удаления рабочего приспособления. Когда сверло, долото или бур застряли в патроне, достать их порой бывает непросто. Если приспособление заклинило, то нужно добавить несколько капель смазки
внутрь и резиновым молотком аккуратно обстучать патрон. После нескольких минут паузы повторная попытка извлечь инструмент окажется удачной. Далее следует разобрать патрон:

1. Необходимо потянуть пластиковую юбку вниз.
2. При помощи отвёртки подцепить и снять защитный пыльник из резины.
3. Аккуратно разжать и вынуть стопорное кольцо, расположенное за пыльником.
4. Затем извлечь пластиковый пыльник, стопорные пластины, пружину и шарики.
5. Все снятые детали нужно зачистить от мусора и старой смазки.

В процессе демонтажа нужно внимательно осмотреть все составные части патрона
, чтобы выявить неисправные детали. Вопрос о том, как поменять патрон на перфораторе, легко решается, если у вас есть в наличии запасная, полностью исправная деталь устройства. Замена её проводится при полной сборке прибора после устранения повреждения.

1. Устанавливаем на переключателе режим отбойного молотка.
2. Затем поворачиваем рычажок немного ниже, при этом одновременно нажимаем на кнопочку до характерного щелчка.
3. Подтягиваем переключатель на себя, поддев его отвёрткой, снимаем с корпуса. В некоторых моделях это устройство может крепиться шурупами.

Разборка и ремонт электрической части перфоратора

Если возникли подозрения, что агрегат имеет неисправность в работе электродвигателя, то нужно произвести демонтаж электрической части устройства. Во время проведения разборки необходимо проверять исправность частей механизма, которые могли сломаться в процессе эксплуатации.

Схема разборки:

При необходимости разобрать бочковой перфоратор сначала снимаем ручку устройства, а затем откручиваем болты, удерживающие двигатель.

Замена щёток

Основным признаком неисправности щёток является наличие искрения в области коллектора, перегрев двигателя и присутствие запаха гари.

Щётки расположены в специальных держателях и прижимаются к якорю пружинами. Заменить этот элемент придётся после износа пластин на третью часть от номинала. Для обеспечения хорошего контакта во время работы, новые щётки нужно притереть
к вращающей части двигателя. Для этого помещается кусок мелкозернистой наждачной бумаги на коллектор мотора и вращательными движениями добиваются закругления рабочей поверхности щёток.

В перфораторах могут использоваться щётки трёх видов:

1. Угольные — легко притираются, но очень быстро изнашиваются.
2. Графитовые щётки имеют более твёрдую поверхность, поэтому являются более долговечными.
3. Угольно-графитовые контакты считаются идеальным вариантом щёток.

Обязательно необходимо очищать ротор и статор
устройства от угольной или графитовой пыли при помощи технического спиртового раствора.

Отремонтировать повреждения статора и ротора электродвигателя для неопытного мастера является большой проблемой. Здесь будут уместны профилактические мероприятия по очистке и смазке вращающихся частей агрегата. Пробой и короткое замыкание обмотки определяются с помощью мультиметра
, при этом починить такие поломки сложно из-за компактного и плотного расположения деталей.

Ремонт ударного механизма

Конструкция ударных механизмов отличается от вида перфоратора. Поэтому и устранение причины неисправности имеет свои небольшие различия.

У бочкового агрегата ударный блок функционирует на основе кривошипно-шатунного механизма. Основной неисправностью такого устройства считается износ подшипников и вращающихся деталей. Ремонт их заключается в установке новых деталей, при этом нужно учитывать строгое соответствие марки элемента
для данной модели.

У агрегата с горизонтальным расположением двигателя, я поршень ударного механизма приводится в движение при помощи качающегося (пьяного) подшипника. Чаще всего повреждение этого узла происходит из-за износа такого подшипника. Особое внимание при замене его нужно уделить очистке редуктора от возможных мелких осколков повреждённого элемента и последующей смазке устанавливаемых деталей.

А также причиной того, что агрегат не бьёт, может стать сломанный ударный боёк, который также подлежит замене новым элементом.

