Разное

Секреты выращивания сладкого картофеля — батата в средней полосе на Supersadovnik.ru

Батат, он же ямс, он же сладкий картофель (Ipomoea batatas) относится к семейству Вьюнковых. Родом он из тех же регионов, что и картофель – Перу, Колумбия.

Как выглядит батат? Что это за растение?

Поскольку батат близкий родственник ипомей, выглядит он также – это лиана с побегами длиной 1–5 м, которые обычно стелются по земле и, укореняясь в междоузлиях, образуют заросли высотой 15–20 см.

Листья у батата бывают разные – пальчатые либо сердцевидные.

Боковые корни батата сильно утолщаются и образуют очень крупные клубни – длиной до 30 см и массой от 200 г до 3 кг и более. Они бывают белые, кремовые, розовые, красные, оранжевые и даже фиолетовые. Причем окрашена у них не только кожица, но и мякоть и не всегда их оттенки совпадают – мякоть, например, может быть желтая, а кожура красная.

плантация батата

Условия выращивания батата

Классические сорта, которые испокон веков сажают в тропиках и субтропиках, созревают долго – больше 180 дней. Такие для средней полосы не годятся, потому что батат очень теплолюбив: при температуре ниже +10 °С он прекращает рост. Однако современные сорта успевают дать урожай всего за 90–100 дней – им вполне хватает короткого лета.

Участок, предназначенный для выращивания батата должен солнечным и защищенным от ветра. К почвам он сильно придирчив, но гораздо лучше растет легких плодородных, нежели на тяжелых и бедных. Нейтральных или слабокислых.

Батат очень отзывчив на удобрения, поэтому осенью под перекопку надо внести (на 1 м²): 1/2 ведра компоста или перегноя, 1 ст. ложку сульфата калия и 1,5 ст. ложки суперфосфата.

Растения сильно разрастаются вширь, поэтому мета под эту культуру надо отводить много. Схем посадки существует несколько. Классический вариант: 70х70 см. Но гораздо выгоднее использовать метод, при котором в ряду растения размещают близко друг к другу (25 см), а междурядья делают шириной 1 м. В этом случае ботва соседних растений переплетается, образуя сплошной ковер зелени, по которым формируется благоприятный микроклимат: почва не перегревается в жаркую погоду и долго остается влажной.

Уход за посадками бататом

Батат высаживают на грядки укорененными черенками, поэтому первый месяц их надо обильно поливать – пока не приживутся. Затем поливы постепенно сокращают – 1 раза в 10 дней вполне достаточно. А за 20–30 дней до уборки их прекращают совсем.

Для формирования крупных и вкусных клубней батату нужно много калия. Вносят его, когда начинают формироваться клубни – обычно это середина августа. Подойдет любое калийное удобрение (согласно инструкции для картофеля), но можно обойтись настоем золы: 1–2 стакана разводят в 10 л воды и настаивают неделю, время от времени помешивая, после чего вносят по литровой банке настоя под каждый куст.

клубни батата

Уборка и хранение клубней батата

Собирают урожай батата примерно в середине сентября, до наступления заморозков, в сухую и солнечную погоду. К этому времени листья и ботва начинают желтеть и увядать. Батат, выкопанный в сырую погоду, храниться не будет, поэтому его нужно сразу перерабатывать.  

Клубни батата удобнее копать вилами, поскольку они очень крупные. После этого их оставляют в огороде для просушки примерно на полдня. Подсохшие клубни очищают от земли и сортируют – здоровые и целые отправляют на хранение, больные и поврежденные – на еду. 

Клубни, предназначенные для хранения, нужно в течение недели выдержать при температуре +28…+30 ºC при влажности воздуха в пределах 85-90 %, регулярно проветривая помещение. Затем плоды складывают в неглубокие лотки и хранят при температуре +10…+15 ºC в течение нескольких месяцев. 

рассада батата

Как вырастить рассаду батата

Хотя батат внешне похож на картофель, технология выращивания у них сильно отличается. Нельзя просто посадить клубень в почву – даже скороспелые сорта не успеют дать урожай. Вырастить эту культуру можно только через рассаду. А получить ее можно двумя способами.

1. Проращивание батата банке с водой

Клубень ставят в банку с водой так, чтобы 1/3 его оставалась на поверхности. Если он уже горлышка, можно воткнуть в него зубочистки или палочки. Спустя некоторое время появятся ростки, обычно 5–10 штук. Когда они достигнут длины 10 см, их отделяют от клубня и ставят в воду на укоренение.

А клубень оставляют в воде – на нем проснутся спящие почки и можно будет получить еще черенков.

Рассада батата

2. Проращивание батата в ящике с почвой

Для проращивания подойдет небольшой ящик высотой 15–20 см. На дно  насыпают почвенную смесь, состоящую из дерновой земли, перегноя и песка (1:1:1). Предварительно ее полезно прокалить в духовке при температуре 140 ^оС. А клубни – продезинфицировать в слабом растворе медного купороса.

Обработанные клубни укладывают горизонтально на поверхность почвы, слегка вдавливают и засыпают их влажным песком слоем 3 см. А дальше все то же самое: когда черенки достигнут длины 10 см, их отделяют и ставят в оду для укоренения.
Ставить клубни на проращивание надо в конце февраля – начале марта.

Укорененные черенки высаживают в открытый грунт в конце мая – начале июня, когда минует угроза заморозков. В принципе, высаживать их можно раньше, уже в середине мая, но тогда растения надо будет укрывать нетканкой. Перед посадкой их полезно закалить – за 10–14 дней выносить на свежий воздух на 3–4 часа.

Рассаду батата высаживают в лунки, заглубляя на три четверти. 

Как сохранить урожай батата, если нет погреба

Существует 3 способа.

1. Заморозить батат

Для этого клубни нарезают ломтиками и обжаривают до полуготовности. Потом складывают в пакеты или контейнеры и убирают в морозилку.

2. Засушить батат

Клубни моют, счищают кожуру, режут на тонкие дольки или соломкой, промывают под проточной водой, бланшируют около 5 минут в кипятке, резко охлаждают в воде, дают ей стечь, после чего раскладывают в один слой на противень и сушат в духовке при 80 ºC, время от времени перемешивая. Высушенный батат должен остыть естественным путем. Затем его ссыпают в бумажные пакеты и убирают в шкаф.

3.Законсервировать

Клубни нарезают кубиками, отваривают в подсоленной воде со специями до полуготовности, раскладывают по стерильным пол-литровым банкам, заливают кипятком, добавляют в каждую банку по 1/2 чайной ложки уксусной кислоты, после чего банки закатывают, укутывают, а как они остынут, убирают на хранение.

Сорта батата для средней полосы

Все сорта батата делятся на 3 группы: кормовые, овощные и десертные. Для еды подходят два последних. Разница у них – в количестве глюкозы. 

У овощных сортов ее мало, клубни по вкусу похожи на картофель. При запекании и варке такой батат становится мягким, нежным и сочным. Большинство сортов не очень подходят для жарки поскольку они водянистые. Но из получаются отличные запеканки, пюре, гарниры и другие блюда. 

Эти сорта лучше всего подходят для средней полосы

У десертных сахара значительно больше, поэтому клубни сладкие. Вкус и аромат у них варьируется в зависимости от сорта и может напоминать ананас, банан, морковь, каштан или тыкву. После приготовления мякоть десертного батата  становится мягкой и очень нежной. Такие клубни отлично сочетаются с орехами, фруктами, патокой, карамелью, они подходят для приготовления различных десертов, сладких каш и запеканок и даже вин.

Но десертным сортам для созревания требуется много тепла и солнечного света, поэтому они хорошо растут в субтропиках и гораздо хуже в средней полосе.

батат сорт Японский

Овощной сорт батата. Созревает 90–100 дней. Урожайность средняя.

Формирует большие кусты с длинными стеблями и разрезанными листьями. Клубни с красной кожицей и желтоватой мякотью, со слабым ароматом. Вкус плодов очень напоминает картофель, но более яркий Хорошо хранятся.

батат сорт Японский

батат сорт Пурпурный

Овощной сорт батата. Созревает 90 дней. Урожайность средняя.

Куст мощный, с длинными плетями и темно-зелеными листьями. Клубни с красивой фиолетовой кожицей и такой же мякотью, причем цвет сохраняется и после термической обработки.   Во вкусе почти нет сладости, однако чувствуется оттенок каштана. По питательным и вкусовым качествам этот сорт батата превосходит картофель.

батат сорт Пурпурный

батат сорт Борегард

Десертный сорт батата. Созревает 110–120 дней. Один из самых распространенных сортов.

Плети длиной до 2 м. Клубни у него ровные, расположены в основание куста – их легко копать. Кожица розовая или медная (этот сорт имеет несколько разновидностей), мякоть оранжевая, сладкая, богата каротином. Хранится хорошо.

батат сорт Борегард

батат сорт Победа-100

Десертный. Созревает 90–100 дней. Один из немногих десетрных сортов, который хорошо приживается в средней полосе. Образует компактный куст, поэтому его можно сажать густо. Клубни со светлой мякотью, ровные, гладкие. Вкус плодов умеренно сладкий, схожий с сочетанием банана и орехов. Клубни после сборки должны некоторое время полежать, чтобы приобрести сладость, сразу после выкапывания они безвкусные.

Это один из самых простых в агротехнике бататов, подойдет для начинающих. Но клубни у него хранятся не очень хорошо.

батат сорта Победа-100

Как выращивать батат на огороде – советы для желающих поэкспериментировать со сладким картофелем

Хотя батат называют сладким картофелем, на самом деле это растение относится к семейству Вьюнковые из рода Ипомея. В этом вы убедитесь сами, увидев растения сладкого картофеля во время цветения и узнав агротехнологию выращивания

Сладкий картофель — теплолюбивая летняя культура. Она не подходит ни для прохладного или холодного климата, ни для короткого вегетационного периода. В ряде российских регионов, мы имеем дело с обоими факторами. Но это не означает, что выращивание батата на вашем огороде обязательно потерпит неудачу!

Холодостойкие и скороспелые сорта батата мало представлены на рынке (при том, что в интернете пишут, что таких сортов, якобы, существует «множество»), на самом деле из продающихся за рубежом широко известен только Covington, улучшенный ранний сорт, который будет созревать в коротких сезонных зонах при должном уходе. У клубней этого сорта ярко-оранжевая мякоть с красивой, темно-розовой кожурой.

Не сумев достать семенного раннеспелого батата, вы можете поставить эксперимент по выращиванию сладкого картофеля, купленного в магазине.

Сладкий картофель размножается не так, как обычный картофель. Вам потребуется получить побег, чтобы из него уже выросла лиана.

Приступать к опыту надо как минимум за 3 месяца посадки. Конец января — начало февраля — подходящее время, если вы хотите получить рассаду в конце мая.

Наш вегетационный период очень короткий, единственный способ продлить его – рассада.

Пошаговое руководство для размножения батата побегами

Итак, вымойте клубень и поместите его наполовину в емкость с водой, закрепив зубочистками. Вот так.

Теперь поместите банку на солнечное и теплое окно без сквозняков и дайте картофелю примерно неделю, чтобы окрепнуть после пребывания на магазинном прилавке.

Перенесите картофель в лоток, наполненный почвой. Сливные отверстия пробивать не надо, так как батат предпочитает влажный, а не пересушенный грунт, следовательно, поливайте регулярно.

Как только листочки вырастут, открепите их и поместите в собственную банку с водой. Не пугайтесь, если вам сначала покажется, что корешки маловаты, они пойдут в интенсивный рост после пересадки в почву.

Выращивание батата в контейнере на даче

Если вы действительно хотите добиться успеха в короткий вегетационный период, посадите укорененные отростки в большой контейнер. Маленький горшок не подойдет. Глубина должна быть не менее 30 см, а ширина – 40 см.

Проведите предварительную закалку, открывая окно в теплые дни. Пересадка на окончательное место произойдет примерно через 4 недели после последнего заморозка.

Контейнер можно разместить в теплице рядом с томатами, перцем или на солнечном месте участка. Преимущество контейнера заключается в том, что почва прогревается лучше.

Сладкий картофель любит рыхлую, хорошо дренированную почву с рН от 5,0 до 6,5.

Вы можете использовать почвосмесь из магазина, добавив в нее компоста, или сделать ее самостоятельно, смешав 1/3 компоста, 1/3 вермикулита, 1/3 торфа.

Расстояние между саженцами должно составлять 30 см друг от друга. Присыпьте стебель землей примерно на 1,5 см.

После посадки хорошенько полейте ваши растения и обеспечьте им защиту от холодных ночей в том случае, если контейнер находится на открытом пространстве. Обустройте мини-парник из обручей, обтянутых пленкой, или создайте ветровой барьер из старых окон. Все, что даст растениям больше тепла, сработает.

Мульчирование чистой соломой прикорневой зоны важно для контейнерного выращивания, так как влага испаряется быстрее, нежели в грядке.

Сладкий картофель производит длинные стебли. В теплице имеет смысл натянуть веревки для поддержки стеблей, на открытом воздухе – сделать решетчатую подпорку.

Отрежьте точки роста лиан, которые выходят за пределы 60 см, чтобы стимулировать развитие боковых стеблей. Не забывайте, что вы можете съесть эти листья, которые по вкусу напоминают шпинат и не менее полезны.

Для удобрения сладкого картофеля на огороде применяйте опрыскивание жидким листовым удобрением Фолирус Старт.

Сбор урожая

Скороспелый сорт, если вам посчастливится такой достать, поспеет примерно через 90-100 дней, но рассчитывайте на 150 дней, если покупали клубни в магазине.

Для сбора урожая ориентируйтесь на цвет листьев. Сладкий картофель готов к уборке, когда листва начинает желтеть. Вы можете оставить растения в горшках при слабых заморозках, но клубни надо выкопать до того, как ударят морозы.

Помните, что клубни сладкого картофеля ломаются легче, чем у традиционного, кожура во время сбора урожая очень тонкая. Выкапывайте их бережно, а затем для улучшения вкуса отправьте для на 6-8 недель на хранение в теплое помещение.

Самое простое решение: взять пластиковые пакеты для продуктов, пробить в них несколько отверстий и наполнить достаточным количеством сладкого картофеля, чтобы в каждом пакете был только один слой. Завяжите пакеты и поместите на самый теплый и солнечный подоконник на 10 дней. Если солнца нет, накрывайте пакеты полотенцем или одеялом.

После этого храните урожай при температуре около 12–15 ° C без доступа света, обернув газетой клубни по отдельности или просто разложив их на бумажной подложке.

После периода отверждения картофель станет более сладким, а его кожура отвердеет для хранения в течение долгого времени.

Стоит ли сладкий картофель таких усилий? Если учитывать его репутацию, как суперпродукта, то вполне. Клубни содержат всего 90 ккал на 100 г и насыщены витамином С, витамином А, калием и клетчаткой. Запеченный со сметаной, батат представляет собой вкуснейшее блюдо!

Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в .ДЗЕН или Pulse или .Новости.

Посадка и выращивание батата. Батат

Ботаническое название – батат, сладкий картофель (Ipomoea batatas) – клубнеплодное растение, род Ипомея, семейство вьюнковых. Выращивается в странах с тропическим и субтропическим климатом, в теплых районах умеренной зоны.

Происхождение – Колумбия, Перу.

Освещение – солнечное место, не выносит затенения.

Почва – песчаная, супесчаная, илистая или легкий суглинок, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Полив – засухоустойчивый.

Предшественники – тыквенные культуры, лук, томат.

Посадка – черенками или рассадой, выращенной из черенков.

Описание растения батат

Батат – это многолетняя лиана, стебли которой, длиной от 1 до 5 м, стелются по земле и укореняются в узлах. Высота растения – 15-18 см, листья черешковые, сердцевидной или пальчато-лопастной формы. Цветы располагаются в пазухах листьев, крупные, воронковидные, белого, розового или сиреневого цвета. Плод – коробочка с 4 семенами, черными или бурыми, размером 3,5 – 4,5 см.

Клубни батата, фото которых приведено ниже, образуются на боковых корнях и имеют удлиненную форму, гладкие, без глазков, очень крупные, от 200 г до 3 кг и более. В зависимости от сорта цвет мякоти может быть белым, желтым, оранжевым, фиолетовым, красным, форма клубней — круглой, веретенообразной или ребристой, цвет кожуры также может быть самым разным. Из-за высокого содержания глюкозы большинство сортов имеет сладкий вкус.

На наш континент батат завезли испанцы. В настоящее время он существует только в культурном виде и выращивается от Средиземноморья до Дальнего Востока, широко распространен в Китае, Индии, Индонезии.

В пищу используют клубни батата в вареном, жареном, печеном, сушеном виде. Из него изготавливают сладковатую на вкус муку, пригодную для изготовления кондитерских изделий без добавления сахара. Наземные части идут на корм скоту, по питательности не уступая клеверу и люцерне

Полезные свойства батата и содержание в сладком картофеле полезных веществ

Батат — популярный во многих странах пищевой продукт. Его калорийность в 1,5 раза выше, чем у картофеля. Клубни содержат крахмал (27 %), белок (3%), углеводы, минеральные соли. Количество и состав витаминов, а значит, и полезные свойства батата варьируются в зависимости от сорта и условий выращивания. Сорта с оранжевой и желтой мякотью богаты бета-каротином, по этому показателю могут поспорить с морковью. Клубни с фиолетовой мякотью содержат много антоцианов, обладающих антиоксидатными свойствами, батат с такими клубнями используют в оздоровительном питании для предупреждения развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, возрастных изменений глаз. Содержание углеводов, железа и кальция в этом овоще больше, чем в картофеле, а нежная клетчатка делает блюда из него полезными для больных с желудочно-кишечными заболеваниями.

Агротехника выращивания батата

Батат – это теплолюбивая культура, хорошо растет при температуре 25-30 °С, не ниже 20 °С. В тропических и субтропических странах выращивается в многолетней культуре, вес клубней при этом достигает 10 кг и более. В умеренном климате используется как однолетнее растение, урожайность его ниже, но клубни также могут весить от 1 до 3 кг.

Современные виды батата большей частью не цветут, утратив способность к семенному размножению, разводятся вегетативно. Выращивание батата из семян производится только в целях селекции, и в сельском хозяйстве не применяется.

Так как выращивать батат посадкой целых клубней или их частей, как картофель, неэффективно из-за его биологических особенностей, для размножения обычно используют черенки. При посадке батата клубнями количество урожая трудно предсказать, качество его бывает крайне низким. Посадка черенками лишена этих недостатков, кроме того, препятствует распространению переносимых клубнями болезней.

Для получения черенков используют предварительно пророщенные клубни или, в многолетней культуре, части стеблей с взрослых растений. Для проращивания клубни высаживают в ящики, а для промышленного производства — на специальные гряды в парниках или в поле, укрыв пленкой. Посадки присыпают землей, создают температуру в пределах 18-27 °С, обеспечивают регулярный полив. Через 3-6 недель появляются побеги. При достижении 4-6 междоузлий (20-30 см в длину) их срезают и отсаживают. С одного клубня можно снимать отростки 5-7 раз через 8-10 дней. Черенки укореняются быстро, в течение нескольких часов (до двух суток). В умеренном климате их переносят в горшки, высаживая в грунт, когда почва хорошо прогреется, а в условиях тропиков и субтропиков — непосредственно на гряды. Первые 40-60 дней для лучшего укоренения и развития черенкам обеспечивают обильный полив. Растения размещают на грядах шириной 70-120 см, расстояние между кустами — 30-50 см.

Время от высадки черенка до получения урожая клубней зависит от сорта и условий выращивания, составляя от 90 до 150 дней.

Батат засухоустойчив, поливы требуются только в период укоренения черенков, за две недели до выкопки их полностью прекращают.

Уборку производят в солнечную погоду, при качественной сортировке и просушке клубни могут храниться в сухом помещении с хорошей вентиляцией до 6 месяцев и более. Температура хранения – 13-16 °С. При промышленном выращивании клубни после уборки выдерживают в специальных условиях для заживления повреждений – такая продукция сохраняется дольше.

Выращивание батата от «А» до «Я». Все секреты.

В этой статье я подробно расскажу о том, как вырастить батат своими руками и, дочитав её до конца, Вы с лёгкостью сможете сделать это самостоятельно!

Прежде всего, что такое батат? Это растение семейства вьюнковых, травянистая лиана со стеблями-плетями длиной до 5-ти метров. Выращивают батат из-за его клубней, чем-то похожих на клубни картофеля, но значительно слаще по вкусу и полезнее по многим другим показателям.

Листья батата похожи на листья вьюнка, а цветы-                                                                                  на цветы колокольчика.

Клубни батата бывают самого разного размера и формы- от самых маленьких, до более чем 30 сантиметров в длину. Самый большой по размеру клубень, который нам удалось вырастить на своём участке по длине был около 30 см. и массой более 1 килограмма! Это очень не плохой результат для первого выращивания- поверьте!

Клубень-рекордсмен, который мы вырастили!

Друзья, рассказывать о том, как вырастить хороший урожай батата буду на своём опыте, поэтому все советы будут проверенными на практике.

Клубни батата для посадки у нас оказались совершенно случайно- мне их прислали мои подписчики из г. Днепр, до этого с бататом мы знакомы не были, но, как оказалось, вырастить его совсем не сложно, если соблюдать некоторые нюансы при выращивании.

С сортами, я думаю, каждый из Вас сможет определиться самостоятельно, а со временем и опытом Вы поймёте, какие из них подходят именно для Вас, потому что, как говориться- на вкус и на цвет товарищей нет! Единственное, что могу сказать по этому вопросу- в основном все сорта батата имеют сладковатый вкус, но некоторые из них более сладкие, а некоторые менее.

Батат не относится к семейству паслёновых, как картофель и, соответственно, не повреждается болезнями и вредителями, которые нам мешают выращивать картофель- на батате Вы не встретите колорадского жука и фитофтороза и, соответственно, во время его выращивания Вам не придётся проводить обработки растений ядохимикатами!

Как прорастить батат?

Получение посадочного материала для посадки батата кардинально отличается от действий с клубнями картофеля. Главное отличие в том, что батат не имеет глазков, как картофель, а ростки развиваются из скрытых почек. С одного клубня можно получить 25 и более штук готовой рассады- очень не плохо!

Для того, что бы получить ростки, пригодные для посадки, необходимо поступить следующим образом:

Берём какой-нибудь ящик- желательно пластиковый, влагостойкий и подходящий по размеру, застилаем в нём дно полиэтиленовой плёнкой (в плёнке делаем дренажные отверстия на тот случай, если во время полива допустим переувлажнение) во избежание просыпания почвы и засыпаем его почвой, рыхлой по составу- в нашем случае мы использовали самостоятельно приготовленную почву из составных частей песка речного, перегноя коровьего, торфа и чернозёма- всё это смешали в равных количествах и получили лёгкую, влаго- и воздухо- проницаемую, плодородную почву со средним показателем кислотности порядка 5.5-6.5, подходящую для выращивания большинства растений. Как приготовить подходящую почву для выращивания батата, можете почитать здесь.

Слой почвы в ящике, достаточный для качественного проращивания клубней, должен быть порядка 8 сантиметров. Затем горизонтально раскладываем батат по поверхности почвы, заглубляя их не более, чем на половину.

Раскладываем батат горизонтально по поверхности почвы, заглубляя                                               клубни на половину в почву.

Расстояние между клубнями оставляем 1-2-3 см. и проводим тщательный полив, что бы нижняя часть клубней, находящаяся в почве, была хорошо увлажнена. Но не стоит проводить полив до такой степени, что бы в ящике появились лужи- переувлажнение может привести к загниванию клубней.

Тщательно поливаем клубни для хорошего прорастания.

В поливную воду желательно добавить какой либо стимулятор корнеобразования, мы добавляли очень эффективный и недорогой стимулятор, который помогает ускоренному развитию корня-  янтарную кислоту из расчёта 2 грамма на 5 литров воды.

В среднем весь процесс прорастания батата и появления побегов, пригодных для высадки в грунт, занимает по времени от двух до четырёх недель- многое зависит от температурного режима, лучше всего поддерживать в этот период температуру не менее 20 градусов.

Некоторые огородники в качестве семенного материала используют клубни батата, купленные в овощном отделе супермаркета- такие клубни тоже можно использовать, но нужно быть готовым к тому, что процесс прорастания таких клубней может быть немного более растянутым по времени из-за того, что они обработаны специальным раствором, задерживающим их преждевременное прорастание.

Батат. Как вырастить рассаду.

Через 2-4 недели, при соблюдении температурного и влажностного режима, на клубнях должны появиться ростки- не менее чем по 20-25 штук на каждом, а в отдельных случаях их количество достигает 50 штук!

Побеги, достигшие длины 15-20 уже можно отделять от клубня, т.е. – выламывать с корешком, который образовался в нижней части побега. Клубень при этом вынимать из почвы необходимости нет- всё отлично можно проделать на месте. Можно ли начинать отделение побегов от клубня раньше, когда они ещё не достигли указанной длины? Можно! Но, если посадочного материала мало, а засадить необходимо большую площадь, то лучше отделять от клубня черенки подлиннее, которые затем можно разделить на несколько частей и укоренить в стаканчике с водой, тем самым в несколько раз увеличив количество посадочного материала.

По достижению таких размеров, проростки можно отделять от клубня.

Разделение и укоренение черенков провести очень просто:

Отделяем от клубня побеги длинной не менее 20 см. и разрезаем их на черенки длинной 5-7 см., оставляя на них по два листочка сверху. Нижнюю часть подготовленных таким образом черенков помещаем в стаканчик с водой, глубина погружения нижней части черенка в воду 1-2 см. Батат очень легко укореняется, поэтому уже через 5-7 дней на черенках Вы сможете увидеть появившиеся корни.

Когда черенки укоренились, можно провести их высадку сразу в грунт- если позволяют погодные условия, но помните, что батат не выдерживает воздействия отрицательных температур, другими словами- при заморозках он погибает.

Поэтому, если есть угроза заморозков, то лучше всего укоренённые черенки батата сначала распикировать в стаканчики с объёмом 180-250 мл., наполненные плодородной почвой. В этих стаканчиках, при температуре 18-20 градусов, батат может развиваться до тех пор, пока не появится возможность высадить его в открытый грунт. За это время надземная и корневая часть растений достаточно разовьётся, что бы быстро «стартануть» после высадки на грядку.

Высадка батата в грунт. Уход за растениями после высадки.

Как говорилось выше, рассаду батата можно высаживать в открытый грунт сразу после отделения от клубня, но я считаю (и практика это подтверждает), что всё же лучше пересадить её сначала в стаканчики и некоторое время подержать в подходящем помещении- это позволит нам добиться мощного развития корневой системы и, после высадки «в поле», растения не получат сильного постпересадочного стресса, а сразу начнут нормально развиваться.

Подрощенную рассаду высаживаем на грядку тогда, когда минет угроза возвратных заморозков, т.к., как говорилось выше, под воздействием мороза батат погибает.

Почва должна быть подготовлена заранее- она должна быть лёгкой, рыхлой- это будет способствовать хорошему развитию клубней и они не будут кривыми и покорёженными. В плотной почве клубням труднее развиваться, раздвигая почву, поэтому они искривляются и имеют неприглядный вид.

Что бы сделать почву менее плотной, нужно в неё ежегодно вносить по 10 кг. перегноя на 1 метр квадратный. При внесении в почву перегноя под перекопку, желательно так же внести до 70-ти грамм двойного суперфосфата на 1 кв. метр- это будет способствовать обеспечению растений фосфором в период активного развития корневой системы и, соответственно, повышению урожая.

Высаживаем батат ленточным способом, т.е.- рядами, расстояние между лунками в ряду должно быть порядка 40 сантиметров, расстояние между рядами- до 1-го метра, т.к. лианы батата сильно разрастаются. Кроме того, клубни под землёй тоже располагаются не в одном месте, как клубни картофеля, а имеют свойство «расползаться» на некоторое расстояние от лунки, что затрудняет их выкопку из почвы.

Лучше всего высаживать рассаду батата на гребни высотой 25-30 см и шириной до 40 сантиметров.

Рассада к моменту высадки должна быть хорошо развита и иметь 5-7 листочков в надземной части, а корневая система должна практически полностью заполнять объём рассадного стаканчика.

При высадке рассады батата в грунт, допускается её заглубление на 3-5 см.

Во время роста лиан на них легко образуются дополнительные корешки, которые задерживают общее развитие растений, поэтому очень желательно, сразу после высадки рассады провести мульчирование почвы чёрной плёнкой, что бы корешки на лианах не имели возможности вростать в грунт. Если нет возможности провести такое мульчирование, то очень желательно несколько раз за сезон провести поддёргивание лиан, что бы дополнительные корни не развивались- такие действия с нашей стороны позволят нам увеличить урожай.

После высадки проводим обильный полив каждой лунки и, в дальнейшем,очень нежелательно допускать пересыхания растущего батата, так как это отрицательно будет влиять на количество урожая. Если почва подготовлена должным образом (внесён перегной и суперфосфат), то дополнительных подкормок под корень во время выращивания батата можно не проводить- урожай и без них будет неплохим, но две листовых подкормки микроэлементами типа «Брексил Комби» или Биомастер Гумат +9 микроэлементов можно провести.

Таблица полезных свойств батата

Уборка урожая и хранение батата.

Как вырастить батат своими руками мы с Вами разобрались, теперь поговорим о его уборке и хранении.

Урожай батата готов к уборке в предверии первых осенних заморозков, либо сразу после них. К этому времени клубни уже должны быть полностью сформированы и нет смысла держать их дальше в почве.

