Разное

Подшивка чернового потолка по деревянным балкам: подшивка в частном доме доской и установка

23.10.2021 0 admin Разное

Подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Работа в деревянном доме

Раньше дома из древесины строили в 1-2 этажа. Для создания перекрытия между этажами или крышей использовали деревянные балки. Сверху балки обшивали половой доской. Снизу потолок из балок оббивался рейкой и штукатурился. Такой вид отделки является недолговечным, так как потолок из древесины пригибается, вызывая появление трещин и разрушение штукатурки. Применение современных материалов позволяет создавать прочное и долговечное покрытие, отличающееся высокими эстетическими качествами. Для того, чтобы провести монтаж нового потолка, необходимо избавиться от старого покрытия и подготовить основание к работе.

Это мероприятие проводится в такой последовательности:

Из помещения выносится вся мебель, шторы и картины. Отсоединяются осветительные приборы. Оголенные концы электропроводки изолируются.
Отбивается вся старая штукатурка. Это делается с помощью молотка, зубила и гвоздодера.
Отсоединяется реечная обрешетка. Можно применять грубую силу, так этот материал пойдет на утилизацию.
Вынимается и выбрасывается утеплитель, который за годы эксплуатации утратил свои качества. Его нужно сразу упаковывать в полиэтиленовые пакеты для недопущения засорения жилья и участка мелкими волокнами.
Балки очищаются от мусора, пыли, плесени и грибка. Можно использовать шлифовальную машинку с жесткой щеткой и наждачной бумагой. После очистки балки обрабатываются антисептическими и гидрофобными препаратами.

Когда все лишнее будет убрано, нужно проверить состояние электропроводки. Если она изношена, то лучше ее заменить.

После того, как основание для работы расчищено, обустраивается черновой потолок.

Делается это так:

Осуществляется гидроизоляция. Между балками закрепляется специальная пленка мембранного типа. Стыки между полосами пленки герметично заклеиваются скотчем.
Между балками укладывается утеплитель. Можно использовать базальтовую вату или пенопласт. Они укладываются так, чтобы не оставалось щелей.
Поверх утеплителя закрепляется еще один слой паропроницаемого материала. К опорам пленка крепится скобами.
К деревянным балкам прикручиваются необработанные доски. Они будут основой для чистовой отделки.

После закрепления чернового потолка наружу выводятся провода, проводится монтаж облицовки. О том, чем подшить потолок, читайте в заключительном разделе.

Черновой потолок на железобетонной плите

Плиты перекрытия далеко не всегда имеют идеально ровную поверхность. Особенно это характерно для домов, которые были построены несколько десятилетий назад. Бетонные плиты сильно деформируются и прогибаются. В типовых пятиэтажных домах потолок может быть сделан из нескольких плит со значительными перепадами по высоте. Для того, чтобы создать ровную и презентабельную поверхность, необходимо провести большой объем подготовительных работ.

Подготовить бетонный потолок к выравниванию можно таким образом:

С поверхности удаляется вся старая отделка — обои, плитка и штукатурка. Расчищаются швы между потолочными плитами и стеновыми панелями. Проводится их заделка цементным раствором.
Очищаются от цементной крошки щели между панелями. Проводится их заполнение герметиком или монтажной пеной.
Вся поверхность потолочной плиты покрывается грунтовкой. Для достижения нужного эффекта этот процесс проводится 2-3 раза.

Для того, чтобы грунтовка полностью высохла, необходимо не менее суток. После этого можно продолжать работу.

Шпатлевание по маякам

Обустраивается черновой потолок по бетону так:

Выставляются маячки. Можно использовать пластиковые дюбели и саморезы. Равнение проверяется уровнем.
Наносится раствор стартовой шпаклевки. Делается это широким шпателем или правилом. Выбор инструмента зависит от степени кривизны плиты перекрытия.
Стартовая шпаклевка покрывается жидкой грунтовкой.

Работа по созданию основы для чистовой отделки закончена. После этого потолок можно красить, оклеивать обоями или плиткой.

Чем можно подшить потолок

От материала, которым будет закрываться черновой потолок, во многом зависит интерьер и стиль помещения. Кроме того, следует учитывать особенности места проведения ремонта.

Подшить потолок можно такими материалами:

Гипсокартоном. ГКЛ имеет доступную стоимость и довольно прост в работе. На черновой потолок его приклеивают или прикручивают к пространственному каркасу, изготовленному из стального профиля. Следует учитывать, что в сырых помещениях нужно устанавливать только влагостойкий гипсокартон. Внешняя шпаклевка собранной поверхности обязательна.
Пластиковыми панелями. Эти изделия имеют презентабельную поверхность и небольшой вес. Как правило, их закрепляют на каркас из бруса, стального или пластикового профиля. Если основание хорошо выровнено, то панели приклеиваются к нему с помощью жидких гвоздей.
Деревянная вагонка. Этот вид отделки имеет приятный и красивый вид, экологически безопасен и долговечен. Рейки могут крепится, как к сплошному основанию, так и к каркасу. Фиксация проводится с помощью тонких гвоздей без шляпки или саморезов.
Панели МДФ. Лицевая часть этих изделий может имитировать древесину, природный камень, небо или растения. Крепление проводится с помощью специальных фиксаторов (кляймеров), которые прижимают кромку реек к основанию или каркасу.
Фанера. Перед установкой листы фанеры необходимо обработать антисептиком и грунтовкой. Если монтаж проводится на каркас, то стыки листов должны быть на его направляющих. После монтажа проводится заделка швов и покраска.
Сайдинг. Пластиковый сайдинг является идеальным материалом для отделки нежилых и сырых помещений, таких, как ванная, летняя кухня, гараж и балкон. Установка этого покрытия довольно проста и не занимает много времени.

Выбор материала для подшивки чернового потолка зависит от назначения помещения, вкуса и финансовых возможностей владельца строения.

Особенности устройства потолков по балкам

В качестве балок перекрытия обычно используют брус сечением 150х150 или 150х200 или сшитые между собой доски 50х150 или 150х100. Эти материалы обеспечивают достаточную прочность и позволяют сделать подшивку практически из любого материала.

Чем подшить потолок по деревянным балкам

Перекрытия могут быть межэтажными или чердачными. В первом случае они разделяют отапливаемые помещения, поэтому требуется только его звукоизоляция. Ее выполняют с использованием минеральной или базальтовой ваты, которые дополнительно обладают теплоизолирующими свойствами. В чердачных перекрытиях обязателен достаточный слой теплоизоляции.

Для защиты утеплителя от паров влаги и протечек жидкости необходима также паро- и гидроизоляция. Ее делают с помощью специальных пленок из нетканого материала. Пирог потолочного перекрытия показан на рисунке.

Устройство потолка по балкам

Назначения элементов потолочного пирога:

пароизоляционная пленка препятствует проникновению паров влаги изнутри помещения;
обрешетка из реек, на которые позже монтируется чистовая подшивка;
звуко- или теплоизоляция в виде матов или плит;
гидроизоляция — паропроницаемая диффузионная мембрана.

При таком устройстве перекрытий декоративная отделка потолка будет защищена от деформаций, влаги и конденсата независимо от выбранного материала.

Подшить декоративное потолочное покрытие можно двумя способами:

полностью зашив и скрыв балки под отделкой;
использовав их как элемент декора.

В случае подшивки снизу утеплитель и звукоизоляцию закладывают между балками. Снизу подшивают пароизоляцию и чистовой потолок, а сверху — гидроизоляционную мембрану и пол верхнего этажа или чердака. Этот способ применяют при достаточной высоте потолков, когда нет необходимости экономить пространство.

При использовании балок в декорировании потолка чистовую отделку укладывают поверх балок или подшивают к брускам, закрепленным на их боковой поверхности. Пароизоляцию настилают поверх балок, поверх кладут лаги пола, и утеплитель закладывают между ними. Сверху настилают слой гидроизоляции и полы.

Варианты подшивки потолка по балкам

Балки в этом случае можно дополнительно облицевать доской и окрасить в подходящий оттенок. С помощью этого приема можно сделать стильный потолок, не уменьшая его высоты — он не будет давить и зрительно уменьшать пространство.

Материалы для подшивки потолка

После правильно устройства перекрытий можно облицевать потолок практически любыми материалами.

Наиболее популярные из них:

доска или вагонка;
пластиковые панели;
панели МДФ;
гипсокартон;
натяжные потолки из ткани или ПВХ-пленки;
потолочная плитка.

Интересный эффект дает также комбинирование разных материалов, например, гипсокартона с вагонкой или с натяжными потолками. С помощью сочетания разных фактур можно добиться не только интересного дизайна, но и сделать потолок более практичным, скрыть дефекты балок и выделить достоинства помещения.

Оригинальный вариант — гипсокартонный потолок с выступающими балками

Натуральное дерево

Для обшивки потолка используют сортовую древесину хвойных или лиственных пород: вагонку, блок-хаус, имитацию бруса или обычную обрезную доску. Такая отделка хорошо впишется в интерьер, если стены полностью или частично обшиты натуральным деревом.

Обшивка потолка натуральным деревом

Обшить потолок доской довольно просто. Поскольку деревянные перекрытия и обшивка имеют одинаковый коэффициент температурного расширения, крепить доски можно прямо к балкам на саморезы или гвозди.

Важно! Чтобы продлить срок службы, деревянную отделку обрабатывают специальными составами, красят или делают обжиг древесины с последующим покрытием лаком.

невысокая цена;
хорошо сочетается с другими отделочными материалами;
монтаж легко сделать своими руками;
экологически чистый материал;
можно окрасить в любой оттенок.

требует регулярной обработки или окраски для защиты от старения;
пожароопасен.

Панели из пластика

Такая отделка хорошо подходит для помещений, в которых возможна повышенная влажность: ванная, кухня, лоджия или балкон. Пластик не боится конденсата и брызг воды.

Отделку потолка пластиковыми панелями сделать достаточно просто. Панели крепят на специальные направляющие или на саморезы прямо к балкам только в том случае, если они хорошо выровнены и находятся в одной плоскости. Если требуется выровнять высоту, к балкам снизу крепят рейки, а на них — панели.

Отделка потолка пластиковыми панелями

Отдельные полосы соединяются с помощью замка шип-паз, за счет чего создается ровная поверхность без щелей и зазоров. Если промазать соединения силиконовым герметиком, можно создать паронепроницаемую обшивку.

Важно! При отделке пластиком обязательно устройство вытяжной вентиляции, иначе возможно образование конденсата.

невысокая цена и большой ассортимент оттенков;
небольшой вес, отсутствие нагрузки на перекрытия;
не требует окраски или обработки;
панели не боятся влаги, не гниют, хорошо моются теплой водой.

пластик пожароопасен, нежелательно применять его в помещениях с печным отоплением;
материал хрупкий, возможны сколы и повреждения.

Панели МДФ

Отличие панелей МДФ от пластиковых в том, что они не терпят влажности и при намокании деформируются. Поэтому в ванной и на балконе их применять нельзя. МДФ-панели часто имитируют текстуру дерева, поэтому их можно использовать вместо вагонки или доски, так как их обработка и подгонка значительно проще, а вес — меньше. Крепят их аналогично пластиковым прямо на балки или на рейки.

Обшивка потолка МДФ-панелями

недорогой и простой в обработке;
хорошие теплоизолирующие свойства;
небольшой вес.

при попадании прямых солнечных лучей выцветают;
из-за небольшой толщины склонны к провисанию, нужно крепить с шагом не более 60 см, может потребоваться возведение дополнительного каркаса.

Гипсокартон

Этот материал очень популярен не только для обычной отделки потолков, но и для создания многоуровневых конструкций со встроенными светильниками. С его помощью можно зашить ниши между балками или полностью скрыть их и создать абсолютно ровное покрытие.

Потолки из гипсокартона шпаклюют и окрашивают водоэмульсионными интерьерными красками в любой желаемый оттенок. Потолок, отделанный листами ГКЛ, хорошо вписывается в различный интерьер, поэтому он так популярен. Отделку гипсокартоном можно комбинировать с деревом или натяжными потолками.

Обшивка потолка гипсокартоном

Монтировать гипсокартон на потолок сложнее, чем дерево или панели. Из-за разного коэффициента температурного расширения и большого размера листов их нельзя крепить прямо к балкам. Гипсокартон крепят на специальные подвесы и направляющие, имеющие гибкую связь с потолочными балками.

Важно! В помещениях с печным отоплением или камином лучше использовать огнестойкий гипсокартон, не поддерживающий горение.

он недорогой;
прост в обработке и позволяет создать любые конструкции, в том числе криволинейные;
легко окрашивается в любой оттенок;
материал дышит и не способствует образованию конденсата;
хорошо сочетается с любой отделкой.

довольно тяжелая конструкция создает нагрузку на перекрытия;
боится протечек воды, деформируется и размокает;
хрупкий материал, при ударах может сломаться.

Натяжные потолки

С помощью натяжных потолков можно полностью закрыть балки или ниши между ними, при этом крепление конструкций выполняют к стенам. Натяжные потолки отличаются богатством текстур, оттенков и формы, позволяют установить встроенные светильники и скрыть дефекты потолка. Можно использовать их в сочетании с другими видами отделки.

С помощью натяжных потолков можно полностью закрыть балки или ниши между ними

Самостоятельно смонтировать натяжные потолки непросто, поэтому для качественной отделки лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Они помогут выбрать материал и дизайн, а также смонтировать освещение.

Важно! При монтаже натяжных потолков нужно обеспечить вентиляцию подпотолочного пространства, иначе возможно появление конденсата.

Плюсы натяжных потолков:

богатство текстур, оттенков и форм;
долговечность и прочность;
материал не боится влаги и протечек;
не требует окраски и отделки, хорошо моется;
хорошо сочетается с видами отделки.

достаточно дорогой материал;
монтаж требует навыков и специального оборудования.

Потолочная плитка

Самый дешевый, но при этом недолговечный вариант. Плитка обладает малым весом, легко монтируется на клей, но из-за небольших размеров может потребовать монтажа дополнительной обрешетки.

Важно! Потолочная плитка хорошо горит, при этом выделяет отравляющие вещества и едкий дым. Нельзя применять ее в домах с печным отоплением!

малый вес;
невысокая цена;
не боится воды;
простой монтаж.

пожароопасна;
легко ломается;
смотрится довольно дешево.

Монтаж доски

Она является надежной основой для воплощения задуманного дизайна. Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками, вагонкой, которая даже без облицовки способна подчеркнуть любой дизайн, особенно под старину.
Доски крепятся на расстоянии не более 30-40 см друг от друга – если у нас нет достаточно средств. В идеале – встык с минимальными зазорами друг между другом. Также если деревянный потолок будет штукатуриться тяжелой глиной с декором под старину, то необходимо рейки соединять не на одной балке, а в шахматном порядке, в случае если облицовочная отделка будет вагонкой, плитами, гипсокартоном – то можно сэкономить много времени закрепив все рейки на одной балке.

Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками

Есть один метод для качественного устройства чернового потолка, который мне очень нравится: доски (дюймовка, 25 мм) не обрезаются по длине (6 м), не подаются через окно, двери, а снаружи, под лаги, сбоку от здания, все рейки сразу. Для этого достаточно двух человек, нужно сделать так, чтобы расстояние между стеной и лежащей на ней балкой было 5 см, также доски между собой я закрепляю металлической пластиной. Под них ложится мауэрлат (деревянная рейка, для удобства строймонтажа), под него – полоски рубероида, с трех сторон, 4-ая сторона нужна для подачи деревянной рейки и материалов, последнюю балку с мауэрлатом на этой стороне устанавливаю в конце.

Балки в частном доме

Тонкости при первоначальной отделке доской

Рассмотрим основные тонкости проведения работ, позволяющие сделать черновую основу и деревянный потолок намного быстрее и сэкономить много лесоматериала.
Важно чтобы доска была на всю длину помещения, ложилась на стены, что очень удобно, нет необходимости равнять, подрезать много досок, фактически нет мелких отходов. Все рейки сразу по всей длине ставятся снаружи на стенку, затем подаются одним человеком, а второй улаживает их изнутри здания на другую стену.

После того как материал подан, равняется, затем монтируется саморезами к балкам. Следует заменить, что даже 2-ух саморезов достаточно для удержания человека на доске сверху, что упрощает сборку и ускоряет работу при подаче реек и их поправке. Если длина намного больше необходимого, тогда рейки не крепятся к последней балке, если меньше – то обрезаются по последней балке электролобзиком по все длине, с учетом, чтоб на балке можно было закрепить рейки с другой стороны.
Недостающую длину легко устранить таким же способом – подачей всего материала, фиксацией на лагах, оставшуюся свисающую длину срезаем также электролобзиком, предварительно положив ровно длинную рейку под материал, чтоб срез был ровным.

Черновой потолок своими руками

Окончание монтажа

Устройство нашей конструкции такое, что с края остается небольшая щель, для чего отрезаем из дюймовки необходимую ширину на всю длину, после чего монтируем ее к балкам. Затем у нас остается одна сторона, с которой мы подавали лесоматериал.
К ней крепим полосками рубероид, мауэрлат, напомню, что с краю у нас нет бруса, в связи с чем доски можно отгибать вверх, для чего их не прибивают к крайней имеющейся балке. После сборки они прибиваются к мауэрлату, и прибиваются к брусу.

При выполнении работ не забывйте о безопасности

При выполнении финишных работ крайне важно не забывать, что деревянный потолок еще неготовый, бруски с краю не прикручены, находиться нужно на стенах и в местах крепления балок, во избежания травм.
Также существуют МДФ плиты – они являются надежной опорой для воплощения дизайнерских шедевров, и отделки. Осуществляется сборка намного быстрее, нежели доской. Но Потолок из деревянных реек выигрывает против МДФ плит, ведь остатки точно пойдут на каркас для подшивки. Не говоря о высокой цене МДФ, поэтому плиты проигрывают, но и черновая сборка происходит быстрее, в чем существенный плюс.

Обивка деревянного потолка

Сборка гидро- и пароизоляции

Для начала следует определиться, для чего будет использоваться помещение, если сверху еще одна отапливаемая комната, тогда нет смысла в устройстве тепло и шумоизоляции на черновом потолке, деревянные поверхности достаточно хорошо распространяют шум и тепло.
Пароизоляция монтируется по всему периметру потолка, особенно хорошо натягивается по углам, ложится с нахлестом, доски монтируются по нахлестам. Это поможет уберечь черновую основу и деревянный потолок от гниения и плесени.

Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

Тонкости укладки изоляции

При неправильной укладке изоляции возможно разрушение плинтусов и декора, чернового потолка даже возникновение пожара, для чего следует неспешно изучить инструкцию, чтоб не перепутать стороны, потому что маркировки разных фирм могут противоречить друг другу.

Важно! Если не планируются подвесные потолки, и расстояние от точечных светильников до чернового потолка будет менее 5 см, то при сборке теплоизоляции следует заранее знать места крепления светильников, поскольку изоляция может загореться от температуры.

Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см.

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

То же самое касается пароизоляции хотя материал достаточно прочный, но неустойчивый к высоким температурам, может расплавиться и привести к пожару, особенно если черновая, облицовочная отделка и декор выполнены необработанной вагонкой. Таким образом, подчеркнутый дизайн может привести к печальным последствиям для интерьера и целостности помещения.
Но поскольку светильники и декор монтируются не к черновому потолку, как и проводка, то достаточно снизу, в местах крепления установить на пароизоляции теплоотражающую фольгу, квадратами 20 на 20 см. Ее не будет видно, но она поможет сохранить интерьер помещения, и не повредить задуманный дизайн с декором.

Установка теплоизоляции в деревянном потолке

Как мы видим деревянный потолок своими руками вполне возможно сделать быстро и качественно. К тому же подшить черновую основу можно самому, быстрее, лучше, нежели многие рабочие.

Также рекомендуем к прочтению:

Оригинальность пластиковых панелей Как наклеить плинтуса на натяжной потолок самостоятельно Сравнение методов подшивки потолка различными материалами Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости Советы по покраске потолка из пенопластовых плит

Как сделать черновой потолок в частном доме
Черновой потолок по деревянным балкам

Микроклимат и эстетичный вид в любом жилище в значительной степени зависят от состояния потолка. Если грамотно сделать деревянный потолок с балками, то можно получить надежную и тепло сберегающую поверхность.

При оборудовании частного дома особое внимание уделяется обустройству чернового пололка. Ведь данной конструкции отводится не вспомогательная функция, она является не только основой для потолочной поверхности, но и неотъемлемой частью качественной отделки. Использование натуральной древесины дает возможность обустраивать надежные и качественные покрытия, обладающие отменными эстетическими характеристиками.

Устройство чернового потолка

Как сделать черновой потолок в частном доме с деревянным перекрытием? Как правило, его собирают на балки, которые служат перекрытием между первым и вторым этажом. Работу начинают с закрепления слоя пароизоляционного материала. Это может быть пергамин или обычная полиэтиленовая пленка. При монтаже ее растягивают и крепят к балкам скобами с помощью степлера.

Что это дает:
• снижение тепловых потерь;
• исключение появление грибка;
• обеспечение пожаробезопасности потолочной конструкции.

Следующий этап – монтаж досок, которые крепятся с определенным шагом поверх пароизоляционной пленки к балкам саморезами. Наиболее простым способом считается использование обычных досок, лучше, если это будут шпунтованные. Обычно берутся обрезные изделия толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Этот традиционный материал обладает одним важным преимуществом, которое заключается в том, что даже при наличии значительных промежутков между балками они не провисают, поэтому не требуется дополнительная обрешетка.

После обустройства чернового потолка выполняется монтаж облицовки. Деревянный потолок с балками, и надежная черновая основа позволяют воплотить в жизнь задуманный дизайн самого эффектного интерьера.

Читайте ещё, вам понравится:

Как сделать черновой потолок по деревянным балкам и бетону

От состояния потолка во многом зависит внешний вид жилья и микроклимат в нем. Если правильно обустроить черновой потолок по деревянным балкам, то можно получить презентабельную и теплую поверхность. В зависимости от технологии, по которой был построен дом, применяются различные способы ремонта и изготовления потолка. Мы рассмотрим последовательность проведения работ при различных вариантах возведения потолочного перекрытия.

Работа в деревянном доме

Это мероприятие проводится в такой последовательности:

Из помещения выносится вся мебель, шторы и картины. Отсоединяются осветительные приборы. Оголенные концы электропроводки изолируются.

Отбивается вся старая штукатурка. Это делается с помощью молотка, зубила и гвоздодера.

Отсоединяется реечная обрешетка. Можно применять грубую силу, так этот материал пойдет на утилизацию.

Вынимается и выбрасывается утеплитель, который за годы эксплуатации утратил свои качества. Его нужно сразу упаковывать в полиэтиленовые пакеты для недопущения засорения жилья и участка мелкими волокнами.

Балки очищаются от мусора, пыли, плесени и грибка. Можно использовать шлифовальную машинку с жесткой щеткой и наждачной бумагой. После очистки балки обрабатываются антисептическими и гидрофобными препаратами.

После того, как основание для работы расчищено, обустраивается черновой потолок.

Делается это так:

Осуществляется гидроизоляция. Между балками закрепляется специальная пленка мембранного типа. Стыки между полосами пленки герметично заклеиваются скотчем.

Между балками укладывается утеплитель. Можно использовать базальтовую вату или пенопласт. Они укладываются так, чтобы не оставалось щелей.

Поверх утеплителя закрепляется еще один слой паропроницаемого материала. К опорам пленка крепится скобами.

К деревянным балкам прикручиваются необработанные доски. Они будут основой для чистовой отделки.

Черновой потолок на железобетонной плите

Подготовить бетонный потолок к выравниванию можно таким образом:

С поверхности удаляется вся старая отделка — обои, плитка и штукатурка. Расчищаются швы между потолочными плитами и стеновыми панелями. Проводится их заделка цементным раствором.

Очищаются от цементной крошки щели между панелями. Проводится их заполнение герметиком или монтажной пеной.

Вся поверхность потолочной плиты покрывается грунтовкой. Для достижения нужного эффекта этот процесс проводится 2-3 раза.

Для того, чтобы грунтовка полностью высохла, необходимо не менее суток. После этого можно продолжать работу.

Шпатлевание по маякам

Обустраивается черновой потолок по бетону так:

Выставляются маячки. Можно использовать пластиковые дюбели и саморезы. Равнение проверяется уровнем.

Наносится раствор стартовой шпаклевки. Делается это широким шпателем или правилом. Выбор инструмента зависит от степени кривизны плиты перекрытия.

Стартовая шпаклевка покрывается жидкой грунтовкой.

Чем можно подшить потолок

Подшить потолок можно такими материалами:

Гипсокартоном. ГКЛ имеет доступную стоимость и довольно прост в работе. На черновой потолок его приклеивают или прикручивают к пространственному каркасу, изготовленному из стального профиля. Следует учитывать, что в сырых помещениях нужно устанавливать только влагостойкий гипсокартон. Внешняя шпаклевка собранной поверхности обязательна.

Пластиковыми панелями. Эти изделия имеют презентабельную поверхность и небольшой вес. Как правило, их закрепляют на каркас из бруса, стального или пластикового профиля. Если основание хорошо выровнено, то панели приклеиваются к нему с помощью жидких гвоздей.

Деревянная вагонка. Этот вид отделки имеет приятный и красивый вид, экологически безопасен и долговечен. Рейки могут крепится, как к сплошному основанию, так и к каркасу. Фиксация проводится с помощью тонких гвоздей без шляпки или саморезов.

Панели МДФ. Лицевая часть этих изделий может имитировать древесину, природный камень, небо или растения. Крепление проводится с помощью специальных фиксаторов (кляймеров), которые прижимают кромку реек к основанию или каркасу.

Фанера. Перед установкой листы фанеры необходимо обработать антисептиком и грунтовкой. Если монтаж проводится на каркас, то стыки листов должны быть на его направляющих. После монтажа проводится заделка швов и покраска.

Сайдинг. Пластиковый сайдинг является идеальным материалом для отделки нежилых и сырых помещений, таких, как ванная, летняя кухня, гараж и балкон. Установка этого покрытия довольно проста и не занимает много времени.

Еще статьи по этой теме:

Чем и как можно утеплить пол в деревянном доме

Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

Чем можно заделать щели в деревянном полу?

Как сделать черновой потолок по деревянным балкам своими руками

После окончания строительства деревянного дома из бруса, приходится сталкиваться с данной ситуацией – хочется видеть сверху надежную черновую основу, вместо деревянных балок для воплощения задуманного дизайна, монтажа декора и эффектного интерьера. Для подшивки потолка мне не пришлось нанимать мастеров, достаточно выполнять общепринятые правила, чтоб сделать деревянный потолок своими руками надежным на многие годы.
Деревянные балки используются в основном в частных домах, в квартирах – бетонные перекрытия. Но вполне возможно сделать балочную конструкцию при капитальном ремонте крыши на последнем этаже, это лучше, нежели создание бетонной перегородки.

Деревянные балки используются в основном в частных домах

Предварительная подготовка

Необходимо посчитать все расходы, необходимые чтоб построить черновую основу.

Стремянка;

Строительный козелок;

Саморезы, шуруповерт;

Обшивочный материал, тепло и пароизоляция;

Строительный уровень, канцелярский нож;

Антисептик, строительный клей, противопожарный состав.

Вначале я осматриваю балки на наличие дефектов: трещин, сколов, искривления, плесени, замазываю трещины шпаклевкой, подозрительные места очищаю, обрабатываю антисептиком, грунтовкой, после чего их можно покрасить, если необходимо сделать один раз и на века.

Черновую основу вместе с балками можно обработать антисептиком с добавлением чайной ложки строительного универсального клея, чтоб смесь не капала и создавала более прочную пленку.

Черновая отделка потолка

Существует множество прочных материалов для устройства подшивки чернового потолка, воплощения задуманного интерьера, особенного дизайна помещения даже без облицовочной обшивки, под старину. В зависимости от предназначения интерьера помещения выбирается отделка, декор.

Подшивка чернового потолка

Например, для чернового ремонта, интерьера, при задумке дизайна, декора в бане нельзя пользоваться следующими элементами:

Различные деревянные потолочные панели: ДСП, ДВП, фанеру, потому что при повышенной влажности они будут деформироваться.
Пластик, им можно отделать черновую основу, потолок под дерево и старину, подчеркнуть дизайн даже без облицовочной обшивки, но он обладает плохими теплоизоляционными свойствами, будет образовываться конденсат, а затем плесень на отделке.
Лесоматериалы, содержащие смолы, которые будут капать вниз при нагревании. Это может быть рейка и МДФ, важно уточнить перед приобретением.

Монтаж доски

Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками

Балки в частном доме

Тонкости при первоначальной отделке доской

Черновой потолок своими руками

Окончание монтажа

При выполнении работ не забывйте о безопасности

Обивка деревянного потолка

Сборка гидро- и пароизоляции

Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

Тонкости укладки изоляции

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

Установка теплоизоляции в деревянном потолке

Также рекомендуем к прочтению:

Оригинальность пластиковых панелей

Как наклеить плинтуса на натяжной потолок самостоятельно

Сравнение методов подшивки потолка различными материалами

Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости

Советы по покраске потолка из пенопластовых плит

Проблема выбора, чем подшить черновой потолок по деревянным балкам, всегда возникает в процессе строительства деревянных срубов, зданий бруса, каркасных коттеджей, дач и даже пристроек к основному помещению. Потребуется выбрать материал и способ укладки на потолочное основание так, чтобы обеспечить его надежное крепление к опорным лагам, а любые усадочные или деформационные процессы, сопровождающие все строения из древесины, не привели к просадке или деформации несущих конструкций.

Материалы для подшивки перекрытий

Деревянные балки на сегодня остаются универсальным средством для обустройства потолочного перекрытия, они легкие и прочные, относительно просто обрабатываются, режутся, сверлятся. В древесину можно вогнать любой вид крепежа, для проведения монтажных работ и укладки не потребуется мощной подъемной техники.

Но деревянные балки, как и любая древесина, при всех своих преимуществах обладают двумя существенными недостатками:

Брус или бревно, даже прошедшие тщательную обработку, все же остаются подвержены температурным деформациям, усушке, усадке, которые в конечном итоге могут привести к обрыву крепления для подшива потолка в деревянном доме;
Плоскость, образованная нижними кромками деревянных балок, даже при самом тщательном выравнивании опорной поверхности стен всегда остается неровной. Поэтому материал, планируемый для чернового подшива потолка в деревянном доме, должен обладать максимальной прочностью.

К сведению! Последний пункт крайне важен для выполнения качественной набивки чернового потолка. Обычно правильная подшивка длинномерной деревянной рейкой, плитой ОСБ или фанерой позволяет резко усилить жесткость конструкции.

Самой сложной считается ситуация с большими помещениями. Проблема, как сделать черновой потолок в частном доме по деревянным балкам большого удлинения, всегда усугубляется тем, что несущие деревянные бревна или сдвоенные доски под собственным весом, массой утеплителя и чердачной мебели всегда прогибаются.

Поэтому важно не только правильно выбрать, чем лучше подшить потолок в частном доме, а и подобрать способ крепления подшивки на балках. В идеале материал должен укладываться таким образом, чтобы компенсировать любые прогибы чернового перекрытия или, по крайней мере, делать их незаметными.

Материалы для укладки на деревянных балках

Для подшивки чернового потолка используют несколько наиболее доступных и простых в обработке материалов:

Обрезную доску толщиной 20-25 мм со шлифованной и необработанной поверхностью;
Плиты OSB с неламинированной поверхностью;
Фанерное полотно;
Старый ламинат.

Все перечисленные материалы изготавливаются на основе древесно-стружечной массы, которая после глубокой переработки с использованием давления и химических реактивов все равно сохраняет коэффициент термического расширения в пределах характеристик строительной древесины.

Гипсокартонные листы при всех своих достоинствах не подходят для крепления непосредственно на деревянных балках чернового перекрытия. Нужен переходной каркас.

В этом случае, для того чтобы обустроить черновой потолок из гипсокартона на потолочных брусах, потребуется установить металлический каркас из тонколистового профиля.

Существует немало альтернативных вариантов материалов. Прежде чем подшить потолочное основание в частном доме дорогой фанерой или вагонкой, можно использовать старую деревянную рейку с фасада здания или даже обрезки облицовочных панелей.

В качестве подшивочного материала для чернового потолка может быть старый демонтированный ламинат. Обычно владельцы выбрасывают его или используют для настила в самых неожиданных местах. Обработанные масляным лаком ламели могут решить проблему выбора, чем зашить потолок на балках в небольшом помещении.

Дощатая подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Наиболее подходящий вариант подшивки приходится выбирать, исходя из характеристик здания, способа его утепления, наличия теплого или холодного чердачного помещения, материала стен, влажности атмосферы внутри коробки.

Идеальным вариантом чернового потолка вполне может считаться подбивка деревянных балок перекрытия обычной шалевкой или обрезной доской.

Существует три самых проверенных способа настила:

Креплением длинномерной доски по нижним торцам чернового перекрытия;
Установка досок на черепных планках;
Настил по наружной поверхности деревянных балок.

На первый взгляд, варианты материалов мало чем отличаются, но это не совсем так, есть определенные различия. Прежде чем подшить черновой потолок по балкам, необходимо обратить внимание на устройство чердака и перекрытия.

Настил деревянной рейки по верхней плоскости бруса используется лишь в случае серьезной потребности в увеличении высоты потолочного перекрытия или обустройстве мансардных помещений зимнего типа. В этом случае для уменьшения потерь пол утепляется с дополнительным слоем минеральной ваты над черновой обрешеткой деревянных балок. Вынос лаг из слоя утеплителя снижает потери тепла и значительно улучшает пароизоляцию.

Классический вариант подшивка потолка по деревянным балкам

На черновые покрытия шпунтованные доски берут редко из-за высокой цены. В простейшем случае для подшивки перекрытия используют обрезную доску. Но есть и исключения, в каркасных зданиях черновые потолки могут подшивать деревянной вагонкой или половой доской.

Шалевка обрезается по размеру, сшивается на длину перекрытия и шлифуется по изнаночной и лицевой частям. Такой вариант получается дешевле, чем, если приобретать обрезную или, тем более, шпунтованную доску. На первый взгляд, материал, идущий на обустройство чернового потолка, не обязательно шлифовать или обрабатывать на фуганке. На самом деле снятие грубой ворсы с деревянной поверхности, оставшейся после распила, существенно снижает расход антисептических пропиток и антипиренов.

Если расстояние между брусами не превышает 60 см, то доску можно бить прямо по деревянной балке. При этом материал должен укладываться на черновой потолок перпендикулярно направлению укладки перекрытия. Если помещение достаточно большое, и шаг между брусами более метра, то потребуется нашить дополнительную обрешетку из резанной дюймовой доски, чтобы уменьшить расстояние до 40 см.

Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться при обустройстве чернового потолка, связана со сложностью удержания доски на деревянных балках на вытянутых руках. Если приходится работать в одиночку, то в этом случае на помощь приходят переставные леса, самодельные деревянные подпорки или столярные струбцины. Уложенную доску аккуратно прижимают, чтобы убрать щель, и крепят саморезами и шуруповертом.

Таким же способом собирают черновой потолок из шпунтованной половой доски или деревянной вагонки.

Преимущество подшивки чернового потолка на черепных брусах

Сделать подшивку потолочной поверхности можно также с использованием черепных деревянных брусков. Это деревянные рейки сечением 40х40 мм, нашитые с двух сторон бруса по всей его длине. Черновой потолок набирается из коротких деревянных планок или обрезков доски, уложенных на черепные опоры по всей длине перекрытия.

У подобного способа подшивки есть свои преимущества:

Укладку материала можно выполнять и самостоятельно, без помощников, при этом работник находится непосредственно на перекрытии со стороны чердака, так намного удобнее укладывать подшивочный материал, чем поднимать его на вытянутых руках над головой;
Наборной потолок намного проще варианта подбивки длинномерных досок на всю длину перекрытия. Всегда можно снять одну-две дощечки, для того чтобы проверить состояние утеплителя или проложить дополнительные коммуникации.

У технологии укладки чернового потолка на черепных брусках есть и свои, достаточно серьезные недостатки. Во-первых, размеры опорной рейки-бруска должны быть не меньше 40х40 мм, иначе вес подшивки просто продавит его. Во-вторых, на высоту опоры снижается толщина утеплителя чернового потолка. В противном случае поверхность перекрытия нужно будет поднимать на те же 40 мм.

В третьих, горизонтальный размер между деревянными балками автоматически уменьшается на 80 мм, что приводит к ухудшению проницаемости паров, большая часть которых не удаляется через вентиляционный зазор, а будет задерживаться на черновом потолке.

Еще один фактор, короткие доски никак не влияют на прочность и жесткость чернового потолочного перекрытия. И наоборот, длинномерная подшивка значительно улучшает несущую способность бруса, поэтому сильно удлиненные потолки рекомендуется зашивать без использования черепных опор.

Подбивка фанерой, ОСБ и ДВП

Из трех материалов, используемых для подшивки черновых потолков, наиболее слабой считается древесно-волоконная плита, но при этом, благодаря небольшому весу, устанавливать или укладывать ДВП на деревянные балки можно и в одиночку, без помощников.

Потолок из ДВП

Подшивку древесно-волоконным материалом используют в качестве черновой основы перед установкой натяжных потолочных мембран, оклейки пенопластовой плитки, лепнины, любых видов декоративной отделки, обладающей небольшим весом.

Если на стенах уложены деревянные балки из тесаных бревен, то, прежде чем собирать черновой потолок, на нижнюю кромку нужно набить обрешетку из тонких реек сечением 20х60 мм. Если закрепить древесно-волоконное полотно непосредственно на неровной поверхности бревна, поверхность получится кривой и неровной.

Подшивка деревянных балок фанерой

Для обустройства чернового потолка используется фанера толщиной до 10 мм. Материал можно укладывать в произвольном порядке, непосредственно на брусах, без всякой обрешетки или промежуточной рейки.

Если потолочная поверхность в дальнейшем будет подвергаться отделке, окрашиваться или тонироваться под облицовку из деревянного массива, то стыки и швы между покрытиями заделывают специальной пастой, приготовленной из окрашенной березовой стружки и масляного лака.

Прежде чем закладывать материал, швы и кромки заклеивают скотчем, чтобы лак не попал на лицевую сторону, иначе на фанере останутся пятна и разводы из-за плохого впитывания тонера.

Использование плит OSB

Обустройство подшивочного слоя на деревянных балках с использованием плит OSB справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов подшивки чернового потолка. Стоимость плиты, толщиной 10 мм, примерно вдвое меньше цены на фанеру, при том, что прочности ОСБ достаточно, чтобы удержать слой утеплителя, а при правильном креплении, не менее пяти саморезов на каждые 20 см длины деревянной балки, панель может выдержать вес до 100 кг на один квадратный метр.

Технология укладки чернового потолка по деревянным балкам по уровню сложности доступна всем начинающим отделочникам. Всем, кто хоть раз имел дело с монтажом реек и досок, не прибегая к услугам наемных рабочих. Разумеется, прежде чем приступать к оборудованию чернового потолка, будет правильным продумать всю технологию выполнения работ, особенно в части переноса материала перекрытия и временного его удержания до полной фиксации.

Побелка потолка своими руками
Как выбрать потолочный плинтус правильно
Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
Какие бывают потолочные панели

Деревянные балки используются в основном в частных домах

Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

Установка теплоизоляции в деревянном потолке

Как сделать черновой потолок по деревянным балкам?

Полноценный черновой потолок – это надежное основание, на котором впоследствии формируется финишная отделка. В кирпичных и бетонных домах таким базисом служат плиты перекрытий, в деревянных зданиях границы между этажами образуют балки, обшиваемые «пирогом» из изоляционных материалов. При наличии набора инструментов и начального опыта обращения с древесиной, шпаклевкой, грунтовкой все работы можно выполнить собственными силами.

Место чернового потолка в межэтажном перекрытии

Чтобы правильно выполнить подшивку чернового потолка, важно понимать, из чего именно состоит межэтажное перекрытие. Каждый слой выполняет собственную роль:

Дощатый пол – это чистовой или промежуточный вариант отделки помещения, которое расположено сверху (на примере двухэтажного деревянного строения).
Пароизоляция. Необходима для защиты перекрытий от избыточной циркуляции влажного воздуха.
Утеплитель исключает точки проникновения холода из неотапливаемых зон.
Гидроизоляция предотвращает разрушение древесины при губительном контакте с влагой.
Черновой потолок по деревянным балкам завершает монтаж перекрытия, служит опорой для всех промежуточных наполнителей.

Обычно чистовая отделка сводится к установке пластов гипсокартона, собранных на металлическую обрешетку. Это одно из бюджетных решений, востребованное у владельцев загородных домов.

Обзор материалов и инструментов

Для подшивки чернового потолка понадобятся доски толщиной 25 мм, их фиксируют с помощью гвоздей или саморезов длиной 45-55 мм. Здесь нет жестких требований к внешнему виду материала, так как он будет спрятан под слоем финишной облицовки. Важно, чтобы сырье в целом было прочным и ровным.

В качестве альтернативы можно использовать фанеру, ее крепят на каркас из брусков и реек. С доской работать удобнее, потому что она не нуждается в предварительной сборке обрешетки.

Минимальный комплект инструментов:

молоток,
степлер,
электролобзик,
шуруповерт.

Экономичный способ утепления – применение опилок и минеральной ваты в соотношении 1:1. Сначала насыпают опилки, их прикрывают минеральной ватой.

Монтаж чернового потолка из досок

Работа сводится к выполнению двух задач:

Необходимо обшить лаги досками. Фиксация материала производится на саморезы или гвозди, качество конечного результата в обоих случаях идентично.
Древесина покрывается слоями тепло- и гидроизоляции.

При подготовке сырья важно четко выверять размеры досок. Если халатно отнестись к вопросу подгонки габаритов, в потолке могут образоваться щели и зазоры. Чем качественнее будет выполнен этот этап, тем более надежной и долговечной будет готовая конструкция.

Черновой потолок из досок

Вариант с досками, приколоченными с нижней стороны лагов, отличается рациональностью и простотой исполнения, он требует минимальных затрат времени и ресурсов. Но у подобного решения есть и слабая сторона – перекрытие скроет балки, когда возникнет необходимость в быстром доступе к ним, такие манипуляции будет сложно осуществить.

Поэтому практикуется более усложненное решение, когда доски не прикрывают балки:

первым шагом является фиксация на лагах черепных брусков;
сверху монтируются доски;
слои паро- и теплоизоляционных материалов могут быть размещены как под досками, так и над ними.

Подобный вариант весьма востребован в тех условиях, когда балки выступают в качестве центральных декоративных элементов, их оставляют на виду после финишной отделки перекрытия. Образуется фактурный интерьер в стиле прованс или горного домика, стильный и практичный одновременно.

Как сделать черновой потолок из фанеры?

Здесь ключевым компонентом является обрешетка – каркас, выполненный из направляющих, то есть деревянных брусьев и реек. Во время выкладки фанеры нужно тщательно следить за тем, чтобы листы не образовывали зазоров, как можно плотнее прилегали друг к другу.

Обшивка потолка фанерой

Последовательность монтажа:

Лаги выстилаются пароизоляционной мембраной.
Далее собирают обрешетку и фиксируют на ней фанеру.
Во время установки черновой облицовки ячейки каркаса заполняют теплоизоляционным материалом.

После сборки чернового потолка по деревянным балкам можно приступать к чистовой отделке. Здесь важно использовать меры тепло- и гидроизоляции.

Черновой потолок на бетонных плитах

Редко можно встретить идеально ровные плиты перекрытий, перекосы особенно характерны для зданий, сданных в эксплуатацию 20-30 лет назад. Со временем бетонные конструкции прогибаются, деформируются, если для выполнения потолка было использовано несколько секций, можно невооруженным взглядом отметить перепады по высоте. Черновой потолок в частном доме такого типа позволяет добиться равномерной поверхности, приспособленной под финишную отделку.

Необходимо предпринять подготовительные меры:

удалить остатки старой отделки, если она присутствует, очистить поверхность от обоев, штукатурки, краски. Особое внимание нужно уделить швам между стенами и потолочными плитами, после подготовки их сглаживают цементным раствором;
щели между панелями заполняют монтажной пеной, герметиком;
потолочные плиты равномерно грунтуют, для повышения качества можно нанести 2-3 слоя, последовательно дав им высохнуть.

По истечении суток можно приступить непосредственно к черновому потолку:

в качестве маячков можно задействовать саморезы, пластиковые дюбели. Точность выставления ориентиров контролируется с помощью строительного уровня;
для нанесения стартового слоя шпаклевки используется правило, также удобен широкий шпатель. Рабочий инструмент принято подбирать в соответствии с изначальной кривизной базовой поверхности;
на высохший слой наносится жидкая грунтовка.

Далее следует финишная отделка – на такую основу легко приклеить декоративную плитку или обои, покрасить.

Специфика сборки гидро-, тепло- и пароизоляции

В устройстве чернового потолка используют материалы, обладающие следующими характеристиками:

низкая теплопроводность,
малый собственный вес,
пожаробезопасность,
высокие показатели шумоизоляции.

Утеплители бывают полимерными, органическими, комбинированными, неорганическими. Первые привлекают высокой прочностью и относительной легкостью, они реализуются в бюджетном ценовом сегменте.

Полимерные вещества – пенополиуретан, пенопласт, пенополистирол – не выдерживают скачков температур, они пожароопасны.

Органические утеплители, такие как солома и опилки, торф, обладают доступной стоимостью, они экологичны. Но есть и минусы – быстрое воспламенение, постепенное снижение теплоизоляционных показателей.

Неорганические вариации могут быть использованы только в перекрытиях с усиленными деревянными балками, обладающих сплошной подшивкой. В эту категорию входят перлит, минеральная вата, керамзит, вермикулит. Удобнее всего в применении минеральная вата – она не такая тяжелая, как другие представители сегмента, проявляет оптимальные потребительские свойства.

Утепление осуществляют сверху или снизу в зависимости от того, дополнен ли верхний уровень настилом.

Гидро- пароизоляция потолка

Последовательность монтажа в том случае, если настил не предусмотрен:

Укладка пароизоляции в виде особой мембранной пленки. Материал расстилают по потолку, плотно фиксируя строительным степлером. Мембрана должна идеально повторять контуры балок и черновой подшивки.
Выкладывается утеплитель так, чтобы итоговая поверхность была вровень с уровнем балок.
Сверху расстилается гидроизоляционная пленка.

Если присутствует настил, утепление потолка сверху становится невозможным, в таких условиях работы производятся непосредственно в жилом помещении:

Балки и настил покрываются гидроизоляцией.
В балки забивают гвозди, чтобы натянуть бечевку зигзагом – это основание для пластов утеплителя, размещаемых так, чтобы веревка их удерживала.
Далее фиксируется пароизоляция.

После завершения формирования чернового потолка приступают к финишной отделке. Материалы подбирают в соответствии с приоритетной стилистикой жилых помещений, обычно это гипсокартон, пластиковые панели, вагонка или реечные конструкции, натяжные полотна. Отдельную нишу занимают интерьеры, в которых балки остаются открытыми, в этом случае древесину тщательно пропитывают защитными составами, нуждающимися в регулярном обновлении.

подшивка в частном доме доской и установка

Деревянные балки – конструкции, которые встречаются не только в частных домах, но и старых строениях 3-5-этажного типа. Чтобы сделать потолочную поверхность ровной и пригодной для финишной облицовки, необходимо сделать качественный черновой потолок по деревянным балкам. Работы доступны для проведения своими руками с минимальным набором инструментов и материалов.

Устройство деревянного чернового покрытия

Прежде чем подшивать потолочную поверхность, следует разобраться в слоях, из которых состоит межэтажное перекрытие в деревянном доме.

Слои перекрытия сверху до низа:

Самый верхний слой – дощатый настил, который может быть основой под финишное покрытие или выполнять функции чистовой отделки.
Пароизоляционная мембрана – обязательный слой. Мембранная ткань препятствует образованию конденсата на деревянных конструкциях, предупреждает образование увлажненных зон, плесени и разрастания грибка.
Теплоизоляция. Укладывается в любом случае, вне зависимости от того, жилое или нет помещение выше этажом. Если мансарда не жилая, повышается энергоэффективность дома, жилая – увеличивается звукоизоляция перекрытий.
Гидроизоляция. Слой предназначен для защиты утеплителя и деревянных конструкций от влаги. Если не постелить гидроизоляцию, влажный воздух, горячий пар, поднимаясь к потолку, разрушит теплоизоляционный материал – что снизит практические характеристики продукции.
Черновой потолок – последний слой, который отделывается финишной облицовкой.

Иногда дощатый настил оставляют без облицовки, особенно при использовании досок хорошего качества. Если после обустройства перекрытий предстоит настил пола этажом выше, то поверх утеплителя укладывается слой пароизоляции, затем можно настилать дощатое основание пола.

Чем подшивают черновой потолок по деревянным балкам

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Ассортимент продукции широк, поэтому выбирая, чем подшить потолок в частном доме, стоит обращать внимание на дизайн интерьера в помещении:

потолочные листовые материалы: ДСП, ДВП, фанера;
пластиковый декор хорошо противостоит влаге, но придется делать качественную пароизоляцию, чтобы не допустить скопления конденсата;
древесина станет оптимальным выбором, доступным по цене и качеству.

В помещениях с изменениями уровня влажности, перепадами температурных показателей не следует выбирать древесину смолистых пород, чтобы при выделении смола не капала вниз. Для подшивания потолка сгодятся обрезные доски, цена которых от 80$ за м3, фанера обойдется дешевле – от 2,6$ за лист.