После проведения всех ремонтных работ, важно правильно и аккуратно собрать перфоратор, так как плотность установки многих его элементов требует точного сочленения при сборке.

Для долгой и безопасной работы перфоратора следует строго соблюдать некоторые рекомендации:

Выполнение этих несложных операций поможет избежать преждевременного износа
вашего помощника. Помните, что предотвратить поломку легче, нежели потом её исправить.

Обзор перфоратора Зубр ЗП-22-650 К. Качественная сборка — противоречивые отзывы | Перфораторы | Обзоры

Немного предыстории. Лет десять назад я покупал себе маленький перфоратор Интерскол П-18/450ЭР с функцией шурповерта. Но честно отработав свой век, он ушел на покой. Поскольку к тому времени я уже приобрел себе аккумуляторный шуруповерт, и было желание прикупить чуть более мощный перфоратор, то я начал поиски последнего. Выбор перфораторов в магазине ДНС очень большой, поэтому поиски заняли довольно продолжительное время. Изучив многочисленные отзывы на разные модели, решил взять Перфоратор Зубр  ЗП-22-650 К, поскольку приобретенные ранее бензогенератор и электрический лобзик этой фирмы особых нареканий не вызывали.

Описание поставки

Перфоратор приходит упакованным в пластиковый кейс с пластиковыми же, довольно прочными защелками и ручкой. Снаружи была наклеена защитная пломба производителя.

Внутри находится сам перфоратор, глубиномер, баночка со смазкой для хвостовика бура и документация. Внутри кейса, остается достаточно место для расположения там дополнительных сверел по дереву, металлу и универсального патрона (у меня он остался от предыдущего префоратора). Здесь в комплекте такого не было. 

Максимальная сила удара указана 2,3Дж, патрон установлен SDS-Plus, мощность 650Вт.

Плюсы

Перфоратор имеет прорезиненный шнур, который на холоде остается мягким, не твердеет.

Внешний вид инструмента привлекательный. От серии «Мастер» визуально отличается более добротной сборкой и качеством отливки пластмассы. Я изначально хотел взять перфоратор той серии, но внешний вид механизма переключения реверса мне там показался не надежным.

В комплекте идет пластиковый кейс с кармашком, которым можно воспользоваться чтобы сложить буры и сверла. Продуманная форма кейса позволяет складывать инструмент, не снимая дополнительной рукоятки, в отличие от некоторых перфораторов данной фирмы.

На коробке и самом корпусе перфоратора (что довольно удобно) указаны максимальные диаметры сверления (бурения) различных материалов.

Свою работу во всех режимах «Зубр ЗП-22-650 К» выполняет хорошо, справляется в пределах заявленных возможностей с деревом, металлом и бетоном.

Можно зарегистрировать свою покупку на сайте и активировать пять лет гарантии на инструмент.

Минусы

Шнур питания имеет длину 3 метра, что по нынешним меркам может и неплохо, но предыдущий мой перфоратор был оснащен четырехметровым вариантом. Кстати, более мощные версии марки Зубр оснащены именно шнурами 4метра.

Этот минус скорее относится к качеству упаковки. Имеющаяся в комплекте баночка со смазкой для бура, пролилась в процессе транспортировки, замарала кейс и сам перфоратор. Я положил ее в полиэтиленовый мешок.

Сам аппарат немного шумноват в работе. Но если вы им будете пользоваться время от времени, то это не должно доставить неудобств.

Итоги

В настоящий момент работа перфоратора меня полностью устраивает. Если планировать деятельность, связанную с высверливанием подрозетников, то возможно стоит обращать внимание на старшие модели фирмы Зубр. В остальном, для домашних нужд данного аппарата вполне достаточно.

Когда я выбирал перфоратор и читал отзывы, они были очень противоречивы. У многих писавших перфораторы работали всего по нескольку часов или дней до выхода из строя. Я не знаю, повезет мне больше остальных с данным перфоратором, поскольку я еще особенно не нагружал его работой. Возможно была когда-то бракованная партия перфораторов (у меня дата производства апрель 2017 года). У меня возникла такая мысль, потому что, на чуть более мощную модель Зубр ЗП-24-750 нареканий значительно меньше.