Перед началом уборки срезаем с грядки и выносим на компост лианы, оставляя в лунках небольшие пенёчки от срезанных стеблей для того, что бы ориентироваться при выкопке где располагается центр лунки. Если этого не сделать и не убрать лианы, то процесс уборки урожая будет весьма затруднён и займёт много времени и сил.

Выкапывать батат лучше всего садовыми вилами, так как лопатой большое количество клубней можно порезать из-за того, что не угадаешь, где они расположены. Вообще, на мой взгляд, уборка батата насколько интересное и увлекательное занятие- выкопка каждой лунки это приятное волнение и ожидание, особенно, когда выкапываешь клубень-рекордсмен, настолько и трудоёмкое- клубни могут располагаться где угодно, поэтому, что бы ничего не пропустить, приходиться буквально «перелопачивать» большой объём почвы!

                         Уборка урожая- всегда приятное занятие!

Но ещё раз повторюсь- убирать батат интересно! Особенно, если  урожай хороший.

После выкопки клубни необходимо просушить, для этого разложив их в сухом месте небольшим слоем, не желательно во время просушки, подвергать их воздействию прямых солнечных лучей. Обращаться с клубнями после уборки нужно бережно, так как кожица на них очень нежная и легко повреждается, а в ранки, как известно, легко могут проникать возбудители различных заболеваний.

После просушки помещаем убранный урожай на хранение. В отличии от картофеля, клубни которого нужно хранить в подвале при пониженных температурах 3-5 градусов, клубни батата отлично хранятся в течении длительного времени при температуре от 15 до 18 градусов- это обычная температура кладовой в доме или квартире, поэтому хранение батата не создаёт никаких проблем!

Друзья, вот, собственно, весь процесс, в котором описаны основные действия по выращиванию батата, так же советую посмотреть вот эти видео с моего ютуб-канала “Сад, огород, своими руками!”, в которых я показал наглядно, на своём примере, как выращивать батат:

Посадка клубней батата на проращивание (часть 1):

Черенкование и размножение полученных побегов (часть 2):

Уборка урожая батата (часть 3):

Друзья, если эта статья была Вам полезна, не сочтите за труд поделиться ею в социальных сетях с друзьями, оставить комментарий и оценить её. Всем спасибо за внимание и хороших урожаев!

ПОДЕЛИТЬСЯ ССЫЛКОЙ:

Батат – выращивание в средней полосе и более холодных регионах + видео

Почему стоит выращивать батат?

Пришедшее к нам из далекого Перу удивительное растение, благодаря упорной селекции, стало легче переносить резко-континентальный климат с ночными холодами в последний месяц весны и ранними заморозками осенью. Многие сегодня могут видеть батат на прилавках магазинов, но гораздо выгоднее выращивать этот корнеплод самостоятельно. К слову, правильнее называть подземную развитую часть батата съедобным корнем, поскольку это лишь утолщение корневища, а не клубень, как ошибочно полагают многие.

Само же растение является лианой, а точнее, родственником обычного вьюнка, ипомеи, о чем красноречиво говорят схожие у этих культур цветки. В чем преимущество «сладкого картофеля» перед обычным, с детства привычным каждому из нас? Прежде всего, у овощного типа батата, почти лишенного сладости, вкус соответствует самым лучшим сортам картошки. У экзотического корнеплода отсутствуют глазки, и он не цветет во время хранения. Десертный же тип, мякоть которого может иметь цвета от оранжевого до фиолетового, может быть очень сладким или умеренно, но с дополнительными привкусами: ореха, цветочного, жареного каштана.

Сладкий картофель

В приготовленном виде десертный сорт легко подвергается карамелизации, становясь лакомством для детей. С бататом многие блюда приобретают новые изысканные оттенки вкуса. Еще одно достоинство этого растения – батат полезен, в отличие от картофеля, в котором больше всего крахмала. Начать с того, что этот корнеплод богат витаминами, независимо от того, овощной это тип или десертный, имеет мякоть желтого или фиолетового цвета. Более того, содержащиеся в нем углеводы с белками гораздо лучше воспринимаются организмом человека, чем те, что есть в картошке.

Не забывайте и про содержащиеся в экзотическом корнеплоде антоцианы, полезные для профилактики многих заболеваний, в том числе и рака. И, что немаловажно для садоводов, колорадский жук совершенно не интересуется бататом, а значит, нашествие этого насекомого не станет причиной для паники. Хотя батат часто повреждается проволочником или грызунами, но с этими неприятностями бороться легче.

Что нужно, чтобы корнеплод вырос?

К почве это растение почти не требовательно, хотя на легком грунте будет расти лучше, чем на тяжелом, поскольку «сладкому картофелю» нужна подпитка минеральными веществами. Что интересно, в родных краях батат является многолетним растением, а в северных регионах и близких к ним зонах растет, как однолетнее. Впрочем, это ничуть не мешает получать богатые урожаи, выкапывая кусты полностью, как при уборке картофеля.

Главное, чтобы в период вегетации приспособленные к местным условиям сорта батата получали в сумме не менее 2200 градусов активной температуры. Многие из них созревают уже через 86-90 дней, что очень ценно там, где первые заморозки начинаются 10 сентября. Следует учитывать, что на поверхности образуется очень пышная зеленая масса, которой необходимо место. Следовательно, нужно либо сажать кусты с большими промежутками при узких междурядьях, либо, наоборот, оставлять широкое пространство между грядками при тесной посадке растений.

Сорта батата

К слову, в последнем случае многие сорта дают гораздо больший урожай, чем при редком расположении кустов, что, скорее всего, обусловлено тем, что зелень покрывает почву плотным ковром, не позволяя влаге быстро испаряться. Поскольку батат является лианой, он разбрасывает довольно длинные плети, и вот как раз их можно укладывать в широкое междурядье. Будьте готовы к тому, что придется постоянно поливать и подкармливать «сладкий картофель», следует запасти много минеральных удобрений.

Особенно необходимы этому растению сульфаты, в частности, калий и сера, без которых рост заметно приостанавливается. Причем сера должна добавляться в качестве подкормки (можно в смеси с другими минералами) еще на стадии укоренения черенка и в дальнейшем, пока он развивается. Содержание этого вещества в общем объеме удобрения должно быть не менее 5 %. Что касается полива, батат особенно в нем нуждается в первые 1,5–2 месяца, почва должна быть увлажнена постоянно. А вот за 2 недели до сбора урожая полив лучше совсем прекратить, иначе корнеплоды будут излишне водянистыми внутри или вообще загниют.

Как подготовить грядки к посадке?

Это растение можно сажать по различным схемам. Как правило, каждый садовод стремится к тому, чтобы уместить на каждой сотке максимально возможное количество кустов таким образом, чтобы они не мешали друг другу. Однако следует помнить и о том, что батат имеет свойство разрастаться, и слишком тесная посадка будет мешать вам перемещаться между рядами при поливе и подкормке. Впрочем, побеги у лианы «сладкого картофеля» достаточно гибкие и не быстро распрямляются, если на них наступить.

Но все же рекомендуется определить для каждого сорта индивидуальный способ посадки, исходя из длины разбрасываемых плетей. Обычно используются схемы посадки 70х70 или 50х50, то есть первое значение соответствует расстоянию между кустами в ряду, а второе – по междурядью. Существует еще метод Миттлайдера, согласно которому расстояние между грядками – не менее 1 метра, а сами гряды делаются с приподнятыми бортами и двумя бороздками вдоль них под посадку.

Грядка по методу Миттлайдера

Почва рыхлится на толщину 20 сантиметров, не более, тогда все корни располагаются под поверхностью, а не уходят вглубь, получая больше минеральных веществ с подкормкой и улавливая всю влагу при поливе. Выращивание в средней полосе по Миттлайдеру позволяет на каждой сотке уместить до 350 кустов, что даст как минимум столько же килограммов корнеплодов или немногим меньше.

Внимание! Перед высадкой семян или черенков обязательно следует перекопать грунт с минеральными удобрениями.

Правила работы с посадочным материалом

Сажать батат можно различными способами – некоторые сорта дают семена, другие можно проращивать для получения черенков. Допускается даже посадка непосредственно корнеплодов, но такой вариант менее урожаен, чем предыдущие способы. Лучше всего, конечно, развиваются черенки, которые уже через несколько часов после помещения на открытый грунт начинают выбрасывать корешки.

Семени же еще нужно время, чтобы прорасти, что значительно увеличивает время до снятия урожая, если, конечно, предварительно не выращивать рассаду в помещении. Можно также выполнить посев в парнике под пленкой сразу на грунте. Чтобы получить черенок, нужно зимой создать подходящие условия для прорастания клубня. Для этого необходимо для начала положить батат на полчаса в фунгицид, разведя его, согласно инструкции. Эта мера позволяет защитить клубень от болезней и загнивания, а также обеспечивает ускоренный рост. Далее укладываем корнеплод на прокаленный в духовке (при температуре порядка 130–140 градусов) грунт, слегка погрузив в него один из боков.

Выращивание рассады батата в помещении

В почву желательно добавить минеральные удобрения, в частности, смешайте 8 граммов молибденовой и 64 грамма борной кислоты, 16, 4 грамма хелата железа, 65 граммов сульфата марганца и 16 граммов медного купороса. Можно добавить еще 131 грамм цинкового купороса. На каждый квадратный метр почвы вносите 38 граммов. Однако если вам удалось достать несколько клубней, с них вы вряд ли получите столько побегов, чтобы засадить хотя бы 1 сотку, поэтому укореняем срезанные отростки и ждем, когда они начнут ветвиться.

Каждый из черенков может дать до 8–10 саженцев, которые также можно поместить дома в ящики и прорастить для получения новых черенков. За зиму можно легко подготовить достаточное количество посадочного материала. Нужно только не забывать о подкормке рассады удобрениями. Для этого нужно 10 граммов приведенной выше смеси разводить в 5 литрах воды для полива. Внимание – каждый черенок, подготовленный для посадки с укоренением, должен иметь в нижней части пару междоузлий и несколько почек в верхней части для дальнейшего развития зеленой массы.

Как правильно сажать корнеплод на открытый грунт?

Прежде всего, нужно иметь в хозяйстве хотя бы один термометр для почвы, который показывал бы текущую температуру. С ним понаблюдайте за изменением прогрева земли весной, после того, как минуют последние заморозки. Как только температура грунта на глубине 10 сантиметров достигнет 18 градусов и удержится на этой позиции хотя бы сутки, не снижаясь, можно пробовать высаживать рассаду. Для этого делаем лунки глубиной около 15 сантиметров и высаживаем в них черенки, нарезанные по 20-25 сантиметров, так, чтобы хотя бы четверть была над поверхностью.

Посадка черенков на грядку

Чтобы уберечь молодые растения от ночных понижений температуры, можно пойти двумя путями. Во-первых, на узких грядках с бортами, сделанных по методу Миттлайдера, можно по углам вбить колышки, натянуть между ними шпагат и сверху покрыть прозрачной пленкой, сделав своеобразные теплички. Днем в теплую погоду сбоку парники лучше открывать. Выращивание в средней полосе по методу Кена Аллана: сразу уложить на грядку (любую) прозрачную пленку, сделав отверстия в местах посадки черенков и присыпав края грунтом. Поверх отверстий насыпается песок, через который и выполняется полив либо подкормка.

Уход за бататом до сбора урожая

В целом, прозрачную пленку в регионах с коротким вегетативным периодом лучше всего использовать всегда, она уберегает растения от похолоданий, которые могут погубить именно подземную часть. Зелень же, как правило, более вынослива, чем корни. Иногда пленку можно приподнимать для рыхления почвы, если же покрытие этой своеобразной мульчей не используется, потребуется еще и прополка.

В целом при выращивании батата нужно лишь дождаться периода смыкания междурядий – так называется объединение зеленой массы растений с разных грядок в проходе между ними. Когда весь участок покроется густой зеленью, сорняки погибнут без доступа солнца. Таким образом, понадобится лишь пара прополок и столько же культиваций почвы. Каждую неделю нужно высыпать в промежуток между рядами посадок на узкой гряде по Миттлайдеру или в междурядье при обычном расположении грядок 38 граммов приведенной выше смеси минеральных удобрений на каждый погонный метр. Распределять равномерно.

Иногда можно побаловать батат обычными подкормками, приобретенными в магазине. Когда зеленая масса начнет желтеть, это сигнал, что можно собирать урожай. Поднимать корневища нужно вилами, аккуратно, с нескольких сторон в 2–3 приема. Когда куст выкорчеван, осмотрите ямку, там могут оказаться оторвавшиеся корнеплоды. Зелень батата можно использовать для силоса, либо просто дать в корм скоту, животные его едят очень охотно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

посадка и уход в открытом грунте, фото, выращивание в средней полосе

Батат среди многих огородников до сих пор считается экзотикой. Но, несмотря на его тропическое происхождение, он может не только дополнить собой рацион питания, но и вытеснить из него всем хорошо знакомый картофель. И все благодаря не только схожести вкусов, но и повышенному содержанию в батате полезных микроэлементов и простоте выращивания этого растения. Мы расскажем все о выращивании батата в средней полосе: посадке, уходе в отрытом грунте и основных его сортах. Вы также сможете ознакомиться с фото материалами.

Что такое батат и чем он полезен

Батат является вьющимся растением, внешне очень сходным с лианой, но ближайший его родственник – всем известная ипомея (вьюнок). Батат имеет широкие сердцевидные листья или листья в виде лопастей. Между ними расположены съедобные клубни весом до 10 кг.

Батат способен «выжить» практически на любом грунте, но вот к климатическим условиям он довольно привередлив: так, для получения максимального количества качественного урожая, необходимо, чтобы температура воздуха в месте выращивания овоща достигала не менее 25 градусов.

Огородники обычно с недоверием относятся к этому сладкому растению. Но большим количеством сахара отличаются лишь десертные сорта батата. А все остальные по вкусовым характеристикам не только схожи с картофелем, но и могут его превзойти. Также батат абсолютно не боится насекомых-вредителей и основных болезней, которыми «страдают» представители семейства пасленовых.

Клубни батата

Выращивать батат в средней полосе очень выгодно ввиду нескольких причин. Во-первых, он значительно превосходит картофель по количеству полезных веществ и питательности. Во-вторых, при правильном уходе он дает большой урожай – около 40-50 т клубней с 1 га. В-третьих, верхнюю часть растения (стебли и листья) можно использовать в качестве питательного корма для животных.

Описание основных сортов и разновидностей

В целом, не существует четкой классификации батата в мире, но его условно можно разделить на три вида: кормовой (практически несладкий на вкус), овощной (с небольшим содержанием сахара), десертный (сладкий и очень вкусный).

Сортов батата существует огромное количество (сравнить их внешние характеристики можно по фото). Мы рассмотрим пять наиболее популярных сортов в нашем регионе:

• Американский бежевый. Сорт родом из США. Его листья трехзубчатой формы. Плоды отличаются сладковатым вкусом, напоминающим обычный картофель.
• Белый. Сорт был выведен в России (Новосибирск). Овощ имеет белую кожуру и такую же мякоть. По вкусу напоминает картофель элитных сортов и вполне способен его заменить. Имеет довольно сухую рассыпчатую структуру. Сорт очень урожайный и скороспелый.

• Борегард. Выведен в Соединенных Штатах. Очень устойчив к болезням и вредителям. Отличается высокой урожайностью, не склонен к растрескиванию. Бореганрд – ранний сорт батата. Кожура – медового/розоватого цвета с оранжевой влажной мякотью, сладкой на вкус.
• Маньчжурский. Это идеальный вариант для маленьких участков. Компактен, дает отличный урожай с одного куста. Кожура красноватого/розоватого оттенка. Мякоть – ярко-желтого цвета, влажная, с насыщенным сладким вкусом.
• Женьшень Красный. Весьма распространенный в России сорт. Внешне очень напоминает картофель. Кожура – бело-розовая. Мякоть – белая с желтоватым оттенком. Дает отличный урожай. Клубни могут расти на большом расстоянии от родительского куста (до 1 м).

Посадка растения в открытый грунт

Вырастить батат в средней полосе можно через рассаду, получаемую либо при проращивании семян, либо черенков из созревших клубней. Первый вариант не слишком распространен, поскольку найти и вырастить семена этого овоща довольно сложно. А вот из клубней осуществить размножение растения будет несложно даже огородникам-новичкам.

Прорастить клубни можно либо в воде, либо использовать для этого почвенный субстрат. Первый вариант: клубень опускаем в воду так, чтобы хотя бы его третья часть осталась наверху. Фиксируем его с нескольких сторон небольшими палочками. Спустя некоторое время начнут «пробиваться» черенки в количестве 5-10 штук.

Сорт Борегард

При проращивании клубней с помощью почвенного субстрата дело обстоит иначе. Сначала необходимо подготовить почвенную смесь: берем одинаковое количество дерна, перегноя и песка. Клубни ненадолго опускаем в медный купорос для обеззараживания и затем — в подготовленную смесь. Насыпаем сверху влажный песок (толщина слоя около 3 см). Черенки появятся приблизительно через 30 дней. После достижения ими высоты в 10 см и появления нескольких междоузлий, черенки можно отделить и опустить в воду, чтобы они пустили корешки.

Посадку черенков в открытый грунт можно осуществлять весной, когда температура воздуха прогреется минимум до 13-14 градусов (после отступления морозов).

Совет. Перед посадкой ростки следует немного «закалить». Для этого, в течение 10-14 дней емкость с ростками выносится на свежий воздух на 3-4 часа.

Участок, выбранный для высадки батата, должен быть достаточно открытым и при этом защищенным от воздействия ветра. Наиболее благодатной для выращивания батата почвой считается суглинок и супесчаник с невысокой кислотностью.

Земля должна быть подготовлена еще осенью: перекопана и удобрена перегноем и сульфатом калия. А уже к весне — перед посадкой рассады – почва взрыхляется и удобряется селитрой.

Делаем в почве неглубокие лунки (соблюдаем между ними расстояние около 25 см). Расстояние между рядами должно составлять не менее полуметра. Ростки погружаем на 6-7 см в почву и обязательно укрываем пленкой для защиты от возможных температурных перепадов.

Уход за бататом

Самое главное условие для «выживания» батата на огородном участке – поддержание оптимальной для его роста температуры. Все остальные процедуры – лишь дополнительные. Но обо все по порядку.

Удобрение и подкормка растения

Поскольку батат очень активно забирает из почвы все питательные вещества, то он нуждается в постоянной и довольно обильной подкормке (особенно с добавлением калия). Удобрение почвы необходимо осуществлять приблизительно во второй декаде августа (не реже одного раза в неделю), используя для этого составы, продаваемые в специализированных магазинах.

Кроме того, в качестве удобрения можно использовать древесную золу, предварительно настоянную в воде около двух недель.

Следим за размножением растения в открытом грунте

При выращивании батата почва не нуждается в чрезмерно активном уходе. Достаточно периодически пропалывать ее и следить за тем, чтобы стебли растения при размножении не образовывали в земле корешки. Для этого необходимо почаще проверять ряды с растением, поднимать стебельки с грунта.

Касательно полива: растению необходимо большое количество воды лишь в первые 30 дней после посадки. Каждый полив осуществляется лишь после того, как подсохнет почва сверху после предыдущего полива. Со временем частота полива должна уменьшаться. Прекращать доступ воды к растению следует за пару недель до сбора урожая.

Проращивание батата

Сбор урожая осуществляется через 3-5 месяцев после посадки в грунт, так что насладиться вкусом этого овоща можно будет к осени (ориентировочно октябрь).

Боремся с болезнями и вредителями

Поскольку батат практически не боится ни болезней, ни вредителей, опасных для других овощей семейства пасленовых, то он практически не нуждается в дополнительной защите. Единственные, кто могут «позариться» на вкусные клубни растения – мыши, слизни, хрущ.

Предотвратить такую возможность очень просто: достаточно лишь обработать батат средством против колорадского жука несколько раз. И больше никто не «посягнет» на драгоценный урожай.

Сочетание батата с другими растениями

Поскольку батату не страшны различные вредители, то он не нуждается в «соседстве» с растениями, отпугивающими их. Но этом не значит, что рядом с бататом нельзя посадить другие плодовоовощные культуры.

Так, батат довольно нейтрален по отношению к большинству растений. Можно сказать, что отлично «ладит» он лишь с соей. А вот при выборе участка для его посадки особое предпочтение следует отдать тому, где предшественниками батата были томаты, тыквенные культуры и лук.

Наш материал подходит к концу. Вы получили большое количество информации о том, как можно вырастить батат в средней полосе, чтобы получить богатый урожай. Желаем вам удачи!

Выращивание рассады батата: видео

Выращивание батата: фото

Батат (сладкий картофель) посадка и уход — БашАгроПласт

Батат — культура, которая в последнее время набирает все большую популярность. В двух словах, вкус его клубней можно охарактеризовать, как сладкий картофель.

Внешне растения похожи на самые настоящие лианы, их длина достигает 1-5 метров. Разрастаясь, они стелются по земле и укореняются. Кусты вырастают около 15-ти см в высоту. Корни растений утолщаются в земли и формируют клубни. Их масса колеблется от 300 граммов до 3 кг. Мякоть клубней сладкая, розового, белого, желтого, фиолетового или красноватого цвета.

Вкусный, полезный, а главное, его легко вырастить у себя на огороде. Попробуем разобраться, как посадить батат? Но для начала узнаем…

Полезные свойства батата

Употребляется продукт в пищу в жареном, тушеном, запеченном и сушеном виде. Для запекания самыми подходящими считаются сорта с фиолетовой и кремовой мякотью.

Каждый сорт отличается специфическим вкусом. Одни ассоциируются с привкусом дыни, тыквы, кабачка, другие — ореха, банана, третьи сорта обладают совершенно другим вкусом. Из определенных видов производят сладкую муку, патоку и сахар.

Батат имеет более высокую пищевую ценность, чем картофель. Сахара и крахмала в нем тоже в два раза больше. Содержатся витамины группы В, а также С, А, РР. Клубни с оранжевой мякотью превосходят даже морковь по содержанию бета-каротина. Из макроэлементов можно отметить высокое содержание фосфора, калия и кальция.

Несмотря на свою высокую калорийность и крахмалистость, батат в небольшом количестве вполне можно позволить себе, даже если вы следите за своим весом, ведь продукт улучшает метаболизм.

Считается, что употребление батата чрезвычайно полезно для женского здоровья, поскольку клубни содержат прогестерон и другие гормоны.

Очень полезен продукт людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об благотворно влияет на сосуды, сердечную мышцу и артериальное давление. Также повышенное содержание калия, укрепляет нервную систему, поможет при бессоннице и хронической усталости.

Благоприятно влияет растение и на пищеварительную систему, поскольку содержит пищевые волокна и клетчатку, которая более мягкая и щадящая для кишечника, чем у других корнеплодов. Единственно, следует воздержаться от употребления продукта, людям страдающим язвенной болезнью.

Последние исследование выявили влияние батата на раковые клетки.

Разумеется, полезные свойства клубней зависят от условий их выращивания. Поэтому рассмотрим, как вырастить батат на даче!

Подготовка участка

При выборе участка, учтите, что культура теплолюбивая, поэтому место должно хорошо прогреваться солнечными лучами. Почва может быть суглинистой или супесчаной. Подготовить ее желательно осенью. Проведите перекопку на глубину до 20 см и внесите перегной или зрелый компост, примерно 5-6 кг на 1 кв.м. Если же вы вносите перепревший навоз, то его понадобится 2-3 кг на 1 кв.м. Затем, можно внести минеральные удобрения.

При холодном климате, учитывая теплолюбивость культуры, подготовка грядок будет немного иной. Очень удобно и эффективно использовать приподнятые, теплые грядки. Такая технология позволяет выращивать культуру даже при неблагоприятных климатических условиях. За счет процесса горения, почва в грядках не промерзает и держит температуру выше, чем обычная. Сейчас рассмотри, как ее соорудить и за счет чего это происходит.

Для сооружения теплой грядки: выкопайте траншею на глубину 60-70 см, шириной — 50-60 см. По краям траншеи установите короб из досок или шифера, чтобы в будущем грядка держала форму и почва не рассыпалась. Дно уложите картоном. Это будет сдерживать рост сорняков и не даст промерзнуть верхнему слою. Картон можно заменить на мелкие сухие ветки фруктовых деревьев. Далее, уложите зеленые остатки, если такие уже имеются. Это может быть: крапива, томатная ботва, одуванчики и прочая полезная зелень. Если зелени еще нет, то используйте сено и древесные опилки. Сверху уложите слой зрелого компоста, затем, перегноя и сверху верните слой почвы. На каждый кв.м участка нужно внести 1 стакан древесной золы. Грядка получается приподнятая. Полейте ее сверху горячей водой и на 1-2 дня накройте светонепроницаемой пленкой. Так, она быстрее перегорит. Через 3-4 недели измеряйте температуру почвы, если она нормализовалась, то смело приступайте к посадке. Такую же грядку можно организовать осенью, а весной добавить в нее перегной, минеральную подкормку и взрыхлить.

Если после посадки культур такую грядку ее еще и мульчировать, то вы максимально приблизите процесс выращивания растений к природному земледелию, что благотворно скажется на качестве и количестве вашего урожая. О пользе и способах мульчирования вы узнаете ниже.

Как подготовить посевной материал

Чтобы приняться за подготовку посевного материала и посадку, необходимо рассмотреть возможные способы размножения батата.

Вопреки всеобщему ошибочному мнению, способ посадки батата будет отличаться от посадки картофеля. Культура выращивается через рассаду. Для того, чтобы ее получить, понадобятся несколько клубней, этого количества хватит для небольшого участка.

Возьмите ящик с поддоном и проделайте в нем дренажные отверстия для стока лишней влаги. Для приготовления почвосмеси понадобится: 1 часть рыхлой почвы, 1 — крупнозернистого песка и 1 — перегноя. Все составляющие перемешайте, просейте и протравите раствором марганцовки. Желательно предварительно проморозить субстрат в морозилке в течение 10-12 часов или обработать в пароварке 1,5-2 часа.

Поместите смесь в ящик, а сверху насыпьте 2-3 см песка.

Клубни батата желательно продезинфицировать. Для этого можно взять слабый раствор медного купороса.

Условно говоря, клубни батата имеют нижнюю и верхнюю часть. Расположите батат на песке более широкой, нижней частью, немного прижимая к поверхности. Сверху насыпьте слой крупнозернистого песка 2-3 см. В дальнейшем песок нужно регулярно поливать. Температура в помещении на период проращивания должна быть 18-25°C.

Через месяц пробьются первые ростки. Те, который достигли 15-20 см поместите в воду на 1-2 дня, затем, пересаживайте в открытый грунт. Находясь в воде, отростки начинают формировать корешки. Держать отростки в воде дольше не следует, поскольку развитие дополнительных корневых зачатков, затруднит их пересадку в грунт.

Если же время высадки еще не пришло, то после отделения от клубней посадите отростки в отдельные емкости, с тем же питательным субстратом. Черенки вполне нормально будут развиваться в домашних условиях. При стабилизации погоды их можно будет пересадить в грунт.

Посадка батата в грунт

Температура воздуха для выращивания батата, должна составлять +25°C, лучше — выше, но если температура упадет ниже +20°C, то это скажется на развитии клубней. На юге период посадки начинается с конца апреля и продолжается до начала июня. В регионах, которые расположены севернее, первая посадка наступает гораздо позже. Кстати, для холодных регионов были выведены специальные холодостойкие сорта, о них вы можете узнать в магазинах по продажи семян.

Как вы могли заметить, высаживать батат можно укорененной рассадой или свежесорванными с клубней черенками. При последнем способе, с отростков нужно удалить все большие листья. Оставьте не более 5 междоузлий. При нормальных условиях, например, влажности почвы и подходящей температуре, черенки укореняются достаточно быстро.

При посадке соблюдайте расстояние между растениями 30 см. Если сорт длинноплетистый, то — 50 см. Оставляйте широкие проходы, чтобы за растениями было удобно ухаживать.

Уход за бататом

В целом, уход за культурой не потребует от вас каких-либо особенных усилий.

Полив батата — важная, но нерегулярная часть ухода. Основной период поливов приходится на фазу укоренения черенков. Что касается второй половины вегетации, то здесь число поливов следует сократить в разы, а за 2-3 недели до сбора урожая и вовсе прекратить.

Культура, как и картофель, требует окучивания. А чтобы почва дольше сохраняла влажность и рыхлую структуру, используйте технологию мульчирования. Для этих целей можно взять органические материалы — сено, солому, древесные опилки, или неорганические — гравий, нетканый укрывной материал, светонепроницаемую пленку.

Чем полезна мульча на грядках с бататом?

•  Надолго сохраняет влагу после поливов, что сокращает их частоту.

•  Сводит к минимуму необходимость рыхлений.

•  Дольше сохраняется рыхлость и воздухопроницаемость почвы, поскольку мульча препятствует ее утрамбовки и растрескиванию.

•  Не дает почве перегреться.

•  При ранней посадке культур, мульча сохраняет корневую систему от внезапных заморозков.

•  Повышает плодородие почвы, за счет привлечения дождевых червей. Здесь следует пояснить, что черви вырабатывают такое природное удобрение, как гумус. По показателям гумуса в почве, определяется ее плодородие.

•  Мульчирующий материал притормаживает рост сорняков.

•  Из органической мульчи в почву вымываются элементы питания, что уже является своеобразной подкормкой.

•  Под слоем мульчи почва восстанавливает свою микрофлору.

В общем, мульчируя почву, вы избавите себя от лишних забот и постоянной работы на своем огороде. В частности, выращивание батата станет процессом легким и непринужденным.

