Как очистить плитку от клея для повторной установки
Чистка поверхностей
Иногда по каким-то причинам приходится снимать почти новую плитку со стен или пола. Ее вполне можно использовать повторно для отделки других помещений квартиры или на даче. Получится ли снять облицовку целой – зависит от нескольких причин: качество и состав плиточного клея, материал несущей поверхности, соблюдение технологии кладки кафельщиком. Первый фактор станет определяющим, когда очередь дойдет до очистки тыльной стороны демонтированных деталей от остатков старого клея.
Отделить отдельные элементы кафельной облицовки от основы непросто – потребуется специальный инструмент, который подбирают исходя из принятого способа демонтажа. Есть разные приемы разборки покрытия, и все они основываются на поиске уязвимого места в сплошной конструкции, привязавшись к которому можно поэтапно освободить пол или стену от старой плитки. При аккуратной работе не вся, но большая часть кафеля уцелеет.
1
Чем может быть приклеен кафель?
От плиточного клея, использованного для отделки пола и стен, зависит возможность сохранения целостности пластин при демонтаже. Самым известным клеевым составом является цемент с песком, но сегодня в чистом виде он применяется очень редко – его вытесняют композиции из современных материалов, обеспечивающие высокую адгезию к любой основе. По главному вяжущему компоненту различают 3 вида закрепляющих веществ:
1. Цементные сухие смеси, разбавляемые водой, их называют еще коллоидными мастиками и в основе присутствует также песок. Для придания пластичности и улучшения адгезии в них включают в незначительных количествах полимерные и латексные добавки.
2. На основе синтетических смол и воды – дисперсионные клеи применяют при отделке поверхностей из нестандартного материала: пластика, металла, гипсокартона и дерева. В продажу поступают в готовом виде и обладают большой адгезией к любому веществу.
3. Эпоксидные составы (реактивные безводные) являются многокомпонентными и обладают наивысшей из приведенных типов клея адгезией. Остатки вещества, попавшие на лицевую поверхность плитки, твердеют моментально, и удалить пятна очень сложно. Применяют во влажных помещениях и на открытом воздухе.
Считается удачей, если в качестве старого раствора окажется клей «жидкие гвозди» – обычно его применяют для точечного приклеивания отдельных плиток или мозаики при реставрационном ремонте. Изготавливают этот состав на водной или неопреновой основе с включением синтетического каучука и полимеров.
Проверенные и эффективные способы отмыть плитку после ремонта
2
Как удалить старый клей с плитки?
Чтобы подготовить кафель для повторной установки, следует привести его обратную сторону в исходное состояние: удалить прикипевший слой старого раствора или клея толщиной до 1 см и отмыть плитку с лицевой плоскости. Работать предстоит с твердым силикатным материалом, поэтому надо запастись соответствующим инструментом и надеть защитные средства: перчатки, респиратор и очки. В общем случае последовательность действий такая:
1. Замочить плитки с присохшим цементом в воде на несколько часов. Если добавить соль, то она разъедает структуру клея, делает монолит рыхлым и облегчает задачу удаления наростов с поверхности. Жидкость должна быть холодной – под воздействием высокой температуры имеющиеся в составе конгломерата пластификаторы укрепляются.
2. Убрать наслоения плиточного клея посредством ручного или электрического инструмента: молоток с зубилом, шпатель и наждачная шкурка, болгарка со шлифовальным диском или металлической щеткой.
3. Оттереть незначительные остатки шероховатостей губкой, смоченной в кислоте или специальном растворителе. Когда клей не поддается, то поверхность смачивают, выдерживают некоторое время и снова чистят.
Если плитка укладывалась на мастику, то после замачивания засохший материал ослабевает, затем остатки наростов удаляют шпателем. Цементные наслоения к воде более устойчивы, при своей крепости имеют хрупкую структуру, что обусловливает применение ударного инструмента: зубило располагают под углом 45º и постепенно молотком скалывают раствор.
Виниловая плитка крепится специальным клеем – со временем он становится все прочнее, но под струей теплого воздуха слегка размягчается. То же самое происходит и после использования растворителя.
Как сложить трусы аккуратно и компактно?
2.1
Народные размягчители
Очистить плитку можно с применением имеющихся на каждой кухне бытовых химикатов. В народе часто используются для размягчения затвердевшего раствора:
лимонная или уксусная кислота;
пищевая сода;
хлорная известь.
Первые реагенты разбавляют в воде при соотношении 1:1, после чего смачивают застывший слой, повторяя операцию несколько раз до появления пузырьков воздуха, что указывает на размягчение. Наросты снимают шпателем. Та же процедура проделывается с применением других реагентов из списка.
Виды и способы использования ополаскивателей для посудомоечных машин
3
Способы демонтировать старую плитку со стены и пола
Прежде чем рушить облицовку, надо выяснить, нет ли под кафелем коммуникаций: скрытой проводки на вертикальной плоскости или системы теплый пол в горизонтальной проекции. Важно знать толщину клеевого состава и его природу: цемент или эпоксидная смола.
Приготовить к работе инструмент:
пульверизатор для заполнения швов жидкостью;
зубило и молоток для отделения плиток от основы;
перфоратор с плоской насадкой для сбивания неровностей со стены или пола после отделения облицовки;
расшиватель швов и шпатель для удаления затирки из промежутков;
два отрезка проволоки толщиной меньше ширины межплиточного зазора для изготовления П-образных зацепов под плитку.
Способов демонтировать кафель немного: щадящий – с сохранением целостности для дальнейшего применения, и жесткий – искрошить перфоратором в щебень, но он не рассматривается. Как очистить плитку после отделения от основания, изложено выше.
3.1
Порядок разборки облицовки
Начинают демонтаж кафеля с поиска слабого звена, а если таковое отсутствует, то просто разбивают один из элементов, чтобы освободить доступ к большему числу кромок плитки. Весь объем работы раскладывается по следующим операциям:
1. Простукивание поверхности с целью обнаружить пустоту между основанием и керамическими пластинами. Если таких бухтящих мест очень много, есть шанс получить высокий процент выхода неповрежденных плиток после разборки. При этом следует быть осторожным: может рухнуть целый пласт облицовки.
2. Расшивка швов и смачивание – первый этап демонтажа. Для увлажнения межплиточных стыков водой применяется губка или пульверизатор, но на некоторые затирки воздействуют специальными средствами для растворения клея или уксусной, лимонной кислотой. После размягчения шпателем или расшивателем швов очищают зазоры между пластинами кафеля. Если смачивание не помогло, расшивку производят болгаркой с тонким диском, стараясь прорезь сделать глубже толщины керамики, чтобы не допустить скола кромок.
3. Демонтаж плитки с помощью молотка или скарпеля: острую часть инструмента подводят под край пластины и постукивают несильными ударами. Если отделения не произошло, смещают лезвие и снова повторяют движения. Другой способ разборки – для отрыва кафеля от стены используются самодельные зацепы из проволоки: крюки заводят за противоположные кромки плиток и тянут на себя. Это более щадящая и эффективная технология.
4. Очистка поверхности стены или пола от слоя старого раствора выполняется перфоратором с использованием насадки в виде лопатки. Лезвие подводят в место контакта клея с основой под углом и включают инструмент. Это значительно облегчает ручной труд.
Вскрытые от облицовки поверхности перед зачисткой обильно смачивают губкой или тряпкой, смоченной в средстве для разжижения клея, и оставляют на 20 минут. После этого удаляют остатки засохшего раствора болгаркой, оснащенной металлической щеткой. Очищенная поверхность готова под укладку новой облицовки, а демонтированная плитка – к повторному использованию.
Как отмыть клей «Момент» с разных материалов
Суперклей – это палочка-выручалочка, когда нужно быстро отремонтировать сломанную или разбитую вещь. Но как бы аккуратно вы ни работали, всегда есть вероятность попадания капель вещества на кожу, одежду, пол или другие поверхности. Отчистить их непросто.
Ведь ни в спирте, ни тем более в воде клей не растворяется. К тому же он очень быстро затвердевает. Но не все так критично, как может показаться на первый взгляд. Есть немало способов, чтобы справиться с таким загрязнением на разных материалах, начиная от ткани и заканчивая стеклом и пластиком.
Мы отобрали самые действенные, которые не только помогут удалить пятно, но и сделают это с наименьшим для вещи ущербом.
Чем убрать суперклей
В линейке «Момент» есть много различных клеев, предназначенных для работы со всевозможными материалами. Но универсальный и самый быстро схватывающийся – это суперклей, который буквально за несколько секунд скрепляет смазанные им части.
Он, как и подобные товары других производителей, изготовлен на основе цианоакрилата и может выдерживать нагрузку в 150 кг на 1 кв.см. Так что этим составом легко склеиваются практически любые поверхности: от дерева до металла.
Однако есть другая сторона медали: неосторожное обращение с клеем может привести к порче вещи. Его капли затвердевают буквально мгновенно, и удалить их бывает проблематично.
Производители учли такую вероятность и выпустили специальные средства удаления клея: «Антиклей Супер Момент», «Секунда», «Сила» и «Контакт». Они практически не повреждают поверхности и не раздражают кожу.
Пользоваться ими довольно просто: достаточно нанести состав на пятно и оставить на время, определенное в инструкции, обычно это час. Специальная формула на основе пропиленкарбоната и коллоидальной двуокиси кремния воздействует на клей, разъедая его. Останется затем просто смыть пятно теплой водой с мылом.
Суперклей с рук этим средством удаляются еще быстрее. После его нанесения, когда клей начнет размягчаться, остатки нужно оттереть с помощью губки и мыльной пены.
Антиклей способен справиться не только с суперклеем, но и с другими сложными загрязнениями, например, жвачкой.
Как отмыть суперклей с помощью подручных средств
Но антиклей не всегда есть под рукой. Не бежать же, в самом деле, за ним со склеенными пальцами в строительный магазин. В доме можно найти и другие средства, которые помогут решить проблему. Это средство для снятия лака на основе ацетона, медикамент Димексид и даже пемза.
Но к каждому материалу, на котором появилось пятно от суперклея, нужен свой подход.
Как отмыть суперклей с плитки и стекла
Отчистить пятна клея с таких твердых поверхностей, как плитка и стекло, можно несколькими способами. Самый щадящий из них – это натереть загрязненное место растительным маслом. Конечно, пятно масло не растворит, но позволит поддеть его края, а затем снять клей с поверхности, как пленку.
Хорошо справляется с загрязнением и ацетон. Но прежде чем применять его на плитке, проверьте его действие на небольшом участке, чтобы предотвратить новое повреждение.
Намочите кусок бумажного полотенца в ацетоне и положите его на пятно, сверху прикройте полиэтиленовой пленкой. После того как клей растворится, уберите его с поверхности смоченной в воде тканью и протрите насухо.
Стеклянную посуду можно отчистить содой или солью, а оконное стекло – бензином или керосином.
Как отчистить суперклей с пластика
С пятном суперклея на пластике ситуация сложнее, т.к. использовать растворители, такие как ацетон, на нем нежелательно. Они могут повредить пластмассу. Да и острые предметы применять тоже не стоит, после них могут остаться царапины.
На пластике можно воспользоваться лекарственным средством Димексид. Смочите им ватный диск и трите пятно до полного его исчезновения. Этим способом можно очистить загрязнения с экранов смартфонов и компьютеров.
Для очистки пластика от суперклея подойдет и растительное масло. Принцип действия такой же, как и с плиткой.
Чем убрать суперклей с дерева
Работа по уборке пятен клея на деревянной поверхности зависит от того, матовая она или лаковая. Проще избавиться от загрязнения на матовой. Здесь можно пользоваться любым растворителем на основе ацетона, в том числе и жидкостью для снятия лака.
При удалении пятна с матовой поверхности ацетоном используйте малярный скотч, чтобы изолировать поврежденное место.
А вот на лаковых деревянных изделиях, включая и ламинат, помогут более щадящие средства: Димексид, антиклей, растительное масло.
Как удалить суперклей с одежды
Чаще всего пятна суперклея из-за неаккуратного обращения с ним появляются на одежде. Думаете, вещь окончательно испорчена? А вот и нет! Здесь главное не паниковать и не принимать поспешных действий, чтобы не причинить еще больший вред.
Дайте клею высохнуть, а затем приступайте к его удалению. Попробуйте это сделать жидкостью для снятия лака на основе ацетона, не забыв протестировать его на небольшом участке. Когда клей размягчится, отчистите его зубной щеткой или пемзой, а затем отправьте в стиральную машину.
Пятно с плотной ткани очистить проще, чем с тонкой. Велика вероятность повредить вещь. Поэтому если вы не уверены в успехе с шелковой тканью, лучше воспользуйтесь услугами химчистки.
Для плотной ткани можно попробовать метод разницы температур: сначала нагреть пятно феном, а потом остудить его в морозилке. Клей станет пластичнее, и его можно будет соскоблить.
При удалении суперклея с одежды Димексидом и другими химическими веществами будьте предельно аккуратны, испытав их действие на незаметном участке ткани.
Если же не хотите рисковать из-за непредсказуемости реакции ткани на растворители, попробуйте просто соскрести пятно столовыми приборами: ножом или ложкой, а затем постирать в машине.
Как очистить кожу от суперклея
Если вы работали без перчаток, то суперклей обязательно окажется на ваших пальцах и может их даже склеить. Не спешите отдирать его от кожи, чтобы не повредить ее. Воспользуйтесь средством для снятия лака или ацетоном, а потом помойте руки с мылом.
Если у вас нежная кожа, то вместо растворителей попробуйте удалить клей простой поваренной солью. Для этого отмочите руки в теплой воде, а затем втирайте в пятно соль (можно использовать скраб для кожи или растительное масло). Образовавшуюся белую пену смойте проточной водой.
Убрать пятно клея с кожи можно и с помощью крема или масла. Для этого их достаточно втирать в загрязненное место, пока клей не скатается. Не забудьте потом хорошо смазать кожу кремом, чтобы снять раздражение от всех манипуляций с ней.
Но даже, если вам полностью не удалось избавиться от пятен клея на руках, не стоит волноваться, через несколько дней они сойдут сами вместе с отмершим слоем эпидермиса.
Но чтобы не пришлось бороться с пятнами от суперклея, лучше перед работой с ним принять меры предосторожности. Используйте резиновые перчатки, защитный фартук, надевайте одежду, которую не жалко испачкать. Рабочее же место покройте пленкой или другим защитным материалом. А покупая суперклей, уточните, есть ли в наличии средство для его удаления.
Как очистить потолок от клея потолочной плитки и снять ее с потолка
Приступая к ремонту помещения, хозяин решает удалить все старые покрытия со стен, пола и потолка. Но если со стенами и старыми обоями проблем немного, то, как снять потолочную плитку из пенополистирола? Хрупкий материал требует особой осторожности, к тому же, если клеевой состав сел «намертво», то придется отскребать покрытие от потолка долго и упорно. Разберемся, как очистить потолок от плитки из пенопласта быстро и при этом не раскрошить элементы на мелкие кусочки.
Необходимые инструменты для работы
В обязательном порядке потребуется стремянка или прочный стол – работы проводятся на высоте, потому забота об устойчивости подпорок не будет лишней. Что еще пригодится, чтобы снимать старый пенопласт:
набор шпателей из металла;
канцелярский острый нож;
шлифмашинка, болгарка или наждак разных фракций;
ведро;
ветошь;
мусорные пакеты;
молоток и стамеска;
средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.
Набор инструментов зависит от того, насколько плотно сидит плитка.
Рекомендуем к прочтению:
Демонтаж плитки из пенополистирола
Удалить осторожно, не повреждая покрытие невозможно, убирать покрытие придется с силой, разбивкой элементов. Чтобы избежать лишней грязи, меблировку следует вынести, остальные предметы закрыть пленкой. Не повредит занавешивание дверного проема, так пыль не пойдет в другую комнату. А вот окна лучше открыть, чтобы не дышать пылью и грязными частицами. Полы также закрывают пленкой, бумагой – потом проще собрать все в кучу и выкинуть.
Совет! На первом этапе только демонтаж потолочной плитки, чистить потолок от клея – это следующий этап работ. Делать все сразу не рекомендуется.
А теперь пошаговый план работ, как снять плитку с потолка:
Начинать демонтаж лучше с угла помещения.
Жестким шпателем попробовать поднять край листа и подковырнуть.
Если процесс пошел, то снятие не доставит неприятностей – плитка отщелкивается сама, в случае, когда ламель гнется, откалывается кусками, помогут стамеска и молоток. Инструменты не гнутся, как шпатель, поэтому демонтировать будет проще и быстрее.
В случае особенно крепкой фиксации, придется делить плитку дрелью или перфоратором на куски, затем отдирать от потолка. Дрелью делается несколько точечных сквозных наметок на листе в произвольном порядке, также дырочки высверливаются в швах – после этого удалять фрагменты достаточно легко.
Таким же образом демонтируются потолочные плинтуса, снимать которые нужно крайне осторожно. Плинтус крепится в месте стыковки стены и потолка, неаккуратный сбой может привести к сколам на основании, которые потом придется заделывать.
Совет! Если слой клея толстый, то придется применять ножик. Острым лезвием понемногу подрезать клей или пенопласт и снимать элемент. Не следует отрывать подрезанные куски – так работы займут больше времени.
Устранение клеевых дорожек
Зная, как отодрать плитку с потолка, несложно быстро выполнить все работы. А теперь, как очистить потолок от клея для плитки:
Рекомендуем к прочтению:
Работать придется тем же шпателем, подцепляя дорожки и счищая их с потолка, стараясь не повредить штукатурку.
Если шпателя недостаточно, в ход пойдет канцелярский острый нож – им осторожно надрезать остатки клеевой смеси, затем снимать. Очищение займет много времени, особенно, если ПВХ плитка промазывалась по всему периметру;
Если крепкий состав не сходит, нужно очищать потолок от клея вместе со штукатуркой – оставлять клей на потолке нельзя. При дальнейшем выравнивании основания намного проще зашпаклевать мелкие выбоины, чем выравнивать всю площадь из-за остатков клея.
Совет! Иногда остаются мелкие и короткие капли, которые крайне сложно убрать. Поможет наждак с абразивом № 40 – им шлифуется дорожка до полного устранения неровностей.
В исключительных случаях помогает размывка для клея (растворитель, вода). Отмывать потолок от ПВХ клея нужно долго, зато так не будет сколов и выбоин. Все зависит от того, как быстро чистить потолок после снятия плитки: если быстрее, то шпателем, бережнее – водой или размывкой для клея.
Устранение дефектов поверхности
Не следует думать, как снять с потолка плитку из пенопласта и не повредить основание – сколы и мелкие ямки проявятся в любом случае.
А вот пошаговая инструкция, как выровнять потолок после плитки:
Шлифплощадкой или теркой с абразивом № 60-80 зачистить площадь основания.
Макловицей прогрунтовать потолок, следя, чтобы в грунтовке не попадалось шариков ПВХ;
Шпаклевкой пройтись по самым глубоким царапинам, бороздам;
Дать шпаклевке высохнуть, отшлифовать абразивом № 100-120;
Еще раз прошпаклевать поверхность, работая «на сдир», самым тонким слоем;
Дать составу просохнуть и затем финальная чистка наждаком или сеточкой фракции № 240-300.
Совет! В качестве грунта лучше выбрать состав, рекомендованный производителем для грунтовки потолка под будущую отделку.
Зная, как очистить потолок от клея потолочной плитки, удалить пенополистирол, можно справиться с работами самостоятельно без применения специальной техники. А после шлифовки наждаком основание полностью готово для укладки финишной облицовки.
как снять не повредив или отбить
Перед заменой плитки надо удалить старую. Есть, конечно, технологии, которые позволяют класть плитку на старый кафель, но в таком случае надежность и долговечность под вопросом. Ведь все зависит не только от того, как уложили последний слой, но и предыдущий тоже. Если вдруг старый клей решит отойти, поднимутся все слои. Так что лучшее решение — демонтаж плитки, а после укладка новой. Это надежнее всего.
Содержание статьи
Как снять напольную плитку
Если решили заменить плитку, особых сложностей быть не должно. Ведь сам кафель вам ни к чему, так что можно не заботиться о снятии без повреждений. Правда, будет пыльно и шумно. А вот насколько быстро можно снять плитку — вопрос. Количество затраченного времени зависит от того, насколько хорошо поработал мастер и какие использованы материалы. Иногда демонтаж плитки на полу занимает пару часов, а иногда ту же площадь приходится чистить несколько дней. Порой встречаются такие, что проще оставить, чем сбить, но это довольно редкое явление.
Демонтаж плитки — дело пыльное и непростое физически
Если вы думаете что есть чудо-средство, вы ошибаетесь. Несмотря на то, что технологии движутся вперед, демонтаж плитки проводится дедовскими методами — с применением силы. Если есть какие-то электрические устройства типа перфоратора, усилий потребуется меньше. Если такого устройства нет, понадобится долото, лом, монтировка или фомка, кувалда, молотки разной массы и физическая сила.
Демонтаж плитки: как действовать
Методика демонтажа керамической или кафельной напольной плитки проста:
Лом, долото или лопатку перфоратора загоняют между основанием пола и клеем или составом, на который укладывалась плитка.
Если используют ручной инструмент, последовательность зависит от инструмента:
Результат любого исхода из методов демонтажа плитки — как повезет. Бывает откалывается какая-то небольшая часть — если так пойдет и дальше, потребуется много времени. Но бывает и так, что отходит пластами, большими кусками. Тогда демонтаж плитки займет совсем немного времени.
Особенности и хитрости
Если не повезло и удаляется небольшая часть покрытия, внимательно рассмотрите, что скрыто в стяжке. Если есть малярная сетка — пластиковая, или что-то ее напоминающее, постарайтесь загнать инструмент именно под эту сетку. Есть шансы, что все, что выше будет отходить коржом или большими кусками. А сбивать то, что останется, или нет — надо будет решать после. Но без плитки раствор сбивается проще.
Видите сетку? Вот под нее лучше загонять край инструмента
Самый сложный случай — если под плитку укладывали кладочную сетку. Это металлическая сварная сетка. Если ее удалять не обязательно, лучше снимать те слои, что находятся выше. Если снимать придется, может окажется проще сначала болгаркой нарезать пол на небольшие квадраты, гарантированно разрезав сетку, а затем уже работать монтировкой, ломом, фомкой, очищая от плитки один участок пола за другим. Демонтаж плитки с кладочной сеткой — сложная задача.
Как снять плитку не повредив
Если плитки в запасе нет, а надо добраться к нижним слоям или коммуникациям в полу, можно попытаться снять ее не повредив. Сразу скажем, что шансы невелики. Зависит все от качества клея — чем он хуже, тем лучше. Или если клалась плитка с нарушением технологии — на заветренный клей — это когда он уже начал схватываться, покрылся пленкой, а на него уложили кафель. Вот тогда, если поддеть плитку за край, она легко отделится. Но до края еще надо добраться. В швах обычно затирка. Вот ее-то первой и удаляем. Итак, снять плитку с пола не повредив можно, но результат никто не гарантирует.
Снимаем кафель с пола зубилом, молотком, перфоратором
Удаляем затирку для швов
Удалить затирку можно ножом (но ему придет конец или придется его затачивать), скребком, старой отверткой, заточенным зубилом. В общем, всем, что позволяет хоть понемногу удалять затирку между швами. Долго, муторно. Если затирка эпоксидная, есть специальные растворяющие гели. Например, Litostrip от Litokol. Они наносятся на несколько часов (зависит от давности затирки), размягчают состав, после чего его проще удалять. Но эпоксидная затирка счищается хуже обычной, даже после растворителя.
Небольшая УШМ, оснащенная специальным диском
Есть более быстрый способ, но он не гарантирует сохранности кафеля — взять болгарку с небольшим и тонким диском по бетону (или стеклу, если подходящий бетонный не найдете) и расчистить швы вокруг плитки этим инструментом. Так гораздо быстрее, но очень пыльно. Это раз. Можно плитку повредить. Это два. Так что не самый хороший вариант.
Пытаемся снять без повреждений
После того как швы освободили от затирки, будем стараться оторвать один фрагмент за другим. Надо найти шпатель или другой подобный инструмент из стали, который по ширине равен плитке. Его вставляют в зачищенный шов, стараясь загнать либо под керамику, либо под слой клея. Тут как получится или как повезет. Дальше действуем инструментом как рычагом, стараясь оторвать от пола.
Хороший инструмент будет удобен в работе
Не всегда просто найти достаточно прочный шпатель большой ширины. Ведь плитка на полу может быть уложена крупноформатная. Тогда нужно несколько более узких инструментов. Их загоняют по краям и посередине или рядом один с другим с небольшим зазором. Постепенно, не торопясь, лезвия заводят под керамику, стараясь попасть в раствор/клей. Углубляем лезвия по очереди, понемногу двигая каждый. Периодически можно пробовать подрывать, но нажимать надо на все рукоятки одновременно. Для этого на них можно уложить доску, прикладывая усилия на нее.
Чем дальше заведены лезвия, тем меньше шансов, что плитка сломается. Так что торопиться не стоит. И сверхусилия прилагать тоже ни к чему. Если не идет, а плитку надо сохранить, может потребоваться та же операция и с боков. Непросто и долго. И, что самое обидное, результат не гарантирован. Иногда вроде все целое, но при демонтаже плитки образовалась микротрещина. В процессе эксплуатации в нее набивается пыль/грязь и она становится заметной.
Если наклеена на битумную мастику
В советские времена вместо раствора использовали битумную мастику. Если под плиткой обнаруживается черно-серое пятно, это точно она. В этом случае дело пойдет проще, если плитку разогреть. Она прогреет и размягчит мастику и тогда можно будет ее поднять. Если приподнять удалось, горячий воздух направляем в зазор, продолжая тянуть вверх. И снова-таки, сверхусилий не прилагать. Можно и поломать.
Если под плиткой тонкий черный слой — ее клеили на смесь битума и цемента. Проще всего снимать, разогрев битум
Чем греть? Строительным феном, если есть, но не на максимуме. Перегревать нельзя, так как от локального перепада температур может образоваться трещина и все будет напрасным. Так что греем долго, не спеша, постепенно. Второй вариант разогрева утюгом, но это уже без гарантий, хотя тоже срабатывало, правда при не очень большой толщине плитки.
Как удалить раствор/клей с плитки
Как демонтировать плитку разобрались, но часто она отходит с частью клея или раствора. Если раствор еще как-то поддается чистке, то современный плиточный клей с полимерными добавками удалить бывает очень непросто. Способов несколько:
Обратите внимание, после химической обработки, клей/раствор все равно придется убирать механически, но отходит он легче.
Как очистить потолок от клея?
Примерно 10 лет назад в моду вошла потолочная плитка. Она выделяется невысокой ценой и достаточно привлекательными внешними качествами, считается бюджетным и весьма неплохим вариантом.
Потолочная плитка постепенно выходит из моды
Плитка крепится на специальный клей, и мало кто задумывался о том, как его убирать. Но теперь она начала выходить из моды, и многие избавляются от этого покрытия. Некоторые заменяют его по причине банального износа и потемнением после продолжительной эксплуатации.
Но при снятии плитки придётся столкнуться с серьёзной проблемой — следами клея на потолке. Именно тут и возникаете вопрос: как очистить потолок от клея? Рассмотрим основные варианты, которые используются не только любителями, но и профессионалами.
Что потребуется?
Для работы вам необходим следующий набор инструментов и инвентаря:
Стамеска и металлическая щётка.
Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
Шпатлёвка и шпатель, грунтовка.
Стремянка.
Болгарка.
Дополнительное защитное оснащение — очки, респиратор и перчатки.
Работа весьма пыльная, поэтому без средств защиты к ней лучшее не приступать. Очки и респиратор потребуются для исключения поражения органов зрения и дыхания. Перчатки необходимы для работы с инструментом.
Подготовка
При работе образуется достаточно большое количество пыли. Поэтому рекомендуем вам сразу вынести все ковры из помещения, иначе их дальнейшая чистка отнимает много времени и сил. Следует убрать и всю мягкую мебель.
Сперва нужно подготовить комнату
Шкафы лучше занавесить клеёнкой, постелить её на столы. Только после того, как вся мебель защищена от возможности загрязнения пылью, можно начинать процесс работы. Дополнительно откройте двери и окна, чтобы создать сквозняк для удаления взвешенных частиц вместе с воздухом.
Перед началом обработки следует обильно смочить потолок водой. Это позволит снизить количество выделяющейся пыли и утяжелить её структуру, размочить клей. Снятый слой с потолка будет быстрее оседать на пол, а вам потребуется провести тщательную уборку после работы. За один раз пропитать потолок водой невозможно, поэтому вам потребуется повторить процедуру с небольшими интервалами.
Проведение работ с электрическим инструментом
После подготовки можно приступать к непосредственной работе. Существует несколько вариантов с использованием определённого набора инструментов.
Один из самых простых способов — удаление клея при помощи шлифовальной машинки. Этот инструмент позволит оперативно обработать потолок, а верхний слой быстро снимается со следами загрязнения. Но придётся постоянно переставлять стремянку, чтобы очистить всю поверхность.
Ещё один вариант — использование болгарки и шлифовального круга. При помощи этого инструмента можно легко удалить даже сложные загрязнения, подготовив основание для дальнейших работ.
Ручной способ
Вы можете использовать не только электрические, но и механические инструменты для работы. К ним относятся шпатель, стамеска, металлические щётки. Основное преимущество применения этого оснащения — возможность обрабатывать потолки большой площади, уменьшая непосредственное время выполнения работ.
Универсальным решением можно назвать шпатель. Если вы хорошо пропитали потолок водой перед началом работ, то у вас не возникнет проблем с удалением клея. Щётка может потребоваться для работы со следами состава, которые проникли вглубь структуры. Металлическая щетина отлично удаляет серьёзные загрязнения, но работа с этим инвентарём занимает огромное количество времени. Поэтому его рекомендуется использовать не в качестве основного, а вспомогательного инструмента.
На шпатель следует установить дополнительную длинную ручку. Она позволит легко обрабатывать большие участки, не передвигая стремянки, а это существенно ускорит процесс проведения работ.
Как очистить труднодоступные участки?
Во время обработки всегда остаются зоны, которые проблематично обработать шлифовальной машинкой или шпателем. Вам стоит воспользоваться обычной стамеской, удалив клей в углах помещения и вдоль стен.
Если стамеска не позволяет добиться желаемого результата, то хорошо протрите въевшийся клей металлической щёткой. Конечно, обработка потолка занимает большое количество времени, но результат оправдает вложенные усилия.
Далеко не во всех случаях требуется проводить очистку от клея и вообще снимать плитку. Если вы желаете обустроить подвесные потолки, то старое покрытие не помешает вам в этом. Более того, потолочная плитка выступит в качестве дополнительной звукоизоляции и защитит квартиру от излишнего шума.
Эффективен ли растворитель?
Не каждый растворитель может справиться с клеем для потолочной плитки. Обычно для этого состава используется основа на акриле.
Подберите в магазине растворитель для акриловой краски, он обладает максимальной эффективностью в борьбе с этим клеем. Средство необходимо наносить в резиновых перчатках, оно может разъесть кожные покровы при прямом контакте. Если растворитель оказался не эффективен или остались следы загрязнений в отдельных местах, то их требуется соскоблить шпателем.
Обработка после снятия клея
Как только вы избавились от следов клея, необходимо подготовить поверхность к оформлению. Все ямки более двух миллиметров потребуется зашпаклевать. В дальнейшем нанесите грунтовку. Лучше делать это в два слоя, чтобы обеспечить наилучший результат. После столь тщательной заключительной обработки потолок полностью готов к отделочным работам.
Теперь вы знаете, как убрать клей с потолка. Этот процесс потребует определённого количества времени и терпения, но конечный результат определённо порадует вас!
Оцените статью:
(9 голосов, среднее: 3.7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
варианты, как быстро убрать старый или свежий клей с керамической плитки своими руками
Облицовка стен должна начинаться с подготовки рабочей поверхности. Зачастую в нее входит процесс демонтажа клеящей смеси. В статье описаны область применения, основные методы снятия плиточного клея со стен и некоторые нюансы, которым нужно уделить внимание.
Убрать клей со стен
Второе название сухой строительной смеси, которую применяют при монтаже кафеля, керамогранита, камня, тротуарной плитки, мрамора или каменных блоков – плиточный клей.
На его выбор влияют:
условия эксплуатации объекта;
фактура и размер монтажного материала;
тип основания, на котором проводится работа.
Где и как применяют клеящую смесь?
Для домашнего ремонта применяют универсальный плиточный клей. Для отделки ванных комнат, душевых, бассейнов и других мест с повышенной влажностью, смесь должна обладать высокой влагоустойчивостью. При облицовке фасадов, домов и других объектов, расположенных на открытом воздухе, потребуется морозоустойчивый клей, при выкладке каминов – огнеупорный.
Подробная информация о пропорциях смешивания, оптимальной толщине слоя, расходе, удерживаемом весе, температуре эксплуатации, времени корректировки, высыхания и жизни раствора, а также состав всегда указаны на упаковке. Не стоит пренебрегать консультацией продавцов – они хорошо разбираются в характеристиках смесей и укажут подходящий вариант.
Можно ли не снимать клеящую смесь со стен?
Как правило, любые облицовочные работы начинают с подготовки рабочей поверхности и снятия старого слоя клеящей смеси. Исключение может составить демонтаж пола, когда плитка отходит без усилий, а застывшая смесь представляет собой монолит без серьезных неровностей и трещин.
В этом случае аккуратно заделывают трещины, вмятины и пустоты которые остались от предыдущей кладки. Также можно поступить и при снятии кафеля со стены, если есть уверенность, что стены изначально были качественно подготовлены. В противном случае, клей надо снимать в обязательном порядке.
Варианты для снятия
Основную сложность представляет снятие застывшей клеевой массы. В зависимости от степени прочности состава и срока давности укладки, применяют следующие способы очистки.
Сухой. Клеящую смесь снимают с поверхности при помощи молотки и зубила либо перфоратором с широкой лопаткой. Перфоратор нужно держать под углом – это облегчит и ускорит процесс. Остатки зачищают наждаком или щеткой (ручной или роторной).
Влажный. Плиточный клей обильно смачивают водой посредством пульверизатора или широкой кисти, что значительно облегчает демонтажные работы. После того, как влага полностью впитается в застывший клей, его снимают механическим способом.
Как снять старый клей
Использование химических средств положительно зарекомендовало себя для снятия старого клея. Способ применяется на поверхностях, которым противопоказано интенсивное воздействие. Для этих целей употребляют кислотосодержащие вещества (уксус, лимонную кислоту), соду, известь. Также в качестве растворителя плиточного клея хорошо зарекомендовала себя обычная Cola.
Перед удалением старого клея необходимо купить растворитель для плиточного клея. Его наносят на пятна, оставляя на 10-15 минут для достижения химической реакции, затем удаляют остатки ветошью.
Как снять свежий клей с глянцевой плитки?
Часто в процессе работы на кафеле остаются пятна. Свежий клей с глянцевой плитки без труда можно удалить тряпкой, смоченной в теплой воде.
Удобно использовать губку для мытья посуды – жесткой стороной можно подчистить засохшие участки.
Оставшиеся разводы вытирают тряпкой или плотной тканью.
Особенные моменты
Демонтаж плитки – монотонный процесс, требующий концентрированности и аккуратности. Кафель – достаточно хрупкий материал, его легко расколоть или поцарапать, поэтому все манипуляции проводятся с осторожностью.
При сухом способе удаления клеящей массы образуется большое количество пыли, от которой нужно защитить глаза и органы дыхания.
Для удаления небольших пятен на поверхности кафеля можно использовать маленький шпатель или старую кредитную карту.
Свежие пятна клея лучше удалять сразу, не откладывая на потом. Тряпку, которой вытирают кафель, нужно часто менять, даже если она не загрязнена полностью – застывшие комки могут поцарапать плитку при дальнейшем использовании.
Снять плиточный клей со стен сможет мастер любого уровня. Полное понимание приходит с началом работы в результативности которой теоретические знания играют не последнюю роль.
Полезное видео
Как снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой
Облицовка помещения керамической плиткой встречается в каждом доме. Как правило, ее используют в ванных комнатах и в туалете, а также в качестве кухонного фартука. Есть интерьеры, где керамикой декорируют коридор и жилые помещения. Поэтому, если вы взялись за капитальный ремонт квартиры, обязательно столкнетесь с необходимостью демонтировать покрытие и подготовить поверхность к укладке новой плитки. Как самостоятельно снять старую плитку и провести подготовительные работы к последующей облицовке, читайте в статье.
Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий
Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.
Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.
Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.
Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция
Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.
Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.
Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.
Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.
Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.
Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.
Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.
Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.
Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.
Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора
Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:
Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.
Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.
Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.
Как подготовить пол и стены к укладке плитки
Остатки клея вы удалили вместе с плиткой. Теперь ваша задача — подготовить основание для свежей облицовки. Распишем, какие манипуляции нужно провести с полом, и какие — со стеной.
Подготовка пола перед укладкой плитки
После уборки строительного мусора можно приступать к ремонту основания. Пошагово опишем очередность действий для подготовки бетонного пола.
Перфоратором сбейте выступы и бугры. Щели и большие углубления загрунтуйте и устраните с помощью строительных смесей на основе эпоксидной смолы или полиуретана.
Пропылесосьте поверхность и удалите загрязнения.
Покройте пол гидроизоляцией. В комнатах и в коридоре необходимо замазать места стыков бетонных плит и стен с полом, участки вокруг труб и радиаторов. В ванной и на кухне гидроизоляцию наносят на всю площадь, захватывая на 5-7 см стены.
Выявите величину кривизны пола. Если уклон маленький — до 3 см — используйте самовыравнивающуюся смесь, если больше — цементно-песчаную стяжку.
Мы рассказали про бетонное основание, потому что на деревянные настилы кладут плитку в исключительных случаях и нельзя дать гарантии, что она зафиксируется надежно. Лучше снять покрытие и работать с бетоном.
Как подготовить стены к укладке плитки
При ремонтных работах с вертикальными основаниями действует тот же принцип, что и при подготовке горизонтальных: нужно выровнять поверхность и усилить ее адгезию. Для этого:
Загрунтуйте стену.
Выровняйте ее при помощи шпаклевки и маяков. Смесь устранит трещины и неровности. Если кривизна стен незначительная, хватит одного слоя. При существенных отклонениях — два.
Обработайте основание антисептиком, чтобы под плиткой не образовался грибок.
Покройте стену грунтовкой. Для влажных помещений рекомендуем покупать антисептические растворы.
Переходите к облицовке.
Снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой своими руками вполне реально. Имея необходимые инструменты и минимальные ремонтные навыки, вы вполне с этим справитесь. Это поможет сэкономить на работе мастера, а также вы сможете в любой момент отреставрировать покрытие в случае появления сколов или трещин.
Как удалить отслоение и приклеивание напольной плитки
Все любят чистить и наклеивать плитку… до тех пор, пока ее не придется снимать. Из этого краткого руководства вы узнаете простой секрет удаления кожуры и липкой плитки!
Плитка
Peel and Stick, кажется, лучший друг каждого декоратора: она недорогая, простая в установке и хорошо выглядит… в большинстве случаев. Однако на кухне моего нового дома я не был фанатом. Вот с чего я начал:
Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат для вас).
Плитка затемняла то, что уже было довольно темной кухней, и в рамках модернизации моей кухни я хотел заменить пол на что-то более светлое.
Плитка отклеивалась и наклеивалась. Но все мы слышим о том, насколько легко установить плитку, но легко ли ее удалить?
Спойлер: №
Я начал с монтировкой и молотком и попытался оторвать плитку от пола.Это сработало? Конечно, если бы я хотел провести остаток своей жизни, ломая маленькие кусочки плитки от пола…
Я быстро понял, что мне нужен более быстрый метод; в идеале тот, который снимает плитку целиком.
Итак, я провел небольшое исследование и узнал, что клей, удерживающий плитку, размягчается при воздействии тепла. Поскольку фен был одной из немногих вещей, которые я уже распаковал, он стал моим предпочтительным методом нагрева.
[thrive_leads id = ’2200 ′]
Как удалить отслаивающуюся и липкую плитку
Материалы
Фен для волос — Вы должны знать, что независимо от способности расплавлять клей, это лучший фен в мире.Насадка-щетка очень быстро сушит мои волосы, одновременно выпрямляя мои (правда, уже прямые) волосы. У меня это было как минимум пять лет, и я все еще люблю.
Hammer
Small Prybar
Пищевая сода
Шаг 0: Подготовка
Я считаю, что вводит в заблуждение, называя подготовительную работу этапом этого проекта; это заняло всего 3 минуты.
Я удалил все материалы, которые были поверх плитки, иначе говоря, решетку кондиционера и переходные полосы, которые предыдущий владелец поместил на всех дверных проемах.
Примерно в середине проекта я также удалил все шкафы, но сделал это только потому, что у меня были новые шкафы, и я планировал установить мой новый пол под этими шкафами. Плитка для снятия кожуры и приклеивания фактически не продолжалась под шкафами.
Шаг 1. Разогрейте плитку
Чем теплее будет ваша плитка, тем легче ее будет удалить. Я использовал для этого фен, так как он был легко доступен, хотя я также читал, что использование утюга тоже возможно.
Я полагаю, если вы положите полотенце на плитку (чтобы не расплавить поверхность плитки и не получить гигантский беспорядок), а затем погладить, это нагреет плитку сильнее и быстрее, чем мой метод с феном. Если вы попробуете / попробовали это, дайте мне знать в комментариях ниже; Я действительно хочу знать, как дела !!
Edit: Некоторые люди пробовали это (см. Комментарии!), И все прошло хорошо! Также было упомянуто, что тепловая пушка тоже может работать очень хорошо.
Как указано выше, я нагрел плитку феном.Я поставил фен высоко и держал его примерно на дюйм над плиткой.
Прижимая его ближе, я лучше нагрел плитку (ура!), Но перегрел мой фен, так как поток горячего воздуха вернулся обратно в мотор (бу.) Это:
не подходил для моего фена, а
означал, что мне приходилось постоянно останавливаться и ждать, пока он остынет.
Очевидно, я решил держать фен на расстоянии не менее дюйма от плитки, чтобы избежать этого.
Я держал фен примерно на дюйм над плиткой, чтобы не перегреть фен.Обычно перемещения фена вокруг плитки в течение примерно 30 секунд было достаточно, чтобы нагреть ее в достаточной степени.
[thrive_leads id = ’7207 ′]
Шаг 2. Поднимите сторону
Начиная с угла, я работал монтировкой под плиткой, используя молоток, чтобы при необходимости протолкнуть ее под плитку.
Я двинулся вниз с одной стороны с монтировкой, чтобы приподнять эту сторону над полом достаточно далеко, чтобы можно было зацепиться за нее руками.
У меня есть эта монтировка, и самая большая штанга идеально подошла для этого проекта.Кроме того, набор был всем, что мне когда-либо было нужно для всех моих проектов по сносу, так что если вам нужен набор, проверьте его!
Шаг 3. Потяните плитку
У вас одна цель, когда вы поднимаете кусок плитки: поднять плитку целиком. Если (когда) вы не справитесь с этой целью, у вас будет небольшой кусок плитки, который все еще хорошо прилипает к полу.
По какой-то причине кажется значительно труднее поднимать маленькие кусочки плитки, чем один большой кусок.Это раздражает и требует много времени, поэтому лучше постараться сохранить плитку нетронутой.
Из-за этого я обнаружил, что есть правильный и неправильный способ вытащить плитку.
Не туда: Подъезжаем. На всех плитах, на которые я поднимал (иначе говоря, под углом 70 градусов к полу) крутой угол, который я тянул, сломал мою плитку, вместо того, чтобы оторвать остаток от пола.
У меня осталась часть плитки полностью оторванной от пола, и часть плитки все еще прилипла к полу, и эти две части соединены тонким декоративным слоем (который очень легко отрывается.)
Верный путь: Тянусь к себе. Потянув на себя (иначе говоря, под углом примерно 30 градусов к полу), было достаточно давления, чтобы плитка медленно поднялась, но недостаточно давления вверх, чтобы сломать плитку.
Это был угол, который я использовал, и он оказался успешным. Я тоже использовал обе руки, но не мог этого сделать во время фотосъемки!
Шаг 4. Положите пищевую соду
После снятия плитки на полу остается тонкий слой клея, который, как и ожидалось, очень липкий.
Я не обнаружил, что клея достаточно, чтобы сделать пол неровным и вызвать проблемы с новым полом, который я собирался укладывать, поэтому я не пытался удалить клей.
Вместо этого я просто уронил горсть пищевой соды (которую я покупаю в Costco в гигантских размерах) на пол, которая прилипла к клею и скрыла липкость.
После отделки всего пола я пропылесосил пищевую соду перед укладкой нового пола.
Шаг 5: Повторить (много раз…)
Пол в конце концов исчезнет, обещаю.
[thrive_leads id = ’7207 ′]
Последние мысли
Удаление кожуры и плитки было утомительным процессом, но моя новая кухня стоила того на 100% — взгляните на финальное открытие!
А вы пробовали удалить кожуру и липкую плитку? Как прошло? Вы использовали метод фена, метод утюга или что-то еще? Пожалуйста, скажите мне — я уверена, что в будущем мне придется убрать еще несколько плиток … как в прачечной.
Наконец, если вы нашли это полезным, я был бы очень рад, если бы вы сохранили его в Pinterest. Таким образом, другие люди тоже смогут найти этот пост!
Как удалить липкие остатки наклеек с напольной плитки
Наклейки
на полу — отличный способ поддержать домашнюю команду. Когда придет время заменить его, вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь удалить остатки клея, которые, кажется, стали частью вашего пола. Есть несколько способов избавиться от наклейки на пол и связанных с ней липких следов.
Соскребите или отклейте большую часть наклейки
Сторона кредитной карты или острое лезвие можно использовать, чтобы поддеть края наклейки. Это позволит вам аккуратно отклеивать наклейки с пола, надеясь, что большая часть клея останется на них. Если вы попытаетесь использовать острое лезвие, положите лезвие как можно ровнее, чтобы не повредить поверхность пола.
Статья по теме: Как удалить настенные наклейки, не повредив краску
Размягчение клея
Бывают моменты, когда отклеивание и соскребание наклейки с пола просто не поможет.Если вы сняли наклейку, но некоторые остатки клея все еще прилипли к полу, вы можете использовать следующее, чтобы смягчить клей.
Оливковое масло — оливковое масло также является хорошим выбором для удаления клея, но не оставляйте его слишком долго
Уксус и теплая вода — Уксус и теплая вода отлично подходят для смягчения трудноудаляемых клеев
Дезинфицирующее средство для рук / спирт — Дезинфицирующее средство для рук и спирт растворяют клей и позволяют легко стереть его
Арахисовое масло — масла в арахисовом масле смягчат клей, но работать нужно быстро, особенно если вы работаете с деревянным полом.
Будьте осторожны при работе с напольными покрытиями, которые легко окрашиваются.Если вы используете какое-либо масло на поверхности из твердой древесины, обязательно вытрите его, как только удалите наклейку.
Вымойте / протрите его
После удаления наклейки и остатков клея промойте это место теплой влажной тканью, слегка смочив ее с мылом. Протрите чистой влажной тканью и дайте высохнуть.
Выполнение этих нескольких простых шагов поможет вам снять старую наклейку и закончить работу с полом. Если вы планируете заменить старую наклейку на новую, обязательно тщательно очистите область перед нанесением.Это обеспечит надежное крепление без каких-либо дефектов.
Наклейки Pro-Tuff
Pro-Tuff Decals, базирующаяся в Кристал-Лейк, штат Иллинойс, с 1987 года производит спортивные шлемы, спортивную одежду, спортивные аксессуары, наклейки, одежду и оборудование профессионального качества для клиентов всех возрастных групп, чтобы выделиться в лигах. Мы в Pro- Tuff делает все возможное, чтобы оживить интерес к спорту, который постепенно угасает, создавая логотипы, жетоны для собак, автомобильные магниты, креативные наклейки с возможностью настройки в соответствии с вашими интересами.Мы гордимся тем, что предоставляем все, что нужно спортивной команде, и болеем за нее на полях в короткие сроки — всего 48 часов.
Удаление
— Как удалить старую виниловую плитку? Удаление
— Как удалить старую виниловую плитку? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 103k раз
У меня есть слой старой, рассыпчатой и очень липкой виниловой плитки, который мне нужно удалить, чтобы вернуть старую плитку (см. Рисунок).Как лучше всего их удалить?
Дополнительный вопрос: Как удалить клей с пола под ним?
С помощью теплового пистолета нагрейте плитку, размягчите клей под ней и приподнимите ее чем-нибудь (шпателем / скребком / монтировкой).
У вас должна быть возможность купить средство для удаления клея для пола, чтобы удалить материал с нижней плитки, который вы хотите сохранить. Я нашла что-то вроде геля, который можно растирать по полу и оставлять на 15-30 минут. Затем соскоблите его, и он тоже потянет на себя часть клея. Для меня это было не идеально (виниловая плитка, наклеенная на твердую древесину), но все работало нормально.
Материал, который я использовал, сделан Klean Strip и доступен в местном магазине Lowes, http://www.wmbarr.com/product.aspx? catid = 72 & prodid = 115
Используйте утюг! Это дешевле и менее опасно для ваших легких.Оставьте утюг на плитке примерно на 30 секунд, и он сразу же выскочит, затем переходите к следующему. Я ремонтирую дома и делал это много раз. У меня за плечами более 14000 квадратных футов.
Если старые виниловые плитки имеют размер 9 «x 9», НЕ пытайтесь удалить! Весьма вероятно, что они содержат асбест.Обратитесь в профессиональную службу защиты от вредных веществ.
Создан 22 фев.
Устройство для предварительной очистки белья «Shout» — хорошее средство для удаления клея, а также «Pure Citrus» — освежитель воздуха, который можно найти в автомобильных отделах большинства розничных магазинов.Удалите клей сухой тряпкой.
Создан 22 мар.
Джеки Джеки
1111 бронзовый знак
Попробуйте WD-40. Когда она отрывается от плитки, она становится довольно липкой.Просто протрите его тряпкой и смойте. Я нашел этот совет на форуме, и он мне подходит.
Я бы использовал «Чудо-бар», чтобы удалить плитки и быть осторожным, чтобы не поцарапать их слишком сильно или вообще не поцарапать.Wonder Bar — это короткая монтировка, сделанная Стэнли. Я использовал его для выполнения многих задач и считаю его одним из самых универсальных инструментов в своем ящике для инструментов.
Если вы не удаляете только небольшое пространство пола, например, 3 на 3 фута, количество усилий, вложенных в ваш проект, перевесит результаты. Возможно, у вас даже не получится полностью очистить оригинальную плитку от клея / клея. Возможно, вы захотите удалить все плитки и начать с нуля, как ни странно звучит эта рекомендация.Вы можете попробовать немного нагреться, чтобы удалить винил, но я думаю, что Wonder Bar раскачивает жару на заднице. Надеюсь, вы не ремонтируете одну из ванных комнат Белого дома, потому что ваш проект, вероятно, не даст результатов самого высокого качества, но если пол может быть довольно хорошим, у вас есть шанс.
Я тоже делаю то же самое.Я сначала попробовал утюг, и это отнимает много времени. Потом у меня возникла идея о горячей воде. Я просто налил кипятка и ура, плитка так легко выскочила … А для клея я использовал скребок для краски.
и смазка для локтей сделают это.наберитесь терпения, и вы в конечном итоге получите все это с
Создан 14 июл.
Мой муж поднимал нашу старую плитку на пароварке! Сработало как по волшебству 🙂
Создан 15 марта ’14 в 18: 172014-03-15 18:17
Слишком много пугающих заметок об асбесте.Асбест опасен только при многократном воздействии. Если вы удалите плитку целиком и хорошо проветрите ее наружу (используйте пылесос для влажной уборки, к которому я приложил шланг и вылетел из дома), все будет в порядке. Только не шлифуйте его и надевайте респиратор.
сухой лед тоже работает. он по существу замораживает плитку и сразу же выскакивает.
Создан 30 окт.
1
Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Peel & Stick Backsplash Tile, который вам понравится в 2021 году
Добавьте немного блеска в свой дом благодаря WS Tiles! Мы производим только самую красивую и элегантную плитку, поэтому, независимо от проекта, мы поможем сделать ваш дом чистым, современным и свежим на долгие годы.В наших плитках для метро и панелей используется то же высококачественное стекло, что и для традиционных стеклянных плиток для метро, но они поставляются с пленкой на обратной стороне плитки для облегчения укладки. Окрашенные вручную стеклянные плитки Subway размером 3 x 6 дюймов от Peel & Stick выпускаются в различных нейтральных и ярких цветах с глянцевой отделкой, что означает, что существует плитка, которая идеально вписывается в любой интерьер. Каждая стеклянная плитка индивидуально расписана вручную, поэтому каждая деталь выглядит немного по-своему.После установки не будет другого фартука, подобного вашему, во всем мире! Прямоугольные формы придают плитке современный и чистый вид, поэтому вам не придется долго менять ее. Цвета выжигают на стекле, поэтому они не выцветают, не стареют и не имеют значительных цветовых вариаций. Плитка представляет собой отдельные части, что дает вам большую гибкость при проектировании и установке нужного вам макета. Благодаря мембране с отрывом и приклеиванием их очень легко наносить на стену, а при желании вы можете затереть плитку для получения еще более потрясающей отделки.Полупрозрачный характер стекла делает эту плитку красивой при естественном и искусственном освещении, придавая вашей комнате потрясающий вид независимо от времени суток. Наши продукты для пилинга и наклеивания идеально подходят для отделки фартуков, акцентов, внутренних стен и ванных комнат, но мы не рекомендуем устанавливать их во влажных помещениях, таких как душевые. Вся наша плитка не содержит химикатов и безопасна для использования дома или на рабочем месте.
Тип продукта: Плитка метро
Основной материал: Стекло
Тип поверхности: Глянцевая
Водонепроницаемость: Да
Я получил эти плитки несколько дней назад и открыл их сегодня.В ящике было 64 плитки, и 16 были сломаны! Мой муж обнаружил, что их ОЧЕНЬ трудно разрезать, а еще несколько треснули. Мы не будем их использовать, и мне очень жаль, что я их купил !. Донна. Ярмут, штат Нью-Йорк. 2021-05-21 17:54:41
Как удалить наклейки с плитки? Способы, которые действительно работают!
Как удалить наклейки с плитки? Лучшие способы удаления наклеек с керамической плитки:
— Медицинский спирт
— Теплый уксус
— Замачивание в масле
— Растворитель клея
— Арахисовое масло
Есть много случаев, когда наклейки производителя остаются на плитке.Во время упаковки на полу могут остаться остатки клейкой ленты, и это создаст довольно грязный беспорядок. К счастью, плитку можно рассматривать как удобную поверхность, когда дело доходит до удаления наклеек производителя или остатков ленты.
Для удаления наклейки можно использовать обычные бытовые продукты, такие как уксус или арахисовое масло. Если наклейка плотно приклеена к плитке, можно использовать коммерческие растворители. Вот четыре способа удаления наклеек с плитки.
Серебристые хромированные наклейки на плитку — получить здесь
Синие викторианские переводы плитки
Если вы использовали наклейки для плитки, а затем сняли их с облицованной плиткой стены, вы можете увидеть остатки клея. Есть способы очистить клей, и в этой статье объясняется, как это сделать, но что лучше всего — это минимизировать или даже полностью устранить проблему, в первую очередь, путем получения правильных наклеек.
Плитка в марокканском стиле — Нажмите здесь
Темно-синие наклейки на мозаику — Нажмите здесь
Используйте наклейки хорошего качества, чтобы в первую очередь уменьшить проблему.Тем не менее, нелегко получить наклейки хорошего качества за разумные деньги, но мы проделали для вас тяжелую работу, поэтому вы можете увидеть список ниже с действительно хорошими наклейками по очень хорошей цене.
Тем не менее, следует отметить, что любой хороший клей для плитки всегда оставляет немного клея на настенной плитке, разница в том, что при хорошем качестве его остается меньше.
Наклейки из мозаичной плитки — Щелкните здесь
Хорошо, но как удалить наклейки с плитки?
Медицинский спирт — хороший способ удалить остатки наклеек для плитки.(Если у вас нет другого алкоголя, вы даже можете использовать водку, но это был бы дорогой вариант).
Процесс легко проследить, если вы использовали метод растительного масла, тогда как алкоголь — точно так же (подробнее об этом мы напишем ниже). Просто смочите ткань в медицинском спирте, положите эту ткань на место с липкими остатками, затем подождите пару минут, пока спирт не растворит клей.
Затем удалите остатки наклейки, протерев ткань или пластиковый скребок пальцами или остатками материала. Этот метод обычно работает очень хорошо.
Нагрейте немного белого уксуса в сковороде
Не доводите сковороду до кипения. Убедитесь, что тряпки чистые. Окуните тряпку в нагретый белый уксус.
Теперь прижмите тряпку к наклейке для плитки и промокните ее. Держите пропитанную уксусом тряпку на наклейке примерно на 30 минут. Теперь удалите тряпку и скребком отклейте наклейку.Обязательно используйте скребок с мягкими краями, чтобы не поцарапать плитку.
Если есть какие-либо следы клея для наклейки, повторите процесс еще раз.
Налейте немного масла на наклейку и дайте ей впитаться примерно 20 минут.
Теперь осторожно поскребите поверхность наклейки пластиковой ручкой посуды.
Не забудьте повторить процедуру еще раз, если на плитке осталась наклейка.Используйте средство для мытья посуды, чтобы вымыть участок, на который было нанесено масло.
Обязательно вымойте плитку несколько раз, чтобы не осталось следов масла.
Вы также можете использовать клейкий растворитель, доступный для коммерческих целей.
Один из ответов на вопрос, как удалить наклейки с плитки? То есть, ацетон будет хорошим выбором для удаления наклейки. Смочите растворителем область вокруг наклейки на 15 минут.
Теперь процесс соскабливания должен выполняться с осторожностью. Осторожно очистите пропитанную поверхность пластиковым скребком. После соскабливания используйте воду и моющее средство, чтобы тщательно очистить окружающую область, чтобы удалить следы растворителя. Спирт известен как эффективный способ удалить наклейку с плитки. Смочите наклейку, облив ее спиртом, и оставьте на 30 минут.
Через некоторое время поверхность наклейки намокнет, и наклейку можно будет соскрести.
Наклейки с серой плиткой — нажмите здесь
Наклейки с черной мозаикой — щелкните здесь
Нанесите немного арахисового масла на наклейку и оставьте на 30 минут.
Теперь протрите поверхность наклейки тканью. Если есть какие-то оставшиеся наклейки, повторите процесс.
Наклейки также можно удалить с плитки, используя смесь пищевой соды и воды.Смесь имеет форму пасты. Нанесите пасту на область наклейки и подождите некоторое время, обычно около 30 минут. Теперь протрите поверхность наклейки тряпкой.
Он должен сразу оторваться от плитки. При необходимости повторите процесс.
Плитка для кухни в викторианском стиле — Нажмите здесь
Бело-серые наклейки на плитку — Нажмите здесь
Теперь вы понимаете, как удалить наклейки с плитки?
Вы можете удалить наклейку с плитки с помощью обычных бытовых товаров или выбрать более профессиональный подход, используя растворители.
Во время замачивания необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повлиять на окружающую среду. Соблюдайте осторожность при нагревании масла или уксуса на плите. Уместно, чтобы температура нагретого вещества не доходила до точки кипения.
Эти методы подходят для всех типов наклеек, от наклеек производителя до остатков клея. Убедитесь, что тряпки, которыми вытираете поверхность, чистые.Всегда надевайте перчатки при очистке, особенно в случае использования растворителей.
Также используйте несколько качественных наклеек для плитки, перечисленных здесь:
Марокканские переводные картинки на плитку
Наклейки на плитку Турецкого монетного двора — Нажмите здесь
Здесь у нас есть еще несколько интересных статей что вам может понравиться:
Плитка Aspect Peel and Stick Backsplash из стекла, камня и металла
Вдохновляйтесь и создайте современное, прогрессивное пространство в своем доме с помощью декоративной плитки Aspect.Будь то сияющий вид настоящего металла, блеск и изысканность стекла или богатая текстура натурального камня, есть плитка Aspect, которая идеально подойдет для любого помещения. Эти экологически чистые альтернативы высококачественным установкам красивы и просты в установке. Получите чистый, современный вид с плитками Aspect Peel & Stick уже сегодня.
Работать с переключателями, розетками и другими деталями проще простого с плитками Aspect Peel & Stick. Наши подлинные тонкие каменные панели можно легко разрезать ножницами или ножницами.Используйте инструмент для резки стекла с нашей стеклянной плиткой или ножовку или канцелярский нож с нашей металлической плиткой. Какой бы материал вы ни выбрали, плитку Aspect можно легко обрезать, чтобы получить идеальные размеры для вашего проекта.
Забудьте о хлопотах с затиркой, раствором, распорками и инструментами, которые вам понадобятся при традиционной укладке плитки. С плиткой Aspect Peel & Stick укладка плитки намного проще и требует меньше времени. После того, как вы подготовили поверхность, все, что вам нужно сделать, это отклеить основу, чтобы обнажить клей на обратной стороне плитки.
После того, как вы отклеили основу, слегка приложите плитку к стене. Затем равномерно надавите на всю плитку, если уверены в правильности укладки. Наш специальный клей действительно прилипает, поэтому вы должны убедиться, что он на правильном месте. Повторите процесс с остальной плиткой.
С плиткой Aspect Peel & Stick вы можете быстрее начать наслаждаться новым видом своей комнаты, потому что установка выполняется так быстро и легко. Убедитесь сами, как с продуктами Aspect это так же просто, как разрезать, очистить, приклеить и наслаждаться!
Каким образом Aspect
® складывается в стек?
Пособие
Аспект ®
Традиционная плитка
Различные варианты отделки и цвета
Затирка не требуется
Миномет не требуется
Установка Easy Peel & Stick
Отрезы с ножницами
Настоящее стекло, металл или камень
*
Специальные инструменты не требуются
Изготовлен из переработанных материалов
*
Может использоваться в других приложениях
Может потребоваться профессиональная установка
* Только если указано.
8 вещей, которые помогут улучшить отслоение и приклеивание плитки
Если вы хотите использовать плитку для покрытия пола, вы сделали одно из лучших решений. Плитка Peel and Stick — это декоративный элемент, который привносит в ваш дом жизнь и современный дизайн. Они также доступны по цене, долговечны и представлены в различных вариантах дизайна и цвета.
Более того, они очень устойчивы к вмятинам и пятнам. Устанавливать их можно на самых разных этажах, в том числе на бетонных и фанерных.
Сколько времени нужно для схватывания плитки и приклеивания?
Обычно необходимо около 24 часов, чтобы плитка для снятия и наклеивания прочно застыла. Однако эта продолжительность во многом зависит от того, что вы делаете до и после установки. Это также зависит от того, используете ли вы дополнительный клей или только клей для плитки.
При использовании клея, также в зависимости от того, какой клей, вы можете подождать более 24 часов, прежде чем постоянно заходить в комнату.Если вы хотите покрыть пол во всем доме, желательно делать это по одной комнате за раз.
К счастью, производители дают время ожидания после установки плитки. Однако этот период ожидания всегда зависит от нескольких факторов.
Из этой статьи вы узнаете, что можно и что нельзя делать при установке плитки «отклеивать и наклеивать», чтобы она правильно установилась.
Как помочь улучшить укладку плитки и отслаивания
1. Используйте плитку в помещении с регулируемой температурой
Для прочного схватывания плитки и приклеивания ее необходимо использовать в помещении с регулируемой температурой.Целесообразно регулировать температуру в помещении до, во время и после установки.
Идеальная температура в помещении выше 65 градусов по Фаренгейту. Обязательно поддерживайте эту температуру за 48 часов до установки. Минимальная температура составляет 55 градусов по Фаренгейту. Не забудьте также акклиматизировать плитки в комнате, где вы хотите их установить. Если в вашей комнате слишком холодно, просто нагрейте ее до идеальной температуры.
2. Убедитесь, что ваш пол не содержит пыли и влаги
Для укладки плитки необходимо подготовить пол перед укладкой плитки.Для длительного результата вы должны убедиться, что на вашем полу нет пыли и влаги.
Каким бы чистым ни выглядел ваш пол, его следует очистить еще раз и удалить использованный ранее клей. Перед нанесением плитки убедитесь, что поверхность гладкая. Вы можете взять лезвие бритвы или канцелярский нож и соскрести краску или все остальное, что могло прилипнуть к полу.
Если у вас пористый пол, например, деревянный или бетонный, используйте латексную грунтовку для пола.После нанесения грунтовки дайте ей полностью высохнуть, прежде чем приступать к приклеиванию плитки.
3. Распределите плитки
Нанесение плиток на карту помогает им прилипать ровно и лучше. С подкладкой, все еще прикрепленной к плиткам, начните наносить плитки на карту. Вам следует начать с поиска центра комнаты.
Чтобы сделать это эффективно, измерьте высоту и длину комнаты и проведите линии от центра каждой стены мелом. Пересечение линий помогает определить центр комнаты.
С этого момента вы сможете равномерно разместить плитки по всей комнате. Всегда не забывайте использовать плитки из одной партии, чтобы быть уверенными, что их размеры одинаковы. Смешивание плиток работает в вашу пользу, так как может вызвать визуальную несогласованность.
4. Не выравнивать полы
Не следует забывать выровнять пол. Почему? Это связано с тем, что неровный пол может привести к неплотному прилипанию плитки. Они также могут привести к выступам и впадинам на полу, испортив окончательный вид.
Чтобы плитка лучше держалась, проверьте пол, чтобы убедиться, что он достаточно плоский для укладки. Если это не так, вы можете заполнить долины, намазав их строительным раствором.
5. Можно использовать усилитель сцепления
Клей на плитке отслаивания и наклеивания действительно прочный. Однако вы можете использовать плитку с самоклеящейся грунтовкой, чтобы улучшить связь между плиткой и поверхностью, на которую вы ее наклеиваете.
Это не клей. Это просто химическое соединение, которое заставляет клей и пол работать вместе, создавая прочное постоянное соединение.Это гарантирует, что вы лучше закрепите кожуру и приклеите плитку. Итак, если вы хотите убедиться, что находитесь в хорошей форме, инвестируйте в усилитель облигаций.
6. Установите плитку из центра комнаты
Начните класть плитки с центра комнаты. Установка из углов комнаты часто может привести к несбалансированной установке. Не оставляйте промежутков по краям, регулируя размер плитки.
Вам не нужно меньше 6 дюймов. Это обеспечит равномерное приклеивание плитки по всей комнате.
При установке плиток необходимо плотно приклеить следующую плитку к краю исходной плитки. Постепенно укладывайте оставшиеся плитки, обрабатывая каждую секцию за раз и плотно прижимая их к полу.
7. Вам нужно будет обрезать некоторые концы плитки, чтобы они соответствовали
Возможно, вам придется обрезать краевые плитки каждого ряда по размеру. Если вы попытаетесь уложить всю плитку на небольшой площади пола, под клеем появятся пузырьки воздуха, и название будет выглядеть неровным. Чтобы отрезать ее правильно, начните с измерения размера оставшегося пространства с помощью одной плитки, прежде чем снимать ее основу. Затем поместите его на последнюю полностью застрявшую плитку и обрежьте лишнюю насадку. Затем поместите еще одну полную плитку у стены. Этот метод помогает вырезать плитки в местах наложения. Убедитесь, что вы положили плитку на стену.
8. Прикатайте пол после укладки
Для того, чтобы плитки отклеивались и приклеивались прочно, после укладки следует использовать валик. Просто поверните его назад и вперед, чтобы приклеить плитку к полу.
Затем установите основание и молдинги, чтобы завершить проект. После того, как вы закончите, подождите не менее 5 дней, прежде чем мыть или использовать пол.
Что делать, если плитка Peel & Stick не липнет
Иногда плитки не держатся должным образом, обычно из-за того, что поверхность, которую вы используете, неровная или вода проникла в нее. Какой бы ни была причина, существует несколько проверенных способов решения проблемы.
Вы можете использовать уникальный вид ленты, которая переносит полоску прочного клея на пол.Наклейте ленту на пол и снимите подложку. Это оставляет на поверхности тонкую полоску клея.
Необязательно использовать ленту на каждой плитке. Как правило, если у вас возникают проблемы с приклеиванием плитки, это обычно происходит по краям или углам. Итак, просто отрежьте небольшой кусочек и приклейте его там, где это необходимо.
Другое решение проблемных участков — использование дополнительного клея, такого как универсальный клей Loctite. Нанесите его на плитку и положите на пол. Как только плитки приклеиваются, они становятся твердыми, и вам не нужно беспокоиться о том, что плитки отслоились.
Оштукатуривание кирпичных и каменных печей требуется для подготовки внешней поверхности стен к декоративной облицовке и повышения герметичности кладки. Правильная штукатурка печи позволит избежать возможного растрескивания отделки и продлит срок службы готового устройства. Самостоятельно осуществить подобную процедуру под силу даже начинающему мастеру, главное в этом вопросе – правильно подготовить и нанести штукатурную смесь.
Содержание статьи
Для чего требуется оштукатуривание печи
Для облицовки отопительных печей используются термостойкие и практичные материалы: керамическая и шамотная плитка, изразцы, искусственный камень и гипсокартон. Особенно востребованной является штукатурка – доступный отделочный материал, который можно приготовить из дешевых расходных компонентов. К тому же самостоятельно оштукатурить поверхности можно в кратчайшие сроки без посторонней помощи.
Оштукатуривание печи проводится для следующих целей:
Выравнивание поверхностей кирпичной или каменной кладки.
Реставрация старого штукатурного слоя (при деформации, растрескивании, сколах).
Реставрация кладочной смеси в соединительных швах.
Антисептическая обработка швов для предотвращения развития патогенных микроорганизмов и насекомых.
Увеличение тепловой инерционности оборудования.
Набор инструментов и материалов для оштукатуривания
Чтобы отштукатурить отопительную печку в частном доме или бане, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:
Шпатели различной ширины для забора штукатурного состава и обработки поверхностей.
Кельму (мастерок) для распределения состава на кирпичных и каменных стенах.
Терку (полутерок) для выравнивания обработанных поверхностей.
Молоток для вбивания гвоздей. Гвозди используются для фиксации сетки.
Проволочная сетка с ячейками размером 10×10 мм для усиления обрабатываемой поверхности.
Ножницы для разрезания сетки.
Молоток (кулак) для совместного использования с троянкой, зубчаткой и зубилом.
Гладилку для выравнивания поверхности после оштукатуривания.
Зубило для нанесения насечек, увеличивающих адгезию состава с поверхностью.
Кисти различного размера.
Электрическую дрель с миксерной насадкой для приготовления штукатурной смеси.
Объемную емкость для замеса.
Металлическую щетку для зачистки поверхностей и соединительных швов.
Средства персональной защиты – резиновые перчатки, очки.
Как сделать жаростойкий штукатурный раствор
Для оштукатуривания отопительных печей используются жаростойкие растворы на основе глины, песка, асбеста и гипса. Приготовить износостойкий раствор для штукатурки печи можно по одному из представленных рецептов:
Смешивание компонентов: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть известкового теста и 1/10 части асбеста. Все тщательно перемешивается с постепенным добавлением воды для получения вязкого раствора.
Смешивание компонентов: 1 часть глины, 2 части песка и ½ часть воды. В полученную массу добавляется 1 часть цемента (М 300, 400) и 1/10 части асбеста. Все компоненты еще раз тщательно перемешиваются, при необходимости добавляется часть воды для получения густого сметанообразного раствора. Им можно заштукатурить поверхности в течение 60 минут после приготовления.
Соединение компонентов: 2 части известкового теста и 1 часть песка. Далее в полученную массу добавляются 1 часть гипса, 1 часть воды и 2/10 части асбеста. Все тщательно перемешивается до получения тягучего раствора. Готовая штукатурка для печи используется для обработки поверхности первые 15 минут.
Соединение компонентов: 1 часть глины, 2 части песка и 1/10 части асбеста. В полученную смесь вводится вода для получения густого раствора.
Важно! Чтобы получить качественную штукатурку отопительной печи из кирпича и камня, рекомендуется соблюдать предложенные пропорции основных компонентов.
Пошаговый процесс оштукатуривания печи
При соблюдении всех этапов технологического процесса можно самостоятельно правильно оштукатурить печь, чтобы не трескалась декоративная отделка.
Подготовительный этап
На данном этапе проводится полная зачистка поверхностей от старого раствора, загрязнений и пыли. Швы между кирпичами или камнем расчищаются мастерком и молотком на глубину до 150 мм. Это обеспечит надежную адгезию поверхности со штукатурным составом.
Важно! Оштукатуривание новой печи выполняется через 3 недели после завершения кладочных работ и полной просушки печного раствора. Несоблюдение установленных сроков может привести к тому, что декоративный слой начнет трескаться и деформироваться.
После демонтажа старой облицовки поверхности очищаются металлической щеткой и чистой сухой ветошью, чтобы избежать грязных разводов, которые могут проступить через свежий штукатурный слой.
Подготовленные поверхности обрабатываются противогрибковой грунтовкой. В очищенные швы под углом забиваются 10 сантиметровые гвозди с возвышением шляпок над поверхностью до 0,5 см. Горизонтальный шаг между гвоздями должен составлять 15 см, вертикальный шаг – каждые 2 ряда. К гвоздям фиксируется проволока, а сверху – металлическая сетка. Армированная основа обеспечит хорошее сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.
Для выравнивания внешних углов конструкции используются стальные уголки, зафиксированные на клеевую смесь.
Замес штукатурного раствора
Штукатурить печь можно готовыми магазинными или самодельными растворами.
Если для работы используется готовый сухой состав, то замес выполняется согласно инструкции:
В емкость наливается вода. Далее добавляется сухая масса в указанных на упаковке пропорциях.
Замес выполняется строительным миксером до получения тягучей однородной массы.
Готовая смесь выдерживается в течение четверти часа, повторно перемешивается, после чего используется для обработки поверхностей.
Для самостоятельного замеса раствора для штукатурки поверхностей применяются традиционные компоненты, которые смешиваются в требуемых пропорциях. Рецепты самодельных составов приведены выше.
Готовый раствор должен получиться пластичным и тягучим, без воздушных пузырей, комочков и сухих вкраплений.
Обработка поверхности штукатуркой
В зависимости от состояния поверхностей штукатурить печную конструкцию можно одним из двух способов.
Способ № 1
Он предусмотрен в тех случаях, когда поверхности имеют небольшие деформации, поэтому требуют выравнивания при помощи штукатурного слоя толщиной от 5 до 8 см.
Установка направляющих маяков по уровню с проверкой вертикальности.
Тщательный прогрев печи и смачивание поверхностей кистью или мягким валиком. Это позволит убрать остатки пыли.
Обработка поверхностей грунтовкой для предотвращения отслаивания штукатурки.
Нанесение первого слоя толщиной 4 мм разбрызгиванием по всей поверхности стены, чтобы обеспечить максимальное распределение раствора в соединительных швах кирпичной кладки.
После высыхания начального слоя наносится второй слой толщиной 5 мм. Вначале раствор распределяется по стене снизу вверх на высоту до 40 см и выравнивается правилом. Далее поверхность аккуратно шлифуется для устранения возможных неровностей.
На углах раствор наносится угловым шпателем, тщательно выравнивается по уровню.
В завершении при помощи терки наносится третий слой раствора толщиной 2,5 мм для устранения мелких дефектов и неровностей. Кроме того, он наносится в том случае, если предусмотрена финишная покраска или побелка поверхностей.
Способ № 2
Он эффективен при условии, когда оштукатуривание поверхностей выполняется на предварительно установленную металлическую сетку.
Аналогично предыдущему способу наносится первый штукатурный слой, двигаясь сверху вниз. Металлическая сетка обеспечит необходимую жесткость отделке.
После обработки поверхность тщательно просушивается, после чего наносится повторный слой.
Завершающий слой выравнивается и шлифуется для устранения мелких визуальных дефектов.
Следующим шагом является декоративная облицовка печи.
Основные дефекты при оштукатуривании печи
Нарушение технологии нанесения штукатурного состава может привести к появлению дефектов на поверхности печи. Если раствор наносился на сухую кирпичную кладку, это чревато отслаиванием и растрескиванием отделки. На чрезмерно увлажненной поверхности могут появиться сколы и пузыри, которые необходимо устранить после тщательной просушки конструкции.
Использование плохо гашеной извести может привести к появлению небольших вздутий, которые склонны к отслаиванию и осыпанию.
Мелкие трещины и сколы появляются в результате неправильного замеса штукатурного раствора или несоблюдения пропорций основных компонентов. Также к растрескиванию может привести большая толщина слоев или недостаточное их высыхание.
Предложенные способы оштукатуривания позволяют получить практичную, надежную и долговечную конструкцию печи.
Как оштукатурить печь чтобы не трескалась
Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.
Как оштукатурить печь чтобы не трескалась
Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.
Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.
Готовая штукатурная смесь для печей
Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.
А зачем вообще штукатурить печь?
Содержание статьи
В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.
Оштукатуренная и побеленная русская печь
К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:
Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.
Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.
Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.
Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если печные работы по кладке производилась на натуральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.
Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.
Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:
Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.
Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как цена на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.
Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем, как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.
Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.
Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.
Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.
Инструменты для выполнения работ
Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:
Инструменты для штукатурных работ
Шпатели — от среднего для забора раствора из емкости, до широкого, используемого для нанесения его на стену.
Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.
Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.
Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.
Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.
Терка и полутерок. Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.
Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.
Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.
Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.
Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.
Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.
Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.
Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.
Виды штукатурных растворов
Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.
Важнейший момент — состав штукатурного раствора
Штукатурные смеси бывают простые и сложные:
Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов — глины и песка.
Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.
Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:
Песок должен быть просеян через мелкое сито.
Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.
Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.
Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов. Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще, и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается — она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.
Цены на жаростойкую штукатурку
штукатурка для печей и каминов
Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора
Набор инструментов и материалов для оштукатуривания
Чтобы отштукатурить отопительную печку в частном доме или бане, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:
Шпатели различной ширины для забора штукатурного состава и обработки поверхностей.
Кельму (мастерок) для распределения состава на кирпичных и каменных стенах.
Терку (полутерок) для выравнивания обработанных поверхностей.
Молоток для вбивания гвоздей. Гвозди используются для фиксации сетки.
Проволочная сетка с ячейками размером 10×10 мм для усиления обрабатываемой поверхности.
Ножницы для разрезания сетки.
Молоток (кулак) для совместного использования с троянкой, зубчаткой и зубилом.
Гладилку для выравнивания поверхности после оштукатуривания.
Зубило для нанесения насечек, увеличивающих адгезию состава с поверхностью.
Кисти различного размера.
Электрическую дрель с миксерной насадкой для приготовления штукатурной смеси.
Объемную емкость для замеса.
Металлическую щетку для зачистки поверхностей и соединительных швов.
Средства персональной защиты – резиновые перчатки, очки.
Как сделать жаростойкий штукатурный раствор
Для оштукатуривания отопительных печей используются жаростойкие растворы на основе глины, песка, асбеста и гипса. Приготовить износостойкий раствор для штукатурки печи можно по одному из представленных рецептов:
Смешивание компонентов: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть известкового теста и 1/10 части асбеста. Все тщательно перемешивается с постепенным добавлением воды для получения вязкого раствора.
Смешивание компонентов: 1 часть глины, 2 части песка и ½ часть воды. В полученную массу добавляется 1 часть цемента (М 300, 400) и 1/10 части асбеста. Все компоненты еще раз тщательно перемешиваются, при необходимости добавляется часть воды для получения густого сметанообразного раствора. Им можно заштукатурить поверхности в течение 60 минут после приготовления.
Соединение компонентов: 2 части известкового теста и 1 часть песка. Далее в полученную массу добавляются 1 часть гипса, 1 часть воды и 2/10 части асбеста. Все тщательно перемешивается до получения тягучего раствора. Готовая штукатурка для печи используется для обработки поверхности первые 15 минут.
Соединение компонентов: 1 часть глины, 2 части песка и 1/10 части асбеста. В полученную смесь вводится вода для получения густого раствора.
Важно! Чтобы получить качественную штукатурку отопительной печи из кирпича и камня, рекомендуется соблюдать предложенные пропорции основных компонентов.
Пошаговый процесс оштукатуривания печи
При соблюдении всех этапов технологического процесса можно самостоятельно правильно оштукатурить печь, чтобы не трескалась декоративная отделка.
Подготовительный этап
На данном этапе проводится полная зачистка поверхностей от старого раствора, загрязнений и пыли. Швы между кирпичами или камнем расчищаются мастерком и молотком на глубину до 150 мм. Это обеспечит надежную адгезию поверхности со штукатурным составом.
Важно! Оштукатуривание новой печи выполняется через 3 недели после завершения кладочных работ и полной просушки печного раствора. Несоблюдение установленных сроков может привести к тому, что декоративный слой начнет трескаться и деформироваться.
После демонтажа старой облицовки поверхности очищаются металлической щеткой и чистой сухой ветошью, чтобы избежать грязных разводов, которые могут проступить через свежий штукатурный слой.
Подготовленные поверхности обрабатываются противогрибковой грунтовкой. В очищенные швы под углом забиваются 10 сантиметровые гвозди с возвышением шляпок над поверхностью до 0,5 см. Горизонтальный шаг между гвоздями должен составлять 15 см, вертикальный шаг – каждые 2 ряда. К гвоздям фиксируется проволока, а сверху – металлическая сетка. Армированная основа обеспечит хорошее сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.
Для выравнивания внешних углов конструкции используются стальные уголки, зафиксированные на клеевую смесь.
Замес штукатурного раствора
Штукатурить печь можно готовыми магазинными или самодельными растворами.
Если для работы используется готовый сухой состав, то замес выполняется согласно инструкции:
В емкость наливается вода. Далее добавляется сухая масса в указанных на упаковке пропорциях.
Замес выполняется строительным миксером до получения тягучей однородной массы.
Готовая смесь выдерживается в течение четверти часа, повторно перемешивается, после чего используется для обработки поверхностей.
Для самостоятельного замеса раствора для штукатурки поверхностей применяются традиционные компоненты, которые смешиваются в требуемых пропорциях. Рецепты самодельных составов приведены выше.
Готовый раствор должен получиться пластичным и тягучим, без воздушных пузырей, комочков и сухих вкраплений.
Обработка поверхности штукатуркой
В зависимости от состояния поверхностей штукатурить печную конструкцию можно одним из двух способов.
Способ № 1
Он предусмотрен в тех случаях, когда поверхности имеют небольшие деформации, поэтому требуют выравнивания при помощи штукатурного слоя толщиной от 5 до 8 см.
Установка направляющих маяков по уровню с проверкой вертикальности.
Тщательный прогрев печи и смачивание поверхностей кистью или мягким валиком. Это позволит убрать остатки пыли.
Обработка поверхностей грунтовкой для предотвращения отслаивания штукатурки.
Нанесение первого слоя толщиной 4 мм разбрызгиванием по всей поверхности стены, чтобы обеспечить максимальное распределение раствора в соединительных швах кирпичной кладки.
После высыхания начального слоя наносится второй слой толщиной 5 мм. Вначале раствор распределяется по стене снизу вверх на высоту до 40 см и выравнивается правилом. Далее поверхность аккуратно шлифуется для устранения возможных неровностей.
На углах раствор наносится угловым шпателем, тщательно выравнивается по уровню.
В завершении при помощи терки наносится третий слой раствора толщиной 2,5 мм для устранения мелких дефектов и неровностей. Кроме того, он наносится в том случае, если предусмотрена финишная покраска или побелка поверхностей.
Способ № 2
Он эффективен при условии, когда оштукатуривание поверхностей выполняется на предварительно установленную металлическую сетку.
Аналогично предыдущему способу наносится первый штукатурный слой, двигаясь сверху вниз. Металлическая сетка обеспечит необходимую жесткость отделке.
После обработки поверхность тщательно просушивается, после чего наносится повторный слой.
Завершающий слой выравнивается и шлифуется для устранения мелких визуальных дефектов.
Следующим шагом является декоративная облицовка печи.
Основные дефекты при оштукатуривании печи
Нарушение технологии нанесения штукатурного состава может привести к появлению дефектов на поверхности печи. Если раствор наносился на сухую кирпичную кладку, это чревато отслаиванием и растрескиванием отделки. На чрезмерно увлажненной поверхности могут появиться сколы и пузыри, которые необходимо устранить после тщательной просушки конструкции.
Использование плохо гашеной извести может привести к появлению небольших вздутий, которые склонны к отслаиванию и осыпанию.
Мелкие трещины и сколы появляются в результате неправильного замеса штукатурного раствора или несоблюдения пропорций основных компонентов. Также к растрескиванию может привести большая толщина слоев или недостаточное их высыхание.
Предложенные способы оштукатуривания позволяют получить практичную, надежную и долговечную конструкцию печи.
Как оштукатурить печь чтобы не трескалась
Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.
Как оштукатурить печь чтобы не трескалась
Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.
Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.
Готовая штукатурная смесь для печей
Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.
А зачем вообще штукатурить печь?
Содержание статьи
В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.
Оштукатуренная и побеленная русская печь
К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:
Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.
Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.
Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.
Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если печные работы по кладке производилась на натуральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.
Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.
Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:
Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.
Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как цена на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.
Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем, как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.
Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.
Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.
Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.
Инструменты для выполнения работ
Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:
Инструменты для штукатурных работ
Шпатели — от среднего для забора раствора из емкости, до широкого, используемого для нанесения его на стену.
Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.
Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.
Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.
Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.
Терка и полутерок. Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.
Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.
Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.
Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.
Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.
Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.
Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.
Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.
Виды штукатурных растворов
Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.
Важнейший момент — состав штукатурного раствора
Штукатурные смеси бывают простые и сложные:
Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов — глины и песка.
Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.
Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:
Песок должен быть просеян через мелкое сито.
Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.
Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.
Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов. Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще, и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается — она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.
Цены на жаростойкую штукатурку
штукатурка для печей и каминов
Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора
Асбест, который добавляется в раствор, играет роль армирующей составляющей. Вместо асбеста может быть использована пенька, мелко нарубленная солома или измельченное стекловолокно (микрофибра).
Нужно отметить, что для штукатурных составов лучше выбирать природные, экологически чистые материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных паров, небезопасных для здоровья жильцов дома.
Некоторые мастера добавляют в раствор соль и это объясняют тем, она делает раствор крепче. Однако, это не совсем так. Соль не укрепляет глину, но повышает ее гигроскопичность, что делает ее более пластичной, не давая ей пересыхать, поэтому штукатурка растрескивается меньше. Кроме этого, в соленой штукатурке не заводятся различные насекомые, что тоже очень важно для частного дома.
Ниже в таблице приведен несколько рецептур штукатурных растворов для печей.
Номер Состава
Глина
Песок
Распушенный асбест
Известь
Цемент
Гипс
1
1
2
0.1
—
—
—
2
1
2
0.1
1
—
—
3
1
2
0.1
—
1
—
4
1
1
0.2
2
—
1
5
1
1
0.2
2
—
—
6
—
1
0.1
2
—
1
Отдельно нужно сказать про такой материал, как гипс, который является одним из составляющих некоторых штукатурных растворов. Например, в смеси №4, он используется вместо цемента, как скрепляющее вещество. Гипс застывает очень быстро, его схватывание происходит практически сразу после нанесения на стену, а через 10 ÷ 15 минут штукатурный слой с его использованием уже застынет.
Этот строительный материал часто применяют вместе с известью, так как она придает раствору прочность и способствует быстрому просыханию. Но, выбрав раствор с добавлением гипса, нужно учитывать его свойства и готовить небольшие порции смеси, иначе она застынет и будет непригодна для работы. Продлить ее «жизнь» хоть ненадолго путем разведения водой однозначно не удастся.
Оштукатуриваем печь своими руками
Подготовительные работы
Оштукатуривание не получится качественным, если под нанесение отделочного материала не будет хорошо подготовлена поверхность стен печи. Поэтому первым шагом производятся подготовительные работы, которые создадут хорошие условия для адгезии штукатурного раствора.
Если будет приводиться в порядок старая печь или камин, то, его поверхность нужно освободить от имеющейся на ней штукатурки, сбив ее вручную с помощью зубила и молотка. После освобождения стен от старого слоя, их хорошо очищают от пыли — этот процесс проводится железной и обычной щеткой.
Свежую кладку печи тоже обязательно очищают, так как на кирпичах могут задержаться остатки кладочного материала, которые будут снижать адгезию, что приведет к отставанию штукатурки от стены.
Далее, идет заглубление швов, причем этот проводят, как для новой печки, так и для реставрируемой. Сухой раствор из швов выбирается на 5 ÷ 10 мм. Затем швы хорошо очищаются от пыли.
После очистки, стены хорошо грунтуются, причем нужно обязательно тонкой кистью покрыть грунтовкой заглубленные швы.
Нанесение грунтовки на стенки печи
Иногда приходится наносить несколько слоев штукатурки — такая необходимость возникает в том случае, если стены печи очень неровные. Такой способ оштукатуривания требует дополнительного укрепления поверхности металлической или стекловолоконной сеткой с ячейками в 15 ÷ 20 мм. Армирование хорошо закрепит штукатурку на стенах, сделает ее менее уязвимой к перепаду температур. Кроме этого, более толстый слой повысит теплоемкость печи. Металлическая сетка крепится на поверхности при помощи гвоздей с широкими шляпками, которые вбивают в швы между кирпичами.
Армирующая сетка на поверхности печи
Стекловолоконную сетку утапливают в нанесенной на стену смеси, или раствор накладывают на сетку сверху, разравнивая его. Стекловолокно в основном применяют в том случае, если поверхность достаточно ровная.
Использование стекловолоконной сетки
Чтобы сохранить или восстановить ровность углов печи, на них монтируются на клеевую массу стальные или перфорированные алюминиевые уголки.
Металлические профили помогут точно вывести углы
Для того чтобы добиться ровности стены при больших перепадах, сверху армирующей сетки выставляются маячки из металлических профилей, закрепляемые на поверхности гипсовой смесью, которая быстро сохнет, что практически не замедлит работу. Если время терпит, то маячки можно выставить и на глиняный раствор. Но такая метод возможен в том случае, если сетка будет прилегать к стене вплотную.
При необходимости достаточно толстого слоя штукатурки устанавливают направляющие-маячки
Стены печи можно выровнять до идеальной гладкости под побелку или покраску, а можно поверхность оставить ровной, но шероховатой, для покрытия ее декоративной рельефной штукатуркой. Нужно отметить, что под кладку керамической плитки или декоративную штукатурку рекомендовано наносить не слишком толстый подготовительный отделочный слой.
Существуют различные готовые составы или добавки, которые помогают имитировать натуральный камень разных пород. Поверхность печи в этом случае, при правильном составлении раствора, будет невозможно отличить от природного материала.
В таблице приведена рецептура для составления декоративных растворов штукатурки.
Компонентный сосав декоративных штукатурок, имитирующих фактуру природного камня, в частях по объему
Материал
Белый мрамор
Желтый мрамор
Красный мрамор
Серый гранит
Лабрадорит
Портландцемент М400
1
1
1
1
1
Известковое тесто
0.2
0.15
0.1
0.1
—
Мраморная мука
0.1
0.05
0.1
0.1
—
Мраморная крошка размером до 6 мм
3
3
3
3
3
Слюда (от объема цемента)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Краска (от объема цемента), %
—
Охра 3 ÷ 5
Сурик железный 5÷10
Перекись марганца 1÷5
Перекись марганца 6÷8
Приготовления штукатурной смеси
Раствор, составленный в правильной пропорции и хорошо замешанный — это один из факторов, от которых зависит качественное оштукатуривание печи. Для замешивания смеси будет необходима дрель и насадка-миксер.
Замешивание раствора насадкой-миксером
Перед началом приготовления нужно учесть некоторые моменты:
Замоченная глина, если она будет использована в растворе, должна набухать не менее двух ÷ трех суток. Если, простояв это время, она продолжает впитывать воду, то к замешиванию она не готова и следует, добавив в нее еще воды, оставить ее на некоторое время набухать.
Песок, добавляемый в раствор, должен быть не только просеян, но и высушен — это поможет в правильном выдерживании пропорций при составлении смеси.
Хорошим пластификатором раствора будет известь — ее вязкость сделает смесь более адгезионной. Кроме этого, она поможет раствору достаточно быстро схватиться, что сократит срок работ. В принципе, небольшое ее количество рекомендовано добавлять в смеси, состоящие из любых ингредиентов.
Самым подходящим из марок цемента является М400. Он начинает застывать через 17 ÷ 20 минут после замешивания, схватывается через 3,5 ÷ 4 часа, а окончательное его застывание и набор прочности происходит через двое ÷ трое суток.
В строительных магазинах можно поискать и высококачественную глину, и готовые смеси
Если приобретается готовая сухая смесь, то приготовить ее несложно:
В чистую емкость, подходящего размера заливается вода.
Затем в емкость засыпается порошок, пропорции которого по отношению с водой указываются на упаковке.
Миксером раствор замешивается до образования однородной массы без комков и сухих вкраплений.
Раствор выдерживается 7 ÷ 10 минут, затем снова перемешивается, и после этого он готов к применению.
Если для оштукатуривания раствор будет готовиться самостоятельно, с применением традиционных материалов, то процесс проводится следующим образом:
В емкость выкладывается нужное количество глиняной массы. В нее добавляется в соответствии с указанными пропорциями сухой песок, гашеная известь и цемент.
Смесь перемешивается миксером также до однородного состояния. При необходимости, в процессе замешивания в раствор добавляется небольшое количество воды.
Этот раствор применяется сразу, так как цемент с известью схватывается достаточно быстро.
Процесс оштукатуривания
Как говорилось выше, процесс оштукатуривания может проходить разными способами, некоторые из них и будут рассмотрены ниже.
Первый способ
Этот метод применяется в том случае, если на поверхности присутствуют большие перекосы, и она требует кардинального выравнивания с помощью нанесения слоя толщиной от 50 до 80 мм.
В этом варианте первым делом закрепляются выравнивающие маячки. Их выставляют по строительному уровню, добиваясь идеальной ровности.
Установка маячков
После этого печь протапливают до теплого состояния.
Далее, вся поверхность печи смачивается водой с помощью широкой кисти или валика. Вода прибьет частицы пыли и сухого раствора в швах.
После этого стены загрунтовываются. Слой грунтовки должен просохнуть, создавая слой, который будет способствовать адгезии поверхности и наносимых материалов.
Наброска раствора, или «обрызг»
Далее, путем «обрызга» (наброски) наносится первый штукатурный слой, который не должен быть толще 4 ÷ 5 мм. Раствор для этого слоя должен иметь консистенцию сметаны средней жидкости. Наносится смесь акцентированными движениями, так как раствор должен попасть в швы между кладочными рядами. После завершения наброски, раствору дают хорошо высохнуть.
После его просыхания, накладывается следующий слой, который должен выступать над установленными маячками, на 8 ÷ 10 мм. Раствор наносится с нижней части стены, примерно на 400 ÷ 500 мм, и сразу же выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Далее, раствор набрасывается на следующий участок и снова выравнивается и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта выравнивающим штукатурным слоем.
Выравнивание штукатурки по маякам
Пока смесь еще влажная, по ней аккуратно проходятся затиркой, шлифуя поверхность.
У печников существует один секрет, который способствует равномерному просыханию штукатурного слоя, что снижает риск появления на его поверхности трещинок. Всю печь, после нанесения на нее раствора и шлифовки, накрывают влажной мешковиной. Если она быстро высыхает, ее смачивают еще один ÷ два раза.
Когда поверхность просохнет, рогожу снимают, и если обнаружатся трещинки, их сразу же затирают и заглаживают гладилкой с резиновой поверхностью.
Третий слой – «накрывка», является разглаживающим, поэтому раствор для него делают достаточно жидким и наносят толщиной всего в 1,5 ÷ 2 мм. Этот слой наносится в том случае, если поверхность печи будет покрываться краской или побелкой.
Сложность всегда возникает при выведении углов, даже в том случае, если они укреплены металлическими уголками. Самый простой способ нанести на них раствор равномерно и хорошо выровнять — это использовать угловой шпатель.
Работа упростится, если под рукой будет угловой шпатель
Цены на угловые шпатели
угловой шпатель
Некоторые мастера для выведения угла используют закрепление деревянной рейки с одной его стороны, а после просыхания нанесенного раствора, рейку переносят на другую сторону угла, и наносят смесь на ту, где направляющая была установлена ранее.
Рекомендовано самый край угла скруглить, чего можно добиться при использовании углового шпателя. Это нужно сделать, прежде всего, для безопасности проживающих в доме маленьких детей. Также скругленный угол менее подвержен сколам, например, в период ремонта и передвижения мебели.
Второй способ
При использовании этого метода приведения печи в порядок, используется металлическая сетка-рабица, которая армирует поверхность печи и задает толщину штукатурному покрытию.
Оштукатуривание с использованием сетки-рабицы
Металлической сеткой и выравнивают поверхность, отодвигая ее от стены в нужных местах на расстояние до 25 мм. Для жесткости под нее подкладывают проволоку, которую можно зацепить за саму сетку или металлические рейки.
В этом способе штукатурная смесь наносится тоже в несколько слоев до полного закрытия под ней сетки.
Отделка с применением такого армирования получается более прочной и надежно закрепленной на поверхности.
Первым слоем наносится также методом «обрызга» — раствор должен пройти через сетку и хорошо закрепиться на стене. Обрызгав всю поверхность, стены оставляют высыхать. После их просыхания, сетка станет неподвижной, и по ней легко будет наносить следующие, уже выравнивающие слои раствора.
После выравнивания и просыхания верхнего, последнего слоя, образовавшиеся трещинки замазываются и затираются.
Следующим этапом идет монтаж декоративного покрытия.
Третий способ
Третий способ оштукатуривания применяется в случае, если стены печи достаточно ровные, и их нужно только немного «освежить».
Оштукатуривание тонким слоем
Раствор для этого способа наносится в один или два слоя толщиной не более 2 ÷ 3 мм.
Стена также подготавливается и грунтуется.
Затем, при необходимости, на ней закрепляются тонкие металлические рейки-направляющие, которые помогут ориентироваться в толщине слоя. Рейки могут и не применяться, если поверхность ровная и в них нет необходимости.
При этом способе отделки лучше всего использовать раствор с добавлением шамотной глины и измельченного асбеста, который будет играть роль армирующей составляющей.
Смесь наносится, начиная от низа печи, с помощью широкого шпателя, и сразу же разравнивается правилом по металлическим рейкам. Если же маячки не применяются, то раствор разглаживают, ориентируясь только на ровность поверхности.
Углы выводятся в этом случае тоже с помощью углового шпателя.
Когда стенки печи будут полностью покрыты раствором, их аккуратно, без нажима выравнивают начисто затиркой.
На такую отделку хорошо укладывать керамическую или шамотную плитку, а также наносить декоративную рельефную штукатурку.
Декоративное оформление печи
Декоративную отделку печи можно произвести на любой вкус. Если штукатурка получилась ровной, то печь можно покрыть побелкой — этот способ можно назвать традиционным, так как его применяли издавна. Побелка часто расписывалась красками на водной основе, что придавало помещению самобытность и подчеркивало национальные традиции. Чаще всего выбирались орнаменты, характерные для той местности, где расположено строение.
Оштукатуренную печь можно украсит несложными орнаментами или декоративными плитками
Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, печь часто декорируют штукатурками, способными создать на поверхности рисунки, имитирующие одну из пород камня или же однородную рельефную структуру.
Существуют и другие элементы объемных рисунков — в этом случае все будет зависеть от фантазии мастера. Для их создания часто используются подручные предметы, например, полиэтиленовая пленка, кисть, щетка, сетка для очистки посуды и другие материалы или аксессуары.
Различные техники придания рельефности штукатурке
Если есть предрасположенность к творчеству, из декоративной штукатурки можно создать рельефные композиции, выступающие за пределы стен печи даже на 7 ÷ 10 мм, а затем покрыть их красящими составами. Нанесение красок происходит по влажной декоративной штукатурке — тогда они хорошо впитываются в ее поверхность и становятся более долговечными. После высыхания всей поверхности окрашивание можно провести еще один раз.
Нередко всю печь обкладывают жаростойкой керамической плиткой
Кроме декоративной штукатурки, печь часто украшают кладкой из терракотовой или керамической плитки. Наличие в продаже угловых элементов отделки значительно упрощают ее монтаж и дают возможность сделать углы и все поверхности аккуратными и эстетичными. Плитка монтируется на специальный клеевой состав на цементной основе, имеющий свойство противостоять воздействию температурных перепадов.
Видео: оштукатуривание печи с последующей отделкой терракотовой плиткой
Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?
При проведении оштукатуривания печи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.
Нельзя наносить штукатурку на только что возведенную конструкцию печи. «Свежая» печка не только должна быть хорошо просушена, но и пройти этапы усадки. Для этого ее эксплуатируют в течение двух ÷ трех месяцев, и только по прошествии этого периода можно приступать к отделочным работам.
Для окрашивания оштукатуренной поверхности могут быть использованы только краски, произведенные на водной основе. Другие красящие составы, содержащие олифу или органические растворители, при топке печи будут выделять в жилые помещения вредные вещества и неприятные запахи.
Для всех работ по оштукатуриванию и декоративному оформлению печи рекомендовано использовать материалы на натуральной основе, без каких бы то ни было синтетических, неблагоприятных для здоровья человека добавок.
Нужно отметить, что все методы, о которых говорилось в статье, не так просты для выполнения, как покажется на первый взгляд. Поэтому при полном отсутствии опыта в данной работе, не стоит рисковать и переводить достаточно, порой, дорогостоящие материалы. Лучше доверить проведение этих ответственных мероприятий настоящим профессионалам, не понаслышке знающим секреты кладки и последующей отделки печи.
Чем штукатурить печку, чтобы не трескалась – дельные советы + Видео
Отделка печки своими руками
Видео про приготовление раствора для кладки печей
Желательно обрабатывать печи после того, как полностью затвердеет кирпичная кладка и будет исключена возможность её усадки. Как правило, кладка высыхает примерно за 5-8 недель.
Помните, что штукатурка прослужит вам долго только в случае, если вы правильно приготовите раствор. Как правило, штукатурят обычной глиняной смесью. Однако, в наши дни широкую популярность обрели известково-гипсовые растворы.
Также можно использовать цементно-глинопесчаный или известково-глинопесчаный состав. Все эти материалы вы можете без труда приобрести в любом строительном магазине в виде сухой смеси либо приготовить собственноручно.
Качественная смесь для штукатурки должна с лёгкостью наноситься и легко разглаживаться на поверхности. От степени жирности вашей смеси зависит количество песка, который необходимо подмешивать в глиняный раствор.
Если вы используете жирную глину, то соотношение основных компонентов в полученной смеси должно быть примерно 1:3-1:4. Для увеличения плотности штукатурки на глиняной основе можно добавить примерно 0,1-0,2 доли дробленого стекловолокна либо асбеста.
Как происходит процесс
Мы разобрались с тем, каким раствором нужно обработатьповерхность, чтобы не трескалась отделка. Теперь давайте рассмотрим, как нанести штукатурку правильно.
Прежде, чем вы начнете оштукатуривать ваш камин, следует тщательно очистить поверхность от пыли, остатков раствора для кладки и другого мусора.
Желательно перед оштукатуриванием протопить печку и наносить раствор на теплые стены.
Для улучшения адгезии с кладкой, вы должны расчистить все швы между уложенными кирпичами примерно на глубину 0,5-1 см.
Оштукатуривание печи необходимо начинать с верхней части.
Затем с помощью специальной терки либо кельмы нанесите жидкий слой раствора.
После того, как он немного просохнет можно начинать наносить густой слой.
Для того, чтобы штукатурка высыхала равномерно, старайтесь наносить её ровным слоем.
После того, как она достаточно схватится, но будет слегка мягкой, затрите её с помощью деревянной терки
Совет: Наносить слой толщиной более 0,5-0,7 см нерационально.
После того, как вы выполните данные операции, поверхность вашего камина либо печи должна быть гладкой и идеально ровной. Если вы замечаете, что поверхностный слой плохо заглаживается, значит, штукатурка не успела схватиться.
Если это имеет место – вам необходимо смочить схватившуюся часть штукатурки с помощью кисти. Затем можно продолжать отделочные работы деревянной щеткой.
Толщина облицовочного слоя штукатурки не должна превышать 1 см.
Для отделки углов используйте деревянные или металлические рейки. Обязательно выставьте их по уровню. После оштукатуривания углов через 10-20 минут снимите рейки. При необходимости подправьте угол с помощью терки.
После того, как вы закончите штукатурку печи, необходимо покрыть поверхность известковым молочком. В состав молочка обязательно добавьте соль.
Дополнительные рекомендации
Видео отделку печи декоративным камнем
Нанесенный слой отваливается от печи либо камина по следующим причинам:
Неправильная перевязка ряда кирпича.
Слишком узкий либо широкий шов.
Сильный перегрев.
Совет: для предотвращения этих проблем, специалисты советуют в процессе оштукатуривания использовать армирующую сетку, у которой ячейки не будут превышать 1-1,5 см.
Сетку необходимо установить с помощью проволоки на кирпичную кладку. Толщина проволоки должна быть около 3 мм. Желательно заводить ее в каждый ряд кладки до того, как вы начнете строить камин.
Если у вас нет возможности использовать армированную сетку, можете взять мешковину. Предварительно её нужно замочить в жидкой глине, а стену камина обмазать глиняным раствором.
Помните, что мешковину на печи необходимо установить так, чтобы полностью исключить воздушные прослойки между нею и непосредственно печкой.
Стоит отметить! Печку, обтянутую мешковиной, не стоит сильно перегревать.
Если после оштукатуривания вы обнаружили трещину, то вам необходимо приготовить специальный раствор. Для заделки трещин мастера рекомендуют использовать огнеупорную смесь.
Такая штукатурка для печи представляет собой обычную готовую смесь с применением огнеупорной глины, извести, цемента:
Все компоненты обязательно просейте через сито.
Глину замочите на сутки.
Позже погасите известь водой.
Помните, что ваш раствор из глины должен быть однородным и густым.
Смесь с применением цемента годна к использованию всего лишь час.
Перед тем, как использовать данный раствор, его необходимо разбавить водой. Затем добавьте клей ПВА и можно начинать штукатурить трубу и остальную поверхность.
После получения раствора, хорошо зачистите трещины. Желательно их смочить теплой водой. Затем обтяните поверхность печки с помощью металлической сетки и прибейте её гвоздями. Желательно прибивать сетку в шахматном порядке на расстоянии 10-12 см.
Как уже отмечалось выше, замазку трещин необходимо производить только на прогретой печке. Это делается для того, чтобы швы расширились и обеспечили хорошее сцепление со штукатуркой. Во время нагрева поры кирпича раскроются, и будут эфективно контактировать со смесью.
Если после подсыхания штукатурки вы обнаружите новые трещины, то подравняйте их края и смочите теплой водой. Затем затрите с помощью густого раствора.
После того, как все слои полностью просохнут, поверхность печки желательно побелить. Применять краски лучше на основе мела или извести. Крайне не рекомендуется использовать масляные составы, так как они в процессе нагрева начинают распадаться и неприятно пахнут.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Чем штукатурить печь чтобы не трескалась: огнеупорный раствор
Правильно подготовленная смесь штукатурки для печей позволит продлить срок эксплуатации устройства и увеличить его теплоотдачу. Чтобы сделать помещение уютным, необходимо знать, как штукатурить печку своими руками. Весь процесс делится на несколько этапов, начиная с подготовки смеси и заканчивая ее нанесением на печь или камин из кирпича.
Проведение подготовительных работ
Перед выполнением оштукатуривания печки своими руками необходимо подготовить помещение, в котором она расположена. Для этого следует вынести из него излишние предметы, а всю мебель закрыть ненужной тканью. Для покрытия пола, стен и окон следует воспользоваться полиэтиленом, который будет служить защитой от загрязнений и повреждений. Для работы потребуются следующие виды материалов:
Цементный состав.
Смесь, чтобы оштукатурить печь.
Сетка для армирования поверхности (размер ячейки 10х10 мм).
Известь (краска), имеющая водную основу.
Перед тем как оштукатурить печь самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с технологией этого процесса, а также заранее позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов с материалами:
электродрели для перемешивания с насадкой-миксером;
кисти либо распылителя для увлажнения поверхности;
ножниц для ткани и металла;
емкостей для воды и штукатурки;
грубого сита для песка и глины;
совков для смеси;
пассатижей либо кусачек;
мастерка либо кельмы;
зубила или шпателя;
плоскогубцев;
молотка;
терки;
пылесоса;
веника.
Перед нанесением свежего слоя штукатурки на старую печь необходимо очистить полностью ее поверхность от изношенного состава, удалив его зубилом либо шпателем. Чтобы окончательно выровнять поверхность, следует использовать способ затирки с помощью наждачной бумаги. Это позволит устранить небольшие погрешности.
Подготовка поверхности связана с удалением пыли и мелкого мусора пылесосом либо веником. Затем можно принять решение о том, чем штукатурить печь, и как подготовить смесь с оптимальным составом. Для многих домашних мастеров более предпочтительным вариантом является подготовка обычного глиняного раствора. В зависимости от предпочтений хозяина печи может быть использована мягкая, грубая штукатурка или смесь с перламутровым эффектом. Огнестойкий раствор обычно имеет состав более сложный, чем простая смесь.
Как подготовить поверхность печи?
Перед тем как штукатурить печку, потребуется подготовить кирпичную поверхность. Аккуратный слой смеси можно нанести только на гладкую и ровную стенку, тогда он будет держаться очень прочно без появления трещин и сколов.
К оштукатуриванию новой печи можно переходить после того, как раствор цемента, который применялся для кладки, окончательно просохнет, станет твердым и наберет наибольшую прочность. В теплый сезон придется ждать не меньше, чем 30 дней. Чтобы состав для оштукатуривания лучше ложился на кирпичную кладку, каждый шов между кирпичами должен быть расчищен на глубину 4-5 мм.
В состав штукатурных растворов входят следующие виды материалов:
цемент;
глина;
песок;
асбест;
гипс;
известь;
вода;
стекловолокно.
Необходимо воспользоваться технической или водопроводной водой, но не речной или озерной. Для подготовки раствора можно приобрести готовую сухую штукатурную смесь.
Каждая из составляющих смесей должна быть очищенной от примесей путем просеивания сквозь мелкое сито. Затем все компоненты соединяются в сухом составе, который следует развести до состояния густой сметаны.
Состав смеси для штукатурки печей
Решать вопрос, чем проводить оштукатуривание печи, необходимо с учетом следующих факторов:
Влажность в помещении.
Климат в регионе.
Назначение строения.
Периодичность пользования печью.
Виды наружной отделки печи могут быть следующими: покраска, побелка, облицовка плиткой, изразцами. Главное свойство штукатурки связано с ее стойкостью к температурным перепадам. К примеру, огнеупорная штукатурка для печи не подвержена деформациям из-за резких перепадов температуры.
Смесь для штукатурки печи должна соответствовать определенным требованиям по соотношениям ее основных компонентов. Термостойкая штукатурка для печей и каминов состоит из нескольких составляющих, которые берутся в разных пропорциях. Они делятся на простые и сложные. К первым относится смесь, в состав которой входит песок и глина. Сложный раствор включает более чем 2 ингредиента.
Выбор качественной глины для песчано-глиняной смеси является достаточно важным моментом. От жирности этого компонента смеси зависит общая адгезия слоя штукатурки.
В состав с жирной глиной можно добавить песка, увеличив его количество. Другим важным компонентом смеси является армирующий материал: мелко рубленная солома, пенька, стекловолокно либо асбест в измельченном виде. Последний можно заменить экологически чистыми составляющими, которые не представляют опасности для здоровья людей.
Соль, иногда добавляемая печниками в раствор, не способна оказывать на него негативного влияния. Вместе с тем этот компонент обеспечивает выполнение составом гигиенической функции. После застывания раствора в нем уже не будут заводиться насекомые.
Штукатурка для камина либо печи состоит из нескольких компонентов, применяемых в нужных пропорциях. Все материалы можно взять в следующих соотношениях:
Приготавливая своими руками такой раствор, необходимо учитывать, что затвердевание гипса происходит быстрее, чем других составляющих. Через 5-7 минут после замешивания раствора начинается процесс его монолитизации. Гипс способен придавать особую прочность извести, поэтому эти компоненты хорошо сочетаются в составе для оштукатуривания.
Как замешивать глиняный состав?
Учитывая свойство гипса быстро схватываться, следует замешивать небольшой объем состава. Подготовка последующей порции должна осуществляться после использования предыдущей. Количество песка в растворе может быть изменено в зависимости от жирности применяемой глины.
Достаточно жирная глина и песок замешиваются в соотношении 1:3 (4), соответственно. Для определения точного соотношения смесь следует нанести на обрабатываемый участок небольшого размера. Высохший оштукатуренный камин может оказаться покрытым трещинами, поэтому в состав смеси для оштукатуривания требуется заранее добавлять песок в нужном количестве.
Осуществлять подготовку раствора можно только из гашеной извести. Стекловолокно либо асбест добавляются в смесь в измельченном состоянии, что повышает ее прочность. Раствор для штукатурки печи на основе гипса достаточно быстро начинает твердеть, поэтому его можно замешивать только в небольшом количестве. После этого состав следует сразу наносить на поверхность кирпичного камина или печи.
Разведенная в воде цементная смесь годна к применению в течение 50-60 минут после ее создания. Хранение раствора штукатурки на основе глины должно осуществляться в герметичной таре. Для гашения известь следует засыпать в емкость из металла (не более 50 % объема). Затем состав следует залить водой (не более 60 % объема). Сделать это необходимо на улице.
Через 24 часа подготовленный своими руками раствор должен остыть, затем он сливается. Оставшаяся кашица перетирается через грубое сито, что позволяет отсеивать нерастворившиеся куски. Глину для штукатурки печи из кирпича после очищения от загрязнений следует переложить в воду и оставить на несколько дней. Затем размокшую глинистую кашицу следует пропустить через фильтр, представляющий собой грубое сито, чтобы удалить из состава остатки мусора.
Песок потребуется просеять и подмесить к глине. Далее в раствор следует добавить стекловолокно. Затем необходимо сделать тщательный замес подготовленной массы электродрелью либо перфоратором с насадкой. Состав должен приобрести пластичность, однородность, в нем не должно быть каких-либо комков с твердыми частицами.
Армирование и нанесение смеси
Использовать для оштукатуривания раствор можно начинать сразу после того, как стенки печи будут прогреты и смочены водой кистью либо распылителем. Далее можно наносить жидкую глину. Армировать печную кладку требуется для того, чтобы сделать поверхность ровной. В результате штукатурка печи будет более долговечной.
В процессе армирования печей своими руками необходимо использовать чистую мешковину либо армирующую сетку. Мешковину после специального раскроя следует некоторое время вымачивать, погрузив в жидкий глиняный раствор. Затем она должна быть распределена по всей поверхности печи, на которую нанесен следка подсохший слой жидкой глины. Процесс имеет определенное сходство с поклейкой обоев. Мешковину следует уложить сверху вниз и внахлест на 5 см.
В процессе эксплуатации печей, армированных мешковиной, перегревать их категорически не следует. Крепить армирующую сетку необходимо с помощью проволоки, которая уложена поверх цементной смеси при сооружении печи. С помощью электродрели в центре кирпичей следует сделать отверстия глубиной 50 мм. В них потребуется вставить кусок проволоки, длина которого 10 см, а сечение 2,5-3,0 мм. Проволоку, нарезанную кусками, потребуется согнуть посередине под углом 90°.
Внутри кирпича проволоку укрепляют цементной смесью, взятой в небольшом количестве. Концы проволоки должны располагаться в шахматном порядке с шагом в 0,5 м друг от друга. После затвердевания цементной смеси поверх печи следует уложить армирующую сетку, закрепив ее на свободных концах отрезков проволоки.
После армирования печи можно отштукатурить поверхность в несколько слоев. Они должны иметь толщину не больше 10-15 мм. Распределять свой штукатурный раствор следует равномерно сверху вниз. Когда он схватится, но не затвердеет, его следует затереть с помощью терки из дерева круговыми движениями.
Смесь может быть разглажена с использованием куска ветоши, смоченного в том же растворе, предварительно разбавленном водой. Можно оштукатурить углы печной кладки, применив металлические или деревянные рейки. Они устанавливаются с помощью уровня, а затем удаляются через 10 минут после того, как был нанесен состав.
Чем и как штукатурить печь, чтобы она не трескалась + Видео
Печь с осыпавшейся штукатуркой вряд ли украсит ваш интерьер. Именно поэтому спешить с оштукатуриванием нельзя – далеко не каждая смесь подходит для отделочных работ такого сложного предмета обстановки. Для начала разузнаем, чем штукатурить печь, чтобы она не трескалась и не осыпалась.
Народный состав раствора для штукатурки печи
На волне моды на загородные дома печные вопросы становятся актуальными для многих домовладельцев. Можно использовать новомодные стройматериалы, но в большинстве случаев гораздо проще и дешевле обойтись испытанными временем глиняными растворами – печка любит народные, как и она сама, способы придать ей внешнюю красоту. Прежде, чем штукатурить печь, убедитесь, что кладка полностью затвердела и устоялась.
Уж лучше пусть печка постоит в неприглядном виде несколько месяцев (чтобы произошла ее усадка), чем потом пожинать плоды своей спешки в виде многочисленных усадочных трещин. Кроме того, печка должна не раз протопиться. Чем жирнее глина, тем больше в состав раствора для штукатурки печи должно входить песка. Поэтому окончательный «рецепт» состава вы все же должны определять сами, исходя из этого показателя. Для жирной глины на одну долю нужно 3-4 доли песка!
Глиняные растворы также делают и с примесью цемента или извести. В таком случае на стандартный раствор глины и песка добавляют еще по одной доли одного из этих материалов. Известь особенно выгодна, когда вы планируете красить ее в белый цвет – в таком случае в будущем будет меньше слоев краски. Цемент же делает раствор еще более крепким.
Штукатурка печи глиной – делаем раствор крепче!
Армирование печной штукатурки – отдельная тема для разговора. И опять-таки, народные методы отнюдь не проигрывают современным, вопрос лишь в том, что в процессе оштукатуривания у вас окажется под рукой или что проще будет достать. Армирование осуществляется как с помощью добавления компонентов в сам раствор, так и с помощью посторонних материалов, например, мешковины. В первом случае в народе часто добавляли измельченные волокна льна, солому, конский навоз. На сегодняшний день в глиняный раствор добавляют асбест – как минимум одну десятую доли.
Помимо асбеста, если вы не сторонник этого материала, можно добавлять измельченное стекловолокно в таком же соотношении.
Мешковина до сих пор используется многими мастерами для армирования печной штукатурки. У этого метода есть свои плюсы и минусы – такую печку нельзя перегревать, однако мешковина – самый простой, экологически чистый и доступный способ укрепления штукатурки. Мешковину можно заменить тонкой сеткой из стальной проволоки, размер ячеек которой не больше 1*1 см. Однако крепежную проволоку нужно заводить в кладку при возведении печки. Если этот момент вы пропустили, придется воспользоваться добавками в раствор или мешковиной.
Как отштукатурить печь – пошаговая инструкция
Штукатурка печи глиной похожа на целый обряд из древности. Оно и не удивительно, условия эксплуатации печки – самые сложные в доме, поэтому и внимания ей нужно гораздо больше, чем остальным предметам обстановки. Перед тем, как отштукатурить печь, подготовьте все необходимые инструменты и материалы: деревянную терку, емкость и лопатку для замешивания, материалы для армирования, составляющие раствора.
Как отштукатурить печь — пошаговая схема
Шаг 1: Протапливаем печку
Перед тем, как приготовить раствор для штукатурки печи, хорошенько ее протопите, чтобы она потрещала там, где ей положено и прогрела стены. Это правило нельзя нарушать даже в летнее время, несмотря на жару.
Шаг 2: Готовим поверхность
Как следует пройдитесь по поверхности печи веником и щеткой, чтобы удалить скопившуюся пыль и остатки раствора для укладки. Для улучшения сцепления лучше прочистить и слегка углубить щели кирпичной кладки, но не более чем на полсантиметра.
Шаг 3: Первый слой глины
Смочите поверхность печки водой и нанесите мочальной кистью тонкий слой жидкой глины. Дайте ей немного подсохнуть.
Шаг 4: Армирование
Если вы решили использовать для армирования мешковину, этот шаг – для вас! Предварительно нарезанную на нужные куски ткань следует вымочить в жидком глиняно-песчаном растворе и поклеить на печку сверху вниз, как клеят обои. Совмещать куски можно и встык, но лучше внахлест не меньше чем на 5 см.
Шаг 5: Наносим штукатурку
Помните, что толщина каждого из слоев штукатурки должна быть не более 5 мм, а общая толщина облицовочного слоя – не более 1 см. Раствор нужно наносить сверху вниз, ровным слоем, чтобы облицовка высыхала равномерно. Как только штукатурка хорошо схватится, ее следует затереть деревянной теркой, круговыми движениями. Если состав чересчур затвердел, смочите его водой. В народе в конце нанесения штукатурки ее разглаживали тряпкой, смоченной в жидком растворе из этого же состава.
После завершения процесса не спешите растапливать печку, дайте слою штукатурки окончательно просохнуть. Если во время высыхания образовались трещины, их следует слегка расширить обычным ножом, смочить водой и затереть тем же раствором. Если же вы с течением времени заметили новые трещины на поверхности печи, проанализируйте свои действия – отслаиваться и трескаться печка может из-за усадки, из-за чрезмерной толщины слоя либо неправильной перевязки рядов кирпича. Кроме того, трещины могут появиться и из-за перегрева.
Термостойкая смесь для штукатурки печей – когда без нее не обойтись?
Смеси, приготовленные самостоятельно, подойдут для тех печей, которые отдают тепло равномерно и без сильных скачков температуры. Если эти условия не соблюдены (особенно это касается новых печей, которые делают неопытные мастера), то, как бы вы не старались ее оштукатурить, из-за резкого перегрева штукатурка будет трескаться и осыпаться. В таких случаях вам понадобится современная смесь для штукатурки печей, которая способна выдержать без ущерба для себя температуру до +200 °С, подобрать и купить которую вы можете на любом строительном рынке.
Несомненный плюс современных печных отделочных материалов – это их теплоотдача, которая в разы превышает эту же характеристику в глиняных растворах. Нанесение таких растворов практически ничем не отличается от процесса оштукатуривания глиной. Те же требования к усадке печи и к подготовке поверхности, точно также печка должна быть слегка протопленной. Предварительно рекомендуется обработать поверхность термостойкой грунтовкой. Для такой штукатурки лучшим армированием будет стальная сетка с ячейками не крупнее 2*2 см.
Раствор готовится согласно инструкциям, указанным на упаковке. Помимо основного раствора, который будет идти на оштукатуривание, приготовьте также раствор не гуще сметаны для так называемого «обрызга», его наносят щеткой на поверхность для лучшего сцепления материалов. При замешивании основного раствора не делайте сразу больших замесов – затвердевшую в ведре смесь уже нельзя будет использовать для работ. Протапливать печку рекомендуется не раньше, чем через 3 дня после оштукатуривания, да и то в половину ее нагрева. С каждым разом вы сможете увеличивать ее температуру, постепенно дойдя до максимального значения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как оштукатурить печь чтобы не трескалась, раствор, чем штукатурить, смесь глины с песком, как правильно оштукатурить своими руками
Содержание:
Для каждого владельца печи всегда актуален вопрос, как нанести штукатурку, чтобы не появлялись трещины на поверхности конструкции. Эта проблема касается тех, у кого печь в помещении появилась недавно, и конечно тех, кто просто собирается обновить этот элемент строения.
Опытные мастера уверяют, растрескивание оштукатуренной поверхности наблюдается в нескольких случаях:
При нарушении технологического процесса.
При неправильной подготовке поверхности.
Из-за неверных пропорций при приготовлении раствора.
Оштукатуривание кирпичной стены выполняется традиционными растворами из песка и глины или профессиональными штукатурными смесями, которые реализуются строительными магазинами и специальными профильными организациями.
Независимо от вида штукатурки материал должен соответствовать определенным требованиям. Среди них основное значение имеют устойчивость к сильному нагреванию, хорошее сцепление с рабочей поверхностью и способность реагировать на расширение материала стен при повышении температуры.
Зачем оштукатуривать печь
Ответ на вопрос, когда и для чего необходимо штукатурить печь, имеет очень большое значение. Поняв его, можно точно решить, действительно ли необходимо выполнение данного процесса или достаточно декоративной отделки из керамической или шамотной плитки.
Существует несколько причин, которые в обязательном порядке требуют оштукатуривания поверхностей:
Печь построена давно, а старая штукатурка частично растрескалась и начала отслаиваться. В результате оголенные участки выглядят непривлекательно.
Есть риск проникновения угарных газов в растрескивающиеся кладочные швы старой печи.
В процессе ремонта необходимо сменить стиль общего интерьера, в результате чего печи требуется придать более аккуратный вид или полностью преобразить его.
Возникла необходимость обработки швов между рядами кирпича, в которых обнаружены поселения различных насекомых. Это происходит, когда для кладки печи используются растворы на основе натуральных материалов. Оштукатуривание печи предотвращает появление и размножение насекомых.
Кладка печи выполнена неаккуратно, что портит внешний вид и конструкции, и всего помещения. С помощью штукатурки можно полностью решить проблему такого плана.
Если сравнивать штукатурку с другими видами отделочных материалов, то можно отметить несколько преимущественных моментов:
Оштукатуривание – это наиболее простой и доступный способ приведения печи в порядок.
Смесь для оштукатуривания поверхности стоит намного дешевле по сравнению с керамической плиткой или печными изразцами. Это позволяет существенно сэкономить материальные средства.
Штукатурную смесь можно использовать для отделки недавно возведенной печи или для реконструкции старого элемента строения.
Нанесенный слой штукатурки делает стенки печи толще, следовательно, увеличивается коэффициент теплоемкости конструкции. В результате на остывание печи требуется большее количество времени, что приводит к сокращению расходов на топливо.
Оштукатуренная печь становится менее пожароопасной, также снижается риск проникновения в помещение угарных газов.
После высыхания штукатурной смеси можно использовать различные материалы для финишной отделки печи. Это может быть водоэмульсионная краска, раствор извести или декоративная штукатурка.
Инструменты — чем штукатурить печь в доме
Срок эксплуатации оштукатуренной поверхности во многом зависит от адгезии материалов, а для этого необходимо правильно нанести штукатурку и равномерно распределить ее на поверхности печи.
Решить вопрос, как оштукатурить печь чтобы не трескалась, можно с помощью специальных инструментов, к которым можно отнести следующее:
Шпатель. Используется несколько видов шпателей, с помощью одних инструментов раствор набирают из емкости, другими наносят его на поверхность.
Штукатурный молоток. Этим инструментом забивают штукатурные гвозди.
Кельма. С помощью этого инструмента раствор равномерно распределяют на печной стене.
Молоток-кулачок необходим для работы с зубилом или троянкой.
Ножницы обычные и для резки металла. Если в процессе работы будет использоваться стекловолоконная сетка, то потребуются обычные ножницы, резать сетку-рабицу нужно ножницами по металлу.
Терка необходима для выравнивания и разглаживания оштукатуренной печной стены.
С помощью гладилки поверхность доводят до идеальной гладкости.
Зубилом делают насечки на поверхности печи, это способствует лучшему сцеплению штукатурки и рабочей поверхностью.
Кисти. Необходимо приобрести несколько видов этого инструмента, так как с помощью одних наносится грунтовка, другие можно использовать для нанесения фактурной штукатурки.
С помощью строительного уровня проверяют вертикальный и горизонтальный уровень рабочей поверхности.
С помощью отвеса контролируется ровность стен и наносимого штукатурного раствора.
Правилом смесь распределяется между маячками, которые устанавливаются на стены для ровного оштукатуривания поверхности.
Виды раствора для оштукатуривания печных стен
Печь относится к элементам строения, которые регулярно нагреваются и остывают, поэтому выбранный штукатурный состав должен быть устойчивым к этому явлению.
Смеси для приготовления штукатурного раствора делятся на два вида:
Простые составы, в которые входят только два компонента, песок и глина.
Сложные составы содержат более двух ингредиентов.
Штукатурка печи глиной с песком требует предварительной подготовки и очистки материалов от разных примесей. В частности песок необходимо просеять через мелкое сито, глину следует протереть через частую сетку для удаления корней и мелкого камня.
Составлять штукатурную смесь рекомендуется с использованием жирных сортов глины, это способствует лучшему сцеплению раствора с поверхностью. Если глина слишком жирная, то количество используемого песка можно увеличить.
Необходимо знать, как развести глину для штукатурки печи. Для начала ее следует замочить в небольшом количестве воды и оставить на несколько часов, при необходимости добавляя жидкость небольшими порциями. Процесс повторяют до тех пор, пока над глиной не будет сохраняться слой воды в 10-15 см. после перемешивания готовой глиняной смеси должна получиться консистенция густой сметаны.
В некоторых случаях в смесь для оштукатуривания печи добавляют асбест, мелкорубленую солому или стекловолокно. Эти армирующие составляющие позволяют получить более прочные материалы.
Особое внимание при приготовлении штукатурных смесей необходимо уделить экологической стороне. В процессе нагревания используемые материалы не должны выделять вещества, представляющие опасность для здоровья и жизни человека.
Отдельно следует сказать о соли, ее также иногда добавляют в раствор для штукатурки печи. Необходимо отметить, что мнение о том, что соль делает его крепче, можно считать ошибочным. На самом деле соль повышает гигроскопичность глины, делая ее более пластичной и устойчивой к растрескиванию. Также раствор для оштукатуривания, в который добавлено определенное количество соли, препятствует размножению различных насекомых в кладочных швах. Для владельцев частных домов этот факт имеет большое значение.
Еще одним компонентом, который можно добавить в штукатурную смесь, является гипсовый порошок. Этот материал используется в качестве закрепителя. Однако применять гипс нужно очень осторожно, так как он очень быстро застывает. Первоначальное схватывание раствора с добавлением гипсового порошка происходит сразу после нанесения, а спустя 10-15 минут поверхность полностью застывает.
Добавление вместе с гипсом извести делает раствор более прочным и способным высохнуть за короткое время. Но выбирая подобные смеси, следует помнить о свойствах гипса, поэтому лучше приготовить небольшую порцию непосредственно перед тем, как оштукатурить печь. Очень важно понимать, что разбавить гипсовую смесь водой невозможно.
Как оштукатурить печь из кирпича своими руками
Выполнить отделку печи с помощью штукатурного раствора можно своими руками, необходимо знать, как правильно оштукатурить печь, и соблюдать последовательность действий.
Подготовительный этап
Качество оштукатуривания в большинстве случаев зависит от того, насколько правильно выполнены подготовительные работы с поверхностью. Хорошая подготовка печных стен является залогом лучшего сцепления штукатурного раствора с поверхностью.
Процесс подготовки подразумевает выполнение следующих действий:
Для реконструкции печи или камина необходимо удалить с поверхности старую штукатурку, воспользовавшись зубилом и молотком. Затем стену очищают от пыли с помощью обычной или железной щетки.
Недавно сложенную печь очищают от остатков кладочного раствора. Пренебрежение этим шагом может стать причиной плохого сцепления штукатурки с рабочей поверхностью. В результате через некоторое время штукатурка начнет отставать от стен печи.
После очищения поверхности необходимо заглубить кладочные швы. Причем этот шаг необходим как для реставрируемой конструкции, так т для новой печи. Из швов также рекомендуется удалить пыль.
Следующим шагом будет нанесение грунтовки на печные стены. Лучше всего работать тонкой кисточкой, чтобы заглубленные швы не остались без обработки.
Процесс оштукатуривания неровных стен всегда должен сопровождаться армированием поверхности. Для укрепления печных стен используется металлическая или стекловолоконная сетка с ячейками 1,5*1,5 или 2*2 мм. Армирование способствует укреплению штукатурки на поверхности, делая ее более устойчивой к температурным перепадам. Использование армирующих материалов позволяет наносить толстый слой штукатурки, повышая тем самым теплоемкость печи. Для фиксации металлической сетки используют гвозди с широкой шляпкой. При использовании стекловолоконной сетки нужно нанести на стену тонкий слой штукатурки, утопить в нем сетку, нанести дополнительный раствор и разровнять его. Применять стекловолокно рекомендуется на стенах с небольшими неровностями.
Для сохранения или восстановления углов рекомендуется использовать стальные или перфорированные алюминиевые уголки, которые крепят на клеевой раствор.
При больших перепадах ровность поверхности достигается установкой маячков. Их фиксируют на гипсовый раствор, что позволяет выполнять работы практически без остановки. При достаточном количестве свободного времени можно закрепить маячки на раствор глины, но это лучше делать при плотном прилегании армирующей сетки к стене.
Подготовительный слой штукатурки может быть идеально гладким или шероховатым. Первый вариант используется под побелку или покраску, второй – под декоративную рельефную штукатурку. При этом следует помнить, что для керамической плитки и декоративной штукатурки не требуется слишком толстый подготовительный слой.
Правила замешивания раствора для штукатурки печи
Очень важно в процессе работы понимать, чем штукатурить печь чтобы не трескалась. Правильно подобранные пропорции и хороший замес – залог качественно оштукатуривания печи. Замешивать смесь лучше всего с помощью дрели и насадки-миксера. Читайте также: «Как и чем штукатурить печь – пошаговое руководство».
Приготовление смеси требует обязательного соблюдения следующих правил:
Глину перед использованием замачивают в воде на 2-3 дня, если процесс впитывания жидкости продолжается, то добавляют еще некоторое количество воды.
Песок перед добавлением в раствор просеивают и просушивают, это позволит подобрать правильные пропорции всех компонентов.
Добавленная известь позволяет улучшить сцепление раствора с поверхностью. Кроме того такой материал быстрее сохнет, сокращая срок выполнения работы.
Если планируется добавлять цемент в смесь для оштукатуривания печных стен, то лучше брать марку М400. Такой раствор начинает застывать примерно через 20 минут, схватывание происходит через 3-4 часа, полная прочность отмечается через 2-3 дня. Читайте также: «Как и чем обмазать печь, чтобы не трескалась – проверенные способы».
Приготовление рабочего раствора из готовой штукатурной смеси для печей выполняется следующим образом:
В приготовленную заранее емкость наливают воду.
Засыпают определенное количество порошка.
Замешивают раствор с помощью миксера, добиваясь получения однородного состава, в котором отсутствуют комки и сухие вкрапления.
Готовый раствор оставляют на несколько минут и вновь перемешивают.
В процессе приготовления раствора для оштукатуривания из готовой сухой смеси следует учитывать пропорции воды и сухого материала, указанные производителем на упаковке.
Самостоятельное приготовление раствора из традиционных материалов выполняется в следующем порядке:
В подготовленную емкость выкладывают определенное количество набухшей глины.
В соответствующих пропорциях добавляют песок, цемент и известь.
С помощью миксера доводят смесь до однородной консистенции, добавляя при необходимости воду небольшими порциями.
Следует помнить, что схватывание раствора с цементом и известью происходит очень быстро, поэтому применять его нужно сразу.
Нанесение штукатурки на стены печи, чтобы не трескалась
Прежде чем штукатурить печь в доме необходимо ознакомиться с используемыми способами.
Способ № 1 используют чаще всего для выравнивания стен, имеющих большие перекосы. Другими словами, когда требуется нанесение слоя толщиной 5-8 см. процесс протекает следующим образом:
Выставляют маячки, позволяющие максимально выровнять поверхность с большими перепадами. В процессе установки используется строительный уровень, с его помощью можно добиться идеальной ровности.
Далее протапливают печь, чтобы ее стены были теплыми.
Валиком или широкой кистью смачивают стену печи водой, чтобы прибить мелкую пыль и сухой раствор в кладочных швах.
Вся поверхность покрывается грунтовкой и остается до полного высыхания. Грунтование способствует хорошему сцеплению рабочего раствора с поверхностью.
Первый слой штукатурки наносят методом наброски, его толщина не должна превышать 4-5 мм. При этом раствор должен быть не очень густым. Броски раствора должны быть акцентированными, чтобы добиться его попадания в шов между кирпичами. После набросков по всей поверхности оставляют раствор для штукатурки печки до высыхания.