Рекомендуем к прочтению:

Инструменты и материалы для работы

Чтобы выполнить работы пригодятся:

доска 25 мм;
крепежи: гвозди или саморезы 45-55 мм;
черепной брус для обустройства досок выше балок;
листы минваты для утепления или минвата с сухими опилками в пропорции 50:50;
гидроизоляция (пленка) и пароизоляционная мембрана.

Если подшивка потолка по деревянным балкам производится фанерой, пригодятся рейка и бруски для оформления каркаса из обрешетки.

Из инструментов пригодятся: пила или лобзик, молоток, степлер, шуруповерт, карандаш, рулетка, строительный или лазерный уровень, угольник, прочная опора или стремянка. Также надо будет запастись средствами индивидуальной защиты: перчатки, маска.

Совет! Доска является более практичным материалом – нет необходимости докупать рейки для обрешетки. Крепление досок производится прямо на балки, это прочнее и дешевле.

Подшивка потолка досками

Разобравшись, чем подшить потолок по деревянным балкам, нужно знать, как это сделать.

Алгоритм работ по монтажу дощатого чернового пола:

саморезами или гвоздями закрепить доски на лагах;
уложить поверх настила утеплитель, гидроизоляционный материал.

Внимание! Важно подготовить доски по размерам потолка, чтобы при крепеже не оставалось щелей и зазоров.

Вариант крепежа досок снизу лаг – самый простой, но в этом случае балки прикрыты, добраться до них, если возникнет необходимость, сложно. Намного лучше обшить лаги доской по верху.

Этапы работ:

Рекомендуем к прочтению:

закрепить черепные бруски на балках;
уложить на брусок доски;
выложить листы тепло, пароизоляции, причем раскладывать материалы можно как над досками, так и под ними;
закрыть конструкцию фанерой или другим материалом.

В этом случае лаги и черепной брус будут видны и станут неплохим декором помещения.

На заметку! Все элементы из дерева должны быть правильно просушены, предварительно обработаны пропитками от гнили, жучка, огня.

Подшивка потолка фанерой

Этот вариант требует обустройства обрешетки, которая станет каркасом для монтажа листов фанеры. Выбирая, чем подшить потолок, стоит оценить ровность поверхности – фанерные листы на обрешетке помогают скрыть все недочеты ровности потолка.

Совет! Вариант с фанерой выбирают хозяева домов, где потолки еще сохраняют свои прочностные качества, но утратили эстетическую привлекательность. К тому же такая конструкция выдержит толстый слой утеплителя.

Работы проводятся в следующем порядке:

степлером закрепить на балки пароизоляционную мембрану;
сверху сформировать каркас из бруса (40х60 мм) с шагом, равным половине листа фанеры;
на обрешетку подшить листы фанеры, крепеж саморезами по всему периметру и крест-накрест;
уложить листы утеплителя.

Можно выложить между брусом обрешетки утеплитель, а затем подшить фанеру – вариант выбора остается за хозяином. Главное, чтобы листы материала прилегали друг к другу без зазоров и выровнять горизонтальный уровень каркаса для получения ровной потолочной плоскости.

Нужна ли обработка чернового потолка

Разобравшись, чем подшить потолок в деревянном доме, не стоит забывать о том, что конструкция требует дополнительной защиты, особенно, если в помещении бывают перепады уровня влажности. Обработка включает этапы: шлифовки для гладкости, шпаклевания швов между листами и точек крепежей. Как только шпаклевочная смесь высохнет, поверхность еще раз зашлифовать и обработать пропиткой с антисептиком и антипреном.

Если потолок будет зашиваться ГКЛ, на черновой потолок монтируются металлические профили, на которые потом подшивается листовой материал. А можно оставить фанерное покрытие без декора, пропитав тонирующей пропиткой, матовым или глянцевым лаком, красками.

подшивка в частном доме доской и установка

В частном доме из бруса или другого материала черновой потолок по деревянным балкам нужен для монтажа финишного покрытия. При монтаже требуется соблюдение ровности горизонтали, в противном случае плоскость быстро перекосит, что приведет к уменьшению срока эксплуатации. Рассмотрим устройство конструкции и варианты отделки своими руками.

Как устроено черновое деревянное перекрытие

Межэтажное перекрытие представляет собой многослойный «пирог», где каждый слой выполняет свою задачу.

Если рассматривать черновой потолок сверху вниз, слои располагаются в таком порядке:

Сверху пол из досок. Покрытие можно использовать без отделки или облицевать любыми напольными материалами.
Слой пароизоляции. Это мембранный изолятор, необходимый для отведения конденсата из перекрытий и предупреждения намокания древесины.
Теплоизоляция. Специалисты советуют выкладывать материалы вне зависимости от того, отапливается мансарда или нет. При наличии отопления на чердаке, теплоизоляция выполняет функции звукоизоляционного слоя.
Гидроизоляция. Это пленка высокой прочности, которая не дает влаге проникать в листы изоляционных материалов. Чем больше в помещении под потолочной конструкцией влаги, тем толще должен быть слой гидроизоляции.
Черновой потолок и финишное покрытие завершают конструкцию.

Варианты материалов для подшивки чернового потолка с деревянными балками

Если планируется подшивка потолка по деревянным балкам, то чаще всего хозяева используют листы ГКЛ, вагонку. Но если черновое покрытие сделано из досок хорошего качества, можно обойтись без декорирования плоскости.

Деревянные доски, фанера – цена материалов доступна, можно выбрать фанеру от 20$ (1300 р.) за лист, а массив доски от 85$ (5500 р.) за м3. Выбирая доски для подшивки, которую планируется оставить без финишного покрытия, следует обращать внимание на качество среза – распил без вывалившихся сучков, черных пятен будет выглядеть на потолке более эстетично.

Важно! Доски для обшивки должны быть хорошо просушены, затем их следует обработать антипиреном, пропитками от гнили, жучка, влаги и снова просушить. Недостаточно высушенный материал поведет – доска потеряет стабильность формы, и геометрия потолка нарушится.

Материалы и инструменты

Из материалов потребуется доска толщины 25 мм, саморезы или гвозди с длиной штыря 45-55 мм, черепные бруски. А вот утеплитель выбирается по характеристикам помещений. Чаще всего в деревянных домах используется минеральная вата. Листы продаются уже с фольгированным изоляционным слоем, отражающим тепло обратно в помещение. Также элементы имеют стабильную форму и удобны для выкладки в одиночку.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! При обшивании потолка фанерой потребуется каркас, для которого нужно купить брус или рейку сечением 40х40 мм.

Набор инструментов:

степлер строительный и скобы;
шуруповерт;
молоток;
пила;
угольник и карандаш.

Важно! Рассматривая варианты, чем подшить потолок в частном доме без формирования каркаса, обратите внимание на доски. Их можно крепить на несущую основу без обрешетки.

Технология подшивания потолка досками

Чтобы выполнить черновой потолок из дерева, следует выбрать вариант обшивки – ниже или выше балок. Алгоритм простой – сначала прибиваются доски, затем укладываются слои тепло-, гидро-, пароизоляции.

А теперь подробнее, как фиксировать доски на лагах:

Обшивать с нижней стороны лаг проще всего. Доской закрывается нижняя поверхность балки, крепление на гвозди или саморезы. Таким образом, балочные конструкции скрыты за дощатым настилом, поэтому при необходимости замены элементов придется разбирать всю поверхность потолка.
Обшивать выше балок немного сложнее. Причем балки останутся открытыми, а значит, потребуют декорирования, чтобы не испортить эстетику помещения.

Как сделать черновой потолок выше балок:

на боковую поверхность лаг закрепить черепные бруски – это брус с сечением 40х40 мм;
доски для подшивания обрезать по шагу балок;
закрепить доски для чернового потолка по низу черепного бруса так, чтобы направление доски было перпендикулярно расположению балок;
фиксировать доски на гвозди или саморезы.

Остается выложить поверх досок изоляционные материалы и зашить всю плоскость. Можно рассмотреть вариант, при котором доска выкладывается сверху черепного бруска. Тут остаются видны и балки и черепной брусок – выглядит это красиво, но придется выбирать брус высокого качества и декорировать защитным лаком.

Рекомендуем к прочтению:

Технология подшивки потолка фанерой

Рассматривая, чем подшить потолок по деревянным балкам, многие хозяева предпочитают листы фанеры. Материал отличается прочностью, а если нужно облицовывать потолки во влажных помещениях, выбирается влагостойкая фанера – стоит немного дороже, но переносит значительные перепады влажности. Перед работами формируется каркас, на который фиксируются листы фанеры.

Алгоритм работ такой:

Степлером на балки закрепить гидроизоляционные материалы. Пленку укладывать с заходом краев друг на друга, зону стыка проклеить скотчем
Теперь монтаж обрешетки из бруса сечением 40х40 мм или 40х60 мм.
Продольные ламели каркаса крепить к балкам, короткие – на установленный брус. Получается ровная решетчатая конструкция, выполняющая функции основы под листы фанеры и решетки для укладки утеплителя. Листы утеплителя выкладываются между балками с другой стороны перекрытия.
На каркас подшивается фанера. Фиксация на саморезы к брусу.
Стыки листов должны находиться строго на брусе, монтаж листов с зазором в 1-2 мм.

Важно! Технические зазоры между листами фанеры необходимы для компенсации расширений материала при увлажнении, нагревании.

После того, как подшит потолок, по верхней стороне перекрытий на теплоизоляцию можно настелить пароизоляционную мембрану, а затем черновой пол.

Надо ли обрабатывать черновой потолок?

Выбирая, как и чем подшить потолок, не следует забывать о пропитке материалов. Теплый воздух в помещении всегда поднимается вверх, неся влагу, пыль, загрязнения. Если оставить покрытие без пропитки, фанера или массив древесины быстро напитается влагой, начнет гнить, деформируется. Поэтому обработка требуется в обязательном порядке.

Древесину пропитать антипиреном, антисептиком, можно защитить грунтовкой с биозащитными свойствами. Фанерные листы с заводской пропиткой сохраняют стабильность формы и стойкость к загрязнениям достаточно долго, но через 3-4 года также теряют качества, их тоже нужно обрабатывать.

На заметку! Деревянные доски можно оставить без финишной отделки, покрыть лаком или эмалью. В этом случае подновление декоративного защитного слоя проводится не чаще 1 раза в два года, а вот краску нужно обновлять 1 раз в 5-6 лет – в зависимости от состава.

Финишная отделка чернового потолка допускается любая. Хозяин выбирает, чем подшить потолок в деревянном доме в зависимости от собственных умений, финансовых возможностей и характерных особенностей строения. Например, если потолки высокие, можно соорудить каркас из металлопрофиля и облицевать потолки гипсокартоном, а можно установить натяжные полотна, выкрасить поверхность, поклеить обои или облицевать потолок фактурной штукатуркой.

Важно! Краска, штукатурка, обои – декор, который требует идеально ровного потолка, поэтому лучше всего подшивать поверхность фанерой. А вот необрезную доску следует прикрыть подвесным или натяжным потолком.

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Фильтр подбора:

Услуга

Выбор услуги

Город

Поиск города

Район

Поиск района

2,0

1 отзыв

Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

мелкий ремонт договорная

навеска предметов интерьера договорная

установка карнизов договорная

установка потолочных карнизов договорная

установка электрокарниза договорная

ремонт карнизов для штор договорная

установка гибкого карниза договорная

навеска зеркал договорная

демонтаж зеркала со стены договорная

навеска телевизоров договорная

навеска картин договорная

навеска шкафов договорная

установка антресолей договорная

установка почтовых ящиков договорная

навеска штор договорная

Еще 11 услуг

Все, Что Вы Хотели Знать

Содержание статьи

Подшивка необрезной доской балочного перекрытия

Любое здание состоит из определенных частей, фундамент, стены, пол, потолок. Все вместе они образуют само здание. Тема сегодняшней нашей статьи потолок черновой.

Устройство чернового потолка

Вначале необходимо определиться с самим понятием чернового потолка и в его устройстве. Сразу оговоримся: черновое потолочное перекрытие черновому потолку рознь. К примеру, в здании у которого в качестве перекрытия используются бетонные плиты, он отличен от того, как устроен черновой потолок в деревянном доме.

Наша справка — Черновым потолком называется перекрытие, устроенное строителями при возведении здания.

Бетонное перекрытие

Если для перекрытия здания используются бетонные плиты, в таком случае основной задачей при отделке потолка будет создание наружного, декоративного слоя.

Как правило, он выполняет сразу две функции:

Выравнивает существующее перекрытие.
Исполняет роль эстетического элемента.

Наша справка: В отдельных ситуациях, черновое бетонное перекрытие требует теплоизоляции. В таком случае, если нет возможности установить наружный теплоизолирующий слой, устраивается подвесной потолок с внутренним размещением.

Деревянное перекрытие

Если рассмотреть черновой потолок, устраиваемый в деревянном или любом другом доме, в котором перекрытия имеют балочную конструкцию, то здесь картина несколько иная.

Такое перекрытие выполнено с помощью прямоугольного бруса, толстой доски, уложенной на ребро, деревянного (или металлического) двутавра.
Поэтому устройство чернового потолка в таких зданиях является основной составляющей.
Иными словами, с его помощью формируется сама поверхность потолочного перекрытия, поверх которого, впоследствии, будет произведена отделка.

Если вы задались вопросом, как сделать черновой потолок в своем доме, важно уяснить для себя, что вы желаете получить в конечном итоге. От этого напрямую будут зависеть ваши затраты на создание такого потолка. Чтобы было более понятно, что мы имеем в виду, давайте разберем данный вопрос на конкретном примере.

У нас имеется двухэтажный деревянный дом. В качестве перекрытия используются деревянные лаги. Нам необходимо выполнить монтаж чернового потолка на межэтажном перекрытии.

Многие поступают следующим образом:

К балкам пристреливают пароизоляцию снизу.
Поверх нее набивают необрезную доску с определенным шагом.
Затем сверху закладывают теплоизоляцию, после чего устраивают полы второго этажа, с помощью обрезных досок.
Снизу с помощью брусков производят выравнивание, и устраивают декоративный слой.

На первый взгляд, все правильно. Давайте зададимся вопросом, а для чего был использован каждый из материалов?

У каждого слоя своя роль

Итак, у нас существует перекрытие между двумя отапливаемыми помещениями.

Всегда ли нужен утеплитель?

Для чего в междуэтажном балочном перекрытии нужен теплоизоляционный слой:

Если этим хотели снизить шум между двумя помещениями, то это сделано совершенно напрасно.
Устроенный на втором этаже деревянный пол, сам по себе достаточно хорошо снижает уровень шума.
Декоративный слой также способствует шумовой изоляции. Деревянная конструкция устроена таким образом, что обычный человеческий голос хорошо поглощается самой структурой дерева.
Если вы рассчитывали снизить шум от игры маленьких детей на втором этаже — это тоже совершенно напрасно. Это только лишние затраты.

Межэтажное перекрытие без утепления

Резкие удары по дереву хорошо передаются всей конструкции. А так как ваше строение — это не что иное, как одна деревянная конструкция, звуковые колебания будут проходить не только через потолочное перекрытие, но и по стенам.
Поэтому, уложи вы хоть метр теплоизолятора, прыжки ваших чад будут все равно слышны на нижнем этаже.
В данном случае, можно было поступить совершенно иначе. После того, как вы устроили полы второго этажа, можно было просто выполнить выравнивание с помощью установленного поперечно лагам деревянного бруса. На него впоследствии можно будет установить декоративное покрытие.

А как же пароизоляция?

Многие зададутся вопросом: нужна ли пароизоляция? Он порождает другой вопрос: — а для чего вы ее устраиваете? Пароизоляция так же нужна не всегда и везде.

Имея два отапливаемых помещения, у которых относительно одинаковый температурный режим, вы избавлены от конденсата, возникающего от перепада температуры. В данном случае, появляется угроза образования конденсата, возникающего от жизнедеятельности человека.

Вроде все верно, но давайте разбираться. В данной ситуации образование конденсата минимизировано.

Примечание: Даже если на пароизоляции, находящейся внутри перекрытия, соберется небольшой конденсат, куда он денется? Он распространится на деревянные конструкции, контактирующие с пароизоляцией, что в итоге приведет к гниению и образованию плесени (подробней читайте тут), крупного ремонта не избежать.

Что в таком случае стоит предпринять?

Совет: Перед монтажом (а не после него) просто необходимо обработать защитными пропитками деревянные конструкции. Тогда им станет не страшна влага, а тем более минимальный конденсат, которого, скорее всего, не будет в обычных жилых комнатах.

Если над потолком неотапливаемое помещение

В таком случае, для перекрытия совершенно лишним становится устройство пароизоляции.

На данном примере с использованием пароизоляции, становится понятным, что правильное планирование и понимание того, что мы хотим получить от той или иной конструкции, позволяет выполнить работу гораздо быстрее, затратив при этом минимум средств.

Другое дело, когда устраивается черновое потолочное перекрытие между отапливаемым и холодным помещениями. Но и тут не все просто. Ведь потолок в одном помещении может одновременно исполнять роль пола в другом, или вообще не быть полом, а это очень важно.

Чердачное перекрытие обязательно нужно утеплять

В первую очередь, вам необходимо обратить особое внимание на прочность покрытия, его способности выдерживать определенную нагрузку, а только во вторую очередь все остальное.

Принцип монтажа может коренным образом отличаться в обоих случаях, так как в одном у вас будет доступ к обеим сторонам вашего перекрытия, а в другом — ограничен только одной.

Потолок мансарды

Итак, перед нами стоит задача устроить потолок в мансардном помещении. В нём имеются лаги перекрытия и кровля крыши. В данном случае становится понятным, что доступ к перекрытию может быть осуществлен только со стороны комнаты.

Утеплённые и пароизолированные скаты кровли готовы к финишной обшивке

Лагами перекрытия в данном случае выступают стропила. Укладывая кровлю, строители в обязательном порядке установили обрешетку. Наша задача устроить черновой потолок и теплоизоляцию.
Первым делом необходимо установить теплоизоляцию. Она закладывается между стропилами. Теплоизоляция должна входить между стропилами с некоторым усилием.
Теплоизоляция заложена, теперь настала очередь пароизоляции — в данном случае она необходима. Плёнка крепится к обрешётке с помощью строительного степлера, и дополнительно фиксируется элементами контробрешётки, на которую будет монтироваться обшивочный материал.

Виды отделки

Когда все готово, можно монтировать черновое потолочное перекрытие. Как правило, стропила установлены достаточно ровно и дополнительного выравнивания такой потолок не требует. Устраивать его можно несколькими способами, все зависит от покрытия, которое будет использовано в качестве декоративного слоя.

Мансарда с бетонным полом и гипсокартонным потолком

Штукатурка или обшивка: что лучше

Если вы планируете устроить штукатурное покрытие, что делается в мансарде крайне редко, черновой потолок монтируется из необрезной доски. Доски прибиваются по возможности плотней друг к другу. В дальнейшем на них с помощью монтажных скоб или гвоздей, крепится армирующая металлическая сетка. Теперь поверхность можно с успехом отштукатурить.

Но к чему такие сложности, если гораздо проще произвести обшивку гипсокартоном?

Обшить проще, чем оштукатурить

Если в качестве покрытия вы хотите использовать гипсокартон или какой-то другой листовой материал, вместо доски можно применить брус небольшого сечения, либо металлический профиль для ГКЛ.
Иногда, после того как установлена пароизоляция, для устройства чернового потолка используется не обрезная доска смонтированная с определенным шагом.
После этого с помощью бруса поверхность выравнивается и подготавливается к монтажу следующего слоя.

Мы ничего не имеем против такого устройства, но в данном случае если вы планируете произвести выравнивание брусом, использование необрезной доски не оправдано.

Потолок – граница помещений с разным температурным режимом

Мы рассмотрели вопрос, в котором покрытие используется только в качестве потолка и не более.

Но если вам потребовалось устроить перекрытие между комнатой и неотапливаемым чердаком, самым лучшим вариантом будет монтаж следующим образом. Снизу, на несущие лаги, с помощью степлера пристреливается пароизоляция. Далее снизу крепится брус, при этом он устанавливается с определенным шагом. Брус в данном случае служит несущим основанием для теплоизоляции.

Наша справка — Если вы планируете штукатурное покрытие, вместо бруса необходимо использовать необрезную доску, на которую будет уложен слой раствора. Металлическая сетка в данном случае тоже необходима.

Черновой потолок дома: как работать с досками

Далее сверху между лагами укладывается теплоизоляция. Чтобы защитить её от пыли и грязи, сверху укладывается пленка. Самым дешевым вариантом будет использование полиэтилена.
После этого сверху накладывается слой, состоящий из необрезной доски. Он в свою очередь предохраняет теплоизоляцию от продавливания при воздействии нагрузки сверху. Теперь можно устанавливать декоративный слой — из чего он состоит решать вам.
Повторимся, если это будет штукатурка, вместо бруса необходимо использовать необрезную доску. Она прибивается плотно, и на нее закрепляется армирующая сетка. Все — можно штукатурить.

Некоторые «умельцы» для более качественной теплоизоляции используют такой прием. После того, как основная теплоизоляция уложена, они засыпают сверху нее слой опилок.

Таким образом, желая добиться максимальной теплоизоляции по самой минимальной цене. Говорим сразу — это совершенная некомпетентность.

Такое решение нельзя назвать удачным

Примечание: Опилки — пожароопасный материал. Устройство такой теплоизоляции сравнимо с закладкой мины замедленного действия в собственный дом. Уж если использовать опилки, то следует залить их жидким цементным раствором. Но тогда конструкция возрастает в цене, и теряет смысл — становится проще использовать нормальный утеплитель.

Теплоизоляционные плиты изготавливаются из материалов, которые прекрасно противостоят высоким температурам и сами по себе не поддерживают горение. При необходимости можно выбрать материал нужной толщины.

Виды и способы подшивки

Как и чем выполняется подшивка чернового потолка — это один из наиболее часто задаваемых вопросов. Но прежде чем предпринимать действия, внимательно продумайте, что и для чего служит, и какие конкретные функции выполняет.

Вопрос: Многие интересуются: можно ли при обшивке гипсокартоном крепить листы непосредственно к балкам — без подшивки обрезной или необрезной доской?

Ответ: Можно, но в этом есть маленький нюанс. Как правило, балки перекрытия имеют неравномерный изгиб, поэтому крепление листов ГКЛ непосредственно к ним доставит массу хлопот, а потолок получится не совсем ровным.

Использование доски в данном случае — лишняя трата средств и времени. Что необходимо сделать, так это обеспечить поддержку теплоизоляции. Для этого достаточно прибить брусок с требуемым шагом и далее использовать металлопрофиль для ГКЛ.
Если подшивку доской всё же делать, то крепление металлопрофиля следует осуществлять на подвесах, как на фото.

Металлопрофиль легко выровнять, применение подвесов обеспечит нужную горизонтальность поверхности и соблюдение уровня.
Конечно, можно закрепить ГКЛ и на брус поддерживающий теплоизоляцию, но в таком случае его необходимо тщательно выровнять, и он должен быть ровным и хорошего качества. Это сложный вопрос.
Дерево имеет свойство с годами менять конфигурацию, ваш потолок просто может повести. Имеющиеся в продаже пиломатериалы в большинстве случаев имеют недостаточную просушку, и деформация им обеспечена.
Если внутри конструкции отклонения в несколько миллиметров не имеют большого значения, то для покрытия из ГКЛ это является недостатком, и может испортить весь внешний вид.

Если вы уясните для себя, что дополнительное использование различных материалов далеко не всегда способствует качественному устройству потолочного покрытия. А иногда всего лишь приводит к лишним затратам. Подшивка чернового потолка может получиться не только более качественной, но и обойдётся гораздо дешевле.

Ремонт и монтаж чернового потолка в Пензе

Цены на монтаж подвесных и натяжных потолков
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»	м²	от 500	Монтаж подвесного потолка типа «Грильято»	м²	от 500
Монтаж потолка из гипсокартона	м²	от 350
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона	м²	от 500
Монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой	м²	от 500
Монтаж комбинированного потолка «натяжного с гипсокартонным»	м²	от 450
Установка натяжного потолка «ПВХ» (полотно из пластиковой ПВХ пленки, цена с материалом)	м²	от 250
Монтаж натяжного потолка «Ткань» (тканевого полотна из полиэстера, цена с материалом)	м²	от 350
Монтаж натяжного потолка с подсветкой	м²	от 600
Цены на чистовую отделку потолка и монтаж декоративных элементов
Окрашивание потолка	м²	от 80
Монтаж реечного потолка	м²	от 400
Обшивка потолка вагонкой	м²	от 250
Монтаж потолочных багетов, плинтусов, бордюров	п.м	от 150
Оклейка потолка обоями без подбора	м²	от 200
Оклейка потолка обоями с подбором	м²	от 240
Монтаж потолочной плитки из полистирола	м²	150
Монтаж лепнины на потолок	по договоренности
Устройство ниши в натяжном потолке (под скрытую подсветку, гардину)	п.м	от 250
Цены на ремонт и черновую отделку потолка
Визуальное выравнивание потолка	м²	от 200
Оштукатуривание потолка по маякам	м²	от 300
Шпаклевание потолка под покраску, побелку и другие виды отделки	м²	от 200
Ошкуривание потолка после шпаклевки	м²	от 85
Грунтование потолка / нанесение бетоноконтакта	м²	от 85
Оклейка потолка сеткой или стеклохолстом («паутинкой»)	м²	от 70
Армирование потолка	м²	от 100
Установка перфорированных или декоративных уголков	м²	от 90
Гидроизоляция потолка	м²	от 75
Монтаж звукоизоляции (шумоизоляции) потолка	м²	от 350
Монтаж пароизоляции потолка	м²	от 75
Монтаж теплоизоляции потолка	м²	от 350
Обработка стен, полов, потолков антисептиком	м²	от 50
Заделка и отделка рустов (стыков плит)	п.м	от 100
Подшивка чернового потолка (доской, фанерой, ДСП, ДВП, ГКЛ, OSB и т.д.)	м²	от 150
Демонтаж потолков
Зачистка потолка от краски, шпаклевки, побелки и т.п.	м²	от 80
Демонтаж штукатурки с потолка	м²	от 80
Демонтаж реечных потолков	м²	от 70
Демонтаж натяжных потолков	м²	от 50
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГКЛ)	м²	от 80
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг»	м²	от 60
Демонтаж подвесных потолков «Грильято»	м²	от 60
Снятие обоев с потолка с зачисткой	м²	от 50
Демонтаж потолочной плитки	м²	от 70
Демонтаж потолочных панелей (ПВХ, МДФ, ДСП, ДВП и т.д.)	м²	от 70
Демонтаж вагонки с потолка	м²	от 70
Вынос строительного мусора после демонтажа	по договоренности
Вывоз строительного мусора после демонтажа	по договоренности

Как сделать окрашенные потолочные балки похожими на дерево | Home Guides

Потолочные балки, окрашенные в тот же цвет, что и потолок, сливаются с окружающей средой, почти не добавляя декора. Однако деревянные балки добавляют визуальный контраст окрашенному потолку, выделяясь наверху как центральный элемент. Замена этих окрашенных балок только для того, чтобы придать им вид дерева, не имеет практического смысла; разделка их до голой древесины, даже если они деревянные, — трудоемкий процесс. Вместо этого техника имитации древесины воссоздает вид любого дерева, которое вам нравится, темного или светлого, придавая этим балкам желаемую визуальную привлекательность.

Уберите всю мебель из комнаты или, по крайней мере, подальше от балок. Застелите пол под балками салфеткой или газетой.

Тщательно протрите потолочные балки тряпкой для удаления паутины и пыли, при необходимости используя стремянку. Надевайте защитные очки или очки, чтобы пыль не попадала в глаза. Снова протрите балки влажной тканью, чтобы удалить более стойкую пыль.

Заклейте участки потолка, прилегающие к балкам, малярной лентой, чтобы краска не попала на потолок.Придавите края ленты шпателем по балкам, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Откройте и перемешайте универсальную грунтовку / краску с помощью палочки для перемешивания. Перелейте немного в ванночку для краски.

Покрасьте балки основным цветом грунтовки / краски, используя валик или кисть. При желании используйте валик для более быстрой окраски горизонтальных участков и кисть на вертикальных участках, чтобы краска также достигла краев вдоль потолка. Дайте грунтовке / краске полностью высохнуть.

Налейте немного краски древесной текстуры в поддон для краски. Добавьте немного латексной глазури, соблюдая пропорции, рекомендованные в инструкции на упаковке глазури. Чем больше используется глазури, тем прозрачнее покрытие.

Нанесите кисточкой глазурную смесь на одну область балки, тщательно покрывая ее. Перетащите качельку с имитацией дерева по мокрой глазури, работая по прямой линии, время от времени покачивая ее взад и вперед, чтобы создать узлы и вариации текстуры. Вытрите излишки глазури с инструмента тряпкой.Выровняйте инструмент рядом с первой зернистой областью, которую вы закончили, и начните снова, как будто вы выдавливаете окно, чтобы покрыть широкую поверхность.

Повторите шаг 7 на соседней области балки, продолжая процесс до тех пор, пока все области каждой балки не будут покрыты глазурью и зернистостью.

Ссылки

Ресурсы

Советы

Цвет древесины зависит от типа дерева, из которого оно было получено, а также от того, использовалась ли морилка в готовом проекте.Таким образом, вы можете имитировать любую породу дерева с помощью краски различных цветов. Выберите базовый оттенок дерева светлого цвета для имитации сосны, например, или более темного коричневого цвета, чтобы имитировать состаренные балки. Если вы имеете в виду определенную древесину, возьмите ее образец или снимок в магазин красок, чтобы подобрать цвета краски к нему.
Попрактикуйтесь в технике росписи дерева на плакатном картоне или макулатуре перед тем, как пробовать ее на балках; это обеспечивает более последовательную и реалистичную отделку балок.

Предупреждения

Во время покраски надевайте шляпу или капюшон, чтобы на голову не попали капли.Также не снимайте защитные очки во время выполнения всех накладных частей проекта.

Писатель Биография

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

Как гипсокартон вокруг открытых балок | Home Guides

Следует отметить красивые балки в стиле бревенчатой хижины или западное красное дерево — или гладкие и современные балки с гладким внешним видом. Но слишком много дерева может быть слишком хорошо. Вы можете использовать гипсокартон до края балок, чтобы покрыть дощатый или шпунтованный потолок и обеспечить фон, который визуально «выделяет» балки. Если у вас есть потрепанная деревянная балка или стальная балка промышленного вида, вы можете использовать гипсокартон прямо поверх нее.Выбирайте все, что работает, на основе вашей визуальной оценки балок и потолка.

Покрытие балки

Прикрутите гипсокартон к деревянной балке с трех открытых сторон, чтобы закрыть их, используя шурупы для гипсокартона типа W, также называемые шурупами с крупной резьбой.

Добавьте шовный герметик, обычно называемый «грязью» в гипсокартоне, на внутренние и внешние углы. Пока грязь свежая и влажная, вложите отрезки угловой бусины на внешние углы на нижнем крае балки.Согните и заделайте ленту гипсокартона во внутреннем углу, где балка встречается с гипсокартоном потолка.

Прикрутите гипсокартон к стальной балке саморезами для гипсокартона Тип S. Или можно прикрутить к балке планки обрешетки и прикрутить к ним панели гипсокартона. Обработайте углы, как деревянную балку.

Оберните небольшую или неглубокую балку пиломатериалом размером 1 дюйм в качестве альтернативы и гипсокартоном поверх пиломатериалов.

Гипсокартон до балки

Проведите пробный запуск работы, наклеив синюю малярную ленту на поверхность балки в том месте, где она касается существующего деревянного потолка.Покрасьте пространство между балками латексной белой краской, чтобы четко обозначить, как будет выглядеть потолок с сухими стенками.

Проанализируйте стык потолочной балки, чтобы найти лучший способ укладки гипсокартона до балки. Если вы избегаете смазывания швов на древесине и зазоров между балкой и гипсокартоном, вы можете использовать любой подход, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Вы можете, например, заделать канавку с помощью фрезера в балке для крепления гипсокартона. Сделайте второй паз в облицовочной балке, достаточно глубокий, чтобы можно было повернуть край гипсокартона и переместить его во второй паз.

Установите планки обрешетки через каждые 16 дюймов между балками и прикрутите гипсокартон к полосам, как обычную стеновую стойку. Закройте край любой гипсокартонной панели, который касается балки, с помощью отрывного L-образного борта, который некоторые продавцы также называют «отрывающимся» L-образным бортом. L-образная форма кровати определяет верхний и боковой край гипсокартона. Прикрепленная выступающая полоса прилегает к балке и защищает ее, когда вы обрабатываете край гипсокартонной панели грязью. Затем вы отрываете защитную полосу, и поверхность луча остается открытой и чистой.На полосу можно наклеить малярный скотч для дополнительной защиты балки от непривлекательных грязевых пятен.

В качестве альтернативы установите пластиковые или металлические заглушки на край гипсокартона. Или установите необработанный край гипсокартона в J-образный канал. По сравнению с использованием отрывного L-образного валика этот подход несет в себе больший риск размазывания шовного герметика, который трудно удалить, на древесину.

Завершите шов формовкой на четверть круга в качестве простой альтернативы, если вам нравится этот вид.Покрасьте молдинг и покройте его полиуретановым покрытием в тон балке.

Ресурсы

Биография писателя

Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски. Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе. Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.

Установка балок на ступенчатый потолок

Искусственные балки удачно устанавливаются на лепной потолок.

Один из наших поклонников в Facebook недавно задал этот вопрос:

«На всех ваших фотографиях изображены искусственные балки на гладком потолке. А как насчет точечного потолка? Можете ли вы использовать для них балки? »

Отличный вопрос, но давайте убедимся, что мы все на одной странице, прежде чем углубляться в него.

Точечный потолок — это потолок с текстурой, напоминающей потолок «попкорн». Они часто используются подрядчиками для экономии времени и денег, потому что потолок не нужно замазывать, приклеивать, шлифовать, грунтовать или красить.Лепнина — еще один вид фактурного потолка.

Да, наши балки можно установить на точечный или лепной потолок — при соблюдении некоторых условий.

Когда балки прикреплены к гладкому потолку, получается четкая линия.

Сначала осмотрите потолок, чтобы убедиться, что он и поверхность потолка в хорошем состоянии. Есть ли признаки отслаивания, сколов или трещин на поверхности? Есть ли признаки повреждения водой? Никогда не стоит прикреплять балку к потолку, если материал не выдерживает.

Во-вторых, насколько выражена текстура? Степень и глубина текстуры может варьироваться в широких пределах.Если текстура или выступы составляют четверть дюйма или меньше, вы можете установить балку поверх потолка как есть.

Если выступы больше четверти дюйма, между балкой и потолком будет видимый зазор. Помимо того, что это непривлекательно, это означает, что клей (который используется в дополнение к привинчиванию балки на место * ) не будет крепко держаться или будет видна очень толстая полоса клея.

Этот узорчатый потолок, кажется, был слегка отшлифован перед установкой балок.

В этом случае отшлифуйте потолок перед началом установки. Его не нужно шлифовать идеально гладко — достаточно отшлифовать, чтобы текстура была толщиной четверть дюйма или меньше.

Когда текстура потолка станет более ровной, вы можете установить балки, следуя обычным инструкциям.

* Всегда, всегда, всегда следуйте официальным инструкциям по установке, предлагаемым на сайте fauxwoodbeams.com, которые будут включать в себя установку деревянных блоков и ввинчивание балок в деревянные блоки, помимо приклеивания краев.Одного клея недостаточно, чтобы удерживать балки на месте, независимо от размера или расположения.

Как чистить балки на потолке • Организация Junkie

Сводчатый потолок, отделанный деревянными балками, — это красота, которую стоит созерцать, но поддерживать их в чистоте бывает непросто. Но сегодня у меня есть необходимая информация, чтобы узнать, как чистить балки на потолке с минимальными усилиями! Не поймите меня неправильно, определенно возникнет небольшая проблема, связанная только с местоположением, но эта информация поможет максимально упростить задачу.Читайте дальше, чтобы узнать, как чистить потолочные балки и поддерживать их в лучшем виде круглый год.

К счастью, поскольку потолочные балки расположены вверху и вдали от основных уборщиков мусора в вашем доме, они не нуждаются в частой чистке. Однако их нужно регулярно чистить. Регулярная очистка потолочных балок от пыли помогает поддерживать их в хорошем состоянии и продлевает время между более глубокими чистками. Ежемесячно очищайте потолочные балки от пыли.

Для удаления паутины, которая появляется на потолочных балках, мягкая щетка из нейлона или микрофибры отлично подходит для захвата липкой паутины.Используйте щетку на телескопической ручке, чтобы как можно дальше дотянуться до пола. Будьте осторожны, если вам нужно подняться по лестнице. Если у вас есть потолочные балки, которые могут поцарапаться, попробуйте тряпку из овечьей шерсти вместо мягкой нейлоновой щетки.

Самый простой способ протереть потолочные балки шерстью ягненка — использовать малярный валик из шерсти ягненка. Наденьте крышку на малярный валик с длинной выдвижной ручкой. Когда вы катите шерсть ягненка по поверхности деревянных потолочных балок, шерсть ягненка будет притягиваться и цепляться за пыль и паутину.В случае падения пыли накройте любую мебель в комнате тряпкой, чтобы защитить ее.

Более тщательную чистку потолочных балок необходимо проводить два раза в год. Используйте тряпки, чтобы прикрыть мебель и напольные покрытия под ними.

Добавьте теплую воду и мыло для дерева в поддон для малярного валика или в ведро, достаточно широкое, чтобы внутри мог поместиться малярный валик.
Накройте телескопический малярный валик чистой сухой деревянной крышкой из баранины.
Окуните шерсть ягненка в чистящий раствор.
Используйте малярный валик, чтобы «протереть» потолочные балки в направлении текстуры древесины.
Обязательно перекатывайте все открытые поверхности балок.
По мере загрязнения чистящего раствора замените его пресной водой с мылом для древесины.

Теперь вы знаете, как чистить балки на потолке. Еще раз помните, что регулярная очистка от пыли имеет большое значение, поэтому добавьте ее в свой ежемесячный график уборки.

Пользовательские выставленные балки коробчатого сечения в Аризоне

`ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВОЗВРАТА ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ

Все наши балки изготавливаются на заказ, у нас нет балок на складе.Как только вы получите индивидуальное предложение с размерами и размерами балок, Woodland Beam должна вернуть это предложение с подписью, разрешающей Woodland Beam запустить балки в производство. На этом этапе Woodland Beam требует 100% залога. Это невозвращаемый залог. Если мы отправим вам балку неправильных размеров, мы заменим балку. Все размеры балки являются приблизительными, ширина и глубина могут варьироваться до 1 дюйма, а длина — до 6 дюймов. Если вам нужен конкретный или точный размер, сообщите об этом Woodland Beam при просмотре предложения.Мы сделаем это в соответствии с вашими требованиями. Ни при каких обстоятельствах не будет возмещена стоимость балки, размер которой не соответствует указанному. Балки будут немного отличаться, мы имеем дело с деревом.

ВСЕ ПРОДАЖИ ЗАВЕРШЕНЫ. ВОЗВРАТА НЕТ. ВЫ, КЛИЕНТ, НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем, что наши продукты не имеют дефектов изготовления или материалов при нормальном использовании. Все балки оставляют WoodLand в идеальном состоянии. Если какой-либо предмет или балка имеет видимые повреждения, пожалуйста, сообщите об этом WoodLand с фотографиями как можно скорее.См. Дополнительные инструкции в разделе «Повреждения при транспортировке». Woodland Beam не дает никаких письменных или подразумеваемых гарантий относительно растрескивания, проверки или раскола при использовании любого типа открытой древесины или деревянных балок. Эти материалы имеют тенденцию иметь меньшие трещины и трещины. Все породы дерева с возрастом раскалываются и трескаются. Это естественный процесс природы. Вся резка может отличаться от балки к балке, если вы заказываете балки с картинок и не уверены, вы можете заказать образец за 30 долларов, который будет возвращен по вашему заказу.

ОТМЕНА ЗАКАЗА

Если вы измените или отмените заказ до того, как мы отправим его, мы вернем вам частичную компенсацию в зависимости от того, сколько времени было выполнено.

ДОСТАВКА

Все наши балки изготавливаются по индивидуальному заказу и по индивидуальным размерам, поэтому мы должны получать индивидуальную цену доставки. Доставка всегда занимает минимум 1-2 недели. Если вам нужно это ускорить, мы можем заплатить за это цену.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Потребитель должен присутствовать при доставке, чтобы убедиться, что все содержимое находится в хорошем состоянии.Это означает вскрытие упаковки и осмотр балок в момент их прибытия. Потребители имеют право проверять содержимое упаковки при приеме доставки от Транспортной компании и «отмечать» любые признаки повреждения при подписании отгрузки. Вся наша продукция поставляется в идеальном состоянии, без признаков повреждений, трещин, разрывов, разрывов и / или расколов упаковки и / или балок. Если вы получили заказ в плохом состоянии, очевидно, что он выдержан в пути, а не по вине WoodLand.В случае заметных повреждений при транспортировке необходимо внимательно осмотреть каждую балку, отмечая повреждения лентой и качественными фотографиями. Если ваш груз прибывает поврежденным, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ОТГРУЗКУ ДАЖЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ , а затем немедленно свяжитесь с транспортной компанией, чтобы правильно оформить претензию. Претензию необходимо подать в течение 24 часов с момента доставки, и вы должны напрямую связаться с транспортной компанией, указанной в BOL или WoodLand. Затем транспортная компания будет действовать в качестве связующего звена и помогать клиенту в обработке претензии и оформлении всех необходимых документов, хотя мы не можем гарантировать, что все претензии будут приняты от транспортной компании.WoodLand рассмотрит претензию и может отправить НОВЫЕ балки после принятия претензии. Возврата средств по любому заказу НЕТ. Если вы не присутствуете во время доставки, сделайте пометку о том, что «нормально» отказаться от посылки без присутствия потребителя. Однако вы отказываетесь от своих прав в период проверки. Если какой-либо заказ отклонен и отправлен обратно по какой-либо причине, они автоматически несут полную ответственность за возврат транспортных расходов, а балки ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВОЗВРАТУ, и они разрешают оплату сборов за обратную доставку (включая дополнительные расходы по кредитным картам) и не будут получить возмещение за возвращенные товары.Новые балки будут заказаны только после оплаты обратного фрахта + новые расходы на перевозку замененных балок, если заказчик не выполнил надлежащую процедуру подачи претензий для транспортной компании.

ВРЕМЯ ПОСТРОЕНИЯ

Все балки Woodland изготавливаются на заказ. В зависимости от размера заказа время сборки всегда будет отличаться. Мы вручную делаем все наши балки из НАСТОЯЩЕГО дерева, так что это требует дополнительного времени. На момент получения заказа WoodLand может приобрести материалы в течение 1-2 недель, а время сборки — 2-3 недели.Если вам понадобится балка в срок, мы можем ускорить ее за дополнительную плату, в зависимости от нашего запаса материалов.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Для ввода балок в производство требуется 100% залог. Каждый заказ является индивидуальным заказом. Вы можете оплатить чеком или Pay Pal. Ничего не будет отправлено, пока заказ не будет оплачен полностью. Когда заказ будет оплачен полностью, вы получите информацию о доставке. ВСЕ ПРОДАЖИ ЗАВЕРШЕНЫ. БЕЗ ВОЗВРАТОВ.

Полное руководство по деревянным балкам в деревенском стиле

Специализированные материалы отвечают на потребность в архитектурных изделиях, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и способствуют сохранению природных ресурсов нашей страны, особенно наших истощающихся запасов древесины.Деревянные деревянные балки и другие изделия из полиуретана высокой плотности (HDP) являются важной частью растущей строительной тенденции к использованию экологически чистых методов и материалов, которые сокращают количество отходов и эффективно используют природные ресурсы. Полиуретаны предлагают архитектурной и строительной промышленности беспрецедентную универсальность, поскольку они используются для многих архитектурных и строительных компонентов.

Полиуретановые изделия доступны для использования в широком спектре жилых и коммерческих помещений. Эта высокопроизводительная твердая смола используется в качестве изоляции стен, полов и крыш, в качестве герметика или пены вокруг окон и дверей, в конструкционных пиломатериалах и фанере, таких как ориентированно-стружечные плиты (OSB) и древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF), а также в многие инновационные архитектурные изделия, такие как потолочные балки из деревенского дерева и другие архитектурные изделия для интерьера и экстерьера, имитирующие красоту настоящего дерева.

Преимущества деревенских балок из полиуретана высокой плотности

Деревянные балки в деревенском стиле — это декоративное архитектурное изделие, подходящее для многих коммерческих и жилых помещений. Они добавляют потрясающий архитектурный стиль и детали, которые в противном случае были бы непомерно дорогими, учитывая цену изделий из дерева. Домовладельцы найдут широкий спектр архитектурных компонентов и элементов отделки с имитацией дерева с аутентичной текстурой, включая карнизы, потолочные балки, стропила, архитектурные колонны и перила.

Деревянные потолочные балки в деревенском стиле доступны не только во многих классических и современных архитектурных стилях, но и стоят гораздо дешевле, чем деревянные балки. Кроме того, домовладельцы могут рассчитывать на более длительный жизненный цикл материала по сравнению с деревом. Полиуретан выдерживает любые погодные условия, не набухает, не коробится под дождем и не выгорает под воздействием ультрафиолета. Деревянные балки в загородном стиле, даже установленные на фасаде дома, сохранят свою первоначальную красоту на долгие годы.

В качестве альтернативы дереву и металлам деревянные балки в деревенском стиле по-прежнему обладают отличной жесткостью и хорошей ударной вязкостью, но, в отличие от дерева, деревянные балки в деревенском стиле устойчивы к царапинам и сколам.Изделия из полиуретана высокой плотности не гниют и не пачкаются от влаги. Домовладельцам никогда не нужно беспокоиться о замене балок из искусственной древесины из-за гниения, вызванного заражением насекомыми, или из-за обесцвечивания, вызванного плесенью и другими биологическими веществами. Дождь и конденсат не проникают в балки из искусственной древесины и не расслаивают их.

Архитектурные изделия, изготовленные из жесткого пенополиуретана высокой плотности, позволяют создавать более безопасные, удобные и привлекательные здания и дома, а также экономят деньги на затратах на установку, поскольку изделия устанавливаются быстрее и проще, чем изделия из дерева или металла.

Преимущества установки деревянных балок в деревенском стиле

Деревянные балки имеют явное преимущество в том, что они прочные, но при этом намного легче по весу, чем дерево или металл. Строительные проекты получают конкурентное преимущество по сравнению с другими формами изделий для дизайна интерьера и экстерьера, потому что балки из искусственного дерева просты в установке. Даже после того, как дом построен, балки из искусственного дерева могут быть добавлены в качестве отличительного элемента декора для реконструкции, потому что балки легкие и не требуют дополнительной структурной поддержки со стороны системы каркаса дома.

Установка открытых деревянных балок добавит драматического эффекта жилым помещениям со сводчатыми потолками, а также кухням в стиле кантри, великолепным комнатам и подвальным помещениям для развлечений. Деревянные балки настолько тяжелые, что для них требуется структурная опора, обычно сначала устанавливаются ригели, чтобы закрепить балку на потолке. Кроме того, требуется полный набор электродрелей, шурупов и инструментов для нивелирования, а также опыт хорошего плотника или, возможно, инженера-строителя.

Деревянные балки для установки не требуют особых навыков или инструментов, потому что они очень легкие. Стеновые стойки или потолочные балки для монтажа не требуются. Достаточно строительного клея и анкерных болтов (или болтов) для пустотелых стен и потолков. Если учесть тот факт, что 14-футовая деревянная балка может весить 350 фунтов, в то время как самые большие и тяжелые балки из искусственного дерева будут весить менее 50 фунтов, легко понять преимущество балок из искусственной древесины над реальными деревянными установками.

Проекты реконструкции и нового строительства могут использовать преимущества широкого разнообразия деревенских деревянных профилей, цветов, стилей и отделки, которые предлагают гибкость дизайна и уникальные творческие возможности — от ранней Америки до современных декоров.

Архитектурный прожектор — Дом в деревенском стиле Америки

Домовладельцы возвращаются в те времена, когда жизнь была простой, а деревянные конструкции были истинным воплощением семейного дома.Деревенская красота обрезных пиломатериалов, нетронутая процессами отделки древесины, лучше всего иллюстрируется архитектурой поселенцев Америки в первом поколении — деревенской хижиной. Коллекция Rustic America от Worthington Millwork представляет собой экономичный метод для ремонта или нового строительства домов, которые оснащены современными удобствами с использованием натуральных продуктов в стиле рустик-шик.

В ранней Америке мастерство и натуральные материалы занимали центральное место. Сегодня дефицит пиломатериалов и их вес делают эти проекты трудоемкими и дорогостоящими для среднего домовладельца.Деревянные балки, которые практически неотличимы от натурального дерева, — простое решение. Коллекция деревянных балок Rustic America и полный спектр дополнительных архитектурных изделий высочайшего качества, отражая сложные детали истинной текстуры древесины. В соответствии с декоративными предпочтениями домовладельцев, они доступны без отделки, белого цвета или с пятью различными морилками для древесины.