Еще один приятный бонус при выращивании батата состоит в том, что культуру не поражает колорадский жук. Т.е. нет необходимости обрабатывать растения химикатами или собирать вредителя в ручную. Также большинство сортов батата имеют повышенную устойчивость к болезням, поэтому при соблюдении все правил агротехники, его выращивание станет одним удовольствием.

Сбор урожая происходит в 1-2 декаде сентября. Более точное время зависит от того, как рано вы посадили культуру и от погодных особенностей вашего региона. Следите за ночной температурой. Если близятся заморозки, то затягивать не стоит, принимайтесь за сбор урожая. Один из знаков о том, что выкапывать батат нужно срочно — это потемневшие листья на надземной части растений.

Подходящая температура для хранения батата составляет 10-15°C. Поврежденные клубни лучше использовать сразу, иначе они окончательно испортятся при лежке.

Как вырастить сладкий картофель на заднем дворе

Невозможно отрицать красоту растения сладкого картофеля, будь то на решетке, в саду или в простом контейнере. И на этом плюсы не заканчиваются. Что касается пользы для здоровья, сладкий картофель стоит рассмотреть как часть вашего рациона. Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и фитонутриентами, которые укрепляют ваш разум и тело.

Если вам интересно выращивать их самостоятельно, имейте в виду, что они лучше всего растут в солнечном огороде, хотя они также могут процветать в других частях вашего открытого пространства.Они могут даже действовать как временное почвопокровное растение или как висящее комнатное растение. В садовом горшке виноградная лоза сладкого картофеля сформирует великолепное лиственное растение, с которого вы сможете собирать корни осенью.

Эта культура для теплой погоды растет по всему миру, от тропических регионов до умеренного климата. Мякоть бывает влажной или сухой. Влажные, темно-оранжевые сорта (иногда называемые ямсом) более популярны среди домашних садоводов, особенно сорта Centennial и Georgia Jet.

Сладкий картофель также чрезвычайно питателен и универсален; каждый мясистый корень богат витаминами А и С, а также многими важными минералами.Используйте их в сыром, вареном или запеченном виде в супах, запеканках, десертах, хлебе или жарком — и не забудьте попробовать домашнюю картошку фри из сладкого картофеля! Вот все, что вам нужно знать, чтобы вырастить сладкий картофель самостоятельно.

Как сажать сладкий картофель:

Getty Images

Сладкий картофель растет в бедной почве, но деформированные корни могут развиваться в тяжелой глине или длинные и вязкие в песчаной почве. Чтобы создать идеальную среду, создайте длинные, широкие гребни высотой 10 дюймов на расстоянии 3½ фута друг от друга.(10-футовый рядок даст от 8 до 10 фунтов картофеля.)

Работайте с большим количеством компоста, избегая богатых азотом удобрений, которые дают пышные лозы и низкорослые трубы. На севере накройте приподнятые ряды черным пластиком, чтобы почва оставалась теплой и способствовала сильному росту.

Лучше всего сажать корневые побеги, называемые побегами, которые можно приобрести в питомниках и у поставщиков по почте. (Купленный в магазине сладкий картофель часто обрабатывают воском, чтобы предотвратить прорастание). Сохраните несколько корнеплодов для посадки в следующем году.

Примерно за шесть недель до того, как придет время высаживать сладкий картофель на открытом воздухе в вашем районе, поместите корни в ящик с влажным песком, опилками или измельченными листьями в теплое место (от 75 до 80 градусов). Побеги прорастут, и когда они достигнут 6-9 дюймов в длину, отрежьте их от корня. Удалите и утилизируйте нижний дюйм с каждого стенда, так как в этой части иногда обитают болезнетворные организмы.

Сладкий картофель созревает за 90–170 дней и чрезвычайно чувствителен к морозам. Сажайте на открытом солнце через три-четыре недели после последних заморозков, когда почва прогреется.Сделайте отверстия глубиной 6 дюймов и 12 дюймов друг от друга. Закапывайте листы до верхних листьев, осторожно, но сильно прижмите почву и хорошо полейте.

Как выращивать сладкий картофель:

Эзра Бейли

Если вы не используете черный пластик, мульчируйте лозы через две недели после посадки, чтобы задушить сорняки, сохранить влагу и сохранить рыхлую почву для развития корней. Время от времени поднимайте более длинные лозы, чтобы они не укоренились в суставах, или они будут тратить свою энергию на формирование множества низкорослых клубней на каждой укоренившейся области, а не на созревание основного урожая у основания растения.В противном случае, как можно реже беритесь с растениями, чтобы предотвратить раны, которые уязвимы для споров болезни.

Если погода сухая, давайте 1 дюйм воды в неделю за две недели до сбора урожая, затем дайте почве немного просохнуть. Не допускайте чрезмерного полива, иначе растения, которые лучше переносят засуху, чем дождливую, могут загнить.

Как избежать вредителей:

Мила Усманова

Южные садоводы чаще сталкиваются с проблемами вредителей, чем садоводы северных регионов.

Долгоносики сладкого картофеля — насекомые длиной ¼ дюйма с темно-синими головами и крыльями и красно-оранжевым телом — прокалывают стебли и клубни, чтобы отложить яйца. Развивающиеся личинки туннелируют и питаются мясистыми корнями, в то время как взрослые особи обычно атакуют виноградные лозы и листья. Они также распространяют гниль, которая создает увеличивающиеся участки от коричневого до черного на стеблях около почвы и на концах стеблей. Поскольку долгоносики быстро размножаются и их трудно уничтожить, используйте сертифицированные устойчивые к болезням культуры и практикуйте четырехлетний севооборот.Уничтожьте зараженные растения и их корни или поместите в герметичные контейнеры и выбросьте их вместе с бытовым мусором.

К грибковым заболеваниям относится черная гниль, при которой на клубнях образуются круглые темные углубления. Выбросьте зараженный картофель и тщательно вылечите неповрежденные корни того же урожая. Не путайте это заболевание с менее серьезным налетом, который создает небольшие круглые темные пятна на поверхности клубней, но не влияет на качество еды.

Стеблевая гниль или увядание — это грибок, который поражает растения, пораженные насекомыми, небрежным выращиванием или ветром.Даже если эта болезнь не убьет растения, урожай будет плохим. Сведите к минимуму вероятность заболевания, сажая только здоровые побеги; Избегайте черной и стеблевой гнили, высаживая устойчивые сорта. Уменьшите вероятность появления сухой гнили, которая мумифицирует хранящийся картофель, за счет содержания мясистых корней при температуре от 55 до 60 градусов.

Сбор сладкого картофеля:

Getty Images

Можно собирать урожай, как только листья начинают желтеть, но чем дольше урожай остается в земле, тем выше урожай и содержание витаминов.Однако после того, как лозы почернеют от мороза, клубни могут быстро загнить.

Выкопайте клубни лопаточной вилкой в ​​солнечный день, когда почва сухая. Помните, что клубни могут вырасти на фут или больше от растения, и любые порезы на их нежной кожуре будут способствовать порче. Сушите клубни на солнце в течение нескольких часов, затем переместите их в хорошо проветриваемое место и держите при температуре от 85 до 90 градусов в течение 10-15 дней. После того, как они затвердеют, храните их при температуре около 55 градусов и влажности от 75 до 80%. Правильно высушенный и хранящийся сладкий картофель может храниться несколько месяцев.

Необходимые материалы для выращивания сладкого картофеля

Вилка для постельного белья

Истинный нрав
amazon.com

50,25 долл. США

Садовая почва

Miracle-Gro
homedepot.com

8,47 долл. США

Супер компост

Почвенная смесь
homedepot.ком

29,98 долл. США

Пластиковая пленка

Морозный король
amazon.com

10,76 долл. США

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как сажать и выращивать сладкий картофель

Сладкий картофель, в отличие от большинства других овощей, получают не из семян, а из побегов. Слипоны — это побеги, выращенные из зрелого сладкого картофеля. Узнайте, как выращивать и когда собирать сладкий картофель, а также как лечить сладкий картофель после сбора урожая.

Шаг 1: запуск слипсов

Вы можете заказать листы по почте или через Интернет-каталог, или вы можете начать получать листы со сладкого картофеля, купленного в магазине, или со своего сада.Если вы покупаете картофель в магазине, обязательно выясните, какой у вас картофель: кустовой или виноградный. Типы кустов все еще виноградные, но намного короче, чем те, которые считаются виноградными.

Для начала вам понадобится несколько здоровых, чистых сладких картофелей. Каждый сладкий картофель может дать до 50 ростков. Чтобы создать ростки, тщательно вымойте картофель и разрежьте его пополам или крупными кусками. Поместите каждую часть в банку или стакан с водой так, чтобы половина картофеля была ниже воды, а половина — выше.Зубочистками удерживайте картофель на месте.

Shutterstock / Cmspic

Для начала положите части зрелого сладкого картофеля в банку или стакан с водой так, чтобы половина картофеля была ниже воды, а половина — выше. С помощью зубочисток удерживайте сладкий картофель на месте.

Накладки нуждаются в тепле, поэтому кладите их на подоконник или на радиатор отопления.Через несколько недель ваш картофель покроется листовыми ростками сверху и корнями снизу.

Шаг 2: укоренить промахи

После того, как сладкий картофель прорастет, разделите его на полоски для выращивания. Для этого нужно взять каждый росток и аккуратно открутить его от сладкого картофеля. Положите каждый росток в неглубокую миску так, чтобы нижняя половина стебля была погружена в воду, а листья свисали с края миски.

Через несколько дней у каждого нового растения появятся корни. Новые листы готовы к посадке, когда их корни станут примерно на дюйм длиной. Чтобы ваши побеги оставались здоровыми, держите воду в свежем виде и выбрасывайте любые побеги, которые не дают корней или выглядят так, как будто они увядают.

Шаг 3: Подготовьте почву для скольжения

Перед тем, как сажать картофельные ломтики, у вас есть небольшая дополнительная работа.Сладкому картофелю нужна рыхлая, хорошо дренированная почва для образования крупных клубней. Вы же не хотите, чтобы корни сталкивались с сопротивлением, когда они пытаются разрастись в почве. Когда дело доходит до успешного выращивания сладкого картофеля, рыхлая почва является более важным фактором, чем любой другой фактор.

Шаг 4: Посадите жгуты

Растение скользит по подготовленной почве корнями вниз. Расположите накладку так, чтобы нижняя половина была покрыта грязью, а верхняя половина со всеми новыми листьями находилась над землей.

Будьте осторожны, чтобы не повредить новое растение. Сладкий картофель не любит слишком много синяков или ударов. Осторожно нажмите на окружающую грязь, чтобы растение закрепилось и удалило оставшиеся воздушные карманы. Продолжайте так же, пока все ваши листы не будут посажены.

Примечание о расстоянии

Растения сладкого картофеля разрастаются и быстро покрывают территорию, при этом они укореняются в почве в узлах листьев.Типы кустов могут быть 3 фута в длину, в то время как некоторые типы виноградных лоз могут достигать 20 футов в длину. Соответственно разместите свои растения. Как правило, рекомендуется размещать листы на расстоянии 12-18 дюймов друг от друга.

Шаг 5: Вода, Вода, Вода

Поливайте плашки, когда все они встанут на свои места. Вам нужно будет тщательно пропитать их, пока вся окружающая грязь не станет влажной. Новые растения, как и опилки, необходимо поливать каждый день в течение первой недели и через день в течение второй недели.

Каждую неделю поливы могут происходить немного дальше друг от друга, пока вы не будете поливать один раз в неделю. Если земля очень сухая или у вас было много дождя, возможно, вам придется изменить это расписание в собственном саду. Сладкий картофель выдерживает засуху, но дает меньше урожая, поэтому обязательно поливайте его в самое жаркое время лета.

Шаг 6: Урожай

Когда собирать сладкий картофель, будет зависеть от сорта, который вы купили.При получении квитанций важно читать упаковку. Как правило, для созревания большинству сортов требуется от трех до четырех месяцев — от 90 до 120 дней, но есть некоторые новые сорта, которые требуют меньше времени и выращиваются специально для короткосезонного северного климата (например, Джорджия Джет, Вардаман, Сентенниал). .

Shutterstock / Александр Княжинский

Будьте осторожны, чтобы не повредить сладкий картофель при уборке вручную, так как даже незначительное повреждение может привести к порче.

Хотя некоторые сорта лучше растут в северных садах, важно собирать сладкий картофель до наступления морозов или заморозков, независимо от того, где вы живете. Если у вас более короткий вегетационный период, ваш картофель может быть меньше по размеру, но все равно будет иметь такой же прекрасный вкус, как и более крупная окорочка. Следите за прогнозом погоды и собирайте урожай сладкого картофеля, когда ночные температуры начнут опускаться до 40-30 градусов, чтобы гарантировать, что ни один из ваших урожаев не погибнет из-за заморозков.Чем дольше вы сможете держать растения в земле, тем крупнее и многочисленнее будет ваш урожай.

В южных садах старайтесь держать картофель в помещении до 120 дней, поскольку обычно холодные ночи и морозы не будут проблемой. Что касается сладкого картофеля, на самом деле нет никаких признаков того, когда он будет готов, как в случае с «белым» или «ирландским» картофелем, когда стебли или виноградные лозы начинают отмирать. Сладкий картофель будет продолжать расти и давать урожай до тех пор, пока мороз или заморозки не остановят его.

Выкопать сладкий картофель очень легко, но для этого потребуется подъем тяжестей и мышцы спины. Подождите, пока почва высохнет. Используя лопату или вилы, осторожно поднимите почву. Будьте осторожны, делайте это осторожно, чтобы картофель не повредился из-за синяков или проколов кожицы. Даже незначительное повреждение может привести к порче.) Вытащите их руками из земли, стряхивая грязь, когда будете освобождать их.

Поскольку на сбор урожая ушло 120 дней, важно, чтобы вы собрали весь урожай.

Шаг 7. Вылечить сладкий картофель

После того, как вы собрали весь сладкий картофель, пора его лечить. Оставьте только что выкопанный картофель сушиться на солнце и свежем воздухе на несколько часов. Затем храните их в коробке, выстланной газетой, и держите их в месте с хорошей циркуляцией воздуха в течение нескольких недель. Идеальная температура для того, чтобы дать им высохнуть или отвердеть, составляет от 85 до 90 градусов.

Затем переместите сладкий картофель в место с более низкой температурой — от 55 до 60 градусов (например, в погреб для корнеплодов, если он у вас есть). Идеальная влажность составляет от 75 до 80 процентов. Регулярно проверяйте сладкий картофель и выбрасывайте любой, имеющий признаки порчи. Правильно затвердевшие, они должны храниться несколько месяцев.

Как выращивать сладкий картофель в контейнерах

Вы можете подумать, что выращивание сладкого картофеля требует много места , но подумайте еще раз.С использование контейнеров и компактных сортов, любой садовник может выращивать сладкий картофель на своем патио или балконе.

Вот необходимые шаги для выращивания сладкого картофеля (ботаническое название: Ipomoea batatas) в контейнерах:

Шаг первый: Выберите сорт сладкого картофеля, который идеально подходит для выращивания в контейнерах. Многие садоводы называют «Портио Рико» (также называемый «кустарник» или «безвинный») как идеальный сорт для небольших садов или контейнеров.Сладкий картофель известен своей раскидистостью, но у этого сорта короткие и компактные лозы.

«Вардаман», названный в честь знаменитого города сладкого картофеля в Миссисипи, — еще один сорт, известный своими кустами и виноградными лозами.

Ложки сладкого картофеля можно приобрести в садовых интернет-магазинах, садовых центрах или хозяйственных магазинах. Покупка сладкого картофеля в продуктовом магазине и проращивание его может не сработать, потому что его часто обрабатывают, чтобы уменьшить ростки.Кроме того, для этого типа проектов важно иметь определенное разнообразие, а это не всегда известно в отношении сладкого картофеля в супермаркетах.

Шаг второй: Важно правильно выбрать контейнер. Контейнеры, созданные специально для картофеля, прекрасно работают и стоят довольно недорого по сравнению с пластиковыми или керамическими горшками. Многие интернет-магазины и садовые центры продают мешки для выращивания картофеля разных цветов. Эти мешки специально разработаны для обеспечения аэрации корней, адекватного дренажа и даже боковых карманов, чтобы туда и сюда можно было протащить небольшую почву.Когда сладкий картофель будет готов к сбору, просто поднимите мешок и вылейте его содержимое в тачку, что упростит сбор урожая. Сумки для выращивания растений легко хранить зимой, потому что они складные. Многие садоводы также добились больших успехов при использовании бочек для виски, глиняных контейнеров и черных пластиковых пакетов для мусора.

Шаг третий: Местоположение, местоположение, местоположение. Сладкий картофель очень разборчив в том, куда его ставить.Они хотят согреться в любое время дня и ночи, они предпочитают температуру выше 60 градусов по Фаренгейту. После того, как угроза заморозков исчезла, лучше всего выбрать место, где в течение дня всегда солнечно. К счастью, в контейнере вы можете контролировать воду и дренаж, поскольку сладкий картофель хочет оставаться влажным, но с хорошей дренажной почвой, чтобы не возникло гниение.

Шаг четвертый: Сладкий картофель любит оставаться влажным, но не находится в воде.При посадке в контейнеры важно иметь хорошую почвенную смесь. Идеально подходит контейнерная смесь с добавлением компоста, песка и удобрения с высоким содержанием калия. Насыпьте в контейнер около четырех дюймов почвы, затем поместите сверху кусочки сладкого картофеля и затем добавьте еще около трех дюймов почвы, чтобы закрепить их.

После посадки обязательно полейте. Частота полива зависит от типа выбранной емкости. При использовании мешка для выращивания необходимо ежедневно проверять почву и поливать, если она высохла.Поскольку мешок пористый, почвенная смесь высыхает быстрее, чем глиняный или деревянный контейнер. Если удобрения не были включены в исходную смесь, через две недели после посадки внесите удобрения. По мере того, как стебли растут вверх, продолжайте добавлять почвенную смесь, пока уровень не достигнет верха контейнера. Сладкий картофель готов к сбору урожая обычно через четыре-пять месяцев после посадки.

Как выращивать красный картофель

Красный картофель, самый распространенный сорт картофеля в Соединенных Штатах, имеет красную кожицу и белую мякоть.Поскольку они, как правило, маленькие и округлые, их иногда называют «молодыми» картофелями, которые на самом деле представляют собой молодые незрелые клубни, собранные рано у любого сорта картофеля. Несмотря на свой небольшой размер, они остаются твердыми и влажными при приготовлении, а их очень тонкая кожа не нуждается в очистке перед приготовлением или едой. Они превосходны в вареном, приготовленном на пару или жареном виде.

Красный картофель нуждается в семи или восьми часах солнечного света, хорошо дренированной влажной почве и хорошем плодородии.Сажайте картофель в прохладную погоду, когда нет опасности замерзания, но когда температура остается ниже середины 80-х годов по Фаренгейту.

Найдите «семенной» картофель в Интернете, но заказывайте заранее, пока запасы есть в наличии. Перед посадкой нарежьте семенной картофель на небольшие кусочки, каждый с одним или двумя маленькими «глазками» или листовыми почками. Сажайте примерно на 3 дюйма глубиной и на расстоянии 1 фут в ряд, на холмах, на грядках или в контейнерах. Внесите универсальные удобрения перед посадкой и еще немного примерно через месяц после начала роста растений.

Клубни картофеля растут на коротких столонах на нижних стеблях. Чтобы избежать позеленения клубней и накопления ядовитого растительного алкалоида, называемого соланином, держите клубни в полной темноте, насыпая землю или густую мульчу вокруг небольших растений, повторяя при необходимости, пока не будут засыпаны 6 или 8 дюймов нижних стеблей.

Крошечный, очень нежный молодой красный картофель можно собрать примерно через три месяца после посадки, но для более крупных зрелых клубней подождите еще месяц или около того, когда растения начнут желтеть.Из-за их тонкой нежной кожицы копайте осторожно, чтобы избежать порезов и синяков — просто аккуратно сотрите пыль с почвы и не мойте, так как это может привести к гниению.

Храните зрелые клубни в прохладном, сухом, темном месте, например, в холодильнике, в течение нескольких недель, регулярно проверяя, нет ли сморщивания и гниения. Из-за тонкой кожуры красный картофель плохо хранится, и его лучше всего готовить довольно быстро после сбора урожая.

Руководство по уходу и выращиванию растений

В чем разница между бататом и сладким картофелем?

Ель / К.Дэйв

Ель / К. Дэйв

Ель / К. Дэйв

Ель / К. Дэйв

Уход за сладким картофелем

Сладкий картофель, выращиваемый для употребления в пищу, обычно высаживают из купленных клубней — небольших укоренившихся кусочков клубня — или из клубней, которые можно укоренить в домашних условиях. Вы можете попробовать выращивать сладкий картофель в продуктовом магазине, но единственный способ убедиться, что у вас есть сертифицированные здоровые корни, — это купить листы у надежного поставщика семян. Растение скользит на расстоянии от 12 до 18 дюймов друг от друга с промежутками от 3 до 4 футов между рядами.Лозы разрастутся и нарастут, поэтому дайте им достаточно места.

Сладкий картофель, как правило, хорошо растет на любой хорошо дренированной почве в солнечном месте. Эти растения имеют тропическое происхождение, поэтому перед посадкой дождитесь полного прогрева почвы. Если ваша почва слишком плотная или каменистая, рассмотрите возможность посадки сладкого картофеля на приподнятых грядках, заполненных песчаной, но богатой горшечной почвой. Чтобы дать им фору, сладкий картофель часто сажают приподнятыми рядами высотой около 8 дюймов. Это помогает почве быстрее прогреваться и обеспечивает хороший дренаж.Если вы занимаетесь садоводством в более прохладном климате, нанесение черного пластика на почву также поможет ей быстрее прогреться.

Держите растения во влажном состоянии, особенно в засушливые периоды. Через три-четыре месяца после посадки клубни должны быть готовы к употреблению в пищу.

Свет

Обязательно сажайте сладкий картофель на прямом солнце, чтобы часть тени. Как правило, они предпочитают открытое солнце, но в жарких и засушливых регионах ценят полуденную тень.

Почва

Сладкий картофель предпочитает хорошо дренированную почву с высоким содержанием органических веществ.Более песчаная почва предпочтительнее плотной глинистой почвы.

Вода

После укоренения сладкий картофель хорошо переносит рост в сухой почве. Лучше всего поддерживать его равномерно влажным, выпивая 1 дюйм воды раз в неделю. Не поливайте сладкий картофель в течение последних трех-четырех недель до сбора урожая, чтобы предотвратить раскол зрелых клубней.

Температура и влажность

Сладкий картофель не следует сажать на открытом воздухе, пока температура почвы не достигнет 60 градусов по Фаренгейту.Им нужна температура почвы от 60 до 85 градусов по Фаренгейту и температура воздуха от 65 до 95 градусов по Фаренгейту. Если вы живете в северной части страны, выбирайте краткосрочные сорта.

Удобрение

Сладкий картофель не является тяжелым кормом, но важно давать ему сбалансированное питание, как правило, с надлежащей подготовкой почвы. Перекармливание способствует росту листвы, а не клубней. Лучше всего добавить компост в грядки перед посадкой сладкого картофеля.В качестве альтернативы вы можете внести в почву жидкое органическое удобрение перед посадкой.

Сорта сладкого картофеля

• ‘Beauregard’ : Этот популярный коммерческий сорт дает картофель с бледно-красноватой кожурой и темно-оранжевой мякотью, для созревания которого требуется 100 дней.
• ‘Bush Porto Rico’ : Эта компактная лоза дает картофель с медной кожицей и апельсиновой мякотью через 110 дней. У этого сорта большие урожаи, поэтому он хороший выбор для небольших садов.
• ‘Centennial’ : Этот сорт обладает хорошей устойчивостью к болезням и относительно быстро созревает, в среднем около 90 дней до созревания.
• ‘Джорджия Джет’ : Другой быстро созревающий сорт ‘Джорджия Джет’ ценится за красноватую кожуру и оранжевую мякоть; Созревает примерно за 90 дней.
• ‘Patriot’ : Исключительная устойчивость к вредителям делает этот сорт популярным выбором для органических садов. У картофеля медная кожица и апельсиновая мякоть.

Сбор сладкого картофеля

Клубни сладкого картофеля готовы к уборке примерно через три-четыре месяца, в зависимости от сорта.Если вам нравится есть листья в виде зелени, вы можете делать это в умеренных количествах в течение всего сезона. Не забудьте оставить достаточно, чтобы растение продолжало расти.

Вы можете выкопать клубни, как только листва начнет желтеть. Если на листву ударил мороз, с клубнями, вероятно, все еще все в порядке. Только не позволяйте им сидеть в земле слишком долго после того, как верхушки отохнут, иначе они могут начать гнить. Будьте осторожны при копании. Клубни сладкого картофеля растут близко к поверхности. Их кожа нежная, ее можно легко повредить или поцарапать.

Размножение сладкого картофеля

Если ваши зимы длиннее пары месяцев, вы можете сохранить клубни на зиму и посадить их следующей весной, выполнив следующие действия:

1. Выкопайте клубни до первых осенних заморозков.
2. Храните их на зиму в торфе, вермикулите или другом сухом материале.
3. Храните их в прохладном сухом месте без света (например, в подвале или корневом погребе).
4. Весной клубни дают всходы.Разделите их на части, убедившись, что на каждой части есть хотя бы один глазок.
5. Посадите их в саду после того, как миновала угроза заморозков и температура почвы достигла не менее 60 градусов по Фаренгейту.

Наклейки от обрезков виноградной лозы

Если вы живете в районе с короткой зимой, вы можете начать новую обрезку с черенков виноградной лозы, выполнив следующие действия:

1. Отрежьте около 6 дюймов от кончиков лоз до первых заморозков.
2. Поместите черенки в воду.
3. Как только у них разовьются корни, посадите их в горшки с почвой.
4. Держите их в солнечном месте, пока не придет время высаживать на открытом воздухе.

Липки из цельного картофеля

Вы также можете создать блинчики из взрослого сладкого картофеля, выполнив следующие действия:

1. Полностью сладкий картофель разрезать пополам вдоль.
2. Положите каждую половину на ложе с влажной горшечной почвой.
3. Покройте части несколькими дюймами земли.
4. Держите кусочки влажными и теплыми.
5. Маленькие корни должны развиться в течение нескольких дней, а затем листья.
6. Их можно поднять и посадить, когда они достигнут 4-8 дюймов (около шести недель).

Распространенные вредители и болезни

Проволочники и корневые нематоды — самые большие проблемы при выращивании сладкого картофеля на приусадебных участках. Ущерб уменьшается, если вы ежегодно меняете урожай. Многие болезни можно избежать, выбирая устойчивые к болезням сорта и используя сертифицированные безболезненные бататы.Также помогает чередование их расположения в саду из года в год. Мыши тоже могут быть проблемой, так что будьте начеку.

Как выращивать сладкий картофель | Сладкий картофель Северной Каролины

Год из жизни сладкого картофеля из Северной Каролины

1. Сладкий картофель произрастает в Северной Каролине и растет в основном в прибрежных равнинах. Северная Каролина выращивает этот низкокалорийный овощ больше, чем в любом другом штате.
2. Сладкий картофель получают не из семян, а из черенков, называемых ростками или побегами.Некоторые фермеры выращивают рассаду в теплице, а другие выращивают в поле.
3. Другие фермеры выращивают рассаду «подсыпкой» семенного картофеля в марте. Это делается путем помещения целого картофеля в землю, прикрывая его тонким слоем почвы и пластика.
4. Ростки будут срезаны и пересажены из теплицы или грядки на другое поле в мае или июне.
5. Ростки высаживают рядами при помощи машины. Сладкий картофель, который мы едим, вырастет на этом поле.Для выращивания сладкого картофеля требуется примерно 90-120 дней без заморозков
6. Сладкий картофель растет под землей и является корнем растения
7. Сладкий картофель готов к выкапыванию через 90-120 дней после пересадки ростков. Начиная с августа, ряды вспахиваются, а сладкий картофель переворачивается на землю.
8. Сладкий картофель сортируется или сортируется по размеру рабочим на поле. Самый большой сладкий картофель — это jumbos, а самый маленький — консервный.
9. У сладкого картофеля тонкая кожица, которую можно легко поранить, поэтому все они собирают вручную. Те, которые вымыты и проданы сразу после копания, называются «зелеными».
10. Большинство сладкого картофеля вяленое. При отверждении крахмал, содержащийся в сладком картофеле, превращается в сахар, делая его слаще, а кожу более жесткой. Для сушки сладкого картофеля требуется 4-7 дней при температуре 80-85̊ и относительной влажности 80-90%.
11. После выдержки сладкий картофель хранят в коробках при температуре от 55-60º F и относительной влажности 85%.Благодаря этому особому процессу хранения сладкий картофель доступен 365 дней в году.
12. Сладкий картофель промывают, сортируют по размеру и упаковывают перед отправкой на рынок

Фермеры Северной Каролины продают сладкий картофель по всему миру. Наш государственный овощ можно найти во многих разделах продуктового магазина. Некоторые из них продаются по программе NC Farm to School и попадают в школьную столовую.

Если вы хотите выращивать сладкий картофель и у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в местный офис расширения кооперативов!

Контакты расширения сотрудничества Северной Каролины

Как вырастить сладкий картофель в домашних условиях

Ipomoea batatas

Похоже, моя семья почти живет за счет сладкого картофеля.

В доме, где едят чисто, эти клубни похожи на десерт, даже без добавления коричневого сахара. И если мы не включаем их в прием пищи более нескольких дней, мы это замечаем.