После этого приступают к нанесению следующего слоя, он должен выступать над маячками на 1 см. Работу начинают в нижней части печи, накидывая раствор между маячками на высоту 40-50 см. Прижимая правило к маячкам, выравнивают нанесенную смесь. После этого переходят к следующему участку и повторяют весь процесс. Не дожидаясь полного высыхания штукатурки, с помощью затирки шлифуют рабочую поверхность.
Чтобы в процессе высыхания на поверхности штукатурного слоя не образовывались трещины, печники с многолетним стажем советуют после нанесения смеси для штукатурки печи накрывать печные стены влажной мешковиной. Если отмечается быстрое высыхание ткани, то можно ее увлажнить.
С просохшей поверхности мешковину снимают, а поверхность затирают и заглаживают с помощью гладилки с резиновой поверхностью.
Для третьего слоя необходимо приготовить более жидкий раствор для оштукатуривания печи, его толщина должна составлять 1,5-2 мм, так как он применяется для разглаживания оштукатуренной поверхности. Третий слой наносится только под покраску или побелку.
Выведение углов, даже укрепленных металлическим уголком, считается достаточно сложным процессом даже для опытных мастеров. Для упрощения работы используется угловой шпатель. С помощью этого инструмента раствор легко наносится и хорошо выравнивается. При невозможности приобрести такой шпатель используют деревянную рейку. Ее закрепляют с одной стороны угла и наносят раствор. После высыхания рейку снимают и переставляют на другую сторону, а раствор наносят на другую сторону печного угла.
В некоторых случаях край угла закругляют. Это делает его более безопасным для маленьких детей и позволяет избежать образования сколов.
Способ № 2 решения вопроса, как оштукатурить печь своими руками, подразумевает приведение ее в порядок с использованием металлической сетки-рабицы. Этот материал предназначен для армирования поверхности и придания необходимой толщины штукатурному слою.
Выравнивание поверхности происходит следующим образом: под закрепленную металлическую сетку в нужных местах подкладывают куски проволоки толщиной не более 25 мм, зацепляя ее за сетку или предварительно установленные металлические рейки.
Штукатурку накладывают несколькими слоями, аналогично первому способу, при этом сетку необходимо полностью покрыть штукатурным слоем.
При нанесении первого слоя следует проконтролировать, чтобы раствор прошел через сетку для штукатурки печей и закрепился на стене. После обрызгивания поверхность оставляют просохнуть. При высыхании штукатурки сетка становится неподвижной, поэтому следующие выравнивающие слои наносятся проще и легче.
Последний слой выравнивают, дают ему просохнуть и замазывают и затирают появившиеся на поверхности трещинки (прочитайте также: «Чем замазать трещины на печке – варианты решения проблемы»).
В завершении выполняют монтаж декоративного покрытия.
Оштукатуривание печных стен таким способом позволяет получить прочную отделку, надежно закрепленную на поверхности.
Способ № 3 используется для ровных печных стен, требующих небольшого косметического ремонта, поэтому раствор наносят один или два раза, выдерживая общую толщину не более 5-6 мм.
Подготовку поверхности выполняют по аналогии с первыми способами, обязательно нанося слой грунтовки для печи из кирпича.
Допускается использование металлических реек-маячков, которые позволяют контролировать толщину штукатурного слоя. Однако при оштукатуривании ровных стен направляющие можно не использовать.
В составе штукатурной смеси для косметического ремонта печи должны присутствовать шамотная глина и измельченный асбест. В этом случае можно получить более прочный раствор и, соответственно, качественную отделку.
Наносить смесь для оштукатуривания печей лучше всего снизу вверх, используя широкий шпатель. Разравнивать штукатурку лучше всего с помощью правила, прижимая его к металлическим рейкам. При их отсутствии раствор равномерно распределяют по поверхности, проверяя ровность с помощью строительного уровня.
Для выведения углов рекомендуется также использовать угловой шпатель.
После нанесения штукатурного раствора на всю поверхность печной стены следует аккуратно выровнять ее затиркой.
Такая отделка может служить основой для керамической или шамотной плитки, а также декоративной рельефной штукатурки.
Декоративная отделка
Декоративное оформление печных стен выполняется в соответствии с вкусовыми предпочтениями хозяина. Ровно оштукатуренную поверхность можно просто побелить, кстати, побелка является традиционным способом отделки, который используется с давних времен. Побеленную поверхность очень часто расписывали красками на ввозной основе, придавая помещению самобытность и подчеркивая национальные традиции. Орнамент в большинстве случаев подбирался согласно местным традициям.
Современные технологии и материалы позволяют создать на поверхности печной стены имитацию натурального камня или однородную рельефную структуру.
Довольно часто мастера с широкой фантазией оформляют печи элементами объемных рисунков, используя для этой цели различные подручные средства. В частности речь идет о полиэтиленовой пленке, кистях, щетках и других материалах и предметах.
Творческие люди создают из декоративной штукатурки рельефные композиции, позволяя им немного выступать за пределы печных стен. В последствии все это покрывается красками. Причем нанесение красящего состава на влажную декоративную штукатурку способствует более глубокому проникновению и увеличению срока службы декоративной отделки.
В некоторых случаях высохшую поверхность красят дополнительно, что позволяет получить более яркое оформление.
В качестве декоративной отделки печных стен можно использовать терракотовую или керамическую плитку. Дополнительное приобретение угловых элементов отделки делает монтаж плитки и оформление более простым и удобным, позволяя получить аккуратные и эстетичные углы. Монтаж плитки выполняется с использованием специального клеевого состава на основе цемента, который отличается устойчивостью к температурным перепадам.
Некоторые тонкости оштукатуривания печи смесью из песка и глины
Выполняя штукатурку печей своими руками важно принимать во внимание несколько основных моментов, от которых во многом зависит качество работы:
Не рекомендуется оштукатуривать недавно возведенную печь. Конструкция должна пройти этап просушки и усадки. Для этой цели печь необходимо регулярно протапливать в течение 2-3 месяцев, после этого можно приступать к отделочным работам.
Окрашивать оштукатуренные стены печи лучше всего красками на водной основе. Использование других составов может стать причиной выделения вредных веществ и неприятных запахов.
Все материалы, используемые для оформления печных стен, должны иметь натуральную основу, чтобы не представлять опасность для здоровья людей.
Все описанные методы оштукатуривания печи нельзя назвать простыми для самостоятельного применения. Поэтому при отсутствии первоначальных знаний и опыта лучше доверить штукатурку печи из кирпича профессиональным мастерам. В этом случае можно получить качественный результат и избежать лишнего расхода материалов.
Чем оштукатурить печь — чтобы не трескалась: видео-инструкция как штукатурить своими руками, трескается штукатурка, фото и цена
Несмотря на огромное количество современных систем отопления, во многих загородных домах кирпичная печь на протяжении многих лет является единственным бытовым нагревательным прибором, который служит как для обогрева жилья, так и для приготовления пищи.
Чтобы обеспечить равномерный прогрев помещения, ее обычно устанавливают в центральной части жилого дома. А для поддержания надлежащего внешнего вида и повышения теплоемкости печи выполняют декоративную отделку кирпичной поверхности с использованием различных материалов.
Оштукатуренная печь загородного дома.
Самостоятельная отделка кирпичной печи
В этой статье будет идти речь о покрытии кирпичной печи слоем штукатурного раствора с последующей побелкой или покраской обработанной поверхности. Здесь будет приведена инструкция, в которой будет описано, как оштукатурить печь: чтобы она не трескалась – какие для этого лучше использовать материалы. Кроме того читатель сможет получить некоторые советы и рекомендации, касающиеся вопроса наружной отделки кирпичных печей.
Нанесение штукатурного раствора на кирпичную поверхность.
Преимущества штукатурной отделки
Нанесение штукатурного раствора своими руками является самым простым и доступным способом наружного оформления. А, кроме того, принимая во внимание высокую стоимость качественной керамической плитки или печных изразцов, достаточно низкая цена компонентов штукатурного раствора делает этот вид отделки еще и самым недорогим.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества отделки печи штукатурной смесью:
Недорогой и доступный способ, который можно выполнить даже не имея навыков штукатурных работ.
Может применяться ко всем видам кирпичных печей, при этом его можно использовать как для чистовой отделки новой, так и для реставрации старой печи.
Не требует капитальной переделки или внесения изменений в конструкцию.
За счет используемого раствора увеличивается толщина стенок, и общая масса печи, что ведет к увеличению ее теплоемкости, экономии топлива и повышению уровня пожарной безопасности.
В качестве декоративного покрытия может использоваться побелка или покраска поверхности интерьерными красками на водной основе.
Многих владельцев частных домов беспокоит вопрос: почему трескается штукатурка на печке? Чаще всего это происходит по причине несоблюдения правил и технологии подготовки поверхности, изготовления строительной смеси или нанесения штукатурного раствора в процессе работы.
Затирка штукатурного раствора.
С чего начать
Прежде всего, нужно понимать, что любые печные работы, в том числе и наружная отделка должны проводиться в теплое время года задолго до наступления отопительного сезона. Если конструкция кирпичной печи сложена недавно, необходимо дать ей постоять в течение нескольких дней для полного высыхания кладочного раствора.
Перед тем, как оштукатурить печь – чтобы не трескалась и не опадала штукатурка, необходимо выполнить несложные подготовительные работы.
Подготовить рабочее пространство, а также накрыть пол и предметы мебели, находящиеся в помещении, защитной полиэтиленовой пленкой.
Удалить старую отслоившуюся штукатурку и тщательно обработать поверхность жесткой щеткой с металлической щетиной.
При помощи пылесоса и сухой тряпки или широкой кисти очистить поверхность от мусора и пыли.
Последовательно обработать внешнюю сторону кирпичей крупнозернистой наждачной шкуркой, после чего снова тщательно удалить образовавшуюся пыль.
При отделке недавно построенной печи, необходимо выполнить затирку наружной поверхности кирпичной кладки с использованием глиняного раствора или смеси цемента с измельченным асбестом, после чего оставить на несколько дней до полного высыхания.
Подготовка поверхности.
Совет! При очистке поверхности кирпича от пыли не следует использовать мокрую тряпку, поскольку это приведет к образованию и впитыванию жидкой грязи, удаление которой может быть затруднительным.
Приготовление раствора
Отвечая на вопрос: чем печь штукатурить – чтобы не трескалась поверхность впоследствии, можно порекомендовать два вида отделочных смесей, о которых далее пойдет речь.
Для оштукатуривания кирпичных поверхностей, которые подвергаются воздействию высоких температур, продается специальная сухая строительная смесь, которая так и называется: штукатурка для печей и каминов.
Ее несложно приготовить прямо на рабочем месте в необходимом количестве.
В чистую посуду подходящего объема налить примерно одну четверть воды.
В воду засыпать нужное количество сухой строительной смеси, соблюдая пропорции в строгом соответствии с инструкцией.
При помощи электрического миксера или специальной насадки на дрель тщательно перемешать раствор до получения однородной массы, не допуская образования твердых комков.
Полученную смесь выдержать в течение 5-10 минут, а перед использованием снова тщательно перемешать.
На фото показана сухая смесь для использования в условиях больших перепадов температур.
Еще один штукатурный состав, который на протяжении многих лет используется для отделки печей и каминов можно приготовить на основе чистой природной глины без посторонних примесей.
В широкую емкость высыпать одну объемную часть глины, долить воды и размять до состояния жидкого теста.
В полученную основу добавить по одной объемной части чистого сухого песка, строительного цемента и гашеной извести.
Всю смесь тщательно перемешать вручную или с использованием строительного миксера до однородного состояния. При необходимости в процессе перемешивания можно добавлять воду, однако нужно следить за тем, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
Самостоятельное приготовление раствора.
Совет! Для приготовления раствора не рекомендуется применять воду из реки или стоячих водоемов. Лучше всего использовать чистую водопроводную или техническую воду без посторонних примесей.
Нанесение штукатурки
Процесс оштукатуривания печи мало чем отличается от нанесения выравнивающего раствора на любые другие стеновые поверхности, однако при его выполнении следует принимать во внимание некоторые особенности.
Перед началом выполнения работ нужно несколько раз выполнить протапливание печи на протяжении нескольких часов для обжига и усадки кладочного раствора.
По всей площади кирпичной кладки необходимо закрепить мелкоячеистую армирующую сетку из оцинкованного металла или стекловолокна.
Непосредственно перед нанесением смеси равномерно смочить стены очень жидким раствором глины в воде.
Для нанесения штукатурного раствора использовать строительную кельму или широкий шпатель.
Толщина каждого слоя не должна превышать 15 мм, при этом толщину первого слоя рекомендуется делать не более 5 мм.
Высыхание раствора должно происходить естественным путем. Для этого нельзя допускать образования в помещении сквозняков и применения нагревательных приборов.
Первое протапливание можно выполнять только после полного высыхания штукатурного слоя, однако следует помнить, что на это может потребоваться до 30 суток.
После высыхания возможно появление небольших трещин. Для их устранения необходимо смочить поверхность водой и выполнить затирку небольшим количеством штукатурной смеси. После высыхания печку можно побелить или покрасить краской на водной основе в любой подходящий цвет.
Нанесение первого слоя раствора на армирующую сетку.
Совет! При небольшой толщине выравнивающего слоя в качестве армирующей сетки можно использовать обычную чистую мешковину.
Заключение
Как видно по материалам этой статьи, отделка печи штукатурным раствором не представляет больших сложностей и при желании может быть выполнена домашним мастером без посторонней помощи. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить из видео в этой статье.
Чем оштукатурить печь — чтобы не трескалась: видео-инструкция как штукатурить своими руками, трескается штукатурка, фото и цена
Несмотря на огромное количество современных систем отопления, во многих загородных домах кирпичная печь на протяжении многих лет является единственным бытовым нагревательным прибором, который служит как для обогрева жилья, так и для приготовления пищи.
Чтобы обеспечить равномерный прогрев помещения, ее обычно устанавливают в центральной части жилого дома. А для поддержания надлежащего внешнего вида и повышения теплоемкости печи выполняют декоративную отделку кирпичной поверхности с использованием различных материалов.
Оштукатуренная печь загородного дома.
Самостоятельная отделка кирпичной печи
В этой статье будет идти речь о покрытии кирпичной печи слоем штукатурного раствора с последующей побелкой или покраской обработанной поверхности. Здесь будет приведена инструкция, в которой будет описано, как оштукатурить печь: чтобы она не трескалась – какие для этого лучше использовать материалы. Кроме того читатель сможет получить некоторые советы и рекомендации, касающиеся вопроса наружной отделки кирпичных печей.
Нанесение штукатурного раствора на кирпичную поверхность.
Преимущества штукатурной отделки
Нанесение штукатурного раствора своими руками является самым простым и доступным способом наружного оформления. А, кроме того, принимая во внимание высокую стоимость качественной керамической плитки или печных изразцов, достаточно низкая цена компонентов штукатурного раствора делает этот вид отделки еще и самым недорогим.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества отделки печи штукатурной смесью:
Недорогой и доступный способ, который можно выполнить даже не имея навыков штукатурных работ.
Может применяться ко всем видам кирпичных печей, при этом его можно использовать как для чистовой отделки новой, так и для реставрации старой печи.
Не требует капитальной переделки или внесения изменений в конструкцию.
За счет используемого раствора увеличивается толщина стенок, и общая масса печи, что ведет к увеличению ее теплоемкости, экономии топлива и повышению уровня пожарной безопасности.
В качестве декоративного покрытия может использоваться побелка или покраска поверхности интерьерными красками на водной основе.
Многих владельцев частных домов беспокоит вопрос: почему трескается штукатурка на печке? Чаще всего это происходит по причине несоблюдения правил и технологии подготовки поверхности, изготовления строительной смеси или нанесения штукатурного раствора в процессе работы.
Затирка штукатурного раствора.
С чего начать
Прежде всего, нужно понимать, что любые печные работы, в том числе и наружная отделка должны проводиться в теплое время года задолго до наступления отопительного сезона. Если конструкция кирпичной печи сложена недавно, необходимо дать ей постоять в течение нескольких дней для полного высыхания кладочного раствора.
Перед тем, как оштукатурить печь – чтобы не трескалась и не опадала штукатурка, необходимо выполнить несложные подготовительные работы.
Подготовить рабочее пространство, а также накрыть пол и предметы мебели, находящиеся в помещении, защитной полиэтиленовой пленкой.
Удалить старую отслоившуюся штукатурку и тщательно обработать поверхность жесткой щеткой с металлической щетиной.
При помощи пылесоса и сухой тряпки или широкой кисти очистить поверхность от мусора и пыли.
Последовательно обработать внешнюю сторону кирпичей крупнозернистой наждачной шкуркой, после чего снова тщательно удалить образовавшуюся пыль.
При отделке недавно построенной печи, необходимо выполнить затирку наружной поверхности кирпичной кладки с использованием глиняного раствора или смеси цемента с измельченным асбестом, после чего оставить на несколько дней до полного высыхания.
Подготовка поверхности.
Совет! При очистке поверхности кирпича от пыли не следует использовать мокрую тряпку, поскольку это приведет к образованию и впитыванию жидкой грязи, удаление которой может быть затруднительным.
Приготовление раствора
Отвечая на вопрос: чем печь штукатурить – чтобы не трескалась поверхность впоследствии, можно порекомендовать два вида отделочных смесей, о которых далее пойдет речь.
Для оштукатуривания кирпичных поверхностей, которые подвергаются воздействию высоких температур, продается специальная сухая строительная смесь, которая так и называется: штукатурка для печей и каминов.
Ее несложно приготовить прямо на рабочем месте в необходимом количестве.
В чистую посуду подходящего объема налить примерно одну четверть воды.
В воду засыпать нужное количество сухой строительной смеси, соблюдая пропорции в строгом соответствии с инструкцией.
При помощи электрического миксера или специальной насадки на дрель тщательно перемешать раствор до получения однородной массы, не допуская образования твердых комков.
Полученную смесь выдержать в течение 5-10 минут, а перед использованием снова тщательно перемешать.
На фото показана сухая смесь для использования в условиях больших перепадов температур.
Еще один штукатурный состав, который на протяжении многих лет используется для отделки печей и каминов можно приготовить на основе чистой природной глины без посторонних примесей.
В широкую емкость высыпать одну объемную часть глины, долить воды и размять до состояния жидкого теста.
В полученную основу добавить по одной объемной части чистого сухого песка, строительного цемента и гашеной извести.
Всю смесь тщательно перемешать вручную или с использованием строительного миксера до однородного состояния. При необходимости в процессе перемешивания можно добавлять воду, однако нужно следить за тем, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
Самостоятельное приготовление раствора.
Совет! Для приготовления раствора не рекомендуется применять воду из реки или стоячих водоемов. Лучше всего использовать чистую водопроводную или техническую воду без посторонних примесей.
Нанесение штукатурки
Процесс оштукатуривания печи мало чем отличается от нанесения выравнивающего раствора на любые другие стеновые поверхности, однако при его выполнении следует принимать во внимание некоторые особенности.
Перед началом выполнения работ нужно несколько раз выполнить протапливание печи на протяжении нескольких часов для обжига и усадки кладочного раствора.
По всей площади кирпичной кладки необходимо закрепить мелкоячеистую армирующую сетку из оцинкованного металла или стекловолокна.
Непосредственно перед нанесением смеси равномерно смочить стены очень жидким раствором глины в воде.
Для нанесения штукатурного раствора использовать строительную кельму или широкий шпатель.
Толщина каждого слоя не должна превышать 15 мм, при этом толщину первого слоя рекомендуется делать не более 5 мм.
Высыхание раствора должно происходить естественным путем. Для этого нельзя допускать образования в помещении сквозняков и применения нагревательных приборов.
Первое протапливание можно выполнять только после полного высыхания штукатурного слоя, однако следует помнить, что на это может потребоваться до 30 суток.
После высыхания возможно появление небольших трещин. Для их устранения необходимо смочить поверхность водой и выполнить затирку небольшим количеством штукатурной смеси. После высыхания печку можно побелить или покрасить краской на водной основе в любой подходящий цвет.
Нанесение первого слоя раствора на армирующую сетку.
Совет! При небольшой толщине выравнивающего слоя в качестве армирующей сетки можно использовать обычную чистую мешковину.
Заключение
Как видно по материалам этой статьи, отделка печи штукатурным раствором не представляет больших сложностей и при желании может быть выполнена домашним мастером без посторонней помощи. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить из видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Добавить в избранное Версия для печати
Ремонт трещин в печи для пиццы Легко # 1 Руководство (для новичков)
Теперь, когда вы изучили и получили представление о том, с чем сталкиваетесь, пора приготовить смесь. Если вы используете грунт или глину из грунта, которую вы использовали ранее, вам следует знать идеальные пропорции для вашей смеси. Если нет, не забудьте протестировать глину и смесь перед тем, как приступить к исправлению. Инструкции по этому процессу см. В нашей публикации о земляных строительных материалах. Как я уже сказал, я стремлюсь к получению смеси немного более песчаной, чем я использую для создания слоя термогрунта.Лучше всегда смешивать больше початков, чем вам нужно, вы не хотите, чтобы они закончились посреди ремонта. Дополнительную смесь можно хранить в закрытом ведре для будущего ямочного ремонта. Для типичной домашней духовки с подом 36 дюймов ведра на 5 галлонов обычно более чем достаточно. Вам нужно будет решить, сколько початков приготовить, в зависимости от размера вашей духовки и количества повреждений, которые необходимо устранить.
Вам нужно предварительно замочить глину или грунт (если он сухой), чтобы облегчить смешивание с песком. Добавьте глину в ведро, наполните ведро, пока вода не покроет глину, и дайте ей постоять день или два.Самый простой способ перемешать початок — на брезенте, отмерить песок, разложить кучу на брезенте и добавить сверху пропитанный грунт или глину. Возьмите песок с боков и накройте глину, вытолкните ее, скатайте смесь с брезентом и снова вытолкните. Скатать его по брезенту можно, взяв его за два угла и потянув к противоположному концу, это проще всего сделать вдвоем. Повторяйте, пока все не станет однородным. Он должен свернуться как одно целое, сформировав рулет, похожий на буррито, когда он будет готов.Если ваша смесь слишком влажная, просто сделайте небольшие кучи початков и оставьте их на открытом воздухе, как только поверхность начнет высыхать, сложите их в кучу и снова вытолкните. Ваш початок готов!
Подготовка шликера
Шликер представляет собой жидкую суспендированную глиняную смесь. Вам будет достаточно, чтобы покрыть поверхность трещин, поэтому 1/3 5-галлонного ведра будет достаточно. Самый простой способ перемешать шликер — использовать миксер для краски или штукатурки на дрели. Добавьте глиняный грунт в воду и взбивайте, пока смесь не станет густой шоколадно-молочной консистенции.Если у вас нет дрели или миксера для краски, вы можете сделать это вручную, просто поворачивая патрон руками, пока глина не будет подвешена. Когда вы опускаете руку в комбинезон и вытаскиваете его, он должен оставаться на руке в плотном пальто, как если бы вы носили глиняную перчатку.
Если вам необходимо отремонтировать и трещины, и трещины в штукатурке, не допускайте попадания волокон в смесь для грунтовки, пока вы не закончите ремонт трещин в грунтовке. Если вы ремонтируете только трещины в штукатурке, смешайте волокна, будьте щедры, но смесь не должна расслаиваться из-за слишком большого количества волокон.Вам нужно, чтобы эта смесь имела консистенцию мягкой влажной штукатурки (см. Видео для наглядности). Если между перемешиванием початков и ремонтом есть промежуток времени, обязательно храните початки в герметичном ведре, чтобы сохранить влагу до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.
Может потребоваться дополнительный изоляционный материал, если ваша духовка пострадала от погодных условий или других внешних ударов. В этом случае вам нужно будет принести перлит, вермикулит, измельченную солому или более простую стружку с достаточным количеством дополнительного шликера.В идеале используйте перлит или вермикулит, поскольку они не перегорают.
Как ремонтировать трещины в штукатурке
Поскольку эта штукатурка отделялась от планки (отслаивалась), она была помечена для повторной фиксации. Трещина надрезана и готова к откачке пылесосом. (Фото: The Lords)
Редко можно увидеть старую штукатурку без трещин, и есть те из нас, кто считает трещины частью эстетического характера и очарования штукатурки. Однако не заблуждайтесь: трещины могут быть серьезными и привести к дальнейшему повреждению штукатурки, если с ними не позаботиться.
Трещины возникают по разным причинам, многие из которых являются просто естественной реакцией штукатурных смесей и строительных материалов. Изменения климата и температуры, оседание и перемещение зданий с течением времени, весовые нагрузки, движение дымохода и воздействия окружающей среды (интенсивное движение, близлежащие поезда, строительные работы) — все это способствует растрескиванию штукатурки. Растрескивание еще больше усугубляется любыми нарушениями конструкции или ремонтом здания (фундамент или подоконник), когда здание остается неотапливаемым зимой, или ухудшением состояния каркаса и древесины (гниющие подоконники, слабые полы и балки, недостаточный каркас).
Одно или несколько из этих условий влияют на большинство старых зданий, поэтому их смотрителям рекомендуется изучить некоторые основы ремонта штукатурки. Ремонт трещин — хорошее место для начала, и он обеспечит основу для других мер по борьбе с повреждениями, таких как исправление и снятие мусора. Если вы сделаете это правильно, у вас будут длительные или даже постоянные результаты. Если вы воспользуетесь быстрым исправлением, например, шпаклеванием, заклейкой изолентой и / или перекрашиванием, трещина, скорее всего, вернется. Иногда мы используем стекловолоконную ленту для микротрещин, но для ее закрытия и маскировки требуется несколько слоев заплаточного материала.Поэтому, если мы не будем снимать всю поверхность, мы предпочитаем метод выемки и засыпки.
Для надежного ремонта любой трещины необходимо, чтобы штукатурка с каждой стороны не двигалась или не сдвигалась, а материал основания (дерево или каменная рейка) должен быть прочным и надежным, не подпрыгивая. Слегка надавите на штукатурку с каждой стороны трещины, чтобы проверить движение. Если он отслаивается или отслоился на 1/8 дюйма или более от подложки, вам потребуется произвести дополнительный ремонт, например, установить его заново. Если субстрат слабый, необходима какая-то стабилизация.Предполагая, что у вас есть трещина в прочной штукатурке, мы считаем этот метод очень успешным.
Сначала удалите штукатурку с трещины, выкопав ее острым канцелярским ножом до дерева или другого материала основания. Имейте под рукой множество дополнительных лезвий. После трещины сделайте V-образный надрез, удалив штукатурку с обеих сторон трещины, разрезая под углом, пока не увидите основание. Вы хотите открыть V-образный паз так, чтобы он был примерно от 1/4 до 1/2 дюйма в ширину у отверстия и как можно более узким рядом с материалом подложки.Этот угол обеспечит максимальную склеивающую поверхность вашего шпаклевочного материала, не жертвуя при этом слишком большим количеством штукатурки вокруг трещины. Вы также сведете к минимуму количество мусора, который вы можете столкнуть с рейкой и за штукатуркой, что приведет к большему ущербу. Если штукатурка вокруг этой области расслаивается, вы можете завершить любую повторную наложку на этом этапе.
Затем пропылесосьте трещину, затем осторожно удалите излишки мусора и пыли небольшой ручной щеткой или кистью. Используйте пульверизатор и влажную губку, чтобы очистить от пыли штукатурку и подготовить поверхности к заполнению 1) составом для закрепления, таким как Durabond, или 2) штукатуркой, например, калибровочной или гипсовой штукатуркой.
Durabond — это затвердевающая смесь для швов с гипсовыми качествами, со встроенным связующим веществом и диапазоном доступных скоростей схватывания — обычно 45 или 90 минут. Durabond также бывает шлифуемой и не подлежащей шлифовке. Нешлифуемый сохнет сильнее и немного сильнее, и мы обычно используем его для первого слоя. Если у вас меньше опыта, вы можете использовать шлифованный Durabond повсюду, чтобы удалить излишки. Когда вы будете готовы заполнить трещину, снова возьмите распылитель и тщательно намочите V-образный вырез как внутри, так и по 3 дюйма с каждой стороны.Эта влажная поверхность позволит вам удалить налет с наполнителей.
Смешайте Durabond до консистенции арахисового масла. Вставьте его в трещину перпендикулярно с каждой стороны так, чтобы вы «зажали» его под штукатуркой, добиваясь при этом небольшого повторного прикрепления. Для этого мы используем 6-дюймовый соединительный нож. После каждого нанесения шпатлевки держите нож почти перпендикулярно поверхности штукатурки и тяните его вдоль выемки, чтобы соскрести излишки шпатлевки и оставить шпатлевку на одном уровне с поверхностью.Наполнитель будет давать усадку по мере схватывания, для чего потребуется два или три слоя. Обычно мы используем абразивный материал Durabond для окончательного покрытия, поэтому мы можем нанести последний штрих с помощью блока наждачной бумаги с зернистостью 150.
Если вы больше пуристы и предпочитаете использовать «настоящую» штукатурку для заделки трещин, вам следует выполнить тот же процесс копания, чистки пылесосом и промывки, чтобы подготовиться к заполнению. Имейте в виду, что штукатурка схватывается намного быстрее, чем Durabond, ее очень трудно шлифовать, и для ее нанесения требуется немного больше навыков.Кроме того, когда трещина будет готова для заполнения, вам нужно будет нанести связующий агент, потому что штукатурка не прилипнет сама по себе. Мы предпочитаем акриловые связующие, которые можно приобрести у поставщиков штукатурки и у многих поставщиков бетонных изделий (USGS, Weld-O-Bond от Silpro, Plaster- и Concrete-Weld от Larson’s). Многие из них окрашены, что позволяет вам ясно видеть, где вы их нарисовали.
Связующий агент работает, обеспечивая однородную поверхность для приклеивания нового состава. В мокром состоянии он сцепляется с штукатуркой и удерживает ее на прилегающей поверхности.Перед нанесением штукатурки ее не нужно полностью высыхать. Если он высохнет, он будет оставаться активным в течение недели, но не испытывайте удачи — он может промокнуть только один раз.
Вы хотите замешать гипс до консистенции густого йогурта. Вы получите нужное соотношение, если налейте холодную чистую воду в небольшую емкость и добавляете в нее штукатурку, пока вода не исчезнет. (Примерно одна треть воды смешается с контейнером, полным гипса.) После того, как вы закончите перемешивание, у вас будет около 15 минут для работы с гипсом и до 30 минут для измерения толщины штукатурки.Как и в случае с Durabond, заполните трещину, подойдя к ней перпендикулярно с каждой стороны и вдавив штукатурку в трещину и под нее. Соскребите излишки с окружающей области, но оставьте их гордо или слегка выпуклыми на поверхности. С помощью влажной губки сотрите излишки штукатурки с поверхности вокруг трещины. Когда штукатурка станет эластичной, слегка распылите ее и снова начните обрабатывать, соскребая излишки шпатлевки (она будет иметь кремообразную консистенцию) и проталкивать ее дальше в трещину или в другие участки, где шпатлевка слегка проседает.Важно, чтобы он был достаточно влажным, чтобы предотвратить высыхание до того, как он застынет. Если штукатурке не хватит влаги для полного схватывания, она потеряет прочность и целостность. Вы можете сказать, когда штукатурка сохнет, потому что она изменит цвет с серого на белый.
Если вы закончили заполнять трещину, и она слегка вмятина, вы можете вернуться и улучшить ремонт с помощью шлифовального слоя Durabond. Чтобы правильно подготовить отремонтированные поверхности к перекрашиванию, мы используем 1-2 раза уксус и воду для восстановления pH поверхности.Теперь ваша штукатурка готова к грунтованию и покраске.
Питер и Ноэль работают в компании Peter Lord Plaster & Paint, Inc., специализирующейся на консервации и реставрации исторических поверхностей и всех штукатурных систем. www.plasterlord.com
Как предотвратить растрескивание и рассыпание гипсовой формы при нагревании для удаления воска? : Metalfoundry
На самом деле я только что добился своего первого успеха с потерянным воском, так что, возможно, я смогу помочь.
Во-первых, несколько вопросов — что вы используете в качестве паковочного материала? А как ты его греешь?
Я сделал свой собственный воск, используя 10 частей парафина (воск из продуктового магазина) и 3 части палочек горячего клея по весу (с добавлением цветного карандаша).Я знаю, что этот материал плавится при температуре ниже 300 ° F, поэтому я помещаю свои формы в духовку на противень, выложенный фольгой, при температуре около 250 ° F и позволяю ему стекать в течение нескольких часов. 250 кажется достаточно горячим, чтобы позволить ему капать, но достаточно холодным, чтобы не гореть. В зависимости от того, насколько велик ваш кусок, вам может потребоваться вытащить его и слить воск, чтобы предотвратить беспорядок.
После этого я помещаю его в печь и МЕДЛЕННО нагреваю примерно до 1100F-1300F. У меня есть ручная печь с термопарой, поэтому пришлось немного доработать.Придется часто проверять и в разной степени взламывать крышку печи. Это заняло около 4 часов для форм размером с 3 банки для кофе. Это будет медленно вытеснять оставшуюся влагу из формы при более низких температурах и сжигать любые остатки воска, когда температура достигнет более высоких.
Я дал им остыть (опять же, МЕДЛЕННО), выключив печь и оставив их на ночь, а на следующий день нагрел их в тигле, полном алюминия. Я старался не делать это слишком быстро, но я думаю, что после того, как формы высохнут, они станут немного более гибкими.Я хочу сказать, что я дал им нагреться в течение 2 часов перед заливкой.
Что касается паковочной массы, я использовал смесь песка и штукатурки Paris 50/50. Сама по себе штукатурка «Париж» — довольно хрупкий материал и не любит ничего горячее, чем оловянное литье. В этой смеси песок является вашим основным материалом, а штукатурка просто скрепляет его.
Чтобы сохранить детали поверхности, я покрашу поверхность восковой модели чистой штукатуркой Paris и нанесу несколько слоев, прежде чем покрыть ее смесью штукатурка / песок.
Надеюсь, это поможет. Не стесняйтесь обращаться, если у вас есть какие-либо вопросы.
Как мне испечь гипс в Париже?
Штукатурка Парижская — быстросохнущая штукатурка. Он легкий, прочный и достаточно мягкий, чтобы его можно было лепить в формы. Вещество не нужно запекать, поскольку оно вступает в реакцию с водой, выделяя большое количество тепла, которое затвердевает. Однако это не означает, что вы не можете его испечь; для этого потребуется создать форму из материала, которую затем можно нагреть в духовке.
Вещи, которые вам понадобятся:
Резиновые перчатки
Очки
Фартук, листовой пластик или мешок для мусора
Порошок Парижского гипса
Вода
Чаша для смешивания
Коробка для форм
Духовка
Вазелин
Ложка
Молоток
Зубило
Вощеная бумага
Плоскогубцы
Противень
Наденьте резиновые перчатки, защитные очки и фартук, листовой пластик или мешок для мусора, чтобы защитить свою одежду.
Добавьте пол-литра воды в большую миску. Добавляйте в воду 8 чашек гипсового порошка по одной чашке за раз. Избегайте перемешивания смеси после каждого добавления — штукатурка из порошка Paris изготавливается путем смешивания кальция с гипсом, который затем обрабатывается под высоким давлением. Затем продукт соскабливают или измельчают в порошок, который после смешивания с водой образует гипс. Оставьте смесь на одну минуту. Смешивание порошка с водой позволит вам создать материал, который вы должны превратить в форму и запечь.
Нанесите на ложку тонкий слой вазелина, чтобы смазать ее. Используйте его, чтобы перемешать смесь в течение трех-четырех минут или пока она не приобретет консистенцию овсянки. Это создаст штукатурку. Вы можете добавить пищевой ароматизатор, чтобы изменить окраску.
Выровняйте формную коробку пластиковым мешком для мусора, чтобы ваша штукатурка Paris не прилипала к коробке во время высыхания.
Залейте гипс Paris в форму сразу после смешивания, чтобы избежать высыхания.Дайте ему застыть в форме от 25 до 30 минут.
Выньте гипс из формы. Дайте ему высохнуть на воздухе в течение двух часов и положите на чистый рабочий стол.
Отремонтируйте форму перед выпечкой. Например, если вы планируете добавить к нему художественные детали, вылепите гипсовую форму с помощью молотка. Кроме того, используйте плоскогубцы, чтобы сломать штукатурку, чтобы придать ей форму. В случае сколов или трещин на форме отремонтируйте ее дополнительной штукатуркой.
Положите лист вощеной бумаги на противень или форму для выпечки и поместите на него гипсовую форму. Убедитесь, что ваша гипсовая форма плотно закреплена, чтобы она не опрокинулась. Это может повлиять на форму вашей формы.
Вставьте противень в духовку и включите духовку. Установите его на 200 градусов по Фаренгейту.
Дайте духовке нагреться в течение 20 минут, прежде чем повышать температуру до 250 градусов по Фаренгейту. Подождите еще 10 минут и увеличьте температуру до 300 градусов по Фаренгейту.Подождите еще 10 минут и увеличьте температуру до 350 градусов. Дать запекаться 16 часов. Это позволит температуре повышаться медленно и устойчиво, что предотвратит растрескивание и поломку запеченной штукатурки.
Достаньте запеченную гипсовую лепешку из духовки.
Трещина в новой печи для початков (форум початков в перми)
Привет, Боб!
«… Я использовал модификацию оборудования, рассуждая, что с более широкими концами (барашковая гайка / шайба) будет больше сопротивления разрыву… «
Ценю логику …
Тем не менее, я бы никогда не рекомендовал никому помещать «железо» (даже если оно оцинковано) внутрь глиняной матрицы. Помимо всего лишь потенциального «ржавчины» с течением времени, у металла значительно отличается степень расширения, чем у початка, а также у него очень сильная тенденция к созданию промежуточной зоны «конденсации влаги», которая в случае (когда?) Замерзания может способствовать дальнейшему повреждению. . Метод, который я предлагаю ранее, хорошо зарекомендовал себя и исторически найден.Если для некоторых сильно нагруженных участков требуется деревянный «ключ-бабочка», я бы порекомендовал их, но в этом приложении я не вижу в этом необходимости как таковой.
Будет интересно посмотреть, как эти «металлические стежки» или «ключи» работают в течение нескольких сезонов выветривания и обжига … и, возможно, упомянутые выше менее желаемые эффекты не будут иметь место?
Я почти готов к последней штукатурке. Я сверился с местным камнем и кладкой, и у них есть один вид извести, тот тип, который они продают каменщикам, никаких других различий.Так что вы посоветуете для микса? Также хотелось бы сделать его максимально устойчивым к погодным условиям; Я думаю, что меня больше беспокоит устойчивость к дождю, чем то, чтобы он был воздухопроницаемым, поскольку почти все мое использование будет связано с горячей духовкой, например, с пиццей.
Не зная «тип извести» и ее источник, очень сложно определить соотношение смешивания (невозможно ??), я бы следовал рекомендациям пакетов или поставщика (за вычетом цемента opc, если они предлагают это) и сделал бы несколько тестовых панелей … сравнить рабочие характеристики…
Он может быть в широком диапазоне от 3 частей песка до 1 части извести и вплоть до 7 частей извести, 5 частей песка и 3 частей глины … Существует так много разных составов, и большинство из них связано с …
Тип поверхности нанесения …
Цель применения …
Сорт извести …
Я должен еще раз подчеркнуть … будь то дом или печь для пиццы … со всей естественной отделкой … проницаемость (воздухопроницаемость) является критическим фактором !!! Как только что-то «пытаются» сделать «водонепроницаемым», происходит процесс «накопления межклеточной влаги», и вскоре после этого начинается отслоение, разложение, усталость от замерзания и оттаивания и многие другие проблемы…
Воздухопроницаемость, устойчивость к атмосферным воздействиям, хорошая линька и погодная «износостойкость» — единственные основные цели, которые необходимо учитывать …
Льняное масло, рисовый суп, добавки сока кактуса и такие вещи, как навоз, могут помочь в «погодоустойчивости». Основное применение — не «слизистый» эффект, который может иметь место, а, скорее, согласованная матрица волокон, содержащаяся в большинстве отходов «жвачных животных». Любые ферментативные реакции, которые также имеют место, и содержащаяся в них слизь также являются положительным побочным продуктом и действительно помогают придать глиняной среде более пластилиновые характеристики, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость к погодным условиям.Рисовые супы и другие добавки / связующие вещества зернового крахмала также играют роль во многих рецептах, как и кактусы и морские водоросли. Реакции ферментации, насколько мне известно, имеют мало общего с этими реакциями в целом, но, возможно, в других областях они играют более важную роль, например, «ализ» и другие отделочные покрытия на основе глины и внешние штукатурки.
Быстрый ответ: можно ли запекать гипс «Париж»
«Парижский гипс» — это быстросохнущий гипс. Он легкий, прочный и достаточно мягкий, чтобы его можно было лепить в формы.Вещество не нужно запекать, поскольку оно вступает в реакцию с водой, выделяя большое количество тепла, которое затвердевает.
Можно ли ставить гипс Парижской в печь?
Можно ли ставить гипс в духовку? Гипсовые слепки со временем высохнут, если, конечно, просто оставить их на воздухе при комнатной температуре. Однако чаще всего их сушат в теплой печи с принудительной циркуляцией воздуха при температуре около 150 градусов по Фаренгейту. Более высокие температуры приводят к растрескиванию отливок и их растрескиванию.
Можно ли утеплить штукатурку Париж?
PoP образуется путем нагревания гипса до примерно 130–150 градусов Цельсия.Парижский гипс не плавится (по крайней мере, в тех условиях, о которых вы думаете). Если нагреть его выше 180 градусов по Цельсию, он потеряет почти всю оставшуюся воду, превратившись в γ-ангидрит (CaSO4 · nh3O, где n = от 0 до 0,05).
Что происходит, когда гипс «Париж» нагревается выше 373 К?
При нагревании гипса выше 373к образуется гипс «Париж». При нагревании кристаллизационная вода, присутствующая в соединении, теряется, что приводит к образованию нового соединения.Образовавшееся соединение называется Парижской штукатуркой.
Сжимается ли штукатурка Paris при высыхании?
Сжимается ли штукатурка Paris при высыхании? В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяется, образуя кристаллы.
Легко ли ломается штукатурка Paris?
«Парижский гипс» изготавливается из мелкоизмельченного гипса, нагретого до 160 градусов. Этот процесс называется кальцинированием.При смешивании с водой им можно манипулировать разными способами, от скульптуры до лепки, но основная штукатурная смесь из парижской смеси твердая, но хрупкая в высыхании.
Что прочнее гипса Парижа?
JerryB: Hydrocal намного прочнее парижского гипса. Он также требует гораздо большего количества деталей и, прежде всего, не «отслаивается», как штукатурка в Париже.
Можно ли готовить штукатурку Парижа в микроволновой печи?
Можно ли штукатурить в микроволновой печи? Скорость потери воды гипсовой формой может быть увеличена за счет увеличения эквивалентной толщины.Для сушки гипсовой формы в микроволновой печи до 100% потери воды требуется около 1,5 часов, тогда как при обычном методе сушки в печи требуется около 30 часов.
Токсичен ли гипс для собак?
Не стоит беспокоиться о токсичности гипса, он может вызвать некоторое расстройство пищеварения, однако основная проблема заключается в том, что он может застрять в желудке или кишечнике. Если влажный гипс съеден в умеренных количествах, это потенциально может вызвать непроходимость желудка.
Вызывает ли гипсовый Париж рак?
ХРОНИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ / КАНЦЕРОГЕННОСТЬ: Парижский гипс: Испытание пыли от гипса USG в Париже не обнаружило респирабельный кристаллический кремнезем.Продолжительное и повторяющееся воздействие свободного вдыхаемого кристаллического кремнезема, содержащегося в воздухе, может привести к заболеванию легких (например, силикозу) и / или раку легких.
Для чего используется штукатурка «Париж»?
Штукатурка «Париж» — строительный материал, который используется в качестве защитного покрытия на стенах и потолках. Он также используется в качестве формовочного и литьевого средства для декоративных элементов. Он используется для эстетической отделки зданий.
Как вы герметизируете штукатурку Paris?
Покройте штукатурку гидроизоляционным средством, например Waterblok или морской смолой, которая проникает через поры на поверхности.Дайте средству полностью высохнуть. При необходимости повторите шаг 3, чтобы полностью запечатать гипсовый объект, давая каждому слою полностью высохнуть.
Опасна ли штукатурка Paris?
Парижский гипс классифицируется как опасное вещество. Обычно он считается безопасным материалом для повседневного использования, но не считается опасным, если с ним обращаться ответственно. Поэтому все, что находится в штукатурке, может быстро попасть в ловушку и подвергнуться воздействию экстремальных температур.
Можно ли водостойкую штукатурку Париж?
Парижский гипс при высыхании представляет собой чрезвычайно пористый материал, поэтому он впитывает любую новую воду, соприкасающуюся с его поверхностью. Чтобы сделать штукатурку Paris водонепроницаемой для наружного использования или для временного воздействия воды, что это водостойкий материал, вы должны заполнить как можно больше поверхностных пор.
Как быстрее всего застыть в гипсе?
Гипсовые слепки со временем высохнут, если, конечно, просто оставить их на воздухе при комнатной температуре.Однако чаще всего их сушат в теплой духовке с принудительной циркуляцией воздуха при температуре около 150 градусов по Фаренгейту.
Что происходит при нагревании гипса «Париж»?
При нагревании гипса «Парижский гипс» теряет влагу и начинает кристаллизоваться. При кристаллизации образуется безводный сульфат кальция, известный как обожженный гипс.
Загорается штукатурка парижа?
Штукатурка Парижская (ПОП) огнестойкая. Это теплоизоляционный материал. POP не сжимается при установке.Поэтому при нагревании или схватывании на нем не образуются трещины.
Парижская штукатурка — хороший изолятор?
Штукатурка изолирует от теплового потока из-за пустот. Тепло не может проходить через воздушные промежутки так же легко, как через твердый материал. Если удалить воздух и заменить его, скажем, водой, материал станет очень плохим изолятором.
Токсичен ли гипс при нагревании?
PLASTER OF PARIS негорючий и негорючий.Обычно имеет низкую химическую активность, но может действовать как окислитель в экстремальных условиях. Разлагается при высокой температуре с образованием токсичных оксидов серы.
К чему не прилипает «Парижский гипс»?
Штукатурка прилипает к металлической планке из-за механической адгезии. Штукатурка в некоторой степени прилипает к гладкой твердой поверхности, но плохо прилипает.
Насколько тверда штукатурка Париж?
Парижский гипс схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы.Гипс Пэрис — это не пластик. Это твердое белое вещество, получаемое путем добавления воды к порошкообразному и частично обезвоженному гипсу. Он твердый, как цемент или бетон, но белый и не такой прочный.
Какую температуру выдерживает штукатурка Париж?
Максимальная рабочая температура гипса составляет 1200 ° C (2200 ° F), поэтому материалы с более высокой температурой плавления могут расплавить гипсовую форму.
Сушка керамики без трещин
Все статьи
Недорогой тестер текучести расплава глазури Односкоростной лабораторный или студийный смеситель суспензии Учебник Конус 6 Матовая глазурь с проблемами Регулировка расширения глазури расчетным путем для решения проблемы дрожания Шликер Alberta, 20 лет замены шликера Albany Обзор керамических красителей Контролируете ли вы свой производственный процесс? Безопасны ли ваши глазури для пищевых продуктов или они вымываются? Атака на стекло: механизмы коррозионного воздействия Глазури, корпуса, ангобы для шаровых фрез Связующие для керамических тел Новые возможности для борьбы с увлечением: MgO (G1215U) Керамические глазури сегодня Номенклатура керамических материалов Керамическая плитка Состав корпуса из глины Изменение нашего взгляда на глазури Chemistry vs.Смешивание матриц для создания глазурей из природных материалов Концентрат на одной хорошей глазури Рецепт плавающей голубой глазури с конусом 6 Медно-красные глазури Растрескивание и бактерии: есть ли опасность? Трещины в глазури для керамогранита: устранение причин, а не симптомов Создание глазури или ангоба без глазури Создание собственной бюджетной глазури Хрустальные глазури: понимание процесса и материалов Дефлокулянты: подробный обзор Демонстрация проблем, связанных с подгонкой глазури для Студенты Диагностика проблемы отливки на заводе сантехники Сушка керамики без трещин Дублирование плафона Albany Дублирование AP Green Fireclay Электрические печи для хобби: что нужно знать Борьба с глазурованным драконом Испытательные стержни из глины для обжига Обжиг: что происходит Керамическая посуда в печи для обжига Сначала увидишь, потом уже не увидишь: стабильность глазури Raku Закрепление глазури, которая не остается в суспензии Создание прозрачной глазури, совместимой с пятнами от хрома и олова Создание фарфора Создание рецептуры золы и природного материала -Материальные глазури Создание собственного глиняного тела G1214M Конус 5-7 20×5 Глянцевая базовая глазурь G1214W Co ne 6 Transparent Base Glaze G1214Z Cone 6 Matte Base Glaze G1916M Cone 06-04 Base Glaze G1947U / G2571A Cone 10 / 10R Base Matte / Glossy Glazes Получение желаемого цвета глазури: работа с пятнами Глазурь и пигменты для тела и Пятна в производстве керамической плитки Основы химии глазури — формула, анализ, мол.%, Единица, LOI Химия глазури с использованием приблизительного анализа Рецепты глазури: сформулируйте свои собственные вместо Типы глазури, рецептура и применение в плиточной промышленности Тестирование глазури на содержание токсичных металлов Глянцевые глазури Как проводится химический анализ материала Как настольный компьютер INSIGHT справляется с Unity, LOI и Formula Weight Как найти и проверить свои собственные природные глины Как нанести глазурь на кружку Я всегда так поступал! Струйное декорирование керамической плитки Насколько безопасна ваша обожженная посуда? Конус для выщелачивания 6 Пример использования глазури Предельные формулы и целевые формулы Низкобюджетное тестирование свойств глазури в сыром и обожженном виде Рецепт отливки из белого талька с низким уровнем пламени Обожженная настенная плитка Органическое вещество в глине: подробный обзор Керамика, устойчивая к атмосферным воздействиям на открытом воздухе Обзор бумажной глины Покраска глазури вместо погружения или распыления Распределение частиц керамического порошка по размерам Керамогранит, керамическая плитка или гранитная плитка Обоснование противоречивых мнений о пластичности Рождается шликер Ravenscrag Глина для вторичного обжига Снижение температуры обжига глазури с конуса 10 до 6 Одинарное огнеупорное остекление Растворимые соли в минералах: подробный обзор Некоторые способы борьбы с трещинами обжига Рецепты отливки керамогранита Камень Super-Refined Terra Sigillata Th e Химия, физика и производство глазури Влияние глазури на прочность обожженной посуды Четыре уровня, на которых следует рассматривать керамическую глазурь Процесс изготовления глиняной посуды из майолики Физика глиняных тел Молитва Гончара Правильный химический состав для Cone 6 MgO Matte Испытания на то, чтобы быть единственным техническим специалистом в клубе Нытье прекращается: реалистичный взгляд на глиняные тела Эти немаркированные мешки и ведра Плитка и мозаика для гончаров Токсичность огнеупорных кирпичей, используемых в печах Торговля людьми Рецепты глазури Общие сведения о керамических материалах Общие сведения о оксидах керамики Сведения о свойствах глазури Общие сведения о процессе дефлокуляции при литье шликером Рецепты шликерного литья терракотовой плитки в Северной Америке Общие сведения о тепловом расширении в керамической глазури Нежелательная глазури Пестрые глазури Вулканический пепел Wha t Определяет температуру обжига глазури? Что такое крот, проверка крота Что такое глазурованный дракон? С чего начать? Почему учебная глазурь такая сложная
Описание
Все керамические изделия можно сушить, если это делать медленно и достаточно равномерно.Для более быстрой сушки оптимизируйте рецептуру корпуса, поперечное сечение посуды, процесс сушки и разработайте хороший тест для оценки эффективности сушки.
Артикул
.
Многие гончары и производственные предприятия обладают сверхъестественной способностью нарушать правила и избегать наказания за это, а затем удивляются, когда возникают проблемы! С сушкой это не лучшая стратегия! Возможно, вы смотрели на Youtube видео, где гончары в Индии сушат вещи на солнце. Не пытайся. Их глина непластична, очень песчанистая и волокнистая, они из поколения в поколение учились с ней работать.Ваше пластиковое тело определенно не может этого сделать. Ниже приведены моменты, о которых следует подумать, если вы хотите успешно сушить посуду.
Посуда дает усадку при высыхании В большинстве случаев трещины возникают, когда усадка происходит достаточно неравномерно внутри детали, чтобы преодолеть присущую ей прочность. Таким образом, не скорость высыхания, а неравномерность высыхания приводит к растрескиванию изделий или возникновению остаточных напряжений. Влияние равномерности сушки хорошо демонстрируется, если учесть, что одна студия или завод могут сушить посуду равномерно без сбоев в два раза быстрее, чем другая делает это неравномерно с большими потерями.
Посуда хочет сохнуть неравномерно Открытые участки (например, губки посуды) высохнут первыми, и они будут вытягиваться намного впереди других участков в гонке на высыхание. Делайте то, что вам нужно, чтобы сушить как можно более равномерно на протяжении всего процесса. Для сложных форм одни участки высыхают раньше других, независимо от того, как вы их сориентируете.
Изолировать стадию процесса, на которой впервые появляются изменения содержания воды в изделии (градиенты сушки) Это могло произойти из-за ранней неэкранированной тяги или из-за того, что изделия не использовались слишком долго после формования.Глина в пластичном состоянии легко поглощает напряжения, создаваемые 3% -ным разбросом воды между самой сухой и самой влажной частями детали. Однако после внесения это распространение имеет тенденцию оставаться на протяжении всего остального процесса сушки, и на более поздних стадиях более слабые и более тонкие участки могут найти облегчение только за счет растрескивания.
«Нирвана» непрерывной сушки — это туннель с регулируемой влажностью Туннель доступен с обоих концов, тележки толкаются с одного конца, а с другого выходят.Полное тепло печи дует около выхода из туннеля, куда также поступает внешний сухой воздух. Поток воздуха направляется к входу, где самая низкая температура и максимальная влажность. Вентиляционные отверстия вдоль туннеля используются для подачи наружного свежего воздуха или удаления влажного воздуха по мере необходимости (для точной настройки процесса).
«Нирвана» периодической сушки — это камера с регулируемой влажностью Поверхностная вода удаляется с посуды высокоскоростным потоком влажного воздуха в атмосфере с медленно снижающейся влажностью.Резкий влажный сквозняк обходит все поверхности, удаляя одинаковое количество воды. Регулировка влажности может быть такой же простой, как регулировка количества поступающего наружного сухого воздуха и допускаемого выхода влажного рециркулирующего воздуха. В качестве компромисса, специальное закрытое пластиком пространство студии или завода может создать камеру влажности (влажность является естественным следствием помещения влажной посуды). Посуда сохнет намного медленнее, но и более равномерно; в точке, где произошла вся усадка, его можно извлечь для окончательной сушки на воздухе.Гончары и любители могут расширить этот принцип, поместив посуду на войлок, ткань или пластик. Это замедлит и, следовательно, выровняет процесс сушки.
Учитывать каждый тип сушеных изделий Подумайте о его особых потребностях в сушке. Секции медленной сушки сложной или необычной формы можно ускорить за счет различной ориентации (например, переворачивания чаш как можно скорее), размещения (например, размещения кружек по кругу с ручками в центре) или регулировки потока воздуха или экранирования.Вы даже можете замедлить процесс высыхания быстро сохнущих участков, применив восковой резист или латекс на этапе твердой кожи.
Посуда нуждается в соответствующем потоке воздуха, температуре и времени, чтобы избавиться от оставшейся поровой воды, которая не выделяется при комнатной температуре. В отсутствие сушильной камеры с температурой + 100 ° C ваша печь является сушилкой последнего этапа периодического действия. В электрических печах отсутствует поток воздуха для отвода поверхностных вод, поэтому система вентиляции печи — это не только вложение в безопасность, но и в надлежащую сушку. Вентиляция или отсутствие вентиляции, жизненно важно обеспечить медленный нагрев выше точки кипения, чтобы дать возможность всей поровой воде уйти до начала обжига.При необходимости запрограммируйте вручную на удержание при 240F в течение многих часов (или даже дней), прежде чем продолжить обжиг. Хотя может показаться, что при температурах выше 212 ° F точка кипения создает пар, который может разрушить посуду, это не так (поэтому мы придерживаемся 240 ° F).
Глины с высокой степенью рифления и низкой пластичности обладают превосходными сушильными свойствами Это происходит не только из-за очевидной меньшей усадки при сушке, но и потому, что водопроницаемость лучше, а грог создает дополнительные пути для удаления воды.Кроме того, частицы грога прекращают образование трещин на их ранней микроскопической стадии.
Сложность сушки экспоненциально увеличивается с увеличением размера и веса посуды Не стоит недооценивать эскалацию проблем с сушкой посуды большего размера, чем то, что производилось в прошлом. В то время как 10-дюймовые пластины могли создавать несколько проблем в течение многих лет, выпуск в производство 12-дюймовых листов может в десять раз увеличить потери при сушке. Некоторые формы различной толщины и угловых контуров особенно трудны.Большие тарелки, особенно фарфоровые, могут стать настоящим испытанием. Помните о влиянии формы и контура на частоту высыхания трещин.
Не стоит недооценивать влияние климатических и погодных изменений на характер сушки Остерегайтесь долгих, холодных и влажных периодов, которые завершаются периодом засухи, особенно если условия побуждают вас или ваших рабочих проявлять неряшливость. Холодные зимние месяцы могут означать низкую влажность. Измените свои методы или сделайте среду сушки максимально независимой от этих изменений.
Глина состоит из микроскопических плоских кристаллов Когда в пластическом состоянии они ориентированы случайным образом, усадка одинакова во всех направлениях, и при равномерной сушке не возникает никаких напряжений. Однако, когда они выровнены, усадка по их длине меньше, чем по ширине. Поэтому растрескивание может произойти даже при равномерном высыхании. К примеру, ориентация частиц на дне широко выброшенных предметов имеет тенденцию быть более случайной, чем на стенках. Поэтому, если вы бросаете такую посуду вручную, сожмите дно, чтобы попытаться выровнять ее параллельно поверхности, чтобы уменьшить напряжение во время сушки.Также подумайте, как ваше формовочное оборудование может выравнивать частицы неравномерно.
Материалы корпуса Возможно, что причина растрескивания связана с телом, которое слишком чувствительно к изменениям материала, или изменение материала повлияло на обычно стабильное тело. Возможно, вам придется отреагировать на такие изменения корректировкой рецепта. С другой стороны, не спешите винить и тело: если производитель сантехники может высушить 50-фунтовый фарфоровый унитаз, а у вас проблемы с 2-фунтовой керамогранитной тарелкой, велика вероятность, что ваш процесс может быть настроен для решения проблемы! Например, если ваше тело содержит бентонит, вы можете безопасно уменьшить его количество на 1-2 процента, не оказывая никакого влияния на свойства обжига.Это увеличит проницаемость (чтобы вода могла вытекать быстрее) и уменьшит усадку. Другой подход — заменить часть глины для шариков менее пластичной глиной (или каолин на менее пластичный каолин). Более низкая пластичность означает, что он не будет так хорошо формироваться, однако, возможно, будет легче приспособиться к потере пластичности, чем к трещинам при высыхании. Выполняя вышеуказанные корректировки, следите за изменениями в зрелости тела и корректируйте с небольшим снижением или увеличением полевого шпата. Еще один момент: не доверяйте мнениям других людей о том, какие каолины и шариковые глины более и менее пластичны, проведите испытания на усадку при высыхании, чтобы убедиться в этом.
Будьте реалистичны при использовании фарфора Не ждите, что фарфор высохнет так же, как керамика или фаянс. Не ожидайте, что сможете создать любую форму и размер, используя фарфоровый корпус. Если посуда имеет разную толщину в поперечном сечении и угловатые контуры, фарфор может оказаться непрактичным. При этом, хотя промышленность не может позволить себе иметь время или трудоемкие сценарии сушки, отдельные гончары могут ухаживать за привередливыми глиняными телами путем сушки.Например, фарфор может очень быстро терять воду (и, следовательно, сильно сжиматься) в первые минуты и часы сушки; можно успешно высушить проблемные изделия, быстро накрыв их после формования, оставив их на несколько дней, если необходимо, чтобы медленно спускаются через начальную сушку.
Цен эффективный способ проверки и оценки эффективности сушки В некоторых лабораториях есть сложные инструменты и они генерируют множество цифр и отчетов, но если вы попросите их рассказать о характеристиках сушки глиняного материала, они могут не подобрать слов! Зная площадь поверхности частицы, размер, усадку и т. Д.все в порядке, но эффективность сушки — это сложная динамика, которая также включает в себя форму частиц, взаимодействия, идентичность и природу взаимодействий частицы-частицы и частицы-вода. Тест DFAC (коэффициент сушки) прост в выполнении и дает реальные значения, которые представляют это свойство.
Заключение Относитесь серьезно к треснувшей посуде, даже несколько частей могут выдать ваш ошибочный процесс, а все остальное может быть просто удачей. Предварительно протестируйте новые или новые партии глины. Процесс сушки — это не совсем черное искусство.Просто работайте над тем, чтобы иметь возможность поднять посуду на любом этапе сушки с уверенностью, что тесты на содержание воды, проведенные в любом месте предмета, дадут аналогичные результаты.
Связанная информация
Один и тот же глиняный диск сушится быстро (тепловая пушка) и медленнее (вентилятор) для теста DFAC
Центральная часть была защищена, в то время как периметр высох и сжался в первую очередь (изменение формы центральной части). Без трещин. Но когда центральная область затвердела, она достигла точки, в которой она стала достаточно жесткой, чтобы наложить силы, которые заставили две трещины образоваться от внешнего края (напротив друг друга), они выросли внутрь и нашли друг друга.Затем зазор расширился, чтобы рассеять больше напряжений (ширина этого зазора связана с усадкой глины при высыхании). Но ускоренный темп в верхнем диске оставил больше напряжений, они были сняты другими микротрещинами с внешнего края, это произошло в самом конце. Урок: были созданы условия для растрескивания обоих образцов на очень ранней стадии процесса сушки. . Но собственно трещины возникли очень поздно. Ускорение процесса привело только к появлению небольших дополнительных краевых трещин (на верхнем диске).
Почему трещины в основании посуды образуют S-образную форму?
Эта чашка подвергается принудительной сушке с помощью теплового пистолета.Скорость высыхания не проблема. Я могу высушить эту кружку за считанные минуты, если равномерно распределить тепло по всем поверхностям. Но в данном случае я сначала просушил боковые стенки, а основание осталось далеко позади. Первый сюрприз — это место, где начинается трещина: на самом деле это встреча двух, каждая из которых начинается на внешнем крае (именно там напряжение встречается с глиной, достаточно жесткой, чтобы треснуть). Еще один сюрприз — это когда: Ближе к концу процесса внезапно вырастают трещины (эти фотографии охватывают всего около минуты).То, как две трещины находят друг друга в центре, создает характерную S-образную трещину.
18 часов от заброшенного колеса до глазуровки и выхода из печи!
Для того, чтобы эта кружка стала мягкой, жесткой для обрезки с помощью теплового пистолета (не фена), потребовалось 2-3 минуты. После этого потребовалось несколько секунд, чтобы ручка стала жесткой для прикрепления. Я сейчас перехожу к жесткой коже, которую трудно подготовить к остеклению (слева). Я сушу равномерно, используя разумную технику. Затем я заливаю глазурью внутреннюю часть и сразу же проталкиваю ее губой вниз в глазурь, чтобы покрыть внешнюю поверхность.Я повторно распыляю его пару минут, а затем снова окунаю внешнее дно (до предыдущей границы глазури). В последний раз я обжигаю его еще 3 минуты и кладу в печь. Урок: главное не в скорости высыхания. Вот так равномерно высыхает (я наблюдаю за изменением цвета и сосредотачиваюсь на самых влажных частях). Наконец, я выжигаю 400 ° F / час до конуса 6 (с часовым замачиванием при 250 ° F для окончательного водного копчения). Глина: Plainsman M370.
Как равномерно сушить эти кружки, чтобы не было трещин
Важно, чтобы на всех этапах сушки градиенты (участки разной жесткости) не образовывались кусками.Поэтому мне нравится прикреплять ручки как можно скорее после броска. В любом случае возникает неизбежный градиент, потому что обода должны быть достаточно жесткими, чтобы прикрепить ручки, не теряя форму слишком сильно. Теперь, как я могу сделать эти кружки жесткими для обрезки и выровнять их одновременно? Первый ключ — надеть их на гипсовую биту (как я сделал здесь). Затем покрываю их тканью (хорошо работает ткань арнель, потому что она течет). Затем я положил все это в большой пластиковый пакет для мусора, сложенный снизу, чтобы запечатать его.Штукатурка укрепляет основания и впитывает влагу из воздуха, а также укрепляет стены. На следующий день каждая часть изделия представляет собой ровную твердую кожу.
Дело не в скорости высыхания, а в том, насколько ровно
Половина этих кружек Plainsman Polar Ice треснула. Но я точно знаю, почему это произошло! Бросив их, я положил их на медленно вращающуюся колесную головку перед вентилятором, чтобы сделать их достаточно жесткими, чтобы я мог быстро прикрепить ручки. Я, конечно, забыл о них, и они стали довольно жесткими на губе (пока дно было еще влажным).Я быстро прикрепил ручки, а затем накрыл их тканью и пластиком и оставил на два дня, чтобы они выровнялись. Несмотря на это, ранний градиент предопределил их судьбу. Урок: ни в коем случае в процессе сушки какая-либо часть изделия не должна значительно опережать другую.
Три квадрата туалетной бумаги секрет высыхания кружки за час
После вращения перед вентилятором эти фарфоровые кружки были готовы к обрезке и установке ручки через 15 минут.Затем их перевернули, ручки заворачивали и еще через 45 минут они высохли и были готовы к стрельбе. Дело не в том, как быстро вы что-то сушите, а в том, как ровно. Ручки обычно высыхают быстрее, поэтому это замедляет их работу, чтобы они оставались синхронизированными с остальной частью чашки.
17 часов от жидкого раствора до брошенного до обрезки до обжига с глазурью
В промышленности быстрая сушка и обжиг являются стандартными, но гончары все еще сушат в течение нескольких дней, а циклы обжига часто составляют 24 часа. Но удивительно, как сильно можно толкать даже очень пластичную глину.Эта фарфоровая суспензия обезвоживается до пластика за 30 минут. Я бросил кружки и прикрепил ручки после 15 минут сушки с помощью вентилятора, а затем сразу же поместил их в испытательную печь при 240F (с включенным вытяжным вентилятором). Это создало горячую зону с высокой влажностью, которая высушила их быстро и равномерно (можно подрезать за 15 минут, готово к зеленой глазури внутри через 30, глазурь снаружи еще 15). Затем я прогрел их для выдержки в течение 1 часа при 240 ° F и на полной скорости перешел к конусу 6, выдержал 10 минут и выключил. Я поливал их ледяной водой, когда они достигли 300F на заминке (тест IWCT).У меня действительно получился пузырь на внешней стороне одного и странная поверхностная трещина, проходящая примерно на 5 мм ниже обода на другом, поэтому перед обжигом потребовалось несколько минут дополнительного времени для высыхания глазури.
Можно ли высушить кружку с ручкой за два часа? да.
Крышка моей обжиговой печи кажется подходящей средой для равномерного сушки даже только что брошенных кусков. К тому времени, когда эта кружка действительно тронулась здесь, в печи была температура 1000F, и крышка стала довольно горячей. Нижняя часть была самой теплой, а верхняя — самой холодной, что прямо противоположно тому, как обычно сушится неравномерно (сначала сушится верх).Этот принцип можно использовать для изготовления сушильной камеры с подогревом. Внутреннее пространство могло поддерживаться с высокой влажностью, и сквозняк через него мог удалять влажный воздух с необходимой скоростью.
Поперечное сечение чаши. Для наилучшего результата сушки и обжига желательно иметь как можно более ровную толщину. Но также важно не иметь острых вогнутых углов. Можно было бы сделать сечение за пределами опорного кольца более тонким, создав более крутой вогнутый контур, но этот контур, если он будет слишком резким, может стать слабым местом, где может начаться трещина.
Всегда ли добавка грога обеспечивает лучшую сушку?
В этом DFAC-тесте на эффективность сушки сравнивается типичный корпус из белого керамогранита (слева) и тот же корпус с добавлением 10% молохитового грога 50-80 меш. Несколько меняется характер трещины, но в остальном улучшения не наблюдается. Хотя добавка грога снижает усадку при высыхании на 0,5-0,75%, она также снижает прочность в сухом состоянии (в результате трещина становится неровной, а не чистой). Грог лучше выводит воду на поверхность, обратите внимание, что растворимые соли не так сильно концентрируются.Еще одна проблема — неровные края диска, в пластике сложнее вырезать чистую линию.
Сначала мне было интересно, почему эти две кружки так сильно треснули
Но вообще-то мне должно быть интересно, почему тот не сломался! Эта глина имеет усадку при высыхании 8% и очень пластична, при высыхании должна трескаться. Но, тем не менее, тот, у которого нет трещин, демонстрирует, что с особой осторожностью я, вероятно, смог бы успешно высушить все три. Предположим, вы используете пластиковый фарфор и бросаете большие плоские предметы.Они действительно должны треснуть. Если они этого не сделают, ожидайте, что они так и сделают, если вы не будете тщательно сушить их. Что такое большая забота? Ни в коем случае в процессе сушки какая-либо часть изделия не должна быть жестче другой. Иногда единственный способ добиться этого — это надеть гипсовую биту.
Ставьте кружки ручками по центру и накрывайте их во время сушки
Ручки открывают воздух со всех сторон и сохнут (и поэтому дают усадку) намного быстрее, чем стены. Все, что вы можете сделать, чтобы их замедлить, приведет к более равномерному процессу высыхания.
Как интерпретировать трещину в сушильном диске DFAC
Сушильные диски, используемые для теста DFAC, имеют диаметр 12 см и толщину 5 мм (влажные). Трещины появляются почти во всех обычных керамических глинах, поскольку они сжимаются во время высыхания. Это происходит потому, что центральная часть покрыта и остается мягкой, пока периметр сильно сохнет. Это создает перетягивание каната, при котором внутренняя секция, высыхающая позже, тянется за внешний жесткий периметр и вызывает трещину (начиная с центра). Если глина обладает высокой пластичностью и прочностью в сухом состоянии, она может так сильно тянуть из центра, что на внешнем высохшем крае появляются трещины, снимающие напряжение.Или он может создавать трещины, идущие параллельно внешнему краю, но на границе между внутренней и внешней секциями. Характер, количество и ширина трещин интерпретируются как фактор высыхания, который может быть записан.
Шестнадцать видов глины. При сушке кружки не треснули. Почему?
Ключевым моментом является избегание методов, которые приводят к тому, что одна часть изделия становится более жесткой на любой стадии сушки (не уксус в воде, сжатие дна и т. Д.). Выбрасывайте кружки со стенками одинаковой толщины.Положите их на гипсовую биту (она обезвоживает основу). Через некоторое время после изготовления кружек сделайте ручки (они быстрее застывают). Наносите их, как только ободки станут достаточно жесткими, чтобы сохранять форму (в моем климате, два часа). Используйте метод соединения, который позволяет оказывать сильное давление (лучше, чем подсчет очков). Используйте только достаточное количество скольжения (густой кремовой консистенции) для соединения (без чрезмерного разбрызгивания по периметру). Плотно уложите все кружки на летучих мышей, ободками вверх, накройте струящейся тканью (например, арнелью).Поместите их в большие пакеты или оберните пластиком и заправьте под него. На следующий день подрежьте основания (до толщины стен). Поместите ободки вниз (с ручками в центре) на гладкие войлоки (не гипс) и накройте их большими тканями, которые можно обернуть, не оставляя дырок на открытом воздухе (в нашем сухом климате они сушатся за два дня).
Почему эти ручки выдернули через час после того, как были брошены кружки?
Потому что они сохнут и застывают намного быстрее. Когда примерно через час ручки наклеиваются накладкой, они примерно такой же жесткости, как и кружки.Кружки с ручками, которые стоят на гипсовых ватках, затем накроют тканью и пластиком на ночь. На следующее утро основания затвердеют, и все части кружек будут примерно одинаковой жесткости, готовые к обрезке. После этого их декорируют, кладут на гладкие деревянные войлоки и обматывают тканью для просушки.
Сжатие основания — ключ к предотвращению образования S-образных трещин? Неправильно.
Это обмен мнениями по этой теме на Facebook. Многие люди считают, что трещины вызваны высоким содержанием воды, глиной с высокой усадкой, отсутствием сжатия основания при броске, сбросом горбинки или чрезмерным растяжением глины при броске.Но я нарушаю некоторые или все эти правила каждый раз, когда делаю кружки, и у них почти нет трещин. Почему? Причина растрескивания кусков — неравномерность толщины стенок и высыхание. И я убеждаюсь, что оба равны.
Гипсовые биты незаменимы для гончара
Хотя есть причины использовать различные типы бит в керамическом производстве (например, дерево, пластик, мазонит), для метания предметов, которые слишком большие или хрупкие, чтобы их можно было сразу поднять, гипсовая бита — лучшее решение. Это особенно актуально для трудно высыхающих фарфоровых глин.Основная причина этого — свести к минимуму высыхание трещин. Гипс вытягивает воду из основания детали в те часы, когда она остается на месте после нанесения. Это решает фундаментальную проблему, например, с изготовлением больших тарелок и мисок. Ободья деревянной летучей мыши необходимо просушить до тех пор, пока стенки не станут достаточно устойчивыми, чтобы выдержать перевернутый вес. К тому времени, когда это произойдет, обод будет значительно опережать основание, и будет создан градиент, который может привести к высыханию трещин на основании позже. Это довольно дорого, но их легко сделать своими руками.
Сушильный ящик для небольших гончарных изделий позволяет получить нечто особенное
Эти кружки стоят на гипсовом столе, просто брошены на колесо. Я сделал крышку коробки из большого листа картона и нарисовал внутри восковую эмульсию. Я нарисовал линию на штукатурке, обозначив ее границы. Оставленные на ночь под ящиком кружки равномерно обезвоживают, штукатурка вытягивает воду из воздуха в ящике и непосредственно с более толстых оснований. Утром они достаточно жесткие, чтобы их можно было прикрепить к ручке и перевернуть на арборитовой летучей мыши, чтобы еще немного просохнуть и подготовить их к обрезке.Большим преимуществом этого метода является то, что я могу бросить посуду за несколько минут до закрытия, вернуться утром, и она будет готова. И они не испытывают неравномерности высыхания, которая обычно возникает, когда кусочки сушатся на воздухе (после бросания), пока они не станут достаточно жесткими, чтобы удерживать ткань и пластик, чтобы покрыть их.
Трещины в толстых и толстых листах? Что делать?
Чем лучше перемешивание и расклинивание, чем меньше размер куска, тем тоньше стенки и чем равномернее высыхание, тем меньше будет трещин.Чем хуже перемешивание и расклинивание, чем больше кусок, тем толще стенки, чем неравномернее поперечное сечение и чем неравномернее высыхание, тем больше будет трещин. Не исключайте возможность того, что на сушку такого предмета может уйти месяц или больше.
Зачем использовать гипсовую биту при изготовлении больших деталей?
Для более равномерного высыхания. Как только было практично после того, как я бросил (несколько часов), я накрыл кусок тканью, а затем накинул на него мешок для мусора.При этом верхняя часть высыхает немного впереди основания, за ночь основание догнало (штукатурка высасывает из нее воду, даже стены детали застывают). Утром я снимаю пластик, и через час или два он готов поднять ракетку и перевернуть, вскоре после этого я могу ее обрезать. Я прикрепляю каждую гипсовую биту к колесной головке с помощью «Batmate», который работает очень хорошо. Чтобы хорошо приклеить глину к штукатурке, я наношу тонкий слой шликера, закругляю кусок глины и плотно прижимаю его к штукатурке (если он не закруглен, он не будет хорошо прилипать или может сломать биту).Это быстро и эффективно для достижения равномерного высыхания, необходимого для предотвращения высыхания трещин. Этот метод особенно важен для больших тарелок и мисок, которые часто имеют s-образные трещины.
Получение фарфоровой пластины диаметром 31 дюйм путем сушки и обжига без трещин
Что для этого нужно? Три месяца! Фарфор мелкозернистый, и для тяжелых предметов он не потерпит неравномерной сушки на любой стадии. Эти тарелки с конусом 10 изготовлены Питером Фланаганом в компании Okanagan Pottery в Нельсоне, штат Б.C. Стрельба — это тоже настоящая проблема. Керамический фарфор с высоким содержанием кварца, получить такой кусок через кварцевую инверсию (~ 1200-900F) без вентиляции возможно только в том случае, если делать это очень медленно. Тот факт, что древние китайские гончары изготавливали очень большие изделия из фарфора, означает, что они знали и о медленном охлаждении (и это было естественным следствием использования тяжелых печей). Но наши современные печи остывают быстро, поэтому падение необходимо замедлить. Питер добавляет дополнительный уровень «сверхчеловечества», фактически обжигая эти предметы, что означает еще 2 поездки по опасной территории инверсии кварца! Если вы сделаете это, будьте готовы стрелять очень медленно (например.г. 25 градусов в час) в этом диапазоне.
Сушка плоской глиняной плиты между листами Gyproc
Я делаю свои полки для низкотемпературной печи (из смеси 50:50 пиракса и каолина с добавлением 20% грога). Как их высушить? Нравится. Вы могли подумать, что вес доски, расположенной выше, будет препятствовать усадке плиты и растрескивать ее, но этого не происходит.
Невероятная пластичность бентонита. И урок это преподает.
20-сантиметровая ваза слева выброшена из того, что я считал очень пластичным, я добился почти такой же толщины сверху вниз (5 мм).Тот, что справа, был той же исходной высоты — 20 см. Но он высох всего до 18 см, сжимается на 14% (против 6% у другого). Самая тонкая часть стены у низа, всего 2мм! Как можно так тонко накинуть? Тело состоит на 50% из шаровой глины и на 50% из бентонита. Сам по себе бентонит нельзя смешивать с водой, но можно смешать в сухом виде с мелкодисперсной шаровой глиной. Именно бентонит производит эту волшебную пластичность. Но за это приходится платить. На обезвоживание раствора на моем гипсовом столе ушло около 4 дней.И это самое плохое сушильное тело, которое можно было бы использовать. Тем не менее, даже это можно сушить без трещин. Как? Один месяц под тканью и пластиком для равномерного распределения воды! Это означает, что любое другое тело можно высушить без трещин, если сделать это достаточно равномерно.
Столько грога было с таким количеством глины!
Это скульптурное тело под названием Industrial Crank от Potclays в Великобритании. Я высушил немного, замесил и отфильтровал грог, а затем обезвожил оставшуюся глину, чтобы получить это.Там почти 50% грога. И все же этот корпус известен удивительной пластичностью и прочностью. Как такое возможно с таким количеством грога? Эта базовая глина. Он очень липкий и пластичный. Однако усадка при высыхании составляет всего 6%. У грога есть узкий диапазон размеров, примерно от 35 меш до 70 меш (высокий процент — самый крупный размер). И все же, что удивительно, тело не ощущается грубым. Почему? Опять же, это глиняная основа. Каждая частица грога расположена в буфере, который прочно удерживает ее, но дает ей свободу передвижения.Я работаю над полным отчетом и скоро отправлю его из своей учетной записи Insight-live.com.
Эту глину невозможно сушить. И все же я сделал это. Как?
Они сделаны из смеси бентонита и шаровой глины в соотношении 50:50! Усадка при высыхании составляет 14%, что более чем вдвое больше, чем у обычной гончарной глины. Сушить их должно быть невозможно, большинство бентонитовых тел обычно переносят 5%. Еще обратите внимание, что ручка стыкуется со стенками безупречно, даже без микротрещины (но основание немного потрескалось).Помните, что чем лучше смешивание и расклинивание, чем меньше размер изделия, тем тоньше стенки, тем лучше стыки, тем более равномерным будет содержание воды во всем изделии в течение всего цикла сушки и тем более влажным климатом вы живете. Лучше будет ваша сушка. За что просохли: 1 месяц под тканью и пластиком! Я менял тряпку каждые пару дней. Таким образом, следуя этим принципам, вы добьетесь большего успеха при сушке.
Хотите бросить фарфоровые тарелки с толстым дном и тонкими краями?
Тогда им может понадобиться неделя, чтобы просохнуть! Эта пластина имела основание толщиной в один дюйм (а обод — четверть этого).В течение первых нескольких часов такой тонкий ободок быстро высыхает, оставляя далеко позади основание. Но как только он выдержал вес покровной ткани, я положил его в мешок для мусора, запечатал и оставил на несколько дней. Даже после этого он с трудом отделялся от гипса, хотя летучая мышь была сухой. Когда я снял его, основание было все еще довольно мягким, но обод был достаточно жестким, чтобы его можно было переворачивать и обрезать (я попытался создать поперечное сечение одинаковой толщины).Затем просушила еще несколько дней под слоем ткани. Прошло не меньше недели. Если бы я позволил ободу высохнуть в течение первых нескольких часов, он, скорее всего, потрескался бы позже.
Сушка кружек перед вентилятором за 2 часа. Трещин нет.
Ваш браузер не поддерживает видео в формате MP4.
Это кофейная глина Plainsman Coffee. Они и ручки были сделаны на колесе около получаса назад, а затем стали достаточно жесткими перед вентилятором, чтобы можно было прикрепить ручку. Кофейная глина пластична и потрескается, если кусочки сушить неравномерно.Но если они просушены равномерно, проблем нет. Ручки были покрыты воском после того, как они были прикреплены (оставив только тонкий участок с внутренней стороны, откуда могла вытечь вода). Это их замедлило, иначе они высохли бы далеко впереди тела. Они отправились в печь и были готовы к глазурованию на следующее утро.
Изготовление влажной сушильной камеры — Как?
Идеальная сушильная камера — это туннель. Стартовые тоннели проходят гирлянду из колесных тележек. Горячий сухой воздух поступает туда, где выходит посуда.Движущийся воздух касается всех поверхностей и собирает влагу по мере продвижения к входу в посуду. Туннель должен быть откалиброван так, чтобы воздух, поступающий к входу, был еще очень теплым, но с высокой влажностью (с водой, попавшей из посуды в туннель). При постоянном прохождении равного объема посуды возможна ручная калибровка движения тележки, объема воздуха и температуры. Но если поток непостоянен, ваша «динамическая система» нуждается в мониторинге и вмешательстве в нескольких местах. Размещение беспроводных термометров / гигрометров и приводов — хорошее начало проекта.Контроллеры ESP8266 революционизируют промышленное управление. Это крошечные, но вполне работоспособные WIFI-серверы с батарейным питанием, которые стоят всего 5 долларов. Одну из этих мелочей могу отправить вам по электронной почте! Даже отобразить веб-страницу. Они взаимодействуют с центральной приборной панелью в режиме онлайн (системы управления на предприятии уже устарели). Существует множество онлайн-сервисов панели инструментов, которые общаются с этими устройствами и отображают результаты в графическом виде. А сделать это несложно. Наем специалиста на upwork.com для разработки системы — это вопрос нескольких тысяч (даже сотен) долларов.Здесь показан список на Amazon комплекта разработчика 8266, датчика и кабелей. Я включил объявление о готовом, но оно дорогое, не очень хорошо описано. Аналогичная линейка продуктов продается под названием «SensorPush».
Ссылки
Тесты
Фактор сушки
Аварии
Растрескивание глины во время высыхания
Лучший способ избежать высыхания трещин при изготовлении керамики или глиняной посуды — это избегать того, что вызывает их.Не вините только глину, технически сушить можно все, что угодно.
Проекты
Неприятности
Глоссарий
Производительность сушки
В керамике эффективность сушки очень важна для оптимизации производства.
Как класть плитку на пол своими руками: пошаговая инструкция
Перед тем, как класть плитку на пол, следует выполнить подготовительные работы, которые предусмотрены сводом правил № 48.13330.
Они регламентируют подготовку различных видов основания: от грунтового до бетонного, а также определяют температурный и воздушный режимы, соблюдая которые можно выполнять строительные работы по кладке плитки на пол.
Растворы, применяемые при выравнивании основания
Для выравнивания поверхности рекомендуют использовать смесь марки М500
Всего десяток лет назад для таких работ применяли водные растворы с вложением цемента и песка. Составные части данного раствора ненамного отличаются от современных смесей.
Однако вот некоторые особенности, которые следует подробно знать перед тем, как правильно класть плитку на пол:
для приготовления смеси цемент следует брать марки 500;
песок должен быть без посторонних примесей и промытый, а фракция его зерен не должна превышать 5 мм;
порядок смешивания: сначала выполняем смешивание песка и цемента в пропорции 3 к 1; в готовую сухую смесь добавляется вода, а раствор доводится до состояния, чтобы он был густым и вязким.
Раствор должен быть густым и вязким
Если получился жидкой консистенции, то добавляем дополнительное количество сухой смеси.
Торговые сети всегда готовы выложить в продажу несколько видов выравнивающих смесей, основу которых составляют цемент и гипс.
Как правильно положить? Смеси на основе цемента предназначены для заливки полов толщиной до 50 мм в любых помещениях. Смеси, изготовленные с использованием гипса, заливаются толщиною до 100 мм и применяются только в помещениях, где отсутствует влажная среда.
Кроме того, такие смеси имеют разное назначение: формовочная смесь заливается для грубого выравнивания неровностей, а финишная – для покрытия практически выравненного пола.
От правильно выбранного или подобранного состава формовочной и финишной смесей будет зависеть качество работ по подготовке основания пола под укладку плитки.
Подготовка основания
Укладка плитки на пол своими руками – вполне осуществимая идея. Если собственник принял решение сделать ремонт, ему следует знать: как класть кафель на пол и как укладывать напольную плитку.
Перед тем, как клеить плитку на пол, грунтовое основание надо тщательно уплотнить. В качестве основания нельзя применять насыпной грунт, растительность, ил или торф.
Подстилающие стяжки и монолитные покрытия необходимо в течение 7-10 дней выдержать при влажности в помещении не более 60%. Окна и двери помещения должны быть закрыты с целью недопущения сквозняков, которые могут повлечь разрушение покрытия под половую плитку.
Чтобы кафель на полу можно было наклеивать ровными рядами, основание следует подровнять с применением самовыравнивающейся смеси. Необходимо добиться горизонтальной поверхности плиточного основания.
Если полы ровные, достаточно убрать мусор и пыль
Перед тем, как положить плитку на пол, следует убрать старое, пришедшее в негодность покрытие. Для этих целей используется строительный молоток с зубилом или перфоратор с насадкой. Для защиты лица следует воспользоваться защитными очками и респиратором.
После удаления старого покрытия пол необходимо тщательно очистить от мусора, возвышений старого раствора, заделать при необходимости трещины в основании пола.
Поверхность следует сделать ровной, выпуклости и вогнутости не допускаются. Выступы сбиваются, а ямки заделываются цементно-песочной стяжкой.
Чтобы добиться достаточно ровной поверхности, можно воспользоваться установкой маяков, которые используют для выравнивания. Периодически необходимо проверять горизонтальность поверхности строительным уровнем.
Перед подготовкой раствора самовыравнивающей жидкости основание пола покрывается гидроизоляцией или грунтовкой. При условии, что половую плитку надо наклеить на пол из бетона, его основание выравнивается цементно-песочным раствором.
Выполнив все необходимые работы по подготовке, следует добиться ровной поверхности основания. При таком условии плитка будет надежно уложена на пол.
Способы укладывания кафеля
Как положить кафель на пол? В нынешнее время представлено большое разнообразие доступных отделочных материалов, однако неаккуратно или косо положенный кафель на пол может полностью исказить интерьер.
Специалисты-плиточники применяют несколько видов для укладывания плитки, при смешивании которых возможны эксклюзивные и оригинальные варианты. Технология укладки напольной плитки не представляет особой сложности. Положить керамическую плитку своими руками возможно разными способами.
Самым простым является ровная укладка половой плитки. Можно положить кафельную плитку на пол диагональю, а также выкладывая ее под вид кирпича. Укладывать плитку на пол можно путем комбинирования нескольких цветов, можно выполнить укладку в виде шахматной доски либо мозаики.
Этот способ довольно распространенный, из-за простоты устройства выполнить его под силу каждому человеку, который решил положить плитку на пол своими руками в доме или квартире.
Главное требование – сохранить ровность рядов. Такому способу укладки отдают предпочтение в связи с тем, что он снижает затраты на приобретение плитки, так как практически она не режется на куски, а технология укладки дает простой ответ на вопрос, как правильно класть напольную плитку.
Другая технология укладки плитки на пол предполагает размещение ее от угла помещения по направлению к двери. Более сложным является укладка керамической плитки на пол от средины комнаты в разные стороны. Однако перед тем, как укладывать плитку, поверхность пола предварительно размечается на 4 участка равной величины. Равные куски обрезанной плитки под кафельный пол следует приклеить по периметру вдоль стен, где они будут менее заметны. Укладка кафеля на пол таким способом применяется в просторных помещениях. Эффективный способ ровной укладки кафеля или керамики смотрите в этом видео:
Начинающие плиточники перед тем, как клеить напольную плитку, предварительно делают раскладку всухую без применения раствора. И только убедившись в правильности своих расчетов, приступают к работе.
Процесс укладки керамогранита
Технология укладки керамогранита на пол предполагает предварительную подготовку необходимого количество раствора. Если он готовится из сухой смеси, то следует заливать воду в емкость со смесью и непрерывно перемешивать.
Для успешного выполнения данного процесса используют электрическую дрель или перфоратор с миксерной насадкой для строительных работ.
Готовьте раствор клея в небольших количествах
Раствор готовится в небольших объемах, поскольку из-за наличия в составе смеси пластификаторов для затвердения неиспользованный объем может преждевременно застыть. Уложить керамогранит ровно можно, использовав готовые к применению составы растворов, например, клей-цемент. Порядок его использования указан в прилагаемой к упаковке инструкции: как класть напольную плитку.
Технология укладки половой плитки из керамогранита предполагает выполнение подготовительных работ. Для этого участок пола зубчатым шпателем покрывается ровным слоем клеевого раствора. Тыльная сторона каждой плитки также покрывается тонким слоем раствора.
Каждый элемент укладывается на смесь, придавливается к основанию и выравнивается по уровню, в качестве которого можно использовать металлический профиль. До того, как класть керамогранит на пол, профиль устанавливается вдоль стены с обеих сторон помещения.
Добавляйте раствор под плитку, если она ниже остальных
Если плитка при укладке оказывается ниже уровня общей поверхности, то под плитку следует добавить раствора. Укладка каждой плитки выполняется поочередно. Между ними оставляются шовные зазоры. Чтобы они были одинакового размера, используются крестики для швов из пластмассы.
Технология укладки керамической плитки предполагает удаление излишек раствора с поверхности швов.
Закончив работы, заходить в помещение не рекомендуется в течение двух суток. Такого времени достаточно для застывания раствора, а плитке будет обеспечена защита от деформации при надавливании на нее ногой в период ее застывания.
Некоторые особенности, которые следует знать при работе с керамогранитом. Подробности смотрите в этом видео:
Укладка керамогранита на пол своими руками похожа на традиционную облицовку. Однако есть некоторые особенности, которые зависят от свойств этого материала:
обладает незначительным водопоглощением, поэтому керамогранит не укладывается на раствор, состав которого состоит из цемента и песка;
в качестве скрепляющего состава для укладки керамогранита применяется клей, обладающий высоким проникающим свойством.
Как укладывать керамогранит на пол? Этот материал укладывается как с применением швов, так и с помощью бесшовной кладки. Керамогранит в эксплуатации надежен, имеет высокую прочность, улучшенные теплопроводные качества и современный эстетический вид.
Заключительные работы
Проверив надежность схватывания клеевого раствора, следует очистить межшовное пространство от засохшего раствора. После чего приступить к затирке межплиточных швов. Правильная укладка напольной плитки своими руками придаст помещению красивый эстетический вид.
В прилагаемой таблице приводятся сведения о производителях затирки, применяя которую правильно кладем керамическую плитку на пол и заделываем швы между составными элементами:
Инструменты для затирки
Наибольшей популярностью пользуются затирки, изготовленные с добавлением эпоксидной смолы:
в ее состав входит отвердитель, благодаря чему затирка отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям и воздействию химических составов;
она не меняет свой цвет в течение нескольких десятилетий;
при работе с ней следует предохранять органы дыхания с помощью респиратора, так как пары смолы могут нанести вред для здоровья человека;
применяется для заполнения швов с ровными краями плитки. Мастер-класс по затиранию раствора в межплиточные швы смотрите в этом видео:
После того, как затирка высохнет, всю поверхность вытирают ветошью и проводят влажную уборку.
Укладка тротуарной плитки на бетон
Традиционная песчано-щебневая основа под укладку тротуарной плитки часто дает неравномерную усадку. Особенно если нарушалась технология укладки. Поэтому если стоит задача получить надежное и долговечное мощение, используют укладку тротуарной плитки на свежезалитое или уже имеющееся застывшее бетонное основание.
СодержаниеСвернуть
Укладка плитки на бетон
В связи с тем, что одной из «вредных» особенностей тротуарной плитки лежащей на бетонном основании, является опасность медленного отвода воды, морозостойкость приобретаемой брусчатки должна быть не менее F100-F200.
Также очень важно, какую механическую нагрузку способна выдерживать покупаемая плитка. Обычно, данную технологию укладки используют для строительства высоконагруженных площадок, поэтому предел прочности на сжатие тротуарной плитки должен находиться в пределах 50 МПа (500 кг/см2).
Этапы технологии укладки
Существует два способа монтажа элементов на бетонное основание: на свежий раствор и на старое бетонное покрытие. Рассмотри эти два способа более подробно.
Укладка плитки на свежий цементный раствор
После разметки площадки иди дорожки по краям установить бордюрные камни. Для этого выкапывают траншею шириной «толщина бордюра+ 2 см, по одному сантиметру ширины на сторону». Глубина траншеи соответствует надземной и подземной части бордюра, а также учитывается толщина цементно-песчаной подушки (4-5 см) для лучшей фиксации и выравнивания. Например, для бордюра высотой 25 см потребуется отрыть траншею глубиной 10см+4 см (под подушку)=14 см. Далее траншея заполняется цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3 (1 доля цемента М500, 3 части просеянного песка), после чего в нее резиновым молотком вгоняются бордюрные камни.
Пространство между бордюрами засыпают небольшим слоем (3 см) щебенки или отсева.
На небольшом участке будущей площадки на слой щебенки, толщиной 4-5 см заливают цементно-песчаную стяжку, приготовленную в соотношении 1:4 (1 доля цемента М500, 4 части просеянного песка). Важно! Свежезалитую стяжку разравнивают правилом таки образом, чтобы в сторону отвода воды получился уклон 2-3 градуса. Тут же не давая раствору «хвататься» на него выдерживая минимальные зазоры, укладывают тротуарную плитку. Далее заливается очередная порция стяжки и процесс повторяется.
Укладка плитки ведется по технологии «от себя». Другими словами мастер, выполняя работу, движется по уже уложенной плитке вперед;
Швы между брусчаткой и бордюрами заделываются этим же раствором или сухой цементно-песчаной смесью. В последнем случае швы обильно увлажняют водой.
Укладка плитки на старое бетонное основание
Этот вариант не самый лучший с точки зрения эстетичности. Если в первом варианте есть возможность строительства площадки заподлицо с уровнем почвы или чуть, чуть над уровнем почвы, то в этом случае площадка будет возвышаться на полную толщину плитки, и ничего с этим сделать не получится.
Бетонная поверхность тщательно очищается от загрязнений и пыли и покрывается специальным грунтом для лучшей адгезии клея;
Плитка предварительно раскладывается по площадке. Там где надо подрезается или вырезается.
Часть плитки демонтируется. На поверхность бетона наносится специальный клей (продается в торговой сети в виде сухой смеси). На клей с выдерживанием минимальных зазоров (можно использовать специальные пластиковые «крестики») укладывается «порция» плитки;
Процедура выполняется «шаг за шагом» пока не будет заполнена вся площадка или дорожка;
Швы заделываются как предыдущем случае;
Поверхность площадки очищается.
Достоинства и недостатки
Основных достоинств два: более длительный срок эксплуатации и возможность ездить по площадкам на автомобилях или других транспортных средствах;
К недостаткам следует отнести: более высокую стоимость работ, необходимость обустройства уклонов и надежного водоотвода дождевых и талых вод.
Подготовка поверхности перед укладкой
Перед тем, как вы начнете укладку плитки, тщательно подготовьте основание. Обычно в этом качестве выступает цементная плита. Но кроме того, можно укладывать керамическую плитку или керамогранит на фанеру, винил или покрытие из керамики.
Как и для любой поверхности, независимо от материала из которого она изготовлена, она должна быть хорошо очищена. Для того, чтобы наиболее эффективно произвести очистку воспользуйтесь шлифовальными, абразивными и скребковыми инструментами. Независимо от того, какого рода ремонт вы делаете: заново укладываете плитку или осуществляете лишь реконструкцию, в очистите поверхность от любых клеящих составов.
Для удаления остатков применяйте шпатель, скребок для краски и мастерок. Их же можно использовать для удаления плитки старого покрытия или подложки ковра.
Для того, чтобы убрать старый присохший раствор, который прочно застыл, примените шлифовальную машинку или ручной камень для шлифовки. При этом не забывайте о защите, при работе со шлифовкой обязательно одевайте очки и маску. Для того, чтобы выравнить цементный раствор или неровную бетонную плиту воспользуйтесь ручным камнем для шлифовки или машинкой с абразивным кругом.
Плиты с гладкой поверхностью можно сделать слегка шероховатыми при помощи шлифовального круга, так сцепление клея с основанием будет сильнее. Выравнивая большие бетонные плиты пользуйтесь самоходными абразивными барабанами или дробеструйными аппаратами, которые подходят как для удаления значительного количества бетона, так и застывшего строительного раствора, старой керамической плитки и других твердых поверхностей.
Укладка на цементную плитку
Если вы собираетесь укладывать плитку сверху на старые цементные плиты, то здесь главное, чтобы не было трещин и прогибов. Так как они могут вызвать ее повреждение. Если трещины незначительные, то можно воспользоваться специальными маскирующими средствами. Если повреждение глубокое и со временем грозит стать еще больше, то лучше обратится к специалисту. Он посоветует, что лучше предпринять в конкретном случае. Иногда желательно убрать значительный участок цементной плиты, чем накладывать заплатки на многочисленные щели.
Очень аккуратно относитесь к химическим средствам для мытья цементных полов. Ведь их химический состав может быть несовместим с клеевым составом.
Если ремонт выполняется в совершенно новой квартире и вы самостоятельно заливаете пол цементом, то в этом случае очень важно дать ему достаточное время для высыхания. Минимальное время выдержки цемента 28 дней до того, как будет сделано какое-либо напольное покрытие. Можно использовать специальные средства, которые ускорят высыхание. В этом случае, будьте очень осторожны. Они могут быть несовместимы с клеем для укладки. Чтобы быть уверенным в надежности плитки и предупредить возможное появление трещин, можно нанести изолирующий слой между цементом и плиткой. Он предотвратит появление трещин на плиточном покрытии. Этот слой выполнен из пластичных материалов, которые между собой скреплены цементным основанием и плиточным раствором. Они заглушают сдвиги, которые могут возникнуть в цементном основании и защищают слой напольной плитки от возможных трещин.
Кроме того, не забывайте, что не каждый вид цемента подходит для керамической плитки. Так, нередко для того, чтобы защитить цемент от потери влаги, используют отвердитель, который создает пленку на поверхности цементной плиты. Но она препятствует крепкой фиксации плитки на цементе. Поэтому для того, чтобы узнать, есть ли в составе цемента эта добавка, капните несколько капель на плиту. Если вода не растечется, а застынет в форме шариков, то скорее всего эта добавка имеется и плитку на такое основание класть не нужно.
Укладка плитки на фанеру
Сложилось мнение, что фанера недостаточно прочна в качестве основания для укладки плитки. В том случае, если вы несмотря ни на что, все же решили класть плитку на фанеру, удостоверьтесь, что каркас имеет достаточную прочность. Необходимо, чтобы он выдержал облицовку. Кстати, плиточные полы тяжелые и достаточно жесткие, поэтому плитка может трескаться. Толщина слоя из фанеры и основания должна равняться не менее 28 мм. Для работы потребуется только плоская и ровная поверхность. Если нужно, отшлифуйте фанеру, чтобы она стала более гладкой.
В ванной комнате применяйте изолирующее покрытие, его надо нанести на деревянную основу. Покрытие выполнено из материалов, похожих на резину и отлично защищает плитку от расширения и сжатия деревянного основания.
Если вы решили разместить новую керамическую плитку на старую, то проверьте, насколько высота нового пола соответствует высоте дверей и шкафов. Поверхность старой плитки обработайте наждачкой, это сделает ее шероховатой и укладывать новую плитку будет проще.
Укладка на виниловые покрытия
В идеале, советуем вам удалить виниловое покрытие. При этом желательно удалить и клей, который вы использовали для укладки винила. Иногда сделать это сложно, поэтому сверху на винил можно установить цементные плиты. Для укладки плитки воспользуйтесь определенным типом цементного раствора, который предназначен для фиксации цементной плиты именно вашего типа.
Удостоверьтесь в том, что клей полностью удален с основания, на которое будет укладываться плитка. Для того, чтобы уменьшить расход клея проверьте его на совместимость с цементным раствором. Будет не лишним, перед снятием пола проверить его и на содержание асбеста. Этот материал обычно есть в виниловых полах, которые установлены около 1982 года. Он вреден для здоровья, поэтому лучше, чтобы такое покрытие снял специалист.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками на улице
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание позволяет не только укрепить покрытие, но и придать ему более эстетичный и интересный внешний вид. Давайте рассмотрим, какие еще преимущества есть у данной технологии?
Преимущества бетонного основания
Устойчивость и долговечность — два основных достоинства бетонной основы. В отличие от грунта или щебеночно-песчаного слоя, легко поддающегося различным атмосферным воздействиям, бетон не проседает даже при очень сильных нагрузках. Также, с помощью укладки тротуарной плитки на бетон, основание можно получить безупречно ровно вымощенную поверхность с четкими формами.
Эта технология имеет и ряд других преимуществ:
Прочность. Бетон не разрушается под воздействием сильных механических нагрузок (может прослужить более 30-ти лет), что крайне важно для парковок и территорий с большой проходимостью людей.
Эффективное противостояние осадкам. Если правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание, покрытие не будет промерзать (морозостойкость — около 200 циклов, что в суровом северном климате является определяющим фактором).
Отсутствие «усадочного эффекта». Песок и грунт со временем может просесть, а это приводит к отдельному или полному разрушению плиточного покрытия.
Надежность. Отвердевший клей для тротуарной плитки (или цемент) и основание из бетона в разы надежнее песчано-щебневой посыпки. Это помогает плитке «не съезжать» и не выпадать со своего места.
Экологичность. При сильном нагревании не выделяет канцерогенных веществ.
Доступность. Брусчатка имеет относительно доступную стоимость, поскольку производятся из недорогих современных материалов (исключение составляет гранитная брусчатка).
Именно бетон обеспечивает высокий показатель износа покрытия и долгую эксплуатацию покрытия.
Но для того, чтобы все эти достоинства не были сведены на «нет», необходимо строго соблюдать технологию от начала рабочего процесса и до самого конца. Следует понимать, что укладка на бетон происходит совсем не так, как на щебеночно-песчаный слой, а совершенно по иному принципу. Рассмотрим особенности процесса, чтобы понять, как правильно это делать.
Особенности кладки на бетон
Главная особенность всего процесса заключается, опять же, в бетонном основании, которое, в первую очередь, обеспечивает плитке долгий срок службы. Однако зачастую многие специалисты по отделке не хотят браться за эту технологию из-за ее сложности — всего одна небольшая ошибка, допущенная при работе, не даст «перезимовать» покрытию даже один сезон.
Класть тротуарную плитку на бетон можно лишь тогда, когда предварительно уже сделан водоотвод и дренаж для будущей площадки.
Это обеспечит эффективный отвод воды от мощеного покрытия, а влага, как известно, является «заклятым врагом» плитки. Попадая в ее микропоры и мелкие трещины, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрушает материал изнутри.
Схема укладки отмостки вокруг дома на сухую смесь.
Если уложить плитку только на песчано-щебневый слой, вода не будет оставаться в нем и моментально впитается в песок и щебень, а после этого — в грунт. Проще говоря, отток воды идет моментально, чего нельзя сказать про бетон. Неправильная укладка позволит воде пройти сквозь стыки и накапливаться между плиткой и бетоном. И, как следствие, покрытие начнет «отходить» от своей основы.
Укладка на ровный бетон будет порождать застой воды. Для того чтобы этого не случилось, бетонное основание должно быть с небольшим наклоном в сторону, противоположную от дома либо любой другой постройки, вблизи которой планируется дорожка (площадка). Также очень важно учесть все правила и тонкости, которые заключает в себе не только процесс заливки бетона, но и укладка плитки на улице. Давайте подробно разберем каждый из них.
Подготовка бетонной основы под плитку
Подготовка основы выглядит следующим образом — пошаговая инструкция для тех, кто занимается этим самостоятельно:
Пример основания под укладку.
Метки. Вбейте колья, чтобы выделить границы дорожки, тротуара или площадки для мощения плиткой. Туго натяните шпагат или нитки, крепко привязывая их к колышкам.
Сделайте углубление в почве. Верхний слой грунта необходимо снять (глубиной в 20-25 см) и хорошо утрамбовать при помощи специальных инструментов (ручной или пневматической трамбовки) и воды. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь полного высыхания земли.
Бордюры (опалубка). В дальнейшем, при укладке плитки, они помогут зафиксировать ее, исключить искривления и сдвиги. Для устойчивости бордюров засыпьте слой щебня около 5 см толщиной.
Укладка щебня (15-20 см). Посередине этого слоя рекомендуется положить гидроизоляционную пленку, чтобы в дальнейшем предотвратить проникновение влаги из грунта наверх.
Небольшой слой песка. Его необходимо выложить для того, чтобы заполнить пустоты и уплотнить подложки. Если площадка очень большая, есть смысл задействовать спецтехнику для укатки или вибротрамбовки почвы.
Арматура (прутья или сетка). Дополнительно выложенный арматурный слой необходим для автомобильных подъездных дорожек и площадей очень большого размера. Если вы используете отдельные прутья, они должны быть перевязаны между собой проволокой и идти перпендикулярно друг другу. Готовую сетку нужно прочно закрепить на боковые прутья.
Цементный раствор. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:2 смешайте с водой до получения однородной массы и вылейте ее на подготовленную основу. Хорошо выровняйте, не забывая про небольшой наклон, и оставьте высыхать (на 2-3 дня) под пленкой.
Алгоритм укладки плитки
Итак, подготовка основания закончена. Но укладываться плитка должна лишь тогда, когда бетон полностью высох и затвердел, а внутри него не осталось никаких дефектов в виде образовавшихся пустот. Если по каким-либо причинам бетон покроется трещинами, плитка станет непригодной для повторного мощения.
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание одного состава мало чем отличается от других видов. Мы рассмотрим процесс на примере полимерпесчаных изделий, которые сегодня очень популярны благодаря своим уникальным свойствам: устойчивы к истиранию, не впитывают жидкость, масло и бензин, просты в транспортировке, хранении и монтаже. Плитка подходит и для укладки на бетонную отмостку — она позволяет надежно защитить свой дом от грунтовых вод и атмосферных осадков.
Наша пошаговая инструкция поможет тем, кто собирается проводить всю работу своими руками, не имея профессионального опыта. Итак, подробное описание каждого этапа:
Этап 1: разборка опалубки и установка бордюров
Разметка площадки с помощью бечевки.
Если еще на этапе создания бетонной основы вы не стали делать бордюры, их нужно сделать сейчас. Для этого вдоль натянутых нитей следует выкопать траншею глубиной, равной высоте окантовочного камня, который будет располагаться под землей, и толщиной цементной подушки (примерно в 3-5 см.).
Цемент, укладываемый под бордюр, необходим для более сильной фиксации окантовочных камней — их вгоняют в раствор (соотношение песка и цемента 3 к 1) с помощью специального резинового молотка. Спустя один день, когда раствор полностью затвердеет, пространство между стенками бордюра и траншеей засыпьте песком, полейте водой и хорошо разровняйте.
Этап 2: подготовка клеящего состава
На заранее уложенный бетон следует нанести еще один слой — цементный или клеящий раствор. Укладка тротуарной плитки своими руками на цемент — более дешевый вариант, однако на клей фиксировать покрытие будет намного проще. Если вы работаете с клеем, приготовьте раствор и действуйте согласно инструкции.
Если для вас предпочтительней выкладывать плитку на цементный раствор, сделайте сразу 2 состава: густой — для укладки плитки, более жидкий — для заливки щелей между швов.
Этап 3: руководство по укладке плитки
Цементный слой должен быть высотой приблизительно 2-3 см. С помощью строительного мастерка нанесите его на бетон и хорошо выровняйте. Если плитка узорная, укладывая каждую деталь, нужно озираться на общий запланированный рисунок. Работа по укладке ведется от себя — вы должны двигаться вперед, наступая на уже вымощенную поверхность.
Параллельно с работой не забывайте контролировать кладку с помощью первоначальных разметок и строительного уровня. Препятствия, возникающие на пути (дренажные отверстия, трубы, люки), сначала обведите целыми плитами, а по окончании работ сделайте подрезку нужной формы с помощью болгарки или циркулярной пилы.
Этап 4: обработка швов
Ошибочно полагать, что сухая смесь цемента и песка сможет удерживать плитку, поэтому финишным этапом в работе является залив швов гарцовкой и полив всей вымощенной площадки водой.
Повторяйте это до тех пор, пока смесь полностью не осядет. Через 2-3 дня поверхность будет готова к эксплуатации.
И в заключение стоит отметить, что плитку можно использовать не только на улице — она помогает сделать бетонное напольное покрытие более прочным, поэтому очень часто ее кладут поверх бетонного пола в гараже. Такой способ отделки позволяет значительно улучшить обстановку в помещении и повысить уровень комфорта по уходу за автомобилем. Дополнительные рекомендации относительно того, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, даст наше видео.
Можно ли класть плитку на цементный раствор, советы кладки
На чтение 8 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано Обновлено
Плитка является одним из самых распространенных материалов для напольного покрытия. Особенно часто плитку укладывают в ванных комнатах и на кухне, однако существуют и другие помещения. При укладке плитки нужно знать некоторые особенности, а также правильно подобрать основу, на которую будет осуществляться монтаж материала. Существуют два вида раствора: клеевой и цементный. Рассмотрим, почему цементный раствор более преимущественный.
Можно ли класть плитку на цемент
Некоторые мастера считают, что категорически нельзя класть данное напольное покрытие на цемент, и на это они приводят свои аргументы. Во-первых, бетонное основание необходимо для выравнивания пола и исправления всех недостатков. Однако кроме того, бетонная стяжка значительно поднимает высоту пола.
Плитка же сама по себе является ровным напольным материалом, а значит при ее укладке на выровненный плотный пол будет значительно увеличиваться нагрузка на данное напольное покрытие. В результате плитка может просто начать расслаиваться и рассыпаться, даже если проходимость в помещении будет значительно небольшой. Добиться идеального эффекта, по мнению некоторых мастеров, можно только при добавлении клеевых компонентов в раствор.
Читайте так же: Как сделать переход с плитки на ламинат
Однако у бетонного основания есть и свои плюсы, которые выражаются в следующем:
Не нужно выравнивать. Если используется бетонная стяжка, то это автоматически означает, что пол уже будет выровнен при помощи дополнительных средств;
Прочность. Бетон обладает высокой прочностью и способен поддерживать уровень пола в надлежащем состоянии несколько десятков лет, не деформируясь.
Легко укладывать. Даже человек без опыта может положить плитку на бетонную стяжку, а также самостоятельно изготовить раствор в домашних условиях.
Главное соблюдать технологию залива бетона и укладки плитки, иначе она может разрушиться в первый же месяц после монтажа. Значительных противопоказаний к укладке плитки на бетонное основание не существует.
Почему цементная основа лучше, чем клеевая
Цемент по своей структуре является зернистым материалом, что во многом добавляет ему преимуществ. Он не только отлично справляется с выравниваем, но и обеспечивает долговечность укладываемому покрытию. Обычно в качестве вяжущего цемента используют белый сорт данного материала. В состав готовых цементных смесей входят специальные пластификаторы и гидрофобные добавки.
Цементные смеси с таким составом не будут разбухать от сырости или как-то портиться еще до начала работы с ними. Одним из главных преимуществ цементной основы заключается в том, что раствор можно сделать самостоятельно, не потратив на это много денег. К остальным преимуществам можно отнести следующие положения:
Экологичность материала. Бетонная основа полностью безопасна с экологической стороны. При нагревании она не выделяет едких, ядовитых веществ, которые могут быть опасны для организма человека. При попадании влаги происходит то же самое.
Устойчивость к плесени и грибкам. На бетонной стяжке почти никогда не появляется плесень, даже если для помещения характерен повышенный уровень влажности. Таким образом, распространения грибка не будет, поскольку материал не склонен к его появлению.
Устойчивость к влаге. Когда бетонная стяжка уже залита, то она полностью устойчива к влаге. Жидкость никак не воздействует на бетон: он все такой же прочный и способен выполнять свои функции в полной мере. Именно поэтому бетонная стяжка для ванной комнаты подойдет идеально.
Выдерживает температурные перепады. Бетон устойчив к значительным изменениям температур. Перепады он переносит легко, поэтому подойдет в качестве основы и для помещений, которым свойственно резко охлаждаться или набирать высокие температуры.
Отсутствие усадки. Бетонная стяжка со временем не просаживается. И ей не нужно давать времени, чтобы основа закрепилась. Достаточно подождать 24 часа и на бетонную стяжку уже можно будет укладывать бетонную плитку. После использования клеевой основы необходимо будет подождать несколько суток, поскольку еще должен выветриться и запах.
Именно поэтому лучше выбирать бетонную стяжку, поскольку ее укладка будет намного эффективнее. Кроме того, бетон спасет от частной проблемы очень влажных помещений: возникновение быстро распространяющихся грибков.
Как приготовить цементный раствор для плитки
Цементный раствор можно приготовить дома своими руками при помощи подручных материалов. Существуют и готовые смеси, но дешевле и эффективнее будет сделать ее самостоятельно. Для начала рассмотрим, какой состав может быть у цементного раствора для плитки.
Выделяют следующие виды:
Усиленные. Необходимы для укладки крупной плитки или тяжелого напольного покрытия. Только усиленный состав сможет полноценно перенести серьезные нагрузки.
Универсальные. Их еще называют базовыми растворами, такие используются для более или менее ровной поверхности, которая не нуждается в кардинальном выравнивании.
Составы для других поверхностей. Возникают ситуации, когда необходимо положить плитку на нестандартные поверхности, например, на металлические конструкции. Такие отдельные составы для них тоже существуют.
Для приготовления цементного раствора для укладки плитки, необходимо подготовить заранее песок, цемент и воду. Обратите внимание на то, правильный ли состав для осуществления всех задуманных планов вы выбрали. Отберите только качественный песок и цемент нужной марки.
Читайте так же: Какой теплый пол лучше выбрать под плитку
После этого в специальной емкости (желательно, чтобы она была большого размера) перемешайте цемент и песок. Сделать это нужно очень тщательно. После этого постепенно добавляйте воду в изготавливаемый раствор, вместе с тем помешивая получающуюся массу. Делайте это до тех пор, пока смесь не станет хорошей консистенции. Проверять это можно в процессе при помощи мастерка.
В зависимости от того, какого у вас типа плитка, будет и различаться тип необходимого раствора. Например, для каких-то видов нужен более жидкий, а для каких-то – более густой цемент. Главное, чтобы раствор не стекал по мастерку, а был гибким и пластичным.
Обратите внимание на следующие очень важные моменты:
при изготовлении смеси нельзя брать либо слишком горячую воду, либо слишком холодную: она должна быть комнатной температуры;
не стоит увлажнять уже залитое бетонное основание перед укладкой;
нужно размешивать состав на средней скорости: слишком быстрое размешивание приведет к образованию пузырьков, а слишком медленное – к быстрому загустению состава;
нельзя готовить раствор, если слишком низкие или слишком высокие показатели температур, оптимально допускается +16 градусов;
смесь нужно готовить только в чистой емкости, чтобы в дальнейшем лишние компоненты не смогли нанести вред общему состоянию цементного раствора;
использовать только качественные материалы и обращать внимание на марку цемента и разновидность используемого песка.
Эти главные правила нужно запомнить при приготовлении цемента в домашних условиях. Любое отклонение от инструкции может привести к тому, что раствор будет испорчен. В противном случае, все придется готовить заново и тратиться на дополнительные материалы.
Технология укладки керамической плитки на цементный раствор
Самостоятельно уложить плитку на готовый цементный раствор проще простого. В первую очередь, нужно ознакомиться с детальной инструкцией и мерами предосторожности. Вооружитесь рабочим костюмом, чтобы не запачкать одежду, и приготовьтесь к работе.
Под рукой уже должен быть мастерок и готовая цементная смесь, которая была сделана до этого. Для некоторых видов плитки требуется ее смачивание перед началом всего процесса, но можно обойтись и без этого. Чтобы сделать процедуру более удобной, добавьте в раствор жидкое цементное молочко. Оно позволит плитке быстро схватиться и без размачивания напольного покрытия.
Если вы собираетесь покрывать стены плиткой, то в таком случае лучше все-таки смочить ее в воде. Оставьте материал в емкости с жидкостью не более чем на 10 минут и сразу же приступайте к укладке. Размачивают плитку по следующим причинам:
Из-за того, что плитка больше поглощает влагу. Одно из основных свойств настенной плитки – быстрое впитывание влаги. Поэтому, чтобы раствор схватился, используют такой метод. Однако, слишком долго передерживать плитку в воде тоже не нужно, поскольку забиваются поры и влага вовсе перестает впитываться.
Чтобы уложить плитку на стены, необходим более густой раствор. Именно поэтому сам состав нельзя разводить цементным молочком. Но плитке все равно нужна влага, поэтому лучше размочить покрытие.
После этого положите раствор там, где должна примерно находиться плитка. При этом его нужно растереть, чтобы материла лучше схватился. Аккуратно укладываем плитку, а остатки цементного раствора протираем при помощи специальной тряпочки. После каждой уложенной плитки нужно прибить напольное покрытие, придерживая его по краям. Самое главное, чтобы в результате плитка лежала ровно.
Следите за добавляемым раствором. Его не должно быть слишком мало, чтобы не оставалось пустоты, но и не должно быть слишком много, чтобы он выходил за края укладываемой плитки. Пока цемент не затвердел прочистите швы при помощи специальной системы. Она уберет все лишнее и придаст презентабельный вид плитке.
Есть несколько преимуществ, исходя из которых выбирают керамическую плитку для укладки на цементный раствор:
Не требуется выравнивание штукатуркой. Керамическая плитка устроена так, что все необходимые материалы уже находятся в облицовке.
Бюджетность. Не нужно докупать дополнительные смеси или клеевые растворы, поскольку цементную основу можно сделать самостоятельно.
Скорость процесса. Керамическая плитка быстро укладывается и экономит время сразу для нескольких процессов.
Таким образом, после того, как плитка будет положена, нужно подождать полное затвердевание цемента и использовать комнату по назначению. Ничего трудного в технологии нет, главное соблюдать все предписанные правила.
Заключение
Цементная основа является универсальной для такого напольного покрытия, как плитка. Она обеспечивает ровность поверхности и позволяет сэкономить много времени в течение всего процесса. Кроме того, для приготовления цементного раствора своими руками вам понадобятся только несколько материалов. Не придется тратить деньги на строительную бригаду! Цемент намного эффективнее, чем большинство клеящих смесей, используемых для плитки. Внимательно читайте инструкции и правильно укладывайте плитку при помощи цементных растворов.
Какая смесь лучше для укладки тротуарной плитки? – Храбрая плитка
Процесс укладки плитки достаточно трудоемкий, важную роль в нем играет смесь для укладки тротуарной плитки. В связи с неправильно выбранным основанием плитка может начать проваливаться (если нагрузка на плитку больше, чем предполагалось). На данный момент самыми распространенными тротуарными плитками считаются бетонные тротуарные плиты, выполненные методами вибролитья или вибропрессования. Их изготавливают в разных формах, что позволяет создать уникальный ландшафтный дизайн на вашем участке. Готовятся смеси для укладки плитки разными способами и из разных материалов. Именно это мы и рассмотрим далее в статье.
Виды смеси для укладки тротуарной плитки: какая смесь лучше?
Разделяют два способа укладки тротуарной плитки:
Сухой – смеси используются без добавления воды. Брусчатку иногда кладут на специальную песчаную подушку без добавления воды вообще. Расход сухой смеси гораздо меньше, чем мокрой. Также сухой смесью удобно заполнять зазоры, которые могут возникнуть вследствие некачественной укладки.
Мокрый – классический способ укладки с добавлением в смесь воды.
Итак, для укладки тротуарной плитки используют:
Цементная смесь для укладки тротуарной плитки – включает в себя цемент (вяжущее вещество), песок (используется мелкий песок с зерном не крупнее 2 мм), вода и уплотнитель, который играет в смеси роль армирующего элемента.
Песчаная смесь для укладки тротуарной плитки служит своеобразной «подушкой», на которую выкладывают плитку. Состав песчаной смеси предельно прост – это мелкозернистый песок, в который по необходимости добавляется вода. Высота слоя не более 20 мм.
Кроме этого часто используется гарцовочная смесь (с добавлением извести) или сухие смеси. Самым оптимальным вариантом высокопрочной смесь для тротуарной плитки является именно цементно-песчанная – она не только проста в приготовлении, но и надежна.
Приготовление смеси для укладки тротуарной плитки своими руками
Приготовление смеси для укладки тротуарной плитки не требует особых навыков. Для того, чтобы сделать качественный раствор вам понадобятся:
Песок
Цемент
Вода
Большие емкости
Перфоратор или дрель со специальной насадкой «миксер»
Основной «ингредиент» данного раствора – это цемент. Именно он выступает в роли вяжущего вещества и способствует «приклеиванию» тротуарной плитке к основанию. Согласно ГОСТу в состав смеси для укладки тротуарной плитки должен входить исключительно портландцемент без минеральных примесей. Допускается содержание рехкальциевого алюмината, но не более 8% от общего веса. Очень важно соблюдать пропорции смеси песка и цемента – соотношение должно быть 3:1. Но стоит учитывать и тип цемента – чем выше число в марке цемента – тем больше стоит использовать песка.
Смесь выливают на песчаную подушку, толщина слоя не должна превышать 5 сантиметров. Подушку из песка по необходимости предварительно можно смочить водой.
Сколько нужно смеси для укладки тротуарной плитки?
Очень важно правильно подсчитать необходимое количество расходных материалов, чтобы минимизировать свои затраты. Расход смеси для укладки тротуарной плитки зависит от ее густоты – чем плотнее вы получите раствор, тем больше будет его расход. Но сделав слишком жидкую смесь, вы рискуете качеством укладки.
Подведем итоги
Сложно сказать, какая смесь лучше для тротуарной плитки. Но можно однозначно заметить, что самая популярная – это бетонно-песчанная смесь. Сделать ее в домашних условиях не составит труда. Кроме этого, она достаточно проста в использовании. Не капризна и долговечна. Прежде чем выкладывать бетонно-песчанную смесь, нужно помнить, что почву нужно тщательно подготовить – на почву выкладывают гравий и песок, который служат своеобразным «дренажом». Услугу по укладке тротуарной плитки вы также можете заказать на нашем сайте.
Плитка на бетон: правила укладки
Выравнивание полов – один самых хлопотных, грязных, но весьма важных этапов любого ремонта. Практически любое напольное покрытие нужно укладывать на максимально ровное основание. Наиболее долговечным и экономичным способом выравнивания пола является бетонная стяжка. Однако, далеко не все знают, что при использовании этой технологии требуется выждать определенное время для полного затвердевания раствора. Когда же можно укладывать плитку на бетон?
Виды бетонной стяжки
Время полного высыхания зависит в первую очередь от типа стяжки. Если речь идет о бетонной смеси, то бывают два вида стяжки: полусухая и мокрая. Если необходимо как можно быстрее уложить плитку, лучше использовать полусухой способ. Его особенность заключается в том, что в цементно-песчаной смеси содержится минимальное количество воды. Кафель при использовании этого способа следует укладывать не раньше, чем через 10-14 дней. Если сделать это раньше, основание может растрескаться вместе с плиткой.
Мокрая стяжка используется не менее часто, но требует больше времени для высыхания. Основное преимущество этого способа в его простоте – классическую цементно-песчаную смесь нужно просто выровнять по заранее выставленным маякам. Бывают «мастера», которые утверждают, что укладывать плитку на такой бетон можно уже на 3-4 день. На самом деле это грубое нарушение технологии. Да, стяжка набирает 75% прочности за первые три дня, по истечении этого времени по ней уже можно спокойно ходить. Но процесс испарения влаги из бетона длится не менее 28 суток. В это время вода из нижних слоев бетона испаряется через верхние, уже сухие слои. Если выполнить укладку до полного высыхания, то плитка через довольно короткое время начнет отклеиваться.
Факторы, влияющие на срок высыхания
Кроме типа стяжки, на длительность полного затвердевания влияют еще несколько важных факторов. К ним относятся:
Процент содержания воды в цементно-песчаной смеси – чем ее больше, тем дольше раствор будет сохнуть.
Влажность воздуха в помещении – чем она выше, тем больше срок полного затвердевания. Между тем, в слишком сухих помещениях поверхность стяжки рекомендуется периодически увлажнять, иначе она покроется мелкими трещинами из-за слишком быстрого испарения воды.
Толщина стяжки. Чем тоньше слой, тем быстрее бетон высохнет. Но не следует укладывать стяжку слоем менее 4 см – он может потрескаться и продавиться.
Наличие в смеси различных добавок и присадок. Часто в раствор добавляются дополнительные вещества, влияющие на эксплуатационные характеристики – прочность, влагоустойчивость и т.д. Каждый из них может по-своему влиять на срок высыхания.
Температура в помещении. Чем теплее – тем быстрее сохнет стяжка. Но слишком высокая температура, как и низкая влажность, может привести к появлению трещин.
Перед укладкой кафельной плитки на бетон следует учитывать все эти факторы. Разумеется, не у всех при ремонте есть возможность и желание круглосуточно контролировать показатели влажности, температуры и т.д. Поэтому во избежание ошибок следует соблюдать средние сроки высыхания. Торопиться в этом деле ни к чему, качественный результат достигается только при полном соблюдении технологии.
Керамическая плитка
поверх бетона: нужна ли подстилка?
Q: Я кладу керамическую плитку на пол на своей кухне и живу на бетонной плите, построенной 10 лет назад. Нужно ли мне подкладывать под него какую-либо подложку или пароизоляцию?
A: Укладывать плитку прямо на бетон — вполне приемлемо — с некоторыми оговорками. Во-первых, важно определить, не выходит ли влага из плиты. Вы можете проверить наличие влаги, приклеив к плите все четыре стороны полиуретанового пластика размером 18 на 18 дюймов.Обязательно поддерживайте постоянную температуру и делайте это в месте, где нет солнечного света. Подождите 72 часа. Если вы обнаружите влагу под обертыванием, обратитесь за профессиональной консультацией.
Если у вас нет проблем с влажностью, но есть небольшие трещины на плите (менее 1/8 дюйма), вы можете использовать высококачественный модифицированный тонкослойный раствор (раствор, используемый для крепления плитки), который имеет некоторые компоненты изоляции трещин к нему. Для более крупных трещин используйте изоляционную мембрану.
Эти продукты должны помочь предотвратить повреждение недавно установленной плитки любыми трещинами в плите.Мембрана не только защищает от растрескивания, но также служит системой отвода пара и защищает основание от проникновения влаги.
Перед укладкой нового пола убедитесь, что плита чистая. Существуют инструменты для соскабливания (с небольшим количеством смазки для локтей), которые могут помочь удалить любые старые клеи или материалы без использования химикатов. После того, как вы удалите все это, подместите весь мусор, протрите шваброй и дайте полу полностью высохнуть.
Проекты полов могут быстро усложниться из-за трещин, переходов и сложных разрезов.Подумайте о привлечении профессионала, который поможет вам добиться желаемых результатов. Многие установщики позволяют выбрать пол, который вам нужен, и установят его с меньшими затратами, чем вы думаете.
— Энджи Хикс (www.angieslist.com) / MCT
Лучше, чем переходить к началу очереди: Мобильные текстовые оповещения CTnow Entertainment Мы знаем, что на ужин: Текстовые оповещения о новостях в ресторанах на выбор Скидки доставляются ежедневно: Умные торговые предложения и текстовые уведомления о скидках Ваш выходной, доставка на ваш электронный почтовый ящик: Бюллетень Weekender
Как укладывать цементную плитку — Avente Tile
Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или профессиональным установщиком, вот наши рекомендации по укладке цементной плитки.
Укладка цементной плитки — это простой процесс, но он должен выполняться с осторожностью, продуманностью и, прежде всего, с определенным планированием. Поскольку каждая цементная плитка изготавливается вручную вручную, вы найдете небольшие различия в толщине, форме и цвете. Цементной плитке присущи небольшие дефекты, неровные края и трещины, которые придают изделию естественный вид.
Для достижения наилучших результатов я рекомендую использовать профессионального установщика плитки, потому что цементная плитка немного менее проста при установке, чем керамогранит или глазурованная керамическая плитка.Тем не менее, многие домашние мастера успешно устанавливают цементную плитку, следуя этим рекомендациям. Терпение и планирование — ключи к любой успешной установке плитки. Эти инструкции по укладке цементной плитки применяются независимо от рисунка, цвета, местоположения или применения. Следуйте этим инструкциям по установке для напольных покрытий, плиточных лестниц или кухонных фартуков. Имейте в виду, что стены и потолок самые сложные.
Советы перед установкой по укладке цементной плитки
Поскольку бетон и цементная плитка пористые, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать пятен от масла, жира, маркеров и грязных рук.Рассмотрите возможность предварительной герметизации, предварительной герметизации или полировки плитки, если таковая имеется. Это особенно важно для настенных работ или для тех, кто занимается домашним хозяйством.
Цементная плитка с предварительной герметизацией предотвращает появление пятен во время укладки, если предварительно герметизированная или полированная плитка недоступна
Каждая цементная плитка изготавливается вручную, поэтому следует ожидать небольших различий по толщине, размеру и оттенку. Важно отметить, что эти характеристики добавляют продуктам естественной привлекательности и не ухудшают эксплуатационные качества плитки. Цементная плитка бывает с небольшими дефектами, потому что она сделана вручную.
Убедитесь, что вы извлекаете кусочки наугад из разных ящиков, чтобы добиться лучшего смешивания материала. Это очень важно для однотонной или однотонной цементной плитки. Удалите все плитки, которые вам не нравятся перед установкой.
Ожидайте изменения цвета и оттенка цементной плитки
При укладке плитки с рисунком выполните сухую раскладку, чтобы убедиться, что любые неровности узора или резкие различия цвета могут быть смешаны с другой плиткой. При укладке плитки с рисунком сухая раскладка гарантирует обнаружение проблем до начала укладки
9 шагов для успешной укладки цементной плитки
Плитку следует укладывать с узким (1/16 дюйма) швом, используя распорки для плитки.
Уложить цементную плитку с узким швом на чистую ровную поверхность.
Плитку следует укладывать на идеально ровную и чистую поверхность. При укладке на бетон убедитесь, что бетон успел затвердеть и полностью высох. Цементная плитка должна укладываться на идеально ровную и чистую поверхность.
Плитку можно разрезать с помощью пилы для влажной резки с алмазным диском.
Цементная плитка Плитку можно разрезать с помощью пилы для мокрой резки с алмазным диском.
При установке рисунка сначала установите центральную часть, затем бордюры и, наконец, полевую плитку, которая будет окружать рисунок. Избегайте прокладки бордюров рядом с краем комнаты, поскольку нет ничего отвесного и квадратного.
При укладке узора цементной плитки или коврика начните с основного узора поля в центре, затем края
Затем добавьте однотонную плитку сплошного цвета вокруг границы последней.
Плитки можно укладывать либо с помощью предварительно смешанного клея, такого как Mapei Type I, либо с помощью обычного тонкоотверждаемого раствора.В любом случае используйте шпатель с высокими зубьями, чтобы нанести клей на поверхность, а также на обратную сторону плитки, чтобы добиться адекватной адгезии.
Для обеспечения надлежащей адгезии нанесите раствор тонким слоем зубчатым шпателем на поверхность и обратную сторону плитки.
При использовании тонкослойного раствора обратная сторона плитки должна быть увлажнена. При использовании предварительно смешанного клея следует слегка очистить обратную сторону плитки.
При использовании тонкослойного раствора обратная сторона плитки должна быть увлажнена.
Плитку следует укладывать вручную и обращаться с ней осторожно, чтобы не повредить края.Выровняйте плитку руками. Использование резинового молотка для этого может повредить поверхность плитки. Цементные плитки нельзя шлифовать после укладки, поэтому очень важно, чтобы они были идеально выровнены при укладке.
Выровняйте цементную плитку рукой
Любые остатки строительного раствора, оставшиеся на поверхности плитки, необходимо немедленно очистить, чтобы избежать образования пятен.
Любой раствор, оставшийся на поверхности плитки, необходимо немедленно очистить, чтобы избежать образования пятен.
Не наступайте на плитку, пока раствор не высохнет.
Когда дело доходит до укладки цементной плитки, нет ничего лучше опыта. Однако, если вы будете следовать и понимать эти рекомендации, вы обязательно избежите каких-либо проблем и сделаете свой проект успешным! Независимо от того, работаете ли вы на выходных или кто-то, кто хочет избежать проблем с установкой, наше иллюстрированное руководство по установке цементной плитки предоставляет информацию, необходимую для обеспечения беспроблемной установки. Не пропустите сообщение в блоге на следующей неделе, где я покажу, как затирать цементную плитку.
Хотите узнать больше о цементной плитке? Наш информационный центр по цементной плитке — это как раз то, с чего нужно начать! Наша страсть к цементной плитке привела к тому, что мы предлагаем одну из самых широких коллекций узоров цементной плитки в Интернете. Если вам нужна индивидуальная настройка, планировка пола или опыт установки — не ищите дальше. Обладая обширным опытом в продаже цементной плитки, мы безмерно заботимся о поиске решений для цементной плитки для любого бюджета. В нашем информационном центре по цементной плитке ручной работы вы найдете ссылки на ресурсы, предназначенные для ответов на все ваши вопросы.
Как облицевать бетонный пол подвала
Планируете ли вы укладывать плитку на бетонный цокольный этаж? Вы обнаружите, что это отличный способ украсить подвал и продлить срок службы бетонных полов. Чтобы укладывать плитку в подвал, вам нужно будет выполнить несколько шагов.
1. Проверьте цокольный этаж на предмет повреждений. Вы должны поискать трещины, утечки, неровности и любые другие аномалии, прежде чем приступить к установке плитки.Эти повреждения следует сначала устранить, иначе поверхность может стать неровной. 2. Очистите цокольный этаж. Вы должны удалить весь мусор и пыль с помощью веника и пылесоса. Все, что осталось, можно удалить с помощью швабры, воды и отбеливателя. Все участки следует очистить, чтобы пыль не мешала укладке плитки. 3. Подготовьте плитку к установке. Найдя нужный узор, отрежьте плитку до нужного размера кусачками. Разметьте полы, разделив квадранты вертикальными и горизонтальными линиями, после того, как плитка высохнет.Это будет вашим руководством по нанесению плитки. Удалите кусочки плитки и приготовьтесь к нанесению тонкого раствора. 4. Нанесите тонкий раствор. Вы должны прочитать инструкции, которые находятся на этикетке, так как каждый производитель индивидуален. Наносите по квадранту на бетон, используя шпатель плоской стороной. 5. Положите плитку. Закрепите плитку в правильных местах с помощью резинового молотка. Чтобы создать барьер для затирки, используйте распорки. После этого дайте раствору высохнуть. 6.Нанесите раствор и дайте высохнуть. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию раствора. Удалите распорки и нанесите раствор на их место. Когда он осядет, удалите излишки раствора мягкой тканью. Подождите до 48 часов, чтобы раствор затвердел.