Ультрасовременный домашний интерьер в стиле Rustic America, также называемый Mountain-chic, сочетает в себе теплоту деревянной отделки с другими природными элементами, такими как камень и кирпич.От молдингов и потолочных панелей — до характерных стропил, кронштейнов и кронштейнов — до ставен в деревенском стиле из кедровых досок — до балок из искусственного дерева для открытых потолочных элементов — коллекция Rustic America разработана и изготовлена для сохранения природных ресурсов нашей страны. Когда элементы старинных балок в деревенском стиле сочетаются с комфортом современной домашней обстановки, в результате создается спокойное и умиротворяющее убежище, сочетающее в себе лучшее из Olde Worlde и современный декор.

Преимущества балок из искусственного дерева для строителей

Многие коммерческие проекты по обновлению интерьеров и экстерьеров осознают ценность и особую теплоту деревенских деревянных балок.От ресторанов и пабов до отелей и курортов, и даже торговых и офисных помещений — деревенские деревянные балки и деревенские деревянные архитектурные изделия предлагают бесконечное разнообразие творческих вариантов дизайна интерьера. Разнообразие стилей варьируется от современного до традиционного, текстуры от гладкой до рельефной, а отделка — от белого до деревенского. Консультанты по дизайну интерьера найдут широкий спектр вариантов для дополнения любой дизайнерской концепции.

Дополнительным преимуществом деревянных балок в стиле рустик для коммерческого строительства является трехсторонняя коробчатая конструкция.Полая внутренняя часть не только делает балку легкой и простой в обращении, но также обеспечивает канал для прокладки электрических проводов для освещения, проводки системы объемного звука для развлечений или для скрытия трубопроводов спринклерной системы для более приятного расположения открытого потолка. Также доступны огнестойкие балки, соответствующие строительным нормам для коммерческих установок. На открытом воздухе или в помещении сотрудники администрации оценят простоту ухода и долговечную красоту деревенских деревянных балок.

Домовладельцы восхищаются открытыми балками в качестве стильного и естественного акцента в доме, особенно в больших комнатах с высокими потолками или сводчатыми потолками.Другие идеи жилого дизайна с использованием деревенских деревянных балок включают создание деревенского кухонного потолка, спальни в стиле фермерского дома или хозяйской ванны в старинном стиле. Станьте партнером поставщика деревянных балок в деревенском стиле, который использует мастер-формы, которые являются прямым копированием узоров текстуры натурального дерева, чтобы обеспечить замечательную имитацию натурального дерева — без высоких цен, связанных с деревянными материалами и затратами на установку.

Доступны несколько стилей установки деревянных потолочных балок в деревенском стиле как для коммерческих, так и для жилых помещений.В современном стиле несколько балок будут проходить просто параллельно, соблюдая определенный интервал между каждой балкой в деревенском стиле. В этом шаблоне обычно используются полупучки (балки с профилем меньшей глубины), чтобы придать потрясающий эффект плоским потолкам стандартной высоты. Для высоких потолков (9 футов и более) или сводчатых потолков большие деревянные потолочные балки в деревенском стиле создают эффектный стиль интерьера и смягчают крайнюю открытость, делая эти комнаты менее пещерными. Еще более впечатляющим является использование арочных деревянных потолочных балок, которые традиционно предназначались для специальных применений, таких как церкви, теперь доступны за небольшую часть стоимости и установки для использования в жилых помещениях.

Широкий выбор деревянных балок в деревенском стиле

Коммерческие и жилые объекты могут воспользоваться преимуществами деревянных потолочных балок в деревенском стиле, чтобы удовлетворить все потребности нового строительства и ремонта дома. Большинство коммерческих строительных норм и правил предписывают строительные материалы с огнестойкостью. Выберите деревенские деревянные балки класса А с классом огнестойкости, которые обеспечивают максимальную защиту от распространения огня. Противопожарные балки из пенопласта устойчивы к возгоранию по всему элементу, потому что они изготовлены из полиуретана, пропитанного огнестойким химическим веществом.Другой доступный вариант — балки, покрытые нетоксичным антипиреном. Они обладают такими же характеристиками класса А с покрытием, которое вздувается при возгорании, но не загорается.

Стандартные потолочные балки предлагаются длиной 8 футов, но у большинства поставщиков есть быстрый доступ к длинам до 16 футов. Деревянные деревянные балки легко разрезать ножовкой, циркулярной пилой или настольной пилой для соответствия нестандартным потолкам или углам. Чтобы удовлетворить все потребности в внутренней и внешней отделке, вы найдете потолочные балки шириной и глубиной от 6 дюймов до 10 дюймов.

Деревянные арочные балки из дерева добавляют захватывающий вид во многие внутренние помещения — без дорогостоящих рабочих рук, тяжелого оборудования и дорогой древесины, необходимой для изготовления древесины. Домовладельцы и коммерческие объекты могут спроектировать свой собственный сводчатый потолок с арочными балками, которые доступны с различным радиусом и вариантами окраски, а также добавить специальные прямые балки для уникальной обработки потолка. Настройте свои деревенские деревянные потолочные балки с определенным цветом, огнестойкостью, размером, а также открытыми или закрытыми концами — в соответствии с уникальными потребностями ремонта потолка.

Стили декоративных деревянных балок

Самая интересная особенность при отделке деревенскими деревянными балками — это большое разнообразие доступных стилей. От гладких современных балок до балок с легкими или сильными потертостями — можно реализовать любой стиль интерьера, включая современный, современный или традиционный декор. Рассмотрим следующие стили декоративных деревянных балок в деревенском стиле:

Деревенские, грубые распиленные и приподнятые потолочные балки имеют текстурированную поверхность, которая показывает глубину канавок и выступов древесины.Выберите один из этих вариантов, чтобы воспроизвести элементы декора ранней Америки или для наружных элементов из искусственного дерева.
Гладкие балки с пескоструйной обработкой представляют собой гладкую поверхность с классической текстурой дерева, идеально подходящую для современных интерьеров. Эти балки по-прежнему имеют замысловатый рисунок текстуры состаренного дерева, но гладкая поверхность будет дублировать современные готовые деревянные потолочные балки. Эти балки также можно покрасить в любой цвет, чтобы визуально контрастировать с потолком.
Heritage Beams Tuscany, Beachwood, Woodland — каждый из стилей потолочных балок Heritage напоминает традиционные архитектурные стили.От детализированного рисунка текстуры Beachwood до Olde Worlde, ручной работы в стиле Тосканы, до раннего американского, грубо высеченного внешнего вида Woodland, домовладельцы могут легко спроектировать и установить аутентичные стилизованные потолочные элементы.

Для домовладельцев, которые всегда стремились к декоративной привлекательности потолочных балок, Worthington Millwork предлагает полный спектр возможностей, включая их коллекцию Rustic America, чтобы превратить ваш дом из обычного в необычный. Владельцы коммерческих зданий знают ценность ярких интерьеров и экстерьеров, оставляя клиентам подсознательное сообщение о качестве и уникальности своего бизнеса.Деревянные потолочные балки из дерева — один из самых быстрых и популярных методов повышения визуальной привлекательности любого экстерьера, внутренней комнаты для собраний или вестибюля.

Свяжитесь с Worthington Millwork, чтобы просмотреть наш полный каталог деревянных потолочных балок в деревенском стиле и других полиуретановых изделий, включая архитектурные колонны, балюстрады и системы перил, а также коллекции внешних карнизов. Воспользуйтесь нашим инструментом «Отправьте свой проект», чтобы получить точную расценку на основе подробных данных о количестве материалов, необходимых для завершения вашего проекта.

{{cta (’34f88b3e-b2df-4edf-9642-7de35947ae1b’, ’justifycenter’)}}

Как скрыть дефекты потолка

Искусственные деревянные балки или потолочные планки часто используются для улучшения внешнего вида помещения. Однако эти акценты также могут быть установлены, чтобы скрыть нежелательные архитектурные и структурные проблемы. Это могут быть заметные проблемы в дизайне дома или современные улучшения, которые не нравятся домовладельцу. В любом случае существует множество структурных и архитектурных проблем в домах всех возрастов.

Примеры приложений

Некоторые из наиболее часто встречающихся архитектурных, структурных или косметических проблем в домах включают:

Неровные, потрескавшиеся или наклонные потолки
Потолки из попкорна
Открытые воздуховоды или водопровод в индустриальном стиле
Некрасивый структурный каркас, например стальные или ламинированные балки
Устаревшее освещение дорожек, встроенное освещение или динамики
Электропроводка и кабелепровод

Безопасность прежде всего

Первое практическое правило — убедиться, что эти неприглядные проблемы не являются признаком потенциальной угрозы безопасности.Как только вы окажетесь в чистоте, есть много способов использовать искусственные балки или доски в качестве простого и недорогого решения постоянных проблем или тех, которые вы просто не хотите удалять и / или исправлять самостоятельно. Независимо от того, скрыта ли проблема путем установки нескольких искусственных балок или покрытия всего потолка досками, оба являются довольно простыми способами исправить структурные и косметические проблемы. После установки большинство людей обнаруживают, что проблема не только скрыта, но и полностью изменился внешний вид комнаты.

Больше, чем просто потолки

Есть также множество продуктов, если ваши архитектурные или структурные проблемы связаны со стенами, а не с потолком.Трещины, дыры и повреждения водой — это лишь некоторые из многих неприглядных вещей, которые можно найти на стенах. Если установка нового гипсокартона, покраска или заделка отверстий не являются желательным решением, можно решить эту проблему из искусственного камня, кирпича и других стеновых панелей. Одним из самых больших преимуществ этих панелей является то, что они помогают улучшить внешний вид вашего дома и одновременно служат механизмом, скрывающим недостатки.

Диаметры вентиляционных труб таблица: Высота и диаметр вентиляционной трубы: выполняем расчет

23.10.2021 0 admin Разное

диаметры труб, площадь системы и её элементов

На чтение 8 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано 28.09.2015 Обновлено 12.08.2016

вентиляция необходима любому зданию

Хотя для расчетов вентиляции существует множество программ, многие параметры все еще определяются по старинке, с помощью формул. Расчет нагрузки на вентиляцию, площади, мощности и параметров отдельных элементов производят после составления схемы и распределения оборудования.

Это сложная задача, которая под силу лишь профессионалам. Но если необходимо подсчитать площадь некоторых элементов вентиляции или сечение воздуховодов для небольшого коттеджа, реально справиться самостоятельно.

Расчет воздухообмена

движение потоков воздуха при разных схемах вентиляции

Если в помещении нет ядовитых выделений или их объем находится в допустимых пределах, воздухообмен или нагрузка на вентиляцию рассчитывается по формуле:

R=n * R1,

здесь R1 — потребность в воздухе одного сотрудника, в куб.м\час, n — количество постоянных сотрудников в помещении.

Если объем помещения на одного сотрудника составляет больше 40 кубометров и работает естественная вентиляция, не нужно рассчитывать воздухообмен.

Для помещений бытового, санитарного и подсобного назначения расчет вентиляции по вредностям производится на основании утвержденных норм кратности воздухообмена:

для административных зданий (вытяжка) — 1,5;
холлы (подача) — 2;
конференц-залы до 100 человек вместимостью (по подаче и вытяжке) — 3;
комнаты отдыха: приток 5, вытяжка 4.

Для производственных помещений, в которых постоянно или периодически в воздух выделяются опасные вещества, расчет вентиляции производится по вредностям.

Воздухообмен по вредностям (парам и газам) определяют по формуле:

Q=K\(k2-k1),

здесь К — количество пара или газа, появляющееся в здании, в мг\ч, k2 — содержание пара или газа в оттоке, обычно величина равна ПДК, k1 — содержание газа или пара в приточке.

Разрешается концентрация вредностей в приточке до 1\3 от ПДК.

Для помещений с выделением избыточного тепла воздухообмен рассчитывается по формуле:

Q=Gизб\c(tyx — tn),

здесь Gизб — избыточное тепло, вытягиваемое наружу, измеряется в Вт, с — удельная теплоемкость по массе, с=1 кДж, tyx — температура удаляемого из помещения воздуха, tn — температура приточки.

Расчет тепловой нагрузки

диаграмма тепловой нагрузки от общеобменной вентиляции

Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию осуществляется по формуле:

Qв= Vн * k * p * Cр(tвн — tнро),

в формуле расчета тепловой нагрузки на вентиляцию Vн — внешний объем строения в кубометрах, k — кратность воздухообмена, tвн — температура в здании средняя, в градусах Цельсия, tнро — температура воздуха снаружи, используемая при расчетах отопления, в градусах Цельсия, р — плотность воздуха, в кг\кубометр, Ср — теплоемкость воздуха, в кДж\кубометр Цельсия.

Если температура воздуха ниже tнро снижается кратность обмена воздуха, а показатель расхода тепла считается равной Qв, постоянной величиной.

Если при расчете тепловой нагрузки на вентиляцию невозможно уменьшить кратность воздухообмена, расход тепла рассчитывают по температуре отопления.

Расход тепла на вентиляцию

Удельный годовой расход тепла на вентиляцию рассчитывается так:

Q=[Qo — (Qb + Qs) * n * E] * b * (1-E),

в формуле для расчета расхода тепла на вентиляцию Qo — общие теплопотери строения за сезон отопления, Qb — поступления тепла бытовые, Qs — поступления тепла снаружи (солнце), n — коэффициент тепловой инерции стен и перекрытий, E — понижающий коэффициент. Для индивидуальных отопительных систем 0,15, для центральных 0,1, b — коэффициент теплопотерь:

1,11 — для башенных строений;
1,13 — для строений многосекционных и многоподъездных;
1,07 — для строений с теплыми чердаками и подвалами.

Расчет диаметра воздуховодов

воздуховоды различного диаметра и формы сечения

Диаметры и сечения воздуховодов вентиляции рассчитывают после того, как составлена общая схема системы. При расчетах диаметров воздуховодов вентиляции учитывают следующие показатели:

Объем воздуха (приточного или вытяжного), который должен пройти через трубу за заданный промежуток времени, куб.м\ч;
Скорость движения воздуха. Если при расчетах вентиляционных труб скорость движения потока занижена, установят воздуховоды слишком большого сечения, что влечет дополнительные расходы. Завышенная скорость приводит к появлению вибраций, усилению аэродинамического гула и повышению мощности оборудования. Скорость движения на притоке 1,5 — 8 м\сек, она меняется в зависимости от участка;
Материал вентиляционной трубы. При расчете диаметра этот показатель влияет на сопротивление стенок. Например, наиболее высокое сопротивление оказывает черная сталь с шероховатыми стенками. Поэтому расчетный диаметр воздуховода вентиляции придется немного увеличить по сравнению с нормами для пластика или нержавейки.

Вид участка	Скорость потока, м\с
Магистральные трубопроводы	От 6 до 8
Боковые отводки	От 4 до 5
Распределительные трубопроводы	От 1,5 до 2
Верхние приточки	От 1 до 3
Вытяжки	От 1,5 до 3

Таблица 1. Оптимальная скорость воздушного потока в трубах вентиляции.

Когда известна пропускная способность будущих воздуховодов, можно рассчитать сечение воздуховода вентиляции:

S=R\3600v,

здесь v — скорость движения воздушного потока, в м\с, R — расход воздуха, кубометры\ч.

Число 3600 — временной коэффициент.

Зная площадь сечения, можно рассчитать диаметр круглого воздуховода вентиляции:

здесь: D — диаметр вентиляционной трубы, м.

Если необходимо рассчитать диаметр вентиляционной трубы прямоугольного сечения, ее показатели подбирают исходя из полученной площади сечения круглой трубы.

Расчет площади элементов вентиляции

Расчет площади вентиляции необходим в том случае, когда элементы изготавливаются из листового металла и нужно определить количество и стоимость материала.

Площадь вентиляции рассчитывают электронные калькуляторы или специальные программы, их во множестве можно найти в интернете.

Мы приведем несколько табличных значений наиболее популярных элементов вентиляции.

Диаметр, мм	Длина, м
Диаметр, мм	1	1,5	2	2,5
100	0,3	0,5	0,6	0,8
125	0,4	0,6	0,8	1
160	0,5	0,8	1	1,3
200	0,6	0,9	1,3	1,6
250	0,8	1,2	1,6	2
280	0,9	1,3	1,8	2,2
315	1	1,5	2	2,5

Таблица 2. Площадь прямых воздуховодов круглого сечения.

Значение площади в м. кв. на пересечении горизонтальной и вертикальной строчки.

Диаметр, мм		Угол, град
Диаметр, мм	15	30	45	60	90
100	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08
125	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12
160	0,07	0,09	0,11	0,13	0,18
200	0,1	0,13	0,16	0,19	0,26
250	0,13	0,18	0,23	0,28	0,39
280	0,15	0,22	0,28	0,35	0,47
315	0,18	0,26	0,34	0,42	0,59

Таблица 3. Расчет площади отводов и полуотводов круглого сечения.

Расчет диффузоров и решеток

диффузор в промышленной вентиляции

Диффузоры используются для подачи или удаления воздуха из помещения. От правильности расчета количества и расположения диффузоров вентиляции зависит чистота и температура воздуха в каждом уголке помещения. Если установить диффузоров больше, увеличится давление в системе, а скорость падает.

Количество диффузоров вентиляции рассчитывается так:

N=R\(2820 * v * D * D),

здесь R — пропускная способность, в куб.м\час, v — скорость воздуха, м\с, D — диаметр одного диффузора в метрах.

Количество вентиляционных решеток можно рассчитать по формуле:

N=R\(3600 * v * S),

здесь R — расход воздуха в куб.м\час, v — скорость воздуха в системе, м\с, S — площадь сечения одной решетки, кв.м.

Расчет канального нагревателя

электрический канальный нагреватель

Расчет калорифера вентиляции электрического типа производится так:

P=v * 0,36 * ∆T

здесь v — объем пропускаемого через калорифер воздуха в куб.м.\час, ∆T — разница между температурой воздуха снаружи и внутри, которую необходимо обеспечить калориферу.

Этот показатель варьирует в пределах 10 — 20, точная цифра устанавливается клиентом.

Расчет нагревателя для вентиляции начинается с вычисления фронтальной площади сечения:

Аф=R * p\3600 * Vp,

здесь R — объем расхода приточки, куб.м.\ч, p — плотность атмосферного воздуха, кг\куб.м, Vp — массовая скорость воздуха на участке.

Размер сечения необходим для определения габаритов нагревателя вентиляции. Если по расчету площадь сечения получается чересчур большой, необходимо рассмотреть вариант из каскада теплобменников с суммарной расчетной площадью.

Показатель массовой скорости определяется через фронтальную площадь теплообменников:

Vp=R * p\3600 * Aф.факт

Для дальнейшего расчета калорифера вентиляции определяем нужное для согрева потока воздуха количества теплоты:

Q=0,278 * W * c (Tп-Tу),

здесь W — расход теплого воздуха, кг\час, Тп — температура приточного воздуха, градусы Цельсия, Ту — температура уличного воздуха, градусы Цельсия, c — удельная теплоемкость воздуха, постоянная величина 1,005.

Так как в приточных системах вентиляторы размещаются перед теплообменником, расход теплого воздуха вычисляем так:

W=R * p

Рассчитывая калорифер вентиляции, следует определить поверхность нагрева:

Апн=1,2Q\k(Tс.т-Tс.в),

здесь k — коэффициент отдачи калорифером тепла, Tс.т — средняя температура теплоносителя, в градусах Цельсия, Tс.в — средняя температура приточки, 1,2 — коэффициент остывания.

Расчет вытесняющей вентиляции

схема движения потоков воздуха при вытесняющей вентиляции

При вытесняющей вентиляции в помещении оборудуются рассчитанные восходящие потоки воздуха в местах повышенного выделения тепла. Снизу подается прохладный чистый воздух, который постепенно поднимается и в верхней части помещения удаляется наружу вместе с избытком тепла или влаги.

При грамотном расчете вытесняющая вентиляция намного эффективнее перемешивающей в помещениях следующих типов:

залы для посетителей в заведениях общепита;
конференц-залы;
любые залы с высокими потолками;
ученические аудитории.

Рассчитанная вентиляция вытесняет менее эффективно если:

потолки ниже 2м 30 см;
главная проблема помещения — повышенное выделение тепла;
необходимо понизить температуру в помещениях с низкими потолками;
в зале мощные завихрения воздуха;
температура вредностей ниже, температуры воздуха в помещении.

Вытесняющая вентиляция рассчитывается исходя из того, что тепловая нагрузка на помещение составляет 65 — 70 Вт\кв.м, при расходе до 50 л на кубометр воздуха в час. Когда тепловые нагрузки выше, а расход ниже, необходимо организовывать перемешивающую систему, комбинированную с охлаждением сверху.

Видеоролик расскажет о компактной вентиляционной установке, работающей по принципу вытеснения:

Какой диаметр трубы выбрать для вентиляции в частном доме

Автор DearHouse На чтение 2 мин Просмотров 996
Обновлено 5 октября 2015

Монтаж системы вентиляции в жилом доме или гараже является основным условием создания комфортного микроклимата. Лучший способ стабилизации влажности в помещении – циркуляция воздуха. Для организации приточной вентиляции необходимо правильно рассчитать диаметр труб.

Прежде чем приступить к выбору материала вентиляционных труб и их диаметра, следует выяснить критерии выбора. Лучше всего ориентироваться на нормативные документы. Согласно им основным показателем правильно спроектированной и уставленной системы вентиляции является показатель кратности воздухообмена. Помимо него для жилых зданий следует учитывать санитарные нормы.

Согласно этому параметру расчетный показатель притока воздуха в помещение зависит от его целевого назначения.

Жилое здание. Оптимальный объем притока воздуха составляет 3 м³/час на 1 м² независимо от количества пребывающих в нем людей. По санитарным нормам на 1 одного постоянно проживающего требуется 60 м³/час, а для временно находящегося – 20.
Подсобное помещение (гараж). Для средней площади гаража необходимо обеспечить приток воздуха 180 м³/час.

Для основы берется естественная вентиляция, без установки вспомогательных устройств. Существует система расчетов, которую из-за сложности трудно применить на практике для частного дома, квартиры или гаража. Проще воспользоваться простыми соотношениями площади помещения к сечению вентиляционного отверстия:

Жилое здание – на 1 м² площади необходимо 5,4 см² сечения вентиляционной трубы.
Гараж – на 1 м² 17,6 см² сечения.

Т.е. для комнаты, площадью 30 м² выбирается труба с сечением 162 см², или диаметром 14 см. Такая же методика применима для расчета вентиляции в гараже. Необходимо помнить, что для полноценного воздухообмена устанавливают 2 трубы – в нижней части помещения монтируют входную для притока воздуха, а в верхней выходной патрубок.

Это лишь один из немногих показателей, который необходимо учитывать при расчете системы вентиляции. Кроме него принимают во внимание длину воздуховодов, возможность принудительного притока воздушных масс и т.д. Поэтому полноценный расчет системы возможен только профессионалами.

Расчет сечения вентиляционной трубы. Как рассчитать сечение и диаметр воздуховода

Комментариев:

Факторы, оказывающие влияние на размеры воздухопроводов
Расчет габаритов воздухопровода
Подбор габаритов под реальные условия

Для передачи приточного или вытяжного воздуха от вентиляционных установок в гражданских или производственных зданиях применяются воздухопроводы различной конфигурации, формы и размера. Зачастую их приходится прокладывать по существующим помещениям в самых неожиданных и загроможденных оборудованием местах. Для таких случаев правильно рассчитанное сечение воздуховода и его диаметр играют важнейшую роль.

Факторы, оказывающие влияние на размеры воздухопроводов

На проектируемых или вновь строящихся объектах удачно проложить трубопроводы вентиляционных систем не составляет большой проблемы – достаточно согласовать месторасположение систем относительно рабочих мест, оборудования и других инженерных сетей. В действующих промышленных зданиях это сделать гораздо сложнее в силу ограниченного пространства.

Этот и еще несколько факторов оказывают влияние на расчет диаметра воздуховода:

Один из главных факторов – это расход приточного или вытяжного воздуха за единицу времени (м 3 /ч), который должен пропустить данный канал.
Пропускная способность также зависит от скорости воздуха (м/с). Она не может быть слишком маленькой, тогда по расчету размер воздухопровода выйдет очень большим, что экономически нецелесообразно. Слишком высокая скорость может вызвать вибрации, повышенный уровень шума и мощности вентиляционной установки. Для разных участков приточной системы рекомендуется принимать различную скорость, ее значение лежит в пределах от 1.5 до 8 м/с.
Имеет значение материал воздуховода. Обычно это оцинкованная сталь, но применяются и другие материалы: различные виды пластмасс, нержавеющая или черная сталь. У последней самая высокая шероховатость поверхности, сопротивление потоку будет выше, и размер канала придется принять больше. Значение диаметра следует подбирать согласно нормативной документации.

В Таблице 1 представлена нормаль размеров воздуховодов и толщина металла для их изготовления.

Таблица 1

Примечание: Таблица 1 отражает нормаль не полностью, а только самые распространенные размеры каналов.

Воздуховоды производят не только круглой, но и прямоугольной и овальной формы. Их размеры принимаются через значение эквивалентного диаметра. Также новые методы изготовления каналов позволяют использовать металл меньшей толщины, при этом повышать в них скорость без риска вызвать вибрации и шум. Это касается спирально-навивных воздухопроводов, они имеют высокую плотность и жесткость.

Вернуться к оглавлению

Расчет габаритов воздухопровода

Сначала необходимо определиться с количеством приточного или вытяжного воздуха, которое требуется доставить по каналу в помещение. Когда эта величина известна, площадь сечения (м 2) рассчитывают по формуле:

В этой формуле:

ϑ – скорость воздуха в канале, м/с;
L – расход воздуха, м 3 /ч;
S – площадь поперечного сечения канала, м 2 ;

Для того чтобы связать единицы времени (секунды и часы), в расчете присутствует число 3600.

Диаметр воздуховода круглого сечения в метрах можно высчитать исходя из площади его сечения по формуле:

S = π D 2 / 4, D 2 = 4S / π, где D – величина диаметра канала, м.

Порядок расчета размера воздухопровода следующий:

Зная расход воздуха на данном участке, определяют скорость его движения в зависимости от назначения канала. В качестве примера можно принять L = 10 000 м 3 /ч и скорость 8 м/с, так как ветка системы – магистральная.
Вычисляют площадь сечения: 10 000 / 3600 х 8 = 0.347 м 2 , диаметр будет – 0,665 м.
По нормали принимают ближайший из двух размеров, обычно берут тот, который больше. Рядом с 665 мм есть диаметры 630 мм и 710 мм, следует взять 710 мм.
В обратном порядке производят расчет действительной скорости воздушной смеси в воздухопроводе для дальнейшего определения мощности вентилятора. В данном случае сечение будет: (3.14 х 0.71 2 / 4) = 0.4 м 2 , а реальная скорость – 10 000 / 3600 х 0.4 = 6.95 м/с.
В том случае если необходимо проложить канал прямоугольной формы, его габариты подбирают по рассчитанной площади сечения, эквивалентного круглому. То есть высчитывают ширину и высоту трубопровода так, чтобы площадь равнялась 0.347 м 2 в данном случае. Это может быть вариант 700 мм х 500 мм или 650 мм х 550 мм. Такие воздухопроводы монтируют в стесненных условиях, когда место для прокладки ограничено технологическим оборудованием или другими инженерными сетями.

Когда известны параметры воздуховодов (их длина, сечение, коэффициент трения воздуха о поверхность), можно рассчитать потери давления в системе при проектируемом расходе воздуха.

Общие потери давления (в кг/кв.м.) рассчитываются по формуле:

P = R*l + z,

где R
— потери давления на трение в расчете на 1 погонный метр воздуховода, l
z
— потери давления на местные сопротивления (при переменном сечении).

1. Потери на трение:

В круглом воздуховоде потери давления на трение Pтр
считаются так:

Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,

где x
— коэффициент сопротивления трения, l
— длина воздуховода в метрах, d
— диаметр воздуховода в метрах, v
y
g
— ускорение свободного падения (9,8 м/с2).

Замечание:
Если воздуховод имеет не круглое, а прямоугольное сечение, в формулу надо подставлять эквивалентный диаметр, который для воздуховода со сторонами А и В равен: dэкв = 2АВ/(А + В)

2. Потери на местные сопротивления:

Потери давления на местные сопротивления считаются по формуле:

z = Q* (v*v*y)/2g,

где Q
— сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке воздуховода, для которого производят расчет, v
— скорость течения воздуха в м/с, y
— плотность воздуха в кг/куб.м., g
— ускорение свободного падения (9,8 м/с2). Значения Q
содержатся в табличном виде.

Метод допустимых скоростей

При расчете сети воздуховодов по методу допустимых скоростей за исходные данные принимают оптимальную скорость воздуха (см. таблицу). Затем считают нужное сечение воздуховода и потери давления в нем.

Порядок действий при аэродинамическом расчете воздуховодов по методу допустимых скоростей:

Начертить схему воздухораспределительной системы. Для каждого участка воздуховода указать длину и количество воздуха, проходящего за 1 час.
Расчет начинаем с самых дальних от вентилятора и самых нагруженных участков.
Зная оптимальную скорость воздуха для данного помещения и объем воздуха, проходящего через воздуховод за 1 час, определим подходящий диаметр (или сечение) воздуховода.
Вычисляем потери давления на трение Pтр.
По табличным данным определяем сумму местных сопротивлений Q и рассчитываем потери давления на местные сопротивления z.
Располагаемое давление для следующих ветвлений воздухораспределительной сети определяется как сумма потерь давления на участках, расположенных до данного ветвления.

В процессе расчета нужно последовательно увязать все ветви сети, приравняв сопротивление каждой ветви к сопротивлению самой нагруженной ветви. Это делают с помощью диафрагм. Их устанавливают на слабо нагруженные участки воздуховодов, повышая сопротивление.

Таблица максимальной скорости воздуха в зависимости от требований к воздуховоду

Назначение	Основное требование
	Бесшумность	Мин. потери напора
	Магистральные каналы	Главные каналы		Ответвления
	Магистральные каналы	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка
Жилые помещения	3	5	4	3	3
Гостиницы	5	7.5	6.5	6	5
Учреждения	6	8	6.5	6	5
Рестораны	7	9	7	7	6
Магазины	8	9	7	7	6

Примечание:
скорость воздушного потока в таблице дана в метрах в секунду.

Метод постоянной потери напора

Данный метод предполагает постоянную потерю напора на 1 погонный метр воздуховода. На основе этого определяются размеры сети воздуховодов. Метод постоянной потери напора достаточно прост и применяется на стадии технико-экономического обоснования систем вентиляции.

В зависимости от назначения помещения по таблице допустимых скоростей воздуха выбирают скорость на магистральном участке воздуховода.
По определенной в п.1 скорости и на основании проектного расхода воздуха находят начальную потерю напора (на 1 м длины воздуховода). Для этого служит нижеприведенная диаграмма.
Определяют самую нагруженную ветвь, и ее длину принимают за эквивалентную длину воздухораспределительной системы. Чаще всего это расстояние до самого дальнего диффузора.
Умножают эквивалентную длину системы на потерю напора из п.2. К полученному значению прибавляют потерю напора на диффузорах.
Теперь по приведенной ниже диаграмме определяют диаметр начального воздуховода, идущего от вентилятора, а затем диаметры остальных участков сети по соответствующим расходам воздуха. При этом принимают постоянной начальную потерю напора.

Диаграмма определения потерь напора и диаметра воздуховодов

Использование прямоугольных воздуховодов

В диаграмме потерь напора указаны диаметры круглых воздуховодов. Если вместо них используются воздуховоды прямоугольного сечения, то необходимо найти их эквивалентные диаметры с помощью приведенной ниже таблицы.

Замечания:

Если позволяет пространство, лучше выбирать круглые или квадратные воздуховоды.
Если места недостаточно (например, при реконструкции), выбирают прямоугольные воздуховоды. Как правило, ширина воздуховода в 2 раза больше высоты). В таблице по горизонтальной указана высота воздуховода в мм, по вертикальной — его ширина, а в ячейках таблицы содержатся эквивалентные диаметры воздуховодов в мм.

Таблица эквивалентных диаметров воздуховодов

Размеры	150	200	250	300	350	400	450	500
250	210	245	275
300	230	265	300	330
350	245	285	325	355	380
400	260	305	345	370	410	440
450	275	320	365	400	435	465	490
500	290	340	380	425	455	490	520	545
550	300	350	400	440	475	515	545	575
600	310	365	415	460	495	535	565	600
650	320	380	430	475	515	555	590	625
700		390	445	490	535	575	610	645
750		400	455	505	550	590	630	665
800		415	470	520	565	610	650	685
850			480	535	580	625	670	710
900			495	550	600	645	685	725
950			505	560	615	660	705	745
1000			520	575	625	675	720	760
1200				620	680	730	780	830
1400					725	780	835	880
1600						830	885	940
1800						870	935	990

Параметры показателей микроклимата определяются положениями ГОСТ 12.1.2.1002-00, 30494-96, СанПин 2.2.4.548, 2.1.2.1002-00. На основании существующих государственных нормативных актов разработан Свод правил СП 60.13330.2012. Скорость воздуха в должна обеспечивать выполнение существующих норм.

Что учитывается при определении скорости движения воздуха

Для правильного выполнения расчетов проектировщики должны выполнять несколько регламентируемых условий, каждое из них имеет одинаково важное значение. Какие параметры зависят от скорости движения воздушного потока?

Уровень шума в помещении

В зависимости от конкретного использования помещений санитарные нормы устанавливают следующие показатели максимального звукового давления.

Таблица 1. Максимальные значения уровня шума.

Превышение параметров допускается только в кратковременном режиме во время пуска/остановки вентиляционной системы или дополнительного оборудования.
Уровень вибрации в помещении
Во время работы вентиляторов продуцируется вибрация. Показатели вибрации зависят от материала изготовления воздуховодов, способов и качества виброгасящих прокладок и скорости движения воздушного потока по воздуховодам. Общие показатели вибрации не могут превышать установленные государственными организациями предельные значения.

Таблица 2. Максимальные показатели допустимой вибрации.

При расчетах подбирается оптимальная скорость воздуха, не усиливающая вибрационные процессы и связанные с ними звуковые колебания. Система вентиляции должна поддерживать в помещениях определенный микроклимат.

Значения по скорости движения потока, влажности и температуре содержатся в таблице.

Таблица 3. Параметры микроклимата.

Еще один показатель, принимаемый во внимание во время расчета скорости потока – кратность обмена воздуха в системах вентиляции. С учетом их использования санитарные нормы устанавливают следующие требования по воздухообмену.

Таблица 4. Кратность воздухообмена в различных помещениях.

Бытовые
Бытовые помещения	Кратность воздухообмена
Жилая комната (в квартире или в общежитии)	3м 3 /ч на 1м 2 жилых помещений
Кухня квартиры или общежития	6-8
Ванная комната	7-9
Душевая	7-9
Туалет	8-10
Прачечная (бытовая)	7
Гардеробная комната	1,5
Кладовая	1
Гараж	4-8
Погреб	4-6
Промышленные
Промышленные помещения и помещения большого объема	Кратность воздухообмена
Театр, кинозал, конференц-зал	20-40 м 3 на человека
Офисное помещение	5-7
Банк	2-4
Ресторан	8-10
Бар, Кафе, пивной зал, бильярдная	9-11
Кухонное помещение в кафе, ресторане	10-15
Универсальный магазин	1,5-3
Аптека (торговый зал)	3
Гараж и авторемонтная мастерская	6-8
Туалет (общественный)	10-12 (или 100 м 3 на один унитаз)
Танцевальный зал, дискотека	8-10
Комната для курения	10
Серверная	5-10
Спортивный зал	не менее 80 м 3 на 1 занимающегося и не менее 20 м 3 на 1 зрителя
Парикмахерская (до 5 рабочих мест)	2
Парикмахерская (более 5 рабочих мест)	3
Склад	1-2
Прачечная	10-13
Бассейн	10-20
Промышленный красильный цел	25-40
Механическая мастерская	3-5
Школьный класс	3-8

Алгоритм расчетов
Скорость воздуха в воздуховоде определяется с учетом всех вышеперечисленных условий, технические данные указываются заказчиком в задании на проектирование и монтаж вентиляционных систем. Главный критерий при расчетах скорости потока – кратность обмена. Все дальнейшие согласования делаются за счет изменения формы и сечения воздуховодов. Расход в зависимости от скорости и диаметра воздуховода можно взять из таблицы.

Таблица 5. Расход воздуха в зависимости от скорости потока и диаметра воздуховода.

Самостоятельный расчет

К примеру, в помещении объемом 20 м 3 согласно требованиям санитарных норм для эффективной вентиляции нужно обеспечить трехкратную смену воздуха. Это значит, что за один час сквозь воздуховод должно пройти не менее L = 20 м 3 ×3= 60 м 3 . Формула расчета скорости потока V= L / 3600× S, где:

V – скорость потока воздуха в м/с;

L – расход воздуха в м 3 /ч;

S – площадь сечения воздуховодов в м 2 .

Возьмем круглый воздуховод Ø 400 мм, площадь сечения равняется:

В нашем примере S = (3.14×0,4 2 м)/4=0,1256 м 2 . Соответственно, для обеспечения нужной кратности обмена воздуха (60 м 3 /ч) в круглом воздуховоде Ø 400 мм (S = 0,1256 м 3) скорость воздушного потока равняется: V= 60/(3600×0,1256) ≈ 0,13 м/с.

С помощью этой же формулы при заранее известной скорости можно рассчитать объем воздуха, перемещающийся по воздуховодам в единицу времени.

L = 3600×S (м 3)×V(м/с). Объем (расход) получается в квадратных метрах.

Как уже описывалось ранее, от скорости воздуха зависят и показатели шумности вентиляционных систем. Для минимизации негативного влияния этого явления инженеры сделали расчеты максимально допустимых скоростей воздуха для различных помещений.

По такому же алгоритму определяется скорость воздуха в воздуховоде при расчете подачи тепла, устанавливаются поля допусков для минимизации потерь на содержание зданий в зимний период времени, подбираются вентиляторы по мощности. Данные по воздушному потоку требуются и для уменьшения потерь давления, а это позволяет повышать коэффициент полезного действия вентиляционных систем и сокращает потребление электрической энергии.

Расчет выполняется по каждому отдельному участку, с учетом полученных данных подбираются параметры главных магистралей по диаметру и геометрии. Они должны успевать пропускать откачанный воздух из всех отдельных помещений. Диаметр воздуховодов выбирается таким образом, чтобы минимизировать шумность и потери на сопротивление. Для расчетов кинематической схемы важны все три показатели вентиляционной системы: максимальный объем нагнетаемого/удаляемого воздуха, скорость передвижения воздушных масс и диаметр воздуховодов. Работы по расчету вентиляционных систем относятся к категории сложных с инженерной точки зрения, выполнять их могут только профессиональные специалисты со специальным образованием.

Для обеспечения постоянных значений скорости воздуха в каналах с различным сечением используются формулы:

После расчета за окончательные данные принимаются ближайшие значения стандартных трубопроводов. За счет этого уменьшается время монтажа оборудования и упрощается процесс его периодического обслуживания и ремонта. Еще один плюс – уменьшение сметной стоимости вентиляционной системы.

Для воздушного обогрева жилых и производственных помещений скорости регулируются с учетом температуры теплоносителя на входе и выходе, для равномерного рассеивания потока теплого воздуха продумывается схема монтажа и размеры вентиляционных решеток. Современные системы воздушного обогрева предусматривают возможность автоматической регулировки скорости и направления потоков. Температура воздуха не может превышать +50°С на выходе, расстояние до рабочего места не менее 1,5 м. Скорость подачи воздушных масс нормируется действующими государственными стандартами и отраслевыми актами.

Во время расчетов по требованию заказчиков может учитываться возможность монтажа дополнительных ответвлений, с этой целью предусматривается запас производительности оборудования и пропускной способности каналов. Скорости потока рассчитываются таким образом, чтобы после увеличения мощности вентиляционных систем они не создавали дополнительную звуковую нагрузку на присутствующих в помещении людей.

Выбор диаметров выполняется от минимально приемлемого, чем меньше габариты – тем универсальное система вентиляции, тем дешевле обходится ее изготовление и монтаж. Системы местных отсосов рассчитываются отдельно, могут работать как в автономном режиме, так и подключаться к существующим вентиляционным системам.

Государственные нормативные документы устанавливают рекомендованные скорости движения в зависимости от расположения и назначения воздуховодов. При расчетах нужно придерживаться этих параметров.

Тип и место установки воздуховода и решетки	Вентиляция
Тип и место установки воздуховода и решетки	Естественная	Механическая
Воздухоприемные жалюзи	0,5-1,0	2,0-4,0
Каналы приточных шахт	1,0-2,0	2,0-6,0
Горизонтальные сборные каналы	0,5-1,0	2,0-5,0
Вертикальные каналы	0,5-1,0	2,0-5,0
Приточные решетки у пола	0,2-0,5	0,2-0,5
Приточные решетки у потолка	0,5-1,0	1,0-3,0
Вытяжные решетки	0,5-1,0	1,5-3,0
Вытяжные шахты	1,0-1,5	3,0-6,0

Внутри помещений воздух не может двигаться со скоростью более 0,3 м/с, допускается кратковременное превышение параметра не более чем 30%. Если в помещении имеется две системы, то скорость воздуха в каждой из них должна обеспечивать не менее 50% расчетного объема подачи или удаления воздуха.

Пожарные организации выдвигают свои требования по скорости перемещения воздушных масс в воздуховодах в зависимости от категории помещения и особенностей технологического процесса. Нормативы направлены на уменьшение скорости распространения дыма или огня по воздуховодам. В случае необходимости на вентиляционных системах должны устанавливаться клапаны и отсекатели. Срабатывание устройств происходит после сигнала датчика или выполняется вручную ответственным лицом. В одну систему вентиляции можно подключать только определенные группы помещений.

В холодный период времени в отапливаемых зданиях температура воздуха в результате функционирования вентиляционной системы не может понижаться ниже нормируемых. Нормируемая температура обеспечивается до начала рабочей смены. В теплый период времени эти требования не актуальны. Движение воздушных масс не должно ухудшать предусмотренные СанПин 2.1.2.2645 нормативы. Для достижения нужных результатов во время проектирования систем изменяется диаметр воздуховодов, мощность и количество вентиляторов и скорости потока.

Принимаемые расчетные данные по параметрам движения в воздуховодах должны обеспечивать:

Выполнение параметров микроклимата в помещениях, поддержку качества воздуха в регламентируемых пределах. При этом принимаются меры по снижению непродуктивных тепловых потерь. Данные берутся как из существующих нормативных документов, так и из технического задания заказчиков.
Скорость движения воздушных масс в рабочих зонах не должна вызывать сквозняки, обеспечивать приемлемую комфортность пребывания в помещении. Механическая вентиляция предусматривается только в тех случаях, когда добиться желаемых результатов за счет естественной невозможно. Кроме этого, механическая вентиляция обязательно монтируется в цехах с вредными условиями труда.

Во время расчетов показателей движения воздуха в системах с естественной вентиляцией берется среднегодовое значение разности плотности внутреннего и наружного воздуха. Минимальные фактические данные по производительности должны обеспечивать допустимые нормативные значения кратности обмена воздуха.

Выбор воздуховода и расчет диаметра

Если вас интересует стоимость изготовления продукции, отправьте нам техническое задание на почту info@plast‑product.ru или позвоните по телефону 8 800 555‑17‑56

Зачем нужен расчет диаметров воздухопроводов

Промышленная вентиляция проектируется с учетом нескольких фактов, на все существенное влияние оказывает сечение воздухопроводов.

Кратность обмена воздуха. Во время расчетов принимаются во внимание особенности технологии, химический состав выделяемых вредных соединений, и габариты помещения.
Шумность. Системы вентиляции не должны ухудшать условия труда по параметру шумности. Сечение и толщина подбирается таким образом, чтобы минимизировать шум воздушных потоков.
Эффективность общей системы вентиляции. К одному магистральному воздухопроводу могут присоединяться несколько помещений. В каждом из них должны выдерживаться свои параметры вентиляции, а это во многом зависит от правильности выбора диаметров. Они выбираются с таким расчетом, чтобы размеры и возможности одного общего вентилятора могли обеспечивать регламентируемые режимы системы.
Экономичность. Чем меньше размеры потерь энергии в воздуховодах, тем ниже потребление электрической энергии. Одновременно нужно принимать во внимание стоимость оборудования, выбирать экономически обоснованные габариты элементов.

Эффективная и экономичная система вентиляции требует сложных предварительных расчетов, заниматься этим могут только специалисты с высшим образованием. В настоящее время для промышленной вентиляции чаще всего используются пластиковые воздуховоды, они отвечают всем современным требованиям, дают возможность уменьшить не только габариты и себестоимость вентиляционной системы, но и затраты на ее обслуживание.

Пластиковая промышленная вентиляция

Расчет диаметра воздухопровода

Для расчетов габаритов нужно иметь исходные данные: максимально допустимую скорость движения воздушного потока и объем пропускаемого воздуха в единицу времени. Эти данные берутся из технических характеристик вентиляционной системы. Скорость движения воздуха оказывает влияние на шумность системы, а она строго контролируется санитарными государственными организациями. Объем пропускаемого воздуха должен отвечать параметрам вентиляторов и требуемой кратности обмена. Расчетная площадь воздухопровода определяется по формуле Sс = L × 2,778 / V, где:

Sс – площадь сечения воздуховода в квадратных сантиметрах; L – максимальная подача (расход) воздуха в м³/час;
V – расчетная рабочая скорость воздушного потока в метрах за секунду без пиковых значений;
2,778 – коэффициент для перевода различных метрических чисел к значениям диаметра в квадратных сантиметрах.

Проектировщики вентиляционных систем учитывают следующие важные зависимости:

При необходимости подачи одинакового объема воздуха уменьшение диаметра воздухопроводов приводит к возрастанию скорости воздушного потока. Такое явление имеет три негативных последствия. Первое – увеличение скорости движения воздуха увеличивает шумность, а этот параметр контролируются санитарными нормами и не может превышать допустимых значений. Второе – чем выше скорость движения воздуха, тем выше потери энергии, тем мощнее нужны вентиляторы для обеспечения заданных режимов функционирования системы, тем больше их размеры. Третье – небольшие габариты воздухопроводов не в состоянии правильно распределять потоки между различными помещениями.

Зависимость скорости воздуха от диаметра воздухопровода

Неоправданное увеличение диаметров воздуховодов повышает цену вентиляционной системы, создает сложности во время монтажных работ. Большие размеры оказывают негативное влияние на стоимость обслуживания системы и себестоимость изготавливаемой продукции.

Чем меньше диаметр воздухопровода, тем быстрее скорость движения воздуха. А это не только повышает шумность и вибрацию, но и увеличивает показатели сопротивления воздушного потока. Соответственно, для обеспечения необходимой расчетной кратности обмена требуется устанавливать мощные вентиляторы, что увеличивает их размеры и экономически невыгодно при современных ценах на электрическую энергию.

При увеличении диаметров вышеописанные проблемы исчезают, но появляются новые – сложность монтажа и высокая стоимость габаритного оборудования, включая различную запорную и регулирующую арматуру. Кроме того, воздуховоды большого диаметра требуют много свободного места для установки, под них приходится проделывать отверстия в капитальных стенах и перегородках. Еще одна проблема – если они используются для обогрева помещений, то большие размеры воздуховода требуют увеличенных затрат на мероприятия по теплозащите, из-за чего дополнительно возрастает сметная стоимость системы.

В упрощенных вариантах расчетов принимается во внимание, что оптимальная скорость воздушных потоков должна быть в пределах 12–15 м/с, за счет этого удается несколько уменьшить их диаметр и толщину. В связи с тем, что магистральные воздуховоды в большинстве случаев прокладываются в специальных технических каналах, уровнем шумности можно пренебрегать. В ответвлениях, заходящих непосредственно в помещения, скорость воздуха уменьшается до 5–6 м/с, за счет чего уменьшается шумность. Объем воздуха берется из таблиц СаНиПина для каждого помещения в зависимости от его назначения габаритов.

Проблемы возникают с магистральными воздуховодами значительной протяженности на больших предприятиях или в системах с множеством ответвлений. К примеру, при нормируемом расходе воздуха 35000 м³/ч и скорости воздушного потока 8 м/с диаметр воздухопровода должен быть не менее 1,5 м толщиной более двух миллиметров, при увеличении скорости воздушного потока до 13 м/с габариты воздуховодов уменьшаются до 1 м.

Таблица потери давления

Потери давления

Диаметр ответвлений воздухопроводов рассчитывается с учетом требований к каждому помещению. Допускается использовать для них одинаковые размеры, а для изменения параметров воздуха устанавливать различные регулируемые дроссельные заслонки. Такие варианты вентиляционных систем позволяют в автоматическом режиме изменять показатели работы с учетом фактической ситуации. В помещениях не должно быть сквозняков, вызванных работой вентиляции. Создание благоприятного микроклимата достигается за счет правильного выбора места монтажа вентиляционных решеток и их линейных размеров.

Сами системы рассчитываются методом постоянных скоростей и методом потери давления. Исходя из этих данных, подбираются размеры, тип и мощность вентиляторов, рассчитывается их количество, планируются места установки, определяются размеры воздуховода.

Расчет и схема вентиляции погреба

Мечта любого домовладельца — это чистый и сухой подвал под домом. В погребе, используемом для хранения овощей с приусадебного участка, должен поддерживаться особый микроклимат, характеризующийся низкой влажностью и невысокой положительной температурой (1-2°С). Для этого еще на этапе проектирования дома должна быть разработана и включена в проект схема вентиляции погреба. Но зачастую, на практике все выглядит печальней.