Итак, если вы ищете садовую культуру с питательными и снисходительными , сладкий картофель — это ответ.

На завтрак, обед и ужин этот теплый сезон легко хранится, он восхитителен и универсален.

И хотя для этого требуется много места в саду, выращивать эту культуру относительно легко.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

В мае прошлого года я купил шесть листовок, вставил их в приподнятую кровать и, по общему признанию, не обратил на них внимания.

В сентябре у меня было больше 30 клубней среднего размера. Я обязательно буду выращивать этих восхитительных красавиц в этом году.

Продолжайте читать, чтобы получить еще лучшие результаты.Я подробно остановился на том, что нужно, чтобы вырастить этот удивительный корнеплод и получить наилучший урожай. Вот что в магазине:

Как выращивать сладкий картофель

Чем они не являются

Важно понимать, что сладкий картофель ( Ipomea batatas ) не имеет отношения к обычному картофелю ( Solanum tuberosum ), или ямсу ( Dioscorea sp ).

Это тропическое растение, морозостойкое только в зонах с 9 по 11 , и на самом деле родственник ипомеи .

Декоративные сорта продаются по всей стране за их привлекательные красочные листья.

Съедобная часть растения — это увеличенный запасающий орган, образующийся на корне и называемый корневым клубнем. С другой стороны, ирландский картофель — это стеблевые клубни.

Вот почему методы выращивания сладкого картофеля и ирландского картофеля сильно различаются.

У ирландского картофеля вы поощряете развитие стеблей с помощью такого метода, как окучивание. Но в случае со сладким картофелем все дело в стимулировании роста корней.

Начало работы

Сладкий картофель редко цветет за пределами своего естественного ареала, поэтому его обычно размножают с помощью побегов или новых побегов, которые прорастают на концах корневых клубней.

Если это ваша первая попытка, лучше заказывать квитанции в питомнике или у проверенного поставщика, так как они менее подвержены болезням.

В последующие годы вы можете использовать свои родительские растения для создания новых приемок. Чтобы избежать болезней, покупайте новые листы каждые три года или около того.

Существует множество руководств по стартовым талонам, но я поделюсь с вами одним вариантом:

Ранней весной переместите здоровый родительский картофель в теплое место. Замочите весь клубень в теплой воде на ночь примерно за месяц до последнего заморозка в вашем районе.

Затем найдите емкость, достаточно большую, чтобы вместить необходимое количество картофеля. Я засунул одну картофелину в форму для хлеба, и она была идеального размера.

Не стесняйтесь проявить творческий подход к своему контейнеру.Вы можете использовать все, что под рукой, подходящего размера.

Фото Эмбер Шидлер.

Глубокий лоток для семян подходит, если вы пытаетесь прорастить более одного ростка.

Заполните контейнер на дюйм или два смесью горшечной почвы и песка.

Фото Эмбер Шидлер.

Положите сладкий картофель в емкость горизонтально и засыпьте землей. Ничего страшного, если он немного заглянет в почву.

Держите почву влажной и теплой и дождитесь образования стеблей. Скорее всего, это займет несколько недель, и вы можете рассчитывать получить не менее 6 саженцев на клубень.

Фото Эмбер Шидлер.

Как только вновь образовавшиеся полоски станут длиной не менее 4 дюймов, осторожно отломите их.

Фото Эмбер Шидлер.

Одно из преимуществ проращивания сладкого картофеля в почве, а не в воде, заключается в том, что у стеблей с самого начала обычно довольно хорошо сформированы корни.

Фото Эмбер Шидлер.

Если вы не обнаружите, что это так, вы можете укоренить их в воде. Наполните стакан всего на пару дюймов чистой водой, в идеале не содержащей хлора.

Нижние дюймы или два стебля ползуна должны быть погружены в воду, в то время как листья торчат из верха.

Фото Эмбер Шидлер.

В течение недели они разовьют корни и будут готовы к посадке в саду, учитывая, что все шансы заморозков миновали и температура почвы составляет около 70 ° F.

Вы должны вывести их в сад как можно скорее, потому что, в зависимости от сорта, растениям потребуется от 90 до 120 дней для созревания.

Если не будет продолжительного вегетационного периода, скорее всего, вы будете разочарованы урожаем. Если вы отчаянно нуждаетесь в большем количестве времени в конце сезона, попробуйте использовать плавающие крышки .

Идеальные условия выращивания

Сладкий картофель довольно крепкий. Однако единственное, чего они не потерпят, — это прохладную погоду. Их вытащит даже малейший мороз.

Но они хорошо переносят жару и засуху .

Тем не менее, чем лучше условия выращивания, тем лучше урожай.

Поскольку это корнеплод, здоровье почвы имеет большое значение. Слегка кислая почва с pH от 6,0 до 6,5 идеальна .

Песчаный суглинок , хорошо дренирующий , но богатый питательными веществами , сделает эту солнечную тропическую лозу счастливой.

Фото Эмбер Шидлер.

Высокие грядки — тоже отличный вариант , так как они быстро нагреваются и обычно заполняются супесной почвенной смесью. Рыхлая почва позволит корням свободно расти.

Добавьте свежего органического компоста за неделю или две до посадки для добавления питательных веществ и органических веществ.

Если вы предпочитаете химические удобрения и не хотите проверять почву, придерживайтесь соотношения N-P-K (азот, фосфор, калий) 5-10-10.

Имейте в виду, что слишком много азота приведет к сильным лозам, но к небольшому урожаю.

Фото Эмбер Шидлер.

Поместите растения на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга, чтобы лозам было достаточно места для разрастания. Хорошо поливайте их, пока они не приживутся.

Нанесите слой органической мульчи , такой как сосновая кора или обрезки травы, которые помогут сохранить влажность и температуру почвы, а также уменьшат количество сорняков .

Как только лозы начинают расти, можно считать, что они прижились.

Контейнеры тоже подходят , но не пытайтесь забить небольшую площадь слишком большим количеством промахов.Если вы это сделаете, вы резко уменьшите количество клубней, которые развиваются на одном растении.

Вместо этого растения, у которых достаточно места для роста, дают гораздо больший урожай.

При отсутствии дождя поливать регулярно . Даже если растения переносят засуху, ваш урожай будет больше, если они не будут подвергаться стрессу, связанному с водой.

Если позволить увядать, скорее всего, пострадает развитие корневой системы.

Примерно за три недели до сбора урожая прекратите полив.Избыточный полив в конце сезона может вызвать раскол клубней.

Когда лозы нарастают, сорнякам будет труднее прижиться. По возможности избегайте обрезки лоз.

Если пространство является проблемой, подумайте о том, чтобы вырастить более компактный сорт куста.

Если вы живете в районе с мягким летом, попробуйте положить на землю тяжелую садовую ткань, чтобы повысить температуру.

Поднятые грядки нагреваются быстрее и особенно подходят при более низких температурах.

Вы также можете рассмотреть возможность укладки черного пластика на участок весной, чтобы повысить температуру почвы.

Вредители и болезни, о которых нужно знать

Подземные вредители могут быть худшими из них, потому что вы часто не знаете, что они представляют собой проблему, до сбора урожая.

Какое разочарование, когда вы идете собирать урожай и обнаруживаете, что ваш урожай уже стал пищей для подземных жителей.

При выращивании растений в районе, где недавно выращивалась трава, уже могут присутствовать проволочники (личинки жуков-щелкунов) и корневых нематод .Оба эти существа любят жевать клубни.

Следите за низкорослыми или желтеющими лозами. Возможно, стоит немного покопаться, чтобы провести расследование, если вы подозреваете подземных вредителей.

Севооборот, покровных культур и посадка на приподнятых грядках, где почвенный материал находится под более строгим контролем, могут помочь предотвратить заражение почвенными вредителями.

Крошечные дырочки в листьях могут быть результатом работы блох . Если лозы здоровые и сильнорослые, они должны выдержать некоторые повреждения.

Налет сладкого картофеля — довольно распространенное заболевание, проявляющееся в появлении черных пятен на кожуре клубней. Хотя это может показаться неприглядным, на качество урожая это не влияет. Удалите пораженные участки кожи и все же съешьте их.

Выбирайте с самого начала устойчивые к болезням сорта и здоровые побеги и обеспечивайте адекватные условия выращивания, и вы, вероятно, вообще не испытаете никаких проблем с болезнями.

Минимальные усилия, большая награда

В целом сладкий картофель — культура, снисходительная к выращиванию.

И даже если в первый сезон вы получите небольшой урожай, вы можете сохранить один или два клубня в качестве родительских растений на следующий сезон.

Таким образом, вам нужно будет потратить очень мало денег, оттачивая свои навыки выращивания сладкого картофеля.

Узнайте больше о сборе и хранении сладкого картофеля здесь .

Этот многолетний, теплолюбивый тропический курорт красив и не требует особого ухода. А вкусные, удобные в хранении корневые клубни — это достойная награда за минимальные усилия.

Вы выращивали сладкий картофель раньше? Поделитесь с нами своими секретами гарантированного урожая ниже!

Фото Эмбер Шидлер © Ask the Experts, LLC.

сколько схватывание в опалубке, затвердевание М 200, сроки твердения в зависимости от температуры

Прочность бетона – это главная его характеристика, благодаря которой удается определить качество монолитно сооружения. Причина в том, что прочность напрямую связана с структурой бетонного камня. Процесс застывания очень сложный и зачастую это происходит от зависимости температуры воздуха. В ходе таких мероприятий происходит взаимодействие цемента и воды. Результатом гидратации цемента становится образование новых соединений, а также формирование бетонного камня. В результате твердения бетон становится прочнее, но набирается прочность не сразу, а постепенно. Для этого может понадобиться не один месяц.

Здесь указано сколько времени застывает бетон.

Условия для застывания бетона

Перед тем как перейти к строительным работам, необходимо учитывать конкретные условия, которые определенным образом влияют на длительность твердения бетона.

Время года

Большой процент влияния на застывание бетонного раствор оказывают окружающие факторы. С учетом температурного режима и атмосферной важности время застывания и полноценной сушки может составить несколько дней, но это при условии, что все мероприятии проходили в летнее время. Но в этом случае имеется свой недостатком, который заключается в невысокой прочность полученной конструкции. Если работы проводились в зимнее время, то конструкция будет удерживать большое количество влаги в течение месяца.

Бетон м200 цена и другие технические данные указаны в статье.

На видео рассказывается о времени застывания бетона в зависимости от температуры:

Бетон марки м200 технические характеристики и другие данные указаны в статье.

Длительность затвердевания бетона во многом определяется плотностью укладки строительного состава. Конечно, чем выше ее показатель, тем медленно осуществляется выход воду из структуры, а показатели гидратации цемента будут лучше. В промышленном строительстве такой проблеме уже было найдено решение. В этом случае задействуют виброобработку, в домашних условиях имеется альтернативный вариант – стыкование.Процесс утрамбовки

Необходимо отметить, что стяжку с высокими показателями плотности очень тяжело резать и сверлить. Здесь не обойтись без такого оборудования, как буры с алмазными напылением. Если применять сверла с обычным наконечником, то они сразу же выходят из строя.

Какова прочность бетона в15 указано в статье.

Состав

На фото показан состав бетона

Компоненты, которые находятся в составе цементной смеси, также оказывают немаловажную роль на время схватывание бетона. Если в составе находится большое количество пористых материалов, то процесс обезвоживания конструкции будет происходить намного медленнее. Если в составе преобладают такие компоненты, как песок и гравий, то вся вода начнет быстрее выходить из раствора.

Каково время набора прочности бетона, можно узнать из статьи.

Для того чтобы сделать процесс испарения благи из бетона медленнее, а также улучшить его прочностные показатели, стоит задействовать специальные добавки. Как правило, это бетонит, мыльный состав. Конечно, это потребует небольших денежных затрат, но зато вы сможете защитить свою конструкцию от преждевременного пересыхания.

Каков состав бетона для отмостки лучшего всего применять указано в статье.

Обеспечение условий затвердения

Когда нужно добиться длительного нахождения влаги в цементной смеси, то стоит выполнить монтаж гидроизоляционного материала на опалубку. При условии, что формовочный каркас выполнен из пластика, укладывать дополнительный слой гидроизоляции нет смысла. Демонтаж опалубки стоит производить только по прошествии 8-10 дней. За этот период бетон уже успел схватиться и дальше может сохнуть без опалубки.  

Добавки

Для задержания воды в бетоне можно вводить в строительную смесь различные модифицирующие добавки. Если необходимо добиться быстрого застывания и уже ходить по залитой конструкции, стоит добавлять к раствору особые ингредиенты, позволяющие добиться быстрой сцепки. 

Низкий уровень испарения

Когда бетонный раствор схватился, его сразу накрывают полиэтиленовой пленкой. Благодаря таким мероприятиям удается задержать влагу в бетону в первые дни после установки конструкции. Раз в 3 дня пленку нужно удалять и обрабатывать поверхность водой.

Расчет времени прогрева бетона в зимнее время указано в статье.

Когда момента заливки пройдет 20 дней, то пленку можно убрать насовсем и подождать, пока стяжка полностью высохнет при обычных условиях. Как правило, это занимает 28-30 дней. Уже по прошествии этого срока по основанию можно ходить и даже устанавливать различные строительные конструкции.

Время застывания при разной температуре

Необходимо обозначить, что скорость времени высыхания и схватывания бетона в опалубке может достигать до 7 дней. Только после этого опалубка может быть демонтирована. В таком случае удается сохранить целостность бетонной конструкции. Но в большинстве случаев этот показатель зависит от марки бетона, а также температурных условий.

В данной статье указано сколько идет цемента на 1 куб бетона.

Таблица 1 – Время твердения бетона в зависимости от температуры

Минимальная температура

Осуществлять заливку бетона в холодное время года можно только при условии, что обеспечена необходимая гидро- и теплоизоляция конструкции после монтажных работ. По той причине, что низкие температуры замедляют процесс гидратации, а, следовательно, и набор прочностных характеристик, то очень важно строго выждать необходимое время. Как правило, при температурном режиме -5 градусов, для набора прочности понадобиться увеличить время в 5-7 раз, в отличие от рекомендуемой температуре в 20 градусов. А о том, при какой температуре можно класть кирпич читайте в нашей статье.

В статье описан подбор состава тяжелого бетона.

На видео рассказывается о минимальной температуре застывания бетона:

Поэтому выполнять заливку фундамента в зимнее время необходимо только при условии, что вы знаете, как правильно заливать бетон в мороз. Главное условие – это соблюдение все правил, тогда качество заливки будет не хуже, чем в благоприятные дни.

Опытные строители не экономят на строительстве и используют бетононасос. Кроме этого, важно выполнять правильный уход за бетоном. При заливке во время морозов в состав смеси стоит добавлять морозоустойчивые присадки и утеплить опалубку. После этого стоит осуществлять прогревания бетонированной площадки. Если все эти условия будут соблюдены, то будет совершенно неважно, при каком температурном режиме будет происходить заливка бетона.

Узнать сколько весит куб бетона м400 можно в данной статье.

Процесс заливки фундамент – это очень сложный процесс. Для обеспечения необходимой прочности стоит правильно выждать время затвердения. Если влажность из конструкции испариться раньше указанного срока, то прочностные показатели будут незначительные, что приведет к ухудшению качеств будущей постройки.

Температура бетона, при какой температуре заливать бетон

Температура бетона — очень важный момент. Температура бетонной смеси должна быть в пределах от +5⁰С до +30⁰С. При температуре +5⁰С процесс твердения бетона сильно замедляется. Замедляется и первая фаза – схватывание, и последующий набор прочности. Если среднесуточная температура бетона +5⁰С, то нужно вдвое больше времени, чтобы бетон набрал такую же прочность, как при +20⁰С.

При температуре близкой к 0⁰С, бетон практически перестает набирать прочность, а если замерзнет свежий бетон, то могут произойти невозвратимые структурные разрушения. Реакция гидратации идет долго, вода не сразу вся реагирует с цементом, и несвязанная вода при замерзании образует в бетоне поры и капилляры. Замерзшая в этих капиллярах вода увеличивает свой объем до 9% и разрушает бетон, разрывая кристаллическим льдом связи цементного камня с зернами заполнителя. Результатом будет сильное снижение прочности бетона после оттаивания, этот бетон уже никогда не наберет марочную прочность.

Бетонирование при низких температурах

Для бетонирования при низких температурах применяют различные меры – используют быстротвердеющий цемент, увеличивают расход цемента, предварительно греют заполнители до +35⁰С и воду до +75⁰С и выше. Воду, нагретую до +80⁰С и более, добавляют в цемент, предварительно смешав с крупным заполнителем, считается, что иначе можно запарить цемент. Хотя, по лабораторному и строительному опыту, портландцемент М400 и М500 «запарить» не так просто.

Кроме того, при зимнем бетонировании греют опалубку и основание, добавляют в бетон противоморозные добавки и укрывают бетон «термосом», или строят над конструкцией парники. Часто этого далеко не достаточно. Хотя реакция гидратации экзотермическая, то есть идет с выделением значительного количества тепла, этого на морозе мало. Поверхностный нагрев бетона и внутренний прогрев – электродный или нагревательными проводами – дело сложное, затратное. И выгод у зимнего бетонирования по сравнению с летним – никаких.

Прочность бетона в разные сроки твердения при различных температурах

Приведем таблицу для отображения относительной прочности бетона (за единицу принята прочность 28-дневного бетона, твердеющего при +15 гр. С) в разные сроки твердения при различных температурах

Для индивидуальных строителей, еще не набравшихся опыта, можно привести такое правило:Если ожидается среднесуточная температура ниже +5⁰С на ближайшие 28 суток, заливать фундамент не рекомендуется.

Оставлять малозаглубленный и незаглубленный фундамент на зиму без нагрузки недопустимо. Если это все же произошло, нужно хорошо утеплить сам фундамент и грунт возле него любой насыпной теплоизоляцией – керамзитом, шлаком, или минватой, любым способом уменьшить промерзание грунта возле фундамента. Все арматурные выпуски из фундамента также нужно утеплять, на всю высоту.

Бывают случаи, когда бетонировать нужно именно зимой – это может быть связано с ценами на материалы, невозможностью доставки в теплое время года, или же с особенностями грунтов основания. Методы и технология зимнего бетонирования и прогрева бетона – долгая отдельная тема.

Бетонные работы при высоких температурах воздуха

Повышение температуры бетонной смеси выше +30⁰С ничего хорошего бетону не несет. Цемент активируется значительно быстрее, реакция гидратации ускоряется, и тем выделяет еще больше тепла. Слишком сильный нагрев бетона при этом является избыточным – начинается сначала резкое расширение вместе с фиксацией цементного камня и крупного заполнителя. Когда бетон начнет остывать – в ночное время, или если жара спадет, то он будет сжиматься, но образовавшаяся структура бетона будет этому сжатию противостоять.

Внутренние напряжения могут привести к деформациям бетона. Сверху бетон нагрет значительно сильнее, и избыточные остаточные напряжения у поверхности вызывают появление усадочных трещин. Время появления усадочных трещин – наступает примерно через 40-60 минут с момента заливки смеси в опалубку и продолжаться может от 3 до 18 часов.

Если нужно бетонировать в жару

В случае, когда температура воздуха выше +25⁰С, а относительная влажность менее 50%, следует:

Применять для приготовления бетонной смеси цементы с марочной прочностью, превышающей требуемую прочность бетона не меньше, чем в полтора раза, а также пластифицированные быстротвердеющие цементы (требуют ускорения технологического процесса). Для повышения удобоукладываемости смеси возможно вводить модификаторы.

• Также возможный вариант – замедлять схватывание и твердение бетона введением добавок — замедлителей.
• Бетонировать во время суток с самой низкой температурой воздуха или ночью, днем закрывать бетон от солнца.
• Возможно охлаждение бетона льдом. Нельзя допускать, чтобы температура бетонной смеси повышалась больше +35⁰С.
• Если вследствие усадки бетона произошло поверхностное растрескивание, возможно вибрировать смесь или простучать опалубку, но не позже, чем через 30-45 мин после завершения бетонирования.
• Свежеуложенный бетон нужно закрывать от солнца и ветра, чтобы как можно больше уменьшить обезвоживание. Бетон нужно прикрыть материалом, удерживающим влагу, и постоянно его увлажнять, возможно установить газонный распылитель. До схватывания бетон поливать нельзя. После того, как бетон схватится, нужно организовать постоянный полив, периодически поливать и оставлять бетон сохнуть недопустимо. Поливают водой и бетон, и все доступные поверхности опалубки.
• От солнца можно закрывать бетон по слою увлажненного материала (геотекстиля, дорнита, мешковины и т. д.) сверху отражающими фольгированными покрытиями.

Чем больше массив бетонной конструкции (и меньше модуль охлаждаемой поверхности, измеряемый отношением площадь/объем), тем с более сильной экзотермией проходит гидратация. При габаритах конструкций более 75 см минимального сечения бетон может перегреться и при температуре в +20⁰С, и для предотвращения усадочных трещин меры по охлаждению бетона нужно принимать в том же порядке. Строительные нормы регламентируют для конструкций с модулем поверхности меньше 3 держать верхний предел температуры бетонной смеси не более +25⁰С. Измеряют температуру бетонной смеси термометром на глубине не меньше 5 см от поверхности.

Время застывания бетона в зависимости от температуры окружающего воздуха

Процесс твердения бетонного раствора относится к значимым этапам производства строительных работ. От его продолжительности, в конечном итоге, зависит прочность монолитной конструкции. После заливки смеси в опалубку, по графикам или таблицам устанавливается приблизительное время застывания бетона, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Также учитывается проектная марка искусственного камня.

Что влияет на сроки твердения бетонной массы

Температурно-влажностный режим играет огромную роль в процессе схватывания и отверждения бетона. В жаркие дни поверхность монолита смачивают водой, чтобы цементному порошку хватило жидкой составляющей для полноценного завершения химических реакций. В таких условиях схватывание камня происходит гораздо быстрее, чем при низких температурах. Следует принимать во внимание тот факт, что минусовые значения и недостача воды способны даже остановить застывание растворной массы.

Лабораторные исследования показали, что оптимальной температурой окружающего воздуха для начала и продолжения процесса твердения бетона является 20-30 градусов. При этом влажность на его поверхности должна составлять не менее 90 процентов, что достигается путем полива и накрытия глыбы полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Описанные условия позволят камню набрать 70-типроцентную прочность в течение первых пяти-семи дней после заливки опалубки. Марочные же показатели достигаются через две-четыре недели.

Конечно же, лабораторные условия перенести в реальность не представляется возможным. На открытых площадках температура и влажность постоянно меняются в зависимости от:

• времени суток;
• сезонных изменений;
• климатических особенностей;
• наличия атмосферных осадков и т.д.

Фактически, набор бетоном прочности на сжатие происходит намного дольше 28 суток, но последующий процесс твердения продвигается настолько медленно по сравнению с первой семидневкой, что после четырех недель его в большинстве случаев не принимают во внимание. Хотя при неблагоприятных условиях, спровоцированных низкой температурой, сроки застывания увеличивают на несколько дней, а то и недель.

В промышленных условиях заливку бетона допускается выполнять при минусовых температурах. Для предотвращения замерзания воды в растворе и для ускорения отверждения бетонной массы, производится ее принудительный прогрев. Нередко в раствор подмешивают специальные добавки.

Частным застройщикам рекомендуется заливать монолитные конструкции в летний период года, когда среднесуточная температура не опускается ниже 15-20 градусов.

Проведение работ следует планировать заранее. Важно позаботиться о том, чтобы срок застывания бетона закончился раньше наступления холодных ночей. В случае понижения среднесуточной температуры до уровня +5 градусов, находящийся в процессе твердения камень накрывают теплоизолирующими материалами, а при угрозе появления заморозков – над монолитной глыбой устанавливают парник.

Сроки твердения бетона в зависимости от внешних факторов

Как упоминалось выше, продолжительность застывания бетонной массы увеличивается по мере снижения температуры окружающего воздуха. В идеале, бетон марки М300 набирает стопроцентную прочность на сжатие при +20 градусах через 28 суток, тогда как при среднесуточных показателях температуры в пределах +5 градусов прочность за четыре недели сможет достичь лишь 77 процентов. Рассматривая графики твердения бетонного камня, представляющие собой выгнутые линии, можно с уверенностью сказать, что в последнем случае срок набора проектной прочности увеличится вдвое по сравнению с предыдущим вариантом.

В определенных случаях пригрузка бетонных конструкций разрешается после 50-процентного отверждения монолита. Здесь зависимость прочности от температуры выглядит следующим образом:

• при +20 градусах должно пройти более 3 суток после заливки опалубки;
• при +10 градусах – не менее 5 суток;
• при +5 – 8 дней и более.

В жаркую погоду, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, для набора 55-процентной прочности может понадобиться всего лишь 48 часов. Но при столь быстром застывании бетона нагружать конструкцию рекомендуется, все же, не раньше чем через 4-5 суток. В таком случае лучше будет перестраховаться, чем переделывать работу.

Температурный режим при заливке бетона

Чтобы готовое изделие из бетона, после заливки, набрало необходимую проектную прочность и прослужило долгие годы, необходимо соблюдать температурный режим во время твердения. Оптимальная температура для твердения бетона +20С, при которой бетон набирает прочность за 28 суток. Но что делать, если вы заливаете фундамент осенью, когда температура воздуха чуть выше нуля? Современные технологии позволяют справиться с этой проблемой. Более того, при соблюдении определённых мер, бетонные работы можно производить даже зимой.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы ответить на вопрос: «При какой температуре можно заливать бетон?», необходимо понять, что происходит с бетоном во время твердения. После приготовления бетонной смеси в ней начинает происходить химическая реакция между водой и цементом. Этот процесс называют гидратацией цемента, которая проходит две стадии:

• схватывание
• твердение

При схватывании в реакции участвуют алюминаты (С3А). В результате образуются иглообразные кристаллы, которые связываются между собой. Спустя 6 — 10 часов из этих кристаллов образуется подобие скелета.

С этого момента начинается твердение бетона. Здесь уже вступают в реакцию с водой клинкерные минералы (C3S и C2S) и начинает формироваться силикатная структура. В результате этой реакции образуются мелкие кристаллы, которые объединяются в мелкопористую структуру, что по сути и является бетоном.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Скорость течения гидратации сильно зависит от температуры. Снижение температуры с +20С до +5С увеличивает время твердения бетона до 5 раз. Но особенно резко замедляется реакция при дальнейшем снижении до 0С. А при отрицательной температуре гидратация прекращается, т.к. вода замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Это приводит к увеличению давления внутри бетонной смеси и разрушению сформировавшихся связей кристаллов. Как следствие происходит разрушение структуры бетона. Также образовавшийся лёд обволакивает крупные элементы заполнителей смеси (щебень, арматуру), разрушая их связи между цементным тестом. Это приводит к ухудшению монолитности конструкции.

При оттаивании воды процесс твердения возобновляется, но уже при деформированной структуре бетона. Что может привести не только к отслоению арматуры и больших элементов заполнителя бетонной смеси, но и к трещинам. Естественно, прочность такой бетонной конструкции будет гораздо меньше расчетной.

Следует заметить, что чем раньше бетон подвергся замораживанию, тем меньше будет его прочность.

Бетонирование зимой

Так как низкая температура значительно снижает скорость твердения, а мороз губительно сказывается на конструкции в целом, значит бетон надо согреть. Причем необходимо обеспечить равномерный прогрев. Минимальная температура для заливки бетона должна быть выше +5С. Если температура внутри смеси будет больше температуры снаружи смеси, то это может привести к деформации конструкции и образованию трещин. Прогревают бетон до момента набора критической прочности. При отсутствии данных в проектной документации о значении критической прочности она должна быть не менее 70% от проектной прочности. Если установлены требования по показателям морозостойкости и водонепроницаемости, то критическая прочность должна быть не менее 85% от проектной.

При заливке бетона в минусовую температуру используют разные технологии прогрева бетона. Чаще всего применяют способы:

• Термоса
• Электронагрева
• Паропрогрева

Метод термоса

Данный метод используется при массивных конструкциях. Он не требует дополнительного обогрева, но температура укладываемой смеси должна быть более +10С. Суть данного метода состоит в том, чтобы уложенная смесь, остывая, успела набрать критическую прочность. Химическая реакция твердения бетона является экзотермической, т.е. выделяется тепло. Поэтому, бетонная смесь подогревает сама себя. При отсутствии теплопотерь бетон может разогреться до температуры более 70С. Если опалубку и открытые поверхности защитить теплоизолирующим материалом, снизив таким образом теплопотери твердеющего бетона, вода не замерзнет и бетонная конструкция будет набирать прочность.

Для реализации метода термоса не требуется дополнительного оборудования, поэтому он является экономичным и простым.

Электронагрев бетонной смеси

Если в установленные сроки нельзя обеспечить набор критической прочности методом термоса, то прибегают к электронагреву. Разделяют три основных способа:

• прогрев электродами
• индукционный нагрев
• использование электронагревательных приборов

Способ прогрева электродами заключается в следующем, в свежеуложенную смесь вводят электроды и подают на них ток. При протекании электрического тока электроды нагреваются и обогревают бетон. Следует отметить, что ток должен быть переменным, т.к. при постоянном токе происходит электролиз воды с выделением газа. Этот газ экранирует поверхность электродов, сопротивление тока возрастает и нагрев существенно снижается. Если в конструкции используется железная арматура, то её можно использовать в качестве одного из электродов. Важно обеспечить равномерность прогрева бетона, и осуществлять контроль температуры. Она не должна превышать 60С.