В подвале, на кухне или в любом другом месте дома кафельный пол может обеспечить долговечную красоту и защиту. Для любого типа ухода за плиткой или поверхностью для затирки обратитесь в местное представительство компании Grout Medic. Мы позаботимся обо всех ваших потребностях в очистке и восстановлении плитки и раствора.
Чтобы получить лучшую отделку подвала в Денвере, свяжитесь с Elevation Basements. Они помогут вам найти идеальные варианты напольного покрытия и меблировки, чтобы превратить подвал в особенное место в вашем доме.
Как укладывать плитку на бетон
Выложите плитку патио из бетона, чтобы придать декоративный вид вашему открытому пространству.
Жанна Хубер
Глиняная или каменная плитка ручной работы с естественно разделенными поверхностями отлично смотрится в саду.Но приспособление к разным размерам требует немного другого процесса установки, чем вы бы использовали для заводской плитки, которая чаще встречается в помещении. Этот проект впервые появился в книге Жанны Хубер Walks, Walls & Patio Floors , опубликованной в 2008 году издательством Sunset Books. Внутренний дворик выложен плиткой сальтильо ручной работы, которая популярна в теплые зимы. Они слишком пористые, чтобы пережить морозную зиму. Процедура также применима к каменной плитке с немного нестандартными размерами.Эти сальтильо глазировали на заводе. Если вы используете неглазурованный сальтиллос или пористый камень, нанесите герметик перед установкой, чтобы предотвратить появление пятен от раствора.
Перед тем, как начать, отсортируйте плитки. Отложите искореженные куски с небольшим выступом в центре, пока не будет приготовлен раствор, который может немного растекаться, как глазурь, чтобы спинки стали плоскими. Если толщина значительно различается, отсортируйте более толстые части и включите хотя бы по одному в каждую установленную вами секцию, чтобы покрытие получилось ровным.
Перед укладкой бетонной плиты убедитесь, что она устойчива. На вашей плиточной поверхности могут появиться глубокие трещины, даже если вы сначала залатываете. Проведите линейкой по поверхности и выбейте все выступы молотком и зубилом или болгаркой. Закройте большие отверстия, очистите бетон, дайте ему высохнуть, затем покрасьте поверхность клеящим составом для бетона.
Выложите проект. Проверьте плиту, чтобы убедиться, что углы прямоугольные. Если нет, нарисуйте две линии под углом 90 градусов друг к другу и сделайте все измерения от них.Сделайте пробный запуск, поместив плитки так, чтобы сделать секцию примерно 3 фута квадратной. Разместите их так, чтобы оставались линии затирки нужной ширины. Измерьте ширину плитки плюс одну дополнительную линию затирки. Это размер квадратов, в которые следует укладывать плитку. Используя рулетку и меловую линию, наметьте линии в обоих направлениях, чтобы получить сетку из квадратов.
Мастерок по раствору. Смешайте партию раствора, армированного латексом, так, чтобы он был достаточно твердым, чтобы на секунду или две держаться за шпатель, удерживаемый вертикально.Используя зубчатый шпатель размера, рекомендованного продавцом плитки, нанесите раствор внутри одного из квадратов. Сначала нанесите толстый слой плоской стороной шпателя. Затем расчешите раствор зубчатой стороной. Не царапайте бетон.
Разместите и выровняйте плитки. Заполните квадрат плиткой, оставив зазоры для линий затирки. Положите плитки прямо в раствор; не сдвигайте их и не давите на них. Встаньте и осмотрите плитки под разными углами, чтобы убедиться, что линии затирки как можно более ровные и ровные.
Уложите плитки и проверьте адгезию. Поместите деревянный брусок или кусок фанеры на несколько плиток и осторожно постучите по нему, чтобы детали равномерно прилегали. Время от времени берите плитку, чтобы убедиться, что раствор держится как минимум на три четверти задней поверхности. Если это не так, смажьте каждую плитку тонким слоем раствора перед тем, как укладывать ее в затертый раствор.
Обрежьте плитку по размеру. По краям может потребоваться обрезка некоторых деталей.Вырежьте плитку с помощью арендованной пилы для влажной уборки, шлифовального станка или циркулярной пилы, оснащенной ножом для резки камня или алмазным диском. Некоторые плитки легче резать с помощью резака. Спросите у продавца плитки, какой режущий инструмент использовать.
Затирка и очистка. Подождите около 2 дней, пока раствор не затвердеет. Смешайте партию затирки, армированной латексом, до такой степени, чтобы она не растекалась. Если швы составляют 3⁄8 дюйма или шире, нанесите раствор с помощью мешка для раствора и сформируйте швы с помощью кирпичного инструмента или закругленного конца ручки кельмы.
Если швы узкие, держите ламинатный раствор почти ровным и проталкивайте раствор между плитками как минимум в двух направлениях. Когда стыки на участке заполнятся, наклоните поплавок и используйте его, чтобы удалить большую часть излишков раствора. Проведите по области влажным полотенцем, затем слегка протрите влажной губкой, часто ополаскивая. Как только раствор начнет затвердевать, используйте губку, чтобы придать поверхности равномерную глубину. Дайте поверхности высохнуть, пока не появится белая дымка, затем отполируйте ее сухой тканью.Распылите раствор водой, пока он не станет влажным, и накройте его пластиком на несколько дней, следя за тем, чтобы он оставался влажным.
Боковое примечание
Новые идеи для жизни на открытом воздухе
Новинка 2009 года: Patio & Stone, A Sunset Design Guide . Эта красиво сфотографированная книга включает в себя последние идеи по дизайну и материалам, а также важные советы по ландшафтному дизайну от профессионалов отрасли. Спроектируйте уютный внутренний дворик с декоративными элементами, такими как каменные дорожки и каменные стены.Откройте для себя множество великолепных материалов для озеленения, от натурального камня до бетонной брусчатки, кирпича и плитки. Кроме того, вы можете просматривать расширенные виды планируемых пространств с помощью программного обеспечения для интерактивного 3D-дизайна, которое входит в состав книги.
Фото предоставлено: «Фотографии любезно предоставлены Wayne Cable »
Примечание редактора: Выдержка с разрешения Sunset Publishing Corporation из Walks, Walls & Patio Floors Жанны Хубер и редакторов Sunset Books, опубликованной в 2008 году Sunset Books.
Рекомендуемые статьи
Как установить цементную плитку
Мы знаем. Несмотря на все материалы, доступные для плитки и мозаики, почему-то цемент никогда не приходит в голову. Но это вариант, и он более доступен, чем можно было бы ожидать. Цементная плитка, также известная как «Энкаустическая плитка», на самом деле довольно универсальна.
Это отличные варианты для большинства применений — от полов и каминов до стен и фартуков.
Если вы хотите привнести геометрический рисунок на пол, шестиугольная цементная плитка в нашем магазине может стать отличным вариантом. Наша цементная плитка долговечна. Тем не менее, умение укладывать эти плитки также имеет значение, чтобы они прослужили долгие годы.
В нашем магазине вы также можете познакомиться с множеством бриллиантовых и цветочных узоров, если вы хотите получить антикварный или винтажный вид.
В отличие от керамической плитки, которая создается с использованием смеси очень специфических глин — цементная плитка изготавливается вручную по одной из чего угодно и всего, начиная от мраморной пудры, чистых цветных пигментов или просто песка.Все возможно.
В конце концов, настоящий вопрос — почему бы и нет?
Начало работы
Осмотрите свой продукт:
Прежде всего, как и при любой установке, вам следует внимательно осмотреть приобретенный продукт.
Организуйте надлежащее хранение:
После того, как вы изучите материал, убедитесь, что вы правильно его храните. Посмотрим правде в глаза, возможно, вы не сможете начать свой проект так быстро, как надеялись, или, может быть, по какой-то причине вы не сможете завершить его в тот же день, когда начали.Правильное хранение цементной плитки в сухом месте очень важно для сохранения вашего продукта до или во время укладки.
Любая нежелательная влажность или влажная среда могут повредить поверхность вашей плитки, выцветать или даже испачкать ее. Вы должны дать плитке «сезон» или «акклиматизироваться» в выбранной вами области, чтобы избежать каких-либо сюрпризов. Цементная плитка может быть похожа на краску — окончательные результаты могут иметь некоторые вариации из-за окружающей среды, если она затвердеет в течение определенного периода времени.
Подготовка — ключ к успеху
Независимо от того, как он выглядит, какого цвета или даже размера. В конце концов, мы все еще имеем дело с цементным продуктом. Как и все цементные продукты, есть большая вероятность, что на его поверхности будет какой-то слой остатков.
Очистите цементную плитку:
Этот остаток следует удалить на этапе начальной очистки перед заливкой швов. Любые оставшиеся остатки следует удалить во время процесса полировки по завершении установки.
Pro-tip: протирание тыльной стороны плитки влажной губкой перед нанесением на тонкую пленку помогает обеспечить надлежащую адгезию, удаляя любые остатки бетонной пыли, которые могут мешать склеиванию.
Излагая истину
На самом деле установка плитки настолько проста, насколько это возможно. Как всегда, вы должны класть плитку на как можно более ровную и выровнять поверхность. Будь то на полу или на стене, самое главное, чтобы ваша поверхность была прочной и прочной.
Советы по подготовке поверхности:
Расстояние между полом и нижней частью дверей является решающим фактором, который необходимо учитывать перед укладкой плитки. Убедитесь, что толщина плитки меньше этого расстояния или зазора, чтобы избежать сюрпризов.
Вы можете укладывать цементную плитку на бетонную плиту, следя за тем, чтобы верхняя поверхность плиты была абсолютно ровной и без неровностей. Опять же, убедитесь, что плита полностью затвердела.Вы можете сколоть или отшлифовать неровности перед началом укладки.
Не укладывайте цементную плитку на поверхность, которая может провиснуть или не на 100% прочная или жесткая. Любая игра или изгиб вашей базы может привести к тому, что ваша плитка потрескается и сломается. А гипсокартон? Это нормально, если вы используете закрепляющие материалы, специально предназначенные для защиты от провисания.
При укладке цементной плитки на деревянный пол рекомендуется уложить цементную подкладочную плиту с ровными размерами, древесноволокнистую стеновую плиту, цементную стеновую плиту или плиту из оксида магния.
В местах, подверженных воздействию влаги, таких как душевые и бассейны, подкладка должна быть герметизирована водонепроницаемой мембраной. Также можно использовать любой другой влагостойкий продукт. Это упражнение гарантирует долговечность цементной плитки и ее отделки.
Взгляните на наши идеи дизайна плитки, прежде чем вы завершите свой дизайн. У вас будет возможность изучить возможности для улучшения гламура и элегантности вашего пространства.
Творчески смешайте цвета:
Иногда смешивание ваших плиток путем перемешивания частей во время установки может помочь обеспечить естественные и плавные переходы вариаций на протяжении всей вашей установки.
Для творческого смешения цветов всегда лучше измерить всю площадь, которую нужно выложить плиткой, разделить пополам и соединить центры всех противоположных сторон или стен. Определив центр, вы можете приступить к подсчету количества плиток, необходимых для каждого квартала.
Теперь лучше всего создать узор в виде коврика по центру, сохраняя сплошные цвета в центре, а затем двигаясь к краям, устанавливая более светлые оттенки. Это занятие добавляет эстетической привлекательности всей вашей области.
Прикрепить
Продукты
Laticrete и Mapei обычно представляют собой беспроигрышный вариант, когда речь идет о подложках для установки вашего продукта. Как всегда, вы должны обязательно дважды сверяться со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что все, что вы выберете, соответствует рекомендуемым стандартам.
Перед укладкой рекомендуется провести сухой прогон плитки на предполагаемом участке. Вы можете убедиться, что полученный рисунок соответствует вашим ожиданиям.Опять же, вы также можете проверить неровности на поверхности. Пробный прогон в начале позволяет проверить, правильно ли совпадают края плиток.
Опять же, так как цементные плитки являются впитывающими, рекомендуется замочить их в воде на несколько секунд перед укладкой на тонкий слой раствора. Это помогает избежать впитывания влаги из строительного раствора и позволяет ему должным образом затвердеть.
В случае цементной плитки вам следует использовать высококачественную тонкую основу со средним слоем и помните: цементная плитка , а не , предназначена для укладки с использованием методов, требующих большого количества воды.
Ваш тонкий набор следует нанести на всю заднюю часть вашей цементной плитки с помощью большого зубчатого шпателя для обеспечения правильного распределения. Раствор следует разложить на обратной стороне плитки и на полу, как при любой укладке из натурального камня. Продолжайте следить за тем, чтобы ваша плитка была ровной по мере выполнения установки, чтобы избежать неровностей или выступов.
Если требуется дальнейшее выравнивание, прикладывайте постоянное давление рукой. Не используйте молотки или киянки, так как они могут сломать плитку.Любой лишний материал следует удалить, пока он еще свежий, с помощью влажной ткани или губки.
Если вам нужно обрезать плитку по размеру — необходимо использовать острый алмазный диск и воду, чтобы избежать сколов или шероховатостей. Убедитесь, что вы плотно прилегаете к затирочным швам, в идеале примерно 1/16 дюйма или 1/8 дюйма. Если вы хотите использовать распорки, убедитесь, что они сделаны из мягкого гибкого материала.
Заключение сделки
Цементная плитка не поставляется предварительно запечатанной.Это жизненно важный шаг к сохранению вашей плитки, чтобы сохранить ее внешний вид и продлить срок ее службы. Обязательно тщательно очистите плитку перед нанесением герметика. Чистящие средства с нейтральным pH должны быть вашим единственным вариантом, так как любые кислотные или щелочные очистители могут легко повредить или изменить отделку вашей плитки.
Герметик следует наносить тонкими слоями, медленно, пока плитка не перестанет впитывать его. Обязательно вытрите остатки герметика, прежде чем он высохнет, и дайте ему высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.Правильно запечатанная плитка должна иметь водяные капли на поверхности во влажном состоянии, но не впитывать ее. Прямо как окно машины после обработки rain-x.
После того, как герметик затвердел, пора затирать раствор. Обязательно ознакомьтесь с рекомендованными производителем спецификациями, чтобы убедиться, что вы используете идеальный тип нешлифованной затирки. Затирку следует наносить небольшими участками, а затем сразу же очищать по мере необходимости.
Это обеспечивает хорошее равномерное покрытие без ненужных отложений или остатков.Во время чистки следите за тем, чтобы вода не скапливалась на поверхности. Если у вас возникли проблемы с удалением каких-либо твердых остатков, диск для чистки полов с белой подушечкой обычно является безопасным вариантом, если поверхность влажная перед использованием, чтобы избежать каких-либо ссадин.
Последний штрих
После затирки швов и повторной очистки пола нанесите еще один слой герметика, следуя предыдущим инструкциям. Это включает в себя герметизацию раствора проникающим герметиком — убедитесь, что ваша установка должным образом высушена, прежде чем наносить второй слой герметика.
Обязательно держите плитку в чистоте или накройте ее чем-нибудь, пока последний слой герметика не затвердеет, чтобы предотвратить любое непреднамеренное окрашивание или повреждение в последнюю секунду.
После опломбирования любое техническое обслуживание в будущем не имеет значения. Регулярно очищайте поверхность нейтральным очистителем PH и полируйте плитку белой подушечкой. Обязательно проконсультируйтесь с производителем, так как герметизация может потребоваться ежегодно.
Со временем плитка естественным образом стареет в зависимости от активности и элементов, которым она подвергается, предоставляя вам все более уникальную инсталляцию.
Теперь осталось только наслаждаться!
Mosaic Tile Outlet — ваш исчерпывающий источник
Каким бы ни был ваш стиль или выбор, вы можете рассчитывать на огромное разнообразие мозаики Mosaic Tile Outlet, которая подойдет к любому стилю, который вы задумали. Простой, нейтральный, традиционный или современный — мы вам поможем.
Можно ли наклеить плитку на бетон?
Плитка с отслаиванием и приклеиванием — это доступный способ сделать ваши полы прочными и стильными одновременно.Эту плитку проще всего уложить самостоятельно, но трудно сказать, подойдет ли ваш нынешний пол. В этой статье объясняется, является ли бетон подходящей поверхностью для укладки клеящейся плитки.
Бетон — одна из предпочтительных поверхностей для облицовки и приклеивания плитки. Это обеспечивает достаточно ровную поверхность, и плитка будет хорошо держаться, если бетон был подготовлен правильно. Сюда входит удаление грязи и мусора, заделка отверстий и трещин, выравнивание бетона и грунтование поверхности.
Существует ряд причин, по которым бетон подходит для изготовления клеящейся плитки, но есть также вещи, на которые следует обратить внимание при их укладке. Я расскажу об этом ниже, а также предоставлю пошаговое руководство по подготовке бетона и установке отслаивающей и наклеивающей плитки.
Можно ли наклеить плитку на бетон?
Плитка с отрывом и приклеиванием — это чаще всего плитка на виниловой основе с клеящейся основой. Это избавляет от необходимости укладывать раствор, а сами плитки намного дешевле и быстрее укладываются, чем обычные плитки.
Они состоят из нескольких слоев; клейкий слой внизу, виниловая основа, печатный слой, прозрачный виниловый износостойкий слой и устойчивый к царапинам уретановый слой сверху. Вы также можете получить гелевые, металлические, стеклянные или каменные стяжки с пилингом и липкой основой, но они обычно более дорогие и менее распространены для напольных покрытий.
Бетон — идеальная поверхность для отслаивания и приклеивания плитки, поскольку она плоская и не имеет зазоров, которые можно найти между половицами. Тем не менее, есть несколько вещей, которые следует учитывать при укладке отклеиваемой и наклеиваемой плитки на бетон.
Действительно ли бетон плоский?
Прежде чем приступить к укладке плитки, вам нужно будет проверить, есть ли в бетоне провалы. Я расскажу больше об этом процессе ниже, но лучше всего, если на существующую бетонную плиту будет залита самовыравнивающаяся смесь, чтобы обеспечить абсолютно ровную и ровную поверхность.
Бетон пористый
Одна вещь, которая может снизить адгезию плитки к бетону, — это ее пористость. Чтобы решить эту проблему, можно нанести грунтовку на поверхность бетона, чтобы усилить адгезию.
Пористость также позволяет влаге просачиваться через бетон, что может привести к появлению плесени в будущем. Используемая грунтовка также должна служить влагонепроницаемым слоем.
Бетон необходимо очистить
Также нельзя приклеивать плитку к бетону, на котором есть грязь, пыль или мусор. Эти свободные частицы будут прилипать к клейкой основе плитки и действовать как барьер между плиткой и бетоном, в результате чего на полу возникают приподнятые участки. По этой причине бетон следует пропылесосить и, желательно, очистить, прежде чем укладывать отслаивающую и наклеивающую плитку.
Если вы сняли другое напольное покрытие с бетона, вам также необходимо убедиться, что вы очистили его от всех остатков материалов с предыдущего этажа.
Например, может быть клейкий материал, прилипший к бетону из-за предыдущего отслаивания и приклеивания пола, или могут быть вбитые в бетон гвозди от деревянного пола.
Трещины или отверстия в бетоне
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это трещины или дыры в бетоне. Это может произойти со временем в более старом доме или после того, как пол меняли несколько раз.
Эти зазоры следует заполнить цементной смесью и выровнять с бетонной поверхностью. После затвердевания самовыравнивающаяся смесь выравнивает остальную поверхность.
Новый бетон
Новому бетону необходимо время для схватывания. Это важно, чтобы бетон был прочным и сухим. Как правило, свежеуложенный бетон должен затвердеть в течение не менее 60 дней перед тем, как укладывать отслаивающееся и приклеиваемое напольное покрытие.
Насколько важна подготовка?
Как видите, очистка и приклеивание полов требует большой подготовки.Теоретически вы все равно можете положить плитку на бетонную плиту, которая не была очищена, выровнена или загрунтована.
Однако получаемое напольное покрытие будет неоптимальным. Скорее всего, у него будут провалы, участки подъема, и он не прослужит так долго, как если бы вы потратили время на правильную подготовку бетона.
Стоит ли наклеивать плитку на бетон?
Для того, чтобы черновой пол подходил для укладки отклеивающейся и наклеиваемой плитки, главное, чтобы он был гладким и чистым.Как я упоминал ранее, это очень достижимо с помощью бетона. Хотя есть и другие подходящие материалы для укладки плитки, например, фанера, бетон на самом деле является одним из лучших вариантов.
Вы по-прежнему можете применять пилинг и клей к другим типам чернового пола, например, половым доскам, но, как правило, требуется больше подготовки для водонепроницаемости, выравнивания и очистки поверхности.
Когда следует использовать самовыравнивающийся состав?
Самовыравнивающаяся смесь — это быстрый способ создания ровной поверхности для отслаивания и наклеивания плитки, но это не всегда необходимо.Если у вас есть полностью гладкий и ровный бетонный пол, как было определено с помощью спиртового уровня, вы можете укладывать плитку прямо на бетонную плиту.
Однако вам необходимо убедиться, что вы по-прежнему наносите грунтовку, чтобы сделать поверхность водостойкой и, следовательно, предотвратить проникновение плесени.
Сколько требуется времени и усилий?
Если вы задумываетесь о том, стоит ли укладывать отклеивающую и наклеивающую плитку на бетонную плиту, знайте, что это один из самых быстрых и простых способов укладки напольного покрытия.
Подготовка кажется обширной, но она одинакова для всех напольных покрытий. Подготовка деревянного чернового пола также требует уплотнения каждого стыка между досками пола, что может занять больше времени.
В целом, самый длительный процесс укладки отклеиваемой плитки — это ожидание, пока бетон не затвердеет. Для нового бетона, как я упоминал ранее, это займет не менее 2 месяцев. Самовыравнивающаяся смесь обычно схватывается всего за шесть часов. В зависимости от размера комнаты вы можете уложить плитку в течение дня.
Как наклеить плитку на бетон
Необходимые материалы
Ниже приведены все материалы, необходимые для всего процесса укладки плитки на бетонный пол. Некоторые шаги могут не относиться к вам, и поэтому могут быть материалы, которые вам не нужны.
Цементная смесь (только для любых трещин / отверстий)
Электромешалка для цемента и ведро (и)
Самовыравнивающаяся смесь (при необходимости)
Подготовка бетона
Шаг 1: Удалите все предыдущие покрытия пола, включая любые клейкие материалы или гвозди, вбитые в бетон.Удалите четверть оборота.
Шаг 2: Пропылесосьте всю грязь, пыль и мусор с бетонной поверхности.
Шаг 3: Заполните все трещины или отверстия в бетоне цементной смесью.
Шаг 4: Используйте спиртовой уровень, чтобы определить неровности и ровность поверхности.
Шаг 5: Смешайте самовыравнивающуюся смесь и распределите по каждой поверхности бетона. Подождите около шести часов, чтобы бетон схватился. Если есть только одна небольшая возвышенность, используйте шлифовальную машинку для шлифования этого бетона.
Шаг 6: Нанесите грунтовку на выровненную бетонную поверхность с помощью валика для пола.
Укладка клеящейся плитки
Шаг 1: С помощью линейки определите центр комнаты и нарисуйте крест. Выровняйте линии по полу, чтобы плитки оставались ровными при укладке.
Шаг 2: Снимите съемную основу с плитки и поместите ее на одной линии с крестом в центре комнаты.
Шаг 3: Продолжайте укладывать плитки в ряд, пока не окажетесь как можно ближе к стене.
Шаг 4: Измерьте расстояние от последней плитки до стены. Измерьте это на новой плитке. Используйте линейку и универсальный нож, чтобы разрезать плитку (возможно, вам придется разрезать обе стороны, а затем отломать лишнюю плитку).
Шаг 5: Повторите это для всех плиток, примыкающих к стене.
Что делать, если вы ошиблись
Ошибки делают все. Хорошо, что клейкая основа на плитке становится слишком прочной, чтобы ее можно было легко удалить.По этой причине у вас должна быть возможность поднять плитку, которую вы только что положили в неправильном месте, чтобы вы могли переместить ее в более удобное положение.
Иногда, даже после тщательной подготовки, плитка в некоторых местах все равно не прилипает. Убедитесь, что вы даете плиткам целый час, чтобы они правильно приклеились, прежде чем вы решите, что они плохо приклеены. Если они все еще поднимаются, вы можете использовать плиточный клей, чтобы приклеить их.
Имейте в виду, что иногда большие колебания температуры могут повлиять на адгезионные свойства плитки.Старайтесь хранить плитку дома при комнатной температуре во время хранения.
Статьи по теме
Как удалить затирку для плитки / плиточный клей с деревянного пола
Можно ли положить плитку на виниловый пол?
Блог
— Newtechwood
16 июня 2021 г.
Если вы планируете построить террасу на своей территории, одно из первых важных решений, которые вам нужно принять, — это материал для террасы. Двумя основными типами настилов являются дерево и композит, каждый из которых имеет разные преимущества.В то время как деревянные колоды стоят дешевле и предлагают аутентичный…
Прочитайте больше
Правильно подобранные цвета колоды делают больше, чем просто делают вашу колоду фантастической — они могут преобразить ваше окружение и дополнить внешний вид вашего дома. И наоборот, неправильный цвет или материал настила могут конфликтовать с окружающей средой. Выбор лучшего цвета для вашей колоды требует учета нескольких факторов,…
Прочитайте больше
Жизнь на наклонной территории часто приводит к вопросу: можно ли построить настил на склоне? Хотя для построения колоды на склоне может потребоваться дополнительное планирование, это можно сделать.Фактически, вы можете легко построить устойчивую колоду на склоне самостоятельно, если вы…
Прочитайте больше
Как безопасно убрать снег с вашей террасы Если вы живете в более холодном климате, вы, вероятно, привыкли иметь дело со снегом на своей территории. Когда метеоролог предсказывает снег, начните готовиться, чтобы защитить деревянную или композитную палубу. Правильно построенные колоды чрезвычайно долговечны. Зимняя буря — это не…
Прочитайте больше
Колода обеспечивает лучшее качество жизни на заднем дворе.Вы можете устроить семейный ужин, день рождения или барбекю в этом жилом помещении на открытом воздухе. Мебель, растения и гриль также могут улучшить эстетическую привлекательность вашей собственности. Из-за погодных условий и износа ваша деревянная палуба может…
Прочитайте больше
8 января 2021 г.
Отель расположен в красивом заливе Джинди в Национальном туристическом районе Ксунляо, в…
Прочитайте больше
8 января 2021 г.
Дизайн облицовки стен может кардинально изменить внешний вид и тон вашей собственности.Наш композит…
Прочитайте больше
8 января 2021 г.
Теперь доступны фотографии с учредительного мероприятия 2017 года, организованного строительными материалами. Нажмите здесь, чтобы…
Прочитайте больше
8 января 2021 г.
Добавление палубы создает «комнату» на открытом воздухе — более качественное жилое пространство для всего…
Прочитайте больше
8 января 2021 г.
Современное жилищное строительство органично улучшает жизнь любого владельца во многих отношениях, так что если…
С немалыми расходами на покупку антенны, ТВ-приставок, телевизора, а часто и не одного, требования к качеству изображения очень высоки. Часто мы забываем, что ещё на этапе строительства дома нужно позаботиться, чтобы разводка ТВ кабеля по квартире была качественной. Это необходимая инвестиция для обеспечения приёмников сильным и непрерывным сигналом на протяжении многих лет использования, а саму систему – возможностью подключения новых электронных устройств без необходимости её переделки.
Чтобы прокладка телевизионного кабеля по квартире была профессиональной, сознательные жильцы могут найти монтажника слаботочных сетей с соответствующими навыками для её разработки, а могут задействовать собственные знания и силы.
Аксессуары и распределительное оборудование
Прокладка телевизионного кабеля в квартире рассчитана на долгие годы использования, поэтому она требует прочности и долговечности. В её состав должен входить не только хороший коаксиальный провод, но и качественные соединительные элементы, штекеры, сплиттеры и сумматоры, розетки и т. п. Именно от них зависит хороший контакт соединений и минимизация потерь сигнала, то есть суммарное затухание сигнала во всей домашней телесистеме.
Чем более разветвлённая прокладка ТВ кабеля планируется в доме, тем больше будет в ней соединений. Использование телекоммуникационных аксессуаров низкого качества предвещает большие потери сигнала и не гарантирует долговременную надёжность контактов. Даже установка многочисленных антенных розеток часто заставляет применить усилитель телевизионного сигнала.
распределительное оборудование ТВ сети
Иногда один непрочный контакт или разъём плохого качества сообщает неисправность всей схеме, несмотря на безупречность расчётов и оптимальный выбор отдельных элементов. Поэтому не стоит недооценивать такой простой элемент, как разъем.
Общая информация о телевизионном кабеле
Коаксиальный провод состоит из нескольких слоёв, которые выполняют важные функции по передаче и защите телесигнала от любых электромагнитных воздействий. Он является неотъемлемой частью любой телекоммуникационной системы. Грамотная разводка телевизионного кабеля и его качество обуславливают эффективность соединений между устройствами, низкую степень помех и, следовательно, высокое качество передачи сигнала. Хороший кабель коаксиального типа характеризуется надлежащим согласованием, низким затуханием и эффективной оплёткой.
Для монтажа антенны в жилых домах применяются коаксиалы 75 Ом высокого класса. Они гарантируют низкое затухание сигнала, высокое экранирование центральной жилы, стабильность параметров и длительный срок службы. Это особенно важно в ситуации, когда провод находится под штукатуркой. Для наружной прокладки выпускаются отдельные марки кабеля с улучшенной устойчивостью изоляции.
Правила прокладки и последовательность действий
Факт остаётся фактом: ни на местоположение, ни на мощность и аналогичные параметры передатчика вы повлиять не в силах. Но вот сосредоточиться на получении наилучшего возможного уровня сигнала, который напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена прокладка антенного кабеля в вашем жилище, вы просто обязаны.
Первоочередная задача – спланировать место установки антенны и способ её крепления, а также расположение антенных розеток.
Правила монтажа антенного кабеля
Правила прокладки антенного кабеля для хорошего качества сигнала:
не сгибайте провода, диаметр изгиба не должен быть меньше 3-5 см;
прокладывайте и прикрепляйте антенный шнур в местах, где нет риска его повреждения;
неприемлема прокладка ТВ кабеля рядом с электрическим, допустимое расстояние между ними – 10 см;
не повреждайте внешнюю оболочку. Провод с дефектами внешней изоляции, особенно его наружные участки, необходимо заменить. Такие повреждения вызывают коррозию экранировки и искажение сигнала, передаваемого в приёмники;
если ТВ-кабель укладывается под штукатурку или гипсокартон, то его помещают в защитный канал проводов в стене;
наружные участки фиксируются крепёжными элементами;
избегайте излишних витков;
кабель, соединяющий декодер и антенну, не должен быть длиннее 35 – 40 м. При большей протяжённости необходимо использовать усилители или провода высокого класса;
в случае прокладки большого количества проводов рекомендуется сделать их описание (это очень облегчает обнаружение возможных повреждений в установке).
Как развести телевизионный кабель по квартире
Прокладка коаксиального кабеля – это последовательность ремонтных работ, которую правильно начать с составления мини-проекта, на первом этапе которого вам предстоит сосчитать длину кабеля для покупки, а также суммарное количество всех элементов коммуникации и крепежей. Проверьте себя: нет ли лишних элементов? Они будут «съедать» сигнал.
Если вы хотите провести скрытый монтаж, то дополнительно вам нужно подсчитать суммарную длину защитных пластиковых коробов для погружения проводов в стены. Предварительно вы должны составить структурную схему всех подключений по всем комнатам.
Способы прокладки бывают такие:
проходная сеть – последовательная передача сигнала от одной антенной розетки к другой;
сеть типа «звезда» – провода распространяются из одной точки по всем комнатам. Это универсальная схема прокладки, адаптированная к современным требованиям;
смешанная сеть.
При скрытой прокладке ТВ кабеля в квартире вам предстоит штробление углублений в стенах. Это довольно шумная и пыльная операция (лучше известить соседей, что вы несколько пошумите). Этого можно избежать, если проложить шнуры в специальных плинтусах. После того, как будут установлены все антенные розетки, а наружный провод будет заведён в дом через отверстие в стене, начинайте собирать вашу схему. Подойдите к процессу с ответственностью – проверяйте каждое соединение. Не «крошите» кабель: необходимо учитывать, чем меньше у него окажется стыков, тем чётче будет «картинка». Перед заделкой стен включите ваши телеприёмники и проверьте уровень сигнала в каждом, возможно сеть нуждается в доработке.
Как подключить антенный кабель к магистрали телевизионного сигнала в подъезде дома
Перед владельцами жилья в многоквартирных домах при монтаже коаксиального кабеля неминуемо встанет вопрос с подключением к коллективной антенне или магистрали кабельного ТВ. Задача не сложная. Сигнал из коллективного кабеля обязательно распределяется в каждом подъезде с помощью ответвителя. На каждом этаже имеются свои ответвители (могут находиться в специальных шкафчиках). Таким образом, сигнал приходит на каждый этаж и распределяется на каждую квартиру. Вам необходимо с помощью F-коннектора подсоединить свой кабель к свободному разъёму внутриэтажного «краба» и завести антенный провод в квартиру.
Подключение ТВ кабеля в щитке к ответвителю
Особенность коллективных ответвителей сигнала в том, что имея число гнёзд для подключения по количеству квартир на этаже, они дополнительно включают разъём для выхода сигнала на следующий этаж. Свободных разъёмов при этом быть не должно – на них устанавливаются специальные заглушки (нагрузка 75 Ом), иначе пострадает качество сигнала. «Кабельщики» обычно следят за этим, но проявить сознательность в этом вопросе могут и жильцы.
Подключение антенны
У вас индивидуальная антенна? Тогда телевизионная разводка в квартире будет стартовать от неё. Подключите кабель к антенне, плотно установите антенну на мачте. Если в домашней ТВ-схеме предусматривается усилитель, то установите его поближе к антенне. Наружные соединения кабеля заизолируйте от влаги самовулканизирующейся лентой. Заведите кабель в жилье, и при необходимости разделите с помощью сплиттера. Кабели, отходящие от делителя, к телевизору подключаются к разъёму IN. То же и с приставками.
Как удлинить телевизионный кабель
Иногда случается так, что прокладка телевизионного кабеля уже выполнена, но после перестановки в комнате не хватает куска провода до места, где теперь установлен телевизор.
Соединение через переходник
Со времён изобретения F-разъёмов международного стандарта, многие элементы систем коммуникации стали унифицированными. Для удобства соединения кусков кабеля придумали F-F-соединители («бочонок»). Этот накрутной элемент с двумя F-разъёмами надёжно объединяет два провода с F-штекерами на концах.
Соединение штекера с гнездом
Нарастить длину провода можно с помощью готового кабельного удлинителя. Это специальный элемент разводки, имеющий на одном конце гнездо, куда вы подключите оконцеватель вашего кабеля, а на другом – штекер для дальнейшего подсоединения в приёмник или розетку.
Скрутка
Этот бюджетный вариант соединения из разряда «дёшево и сердито». Самый ненадёжный способ состыковать антенные шнуры. Велика вероятность нежелательного контакта оплётки с медной жилой и уязвимость к любым деформациям. Материал современных кабелей едва подлежит пайке, так что и она ситуацию не улучшит. Современное телевидение не «терпит» скруток.
Как установить антенный штекер на кабель
Оконцеватель, который с помощью резьбы накручивается на кабель, а после вставляется в антенный разъем приёмников, зовётся F-штекером. Он выпускается в прямом и угловом исполнении, и подходит для аналогового, цифрового и спутникового сигнала.
Чтобы монтировать его на кабель, разрежьте шнур так, чтобы его надрез был плоским. Конусность на концах не допускается (вы не карандаш затачиваете), поскольку это вызовет сильные помехи. Тщательно обнажите центральный провод. Проверьте несколько раз, не связан ли он с фрагментом металлической оплётки. Для этого подойдёт любой мультиметр или батарейка с лампочкой из фонарика. Это особенно важно, если в домашней телесети присутствует усилитель, потому что короткое замыкание может повредить его источник питания. Оплётку нужно отвернуть в противоположное положение от конца провода, лишний участок фольги удалить ножом. Установка штекера на кабель будет окончена после того, как вы плотно навинтите его, при необходимости используя плоскогубцы.
Примечание: во время подключения антенного штекера убедитесь, что средняя жила не выступает за штекер. Если она слишком длинная, то после подсоединения штекера к розетке, его конец окажется за прижимными элементами, в пустой части гнезда, и станет источником помех. Центральный провод, выступающий слишком далеко, следует обрезать так, чтобы он выступал не более чем на 1 мм за верхний край коннектора.
Куда вставить антенный кабель в телевизоре
Осмотрите заднюю панель телевизора или ресивера. Там находятся разъёмы, благодаря которым ваш экран становится «окном в мир». Если у вас телевизор со встроенным тюнером DVB-Т2 или вы пользуетесь услугами кабельного ТВ, то кабель вы должны подсоединить напрямую к антенному разъёму RF IN телеприёмника. При использовании цифрового или спутникового тюнера, кабель подключается к такому же гнезду в этих приставках. На деле все обстоит гораздо проще, потому что это только три устройства: антенна, тюнер и телевизор, а антенный штекер и гнездо просто невозможно ни с чем спутать.
Как подключить несколько телевизоров к кабельной сети или антенне
Часто необходимо разделить телевизионный сигнал от одного телекабеля в разные комнаты квартиры. Существуют и другие случаи, когда пользователь желает комбинировать разные ТВ-сигналы, чтобы подключить их к одному телевизору. На помощь придут разделители на несколько выходов и сумматоры телевизионных сигналов.
Тип телевизионного сплиттера, который вам понадобится, с нужным количеством выходов, зависит от того, сколько у вас телевизоров и какой тип сигнала (цифровой, кабельный или спутниковый) вы будете делить. Если у вас всего два телевизора, вам, вероятно, пригодится простой двухсторонний сплиттер, с равнозначными выходами.
Похожие статьи
Как подключить несколько телевизоров к одной антенне? — Радиомастер инфо
Сегодня почти в каждом доме или квартире два, а то и больше телевизоров. Антенна или кабельное телевидение заведено одним кабелем. Как правильно развести этот кабель на два и более телевизоров рассмотрено в этой статье.
Самый простой способ – сделать в кабеле разветвление, соединив центральные жилы между собой и экраны соответственно между собой. Но при таком соединении мы нарушаем согласование в антенном кабеле, что приводит к падению уровня сигнала. Вторым недостатком такого соединения является взаимное влияние телевизоров, на изображении появляются помехи в виде «муара» или «сетки», что вызвано влиянием гетеродинов телевизоров.
Широко распространены пассивные антенные разветвители, которые иногда решают проблему разводки кабеля на два и более телевизора. Некоторые их модели приведены на фото ниже.
Схемы пассивных разветвителей выполняются на резисторах:
Или на трансформаторах:
Но и те, и другие ослабляют антенный сигнал. Если это антенный разветвитель на два телевизора, то сигнал ослабляется вдвое. Если разветвитель на три телевизора, то в каждый приходит только 1/3 от уровня сигнала антенны или кабельного телевидения и т.д.
При достаточно высоком уровне сигнала с антенны или кабельной сети это допустимо, но в большинстве случаев при таком подключении сигнал на экране телевизора становится зашумленным, качество изображения плохое.
Какие выходы из этой ситуации? Конечно, в первую очередь нужно проверить качество всех кабельных соединителей, отсутствие повреждений в самом кабеле.
Если вы только собираетесь разводить кабель – то необходимо покупать качественный кабель с небольшим затуханием (оно указывается в децибелах на метр, чем меньше – тем лучше), обязательно для телевидения применять кабель (РК-75) с волновым сопротивлением 75 Ом, так как антенный вход телевизора имеет именно такое значение входного сопротивления. Важен так же и частотный диапазон кабеля, для антенны и кабельного достаточно до 1000 мГц.
При низком уровне сигнала с антенны или кабельного можно применять антенные усилители сигнала или активные антенные разветвители. При установке антенного усилителя его нужно устанавливать у самой антенны. Именно такая установка обеспечивает наилучшее отношение сигнал-шум и соответственно качество изображения.
Если уровень сигнала достаточный для работы одного телевизора, а при установке пассивного разветвителя даже на два телевизора качество изображения заметно хуже, то можно применить активный антенный разветвитель.
Применяются два типа активных разветвителей:
— с отдельным выводом для питания:
— с питанием по тому же высокочастотному кабелю (РК-75), по которому передается антенный сигнал:
Наибольшее распространение получили активные антенные разветвители с питанием по высокочастотному кабелю. В этом случае можно активный антенный разветвитель установить вместо пассивного в любом месте. Вывод активного разветвителя, по которому поступает питание подключить к одному из телевизоров, рядом с которым расположен блок питания с фильтром. Все остальные телевизоры подключены к остальным выводам активного разветвителя, как и в случае с пассивным разветвителем.
Уровень сигнала на всех выходах активного антенного разветвителя, как правило, одинаковый и составляет 1,1 -1,3 от уровня его входного сигнала.
Фото блоков питания для антенных усилителей и активных разветвителей с фильтрами, регулируемый и нерегулируемый.
Регулируемый позволяет изменять напряжение на выходе и таким образом изменять усиление активного разветвителя. При чрезмерном усилении так же возможны искажения изображения.
Пример схемы подключения активного разветвителя на два телевизора:
Активный разветвитель с проходным питанием. Используется для питания антенного усилителя, установленного на самой антенне, нельзя применять при разводке кабельного телевидения и сигнала антенны на которой не установлен усилитель.
И еще одна важная особенность применения активных антенных разветвителей.
Бывают случаи, когда в кабельной сети, одновременно с сигналами телевизионных каналов передается сигнал интернет провайдера и вы его используете.
В этом случае на входе в квартиру необходимо установить качественный пассивный антенный разветвитель. Один его выход пустить на модем для интернета, а другой, на активный антенный разветвитель и далее на все ваши телевизоры.
Если сразу поставить активный антенный разветвитель, то интернет работать на будет, так как у него двухсторонняя связь, прием-передача, а через активный разветвитель это невозможно.
Материал статьи продублирован на видео:
прокладка и разводка ТВ кабеля
Разводка ТВ-кабеля в квартире — важный этап подключения телевизора. Он предусматривает не только функциональную составляющую, но и эстетическую.
Качественно проложенная линия обеспечивает непрерывный четкий сигнал, а несколько нехитрых методов помогут убрать, замаскировать, скрыть провода, чтобы не портить общую картину обстановки. Кроме того, важно предусмотреть все составляющие телевизионной магистрали, обеспечив тем самым подключение дополнительных приборов без вынужденной переделки конструкции.
Правила прокладки кабеля и последовательность действий
Коаксиальный провод совмещает в себе две функции — передачу сигнала от приемника к отображающему прибору и защиту от воздействия внешних электромагнитных излучений. Для обеспечения сигнала наилучшего качества прокладка антенного кабеля должна реализоваться грамотно, чтобы сохранить эти характеристики.
В первую очередь нужно составить небольшую схему протяженности с минимальным количеством переходников и стыков. Уже на этом этапе необходимо предусмотреть метод маскировки, т. к. от этого зависит не только дизайн, но и необходимая прочность защитного покрытия. В частном доме часть проводника может располагаться на улице. Поэтому, выбирая подходящую модель, следует особое внимание уделить его плотности и наличию влагозащитного слоя.
Прокладка коаксиального кабеля в разветвленных системах осуществляется посредством штекеров, сумматоров, сплиттеров, розеток и т.д. Чем их больше, тем сильнее будет затухание сигнала. Для устранения этой проблемы нужно выбирать только качественные изделия.
После распланировки прохождения телевизионного кабеля в квартире или частном доме закупается все необходимое оборудование. Затем приступают к монтажу, который начинается от подсоединения непосредственно к антенне, заведения ко всем точкам подключения, проверки и декорирования. Процесс требует придерживаться нескольких правил:
не рекомендуется сгибать провода и оставлять там, где их легко повредить;
расстояние от электрической проводки должно быть не менее 10 см;
в случае деформации внешней оболочки нужно заменить поврежденный участок или запаять его пластиком, иначе защитный экран начнет разъедать коррозия и сигнал испортится;
при укладывании в штробу с последующей заделкой нужно поместить проводник в защитный канал;
если длина кабеля от приемника к декодеру превышает 40 м, нужно установить усилитель сигнала;
для облегчения дальнейшего обслуживания все провода нужно описать, прикрепив к ним пластиковые бирки.
Как самостоятельно проложить телевизионный кабель в квартире
Для прокладки кабеля для телевизора в квартире можно воспользоваться услугами профессионалов, однако справиться с процессом допустимо и самостоятельно. Главное в этом деле — стараться устанавливать как можно меньше соединительных элементов, сохранить провод целым, все крепления осуществлять надежно.
Прокладка телевизионного кабеля может быть трех видов:
проходная, в которой сигнал передается последовательно от одной розетки к другой;
«звезда» — в квартиру заводится основной проводник, и в выбранной точке от него делается разветвление по всем помещениям;
смешанная сеть, которая включает оба типа.
В самом начале осуществляется прокладка кабеля от коллективной антенны или магистрали кабельного телевидения, которые находятся в подъезде и на каждом этаже (часто разветвитель прячут в специальный шкафчик). При монтаже точки доступа предусматривается один вход, разъем для перехода на следующий этаж и соответствующее количеству квартир число выходов. Если в квартире индивидуальная антенна, провод подключают к ней через штекер.
После того как шнур извне проложен, проложить следует магистрали, спроектированные по всем помещениям. При этом может понадобится удлинение сети, которое реализуется следующим образом:
через переходник в виде бочонка с двумя выходами, куда вкручивают F-образные штекеры;
с помощью кабельного удлинителя, который с одной стороны оснащен гнездом для подключения проводника, а с другой — резьбой для вкручивания штекера от приемника или розетки;
методом скрутки, который является самым дешевым и простым, но ненадежным, т. к. слишком велик риск образования контакта центральной жилы с экранированным слоем, разрыва при малейшей деформации и потере сигнала.
Разводка телевизионного кабеля начинается и заканчивается установкой F-штекера. Эта деталь полностью отвечает всем требованиям. Изделие выпускается в прямом и угловом исполнении и подходит для всех типов сигнала. Для установки необходимо выполнить следующие действия:
кабель отрезать так, чтобы торец получился плоским и перпендикулярным;
обнажить центральную жилу путем оттягивания оболочки и обрезания металлической оплетки, исключить возможность соприкосновения сердцевины с экраном;
на оголенный элемент надеть и накрутить штекер так, чтобы стрежень показался с обратной стороны не более чем на 1 мм, а корпус шнура плотно вошел в гильзу коннектора.
Маскировка телевизионного кабеля в квартире
После того как предварительная прокладка ТВ-кабеля по квартире произведена, нужно решить, куда можно спрятать конструкцию, чтобы она не портила внешний вид стен и пола. Надежный и качественный способ — проделать штробу в стене еще на этапе отделки и получить ровную поверхность. Но иногда такой возможности нет, а обои уже поклеены или жилье арендованное.
Можно выбрать одну из лучших идей, как спрятать провода от телевизора: рекомендуется прикрыть кабель на полу специально разработанным для этих целей плинтусом, провода поможет скрыть грамотное декорирование, короб или пластиковый канал.
Убираем в стену
Лучше всего с функциональной и эстетической стороны реализовать метод, когда кабели еще на стадии ремонта протягивают — протянуть и утопить можно их в углублении в стене — в штробе. Затем выровнять поверхность и осуществить отделку. Этот процесс требует затрат времени, сил и предварительной схемы установки техники.
Для работы потребуется дрель или перфоратор (если стены бетонные), болгарка, малярный инструмент, гипсовая замазка или шпатлевка. Сначала вырезаются продольные углубления по линии протяженности проводника. Затем выдалбливается участок стены между ними такой глубины, чтобы туда поместились все шнуры. Должно остаться место для качественной и надежной заделки. Устанавливаются все необходимые разветвления и коннекторы, осуществляется фиксация хомутами и саморезами. Только после проверки работоспособности линии дыры замазываются.
Даже если отделочные работы завершены и встал вопрос, как спрятать провода от телевизора на стене, этот метод применим, но он потребует большей щепетильности, т. к. на финальном этапе необходимо будет восстановить первоначальный вид стены — воссоздать структуру или приклеить полоску обоев, вырезанную точно по рисунку. Если отнестись к работе ответственно, поверхность будет выглядеть так же красиво, как и до вмешательства.
Кабель-канал
Наипростейшим методом спрятать коаксиальную проводку является кабель-канал. Пластиковое или металлическое приспособление просто вешать: повесить телевизор на стену, подключить к нему шнур от антенны, прикрутить основу канала саморезами, вставить все провода внутрь второй части конструкции и зафиксировать ее, защелкнув пазовый замок.
Специальная мебель
Прокладывая линию к телевизору на небольшие расстояния, рекомендуется воспользоваться предметами мебели, которые скроют ее своим корпусом. Это может быть стенка, длинная тумба, специальная мобильная мебель, собирающаяся как конструктор. Главное — правильно расположить элементы интерьера так, чтобы провода не было видно.
Декорирование
Если использовать радикальные методы нет возможности и навыков, рекомендуется воспользоваться фантазией. Метод декорирования открывает безграничные возможности: прячем провода на стене под оригинальные занавески и коряги, закрываем витиеватыми статуэтками или комнатными растениями, прокладываем их под коврами и т.д.
Такой способ поможет спрятать не только коаксиальный кабель, но и сетевой, который чаще всего просто свисает от телевизора к розетке.
Декоративные короба
Часто нужно спрятать провода, когда они уже протянуты по потолку или полу. Помочь способны декоративные короба, которые работают по аналогии с кабель-каналами. Такой метод прост в реализации и позволяет выбрать подходящую модель декоративного изделия из большого количества представленных на рынке товаров, отличающихся цветом, фактурой и размерами.
Разводка телевизионного кабеля
Добрый день уважаемые читатели сайта. Сегодня поговорим не об электричестве, а о телевидении. Хотя если разобраться, то телевизионный сигнал очень близок по своей природе с электрическим. И тот и другой могут передаваться как по проводам так и без них. Но не будем углубляться в физику процесса. Поговорим лучше о более приближенных и понятных нам вещах.
Довольно распространенная в наше время ситуация, когда люди могут себе позволить не один, а может даже и не два телевизора у себя дома. Но независимо от количества теликов в квартире внешний кабель приходит все равно один и его нужно как-то делить. Будь-то кабельное вещание или с помощью коллективной антенны, проблема дележки видеосигнала между всеми телевизорами аналогична. Ее решение тоже аналогично – нужна грамотная разводка видеосигнала.
Итак приступим. Во-первых, нужно определится где сделать эту самую разводку. Рекомендуется делать так, что бы было как можно меньше разветвлений кабеля – это спасет TV-сигнал от чрезмерного затухания. В идеале должна быть только одна точка разветвления.
Во-вторых, нужно немного потратиться. Придется купить сам разветвитель (сплиттер) и необходимое количество кабеля. Сразу скажу, что если кабельная компания добросовестно отнеслась к своим обязанностям и подвела в квартиру качественный телевизионный кабель, то от того насколько качественный Вы заложите кабель к телевизорам, очень сильно зависит качество телевизионной картинки.
Немного теории
Телевизионный кабель состоит из центральной жилы, внутренней изоляции, экранной оплетки, фольги и наружной изоляции. Обязательно используйте кабель с двойной изоляцией (оплетка и фольга) – кабель старого образца для нынешнего стандарта передачи видеосигналов не подходит. И не скупитесь, ибо хороший кабель прослужит очень долго, а плохой может не прослужить вообще. Хороший кабель не должен быть излишне гибок. Посмотрите на его срез – внутри должна быть качественная изоляция центральной жилы. Она не должна напоминать поролон и легко сминаться при надавливании. Центральная жила у хорошего кабеля медная, состоит из одной или нескольких жил, тяжело ломается. Качество экранной оплетки невооруженным взглядом трудно определить, а вот экранной фольги не сложно – она не должна быть слишком тонкой.
Сплиттер – небольшая металлическая коробочка – имеет один вход “IN” и несколько выходов “OUT”. Количество выходов зависит от числа теликов у вас дома. Один совет – не берите сплиттер с большим, чем нужно количеством выходов “про запас”. Как показывает практика, даже самый хороший разветвлитель с увеличением числа выходов начинает больше “губить” сигнал. Это в принципе естественно : чем больше “ротов”- тем меньше каждому кусок. И как я уже говорил о кабеле, не покупайте дешевый сплиттер, качество которого вызывает сомнение даже при первичном осмотре. В идеале лучше конечно же брать фирменный.
А теперь практика
И так приступим собственно к разводке, а то я вам наверное надоел со своими поучениями. Определитесь с точкой подключения. К этому месту обязательно должен доходить внешний кабель. Его нельзя на пути прокладки сращивать(спаивать или скручивать) – это загубит ваше благое дело на корню. К этому месту прокладываем кабеля от всех телевизоров. Затем крепим сплиттер к стене или полу, дабы никто даже случайно его не пнул ногой. Это со временем приводит к вырыванию из разъемов кабельной разводки и портит настроение вашим родственникам, которые не могут посмотреть любимый сериал. После этого нужно разделать кабель в соответствии с рисунком и накрутить на него стыковую гайку. Эти гайки идут обычно в комплекте с сплиттером. Делайте все аккуратно, чтобы центральная жила не касалась экранной оплетки и самой гайки. Когда все кабеля подготовлены начинаем соединение. Внешний кабель подключаем ко входу ”IN”,а все внутренние к выходам “OUT”. На концы кабеля возле телеприемников накручиваем такие же соединительные гайки и стыкуем с телевизионными штекерами. Лучше брать металлические не требующие пайки кабеля. Вот собственно и вся арифметика. Наслаждайтесь просмотром любимых передач!
Бывают ситуации, когда вместе живет много киноманов с различными вкусами. Количество телевизоров переваливает за 4, а входной сигнал и так слабенький. Тогда вам лучше вместо обычного сплиттера поставить активный (с усилителем видеосигнала). Он конечно же стоит в разы дороже. Но если у вас входной сигнал четкий без помех, то это того стоит, поверьте. Способ подключения такой же. Просто сам сплиттер нужно будет запитать от сети.
Как к одной антенне подключить два или несколко телевизоров
Можно ли к одной антенне подключить два и более телевизоров? Да, это возможно! И такая потребность возникает довольно часто, ведь никому не хочется ставить антенны по количеству телевизоров в доме.
Здравствуйте, уважаемые посетители! В этой статье хочу поделится тем как решить этот вопрос. Постараюсь изложить всё подробно, с картинками и пояснениями.
При подключении нескольких телевизоров к одной антенне необходимо сделать всё правильно, иначе ничего работать не будет. И то как это сделать правильно, зависит от того какую антенну и делители вы применяете. Но впрочем всё по порядку.
Быстрая навигация по статье
Что нужно знать и уметь при подключении нескольких ТВ к одной антенне
Для выполнения этой работы понадобятся некоторые навыки соединения кабеля с различными разъёмами — это не сложно. Если вам этого не приходилось делать раньше, обратите внимание на рисунки и описание ниже.
Шаг первый — Аккуратно срезаем верхний слой изоляции кабеля так, что бы не повредить проводков оплётки, они ещё пригодятся. Оплётку и фольгу заворачиваем на кабель назад, как на рисунке. Фольгу в принципе можно и обрезать, это на самом деле полиэтилен. Важно оставить оплётку.
Шаг второй — Срезаем и снимаем с провода примерно 1 см внутренней изоляции, стараемся так же не перерезать сам провод.
Шаг третий — Накручиваем F- разъём (Коннектор) на кабель, прямо поверх оплётки, следим чтобы никакой проводок оплётки не остался сверху, рядом с центральной жилой, иначе будет замыкание. Накрутить разъём нужно на столько, чтобы внутренний слой изоляции на 1-2 мм был выше нижнего края гайки коннектора. А сам центральный провод заканчивался на 2-5 мм выше верхнего края гайки.
Шаг четвёртый — Готовое соединение накручиваем на разветвитель или другие элементы коммутации.
Ну вот, соединять научились, двигаемся дальше.
Первое что нужно понимать при решении подключить несколько телевизоров или цифровых приставок к одной антенне это то, что сигнал от антенны должен быть уверенным. При недостаточном сигнале, успеха не будет или придётся комбинировать разводку с дополнительным усилителями.
Вот случай из практики: После предварительной установки антенны, без точной её ориентировки, телевизор стал уверенно принимать два пакета цифрового тв. Но при подключении второго телевизора, сигнал на первом напрочь пропадал. А второй показывал, но сигнал был неуверенным, изображение подвисало, хотя по шкале было в районе 65%
После более точного направления антенны, заработали оба телевизора, сигнал по шкале практически не изменился, но телевизоры работали уверенно, без затыков. Это говорит о важности хорошего уровня сигнала при подключении нескольких Тв к одной антенне.
Если говорить о цифровом эфирном телевидении, то уровень сигнала не трудно выяснить. Есть два способа.
Для начала, дважды нажмите на пульте от телевизора или приставки, если используете таковую, кнопку INFO. Разумеется антенна должна быть подключена к устройству. После двойного нажатия вы увидите шкалу с уровнем сигнала. Оценивайте!
Второй способ более удобен при настройке антенны, так как информация о сигнале не исчезнет через несколько секунд, как при первом способе (за исключением некоторых моделей телевизоров) Для этого нужно войти через меню в режим ручной настройки каналов, далее вводим номер телевизионного канала на котором идёт вещание в вашем регионе и через несколько секунд должен появиться сигнал — он будет отражаться в виде шкалы, обычно если уровень более 70% то всё в порядке.
Если вам неизвестны номера каналов вещания вашего региона то вам сюда
Примечание: В некоторых моделях телевизоров, например SONY, что бы увидеть сигнал, после установки нужного номера ТВ канала в меню настроек, необходимо в меню телевизора вернуться на шаг назад — выйти из «окошка» в котором выставляется номер ТВ канала. Иначе вы ничего не дождётесь.
Когда с уровнем сигнала определились, пора приступать к разводке. Рассмотрим несколько простых вариантов.
Как к одной антенне подключить 2 телевизора
То, каким способом будет разделятся сигнал на несколько телевизоров, зависит от того с усилителем применяется антенна или без него. Рассмотрим по очереди оба варианта:
Самый простой вариант когда применяется антенна без усилителя
В этом варианте просто коммутируются антенна с телевизорами через делитель сигнала. Делитель может быть на два, три и более точек подключения. В принципе можно использовать и обычный тройник, в нём нет никакого согласования, всё напрямую, но при хорошем сигнале работать будет не хуже.
Тройник который поможет разделить сигнал выглядит так.
Тройник
При этом не важно в какой из выводов вы подключите антенну, а в какие телевизоры. В нём, всё напрямую!
Делители телевизионного сигнала с согласованием
Такие делители в свою очередь различаются по полосе пропускания, так для эфирного телевидения полоса пропускания 5 — 1000 мНz, а для спутникового, полоса пропускания нужна больше, например 5 — 2400 мНz. Соответственно делитель для Спутникового Тв можно использовать для Эфирного Тв, а вот наоборот нет.
Если сигнал в вашей местности достаточно хорош, чтобы не пользоваться усилителем — не пользуйтесь им, примените пассивную антенну! Это избавит вас в последующем от различных проблем. (Сгоревший усилитель, проблемы с блоком питания, переусиление сигнала и т.д.)
Рассмотрим вариант подключения нескольких телевизоров к одной активной антенне (с усилителем)
Активная антенна это антенна в которой имеется усилитель, а он нуждается в питании.
При использовании антенного усилителя, важно что бы напряжение питания на него не обрывалось. Но при использовании схемы указанной выше, именно так и произойдёт. Потому как, через качественный делитель питание на усилитель не попадёт, поскольку там применяется трансформаторная или емкостная развязка.
Но есть несколько вариантов. Один из них, очень похож на то, что изображено выше. Но, есть одно НО.
В этой схеме применён делитель с проходом по питанию — Обозначено надписью Power Pass, через такой делитель питание на антенну будет проходить. Достаточно одного блока питания. Применение такого делителя очень удобно и с применением цифровых приставок, когда питание на усилитель подаётся прямо с неё и нет необходимости в дополнительном блоке питания. Одна беда, такого типа делитель не всегда можно найти в провинциальных магазинах.
На помощь приходит вариант номер три. В нём используется обычный делитель, но другая схема подключения. Задача в следующем, нужно подать питание на антенну, но сделать это нужно на промежутке кабеля между антенной и делителем. Для этого понадобится ещё один, вот такой элемент.
Как видите с одной стороны у него игла и резьба, вкручиваем этот разъём во вход делителя. А другая сторона разъёма является антенным гнездом, соединяем туда сепаратор блока питания. Должно получится вот так.
Таким образом антенна будет обеспечена питанием даже при использовании обычного делителя, без прохода по питанию.
Этот вариант также подходит для применения с цифровыми приставками. В этом случае нет необходимости в меню приставок включать питание антенны, его обеспечит блок питания, который лучше использовать регулируемый, это позволит снижать коэффициент усиления в тех случаях когда сигнал будет слишком сильным.
Дело в том что с активными антеннами часто бывает так, что цифровое телевидение или не показывает совсем, или только часть каналов, или периодически сигнал зависает. Проблема может быть в переусилении сигнала, но стоит на усилитель уменьшить напряжение питания и всё приходит в норму. Вот это и позволяет сделать регулируемый блок питания.
В режиме ручной настройки по уровню шкалы на настраиваемом канале выставляем то напряжение на блоке питания, которое даст максимальный уровень. Учтите что изменения на шкале, после ваших действий отражаются через несколько секунд, не сразу.
На этом пожалуй всё, не посчитайте пожалуйста за труд поделится этой статьёй с вашими друзьями кликнув на кнопки соц сетей. Спасибо!
Разводка антенного кабеля
Как правило, разводка антенного кабеля в квартире производится одновременно с прокладкой новой электропроводки. Это не только сокращает трудозатраты, но и существенно сокращает время монтажа.
Близкое соседство антенного кабеля с электрическими проводами вполне допустимо, так как современные ТВ кабеля имеют защитный фольгированный экран, надежно защищающий ТВ-сигнал от влияния различного рода работающих электроприборов: пылесосов, фенов, миксеров и т.д.
Чтобы у вас была 100%-ная уверенность в отсутствии электрических помех при совместной прокладке ТВ кабеля с электрическими кабелями, диаметр центральной жилы ТВ кабеля должен быть не менее 1 мм.
Для любителей сверхнадежности, можно рекомендовать ТВ кабель с двойным экраном (над и под оплеткой). Хотя на самом деле в этом нет особой необходимости – как показала практика, кабель с обычным одинарным экраном обеспечивает надежную защиту от помех.
Прокладка ТВ кабеля ничем не отличается от монтажа силовых электрических проводов. Будьте осторожны при изгибе ТВ кабеля, не допуская минимальный радиус изгиба менее 35 мм.
Не забудьте пропустить ТВ кабель через гофротрубу, прокладывая его над навесным потолком или спускам по стенам, обшиваемым гипсокартоном.
Если в квартире несколько ТВ точек, то разветвление ТВ кабеля необходимо проводить только при помощи разветвителей ТВ сигнала, не допуская никаких самодельных скруток. Все разветвители помещаются в разветвительные коробки, которые устанавливают в легкодоступных местах.
Если слаботочная линия вашей квартиры включает в себя только ТВ кабель, то его удобно вывести в подъездный этажный щит, который имеет для этого «слаботочное» отделение с собственной дверцей.
Если же, помимо ТВ кабеля «слаботочка» включает в себя телефон, интернет и провод пульта охраны, то желательно вывести их все в отдельный щит. Для этих целей подойдет обычный бокс под автоматы, в которых свободные места (для эстетики) можно закрыть модульными заглушками.
Подключение ТВ кабеля к розетке —
Подробно про ТВ-розетки
Когда в квартире или в частном доме планируется ремонт, рекомендуется подумать об установке телевизионных розеток, если их не было ранее. Они не только обеспечат качественный сигнал, но и позволят сохранить эстетичность комнаты.
Несмотря на то, что декоративная рамка ТВ-розетки очень напоминает обычную, это все-таки другое устройство. К нему подключается не вилка от приборов, а антенна от телевизора. Если хотите получить качественный сигнал ТВ, то установка такой розетки дома является обязательной.
Что такое телевизионная розетка, зачем она нужна
ТВ-розетка — устройство, которое позволяет подключить телевизор к кабельной, спутниковой или радиосети. У многих может возникнуть вопрос, зачем тратить свое время, сверлить отверстия в стене, а потом ставить этот прибор, если антенну можно подвести сразу к технике. Если сделать так, то провод будет болтаться, портить внешний вид комнаты. Розетка, предназначенная для ТВ-кабеля, позволяет скрыть его в стене, под плинтусом. К тому же данный прибор дает возможность подключить к сети сразу несколько устройств, делает сигнал более качественным.
Разновидности, конструкция и принцип работы
Современные розетки под ТВ позволяют подключиться сразу к кабельной (TV), спутниковой (SAT) и радиосети (FM). Для подсоединения телевизионного кабеля устройство оснащено пружинным или винтовым клеммным контактом. Также в конструкции имеется специальная скобка, которая нужна для экранирующей оплетки.
В зависимости от функционального предназначения и принципа работы электромонтажное оборудование для телевизора подразделяется на следующие типы:
проходная ТВ-розетка. Необходима для подключения сразу нескольких телевизоров. Это становится возможно благодаря разделению сигнала между устройствами. Принцип работы заключается в подведении антенного кабеля к прибору и отходе от него других к телевизорам;
одиночная. Самый простой тип, позволяет подключать телевизор через сплиттер или краб от единственной антенны;
конечная. Необходима для создания качественной сети, состоящей сразу из нескольких телевизионных розеток. Сигнал от этого не будет хуже.
Чаще всего розетки бывают комбинированными и предназначаются сразу для спутникового и кабельного телевидения, радиосети. SAT работает на частоте 95-2400 МГц, TV — 5-862 МГц, FM — 87,5-108 МГц.
ТОП лучших встраиваемых TV-розеток
Если сомневаетесь в выборе лучших устройств для подключения телевизора, специалисты интернет-магазина Electrotorg.ru рекомендуют обратить внимание на одинарные или двойные ТВ-розетки французских производителей Legrand, Schneider Electric и российских — TDM, Эра.
Приобрести телевизионные розетки можно в интернет-магазине Electrotorg.ru, где также в большом ассортименте представлено электромонтажное оборудование, в т.ч. соединительные кабели для подведения к технике и сплиттеры. Все изделия обладают высоким качеством, выполнены согласно всем нормам и правилам, являются абсолютно безопасными.
ИП Баронкина Арина Юрьевна
ИНН 504414671364
ОГРНИП 319508100085916
Адрес: 125430, Москва, ул. Фабричная, дом 6, стр. 2
На правах рекламы
подключение телевизионной розетки своими руками
Как подключить телевизионную розетку: рекомендации по самостоятельной установке
Сейчас сложно представить дом или квартиру, в которой не было бы телевизора. Все чаще их даже не один, а два или три. При этом провода антенны или кабельного телевидения могут путаться под ногами или просто эстетически не радовать глаз. Устранить эти проблемы поможет подключение телевизионной розетки. Если установить ТВ розетку, то появится возможность скрыть провода и обезопасить их от случайных разрывов и других повреждений.
Как подключить телевизионную розетку
Перед тем, как самостоятельно телевизионный кабель к розетке нужно решить какой тип крепления предпочтительнее. ТВ розетки по способу установки бывают трех видов:
— внешняя накладная телевизионная розетка
— розетка скрытого подключения (вмонтированная в стену)
— проходная телевизионная розетка
По выполняемым функциям все розетки следует разделить на:
Оконечные – чаще всего используются, если необходимо подключить один телевизор. Как и проходные телевизионные розетки, оконечные могут быть использованы для подключения нескольких телевизоров, однако, такой тип может создавать помехи.
Проходная розетка, которая служит разветвителем сигнала. К каждой такой розетке подключается один кабель по которому сигнал поступает и один по которому сигнал идет дальше. Используются для двух и более телевизоров. Проходная розетка создает меньше помех при большом количестве телевизоров.
Если принято решение о самостоятельной установке розетки под телевизор, то нужно обзавестись следующими инструментами:
Собственно, сама телевизионная розетка.
Инструмент для снятия изоляции.
Отвертки.
Ударная дрель или перфоратор.
Крепежные детали.
Схема подключения тв розетки скрытой установки.
На первом этапе необходимо сделать округлое отверстие в стене под размер будущей розетки. Для этого можно использовать перфоратор или дрель.
Вторым этапом следует расположить коробку в отверстие и закрепить ее при помощи саморезов и дюбелей.
На третьем этапе нужно снять изоляцию с кабеля. Для этого можно использовать канцелярский или кухонный нож. При снятии изоляции важно, чтобы не оставалось царапин на центральной металлической жиле, иначе кабель может переломиться в этом месте.
На четвертом этапе нужно закрепить центральную жилу в розетке винтом.
На пятом и последнем этапе следует закрепить корпус в стене и закрыть внешней крышкой. ТВ розетка установлена
Схема подключения накладной розетки.
Подключить розетку телевизионную накладного типа в значительной степени проще. Для того, чтобы установить розетку под тв кабель накладного типа нужно:
Снять изоляцию с кабеля.
Открыть корпус. Для этого следует либо раскрутить винт, либо с силой потянуть верхний край розетки.
Закрепить центральную жилу внутри корпуса.
Собрать корпус и установить его на место.
Для большей наглядности и упрощения процесса установки розеток следует посмотреть видео подключения тв розетки. На видео четко показано, подключение розетки для телевизионного кабеля своими руками.
Телевизор к розетке подключайте коротким кабелем RG-6 или подобным. Для этого один конец кабеля следует подключить к телевизору, а другой утопить в розетку.
Альтернативный вариант установки.
Если же у вас нет сил, средств или желания чтобы телевизионный коаксиальный кабель самому, то специалисты платформы Юду смогут помочь в этом вопросе.
Монтаж телевизионных розеток | Подключение к коллективной антенне
Всегда покупате хороший коаксиальный кабель, так как от этого зависит передача сигнала и соответственно, качество картинки.
Коаксиальный телевизионный кабель, — представляет собой конструкцию, главным элементом в которой является центральный проводник, именно по нему передается телевизионный сигнал. Немаловажен и экран, защищающий от помех – электромагнитных полей, оказывающих влияние и вызывающих искажения.
Именно эти два элемента и требуют непосредственного подключения к телевизионной розетке. При этом, в зависимости от производителя, конструкции механизмов, способы и методики подключения антенного кабеля к TV — розетке могут малость совсем различаться.
Если посмотреть на схему выше, то Вы увидите сплиттер с входом «IN» и двумя выходами «OUT». «IN» — это вход общедомового телевизионного провода, «OUT» — это выход, к которому Мы и подключаем Наши телевизоры. Вход всегда один, выходов может быть много, зависит от сплиттера, который покупается при количестве подключаемых телевизоров.
Применяемые разъёмы.
Подключение телевизионной розетки Legrand.
Во всех случаях при монтаже, центральный проводник телевизионного кабеля зажимается в соответствующей колодке ТВ — розетки фиксатором, а защитный экран, — креплением к корпусу. Обязательно экран крепите на корпус, во всех розетках предусмотрено, — это «снимает» все помехи!
Основное, правильно подключить центральную жилу-проводник, по которой идет сигнал, так, чтобы ни в коем случае не было контакта с проводником который экранирует (защищает от помех). Разобрав механизм розетки, Вы с легкостью увидите, как и что делать!.
Подключение телевизионного кабеля к тв-розетке
Телевизоры прочно вошли в жизнь человека. Даже развитие технологий, компьютерной техники и интернета не смогли вытеснить телевизоры из жилища человека. Наоборот, производители предоставляют все новые услуги, и повышаю качество передаваемой картинки. Немаловажную роль в этом играют элементы телевизионных кабельных сетей: телевизионный коаксиальный кабель, тв-разветвители и тв-розетки. Основные этапы установки тв-розетки разберем в данной статье.
Практика разводки и подключения ТВ кабеля в квартире – особенности процесса
Начнем с теории. Коаксиальный кабель, по которому передается сигнал от оператора к телевизору пользователя, состоит из токопроводящей медной жилы, и двух слоев диэлектрической изоляции, между которыми располагается экранированная защита от электромагнитных полей, влияющих на передаваемый сигнал (медная или алюминиевая оплетка или фольга). Внешняя изоляция выполняет защитную функцию от возможных механических и тепловых воздействий при эксплуатации кабеля. Телевизионный сигнал передается по центральной медной жиле.
Как и для простых электрических розеток, для подключения коаксиального кабеля к тв-розетке могут использоваться различные способы. Тип подключения коаксиального кабеля зависит от конструкции розетки и механизма подключения. Большинство производителей электротехнических изделий пошли в этом направлении своими путями, а некоторые просто скопировали наиболее удачные конструкции тв-розеток.
Монтаж электрических розеток
Подключение телевизионного кабеля к розетке АВВ
Для начала разберем подключение телевизионного кабеля к тв-розетке ABB Busch-Jaeger серии Basic 55. Механизм розетки состоит из суппорта, лицевой панели и печатной платы, имеющей зажимы для подключения именно коаксиального кабеля. С лицевой стороны печатной платы находится разъем для подключения телевизионного кабеля к тв-розетке.
Подключение телевизионного кабеля к тв-розетке ABB осуществляется следующим образом: — снимается внешняя оболочка коаксиального кабеля; — экранированная защита аккуратно собирается и скручивается поверх защитной оболочки; — снимается часть внутренней изоляции на длину, которая необходима для подключения медной жилы кабеля к зажиму печатной платы; — медная жила коаксиального кабеля размещается в центральной клемме печатной платы тв-розетки; — кабель фиксируется одной из скоб, расположенных на печатной плате.
Рассмотрим еще один тип тв-розеток от этого же производителя ABB NIESSEN серия ZENIT. Здесь механизм подключения телевизионного кабеля к тв-розетке немного иной: медная жила кабеля зажимается в специальном фиксаторе (синий фиксатор в верхней части розетки), а сам кабель зажимается откидным креплением к корпусу.
Иной способ подключения коаксиального кабеля к тв-розетке придумали инженеры компании Legrand. На задней поверхности механизма тв-розетки имеется специальная крышка, отстегнув которую можно подключить телевизионный кабель к розетке. Перед подключением снимается защитный слой и внутренняя оболочка коаксиального кабеля на длину около 10мм, после чего кабель вставляется в механизм тв-розетки, а медная жила зажимается самозажимной клеммой.
Существуют и другие способы подключения коаксиального кабеля к тв-розетке. В статье мы рассмотрели основные из них, изучив которые вы сможете подключить любую телевизионную розетку самостоятельно, не зависимо от её конструкции. Стоит помнить, что главное в подключении кабеля к тв-розетке – надежное соединение медной жилы кабеля с механизмом тв-розетки.
Розетка телевизионная TV+FM+SAT Проходная Legrand Valena белая 774437
Розетка Legrand Valena TV-FM-SAT проходная
Механизм телевизионной розетки, проходной TV-R-SAT 774437 продается без рамки. Установочная рамка приобретается отдельно. Розетка Legrand Valena TV-FM-SAT проходная 774437 является проходной ТВ-Радио-САТ розеткой с затуханием 10dB и рассчитана на схему разводки по типу — «шлейф». По этому типу разводки телевизионный кабель идет последовательно от одной телевизионной розетки к другой. В начале и в середине такой цепи устанавливаются проходные ТВ розетки, а последняя (на конце телевизионного кабеля) устанавливается оконечная розетка. Эта схема разводки позволяет сэкономить кабель. Непосредственное подключение к самому механизму розетки TV-R-SAT 774437 происходит одним телевизионным кабелем. Сигналы от эфирного телевидения, радио и от спутниковой антенны соединяются специальным блоком-смесителем в распределительном щите и приходят к ТВ-Р-САТ-розетке одним кабелем, а уже сама розетка разделяет эти сигналы на соответствующие разъемы своего механизма.
Розетка 774437 оснащена разъемами диаметром 9,5 мм:
TV-выход — штекер («папа»)
Radio-выход (радио) — гнездо («мама»)
SAT-выход (Спутниковый)-IF+IF2
Розетка Legrand Valena TV-FM проходная является самой простой ТВ-Радио-САТ розеткой с затуханием 10dB и рассчитана на схему разводки по типу — «шлейф». Частоты пропускаемые розеткой:
TV-штекер 4-862 МГц
Radio-гнездо 87,5-108 МГц
SAT-выход (Спутниковый) 950–2400 МГц
Устанавливается розетка в стандартную монтажную коробку скрытого монтажа. Для настенного монтажа механизма следует использовать специальные коробки открытого монтажа (артикул 776181). Механизмы всех розеток оснащены надежным креплением на винтах и на захватах. Рамка защелкивается на механизме. Ее конструкция позволяет регулировать глубину посадки до 2 мм (например: если механизм установлен в стену с тканевым покрытием). Чистку лицевой панели розетки и рамки нужно производить влажной тканью. Запрещается использование агрессивных и коррозийных химических веществ.
Чистку лицевой панели выключателя и рамки нужно производить влажной тканью.Запрещается использование агрессивных и коррозийных химических веществ.
Суппорт выключателя изготовлен из оцинкованной стали.
Контактная группа — AgNi (без содержания кадмия, являющегося элементом загрязняющим окружающею среду).
Цвет лицевой панели розетки: белый (RAL 9003)
Топология подключения Tv-R-SAT розетки 774437. Разводка по типу «шлейф».
Правильное положение телевизионного кабеля при подключении к ТВ-Радио-САТ розетке 774437
Монтаж розетки TV-R-SAT простой 774437 Legrand Valena.
Таблица сигналов Tv-Radio-SAT розетки 774437
Характеристики
Тип устройства Розетки
Тип устройства Розетки
Тип устройства Розетки
Тип механизма ТВ (TV+FM+SAT )
Тип механизма ТВ (TV+FM+SAT )
Тип механизма ТВ (TV+FM+SAT )
Ремонт ТВ розеток по выгодным ценам в Москве
Причин у такого дефекта, который обозначен, как затухание телевизионного сигнала, может быть несколько. Одна из них – слабый сигнал от коллективной антенны, вторая – некачественная или неправильная установка телевизионной розетки.
Диагностика с помощью специального оборудования даст возможность точного определения этой причины. Если виной всему будет телевизионная розетка, проблема устраняется ее ремонтом или заменой.
Нужно починить тв розетку? Звоните по тел. +7 (495) 776-87-95 – приедем в удобное для Вас время!
Как именно выполняется замена тв розеток ответить сможет не каждый. Но, тем не менее, в представлении людей, не знакомых с деталями этого процесса, данная работа видится достаточно простой и не требующей рук мастера. Но это большое заблуждение.
Особенности ремонта ТВ розеток
Во-первых, выполняя ремонт тв розеток, необходимо уметь пользоваться специальным оборудованием, которое есть в наличии далеко не у каждого. Во-вторых, особую роль здесь играет соблюдение всех предосторожностей и мер безопасности. В противном случае может возникнуть серьезная угроза вашему здоровью или даже жизни. А все особенности технического процесса, который отвечает за ремонт телевизионных розеток, может знать только квалифицированный специалист. И в – третьих, только профессионал сможет подобрать вам оптимальный вариант розетки при ее замене.
Поэтому пренебрегать элементарным соблюдением правил безопасности и пытаться заменить или починить розетку самостоятельно не стоит, лучше доверить это дело опытным мастерам.
В нашей компании работают только высококвалифицированные специалисты, которые быстро и качественно, с соблюдением всех норм и правил выполнят ремонт тв розеток различной сложности. Помимо этого, мы грамотно выполним перенос тв розеток в необходимое вам место.
Наша компания работает на основе государственной лицензии, с обязательным заключением письменных договоров на каждый из видов работ и предоставлением необходимых гарантий. Также у нас действуют длительные сроки постгарантийного обслуживания.
Мы работаем, как с физическими, так и с юридическими лицами, а оплату для вашего удобства можем принимать наличным и безналичным способом.
Наша компания полностью отвечает за качество производимых работ, поэтому обладает максимальным спектром современного профессионального оборудования, сотрудничая только с проверенными поставщиками телевизионного оборудования.
Оформление заказа займет всего несколько минут, а работу мы выполним в самые короткие сроки в удобное для вас время.
Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки
Кабельное телевидение на сегодня это один из основных способов получения доступа к познавательной и развлекательной информации. И качество передаваемого сигнала зависит от правильности установки розетки. Поэтому стоит рассмотреть типы этих устройств. И распространённые схемы подключения ТВ розеток.
Содержимое статьи
Виды розеток
По функциям различают оконечные и проходные типы розеток. Первые из них выполняют роль завершающего звена в цепи. Благодаря волновому сопротивлению в 75 Ом они обеспечивают высокую чёткость изображения.
Проходная ТВ розетка используется как промежуточное звено между телевизором на входе другим источником подключения.
По функциям существуют следующие разделения:
для наземных ТВ;
для радио;
для спутникового телевидения;
комбинированные устройства.
Обозначение ТВ розеток помогает определить их принадлежность к тому или иному типу. Также при выборе оборудования необходимо руководствоваться цветом силовых разъёмов, указанных производителем.
Особенности подключения ТВ розетки
Как видно на фото ТВ розеток, нередко частью системы становится сплиттер. Это устройство в виде небольшой коробки служит для разделения сигнала на равные пакеты.
И если в квартире находится больше одного телевизора, на них будет поступать равнозначный по качеству сигнал. Таким образом достигается экономия в бюджете.
На практике подключение ТВ розеток осуществляется по одной из следующих схем:
звездочкой;
при помощи шлейфовой схемы.
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые стоит рассмотреть.
Схема «Звездочка»
Этот способ подключения ТВ розетки используется чаще всего. Частью системы является сплиттер, который отвечает за распределение сигнала в нескольких направлениях. Это устройство устанавливается в цепи между антенной и кабелем, ведущим к телевизорам.
Такое решение связано с рядом преимуществ. Оно позволяет разместить кабель в защищенном в техническом плане месте. Данная схема позволяет получить сигнал высокой устойчивости, даже если в квартире включено несколько телевизоров. И проблем с качеством изображения и звука обычно не возникает.
Шлейфовая схема
Альтернативой использованию сплиттера стала шлейфовая система, сочетающая проходные и оконечные тв розетки. Суть схемы состоит в том, что от антенны кабель сначала ведется только к одному телевизору. А от него выполняется разветвление на другие устройства в доме. Таким образом есть возможность сэкономить на кабеле.
Данная схема применяется значительно реже. В первую очередь страдает качество сигнала. Из-за неравномерного распределения на первом устройстве в цепи он будет лучше, чем на идущих следом. Этот недостаток сглаживается за счет установки усилителей, в том числе работающих в автоматическом режиме.
К другим слабым сторонам шлейфовой схемы относят более высокую стоимость по сравнению со звездочкой. А при обрыве кабеля сигнал будет потерян для всех устройств в цепи, что практически невозможно в аналоговой системе. Поэтому шлейфовая схема удобна, если подключается одиночная тв розетка.
Порядок подключения ТВ розетки
Выполнить данную работу можно в соответствии со следующей инструкцией. Сначала необходимо соединить и провода, а после закрепить их на телевизионные выводы. Попутно осуществляется подключение усилителя импульса, разделителя провода, теле-сигнального сумматора и антенных штекеров.
После этого можно приступать к установке розетки. По типу крепления устройства делятся на внешние накладывающиеся, закрытые и проходные.
Определив структурные и функциональные особенности элемента системы, можно приступать к установке в соответствии со следующим планом:
изготовление отверстие в стене, совпадающее по форме с розеткой;
установка и фиксация устройства;
требующей особой аккуратности частью процесса становится освобождение проводов от изоляции для соединения с кабелем.
В завершении необходимо дополнительно закрепить розетку винтиком, а после установить внешнюю крышку.Остается только подсоединить телевизор в соответствии с инструкцией, выпускаемой к каждой модели.
Подведём итоги: выбирая ТВ розетки, необходимо ориентироваться на схему, которая будет использована для подключения телевизоров. От этого будет зависеть набор элементов, составляющих систему подачи и распределения сигнала. Результатом правильного выбора будет оптимальная работа всех ТВ-приборов в доме.
Фото ТВ-розеток
Также рекомендуем просмотреть:
Вам понравилась статья?
Как подключить кабель напрямую от стены к телевизору: этапы 19
Введение: как подключить кабель напрямую от стены к телевизору
Перед тем, как начать, ваш дом / квартира должны быть оборудованы розетками для кабеля и базовые услуги кабельного телевидения от любого провайдера. Если у вас еще нет тарифного плана на услуги кабельного телевидения, вы должны сначала получить его у любого провайдера, прежде чем пытаться установить кабель «прямо от стены». В этом руководстве представлена модель VIZIO HDTV, но подойдет любой телевизор с портом DTV / TV .
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 1:
VIZIO HDTV поставляется с пультом дистанционного управления VIZIO и шнуром питания. Вам нужно будет приобрести шнур коаксиального кабеля любой длины, который можно приобрести в любом магазине или магазине.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2:
1. Убедитесь, что вы установили телевизор в вертикальное положение и поместили его на прочную плоскую поверхность. Задние разъемы должны оставаться доступными.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3:
2.Подключите шнур питания телевизора к ближайшей сетевой розетке, но не включайте его.
Добавьте TipAsk QuestionDownload
Шаг 4:
3. Чтобы подключить телевизор к розетке кабеля, вам понадобится шнур коаксиального кабеля. Начните с подключения одного конца шнура коаксиального кабеля к кабельному выходу. Вставьте ручку прямо в выпускное отверстие и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5:
4. Подключите противоположный конец коаксиального кабеля к входному порту на задней панели телевизора. На телевизоре VIZIO HDTV этот порт расположен на задней панели телевизора и имеет маркировку DTV / TV .
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6:
5. Чтобы подключить коаксиальный шнур к телевизору, вставьте ручку прямо в порт DTV / TV и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 7:
6. Переместите телевизор в желаемое место. Задние разъемы больше не должны быть доступны.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8:
7.Включите телевизор, нажав кнопку Power на телевизоре или на пульте дистанционного управления телевизора. На пульте дистанционного управления VIZIO эта кнопка находится в верхнем правом углу и имеет красный кружок с линией, проходящей через верх. Теперь ваш телевизор должен быть включен.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9:
8. Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, чтобы просмотреть текущий источник INPUT. Если режим TV еще не выбран, нажимайте INPUT на пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим TV .Вы также можете выбрать режим TV с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления. Режим TV может отображаться как TV или ANT на телевизоре VIZIO HDTV. Нажмите OK на пульте дистанционного управления.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 10:
9. Если вы впервые подключаете коаксиальный шнур к телевизору и еще не настроили основной список каналов, вы должны увидеть черный экран с «Нет. signal »сообщение об ошибке .
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 11:
10. Откройте экранное меню телевизора, нажав кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 12:
11. Перейдите к значку Settings с помощью стрелок вверх и вниз на пульте дистанционного управления и нажмите OK .
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 13:
12. Используя стрелки вверх и вниз на пульте дистанционного управления, перейдите вниз и выберите вариант TUNER или TV (это зависит от модели телевизора).Нажмите OK на пульте дистанционного управления.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 14:
13. Выделите Tuner Mode и выберите опцию Cable , нажав OK на пульте дистанционного управления. Эта опция используется для прямого подключения к стене кабельного телевидения или любого другого внешнего кабельного или спутникового ТВ, подключенного к телевизору с помощью коаксиального кабеля.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 15:
14. Используя стрелки вверх и вниз на пульте дистанционного управления, перейдите вниз и выберите опцию Auto Channel Scan или Auto Search (это зависит от модели телевизора), нажав OK на вашем пульте дистанционного управления.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 16:
15. Дождитесь завершения поиска.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 17:
16. Когда поиск достигнет 100%, завершите поиск, нажав Готово . Для этого нажмите OK на пульте дистанционного управления.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 18:
17. Выйдите из экранного меню, нажав EXIT на пульте дистанционного управления.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 19:
18. Чтобы проверить и просмотреть доступные прямые кабельные каналы, нажмите кнопки Channel Up и Channel Down на пульте дистанционного управления.
Добавить Совет Задать вопросЗагрузить
Будьте первым, кто поделится
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Я сделал это!
Рекомендации
Как установить настенную розетку для телевизора
Вот как установить розетку для цифрового телевидения, используя настенную пластину на стене из гипсокартона. В этой статье я использую стандартную настенную пластину Clipsal с одним механизмом и вставной розеткой от F до Pal.
Перед началом работы
Предполагается, что вы уже проложили кабель в полость стены, где вы собираетесь установить настенную пластину. Убедитесь, что в полости стены нет других приспособлений, таких как водопроводные трубы или электрические кабели. Помните, что другие службы могут проходить горизонтально вдоль стены, а не только прямо вверх и вниз.
В данном случае я воткнул кабель в стену снизу от пола.Это тщательный вопрос измерения и выходит за рамки данной статьи. Я напишу несколько статей об этом в будущем.
Также убедитесь, что вы знаете, где находятся настенные стойки. Вы же не хотите начинать вырезать отверстие и врезаться в деревянную гвоздику.
Что вам нужно
Детали:
Настенная пластина с одним механизмом
Гнездовая вставка от F до PAL
A C-Clip
Инструменты (ссылки ниже позволяют найти соответствующие элементы на eBay):
Шаблон настенной пластины — почему-то их называют «зеленым ослом»
Карандаш
Ударная пила для гипсокартона
Дополнительные сведения об инструменте см. В Руководстве по инструментам для цифрового ТВ DIY.В видео я использовал продукты Clipsal, но другие бренды работают аналогично.
Процедура
Определите, где на стене должна располагаться настенная пластина. В нем не должно быть шпилек и других приспособлений. Измерьте центральную высоту других настенных панелей в комнате и отметьте это положение.
Используя C-образный зажим или шаблон настенной пластины, наметьте форму отверстия. Помните, что он будет значительно меньше, чем контур настенной пластины, которая будет идти на стене!
С помощью ножовки по гипсокартону вырежьте отверстие в стене.Будьте осторожны, потому что вы можете найти в стене неожиданные услуги. Ни в коем случае не заходите слишком далеко, так как вы можете пройти через другую сторону! Вырезание отверстия ножовкой для гипсокартона
Извлеките кабель из стены; вам может потребоваться крючок или что-то еще, чтобы найти его.
Прикрепите гнездовую вставку к пластине. Возможно, вам понадобится плоская отвертка, чтобы закрепить его.
Завершите конец коаксиального кабеля F-разъемом.
Плотно прикрутите соединитель F к розетке.
Проденьте C-образный зажим через отверстие в стене и поместите его так, чтобы зафиксировать стену крючками. Должны быть видны отверстия для винтов с обеих сторон.
Установленный зажим C
Вставьте винт через внутреннее отверстие на одной стороне пластины и в отверстие в задней части зажима C. Начни, но не затягивай. Повторите с другой стороны.
Закрутите оба винта в стене, но не слишком сильно.
Проверьте уровень и при необходимости выровняйте.
Закончите плотно затягивать винты на стене.
Наденьте крышку пластины / рамки.
Готовая настенная панель и розетка для цифрового ТВ
Розетки и переключатели | Традиционные, современные и сделанные на заказ розетки и выключатели для вашего дома, офиса или гостиницы
Быстрый поиск — Популярные варианты отделки и стили
Продукция Напольная розеткаИнтеллектуальный диммер (2-позиционный) Светодиодный диммерПереключатель светаПодъемная розетка с зарядкой через USBПереключатель с переключателемКнопка
Выбирайте из широкого ассортимента выключателей света, одинарных и двойных розеток, диммеров, антенных розеток, телефонных розеток, ответвлений с предохранителями и многого другого. Просто начните с выбора отделки …
Нужны большие розетки и переключатели?
Наш ассортимент розеток и выключателей большого размера идеально подходит, когда вам нужно еще немного. От 95 мм и выше. Просто заменяет стандартную фурнитуру, поэтому никаких специальных работ не требуется.
Посмотреть все розетки и переключатели большого диапазона>
Серия розеток и переключателей Studio
Характерная ромбовидная накатка на элементах управления, отделка цельной металлической деталью в виде монеты на винтах делают переключатели и диммеры Studio изысканным выбором для дома и офиса.
Узнайте больше о Studio Range.
Квадратные розетки и переключатели без винтов
Гладкий, чистый дизайн с четкими квадратными углами и низким профилем делает линейку розеток и выключателей без винта одним из самых умных на рынке. Они просто потрясающе выглядят.
См. Линейку безвинтовых квадратов.
Сделайте электричество в вашем доме умным
Интеллектуально управляйте всем освещением, штепсельными розетками и отоплением в вашем доме с помощью Lightwave RF.
Узнайте о преимуществах умного дома Lightwave и преимуществах использования Lightwave.
Работает с
См. Розетки и диммеры серии Lightwave Smart.
Другие идеи отделки разъемов и выключателей
Не ограничивайтесь полированным хромом или латунью, вдохновляйтесь некоторыми из наших прекрасных отделок, представленных ниже — просто нажмите на образец, чтобы увидеть стили розеток и переключателей в этой отделке.
Бронза — некоторые из наших красивых и тонких бронзовых отделок розетки и выключателя
Pewter & Old Metals — красота металла и идеальное решение для старинной собственности.
Coppers — потрясающая медь с современной и традиционной отделкой
Необычная отделка — чтобы добавить немного другой
Напольные розетки
Напольные розетки, соответствующие вашему стилю интерьера, с 16 вариантами отделки на выбор. Не удалось найти совпадение, значит, у нас есть версия для покраски, поэтому вы можете точно подобрать краску в своей комнате.
Кроме того, теперь у нас также есть розетки для пола, которые можно вставить в розетку, и крышка закрывается, оставляя выход кабеля.Или выберите из нашего ассортимента деревянного шпона, который будет гармонировать с вашим деревянным полом.
Посмотреть линейки розеток>
Ретро-индустриальный
Традиционно отлитые, эти розетки и выключатели отражают современность прошлого как дань ретрофутуризму.
Изготовлены вручную из переработанных металлов, каждый из которых сам по себе является произведением искусства. Очень стимпанк.
Посмотреть ретро-индустриальные диапазоны>
RetroTouch, определяемый дизайном
Розетки и выключатели
RetroTouch идеально подходят для тех, кто ищет доступный и стильный способ отделки дома, офиса или гостиницы.Они современные, изысканные и британские, они придают особый шарм завершению дизайнерского образа интерьера.
Уникальный дизайн выключателей света умело сочетает в себе новейшие технологии с тщательно продуманным внешним видом. Каждая единица оснащена стеклянными панелями различных привлекательных дизайнов, которые подходят как для современного, ультрасовременного, так и для классического интерьера. Узнайте больше и посмотрите весь ассортимент>
Будьте в форме!
Ищете что-то немного другое? Не ищите ничего, кроме нашего ассортимента розеток и выключателей.Эти культовые тарелки доступны в форме круглого диска или овальной формы и доступны в 6 различных вариантах отделки.
Уникальная форма этих тарелок, несомненно, привлечет внимание и предложит творческий подход к оформлению вашего интерьера. Эти фасонные пластины подходят к существующей настенной коробке, поэтому их легко и быстро установить.
Диапазон форм просмотра.
Не в Великобритании?
Если вам нужны розетки и выключатели стандарта Великобритании и вы не живете в Великобритании, мы можем помочь.
Все, что вам нужно сделать, это связаться — по электронной почте, в чате или по телефону — и мы будем рады помочь вам найти идеальные розетки и выключатели.
Клиенты выбирают розетки и переключатели в Дубае, на Мальте, на Карибах, на Кипре, в Бахрейне, Малайзии и других странах.
Почему розетки и переключатели?
Выберите из более чем 80000 розеток и выключателей
Традиционный и современный дизайн
Множество уникальных дизайнов пластин на выбор
Изготовлено в соответствии с высшими стандартами Великобритании
Износостойкая, долговечная, превосходная отделка
Многослойные лаки для длительной защиты
Каждый продукт собран вручную и упакован в индивидуальную коробку
Более 98% нашей продукции разрабатываются и производятся в Великобритании
Используйте меню выше, чтобы выбрать отделку от популярных хромированных и латунных красок до розеток и переключателей в диапазонах бронзы, черного, белого, деревянного, двойного и прозрачного акрила.
Пояснения к разъемам и кабелям для телевизора
Нужен разъем или провод для настройки телевизора? Мы объясняем, что делают разъемы, и стремимся указать вам правильное направление
Aerial Flylead
Aerial Flylead используется для подключения телевизионного антенного гнезда на стене к антенному входному гнезду на телевизоре или телевизоре. верхняя коробка. Также они используются для подключения приставок и рекордеров к телевизорам. На каждом конце у них будет штекер для подключения антенны. TV Aerial Flylead в Maplin .
Коаксиальный антенный флайт
Удлинитель антенного кабеля
Антенный кабель с вилкой на одном конце и розеткой на другом конце. Телевидение на станции Maplin .
Коаксиальный удлинитель антенны
Антенный разъем
Поврежден антенный разъем? Замените вилку штекера разъема на коаксиальную вилку. Базовая вилка коаксиальной оси на Maplin — см. Также все антенные разъемы на Maplin .80007
Кабель SCART
Если вам необходимо подключить приставку или DVD-плеер к телевизору, вам, вероятно, понадобится провод SCART, соединяющий вилку с вилкой. Вы можете купить базовый соединительный кабель SCART в Maplin или приобрести более качественный кабель SCART, который можно приобрести в магазине TV Cables .
Разъемы SCART
Разъем F-Plug
Разъемы F обычно используются в системах спутникового или кабельного телевидения. У них есть винтовая резьба. На фото ниже вилка-вилка слева и розетка справа. За кабелями и разъемами обращайтесь на maplin.co.uk или tvcables.co.uk .
Штекерный и женский F-разъемы
F-штекер (штекер) сателлитный разъем)
Разъем HDMI
Обычно используется для подключения комплекта High Definition. приставку или DVD-плеер к телевизору HD-Ready.У нас есть страница, посвященная кабелям, разъемам и конвертерам HDMI. См. Наш совет HDMI на странице .
Разъемы HDMI
Компонентные разъемы
Могут использоваться для подключения некоторых типов приставок к телевизору. Красный, зеленый и синий для подключения компонентов Y, Pb, Pr. Обратите внимание, что они несут только видео, а не аудио. Для компонентных разъемов и адаптеров перейдите на maplin.co.uk или tvcables.co.uk .
Два набора компонентных вилок
Композитные разъемы
Три вывода — красный и белый для стереозвука и желтый для видео.За разъемами и переходниками обращайтесь на maplin.co.uk или tvcables.co.uk .
Два набора композитных проводов
Разъяснения по разъемам
Коаксиальные объяснения
Коаксиальная вилка — это тот штекер, который вы ожидаете найти на конце провода, который исходит от вашей телевизионной антенны.
Для выбора коаксиальных выводов, преобразователей и удлинителей перейдите на веб-сайт Maplin .
SCART Explained
Обычно разъем SCART можно найти на большинстве современных телевизоров, DVD-рекордеров, DVD-плееров и многих видеомагнитофонов.Это прямоугольный разъем с 21 контактом, который передает видео- и аудиосигналы, а также команды переключения.
Чтобы выбрать провода SCART и коммутационные блоки, посетите веб-сайт Maplin .
Описание HDMI
HDMI означает «мультимедийный интерфейс высокой четкости». Это разъем, который используется для подключения большинства оборудования высокого разрешения (такого как Sky + HD, Virgin V + или BT Vision) к телевизору высокого разрешения. Кабели HDMI передают как видео, так и аудио.Смотрите нашу страницу советов по HDMI для получения дополнительной информации.
Если вам нужен кабель HDMI, попробуйте TV Cables или Maplin Electronics
Ответы на ваши вопросы
Как я могу подключить свой Freeview box к монитору ПК?
Связанные страницы
Как мне установить широкополосную связь, телевизор и телефон Virgin Media?
Отслеживание вашего заказа QuickStart
Когда мы отправим ваш пакет QuickStart с помощью Click and Collect, вы получите текстовое сообщение и электронное письмо с указанными вами контактными данными, когда ваш пакет QuickStart будет готов забрать из выбранного вами местоположения CollectPlus.
Если вместо этого вы выбрали доставку пакета QuickStart через Yodel, Yodel отправит вам сообщение в день доставки, чтобы сообщить вам о предполагаемом 2-часовом интервале доставки для вашего пакета. Это подтверждающее сообщение будет содержать код отслеживания, чтобы вы могли видеть, где находится ваш заказ. Просто посетите yodel.co.uk или загрузите мобильное приложение Yodel.
Получение посылки с помощью Click and Collect
Когда ваш пакет QuickStart будет доставлен в выбранное вами место CollectPlus, вы получите текстовое сообщение и электронное письмо с подтверждением доставки, а также кодом сбора и штрих-кодом.
Чтобы забрать свой пакет QuickStart, вам необходимо принести код сбора и штрих-код в расположение CollectPlus вместе с подтверждением вашей личности. CollectPlus принимает следующие формы ID:
Водительское удостоверение
Счет за коммунальные услуги / мобильный телефон
Расчетная ведомость
Выписка из банка / банковская книжка / чековая книжка
Кредитная / дебетовая карта
Паспорт
Отделение CollectPlus просканирует или введет код сбора и проверит ваш идентификатор, а затем выдаст вам пакет QuickStart.
Если вы не можете самостоятельно перейти в локацию CollectPlus, вы можете передать код коллекции кому-нибудь другому. Им должно быть больше 18 лет, и они должны взять с собой ваше удостоверение личности, когда заберут ваш пакет QuickStart.
Начните работу с QuickStart
Ваш пакет QuickStart будет содержать все необходимое для ваших новых служб Virgin Media, и вы найдете несколько простых пошаговых инструкций, рассказывающих, как настроить каждую из ваших служб.
Вы также можете найти инструкции здесь:
Активация аккаунта
После того, как вы собрали свой пакет в локации CollectPlus или если вместо него вам был доставлен пакет QuickStart, вам следует сразу же настроить свои службы.
Если вы новый клиент, мы активируем вашу учетную запись автоматически через два дня после получения или доставки пакета QuickStart.
Если вы уже являетесь клиентом и добавляете услуги или обновляете свой комплект, мы автоматически активируем ваши новые услуги и комплект через шесть дней после получения или доставки.
Возникла проблема с рюкзаком?
Если возникла проблема с доставкой пакета QuickStart, мы рекомендуем сначала связаться с партнером по доставке.
Чтобы связаться с CollectPlus, посетите collectplus.co.uk или позвоните по телефону 0845 270 9888 .
Чтобы связаться с Йодлем, посетите yodel.co.uk или позвоните по телефону 0844 755 0117 .
Страница ошибки | Электротехнические принадлежности оптом l Ideal Electrical
Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты.{{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}
TV Промежуточная розетка с винтовым зажимом белый Simon 24 Harmonie
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Доступно в окне дисплея: да
Кол-во в упаковке: 10
Единица измерения коробки: ММ
Высота: 91. 000
Широкий: 91.100
Глубина: 333. 000
Объем коробки: 2760603.300
Единица измерения объема ящика: MMQ
Вес нетто коробки: 0. 540
Удельный вес коробки: КГМ
Код EAN: 8421053188743
Доступен в нескольких коробках: да
Количество упаковки в несколько коробок: 100
Единица измерения нескольких коробок: ММ
Единица измерения количества упаковки в нескольких коробках: ZCM
Высота многократного ящика: 339. 000
Ширина многослойной коробки: 195.000
Глубина многослойной коробки: 477. 000
Объем нескольких коробок: 31532085.000
Единица измерения объема нескольких коробок: MMQ
Вес нетто многократной коробки: 5. 400
Удельный вес многократной коробки: КГМ
Код EAN для нескольких ящиков: 8421053189504
В наличии на поддоне: Нет
.
провайдеров кабельного Интернета по почтовому индексу
Насколько легко подключить кабель?
Если в вашем районе есть провайдер кабельного телевидения и интернета, все, что вам нужно, — это простое оборудование, например модем и маршрутизатор для интернета и кабельная приставка для телевидения. В зависимости от того, какие провайдеры кабельного телевидения доступны в вашем регионе, вы можете арендовать у них оборудование по низкой цене.
Большинство кабельных компаний отправят представителя к вам домой для установки телевизора, телефона и интернет-оборудования.Обычно поставщик услуг назначает дату установки вскоре после того, как вы заказываете пакет. Настройка займет не более часа. После настройки представитель даст вам краткий обзор того, как использовать оборудование, что обычно несложно. Если у вас возникнут какие-либо технические проблемы после ухода представителя, позвоните в службу поддержки для получения дополнительных инструкций.
Если вы чувствуете себя технически подкованным, многие компании предоставляют инструкции и оборудование для самостоятельной установки.Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте поставщика услуг кабельного телевидения или в наших руководствах по самостоятельной установке в Интернете.
А как насчет доступности и покрытия провайдеров кабельного телевидения и интернета?
Согласно опросу 2014 года, 88,8% США имеют доступ к кабелю. Хотя доступность кабельного Интернета не распространяется на всю территорию страны, его доступность увеличивается по мере того, как провайдеры расширяют свои сети. Это должно воодушевить, потому что кабельный Интернет обслуживает широкий круг пользователей — от заядлых геймеров до периодических пользователей Интернета.
Каковы преимущества комплектации с кабельными компаниями?
Кабельные компании стремятся упростить объединение ТВ, телефона и Интернета в пакеты, что означает большую экономию для вас. Пакеты услуг не только дешевле, чем покупка услуг по отдельности, но и удобны, потому что вам не нужно иметь дело более чем с одним поставщиком, что избавляет от лишних хлопот и бумажной работы. Воспользуйтесь нашим сайтом, чтобы сравнить цены и проверить поставщиков, предлагающих комплекты телефонов, Интернета и кабеля.
Если у меня уже есть кабельное телевидение, могу я просто добавить Интернет?
Почти всегда! Если у вас нет очень малоизвестного провайдера, вы можете быть уверены, что ваш провайдер кабельного телевидения упростит вам объединение ТВ и интернета.Обычно они могут добавить и домашний телефон. Чтобы узнать, какие пакеты могут вас спасти, введите ниже свой почтовый индекс для поиска провайдеров кабельного Интернета в вашем регионе.
провайдеров кабельного телевидения в Северном филиале, штат Мичиган
Услуги кабельного телевидения в северном филиале, штат Мичиган
Как следует из названия, служба кабельного телевидения работает с использованием кабелей, в частности магистральных и оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные кабели являются более продвинутыми и подробно описаны ниже в этом руководстве. Сигналы телевизионного контента шифруются и передаются по этим кабелям, исходящие из одного из центров вещания провайдера и попадающие в дом клиента через физическое кабельное соединение.
Чтобы превратить эти сигналы в фактическое ТВ-содержание, у пользователя должен быть ресивер. Этот приемник подключается к проводам и кабелям через розетку. Хотя это оборудование стоит дорого, кабельные компании часто делают промо-предложения, которые немного снижают стоимость. Тем не менее, клиент все равно платит ежемесячную плату за использование приемника. Кабель обеспечивает отличное качество и, самое главное, надежный сервис. Из-за того, как он настроен, гораздо меньше шансов иметь проблемы в ненастную погоду.Кабельное телевидение имеет тенденцию работать даже в такую погоду, которая может вывести из строя спутниковую связь.
Конечно, процесс установки с помощью кабеля несложный. Однако это может занять некоторое время, и провайдеры кабельного телевидения в Северном филиале, штат Мичиган, обычно отправляют своих технических специалистов для выполнения процесса установки. Эти встречи могут не только занять несколько часов, но и дорого обойтись. Точная стоимость будет зависеть от компании, а некоторые, как известно, взимают до 200 долларов. Тем не менее, многие из них имеют более низкую плату за установку.Клиент устанавливает дату и общий временной диапазон для встречи с помощью инструмента планирования поставщика. Временные диапазоны обычно составляют не менее пары часов, что означает, что технический специалист может появиться в любое время в пределах этого диапазона. Кто-то должен быть дома, чтобы техник мог войти внутрь.
У некоторых провайдеров кабельного телевидения в Северном филиале, штат Мичиган, есть еще один вариант установки, который они предлагают, а именно комплект для самостоятельной установки. Это имеет свои преимущества по сравнению с установкой, выполняемой техником. Заказчик может справиться со всем, когда ему удобно, и ему не нужно платить за прием.Самостоятельная установка достаточно проста, особенно с комплектом, но все же может потребовать некоторых технических навыков. Основным недостатком кабельной связи является то, что дом клиента должен находиться в таком месте, где он может подключиться к ближайшей вещательной станции провайдера. Это может исключить наличие домов в более сельской местности.
провайдеров кабельного телевидения в Северном филиале, MN
Услуги кабельного телевидения в Северном филиале, MN
Как следует из названия, служба кабельного телевидения работает с использованием кабелей, в частности магистральных и оптоволоконных кабелей.Оптоволоконные кабели являются более продвинутыми и подробно описаны ниже в этом руководстве. Сигналы телевизионного контента шифруются и передаются по этим кабелям, исходящие из одного из центров вещания провайдера и попадающие в дом клиента через физическое кабельное соединение.
Чтобы превратить эти сигналы в фактическое ТВ-содержание, у пользователя должен быть ресивер. Этот приемник подключается к проводам и кабелям через розетку. Хотя это оборудование стоит дорого, кабельные компании часто делают промо-предложения, которые немного снижают стоимость.Тем не менее, клиент все равно платит ежемесячную плату за использование приемника. Кабель обеспечивает отличное качество и, самое главное, надежный сервис. Из-за того, как он настроен, гораздо меньше шансов иметь проблемы в ненастную погоду. Кабельное телевидение имеет тенденцию работать даже в такую погоду, которая может вывести из строя спутниковую связь.
Конечно, процесс установки с помощью кабеля несложный. Однако это может занять некоторое время, и провайдеры кабельного телевидения в Северном филиале, штат Миннесота, обычно отправляют своих технических специалистов для выполнения процесса установки.Эти встречи могут не только занять несколько часов, но и дорого обойтись. Точная стоимость будет зависеть от компании, а некоторые, как известно, взимают до 200 долларов. Тем не менее, многие из них имеют более низкую плату за установку. Клиент устанавливает дату и общий временной диапазон для встречи с помощью инструмента планирования поставщика. Временные диапазоны обычно составляют не менее пары часов, что означает, что технический специалист может появиться в любое время в пределах этого диапазона. Кто-то должен быть дома, чтобы техник мог войти внутрь.
У некоторых провайдеров кабельного телевидения в Северном филиале, Миннесота, есть еще один вариант установки, который они предлагают, а именно комплект для самостоятельной установки. Это имеет свои преимущества по сравнению с установкой, выполняемой техником. Заказчик может справиться со всем, когда ему удобно, и ему не нужно платить за прием. Самостоятельная установка достаточно проста, особенно с комплектом, но все же может потребовать некоторых технических навыков. Основным недостатком кабельной связи является то, что дом клиента должен находиться в таком месте, где он может подключиться к ближайшей вещательной станции провайдера.Это может исключить наличие домов в более сельской местности.
Branch, MI — Провайдеры кабельного и спутникового телевидения
Ниже приведены некоторые из наиболее популярных провайдеров кабельного и спутникового телевидения для номера . Все эти планы можно заменить соответствующей антенной DTV и, возможно, одной-двумя потоковыми услугами. Если вы посчитаете, бросив любого из этих парней, вы сэкономите кучу денег. Например, за первый год я сэкономил более 1400 долларов!
Cable
Spectrum — популярная кабельная компания в этой области.Их планы на ТВ варьируются от 59,99 до 89,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 300 каналам. По результатам опроса удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com за 2015 год качество обслуживания клиентов Spectrum было оценено на 3,3 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги TV от Spectrum? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-877-906-9121.
Cable
Spectrum — популярная кабельная компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 59,99 до 89,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 300 каналам.По результатам опроса удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com за 2015 год качество обслуживания клиентов Spectrum было оценено на 3,3 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги TV от Spectrum? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-877-906-9121.
Satellite
Dish Network — популярная спутниковая компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 34,99 до 74,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 330 каналам. По результатам опроса удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com за 2015 год качество обслуживания клиентов Dish Network было оценено на 3 балла.8/5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от телевизионной услуги от Dish Network? Чтобы отменить услугу, позвоните по номеру 1-888-283-2309.
Satellite
DirecTV — популярная спутниковая компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 19,99 до 89,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 315 каналам. В опросе удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com 2015 года уровень обслуживания клиентов DirecTV был оценен на 3,8 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги телевидения от DirecTV? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-800-531-5000.
Long Branch, NJ — Провайдеры кабельного и спутникового телевидения
Ниже приведены некоторые из наиболее популярных провайдеров кабельного и спутникового телевидения для номера . Все эти планы можно заменить соответствующей антенной DTV и, возможно, одной-двумя потоковыми услугами. Если вы посчитаете, бросив любого из этих парней, вы сэкономите кучу денег. Например, за первый год я сэкономил более 1400 долларов!
Кабель
Verizon Fios — популярная кабельная компания в этой области.Их планы на ТВ варьируются от 64,99 до 89,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 420 каналам. В опросе удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com 2015 года уровень обслуживания клиентов Verizon Fios был оценен на 3,8 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги TV от Verizon Fios? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-844-837-2262.
Cable
Optimum — популярная кабельная компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 29,99 до 59,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 245 каналам.В опросе удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com за 2015 год уровень обслуживания клиентов Optimum был оценен на 3,2 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги TV от Optimum? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-718-860-3513.
Кабель
Comcast Xfinity — популярная кабельная компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 21,99 до 69,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 260 каналам. По результатам опроса удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com за 2015 год уровень обслуживания клиентов Comcast Xfinity был оценен на 3 балла.2/5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги TV от Comcast Xfinity? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-800-934-6489.
Satellite
Dish Network — популярная спутниковая компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 34,99 до 74,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 330 каналам. По результатам опроса удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com за 2015 год качество обслуживания клиентов Dish Network было оценено на 3,8 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от телевизионной услуги от Dish Network? Чтобы отменить услугу, позвоните по номеру 1-888-283-2309.
Satellite
DirecTV — популярная спутниковая компания в этой области. Их планы на ТВ варьируются от 19,99 до 89,99 долларов и предоставляют доступ примерно к 315 каналам. В опросе удовлетворенности потребителей телекомпаний CableTV.com 2015 года уровень обслуживания клиентов DirecTV был оценен на 3,8 балла из 5.
Знаете ли вы, что можно сэкономить в среднем -236 долларов в год, отказавшись от услуги телевидения от DirecTV? Чтобы отменить услугу, позвоните по телефону 1-800-531-5000.
Кабельный Интернет в США: краткий обзор
Что такое широкополосный кабель?
Кабельная широкополосная связь — это метод предоставления высокоскоростного Интернета для жилых домов и предприятий с использованием инфраструктуры кабельного телевидения.
Подобно DSL, оптоволоконным и фиксированным беспроводным соединениям, кабель соединяет «последнюю милю» между основной магистралью Интернета и резиденциями клиентов.
Кабель
похож на DSL в том, что оба используют медные кабели для передачи данных в виде электрического сигнала, в отличие от оптоволоконных кабелей, которые используют оптический сигнал (по сути, свет). В то время как DSL использует старые медные телефонные провода, широкополосный кабель использует те же коаксиальные медные кабели, которые доставляют звук и видео абонентам кабельного телевидения.
Кабель
обеспечивает скорость и полосу пропускания, аналогичные предложениям DSL, при этом большинство тарифных планов для жилых помещений предлагают от 20 до 100 Мбит / с для загрузки и 1–10 Мбит / с для загрузки.
Теоретически кабельные провода являются более продвинутыми, чем проводка DSL, что обеспечивает большую полосу пропускания и более высокие скорости. На практике кабельные соединения «совместно используются» внутри районов с использованием технологии, называемой статистическим мультиплексированием. Это снижает цены для потребителей и поставщиков за счет небольшого снижения скорости, особенно в периоды пиковой нагрузки.
Компоненты кабельной широкополосной сети
Большинство «кабельных» широкополосных соединений технически являются соединениями с гибридным коаксиальным оптоволоконным кабелем (HFC).
В соединении HFC «магистральный» оптоволоконный кабель покрывает расстояние между провайдером и локальной зоной обслуживания. Оказавшись там, он заканчивается в оптическом узле, который преобразует оптический сигнал в электрический сигнал. Электрический сигнал направляется через «ответвления» коаксиального кабеля в отдельные дома, где кабельные модемы разделяют Интернет и ТВ-сигнал и доставляют его в домашнюю сеть.
В некоторых случаях репитеры или усилители используются для усиления сигнала каждые 600 метров или около того.
Как работают коаксиальные кабели
Цифровые данные, по сути, представляют собой цепочки двоичных сигналов «вкл / выкл», обычно представленные в виде нулей и единиц. Все, что вы испытываете при использовании Интернета, хранится в виде цифровых данных.
Когда вы настраиваетесь на телеканал, вы выбираете конкретную «часть» сигнала, передаваемого по этому кабелю, точно так же, как выбираете канал в беспроводном радио.Проще говоря, широкополосный кабельный Интернет занимает один из этих «каналов» коаксиального кабеля.
Самая большая разница между данными широкополосного Интернета и данными традиционного телевидения заключается в том, что данные Интернета идут в обоих направлениях, когда пользователи загружают и скачивают контент. Чтобы сигналы не мешали друг другу, коаксиальные кабели «разделены», используя 52–750 МГц для загрузки и 5–42 МГц для загрузки.
Для загрузок выделяется меньше спектра, потому что большинство потребителей загружают гораздо больше контента, чем загружают.Вот почему кабельные и широкополосные соединения DSL часто продаются как «асинхронные».
Анатомия коаксиального кабеля
Традиционные «кабельные сети», используемые широкополосным кабелем для преодоления «последней мили», состоят из медных коаксиальных кабелей.
Коаксиальные кабели
состоят из множества частей, каждая из которых предназначена для максимально точной и эффективной защиты и передачи электрических сигналов.
Центральный медный проводник: Переносит электромагнитный сигнал.Часто это сталь с медным покрытием, а не чистая медь, что увеличивает прочность кабеля. Высокие частоты имеют тенденцию распространяться по внешней стороне токопроводящей проволоки, явление, называемое «скольжением», позволяющее стальному центральному силовому элементу не влиять на несущую способность кабеля.
Пластиковый диэлектрический изолятор: Обеспечивает одинаковое расстояние между центральным проводом и внешней фольгой.
Алюминиевая фольга: Фольга по существу отражает высокочастотный сигнал обратно к центральному проводу, когда он пытается вырваться из кабеля.Фольга также блокирует высокочастотные электромагнитные помехи извне кабеля.
Плетеная медь: Этот слой имеет функцию, аналогичную функции фольги, но конструкция из плетеной меди делает его особенно эффективным для подавления низкочастотных электромагнитных помех извне.
Наружная оболочка: Обычно внешняя оболочка из ПВХ защищает внутреннюю часть кабеля, отталкивая воду, животных и другие загрязнения после установки.
Термин «коаксиальный» относится к общей оси между центральным медным проводником и внешним слоем фольги / сетки. Поддержание этой единой оси или расстояния между центральным проводником и внешней сеткой / фольгой создает стабильную среду для движения сигнала, определяя «емкость» кабеля.
Сетка также служит для защиты внутреннего сигнала от электромагнитных помех за пределами кабеля, позволяя сигналу проходить дальше, прежде чем он ухудшится.
Чтобы представить это, представьте себе общественный транспорт. Традиционный кабель DSL похож на автобус: он идет из точки А в точку Б, но его скорость постоянно замедляется из-за внешнего трафика. Коаксиальный кабель похож на линию метро, в которой сетчатая оболочка действует как стена туннеля: отсутствие помех от других транспортных средств обеспечивает более быструю и надежную транспортировку.
Перевод данных: как работает DOCSIS
В идеальной ситуации широкополосные данные доставлялись бы абонентам по прямым двунаправленным кабелям.У Cable есть два больших препятствия на пути к такой идеальной установке. Во-первых, коаксиальные кабели не предназначены для двунаправленного действия, поскольку они изначально были разработаны для средств одностороннего вещания, в частности телевидения. Во-вторых, они не являются прямыми, поскольку соединения резиденций являются общими, начиная с локального узла.
Провайдеры кабельного широкополосного доступа обходят эти проблемы с помощью DOCSIS, аббревиатуры от «Спецификации интерфейса передачи данных по кабелю». DOCSIS — это набор спецификаций, разработанный некоммерческой исследовательской организацией CableLabs.
DOCSIS по существу контролирует передачу и «преобразование» между оптическим и цифровым сигналами через коаксиальный кабель. Он определяет стандартный протокол для кабельных модемов для модуляции и демодуляции электромагнитного сигнала на любом конце коаксиального кабеля.
Без универсального стандарта, такого как DOCSIS, для того, как отправлять, принимать и преобразовывать электромагнитный сигнал, было бы невозможно для оборудования различных производителей работать в сложных реальных условиях.
DOCSIS и кабельные модемы
Стандарт DOCSIS постоянно развивается, чтобы повысить качество обслуживания и увеличить пропускную способность. Таким образом, кабельные модемы будут включать информацию о том, какую версию DOCSIS они используют. Старые спецификации DOCSIS по-прежнему будут работать, но старый модем DOCSIS будет действовать как узкое место, замедляя широкополосные соединения с более высокой пропускной способностью, чем может обрабатывать старый DOCSIS.
Последняя версия, DOCSIS 3.1, разработан, чтобы конкурировать с синхронными оптоволоконными соединениями 1 Гбит / с.
Ориентировочная вместимость версий DOCSIS
DOCSIS 1: 38 Мбит / с вниз, 9 Мбит / с вверх
DOCSIS 2.0: 38 Мбит / с вниз, 27 Мбит / с вверх
DOCSIS 3.0: 152 Мбит / с вниз, 108 Мбит / с вверх (CableLabs утверждает, что теперь он может стать еще выше)
DOCSIS 3.1: 10 000 Мбит / с вниз, 1000 Мбит / с вверх
Плюсы и минусы кабельного широкополосного доступа
профи
Использует существующую телевизионную инфраструктуру для снижения затрат
Высокие скорости, соперничающие с идеальным воплощением чистого волокна
Доступно для комбинированных пакетов ТВ / Интернет
минусы
Часто замедляется в периоды пиковой нагрузки
Скорость загрузки обычно намного ниже, чем скорость загрузки
Чувствительность к электромагнитным помехам
Кабельное телевидение, Системные технологии
По своей концепции технология кабельного телевидения относительно проста.Это система проводов и усилителей, используемых для сбора теле- и радиосигналов из различных источников и их доставки в дома в заданном географическом районе. Иногда ее сравнивают с системой водоснабжения города, которая забирает воду из одного или двух основных источников и распределяет ее среди потребителей по всему городу. Кабельное телевидение аналогичным образом раздает список телевизионных каналов всем жителям района, которые подключаются к его проводу. Кабельные системы расширяют свои услуги, включая высокоскоростной доступ в Интернет и традиционную телефонную связь.Основные компоненты кабельной системы включают главный офис локальной системы, называемый «головной станцией», где различные сигналы собираются, объединяются и передаются в систему; волоконно-оптические линии и коаксиальные кабели, провода, по которым передается информация; усилители, которые усиливают сигнал через равные промежутки времени и поддерживают уровень сигнала; и часто телевизионные приставки, которые переводят кабельные сигналы в электронную информацию, которую может использовать домашний телевизор.
Головная станция
Процесс получения программирования на дом начинается далеко от головной станции локальной системы.Национальные и транснациональные корпорации, такие как AOL-Time Warner и Disney, создают программы и управляют знакомыми каналами, такими как CNN, ESPN, HBO, Discovery и MTV. Эти компании распространяют программные сигналы, обычно через спутник, из нескольких основных точек происхождения, передавая материал в более чем десять тысяч отдельных кабельных систем в Соединенных Штатах, а также в кабельные системы по всему миру. Эти сигналы принимают большие спутниковые антенны в головном узле локальной системы. Программные компании одновременно передают свои сигналы другим поставщикам многоканального телевидения, например компаниям спутникового вещания (DBS) (например,г., Директ ТВ).
В дополнение к базовым и премиальным пакетам кабельного телевидения системы содержат местные и региональные телевизионные станции, радиостанции и национальные аудиоуслуги. Часто они также создают свои собственные программы или несут программы, созданные другими членами сообщества. Местные радио- и телестанции подхватывают мощные версии домашних телевизионных антенн, или они иногда отправляются на головную станцию через микроволновую связь (специализированная технология вещания) или провод.Как правило, эти местные вещательные компании связаны с основными национальными сетями (например, NBC, CBS, ABC, PBS, Fox, WB и UPN) и являются их операторами. В пакет также будут включены радиостанции, не связанные с национальными программистами, в том числе религиозные станции. Национальные аудиоуслуги, которые показывают множество цифровых музыкальных каналов, получают спутниковое питание так же, как и национальные видеопрограммы.
Сигналы от теле- и радиостанций, которые находятся за пределами обычного диапазона приема системы, например, от станций из другой части штата, могут быть приняты рядом с передающей антенной этой станции и импортированы через микроволновую или стационарную связь.Программы, которые создаются в телевизионных студиях (обычно небольших) на головной станции, записываются на видео для последующего воспроизведения с помощью профессиональных видеомагнитофонов. Эти машины могут также воспроизводите ленты, созданные другими членами сообщества, для передачи по общедоступным или государственным каналам доступа к системе. Иногда программы передаются по проводам на головную станцию с местного государственного телевидения или телестудии в средней школе или колледже. Многие современные системы кабельного телевидения также хранят и воспроизводят программы, обычно рекламные, с использованием мощных цифровых серверов.
Весь этот программный материал организован в электронной форме, и каждый сигнал затем накладывается на отдельную несущую волну или канал. Комбинированный сигнал затем отправляется в систему к дому абонента.
Проводная система
В современных телекоммуникациях используются три типа проводов: так называемая витая пара, оптоволоконный кабель и коаксиальный кабель. Витая пара — это знакомый провод, используемый телефонными компаниями для передачи голоса и данных.По сравнению с волоконно-оптическими и коаксиальными кабелями, витая пара без специальной обработки имеет весьма ограниченный объем информации, которую она может нести, и это слишком узкая электронная труба для передачи многоканальных телевизионных программ. Поэтому кабельные операторы используют коаксиальные и оптоволоконные кабели.
Индустрия кабельного телевидения получила свое название от коаксиального кабеля. До внедрения волоконной оптики в 1980-х годах кабельная система почти полностью состояла из «коаксиальных кабелей». Термин «коаксиальный» относится к двум осям кабеля, сплошному медному центральному проводу (первая ось), окруженному металлической оболочкой или трубкой (вторая ось).Две оси разделены прокладками в форме пончика или твердым пластиковым материалом, прозрачным для радиоволн. Внешний слой из прочного пластика покрывает кабель.
Волокно представляет собой тонкую стеклянную нить шириной с человеческий волос. Вместо передачи информации в виде радиоволн волоконная оптика передает информацию о лучах света, генерируемого лазером. Поскольку он сделан в основном из стекла (сырье для которого имеется в изобилии), а не из меди, оптоволокно дешевле, чем коаксиальный кабель.Он также может передавать значительно больше информации, чем коаксиальный кабель, и менее подвержен потерям сигнала и помехам.
И оптоволокно, и коаксиальный кабель могут передавать большое количество телевизионных каналов вместе с другой информацией, отчасти из-за того, как они используют электромагнитный спектр. Электромагнитный спектр — это среда, через которую передаются теле- и радиосигналы; это невидимая часть окружающей среды, включая видимый свет, рентгеновские лучи, гамма-лучи и космические лучи.Большая часть этого естественного спектра может использоваться для передачи информации, и правительство США выделило определенные его части для множества различных типов беспроводной связи. Это включает в себя военную связь, двустороннюю радиосвязь, сотовые телефоны и даже устройства открывания гаражных ворот. Поэтому коммерческие вещательные компании, такие как телевидение и радиостанции родного города, делятся этим ограниченным ресурсом с другими пользователями.
С другой стороны, проводные системы, такие как кабельное телевидение, воспроизводят естественный спектр в изолированной и контролируемой среде.Они могут использовать все доступное пространство спектра, созданное этой системой, без необходимости делить его с другими службами. Объем пространства спектра, доступного в данной системе или для конкретного приложения, называется «полосой пропускания» и измеряется в герцах или, чаще, килогерцах (кГц) и мегагерцах (МГц). Телефонная линия в дом имеет частоту чуть более 4 кГц, и ее называют «узкополосной». Для широковещательного телевизионного сигнала требуется 6 МГц, а большинство современных «широкополосных» кабельных систем работают на частотах от 750 до 860 МГц, или более 110 аналоговых телевизионных каналов.
Усилители
Когда телевизионный сигнал проходит по кабельным линиям, как оптоволоконным, так и коаксиальным, этот сигнал теряет свою силу. Сопротивление коаксиального кабеля или загрязнения в оптоволокне приводят к ухудшению качества сигнала и его затуханию с увеличением расстояния. Следовательно, сигналы необходимо усиливать через равные промежутки времени. В современных кабельных системах эти усилители размещаются примерно через каждые две тысячи футов для коаксиальных линий; серия усилителей называется «каскадом». Превосходная пропускная способность волокна означает, что для покрытия того же расстояния требуется меньше усилителей.Общее количество усилителей, которые можно использовать в каскаде или в системе, ограничено, потому что каждый усилитель вносит небольшое количество помех в линию. Эти помехи накапливаются и при слишком большом количестве усилителей достигают точки недопустимого искажения. Количество используемых усилителей и расстояние между ними в реальной системе зависит от полосы пропускания системы и среды (т. Е. Коаксиальной или оптоволоконной). Данная кабельная система может иметь сотни, даже тысячи километров оптоволоконных и коаксиальных кабелей и сотни усилителей.
Сложность усилителя также в основном отвечает за используемую полосу пропускания в системе или количество каналов, которые система может поддерживать. Первые усилители кабельного телевидения могли ретранслировать только один канал за раз, а трехканальная кабельная система должна была иметь отдельный набор усилителей для каждого канала. Современные широкополосные усилители поддерживают множество каналов одновременно.
Сетевые архитектуры
Схема расположения кабельной системы (т.т.е. конфигурация проводов от головной станции до дома абонента) — это архитектура системы. С момента появления кабельной сети в конце 1940-х годов классическая архитектура кабельной системы была известна как «дерево и ветвь». Изобразите диаграмму генеалогического древа, на которой предковые ветви семьи отходят от ствола, а эти большие ветви разделяются и расходятся на более тонкие и более многочисленные ответвления. Так устроена классическая кабельная система. Сигналы покидают головную станцию по «магистральным линиям» высокой пропускной способности, обычно по оптоволоконным кабелям, которые проходят через главные артерии общины по городским улицам к местным районам.«Питающие» или распределительные кабели отходят от магистрали оптоволокна или магистрали и расходятся по окрестным улицам к сотням, а иногда и тысячам домов. Наконец, от фидерных кабелей отходят коаксиальные «ответвительные линии» меньшего размера, которые соединяются с отдельными домами. Все линии либо закопаны под землей, либо натянуты на столбах, которые обычно арендуются у местной телефонной или энергетической компании. Поскольку магистральные и фидерные линии не могут выдержать собственный вес, они привязаны к тяжелым стальным тросам, называемым «прядями», которые также несут на себе вес усилителей.
С развитием рентабельной волоконно-оптической технологии в 1980-х годах кабельные системы начали заменять большую часть своих коаксиальных линий новой технологией с большей пропускной способностью, начиная с магистральных линий и заканчивая фидерными линиями. С изменением оборудования произошли изменения в архитектуре системы. Использование волокна означало снижение затрат в долгосрочной перспективе, уменьшение количества необходимых усилителей и повышение общего качества сигнала. Оптоволокно может проходить напрямую от головной станции к концентраторам или узлам, обслуживая большие кластеры домов.Из этих волоконно-оптических концентраторов коаксиальные системы «мини-дерево» и «ответвления» будут обслуживать клиентов на территории. Эта комбинация оптоволоконного и коаксиального кабеля представляет собой архитектуру гибридного оптоволоконного коаксиального кабеля (HFC).
Set-Top Boxes
Многие абоненты кабельного телевидения, даже те, у кого есть современные кабельные телевизоры, имеют дополнительные кабельные приставки или преобразователи, которые находятся на их телевизорах или рядом с ними. Телевизионные приставки выполняют несколько важных задач для кабельной системы. Для некоторых телевизоров, особенно старых или не готовых к кабельному подключению, они действуют как телевизионный тюнер, устройство, которое выбирает каналы для просмотра.Поскольку проводной спектр — это замкнутая вселенная, операторы кабельного телевидения могут размещать свои каналы практически на любой частоте, которую они хотят, и делают это для наиболее эффективного использования пространства и технологий. Операторы, например, переносят широковещательные каналы 2–13 УКВ на их «нормальное» место на циферблате, но каналы 14–69 УВЧ, которые в открытом спектре выше, чем каналы УКВ и отделены от них, были перемещены в «кабельное пространство». Полный кабель Фактически, спектр разделен на отдельные полосы.Каналы со 2 по 6 передаются в нижнем диапазоне, каналы с 7 по 13 в верхнем диапазоне, а другие программы кабельной сети распределяются по каналам среднего, суперполосного и гиперполосного диапазона. Часть диапазона низких частот (то есть от 0 до 50 МГц) часто используется для передачи сигналов от дома потребителя «вверх по течению» и обратно в головную станцию кабельной компании. Телевизоры, которые не настроены на прием многих специальных диапазонов кабеля, требуют для преобразования телеприставок.
В то время как кабельные телевизоры взяли на себя большинство простых функций приема сигнала в современных системах, конвертеры остаются основным продуктом в отрасли для предоставления более продвинутых услуг, таких как премиальное программирование и фильмы с оплатой за просмотр.Ящики помогают контролировать распространение таких программ по домам абонентов. Многие кабельные системы являются «адресуемыми», что означает, что у каждого абонента есть электронный адрес, и операторы могут включать или выключать сигнал в этот дом с головной станции. Технология, которая помогает сделать возможной адресацию, часто размещается в приставке. Наконец, по мере того, как кабельное телевидение входит в цифровую эру, телевизионные приставки используются для преобразования цифровых каналов и услуг в сигналы, которые может использовать стандартный аналоговый телевизор.
Кабельное взаимодействие и расширенные услуги
Хотя большинство кабельных систем адресуемы, истинная интерактивность в большинстве систем остается ограниченной. Интерактивность не имеет определенного определения и может принимать различные формы, включая заказ фильмов, когда клиент хочет их просмотреть (видео по запросу), или использование кабельной системы для отслеживания домашней дымовой сигнализации. Во всех случаях требуются средства для получения сигнала из дома обратно в головную станцию. Системы кабельного телевидения изначально были сконфигурированы для эффективной доставки большого количества программ из одной точки (головной станции) нескольким пользователям — схема распределения точка-множество точек.Схема оказалась очень успешной для одностороннего массового распространения контента, но ее возможности двусторонней связи ограничены. Как уже отмечалось, системы кабельного телевидения выделяют небольшую часть своего частотного пространства для восходящей связи, но эта полоса пропускания исторически недооценивалась кабельной промышленностью.
Напротив, телефонные системы, несмотря на их ограниченную полосу пропускания, настроены для полноценной двусторонней связи точка-точка. В отличие от кабельного телевидения, телефонные компании используют систему коммутации для создания выделенной линии между двумя абонентами.Традиционные кабельные системы не имеют архитектуры или коммутатора для предоставления такой услуги. Кабельные компании стремятся преодолеть этот технический недостаток, разрабатывая методы с использованием как аппаратного, так и программного обеспечения, чтобы сделать свои системы более интерактивными. Переход на цифровые технологии особенно рассматривается как способ предоставления дополнительных и расширенных услуг, включая интерактивное телевидение, телефонную связь и доступ в Интернет.