А может дело в упоминании слова «Профессионал» на упаковке и корпусе самого инструмента. Подозреваю, что данное название имеет больше маркетинговой составляющей, чем технической, поскольку стоимость его не слишком превышает домашнюю серию.

Ну и увидев намек на профессиональное использование на технике Зубр, некоторые покупатели начинают нещадно эксплуатировать данный инструмент (иногда даже не читая рекомендаций из инструкции).  Например, указан максимальный диаметр бурения 22мм. При этом рядом уточняется, рекомендуемый же диаметр работ в бетоне составляет всего лишь до 14 мм, а это, согласитесь, далеко не одно и то же…

разборка, замена щеток, устройство и неисправности ударного механизма

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Ремонт перфоратора Интерскол, цена 26 руб., заказать в Минске — Deal.by (ID#156620924)

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ПЕРФОРАТОРОВ ИНТЕРСКОЛ В МИНСКЕ Сервисный центр SPI MultiService уже более 10 лет производит ремонт перфораторов, а также сервисное обслуживание перфораторов и отбойных молотков различных производителей. Работая с официальными поставщиками деталей и используя большой опыт накопленный в течение всего времени работы, мы можем позволить себе сделать ремонт для клиента профессиональным, качественным и недорогим. В работе мы используем только оригинальные запасные части, что позволяет предоставлять гарантию на ремонт и замененные запчасти и узлы 90 календарных дней. Мы уверены в своей работе и в запасных частях. Перфораторы Интерскол — действительно неплохой инструмент. Однако, как в любом инструменте, при активном использовании могут возникать как мелкие поломки, так и выход из строя целого узла. Кроме этого, инструмент периодически нуждается в сервисном обслуживании и замене расходных материалов — щеток, подшипников, смазки. Мы готовы оказать вам весь спектр услуг по обслуживанию и ремонту перфораторов Интерскол, а именно: — Замена якоря перфоратора; — Замена статора перфоратора; — Замена щеток и щеткодержателей перфоратора; — Замена подшипников, шестерней, валов перфоратора; — Замена кнопки включения, ремонт переключателя режима перфоратора; — Ремонт ударной части, замена поршня, гильзы, сальников, колец перфоратора; — Ремонт редуктора перфоратора; — Замена патрона перфоратора; — Профилактические работы по продлению работоспособности перфоратора; Все перечисленные работы выполняются на территории собственного сервисного центра с использованием оригинальных запасных частей. Для предприятий мы можем забрать в ремонт перфораторы прямо со строительного объекта, а после ремонт — доставить обратно. Естественно доставка инструмента нашим транспортом и за наш счет. Узнать больше о ремонте перфоратора Интерскол, а также о стоимости ремонта вы можете по этой ссылке Внимание!
Наш сервис в сжатые сроки произведет диагностику Вашего электро- и бензоинструмента. В случае наличия необходимых запчастей на нашем складе или складах наших партнеров согласует с Вами стоимость и сроки работ. Заказ запчастей и дорогостоящие работы производятся после предоплаты или подписания договора. Запчасти, используемые при ремонтах нашим сервисным отпускаются по оптовому прайсу, то есть со скидкой, по сравнению с прайс-листом нашего интернет-магазина запчастей для электроинструмента и бензоинструмента.
В случае отсутствия запчастей на нашем складе или складах наших поставщиков, а также в случае несогласования стоимости ремонта с заказчиком клиент оплачивает стоимость работ по диагностике (стоимость времени, потраченного на разборку, определение неисправности и сборку). Наш сервисный центр не несет ответственности за наличие запчастей на ремонтируемые изделия на рынке РБ и сроки их поставок. Как правило – это ответственность официальных импортеров оборудования и только на период гарантийной поддержки.

Перфоратор. Перфоратор интерскол п. Сборка перфоратора.