Расход электроэнергии при данном способе варьируется в пределах 80 – 100 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Индукционный прогрев используется редко, в силу сложности реализации. Он основан на принципе бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты. Вокруг стальной арматуры обматывают изолированный провод и пропускают через него ток. В результате появляется индукция и происходит нагрев арматуры.

Расход энергии при индукционном прогреве составляет 120 – 150 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Ещё один из способов электронагрева бетона – это применение электронагревательных приборов. Существуют греющие маты, которые раскладываются на поверхности бетона и включаются в сеть. Так же можно соорудить над бетоном подобие палатки и уже внутри поставить электронагревательные приборы, например тепловую пушку. Но в данном случае необходимо позаботиться об удержании влаги в бетоне, не допустить преждевременного высыхания.

При температуре окружающего воздуха -20С расход электроэнергии, при данном методе, будет составлять 100 — 120 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Паропрогрев бетона

Прогрев бетона паром является весьма эффективным и рекомендуется для тонкостенных конструкций. С внутренней стороны опалубки создаются каналы, через которые пропускают пар. Можно сделать двойную опалубку и пропускать пар между её стенками. Так же можно проложить трубы внутри бетона, и пропускать пар по ним. Бетон этим способом нагревают до 50 – 80С. Такая температура и благоприятная влажность ускоряет твердение бетона в несколько раз. Например, за двое суток, при данном методе, бетон набирает такую же прочность как при недельном твердении в нормальных условиях.

Но у этого метода есть существенный недостаток. Требуются внушительные затраты на его организацию.

Использование присадок

Ещё одним способом зимнего бетонирования является использование химических ускорителей твердения и противоморозных добавок. К ним относятся хлористые соли, нитрит натрия, карбонат кальция и др. Эти добавки понижают температуру замерзания воды и ускоряют гидратацию цемента. Их использование позволяет обойтись без прогрева бетона. Некоторые добавки повышают морозостойкость бетона, тем самым гидратация происходит даже при -20С.

Использование присадок обладает рядом недостатков. Их наличие в смеси пагубно сказывается на арматуре, начинается процесс коррозии. Поэтому использовать их можно только в неармированной конструкции. Также, при использовании противоморозных добавок, в зимний период, бетон наберёт прочность не более 30%. При наступлении плюсовой температуры произойдет оттаивание и дальнейший процесс набора прочности. Поэтому в бетоне, работающем при динамических нагрузках (фундамент под вибростанки, молоты и т.д.), использовать добавки нельзя.

Бетонирование в условиях сухого жаркого климата

Наряду с холодом бетон боится жары. Если температура окружающего воздуха превышает 35С и влажность менее 50%, то это способствует повышенному испарению воды из бетонной смеси. В результате водноцементный баланс нарушается и процесс гидратации замедляется или вовсе прекращается. Поэтому необходимо применять определённые меры по защите смеси от потери влаги. Можно понизить температуру свежеприготовленной смеси, если использовать охлаждённую воду, либо разбавить воду льдом. Этот нехитрый способ позволит избежать значительной потери воды при укладке смеси. Но через некоторое время смесь нагреется, поэтому следует позаботиться о дальнейшей герметичности конструкции. Опалубка должна быть герметичной, чтобы избежать потерь влаги через трещины. Впитывающую поверхность опалубки необходимо обработать специальным составом, ограничивающим сцепку с бетоном и поглощение влаги из него.

Необходимо оградить твердеющий бетон от воздействия прямых солнечных лучей. Для этого поверхность бетона укрывают мешковиной или брезентом. Через каждые 3 — 4 часа необходимо производить смачивание поверхности. Причём период увлажнения может достигать 28 суток, т.е. до полного набора прочности.

Одним из способов защиты при дефиците воды является возведение над поверхностью бетонной конструкции воздухонепроницаемого колпака из плёнки ПВХ толщиной не менее 0,2 мм.

Заключение

При +20С бетон набирает прочность за 28 суток. Бетонная смесь, без использования методов нагрева или охлаждения, твердеет при температуре от +5С до +35С. Но время набора проектной прочности будет разным. Чем выше температура смеси, тем быстрее она твердеет. Для заливки бетона выходящего за рамки указанной температуры, необходимо использовать определённые методы.

При отрицательных температурах надо прибегать к методам нагрева на протяжении всего срока набора критической прочности. Необходимо чтобы нагрев смеси был равномерным, без больших перепадов температуры в центре и на периферии. Так же необходимо осуществлять постоянный контроль за температурой.

Если же температура выше +35С, то необходимо принимать меры по охлаждению смеси в момент приготовления, транспортировки и укладки. Это делается для предотвращения потери воды и, как следствие, нарушению водноцементного баланса, что негативно сказывается на прочности бетонной конструкции. После укладки необходимо либо увлажнять бетон, либо обеспечить герметичность конструкции.

Влияние пониженных и повышенных температур на твердеющий цемент.

Понижение температуры замедляет процесс твердения цемента и, следовательно, снижает его механическую прочность. Схватывание и твердение практически прекращаются при превращении воды в лед. После оттаивания этот процесс возобновляется, но конечная прочность при этом уменьшается. Быстротвердеющие цементы менее чувствительны к понижению температуры, так как характеризуются повышенным тепловыделением и быстрее наращивают прочность.

Прочность бетона к моменту возможного замораживания должна составлять не менее 50-70% от проектной в зависимости от вида конструкции. Для достижения этой прочности в зимних условиях бетон должен выдерживаться по методу термоса, основанному на применении утепленной опалубки и защитного покрытия открытых поверхностей, обеспечивающих замедленное остывание бетона до того момента, когда он приобретет требуемую прочность. Наряду с этим применяют искусственный прогрев бетона электрическим током, паром или теплым воздухом.

При зимних работах используют и так называемые противоморозные добавки, затворяя бетон на растворах солей (смесь CaCl₂ с NaCl, поташ), понижающих температуру замерзания жидкой фазы в твердеющем бетоне и ускоряющих его твердение. Применение противоморозных добавок позволяет не нагревать бетон при твердении. При использовании в качестве противоморозных добавок хлористых солей бетон можно применять только для неармированных конструкций.

Большое значение для целого ряда сооружений имеет морозостойкость уже затвердевшего цементного раствора или бетона, особенно в тех случаях, когда многократное замораживание и оттаивание сопровождаются увлажнением водой. Такое совместное действие воды и мороза наблюдается, в частности, в частях плотин, шлюзов и ряда других гидротехнических сооружений, расположенных в зоне переменного горизонта воды. Вредное действие описанных факторов объясняется тем, что вода, замерзая в порах и случайных трещинах бетона, увеличивается в объеме, что создает давление на стенки пор и вызывает в бетоне внутренние напряжения. Многократное замерзание и оттаивание могут разрушить бетон. Следует отметить, что наиболее морозостойкие бетоны получаются на основе цемента. Большое значение имеет структура бетона, его плотность и степень водонасыщения.

В зависимости от назначения сооружений и климатических условий бетон должен выдерживать от 15 до 150, а иногда и более циклов замораживания с промежуточным оттаиванием.

Для повышения морозостойкости; а следовательно, и долговечности цементного бетона применяют так называемые воздуховлекающие добавки, к которым относят: абиетат натрия — продукт нейтрализации (омыления) абиетиновой смолы (винсол), омыленный (нейтрализованный) древесный пек и некоторые другие. Эти добавки вводят в небольшом количестве, примерно 0,05-0,2%.

Воздухововлекающие добавки не только повышают морозостойкость, для чего они главным образом и предназначены, но и водонепроницаемость, улучшают подвижность и уменьшают водопотребность бетонов и растворов. При этом несколько снижается прочность и уменьшается объемный вес. Обычно при смешении цемента (без добавок) с водой и заполнителями в процессе приготовления бетонной смеси в ее состав вовлекается некоторое количество мелких пузырьков воздуха (не более 2%). Введение воздухововлекающих добавок увеличивает содержание воздуха в бетонной смеси на 3-5%, в ней образуется много мельчайших замкнутых воздушных пузырьков, равномерно распределенных по всей массе материала. Эти пузырьки воспринимают возникающее при замерзании бетона давление расширяющейся воды и тем самым ослабляют давление на стенки пор.

Повышение температуры ускоряет процесс твердения цемента и увеличивает его прочность. Необходимым условием при этом является наличие влажной среды. В противном случае повышение температуры может значительно понизить прочность твердеющего цемента.

С учетом этого заводы бетонных изделий пользуются следующими приемами, ускоряющими процесс твердения бетона: пропариванием в пропарочных камерах насыщенным паром нормального давления; запариванием бетонных изделий в автоклавах паром под давлением около 9 атм; электропрогревом твердеющего бетона. Наиболее распространен первый метод, причем обычно через 10-12 ч пропаривания достигается не менее 70% отпускной прочности изделий. Через 28 суток прочность пропаренных изделий все же на 10-20% ниже прочности изделий, твердевших весь этот срок при обычных температурах.

Затвердевшие растворы и бетоны не могут считаться вполне огнестойкими, а тем более огнеупорными, так как продукты, составляющие затвердевший цементный камень, разрушаются при повышенных температурах. Так, например, Са(ОН)2 обезвоживается при 547 ⁰С, а гидросиликат кальция начинает терять гидратную воду при температуре 180-200 ⁰С. Тем не менее бетон оказывается достаточно стойким при пожарах, так как в этом случае высокие температуры действуют только на его поверхность, внутри же него температура не доходит до критических пределов.

Согласно исследованиям К. Д. Некрасова, стойкость цементных растворов и бетонов по отношению к длительному действию высоких температур может быть повышена при  добавке к цементу некоторых тонкомолотых минеральных добавок. В сочетании с огнеупорными заполнителями них можно получать жаростойкие бетоны, пригодные для применения в условиях высоких температур. Обычный бетон на цементе используют в элементах конструкций тепловых агрегатов, где температура не выше 200 ⁰С. Бетон на цементе или шлакоцементе с заполнителями виде боя глиняного кирпича, отвального доменного шлака, вулканического туфа, базальта, диабаза и андезита без тонкомолотых добавок может применяться в условиях службы до 350 ⁰С При введении в эти бетоны тонкомолотых добавок цемянки, золы-уноса, пемзы, гранулированного доменного шлака температура, которую может выдержать материал, повышается до 700 ⁰С. При добавке же к цементу шамота в тонком лотом виде, а также в виде мелкого и крупного заполнителя, получают жаростойкий бетон, который может служить 1200°С. Наконец, если в цемент ввести фосфорный ангидрид (в виде фосфоритной муки или ортофосфорной кислоты), а в бетон тонкомолотые хромит и магнезит и в виде мелкого и крупного заполнителя — хромит, то температура службы того бетона повышается по 1700 ⁰С.

Схватывание бетона при низких температурах по дням

Температура застывания бетона: низкая, минимальная и оптимальная

Стадии набора прочности бетонной конструкцией

Схватывание и твердение растворов на основе цемента обусловлено его химическим взаимодействием с водой. Силикаты, алюминаты и алюмоферриты, которые входят в состав портландцемента, обеспечивают повышение прочности на различных стадиях отверждения.

Скорость химических реакций зависит от наличия катализаторов (специальных добавок) и температуры.

Бетонные конструкции бывают разные, исходя из этого следует рассчитывать соотношение компонентов раствора и предполагать сроки схватывания и твердения.

Стадия схватывания

В состав цементного порошка входит трехкальциевый алюминат (3СаО*Al2O3), трехкальциевый силикат (алит, 3СаО*SiO2), двухкальциевый силикат (белит, 2CaO*SiO2) и алюмоферрит. Алит, который занимает большую часть массы портландцемента, участвует в обеих стадиях отверждения. При затворении водой и в начале стадии схватывания он выделяет тепло, которое увеличивает скорость реакции.

Однако более активным компонентом цемента на этапе схватывания является трехкальциевый алюминат. В течение 24 часов после смешивания он интенсивно реагирует с водой, формируя первичные связи в бетоне. После окончания схватывания алюминат полностью утрачивает влияние на прочность цемента.

Итоговая прочность бетона в зависимости от марки, времени затвердевания и температуры воздуха.

Стадия схватывания проходит в первые часы после заливки опалубки. Скорость начала реакции и длительность процесса зависят от состава смеси и температуры воздуха. При нормальных температурах ( 18… 22°С) бетон схватывается через 2,5-3 часа. Из них 1,5-2 часа проходит до начала реакции, а 1 час уходит непосредственно на схватывание.

При снижении температуры начало реакции может отодвинуться на 4-8 часов, а ее продолжительность — увеличиться до 15-20 часов.

В горячей среде схватывание происходит активнее и начинается более быстро. Весь процесс может занять менее 1-2 часов, из которых реакция — 15-20 минут.

Стадия твердения

Стадия формирования бетонного камня начинается по завершении схватывания. Твердение материала происходит за счет удаления свободной воды. Часть жидкости испаряется во внешнюю среду, а другая — связывается с молекулами силикатов и алюминатов, образуя стойкие комплексы. Чтобы не нарушить баланса между связываемой и испаряющейся водой, нужно обеспечить оптимальную влажность и температуру среды.

Как температура влияет на твердение бетона

Из составляющих бетонной смеси в процессе твердения с образованием бетонного камня участвуют цемент и вода. Заполнители (песок, гравий, щебень) связываются в единый комплекс благодаря твердению находящегося между ними цементного молочка – смеси воды с цементом. Кристаллизация происходит при гидратации частичек цемента водой. Молекулы воды связываются с цементом с образованием кристаллической массы, т.е. постепенное твердение происходит за счет потери воды.

Направление процесса – от периферии к центру камня, а сам процесс проходит в условиях с определенными ограничениями. Некоторые характеристики процесса при разных условиях:

• Если температура твердения уложенного бетона 15 – 25ºС, то залитый в опалубку бетон наберет максимальную проектную прочность за 28 суток. За первую неделю в нормальных условиях бетонная смесь набирает до 70% проектной прочности. наиболее важны для нормального твердения бетона первые несколько дней после заливки. В это время для нормальной гидратации нужно сохранить влагу. Для этого поверхность бетона накрывают пленкой ПВХ или мокрой мешковиной.

• Если температура среды опускается до 5ºС, процесс камнеобразования замедляется вдвое, т.е. на нормативную прочность бетона рассчитывать можно будет примерно через два месяца.

• Твердение прекращается полностью при 0ºС – точке замерзания воды. При более низких температурах вода в бетонной смеси замерзает. Если к этому моменту критическая прочность бетона уже набрана, то твердение продолжается до конца после размораживания. Критическая прочность бетона характеризует момент, когда достигнуто твердение смеси до такой степени, что благоприятный результат процесса уже обеспечен. При нормальной температуре критическая прочность наступает через сутки после заливки бетона. Такой порог зависит еще от марки цемента – смеси на цементах высоких марок имеют критическую прочность, составляющую всего четверть от полной нормативной.

Стандартный срок затвердевания бетона

Стандартное время застывания бетона составляет 28-30 дней. Нормальные условия для отверждения — температура 15… 22°С и влажность 60-100%. Длительность отверждения зависит от условий процесса, марки бетона и наличия дополнительных добавок в растворе.

Корреляция прочности бетона с временем выдерживания и температурой среды.

Разогрев смеси при приготовлении

Метод заключается в предварительном подогреве компонентов смеси (кроме цемента) с тем, чтобы в момент укладки смеси ее температура составляла 35-40oC. Песок и щебень нагреваются примерно до 60oC, вода – до 90oC. Цемент предварительно помещается в отапливаемое помещение и нагревается до комнатной температуры. Разогревать цемент нельзя – он быстро безвозвратно теряет свою активность и становится попросту непригодным!

Для замеса могут использоваться смесители с подогревом или без него. На крупных стройках заполнители могут греть в специальных печах-сушках. Частный застройщик может использовать горячий воздух тепловой пушки или тепло от печи, передаваемое по воздуховоду.

Барабанная сушилка для щебня и песка

Зимний замес бетона имеет технологические особенности. В смеситель наливается вода, в нее добавляется щебень и песок, а только затем цемент. Смесь вымешивается особо тщательно, по времени на треть дольше, чем обычно.

Зависимость времени набора прочности от марки бетонной смеси

Повышение прочности бетона на сжатие коррелирует с увеличением вязкости смеси. Это означает, что с увеличением марки материала время схватывания и твердения сокращается.

Продолжительность реакций для бетона разных марок

При какой температуре происходит застывание и твердение бетона

От прочности фундамента будут зависеть качество и долговечность здания. При подготовке такого «нулевого» цикла работ требуется соблюдать многие факторы и тщательно ознакомиться с информацией о температуре застывания бетона. Если не учитывать условия погоды при заливке фундамента, качество и марку раствора, температурные режимы его застывания и виды добавок, то такая трудоёмкая работа может оказаться напрасной.

Подготовка к заливке фундамента

Иногда строительство капитальных сооружений, особенно частных, происходит без учёта времени года. Это может быть оправданным решением, но сложностей окажется немало уже на стадии подготовительных работ. Они состоят из нескольких этапов:

Площадь, предназначенная под фундамент, должна быть очищена от верхнего слоя почвы и размечена в соответствии с проектом. При морозной погоде это будет довольно трудоёмкой задачей.

Дальше изготавливается армированная конструкция, которую можно сварить или скрутить при помощи стальной проволоки. Толщина используемой арматуры составляет от 8 до 18 мм. Одно из свойств стали — сужаться или расширяться при перепадах температуры, поэтому сваренный арматурный каркас на сильном морозе при повышении температуры будет менять свои размеры, что отразится на прочности фундамента.

Преимущества зимних работ

Иногда возникают ситуации, когда изготовление фундамента в зимнее время будет лучшим вариантом. Для этого могут быть разные причины:

После подготовительных работ можно приступать к расчёту состава бетонного раствора, обязательно учитывая то, при какой температуре будет происходить его заливка в опалубку.

Твердение бетонной массы зимой

В какое время года не проводилась бы заливка фундамента, раствор готовят из цемента и щебня средней величины с добавлением пластификаторов. С добавками бетон приобретает прочность, улучшаются его состояние и влагостойкость. Пластификаторы повышают устойчивость раствора к морозам, поэтому их часто применяют, изготавливая фундамент при низких температурах воздуха.

Минимальная температура застывания бетона составляет не ниже +5 °C. Это крайний показатель для качественного созревания. Но и жаркая погода не особо подходит для строительных работ. Оптимальный температурный режим — от +15 до +20 °C. Соблюдая такие условия, можно создать без дополнительных затрат и технологий прочное основание под возведение здания.

Необходимо знать, при какой температуре застывает бетон. Нормальной температурой воздуха для его затвердения специалисты считают от +15 до +20 °C. Период застывания фундамента длится около 30 дней. Если температура ниже нормы, твердение бетона происходит медленнее — он достигнет нужной прочности примерно через 60 дней. Когда температура ниже 0 °C, процесс приостанавливается. При минусовой температуре залитый в опалубку раствор замораживается. Если фундамент уже успел набрать необходимую прочность, то весной после оттаивания продолжится процесс его твердения до полноценного конечного результата.

В случае недостаточной прочности перед замораживанием качество монолита будет неудовлетворительным. Вода в бетонном растворе при замерзании превратится в лёд и увеличится в объёме, что приведёт к пористости и трещинам в бетоне. В итоге сократятся эксплуатационные сроки строения.

Существуют методы, с помощью которых твердение бетона при низких температурах можно довести до состояния критической прочности к моменту его замерзания. По действию они делятся на три вида:

• обеспечивается внешний уход за залитым в опалубку раствором до степени критической прочности,
• с помощью электроподогрева повышается температура бетонной массы до момента максимального твердения,
• введение в раствор модификаторов, ускоряющих процесс застывания.

Возможность зимнего бетонирования зависит от многих факторов: наличия на строительной площадке источников питания, погодных условий на момент твердения, возможности доставки разогретого бетона. Самым простым и экономически выгодным методом является внесение в раствор модификаторов.

Добавки в раствор

Осуществляя способ бетонирования с использованием добавок, заливку раствора зимой производят без прогрева. Добавки применяются в холодную пору и делятся на два вида:

Объем химических соединений, вводимых в раствор, составляет от 2 до 10% от веса цементного порошка. Количество их определяют согласно ожидаемой температуры твердения бетона. С использованием противоморозных добавок возможно проведение бетонирования и при -25 °C. Но такие эксперименты не рекомендуется делать частным строителям. Заливка при минимальных температурах сопровождается рядом особенностей и требований по выполнению работ. Главным моментом является недопущение заморозки и разморозки раствора.

Единственным достоинством возведения фундамента в зимние месяцы является то, что уже ранней весной можно будет начать строительные, а затем отделочные работы и продолжить их до конца осени.

Схватывание бетона: время застывания, скорость застывания

Схватывание бетона – химический процесс, первый этап гидратации состава. При взаимодействии с водой цемент, входящий в состав бетона, твердеет, превращается в цементный камень. Вода проникает в цементные зёрна, и минералы, содержащиеся в их составе, вступают с ней в химическую реакцию и превращаются в гидросиликаты калия.

СодержаниеСвернуть

На первом этапе гидрации бетон обретает 70% крепости, а остаток набирает примерно через месяц после заливки. Этот этап важен, поскольку от него зависит, насколько прочным и безопасным будет изделие из бетонной смеси.

От чего зависит схватывание бетона

На процесс схватывания бетона влияют многие факторы. Наиболее важные среди них: вид бетона и температура окружающего воздуха.

Влияние марки бетона

Таблица ниже отображает зависимость скорости схватывания бетона от его марки.

Влияние температуры

Температура схватывания бетона влияет на скорость этого процесса. Таблица ниже демонстрирует, через сколько часов он запускается и завершается в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Схватывание бетона при низких температурах существенно замедляется, а вместе с ним набор прочности. Важно обеспечить бетону тепло- и гидроизоляцию сразу после заливки. Слишком большая длительность этого процесса пагубно влияет на прочность и долговечность.

При высоких температурах, дополнительном подогреве скорость процесса значительно повышается, но это может негативно сказаться на его качестве. Влага испаряется слишком быстро, из-за чего страдает прочность.

На графике указана зависимость схватывания бетона от температуры:

При температуре ниже -10⁰С не рекомендуется заливать бетонное основание при строительстве дома или иных построек на частной территории. Вода, входящая в состав раствора, замерзает и увеличивается в объёме. Так она разрушает структуру бетона изнутри, его прочность уменьшается, а процесс отвердения может вовсе прекратиться.

В промышленном строительстве заливка при минусовых температурах допустима, поскольку бетонную конструкцию постоянно подогревают.

Как можно влиять на скорость схватывания

Скорость схватывания влияет на качество бетонной смеси. Любое отклонение от стандартов негативно отражается на прочности и долговечности.

Как замедлить схватывание бетона

Отсрочить схватывание требуется в следующих случаях:

• При заливке бетона в жаркую погоду.
• При транспортировке бетонной смеси на большие расстояния.
• При затруднённом, интенсивном движении на дорогах, когда автобетоносмесителю приходится длительное время стоять в пробках.
• При поэтапной заливке бетона, чтобы смесь находилась в изначальном состоянии длительное время.

С помощью замедлителей удаётся отложить химическую реакцию между цементными зёрнами и водой на несколько часов, от 48 до 72. При этом сохраняются свойства бетонной смеси, включая прочность и долговечность. Применяются следующие замедлители схватывания бетона:

• Линамикс;
• Полипласт Ретард;
• Sika Retarder.

Как ускорить схватывание бетона

При проведении строительных работ в зимнее время и при изготовление железобетонных изделий время схватывания бетонной смеси искусственно сокращается с помощью специальных добавок. В состав добавляют ускорители схватывания бетона в нужной пропорции. Не допускается превышение предельного уровня, который устанавливается в строительных лабораториях экспериментальным путём.

Применяются следующие вещества:

• Сульфат натрия. Предельный показатель применения – 2%. Этот ускоритель применяется при изготовлении бетонных смесей и железобетонных конструкций.
• Соль азотной кислоты. Верхний лимит – 4%.
• Хлорид кальция. Предельно допустимый уровень – 3%.

Если применение ускорителей объединять с автоклавной обработкой, время на схватывание ещё больше сократится. Плиты и прочие железобетонные изделия помещаются в автоклав-парилку, где они пропариваются под большим давлением.

Чтобы бетонная смесь гарантированно схватилась в зимнее время, её готовят из предварительно подогретых материалов, а затем нагревают электротоком и паром. Смесь в процессе приготовления нагревают до 80⁰С, после чего укрывают утеплителем, чтобы тепло сохранялось в течение 2-5 суток.

Заключение

Свежеуложенным бетонным конструкциям необходим тщательный уход: защита от вибрации, механического воздействия, резких температурных колебаний. Первые часы после заливки самые важные, поэтому с таким вниманием регулируется время схватывания бетона. С помощью специальных добавок удаётся замедлить или ускорить этот процесс при сохранении качества и долговечности состава.

Как закрепить бетон в холодную погоду | Строительный журнал

Предоставлено Newberry Public Relations & Marketing
На северо-востоке и в других странах с холодным климатом строительство не прекращается зимой. Однако сезонные
часто приходится вносить корректировки, и одна из них связана с тем, как бетон
смешанный.

Ледяной холод
не должно мешать строителям отказываться от работы с бетоном. Хотя бетон схватывается медленнее, когда температура воздуха ниже,
это все еще может быть вполне работоспособным, если вы будете следовать правильным шагам.

От чего помогает бетон
зимой стоит вода, не допускающая замерзания. Поскольку температура на улице
осенью рабочие моей компании Consolidated Concrete нагревают воду, используемую в
бетонной смеси и используйте ускорители, чтобы помочь ей схватиться. Лучшая новость — когда бетон установлен, он
не может замерзнуть.

Температура играет
большая роль в удобстве использования и прочности бетона и специальных методов
необходимы, когда температура опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту.Во-первых, это важно
найти правильную бетонную смесь для низких температур до начала весны. К счастью,
проблемы с температурой можно решить, отрегулировав смесь в соответствии с преобладающими
условия.

Кроме того, мы гарантируем
что все, что соприкасается со смесью наших клиентов, нагревается так
бетон покидает наш завод при температуре 65 градусов по Фаренгейту, имея в виду, что
температура упадет на 25 процентов в течение часа доставки.Наш большой
резервуар для воды с подогревом гарантирует, что мы можем предоставить клиентам как можно больше тепла
бетон по мере необходимости.

Еще одно важное
Фактором при работе с бетоном в холодное время года является качество
самой бетонной смеси. Право
«Рецепт» необходим для того, чтобы бетон работал должным образом. Этот
включает использование ускорителей схватывания и водоредуцирующих добавок, предотвращающих лету
зола или шлаковый цемент, поскольку они схватываются медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла, и
добавление дополнительного количества цемента в смесь для получения дополнительного тепла.

Ускорители могут помочь
предотвратить повреждение от мороза, ускорив время схватывания, чтобы ускорить отверждение.
За счет уменьшения количества воды цементное тесто будет иметь более высокую плотность,
таким образом добавляя прочности и погодоустойчивых качеств. Мы также можем добавить в смесь ускорители, которые
помогает ускорить начало чистовых операций, что немаловажно в холодную погоду.
Погода.

Уменьшение или избегание
летучая зола в смеси также может помочь уменьшить образование накипи или отслаивания поверхности, когда
подвергается воздействию химикатов против обледенения после затвердевания бетона.

Наконец, очень важно
подготовить место отверждения, руководствуясь следующими советами: • Никогда не кладите бетон
на мерзлой земле, льду или снегу
• Растопите землю на
пару дней с использованием тепловых трубок и одеял или электрических одеял.
• Углы с тройной намоткой
и выступы.
• Убрать стояние
воды; стекающая вода должна испариться или быть удалена с помощью ракеля или вакуума.
• Продолжайте настаивать бетон.
накрыть, пока не затвердеет — подумайте о временном ограждении.

С небольшим авансом
планирования и квалифицированного подрядчика по бетону, вы можете гарантировать, что ваши проекты
эта зима и ранняя весна будут успешными и продлятся еще десятилетия.

Укладка бетона при наличии тепла

Когда лето в разгаре и температура поднимается, тем из нас, кто работает с бетонными материалами, необходимо приспособить свой рабочий процесс к разливу в жаркую погоду. Эксперты сходятся во мнении, что идеальная температура для заливки бетона составляет примерно 50-60 ° по Фаренгейту.Поскольку погода непредсказуема и часто не позволяет нам сотрудничать, нам нужно проявлять гибкость и быть готовыми к жарким погодным условиям.

Бетонирование при восходе ртути

Американский институт бетона (ACI) определяет жаркую погоду как:

«Любое сочетание высокой температуры окружающей среды, высокой температуры бетона, низкой относительной влажности, скорости ветра и солнечной радиации».

Эти погодные условия могут отрицательно сказаться на качестве бетона.ACI отмечает, что, хотя эти проблемы в основном возникают в летние месяцы, сильный ветер, низкая относительная влажность и солнечная радиация могут возникать в течение всего года. Итак, понимание процесса бетонирования в жаркую погоду принесет вам пользу круглый год.

В нормальных погодных условиях бетон схватывается за 8-48 часов, достигая 70% прочности примерно за семь дней. Затем требуется до 28 дней, чтобы полностью затвердеть и достичь своей полной прочности. Погодные условия имеют огромное влияние на схватывание и отверждение. При более низких температурах бетону требуется больше времени для схватывания, а кристаллам, образующимся в бетоне, больше времени для затвердевания.И наоборот, более высокие температуры означают, что кристаллы образуются быстрее, что дает меньше времени на укрепление. Например, при температуре 100 градусов по Фаренгейту бетон может застыть всего за два часа.