Ранним примером этой попытки является кабельный модем.Распространяя компьютерные данные, такие как веб-страницы Интернета, по кабельной системе, операторы кабельного телевидения могут использовать свою широкополосную пропускную способность и значительно увеличивать скорость модема. Клиенты, которые подключают свои компьютеры к кабельной системе вместо использования стандартного телефонного модема, могут загружать страницы за секунды, а не за минуты, а кабельный модем включен постоянно, поэтому не нужно ждать, пока компьютер «наберет номер» и Интернет-соединение.
Кабельные операторы также разрабатывают технологии, которые позволят им предлагать услуги телефонной связи, используя свой кабельный завод.В конечном счете, широкополосная пропускная способность кабеля обеспечит одну из основных платформ распространения в эпоху высокоскоростных интерактивных цифровых технологий — информационную магистраль — и поможет создать бесшовную интеграцию видео, голоса и данных.
См. Также: Кабельное телевидение; Кабельное телевидение, Карьера в; Кабельное телевидение, История; Кабельное телевидение, Программирование; Кабельное телевидение, Регулирование; Цифровая связь; Интернет и всемирная паутина; Спутники, связь; Телефонная промышленность, технологии; Телевещание, Технологии.
Библиография
Болдуин, Томас; Маквой, Д. Стивенс; и Стейнфельд, Чарльз. (1996). Конвергенция: интеграция средств массовой информации, информации и коммуникации. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Бартлетт. Евгений. (1999). Справочник по кабельному телевидению: системы и операции. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.
Чичора, Вальтер; Фармер, Джеймс; и Большой, Дэвид. (2000). Современные технологии кабельного телевидения: видео, голос и передача данных. Сан-Франциско, Калифорния: Морган Кауфманн.
Крисп, Джон. (1999). Введение в волоконную оптику. Уоберн, Массачусетс: Баттерворт-Хайнеманн.
Фигурные потолок из гипсокартона — Строй журнал artikagroup.ru
Потолки из гипсокартона (80 фото)
Дизайн потолков из гипсокартона – одна из самых сложных, но при этом интересных задач во время ремонта квартиры. В данной статье мы расскажем, как не запутаться в многообразии вариантов оформления, правильно продумать освещение и спроектировать конструкцию, чтобы в итоге она стала ярким завершающим аккордом для вашего обновленного интерьера.
Какие бывают типы конструкций
Гипсокартон – идеальный материал, если требуется быстро сделать красивый потолок. Он пожаробезопасен, отлично подходит как для выравнивания, так и для создания любых объемных форм. Физическая податливость гипса дает возможность вырезать какие угодно фигуры, сверлить любые отверстия, не опасаясь при этом появления трещин, сколов, царапин. Отдельные элементы крепят саморезами или специальными подвесами на металлический каркас, в котором очень легко спрятать (а при необходимости — заменить) электропроводку. В зависимости от сложности форм, потолки из гипсокартона могут быть одноуровневыми, многоуровневыми и фигурными.
Одноуровневые потолки
Их главное преимущество – простота и надежность. Это оптимальный вариант для маленьких комнат. Исключение составляют разве что ванная и кухня: повышенная влажность в этих помещениях разрушительно влияет на материал. В остальных случаях достаточно один раз отделать потолок тонкими гипсокартонными листами (ГКЛ), чтобы получить идеально ровную поверхность на десятки лет. В дальнейшем его можно декорировать по своему усмотрению: окрашивать водоэмульсионной краской либо алкидной эмалью, покрывать декоративной шпатлевкой, делать ручную роспись, оклеивать обоями. Если высота стен меньше 3 метров, желательно ориентироваться на светлые оттенки, поскольку насыщенные и темные цвета будут зрительно уменьшать пространство.
Дизайн потолков из гипсокартона — фото
Планируя оформление потолка, стоит учитывать функциональное назначение комнат, размещение в них мебели, отделку стен. Это поможет правильно зонировать пространство и убережет от ошибок. Интересные идеи по каждому типу помещения представлены в фотогалерее.
Потолок из гипсокартона на кухне
Под воздействием влаги и пара ГКЛ могут размокнуть и начать деформироваться. Чтобы избежать этих последствий, необходимо нанести на потолок водоотталкивающую эмаль или оклеить его пвх-пленкой. Другой вариант — использовать гипсокартон только для частичной отделки, например, над обеденной зоной, если кухня имеет большую площадь и хорошо вентилируется.
Фигурные потолки из гипсокартона
Потолок-фигура, гипсокартон – отличное сочетание для создания необычной поверхности потолка в жилом помещении. Благодаря усовершенствованию технологий в сфере строительства появилась возможность создавать на потолке любые фигуры. При необходимости осуществить все работы можно самостоятельно. Для этого будет достаточно определиться с подходящей формой, приготовить строительный инструмент и материалы. В процессе монтажа рекомендуется придерживаться пошагового алгоритма, что позволит получить желаемый эффект.
Плюсы и минусы потолков с фигурами из гипсокартона: фото
К преимуществам можно отнести следующие моменты:
гипсокартон является недорогим и удобным материалом, кроме этого, за ним довольно легко ухаживать, в результате чего хлопот с такими потолками не будет;
в фигурные потолки можно легко установить осветительные приборы, при необходимости можно выбирать светильники нескольких видов, отличающихся между собой по стилю;
благодаря таким конструкциям имеется возможность визуально увеличить высоту помещения либо разделить помещение на несколько зон;
благодаря использованию данного материала можно скрыть имеющиеся неровности и трещины, при необходимости материалу можно придать любой оттенок;
под фигурной конструкцией имеется возможность спрятать коммуникации, например, электрические провода, систему вентиляции.
Среди недостатков отмечают:
готовая конструкция обладает довольно большим весом, в результате чего 1 кв. м может иметь вес до 20-25 кг;
материал имеет низкий уровень устойчивости к затоплениям, именно поэтому при попадании воды потолок может деформироваться;
готовую конструкцию в дальнейшем нельзя будет разобрать.
Перед тем как приступить к установке, рекомендуется заранее определить, в каких местах будут находиться осветительные приборы.
Формы фигурных потолков из гипсокартона: фото
На сегодняшний день при оформлении жилых помещений можно встретить не только форму круга на потолке из гипсокартона с подсветкой. Существует большое разнообразие вариаций исполнения. В данном случае выбор полностью зависит от индивидуальных предпочтений собственника жилого помещения, его возможностей, в том числе и финансовых.
Прямоугольники или квадраты на фигурном потолке: фото
Создание на потолке дополнительной конструкции в виде квадрата либо прямоугольника, является одним из самых распространенных вариантов. Такая популярность чаще всего обусловлена простотой проведения монтажных работ, которые может выполнить каждый, даже не имея для этого специальных навыков и опыта работы.
Круг, полукруг или овал на потолке из гипсокартона
Потолок из гипсокартона полукругом либо кругом пользуется не меньшей популярностью, чем форма цветка либо волны. В большинстве случаем полукруг размещают в определенном углу помещения, в то время как круг зачастую находится в центре комнаты. Как уже говорилось, украсить такие фигурные потолки можно благодаря правильно подобранным осветительным приборам.
Криволинейный потолок и волны из гипсокартона
Как показывает практика, абстрактные формы совершенно не привязаны к геометрии, в результате чего на поверхности потолка можно изобразить не только линии в виде волн, но и расположить их по спирали в несколько уровней. В качестве дополнительного декоративного элемента можно использовать светодиодную ленту либо встраиваемые осветительные приборы.
Цветок из гипсокартона на потолке
На сегодняшний день особую популярность начинают набирать фигурные потолки. Самый распространенный вариант оформления – когда в центре помещения находится определенная фигура в виде цветка. Как показывает практика, осветительный прибор устанавливают в центр изготовленного цветка либо по периметру узора, используя точечные светильники.
Декоративный потолок из гипсокартона с оригинальной формой
Благодаря использованию гипсокартона имеется возможность воплотить в реальность любые дизайнерские проекты, даже самые необычные. На сегодняшний день просто гладкие поверхности потолков начинают выходить из моды. Куда интереснее создать геометрические формы, которые будут напоминать по своему внешнему виду животных. В дополнение можно использовать светодиодные ленты. Проводя монтажные работы, многие специалисты рекомендуют соблюдать пропорции и соотношения размеров будущего фигурного изображения.
Дизайн рисунков из гипсокартона на потолке
Выбирая дизайн рисунка для фигурной конструкции, рекомендуется обращать внимание, чтобы стиль сочетался с дизайнерским интерьером жилого помещения. Если поверхность потолка не будет подходить к общей идее, то она будет казаться отчужденной. Многие специалисты рекомендуют обратиться за помощью к квалифицированному дизайнеру, который поможет принять правильное решение относительно будущей формы потолка.
Фигурные потолки из гипсокартона: фото в зале
Фигурные потолки отлично смотрятся в любых помещениях, в том числе и в зале, где, как правило, проводят больше всего времени.
Фигурные потолки из гипсокартона: фото в спальне
Спальня является тем местом в доме, которое используют для отдыха. Именно поэтому в комнате должно быть все выполнено в спокойных тонах, должны отсутствовать раздражители.
Фигурные потолки из гипсокартона: фото на кухне
Если учитывать тот факт, что гипсокартон имеет низкий уровень устойчивости к влаге, а на кухне уровень влажности довольно высокий, то стоит максимально ответственно относиться к выбору материала и созданию узоров.
Как сделать фигурный потолок из гипсокартона
Как показывает практика, при необходимости можно сделать фигурный потолок из гипсокартона своими руками, но перед этим потребуется осуществить подготовительные работы:
с поверхности удаляют весь старый отделочный материал – плитку, обои, краску, штукатурку;
если поверхность побелена и находится в идеальном состоянии, то можно ничего не трогать, в противном случае придется произвести зачистку слоя побелки;
демонтировать все осветительные приборы, которые в дальнейшем будут препятствовать проведению монтажных работ, кроме этого, стоит заранее определить количество светильников и порядок их расположения на фигурной поверхности.
После того как очистка осуществлена, можно приступать к разметке.
Как сделать полукруг из гипсокартона на потолке
Если планируется сделать потолок в виде полукруга, то в данном случае потребуется предварительно нарисовать фигуру. Для этого рекомендуется взять шуруп, вкрутить его в потолок, привязать нить, а ко второму концу карандаш. Дальнейшие работы стоит выполнять как обычным циркулем, рисуя нужную фигуру.
Для проведения монтажа потребуется приобрести следующий профиль:
UD – ширина которого составляет 25 мм;
UW – ширина должна быть 50, 75, 100 мм.
В качестве примера можно взять профиль шириной 100 мм. Такой подход позволит сделать глубину второго уровня порядка 120 мм, включая уже шпаклевку и сам гипсокартон. Профиль рекомендуется надрезать по бокам, делая шаг около 5-7 см, после чего прикрутить его.
После того как профиль закреплен, можно крепить гипсокартон, вырезая требуемую форму.
Цветок из гипсокартона на потолке своими руками
Форма цветка на потолке больше всего подходит при оформлении детской комнаты для девочки. Монтажные работы мало чем отличаются от установки потолков из гипсокартона других форм. В данном случае потребуется также начертить на поверхности потолка требуемую форму будущего цветка и по контуру установить металлический профиль. После того как подготовительные работы будут осуществлены, можно приступать к приданию нужной формы гипсокартону и дальнейшей установке.
Как сделать волну из гипсокартона на потолке
Если имеется понимание, как сделать полукруг либо круг, то с волной возникнуть проблем не должно. Разметку на поверхность потолка можно нанести при помощи самодельного циркуля либо воспользоваться другими способами:
поставить точки и согласно им сделать волну с любыми изгибами;
приготовить шаблон и просто обвести его;
для создания эксклюзива можно начертить волну на глаз, но важно понимать, что данный способ не отличается надежностью.
После того как нужно изображение нанесено, можно приступать к установке профилей и креплению гипсокартона.
Криволинейный потолок из гипсокартона своими руками
Зачастую возникает создать криволинейный потолок, но в данном случае сразу же возникает вопрос относительно того, каким образом придать такому жесткому материалу плавную форму, сделать изгибы.
В данном случае рекомендуется понять, какие изгибы должны быть у материала. После этого аккуратно нарезают гипсокартон на полосы нужного размера, делают заготовку нужной формы из металла. После этого стоит тщательно пропитать материал водой, в результате чего гипсокартон сможет принять любую форму.
Заключение
Потолок-фигура, гипсокартон – отличное сочетание, которое можно реализовать в любой комнате.
Фигурные потолки из гипсокартона: плюсы и минусы
Стоит ли заказывать фигурные потолки из гипсокартона, или есть смысл изготовить своими руками? А если нанимать строителей, то как проконтролировать расход материала и качество работы? В любом случае, полезно узнать, как монтировать гипсокартонные потолки, плюсы их и минусы.
Пример фигурного оформления помещения
Преимущества
Достоинства конструкций из гипсокартона:
Фигурная конструкция из ГКЛ хороша тем, что она без особых затрат скрывает изъяны старого потолка. При ремонте тратятся немалые деньги на выравнивание поверхности, а с применением листов ГКЛ проблема неровностей решается.
Разрешается монтаж ламп освещения различной мощности, не боясь перегрева. Если сравнить фигурные конструкции из ГКЛ и натяжную или потолочную поверхность из поливинилхлоридных панелей, то перевес – на стороне первых, так как в последние устанавливают лампы накаливания не больше 60 ватт, а галогеновые светильники не более 35 ватт.
Дефекты при подгонке листов исправляются при помощи шпаклевки поверхности, которая делается своими руками.
Листы ГКЛ – экологически чистый материал с отличной звукоизоляцией, что важно для создания тишины в квартире или доме.
Фигурные варианты оформления относительно недороги, а возможности применения открывают простор фантазии.
При наличии навыков обращения с инструментами, такой вариант получится изготовить и установить своими руками, не обращаясь в специализированные фирмы, тем самым экономятся необходимые при ремонте средства.
Главный плюс – выбрав вариант оформления из гипсокартона, добиваются уникальности в интерьере помещения, так как с его помощью реализуются нестандартные и необычные творческие замыслы.
Минусы
Недостатки таких поверхностей:
За счет прочности, в случае потопа от соседей сверху материал не обрушится, но потеки и пятна от воды гарантированы, в таком случае косметического ремонта не избежать.
Если монтировать отделочный материал своими руками, то без помощника не обойтись, поскольку при большом весе, несмотря на прочность, листы ломаются. Одной рукой закрепить лист, а второй работать при этом шуруповертом невозможно.
Потолочная поверхность из гипсокартона, так же как другие подвесные конструкции, уменьшают высоту помещения, поэтому при низких потолках стоит подумать, какой вариант выбрать.
Отделка листами ГКЛ уменьшает высоту помещения
Разновидности фигурных моделей оформления в спальне
Спальня – особое место в любом жилье. С одной стороны эта комната не посещается гостями, а с другой стороны тут проходит треть жизни. Это помещение предназначено для отдыха и релаксации, тут уединяются и расслабляются. Чтобы создать необходимую атмосферу для спокойного сна и полноценного отдыха, продумывают дизайн помещения.
Учитывают сочетание мебели, освещения и элементов декора. Так как модно не загромождать комнату мебелью, создавая тем самым пространство, полное воздуха и света, то огромное значение приобретает интерьер помещения. Так как спальне присущи спокойные, теплые тона, то очень симпатично смотрится покраска в такие цвета стен в сочетании с потолком из гипсокартона.
С помощью гипсокартона монтируют потолок любой геометрической формы. Популярны простые одноуровневые потолочные плоскости, двух или трехуровневые композиции с применением декоративной подсветки, которая выделяет спальное место, являясь источником приглушенного света.
Или все-таки одноярусный?
Одноярусный вариант оформления для спальни имеет ряд преимуществ. Это минимализм или простота. По сравнению со своим многоуровневым собратом, на него используется меньше материала, поэтому он обойдется дешевле. Одноярусная конструкция проще в монтаже, что немаловажно, если ремонт спальни производится своими руками. Смотрится она, как однородно покрашенный обычный потолок, разве что без швов, которые есть на стыке плит в домах. Многуровневые же конструкции требуют окраски или декорирования в различные цвета. Это смотрится намного интереснее, чем побелить потолок или обклеить обоями.
Одноярусный потолок
Варианты использования нескольких уровней
Многоярусная конструкция простор для фантазии:
Полукруг над спальным местом с использованием точечных светильников. Это зонирует помещение и создаст дополнительные источники освещения. Без основного освещения тут не обойтись, но эффект экономии ощутим, так как используется небольшое количество светильников и мало геометрических элементов.
Потолок из геометрических фигур для выделения несколько зон, каждая с необходимой функциональностью, независимая от основного освещения.
Хорошо себя зарекомендовало совмещение гипсокартонного и натяжного потолка. Такое сочетание используется, если хочется достичь эффекта зеркальной поверхности. Гипсокартонную часть рекомендуется красить в один цвет, а натяжную другим (на один тон более или менее контрастным цветом).
Восточный стиль
Двухуровневый фигурный потолок из листов гипсокартона для спальни своими руками
Часто делают многоуровневый потолок в спальне. Помимо уже приведенных доводов в пользу такой потолочной поверхности, говорит о себе возможность размещения многих источников света, что создает в спальной комнате атмосферу покоя.
Простой для самостоятельного монтажа – двухуровневый каркас, который несмотря на кажущуюся простоту выполняет основные задачи – создание дополнительных источников света и сокрытие вспомогательных коммуникаций.
С помощью лазерного уровня производится разметка, по которой крепятся направляющие. Потом выполняется с помощью того же уровня разметка прямоугольника на стенах. Если нет лазерного прибора, используют веревочку с маркером. После осуществления разметки закрепляются по линиям направляющие на стенах и потолке. Далее начинается сборка каркаса.
В начале, после того как собрали боковые каркасы, обшивается торец гипсокартоновой полосой, так как на него закрепится направляющая. Затем фиксируются на ней и на стенах направляющие профили для утопленной потолочной части, которая находится в центре и начинается разводка электрики. Если в комнате устанавливается небольшое количество точечных светильников, например, 4 штуки, то для этого монтируют распаечную коробку на потолке непосредственно под каркасом, где распаяны провода и разведены в гофре на четыре точки.
Далее следует обшивка гипсокартоном. После изготовления каркаса центральной части изготавливают и монтируют поперечины, затем подгоняются и крепятся листы гипсокартона. Для этого прикладывается лист к каркасу, отмечается нужная линия и обрезается с помощью шлифмашины с насадкой из сверла 3 миллиметра.
После окончания монтажа, образовавшиеся щели замазываются и выравниваются с помощью шпаклевки.
Спальня-модерн
Потолок из гипсокартона, сделанный своими руками, подходит для спальни, гостиной или коридора. В туалете, в ванной комнате с повышенной влажностью или кухне рекомендуется использование ПХВ пленки или панелей.
Потолки из гипсокартона в спальне смотрятся особенно хорошо, в частности, многоярусные. Их можно покрасить в любой цвет, чтобы они точно подходили под остальной интерьер и создавали дополнительный уют.
Читайте также: Конструкции из гипсокартона – разновидности оформления, правила использования материала и фото с примерами работ
Фигурный потолок из гипсокартона своими руками
Современные технологии использования гипсокартона позволяют не только сделать идеально гладкий потолок, но и создать целую многоуровневую систему. Фигурные потолки из гипсокартона обрели широкую популярность, ведь они позволяют сделать интерьер помещения поистине неординарным. Дело это достаточно сложное, потому, на многоуровневые системы можно замахиваться, только если вы уже имеете опыт в монтаже простого гипсокартонного потолка. В противном случае разумней будет обратиться к профессиональным строителям. Для всех тех, кто не боится трудностей, в этой статье мы расскажем о тонкостях монтажа фигурного гипсокартонного потолка своими руками.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Особенности такой отделки
Нынешние владельцы жилья стремятся окружить себя оригинальным интерьером, что стимулирует дизайнеров создавать все новые и новые виды отделки помещения. Именно благодаря такому стремлению и появились фигурные потолки из гипсокартона. Такой потолок представляет собой многоуровневую конструкцию, созданную из различных геометрических, часто изогнутых элементов. Самые первые такие системы выглядели несколько просто и угловато, зато сейчас есть технологии, позволяющие создавать элегантные и изысканные фигуры на потолке.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Главная особенность этого вида отделки – создание уникальных фигур на основе 2 или 3-уровневой конструкции. Данная система крепится к базовому перекрытию с помощью металлического каркаса, который и обшивают гипсокартоном.
p, blockquote 6,0,1,0,0 —>
Оригинальность – главный плюс такого потолка, но есть у него и другие преимущества:
Гипсокартон – сравнительно недорогой материал, который позволяет сделать интерьер действительно неординарным.
Такой потолок дает неограниченные возможности в экспериментах с освещением. Как известно, с помощью освещения можно откорректировать даже геометрию пространства. Можно использовать одновременно разные виды осветительных приборов.
При отделки гипсокартонном нет необходимости выравнивать базовую поверхность.
Поскольку фигурные потолки из гипсокартона относятся к подвесным системам, то под ними прячется вся проводка и другие коммуникации.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Внимание: в невысоких помещениях устанавливать многоуровневые потолки нежелательно, так как это может существенно сократить высоту. В таких помещениях лучше сделать одноуровневый потолок и украсить его одной или несколькими небольшими фигурами по краям.
Большая масса. Один кв.м. многоуровневой конструкции может весить до 20 кг. Поэтому для монтажа нужен достаточно прочный каркас из качественных профилей.
Гипсокартон абсолютно не стоек к затоплениям, он быстро впитывает влагу, отчего тяжелеет, деформируется и может оторваться от каркаса. В таких случаях нужно будет полностью перестилать поврежденный участок, а иногда и весь потолок.
Данную конструкцию нельзя разобрать и снова собрать, как кассетный или панельный потолок, он не подлежит разборке. Потому важно заранее провести всю электропроводку, обязательно спрятать кабели в гофру или другой изоляционный материал, блоки питания вынести за пределы конструкции. Лампы поменять в светильниках можно не разбирая потолок.
h3 2,0,0,0,0 —>
Тонкости создания фигурных элементов
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
В этом разделе мы остановимся на том, как именно сделать фигурный потолок из гипсокартона, с помощью различных элементов и хитростей. Смонтировать квадратные или прямоугольные конструкции довольно просто, а вот над созданием изогнутых элементов придется потрудиться. Фигур из гипсокартона существует множество, но чтобы понять принцип их создания, достаточно изучить нюансы изготовления всего одного элемента – круга. На этой основе можно создавать любые изогнутые конструкции.
Как создать круг?
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Сначала его нужно нарисовать просто на потолке. Для этого вкручивается шуруп в центре той области, где запланировано разместить круг, к нему привязывают нить с карандашом . Круг рисуется также как и циркулем.
p, blockquote 13,1,0,0,0 —>
Для монтажа понадобится направляющие профили, которые нужно подрезать по боковым стенкам через каждый 5-6см. Теперь его можно изгибать в любую форму. Направляющий профиль согнуть в виде круга, нарисованного на потолке и прикрутить его по отмеченной линии к каркасу прямо через первый слой ГКЛ.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
К созданному круглому профилю монтируется каркас для будущей конструкции из 2 видов профилей и подвесов. После этого вновь созданная конструкция обшивается гипсокартонном. Листы обрезаются по кругу после того, как будут прикручены. Чтобы зашить вертикальную плоскость фигуры, отрежьте полосу нужной ширины и подрежьте через каждые 5-7 см на ней бумагу.
Как создать изгиб
Перед новичками всегда встает вопрос – как согнуть гипсокартон, придать ему плавные формы и не сломать? Это сложно, но возможно. Изгибов добиваются 2 способами:
с помощью размачивания водой
методом пропилов.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
В первом варианте вам понадобиться каркас, так что не спешите его сразу крепить к потолку. Для начала отрежьте полосу ГКЛ нужной ширины и прокатайте ее с изнаночной стороны валиком с шипами, так чтоб проколоть слой картона. Далее сбрызните обильно водой эту сторону. Когда слой размокнет, положите полоску на заранее сделанную заготовку, придавая листу нужную форму, и дайте ей высохнуть.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
На заметку. У данного метода есть недостаток: если нужная сторона недостаточно промокнет, то потеряется гладкость и могут появиться заломы на листе. Если вы каркас уже прикрутили к потолку, то лист лучше сгибать на другой поверхности аналогичной формы.
Во втором методе в полосе гипсокартона нужно сделать вертикальные пропилы на одинаковом расстоянии. В данном случае важно не пропиливать насквозь, один слой нужно оставить нетронутым. Затем полосу крепят на каркас и изгибают по пропилам.
Конструкция с волной
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Это процесс достаточно трудоемкий, но принцип работы все тот же, что и с созданием круга. Если вам понятно, как создавать круг, то и с волной вы также справитесь.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Вначале нужно нарисовать волну на потолке. В данном случае лучше всего воспользоваться трафаретом.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
В целом, процесс монтажа ничем не отличается от создания круга. Точно также профилю придают нужную форму и прикручивают его по нанесенной линии, формируют каркас, придают ГКЛ необходимую форму и обшивают конструкцию.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
После окончания технической части работ, нужно зашпаклевать нужные участки, покрасить потолок и вкрутить осветительные приборы.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Как видите, создавать различные фигуры из гипсокартона на потолке не так сложно, как кажется на первый взгляд. При внимательности и аккуратности, такую конструкцию можно создать и самостоятельно.
Как сделать фигуры из гипсокартона на потолке и стенах
Как сделать фигуры из гипсокартона для оформления стен и потолка
Кто видел комнату, оформленную фигурами из гипсокартона, знают, как замечательно это выглядит в интерьере. Ведь сразу и не понять, что это тонкий материал. Кажется, что все сделано прочно и незыблемо. Но, хотя гипсокартон и тонок, элементы из него получаются довольно прочные. На них можно навешивать плазменные телевизоры, полки для книг и т. д.
Существуют специальные технологии усиления этого материала, чтобы он выдерживал большие нагрузки. Изготовление из гипсокартона фигурных деталей настолько просто, что с этим может справиться каждый человек. Даже тот, который раньше никогда не имел дела со строительством и ремонтом.
Что можно сделать из гипсокартона?
Из него можно изготовить все что угодно. Интерьер будет ограничен только вашей фантазией и умением.
Начав с самых простых фигур, можно постепенно переходить к более сложным конструкциям.
Начиная практиковаться в таком оформлении помещений, лучше всего начать со стен, так как при монтаже вы будете находиться в удобном положении.
Простейшие элементы дизайна, это арки. Их можно делать любой формы и любого размера. Получив необходимый опыт, можно переходить к оформлению потолков.
Можно крепить листы как в один ярус, так и в несколько. Необходимо только учесть, что при массивных конструкциях на потолке, комната должна быть достаточно высокой. Если же детали мелкие, то подойдет и стандартная высота потолка.
Оформление детской комнаты
Материал этот экологически чист, поэтому его можно смело использовать при оформлении детской комнаты.
Ребенку наверняка понравятся причудливые фигуры на стенах.
Можно сделать стилизованные фигурки героев популярных мультфильмов, причудливые фигуры на потолке комнаты и оригинальный дверной проем.
Плафон для крепления люстры
Каждый видел, как замечательно выглядят люстры во дворцах. Они подвешены к центру изящного плафона. Такой же плафон можно сделать самому из гипсокартона.
Нужно учесть стиль оформления комнаты. Для классического интерьера подойдет фигура одной формы, а для современного – совершенно другой.
Еще одно преимущество таких фигур
Оно заключается в том, что фигурами из гипсокартона можно скрыть неровности стен и коммуникации.
Закрывая такой отделкой водопроводные или канализационные трубы, нужно только предусмотреть, чтобы фигуру можно было легко снять на случай аварии.
Мы подготовили обзор со множеством фотографий интерьеров, украшенных фигурами из гипсокартона.
Если вы затрудняетесь с выбором, нужно внимательно просмотреть эти варианты, возможно, вы найдете там то, что подойдет именно для вашей квартиры. А имея хороший художественный вкус, можно и самостоятельно разработать дизайн-проект собственного дома и своими руками воплотить его в жизнь.
Делаем фигуры из гипсокартона своими руками
Начинать лучше всего с простых поверхностей. И лишь затем, немного набравшись опыта, переходить к сложным фигурам.
Чтобы сделать такую работу, потребуются следующие материалы и инструменты:
гипсокартон;
специальный профиль для крепления;
дрель;
шуруповерт;
ручная циркульная пила;
болгарка;
ножницы по металлу;
рулетка, уровень, карандаш;
игольчатый валик или шило;
нож и губка.
Изготовление фигур, это творчество. Если вам понравится такое занятие, то вполне можно придать своей квартире вид сказочного дворца. Ну а если не понравится, всегда можно воспользоваться услугами специалистов, которые сделают нужное оформление, соответствующее вашим предпочтениям.
По большому радиусу гипсокартон можно изгибать, специально не подготавливая его к этому. Нужно только смочить одну поверхность листа водой, изогнуть и прикрепить саморезами к крепежному профилю.
Для примера можно рассмотреть изготовление арки в дверной проем, который довольно широк и не требует большого изгиба гипсокартонного листа.
Сначала нужно выгнуть по нужной кривизне металлический профиль и закрепить его на стене. Для того чтобы изогнуть металл, нужно только сделать на нем надрезы. Если профиль гнется наружу, надрезы делаются прямые, а если внутрь, то треугольные.
Продается и готовый профиль, на котором уже сделаны отверстия производителем. Его используют специально для тех мест, где необходим изгиб.
Крепится профиль к стене при помощи саморезов и пластмассовых или деревянных чопиков. Для этого в бетонной или кирпичной стене высверливаются отверстия, в которые и забиваются чопики.
Если нужно закрепить профиль на некотором расстоянии для стены, используются другие детали крепления, которые тоже можно купить в специализированных магазинах.
Затем лист гипсокартона просто изгибается по нужному радиусу и прикручивается к профилю. Чтобы не повредить гипсокартон при закручивании саморезов шуруповертом, используют специальную насадку с ограничителем.
Нужно учесть, что толщина листа должна быть небольшой, не более 8 мм.
Так можно изгибать лист только по большому радиусу. Чтобы гнуть его более сильно, применяется специальная технология.
Сгибание гипсокартона по шаблону
Изготавливается лекало, шаблон, по которому будет изгибаться лист. Существует два способа изгибания гипсокартона: мокрый и сухой.
Мокрый способ
youtube.com/embed/s3wa_7oseb0?rel=0″/>
Что представляет собой гипсокартон? Это два листа тонкого и прочного картона, между которыми находится гипс. Для того чтобы материал хорошо гнулся, нужно слегка намочить один лист картона и гипс.
Обычно, для этого применяют специальный игольчатый валик, которым прокалывают верхний слой картона и 2 мм гипса. Прокалывать нужно с той стороны, куда будет сгибаться лист.
Если валика нет, можно воспользоваться шилом. Лучше надеть на него ограничитель, чтобы не проколоть гипсокартон насквозь.
При помощи губки, одна сторона гипсокартонного листа слегка намачивается. Тут важно не переборщить и не налить слишком много воды.
Через некоторое время гипс размягчится и гипсокартон накладывают на лекало, придавая ему нужную форму. В таком положении лист фиксируется и оставляется для просушки. Высохнув, он будет иметь ту форму, которую вы ему придали. Существует влагостойкий гипсокартон, который не поддается такой обработке. Это нужно учесть при выборе материала.
Сухой способ
Уже говорилось о том, что лучше всего изгибается тонкий гипсокартон. Если на конструкцию из этого материала будет производиться нагрузка, то нужно воспользоваться двумя листами тонкого гипсокартона, наложив их друг на друга.
Сделанные таким образом детали получаются очень крепкими. Можно сделать полки для книг или подставку для телевизора. Нужно учесть, что и крепления в этом случае должны быть мощнее, чем тогда, когда фигуры не испытывают никакой дополнительной нагрузки. В магазинах можно выбрать крепления любой конфигурации, размера и толщины.
Описанным способом гипсокартон гнется только по ширине. Если же лист необходимо согнуть по длине под прямым углом, то используется надрез. Его нужно сделать треугольного сечения.
Если лист нужно согнуть по дуге, тогда делают несколько параллельных надрезов.
Арочный гипсокартон
Не слишком давно, на рынке появился новый материал, который получил название арочного гипсокартона. От обычного он отличается тем, что его толщина равна всего 6,5 мм при стандартной ширине 120 мм.
Благодаря такой малой толщине, материал этот очень хорошо гнется, и ему можно придавать самые причудливые формы.
При изготовлении конструкций, которые несут нагрузку, арочный гипсокартон используют в два слоя.
Финишная отделка
Конечно, листы гипсокартона нужно дополнительно отделать. Самая простая отделка, это покраска. Нужно предварительно зашпаклевать отверстия и щели, если таковые имеются на окрашиваемой поверхности. На гипсокартон можно наклеить обои, или использовать декоративную штукатурку.
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
С пошаговым руководством Артёма Козориза процесс займет всего сутки и будет не сложнее сборки конструктора.
1. Приготовьте материалы
Гипсокартон 12,5 мм;
профили ПП 60×27;
профили ПН 28×27;
удлинители профилей;
соединители одноуровневые;
прямые подвесы;
шурупы 3,5×9 мм;
шурупы 3,5×25 мм;
дюбель‑гвозди 6×40 мм;
анкер‑клин 6×40 мм;
армирующая лента;
грунтовка;
шпаклёвка;
гидроуровень или лазерный уровень;
пузырьковый уровень;
отбивочный шнур;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
перфоратор;
нож для гипсокартона;
рубанок;
кисть;
шпатель.
2. Рассчитайте положение подвесного потолка
Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.
Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.
Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.
Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.
В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.
3. Сделайте разметку каркаса
Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.
Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
Подвесы монтируются с шагом 650–1000 мм.
Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.
Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками
Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.
Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.
4. Смонтируйте направляющие профили
Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.
При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.
Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.
5. Закрепите подвесы
Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.
Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.
6. Установите основные профили каркаса
Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.
YouTube‑канал «КНАУФ Россия»
Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.
7. Закрепите основные профили в одной плоскости
Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.
Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.
Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем / YouTube‑канал «КНАУФ Россия»
Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.
Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.
8. Установите несущие профили
Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).
Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.
9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию
Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.
YouTube‑канал «КНАУФ Россия»
Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.
10. Раскроите листы
Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.
Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.
Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.
11. Облицуйте каркас гипсокартоном
Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.
knauf.ru
Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.
Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.
12. Заделайте стыки
По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.
Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.
13. Выполните отделку
После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.
Фигуры из гипсокартона на потолке: как сделать своими руками, фото и видео
Известно, что в качестве строительного материала гипсокартонный лист обладает потрясающей обрабатываемостью и приспосабливаемостью. Поэтому неудивительно, что рано или поздно возникает идея создать или дополнить современную отделку чем-то более выразительным, например, сделать фигуры на потолке из гипсокартона. После унылых натяжных рамок и потолочных пленок простейшая композиция из гипсокартонных фигур на потолке, несомненно, радует глаз и делает помещение более интересным и оригинальным.
Преимущества и недостатки фигурных потолков из гипсокартона
Если сильно не вдаваться в подробности дизайна, то использование ажурных гипсокартонных фигур привносит в интерьер квартиры несколько свежих положительных моментов:
Меняется наполнение потолочного пространства, вместо плоской, как стол, поверхности потолка появляется что-то более оригинальное и художественное;
С помощью правильно подобранного рисунка фигурных построений можно кардинально изменить, освежить, а иногда и улучшить интерьер квартиры или дома;
Потолочные фигуры из гипсокартона обладают большей выразительностью, чем дорогостоящие натяжные материалы и покрытия. Проще говоря, используя гипсокартон, можно сделать потолок оригинальным, комфортным и безопасным.
Все больше дизайнеров, специализирующихся на квартирных интерьерах, сходятся во мнении, что направление построения и комбинирование потолочных фигур из гипсокартона все больше превращается в самостоятельный подвид изобразительного искусства. Как, например, настенная графика или лепка, потолочная роспись. Красивый фигурный потолок из гипсокартона может быть такой же авторской работой, абсолютно индивидуальной и самобытной.
Разумеется, за красоту приходится платить, а зачастую и мириться с определенными недостатками. Например, создание композиции из нескольких простейших геометрических построений, комбинирование разных фигур из гипсокартона на потолке обойдется в 2-3 раза дороже, чем обычный двухуровневый декор.
Еще одним минусом является сложность технологии, кроме того, сам процесс — это достаточно кропотливая работа, прежде всего, по конструированию каркаса под фигурный гипсокартон.
Особенности фигурных потолков из гипсокартона
Первой и главной, не совсем приятной проблемой считается замкнутость образа, то есть построенная конструкция не подлежит переделке. Потолок с фигурами из гипсокартона тщательно планируется, прорисовывается в эскизах по многу раз. После того, как каркас из металлического профиля был собран, а идея декоративной отделки воплощена в жизнь, на гипсокартоне переделать что-либо уже нельзя.
Из практики известно, что любые попытки доделать или переделать композицию из фигур, особенно, если что-то забыли, упустили на момент планировки, только ухудшает общий вид потолка. Поэтому приходится мириться с тем, что уже получилось.
Второй особенностью является то, что для построения декоративной отделки из набора фигур требуется высокая квалификация мастера. Каркас потолочного фигурного гипсокартона собирается из отдельных сегментов арочного профиля. Стандартных заготовок для фигур практически нет, поэтому от мастерства исполнителя зависит, насколько ровными и точными получатся отдельные элементы отделки в гипсокартоне.
Поэтому удовольствие построить необычный, очень красивый фигурный потолок всегда будет дорогим и затратным в реализации.
Виды фигур из гипсокартона на потолке
Формы и размеры деталей, а также их комбинирование в различных композициях и построениях ограничиваются только фантазией и бюджетом заказчика. На практике такая ситуация, а именно — безумство дизайнерской мысли, встречается достаточно редко. Наиболее удачные композиции всегда создаются под руководством или при непосредственном контакте с профессиональным художником-дизайнером, поэтому увидеть что-то необычное на потолке достаточно сложно.
Что выбрать для украшения потолка
Стилисты группируют потолочные фигуры из гипсокартона в четыре категории:
Простейшие геометрические фигуры и построения в виде цепочек квадратов, прямоугольников, треугольников, окружностей;
Криволинейные вставки, подвесы, накладные элементы в виде сложных дуг и полуокружностей, эллипсов, а также симметричных композиций на их основе;
Сложные группы и всевозможные наборы первых двух категорий;
Фигуры, построенные на основе стилизованных изображений образов растений и насекомых. Например, самым популярным сейчас является звезда в образе цветка.
Кроме того, фигуры могут использоваться, как часть двухуровневого или многоуровневого потолка в виде вставок или фигурных ниш. Это самый сложный вариант, как с технологической точки зрения, так и с позиции дизайна. Нужно очень точно связать накладную фигуру с освещением и общей конструкцией потолка из гипсокартона.
Простые геометрические построения
Чаще всего потолки с дополнительными фигурами из гипсокартона используются в двух основных помещениях — в зале и спальной комнате. Для гостиной и зала характерно использование целых композиций и построений из более простых элементов. Например, это может быть цепочка или массив из квадратов, переплетений из нескольких эллипсов, овалов, дуг и криволинейных поверхностей, как на фото.
В данном случае это композиция из четырех квадратов из гипсокартона, расположенных в центре потолка. Размеры каждой фигуры принимаются в ½ ширины комнаты. Внутри каждого декоративного элемента сформирована ниша. Размеры квадратов и ниш подобраны таким образом, чтобы каждый последующий элемент уменьшался в габаритах вдвое по сравнению с предыдущим.
Квадраты могут располагаться как в симметричной схеме, так и нагромождаться в асимметричном строе.
Это могут быть треугольники произвольной формы и размеров, уложенные на потолке в относительно хаотичном беспорядочном порядке. С помощью подобранной фиолетово- розовой расцветки и дополнительного подсвечивания создаётся впечатление осколков льдин на поверхности водоема.
Круглые и полукруглые фигуры для отделки потолков используются достаточно редко. Данный тип декора чаще комбинируется с самыми разными вспомогательными элементами, например, с треугольниками и трапециями.
Сложные криволинейные схемы
Наиболее симпатичные и наиболее трудоемкие в изготовлении. Многие из приведенных ниже фигур из гипсокартона можно смело причислять к произведениям искусства. Нередко криволинейное построение на потолке комбинируется совместно с деталями отделки стен и даже мебели.
Благодаря небольшой толщине гипсокартона удаётся создавать накладные фигуры, расположенные в несколько ярусов друг под другом.
Стилизованные варианты фигур из гипсокартона
Использование изображений цветка и насекомых, или даже знаковых символов идеально подходит для использования в качестве основы для фигурных потолков из гипсокартона в спальне, фото.
Это может быть огромный цветок или стилизованный огонь.
Чаще выбираются легкоузнаваемые фигуры и композиции. Например, бабочка или контуры сердца.
Как выбрать гипсокартон для фигур на потолке
В теории декоративные элементы можно изготавливать из любого гипсокартонного листа. Качественный материал прекрасно режется, шлифуется, нет проблем, даже если необходимо вырезать контур сложной геометрии.
При планировании материала необходимо учитывать размеры и специфику фигуры. Чем больше острых углов и переходов, тем толще должен быть лист. Для простеньких прямоугольных или треугольных контуров можно использовать обычный потолочный гипсокартон толщиной 8-10 мм.
Материал можно дополнительно упрочнить проклейкой стеклохолстом или полиэфирной тканью на акриловой или ПВА-основе. Некоторые мастера ограничиваются дополнительной проклейкой крафтовой бумагой.
Для самых сложных фигур используют так называемый арочный материал, обладающий повышенной прочностью и гибкостью. Толщина гипсокартона всего 6,5 мм, но из-за дополнительной армирующей сетки, уложенной в гипсовую массу, лист способен выдержать значительные изгибающие нагрузки.
Как подготовить потолок для монтажа гипсокартона
Начиная работу, необходимо быть полностью уверенным в том, что на этапе сборки достаточно сложного каркаса не возникнет проблем с креплением монтажного профиля к бетонному или деревянному потолку. Поэтому в первую очередь черновую поверхность проверяют с помощью шпателя, сколы и трещины заклеивают и затирают гипсовой штукатуркой.
Это необходимо для того, чтобы изолировать бетон. Обычно последним заходом выполняют обработку раствором медного купороса. Такая обработка связывает соли железа, ржавчину, а заодно уничтожает плесень и грибок. Если потолок деревянный, то древесину, помимо антигрибкового состава, обрабатывают антипиренами и универсальными водоотталкивающими пропитками.
Как сделать каркас для фигурного потолка из гипсокартона
Прежде всего, составляем эскиз будущего построения фигур. Очень важно сразу определить наиболее нагруженные места металлического каркаса. В этих точках необходимо будет установить либо сдвоенный монтажный профиль, либо выбрать усиленный вариант рейки.
Следующим этапом на стены наносится разметка под установку стартового направляющего профиля. Стальные рейки крепятся по периметру помещения обычными дюбелями. Далее следует этап монтажа несущего профиля, монтирование подвесов короба и установка перемычек. В итоге получается прочная обрешетка, достаточно надежная, чтобы удержать вес гипсокартона.
Элементы фигур изготавливаются отдельно. Например, если предполагается установить на потолок достаточно сложную композицию в виде кольца с вмонтированным внутри цветком, то для обоих частей композиции потребуется собрать свой каркас из металлопрофиля. Круглую окантовку собирают из арочного профиля и подвешивают над готовым каркасом на самостоятельных потолочных подвесах. Для того чтобы собранная фигура не перемещалась в горизонтальном направлении, ее сращивают саморезами с основным каркасом для гипсокартона.
Таким образом, фигура оказывается закрепленной на самостоятельном подвесе и никоим образом на прогиб основной части не влияет. Такие детали, как цветок, изготавливают отдельно из цельных кусков гипсокартона и пенопласта. После сборки фигуры поверхность шпаклюют и шлифуют. В местах сильного утончения материала обязательно проклеивают лентой серпянкой, чтобы исключить образование трещин.
Как сделать фигурный потолок из гипсокартона своими руками
Если конструкция накладной фигуры излишне массивная, монтаж может выполняться в обратном порядке. В первую очередь изготавливают из профиля и гипсокартона короб по периметру стен. Далее в центральной части потолка из монтажного, арочного и несущего профиля собирают самостоятельный каркас для кольца и цветка. Только после этого оставшееся пространство зашивается монтажным профилем для формирования плоской части отделки.
После того как каркас был собран, переходят к укладке гипсокартона. В первую очередь зашивают все плоские горизонтальные поверхности. Для облицовки небольших деталей приходится вырезать отдельные сегменты и крепить их с помощью саморезов к профилю или к черновой подкладке. По завершению сборки фигуры все стыки и швы между фрагментами гипсокартона обрабатываются грунтовкой, усиливают серпянкой и шпаклюют специальным составом для заделки швов.
После чистовой шлифовки фигуры и всех элементов потолка поверхность грунтуют и готовят к отделочным работам. Один из способов собрать фигурный потолок из гипсокартона своими руками приведен на видео:
Варианты отделки фигурного потолка из гипсокартона
Перед завершением сборочных работ необходимо проверить уровень просадки декоративных фигур относительно расчетного уровня потолка с помощью лазерного уровня либо обычных малярных шнуров. Иногда так случается, что уложенный каркас оказывается недостаточно жестким, для того чтобы выдержать нагрузку от дополнительных фигур, поэтому лучше выявить проблемы до начала отделки, чем обнаружить ее уже по завершению работ.
Поверхность фигурного потолка может окрашиваться, причем разные фигуры из гипсокартона на потолке покрываются красками различных тонов и оттенков. На фигуре могут наноситься дополнительные узоры, устанавливаться вспомогательная подсветка освещения, усиливающие рельеф декоративной вставки.
Советы по уходу за фигурным потолком из гипсокартона
Чем сложнее конструкция, тем более трудоемким и сложным получается обслуживание поверхности. У фигурных вставок и накладных деталей присутствует достаточно большое количество угловых швов и стыков. Если обычный одноуровневый потолок из гипсокартона легко убирается с помощью щетки с мягкой щетиной и салфетки, то для сложных фигурных поверхностей потребуется длинноворсовая щетка или, еще лучше, хороший пылесос со специальной насадкой для сборки пыли в малодоступных местах.
После покраски акриловыми красками поверхность потолка становится нечувствительной к влаге, поэтому пыль и небольшие загрязнения можно удалять влажной губкой, но без использования моющих средств. Химические препараты, как правило, оставляют следы на потолке из гипсокартона.
Фото потолков из гипсокартона с фигурами
Примеры современных фигур потолка из гипсокартона приведены ниже, фото 2019 г.
Если у хозяев есть определённые способности к художественному творчеству, рисованию и дизайну, то вполне возможно попробовать свои силы в столь необычном деле, как планирование декоративных фигур для гипсокартонных потолков.
Заключение
Даже самые простые фигуры на потолке из гипсокартона способны серьезно оживить потолочное пространство квартиры. При удачном подборе дизайна и стиля самый заурядный интерьер выглядит стильно и современно, без каких-либо капиталовложений в обстановку и дизайн помещения.
youtube.com/embed/gNqsByu2L9g»/>
Фигуры из гипсокартона — 2 основных способа создания
Я предлагаю вам ознакомиться со способами изготовления обеих конструкций, с видами ГКЛ, а видео в этой статье дополнит эти познания.
Нюансы о конструкциях из ГКЛ
Примечание. Аббревиатура ГКЛ означает ГипсоКартонный Лист. При добавлении сюда буквы В панель будет влагостойкой, буквы О — огнестойкой и, если это будет ГКЛВО, то влагостойкость с огнестойкостью обеспечиваются одновременно.
Технические характеристики ГКЛ
Аббревиатура
Вид
Общие характеристики
Где применяется
Цвет поверхности
Цвет маркировки
ГКЛ
Обычный
Особыми свойствами не выделяется
Для помещений с нормальным влажностным режимом
Серый
Синий
ГКЛВ
Влагостойкий
Покрывается импрегнированным картоном, имеет антигрибковык и гидрофобные добавки в материал сердечника
Для помещений с нормальным и повышенным влажностным режимом
Зелёный
Синий
ГКЛО
Огнестойкий
Имеет специальные армирующие добавки в материал сердечника
Возле греющих приборов и открытого огня
Серый
Красный
ГКЛВО
Влагостойкий и огнестойкий
Комбинация свойств ГКЛВ и ГКЛО
Комбинация использования ГКЛВ и ГКЛО
Зелёный
Синий
Таблица параметров гипсокартонных листов
Пройдёмся вкратце по техническим характеристикам материала:
начнём с того, что узоры или круг из гипсокартона на потолке делаются исключительно с потолочного ГКЛ, толщина которого в Европе составляет 8 мм, а в Китае — 6,5 мм;
мне сложно понять почему, но некоторые мастера используют ГКЛВ или ГКЛО для потолков, где толщина 12,5 мм — могу с полной ответственностью заявить, что этого делать не следует;
такие виды ГКЛ можно использовать лишь в особых случаях — в помещениях со спецусловиями, но это крайне редкие варианты;
дело в том, что огнестойкость нужна при наличии открытого огня, а влагостойкость разве что для кухни или ванной, но и это не обязательно — здесь будут уместны потолочные панели;
ещё листы отличаются продольной фальцевой кромкой. Но в данном случае говорить об этом нет смысла, и цена тоже не имеет значения — просто кромки удаляются за ненадобностью.
Фигуры и узоры
1 способ. Каркасные конструкции
Наложение кругов друг на друга
На верхнем фото вы видите каркасную конструкцию — здесь как бы идёт наложение одного круга на другой с добавлением встраиваемых светильников. Чёткая инструкция в выборе той или иной фигуры отсутствует — основное, это фантазия.
Подрезка боковых полок
Для того чтобы сделать узоры из гипсокартона на каркасной основе, вам нужно выгнуть оцинкованные профили. Лучше всего использовать для этого CW и UD.
Оцинкованный профиль выгнуть несложно — подрезаете боковые полки, как это указано на фотографии выше. При этом расстояние между рассечениями зависит от крутизны изгиба.
И ещё момент — если вы гнёте материал в сторону разрезов, то лучше выбрать треугольные клинья, чтобы не было нахлёстов. В другую сторону этого делать не стоит.
Для изгиба делаются надрезы
Я не приветствую выгибания ГКЛ своими руками «мокрым способом» — это занимает очень много времени и, к тому же, для такой работы понадобится лекало. Гораздо удобнее и быстрее сделать надрезы на выпуклой стороне изгиба.
Обычно их делают через 5 см, но решающим фактором всё-таки будет крутизна выгибания. Очень важно фиксировать каждый из фрагментов саморезами, чтобы создать прочность. Рассечения же укрепятся шпаклёвкой.
Примечание. Не забудьте сразу после монтажа каркаса, прежде чем вы будете оформлять узоры на гипсокартоне , развести электропроводку для освещения и все остальные коммуникации, нужные в квартире.
2 способ. Клееные узоры
Изображение можно перенести по клеткам
Теперь посмотрите на фото, как можно сделать узоры на стенах из гипсокартона (впрочем, на потолке будет то же самое). Не все умеют хорошо рисовать, поэтому просто скопируйте изображение на ксероксе и разграничьте его клетками.
Далее нанесите такую же сетку на стене или на потолке — ячейки, естественно, должны быть в несколько раз больше. Затем обозначьте по клеточкам границы фигуры или выбранного узора с помощью простого карандаша.
Далее из гипсокартона нужно вырезать фрагменты узора и приклеить элементы к поверхности шпаклёвкой или просто обычным ПВА. Для удобства рекомендую использовать густые растворы.
Для получения качественного результата можно подпереть фигуру снизу каким-либо предметом, чтобы было лучшее сцепление. Также можно изменить толщину рельефа, наклеив несколько идентичных фрагментов, как это показано на фотографии.
Для того чтобы сделать грани рисунка чёткими, окантуйте их пластиковым перфорированным уголком — его очень легко прибить степлером. Заметьте, что помимо клеевых составов элементы дополнительно фиксируются дюбелями.
Узор зашпаклёван. Отличный результат!
Теперь остаётся просто зашпаклевать скомбинированную конструкцию финишной пастообразной или порошковой шпаклевкой, и вы получите нечто похожее на снимок вверху. Покрасить созданный узор можно, в принципе, любым цветом — это зависит от интерьера в помещении и от вашего желания.
Заключение
Возможно, у вас есть собственные идеи или предложения – их можно опубликовать ниже в комментариях или на форуме сайта. Не стесняйтесь задавать вопросы, с радостью помогу советом!
Фигурный потолок из гипсокартона своими руками
Современные технологии использования гипсокартона позволяют не только сделать идеально гладкий потолок, но и создать целую многоуровневую систему. Фигурные потолки из гипсокартона обрели широкую популярность, ведь они позволяют сделать интерьер помещения поистине неординарным. Дело это достаточно сложное, потому, на многоуровневые системы можно замахиваться, только если вы уже имеете опыт в монтаже простого гипсокартонного потолка. В противном случае разумней будет обратиться к профессиональным строителям. Для всех тех, кто не боится трудностей, в этой статье мы расскажем о тонкостях монтажа фигурного гипсокартонного потолка своими руками.
p, blockquote 2,0,0,0,0 –>
Особенности такой отделки
Нынешние владельцы жилья стремятся окружить себя оригинальным интерьером, что стимулирует дизайнеров создавать все новые и новые виды отделки помещения. Именно благодаря такому стремлению и появились фигурные потолки из гипсокартона. Такой потолок представляет собой многоуровневую конструкцию, созданную из различных геометрических, часто изогнутых элементов. Самые первые такие системы выглядели несколько просто и угловато, зато сейчас есть технологии, позволяющие создавать элегантные и изысканные фигуры на потолке.
p, blockquote 4,0,0,0,0 –>
p, blockquote 5,0,0,0,0 –>
Главная особенность этого вида отделки – создание уникальных фигур на основе 2 или 3-уровневой конструкции. Данная система крепится к базовому перекрытию с помощью металлического каркаса, который и обшивают гипсокартоном.
p, blockquote 6,0,1,0,0 –>
Оригинальность – главный плюс такого потолка, но есть у него и другие преимущества:
Гипсокартон – сравнительно недорогой материал, который позволяет сделать интерьер действительно неординарным.
Такой потолок дает неограниченные возможности в экспериментах с освещением. Как известно, с помощью освещения можно откорректировать даже геометрию пространства. Можно использовать одновременно разные виды осветительных приборов.
При отделки гипсокартонном нет необходимости выравнивать базовую поверхность.
Поскольку фигурные потолки из гипсокартона относятся к подвесным системам, то под ними прячется вся проводка и другие коммуникации.
p, blockquote 7,0,0,0,0 –>
Внимание: в невысоких помещениях устанавливать многоуровневые потолки нежелательно, так как это может существенно сократить высоту. В таких помещениях лучше сделать одноуровневый потолок и украсить его одной или несколькими небольшими фигурами по краям.
Большая масса. Один кв.м. многоуровневой конструкции может весить до 20 кг. Поэтому для монтажа нужен достаточно прочный каркас из качественных профилей.
Гипсокартон абсолютно не стоек к затоплениям, он быстро впитывает влагу, отчего тяжелеет, деформируется и может оторваться от каркаса. В таких случаях нужно будет полностью перестилать поврежденный участок, а иногда и весь потолок.
Данную конструкцию нельзя разобрать и снова собрать, как кассетный или панельный потолок, он не подлежит разборке. Потому важно заранее провести всю электропроводку, обязательно спрятать кабели в гофру или другой изоляционный материал, блоки питания вынести за пределы конструкции. Лампы поменять в светильниках можно не разбирая потолок.
h3 2,0,0,0,0 –>
Тонкости создания фигурных элементов
p, blockquote 10,0,0,0,0 –>
В этом разделе мы остановимся на том, как именно сделать фигурный потолок из гипсокартона, с помощью различных элементов и хитростей. Смонтировать квадратные или прямоугольные конструкции довольно просто, а вот над созданием изогнутых элементов придется потрудиться. Фигур из гипсокартона существует множество, но чтобы понять принцип их создания, достаточно изучить нюансы изготовления всего одного элемента – круга. На этой основе можно создавать любые изогнутые конструкции.
Как создать круг?
p, blockquote 12,0,0,0,0 –>
Сначала его нужно нарисовать просто на потолке. Для этого вкручивается шуруп в центре той области, где запланировано разместить круг, к нему привязывают нить с карандашом . Круг рисуется также как и циркулем.
p, blockquote 13,1,0,0,0 –>
Для монтажа понадобится направляющие профили, которые нужно подрезать по боковым стенкам через каждый 5-6см. Теперь его можно изгибать в любую форму. Направляющий профиль согнуть в виде круга, нарисованного на потолке и прикрутить его по отмеченной линии к каркасу прямо через первый слой ГКЛ.
p, blockquote 14,0,0,0,0 –>
p, blockquote 15,0,0,0,0 –>
К созданному круглому профилю монтируется каркас для будущей конструкции из 2 видов профилей и подвесов. После этого вновь созданная конструкция обшивается гипсокартонном. Листы обрезаются по кругу после того, как будут прикручены. Чтобы зашить вертикальную плоскость фигуры, отрежьте полосу нужной ширины и подрежьте через каждые 5-7 см на ней бумагу.
Как создать изгиб
Перед новичками всегда встает вопрос – как согнуть гипсокартон, придать ему плавные формы и не сломать? Это сложно, но возможно. Изгибов добиваются 2 способами:
с помощью размачивания водой
методом пропилов.
p, blockquote 17,0,0,0,0 –>
p, blockquote 18,0,0,0,0 –>
В первом варианте вам понадобиться каркас, так что не спешите его сразу крепить к потолку. Для начала отрежьте полосу ГКЛ нужной ширины и прокатайте ее с изнаночной стороны валиком с шипами, так чтоб проколоть слой картона. Далее сбрызните обильно водой эту сторону. Когда слой размокнет, положите полоску на заранее сделанную заготовку, придавая листу нужную форму, и дайте ей высохнуть.
p, blockquote 19,0,0,0,0 –>
На заметку. У данного метода есть недостаток: если нужная сторона недостаточно промокнет, то потеряется гладкость и могут появиться заломы на листе. Если вы каркас уже прикрутили к потолку, то лист лучше сгибать на другой поверхности аналогичной формы.
Во втором методе в полосе гипсокартона нужно сделать вертикальные пропилы на одинаковом расстоянии. В данном случае важно не пропиливать насквозь, один слой нужно оставить нетронутым. Затем полосу крепят на каркас и изгибают по пропилам.
Конструкция с волной
p, blockquote 22,0,0,0,0 –>
Это процесс достаточно трудоемкий, но принцип работы все тот же, что и с созданием круга. Если вам понятно, как создавать круг, то и с волной вы также справитесь.
p, blockquote 23,0,0,0,0 –>
Вначале нужно нарисовать волну на потолке. В данном случае лучше всего воспользоваться трафаретом.
p, blockquote 24,0,0,0,0 –>
В целом, процесс монтажа ничем не отличается от создания круга. Точно также профилю придают нужную форму и прикручивают его по нанесенной линии, формируют каркас, придают ГКЛ необходимую форму и обшивают конструкцию.
p, blockquote 25,0,0,0,0 –>
После окончания технической части работ, нужно зашпаклевать нужные участки, покрасить потолок и вкрутить осветительные приборы.
p, blockquote 26,0,0,0,0 –>
Как видите, создавать различные фигуры из гипсокартона на потолке не так сложно, как кажется на первый взгляд. При внимательности и аккуратности, такую конструкцию можно создать и самостоятельно.
Создание фигурного потолка из гипсокартона: фото-руководство
Возможности, которые дает использование гипсокартона, поистине безграничны. Благодаря этому отделочному материалу стало возможным не просто выровнять поверхность потолка и стен, но и создавать оригинальные и эксклюзивные многоуровневые потолочные конструкции. Создание фантазийных рельефных узоров является искусством реализации дизайнерских идей и доступно каждому.
Фантастически красивые фигурные потолки из гипсокартона
Универсальность фигурного потолка неоспорима. Простота, изящество и практичность фигурных потолков позволяют скрыть кривизну базового перекрытия и инженерные коммуникации, визуально увеличить и зонировать комнату, регулировать степень освещения.
Фигурные потолки идеально вписываются в интерьер, выдержанный в любом стиле – от классики до хай-тека.
Стиль ампир требует четких и строгих линий, округлых и плавных форм. Углы лучше декорировать незамысловатым завершением на стене. Из цветовой гаммы отдайте предпочтение пастельным оттенкам.
Шик барокко помогут передать искривленные формы, обилие деталей. Для вдохновения посмотрите фото оформления дворцовых залов.
Классический интерьер наиболее гармонично подчеркивает красоту и изысканность линий фигурного потолка. Выбрав этот стиль, придерживайтесь в создании потолка симметрии, лаконичности, строгости и сдержанной роскоши. Используйте минимум подсветки, подчеркнув только общие формы уровней, но позволяет включить в дизайн потолка изящную люстру.
Ассиметричное расположение фигур и уровней на потолке подчеркнет достоинства интерьера в минималистическом стиле. Строгость геометрических форм и как можно меньше декоративных элементов. Подсветка сгладит излишнюю строгость, придав линиям бархатистость и мягкость.
Хай – тек имеет общие черты с минимализмом. Поэтому и потолок оформить можно соответственно, но придав линиям больше жесткости и используя яркий свет. Варианты оформления комнат в стиле хай-тек смотрите тут: https://homeli.ru/komnaty/gostinaya/gostinaya-v-stile-khaj-tek.
Как видите, фигурный потолок способен подчеркнуть достоинства любого стиля в интерьере, а использование подходящих комбинаций цвета и формы, игры со светом позволят комнатам выглядеть всегда по – разному!
Уникальные фигурные потолки: дизайн-проект
Благодаря современным технологиям стало возможным не только сократить сроки ремонта, но и сделать реальностью самые смелые дизайнерские идеи. Немаловажную роль в этом играют и создание фигурных потолков из гипсокартона. Фантазийные потолочные конструкции подчеркивают достоинства помещения и красиво смотрятся.
Прежде чем приступать к монтажу фигурного потолка, требуется тщательная разработка дизайн – проекта потолка, желательно в 3d– формате, учитывая все особенности помещения. Если компьютерные программы вам недоступны – просто создайте эскиз на бумаге.
Дизайн – проект поможет нарисовать чертеж, отметить все переходы с уровня на уровень, места крепления фигур и светильников, а также не ошибиться при расчете необходимого количества материала. Разработать эскиз вы можете самостоятельно или обратится за помощью к специалистам.
Варианты фигур
Не стремитесь перегружать потолок декоративными элементами и обилием линий. Лучше использовать различные фигуры, какие только подскажет фантазия, чувство меры и общий дизайн интерьера.
Специалистами отмечают популярность:
Геометрических форм;
Различных волн;
Растительной тематики;
Облаков и звезд;
Бабочек.
Эффектным завершающим штрихом в потолочной конструкции с фигурами из гипсокартона станут правильно подобранная цветовая гамма и размещение точечных светильников и люстр.
Монтируем фигурные потолки из гипсокартона своими руками
Индивидуальность и оригинальность оформления помещения сегодня постепенно выходит на первый план. Благодаря изобилию ассортимента на рынке отделочных материалов можно легко сделать фигурный потолок из ГКЛ самостоятельно или пригласить специалиста.
Прежде чем приступать к установке фигурного потолка своими руками, специалисты рекомендуют посмотреть фото уже воплощенных идей и видеоуроки по установке гипсокартонных многоуровневых конструкций.
Необходимо, чтобы и до, и в процессе работы у вас перед глазами была картинка – эскиз будущего потолка. Варианты красивых гипсокартонных потолков представлены в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/krasivye-potolki-iz-gipsokartona-fotogalereya.
Инструменты и материалы
Четкое представление о форме фигур поможет вам в приобретении необходимых материалов. Лучше покупать с запасом.
Для работы вам понадобится:
Гипсокартон;
Потолочные и настенные профили;
Саморезы;
Удлинители профиля;
Соединители;
Анкер – клинья;
Подвесы;
Дюбель – гвозди;
Уровень;
Правило;
Перфоратор;
Шуруповерт;
Строительный нож.
Пошаговая установка
Когда все готово, еще раз изучите эскиз и чертеж.
Приступаем к кропотливому, но удивительно творческому процессу:
Согласно чертежу наносим на потолок разметку. Определяем высоту первого, затем наносим ограничения второго уровней;
Устанавливаем каркас – основу первого уровня;
Закрепляем по нанесенной разметке подвесы;
С помощью саморезов крепим к подвесам профиль:
Обшиваем первый уровень гипсокартонном в зависимости от конструкции второго;
Подготовьте базовый профиль там, где будут кривые линии и изгибы;
Надрежьте базовый профиль через каждые полметра и начинайте аккуратно изгибать;
В зависимости от сложности рисунка повторите магические действия с профилем еще раз.
При монтаже фигурного потолка самостоятельно уделите особое внимание жесткости конструкции потолка. Чем жестче вы закрепили каркас и обеспечили плотность прилегания гипсокартонных листов к профилю, тем дольше прослужит потолок.
Как видите, наличие терпения, креативности и трудолюбия помогут сэкономить бюджет и украсить комнату роскошным эксклюзивным потолком.
Создаем фигуры из гипсокартона на потолке: как правильно гнуть листы
Создавая самостоятельно объемный фигурный потолок, вы непременно столкнетесь с необходимостью гнуть гипсокартонный лист. Как правильно это сделать?
При создании форм и фигур необходимо учитывать прочность ГКЛ.
Если предусматривается не сильный изгиб, то можно вырезать полосу и прикрепить ее к каркасу, без резких нажимов, фиксируя саморезами. В остальных случаях лучше использовать другие методы создания форм и фигур.
Когда делаете более сложные формы – не сгибайте сухие листы! Прежде чем согнуть ГКЛ по необходимому радиусу вооружитесь игольчатым валиком и водой.
Нанесите валиком или шилом неограниченное количество отверстий на внутреннюю сторону детали, приблизительно на половину толщины;
Смочите проколотую сторону таким образом, чтобы он хорошо промок, но не насквозь;
Намоченной стороной сгибайте деталь внутрь до нужного радиуса.
Для сложных изгибов и композиций применяется другой метод. Его принято называть «наборным».
Как делать фигурные потолки из гипсокартона (видео)
Суть его заключается в том, чтобы нарезать гипсокартонный лист на несколько небольших кусков и крепить их по очереди к каркасу. Неровности потом можно скрыть при помощи шпаклевки.
Сделать фигурный потолок из гипсокартона может каждый. Достаточно лишь проявить аккуратность и точность, терпение и фантазию. Не торопитесь – создание шедевра не терпит суеты.
Узоры из гипсокартона на потолке
Особенности
Сейчас дизайнеры, застройщики и владельцы жилья не желают мыслить однотипно и стандартно. Мы хотим окружить себя необычным интерьером, и многоуровневые потолки в виде геометрических фигур очень помогают в этом. И если первые подобные конструкции из гипсокартона выглядят скучными и угловатыми, то сейчас существуют технологии, позволяющие сделать потолок изысканным и элегантным.
Фигурные потолки относят к натяжным и подвесным потолочным системам. Главная их особенность – в возможности создания уникальных фигур на основе двух- или трёхуровневой конструкции. Система из нескольких уровней и выбранной фигуры создаётся на каркасе нужной формы посредством обшивки гипсокартоном.
Система из нескольких уровней и выбранной фигуры создаётся на каркасе нужной формы посредством обшивки гипсокартоном
Оригинальность такого потолка – один из его главных плюсов. Но кроме этого существуют и другие достоинства.
Преимущества
Гипсокартон – очень удобный в работе и недорогой материал. Он прост в уходе, практичен, а значит, такой потолок не доставит вам неудобства в будущем.
Многоуровневый потолок из гипсокартона позволяет легко и быстро встроить освещение. Вы можете выбрать несколько видов осветительных приборов, даже в разных стилях.
Устройство фигурного многоуровневого потолка позволяет визуально увеличить пространство помещения и его высоту. Кроме того, вы легко сможете разделить комнату на функциональные зоны.
Плиты гипсокартона избавят вас от необходимости делать серьёзный ремонт поверхностей. Вам не нужно тщательно выравнивать и шпаклевать потолок, заделывая трещины и неровности – гипсокартон скроет все недостатки. К тому же, ему можно придать любой цвет, оклеив обоями или покрыв краской.
Под многоуровневой конструкцией из гипсокартона вы без труда спрячете различные коммуникации – электропроводку и вентиляционные трубы, например. Благодаря лёгкости работы с материалом эт не составит трудностей даже для новичка.
Обратите внимание: если в вашем доме или квартире низкие потолки, монтаж многоуровневой фигурной конструкции нежелателен. Гипсокартон сам по себе имеет большую толщину, а с учётом разницы в уровнях такой потолок может привести к значительным потерям высоты.
Недостатки
Итоговая масса. Гипсокартон – достаточно тяжёлый материал, и один квадратный метр такого потолка в готовом виде может весить до 20 кг. Поэтому во время монтажа нужно особое внимание обращать на правильность крепления.
Гипсокартон очень неустойчив к затоплениям. Материал впитывает влагу, от чего сильно деформируется. Если это случилось, фигурный потолок подлежит полному ремонту.
Потолочная конструкция из гипсокартона после окончательного ремонта ни в коем случае не подлежит разборке. Поэтому нужно заранее, перед началом работ, точно определиться с монтажом всех электрокоммуникаций и местами установки осветительных приборов.
Необходимые в работе инструменты и материалы
Прежде, чем приступить к подготовительному этапу, обеспечим себя всем необходимым для работы. Список получится объёмным, но лучше пусть останутся излишки, чем в ответственный момент под рукой не окажется важной детали. Итак, вам нужно приобрести:
гипсокартон толщиной от 6 до 12,5 мм, в зависимости от желаемого результата;
металлические потолочные профили СD;
направляющие профили UD;
саморезы;
удлинители профиля;
шпатлевка;
соединители;
анкер-клинья;
подвесы;
дюбель-гвозди;
армирующая бумага;
фотографии готовых фигурных потолков из гипсокартона.
Для работы потребуется ряд необходимых инструментов
Для монтажных работ вам потребуются инструменты:
правило;
уровень;
перфоратор;
рулетка;
шуруповёрт;
фреза;
рубанок;
шпатели;
угольник;
строительный нож;
шлифовальное приспособление.
Для того, чтобы точно рассчитать количество необходимых материалов, вам нужно определиться с дизайном будущего потолка. Самый простой способ – ознакомиться с фотографиями фигурных потолков из гипсокартона в интернете или специализированных журналах. Можно обратиться к профессиональным дизайнерам или попробовать разработать дизайн самостоятельно. В последнем случае вам понадобятся навыки работы в специальных компьютерных программах.
После того, как вы определились с дизайном, можно начинать проектирование и разметку потолка. В первую очередь нужно создать эскиз конструкции на бумаге, после чего перенести его на рабочую поверхность.
Подготовка поверхности
Несмотря на то, что гипсокартон поможет вам скрыть огрехи основного потолка, вам всё же придётся провести подготовительные работы.
Очистите от старой отделки поверхность потолка. Удалите обои, потолочные панели или плитку.
Если ваш потолок был побелен, и покрытие находится в хорошем состоянии, не обязательно его смывать. Но если на поверхности побелки появились заметные трещины или отслоения, придётся её удалить, иначе со временем всё это осыплется и ляжет на внутреннюю сторону потолка, добавив ему вес.
Демонтируйте люстру и светильники, которые были установлены на основном потолке. Возможно, вы захотите установить на подвесной конструкции специальные встроенные лампы, или осветительные приборы будут расположены в другом порядке.
Обратите внимание! Именно на этом этапе работ следует обработать потолок составом противогрибкового действия. Это особенно важно, если работы по монтажу фигурного потолка из гипсокартона ведутся в помещении с повышенной влажностью.
План потолка
После очистки потолка приступайте к разметке. В первую очередь нужно определить уровни будущего потолка по вертикали.
Разметка потолка и основы монтажа
Измерьте высоту комнаты по всем углам и выберите наименьшую величину. Отсчитайте от верхней точки самого низкого угла 50-100 мм вниз – это станет высотой первого уровня потолка. Ориентируясь на эту точку, проведите горизонтальную линию по периметру комнаты. Не забывайте, что на каждом уровне «крадётся» около 10 см высоты комнаты, поэтому учитывайте габариты помещения.
От базовой линии ещё раз опуститесь примерно на 100 мм. Это расстояние зависит от размера осветительных приборов, которые вы в последствии будете встраивать в конструкцию. Данная линия станет границей нижнего края второго уровня.
Процесс разметки
Теперь нужно сделать горизонтальную разметку. Для первого уровня нанесите на потолок линии, по которым будут крепиться подвесы. Разметка второго уровня делается в зависимости от того, какая конфигурация была запланирована: либо по первому уровню после того, как он уже обшит, либо непосредственно по потолку.
Для того, чтобы разметить кривые, используйте планку профиля, на конце которой просверлены отверстия. В одно вставьте гвоздь, который послужит в качестве иглы циркуля, в другое – карандаш или маркер.
Процесс монтажа
После того, как вы нанесли разметку на потолок и убедились в её правильности, приступайте к монтированию. Для начала установите каркас первого уровня. Начинать нужно со стартового профиля – он послужит основой. После закрепите по разметке подвесы. Закрепите на них основной профиль при помощи саморезов, а торцы его заведите в стартовый. Теперь обшейте первый уровень гипсокартоном. В зависимости от конструкции второго уровня, обшивку можно сделать по всему периметру или частично.
При монтаже подобной конструкции вам не обязательно обшивать гипсокартоном первый уровень потолка полностью
Следующий этап может оказаться сложным и потребует от вас особого внимания. Если вы запланировали делать потолок с изгибами и кривыми линиями, предварительно подготовьте базовый профиль. Сделайте в нём надрезы через каждые полметра, изогните и добавьте к нему отрезки основного профиля на расстоянии примерно 200-300 мм. Проверьте уровень и уберите выступающие части. Повторяйте процедуру в зависимости от того, насколько сложен рисунок.
Особенности создания фигурных элементов
Предыдущие советы дадут вам основные знания о разметочных и монтажных работах. Теперь мы подробно расскажем о том, как сделать фигурный потолок из гипсокартона, используя различные элементы. Смонтировать квадратную или прямоугольную конструкцию достаточно легко, но для того, чтобы использовать варианты с закруглением гипсокартона, придётся постараться.
Классический вариант: многоуровневый потолок с кругом
Прежде всего нужно нарисовать круг на потолке. Для этого вкрутите шуруп в центре участка, на котором запланирован этот элемент, привяжите к нему прочную нить или проволоку, на другом конце закрепите карандаш. Ведите линию по кругу так, будто используете циркуль.
Для монтажа понадобится профиль UD шириной 25 мм или профили UW шириной 50, 75 и 100 мм. Для примера возьмём самый широкий профиль 100 мм, чтобы глубина второго уровня , включая шпаклёвку и толщину гипсокартона, составляла около 120 мм.
Боковые стенки профиля надрезаются на одинаковом расстоянии (5 или 7 см). Прикрутите профиль сквозь ГКЛ к верхнему каркасу строго относительно линии саморезами.
Так выглядит профиль, прикручиваемый вдоль обозначенной круговой раз метки
На уровне профиля окружности прикрутите к стене профиль UD и вставьте в них профили CD. В местах, где CD будет длиннее 50 см, укрепите профиль при помощи подвеса.
Закройте гипсокартоном второй уровень. Листы подрежьте по кругу после того, как они будут прикручены. Чтобы перекрыть вертикальную плоскость, вырежьте полосу нужной ширины и через 5-7 см подрежьте на ней бумагу с выпуклой стороны изгиба.
Видео — как сделать потолок в форме круга
На видео процесс показан более подробно:
Как сделать потолок с овальным элементом
В целом, создать многоуровневый потолок с овалом не намного сложнее, чем смонтировать круг. Но, конечно, существуют свои особенности.
Обратите внимание: для конструкции с овальным элементом предпочтительны высокие помещения. Если ваш потолок ниже, чем 2,5 м, не стоит устанавливать конструкцию такой формы: она значительно уменьшит пространство визуально.
Схема разметки овального элемента
Рассмотрим указанную схему подробнее.
Вам нужно построить систему координат с первично намеченной точкой. При этом стороны должны бать равны. Можно отложить одинаковые отрезки по прямой на 4 стороны. Это будут центры необходимого нам овала в точках a, b, c и d.
Точки, а и с – противоположны. Измерим между ними расстояние. Это будет диаметр окружностей. Например, 50 см. Делим на 2, получаем радиус 25 сантиметров. Аналогично в точке b.
Формируем овал через точки b и с, которые у нас остались. Соединяем две окружности дугой с двух сторон.
Тепер вооружитесь нитью, карандашом и несколькими саморезами. Отметьте на потолке фокусы овала так, чтобы точки соврадали с центрами, а и с.
Закрепите саморезы, натяните на них нить с карандашом, и удерживая его строго вертикально, выведите овал. Если нужно, подкорректируйте линию.
Возьмите профиль и нарежьте его на участки, равные друг другу по размерам. Прикрепите к потолку и прикрутите гипсокартон.
Создание потолка в форме эллипса (видео)
Посмотрите видеоролик, в котором процесс показан более подробно:
Фигура с элементом «полукруг»
В первую очередь, нужно сделать разметку поверхности. Обозначьте центры полукружий, обрисуйте окружности, отметьте места, в которых они переходят в прямую линию. Разметьте места креплений каркаса.
Поперечные рёбра можно развести на 1 м друг от друга, продольные лучше сделать на расстоянии 0,5-0,6 м.
Схема потолка с элементом
Для того, чтобы сделать каркас, вам понадобятся:
потолочный направляющий профиль 28/27, который крепится к стене;
потолочный профиль ПП 60/27;
соединители ПП-профилей типа “краб”;
П-образные соединители (прямые подвесы), если расстояние от основного потолка до навесного не более 0,11 м;
струнный подвес при расстоянии от потолка до навесного более 0,11 м.
Отметьте на стенах уровень верхней части конструкции и прикрепите профиль ПНП. В отмеченные на потолке места вмонтируйте подвесы с помощью дюбелей.
На подвесы и профили прикрепите основные несущие каркаса, соблюдая расстояние между ними 04,-0,6 м строго параллельно стене. Концы профилей, оставшиеся за пределами трафарета, отпилите болгаркой.
Разрежьте профиль ПП на кусочки, равные расстоянию между несущими каркаса. Закрепите с помощью «краба». Соблюдайте расстояние между поперечными до 1 м.
Оформите огибающий край будущего потолка. Для этого на одном бортике профиля сделайте прорези на равном расстоянии. Чем меньше радиус закругления, тем чаще нужно делать прорези.
Последнее, что нужно сделать внутри каркаса – распределить проводку. После этого можно устанавливать гипсокартон на горизонтальную поверхность навесной конструкции. Листы выпилите по трафарету и аккуратно прикрепите к готовому каркасу. Размещайте ГКЛ вдоль окна, чтобы стыки были менее заметны. Не забывайте утапливать шляпки саморезов.
Смонтируйте вертикальную часть потолка, изгибая лист гипсокартона в полукруг.
Делаем полукруг на потолке (видео)
Посмотрите видеоматериал о том, как сделать это своими руками.
Конструкция с волной
Если вам понятно, как сделать круг и овал, то волна для вас не составит никакого труда. Разметку можно нанести при помощи циркуля, который легко заменяется шурупом, проволокой и карандашом (как в предыдущих вариантах), или другими способами:
от руки – проставьте точки на потолке и нанесите по ним кривую;
по заранее приготовленному шаблону, прикладываемому к потолку и листу гипсокартона;
на глаз – способ не самый надёжный, но позволяющий создать эксклюзив; используйте только если уверены в своих способностях.
В целом, процесс ничем не отличается от предыдущих вариантов.
Схема разметки потолка с элементами волн и изгибов
На этой схеме вы можете увидеть, как легко создать нужный рисунок, применяя принцип циркуля.
Видео — как сделать на потолке волну
В видеоролике вы подробно рассмотрите весь процесс:
После того, как все работы закончены, вам останется только зашпаклевать потолок, покрасить его и смонтировать осветительные приборы.
Способы создания изгиба
Если вы впервые работаете с гипсокартоном, то перед вами может встать вопрос: разве можно изогнуть такой жёсткий лист, придав ему плавные формы, и не сломать его? Да, сделать это несложно. Мы дадим вам пару советов. Для того, чтобы плавно изогнуть гипсокартон, существует два способа: с помощью воды и с применением пропилов.
Сделать изгиб листа гипсокартона достаточно просто
В первом случае вам потребуется готовый каркас. Выпилите лобзиком полосу гипсокартона, которую вы будете монтировать на вертикальный элемент потолка. Валиком с гвоздями или иглами прокатайте изнаночную сторону листа так, чтобы проткнуть верхний картонный слой. После этого смочите эту сторону водой.
Когда внутренний слой размокнет, прикрепите полосу к металлической заготовке, изгибая так, как вам нужно.
У этого метода есть недостаток: если внутренняя сторона мало промокнет, вместо гладкой поверхности вы получите заломы на листе, которые очень трудно будет заштукатурить. Если вы смонтировали каркас на потолке, лист лучше гнуть на другой поверхности по трафарету.
При использовании второго метода в полосе гипсокартона делаются вертикальные пропилы на одинаковых расстояниях. Не пропиливайте насквозь: один внешний слой должен остаться нетронутым. Затем закрепите полосу на каркасе, аккуратно создавая изгиб по пропилам.
Дизайн потолка из гипсокартона на фото
На чтение 3 мин. Опубликовано
Гипсокартон – первый из строительных материалов, который после развала «Совка» просочился на отечественный строительный рынок и сразу же совершил настоящий переворот в интерьерном дизайне. Теперь хозяин мог не ограничиваться невзрачной простотой оштукатуренных «на глазок» перекрытий, а творить настоящие многоярусные художества. Посмотрите фото дизайнерских потолков из гипсокартона и оцените, сколько там вложено фантазии и свободы.
Рассмотрим несколько типичных примеров гипсокартонных потолков, которые чаще всего встречаются при оформлении пространства.
Простая рояльная ступень
Изображённый на фото потолок из гипсокартона является классическим примером простой рояльной ступени. Целевое назначение такой конструкции – грамотно зонировать пространство. В этом конкретном случае «рояль» выделяет зону входной двери, где человеку следует переобуться в комнатные тапочки и снять верхнюю одежду. Так в довольно просторном коридоре выделяется небольшая, но отнюдь не зажатая прихожая.
Кстати, подобным образом можно ограничить зону сна в спальне, рабочее место в кабинете или даже игровое пространство в детской комнате.
Многоуровневая рояльная ступень
Данный вид потолочной фигуры применяется в двух случаях:
Когда высота до основного потолочного полотна слишком значительна, и нужно плавно опустить свод до максимально комфортного для данной целевой зоны.
Когда в помещении уже было выполнено зонирование при помощи простой рояльной ступени, и требуется разграничить эти два целевых пространства.
Второй вариант отделки потолков гипсокартоном можно наблюдать и на вышеуказанном фото.
Центральная потолочная фигура
А теперь посмотрим фото навесных потолков из гипсокартона, где реализована центральная потолочная фигура. Обратите внимание: в таких случаях изделие или само выступает осветительным прибором, являясь основанием для монтажа скрытого и точечного освещения, или предназначается для установки на нём люстры.
Видов таких фигур бывает ровно три. Это:
Наружная потолочная фигура – она выступает за границы основного потолочного полотна.
Внутренняя потолочная фигура. В этом случае она вырезана в плоскости основного потолочного полотна.
Комбинированная потолочная фигура. При создании данной конструкции используются как элементы наружной, так и элементы внутренней потолочной фигуры.
Ступень по периметру комнаты
А вот на этом фото показан самый распространённый дизайн потолка из гипсокартона — это ступень по периметру всей комнаты. Она может быть строгая прямоугольная, как на фотографии, или же плавная овальная, а может быть и в форме любой другой произвольной фигуры. Суть от этого не поменяется, данный приём используют, чтобы визуально приподнять свод, а заодно спрятать в образовавшееся подпотолочное пространство проводку и сами осветительные элементы, таковыми чаще всего выступают LED-свет и источники точечного освещения.
Сложный дизайнерский потолок
Самым сложным в исполнении, но и самым эффектным является сложный дизайнерский потолок. Тут не существует каких-либо правил или классификаций, всё зависит от художественного вкуса мастера и его видения пространства.
Если говорить о жилых помещениях, то чаще всего такие виды потолков из гипсокартона устанавливают в гостиных и почти никогда в спальных комнатах.
Основные ошибки
Самым большим грехом любого мастера, взявшегося проектировать сложный гипсокартонный потолок, является отсутствие чувства меры и непонимание специфики места, где изделие будет находиться.
Посмотрите на фото, дизайн показанного на нём гипсокартонного потолка чрезвычайно сложен и заковырист, и монтажники, скорее всего, потратили не один день, чтобы собрать этот каркас, вот только для небольшой комнаты данная конструкция слишком тяжёла и чрезмерно наляписта, а высота ярусов для простой отечественной квартиры недопустимо большая. Безусловно, подобный свод стал бы украшением какого-нибудь торгового центра, но никак не обычной жилой комнаты.
Создавая гипсокартонный шедевр в своей квартире, помните: вся гениальность в простоте.
Смотрите видео: дизайнерские решения.
Потолки из гипсокартона — фото и новые идеи
Многоуровневые потолки из гипсокартона пользуются огромной популярностью в современном ремонте. Они способны сделать интерьер помещения более уютным и избавиться от его монотонности.
красная звезда из гипсокартона на потолке в детской комнате
полукруглая гипсокартонная конструкция на потолке — красивая идея
волнистый потолок из гипсокартона
волна гипсокартонного потолка плавно перетекает на стену — оригинальное решение
розовые пирожные из гипсокартона на потолке
неоновая подсветка многоуровневого потолка из гипсокартона
гипсокартонный короб с подсветкой + натяжной потолок в центре = современное дизайнерское решение
сложная фигура из гипса на потолке
криволинейный гипсокартонный потолок с подсветкой
прикольный двухцветный потолок в комнате
прямоугольная гипсокартонная конструкция на потолке
круг из гипса на потолке — просто и красиво
узорчатый разноцветный гипсокартонный потолок
простая изогнутая линия на потолке
угловой гипсокартонный короб на потолке, декорированный багетом
плавные линии на потолке из гипсокартона
простой потолок из гипсокартона в полукруглом зале
радиусный гипсовый потолок в прихожей
несложный потолок из гипсокартона в комнате
криволинейный короб на потолке
Красивый подвесной потолок из гипсокартона — это одна из самых доступных возможностей подчеркнуть дизайн комнаты, повысить ее звукоизоляцию и просто идеально выровнять поверхность. Разнообразные геометрические формы, оригинальные цветовые схемы, удивительный свет — все это способно преобразить интерьер квартиры и произвести впечатление.
Отличная идея для крохотной кухни — одноуровневый потолок из гипсокартона, на который по центру наклеивается вырезанный из гкл круг, затем окрашиваем его контрастной краской: например, фон белый, а круг — зеленый, красный или охровый. На полу симметрично устанавливаем невысокий подиум. Далее ставим на него круглый обеденный столик, а на потолке монтируем спускающийся на шнуре, длина которого регулируется, красивый светильник. Кухня на вид визуально вытягивается. Предлагаем вам посмотреть нашу фото подборку.
Благодаря различным цветовым решениям можно обогатить дизайн даже маленькой спальни. Середину потолка спальни можно окрасить роскошным теплым цветом, например бордовым или охрой, выполнив симметричный переход линий на стену.
Если яркая однотонная окраска вам покажется унылой и неинтересной, то стоит попробовать изобразить какой-нибудь сюжет, например голубое небо с белыми облаками или солнце с золотистыми лучами. В любом случае ограничений для полета вашей фантазии не существует.
Подсветка потолка из гипсокартона
Необычное и тщательно продуманное освещение – залог того, что у вас в квартире будет непременно красиво. Подсветку потолка можно выполнить с помощью точечных светильников, которые сегодня переживают пик популярности. Они не бросаются в глаза и в то же время создают иллюзию струящегося света. Если хотите, можете соорудить интересный световой карниз, встроив в него светодиодную или неоновую подсветку. Лампочки, расположенные по периметру и скрытые от глаз декоративными элементами, придают помещению особый антураж и неповторимый шарм.
Особенности многоуровневых потолков
Распространенность в современных интерьерах многоуровневых потолков обусловлена не только эстетическими соображениями, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок. Переход прихожей в кухню или гостиной в обеденную зону можно подчеркнуть изгибом из гипсокартона выпуклой формы или с помощью подсветки, вмонтированной в потолок из гипсокартона.
С точки зрения архитектуры многоуровневые потолки из гипсокартона — это грамотный способ избавиться от неровностей базового основания. За выпуклыми уровнями можно спокойно скрыть и очень заметные перепады и различные коммуникации — провода, трубы.
Комбинированный потолок
Экспериментируя с сочетанием разных технологий можно скомбинировать натяжной потолок и гипсокартонный. Эластичность гипсокартона позволяет сконструировать практически любую конструкцию. Комбинированная потолочная система очень красиво зонирует большую комнату, а это необходимо для квартиры-студии, в которой практически отсутствуют стены.
В комбинированных потолках можно создать самое фантастическое освещение. Светильники фиксируются на разных уровнях. Гармонично перекрещиваясь и рассеиваясь лучи света образуют невероятно красивое шоу. Лаковая поверхность натяжного потолка отлично отражает свет и даже обычная лампочка может создать неповторимую композицию.
Кроме того, комбинированная потолочная система дает возможность воплотить необычные идеи в плане создания сложных цветовых палитр. Каждый уровень можно окрасить в отдельный яркий цвет.
Представьте такую композицию: в потолке из гипсокартона по периметру размещены светильники, а внутри натянуто белоснежное полотно в центре которого подвешена люстра из состаренной бронзы. Похожие идеи можно посмотреть на фото. Такой потолок преобразит интерьер, даже если остальная отделка помещения будет весьма скромной.
Натяжной потолок в гипсокартонном коробе — на сегодня это самый распространенный вариант. Использование элементов различного цвета и оттенков позволит вам реализовать практически любую задумку.
Поделиться ссылкой в соц.сетях:
Комментарии пользователей:
Добавьте свой комментарий
Фигурный потолок из гипсокартона своими руками – потолочный фигура
Фигурные потолки из гипсокартона: подготовка и разметка, монтаж каркаса первого уровня, установка ГКЛ, устройство второго уровня
Гипсокартон позволяет монтировать плоскости в разных местах и самых замысловатых форм и разных размеров. Очень часто обустраиваются фигурные потолки из гипсокартона в качестве оригинального дизайнерского решения для интерьера комнаты и, к тому же, такое устройство потолков довольно экономно и не несёт с собой большого разгрома квартиры.
Ниже мы рассмотрим монтаж фигурных потолков средней сложности.
Фигурный потолок из гипсокартона
Как это сделать самостоятельно?
Такие фигуры из гипсокартона на потолке может сделать даже начинающий
Подготовка и разметка
Линию легко сделать чоклайном
Чтобы сделать фигурные или прямые потолки из гипсокартона, нужно подготовить основной потолок и стены. Уберите с потолка и стен отваливающуюся штукатурку, а также все посторонние предметы, типа вбитых гвоздей, люстры и тому подобное.
Определите высоту первого уровня потолка в спальне. гостиной. Она должна быть, как минимум на 25 мм (толщина гипсокартонного профиля CD, на который будет устанавливаться гипсокартон) ниже самой нижней точки основного потолка, значит, вам нужно найти эту точку и, ориентируясь на неё, сделать в углу метку.
Пользуясь водяным уровнем, перенесите метку во все углы комнаты и между ними проведите ориентировочные линии. Такие линии наносятся при помощи нити в синьке или чоклайна. Натянутая между метками нить оттягивается от стенки и отпускается – удар нити оставляет синюю линию. Чтобы сделать потолки из гипсокартона вам будет нужен первый уровень потолка.
Теперь находим в комнате наиболее приближённый к 90⁰ угол и от него размечаем потолок через 50 см и то же самое делаем на противоположной стороне. Отбиваем между метками линии по потолку – это для П-образных подвесов, на которых будут фиксироваться CD профили.
Монтаж каркаса первого уровня
В профиль UD вставляется профиль CD
Теперь прикручиваете П-образные подвесы по отбитым на потолке линиям. Требования для дюбелей и шурупов остаются такими же. Расстояние между подвесами не должно превышать 60 см.
Совет. Для подвесов лучше использовать развальцованные дюбели, но если таковых нет в продаже, то купите ударные дюбели и используйте их с другим шурупом.
Шляпка развальцованного дюбеля не позволит провалиться ему в пустоты, на которые вы обязательно наткнётесь в бетонном перекрытии.
Совет. При креплении подвеса монтируйте его не на наружные ушки с отверстиями, а на внутренние отверстия, так как на ушках подвес оттянется на несколько миллиметров, а это в дальнейшем собьёт уровень плоскости потолка.
После установки всех подвесов порежьте по необходимой длине профили CD и вставьте их в профили UD, прикрученные по периметру. Для того чтобы выставить эти профили по уровню, следует снизу натянуть капроновую нитку.
Нитка натягивается поперёк профилей CD, фиксируясь шурупами в профили UD. Для того чтобы провисающие CD профили не оттягивали нитку – подтяните их подвесами, просто подогнув каждый средний подвес под профиль. Если хотите – можете позже эту нитку снять, так как она ещё будет нужна на фигурные потолки из гипсокартона, который будет идти вторым уровнем.
Каркас почти готов. Осталось отогнуть подвесы по сторонам
Теперь нивелируйте профили по нитке, прикручивая их к подвесам мелкими саморезами для гипсокартонных профилей.
Перед монтажом гипсокартонных листов произведите разводку электропроводов для освещения.
Прикручиваем гипсокартон
Конец листа должен перекрыть только половину профиля
Лист гипсокартона имеет 250 см в длину, и он должен лечь на последний профиль CD так, чтобы закрыть его только наполовину – другая половина профиля нужна для следующего листа.
Монтировать ГКЛ на потолок лучше вдвоём
Одному человеку устанавливать ГКЛ на потолок слишком сложно, особенно новичку, поэтому устанавливать листы на потолок лучше вдвоём или втроём. После установки всех листов первого уровня переходим к вопросу, как сделать фигурный потолок из гипсокартона – такого монтажа расположено на этой странице.
Фигуры из гипсокартона, прежде всего, рисуются карандашом. Затем вам нужно отметить второй уровень на стенке и прикрутить к ней профиль UD.
Профиль, который нужно гнуть на фигуры просто надрезаете через каждых 5 см. Надрезы делаются на наружной и боковой стороне изгиба профиля.
Прикручиваете надрезанный профиль UD по нарисованному контуру сквозь ГКЛ к профилям CD, а в некоторых местах, для сохранения чёткости фигуры – прикручиваете прямо к гипсокартону.
Так как плоскость первого уровня у вас ровная – нарежьте одинаковые куски CD и прикрутите к фигурному профилю UD, а затем на них прикрутите нижний надрезанный UD.
Теперь натяните нитку под ними для выравнивания плоскости профилями CD.
Второй, фигурный уровень
Каркас второго уровня фигурного потолка
Профили CD со стороны волнистой линии теперь вставлять некуда и у них просто нужно отрезать в местах соединения боковые плоскости и прикрутить нижнюю плоскость к фигурно изогнутому UD профилю.
Конфигурация подвесных потолков из гипсокартона позволяет сделать и наоборот, то есть подрезать не горизонтальные, а вертикальные профили CD.
Там где вертикальные профили CD второго уровня более 50 см – их следует укрепить П-образными подвесами, как это видно на фотографии.
Подшиваете ГКЛ и отрезаете лишние куски ножовкой. Вертикальную полосу (в том случае, если нужны крутые изгибы) следует подрезать с наружной стороны изгиба.
Прикручивайте вертикальную полосу и приступайте к шпаклёвке (см. как шпаклевать потолок из гипсокартона ).
Монтаж фигурных подвесных потолков может быть гораздо сложнее, это когда весь каркас на несколько уровней, а также все фигуры на нём монтируются сразу и только потом вся конструкция обшивается ГКЛ. Но такой монтаж требует определённого опыта работ с гипсокартоном (читайте также о вариантх формления многоуровневых потолков ).
В этом мастер-классе хотелось бы описать один метод сборки фигуры из гипсокартона на потолке. По этому методу можно собрать абсолютно любую фигуру, главное правильно продумать все шаги сборки, и тогда вы ее сделаете безошибочно.
Небольшая вводная: нужно собрать двухуровневый гипсокартонный потолок, с незамысловатыми кругами в некоторых частях потолка. Описывать весь процесс сборки потолка пожалуй не буду, а вот сборку самой интересной части — трех кругов, центры которых смещены, расскажу.
Начинаем работу с разметки потолка. Откладываем заданные размеры, и циркулем очерчиваем окружности с заданными радиусами. Так же, не забываем сделать поправку в размерах на толщину гипсокартона, чтобы в дальнейшем фигура неполучилась больше, чем надо. В качестве циркуля можно использовать нитку с примотанным к ней карандашом, а можно использовать отрезок UD профиля, в который с одного конца вкручиваем саморез (игла циркуля), а с другой приматываем карандаш.
После разметки прикручиваем к потолку UD профиль, стараясь как можно ровнее выставить его по окружности.
Чтобы UD профиль стал гибким, его необходимо предварительно надрезать.
Следующим этапом нашиваем на самый маленький круг вертикаль из гипсокартона, высоту вертикали делаем на 5-10 см больше, чем нужно, лишнее потом обрежем. Мы использовали специальный арочный гипсокартон, в два слоя, но так же можно использовать обычный гипсокартон, предварительно согнув его мокрым методом, или просто сделав надрезы на лицевой стороне через каждые 4-5 см.
Внутри круга, на вертикальном гипсокартоне, очерчиваем нижний уровень фигуры. Можно это сделать просто поставив внутрь круга лазерный уровень, а можно очертить с помощью гидроуровня. Ставим по окружности точки, по ним прикручиваем второй UD профиль, который и образует нижний край фигуры. Тот гипсокартон, который находится ниже второго профиля отрезаем.
Ставим парочку CD профилей внутрь круга для жесткости и зашиваем его гипсокартоном.
Приступаем к среднему и большому кругу.
Как сделать фигурные потолки из гипсокартона своими руками
Нашиваем на них такие же вертикали из гипсокартона.
На вертикали из гипсокартона очерчиваем нижний уровень и прикручиваем UD профиль. Обрезаем лишний гипсокартон.
Вставляем дополнительные CD профиля для жесткости и окончательно зашиваем окружности. В итоге получилось вот так.
Потом собираем первый уровень потолка, шпаклюем, красим и любуемся рукотворной красотой)))
Многоуровневые потолки из гипсокартона пользуются огромной популярностью в современном ремонте. Они способны сделать интерьер помещения более уютным и избавиться от его монотонности.
Красивый подвесной потолок из гипсокартона — это одна из самых доступных возможностей подчеркнуть дизайн комнаты, повысить ее звукоизоляцию и просто идеально выровнять поверхность. Разнообразные геометрические формы, оригинальные цветовые схемы, удивительный свет — все это способно преобразить интерьер квартиры и произвести впечатление.
Отличная идея для крохотной кухни — одноуровневый потолок из гипсокартона, на который по центру наклеивается вырезанный из гкл круг, затем окрашиваем его контрастной краской: например, фон белый, а круг — зеленый, красный или охровый. На полу симметрично устанавливаем невысокий подиум. Далее ставим на него круглый обеденный столик, а на потолке монтируем спускающийся на шнуре, длина которого регулируется, красивый светильник. Кухня на вид визуально вытягивается. Предлагаем вам посмотреть нашу фото подборку.
Благодаря различным цветовым решениям можно обогатить дизайн даже маленькой спальни. Середину потолка спальни можно окрасить роскошным теплым цветом, например бордовым или охрой, выполнив симметричный переход линий на стену.
Если яркая однотонная окраска вам покажется унылой и неинтересной, то стоит попробовать изобразить какой-нибудь сюжет, например голубое небо с белыми облаками или солнце с золотистыми лучами. В любом случае ограничений для полета вашей фантазии не существует.
Подсветка потолка из гипсокартона
Необычное и тщательно продуманное освещение — залог того, что у вас в квартире будет непременно красиво. Подсветку потолка можно выполнить с помощью точечных светильников, которые сегодня переживают пик популярности. Они не бросаются в глаза и в то же время создают иллюзию струящегося света. Если хотите, можете соорудить интересный световой карниз, встроив в него светодиодную или неоновую подсветку. Лампочки, расположенные по периметру и скрытые от глаз декоративными элементами, придают помещению особый антураж и неповторимый шарм.
Особенности многоуровневых потолков
Распространенность в современных интерьерах многоуровневых потолков обусловлена не только эстетическими соображениями, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок.
Фото-идеи монтажа фигурных подвесных потолков
Переход прихожей в кухню или гостиной в обеденную зону можно подчеркнуть изгибом из гипсокартона выпуклой формы или с помощью подсветки, вмонтированной в потолок из гипсокартона.
С точки зрения архитектуры многоуровневые потолки из гипсокартона — это грамотный способ избавиться от неровностей базового основания. За выпуклыми уровнями можно спокойно скрыть и очень заметные перепады и различные коммуникации — провода, трубы.
Комбинированный потолок
Экспериментируя с сочетанием разных технологий можно скомбинировать натяжной потолок и гипсокартонный. Эластичность гипсокартона позволяет сконструировать практически любую конструкцию. Комбинированная потолочная система очень красиво зонирует большую комнату, а это необходимо для квартиры-студии, в которой практически отсутствуют стены.
В комбинированных потолках можно создать самое фантастическое освещение. Светильники фиксируются на разных уровнях. Гармонично перекрещиваясь и рассеиваясь лучи света образуют невероятно красивое шоу. Лаковая поверхность натяжного потолка отлично отражает свет и даже обычная лампочка может создать неповторимую композицию.
Кроме того, комбинированная потолочная система дает возможность воплотить необычные идеи в плане создания сложных цветовых палитр. Каждый уровень можно окрасить в отдельный яркий цвет.
Представьте такую композицию: в потолке из гипсокартона по периметру размещены светильники, а внутри натянуто белоснежное полотно в центре которого подвешена люстра из состаренной бронзы. Похожие идеи можно посмотреть на фото. Такой потолок преобразит интерьер, даже если остальная отделка помещения будет весьма скромной.
Натяжной потолок в гипсокартонном коробе — на сегодня это самый распространенный вариант. Использование элементов различного цвета и оттенков позволит вам реализовать практически любую задумку.
Появление гипсокартона позволило при небольших затратах создавать уникальные потолочные конструкции. Из гипсокартона можно сделать не только обычный плоский, но и объёмный потолок, который является наиболее эффектной и функциональной разновидностью таких потолочных конструкций. Собрать можно как весьма сложную, так и достаточно простую композицию с объемными формами.
Особенности
Принцип сборки композиции с объемными деталям мало отличается от монтажа стандартного подвесного потолка из этого материала. Нужно собрать каркас, а к нему прикрепить раскроенные заранее детали.
Многоуровневые и фигурные потолки из гипсокартона
Но, легко это лишь на словах, а на практике сооружение подобных композиций оказывается намного сложнее.
Наибольшую сложность представляет монтаж основания. Все детали должны быть четко подогнаны друг к другу и составлять единое целое. Точность предварительных замеров и разметки имеет огромное значение. Чем точнее детали будут соответствовать чертежам, тем проще будет осуществить сборку.
Именно поэтому, в обязательном порядке необходимо создать хотя бы примитивную схему на бумаге. Желательно, чтобы на этом чертеже присутствовали все необходимые для раскроя размеры деталей. Опираясь на чертеж собрать конструкцию будет намного проще, нежели держа все размеры в голове.
Важно учесть, что объемный потолок отнимет намного больше места, чем стандартное подвесное решение из ГКЛ. Если высота стен в вашей квартире или доме окажется недостаточной, появится неприятное ощущение, что покрытие «давит» на вас сверху. Поэтому, собирать объемные композиции в помещениях, высотой менее трех метров не рекомендуется.
При стандартной высоте стен в 275 или 260 сантиметров нужно очень тщательно подбирать и проектировать будущее оформление перекрытия. Установка подобного решения в этом случае возможна, но, продумать все следует очень тщательно.
Виды объемного оформления
Если несмотря на то, что перекрытия в вашем доме не слишком высоки, вы все равно хотите собрать композицию с выступающими формами, вам нужно подобрать подходящую разновидность такого решения. Наиболее популярными вариантами такой отделки стали следующие виды конструкций:
Два уровня, один из которых представляет собой небольшой короб, расположенный по периметру помещения. Этот вариант является идеальным для низких перекрытий, так как визуально увеличивает высоту комнаты. Кроме того, собрать все будет достаточно просто.
Двухуровневое решение с фигурным нижним ярусом. Это может быть волна, круг или квадрат. Такое оформление также добавит высоты комнате, если правильно расположить ярусы относительно стен. Собрать не слишком сложно.
Не связанные с основным покрытием визуально фигурные элементы, прикрепленные ниже основной плоскости потолка. Это сложная композиция и собрать ее получится не у всех. Нередко она дополняется встроенной подсветкой.
Различной формы проемы и углубления в основной плоскости. При кажущейся простоте, собрать нечто подобное будет очень сложно и, как правило, такая работа требует определённых навыков.
Многоуровневые конструкции. В зависимости от формы ярусов и их количества могут быть как простыми в монтаже, так и весьма сложными.
Выбрав подходящий для себя вариант, можно перейти к следующему вопросу: как сделать такой объемный потолок из гипсокартона?
Процесс сборки
Рассматривать процесс сборки каждой разновидности таких потолков в подробностях нет нужды – сборке подобных конструкций посвящено достаточно много материалов, найти которые можно в интернете и труда это не составит. Для каждого типа есть практически пошаговые инструкции. В этой статье мы лишь обратим внимание на самые важные нюансы:
Все составляющие второго или последующих, располагающихся ниже основного ярусов будут крепиться к основания первого. Поэтому, важно сделать усиленный основной каркас, добавив несколько дополнительных подвесов и перемычек.
Нельзя крепить фрагменты располагающегося ниже уровня непосредственно к гипсокартону. Саморезы должны вкручиваться в металлические или деревянные составляющие каркаса, расположенного выше. Если в нужном месте не окажется перемычки или стойки, их нужно вставить специально для этого.
В тех местах, где ярусы будут пересекаться или накладываться один на другой, расположенный выше уровень подшивать ГКЛ не обязательно.
Уделив больше внимания замерам и точному раскрою деталей, можно существенно снизить сложность сборки и уберечь себя от ошибок.
Криволинейные потолки из гипсокартона – полная инструкция по сборке
Современный и удобный материал – гипсокартон применяется настолько часто, что редко в какой квартире не встретишь элементы с его применением. Как правило, он применяется для отделки стен и потолков, но свойства материала позволяют не просто выровнять поверхности.
Конечно, любители минимальных изысков в ремонте применят его просто как отделочный материал, чтобы скрыть ошибки строителей, отделывавших жилье. Но при умелом использовании фантазии и современных вариантов дизайна можно оригинально сделать и стены, и даже потолки из гипсокартона криволинейные.
Волнообразный потолок из ГКЛ.
Многие удивятся – зачем делать кривее то, что и так перекошено? Однако, это не совсем так, ведь недостатки в строительстве и намеренный дизайн – совершенно разные вещи.
Особенности гипсокартона
Листовой стройматериал не просто так завоевал рынок и получил доверие потребителей. Все дело в том, что гипсокартон настолько прост в обработке и недорог по цене, что применять его для различных ремонтных работ не только удовольствие, но и реальная выгода.
Обратите внимание! Гипс с различными добавками, в зависимости от назначения, обрамленный с обеих сторон особо прочным картоном экологичен и очень долговечен. Картон обладает армирующим эффектом, скрепляя гипс и не давая ему крошиться. Материал выпускается в разных вариантах, его качества зависят от предназначения.
Типы ГКЛ
Потолочный. Это самый тонкий материал, предназначенный именно для выравнивания и монтажа верха помещения. Если вы задумали потолок из гипсокартона — волна, то эту разновидность как раз и стоит приобрести. Дело в том, что потолки не стоит утяжелять. Поэтому, самый легкий по весу и тонкий материал в этом случае как раз подойдет.
Стеновой. Это более толстые листы, предназначенные для отделки и выравнивания стен. Податливость материала дает возможность делать округлые формы. Оформить ниши, арки, самые замысловатые конструкции вам поможет именно этот тип.
Влагостойкий. Благодаря специальным, антигрибковым добавкам, гипс приобретает свойства, отталкивающие влагу. Это особенно важно при отделке ванной, бани, бассейна и других помещений с повышенной влажностью.
Огнестойкий. В местах с повышенным риском возгорания рекомендуется использовать гипсокартон, пропитанный составом, препятствующим пожар. Он не загорится и будет максимально безопасен при неожиданных ситуациях.
Гибкость материала
Свойства гипсокартонных листов таковы, что они позволяют делать не только прямые в плоскости формы. При намокании материал способен гнуться, что дает возможность сделать даже потолок волна из гипсокартона, оригинальную конструкцию, в любом виде необычную.
Причем, после высыхания он сохранит приданную ему форму. Картон, обрамляющий сердцевину, не даст крошиться материалу. Поэтому, потолки, созданные таким образом, прослужат очень долго без необходимости реставрации. Как же сделать такой оригинальный потолок?
Процесс монтажа
Для начала следует произвести вычисления и собрать каркас покрытия.
Предварительные работы
Необходимо сделать предварительную разметку потолка под гипсокартон . Дело в том, что волнообразный потолок требует минимум два уровня. Отметки очень удобно делать, нанося на первый уровень круг нужного диаметра. Серединой может послужить подвес, а своеобразным циркулем – бечевка с привязанным к ней карандашом. Заметьте, что размечать легче на полу, когда листы еще не подняты на потолок.
Заметьте, что в квартирах с низкими потолками, так называемых «хрущевках», конструкции с элементами больше двух уровней создавать не стоит . Так как на каждый уровень уходит в среднем 10 – 15 см, потолок может опуститься до уровня головы, а это мало кому понравится. Поэтому делайте измерения с расчетом данных в своей квартире.
На волнообразную поверхность потолка потребуется больше материала, поэтому после измерения площади потолка прибавьте к результату примерно половину полученного . Чтобы сделать криволинейный потолок из гипсокартона вам понадобятся дополнительные подвесы. Они нужны для крепления дополнительных профилей для гипсокартона на потолок .
После расчетов и разметки по периметру стен прикрепляют основной, несущий профиль. К нему будет крепиться первый уровень потолка. Это делается с помощью саморезов, проверяя по ходу работы с помощью уровня ровность плоскости.
Сборка потолка
При монтаже первого уровня обязательно устанавливают осветительные приборы. Если вы забудете сделать подводку и установку, то вам придется разбирать всю сделанную конструкцию.
Перепады высот волн или рисунков должны быть от 1,2 см до 15 см, в противном случае вы рискуете иметь непрочное крепление к каркасу. Не стоит увлекаться резким перепадом уровней, ведь нужный эффект можно получить и при минимуме разбежки.
Когда вы делаете потолок из гипсокартона криволинейный, обязательно обратите внимание на места крепления волн. На них должны быть сделаны особые акценты, поэтому к каркасу волны привинчивают особенно тщательно.
Гнуть листы удобнее всего на полу, смачивая их с одной стороны водой.
Основы монтажа фигурных потолков из гипсокартона
Можно воспользоваться кистью-маклавицей, надрезав гипсокартон для лучшего пропитывания влагой. Этот метод хорошо подходит для выполнения достаточно крупных волн в конструировании потолка.
Если у вас задуманы небольшие перепады, или незначительная волна из гипсокартона на потолке, намочив листы материала с одной стороны, желательно пройтись по ним игольчатым валиком. Таким образом, вы проколите картон, и гипс впитает влагу равномерно. Теперь материал можно согнуть, а затем подождать, когда волна зафиксируется.
Стоит особо отметить, что для оформления потолков желательно взять наиболее подходящий тип гипсокартона . Для волн и художественных перепадов наиболее подходящим типом можно считать арочный. Его толщина составляет 9,5 мм, что сделает потолок максимально легким и прочным одновременно.
Ваш ремонт и его результат будет зависеть только от вашей фантазии и желания. Даже небольшая волна на потолке из гипсокартона может кардинально изменить к лучшему весь интерьер в целом. Подойдите творчески к процессу ремонта, и конечный результат обязательно вас порадует.
Рекомендуем лучшую цену на товар ▼
Все просто — Короб и другие фигуры из гипсокартона на потолке своими руками || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |
Гипсокартон, как материал, идеально для жилых
Причиной этому следующие преимущества :
Экологически материал.
Высокая
Прочность.
Водостойкость.
Малый вес.
монтажа.
Внешний любого помещения своей громоздкостью неаккуратностью провода приборов, газовые водопроводные трубы, на потолке.
из гипсокартона отличный вариант скрытия всех и воплощения решений данной Гипсокартонная конструкция идеальным дополнением общему интерьеру.
короба из на потолке
необходимо приготовить началом работы
металлический профиль;
количество листов
болгарка;
ножницы металлу;
шурупы.
из гипсокартона на металлический изготовленный из профилей.
В очередь производятся измерения. Разметка на потолок стены. По разметке будут металлические профили. нанесения разметки уровнемером.
Нужное направляющих металлических нарезаются ножницами металлу и к линии, является границей Затем с перфоратора делаются В отверстия закручиваются шурупы.
металлопрофиль также ножницами на по размерам и стыкуют. стоечного профиля от размеров конструкции. Стоечные перпендикулярно вставляются направляющие и
Для надежности каркаса необходимо подвесы. Специальные подвесы крепятся через каждые см к а затем к профилям.
конструкция готова. можно приступать обшивке каркаса . Для понадобятся следующие
рулетка;
строительный
саморезы;
шуруповерт.
направляющему профилю помощью саморезов большие листы – это
Для короба режется на по размерам Также с саморезов данные крепятся к профилям. Места гипсокартона обязательно находиться на Это делается избежания появления
Далее необходимо отделочные работышпаклевку и потолка и из гипсокартона потолке.
фигур подвесных из гипсокартона.
Из гипсокартона делать фигуры потолке любых и размеров. круг на из гипсокартона.
этого лист укладывается на горизонтальную поверхность с помощью чертися фигура круг.
Круг с помощью лобзика. Работу производить аккуратно внимательно. Таким образом надо и внутренний
Готовый круг к потолку обводится по маркером или . Это для крепления
Чтобы металлический повторял очертания на нем сделать надрезы. профиль крепится потолку и двум радиусам из гипсокартона.
гипсокартону металлический крепится с саморезов. А потолку – помощью перфоратора.
в профиль потолке крест-накрест несущий профиль. профиль необходимо с запасом. с помощью несущий профиль до нужного
Теперь можно надеть круг потолочный профиль закрепить его помощью саморезов.
устанавливаются дополнительные по наружному внутреннему радиусам Устанавливаются они каждые 20
Далее внутренние наружные бока обшиваются гипсокартоном. согнуть картон тяжело. На из гипсокартона сделать поперечные и аккуратно бока круга.
лучше всего небольшие шаблоны поэтапно обшить кусочками круг внутренней и стороны. Затем изъяны маскируются помощью шпаклевки.
тут для видео-совет как круг из
Таким образом фигуры из на потолке. не так как может в начале .
Здесь можете посмотреть красивых фигур гипсокартона на
Дизайн потолка из гипсокартона. этом читайте данной статье.
здесь статья комбинированные потолки.
Интересные записи
Как повесить тяжелую картину — 5 проверенных решений
Вешать тяжелые картины может быть непросто! Если вы используете неправильную опору, ваша картина может упасть или сломаться, и также важно подумать о том, чтобы минимизировать повреждение стены.
Здесь вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как повесить тяжелую картину на стену. Вы поймете, как правильно выбрать опору для подвешивания в зависимости от веса картины, типа стен и как сохранить красивый вид стен. Давайте вешаемся!
Взвесьте фотографию
Первый шаг — выяснить, сколько весит ваша картина. Для этого можно использовать весы для ванной. Если ваша картина весит меньше, чем 10 фунтов , она считается легкой, и большинство решений для подвешивания подойдут. Однако, чтобы не повредить стены, прочтите нашу статью о , как вешать картины без гвоздей . Для картин, которые весят больше, чем 10 фунтов , вам нужно будет использовать настенную стойку, рельсовую направляющую или узнать о различных решениях для подвешивания ниже.
Насколько тяжелой может быть картина, чтобы повесить ее на гипсокартон?
Внутренние стены обычно строятся из дерева с каким-либо покрытием. В старых домах (особенно до 1940 г.) часто использовалась штукатурка. В современных домах чаще всего используется гипсокартон, поэтому на гипсокартон вы, вероятно, будете вешать тяжелые картины.
Как показывает практика, картины, которые весят меньше 5 фунтов , можно повесить с помощью подвесных лент, клейких крючков для стен или монтажной ленты. Для картин, которые весят от 5 до 20 фунтов , хорошим вариантом являются пластиковые анкеры для гипсокартона, а для картин от 20 до 50 фунтов вы можете использовать металлический стеновой анкер или обязательно использовать стеновую стойку.Для чего-нибудь более тяжелого или хорошего универсального решения для подвешивания нескольких картин используйте комплект для подвешивания на рельсовом тросе.
Картины навешиваются на шпильки
Стены из гипсокартона и штукатурки обычно возводятся поверх деревянного каркаса. Это дерево называют «гвоздиком», и это самая прочная часть стены. Поэтому это идеальное место для подвешивания тяжелых рам. При этом ваши шпильки не всегда находятся в нужном месте с точки зрения стиля, чтобы повесить ваши фотографии.
Как найти шпильку?
Вы можете использовать инструмент для поиска шпильки, чтобы найти шпильку.В противном случае просто постучите пальцем по стене. Вы должны слышать глухой звук, пока не дойдете до шпильки, где звук превратится в гудок. Это как летучая мышь, использующая эхолокацию для поиска фруктового дерева;) После того, как вы нашли гвоздь, вы можете использовать тонкий гвоздь, на который может поместиться фотография весом около 20 фунтов. Вы также можете использовать деревянные шурупы с крупной резьбой, чтобы удерживать изображения весом более 50 фунтов.
Использование стеновых анкеров
Для крепления картин на гипсокартоне без шпилек можно использовать анкеры для гипсокартона (также называемые саморезами.) Анкеры для гипсокартона идеально подходят, когда у вас нет доступа к деревянной стойке и вам нужно вкручивать непосредственно в гипсокартон. Анкер придаст вашему винту дополнительную устойчивость и предотвратит его ослабление.
Существуют разные типы анкеров для гипсокартона, пластиковые и металлические. Пластиковые анкеры для стен подходят для картин весом не более 20 фунтов. Когда в них просверливается шуруп, две маленькие ножки расширяются и поддерживают шуруп с другой стороны гипсокартона. Посмотрите это видео о том, как установить пластиковые анкеры для стен.
Для изображений весом более 20 фунтов избегайте использования пластиковых анкеров для стен, поскольку они могут не выдержать веса. Вы можете использовать различные типы металлических стеновых анкеров для поддержки более тяжелых рам. Например, Toggle Bolt или Molly Bolt может удерживать 30 фунтов и более.
Комплект для подвешивания рельсов и тросов
Отличное решение для подвешивания тяжелых картин, о котором часто забывают, — это использовать комплект для подвешивания на рельсах и тросах. Используя эту систему, картины и рамы подвешиваются с помощью тросов, которые прикрепляются к направляющей вдоль стены.Картины крепятся к тросам с помощью крючков.
Самое удивительное в рельсовом кабеле то, что он может выдерживать любую нагрузку (до 300 фунтов на рельс). Он также может быть установлен на любом типе поверхности стены (гипсокартон, гипсовая стена, кирпич или дерево) и положение и высоту изображений можно изменять сколько угодно раз.
Комплекты для подвешивания на рейку и трос идеально подходят для подвешивания тяжелых (или легких) рам в школах, домах или художественных галереях. Их нужно установить только один раз, и они представляют собой удобное решение, как повесить тяжелые картины без гвоздей.
« В рельсовом кабеле удивительно то, что он может выдерживать любую нагрузку […] Он также может быть установлен на любом типе поверхности стены, а положение и высота изображений могут быть отрегулированы столько раз, сколько необходимо . »
Крючки для подвешивания
Настенные крючки могут быть хорошим вариантом для подвешивания тяжелой картины, если вы не против забить гвоздь в стену. При использовании гвоздей всегда предпочтительнее использовать гвоздь.
С точки зрения грузоподъемности, один крючок для подвешивания картин с гвоздем может выдержать до 25 фунтов, а два крючка для подвешивания — до 50 фунтов.
Чтобы избежать использования гвоздей, можно попробовать подвесные крючки с липучкой. Их приклеивают к стене с помощью липкой ленты. Их очень легко установить, они не повреждают стены и не оставляют пятен при удалении. Важно отметить, что они обычно не выдерживают веса более 5 фунтов, поэтому они не идеальны для тяжелых изображений.
Ленты для подвешивания на липучке — еще один способ избежать использования гвоздей.Это очень распространенное и простое в использовании решение для развешивания картин. Однако, как и липкие крючки, они не идеальны для подвешивания тяжелых рам и предназначены только для одноразового использования.
Заключение
Ответ на вопрос: как повесить тяжелую картину, все зависит от веса вашей картины и поверхности стены, которую вы используете. Подвесные крючки и стенные анкеры предлагают хорошие решения для подвешивания легких или средних картин.
Однако рельсовая система — лучший способ повесить тяжелые картины любой грузоподъемности.Помимо придания вашему дому оригинального и музейного вида, у вас будет возможность изменить рамы на стене, отрегулировать их положение или даже добавить новые. Кроме того, вы не повредите свои стены, и у вас будет система, которая подходит для различных украшений стен и будет оставаться прочной и надежной на долгие годы!
См. Наши рекомендуемые подвесные изделия AS ниже.
AS Преимущества подвешивания
Гибкость
Позволяет мгновенно заменять изображения или изменять их расположение!
Долговечность
После установки подвесные рельсовые направляющие AS будут оставаться на месте и устойчиво, пока вы их не снимете.
Solidity
Подвесные рельсовые пути AS могут выдерживать нагрузку до 20 фунтов / фут (30 кг / м), 120 фунтов на рельс. Этого должно быть много!
Наши рельсовые пути оставляют ваши стены нетронутыми, без дырок, которые нужно заделать.
Что такое справедливая цена для вашего проекта?
Гипсокартон сегодня используется в 96 процентах домов, поэтому велика вероятность, что ваши стены и потолки сделаны из этого очень популярного материала.К сожалению, он очень подвержен повреждениям, поэтому независимо от того, насколько вы осторожны, есть большая вероятность, что вы столкнетесь с некоторыми неровностями и вмятинами, которые необходимо будет исправить, особенно если у вас есть дети и домашние животные.
Хотя сама мысль о ремонте гипсокартона может показаться пугающей, устранение незначительных повреждений может быть довольно недорогим и обычно может быть выполнено за пару часов. Более сложный ремонт, выполняемый мастером или подрядчиком, будет дороже из-за трудоемкости работы, но может дать отличные результаты.
Итак, как вы можете решить, кто должен выполнять эту работу и справедливы ли затраты на ремонт гипсокартона? Мы составили руководство, которое поможет вам разобраться во всех тонкостях затрат на ремонт гипсокартона, когда вы можете сделать это своими руками или нанять профессионала, и как найти хорошего профессионала, когда он вам нужен.
Виды повреждений гипсокартона
Повреждение гипсокартона может происходить по разным причинам:
Небольшие отверстия могут быть вызваны дверной ручкой, несчастными случаями, грызунами, гвоздями или крючками для картин.
Большие отверстия могут быть вызваны перемещением мебели, спортивного оборудования, кронштейнов телевизора или несчастными случаями с тяжелыми предметами.
Гвозди лопаются в связи с заселением дома.
Трещины от напряжений из-за осадки фундамента, землетрясений или структурных проблем.
Повреждение водой и плесень вызванные протекающими окнами или крышей, протекающими трубами или вокруг сантехники.
Средняя стоимость ремонта гипсокартона
Так сколько же стоит ремонт гипсокартона? Ответ зависит от серьезности повреждения, доступности и того, кто выполняет работу.
По данным экспертов по ремонту дома Fixr.com, домовладельцы в среднем потратили от 200 до 280 долларов на мелкий ремонт гипсокартона в 2019 году. Мелкий ремонт, который может выполнить разнорабочий, будет стоить в среднем от 60 до 90 долларов в час. , или стоимость ремонта гипсокартона на квадратный фут 0,40–0,80 долларов США, что составляет около 30 долларов за лист.
Ремонт гипсокартона можно сделать самому
Если у вас есть руки, вы сможете справиться с небольшими отверстиями, гвоздями, сколами и трещинами (менее 6 дюймов в поперечнике), а основные расходные материалы, такие как грязь для гипсокартона, наждачная бумага и т. Д., Будут стоить всего от 10 до 30 долларов. и краска для подкраски.Мастер на все руки может выполнить такой ремонт в течение пары часов, и это будет стоить вам от 60 до 180 долларов.
Текстур добавит к стоимости примерно 60 долларов в час, а профессиональный маляр, необходимый для завершения работы, обойдется примерно в 50 долларов в час, включая краску.
Как самостоятельно заделать отверстие в гипсокартоне
Заправьте небольшое отверстие, применив заплатку для гипсокартона, размер которой немного больше, чем площадь, которую вы ремонтируете.
Нанесите шпатлевку для гипсокартона на заплатку с помощью шпателя и зачистите края.
Дайте грязи высохнуть в течение 24 часов, наденьте маску и защитные очки и слегка отшлифуйте, пока она не станет гладкой.
Соберите пыль тканью и уберите пыль с гипсокартона.
При необходимости повторите шаги.
Нанести ремонтную краску на отремонтированный участок.
Как самостоятельно отремонтировать гвоздь
При появлении гвоздей необходимо забить гвоздь обратно в шпильку или заменить его новым шурупом для гипсокартона. Он должен быть немного утоплен. Нанесите шпаклевку на ямку, разгладьте ее и дайте высохнуть 24 часа перед шлифовкой.При необходимости повторите. Используйте этот процесс также для заделки вмятин и вмятин.
Как отремонтировать углы из гипсокартона
Устраняйте трещины или сколы в углах, используя тот же процесс для удаления вмятин и вмятин, если только они не серьезно повреждены.
Возможно, вам придется вырезать старую угловую планку с помощью пилы для резки металла, молотка или ножниц по металлу. Прибейте новый угловой валик, нанесите 1-3 слоя герметика и смешайте с окружающей стеной. Дайте высохнуть в течение 24 часов, отшлифуйте и повторите до получения однородной массы.Нанесите краску до конца.
Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, пожалуйста, ставьте безопасность на первое место и не пытайтесь выполнять задачи, выходящие за рамки ваших навыков или уровня комфорта.
Ремонт гипсокартона с привлечением профессионалов для
Большие отверстия размером более 7 дюймов могут быть отремонтированы мастером примерно за 60 долларов в час, а подрядчиками — примерно за 90 долларов в час плюс материалы, вывоз мусора и покраска. Вы можете купить расходные материалы в большом магазине коробок, таком как Home Depot, где листы гипсокартона (8 ‘x 4’) стоят около 12 долларов, винты — 6 долларов за фунт, 250 футов самоклеящейся сетчатой ленты — около 13 долларов, а ведро для стыков соединение стоит около 15 долларов.Стоимость прихода профессионального маляра составит от 70 до 130 долларов в час, но может быть фиксированная плата за небольшую работу.
Повреждение водой может потребовать устранения плесени, что будет стоить от 500 до 1000 долларов для небольшой площади. Это предотвратит распространение плесени по всему дому. Если повреждение водой вызвано утечкой в водопроводе, возможно, вам придется заплатить сантехнику от 170 до 450 долларов. Стоимость ремонта крыши или окон для устранения утечек может быть значительной.
Как видите, все, что выходит за рамки простого ремонта гипсокартона, может включать в себя поиск корня проблемы, привлечение профессионала для устранения проблемы, а затем завершение ремонта гипсокартона, что значительно увеличит бюджет проекта.
Ремонт гипсокартонных потолков трудоемок и может стоить от 500 до 1200 долларов. Эта работа должна выполняться профессионалами из-за веса гипсокартона и специального оборудования, такого как лестницы или строительные леса, которые могут потребоваться.
Как правило, мастер может справиться с небольшими работами, такими как отверстий для гвоздей, , небольшие отверстия диаметром менее 6 дюймов, небольшие трещины и выскабливание гвоздей. Подрядчика следует вызывать в случае отверстий диаметром более 7 дюймов, больших трещин, повреждений водой, роста плесени, замены гипсокартона на всю стену и ремонта потолка.
Нанимая мастера на ремонт гипсокартона, убедитесь, что ваш специалист имеет лицензию и застрахован, а также предоставит полную разбивку всех оценок.
Puls может помочь с ремонтом гипсокартона
Расходы на содержание дома могут возрасти, поэтому вам захочется нанять профессионалов, которым вы можете доверять. Puls теперь предлагает услуги разнорабочих жителей избранных рынков по всей стране. Мы можем помочь со всем ремонтом гипсокартона и даже покрасить красивое готовое изделие.
В
Puls работает команда квалифицированных специалистов, которые будут работать в соответствии с вашим графиком, даже в тот же день, если это необходимо.Мы с гордостью предоставляем четкие цены по разумным ценам, соответствующие вашему бюджету. Мы даже даем гарантию на всю нашу работу, поэтому вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно с первого раза.
Почему мы предлагаем ремонт гипсокартона и потолка в Индианаполисе
14 июля Почему мы предлагаем ремонт гипсокартона и потолка в Индианаполисе
Отправлено в 16:45 в ремонте гипсокартона от админа
Когда дело доходит до того, чтобы вернуть свой дом в форму после сильного шторма, часто нужно отремонтировать не только крышу.Как кровельная компания из Индианаполиса, Hoosier Contractors с гордостью предлагает первоклассные услуги по ремонту гипсокартона и потолков в Индианаполисе. Когда ваша крыша повреждена, вода часто просачивается через отверстия и трещины и повреждает внутренние компоненты, такие как гипсокартон и потолок. Утечки воды создают больше проблем, чем просто пятна. Они часто являются индикаторами роста плесени, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Лучший способ справиться с этими проблемами: нанять местную компанию по ремонту гипсокартона и потолков в Индианаполисе.
Услуги по ремонту гипсокартона и потолков Hoosier Contractors в Индианаполисе
Большинство наших клиентов знают нас как кровельщиков из Индианаполиса, но на самом деле мы предлагаем комплексное решение, обеспечивающее защиту вашего дома. Когда штормовые фронты проходят через район Индианаполиса, они могут нанести серьезный ущерб вашему дому. Этот ущерб не ограничивается внешним видом. Когда разбиваются окна, отсоединяется сайдинг или отрывается черепица, этот тип повреждений влияет на интерьер вашего дома из-за утечек воды, воздействия ветра и т. Д.Наши услуги по ремонту гипсокартона и потолков призваны вернуть ваш дом в форму после того, как произойдет повреждение.
Доверие к одному подрядчику
Отчасти Hoosier Contractors предлагает услуги по ремонту гипсокартона и потолков в Индианаполисе. заключается в том, что мы не хотим, чтобы наши клиенты были обязаны работать с несколькими подрядчиками. Предлагая комплексное решение, мы можем сократить время и стресс, связанные с ремонтом вашего дома. Наши подрядчики нацелены на то, чтобы ремонт был выполнен качественно, и вы можете рассчитывать на их своевременное выполнение.Поскольку мы действительно предлагаем это комплексное решение, у нас есть возможность работать в унисон. Таким образом, поскольку одна часть проекта ремонта находится в стадии разработки, над другой частью также можно работать.
Как избежать долгосрочных проблем
Если вы заметили мокрые пятна или пятна на потолке, сейчас самое время обратиться в компанию по ремонту гипсокартона и потолков в Индианаполисе . Если их не трогать, эти пятна могут распространиться на ваши стены, образовать плесень и даже загнить гипсокартон. Пятна на потолке также являются хорошим признаком того, что ваша крыша протекает, поэтому вам нужно будет осмотреть крышу и, скорее всего, отремонтировать.В противном случае пятна на потолке вернутся, и вам придется продолжать ремонтировать гипсокартон и потолки.
Если у вас есть пятна на потолке или повреждения стен, команда Hoosier Contractors готова помочь вам вернуть ваш дом в форму. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о наших услугах по ремонту гипсокартона и узнать больше о нашем комплексном решении для ремонта вашего дома после шторма.
Штукатурка против гипсокартона: 5 ключевых отличий
Когда дело доходит до различных вариантов отделки стен, два наиболее распространенных варианта — это гипсокартон и штукатурка.В результате многие люди могут приходить к своим подрядчикам с вопросом «штукатурка или гипсокартон, что лучше?» Как подрядчику вам необходимо хорошенько обдумать это решение, прежде чем давать рекомендацию. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, и нелегко переключиться, когда вы уже выбрали один из них. Если вы порекомендуете, скажем, штукатурку клиенту, а потом они обнаружат, что гипсокартон лучше подходит, вы, вероятно, потеряли этого клиента. Итак, когда мы говорим о гипсокартоне и гипсокартоне, вам необходимо взвесить вот основные отличия.
Состав материала
Во-первых, давайте посмотрим на компоненты, из которых состоит штукатурка по сравнению с гипсокартоном. Гипсокартон, как известно каждому подрядчику, обычно представляет собой гипсовые листы, которые привинчиваются или прибиваются к стойкам в стене или потолке. После того, как листы уложены на место, на швы между разными досками накладывается смесь гипсокартона и лента. Затем смесь наносится на крепежные детали. Если вы выберете отделку гипсокартона более высокого уровня, вы получите последний слой кожи, который похож на штукатурку, но не ожидает такого же качества, как штукатурка.
Штукатурка наносится иначе. Как правило, это устанавливается на тип настенной панели, называемой синей доской. На первый взгляд это похоже на гипсокартон, но он специально разработан для того, чтобы выдерживать большое количество влаги во влажной штукатурке, поэтому она плотно сцепляется с штукатуркой. В результате получается отделка, которая покрывает всю поверхность стены, иногда в несколько слоев.
Качество
В этой области большинство людей будет рекомендовать штукатурку из-за ряда особенностей.Во-первых, штукатурка по своей природе является более прочной отделкой, чем гипсокартон, даже гипсокартон высокого уровня. Кроме того, штукатурка превосходит гипсокартон в ряде ключевых областей, включая изоляцию, звукоизоляцию и противопожарную защиту. Еще один аргумент в пользу гипса заключается в том, что по своей природе плесень не может расти в гипсе. Для сравнения: протечка за гипсокартоном может потенциально привести к появлению плесени и грибка. Штукатурка также имеет более привлекательный внешний вид с эстетической точки зрения.
Фото Туземки
Время устанавливать
В этой области гипсокартон побеждает.В случае гипсокартона вы, по сути, вешаете листы на место, а затем наносите слои компаунда. Это намного проще осуществить, чем ручной процесс нанесения штукатурки. В результате, если у вас не хватает времени на строительство и отделку, вы можете выбрать гипсокартон для большинства комнат. Тем не менее, вы можете пораньше начать оштукатурить одно или два места, которые, как вы знаете, будут подвержены интенсивному пешеходному движению.
Содержание
И гипсокартон, и штукатурка нуждаются в каком-либо уходе, чтобы сохранить свои качества.По большому счету, за гипсокартоном гораздо проще угнаться. Поскольку его проще собрать, вам не так дорого и не так много времени потребуется найти мастера, который поработает над ним. Кроме того, вы даже можете поработать своими руками, если захотите.
Стоимость
Конечно, нельзя не учитывать фактор стоимости. Во многих случаях штукатурка считается высококачественным вариантом, что означает множество преимуществ, которые мы обсуждали до сих пор, но также и более высокую цену. Частично это связано с материалами, но также с трудозатратами.Нанесение штукатурки, как правило, является более трудоемким и, следовательно, более дорогим процессом, чем подъем и прикручивание листов гипсокартона. В результате, если у вас большая жилая или коммерческая недвижимость, вы можете определить приоритеты в том, какие области нуждаются в лучшей отделке.
На столе есть одна потенциальная область компромисса: облицовочная штукатурка. Это служит хорошим компромиссом для тех, кто заинтересован в отделке штукатуркой, не тратя на это больших затрат на рабочую силу. Тем не менее, вы все равно можете получить идеально красивую отделку с помощью гипсокартона, особенно на более высоких уровнях отделки.