GOLD

Большие мускулы провоцируют сбои иммунной системы Мужчины, которые накачивають мускулы, частенько сталкиваются с заболеваниями иммунной системы, выяснили ученые из Питтсбургского университета (США). От этого заболевания нет лекарств: можно лишь минимизировать проявление симптомов, делая в течение дня регулярные перерывы на короткий сон. Эксперименты с грызунами показали: при повышенном уровне АПФ иммунные реакции организма отличаются особой активностью. За это время они намерены осмотреть более 20 профильных объектов. Конец лета это традиционно пора распродаж. Продолжаются мероприятия программы по внедрению современных информационных систем в здравоохранение. Для регионального сосудистого центра закуплены 2 магнитно-резонансных томографа, ангиографический комплекс, нейронавигационная система и многое другое. Известно, что Junior-отрицательны более 50 тысяч японцев, и эти люди могут столкнуться с трансфузионными осложнениями или несовместимостью матери и плода. Тем не менее, такие факты есть. Суть этой методики состоит во внесении в обычные клетки организма генов, регулирующих процесс дифференциации стволовых клеток в период эмбрионального развития. Медицинское сообщество обеспокоено как слиянием медучреждений, так и новой системой оплаты труда. Во-первых, мы можем идентифицировать тех, кто сможет больше похудеть при соблюдении диеты. Эти данные потом можно использовать в качестве шаблона для подбора терапии. Если сейчас прогноз в случае с инсультами в 100 процентах сомнительный, то с развитием реабилитации 70 процентов пациентов смогут восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Для этого исследования ученые индуцировали рост раковых опухолей у мышей с подавленной иммунной системой. Существенно превышает областной показатель младенческая смертность в Большесельском, Переславском, Пошехонском, Ростовском районах. Гипотеза профессора Корталс опубликована в декабрьском номере ежеквартального издания The Quarterly Review of Biology. Необходимо лишь контролировать свою позу во время чтения или написания информации на экране, плюс стоит время от времени разминать шею.

Ремонт перфораторов в Краснодаре

Компания «Профессионал» предоставляет услуги жителям и гостям города Краснодар и Краснодарского края по продаже, аренде, а также ремонту малой строительной спецтехники, в том числе ремонт перфоратора. Специалисты фирмы производят качественный ремонт инструментов различных марок как импортного, так и отечественного производства:

• Sparky;
• «Интерскол»;
• Black&Decker;
• Dewalt;
• Bosch;
• «Фиолент»;
• Makita;
• Metabo;
• Rebir;
• Stihl и пр.

Особенности ремонта перфоратора

Услуга относится к категории повышенной сложности. Это объясняется высокой точностью изготовления деталей и узлов, входящих в состав механизма. Технологические операции по сборке инструмента производятся в строгой последовательности.

При выполнении ремонта проводится тщательная диагностика в течение 3 — 5 дней, восстановление работоспособности прибора с помощью специального оборудования и точных измерительных инструментов:

• Обследуется состояние якоря, угольных/графитовых щеток и прочих рабочих элементов с целью исключить возможные повреждения.
• Разборка инструмента.
• Выявление сколов, трещин, признаков износа и прочих дефектов.
• Замена изношенных запчастей на новые узлы и детали.
• Сборка перфоратора со строгим соблюдением последовательности действий.
• Тестовое испытание инструмента.

На каждом этапе от мастера требуются опыт и скурпулезность, малейшие отступления от алгоритма чреваты фатальными поломками.

Преимущества сотрудничества с ГК «Профессионал»

Сотрудники компании обеспечивают квалифицированное обслуживание с учетом потребностей клиентов. Ремонт перфоратора в Краснодаре производится опытными мастерами, обладающими высоким профессионализмом.

Основные выгоды наших заказчиков:

• наличие необходимых расходных материалов, запчастей оригинального производства на складе компании благодаря налаженным прямым связям с заводами-производителями;
• использование в работе современного оборудования и вспомогательных приспособлений;
• соблюдение сроков выполнения ремонта, указанных в договоре;
• гарантия на предоставленные услуги.

Как оформить заявку

Приглашаем посетить сервисный центр по ремонту строительных перфораторов или связаться по телефону +7 (861) 219-59-19. Здесь вы получите полную информацию о работе компании, консультацию по обслуживанию и ремонту вашего инструмента и помощь по оформлению заказа в режиме онлайн.