Просчет проектировщика или халатность строителей приводят к удручающим результатам. Затхлый воздух, сырость, плесень, грибок на стенах и полках подвала. И, как следствие, испорченный урожай, гниение деревянных элементов строения и ослабление прочности несущих элементов. К счастью, восстановить или даже заново создать систему воздухообмена — вентиляции подвального помещения, дело хоть и не простое, но осуществимое. Ниже мы рассмотрим примеры работающих схем вентиляции подвалов, находящихся под домом, гаражом или сараем.

Принцип действия системы вентиляции в погребе

В основу работы вентиляции заложен физический эффект стремления теплого воздуха вверх. В классической схеме воздухообмена в противоположных концах помещения монтируются две вертикальные шахты. Выход из одной расположен над полом, а вход во вторую под потолком. Это приточная и вытяжная трубы системы. Холодный воздух опускается в подполье через приточную трубу, под действием силы тяжести. Теплый воздух, наоборот, стремится покинуть помещение через трубу вентиляционного канала, расположенную под потолком.

Классическая схема вентиляции подвального помещения

Виды вентиляционных систем

Естественная двухтрубная

Этот вид системы воздухообмена называется двухтрубным. И представляется наиболее целесообразной для установки. Проектируя систему вентиляции подвала с двумя трубами, начинать надо с правильного математического расчета проходных сечений воздуховодов вентиляции. По действующим стандартам на один квадратный метр помещения должно приходиться не менее 25 см2 проходного сечения вентиляционной шахты. Зная это соотношение, нетрудно рассчитать необходимый диаметр. Ниже в таблице приведены значения расчетов для типовых подвалов.

Значения проходных сечений для небольших подвалов

	Площадь подвального помещения, м2
	4	6	8	9	10	12	15	18
Сечение воздуховода, см2	104	156	208	234	260	312	390	468
Диаметр трубы	11	14	16	17	18	20	22	25

Важно! При проектировании системы воздухообмена для подвала или погреба, необходимо использовать трубы сечением больше расчетного на 10 – 15%. И предусмотреть задвижки или заслонки в каналах. Это обеспечит запас мощности системы и позволит регулировать её производительность.

Так же при разработке проекта следует учесть следующие аспекты:

трубы или шахты воздуховодов должны иметь как можно меньше углов, изгибов и колен. Идеальная шахта — это прямая вертикальная труба.
вытяжная труба в верхней своей части должна быть утеплена, во избежание появления конденсата.
также вытяжная труба должна быть выше конька крыши на 25-30 см и иметь наверху колпак, предотвращающий попадание внутрь атмосферных осадков.
приточная труба обычно выводится сквозь фундамент и располагается чуть выше уровня земли.
входное отверстие приточной трубы должно быть забрано мелкой металлической сеткой или решеткой. Во избежание проникновения в подвал грызунов, птиц и других мелки животных.
приточная и вытяжная трубы должны быть одного диаметра, а производительность системы регулируется заслонками.

Естественная однотрубная

Однотрубная система менее продуктивна, так как в данном случае шахта воздуховода делается двух – канальной, и развести входящий и выходящий поток воздуха представляется затруднительным. Но, не смотря на низкую эффективность, такие системы все равно используются в погребах с одной трубой в случаях, когда подводить две трубы в разные концы помещения слишком накладно. Смотрите фото ниже.

Схема однотрубного двухканального воздуховода из досок

Для подвала в гараже или в частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно.

Принудительная система вентиляции

Принудительная вентиляция погреба

Для подвала в гараже или в небольшом частном доме достаточно обычной системы вентиляции погреба с естественной циркуляцией, а вот для больших помещений этого уже бывает недостаточно. Поэтому в помещениях большой площади, или в которых по каким-то причинам установка естественной вентиляции затруднена, используют принудительную вентиляцию. Движение воздуха в ней обеспечивается электровентиляторами. Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:

вытяжная;
приточная;
приточно-вытяжная системы;

Тип системы определяется местом установки вентилятора. И подбирается, исходя из местных условий.

Следует отметить, что для большого подвального овощехранилища хорошим решением будет использование принудительной вытяжной вентиляции с естественным притоком.

Преимуществом таких систем является хорошая производительность, независимо от количества изгибов и поворотов воздушной магистрали, а так же возможность включения в систему дополнительных устройств – таких, как системы фильтрации и очистки воздуха, электрический подогрев, автоматическое включение/отключение по показателям температуры или загазованности. Проектирование и монтаж таких систем лучше доверить специалистам, что, несомненно, окупится в будущем.

Профессиональный расчет и монтаж систем воздухообмена

Несмотря на кажущуюся простоту системы вентиляции подпольного пространства, неспециалисту бывает трудно правильно произвести расчет вентиляции и тем более смонтировать подобную систему своими руками. Потому что в процессе монтажа обычно возникают непредвиденные ситуации, и человеку без опыта подобных работ бывает трудно с ними справиться. Особенно, когда дело доходит до бурения монолитного фундамента или прокладки воздуховодов сквозь перекрытия первого и второго этажей. В таких случаях лучше доверить работу специалистам, которые быстро и с гарантией проведут все необходимые работы от проектирования до монтажа. И избавят от этой головной боли хозяина, которому останется только принять работу и порадоваться замечательному микроклимату, образовавшемуся в его подвале.

Чтобы гарантированно избежать ошибок в проектировании и монтаже инженерных систем, вы можете заказать проекты вентиляции общественных и частных зданий и помещений в компании «Мега.ру». Связаться с нами можно, перейдя на страницу «Контакты».

И напоследок рекомендуем к просмотру видео о самостоятельной реализации системы воздухообмена в погребе гаража:

Пропускная способность вентиляционных каналов

Для установки систем вентиляции при постройке, например системы вентиляции мини пекарни необходимо произвести расчет для правильного выбора оборудования. Все расчеты производятся в зависимости от выбранного оборудования, мест расположения и т.д. С учетом таблицы потери давления на метр воздуховода.

Как рассчитать и создать сеть вентиляционных каналов для приточно- вытяжных систем без сложных расчетов. Оказывается все очень просто. При изготовлении вентиляторов разработчики все давным давно подсчитали, так что самым оптимальным и быстрым расчетом будет подбор по производительности канальных вентиляторов. Давай те разберем на примере. Например воздуховод d 200 мм для

центральной магистрали воздуховодов. Канальные вентиляторы ВКМ данного диаметра имеют производительность 800 – 1100 м3/ч. Значит мы смело можем утверждать что максимальная пропускная способность данного вентиляционного канала в среднем 1000 м3/ч. Не следует забывать, что при использовании улитки Центробежные вентиляторы производительностью до 19 000м3/чпроизводительность вентиляционного канала составит до 1800 м3/ч . С чем это связанно? Здесь вступает в силу второй фактор, как рабочее давление вентилятора (в паскалях). И напротив производительность вентиляционного канала с осевым вентилятором Осевые вентиляторы ВКОМ составит 300 м3/ч.

Как видите воздуховод одного и того же сечения при сочетании с разным вентиляционным оборудованием имеет разную пропускную способность. Но усредненное значение пропускной способности вентиляционного воздуховода точнее всего показывают канальные вентиляторы выбранного диаметра.

Безусловно стоит отметь, что на производительность вентиляционных каналов влияет: общая длина магистрали, количество поворотов и разветвлений, диаметр и пропускная способность вентиляционных решеток, форма вентиляционного канала (круглая форма имеет самые минимальные потери производительности), материал воздуховода и т.д. Все эти факторы в той или иной степени уменьшают пропускную способность вентиляционного канала.

По этому если мы хотим удалить воздух канальным вентилятором в объеме 1000 м3/ч выбирает диаметр магистрали 200 мм. Используя в среднем 5 шт. анемостатов А-150 ВРФ а значит в том числе 4 тройника 200/150 мм и одну редукцию 200/150 мм. Почему ответвления присоединительных воздуховодов диаметром 150 мм. В среднем опять же пропускная способность d 150 мм 500 м3/ч. В нашем варианте прежде всего данный диаметр создаст минимальное сопротивление, во вторых вентиляционная решетка большего диаметра например А-150 ВРФ так же создаст минимальное сопротивление и не высокую скорость потока. Что в целом положительно скажется на общей производительности вентиляционного канала.

Все эти факторы в той или иной мере влияют прямо или косвенно на общую составляющую вентиляционной магистрали и в целом этими параметрами нельзя пренебрегать при расчете вентиляционных каналов.

Таблица потерь давления на метре воздуховода при использовании воздуховода круглого сечения и необходимой пропускной способности.

Пример монтажа приточно вытяжной вентиляции и кондиционирования магазина.

Вот так выглядит помещение после ремонта.

С приточной и вытяжной вентиляцией.

Что такое потеря давления? — официальный сайт VENTS

Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Статическое давление, создаваемое вентилятором, обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором. Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования (фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др.) может быть произведен с помощью соответствующих таблиц и диаграмм, указанных в каталоге. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы.

Рекомендуемая скорость движения воздуха в воздуховодах:

Тип	Скоросто воздуха, м/с
Магистральные воздуховоды	6,0 — 8,0
Боковые ответвления	4,0 — 5,0
Распределительные воздуховоды	1,5 — 2,0
Приточные решетки у потолка	1,0 – 3,0
Вытяжные решетки	1,5 – 3,0

Определение скорости движения воздуха в воздуховодах:

V= L / (3600*F) (м/сек)

где L – расход воздуха, м³/ч;
F – площадь сечения канала, м².

Рекомендация 1.
Потеря давления в системе воздуховодов может быть снижена за счет увеличения сечения воздуховодов, обеспечивающих относительно одинаковую скорость воздуха во всей системе. На изображении мы видим, как можно обеспечить относительно одинаковую скорость воздуха в сети воздуховодов при минимальной потере давления.

Рекомендация 2.
В системах с большой протяженностью воздуховодов и большим количеством вентиляционных решеток целесообразно размещать вентилятор в середине вентиляционной системы. Такое решение обладает несколькими преимуществами. С одной стороны, снижаются потери давления, а с другой стороны, можно использовать воздуховоды меньшего сечения.

Пример расчета вентиляционной системы:
Расчет необходимо начать с составления эскиза системы с указанием мест расположения воздуховодов, вентиляционных решеток, вентиляторов, а также длин участков воздуховодов между тройниками, затем определить расход воздуха на каждом участке сети.

Выясним потери давления для участков 1-6, воспользовавшись графиком потери давления в круглых воздуховодах, определим необходимые диаметры воздуховодов и потерю давления в них при условии, что необходимо обеспечить допустимую скорость движения воздуха.

Участок 1: расход воздуха будет составлять 220 м³/ч. Принимаем диаметр воздуховода равным 200 мм, скорость – 1,95 м/с, потеря давления составит 0,2 Па/м х 15 м = 3 Па (см. диаграмму определение потерь давления в воздуховодах).

Участок 2: повторим те же расчеты, не забыв, что расход воздуха через этот участок уже будет составлять 220+350=570 м³/ч. Принимаем диаметр воздуховода равным 250 мм, скорость – 3,23 м/с. Потеря давления составит 0,9 Па/м х 20 м = 18 Па.

Участок 3: расход воздуха через этот участок будет составлять 1070 м³/ч.
Принимаем диаметр воздуховода равным 315 мм, скорость 3,82 м/с. Потеря давления составит 1,1 Па/м х 20= 22 Па.

Участок 4: расход воздуха через этот участок будет составлять 1570 м³/ч. Принимаем диаметр воздуховода равным 315 мм, скорость – 5,6 м/с. Потеря давления составит 2,3 Па х 20 = 46 Па.

Участок 5: расход воздуха через этот участок будет составлять 1570 м³/ч. Принимаем диаметр воздуховода равным 315 мм, скорость 5,6 м/с. Потеря давления составит 2,3 Па/м х 1= 2,3 Па.

Участок 6: расход воздуха через этот участок будет составлять 1570 м³/ч. Принимаем диаметр воздуховода равным 315 мм, скорость 5,6 м/с. Потеря давления составит 2,3 Па х 10 = 23 Па. Суммарная потеря давления в воздуховодах будет составлять 114,3 Па.

Когда расчет последнего участка завершен, необходимо определить потери давления в сетевых элементах: в шумоглушителе СР 315/900 (16 Па) и в обратном клапане КОМ 315 (22 Па). Также определим потерю давления в отводах к решеткам (сопротивление 4-х отводов в сумме будут составлять 8 Па).

Определение потерь давления на изгибах воздуховодов

График позволяет определить потери давления в отводе, исходя из величины угла изгиба, диаметра и расхода воздуха.

Пример. Определим потерю давления для отвода 90° диаметром 250 мм при расходе воздуха 500 м³/ч. Для этого найдем пересечение вертикальной линии, соответствующей нашему расходу воздуха, с наклонной чертой, характеризующей диаметр 250 мм, и на вертикальной черте слева для отвода в 90° находим величину потери давления, которая составляет 2 Па.

Принимаем к установке потолочные диффузоры серии ПФ, сопротивление которых, согласно графику, будет составлять 26 Па.

Теперь просуммируем все величины потери давления для прямых участков воздуховодов, сетевых элементов, отводов и решеток. Искомая величина 186,3 Па.

Мы рассчитали систему и определили, что нам нужен вентилятор, удаляющий 1570 м³/ч воздуха при сопротивлении сети 186,3 Па. Учитывая требуемые для работы системы характеристики нас устроит вентилятор требуемые для работы системы характеристики нас устроит вентилятор ВЕНТС ВКМС 315.

Определение потерь давления в воздуховодах

Определение потерь давления в обратном клапане

Подбор необходимого вентилятора

Определение потерь давления в шумоглушителях

Определение потерь давления на изгибах воздухуводов

Определение потерь давления в диффузорах

Четыре шага к подбору размеров канализационных коллекторов и вентиляционных отверстий

Санитарные коллекторы и вентиляционные отверстия играют важную роль в поддержании качества внутренней среды здания. Правильный размер имеет решающее значение для их правильного функционирования, поэтому вы должны быть уверены, что знаете, как сделать это правильно. К счастью, понимание того, как правильно определять размеры канализационных коллекторов и вентиляционных отверстий на объекте, упрощается с помощью набора диаграмм, опубликованных в Международном кодексе по сантехнике (IPC). Используя эти диаграммы, можно выполнить четыре шага для точного определения размеров однородных, приемлемых и легко устанавливаемых дренажных и вентиляционных систем в зданиях:

Сложите общее количество дренажных приспособлений (dfu) для каждого санитарного патрубка
Определите Размеры санитарных отводов с использованием значений dfu
Рассчитайте размер основной канализации здания, используя сумму всех значений dfu
Определите размер вентиляционных отверстий с помощью таблицы IPC и значений dfu

Предположим, вы назначены добавить к существующему зданию новый туалет с 10 санузлами и четырьмя с / у.Чтобы определить dfu для проекта, используйте таблицу IPC 709.1 (рисунок 1), в которой указано значение dfu как коэффициент нагрузки и минимальный размер сифона в обычных сантехнических приборах. Просто найдите тип светильников, которые будут использоваться на объекте, и сложите общие значения dfu для всех сантехнических приборов. В нашем примере таблица показывает, что «Санузлы, общественные» имеют значение wfu, равное четырем, в то время как указанное значение для туалетов равно единице. Используя эту информацию, вот формула для определения общего dfu:

10 WCs = 10 X 4 dfu = 40 dfu

4 Lavs = 4 X 1 dfu = 4 dfu

Всего dfu = 40 + 4 = 44

Следующим шагом является определение размера ветви с помощью таблицы 710 IPC.1 (2) (рисунок 2). Вам нужно будет знать количество интервалов ветвления, связанных с одним стеком, и не забыть использовать размер трубы с допустимым значением dfu, превышающим значение dfu, вычисленное на первом шаге. Возвращаясь к нашему примеру, согласно таблице, минимальный диаметр трубы для горизонтального ответвления с 44 dfu составляет 4 дюйма. Простой совет, который следует запомнить, заключается в том, что в унитазах есть патрубки для слива диаметром 4 дюйма, поэтому любой ответвление с унитазом будет иметь диаметр не менее 4 дюймов.

При расчете размера дренажа предположим, что в здании есть только канализационная труба, и воспользуемся таблицей 710.1 (1) (см. Рис. 3) для определения размеров сантехнической магистрали здания. Вы можете определить желаемый уклон, используя размер трубы с допустимым значением dfu, превышающим значение dfu, вычисленное на первом шаге, или 44 дюйма. В таблице указано, что минимальный уклон для водостока здания с 44 dfu составляет 1/8 дюйма на один фут трубы, а минимальный диаметр трубы при уклоне 1/8 дюйма составляет 4 дюйма.

Наконец, вы можете использовать таблицу IPC 916.1 (см. Рисунок 4) для выбора размера вентиляционной трубы с использованием значений dfu из шага 1 и размеров стека для отходов из шагов два и три.Обратите внимание, что вы также должны знать общую длину вентиляционного трубопровода, чтобы выбрать соответствующий размер вентиляционного трубопровода. Завершая пример, предположим, что у туалета есть собственное вентиляционное отверстие на крышу с общей длиной трубопроводов 25 футов. Свернувшись с таблицей 916.1 IPC (см. Рисунок 4), мы видим, что для 4-дюймовой сточной трубы с dfu до 140 и длиной вентиляционного трубопровода 27 футов или меньше правильный размер вентиляционной трубы составляет 2 дюйма.

Понимание того, как использовать таблицы, представленные в IPC, позволяет инженерам быстро определять подходящие и обычно утвержденные кодексом размеры для санитарных магистралей и вентиляционных отверстий.Поэтому понимание того, как использовать эти таблицы, является важным навыком для инженеров MEP.

ЦИФРЫ

Загрузите наш технический документ Информационный документ по координации останова

Получите информацию о координации останова на производственных предприятиях.

Загрузить

Загрузить наш информационный документ Информационный документ по координации отключения

Получите информацию о координации закрытия на производственных предприятиях.

Загрузить

City of North Tonawanda, NY Vent Pipes

Все ловушки должны быть защищены от сифонажа,
и отходящие от них сливные трубы вентилируются специальными вентиляционными трубами.
следующих размеров:

Размер ловушки (дюймы)	Размер вентиляционной трубы (дюймы)
4	2
3	2
2	1 1/2
1 1/2	1 1/4
1 1/4	1 1/4

Запрещается доступ в тайное хранилище или выгребную яму.
любое помещение, где есть канализация и в указанном
улица.

Местные или пароотводящие элементы из больничных стерилизаторов
или любые сантехнические приспособления или приспособления должны проходить через крышу
раздельно.

Любые местные вентиляционные или канальные трубы, установленные для вентиляции.
интерьер комнаты, где находится какая-либо сантехника или приспособления.
установленное оборудование не должно иметь никакого отношения к другим вентиляционным устройствам.
трубы или воздуховоды в здании. Такие местные вентиляционные отверстия должны проходить через
крышу, или они могут быть подключены к имеющемуся отапливаемому дымоходу.

Отвод и отводы | Сантехника

Отводы и отводы

Выпускные и вентиляционные отверстия должны соответствовать требованиям к размеру, материалам и характеристикам, указанным в Приемлемом решении G13 / AS1.

На этой странице:

водоотделители с одним выпускным отверстием
водоотделители с несколькими выпускными отверстиями
определение размеров выпускных труб
точек доступа
отводных труб
отводных труб
сливных труб и вентиляции унитазов
напорные клапаны
сточные воды с пола
материалы труб

водоотделители с одинарным выпускным отверстием

Каждый прибор, отводящий грязную воду, должен иметь водоотделитель для предотвращения попадания грязного воздуха в здание.

Тип приспособления определяет размер выпускной трубы и уловителя, а размер выпускной трубы определяет минимальный уклон, необходимый для трубы:

1:20 для труб 32 мм
1:40 для труб 65 мм диаметром и менее
1:60 для труб диаметром 100 мм и менее

: Отводная труба от канализационной арматуры к водосборнику

: Отводная труба от канализационной арматуры к отводной трубе

Водоотделители должны быть:

расположены как можно ближе к сантехническому оборудованию
съемными или снабженными проушиной для очистки.

Легко очищаемые сифоны приемлемы и используются в основном в душевых, писсуарах и сифонах для сточных вод с пола

: Ловушка, легко очищаемая

Развернутая длина сливной трубы арматуры между выходом сантехнической арматуры или сливом сантехнического прибора (например, стиральной машины) и гидрозатвором не должна превышать 1,2 м.

Водоотделители с несколькими выпускными отверстиями

Сифон может обслуживать несколько приспособлений, таких как:

две бытовые мойки и одна посудомоечная машина (обратите внимание, что если в одной раковине установлен модуль для удаления отходов, он должен улавливаться отдельно)
два бака для стирки
один бак для стирки и стиральная машина для одежды
две раковины для рук.

: Водоотделитель может обслуживать две бытовые кухонные мойки и одну посудомоечную машину

: Отходы во второй раковине должны улавливаться отдельно

: Водоотделитель может обслуживать два бака для стирки

: Водоотделитель может обслуживать один бак для белья и одну стиральную машину

: Водоотделитель может обслуживать две раковины для рук

Калибровка напорных труб

Минимальный диаметр нагнетательной трубы указан в G13 / AS1: Таблица 2 Размеры выпускной трубы приспособления и выпускные устройства.

Нагнетательная труба, которая принимает слив от двух или более приспособлений, должна иметь минимальный диаметр, рассчитанный по G13 / AS1: Таблица 4 Нагрузка на разгрузочную единицу для штабелей и ступенчатых сливных труб.

Напорные трубы не должны уменьшаться в размере в направлении потока.

: Пример выбора размера напорного трубопровода

Точки доступа

Должны быть предусмотрены точки доступа, чтобы можно было расчистить засоры в следующих местах:

труба для отвода грунта соединяется с дымовой трубой
грунтовая труба соединяется с канализацией
имеются изгибы и / или соединения, которые могут вызвать засорение
доступ к трубе иначе ограничен.

Воздухоотводные трубы

Все напорные трубы должны иметь вентиляцию в соответствии с G13 / AS1: Таблица 5 Требования к вентиляции.

Вентиляционная труба может быть подсоединена к сбросному вентиляционному отверстию, вентиляционному отверстию выпускной трубы или отводному вентиляционному отверстию.

Вентиляционная труба должна:

иметь непрерывный подъем от точки соединения с выпускной трубой к открытому воздуху
оканчиваться на открытом воздухе
заканчиваться не менее чем на 50 мм выше уровня перелива самого высокого приспособления, которое обслуживает
с устройством защиты от птиц
имеет уклон не менее 1:80.

Вентиляционные трубы должны иметь минимальный диаметр, указанный в G13 / AS1: Таблица 6 Размеры вентиляционных труб.

Вентиляционные отверстия выпускной трубы должны иметь:

минимальный диаметр 80 мм, если они также действуют как выпускная дренажная труба, или
минимальный диаметр, указанный в G13 / AS1: Таблица 6 Размеры выпускных труб.

Сливные трубы и вентиляция унитазов

Унитазов можно подсоединять непосредственно к сливной или сливной трубе. При сливе в канализацию унитазы могут быть:

с вентиляцией путем подсоединения к сливному отверстию, если развернутая длина не превышает 1.5 м для трубы диаметром 80 мм или 6 м для трубы диаметром 100 мм
, подключенной непосредственно к дренажу без вентиляции, если уклон как основной дренажной, так и выпускной трубы составляет 1:60 или более, а развернутая длина не превышает 1,5 м для трубы диаметром 80 мм или 6 м для трубы диаметром 100 мм.

При выгрузке в штабель необходимо вентилировать унитазы.

: Крепление для грунта сифона S, подключенное к дренажу и использующее дренажное отверстие в качестве вентиляционного отверстия

: Приспособление для захвата почвы P, подключенное к дренажу и использующее дренажное отверстие в качестве вентиляционного отверстия

: Санитарный узел, подключенный непосредственно к канализации, не требующий вентиляции

: Удаление воздуха из унитаза S-образного сифона

: Удаление воздуха из унитаза для сифона

Клапаны впуска воздуха

Клапаны впуска воздуха (AAV) представляют собой альтернативу выпуску вентиляционных труб снаружи здания.Когда проточная вода вызывает снижение давления воздуха в системе, клапан впуска воздуха открывается автоматически, впуская воздух в систему. Он снова закроется, когда давление в системе станет равным или выше внешнего давления.

Клапаны для впуска воздуха должны быть:

, используемые в соответствии с инструкциями производителя
минимум на 100 мм выше водослива любого сифона, который они обслуживают
, установленных в доступном, вентилируемом помещении, где они защищены от повреждений, воздействия солнечных лучей и морозильная камера
, установленная в вертикальном положении.

Их нельзя использовать:

на вентиляционном отверстии дымовой трубы, которое также является дренажным отверстием
в качестве основного или ответвленного дренажного отверстия, они должны выводиться в открытый воздух.

: Клапан впуска воздуха закрыт

: Клапан впуска воздуха открыт

: Клапан впуска воздуха в нагнетательную трубу

: Типовая установка клапана впуска воздуха

Напольные отходы

Сухие сточные воды для пола предназначены для отвода случайных проливов воды.Они:

не требуют водоотделителя
могут сливаться прямо на улицу или в водосборник
нельзя подключать к грязной дренажной системе вода в ловушке может быть потеряна из-за испарения с неприятными запахами
должен иметь диаметр не менее 40 мм.
должен иметь решетку заподлицо с полом, чтобы не создавать опасности.

: Отходы полов

Водоотвод в полу также может быть обеспечен за счет улавливания сточных вод в полу или за счет желоба для сточных вод, оба из которых требуют заряженного водоотделителя.

Трубные материалы

Допустимые материалы для сантехники:

трубы и фитинги медь, ПВХ
сифоны ПВХ
компенсаторы ПВХ.

Сантехнические трубопроводы должны допускать тепловое расширение, чтобы предотвратить повреждение трубопроводов и арматуры.

% PDF-1.7
%
1749 0 объект
>
эндобдж

xref
1749 77
0000000016 00000 н.
0000003500 00000 н.
0000003823 00000 н.
0000003877 00000 н.
0000004007 00000 н.
0000004413 00000 н.
0000004463 00000 н.
0000004528 00000 н.
0000005455 00000 н.
0000006128 00000 н.
0000006757 00000 н.
0000007028 00000 н.
0000007688 00000 н.
0000007945 00000 н.
0000008547 00000 н.
0000009034 00000 н.
0000009285 00000 н.
0000009873 00000 п.
0000010268 00000 п.
0000058465 00000 п.
0000089249 00000 п.
0000124669 00000 н.
0000124726 00000 н.
0000140759 00000 н.
0000141017 00000 н.
0000141408 00000 н.
0000215322 00000 н.
0000303780 00000 н.
0000304286 00000 н.
0000305434 00000 н.
0000305707 00000 н.
0000306012 00000 н.
0000306063 00000 н.
0000306138 00000 п.
0000306218 00000 н.
0000306382 00000 п.
0000306439 00000 н.
0000306597 00000 н.
0000306653 00000 п.
0000306803 00000 н.
0000306859 00000 н.
0000307031 00000 н.
0000307087 00000 н.
0000307195 00000 н.
0000307251 00000 н.
0000307359 00000 н.
0000307415 00000 н.
0000307517 00000 н.
0000307573 00000 н. I ڤ I & MM44-? ڦ ov إ />

Руководство по длине и размерам воздуховода вентилятора для ванной комнаты (таблицы и диаграммы) — HVAC-BUZZ

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Функционально вентиляторный канал для ванной предназначен для отвода отработанного воздуха из ванной наружу. Фактически, размер воздуховода должен быть таким, чтобы создать правильную систему давления, которая позволит эффективно проводить воздух на всем пути от ванной комнаты до внешнего вентиляционного отверстия. Длина и размеры каналов влияют на эту напорную систему.

Большинство вентиляторов для ванных комнат имеют патрубки 4 или 6 дюймов. В ванных комнатах большего размера требуются более мощные вентиляторы и воздуховоды большего размера. При фиксированной мощности вентилятора увеличение диаметра воздуховода позволяет увеличить длину воздуховода.При фиксированном диаметре увеличение мощности вентилятора уменьшает допустимую длину воздуховода.

Эта статья — ваш универсальный справочник по длине и размерам воздуховодов для ванных комнат. Мы не только предоставляем простые в использовании таблицы, но и даем вам представление о том, как размеры воздуховода влияют на эффективность механической вентиляции ванной комнаты, что поможет вам лучше установить и обслуживать вентиляционные каналы для ванной комнаты.

Как воздуховоды выводят воздух из ванной наружу

Устанавливая в ванную комнату вентилятор и систему воздуховодов, вы активно вентилируете комнату.Это означает, что энергия передается, создавая градиент давления, который заставляет воздух течь из ванной наружу.

Механический вентилятор активно втягивает воздух в воздуховод, создавая точку высокого давления воздуха за вентилятором. Воздух снаружи имеет более низкое давление, потому что он не ограничен фиксированным объемом, как воздух в воздуховоде. Кроме того, чем дальше от вентилятора, тем ниже давление в воздуховоде.

Таким образом, воздух перемещается из области наибольшего давления за вентилятором в каждую область с постепенно понижающимся давлением вдоль воздуховода и, наконец, выходит в область за пределами области пониженного давления.

При фиксированных размерах воздуховода, чем мощнее вентилятор, тем выше создаваемое давление и тем выше скорость воздушного потока по воздуховоду. Вот почему вентиляторы для ванных комнат имеют номинальный воздушный поток в кубических футах в минуту (CFM). Вы можете узнать больше о том, как оцениваются вентиляторы для ванной, здесь.

Как диаметр воздуховода влияет на поток воздуха

Что касается диаметра воздуховода, то чем шире воздуховод, тем эффективнее будет система вентиляции, потому что больший процент воздуха, проходящего через воздуховод, не будет контактировать со стенками воздуховода.Воздух в более узких воздуховодах больше подвержен трению, которое затрудняет воздушный поток и скорость воздушного потока.

Кроме того, использование слишком маленького воздуховода создает много шума.

Однако вам нужно учитывать пространство, доступное для воздуховодов, потому что нет смысла использовать широкий воздуховод, а затем придавить его, чтобы он поместился в стены.

Канал диаметром 4 или 6 дюймов для вентилятора в ванной комнате

Два наиболее распространенных диаметра воздуховода для вентиляторов для ванной — 4 и 6 дюймов, и для этого есть веская причина.

Во-первых, вам необходимо знать, что размер ванной комнаты определяет требуемую мощность вентилятора (здесь вы можете рассчитать правильный рейтинг CFM, необходимый вашему вентилятору для ванной комнаты).

Затем мощность вентилятора определяет правильный диаметр воздуховода, поскольку он влияет на величину давления, создаваемого в воздуховоде. Воздуховоды от 4 до 6 дюймов подходят для большинства стандартных требований к производительности вентиляторов для ванных комнат.

Кроме того, поскольку диаметры 4 и 6 дюймов чаще всего подходят для вентиляционных каналов для ванных комнат, большинство вентиляторов для ванных комнат изготавливаются с точками подключения 4 или 6 дюймов.Это очень упрощает работу по выбору воздуховода нужного размера; вы просто смотрите на разъем.

Вы должны знать, что некоторые вентиляторы поставляются с переходником для воздуховода другого размера, но вы всегда должны избегать уменьшения размера. Итак, если ваш вентилятор имеет 6-дюймовое соединение и 4-дюймовый адаптер, используйте 6-дюймовый воздуховод.

Можно получить воздуховоды диаметром 5 дюймов, но они относительно лишние. Это связано с тем, что вентилятор для ванной комнаты, для которого требуется воздуховод большего размера, чем 4 дюйма, будет работать лучше с диаметром 6 дюймов, чем с 5-дюймовым, а 6-дюймовые воздуховоды более широко доступны.

Если вы считаете, что ваша ванная комната больше среднего, вам следует использовать калькулятор, который мы связали выше, потому что вам может потребоваться более мощный вентилятор и больший воздуховод.

Таблица размеров воздуховодов для ванных комнат

Согласно главе 15 IRC, таблица 1505.4.4, минимальная мощность механической вытяжной вентиляции для ванных и туалетных комнат составляет 50 кубических футов в минуту (CFM), если вытяжка является прерывистой, поэтому мы не включили CFM ниже этого в наши таблицы.

Тем не менее, вы должны проверить свой штат и местные коды, поскольку они могут указывать что-то более высокое.Например, Кодекс штата Орегон гласит, что если в ванной комнате есть ванна, она должна составлять минимум 80 кубических футов в минуту, но если это только туалет, достаточно 50 кубических футов в минуту.

Вместимость вентилятора для ванной комнаты (куб. Фут / мин)	Соответствующий диапазон диаметров	Рекомендуемый диаметр *
50	от 3 до 4 дюймов	4 дюйма
80	от 4 до 5 дюймов	4 дюйма
100	от 4 дюймов до 6 дюймов	6 дюймов
125	от 5 дюймов до 6 дюймов	6 дюймов
150	от 6 дюймов до 7 дюймов от	7 дюймов
200	от 7 дюймов до 8 дюймов	7 дюймов
250	от 7 дюймов до 8 дюймов	8 дюймов
300	от 8 дюймов до 9 дюймов	8 дюймов

* Несмотря на то, что это диаметры, которые мы рекомендуем, рекомендуется всегда следовать рекомендациям производителя в качестве первого выбора.Если они не указывают правильный диаметр воздуховода, вы можете обратиться к таблице

Насколько далеко может проходить вентиляционное отверстие для ванной комнаты?

Расстояние, на которое может проехать вентиляторный канал в ванной, зависит от следующих факторов:

Комбинация номинального расхода воздуха вентилятора и диаметра воздуховода
Тип воздуховода
Количество используемых колен

Нормы, регулирующие длину воздуховода, рассчитываются таким образом, чтобы не допустить падения давления воздуха, возникающего в воздуховоде естественным образом. превышают допустимый перепад давления воздуха.Если это значение будет превышено, воздух не будет проходить через воздуховоды должным образом, и это ухудшит качество вентиляции.

Помните, что увеличение мощности вентилятора не обязательно позволит вам использовать более длинную систему воздуховодов, если вы также не увеличите диаметр воздуховода. Это связано с тем, что более мощный вентилятор без большего воздуховода приведет к большему трению и большей потере давления. К тому же это будет ужасно громко.

Если для вас важен тихий вентилятор для ванной, я бы порекомендовал прочитать эту статью о том, сколько звуков — это тихий вентилятор для ванной.Я также перечисляю девять самых тихих вентиляторов, доступных на рынке, чтобы облегчить вам выбор!

Таблица длины воздуховода для ванной комнаты

Следующие таблицы адаптированы из таблицы M1504.2 IRC.

Два основных типа воздуховодов — жесткие и гибкие, и у них разная допустимая длина воздуховодов, как вы увидите ниже. У различных типов воздуховодов для ванных комнат есть определенные преимущества и недостатки, поэтому внимательно решите, какой воздуховод использовать.

Для каждого изгиба, добавляемого к воздуховоду, необходимо удалить 15 футов от допустимой длины воздуховода.

IRC явно не ограничивает количество колен, которые вы можете использовать, но штат Орегон указывает максимум 3 колена, поэтому мы включили максимальную длину воздуховода с 0–3 коленами в наши таблицы.

— указывает на то, что длина воздуховода не подходит.
U / L означает, что длина воздуховода не ограничена.

Связанная статья: Где можно использовать гибкий воздуховод

* Не все жесткие воздуховоды круглые. Для прямоугольных воздуховодов диаметр рассчитывается как 4, умноженное на площадь поперечного сечения, деленную на периметр.
— указывает, что длина воздуховода не подходит.
U / L означает, что длина воздуховода не ограничена.

Источники

The 2 Primary Causes of Reduced Air Flow in Ducts

The Basic Principles of Duct Design, Part 1

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-15-exhaust-systems

https://www.achrnews.com/articles/102825-basics-of-airflow

https: //www.aireserv.ru / about / blog / 2020 / апрель / sizing-ductwork-is-my-ductwork-size-too-small- /

https://www.nrel.gov/docs/fy03osti/29166.pdf

https://homes.lbl.gov/ventilate-right/step-6-duct-design

https://www.engineeringtoolbox.com/equivalent-diameter-d_443.html

https://inspectapedia.com/Design/2011-IRC-Chapter-15-Exhaust-Systems-OR.pdf

http://ecodes.biz/ecodes_support/free_resources/Oregon/11_Residential/PDFs/Chapter%2015_Exhaust%20Systems.pdf

Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерние компании.

Руководство по измерению размера фильтра для канализационного раствора

Для обеспечения правильной посадки измерьте внешний диаметр (O.D.) вашей вентиляционной трубы и воспользуйтесь следующей таблицей. Производители вентиляционных труб определяют размеры своей трубы по внутреннему диаметру (I.D.). Поскольку OdorHogs надевается на внешнюю часть вашей вентиляционной трубы, мы заботимся о ее внешнем диаметре. О. Вы измеряете, будет немного больше, чем фактический размер фильтра, который вы заказываете.Это говорит нам, есть ли у вас труба стандартной толщины и подходит ли ваш OdorHog.

Вентиляционные трубы из ПВХ или АБС:

Вентиляционная труба ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР вентиляционной трубы	РАЗМЕР ЗАКАЗА
1 1/2 дюйма	1 7/8 дюйма	1 1/2 дюйма OdorHog
2 дюйма	2 3/8 дюйма	2 дюйма OdorHog
3 дюйма	3 1/2 дюйма	3 дюйма OdorHog
4 дюйма	4 1/2 дюйма	4 дюйма OdorHog
6 дюймов	6 7/8 дюйма	6 дюймов OdorHog

Вентиляционные трубы из чугуна, меди или тонкостенного ПВХ:

Воспользуйтесь указанным выше руководством и выберите стиль «Clamp-On» при заказе на веб-сайте, который включает резиновую муфту и зажим из нержавеющей стали для нестандартных толщин и размеров.

Как измерить ваш септический вентиляционный фильтр

Все вентиляционные фильтры марки Wolverine можно легко установить на любые вентиляционные трубы из ПВХ, АБС, меди или чугуна. Чтобы обеспечить правильную подгонку, измерьте внешний диаметр вашей вентиляционной трубы и используйте следующие таблицы, чтобы решить, какой размер вам подходит. Измеряемый вами размер на самом деле будет немного больше, чем выбранный вами размер фильтра.Это связано с тем, что ПВХ измеряется внутренним диаметром трубы.

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ПВХ ИЛИ АБС

Внешний диаметр вентиляционной трубы	Требуемый размер фильтра в дюймах	Требуемый размер фильтра в DN *
Внешний диаметр 1 — 7/8 дюйма (47,625 мм)	1,5 дюйма	40 мм
Внешний диаметр 2 — 5/16 дюйма (58.7375 мм)	2 дюйма	50 мм
Внешний диаметр 3 — 7/16 дюйма (87,3125 мм)	3 дюйма	80 мм
Внешний диаметр 4 — 7/16 дюйма (112,7125 мм)	4 дюйма	100 мм
Внешний диаметр 6 7/8 дюйма (174,625 мм)	6 дюймов	150 мм

* Диаметр номинальный

Для того, чтобы вентиляционный фильтр марки Wolverine мог правильно подходить к вентиляционной трубе из меди или чугуна, требуется переходник без ступицы.Чтобы определить, какой размер вентиляционного фильтра и переходника вам понадобится, измерьте внешний диаметр вашей медной или чугунной вентиляционной трубы и обратитесь к следующей таблице.

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ МЕДИ ИЛИ ЧУГУНА

Внешний диаметр вентиляционной трубы	Необходим адаптер в дюймах	Адаптер, необходимый в DM	Требуемый размер фильтра в дюймах	Размер фильтра, необходимый в DN
Диаметр 1–3 / 4–2 дюйма (44.45 мм — 50,8 мм)	1,5 дюйма	40 мм	1,5 дюйма	40 мм
Внешний диаметр от 2 — 3/16 дюйма до 2 — 7/16 дюйма (55,5625 мм — 61,912 мм)	2 дюйма	50 мм	2 дюйма	50 мм
Внешний диаметр от 3 — 5/16 «до 3 — 9/16» (84,1375 мм — 90,4875 мм)	3 дюйма	80 мм	3 дюйма	80 мм
Внешний диаметр от 4 — 5/16 «до 4 — 9/16» (109.5375 мм — 115,8875 мм)	4 дюйма	100 мм	4 дюйма	100 мм
Внешний диаметр 6 7/8 дюйма (174,625 мм)	6 дюймов	150 мм	5 дюймов	150 мм

Во всех вентиляционных фильтрах Inline Wolverine используются переходники без ступицы для установки независимо от типа вентиляционных труб. По этой причине просто измерьте внешний диаметр вашей вентиляционной трубы из ПВХ, АБС, меди или чугуна и обратитесь к следующей таблице, чтобы определить, какой размер встроенного установочного комплекта Wolverine вам понадобится.

Проем под 80 дверь: Замер дверного проема для межкомнатной двери в Москве

23.10.2021 0 admin Разное

Размер дверного проема для двери 60–80 см

Прежде чем приступить к финишной отделке стен и напольной поверхности, нужно установить межкомнатные двери. Только неопытному ремонтнику данный процесс может показаться несложным. Напрасно. Стоит сделать малейшую ошибку в измерениях, и можно считать, что деньги, затраченные на приобретение двери, были выброшены на ветер.

Проемы для дверей – обычные и нестандартные решения

Отправляясь за покупкой дверной коробки и полотна, необходимо предварительно зафиксировать размеры проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от имеющихся цифр, можно будет выбрать подходящее по всем параметрам изделие. Полотно стандартного типа в основном имеет высоту 2 метра и ширину 60 и 80 см. Совсем редко встречаются изделия высотой 1,9 м и шириной 40/55/90 см. Что касается толщины дверной коробки, то она может варьироваться от 1,5 до 4 см.

Перед покупкой дверной коробки и полотна необходимо замерить проем

Быстрее сориентироваться при выборе позволит таблица, в которой приведены типовые размеры изделий:

Параметры полотна		Параметры светопроема
Ширина (см)	Высота (м)	Ширина (см)	Высота (м)
55	1,9 м	63-65	1,94 – 2,30 м
60	1,9 м	66-76	1,94 – 2,30 м
60	2,0 м	66-76	от 2,10 до 2,40 м
70		77-87
80		88-97
90		98-110
120 (2 створки)		128-130
140		148-150
150		158-160

Как правило, типовые изделия используют для обустройства разных комнат квартиры или дома. При этом для одной квартиры нередко приобретаются межкомнатные двери с разными параметрами, что объясняется отличием размеров дверных отверстий, например:

Санузел: глубина проема двери – от 5 до 7 см, высота – от 1,9 до 2 м, ширина – от 55 до 60 см.
Кухня: глубина – 7 см, высота – 2 м, ширина – 70 см;
Спальня и гостиная: глубина проема – 7-20 см, высота – 2 м, ширина – 80 см.

При монтаже двухстворчатого изделия изменения касаются только ширины створок, которая может составлять 60+60 или 40+80 см. Глубина проема обычно меняется по завершению отделочных работ.

К выбору размера коробки следует подходить основательно, иначе может оказаться, что доставленное из магазина изделие слегка не помещается в проем. Хорошо, если конструктивные особенности стены и планировка позволяют его увеличить. Хотя даже гипсокартонную стену, по причине необходимости переноса металлического профиля, не так-то просто обработать. Поэтому хозяевам чаще всего приходится выкладывать деньги за изготовление негабаритной модели межкомнатной двери.

Что касается нестандартных дверных отверстий, то, скорее всего, они являются последствием решений владельцев недвижимости, которые пожелали внести в интерьер дома или квартиры индивидуальность. Таким образом, параметры дверного проема могут быть как увеличены, так и уменьшены. Главное при заказе коробки и полотна – следовать базовым правилам (смотрите таблицу), которые включают в себя не только информацию о подборе конструкции, но и грамотность соотношения элементов.

Проем какого размера нужно оставлять под двери 60, 70, 80 см

Далее рассмотрим пример, каким должен быть размер дверного проема для дверей шириной 60, 70 и 80 см. Например, если дверь куплена, а проем под нее еще в проекте, то с наступлением ответственного момента появляется вопрос, каким он должен быть по ширине. Основное правило гласит – оставляя отверстие под дверь любых размеров, следует, помимо толщины короба, учитывать и необходимость запаса места под технологические зазоры.

Таким образом, с целью предотвращения затираний следует предусмотреть наличие зазора между дверным полотном и рамой. А чтобы получить возможность регулировать положение элементов изделия и выполнить запенивание, необходимо оставить достаточный зазор между косяком двери и стеной. Получается, что для полотна шириной 600 мм нужен не менее чем 700-миллиметровый проем. По такому же принципу определяют ширину отверстия под 70 и 80-сантиметровые двери.

Делая проем, необходимо оставить достаточный зазор между стеной и косяком

Чтобы исключить разбежность в измерениях, не рекомендуем пренебрегать следующими правилами:

Высота проема под дверь измеряется в трех местах (по центру, слева и справа).
Ширина измеряется внизу, на половине высоты и вверху.
Выполняя измерения, контролируйте ровность всех сторон проема.

Если речь идет об установке двери в ванную или туалет, то высоту проема измеряют, учитывая, что после монтажа порожка, который в данном случае является обязательным, она немного уменьшится. На что еще нужно обратить внимание, оставляя просвет под дверную коробку, так это на ее толщину. Потому что, если стена толще коробки, то придется монтировать добор, а если, наоборот, тоньше, то нужно будет выполнить распил коробки вдоль. Оставлять без решения возникшую проблему не следует, иначе установленному не по правилам изделию сложно будет придать эстетичный вид.

Что представляет собой добор и как его монтировать

Стандартный добор выполнен из МДФ или ДСП, еще его называют доборной доской или планкой. Разнообразие оттенков и текстур позволяет подобрать данный тип элементов под цвет имеющейся коробки. Крепление доборов следует выполнять как можно плотнее. Их монтируют на короб до его установки или после. С тыльной стороны короба имеются пазы, в которые нужно вставить наращиваемые элементы. Но до этого следует вычислить точную ширину планки, а при необходимости подогнать ее под нужные размеры. Материал легко режется электролобзиком и ручной ножовкой.

Нужно принять во внимание тот факт, что при креплении планки с помощью саморезов возрастает риск механического повреждения коробки, тогда как посадка добора на клеевое вещество значительно снижает вероятность деформации дверного короба в процессе эксплуатации.

Если толщина короба большая, то лучше воспользоваться самонарезными винтами.

Образовавшийся между стеной и наращенной рамой просвет заполняйте монтажной пеной, что позволит обеспечить ей дополнительную устойчивость. При этом рекомендуем использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, в противном случае даже правильно закрепленный короб просто-напросто деформируется. По этой причине нужно заполнять пеной всего лишь ½ или ¾ объема пустоты. Завершаем рабочий процесс декорированием периметра двери наличниками.

Размер дверного проема для двери 60–80 см: таблица

При необходимости установить межкомнатную дверь, изначально нужно снять замеры и после этого приобрести полотно с коробом. В магазинах можно встретить как нестандартные, так и классические модели. Необходимо знать какими дополнительными габаритами обладает дверной проем для двери 80 см, чтобы не ошибиться, приобретая входную группу.

Размер проема под полотно 2000 на 800 мм

Рассчитывать размер проема под межкомнатную дверь 2000 на 800 должен уметь каждый мастер. Полотна, изготовленные из МДФ, ДСП, ДВП, массива, имеют ходовую ширину — 60, 70 и 80 см (одностворчатые конструкции).

В многоэтажных панельных домах, построенных в Советском Союзе, предусмотрены проходы шириной от 80 до 100 см. Это классический вариант. Стандартные характеристики — габариты, утвержденные на государственном уровне и подкрепленные ГОСТами. Преимущества стандартных габаритов:

Большое разнообразие моделей. Можно найти необходимый продукт в специализированном магазине.
Низкая стоимость и хорошее качество.
Простота установки.

При необходимости приобрести проходную систему потребитель задается вопросом о том, какой проем нужен для межкомнатной двери 80 см, чтобы не проводить дополнительные работ при монтаже. Чтобы не допустить ошибок, необходимо правильно провести вычисления, учитывая технологические зазоры и габариты приобретенного изделия с коробом.

Как все просчитать?

Перед тем как начинать высчитывать габариты прохода для межкомнатной конструкции, требуется учитывать следующие параметры:

Ширина короба.
Порог, если он есть.
Дополнительные декоративные элементы.
Толщина короба.
Высота и ширина полотна.

Размер дверного проема для двери 80 см лучше высчитывать без порога. Пример: полотно размером 2000х800 мм, толщина короба 25 мм. Расчет начинается с суммирования толщины короба и ширины полотна. 25 мм нужно брать дважды, так как короб устанавливается по обе стороны прохода. К получившейся сумме требуется добавить 20-40 мм. Это технологический зазор, необходимый для проведения монтажных работ. Должно получиться 870-890 мм — это ширина прохода для модели в 80 см.

Важно! Необходимо уделять внимание материалу, применяемому для изготовления межкомнатной двери. При выборе массива толщина коробки будет больше (+20 мм).

Порог играет роль при расчете высоты полотна. Расчет высоты производится аналогично. Один раз берется толщина коробки и если присутствует порог, добавляется его высота.

Перед началом монтажа изделия, требуется осмотреть состояние стен и исправить недочеты. Входные конструкции нельзя закреплять на шаткие элементы (конструкции из гипсокартона, деревяшки замазанные цементом). При установке купе ширина должна быть больше прохода.