Фото Роберта Кнешке
Замена отделки
В качестве дополнения к этому разговору мы должны поговорить о стоимости замены штукатурки на гипсокартон. По той или иной причине одно из преимуществ гипса по сравнению с гипсокартоном может оказаться не таким важным с течением времени или наоборот. Есть возможность поменять одну отделку на другую, но это требует значительных затрат. В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 1,60 до 3,80 долларов за квадратный фут. Это относится к сносу и утилизации, так как просто покрыть штукатуркой невозможно.Вам нужно будет удалить его, а затем добавить гипсокартон. В результате вам нужно тщательно взвесить вопрос о штукатурке и гипсокартоне, прежде чем брать на себя обязательства.
Здесь есть одно исключение, и это если вы живете в доме, в котором уже есть штукатурка, возможно, в более старом доме. В этом случае для вас будет более рентабельно поддерживать уже имеющуюся штукатурку, чем пытаться преобразовать ее в гипсокартон и продвигаться вперед.
Итак, стоит ли наносить штукатурку поверх гипсокартона? В конечном итоге это вопрос, который будет варьироваться в зависимости от типов клиентов, которые у вас есть, и того, что они в конечном итоге запрашивают с точки зрения работы.В идеале, однако, по возможности вы захотите предложить сочетание обеих услуг.
При ежедневном использовании крана на кухне периодически возникает желание поменять его. Зачастую он начинает протекать и, таким образом, по капле “улетают” в мойку денежные средства хозяина дома. В основном причиной тому становится резиновая прокладка, которая за всё время использования порядком износилась. Низкое качество материала и ошибки при сборке уменьшают срок эксплуатации крана. В этой статье мы рассмотрим аспекты работы, а также расскажем, как собрать и поставить новый смеситель.
Типы смесителей для раковины кухни
Основными причинами замены крана на кухне становятся смена интерьера, замена раковины и износ деталей крана. Процесс разбора и замена смесителя на кухне независимо от модели происходят почти одинаково, но перед этим домовладельцу необходимо определиться с наиболее подходящим его типом. Их могут поставлять в магазины различными по конфигурации, материалу, дизайну.
Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.
Конфигурация крана напрямую связана с типом установки. Бывают настольные и настенные, но чаще всего на кухне устанавливают кран на столешницу или на бортик мойки. На стену в большинстве случаев крепят смесители в дорогих интерьерах кухонь и не всем они по карману.
Если старый смеситель стоил недорого, то при его демонтаже желательно устанавливать новые гибкие шланги, чтобы в дальнейшем они не вышли из строя раньше, чем новый краник.
В качестве материала изготовления для сантехники применяют бронзу, латунь, керамику, силумин. При использовании силумина прибор отличается долгим сроком службы, наименьшим весом и приемлемой ценой. Если предпочесть дешевизне надёжность, то следует выбирать изделия из керамики, бронзы и латуни. Они существенно дороже, но и служат намного дольше. Поэтому для долгосрочного использования данный тип изделий считается более выгодным, чем силуминовые краны.
Виды шлангов для кухонных смесителей
Чтобы установить кухонный смеситель, нужно обратить особое внимание на тип шланга для соединения с водопроводной трубой. Для того чтобы не пришлось часто устанавливать новую подводку к крану, выбирать их следует с осторожностью и смотреть на надёжность.
Они могут быть:
сильфонные с наружным металлическим гофрированным слоем и внутренней каучуковой вставкой;
армированные – гибкие, обтянутые сверху металлической сеткой, шланги по краям имеют фитинги стандартных размеров с соединительными гайками;
гибкие шланги, изготовленные из алюминиевой оплётки с малым сроком службы;
стальные шланги используют в качестве временной подводки, они служат менее года.
При правильной сборке смесителя, он послужит несколько лет. Поэтому в процессе подключения шлангов рекомендуют использовать уплотнитель и резиновые прокладки.
К преимуществам армированных шлангов относят: гибкость, лёгкость установки при помощи разводного ключа, устойчивость к резким перепадам давления воды. Недостатки: продавливание резиновой прокладки и быстрый износ гаек крепления.
Самыми долговечными шлангами считаются нейлоновые и из нержавейки, которые могут выдержать высокую температуру воды и прослужить в среднем 10 лет.
Преимущества сильфонных шлангов: способны выдержать очень высокие температуры воды, просты в установке, фитинги надёжно приварены к гофрированной трубке, гибки и устойчивы к механическому воздействию. К недостаткам относят низкий уровень шумоизоляции. Эту проблему решают установкой шланга с большим диаметром, чем у водопроводной трубы.
Если расстояние от входного отверстия до трубы составляет около 25 см, то можно использовать стандартные шланги. В другом случае покупают длинные гибкие шланги в нержавеющей оплётке, чтобы не затопить соседа.
Излив смесителя
Вопросу по выбору высоты излива следует уделить должное внимание, так как при большой высоте и раковине маленького диаметра вода начнёт разбрызгиваться. В другом случае: при маленькой высоте излива будет неудобно мыть объёмную посуду. Поэтому выбирают среднюю высоту излива исходя из параметров мойки.
Эту проблему легко решить, купив раковину в комплекте со смесителем или обратив внимание на выдвижной излив, который вынимается из гнезда на 60-120 см. Применение современного шланга для излива помогает сохранить время и чистоту на кухне.
Разборка старого крана перед заменой. Как снять?
Для демонтажа и сборки нового крана понадобятся инструменты: разводной ключ, отвёртки крестообразная и плоская, наждачная бумага, фонарик, чистящее средство, фум-лента, герметик.
Перед тем как заменить смеситель на кухне своими руками, нужно провести ряд подготовительных работ:
Застилают пол тряпкой и убирают все лишние предметы.
Перекрывают вентили подачи воды.
Старые ржавые трубы прогревают паяльной лампой или обрабатывают гайки и соединительные муфты керосином.
Аккуратно откручивают гайку, которая крепит краник на мойке, плоскогубцами.
Промывают посадочное место.
При откручивании гайки нужно быть внимательным и не повредить посадочное отверстие. Если мойка съёмная, а не врезная, то её проще снять для демонтажа и установки нового смесителя. В данном случае могут потребоваться дополнительные инструменты.
Как собрать, установить и подключить смеситель?
Установку кухонного крана начинают после его сборки, которая включает соединение с гибкими шлангами. Двухвентильный смеситель сначала собирают: излив вставляют в корпус до упора и не очень туго затягивают, фум-лентой обматывают конец подводки.
Обматывать шланг не нужно, поскольку на его конце предусмотрена прокладка. Конец первого шланга вставляют в нужное отверстие и прикручивают рожковым ключом на 10. Затем также поступают со вторым шлангом.
Слишком туго затягивать не рекомендуется, потому что можно повредить прокладку. Недотягивать тоже плохо.
В конце прикручивают штырёк-шпильку в отверстие вверх резьбой. После этого смеситель можно устанавливать: обе подводки продевают в уплотнительное кольцо, доводят до основания корпуса крана и крепят.
Следят за правильным подсоединением шлангов. Они должны немного провисать, так как под напором воды они могут дёргаться, если сильно натянуты. В таком случае конструкция быстро придёт в негодность.
После окончания работ подают воду и проверяют герметичность соединения. Теперь известно о том, как заменить кран на кухне. А что делать в тех случаях, когда покупка нового смесителя не по карману?
Как поменять? Рекомендации по ремонту
Независимо от типа используемого крана, в любой момент могут возникнуть непредвиденные поломки. В таких случаях можно не менять смеситель полностью, а всего лишь устранить неисправность.
Виды поломок кухонного крана:
Износ прокладки, в результате которого начинается протекание. Для замены всех уплотнителей аккуратно откручивают фиксирующую гайку, чтобы не повредить хромированное покрытие. Мойку можно не снимать. Даже если все прокладки визуально нормальные, их всё равно желательно поменять.
Дефект буксы, из-за которого начинается течь из-под вентиля и перекрыть воду полностью становится невозможным. Для устранения этой проблемы перекрывают воду, снимают колпачок с маховика, затем убирают барашек и всю декоративную фурнитуру. Буксу выкручивают гаечным ключом. Устанавливают новую прокладку или весь механизм.
Поломка картриджа у рычажных смесителей. Для его ремонта выкручивают штифт, находящийся за декоративной заглушкой, и вынимают кожух картриджа. Латунный или медный фиксатор откручивают гаечным ключом. Заменяют старый картридж на новый. Кран собирают в обратном порядке.
При покупке картриджа необходимо обратить внимание на его конструкцию, так они могут отличаться. Поэтому перед походом в магазин лучше разобрать смеситель и посмотреть на сломанный картридж.
Замена крана на кухне или его ремонт не представляет большой сложности. Главное, подойти к этому вопросу ответственно, и работы по установке можно будет провести собственными силами, а как подключить смеситель на кухне, показано на видео.
Как заменить: установка в мойку, подключение (видео)
Как поменять смеситель на кухне: инструкция
Как поменять смеситель на кухне
Как поменять смеситель на кухне
Время от времени у важного домовладельца возникает вопрос, как поменять смеситель на кухне? Многие думают, что такие операции необходимо поручать исключительно профессиональным мастерам, но в реальности заменить сантехническое оборудование может любой человек, обладающий минимально необходимыми технологическими навыками. Для того, чтобы получить такие навыки необходимо изучить устройство смесительных кранов и понять алгоритм их демонтажа и установки.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как заменить смеситель дома
Запасаемся необходимым инструментом
Содержание статьи
Конечно, замену смесительного крана на кухне или в любой другой части вашего дома невозможно провести без использования необходимых инструментов. В принципе, набор вещей, которые вам понадобятся, присутствует практически в любом доме.
Гаечный ключ. Разумно иметь в доме либо набор ключей, либо разводной ключ.
Разводной ключ
Наборотверток. Вам могут пригодиться как шлицевые, так и крестовые отвертки.
Набор отверток
Места крепления отдельных элементов смесителя могут находиться в труднодоступных и темных местах, так что найдите удобный фонарик.
Фонарик
В ряде случаев может понадобиться подгонка отдельных элементов. Запаситесь набором наждачной бумаги.
Набор наждачной бумаги
Меняем настенный смеситель
Иногда кухонные мойки в домах комплектуются настенными смесителями. Плюсом такой технологии установки смесителя является то, что он крепится непосредственно к трубам, а не подсоединяется к ним через дополнительные соединительные шланги.
Настенный смеситель
Возможно, Вас заинтересует информация-китайский смеситель для ванной
Существует два основных варианта настенного крепления смесителей, с замуровкой водопроводных труб в стену и с их наружным расположением. Но, в любом случае, замена такого смесителя производится по одной технологии, при которой места соединения трубопроводов одновременно являются местами жесткой фиксации смесителя к трубам. Именно эти соединительные элементы обеспечивают надежное крепление конструкции.
Технология замены настенного смесителя
Перекройте воду в доме.
Запорный вентиль в открытом положении
Слейте воду, оставшуюся в кранах.
Используя разводной или гаечный ключ открутите гайки, фиксирующие смеситель на трубах.
Обратите внимание, что настенный смеситель может прикрепляться к трубам при помощи переходников с эксцентритетом, которые выравнивают расстояние между осями труб и расстояние между осями входных патрубков смесителя.
Примерьте новый смеситель к выходам или оголовкам водяных трубопроводов. Если межосевое расстояние не совпадает – используйте переходники. Обычно они поставляются в комплекте со смесителями, но при необходимости их можно приобрести в любом хозяйственном магазине.
Эксцентрики закрыты декоративными накладками
Также в продаже имеются переходники-сгоны, которые позволяются соединять между собой трубы и смесители с разными внутренними сечениями.
Переходник-сгон
Переходник эксцентрический
После установки переходников закрепите на них гайками смеситель. Не забывайте использовать резиновые прокладки, которые вставляются в стыки соединяемых элементов и специализированную уплотняющую ленту, которая наматывается на резьбу.
Резиновые прокладки
Уплотняющая лента
После жесткой фиксации всех элементов откройте запорные вентили, откройте смеситель и проверьте конструкцию на течь. Хорошим индикатором протечек станет кусок бумажной салфетки или туалетной бумаги, положенный под место соединения. Любая, даже самая маленькая капля воды будет четко видна на бумажной поверхности.
Цены на запорный вентиль
запорный вентиль
Меняем настольный смеситель
Замена настольного смесителя производится по несколько отличающейся технологии. Отличие продиктовано прежде всего тем, что такие устройства соединяются с водяными трубопроводами гибкими шлангами. Кроме того, у таких смесителей имеется и индивидуальный узел крепления к поверхности.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как установить умывальник
Современные настольные смесители, вне зависимости от конструкции (однорычажные или традиционная «ёлочка» с раздельными вентилями), обычно крепятся к мойке резьбовыми штырями. В старых, редко встречающихся моделях, может иметься цанговое соединение. Его демонтаж не должен вызывать особых проблем, достаточно открутить фиксирующую гайку.
Если вы ставите новый хороший дорогой смеситель вместо дешевой модели, то рекомендуется одновременно заменять и шланги, подводящие воду.
Схема смесителя
Так как смена настольного смесителя может предусматривать манипуляции с мойкой – вы можете запастись и небольшой емкостью для слива жидкости, остающейся в сифоне канализации. Приобретите и герметик. Он может понадобиться для обеспечения герметизации места сопряжения нового смесителя и корпуса кухонной мойки. Возможно, вам понадобятся моющие средства – отмыть старые места крепления.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как сантехник меняет прокладку
На начальном этапе внимательно осмотрите место крепления смесительного крана и оцените конструкцию крепления мойки. Если вы сможете временно снять мойку, то лучше провести эту операцию для облегчения доступа к местам крепления.
Демонтируем старый настольный смеситель
Шаг 1. Перекрываем воду в квартире. Обычно ручки запорных вентилей при перекрытии воды располагаются перпендикулярно корпусу. После закрытия вентиля включите кран и убедитесь в отсутствии подачи воды. Заодно вы сольете из смесителя оставшуюся воду.
Шаг 2. Демонтируем мойку и сифон. Если в вашей кухне накладная мойка, аккуратно демонтируем ее. Сначала отсоединяем сифон от сливного отверстия. Обычно он крепится на одном болте, расположенном по оси сливной решетки. Также сифон может крепиться к сливному патрубку с помощью прижимной муфты. Затем снимаем мойку. Достаточно поднять и сдвинуть ее в сторону.
Будьте осторожны! Подводящие шланги могут быть недостаточной длины и мешать перемещению.
Сифон со сливным отверстием в сборе
Шаг 3. Находим места соединения гибких подводящих шлангов с водяными трубопроводами. Также ищем место, где смеситель крепится к мойке и осматриваем его.
Крепление смесительного крана к мойке
Шаг 4. Используя разводной или гаечный ключ, отсоединяем подводящие гибкие водяные шланги от водяных трубопроводов. Не прилагайте слишком больших усилий, чтобы не сбить резьбу. После отсоединения шлангов, мойку можно отсоединить окончательно, развернув ее так, чтобы получить свободный доступ к узлу крепления смесительного крана.
Монтаж шлангов гибкой подводки
Шаг 5. Ослабляем фиксирующую гайку, крепящую резьбовой штырь смесительного крана, с применением разводного или гаечного ключей.
Шаг 6. Головка резьбового штыря имеет крестовую или шлицевую насечку. Демонтируем штырь, используя соответствующую отвертку.
Шаг 7. Снимаем смеситель. Удаляем зажим, придерживая смеситель рукой, а потом аккуратно извлекаем смеситель вместе с гибкими подводящими шлангами из посадочного отверстия.
Если вы решили сохранить старые гибкие шланги, то на этом этапе их можно аккуратно отсоединить от корпуса смесительного крана. Но, перед установкой их на новое водоразборное оборудование, внимательно проверьте состояние нарезных соединений на резьбе и резиновых прокладок. Также осмотрите и прочистите посадочное отверстие на мойке.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выбрать кран для кухни
Процедура демонтажа старого настольного смесительного крана закончена. Можно переходить к установке купленного оборудования.
Устанавливаем новый настольный смесительный кран
Смесительный кран готов к монтажу на мойку
Шаг 1. Распаковываем новый смесительный кран и проверяем его комплектацию. При необходимости фиксируем к смесительному крану гибкие подводящие шланги, оставшиеся от предыдущего устройства.
Шаг 2. Присоединяем купленный смесительный кран к кухонной мойке. Для того чтобы исключить неплотное соединение, монтаж смесительного крана к мойке осуществляется через резиновую прокладку, которая размещается в канавке, расположенной вблизи монтажного отверстия. Прокладка предназначена для защиты деревянных конструкций кухонной мойки от протекания воды из раковины.
Шаг 3. Пропускаем в монтажные отверстия корпуса мойки гибкие подводящие шланги от смесительного крана. Придерживая устройство рукой, вставляем его в монтажное отверстие, одновременно фиксируя положение уплотняющей кольцевой герметизирующей прокладки.
Шаг 4. С тыльной нижней части корпуса мойки устанавливаем уплотнитель из резины. Его конфигурация должна быть одинаковой с формой прижимной пластины смесительного крана. На уплотнительную прокладку устанавливаем прижимную пластину.
Шаг 5. В посадочные отверстия продеваем штыри с резьбой. Их может быть один или два, в зависимости от типа смесительного крана. На штырях может размещаться фигурная накладка, фиксирующая их положение.
Шаг 6. На резьбовые штыри руками наживляем фиксирующие гайки. В новых смесительных кранах это не должно составлять особых проблем. После наживления штырей, затягиваем их отверткой, но не слишком сильно.
Шаг 7. Разводным или гаечным ключом затягиваем гайку, фиксирующую смесительный кран на корпусе мойки. При необходимости наносим герметик из баллона на место крепления смесительного крана к корпусу мойки.
Шаг 8. Устанавливаем мойку на место, подключаем гибкие шланги. Если хватает длины гибких подводящих шлангов, прикручиваем их оголовки к водяным трубопроводам. Если длины подводящих шлангов недостаточно, то возвращаем в обратное положение на тумбу кухонную мойку, а затем подсоединяем гибкие шланги.
Шаг 9. Подсоединяем сифон к сливному отверстию мойки и проверяем работоспособность нового смесителя и отсутствие протечек. В качестве детектора протекающей воды используем бумажную салфетку или кусок туалетной бумаги.
Как поменять смеситель с двумя изливами, фильтром и кулером
Смеситель с двумя изливами
Очень продвинутым и современным вариантом водоразборного оборудования на кухне является смеситель с двумя изливами. Попросту, в таком смесителе присутствует два отверстия. Из одного в мойку льется вода из водопровода (холодная, смешанная с горячей), а из другого отверстия поступает вода повышенной степени очистки, пригодная для питья и приготовления пищи.
Таким образом, к данному смесителю подходят уже не два, а три гибких шланга: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и питьевой воды от очищающего фильтра. Процедура смены такого смесителя в целом совпадает с процедурой замены обыкновенного настольного смесителя. Однако к нему присоединяется не два, а три гибких подводящих шланга.
Схема монтажа смесителя с двумя изливами
Замена смесителей с термостатами
Очень экономным и современным видом смесителей являются устройства, снабженные автоматическим регулирующим оборудованием. Такие смесителя могут иметь внутри себя энергозависимый узел, который может как регулировать температуру подачи воды, так и автоматически включать воду при приближении человеческих рук.
Смеситель с термостатом
Сама конструкция крепления таких смесителей совпадает с обычными настольными устройствами. Однако в ряде случаев смеситель с электронным блоком может иметь дополнительную линию электропитания, например, к выносному аккумулятору. В таких случаях необходимо особенно тщательно следить за качеством изоляции электрического оборудования, чтобы не допустить попадания в них воды. Ряд моделей смесителей с электронными блоками имеет питание от батареек, которые либо вставляются в корпус смесителя, либо расположены в отдельно блоке возле него. При монтаже такого смесителя, возможно, вам придется предусмотреть место для размещения выносного блока энергопитания.
Смеситель с датчиком приближения
Материалы изготовления смесителей и их влияние на проведение работ
Подавляющее большинство кухонных смесителей изготавливается из разнообразных металлических сплавов. Обычно поверхности таких устройств для придания привлекательного внешнего вида покрывается тонким слоем хрома. При монтаже таких устройств необходимо помнить, что тонкий слой хромирования очень чувствителен к повреждениям. Так, прижимные гайки при настенном способе крепления такого смесителя необходимо закручивать разводным ключом с применением мягкой прокладки, например, куска фетра.
Металлический кухонный смеситель
При монтаже значение имеет и сплав, из которого изготовлен смеситель. Так, если устройство сделано из легированной стали, то ему практически не грозят внешние повреждения, а вот смеситель из силумина можно разбить одним неловким движением.
Осторожность в обращении нужна и при монтаже керамических смесителей. Несмотря на то, что технология изготовления современной керамики шагнула далеко вперед, керамические изделия все еще продолжают оставаться очень хрупкими.
Керамический смеситель
Смесители из разных видов пластика не такие хрупкие, как керамические, но имеют не слишком большую прочность, особенно по сравнению с хорошей сталью. Поэтому при монтаже пластиковых смесителей не старайтесь прикладывать слишком большое усилие при закручивании соединительных элементов. Стальной гаечный ключ легко может сорвать пластиковую резьбу.
Пластиковый смеситель
Как видите, самостоятельная замена смесителя любой конструкции на кухне не должна вызвать особых проблем. Если вы хотите узнать дополнительные нюансы проведения таких работ, посмотрите обучающий видеоурок.
Видео — Как установить новый смеситель
Видео — Установка смесителя для кухни
Вопрос: Как в ванной или на кухне заменить смеситель (кран)? — Дом и сад
Содержание статьи:
Замена смесителя на кухне, кухонный смеситель
Видео взято с канала: Сами с усами своими руками
Как заменить смеситель на кухне. Как установить новый смеситель
Видео взято с канала: Hameleon Live
Как поменять Кран (Смеситель) самостоятельно
Показать описание
Как самостоятельно поменять Смеситель.. Уплотнительная Нить здесь: https://clck.ru/LNCGT. Поддержать канал: Яндекс: 410014669150480. Сбербанк: 4276 8520 3401 1596. У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ!!! Именно с такой мыслью следует засыпать, просыпаться и проводить каждый день.. Если эта фраза станет твоим повседневным спутником, то всё за чтобы ты не взялся, всё чтобы ты не задумал, рано или поздно непременно воплотится в реальность.. У тебя получится, если ты искренне хочешь чтобы у тебя получилось, у тебя получится если ты не бросаешь начатое после первой неудачной попытки, у тебя обязательно получится, если твоё желание подкреплено верой в успешный исход.. Канал “У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ” изначально задумывался и создавался как видео помощник, способный облегчить и упростить поставленную перед Вами задачу, помощник способный сберечь Ваше терпение, а так же где то сэкономить Ваше время и деньги.
Видео взято с канала: У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ
Установка смесителя | Установка смесителя на кухне | Установка смесителя своими руками
Видео взято с канала: Денис Буньков
Установка смесителя в ванной. Замена старого крана
Видео взято с канала: Master Lancaster
Меняем смеситель в ванной. Замена крана своими силами.
Видео взято с канала: Александр Киреев
Замена смесителя на кухне женскими руками.Женщина и сантехника.Мастер-класс.Неожиданно.
Видео взято с канала: DROBYstudio: Есть ли жизнь на пенсии?
как можно самому починить кран, видео ремонта крана
Когда в кране возникает течь, чаще всего люди звонят в управляющую компанию и просят, чтобы им прислали квалифицированного специалиста-сантехника для устранения неисправности. Однако, думается, все знают, как порой долго приходится ждать сантехника. И как же в таком случае лучше поступить, ведь с краном необходимо что-то срочно делать? На самом деле выполнить ремонт крана на кухне не так уж и сложно. Для этого понадобится простой набор инструментов, но еще необходимы знания о том, как правильно устранить течь.
Подготовительные работы
Первое, о чём должен знать каждый начинающий сантехник — перед началом ремонта крана необходимо отключить воду. Это сделать довольно просто — нужно зайти в туалет и повернуть вентиль, который отвечает за подачу воды в квартиру. После этого останется лишь проверить, что вода из крана действительно больше не бежит.
Однако иногда возникает проблема — если оборудование долго не использовали, вентиль не сдвинется с места. Это может произойти из-за блокировки либо сильной ржавчины. Предпринимая попытки по восстановлению нормальной работы вентиля, вы должны все делать очень осторожно и главное — плавно. Чтобы дело пошло быстрее, можно вначале смазать рабочий механизм. С этого нужно начинать любой ремонт вне зависимости от того, где возникла проблема — на кухне, в ванной или другом помещении.
Необходимые инструменты
Без чего невозможно выполнить ремонт крана, так это без инструментов. Поэтому после отключения воды вы должны понять, что именно вам потребуется для работы.
Для устранения течи в кране вы должны подготовить следующее:
разводной ключ;
отвертку с плоским жалом и крестовую;
гаечные ключи.
Чаще всего перечисленного выше перечня инструментов оказывается достаточно для выполнения ремонта. Однако иногда бывает так, что вода из крана не капает, а буквально бежит ручьем. В этом случае будет сложно сказать, какие именно ключи вам потребуются. Ведь в зависимости от производителя кран может иметь разное устройство. Однако, как показывает практика, все необходимые манипуляции вы легко сможете выполнить с помощью стандартного набора ключей для автомобилиста.
Перед ремонтом вам нужно подготовить и определенные дополнительные элементы:
Кусочки резины или кожу, которые пойдут на изготовление прокладки;
Фторопластовый уплотнитель;
Ветошь;
Моющее средство.
Несмотря на то что специалисты советуют выполнять ремонт крана очень осторожно, иногда у начинающих сантехников возникают неприятные казусы. В результате в дорогую мойку или раковину падают ключи или другие более тяжелые инструменты. Чтобы защитить от повреждений хрупкую сантехнику, обязательно положите на дно губку, тряпку или другой подходящий материал, который смягчит удар.
Почему течет кран на кухне: как починить типовые неисправности?
Вызвать появление этой неисправности могут не так уж и много причин. Специалисты выделяют четыре самые основные, из-за которых приходится выполнять незапланированный ремонт.
Плохое качество кранов
Отправляясь в магазин за сантехническим изделием, потребителей не особо заботит его качество, и часто они выбирают самая недорогую продукцию, которая оказывается китайской подделкой или низкокачественным турецким ширпотребом. Но об этом мало кто задумывается, поскольку в тот момент покупателя больше радует то, что он смог сэкономить на приобретении сантехники.
Но проходит время, и владелец понимает, чем обернулась для него экономия. Нередко именно нежелание переплачивать за качественную сантехнику и является одной из распространенных причин появления протечки. Хорошо, если вода начинает просто капать из крана. Тогда у владельца будет достаточно времени для того, чтобы перекрыть воду или выполнить ремонт. Но иногда бывают и более сложные ситуации.
Желание сэкономить на приобретении сантехники очень часто приводит к печальным последствиям. Если вы не хотите столкнуться ни с чем подобным, то вам ни в коем случае не следует покупать китайскую продукцию. Сантехническое изделие должно быть произведено в России или в Европе. Особенно будьте внимательны при покупке известного бренда, если он стоит подозрительно дешево. Скорее всего, вам предлагают подделку, которая прослужит также недолго.
Но, даже приобретая дорогую продукцию от известного бренда, нередко приходится испытывать большое разочарование. Современные реалии таковы, что в нашей стране половина предлагаемой продукции является поддельной. Поэтому неудивительно, что и дорогое оборудование со временем начинает протекать. В таком случае вам необходимо узнать о том, какие еще причины могут привести к появлению течи в кране.
Неправильный монтаж
Очень часто кран начинает протекать из-за несоблюдения технологии изготовления производителем или неправильной сборки изделия. Если вы решили не искать себе на голову неприятностей и купили качественный смеситель по высокой цене, то сделайте все необходимое, чтобы он был установлен по всем правилам. Если монтаж крана будет выполнен с нарушениями, можете не рассчитывать на то, что это или другое сантехизделие прослужит в течение заявленного производителем срока.
Нарушение правил эксплуатации
Иногда владельцам приходится чуть ли не каждый год ремонтировать кран, а всё из-за того, что они не соблюдают правила его эксплуатации. Каким бы надежным ни было сантехническое изделие, если вы применили в отношении него силу, несовместимую с заложенным в него производителем пределом прочности, то будьте готовы к тому, что в скором времени вам придется устранять неисправности в работе крана.
Естественный износ деталей
Кран представляет собой сложное сантехническое изделие, которое состоит из различных подвижных элементов. Они имеют очень небольшой ресурс работы, поэтому очень часто приходят в негодность. В первую очередь это касается резиновых уплотнителей и прокладок. Если вам стало известно, что причина течи именно в них, то вы легко сможете починить кран на кухне. Для этого вам необходимо только заменить прокладки.
Очень часто причина неисправности заключается в прокладке, если на кухне используется модель с двумя вентилями. Если же у вас стоит кран шарового типа, то его ремонт будет отличаться из-за отличий в конструкции.
Капает кран в ванной: как починить?
Если в определенный момент вы заметили, что ваш кран на кухне начал течь и ситуация не меняется вне зависимости от того, как плотно вы его закрутили, то из этого можно сделать вывод, что проблема заключается в изношенной прокладке. Для ремонта протекающего крана вам необходимо будет поменять прокладку.
Для этого сперва выкручиваем корпус вентиля. Это сделать очень просто – нужно крутить его по часовой стрелке.
Далее вытащите повреждённый уплотнитель. Если вы проводите срочный ремонт и предварительно не запаслись прокладкой, то можете сделать ее самостоятельно из резины или кожи. Чтобы самодельная прокладка подошла изделию, используйте в качестве шаблона извлеченную деталь. Далее вам останется только поменять прокладку. После этого обмотайте упорную кромку уплотнителем, а сверху наденьте вентиль.
Чтобы он не болтался, возьмите гаечный ключ и затяните вентиль потуже. Но необязательно тратить время на изготовление уплотнителя из подручных материалов. Можно сходить в ближайший магазин сантехники и приобрести расходный материал там.
Замена уплотнительного вкладыша на сальнике
Еще одной причиной течи крана является износ вкладыша. Обычно вода начинает бежать, когда элемент находится в открытом положении. Определить течи очень просто — обычно оно находится между гайкой на сальнике и стержнем на вентиле.
Для ремонта нам потребуется отвёртка, которой нужно открутить гайку на сальнике. Теперь берем фторопластовую ленту и делаем из неё вкладыш. Вытаскиваем износившийся элемент и устанавливаем на его место новый. Закручиваем гайку на место.
Если течёт излив
Иногда вода может капать и в том месте, где находится излив. В этом случае вам также не составит труда отремонтировать кухонный или кран в ванной. Сперва откручиваем наружную гайку, далее очень осторожно вращаем носик и приподнимаем его вверх. Теперь вам не составит труда его полностью снять. Осматриваем изолирующую прокладку и зажимное кольцо. При явных признаках чрезмерного износа устанавливаем на их место новые элементы.
Ремонт шарового крана
Несмотря на то что эти краны имеют другое устройство, они также в определенный момент начинают течь. Наличие течи означает, что внутри крана есть загрязнения, которые мешают смесителю нормально работать.
В этом случае ремонт крана будет из двух этапов:
демонтаж;
очистка.
Чтобы снять кран, нам потребуется отвертка, которой выкручиваем винт-фиксатор рычага. Теперь нужно очень аккуратно извлечь рычаг. Следом за ним выкручиваем винт, вытаскиваем купол и пластмассовый уплотнитель.
Особое внимание стоит уделить последнему элементу. При обнаружении на нём налета его нужно удалить. Если уплотнитель порядочно износился, лучше приобрести деталь на замену. Далее переходят к самому шару, который нужно вытащить и хорошенько осмотреть. Если вы обнаружите у него признаки серьёзного из носа, то придется приобрести новый.
Не стоит продолжать пользоваться краном на кухне или в ванной, если уплотнители сильно изношены. Их нужно заменить на новые. Когда вся конструкция крана будет разобрана, все элементы заменены или прочищены, пластиковые детали смазывают составом, рекомендованным производителем.
Заключение
От появления течи в кране не защищен ни один владелец. Поэтому вам не помешает узнать о том, как следует себя вести в такой ситуации. Хотя некоторые советуют выполнять ремонт своими руками, не всегда это можно считать хорошим решением. Для выполнения качественного ремонта необходимы определенные навыки, иначе вы рискуете повредить дорогое сантехническое изделие. Если вы не знаете, как починить кран на кухне, или у вас есть сомнения относительно того, что вам удастся отремонтировать кухонный кран, то лучше ничего не предпринимать, а вызвать квалифицированного сантехника.
Что делать, когда капает кран на кухне, узнаем как починить самому
На чтение 9 мин. Просмотров 17.1k. Обновлено
Монотонно и неотвратимо, с точностью метронома повторяются шлепающие звуки, вынося мозг и деньги прямо в слив. Причина проста и банальна – капает кран на кухне или в ванной комнате.
Ситуация проста и знакома каждому, такие поломки далеко не редкость и данная ситуация чревата многими неприятностями. Начиная от риска залить соседей снизу и заканчивая ростом счетов за воду.
Избежать таких явлений позволяет постоянный контроль над работой и состоянием сантехнического оборудования, а так же тщательное соблюдение правил эксплуатации.
Смеситель на кухне – не очень сложное техническое изделие, но все же оно функционирует под давлением. Несмотря на кажущуюся простоту этого механизма, он нуждается в повышенном внимании.
Рассмотрим причины по которым может капать из смесителя на кухне
Причин образования протечек может быть несколько:
Неправильное пользование. Любому оборудованию свойственны определенные эксплуатационные характеристики. Предоставляя гарантию на свои изделия, каждый производитель оговаривает ее рядом ограничений, нарушение которых приводит к ускоренному износу и его поломке. И зачастую выполнять их или контролировать указанные параметры практически невозможно.
Низкое качество изготовления или не качественные материалы. Часто, осуществляя определенную покупку, человек старается выбирать не дорогой товар, стремясь экономно использовать финансовые ресурсы. Но часто это оборачивается не просто неудобствами, а прямой потерей денег при вынужденной замене бракованного товара. Особенно неприятны случаи, когда поломка происходит в отсутствие людей. Приобретая смеситель для своей квартиры, лучше заплатить за бренд, ведь в это понятие входит и такой показатель, как качество продукции. Однако низкая стоимость популярного бренда должна насторожить – скорее всего, перед вами подделка низкого качества.
Естественный износ, связанный с длительной эксплуатацией. Краны в течение дня открывается и закрывается многократно, его запирающие детали (прокладки, буксы, картриджи) работают интенсивно и быстро изнашиваются. Поэтому лучшим способом избежать протечек является своевременная принудительная замена быстро изнашиваемым комплектующих.
Одной из причин поломки может являться низкое качество сборки. Наиболее характерны такие ошибки, как перекос деталей, разрушение уплотнений из-за слишком сильной затяжки. Нельзя исключить заводской брак, поэтому тщательный осмотр при покупке обязателен.
Что делать, когда капает кран на кухне?
Что делать если течет кран? Некоторые наиболее частые причины протечки – износ резиновых уплотнений, необходимо их сменить. Износ сальникового уплотнения – сменить или сделать вкладыш из фторопластовой ленты.
Прежде всего, нужно установить причину из за которой капает смеситель на кухне и определиться с возможностью ее самостоятельного устранения. Если поломку можно починить самому, то в таком случае надо идти в магазин сантехники, для приобретения нужных деталей и приступить к устранению дефекта своими руками.
Видео – капает смеситель на кухне, как починить самому
Знание как отремонтировать капающий кран на кухне позволит иметь все необходимое в запасе и не устраивать гонки за мелочами.
Как починить однорычажный смеситель на кухне
Механизмы такого типа наиболее популярны у потребителей, поскольку они достаточно надежны и просты по конструкции. Регулирующим элементом является не разборный картридж.
Необходимость в ремонте наступает после того, как снизился напор воды, вытекающей из излива, или наблюдается протечка в выключенном состоянии. Почему капает кран при выключенной воде? Это явно свидетельствует о том, что запирающие элементы изношены.
Приведенная здесь схема может рассматриваться только как типовая, агрегаты различных марок могут иметь довольно существенные отличия. Но общим для всех является гайка фиксации картриджа, которая удерживается функциональным рычагом.
Крепление скрывается декоративной накладкой на корпусе. Ее нужно поддеть отверткой и снять, после чего можно извлечь картридж и заменить новым.
Если наблюдается подтечка между корпусом смесителя и мойкой, это свидетельствует о дефекте уплотнительного кольца между ними. Следует отвернуть корпус, извлечь кольцо и заменить новым.
В принципе, это все, что нужно знать о том, как починить капающий однорычажный кран. Но, учитывая различия в конструкциях моделей, предварительно необходимо изучить инструкцию, приложенную к конкретному изделию.
Как починить шаровый смеситель
Запорные устройства с шаровым затвором стоят на втором месте по распространенности после однорычажных.
Причиной тому является их долговечность и простота в применении. В их конструкции применяются высокопрочные материалы, определяющие длительный срок эксплуатации.
Основными «врагами» шарового крана являются загрязнения, которые всегда имеются в воде. Их источниками становятся нерастворимы соли или оксиды. Поэтому для их взаимодействуя, вода должна проходить через несколько фильтров.
Первый – фильтр грубой очистки. Он состоит из корпуса, в который помещается латунная сетка. Такой элемент задерживает большинство составляющих твердых включений. Сетку нужно периодически очищать от осадка, она может засоряться до полной непроходимости.
Перед требовательными к чистой воды устройствам из числа бытовой техники, устанавливаются также фильтры тонкой очистки, которые пропускают через себя только микроскопические осадки.
Если капает шаровой кран, действовать надо следующим образом:
Вывернуть винт крепления рукоятки.
Снять ее с вала.
Используя отвертку, вывернуть нарезной винт.
Снять крышку и уплотняющий пластиковый элемент.
Осмотреть и очистить прокладку от загрязнений, при необходимости, в случае значительного износа – заменить новой деталью.
Извлечь и осмотреть запирающий элемент – шар, при необходимости заменить его.
Тонкой отверткой или пинцетом извлечь уплотнители, которые удерживают шар, их лучше заменить в принудительном порядке.
Видео – капает на кухне, как починить любой смеситель
При обратной сборке для лучшего уплотнения все контактирующие детали смазать силиконовой смазкой.
СОВЕТ! Если на кухне закапал шаровый кран, лучше заменить его новым. При всей простоте конструкции такое изделие ремонтировать затруднительно ввиду высоких требований к точности сборки.
Как починить вентильные краны
Запорные устройства такого типа наиболее дешевы в ремонте, но он им требуется гораздо чаще. Это объясняется применяемым материалом для уплотнения – резиной.
Она используется как для уплотняющих сальников, так и для запорных элементов. В последнее время устанавливаются уплотнения из силикона, дающего положительный эксплуатационный эффект, но срок службы от этого сильно не изменился.
Применяются два основных вида вентильных кранов: червячная и керамическая букса.
Первая из них на подвижном штоке оснащается резьбой. При вращении штока он подается вперед и, через шестигранник, прижимает резиновую прокладку к седлу на корпусе кран – буксы.
Именно здесь и находится слабое место. При чрезмерном усилии прокладка быстро выходит из строя. Поэтому такое изделие требует очень аккуратного обращения.
Дополнительные сальниковые уплотнительные прокладки устанавливаются на самом штоке крана, изолируя его от корпуса.
Нужно отметить, что долговечность запирающего устройства весьма ограничена, поэтому при покупке буксы необходимо сразу же приобретать запасные прокладки и сальники.
Более поздним конструктивным решением кран – буксы является использование керамических вставок. В таком устройстве поступательного перемещения штока не происходит. В нем используются две шайбы из керамики с противоположно направленными вырезами в виде полукругов.
При вращении маховика буксы, отверстия совмещаются, открывая проход для воды, или взаимно перекрываются, блокируя его. Уплотнение полуколец между собой производится резиновым амортизатором.
Учитывая высокую устойчивость керамики к износу, такое конструктивное решение оказалось очень удачным и успешно применяется. Ну, а если закапал керамический кран, то для ремонта надо сменить вставки и амортизатор.
Видео – ремонт смесителя или почему капает (течет) на кухне
Перед тем, как починить двухвентильный капающий кран, нужно отключить воду на стояке или на соответствующих ветвях коллектора холодной и горячей воды. Далее:
Надо снять декоративную накладку на маховичке, осторожно поддев ее узкой отверткой.
Отвернуть винт, снять маховичок.
Аккуратно ослабить и снять гайку уплотнения сальника.
Отвернуть шток с резиновой прокладкой.
Посадочное место клапана зачистить от загрязнений.
Сменить резиновую прокладку.
Осуществить сборку в обратном порядке, после чего можно открывать воду.
Устранение протечек, возникших по другим причинам
Главное, что нужно сделать, если капает кран на кухне, это правильно определить причину протечки. Знание места, откуда идет течь, в значительной мере облегчит выполнение ремонтных работ, и, скорее всего, удешевят его, поскольку необоснованная разборка сантехнического прибора чаще всего приводит к порче уплотнений.
Чаще всего причиной, почему капает кран смесителя, становятся следующие обстоятельства:
протечка в месте слива;
неудовлетворительное состояние уплотнительной прокладки между изливом и краном;
нарушение герметичности между раковиной и смесителем;
капает непосредственно из самого крана.
Просачивания воды из вентиля, как правило, свидетельствует о повышенном износе прокладок, которые необходимо заменить.
Течь может образоваться в месте соприкосновения посадочного контура смесителя с плоскостью раковины. Это может быть при неосторожном резком ударе по корпусу смесителя, в результате которого образуется трещина в прокладке, особенно если она старая.
В случае если капает у излива необходимо обратить внимание на состояние кранов и заменить все уплотнения. В результате износа и старения материалов происходит нарушение герметичности.
😲 ТЕЧЕТ КРАН? 👉 РЕМОНТ КРАН БУКСЫ РАЗ И НАВСЕГДА 👍 ПРОВЕРЕНО!
Watch this video on YouTubeКогда течет кран на кухне или в ванной комнате, перед починкой, желательно проверить давление в системе водопровода. Превышение величины давления свыше 4,5 атмосфер часто становится причиной образования протечек в кранах.
Любой ремонт надо начинать с отключения водопровода на стояке.
Выбор и эксплуатация кухонного смесителя
Поломки в водопроводной системе возникают с завидной регулярностью, и причиной тому может служить отсутствие должного регулярного ухода за ним. И прежде всего, важен контроль за работой водопровода.
Система работает устойчиво только при стабильном давлении, резкие перепады разрушают ее, и первыми страдают уплотнительные прокладки, и резьбовые соединения запирающих устройств.
Большое значение имеет первоначальное качество крана. Прежде всего – материал изготовления. Хороший кран или смеситель изготавливается из тяжелых сплавов – латуни или бронзы, их легко и просто исправлять. Такие материалы, как силумин, абсолютно непригодны для сантехники, хотя часто используется у недобросовестных производителей.
В эксплуатации удобны однорычажные устройства, управлять которыми можно одной рукой. Следует избегать приобретения продукции производителей Китая и Турции – они традиционно не отличаются качеством и долговечностью и начинают подтекать сразу после установки.
Советы и рекомендации
Водопроводная система в квартире или в частном доме является источником повышенной опасности. Поэтому при ее эксплуатации необходимо придерживаться определенных правил, позволяющих избежать проблем. Давайте перечислим их:
Иметь возможность оперативного отключения воды от стояка.
Набор инструмента для выполнения ремонтных работ должен быть всегда под рукой.
Надо держать в доме набор сменяемых комплектующих для кранов и смесителей, имеющихся в пользовании.
Быть готовым к срочному вызову аварийных служб водоканала на случай серьезной аварии.
И, разумеется, нужно знать правила и порядок действий по самостоятельному устранению аварийной ситуации.
Капает кран на кухне: как починить текущий смеситель
Смесители относят к самым эксплуатируемым видам бытовой сантехники, поэтому неудивительно, что они постоянно нуждаются в ремонте. При поломке перед пользователем встает проблема, что делать, если капает кран на кухне, как можно починить прибор.
Подавляющее большинство бюджетных и средней ценовой категории бытовых кранов имеют несложное устройство и легко поддаются самостоятельному ремонту. Чтобы справиться с устранением любых неисправностей в смесительных приборах, полезно знать их принцип работы и конструкцию.
Разновидности смесителей
Популярные кухонные смесители и их конструкция
Стоит отметить, что в торговле реализуется широкий ряд смесителей с диапазоном цен, отличных друг от друга на 1 — 3 порядка. Связано это с торговой маркой производителя (наиболее высокая цена у немецких брендов Blanco, Hansgrohe, датского Damixa) и конструктивным устройством смесительного прибора.
Некоторые высокотехнологичные приборы имеют сенсорное, инфракрасное управление включением или оснащены электронными терморегуляторами. Конструкция смесителей такого типа намного сложнее типовых бытовых приборов, поэтому сами краны не подлежат ремонту неподготовленными пользователями.
В отличие от современных высокотехнологичных приборов, которые пользуется нарастающим спросом, утратили свою популярность морально устаревшие двуручные краны с винтовыми буксами и резиновыми прокладками.
Иногда в различных источниках упоминается одноручный шаровой кран, в котором управление интенсивностью и соотношением водных потоков осуществляется за счет использования внутренней металлической сферы с отверстиями. В реальной жизни такие приборы практически невозможно обнаружить в торговой сети, с большой вероятностью они технически устарели в связи с неудачным конструктивным исполнением.
Многие пользователи в районах с низким качеством питьевой воды приобретают комбинированные смесительные приборы, к которым через водопроводный шланг подключают водоочистной фильтр обратного осмоса и две гибкие подводки от водопровода. В таких приборах устанавливают два типа кранов — один поворотный вентиль для подачи отфильтрованной воды и картридж для перемешивания холодного и горячего водяных потоков. В зависимости от конструктивного исполнения, вода поступает к пользователю через один излив, гусак с двойными стенками или через две разные трубки. В последнем варианте с двумя гусаками встречаются жесткий и гибкий излив.
Когда течет кран на кухне комбинированного типа, починить его можно по отдельно расположенным вентильным и картриджным узлам.
Если исключить из дальнейшего обзора рассмотренные не слишком распространенные группы смесительных приборов, то останутся всего лишь два типа нижеприведенных кранов, пользующихся наивысшим спросом у населения.
Устройство прибора с кран-буксами
Приборы с кран-буксами из керамики
В смесителях данного типа (популярные бренды Vidima, Lemark, Esko, Ledeme, Grohe, Argo, Frap) управление интенсивностью и соотношением водных потоков осуществляется раздельными вентилями для холодной и горячей воды. Вода перемешивается в крановом корпусе и затем поступает в излив.
Основным элементом двухвентильного прибора служит букса, на торце которой расположены две дисковые пластины из керамики и герметизирующее кольцо. Керамодиски имеют прорези, при закрытом маховике они контактируют сплошными участками, перекрывая водяной поток. При повороте маховика вместе с ним начинает вращаться один из дисков, его прорезь надвигается на сквозное отверстие другого, и вода беспрепятственно течет по появившемуся канальному проходу.
В отличие от старых червячных букс с резиновым уплотнителем тарельчатого типа, маховик которых приходится проворачивать вокруг оси несколько раз. В керамических дисковых приборах для полного открывания хватает половины оборота.
Конструкция картриджных кранов
Однорычажные картриджные
Картриджные смесители — наиболее используемые приборы, не имеющие конкурентов среди других разновидностей. Их выпускают все широко и малоизвестные производители бытовой сантехники, перечислять которых не имеет смысла.
Главные узлы крана — корпус и керамический картридж, к управляющему штоку которого прикручена ручка. В картридже и внутри смесительного корпуса размещены три отверстия — через два протекают входные водяные потоки, третье предназначено для отведения перемешанной воды.
Сам картриджный узел имеет закрытую разборную конструкцию. Внутри его помещены два взаимно примыкающих диска из керамики и пластмассовые детали для управления их перемещением.
Один из керамодисков имеет отверстие, а другой оснащен закрытым каналом, по которому поступает перемешанная вода в крановый корпус и затем в гусак.
При вращении ручки вокруг собственной оси или ее вертикальном перемещении одновременно производится управление соотношением и интенсивностью смешиваемых потоков. Это позволяет, в отличие от двухвентильных приборов, регулировать смешивание одним рычагом.
Внешний вид и элементы керамических букс
Причины протечек через излив
Чтобы починить капающий кран на кухне, полезно ознакомиться со следующими главными причинами этого дефекта:
В однорычажных моделях любая протечка через излив связана с неисправностью картриджного узла. Если капает только что купленный смеситель, причиной может стать неверное размещение картриджа.
В картриджных и двухвентильных видах с керамическими буксами причиной течи через гусак может стать попадание между керамодисками частиц песка. В результате нарушается герметичность их взаимного прилегания, и вода просачивается между пластинами.
Также керамические буксы могут протекать в результате износа самих керамодисков после длительной эксплуатации.
Еще одна из причин протекания кран-букс — износ фторопластового кольца, которое прижимает керамодиски друг к другу. В результате между пластинами образуется щель, они начинают болтаться, происходит подтекание воды и она капает из излива.
Характерный признак данной неисправности — если надавить на маховик, течь останавливается.
На краю керамической буксы расположена силиконовая герметизирующая кольцевая прокладка. При ее износе ослабляется междисковый контакт, и пластины начинают подтекать.
Внутреннее устройство типовых картриджных узлов
Подготовка к работе
Ремонтировать кран, если он течет, следует с перекрытой на стояке или перед гибкой подводкой водой. Предварительно стоит убедиться в возможности осуществления этой процедуры — шаровые краны после долгого нахождения в неподвижном состоянии запорного узла может заклинить от известкового налета.
Если в одноручном кране капает вода и ощущается легкий ход картриджной рукоятки без фиксации в определенном положении, это говорит о стопроцентной поломке узла. Для ремонта можно приобрести нужный картридж заранее (если сделать это на рынке, стоит договориться с продавцом о маловероятной возможности замены) — практически все устройства для стандартных смесителей имеют типовые размеры и расположение посадочных гнезд.
Для ремонта крановых букс из керамики в торговле реализуют ремкомплекты, если нужные детали отсутствуют в комплектации. Здесь вариант ранней покупки не столь рационален, так как кран-буксы не унифицированы и отличаются по своему конструктивному исполнению. Чтобы не совершить ошибки, лучше снять один из них в смесителе и предъявить продавцу для подбора аналогичных деталей.
Если изъять кран-буксу на горячей воде и отключить ее подачу в центральном стояке, вполне можно обойтись некоторый временной интервал холодной до ремонта крана.
Ремонтный инструмент и расходники
Что требуется для ремонта
Чтобы отремонтировать кухонный кран самостоятельно, если он течет, понадобится следующий простейший инструмент, комплектующие и вспомогательные материалы:
Картридж или ремкомплект для крановых букс.
Разводной ключ для откручивания вентилей, их декоративных колпаков и зажимной картриджной гайки.
Отвертки разной формы для снятия декоративных накладок, откручивания маховиков.
Во многих одноручных моделях ручка крепится к картриджному штоку при помощи шестигранного винта. Для его выкручивания нужно иметь шестигранный ключ размером под головку болта.
Нередко при ремонте бытовых сантехнических приборов возникает проблема с образованием известкового налета на деталях, препятствующего отворачиванию декоративной накладки и зажимной гайки в картриджных моделях. В этой ситуации для удаления осадка можно воспользоваться бытовыми химическими средствами или популярной автомобильный аэрозолью WD-40, предназначенной для растворения ржавых и известковых отложений.
Чтобы облегчить последующую сборку кранов после их ремонта, дополнительно можно использовать машинное масло или любого вида смазку. Это также облегчит демонтаж смесительных деталей в дальнейшем, снизит трение в узлах, предотвратит образование известковых отложений.
Шаровой кран — конструкция
Как устранить течь в однорычажном кране и решение возможных проблем
Как отмечалось выше, ремонт смесителя на кухне однорычажного типа при каплях из гусака заключается в смене картриджа. Процедура включает в себя следующие операции:
При помощи кухонного ножа или шлицевой отвертки снимают декоративную накладку на ручке смесителя и шестигранником выкручивают фиксирующий винт, удерживающий ручку на четырехгранном картриджном штоке.
Обычно крепежный винт находится в углублении и его головка не видна снаружи. В этом случае на нее можно посветить сотовым телефоном или фонариком для правильного определения формы.
Далее снимают ручку со штока, поднимая ее вверх.
Под ручкой расположена полусферическая декоративная накладка, которая крепится на внутреннюю резьбу прижимной гайки.
Здесь пользователь может столкнуться с первой проблемой — нередко на резьбу попадает влага и она покрывается известковым налетом, препятствующим откручиванию декоративной накладки.
Так она имеет гладкую ровную поверхность и рассчитана на ручное снятие, физического усилия может оказаться недостаточно.
Для уменьшения трения можно использовать одетые на руки резиновые перчатки, если усилия не увенчались успехом, принимают другие меры.
Под полусферу в пустое пространство между картриджем и зажимной гайкой заливают химические реагенты для разложения извести или впрыскивают аэрозоль, ожидая некоторое время растворения осадка. Дополнительно можно облить накладку кипятком, рассчитывая на ее тепловое расширение и соответственно снижение плотности резьбового контакта.
Если данные операции не привели к успеху, крайняя мера — использование плоскогубцев. С их помощью зажимают верхний край полусферы и поворачивают ее против часовой стрелки, пытаясь открутить. Не стоит опасаться деформации верхней кромки накладки — она не повлияет на работу прибора, а поврежденный участок закроется ручкой.
Последовательность операций по извлечению неисправного картриджного узла
После снятия декоративной накладки откручивают латунную зажимную гайку картриджа.
Здесь проведению дальнейшей разборки может помешать образовавшийся на резьбе налет извести, от которого можно попробовать избавиться химическими реагентами или кипятком. Если попытки не увенчались успехом, гайку аккуратно надрезают болгаркой сверху на сегменты и выламывают плоскогубцами.
Стоит отметить, что для удобства проведения работ кухонный смеситель придется полностью снимать с мойки, раскручивая крепление. Картриджный шток, как и сам узел, при проведении этой операции может сломаться.
Аналогичную зажимную гайку взамен поломанной можно купить на рынке или выкрутить из старого смесителя.
После откручивания зажимной гайки из корпуса достают неисправный картридж.
Стаканообразную корпусную часть смесителя посредством бытовых химических реагентов чистят от грязи и известкового осадка, внутрь помещают новый картридж, отслеживая совпадение выступов на его оболочке и ямок в крановом корпусе.
После размещения картриджа прикручивают его сверху прижимной гайкой. При проведении данной операции следует быть особенно внимательным — при слишком большом прижиме хрупкий пластиковый картриджный корпус может треснуть и придется покупать новую деталь.
Поэтому прижимную гайку вкручивают вручную и легонько поджимают разводным ключом, после чего оставляет картридж в покое на 10 — 20 минут, давая возможность устояться его нижним уплотнительным кольцам над отверстиями. Затем включают холодную, горячую воду и отслеживают ее присутствие на поверхности картриджного корпуса, при появлении капель еще немного поджимают гайку.
В конце руками прикручивают декоративную накладку, устанавливают ручку на место и фиксируют ее винтом на прямоугольном штоке, закрывают отверстие декоративной накладкой.
В процессе сборки полезно использовать машинное масло или любую смазку, чтобы облегчить возможную разборку крана через несколько лет.
Монтаж нового картриджа
Как отремонтировать двухвентильный кран
Чтобы починить текущий кран на кухне с керамическим буксами, используют подходящий ремкомплект. После снятия маховика, откручивания защитной накладки и буксы ключом, последнюю разбирают и проводят следующие ремонтные операции:
При повреждении или истирании дисковой керамики производят ее замену на аналогичные детали из комплекта. Перед заменой стоит убедиться в том, что между пластинами нет песчаных частиц, для этого детали промывают под проточной водой.
При необходимости меняют силиконовую прокладку и прижимное фторопластовое кольцо. При отсутствии оригинальной последней детали можно подобрать аналог из меди одинаковых с ней размеров (подобные шайбы проходным диаметром 10 мм и толщиной 1 мм реализуют на рынке).
После замены деталей буксы на новые изделия из ремкомплекта, вентиль вкручивают на место разводным ключом. Затем помещают сверху защитный колпак и маховик, фиксируют последний болтом и одевают декоративную накладку.
Последовательность разбирания вентильного крана
Как починить кран на кухне: видео
В приведенных видео рассмотрены следующие варианты починки кранов:
Как поменять картриджный узел
Ремонт старой керамической буксы
Замена прокладки в буксе червячного типа
Починить кран на кухне стандартного типа своими руками по силам любому пользователю при наличии разводного ключа, нового ремкомплекта или картриджа. Проблемы могут возникнуть при появлении известкового налета на резьбовых соединениях, однако знание методов их устранения, изложенных в данной статье, поможет легко справиться с поставленной задачей.
установить смеситель, замена своими руками, снятие и поставить, собрать шланги
Перед тем как менять кран на кухне, нужно ознакомиться с теоретической частью процесса
Столкнувшись с проблемой замены старого смесителя, большой проблемой является не подключение, а выбор крана нового образца. Нужно выбирать не только внешний вид, но и обратить внимание на материал смесителя и его комплектующих. От их качества зависти долговечность эксплуатации прибора.
Какие бывают шланги для смесителей на кухню
Устанавливая кухонный смеситель, не последнюю роль играют гибкие шланги, которые соединяются с водопроводной трубой. Они должны быть достаточно надежными, чтобы владельцу не приходилось часто менять подводку к крану.
Гибкие шланги представлены двумя наиболее популярными видами – армированные и сильфонные.
От правильной установки подводки зависит целостность конструкции и надежность в ее использовании. Поэтому при подключении шлангов рекомендуется использовать резиновые прокладки и уплотнитель.
Армированные шланги. Представляют собой гибкие водопроводные шланги сверху обтянутые металлической сеткой. По краям шланги установлены стандартные фитинги с соединительными гайками. Они предназначены для подключения к водопроводной трубе с одной стороны, и к кухонному смесителю с другой.
Преимущества:
Для монтажа не требуется сварка, легко устанавливаются с помощью разводного ключа;
Шланг очень гибкий, сможет повторить все изгибы и повороты на пути к водопроводной трубе;
Устойчивый при резких перепадах напора воды.
К недостаткам можно отнести быстрый износ крепежных гаек и продавливание резиновых прокладок. На долговечность работы также влияет материал, из которого изготовлена оплетка.
Гибкие шланги, выполненные из алюминиевой оплетки, дешевые и быстро изнашиваются. Через 3-4 года потребуется их сменить. Самые долговечные – нержавейка и нейлон, они выдерживают высокие температуры и могут прослужить до 10 лет. Стальные шланги не прослужат и года, чаще всего они используются, как временная подводка.
Сильфонные шланги. Наружный слой шланги представляет собой гофрированную металлическую трубку, а внутри имеют резиновые или каучуковые вставки.
Преимущества:
Обладают гибкостью и устойчивостью к механическим повреждениям;
Шланги выдерживают очень высокие температуры;
Несложные в установке;
Долгий срок службы;
Соединительные фитинги приварены сваркой к гофрированной трубе, что делает участки более надежными.
Из недостатков можно выделить низкий уровень шумоизоляции – слышно, как по трубе бежит вода. Эту проблему можно решить, купив сильфонный шланг, чей диаметр больше водопроводной трубы.
А для того, чтобы из крана текла горячая вода можно самостоятельно установить проточный электрический водонагреватель. Читайте подробности на сайте: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/protochnyj-elektricheskij-vodonagrevatel-na-kran
Как снять смеситель на кухне: демонтаж крана
Недорогие модели смесителей укомплектованы некачественными гибкими шлангами. При замене старого смесителя нужно обратить внимание на состояние старых шлангов. Специалисты рекомендуют заменить гибкие водопроводные трубки одновременно с краном.
Для демонтажа крана своими руками понадобиться:
Плоская отвертка;
Разводной ключ;
Крестообразная отвертка;
Герметик;
Наждачка.
Также желательно под рукой иметь небольшую миску, чтобы слить остатки воды из крана после демонтажа.
Перед тем как приступать к демонтажу старого крана, нужно перекрыть воду на стояке.
Мойку потребуется снять, чтобы правильно демонтировать старый кран – так как работать, залезая под столешницу, не совсем удобно.
Процесс демонтажа:
Открыть кран и слить из него остатки воды. Найти места стыков водопроводных труб с краном и место крепления смесителя к мойке.
Выкрутить гибкие шланги с помощью разводного ключа. Слить воду в миску.
Открутить нижнюю часть сифона от мойки и полностью снять мойку с тумбы.
С помощью разводного ключа и отвертки отсоединить гибкие шланги от смесителя, извлечь их из-под мойки.
Удалив крепежные элементы, которыми кран крепился к мойке, можно снимать сам смеситель.
Если гибкие шланги будут использоваться для установки на новый кран, желательно проверить их на загрязнение и осмотреть резиновые прокладки. Они должны быть целыми и находиться на своем месте.
Для насыщения воды кислородом в системе крана предусмотрен аэратор. Все подробности об их видах и назначении узнавайте из нашего материала: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/aerator-dlya-smesitelya
Как установить смеситель на кухне пошагово
После того, как старый кран с раковины демонтирован, можно приступать к установке нового. Прежде всего, нужно подсоединить гибкие шланги к смесителю крепежными элементами. Можно использовать как старые шланги, снятые с предыдущего крана, так и новые.
При установке желательно не перепутать гибкие шланги с холодным и горячим водоснабжением.
Замена смесителя проводится на перевернутую вверх дном мойку. Воду также нельзя открывать до окончания всех работ.
Как подключить новый водопроводный кран самому:
Установить резиновую прокладку в специальное углубление в основании смесителя.
Новый смеситель с прикрученными к нему шлангами поставить в отверстие на мойке, придерживая сам кран снизу рукой. Гибкие шланги должны выглядывать сверху.
Поставить резиновую прокладку и зафиксировать ее прижимной пластиной. Закрутить кран болтами через имеющиеся отверстия.
После монтажа кухонного крана на мойку можно устанавливать ее на свое место и подключаться к водопроводу. Чтобы проверить смеситель, рекомендуется включить воду небольшим напором, постепенно увеличивая его. Места креплений должны оставаться сухими – в этом случай подключение произведено правильно.
А при каких условиях бойлер прослужит долго и не будет ломаться. Все подробности на следующей странице: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kak-vklyuchit-bojler
Как собрать смеситель для кухни: советы профессионалов
Прежде чем устанавливать новый смеситель на кухонную мойку, нужно его собрать. Однорычажный кран продается обычно в собранном виде. При покупке смесителя с двумя вентилями, нужно «гусак» вкрутить в корпус.
Нельзя сильно затягивать крепежную гайку, чтобы она не треснула (в случае, если кран изготавливается из тонкого материала, например, силумина).
Важной составляющей любого крана является кран-букса. Подробно об этом читайте на странице нашего сайта: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/kran-buksa
Собранный смеситель нужно подсоединить к водопроводным трубам гибким шлангам. Места присоединения нужно уплотнить.
В сантехнических работах используется:
Льняная нить (пакля) со специальной смазкой;
ФУМ-лента;
Уплотнительная нить;
Анаэробные герметики.
При фиксации гайки на резьбу, уплотненную нитями или лентой, следует осторожно зажимать, чтобы не сместилась резиновая прокладка.
Как установить кран на кухне (видео)
Чтобы поменять старый кран на новый, специалист-сантехник не нужен. С монтажом вполне можно справиться самостоятельно, придерживаясь определенных правил. От качества выполнения работы зависит, насколько долго прослужит смеситель.
WANFAN Смеситель для кухонной раковины с опускающимся распылителем 2 Ручка 3 в 1 Смесители для очистки фильтра для воды Матовый никель 0195SN —
Мне нравится этот кран, и я подключил его к моей системе обратного осмоса. Он отлично работает, но установить его было непросто. Я купил это, потому что не хотел просверливать еще одно отверстие в своей гранитной столешнице для новой системы обратного осмоса. По какой-то причине такие комбо-краны найти довольно сложно. Другие трехходовые смесители, которые я нашел, похоже, были разработаны для тех огромных раковин в фермерском доме.Может быть, это потому, что системы обратного осмоса более распространены в сельской местности, где люди пьют воду из колодцев? Как бы то ни было, я соединил это с системой Apec Ultimate RO. Я в основном следовал инструкциям, но у меня есть некоторые заметки о том, чего не хватало, или что я неясно, или о том, что я сделал иначе, на случай, если кто-то еще захочет сделать то же самое. Надеюсь, я смогу избавить кого-то от некоторых хлопот и сократить время, затрачиваемое на работу под раковиной. Я не сантехник, я просто домовладелец, который наконец установил этот кран.
Мне пришлось снять оригинальный смеситель, установленный на столешнице, и, к моему удивлению, мне понадобился специальный инструмент, называемый «тазовый ключ», чтобы открутить гайку на стержне старого смесителя. Ни один из принадлежащих мне инструментов не поместился бы в крошечном пространстве вокруг стержня крана, чтобы снять гайку. Я зашел в строительный магазин и взял один. Теперь у меня есть инструмент за 15 долларов, которым я, вероятно, буду пользоваться только один раз.
Инструкции, прилагаемые к этому смесителю, не соответствовали деталям в коробке.В частности, не было большого черного пластикового кольца. Было неочевидно, как использовать медное кольцо, с которым оно идет, и инструкций для этой части не было. Надеюсь, они обновят инструкции по этому поводу в будущем. Я надел резиновую шайбу на стойку, коснувшись * нижней * стороны столешницы (не было смысла ставить ее на верхнюю сторону). Затем я надел тонкое металлическое кольцо, а затем латунное кольцо с резьбой и отверстиями для винтов. После того, как все было на месте, я закрутил винты на латунном кольце.
Обратите внимание, что кольцо, которое навинчивается на хвостовик, сделано из довольно мягкой латуни, поэтому будьте очень осторожны, чтобы убедиться, что винты ввинчиваются правильно, иначе вы легко сорвете резьбу.
Когда я впервые установил смеситель на столешницу, моя жена заметила, что весь кран (ручки и все остальное) вращается на столешнице. Он мог свободно вращаться в любом направлении, и это не сработало. Я вернулся и еще немного закрутил винты, но это не помогло.Независимо от того, насколько затянуты эти винты, кран вращался. В итоге мне пришлось переустанавливать кольцо и винты так много раз, что мне пришлось заменить винты (кстати, метрические винты M6. Если вам тоже нужно покупать винты, используйте самую маленькую головку, которую вы можете найти. Я использовал черные шестигранные и головка едва не имела достаточного зазора, чтобы соответствовать хвостовику) После некоторого устранения неполадок мы поняли, что хвостовик (латунная трубка с резьбой), который соединяется с краном, был ослаблен, и это причина того, что кран вращался.Итак, быстрый совет: перед установкой смесителя проверьте стержень на смесителе и хорошо затяните его, если он болтается. Это сэкономит вам массу времени и сэкономит нервы. Я, вероятно, использую локтит для соединения хвостовика с раковиной, если он снова начнет вращаться в будущем.
Я купил в строительном магазине компрессионный тройник 3 / 8×3 / 8×1 / 4, который я подключил к розетке на стене. Купленная мною система Apec RO имеет для этого сложную трехэтапную настройку, но когда каждое соединение является еще одной возможностью утечки, я хотел уменьшить этот беспорядок до одной части.Я подключил систему обратного осмоса к стороне 1/4, а линию холодной воды на этом кране — к другой стороне 3/8. Я использовал тефлоновую ленту на соединениях 3/8 дюйма. Также обратите внимание, что, поскольку на тройнике нет двухпозиционного клапана, мне придется отключать клапан бака во время замены фильтра, иначе вода потечет повсюду. Имейте это в виду, если вы тоже выберете тройник.
Я также заменил пластиковый штуцер, который соединяет линию отфильтрованной воды на кране с трубкой 1/4 от обратного осмоса. Я купил металлическую версию того же самого в магазине с компрессионным фитингом для трубки 1/4.Думаю, они назвали это «редуктором». К крошечному крану, который поставлялся с системой обратного осмоса, была подключена пластиковая трубка, предназначенная для подключения к системе обратного осмоса. Я отрезал эту пластиковую трубку от крана Apec и использовал ее для подключения системы обратного осмоса к этому крану.
Перед покупкой этого смесителя я читал все эти обзоры и задавался вопросом, почему люди просто не заменяют эту линию подачи фильтрованной воды на ту, которая подключается непосредственно к системе обратного осмоса. Казалось, что все покупают фитинг, который подключается к линии подачи смесителя, а затем подключают систему обратного осмоса к фитингу.Теперь, когда я прошел через установку, становится понятным, почему все должны идти этим путем. Хотя единственная линия подачи от системы обратного осмоса к крану сделала бы это соединение очень простым, похоже, что такой линии не существует. Боковое соединение крана на линии подачи кажется запатентованным (или, по крайней мере, у Lowes нет подходящей линии подачи, которая, похоже, представляет собой штуцер с наружной резьбой 1/4 дюйма?) Кроме того, линия, идущая от системы обратного осмоса. в моем случае это была пластиковая трубка 1/4 дюйма, и, вероятно, нет линии подачи крана, которая сокращалась бы до пластиковой трубки 1/4 дюйма на стороне подачи воды.
В общей сложности мне пришлось совершить три похода в строительный магазин, чтобы завершить эту установку: один, чтобы забрать ключ для крана, чтобы снять старый кран, другой, чтобы забрать запасные винты для латунного кольца (потому что в конце концов я скругил оригинальные винты, пытаясь исправить проблему с вращающимся краном), и еще одна поездка, чтобы забрать латунную арматуру, подобную той, которая заменила пластиковый штуцер, поставляемый с этим краном.
Итак, вкратце: у вас, вероятно, есть все, что вам нужно, но планируйте поездку в строительный магазин, если вам не нравятся пластиковые детали или у вас происходит что-то нестандартное.Перед установкой убедитесь, что стержень с резьбой плотно ввинчен в кран. Будьте осторожны при ввинчивании этих винтов в латунное кольцо, иначе вы можете сорвать резьбу на кольце. Подумайте о тефлоновой ленте на водяных соединениях, особенно на любых соединениях латунь-хром или латунь-сталь (это устранило утечку, которую я имел). Удачи!
7 простых шагов, чтобы затянуть смеситель на кухне
Когда в вашем доме выходит из строя водопровод, это может стоить целого состояния, если вам придется вызвать профессионала, чтобы починить его, и даже самые незначительные проблемы могут в конечном итоге стоить вам больших денег.По этой причине возможность исправить ситуацию самостоятельно может помочь сэкономить немного денег.
Одна проблема, с которой почти каждый сталкивается в какой-то момент, — это незакрепленный смеситель на кухне. Поначалу это может раздражать, но в случае ухудшения также может повредить линии, поэтому необходимо как можно скорее отремонтировать. А если вы хотите попробовать, вот как затянуть смеситель на кухне.
Затяжка основания смесителя для кухни
Затягивание основания смесителя для кухни — простая работа, потому что все, что вам нужно сделать, это затянуть гайку.Основная трудность заключается в доступе к этой гайке, поскольку она будет находиться под раковиной.
Как только вы получите доступ к гайке, достаточно просто затянуть ее, чтобы надежно зафиксировать основание смесителя на месте.
Что вам понадобится
Для этой работы вам понадобятся:
Ключ для раковины, тиски или аналогичный
Фонарик
Шаги по затяжке основания кухонного смесителя
Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы затянуть ослабленное основание крана.Прежде чем читать дальше, вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать, что вам следует делать.
Убрать все из-под раковины
В большинстве домов пространство под раковиной используется как место для хранения всевозможных чистящих средств и других предметов. Если это так и в вашем доме, вам нужно будет убрать их с дороги, чтобы получить доступ к нижней части раковины.
Отключить водяные краны
Прежде чем приступить к поиску гайки, которую нужно будет затянуть, следует закрыть два водяных клапана, расположенные под раковиной.
Хотя это может и не быть абсолютно необходимым, это хорошая практика, поскольку это предотвратит намокание, если труба лопнет или что-то еще пойдет не так, пока вы затягиваете гайку.
Сдвиньте под раковину на спине
Затем возьмите фонарик и проведите под раковиной на спине. С помощью фонарика вам нужно найти гайку, фиксирующую кран на месте.
Установите гаечный ключ на правильный размер
Если вы используете разводной ключ, установите его размер, соответствующий гайке, удерживающей кран на месте.
Затяните гайку
Затяните гайку, повернув ее гаечным ключом по часовой стрелке. В зависимости от вашей раковины вам, возможно, придется изгибаться в некоторых неестественных положениях, чтобы добраться до нее, но кроме этого, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Убедитесь, что основание крана затянуто
Выйдите из-под раковины и физически убедитесь, что основание смесителя надежно затянуто и больше не двигается.
Включите воду и замените все, что живет под раковиной
Если кран теперь надежно закреплен, вы можете снова включить клапаны под раковиной и заменить все, что вам нужно было убрать с пути. Работа сделана.
Затяжка ручки крана
Затянуть ослабленную ручку крана — еще одна простая задача. Однако существует множество различных типов смесителей, в том числе выдвижные смесители для кухни, смесители для кухни промышленного производства или даже смесители для бесконтактной кухни.
Это означает, что основная сложность будет заключаться в определении того, что вам нужно сделать, чтобы затянуть вашу конкретную модель.
Для предварительного просмотра посмотрите это очень четкое видео, чтобы увидеть некоторые вещи, о которых мы будем говорить.
Что вам понадобится
Отвертка с крестообразным шлицем
Отвертка (или нож) с плоской головкой
Гаечный ключ с шестигранной головкой (также известный как шестигранный ключ)
Как затянуть ручку кухонного смесителя
Отключаем подачу воды под раковину
Как и раньше, в этом может не быть необходимости, но это всегда хорошая практика, так как это позволит избежать наводнения, если что-то сломается или пойдет не так.
Однако, если вам нужно работать с открытым краном, это предотвратит вытекание воды, когда вы переместите его в положение «включено», поэтому всегда следует начинать с закрытия клапанов.
Определите, какой у вас кран
Некоторые смесители крепятся с помощью установочного винта с шестигранной головкой, расположенного у основания ручки.
Если вы не можете этого найти, вам нужно снять декоративный колпачок на ручке. Для этого воспользуйтесь отверткой (или ножом) с плоским жалом.Сняв колпачок, загляните внутрь. Вы увидите либо установочный винт с шестигранной головкой, либо винт с головкой Phillips.
Затянуть соответственно
То, как вы затягиваете ручку, теперь будет зависеть от типа вашего смесителя.
Если у вас есть модель с установочным винтом в основании ручки, возьмите шестигранный ключ (шестигранный ключ), вставьте его в винт и поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть.
Возможно, у вас не получится сделать это, если кран находится в положении «выключено», и вам, возможно, придется включить его.Это основная причина, по которой мы закрыли водяные клапаны перед тем, как начать.
Если винт расположен под декоративным колпачком, используйте гаечный ключ с шестигранной головкой или крестовую отвертку, если необходимо, чтобы затянуть винт, повернув его по часовой стрелке. При этом вам, возможно, придется держать ручку крана.
Убедитесь, что ручка не двигается
Когда все будет сделано, физически проверьте ручку крана, чтобы убедиться, что она больше не двигается. Если он теперь надежно закреплен на месте, вы готовы вернуть все, как было.
Замените декоративный колпачок и включите воду
После того, как ручка будет надежно закреплена, при необходимости вставьте декоративный колпачок на место, откройте клапаны под раковиной — и работа завершена.
Легкая работа, которую может выполнить каждый
Как видите, затянуть смеситель на кухне — легкая задача, с которой может справиться каждый. Если у вас есть несколько основных инструментов и хотя бы чуть-чуть умения, вы можете сэкономить, следуя нашему руководству и самостоятельно решая проблему.Пожалуйста!
Как установить кухонный смеситель с опускающимся распылителем: видео-руководство
Это видео с инструкциями по установке кухонного смесителя с опускающимся распылителем шаг за шагом объясняет процесс установки смесителя. Смеситель для кухни с выдвижной или опускающейся струей устанавливается в основном так же, как и любой другой смеситель для кухни. Основное отличие заключается в том, что к вытяжному шлангу распылителя должен быть прикреплен груз, чтобы при установке распылителя обратно он оставался на месте.
При установке кухонного смесителя с выдвижным распылителем обязательно прочтите инструкции перед тем, как начать, чтобы убедиться, что ваш конкретный смеситель похож на смеситель, показанный на видео.
Это видео поможет проиллюстрировать, насколько просто установить собственный кран. Его время работы составляет чуть менее 4 минут, посмотрите его, и вы будете готовы установить свой кран!
Текст этого видео
Сегодня мы собираемся установить вытяжной смеситель для кухни из нашей коллекции Concord. Теперь первое, что нам понадобится, это пластина для настила с нашими резьбовыми стержнями. Теперь, прежде чем мы установим это, мы собираемся использовать бусину силикона, чтобы пройти по периметру отверстий для крана.Теперь этот кран также имеет приложение с одним отверстием. Мы просто поместим его в раковину и воспользуемся двумя пластиковыми контргайками, чтобы закрепить.
Теперь, когда мы прикрепили пластину настила к раковине, мы собираемся установить основной корпус смесителя. Я уже заделал наши гибкие стропы тефлоном. Теперь мы просто сначала спустим вниз распылительный шланг. Просто установите это, и тогда мы собираемся использовать нашу контргайку и шайбу, чтобы закрепить ее снизу.
Теперь мы продолжим закреплять смеситель с помощью контргайки и держателя.Как видите, я расположил наш кронштейн так, чтобы шланги проходили внутрь. Как это. Я просто затяну его, и теперь мы воспользуемся гаечным ключом, чтобы закрепить его до конца.
Далее мы собираемся прикрепить наш распылительный шланг. Теперь вы должны убедиться, что он также покрыт тефлоном, как и наши гибкие шланги. Закрепите это нашим гаечным ключом в виде полумесяца.
Далее мы собираемся установить наш вес. Теперь вам нужно убедиться, что вы установили груз на стороне шланга, который вы собираетесь вытащить, примерно на два дюйма от нижней части шланга.Я собираюсь надавить на них и использовать отвертку Phillips, чтобы затянуть оба винта.
Теперь мы собираемся присоединить наши водопроводные линии. Я просто затягиваю их вручную. Используйте наш серповидный гаечный ключ, чтобы убедиться, что они полностью защищены.
Теперь, когда мы закрепили наш кран, мы собираемся снять распылительную головку, включить воду и дать ей поработать около минуты, чтобы удалить весь мусор, который может быть в наших трубах. А затем вы просто вставите стиральную машину, и мы снова ввинчим ее в нашу распылительную головку.
И теперь вы готовы насладиться смесителем Kingston Brass!
Пожалуйста, поставьте нам лайк на Facebook!
Если вы нашли это руководство полезным, поставьте нам лайк на Facebook. Мы новички в социальных сетях и будем признательны за вашу поддержку!
Отказ от ответственности и раскрытие информации: FaucetList.com не принимает деньги, подарки, образцы или другие поощрения в обмен на особое внимание при подготовке наших руководств по покупке. Тем не менее, мы получаем реферальную плату от интернет-магазинов (таких как Amazon), когда читатели переходят на их веб-сайты с нашего.Как партнер Amazon, FaucetList.com зарабатывает на соответствующих покупках. Это помогает покрыть расходы на работу нашего бесплатного блога. Спасибо за поддержку.
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Замена старого смесителя на кухне
Есть много причин, по которым вы можете захотеть заменить старый смеситель в кухонной мойке. Независимо от того, протекает ли ваш старый кран, ржавый или просто некрасивый, вы хотите избавиться от него и установить новый блестящий кран.
Инструменты для работы
Прежде чем вы сможете начать процесс замены старого смесителя, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты:
Разводной ключ
Ключ тазовый
Шпатель
Замазка сантехника
Масло / смазка, например WD-40
Ковш
Тряпки (для уборки)
Вам также необходимо определить, какой тип смесителя у вас в настоящее время есть в вашем доме, и какой тип смесителя вы хотите использовать для его замены.Смесители разных стилей могут быть защищены по-разному и могут иметь уникальные этапы процесса установки. Также следует проверить состояние линий горячей и холодной воды, ведущих к крану. Если они старые или ржавые, возможно, стоит заменить их, так как вы уже собираетесь работать над краном.
Начало работы
Теперь, когда вы знаете, что хотите удалить старый кран и установить новый, пора приступить к своему проекту сантехники своими руками.
Шаг первый: наведите порядок на кухне
Первый шаг к замене кухонной мойки после того, как вы убедились, что у вас есть все инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы, — это подготовить рабочее место до того, как вы начнете. Это означает, что нужно убрать беспорядок с кухонных стоек рядом с раковиной и убрать все из шкафа под раковиной. Если у вас в раковине стоит посуда, ее следует вынуть перед началом работ по замене смесителя.
Убрав беспорядок со столешниц, раковины и шкафа под раковиной, вы облегчите себе передвижение, чтобы предметы не падали на вас во время работы.
Шаг второй: перекрыть воду
Есть два способа сделать это: вы можете отключить воду с помощью запорных отверстий, расположенных под раковиной, или вы можете отключить основную магистраль у себя дома. Первый вариант более удобен для других членов вашей семьи, которые могут использовать другие водопроводные устройства по всему дому, второй вариант лучше для гарантии того, что вода вообще не протекает через систему во время работы. Возможно, вы даже захотите выключить водонагреватель на всякий случай.
Шаг третий: отключите водопровод
Используя свой удобный маленький гаечный ключ для раковины, ослабьте фитинги на линиях подачи горячей и холодной воды, где они соединяются с краном. Убедитесь, что у вас под рукой есть ведро и тряпки, чтобы слить лишнюю воду из лески. Если вы заменяете эти линии, отсоедините их также от стены.
Шаг четвертый: снимите кран
Нанесите проникающее масло (WD-40) на крепежные гайки смесителя, чтобы удалить прилипшую смазку или химические отложения.Масло может проникнуть через несколько минут, поэтому подождите. Как только проникающее масло сможет проработать любую ржавчину или грязь на монтажных гайках вашего смесителя, используйте таз или разводной гаечный ключ, чтобы ослабить гайки твердым поворотом против часовой стрелки (вспомните старую «левостороннюю ослабление, правосторонний «наконечник»).
Ослабив гайки на пару оборотов, вы, вероятно, сможете закончить их откручивание руками. Если орехи не проржавели полностью до крана, они должны легко оторваться.
Если ваш кухонный смеситель, как и многие другие, имеет отдельную насадку для распылителя, обязательно отсоедините и его, прежде чем пытаться снять кран.
Попытайтесь поднять старый кран прямо вверх и вытащить его из старого крепления. Если кран заедает, осторожно открутите его шпателем, но будьте осторожны, чтобы не повредить раковину. Как только старый кран исчезнет, удалите с раковины все загрязнения или замазку от старого крана. Обычно это делается с помощью шпателя и тряпки.
Шаг пятый: установите новый смеситель
Скорее всего, ваш новый сборщик будет иметь специальные инструкции по его установке, но обычно требуются следующие общие шаги. Если у вас есть конкретные инструкции для вашего нового сборщика, по возможности следуйте им.
Ваш новый смеситель, скорее всего, потребует от вас установки детали, называемой накладкой, и нет, это не средневековый щит, это крышка, которая закрывает три отверстия для сантехники в верхней части раковины.Эта часть служит буфером между вашей раковиной и краном.
Чтобы прикрепить накладку (или крышку, если хотите), поместите замазку сантехника в канавку на нижней стороне розетки, которая должна иметь канавку, чтобы помочь вам определить, как разместить замазку. Как только это будет сделано, совместите отверстия на крышке с тремя отверстиями на раковине и плотно прижмите крышку.
После того, как крышка будет на месте, проденьте конец смесителя в соответствующее отверстие в крышке.Возможно, вам также придется прикрепить распылительный шланг или другие насадки, если они являются частью вашего нового смесителя. Удалите излишки замазки с крышки пластиковым шпателем.
Шаг шестой: Подключите водоснабжение
А теперь пора вернуться под раковину, чтобы закончить работу. Во-первых, убедитесь, что крепежные гайки надежно закреплены, но не затянуты слишком сильно. Возможно, вам придется заново отрегулировать смеситель, чтобы повернуть его правильно, поэтому рекомендуется немного провисать.
Подключите новые или существующие водопроводные линии к крану, убедившись, что соединения надежны.Затяните соединения с помощью разводного или тазового ключа.
И снова у вашего нового сборщика будут конкретные инструкции, как это сделать.
Шаг седьмой: завершение и проверка установки
После того, как вы подключили водопровод к новому крану, проверьте установку. Убедитесь, что все приспособления для смесителя обращены в правильном направлении и все выглядит правильно.
Теперь поставьте ведро под линии подачи воды в шкафу и снова включите воду.Если вы отключите основную подачу воды, вам может потребоваться некоторое время для достижения оптимального давления в ваших трубах, так что наберитесь терпения. Включите кран и проверьте, не течет ли вода.
Если и горячая, и холодная вода исправны, поздравляем! Вы только что завершили установку нового крана.
Совет
Если причина, по которой вы захотели заменить раковину, заключается в том, что вы заметили в воде мусор, возможно, проблема не в самом смесителе.Если после замены крана в воде продолжает появляться мусор, возможно, пришло время заменить некоторые водопроводные трубы в вашем доме.
Если вам нужна дополнительная помощь в решении повседневных проблем с водопроводом, или если вы хотите выяснить, почему ваша питьевая вода становится бесцветной или покрытой мусором, не ждите, пока не станет слишком поздно, чтобы обратиться за помощью к специалистам Sacramento Sewer & Drain. Загрязненная вода — немалая проблема, и ремонт воды — важная часть сохранения здоровья вашей семьи.
Danze — Как установить картридж — Смеситель для кухни — Одинарная ручка
В этой статье объясняется, как установить картридж с керамическим диском для смесителя с одной ручкой.
Обратите внимание, что изображения приведены только для справки. Продукт, представленный в этой статье, может отличаться от вашего, но приведенная ниже информация по-прежнему актуальна.
Для установки картриджа с керамическим диском необходимо:
Удалите старый картридж.
Установите новый картридж.
Проверить на герметичность.
Обратите внимание: перед тем, как приступить к каким-либо работам со смесителем, отключите подачу воды в кран.
Как только вода будет отключена, можно начинать.
Шаг 1 — Удалите старый картридж
После того, как вы сняли ручку, снимите накладку, открутив ее против часовой стрелки. Если декоративный колпачок трудно снять, можно обернуть его резиновой перчаткой для лучшего захвата.
С помощью регулируемых плоскогубцев снимите стопорную гайку.
Удерживая шток картриджа, потяните вверх, пока картридж полностью не выйдет из корпуса крана.
ШАГ 2 — Установите новый картридж
Найдите установочные штифты в нижней части картриджа и найдите соответствующие отверстия в корпусе крана.Вставьте картридж и поверните его, пока он не встанет на место.
Установите контргайку на место с помощью пары регулируемых плоскогубцев. Чтобы избежать чрезмерного затягивания контргайки, затяните контргайку вручную, а затем с помощью регулируемых плоскогубцев поверните на четверть оборота. Для правильной установки стопорной гайки требуется общий крутящий момент 10–14 фунтов.
Шаг 3 — Проверка на герметичность
После того, как все детали будут повторно установлены, включите подачу воды в кран, а затем включите и выключите кран.Если вы заметили, что вода протекает из картриджа с керамическим диском, затяните стопорную гайку и повторите попытку.
Смеситель для кухни не втягивается или не выдвигается
Распылитель смесителя для кухни трудно вынуть или вставить обратно? У нас есть кухонный смеситель с выдвижным распылителем, проблема в том, что шланг не втягивается, обратно в смеситель. Я исследовал несколько веб-сайтов по ремонту, и все они говорят о весе , который прикреплен к втягивающему шлангу, чтобы помочь ему втягиваться обратно в .Моя проблема в том, что никто не указывает, где находится груз. Если к шлангу прикреплен груз, что мне нужно отрегулировать, чтобы шланг снова втягивался?
Выдвижной кухонный смеситель не втягивается или не выскакивает Он на чем-то застрял или сломан?
НЕ нужно разбирать смеситель ни над раковиной, ни под раковиной . Эти обычные кухонные выдвижные смесители имеют вес посередине распылительного шланга (шланг, который вы видите, когда вытаскиваете смеситель), этот простой вес ограничивает то, насколько далеко вы можете удлинить распылительный шланг, и помогает ему втягиваться обратно в излив смесителя.
Вес распылительного шланга для кухонного смесителя Этот тип веса использует винты, чтобы прикрепить его к распылительному шлангу
Вам нужно заглянуть под раковину. Найдите распылительный шланг, который вы используете, когда вытаскиваете кран. На этом шланге должен быть небольшой груз. Обычно он крепится к шлангу двумя винтами. Используйте отвертку Phillips или прямую отвертку — это инструмент, который вам понадобится для регулировки, перемещения или увеличения веса шланга кухонного смесителя.
Расположение веса кухонного распылительного шланга по сравнению с расположением смесителя (под раковиной)
Если у вас нет веса распылительного шланга (комплект для распылительного шланга) для кухонного смесителя, купите его в любом магазин товаров для дома или Amazon примерно за 10 баксов. Как только вы наберете свой вес, отмерьте примерно 14 дюймов вниз на распылительном шланге от нижней части крана. Затем используйте отвертку и прикрепите две части груза к шлангу.Прикрутите его вместе и проверьте, выдвигается ли выдвижная и втягивающаяся мойка.
Вес распылительного шланга для кухонного смесителя Этот тип груза просто защелкивается на вашем распылительном шланге
Иногда вес распылительного шланга и распылительный шланг могут зависнуть на некоторых частях водопровода под раковиной. Просто переместите распылительный шланг или переместите груз вверх или вниз, чтобы он не зацепился за что-нибудь под раковиной.
Вес кухонного распылительного шланга, удерживаемого винтами
В большинстве случаев распылительный шланг или груз будет зацепляться за клапан водопровода .Если это так, то, как мы уже говорили, переставьте шланг или груз, чтобы этого не случилось снова.
Как заменить шланг в выдвижном кухонном смесителе Это видео покажет вам, где находится вес и как все работает
Если вы знаете лучший способ исправить смеситель для кухни, который не втягивается, оставьте, пожалуйста, комментарий ниже.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту своими руками:
Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт своими руками
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой технике и автор / создатель этого Веб-сайт.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь
Как заменить смеситель с 3 отверстиями на 1 отверстие?
Сегодня интересный день! Это знаменует начало ремонта моей ванной комнаты. Как я уже упоминал ранее, я собираюсь оставить винтажную плитку и сделать несколько забавных поделок, чтобы модернизировать пространство и сделать его более похожим на меня. Первый шаг, новый кран! Только одна проблема — я хочу перейти от смесителя с центральным набором (с 3 отверстиями) к одному смесителю. Но как заменить смеситель с 3 отверстиями на 1 отверстие?
Вот мой туалетный столик до того, как мы начали над ним работать —
Моя идея относительно ванной комнаты состоит в том, чтобы взять лучшие части комнаты и внести некоторые изменения, чтобы увидеть, насколько я могу модернизировать ее без полной внутренней работы.Что касается тщеславия, я подумал, что мы можем снять двери и сделать свои собственные. Оригиналы были из ламината и выглядели дешево.
Я подумал, мы могли бы снять двери, сделать свои собственные и действительно настроить их! Мы не дошли до тщеславия, но вот беглый взгляд на новые двери с канавками.
Уже намного лучше, правда ?! У меня скоро будет урок по этому поводу, когда мы закончим работу над стороной.
мой новый смеситель для ванной
Помимо новых дверок шкафа, позвольте мне представить вам еще одну звезду шоу, мой новый смеситель для ванной! Это от компании по производству кранов — Лулани! Я действительно должен был быть одним из первых, кто протестировал их смесители, и позвольте мне сказать вам, что качество превосходное!
Я выбираю смеситель для ванной из их коллекции Aruba в золоте.Он современный и элегантный, он действительно помогает улучшить остальное пространство. Водосток красив и убирает латунные акценты из комнаты. Вы просто нажимаете на нее, чтобы закрыть или открыть. Смеситель легко установить и выглядит божественно в качестве центральной точки в комнате!
Каждый из их смесителей бывает разных цветов. Вы должны увидеть розовое золото — оно действительно красиво! Цены приемлемые для высокого качества. Стиль каждого смесителя действительно красивый, с современными линиями.
Смесители будут доступны для покупки примерно через месяц (начало июня 2020 г.).Если вы хотите получать уведомление о наличии товара, просто введите свой адрес электронной почты на странице продукта вашего любимого крана.
как заменить смеситель с 3 отверстиями на смеситель с 1 отверстием?
При установке нового смесителя у меня возникла большая дизайнерская дилемма — как заменить смеситель с 3 отверстиями на 1 отверстие? Я погуглил именно это и начал мозговой штурм. Я подумал, что поделюсь своими идеями, некоторыми источниками и ценами.
вариант 1 — плита настила
Пластина настила — это металлическая пластина, закрывающая два отверстия и оставляющая центральное одно открытым. Этот вариант подходит как для смесителей для ванной, так и для кухни. Хотя размеры будут отличаться. Для ванной, вероятно, понадобится тарелка 6 дюймов, а на кухне — тарелка 10 дюймов . Хотя не забудьте измерить, чтобы получить правильный размер.
Я бы посоветовал приобрести деку, которая сочетается с отделкой вашего смесителя. Этот вариант будет стоить от 10 до 20 долларов. В итоге я выбрал палубу для мойки туалетного столика — эту латунную. Вот несколько разных цветов:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Еще одно примечание, некоторые смесители действительно включают в себя тарелки, так что будьте начеку, если вы меняете смеситель.
вариант 2- крышка отверстия
Второй способ закрыть лишние отверстия на поверхности мойки — это закрыть отверстиями. Это металлические или пластиковые круги, которые накручиваются, чтобы закрыть отверстие. Опять же, этот вариант подходит как для туалетного столика в ванной, так и для кухонной стойки. Они бывают разного диаметра, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный размер для ваших отверстий.
Я бы посоветовал приобрести крышку отверстия, которая соответствует цвету камня умывальника / столешницы или цвету смесителя.Этот вариант будет стоить от 6 до 15 долларов. Вот несколько вариантов —
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Для меня они похожи на пуговицы на камне. Лично я считаю, что они выглядят немного дешево, и что вы просто закрываете дыру. Это простое решение, но похоже на недосмотр. Если у вас есть что-то того же цвета, что и камень (например, я бы стал белым), он может слиться и его будет трудно увидеть.
вариант 3- Заменить камень / верх
Заменить камень на туалетном столике — это то, что я задумал для своей ванной.На самом деле это был бы следующий шаг, если бы пластина настила не работала. Это, вероятно, не вариант для кухни (если уже не планируется ремонт). Для ванной комнаты, если камень треснул, но туалетный столик все еще хорош, хорошим вариантом может быть новая крышка с одним отверстием.
Для этого, выполните поиск по запросу «одно отверстие в раковине для ванной». Этот вариант будет стоить от 110 до 200 долларов за туалетный столик с диагональю 24 дюйма (хотя вы можете получить модный топ за 900 долларов и более).Вот несколько вариантов —
Включите JavaScript для просмотра содержимого
вариант 4- дозатор мыла
Предыдущий вариант не подходил для кухни, а этот не подходит для ванной, так как отверстия расположены так близко друг к другу, что и смесители с центральным расположением. Но добавление дозатора мыла, дозатора мыла для посуды или кнопки для утилизации было бы идеальным на кухне! Это сэкономит вам место на столешнице и придаст вашему образу роскошный вид!
Этот вариант будет стоить от 15 до 50 долларов за единицу. Вот несколько вариантов-
Включите JavaScript для просмотра содержимого
вариант 5- получить новый туалетный столик
Последний вариант — для ванной. Чтобы получить совершенно новый туалетный столик — новую основу и новый камень. Моя проблема в том, что 1. делать все это несколько расточительно, если единственная проблема — лишние дыры. 2. Это дорогой выбор и 3. Трудно найти туалетный столик с одной дыркой.
Этот вариант будет стоить от 350 до 500 долларов за единицу. Вот несколько вариантов-
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Надеюсь, если у вас будет такое же затруднительное положение, как у меня, это поможет вам придумать предложение, соответствующее вашему дому и бюджету.А если вы следите за ремонтом ванной комнаты, следите за обновлениями! Эта неделя будет захватывающей: вы сможете сделать несколько забавных поделок, таких как восстановление тщеславия, аптечка своими руками и многое другое!
Спасибо Лулани за спонсирование этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Подключаем одну антенну к двум телевизорам: пошаговая инструкция разводки
Подключение одной антенны к нескольким телевизорам — это возможность сэкономить на приобретении дополнительных антенн. Мы расскажем, как можно разделить сигнал на две точки, чтобы можно было одновременно смотреть разные передачи на двух телевизорах. Эта инструкция предназначена для подключения цифрового эфирного телевидения.
Проверка силы сигнала
Перед тем, как монтировать разветвление на телевизоры, стоит проверить качество сигнала, передаваемое от антенны. При неуверенном сигнале придется устанавливать антенну с усилителем. Хороший же сигнал позволит использовать антенну без усилителя для двух ТВ. Существует два способа проверки сигнала:
На пульте дистанционного управления находим кнопку «INFO». При подключенной антенне нажимаем два раза на эту кнопку и на экран выведется уровень сигнала.
На пульте дистанционного управления нажимаем «Меню» и переходим в режим «Ручная настройка». В появившемся окошке вводим номер канала, который хорошо работает в вашем регионе. На экране отобразится уровень сигнала.
Если уровень сигнала выше 70 %, то все в порядке и можно подключать к двум точкам антенну без усилителя. Мы рассмотрим схему подключения обычной пассивной антенны и активной антенны с усилителем.
Комплектующие, которые понадобятся для выполнения работ
Для разводки сигнала между двумя телевизорами потребуется:
Разветвитель (сплиттер) на два выхода. Эта деталь предназначена для разделения сигнала на потоки. Она имеет один вход для антенны и два выхода для телевизоров. Если вы приобрели разветвитель на три и более выходов, которые не планируете использовать, тогда закройте свободные выходы балластными резисторами с сопротивлением 75 Ом (можно купить в магазине радиодеталей).
5 F-разъемов. Один разъем потребуется для присоединения кабеля антенны к разветвителю и по 2 шт. для каждого телевизионного кабеля.
2 штекера. Эти переходники предназначены для присоединения телевизионных кабелей непосредственно к телевизорам.
2 телевизионных кабеля. Длина кабелей будет зависеть от расстояния разветвителя до телевизоров, которое в свою очередь зависит от расстояния антенны до разветвителя. Советуем заранее замерить эти расстояния и купить кабель с запасом.
Подключаем антенну без усилителя к двум телевизорам
Шаг 1: монтаж F-разъемов
Монтаж F-разъемов выполняется следующим образом:
Снимаем верхнюю изоляцию. Отступаем 15 мм от края кабеля и аккуратным круговым движением ножа разрезаем и снимаем верхнюю изоляцию. При этом главное, чтобы проводки оплетки остались целыми.
Снимаем нижнюю изоляцию. Сначала отгибаем оплетку назад на кабель, освобождая нижнюю изоляцию. Затем таким же аккуратным круговым движением снимаем нижнюю изоляцию, освобождая медную жилу.
Крепим F-разъем. Накручиваем коннектор поверх оплетки таким образом, чтобы в итоге кончик медной жилы был на 2-3 мм выше края гайки. Должно получиться, как на картинке ниже.
Берем разъем пальцами и легким движением вверх-вниз проверяем качество соединения (ничего не должно болтаться).
Шаг 2: Присоединение кабеля к разветвителю и телевизорам
Присоединяем следующим образом:
Кабель антенны накручиваем на вход разветвителя (IN).
Два выхода с F-разъемами на телевизионных кабелях подсоединяем к выходным отверстиям разветвителя (OUT).Должно получиться, как на изображении ниже.
Вкручиваем штекеры-переходники в оставшиеся F-разъемы на телевизионном кабеле.
Вставляем телевизионные кабели в телевизоры. Если есть тюнер, то можно присоединить кабель к нему, а затем уже другим кабелем от HDMI разъема к телевизору (как показано на картинке ниже).
После выполнения первого и второго шага необходимо проверить качество сигнала на каждом телевизоре. Причем стоит сделать это одновременно на двух телевизорах, так как по отдельности каждый может показывать хорошо. Изображение не должно скакать, дергаться или тормозить. Для двух телевизоров подойдет недорогая антенна LUMAX DA2203P — чего-то сверхъестественного от нее ждать не стоит, но сигнал передает четко.
Подключаем антенну с усилителем к двум телевизорам
Усилитель антенны в обязательном порядке должен быть дополнительно запитан. Запитать его можно двумя способами:
Используем активный разветвитель. Активный разветвитель имеет проход по питанию, что обозначено на самом устройстве словами Power Pass. По сути через такой разветвитель может осуществляться питание антенны. Достаточно в меню цифровой приставки (которая запитана от сети с помощью блока питания) выставить режим «питание антенны», и через активный разветвитель будет запитан усилитель антенны.
Используем собственный блок питания антенны. В этом случае можно использовать обычный (пассивный) разветвитель, но дополнительно к нему нужно будет присоединить блок питания усилителя антенны. Для этого берем два коннектора по типу папа/мама. Один накручиваем на вход разветвителя, а другой присоединяем к блоку питания. Затем соединяем блок питания и разветвитель. Таким образом схема будет такой же, как и в случае с антенной без усилителя, но с дополнительным звеном в виде блока питания (как на изображении).
Обратите внимание, что остальные шаги для монтажа антенны с усилителем будут такими же, как и для модели без усилителя. Можем посоветовать недорогую антенну с усилителем РЭМО BAS-1159-5V Орбита-19 SUPER — в комплекте с ней сразу идет блок питания.
Читайте также:
Разъемы телевизора для подключения различной техники
Подключение телевизора, для удобства пользования домашней аудио видео техникой, осуществляется с помощью разнообразных разъёмов. Делается это для совместимости техники различных фирм производителей и разных годов выпуска. Поэтому и на современном телевизоре есть много разъёмов различных форм и цветов для подключения.
Каждый из них предназначен для разных источников сигнала. Основное отличие идет по назначению, а потом по качеству передачи сигнала. Есть разъёмы для входа и выхода сигнала, для видео и для аудио, цифровые и аналоговые. Ведь современный телевизор используется не только для просмотра телепередач, особенно сейчас, когда появился сервис Smart TV. К телевизору, как источник сигнала или получатель, можно подключить проигрыватель DVD, декодеры телевидения, игровые приставки, компьютер, видеокамеру, спутниковый приёмник, интернет.
Подключая к телевизионному аппарату все эти устройства, прежде всего, прочитайте инструкцию по эксплуатации и для телеприемника и для подключаемого устройства. А при покупке нового телевизора точно нужно знать, что Вы будете подключать и хоть приблизительно, что ещё в будущем придётся подсоединять. Но если у Вас современное оборудование, то подключить его друг к другу можно несколькими способами. Давайте посмотрим, какие есть разъёмы для подключения телевизора к другой аппаратуре и чем они отличаются.
Антенный вход (RF). Используется для подключения к телевизору антенны. Качество приёма через такой разъём не самое лучшее и зависит во многом от качества самого эфирного сигнала, поступающего на антенну. Поэтому если есть выбор при подключении, например есть цифровой тюнер, то подключите источник эфирных каналов через цифровой вход.
Композитный, A/V вход (тюльпаны). Улучшенная технология, по сравнению с передачей сигнала по одному кабелю, за счёт передачи видео и звука по разным кабелям. Одна из первых разработок для раздельной передачи сигналов аудио и видео, поэтому качество во многом проигрывает более поздним разработкам интерфейсов для передачи сигналов.
S-video. Сигнал получается качественней за счёт отдельной передачи сигналов яркости и контрастности. Может работать с сигналами вплоть до 480i.
Компонентный вход. Трёхкабельное соединение, где один кабель используется для передачи сигналов яркости и синхронизации, а два для передачи цветоразностных сигналов. Может пропускать сигналы с разрешением 1080i.
VGA. Используется для подключения телевизора к компьютеру (D-sub 15-pin). Разъём с 15 отверстиями. Только помните, что телевизор не может так долго работать как компьютерный монитор.
SCART. По различным спецификациям, может передавать различные сигналы. Сюда могут входить два канала звука (вход и выход), видеосигнал (вход и выход), сигналы RGB, земля и несколько линий управления.
Коаксиальный вход для цифрового видео. Хотя и используются RCA (тюльпаны) вилки, но кабель поддерживает большие частоты, чем аналоговые разъёмы. И качество картинки получается выше.
HDMI и DVI. Используются для передачи сигнала HDTV.
Аудио выходы. Кроме обычных A/V выходов может ещё быть, при наличии декодера в телевизоре, выходы 5. 1 или 7.1 для внешней акустики.
Выход на наушники.
Оптический (TOSlink ). Этот небольшой квадратный разъем использует оптоволокно для передачи цифровых аудиоданных с DVD-плеера или цифрового телевизионного ресивера на цифровой телевизор или AV-ресивер (усилитель домашнего кинотеатра). Он также используется для передачи объемного звука.
IEEE1394 (также известный как FireWire). Этот разъем представляет собой двунаправленную цифровую систему. Он идеально подходит для видеокамер и других цифровых рекордеров, которые могут записывать и воспроизводить видео. Он также позволяет передавать аудиосигнал.
При выборе телевизора смотрите, чтобы разъёмов для подключения телевизора было столько же или больше чем число подключаемых устройств. Особо обратите внимание на расположение разъёмов. Сзади должны быть разъёмы для постоянно подключаемых устройств, а спереди или сбоку для временно подключаемых (видеокамера, игровая приставка, наушники и др. ). Разъёмы на подключаемых аппаратах желательно должны быть одного типа.
Телевизионные розетки: как выбрать и установить, схемы подключения ТВ розеток
Современная семья сейчас имеет пару-тройку телевизоров, приставки, ДВД-плейеры, компьютеры. И не всё из этого изобилия готово работать без кабелей через вай-фай, да и мощности сигнала при куче девайсов элементарно будет не хватать. Поэтому, старый добрый кабель и телевизионная розетка имеют законную «прописку» в квартире или доме.
Если вы затеваете ремонт, то самое время озадачиться запрятыванием всех кабелей в стены, чтобы квартира не напоминала логово кибернетического паука.
Поэтому, давайте разбираться, какие розетки нужны для телевизора. Сколько их брать, куда ставить, на что обращать внимание и как не запутаться в мудрёных названиях.
Основные типы ТВ розеток
Производители делят розетки для тв антенны на три типа:
одиночные;
оконечные;
проходные.
Одиночная или простая телевизионная розетка
Одиночная или простая розетка всегда используется самостоятельно и в этом её главная разница с оконечной тв розеткой. Если продавцы в магазинах или горе-мастер заявит вам, что разницы нет — ищите других специалистов и торговую точку. Потому что, разница таки есть, и заключена она в следующем. Одиночная телевизионная розетка обеспечивает затухание не более 1,5 децибела мощности, а оконечная — аж целых 10 децибел. То есть, проще говоря, если вы «воткнёте» вместо простой розетки оконечную при установке единственной точки, телевизор ваш будет показывать скверно, с помехами.
На заметку! Поэтому, запомните, если у вас 1 телевизор, 1 кабель и 1 розетка — то она всегда простая одиночная.
Забегая вперёд, скажем, что и в схеме подключения с разветвителем (на несколько приёмников) используются простые розетки.
Проходная ТВ розетка
Проходная телевизионная розетка по сути дела тройник. У неё есть 1 вход и 2 выхода, один из них — для подключения кабеля от телевизора, а второй для кабеля к следующей проходной или оконечной розетке. Эти типы розеток всегда устанавливаются вместе, одна или несколько проходных и на финиш — оконечная.
Сразу скажем, что увлекаться установкой проходных тв-розеток не советуем. Каждая из них «режет» мощность сигнала посильнее оконечной. Так что при слабой мощности и без установки усилителя, на последние в цепочке телевизоры будет приходить очень слабый сигнал. Ограничивайтесь четырьмя штуками в связке, чтобы не попасть в такую ситуацию.
Оконечная ТВ розетка
Оконечная розетка замыкает цепочку из проходных, в этом её основная функция. Но можно ставить их и на параллельных сборках.
Интернет-магазин 220pro.ru предлагает большой выбор телевизионных розеток всех типов
Вы можете купить как продукцию ведущих европейских брендов, так и российскую.
Для ценителей интересного дизайна и для тех, кто предпочитает единую стилистку всех электроустановочных изделий, подойдут ТВ-розетки из популярных серий:
Выбирайте свою серию для эксклюзивного оснащения домашней телесети или более демократичный рабочий вариант.
Схемы подключения TV розеток
С типами розеток для тв кабеля разобрались, теперь давайте посмотрим схемы.
Есть 2 основные схемы подключения телевизионного кабеля и розеток — параллельная, она же «звезда» и последовательная, она же проходная. Тут, собственно, никаких открытий Америки, те же принципы, что и при монтаже любых электросетей. Телевизионная — отличается только меньшим напряжением и относится к слаботочке.
Подключение розеток для тв по схеме «звезда»
Квартира имеет чаще всего один ввод телевизионного кабеля, для подключения одного приёмника-телевизора. Но сейчас мало у кого только один телик, 2-3, а то и больше. И все их как-то надо к кабелю присоединить. Это можно сделать через разветвитель или сплиттер.
У прибора имеется вход и несколько выходов. Такая схема с использованием сплиттера и получила название «звезда».
Как видно по рисунку, в схеме есть ещё усилитель сигнала. Обычно на входном тв-кабеле подаётся установленная мощность, которой хватает на 1-2 приёмника. Но если телевизоров больше, и соседи тоже не отстают, входной величины может и не хватить. Как вариант, можно попросить добавочную мощность в компании, которая обеспечивает вас «телевидением». Обычно у них есть для этого резервы. Или озадачиться установкой усилителя как на рисунке.
Для подключения по схеме «звезда» подходят одиночные или оконечные тв-розетки. Потому как от сплиттера к каждому телевизору будет уходить свой собственный кабель.
Один совет по выбору типа. Если планируете занять все розетки в схеме звезда — подойдут и оконечные, и простые. Если же какая-то останется незадействованной — берите оконечные, чтобы не было помех на ТВ-экранах. Дело тут вот в чём. У оконечной розетки есть «встроенное» волновое сопротивление на 75 Ом, как в линии. И ей все равно, воткнут ли кабель в телевизор. Одиночная розетка не получила «своего» сопротивления для равновесия и заимствует его у телевизора. А когда подключённого приёмника нет, неуравновешенность розетки с линией отражается на экранах других ТВ в виде всяческих искажений изображения.
Плюсы «звёздного» подключения
Удобная разводка кабелей с креплением в распределительной коробке. Для монтажа хорошо и для проверки, всё в одной точке собрано.
Неисправность на одной линии не рушит всю систему, потому как линии независимые. Если какой казус с кабелем или розеткой приключится на одной ветке, остальные будут работать, как ни в чём не бывало.
Телевизионный сигнал теряет минимум мощности, а с усилителем, так и вовсе не теряет, а подпитывается добавочно.
Что касается значительного расхода кабеля при такой схеме, так это смотря как разводку делать. Хороший мастер «раскидает» кабель оптимально и разница с протяжкой в одну нитку будет минимальной.
Подключение по проходной схеме
Исходные данные имеем те же, один вход и несколько точек установки ТВ, которые надо обеспечить телесигналами. Проходная последовательная схема или «шлейф» — это прокладка одного кабеля с врезками проходных розеток. И установкой в качестве последней розетки — оконечной.
Проходные розетки сделаны по типу тройника, у них есть вход и 2 выхода, то есть розетка принимает сигнал и делит его на 2 ветки. На одну можно ставить кабель от телевизора, а на вторую конец кабеля к следующей проходной розетке. И цикл повторяется. Последней в этой цепочке устанавливается оконечная тв-розетка, которая замыкает контур. В неё даже не обязательно телик втыкать, но быть она должна.
Как уже было сказано, делать такую схему бесконечной нежелательно, мощность сигнала от точки к точке падает. И даже с установкой усилителя, при использовании правильного кабеля и нужных F-разъёмов может получиться так, что последние телевизоры будут показывать очень скверно. Несмотря на встроенную автосистему усиления и регулировки сигнала в приёмниках.
Полезный совет! Прежде чем сооружать любую схему, поинтересуйтесь у провайдера, сколько телевизоров можно ставить на линию бесплатно. Потому что, некоторые поставщики услуг это оговаривают, а превышение лимита нужно оплачивать. А если сделаете самовольно, то нарвётесь на штраф. Есть и такие фокусы, однако. Так что спрашивайте.
Со схемами худо-бедно определились, теперь давайте поговорим об установке.
Как установить телевизионную розетку
Да собственно так же как любую другую, аккуратно и на своё место.
Начнём с высоты, куда её ставить родимую. Сразу скажем — гоните в шею советчиков, любителей евростандартов и с их «15-ю сантиметрами от пола». Наша задача, спрятать хвосты питающих и антенных кабелей за телевизор, чтобы было красиво и удобно. А по евростандарту вам придётся вешать тогда телевизор к полу и оттуда же и смотреть.
Конечно, есть и такие любители обустройства домашних кинозалов, но их гораздо меньше чем тех, у кого телик висит на нормальной высоте.
Поэтому, ориентируйтесь на края телеэкрана, чтобы ни розетки, не шнуры наружу не торчали. А если кроме телеприёмника будут и другие девайсы подключаться, устанавливайте розетки в удобной доступности. Или придётся изображать обезьянку, пытаясь дотянутся до заветной точки питания.
Как выбрать ТВ розетку по типу монтажа
По-хорошему, все кабели желательно прятать в стены, как обычные питающие. Тогда и хвостов не будет нигде и повреждений в них. Скрытая прокладка — оптимальный вариант и при правильно выбранном кабеле, вы полностью забудете о её существовании. Если у вас сделана такая проводка или вы как раз в процессе ремонта, то берите и телевизионные розетки скрытой установки.
Но если ремонт не планируется, а телевизоров внезапно стало больше, прокладка будет наружная. Её можно сделать, используя плинтуса с каналами и кабель-каналы. В этом случае нужны накладные телевизионные розетки.
Как выбирать телевизионный кабель
Однозначно по качеству передачи сигнала и по крепости изоляции. Затухание в кабеле должно быть минимальным, а изоляция должна надёжно защищать жилу от внешних воздействий. Для скрытой укладки подойдут только лучше представители. Это кабели SAT 703, SAT 50, DG113, F1160BVM COMMSCOPE (RG-11).
Это одножильные медные кабели с изоляционной вспененной прослойкой и прочной оболочкой, которые будет прекрасно чувствовать себя под штукатуркой.
Для наружной прокладки подойдёт кабель RG-6, но если вы хотите получить более качественный сигнал, выбирайте кабели из первого списка. Кабелем RG-6 можно подключать сами телевизоры к розеткам.
Как подсоединить телевизионный кабель к розетке
Питающий антенный кабель соединяется с розеткой в специальном гнезде с помощью винта. Центральная жила при этом аккуратно освобождается от изоляции и закрепляется в отверстии. Для лучшей фиксации вторым винтом через специальную пластину закрепляется часть кабеля в оплётке. Это гарантирует отсутствие подвижек и защищает центральную жилу от перелома.
Полезный совет! Если от электрики вы далеки, то и телевизионные кабели самим лучше не укладывать. Доверьте спецам работу, они знают все хитрости-тонкости. Например, они не забудут, что между антенными кабелями и питающими надо соблюдать дистанции. Укладывать с промежутком не менее 3 сантиметра. А то будут помехи, особенно на кабелях типа RG-6 и аналогичных.
Загадочная розетка TV RD SAT и её собратья
Кроме обычных ТВ розеток производители предлагают изделия с загадочными именами tv rd sat, tv fm sat, tv sat, TV-RD, tv + rj 45. На самом деле ничего загадочного в них нет и это просто-напросто комбинированные розетки для подключения одновременно 2-3 различных приёмников.
Не секрет, что провайдеры предлагают чаще всего комплекты из эфирного телевидения, радио, спутникового и интернета в придачу. Если тянуть кучу кабелей в квартиру не хочется, то в распредщите на площадке ставят блок-смеситель. Он собирает сигналы от нескольких антенных кабелей на один выходящий, его и заводят в квартиру. А чтобы потом разделить частоты разных вещаний — ставится комбинированная розетка для подключения группы приёмников.
Пригодятся такие розетки и в домах с кабельными сетями. Там блоки-сумматоры могут быть по одному на подъезд и к потребителю тянут сразу один кабель. Для разделения разных частот сигнала и нужна комбинированная розетка.
Давайте разберёмся с премудростями названий на примере продукции компании Legrand
Розетки TV-RD-SAT
Розетки TV-RD-SAT можно найти в сериях Valena и Galea Life. Они предназначены для подключения телевизора (TV), радио (RD) и спутникового ресивера (SAT). Подходят для кабельных сетей, по типу бывают проходные или оконечные.
Розетки TV-FM-SAT
Розетки TV-FM-SAT присутствуют в серии Celiane и Валена. Применяются как одиночные в домашних разводках ТВ-кабеля. Подключаются по схеме «звезда», напрямую соединяясь со сплиттером по одной линии. В саму розетку можно включить теле- и радиоприёмник, а также спутниковый ресивер.
Розетки TV-RD (FM)
Розетки TV-RD (FM) можно найти в сериях Селиане, Валена, Galea Life. Нужны они в кабельных ТВ-сетях для подключения двух приёмников: радио- и теле. Причём телевидение можно принимать как эфирное, так и по принципу «коллективного спутника». По типу исполнения выпускаются проходные, оконечные и одиночные розетки
Внимание! Розетки с такими же наименованиями могут быть и в исполнении на 2 кабеля. То есть у таких моделей 2 входа и 3 выхода. Они используются для подключения отдельных кабелей от спутникового и эфирного ТВ. Таким способом можно добавить спутниковые каналы в кабельные сети без сумматорного блока. На радио штекер частота выделяется как и в однокабельной комбинированной розетке tv rd sat или tv fm sat.
Розетки типа ТВ — интернет
Розетки TV + RJ 45 так же имеют 2 входа и 2 выхода для кабелей ТВ и интернет. Такой тип используется для подключения смарт-телевизоров.
Какие TV розетки нужны для спутниковой тарелки
Если у вас есть спутниковая тарелка и нужно подключить телевизоры к ней, то удобнее всего использовать комбинированные розетки на 2 входа TV RD SAT или TV FM SAT. Рекомендуем разводку по схеме «звезда» с простыми розетками. Для подключения используйте гнездо SAT (САТ).
Подводя итог, можно сказать, что вариантов розеток для телевизора очень много, как по отдельности, так и в сборках. Смотрите, что вам больше подходит и не забывайте про обычные розетки питания. Их потребуется установить в достаточном количестве, хотя бы по 3 штуки, а то окажется, что подключённые к антеннам девайсы запитать не от чего. И надо кидать удлинитель от другой розетки. А мы так старались избавиться от всяких хвостов из проводов.
Подведём итоги
Интернет-магазин 220pro.ru предлагает надёжные, современные и качественные розетки для подключения телевизора в широком ассортименте. Выбирайте их в каталоге телевизионных розеток. А так же телевизионный кабель, разъёмы и другие аксессуары.
Если будут вопросы — задавайте, ответим и решим все задачи для оснащения вашей квартиры телевизионной сетью.
Звоните, спрашивайте!
(495) 540 49 82
или задайте вопрос электрику.
Ваши дежурные электрики 220pro.ru
Разъем F,телевизор с одним входом для подключения антенн
Разъем F, чем же он так нас заинтересовал?
Вроде привычный разъем F и все про него знают, однако имеются некоторые нюансы.
Неоспоримый факт, для приема спутникового вещания, обычно есть отдельный спутниковый ресивер.
Который подключается к телевизору через HDMI разъем и где есть вход для спутниковой тарелки.
Вроде ясно, однако, если не имеется отдельный спутниковый ресивер?
Но мы знаем что он уже у Вас вмонтирован в телевизоре. Конечно тогда, также, вам нужно подключение к спутниковой антенне.
Всегда это разъем F
Антенный коаксиальный кабель для простоты «монтажа» всегда разделывается под монтаж разъема F-типа. Как правильно подготовить, наверное накрутить разъем F на кабель. Пример в картинках:
Думаю что понятно, накручивание F-разъема на оплетку кабеля, ничего сложного.
Зачем я так внимательно подхожу к идеи статьи про разъем F? А вот зачем. Купили новенький телевизор. Не сдержался, делаю маленькое вкрапление в статье:
Могу добавить что я тоже обзавелся новеньким телевизором для повседневной работе.
Он у меня как монитор, для стационарного компьютера. Ну и смотрю в перерывах от работы (проекты) спутниковое, наземное и IPTV.
И так к слову, если уже начал о своем.
Samsung UE40NU7170 40
Диагональ экрана 40″ Разрешение экрана 3840×2160 (4K) Операционная система Tizen Поддержка Smart TV есть Цифровые тюнеры DVB-S2, DVB-C, DVB-T2
Операционная система, Tizen, что это?
Операционная система на телевизоре превращает его в мультимедийный центр. С множеством возможностей, таких как установка различных приложений и игр.
Также серфинг интернет страниц, воспроизведение различного контента и многое другое.
Android TV обладает многочисленными настройками, которые помогут настроить телевизор целиком и полностью по своему желанию.
Для неопытных пользователей существует операционная система Tizen, которая более дружелюбна, так как в ней уже установлен пакет русскоязычных приложений и нет необходимости дополнительной настройки телевизора, разбираясь в новой ОС.
Существует возможность одновременно воспроизводить видео на экране телевизора и использовать браузер, а также трансляция изображения с телевизора на мобильное устройство.
DVB-T2 отличается от DVB-T иными методами кодирования и модуляции, что позволяет увеличить пропускную способность практически в два раза и теоретически улучшить качество передариваемого изображения.DVB-T и DVB-T2 друг с другом не совместимы.
DVB-C — стандарт цифрового кабельного вещания.
DVB-S — стандарт цифрового спутникового вещания. DVB-S2 — стандарт цифрового спутникового вещания второго поколения, как и в случае с T2 имеет расширенные возможности и более высокую пропускную способность.
Примерно так, а вот и он сам а под ним, Openbox и оптика (интернет).
Почему такой выбор?
Во первых, это 4К, во вторых все в одном! А зачем тогда Openbox? Потому что там на много эффективнее могу сортировать свои каналы. Да, он на много функциональный чем встроенный DVB-S2.
Что то отвлекся от главной задумки статьи!
У меня случай, когда для приема спутника есть отдельный спутниковый ресивер, который подключается к телевизору через HDMI разъем. Там есть «свой» вход для спутниковой тарелки.
Не имеется RF вход.
Рассмотрим такой вариант когда спутниковой тарелки нет, и надо подключить только антенну наземного телевидения по RF входу, которого в телевизоре нет?
Да бывает и такое! Все просто, обрезаем кабель RF и накручиваем Разъем F.
Несмотря на единственный вход антенны в телевизоре, в таких моделях телевизоров может быть встроено несколько тюнеров, например, тюнер DBV-T2/C и DVB-S2/S.
Аппаратная часть телевизора автоматически коммутирует нужный встроенный тюнер к антенному входу исходя из требуемых принимаемых частот. Если это потребуется, может выдавать регулируемое постоянное напряжение на антенный вход.
Поэтому нет ничего удивительного, если вы закажите 4K телевизор в магазине и он будет именно с такой конфигурацией. Следовательно, требуется реализовать подключение:
Диплексер.
Для реализации такой задачи (суммирование и разделение сигналов с разными частотными диапазонами) есть коробочки под названием диплексер. Их выпускает множество фирм, но функциональное назначение у них одно.
Следует диплексировать (сложить) два ВЧ сигнала эфирной DVB-T/T2 и спутниковой DVB-S/S2 антенн и передать по одному кабелю в сторону телевизора или иного устройства.
Эра аналогового телевидения в некоторых странах завершается. Поэтому суммировать сигналы DVB-T/T2 и DVB-S/S2 методами резистивных делителей или обычных «тройников» нельзя.
Все конвертеры DVB-S2 установленные на спутниковых тарелках имеют управление постоянным напряжением, которое выдает устройство, к которому он подключен.
В диплексере есть специальные двунаправленные входы / выходы обозначенные соответственно. Подключать нужно именно так, как указано на коробочке и никак иначе. В противном случае выйдет из строя встроенный в телевизор спутниковый тюнер.
Действительно, как видно из примеров, сигнал для спутникового конвертера (частота ПЧ 950-2150 МГц) и напряжение до 20В поступает через «байпас». Заметим, что в то время, как для обычной антенны (частоты 5-860 МГц) сигнал идет по другому пути.
Конечно, диплексер будет вносить некоторое малое затухание в сигнал из-за того, что построен он на пассивных элементах. Поэтому рекомендуется применять для таких целей не самый дешевый коаксиальный антенный кабель.
Подсоединить антенну с разъемом RF
Случай, который встречается еще чаще, когда надо подсоединить антенну с разъемом RF типа к совмещенному со спутниковым тюнером единственному входу F-типа телевизора.
Если вам необходимо модернизировать антенный кабель от цифровой или аналоговой антенны, то стоит обрезать старый антенный RF разъем и оконцевать его разъемом F-типа. Но я это уже отметил! Как это делается, показано на картинке выше.
Примерно так.
Удачи Друзья!
Купить Прочный дешевый высококачественный разъем для телевизионной антенны. Типы
. разъем для телевизионной антенны типа на Alibaba.com сегодня. Эти электрические аксессуары имеют вилку и розетку, которые подключаются либо к постоянным, либо к временным соединениям. Тип разъема для телевизионной антенны жизненно важен и увеличивает производственный процесс. Они обеспечивают массовые подключения и плавную производительность. Эти аксессуары обеспечивают фильтрацию электромагнитных и радиопомех на соединении.Они обеспечивают бесперебойное электрическое подключение и легко модернизируются в соответствии с предпочтениями пользователя.
Эти аксессуары эффективны и водонепроницаемы. Они защищают электрические соединения от воздействия воды. Эти. Тип разъема для телевизионной антенны можно найти на Alibaba.com по доступным ценам. Они выдерживают высокое напряжение валют и обеспечивают защиту пользователя. У них есть несколько возможностей подключения, что делает их универсальными, поскольку они подходят для разных проводов и вариантов подключения.Эти аксессуары устойчивы к изоляции и безвредны для окружающей среды. Покрытие из материала корпуса обеспечивает пожаробезопасность в случае сбоя в электросети. Они обладают противовзрывными свойствами и не подвержены коррозии благодаря прочному гальваническому покрытию.
Тип разъема для телевизионной антенны экономичен и может использоваться повторно. У них очень высокая совместимость, обеспечивающая эффективное соединение. Они легко соединяются и имеют конструкцию скольжения и блокировки. Такой дизайн делает их безопасными и удобными в использовании.Они настраиваются в соответствии с предпочтениями пользователя и имеют несколько циклов включения и выключения. Они удобны в обращении и обеспечивают гибкость подключения. Аксессуары обеспечивают маслостойкость и влагостойкость, сохраняя соединение в чистоте.
Alibaba.com предлагает широкий выбор высококачественных товаров. типов разъемов телевизионной антенны опции. Они долговечны и делают электрические соединения более безопасными и организованными. Получите лучшие варианты от проверенных поставщиков и производителей по всему миру.
Лучший коаксиальный кабель для вашего HD-телевизора
Фото: depositphotos.com
Даже если у вас телевизор 4K, вам понадобится правильный коаксиальный кабель, чтобы получить наилучшие характеристики. Коаксиальный кабель передает сигнал со спутника, антенны или кабельной линии на телевизор. Неправильный коаксиальный кабель может ослабить ваш сигнал. Без хорошего сигнала вы можете получить некачественное изображение и неприятные задержки во время потоковой передачи шоу.
Коаксиальный кабель — это медный провод, окруженный слоями изоляции, которые защищают линию от повреждения окружающими радиочастотами и электромагнитными помехами. Электрический сигнал проходит через проводник, передавая видео и данные на телевизор.
Это руководство исследует, какие особенности коаксиального кабеля имеют решающее значение для получения максимальной отдачи от домашней установки HDTV, а также рассмотрит некоторые из лучших коаксиальных кабелей на рынке.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Коаксиальный кабель Mediabridge (25 футов)
RUNNER-UP: Ultra Clarity Cables Коаксиальный кабель с тройным экранированием
НАИЛУЧШЕЕ КОАКСИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО: PHAT SATELLITE, 50 футов, прямой кабель RG-11
Фото: depositphotos.com
Типы коаксиальных кабелей
Есть три типа коаксиальных кабелей: RG59, RG6 и RG11. В то время как RG6 является наиболее широко используемым коаксиальным кабелем, RG11 и нижний конец RG59 также полезны для определенных подключений. Вот основные сведения о каждом типе:
RG59 — это нижний предел вариантов коаксиального кабеля.Он подходит для базовых подключений телевизионных антенн и подключений ТВ с замкнутым контуром с помощью короткого кабеля. Ему не хватает изоляции, чтобы быть эффективным коаксиальным кабелем для подключения спутникового кабеля или более длинных кабелей. Однако, поскольку он тоньше и легче гнется, он идеально подходит для коротких соединений в ограниченном пространстве.
Кабель RG6 лучше изолирован, что обеспечивает меньшие потери сигнала на больших расстояниях. Это делает его идеальным для спутникового и кабельного телевидения. Его проводимость делает RG6 хорошим вариантом для телевизоров высокой четкости.
RG11 будет передавать лучший сигнал для HDTV, но также является самым толстым коаксиальным кабелем. Это затрудняет изгиб и требует специальных соединителей, что затрудняет установку. По этой причине RG11 используется только для покрытия очень длинных трасс, например, от тротуара до дома для подключения к кабельному телевидению. Более прочная конструкция делает его пригодным для закапывания.
Что следует учитывать при выборе лучшего коаксиального кабеля
При покупке коаксиального кабеля следует учитывать несколько важных факторов, включая способ подключения кабеля к телевизору, конструкцию кабеля и рабочую частоту.
Тип разъема
Существует два основных типа разъемов:
Разъемы BNC (Bayonet Neill-Councelman) легко подключать или отключать от телевизоров, измерительных приборов и радио. Обычно они используются для коротких кабелей. Это наиболее подходящий разъем для кабеля RG59.
Разъемы F-типа являются наиболее распространенными. Они используются с кабелями RG6 и RG11 для подключения к кабельному, спутниковому и цифровому телевидению.Они бывают двух типов: закручивающиеся и обжимные. Накручиваемые соединители не обеспечивают такого высокого качества соединения, как обжимные.
Конструкция
Коаксиальные кабели состоят из трех основных частей:
Проводник: Сплошная медь или сталь с медным покрытием, расположенная в центре кабеля, служит проводником, по которому передается сигнал от кабеля. источник к телевизору. Сплошная медная проволока обеспечивает лучшую проводимость, но она жестче и труднее в использовании.Сталь, плакированная медью, тоже не держит сигнал, но более гибкая, что упрощает использование.
Изоляция: Проводник окружен экраном из фольги и медными оплетками, которые действуют как изоляция. Эти материалы являются важной частью кабеля, поскольку они блокируют электромагнитные помехи и радиоволны, которые могут вызвать потерю сигнала. Чем лучше экран, тем длиннее линия может работать без потери сигнала.
Оболочка из ПВХ: Последним слоем коаксиального кабеля является оболочка из ПВХ, которая защищает кабель от воды и грязи, позволяя использовать его на открытом воздухе.
Номинальная мощность и класс защиты
Рейтинг класса CL указывает на то, какие устройства коаксиальный кабель может безопасно подключать. Хотя коаксиальные кабели не представляют такой же опасности возгорания, как силовые кабели телевизора, важно учитывать их рейтинги CL. Большинство коаксиальных кабелей имеют рейтинг CL2 или CL3. Кабели класса CL2 подходят для прокладки внутри стен и выдерживают скачки напряжения до 150 вольт без плавления и короткого замыкания. CL3 аналогичен CL2, но выдерживает скачки напряжения до 300 вольт.
Рабочая частота и передача
Коаксиальные кабели разработаны с учетом рабочих частот, которые минимизируют потери сигнала. Чем выше частота сигнала, тем короче его длина волны и тем выше вероятность его выхода через экраны кабеля. Большинство коаксиальных кабелей имеют рабочую частоту от 600 до 2000 мегагерц (МГц). Кабели более высокого качества R6 и R11 с большей изоляцией работают на частоте около 600 МГц, а кабели более низкого качества с более тонкой изоляцией работают на частоте около 2000 МГц.Кабели R6 и R11 лучше работают на более длинных участках, чем кабели R59.
Длина в зависимости от затухания
Затухание — это потеря мощности сигнала, которая происходит, когда сигнал от кабельной линии или антенны проходит по коаксиальному кабелю. Затухание вызывается рядом естественных факторов, присущих материалам коаксиального кабеля, например сопротивлением и диэлектрическими потерями. Чем длиннее коаксиальный кабель, тем больше потери, потому что чем дальше должен пройти сигнал, тем большую мощность он потеряет.
Коаксиальный кабель R6 длиной 10 футов будет иметь меньшее затухание, чем коаксиальный кабель R6 длиной 50 футов.
Другой фактор, влияющий на затухание сигнала: частота. Чем выше частота, на которой работает коаксиальный кабель, тем больше затухание сигнала. Вот почему RG59, работающий на частоте около 2000 МГц, имеет более низкое качество, чем RG6, работающий на частоте 600 МГц. Коаксиальный кабель длиной 50 футов с рабочей частотой 1000 МГц будет иметь меньшее затухание, чем коаксиальный кабель длиной 50 футов, работающий на частоте 1500 МГц.
Приложение
Коаксиальный кабель позволяет подключить внешнюю телевизионную антенну к телевизору. Он также подключает высокоскоростной Интернет от модема к кабельной линии, позволяя пользователю транслировать контент из Интернета (например, Netflix) на экран телевизора. Вы можете пропустить коаксиальный кабель через стены дома, чтобы обеспечить подключение кабеля и антенны в разных комнатах. За пределами дома коаксиальный кабель может соединить основную кабельную линию по соседству с отдельными домами.
Разветвитель коаксиального кабеля
Разветвитель коаксиального кабеля берут одну кабельную линию и разделяют ее на две отдельные линии. На одной стороне небольшой коробки вход коаксиального кабеля соединяет коаксиальный кабель, идущий от источника сигнала, такого как антенна, спутниковая линия или линия кабельного телевидения. Другая сторона коробки включает два или более кабельных выхода, которые отправляют сигнал на несколько устройств, таких как телевизор или модем.
Наши фавориты
С учетом вышеизложенного, вот некоторые из лучших вариантов для коаксиальных кабелей в различных категориях.
Фото: amazon.com
Этот коаксиальный кабель от Mediabridge с тройным экранированием и сплошным медным внутренним проводником является одним из лучших вариантов для максимального повышения производительности HDTV.Этот кабель имеет три слоя изоляции — два слоя экрана из алюминиевой фольги и экран из алюминиевой оплетки, что обеспечивает дополнительную защиту от электромагнитных помех, которые могут снизить качество сигнала. Многие кабели имеют всего два слоя изоляции.
Благодаря рейтингу R6 он хорошо подходит для подключения к спутниковому или кабельному телевидению. Он имеет класс CL2, что означает, что он безопасен для бега внутри стен. Этот кабель с наружным покрытием из ПВХ подходит для использования на открытом воздухе. Удобные колпачки облегчают установку разъемов F, избавляя от необходимости использовать плоскогубцы для надежного соединения.
Фото: amazon.com
Обладая классом CL-3 и тройным экранированием, этот кабель подходит для различных целей, включая соединения для кабельного и спутникового телевидения, модемов, маршрутизаторов и внешних телевизионных антенн. Этот кабель может безопасно пропускать до 300 Вольт, что делает его безопасным для установки внутри стен. Высококачественные позолоченные разъемы сводят к минимуму помехи и надежно подключаются. Этот кабель также устойчив к ржавчине и коррозии, поэтому подходит для использования на открытом воздухе.