Сборка и смазка перфоратора интерскол. Ремонт перфоратора — принцип работы устройства и инструкция по разбору Полный ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу и даже иногда незаменимая для мастера. Но, как и все механизмы, она может поломаться. При поломке перфоратора есть два варианта развития событий: выбросить поломанный и купить новый или попробовать починить его. Первый вариант может подойти при условии, что перфоратор дешёвый и проще купить новый. Но если перфоратор брендовый, то купить замену может оказаться и не по карману. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. По большому счету, вы ничем не рискуете. Да и особых навыков для ремонта не потребуется. Но некоторые нюансы всё-таки надо знать.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Или хотя бы не усугубить поломку механизма. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты и немедленно остановить работу перфоратора:

• запах гари;
• появление неестественных дополнительных звуков;
• нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу
— ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

1. С установкой двигателя горизонтально.
2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
2. Муфта сцепления.
3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

• переключатель режимов;
• пылесос;
• предел глубины;
• другие.

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей
: передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения
.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую
, но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам
: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения
.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения
.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно
, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Способ устранения
.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали
, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

• Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями
  и это приводит к износу.
• Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

1. Два раза в год менять смазку.
2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности. Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту. И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам
и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

Ремонт перфоратора сложен из-за компоновки узлов с механическим сопряжением и энергетическим блоком. Все детали имеют микронные допуски и выверенную последовательность выполнения действий. Поэтому нужно обеспечить должный уход и техническую эксплуатацию инструмента в соответствии с требованием инструкции, тем самым продлив межремонтный период.

Устройство перфоратора

Немного найдётся пользователей инструмента, изучивших не только порядок нажатия рычагов и кнопок, но понимающих, что происходит в механизме в результате полученной команды. Не зная взаимодействия узлов, невозможно выполнить даже самый мелкий ремонт перфоратора.

Есть признаки неполадок, которые относятся к силовой части, а иногда происходит механический износ или поломка деталей.

Электрические схемы и оборудование сосредоточены в одной части и представлены в разрезе на фото.

Признаками неисправности, требующие замены деталей или ремонта перфоратора по силовой части могут быть следующие:

• при включении прибора срабатывают сетевые предохранители;
• аппарат не включается;
• при работе появляется дым с едким запахом;
• при работе аппарат искрит;
• обороты не регулируются.

Найти причину, почему не включается прибор можно с помощью тестера. Искать нужно разрыв в схеме, от простого к сложному. Проверять подключения, зачищать контакты. Самой сложной и дорогостоящей деталью, вышедшей из строя, может быть якорь перфоратора. Это сердце двигателя, составленное из медных катушек, соединённых между собой и скреплённых ламелями. В случае пробоя изоляции между проводами в любом месте происходит короткое замыкание, и весь коллектор нуждается в перемотке или замене.

Определить, что якорь на перфораторе неисправен, можно визуально по подгорелой обмотке, следам задымления ламелей, или тестированием на короткое замыкание. Исключить повреждение можно своевременным уходом, очисткой частей от пыли, которая является первопричиной всех неприятностей. Если искрение идёт от двигателя, якорь нужно очистить спиртовым тампоном или обычной школьной резинкой удалить графитовый налёт с коллектора.

Второй важной частью двигателя являются угольные или графитовые щетки. Именно через подвижные контакты поступает электрический заряд на сердечник, создавая наведённой ЭДС крутящий момент. Щетки для перфоратора являются контактом, соединяющим вращающийся коллектор с источником энергии.

Два элемента всегда работают в паре. К коллектору прижимается угольная или графитовая пластинка. В результате постоянного трения о вращающийся коллектор пластинки истираются и контакт нарушается. Признаком неисправности станет искрение в коллекторе, возможно, двигатель не развивает обороты. В независимости от состояния износа меняют одновременно обе пластины. В большинстве моделей инструментов имеются сигнализаторы износа щёток, предупреждающие пользователя заблаговременно.

Обороты перфоратора могут не регулироваться из-за неисправности УУД, тогда его требуется заменить, ремонту устройство не подлежит.