Таблица стандартных размеров проемов

Чтобы облегчить расчеты, стоит воспользоваться готовой таблицей стандартных размеров:

Проем		Проход
Высота, см	Ширина, см	Высота, см	Ширина, см
205,5-206	70-71	200	60
205,5-206	80-81	200	70
205,5-206	90-91	200	80
205,5-206	100-110	200	90
205,5-206	133-134	200	120 (две створки)
205,5-206	153-154	200	140 (две створки)

Здесь приведены параметры проходов и входных групп, которые можно приобрести в строительных магазинах. При этом ассортимент подобной продукции велик. Установку можно провести самостоятельно, если соблюдать инструкцию. Если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, то проведение замеров и процесс монтажа доверьте специалистам.

Заключение

Проводить замеры рекомендуется точными инструментами, например, лазерной рулеткой. При этом стоит учитывать погрешности инструмента. От правильного расчета будет зависеть количество дополнительных расходов и объем работ. Если габариты были определены правильно, то монтаж конструкции не вызовет затруднений.

Размеры двери как определить самостоятельно без ошибок

Инструкция по замеру дверных проемов

Прежде чем купить межкомнатные двери, вам нужно знать ответы на три вопроса

1. Какого размера нужно дверное полотно (ширина и высота)?

2. Нужны ли доборы и какой ширины?

3. Какая должна быть сторона открывания у дверей?

Узнать ответы на эти вопросы для каждого дверного проема достаточно просто. Ниже описаны и показаны все особенности методики замера и определения нужных размеров дверей и комплектующих к ним.

<br />

Какой размер полотна выбрать для вашего дверного проема?

Не бывает стандартных дверных проемов. Чтобы определить нужную вам ширину и высоту дверного полотна, необходимо выполнить замеры дверных проемов, в которые планируется установить двери.

Как определить ширину дверного полотна?

Чтобы определить нужную ширину полотна, определяем ширину дверного проема. Для этого замеряем проем в трех местах – вверху, внизу и посередине. Наименьшее значение будет являться шириной вашего дверного проема.

Если у вас еще стоят в дверном проеме старые двери, то тут все гораздо проще. Замеряем ширину и высоту старого дверного полотна.

В итоге, ширина полотна должна быть уже дверного проема на 80 – 100 мм для дверей с простой (не телескопической) дверной коробкой, и на 100 -120 мм для дверей с телескопической коробкой.

Но так как стандартные размеры ширины полотен кратны 100 мм (600, 700, 800, 900), то при определенной ширине дверного проема потребуется сужение или расширение проема. Подробнее смотрите таблицу ниже.

ГОТОВЫЕ ПОДБОРКИ

Таблица подбора ширины полотна по ширине дверного проема

Ширина проема (мм)	Ширина полотна (мм)	Могут потребоваться работы
450-480	400	расширение проема
480-500
500-600		сужение проема
600-620	550	расширение проема
620-650
650-680		расширение проема
680-700	600
700-750	600	сужение проема
750-780	700	расширение проема
780-800
800-850		сужение проема
850-880	800	расширение проема
880-900
900-950		сужение проема
950-980	900	расширение проема
980-1000
1000-1050		сужение проема

Есть возможность не сужать или расширять проем, а заказать двери нестандартной ширины четко под ваш проем. Но такой заказ можно сделать далеко не у всех фабрик. Например, такая фабрика дверей, как Синерлджи, делает двери нестандартной ширины, кратной 10 мм за 3-5 дней.

Как определить высоту дверного полотна?

Высота проема замеряется также как и ширина проема. Замер производится в трех местах и выбирается наименьшее значение.

Стандартная высота полотна составляет 2 метра. Для стандартного полотна, высота проема должна составлять 2060-2100 мм.

Если высота дверного проема ниже 2060 мм, то потребуется, либо подпиливать дверное полотно, либо заказывать меньшей высоты.

Если высота дверного проема выше 2100 мм, то потребуется, либо сужение проема, либо нужно заказать двери нестандартной высоты.

Как определить сторону открывания дверей?

Сторона открывания дверного полотна определяется следующим образом.

1. Встаете на ту сторону дверного проема, в которую будут открываться двери.

2. Открываем двери на себя и смотрим, с какой стороны окажутся дверные петли.

3. Если петли дверные справа, то это правосторонняя дверь, если слева, то левосторонняя.

Если вы все же не уверены в размерах, необходимого вам дверного полотна, то надежнее будет вызвать замерщика – специалиста по дверям.

Кроме размеров полотна необходимо еще выяснить, нужны ли для вашего дверного проема доборы.

Какие комплектующие и в каком количестве требуются для дверей?

Чтобы дверь установить в дверной проем, нужна дверная коробка. Чтобы скрыть щель между дверной коробкой и стеной, нужны наличники. Если толщина стены больше 70 мм (больше толщины коробки), потребуются доборы – расширители коробки.

Телескопические и простые комплектующие

Телескопическими называются такие комплектующие, в комплекте которых наличники имеют «Г»-образную форму и крепятся к дверной коробке и доборам путем вставки гребня наличника в паз коробки или добора.

Сколько требуется стоек дверной коробки?

Для установки одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога необходимо 2,5 стойки дверной коробки. Если дверь планируется устанавливать с порогом, то потребуется 3 стойки – это пол стойки сверху и пол стойки снизу т.к. порог межкомнатной двери – это часть дверной коробки. В нашем каталоге дверей по умолчанию стоит нужное количество стоек коробки для дверей без порога.

Сколько требуется наличников?

Стандартно, по умолчанию, в комплект одностворчатой распашной двери входит 5 наличников – это 2,5 стойки с одной стороны и 2,5 стойки с другой стороны. Бывают случаи, когда наличники ставятся только с одной стороны, а с другой стороны облагораживают откосы штукатуркой, плиткой и пр. Наличники с одной стороны устанавливаются чаще всего в санузел или когда проем находится в толстой стене.

Нужны ли доборы?

Добор – это расширительный элемент дверной коробки, который требуется в случае, если толщина стены более 70 мм. Чтобы определить толщину стены, нужно с каждой стороны дверного проема замерить толщину стены в трех местах.

Если толщина стены от 70 до 80 мм, то доборы точно нужны для простой нетелескопической коробки. С телескопическими наличниками можно обойтись без доборов
Если толщина стены больше 90 мм, то доборы нужны однозначно, даже если они телескопические.

Пример готового к установке дверного комплекта с доборами.

Какой ширины нужны доборы?

Доборы почти у всех производителей имеют стандартную ширину – 100 мм, 150 мм, 200 мм. Ширина дверной коробки составляет обычно 70 мм. Но везде толщина стены разная и поэтому практически всегда требуется распил доборов вдоль. Таким образом, если толщина стены от 70 до 170 мм, то потребуются доборы на 100 и т.д. Подробнее смотрите таблицу ниже.

Таблица подбора ширины доборов

Толщина стены	Ширина добора
Толщина стены	Простые	Телескопические
до 70 мм	доборы не нужны	доборы не нужны
70 — 80 мм (90 мм)	100 мм	доборы не нужны
90 — 160 мм	100 мм	100 мм
160 — 210 мм	150 мм	150 мм
210 — 270 мм	200 мм	200 мм

Сколько нужно стоек доборов?

Если толщина стены более 110 мм, то количество стоек доборов равняется количеству стоек коробок

В случае, если толщина стены менее 110 мм, то количество доборов зависит от количества дверей т. к. доборы при установке мастером будут пилиться вдоль и из одного добора получится два. Следовательно, например, для двух проемов, толщина стены в которых составляет 100 мм потребуется один комплект доборов – это 2,5 палки.

Технические характеристики Profil Doors

Параметры по сериям

Серия X Классика: Пекан белый, Пекан темный, Орех сиена, Орех амари, Орех пекан, Эш Вайт

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт	74	2070	33
Коробка «Престиж»	100	2200	33
Наличник стандарт	70	2150	16
Наличник «Престиж»	110	2250	24
Наличник «Каннелюр»	80	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Добор	200	2440	10
Плинтус фигурный	80	2070	16

* Глубина паза — 21мм, ** фигурный, длина клюва — 20мм

Серия X Модерн: ЭшВайт мелинга, Венге мелинга, Грей мелинга, Капучино мелинга, Малага черри кроскут

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт	74	2070	33
Коробка «Престиж»	100	2200	33
Наличник стандарт	80	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Добор	200	2440	10
Плинтус прямой	80	2070	16

* Глубина паза — 21мм, ** прямой, длина клюва — 20мм

Серия U: Аляска, Антрацит, Магнолия сатинат, Манхэттен, ДаркВайт, Шеллгрей, Черный матовый

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт	74	2070	33
Коробка «Престиж»	100	2200	33
Наличник прямой (базовый)	80	2150	10
Наличник прямой	80	2150	16
Наличник прямой (полукруглый)	70	2150	16
Наличник фигурный	70	2150	16
Наличник фигурный «Престиж»	110	2250	24
Наличник фигурный «СВ»	90	2150	16
Наличник фигурный «Тренд»	80	2200	16
Наличник «Каннелюр»	80	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Добор	200	2440	10
Добор	300	2750	10
Плинтус фигурный	80	2070	16
Плинтус прямой	80	2070	16
Плинтус прямой	80	2070	10

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия XN: Стоун, Монблан, Дарк браун, Грувд серый, Салинас светлый, Салинас темный, Каштан натуральный, Каштан светлый, Каштан темный

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт	74	2070	33
Коробка «Престиж»	100	2200	33
Наличник прямой	80	2150	10
Наличник фигурный	70	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Добор	200	2440	10
Плинтус фигурный	80	2070	16
Плинтус прямой	80	2070	16

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия L: Белый люкс, Магнолия люкс, Терра, Галька люкс

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт	74	2070	35
Наличник прямой	80	2150	10
Наличник прямой	80	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Добор	200	2440	10
Плинтус прямой	80	2070	16

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия STP: Pine White glossy, Pine Manhattan, Pine Red glossy

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт*	74	2070	33
Коробка «Престиж»	100	2200	33
Наличник прямой**	80	2150	10
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16

* Глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм

Серия N: Дуб скай беленый, Дуб скай крем, Дуб скай деним

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт*	74	2070	33
Наличник прямой**	80	2150	10
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16
Плинтус фигурный	80	2070	16

* Глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм

Серия Z: Венге кроскут, Эш вайт кроскут, Грей кроскут, Капучино кроскут, Малага черри кроскут

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	40
Коробка стандарт	85	2150	40
Наличник прямой	80	2160	10
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серия ZN: Стоун, Монблан, Дарк браун, Грувд серый, Салинас светлый, Салинас темный, Каштан натуральный, Каштан светлый, Каштан темный

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	40
Коробка стандарт	85	2150	40
Наличник прямой	80	2160	10
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16

Серия NK: Дуб скай беленый, Дуб скай крем, Дуб скай деним

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	40
Коробка стандарт*	85	2150	40
Наличник прямой**	80	2160	10
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии LK: Черный люкс, Галька люкс, Белый люкс, Магнолия люкс

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	40
Коробка стандарт	85	2150	40
Наличник прямой	80	2150	10
Наличник прямой	80	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2150	16

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии E: Аляска, Антрацит, Магнолия сатинат, Манхэттен, ДаркВайт, Шеллгрей, Черный матовый

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	40
Коробка стандарт	85	2150	40
Наличник прямой	80	2150	10
Наличник прямой	80	2150	16
Наличник фигурный	70	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16

Серии STK: Pine White glossy, Pine Manhattan, Pine Red glossy

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	40
Коробка стандарт*	85	2150	40
Наличник прямой**	80	2150	10
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Плинтус прямой	80	2070	16

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Кромка ABS — пластиковая кромка в цвет дверного полотна с 4-х сторон
Матовая кромка — алюминиевая кромка российского производства с 4-х сторон

Размеры Моноблока «Export»

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Коробка*	95	2400	30
Коробка	135	2400	30
Коробка	185	2400	30
Коробка	250	2400	30
Наличник**	60	2440	16
Наличник	80	2440	16
Стойка расширителя	65	2400	30
Стойка расширителя	100	2400	30
Стойка расширителя	150	2400	30

* Глубина паза — 39мм, ** длина клюва — 15 — 49мм

Размеры дверных проемов для межкомнатных дверей

Как и большинство используемых в квартирном строительстве размерных характеристик и параметров, размеры дверных проемов для межкомнатных дверей определены одним из государственных стандартов. В данном случае это ГОСТ 6629-88 на двери деревянные. Нельзя сказать, что документ способен урегулировать большинство проблем, но это норматив, имеющий статус и силу закона, а значит, его требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами на территории РФ.

Как определяется размер дверного проема

Приведенным выше стандартом определено несколько типоразмеров межкомнатных дверей и проемов между комнатами в жилых помещениях:

Для жилых комнат высота дверного полотна может составлять 200 и 230 см при ширине 70 и 80 см, соответственно, проем получается высотой 210 и 240 см, при ширине 71 и 81 см;
Для помещения кухни рекомендуемые длина и ширина створки 70х200 см при проёме 210х71 см;
Для санузлов и ванных комнат, в отличие от кухни, ширина двери и проёма между помещениями может быть уменьшена до 60 и 61 см соответственно.

Что касается санузлов и ванных комнат, то ГОСТом допускается, что по согласованию с проектировщиком помещений высота проходов между комнатами может быть уменьшена до 185 см.

В противном случае произведенная продукция не пройдет сертификацию, а значит, не может быть допущена к продаже. И надо признать, что в большинстве случаев требования закона отечественным производителем выполняются.

Как выбрать межкомнатную дверь с учетом дверного проема

Другое дело импортированный товар, эта продукция зачастую имеет очень большой разброс по размерам. Из Европы чаще всего завозят внутрикомнатные дверные конструкции шириной 70-90 см при высоте 220-240 см. Большинство импортеров являются простыми перекупщиками, и в отличия планировки внутри квартир в современном новострое и домах, построенных по советским ГОСТам, не вникают.

Проблемы измерения межкомнатного дверного проема

Стандартный дверной проем между смежными комнатами советской многоэтажки будет больше габаритов под новую дверь в современном доме. Почему?

Во-первых, ГОСТ № 6629-88 предписывает, что размер дверного блока двери между комнатами, например, 70х200 см, будет равен 75х205 см, а проем должен быть 82х210 см. Это значит, при покупке новой межкомнатной двери, полотно которой имеет ширину 70 см и высоту 200 см, вставить ее в проем от старой советской двери 70х200 будет достаточно проблематично по двум причинам:

Новая дверная конструкция, даже с учетом расклинивающих прокладок, будет мала для огромного проема, и закрепить новую дверную коробку внутри старого проёма с помощью шпилек или саморезов стандартной величины будет невозможно, они просто не достанут до стен;
Даже если новый блок между комнатами был закреплен крепежом увеличенного размера, пространство вокруг коробки забито деревянными обрезками и монтажной пеной, все равно после установки наличников они не закроют щели проема.

Толщина дверной коробки из МДФ на 20-30 мм тоньше советского деревянного дверного блока. После замены двери между комнатами плоскость стены, примыкающей к контуру проема, приходится заделывать штукатурной сеткой и гипсовой шпатлевкой, что добавляет к смете ремонта дополнительные расходы.

Причина подобного несоответствия заключается в различной технологии монтажа дверных конструкций современного типа и установленные двадцать лет назад. В конце прошлого века для установки использовался штукатурный или бетонный раствор, которым забрасывалось пространство вокруг установленной внутриквартирной конструкции. По старой технологии величина прохода внутри помещения должна быть больше блока не менее чем на 5 см, иначе уплотнить уложенную в щель цементно-песчаную смесь было бы невозможно.

Современные методики установки дверных конструкций используют монтажную пену из полиуретана, поэтому проем больше дверного блока на считанные миллиметры.

В такой ситуации не могут помочь ни доборные элементы, ни наличники увеличенных размеров. Первые используются для увеличения глубины дверной коробки, но никак не дверного блока. Даже если собрать лутку по размерам проема, то это приведет к появлению огромных щелей между полотном и блоком.

Использование наличников увеличенного размера может помочь закрыть щели от старого проема, но на практике такой способ применяется очень редко из-за непривлекательного внешнего вида получившейся конструкции.

Реальный способ изменить ситуацию – заложить часть прохода между соседними комнатами или подобрать дверь с увеличенным размером полотна.

Наименее критическая ситуация с глубиной дверного блока. Традиционно дверь между комнатами внутри помещения устанавливается так, чтобы толщина полотна соответствовала сечению перегородки между комнатами. Но даже если по объективным причинам глубина перегородки больше толщины створки, исправить ситуацию можно установкой доборных блоков при сборке лутки.

Измеряем дверной проем межкомнатного прохода

В процессе проектирования современных многоэтажек заказчик закладывает размер проема внутри квартиры точно по характеристикам заказанных дверных блоков с межкомнатными дверями. Сложилась парадоксальная ситуация, когда дверь, как готовое изделие, поступает в продажу в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, а при строительстве дверная конструкция устанавливается по желанию проектировщика.

Если в доме предполагается проведение ремонта с заменой дверей внутри помещения, перед тем как сделать заказ на закупку и доставку новых дверных конструкций, будет очень правильным замерить действительные размеры полотна и коробки старой двери по приведенной схеме.

Первоначально потребуется измерить полотно двери, сделать замер можно строительной рулеткой по центру или осевой линии. Следующим этапом выполняется измерение внутренней части дверной коробки. Так как деревянная коробка собирается вручную, ее размер, в отличие от полотна, в разных местах может существенно отличаться. Поэтому измерение выполняется минимум в трех точках. Последней измеряется ширина проема. Для этого необходимо снять наличники и измерить самое узкое место.

Заключение

Прежде чем выносить итоговый приговор или решение о том, какая именно деревянная дверь будет установлена, посмотрите альтернативные металлопластиковые или МДФ варианты. Внешний вид и потребительские качества таких конструкций ничуть не хуже деревянных, а в некоторых случаях установка и сборка выполняется за счет магазина, что значительно уменьшит ваши хлопоты по ремонту.

Стандартные и нестандартные размеры межкомнатных дверей Какие бывают? Как измерить?

Перед заказом межкомнатных дверей, всех начинают интересовать технические вопросы. Большая часть этих вопросов связана с размерами. Часто спрашивают, какие бывают стандартные и нестандартные размеры дверей? Проемы каких размеров должны сделать ремонтники? Если проемы готовы, какие двери в них можно поставить?

По опыту наших клиентов, рабочие, которые делают им ремонт, иногда вообще не думают о том, как потом в эти проемы впишутся двери стандартных размеров. И бывает – они не вписываются. А если заказывать двери нестандартных размеров, то это переплата минимум в 30%. Поэтому, приходится проемы зашивать или расширять, и это в конце ремонта, когда вся чистовая отделка закончена. Что бы избежать этих проблем, рекомендуем заранее ознакомиться с информацией, которую мы собрали в этой статье.

Содержание:

Стандартные и нестандартные размеры межкомнатных дверей

Размер проема для межкомнатных дверей

Как правильно замерить проем для двери

Двери левые или правые как определить

Что сначала устанавливают двери или ламинат

Толщина межкомнатной двери

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Стандартные размеры дверных проемов определяются гостами. Эти госты были разработаны еще в советское время, именно по ним, в наших квартирах делали дверные проемы. Сейчас, нас интересуют стандартные размеры по тому, что именно таких размеров двери выпускаются фабриками по стандартной стоимости. Любое отклонение, по высоте или ширине, происходит за доплату. Объясняется это тем, что поточное производство дверей надо останавливать, регулировать оборудование, переналаживать его для выпуска нестандартной продукции.

Большинство фабрик считает стандартными следующие размеры дверных полотен:

высота: 2000мм.

ширина: 600, 700, 800, 900мм.

Есть фабрики, у которых в стандартные размеры включены:

высота: 1900мм.

ширина: 550, 600мм.

Двери высотой 1900 используются в ванную и туалет в некоторых сериях домов советской постройки, например, в домах 137 серии.

Двери шириной до 600мм. используют для установки в ванную и туалет. Двери 700мм. ставят обычно на кухню, 800 и 900мм. в комнаты и вторая входная. В большие по площади гостиные иногда устанавливают двустворчатые двери, у которых 2 полотна по 700 или 800 мм.

Все размеры, которые отличаются от приведенных выше, считаются нестандартными. Не все фабрики делают двери нестандартных размеров. На тех фабриках, которые их выпускают, этот процесс и условия могут сильно отличаться.

Чаще всего требуются двери нестандартной высоты: 2100, 2200, 2300мм. Двери до 2300мм. заказать легко, многие фабрики делают такие размеры за доплату от 30% до 50% к стандартной стоимости. Двери выше 2300 практически ни кто не делает, только на маленьких производствах, вручную, под заказ.

Иногда нужны полотна нестандартной ширины, при стандартной высоте. Это либо очень широкие двери, например 1000мм., либо с каким-то нестандартным размером, например 840мм.. Производителей таких дверей найти сложнее. Но есть фабрики, например, ульяновская фабрика «Варадор», которые делают двери любых размеров (шириной до 1000мм., высотой до 2300мм.) с шагом в 10мм., и это большая редкость.

Размер проема для межкомнатных дверей

Чтобы рассчитать размер проема, который необходим для нормальной установки дверного блока, надо знать толщину коробки. Коробки, скажем сразу, бывают разные. Производители очень хорошо считают издержки, и никто не будет для легкой щитовой двери делать толстую, массивную коробку. И наоборот, если дверь тяжелая, например из массива дерева, то тонкая коробка просто не выдержит.

Как рассчитать проем для двери? Для расчета ширины проема надо сложить ширину дверного полотна, прибавить 2 толщины коробки без притвора, прибавить 2 зазора между коробкой и полотном (2-3мм.), прибавить 2 зазора между коробкой и стеной (для нормального запенивания надо оставить минимум 10мм. с каждой стороны).

Давайте рассчитаем, какой проем нужен для двери 60 см., 70 см., 80 см., если толщина коробки 25мм. Получаем:

600 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 676 мм.

700 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 776 мм.

800 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 876 мм.

Высота проема рассчитывается аналогично, только надо не забыть про нижний зазор между дверным полотном и напольным покрытием, обычно его делают 10мм.. Получается: высота дверного полотна, прибавить толщину коробки, прибавить зазор между коробкой и полотном, прибавить зазор между коробкой и проемом, прибавить нижний зазор между полотном и полом.

Для двери стандартной высоты 2000мм. и коробки толщиной 25мм. получаем:

Рассчитывать дверные проемы надо на этапе проектирования ремонта. Но как мы говорили ранее, обычно все получается наоборот – есть уже готовый проем, в который надо вписать дверь. Чтобы произвести расчеты в таком случае, необходимо правильно измерить дверной проем.

Как правильно замерить проем для двери?

Чтобы понять какого размера дверь встанет в тот или иной проем, необходимо грамотно его измерить.

Проемы обычно никто не выравнивает и они получаются кривые. Кривизна может быть любой. Бывают непараллельные боковины, он может быть в форме бочонка или песочных часов. Верхняя часть может быть не горизонтальной. Но вписывать, в кривой проем, мы будем прямоугольник с идеальной геометрией и по уровню. Поэтому наша задача найти самые узкие места, и измерить их ширину и высоту. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня.

Надо не забыть про толщину стен. Стандартная глубина коробки 70мм. Это значит, что такая коробка может перекрыть стену толщиной в 70мм. Если погонаж телескопический, то можно за счет Г-образных выступов на наличниках закрыть еще 20мм. Но стены обычно толще. Поэтому необходимо замерить и толщину стен проема, чтобы рассчитать ширину доборного элемента. Добор – это погонажный элемент, который заказывают вместе с дверями. На месте, мастер его обрезает вдоль, до нужной ширины и стыкует с коробкой. Таким образом, ширина коробки добирается до толщины стены.

Важно! Уделите проемам достаточно внимания на стадии ремонта. Пропишите в условиях, какого размера они должны быть.

Есть еще нюансы, которые иногда приходится учитывать. Например, кривизну стен или неравномерность толщины стены. Часто проемы делают слишком близко к углу комнаты. Если это никак не компенсировать расположением коробки в проеме, приходится обрезать наличники вдоль, чтобы сделать их уже. Бывают проемы такой ширины, что вписав туда стандартную дверь, никак не перекрыть наличниками расстояние от коробки до начала обоев, и это тоже надо учитывать.

После того, как все размеры сняты, необходимо сделать расчет. Расчет включает в себя количество коробок в стойках, наличников в штуках, количество и ширину доборных элементов, ширину и высоту дверных полотен, которые будут заказаны на производстве. В 60% случаев такая продукция делается под заказ. Это значит, что поменять что-то, если не подошло из-за ошибки в расчетах, не получится.

Попробуем рассчитать ширину дверного полотна, зная размеры проема. В этом случае все делаем наоборот: от ширины проема отнимаем зазоры, толщину коробки и получаем ширину, например 785мм. Если заказать полотно шириной 700мм. получатся зазоры по 52.5 мм. с каждой стороны, и это в самых узких местах. Это многовато, и наличник, например, шириной 60мм. может не закрыть. Если заказать полотно 800 мм., с каждой стороны останется по 2.5 мм., этого может быть недостаточно для нормального крепления коробки. Как лучше поступить в таком случае? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мастер установщик должен на месте оценить ситуацию, а потом совместно со специалистом по дверям подобрать варианты из ассортимента.

Как вы поняли, нюансов в замере проемов и последующем расчете много. Даже если вам все понятно и кажется, что проемы идеальные, мы рекомендуем вызывать замерщика из организации, где вы будете заказывать двери. Это снимет с вас всю ответственность. А выезд мастера на замер, при заказе установки, обычно получается бесплатным.

Важно! Любая ошибка на стадии замера проемов приводит к ошибкам в расчетах. А ошибки приводят к дополнительным денежным тратам на перезаказ и обмен готовых изделий.

По тому, как сильно отличаются зазоры и толщина пены вверху и внизу, можно понять насколько кривой проем. Ширины наличников едва хватило чтобы закрыть верхнюю часть.

Крепление короба производилось под петлями и под ответной частью защелки. Это, так называемый, скрытый монтаж, когда ни одного крепежного элемента не видно. На фото только предварительное запенивание, окончательное производилось после монтажа доборников.

Если вам нужно подобрать и установить межкомнатные двери в Санкт-Петербурге обращайтесь, мы предоставляем гарантию на нашу установку 5 лет.

Двери левые или правые как определить?

Двери в комнаты обычно открываются вовнутрь помещения. Двери в ванную и туалет открываются в коридор. Если возле проема есть перпендикулярная стена, то дверь в открытом положении должна располагаться вдоль этой стены. То, как будут открываться двери необходимо учесть в момент замера проемов, т.к. от этого зависит какие петли надо заказать.

Если дверь открывается на вас, а петли с правой стороны дверного полотна – петли правые, если слева – петли левые.

Что сначала устанавливают двери или ламинат?

Что сначала: двери или ламинат, двери или плитка? Такие вопросы можно услышать довольно часто. Ответим сразу, все отделочные работы должны быть закончены к моменту установки межкомнатных дверей. Двери устанавливаются в самую последнюю очередь.

Можно ли сделать замер проемов, если нет ламината или плитки, чтобы потом не ждать, пока двери будут делать под заказ несколько недель?

Ламинат или любое другое напольное покрытие поднимет уровень пола. Соответственно, высота проема уменьшится. Из предыдущей части статьи мы знаем, что расчет ведется с точностью до миллиметров. На сколько поднимется уровень пола с точностью до миллиметров? Какой толщины будет напольное покрытие, какая толщина будет у подложки и как она сожмется? Какой толщины будет плитка вместе с клеем? Мы не рекомендуем гадать, лучше измерять полностью готовый проем.

Толщина межкомнатной двери

Стандартов толщины дверных полотен нет. Толщина недорогих ламинированных дверей, с отделкой из экошпона или пленок ПВХ, обычно в пределах 35 — 37 мм. Двери подороже, например шпонированные или из массива дерева, могут быть от 37 до 42 мм. Толще 42 мм. межкомнатные двери встречаются редко, обычно это дорогой массив или двери, изготовленные по индивидуальному проекту. Есть фабрики, которые могут сделать дверное полотно и коробку к нему, толщиной, например, 50 мм. Естественно, такие двери делаются под заказ и цена будет соответствующей.

Как самостоятельно замерить дверной проем

Прежде чем приступить к выбору межкомнатных дверей, необходимо знать размеры полотна и нужно ли будет докупать доборы (планки для расширения бруса коробки). Вооружившись рулеткой, следует измерить высоту и ширину дверного проёма. Для получения наиболее точных размеров измерять нужно в трёх местах – сверху, посередине и снизу проёма, а для того чтобы определить понадобятся ли доборы, важно знать толщину стен.

Замер дверного проёма

Помимо замера ширины и высоты дверного проёма, нужно зафиксировать и его глубину (толщину), учитывая перед установкой дверного полотна, возможные изменения размеров – укладка ламината, кафеля, устройство потолка. Если с учётом всех замеров толщина стены более 10 сантиметров, потребуется установка доборных планок, которые распиливают и подгоняют непосредственно при установке дверей. Добор имеет разные размеры, в зависимости от заказанного полотна и толщины дверного проёма. Следует учитывать, что доборные планки входят в дверную коробку на 1 сантиметр.

Ширина полотна межкомнатных дверей

Межкомнатные двери имеют стандартные размеры – по ширине (40, 55, 60, 70, 80, 90 см) и по высоте (200 см). Идеальным считается проем, который от 7 до 10 сантиметров шире полотна межкомнатной двери. Например, если ширина дверного проёма будет иметь 67-73 см, то дверное полотно должно иметь ширину 60 см. Соответственно: проём 77-83 см – дверь 70 см, проём 87-93 см – дверь 80 см, проём 97-103 см – дверь 90 см. Таким образом, межкомнатная дверь должна быть минимум на 7 сантиметров уже дверного проёма.

Ширина доборных планок

Доборные планки предназначены для покрытия оголённого участка стены не закрытого брусом коробки. Как правило, ширина коробки стандартной межкомнатной двери составляет 7 см, а если стена имеет толщину более 7 см, то доборы необходимы.

Чтобы рассчитать ширину добора следует из размера толщины дверного проёма вычесть ширину бруса коробки, результатом вычитания и будет нужный размер доборных планок. Ширина планок должна равняться или быть немного шире закрываемой оголённой стены – если ширина стены 16 см, а ширина коробки 7 см, то доборная планка должна быть не менее 9 см шириной. Стандартная ширина доборов, продаваемых в магазинах, минимум 10 см.

Высота межкомнатных дверей

Высоту дверного проёма следует замерять с двух сторон, по боковому откосу.

Высота стандартных межкомнатных дверей, продаваемых на рынках и в магазинах, составляет 200 см.
Если проём от пола до верхней перегородки имеет высоту 210 см, то крепящийся к верхней коробке наличник не закроет проём и в результате между стеной и наличником образуется щель. Тогда нужно либо установить широкие наличники, либо уменьшить высоту дверного проёма.
Если проём имеет высоту менее 203 см, то дверное полотно вместе с коробкой установить будет невозможно. В этом случае есть два варианта: подогнать по размерам дверь (но при ежедневной эксплуатации это может спровоцировать ослабление прочности дверной обвязки), и более дорогостоящий, но надёжный вариант – резка стены для расширения проёма.

Определение стороны открывания дверей

Для определения стороны открывания дверей нужно стать лицом к двери так, чтобы дверь открывалась на себя. Если при этом петли находятся справа, то сторона открывания двери – правая, а если при открывании на себя двери петли расположены слева, то сторона открывания – левая.

Во время ремонта в квартире или доме двери желательно устанавливать в последнюю очередь. Сначала нужно сделать пол, затем потолок, далее стены и только потом ставить двери. Но бывает так, что двери приходится устанавливать раньше, тогда следует придерживаться следующих рекомендаций: проводя замеры дверных проёмов нужно точно знать, каким будет после ремонта пол. Например, если предполагается использование напольного покрытия толщиной более 0,5 сантиметра, то эту цифру необходимо будет вычесть из высоты дверных проёмов.

Обратите внимание, что при выборе двери и ее последующей установке существует множество нюансов, которые может отметить только опытный мастер. Вы в любой момент можете позвонить нам по телефону +7 (343) 288-72-69 и заказать замер бесплатным выездом по Екатеринбургу. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас по вопросам асортимента и стоимости услуг на входные и межкомнатные двери.

Стандартная ширина и длина двери: Таблица стандартных размеров дверей

Двери могут стать настоящим украшением вашего дома. Они предлагают больше, чем просто способ войти и выйти из комнаты или дома. Правильная входная дверь может улучшить внешний вид бордюров, а также общий вид и эстетику всего вашего дома. Но прежде чем войти в стиль и выглядеть, нужно поговорить о размере. Понимание того, какой размер вам нужен, — это первый шаг к созданию идеальных дверей для каждого входа в ваш дом.

Тип	Высота	Ширина	Толщина	Дополнительные стандартные размеры
Стандартная дверь	80 ”	36 дюймов	1 ⅜ ”	НЕТ
Дверь межкомнатная стандартная	80 ”	36 дюймов	1 ⅜ и 1 ¾ (Если дверь больше 90 дюймов В X 36 дюймов Ш	24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма, 36 дюймов
Стандартная внешняя дверь	80 ”	36 дюймов	1 ¾ ”	НЕТ
Раздвижные стеклянные двери размером	80 ”	60–72 дюйма	НЕТ	60 дюймов в X 96 дюймов в ширину, 72 дюймов в X 96 дюймов в ширину, 96 дюймов в X 96 дюймов в ширину
Размеры французских дверей	80 ”	36 дюймов	1 ¾ ”	84 дюйма, 96 дюймов, 24–42 дюйма
Гардеробные двери	96 дюймов	30 дюймов	1 ⅜	НЕТ

Стандартная ширина двери

Стандартная ширина двери может варьироваться, поскольку существует множество разнообразных размеров и стилей дверей.Но стандартная ширина двери для домов в США составляет 36 дюймов. Другие очень простые размеры — 30 и 32 дюйма. Обратите внимание, что при измерении ширины двери измерение отражает только дверное полотно, а не окружающую его раму.

Ширина стандартной внутренней двери

Межкомнатные двери — это любые двери, которые находятся внутри вашего дома. Международный жилищный кодекс устанавливает минимальные требования к росту и весу. Ширина большинства стандартных межкомнатных дверей может составлять от 28 до 32 дюймов.Конечно, нестандартные размеры дверей могут быть самыми разными.

Стандартная высота межкомнатной двери

Кодекс

обычно требует, чтобы внутренние стандартные размеры дверей имели определенную высоту. Он должен быть минимум 80 дюймов (хотя некоторые коды допускают двери 78 дюймов). Двери высотой 80 дюймов имеют размер 6 футов 8 дюймов, поэтому стандартные межкомнатные двери известны как «двери 6/8». 78-дюймовую дверь можно было бы назвать дверью 6/6.

Ширина стандартной наружной двери

Наружные двери могут быть намного больше межкомнатных, но все же их ширина чаще всего составляет 36 дюймов.Тем не менее, вы также можете найти входные двери меньшего размера, стандартного размера шириной 30 или 32 дюйма.

Стандартная высота внешней двери

Входные или внешние двери должны иметь высоту не менее 80 дюймов. Они могут достигать 96 дюймов в стандартном размере, и, опять же, нестандартные двери могут быть даже выше.

Раздвижные стеклянные двери размером

Раздвижные стеклянные двери обычно имеют стандартный размер по высоте, но ширина может варьироваться в зависимости от того, где в вашем доме вы устанавливаете дверь, и от размера проема.Чаще всего строители создают участки дверной коробки стандартных размеров, чтобы, если она вам когда-нибудь понадобится, было бы легче найти замену.

Высота

Раздвижные стеклянные двери обычно фиксируются на высоте 80 дюймов. Опять же, если вы не создаете индивидуальный проем во время сборки, это довольно стандартная высота. Скорее всего, у вас не будет больших проблем с поиском нужного размера.

Ширина

Ширина раздвижной двери может быть разной.Большинство дверей имеют размер от 60 до 72 дюймов, но существует множество вариантов. И помните, если вы делаете несколько панелей помимо стандартной двухпанельной двери, вы можете пойти еще шире.

Размеры французских дверей

Французские двери иногда называют французскими окнами, они бывают разных размеров. Важно правильно измерить и подобрать размер, чтобы не пришлось проделывать кучу дополнительных усилий, чтобы двери соответствовали вашему пространству.Существует ряд стандартных размеров для французских дверей, но чаще всего каждая дверь имеет ширину от 30 до 72 дюймов. Французские двери обычно продаются парой.

Гардеробные двери

Двери шкафов и служебные двери часто меньше, чем стандартные входные или внутренние двери. Двери шкафов в старых домах (построенных до 1990-х годов) могут достигать 18 дюймов. Однако более новые сборки часто имеют более широкую ширину, около 30 дюймов, и могут достигать 96 дюймов в высоту.

Сводка

Двери не обязательно должны быть скучными или простыми. Приложив совсем немного усилий, вы можете найти и установить великолепные двери, которые действительно сделают акцент в вашем доме и вокруг него. Готовы установить новые двери в своем доме? Обратитесь в Window World сегодня, чтобы узнать больше о нашем ассортименте дверей и получить оценку.

Теперь, когда у вас есть информация о стандартной ширине двери, давайте поговорим об идеях преобразования вашего дома.Ваши друзья из Window World будут рады обсудить с вами любые идеи. Наши профессионалы находятся здесь для вас прямо сейчас, получив бесплатную консультацию виртуально или у вас дома.

Вернуться к блогам

Какого размера моя штормовая дверь …

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШТОРМОВЫХ ДВЕРЕЙ

Штормовые двери бывают разных размеров.Если ваш дом был построен за последние 30 лет, ваш входной дверной проем, вероятно, будет иметь ширину около 36 дюймов и высоту 80-81 дюймов. Задние двери традиционно имеют ширину 32 дюйма и высоту 80-81 дюйм; однако в более новых домах (построенных после 1990 г.) также использовалась ширина 36 дюймов.

Вот список стандартных размеров дверей:

Для высоких дверей 81 ″:

30 x 81 (подходит для проема 29 7/8 ″ -30 1/4 ″ шириной и 80 ″ -81 ″ высотой)
32 x 81 (подходит для отверстий 31 7/8 ″ -32 1/4 ″ шириной и 80 ″ -81 ″ высотой)
34 x 81 (подходит для отверстий 33 7/8 ″ -34 1/4 ″ шириной и 80 ″ -81 ″ высотой
36 x 81 (подходит для проема шириной 35 7/8 — 36 1/4 дюйма и высотой 80 — 81 дюйм)
42 x 81 (подходит для проема 41 7/8 ″ -42 1/4 ″ шириной и 80 ″ -81 ″ высотой)

Для высоких дверей 96 дюймов:

30 x 96 (подходит для отверстия 29 шириной 7/8 — 30 1/4 дюйма и высотой 95 — 96 дюймов)
32 x 96 (подходит для отверстий 31 7/8 — 32 1/4 дюйма шириной и 95 — 96 дюймов высотой)
36 x 96 (подходит для проема шириной 35 7/8 — 36 1/4 дюйма и высотой 95 — 96 дюймов)
42 x 96 (подходит для проема 41 7/8 ″ -42 1/4 ″ шириной и 95 ″ -96 ″ высотой)

Для получения дополнительной информации и указаний о том, как измерить проем двери, посетите мой раздел «Как измерить проем».

Нестандартные размеры дверей

Если ваш входной проем не соответствует указанным выше размерам, значит, вы остановились на нестандартной двери. Двери на заказ можно сделать, но рассчитывайте заплатить больше. Небольшой совет, даже если ваши размеры близки, если вы еще не установили достаточно дверей, не пытайтесь «заставить их работать».

У меня был парень, который когда-то думал, что сможет (в конце концов, он был инженером). Он попытался сделать дверной проем «шире», чтобы он соответствовал двери стандартного размера.Оказывается, с его установкой ему на самом деле пришлось построить дверной проем, а не убирать дерево. Он взял молоток и долото (правда, не пилу, которая могла бы сделать намного более чистый рез ?!) и поехал в город.

В любом случае, после того, как я позвонил и сказал ему, что я не только не могу «заставить его работать», но прежде чем мы продолжим, ему придется заменить свои входные двери из красного дерева за 3000 долларов, потому что косяк, который он уничтожил, был несущей стороной его дверной коробки и двери в любом случае собирались буквально отвалиться через несколько месяцев, то, что произошло потом, порадовало меня, что я женат на МОЕЙ жене.

Судя по всему, его жена сидела рядом с ним в машине и она подслушивала разговор. Она начала кричать на него, и я слышал каждое слово. На самом деле, мне пришлось держать телефон на расстоянии вытянутой руки, и он ВСЕ ЕЩЕ звучал так, как будто она была рядом со мной. Я почувствовал себя плохо, повесил трубку и начал неудержимо смеяться. Излишне говорить, что она, вероятно, продала все его инструменты, запретила ему ДУМАТЬ о дальнейшей работе по дому, и, вероятно, еще хуже. Мораль этой истории — НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Другие соображения

Препятствия при открывании дверного проема.

При измерении проема входной двери обращайте внимание на проем полностью. Ищите другие проблемные места, например, мешает крыша или потолок? Если это так, вы мало что можете сделать. Но что, если светильник крыльца мешает? Что ж, вы можете заменить светильник на другой. У меня были ситуации, когда я не мог установить дверь, потому что она открывается в крышу, когда сайдинг закрывает внешнюю обшивку, на которую вы устанавливаете дверь, и многое другое. Просто представьте себе трехмерное пространство и представьте, как открывается дверь и во что она может попасть.

Как измерить раздвижную дверь сарая — Grain Designs

Как измерить раздвижную дверь сарая

МАГАЗИН GRAIN DESIGNS BARN DOORS

Раздвижная дверь сарая кажется дверью с простой и понятной функцией. Никакого пота, правда?

Функция раздвижной двери относительно проста. Тем не менее, планирование и соображения, которые предшествуют двери сарая, немного сложнее, чтобы гарантировать, что дверь должным образом функционирует и выглядит эстетично после того, как она повешена.Прежде чем установить раздвижную дверь сарая в своем доме, необходимо учесть несколько факторов. Многие из этих соображений рассматриваются в другом посте здесь: Введение в раздвижные двери сарая.

После того, как вы сузили свой выбор, пришло время измерить вашу раздвижную дверь сарая. Вот самое простое и понятное руководство, но если у вас все еще есть вопросы — остальная часть сообщения в блоге подробно описывает, как измерить раздвижной сарай.

Что дальше?

Покупайте наши полные раздвижные двери сарая и комплекты фурнитуры в Интернете — Каждый комплект раздвижных дверей включает в себя: изготовленную на заказ дверь сарая, плоскую черную дверную фурнитуру (вешалки для раздвижных дверей, направляющую или направляющую для раздвижных дверей, переднюю ручку, монтажное оборудование, дверные упоры, направляющие) , и инструкции.

Нужно больше вдохновения? Ознакомьтесь с нашим онлайн-портфолио примеров раздвижных дверей из регенерированной древесины, включая: Двери в стиле коттеджа, раздвижные двери для фермерских домов, двери для амбаров в стиле x-brace, современные двери для амбаров и многое другое.

Нужны дополнительные объяснения? Оболочка или без оболочки… Вот в чем вопрос?

Сначала вам нужно определить, есть ли облицовка (часто называемая отделкой) вокруг вашего проема или это просто дверной проем, обшитый гипсокартоном. Это самая важная деталь для начала, так как она повлияет на размер вашей двери сарая.Возможно, ваш проем полностью обшит гипсокартоном и не имеет косяка или кожуха. Это очень часто встречается в новостройках. Ниже приведены несколько изображений каждого экземпляра, которые иллюстрируют разницу между проемом с гипсокартоном или обшивкой.

Отверстия из гипсокартона

Как измерить раздвижную дверь сарая?

Теперь мы готовы вытащить рулетку. Ниже приведены несколько рекомендаций и рисунков, которые помогут вам измерить дверь сарая.Сначала закроем отверстия кожухом. Если ваша дверь сделана только из гипсокартона, вы можете сдвинуть страницу вниз к секции проема из гипсокартона!

Обрезанный или обсаженный проем

Ширина: В случаях, когда присутствует облицовка, мы рекомендуем построить дверь того же размера, что и проем + облицовка. Измерьте ширину двери от внешней стороны обшивки к внешней стороне обшивки. (В этом примере общая ширина составляет 38 дюймов).
Высота: Для высоты двери мы рекомендуем измерять от пола до верхней части кожуха.(В этом примере общая высота 83 ″)

В закрытом состоянии (над проемом) дверь будет закрывать весь кожух, создавая целостный вид. На рисунке ниже изображена дверь над проемом.

** СОВЕТ: Для того, чтобы дверь скользила, мы рекомендуем установить дверь на 1 ″ выше готового пола. Это обеспечит место для установки дверной направляющей под дверью без проблем с трением.

Отверстие из гипсокартона (без отделки или кожуха)

Ширина: Измерьте расстояние от внутренней части до внутренней части проема.Добавьте 4 ″ к размеру, и вы получите рекомендованную ширину двери. (В этом примере ширина проема составляет 32 ″ +4 ″). Общая ширина двери будет 36 ″

Зачем добавлять 4 ″? Дверь должна быть на пару дюймов свешена со стены, чтобы скользить. В результате дверь должна быть шире, чем проем, чтобы исключить обзор под углами вокруг проема. В приведенном выше примере с кожухом кожух уже «обрамляет» дверь и добавляет 4-6 дюймов ширины двери, которая будет хорошо закрывать проем.Для проемов из гипсокартона вы хотите добавить дополнительную ширину двери, чтобы добиться того же результата.

2. Для высоты двери мы рекомендуем измерять от пола до верха проема. (В этом примере общая высота 80 дюймов)

После установки дверь будет висеть примерно на 1 дюйм от пола, что добавит немного защиты, которая вам нужна в верхней части проема.

** СОВЕТ: После того, как вы установили желаемый размер двери. Дважды проверьте, чтобы у вас все еще было достаточно места, чтобы вся дверь могла выскользнуть с дороги.

В зависимости от стиля двери не забудьте отметить, в какую сторону будет скользить ваша новая раздвижная дверь сарая. Это может повлиять на конструкцию двери, а также на расположение ручки.

Как заказать дверь для дома или офиса?

Первый шаг — использовать фотографии и советы по измерению, описанные в этом посте, чтобы начать работу. Не стесняйтесь посетить наше портфолио раздвижных дверей для большего вдохновения.
Затем перейдите на нашу страницу индивидуальных заказов и расскажите нам о своем проекте.Наиболее важные детали, которые нужно включить, — это размеры проема, тип двери, которую вы имеете в виду, и, возможно, даже фотографию или две комнаты. На нашей странице индивидуальных заказов есть место для прикрепления ваших фотографий. Как только мы получим подробную информацию, мы вернемся по электронной почте и расскажем о ценах. Это наиболее эффективный способ связаться с нами, чтобы получить всю информацию о вашем проекте в одном месте.
Как только детали будут окончательно согласованы, мы возьмем на себя всю грязную работу, а затем вернемся, когда ваша дверь будет готова.Мы также предлагаем установку и возьмем на себя столько работ по проекту, сколько вы сочтете нужным.

Декодировано: выступы на высоту проема дверей — I Dig Hardware

Я обновил свой предыдущий пост о проекциях на высоту прозрачного проема, и эта статья будет опубликована в выпуске за январь 2020 года под номером D или Безопасность + безопасность

Для большинства мест Международный Строительный Кодекс (IBC) требует, чтобы высота потолка вдоль пути выхода была не менее 7 футов 6 дюймов над чистым полом.Исключения включают компоненты выхода, которые специально рассматриваются в других разделах кода, такие как наклонные потолки, лестницы и пандусы. Высота двери является одним из перечисленных исключений и рассматривается в Разделе 1010.1.1 IBC 2018.

Раздел 1010.1.1 — Размер дверей устанавливает высоту проема в свету для дверей не менее 80 дюймов, с некоторыми исключениями, которые применяются к дверным проемам, обслуживающим жилые и спальные блоки. В комментарии IBC поясняется, что минимальная высота 80 дюймов применяется к дверям на пути к выходу, а также к дверям, которые используются для выхода, включая дополнительные двери сверх того количества путей выхода, которые требуются кодексом.

Выступы в высоту / требуемая высота проема в свету рассматриваются в разделах 1003.3.1 — Высота в свету и 1010.1.1.1 — Выступы в ширину в свету (в редакции 2021 года это будет изменено на «выступы в проем»). Над любыми путями циркуляции, включая дорожки, коридоры, проходы и проходы, требуется минимальная высота в 80 дюймов, и не более 50 процентов площади потолка средств эвакуации может быть уменьшено по высоте из-за выступающих предметов. Обе упомянутые секции в IBC позволяют дверным доводчикам и упорам уменьшать высоту с 80 дюймов до 78 дюймов, заявляя : «Допускается, чтобы дверные доводчики и ограничители дверей находились на высоте не менее 78 дюймов (1980 мм) над полом.”

Это означает, что доводчик может выступать вниз на необходимую высоту проема при условии, что расстояние в свету от пола до самой нижней части доводчика составляет не менее 78 дюймов. Но какой тип «дверного упора» имеет в виду IBC? Остановка над головой? Остановка на раме?

Комментарий IBC включает параграф, разъясняющий назначение этого раздела кодекса. Согласно комментарию, допустимый выступ на 2 дюйма является разумным, поскольку дверные доводчики и дверные ограничители обычно устанавливаются вдали от центра дверного проема, что сводит к минимуму возможность контакта, когда человек проходит через проем.Судя по этому описанию, IBC имеет в виду верхние упоры, у которых обычно есть рычаг, который выступает на высоту проема. Далее в абзаце объясняется, что для других элементов, установленных в верхней части дверного проема, например, электромагнитных замков, требуется минимальная высота над головой 80 дюймов, и на них не распространяется действие исключения в 78 дюймов.