Вы сможете сэкономить время и деньги, узнав, как жаркая погода влияет на свежеулитый бетон, и по возможности смягчите возможные проблемы.

Эффекты жаркой погоды

Жаркие погодные условия увеличивают испарение поверхностной влаги свежеслитого бетона и ускоряют время схватывания.Испарение может удалить поверхностную воду с залитой плиты; эта поверхностная вода необходима для поддержания гидратации бетона и предотвращения высыхания. Когда скорость испарения высока, как в теплую погоду, это может привести к растрескиванию поверхности или усадке пластика (содержащегося в бетонной смеси) перед схватыванием. Не используйте воду для регидратации поверхности, так как это ослабит конечный продукт по мере его испарения и приведет к образованию трещин. Лучше использовать замедлители испарения и вспомогательные средства для отделки, такие как Lythic Day 1 от Solomon Brickform.

Резкие перепады температуры окружающей среды также могут вызвать термическое растрескивание. Например, если в жаркий день заливается бетон, а ночью он быстро остывает, это может вызвать растрескивание или усадку. Увеличение на 20 градусов может сократить время схватывания на 50%. Кроме того, повышение температуры бетона также ускоряет процесс схватывания. При заливке бетона время имеет значение в жаркую погоду.

Потенциальные проблемы с заливкой бетона при более высоких температурах включают:

• Уменьшение времени схватывания затрудняет обработку бетона — это также означает сокращение времени на укладку, уплотнение и отделку бетона — поэтому бригаде приходится работать быстрее
• Ускорение при потере осадки — это также может привести к потере увлеченного воздуха
• Пластическая усадка и растрескивание — из-за слишком быстрого испарения влаги поверхность может треснуть или повредить пластик, содержащийся в цементе
• Снижение предельной прочности — когда бетон слишком быстро затвердевает на жаре, прочность может снизиться.Бетон, отвержденный при стандартной температуре 70 ° F, будет заметно прочнее, чем плита, отвержденная при температуре 90 ° F.

Сохраняйте хладнокровие в жаркую погоду

Давайте будем реалистами, ни одна из этих потенциальных проблем с жаркой погодой не замедлит вашу следующую заливку независимо от температуры. Но, внося некоторые коррективы в методологию проекта и конкретную композицию, вы можете добиться успешного результата.

Химические добавки

По мере схватывания бетон также быстрее достигает полной прочности.Однако это более быстрое схватывание также может означать меньшую прочность в процессе отверждения. Бетон — это прочность, поэтому добавление химикатов в бетонную смесь может помочь увеличить ее прочность.

Химические добавки используются для ускорения или замедления обрабатываемости, консистенции, долговечности и прочности бетона. В случае проливания в жаркую погоду подумайте о добавлении добавки, замедляющей схватывание. Этот тип добавки может замедлить химическую реакцию, которая происходит в процессе схватывания, давая больше времени для отделки бетона до того, как он схватится под действием тепла.

Вода и лед

Для поддержания прохлады бетона в жаркую погоду температуру внутри бетона можно снизить, используя холодную воду или лед как часть воды для замешивания. Кроме того, опрыскивание заполнителей водой может помочь сохранить бетон прохладным.

Азот жидкий

Вода и лед раньше были наиболее практичными и экономичными методами охлаждения бетона.
В наши дни использование жидкого азота (LIN) может быть более эффективным и экономичным.Преимущества охлаждения с LIN включают: более предсказуемые, постоянные температуры от партии к партии и универсальность (вы можете использовать его для охлаждения агрегатов, добавления в водную смесь или непосредственно на бетон).

Просто имейте в виду, что LIN не всегда доступен, поэтому вам нужно будет проверить наличие промышленных производств в вашем районе.

Как подготовиться к заливке бетона?

• Подготовьте бетонное оборудование и материалы до наступления жаркой погоды.
• Следите за тем, чтобы земляное полотно и формы оставались влажными, чтобы они не впитывали воду из смеси.
• По возможности используйте солнцезащитные козырьки и ветрозащитные экраны.
• Обязательно используйте бетонные материалы, которые хорошо работают при более высоких температурах.
• Поддерживайте постоянный контакт с поставщиком товарной бетонной смеси и подготовьте все необходимое до прибытия автобетоносмесителя. Не заставляйте грузовик вас ждать!

Избегайте планирования заливки бетона на 100 градусные дни. Если это невозможно, запланируйте доставку в самое прохладное время дня, рано утром или вечером, избегая самой жаркой части дня.Убедитесь, что у вас есть полная бригада, чтобы вы могли укладывать бетон и готовить его как можно скорее. Упростите погрузку автобетоносмесителей на место работы с минимальным временем простоя или без него.

Держите команду гидратированной!

При размещении не забудьте также защитить свою команду от повышенной жары. Убедитесь, что они пьют и имеют достаточно жидкости, планируйте частые перерывы в затененных местах и ​​постоянно ищите признаки теплового стресса.

Следующие шаги после размещения

После укладки бетон следует немедленно удалить и зашпаклевать.Обязательно используйте замедлители испарения, запотевание или запотевание водой — или накройте паронепроницаемым листом перед стяжкой. Это помогает предотвратить быстрое высыхание, образование корки, пластическую усадку и схватывание резины. Временные покрытия, такие как постоянно увлажненная мешковина, могут быть помещены поверх свежего бетона и удалены небольшими участками непосредственно перед отделочными работами.

Есть ли лучший способ завершить заливку бетона в жаркую погоду?

Вы можете отказаться от таких рискованных практик, как гладкая обработка шпателем, заменив щетку или мешковину.Отверждение должно происходить, когда поверхности достаточно твердые, чтобы противостоять царапинам, и герметизация должна производиться качественным герметиком не позднее, чем через 30 дней после укладки и отверждения бетона.

При небольшом планировании и большом количестве прохладной воды вы можете сделать бетонную заливку в жаркую погоду безупречно и успешно. И не забудьте солнцезащитный крем.

Перейдите по этим ссылкам, чтобы получить дополнительную информацию о заливке бетона в жаркую погоду, перейдите по этим ссылкам:

https: // www.thebalance.com/pouring-concrete-in-hot-weather-845030

СКАЧАТЬ PDF

Использование бетона в холодную погоду

Использование бетона в холодную погоду

Ниже приведены рекомендации по практическим мерам, которые необходимо принять на малых и средних рабочих местах.

При работе с бетоном в холодную погоду необходимо учитывать две разные температуры — температуру окружающего воздуха и температуру самого бетона, следующий совет проясняет, о чем идет речь, важно не путать их.

Если свежеуложенный бетон остынет ниже 0ºC, вода в смеси замерзнет и расширится. Это может настолько повредить бетон, что он станет бесполезным, и его придется удалить.

Однако, если бетон сначала сможет достичь прочности около 2 Н / мм2, он, вероятно, будет противостоять этому разрушительному расширению. Для большинства смесей эта прочность достигается в течение 48 часов, если бетон выдерживается при температуре 5ºC или выше. Однако даже после того, как бетон достигнет 2 Н / мм2, низкие температуры замедлят рост прочности.

Таким образом, целью в холодную погоду должно быть поддержание бетона в тепле (выше 5ºC) в течение первых 48 часов, а затем обеспечение возможности роста прочности, хотя и с меньшей скоростью.

Суровость погоды определяет меры предосторожности, которые необходимо принять. Для целей бетонирования холодную погоду можно разделить на следующие три категории.

Температура окружающей среды ниже 5ºC, но без мороза

Когда температура низкая, но не опускается ниже точки замерзания, нет опасности, что бетон будет необратимо поврежден, но для набора прочности потребуется больше времени.

Важно, чтобы опалубку не снимали слишком быстро, иначе существует риск того, что углы и выступы могут быть сбиты, а бетон в балках и подвесных плитах может быть слишком слабым, чтобы выдержать собственный вес и разрушиться.

Невозможно дать однозначное правило относительно того, как долго следует оставлять опалубку на месте, поскольку скорость набора прочности зависит от многих факторов, включая температуру окружающей среды, количество цемента в смеси и тип цемента.

При необходимости скорость набора прочности может быть увеличена за счет увеличения содержания цемента в смеси и, в случае использования, уменьшения доли GGBS или pfa или полного отказа от их использования.

Незначительный мороз ночью

Не допускайте замерзания любого бетона, поэтому весь свежеуложенный бетон необходимо сразу же защитить. Температура бетона при доставке не должна быть ниже 5ºC.

Бывают случаи, когда поставщик товарного бетона не может гарантировать эту температуру при доставке, и вам нужно будет решить, можете ли вы адекватно защитить бетон в этих обстоятельствах, если вы хотите продолжить бетонирование.

Необходимая защита — это защита от замерзания и изоляционная опалубка, деревянная опалубка сама по себе часто обеспечивает достаточную изоляцию, и при использовании для балок, колонн и стен единственной необходимой дополнительной мерой предосторожности является покрытие открытых поверхностей изоляционным материалом или установка временных покрытий и обеспечение обогрева помещения. обогреватели.

Перед размещением убедитесь, что основания, опалубка, арматура и любое транспортное или установочное оборудование не покрыты льдом и снегом.

Сильный мороз днем ​​и ночью

Дополнительные меры предосторожности для этих условий включают требование использования нагретой воды для обеспечения того, чтобы температура бетона была выше 5ºC. Горячая вода поступает из избранных заводов по производству товарного бетона. Если нет подогретой воды, рекомендуется отложить бетонирование до повышения температуры окружающей среды.

Полезные ресурсы

Загрузите и сохраните бесплатную копию нашего полезного руководства для использования в будущем:

Бетон для холодной погоды — Зимняя бетонная смесь

Есть две основные проблемы при заливке бетона в холодную зимнюю погоду:

Но это конкретные температуры, а не температуры воздуха. Поэтому, когда холодно, нам нужно защищать бетон до тех пор, пока он не сможет самостоятельно выдержать холод. Общее правило состоит в том, что когда бетон набирает прочность примерно до 500 фунтов на квадратный дюйм, все в порядке.

Произошла волшебная вещь: почти в то же время, когда бетон достигает прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм, гидратация цемента потребляет достаточное количество воды в исходной смеси, так что даже если он замерзнет, ​​в нем останется недостаточно воды. поры, чтобы повредить бетон. С большинством бетона, даже при 50 °, это происходит на второй день.

Таким образом, чтобы помочь ему достичь прочности в 500 фунтов на квадратный дюйм, мы можем сделать две вещи в холодную погоду: изменить смесь, чтобы она схватилась быстрее, или защитить бетон от холода — или, что более вероятно, и то, и другое.

Изменения бетонной смеси в холодную погоду

Центр обучения приключений «Медеба»

Многие проблемы с холодной погодой могут быть решены производителем готовых смесей. Вот несколько вещей, о которых следует помнить:

• Горячая вода — ваш производитель товарного бетонного бетона обычно имеет и использует горячую воду в бетоне, когда погода становится холодной. Большинство производителей стараются, чтобы температура бетона на выходе с завода составляла не менее 65 ° F, что, как правило, достаточно, в зависимости от температуры воздуха и толщины бетонного элемента.

• Укажите осадку менее 4 дюймов и используйте воздухововлекающий бетон, чтобы уменьшить утечку.

• Ускорители

  — поскольку более холодная погода приводит к более холодному бетону, установленное время может быть отложено. Ускорители, добавленные к бетону, могут удерживать его в соответствии с графиком. Добавление 2% (от веса цемента) хлорида кальция является традиционным способом ускорения реакции гидратации — он очень эффективен и достаточно дешев. Но — большое но — такое количество хлоридов может привести к коррозии любой стали, встроенной в бетон (например, арматуры), и может привести к появлению пятнистой поверхности на цветном бетоне (см. Обесцвечивание бетона).

• Нехлоридные ускорители широко доступны и очень эффективны. Они не обесцвечивают бетон, но стоят немного дороже. Не делайте ошибку, думая, что ускорители являются антифризами — это не так, они просто увеличивают скорость реакции гидратации.

• Летучая зола. Обычно вам не следует использовать летучую золу или шлаковый цемент в холодную погоду, так как эти материалы затвердевают медленнее и генерируют меньше внутреннего тепла; шлак может вызвать такой же эффект.

• Чтобы сделать реакцию немного более горячей, производитель готовой смеси может добавить немного дополнительного цемента (обычно дополнительные 100 фунтов на кубический ярд) или может использовать цемент типа III (высокопрочный), который быстрее гидратируется.

• Будьте осторожны с редукторами воды в холодную погоду, так как они могут замедлить время схватывания. Кроме того, снижение расхода воды при использовании более холодного бетона редко требуется, поскольку более низкие температуры предотвращают потерю осадки.

Для добавок, добавленных на стройплощадке, не используйте их, если они замерзли.Возможно, химические вещества отделились.

Рекомендуемые товары

10 советов по заливке бетона в холодную зимнюю погоду

Поделиться статьей:

Было бы неплохо, если бы проекты остановились (или, по крайней мере, были закрыты) в холодные зимние месяцы, но эта профессия работает не так. Чтобы завершить проект, нам нужно быть на стороне и в хорошем, и в плохом.

Работаете ли вы с бетоном ежедневно, или каждые несколько недель или месяцев, наш спонсор QUIKRETE дал нам несколько полезных советов для вашей следующей заливки бетона в холодную зимнюю погоду.Холодные погодные условия возникают, когда средняя дневная температура ниже 40 градусов по Фаренгейту; и температура воздуха не выше 50 градусов по Фаренгейту более 12 часов в течение любого 24-часового периода.

Изображение с сайта stixnstones.com

10 лучших методов заливки бетона в холодную зимнюю погоду

1. Начиная с подготовки площадки, перед заливкой необходимо удалить с рабочей зоны весь снег, лед или стоячую воду. И не заливайте бетон мерзлую землю.
2. Уложите бетон в начале дня, чтобы использовать тепло, выделяемое солнцем в дневное время.
3. Используйте воздухововлекающий, армированный волокном и устойчивый к трещинам бетон для заливки бетона в холодную зимнюю погоду. Специальная формула бетона обладает превосходной устойчивостью к замерзанию / оттаиванию, что помогает уменьшить растрескивание от усадки при высыхании и растрескивания бетона. Альтернативными вариантами являются бетон, предназначенный для более высокой начальной прочности из-за большого количества цемента или бетона, который быстро схватывается.
4. Перед смешиванием держите бетон в теплом месте.
5. Добавьте минимальное количество воды, необходимое для получения рабочей смеси. Для смешивания с бетоном используйте теплую (менее 140 градусов по Фаренгейту) воду.
6. Температура любых элементов, которые должны быть заделаны в бетон (арматура, проволочная сетка и т. Д.), Должна быть выше точки замерзания до того, как они вступят в контакт со свежим бетоном.
7. После заливки защитите бетон от замерзания в течение минимум трех дней с помощью теплоизоляционных одеял, обогревателей, изолированных форм, ограждений или соломы, уложенной между водонепроницаемыми покрытиями.Обратите особое внимание на то, чтобы закрыть все края и любую выступающую арматуру.
8. После снятия этой защиты нанесите на бетон гидроизоляционный герметик для бетона в качестве отвердителя. Герметик устраняет необходимость отверждения в воде.
9. После первоначальной укладки не допускайте накопления снега, льда или стоячей воды на новой плите в течение как минимум семи дней.
10. Немного нежной любящей заботы имеет большое значение. По мере затвердевания бетона в результате реакции гидратации выделяется внутреннее тепло.Чем дольше поддерживается температура, тем прочнее становится бетон, поэтому на несколько дней накройте работу изолирующей соломой и термоодеялами. Одеяло Powerblanket — хороший способ сохранить внутреннее тепло. И как только бетон затвердеет, не используйте антиобледенительные соли, которые разъедают поверхность и позволяют воде проникать, замерзать и, в конечном итоге, треснуть ваши мелкие детали.

Изображение с blogs.scottarboretum.org

Щелкните здесь, чтобы ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ от наших спонсоров Bosch, Blaklader, SKIL и других.

Другие статьи QUIKRETE:

Теперь мы хотим услышать ваше мнение. Какие передовые методы вы бы добавили в этот список, основываясь на вашем опыте заливки бетона в холодную зимнюю погоду.

О Джо Сайнце

Джо Сайнц (Google+) — профсоюз плотников с опытом работы в бетонном строительстве, ландшафтном дизайне, плотницких работах и ​​электромеханике. В настоящее время он работает в Bosch Power Tools … Подробнее

Укладка товарного бетона в холодную погоду

Необходимо соблюдать особую осторожность при укладке бетона в холодную погоду.Если дать молодому бетону остыть ниже точки замерзания, он может быть поврежден до такой степени, что станет непригодным для использования. Следует отметить, что даже если температура не опускается ниже нуля, бетон будет развивать прочность значительно медленнее, чем при более высоких температурах окружающей среды.

Ниже приведены рекомендации по практическим мерам, которые необходимо предпринять при бетонировании в холодную погоду.

При работе с бетоном в холодную погоду необходимо учитывать две различные температуры: во-первых, температуру окружающего воздуха и, во-вторых, температуру бетона на момент поставки.

Следующий совет проясняет, о чем идет речь, очень важно не путать их.

Если свежеуложенный бетон остынет ниже 0ºC, вода в смеси замерзнет и расширится. Это может настолько повредить бетон, что он станет бесполезным, и его придется удалить. См. Наше руководство по бетону с трещинами.

Однако, если бетон сначала сможет достичь прочности около 2 Н / мм ² , он, вероятно, будет сопротивляться этому разрушительному расширению.Для большинства смесей эта прочность достигается в течение 48 часов, если бетон выдерживается при температуре 5ºC или выше. Однако даже после того, как бетон достигнет 2 Н / мм ² , низкие температуры замедлят рост прочности.

Таким образом, целью в холодную погоду должно быть поддержание бетона в тепле (выше 5ºC) в течение первых 48 часов, а затем обеспечение возможности роста прочности, хотя и с меньшей скоростью.

Суровость погоды определяет меры предосторожности, которые необходимо принять.Для целей бетонирования холодную погоду можно разделить на следующие три категории:

Температура окружающей среды ниже 5 ° C, но без мороза.

Если температура низкая, но не опускается ниже точки замерзания, риск того, что бетон будет необратимо поврежден, минимален, но для набора прочности и схватывания потребуется больше времени.

Важно, чтобы опалубку не снимали слишком рано, иначе существует риск того, что углы и выступы могут быть сбиты, а бетон в балках и подвесных плитах может быть слишком слабым, чтобы выдержать собственный вес, и может разрушиться.

Невозможно дать окончательные правила относительно того, как долго опалубку следует оставлять на месте, поскольку скорость набора прочности зависит от многих факторов, не зависящих от поставщиков, включая температуру окружающей среды.

Незначительный мороз ночью

Не допускайте замерзания свежего бетона, поэтому весь свежеуложенный бетон необходимо защитить как можно скорее. Температура бетона на момент доставки не должна быть ниже 5ºC.

Бывают случаи, когда ваш поставщик не может гарантировать эту температуру при доставке, и вам нужно будет решить, можете ли вы адекватно защитить бетон в этих обстоятельствах, если вы хотите продолжить укладку бетонирования.

Необходимая защита включает защиту от замерзания и изоляционную опалубку. Сама по себе деревянная опалубка часто обеспечивает достаточную изоляцию, и при ее использовании для балок, колонн и стен единственной необходимой дополнительной мерой предосторожности является покрытие открытых поверхностей изоляционным материалом или установка временных покрытий и обеспечение обогрева с помощью обогревателей.

Перед размещением — убедитесь, что основания, опалубка, арматура и любое оборудование для транспортировки или укладки не покрыто льдом и снегом.

Сильный мороз днем ​​и ночью.

Дополнительные меры предосторожности для этих условий включают требование к нагретому бетону (10ºC на момент поставки), который можно приобрести на выбранных заводах по производству товарного бетона.

Если нагретый бетон недоступен, рекомендуется отложить бетонирование до тех пор, пока температура окружающей среды не поднимется выше 2ºC.

Если дать молодому бетону остыть ниже точки замерзания, он может быть поврежден до такой степени, что станет непригодным для использования.

Следует также отметить, что даже если температура не опускается ниже нуля, бетон будет развивать прочность значительно медленнее, и начальное схватывание будет значительно медленнее.

Эффективное отверждение

Дополнительные советы по правильному отверждению бетона см. В нашем Руководстве по отверждению бетона.

Рекомендации по заливке бетона зимой

Вопреки распространенному мнению, бетон можно укладывать, отделывать и выдерживать при любой температуре, даже при минусовых температурах.Вам просто нужно принять дополнительные меры предосторожности. Это потому, что если вы позволите бетону замерзнуть до того, как он затвердеет, вы столкнетесь с проблемами.

Во-первых, краткий курс повышения квалификации по твердению бетона. Бетон превращается из жидкости в твердый материал в результате химической реакции. Чем ниже температура бетона, тем медленнее скорость реакции. Зимой ваш враг — часы. Бетон должен затвердеть как можно быстрее, чтобы противостоять давлению, вызванному замерзанием воды внутри бетона.

Что происходит, если бетон замерзает до того, как затвердеет?

Если только что уложенный бетон замерзнет, ​​повреждение будет немедленным и необратимым. Даже если вы нагреете бетон и дадите ему застыть, ущерб будет нанесен. По данным Portland Cement Association, если бетон замерзнет, ​​пока он еще свежий, или до того, как он наберет достаточную прочность, чтобы противостоять расширяющим силам, связанным с замерзающей водой, бетон теряет до 50 процентов своей прочности на сжатие.

Лучшие методы заливки бетона в холодную погоду

Обратите внимание на землю, на которую заливаете бетон. Температура воздуха может быть выше нуля, а земля может быть промерзшей. И никогда нельзя заливать бетон на мерзлую землю. Перед тем, как начать заливку, прогрейте землю бетонными одеялами или черным пластиком в течение нескольких дней.

Противодействуйте воздействию отрицательных температур, выполнив одно или все из следующих действий:

• Добавьте в смесь цемента
• Добавить горячую воду вместо холодной
• Нагреть агрегаты в смеси
• Добавьте химический ускоритель, например хлорид кальция или нехлоридную примесь
• Используйте водорегулятор для уменьшения утечки воды

Отверждение бетона в холодную погоду

Так как стадия отверждения — это когда ущерб будет нанесен, если вы не примете меры предосторожности, примите меры предосторожности.После заливки бетона защитите его по мере его застывания. Холодная погода увеличивает установленное время. Чем холоднее становится, тем дольше бетон схватывается.

Согласно отраслевому эмпирическому правилу, каждые 10 ° C понижения температуры бетона удваивают установленное время. Таким образом, заливка, схватившаяся за шесть часов при 20 ° C, займет 12 часов при 10 ° C и 24 часа при -1 ° C.

В зимние месяцы вы должны защищать бетон и выдерживать его не менее пяти дней. Используйте одеяла или солому поверх пластика, чтобы изолировать плиту.Если вы оставите бетон открытым или откроете его слишком рано, верхний слой бетона может замерзнуть и оторваться. И даже если не замерзнет, ​​вершина никогда не будет такой жесткой, как если бы она была защищена.

Откидная конструкция в холодную погоду

Холодная погода вызывает задержки во время строительства, даже при откидной конструкции. Поскольку все делается на месте, перепады температуры влияют на скорость возведения откидных стен. Ключом к минимизации задержек является использование обогревателей в зимние месяцы, чтобы вы могли формировать, заливать и поднимать стены на место в течение всей зимы.

Толщина стяжки для водяного теплого пола: tvin270584 — LiveJournal

Толщина стяжки под теплый пол зависит от множества факторов, но она должна быть одинаковой по всей поверхности. Обустройство водяного пола выполняется в несколько этапов, где обязательным является организация гидро- и теплоизоляции, укладка армированной сетки устройство стяжки. Последний этап работ требует от ремонтников особой ответственности и соблюдения технологии, ведь от этого зависит защита системы обогрева и подготовленность поверхности к укладке завершающего, декоративного покрытия. Именно подходящая  толщина стяжки обеспечивает прочность и равномерное прогревание пола. В статье мастер сантехник расскажет, как правильно выполнить цементное основание и какая должна быть толщина стяжки теплого пола.

Назначение стяжки теплого пола

Обычная стяжка, выполняемая практически во всех помещениях жилых зданий, несет на себе ряд функций:

• Создает максимально ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия;
• Усиливает прочность и надежность конструкции здания в целом;
• Распределяет нагрузку от мебели, оборудования и бытовой техники равномерно по всей поверхности.

Помимо этих функций стяжка для теплого пола выполняет дополнительные задачи, а потому требования к ее качеству выше. Задачи такие:

• Служить хорошим «посредником» в передаче тепловой энергии от труб воздушной среде помещения;
• Равномерно распределять это тепло по всей площади;
• Защищать греющий контур от механических воздействий.

При этом стяжка над теплым полом должна длительно служить и выдерживать перепады температур, не разрушаясь и не повреждая замоноличенные в ней трубы.

Компоненты стяжки теплого пола: 1 – гидроизоляционное покрытие; 2 – демпферная лента толщиной от 8 до 10 мм; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – трубы греющего контура; 5 – цементная стяжка; 6 – утеплитель с теплоотражающей пленкой; 7 – дополнительный теплоизоляционный слой (при необходимости)
Перед выполнением работ по заливке основания следует тщательно подготовиться, а после них – выдержать рекомендации по отвердеванию пола. Поскольку будущая монолитная плита будет подвергаться нагреву, расширяться она будет сильнее, чем обычные стяжки, это надо учесть при монтаже.
Технология укладки обычной стяжки поверх слоя утеплителя, чья максимальная толщина не превышает 100 мм, рекомендует предусмотреть деформационный шов по всему периметру помещения шириной до 5 мм.
Устройство деформационных швов
После того как укладка теплого пола под стяжку окончена, можно хорошо увидеть все подводные камни, связанные с будущим покрытием. Например, когда греющих контуров в комнате получилось 2, то и монолитных плит надо сделать две, а между ними обязательно предусмотреть деформационный шов. Другой момент: распределительный коллектор наверняка находится в другом помещении, поэтому трубы теплого пола, ведущие к нему, пересекут несколько подобных швов. Две или три плиты хоть и с небольшой разницей температур, но будут расширяться по-разному, заставляя вмурованные в них трубы или кабели работать на разрыв. Это отразится на долговечности функционирования контура, значит, нужно правильно выполнить переходы труб из одной стяжки в другую.

Схема выполнения деформационного шва у стены по всей толщине теплого пола
В деформационный шов между плитами отдельных контуров также закладывается демпферная лента толщиной не менее 10 мм, а для организации пересечения трубами этого шва в нем устанавливается специальный профиль. При этом трубы должны проходить сквозь защитные футляры.

Деформационный шов
Примечание. В случае, когда выполняется армирование стяжки, сетки с ячейками 150 х 150 мм укладываются на теплоизоляционный слой тоже с учетом разделения покрытия деформационным швом.
Монтаж стяжки теплого пола
Прежде всего, следует знать, что минимальная толщина стяжки над водяным теплым полом должна составлять не менее 30 мм выше верха трубы. Если принять во внимание, что для напольного обогрева использовалась труба диаметром 16 мм либо электрический кабель, то общая толщина цементного покрытия получится 50 мм. Такая мощность слоя учитывает долговременную нагрузку от легкой мебели и людей, а также является минимальной в плане распределения тепла и его передачи в помещение.
Интересно посмотреть разные фото, сделанные тепловизором при работающем напольном отоплении в инфракрасном диапазоне. Когда толщина стяжки под теплый пол минимальна, а шаг укладки труб большой, то можно заметить, что поверхность прогревается неравномерно.

Как правило, специалисты рекомендуют выдержать мощность слоя 70 мм, а толщину стяжки над трубами теплого пола – 50 мм. Это самый лучший вариант во всех отношениях, поскольку основание сможет выдерживать статические и динамические нагрузки от любой мебели и бытовой техники, при этом идеально распределяя тепло, как показано на фото.

В то же время не стоит слишком наращивать мощность основания, если толщина стяжки над теплым полом превысит 50 мм, то проявится другой недостаток системы напольного обогрева – инерционность. Плита станет прогреваться гораздо дольше, как и остывать, сводя возможность автоматического регулирования с помощью выносных датчиков температуры практически к нулю. Опять же, на бетонное перекрытие ляжет повышенная нагрузка, чего не следует допускать.
В некоторых инструкциях по монтажу указывается высота стяжки для электрического теплого пола 40—50 мм. Это верно лишь для пленочных нагревателей или термоматов под кафельную плитку, к обычной кабельной системе обогрева требования те же, что и к водяной.
Устройство основания под финишное покрытие производится обычным цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1:3, при этом в состав стяжки должен обязательно входить пластификатор. Его количество на 1 м3 раствора определяется в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно пойти и по другому пути – приобрести готовую строительную смесь для теплых полов. Высоту поверхности при выполнении работ надо контролировать по заблаговременно установленным маячкам. После окончания заливки стяжке требуется 28 дней для полного отвердевания.
Видео
В сюжете — Разберемся какая должна быть минимальная толщина стяжки, какая максимальная

Заключение
На практике заливка стяжки для системы напольного обогрева дело скрупулезное и требующее некоторых навыков и терпения. Если таких навыков нет, то наверняка поверхность получится не слишком ровной и ее придется корректировать дополнительным выравнивающим слоем. Пусть это вас не смущает, главное – выдержать толщину.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Крепление для труб тёплого пола — способы крепления, преимущества и недостатки методов

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/05/Tolshchina-styazhki-dlya-vodyanogo-teplogo-pola.html

Минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола: на перекрытии, над трубой

Напольная водяная отопительная система – отличный вариант утепления дома. Кроме этого, такой способ нагрева еще и экономичен, ведь за него не приходят большие счета по электроэнергии, как это бывает при оснащении электропола. Устройство скрытых теплоблоков – дело достаточно трудоемкое, но не сложное. И если провести монтаж по всем требованиям, то можно добиться высокой эффективности роботы нагревательного узла.