Механические неисправности и их устранение

Чтобы найти ту или иную неисправность, до нужного узла необходимо добраться. Любая из последовательно снятых деталей внимательно осматривается на наличие:

• трещин;
• сколов;
• заусениц или царапин.

В большинстве модели разбирают на две половины, но при этом каждый из перфораторов имеет особенности. Как правильно выполнить ремонт перфоратора своими руками, посмотрите видео:

Признаком поломки может стать:

• отказ от выполнения функции;
• посторонние звуки внутри механизма и чрезмерный нагрев корпуса;
• не переключаются режимы;
• течёт смазка.

Каждый из признаков может быть следствием поломки любой из деталей, которые извлекают в последовательности, указанной на схеме. Собирают инструмент в обратном порядке. Запчасти для следует приобретать согласно спецификации в инструкции по обслуживанию.

Одной из причин механических поломок зачастую становится недостаточное техническое обслуживание агрегата, работающего в тяжёлых условиях. Профилактические мероприятия не сложны, а срок жизни инструменту удлинят значительно. По правилам эксплуатации положено:

• каждые полгода обновлять смазку редуктора;
• через 6 месяцев проводить осмотр и очистку щеток, и прилегающей части коллектора;
• по окончании рабочего дня чистить перфоратор пылесосом;
• не забывать наносить смазку на хвостовики долбёжной оснастки для уплотнения от пыли и предотвращения выработки гнезда.

Не прикладывайте физических усилий при работе с перфоратором, изнашивается боёк и уплотнители, наступает усталость и раздражение у оператора.

Цели и задачи смазки инструмента

Зачастую причиной поломки инструмента становится отсутствие, недостаток или неподходящая смазка. Абразивный износ уменьшается, если все зазоры и полости покрыты слоем антифриза, а чистка проводится своевременно.

Тип смазки редуктора отличается от состава для хвостовиков. Каждый производитель рекомендует использовать определённую смазку для перфоратора, указанную в инструкции, с нужной периодичностью.

Имеются общие рекомендации, касающиеся всех перфораторов. Редукторы должны получать масло жидкой консистенции, заливаемое в специальное отверстие. Для всех агрегатов без сомнения можно использовать смазку Bosh и Makita, предназначенную для редукторов, что и делают в сервисных центрах.

Неправильно подобранная или залитая с избытком смазка может привести к перегреву редуктора.

Для смазывания хвостовиков рабочей оснастки перед тем, как вставить в патрон, применяется смазка более густой консистенции, тех же производителей. В этом случае предохраняется от выработки узел крепления хвостовика в патроне и боёк. Заполнение всех зазоров смазкой защищает узел от попадания пыли.

Смазывать необходимо места, указанные в инструкции. И уж точно, вредно добавлять смазку в муфту сцепления. В случае внезапного обнаружения отсутствия смазки в редукторе можно использовать отечественный состав, Литол-24 Люкс, но для аккумуляторных перфораторов смазка не подходит, даже временно.

Устройство рабочего узла и оснастка перфоратора

Перфоратор имеет патрон, в который закрепляются рабочие инструменты. Для профессиональных тяжёлых перфораторов патроны SDS max принимают только хвостовики диаметром 18 мм с пятью продольными канавками, которые устанавливают в гнездо патрона соответствующего профиля.

Легкий и средний инструмент оснащен патроном SDS plus, что позволяет использовать долбёжный инструмент с четырьмя продольными канавками и сечением 10 мм. Патрон для перфоратора выполнен так, чтобы он мог принимать только инструменты, для него предназначенные. Если вставить неподходящую оснастку, она не войдёт в гнездо, или установится боком. При попытке работать разрушится узел крепления. Но свёрла не имеют хвостовик с канавками. Используется приставной патрон, который устанавливают в SDS профиль. Но при этом инструмент удлиняется. Патрон для перфоратора под сверло может быть быстрозажимным или ключевым. Адаптер используется только с SDS+ патроном, так как более мощный перфоратор функции сверления без удара не имеет.

Перфоратор – инструмент многофункциональный. Он может использовать режимы:

• ударный;
• ударный со сверлением;
• сверления, если имеется специальный патрон.

Для работы в ударном режиме существует много приспособлений, применяемых для облегчения ручного труда.