Тройное экранирование вокруг проводника помогает минимизировать электромагнитные помехи при более длительной эксплуатации.Длина этого кабеля составляет от 3 футов до 50 футов. Он также имеет белое внешнее покрытие, что делает его хорошим выбором для установок, в которых кабель должен проходить вдоль внешней стороны стены.
Фото: amazon.com
Этот бюджетный вариант от Amazon Basics не экономит на качестве, что делает его достойным выбором для телевизоров высокой четкости. Этот кабель R6 обеспечивает превосходный уровень сигнала для спутников, кабелей и антенн даже при длительных пробегах. Этот кабель с трехслойным алюминиевым экраном и сплошным медным проводником обладает отличной устойчивостью к электромагнитным помехам, поэтому он является надежным выбором для более длинных участков длиной до 25 футов.
Крышки для ручек позволяют легко и без инструментов прикреплять разъемы. Рейтинг CL-2 означает, что этот кабель подходит для использования в стене в большинстве городов. Коаксиальный кабель Amazon Basics выпускается длиной 4, 8 и 25 футов.
Фото: amazon.com
Этот коаксиальный кабель R59 тоньше стандартного коаксиального кабеля, что позволяет легко спрятать его в укромных уголках и щелях между ковровым покрытием и плинтусами. Кабель C2G также более гибкий, чем коаксиальный кабель R6, что делает его хорошим выбором для подключения модемов в ограниченном пространстве.Хотя этому кабелю не хватает рейтинга R6, что ограничивает его диапазон, шнур по-прежнему обеспечивает отличные высокоскоростные характеристики благодаря экранирующей оплетке и позолоченным разъемам, защищающим от помех.
Обладая более легкой конструкцией, это хороший выбор для более коротких проводов от стены до модема. Благодаря формованной оболочке, закрывающей место пересечения кабеля и разъемов, этот кабель достаточно прочен, чтобы выдерживать изгибы, возникающие при их использовании в труднодоступных местах. Этот кабель доступен в шести вариантах длины от 3 до 50 футов.
Фото: amazon.com
Устранение внешних помех — ключ к получению наилучшего сигнала для поддержки телевизоров 4K. Благодаря четырехугольному экранированию коаксиальный кабель Postta обеспечивает наиболее полную защиту от электромагнитных помех. Его четыре изоляционных слоя включают алюминиевую фольгу и экранирующую оплетку для отражения как электромагнитных помех, так и радиоволн.
Этот RG6 имеет сплошной медный проводник для отличной передачи сигнала и никелированные разъемы, которые обеспечивают оптимальное соединение между кабелем и разъемами.Внешний слой из ПВХ делает этот кабель пригодным для использования в помещении или на улице. Усиленный колпачок предотвращает отделение провода от разъема даже при напряжении. Этот коаксиальный кабель подходит для коротких или длинных трасс и имеет длину от 4 до 75 футов.
Фото: amazon.com
Благодаря прочной конструкции и прочной изоляции, коаксиальный кабель PHAT SATELLITE RG6 хорошо подходит для длительных пробежек на открытом воздухе, например для подключения телевизионной антенны к телевизору. Чтобы уменьшить помехи от электромагнитных и радиочастотных помех на длительных расстояниях, в нем используются два экрана: фольговый, обеспечивающий полное покрытие, и плетеный экран, обеспечивающий 60-процентное покрытие.Также имеется отдельный медный заземляющий провод для защиты телевизора от ударов молнии.
Сплошной медный проводник обеспечивает отличную передачу сигнала на больших расстояниях от антенны до телевизора. Соединители из латуни с резиновыми уплотнительными кольцами создают надежное соединение, водонепроницаемое и устойчивое к коррозии. Этот коаксиальный кабель также доступен длиной до 200 футов, что делает его идеальным для подключения антенны на крыше к телевизору на первом этаже.
Фото: amazon.com
Высокое качество конструкции и доступная цена делают его отличным выбором для разделения сигнала кабеля.Эта модель разделит сигнал от антенны, линии кабельного или спутникового телевидения на два устройства. Позолоченные разъемы обеспечивают оптимальное соединение, уменьшая потери сигнала из-за разделения сигнала, одновременно защищая от ржавчины и коррозии.
Этот разъем совместим как с кабелем R56, так и с кабелем R6. Его небольшой размер всего 2 на 2 дюйма позволяет незаметно разделить кабель. Монтажные кронштейны на боковой стороне разветвителя обеспечивают простой настенный монтаж для более чистой установки.
Фото: amazon.com
Для более длинных проложенных по лужайкам кабелей требуется кабель, который может передавать сигнал на большие расстояния и при этом сопротивляться помехам. Этот кабель RG11 с более толстым размером и достаточным экранированием является хорошим выбором для работы. Он оснащен сплошным медным проводником, изолированным экраном с оплеткой, обеспечивающим 77-процентную защиту, и двумя экранами из фольги со 100-процентной защитой. Толстая оболочка из ПВХ и прочные соединители могут противостоять стихиям и подходят для закапывания в землю.
Способность поддерживать качество сигнала на больших расстояниях делает этот кабель подходящим для цифрового кабеля HD, высокоскоростного Интернета, спутникового телевидения и наружных телевизионных антенн.Кабель RG11 от PHAT SATELLITE поставляется в рулонах по 50 футов.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом коаксиальном кабеле
Если у вас все еще есть вопросы о том, какой коаксиальный кабель лучше всего подходит для вашего дома, вот дополнительная информация, которая поможет вам решить.
В. Влияет ли длина коаксиального кабеля на сигнал?
Да. Длина ослабит мощность сигнала. 50-футовый кабель будет испытывать заметную потерю сигнала, а 100-футовый кабель может потерять до трети своего сигнала.Чтобы компенсировать потери, выберите коаксиальный кабель с большей изоляцией. Кабель RG11 с большей изоляцией может снизить потерю сигнала на расстоянии 50 футов и более.
В. Уменьшают ли коаксиальные разветвители сигнал?
Да. Каждый раз, когда сигнал разделяется, он ослабляется. Чтобы уменьшить потери, выбирайте разветвители более высокого качества с позолотой вместо более дешевых разветвителей, изготовленных из некачественных материалов.
В. Уменьшает ли коаксиальный разветвитель скорость интернета?
№Коаксиальный разветвитель не повлияет отрицательно на высокоскоростное Интернет-соединение при правильной установке.
В. Как выбрать коаксиальный кабель?
Выберите коаксиальный кабель, который лучше всего подходит для вашей конфигурации. Большинство коаксиальных кабелей RG6 подходят для передачи качественного сигнала от источника к устройству. Если расстояние между источником сигнала и телевизором превышает 50 футов, подумайте об использовании кабеля RG11. Если вы живете в густонаселенном районе, подумайте об использовании коаксиального кабеля с четырехугольным экраном, чтобы защитить ваш сигнал от окружающих помех.
Какой коаксиальный кабель лучше всего подходит для антенны HDTV?
Итак, вы наконец-то прижали кабель к обочине и купили цифровую антенну. Довольно скоро вы получите широкий спектр трансляций высокой четкости из таких сетей, как ABC, CBS, NBC, FOX и других. Но прежде чем вы сможете расслабиться и погреться в тепле бесплатного HD-телевизора, вам нужно будет установить новую антенну.
После того, как вы выбрали лучшее размещение антенны, вам нужно подключить антенну к телевизору.Все эфирные антенны HD подключаются к телевизору с помощью коаксиального кабеля. Коаксиальный (или коаксиальный) кабель уже давно используется для передачи видео- и аудиосигналов на телевизоры. Но все ли они созданы равными? Короткий ответ, нет. Поэтому, если вы хотите обеспечить кристально чистое видео и высококачественный звук, вам понадобится лучший из имеющихся коаксиальный кабель.
Быстрый выбор лучшего коаксиального кабеля
Что такое коаксиальные кабели?
AmazonBasics Коаксиальный ТВ-кабель с рейтингом CL2
Цифровой коаксиальный кабель KabelDirekt
Коаксиальный кабель Mediabridge
Кабель имеет значение Четырехэкранированный коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель Cimple
Что такое коаксиальные кабели?
Коаксиальный кабель (также известный как «коаксиальный») — это наиболее распространенный кабель, используемый для передачи видеосигналов.Коаксиальные кабели имеют медный провод, окруженный непроводящей изоляцией, закрытой экраном, который защищает от электромагнитных помех. Наконец, кабель завернут в прочную и легкую пластиковую оболочку.
Доступны три различных типа коаксиальных кабелей: RG59, RG6 и RG11. Разница между этими кабелями заключается в ширине медного проводника. Чем больше проводник, тем меньше ухудшение качества сигнала на больших расстояниях. Самый распространенный коаксиальный кабель, используемый в домашних телевизионных установках, — RG6.Мы выбрали лучшие коаксиальные кабели RG6. Вы не найдете в этом списке никаких кабелей RG11 просто потому, что они необходимы только в том случае, если вы хотите передавать сигналы на расстояние более 500 метров, что не влияет на обычного домовладельца.
Лучшие коаксиальные кабели для антенн HDTV в 2019 году
Ищете хороший коаксиальный кабель для своей антенны? Мы вас прикрыли. Ниже вы найдете обзоры и подробную информацию о некоторых из самых популярных вариантов кабеля для ножниц для шнура.
AmazonBasics Коаксиальный ТВ-кабель с рейтингом CL2
Основные характеристики: Доступная, годовая гарантия, удобные разъемы
Длина: 4–100 футов
Amazon, кажется, держит все свои пальцы во всем пироги, поэтому неудивительно, что коаксиальные кабели являются частью их линейки AmazonBasics.Линия AmazonBasics известна высококачественными, но доступными по цене продуктами, и их коаксиальные кабели ничем не отличаются.
Коаксиальный кабель AmazonBasics с рейтингом CL2 отличается прочной конструкцией с гибким внешним слоем из ПВХ, а также трехслойным алюминиевым экраном, который помогает предотвратить электромагнитные и радиопомехи. Кроме того, эти кабели имеют класс CL2, что означает, что их можно прокладывать как снаружи, так и внутри стен.
Одной из наиболее уникальных особенностей коаксиального кабеля AmazonBasics являются удобные крышки разъемов.Это позволяет пользователям легко прикручивать кабели к разъемам вручную, что упрощает установку.
Цифровой коаксиальный кабель KabelDirekt
Основные характеристики: Гарантия 18 месяцев, позолоченные разъемы 24k
Длина: 3–100 футов
Коаксиальные кабели KabelDirekt немного дороже, чем у некоторых конкурентов, но они продаются как кабель премиум-класса с некоторыми уникальными характеристиками. В коаксиальных кабелях KabelDirekt используется проводка из бескислородной меди (OFC), которая позволяет эффективно передавать максимальную мощность сигнала по всей длине кабеля.С точки зрения непрофессионала это означает, что ваши видео- и аудиосигналы не будут ухудшаться по длине кабеля.
Позолоченные кабели — это то, что каждый производитель любит использовать в качестве аргумента, и KabelDirekt не исключение. Коаксиальные кабели компании оснащены позолоченными разъемами 24k, и хотя золото может не обеспечивать превосходного качества видео или звука, у них есть одно явное преимущество; они не тускнеют. Так что, если вам нравится чистый и аккуратный внешний вид, коаксиальные кабели KabelDirket для вас.
Коаксиальный кабель Mediabridge
Основные характеристики: Доступный, высокий пользовательский рейтинг, крышки разъемов ez-grip
Длина: 4–100 футов
Коаксиальный кабель от MediaBridge может не выглядеть чем-то особенным, но они имеют рейтинг 4,5 звезды на Amazon из почти 5000 отзывов. Это свидетельство удовлетворенности потребителей кабельного телевидения, поскольку подавляющее большинство людей, которые удосуживаются писать обзоры, обычно на что-то жалуются.
Коаксиальный кабель MediaBridge — это кабель RG6, тогда как многие кабели более низкого качества — RG59. Кабели RG6 обеспечивают превосходную производительность, сохраняя качество сигнала и обеспечивая более высокую полосу пропускания. Это делает коаксиальный кабель Mediabridge идеальным выбором для множества приложений, включая подключение антенны HDTV к телевизору. Кроме того, коаксиальный кабель Mediabridge имеет класс CL2, что означает, что его можно устанавливать внутри стен.
Наконец, коаксиальный кабель Mediabridge поставляется с прорезиненными крышками разъема, как и кабель AmazonBasics.Эти крышки разъемов позволяют пользователям легко устанавливать кабели без использования инструментов.
Кабель имеет значение Четырехкратный экранированный коаксиальный кабель
Основные характеристики: Доступны в многопользовательских упаковках, с четырьмя экранами, доступны по цене
Длина: 1,5 — 100 футов
Большинство коаксиальных кабелей на рынке тройные -экранирован для защиты от различного рода помех. Коаксиальные кабели Cable Matters экранированы с четырьмя экранами, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от электромагнитных и радиопомех.Это может быть важно для тех, кто живет в многоквартирных домах, где сигнал может прерываться различными электронными устройствами, такими как маршрутизаторы Wi-Fi, сотовые телефоны и т. Д.
Можно предположить, что с дополнительным слоем изоляции коаксиальный кабель Cable Matters будет жестким и жестким. Вы будете приятно удивлены, узнав, что это не так. Эти кабели очень гибкие, что позволяет пользователям с легкостью изгибать и формировать кабели.
Коаксиальный кабель Cimple Co White
Основные характеристики: Сделано в США, 10-летняя гарантия, белый цвет
Длина: 3–200 футов
Коаксиальный кабель Cimple Coaxial — еще один кабель RG6 с гибкой оболочкой из ПВХ.Но что отличает этот коаксиальный кабель, так это его прочная, устойчивая к погодным условиям конструкция. Разъемы коаксиального кабеля Cimple Coax имеют двойное уплотнение, которое предотвращает повреждение разъема водой, грязью, маслом и другими потенциальными загрязнителями и нарушение качества сигнала.
Благодаря высокой погодоустойчивости коаксиальные кабели от Cimple Co можно безопасно использовать на открытом воздухе, что делает их хорошим выбором для антенн, устанавливаемых на открытом воздухе. Кроме того, коаксиальные кабели имеют 10-летнюю гарантию и производятся в США, поэтому вы знаете, что они качественные.Кроме того, вы можете приобрести этот коаксиальный кабель белого цвета, который может немного лучше сочетаться с интерьером вашего дома.
Заключение
Поскольку коаксиальные кабели используются в самых разных приложениях, от интернет-маршрутизаторов до телевизоров, они являются одними из наиболее распространенных кабелей, которые можно найти в дикой природе. Однако то, что коаксиальных кабелей пруд пруди, не означает, что все они подходят для вашей эфирной HD-антенны и вашего телевизора.
Выбирая коаксиальный кабель для использования с HD-антенной, вы должны быть уверены, что это RG6 и будет хорошая обратная связь от пользователей.Нужен ли вам коаксиальный кабель, предназначенный для использования на открытом воздухе, или кабель, который можно проложить внутри стен, зависит от каждого человека. При этом вы не ошибетесь с коаксиальными кабелями, которые мы описали выше.
UHF / VHF / FM ТВ антенный адаптер согласующий трансформатор коаксиальный антенный разъем ej
Условие:
Новый:
Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка
применимый).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации.
…
Прочитайте больше о состоянии
Тип:
//
GTIN:
Не применяется
Торговая марка:
Безымянный
UPC:
Не применяется
MPN:
Не применяется
Модель:
//
Страна / регион производства:
Китай
ALVORD РАЗВЕРТКА ДЛЯ СВИНИНЫ 127-0-.4330 0,4330 APT A196821 NAS897-A-0,4330-S & nbsp Vintage Toyland Israel Monkey 2 Toned Plush & nbsp SANDVIK PCLNL 4040S 25 (40 мм) ИНСТРУМЕНТ С ВСТАВКОЙ ИЗ КАРБИДА CNMG 866-GR D339 & nbsp AUTOart Steart 1/18 Super Porsche 71 Speedster 1600 ( McQueen) Япония & nbsp Joal новый грузовик Евклид r32 самосвал металлическая шахта в масштабе 1:50 & nbsp guhring твердосплавная сверхдлинная СОЖ через сверло 5525-9,5 9,50 мм. 375 & nbsp Belden 1694A 5-канальный цифровой видеокабель BNC папа — папа BNC. & nbsp PORSCHE 935 MOBYDICK 24H du MANS Momo / Penthouse 1/18 & nbsp Ремень Valken Fate GFX 4 + 3 — гавайский апельсин Новинка! & nbsp Tomica Пожарная станция Police Box Minicar Patrol Car Truck Set & nbsp Westward 5Twa9 Hand Tap Set, Hss, M16-2.0, D7 Limit, Pk3 & nbsp OWI INC — Два источника, усиленный, 6,5 «, потолочные динамики (комплект с одним динамиком) 92087110413 Складные беспроводные наушники-вкладыши JLab Audio Omni Premium с микрофоном и микрофоном KODIAK CUTTING TOOLS 5433571 Карбид 7/8 Концевая фреза с 4 канавками и односторонним шарнирным наконечником & nbsp hdmi-кабель & nbsp United Abrasives 76248 7×7 / 8 Лепестковые диски Ovation Attacker HD, зернистость 60, упаковка 10 69
62487 & nbsp, Заднее колесо ДЛЯ REUHL Caterpillar # 12 Grader & nbsp Drill America 8 «, три квадратных второго файла, серия 12 DIC 887861230377 Подъемник для спичечных коробок 2019 # 38/100 [красный и белый] MBX Construction & nbsp Ertl Western Ranch Set 1/64 NIB Более 65 штук
Адаптер ТВ-антенны UHF / VHF / FM Разъем коаксиальной антенны ej
Адаптер ТВ-антенны UHF / VHF / FM Согласующий трансформатор Разъем коаксиальной антенны ej
Бытовая электроника
Переходник типа XCD F на коаксиальный для телевизионных антенн
Предназначен для преобразования австралийской коаксиальной вилки 9,5 мм в американскую вилку типа F.
Коаксиальный переходник, гнездо 9,5 мм, штекер типа F
Позолоченный медный соединитель
Тип аксессуаров TV / AV
Адаптеры и разъемы
Тип кабеля
Антенна
Гарантия производителя
1 год
Ой! На данный момент мы не можем вернуть отзывы. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Повторить
Добавить в список желаний
icon-favourite Добавить в список желаний
icon-Favorite-fill Добавлено в список желаний
Favorite Icon Filled Удалить Удалить из списка желаний
Заголовок по умолчанию
Значок корзины добавлен!
Значок корзины Добавить в корзину
^ Скидки применяются к последней заявленной / объявленной цене.Поскольку мы ведем переговоры о цене, продукты, скорее всего, будут продаваться в магазинах по ценам ниже заявленных / рекламируемых до предложения скидки. Цены могут отличаться в аэропортах и в экспресс-магазинах.
Коаксиальные телевизионные кабели и потеря сигнала Коаксиальные телевизионные кабели
и потеря сигнала
ТВ-кабели
Калькулятор потерь в кабеле
Разветвители
Разъемы
Адаптеры
Калькулятор системных потерь
Для подключения антенны к телевизору можно использовать три типа коаксиального кабеля ( RG-6, , RG-11, RG-59).Все коаксиальные телевизионные кабели имеют импеданс 75 Ом (Ом) и используют F-тип штекерные разъемы . В антеннах и телевизорах используются розетки F-типа.
Коаксиальный кабель RG-6
Этот кабель соответствует отраслевому стандарту для домашнего приема. RG-6 доступен с 2, 3 или 4 слоями экранирования. Трех- или четырехслойный экран лучше защищен от помех, более прочен и долговечен, но немного дороже и менее гибкий, чем двойной экран.Снаружи кабели должны иметь четырехслойный экран (4 слоя экрана).
RG-11 коаксиальный кабель
Этот кабель можно использовать, если потеря сигнала является проблемой, обычно это длинный кабель. Преимущества RG-11 в том, что он имеет наименьшие потери и доступен с 2, 3 или 4 слоями экранирования. Он также может передавать сигналы высокой мощности. Недостатки в том, что он дороже, менее гибкий, больше и тяжелее. Этот кабель в первую очередь предназначен для передачи большой мощности и длинных кабельных трасс.
RG-59 коаксиальный кабель
Этот кабель можно использовать, но он немного более подвержен потерям и имеет только один слой экранирования.RG-59 обычно используется в помещениях для необработанных видеосигналов (рекордеры, игры и т. Д.). RG-59 использовался для эфирного телевидения до того, как RG-6 стал распространенным.
Двухжильный кабель
Этот кабель иногда называют плоским или ленточным, и его следует заменить. Двойной вывод хорошо работает на частотах VHF (RF 2-13) и особенно хорош на каналах VHF-Lo (RF 2-6), но не имеет экранирования и непригоден для каналов UHF (RF 14-69). См. Частоты трансляции. Некоторые двухжильные кабели плохо переносят погодные условия и со временем ухудшаются (потеря сигнала).
Рекламные ссылки
потеря сигнала
Все кабели имеют некоторую потерю сигнала. Потери измеряются в мощности децибел (дБ) . Чем длиннее кабель, тем больше потери. Потери также зависят от частоты: чем выше частота (чем выше канал RF), тем больше потери. Радиочастотные каналы в диапазоне VHF имеют заметно меньшие потери, чем каналы в диапазоне UHF.
Потеря сигнала зависит от;
Тип кабеля
Длина кабеля
Частота сигнала
РЕЗЮМЕ
ТВ-кабель
Частота Полоса
Импеданс Ом (Ом)
Разъемы
Коаксиальный кабель (RG #)
УКВ / УВЧ РФ 2-69
75 Ом
Наружный тип F
Двойной вывод
УКВ РФ 2-13
300 Ом
Лезвие
Коаксиальный кабель Тип
Щит Слои
≈ Потери /100 футов
Основное использование
RG-6
2, 3 или 4
-5 дБ
• ТВ приемная
RG-11
2, 3 или 4
-3 дБ
• ТВ-передача • ТВ-прием
больше, тяжелее, дороже
RG-59
1
-6 дБ
• Видеосигналы • Телевизионный прием
Двойной вывод
-1 дБ / 100 футов VHF-Lo -4 дБ / 100 футов VHF-Hi
• Прием VHF TV
Кабель Импеданс составляет Ом ( Ом ),
и — отношение электрического поля сигнала к магнитному полю. RG в кабельном типе означает «Radio Guide» и широко используется для описания характеристик кабеля. Обозначения RG были разработаны военными во время Второй мировой войны. Военные заменили ссылку на радиогид военной спецификацией MIL-C-17.
Расчет убытков составляет смета . Фактические потери могут быть больше или меньше и зависят от качества кабеля и разъема, а также от установки (изгиб кабеля и т. Д.). Разница может составлять от одного до нескольких дБ и более на 100 футов.
Рекламные ссылки
Разветвитель / объединитель сигналов коаксиального кабеля используется для подключения к нескольким телевизорам и устройствам. Чем больше сигнал разделен (выходные порты), тем больше ослабление сигнала. Двухпортовый разветвитель обрезает сигнал более чем наполовину (-4 дБ), что эквивалентно добавлению около 70 футов кабеля.
— —
Выход Порты
Потеря на порт
2
-4 дБ
3
-6 дБ
4
-8 дБ
8
-12 дБ
Неиспользуемые выходные порты разветвителя и стены должны быть завершены нагрузкой 75 Ом или терминатором .
Разделители сигналов (пассивные — без усиления) могут использоваться в качестве сумматоров сигналов для подключения нескольких антенн. Порты Output и Input поменяны местами. Антенны подключены к выходным портам , входной порт подключается к телевизору (ам). Потеря сигнала одинакова для обоих направлений. См. Раздел «Установка нескольких телевизионных антенн».
Два кабеля могут быть подключены с помощью разъема типа «мама-мама», также называемого цилиндром .Настенные пластины для телевизора используют цилиндрические соединители. Блоки заземления коаксиального кабеля представляют собой цилиндрические соединители с портом для подключения / прокладки заземляющего провода. Разъемы под прямым углом («мама-папа») могут быть полезны для подключения к телевизорам и антеннам в ограниченном пространстве.
Все разъемы вносят небольшие потери сигнала, около -0,5 дБ .
Некоторые антенны и телевизоры имеют только двухпроводное соединение и нуждаются в адаптере для подключения к коаксиальному кабелю.И наоборот, для антенны или телевизора с коаксиальным соединением потребуется адаптер для подключения к двухжильному кабелю.
Коаксиально-двухжильный адаптер (75/300 Ом) представляет собой СОГЛАСОВАННУЮ СЕТЬ (схемы) или БАЛАН (ферритовый трансформатор), который обеспечивает согласование импеданса сигнала до 300 или 75 Ом. Адаптеры работают в обоих направлениях (двунаправленные), сигналы идут от коаксиального кабеля к двухпроводному или от двухпроводного к коаксиальному. Адаптеры вносят небольшие потери сигнала, которые увеличиваются с увеличением частоты (канал RF).
Частота Полоса
РФ Канал
Потери дБ
VHF-Lo
2–6
-0.2
УКВ-Hi
7-13
-0,4
УВЧ
14
-1,0
УВЧ
36
-1,4
УВЧ
40
-1,5
УВЧ
69
-2,0
5.) КАЛЬКУЛЯТОР ПОТЕРИ СИСТЕМЫ
Оцените потери в кабеле на основе типа кабеля, полосы частот или радиочастотного канала, длины кабеля, количества и типа разветвителей сигнала, разъемов и адаптеров.
» ; }
// скрытие завершено ->
Радиочастотный канал Частота
Потери в кабеле (дБ) Потери в разветвителях (дБ) Потери на разъеме (дБ) Потери в адаптере (дБ)
ОБЩАЯ ПОТЕРЯ (дБ)
Рассчитать или пересчитать
Также см. Бустерные / распределительные усилители.
Чтобы воспользоваться услугами местного вещания, все, что вам нужно, это подключить антенну к телевизору, не оплачивая ежемесячные или ежегодные счета. Но чтобы извлечь из этого максимальную пользу, вы должны знать, как подключить антенну к телевизору. Итак, приступим.
Как подключить ТВ-антенну | Пошаговый метод
Телевизионные антенны
можно подключать как с коаксиальным кабелем, так и без него. Хотя процесс прост, вы должны правильно выполнить некоторые шаги, чтобы правильно установить антенну на телевизоре.Вот и шаги.
Проверьте тип антенного разъема вашего телевизора
В электронных устройствах используются различные типы разъемов, такие как разъемы USB, коаксиальные разъемы и т. Д. Сначала вам нужно посмотреть на тип разъема вашей антенны. Вы можете установить точку сзади или сбоку от телевизора. Есть два типа разъемов, которые находятся на входной точке подключения антенны. Их:
МЭК
Этот тип разъема обычно встречается в старых типах CRT.Он выглядит как гладкий цилиндр, внутри которого находится еще один маленький цилиндр.
Коаксиальный RF
Coaxial RF — это стандартная форма антенного разъема современного телевизора и тип широко используемого семейства коаксиальных разъемов. Это цилиндр с резьбой и толстым стержнем внутри.
Вам не нужно беспокоиться о том, какой тип подходит для вашего телевизора, потому что вы можете легко найти это, проверив руководство к телевизору. Есть еще один способ узнать это по номеру модели в Интернете.
В поисках подходящей антенны
Теперь вы перейдете к самой важной части подключения антенны к телевизору, а именно к тому, чтобы получить подходящую антенну. Для этого нужно найти ближайшую станцию вещания. На веб-сайте AntennaWeb вы можете узнать расстояние и направление до ближайшей радиостанции. На этом веб-сайте вы должны написать свой адрес или почтовый индекс в нужном поле, и тогда вы узнаете расстояние и направление до ближайшей радиостанции.
Теперь вы готовы покупать антенну, если у вас нет антенны или мощной. В зависимости от вашего расстояния от вашего района до станции вещания вы должны выбрать правильную. Если вы находитесь совсем рядом с вещательной станцией, то можете выбрать антенну Rabbit Ears. Этот идеально подходит для домашнего использования, в частности, он имеет две телескопические антенны. Это очень распространено для домашних телевизоров.
Есть еще одна антенна, такая как Rabbit Ears, которая имеет схожие функции и смещение.Это известно как Whip . У него только одна телескопическая антенна, и только в этом разница между Rabbit Ears и Whip .
Лучшим поставщиком антенных услуг в настоящее время является антенна Flat . Эта антенна обеспечивает самую быструю настройку после подключения к телевизору. Это выходит за рамки традиционной антенны в случае покрытия диапазонов и приема. Таким образом, он обеспечивает более качественное обслуживание, чем обычные.
Если вы находитесь слишком далеко от места вещания или в отдаленной местности, вам следует выбрать диапазон UHF .Этот большой и состоит из нескольких элементов для обеспечения безопасных соединений в удаленных районах. Поскольку этот большой, его часто можно найти на крыше или на чердаке.
Итак, теперь вы должны выбрать тот, который вам нужен.
Размещение антенны
После покупки подходящей антенны вам нужно перейти к заключительной работе, а именно подключить антенну к телевизору. Для этого вам могут потребоваться кабели для их подключения. Если ваша антенна находится во внешней части вашего дома или на крыше, вам понадобится коаксиальный кабель.Опять же, если есть проблема с пространством позади вашего телевизора, то для подключения также потребуется коаксиальный кабель.
Теперь приходит основная часть. В это время вам необходимо выключить телевизор и отсоединить телевизор от источника питания, чтобы обезопасить себя, а также телевизор и антенну от любой аварии.
На этом этапе вам нужно найти порт антенны вашего телевизора и подключить кабель к этому порту. Другой порт кабеля будет прикреплен к антенне. Если антенна будет размещена на крыше или на внешней стороне, то вам необходимо купить необходимый коаксиальный кабель и подключить его к входному порту данного кабеля с антенной.Таким образом, вы должны разместить антенну на телевизоре. Есть еще один момент, и это если вы хотите обезопасить соединение, то вы можете подтянуть разъем входа. Но это не всегда возможно и безопасно.
Сканирование каналов
Теперь стоит еще одна важная задача — сканирование. Для этого необходимо подключить и включить телевизор. После этого наступает процесс сканирования. И этот процесс варьируется от телевизора к телевизору. Таким образом, вы можете напрямую обратиться за помощью к местному поставщику услуг вещания или к руководству по телевизору.Но если у вас нет доступа, вы также можете сделать это самостоятельно, как показано ниже.
Этот шаг очень важен, потому что пропуск этого шага может привести к тому, что у вас не будет канала или несколько каналов. Так что делайте это осторожно.
Как уже упоминалось, процесс сканирования варьируется от телевизора к телевизору. Но общая идея та же. Так что читайте внимательно.
Во-первых, вы должны убедиться, что ваш источник или вход установлен на телевизоре или кабеле. И когда он настроен таким образом, вы получите шипящий экран на вашем телевизоре, похожий на проблемы с мерцанием экрана на мониторах.После настройки источника на телевизор, кабельное телевидение или что-то еще на телевизоре, вам нужно перейти в меню настроек пульта телевизора. Там вы должны найти раздел под названием Антенна, который можно вызвать по воздуху или через тюнер. Но в некоторых случаях это может быть только изображение, например, спутник или антенна. Если вы не можете найти эти параметры, просто просмотрите свои меню, чтобы найти их, потому что разные телевизоры имеют разные меню.
Теперь вам нужно перейти к опции, и внутри нее вы получите несколько вариантов.Первое, что вам нужно сделать, это в меню под названием антенна или приемник, вам нужно будет убедиться, что он установлен на эфир или по воздуху, а не на кабельную или кабельную приставку.
Следующим шагом будет поиск опции под названием автоматическая программа или программа. Как только вы выберете это, начнется процесс, и он начнет сканировать каналы, которые он может найти с вашей антенны. Это может занять пару минут, и это разовая настройка. Итак, как только вы это сделаете, он будет установлен на некоторое время. Как только это будет сделано, ваш экран обновится, и каналы будут готовы к воспроизведению.
Если ваша антенна представляет собой направленную антенну, например Rabbit Ears, вы можете настроить направление своей антенны, чтобы получить большинство каналов вашего местного вещания. Но если у вас плоская антенна, вам не нужно настраивать направление, потому что плоская антенна может справиться со всем сама по себе. Опять же, изменение направления для получения максимального канала — это пробный процесс, который иногда требует времени, а иногда нет.
Заключение
На этом процесс подключения антенны к телевизору завершен.И эти шаги вполне способны выполнить свою работу. Итак, проделайте эту процедуру, и вы успешно подключите антенну, и вам не нужно об этом сожалеть. Так что всего наилучшего и возьмите от этого лучшее.
В последнее время среди специалистов не утихают споры о том, можно ли класть на пол с подогревом паркетную доску. Одни знатоки утверждают, что такой союз вполне возможен, другие придерживаются абсолютно противоположного мнения.
Теплые полы и паркетная доска – мнение «за»
Многие специалисты не видят в таком соседстве ничего страшного, потому что дерево хорошо сохраняет тепло и такой пол будет довольно долго остывать после выключения системы. Однако тут есть и определенные нюансы.
Покрытие нужно будет укладывать более тщательно из-за выраженного температурного расширения. Для надежной фиксации фанеры в этом случае рекомендуется применять двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, а под фанерную основу укладывать теплоизоляционный материал. Такая технология предохранит паркет от рассыхания и образования щелей.
Такие полы не рекомендуется нагревать до температуры свыше +26°С. Это параметр нужно будет задать на терморегуляторе, причем поверхность разных участков должна прогреваться одинаково. Именно поэтому идеальным вариантом в данном случае станет инфракрасный пленочный пол, который характеризуется стабильной мощностью и отлично «дружит» с этим напольным покрытием.
Многие производители, например французская компания Panaget, выпускают паркетную доску, которую можно укладывать на теплый пол. Напольное покрытие, подходящее для этой цели, имеет специальную маркировку. Единственное, о чем нужно помнить, — бук и клен для такой укладки не годятся, потому что плохо переносят нагрев. Намного лучше для этой цели подходит дуб, древесина которого довольно устойчива к теплу. Французская компания Panaget, выпускает большой ассортимент дубовой паркетной доски, которую можно монтировать в сочетании с системами как водяного и электроподогрева.
Теплые полы и паркетная доска – мнение «против»
Противники такого сочетания указывают на возможные трудности при монтаже паркета доски на систему теплых полов. Дело в том, что основа паркета — это фанера, на которую укладывается подложка и ламели. Даже при использовании полиуретанового клея, не боящегося нагрева, листы основы придется фиксировать саморезами. Закрутить метизы, не задев силовой кабель или водяные трубы, довольно сложно.
Элементы паркета под действием высоких температур могут рассыхаться и издавать скрип. Кроме того, лак на поверхности ламелей от нагревания может начать трескаться.
При соседстве паркета и пола с водяным подогревом, последствия возникшей протечки могут быть довольно серьезными.
Делаем выводы
Однако все эти проблемы, в принципе, решаемы:
ввернуть саморезы в определенную точку опытный мастер сможет без проблем;
проблемы с перегревом легко устраняются с помощью то же терморегулятора, которым, комплектуются подобные системы;
что касается старения, то ему подвержен любой паркет, а скрип, в большинстве случаев возникает при неправильной установке напольного покрытия. Тут главное – выбрать качественную паркетную доску, например, отлично подойдет паркетная доска Panaget.
Несколько советов:
для укладки на систему теплых полов используйте только материалы, имеющие соответствующую маркировку;
такой монтаж довольно сложен, поэтому его нужно доверить профессионалам. Пытаясь уложить такое покрытие самостоятельно, вы очень рискуете;
идеальный температурный вариант для таких полов: +20-22 °С. Это касается всех подобных систем.
При умном подходе и соблюдении определенных условий соседство теплых полов и паркетной доски вполне приемлемо. Это еще больше расширяет область применения столь универсального напольного покрытия.
особенности для разных типов полов
Паркетный пол – красивое и комфортное напольное покрытие, изготовленное из натурального дерева. Есть два основных варианта такого пола – из цельных плашек или трехслойной паркетной доски, в которой обычно соединяют несколько сортов древесины. Многих интересует вопрос о том, можно ли класть систему «теплого пола» под паркет или паркетную доску. Самое распространенное мнение заключается в том, что паркет и «теплый пол» – понятия несовместимые. Так ли это? И если так, то почему? А если очень хочется их совместить, может, все-таки можно? Какая система «теплого пола» лучше всего сочетается с паркетными планками или досками – водяная, электрическая, инфракрасная? Попробуем подробно разобраться во всех этих вопросах.
Паркетная доска на теплом полу
Причины плохой совместимости паркетного пола и систем «теплого пола»
Причина первая – низкая теплопроводность древесины
Древесные материалы отличаются прекрасными теплосберегающими характеристиками, то есть они обладают низким коэффициентом теплопроводности. А для отопительной системы важно, чтобы большая часть тепловой энергии беспрепятственно поступала в помещение. Лучшим коэффициентом теплопроводности обладает керамическая напольная плитка. А вот натуральная древесина снижает эффективность работы отопительной системы, препятствуя попаданию тепла в помещение. К тому же, тепло, которому паркет мешает распространяться вверх, будет стремиться вниз, в грунт или перекрытие, расположенное снизу. В этом случае для предотвращения утечки тепла необходимы дополнительные теплоизоляционные мероприятия, что влечет дополнительные расходы и сокращает высоту комнаты.
Причина вторая – эстетические проблемы с напольным покрытием
Натуральная древесина – материал, который активно реагирует на перепады температуры и влажности изменениями размеров. Оптимальная влажность воздуха для паркетного пола составляет 40-65 %. В сезон работы отопительных приборов, если не используются увлажнители, влажность снижается до 20 %. Деревянные планки и доски в условиях сухого воздуха и обогрева снизу сжимаются, между ними образуются видимые зазоры. Чем выше температура отопительной системы, тем больше будут эти зазоры.
Паркетная доска вследствие неправильной укладки и эксплуатации
Немного стабильнее ведет себя паркетная доска благодаря тому, что она изготовлена из трех слоев древесины. Волокна слоев взаимно перпендикулярны. Но и в этом случае существуют жесткие ограничения по температуре нагрева из-за присутствия формальдегида в клеевом составе, с помощью которого соединяются слои древесины. До +26 °C формальдегид находится в связанном состоянии. Если эта температура превышается, вредные для здоровья формальдегидные пары начинают поступать в помещение. Стандартная температура напольного отопления – +40 °C.
Требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и укладке паркетного пола на напольную отопительную систему
Если вы по каким-то причинам остановили свой выбор на паркетных планках или доске, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Температура покрытия не должна повышаться более +26 °C.
Температура обогрева по всей поверхности должна быть примерно одинаковой.
В системах «теплого пола» не рекомендуется применять древесину из клена или бука, поскольку эти породы при колебаниях температуры и влажности подвержены интенсивным изменениям размеров.
Оптимальный вариант – «плавающий пол» из паркетной доски. Схема сборки – укладка подложки (оптимальная толщина – 2-3 мм) и последующий монтаж паркетной доски на замковом соединении.
В системах водяного пола недостаточно присутствия стандартного смесительного блока. Необходим монтаж датчиков, которые будут отслеживать температуру напольного покрытия. Также необходим сервопривод регулирующего клапана, обеспечивающий точное регулирование температуры теплоносителя.
В холодный период года необходимо поддерживать оптимальную влажность с помощью искусственного увлажнения воздуха.
Желательно, чтобы система «теплого пола», смонтированная под паркет или паркетную доску, была дополнительной, а основным источником тепла служили радиаторы.
Выбор паркета и паркетной доски для монтажа на систему «теплого пола»
Для такого напольного покрытия подходят только древесные породы, отличающиеся стабильностью размеров при колебаниях температуры и влажности. Это граб, дуб, орех, ясень, тик, ироко. Бук и клен для этой цели не подходят.
Дубовая доска для паркетного теплого пола
Оптимальная толщина паркетной доски – 13-17 мм. Более тонкая доска легко деформируется, а более толстая очень плохо пропускает тепло от отопительной системы внутрь помещения. Рекомендуемая толщина паркетных планок – 16-18 мм.
Правила монтажа паркета на водяной «теплый пол»
Водяная отопительная система обеспечивает равномерный постепенный прогрев финишного напольного покрытия, отсутствие резких температурных колебаний. Но и хлопот такое решение может доставить немало.
Этапы устройства паркетного пола поверх водяного «теплого пола»:
На бетонное основание монтируют утеплитель, с одной стороны которого расположена термоотражающая фольга.
Пластиковые трубы, по которым будет циркулировать вода, укладывают по установленной схеме спиралью или «змейкой».
Заливают цементно-песчаный раствор толщиной примерно 50 мм.
После полного набора прочности цементно-песчаным раствором (примерно 28 дней) сверху крепят фанеру, которая будет служить основой для паркетных планок или досок.
Укладывают паркетное напольное покрытие.
Температура теплоносителя составляет примерно +55 °C, температура напольного покрытия – +22-24 ℃, температура в комнате – примерно +20 °C.
Схема устройства теплого пола
Недостатки этого варианта:
Вероятность протечки водяного пола. Длительный контакт с большим количеством воды может полностью вывести из строя паркетное напольное покрытие.
Сложность проведения ремонтных работ.
Сложность точного контроля температуры теплоносителя без установки дополнительного датчика и сервопривода регулирующего клапана.
Техническая сложность монтажа.
Такая конструкция скрадывает 10-13 см высоты помещения.
По отзывам пользователей, решивших смонтировать водяной «теплый пол» под паркетную доску, они остались довольны результатом. Главное – не использовать слишком толстую доску.
Устройство электрического «теплого пола» под паркет или паркетную доску
Электрическая кабельная система нагревается очень быстро, что негативно влияет на состояние древесины, которая может не только покоробиться, но даже треснуть из-за высокой термической нагрузки. Для частичного решения этой проблемы греющий электрический кабель прокладывают в бетонной стяжке, которая сглаживает резкие температурные колебания.
Схема устройства электрического теплого пола
Этапы монтажа греющего кабеля и устройства паркетного напольного покрытия:
Подготовка бетонного основания.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Укладка многослойного кабеля в термостойкой изоляционной оболочке.
Заливка цементно-песчаной раствора толщиной 20-50 мм.
Видимой частью этой системы является терморегулятор.
Максимальная температура теплоносителя – +65 °C, при этом поверхность покрытия нагревается примерно до +30 ℃.
Устройство инфракрасного «теплого пола» под паркет и паркетную доску
Инфракрасный «теплый пол» представляет собой полимерную пленку определенной толщины, в которую впаяны графитовые полосы. Они соединены с медными и серебряными нагревателями, обладающими малым электрическим сопротивлением. Преимуществами этого вида отопления являются:
длительный рабочий период;
возможность использования в помещениях разной площади;
возможность точно регулировать температуру;
безопасность для людей и домашних животных;
простота устройства.
Укладка паркета на инфракрасный теплый пол
Этапы монтажа пленочного инфракрасного «теплого пола» и паркетных планок или досок:
Подготовка основания (деревянного или бетонного), которое должно быть ровным, сухим и чистым.
На подготовленное основание укладывают гидроизоляционный материал, которым служит полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм.
По теплоизоляционному слою прокладывают инфракрасные пленки, закрепляемые на теплоизоляторе строительным скотчем.
В качестве основания для паркетного слоя служит фанера.
Благодаря равномерному прогреву напольного покрытия и возможности точной регулировки температуры, инфракрасная система «теплого пола» является лучшей для сочетания с паркетным полом.
Можно ли применять теплый пол под паркетную доску
Теплый пол под паркетную доску – стоит ли он своих денег, или гораздо эффективнее будет использовать эту технологию для кафеля или линолеума? Попробуем разобраться в этом вопросе и взвесить все «за» и «против».
Три «нет» теплому полу
Противники укладки подогреваемого пола под доску имеют несколько весомых аргументов, первый из которых заключается в низкой теплопроводности дерева. Данную точку зрения могут опровергнуть пользователи теплого пола, которые указывают на нормальный нагрев дерева и высокую эффективность системы.
Решение: Чтобы избежать этого недостатка, не выбирайте слишком толстые половицы, которые не будут пропускать тепло от нагревательных элементов в помещение. Толщины в 15мм будет вполне достаточно.
Вторая причина, на которую указывают противники теплого пола под паркет – рассыхание и трещины из-за испарения из него влаги после нагрева. Это приводит к необходимости проведения регулярного ремонта – шпаклевка, исправление, замена утративших форму деталей.
Решение: Чтобы избавиться от этого недостатка, достаточно подобрать паркет от компании, которая предлагает решения специально для электрического или водяного подогреваемого пола. Некоторые виды древесины не выдерживают длительного перегрева, так не стоит делать выбор паркетной доски в пользу бука или клена для реализации задумки с подогреваемым полом, лучше всего для этого подходит доска из ореха и дуба.
Третья причина, беспокоящая критиков – технические особенности монтажа. Укладку паркета лучше всего производить на фанерное основание, которое, как правило, крепится к фанерным листам, монтируемое к стяжке саморезами. Критики указывают на сложность крепления без повреждения системы обогрева, особенно сложных электрических и инфракрасных.
Решение: Использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, который может закрепить фанеру к полу без саморезов.
Типы систем обогрева
Укладка теплого пола под паркет начинается с выбора паркета и типа системы отопления. Под паркетную доску однозначно подходят следующие варианты:
Инфракрасные – полимерная пленка с нагревательными графитовыми элементами, которые излучают тепловую энергию в ИК-диапазоне.
Электрические – за нагрев отвечают тепловые кабели, передающие тепло деревянному покрытию. Преимущество – выгода с экономической точки зрения. Максимальная температура носителя +65 градусов.
Водные – контур из пластиковых труб, в которых циркулирует вода нужной температуры. Это пожаробезопасный вариант, обеспечивающий равномерное прогревание пола. Температура теплоносителя примерно +55 градусов.
Правила монтажа
Укладывать паркетную доску на теплый пол необходимо с соблюдением нескольких правил. Например, укладывать пол можно только плавающим способом, чтобы избежать растрескивания и коробления покрытия из-за температурного сжатия и расширения.
Добиться хорошего результата поможет соблюдение еще 4 советов:
Прокладывать под покрытие фанерные листы, при этом строго учитывая размещение коммуникаций под ними, чтобы не проделать отверстие в трубе или проводе (либо воспользоваться советом выше с клеем).
Протестировать смонтированную систему несколько раз до того, как собирать паркетное покрытие во избежание какой-либо ошибки, которая потребует дорогостоящего исправления.
Приглашать на монтаж паркета только профессионалов, которые имеют опыт работы с подогреваемыми полами.
При отстройке температуры учитывать, что нижний слой чистовых полов не должен греться больше, чем до 40 градусов, а верхний больше, чем до 27.
Выбирая для своего дома теплые полы, учитывайте породу древесины, толщину досок, особенности укладки, и вы получите отличный долговечный результат, который удивит любого паркетного скептика.
Укладка паркета на теплый пол
Если обратиться к производителям деревянных полов — не важно, массивной, инженерной или паркетной доски, требования будут заключаться в следующем: — разница между температурой воздуха и температурой теплого пола не должна быть выше 2 °C; — максимальная температура теплого пола не должна превышать 26 °C.
Таким образом, чтобы действительно эксплуатировать теплый пол с паркетом, требуется длительный аккуратный нагрев с постепенным повышением температуры. Единственно возможный вариант такого использования — включение отопления на весь холодный сезон. Мы рекомендуем использовать паркет с теплым полом только в том случае, когда это требуется для отопления самого помещения (например, загородные дома в стиле фахверк с окнами до пола).
Виды паркета и укладка на теплый пол
Массивную доску укладывать на теплый пол можно, но сложно. Массивная доска крепится на фанеру. Фанеру необходимо пристреливать дюбелями к стяжке и здесь начинаются проблемы. Вы не можете знать точное расположение разводки теплого пола, поэтому традиционное крепление фанеры на дюбели недопустимо. Если приклеить фанеру на двухкомпонентный клей крупными кусками — ее нельзя будет отшлифовать, т.к. клей будет сохранять эластичность. Можно приклеить фанеру на однокомпонентный клей — чтобы не началось коробления, фанерные кусочки должны быть размером не больше 5×5 см и каждый кусочек нужно фиксировать грузом. Т.е. крайне кропотливая и дорогая работа, которую могут выполнить только специалисты высокого уровня.
Штучный паркет на теплый пол укладывать запрещено. Ко всем проблемам с фанерным основанием добавляется и то обстоятельство, что даже небольшое щеление штучного паркета разрывает лаковое покрытие на стыках и восстановить это без полной шлифовки пола невозможно. Неоправданный риск, потому что при работе теплого пола никто не будет регулярно проверять разницу в температурах теплого пола и воздуха. Все остальные виды паркета после щеления восстанавливаются назад (эффект памяти древесины).
Инженерную доску на теплый пол укладывать проще, она решает все проблемы монтажа массива. По легенде, инженерная доска на основе фанеры и появилась для использования с теплым полом, т.к. это очень популярный способ отопления в Европе. Большинство инженерной доски выпускается с соединением шип-паз, поэтому при монтаже нужно фиксировать планки методом пригруза до затвердевания клея, чтобы исключить щели между половицами. Т.е. такая укладка требует высокого уровня укладчиков. И не лишним будет напомнить, что инженерная доска укладывается только на клей.
Паркетную доску укладывать на теплый пол можно, однако в этом случае важно использовать марки не эконом-сегмента. В дешевой паркетной доске всегда существуют проблемы — либо с некачественными клеями, либо с недовысушенной древесиной, либо еще сотни проблем, которые вылезут при нагреве. Теплый пол — проверка всей конструкции паркета на прочность. Наверняка вас заинтересует статья «Какая подложка под теплый пол лучше?».
Шпонированная паркетная доска на основе HDF близка по строению к ламинату, поэтому без труда укладывается на теплый пол.
Нюансы, о которых следует знать при использовании теплых полов
Для использования с теплым полом используйте паркет из стабильных пород — дуб, ясень, орех. Это касается даже паркетной доски с толщиной верхнего слоя 3 мм. Бук, клен, ятоба — породы, которые запрещены для использования с теплым полом. Откажитесь от покупки любых плотных экзотических пород. Весь паркет из экзотических пород поставляется в Россию с большей относительной влажностью, чем европейские породы, и резко реагирует на сухость, поэтому при включении теплого пола начинает быстро сохнуть. Напряжение в плотной древесине настолько высоко, что могут появиться растрескавшиеся полосы по всей длине половиц — восстановить это уже невозможно.
Паркет с фаской (скосы по краям планок) для теплого пола подходит лучше, т.к. она эффективно маскирует небольшое щеление.
Важно понимать, что в паркете (особенно паркетной доске) содержится огромное количество клея, морилок, лака — все эти составы должны быть безвреными для здоровья, т.к. при нагревании материалов выделяется значительно больше испарений. Для примера, часто производители недорогого уровня используют тонировки на основе ацетона, для придания темного цвета древесины используют замачивание в аммиаке. Покупайте паркет только в том случае, если уверены в его экологической безопасности.
Водяной теплый пол и паркетная доска kahrs
Паркетная доска красивое и тактильно приятное напольное покрытие, которое может стать еще более комфортным в сочетании с водяным теплым полом. Технология водяного теплого пола позволяет поддерживать оптимальную температуру напольного покрытия в холодный период времени, по такому полу можно смело ходить босиком, сидеть и лежать даже в лютые зимние морозы.
Наиболее распространенные сейчас способы отопления помещений: радиаторный и система “теплый пол”. В первом случае комната отапливается с помощью радиаторов установленных у стен, а во втором – с помощью нагревательных элементов, равномерно распределенных под напольным покрытием. При радиаторном способе обогрева тепло распространяется по комнате конвективным способом, за счет циркуляции холодных и теплых областей воздушной среды. При системе водяного теплого пола обогрев помещения осуществляется равномерно по всей его площади снизу вверх, тепло поступает от ног до головы, что является более естественным и комфортным для человека.
Конструкция водяного теплого пола
Основным элементом системы водяного теплого пола являются трубы, равномерно уложенные под напольным покрытием. В этих трубах находится жидкость, которая обогревает помещение. Существует два наиболее распространенных способа монтажа теплых водяных полов:
1. Бетонная система. 2. Безбетонная система.
В бетонной конструкции водяного теплого пола трубы заливают бетоном, который и является теплораспределителем. По периметру стенок водяного пола укладывают демпферную ленту, служащую компенсатором теплового расширения бетонной стяжки. Затем для гидроизоляции на дно кладут полиэтиленовую пленку. На пленку укладывают полистирольную плиту, а сверху арматурную сетку, на которую кладут трубы. После укладки труб, заполнения системы жидкостью и проведения испытаний конструкцию водяного теплого пола заливают бетоном. Сверху укладывают чистовое напольное покрытие.
При безбетонном монтаже водяного теплого пола функцию теплового распределителя выполняют алюминиевые пластины с пазами. По периметру стенок водяного пола также укладывают демпферную ленту, служащую компенсатором теплового расширения слоя из алюминиевых пластин. Затем для гидроизоляции на дно кладут полиэтиленовую пленку. На пленку укладывают полистирольную или деревянную плиту, а сверху – алюминиевые пластины с пазами, в которые укладываются трубы. Паркетную доску, толщиной минимум 9 миллиметров можно укладывать непосредственно на алюминиевые пластины через влагопоглощающую прокладку из картона или вспененного полиэтилена. Линолеум, керамическую или ПВХ плитку следует укладывать на гипсоволокнистый лист, положенный на алюминиевые пластины.
Основное достоинство безбетонного монтажа водяного теплого пола заключаются в значительном сокращении времени на рабочий процесс и моментальной готовности пола к эксплуатации из-за отсутствия длительных процессов, связанных с подготовкой цемента и его затвердеванием. При устройстве теплых водяных полов нужно помнить, что тепловой режим следует устанавливать в зависимости от того, каким будет верхнее напольное покрытие, ведь теплопроводность у всех материалов разная.
Водяной теплый пол – это хорошее решение для организации системы отопления дома, но, как и у других решений, у нее есть свои достоинства и недостатки. И их необходимо знать, прежде чем делать выбор в пользу той или иной системы отопления.
Достоинства водяного теплого пола
1. Равномерный прогрев комнаты по всей площади. Нагревательные элементы, расположенные под напольным покрытием обеспечивают равномерный нагрев воздуха по всей площади комнаты снизу вверх. Такой способ отопления является более естественным для человека. 2. Водяные теплые полы в квартире, коттедже или офисе позволяют экономить и эффективней использовать жилое или рабочее пространство за счет отсутствия внешних отопительных приборов – основные элементы конструкции теплого водяного пола расположены под напольным покрытием. 3. Водяной способ отопления не требует больших затрат энергии для отопления больших площадей, поэтому теплые водяные полы наилучшим образом подходят для отопления загородного дома. 4. Относительно высокие материальные затраты при установке системы компенсируются существенной экономией средств в оплате электроэнергии в дальнейшем.
Недостатки водяного теплого пола
1. Конструктивные сложности при монтаже теплого водяного пола. 2. Система водяного теплого пола требует применения водяного насоса. 3. Снижение давления в стояке и потеря температуры для следующих квартир, если вода подается из центральной системы отопления. 4. Сложность регулировки температуры водяного теплого пола. 5. Существующая вероятность протечки в системе водяного теплого пола и трудность ее поиска. 6. Возможные сложности с получением разрешения на монтаж водяного теплого пола у администрации и служб жилищно-коммунального хозяйства.
Взвесив все достоинства и недостатки можно сделать вывод о том, что водяной теплый пол – эффективное решение для создания комфортного отопления комнат больших площадей. Он наилучшим образом подходит для обогрева загородного дома или коттеджа. Водяной теплый пол это не только комфортное и естественное отопление, но и экономия электроэнергии. Более того, водяной теплый пол можно сделать еще и очень красивым, используя в качестве верхнего покрытия натуральную паркетную доску.
Нужно заметить, что использование натуральной паркетной доски в сочетании с системами подогрева пола является для неё очень серьезным испытанием. Далеко не всем производителям дано успешно пройти этот тест. У недорогой и некачественной паркетной доски с момента использования теплого пола начинают появляться щели между отдельными ламелями (паркетинами), лопается верхний слой, появляются трещины, зачастую полы начинают скрипеть. Паркетная доска шведского производителя компании Kahrs способна с уверенностью выдержать значительные перепады температур. Очень тщательный и сложный отбор древесины, самые передовые технологии её сушки позволяют добиваться результата, который для иных производителей кажется просто фантастическим.
Не будем забывать ещё об одном очень важном аспекте, связанном с подогревом паркетной доски, экологическом. Производители дешевой паркетной доски, желая сэкономить, используют в своём производстве вредные лаки и клея. При подогреве пола ядовитые вещества начинают активно испаряться, принося непоправимый вред вашему здоровью. Компания Kahrs во главу угла своей деятельности ставила и ставит не только высокое качество, но и экологическую безопасность своей продукции. Содержание всех веществ, используемых при производстве паркетной доски Kahrs тщательно продекларировано в многочисленных сертификатах компании. С ними вы можете ознакомиться у официального дилера, либо на сайте www.kahrs.com.
Сочетание водяного теплого пола с паркетной доской Kahrs – это естественность в полном смысле этого слова. Поверхность деревянного водяного теплого пола будет приятна на ощупь босыми ногами в любое время года. Попробуйте мысленно к высокой комфортности отопления водяного теплого пола прибавить природную естественность, натуральность и надежность паркетной доски Kahrs, и вы получите те самые полы, которые каждый мечтает видеть в своем доме.
Помните, что нежелательно использовать паркетную доску из клёна и бука с системой подогрева пола. Эти породы дерева очень гигроскопичны.
Теплый пол под паркет и паркетную доску: мнения за и против
Теплый пол разработан для напольных покрытий с холодной поверхностью, прежде всего — для керамической плитки, винилового пола и ламината. Использование систем подогрева для паркета, массива и паркетной доски допускается, но эффективность при этом снизится из-за низкой теплопроводности древесины. Рассмотрим подробно особенности и целесообразность применения теплого пола совместно с паркетом или инженерной паркетной доской.
Современные технологии производства и фотопечати позволяют воплотить природную красоту паркета в SPC ламинате или виниловых полах, а также в пробковых напольных покрытиях!
Приглашаем вас в салоны «ПоловЪ» в Москве и Одинцово: посмотреть образцы декоров от лучших мировых брендов, задать сопутствующие вопросы менеджеру или технологу, оформить доставку. Также вы можете заказать доставку образцов на дом.
Мнения «против» теплого пола под паркет
Теплопроводность
Древесина обладает высокой пористостью и низким коэффициентом теплопроводности. При этом теплоемкость в поперечном направлении снижается пропорционально плотности породы. Именно поэтому разогрев теплого пола до рабочей температуры происходит очень медленно, а паркет обладает теплосберегающими свойствами без дополнительных модификаций.
Стабильность
Влажность и перепады температур провоцируют незначительные изменения геометрических размеров натурального паркета. Дополнительное тепловое воздействие системы подогрева спровоцирует пересыхание плашек, растрескивание, деформацию и характерный скрип.
Кроме того, если при укладке паркета в качестве основания используется фанера, потребуется дополнительное крепление листов саморезами, помимо клея, который не решит проблему рассыхания основания. Есть риск повредить электрический кабель или трубки водяного теплого пола.
Мнения «за» теплый пол
Теплый пол целесообразно использовать совместно с трехслойной паркетной доской, если производитель допускает такую опцию. В отличие от массивного и штучного паркета инженерная конструкция адаптирована для полов с подогревом. Оптимально использовать водяной или пленочный теплый пол с максимальной температурой нагрева до 23°C. Кроме того, авторитетный производитель паркетной доски Kahrs из Швеции не рекомендует использовать теплый пол совместно с трехслойным паркетом из бука и канадского клена: пород, особенно восприимчивых к перегреву.
Применение теплого пола с паркетом неэффективно: напольное покрытие является природным теплоизолятором.
Теплый пол допускается использовать совместно с паркетной доской: теплопроводность ниже за счет использования хвойных пород в качестве стабилизационных слоев.
Можно ли укладывать теплый пол под паркетную доску
Про систему «теплый пол» не слышали разве что представители далекого африканского племени масаи. У нас же об этом чудесном устройстве знает практически каждый. Однако не всем известно, с какими напольными покрытиями может соседствовать данный тип обогревателей. Давайте выясним, возможно ли использовать теплый пол под паркетную доску и паркет? Какие существуют нюансы укладки и насколько полезным будет такой тандем?
Теплый пол под паркет. Нужно ли?
Мнения экспертов по поводу соседства паркета и теплого пола
Теплый пол и паркетная доска
Эксперты в области строительства и ремонта разошлись во мнениях: одни категорически против союза теплого пола с паркетом, другие не видят в этом ничего плохого. Выслушаем аргументы и тех, и других.
↑ Почему «нет»?
Во-первых, древесина обладает низким коэффициентом теплопроводности, то есть не может пропускать через себя тепло. Паркет, уложенный на «теплый пол», просто не будет нагреваться или же процесс его нагрева будет происходить крайне медленно. Таким образом, эффективность системы обогрева снизится до отметки 0, и тогда возникает резонный вопрос: «Зачем вообще нужна такая отопительная конструкция?» Паркет, уложенный по всем правилам и стандартам, сам по себе уже является прекрасным теплосберегающим элементом дома или квартиры.
Во-вторых, деревянные планки под воздействием тепла со временем начнут рассыхаться, появятся трещинки и ваш паркет начнет «петь песни», словно ему уже исполнилось 100 лет. Бесконечный скрип, дополненный искореженными дощечками с потрескавшимся лаком — именно это ждет вас уже через год-два. Стоят ли эти проблемы потраченных средств на монтаж теплого пола, если вам придется постоянно шпаклевать, подправлять, циклевать и ремонтировать паркет? Наверное, нет!
Вот так будет выглядеть паркет через год после укладки его на теплый пол
В-третьих, у вас возникнут трудности во время укладки паркета на теплый пол. Смотрите. Правильная основа под паркет — фанера. По всем строительным стандартам фанеру необходимо приклеивать к стяжке (чтобы она «не гуляла») специальным клеевым составом, а для большей надежности (мало ли) прикручивают ее еще и саморезами. Небольшой лист фанеры (50х50) закрепляется минимум в 8 местах, соответственно, чем больше лист, тем больше саморезов нужно будет использовать. А теперь вопрос? Возможно ли закрутить саморезы таким образом, чтобы не задеть при этом силовой кабель (если вы применяете электрическую систему обогрева) или трубки (если вы выбрали водяную систему)? Указать расположение элементов теплого пола можно только приблизительно, но работать «на глаз» не стоит.
↑ Почему «да»?
Другие эксперты уверены, что проблема слишком раздута и паркет вполне может соседствовать с теплым полом, если правильно его уложить.
Они предлагают для надежной фиксации фанеры использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, который не требует дополнительного крепления саморезами. Но избавит ли этот клей пол от рассыхания? Скорее всего нет! Однако и здесь эксперты нашли выход. Теплоизоляционный материал, уложенный под фанеру, спасет паркет от преждевременного старения. И тут снова возникает вопрос: «Зачем устраивать теплый пол под паркетом, если его тепло все равно будет изолировано?» Ответа нет…
С паркетной доской картина примерно та же, но… Некоторые производители все же «разрешают» использовать свою продукцию в сочетании с системой «теплый пол». Правда, есть здесь несколько нюансов:
температура у поверхности пола должна быть не более +26°С;
прогрев пола должен осуществляться равномерно, чтобы все планки получали одинаковую «дозу» тепла;
паркетная доска не должна быть изготовлена из клена и бука — эти породы «не любят», когда на них воздействуют теплом.
Самой оптимальной системой отопления в данном случае будет система теплых водяных полов — ее нагревание происходит гораздо равномернее, чем у электрической, да и резких колебаний температур практически не бывает. Однако, возни с такой конструкцией предостаточно.
Другое дело пленочный теплый пол, который и в монтаже прост, и для паркетной доски подходит идеально. Инфракрасный пол выпускается в нескольких вариантах мощности, а значит, можно будет подобрать тот, который будет прекрасно сочетаться с паркетной доской. А еще вы сможете самостоятельно выставить нужные параметры температуры, чтобы ваш пол всегда был «в отличном настроении».
Укладка паркетной доски на инфракрасный теплый пол
Помимо этого пленочные полы обладают следующими преимуществами:
они тонкие, что позволяет использовать их в любых помещениях;
они монтируются на уже готовую стяжку, что экономит ваше время;
они не «перегревают» паркетную доску, что не дает ей рассыхаться;
они реагируют на активность или неактивность других источников тепла снижением или увеличением мощности, что экономит ваши деньги.
Что же имеем в итоге? Паркет и «теплый пол» — все же вещи несовместимые, поэтому не стоит тратить время и деньги на бесполезное занятие. Паркетная доска же с удовольствием соседствует с инфракрасными и водяными системами отопления. Делайте ремонт с умом!
Укладка паркета на теплый пол: возможно ли это?
Можно ли укладывать паркет на теплый пол? Часто задаваемый вопрос, на который в основном отвечают по-разному. Однозначный плюс, когда выполняются конкретные требования.
Ниже вы можете найти описание этих требований:
1. Так как паркет для полов с подогревом обладает непроводящим действием, рекомендуется максимальная толщина 15 мм. Если у вас паркет толщиной более 15 мм, у вас могут возникнуть проблемы: вы рискуете, что потребуется увеличить теплый пол, чтобы обеспечить достаточное количество тепла.
2. При приклеивании паркета предотвращается образование непроводящего слоя между паркетом и полом с подогревом. Это случай с плавающей установкой, когда вы приклеиваете только шпунт и паз. 3. Выбор дерева также играет важную роль, наиболее подходящими являются все виды дуба. Избегайте древесных пород, таких как бук, клен, малиновка.
4. Многослойный паркет подходит лучше, чем массивный паркет. Многослойный паркет состоит из разных слоев, которые уравновешивают друг друга и поэтому менее чувствительны к расширению или сжатию.Массивные доски сжимаются (или расширяются) как единое целое, что приводит к образованию зазоров между досками пола. На пол с подогревом можно укладывать массивный паркет, но только макс. 130 мм шириной и 14 мм толщиной.
5. Очень важно установить теплый пол классической системы (неэлектрической), то есть системы на основе труб с водой с максимальной температурой поверхности 28 ° C. Резкие перепады температур негативно сказываются на паркете. Убедитесь, что нагрев запускается постепенно, в течение 4 недель.Никогда не укладывайте паркет на реверсивный пол с подогревом, то есть на систему, которая еще и охлаждает.
6. Перед укладкой паркета пол с подогревом должен быть активным в течение 4 недель. При укладке паркета постепенно увеличивайте температуру до минимума и следите за тем, чтобы относительная влажность (RV) в помещении составляла 45-65%. Слишком низкая RV приведет к усадке паркета, слишком высокая RV вызовет расширение. Относительную влажность можно измерить гигрометром. Должен быть!
7.Перед укладкой проверьте уровень влажности бетонного пола. Обычно проходит несколько месяцев (в зависимости от конкретной ситуации, но минимум 4 месяца), прежде чем бетон высвободит влагу. Процент влажности можно измерить с помощью измерителя влажности бетона, позвольте мастеру выполнить этот тест. Максимальный процент влажности 2%.
Вкратце: Lamett рекомендует укладывать паркет на пол с подогревом толщиной не более 15 мм на пол с подогревом без использования электричества.Заранее проведите тесты на уровень влажности.
Удачи! Если у вас есть вопросы или замечания, вы можете отправить нам сообщение через наш сайт.
Можно ли укладывать инфракрасный теплый пол под паркет или паркетную доску
Один из самых важных вопросов — это отопление дома, и к нему нужно отнестись очень серьезно. Именно от правильно оснащенной системы отопления будет зависеть комфортность помещения. И один из самых эффективных вариантов — устройство теплого пола.И его укладка может отличаться в зависимости от финишного покрытия. Потому что выбирая паркет в качестве покрытия, нужно знать, как устроен теплый пол под паркет, какую систему выбрать и что учитывать.
Какой выбрать теплый пол
Исходно, что под словом (паркет) подразумевается щитовая плавающая доска. Вообще, лучше использовать клееный брус и не чувствовать прочности на температуру.
Натуральный пол не любит перепадов влажности (поддерживает оптимальную влажность 40-60%) и не рекомендуется топить, тем самым сушить дерево.
Чтобы на паркетной доске периодически не появлялись щели, нагрев доски должен быть слабым. Паркетные доски нельзя нагревать выше 26 ºC. Производители массивного паркета и паркетной доски заявляют, что во избежание деформации древесины и для сохранения срока ее службы в помещении разница температур между покрытием и воздухом не должна превышать 2 ºC.
норма +18 ºС для жилых помещений, пол нельзя нагревать выше 20 ºС. При такой температуре полы не будут холодными, по ним можно будет ходить босиком.Но вырабатываемого ими тепла недостаточно, чтобы согреть комнату в холодное время года. И возможные последствия размещения теплого пола под паркетной доской.
Видео:
Первый вопрос, на который нужно ответить, это выбор теплого пола под паркет. Наиболее часто используемые варианты питания, которые делятся на три типа:
кабельный пол, который устанавливается в верхней стяжке (обычно используется для облицовки плиткой).
И пленочный пол, который ставится прямо под напольное покрытие.
В случае паркета, если нет необходимости в замене шпал, часто находит свое применение пленочный пол, или, как его еще называют, инфракрасный. Но при его применении следует учитывать некоторые факторы, влияющие на выбор напольного покрытия:
№
Выбирая паркет, в первую очередь необходимо обратить внимание на устойчивость древесины к перепадам температуры и влажности, из которой она изготовлена.
Неподходящий паркет, при эксплуатации может образоваться трещина.
К стойким породам относятся древесина дуба, дусса, мербау.
Также не укладывайте слишком толстый паркет. Из-за этого возросла потребность в более крупных отопительных установках и более мощных полах.
Предусмотреть заранее, чтобы тепловая мощность на квадратный метр не превышала 100 Вт.
Перед укладкой паркета влажность должна быть минимальной. Где-то около 5%. При необходимости производят сушку.
Температура в помещении должна соответствовать температуре паркета.Для этого его нужно предварительно расположить в комнате, не вынимая из упаковки.
Влажность помещения, в котором производится укладка, должна составлять около 50%.
С выбором основного типа теплого пола разобрались, но необходимо учитывать то, что инфракрасный пол делится дальше на несколько разновидностей.
Виды и преимущества теплого пола под паркет
Отметим, что пару лет назад о существовании инфракрасного пола знали не многие, а сегодня он достигает пика своей популярности.И поскольку появляется все больше и больше новых типов, сегодня их разделяют только два типа:
Углерод
, входящий в состав резиновый, производство осуществляется из ряда термоэлементов, параллельных соединений, и майлара.
Биметаллический сплав, представляющий собой сплав меди и алюминия, покрывающий полиуретановую пленку.
Следует отметить, что такие системы используются как для полов, так и для стен и потолков, так как обладают рядом преимуществ:
проста в установке, общая работа занимает до двух часов.
Толщина материала всего 3 миллиметра.
Обладает высоким уровнем надежности.
Не требует стяжки и все укладывается прямо под чистовой пол.
немного экономичнее, по сравнению с другими типами.
Легко разбирается и снова устанавливается.
Ионизирует воздушное пространство.
Обладает хорошей эластичностью.
Необходимые материалы для работы
В основном все необходимые материалы идут в комплекте с пленкой, а это:
Сразу она термо (продается в рулонах).
Комплект изоляции и зажимы.
провод.
Терморегулятор
.
датчик температуры.
Также рекомендуется покупать:
Пленка полиэтиленовая или рулонный гидроизоляционный материал.
Лента малярная
(желательно двусторонняя).
теплоотражающий материал.
Как видите, материалов достаточно мало. но важно правильно выбрать фольговую основу.
Также стоит обратить внимание на инструмент, которого тоже немного:
Ножницы.
Плоскогубцы.
строительный нож.
дрель.
Карандаш, рулетка и линейка.
Подготовка основания
Перед тем, как начать укладывать паркетный пол с подогревом, необходимо провести базовое обучение. Он включает в себя следующие процессы:
Демонтаж старых покрытий и вывоз мусора.
При необходимости выровняйте пол.
Разметка мест подключения и установки термостата.
После выполнения данных процессов можно переходить непосредственно к устройству пола, процесс разбит на несколько этапов, а именно:
Улучшение изоляции
Подготовка площадки для терморегулятора.
Укладочная пленка.
Изоляция отрезанных частей.
Тестирование проводки и системы.
И напоследок укладка ламината.
Теперь рассмотрим подробнее каждый шаг.
Расположение изоляционного материала
Во-первых, после выравнивания полов проводится гидроизоляционное устройство, чтобы избежать попадания влаги из нижнего яруса пола. О том, как выполнить гидроизоляцию, читайте в отдельной статье.
Далее необходимо обеспечить теплоизоляцию, которая предотвратит теплопотери.Потому что желательно выбирать светоотражающий материал. Это значительно снизит затраты на электроэнергию, одновременно повысив эффективность нагрева.
Можно использовать практически любой материал, желательно раскатать, его нужно укладывать металлизированной стороной. Учитывая экспертное мнение по выбору подложки, лучшим становится специальный пенополиэтилен (изолон) толщиной от 2 миллиметров.
Кроме того, можно использовать также неотражающие и утеплители, например, пробковую ткань. Такой будет чуть менее эффективно, но дешевле.
Единственное, не рекомендуется использовать утеплители на основе фольги, так как они в этом случае крайне неэффективны.
при установке, стыки рекомендуется заделать металлизированной лентой.
Строительство помещения для термостата
Следующим этапом является подготовка площадки, на которой будет установлен термостатический теплый пол, выполняет следующие функции:
температурный уровень контроля и настройки.
Программирование ВКЛ и ВЫКЛ.
Установка температуры и поддержки нагрева.
Что касается места, то мы определились с дальнейшим этапом подготовки покрытия, теперь необходимо сделать углубление в стене для установки регулятора и подвести к нему для дальнейшего подключения проводки.
Далее готовим схему укладки и размещения напольной проволоки.
Укладочная пленка
Пришло время прямой укладки теплого пола под паркет. Сам монтаж осуществляется строго по заранее составленной схеме.Ниже вы можете увидеть пример такой схемы, а то и взять на вооружение:
Как уже говорилось, стилизация проводится только на желаемом участке комнаты, там, где нет мебели. Отметим, что непосредственно устройство теплого пола может быть выполнено в двух вариантах:
Сделайте ставку на 5% площади для дополнительного отопления в случае первичного источника.
На 80% площади, если планируется использовать пленку в качестве основного напольного обогревателя.
Рассматриваем второй вариант кладки, когда речь идет о полном обогреве.Работы ведутся следующим образом:
Предварительно разложить пленку (для удобства можно разрезать на запланированных участках (важно вырезать только белые полосы между нагревательными секциями). Длина звуковой полосы не должна превышать 8 м.
Немаловажным фактором является отступ от стены не менее 20 сантиметров, при наличии утеплителей, от них нужно отступать не менее метра.
После разметки
отмечает место, где будут соединения, и отчерчиваем путь проводки.
После нанесения метки Обустраивает выемки и для проводки датчиков температуры.
Следующая пленка уложена, усилена вниз, стыки скреплены изолентой. Ни в коем случае, нельзя, чтобы зоны нагрева настраивались друг на друга.
Участки изоляционной пленки
Далее, во избежание возможных коротких замыканий и повреждения системы, необходимо изолировать пространство, в котором производился разрез.
Для этих целей используется мастика асфальтовая или лента на битумной основе.Процесс осуществляется следующим образом:
размер сегмента должен быть немного больше, чем изолируемая зона.
В самой пленке Сделайте небольшое отверстие, которое будет служить для фиксации, нажав на утеплитель.
изолируйте и закрепите, затем заклейте верхнюю часть изолентой.
Стоит отметить, что то место, которое будет подключать проводку, на данном этапе мы оставляем открытым, так как к нему нужно будет установить зажимы и провода.
Электромонтаж и его испытания
Теперь нужно подключить систему к источнику питания и проверить работоспособность. Рассмотрим отдельно два процесса.
системное подключение
для системного подключения работы выполняются следующим образом:
Предварительно сделана выемка в изоляции, в которую будут проложены провода. От центра провод должен идти к плинтусу, а затем выводиться на контроллер.
Важным фактором является обеспечение полного погружения в изоляцию проводов, чтобы избежать давления на пол проводки.В противном случае в течение довольно короткого периода публикация будет уничтожена, и работу придется переделывать.
Кроме того, он увеличивает риск замыкания, он может испортить всю систему и создать опасность возгорания.
Провода укладываются по каналам, а затем фиксируются изолентой.
Далее соединяются зажимы пленки. Их вставляют между пленкой и медным проводником. Прижимать их непосредственно к проводке не рекомендуется, так как велик риск повредить саму пленку.
Далее с торца провода снимается изоляция, подводится к клемме, и вставляется в нее, прижимая плоскогубцами.
Подключение осуществляется параллельно, для этого используются два отдельных провода. Рекомендуется брать кабель разного цвета, чтобы не путать.
Таким образом, один подключен с правой стороны пленки, второй — с левой.
Далее место изолируется компаундом и закрепляется скотчем.
подключение термостата
Следующим шагом является подключение термостата.
В первую очередь к пленке подключают датчик температуры, размещая его в центральной части. Это миниатюрный термометр, который отправляет на термостат отчеты о состоянии температуры в системе.
Как я упоминал ранее, необходимо подготовить отверстие, в которое заглушить, чтобы он тоже, так как провода располагались выше уровня изоляции .. При необходимости согните провод, подготовьте каналы с плавным поворотом, кабель проделали. не ломаются со временем.
Сразу после расстановки датчика необходимо приступить к подключению термостата:
Рекомендуется устанавливать контроллер постоянно, подключать напрямую к источнику питания, но допускается использование розеток.
Подводя проводку подготовили к углублению в стене, два провода подключили к контактам главного контроллера.
Для второй пары контактных проводов подводящей пленки. Клемма заземления соединяема, но не подключается к контроллеру.
Далее закрепляем контроллер в нише, после можно провести тест с фиксирующей смесью с клеем или геметиком.
системный тест
Заключительным этапом, который выполняется перед началом укладки напольного покрытия, становится испытание системы теплого пола.Для этого:
включают его, выставив температуру в 30 градусов.
Внимательно осмотрите крышку. На нем должны полностью отсутствовать искры.
Также проверьте уровень нагрева, он должен быть одинаковым на всех участках. Тестирование проводится с помощью специального тестера.
Если дефекты не были обнаружены, значит, система в норме, и установка прошла успешно.
После успешного тестирования необходимо покрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой, которая будет действовать как гидроизоляция, а кроме того снизит износ нагревательных элементов.Также можно использовать рулонный гидроизоляционный материал, который обеспечит дополнительную изоляцию и.
Монтаж теплого пола под паркет завершен, и можно приступать к укладке самого покрытия, но есть ряд факторов, которые следует учитывать.
Что нужно знать при укладке паркета на теплый пол?
При укладке работать нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить пленку теплого пола.
Перед выбором чехла проконсультируйтесь со специалистом.
Также обязательно уточняйте, как правильно укладывать паркет на теплый пол.
После завершения укладки ни в коем случае нельзя сразу включать систему, необходимо дать полу прогреться до комнатной температуры, и только после этого подключить пол к сети.
Обязательно оставьте небольшой зазор между ламинатом и стенами, который обеспечит вентиляционную систему.
Инструкция по укладке теплого пола
При работе с такой системой, как инфракрасный теплый пол, следует учитывать ряд факторов, которые, несомненно, важны:
Любые монтажные работы могут проводиться только при положительных температурах, при этом влажность воздуха должна быть более 60%.
Перед тем, как подключить пленку к сети, необходимо внимательно, желательно несколько раз, проверить все места изоляции и зоны контакта среза на целостность и герметичность.
Ни в коем случае нельзя подключать к сети пленку свернутой или в том случае, когда полоски лежат друг на друге.
Если зона повреждения пленки с графитовым наполнителем, необходимо сразу утеплить поверхность с двух сторон.
Систему нельзя устанавливать на влажных основаниях.
Когда, если произошла утечка воды (затопление) теплого пола, следует немедленно выключить его, отсоединить от электросети и дать высохнуть естественным путем.
В конце работы набросайте схему расположения всех проводов и полос пленки, как это было показано на практике, такой ход очень важен и пригодится в будущем.
По уложенному теплому полу нельзя ходить в обуви.
Установите датчик температуры на планку, ни в коем случае он не кирпичный, он должен быть на краю, чтобы можно было легко заменить при необходимости.
вывод
Теперь вы знаете, самостоятельно устройте теплый пол под паркет. На самом деле процесс довольно простой и быстрый, важно подойти к нему максимально осторожно. В заключение Здесь вы можете найти видеоинструкцию по устройству инфракрасного пола.
Лучистое (напольное) отопление — это система отопления, которая размещается под полом здания.Лучистое отопление как технология — это метод намеренного использования принципов лучистого тепла для передачи лучистой энергии от излучающего источника тепла к объекту. Лучистое отопление может быть водяным (вода / жидкость течет по трубам) или электрическим (электрические резистивные нагревательные элементы).
Температура поверхности пола — ключ к определению необходимого уровня комфорта. Конечные пользователи могут чувствовать дискомфорт при контакте с поверхностями пола, которые слишком теплые или слишком прохладные.Тепловой комфорт определяется учеными-строителями и специалистами в области здравоохранения как «состояние души, выражающее удовлетворение тепловой средой». Системы лучистого отопления и охлаждения обычно используются для обеспечения теплового комфорта человека (хотя системы лучистого охлаждения никогда не рекомендуются для использования под деревянными полами).
Чтобы обеспечить адекватную тепловую среду для конечного пользователя, необходимо принять во внимание множество факторов, включая размер комнаты, конструкцию дома, R-значение окон, системы HVAC, количество и возраст пассажиры и внутренняя отделка, на которые могут напрямую повлиять эти требования.
Согласно ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха), температура пола, которая создает оптимальный комфорт для большинства людей, составляет примерно 75 ° F, как показано на этом графике.
Источник: ASHRAE
Комфорт человека — это только одна часть уравнения. Не менее важно, как деревянный пол выдерживает лучистое тепло.
Способность / неспособность деревянного напольного покрытия передавать тепло напрямую влияет на конструкцию системы лучистого отопления.Способность системы лучистого отопления либо адекватно обогревать помещение, либо просто нагревать пол, не повреждая древесину, должна быть принята во внимание при выборе системы лучистого отопления в пределах любого объекта.
Это некоторые из наиболее важных переменных, которые следует учитывать при выборе или установке деревянного пола поверх любой системы лучистого отопления:
Все деревянные полы должны быть правильно подогнаны к ожидаемым условиям эксплуатации, в которых они будут работать.Если источник тепла расположен непосредственно под уложенным деревянным полом, влажность будет принудительно снижена в течение отопительного сезона, если не будет добавлено дополнительное увлажнение.
Часто бывает необходима дополнительная система контроля влажности, которая должна быть указана в проекте, чтобы должным образом соответствовать экологическим требованиям производителя деревянных полов, или, если не указано иное, для поддержки условий окружающего воздушного пространства от 30 до 50 процентов относительной влажности и 60 ° F-80 ° F, согласно руководству по установке NWFA.Специалист по деревянным полам должен подтвердить и задокументировать наличие и работоспособность дополнительной системы увлажнения до спецификации или установки деревянных полов.
Подрядчик по укладке полов рекомендует устанавливать регистраторы данных в полу или под полом, чтобы гарантировать, что условия температуры и влажности не превышают допуски для пола. Размещение этих датчиков должно быть определено с помощью установщика системы лучистого отопления, чтобы получить наиболее точные показания температуры пола.
Конечный пользователь должен быть осведомлен о важности правильного использования и обслуживания системы увлажнения и регистраторов данных, чтобы обеспечить поддержание надлежащих уровней температуры и относительной влажности круглый год.
Типы деревянных полов, которые лучше всего подходят для систем лучистого отопления под полом, должны быть учтены, чтобы обеспечить их долгосрочную работу.
Породы Как для твердых, так и для инженерных полов, некоторые породы известны своей присущей им стабильностью размеров, например мескит, черная вишня, черный орех и другие.Менее устойчивые породы, такие как гикори, бук и клен, менее подходят для использования на лучистом тепле.
Таблица размерной стабильности. Виды с более высоким числом менее стабильны и менее подходят для использования в условиях лучистого тепла.
Cut Древесина является гигроскопичным и анизотропным материалом, что означает, что она впитывает и отводит влагу, а также сжимается и набухает в зависимости от этих изменений влажности по-разному в каждом направлении. Древесина сжимается и набухает больше всего по окружности вокруг годичных колец (по касательной), примерно вдвое меньше по кольцам (в радиальном направлении) и лишь незначительно по длине волокон (в продольном направлении).Способ, которым он вырезан из дерева для изготовления твердого пола, классифицируется как спиленный, четвертьзонный, рифтовый, живой или торцевый. Полы из четвертичного и рифленого дерева более стабильны по размерам по ширине, чем пол из гладкого пиломатериала или торцевой древесины.
Ширина Дерево меняет размер пропорционально ширине доски. Узкие доски расширяются и сжимаются меньше, чем более широкие доски того же вида и разреза.
Напольные покрытия Тип Паркет из инженерной древесины, как правило, более стабилен по размерам, чем пол из массивной древесины.Однако не все паркетные полы рекомендуются или подходят для использования в системах лучистого отопления. Инженерные полы с менее стабильными видами слоя износа, такими как гикори, бук и клен, обычно не лучше всего подходят для лучистого тепла, если иное не рекомендовано производителем пола. Срез и толщина ламината слоя износа (очищенного, нарезанного или распиленного) также могут повлиять на работу пола при тепловом излучении. Следуйте рекомендациям производителя напольных покрытий в отношении технического обслуживания, требований к окружающей среде (T и RH), требований к температуре поверхности и того, предназначен ли каждый конкретный продукт для использования в условиях теплового излучения.
Деревянные полы, производимые и рассчитанные на эксплуатационные характеристики при уровнях MC выше 9 процентов или в условиях относительной влажности выше 50 процентов, не должны использоваться с системами лучистого отопления.
Большинство деревянных полов можно укладывать на лучистое тепло при соблюдении всех необходимых условий. Успешная установка деревянных полов происходит, когда инженер-проектировщик систем лучистого отопления, установщик системы лучистого отопления, установщик деревянных полов и конечный пользователь общаются и полностью понимают, что требуется для всей устанавливаемой системы полов.Это сообщение должно включать, какой тип деревянного пола использовать, какой метод укладки использовать, понимание того, как этот источник тепла может повлиять на деревянный пол, какие меры предосторожности следует предпринять до, во время и после укладки, а также постоянное общение между всеми сторонами при любых изменениях. место в любой части системы. Конечный пользователь также должен иметь четкое представление о требованиях к использованию и обслуживанию напольных покрытий, а также о характеристиках, ограничениях и возможностях системы лучистого отопления, а также о том, как все это работает вместе в системе, чтобы оставаться в пределах необходимого параметры.
Дополнительная информация о системах лучистого отопления, устанавливаемых под деревянным полом, включена в предстоящие обновления Руководства по укладке деревянных полов NWFA.
Бретт Миллер — вице-президент по образованию и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов в Сент-Луисе. С ним можно связаться по адресу [email protected].
Что нужно знать о лучистом отоплении с деревянными полами
Благодаря успехам, достигнутым в области производства полов с подогревом, теперь можно уверенно укладывать паркетные полы на лучистое тепло.Это означает, что теперь домовладельцы могут наслаждаться естественной красотой гикори, дуба, вишни, ореха, клена, ясеня и других ценных твердых пород дерева, а также эффективностью и роскошным комфортом, обеспечиваемым лучистым отоплением.
В зависимости от того, где вы проживаете, лучистое отопление предлагает возможность использования в качестве единственного или дополнительного источника тепла в вашем доме.
Монтаж систем лучистого отопления
Существует несколько возможных методов установки систем лучистого отопления:
При ремонте дома обычная практика — прямая установка трубок лучистого тепла под деревянным черным полом с нижней стороны, особенно с использованием фольги или традиционного стекловолокна для обеспечения дополнительной изоляции.
Другой вариант — установка тепловых трубок в системе фанерного покрытия либо над существующей бетонной плитой, либо непосредственно над существующим деревянным черновым полом. Однако настоятельно рекомендуется использовать традиционную пенопластовую изоляцию с закрытыми порами, разработанную для использования во влажных помещениях.
Встраивание тепловых трубок в бетонную плиту во время заливки бетона является вариантом для новых конструкций.
Большинство напольных покрытий при правильной укладке могут быть успешно использованы на тепловом излучении, хотя, как все мы, возможно, знаем, паркетные полы обеспечивают наилучший уровень комфорта в дополнение к высочайшей эстетической ценности.
Лучистое отопление и полы из массивной древесины
Лучистое тепло обычно не рекомендуется для использования с массивной древесиной, так как это натуральный материал, подверженный воздействию высоких уровней влажности и значительных колебаний температуры, что приводит к сжатию и расширению. Таким образом, наличие сухого тепла непосредственно под паркетом из массивной древесины может привести к быстрому высыханию и усадке древесины, что может привести к образованию чашечек или образованию больших зазоров между половицами.Вот почему большинство гарантий на массивную древесину, предлагаемых производителями, редко распространяются на установку с использованием лучистого тепла.
Для домовладельцев, чьи сердца настроены на традиционный пол из массивной древесины толщиной ¾ дюйма, ниже приведены лишь некоторые рекомендации.
Выбор дерева
Выбор породы дерева очень важен, и это станет очевидным, когда вы поймете влияние доступных вариантов. Доски из бревен вырезают двумя способами, это;
Четверть-распил: зерно идет вертикально
Обычный пиломатериал: зерно идет горизонтально
Обычные пиломатериалы под воздействием колебаний температуры расширяются из стороны в сторону, и это, скорее всего, приведет к образованию чашечек и зазоров.С другой стороны, пиломатериалы, распиленные на четверть, при изменении температуры расширяются сверху вниз, уменьшая возможность образования зазоров и коробок. Поэтому разумнее выбрать пиломатериал на четверть, даже если этот вид древесины редко подвергается предварительной отделке на заводе.
Чем уже доски, тем больше швов будет в вашем настиле, а это значительно помогает в поглощении возможных сдвигов. Поэтому более узкие доски — лучший выбор по сравнению с более широкими досками.
Вы также должны учитывать вид. Благодаря своей стабильности, массив белого дуба можно успешно применять на лучистом тепле, в то время как некоторые другие виды древесины, в том числе бразильская вишня, клен и пекан, не рекомендуются для использования на тепловом излучении. Обсуждение различных вариантов полов с вашим поставщиком услуг по напольному покрытию поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома.
Профессионализм
Забивание или скрепление дерева скобами обычно является частью процесса укладки полов из массивной древесины толщиной ¾ дюйма, и это связано с риском возможных проколов труб излучающего тепла под деревом.Таким образом, это отличная идея — воспользоваться услугами сертифицированного и профессионального установщика, имеющего опыт в таких установках.
Спроектированные твердые породы
Для укладки паркета из твердых пород древесины на лучистое тепло лучше всего подходят паркетные доски. Расположение тонких слоев древесины таково, что волокна древесины движутся в противоположных направлениях. Благодаря перекрестно-слоистой конструкции доски, следовательно, более стабильны по размерам, предлагают меньше движений и намного лучше выдерживают влагу, а также перепады температур по сравнению с массивной древесиной.
Большинство деревянных деревянных конструкций также можно плавать, что, по сути, делает их идеальными для укладки на бетон, а также на большинство плоских и надежных оснований пола. Несмотря на то, что большинство производителей предоставляют гарантии на установку плавающих полов над системами лучистого отопления, все установки должны выполняться в соответствии со спецификациями и инструкциями производителя.
Преимущества лучистого отопления с деревянными полами
Системы лучистого отопления для пола достаточно надежны и долговечны, к тому же они обеспечивают равномерное распределение и заданную температуру, что, следовательно, способствует сохранению паркетных полов и дает возможность прослужить до 35 лет.
Системы лучистого отопления нагревают помещения от пола вверх, что позволяет устанавливать домашние термостаты на более низкие температуры, что эффективно снижает потребление энергии и экономит деньги, особенно в случае паркетных полов, поскольку они сохраняют тепло в течение более длительного периода по сравнению с другими. напольные материалы. Более того, если вы начнете использовать современные продукты, такие как дешевый интеллектуальный термостат, вы сможете еще больше сократить электрические отходы и повысить эффективность.
Благодаря минимальному использованию системы центрального воздушного отопления, значительно сокращается попадание пыли, частиц грязи и аллергенов через вентиляционные отверстия в дома.
Деревянные полы также идеально подходят для лучистого отопления из-за возможности уменьшить дополнительный шум, в основном из-за характеристик приглушенности, хотя лучистое отопление не использует воздуходувки и обычно производит очень минимальные звуки.
Установить паркетные доски поверх теплых полов
Если вы планируете установить в доме систему лучистого отопления, но стоите на заборе, потому что до вас доходили слухи о том, что полы с подогревом могут повредить паркетные полы, не бойтесь.Существует альтернатива напольному покрытию из твердой древесины, которая выглядит идентично, но не высыхает от полов с подогревом. Правильно установленный паркетный пол может противостоять повреждениям от теплого пола лучше, чем он может противостоять большинству локальных источников тепла.
Вот как совместить дрова и теплый пол в вашем доме.
Прежде всего, используйте паркетные полы вместо массивных.Многослойные паркетные полы состоят из сердцевины из фанеры или HDF и верхнего слоя из шпона твердых пород. Наряду с повышенной стабильностью, эта конструкция делает конструкционные доски менее восприимчивыми к сжатию и расширению из-за изменений влажности и температуры, чем цельная древесина твердых пород.
Благодаря дополнительной толщине слоев искусственной древесины этот пол менее уязвим для возможного расширения и сжатия, вызванного резкими изменениями температуры или влажности.Это также очень стабильный вариант напольного покрытия, и теперь доступны полностью водонепроницаемые версии.
Размер доски имеет значение
Перед тем, как начать, вам также необходимо подумать о размере досок и планировке комнаты. Чтобы тепло эффективно проникало в комнату, общая толщина пола должна быть не более 18 мм, а толщина верхнего слоя древесины не должна превышать 5 мм.
Чем шире доски, которые вы устанавливаете, тем больше риск образования зазоров между ними при сжатии.Максимальная рекомендуемая ширина доски, используемой в паркетных полах выше излучаемого тепла, составляет 3 дюйма. Также можно уменьшить зазоры, используя паркет, шпунтовые планки или доски со скошенными краями.
Коллекция водонепроницаемых материалов из твердых пород древесины Джаспера Варуна в каменистом бассейне / SKU: 15269186
Acclimate the Wood
Перед установкой дерева дайте ему приспособиться к естественной температуре и влажности в вашем доме. Откройте любую упаковку вокруг необработанных деревянных изделий и поместите их в доме, пока они не приспособятся.По данным Национальной ассоциации деревянных полов, изделия из дерева должны оставаться при температуре окружающей среды и идеальной температуре (от 65 ° F до 75 ° F) в течение семи дней перед укладкой, во время установки и семь дней после установки.
Закрепить клеем
Приклеивание полов в отличие от прибивания гвоздями или другими методами позволяет дереву слегка расширяться и сжиматься без постоянного повреждения, поскольку клей эластичный. Вот руководство по укладке паркетной доски методом приклеивания.
Безопасна ли установка теплого пола под паркетом?
Согласно исследованию, проведенному Forest & Wood Products Australia, сочетание систем отопления из твердых пород древесины и лучистого отопления безопасно практически в любой ситуации. Авторы исследования рекомендуют сочетать древесину твердых пород и лучистое тепло в среде с низким содержанием влаги и описывают, какие типы и срезы древесины лучше всего подходят для предотвращения образования чашечек.
Исследователи пришли к выводу: «Деревянные полы над UFH [полы с подогревом] могут работать хорошо, и можно даже утверждать, что деревянный пол, установленный и правильно эксплуатируемый, будет превосходить полы с обычными системами отопления, которые вызывают горячие точки на полу с экстремальным локальным изменением размеров. .”
Коллекция Varuna из твердых пород древесины Jasper Waterproof в цвете Smoky Pearl / SKU: 15269179
Правильная установка эффективной системы лучистого отопления в вашем доме может в конечном итоге сэкономить вам энергию и деньги на электричество. Это экологически чистая альтернатива традиционной системе центрального отопления. Теперь, когда вы знаете, как заставить его работать под паркетным полом, у вас нет оправданий. Придумайте зеленый свет и установите систему теплых полов во время следующего ремонта.
Как сохранить тепло в помещениях с помощью деревянных полов | Руководства по дому
Автор: Danielle Smyth Обновлено 11 марта 2021 г.
Хотя о ламинатных, виниловых, керамических или каменных полах можно сказать много хорошего, паркетные полы придают богатый и элегантный вид, производящий большое впечатление.За ними легко ухаживать, и они хорошо сочетаются практически с любым декором, а коврики для деревянных полов никогда не выйдут из моды. Однако, как и у других полов без коврового покрытия, их поверхность временами может быть холодной. Если вы всегда должны ходить в носках по дому, вы можете попробовать несколько решений.
Мои деревянные полы холодные
Чтобы решить эту проблему, сначала осмотрите свой дом, чтобы определить, где полы самые холодные. Это в фойе у входной двери или, может быть, в вашей столовой у окна? Как только вы увидите, куда проникает холодный воздух, вы можете установить уплотнитель вокруг окон или дверей.Команда Networx также рекомендует искать трещины, отверстия или зазоры между плинтусами и полом и стенами; вы можете заполнить их герметиком или другим герметиком.
Добавление изоляции — еще один вариант, но он может занять больше времени и дороже. Изоляция может решить проблему, когда ползунок, дополнительная комната над гаражом или недостроенный подвал не отапливаются. Если пол из твердых пород дерева обнажен и имеет зазоры, Luxury Flooring предлагает использовать шпатлевку для деревянного пола или трубчатый рулон, который помещается в протекающих местах.Однако эти исправления могут быть непривлекательными или работать на всех типах полов.
Другие идеи по утеплению пола
У вас есть плиточный дом с холодным полом? В плиточных домах могут быть особенно холодные полы. Если вы живете в доме на плите, вы можете положить новый паркетный пол с изоляцией под ним. Это должно творить чудеса при повышении температуры вашего деревянного пола.
Еще одно более дорогое решение для плиточного или холодного бетонного пола — установка системы теплого теплого пола, но это не будет работать с некоторыми видами паркетных полов.Конечно, включение тепла или обогреватель тоже согреют вещи, но, опять же, вы заплатите больше за это удобство и комфорт.
Выбирая новый пол для спальни, вам нужно что-то, что соответствует вашему бюджету, красиво выглядит и сохраняет ноги в тепле. С точки зрения тепла, однозначно следует избегать бетонной и керамической плитки. Family Handyman предлагает четыре типа полов для спален, в том числе из массива дерева. Вы также можете выбрать ковер, ламинат или роскошный винил, которые также хорошо выглядят, но стоят дешевле.
Ковровые покрытия и коврики
Ковровые покрытия, вероятно, самый теплый вариант, поскольку они сохраняют тепло и обеспечивают изоляцию; однако ковролин стоит недешево. Еще одна проблема с ковровым покрытием заключается в том, что оно может задерживать аллергены, и никто не любит спать всю ночь, нюхая и чихая. Если вы предпочитаете не ремонтировать, вы можете купить несколько ковриков для полов.
Легко найти коврики для деревянных полов, которые подчеркнут комнату и добавят необходимого тепла.Joss & Main рекомендует выбирать коврик для гостиной размером 5 x 8 футов, 8 x 10 футов или 9 x 12 футов. Для спален ищите коврики, которые простираются на 18–24 дюйма с каждой стороны кровати.
Таким образом, ваши ноги будут иметь мягкую теплую поверхность, на которую можно будет приземляться каждое утро. Вы можете выбирать из шерсти, синтетических материалов, шелка, хлопка и других материалов. Также приобретите некоторые аксессуары для защиты полов и предотвращения скольжения коврика, такие как коврики и захваты для ковриков.
Деревянные полы — Wood Pro Inc
— наверх —
Полы из твердых пород древесины и лучистое тепло — методы установки
Существует несколько методов укладки деревянных полов на лучистом тепле. В большинстве случаев предпочтительнее использовать специально разработанные продукты. Паркетные полы изготавливаются путем склеивания слоев пиломатериалов или шпона, как и фанера. Каждый слой имеет противоположное направление для стабильности размеров. В течение многих лет эти полы назывались «ламинированными», но с появлением и популярностью ламинатов из меламина, таких как Pergo и Wilsonart, инженеры по деревянным полам выбрали термин «спроектированные», чтобы устранить путаницу между тем, что такое дерево, а что пластик.Меламин, или ламинат, обычно представляет собой фотографию текстуры древесины, отпечатанную на пластиковом материале, установленном на ДСП. Инженерная древесина, как описано выше, имеет твердую деревянную поверхность. Изделия из инженерной древесины обеспечивают лучшую защиту от теплового излучения и могут быть установлены тремя способами: приклеиванием, прикреплением скобами или плавающими.
Клеевой пол — это инженерный пол, который наносится на черный пол с помощью зубчатого шпателя и мастики или клея. Хотя установка деревянного пола на клею очень популярна, могут возникнуть проблемы с использованием лучистого тепла.Как описано ранее в этой статье, мастика может разрушиться, если температура нагреваемой поверхности превышает 85 градусов по Цельсию. Теперь инженерные полы можно укладывать с помощью новой системы, предназначенной для использования пневматических степлеров.
Установки со скобами относительно новые. Специально разработанные степлеры, аналогичные степлерам Luan, позволяют крепить конструкционные полы с выступом и пазом на различных черновых этажах, включая ориентированно-стружечную плиту. В системе используется небольшая однодюймовая скоба, которую можно забивать вслепую.Проблемы, которых следует избегать при использовании этого приложения, заключаются в установке скоб в нагревательные спирали и трубки, а также в недостаточном креплении. Если не соблюдать график плотного крепления через каждые 2-3 дюйма, пол может трескаться и скрипеть из-за чрезмерного движения между поверхностями доски. Этот новый метод установки оказался умеренно успешным; многие мелкие технические проблемы были исправлены за последние несколько лет.
Остается последний и наиболее эффективный способ укладки деревянных полов поверх излучаемого тепла — плавающий пол.Установка плавающего пола поверх лучистого тепла — наиболее эффективное применение. Хотя это мое личное и профессиональное мнение, его разделяет подавляющее большинство производителей и технических специалистов. Плавающий пол — это инженерный продукт, обычно толщиной от 9/16 до 5/8 дюйма с верхним слоем из твердой древесины толщиной около 1/8 дюйма. Плавающие полы укладываются на прокладку толщиной 1/8 дюйма из плотной пены или теплоизлучающего слоя.
Плавающий пол, предлагаемый из самых разных пород дерева, обычно состоит из трех слоев.Два нижних слоя состоят из двух противоположных слоев хвойных или хвойных пород. Середина часто состоит из нескольких частей, похожих на паркетные пальцы. Пространство между каждой частью позволяет любому расширению, которое может произойти в области под поверхностью твердой древесины, что придает полу большую стабильность размеров. Плавающий пол установлен в семифутовых листах. Поверхность обычно состоит из трех рядов твердой древесины толщиной 2,5 дюйма, которые напоминают традиционный полосовой пол, хотя обычными являются однополосная, планка и другие комбинации.Установка плавающих полов зачастую очень проста. Под верхний внутренний паз и на торцевые соединения наносится столярный клей. Затем пол стучат молотком и деревянным бруском. Чрезвычайно точное фрезерование позволяет полу легко получить квадратную форму, пока клей успевает схватиться. После затвердевания плавающий пол делает именно это — он плавает .. Никаких креплений, никаких защелок, только один большой лист пола. Плавающий пол — это простое и эффективное нанесение деревянного напольного покрытия с устойчивыми размерами на тепловое излучение. В будущем его можно отшлифовать и отполировать.
Независимо от того, выбираете ли вы паркетный пол или твердый паркет для укладки на лучистое тепло, очень важно взвесить всю техническую информацию, чтобы обеспечить звуковую и эстетичную укладку. Информация, предоставленная поставщиком лучистого тепла и установщиком деревянных полов, должна дать ответы на любые вопросы, касающиеся объединения этих двух продуктов. В любом случае, при установке любого продукта примите во внимание ваши напольные покрытия, слух и рекомендации производителя и наслаждайтесь прибылью от довольного домовладельца.
Q: НА МОЕМ ПОЛЕ ТРЕЩИНЫ. ЭТО НОРМАЛЬНО? A: Поскольку древесина является натуральным продуктом, она будет реагировать на изменения в окружающей среде. Наиболее частые причины расставаний — матушка-природа и сухость. Потеря влаги является наиболее частой причиной усадки отдельных деталей и трещин. Большинство трещин сезонные — они появляются в засушливые месяцы или холодное время года, когда требуется отопление, и закрываются в влажные периоды. Такой тип разлуки и сближения считается нормальным.В массивных дубовых полах шириной 2 ¼ дюйма трещины «времени высыхания» могут достигать толщины десяти центов (1/32 дюйма). Более широкие доски будут иметь более широкие трещины, и все наоборот. Лекарство состоит в том, чтобы минимизировать изменения влажности путем добавления влаги в воздушное пространство в засушливые периоды. Постоянная относительная влажность (RH) 50% при температуре 65-75 градусов (по Фаренгейту) обеспечивает устойчивость пола.
— наверх —
Q: ПОЧЕМУ МОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ? A: Банки, или «стиральная доска».По ширине одного куска напольного покрытия края высокие, центр ниже. В основном развивается постепенно.
— наверх —
ПРИЧИНА: Дисбаланс влажности по толщине является единственной причиной. Материал был изготовлен плоским и при установке был плоским. Рабочая площадка или житель при условии, что влажность внизу детали больше, чем наверху. Найдите источник влаги и устраните его. Общие источники влаги и способы их устранения: относительная влажность воздуха — осушение воздушного пространства или — увлажнение воздушного пространства во время отопительного сезона. Влажный подвал — проветривание, осушение. Ползательное пространство — общее почвопокровное покрытие с черным пластиком 6 мил; вентиляционные отверстия; добавьте вытяжной вентилятор на таймер. Приспособления для защиты от дождя — отводите воду подальше от дома. Уменьшите чрезмерную влажность газонов и садов, водостойкий фундамент Устраните утечки, т.е.е. сантехника, крыша, двери. Не поливайте патио поливкой На кухне посудомоечная машина и ледогенератор — известные утечки. Расширение также является результатом влажности участка и могло привести к перемещению пола к вертикальным поверхностям. Если это так, удалите настил вдоль стены или распил, чтобы уменьшить давление.
CURE: Дайте время. Пришло время, чтобы исправления вступили в силу — позволить полу улучшиться самостоятельно. Это может стать приемлемым. После стабилизации, отшлифуйте и закончите.
Паркетные полы… Все, что они растрескались до Ну, это сезон… сезон трещин в паркетном полу.Когда температура понижается, тепло уходит, а влажность уходит, и тогда начинают раздаваться телефонные звонки: «Этот пол новый, почему у меня трещины?». «Вы можете отправить кого-нибудь с завода? У меня везде пробелы ». Звонки будут продолжаться до тех пор, пока не исчезнет слух и не вернется влажность.
Позвольте мне заверить вас, что в это время года пробелы не только обычны, но и приветствуются. Если у вас сейчас плотный пол, есть большая вероятность, что этим летом у вас будет компрессия, а это еще большая проблема.Говорят, что там, в Новой Англии, у нас два сезона: июль и зима, или, если говорить о древесине, — отопительный и неотопительный сезоны. Есть несколько других причин трещин в полу, которые мало связаны с влажностью, вот некоторые из них: оседание фундамента, высыхание над воздуховодами с принудительной подачей воздуха и неподходящие материалы основания пола. Дело в том, что условия сильно различаются от объекта к объекту, но наверняка отопительные месяцы приводят к наиболее значительным изменениям в деревянных полах, и вот почему, как указано в техническом руководстве NWFA:
«Дерево — гигроскопичный материал.При контакте с воздухом он будет сохнуть или собирать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия с влажностью и температурой воздуха в окружающей среде. Поглощение влаги вызывает разбухание древесины. Потеря влаги вызывает усадку древесины. Усадка начинается при содержании влаги 25-30%, точке насыщения волокна. Усадка продолжается до влажности 0%, в сухом состоянии. Набухание происходит по мере того, как древесина становится влажной. Набухание происходит от 0% до 25-30% влажности, точки насыщения древесины. Дерево не сжимается и не набухает одинаково во всех направлениях.Древесина изменяется примерно: 0,1% вдоль волокон и кольцевых колец (радиально) распиленной четвертины и от 5% до 15% поперек волокон, параллельных кольцевым кольцам (тангенциально) в плане. ”., Зная, что большинство используемых полов является гладким распил, вы можете понять, почему у нас так много пробелов здесь, в Новой Англии.
«Если дубовая полоса 3/4 ″ x 2-1 / 4 ″ подвергается воздействию окружающей среды, которая изменяет содержание влаги на 4% (т.е. с 7% до 11%), полоса может набухать на 1/32 дюйм. Верно и обратное, если полоса 2-1 / 4 дюйма начинается при содержании влаги 11% и теряет влагу до содержания влаги 7%, полоса может дать усадку до 1/32 дюйма.
Изменения влажности, такие как здесь, в Новой Англии, могут составлять более 9%, изменение столь же резкое, как это может привести к потере полных 1/16 дюйма полосового пола! Каким бы влажным ни было это лето, вы можете понять, почему перерыв в этом отопительном сезоне будет почти невыносимым без какой-либо системы увлажнения. Техническое руководство NWFA предлагает более глубокое исследование влажности деревянных полов, включая полезные диаграммы, шкалы и диаграммы, и доступно через Национальную ассоциацию деревянных полов.
Расширение поля Район Бостона известен на всю страну как исключение из правил в торговле деревянными полами. Кажется, что для каждого совета и техники, использованной где-то еще, мы всегда находим способ сделать что-то немного по-другому. Это то, что отличает наш регион от других рынков деревянных полов, и почему многие исследования по применению новых продуктов привлекают особое внимание к разнообразным потребностям здесь, в Новой Англии. Мы — ценный, разнообразный, новаторский и активный актив для нашей отрасли.Тем не менее, являетесь ли вы специалистом по этажам в третьем поколении, экспертом по шлифовке и отделке, гением монтажа, наркоманом из твердых пород дерева, электростанцией с предварительной отделкой, дизайнером, архитектором, розничным продавцом, домовладельцем, почтальоном, пилотом куриного ранчо, НИКОГДА … если вы все еще в сети. Устанавливая деревянный пол, вы не предлагаете профессионального монтажа деревянного пола.
Когда деревянный пол приклеивается к плинтусу, происходит одно из двух: пол сжимается, оставляя аккуратно вычерченный зазор повсюду, чтобы собрать грязь, кроликов, детские игрушки и другие эстетические отвлекающие факторы.Или, во-вторых, сжатие, коробление, скрипы, трещины заедания и т. Д. И т. Д. И т. Д. Из-за расширения напольного покрытия в области, где НЕТ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ! Я слышал все это от речи «Я занимаюсь полами с тех пор, как Моби Дик был пескарь», до «Ну, ты не писаешь, потому что ты просто не знаешь, как это делать, нет, нет, Ну, нет, нет. ‘речь. У меня также были случаи, когда ораторы звонили мне и говорили, что их нужно выручить из затора, когда клиент жалуется на различные проблемы, и по секрету все, что я могу сказать парню с этажа, это то, что он должен оставили собственное расширение.
Я знаю, что много раз, оставить ”расширения невозможно, особенно когда база всего ½”. Однако постарайтесь оставить все, что можно. Я знаю экспертов по напольным покрытиям, которые согласятся на работу, потому что, хотя парень до него хорошо работает, он был единственным, кто пообещал оставить расширение — директива, установленная всеми основными руководящими органами индустрии напольных покрытий. «Сорок лет в бизнесе» не является оправданием для «подгонки сети». Если это чье-то евангелие, то позвольте им присутствовать на следующем съезде NWFA, и они смогут рассказать эту историю сотням настоящих экспертов по дереву, у которых за плечами больше опыта, знаний, успехов и площадей, чем большинство из них могло бы надеяться.. Вот несколько рекомендаций по применению расширения, и имейте в виду, что сюда входят: необработанные, предварительно обработанные, плавающие элементы, клеевые покрытия, направляющие, зажимы и особенно такие продукты, как Natural Reflections и широкие доски, которые чувствительны к изменениям. и кондиционер должен работать перед установкой. Продукты должны быть акклиматизированы на рабочем месте минимум 72 часа с открытыми ящиками для надлежащей циркуляции воздуха.
Используйте влагомер, чтобы убедиться, что влажность пола равна влажности рабочей площадки. Оставьте максимально возможное расширение, даже если вам придется разрезать гипсокартон. Расширение более важно по касательной или поперек волокон гладких пиломатериалов, которые используются чаще всего. Хотя древесина расширяется только на 0,1% в продольном направлении, помните, что многие скрипы пола возникают из-за трения дерева о гипсокартон и отделку. Поскольку содержание влаги в Новой Англии составляет в среднем 6-12%, при средней температуре 50,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 55%, пол, влажность которого равна влажности рабочей площадки около 9%, будет отличным медианным значением. точка для установки.При правильном расширении этот пол с меньшей вероятностью разорвется или сожмется.
На стройплощадках с низкой влажностью, которые со временем станут влажными, используйте один из следующих методов, чтобы избежать проблем, или сделайте пометку, чтобы не укладывать пол слишком плотно, оставляя естественные зазоры в покое.
Используйте распорку из листового металла 0,020 дюйма через каждые 5–6 рядов, чтобы оставить небольшие зазоры.
Используйте распорку 0,010 дюйма через каждые 3 ряда
Используйте проставки «минутные» (0,003 ″) между каждым рядом. С Natural Reflections это можно сделать, затянув доски от руки.
Примечание: если домовладельцы уезжают в отпуск, уровень влажности внутри дома будет соответствовать влажности наружного воздуха. Чтобы избежать расширения, температура должна поддерживаться на уровне примерно 70 градусов по Фаренгейту.
Древесина изменяется примерно на 5% -15% по ширине и параллельно кольцевым кольцам (по касательной) в гладких пиломатериалах: максимально возможное изменение размеров. Из-за этого на площади, которая может измениться на 4% (то есть с 7% до 11%) древесина может дать усадку или разбухание на 1/32 дюйма.Также обратите внимание, что финишные покрытия задерживают, но не предотвращают попадание влаги. Важно уметь менять любую сделку. Большинство людей, занимающихся полом, не используют рекомендованные деревянные полы не потому, что их способ лучше, а потому, что это их путь, и они не хотят пробовать что-то новое. На самом деле, уход за расширением — это не только метод, рекомендуемый профессионалами, но он ускоряет и упрощает работу, но также снижает риск возможных проблем, чтобы гарантировать повторение заказов.Дверные заедания можно подрезать, что аккуратнее и быстрее, чем разметка, и никакие гарантии не аннулируются. В заключение, то, как каждый выбирает свою конкретную торговлю, — это их бизнес, но среди лучших и большинства в отрасли деревянных полов существует понимание, что расширение является необходимостью, а не аксессуаром. Удачи!
— наверх —
Уход и уход за деревянным полом Современная отделка деревянного пола относительно проста в уходе. Наслаждайтесь своим деревянным полом долгие годы, следуя простым шагам, перечисленным ниже. Разложите коврики на входах. Это поможет улавливать песчинки, которые могут поцарапать пол. Коврики следует регулярно пылесосить и чистить. Эти коврики следует время от времени перемещать, чтобы обеспечить равномерное окисление по всему полу, позволяя полу стареть с одинаковой скоростью. Не используйте коврики в течение 2 недель после нанесения покрытия, чтобы покрытие полностью застыло. Разместите циновки возле мест с высоким уровнем пролива (холодильники и раковины). Не оставляйте грязные коврики на полу, так как они могут задерживать влагу на деревянном полу.Коврики следует регулярно чистить. Никогда не поливайте пол водой. Никогда не мойте пол мокрой шваброй. Влажная / сухая швабра подойдет, если влажность ограничена до уровня, который испарится почти сразу. Любая дополнительная вода будет просачиваться через трещины в доске, что приведет к разрушению отделки и расширению древесных волокон. Для удаления разливов можно использовать влажную тряпку. Однако после этого обязательно просушите, чтобы на полу не оставалась влага.
Регулярно пылесосьте пол, чтобы удалить песок, грязь и камни, которые могут поцарапать пол. Всегда используйте для чистки пола чистящие средства, рекомендованные производителем. Если вы не знаете производителя, используйте универсальное средство для мытья полов из твердых пород дерева, разработанное для того типа отделки, которая используется на вашем полу.
Очиститель для отделки поверхностей, такой как уретан, довольно распространен и легко доступен. Обычно это продукт на водной основе, аналогичный Windex. Не используйте Windex, так как он оставит пленку. Не используйте очистители на основе растворителей (продукты на нефтяной основе) для уретановых полов (с покрытием поверхностей).Растворители / бензин смягчат и повредят отделку поверхности.
Средства по уходу на основе растворителей были первоначально созданы для полов из твердых пород дерева, покрытых воском, и до сих пор остаются важными продуктами для полов, покрытых проникающим маслом или воском. Хотя эта традиционная отделка встречается не так часто, она все же пользуется спросом. Использование очистителя на водной основе, как в чистящих средствах для уретановых полов, испортит проникающую отделку. Сначала он превратит его в белый цвет (как кольцо от стакана на журнальном столике), а затем в черный, поскольку он гниет дерево.
Подложите напольные накладки под ножки мебели. Это позволит вашей мебели двигаться, но не поцарапать пол.
Каблуки
могут оказывать огромное давление в фунтах на квадратный дюйм. Они могут вмятины даже на самых твердых покрытиях. Бейсбольные бутсы или даже собака с неподстриженными ногтями также могут повредить пол. В холодильниках и посудомоечных машинах с нижним двигателем должны быть установлены поддоны для приборов, чтобы защитить пол от тепла. Тепло может вызвать разную степень сухости пола.Это может вызвать неравномерную усадку и растрескивание. Эти трещины, хотя и не очевидны, будут собирать грязь, и со временем они станут более заметными.
Если пол начинает проявлять значительный износ, возможно, пора перекрасить пол. Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям NWFA относительно ваших вариантов. Покрывая пол при первых признаках износа, вы сможете вернуть пол в новое состояние, просто нанеся повторное покрытие. Если позволить полу изнашиваться в древесину, это потребует повторной шлифовки пола и последующего покрытия, что приведет к гораздо более высоким затратам.
— наверх —
Q- В чем разница между паркетом и ламинатом? Начнем с оригинального термина ламинат. До того, как пластиковый ламинат стал популярным в середине 90-х годов, те, кто занимался паркетными полами, называли сегодня ламинат инженерного пола. Инженерные полы состоят из слоев, похожих на фанеру, с фактически готовым слоем шпона твердых пород дерева на поверхности.
Сегодняшний ламинат представляет собой сфотографированное изображение готовой древесины твердых пород и не может быть подвергнуто повторной полировке, в то время как многие инженерные изделия могут быть подвергнуты повторной полировке.Сколько раз будет зависеть от толщины шпона или верхнего слоя износа и от того, чтобы найти кого-то достаточно осведомленного, чтобы справиться с работой.
— наверх —
Q- Можно ли приклеить твердую древесину твердых пород 3/4 ″ к бетону? Некоторые розничные продавцы скажут «да». Однако те, кто какое-то время имел дело исключительно с паркетными полами, скажут «нет». В последнее время некоторые крупные магазины коробок и производители клея пропагандируют эту процедуру. Только время покажет, жизнеспособна ли эта процедура, но можно безопасно найти альтернативу.
— наверх —
Q- Какие твердые породы я тогда могу укладывать на бетонное основание? Если влажность является приемлемой, двумя наиболее широко используемыми областями применения будут паркетные полы, приклеенные непосредственно соответствующими клеями, и плавающие типы инженерных полов. Последний обычно приклеивается шпунтом и пазом и плавает над подкладкой из вспененного материала. Плавающие полы также доступны в стиле «защелкиваются», не требующие склеивания.
Более традиционные 3/4 ″ твердые породы дерева на бетоне могут быть выполнены с добавлением фанерного чернового пола, используемого в качестве основы для крепления гвоздей к бетону. Однако при этом возникают проблемы с дверными проемами и другими предметами. Общая вертикальная высота нового пола увеличится на 1,5 дюйма. Необработанные паркетные полы устраняют проблемы с вертикальной высотой и могут быть окрашены или отделаны по любому желанию.
— наверх —
Q- У меня черновой пол из ДСП.Могу ли я установить гвоздь из твердой древесины? Многие путают ДСП с OSB (Ориентированная плита). Настоящая древесно-стружечная плита, обычно используемая в некоторых промышленных домах, не обладает удерживающей способностью крепежа для пола из твердых пород дерева и со временем ослабнет. Существуют определенные типы OSB, которые можно использовать для крепления твердых паркетных полов.
Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».
Главный секрет техники
Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.
Витраж в соборе св. Винцента в Блуа
Об эскизах и ножницах
Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.
Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.
Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.
Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.
При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.
Виды витражей
Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.
Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.
Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.
Витражи, выполненные в классической технике
На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.
От простого к сложному
Пленка и потолок
Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.
Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.
Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.
Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.
Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.
Виды витражей
Заливной
Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.
Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.
Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.
Тиффани
Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.
При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.
Фацет
Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.
Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).
Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.
Фьюжн
Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.
Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.
Видео: витраж с применением фьюзинга
Делаем простой витраж
Имитации
О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.
Бордюры
Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:
Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
Наведением контуров контурной пастой.
Первый способ
Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.
Второй способ
Эмалированные провода
Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.
Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).
Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.
Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.
В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.
Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.
Видео: английский пленочный витраж своими руками
«Заливное»
Заливной витраж выполняется в такой последовательности:
Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!
О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.
Заливка ячейки витража краской
Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.
Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.
Краски
Самодельные витражные краски известны четырех видов:
На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.
Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.
Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.
Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.
Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.
Примечания:
Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.
Видео: мастер-класс по заливному витражу
Тиффани
Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.
Инструмент
Стеклорез
Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.
Алмазный стеклорез для криволинейных резов
Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.
С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.
Примечания:
Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.
Паяльник
Шлифмашинка для смальт
Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.
Абразив
Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.
Примечания:
Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.
Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.
Лопатка для патины
Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.
Материалы
Стекло
Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.
Примечания:
Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.
Фолия
Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.
Пайка
Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.
Паяльные принадлежности
Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.
Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.
Патина
Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.
Этапы работы
Оформление немонотонного изгиба
Эскиз/трафарет
Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.
Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.
Резка смальт
Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.
Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.
При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.
Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.
Примечание:точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.
Пример расположения вспомогательных резов
Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?
Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.
Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.
Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.
Набор в композицию
Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.
Укладка смальт на трафарет
Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.
Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.
Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.
Обжим и флюсовка
По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.
Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.
Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.
Пайка
Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.
Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.
Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.
Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)
Обрамление
В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.
Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.
Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.
Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.
Промывка
Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…
Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.
Патинирование
Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.
Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.
После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.
О матировании
Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.
Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:
Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.
Примечание:смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.
Видео: передача об изготовлении витражей тиффани
Напоследок – об алюминии
Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.
Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.
Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.
Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.
Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью
Как сделать витражи своими руками в домашних условиях
Не одно столетие витраж является одним из самых популярных элементов декора помещений. Изначально витражи использовались для украшения соборов и храмов и представляли собой стеклянную мозаику, по прошествии времени технологии изготовления витражей были усовершенствованы, и на сегодняшний момент существует несколько способов.
Художественные витражи для потолков, дверей, перегородок и окон, разумеется, лучше приобретать в специализированных магазинах или заказывать изготовление по индивидуальному эскизу: эксклюзивный дизайн очень популярен среди тех, кому позволяют средства. Работники витражных мастерских готовы воплотить в жизнь практически любые фантазии клиентов. А некоторые фантазии – поскромнее, так сказать – вы можете воплотить и сами, добавив небольшую изюминку в интерьер: небольшое панно, абажур, вазу или что-то ещё.
Основные техники изготовления художественных витражей требуют специального оборудования, которое используют профессионалы, но некоторые вполне доступны и в домашних условиях.
Далее представлено описание таких техник.
Роспись по стеклу
Вам понадобится:
Рисунок (эскиз)
Собственно витражное стекло для росписи (Для начала можно попробовать расписывать недорогие рамочки со стёклами, зеркала или часы)
Витражные краски – фирма на ваш выбор. Сохнут они 4 часа, между нанесениями слоёв должно пройти не менее 12 часов. А до мытья и вообще использования должно пройти 3 дня.
Растворитель для красок – лучше той же фирмы, что и краски.
Палитра, наконечник и контуры.
Ватные палочки для того, чтобы исправлять неровности и всяческие огрехи.
Иголочка для прокалывания возможных пузырьков.
Синтетические (лучше) кисти.
Тряпочка/ватный диск для излишков краски.
Разлинованный планшет.
Итак. Для начала стекло нужно тщательно вымыть и затем не брать его так, чтобы не оставались отпечатки. Чистое стекло кладётся на выбранную вами картинку. Маркером намечаем на стекле будущий рисунок – можно и сразу контуром. Для более тонкой линии можно использовать наконечники.
Затем ждём, пока контур высохнет – минут 20-полчаса.
После этого наносим краску. Маленькая хитрость для того, чтобы рисунок получился максимально «глянцевым»: нужно держать баночку с краской поблизости, брать на кисточку побольше краски, капать на секцию, и уже потом кисточкой аккуратно распределять по поверхности. Одну секцию нужно всегда прокрашивать от начала до конца, чтобы краска, начавшая высыхать, не образовывала ненужные линии.
Если вы провели неправильную линию – нужно дождаться её высыхания, а потом срезать специальным японским ножом.
По окончании работы витраж оставляем сохнуть.
Пожалуй, это достаточно полное описание процесса росписи по стеклу.
Техника Тиффани
Названа данная техника (между прочим, самая известная) по имени знаменитого декоратора Луиса Тиффани, жившего в США в 19-м веке. Именно он поспособствовал внедрению этой технологии изготовления витража в массы – а на самом деле она существовала и ранее, только для оборачивания использовался свинец, а не медная фольга, которую и предложил Тиффани. Суть метода состоит в оборачивании каждого кусочка стекла клейкой медной фольгой и последующем спаивании кусочков между собой. За счёт того, что кусочки в таком случае можно скреплять под любым углом, витражи можно делать объемными.
Техника Тиффани широко применяется при изготовлении витражных ниш, дверей, потолков, перегородок, а также люстр, торшеров, бра, настольных ламп и так далее, выносных элементов типа бабочек или стрекоз. Она не слишком проста, но если набраться терпения и приобрести все необходимые инструменты – её можно освоить.
Для того, чтобы понять, что из себя представляет метод Тиффани, давайте рассмотрим технику, ему предшествовавшую.
Обе техники – это составление витража из отдельных кусочков стекла, поэтому первый этап изготовления – один и тот же. Однако следует уделить внимание подготовке эскиза: если вы работаете в технике Тиффани, то необходимо провести 2 контурных линии на расстоянии 11мм друг от друга; в случае с классической техникой ширина двойной линии должна равняться размеру свинцового профиля – 1,8мм.
Итак, классическая техника.
Вам понадобятся 2 варианта эскиза: на бумаге и на картоне. Не забывайте учитывать толщину свинцового профиля.
Для резки и обработки стекла: перчатки, стеклорезы учебный и механический, угольник для стекла, щипцы-захваты криволинейные и прямогубые пластмассовые, плоскогубцы 5 и 10мм, роликовые щипцы, абразивный брусок/шлифовальная машинка, сменные алмазные головки, шлифовальные щипцы и защитные очки.
Дополнительно:
Рабочий стол с ограничительными планками, двусторонний скотч, два ножа – фальцовочный и для протяжек, приспособление для раскатывания свинца, ножницы с тремя рабочими кромками, молоток с резиновым бойком и подковные гвозди, стальной шпатель, паяльник, медная лента для армирования, щётка из сорго и перчатки.
Картонная копия эскиза разрезается на шаблоны деталей.
Все стёкла, составляющие витраж, разрезаются и и раскладываются на втором эскизе для проверки размеров. Подготовьте деревянные рейки, дабы закрепить боковые протяжки. Стекло должно быть одной толщины с профилем. Для внутренних деталей используется Н-образный профиль, для внешнего края – U-образный.
Сборка должна начинаться от угла, собирать следует поочерёдно: горизонталь-вертикаль. Профиль закрепите на деревянных рейках. Продолжайте работать, размещать стёкла одно за другим. Места соединения профиля зафиксируйте точечной пайкой. Собранный витраж переверните, спаяйте места соединений с обратной стороны. Для укрепления конструкции заполните мастикой зазоры между стеклом и профилем.
Преимущества технологии: долговечность витражей. До наших дней сохранились витражи, сделанные по данной технологии, которым больше трёх сотен лет.
Недостатки технологии: витражи хрупки и достаточно много весят. Есть и ограничения по размерам: если размер витража достаточно велик, необходимо наличие усиливающих конструкций для того, чтобы избежать провисаний. Наконец, нет возможности создать композицию со сложным рисунком и мелкими деталями.
Техника Тиффани – это, как уже было сказано, улучшенный вариант вышеописанного метода.
От классической технологии витражей Тиффани отличается тем, что свинцовый профиль в процессе не задействован. Происходит обработка вырезанных стеклянных деталей на шлифовальной машине, затем торцы деталей будущего витража оборачивают медной фольгой. После этого все швы пропаиваются оловянным припоем, а на завершающей стадии швы покрывают патиной.
Инструменты для обработки стекла – те же, что и в классическом варианте.
Дополнительно вам понадобятся:
Планка с нейлоновым покрытием и планки для обрамления металлическими лентами; ножницы для резки картона с тремя рабочими кромками, валик для прикатывания медной ленты, контейнер для лент, кромкозагибочное приспособление, респиратор, электропаяльник и белый нестирающийся маркер для стекла.
Достоинства данной технологии и её преимущества перед «предшественницей» очевидны. Во-первых, такие витражи намного легче, и по такой технологии можно изготавливать витражи с выпуклыми или вогнутыми элементами. Благодаря медной фольге, которой обжаты торцы стеклянных деталей, можно использовать даже небольшие кусочки стекла, составляя изящные композиции. При классической технологии это невозможно.
Недостатки витражей Тиффани – разве что их цена.
Для того, чтобы изготавливать витражи в технике Тиффани или классической технике, вам нужно:
Научиться резать стекло, начиная с простых линий.
Приобрести специальное оборудование.
Подумать о помещении, в котором вы будете работать – в квартире работать не рекомендуется.
Запастись терпением: на изготовление витража может уйти много времени.
Альтернатива классической технологии и методу Тиффани – Английская технология накладного витража
Изготовление таких витражей происходит не из кусочков, а на целом листе стекла.
Для работы со свинцовой лентой вам понадобятся прижим для разглаживания и нож для обрезки.
Для работы с плёнкой – шпатель для укладки плёнки, нож и валик для плёнки, ножницы.
Для пайки: держатель для свинцовой ленты, стол с подсветкой, флюс, припой, и, собственно, паяльник.
Для начала подкладывается под стекло, вырезанное по размеру витража. Самоклеящейся свинцовой лентой прокладываются контуры рисунка – такая лента является имитацией оловянного шва в традиционных витражах. Затем нужно перевернуть стекло и с обратной стороны приклеить самоклеющуюся витражную плёнку (замену кусочкам стекла).
Подбор цвета и фактуры плёнок зависит от сюжета витража. По окончании наклеивания всех деталей по контурам рисунка снова прокладывается свинцовая лента. Она, получается, прокладывается с обеих сторон стекла, а плёнка клеится только с одной. Стыки свинцовой ленты можно запаять оловянным припоем, а готовый витраж покрыть патиной.
Эта технология изготовления витражей существенно экономит время. В магазинах такие витражи недороги, а потому – достаточно популярны, но особенно Английская технология привлекательна для домашнего использования. Её плюсы – небольшие временные затраты, низкая себестоимость, прочность и безопасность, возможность использования на стеклопакетах, а также сравнительная лёгкость – даже если вы не умеете рисовать, вы можете сделать витраж своими руками.
В заключение следует сказать о том, что если вы намерены заняться изготовлением витражей по любой из вышеперечисленных технологий, то сильное желание – это уже полдела. Если вы любите трудности и любите учиться – то технология Тиффани для вас. Если любите рисовать – вам подойдёт техника витражной росписи по стеклу. Ну и Английская технология – самая простая – подходит вообще всем. Удачи вам в украшении вашего домашнего интерьера!
В этой статье: реальный взгляд на изготовление витражей в домашних условиях:
какие виды витражей подходят для изготовления в домашних условиях
какие инструменты и материалы нужны для работы
каким обучающим курсам можно доверять, узнать отзывы о курсах и посмотреть работы начинающих
посмотреть видео уроки по изготовлению витражей в домашних условиях
узнать с чего начинать
Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома. Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.
Способы создания витражей, какие подходят.
Существует немало способов, позволяющих сделать витраж. В некоторых случаях изготовление витражей является достаточно трудоемким и сложным процессом, требующим обязательного наличия специального оборудования, а другие способы позволяют сделать витраж своими руками у себя дома относительно просто. Слово относительно — ключевое. Витраж не получиться сделать без затрат и усилий.
Как правило, витражи классифицируют по способу их изготовления и применяемым материалам. Некоторые техники не особо отличаются друг от друга, однако есть различия в используемых материалах.
Классические витражи
Это самая первая витражная техника, известная еще со времен Средневековья. Такие витражи собираются из кусочков стекла, удерживаемых при помощи металлических перегородок. Это достаточно сложная и трудоемкая работа, требующая специального оборудования и умения, к тому же подобные витражи дорогостоящие. А еще они получаются достаточно тяжелыми, поэтому нельзя устанавливать подобный витраж на какую-то хрупкую конструкцию. Однако, как говориться «охота пуще неволи», и такие мелочи не могут встать на пути к созиданию прекрасного.
Сейчас можно купить в специализированных магазинах готовые стекла для витража. Выбор дело увлекательное, так как разнообразие цвета и фактур может разбудить воображение даже самого консервативного человека.
Однако, стоимость таких стекол очень высокая, а для изготовления 1кв.м витражной поверхности требуется, как правило, 1,5 – 2 кв.м. стекла. Для изготовления ламп, торшеров, люстр используется стекло толщиной 3-4 мм, а толщина у разных видов стекол может колебаться в пределах одного листа стекла, поэтому рассчитать нужное количество стекла на изделие трудно. Наверняка останутся невостребованные кусочки дорогостоящего материала.
Как легко и просто делают классический витраж Светлана Романова и Марат Ка можно посмотреть на этом видео.
Совет от бывалого витражиста:
«- Вам пока не нужно покупать шлифовальную машинку для стекла, — сказал продавец в магазине, — на первых порах просто возьмите оселок и обточите осткрые края. Потом, когда приобретете навыки, купите машинку.
Совет казался разумным, а довольно высокая цена машинки так и подталкивала отложить ее покупку на потом. И мы этому совету последовали.
Так вот господа, если вам когда-нибудь кто-нибудь будет советовать подобное, посылайте советчика куда подальше. Самое первое, что должен купить начинающий витражист — это шлифовальная машинка для обточки стекла.
Без нее работа превратится в мучение. Особенно на первых порах, когда вы еще не научились резать стекло точно по контурам и вам придется снимать очень много лишнего, чтобы придать кривым линиям деталей точную форму.»
Видео от Елены Миллер, дизайнера авторских изделий из стекла, она расскажет о видах витражного стекла, а вот такую машинку, как у нее, или подобную, необходимо будет приобрести.
К витражам этого вида относится и технология Тиффани, которая предполагает собирание кусочков стекла на медную ленту.
Витраж Тиффани
В домашних условиях можно изготовить витраж по технологии Тиффани, однако для этого так же потребуется умение работать со стеклом.
Работа по созданию витража начинается с эскиза. Детали также не должны быть слишком маленькими, иначе их просто не получится нормально вырезать из стекла.
Эскиз разрезается на части, каждая часть прикладывается к листу цветного стекла нужного цвета, после чего, при помощи стеклореза вырезается деталь.
Затем кромку деталей нужно будет ровно обточить и обернуть медной фольгой. Когда все готово, детали нужно сложить в композицию, плотно прижав друг к другу.