Одним из наиболее важных условий создания «правильной» системы выступает стяжка, для изготовления которой используют цемент и песок. А вот что касается толщины заливки, то тут много версий. Кто-то утверждает, что размер этой конструкции должен быть как минимум 60 мм, а кто-то уверен, что и 40 мм достаточно для обеспечения надежности работы оборудования. Какова же минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола должна быть? Давайте разбираться вместе.

Слои отопительной установки

Чтобы сделать правильную установку внутреннего отопления, необходимо провести ряд процессов по созданию всех составляющих ее «начинки». Нарушение последовательности слоев или исключение какого-либо из них чревато выходом из строя всей системы.

Так выглядит теплый пол в «разрезе»

Итак, в целом теплый водяной пол состоит из 6 слоев, в числе которых:

• 
  черновая стяжная конструкция, не требующей высокой точности;
• 
  гидроизоляционное полотно для предупреждения попадания влаги из стеновых и межэтажных перекрытий в сам обогревательный узел;
• 
  теплоизоляционный материал для исключения потери тепла;
• 
  армирование напольной площади помещения, для чего используется армированная сетка или специальные маты с креплениями для создания монолитной конструкции;
• 
  прокладка трубопровода по заранее согласованной схеме, которая отвечает всем требованиям СНиП и вместе с тем учитывает назначение и конфигурацию помещения;
• 
  заливка самовыравнивающейся цементной основы;
• 
  декоративное покрытие, в качестве которого может быть кафель, линолеум, паркет или ламинат.

Толщина стяжки под керамическую плитку может быть более 50 мм, поскольку кафель отличается высокой теплопроводностью. Для ламината или паркета – не более 30 мм, дерево – плохой проводник тепла.

С этой статьей читают: Монтаж теплого пола под плитку своими руками

Черновая основа является очень важной составляющей оборудования подобного рода. Благодаря ей происходит первичное выравнивание, что позволяет слой чистовой заливки сделать максимально равномерным. Причем черновая основа должна быть не только при оснащении пола по грунту, но и по плите перекрытия в квартирах многоэтажных домов.

Если пропустили черновую стяжку, финишная цементная поверхность получится неравномерной. Это в целом повлияет на надежность самого теплового источника и на эффективность его работы.

Для чего нужна финишная стяжная основа?

О функциях черновой бетонной заливки мы уже с вами поговорили, теперь давайте разберемся с тем, для чего же необходима чистовая стяжка пола:

1. 
   Обеспечение защиты теплоносителя от механических воздействий. Трубопроводная система, несмотря на прочность металлопластиковых труб, которые являются в этом случае теплоносителями, достаточно уязвима к механическим воздействиям. А поскольку обнаружить наличие протечки в готовом узле практически невозможно, не говоря уже о проведении ремонтных работ, то лучше заблаговременно позаботиться о том, чтобы тепловой источник был надежно защищен от деформаций и повреждений.

Утепление и изоляция стяжкой

2. 
   Дополнительная фиксация трубопровода. Водяная установка, как известно, обуславливается укладкой теплоносителя на армированную сетку, а также фиксацией первого с помощью специальных зажимов. Но вместе с тем опытные специалисты настоятельно рекомендуют фиксировать тепловой трубопровод посредством цементной базы, что позволит обеспечить действительно надежный крепеж системы.

Фиксация труб на арматурной сетке

Фиксация на матах – для крепежа используются плотные бобышки

3. 
   Равномерное распределение тепла по всей площади пола. Любая схема выкладки источника тепла подразумевает монтаж труб на определенном расстоянии друг от друга. А благодаря стяжке над теплым водяным полом, размер которой зависит от многочисленных нюансов, происходит прогрев самой цементной основы, что и обуславливает равномерный нагрев поверхности.

Полностью готовые теплые полы – перед укладкой декоративного покрытия

Сама же толщина стяжного элемента зависит от ряда факторов, к основным из которых можно отнести такие критерии:

• 
  тип декоративного покрытия – кафель, паркет, линолеум, ламинат;
• 
  диаметральный размер теплового трубопровода;
• 
  назначение скрытого обогревательного блока – единственный источник тепла в доме или дополнительный к централизованному отоплению;
• 
  предполагаемая максимальная нагрузка, передаваемая поверхности.

Минимально допустимая толщина

Согласно данным СНиП (строительные нормы и правила), минимальная толщина стяжки над трубными коммуникациями, которые прокладываются во внутрипольной поверхности, должна быть не менее 40 мм. Добавив к этому значению диаметр трубы, получаем в среднем 60-70 мм. Именно на эту цифру и стоит полагаться при устройстве скрытого отопительного блока.

В настоящее время для финишной заливки используют не цементно-песочный раствор, как это было раньше, а самовыравнивающиеся смеси, которые обладают высокими показателями прочности. При использовании таких материалов, стяжную конструкцию выполняют самой наименьшей, то есть так, чтобы она не на много покрывала теплоноситель. Как правило, этот метод используется по дальнейшую укладку кафеля.

Несколько иначе определяется величина стяжки пола над электрическим скрытым нагревателем. Теплоэлемент, в качестве которого выступает греющий кабель, характеризуется более высокими прочностными характеристиками, в отличие от труб, применяемых для создания скрытых водяных обогревательных систем, а потому чистовая цементная основа в этом случае несет несколько меньшую защитную функцию. В силу этих обстоятельств величина заливки при устройстве электроплов не превышает 15 мм.

Это рекомендуемая толщина для жилых комнат и домов. Для технических помещений толщина должна быть не менее 40 мм, поскольку на полы приходится повышенная нагрузка.

С этой статьей читают: Как сделать теплый пол в гараже

ВИДЕО: Из каких слоев состоит стяжка теплого пола, ее толщина и при какой температуре можно заливать

Максимально допустимая толщина

Раз уж мы заговорили о наименьшем размере стяжной базы, то было бы не справедливо, если бы мы опустили вопрос о максимально допустимой величине этого слоя.

О том, сколько сантиметров может быть максимальный слой над обогревательной установкой, в СНиП ничего не сказано. Делать этот элемент чересчур толстым нет никакого смысла:

• 
  в квартирах с невысокими потолками это приводит к уменьшению полезного жилого пространства;
• 
  перерасход материалов, и, как следствие, удорожание самой отопительной системы;
• 
  снижение эффективности работы отопительного блока – за счет увеличения объема бетона, тепло будет направлять на его обогрев, «донося» до пола лишь небольшую часть теплоэнергии.

Как правило, увеличение слоя обуславливается необходимостью выравнивания поверхности или создания пола на одном уровне в смежных комнатах. Однако для этих целей специалисты рекомендуют экспериментировать с черновой стяжной базой.

Существуют ситуации, когда превышение рекомендуемой толщины финишного бетонного слоя есть необходимостью. Так, благодаря утолщенной цементной конструкции удается защитить нагревательные элементы от деформации и повреждений в тех помещениях, где предусмотрена большая нагрузка на пол: гараж, технические постройки и пр.

Надеемся, наши рекомендации помогут вам создать качественную, эффективную и надежную отопительную установку в своем доме.

ВИДЕО: Как делать стяжку на тёплый пол — установка маячков

Какая должна быть стяжка для водяного теплого пола

Теплые полы сегодня активно используют для отопления помещений, как самостоятельные отопительные элементы, так и в комплексе с другими отопительными системами. В общем случае технология укладки теплых водяных полов на основе бетонной стяжки выглядит следующим образом: перед началом работ по установке теплого пола выполняется деление помещения на участки, для того чтобы температурные расширения и предотвратить ее растрескивание. Максимально допустимая площадь участка 40 м кв . Далее на очищенную основу укладывается теплоизоляционный слой, что бы не допускать тепловых потерь в низ. Это может быть полистирол или пеноплекс. Затем под контур труб укладывается арматурная сетка и выполняется монтаж труб согласно разработанному проекту. После выполняется опрессовка системы непосредственно перед заливкой стяжки. Заливается стяжка для водяного теплого пола при комнатной температуре и нахождении системы под давлением в течении суток. Стоит оставлять систему под давлением до окончания работ. И на финишном этапе укладывается чистовое покрытие. Лучше если коэффициент сопротивления чистового материала не будет выше 0,15 м кв *К/Вт. Для этого керамическая плитка может применяться без проблем, а вот с паркетом, эластичными и ковровыми покрытиями стоит быть аккуратнее, они должны быть предназначенными для систем напольного отопления и иметь спецобозначения.

Стяжка в системе теплого пола это важный элемент, она является теплораспределительным материалом, Поэтому ее качество и правильная заливка значимы для эффективного функционирования системы. Конечно, можно монтировать водяной теплый пол без стяжки, тогда процесс установки теплого пола пройдет гораздо быстрее и легче. Водяной теплый пол без стяжки относится к настильным системам теплого пола. Он является универсальным в применении и может использоваться там, где нет возможности использовать бетонную стяжку.

Но все же давайте рассмотрим, какой должна быть стяжка для водяного теплого пола.

Для выполнения бетонной стяжки обычно используют раствор из цемента и песка или пескобетон. Рекомендуется использовать бетон не ниже марки М-300. Раствор по консистенции должен быт как густое тесто, без комков, слегка нрасплываться на поверхности, но ни в коем случае не растекаться, та как это приведет к образованию усадочных трещин. Раствор нужно использовать в течении часа или полтора. Заливка стяжки в помещении выполняется за раз. Рекомендуется прокалывать свежий раствор стержнем для предотвращения образования воздушных пустот, а также обеспечить достаточную влажность в течении 7-10 дней.

Толщина стяжки для теплого пола не должна быть менее 45 мм для труб всех диаметров. Если этот параметр критичен, то стяжку стоит армировать сеткой, толщина проволоки у которой 3 мм и размер ячейки 100 х 100 мм. Это даст возможность уменьшить толщину стяжки теплого водяного пола

Имейте в виду, что линейное удлинение трубы наших производителей равно 0,3%, а не 1% в сравнении с другими производителями. Это дает возможность делать меньше толщину стяжки теплого водяного пола и увеличивать его контур.

Итак, можно сказать что, наиболее оптимальный вариант для равномерного распределения тепла по поверхности, это когда толщина стяжки для теплого пола была не меньше 65 мм и отвечает требованиям строительных норм.

Рекомендуемая толщина стяжки на водяном теплом полу. Максимальная и минимальная толщина стяжки теплого пола

Эта работа требует ответственности от мастера, так как от качества выполнения зависит, как пол будет выглядеть внешне, а также насколько хорошо система справится со своими основными отопительными функциями.

Функции стяжки

Система теплых полов состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое предназначение.Стяжка для теплого электрического и водяного пола — это неотъемлемое, связующее звено всей системы, от которого будет зависеть эффективность обогрева. Поэтому нужно знать, как правильно залить стяжку под теплый пол.

Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары можно у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов вашего города. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.

Стяжка выполняет ряд функций:

1. Во-первых, он действует как защита от любых механических повреждений, а если мы говорим об электрическом теплом поле, то и здесь он не позволяет воздуху проникать в систему;
2. Во-вторых, стяжка выполняет роль своеобразного напольного радиатора, достаточно большого по площади, он отвечает за равномерное распределение тепла не только по поверхности пола, но и по всему помещению;
3. В-третьих, это ровная поверхность, поэтому основное покрытие хорошо ложится на нее, без выступов и вмятин.

Стяжка для теплого пола

По большому счету стяжка теплого пола — это слой бетона, который укладывается поверх чернового напольного покрытия. Стандартная стяжка подразумевает ее многократное расположение, и каждый слой имеет свое назначение:

1. Первый слой наносится на шероховатую поверхность (черновая стяжка). Это необходимо для того, чтобы выровнять пол. Этот пункт нельзя пропустить, выравнивание производится на любой поверхности.
2. Второй слой предназначен для теплоизоляции.Это необходимо для создания основы, на которой в будущем будет проводиться монтаж теплопровода.
3. Последний слой покрывает теплый пол и обеспечивает распределение тепла по поверхности. Плюс финишное покрытие — это основа финишного покрытия.

Стяжка пола играет важную роль. Правда, делает покрытие толще, а высота помещения меньше, что часто становится причиной срыва монтажа водопровода.Электрический пол не так сильно уменьшает полезную площадь.

Состав смеси

Мнения о том, какую стяжку пола лучше использовать, расходятся, поэтому однозначного ответа нет. Кому-то он больше нравится, он содержит сухие материалы. Не нужно ждать, пока раствор высохнет. Другие выбирают влажную стяжку, и таких пользователей большинство.

Для устройства теплого пола можно выбрать одну из предложенных смесей:

1. Раствор из песка и цемента, смешанный в соотношении 1: 3 соответственно.Такой раствор можно использовать для стяжки водяных и электрических полов.
2. Бетонный раствор, содержащий мелкозернистый наполнитель. Специалисты утверждают, что такая стяжка — самый подходящий вариант для водных конструкций, поверхность не потрескается.
3. Самовыравнивающиеся смеси нашли свое активное применение при заливке электрического теплого пола, с ними очень легко работать, выполняя стяжку теплого пола своими руками.
4. Также существуют специальные смеси, которые подходят только для теплых полов и не подходят для других систем отопления. Они различаются по составу, в специализированных магазинах вы найдете много разных смесей. Для укладки используется плиточный клей.

Есть и другие пропорции, к ним прибегают в зависимости от типа пола, который планируется сделать. Когда после застывания стяжки начинается укладка паркета, плитки или ламината, то на одну долю цемента необходимо добавить пять частей песка, а также воду (0,7 части).

Если вы планируете использовать в качестве напольного покрытия мягкие материалы, например, ковролин или линолеум, то состав бетона для стяжки теплого водяного пола может соответствовать следующим значениям: цемент 1 часть, песок — четыре и вода — 0.7 частей.

Добавка щебня предполагает следующие пропорции: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Обычно вода добавляется до половины веса цемента.

Для сокращения временных затрат используются готовые смеси. Как их использовать, написано в прилагаемой инструкции.

Чтобы пол был максимально прочным, используйте армирующую сетку, а чтобы составы стали более устойчивыми к ним, можно добавить микрофибру.

Какую бы смесь вы ни выбрали, в любом случае при выполнении стяжки теплого пола четко соблюдайте все пропорции.

Толщина

В процессе работы многие пользователи задаются вопросом: какой должна быть толщина стяжки для теплого пола?

И этот параметр очень важен, в связи с этим существуют четко прописанные правила, соблюдение которых не вызывает сомнений:

1. Толщина стяжки по всей площади помещения должна быть одинаковой.Только так можно добиться равномерного нагрева и высокой теплоотдачи. Стяжку ни в коем случае нельзя заливать под теплый пол до тех пор, пока на черновом полу не будут устранены все выпуклости, ямки и складки.
2. Важно, чтобы покрытие не было слишком тонким. Недостаточная толщина скажется на неравномерном прогреве пола, количество накопленного тепла будет мизерным и поверхность очень быстро остынет. Также тонкий слой может вызвать растрескивание материала.
3. Также недопустимо использование слишком толстого слоя, так как в такой ситуации тепло, наоборот, будет сохраняться внутри конструкции.

Только соблюдение баланса и точных пропорций позволит добиться высокой эффективности нагрева.

Какая оптимальная толщина стяжки для теплого водяного пола? Заливка не менее 5 см от слоя теплоизоляции. В противном случае трещины появятся уже в первом производственном сезоне. Для электропроводки это 2,5 см, для — 1 см.

Как сделать стяжку для теплого пола своими руками

Для того, чтобы процедура прошла успешно, одного лишь соблюдения технологии укладки недостаточно.Организационные этапы также заслуживают особого внимания, поэтому сначала нужно хорошо подготовить фундамент.

Это можно сделать несколькими способами:

1. Фундамент из плит перекрытия. Первоначально необходимо выбросить с поверхности все ненужные предметы и тщательно ее очистить. После этого на поверхность плиты необходимо уложить грунт глубокого проникновения или бетонный контакт. Для обработки используется обычный малярный валик.
2. База из нагревательных элементов. Здесь также нужно очистить поверхность от всего лишнего и избавиться от любых загрязнений.
3. Фундамент земляной. Первым делом нужно засыпать землю песком толщиной 100-150 мм. Далее нужно расстелить гидроизоляционный материал, чаще всего отдают предпочтение полиэтиленовой пленке. Уже на пленке нужно разместить армирующую сетку. И финиш — заливка бетонной смеси.

Многие пользователи не знают, какую сетку использовать для стяжки теплого пола.Здесь все просто — для водяного теплого пола нужно выбирать специальный металлический (армированный) с размером ячеек от 50х50 до 100х100 мм. Для электрики — понадобится полимерная сетка (размер ячеек — 20х20 мм).

Далее переходим к этапу — установка маяков. Этому процессу нужно уделить особое внимание и быть предельно осторожным, так как ровность пола в горизонтальной плоскости будет зависеть от вашей внимательности и аккуратности в установке.

Но устанавливать маяки не обязательно.

Технология укладки без использования маяков популярна в ситуациях, когда выполняется заливка цементно-песчаной стяжки в небольших помещениях.

Просто выравнивается по правилу со вставкой. Укладка стяжки начинается с дальнего угла. Готовую смесь необходимо вылить на пол и разровнять. После застывания наливают тонкий слой наливных полов. Они текут по поверхности, обеспечивая ровную и прочную отделку.

Маяки устанавливаются для заливки полов в больших домах или квартирах, где очень сложно определить уровень горизонта на глаз.Маяками выступает профиль с размером ребра 10 мм. При установке следует выдерживать шаг 500-700 мм.

Фиксируется в растворе. Изначально нужно произвести планировку комнаты, вдоль длинной стены нужно разместить лазерный уровень, и только потом разметить на нем линию горизонта редактирования.

После того, как все вышеперечисленные шаги будут выполнены, первый профиль маяка помещается в раствор.

Выравнивается по линии на стене. Остальные маячки устанавливаются согласно заданному этапу.Горизонт из первого профиля переносится с помощью строительного уровня. В конце нужно убедиться, что все маяки присутствуют, и дать им постоять сутки, за это время раствор затвердеет.

Следующим шагом будет заливка стяжки.

На этом этапе приступаем к оформлению комнаты по периметру. Для этого вам необходимо приобрести. Это особый полимер, стены нужно оклеивать на уровне пола. Лента образует буферную секцию между стяжкой и ограждающими конструкциями.

Демпферная лента — очень важный компонент, она не пропускает тепло через стены, а также защищает стяжку от растрескивания при перепадах температур.

После того, как была установлена ​​армирующая сетка, нужно убедиться, что вся система работает. Особенно, если речь идет о водном поле. Если в нем есть протечки, то покрытие пола нужно срочно переделать.

Далее можно на теплый пол залить цементно-песчаный состав.Важно, чтобы в этот момент температура в помещении находилась в пределах + 5-25 ° С. Заливать смесь необходимо из дальнего угла. После того, как раствор окажется на поверхности, нужно его хорошенько выровнять.

Как только заливка закончена, нужно подождать несколько недель, пока стяжка полностью не высохнет. Можно застелить пол фольгой.

Еще один важный этап — устройство компенсаторов. Они нужны, чтобы нивелировать изменения размеров стяжки от перепадов температур.Их следует разрезать через сутки после заливки стяжки с шагом 1500-2000 мм или если площадь помещения не более 25 м². После этого швы необходимо заполнить герметиком и заделать раствором.

Через сутки после завершения основных работ нужно снять маячки и заделать швы, используя для этого цементно-песчаную смесь.

Стяжка готова и уже на такое прочное и надежное основание можно укладывать любое финишное покрытие.

Соблюдая все требования и выполняя укладку стяжки аккуратно и без ошибок, вы получите эффективный источник тепла.Если вы не уверены, что справитесь с этим процессом самостоятельно, вы всегда можете воспользоваться услугами профессионалов, которые быстро и качественно выполнят работу.

Устройство теплого пола водяного типа требует применения самых современных технологий и материалов для приготовления раствора. Очень важно уделять внимание каждому этапу, в который входит и заливка стяжки. В этом случае следует подумать не только о качестве конструкции, но и о выборе оптимальной толщины слоя заливки.

Концепт

Но даже толстый слой не позволит добиться желаемого результата. На покупку компонентов раствора, на заливку стяжки уйдет большая сумма денег, но теплый пол не сможет показать эффективность. Допущенных придется устранить. Дело в том, что в этом случае придется потратить немало ресурсов на прогрев всего слоя заливки. Придется долго ждать, пока черный пол прогреется, чтобы в комнате было комфортно.

На оптимальный показатель слоя влияет не только конфигурация всего помещения, его площадь и размеры стен по длине, но и основание пола или тип грунта, на котором делается теплый пол. Кроме того, стоит отметить, что у каждой комнаты свое предназначение, от которого будет зависеть конечное. Для жилых помещений он будет несколько меньше, чем для полов в производственных помещениях.

Среди нюансов можно отметить наличие или отсутствие слоя армирования, добавление различных компонентов в форме или пластификаторов.В каждой ситуации к выбору толщины слоя стяжки водяного теплого пола нужно подходить взвешенно и индивидуально.

Просмотры уровня заполнения

Существуют минимальные и максимальные показатели высоты стяжки теплого пола в помещении. Все они будут иметь свои особенности и тонкости в установке. По типу можно выделить следующие варианты устройства стяжки:

Стоит отметить, что многое будет зависеть от состава теплого пола, всех составляющих.При добавлении щебня минимальный порог 50-70 мм над уровнем трубопровода. А наоборот, могут уменьшить слой заливки до 30 мм.

Заправочные компоненты

Помимо самого себя, нельзя забывать и о других составляющих, составляющих общую толщину «пирога». После фундамента с черновой стяжкой следует укладывать слой теплоизоляции. Здесь может быть совсем другой материал. Стоит отметить, что изоляционные маты могут иметь специальные пазы, в которые будет помещен трубопровод. Это значительно сокращает время монтажа, так как выбрать ступеньку для укладки будет намного проще. Толщина может варьироваться от 50 до 100 мм в зависимости от погодных условий и расположения самого помещения по отношению к этажности и цокольности.

Если маты для утепления стандартные даже с двух сторон, то лучше всего устроить слой арматуры из металлической сетки, к которой будет крепиться трубопровод. Кстати, трубопровод влияет и на толщину всего «пирога» теплого пола.Обычно его диаметр составляет до 2,5 см. Но некоторые предпочитают другие нестандартные варианты, способные увеличивать или уменьшать эти показатели.

Последний этаж — и настил. О слое стяжки можно сказать много. Главное, чтобы толщина была оптимального размера, что позволит основанию пола полностью прогреться и сохранить его в тепле определенное время. В толщину напольного покрытия также входит небольшой слой крепежного элемента. Когда речь идет о плитке, речь идет о клее, уровень которого можно использовать даже для выравнивания мелких дефектов поверхности.

Состав раствора

Назначение помещения для рисования повлияет на компоненты заливки. Для жилых помещений будет достаточно цемента марки М200, который добавляется в раствор, а для промышленных помещений — не ниже М400. Все дело в окончательной прочности конструкции.

Не лишним будет добавить в состав различные пластификаторы, которые позволят сделать меньший слой стяжки, а также не будут способствовать образованию трещин и других дефектов на поверхности.

Старые народные средства указывают на возможность замены пластификаторов на другие материалы — клей ПВА. Правда, уже не оправдывает себя из-за появления более современных технологий, позволяющих получить наилучший результат.

Минимальный уровень

Существуют строительные нормы и правила по заливке стяжки водяного теплого пола. Там четко прописано, от чего следует отталкиваться при проведении заливки раствора по контуру.Самовыравнивающиеся смеси обычно имеют толщину 20 мм.

Стандартный вариант стяжки 40-60 мм. Многое будет зависеть от наличия всех слоев, составляющих общий пирог. Слой поверх трубопровода не всегда применяется, так как это не всегда необходимо. Без него очень тонкий слой не всегда может быть прочным и надежным.

О показателях минимальной толщины можно думать только тогда, когда по уровню выполняется качественная черновая основа. Даже незначительные дефекты и перепады высоты в конечном итоге могут повлиять на степень.Это говорит о том, что на каждом этапе следует думать о будущем, когда любые ошибки повлияют на уменьшение расстояния от потолка до пола. Особенно это важно для помещений с низкими потолками.

Вместо металлической сетки сейчас используют альтернативное средство, которое обладает такими же качествами, кроме того, создает возможность равномерного распределения раствора по поверхности за счет пластичности.

Если сделать все качественно и с оптимальной толщиной всего «пирога» теплого пола, то лишних затрат на отопление не будет.Основание пола всегда будет прогрето до необходимого уровня. Некоторые производители рекомендуют устраивать слой определенной толщины в зависимости от состава раствора. Об этом они пишут в своих рекомендациях, которым нужно следовать.

Предельные слои

Выше указана максимальная высота стяжки, выше которой отпадет необходимость и полезность. На заливку уйдет много времени, но при этом в большой степени пострадает эффективность системы теплых полов.Ведь весь получившийся «пирог» придется постоянно подогревать.

Может быть до 150 мм. Здесь многое будет зависеть от назначения помещения, в котором проводятся работы. К тому же в этом случае в основном производят монолитное устройство. Высота стяжки для водяного теплого пола также служит фундаментом. Большую толщину следует предусматривать для определенных типов помещений, таких как гараж, стоянки и т. Д.

Это максимальная толщина засыпки в ситуации, когда почва у основания очень проблематична.Ведь теплый водяной пол чаще всего устанавливают в частных домах. В противном случае вся конструкция будет разрушена. Будет потрачено много денег, но результата не будет. В процессе приготовления раствора следует использовать только качественные материалы, так как вся конструкция создается надолго. Лучше один раз потратить деньги, чем потом потратиться на трудоемкий ремонт.

Чтобы несколько снизить затраты в этом случае, лучше всего по максимуму сбить выступы на основании, дополнительно устроить засыпку под.Но сделать это нужно перед установкой теплого водяного пола. В будущем проводить все этапы устройства водяного теплого пола будет намного проще.

Если контур расположен в толстой стяжке, могут возникнуть проблемы в эксплуатации, связанные с длительным нагревом чернового пола. На это будет потрачено много ресурсов. Пользы от использования системы не будет. Это говорит о том, что необходимо заранее правильно устроить черновой пол, чтобы проложить трубы без последствий для их целостности.

Каждый производитель устанавливает определенные параметры высоты теплого пола. Это основано на используемых готовых смесях, которые имеют немного отличающийся друг от друга состав. Стяжку над водяным полом следует равномерно распределить по поверхности и при этом дождаться полного высыхания. От него будет зависеть этот срок, пока не будет уложен пол.

1. Напольное покрытие; 2. Муфта; 3. Кромочная лента; 4. Труба; 5. ПЭ пленка; 6. Утеплитель; 7.Грунт

Компания «Кан» для своих клиентов в рекомендациях прописала, что над теплым полом должна быть стяжка высотой около 45 мм. Если в общую сумму брать еще и сам трубопровод, то толщина стяжки должна быть примерно 65 мм. То есть высота будет исходить от верхнего края контура системы теплого пола. При выборе, помимо смеси, специальная

Создание теплого пола стало почти нормой даже в домах со средним доходом.Особенно часто такое отопление выбирают как дополнительный источник тепла в частном доме.

В некоторых случаях теплый пол может быть единственным видом обогрева помещения. Это уберет громоздкие радиаторы и освободит полезное пространство. Кроме того, установка водяного отопления внутри конструкции пола повышает безопасность жилища. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети и люди с ограниченными возможностями.

Поскольку в каждой комнате установлена ​​автономная система, отвечающая за нагрев воздуха на отдельной территории, вы легко можете настроить любую из них.

При установке данной системы необходимо учитывать определенные нюансы. И самое главное правило, на которое нужно обращать внимание в этом вопросе, — это создание качественного защитного слоя, чтобы легко смонтировать разводку труб водяного отопления. Его толщина тоже очень важна.

Материалы, использованные для создания заливки

Для заливки основания подогреваемого водяного покрытия используются стяжки двух типов:

• На основе бетонного раствора, самостоятельно замешиваемого из цемента;
• Из готовых смесей путем добавления жидкости до нужной консистенции.В этом случае все пропорции указаны на упаковке.

Основание из грубого бетона

Цементировочно-выравнивающая смесь песка и бетона — самый распространенный материал для устройства основания под теплый пол. Для получения качественной стяжки равномерной толщины необходимо выполнение следующих условий:

Для раствора используйте материалы высочайшего качества. Чистый и мелкий песок, вода и цемент марки выше М300 обеспечат прочный финишный слой при устройстве водяного теплого пола.

Для улучшения технологических свойств основы в раствор добавляется пластификатор. Это повысит пластичность и прочность слоя. По расчетам на квадратный метр требуется литр или чуть меньше такого вещества.

При тонкой основе обязательно добавление пластификатора.

Но если общая толщина чернового слоя больше 50 мм, это делается по желанию заказчика. В том случае, когда по технологическим параметрам в помещении площадью более 35-40 метров необходимо сделать тонкую основу из бетона, в раствор помимо пластификатора добавляется фибра.Он действует как армированная сетка и не только укрепляет, но и стабилизирует стяжку.

Помимо подготовки и монтажа стоит обратить внимание на сушку бетона. Не рекомендуется использовать для этого какие-либо устройства. Более того, запрещается включать систему теплых полов, которая еще не готова к работе. Бетон должен высохнуть естественным путем.