Удар со сверлением выполняется только с применением насадок для перфоратора:

• полая коронка;
• лопатка для штробления.

Называют инструмент, имеющий хвостовик специального профиля, рабочую часть, представляющую собой винт и наконечник, выполненный из специальной стали с центрующим острием. Разрушение материала происходит не соскабливанием, а скалыванием, породы. Одновременно происходит удар с поворотом, вследствие чего сколотые кусочки удаляются по винтовой поверхности рабочей части.

Сверла для перфоратора устанавливают при работе в безударном режиме. С этим инструментом лёгкий перфоратор может работать, как обычная дрель по дереву. При необходимости аппарат можно использовать для закручивания крепежа, если предусмотрена функция реверса.

Полая коронка нужна пря проделывания сквозных проходов для кабельной проводки или для создания выемок в теле конструкции для установки приборов. Коронка создает кольцевой проход, оставляя столбик в середине. Так как у насадки специальный зубчатый профиль, металлическая арматура в бетоне приведёт резаки в негодность.

Выемки в стене можно делать специальной лопаткой для штробления, но отверстия будут выглядеть не так аккуратно, как выполненные коронкой.

Бучарда издавна считался инструментом скульптора. Мастера использовали ковальные и крестовые бучарды. Это ударный инструмент, напоминающий молоток, боек которого зубчатый. Ковальной бучардой скульптор отсекал от каменной глыбы всё лишнее, а крестовой придавал форму камню.

При использовании одного ударного режима пользуются с насадками:

• лопатка или плоское зубило;
• пика;
• канальное зубило;
• бучарда.

Лопатка для перфоратора предназначена для выравнивания поверхности из твёрдого материала. С помощью этой оснастки можно снять со стен кафель, снять неровности с поверхности застывшего бетона. Исправление некоторых огрехов при установке проёмов в многоэтажном строительстве ведут с помощью этого инструмента. Зубило для перфоратора, используемое по бетону, может иметь различную ширину, в зависимости от выполняемых задач. Подходит оснастка для всех перфораторов. Применяют и специально созданные, узконаправленные насадки – стамеску, пластину для трамбовки или растворный резец.

При демонтаже строительных конструкций требуется создать усилие разлома. Для разрушения стены или перегородки, сосредоточенное в одной точке, ударное воздействие пики обеспечивается мощью перфоратора.

Бучарда представляет насадку, полученную методом литья, очень прочную кувалду. Зубья на бучарде твердосплавные, выдерживают большие ударные нагрузки. Убрать со стены, отбить слой бетона, сбить слой ржавчины с металла – это область применения бучарды. Если перед штукатуркой стены обработать этим инструментом, не потребуется армирование. Нельзя применять бучарду для перфоратора в режиме с прокручиванием инструмента. Неизбежным последствием станет заклинивание.

Правила, которые необходимо соблюдать

При работе, перфоратор быстро нагревается. Чтобы надолго сохранить работоспособность инструмента, необходимо после 20-30 минут работы делать перерыв не менее чем на 10 минут.

В процессе работы, при прокручивании вхолостую инструмент, нужно удалять крошки и пыль, очищать пробиваемое отверстие, чтобы облегчить работу инструменту. При бурении отверстий большого сечения, вначале забуриваются тонким сверлом, потом средним, делая отверстие в три приёма. Сквозные длинные проходы нужно сверлить сначала короткими насадками, постепенно заменяя их более длинными.

После работы необходимо привести в порядок пробойник и использованные насадки. Инструменты должны быть очищены от пыли, и сухими уложены в контейнер.

Видео о самостоятельном ремонте перфоратора

Для сверления отверстий в различных материалах, ломки стен, бурения горных пород и дорог предназначен перфоратор. Инструмент используется при больших нагрузках и со временем у него возникают неисправности. Можно заменить вышедший из строя перфоратор на недорогую китайскую модель. Но если у вас брендовый инструмент, то его жалко выкидывать. Чтобы не отдавать за устранение неисправностей половину стоимости перфоратора, можно это сделать самостоятельно. Ни один ремонт не обходится без изучения устройства инструмента и порядка его разборки.