Кромку фольги нужно покрыть паяльной кислотой, а затем соединять швы при помощи олова и паяльника. По окончанию работы нужно будет вымыть витраж, чтобы на швах не остался налет. Сделать это можно при помощи обычного моющего средства.
Швы нужно будет покрыть патиной, а после снова промыть, тем самым завершив работу.
Пленочный витраж
Изготовление витражей такого типа лучше всего подходит для домашних условий, поскольку здесь не не нужно покупать специальное оборудование и дорогостоящие материалы. Это витраж на стекле, но на цельном куске, стекло не надо разрезать на кусочки, не надо обтачивать, не надо тратиться на лейкопластыри, потому, что порезов на пальцах не будет. Весь рисунок крепится на цельном стекле. Это может быть оконное стекло, дверное или декоративное панно во всю стену или крохотный декоративный элемент.
Чтобы сделать пленочный витраж, Вам понадобится специальная пленка. Лидерами по качеству из имеющихся на наших рынках, являются английские пленки от Regalead. Это не обычная самоклеющаяся пленка, это удивительно технологичная имитация стекла, пленка состоит из красителя находящегося между двумя прочными слоями, не пропускающими ультрафиолет,и защищающими краски от выгорания, а также, выдерживающими температуру от -45 градусов до +135градусов по Цельсию. Пленки имеют невероятную гамму цветов и фактур, а также различаются по степени прозрачности.
Для резки пленки не нужно специальных станков или других приспособлений, хотя на предприятиях, или частных мастерских, где работают с большим количеством заказов используют плоттеры, цифровые приборы для точной резки по нанесенному рисунку. В домашних же условиях достаточно иметь ножницы.
И, конечно, свинцовая специальная лента, для соединения кусочков пленки. И, разумеется, хороший учитель. К таким относится художник Ирина Киселева, расскажет и покажет, научит где что брать и как делать, выпускает электронный журнал в помощь начинающим, занимается созданием витражей и обучению создания витражей профессионально.
Фьюзинг
По-другому эту технику называют спеканием. На бесцветную стеклянную основу раскладываются заранее вырезанные куски разноцветного стекла, помещаются в печь и под воздействием температуры стекла спекаются вместе. Также для создания рисунка могут использоваться и другие предметы, например, цветной песок, которым выкладывают узоры, или проволока. Конечно, контурных изображений этим методом не получить, но абстракции получаются причудливые и красивые. Техника привлекательная, изделия завораживающе красивые, но посмотрите на видео, какое оборудование используется для изготовления таких вещиц.
Пескоструйные витражи
Техника изготовления витражей подобного типа заключается в применении воздушного потока и песка. Существует три подвида витражей данного вида, которые отличаются способами использования воздушной струи и окрашенного песка.
Травление
Витражи делаются при помощи кислоты. На стекло наносится специальная защитная пленка, а также трафарет с контурами рисунка, по которым выплавляется изображение. Подобные витражи получаются рельефными, с объемными рисунками. Стоит отметить, что техника работы с кислотой очень опасна и поэтому применяется редко. Чтобы не отравиться парами кислоты, художники надевают респираторы и специальную одежду. Для дома совершенно не годится.
Литые витражи
Сложная техника, при которой каждый стеклянный модуль отливается или выдувается вручную, при этом стеклу придается особая фактура, которая усиливает преломление света и придает выразительности витражу. Стекла скрепляют между собой при помощи металлической арматуры и цементного раствора.
Расписной витраж
Данная техника подразумевает обязательное применение росписи. И витражем такое изделие можно назвать с большой натяжкой, но тем не менее. Поверхность стекла расписывают либо акриловыми непрозрачными красками и потом, после высыхания покрывают лаком, либо расписывают дорогостоящими силиконовыми прозрачными витражными красками, а затем обжигают стекло в специальной печи. Разумеется дома никому не захочется ничего обжигать.
Заливной контурный витраж
По сути, это лишь имитация классического витража, поскольку здесь не требуется какая-либо обработка стекла. Изготовление витражей такого вида выполняется с применением специальной краски. Сначала наносится контур, который имитирует витражное обрамление, а затем в область, ограниченную контуром, заливается еще один слой краски.
С чего начать?
Выбрать рисунок, или нарисовать самому, пойти в магазин, по совету веселого продавца накупить кучу ненужных материалов и… ЗАВАЛИТЬ ВСЕ ДЕЛО ?
Создание витражей, все же, не самое простое дело. Даже самый легкий способ, пленочный, требует определенных знаний и навыков. Ведь, что такое профессия — это знание нюансов! Поэтому если хотите узнать, как делать витражи своими руками, обратитесь к профессионалам, владеющими профессиональными нюансами, не введитесь на заявления о легкости процесса, не требующего подготовки, этого нет.
Идите на курсы в своем городе в мастерские к художникам, покупайте специальную литературу, смотрите видео уроки. Хотя в интернете достаточно нелепых рекомендаций по изделию витражных красок своими руками, например.
Поэтому фраза «обращайтесь к профессионалам» не потеряет своей актуальности никогда. Обращайтес к профессионалам, это сбережет Вам Ваше Время и Ваши Деньги.
Художница Ирина Киселева давно занимается витражами. Ее профессиональная деятельность началась с работы в компании по изготовлению витражей. Художница ведет электронный журнал, где делится советами с читателями, а еще у нее есть обучающий видео-курс, который создан специально для тех, кто хочет научиться создавать витражи.
Обучающий курс Ирины Киселевой отзывы
Ирина Терехова представила фото своих работ и слова благодарности автору курса (источник информации vse-v-tvoih-rukah.ru):
Ирина Терехова
Мне понравились стихи М.Цветаевой:
«Не запрещай себе творить, пусть иногда выходит криво, твои нелепые мотивы никто не в силах повторить!» М.Цветаева
Посмотреть 120 фото с идеями применения витража в интерьере можно ЗДЕСЬ.
Успехов в начинаниях!
Стеклянные витраж своими рука: видео и фото
Окна и вставки в двери, оформленные цветным стеклом, это элемент роскоши, характерный для классического интерьера. В домашних условиях витраж своими руками возможно повторить доступными средствами: цветной плёнкой, лаками и красками для стекла.
Как делают витраж
Настоящий витраж — кусочки стекла, скрепленные свинцовой лентой. Это самая старая технология. Повторить её дома от и до весьма сложно. Нужны специальные инструменты: резаки для стекла, свинцовый припой и само стекло. Обычное оконное не подходит — слишком тонкое. Витражное — стоит довольно дорого. Особенно золотого цвета — в нём настоящие драгоценные металлы. Процесс работы заключается в резке стекла по шаблонам. Затем мастер скрепляет кусочки свинцовой лентой и запаивает. Соединив каждый фрагмент, получаем витраж.
Как понимаете, для этого нужно время и место. Чтобы это сделать в обычной квартире все от и до — это нужно совершить большой подвиг.
Но есть и другая, тоже очень старая техника, помогающая делать витражи на стекле своими руками без специальных инструментов. Она заключается в росписи стекла, имитирующей настоящий витраж. Старинные фальш-витражи можно до сих пор увидеть на юге России маленьких церквях и на иконах. Мастера старательно расписывали лики святых, пейзажи и орнаменты красками, подновляя время от времени потускневшие краски.
Такой способ доступен всем, кто умеет держать кисточку в руке. Со временем пришли новые материалы, и витражная роспись стала прочней, не уступая по возможностям классическому витражу.
Не так давно появился ещё один приём — цветной рисунок на стекле создается благодаря полупрозрачной плёнке, окрашенной в разные цвета. Мастера переносят трафарет на пленку. Вырезают и наклеивают на стекло. Этот способ уже доказал свое право на существование — рисунок вырезается и монтируется быстро, служит довольно долго, стоит недорого. Да, время от времени его нужно обновлять. Но купить материал и сделать все самостоятельно, заменить деталь может человек, без художественных способностей.
Подробно опишем, как сделать витражи на стекле своими руками технике витражной росписи. Но вначале, рассмотрим какие материалы используются сейчас для витражей.
Материалы для витража: плёнка
Гибкая, полупрозрачная плёнка имитирует витраж любой сложности.
Покрытие бывает глянцевое, матовое, с цветными прожилками.
На обороте плёнки есть разметка — клетки. По ним удобно вырезать детали. И они не пачкаются от маркера.
Каждая деталь витража на стекле своими руками вырезается вручную. Затем переносится на стекло. Вначале приклеивают верхнюю часть, не снимая защитную бумагу полностью, прижимают мастерком и постепенно, сдвигая защиту, приклеивают участок витража.
Границы закрываются гибким пластиковым штапиком на клейкой основе. Полностью имитируется настоящий витраж, и никто не догадается, что витражи собраны своими руками.
От солнца плёнка отстаёт, но заменить её не проблема. Материалы доступны и не требуют специальных знаний.
Материалы для витража: краски и лаки
Роспись красками выполняется по трафарету. Для полной имитации витража контур рисунка обводится особыми пастами, имитирующими пайку. Особенность росписи в том, что вы можете сымитировать настоящий витраж или отойти от его угловатых форм, создать авторский рисунок — живопись по стеклу.
Чтобы в домашних условиях сделать роспись вам понадобятся специальные краски для стекла. Они бывают на водной и органической основе.
Водные составы — нестойкие, требуют температурной обработки или покрытия защитным лаком. Они легко отмываются с рук и кистей, неудачный участок можно смыть и сделать заново. Не пахнут.
Краски на основе растворителей — очень сильно пахнут, быстро сохнуть. Работать с ними нужно аккуратно, рисунок трудно исправить. Приходится снимать слой растворителем и наносить заново. Зато они дают глянцевую, водостойкую поверхность. Их можно мыть после высыхания.
Контуры для витражных рисунков выпускаются в тюбиках с длинным носиком. Отрезав кончик и выдавив пасту на стекло, вы получите тонкую линию, напоминающую металл.
Контур ещё не даёт краскам расплыться и перемещаться между собой.
Как сделать витраж: мастер класс
Начните работу над витражом с того, что выньте его из рамы, если вы расписываете дверь.
Очистите поверхность от жира и грязи специальным стекло очистителем.
Распечатайте или нарисуйте на бумаге рисунок. Подложите под стекло. Любой витраж на стекле своими руками начинается с трафаретов.
Исчезающим маркером по стеклу проведите все линии.
Контуром обведите рисунок, следя чтобы линии замыкались. Если выдавили больше, чем хотелось — оставьте этот участок высыхать. Затем срежьте лишнее лезвием.
Приготовьте краски. Мягкой, широкой кистью возьмите краску и зарисуйте участок. Для каждого цвета — своя кисть. Если у вас одна кисточка — начните с самых светлых цветов.
Дайте росписи высохнуть. Затем покройте лаком, если краски на водной основе.
Ещё раз пройдитесь по рисунку контуром, закрывая места, где на него попала краска и утолщая обводку.
Как видите витражи на стекле своими руками можно сделать дома. Украсьте двери со стеклянными ставками, перегородки, сделайте панно с подсветкой. Начните с мелкого — сделайте витражную роспись посуды для кухни, декоративные панно. Когда вы поймете, как наносить краски и контуры, переходите к сложным проектам.
Присоединяйтесь к обсуждению!
Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼
[Мастер-класс] Витраж на Стекле Своими Руками
3427 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 1
На протяжении многих веков витражи радуют глаз человека своей необычайной красотой. Несмотря на то, что это далеко не новый вид искусства, он не перестает быть актуальным и востребованным.
Аккуратно выполненный красивый витраж может стать отличным дополнением любого интерьера, а также добавить ему изюминку и нотку оригинальности.
Читайте также: Лимон: описание, уход, выращивание из косточки в домашних условиях, рецепты витаминного сока и лимонада (Фото & Видео) +Отзывы
Техники
Удивительная работа мастера, невероятно сложный витраж
Создавать стеклянные картины может любой начинающий мастер и даже человек, ни разу этим не занимавшийся, если выбрать правильную технологию. Сейчас существуют способы создания витражей, которые дают результат, ненамного отличающийся от классического исполнения, зато сам процесс намного проще.
А материалы для этого вида искусства можно найти в художественных магазинах, они доступны всем желающим.
Витражные техники формировались на протяжении веков, сочетая в себе знания старых мастеров и новые методы, большое их количество используется по сей день.
Красивые витражи на оконном стекле
В зависимости от условий, в которых будет находиться готовый витраж, его можно сделать как в старинном духе, так и более современном. Каждый из стилей и методов исполнения находит свое применение, как говорится, «на любителя».
Сейчас существует немыслимое множество способов, которыми изготавливаются витражи своими руками, но основными, опорными являются только некоторые из них.
Классическая техника
Классический витраж на потолке
Классическая техника
Свою известность классическая техника получила еще во времена Средневековья. Ее особенность состоит в том, что каждый фрагмент картины, нарезанный стеклорезом, например, алмазным, и имеющий отличный оттенок, заключается в металлическую рамку.
Этот способ самый сложный и очень кропотливый, картины из стекла, предполагающие его использование, доверяются только высококвалифицированным мастерам с большим опытом, которые имеют свои секреты техники.
Для работы необходимо большое количество специальных инструментов, предназначенных для нарезания фрагментов (стеклорез), паяльник и припой. Также необходимо, чтобы рабочее место отлично освещалось.
Все инструменты имеет смысл покупать только в том случае, если стоит цель профессионально этим заниматься, поскольку оборудование стоит довольно недешево.
В такой технике выполняются, например, витражи с фацетами – очень популярные и красивые картины из стекла.
Пленочная техника
Нежный пленочный витраж
Пленочная техника
Ее еще называют английской техникой, и она намного легче предыдущей. Суть метода заключается в нанесении самоклеящейся пленки на подготовленное стекло согласно заранее подготовленному эскизу картины.
Затем каждую из деталей обрамляют лентой из свинца для имитации металлической рамки. Такую ленту не нужно паять. Также пленка дает небольшой зеркальный эффект, что выглядит очень красиво.
Такой способ гораздо проще предыдущего, поскольку не подразумевает нарезания огромного количества маленьких кусочков стекла и их обработки. Английская техника требует намного меньше времени, а освоить ее и создать витраж своими руками легко может начинающий мастер.
Техника «Фьюзинг»
Сплавленное стекло выглядит необычно
Техника “Фьюзинг”
Техника существует ровно столько же, сколько производится стекло и за все это время была значительно усовершенствована мастерами. Название произошло от слова “fusing” – смешение.
Именно на смешении фрагментов стекла и строится этот метод создания витражей. Техника требует специального оборудования, поэтому в домашних условиях ознакомиться с данным способом не получится.
Принцип техники состоит в следующем:
Прежде всего подготавливается рисунок, который наносится на лист бумаги
Заготовка картины помещается в печь, где стекло расплавляется и фрагменты скрепляются друг с другом
Мозаика постепенно нагревается и выдерживается при температуре около 800 градусов. Процесс должен протекать под строжайшим контролем, поскольку, если упустить момент готовности, материал начнет изменять структуру и кристаллизоваться.
После того, как изделие приобрело однородность, его охлаждают
Процедуру производят еще раз
Изделие не только нагревают и охлаждают, но и обрабатывают
По окончании работы на выходе получается цельная картина из прочно спаянных между собой фрагментов цветного стекла, не имеющая острых углов на изображении, в которой можно рассмотреть пузырьки.
Витражи «Тиффани»
Элегантная картина из стекла в технике «Тиффани»
Витражи “Тиффани”
Этот способ чем-то схож с классическим. Для работы необходимо подготовить два эскиза в натуральный размер в двух экземплярах. Один из них разрезают на фрагменты, по ним будет нарезаться цветное стекло.
Каждый фрагмент витража обрабатывают, обрамляют медной лентой, которая при сборке картины спаивается. Медную ленту намного проще использовать, чем свинец, за счет ее гибкости, поэтому изделия, выполненные в такой технике, используют для декора не только окон и дверей, но и предметов интерьера.
Особенно красиво смотрится такой витраж в сочетании с деревянными элементами, покрытыми лаком.
Литая техника
Разнообразие интересных форм
Литая техника
Один из самых сложных и редко используемых методов. Его сложность состоит в том, что цветные фрагменты стекол не нарезаются, а выдуваются вручную по уже задуманной форме и складываются в своеобразное панно.
Затем все фрагменты собираются при помощи строительных растворов. Такие аппликации по-особенному красивы, поскольку создают особую игру света.
В домашних условиях применить эту технику трудно, да и как правило такие картины не используются для интерьера, а являются отдельными экземплярами искусства.
Пескоструйный способ
Завораживающий витраж
Пескоструйный способ
Для работы в этой технике необходимо специальное оборудование, которое под высоким давлением подает струю песка. Очень часто используется для потолочных витражей с использованием криволинейных узоров.
Работа состоит из следующих этапов:
На прозрачном стекле закрепляется макет рисунка
Свободные области трафарета обрабатываются при помощи оборудования, подающего песок. После обработки стекло становится матовым и непрозрачным
Трафарет снимают, получается легкий рисунок. Здесь не потребуется резки стекла или пайки, но без оборудования в домашних условиях сделать это практически невозможно. Конечно, можно использовать наждачную бумагу, а трафарет сделать из металла, но качество работы все равно будет намного хуже.
Техника травления
Ненавязчивое дополнение к интерьеру
Техника травления
Здесь необходимо использовать плавиковую кислоту, которая оказывает разрушающее действие на диоксид кремния – главную составляющую стекла.
Для того, чтобы кислота действовала только на определенных участках витража, используют трафареты из материала, устойчивого к кислоте. Благодаря таким трафаретам можно создавать многослойные узоры с разными рельефами, которые используются даже для того, чтобы украсить предметы посуды, например, стаканы.
Самостоятельно такой деятельностью лучше не заниматься, поскольку можно легко сжечь кожу и слизистые.
Роспись
Расписной витраж
Роспись
Расписной витраж имитирует любую возможную технику, например, таким способом можно сымитировать свинцовый переплет.
Процесс происходит в несколько этапов:
Необходимо разработать эскиз, подготовить стекло
Укладывание стекла поверх рисунка
Повторение контуров на стекле, чаще всего для этого берется черная краска
После высыхания контура рисунок заполняется цветными красками
Эта технология – одна из самых доступных, она будет рассмотрена подробнее далее как пошаговая инструкция. К процессу росписи можно привлечь даже детей – это абсолютно безопасно и интересно, а в дальнейшем готовое творение вполне можно разместить в детской комнате для создания большего уюта.
Контурная заливка витража
Заливной витраж
Контурная заливка витража
Так же, как предыдущий способ, этот позволяет имитировать все другие методы создания витражных картин, выполнить заливной витраж также очень просто, просмотрев соответствующий видео мастер-класс.
Сначала на стекло переносится контур, а затем заливается витражная краска довольно толстым слоем.
Стили витражей
Утонченный флористический витраж
Стили витражей
На внешний вид будущей картины из стекла влияет не только метод, которым она будет изготовлена, но также стиль, который подбирается в соответствии с остальными элементами интерьера для достижения гармоничной обстановки помещений.
Стилей витражных композиций существует достаточно много, а подвидов стилей – еще больше, потому иногда достаточно трудно отнести рисунок к какому-то конкретному стилю. Прежде всего стоит опираться на отличительные особенности изображения, подбор цветов и основные характеристики.
Античный витраж
Античные мотивы
Античный витраж
Этот стиль во много дал начало другим, более поздним. В его основе лежит древнегреческая культура.
Такие витражи могут быть исполнены любой техникой, но обязательно состоят из огромного количества фрагментов. К особенностям античности в витражах относится присутствие на картинах амфор, колонн, нимф и треугольных фронтонов зданий.
Готика
Сложные готические витражи
Готика
Берет начало из Западной Европы времен Средневековья. Изначально использовались только религиозные сцены, затем включили фигуры животных, охотничьи сцены.
Стиль характерен глубокими оттенками: черный, фиолетовый, синий, темно-зеленый.
Древнеегипетский витраж
Яркие цвета и узнаваемые изображения
Древнеегипетский витраж
В Европе этот стиль витражей стал популярен благодаря Наполеону, который привез его из Египта после своего путешествия туда.
Отличительной характеристикой является использование золотистых, песчаных, охристых оттенков в сочетании с коричневыми, зеленым и кобальтом. Используются иероглифы, египетские орнаменты.
Индийский витраж
Индийский стиль
Индийский витраж
Изначально такие картины использовались для украшения богатых домов Индии.
Характеризуется яркими красками, поднимающими настроение: светло-голубой, яркий красный и желтый. Часто наблюдается присутствие позолоты. Изображаются индийские божества, орнаменты, особенно популярен пейсли, он же “огурец”.
Модерн
Нежный витраж
Модерн
Стиль стал популярен после выставки в Париже 1990 года, с тех пор он прочно закрепил свои позиции в искусстве.
Главный принцип в таких картинах – “форма важнее содержания”. Витражи отличаются изысканными линиями, нежными тонами, зачастую в них присутствуют растения или букеты.
Арт-деко
Простота и симметрия
Арт-деко
Базируется на простых, незамысловатых формах.
Витражи этого стиля характерны симметричными фигурами, четкими линиями и повторениями рисунков.
Абстрактные витражи
Необычность абстракции
Абстрактные витражи
Абстракционизм характерен сочетанием правильных и неправильных форм, яркостью красок, а также экспрессией, которая передается всему интерьеру.
Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)
Пошаговый мастер-класс
Создание витража
Сделать витражи самому на самом деле несложно, это не требует особых навыков. Лучше всего для создания витража своими руками подходят пленочная и расписная техники. Именно их мы рассмотрим пошагово и сделаем простой витраж каждым из этих двух способов.
Расписная техника
Основа для витража
1
Для того, чтобы изготовить такую картину, прежде всего необходимо снять размеры стекла, которое в дальнейшем превратится в витраж. Затем согласно размерам, подбирается или рисуется вручную карандашом либо маркером шаблон. Если рисунок взят из интернета, а размер стекла больше формата А4, то его необходимо распечатать на листах бумаги, а затем эти листы соединить между собой в единое целое. Также в качестве основы подойдет картон, он более плотный и стекло будет меньше скользить.
2
В данном примере рассмотрим вариант с созданием рисунка самостоятельно. Важно, чтобы все линии были четкими.
Рисунок для витража
3
На бумагу с готовым рисунком укладывается стекло с небольшой толщиной. Его необходимо обезжирить спиртосодержащим или аммиачным средством, либо простым спиртом.
Обезжиривание стекла
4
Поверхность должна быть абсолютно сухой, поэтому обезжириватель тщательно вытирается мягкой тканью.
Сушка поверхности
5
Следующий шаг – необходимо нарисовать контур витража, то есть шаблон обводится на стекле. Чаще всего для этого используется черная краска, поскольку ее лучше всего видно. Можно взять также контурную пасту, готовую из магазина или самодельную, в которую входит клей ПВА, тушь и серебрянка. Важно: для создания витражей рекомендуются только витражные или акриловые краски, которые продаются в тюбиках. Даем контуру полностью высохнуть, чтобы ничего не смазать в дальнейшем.
Нанесение контура
6
Контур картины заполняют цветом. Работать нужно аккуратно. Краситель наносят кистью или губкой, если площадь достаточно большая и хочется сделать текстурное изображение.
Заполнение контура цветом
7
Если рисунок должен быть объемным, то тени и света лучше нанести после высыхания базового слоя.
Нанесение тени и света
8
После полного высыхания витраж готов.
Витраж готов
Пленочная техника
Эскиз на разных листах
1
Чаще всего эскиз распечатывается на принтере на разных листах, а затем соединяется, как в предыдущем примере. Если работа проводится впервые, то не стоит брать слишком сложные узоры. Необходимо также оборудовать рабочее место подсветкой так, чтобы свет лампы был направлен на эскиз снизу, иначе работать будет достаточно сложно.
2
Все части эскиза необходимо склеить так, чтобы линии совпадали, как показано на фото. Лишние фрагменты, если они есть, обрезаем ножницами.
Склейка эскиза
3
Стекло очищают, обезжиривают со стороны соприкосновения с эскизом и тщательно вытирают.
Очистка стекла
4
Стекло прикладывается и фиксируется, чтобы не возникло перекоса. Для этого понадобится двусторонний скотч.
Фиксирование стекла
5
Стекло обезжиривают с внешней стороны и насухо вытирают.
Обезжиривание стекла
6
Для того, чтобы изготовить витраж в данной технике, понадобится самоклеящаяся пленка. Для каждого фрагмента вырезается подходящий кусочек, в нашем случае на первом шаге это полоски.
Полоски плёнки
7
Перед наклеиванием пленки место еще раз обезжиривается и насухо вытирается.
Повторная подготовка поверхности
8
Затем с края пленочного фрагмента аккуратно снимают подложку, этот край закрепляют на стекле и приглаживают ракелем.
Устранение подложки
9
Быстрым движением так, чтобы пыль не успела попасть на стекло, пленка прижимается и разглаживается. Остатки можно подрезать ножом, если они есть.
Нанесение плёнки
10
Пленка должна заходить на контур, просвечивающийся из-под стекла.
Плёнка над контуром
11
Далее процесс идет по такому же принципу.
Повторение процесса
12
Когда все цвета уложены, наклеивается свинцовая лента для обрамления.
Наклейка обрамления
13
Всю ленту прокатывают валиком.
Прокатка валиком
14
По окончании работы все стыки прижимаются специальным прижимом, поверхность тщательно протирается моющим средством. Витражная картина готова.
Готовый витраж
Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)
Трафареты для витражей
https://youtu.be/FiJTsID6-rg[/wpsm_video Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Как самому сделать витраж на стекле двери
Позавидуют даже дизайнеры: как сделать витраж на стекле своими руками
Рассказываем, как сделать необычный декор самой, как “вписать” его в интерьер — читай и повторяй, это только кажется сложным.
Именно декоративные элементы делают интерьер дома оригинальным и уникальным. Кроме привычных (иногда даже банальных) картин, ваз и скульптур, которые занимают много места, добавить «изюминку» можно с помощью росписи стекол. Если подключить фантазию и художественный талант, у тебя получится создать неповторимые витражи на стекле своими руками, которые будут радовать даже внуков.
Где и когда уместен
Техники росписи
В старину классический витраж делали «паяным» методом. Мастеру нужно было сделать металлический узор из мелких ячеек. Затем под каждую ячейку вырезалось цветное стекло необходимого размера. Оно вставлялось в металлический каркас так, чтобы не было зазоров и щелей. Такой способ используется до сих пор, для самостоятельного творчества применимы более простые варианты.
Делаем витражи на стекле своими руками
Окна и вставки в двери, оформленные цветным стеклом, это элемент роскоши, характерный для классического интерьера. В домашних условиях витраж своими руками возможно повторить доступными средствами: цветной плёнкой, лаками и красками для стекла.
Как делают витраж
Настоящий витраж — кусочки стекла, скрепленные свинцовой лентой. Это самая старая технология. Повторить её дома от и до весьма сложно. Нужны специальные инструменты: резаки для стекла, свинцовый припой и само стекло. Обычное оконное не подходит — слишком тонкое. Витражное — стоит довольно дорого. Особенно золотого цвета — в нём настоящие драгоценные металлы. Процесс работы заключается в резке стекла по шаблонам. Затем мастер скрепляет кусочки свинцовой лентой и запаивает. Соединив каждый фрагмент, получаем витраж.
Как понимаете, для этого нужно время и место. Чтобы это сделать в обычной квартире все от и до — это нужно совершить большой подвиг.
Но есть и другая, тоже очень старая техника, помогающая делать витражи на стекле своими руками без специальных инструментов. Она заключается в росписи стекла, имитирующей настоящий витраж. Старинные фальш-витражи можно до сих пор увидеть на юге России маленьких церквях и на иконах. Мастера старательно расписывали лики святых, пейзажи и орнаменты красками, подновляя время от времени потускневшие краски.
Такой способ доступен всем, кто умеет держать кисточку в руке. Со временем пришли новые материалы, и витражная роспись стала прочней, не уступая по возможностям классическому витражу.
Не так давно появился ещё один приём — цветной рисунок на стекле создается благодаря полупрозрачной плёнке, окрашенной в разные цвета. Мастера переносят трафарет на пленку. Вырезают и наклеивают на стекло. Этот способ уже доказал свое право на существование — рисунок вырезается и монтируется быстро, служит довольно долго, стоит недорого. Да, время от времени его нужно обновлять. Но купить материал и сделать все самостоятельно, заменить деталь может человек, без художественных способностей.
Подробно опишем, как сделать витражи на стекле своими руками технике витражной росписи. Но вначале, рассмотрим какие материалы используются сейчас для витражей.
Материалы для витража: плёнка
Гибкая, полупрозрачная плёнка имитирует витраж любой сложности.
Покрытие бывает глянцевое, матовое, с цветными прожилками.
На обороте плёнки есть разметка — клетки. По ним удобно вырезать детали. И они не пачкаются от маркера.
Каждая деталь витража на стекле своими руками вырезается вручную. Затем переносится на стекло. Вначале приклеивают верхнюю часть, не снимая защитную бумагу полностью, прижимают мастерком и постепенно, сдвигая защиту, приклеивают участок витража.
Границы закрываются гибким пластиковым штапиком на клейкой основе. Полностью имитируется настоящий витраж, и никто не догадается, что витражи собраны своими руками.
От солнца плёнка отстаёт, но заменить её не проблема. Материалы доступны и не требуют специальных знаний.
Материалы для витража: краски и лаки
Роспись красками выполняется по трафарету. Для полной имитации витража контур рисунка обводится особыми пастами, имитирующими пайку. Особенность росписи в том, что вы можете сымитировать настоящий витраж или отойти от его угловатых форм, создать авторский рисунок — живопись по стеклу.
Чтобы в домашних условиях сделать роспись вам понадобятся специальные краски для стекла. Они бывают на водной и органической основе.
Водные составы — нестойкие, требуют температурной обработки или покрытия защитным лаком. Они легко отмываются с рук и кистей, неудачный участок можно смыть и сделать заново. Не пахнут.
Краски на основе растворителей — очень сильно пахнут, быстро сохнуть. Работать с ними нужно аккуратно, рисунок трудно исправить. Приходится снимать слой растворителем и наносить заново. Зато они дают глянцевую, водостойкую поверхность. Их можно мыть после высыхания.
Контуры для витражных рисунков выпускаются в тюбиках с длинным носиком. Отрезав кончик и выдавив пасту на стекло, вы получите тонкую линию, напоминающую металл.
Контур ещё не даёт краскам расплыться и перемещаться между собой.
Как сделать витраж: мастер класс
Начните работу над витражом с того, что выньте его из рамы, если вы расписываете дверь.
Очистите поверхность от жира и грязи специальным стекло очистителем.
Распечатайте или нарисуйте на бумаге рисунок. Подложите под стекло. Любой витраж на стекле своими руками начинается с трафаретов.
Исчезающим маркером по стеклу проведите все линии.
Контуром обведите рисунок, следя чтобы линии замыкались. Если выдавили больше, чем хотелось — оставьте этот участок высыхать. Затем срежьте лишнее лезвием.
Приготовьте краски. Мягкой, широкой кистью возьмите краску и зарисуйте участок. Для каждого цвета — своя кисть. Если у вас одна кисточка — начните с самых светлых цветов.
Дайте росписи высохнуть. Затем покройте лаком, если краски на водной основе.
Ещё раз пройдитесь по рисунку контуром, закрывая места, где на него попала краска и утолщая обводку.
Как видите витражи на стекле своими руками можно сделать дома. Украсьте двери со стеклянными ставками, перегородки, сделайте панно с подсветкой. Начните с мелкого — сделайте витражную роспись посуды для кухни, декоративные панно. Когда вы поймете, как наносить краски и контуры, переходите к сложным проектам.
Я сам мастер
всё о доме и для дома
Заливной витраж своими руками.
Витраж может послужить украшением любого жилища. Он хорошо будет смотреться и в окне, и в межкомнатной двери, и в стёклах мебели. Давно прошли те времена, когда для витража требовалась громоздкая и тяжёлая конструкция из металла и стекла. Сейчас любой желающий может самостоятельно сделать себе витраж, при этом первоначальный вес стекла не изменится. Существует несколько методик создания имитации витража и одна из них- заливного витража.
Для создания красивого витража потребуется — терпение, аккуратность и чёткое следование инструкции, описанной ниже.
Подготовительные работы
Для начала подготовим стекло, на котором мы будем делать витраж – вырежем по требуемому размеру либо вытащим уже установленное. Затем его нужно очистить от пыли и грязи с помощью обычного средства для мытья окон.
Подготовим эскиз для будущего витража. Желательно не брать картинки уже существующих витражей. Таким образом потеряется его уникальность. Лучше всего подобрать просто понравившееся изображение, сочетающееся с интерьером комнаты, где будет установлен витраж.
На стол, установленный строго по горизонтали, укладывается лист белой бумаги или кусок обоев чистой стороной вверх. Размер бумаги должен быть больше размера стекла. На стол ложится стекло и обрисовывается его контур. Потом стекло убирается, а в получившейся рамке сначала простым карандашом, а затем и маркером выполняется эскиз выбранной картинки.
И наконец укладываем стекло назад, сверху получившегося эскиза. Соблюдать горизонтальный уровень установки стола обязательно, чтобы избежать стекания в один край лаковой заливки.
Создание витража
Перво-наперво нужно подготовить смесь для нанесения контуров рисунка: в подготовленную ёмкость (желательно из стекла) наливаем 50 мл клея ПВА, затем добавляем 20 мл черной туши и в завершении помешивая получившийся состав добавляем алюминиевую пудру. На выходе должен получится состав с консистенцией густой сметаны, однако если он получился очень густым можно добавить тёплой воды и хорошенько размешать.
Во время прорисовки контуров будет необходимо постоянно помешивать эту смесь, так как пудра имеет свойство всплывать.
Контур наносится художественной кистью, выводить линии нужно ровными и уверенными движениями. Конечно с первого раза может получиться совсем не идеально, однако не расстраивайтесь — после нескольких витражей техника исполнения значительно улучшится. Полученный таким образом бугорок, во-первых, будет служить имитацией металлического шва классического витража, а во-вторых послужит ограничителем для заливки лака разног оттенка. Высота шва должна получиться, после высыхания, порядка 1 мм.
Пока будет высыхать шов, можно приготовить лак для заливки. Готовится он следующим образом: в заранее подготовленные ёмкости наливаем 30 мл нитролака и разбавляем его растворителем 647 до консистенции воды, потом добавляем профессиональную масляную краску для художников (обычно продаётся в металлических тюбиках) размером примерно с горошину. Перемешиваем тщательно, если цвет недостаточно насыщен, то добавляем еще краски и снова перемешиваем. Если есть необходимость в получении сложных оттенков, тогда можно смешать краску разных цветов до получения необходимого и после этого добавлять в лак.
После того, как контур на нашем эскизе высох начинаем заливку отдельных участков согласно эскизу. Делать это необходимо так же художественной кистью. Причем, для разных цветов нужно брать разную. Лак должен немного заходить на контур, но не переливаться через него. Когда весь лак высохнет, вторично проходимся по контуру, помещая заливной лак как бы между двумя слоями.
На этом изготовление витража практически окончено. Осталось дождаться полного высыхания контура, примерно 2 часа, и покрыть получившийся рисунок мебельным нитролаком. Это покрытие сбережёт витраж от выцветания и стирания на 10-15 лет. Теперь стекло можно вставлять на своё место и любоваться полученным витражом.
Ещё один вариант исполнения заливного витража показан в этом ролике:
Сделать витраж своими руками по этой технологии довольно просто и по силам практически каждому. Наградой будут служить восхищённые взгляды друзей и родственников, после того как они увидят эту красоту, сделанную вами.
Витражи на стекле своими руками
Витражи на стекле своими руками
Витражи это один из наиболее изысканных способов украшения интерьера. Не каждому под силу самостоятельно создать такое произведение искусства. Традиционные техники витража, такие как тиффани или классический витраж, требуют много времени и усилий. Однако есть технология витража, которую каждый в силах осуществить самостоятельно — это псевдовитраж.
Псевдовитраж может быть аппликационным или заливным. Техника аппликационного витража считается наиболее популярной. Сделать его не так сложно. Для этого на обычное стекло в правильном порядке наклеиваются соответствующие по форме и размеру кусочки из цветной пленки. А вместо металлического профиля, как в классическом витраже используют очень похожую ленту на самоклеющейся основе.
Заливной витраж также довольно популярен и доступен. На стекло, вырезанное по размеру специальной краской наносят контур, который через некоторое время застывает. После этого нужные места на стекле заливаются заранее подобранной краской, вид которой будет зависеть от того где будет использоваться витраж.
Из-за доступности технологии и невысокой цены, псевдовитражи получили очень широкое распространение. Их используют для обработки деталей интерьера, придания им уникальности. Обычный плафон светильника, расписанный витражными красками, может заметно освежить комнату, а стекло в межкомнатных дверях, с аппликационным витражом собственного производства, будет еще долго радовать своей красотой. Также, псевдовитражи используются для декорирования зеркал, потолков различных аксессуаров.
Псевдовитраж является одним из самых доступных способов украсить интерьер, проявить фантазию, поработать для души.
витражи на стекле фото
Имеется несколько нетрудных приемов для изготовления витражных стекол в домашних условиях. Они не потребуют от вас необычного умения или больших денежных затрат. На ватман или кальку наносится карандашный эскиз понравившегося витража. Это, возможно, будут: силуэты животных, геометрический узор, экзотические птицы или цветочный орнамент. Фрагменты эскиза помечаются нужным тоном колера.
Виды технологий для изготовления витражей
Витражные стекла могут применяться в декоре самых различных предметов интерьера. Стекла можно вставить в оконные рамы, двери, обустроить потолки, использовать в качестве перегородочной ширмы или фартука на кухне. Иногда декорируются витражным обрамлением зеркала.
Для создания заливного витража потребуется палитра полупрозрачных и объемных красок, маркеры для разметки и эскизы рисунка на кальке. После завершения работ наливной витраж можно закрепить прозрачным лаком. После термообработки витраж делается влагоустойчивым.
Витраж «Тиффани» изготовить немного сложнее. Из материалов понадобится набор цветного стекла и витражная фольга. Если есть навык в порезке стекла и работе с паяльником, то изготовить витраж «Тиффани» не составит труда.
Пленочный витраж сделать проще всего. Разноцветная полупрозрачная самоклеящаяся пленка раскраивается по эскизам и наклеивается на стекло. Работы можно производить даже по вертикальной плоскости, не демонтируя стекло. Выбор цветных самоклеящихся пленок в строительных магазинах очень большой.
Работа по изготовлению любого типа витражного стекла не терпит спешки, требует внимания и скрупулезности.
Изготовление заливных витражей
На горизонтально установленный стол кладется эскиз витражного рисунка в масштабе 1:1. Поверх эскиза укладывается очищенное от грязи и обезжиренное стекло. По контурным линиям рисунка наносится рельефная краска. Тюбики такой краски комплектуются насадками разного диаметра, а в цветовой гамме присутствуют тона, аналогичные цветам металлов. Рельефная краска накладывается по контуру равномерными валиками, и после высыхания она образует бортик высотой 3–4 мм.
Контурную окантовку можно сделать из особой витражной ленты. Это свинцовая полоска на самоклеящейся основе металлизированных расцветок. Лента бывает естественного свинцового цвета или имитирующая медь, бронзу, позолоту и т. д. Ширина ленты имеет разные размеры.
Иногда кантик делается из алюминиевой проволоки от 2 мм толщиной. Проволока расплющивается молотком, изгибается по контурному рисунку эскиза, промазывается густым ПВА клеем и плотно прижимается к стеклу.
Краски для витражного рисунка применяются акриловые, разводимые водой, или готовится цветной лак. Для цветного лака в чистые пластиковые баночки набирается немного прозрачного нитролака и разбавляется растворителем до жидкой консистенции. Прибавляется немного масляной художественной краски и размешивается. Цветной лак заливается в свободные проемы витражного узора согласно отмеченной разметке и оставляется сохнуть в горизонтальном положении. Тон и толщина слоя цветного лака подбирается в зависимости от нужной светопроницаемости витражного стекла.
Анилиновые или акриловые краски разводятся водой с добавлением ПВА эмульсии. Краска наносится мазками, от контура фрагмента к середине. После высыхания первого слоя и коррекции насыщенности красок производится окончательная заливка витражных фрагментов.
Витраж покрывается прозрачным лаком, а при установке в раму используется резиновый уплотнитель.
Технология для витражей «Тиффани»
Готовится два наброска витражного рисунка. Фрагменты на них нумеруются и обозначаются цветом. Один из эскизов разрезается по контурным линиям на фрагменты. Вырезанные элементы послужат лекалом для резки цветного стекла.
В магазинах технических принадлежностей или в художественных салонах продаются наборы цветного стекла для витражей «Тиффани». Они имеют разную толщину, фактуру и густоту цвета. Желательно приобретать стекло однородного качества и обязательно одинаковой толщины. Там же приобретается окантовочная медная фольга — фолия. Фолия — полоса из медной фольги с односторонней клеящейся поверхностью. В зависимости от выбранного вида патины, приобретается черная или медная фолия.
Вырезанные из бумаги фрагменты эскиза витража приклеивают на цветные стекла. По ним стеклорезом выкраиваются элементы рисунка. С помощью шлифовальной машинки деталь подгоняется по размеру и снимается фаска. Стеклянные элементы обезжириваются и промокаются насухо салфеткой. Каждый фрагмент оборачивается фолией.
На лист толстой фанеры кладется второй целый набросок витража. На него, начиная от угла, выкладываются элементы витражного стекла. По внешнему периметру витраж фиксируется планками или багетными рейками. Выложенные несколько элементов подбиваются гвоздями и пропаиваются.
Швы обрабатываются флюсом, и оловянный припой равномерно распределяется по ним раскаленным паяльником. Деревянные рейки по периметру убираются и витраж окантовывается П-образным каркасным профилем. Места прикосновения профиля и швов для прочности прихватываются пайкой.
Полностью пропаянный витраж «Тиффани» вскрывается по швам патиной. Раствор патины наносится губкой. Витражное стекло моется средством для мойки стекол и устанавливается в раму.
Простейшие пленочные витражи
Для изготовления витражного стекла из самоклеящейся пленки вам потребуется:
набор полупрозрачной разноцветной пленки на клейкой основе;
свинцовая витражная лента;
ножницы;
канцелярский нож;
эскиз;
маркер.
Работы можно производить даже в вертикальном положении стекла. Со стекла удаляется грязь и протирается обезжиривающим растворителем. В соответствии с узором из пленки разного цвета вырезаются фрагменты витража. К противоположной стороне стекла на двусторонний скотч приклеивается эскизный рисунок витража.
По линиям, видимым сквозь стекло, клеится рельефный бортик из свинцовой гибкой ленты. Стыки контурного бортика можно пропаять. В свободные проемы наклеиваются цветные кусочки пленки. Пленка прикладывается в центральной части фрагмента и приглаживается к бортикам контура. Излишки пленки подрезаются острым канцелярским ножом. Возникшие при наклейке пленки воздушные пазухи прокалываются иголкой и разглаживаются пальцами.
Заключение
Произведенные в домашних условиях стекла витражей трудно отличить от заводских. При работе проявите внимание и терпение. Витражные стекла для окон советует располагать на южной стороне дома. В этом случае они красивее смотрятся на просвет и «крадут» мало солнечного света. опубликовано econet.ru
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях. Подпишитесь на наш ФБ:
Как самому сделать витраж на стекле двери
Витраж – это необычный вид декора, с помощью которого можно не только обогатить свой интерьер, но и внести в него изюминку, индивидуальность. Это происходит не только за счет того, что этот вид искусства можно отнести к высокохудожественному, но и из-за его высокой стоимости. Витраж – ручной, творческий процесс, который ценится достаточно высоко. Многие, зная это, считают, что выполнить его в домашних условиях человеку далекому от искусства просто невозможно. Однако это не так. Украсить свой дом необычными витражными изделиями может каждый. Было бы желание.
Витражи на стекле – с чего начать?
С чего начать создание своего будущего шедевра? Для начала необходимо разработать набросок будущего рисунка. Классическая техника и ее имитации подразумевают:
Выполнение эскиза в полный размер витража на бумаге или картоне.
Все линии деталей должны быть отчетливо прочерчены. Узор необходимо разбить на отдельные фрагменты.
Для удобства уже во время выполнения эскиза на каждом фрагменте необходимо указать оттенок и материал.
Если витраж наборный, можно указать направление волокон стекла и номера деталей.
Изначально процесс создания витража может показаться очень сложным, но, стоит приступить к работе, и вы поймете, что все намного проще. Эскиз похож на детскую раскраску, которая распределена на отдельные пронумерованные части, обозначена стрелками и другими знаками. Это облегчает сборку витража.
На сегодняшний день существует множество готовых эскизов и трафаретов для витража в домашних условиях. Их можно купить в специальных магазинах или скачать с интернета.
Техника изготовления витражей
Техника, в которой будете делать витраж своими руками, зависит от объекта, на который он будет наноситься: это окно или стекло, зеркало или ваза, лампа или стеклянная картина. Каждый предмет имеет свои особенности по изготовлению и монтажу витража, а это определяет и приоритетную технологию.
Для изготовления витражных рисунков в домашних условиях существует три основных техники:
наборной витраж Тиффани;
пленочный фальш-витраж;
контурный заливной витраж.
Для них не требуется специального дорого оборудования или оборудованной мастерской, как для сложных витражей с матированием стекла, где необходимо применение химикатов.
Что же представляет собой каждый вид витража, который любой может сделать в домашних условиях?
Витраж Тиффани
для его изготовления необходимо из картона вырезать шаблоны деталей;
далее их обводят на стекле и вырезают стеклорезом. Каждый элемент необходимо отшлифовать;
периметр каждой детали обматывается медной фолией;
далее необходимо соединить все элементы в общий узор. Для этого краевые элементы фиксируют маленькими гвоздиками, фольгу на стыках обрабатывают флюсом.
при помощи оловянного припоя изделие спаивается сначала с одной, затем, с другой стороны.
для витража лучше использовать раму из металлического профиля. Она также припаивается к изделию.
Этапов создания витража Тиффани немного, но каждый из них имеет несколько нюансов:
Выбирая эскиз для витража, не отдавайте предпочтение рисункам, в которых присутствует несколько острых углов или множеством кривых. Лучше делать рисунок с мягкими изящными изгибами.
Для работы лучше использовать стекло-бой, а не листовое стекло для витражей. Первое стоит гораздо дешевле. Вырезание деталей лучше делать алмазным стеклорезом. Лучше заранее потренироваться на обычном стекле. Это поможет набить руку, и во время работы движения будут более уверенными. Вырезая криволинейные фигуры, следует делать вспомогательные резы по касательной.
Изготовлять детали и укладывать рисунок стоит одновременно. Сначала вырезается деталь верхнего угла. Далее, ее необходимо отшлифовать, приложить к рисунку, обмотать фольгой, вновь приложить и закрепить. И так каждая деталь. Собирать витраж удобнее на поверхности, которая подсвечивается снизу.
Паять детали лучше паяльником в 100 ватт, который имеет никелированное жало и легкоплавкий оловянный припой без канифоли. Паять необходимо небольшими участками, давая стеклу остыть. Иначе оно может просто треснуть.
Пленочный витраж
Сделать пленочные витражи своими руками гораздо проще.
Для начала стекло тщательно очищают. Затем под него подкладывают эскиз и выкладывают контуры при помощи свинцовой ленты. Кончик каждой линии необходимо перекрывать следующим отрезком ленты. После того как контуры эскиза полностью оклеены, ленты необходимо прокатить валиком.
Стекло необходимо перевернуть и протереть. После чего по контуру свинцовой ленты, вырезают элементы из пленки и наклеивают на обратную сторону. Далее, при помощи другого валика прокатывают пленку.
Места стыковки пленки необходимо оклеить свинцовой пленкой, повторяя линии ленты на первой стороне. Витраж вновь прокатывается валиком. Его можно протирать теплой водой с использованием моющих средств.
Украшать фальш-витраж можно стеклянными деталями, которые сажают на специальный клей.
Как выполнить заливной витраж
Самый простой в выполнении витраж – заливной. Чтобы его сделать применяют контур из полимера, акриловый лак для витража или специальную краску.
Для начала необходимо выбрать эскиз. Нарисовать его или распечатать на бумаге. При использовании прозрачного стекла можно подложить эскиз под него. Если поверхность матовая или зеркальная рисунок наносится специальным исчезающим маркером.
Вся поверхность тщательно очищается и обезжиривается.
По контуру рисунка необходимо нанести полимерный контур. Все линии нужно делать замкнутыми.
Контуру необходимо дать высохнуть. После чего каждую часть рисунка заливают специальной краской. Ее не нужно размазывать. Стоит капнуть краску около контура, при этом его не касаясь, и она сама растечется по элементу. Витраж получится красивым, переливающимся на свету.
Несмотря на кажущуюся сложность, делать витражи достаточно легко. Нужно просто подобрать подходящий к вашему интерьеру эскиз, а дальше немного терпения и необычный элемент декора готов.
Не бойтесь экспериментировать, смело проявляйте свою творческую фантазию!
Способы имитации витража на потолках — техника росписи на стекле
Авторизация
Добавить мастер-класс
Главная
Лучшее
Теги
Комментарии
Транспарантная живопись— это роспись, выполненная на прозрачном основании, чаще всего на стекле. Она становится видимой при освещении проникающими сквозь нее лучами света. Техника выполнения разнообразна.
Для простейших надписей и несложных орнаментов применяют следующий способ: поверхность стекла очищают и покрывают слоем желатина, затем накладывают алюминиевую фольгу и разглаживают ее резиновым валиком.
Когда желатин затвердеет, на фольгу наносят рисунок или надпись по трафарету, причем обязательно в зеркальном изображении. По контурам трафарета вырезают рисунок или фон, оставляя рисунок прикрытым фольгой. Освобожденные от фольги участки стекла тщательно очищают от желатина и окрашивают лессировочной краской желаемого цвета.
Аэрографическая роспись по стеклу (рис. 61) осуществляется методами, описанными в § 35. Роспись производят прозрачными цветными лаками по трафарету.
Рис. 61. Аэрографическая роспись по стеклу
Имитация витражей. Витраж — особый вид монументально – декоративного искусства.
Это прозрачная картина с сюжетным или орнаментальным рисунком, устанавливаемая в световых проемах — окнах, дверях, световых фонарях, плафонах и т. д. Витражи выполняют из бесцветных или цветных стекол с росписью керамическими красками или без нее.
Отдельные стеклянные детали витражей армируют свинцовой лентой. Имитацию витражей выполняют приемами орнаментальной декоративной росписи. При нанесении рисунков пользуются трафаретами.
Наиболее распространенный способ нанесения орнаментального рисунка на стекло — матирование плоскости стекла масляными красками различных цветов тампоном или жесткой кистью, по трафарету. Равномерное распределение красочного состава по стеклу витража достигается следующим образом: краску, разбавленную натуральной олифой, или цветной лак наносят на кусок стекла, используемый как палитра, и растирают по ее поверхности тонким слоем. Затем, ударяя тампоном илиторцом кисти по краске, набирают ее и, тампонируя или торцуя кистью, выполняют по трафарету рисунок на витраже.
Закончив роспись витража одним каким-либо цветом, снимают трафарет и зачищают затеки краски деревянной заостренной спицей, подравнивая края. Чтобы снизить количество затеков, краску накладывают тонким слоем. Когда краска высохнет, выполняют роспись следующим цветом.
Для глубокой имитации витража применяют лессировочные масляные составы насыщенных хроматических цветов или прозрачные цветные лаки (рис. 62 — см. приложение).
Рис. 62. Имитация витража, выполненная на стекле цветными лаками
При имитации витражей без трафаретов поступают так: рисунок витража, выполненный в цвете в натуральную величину, подкладывают под стекло и прописывают кистью серой масляной краской узкие полоски — свинцовые пайки. Когда они высохнут, окрашивают отдельные участки стекла между пайками тампонами из тонкой бязи или батиста с ватой.
Сначала участок стекла протирают тампоном с краской, которым затем заторцовывают поверхность. При окраске стекло ставят вертикально «на просвет», чтобы можно было проверять равномерность заторцованного слоя краски. Когда красочный слой высохнет, свинцовые пайки вторично прокрашивают серой краской.
Для имитации витражей можно применять масляные краски в тюбиках.
Первоисточник:
Декоративные малярные работы. Суржаненко А. Е. – М., 1969
BBCode-ссылка: HTML-ссылка:
Вы здесь
Оглавление:
Витраж — это искусство, родившееся тогда, когда человек научился делать цветное стекло. Особенно эффектно выглядят витражи, когда сквозь них струится свет, поэтому часто ими украшают окна, двери, плафоны. Существуют классические и имитационные витражи.
Виды классических витражей
Наборные витражи
С тех времён, когда строились готические соборы с витражами и до настоящего времени технология изготовления витражей почти не изменилась:
Выбор подходящего эскиза.
Изготовление на картоне рисунка, на котором прорисовываются размер и цвет каждого элемента будущего произведения.
Нарезка стекла и размещение стеклянных элементов в свинцовом или латунном профиле.
Спаивание с двух сторон витража оловянными припоями и флюсами.
Облуживание и патинирование изделия.
Стоят наборные витражи достаточно дорого. Классический наборной витраж используют для декора различных помещений.
Витраж «Тиффани»
Современные мастера почти не делают различий между техникой наборных витражей и технологией «Тиффани». Отличие в процессе изготовления заключается в том, что каждый элемент из стекла оборачивается лентой из медной фольги с последующей спайкой элементов. Наиболее часто эту технику используют для декора потолочных плафонов.
Фьюзинг
Для выполнения витражей в этой технике необходимы только импортные стёкла высокого качества, из которых вырезаются картинки, крепятся на фоновом стекле и спекаются в печи при температуре 800 °С.
Техники имитации витражей
Сегодня подавляющее большинство витражей изготавливают на основе имитационных техник, которые отличаются простотой и достаточно невысокими ценами. Кроме того, практически каждый желающий сможет создавать витражи на стекле своими руками. Имитационные техники делятся на следующие виды:
Плёночный витраж.
Заливной.
Витраж с контурами из лака.
Расписной.
Пескоструй.
Плёночные витражи своими руками
Этот вид витражей появился сравнительно недавно благодаря английской компании, которая выпустила специальную плёнку, имитирующую цветное стекло. Суть технологии заключается в наклеивании на основу из стекла кусочков плёнки разных цветов. Стыки плёнки закрываются с обеих сторон стекла декоративными полосками, которые имитируют металлический профиль, создавая подобие классического витража.
Такие витражи красивы и долговечны, а их вид ничуть не уступает классическим. Популярность плёночной технологии растёт с каждым днем, и даже новичок сможет изготовить подобный витраж своими руками в домашних условиях.
Для создания плёночного витража понадобится:
Витражная плёнка.
Стеклянный стол с подсветкой.
Стеклянная основа.
Ножницы.
Прижим для ленты.
Резиновый валик.
Свинцовая лента.
Нож для нарезки ленты и плёнки.
Последовательность действий
В первую очередь необходимо выбрать подходящий эскиз, который крепится к стеклянной основе таким образом, чтобы оно не съехало в процессе изготовления витража.
Основу требуется обезжирить и наложить по контуру рисунка свинцовую ленту. Она имеет клейкий низ, закрытый подложкой из бумаги. В процессе накладывания ленты бумажная подложка постепенно снимается. Необходимо следить за тем, чтобы не коснуться клейкой стороны ленты, поскольку её клеящие свойства от прикосновения пальцев теряются. После того как лента покроет все контуры, её прижимают резиновым валиком, а стыки придавливают прижимом, чтобы надёжно их зафиксировать.
Далее стекло следует перевернуть, снова обезжирить, и по намеченным контурам вырезать из плёнки все детали рисунка. После приклеивания каждого элемента следует прокатывать по нему валиком для предотвращения образования пузырьков воздуха между плёнкой и стеклом. Ножом уже на стекле обрезаются лишние полоски плёнки, вышедшие за контуры. Необходимо делать это крайне аккуратно, чтобы между стыками деталей не образовались зазоры.
По витражной плёнке снова накладывается на контуры свинцовая лента. Ложится она должна точно по стыкам, совпадая с лентой, приклеенной с другой стороны основы. Плёночные витражи своими руками могут стать прекрасным декором межкомнатных дверей, окон и других стеклянных поверхностей.
Как сделать витраж на стекле своими руками?
Наиболее популярный и дешевый способ как сделать витраж на стекле своими руками — техника изготовления витража с контурами из лака.
Для того чтобы создать контур рисунка, потребуется довольно густой лак, в который следует добавить алюминиевую или бронзовую пудру — это придаст контуру «металлический» вид. Смесь должна иметь консистенцию, как у сметаны.
Приготовленную смесь следует поместить в большой шприц, при помощи которого и формируются контуры. Дорожку из лака необходимо слегка приплющить после того, как она немного застынет.
Такая техника подойдёт для рисования по рифлёному стеклу, на котором рисунок будет смотреться более выигрышно, чем на плоском.
Некоторые мастера вместо лака используют эпоксидную смолу, однако, отмечают, что с лаком работать легче.
Видео о том, как делать витражи своими руками
Витраж на зеркале своими руками
Возможно, у многих найдется в доме зеркало, которое выглядит довольно просто и скучно. Создав витраж на зеркале своими руками, можно превратить его в акцентный элемент декора помещения. Кроме этого, красивый витражный узор способен преобразить зеркало на шкафе-купе и привнести в интерьер комнаты атмосферу особенного шика и изящества.
На зеркало можно нанести как заливной или расписной витраж, так и использовать технику «пескоструй».
Этот вид витража зародился в конце 19 века. Основан он на удалении верхнего слоя поверхности зеркала абразивным материалом, который состоит из потока смеси из кварцевого песка и сжатого воздуха.
Конечно, без определенного навыка и опыта работы с оборудованием новичок не справится с изготовлением витража в этой технике. Однако, имея желание и терпение, технику «пескоструй» можно освоить за достаточно короткий промежуток времени.
Зеркало можно матировать как по всей его поверхности, так и с использованием шаблона для получения гладкого рисунка на матированной поверхности или, наоборот, матового рисунка на гладкой поверхности.
В зависимости от фракции песка можно создать крупнозернистый или мелкозернистый рисунок.
После формирования узора на поверхности зеркала сверху на него наносится защитный слой гидрофобного лака.
Пескоструйную обработку возможно производить несколькими способами:
Матирование — является самым простым методом обработки стекла, когда рисунок наносится без шаблона по всей поверхности основы. В результате получается сплошная матированная поверхность.
Углубленный пескоструй — позволяет обработать отдельные элементы рисунка достаточно глубоко. Для работы в этой технике используются стёкла, толщина которых не менее 5 мм.
Рельефный пескоструй — техника выполнения этого вида обработки идентична предыдущему методу. Отличие состоит в том, что для работы необходимо зеркало толщиной 6 мм и более. В качестве дополнения часто применяют гравировку и прорисовывание рельефа.
При технике художественного пескоструя рисунок наносится в виде прерывистого матирования, образуя тона и полутона с изящными переходами. Для работы в этой технике потребуется опыт, высокая точность и мастерство исполнения.
Цветной пескоструй — получают при использовании матирующего, плоского, углубленного или рельефного метода с последующей росписью рисунка красками.
Фото-пескоструй — новая технология, в которой применяется цифровая фотопечать.
Двусторонний пескоструй — наиболее сложная техника. Для создания витража таким способом изображение накладывают на две стороны зеркала. При этом рисунки должны совпадать идеально.
Видео о витраже на зеркале своими руками
Заливной витраж своими руками
Чтобы создать заливной витраж своими руками, требуется нанести на непрозрачную бумагу подходящий эскиз.
В качестве основы для заливного витража используют любые твердые поверхности — окна, зеркала, вазы и др.
Далее специальной контурной краской наносится контур рисунка. Можно использовать как густую краску, так и контурную ленту. Как правило, контурные краски выпускают черного, медного или золотого цветов.
В зависимости от способа нанесения краски необходимо выбирать и подходящий вид витражных красок. Так, например, рисуя на горизонтальной поверхности, можно заливать как густую краску, так и лак для стекла. При нанесении рисунка на поверхность, расположенную вертикально, жидкая краска или лак растечется. Если планируется прозрачный рисунок, то в таком случае рекомендуется использовать лак для стекла. При желании создать густой, рельефный витраж, следует использовать краски густой консистенции.
Для работы в технике заливного витража следует приобрести распределитель краски, который представляет собой подобие карандаша с острым наконечником. При помощи распределителя можно загнать краску в самые труднодоступные места, такие как острые углы заливаемого фрагмента или очень тонкие детали рисунка.
А Вы уже пробовали делать витражи на стекле или на зеркале своими руками? Какая техника привлекает Вас больше всего, и почему? Расскажите об этом в комментариях.
Полезная информация о витражах
Такой вид оформления, как витраж, относится к художественной росписи. Это декоративное искусство не знает границ ни во времени, ни в разнообразии его применения.
Некоторые факты истории
Этот вид искусства имеет древнюю историю. Археологические раскопки подтверждают, что витражное творчество существовало ещё в Древнем Вавилоне, Риме, Греции, Египте. Некоторым находкам из разноцветного стекла, по данным археологов, около пяти тысяч лет.
Современное понимание витражей неразрывно связано с христианскими традициями оформления храмов.
Окна, украшенные витражами, были созданы византийскими мастерами своего дела в Храме святой Софии Константинопольской (VI век). Витражи того времени представляли собой доски с вкраплениями из стекла. Те страны, в которых о стекле ещё не подозревали, использовали камни (в виде пластин) – селенит, алебастр.
Так выглядят изображения в храме, выполненные в технике витража
Первая книга, описывающая все тонкости витражного искусства, увидела свет в XI веке. В этом труде, написанном немецким монахом Феофилом, содержатся все классические основы применения стекла для декорирования.
Опустим многовековую историю развития витражного декора и вернёмся в наши дни. За этот долгий период и материалы, и инструменты кардинально изменились.
Сочетание классики и новаторства характерно для работ современных мастеров этого вида творчества. Технологии создания витражей намного упростились, и это даёт возможность использовать такую технику для создания красивого декора своими руками.
Места применения
Современное применение витражей очень многообразно:
окна;
двери и дверные проёмы;
стеклянные перегородки;
ниши;
предметы мебели;
зеркала;
панно;
потолки.
Витражи — элементы декора, которые уместны как в общественных местах (кафе, рестораны, музеи, офисы), так и в домашних условиях. Мебель в детской комнате и на кухне, горки в спальной, потолки в гостиной, фасады мебельных гарнитуров — это совсем малая толика того, что можно украсить витражами в домашнем интерьере.
Преимущества использования витражей дома:
Безопасность. Такие элементы не могут нанести травму ни взрослым, ни детям, особенно если витражи сделаны при помощи плёночной технологии.
Разнообразие цветовых и стилевых решений. Вы сами вправе решать, какой тон и стиль выбрать, чтобы витражное украшение было созвучно всей обстановке.
Несложный уход. Витражи не нуждаются в каких-либо особенных средствах по уходу, обычный стеклоочиститель и мягкая ткань отлично справятся с поставленной задачей.
Экономичность. Создать витраж у себя дома своими руками гораздо дешевле, чем заказать такое удовольствие у фирм, занимающихся их производством.
Виды техник
Витражи можно создавать, используя различные техники и приёмы, наработанные мастерами своего дела. Вот краткая характеристика таких техник.
Существует ещё много других способов нанесения узоров на стеклянные поверхности, но, скорее всего, это уже будет не витраж, а его имитация: плёночная техника, заливные, фарцетные витражи, фотопечать, матирование стекла, коллажи, 3D оформление и др. Отличный вариант применения таких витражей — дверки шкафов-купе, зеркала, элементы мебели и т. п.
Создание витражей своими руками
Для начала продумайте, а потом представьте на бумаге, что вы хотите получить в итоге. Исходя из этой задумки, запаситесь материалами.
Выбор материалов и инструментов
Для росписи витражей (одна из самых доступных техник для простого обывателя) понадобится:
акриловые краски, подобранные по цвету вашего эскиза;
растворитель, подходящий для таких материалов;
кисточки разных размеров;
контуры для витражных работ;
ватные палочки;
палочки для барбекю или зубочистки;
металлический наконечник.
Акриловые краски давно снискали большую популярность среди рукодельниц разных направлений. И это неслучайно, так как они легко смываются (при нанесении ненужных штрихов), качественно ложатся и смешиваются между собой, при работе с ними нет никакого химического запаха.
При выборе краски не забудьте посмотреть строку о назначении этих материалов. Они должны подходить для работы со стеклом, керамикой.
Очень просто воплотить витраж на стеклянной поверхности при помощи плёночной методики.
Для этого необходимо подыскать специальную плёнку, которая отличается от обычной самоклейки и представляет собой высокотехнологичную имитацию цветного стекла. Между двумя прозрачными слоями находится окрашенное вещество, которое устойчиво к воздействию солнечного света, разбросу температур (от -45 до +135 по Цельсию). Цветовые гаммы, представленные производителями такого материала, помогают воплотить в жизнь любую задумку.
Режется витражная плёнка обычными ножницами, никаких специальных устройств вам не понадобится.
Фрагменты склеиваются при помощи специальной свинцовой ленты. Есть и другой вариант — самый лёгкий — использовать плёнку уже с нанесённым рисунком, готовую. Но в таком случае с вашей задумкой придётся попрощаться.
Выбор техники и соответственных материалов— за вами.
Делаем трафарет
Если всё же вам ближе воплощение витражей в расписном варианте, то для работы понадобится трафарет. Это особенно нужно людям, не имеющим в запасе достаточный опыт и определённые навыки художника.
Выбор трафарета
Эскиз, предварительно нарисованный вами или скачанный из интернет-источников, нужно с тонкого бумажного листа перевести на более плотный «носитель» — картон, ватман и т. п.
Если рисунок витража предполагается использовать несколько раз, то есть логический резон сделать трафарет из пластика, тогда он сможет послужить не один раз.
Существуют шаблоны, которые можно воспроизвести на трафарете, со специальными обозначениями каждого фрагмента будущего витража. Это могут быть цифровые или буквенные сокращения, обозначающие цвет этого участка.
Надёжно прикрепив рисунок-шаблон к стеклянной поверхности, вы сможете не переживать, что не воспроизведёте точно вашу задумку. Вам останется только рисовать, следуя обозначениям шаблона.
Воплощаем идеи в жизнь
Печатаем (рисуем сами) подходящий трафарет и переводим его на плотный материал.
Затем необходимо обезжирить поверхность, которую будем украшать.
Обезжириваем стеклянную поверхность
Прикрепляем к обратной стороне стекла трафарет и начинаем прорисовывать контуры этого рисунка.
Прорисовывание контура
После полного высыхания контуров можно приступать к заполнению каждого участка рисунка. В больших фрагментах краску можно наносить кисточкой, в маленьких используйте ватные палочки.
Заполнение красками отдельных участков
Когда все фрагменты будут заполнены, отложите работу для высыхания. Не спешите, иначе вся ваша работа может быть безнадёжно испорчена.
Лак на водной основе, нанесённый на витраж, поможет сохранить его от негативного воздействия внешних факторов (царапин, выцветания и др.) Желательно многослойное покрытие лаком, только в этом случае ваш витраж будет долго радовать вас.
Фотогалерея: варианты декора
Вот так могут выглядеть раздвижные двери, задекорированные вашими руками при помощи витражей
Пример стеклянного потолка с витражами
Восхитительное витражное панно
Большие окна во всю стену — простор для использования ваших умений
Настольная лампа в витражном исполнении
Обычная стеклянная ваза или стакан могут кардинально преобразится вашими умелыми руками
Видео: делаем витраж своими руками
Создание витражей в домашних условиях — увлекательное занятие, которое поможет скрасить досуг и сделает ваше жилище интересным, уникальным и добавит уместную «изюминку» к привычному интерьерному «блюду».
Источники:
sdelaysam-svoimirukami.ru
art-con.ru
www.rutvet.ru
postroika.biz
17 самодельных планов витражей, которые можно легко сделать своими руками
Витражи могут добавить элегантности любому зданию, и некоторые из лучших примеров могут быть поистине потрясающими. Однако самая большая проблема для среднего домовладельца — это стоимость, поскольку они не из дешевых.
Однако, если у вас есть базовые навыки самоделки и немного творческой искры, сделать их самостоятельно несложно. Чтобы помочь, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и вот наши 17 лучших планов витражей, которые вы можете легко сделать своими руками.
1. Сделайте простой витраж из искусственного стекла
Если вы хотите сделать свой собственный высококачественный витраж, который будет выглядеть так же хорошо, как и все, что вы можете купить в магазине, но обойдется вам намного дешевле, — это то, что вам нужно. Вам, вероятно, придется купить несколько материалов в местном магазине для рукоделия при первой попытке (в первую очередь, цвета стеклянных пятен), но выдающиеся результаты, которых вы сможете достичь, окупят первоначальные затраты.Отличный план, на который стоит взглянуть.
Подробности смотрите здесь
2. Учебное пособие по искусственному витражу
Вот живое видео, в котором вы узнаете, как сделать искусственные витражи в домашних условиях, используя лишь несколько простых вещей, которые легко найти. Нам понравилось наблюдать, как этот ютубер создает большой и замысловатый дизайн на листе оргстекла, и, как вы можете видеть, результат очень впечатляющий. Отличный способ изготовить поддельные витражи в домашних условиях за небольшую часть стоимости настоящего.
3. Как сделать витраж из 2 ингредиентов
Это очень простой план, который позволяет вам создать свой собственный витраж, используя только клей и акриловую краску, два недорогих предмета, которые вы легко сможете забрать в местном магазине товаров для рукоделия. Однако то, что это не дорого, не означает, что он будет выглядеть дешево. Посмотрите фото витражного павлина на сайте, если хотите понять, что мы имеем в виду. Удивительный!
Подробности смотрите здесь
4.Витражи из искусственного стекла своими руками в винтажном окне
Как объясняет этот YouTuber, для завершения этого DIY-проекта требуется время, поэтому, если вы планируете попробовать его самостоятельно, вам нужно будет запастись большим терпением, прежде чем начинать. Однако стоит проявить настойчивость, потому что результат потрясающий. В конце она также дает вам несколько советов, чтобы избежать некоторых проблем, с которыми она столкнулась — так что ваша версия, вероятно, будет выглядеть еще лучше!
5.Искусственный витраж своими руками
Когда вы открываете эту страницу, первое, что вы видите, — это фотография красивого самодельного витража на привлекательной современной кухне, и если этого недостаточно, чтобы вдохновить вас попробовать что-то сделать, то ничего не получится. . Если вы согласны — и хотите попробовать — этот блог предоставит вам всю необходимую информацию. Есть список необходимых принадлежностей, четкие инструкции и множество фотографий, которые покажут вам, что вам следует делать. Просто, недорого и весело — и вы обязательно получите потрясающие результаты.
Подробности смотрите здесь
6. Как сделать витраж
Это высокопрофессиональное видео знакомит с процессом изготовления настоящих витражей. Многие домашние мастера могут предпочесть что-нибудь попроще, но если вы хотите узнать, как сделать настоящую вещь, это видео научит вас, как это сделать. И даже если это слишком сложно для вас, интересно узнать, как делают витражи.
7. Витраж своими руками
Всякий раз, когда вам нужен план для самостоятельного проекта, сайт Instructables — отличное место для поиска. У них есть сотни планов на все, что вы можете придумать или построить дома, и они всегда включают четкие пошаговые инструкции, отличные фотографии, полезные иллюстрации — и все остальное, что вам понадобится для успеха в работе. . Этот план витражей ничем не отличается, поэтому, если вы хотите попробовать создать свои собственные красивые творения, проверьте его!
Подробности смотрите здесь
8.Как сделать свинцовые окна и витражи легко и дешево
Мы уверены, что это видео понравится многим. Как поясняется во введении, этот YouTube-энтузиаст и любитель DIY придумал идею этого проекта, когда переехал в новый дом и обнаружил, что ему не нравится входная дверь. Его ужаснула цена покупки нового витража, поэтому он решил изготовить его сам. И это видео документирует, как все прошло.
9. Искусственные витражи своими руками в домашних условиях с Эшли
В этом блоге вы узнаете о том, как во время ремонта своей прачечной этот блоггер решила попытаться добавить самодельный витражный фрамуг.Как и во всех лучших планах, есть список необходимого оборудования и материалов, а также некоторые четкие инструкции. Нам понравилось читать личные анекдоты о проекте, который включает блоггер, которые делают его еще более увлекательным и информативным. Также есть полезное видео, показывающее, как прошел проект.
Подробности смотрите здесь
10. Как подделать витражи на заказ с помощью клея Элмера!
Всегда очень весело открывать для себя эти маленькие хитрости, которые позволяют создать что-то привлекательное, не тратя много времени или денег на проект.Если вы согласны с этим мнением, посмотрите это видео, как сделать искусственные витражи с помощью клея.
11. Как сделать витраж
Еще один из наших любимых онлайн-ресурсов для множества забавных и забавных проектов DIY — WikiHow. Если вы не знакомы с сайтом, на нем есть инструкции, как делать все, что вы можете себе представить. Как и все планы с практическими рекомендациями на этом сайте, этот включает в себя четкое пошаговое руководство с полезными иллюстрациями, показывающими, что вам следует делать на протяжении всего процесса.Мы также ценим раздел комментариев в конце, где сообщество WikiHow может делиться комментариями и идеями, чтобы помочь с проектами всех остальных.
Подробности смотрите здесь
12. Создание витража с помощью смолы
Нам нравится концепция этого канала YouTube. Эта пара находит вещи, которые, как они думают, могут сделать сами, выпускает свою собственную версию и сравнивает ее с покупной альтернативой. Вот и настала очередь витражей vs.витражи из смолы своими руками. Это восхитительные часы, и нам также понравился их энтузиазм и страсть к задаче.
13. Витраж, висящий на стене
Этот план предназначен для проекта, которым можно заполнить пустое пространство на стене. Эти мастера сделали этот витраж, который можно повесить, и мы думаем, что он станет ярким дополнением к их дому. Это не только великолепно выглядит, но и стоит им очень недорого, поэтому, если вы ищете недорогой способ создать красивый декоративный элемент для стены, посмотрите, как они это сделали.
Подробности смотрите здесь
14. Витражи своими руками из искусственного стекла
Вот еще одна забавная идея для канала на YouTube: эти мастера по дому специализируются на ремонте комнат общежития колледжа, превращая их из бездушных раскопок в уютные и гостеприимные места для жизни и учебы. В этом видео они делают фальшивый витраж — посмотрите, как они с ним справятся.
15. Витражи своими руками от Дорри
Название этого урока немного вводит в заблуждение, поскольку оно не показывает вам, как делать витражи — во всяком случае, не в смысле стекла с цветами.Здесь вы можете научиться делать узорчатое стекло, которое, как объясняет блогер, было ее решением для французских дверей, которые, как она обнаружила, постоянно покрыты детскими отпечатками пальцев. Мы думали, что она тоже отлично поработала, поэтому подумали, что она достойна места в нашем списке. Что вы думаете?
Подробности смотрите здесь
16. Витражи бедняка для моей входной двери
Это видео немного странное, потому что в нем нет звука, кроме шума мазков кисти.Здесь нет комментариев или музыки, что немного нервирует. Тем не менее, мы все же хотели включить его, потому что он показывает, как этот мастер-мастер завершает впечатляющий проект по созданию витража, причем гораздо дешевле, чем стоила бы настоящая вещь. Именно по этой причине на него стоит взглянуть.
17. Витражи из четырех предметов своими руками
Некоторые из лучших планов «сделай сам» хорошо работают, потому что они делают вещи простыми и несложными. Если это похоже на то, что вам нравится, этот блог должен вас заинтересовать — он предоставляет план и инструкции для самодельных витражей, которые вы можете сделать всего из четырех основных предметов.Также вам нужно выполнить всего четыре шага, и в кратчайшие сроки у вас будет собственный набор красивых витражей.
Подробности смотрите здесь
Множество отличных идей, которые можно попробовать дома
Как видите, в Интернете полно замечательных предложений о том, как сделать витраж в домашних условиях, и многие из этих планов дают исключительные результаты.
Нам всегда нравится смотреть на идеи других людей, потому что это всегда вдохновляет нас тоже.Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и, прежде всего, мы надеемся, что вы нашли много вдохновения для своего следующего проекта DIY.
Как сделать искусственный витраж с помощью акриловой краски и клея
Если вы поклонник витражей, вы знаете, насколько это может быть дорого. Сегодня мы рады, что вы научитесь делать витражи с помощью акриловой краски и клея. Это гениальный взлом, который вам обязательно понравится!
Вы можете использовать эту технику для стеклянных панелей и окон в собственном доме.Идеально подходит для бокового освещения в вестибюлях, на окнах ванных комнат, а также когда вам нужно укрыться от стен и заборов. Вы также можете создавать потрясающие идеи, используя фоторамки, как показано в видео.
Витражи пропускают солнечный свет, но могут скрывать неприглядное. Это идеальное решение, имеющее неограниченные возможности и возможности. Вы также можете использовать пищевой краситель вместо краски, но вы получите гораздо менее интенсивный результат. Если вы хотите получить яркий густой результат, используйте акриловую краску.
Ингредиенты для искусственного витража
Акриловая краска
1 бутылка белого клея и 1 прозрачный клей
Фоторамка 8 x 10 (можно использовать большой лист стекла)
Craft Blade
Black Sharpie Pen
Super Glue
Прозрачный акриловый герметик-спрей
Peacock Panel через Amazon
Чтобы начать создавать свои собственные искусственные витражи, вам нужно будет найти шаблон того, что вы хотели бы сделать.Мы предлагаем сделать ваш первоначальный проект чем-то простым. Бабочка — хороший пример простого проекта.
Сьюзи говорит, что этот проект ориентирован на детей. Вы можете попросить детей помочь и даже использовать страницу из Книжки-раскраски в качестве шаблона.
Советы по подкрашиванию пищевых красителей
Фотография выше загружена в наш аккаунт Pinterest. Мишель Кахламат сделала этого потрясающего слона и оставила очень полезные отзывы о пине, которые, как мы думали, вы оцените.Вот что она сказала.
«Мы купили у долларового дерева рамы 8 × 10 и использовали черную краску и прозрачный клей, смешанные с пищевым красителем. Пока что солнце не растопило проект хаха!
Это даже детям легко! Краска густая! Тонкие не будут выглядеть так хорошо. На некоторых из них мы тоже наблюдаем бурление. При сушке лечь ровно.
Видеоурок по искусственному стеклу
через Youtube
Вы также можете заменить стекло прозрачной пластиковой бумагой или пластиковые карманы формата A4.
через Suzy’s Sitcom
Освоив основы этой умной идеи, вы можете переходить к созданию своих собственных шедевров!
Сьюз из Ситкома Сюзи — создательница этого Павлина, и на ее сайте есть полное руководство с множеством советов и приемов.
via Kwikdeco
Скоро вы будете создавать потрясающие изделия, подобные этому павлину, которого мы нашли на Kwikdeco. Спорим, у вас есть для этого идеальное место!
через Suzy’s Sitcom
Вы также можете использовать эту технику искусственного витража, чтобы превратить старую лампу в красивую лампу Тиффани, как эта от Сьюзи.
via Stained Glass Hobby
Если вы немного артистичны, легко нарисовать свой собственный шаблон Faux Stained Glass или вы можете скачать бесплатные шаблоны в Интернете.
Обязательно посетите сайт Suzy’s Sitcom сейчас. Вы можете найти инструкции для печати здесь.
Хотите больше Сюзи?
Искусственные витражи своими руками — Genius
Фото: justpaintitblog.com
Есть что-то в ностальгической и вневременной красоте витражей… но настоящие витражи стоят немалых денег.Итак, новаторские мастера по дому, такие как Коллин из Just Paint It, делают свои собственные — и вы тоже можете!
Коллин — художник-самоучка. «Несколько лет назад я работал дизайнером витрин в большом магазине товаров для рукоделия. Искусственная отделка только входила в моду, а глазури или инструментов в Калифорнии не было ». Это было до интернета, а это значит, что Коллин действительно проявила творческий подход к новым изделиям для рукоделия, чтобы создавать различные эффекты. В конце концов ее любовь к ремеслу привела ее в дома людей, где она рисовала искусственную отделку и фрески.
Но для этого любителя красок не все краски одинаковы. Для проектов домашнего декора она предпочитает краску мелом, а для художественных работ — акварель. «Я новичок в них обоих, и мне они очень нравятся. Краска мелом невероятно щадящая, а акварель придает «живописный» вид без особых усилий и опыта ». Однако она говорит, что избегает потрескивания. «Я не могу вспомнить ни одного раза, когда мне это удавалось».
Если вы беретесь за этот или любой другой проект по рисованию, вот совет Коллин: «Прежде всего, это всего лишь краска! Если что-то не получается, просто закрашивайте и начинайте заново.Кроме того, мы сами худшие критики. Дайте себе передышку и немного времени, чтобы освоить технику или новый продукт ».
Имея это в виду, вот как сделать свои собственные искусственные витражи!
МАТЕРИАЛЫ — Стеклянная поверхность (я использовал рамку для комиссионных магазинов) — Медицинский спирт и хлопок — Узор — Направляющая стеклянная морилка — Универсальный нож — Стеклянные пятна (прозрачные, желтые, оранжевые, красные, коричневые , и зеленый) — Зубочистки — Бумажные полотенца — Маленькая кисть — Малярная лента (необязательно)
Вы можете использовать что угодно для узора или мои осенние листья, если хотите.Все, что вам нужно, это набросок. Или вы можете использовать трафареты.
ШАГ 1 Тщательно очистите стекло медицинским спиртом и дайте ему высохнуть. Пока он сохнет, отметьте границы. Я использовала картон, который входил в рамку, создала границы и перенесла листья.
Фото: justpaintitblog.com
ШАГ 2 Залейте стеклянную морилку ведущей. Подумайте о настоящем цветном стекле — это связка спаянных между собой кусочков стекла. Итак, вы хотите создать этот эффект с помощью направляющей и «припаять» стекло к раме.Для полного высыхания повязки требуется около 6-8 часов.
Фото: justpaintitblog.com
У меня были липкие комочки. Не беспокойся, ладно? Просто дайте поводку полностью высохнуть, а затем удалите комки канцелярским ножом.
Я пропустил кое-что здесь и там. Опять же, не беспокойтесь. Просто вернитесь со своим ведущим и заполните его.
ШАГ 3 Затем смешайте и разлейте ваши цвета. Это очень просто! Просто нанесите немного коричневого, затем немного желтого, возьмите зубочистку и перемешайте все вместе.Так весело!
Пара советов: «Притяните» краски к поводку зубочисткой. По мере высыхания краски она немного сжимается, поэтому вы должны убедиться, что полностью заполнили пространство цветом.
Мне было удобнее работать небольшими порциями, чем заполнять весь лист.
Фото: justpaintitblog.com
Спасибо, что поделились, Коллин! Чтобы использовать узор Коллин для создания своего собственного витража из искусственного стекла или посмотреть ее видеоурок, чтобы начать работу, посетите ее веб-сайт.
Идея поделки из бумаги: как сделать витраж
Сегодня очень дождливый день, и мне нужен был веселый проект, чтобы развлечь детей, чтобы я не схожу с ума. Мы любим делать арт-проекты, и нам так весело, когда мы понимаем, что мы можем сделать. Как правило, на получение вдохновения у нас уходит больше всего времени. Расставить все необходимое для рисования легко, но если иметь какое-то направление, это намного лучше. Креативность возрастает, когда вы на самом деле даете детям какое-то задание.Этот проект требует времени, поэтому он идеально подходит для нашего проекта на черный день. Если вам нужно еще несколько идей для вдохновения, попробуйте нашу технику клея Batik Art Project и наш 3D Hand Art Project, созданный с помощью цветных карандашей! Оба проекта — чудо-детские.
Вот как мы сделали этот проект.
Требуется припасов:
вощеная бумага черная плотная бумага салфетки разных цветов подарочная упаковка ножницы белый клей кисть для художников среднего / большого размера
Как сделать витраж:
1.) Начните с листа черной плотной бумаги. сложите каждый край примерно на 1 1/2 дюйма и сделайте складку в складках. 2.) Отрежьте один из углов по диагонали и прорежьте внутренние складки, чтобы получилась рамка. 3.) Положите рамку на кусок вощеной бумаги, который немного больше рамки. 4.) Используйте внутренний кусок черной плотной бумаги, чтобы вырезать различные формы или рисунки для внутренней части рамы из цветного стекла. 5.) Разместите фигуры из черной плотной бумаги на вощеной бумаге, используя клей, чтобы закрепить их по ходу движения. СОВЕТ: Вы можете расположить весь свой дизайн на вощеной бумаге перед приклеиванием, чтобы убедиться, что у вас есть нужный дизайн. 6.) Когда все внутренние детали будут приклеены, приклейте рамку по краям и дайте высохнуть. 7.) Обрежьте лишнюю вощеную бумагу вокруг рамы и переверните так, чтобы картон оказался внизу. 8. Возьмите цветную папиросную бумагу, ножницы, клей и кисть. 9.) Начните обрезать или рвать кусочки папиросной бумаги, чтобы закрыть пустые места в витражном дизайне.Используйте кисть, чтобы разгладить тонкий слой клея на вощеной бумаге, а затем аккуратно нанесите салфетку. СОВЕТ. Тонкая бумага может легко морщиться и порваться, поэтому будьте осторожны во время этого процесса. 10.) Продолжайте, пока все места не будут заполнены. СОВЕТ: Не стесняйтесь накладывать цвета друг на друга для получения разного эффекта. 11.) Дайте этому полностью высохнуть.
Ваш шедевр витража готов повесить в окно, чтобы показать проникающий свет. Используйте двусторонний прозрачный скотч, чтобы приклеить его к окну.
Вот несколько фотографий процесса, которые мы сделали в процессе:
Не стесняйтесь приколоть его сюда на потом:
Цветное стекло
Черный клей Ремесло для детей
Вам будет так весело делать эти Витражи Черный клей Ремесло Windows вместе со своими детьми!
Недавно я открыл для себя радость создания с помощью Black Glue. Так что, конечно, мне пришлось разделить эту новую одержимость с моей дочерью.Мы решили создать эти прекрасные окна Stained Glass Black Glue Craft , и я думаю, что они невероятно красивы. Читайте дальше, чтобы узнать, как мы их сделали. Их на удивление легко и до смешного весело делать вместе!
Партнерские ссылки включены для вашего удобства.
Что нужно для изготовления витражей
Как сделать витражи
Для начала нужно сделать клей черный ! Самый простой способ рассказать вам, как сделать черный клей, — это показать вам, как это сделать… но это довольно простой (и увлекательный) процесс.Это видео — лучший учебник по приготовлению черного клея, который я нашел.
После того, как вы нанесете черный клей, накройте рабочую поверхность белой мясной бумагой. Вы захотите использовать белый цвет специально, чтобы вы могли видеть свой дизайн в процессе его создания.
Поместите один прозрачный пластик на бумагу и начните создавать свой дизайн. Это такой увлекательный и творческий процесс. Поверьте, я не великий художник, но мне все же удалось создать прекрасный цветник, взрывающиеся сердца и более типичный дизайн витражей.
Моя дочь даже создала свой дизайн, который ей очень понравился!
Совет. Если хотите, можете обвести свой рисунок, прежде чем обводить его черным клеем. Я не делал этого, но мои проекты были очень простыми. Для этого либо нарисуйте от руки черным маркером на пластиковом листе, а затем обведите рисунок с помощью черного клея. Или вы можете нарисовать свой дизайн на листе белой бумаги (используя что угодно — карандаш, ручку, мелок).Затем просто вставьте рисунок под прозрачный пластиковый лист и используйте его в качестве ориентира для обводки рисунка черным клеем!
После того, как вы обведете рисунок черным клеем, дайте ему высохнуть. Вероятно, это не займет целый день, но если вы отложите поделку на день (или на ночь), все будет в порядке. Я экспериментировал с ускорением процесса сушки с помощью фена … это не сработало так хорошо, как я хотел, потому что клей начал пузыриться.
Когда клей высохнет, пора красить!
На самом деле нет правильного или неправильного способа окраски оконных панелей из цветного стекла.Однако вот несколько советов:
Чем плотнее вы раскрашиваете, тем больше будут выскакивать окна.
Если вы не раскрасите густо, окна останутся красивыми (см. Сердечное окно, чтобы убедиться в этом).
Избегайте использования Windex для исправления ошибки, потому что по какой-то причине из-за этого будет очень сложно раскрашивать маркеры.
Sharpies действительно лучшие маркеры для использования. Я также пробовал другие маркеры для рукоделия, и они совсем не работали.
Это идеальная поделка для ваших детей.. это такой веселый и легкий процесс!
Чтобы повесить витражи, приклейте двусторонний скотч к каждому из углов панели, а затем приклейте к любому окну, которое хотите! Мы попробовали открыть переднюю дверь, а затем остановились на раздвижной стеклянной двери, ведущей на задний двор.
Разве они не прекрасны?
Если вы хотите больше идей для поделок из черного клея, вот еще несколько поделок, которые мы сделали (нажмите на фото, чтобы перейти к уроку):
Если вы хотите больше идей для изготовления витражей, вот несколько забавных идей, которые стоит проверить (снова нажмите на фото, чтобы перейти к уроку)!
Эта идея от Андреи по телефону Easy Peasy and Fun !
Изготовление витража с содержанием свинца — простые инструкции
Простые инструкции по изготовлению витража с содержанием свинца
Именно здесь изготовление витражей из свинца становится действительно интересным! После того, как вы вырежете все стеклянные кусочки, следующий шаг — соединить их вместе с помощью витража.Поводок бывает длиной 6 футов или на катушке. Он может быть плоским или закругленным и бывает разной ширины, чаще всего от 5/64 ″ до 1/2 ″.
Часть свинца твердая, а часть более мягкая и податливая. Возможно, стоит проверить перед покупкой, так как новичкам сложно вырезать и придать форму жесткому поводку.
Подготовка к обучению — одна из самых сложных вещей, поэтому не торопитесь и наберитесь терпения. Это того стоит! Вверху — это момент в процессе изготовления витража, когда вы начинаете видеть, как ваша панель начинает приобретать форму и становится похожей на настоящий витраж.
Если вы новичок в использовании свинца в качестве метода, я настоятельно рекомендую вам попробовать. Это значительно расширит ваш набор навыков и даст вам лучшее из обоих миров витражей — фольги и свинца.
Если у вас нет местного класса, мой курс по художественному оформлению витражей с свинцом научил многих — даже тех, кто никогда раньше не использовал свинец, — как сделать витражи из свинца. Курс предназначен для самостоятельного изучения и онлайн, поэтому вы можете изучить эту прекрасную технику, даже если вы не можете прийти на занятия.Вы можете узнать больше об этом здесь. Художественные витражи из свинца.
Что вам понадобится
Материалы и инструменты для изготовления витражей
Изготовление витражных панелей с содержанием свинца
1. Как растянуть и раскрыть свинец
Когда вы впервые получаете грифель, он гибок и повсюду изгибается. Чтобы сделать его более прочным и простым в использовании, его необходимо растянуть, если только вы не приобретете предварительно растянутый свинец, доступный в Северной Америке.
Как вам натянуть свинец пришел?
Вставьте конец провода в губки носилок и удерживайте другой конец плоскогубцами.
Убедитесь, что вы стоите, поставив одну ногу за другую, и потяните за нее небольшими резкими рывками, пока не почувствуете, что «отдача» больше не ощущается.
Осторожно поместите свинец на стол. Используя толстый конец ручки, проденьте ее в оба канала провода. Это откроет его, так что вы сможете легко вставить замазку позже.
Пришел со свинцовыми носилками и открывающимся проводом с фидером
2. Подготовка доски подготовки
Приклейте выкройку плоской лентой на кусок доски, оставляя около 3 дюймов по каждому краю.
Перед тем, как сделать джиг из первых двух деревянных дубинок, убедитесь, что вы оставили место для внешнего листа поводка (см. Фото ниже). Если вы этого не сделаете, ваше стекло не будет соответствовать рисунку.
Используйте установленный угольник, чтобы убедиться, что древесина расположена под прямым углом.
Прибивание зажимного приспособления в правильном месте
3. Обрезка границы
При изготовлении свинцовых витражей первыми нарезанными кусками витража стали кромочные вертикальные и горизонтальные.
Отметьте угол, который вы хотите разрезать на верхней части грифеля, с помощью свинцового ножа или ручки.
Затем аккуратно протолкните свинцовый нож вертикально через верхний фланец, покачивая его из стороны в сторону, чтобы убедиться, что вы не раздавите свинец.Если вы используете свинцовые кусачки, просто совместите их со своей меткой и прорежьте наконечник.
Используйте кусок бордюра, чтобы решить, какой длины отрезать эти провода.
После того, как вы подключите внешние провода, вы можете вставить свой первый кусок стекла.
Отметка угла перед резкой Для резки использовался свинцовый нож (слева) и кусачки (справа)
4. Поднятие панели вверх
Внутренние выводы, используемые для выводных панелей, обычно имеют длину 3/16 ″ (5 мм) или 1/4 ″ (6 мм).Если немного шире, они начинают выглядеть слишком доминирующими и скрывают стекло. Вы можете использовать одну и ту же деталь разной ширины, чтобы выделить ее часть, если хотите.
Растяните и откройте каналы внутренних проводов, как и раньше.
Определите и отметьте угол, под которым один вывод встречается с другим, прежде чем резать.
Обрежьте провода немного короче стекла, чтобы освободить место для фланца, с которым они упираются. Вы можете использовать обрывок шнура в качестве измерителя, чтобы определить, насколько он должен быть коротким.
Отрезать провода нужной длины
Некоторые углы сложнее, чем другие. Длинные и тонкие — самые сложные, так как их легко раздавить.
Углы, которые труднее всего обрезать Как обрезать длинные тонкие углы
5. Держать все на месте
По мере того, как вы начнете собирать все больше и больше предметов, вы обнаружите, что для изготовления витража из свинца требуется как минимум 4 руки! Кусочки хотят, чтобы они выскакивали повсюду.
Используйте подковообразные гвозди, вбитые в маленькие кусочки свинцового лома, чтобы все было надежно на месте.
Постройте кусочки стекла по диагонали от левого угла доски, если вы правша.
Вы можете провести провод по нескольким кускам стекла, чтобы уменьшить количество необходимых форм, но имейте в виду, что провода, идущие с одной стороны на другую, создают естественную точку сгиба. Избегайте этого, разрезая провод и пересекая его перпендикулярным проводом. Это делает панель более прочной.
6. Убедитесь, что панель правильного размера
Продолжайте проверять, придерживаетесь ли вы своей схемы.
Не паникуйте, если ваша панель становится больше, это часто случается. Будьте готовы разобрать свинцовую панель, чтобы проверить, где что-то не подходит. После того, как провода будут отрезаны и сформированы, их легко собрать.
Имейте в виду, что чаще всего бывает слишком длинный свинец, который нужно разрезать, чтобы части подошли, а не стекло, которое слишком велико, поэтому постоянно проверяйте это дважды. Если стекло было точно разрезано и подогнано до того, как вы начали поднимать его, то не нужно слишком много шлифовать.
7. Обрезание последних интересов
Осторожно расположите выступ по краю панели, чтобы увидеть, какая длина вам нужна.
Измерьте, отметьте и отрежьте вертикальный провод, оставив место для горизонтального.
Повторите то же самое для горизонтального шага.
Измерение пограничного отвода
Теперь прибейте две оставшиеся дубинки, убедившись, что они находятся на правильном угле и что панель имеет правильный размер.
Использование установленного квадрата для проверки прямых углов Выводная панель, готовая к пайке
Полезные ресурсы
Вот полезное короткое видео, показывающее, как резать свинец с помощью трех разных инструментов; нож, кусачки и угловой резак.
Видео, показывающее, как резать свинец тремя разными режущими инструментами Как только вы будете довольны тем, что ведущая часть аккуратная и закончена, вы готовы соединить все провода, собранные с помощью пайки витражей
Больше руководств по технике Lead Came можно найти здесь
Вернуться на главную страницу витражей Everything здесь
Поделитесь витражом любви!
Витражи на все — Начните делать витражи здесь
Уметь создавать красивые вещи
Это гудение, когда вы поднимаете витраж со скамейки и подносите к свету, — действительно лучший момент.Моя работа в EverythingSolatedGlass.com — помочь вам дожить до этого момента с уверенностью и удовлетворением. Меня не интересует «правильный» путь, меня интересует тот, который вам больше всего подходит. Существует множество руководств по витражу Everything. Я выбрал несколько наиболее полезных для вас.
Начать изготовление витражей
Лучшие из лучших
Решенные проблемы с витражами
Следующие ниже руководства отвечают на самые насущные проблемы, с которыми люди сталкиваются, когда начинают делать витражи.Надеюсь, они вам пригодятся.
Я также вложил свою страсть в разделение радости витражей в создание своего онлайн-курса « Stained Glass Made Perfect ». Он предназначен для начинающих и совершенствующихся и охватывает абсолютно все, что вам нужно знать, от выбора лучших инструментов до подвешивания красивой солнечной ловушки.
Если вам нравится сравнивать инструменты перед покупкой, вам понравятся мои страницы с обзорами; Я рассказывал о резчиках по стеклу, паяльниках, шлифовальных машинах, наборах для витражей и даже о пилах для витражей!
К счастью, в нашем мире витражей легко найти вдохновение.Эти страницы посетителей предлагают вам возможность проверить и вдохновиться талантами других учащихся.
Новичок в витражах?
Я знаю, как это сбивает с толку, если вы отчаянно пытаетесь начать делать витражи и не знаете, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить блестящие результаты. Мне особенно нравится знакомить людей с этим прекрасным ремеслом, поэтому я могу вам очень помочь. Вот лучший выбор:
Хотите перейти на следующий уровень?
Если у вас есть базовые навыки витража и вы хотите становиться все лучше и лучше, я создал множество материалов, которые помогут вам стать лучше.Вы можете начать с этих:
Я с нетерпением жду, когда вы начнете свое путешествие по витражу. Пришло время создавать красивые вещи!
Очень часто можно встретиться с такой ситуацией, когда почти новое здание или любое другое кирпичное строение начинает покрываться белым налетом. И со временем площадь белых пятен только увеличивается. Это так называемые «высолы».
Как правило, налет виден на красном глянцевом или декоративном кирпиче, но и белый силикатный кирпич, пенобетон, натуральный камень и даже шифер подвержен ее воздействию.
Появление высолов на кирпиче означает медленное разрушение поверхности.
Белый налет на кирпиче, это соли которые могут попасть на поверхность во время дождя или снега, также могут содержаться в цементном растворе, или попасть в кладку с различными присадками, например, для быстрого застывания.
Очень часто возникновение белых пятен может быть следствием грунтовых вод и плохой гидроизоляцией фундамента.
Во время высыхания и испарения вода стремиться наружу, а соль кристаллизуется, оставляя на поверхности белые или даже зеленые пятна, и как следствие кирпич не выдерживает и начинает сначала терять свой эстетический вид, а затем и вовсе разрушается.
Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?
Существует множество способов удаления, но важно помнить, что есть огромное количество видов солей, и таким образом, подходы для удаления будут различными.
Для начала, можно попытаться смыть налет проточной водой и почистить щеткой.
Но если такой способ не подойдет, то смело отправляйтесь в строительный магазин и приобретайте химическое чистящее средство специально для налета на кирпиче. Благо, на данный момент, таких чистящих средств в продаже предостаточно, но они могут отличаться по составу и предназначаться для определенных типов солей.
В такой ситуации лучше и дешевле купить несколько видов очистителей и экспериментальным путем определить какой вам больше подойдет, чем заказывать химический анализ высола на стене.
Определить и рассчитать количество очистителя на конкретную площадь довольно легко. На каждой упаковке написан приблизительный расход. В состав веществ входят различные кислоты и химические элементы, поэтому необходимо, обязательно соблюдать технику безопасности. Надевать резиновые перчатки, очки и респиратор, а также одежду которая защищает поверхность кожи.
Белый налет на кирпиче как убрать? Химическое вещество следует разбавить определенным количеством воды, указанным на упаковке. Далее полученный раствор необходимо нанести на поврежденные участки стены, при этом можно использовать щетку, валик или другой инвентарь. Выдержать отрезок времени, который указан в инструкции и смыть водой при помощи щетки.
Если поверхность стены была покрыта большим количеством соли, и с первого раза не получилось очистить ее полностью, следует проделать такую операцию еще раз. На данный момент, существующие химические вещества очистители, позволяют полностью избавиться от белого налета на кирпиче. Ваша поверхность будет как новая и вы надолго избавитесь от проблемы как убрать белый налет на кирпиче.
Рекомендуем
DOCKER FASADE — cредство для удаления высолов. Предназначено для быстрого и эффективного удаления высолов с различных минеральных поверхностей. Глубоко проникает в поверхность, растворяя и удаляя соли на всей глубине пропитки. Не изменяет свойства и структуру поверхности. Удаляет соли преимущественно карбонатного, известкового и сульфатного происхождения. Концентрат. Без хлора. Экономичный расход. Быстрого действия (5-10 мин.)
Подробнее
DOCKER GIDROFOB — пропитка для камня. Применяется для эффективной защиты фасадов от высолов, влаги, атмосферных загрязнений, а так же для гидроизоляции стен и бетонных полов в сырых помещениях. Применяется для наружных и внутренних работ. Предупреждает появление высолов. Без запаха. Без кислоты. Отсутствует эффект «мокрого камня».
Подробнее
Удаляем высолы на кирпичной кладке
Чем смыть белый налет с кирпича. Белый налет на кирпиче, как убрать
Чем смыть белый налет с кирпича. Белый налет на кирпиче, как убрать
белый налет на кирпиче
Очень часто можно встретиться с такой ситуацией, когда почти новое здание или любое другое кирпичное строение начинает покрываться белым налетом. И со временем площадь белых пятен только увеличивается. Это так называемые «высолы».
Как правило, налет виден на красном глянцевом или декоративном кирпиче, но и белый силикатный кирпич, пенобетон, натуральный камень и даже шифер подвержен ее воздействию.
Появление высолов на кирпиче означает медленное разрушение поверхности.
Белый налет на кирпиче, это соли которые могут попасть на поверхность во время дождя или снега, также могут содержаться в цементном растворе, или попасть в кладку с различными присадками, например, для быстрого застывания.
Очень часто возникновение белых пятен может быть следствием грунтовых вод и плохой гидроизоляцией фундамента.
Во время высыхания и испарения вода стремиться наружу, а соль кристаллизуется, оставляя на поверхности белые или даже зеленые пятна, и как следствие кирпич не выдерживает и начинает сначала терять свой эстетический вид, а затем и вовсе разрушается.
Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?
Существует множество способов удаления, но важно помнить, что есть огромное количество видов солей, и таким образом, подходы для удаления будут различными.
Для начала, можно попытаться смыть налет проточной водой и почистить щеткой.
Но если такой способ не подойдет, то смело отправляйтесь в строительный магазин и приобретайте химическое чистящее средство специально для налета на кирпиче. Благо, на данный момент, таких чистящих средств в продаже предостаточно, но они могут отличаться по составу и предназначаться для определенных типов солей.
В такой ситуации лучше и дешевле купить несколько видов очистителей и экспериментальным путем определить какой вам больше подойдет, чем заказывать химический анализ высола на стене.
Определить и рассчитать количество очистителя на конкретную площадь довольно легко. На каждой упаковке написан приблизительный расход. В состав веществ входят различные кислоты и химические элементы, поэтому необходимо, обязательно соблюдать технику безопасности. Надевать резиновые перчатки, очки и респиратор, а также одежду которая защищает поверхность кожи.
Белый налет на кирпиче как убрать? Химическое вещество следует разбавить определенным количеством воды, указанным на упаковке. Далее полученный раствор необходимо нанести на поврежденные участки стены, при этом можно использовать щетку, валик или другой инвентарь. Выдержать отрезок времени, который указан в инструкции и смыть водой при помощи щетки.
Если поверхность стены была покрыта большим количеством соли, и с первого раза не получилось очистить ее полностью, следует проделать такую операцию еще раз. На данный момент, существующие химические вещества очистители, позволяют полностью избавиться от белого налета на кирпиче. Ваша поверхность будет как новая и вы надолго избавитесь от проблемы как убрать белый налет на кирпиче.
Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом
Довольно неприятное явление, которое строители называют «высолы», может образовываться на стенах зданий, независимо от того, сделаны они из бетона или кирпича. Выглядят они, как неопрятные белые пятна. Причем, согласно закону подлости, образуются они, как правило, на самых заметных местах, которые видны издалека.
Высолы, это слои различных веществ – карбонаты кальция, сульфиды калия, поваренная соль. В высолах присутствуют до двух десятков видов солей. Поставщики солей — это песок, который используют в растворе, а также жесткая вода. Кирпич, сам по себе, никаких солей не содержит, поэтому высолы, которые появляются на нем, это следствие неправильно приготовленных растворов.
Структура кирпича отличается пористостью, поэтому он насыщается солевыми растворами и по системе капилляров передает их наружу. Результатом становятся высолы и все сопутствующие им последствия.
Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:
облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
в порах кирпича было высокое содержание воды;
сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры.
Устранить высолы, если они появились на кирпичной стене, достаточно просто с помощью уксусной кислоты. Дело в том, что соли хорошо растворяются в кислотах, поэтому уксус или слабый раствор соляной кислоты (5%) поможет быстро от них избавиться. Делается обработка стен раствором уксуса при помощи кисти или валика. Уксус – это самое простое и дешевое решение. Существующие в специальных магазинах химикаты гораздо дороже, а эффект от их использования будет точно такой же, разве что запах будет приятней. После обработки стены раствором уксуса, ее надо обильно помыть водой. Конечно, выполнить эту процедуру на большой высоте достаточно сложно, поэтому процесс образования высылов легче предупредить, чем бороться с ним, затрачивая лишние средства и рискуя жизнью.
Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче
Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи. Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы. Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.
Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.
Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся
Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.
Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.
Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.
От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.
Соль на кирпичных стенах: причина
Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.
Высолы на внутренних стенах. Причины высолов
Высолы, или солевые пятна на поверхности тротуарной плитки или кирпича не только портят их, но способствуют их разрушению. Поэтому борьба с ними должна проводиться сразу, как только они были замечены, иначе промедление может способствовать разрушению фасада, плитки.
Химические причины появления высолов
К этим причинам относится прежде всего повышенное содержание солей в воде или строительном материале, из которого делался раствор:
Высокая жесткость воды, то есть содержание в ней солей кальция. Они связываются с цементом, и поэтому переходят в малорастворимые соединения. При попадании воды внутрь плитки или кирпича происходит выталкивание солей наружу;
Наличие солей в цементе и других растворах;
Близость района, где уложена фасадная или тротуарная плитка, к химическому производству;
Наличие в растворах вяжущих веществ. К самым распространенным вяжущим агентам, применяемым при приготовлении раствора, относится гидроокись кальция (гашеная известь). В некоторых случаях она способствует появлению карбонатных высолов, трудно поддающихся удалению;
Наличие в атмосферном воздухе сернистого ангидрида. В реакции с водой он образует серную кислоту. При наличии в растворе соединений кальция образуется гипс;
Наличие в воздухе огромного количества других загрязняющих веществ.
Влажность – виновник образования высолов
Повышенная влажность является одним из важнейших факторов образования высолов на поверхности плитки или кирпича. Плитка или кирпич впитывают большое количество растворимых солей, которые потом выступают на поверхность под воздействием капиллярных сил.
В появлении высолов повинны и грунтовые воды. Они проникают в толщу плитки или кирпича и, испаряясь, оставляют белые следы. Так как грунтовые воды в своем большинстве богаты минеральными солями различного происхождения, то по мере их проталкивания наружу и медленного высыхания образуется плотная корка.
К причинам появления высолов относят также условия хранения плитки или кирпича. Если его покрывают полиэтиленовой пленкой, то со временем не поверхности материалов образуются выпоты, способствующие проталкиванию солей на поверхность. Иногда в таких случаях высолы могут появляться даже на поверхности плитки или кирпича, которые еще не уложили на поверхность.
Другие причины высолов
Часто в процессе приготовления строительного раствора в него добавляют вещества, препятствующие замерзанию или способствующие быстрому затвердеванию. Несмотря на то, что они облегчают работу, все же если добавлять их помногу, образуются соли.
Также высолы образуются при несоблюдении техники строительства. Например, когда работы проводятся при отрицательных температурах или в условии повышенной влажности. Во всех этих случаях кирпич или плитка становятся весьма уязвимыми к появлению высолов и их разрушительному действию.
Так как удаление высолов довольно трудное, необходимо внимательно относится к технике строительных работ.
Как убрать соль с кирпича народными средствами. Причины появления высолов на стене дома
На красивых, красных стенах из кирпича, каждый внимательный хозяин заметит белые разводы сразу, но не всякий придаст этому значение или начнет оперативно действовать, чтобы быстренько ликвидировать странный белесый узор не кладке. А этот волнообразный узор и есть высолы и убирать их стоит очень оперативно.
Высолы, по своей сути, – обычная соль, выступившая на поверхности кирпича. Кирпич – это своего твердая пористая губка, отлично абсорбирующий влагу, а она, в свою очередь, содержит различные солевые примеси. При определенной температуре, происходит естественное «выпаривание» солей на поверхность кирпича, которые, высыхая, кристаллизуются на поверхности, образуя неряшливые разводы. Если вам кажется, что площадь высолов незначительна – не обольщайтесь и не надейтесь на авось. На стене проявляется лишь малая часть всего соленого «богатства», содержащегося в строительном материале.
Появление высолов – следствие избыточной влаги. Солевые отложения содержатся практически везде и появление их на кирпичной поверхности совершенно никак не зависит от человека.
Сами же причины довольно банальны и кроются практически везде:
Материал, из которого сделаны кирпичи, содержит определенное количество солей. Благодаря легко поглощаемой кирпичом влаге, эти химические элементы растворяются и выводятся на поверхность строительного материала под воздействием высокой температуры в процессе испарения жидкости.
Вода, которая добавляется в процессе кирпичного производства привносит свою порцию солей.
Еще один рецептурный компонент в производстве кирпича, добавляющий изрядное количество солей – песок, содержащий много извести. А, если его не промыть между циклами: добыча в карьере – добавление в кирпичный замес, то кирпич явно будет изрядно «пересолен».
Грунт, на котором стоит дом, тоже старается ни от кого не отстать и вносит свою соленую лепту в появлении солевой проблемы.
Природные осадки в любом виде – куда ж без них. А в тех случаях, когда рядом расположено химическое производство или предприятие – увеличенная порция соли обеспечена каждому.
Отсутствие консервации кладки в осенне-зимний период, если процесс застройки прерван по каким-либо причинам.
Видео как убрать высолы на кирпиче и плитке. Соль на стенах как избавиться
Как удалить белый налет с кирпича?
Чем убрать соль с кирпича: народные и химические средства
Облицовочный кирпич является самым распространенным строительным материалом для внешней отделки зданий. Он придает сооружению красивый привлекательный вид и имеет долгий срок службы. Но иногда после окончания строительства на кирпиче появляются белесые пятна и разводы. Такой налет на стенах кирпичного здания называется высолом. Откуда же они появляются, почему опасны и что с этим делать?
Причины возникновения высолов на кирпичной стене
Высолы на кирпичной стене возникают по следующим причинам:
Кирпич изготовлен из дешевого сырья с большим содержанием солей и других примесей;
Для приготовления кладочного раствора используется вода с высоким содержанием солей жесткости, когда она начинает испаряться, белый налет выступает как на растворе, так и на кирпиче;
При изготовлении кладочного раствора использовался песок с высоким содержанием солей, если его не промыть, то в результате кладка также будет с высолами;
Нарушения в технологии строительства, а именно, недостаточная гидроизоляция на стыке фундамент-стена. В результате влага может подсасываться в кладку.
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду или избыточное разбавление раствора водой для удобства использования.
Применение различных морозостойких добавок и пластификаторов.
Подмокание кирпичной кладки из-за отсутствия на здании водостоков и карнизных свесов кровли.
Любой из перечисленных факторов как по отдельности, так и в комплексе с другими, может стать причиной появления высолов.
Независимо от причины, механизм появления высолов следующий: при попадании влаги в кирпич (во время его изготовления или уже в процессе эксплуатации) происходит ее естественное выпаривание. Влага испаряется, а водорастворимые соли кристаллизуются на поверхности кирпича, образуя белый налет.
Чем опасны высолы и зачем их удалять
Разводы соли на кирпичной стене не только портят ее внешний вид и нарушают эстетику здания — это лишь первый сигнал о том, что с фасадом не все в порядке и нужно принимать меры. Важнее то, что высолы постепенно разрушают кирпич, причем процесс начинается изнутри.
Сама по себе соль никак не рассосется и не смоется дождем. Повторение циклов влагопоглощение-выпаривание-кристаллизация в совокупности с перепадами температур превращает кирпич в хрупкий материал, который начинает крошиться и разрушаться.
Через некоторое время после появления белого налета на поверхности кирпичной кладки образуются чешуйки и шелуха, которые со временем начинают отваливаться. Напряжение в кирпиче растет и его буквально « разрывает » изнутри. Такой процесс называется соляной коррозией.
Как убрать высолы с помощью специальной химии
Соляные разводы на кирпичной кладке убирать можно и нужно, но при помощи обычной воды делать этого не стоит, так как она повышает влажность кирпича, а при высыхании соль снова выступит на поверхности.
Применение специальных химических средств в данном случае оправдано, к тому же это надежно и безопасно, если соблюдать правила использования.
В современных строительных супермаркетах можно найти большой выбор очистителей на основе органических и неорганических кислот с добавлением поверхностно активных веществ.
На банке с очистителем всегда имеется инструкция, в которой указывается, в каких пропорциях разводить средство с водой, как его наносить, и сколько выдерживать до смывки. Для нанесения используют распылители, валики, натуральные щетки. После распределения средства нужно подождать от 10 минут до получаса, а затем смыть его обычной водой. Нельзя для этого использовать металлические предметы, достаточно деревянного скребка или жесткой щетки.
При использовании химических средств надо обязательно соблюдать правила безопасности: использовать перчатки, очки и респираторы, не допускать попадания агрессивных веществ на открытые участки кожи и слизистые.
Полный процесс очистки и защиты кирпичной кладки от высолов состоит из следующих этапов:
Удаление высолов с помощью специального раствора и щетки.
Промывание кирпичной кладки большим количеством воды, можно использовать бытовую мини-мойку для удобства или другие устройства.
Нанесение гидрофобизирующего вещества, которое создает на поверхности защитную пленку, не пропускающую влагу. Такое средство рекомендуют наносить в 2 слоя. После нанесения первого нужно выдержать 24 часа, затем нанести второй слой на полностью высохший кирпич. Гидрофобизатор может проникать внутрь кирпича до 1 см, обеспечивая защиту от влаги на 5-10 лет. Затем его нужно нанести повторно.
После каждого этапа кирпичная кладка должна полностью высохнуть, только после этого, можно приступать к следующему.
Для удаления высолов на больших поверхностях высоких зданий прибегают к помощи специальных организаций, которые профессионально занимаются очисткой. В таких случаях производится забор пробы соляных отложений и по химическому анализу подбирается наиболее эффективное средство для удаления высолов.
Как убрать соль с кирпича народными средствами
Существуют народные способы борьбы с высолами на кирпичной стене. Они не хуже промышленной химии помогут удалить белый налет. Наиболее известны следующие средства:
Можно смыть налет раствором нашатыря, приготовленном в следующей пропорции: 1 пузырек нашатырного спирта на 2 л воды. Раствор наносят на стену, а затем отмывают ее жесткими щетками.
Хорошо отмываются высолы уксусным раствором. Нужно развести 2-3 столовые ложки уксуса в ведре воды, добавив немного моющего средства, затем нанести раствор на кладку и через 10 минут смыть водой.
Используют также раствор соляной кислоты (2-4%), которую можно купить в строительном магазине. Его наносят на увлажненную стену, а затем смывают струей воды.
Каждый из перечисленных способов основан на использовании растворов кислот, которые вступают в реакцию с солевыми отложениями и нейтрализуют их. Чтобы узнать, какой раствор в конкретном случае будет наиболее эффективен, пользуются методом подбора. Наносят раствор на небольшой участок, выдерживают в течение 10 минут, смывают водой и оценивают результат.
Некоторые придерживаются простого способа удаление налета без вспомогательных средств путем механического соскабливания.
При соскабливании нельзя использовать металлические шпатели. Они могут повредить лицевую поверхность кирпича.
После удаления налета любым способом нужно принять меры по предотвращению его повторного появления. А для этого необходимо выяснить причину образования высолов. Если возможно надо устранить ее, а также обработать стену водоотталкивающим составом.
Профилактика появления высолов на кирпиче
Любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Такое правило действует и в случае с высолами на кирпичной кладке. Чтобы не допустить их появления, нужно придерживаться следующих правил:
покупать хороший кирпич от известного производителя и не хранить его под открытым небом на стройплощадке;
не использовать противоморозные добавки при изготовлении раствора;
для приготовления кладочного раствора брать крупный песок и воду с минимальной жесткостью;
при работе использовать свежий раствор, а не разбавлять водой старый;
работать только в сухую погоду;
укрывать кладку от дождя и защищать от переувлажнения;
во время работы не допускать попадание раствора на кирпичи, если так получилось, нужно убрать его сухой щеткой;
после окончания работы нужно дать кладке полностью высохнуть, а затем покрыть ее водоотталкивающим раствором (гидрофобизатором).
Главное правило профилактики: меньше воды — ниже вероятность появления высолов.
Если приготовленный раствор для кладки получился жестким, вместо воды в него можно добавить немного жидкого мыла или моющего средства. Он станет более эластичным и удобным для укладывания.
Чтобы предотвратить подмокание кладки, облицовку стен здания делают уже после возведения кровли.
Соблюдение всех профилактических мер не дает полной гарантии, но минимизирует вероятность появления высолов на кирпиче. Если они все же образовались, то от них нужно избавляться. Можно выбрать любой удобный способ, главное не оставлять соляные разводы без внимания.
Высолы на кирпичной кладке: предотвращаем и боремся с ними
Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи. Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы. Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.
Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.
Соль на кирпичной кладке:что такое высолы и откуда они берутся
Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.
От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.
Соль на кирпичных стенах: причина
Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.
Появление высолов, помимо нарушения эстетики фасада, сигнализирует о том, что нужно принимать меры, а не пускать дело на самотёк. Не надо надеяться, что белый налет смоет дождём или со временем он «рассосется».
Выступившая соль дождём может смываться очень долго, т.к. она держится в порах кирпича. При перепадах температуры с + на — происходит влагонакопление, и кирпич «рвёт». Поэтому необходимо отмыть и очистить поры кирпича от соли, а после этого нужно предотвратить дальнейшее проникновение влаги в отделочный кирпич.
По мере повторения цикла «влагонакопление-высыхание-кристаллизация» на фасаде могут появиться не просто белёсые разводы, а уже чешуйки и шелуха. В результате внешняя часть кладки начинает отваливаться. По мере накопления циклов, в кирпиче нарастает внутренне напряжение, он крошится и разрушается. Причём процесс идёт изнутри.
Отсюда: борьбу с этими негативными явлениями нужно вести ещё на этапе каменной кладки, до того, как появтся белые пятна на керамическом кирпиче, или любом другом — предупредить болезнь дешевле, чем её лечить.
Высолы на кирпичной кладке: как предотвратить их появление
Об этом необходимо подумать любому, кто собирается делать каменный фасад. У наших пользователей накоплен богатый опыт решения данной проблемы.
Чтобы не допустить появления белого налета на кирпичной кладке, придерживаемся следующих правил:
Не добавляем в кладочный раствор противоморозные добавки;
Кладку ведём в сухую и тёплую погоду;
Берём крупный песок и воду без водорастворимых солей;
Работаем «жёстким» и свежим раствором, а не разжижаем его водой;
Во время перерыва в работе закрываем кладку и не допускам её переувлажнения;
Во время ведения кладки избегаем её заляпывания строительным раствором;
Если раствор попал на поверхность, счищаемего сухой щёткой или, дав ему немного подсохнуть, чистим чуть влажной щёткой и полностью убираем;
После завершения кладки даём ей высохнуть и наносим на неё гидрофобизирующий (водоотталкивающий) состав.
Соблюдайте правило: «меньше воды – меньше вероятность появления высолов». Для удобоукладываемости «жёсткого» раствора, можно добавить в кладочную смесь моющие средства или жидкое мыло. В результате уменьшается количество воды, необходимой для затворения смеси. Раствор сохраняет эластичность, «тянется за кельмой».
Можно воспользоваться таким советом: для защиты кладки от дождей облицовку фасада керамическим кирпичом делаем после возведения кровли.
Подобные меры помогают предотвратить появление налета, но чаще домовладельцев беспокоит, что делать, если высолы уже появились. Рассмотрим опыт наших пользователей.
Чем убрать высолы на кирпиче
Для отмывания уже появившихся высолов используются специальное средство от высолов на кирпичной кладке (любой препарат из смывочных средств). Чтобы эффективно удалить высолы с кирпича и защитить фасад от их дальнейшего появления, разбиваем процесс на четыре последовательных шага:
Удаляем высолы на кирпиче с помощью щётки и смывочной смеси (грунтовки-смывки).
Промываем обработанную поверхность большим количеством воды, бытовой мини-мойкой и т.п..
Снижаем пористость кирпича, используя специальные составы, блокирующие дальнейший выход солей наружу.
Наносим на фасад гидрофобизирующие средства, образующие водоотталкивающую плёнку.
Высолы на кирпиче: народные средства и дедовские способы
Чем смыть белый налет с кирпича, не пребегая к промышленной «химии» -уксусом и нашатырем! Эти народный средства широко распространены среди участников FORUMHOUSE.
Мне надоело смотреть на высолы, и я решил их отмыть. Яразвёл флакончик нашатыря в 2 л воды, взял тряпку и протёр кирпичи. За 3 недели, в течение которых шли дожди и были небольшие заморозки, высолы не появились. Посмотрим, что будет весной.
По мнению участника FORUMHOUSE с ником САЗИъ, перед нанесением водоотталкивающей пропитки нужно:
Смонтировать крышу и водосточку;
Надёжно гидроизолировать фундамент и отмостку;
Сделать расшивку швов кирпичной кладки;
Дать недавно сложенным стенам как следует просохнуть в течение 1 отопительного сезона.
Я очистил кирпичные заборные столбы смывкой от высолов, потом влагоотталкивающей пропиткой. Что вышло, видно на фото.
Гидрофобизирующие средства, в зависимости от состава, могут придать кладке красивый декоративный эффект: под «мокрый кирпич или камень».
Пользователи нашего портала охотно делятся своим опытом по удалению высолов и остатков цемента на фасаде. Также можно узнать все подробности облицовки фасада натуральным камнем и прочесть статью, где рассказывается об алгоритме выбора стеновых материалов для строительства каменного дома.
В продолжение темы каменных фасадов рекомендуем вам посмотреть видеосюжеты, где показывается, как отделать фасад деревянного дома декоративным камнем, и что следует учесть при строительстве дома из тёплой керамики.
Чем отмыть кирпич от белого налета
Чем отмыть кирпич от белого налета, советы специалистов.
Как избавиться от высолов на кирпичной стене – это тема сегодняшней статьи. Прежде всего, давайте разберёмся с самим понятием – высолы. Узнаем, что это такое, и откуда они берутся.
В настоящее время, в моду возвращаются такие материалы, как кирпич и дерево. Они, по праву считаются самыми распространёнными строительными материалами.
Из кирпича не только возводят стены, но и применяют в качестве облицовочного материала, внешних стен дома.
При этом, человек полагает, что данный фасад будет служить долго и радовать глаз привлекательным внешним видом.
Однако, довольно часто, такие ожидания не оправдываются. И собственник наблюдает на поверхности кирпичной стены – белый налёт.
Что такое высолы
Белые разводы на поверхности кирпича, называют – выселами. В составе кирпича, в растворе, применяемом для укладки стены, могут содержаться различные виды солей.
В результате воздействия влаги, соли размываются, выносятся на поверхность. Влага испаряется, а соль кристаллизуется и остаётся на поверхности кирпичной стены.
Появление белых пятен и разводов на кирпичной стене, говорит о серьёзных проблемах, которые наступят, если не принять никаких мер.
При вымывании солей, начинает разрушаться кладка, кирпичи. Это выражается в отшелушивании небольших фрагментов от кирпича. Что в конечном итоге приводит к разрушению всего строения.
Выселы – это показатель того, что структура кирпича вступила в фазу разрушения. Называется данная фаза – соляной коррозией.
Причины появления белого налёта
Есть несколько причин, по которым появляется белый налёт.
Иногда, это может быть спровоцировано неправильными действиями каменщика:
При использовании большого количества воды.
Возведение стен в дождливую погоду.
Использование противоморозных добавок.
Добавление ускорителей затвердения, пластификаторов и так далее.
При нарушениях технологий возведения дома. например отсутствие гидроизоляции и так далее.
Но, чаще всего, выселы образуются по следующим причинам:
Низкое качество кирпича;
Химический состав воды;
Песок, используемый для замеса раствора, может иметь высокую концентрацию солей.
Также, выселы могут быть спровоцированы несоблюдением эксплуатации готового строения.
Отсутствие водостоков на здании;
Стены не обработаны гидрофобизатором, для защиты от воздействия влаги.
Какие бы причины не спровоцировали появление белых разводов, нужно срочно принимать меры по устранению проблемы.
Чем отмыть кирпич от белого налета
Хотя, честно говоря, отмыть кирпич – это всего лишь часть дела. Для предотвращения появления выселов следует защитить фасад здания от воздействия влаги.
То есть, остановить дальнейший процесс разрушения кирпича и кладки. А лучше всего, появление соляной коррозии предупреждать на начальных этапах строительства.
Как предупредить соляную коррозию
Для предупреждения соляной коррозии кирпичной кладки, рекомендуется:
Возводить стены в сухую, тёплую погоду;
Использовать кирпич хорошего качества, с низким коэффициентом поглощения влаги;
Добавлять в раствор крупный песок;
Применять воду с низким содержанием солей, в минимальном количестве. Можно часть воды заменить на жидкое мыло или моющее средство. Раствор получится эластичным, но с малым содержанием влаги;
Закрывать кладку от дождя и другой влаги;
Не мочить стены без особой надобности, при попадании раствора на кирпичи, дать ему высохнуть и затем очистить сухой щёткой;
По завершению возведения кладки дать ей высохнуть и обработать стены гидрофобизатором. Такой состав покроет стену водоотталкивающей, защитной плёнкой. Которая не только предохраняет строение от влаги, но и предупреждает разрушения, укрепляет кладку;
Позаботиться о своевременной установке водоотводов, стоков, карнизов и так далее. То есть, максимально снизить контакты с влагой.
Как убрать белый налет с кирпичной кладки
Для того, чтобы удалить уже появившиеся белые разводы, следует промыть стену специальным, промывочным средством. Название данного средства – очиститель высолов с кирпича и клинкера.
Также, можно применить смывку цементного налёта. Данная смывка, также, неплохо справляется с удалением соляного и известкового налёта с кирпичной кладки.
Кроме того, можно изготовить такой раствор своими руками. Возьмите десятилитровое ведро воды. Добавьте в него пять столовых ложек уксуса и столько же моющего средства.
Размешайте приготовленный состав и смойте белый налёт со стены.
Дайте кладке просохнуть. Если белый налёт исчез, то обработайте стену гидрофобизатором.
О том, как защитить кирпичную кладку от влаги, мы уже писали. Советуем прочитать об основных правилах использования гидрофобизаторов.
Обработанная гидрофобизатором стена не впитывает влагу. Капли дождя или конденсата скатываются вниз.
Да и выглядят такие фасады намного привлекательней, чем необработанные. Так как защитная плёнка придаёт фасаду эффект мокрого кирпича. Цвет кладки получается более тёмным и насыщенным.
На данный момент, самыми эффективными, в плане защиты фасада от влаги, являются силиконовые гидрофобизаторы. Они не смываются, надолго сохраняют защитную плёнку. В то же время, силиконовая плёнка позволяет кирпичу свободно «дышать».
Белый налет на кирпичной кладке, методы борьбы
Чем отмыть белый налёт на облицовочном кирпиче
Простая истина, что любую проблему лучше предотвратить, чем её исправлять. К сожалению, не всегда так получается.
Довольно часто на фасадах зданий можно увидеть неэстетичные светлые разводы. Особенно хорошо их видно на ярко-оранжевой кирпичной стене.
Есть ли средства, предотвращающие появление некрасивой белесости? Чем отмыть белый налёт на облицовочном кирпиче, если вдруг он у Вас появился?
В этой статье мы расскажем, что это за светлые разводы и какие варианты решения этой проблемы существуют.
Что такое высолы
Неэстетичные белые разводы на кирпиче — это так называемые высолы. От слова соль. Появляются они, как правило, в демисезонный период.
Белый налёт портит внешний вид здания. Но это еще не всё. Он также способствует последующему разрушению кирпичного сооружения.
Именно поэтому высолы рекомендуется своевременно удалять. Но, для успешного лечения такой «болезни» нужно сначала понять причину ее появления.
Главные причины появления солевых отложений
влага, проникающая внутрь кирпича;
выбросы в атмосферу;
перепады температур;
выхлопные газы;
реагенты, применяемые в зимний период;
плохая гидроизоляция фундамента;
кирпичи низкого качества;
несоблюдение технологии приготовления раствора;
несоблюдение технологии укладки.
Причин может быть больше, чаще всего это совокупность обстоятельств.
Технология очистки кирпича от белого налета
Сам процесс удаления высолов и защиту фасада от их повторного появления можно разделить на 2 этапа:
удаление высолов;
нанесение водоотталкивающей пропитки.
Рассмотрим эти пункты подробнее.
Сначала при помощи щётки и специальной смывки удаляем всю соль с облицовочного кирпича.
Составы смывочных средств бывают разные. Возможно даже сделать их самостоятельно. Или попробовать смыть соль обычной горячей водой.
Но «народные средства» не столь эффективны. При использовании таких способов можно ежегодно и даже чаще удалять высолы, а они все равно будут возвращаться.
Чем отмыть белый налёт на облицовочном кирпиче, спросите вы.
Лучше обратиться к проверенным, зарекомендовавшим себя составам, которые разрушают структуру солей изнутри. Благо, что сейчас в магазинах их великое множество.
Специальные средства по удалению высолов
Смывки бывают разные по составу и назначению. Выбирать подходящее средство следует в зависимости от типа обрабатываемой поверхности и разновидности высолов. Какой бы вариант Вы ни выбрали, после нанесения состава (в «магазинных» составах указывают время на упаковке или в инструкции по применению), смываем его большим количеством воды. Затем, чтобы результат по удалению солей с кирпичной кладки закрепить, необходимо обработать сухие и очищенные стены гидрофобной пропиткой.
Такая пропитка представляет собой незаметную тонкую плёнку, которая защищает фасад от негативного воздействия влаги, при этом сохраняются «дышащие» свойства кирпича. Такие пропитки, а особенно глубокого проникновения, способны оберегать кирпичную кладку годами.
Не надо надеяться, что все высолы просто смоются водой (дождём), так как вода это всего лишь временная мера удаления, и налёт вскоре снова появится.
Даже такими кислотами, как соляная или уксусная вряд ли получится надолго убрать налёт. Регулярны случаи, когда после обработки соль проступает вновь через короткое время.
Если принято решение использовать покупной состав, то лучше выбирать проверенных производителей. 4. Обязательно закрепите полученный результат гидрофобизирующей пропиткой.
Теперь вы знаете, как опасны высолы, чем отмыть белый налёт на облицовочном кирпиче, и как это сделать. Этот способ подойдет также и для других поверхностей. Например, для стен, облицованных камнем. Желаем вам навсегда забыть о белых разводах на вашем фасаде!
Рекомендуем
DOCKER FASADE — средство для удаления высолов. Предназначено для быстрого и эффективного удаления высолов с различных минеральных поверхностей. Глубоко проникает в поверхность, растворяя и удаляя соли на всей глубине пропитки. Не изменяет свойства и структуру поверхности. Удаляет соли преимущественно карбонатного, известкового и сульфатного происхождения. Концентрат быстрого действия (5-10 мин.). Без хлора.
Как убрать высолы с облицовочного кирпича
Как убрать высолы с облицовочного кирпича
Следует знать, что высолы не только портят эстетичный вид здания или забора, но и несут опасность кирпичной кладке, постепенно разрушая и деформируя её.
Поэтому, если ранее не было произведено армирование кирпичной кладки , то стоит обязательно избавиться от высолов на кирпичной стене, любыми доступными для этого способами.
Как убрать высолы с облицовочного кирпича?
Высолы на облицовочном кирпиче проявляются в момент его нагревания и остывания от солнечных лучей. Белый налёт (высолы) на кирпичной стене не что иное, как проступившая наружу соль.
Обильное количество соли в некачественно изготовленном облицовочном кирпиче, а также некоторое её количество в самом растворе для кладки, и приводит к такому неприятному явлению как высолы.
Чтобы убрать высолы с облицовочного кирпича, стоит воспользоваться специальными чистящими средствами, которые предназначены именно для выведения высолов с поверхности кирпичной стены.
Однако прежде чем отправляться в магазин за приобретением средств от высолов, следует попробовать избавиться от белого налёта на облицовочном кирпиче с помощью обычной воды.
Всё дело в том, что проступившая соль на поверхность кирпича может быть различного типа. Один тип высолов можно удалить с помощью обычной воды, а вот с другим типом высолов никак не справиться, иначе как используя специальные для этого чистящие средства.
Как убрать высолы с кирпичной стены
Если вода при очистке высолов не помогает, то следует всё-таки прибегнуть к приобретению специального растворителя против высолов на стене. Количество такого растворителя против высолов может быть использовано разное. Здесь всё во многом зависит от типа высола и его размера.
Перед применением средства против высолов, его необходимо разбавить некоторым количеством обычной воды. Выводитель высолов перед применением разбавляется водой. Пропорции можно узнать на этикетке в инструкции к препарату.
Обязательно стоит помнить о том, что средства против высолов на кирпиче являются химически активными и очень вредными для здоровья человека. Поэтому использование резиновых перчаток и других средств безопасности при работе с очистителями высолов — обязательное условие.
Как удалить высолы чистящими средствами
После разбавления водой, средство для удаления высолов с облицовочного кирпича наносится на стену с помощью валика, либо широкой кисти. После нанесения раствора на высолы, он обязательно оставляется на некоторое время. Через определённый промежуток времени, средство против высолов смывается со стены водой.
Народные способы против высолов на кирпиче
Кроме специальных очистителей высолов, можно также попробовать избавиться от белого налета на заборе или стене с помощью соляной кислоты. Перед удалением высолов соляной кислотой, сначала пятна нужно обильно смочить водой, после чего нанести на них раствор соляной кислоты.
Через десять минут можно смывать соляную кислоту со стены и смотреть, каким образом она подействовала на высолы.
Профилактика высолов на облицовочном кирпиче
Удалив высолы с облицовочного кирпича, не стоит думать, что высолы не проявятся снова через некоторое время. К сожалению, это не так, поскольку соль в кирпиче и растворе никуда не денется. Однако можно избежать появления высолов на облицовочном кирпиче, если заранее произвести профилактические действия против них.
Для этих целей используется гидрофобизатор. Гидрофобизатор против высолов, наноситься на стену, только после того, как высолы полностью удалены с её поверхности, а также с кирпичной кладки.
При этом стену сначала рекомендуется вымыть водой и тщательным образом просушить перед нанесением на неё гидрофобизатора. Наносить гидрофобизатор на поверхность стены лучше в несколько этапов. Сначала стена обрабатывается гидрофобизатором, после чего даётся время на её просушку, а затем наноситься специальный закрепляющий раствор.
Белый налет на кирпичной кладке
Кирпич — долговечный, экологичный и относительно недорогой материал, используемый для частных и промышленных построек самого разного назначения. В процессе строительства, а чаще со временем, на кирпичной кладке появляется белый налет в виде пятен, разводов или чешуек — высолы.
Это не только эстетическая проблема, так как кирпич разрушается. На кладке появляются трещины и сколы, которые увеличиваются под воздействием ветра, осадков и перепада температур. Эту проблему необходимо устранить, чтобы предотвратить физическое разрушение кирпичной кладки и восстановить ее привлекательный вид.