Тем не менее, для издания IBC 2021 года было одобрено изменение, которое дополнительно разъясняет это и противоречит Комментарий IBC.Предложение об изменении IBC E41 изменяет предыдущий язык, чтобы указать:

«Дверные доводчики, верхние дверные ограничители , приводы дверей с электроприводом и электромагнитные дверные ограничители замков должны находиться на высоте не менее 78 дюймов (1980 мм) над полом».

Это означает, что КСМ 2021 г. будет позволять электромагнитному замку, в том числе замку, установленному в центре проема для пары дверей, или автоматическому приводу, перекрывающему большую часть проема, выступать в проем, как при условии, что минимальная высота в свету составляет 78 дюймов.Еще одно соображение, связанное с этим изменением, заключается в том, что при конкретной ссылке на служебные остановки остановка в кадре не адресуется. На двери размером 6 футов 8 дюймов ограничитель рамы будет выступать примерно на 5/8 дюйма в требуемую высоту проема. Хотя многие официальные лица кодекса считают, что высота в свету 80 дюймов является номинальной величиной, в IBC это не указано.

Прочие нормы и стандарты

Требования кодов и стандартов различаются в отношении выступов в высоту проема в свету и степени ясности, обеспечиваемой каждой публикацией.Государственные или местные нормы и правила могут включать в себя различные ограничения и пояснения, поэтому важно ссылаться на применимые требования к рассматриваемому проекту.

NFPA 101 — Код безопасности жизни: Высота потолка обычно должна быть не менее 7 футов 6 дюймов, однако выступы разрешены, если на этих выступах имеется высота не менее 6 футов 8 дюймов. В коде указано, что измерения производятся с готового пола и допускаются отклонения в -3 / 4 дюйма.В Приложении A указано, что эти выступы могут включать такие устройства, как осветительное оборудование, оборудование аварийной сигнализации, средства контроля и оборудование окружающей среды, устройства безопасности, знаки и украшения, которые обычно имеют ограниченную площадь. В справочнике NFPA 101 поясняется, что допуск -3 / 4 дюйма предназначен для распознавания зазора, обеспечиваемого стандартной дверной коробкой 6 футов 8 дюймов, где упор рамы заходит на высоту проема. NFPA 101 в настоящее время не включает исключения для дверных доводчиков или другого оборудования, которое выступало бы ниже 6 футов 7 ¼ дюймов над готовым полом.

Стандарты ADA для доступной конструкции : Требуемый вертикальный зазор установлен в параграфе 307.4 Стандартов ADA как минимум 80 дюймов в высоту. Этот раздел включает исключение, которое также повторяется в Разделе 404.2.3, которое позволяет зазору у дверных доводчиков и дверных упоров быть минимум 78 дюймов над чистым полом или землей. Никаких дополнительных разъяснений в Руководстве Совета по доступу США к стандартам ADA не дается.

ICC A117.1 — Доступные и пригодные для использования здания и сооружения: Требования A117.1 относительно высоты проема в свету, соответствуют стандартам ADA и находятся в тех же разделах. Комментарий A117.1 подчеркивает важность ограничений по высоте 80 дюймов (за исключением 78 дюймов для дверных доводчиков и дверных ограничителей), заявляя, что одна из наиболее распространенных травм для людей с нарушениями зрения — удар головой о нависающие предметы. . Комментарий также поясняет, что цель ограничений на выступающие предметы не только для защиты людей с нарушениями зрения, но и для защиты всех людей от непреднамеренного контакта и потенциальных травм.

С небольшими различиями между следующей редакцией IBC и предыдущими редакциями, NFPA 101 и стандартами доступности, могут возникнуть противоречивые требования, когда один проект должен соответствовать более чем одному кодексу или стандарту. Государственные и местные нормы и стандарты также могут повлиять на требуемую высоту проема и допустимые выступы. Власть, имеющая юрисдикцию (AHJ) может помочь определить требования для конкретного местоположения. В будущей статье Decoded будут рассмотрены допустимые выступы в ширину открытого проема, поэтому следите за предстоящими выпусками Door Security + Safety Magazine, чтобы узнать о дополнительных требованиях, влияющих на открывание дверей.

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Как измерить новую штормовую дверь

Установка новой штормовой двери — это не просто популярный проект DIY, это отличный способ добавить больше функциональности вашему входу. Pella предлагает широкий выбор стилей штормовых дверей в соответствии с вашими потребностями. И когда вы выбираете штормовые ворота от Pella, вы можете быть уверены, что они изготовлены с высоким качеством и мастерством, присущими всем нашим изделиям. Прежде чем выбрать штормовую дверь от Lowe’s, выполните следующие действия, чтобы получить точные размеры двери, подходящей для вашего дома.

Проведение точных измерений
Когда у вас уже есть дверной проем, резка не требуется. Вы хотите провести точные измерения, чтобы убедиться, что выбранная вами штормовая дверь точно подходит.

Для штормовой двери нужно всего два измерения — высота и ширина. На самом деле вам нужно измерить каждые больше, чем дважды. Со временем дома оседают, а дверные коробки могут покоробиться. Расстояние вверху проема может быть другим, чем внизу.Чтобы быть точным, сделайте три разных измерения для каждого измерения: верхнее, среднее и нижнее для ширины и слева, по центру и справа для высоты.

Убедитесь, что вы измеряете от того места, где будет стоять штормовая дверь, а не от того места, где уже находится ваша входная дверь. Высота измеряется от низа порога до верха. Ширину измеряйте слева направо внутри формы для кирпича, где будет установлена ливневая дверь, а не внутри дверного косяка.

После трех измерений каждого из них запишите самую узкую ширину и самую короткую высоту.Теперь у вас есть размер, необходимый для вашей новой штормовой двери.

Проверка возможных препятствий
Прежде чем вы убежите в ближайший магазин Lowe’s или начнете делать покупки в Интернете в поисках штормовой двери, подходящей для вашего дома, убедитесь, что у вас действительно есть место для ее установки. Для правильной установки ливневой двери требуется поверхность шириной в один дюйм, глубиной в один дюйм и под углом 90 °. Измерьте форму для кирпича на дверной коробке, чтобы убедиться, что у вас достаточно места.

Осмотрите также свой главный вход.Вы можете обнаружить некоторые потенциальные препятствия, которые могут повлиять на установку или работу штормовой двери. Ищите:

— Размещение ручки или ручки на входной двери

— Наружное освещение

— Почтовый ящик

— Дверной звонок

— Номера домов

— Столбы и перила

— Элементы декора и дизайна парадного крыльца

Вы можете просто перемещать украшения — даже почтовые ящики — чтобы вашу штормовую дверь легко установить и открыть.Но с постоянными креплениями вам, вероятно, придется их обойти. Выберите сторону петель с наименьшим количеством препятствий, чтобы дверь могла правильно распахнуться.

Поиск штормовой двери подходящего размера в магазине Lowe.
Большинство дверных проемов — это один из немногих стандартных размеров. В магазине Lowe’s штормовые двери Pella представлены в семи размерах.

Не видите здесь свой размер штормовой двери? Не волнуйтесь, для всех продуктов Pella доступны нестандартные размеры. Когда вы размещаете заказ у специалиста по проектам Lowe’s, просто укажите размеры, которые вы измерили, и с какой стороны вы хотите установить петли.Если вы хотите, чтобы ручка штормовой двери находилась слева, а открывалась справа, укажите правую сторону. Если вам нужна ручка справа, а для открытия слева — это левая сторона.

Штормовые двери предварительно подвешены, что делает их одним из самых простых проектов по благоустройству дома своими руками, с которым даже новички достаточно уверены в себе. Даже если у вас есть опыт и способности самостоятельно справиться с этим проектом, вторая пара глаз никогда не повредит. Сделайте замеры и сфотографируйте место установки в ближайшем магазине Lowe’s.Специалист по проектам Lowe’s проведет вас через процесс выбора и предоставит расценки на установку или рекомендации.

типоразмеров ворот грубое открывание

Стандартный размер двери 101: все важные размеры …

Доступны двери стандартных размеров и некоторые альтернативные. Межкомнатные двери имеют следующие стандартные значения высоты, ширины и толщины: Стандартная высота двери для внутренних помещений составляет 80 дюймов.

[PDF] НАВЕСНЫЕ ДВЕРИ ФРАНЦУЗСКОГО ДЕРЕВА СЕРИИ 400 — INSWING

Таблица размеров основных единиц Масштаб 1⁄8 = 1′-0 (1:96) • Приблизительные размеры проема могут потребоваться для использования строительных покрытий • Трехстворчатые двери показаны со стандартным креплением на петлях. Дополнительное крепление на петлях…

Размеры и размер: руководство по грубому открыванию межкомнатных дверей…

18.06.2021 Черновой проем одинарной двери на 2 дюйма шире и на 2 ½ дюйма выше фактического размера двери. Таким образом, если, скажем, размер вашей единственной двери составляет 2/6 x 6/8, тогда приблизительный проем будет 32 дюйма в ширину и 82 ½ дюйма в высоту.

Американский стандарт Ovation 60 дюймов x 58 дюймов. Раздвижная рама …

Очевидно, эти двери рассчитаны на максимальное открывание 58 1/4. Я понятия не имею, почему они разрабатывают двери в соответствии с этой спецификацией, поскольку я установил всю систему Ovation в стандартный проем 60 мм, и эти двери слишком узкие для готового проема.

Примерные размеры проема для дверных коробок коммерческого назначения

Примерный размер проема будет 40-1 / 2 ″ x 86-1 / 4 ″ для дверной коробки 3’0 ″ x 7’0 ″. О. Размер рамы составляет 40 ″ x 86 ″, а поверхность рамы составляет 2 ″ по всем 3 сторонам.

Стандартные размеры дверного и оконного каркаса Грубый…

26.08.2010 Для стандартного деревянного каркаса грубые проемы для дверей и окон обычно имеют фактический размер единицы плюс 2-1 / 2 дюйма в высоту и ширину. Стандартные дверные проемы.

Двери: измерение грубых проемов — Builders Surplus

7.05.2018 Стандартные размеры. Стандартные размеры дверей обычно составляют 2/6 (30 дюймов), 2/8 (32 дюйма) и 3/0 (36 дюймов). Стандартная высота двери составляет 6/6 (78 дюймов) и 6/8 (80 дюймов). Кроме того, иногда можно заказать специальные размеры. Предварительно навешенная одинарная дверь размером 36 x 80 дюймов будет использовать грубый проем примерно 38-1 / 2 x 82-1 / 4 дюйма.

Таблица сравнения размеров | Andersen Windows

Чтобы найти продукты, подходящие для вашего грубого вскрытия, используйте наш инструмент «Найти мой размер». Размеры окон Не удалось отобразить поле {1A5F8336-D07F-4953-A36E-A182F0AC6DD9} на элементе…

Цены на гаражные ворота | Сколько стоят стандартные гаражные ворота?

Тип двери: Рольставни.Положение при установке: За проемом конструкции. Действие: Дистанционное управление — электрическое. Материал: алюминиевые компоненты и занавеска. Дверная панель: Двойная обшивка — изоляция из вспененного материала. Конструкция двери: Горизонтально-ребристый. Цвет: 16 стандартных цветов и 3 ламината под дерево. Подрамник: алюминиевые направляющие …

Неровные проемы в каркасе и стенах здания … — Дверь EZ-Hang

, 23 апреля 2018 г. Типичная ширина жатки с одинарными шпильками на 3 дюйма больше, чем грубый проем. Пример: дверь размером 36 дюймов имеет приблизительную ширину проема 38 дюймов, поэтому ваш жатка будет обрезана на 41 дюйм.Также имейте в виду, что могут потребоваться шпильки с двойным или тройным домкратом в зависимости от ширины проема и нагрузки, которую несет жатка.

Магазин Двери для домашних животных для дверей | Собака Кошка Двери, используемые в вашей …

Выберите количество створок, которое вы хотите на вашей модели двери. Стандарт — двойной клапан. Подробнее. Двойной клапан. Одинарный клапан. … Грубое отверстие17 5/8 x 29 5/8 От наконечника до наконечника18 9/16 x 30 9/16 Ширина животного 22 -14 … Размеры — доступны 12 стандартных размеров от маленького до гигантского и все, что между ними. Нестандартные размеры…

Каков приблизительный размер входной двери?

6/9/2021 Стандартные размеры Предварительно подвешенная одинарная дверь размером 36 x 80 дюймов будет использовать грубый проем примерно 38-1 / 2 x 82-1 / 4 дюйма.Всегда не забывайте выровнять дверь перед тем, как прибить раму на место, чтобы убедиться, что она закроется правильно.

Как обрамить дверной проем: 13 ступеней (с изображениями …

11 ноября 2020 г. Типичный дверной проем на 2 дюйма (5,1 см) шире, чем размер устанавливаемой двери, чтобы учесть толщину материала косяка и проставки, чтобы зафиксировать косяк. Тщательно измерьте дверь и вырежьте проем по размеру сабельной пилы. Сделайте проем шириной двери плюс 2 дюйма (5.1 см), а при необходимости …

Типичная высота дверных проемов во внутреннем обрамлении | Home …

Dec 27 2018 Высота обычных дверей 6 футов 8 дюймов. Стандартная высота проема для двери — это высота двери плюс 2 5/8 дюйма. Дополнительные…

Как заменить внешнюю дверь (сделай сам) | Семейный разнорабочий

Черновой вскрытие. Вам нужно будет снять внутреннюю обшивку для точного измерения грубого проема. Измерьте ширину проема между элементами каркаса и от нижней части подоконника до верхней части проема.Сравните эти размеры с приблизительными требованиями к открыванию вашей новой двери…

Каков средний размер входной двери? | Окна Pella …

Aug 09 2019 Стандартный размер дверной коробки. Среднее значение 36 на 80 дюймов относится к самой дверной панели, не включая коробку. Рама выходит за пределы панели и устанавливается в черновой проем. Черновой проем должен быть как минимум на дюйм шире и на дюйма выше дверной коробки.

Какова грубость открывания двустворчатых дверей?

30 июня 2020 г. Грубый проем должен быть 49 на 82 для двери размером 48 на 80 дюймов.Это позволяет использовать гипсокартон толщиной 1/2 дюйма с обеих сторон, а сверху — 80 дюймов для дверей и оборудования, а также пространство от 1 до 1 1/2 дюйма под дверью. двери…

[PDF] Размеры раздвижных дверей Frenchwood для патио серии 400

«Размер двери» всегда относится к внешнему размеру от рамы к раме. Минимальные размеры грубого проема, возможно, придется увеличить, чтобы можно было использовать строительные обертки, крепежные детали кронштейнов панорамирования подоконника или другие предметы.

PRE Post: забор для лошадей обошелся острову надежды
СЛЕДУЮЩИЙ пост: стулья для пароварки из тика

Стоимость открытия дверной рамы

Обновлено: апрель 2021 г.

Загрунтован, готов к покраске. 6 отверстий 655,21 $ 733 $.81 Работы по обрамлению дверных проемов, базовый уровень
Базовые работы по обрамлению дверных проемов в благоприятных условиях площадки. Измерьте, вырежьте и установите дверной проем с деревянным каркасом шириной до 8 футов. Включает пиломатериалы для жатки, домкрата и цапфы. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 6 проемов 655,21 $ 733,81 $ Принадлежности для обрамления дверных проемов
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для обрамления дверных проемов, включая: крепеж, соединители и габаритные пиломатериалы для проемов. 6 проемов 655,21 $ 733,81 $ Пособие на оборудование для обрамления дверных проемов
Затраты на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, 12-дюймовая торцовочная пила и 3 1 / Рубанок электрический 4 дюйма. Посуточная аренда. Расходники доп. 6 вакансий 655,21 долл. США 733,81 долл. США Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач. Итого — стоимость открытия дверной рамы Средняя стоимость открытия
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , настроенном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 6 проемами стоимость обрамления дверного проема начинается с 253–345 долларов за проем.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.
Чтобы оценить затраты для вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.
2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «элементов», необходимых для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».
Удельные затраты: как выгодно Цена
В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу .Стоимость единицы Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод на единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.
.

Жидкое стекло как разводить с цементом: Жидкое стекло и цемент: как правильно развести, пропорции

23.10.2021 0 admin Разное

Жидкое стекло и цемент: как правильно развести, пропорции

Вопрос. Приветствую вас! Мне надо получить бетон, устойчивый к влаге – жена уговорила сделать декоративный водоем на даче. Знаю, что можно добавить в раствор силикатное стекло. Интересует, как правильно развести жидкое стекло с цементом.

Ответ. Добрый день! Совершенно верно, раствор силиката калия или натрия позволяет сделать бетон, пригодный для гидротехнических сооружений. Жидкое стекло, смешанное с цементом, также повышает огнеупорность и кислотоупорность бетона. Кроме того, полученный материал схватывается быстрее обычного.

Важно соблюдать точные пропорции жидкого стекла и цемента, иначе бетон или строительный раствор будет хрупким и подверженным разрушению. Соотношение компонентов зависит от назначения материала.

Чтобы повысить водостойкость бетона, объем жидкого стекла не должен превышать 10% от общего веса. Для гидроизоляционного раствора на десять объемных частей смеси добавляют одну часть силикатного стекла.

Приготовление строительного раствора или бетона с жидким стеклом требует соблюдения технологии.

Этапы работ:

в емкость с чистой водой добавляют жидкое стекло и перемешивают до полного растворения средства;
переливают полученный водный раствор в емкость, где будет замешиваться строительный раствор или бетон;
постоянно помешивая, добавляют сухую смесь песка с цементом;
взбивают массу до однородности при помощи специальной насадки на электроинструмент или компактной бетономешалкой.

Смесь быстро затвердевает, поэтому строительные растворы готовят и используют небольшими порциями, а бетон следует быстро уложить в опалубку. Время схватывания и продолжительность отвердевания материала обратно пропорциональна процентной доле жидкого стекла.

К примеру:

2% силикатной добавки в цементной смеси – схватывание через 40 минут, полное высыхание через сутки;
10% силикатной добавки – начало схватывания через 5 минут, полное высыхание через 4 часа.

Данные приведены для бетона самой распространенной марки прочности М300. Нередко можно встретить советы увеличит содержание жидкого стекла в смеси до 20-25%, но делать этого нельзя – бетон начнет рассыпаться через несколько часов после высыхания, конструкцию придется демонтировать и изготовить заново.

Как правильно смешать жидкое стекло с цементом пропорции, советы и рекомендации

Кислотоупорный цемент

Кислотоупорный цемент изготавливают из тонко измельченных смесей кислотоупорных наполнителей (кварца, кварцита, диабаза, андезита, базальта, шамота, керамзита и др.) и ускорителя твердения жидкого стекла — кремнефтористого натрия. На практике часто применяют совместный помол наполнителя и катализатора. Название «цемент” для таких порошков носит условный характер, т.к. они при затворении водой вяжущими свойствами не обладают. Вяжущим веществом в кислотоупорных цементах является жидкое стекло, на водном растворе которого их и затворяют.

Основное достоинство и принципиальное отличие кислотоупорного цемента от других неорганических вяжущих веществ — его способность сопротивляться действию большинства минеральных и органических кислот (кроме фтористоводородной, кремнефтористоводородной и фосфорной).

Кислотоупорный цемент неводостоек, его нельзя использовать для конструкций, подверженных длительному воздействию воды и пара. Он разрушается от действия едких щелочей и низких температур (ниже -20 °С).

Для повышения водостойкости в составы вводят 0,5 % льняного масла или 2 % гидрофобизирующей добавки. Полученный таким образом гидрофобизированный цемент называют кислотоупорным водостойким цементом (КВЦ).
Для повышения кислотостойкости кислотоупорных бетонов рекомендуется обрабатывать их поверхность разбавленной соляной или серной кислотой, раствором хлористого кальция или хлористого магния.

Отечественная промышленностькварцевый кремнефтористый цементхарактеристиками

Схватываются кислотоупорные цементы в пределах 0,3-8 часов.
Предел прочности при растяжении через 28 суток должен быть не менее 2,0 МПа,
Кислотостойкость — не ниже 33 %.
Предел прочности при сжатии стандартом не нормируется, но можно получить бетоны с прочностью при сжатии до 30-40МПа.

Кислотоупорный цемент применяют:

для изготовления кислотоупорных растворов, бетонов, замазок и мастик;
изготавливают резервуары, башни, технологические емкости на химических заводах и в травильных цехах;
Кислотоупорные растворы применяют при футеровке кислотоупорными плитками (керамическими, стеклянными, диабазовыми) железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций на предприятиях химической промышленности.

Ответы знатоков

Михаил Хохлов:

В раствор цемента и воды ввести жидкое стекло, если смешать только с цемнтом, то очень быстро схватится и ничего не успеете сделать.Консистецию выбирайте по назначению.

Сергей:

Жидкое стекло разводят в воде и этим составом затворяют цементно-песчанную смесь (сухую) . Затвердевая, ж. с. образует водонепрооницаемую пленку. Под действием угликислого газа (из воздуха) пленка разрушается, поэтому небходимо выполнить обработку жирным цем. раствором и зажелезнить.Схватывания растворов на ж. с. происходит через 1-2 мин, и происходит тем быстрее, чем больше ж. с. Поэтому приготовляют р-ры малыми порциями.

Малик:

Жидкое стекло добавляют в воду для затворения цемента 1:10, 1:20 ЖС: В, в зависимости от назначения раствора и ли бетона

Saint:

чайную ложку на килограмм цемента (в готовый р-р)

Ксюшик Саватеева:

Петролит Жидкое стекло-Применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов, пропитки деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости. Расход: Для гидроизоляции: 8-10% от объема раствора, для ускорения твердения бетона: 3-5% от массы цемента в растворе. Для заполнения щелей, пустот в стенах и перегородках смешать жидкое стекло, цемент и песок в пропорции 1:1:3Для пропитки деревянных поверхностей и гидроизоляции колодцев, защиты от сырости, плесени и грибка поверхности обрабатываются неразбавленным жидким стеклом.

★ За моральное здоровье нации:

Что добавить в бетонный раствор чтобы он стал прчнее? Насчет фибробетона ничего сказать не могу, но думаю, что штука это довольно дорогая ИМХО. forum.dwg /showthread.php?t=62448

Что такое -жидкое стекло и с какой целью его добавляют в цемент… Жидкое стекло добавляют в цементно-песчаный раствор для очень быстрого схватывания или для гидроизоляции. .belthermoline m/index.php?fid=3&id=1145568786

Зачем в цементный раствор добавляют жидкое стекло ответьте.. .В смеси с бетоном — как раз гидроизолирующее. Примитивное гидроизолирующее средство. Есть и получше, но на так — и жидкое стекло сойдет. strojmaterialy /problem/159335809

Кто использовал раствор на основе жидкого стекла.. .Подскажите кто в курсе раствор на жидком стекле в каких пропорциях и как отличается от цементного?? ?forum.vashdom /message228222

…нужно добовлять жидкое стекло в песочно-цементный раствор?.. на ведро раствора стакан жидкого стекла. жс предварительно разбавить водой и необходимо учитывать что полученная смесь быстрее твердеет чем просто раствор поэтому замешивать следует в количествах на 10-15 мин. работы.

«Печных Дел Мастера» :: Просмотр темы — Жидкое стекло (силикат натрия) Порциями добавлять в жидкое стекло при постоянном перемешивании. 3. Для гидроизоляции колодцев. Нанести жидкое стекло на стены колодца, приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1 порядок приготовления согласно п. л.. .forum.stovemaster /viewtopic.php?printertopic=1&t=2892&start=0&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult&sid=cc6ed49f0ceedfa6552462358d8f75bc

Применение жидкого стекла Приготовление грунтовки. Смешайте раствор цемента с водой и жидкое стекло с помощью дрели. remontiruysa /view_post.php?id=89

Стекло жидкое (натриевое) При работе с долго высыхающими цементными смесями многие маляры-штукатуры добавляют для ускорения затвердения раствора жидкое стекло. Мне приходилось работать с цементной смесью «Силин фасадный».У него время полного высыхания: от 1 до 3… malp /viewtopic.php?f=20&t=16892

Жидкое стекло и его применение | Строительный блог Жидкое стекло и его применение. Опубликовано Июнь 18, 2010 пользователем konstanta30 в Ремонт. Добавить комментарий. Жидкое стекло — это водный раствор силиката натрия, воздушное вяжущее, изготавливаемое путем обжига смеси, состоящей из кварцевого песка и.. .konstanta30.wordpress m/2010/06/18/Р¶РёРґРєРѕРµ-СЃС‚РµРєР» Рѕ-Рё-РµРіРѕ-РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёРµ

Железнение бетонных поверхностей технология и применение

Ни одно строительство не обходится без больших объемов бетона.

Это очень прочный и долговечный материал, но коррозионные воздействия – солнечный ультрафиолет, атмосферная влага, перепады температур, вибрация, ударные нагрузки приводят к его разрушению.

Максимально укрепить монолит, защитив его от преждевременного разрушения, поможет железнение бетонных поверхностей по специальным технологиям.

Оно поможет сделать его водонепроницаемым, уменьшит коррозию и продлит срок службы. Например, железнение стяжки из бетона продлит срок ее службы в несколько раз, обеспечит надежную гидроизоляцию, не даст задерживаться пыли.

Что такое железнение?

Железнение бетона – это технологическая операция, производимая для повышения прочности монолита.

Для этого на нее наносятся специальные составы, адгезирующие с верхним слоем, дающие очень прочный поверхностный слой.

Для железнения бетонной поверхности могут применяться сухие, жидкие или коллоидные растворы с присадками:

Смеси на основе качественных цементов высоких марок;
Коллоидные составы, включающие жидкое стекло;
Материалы на основе специальных полимеров.

Эту работу можно проделывать и самостоятельно, но для этого необходимо строго соблюдать все требования производителя состава для железнения. Нарушение приводит к разбалансировке состава и бетон не набирает нужной прочности.

В каких случаях применяется

Приготовленный бетон после застывания, в процессе эксплуатации, подвергается серьезным динамическим нагрузкам.

Его прочность напрямую зависит от плотности приготовленного раствора.

Повысить этот показатель можно применяя песок разных фракций, правильной пропорции наполнителей, цемента и воды.

Тем не менее в верхнем слое бетона всегда остаются раскрытые поры, в которые попадает влага, разрушающая структуру материала.

Особенно опасна она при замораживании и оттаивании, кристаллы, расширяясь в объеме, разрывают бетон.

Попадание химически активных веществ тоже ведет к разрушению верхнего слоя.

Поверхностные трещины в результате нагрузок и неблагоприятных условий углубляются, и бетон теряет прочность. Наиболее эффективным способом борьбы является закрытие и запечатывание пор и трещин путем железнения.

При нанесении штукатурки влага проникает в микропоры и микротрещины, и разрушает верхний слой.

Решить проблему поможет железнение штукатурки – нанесение специального состава, герметизирующего поверхность.

Чтобы фундамент зданий и сооружений не разрушался со временем, требуется железнение отмостки. Тогда основание прослужит намного дольше без дополнительных ремонтов.

Под воздействием механических нагрузок, пол в зданиях начинает выкрашиваться, появляются выбоины и трещины.

Правильно проведенное железнение пола с использованием специализированных составов непосредственно после заливки продлит срок службы, он будет оставаться ровным весь срок эксплуатации.

Как железнить бетон

После укладки бетона, в процессе затвердевания, под воздействием гравитации, тяжелые наполнители оседают, поэтому плотность верхнего слоя снижается, чего нужно избежать. Железнение бетона проводится по специальной технологии, включающей в себя несколько обязательных этапов:

застывшая поверхность тщательно очищается от возможных загрязнений;
приготавливается состав, с учетом всех требований и рекомендаций производителя;
приготовленный материал наносится на бетон, после чего ему дается время до полного застывания.

Различают сухое и мокрое железнение. В первом случае на раствор наносится сухая смесь на основе цемента, после чего разравнивается.

Мокрое железнение проводится жидкими составами с цементом, коллоидной массой или полимерами.

Как правильно приготовить раствор указывает производитель в соответствующих инструкциях.

Процесс железнения бетона своими руками несложный, но обязательно требуется учесть все нюансы, чтобы впоследствии работе не оказалась напрасной.

Добавки в бетон своими руками

Базовой характеристикой бетона и цементосодержащих растворов является прочность на сжатие готовых изделий. Процесс схватывания и набора прочности залитого раствора привязан к гидратации цемента.

Входящие в его состав минералы реагируют с водой и атмосферной углекислотой, что ведет к созданию прочной кристаллической структуры, которая, в свою очередь, связывает наполнитель: песок, гравий, шлак, щебень, керамзит….

В данной статье мы коснемся основных добавок в бетон и цементный раствор, модифицирующий их свойства и, которые можно сделать своими руками в бытовых условиях квартиры или дачи.

Цементный раствор и бетон своими руками, что это и зачем — вводная

По сути это это наиболее простой вариант бетона: смесь цементного раствора с песком крупных фракций. Применяется в основном в качестве подложек к фундаментам или как наполнитель металлических форм (сваи). Воды на раствор требуется совсем немного — только для удобного размешивания и гидратации цемента. Допускается замешевание смеси непосредственно в заливочной форме или опалубке.

Для получения более прочного цемента — необходимо добавлять наполнитель. Любопытно, что если наполнителем выступают пористые материалы (например керамзит, шлак, перлит,…) — бетон получает улучшенные теплоизоляционные свойства.

Обычно используют щебень с фракцией от 2-3 мм до 30-35 мм

Важно!: щебень, как и любой другой наполнитель, должен быть чистым! Так же рекомендуется использовать заполнители разных размеров с неглаткими поверхностями, т.е

добытые дроблением горных пород.

Итак, как самостоятельно приготовить бетон:

Готовим форму или опалубку.
Выбираем заполнитель с разными размерами, например смешанные крупный гравий или щебень со средним. Т.к. в домашних условиях обычно отсутствует оборудование для качественной утрамбовки бетона — именно разный размер камня позволит обеспечить плотное прилегание элементов заполнителя друг к другу, что не позволяет образовываться крупным пустотам.
Смешиваем песок с цементом в корыте, ведре или бетономешалке.
Заливаем воду, которая должна быть максимальновозможно чистой и без посторонних щелочных или кислотных включений.
Понемногу начинаем добавлять цемент и заполнитель постоянно перемешивая.
Тщательно перемешав!!!, выливаем готовый раствор в форму или опалубку и, по возможности, утрамбовываем его подручными средствами.

Пропорции в технологии приготовления бетона не даны, т.к. для разных целей требуется и разный его состав.

Фундаменты под дом или крупные строения требуют включения крупных заполнителей и цементный раствор нужен достаточно текучим и в количестве, достаточном для их сцепления/закрепления.

Наиболее распространены пропорции бетонного раствора 1:3:6, где соответственно цемент, песок и заполнитель + к этому 0,5-1 воды. Покомпонентный с пропорциями состав бетона изложен в ГОСТ 7473-94 и СНиП 5.01.23-83.

Пластификаторы своими руками

История знает много рецептов и методик по улучшению характеристик бетона. Например уже в 19 веке для увеличения пластичности и адгезии в раствор добавляли белок от куриного яйца, в 20-м веке, после появления гашеной извести (пушонки), переключились на нее. Сейчас в домашних условиях иногда добавляют стиральный порошок или другие моющие средства.

Железнение бетонных поверхностей технология железнения цементом и жидким стеклом

При строительстве зданий и сооружений к качеству бетонных конструкций предъявляют повышенные требования.

Бетонные поверхности должны обладать определенным запасом прочности, чтобы выдержать механические нагрузки и негативное влияние окружающей среды.

Для чего применяют железнение бетонных поверхностей

Наличие в структуре бетона полостей, капилляров и пор приводит к снижению его гидроизоляционных свойств и повышению хрупкости. Например, если штробить болгаркой makita стену из хрупкого бетона, можно получить сквозную дыру вместо аккуратной канавки.

Непрочные бетонные конструкции частично разрушаются, это приводит к появлению трещин в фундаменте и стенах здания. Но разрушение можно предотвратить, если вовремя применить технологию железнения поверхности бетона.

Некачественный бетон получается, если в процессе изготовления смеси использовались крупнозернистые фракции или было уменьшено количество цемента при избытке воды.

При застывании смеси тяжелые фракции оседают первыми и захватывают с собой часть цемента, что снижает его количество в верхнем слое.

Специалисты рекомендуют при получении смеси соблюдать два правила:

Использовать песок с зернами различного размера: от 0,25 до 3 мм.
Не нарушать соотношение 2:1, где 2 – количество гравия, отсева или щебня (расклинцовка щебня это), а 1 – количество песка.

Как повысить качество бетона

Железнение бетона – это улучшение технологических характеристик бетонного основания, в первую очередь плотности и водонепроницаемости.

В процессе железнения не используются никакие металлы, такое название технология получила из-за того, что обработанная поверхность приобретает прочность железа.

По своей сути железнение поверхности бетона представляет собой нанесение на свежий бетон защитного слоя из сухого цемента, цементного раствора, кварца, песка или жидкого стекла. После нанесения слой прочно сцепляется с поверхностью бетона и впоследствии не отслаивается и не опадает.

Для получения пазов под электропроводку бетонную стену следует штробить болгаркой мощностью не менее 2, 5 кВт.

Лучше всего установить на болгарку алмазные диски с прорезями, которые меньше нагреваются в процессе работы.

Железнение бетона цементом

Наибольшее распространение получило железнение бетона цементом. Нанесение слоя цемента осуществляется сухим или мокрым способом с использованием следующих инструментов:

Штукатурной кельмы.
Лопатки.
Мастерка.
Шлифовальной машины.

Мокрый способ

Технология железнения бетона мокрым способом заключается в нанесении на бетонную поверхность жидкого цементного раствора с его последующей затиркой. Раствор включает в себя цемент и песок в соотношении 1:1 или 0,5:1.

Для повышения пластичности готового состава к нему добавляют известковое тесто в количестве 10% от веса цемента. Можно приготовить раствор более сложными способами, например, с добавлением жидкого стекла.

Железнение жидким стеклом

Железнение бетона жидким стеклом позволяет не только увеличить долговечность бетонного покрытия, но и повысить его устойчивость к истиранию, механическим повреждениям и т.д.

Готовый раствор наносится на поверхность бетона и разравнивается с помощью кельмы или лопатки.

Полученную массу оставляют на некоторое время для застывания, после чего высохшее основание полируют с помощью шлифовальной машины.

Мокрое железнение – универсальный способ, его используют для укрепления горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Стены после железнения можно штробить болгаркой или штроборезом, поскольку перфоратор в этом случае менее эффективен.

Сухой способ

Технология железнения бетона сухим способом подходит для горизонтально расположенных плоскостей.

Приготовленную сухую смесь для железнения через сито просеивают на еще влажную поверхность бетона, чтобы создать слой толщиной 3 мм.

Затем необходимо подождать, пока слой впитает влагу, и втереть образовавшуюся кашицу в бетонное основание.

После полного затвердевания поверхность шлифуют эксцентриковой или плоской шлифмашиной.

Если в будущем возникнет необходимость сделать пазы в бетоне, можно штробить их болгаркой или специальным инструментом – штроборезом со встроенным пылесосом.

Важно: если вы решили взять за основу полистиролбетон, то вы должны знать про его недостатки, которые конечно есть. Загрузка …

Загрузка …

Достоинства и недостатки

Пропитка бетона жидким стеклом и добавление силикатов в бетонную смесь имеет ряд достоинств:

строительные конструкции получают защиту от атмосферной и грунтовой влаги;
повышается стойкость материала к кислотам;
увеличивается прочность, жаростойкость и морозостойкость бетона;
обеспечивается стойкость конструкций к появлению и распространению грибка;
у обработанной поверхности возрастает износостойкость;
благодаря текучести и вязкости состава, высокой адгезии, при нанесении формируется ровное покрытие, прочно сцепленное с бетонным основанием.

По сравнению с битумными и полимерными гидроизоляционными материалами силикатные составы недорого стоят и экономно расходуются. Покрытие рассчитано на 5 лет службы, после чего обработку требуется повторить.

В список недостатков входит:

быстрое схватывание – смесь следует готовить малыми порциями и сразу же использовать;
высокая хрупкость застывшей пленки – поверхность, подверженную механическим нагрузкам, требуется дополнительно защитить рулонной гидроизоляцией;
обработанный бетон хуже поддается сверлению, резке штроб;
при нарушении целостности пленки снижается эффективность гидроизоляции;
силикатные растворы нельзя использовать для обработки кирпичной кладки, применять совместно с растворителями и органическими смолами;
нарушение предписанных пропорций жидкого стекла в бетоне ухудшает эксплуатационные показатели конструкций.

INSISTROY.RU

Зачастую необходимо стремительно приготовить строительный раствор для кладки, увы получать излишний цемент не охото, ведь придется переплачивать за него. Каким способом высчитать четкое количество требуемого цемента в мешках? Попробуем высчитать.

Цементный раствор – это строительный материал состоящий выражаясь проще из 3-х компонент:

Цемент различных марок как основа-связующее.
Песок как наполнитель. Зависимо от предназначения раствора: речной, карьерный либо намывной.
Вода как затворитель.

Одновременно исходя целей (строительство стяжки пола, заделка трещинок, оштукатуривание, кладка кирпича и пр.), замешивают разные пропорции компонент. Например, для изготовления раствора для стяжки пола употребляют последующие пропорции:

Один мешок цемента марки М400-М500, массой 50 кг(1 часть)
Три мешка песка (3 части – 150 кг).
Вода – 25 л. либо ½ от количества цемента.

Вне сомнения, обозначенные числа достаточно ориентировочные, на практике нуждаются в корректировке зависимо от требуемой марки раствора согласно ГОСТ, марки цемента, черт песка и других причин.

К числу «других факторов» относят внедрение добавок – пластификаторов. Пластификаторы значительно оказывают влияние на пропорциональное соотношение компонент раствора.

Подъём 2 мешков цемента с пола (100 кг)

Но если вести разговор о личном строительстве «своими руками», обозначенные выше данные полностью используются реально. В итоге, из мешка цемента массой 50 кг выходит чуток не просто 0,3.5 м3 раствора.

Последующий всераспространенный вид раствора – материал для заделки трещинок и неровностей на стенках. В данном случае раствор замешивают в пропорциях 50/50, только вода и цемент без наполнителя (песка). Так, из мешка цемента выходит 0,1 м3 раствора.

Для удобства изготовления раствора как еще его называют бетона для заливки фундамента, состав компонент принято давать в пропорциях, привязываясь к количеству цемента. Например, соотношение 1:5, гласит нам, что для изготовления раствора иначе говоря бетона нужно взять 1 часть цемента (есть вариант 1 мешок, 1 ведро , 1 совок по другому всякую другую емкость) и 5 частей наполнителя-балласта (смесь песка с гравием) – 5 мешков, 5 ведер, 5 совков и т.п.

Нужный совет – сбалансированный вариант «наполнителя-балласта» – три части каменной по другому гравийной крошки смешанной с одной частью речного песка. При таких обстоятельствах из 1 мешка цемента, выход готового материала составляет – 0,3 м3 бетона (раствора).

Кладочный раствор, применяемый для строительства стенок из кирпича, пеноблока, шлакоблока по другому ракушечника готовится таким образом: цемент и песок в соотношении 1:5, если кладка идет над поверхностью грунта и 1:3 если кладка идет ниже уровня грунта. Соответственно последней пропорции, выход материала из 1 мешка цемента составляет – 0,3.5 м3.

При любом раскладе, до того как начать готовить и замешивать составляющие, пристально изучите аннотацию с вероятными вариациями пропорций, которая имеется на каждом мешке цемента.

Виды жидкого стекла

В зависимости от используемых в процессе производства силикатов, материал подразделяется на три основных вида:

жидкое стекло натриевое – составы данного типа демонстрируют отличную клейкость, хорошее взаимодействие с минеральными основаниями. Это позволяет получить очень прочную структуру. Готовые покрытия могут эксплуатироваться в различных климатических условиях. Внешние негативные факторы не скажутся на гидроизоляционных и антикоррозийных характеристиках готового слоя, созданного на основе натриевого силикатного клея. Основания получают дополнительную огнестойкость;
жидкое стекло калиевое – эта разновидность так же устойчива к влаге, кислотному воздействию, осадкам и прочим атмосферным явлениям. Основное отличие от аналога, представленного выше, — отсутствие бликов на пропитанном основании. Это ценится при ведении наружных работ. Кроме того, эта разновидность вводится в состав силикатных красок и малярных составов;
жидкое стекло литиевое – литиевый упрочнитель характеризуется высоким сухим остатком. Применяется для обеспыливания, уплотнения, упрочнения новых или старых бетонных оснований. Состав характеризуется высоким содержанием активного лития – 11%, поэтому может наноситься на бетон любого возраста, увеличивая абразивную стойкость до 15-40%.

По сути, для пропитывания бетона можно использовать любой вариант. Однако, натриевый силикатный клей дешевле, калиевый – отличается улучшенными техническими характеристиками, литиевый – самый прочный. При выборе продукта есть смысл посмотреть технические характеристики. По бетону работают составами с силикатным модулем 2.8-3.0, плотностью 1.44-1.48 г/см³.

Лучшие ответы

Олег:

Не. Не так все просто. Жидкое стекло — соль кремниевой кислоты. Сама кислота — такая хрень, что закупоривает все мельчайшие поры. но для этого она должна медленно образоваться и созреть — проникнуть в основание. И не все виды цемента пригодны для стеклянной гидроизоляции. Также штукатурка должна постоять мокрой хоть с неделю.

Елена Багменко-Егорова:

Обычно в бассейнах, трещины заполняет.

Маина:

В смеси с бетоном — как раз гидроизолирующее. Примитивное гидроизолирующее средство. Есть и получше, но на так — и жидкое стекло сойдет.

Александр:

1+ к ответу ниже

Бабочки в моём животе:

у нас канализационная труба треснула и нам ее заклеивали именно жидким стеклом . Стоит уже 4 года

насрайтис:

а меня удивило, что в раствор добавили средство для мытья посуды. каменщики сказали, что надо так

ЭЛОХИМ:

Для эластичности. Цемент без добавок имеет свойства трескаться. Так вот чтобы предотвратить этот процесс и добавляют жид. стекло.

Андрей Волков:

Идиоты потому что — вот и добавляют . Для того чтобы не трескалось — нужна сетка . Для гидроизоляции ???-так её делают от влаги со стороны влаги

Владимир:

Изначально неверное утверждение.. . Попробуйте нанести каплю силикатного клея на любую поверхность. Дайте ей время высохнуть. Попробуйте смыть водой.. . Ни за что не сможете этого сделать, только соскоблить.. . В особо прочную плиточную смесь добавляют именно силикатный клей.

Авдей Белиберда:

Для повышения водонепроницаемости, т. к. жидкое стекло вступает в реакцию с цементом.

ТЮЛеПАША:

Жидкое стекло натриевое — представляет собой насыщенный водный щелочной раствор стекловидных силикатов натрия. Это студнеобразная жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета, содержащая в водном растворе окись натрия, двуокись кремния, коллоидную кремниевую кислоту и модифицированные присадки.

Химическая формула: Na2O(SiO2)n.

Изготовляется путем обработки в автоклаве кремнезёмсодержащего сырья концентрированными растворами гидроксида натрия или сплавлением кварцевого песка с содой. Известны также способы получения жидкого стекла, основанные на прямом растворении кремнистого сырья (опоки, трепелы, диатомиты и др. ) в растворах щелочей при атмосферном давлении и относительно невысокой температуре (температура кипения раствора щелочи) .

Характеристикой химического состава жидкого стекла является силикатный модуль. Модуль показывает отношение содержащейся в жидком стекле окиси кремния к окиси натрия или к окиси калия и характеризует выход кремнезема в раствор. По величине силикатного модуля о качестве жидкого стекла не судят.

Область применения жидкого стекла. Жидкое стекло имеет пожаровзрывобезопасные свойства. Область использования жидкого стекла весьма широка. В строительстве жидкое стекло применяют в качестве присадок и пропиток. Смеси на основе жидкого стекла используют для производства шпаклевок и штукатурок, придающих подвергнутым обработке элементам антикоррозийные свойства и оберегающие их от действия высоких температур, а также для гидроизоляции перекрытий, колодцев и подвалов. Добавка в цементные растворы увеличивает их изоляционные и прочностные свойства. Негорючие силикатные краски на основе жидкого стекла употребляют для окраски помещений с большим посещением людей, производства театральных занавесов и т. п. Жидкое стекло является связующим веществом и обширно используется в качестве универсального клея для соединения стекла, металла дерева и бумаги. Именно на его основе делается канцелярский силикатный клей. В химической индустрии жидкое стекло незаменимо при производстве силикагеля, силиката свинца и метасиликата натрия. Жидкое натриевое стекло также используется в производстве чистящих и моющих веществ, мыловаренной, текстильной и бумажной промышленности — в качестве связующих добавок и клеящего состава. В литейном производстве жидкое стекло используется как флотационный реагент, в черной металлургии в виде связующего материала для производства форм.

Как разводить жидкое стекло с цементом? | pobetony.ru

Широко распространено добавление жидкого стекла в цементные составы при выполнении строительных работ. Оно ускоряет твердение бетона и повышает устойчивость к проникновению влаги. Состав представляет собой раствор силиката натрия или калия. Его изготовление осуществляется путем высокотемпературной обработки соды, кварцевого песка с уменьшением гранулометрических характеристик и растворением в воде.

Вводят жидкое стекло в раствор цемента при строительстве бассейнов, гидротехнических объектов, фундаментов, обустройстве печей и выполнении стяжки. Кроме того, незаменимо жидкое стекло для подготовки составов, если необходима штукатурка, обладающая высокой адгезией. Жидкое стекло с цементом, пропорционально смешанные, придают бетону огнеупорные и кислотоупорные свойства.

Введение жидкого стекла в цементный состав оправдано при сокращенных сроках выполнения строительных мероприятий. Применение жидкого стекла в строительных растворах требует соблюдения необходимой концентрации, так как отклонения от рекомендуемых пропорций связаны с непредсказуемыми изменениями характеристик.

Процесс приготовления

Как сделать самостоятельно раствор с добавлением силикатов? Соблюдайте последовательность операций:

возьмите одно ведро чистой воды;
добавьте стакан силиката;
перемешайте, полностью растворив средство;
перелейте смесь;
введите, при помешивании, сухую цементно-песчаную смесь;
используя смеситель, взбейте массу до однородности;
заполняйте массой подготовленный объем.

На таком цементном растворе, приготовленном небольшими порциями, будет обеспечено высокое качество строительных работ.

Затвердевание

Помните, что продолжительность твердения обратно пропорциональна процентной доле силикатов. От того, сколько их введено, зависит время полного высыхания и начало схватывания. Рассмотрим на конкретных примерах:

Цементный состав с 2-процентным содержанием добавок полностью высыхает за сутки, а начинает схватываться через 40 минут.
При увеличении процентной доли силиката до 10%, продолжительность высыхания уменьшается до 4 часов с соответствующим сокращением начала схватывания до 5 минут.

Временные интервалы приведены для бетона, имеющего марку М400. Обратите внимание, что, несмотря на рекомендации сомнительных источников, советующих вводить добавок порядка 25%, это делать не следует. Такой массив рассыпается уже через сутки, и работы приходится выполнять повторно.

Заключение

Соблюдайте, готовя силикат и смешивая цемент, пропорции. Это позволит достичь требуемых эксплуатационных характеристик. Выполняйте рекомендации и эффект гарантирован!

Жидкое стекло в строительстве домов и бассейнов

Жидкое стекло – новый материал, получаемый из водного раствора силиката натрия. Процесс его изготовления достаточно сложный: в определенной пропорции соединяют мелкий кварцевый песок с содой и обжигают в печах. После измельчения полученного материала из него делают водный раствор. В продажу жидкое стекло поступает в чистом виде, в порошке и в составе других средств. На его основе производят отдельные виды клея, предназначенного для склеивания стекла, дерева, металла, бумаги, в том числе, всем известный силикатный канцелярский клей.

Когда пригодится жидкое стекло

Даже очень тонкий слой натриевого стекла защищает поверхность от пыли, грязи, грибков, высоких температур, ультрафиолета и даже кислот.

Давайте рассмотрим подробнее, как используют жидкое стекло в строительстве и чем оно может быть полезно.

Для краски

Жидкое стекло в строительстве входит в состав всевозможных пропиток и добавок для усиления прочности конструкции, его устойчивости к истиранию и разрушительному действию различных агрессивных химических веществ. Наличие этого компонента в красках позволяет увеличить степень устойчивости покрашенных поверхностей к высоким температурам и к появлению коррозии. Краску с добавлением жидкого стекла без опаски используют для помещений с большим количеством людей, благодаря добавке в виде силиката натрия она становится устойчивой к истиранию и не выгорает.

Для стяжки

Для укладки плитки важна прочная стяжка. Если стяжка слабая, то плитка быстро отпадет. Применение акриловой пропитки не даст нужного результата. Целесообразно в этом случае использовать жидкое стекло, разведенное с водой в соотношении 6 частей стекла и 1 часть воды. После высыхания получается прочный тонкий слой, устраняющий проблему плохой стяжки.

Жидкое стекло в строительстве бассейнов. Гидроизоляция

При сооружении колодцев или бассейнов обязательно нужна гидроизоляция, иначе они будут быстро терять воду. Чтобы этого избежать, нужно правильно выполнить гидроизоляцию. Для разводят смесь из песка, цемента и жидкого стекла в пропорции 1:1:1. Вначале смешивают сухие компоненты-цемент и песок, затем добавляют жидкое стекло. Первым слоем наносят жидкое стекло в чистом виде, а затем приготовленной таким способом смесью. Особенно тщательно в ходе работы нужно обрабатывать места стыков.