После застывания состава его необходимо периодически смачивать водой и накрывать защитной пленкой.На полное высыхание покрытия потребуется всего три-три с половиной недели. Все это время нужно каждые три дня смачивать цементную поверхность и не забывать накрывать ее пленкой. Это предотвратит растрескивание поверхности и сохранит ровный вид.

Смеси специализированные

Более простой способ сделать стяжку для укладки труб под покрытие теплой водой — приобрести готовые полусухие смеси. Этот вариант, безусловно, дорогостоящий, но его проще реализовать.

Чтобы получить идеальную смесь для заливки теплого чернового пола, достаточно смешать покупной состав с необходимым количеством воды.При этом качество покрытия будет более долговечным, чем у бетонной поверхности, и ждать месяц не придется, так как состав высыхает практически сразу.

Чтобы покрытие имело высокие технологические свойства, необходимо предварительно очистить бетонные плиты от пыли и мусора, уложить слой гидроизоляции таким образом, чтобы был покрыт весь пол и нижний периметр стен. Если ширины пленки недостаточно, нужно класть ее рядами с перекрытием в десять сантиметров.

И, наконец, выставьте маяки, чтобы получить гладкую поверхность во всех частях комнаты.

В каждом из двух вариантов особенно важна толщина заливки. От этого показателя зависит качество и срок службы смонтированной системы. Если слой будет тоньше, чем допускает технология, то поверхность будет нагреваться неравномерно, что может вызвать деформацию готового пола или другие проблемы. Слишком толстый слой снизит теплоотдачу от труб и увеличит потребление ресурсов.

Принципы создания основы под трубы с водяным теплым полом

Толщина стяжки для систем теплого пола не является статической величиной. Его параметры зависят от нескольких факторов:

• тип грунта , если укладка проводится в частном доме и этот слой укладывается на основание пола;
• форма помещения
  где установлены обогреваемые трубы;
• зональная ориентация помещения
  .

Кроме того, следует учесть некоторые важные нюансы. К ним относятся марка используемых смесей или цемента, технологические параметры арматуры или армирующей сетки, которые используются при заливке защитного слоя.

Подложка должна полностью покрывать трубы системы. Их максимальный диаметр — в пределах 2,5 см. Это значит, что стяжка должна быть толщиной около семи сантиметров.

Но всегда нужно учитывать, что выделяемое системой тепло способствует расширению стяжки.Следовательно, его толщина должна минимизировать чрезмерный нагрев и уменьшить возможность деформации без снижения общей теплопроводности труб. При этом очень толстый слой заполнения не позволит эффективно обогреть жилище.

• для самовыравнивающихся смесей — 2 см;
• для цементной стяжки — 4 см.

При меньших расходах основание не будет достаточно прочным и износостойким.

• черный пол уже уложен;
• предварительное выравнивание крупных капель и сколов;
• неармированная конструкция.

Ни в коем случае нельзя делать тонкую заливку в помещениях с повышенной нагрузкой, таких как ванные комнаты или кухни.

Не существует конкретных стандартов максимальной толщины цементного слоя для теплых полов с водной нагрузкой. Но по некоторым технологическим расчетам этот показатель не должен превышать 17 см
… Более высокая толщина помешает эффективной работе системы.

Чем толще стяжка, тем больше материалов потребуется на ее заливку, а значит и финансы.

Поэтому необходимо учесть все проблемы вашего дома и постараться подобрать для него оптимальную по толщине стяжку, которая позволит полу с подогревом из водопроводных труб эффективно обогревать помещение.

То есть толщина основания должна быть правильно рассчитана и проверена. Только после этого можно приступать к планированию устройства теплого пола. Все расчеты должен производить специалист, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу системы.

В любом случае вы сами можете выбрать подходящий для себя тип стяжки для теплого напольного покрытия с водяным подогревом и его толщину. Ведь кому, как ни живешь в доме, нравится пол с теплым полом.

Если вы хотите соорудить теплый пол, то перед отделкой необходимо обязательно спрятать все его элементы. Сделать это можно стяжкой. Естественно, вам хотелось бы узнать о некоторых нюансах его обустройства. Стяжку для теплого пола нужно делать качественно, иначе нагрев будет неравномерным и неэффективным.

На рисунке показано устройство «пирога» кабельного теплого пола

Стяжка — это бетонный слой, который наносится на основание для его выравнивания или скрытия других элементов перед отделкой. Следует отметить, что его можно делать не только из цементного раствора, но и с использованием специальных смесей.

Стандартная круговая диаграмма:

1. Гидроизоляционный слой.
2. Теплоизоляция.
3. Арматурная сетка.
4. Теплый пол.
5. Стяжка.

В зависимости от конструкции вашего теплого пола устройство «пирога» может быть разным. Например, первый слой наносится на черный пол, чтобы выровнять его. На утеплитель заливается следующая стяжка. Последний слой уже монтируется на теплый пол. Сделать работу своими руками несложно, нужно лишь соблюдать технологию заливки.

Разновидности стяжки

Их немного:

1. Мокрая.Изготавливается на основе цементного раствора.
2. Сухой теплый пол. Такой вариант стали использовать очень часто, так как он исключает появление грязи, проблемы с контактами электрического варианта теплого пола. К тому же такой вариант позволяет уже на следующий день уложить плитку или другой отделочный материал. Естественно, такая стяжка должна быть правильно обустроена.

Эти варианты имеют свои достоинства и недостатки. Однако выбирать стяжку нужно с учетом особенностей помещения, конструкции теплого пола, а также времени, отведенного на ремонт.подходит в вашем случае, решать вам.

Какой должна быть толщина стяжки?

Стяжку пола необходимо выполнить правильно. Толщина стяжки — очень важный параметр. Это зависит от того, какие отделочные материалы вы выберете. Если неправильно учесть толщину, то нагрев станет неравномерным, а сам нагрев будет малоэффективным.

Толщина стяжки для электрического теплого пола

Итак, если вам нужно выровнять черновое основание или устранить на нем серьезные горизонтальные перепады, толщина стяжки составит около 5 см.При этом под него можно проложить тепло- и гидроизоляцию. Поверх изоляционных элементов заливается слой, толщина которого должна быть не менее 2 см. В этом случае приступить к укладке теплого пола можно будет только через 28 дней. Все манипуляции можно производить своими руками.

Толщина стяжки также зависит от того, какой раствор вы будете использовать. Если в ней есть цемент и песок, то в целом над отопительной конструкцией должен быть слой в 5 см. Если вы решили добавить в смесь пластификатор, толщину стяжки можно уменьшить до 2-2.5 см. Однако в этом случае придется применить армирующую сетку или армирующий состав. В противном случае толщина слоя будет 3 см.

Если отопительная конструкция сделана на основе труб, то высота «пирога» будет около 8,5 см. Такой размер недопустим, если в доме низкие потолки. Кроме того, также нужно учитывать, где находится квартира. Если он находится на нижнем этаже, то толщина «пирога» может составлять 11 сантиметров.

Толщина стяжки для водяного теплого пола

Если вы не хотите делать стяжку слишком большой, то имеет смысл в обустройстве.В этом случае его толщина не будет превышать 3 см. Хотя при использовании специальных пластификаторов этот параметр можно уменьшить до 2 см. В этом случае исключен перегрев элементов.

Стяжка под теплый пол очень быстро возводится своими руками. Важно правильно приготовить и вылить смесь.

Технология розлива

Подготовка к работе

Перед тем, как начать заливку самому, нужно подготовить комнату. Обращаем ваше внимание, что температура воздуха в квартире при проведении работ должна составлять от + 5 до + 25 градусов тепла.Естественно, основание необходимо очистить от мусора и пыли. В противном случае раствор может ложиться неравномерно, и у него будет плохая адгезия к поверхности. Постарайтесь устранить все зазоры в основании. При необходимости сделайте из основы грубый завиток.

Заливать раствор необходимо только после того, как будут уложены все контуры теплого пола и проверена его работоспособность.

При приготовлении необходимо учитывать возможность расширения бетонной смеси под действием перепада температур.Чтобы раствор после высыхания не растрескался, необходимо оборудовать компенсационные швы. Для этого можно использовать специальную демпферную ленту или жесткий утеплитель, толщина которого не менее 1 см. Такой компенсатор следует делать на всю глубину стяжки.

На фото показан монтаж демпферной ленты перед стяжкой. Деформационные швы устраивают также в проходах между помещениями.

Заливку теплого пола производить только после тщательной подготовки основания.Перед использованием состава не забудьте проверить систему на работоспособность и отсутствие дефектов.

Что нужно для устройства стяжки?

Для работы вам потребуются следующие материалы:

• Цементный раствор или сухая смесь.
• Армирующая сетка или армирующий состав.
• Гидроизоляция.
• Изоляция.
• Крепежные изделия.
• Емкость для перемешивания раствора.
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
• Шпатель для разравнивания смеси.
• Плитка или другой отделочный материал для отделки поверхностей.

Армирующая сетка не должна иметь слишком мелких ячеек. Чаще всего используется плитка для теплого пола. Естественно, этот материал также необходимо правильно выбрать. Уложить его можно своими руками, соблюдая технологию выполнения работ.

Особенности наполнения

Устройство теплой стяжки происходит в несколько этапов:

1. Укладка гидроизоляционной пленки, обычно толщиной 250 мкм.Полотна накладываются друг на друга (20 см) друг на друга, а также с припуском на стену. Закрепите все стыки армирующей лентой.
2. Монтаж изоляции. Это тоже делается вручную. Лучше использовать специальный материал с алюминиевым отражателем, который будет направлять тепло вверх.
3. Крепление демпферной ленты. Он фиксируется по краям, а также делит большую площадь на части.
4. Укладка монтажной сетки. Именно на нее монтируются элементы теплого пола.
5. Установка сигнальных указателей уровня. Они позволят правильно и равномерно перелить раствор.

1. Приготовление и розлив смеси. Состав необходимо развести, как указано в инструкции на упаковке. В противном случае он может оказаться слишком жидким или слишком густым.
2. При необходимости слой можно армировать армирующей сеткой. Предотвращает повреждение стяжки после высыхания. Сетка обязательна, если слой толстый.
3. Через сутки высохший состав нужно будет накрыть полиэтиленом и оставить на 7 суток.

Если вы заливаете теплый пол, то в трубах в этот момент должно быть давление.

Через пару недель после заливки раствора можно будет укладывать плитку.

Если вы решили использовать пленочную конструкцию, то применение стяжки не рекомендуется. Его следует использовать здесь. На нем закреплены элементы. Естественно, что толщина слоя в этом случае должна быть минимальной, а верхняя часть пленочного пола должна быть видна.Далее можно укладывать плитку. Для начала нужно дождаться высыхания предыдущего слоя клея. Такой способ укладки плитки позволит избежать отслаивания напольного покрытия.

Технология укладки нагревательных матов для электрического теплого пола

Как видите, сделать стяжку для теплого пола несложно, если соблюдать технологию. Обустроить ее можно под плитку или другие отделочные материалы своими руками. Главное правильно выбрать состав для заливки стяжки, а не игнорировать все этапы работы. Оставляйте свое мнение о статье в комментариях и поделитесь своим опытом заливки теплого пола.

Чаще всего технология устройства теплого пола предусматривает устройство над навесными отопительными контурами из труб или электрокабелей цементно-песчаной стяжки. В инструкции по монтажу систем теплого пола производитель, как правило, обходит стороной этот вопрос. Между тем устройство прочного и долговечного основания с учетом перепадов температур — процесс непростой и требует соблюдения определенных правил.Цель данной статьи — осветить вопрос, как правильно выполнить цементное основание и какой должна быть толщина стяжки теплого пола.

Назначение стяжки теплого пола

Стяжка обыкновенная, выполняемая практически на всех участках жилых домов, выполняет ряд функций:

• создает максимально ровную поверхность для укладки чистового напольного покрытия;
• повышает прочность и надежность конструкции здания в целом;
• распределяет нагрузку от мебели, оборудования и бытовой техники равномерно по всей поверхности.

Кроме этих функций стяжка пола выполняет дополнительные задачи, в связи с чем требования к ее качеству повышаются. Задачи:

,
• служат хорошим «посредником» при передаче тепловой энергии от труб к воздуху в помещении;
• распределяет это тепло равномерно по всей площади;
• защищает отопительный контур от механических воздействий.

При этом стяжка поверх теплого пола должна долго служить и выдерживать перепады температур, не разрушаясь и не повреждая заделанные в нее трубы.Перед проведением работ по заливке основания следует тщательно подготовиться, а после — соблюдать рекомендации по упрочнению пола. Поскольку будущая монолитная плита будет утепляться, она будет расширяться больше, чем обычные стяжки, это необходимо учитывать при установке.

Для справки. Технология укладки обычной стяжки поверх слоя утеплителя, максимальная толщина которого не превышает 100 мм, рекомендует предусматривать компенсационный шов по всему периметру помещения шириной до 5 мм.

Подготовка: устройство компенсаторов

После того, как укладка теплого пола под стяжку закончена, хорошо видны все подводные камни, связанные с будущим покрытием. Например, когда в помещении 2 контура отопления, то необходимо сделать две монолитные плиты, а между ними предусмотреть компенсационный шов. Еще один момент: распределительный коллектор, вероятно, находится в другом помещении, поэтому ведущие к нему трубы теплого пола будут пересекать несколько одинаковых швов.Две или три пластины, хотя и с небольшой разницей температур, будут расширяться по-разному, заставляя проложенные в них трубы или кабели ломаться. Это скажется на долговечности функционирования контура, а значит, необходимо правильно выполнять переходы труб с одной стяжки на другую.

На рисунке ниже представлена ​​схема деформационного шва у стены по всей толщине теплого пола:

1 — гидроизоляционное покрытие; 2 — демпфирующая лента толщиной от 8 до 10 мм; 3 — полиэтиленовая пленка; 4 — трубы отопительного контура; 5 — стяжка цементная; 6 — изоляция с теплоотражающей пленкой; 7 — дополнительный теплоизоляционный слой (при необходимости).

В деформационный шов между плитами отдельных контуров укладывается также демпфирующая лента толщиной не менее 10 мм, и в него устанавливается специальный профиль, чтобы трубы пересекали этот шов. В этом случае трубы должны проходить через защитные футляры:

Примечание. В случае армирования стяжки на теплоизоляционный слой укладывают сетки с ячейками 150 х 150 мм, в том числе с учетом отделения покрытия компенсационным швом.

Прежде всего, следует знать, что минимальная толщина стяжки над полом с водяным подогревом должна быть не менее 30 мм над верхом трубы. Если учесть, что для теплого пола использовалась труба диаметром 16 мм или электрический кабель, то общая толщина цементного покрытия составит 50 мм. Такая толщина слоя учитывает длительную нагрузку от легкой мебели и людей, а также минимальна с точки зрения распределения тепла и передачи его в комнату.

Интересно посмотреть разные фотографии, сделанные тепловизором, когда теплый пол работает в инфракрасном диапазоне. Когда толщина стяжки для теплого пола минимальная, а шаг укладки труб большой, видно, что поверхность прогревается неравномерно:

Как правило, специалисты рекомендуют выдерживать толщину слоя 70 мм, а толщину стяжки над трубами теплого пола — 50 мм. Это лучший вариант по всем параметрам, так как основание сможет выдерживать статические и динамические нагрузки от любой мебели и бытовой техники, при этом отлично распределяя тепло, как показано на фото:

При этом не стоит слишком увеличивать мощность основания, если толщина стяжки над теплым полом превышает 50 мм, то появится еще один недостаток системы теплого пола — инерционность.Печка начнет гораздо дольше греться, а также остывать, сводя возможность автоматического управления с помощью выносных датчиков температуры практически к нулю. Опять же, будет повышенная нагрузка на бетонный пол, чего нельзя допускать.

Примечание. В некоторых инструкциях по монтажу указана высота стяжки для электрического теплого пола 40-50 мм. Это актуально только для пленочных обогревателей или термоматов для плитки; Требования к обычной кабельной системе обогрева такие же, как и к водяной.

Основание под финишное покрытие выполняется из обычного цементно-песчаного раствора, смешанного в соотношении 1: 3, при этом в стяжку обязательно должен входить пластификатор. Его количество на 1 м3 раствора определяется в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно пойти другим путем — приобрести готовую строительную смесь для теплых полов. Высота поверхности при выполнении работ должна контролироваться заранее установленными маячками. После окончания заливки стяжке требуется 28 дней для полного схватывания.

Заключение

На практике заливка стяжки для системы теплого пола — дело кропотливое и требует определенных навыков и терпения. Если таких навыков нет, то, скорее всего, поверхность тоже не получится и ее придется подкорректировать дополнительным выравнивающим слоем. Пусть это вас не смущает, главное выдержать толщину.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Преимущества низкопрофильных полов с подогревом при модернизации

Как и многие другие, этот веб-сайт требует использования файлов cookie.Мы хотим узнать, как наши клиенты используют этот магазин, чтобы предоставить им наиболее полезную информацию о наших нагревательных комплектах. Для этого нам требуется ваше согласие. Все данные будут собираться анонимно. Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на использование этих файлов cookie. Дополнительную информацию о файлах cookie можно найти в нашей Декларации о защите данных и в наших выходных данных.

Настройки

Эти файлы cookie необходимы для бесперебойной работы нашего веб-сайта.

Что такое цементная стяжка пола? — AnswersToAll

Что такое цементная стяжка пола?

Связанный.Когда стяжка описывается как склеенная, это означает, что она соединяется непосредственно с основанием, так что эффективно сцепляется с основанием. Затем сверху укладывается стяжка, чтобы получить окончательный выравнивающий слой. Такие конструкции, как металлический настил, также могут использоваться в склеенных местах.

Почему трескается стяжка пола?

Трещины образуются, прежде всего, потому, что избыточная вода испаряется с поверхности быстрее, чем она заменяется остаточной водой, захваченной в бетонной плите или в местах напряжений, таких как дверные проемы и углы.При использовании UFH вода испаряется быстрее, что увеличивает риск растрескивания.

Как скоро вы сможете ходить по стяжке пола?

Большинство стяжек рекомендуют 24 — 48 часов. У некоторых более современных полов с стяжкой будет более короткое время ухода, всего 12 часов. См. Инструкции производителя. Более тяжелое / обычное движение можно возобновить через 5-7 дней после укладки стяжки.

В чем разница между склеиваемой и несвязанной стяжкой?

Bonded — стяжка, уложенная на механически подготовленную основу с целью максимального увеличения сцепления.Несвязанная — стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны. Плавающая стяжка, уложенная по звуко- или теплоизоляции. Это разновидность несвязанной стяжки.

С чем смешивать стяжку пола?

Смешайте стяжку пола с соотношением 4 песка и 1 цемента. Смесь должна быть достаточно сухой. Чтобы узнать, правильно ли вы это сделали, возьмите горсть смешанной стяжки (сначала положите ноготки) и надавите. Смесь должна оставаться в руке в виде твердого комка, но при этом должно выходить очень мало жидкости, если таковая имеется.

Насколько тонкой может быть стяжка пола?

Стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжки без склеивания должны быть толстыми, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания. Правильное указание глубины и типа стяжки начинается на раннем этапе проектирования.

Как приклеить стяжку к бетону?

Полностью стяжку необходимо уложить на бетонную основу, обработанную дробеструйной очисткой / стружкой, и приклеить с помощью клея, такого как ПВА, SBR, эпоксидной смолы или старого доброго цемента.Клей ПВА является хорошим клеем для стяжки, особенно если его смешивать с водой и цементом, чтобы получить раствор.

Сколько мешков с цементом мне нужно для стяжки?

Для стяжки пола потребуется около 3,5 тонн острого песка и 30-35 мешков цемента.

Какое соотношение смешивания для стяжки пола?

Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола.

Когда следует выполнять стяжку бетона?

Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона. Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества. Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона.

Требуется ли усиление стяжки?

Использование арматуры может снизить их ударную нагрузку и повысить прочность пола.Основная цель армирования стяжек — контролировать усадку, скручивание и растрескивание, которые часто появляются в процессе высыхания, а также придавать черным полам дополнительную прочность для большей устойчивости к ударам.

Какой песок используется для стяжки пола?

Тип заполнителя, указанный для обычной цементно-песчаной выравнивающей стяжки, — это промытый острый песок 0-4 мм. Для обычных бетонных стяжек можно использовать соотношение смеси 1: 1: 3 (цемент: заполнитель одного размера: песок), где заполнитель заменяет 25% песка.

Что такое пол с плавающей стяжкой?

Плавающие стяжки — это несвязанные стяжки, которые обычно укладываются на слой изоляции. В основном они используются в конструкциях с полом с подогревом или в ситуациях, когда необходима звуко- или теплоизоляция.

Какая минимальная толщина жидкой стяжки?

В качестве несвязанной стяжки ее можно укладывать толщиной не менее 30 мм. Здесь стяжка отделяется от твердого основания полиэтиленовой мембраной / DPM.В качестве плавающей стяжки ее можно укладывать толщиной не менее 40 мм.

Это код для бетонной стяжки?

IS 2571: Свод правил для укладки полов из монолитного цементного бетона: Бюро стандартов Индии: бесплатная загрузка, заимствование и потоковая передача: Интернет-архив.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки?

В теплых и хорошо проветриваемых условиях сушки стяжке толщиной до 40 мм может потребоваться 1 день на 1 мм для высыхания. Для более толстых оснований потребуется 2 дня на 1 мм.

Что значит стяжка бетона?

В Соединенных Штатах стяжка — это процесс, который выполняет человек, называемый специалистом по отделке бетона, срезая излишки влажного бетона, чтобы довести верхнюю поверхность плиты до надлежащего уровня и гладкости.К бетонной стяжке с электроприводом прикреплен бензиновый двигатель, который помогает выравнивать бетон и вибрировать при его выравнивании.

Для чего используется стяжка пола?

Для чего используется стяжка пола? Стяжка пола чаще всего используется для выравнивания бетонного основания, особенно когда оно особенно неровно, а также для обеспечения большей терпимости при нанесении чувствительных покрытий пола и поддержания напряжения в процессе высыхания.

Можно ли использовать строительный песок для стяжки?

Также известный как «песчаный песок» или «бетонный песок», промытый острый песок более крупный и имеет более крупные частицы, чем другие строительные пески, такие как строительный песок, который состоит из более мелких зерен.Например, он идеально подходит для смешивания бетона и обычно используется для стяжки полов и укладки дорожек мощения.

Как выровнять пол?

Положите на пол длинный уровень «под гору» так, чтобы один конец уровня находился на ровной части пола, а другой конец — в самой нижней точке. Поднимите нижний конец уровня до тех пор, пока пузырек не окажется в центре, затем измерьте расстояние от нижней части уровня до пола, чтобы определить глубину провала.

Какой песок вы используете для стяжки?

Сколько весит 1 м3 стяжки?

Плотность стяжки составляет 1100-1200 кг / м3, при нормальной плотности стяжки 2000 кг / м3 для верхнего слоя.Вес стяжки на квадратный метр при толщине 50 мм. 35 мм без мелких частиц Lytag 38,5 кг. 15 мм. 30,0 кг. Общий вес = 68,5 кг.

Какой толщины должна быть стяжка для теплого пола?

При использовании традиционных песчано-цементных стяжек минимальная толщина составляет 65 мм. Идеальная толщина составляет примерно от 65 мм до 75 мм, однако стяжки толщиной 100 мм успешно используются. Если вы добавляете волокно в стяжку или используете более прочные типы стяжки, минимальную толщину можно уменьшить до 50 мм.

Выполняете ли вы гидроизоляцию перед стяжкой?

Делаем ли мы гидроизоляцию выше или ниже стяжки? В стандарте AS 3740-2010 3.2 сказано: Если используется плиточный настил или стяжка, водонепроницаемая мембрана должна быть установлена ​​выше или ниже плиточного основания или стяжки. Оба верны и имеют различное применение.

Сколько стоит стяжка поверх утеплителя?

Обычно вам потребуется гипсовая стяжка толщиной 50 мм при использовании с трубами для теплого пола, это будет равняться 50 мм поверх изоляции 15/16 мм для трубы поверх изоляции пола с покрытием 34/35 мм на трубе теплого пола. сам.

Сколько острого песка и цемента нужно для стяжки?

Что такое острый песок?

Острый песок, также известный как песчаный или речной песок и как строительный песок со средним или крупным зерном, представляет собой песчаный песок, используемый в бетонных и заливочных почвенных смесях или для разрыхления глинистой почвы, а также для строительных проектов.

Все, что вам нужно знать о теплой воде Wunda НАПОЛЬНОЕ отопление

Нагревательные плиты Wunda OVERFLOOR произвели революцию в индустрии напольного отопления, представив широкий спектр решений по обогреву, которые подходят для любого стиля жилья.Новое строительство, ремонт и расширение, одноместные комнаты, весь дом, офисы, квартиры, каюты и даже лодки.

Том Эдмундс, менеджер по развитию продуктов в Wunda Group, рассказывает о последних разработках в этом все более популярном способе обогрева дома.

Wunda НАПОЛЬНОЕ отопление повысит ценность дома и может быть легко установлено поверх любого существующего чернового пола с минимальными нарушениями. Подходит для большинства видов отделки полов, с низкими эксплуатационными расходами, эффективным распределением тепла и быстрым откликом.

Перед обогревом НАПОЛЬНЫХ полов традиционный метод (UFH) заключался в том, чтобы закопать трубы подогрева пола в толстую стяжку и осторожно нагреть плиту, чтобы создать накопитель тепла, который мягко излучал тепло в комнату наверху.

Традиционный UFH идеален для новых построек, где доступ к изоляции ниже был легко получить, но не так просто для ремонта или при расширении дома.

Перестройка и расходы на удаление существующей стяжки пола часто являются непомерно высокими и отталкивают как домовладельцев, так и монтажников.Кроме того, дополнительные расходы, беспорядок и время высыхания новой стяжки привели к тому, что установщик неоднократно приходил к специалистам по установке для установки и ввода системы в эксплуатацию.

Wunda OVERFLOOR можно установить практически на любой звук, ровный, существующий пол с минимальными нарушениями. Никакого удаления существующих полов, никакого беспорядка или времени высыхания, связанных с системой стяжки.

При таком огромном выборе досок для НАПОЛЬНЫХ полов и поставщиков выбор правильной доски, изготовленной из правильного материала, очень важен.Также при выборе правильных панелей важно учитывать тип собственности и характеристики, которых требует заказчик.

Как толщина алюминиевого покрытия влияет на рабочие характеристики

Обычная плита без алюминия не будет так быстро реагировать, как плата с алюминиевым покрытием толщиной 200 микрон, которое быстро распределяет тепло по поверхности. Точно так же плата с фольгой толщиной 45 микрон не будет реагировать так быстро и, безусловно, не будет подходить для более старого здания.

Доска OVERFLOOR является опорой для трубы под поверхностью пола, толщина алюминиевого покрытия определяет, насколько быстро и равномерно тепло распространяется от труб по полу. Самое тонкое предложение Wunda имеет толщину 50 микрон, что действительно подходит только для новой конструкции с высокой изоляцией, толщина 100 микрон подходит для хорошо изолированной недвижимости, где не требуется быстрого реагирования, а толщина 200 микрон подходит для всех типов собственности и обеспечит оптимальную производительность с быстрый ответ.К удивлению, тесты показали, что использование алюминия толщиной более 200 микрон не приведет к более высоким характеристикам.

Типы НАКЛАДНОЙ доски

Также следует учитывать выбор строительного материала для плиты OVERFLOOR, и выбор правильной доски для предполагаемой отделки пола очень важен.

Доски Wunda EPS

Изготовлены из пенополистирола — плиты EPS легкие, их легко разрезать ножом или пилой с мелкими зубьями.Они бывают разных классов прочности на сжатие, измеряемых в кПа. Самое мягкое существо:

100 кПа, для чего потребуется подкладная плита для поддержки ламината, дерева или ковра.

200 кПа подходит для поддержки дерева и ламината в качестве окончательной отделки пола.

400 кПа доступна в виде сверхпрочной плиты, одобренной для укладки плитки непосредственно на нее. Выбор плиты, одобренной Wunda 400 кПа, означает, что вы можете укладывать плитку прямо на доску, и стяжка не требуется, что обеспечивает минимальную высоту наращивания и затраты.

Доски НАПОЛЬНОГО ПОЛА Wunda из акустического волокна

Плиты

Wunda Acoustic Overfloor прошли аккредитацию UKAS и прошли лабораторные испытания на соответствие стандарту BS EN ISO 10140-3 улучшенной изоляцией от ударного шума с улучшением до 59 дБ. Акустические волокнистые плиты снижают передачу как ударного, так и воздушного шума в комнаты, расположенные непосредственно под установкой, и поэтому идеально подходят для использования в квартирах и квартирах. Акустические плиты обычно рекомендуются для использования с древесиной и ламинатом.

ДСП Wunda ДСП НАПОЛЬНЫЕ Доски

Они обеспечивают чрезвычайно жесткое и устойчивое основание, совместимое практически со всеми видами отделки пола, но обычно используются при использовании тяжелого натурального камня или мраморной плитки.

Обратите внимание: если необходимо установить мягкие напольные покрытия, такие как ковер, винил или роскошный винил, например Karndean, то все типы плит Overfloor необходимо либо заделать подходящей подкладкой, либо использовать легкую ремонтную стяжку. Можно использовать на EPS kPa400 и ДСП, чтобы обеспечить ровную поверхность и предотвратить «двоение» каналов труб.

Способы крепления плит ПЕРЕКРЫТИЯ