Причины образования солей
Причины появления соли различны: одни связаны с нарушением технологического процесса производства кирпича, другие — с непрофессиональной работой строителей, третьи — с неправильной эксплуатацией строения. Основные причины появления высолов:
некачественное исходное сырье при производстве кирпича, избыток извести или присадок;
большое количество соли в воде или непромытом песке, из которых готовился раствор;
возведение кладки в дождливую погоду и избыток жидкости в растворе;
излишнее использование при кладке различных ускорителей затвердевания, пластификаторов, противоморозных добавок;
длительное замачивание кирпичей перед укладкой;
постоянное намокание строения уже во время эксплуатации ввиду отсутствия достаточного количества водостоков, карнизов и гидроизоляции.
Какими бы ни были причины образования белого налета, нельзя это игнорировать и пускать дело на самотек, так как со временем ситуация усугубляется. Необходимо избавиться от белого налета на кладке, чем скорей, тем лучше.
Способы удаления белого налета
Для решения проблемы нужно определить фронт работ: замерять площадь поверхности, нуждающейся в обработке, и выбрать оптимальный способ удаления. Нет смысла просто смывать налет водой — это ошибочная тактика, которая приведет к растворению соли и перемещению ее внутрь. Очистить поверхность можно механическим способом или при помощи специальных моющих средств.
Механический метод
Если площадь проблемной поверхности невелика, то зачистить ее можно вручную жесткими щетками. Это тяжелый физический труд, и, если площадь значительная, то лучше воспользоваться электрической дрелью со специальной насадкой.
При очень большой площади пораженной поверхности понадобится пескоструйный аппарат. Он эффективно удаляет не только высолы, но и засохшие подтеки раствора, пятна краски, плесень, копоть, мох. Пескоструйный аппарат сделает работу быстро, а результат будет отменный. Необходимо не забывать о технике безопасности и проводить работы в очках и маске, чтобы предохранить слизистые оболочки от вредных частиц.
Нет нужды покупать пескоструйный аппарат для проведения этих одноразовых работ, если в дальнейшем он не пригодится в хозяйстве. Его можно взять в аренду, сейчас достаточное количество сервисов с такой специализацией. В них также можно получить консультацию и помощь в подборе подходящей модели.
Моющие средства
Отечественная и зарубежная промышленность производит специальные очистители в широком ассортименте. Очистку нужно проводить, неукоснительно следуя инструкции и соблюдая технику безопасности.
Средство наносят на кладку, спустя несколько минут смывают водой. После окончательного высыхания поверхности ее покрывают гидрофобным средством, которое впитывается на несколько сантиметров. Это обеспечивает надежную защиту от воды на длительное время и, как результат, отсутствие белого налета.
Есть также народные средства по удалению солей. Самодельный раствор делают, растворяя в воде соляную кислоту. В зависимости от толщины белых пятен, кислоты добавляют от 2% до 6% от общего объема. Также хорошие отзывы у раствора из бытового моющего средства и 3-х столовых ложек обычного пищевого уксуса на ведро воды.
Избавление от белого налета на кирпичной кладке необходимо для того, чтоб прекратить ее физическое разрушение, которое усугубляется с течением времени под влиянием погодных факторов. После очистки разрушение прекращается, поверхность выглядит эстетично, и строение еще прослужит владельцам долгие годы.
Как отмыть кирпич от белого налета
Очень часто можно встретиться с такой ситуацией, когда почти новое здание или любое другое кирпичное строение начинает покрываться белым налетом. И со временем площадь белых пятен только увеличивается. Это так называемые «высолы».
Как правило, налет виден на красном глянцевом или декоративном кирпиче, но и белый силикатный кирпич, пенобетон, натуральный камень и даже шифер подвержен ее воздействию.
Появление высолов на кирпиче означает медленное разрушение поверхности.
Белый налет на кирпиче, это соли которые могут попасть на поверхность во время дождя или снега, также могут содержаться в цементном растворе, или попасть в кладку с различными присадками, например, для быстрого застывания.
Очень часто возникновение белых пятен может быть следствием грунтовых вод и плохой гидроизоляцией фундамента.
Во время высыхания и испарения вода стремиться наружу, а соль кристаллизуется, оставляя на поверхности белые или даже зеленые пятна, и как следствие кирпич не выдерживает и начинает сначала терять свой эстетический вид, а затем и вовсе разрушается.
Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?
Существует множество способов удаления, но важно помнить, что есть огромное количество видов солей, и таким образом, подходы для удаления будут различными.
Для начала, можно попытаться смыть налет проточной водой и почистить щеткой.
Но если такой способ не подойдет, то смело отправляйтесь в строительный магазин и приобретайте химическое чистящее средство специально для налета на кирпиче. Благо, на данный момент, таких чистящих средств в продаже предостаточно, но они могут отличаться по составу и предназначаться для определенных типов солей.
В такой ситуации лучше и дешевле купить несколько видов очистителей и экспериментальным путем определить какой вам больше подойдет, чем заказывать химический анализ высола на стене.
Определить и рассчитать количество очистителя на конкретную площадь довольно легко. На каждой упаковке написан приблизительный расход. В состав веществ входят различные кислоты и химические элементы, поэтому необходимо, обязательно соблюдать технику безопасности. Надевать резиновые перчатки, очки и респиратор, а также одежду которая защищает поверхность кожи.
Белый налет на кирпиче как убрать? Химическое вещество следует разбавить определенным количеством воды, указанным на упаковке. Далее полученный раствор необходимо нанести на поврежденные участки стены, при этом можно использовать щетку, валик или другой инвентарь. Выдержать отрезок времени, который указан в инструкции и смыть водой при помощи щетки.
Если поверхность стены была покрыта большим количеством соли, и с первого раза не получилось очистить ее полностью, следует проделать такую операцию еще раз. На данный момент, существующие химические вещества очистители, позволяют полностью избавиться от белого налета на кирпиче. Ваша поверхность будет как новая и вы надолго избавитесь от проблемы как убрать белый налет на кирпиче.
Рекомендуем
DOCKER FASADE — cредство для удаления высолов. Предназначено для быстрого и эффективного удаления высолов с различных минеральных поверхностей. Глубоко проникает в поверхность, растворяя и удаляя соли на всей глубине пропитки. Не изменяет свойства и структуру поверхности. Удаляет соли преимущественно карбонатного, известкового и сульфатного происхождения. Концентрат. Без хлора. Экономичный расход. Быстрого действия (5-10 мин.)
Кирпич, как один из наиболее красивых и прочных фасадных материалов, довольно сложно очистить. Для этого потребуются особые знания. Ведь неправильная технология проведения работ может повредить материал. Ниже представлены качественные способы как очистить кирпич от штукатурки, цемента, краски, глины, налета, сажи, раствора.
От цементного раствора
После строительства очень часто на кирпичной кладке остается засохший цементный раствор. Для его удаления необходимо учитывать степень загрязнения и материал кирпича. Полную информацию по кладке кирпича можно узнать здесь.
Первым способом очистки является механический. Для начала нужно обзавестись следующими инструментами для работы:
Крупные куски цемента можно удалить с помощью зубила и молотка. Кляксы средних размеров удаляются шпателем.
Когда поверхность очищена, заключающим этапом является затирка наждачной бумагой. Для облегчения процесса можно взять деревянный брусок и к его рабочей стороне прикрепить наждачную бумагу. Затем таким брусков нужно делать обработку кирпичей вдоль их поверхности.
Второй способ очистки кирпича от цемента является химический. Для этого понадобится:
Химическое вещество, в основе которого фосфорная или соляная кислота.
Кисть.
Шпатель.
Металлическая щетка.
Подготовленный растворитель кистью наносится на участки, которые нужно очистить. После этого нужно выждать некоторое время (примерно 30 минут). После этого можно счищать цемент шпателем, затем делать зачистку щеткой.
При химической очистке кирпича нужно строго придерживаться инструкции, указанной на упаковке растворителя. Для получения качественного результата можно очистить небольшой участок стены, а затем провести полную очистку.
Более подробно ознакомиться с химической очисткой кирпича можно на видео. Представлены рекомендации, инструкция по проведению работ.
От белого налета
Белый налет, который появляется на кирпичной кладке, образуется из-за проникновения солей, содержащихся в растворе, на поверхность. Зачастую такая проблема возникает после обильного выпадения осадков и приносит немало проблем.
Соль негативно отражается не только на внешнем виде стен, но и на прочности материала. Она разрушает верхний слой кирпича, что приводит к образованию трещин и сколов. Поэтому нужно вовремя избавляться от этой проблемы.
Необходимо приобрести специальный концентрат очистителя в строительном магазине. После этого развести с водой в пропорции 1:10. Затем:
Кистью нанести раствор на стену.
Оставить на 20 минут.
Смыть водой. Для этого можно использовать чистую тряпку.
Кислоты и различные поверхностно-активные вещества, которые содержатся в составах для удаления белого налета, вступают в реакцию с солями, поэтому легко удаляют их. Для закрепления результата поверхность стен нужно покрыть водоотталкивающими средствами, чтобы к следующему году не пришлось снова удалять налет.
Как убрать глину с кирпича
При сооружении печных каминов используется глиняный раствор вместо цементного. Это предотвращает растрескивание материала во время эксплуатации. Во время кирпичной кладки лучше всего сразу очищать кирпич от глиняной смеси. Для этого используется сухая тряпка.
От затирки на кирпиче
Затирку лучше всего сразу удалять с поверхности кирпича. Если прошли сутки после нанесения, то можно слегка смочить загрязненные места водой, подождать минут 20, затем очистить шпателем.
Если прошло значительно больше времени, то нужно действовать по схеме:
Приобрести специальный раствор в магазине и развести его согласно инструкции.
Нанести на поверхность.
Выждать определенное время.
Счистить шпателем.
Действовать нужно аккуратно и не передержать средство дольше положенного времени. Перед началом работ швы лучше всего проклеить тонким малярным скотчем, чтобы в них не попало химическое средство.
От штукатурки на кирпичной кладке
Довольно часто кирпичную кладку полностью оштукатуривают. Со временем такая отделка теряет первоначальный вид и требуется срочно обновить стены в помещении. Отличным вариантом является удаления старого слоя штукатурки и обновление кирпичной кладки. Такой вариант отлично обновит интерьер.
Для правильного удаления штукатурки нужно:
Вынести всю мебель из помещения.
Плотно закрыть все щели, чтобы пыль не проникала в другие комнаты.
Подготовить молоток, зубило, щетку.
Снять слой штукатурки.
Очистить стену от пыли.
Покрыть поверхность лаком.
Во время работы штукатурку нужно постоянно выносить из помещения, чтоб она не скапливалась под ногами и не мешала работе. После оббивки с помощью щетки нужно удалить все мелкие частички и пыль со стены.
Затем необходимо выполнить отмывку кирпича. С помощью мокрой тряпки нужно очистить стены, начиная с верхнего угла. Для придания кирпичной кладке красивого внешнего вида, можно воспользоваться специальным лаком.
Как очистить цемент от сажи
Во время эксплуатации здания с кирпичной кладкой на ней может появиться сажа. От нее нужно избавляться как можно раньше, иначе потом вывести сажу будет намного сложнее.
Перед началом работ необходимо:
Застелить пол пленкой, чтоб сажа на нем не осела.
Взять моющее средство, а также инструменты для работы.
Очистить стену.
В качестве моющего средства подойдет любое моющее средство (например, порошок). Главное, чтобы оно хорошо пенилось. В тазике разводится мыльный раствор. После этого в мыльную воду окунается губка, и начинается очистка кирпича.
Начинать нужно с верхнего угла, затем постепенно опускаться вниз. Поверхность нужно слегка увлажнять и оставлять мыльную пену. Через несколько минут эту пену вместе с сажей легко можно будет удалить с использованием чистой тряпки.
Помимо мыльного средства можно применить обычный столовый уксус. Для этого он разводится в воде в пропорции 1:1. После этого раствор наносится на стену, а через несколько минут стена очищается металлической щеткой.
Существуют специальные средства для удаления сажи, которые продаются в любом строительном магазине. Они более эффективно и быстро удаляют загрязнения, но такой вариант более дорогой.
От краски
Если кирпичная стена была окрашена, но начала со временем шелушиться, то нужно срочно удалять старую краску. Часто используются современный метод пескоструйной обработки стены. Но это может привести к повреждению материала.
Поэтому лучше всего придерживаться следующих рекомендаций:
Сделать первичное удаление краски.
Избавиться от грибка.
Выполнить химическую обработку.
Сделать вторичное удаление краски.
Первоначально нужно удалить неплотный слой краски. Все видимые поверхности стен, на которых видны шелушения краски, обрабатываются шпателем. Затем стена аккуратно обрабатывается щеткой для избавления от пыли.
Второй этап — это избавление от грибка. Готовится специальный раствор (хлорная известь и вода в пропорции 3:1) и наносится на стену кистью. После этого тщательно смывается водой.
Подготовленный раствор шпателем наносится на стену и оставляется на 2 суток. После этого теплой водой из шланга (под большим напором) раствор удаляется с поверхности вместе со старой краской.
Если нужно очистить стену в доме, то во время нанесения раствора на стены на него приклеиваются полосы бумаги. Она потом удаляется с поверхности вместе с краской.
Вместо самодельного раствора можно приобрести специальный раствор в магазине. Для его разведения нужно следовать инструкции.
Советы профессионалов
Для качественной очистки кирпича можно воспользоваться советами профессионалов:
При очистке от цементного раствора, кирпич можно смочить водой. Цемент вберет в себя небольшое количество влаги и легко отстанет.
Химический способ очистки кирпича от раствора проводить только для красного керамического кирпича.
Используя различные химические растворы для очистки кирпича, нужно работать в перчатках и защитной одежде. Пол желательно застелить пленкой.
Перед выполнением очистки кирпича лучше всего сделать пробную очистку на небольшом участке. Это поможет убедиться, что средство не испортит поверхность материала.
Удалить налет с кирпича с помощью подручных средств довольно просто. Для ускорения работ можно приобрести раствор в магазине. Главное придерживаться инструкции по проведению работ. За счет этого можно получить качественный результат.
При решении задачи о том, как очистить кирпич, применяют различные технологии. Выбор зависит от сложности загрязнений: чтобы смыть сажу с поверхности достаточно мыльной воды, а для устранения засохших подтеков строительной смеси придется приложить немало усилий. Чтобы сэкономить ресурсы, в том числе, и временные, стоит знать эффективные способы улучшения эстетики кирпичной кладки.
Способы и технология очистки
Существует несколько способов удаления загрязнений различного рода с поверхности кирпичной стены:
применение водяной струи высокого давления;
пескоструйный способ очистки;
механический способ очищения кирпичной стены при помощи ручных инструментов и приспособлений;
устранение сложных загрязнений с помощью химических веществ.
В отдельных случаях требуется совместное применение нескольких из указанных вариантов для оптимизации работ. Это особенно актуально, если предстоит решение проблемы, как очистить старый кирпич от раствора для вторичного использования.
Особенности применения водяной струи высокого давления
При помощи этой технологии легко устранить солевые образования и другие несложные пятна на поверхности кирпичной стены. Объект чистится за счет высокого давления при подаче субстанции, которое регулируется в диапазоне от 15 до 220 бар. Выбирая, как очистить облицовочный кирпич, следует учитывать, что использование водяной струи под напором для обеспечения эстетичной внешности кладки дает высокие результаты. Среди преимуществ технологии также отмечают бережное воздействие, не повреждающее поверхность материала, и экологичность.
Очистка кирпича при помощи водяной струи высокого давления
Пескоструйный способ удаления раствора и других образований
С применением аппаратной технологии эффективно ликвидируют ряд загрязнений, в числе которых следы мазута, старая краска, брызги цемента и битум, коррозия и проявление плесени. При помощи пескоструйного прибора создается высокое давление при подаче абразивного состава, под воздействием которого легко избавить поверхность от нежелательных образований.
Пескоструйный способ удаления раствора и других образований
Механический способ устранения загрязнений
Эта методика востребована при ликвидации окаменелых соединений на поверхности кирпича в виде подтеков строительной смеси и других твердых составов. Технология предусматривает применение обычного набора инструментов для ручного скалывания засохших кусков раствора. Далее остатки состава счищаются наждачной бумагой с крупным зерном. На завершающем этапе плоскость моют водой из шланга.
Химический способ: как очистить облицовочный кирпич от раствора
Для удаления сложных загрязнений актуально использовать специальные химические средства. Их задействуют в случаях, когда механический вариант воздействия на поверхность сопровождается риском повреждения элементов кладки. В основе растворителей лежат такие кислоты, как серная, фосфорная и соляная. Эти вещества с агрессивным составом помогут в устранении твердых масс на керамическом кирпиче. Стоит помнить, что химическая очистка не подходит для силикатного камня, так как этот материал разрушается под воздействием кислотной среды.
Если планируется ликвидация засохшего раствора механическим способом, следует знать, что очищать керамический и силикатный кирпич по единой технологии нельзя. Это объясняется тем, что на силикатном стройматериале цементный состав держится очень крепко в сравнении с керамической основой.Затвердевшие подтеки раствора на красном кирпиче легко удалить при помощи нехитрого арсенала из скребка, зубила и молотка. Чтобы избавить стену из силикатного камня от окаменелых кусков строительной смеси придется задействовать бытовой электроинструмент и прикладывать немало усилий для положительных результатов.
Для удаления сложных загрязнений актуально использовать специальные химические средства
Необходимые инструменты, средства и приспособления
В зависимости от выбранного способа устранения раствора или других соединений на кладке, необходимо подготовить соответствующий арсенал инструментов и приспособлений.
Инструментарий, который понадобится для механической очистки стены из красного кирпича от твердых загрязнений:
строительный шпатель или мастерок;
зубило или стамеска в комплекте с молотком;
щетка по металлу;
брусок с наждачной бумагой.
Также следует предусмотреть:
воду для предварительного смачивания засохшего состава на камне. Ее можно нанести на поверхность при помощи кисти, валика или губки. Некоторые предпочитают использовать воду из шланга;
средства индивидуальной защиты. К работе приступают, вооружившись респиратором и защитными очками. Также необходимо подготовить перчатки и соответствующую одежду.
При мероприятиях с применением химических средств работают исключительно в респираторе, резиновых перчатках и защитных очках
Инструменты и принадлежности для очищения силикатного кирпича:
электродрель с набором насадок;
металлическая щетка;
наждачная бумага.
В работе с силикатным стройматериалом тоже понадобится вода, чтобы смачивать твердые соединения, так их намного легче снять с поверхности кладки.
Какие средства и инструменты понадобятся при химической очистке поверхности кирпичной кладки:
растворитель. Готовый очиститель с агрессивным составом можно купить в строительном магазине или подготовить средство самостоятельно по инструкции производителя. Чаще всего применяют раствор соляной или серной кислоты, разведенной с водой 1:10;
валик, щетка или кисть для нанесения химического состава на очищаемую поверхность;
проточная вода, что смыть очиститель вместе с частицами растворенного цемента;
металлическая щетка для чистки основы от небольших остатков загрязнений;
шпатель, мастерок, зубило и стамеска для удаления массивных кусков строительной смеси, которые успели размягчиться под воздействием химического состава.
Технология и способы очистки стен в зависимости от покрытия
Выбор метода очищения кирпичной стены зависит от вида покрытия. Решая, как очистить кирпич от раствора, учитывается также степень загрязнения, площадь обрабатываемой поверхности и требуемый уровень оперативности выполнения работ. Если необходимо срочно улучшить эстетику кладки со сложными образованиями в виде окаменелого раствора, стоит отдать предпочтение химическим очистителям. В других ситуациях в приоритете экологически безопасные способы и технологии, которые выбираются в зависимости от характера покрытия.
Как очистить кирпич от цемента
Очищение кирпичной стены от цементного покрытия предусматривает следующие этапы работ:
Смягчение раствора с нанесением воды. Так состав станет более податливым и легче отойдет от материала основы. Рекомендуют обильно поливать покрытие водой до того момента, когда жидкость уже перестает впитываться.
Удаление лишней цементной смеси механическим способом. Решая, как очистить кирпич от старого раствора, применяют инструменты в зависимости от характера загрязнений. Плоские пятна цемента легко устранить мастерком, шпателем или же жесткой щеткой. Фрагменты раствора сначала поддевают шпателем, далее счищают остатки щеткой. Крупные цементные куски придется сбивать при помощи зубила и молотка. Работают аккуратно, чтобы не повредить кирпич: нельзя наносить перпендикулярные удары, они должны быть направлены верх или низ по отношении к стене.
Шлифовка. После того, как убрана основная часть покрытия, следует обработка стены при помощи наждачной бумаги.
Завершающий этап – обильная помывка основы, удаление всего лишнего.
Чистящий раствор наносят на всю площадь, где образовались высолы
От белого налета
Некоторые виды солевых налетов отлично поддаются очищению, их легко смыть со стены при помощи воды из шланга. При этом для устранения отдельной категории высолов придется поискать более радикальные меры, вплоть до обработки кирпичной кладки химическими очистителями и щеткой по металлу. Готовые очищающие средства подразделяются на разные виды, которые предназначены для уничтожения определенных видов солей. Экспериментальным путем или по рекомендации продавца можно подобрать нужный вариант растворителя.
После выбора химического средства с активными веществами и агрессивными кислотами для ликвидации белых налетов на кирпичной кладке необходимо позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. К работе приступают исключительно в защитной одежде, вооружившись респиратором, очками, перчатками на резиновой основе. Из инструментов понадобятся валик и жесткая щетка.
Разбавляют чистящее средство водой по инструкции на упаковке.
Наносят раствор на всю площадь, где образовались высолы. Оставляют средство на стене на промежуток времени, который указан в инструкции производителя.
По истечении времени раствор смывают водой с поверхности, используя щетку.
При удалении белых налетов при помощи раствора соляной кислоты кирпичную основу предварительно хорошо смачивают водой, только потом наносят валиком агрессивный состав. Через 10 минут можно промыть стену напором воды из шланга. После полного высыхания кладки обрабатывают площадь гидрофобизатором. Такая профилактика гарантирует 10-летнюю защиту стен от выступления соли.
От глины
Засохшие пятна и лишние фрагменты глиняной смеси легко смываются обычной водой. Для этого достаточно смягчить покрытие, нанеся жидкость на выделенную площадь. Через несколько минут промывают кирпичную стену под напором воды из шланга. Большие куски глины снимают при помощи шпателя или выбивают молотком и стамеской. Остатки глиняной смеси устраняют щеткой и смывают.
Если нужно избавиться от масляных, смоляных или битумных пятен, которые остались на кладке после строительства, применяют уайт-спирит, керосин или же скипидар. Для ликвидации неприглядных образований нужно оттереть это место тряпкой, смоченной в выбранном средстве.
От штукатурки на кирпичной кладке
Чтобы снять штукатурку, можно использовать несколько способов:
наносят на покрытие воду при помощи пульверизатора, равномерно смачивая материал, через несколько минут удаляют цементно-песчаную смесь шпателем или мастерком;
обильно смачивают покрытие, далее под напором воды из шланга смывают штукатурку со стены;
используют металлическую щетку, чтобы вручную счистить остатки штукатурной смеси.
Также эффективно очищают кладку от штукатурки, используя электродрель со специальной насадкой.
От копоти
Пятна копоти устраняют раствором моющего средства с использованием щетки. Для уничтожения застарелых образований стоит использовать жидкость с органическим растворителем.
От краски
Пятна краски удаляются при помощи растворителя с подходящим составом. Этапы работ включают:
размягчение краски нанесением растворителя;
выскабливание покрытия с материала основы при помощи шпателя или скребка.
Далее это место следует промыть теплой водой с моющим средством.
Нюансы заключительного этапа обработки
После проведенных работ следует промыть поверхность водой и дать полностью высохнуть. На завершающем этапе обработки на плоскость наносят гидрофобизатор, это способствует улучшению эксплуатационных и декоративных качеств кирпичной кладки.
«>
БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КИРПИЧЕ И ЕГО УДАЛЕНИЕ
Многие обращали внимание на белый налет на кирпиче, который изрядно портит внешний вид фасадов. Что это за налет? Почему он появился? Владельцы домов наверняка задумывались над тем, что с ним делать и как вернуть кирпичной кладке первоначальную привлекательность. Давайте вместе найдем ответы на эти вопросы.
Теория: как появляются высолы
Загрязнения в виде белого налета либо очагов, напоминающих снег или паутину, – не что иное, как высолы. Механизм их появления на поверхности фасадов, имеющих минеральную основу (кирпич, природный или искусственный камень, известковая или песчано-цементная штукатурка) не прост. Продукты сгорания топлива тепловых электростанций, выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий содержат агрессивные оксиды серы, азота, углерода. Вступая в реакцию с атмосферной влагой, они образуют кислоты. С атмосферными осадками такие кислоты впитываются в поры минерального основания и, вступая в реакцию с составляющими строительного материала, образуют растворы солей. Подобные процессы могут происходить также за счет капиллярного подъема почвенной влаги в случае плохой гидроизоляции фундамента.
В сухую погоду солевой раствор устремляется к поверхности основания. Влага испаряется, а соли кристаллизуются, образуя солевой налет. Очередное намокание фасада, вследствие дождя, тумана, повышенной влажности воздуха, приводит к повторению цикла. Таким образом, процессы растворения и кристаллизации солей происходят непрерывно. А это приводит не только к ухудшению внешнего вида строения, но и к его разрушению. Поэтому ликвидацию высолов не стоит откладывать надолго
Практика: как ликвидировать белый налет на кирпиче
Борьба с высолами предполагает решение трех задач. 1. Удаление загрязнений. 2. Сужение пор основания за счет обработки специальным составом. 3. Нанесение средства, образующего на поверхности водоотталкивающую пленку. Для решения этих задач торговая марка SMILE предлагает разработанную программу действий и специальные материалы. Давайте попробуем, следуя этой программе, удалить высолы с кирпичной кладки. Работа предстоит несложная. Но она потребует четкого выполнения инструкций и соблюдения порядка нанесения материалов.
Необходимые материалы:
Инструменты и приспособления:
Жесткая пластиковая щетка и шпатель для удаления высолов
Широкая щетка с мягкой щетиной для нанесения грунтовок
Бытовой моющий аппарат (резиновый шланг или ведро с водой)
1. Удаление солевых загрязнений
Механическим путем при помощи жесткой щетки и шпателя счищаем кристаллы соли с поверхности.
2. Нанесение грунтовки-смывки SG-22
Отливаем небольшое количество грунтовки-смывки SG-22 в удобную тару. С помощью широкой щетки обильно пропитаем поверхность. Сильно загрязненные участки тщательно трем щеткой.
3. Смывание растворенных высолов
Через 10–15 минут моем поверхность большим количеством воды, используя специальный бытовой моющий аппарат, подключенный к водопроводу шланг или просто ведро с водой. Если высолы старые и глубоко закрепились в порах, процедуру следует повторить. Результат обработки зависит от степени загрязнения поверхности. После полного высыхания поверхности переходим к следующему этапу.
4. Обработка грунтовкой SG-20, блокирующей выход солей
Используя ту же щетку, наносим материал на сухую поверхность. Специальные компоненты, входящие в рецептуру этого продукта, глубоко проникают в основание и сужают поры, создавая преграду для проникновения влаги из атмосферы и выхода растворов солей на поверхность. После обработки поверхность должна полностью высохнуть.
5. Обработка гидрофобизирующей грунтовкой SG-15
Наносим материал на сухую поверхность, используя ту же щетку.
За счет специальных силиконовых добавок на поверхности основания образуется водоотталкивающая пленка, которая препятствует намоканию и глубокому впитыванию влаги.
Грунтовка SG-15 предназначена также для защиты от намокания (а значит – и разрушения) цоколей зданий, отделанных природным камнем, памятников и плит из каменной крошки, крыш из плоского и волнистого шифера. Обработанная поверхность имеет, так называемый, легкий эффект «мокрого камня».
Грунтовка выпускается в концентрированном виде.
Тест
Убедимся в реальности заявленных гидрофобизирующих свойств данной грунтовки и проведем несложный эксперимент. Условно разделим кирпичную кладку на две части. Один участок обработаем грунтовкой, а другой – нет. После полного высыхания, попробуем намочить поверхность, имитируя дождь. Участок, необработанный грунтовкой, сразу впитал воду, а с соседнего вода просто стекла.
Наиболее часто встречающиеся ошибки при удалении высолов: 1. С поверхности не смыты соли, растворенные после обработки грунтовкой-смывкой SG-22 и сразу нанесены следующие грунтовки. 2. Обработка грунтовками мокрого основания.
3. Нарушение порядка нанесения материалов. Применение сначала гидрофобизирующей и блокирующей высолы грунтовок, а затем попытка смыть высолы. Соблюдение технологии и порядка нанесения материалов – залог успешного результата!
Важно! Указанные материалы не смогут решить проблемы, связанные с ошибками, допущенными в процессе проектирования и строительства. Мы имеем в виду отсутствие водоотвода, гидроизоляции фундамента и другие серьезные строительные ошибки. Но если с этим все в порядке и появление высолов вызвано намоканием вследствие воздействия атмосферных факторов, наши материалы отлично справятся с поставленной перед ними задачей!
Похожее
Как убрать белый налет с кирпичной кладки
белый налет на кирпиче
Появление белых разводов на новой кирпичной кладке ставит строителей в затруднительное положение.
Чтобы сдать объект, им приходиться срочно решать проблему, как убрать белый налет с кирпичной кладки.
Откуда взялся белый налет
Белые пятна могут появиться на кирпиче еще до его укладки в стену. Так выступают соли в процессе испарения влаги и химических процессов, происходящих в материале, из которого изготовлен кирпич. Природных солей очень много в воде, песке, глине, цементе и других наполнителях, используемых в строительстве.
Поскольку производство кирпича допускает его пористость, становится понятно, где собираются соли. Когда кирпичная кладка начинает высыхать, соли уплотняются, разрастаются и появляются на поверхности. Их еще называют «высолами». Даже при теплой погоде и ярком солнце соли никуда не деваются. Решать, как убрать белый налет с кирпичной кладки, приходиться не только строителям, но и хозяевам дома. «Высолы» могут возникать каждый год весной, когда в зимнее время стены напитываются влагой, а на весеннем солнце соли начинают выступать на кирпиче.
Способы удаления белого налета с кирпичной кладки
Желание быстрее решить проблему с белым налетом приводит строителей к простой смывке «высолов» с кирпичной кладки. Для улучшения эффекта добавляют моющие средства, смывая их большим количеством воды. На некоторое время белые разводы исчезают, но вода подталкивает рост нерастворимых солей, они вновь активно «разрисовывают» стену.
Без химических средств удалить белый налет с кирпича практически невозможно. Специальные смывки имеют химический состав, разрушающий структуру солей изнутри. После промывания стены спецраствором белый налет исчезнет надолго, а в благоприятных климатических условиях не появится вообще.
Чтобы результат по удалению солей с кирпичной кладки был успешным, смывание нужно закрепить гидрофобизаторами. Обработка очищенной стены гидрофобизатором закрывает все поры, в которые может попадать влага. Тонкая пленка позволяет сохранить воздухообмен внутри помещения, одновременно являясь внешним барьером для излишней влаги. Стены будут защищены надолго от разрушения растущим белым налетом («высолами»).
Купить специальное средство
Купить специальную смывку для того, чтобы решить проблему, как удалить белый налет с кирпичной кладки, поможет химическое производство и наша компания. На сайте компании всегда можно получить бесплатную консультацию профессионалов, ознакомиться с перечнем средств для борьбы с «высолами». Очистить стены от белых налетов возможно быстро, качественно, недорого с продукцией от производителя!
Рекомендуем
Средство для удаления высолов DOCKER FASADE предназначено для быстрого и эффективного удаления высолов с различных минеральных поверхностей. Глубоко проникает в поверхность, растворяя и удаляя соли на всей глубине пропитки. Не изменяет свойства и структуру поверхности. Удаляет соли преимущественно карбонатного, известкового и сульфатного происхождения. Концентрат. Без хлора. Экономичный расход. Быстрого действия (5-10 мин.)
Подробнее
Пропитка для камня DOCKER GIDROFOB
Применяется для эффективной защиты фасадов (высолы, влага, атмосферные загрязнения), а так же для гидроизоляции стен и бетонных полов в сырых и др. помещениях. Применяется для наружных и внутренних работ.Без запаха. Без кислоты. «Сухая стена» ( отсутствует эффект «мокрого камня» ). Предупреждает появление высолов
Подробнее
Как удалить высолы на кирпичной кладке Как удалить высолы на кирпиче Что за белый налёт образуется на кирпичной кладке
Причины возникновения и методы устранения высолов
29.09
Внимание!
С 1 по 3 октября, в связи с инвентаризацией, мы не производим отгрузки.
15.09
Общезаводская лотерея с ценными призами
01.09
Меркушино и Верхотурье — духовный центр Урала
09.08
С днем строителя 2021!
25.07
Папа, мама, я — спортивная семья — 2021
Причины возникновения и методы устранения высолов
В связи с наличием обращений строителей по вопросам образования белых налетов – «высолов» на поверхности кирпичных стен, информируем Вас об основных причинах их образования и методах избежания их появления.
Основные причины появления высолов на поверхностях кирпичных стен
1. Применение раствора для облицовочных работ с большим содержанием примесей и химических добавок, не соответствующего нормам СНиП 3.03.01-87 п.7.32, 7.51 (допускается применение цементно-песчаных растворов на портладцементе и пуццолановых цементах, с низким содержанием щелочей до 0,6 % и подвижностью раствора 4-6 см), приводит к образованию высолов на поверхности кирпичной кладки, а впоследствии может являться причиной возникновения дефектов лицевой поверхности (шелушение). Визуальное подтверждение – белый цвет растворного шва кирпичной кладки, растеки солей (рис. 1).
Рис. 1 – Образование белого налета на растворных швах и поверхности кирпича
2. Низкое качество ведения строительных работ – наличие растеков кладочного раствора на лицевой поверхности стен (рис. 2), несоблюдение мероприятий по производству кладочных работ в зимних условиях (СНиП 3.03.01-87 п.7.57-7.61).
Рис. 2 – Растеки кладочного раствора
Контроль качества работ по возведению каменных зданий должен осуществляться на всех этапах строительства в соответствии с нормативными актами РФ — подрядной организацией с ведением исполнительной документации, Техническим Заказчиком строительства и органами Государственного строительного надзора. В журналах производства работ помимо обычных записей о составе работ фиксируется температура наружного воздуха, количество добавки в растворе, температура раствора. Также к исполнительной документации прикладываются документы о качестве использованных материалов (паспорта на кирпич, раствор, протоколы испытания растворной смеси аккредитованной специализированной лабораторией).
3. Толщина горизонтальных швов не соответствует СНиП 3.03.01-87 п.7.6 (норма 12 мм+/- 2мм) (рис. 3).
Рис. 3 – Нарушение толщины растворного шва
Многие строители «обвиняют» в появлении высолов — кирпич, но это опровергают испытания кирпича на капиллярный подсос (рис. 4).
Рис. 4 – Вид образца кирпича до и после испытаний на капиллярный подсос
Следующее изображение (рис. 5) наглядно демонстрирует, что причина образования высолов кроется в растворе. На лицевой поверхности плиты перекрытия четко видно следы миграции солей из используемого при строительстве раствора, что также не допускается нормативными документами по качеству ЖБ изделий.
Рис. 5 – Наличие высолов на плитах перекрытия
Главная причина высолов — содержание в кладочном растворе различных солей. Подтверждением этого является тот факт, что при хранении кирпича на открытом воздухе атмосферные осадки не вызывают изменения его внешнего вида. Минералогический состав высолов практически полностью соответствует щелочным соединениям, содержащимся в цементе.
Керамический кирпич — пористый материал. В процессе высыхания кладки он пропускает через себя водный раствор соли из цементного связующего. Вода испаряется с поверхности кирпича, оставляя на фасаде выносимую соль (рис. 6 и 7).
Рис. 6 – Белесый налет на стенах здания из коричневого кирпича
Рис. 7 – Белесый налет на стенах здания из коричневого кирпича
Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения. В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязненная атмосфера содержит газы, которые образуют при повышенной влажности воздуха вредные вещества, например серную кислоту, которая в реакции с гидратом оксида кальция кладочного раствора образует кристаллический гипс, который также выступает в виде белого налета на поверхности кирпичной кладки. На процесс высолообразования оказывают влияние атмосферные осадки, главным образом путем вымывания солей из кладочного раствора.
Рекомендации по избежанию высолов
Применять жесткий раствор (подвижность растворной смеси при кладке лицевого кирпича должна составлять 4-6 см) с низким содержанием оксидов натрия и калия, либо гидрофобные и пластифицированные цементы.
При складировании кирпича следует избегать соприкосновения с землей, защищать от грязи и воздействия осадков.
Избегать попадания раствора на лицевую строну кирпича. В случае попадания раствора необходимо его удалять со стен до его затвердевания.
Не вести кладочные работы во время дождя. В перерывах в работе необходимо закрывать кладку пленкой и другим непромокаемым материалов от дождя и других осадков.
Максимально уплотнять швы кладки. Делать это лучше с применением расшивки. Швы выполнять в соответствии с нормативными документами (СНиП 3.03.01-87 п.7.6 (норма 12 мм+/- 2мм)).
Можно покрыть фасад защитным составом.
Если высолы все-таки появились, применяют специальные смывочные растворы, что также отражено на рис. 8 и 9.
Рис. 8 – Нанесение на стену смывочного раствора
Рис. 9 – Эффект применения смывочного раствора
Вывод: При правильном ведении кладки, с соблюдением нормативной документации, образования высолов можно избежать. Но если, они все же появились, то с ними возможно бороться апробированными методами. При необходимости налеты на кирпиче можно удалить слабокислыми очистителями фасадов типа «Пента», «Софекс», «Типром» и др., при строгом соблюдении рекомендаций по их применению.
Видео-инструкция о нанесении очистителей фасадов на стену из керамического кирпича
Как очистить кирпич | HGTV
Кирпич долговечен, но требует ухода и очистки. Чистите ли вы кирпичи на внешних стенах дома или кирпичи вокруг камина, эти простые советы помогут вам научиться чистить кирпич.
Кирпич можно использовать для полов, каминов и внутренних стен. Первым шагом в очистке кирпича является удаление поверхностной грязи или, в случае камина, сажи.Перед влажной уборкой удалите рыхлую грязь с помощью щетки или пылесоса.
Вы можете использовать натуральные чистящие средства, которые смешиваете сами. Они более доступны и безопасны, чем промышленные чистящие средства. Натуральное чистящее средство: приготовьте тонкую пасту из 2 столовых ложек винного камня и небольшого количества воды. Нанесите на кирпич и дайте постоять 10 минут. Смойте теплой водой и вытрите мягкой тканью. Этот метод лучше всего подходит для очистки небольших участков, например, кирпичной отделки вокруг камина.Для больших поверхностей, таких как пол или стена, используйте натуральное чистящее средство 2 — уксус. Смешайте в равных частях уксус и воду и перелейте в распылитель. Распылите на кирпичи и оставьте на несколько минут. Для очистки кирпичей используйте губчатую швабру. Если кирпичи очень грязные, используйте чистящую щетку с нейлоновой щетиной и нанесите немного смазки для чистки. Третий натуральный очиститель — это пищевая сода и средство для мытья посуды. Сделайте жидкую пасту, смешав 3 столовые ложки средства для посуды с 1/2 стакана пищевой соды. Намажьте его на кирпич, дайте постоять 10 минут, а затем сотрите щеткой.Смойте теплой водой.
Другой вариант очистки больших площадей кирпича — смешать тринатрийфосфат, порошкообразный чистящий состав, доступный в магазинах товаров для дома, с водой и очистить кирпич щеткой. TSP опасен, поэтому надевайте прочные резиновые перчатки и защитные очки.
Вы можете использовать все эти методы для внутренней и внешней отделки камина, который покрывается копотью после зимних пожаров.Знание того, как чистить кирпичный камин, поможет ему безопасно работать и отлично выглядеть.
Если одна из сторон вашего дома не получает много солнечного света, на кирпичах может расти мох, плесень или грибок. Смешайте чашку отбеливателя с галлоном воды и нанесите губкой на стену. Используйте чистящую щетку с натуральной или нейлоновой щетиной, чтобы удалить нарост. Не используйте металлическую щетку, потому что после нее остаются кусочки металла, которые ржавеют и окрашивают кирпичи. Знание того, как чистить кирпич, надолго сохранит прекрасный вид в вашем доме.
Как почистить камин из кирпича
Хотя камин может стать прекрасным украшением гостиной, его бывает трудно чистить. Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своим кирпичным камином, его использование неизбежно приведет к накоплению копоти на очаге и фасаде. Поскольку кирпичи пористые, т. Е. Их поверхность покрыта небольшими отверстиями, их очистка — непростая задача, связанная с удалением сажи. Однако есть несколько хитростей, которые сделают очистку кирпича намного проще.
Если вам нужна помощь по уборке, вы всегда можете позвонить в профессиональную компанию, например, The Cleaning Authority. Хотя конкретные услуги различаются в зависимости от местоположения, эти профессиональные уборщики могут помочь с деталями глубокой уборки вашего дома. Вы можете узнать больше, посетив веб-сайт компании.
А теперь прочтите пошаговую инструкцию по очистке кирпичного камина от копоти.
1. Очистить камин
Убедитесь, что вы начинаете с полностью холодного камина.Когда вы будете готовы к уборке, выньте решетку и остатки золы. Затем используйте пылесос с насадкой-щеткой, чтобы вручную удалить как можно больше сажи и пыли.
2. Намочите кирпичи
Если есть секрет чистки каминного кирпича, то он следующий: пропитайте кирпичи простой водой, прежде чем нанести очищающее средство и начать чистку. Поскольку вы работаете дома, вам нужно сначала положить водонепроницаемую ткань, но не пропускайте этот шаг.
Пористый кирпич впитает воду, поэтому, когда вы нанесете мыло или другой чистящий раствор, он будет оставаться на поверхности, а не погружаться в нее.Вы можете смочить кирпичи каменной губкой, которая есть в большинстве строительных магазинов, или пульверизатором.
3. Смешайте чистящий раствор
На этом этапе у вас есть несколько вариантов чистящих растворов. Какой из них вы выберете, будет зависеть от возраста кирпичей и степени окрашивания.
Как мыть кирпичи с помощью средства для мытья посуды
Как правило, вам следует начать с самого мягкого очищающего средства и посмотреть, удалит ли он основную часть сажи.В этом случае возьмите стакана прозрачного жидкого средства для мытья посуды, разбавленного в четырех стаканах воды. Это чистящее средство достаточно нежное, поэтому его можно безопасно использовать даже для старых кирпичей.
Как мыть кирпичи уксусом
Дистиллированный белый уксус — еще один вариант, хотя он достаточно кислый и может повредить кирпичи старше 20 лет, поэтому используйте его осторожно. Смешайте в равных частях уксус и теплую воду, чтобы получился чистящий раствор. Вы также можете добавить средство для мытья посуды, но в небольшом количестве — около двух столовых ложек на каждый галлон.
Как очистить кирпичный камин с помощью моющих пузырей
Моющие пузыри и другие пенящиеся чистящие средства для ванной были созданы для использования на непористых керамических поверхностях, но некоторые домовладельцы клянутся ими, когда приходит время чистить кирпич. Возможно, вам придется оставить эти чистящие средства на некоторое время (15-20 минут), прежде чем приступить к работе со скрабом.
Как очистить кирпичи более сильными чистящими средствами
Если вы используете вышеуказанные чистящие средства, но все еще остаются пятна сажи, вы можете подумать о переходе на более сильные моющие средства.Однако имейте в виду, что они могут повредить старые или хрупкие кирпичи, и вам может потребоваться надеть перчатки и защитные очки, а также обеспечить хорошую вентиляцию. Вот несколько вариантов удаления стойких пятен на кирпиче:
Смешайте две столовые ложки буры с четырьмя стаканами воды и одной столовой ложкой средства для мытья посуды
Смешайте ½ стакана нашатырного спирта с четырьмя стаканами воды и стакана средства для мытья посуды.
Смешайте ⅛ стакана тринатрийфосфата (TSP) с одним галлоном горячей воды
4.Очистить кирпичи
Вы можете нанести более мягкие чистящие средства в пульверизатор и разбрызгать им прямо на кирпичи камина. Если у вас нет пульверизатора или вы используете TSP, смешайте чистящий раствор в ведре и с помощью губки или кисти нанесите его на кирпичи. Обязательно работайте сверху вниз, чтобы грязная вода не капала вниз и не оставляла полос на уже очищенных участках.
Работая на небольших участках, чтобы кирпичи не высыхали, протрите поверхность твердой щеткой с пластиковой щетиной круговыми движениями.Если пятна сажи не выходят, слегка повторно нанесите чистящий раствор и дайте ему подействовать несколько минут, прежде чем приступить к работе.
5. Промыть
После того, как вы очистили небольшой участок, промойте его перед тем, как продолжить. Смоченной в чистой воде губкой несколько раз промойте каждое пятно. Если ведро для ополаскивания станет грязным или мыльным, смените воду.
6. Очистите все оставшиеся пятна
После того, как вы очистили большие площади указанными выше растворами, вам, возможно, придется вернуться и очистить любые особенно стойкие пятна сажи.Для этого приготовьте пасту из пищевой соды или зубного камня, смешанных с небольшим количеством воды. Нанесите на оставшуюся сажу и оставьте на 5-10 минут. Затем потрите твердой зубной щеткой или маленькой щеткой для чистки и смойте.
7. Повторить
Если более мягкое чистящее средство не помогло, возможно, вам придется повторить свои усилия или перейти к более агрессивному методу. Чем чаще вы используете камин, тем чаще вам нужно его чистить.
Если пятна сажи не исчезнут, не бойтесь обращаться в профессиональную службу, например, в The Cleaning Authority, ведущий поставщик услуг по уборке в 45 штатах.Посетите веб-сайт Управления по уборке, чтобы ознакомиться с его предложениями и получить бесплатную расценку на его услуги.
Чтобы поделиться мнением или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected].
Как очистить окрашенный кирпич
Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.
Окрашенный кирпич, будь то внутренние или внешние стены, требует своевременной очистки.Без надлежащей очистки они теряют блеск, текстуру и привлекательность. Вместо того, чтобы нести высокую стоимость замены, вы можете следовать нашему небольшому руководству о том, как легко очистить окрашенный кирпич в домашних условиях с помощью простых шагов и продлить срок его службы.
Как чистить окрашенный кирпич
Окрашенные кирпичи включают акриловые материалы, поликарбонаты и другие силикаты, которые теряют блеск, если время от времени не поддерживать их в чистоте. Поэтому предлагаем эти простые способы очистки крашенного кирпича своими руками.
Метод 1: Очистка окрашенного кирпича мягким моющим средством
Лучший метод очистки окрашенного кирпича в домашних условиях — использование мягкого моющего средства.Он легко доступен и может быть легко использован.
Шаг 1. Обработайте крашеные кирпичи пылью
Используйте тряпку из перьев или мягкую сухую ткань.
Удалите пыль с окрашенных кирпичных стен, чтобы удалить грязный и рыхлый мусор.
Для наружных кирпичей используйте водяной шланг, чтобы удалить с них пыль.
Пропылесосьте пол возле внутренних кирпичей после окончания пыления.
Шаг 2. Приготовьте чистящий раствор
Вам понадобится ведро.
Смешайте с теплой водой и мягким средством для мытья посуды.(Лучше всего несколько капель средства для мытья посуды на один галлон воды)
Избегайте использования агрессивных химикатов, таких как аммиак, отбеливатель и другие.
Шаг 3: Очистка окрашенного кирпича
Для этого вам понадобится толстая ткань или мягкая губка.
Протрите кирпичи губкой, смоченной в чистящем растворе.
Начинайте снизу и двигайтесь вверх.
Очистка должна производиться круговыми движениями.
Работайте предпочтительно на участке длиной 3 фута, а затем выбирайте другое место.
Совет!
Положите старые тряпки и полотенца по внутреннему периметру дома. Это поможет впитать капли воды во время внутренней очистки.
Шаг 4: Очистите кирпичи
Теперь очистите все секции чистой и влажной тканью.
Повторите процесс несколько раз.
Высушите кирпичную поверхность сухими полотенцами.
Совет!
Очищайте стену от пыли не реже одного раза в месяц, чтобы сохранить ее привлекательный вид и продлить срок службы.
Метод 2: Очистка окрашенного кирпича смесью зубного камня и воды
Этот метод предназначен для очистки окрашенного кирпича на небольших участках, например вокруг камина. Вот что вам нужно сделать:
Шаг 1. Удаление пыли с окрашенной кирпичной стены
Используйте тряпку или мягкую ткань, чтобы стереть грязь с кирпичей.
Пропылесосьте внутренние полы после удаления пыли.
Шаг 2. Приготовьте чистящий раствор
Используйте две столовые ложки зубного камня и немного воды.
Тщательно перемешайте, чтобы приготовить раствор.
Выберите количество в зависимости от размера зоны очистки.
Шаг 3. Нанесите смесь
Используйте кисть или инструмент, чтобы нанести ее на окрашенные кирпичи.
Подождите 10 минут.
Теперь смойте теплой водой.
Используйте мягкую ткань, чтобы стереть раствор.
Метод 3: Очистка окрашенного кирпича уксусом и водой
Это альтернатива методу 1.Также вы можете попробовать этот метод для глубокой очистки большой кирпичной стены. Взгляните на шаг:
Очистите стену от пыли, прежде чем переходить к другим шагам.
Используйте уксус и воду в соотношении 1: 1.
Смешайте и добавьте в распылитель.
Распылите его на окрашенный кирпич.
Теперь дайте ему успокоиться на несколько минут.
Для очистки кирпичей используйте губчатую швабру.
Совет!
Для очень грязных кирпичей можно использовать чистящую щетку с нейлоновой щетиной и консистентной смазкой.Кроме того, очистка поможет удалить грязь и пятна.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать фосфорную кислоту для очистки окрашенного кирпича?
Да, вы можете, но пользоваться защитными очками и перчатками. Фосфорная кислота состоит из кристаллической кислоты, которая помогает очищать все типы бетона и кирпичной кладки. Кроме того, это значительно более мощный раствор по сравнению с соляной кислотой и другими вредными растворами.
Могу ли я использовать проволочную щетку вместо щетки с нейлоновой щетиной?
Нет, вы не можете использовать металлическую проволочную щетку, так как она оставит свои осколки по стене.Следовательно, эти части будут ржаветь, а кирпичи пачкаться. Поэтому для стойких пятен всегда используйте щетку с нейлоновой щетиной.
Заключение
Итак, в следующий раз, когда вы задумаетесь о чистке крашеного кирпича дома, не нужно нанимать профессионалов. Вместо этого сделайте все самостоятельно и без особых хлопот оживите внешний вид окрашенных кирпичей.
Как очистить кирпичный камин
Ниже мы поделимся советами, как очистить кирпичный камин с помощью предметов повседневного обихода.
Предполагается, что кирпичи прослужат всю жизнь, но они все равно нуждаются в уходе. Реставрация и чистка кирпичного камина хотя бы раз в год может вдохнуть в ваш дом глоток новой жизни.
Кирпичи изготовлены из затвердевшей глины и представляют собой пористый состав. Некоторые домовладельцы нанимают профессиональных уборщиков, которые являются экспертами в типах продуктов и техник, необходимых для чистки кирпичных каминов; но может быть очень дорого. Итак, прежде чем вы это сделаете, позвольте нам дать вам несколько простых советов, которые помогут вам узнать, как очистить кирпичный камин самодельным способом.
Восстановление и чистка кирпичного камина
Помните, что вы всегда должны быть осторожны при чистке кирпичного камина, особенно с использованием шлангов высокого давления и кислотных средств, чтобы не ослабить кирпичи и не испачкать их.
Перед тем, как приступить к чистке, необходимо защитить полы от пролитых жидкостей и возможных пятен, положив водонепроницаемую ткань вокруг кирпичного камина.
Очистите камин от золы, решетки и мусора.Затем пылесосьте с мягкой щеткой и убедитесь, что вы удалили как можно больше золы, пыли, сажи и мусора. Утилизируйте безопасно.
Все, что вам нужно для придания формы кирпичному камину, можно найти как обычные предметы домашнего обихода с помощью простых чистящих средств.
Уксус, соль, пищевая сода и мыло.
Если ваш кирпичный камин не датирован или старше 20 лет, использование дистиллированного белого уксуса и воды может быть одним из лучших способов очистки кирпичного камина от маслянистой сажи.Вы можете не использовать этот чистящий раствор, если вашему кирпичному камину более 20 лет, поскольку кислотность уксуса вызовет истирание кирпичей и может нанести больше вреда, чем лечить.
Если вы используете раствор уксуса, смешайте один галлон холодной воды и одну чашку дистиллированного белого уксуса. Наполните распылитель раствором и оставьте на 5 минут, а затем распылите второе средство. Пока кирпичи еще влажные, потрите их щеткой, двигая небольшими круговыми движениями.Делайте это, работая снизу вверх, чтобы избежать полос.
Чтобы нейтрализовать кислотность раствора уксуса на кирпичах, добавьте пищевую соду и воду. Вы также можете попробовать использовать чистящую пасту, смешав 2–3 столовых ложки средства для мытья посуды с 5 унциями пищевой соды. Используйте кисть и окуните ее в пасту. Небольшими круговыми движениями снизу вверх протрите поверхность кирпичей. Оставьте пасту на 5 минут, а затем смойте кирпичи теплой водой.
Для тех небольших участков, где сажа сконцентрирована и достаточно стойкая, используйте крем из зубного камня вместо пищевой соды. Сделайте жидкую пасту, смешав 2 столовые ложки винного камня с небольшим количеством воды. Нанесите пасту с помощью маленькой щетки или зубной щетки на покрытый сажей участок и оставьте на 5-10 минут. Смойте пасту теплой водой. Повторяйте эти шаги, пока все не будет смыто.
Видео о том, как очистить кирпич для камина
, чтобы узнать больше о том, как побелить кирпичный камин, посетите нашу страницу.
Опасности абразивной очистки исторических зданий
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Неповрежденный исторический кирпич (вверху). Пескоструйный кирпич (внизу). Фото: любезно предоставлено Агентством по охране исторического наследия Иллинойса.
Энн Э. Гриммер
«Запрещается использовать химические или физические методы обработки, такие как пескоструйная очистка, которые могут повредить исторические материалы. Очистка поверхности конструкций, если это необходимо, должна производиться как можно более щадящим способом.
— Министр внутренних дел по стандартам реабилитации.
Абразивные методы очистки наносят значительный ущерб историческим строительным материалам. Чтобы предотвратить неизбирательное использование этих потенциально вредных методов, этот краткий обзор был подготовлен для объяснения методов абразивной очистки, того, как они могут быть физически и эстетически разрушительными для исторических строительных материалов и почему они, как правило, не являются приемлемыми методами консервации исторических структур.Существуют альтернативные, менее жесткие средства очистки и удаления краски и пятен с исторических зданий. Однако тщательное тестирование должно предшествовать генеральной уборке, чтобы гарантировать, что выбранный метод не окажет неблагоприятного воздействия на строительные материалы. Историческое здание незаменимо, и его следует чистить, используя только «самые щадящие средства», чтобы лучше его сохранить.
Абразивная очистка может нанести непоправимый ущерб исторической ткани, например этой кирпичной стене.Фото: файлы NPS.
Абразивные методы очистки включают в себя все методы физического шлифования поверхности здания для удаления загрязнений, обесцвечивания или покрытий. Такие методы включают использование определенных материалов , которые ударяют или истирают поверхность под давлением, или абразивных инструментов и оборудования . Песок, поскольку он легко доступен, вероятно, является наиболее часто используемым типом песчаного материала. Однако любой из следующих материалов может быть заменен песком, и все они могут быть классифицированы как абразивные вещества: измельченный шлак или вулканический пепел, измельченная (измельченная) скорлупа грецкого ореха или миндаля, рисовая шелуха, измельченные кукурузные початки, измельченная скорлупа кокосовых орехов, измельченная яичная скорлупа, кремнеземная мука, синтетические частицы, стеклянные шарики и микрошарики.Даже вода под давлением может быть абразивным веществом. Инструменты и оборудование, абразивные по отношению к историческим строительным материалам, включают проволочные щетки, вращающиеся колеса, шлифовальные диски с электроприводом и ленточные шлифовальные машины.
Использование воды в сочетании с песком также можно классифицировать как абразивный метод очистки. В зависимости от способа нанесения вода может смягчить воздействие песка, но вода, находящаяся под слишком высоким давлением, может быть очень абразивной. По сути, существует два разных метода, которые можно назвать «мокрой зернистостью», и важно проводить различие между ними.Один из способов заключается в добавлении струи воды в обычную пескоструйную насадку. Это делается в первую очередь для уменьшения количества пыли и очень мало влияет, если вообще имеет, на снижение агрессивности или режущего действия частиц песка. При втором методе в струю воды под давлением добавляется очень небольшое количество песка. Этот метод можно контролировать, регулируя количество песка, подаваемого в поток воды, а также давление воды.
Обычно абразивный метод очистки выбирается как быстрое средство для быстрого удаления многолетних накоплений грязи, неприглядных пятен или порчи строительной ткани или отделки, такой как штукатурка или краска.
Кирпичная кладка рядом с окном была сильно истерта пескоструйной очисткой для удаления краски. Фото: файлы NPS.
Тот факт, что пескоструйная очистка является одним из самых известных и наиболее доступных способов очистки зданий, вероятно, является основной причиной ее частого использования.
Многие кирпичные здания середины 19 века были окрашены сразу или вскоре после завершения, чтобы защитить кирпич низкого качества или имитировать другой материал, например камень.Иногда кирпичные здания окрашивали, чтобы создать то, что считалось более гармоничным, между зданием и его природным окружением. К 1870-м годам кирпичные здания часто оставляли неокрашенными, поскольку механизация кирпичной промышленности привела к более дешевому прессованному кирпичу, а мода внезапно повлекла за собой предпочтение темных цветов. Тем не менее, по-прежнему было принято красить кирпич более низкого качества для дополнительной защиты, которую обеспечивала краска.
Это распространенное заблуждение 20-го века, что все исторические каменные здания изначально были неокрашенными.Если цель современной реставрации — вернуть зданию его первоначальный вид, удаление краски может быть не только исторически неточным, но и вредным. Многие старые здания в какой-то момент были окрашены или оштукатурены, чтобы исправить повторяющиеся проблемы технического обслуживания, вызванные неправильными методами строительства, скрыть изменения или в попытке решить проблемы с влажностью. В этом случае удаление краски или штукатурки может вызвать повторение этих проблем.
Еще одна причина удаления краски, особенно в проектах реабилитации, — это придать зданию «новый имидж» в ответ на современные тенденции дизайна и привлечь инвесторов или арендаторов.Таким образом, необходимо учитывать цель предполагаемой уборки. Хотя очевидно, что важно удалить неприглядные пятна, сильные отложения грязи, отслаивающуюся краску или другие покрытия поверхности, удаление краски со здания, которое изначально было окрашено, может оказаться нежелательным. Многие исторические здания, на которых видно лишь небольшое количество почвы или обесцвечивания, лучше оставить в том виде, в каком они есть.
Тонкий слой почвы чаще защищает ткань здания, чем вред, и редко ухудшает архитектурный и / или исторический характер здания.Слишком тщательная уборка исторического здания может не только принести в жертву некоторые черты характера здания, но и неправильная уборка может нанести серьезный ущерб ткани исторического здания. Если нет пятен, граффити или грязи и отложений загрязнений, которые разрушают строительную ткань, обычно предпочтительно проводить как можно меньшую очистку или при необходимости перекрашивать. Важно помнить, что историческое здание не обязательно должно выглядеть так, как будто оно было недавно построено, чтобы быть привлекательным или успешным проектом реставрации или реабилитации.
Слева пескоструйная очистка стерла следы вертикальных инструментов от гранита, очень плотного камня. Фото: файлы NPS.
Суть проблемы в том, что абразивная очистка — это всего лишь абразив. Историческое строение, подвергшееся абразивной очистке, может быть повреждено как физически, так и эстетически. Абразивные методы «очищают», разъедая грязь или краску, но в то же время они также имеют тенденцию размывать поверхность строительного материала.Таким образом, абразивная очистка разрушительна и наносит необратимый вред ткани исторического здания. Если ткань кирпичная, абразивные методы удаляют твердую внешнюю защитную поверхность и, следовательно, делают кирпич более восприимчивым к быстрым погодным условиям и разрушению.
Пескоструйная очистка также может увеличить водопроницаемость кирпичной стены. Воздействие частиц песка имеет тенденцию разрушать связь между раствором и кирпичом, оставляя трещины или увеличивая существующие трещины, в которые может проникнуть вода.На некоторых типах камня образуется защитная патина или «карьерная корка», параллельная обрабатываемой поверхности (создаваемая движением влаги к внешнему краю), которая также может быть повреждена абразивной очисткой. Скорость последующего выветривания материала зависит от качества обнаженной внутренней поверхности.
Абразивная очистка может разрушить или существенно уменьшить декоративные детали на зданиях, такие как формованная кирпичная кладка или архитектурная терракота, орнаментальная резьба по дереву или камню, а также свидетельства использования старинных ремесленных приемов, такие как следы инструментов и другие текстуры поверхности.
Кроме того, идеально прочные и / или «обработанные» швы из раствора можно стереть абразивными методами. Это не только приводит к потере деталей исторического ремесла, но и требует повторной привязки — шага, требующего значительного времени, навыков и затрат, и в котором, возможно, не было бы необходимости, если бы был выбран более мягкий метод. Эрозия и точечная коррозия строительного материала при абразивной очистке создает большую площадь поверхности, на которой собирается грязь и загрязняющие вещества. В этом смысле строительная ткань «притягивает» больше грязи, и в будущем потребуется более частая чистка.
Сухие абразивные методы очистки не только причиняют физический и эстетический вред исторической ткани, но и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Из-за трения, вызванного ударами абразивной среды о строительную ткань, эти методы обычно создают значительное количество пыли, которая вредна для здоровья, особенно для операторов абразивного оборудования. Он еще больше загрязняет окружающую среду вокруг стройплощадки и осаждает пыль на соседних зданиях, припаркованных машинах, а также на деревьях и кустарниках.Некоторые смежные материалы, не предназначенные для абразивной обработки, такие как дерево или стекло, также могут быть повреждены, потому что оборудование может быть трудно регулировать.
Влажные методы обработки песка, при удалении пыли, осаждают грязную суспензию на земле или других объектах, окружающих основание здания. В более холодном климате, где существует угроза заморозков, любой процесс влажной уборки исторических каменных конструкций должен производиться в теплую погоду, чтобы стена полностью высохла до наступления холода.Вода, которая остается и замерзает в трещинах и отверстиях на поверхности кладки, со временем может привести к растрескиванию. Влажная чистка под высоким давлением может вызвать попадание чрезмерного количества воды в стены, что повлияет на материалы интерьера, такие как штукатурка или торцы балок, а также на металлические элементы здания внутри стен.
Переменные коэффициенты
Самая большая проблема при разработке практических рекомендаций по очистке любого исторического здания — это большое количество переменных и непредсказуемых факторов.Поскольку эти переменные делают каждый проект по очистке уникальным, в настоящее время сложно установить конкретные стандарты. Это особенно верно в отношении абразивных методов очистки, поскольку их потенциальная возможность нанесения ущерба умножается на следующие факторы:
вид и состояние очищаемого материала
размер и острота зерен или механическое оборудование
давление, с которым абразивные частицы или оборудование применяются к поверхности здания
мастерство и забота оператора, а
постоянство давления на все поверхности в процессе очистки.
Давление: Разрушающее воздействие большинства переменных факторов, связанных с абразивной очисткой, самоочевидно. Однако вопрос давления требует дополнительных пояснений. В спецификациях по очистке давление обычно обозначается аббревиатурой «psi» (фунты на квадратный дюйм), что технически относится к давлению на «наконечнике» или величине давления на сопле взрывного устройства. Иногда «фунты на квадратный дюйм» или давление на манометре (которое может находиться на расстоянии многих футов, на другом конце шланга) используется вместо «фунтов на квадратный дюйм».»Эти термины часто неправильно используются как синонимы.
Несмотря на очевидную заботу, проявленную большинством архитекторов и подрядчиков по уборке зданий при подготовке спецификаций для очистки под давлением, которые не повредят хрупкую ткань исторического здания, очень сложно обеспечить одинаковое давление на все части. здания. Например, если оператор оборудования, работающего под давлением, стоит на земле во время чистки двухэтажного сооружения, величина силы, достигающей первого этажа, будет больше, чем сила удара второго этажа, даже если оператор стоит на строительных лесах или в сборщик вишни из-за «перепада» на расстоянии от источника давления до сопла.Хотя технически возможно составить спецификации по уборке с жестким контролем, который устранил бы все, кроме небольшой погрешности, может быть нелегко найти профессиональные клининговые фирмы, готовые работать в таких ограничительных условиях. Дело в том, что многие профессиональные клининговые фирмы не очень понимают, насколько хрупка историческая строительная ткань и чем она отличается от современных строительных материалов. Следовательно, они могут согласиться на проекты по очистке зданий, в которых у них нет опыта.
Величина давления, используемого при любой очистке, которая включает давление, будь то сухой или влажный песок, химикаты или просто вода, имеет решающее значение для результата проекта очистки. К сожалению, не было установлено никаких стандартов для определения правильного давления для очистки каждого из многих исторических строительных материалов, которые не причиняли бы вреда.Значительное несоответствие между тем, как индустрия по уборке зданий и консерваторы архитектуры определяют очистку под высоким и низким давлением, играет значительную роль в сложности создания стандартов.
Неисторический / Промышленный: Представитель отрасли по очистке зданий мог бы считать, что для очистки водой под «высоким» давлением давление превышает 5000 фунтов на квадратный дюйм или даже от 10 000 до 15 000 фунтов на квадратный дюйм! Вода под таким давлением может быть необходима для очистки промышленных сооружений или оборудования, но разрушит большинство исторических строительных материалов.В промышленной химической очистке обычно используется давление от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.
Historic: Напротив, добросовестная сухая или влажная абразивная очистка исторической конструкции будет проводиться в диапазоне от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм и в диапазоне от 3 до 12 дюймов. Очистка при таком низком давлении требует использования очень мелкого зерна размером 00 или 0 меш, пропущенного через сопло с отверстием 1/4 дюйма. Аналогичный, еще более деликатный метод, применяемый консерваторами архитектуры, заключается в использовании микроабразивного зерна на небольших трудноочищаемых участках резного, вырезанного или формованного орнамента на фасаде здания.Первоначально разработанный музейными реставраторами для очистки скульптур, этот метод может использовать стеклянные бусины, микрошарики или другой тип микроабразива, осторожно приводимый в действие под давлением примерно 40 фунтов на квадратный дюйм с помощью очень маленького, почти похожего на карандаш, прижимного устройства. Хотя на исторических зданиях можно использовать немного более крупный прибор для измерения давления, этот метод все еще имеет ограниченную практическую применимость в крупномасштабном проекте по очистке зданий из-за стоимости и относительно небольшого количества технических специалистов, способных справиться с этой задачей.В целом реставраторы архитектуры определили, что только в строго контролируемых условиях можно абразивно очистить большинство исторических строительных материалов от почвы или краски без заметного повреждения поверхности или профиля основания.
Тем не менее, некоторые профессиональные клининговые компании, специализирующиеся на очистке исторических каменных зданий, используют химикаты и воду под давлением примерно 1500 фунтов на квадратный дюйм, в то время как другие клининговые компании рекомендуют более низкое давление в диапазоне от 200 до 800 фунтов на квадратный дюйм для аналогичного проекта.После испытаний архитектурный реставратор может решить, что некоторые исторические постройки можно очистить должным образом, используя ополаскивание водой под умеренным давлением (200-600 фунтов на квадратный дюйм) или даже под высоким давлением (600-1800 фунтов на квадратный дюйм). Тем не менее, очистка исторических зданий под таким высоким давлением должна рассматриваться как исключение, а не правило, и потребует очень тщательного тестирования и контроля , чтобы гарантировать, что исторические материалы поверхности выдержат давление без зазубрин, ямок или разрыхления.
Эти различия в величине давления, применяемого очистителями коммерческих или промышленных зданий и реставраторами архитектуры, указывают на одну из основных проблем при использовании абразивных средств для очистки исторических зданий: недопонимание потенциально хрупкой природы исторических строительных материалов. Не существует одной формулы очистки или давления, подходящей для всех ситуаций. Решения относительно правильного процесса очистки исторических сооружений могут быть приняты только после тщательного анализа строительной ткани и испытаний.
Кирпич и архитектурная терракота: Абразивоструйная очистка не оказывает одинакового воздействия на все строительные материалы. Такие приемы вполне логично наносят больший ущерб более мягким и пористым материалам, таким как кирпич или архитектурная терракота. Когда эти материалы подвергаются абразивной очистке, твердый внешний слой (ближайший к теплу печи) разрушается, оставляя мягкое внутреннее ядро незащищенным и подверженным ускоренному атмосферному воздействию. Глазурованная архитектурная терракота и керамический шпон имеют запекшуюся глазурь, которая также легко повреждается при абразивной очистке.Застекленная архитектурная терракота была разработана для легкого ухода и, как правило, может очищаться с использованием моющих средств и воды; но для удаления более стойких пятен могут потребоваться химические вещества или пар. Большие площади из кирпича или архитектурной терракоты, которые были окрашены, лучше оставить окрашенными или, при необходимости, перекрашивать.
Штукатурка и штукатурка: Штукатурка и штукатурка — это типы отделочных материалов для кирпичной кладки, которые мягче кирпича или терракоты; при абразивной обработке эти материалы просто распадутся.Действительно, когда штукатурка или штукатурка обрабатываются абразивно, обычно это делается с целью удаления штукатурки или штукатурки с любого основного материала или основы, которую они покрывают. Очевидно, что такие абразивные методы нельзя применять для чистки прочной штукатурки или штукатурных стен, а также для декоративных штукатурных поверхностей стен.
Строительные камни: Строительные камни вырезаны из трех основных категорий природных горных пород: плотных вулканических пород, таких как гранит; песчаные осадочные породы, такие как известняк или песчаник; и кристаллические метаморфические породы, такие как мрамор.В отличие от высушенных в печи кладочных материалов, таких как кирпич и архитектурная терракота, строительные камни обычно имеют однородный характер во время строительства здания. Однако, поскольку камень подвергается атмосферным воздействиям и загрязнителям окружающей среды, поверхность может стать рыхлой или может образоваться защитная пленка или патина. Эти внешние поверхности очень подвержены повреждению абразивом или неправильной химической очисткой.
Вода под очень высоким давлением повредила этот гранит.Фото: файлы NPS.
Строительные камни часто разрезают на блоки из тесаного камня или «покрывают» следами инструментов, которые придают поверхности здания особую текстуру и вносят свой вклад в его исторический характер так же, как и декоративная резная каменная кладка. Такие детали легко повредить абразивными методами очистки; рисунок обработки или резки стирается, а четкие линии лепного украшения или резьбы стираются или покрываются ямками.
Иногда можно очистить небольшие участки грубо обработанного гранита, известняка или песчаника с сильным налетом грязи, используя метод «мокрой крошки», при котором небольшое количество абразивного материала впрыскивается в контролируемую струю воды под давлением. .Однако эта техника требует очень тщательного наблюдения, чтобы не повредить камень. Полированный или шлифованный мрамор или гранит никогда не следует обрабатывать абразивно, так как истирание приведет к удалению отделки во многом так же, как стекло будет вытравлено или «заморожено» таким способом. Обычно предпочтительнее проводить недостаточную очистку, так как слишком сильная процедура очистки приведет к эрозии камня, открывая новую увеличенную площадь поверхности для сбора атмосферной влаги и грязи. Удаление краски, пятен или граффити с большинства типов камня может быть достигнуто путем химической обработки, тщательно подобранной, чтобы наилучшим образом справиться с удалением конкретного типа краски или пятен без повреждения камня.(См. Раздел «Самые щадящие средства».)
Дерево: Большинство видов древесины, используемых для строительства, являются мягкими, волокнистыми и пористыми и особенно подвержены повреждениям при абразивной очистке. Поскольку летняя древесина между линиями волокон мягче, чем сама текстура, она стирается абразивно-струйной очисткой или механическими инструментами, оставляя неровную поверхность с приподнятыми волокнами и часто изношенными или «нечеткими». После того, как это произошло, почти невозможно снова получить гладкую поверхность, кроме как путем обширного ручного шлифования, что является дорогостоящим и быстро сводит на нет любые затраты, сэкономленные ранее за счет пескоструйной обработки.Такая жесткая очистка также стирает исторические следы инструментов, мелкую резьбу и детали, что исключает ее использование на любых внутренних или наружных деревянных изделиях, которые были вручную строганы, фрезерованы или вырезаны.
Металлы: Металлы, как и камень, представляют собой еще одну группу строительных материалов, которые значительно различаются по твердости и долговечности. Более мягкие металлы, которые используются в архитектуре, такие как олово, цинк, свинец, медь или алюминий, обычно не следует очищать абразивным способом, так как процесс деформирует и разрушает первоначальную текстуру и внешний вид поверхности, а также приобретенную патину.
Декоративные элементы из прессованного металла внутри и снаружи не подлежат абразивной очистке. Фото: файлы NPS.
Многие прикладные архитектурные металлические изделия, используемые на исторических зданиях — олово, цинк, свинец и медь — часто довольно тонкие и мягкие, а потому подвержены образованию вмятин и точечной коррозии. Оцинкованный листовой металл особенно уязвим, так как абразивная обработка приведет к стиранию защитного оцинкованного слоя.
В конце 19-го и начале 20-го веков эти металлы часто вырезали, прессовали или иным образом формовали из листов металла для самых разных практических целей, таких как крыши, водостоки и гидроизоляция, а также украшения фасадов, такие как карнизы, фризы, слуховые окна и т. Д. панели, купола, эркеры и т. д.В архитектуре 1920-х и 1930-х годов в декоративных наружных панелях, оконных рамах и дверных проемах использовались такие металлы, как хром, никелевые сплавы, алюминий и нержавеющая сталь. Жесткая абразивоструйная очистка разрушит исходную поверхность большинства этих металлов и увеличит вероятность коррозии.
Однако специалисты по консервации в настоящее время используют чувствительную технику упрочнения стеклянных шариков для очистки некоторых из более твердых металлов, в частности, больших бронзовых скульптур на открытом воздухе.Очень тонкие (75125 микрон) стеклянные шарики используются при низком давлении от 60 до 80 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку эти стеклянные шарики имеют полностью сферическую форму, у них нет острых краев, которые могли бы разрезать поверхность металла. После очистки эти статуи проходят длительную полировку. Наносятся покрытия, защищающие поверхность от коррозии, но их необходимо обновлять каждые 3-5 лет. Подобная деликатная техника очистки с использованием стеклянных шариков использовалась в Европе для очистки исторических каменных конструкций без повреждений.Но в настоящее время этот процесс не прошел достаточных испытаний в Соединенных Штатах, чтобы рекомендовать его в качестве меры по сохранению зданий.
Иногда очень мелкий гладкий песок используется при низком давлении для очистки или удаления краски и коррозии с медного покрытия и других металлических компонентов здания. Архитекторы-реставраторы недавно обнаружили, что смесь измельченной скорлупы грецкого ореха и медного шлака под давлением примерно 200 фунтов на квадратный дюйм была единственным способом успешно удалить коррозию с железной крыши, покрытой терном в середине XIX века.Очищенный таким образом металл необходимо немедленно покрасить, чтобы предотвратить быстрое повторение коррозии. Считается, что эти методы «упрочняют» поверхность за счет сжатия внешнего слоя и на самом деле могут быть хорошими для поверхности металла. Но чрезвычайно сложный характер и время, необходимое для таких процессов, делают их очень дорогими и непрактичными для крупномасштабного использования в настоящее время.
Чугун можно чистить абразивным способом, но его необходимо немедленно покрасить, чтобы предотвратить ржавчину.Фото: файлы NPS.
Архитектурные элементы из литого и кованого железа можно аккуратно обработать пескоструйной или абразивной очисткой с помощью металлической щетки для удаления слоев краски, ржавчины и коррозии. Фактически пескоструйная очистка изначально была разработана как эффективная процедура обслуживания инженерных и промышленных сооружений и тяжелого оборудования — железных и стальных мостов, рам станков, двигателей и железнодорожного подвижного состава — с целью их очистки и подготовки к перекраске. . Поскольку железо твердое, его поверхность, которая от природы несколько неровная, не будет заметно повреждена контролируемым истиранием.Однако такая обработка приведет к небольшому количеству точечной коррозии. Но это небольшое истирание создает хорошую поверхность для окраски, так как железо необходимо немедленно перекрашивать, чтобы предотвратить коррозию. Любая абразивная очистка металлических компонентов здания также удалит конопатку из стыков и вокруг других отверстий. Такие области необходимо быстро закапать, чтобы предотвратить проникновение влаги и ржавчину металла или повреждение другой строительной ткани внутри конструкции.
Промышленные внутренние помещения, не подвергнутые тонкой фрезеровке, в некоторых случаях можно подвергнуть абразивной очистке.Фото: файлы NPS.
По большей части абразивная очистка разрушает исторические строительные материалы. Было объяснено ограниченное количество особых случаев, когда может быть уместным под наблюдением опытного реставратора использовать тонкую абразивную технику на некоторых исторических строительных материалах. Тип очистки «мокрой крошкой», который включает небольшое количество песка, впрыскиваемого в поток воды под низким давлением, может использоваться на небольших участках каменной кладки (например, грубо обработанный известняк, песчаник или неполированный гранит), где более мягкие методы очистки имеют не удалось полностью удалить вредные отложения грязи и загрязняющих веществ.Такие области могут включать каменные подоконники, вершины карнизов или капители колонн или другие детали фасада.
Это все еще абразивный метод, и без должной осторожности при обращении он может нанести такой же вред поверхности здания, как и любой другой метод абразивной очистки . Таким образом, решение об использовании этого типа процесса «мокрой крошки» следует принимать только после консультации с опытным специалистом по ремонту зданий. Помните, что очень трудоемко и дорого обрабатывать историческое здание любой абразивной техникой таким образом, чтобы не нанести вред часто хрупким и хрупким строительным материалам. .
В настоящее время и только при определенных обстоятельствах можно использовать абразивные методы очистки для восстановления внутренних пространств складских или промышленных зданий для современного использования.
Внутренние помещения заводов или складских сооружений, в которых каменная или оштукатуренная поверхности не имеют значительного дизайна, деталей, инструментов или отделки, и в которых деревянные архитектурные элементы не обработаны, не отформованы, не обработаны бисером или не обработаны вручную, могут подвергаться абразивной очистке в для удаления слоев краски и промышленных пятен, таких как дым, сажа и т. д.Ожидается, что после такой обработки поверхности кирпича будут шероховатыми и изъеденными, а древесина будет несколько потрепанной или «нечеткой» с рельефной текстурой древесины. Эти незначительные поверхности будут повреждены и будут иметь шероховатую текстуру, но, поскольку они являются элементами интерьера, они не будут подвергаться дальнейшему ухудшению из-за погодных условий.
Декоративные деревянные элементы снаружи и внутри не подлежат абразивной очистке. Фото: файлы NPS.
Были описаны те случаи (в основном промышленные и некоторые коммерческие объекты), когда может быть допустимо использование абразивной обработки внутренней части исторических построек.Но для большинства исторических зданий в Руководстве Министра внутренних дел по реабилитации не рекомендуется «изменять текстуру открытых деревянных архитектурных элементов (включая конструктивные элементы) и поверхностей кладки с помощью пескоструйной обработки или использования других абразивных методов для удаления краски, обесцвечивание и штукатурка.
Таким образом, неприемлемо абразивная очистка интерьеров исторических жилых и коммерческих объектов, которые имеют законченное внутренних пространства с фрезерованными деревянными элементами, такими как двери, оконные и дверные молдинги, обшивка, балюстрады лестниц и каминные полки.Даже самый скромный исторический интерьер дома, хотя он может и не содержать сложных деталей, содержит штукатурку и изделия из дерева, которые имеют архитектурное значение для первоначального дизайна и функции дома. Абразивная чистка такого интерьера разрушит историческую целостность здания.
Абразивная очистка также нецелесообразна. Шероховатую поверхность деревянных элементов, подвергнутых абразивной очистке, сложно содержать в чистоте. Также трудно герметизировать, красить или поддерживать эти поверхности, которые могут быть осколками и создавать проблемы для жителей здания.Сила абразивно-струйной обработки может привести к тому, что частицы песка застрянут в трещинах деревянных элементов, что будет мешать, так как абразив разрыхляется под действием вибрации и постепенно отсеивается. Удаление штукатурки снизит теплоизоляционные свойства стен. Внутренний кирпич обычно мягче, чем внешний, и, как правило, более низкого качества. Удаление поверхностной штукатурки с такого кирпича абразивным способом часто обнажает зияющие швы раствора и несоответствующую или отремонтированную кладку, чего никогда не было.Получившаяся голая кирпичная стена может потребовать повторной привязки, что часто бывает трудно сопоставить. Также может потребоваться нанесение прозрачного поверхностного покрытия (или герметика), чтобы предотвратить «пыление» раствора и кирпича. Тем не мение. Герметик может не только изменить цвет кирпича, но и усугубить существующие проблемы с влажностью, ограничивая нормальное испарение водяного пара с поверхности кладки.
«Самые щадящие средства»
Существуют альтернативные способы удаления грязи, пятен и краски с поверхностей исторических зданий, которые можно рекомендовать как более эффективные и менее разрушительные, чем абразивные методы.«Самое щадящее средство» удаления грязи с поверхности здания может быть достигнуто с помощью мойки водой под низким давлением, очистки участков с более стойкой грязью щеткой с натуральной щетиной (не металлической). Очистка паром также может быть эффективно использована для очистки некоторых исторических строительных материалов. Вода или пар под низким давлением смягчат грязь и заставят отложения подниматься на поверхность, где их можно смыть.
Третий метод очистки, который может быть рекомендован для удаления грязи, а также пятен, граффити или краски, включает использование имеющихся в продаже химических чистящих средств или средств для удаления краски, которые при нанесении на кладку ослабляют или растворяют грязь или пятна.Эти чистящие средства можно использовать в сочетании с водой или паром с последующей промывкой чистой водой для удаления остатков грязи и химических чистящих средств с кирпичной кладки. Щетка с натуральной щетиной также может облегчить этот тип очистки с помощью химикатов, особенно на участках с сильными отложениями или пятнами грязи, а деревянный скребок может быть полезен для удаления толстых отложений сажи. Известковый раствор или абсорбирующий тальк, белила или глиняная припарка с растворителем можно эффективно использовать для удаления солей или пятен с поверхности выбранных участков фасада здания.Практически невозможно удалить краску с поверхностей кладки, не повредив кладку, и лучше всего оставить поверхности как есть или при необходимости перекрасить.
Некоторые физики экспериментируют с использованием импульсных лазерных лучей и ксеноновых ламп-вспышек для очистки исторических поверхностей каменной кладки. В настоящее время это медленный и дорогостоящий метод очистки, но его первоначальный успех указывает на то, что в будущем он может играть все более важную роль.
Существует множество химических средств для удаления краски, которые при нанесении на окрашенное дерево смягчают и растворяют краску, так что ее можно соскоблить вручную.Отслаивающуюся краску можно удалить с дерева вручную соскобливанием и шлифованием. Особенно толстые слои краски можно размягчить с помощью теплового пистолета или нагревательной пластины при соблюдении соответствующих мер предосторожности и соскабливании пленки краски вручную. Слишком много тепла, приложенного к одному и тому же месту, может обжечь дерево, а пары, вызванные горящей краской, опасны для вдыхания и могут стать взрывоопасными. Кроме того, горячий воздух от тепловых пушек может вызвать возгорание в полости здания. Таким образом, при использовании теплового пистолета или нагревательной пластины, а также при использовании химического стриппера важна соответствующая вентиляция.Запрещается использовать факел или открытое пламя.
Подготовка к очистке: Трудно переоценить то, что ко всем этим методам очистки следует подходить с осторожностью. При использовании любой из этих процедур, связанных с водой или другими жидкими чистящими средствами на кирпичной кладке, обязательно, чтобы все отверстия были плотно закрыты, а все трещины или стыки были хорошо обозначены, чтобы избежать опасности проникновения воды в фасад здания. что может привести к серьезным проблемам, связанным с влажностью, таким как выцветание и / или субфлоресценция.Каждый раз, когда вода используется для очистки кирпичной кладки в чистом виде или в сочетании с химическими очистителями, очень важно, чтобы работа проводилась в теплую погоду, когда в течение нескольких месяцев нет опасности заморозков. В противном случае вода, которая проникла в кладку, может замерзнуть, что в конечном итоге приведет к растрескиванию и растрескиванию поверхности здания, что может создать другую проблему консервации, более серьезную для здоровья здания, чем грязь.
Каждый вид кладки имеет уникальный состав и по-разному реагирует с различными химическими чистящими веществами.Вода и / или химические вещества могут взаимодействовать с минералами в камне и вызывать немедленное выщелачивание пятен нового типа на поверхность или более постепенное, в результате замедленной реакции. То, что может быть безопасным и эффективным очистителем для определенных пятен на одном типе камня, может оставить непривлекательные пятна на другом камне или полностью растворить третий тип.
Тестирование: Очистка исторических строительных материалов, особенно кирпичной кладки, является технически сложной задачей, и поэтому ее никогда не следует проводить без консультации и тестирования специалистов.Ни один проект по очистке не должен проводиться без предварительного нанесения предполагаемого чистящего средства на репрезентативную зону тестового участка в незаметном месте на поверхности здания. Тестовое пятно или участки должны выдерживаться в течение определенного периода времени, предпочтительно в течение полного сезонного цикла, чтобы определить, что на очищаемую область не будет неблагоприятно влиять влажная или морозная погода или какие-либо побочные продукты процесса очистки. .
Существуют определенные реставрационные меры, которые могут быть приняты, чтобы помочь сохранить исторический экстерьер здания, который был поврежден абразивными методами.Древесина, подвергнутая пескоструйной очистке, будет иметь потертую или «пушистую» поверхность, или более твердая древесина будет иметь преувеличенную рельефную текстуру. Единственный способ удалить эту шероховатую поверхность или сгладить зерно — это кропотливая шлифовка. Пескоструйная обработка древесины, если она не была тщательно отшлифована, служит пылеуловителем, быстрее выветривается и представляет собой постоянную и постоянно усугубляющуюся проблему технического обслуживания. Такая древесина после шлифовки должна быть окрашена или покрыта прозрачной поверхностью, чтобы защитить древесину и облегчить уход.
Есть несколько успешных консервантов, которые можно применить к наружной кладке, подвергнутой пескоструйной очистке. Более твердый и плотный камень мог иметь только потерю четких краев или следов инструмента или других признаков ремесленной техники. Если камень имеет компактный и однородный состав, он должен продолжать выветриваться с небольшим дополнительным ухудшением. Но некоторые виды песчаника, мрамора и известняка будут выветриваться быстрее после того, как будет удалена их защитная «карьерная корка» или патина.
Более мягкие типы кладки, особенно кирпичная и архитектурная терракота, скорее всего, потребуют некоторой коррекционной обработки, если они были очищены абразивным способом. Старый кирпич, представляющий собой продукт из мягкой обожженной глины, очень подвержен повышенному износу при удалении твердой внешней оболочки с помощью абразивных методов. Эту проблему можно свести к минимуму, покрасив кирпич. Альтернативой является обработка прозрачным герметиком или поверхностным покрытием, но это придаст кладке глянцевый или блестящий вид.Обычно предпочтительнее красить кирпич, чем наносить прозрачный герметик, так как герметики уменьшают испарение влаги, позволяя солям кристаллизоваться в виде субфлоресцентного покрытия, которое в конечном итоге раскалывает кирпич. Если поверхность кирпича была настолько сильно повреждена абразивной очисткой и атмосферным воздействием, что отслоение уже началось, возможно, потребуется покрыть стены штукатуркой, если она будет держаться.
Конечно, нанесение краски, прозрачного поверхностного покрытия (герметика) или штукатурки на разрушающуюся кладку означает, что исторический облик будет принесен в жертву в попытке сохранить исторические строительные материалы.Однако первоначальный цвет и текстура будут изменены уже после абразивной обработки. На этом этапе более важно попытаться сохранить кирпич, и у него нет другого выбора, кроме как защитить его от слишком быстрого «пыления» или растрескивания. В крайнем случае, в случае сильно растрескавшегося кирпича, может не быть другого выхода, кроме как заменить кирпич — сложный, дорогой (особенно если используется изготовленный на заказ воспроизводящий кирпич) и длительный процесс. Как описано ранее, внутренняя кирпичная кладка, подвергнутая пескоструйной очистке, хотя и не подвержена изменениям погоды, может потребовать нанесения прозрачного поверхностного покрытия или окраски в качестве процедуры обслуживания, чтобы удержать рыхлый раствор и кирпичную пыль.(См. Записку по консервации № 1 для более подробного обсуждения покрытий.)
Металлы, кроме чугуна или кованого железа, изъеденные ямками и вмятинами в результате абразивно-струйной обработки, обычно нельзя зачистить. Хотя наполнители могут быть удовлетворительными для сглаживания окрашенной поверхности, открытый металл, который был поврежден, обычно необходимо заменять.
Пескоструйная очистка или другие абразивные методы очистки или удаления краски по своей природе разрушительны для исторических строительных материалов и не должны использоваться на исторических зданиях, за исключением нескольких тщательно контролируемых случаев.Есть исключения, когда определенные типы абразивной очистки могут быть допустимы, но только если они проводятся обученным консерватором, и если очистка необходима для сохранения исторической структуры.
Не существует единой формулы, подходящей для очистки всех поверхностей исторических зданий. Несмотря на то, что существует множество доступных коммерческих чистящих средств и методов, невозможно однозначно сказать, какие из них будут наиболее эффективными, не причиняя вреда строительной ткани.Часто бывает трудно определить ингредиенты или их пропорции, содержащиеся в чистящих средствах; следовательно, трудно предсказать, как продукт будет реагировать на очищаемые строительные материалы. Подобные неопределенности влияют на результат других методов очистки, поскольку они применяются к историческим строительным материалам. Дальнейший прогресс в понимании сложной природы многих переменных методов очистки может когда-нибудь предоставить лучшее и более простое решение проблем. Но до этого времени к процессу уборки исторических зданий нужно подходить осторожно, методом проб и ошибок.
Важно помнить, что исторические строительные материалы нельзя ни разрушить, ни возобновить. С ними нужно обращаться ответственно, что может означать минимальную очистку или ее полное отсутствие, если мы хотим сохранить их для будущих поколений. Если его очистка отвечает интересам здания, то это следует делать «самыми щадящими средствами».
Благодарности
Эта записка по сохранению была написана Энн Э.Гриммер , историк архитектуры, отдел технической консервации. Ценные предложения и комментарии были сделаны Хью К. Миллером, AIA, Вашингтон, округ Колумбия; Мартин Э. Уивер, Оттава, Онтарио, Канада; Терри Брайант, Даунерс-Гроув, Иллинойс; Дэниел С. Каммер, Маклин, Вирджиния; и профессиональные сотрудники отдела технической консервации. Дебора Куни отредактировала окончательную рукопись.
Иллюстрации для этого брифинга, не цитируемые отдельно, взяты из архива Службы технической консервации.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
июнь 1979
Ашерст, Джон. Очистка камня и кирпича . Техническая брошюра 4. Лондон: Общество защиты древних построек. 1977.
Асмус, Джон Ф. «Световая очистка: лазерная технология подготовки поверхности в искусстве». Технологии и охрана природы . 3: 3 (осень 1978 г.), стр. 14-18.
«Ошибка голого кирпича». Журнал Старого Дома . I: 2 (ноябрь 1973 г.). п 2.
Американский институт кирпича. Бесцветные покрытия для кирпичной кладки. Технические заметки по кирпичному строительству . Номер 7E (сентябрь / октябрь 1976 г.).
Гилдер, Корнелия Брук. Руководство владельца собственности по обслуживанию и ремонту каменных зданий. Техническая серия / № 5. Олбани, Нью-Йорк: Лига сохранения штата Нью-Йорк, 1977 г.
Прудон, Теодор Х. «Дело против удаления краски с кирпичной кладки». Журнал старого дома , III: 2 (февраль 1975 г.). стр.6-7.
____________. «Удаление пятен с кладки». Журнал «Старый дом». V: 5 (май 1977 г.), стр. 58-59.
Стамболов. Т. и J.R.J. Ван Асперен де Бур. Ухудшение и сохранение пористого строительного материала в памятниках: обзор литературы. Издание второе, расширенное. Рим: Международный центр охраны природы, 1976.
Вайс, Норман Р. «Очистка фасадов зданий: проблемы и процедуры удаления грязи.» Технология и сохранение , 2/76 (осень 1976 г.), стр. 8-13.
___________. Внешняя уборка исторических каменных построек. Осадка. Вашингтон, округ Колумбия: Управление археологии и сохранения исторического наследия, Служба сохранения наследия и отдыха, Министерство внутренних дел США, 1976 г.
Эта статья содержит информацию и советы по уходу за мрамором для дома и помещений. В нем освещаются распространенные проблемы, рассказывается, чего следует избегать, и представлены практические пошаговые инструкции по очистке и сохранению мрамора и подобных материалов.
Сначала решите, имеет ли ваш мрамор историческую, эстетическую или сентиментальную ценность и хотите ли вы передать его будущим поколениям. Если вы считаете, что ваш объект имеет значительную денежную ценность, подумайте о том, чтобы его оценили, застраховали и профессионально сохранили.
Перед тем, как начать, убедитесь, что вы действительно работаете с мрамором, так как есть много похожих материалов, например алебастр или крашенная штукатурка. В случае сомнений не выполняйте чистку, потому что материалы, обсуждаемые ниже, не обязательно подходят для имитации мрамора. Осмотрите свое изделие при хорошем освещении, чтобы определить, есть ли какие-либо потенциальные проблемы. Ищите следы покрытия и следы оригинальной краски или позолоты. Если вы найдете их, протрите их, не касаясь.
Породы мрамора
Мрамор — метаморфическая порода.Он образован из известняка, прошедшего процесс перекристаллизации под действием тепла или давления. Это дает ему плотную кристаллическую структуру, которая делает возможной полированную поверхность. Цвет мрамора может варьироваться от белого и кремового цвета классической скульптуры до розового, зеленого, серого, коричневого и желтого. Эти изменения являются результатом минеральных примесей в исходном известняке.
В декоративном искусстве мрамор обычно ассоциируется со скульптурами, но его также можно найти в самых разных предметах — от мебели и часов до осветительных приборов и абажуров.В домашних условиях мрамор используют для изготовления каминов и полов из-за его прочности и долговечности.
Общие проблемы
Мрамор, как и любой камень, бывает тяжелым и хрупким. Когда эти факторы сочетаются с плохим обращением или внутренней слабостью, мрамор может треснуть. В то время как более мелкие объекты могут быть изготовлены из одной детали, нередки случаи, когда скульптуры изготавливаются из нескольких частей. Это может быть как простой бюст на цоколе (отдельном основании или цоколе), так и сложный, как большая скульптура, в которой руки и ноги соединены на туловище, или результат прошлого ремонта, который был вставлен на место.
Хотя мрамор часто считается износостойким и долговечным, те свойства, которые делают его привлекательным, также могут способствовать его уязвимости. Прожилки, например, создают декоративный эффект, но также могут быть источником слабости камня.
Мрамор также может быть поврежден при воздействии кислот и сильных щелочей. Лимонный сок, уксус и вино могут протравить поверхность и удалить лак. Повторное воздействие может привести к еще большему разрушению поверхности.
Это мрамор?
Есть очень много материалов, которые можно спутать с мрамором, поэтому важно убедиться, из чего сделан ваш предмет, прежде чем пытаться его очистить.Внизу этой статьи есть список других типов камня и искусственного камня, а также способы их очистки.
После того, как вы убедились, что очищаемый объект выполнен из мрамора, вы можете действовать двумя способами: жидкая чистка или химчистка.
Жидкость для очистки
Растворители — будьте осторожны! Помимо дистиллированной воды, все перечисленные ниже растворители внесены в Реестр COSHH (Контроль веществ, опасных для здоровья). Перед использованием очень важно прочитать инструкции и знаки опасности.
Дистиллированная вода — продается в магазинах и в аптеках, используется для очистки и в качестве нейтрального ополаскивателя.
Уайт-спирит — хорошее средство для удаления воска и масляных загрязнений, его можно купить в домашних условиях и в хозяйственных магазинах.
2% неионогенное моющее средство — можно приобрести в химиках.
Перчатки (пластиковые или нитриловые, а не тканевые) следует носить для защиты рук, работу следует проводить в хорошо вентилируемом помещении и использовать минимальное количество растворителя.
Чтобы обеспечить безопасное обращение с растворителями, слейте небольшие количества для использования в стеклянные или керамические емкости — это предотвратит загрязнение ваших оптовых запасов. Промаркируйте небольшие количества растворителя (используйте контейнер для сыпучих материалов в качестве ориентира) и храните все растворители надлежащим образом (например, в недоступном для детей месте, вдали от источников возгорания и т. Д.).
Базовая жидкая чистка С неокрашенного мрамора обычную грязь, отложения никотина и отпечатки пальцев обычно можно удалить с помощью уайт-спирита или смеси деионизированной (очищенной) воды с добавлением неионогенного моющего средства до 2%.
Для устойчивых участков может быть полезна смесь воды и уайт-спирита в равных количествах с добавлением до 2% неионогенного моющего средства. Его нужно будет регулярно встряхивать, чтобы смесь оставалась эмульсией. Храните его в четко маркированном и надежно закрытом контейнере и используйте только с нитриловыми или пластиковыми перчатками.
При очистке деионизированной водой используйте слегка увлажненные ватные палочки и начинайте с небольшой площади (например, 5 кв. См за раз), заменяя загрязненные тампоны, чтобы избежать попадания грязи в мрамор, вместо того, чтобы удалять его.Это также поможет избежать навязчивых пробежек и подтеков, которые потом будет трудно удалить. Степень пористости мрамора зависит от состояния поверхности. Полированный мрамор сравнительно непористый, в то время как мрамор, подвергшийся атмосферным воздействиям или истиранию, более пористый.
Моющие средства имеют тенденцию оставлять на поверхности остатки, которые могут увеличить скорость повторного загрязнения и могут повлиять на поверхность иным образом в долгосрочной перспективе. Если вы используете моющее средство в чистящей смеси, важно второй раз тщательно протереть поверхность тампоном, слегка смоченным водой.
Химчистка
Если жидкая чистка не рекомендуется, можно использовать чистящее средство, такое как Groomstick. Это губчатый продукт из натурального каучука, не содержащий влаги, растворителей или химических добавок (поставщик: Conservation Resources Ltd). Оберните небольшое количество Groomstick вокруг конца бамбуковой палочки и слегка покатайте им по поверхности.
Окрашенные поверхности Пятна от железа, обычно ржаво-оранжевого цвета, могут быть вызваны пиритом или железными предметами, контактирующими с мрамором в сочетании с влажностью.Пирит — это небольшие кристаллы сульфида железа, которые выглядят как маленькие черные пятна и создают примеси в мраморе. Во влажных условиях они могут разъедать и вызывать небольшие оранжевые, коричневые или розоватые пятна железа. В прошлом некоторые скульпторы извлекали колчедан и заполняли образовавшееся отверстие воском. Этот воск можно потерять, если очистить мрамор уайт-спиритом.
Если ваш мрамор имеет темно-желто-коричневое или оранжевое пятно по всей поверхности, это может быть результатом предыдущей обработки, когда комбинация льняного масла и пчелиного воска применялась в качестве полироли, проникая в структуру и со временем образуя оксалатную корку. что неизменно обесцвечивает кристаллическую структуру.Кожица из оксалата сложна, и ее практически невозможно удалить.
Удаление пятен без риска повреждения мраморной поверхности требует навыков и опыта. Консерватор для камней может уменьшить или удалить некоторые пятна с помощью припарки. Они также смогут минимизировать риск распространения пятна и его ухудшения.
Избегать!
Абразивные и бытовые чистящие средства Избегайте использования отбеливателя для мрамора: он не удаляет пятна и может изменить его цвет или химически реагировать, навсегда закрепив пятно.Чистящие средства для ванных комнат часто содержат агрессивные абразивные вещества, являются кислотными (для удаления известкового налета) и содержат ряд добавок, предназначенных для улучшения их чистящих свойств. В состав очистителей-спреев входят аналогичные ингредиенты.
Все запатентованные чистящие средства этого типа могут повредить мрамор и могут «покрыть» поверхность, которая будет видна в виде тусклых пятен. Полировка с помощью абразивов может увеличить блеск, но также удаляет поверхность мрамора, повреждая предметы исторической или денежной ценности.
Традиционные средства правовой защиты Избегайте традиционных средств защиты. Они часто полагаются на сильную щелочь, которая воздействует на поверхность самого мрамора, а не просто удаляет грязь — чем дольше она остается, тем более вероятно, что она повредит поверхность мрамора.
Одно из лечебных средств XIX века предполагает, что обесцвеченный мрамор следует обрабатывать смесью из равных частей мягкого мыла, негашеной извести и едкого калия. Смесь наносили кистью, оставляли на мраморе на несколько дней, а затем вытирали. Тот же источник рекомендовал полировать смесью соды, пемзы и мела или просто молоком.
Использование молока нецелесообразно, потому что остатки, которые неизбежно останутся, являются кислыми сами по себе, будут способствовать росту плесени и притягивать грязь. Традиционные чистящие средства, содержащие уксус или лимонный сок, могут иметь аналогичный нежелательный эффект.
Полировка и вощение
Если ваш мрамор был поврежден обработкой, имеет плоскую поверхность (например, столешницу) и не имеет исторической или финансовой ценности, вы можете отполировать его. Мрамор полируется чередой все более мелких абразивов с использованием воды в качестве смазки.Каждый этап уменьшает шероховатость поверхности, стирая ее, пока поверхность не станет гладкой и глянцевой.
После полировки поверхность можно обработать воском для улучшения блеска. Это не подходящая обработка для скульптуры, декоративного искусства или оригинальных исторических поверхностей — проконсультируйтесь с консерватором.
Голова воина, возможно, IV век. Музей № А.102-1956
Камень прочие и искусственный камень
Алебастр
Алебастр — полупрозрачный мелкозернистый камень, который часто принимают за мрамор. Он мягкий, поэтому его легко вырезать и полировать. Он использовался для абажуров, скульптур и других декоративных предметов. Как и мрамор, это метаморфическая порода, но в основном состоит из гидратированного сульфата кальция.«Гидратированный» означает, что он содержит воду в своей кристаллической структуре, что влияет на его долговечность и способ разрушения.
Алебастр растворяется в воде и подвергается воздействию тепла. Тепло вытесняет воду из кристаллической структуры, и она не может быть возвращена. Эффект — необратимая потеря прозрачности, и алебастр приобретает тусклый непрозрачный вид. Единственный способ избежать этого — избегать воздействия тепла. «Мрамор из оникса» иногда называют алебастром, потому что они имеют похожий внешний вид, но на самом деле это полируемый известняк, который более прочен, чем алебастр.
Чистка алебастра Сначала проверьте поверхность на наличие следов краски или позолоты. Если вы обнаружите их, пыль вокруг них, не касаясь их — оставьте их для лечения специалиста. Если следов нанесенного декора нет, можно протереть мягкой щеткой или чистой сухой тканью. Как вариант, осторожно протрите поверхность ватной палочкой, слегка смоченной уайт-спиритом. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и наденьте нитриловые или пластиковые перчатки. Избегайте чистящих средств на воде или на водной основе .
Искусственный камень
Искусственные камни производятся из заполнителей, пигментов и связующих, имитирующих натуральные камни. Рецепты, датируемые 16 веком, основывались на мраморной пыли, извести и клее, а в 18 веке Элеонора Коуд основала очень успешную фабрику по производству искусственного камня из обожженного, похожего на глину литейного материала. Камень Коуд был прочнее многих натуральных камней. Искусственные камни XIX века включают Хэддон и Пулхэм. Искусственный камень в основном использовался для изготовления архитектурных деталей и садовой скульптуры, но его также можно найти в домашних условиях, например, некоторые камины с полированной отделкой.
Полируемые известняки
Известняки различаются по составу и свойствам. Они представляют собой осадочную породу, часто имеющую однородную структуру. Известняки состоят в основном из кальцита или доломита, а также из множества других минералов. Твердые известняки можно полировать, и их иногда называют «мрамором», например, Purbeck или Travertine, хотя они не всегда так долговечны.
Очистка искусственного камня Искусственный камень, полируемый известняк и «мрамор» из оникса, вероятно, будут более пористыми, чем мрамор, поэтому существует более высокий риск попадания грязи в поры камня при использовании жидкого очистителя.Попробуйте Groomstick (поставщик: Conservation Resources Ltd), но если это не сработает, используйте ватный тампон, слегка смоченный очищенной водой.
Полируемый известняк может иметь полосы различного отложения в камне, что может привести к образованию более мягких, пористых и легко разрушаемых участков. Обратите внимание на рыхлые камешки на поверхности или тампонах. Если вы их заметили, прекратите чистку и обратитесь к специалисту.
Скаглиола
Искусственный мрамор, изготовленный из селенита (кристаллическая форма гипса), клея и пигмента.Смесь наносится на основу мраморным рисунком и иногда включает мраморную крошку. После нанесения смесь нагревают и полируют. Техника существует с римских времен. Он был возрожден в 17 веке и процветал в 18 веке, особенно во Флоренции. Скальола часто использовалась для плинтусов, колонн и пилястр, но также использовалась для столешниц, полов, стеновых и дверных панелей. Часто его завершали маслом или цветным воском. Скальола сравнительно мягкая, ее можно повредить от ударов и ударов, а также от влаги.
Очистка скальолы Сначала попробуйте Groomstick. Если это не помогло, проверьте небольшой незаметный участок тампоном, смоченным уайт-спиритом, но если вы заметите на тампоне что-либо, кроме черной грязи, немедленно остановитесь и обратитесь к консерватору. Если ваш тест прошел успешно, вы сможете очистить его уайт-спиритом. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении и наденьте нитриловые или пластиковые перчатки. Избегайте воды или чистящих средств на водной основе.
Pietre dure
Pietre dure (от итальянского «твердый камень») изготавливается из тонко нарезанных цветных камней, точно подобранных для создания живописной сцены или обычного дизайна.Пьетр дюре можно приготовить двумя способами. В первом методе предварительно вырезанные кусочки цветного камня кладут в камень из мрамора или сланца, в котором есть соответствующие углубления. Фон является частью дизайна. Второй метод состоит в том, чтобы собрать заранее сформированные кусочки (например, мозаику) и прикрепить новую сцену или рисунок к каменной опоре, которая не является частью дизайна.
Оба метода помещают детали в смесь воска и смолы. По мере старения смеси могут образовываться слабые или рыхлые участки, а куски камня могут треснуть.Смесь воск-смола будет повреждена, если она подвергнется воздействию широкого спектра растворителей, таких как уайт-спирит и спирт. Поврежденный pietre dure лучше всего обработать у специалиста по консервации из-за его сложной конструкции.
Очистка pietre dure Осмотрите поверхность на предмет трещин или неплотных деталей. Если их нет, попробуйте Groomstick в качестве первого варианта очистки. Если это не помогло, используйте ватный тампон, слегка смоченный водой. Не заливайте поверхность какой-либо жидкостью.
Порфир
Порфирий — это магматическая порода, образованная из вулканической магмы, которая быстро остыла и затвердела после извержения. Он тверже гранита и хорошо полируется. Порфир может быть красным (с белыми пятнами), зеленым (с более темными зелеными и серыми пятнами) или серым (с зелеными и серыми пятнами) — серый цвет обычно заметно мягче. Красный порфир — самый распространенный вид. Порфирий — необычный камень, поэтому его иногда принимают за мрамор или керамику.
Очистка порфира Порфир можно очистить, используя материалы и методы, описанные для очистки мрамора.
Если жидкая чистка не рекомендуется, можно использовать Groomstick. Оберните небольшое количество Groomstick вокруг конца бамбуковой палочки и слегка покатайте им по поверхности.
3 (Совершенно секретно) уловки для очистки уксусом
Когда я обнаружил этот простой, быстрый и экономичный способ ЕСТЕСТВЕННОЙ очистки затирки с помощью уксуса, мне пришлось поделиться им со всем миром! В этом совете для очистки затирки используется уксус и два других натуральных ингредиента, которые, вероятно, уже есть в вашем доме, а также дополнительные рецепты самостоятельной очистки с использованием уксуса для очистки раковины и ванны.Кроме того, это настолько безопасно, что даже дети могут принять участие в очистке раствора!
Чистит ли варенье естественным путем? Тогда не пропустите этот совет по созданию натуральных чистящих салфеток своими руками и самодельных моющих бомб для унитаза для естественной чистки унитаза.
Когда школа, в которой я преподавал, решила использовать уксус — УКСУС! — для мытья полов в кафетерии каждый день, я был полностью скептически настроен. После небольшого исследования выяснилось, что уксус — здоровая альтернатива чистящим средствам, содержащим опасные ингредиенты.Кроме того, это дешево и безопасно как для окружающей среды, так и для более чем 400 детей, за которыми мы должны были ухаживать каждый день… НО.
НО Есть одна маленькая деталь, которую я молча задавался вопросом и боялся спросить — не будет ли в кафетерии весь день пахнуть уксусом? Потому что, если бы это было так, , поверьте мне, , мы бы услышали об этом от тех 400+ любимых, о которых я упоминал ранее. Они не сдерживаются. Ни о чем. КОГДА-ЛИБО.
Угадайте, что? Запах рассеялся в считанные секунды после того, как его положили на пол.Наша школа сэкономила кучу денег, использовав уксус для чистки, и вскоре я стал выливать эти вещи по всему дому. Он прекрасно сочетается с другими нетоксичными продуктами, обеспечивая естественную, безопасную и дешевую уборку в вашем доме. Что не любить?
наша кухня — такая свежая и такая чистая! по крайней мере, пока дети не вернутся домой.
За прошедшие годы я обнаружил несколько приемов очистки, в которых уксус является звездой. Поскольку я использую только натуральные чистящие средства, он идеально подошел.Вот три способа добиться чистой уборки, свежего дома и хорошей экологической кармы!
3 рецепта очистки уксусом
1. Простое домашнее средство для очистки затирки («Волшебный трюк»)
На нашей предыдущей кухне была большая белая плитка с {очень грязным} раствором. Когда мы только въезжали, мы часами протирали раствор химическим очистителем. Затем я обнаружил НАМНОГО более простой способ, и очистить его стало проще простого.Кроме того, могут участвовать мои «помощники», и мне не нужно беспокоиться о агрессивных химикатах!
И все, что вам нужно для этого, — это уксус в пульверизаторе, пищевая сода и такая кисточка для затирки швов.
Бен в тот день в нашем старом доме, он любил помогать своей маме!
1. Посыпьте раствор пищевой содой. Пальцем убедитесь, что он покрывает всю затирку, также вытирая излишки порошка. Используйте распылитель, наполненный уксусом, чтобы нанести его на пищевую соду.Любители шестиклассников объединяются — {безопасная} химическая реакция делает всю работу за вас! Дайте ему посидеть и потрите себя пузырями в течение нескольких минут. Но не слишком долго, иначе грязь снова вернется в раствор.
2. Используя щетку для затирки, подобную этой высокоэффективной, слегка потрите ее, чтобы удалить грязный раствор с затирки. Приготовьтесь к тому, что он будет грязным! Держите чашку с водой, чтобы быстро оторвать щетку, но не наливайте слишком много воды на пол — чем грубее раствор, тем меньше жира вам придется нанести в него.
3. Вытри грязный раствор (я использовал тряпки вместо бумажных полотенец, чтобы улучшить мое зеленое мохо для уборки). Затем выполните чистку как обычно: быстро включите пылесос, чтобы убрать излишки пищевой соды, а затем протрите ее шваброй.
Вот и все, чистая затирка с половиной работы, и не нужно покупать дорогостоящего специального очистителя. Я очистил этот участок менее чем за 30 минут, и на нем — и я с сожалением признаю это — образовалось более 7 лет накопления на том, что, должно быть, было незапечатанным раствором. Мой момент «ага» наступил, когда я открыл дверь в ванную и увидел эту строчку, на которой перестал мыть.УРА! И все же так здорово видеть, насколько хорошо сработал трюк с уксусом.
2. Раковина бомба (скраб для раковины своими руками)
Я называю это тонкой бомбой, потому что это всего лишь БОМБА! Уксус отлично подходит для мытья раковин. Сначала я добавляю в раковину немного пищевой соды, а затем сбрызгиваю уксусом и оставляю пузыриться. Пищевая сода — это малозернистый способ мыть раковину, а уксус — дезинфицирующее средство. Вытрите и ополосните, ваша раковина теперь свежая и чистая.Затем, если ваш мусоропровод немного воняет, просто добавьте чашку уксуса и оставьте на час. Нет больше s-t-i-n-k.
ДО:
Это настоящая бомба. Если ваш мусоропровод или слив забиты, добавьте в равных частях пищевую соду, а затем уксус. А вот и снова этот научный проект в шестом классе — привет, вулкан! То есть очищающий вулкан. Смойте теплой водой. Как новый, без сильных химикатов, о которых нужно беспокоиться.
ПОСЛЕ:
3.Удивительный очиститель для ванн своими руками
Раньше я ненавидел чистить ванну. Меня беспокоила мысль, что мои дети сидят в ванне с водой, потенциально наполненной остатками того, что я только что использовал для ее очистки, поэтому я всегда скраб и полоскал. Затем я обнаружил этот очиститель для ванн, и он потрясающий. Просто налейте в распылитель равные части мыла для посуды Blue Dawn и уксуса. Распылите его на ванну, дайте постоять около часа и вытрите . Затем быстрое ополаскивание водой.Вот и все — НИКАКОЙ чистки и НИКАКОЙ опасной химической ванны для моих детей. Это работает, друзья, это потрясающе!
Впервые я опубликовал этот пост 7 лет назад, до того, как начал использовать эфирные масла. Теперь в качестве бытового чистящего средства я использую Thieves Cleaner, потому что он натуральный и безопасный, а пахнет как Рождество . Но для таких сложных задач, как затирка швов или мойка, я все еще использую уксус. файл. время.
Как приготовить средство для мытья полов и плитки с уксусом для тяжелых условий эксплуатации
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Естественная очистка не только вредна для окружающей среды.Это также отлично подходит для вашего бюджета. Как видите, вместо того, чтобы покупать определенные продукты для каждой работы по уборке, уксус и один или два других нетоксичных ингредиента делают все. Для waaaaayyyyy меньше. И не будет загромождать каждую полку, раковину и шкаф.
Список удивительных применений уксуса можно продолжать до бесконечности, и каждый день я открываю новые.
При аккуратной работе не вся, но большая часть кафеля уцелеет.
Работать предстоит с твердым силикатным материалом, поэтому надо запастись соответствующим инструментом и надеть защитные средства: перчатки, респиратор и очки. В общем случае последовательность действий такая:
Цементные наслоения к воде более устойчивы, при своей крепости имеют хрупкую структуру, что обусловливает применение ударного инструмента: зубило располагают под углом 45º и постепенно молотком скалывают раствор.
Наросты снимают шпателем. Та же процедура проделывается с применением других реагентов из списка.
После размягчения шпателем или расшивателем швов очищают зазоры между пластинами кафеля. Если смачивание не помогло, расшивку производят болгаркой с тонким диском, стараясь прорезь сделать глубже толщины керамики, чтобы не допустить скола кромок.
После этого удаляют остатки засохшего раствора болгаркой, оснащенной металлической щеткой. Очищенная поверхность готова под укладку новой облицовки, а демонтированная плитка – к повторному использованию.
Но универсальный и самый быстро схватывающийся – это суперклей, который буквально за несколько секунд скрепляет смазанные им части.
Останется затем просто смыть пятно теплой водой с мылом.
Конечно, пятно масло не растворит, но позволит поддеть его края, а затем снять клей с поверхности, как пленку.
Этим способом можно очистить загрязнения с экранов смартфонов и компьютеров.
Делать все сразу не рекомендуется.
Если собственник принял решение сделать ремонт, ему следует знать: как класть кафель на пол и как укладывать напольную плитку.
Для защиты лица следует воспользоваться защитными очками и респиратором.
И только убедившись в правильности своих расчетов, приступают к работе.
Для этого участок пола зубчатым шпателем покрывается ровным слоем клеевого раствора. Тыльная сторона каждой плитки также покрывается тонким слоем раствора.
Мастер-класс по затиранию раствора в межплиточные швы смотрите в этом видео:
Если трещины незначительные, то можно воспользоваться специальными маскирующими средствами. Если повреждение глубокое и со временем грозит стать еще больше, то лучше обратится к специалисту. Он посоветует, что лучше предпринять в конкретном случае. Иногда желательно убрать значительный участок цементной плиты, чем накладывать заплатки на многочисленные щели.
Он предотвратит появление трещин на плиточном покрытии. Этот слой выполнен из пластичных материалов, которые между собой скреплены цементным основанием и плиточным раствором. Они заглушают сдвиги, которые могут возникнуть в цементном основании и защищают слой напольной плитки от возможных трещин.
Необходимо, чтобы он выдержал облицовку. Кстати, плиточные полы тяжелые и достаточно жесткие, поэтому плитка может трескаться. Толщина слоя из фанеры и основания должна равняться не менее 28 мм. Для работы потребуется только плоская и ровная поверхность. Если нужно, отшлифуйте фанеру, чтобы она стала более гладкой.
Для укладки плитки воспользуйтесь определенным типом цементного раствора, который предназначен для фиксации цементной плиты именно вашего типа.
В отличие от грунта или щебеночно-песчаного слоя, легко поддающегося различным атмосферным воздействиям, бетон не проседает даже при очень сильных нагрузках. Также, с помощью укладки тротуарной плитки на бетон, основание можно получить безупречно ровно вымощенную поверхность с четкими формами.
Отвердевший клей для тротуарной плитки (или цемент) и основание из бетона в разы надежнее песчано-щебневой посыпки. Это помогает плитке «не съезжать» и не выпадать со своего места.
Однако зачастую многие специалисты по отделке не хотят браться за эту технологию из-за ее сложности — всего одна небольшая ошибка, допущенная при работе, не даст «перезимовать» покрытию даже один сезон.
Перед тем, как продолжить работу, дождитесь полного высыхания земли.
Готовую сетку нужно прочно закрепить на боковые прутья.
Мы рассмотрим процесс на примере полимерпесчаных изделий, которые сегодня очень популярны благодаря своим уникальным свойствам: устойчивы к истиранию, не впитывают жидкость, масло и бензин, просты в транспортировке, хранении и монтаже. Плитка подходит и для укладки на бетонную отмостку — она позволяет надежно защитить свой дом от грунтовых вод и атмосферных осадков.
Спустя один день, когда раствор полностью затвердеет, пространство между стенками бордюра и траншеей засыпьте песком, полейте водой и хорошо разровняйте.
Дополнительные рекомендации относительно того, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, даст наше видео.
Рассмотрим, почему цементный раствор более преимущественный.
Если используется бетонная стяжка, то это автоматически означает, что пол уже будет выровнен при помощи дополнительных средств;
Именно поэтому бетонная стяжка для ванной комнаты подойдет идеально.
Существуют и готовые смеси, но дешевле и эффективнее будет сделать ее самостоятельно. Для начала рассмотрим, какой состав может быть у цементного раствора для плитки.
Он является неотъемлемой частью любой телекоммуникационной системы. Грамотная разводка телевизионного кабеля и его качество обуславливают эффективность соединений между устройствами, низкую степень помех и, следовательно, высокое качество передачи сигнала. Хороший кабель коаксиального типа характеризуется надлежащим согласованием, низким затуханием и эффективной оплёткой.
При большей протяжённости необходимо использовать усилители или провода высокого класса;
Это универсальная схема прокладки, адаптированная к современным требованиям;
Задача не сложная. Сигнал из коллективного кабеля обязательно распределяется в каждом подъезде с помощью ответвителя. На каждом этаже имеются свои ответвители (могут находиться в специальных шкафчиках). Таким образом, сигнал приходит на каждый этаж и распределяется на каждую квартиру. Вам необходимо с помощью F-коннектора подсоединить свой кабель к свободному разъёму внутриэтажного «краба» и завести антенный провод в квартиру.
Подключите кабель к антенне, плотно установите антенну на мачте. Если в домашней ТВ-схеме предусматривается усилитель, то установите его поближе к антенне. Наружные соединения кабеля заизолируйте от влаги самовулканизирующейся лентой. Заведите кабель в жилье, и при необходимости разделите с помощью сплиттера. Кабели, отходящие от делителя, к телевизору подключаются к разъёму IN. То же и с приставками.
Это специальный элемент разводки, имеющий на одном конце гнездо, куда вы подключите оконцеватель вашего кабеля, а на другом – штекер для дальнейшего подсоединения в приёмник или розетку.
Тщательно обнажите центральный провод. Проверьте несколько раз, не связан ли он с фрагментом металлической оплётки. Для этого подойдёт любой мультиметр или батарейка с лампочкой из фонарика. Это особенно важно, если в домашней телесети присутствует усилитель, потому что короткое замыкание может повредить его источник питания. Оплётку нужно отвернуть в противоположное положение от конца провода, лишний участок фольги удалить ножом. Установка штекера на кабель будет окончена после того, как вы плотно навинтите его, при необходимости используя плоскогубцы..JPG)
Там находятся разъёмы, благодаря которым ваш экран становится «окном в мир». Если у вас телевизор со встроенным тюнером DVB-Т2 или вы пользуетесь услугами кабельного ТВ, то кабель вы должны подсоединить напрямую к антенному разъёму RF IN телеприёмника. При использовании цифрового или спутникового тюнера, кабель подключается к такому же гнезду в этих приставках. На деле все обстоит гораздо проще, потому что это только три устройства: антенна, тюнер и телевизор, а антенный штекер и гнездо просто невозможно ни с чем спутать.
Если у вас всего два телевизора, вам, вероятно, пригодится простой двухсторонний сплиттер, с равнозначными выходами..JPG)
Важен так же и частотный диапазон кабеля, для антенны и кабельного достаточно до 1000 мГц.
В этом случае можно активный антенный разветвитель установить вместо пассивного в любом месте. Вывод активного разветвителя, по которому поступает питание подключить к одному из телевизоров, рядом с которым расположен блок питания с фильтром. Все остальные телевизоры подключены к остальным выводам активного разветвителя, как и в случае с пассивным разветвителем.
Используется для питания антенного усилителя, установленного на самой антенне, нельзя применять при разводке кабельного телевидения и сигнала антенны на которой не установлен усилитель.
Он предусматривает не только функциональную составляющую, но и эстетическую.
к. от этого зависит не только дизайн, но и необходимая прочность защитного покрытия. В частном доме часть проводника может располагаться на улице. Поэтому, выбирая подходящую модель, следует особое внимание уделить его плотности и наличию влагозащитного слоя.
Если в квартире индивидуальная антенна, провод подключают к ней через штекер.
Пластиковое или металлическое приспособление просто вешать: повесить телевизор на стену, подключить к нему шнур от антенны, прикрутить основу канала саморезами, вставить все провода внутрь второй части конструкции и зафиксировать ее, защелкнув пазовый замок.
Но независимо от количества теликов в квартире внешний кабель приходит все равно один и его нужно как-то делить. Будь-то кабельное вещание или с помощью коллективной антенны, проблема дележки видеосигнала между всеми телевизорами аналогична. Ее решение тоже аналогично – нужна грамотная разводка видеосигнала.
Обязательно используйте кабель с двойной изоляцией (оплетка и фольга) – кабель старого образца для нынешнего стандарта передачи видеосигналов не подходит. И не скупитесь, ибо хороший кабель прослужит очень долго, а плохой может не прослужить вообще. Хороший кабель не должен быть излишне гибок. Посмотрите на его срез – внутри должна быть качественная изоляция центральной жилы. Она не должна напоминать поролон и легко сминаться при надавливании. Центральная жила у хорошего кабеля медная, состоит из одной или нескольких жил, тяжело ломается. Качество экранной оплетки невооруженным взглядом трудно определить, а вот экранной фольги не сложно – она не должна быть слишком тонкой.
Это в принципе естественно : чем больше “ротов”- тем меньше каждому кусок. И как я уже говорил о кабеле, не покупайте дешевый сплиттер, качество которого вызывает сомнение даже при первичном осмотре. В идеале лучше конечно же брать фирменный.
Делайте все аккуратно, чтобы центральная жила не касалась экранной оплетки и самой гайки. Когда все кабеля подготовлены начинаем соединение. Внешний кабель подключаем ко входу ”IN”,а все внутренние к выходам “OUT”. На концы кабеля возле телеприемников накручиваем такие же соединительные гайки и стыкуем с телевизионными штекерами. Лучше брать металлические не требующие пайки кабеля. Вот собственно и вся арифметика. Наслаждайтесь просмотром любимых передач!
youtube.com/embed/Oxk0xd-Ui34?rel=0&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» title=»JoomlaWorks AllVideos Player»>
Если вам этого не приходилось делать раньше, обратите внимание на рисунки и описание ниже.
Разумеется антенна должна быть подключена к устройству. После двойного нажатия вы увидите шкалу с уровнем сигнала. Оценивайте!
Рассмотрим несколько простых вариантов.
Спасибо!
В зависимости от сложности форм, потолки из гипсокартона могут быть одноуровневыми, многоуровневыми и фигурными.
Это поможет правильно зонировать пространство и убережет от ошибок. Интересные идеи по каждому типу помещения представлены в фотогалерее.
м может иметь вес до 20-25 кг;
Как показывает практика, осветительный прибор устанавливают в центр изготовленного цветка либо по периметру узора, используя точечные светильники.
Многие специалисты рекомендуют обратиться за помощью к квалифицированному дизайнеру, который поможет принять правильное решение относительно будущей формы потолка.
Популярны простые одноуровневые потолочные плоскости, двух или трехуровневые композиции с применением декоративной подсветки, которая выделяет спальное место, являясь источником приглушенного света.
Это зонирует помещение и создаст дополнительные источники освещения. Без основного освещения тут не обойтись, но эффект экономии ощутим, так как используется небольшое количество светильников и мало геометрических элементов.
Фигурные потолки из гипсокартона обрели широкую популярность, ведь они позволяют сделать интерьер помещения поистине неординарным. Дело это достаточно сложное, потому, на многоуровневые системы можно замахиваться, только если вы уже имеете опыт в монтаже простого гипсокартонного потолка. В противном случае разумней будет обратиться к профессиональным строителям. Для всех тех, кто не боится трудностей, в этой статье мы расскажем о тонкостях монтажа фигурного гипсокартонного потолка своими руками.
Лампы поменять в светильниках можно не разбирая потолок.
Теперь его можно изгибать в любую форму. Направляющий профиль согнуть в виде круга, нарисованного на потолке и прикрутить его по отмеченной линии к каркасу прямо через первый слой ГКЛ.
Для начала отрежьте полосу ГКЛ нужной ширины и прокатайте ее с изнаночной стороны валиком с шипами, так чтоб проколоть слой картона. Далее сбрызните обильно водой эту сторону. Когда слой размокнет, положите полоску на заранее сделанную заготовку, придавая листу нужную форму, и дайте ей высохнуть.
Если вам понятно, как создавать круг, то и с волной вы также справитесь.
Ведь сразу и не понять, что это тонкий материал. Кажется, что все сделано прочно и незыблемо. Но, хотя гипсокартон и тонок, элементы из него получаются довольно прочные. На них можно навешивать плазменные телевизоры, полки для книг и т. д.
Получив необходимый опыт, можно переходить к оформлению потолков.
youtube.com/embed/s3wa_7oseb0?rel=0″/>
Это нужно учесть при выборе материала.
Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.
По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.
Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.
Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).
Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.
Поэтому неудивительно, что рано или поздно возникает идея создать или дополнить современную отделку чем-то более выразительным, например, сделать фигуры на потолке из гипсокартона. После унылых натяжных рамок и потолочных пленок простейшая композиция из гипсокартонных фигур на потолке, несомненно, радует глаз и делает помещение более интересным и оригинальным.
Проще говоря, используя гипсокартон, можно сделать потолок оригинальным, комфортным и безопасным.
Например, самым популярным сейчас является звезда в образе цветка.
Размеры квадратов и ниш подобраны таким образом, чтобы каждый последующий элемент уменьшался в габаритах вдвое по сравнению с предыдущим.
Такая обработка связывает соли железа, ржавчину, а заодно уничтожает плесень и грибок. Если потолок деревянный, то древесину, помимо антигрибкового состава, обрабатывают антипиренами и универсальными водоотталкивающими пропитками.
Круглую окантовку собирают из арочного профиля и подвешивают над готовым каркасом на самостоятельных потолочных подвесах. Для того чтобы собранная фигура не перемещалась в горизонтальном направлении, ее сращивают саморезами с основным каркасом для гипсокартона.
Только после этого оставшееся пространство зашивается монтажным профилем для формирования плоской части отделки.
Иногда так случается, что уложенный каркас оказывается недостаточно жестким, для того чтобы выдержать нагрузку от дополнительных фигур, поэтому лучше выявить проблемы до начала отделки, чем обнаружить ее уже по завершению работ.
youtube.com/embed/gNqsByu2L9g»/>
Покрасить созданный узор можно, в принципе, любым цветом — это зависит от интерьера в помещении и от вашего желания. 
Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.
Недостатки: продавливание резиновой прокладки и быстрый износ гаек крепления.
Поэтому выбирают среднюю высоту излива исходя из параметров мойки.
После этого смеситель можно устанавливать: обе подводки продевают в уплотнительное кольцо, доводят до основания корпуса крана и крепят.
Мойку можно не снимать. Даже если все прокладки визуально нормальные, их всё равно желательно поменять.
В принципе, набор вещей, которые вам понадобятся, присутствует практически в любом доме.
Но, в любом случае, замена такого смесителя производится по одной технологии, при которой места соединения трубопроводов одновременно являются местами жесткой фиксации смесителя к трубам. Именно эти соединительные элементы обеспечивают надежное крепление конструкции.
Приобретите и герметик. Он может понадобиться для обеспечения герметизации места сопряжения нового смесителя и корпуса кухонной мойки. Возможно, вам понадобятся моющие средства – отмыть старые места крепления.
Сначала отсоединяем сифон от сливного отверстия. Обычно он крепится на одном болте, расположенном по оси сливной решетки. Также сифон может крепиться к сливному патрубку с помощью прижимной муфты. Затем снимаем мойку. Достаточно поднять и сдвинуть ее в сторону.
Можно переходить к установке купленного оборудования.
При подключенной антенне нажимаем два раза на эту кнопку и на экран выведется уровень сигнала.
Если есть тюнер, то можно присоединить кабель к нему, а затем уже другим кабелем от HDMI разъема к телевизору (как показано на картинке ниже).
Делается это для совместимости техники различных фирм производителей и разных годов выпуска. Поэтому и на современном телевизоре есть много разъёмов различных форм и цветов для подключения.
Но если у Вас современное оборудование, то подключить его друг к другу можно несколькими способами. Давайте посмотрим, какие есть разъёмы для подключения телевизора к другой аппаратуре и чем они отличаются.
Может работать с сигналами вплоть до 480i.
1 или 7.1 для внешней акустики.
). Разъёмы на подключаемых аппаратах желательно должны быть одного типа.
Если продавцы в магазинах или горе-мастер заявит вам, что разницы нет — ищите других специалистов и торговую точку. Потому что, разница таки есть, и заключена она в следующем. Одиночная телевизионная розетка обеспечивает затухание не более 1,5 децибела мощности, а оконечная — аж целых 10 децибел. То есть, проще говоря, если вы «воткнёте» вместо простой розетки оконечную при установке единственной точки, телевизор ваш будет показывать скверно, с помехами.
Как вариант, можно попросить добавочную мощность в компании, которая обеспечивает вас «телевидением». Обычно у них есть для этого резервы. Или озадачиться установкой усилителя как на рисунке.
Для монтажа хорошо и для проверки, всё в одной точке собрано.
На одну можно ставить кабель от телевизора, а на вторую конец кабеля к следующей проходной розетке. И цикл повторяется. Последней в этой цепочке устанавливается оконечная тв-розетка, которая замыкает контур. В неё даже не обязательно телик втыкать, но быть она должна.
Тогда и хвостов не будет нигде и повреждений в них. Скрытая прокладка — оптимальный вариант и при правильно выбранном кабеле, вы полностью забудете о её существовании. Если у вас сделана такая проводка или вы как раз в процессе ремонта, то берите и телевизионные розетки скрытой установки.
Кабелем RG-6 можно подключать сами телевизоры к розеткам.
На самом деле ничего загадочного в них нет и это просто-напросто комбинированные розетки для подключения одновременно 2-3 различных приёмников.
Подходят для кабельных сетей, по типу бывают проходные или оконечные.
На радио штекер частота выделяется как и в однокабельной комбинированной розетке tv rd sat или tv fm sat.
А мы так старались избавиться от всяких хвостов из проводов.
С множеством возможностей, таких как установка различных приложений и игр.
DVB-T и DVB-T2 друг с другом не совместимы.
Поэтому суммировать сигналы DVB-T/T2 и DVB-S/S2 методами резистивных делителей или обычных «тройников» нельзя.
Они защищают электрические соединения от воздействия воды. Эти. Тип разъема для телевизионной антенны можно найти на Alibaba.com по доступным ценам. Они выдерживают высокое напряжение валют и обеспечивают защиту пользователя. У них есть несколько возможностей подключения, что делает их универсальными, поскольку они подходят для разных проводов и вариантов подключения.Эти аксессуары устойчивы к изоляции и безвредны для окружающей среды. Покрытие из материала корпуса обеспечивает пожаробезопасность в случае сбоя в электросети. Они обладают противовзрывными свойствами и не подвержены коррозии благодаря прочному гальваническому покрытию.
Они удобны в обращении и обеспечивают гибкость подключения. Аксессуары обеспечивают маслостойкость и влагостойкость, сохраняя соединение в чистоте.
Электрический сигнал проходит через проводник, передавая видео и данные на телевизор.
5 ГГц
Это делает его идеальным для спутникового и кабельного телевидения. Его проводимость делает RG6 хорошим вариантом для телевизоров высокой четкости.
Обычно они используются для коротких кабелей. Это наиболее подходящий разъем для кабеля RG59.
Эти материалы являются важной частью кабеля, поскольку они блокируют электромагнитные помехи и радиоволны, которые могут вызвать потерю сигнала. Чем лучше экран, тем длиннее линия может работать без потери сигнала.
Чем выше частота сигнала, тем короче его длина волны и тем выше вероятность его выхода через экраны кабеля. Большинство коаксиальных кабелей имеют рабочую частоту от 600 до 2000 мегагерц (МГц). Кабели более высокого качества R6 и R11 с большей изоляцией работают на частоте около 600 МГц, а кабели более низкого качества с более тонкой изоляцией работают на частоте около 2000 МГц.Кабели R6 и R11 лучше работают на более длинных участках, чем кабели R59.
На одной стороне небольшой коробки вход коаксиального кабеля соединяет коаксиальный кабель, идущий от источника сигнала, такого как антенна, спутниковая линия или линия кабельного телевидения. Другая сторона коробки включает два или более кабельных выхода, которые отправляют сигнал на несколько устройств, таких как телевизор или модем.
Он имеет класс CL2, что означает, что он безопасен для бега внутри стен. Этот кабель с наружным покрытием из ПВХ подходит для использования на открытом воздухе. Удобные колпачки облегчают установку разъемов F, избавляя от необходимости использовать плоскогубцы для надежного соединения.
Он также имеет белое внешнее покрытие, что делает его хорошим выбором для установок, в которых кабель должен проходить вдоль внешней стороны стены.
Кабель C2G также более гибкий, чем коаксиальный кабель R6, что делает его хорошим выбором для подключения модемов в ограниченном пространстве.Хотя этому кабелю не хватает рейтинга R6, что ограничивает его диапазон, шнур по-прежнему обеспечивает отличные высокоскоростные характеристики благодаря экранирующей оплетке и позолоченным разъемам, защищающим от помех.