Еще один вариант, который применяют для гидроизоляции подвальных помещений, стен, полов и бассейнов — к 1 части жидкого стекла добавляют 10частей бетонной смеси.

Для гидроизоляции домов

Наиболее уязвимыми для влаги и сырости местами в наших домах являются подвалы и крыши. Чтобы избежать появления сырости и разрушения здания нужно выполнить работы по гидроизоляции. Для этого отлично подойдет раствор жидкого стекла. Им пропитывают стены и перекрытия. В состав водостойкой штукатурки входит цемент и песок в соотношении 1:2,5 с добавлением 15%раствора жидкого стекла.

Грунтовка,в состав которой входит жидкое стекло отличается повышенной водостойкостью и хорошо защищает поверхность от влаги и грибков. Глубина пропитки в зависимости от материала составляет 5-10 мм.

Для шпаклевок и штукатурок

За счет того, что натриевое стекло имеет высокую степень адгезии, то есть хорошо держится на поверхности, его добавляют в состав шпаклевок и штукатурок. Он легко заполняет поры и трещины в дереве и бетоне. Часто жидкое стекло добавляют прямо в готовый раствор цемента в расчете5 % от всей смеси.

Для грунтовки

Чтобы приготовить грунтовку берут в соотношении 1:1 жидкое стекло и цемент. Сначала цемент размешивают с водой, затем вливают жидкое стекло. Если в результате получится густая масса, то нужно добавить еще воды.

Рассмотрим, как используют жидкое стекло в строительстве для защиты поверхностей от воздействия огня, плесени, грибков и кислот.

Огнеупорный раствор

Готовить такой раствор не сложно. Он понадобится при кладке каминов и печей, ремонта наружных стен труб дымоходов. Сначала готовят обычный цементный раствор (1часть цемента и 3 части песка), затем добавляется жидкое стекло (на 10 кг цемента пойдет1,5-2 кг жидкого стекла). Не стоит делать сразу много такого раствора из-за того, что смесь очень быстро затвердевает.

Антисептическое средство

Для защиты поверхностей от грибков и плесени готовят раствор из воды и жидкого стекла в соотношении 1:1. Однако не стоит покрывать им бетонные стены или стены, оштукатуренные цементно-песчаным раствором, которые еще нужно обрабатывать. Так как в результате получается стойкая и скользкая пленка, на которую трудно наносить шпаклевку или краску.

Пропитка

Чтобы сделать пропитку берут на 1 л воды 400 гр жидкого стекла. Размешивают состав и покрывают поверхность кисточкой несколько раз, только следующий слой не наносят до тех пор, пока полностью не высохнет предыдущий.

Конечно, сейчас в продаже имеется готовая продукция, в состав которой входит жидкое стекло. Можно не готовить растворы самостоятельно, однако некоторые строители для себя определили нужные составы и соотношение компонентов и с успехом ими пользуются.

Оправдано ли применение жидкого стекла для гидроизоляции в строительстве?

Стекло всегда было незаменимым в строительстве, так как у него много полезных свойств и применять его можно при этом в различных сферах. По своей химической природе жидкое стекло бывает двух видов – на водно-щелочном растворе силикатов калия или натрия. Чаще всего в продаже можно встретить натриевый вариант. Применяется жидкое стекло чаще всего в строительстве плотностью 1300-1500 кг/м3 и силикатным модулем 2,6-3. Калиевое стекло более дорогое. Его можно встретить при изготовлении силикатных красок и клеев. Калиевый вариант выгодно отличается от натриевого тем, что не дает на штукатурке и окраске высолов.

Где находит применение жидкое стекло?

Вот несколько распространенных вариантов применения материала:

1. Укрепление слабых грунтов – жидкое стекло нагнетается инъекторами в грунт под давление 3-6 атм. Называется данный процесс силикатизацией. Его используют для закрепления пылеватых мелких песков, плывунов, для защиты котлованов от грунтовых вод и т.д. В частном строительстве применим редко.

2. Получение кислотоупорных и жароупорных бетонов, штукатурок, замазок. Улучшения их гидроизолирующих свойств. Если говорить о бетонах, то эффект достигается за счет добавления стекла в уже готовый раствор в строго определенном соотношении, указанном на упаковке производителя. Однако стоит учитывать, что после добавления стекла в бетон, он начнет быстро застывать. Сделать качественную смесь стекла и бетона на бытовом уровне чрезвычайно сложно, для замешивания желательно использовать растворобетонную установку. Свежеприготовленный раствор сразу же заливается по месту назначения. Без профессиональных навыков по укладке таких смесей, результат будет плачевный. Гораздо легче обстоит дело с замазкой. Так как замазка применяется небольшими порциями, ее вполне можно приготовить самостоятельно, тщательно смешивая компоненты. Водостойкую штукатурку готовят так: берут цемент, песок в соотношении 1:2, а также 10%-ый водный раствор жидкого стекла в качестве растворителя.

3. Приготовление антипиренов и огнеупорных красок. Силикатные краски обладают термо- и кислото-стойкостью. В рецептуре используется суспензии пигментов и стекло с силикатным модулем = 4. Наносят такие краски по бетону, штукатурке, кирпичу или камню. Срок службы достигает 10 лет.

: гидроизоляция бассейна жидким стеклом

: гидроизоляция фундамента

4. Гидроизоляция жидким стеклом фундамента. Так как жидкое стекло растворяется в воде, то обмазочная гидроизоляция Порядок таков: обмазка поверхности раствором (силикатным) в два слоя, затем наложение рулона рубероида. Раствор при этом проникает не только прямо в бетон, но и в рулонный материал, тем самым обеспечивая отличное сцепление этих элементов. Для гидроизоляции стыков блочных фундаментов используют проникающую цементно-силикатную изоляцию. Цемент разводят водой с добавлением жидкого стекла. Готовится смесь, исходя из таких пропорций: для получения густой смеси 1 литр стекла нужно разводить на 10 литров цементного раствора, чтобы получить более густую смесь – вполне достаточно 1-го литра стекла на 8 литров раствора. При этом нужно знать, что нельзя повторно перемешивать приготовленную смесь и уже схватившийся слой раствора, поскольку это приведет к разрушению защитного барьера, в результате чего слой гидроизоляции нужно будет наносить заново. Ключевые нормы СНиП гидроизоляция фундамента тут.

5. Гидроизоляция колодцев на основе бетонных колец, подвалов, бассейнов и т.д. Гидроизоляция с жидким стеклом делается в два этапа. На первом этапе на очищенную поверхность наносят жидкое стекло. Особое внимание необходимо уделить стыкам. 2-ой слой представляет собой смесь цемента, песка и стекла в равных долях. Наносится через 30 мин после нанесения первого слоя.

6. Довольно часто применяется жидкое стекло в роли отличного антисептического средства. Обработанная им поверхность не подвергается воздействию грибка и плесени.

7. В качестве клеевого состава. Материал имеет отличную адгезию, которая способна отлично склеивать любые поверхности (фарфор, картон и др.). Подходит и для склеивания стекла в аквариумах.

8. Грунтовка поверхности стяжки. Чтобы загрунтовать поверхность стяжки, соблюдайте следующую пропорцию: на 12 кг цемента разводится 12 кг стекла. Цемент сначала смешайте с водой, при этом воды — не более 25% от количества самого стекла, а только потом смесь постепенно нужно домешивать в стекло, постоянно помешивая.

: пропитка стяжки пола

: упаковка материала

Недостатки гидроизоляции жидким стеклом и правила приготовления растворов на его основе

Известно, что гидроизоляция жидким стеклом – довольно дешевый способ увеличения водонепроницаемости. Но у него имеется ряд побочных эффектов:

Уменьшение прочности бетона и увеличение его хрупкости, особенно при неграмотном соблюдении пропорций приготовления смеси и технологии ее нанесения. Стоит учитывать, что водостойкость композиционных материалов с применением жидкого стекла зависит от значения силикатного модуля (повышается при его повышении). Однако в области высоких силикатных модулей наблюдается ослабление вяжущих свойств материала.
При добавлении в бетон раствор моментально схватывается, что затрудняет его заливку или укладку

Следует также учитывать следующие правила:

1) В первую очередь тщательно смешиваются все сыпучие компоненты (например, цемент, песок, наполнители, кремнезем и т.д.).

2) Далее заливают жидкое стекло или его раствор с добавками и перемешивают полученную смесь примерно 5 мин. Готовый состав – однородный, без комков и пузырей, подвижность состава – 2-5 см.

3) Обратите внимание, что в уже приготовленную смесь нельзя добавлять воду, стекло и любые другие компоненты. Не разрешается также повторно перемешивать смесь.

4) В зависимости от % стекла в цементной смеси меняется и время ее схватывания. Например, при добавлении 2% (от содержания цемента) жидкого стекла в раствор – время полного схватывания будет в пределах 1–3 ч, а при 5% — время схватывания уменьшается, его диапазон будет 38 мин – 2,5 ч.

Жидкое стекло применение.

Жидкое стекло — это уникальный материал, который обладает множеством свойств и применяется в различных сферах. Наиболее широко используется жидкое стекло в строительстве. Давайте разберёмся, чего же такого можно сделать, имея в наличии такой материал, как жидкое стекло.

Очень распространено применение жидкого стекла для гидроизоляции. Им можно пропитывать как стены, так и перекрытия. Кроме того, мы знаем, что фундаменты зданий часто подвергаются атмосферным воздействиям: сточные воды, разность температур, повышенная влажность могут здорово повредить фундамент и цоколь здания. Применение жидкого стекла в строительстве и отделке фундамента и цоколя это в разы увеличит устойчивость к атмосферным воздействиям.

Давайте теперь представим себе, что вам нужно построить бассейн у себя на даче. Если просто выкопать яму, обложить ее и заштукатурить, то вода быстро найдет себе ход, и бассейн будет протекать: нужна гидроизоляция. Поэтому в данном случае также пригодится жидкое стекло, оно довольно часто использовалось и продолжает использоваться при строительстве бассейнов. То же самое можно сказать и про колодцы: гидроизоляция с использованием жидкого стекла там также не помешает.

Следующим пунктом у нас идет использования жидкого стекла как антисептического средства. Довольно часто на стенах жилых и нежилых помещений мы можем наблюдать плесень и грибок. И не важно, из чего эти стены сложены и чем отделаны, если не позаботится о антисептической обработке, грибок хоть где-нибудь да и проявит себя. Жидкое стекло — это очень хороший антисептик.

Жидкое стекло обладает хорошей адгезией, то есть хорошо клеится к поверхности, поэтому его и применяют для склеивания и связки разного рода материалов. С его помощью можно клеить картон, фарфор, стекло и т.д.

Для того чтобы повысить плотность и огнестойкость изделий из бумаги, дерева либо какой-нибудь ткани, их пропитывают все тем же жидким стеклом.

Готовим строительные смеси

Давайте подойдем к вопросу с практической точки зрения и рассмотрим, что же такого полезного можно сделать, используя жидкое стекло.

Приготовление грунтовки из жидкого стекла. Чистым жидким стеклом, естественно, никто не грунтует, его нужно разбавлять.

Для того чтобы приготовить грунтовку, кроме жидкого стекла вам понадобится еще цемент и чистая вода. На 10 кг цемента вам понадобится примерно такая же масса жидкого стекла. Вначале цемент смешивается с водой, можно это делать при помощи дрели с насадкой (миксер). После чего смесь цемента и воды доливается в жидкое стекло и также размешивается.

Если получившаяся грунтовка слишком быстро твердеет и не дает нормально работать, нужно добавить немного воды и размешать.

Гидроизоляционный раствор для колодцев. Перед приготовлением раствора песок необходимо хорошенько просеять. Смешайте одну часть песка, одну часть цемента и одну часть жидкого стекла.

Вначале промажьте стены колодца жидким стеклом, затем повторно пройдитесь гидроизоляционным раствором.

Изготовление огнеупорного раствора. Может применятся для кладки разного рода каминов и печей. Тут нет ничего сложного: вначале готовится обычный цементно-песчаный раствор (1 часть цемента: 3 части песка) после этого в раствор добавляется немного жидкого стекла (15-20% от массы цемента).

Слишком большими порциями такой раствор не разводится из-за того, что быстро «стынет».

Если вы хотите защитить дерево от грибка либо плесени, то из жидкого стекла можно приготовить антисептическое средство. Жидкое стекло разводится с водой 1:1.

Стены из бетона либо оштукатуренные цементно-песчаным раствором таким средством лучше не мазать. Они покрываются своего рода защитной пленкой, которая очень скользкая и дальнейшая отделка в виде шпаклевки и покраски становится практически невозможной.

Приготовление пропитки для поверхности материалов. Необходимо приготовить смесь из воды и жидкого стекла. Для этого в одном литре воды нужно будет растворить примерно 400г. жидкого стекла. Поверхность обрабатывается кисточкой пару раз при этом к повторной пропитке не нужно приступать, пока окончательно не высохнет предыдущий слой.

Конечно, сегодня на полках строительных магазинов представлено множество материалов: это и грунтовки, и гидроизоляционные материалы, и клеи, и готовые огнеупорные растворы. Поэтому жидкое стекло в чистом виде — это материал «на любителя», иногда лучше воспользоваться готовым решением, нежели что-то мешать, соблюдая пропорции. Для чего изобретать велосипед, верно? Это раньше жидкое стекло использовалось в чистом виде всеми и повсюду, теперь же оно применяется в виде отдельного ингредиента той или иной строительной смеси.

Все это не значит, что жидкое стекло в чистом его виде полностью списали со счетов. Некоторые строители продолжают активно его применять, потому что уже давно вывели свои пропорции, готовят свои строительные смеси, которые проверенные годами.

Жидкое стекло – приготовление раствора и его применение в строительстве

Обработка жидким стеклом изделий из бетона и дерева применяется довольно давно. Это вещество добавляют в цемент, что позволяет ускорить процесс вставания смеси, его используют для гидроизоляции подвалов, для обработки бассейнов и прочих гидротехнических сооружений.

Жидкое стекло в изначальном состоянии напоминает прозрачные или беловатые кристаллы, получаемые в процессе плавки соды и диоксида кремния в определенных пропорциях под давлением. Этот материал был изобретен в XIX веке и по настоящее время активно используется в строительстве и ремонтных работах, благодаря своим уникальным свойствам.

Для выполнения строительных работ кристаллы разводят водой, но чаще всего материал поставляется в промышленной упаковке. Попадая на открытый воздух ЖС моментально высыхает, образуя защитную пленку, что позволяет использовать его для пропитки изделий и конструкций, с целью обеспечения защиты от влаги, огня и гниения.

Виды
Существует несколько видов жидкого стекла. Их подразделяют в зависимости от основного вещества, используемого в смеси.

Натриевое
Образование на основе солей натрия характеризуется вязкой структурой, высокой прочностью и проникающей способностью. Отлично сопротивляется открытому огню, высоким температурам, также состав способен сохранять форму даже при деформации основания, на которое он был нанесен.

Калиевое
Данный материал содержит в своем составе соли калия. Структура смеси рыхлая, состав обладает повышенной гигроскопичностью, образует матовую поверхность. Калиевые составы хорошо сопротивляются чрезмерному воздействию тепла и деформациям.

Литиевое
Применяется для придания обрабатываемой поверхности защиты от термического воздействия. Выпускается небольшими партиями. Для некоторых работ применяют комбинированные смеси.

Состав
Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.

Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.

Характеристики
ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.

Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:

Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
Препятствует скоплению статического напряжения.
Защищает обработанную поверхность от возгорания.
Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.

Плюсы и минусы

При работе с ЖС в строительстве или при проведении ремонтов, выявляются следующие плюсы:

этот материал помогает быстро устранить небольшие трещины в бетонных изделиях и строительных конструкциях из древесины;
покрытие жидким стеклом дает возможность получить прочную пленку, которая помогает провести гидроизоляцию любых поверхностей;
расход материала невысокий, при этом стоимость жидкого стекла доступна большинству категорий населения, поэтому его можно использовать для работ в домашних условиях;
при правильном применении ЖС срок службы покрытия составит не менее пяти лет;
жидкое стекло для гидроизоляции может использоваться в местах с нестабильной степенью влажности.

Существуют и отрицательные особенности у ЖС. К минусам относят:

этот материал не применяется для обработки кирпичных строений;
ЖС не может быть единственным материалом для получения надежной гидроизоляции, обычно его применяют вместе с прочими материалами;
для обработки конструкций и изделий ЖС желательно иметь определенные навыки, так как такие растворы моментально высыхают и твердеют;
для получения более качественного покрытия и защиты основания, необходимо до ЖС наносить грунтовку.

Области применения жидкого стекла

ЖС задействуют в общестроительных работах и для решения задач бытового порядка. Обычно его применяют для обеспечения следующих видов работ:

с целью обеспечения гидроизоляции бассейнов, бетонных стяжек, фундаментов, подвальных помещений, канализационных труб и колодцев;
для усиления огнеупорных свойств растворов для кладки печей;
с целью защиты изделий из бетона и древесины от процессов гниения и образования плесени;
используют как добавку в красящие составы, чтобы получить повышенные прочностные и огнеупорные характеристики;
для наклейки ПВХ плит и линолеума;
для закупорки открытых пор поврежденных деревьев;
с целью восстановления стеклянных, деревянных и пластиковых изделий;
для обработки кузова машины;
для организации наливных полов.

Приготовление растворов с жидким стеклом
Желательно приобретать уже готовые пропитки и смеси, которые предназначены для конкретных задач, но самостоятельное замешивание компонентов обойдется дешевле, поэтому часто необходимые растворы готовят на строительной площадке.

Пропорции
Для подготовки специального раствора с использованием данного вещества в различных целях требуется соблюдение определенных пропорций. Сколько добавлять каждого вещества в тот или иной раствор, зависит области применения смеси.

Составы для окраски
Особенность воздействия силикатных составов на пигменты ограничивает количество вариантов расцветок. Для приготовления красок используют силикат калия, который, в отличие от силиката натрия, позволяет получить более равномерную смесь.

Подобные составы продаются в готовом виде (необходимо только смешать два компонента).

Составы для грунтования
Для получения качественной грунтовки по бетону нужно соединить цемент и стекло в соотношении 1 к 1, что позволяет значительно укрепить основание. Если поверхность стяжки планируют закрывать плиткой, раствор делают более легким.

Пропитка поверхностей
Для повышения срока службы конструкций и отдельных изделий, применяют водный раствор жидкого стекла в соотношении 1:5. Наносят пропитку с помощью кисти, валика или краскопульта. Отдельные небольшие элементы можно полностью погружать в готовый раствор.

Состав для гидроизоляции
Для защиты бетонных поверхностей от влаги, готовят раствор из равных частей песка, цемента и стекла. Добавление воды производится до получения пластичной консистенции. Данная смесь может использоваться для обработки гидротехнических конструкций.

Состав для огнезащиты
Усиление ЖС кладочного раствора помогает повысить эффект огнезащиты. Рекомендуемый состав кладочного раствора: цемент и песок 1:3, вода добавляется до формирования пластичного образования, стекло – 20% от общей массы смеси. ЖС добавляют после приготовления ЦПР.

Состав антисептический
Чтобы избежать поражения конструкций плесенью, грибками и гниением, рекомендуется обрабатывать поверхности пропиткой, состоящей из равных долей воды и ЖС. Обрабатывают данной пропиткой как железобетонные, так и деревянные конструкции.

Состав ремонтный
Для устранения трещин, заделки стыков между плитами и при заливке стяжки, необходимо соединить следующие ингредиенты: 1 часть ЖС, 1 цемента и 3 части песка. Смесь необходимо готовить до достаточно густой консистенции, чтобы при производстве работ она не стекала из трещин.

Инструкция по замешиванию
Чтобы правильно подготовить смесь с добавлением ЖС, следует придерживаться рекомендаций, разработанных для составов, используемых для выполнения определенных видов обработки и ремонта поверхностей.

Смешивание сухих компонентов раствора производят отдельно, также отдельно разбавляют ЖС водой. Добавляют сухие компоненты в водный раствор постепенно, перемешивая слои. Если требуется сделать смесь более пластичной, увеличивают объем воды.

Последующее нанесение жидкого стекла на обрабатываемые участки следует выполнять с учетом технологий отделочных работ.

Способы нанесения материала
При производстве работ с ЖС необходимо использовать средства физической защиты работника, для чего используют защитные костюмы и защитные маски. Попадание раствора в глаза может нанести существенный вред здоровью.

Наносить жидкое стекло своими руками рекомендуется валиком или кисточками. Окончательное вставание раствора наступает примерно в течение получаса, далее наносится следующий слой.

Ремонтные растворы с содержанием цемента наносят шпателем, но при выполнении работ нельзя забывать о моментальном схватывании смеси (обычно в пределах получаса), поэтому надо точно рассчитывать объем разового замеса.

Гидроизоляция жидким стеклом
Гидроизоляционные смеси с применением ЖС позволяют провести обработку любых сооружений их бетона и древесины, установленных районах с влажностью, превышающей норму.

Фундамента
Чтобы защитить фундамент от разрушения во влажной среде, необходимо нанести жидкое стекло для бетона. Инструкция по применению указывает, что для максимальной защиты эту операцию следует провести дважды. После нанесения слой должен полностью высохнуть, затем наносят следующий. После пропитки бетонного основания стеклом, изоляцию усиливают прочими техническими материалами.

Для устранения трещин и маскировки стыковочных швов приготавливают ремонтный состав в соотношении: цемент – 1 кг, вода 750 мл, ЖС – 50 грамм. Для обеспечения лучшей защиты бетонного основания рекомендуется использовать ЖС в виде присадки в объеме 5% от общей массы смеси.

Бассейна
Чтобы устранить протечки ванны сооружения, необходимо обработать поверхность ЖС для бетона. Раствором равномерно обрабатывают стены и пол конструкции. После высыхания одного слоя, наносят следующий. Для надежной защиты сооружения рекомендуется выполнить пропитку трижды.

От воздействия грунтовых вод
Ограничить поступление грунтовых вод может специальный бетон, в состав которого входит ЖС.

Подвала
Это ответственное сооружение в доме и ограждение его от протечек является главным условием для сохранения благоприятного климата в квартире и во внутренних помещениях. Обычно хозяева сталкиваются с проблемой трещин и плохой гидроизоляции стыков. Чтобы избавиться от проблемы потребуется:

Очистить трещины и швы от посторонних предметов и запыления;
Подготовить ремонтную смесь в соотношении: цемента – 20 ч., жидкого стекла – 1 ч. Следует добиваться максимальной пластичности смеси, для чего ее консистенцию контролируют объемом воды;
Трещины заделывают ремонтным составом;
Выравнивают место ремонта, заштукатурив его этой же смесью;
Место ремонта промазывают водой, используя кисть;
Через 24 часа наносят слой ЖС.
При выполнении гидроизоляционных работ необходимо помнить о химических реакциях, происходящих со смесями в которых присутствует ЖС. Ввиду быстрого затвердевания раствора, в целях экономии материала, рекомендуется готовить небольшие объемы для работ.

Разведение жидкого стекла водой. Применение жидкого стекла для различных типов поверхностей

Современный строительный рынок пополнился новым высокотехнологичным продуктом — защитным покрытием на основе жидкого стекла. Производители этого «волшебного» продукта относят его к нанотехнологиям, хотя людям известно уже более полутора веков. Применять жидкое стекло и проводить с ним эксперименты по раскрытию его уникальных свойств начали сравнительно недавно.На сегодняшний день сделано много открытий по использованию жидкого стекла для гидроизоляции и не только.

ЖС и его виды

Инновационная новинка представляет собой комплекс водно-щелочных растворов силикатов натрия и калия с диоксидом кремния, который лег в основу разделения жидких стекол: натрия, калия, лития и четвертичного аммония. Комбинация этих компонентов, соединяясь с водой или спиртом, способствует образованию тонкой защитной пленки на поверхности, требующей обработки.Пленка защищает поверхность от загрязнений, не производит редуцирующих вредных бактерий, обладает водоотталкивающим эффектом , защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры, а главное — не препятствует проникновению воздуха и дает возможность «дышит» обработанной поверхностью.

В сочетании с раствором казеина натрия склеивают керамику, стекло, фарфор, гранулы и древесные плиты. Щелочной состав раствора используется при изготовлении отбеливателя.Пропитка водным силикатом натрия ткани, картона и бумаги придает обработанному материалу качество и огнестойкость.

Эти уникальные свойства жидкого натрия используются в домах культуры для огнестойких костюмов, ширмов и штор для декораций и окон. Раствором силиката натрия можно прочистить канализацию, произвести ремонт и гидроизоляцию колодцев.

Калиевое стекло Также обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям и кислотам, отличается от натриевого раствора отсутствием бликов на обрабатываемой поверхности и заслуживает признание при проведении малярных работ.Силикат калия используется при производстве силикатных красок, электродов, используемых в сварочных аппаратах и при устройстве гидроизоляции.

Наша промышленность специализируется на выпуске натриевых жидких стекол В меньших количествах калийные и опытные партии производят литиевое жидкое стекло и четвертичный аммоний.

Жидкое стекло получают путем мелкого помола кварцевого песка с добавлением соды и хорошего обжига в специальной печи. Полученное стекло измельчают и растворяют в воде.Современный рынок предлагает его в готовом виде и в виде сухого порошка, что соответствует ГОСТу.

Стекло жидкое используется в различных сферах деятельности:

При производстве кислотостойких цементно-бетонных смесей.
В текстильной промышленности для пропитки тканей.
При производстве картона.
Для укрепления неустойчивых грунтов .
Для очистки растительных и машинных масел.
С помощью клея ЖС целлюлозу, бумагу, дерево и металл.
Приготовить огнезащитные краски и покрытия для деревянных поверхностей.
В химической промышленности (при получении белой сажи, цеопитов, силиката свинца).
На основе жидкого стекла готовят добавки, добавки и пропитки для строительных целей, добавляют в штукатурку и шпатлевку, пасту для защиты поверхностей от коррозии, грибковых образований и плесени.
Средство для чистки и мытья посуды.
При производстве мыла.
В производстве канцелярских товаров и универсального клея.
В бассейнах, банях, саунах.
Для гидроизоляции жидким стеклом индивидуальных построек.
При выравнивании стыков труб для воды удалить с покрытия старые лакокрасочные покрытия.
Для пропитки перекрытий, стен, цоколя и фундамента.
ZHS. При производстве используются медицинских имплантатов, и повязок.
В сельском хозяйстве (семена, обработанные ж, они приобретают хороший иммунитет, противостоят микробам и вредоносному влиянию бактерий, дают быстрое прорастание и хорошие урожаи).

Стекло жидкое. Применение в строительстве

Сегодня невозможно представить постройку без участия в ней жидкого стекла. Гидроизоляция, грунтовочная стяжка — эти работы проводятся повсеместно. Раствором с ЖС заполняют щели и пустоты в стенах, производят наружные работы, делают гидроизоляцию колодцев, покрывают чердак и подвал, производят электроды для сварочных аппаратов.

Работать с жс следует осторожно Чтобы он не попал в глаза, в противном случае их необходимо тщательно промыть проточной водой и при необходимости обратиться с помощью окуляра.

В чем уникальность свойств жидкого стекла?

В экологической чистоте.
Нет токсичности.
В роли природного антиоксиданта.
В наличии Комбинированные компоненты.
В защите от ультрафиолета.
С грязеотталкивающим эффектом.
По свойствам гидроизоляция.

Использование ЗС в быту

В быту ЖС применяется для отбеливания тканей и устранения жирных пятен, склейки битых ваз и стаканов, для приклеивания страз, бусин, создания декупажа.Жидкое стекло наносят валиком , кистью или кистью на склеиваемую поверхность, аккуратно прижимая части предмета, и дают время для полного высыхания.

В итоге получается качественный сабж. Жидкое стекло клеем аквариумы и кристаллы, фоторамки, декоративные элементы для внутренней отделки. Водный раствор стекла используют в общежитиях для мытья кастрюль и сковороды. Для постройки бассейна Мало выложить стены и наклеить их. Такой объект строительства будет подвержен обтеканию.Необходимо сделать гидроизоляцию жидким стеклом.

Отличный вариант для внутренних отделочных работ. Это плитка, покрытая кристаллической глазурью, разная по цветовой гамме и разнообразная по форме. Для получения глазури требуется большая масса оладий (горячего жидкого стекла). Для получения красивого вида глазурь используется в сочетании с разными изображениями, затем происходит преобразование и обжиг, для чего используются щелевые роликовые печи.

Глазурь представляет собой стеклянное покрытие из керамики.Его делают прозрачным, непрозрачным, окрашенным и бесцветным, блестящим или матовым. Плитка с глазурью украшает колонны загородных коттеджей и домов. Используется отдельными вставками, из него выкладываются бордюры. Стены промерзают стенами, придавая им шикарный дорогой вид, обустраивают стены ванной, кухни и коридора. Для наружных работ используется пластиковая глазурь.

Преимущества и недостатки жидкого стекла

Все перечисленные выше свойства жидкого стекла характеризуют его с положительных сторон.К плюсам можно отнести длительный срок службы , отличное сцепление с поверхностью, обладание высокой плотностью, простоту использования, удобство использования, доступность цен, возможность защиты поверхностей от химического и механического воздействия и гидроизоляцию.

Недостаток ж. — это большое количество щелочи, вредной для кожи рук. Для работы с ним необходимы перчатки, защитная одежда и обувь. Большой недостаток — быстрое схватывание раствора, который застывает и становится непригодным в течение 20 минут.

Жидкое стекло сегодня производят многие химические предприятия России, поэтому приобрести затруднения не составит труда. Достаточно низких цен Этот товар (менее 20 рублей за килограмм) позволяет использовать их широкому кругу покупателей с разным достатком. На полках строительных рынков можно найти грунтовку на основе ЖС, различные клеи, гидроизоляционный материал, готовый огнеупорный раствор. В чистом виде раствор жидкого стекла применяется редко.Обычно строители используют для приготовления смесей по своим рецептам и пропорциям, чаще всего для гидроизоляции фундамента и стен.

Еще в средние века алхимики начали экспериментировать, растворяя силикат натрия или калий в воде, но широкое применение жидкие (или растворимые) стекла получили только в 19 веке. Сегодня этот специализированный строительный клей используется в различных отраслях промышленности: в ремонтных работах, в производстве стали, при производстве термостойких красок, пропиток и многого другого.Если правильно рассчитать, сколько жидкого стекла добавлено в цементный раствор, можно получить добавку для бетона, которая значительно улучшит его характеристики.

Рассмотрим подробнее, почему при возведении бетонных конструкций растворимое стекло добавляют в самый дешевый бетон.

Для чего в бетон добавляют жидкое стекло

При смешивании цемента, песка и щебня получается довольно прочный строительный материал, но в некоторых ситуациях физико-химических свойств бетона недостаточно.Для улучшения характеристик песчано-цементного раствора в него добавляют пластифицирующие добавки, жидкое мыло, стекло и другие добавки.

Жидкое стекло оказывает на раствор следующее влияние:

Повышает влагостойкость. Поэтому стекло добавляют при возведении конструкций, контактирующих с влагой.

Ускоряет процесс замораживания. Если приготовить раствор из портландцемента М 400, песка и щебня и добавить в него добавку, через сутки (при условии температуры воздуха не менее +20 градусов) смесь застынет.
Дает раствор с гидроизоляционными свойствами. Бетон с такой добавкой не подвержен появлению плесени и грибка. Это происходит, поскольку жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
Повышает стойкость к истиранию.
Повышается эластичность раствора (некоторые добавляют для этого жидкое мыло, но это не так эффективно).
Повышается термостойкость. Для сравнения, обычный бетон без каких-либо добавок выдерживает нагрев до 200 градусов, после чего крошится.Если в смесь добавить жидкое стекло (29-34%), монолитная конструкция выдержит до 1400 градусов. Поэтому при строительстве печей и каминов чаще всего применяется именно такая добавка.

Кроме того, силикатный клей отличается доступной ценой. Упаковка (15 кг) обойдется примерно в 280 рублей.

По большому счету растворимое стекло заменяет сразу несколько дорогостоящих пластификаторов: по гидроизоляции, пластичности, водостойкости и быстрому застыванию.«Похвастаться» такими свойствами не может ни жидкое мыло, ни гашеная известь, ни прочие любимые составы некоторых пластифицирующих добавок. Также силикатный клей можно использовать как штукатурку, которую кистью или распылителем наносят на застывшее бетонное основание.

В зависимости от типа конструкции необходимо выбрать нужную пропорцию силикатно-натриевой основы.

Прежде всего, необходимо определить, сколько готовой смеси должно «схватиться». В этом вам поможет следующая таблица.

Специалисты не советуют добавлять в раствор более 25% растворимого стекла, так как это приведет к бетону через несколько дней после его заливки.

Рассмотрим наиболее распространенные соотношения цемента, песка и силикатного клея:

Если использовать силикат для повышения гидроизоляционных свойств конструкции, то потребуется 1 литр воды, 400 г стекла.
Если вы хотите получить универсальный пластификатор, то необходимо смешать 1 часть цемента, 3 части песка и силикатную смесь в объеме 1/5 от общей массы.
Если вы хотите приготовить водостойкую штукатурку, то на 1 часть цемента возьмите 2,5 части песка и добавьте в смесь 15% силикатного клея и воды.
Для обработки оштукатуренной бетонной поверхности смешайте воду и растворимое стекло в пропорции 5: 1.

При добавлении жидкого стекла в бетон для заливки фундаментных оснований, при условии, что на участке преобладает кислая почвенная вода, учитываются следующие нюансы:

Не рекомендуется добавлять в бетон более 3% жидкого стекла. решение.
Фундамент необходимо изолировать дополнительными гидроизоляционными материалами.

Конечно, нужно правильно приготовить раствор с добавкой.

Как приготовить бетонный раствор с жидким стеклом

Чтобы приготовить такое колено, выполните следующие действия:

Возьмите ведро чистой питьевой воды (без солей и других примесей). Использовать техническую воду нельзя, так как содержащиеся в ней включения могут повлиять на реакцию.
Залейте в воду стакан жидкого стекла и тщательно перемешайте смесь до полного растворения силикатного клея.
Полученную жидкость налить в корыто или таз.
Перемешивая жидкость, добавьте в нее бетон и песок в желаемой пропорции.
Бетонный раствор взбить строительным миксером или дрелью с насадкой до получения однородной массы.
Залить бетонную опалубку.

В процессе приготовления раствора важно учитывать следующие рекомендации:

Растворимое стекло, ни при каких условиях, нельзя добавлять в цементно-песчаную смесь без предварительного растворения добавка в воду.То же самое и с водой — ее можно добавлять в смесь, только после того, как она смешается с клеем.
На большинстве упаковок с жидким стеклом есть инструкция, если вы добавляете добавку в основу (как описано выше), необходимо использовать не более 3% силикатного клея, во всех остальных случаях руководствуйтесь информацией из производитель.
Поскольку добавка значительно сокращает время заливки бетона, раствор лучше готовить небольшими порциями. Если использовать для этого бетономешалку, то смесь улавливают до окончания перемешивания.И учтите, что работать нужно очень быстро.
После добавления силикатного клея необходимо тщательно промыть все инструменты и руки.
Хотя жидкое стекло нетоксично, нет необходимости допускать попадание брызг силикатного клея на кожу или глаза. Работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников, которые могут образовывать искру.

На хранении

Растворимое стекло — лучшая замена как специализированным добавкам, так и добавкам, таким как жидкое мыло или известь.Если вы замешиваете бетон в домашних условиях, внимательно изучите инструкцию и рекомендации на этикетке к жидкому стеклу. Несоблюдение необходимых пропорций повлечет за собой растрескивание и даже обрушение конструкции.

Теги

Жидкое стекло, использование которого растет как в промышленной сфере, так и в быту, является одним из немногих материалов, сохранивших свой первоначальный состав до наших дней. Это популярное сырье нашли применение в разных сферах жизни человека, так как оно имеет массу преимуществ и полезных свойств.

Классификация материалов по составным частям

Впервые жидкое стекло было создано и использовано немецким минологом. В далеком 1818 году Ян Непомук фон Фучукс впервые составил формулу раствора, в которую входили кремниевая кислота и щелочь. С момента создания жидкое стекло практически не изменилось. Однако в наши дни популярный материал изготавливается несколько другими методами с использованием высокотехнологичных агрегатов. Они позволяют уменьшить контакт человека с химическими веществами и производить материал в очень больших количествах.

Жидкое стекло получают путем автоклавирования сырья, содержащего большое количество кремния, с концентрированным раствором гидроксида натрия. Есть еще один способ получить материал. Он состоит из плавления кварцевого песка и соды. В некоторых случаях используется метод растворения кремния в щелочном растворе. Однако, работая по такому принципу, можно получить очень небольшое количество материала.

Независимо от того, по какому принципу, было налажено производство, в результате которого были изготовлены два типа материала.Первый из них — это натриевая композиция, характеризующаяся высоким уровнем сцепления и адгезии. По сути, этот клей представляет собой жидкое стекло, которому абсолютно не страшны резкие скачки температуры и другие атмосферные воздействия. Этот вид материала используется при армировании фундамента, литье различных форм, производстве бытовой химии, ремонте и реставрации изделий из фарфора и стекла, огнеупорной обработке строительных материалов. Еще одна сфера применения — садоводство, так как клей хорошо подходит для обработки деревьев и поврежденных кустарников.

Второй тип материала — калиевое стекло. Обладает практически всеми свойствами первого состава. Единственное отличие — отсутствие бликов после нанесения покрытия калиевым составом. Благодаря этому материал широко используется для малярных работ вне дома. Этот вид часто входит в состав огнеупорных красок на основе силиката калия. Также этот материал используется для изготовления электродов.

Первый вариант стекла намного дешевле, но второй отличается лучшими характеристиками.Таким образом, калиевый материал быстрее сохнет, обладает отличной адгезией и высокой устойчивостью к экстремально высоким температурам.

Преимущества и недостатки жидкого стекла

Большой спрос на материал нельзя назвать неожиданным. Обладает множеством прекрасных характеристик, благодаря которым используется в самых разных сферах жизнедеятельности человека. После обработки продукта материал выполняет сразу несколько важных функций:

отталкивает жидкость, то есть играет роль эффективного гидрофобизатора;
уничтожает бактерии и предотвращает их дальнейшее появление, то есть выполняет функцию антисептика;
препятствует появлению статического электричества — в этом случае материал играет роль антистатика;
увеличивает плотность, заполняя трещины на обрабатываемой поверхности;
подавляет воздействие кислот и защищает продукт от воздействия огня.

Всеми этими свойствами обладает тонкая пленка, которая образуется после нанесения жидкого стекла. Материал быстро проникает в мельчайшие поры стены или перегородки, делая ее поверхность идеально гладкой. Наличие пленки гарантирует защиту изделия от воздействия воды и огня. Жидкое стекло имеет относительно невысокую цену. Одних банков хватит очень надолго. После нанесения пленка может прослужить 5-7 лет, а если покрыть ее тонким слоем краски, то срок использования увеличится до 10-12 лет.Благодаря высокой устойчивости к атмосферным явлениям материал не боится влажности.

Жидкое стекло благодаря своим свойствам имеет широкий спектр применения. На ремонте и строительстве жилых домов сфера применения материала не заканчивается. Широко применяется в промышленности и при строительстве коммуникаций. Часто мастер использует жидкое стекло для декора, оно отлично подходит для внутренней и внешней отделки стен и пола.

При этом материал нельзя использовать в таких сферах, как гидроизоляция кирпичных поверхностей — жидкое стекло может очень быстро разрушить элементы объекта. Также стоит отметить, что пленочные формы не отличаются высокой прочностью, поэтому для гарантии надежной защиты поверхность требуется дополнительно обработать несколькими видами гидрозащиты. Независимо от того, сколько материала было использовано для приготовления раствора, он способен быстро высыхать, поэтому новичкам первое время работать с ним будет довольно сложно.

Очень важно при покупке жидкого стекла внимательно ознакомиться с его составными частями. Инструмент из силикатов натрия обладает высокой адгезией и хорошей адгезией.Жидкое стекло на основе калия широко используется в кислой среде, но не обладает такой липкостью, как материал первого типа.

Области использования материала в строительстве

В подавляющем большинстве случаев жидкое стекло используется в строительстве. Здесь у материала практически нет конкурентов при гидроизоляции различных типов помещений. Во-первых, он хорошо подходит для работы на чердаке и в подвале. Благодаря определенным свойствам жидкое стекло надежно защищает бетонные конструкции, делая их поверхность огнестойкой и водонепроницаемой.Материал также отлично подходит для отделочных и внутренних работ.

Во-вторых, стекло часто используется при обработке колодцев. В таких случаях работа выполняется в два этапа. На стены сначала наносится чистый материал, а затем они покрываются раствором цементно-песчаной смеси и жидким стеклом.

В-третьих, материал используется при внутренней обработке стенок бассейнов. Пленка помогает защитить конструкцию от разрушения и протечки чаши.Материал снаружи бассейна надежно защищает его от воздействия грунтовых вод. Как для внутренней, так и для внешней отделки жидкое стекло следует наносить в 2-3 толстых слоя. Выполняя гидроизоляционные функции, материал может применяться в неразбавленном виде или в составе различных добавок, смесей и пропиток.

Жидкое стекло применяется в строительстве и как антисептик. Он эффективно защищает поверхность от образования плесени и грибка, а также уничтожает огромные колонии опасных микроорганизмов.Именно поэтому материал пользуется большой популярностью при окончательной обработке стен под полив обоев и покраски. В любом случае материал надежно защищает от влаги и огня керамику, дерево и бумажную пленку.

Жидкое стекло в быту — верный помощник каждого хозяина

Жидкое натриево-калиевое стекло широко используется в бытовых целях. Благодаря отличному сцеплению с поверхностями этот материал часто используют для укладки ПВХ и линолеума. В том случае, когда необходимо прокладывать металлические трубы, материал востребован при изготовлении карт для заделки коммуникаций.

Еще одна область применения материала в быту — пропитка различных видов тканей с целью защиты от огня. Также часто жидкое стекло используют для обработки стволов и веток деревьев с целью защиты от вредителей. Многие владельцы частных домов и квартир часто используют материал для полировки различных поверхностей, а также для ремонта поврежденного фарфора и стекла.

Часто жидкое стекло используется в качестве компонента при изготовлении наливных полов с 3D-эффектом.Также для обработки кузова используются автослеры. Другие области применения материала — это дизайн натяжных потолков, зеркал, керамической плитки, мозаичных панно и витражей. Также стоит отметить, что жидкое стекло нашло свое применение среди рукодельниц — его часто используют для творчества.

Приготовление раствора — как и с чем замешивать материал

Для правильного нанесения материала необходимо четко соблюдать инструкцию по его применению. Не всегда можно разобрать правила использования жидкого стекла, особенно если вы приобрели импортную продукцию.В таких случаях остается обратиться за помощью в Википедию.

В чистом виде жидкое стекло используется довольно редко. Чаще всего он служит компонентом различных смесей. Одно из таких решений — грунтовка, которая широко применяется для обработки различных типов поверхностей. Для его приготовления необходимо взять такое же количество жидкого стекла и цемента и поместить их в емкость с достаточным количеством воды. В результате смесь должна оказаться подходящей для нанесения кистью или валиком.

Чтобы получить раствор оптимальной консистенции, сначала необходимо погрузить цемент в воду, а затем сразу же перемешать содержимое емкости. Рядом с смесью добавляется жидкое стекло. Чтобы быстро размешать раствор, стоит применить специальный строительный миксер. Нужно быть очень внимательным и работать быстро, так как через полчаса смесь полностью застывает. Если нет времени работать, то в раствор можно обратиться немного воды.

Для приготовления гидроизоляционного раствора потребуется по одной части песка, жидкого стекла и портландцемента. Все компоненты усаживаются в емкости для воды и смешиваются. Раствор с огнеупорными свойствами готовится в два этапа. Для начала нужно приготовить смесь из трех частей святого песка и одного куска цемента. Затем добавляется жидкое стекло из расчета 25% от общего количества смеси. Такое решение часто используют для изготовления каминов и печей.

Антисептический раствор для обработки деревянных поверхностей. Для этого материал необходимо разбавить водой из расчета 1: 1. Смесь оптимально подходит для бетонных, оштукатуренных и каменных конструкций. Для укрепления основы необходимо приготовить смесь из 1 литра воды и 300 г жидкого стекла. Для качественной обработки потребуется нанести не менее трех слоев смеси, делая перерывы для просушки каждого из них.

Специалисты советуют готовить раствор, смешивая сначала сухие компоненты, а уже потом добавлять к ним жидкость.В результате должна получиться однородная подвижная смесь.

Алгоритм нанесения жидкого стекла — легко и быстро для новичков

Последовательность работы с материалом для максимальной гидроизоляции должен знать каждый. Таким образом, удастся сэкономить приличную сумму денег, которую придется заплатить за услуги специалистов.

Перед нанесением подготовленной штукатурки необходимо очистить рабочую поверхность от пыли и пятен. После этого берем валик и наносим на покрытие первый слой раствора.Дожидаемся высыхания раствора, и наносим второй слой. При этом нужно следить, чтобы не было обменов и пропусков.

Далее готовим защитный раствор из цемента, жидкого стекла и песка. Тщательно перемешайте добавленные компоненты и сразу же нанесите раствор шпателем на высохшую поверхность. В процессе нанесения необходимо использовать очки, перчатки и защитную одежду.

Не нужно забывать, что на каждом этапе работы необходимо вводить такое количество смесей, чтобы успеть использовать за 20-25 минут работы.

При использовании жидкого стекла в строительных целях необходимо четко соблюдать пропорции замешиваемого материала. Даже незначительная ошибка может привести к появлению трещин или полному обрушению. В случае, если вы делаете бетон дома, вам придется учесть некоторые нюансы. Поскольку силикаты сокращают период схватывания бетона, раствор лучше готовить небольшими отдельными порциями. Как только вы закончите работу, вам нужно будет тщательно промыть руки и оборудование, которые контактировали со смесью.

Не забывайте, что превышение количества жидкого стекла в растворе приведет к быстрому высыханию затвердевшего бетона. Чтобы приготовить раствор с жидким стеклом, нужно наполнить ведро питьевой водой, налить в него 200 г материала и тщательно перемешать. Полученную смесь необходимо перелить в широкую посуду. В этой же емкости продолжаем перемешивать раствор, постепенно вливая в него цемент. Затем смесь перемешивают строительным миксером и выливают в заранее подготовленную опалубку.

Жидкое стекло — это материал, состав которого аналогичен обычному стеклу. Чаще всего его используют в строительстве при различных видах работ. Поговорим о том, какими свойствами обладает жидкое стекло, как его правильно выбрать и для каких работ можно использовать.

Жидкое стекло: что это такое, область применения

Клей жидкое стекло или, как он другой, силикатный клей представляет собой водно-щелочной раствор силикатных солей калия или натрия. Его получают разными способами.Как правило, путем воздействия раствора всех перечисленных компонентов на материал, содержащий кремнезем, в условиях постоянной температуры. Другой метод — обжиг смеси кварцевого песка и соды. В результате получается вязкое по своей структуре вещество, обладающее хорошими водоотталкивающими и адгезионными свойствами.

Для выполнения таких работ чаще всего используется жидкое стекло:

Гидроизоляция различных поверхностей, в частности стен, полов, потолков, полов, фундаментов, оснований, а также бассейнов, колодцев и других резервуаров.Для этого жидкое стекло смешивается в равных пропорциях с цементом, песком и водой;
антикоррозийная обработка металлов в сочетании с цементом;
огнестойкость и антисептика деревянных конструкций;
производство огнеупорных составов для дымоходов, каминов, печей и др .;
склейка бумаги, картона, дерева, стекла, фарфора и т.д .;
как компонент для изготовления краски для фасадов зданий.

Преимущества и недостатки жидкого стекла

Жидкое стекло, помимо водонепроницаемых свойств, обладает массой других достоинств, а именно:

абсолютная безопасность и экологичность;
огнестойкость;
хорошая пробивающая способность;
высокая адгезия;
низкая теплопроводность, что позволяет использовать его для утепления;
обладает антисептическим действием, поэтому этот материал нашел свое применение в садоводстве при обработке деревьев, в отделочных работах для борьбы с грибком и плесенью и т. Д.;
хорошая эластичность при сушке, благодаря чему при усадке дома целостность гидроизоляции не нарушается;
относительно доступная стоимость;
возможность применения даже в условиях повышенной влажности.

Также стоит отметить, что это вещество имеет большую скорость высыхания, поэтому для работы с ним необходим определенный опыт.

Разновидность и характеристика жидкого стекла

В зависимости от состава жидкое стекло делится на два типа.

Натриевое жидкое стекло — Его основа — силикат натрия. Это вещество обладает хорошими адгезионными способностями, прекрасно взаимодействует с различными минералами. Такой материал можно использовать в любых климатических условиях. Применяется при армировании фундаментов, в производстве бытовой химии, изделий из стекла, бумаги, фарфора, как антисептик и др.

Стекло жидкое Калиевое — Изготовлено на основе нитрата калия.Оно имеет такие же свойства, как и предыдущая форма, а именно устойчивость к повышенной влажности, воздействию кислот, атмосферным явлениям и т. Д. Однако, в отличие от натриевого жидкого стекла, калий не образует бликов на обработанной поверхности. Благодаря этому его используют при проведении наружных малярных работ, при производстве малярных или силикатных красок и т. Д.

Особенности работы с жидким стеклом

Жидкое стекло можно найти в продаже в виде готовых смесей, которые предназначены для выполнения определенного вида работ.Это наиболее удобный вариант, так как ничего разводить не нужно. Однако стоимость таких составов достаточно высока для простого мануала. Поэтому чаще всего используются отдельные компоненты (цемент, бетон, песок и другие добавки), которые смешиваются между собой в определенных пропорциях в зависимости от вида работ. И нужно неукоснительно следовать, чтобы добиться желаемого результата. Консистенция багажа регулируется водой. Если в процессе работы раствор загустел, его можно разбавить небольшим количеством воды.

При работе с таким материалом, как жидкое стекло, специалистам рекомендуется носить уличные детали, руки и очки для защиты глаз.

Конечно, брызги можно удалить механическим способом, но от самых крупных загрязнений избавиться не так-то просто. Поэтому лучше соблюдать аккуратность. Перед тем, как приступить к нанесению состава, обрабатываемую поверхность необходимо подготовить как следует: очистить от пыли, грязи, жира, тщательно просушить и только после этого произвести обработку.

Делайте это с помощью щетки или пульверизатора, в зависимости от вида работы. Причем все должно происходить оперативно, так как жидкое стекло имеет свойство быстро улавливаться. Неопытный мастер может просто испортить материал. Равномерно нанести жидкое стекло на всю поверхность. Глубина его пропитки должна быть более двух сантиметров, состав наносится в несколько слоев, каждый из которых нужно хорошо пропитать в течение получаса. Такое покрытие специалисты рекомендуют обновлять каждые 3-5 лет.

На рынке жидкое стекло можно найти в составе большинства готовых строительных смесей. Что касается правильного выбора жидкого стекла в чистом виде, то в этом вопросе не должно возникнуть затруднений, так как дорогие или более дешевые составы разных производителей не отличаются друг от друга. Поэтому можно отдать предпочтение любому из них. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на вид жидкого стекла и его назначение. Как было сказано выше, калиевое жидкое стекло более вязкое по своей структуре, поэтому лучше всего подходит для пропитки и гидроизоляции оснований.Но натриевые составы лучше выбирать для гидроизоляции всех остальных объектов, а также цвета фасадов зданий и т. Д.

Таким образом, жидкое стекло — доступное средство для выполнения целого комплекса работ, как в строительстве, так и в других сферах народного хозяйства. Для получения качественного результата необходимо иметь определенные навыки и опыт.

Жидкое стекло широко применяется в строительстве. Это объясняется тем, что он влагостойкий, ветрозащитный, имеет отличную адгезию (сцепление с большинством поверхностей) и химическую инерцию, может быть антисептиком, отличается огнестойкостью, стирающей способностью, не токсичен, имеет низкую теплопроводность, глохнет до коррозии.

Жидкое стекло редко используется в чистом виде, чаще всего оно используется как важный компонент многих строительных материалов.

Технология производства жидкого стекла: обожженная смесь кварцевого песка и соды измельчается и смешивается с водой.

Виды жидкого стекла

По виду исходных материалов жидкое стекло:

натрий;
калиев;
натрий — калиев;
калиево — натрий;
литиев.

Без калиевого стекла нет необходимости производить эмаль, так как это отличный связующий компонент. При строительных работах наиболее широко применяется натриевая разновидность жидкого стекла.

Способы использования жидкого стекла

Благодаря своим водоотталкивающим свойствам жидкое стекло может использоваться в качестве гидроизоляционного материала.

Использование жидкого стекла для гидроизоляции фундаментов

Для создания надежной водной преграды необходимо нанести на фундамент два слоя жидкого стекла.

Каждый слой должен полностью высохнуть. Такая гидроизоляция получила название кулера, она требует последующего использования рулонных гидроизоляционных материалов.

Смесь цементного раствора и натриевого жидкого стекла может быть глубоко заделана в основание трещин.

Может также использоваться при кладке из кирпича или бетонных блоков. Для такой смеси на 1 кг цемента нужно взять 50 г жидкого стекла и 750 г воды.

Другой способ гидроизоляции — смешивание жидкого стекла с бетонной смесью, из которой делают монолитный фундамент.

Порядок работ: вначале следует подготовить опалубку и уложить арматуру. Далее необходимо приготовить смесь из песка и цемента, затем добавить растворенное в ней жидкое стекло в воде и натереть и сразу приступить к заливке фундамента.

Применение жидкого стекла для гидроизоляции бассейнов и колодцев

С жидким стеклом можно проводить внутренние и внешние гидроизоляционные работы в бассейне.

Для внутренней гидроизоляции необходимо сначала обработать стеклом все стыки и углубления, затем покрыть ими пол и стены в 2-3 слоя. При наружной гидроизоляции в бетонную смесь добавляют жидкое стекло.

Гидроизоляция колодцев осуществляется смесью цементно-песчаного раствора с жидким стеклом, которым сначала покрываются поверхности швов и стыков, а затем все целиком.

Можно предварительно нанести слой жидкого стекла на всю поверхность лунки.

Защита подвалов от влаги жидким стеклом

При попадании влаги в подвал из обработанных швов поступаем следующим образом:

Начинаем с зачистки швов, удаления пыли и различного мусора;

Смешиваем портландцемент с жидким стеклом (в пропорции 20 к 1), доливаем необходимое количество воды — ремонтная смесь готова;

Полученной смесью заполняем каждый шов и каждую большую трещину;

Кистью наносим воду на умершие поверхности;

Через сутки наносим слой жидкого стекла.

Мокрые бетонные стены обрабатываются аналогично.

Жидкое стекло для защиты от огня

Жидкое стекло обладает огнеупорными свойствами, поэтому его часто используют при изготовлении печей, каминов, дымоходов, производстве жаропрочного бетона, огнеупорных эмалей и красок.

Жидкое стекло обрабатывают конструкциями металлических элементов и конструкций. Он может защитить от огня и деревянные детали.

Для приготовления огнеупорного раствора мы делаем смесь цемента, песка и жидкого стекла в пропорции 1: 3: 1.Используем сразу после приготовления.

Антисептические свойства жидкого стекла

Обработка жидким стеклом деревянных предметов и конструкций не допустит появления на них грибка и плесени. Бетонные и оштукатуренные стены помещений также можно обрабатывать с целью дезинфекции.

На поверхность необходимо нанести не менее двух слоев жидкого стекла. Каждый слой должен полностью высохнуть. Такая обработка затруднит последующую покраску стен и штукатурку на них.

Поэтому решайте, сколько вам нужно.

Прочие области применения

Жидкое стекло можно использовать

при устройстве наливных полов;
как надежный клей для дерева, ткани, фарфора, стекла, картона;
для покрытия полов и стен ванных комнат;
для защиты фасадов зданий от атмосферных воздействий.

Правила работы с жидким стеклом. Особенности его хранения

При работе с жидким стеклом следует:

предохранять открытые участки кожи и слизистые глаза от контакта с ним;
использовать защитные средства и спецодежду при приготовлении смеси и раствора;
плотно закупоривают емкости с жидким стеклом.Важно хранить их в недоступных для детей и домашних животных местах.

Жидкое стекло хранится год, не боится мороза. Допускается наличие определенного количества осадка.

Опыт использования жидкого стекла показывает, что оно доступно по цене, практично и может быть использовано в различных областях.

Как проще всего счистить затвердевший цемент с оконного стекла?

Ваша реконструкция прошла хорошо, но вы пропустили брызги цемента на окнах вчера во время уборки.Это был долгий день, и в угасающем свете он ускользнул от вашего орлиного взгляда на рабочем месте.

К сожалению, похоже, что цемент застыл на стекле за ночь. Удаление бетона из стекла — непростая задача даже для профессионалов. Если цемент застывает и застывает на стекле, вам будет нелегко от него избавиться.

К счастью, у нас есть идея помочь вам с вашей проблемой. Наша проверенная и испытанная формула для удаления брызг цемента со стекол и окон работает, и мы собираемся раскрыть ее для вас в этом посте.

Вещи, необходимые для работы:

Спуститесь в строительный магазин и купите эти продукты для уборки.

Садовый шланг
Мягкие губки
Ведро емкостью 1 галлон
Специализированное средство для мытья стекол
Бумажное полотенце
Мыло для мытья посуды
Бутыль с распылителем
Шпатель
Средство для удаления бетона
Зубная щетка с мягкой щетиной

Предупреждение: перед запуском

Прежде чем приступить к реализации плана, важно понять следующие моменты.

Никогда не очищайте стекло от цемента с помощью абразивных губок или стальной мочалки. Лезвия бритвы тоже не лучший вариант для удаления затвердевшего цемента со стекла. Использование этих инструментов может привести к появлению царапин или травм на поверхности стекла, что вызовет необходимость замены.

Избегайте использования этого процесса под прямыми солнечными лучами. Тепло от солнечных ультрафиолетовых лучей слишком быстро сушит чистящее средство, что приводит к образованию полос, которые сложно отшлифовать. Химические остатки на стекле после очистки могут привести к тому, что поцарапает при попытке его удалить.

Как удалить брызги затвердевшего цемента? — Работающий метод «сделай сам»

Налейте в бутылку с распылителем 2–3 капли воды и средства для мытья посуды. Распылите на окно, смазывая поверхность, чтобы не поцарапать. Продолжайте распылять мыльную воду, чтобы пропитать цемент. Пористый цемент впитывается мыльной водой, что облегчает его удаление.

После пропитывания цементом в течение нескольких минут пластмассовым шпателем соскребите его со стекла.

Промойте стекло из шланга и удалите остатки губкой.

Если на стекле остался цемент, снова промойте окно из шланга. Нанесите некислотное средство для удаления цемента на окно , следуя инструкциям производителя для продукта. Некоторые продукты для удаления представляют собой жидкости, разбавленные водой; другие полагаются на аэрозольные баллончики для доставки.

Распылите средство для удаления в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей, которые могут вызвать высыхание средства для удаления.Дайте ему впитаться в цемент на время, указанное в инструкции производителя. Если цемент начинает сохнуть, смочите его из пульверизатора, но не позволяйте ему высыхать.

Используйте пластиковый скребок для замазки, чтобы соскоблить цемент, и очистить труднопроходимые пятна зубной щеткой с мягкой щетиной.

Промойте окно водой и вытрите насухо. Некоторые стойкие цементные отложения могут потребовать повторной очистки для адекватного удаления. После того, как вы закончите, распылите средство для мытья окон и удалите все оставшиеся пятна или следы.

Гидроизоляция жидким стеклом: инструкция

Жидкое стекло сегодня активно применяется в строительстве, это связано с множеством положительных свойств этого материала, среди них:

влагостойкость;
химическая инертность;
огнестойкость;
низкая теплопроводность;
отсутствие токсичности.

Почему стоит выбрать жидкое стекло

Помимо прочего, жидкое стекло обладает отличной адгезией к большинству поверхностей.Материал обладает антисептическим действием и проявляет стойкость к истиранию во время эксплуатации. Этот состав отличается антикоррозийными характеристиками и даже ветроустойчивостью.

Гидроизоляция жидким стеклом является наиболее распространенной в виде использования состава в качестве ингредиента. В чистом виде материал используется реже. В процессе производства смесь кварцевого песка обжигается с содой и измельчается, что дает возможность получить продукт, который после растворения в воде.

Гидроизоляция фундамента

Для создания надежной преграды от воздействия воды поверхность воды покрывается жидким стеклом в два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Этот способ называется смазочным и предполагает дальнейшую укладку гидроизоляционных рулонных материалов. Гидроизоляцию жидким стеклом часто применяют, когда необходимо заделать швы и трещины в бетонных блоках и фундаменте. При этом в цементную смесь добавляют натриевое жидкое стекло, для его приготовления дополнительно используют воду и цемент.

Гидроизоляционный состав применяют из расчета 50 г на 1000 г цемента. На каждые 10 г стакана нужно добавить около 150 г воды. Смесь нужно готовить в небольших количествах, чтобы использовать ее в короткие сроки, потому что она быстро застывает.

Гидроизоляцию жидким стеклом можно проводить по другой технологии, которая предполагает добавление смеси в бетон для дальнейшей заливки фундамента. Для этого необходимо подготовить следующие ингредиенты: цемент

;
жидкое стекло;
щебень;
песок;
вода.

Консультация специалиста

Жидкое стекло добавляется в объеме 5% от общей массы. Предварительно необходимо подготовить все для заливки фундамента, для этого проводятся земляные работы, устанавливается опалубка и укладывается каркас арматуры. Песок смешивается с цементом, жидкое стекло растворяется в воде, а затем ингредиенты объединяются и перемешиваются. После добавления щебня следует сразу приступить к заливке фундамента.

Гидроизоляция колодца и бассейна

Гидроизоляция жидким стеклом может предполагать проведение работ в области колодцев и бассейнов.Состав подходит для внешней и внутренней гидроизоляции. В последнем случае смесь наносится несколькими слоями на стены и пол бассейна. Предварительно необходимо обработать все углубления и стыки. Такой подход позволяет добиться отличной герметичности.

При проведении наружных работ жидкое стекло действует как компонент бетона и надежно защищает бассейн от воздействия грунтовых вод, обеспечивая прочность основания. Гидроизоляция колодцев жидким стеклом предусматривает приготовление смеси жидкого стекла, цемента и песка, которые соединяются в равных частях.Полученным раствором следует обработать стыки и швы, а после и остальную поверхность. Для достижения большего эффекта стенки колодца предварительно покрывают жидким стеклом.

Гидроизоляция подвала

Владельцы частных домов с подвалами сталкиваются с проблемами проникновения воды через швы в первом этаже. Отличное решение этой проблемы — использование раствора жидкого стекла для гидроизоляции. Если швы потекут, то на первом этапе их необходимо очистить от пыли и мусора.Далее готовится ремонтная смесь из жидкого стекла и портландцемента в соотношении 1 к 20. В состав добавляют воду в таком количестве, чтобы получилась консистенция густой сметаны.

Смесь хорошо ложится в швы и трещины, поверхности смазываются водой с помощью кисти. Через 24 часа обработку следует проводить жидким стаканом. Если бетонные стены мокрые, то их обрабатывают по той же технологии, но слой следует делать толще и плотнее. Важно помнить, что состав готовится в небольших количествах, чтобы его можно было использовать в кратчайшие сроки.

Дополнительные инструкции по использованию жидкого стекла

Гидроизоляцию бетона жидким стеклом можно проводить кистью или валиком. Первый слой оставляют сохнуть примерно на 30 минут. После можно переходить к формированию следующего слоя. Важно обеспечить однородность покрытия — разрывов быть не должно. Затем можно приступать к нанесению защитного слоя. Для этого готовится цементный раствор, который используют для оштукатуривания стен. Когда раствор будет готов, в него следует добавить стакан и хорошо перемешать.

Следующим шагом будет покрытие поверхности смесью. Сегодня использование жидкого стекла довольно распространено, необходимо изучить инструкцию по его применению. Итак, раствор, в качестве добавки к которому использовалось стекло, повторно разбавлять не имеет смысла, так как материал теряет свои свойства. Нанесение раствора обычно выполняется тонким слоем шпателя. Завершающим этапом будет утепление, для этого обычно используют базальтовую вату или пенополистирол.

Отзывы о свойствах жидкого стекла

Перед тем, как начать пользоваться артикульным материалом, необходимо более подробно ознакомиться с его характеристиками.Это силикат калия или натрия. Иногда используются силикаты лития, но это можно считать исключением. Характеристики конечного продукта будут зависеть от состава. По мнению потребителей, растворы калия обладают стойкостью к химическим и атмосферным воздействиям.

Но если состав в процессе эксплуатации будет взаимодействовать с минералами, лучше выбирать смесь на основе силикатов натрия. Последний также поспособствует быстрому застыванию цемента.Взаимодействуя, эти материалы вступают в химическую реакцию, в ходе которой образуется алюминат натрия. Он также действует как катализатор процесса твердения.

Потребители подчеркивают, что жидкое стекло, применение, инструкция по применению которого описана в статье, приобрело такую популярность еще и из-за его высоких клеящих способностей. Таким образом, стекло можно использовать для решения широкого круга задач. При контакте с другими материалами стекло проникает и заполняет поры. Вещество обладает огнезащитными свойствами, не выделяет вредных веществ и обладает антисептическими свойствами.Однако покупатели подчеркивают, что по-прежнему важно избегать контакта с кожей, ведь в ее составе есть щелочь. Если вы решили использовать в работе материал, описанный в статье, важно прочитать отзывы о гидроизоляции жидким стеклом. Из них можно узнать, что смесь также имеет невысокую теплопроводность. Эта характеристика актуальна для теплоизоляции в промышленных условиях.

Информация о потоке

Перед тем, как приступить к нанесению материала на поверхность, его следует разбавить водой в соотношении 1: 2.Если использовать такую консистенцию, примерный расход жидкого стекла для гидроизоляции составит 300 г на квадратный метр. Применяя смесь «Стекло», можно обработать участки с обветренной штукатуркой или неровным бетоном. Это создаст антисептическую защиту и укрепит слой.

Воздействие на бетонную поверхность может быть различным, при использовании определенных способов нанесения состава. Перед использованием жидкого стекла необходимо подготовить поверхность, очистить, выровнять и обезжирить.Для пропитки бетона на небольшую глубину в пределах 2 мм следует использовать аэрограф или кисть. Но если вы планируете обеспечить глубокую защиту, нанесение стекла выполняется в несколько слоев, в этом случае можно будет пропитать до 20 мм.

Заключение

Примечательно, что с помощью жидкого стекла можно сделать пол, который будет иметь эффективный слой гидроизоляции. Достичь таких целей можно при устройстве бетонных, а также цементно-песчаных стяжек на полах и в подвалах дома.В раствор нужно будет только добавить стекло, а полученный состав также можно будет использовать для антикоррозионной обработки. Особенно актуальна гидроизоляция в случае бассейнов, где можно полностью защитить от протечек.

Стакан для воды | химическое соединение

жидкое стекло , также называемое силикатом натрия или растворимым стеклом , соединение, содержащее оксид натрия (Na ₂ O) и диоксид кремния (диоксид кремния, SiO ₂), который образует стеклообразное твердое вещество с очень полезное свойство растворяться в воде.Жидкое стекло продается в виде твердых комков, порошков или прозрачной сиропообразной жидкости. Он используется в качестве удобного источника натрия для многих промышленных продуктов, в качестве добавки в моющих средствах для стирки, в качестве связующего и адгезива, в качестве флокулянта на водоочистных установках и во многих других областях.

Жидкое стекло производится с 19 века, и основные принципы создания «силиката соды» с тех пор не изменились. Обычно его получают путем обжига различных количеств кальцинированной соды (карбонат натрия, Na ₂ CO ₃) и кварцевого песка (вездесущий источник SiO ₂) в печи при температурах от 1000 до 1400 ° C ( примерно 1800 и 2500 ° F), процесс, который выделяет диоксид углерода (CO ₂) и производит силикат натрия (Na ₂ SiO ₃; обычно представлен двумя его составляющими, Na ₂ O и SiO ₂):
Na ₂ CO ₃ + SiO ₂ → Na ₂ O ∙ SiO ₂ + CO ₂

Подробнее по этой теме

промышленное стекло: стекло силикатно-натриевое

Во введении к этой статье упоминается В.Классическое определение стекла Х. Захариасеном как трехмерной сети атомов, образующих …

В результате этого обжига образуются плавленые стекловидные куски, называемые стеклобоем, которые можно охлаждать и продавать в таком виде или измельчать и продавать в виде порошков. Кусковое или молотое жидкое стекло, в свою очередь, можно подавать в реакторы под давлением для растворения в горячей воде. Раствор охлаждают до вязкой жидкости и продают в контейнерах размером от маленьких до больших бочек или резервуаров.

Жидкий силикат натрия можно также приготовить непосредственно путем растворения кварцевого песка под давлением в нагретом водном растворе каустической соды (гидроксид натрия, NaOH):
2NaOH + SiO ₂ → Na ₂ O ∙ SiO ₂ + H ₂ O

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

При любом способе производства, чем выше отношение SiO ₂ к Na ₂ O и чем выше концентрация обоих ингредиентов, тем более вязкий раствор. Вязкость — это продукт образования силикатных полимеров, при этом атомы кремния (Si) и кислорода (O) связаны ковалентными связями в большие отрицательно заряженные цепные или кольцевые структуры, которые включают в себя положительно заряженные ионы натрия, а также молекулы воды. Высоковязкие растворы можно сушить распылением с образованием стеклянных шариков гидратированного силиката натрия.Гранулы могут быть упакованы для продажи коммерческим потребителям так же, как измельченный стеклобой, но они растворяются быстрее, чем безводная форма жидкого стекла.

Эти свойства делают гидратированные силикаты натрия идеальными для использования в одном из наиболее распространенных потребительских товаров: порошковых средствах для стирки и посудомоечных машин. Растворенное жидкое стекло является щелочным от умеренного до сильного, и в моющих средствах это свойство способствует удалению жиров и масел, нейтрализации кислот и расщеплению крахмала и белков.Это же свойство делает состав полезным для удаления краски с макулатуры и для отбеливания бумажной массы.

Небольшие количества растворенного жидкого стекла используются при очистке городского водоснабжения, а также сточных вод, где оно адсорбирует ионы металлов и способствует образованию рыхлых скоплений частиц, называемых хлопьями, которые фильтруют воду от нежелательных взвешенных веществ.

Жидкий силикат натрия реагирует в кислой среде с образованием твердого стекловидного геля.Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги. Это также отличный клей для стекла или фарфора.

Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц. Свежие яйца, хранящиеся в прохладных условиях в вязком силикатном растворе, хранятся в течение нескольких месяцев.

Существует множество составов силиката натрия, в зависимости от количества Na ₂ O и SiO ₂. Также существуют другие силикатные стекла, в которых натрий заменен другим щелочным металлом, например калием или литием.Некоторые стекла лучше подходят для конкретных целей, чем другие, но все они обладают одним и тем же свойством быть стекловидным твердым веществом, которое растворяется в воде с образованием щелочного раствора.

Как удалить краску со стеклянных окон дома

Фото: fotosearch.com

Вы положили тряпку и тщательно выровняли обшивку стены малярным скотчем, но все равно остались небольшие брызги краски на стене. окна на вашей кухне. Даже при тщательной подготовке у вас будут время от времени капать капли во время проекта, но удалить краску со стекла намного проще, чем вы думаете.Фактически, для этого требуется минимум инструментов (большинство из которых вы можете найти под раковиной) и минимум времени. Тем не менее, есть искусство выполнить свою работу, независимо от того, хотите ли вы удалить краску с окон или с неудачного проекта окраски каменной кувшины. Освойте исправление с помощью этого простого пошагового руководства.

Инструменты и материалы

Фото: fotosearch.com

Шаг 1

Наполните стеклянный мерный стакан или другую посуду 1 стаканом белого уксуса и доведите его до кипения в микроволновой печи.Затем, надев пару толстых резиновых перчаток, чтобы защитить руки от тепла, окуните в жидкость старую тряпку. Смоченной тряпкой и небольшим количеством смазки для локтей потрите пятна краски, которые вы хотите удалить. Горячий уксус поможет ослабить краску и часто сразу же снимает ее на этом первом этапе. Но не расстраивайтесь, если краска останется; просто переходите к шагу 2.

Step 2

Если уксус не помогает, самое время поднять ситуацию. Наполните посуду или ведро теплой водой и средством для мытья посуды (достаточно, чтобы оно стало мыльным) и окуните вторую ткань в этот раствор.Используйте его, чтобы тщательно намочить пятна краски на стекле. Мыло, которое вы нанесете на пораженные участки, будет действовать как смазка, чтобы вы случайно не поцарапали стекло.

Шаг 3

Теперь поместите одно лезвие бритвы (чем острее и новее лезвие, тем лучше) под углом 45 градусов к оконному стеклу. Угол здесь очень важен: больше или меньше, и вы можете поцарапать или разбить стекло.

Надавите на лезвие одним медленным плавным движением, чтобы соскрести краску.Всегда работайте в одном и том же направлении — никогда взад и вперед, осторожно снимая краску со стекла. По сути, вы хотите, чтобы краска отрывалась сразу на одном листе, а не отслаивалась от стекла. Держите под рукой влажную ткань с мыльной пеной, чтобы смачивать краску в любое время, когда она будет сохнуть.

Step 4

После того, как вы удалили всю краску, возьмите очиститель для стекол и распылите на оконное стекло там, где раньше была краска. Используйте другую чистую сухую ткань, чтобы отполировать оставшиеся полосы, чтобы в следующий солнечный день на некрашеном стекле было ноль препятствий.

Инкапсуляция расширяющихся порошкообразных минералов в концентрическую стеклянную капсульную систему для самовосстанавливающегося бетона

Основные характеристики

•: Сухие расширяющиеся минеральные вещества, заключенные в концентрическую стеклянную капсулу для самовосстановления.
•: Дисперсия и распространение заживляющего агента из капсул запустили механизмы заживления.
•: Закрытие трещин произошло за счет эффективного образования заживляющих соединений в матрице раствора.
•: Было обнаружено, что очень большие трещины (∼400 мкм) эффективно залечиваются с помощью капсульной системы.

Abstract

В данном исследовании представлено применение инкапсулированных расширяющихся порошковых минералов (оксид магния, бентонит и негашеная известь) для самовосстановления цементных растворов. Система концентрических стеклянных макрокапсул использовалась для оболочки расширяющихся минералов (внешняя капсула) и воды (внутренняя капсула). Образцы строительного раствора, содержащие концентрические макрокапсулы с различными комбинациями минералов, были растресканы и зажили при трех различных режимах отверждения; условия окружающей среды, воздействие высокой влажности и погружение в воду.Самовосстановление оценивалось на основе визуального закрытия трещин, восстановления механической прочности и повышения долговечности, исследованных с помощью тестов капиллярной сорбции. Микроструктурный анализ заживляющих материалов был исследован с использованием FT-IR, XRD и SEM-EDX для изучения кинетики самовосстановления. Погружение в воду дало оптимальную эффективность заживления с герметизацией трещин на 95% и восстановлением прочности на 25% за 28 дней. Данные показали тенденцию к увеличению за 56 дней как для герметизации трещин, так и для восстановления нагрузки.Улучшение капиллярной абсорбции излеченных образцов также было значительным после 28 дней заживления. Кинетика самовосстановления показала, что расширяющиеся минералы гидратировались в начальный период заживления и медленно карбонизировались с течением времени до тех пор, пока зона периферической трещины не стала достаточно водонепроницаемой.

Ключевые слова

Порошковая минеральная инкапсуляция

Расширение

Герметизация трещин

Восстановление прочности

Прочность

Кинетика самовосстановления

Микроструктура материалов

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Цитирующие статьи

Как удалить пятна с бетонных столешниц

Будь то кофе, масло или лимонный сок, эти экспертные вопросы и ответы помогут удалить пятна с бетонных столешниц. Имейте в виду, что многие пятна можно предотвратить с помощью хорошего герметика для бетонных столешниц.

КАК УДАЛИТЬ ВЕЩЕСТВУЮЩИЕ ПЯТНА И ОБНОВЛЕНИЕ

Вопрос:

Как удалить пятна со столешницы? Могу ли я сделать это сам? Можно ли лечить масляные пятна так же, как пятна от кофе?

Нужна помощь с пятнами?
Найдите подрядчиков по изготовлению бетонных столешниц рядом со мной

Ответ:

Первым шагом к удалению пятна является определение того, действительно ли это пятно, или же протравливание поверхности сильной пищевой кислотой, например лимонным соком.Пятна обычно имеют обесцвечивание, например от кофе, горчицы или красного вина, и обрабатываются совсем не так, как травление.

Пятна от горчицы, кофе и красного вина (слева направо).
Масло (темные пятна) и кислотное травление (светлые участки).

Удаление пятен — это то, что большинство домовладельцев может сделать самостоятельно, используя подходящие материалы и методы. Для удаления пятен, таких как виноградный сок и горчица, часто достаточно домашнего отбеливателя, нанесенного на ватный диск или сложенное бумажное полотенце. Смочите ватный диск или бумажное полотенце отбеливателем, поместите его на пятно и поставьте сверху тяжелый стакан или чашку.Обычно пятно исчезает через 5-10 минут. Как правило, на большинство отделок столешниц не влияет кратковременное воздействие отбеливателя, но лучше проверить это заранее, прежде чем оставлять отбеливатель на столешнице на продолжительное время.

Масляные пятна затемняют бетон там, где масло впиталось в поверхность, и могут потребовать более агрессивных методов удаления, таких как использование припарки. Припарка представляет собой смесь абсорбирующего порошка и жидкого растворителя. Растворитель впитывается в бетон и разрушает пятно, а порошок вытягивает пятно из бетона.При производстве натурального камня припарки используются уже давно, и доступно множество коммерческих припарок. Однако вы также можете сделать эффективную припарку, используя простые материалы, доступные в продуктовых и хозяйственных магазинах.

КАК УДАЛИТЬ МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА С БЕТОННЫХ СТОШЕНОК

Вопрос: Как удалить темные масляные пятна с бетонной столешницы, которые, кажется, впитались в поверхность? Я пробовала несколько типов чистящих средств, но ничего не помогает.

Ответ: Пятна масла удалить особенно сложно, потому что в отличие от большинства пятен, которые остаются вблизи поверхности бетона (или находятся только в самом герметике), масло глубоко проникает в бетон.Как правило, для удаления требуется сильная припарка. У разных людей разные рецепты и техники нанесения припарок, но все они имеют одинаковые основные характеристики.

Хорошая припарка для удаления масляных пятен представляет собой смесь пищевой соды, сахарной пудры или муки с ацетоном, превращая ее в пасту, похожую на арахисовое масло. Припарка намазывается на масляное пятно до толщины около дюйма, затем накрывается полиэтиленовой пленкой, приклеенной лентой, чтобы запечатать припарку.

Смешивание припарок.Применение припарок.
Накрыть припарку пластиком.

Обычно эту смесь оставляют на 24 часа, чтобы дать ацетону достаточно времени для воздействия на масло и облегчить впитывающему материалу вытягивание масла из бетона. По прошествии 24 часов пластик удаляют, а припарке дают высохнуть. Это когда масло вытягивается из бетона, поэтому терпение здесь окупается. Для полного удаления стойких масляных пятен потребуется несколько раз нанести компресс.

Имейте в виду, что большинство герметиков уязвимы для ацетона, поэтому перед нанесением припарки важно убедиться, что он не повредит герметик и не удалит защитное покрытие.

ПЯТНА, ВЫЗВАННАЯ КИСЛОТНЫМ ТРАВЛЕНИЕМ

Проведите для просмотра слайдов

Офорт из острого соуса на основе уксуса.
Световое травление.
Неудачный герметик и протравленная бетонная раковина.
Оттачивание вышедшего из строя герметика.
Заполнение раковины быстротвердеющим раствором соответствующего цвета.
Заточка затвердевшего раствора.
Протирание ацетоном для очистки и сушки бетона
перед герметизацией.
Маскировка алюминиевой фольгой на открытых шкафах.
Протирание уретановым герметиком, отверждаемым УФ-излучением.
Демонстрация УФ-отверждения.
Полностью отремонтированная мойка.

Вопрос: У одного из моих клиентов белые пятна на бетонных столешницах после разрезания лимонов и лайма на поверхности. Им не удалось удалить пятна, и им нужна моя помощь. Как лучше всего удалить кислотные пятна?

Ответ: Белые пятна от лимонного сока и других кислот на самом деле вовсе не пятна.Вместо этого они травят места, где кислота растворяет цементное тесто и оставляет белые карбонатные отложения.

В отличие от пятен, травление — это физическое повреждение поверхности. Кислота (лимонная кислота из фруктов или уксусная кислота из продуктов на основе уксуса) вступает в реакцию с цементной пастой и любым заполнителем на основе кальция, постепенно растворяя материалы и оставляя грубую выемку и светлый вид. Ремонт протравленной области часто включает хонингование или полировку белого пятна, заливку швов для заполнения открытых отверстий и повторную герметизацию для восстановления отделки.Как вы понимаете, это длительный процесс, требующий навыков, практики и надлежащих инструментов, чтобы преуспеть, и домовладельцу не следует заниматься этим.

Для очень легкого травления часто бывает достаточно мелкозернистой алмазной подушечки для рук. Начните с диска с зернистостью 800 и посмотрите, насколько он эффективен. Если вам кажется, что вы много растираете без особого результата, то выберите более грубую подушечку с зернистостью 400. Цель состоит в том, чтобы удалить визуальные повреждения без существенного изменения бетона.

Более крупные протравленные участки, возможно, потребуется отшлифовать или отполировать с помощью электрического полировального станка.Поскольку ремонт, скорее всего, будет проводиться дома, диски для сухой полировки более практичны, чем алмазные диски для влажной полировки. Поскольку сухая полировка может привести к образованию вредной пыли, предварительное увлажнение бетона губкой для плитки может практически удалить пыль, оставив после себя только густую пасту. После удаления следов травления можно повторно запечатать поверхность.

Глубоко протравленные участки часто требуют повторной обработки для замены цементного теста, растворенного кислотой. Это восстановит внешний вид и текстуру поверхности до нового состояния.Когда раствор затвердеет, вы можете отшлифовать его с помощью мелкозернистых алмазных дисков (обычно зернистостью 200 или 400), а затем снова запечатать заново восстановленный бетон.

На следующих фотографиях показана последовательность восстановления пары моек из травленого бетона. Реактивный герметик полностью изношен после года использования, в результате чего голый бетон уязвим для легкого травления.

Первым шагом было отшлифовать оставшийся герметик и подготовить бетон для повторной укладки. Обычно затирка для бетонных столешниц изготавливается на портландцементе.Однако это может занять день или больше, чтобы затвердеть. Поскольку это был ремонт, время имело значение. Я использовал цемент CSA (сульфоалюминат кальция) вместо портландцемента, поэтому мне пришлось подождать около часа, прежде чем раствор можно было отшлифовать. (Обычная затирка обычно затвердевает от 16 до 24 часов.) С затиркой на основе CSA я могу выполнить два или три нанесения за один день, если необходимо, чтобы поверхность бетона была как можно более гладкой и ровной. .

Я решил заклеить раковины другим герметиком.Чтобы как можно быстрее вернуть раковины в рабочее состояние, я использовал уретановый герметик, который затвердевает под воздействием ультрафиолета. Поскольку этот тип герметика требует, чтобы бетон был очень сухим, чтобы обеспечить хорошее сцепление, я даю голому бетону высохнуть в течение ночи. Затем я протер ее ацетоном, который удалил все остатки и помог удалить влагу из бетона. Поскольку ультрафиолетовый свет очень мощный и мог обесцветить деревянную мебель домовладельца, я тщательно замаскировал все старыми листами и алюминиевой фольгой.

Я также позаботился о нанесении герметика, потому что я не хотел, чтобы он попал на столешницу или на заднюю панель из стеклянной плитки. Поэтому я предпочел протирать его, а не наносить кистью или валиком. После протирания остается очень тонкая пленка покрытия, поэтому мне пришлось вылечить каждый слой, слегка отшлифовать поверхность, а затем счистить пыль ацетоном.

На капитальный ремонт ушло два дня. В первый день потребовалось несколько часов хонингования и затирки швов. На второй день у меня ушло около часа на то, чтобы покрыть обе раковины четырьмя слоями отделки.Как только последний слой затвердел, я смогла включить воду и воспользоваться раковиной.

Звенья водосточных труб: Водосточная труба оцинкованная 140 мм (ТВ-140) — Цена Производителя — Водосток Групп

23.10.2021 0 admin Разное

Водосточные трубы из оцинкованной стали: характеристики, диаметры, ГОСТ

Водосток на крыше дома – вещь совершенно необходимая. Сама по себе кровля с функцией отвода воды справиться не может: большая часть влаги оказывается на стене, частично впитывается, а частично спускается вниз, впитываясь уже фундаментом. Понятно, что в таких условиях ни одно здание не просуществует достаточно долго.

Традиционный и безотказный способ обустройства водоотвода – трубы из оцинкованной стали.

Водостоки: технические характеристики

Обычная сталь подвержена коррозии. А производить такое количество трубопровода из нержавеющей стали экономически нерентабельно. Поэтому для водостоков применяют изделия из оцинкованной стали.

Изготовление водосточных труб из оцинкованной стали происходит так: готовый водоотвод, как и все прочие элементы водостока – желоба, воронки, сливы, погружают в ванны с расплавом цинка. Металл осаждается на внутренней и внешней поверхности изделия тонким слоем, создавая прекрасную защиту от влаги, так как сам цинк коррозии не подвержен.

Благодаря объединению свойств стали и цинка, трубы из оцинкованной стали обладают рядом полезных характеристик:

высокая прочность, стойкость к механическим деформациям;
долговечность – изделия из оцинкованной стали рассчитаны на 30–50 лет эксплуатации;
устойчивость к действию ультрафиолета, в отличие от пластиковых водостоков, например;
морозостойкость – водосточные трубы из оцинкованной стали выдерживают температуру от -60 до +140. С;

пожаробезопасность – сталь не поддерживает горения, плавится только при очень высоких температурах;
небольшой вес, что допускает монтаж даже своими руками.

К недостаткам такой водосточной системы относится плохая звукоизоляция. Металл не только не гасит звук, но и усиливает его. Чтобы обесшумить водосток, готовую систему – звенья водосточных труб из оцинкованной стали, соединительные муфты, колена, оборачивают мягким шумоизоляционым материалом, например, минеральной ватой. Так как последняя боится влаги, то звукоизолятор сверху перекрывают пленкой, или помещают изолированную систему внутрь трубы из оцинкованной стали большего диаметра.

Сортамент изделия

Изготовление оцинкованных водосточных труб производится из холоднокатаной и горячекатаной стали. ГОСТ 7623-84 регулирует и технические характеристики готовых изделий.

Толщина листа стали, используемой для производства, должна составлять не менее 0,5–0,6 мм.
Звенья, патрубки, колена и прочее должны быть точно цилиндрическими. Допустимые отклонения составляет 5 мм для изделия с диаметром 100, 150 мм, и 10 мм для водоотводов с диаметром 180, 202, 216 мм. Отклонения в размерах регулируется ГОСТ 25346-82 по квалитету 17.

Так как на рынке появилась продукция иностранных фирм, то стали использоваться и другие размеры: 125 мм, 140 мм, хотя 100 мм по-прежнему остается самым популярным размером.

Слой цинка на всех деталях водостока должен составлять не менее 24 мкм.
Водосточная труба оцинкованная выпускается отрезками с длиной в 2, 3 м. Большие фрагменты в монтаже будут слишком сложными, из-за чрезмерной величины и веса.
Изделия с покрытием полимерным имеют большую стойкость к коррозии и больший срок эксплуатации. К тому же такой вариант может иметь любой цвет и фактуру, и очень декоративен. Лакокрасочное покрытие также регулируется – ГОСТ 9.032-74.

Однако лучшей характеристикой полимерного слоя является его высокая гладкость: водосточная система с покрытием не изменяет рабочие размеры, так как здесь не осаждаются соли. Но так как лакокрасочный слой можно повредить металлом, то такой водосток не рекомендуется чистить металлическими щетками – вполне достаточно струи воды с хорошим напором.

Монтаж водостока

Прежде чем сооружать водосточную систему необходимо провести расчеты. Ведь объем труб и их количество зависит от множества факторов.

Следует учитывать:

среднее количество осадков по региону;
объем воды, стекающий с кровли;
площадь крыши;
угол наклона – чем он круче, тем меньше задерживается влага на скате;
количество точек слива воды.

В среднем на 1 кв. м. кровли должен приходит 1,5 кв. мм сечения водостока. То есть, для крыши площадью в 460 кв. м. потребуется водоотвод сечением в 150 мм. DIN 18460-1989 регулирует размеры водостока в соответствии с площадью, поэтому можно воспользоваться готовыми таблицами.

Количество точек схода рассчитывается длине желоба: 1 на 10 м.
Монтаж водостока производят по рассчитанной схеме, рекомендуемой ГОСТ.

Водосток «Эконом» из оцинкованной неокрашенной стали

Материал:
сталь оцинкованная, сталь оцинкованная с полимерным покрытием

Водосточные трубы из оцинкованной стали 0.5×1250 мм ø150 мм без покрытия

Схема расположения элементов круглой оцинкованной неокрашенной водосточной системы Эконом

Оцинкованный соединитель дренажной и водосточной системы из оцинкованной стали толщиной 0. 5 мм, Ø125 мм

Желоб Ø125×1250 мм и труба Ø100×1250 мм водостока из оцинкованной стали (2)

Желоб Ø125×1250 мм и труба Ø100×1250 мм водостока из оцинкованной стали (3)

Водосточные трубы оцинкованные 0.5×1250 мм, Ø100 мм, без покрытия

Водосточные трубы оцинкованные 0.5×1250 мм, Ø100 мм, без покрытия (2)

Водосточные трубы оцинкованные 0.5×1250 мм, Ø150 мм, без покрытия

Водосточные трубы оцинкованные 0.5×1250 мм, Ø180 мм, без покрытия

Воронка желоба с выходом в трубу (канадка) водостока из оцинкованной стали без покрытия

Воронка желоба с выходом в трубу (канадка) водостока из оцинкованной стали без покрытия (2)

Колено водосточной трубы из оцинкованной стали 0. 5 мм Ø220 мм без покрытия

Держатель (кронштейн) трубы с анкерным креплением из оцинкованной стали 0.5 мм, Ø100 мм без покрытия

Держатель (кронштейн) трубы сварной универсальный из оцинкованной стали Ø100 мм без покрытия

Желоб угла 135° водосточной системы из оцинкованной стали без покрытия

Желоб угла 135° водосточной системы из оцинкованной стали без покрытия (2)

Конусная водосборная воронка водостока из оцинкованной стали 0.5 мм Ø100, 200 мм без покрытия

Круглая водосборная воронка водостока из оцинкованной стали 0.5 мм Ø100, 240 мм без покрытия

Воронки из оцинкованной стали 0.5 мм в ассортименте — накладная (выпускная) воронка желоба и круглая водосборная воронка, без покрытия

Желоб водостока 0. 5×1250 мм Ø125 из оцинкованной стали без покрытия

Желоб водостока 0.5×1250 мм Ø150 из оцинкованной стали без покрытия

Разветвитель (тройник) трубы водостока 0.5 мм Ø100 мм из оцинкованной стали без покрытия

преимущества, недостатки и правила монтажа

Главная задача водоотводящей системы в том, чтобы осадки с крыши, поступали через водосточную трубу в общую канализацию. Это продлевает срок эксплуатации здания и его элементов. Наиболее устойчивым к условиям повышенной влажности оцинкованные водосточные трубы еще совсем недавно не считались: стоили много дороже металлических труб, которые в России использовали повсеместно.

А когда в трубопрокатной промышленности стали использовать полимеры, пластиковые трубы стали вытеснять металлические. Однако, конкуренция в условиях развивающегося рынка привела к тому, что многие компании стали применять новые технологии для модернизации оцинкованных трубных изделий. И сегодня они вполне конкурентоспособны, соперничают с пластиковыми и металлическими трубами для водостоков, не уступая, а даже во многом превосходя их.

Что собой представляет водосточная система

Водосток — это единая конструкция для стока воды, которая состоит из соединенных между собой желобов, откуда вода попадает в вертикально стоящие трубы и стекает в специально выделенное место. Желоба скреплены с трубами специальными элементами. Трубы крепятся к крыше, балкону или к кровельному желобу.

Водосточные трубы сегодня изготавливают из полимеров, из неоцинкованного и оцинкованного металла. Особняком стоят медные элитные трубы — не только практичный, но и декоративный элемент водостока домов, где хозяева могут себе позволить дорогостоящие трубные изделия, которые доступны единицам.

Среди более бюджетных металлических и пластиковых водосточных труб, первые из которых в результате коррозии и механических повреждений быстро выходит из строя, а вторые в результате перепадов температур гнутся и даже трескаются, современные оцинкованные трубы явно имеют преимущества.

Преимущества и недостатки оцинкованных труб

Оцинкованная труба нового поколения приобретает стойкость к воздействию УФ-лучей, она не только не ржавеет, но и не боится перепадов температур. Более того, производители позаботились о том, чтобы покрытие трубы защищало изделие от повреждений механического характера, и при этом стали выпускать трубы разных цветов, с глянцевым или матовым покрытием, чтобы можно было подобрать оцинкованное изделие для любого дизайнерского проекта.

Производство таких покрытий можно назвать высокотехнологичным процессом. Их наносят на стали высокого качества с применением сложных технически операций.

Обратите внимание! Оцинковке подвергаются не только стальные, но и алюминиевые трубы.

Единственно слабое место таких труб — швы, которые требуют периодического ремонта из-за того, что могут разойтись в результате процессов сжатия и расширения. Не стоит монтировать водосток из оцинкованного металла для крыш, кровельное покрытие которых содержит битум, поскольку растворяясь на солнце, он может попадать в трубу, а дальше в результате химической реакции покрытие быстро портится, и труба ржавеет.

Еще одним минусом можно считать плохую шумоизоляцию. Оцинкованная труба способна даже усиливать звуки стекающей воды.

Обратите внимание! Чтобы снизить шум, специалисты советуют обернуть звенья трубы и соединительные элементы минеральной ватой, укутанной полиэтиленовой пленкой, чтобы изоляция не впитывала в себя влагу.

Особенности монтажа оцинкованных водосточных труб

Трубы с оцинкованным покрытием легко монтируются.

В качестве крепежных элементов применяются хомуты, крюки, заглушки, колена и другие детали, обеспечивающие герметичность соединений и направления стока в нужное место. С их помощью создаются системы любой конфигурации на стенах из разных материалов: дерева, железобетона, кирпича.

Благодаря легкости оцинкованных трубных изделий работу можно выполнить в одиночку, без помощников.

Устройство водосточных труб, монтаж водостоков своими руками

Составными частями водосточных труб являются:

водоприемная воронка;
колена для обхода выступов на стене;
прямые звенья;
отмёт для отвода воды от стен здания.

К основным деталям водоприемной воронки относятся:

ободок;
конус;
стакан.

Что понадобится сделать

Если вы хотите сделать монтаж водосточных труб своими руками, то:

Для выполнения ободка воронки вырезают заготовку, имеющую ширину, равную длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, а затем ее края отгибают для соединения с конусом.
После этого заготовку выгибают и соединяют фальцем.
Потом выкатывают два валика жесткости на готовом ободке и отбортовывают кромку, в которую закатывают имеющую диаметр 14 мм проволоку.
Для конуса требуется вырезать имеющую форму равнобедренной трапеции заготовку. Ее верхняя сторона по длине должна быть равна ширине заготовки для стакана, а длина нижней стороны должна соответствовать ширине заготовки для ободка.
На полученной заготовке сначала следует загнуть фальцевые кромки, а затем нужно при отклоненном сгибающем вале скатать ее в конус на вальцовке. Конус по образующей необходимо соединить фальцем.
Кромки прямоугольной заготовки стакана следует соединить и зажать. На заключительном этапе стакан вставляют в звено трубы.

Как устроен водосток трубы

Материалом для изготовления прямых звеньев водосточных труб являются стандартные стальные листы, которые в зависимости от диаметра водосточной трубы и нужного количества звеньев разрезают поперек или вдоль. Затем заготовке придают небольшую конусность, укорачивая одну из ее сторон на 5–6 мм. Это необходимо для того, чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга.

Заготовку звена с отогнутыми для фальцевого соединения кромками свертывают вручную на стальной трубе, брусе-оправке или выкатывают на вальцовке.

На зиговочной машине на концах прямых звеньев выкатывают выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм валики. Они ограничивают глубину захода одного звена в другое и являются ребрами жесткости.

Колена бывают:

гофрированными, сделанными из прямого звена трубы, которое сгибают с помощью пресса;
негофрированными, выполненными из нескольких звеньев трубы.

Чтобы изготовить отмёт, берут гладкое колено со срезанным по косой нижним концом.

Крепление водоприемных воронок и водосточных труб осуществляется с помощью карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу предназначенного для крепления воронки карнизного штыря подгибают и укорачивают таким образом, чтобы входное отверстие конуса воронки располагалось на 7–10 мм ниже капельника карнизного свеса, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.
Крепление верхнего настенного штыря осуществляют чуть ниже верхнего переходного колена, а нижнего — чуть выше отмета. Между ними через равные промежутки при необходимости устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на забивающихся в отверстия заподлицо со стеной березовых пробках.

Особых навыков и опыта работа с просечным железом не требует, поэтому и новичок в этом деле может получить из него высококачественные изделия. Для этого нужны орнамент или рисунок и минимальный набор инструментов, в который входят:

молоток;
ножницы по металлу;
рейсмус;
угольник;
линейка;
несколько сечек.

Для жестяных работ рейсмус делается в виде пластинки, изготовленной из закаленной стали. Инструмент имеет вырезы по обеим кромкам. С помощью рейсмуса прочерчивают параллельные кромкам листа разметочные линии.

Сечки должны быть трех видов:

полукруглые;
круглые;
прямые.

Круглые сечки изготавливают из имеющей необходимый диаметр закаленной легированной стальной трубки. Их рабочая часть отличается хорошей заточкой, а на верхней части есть заглушка, предназначенная для удара по ней молотком. В этих сечках имеется служащее для удаления осколков материала отверстие. Сечки выпускаются длиной 150–180 мм.

Сечки полукруглой формы могут иметь разное поперечное сечение: отлогое, крутое или среднее. Рабочая сторона затачивается на ширину 3,5–30 мм. Можно изготовить инструмент и в домашних условиях. Для этого у обычного зубила снимают рабочую часть, после чего придают его спинке полукруглую форму с помощью наждачного круга. На краю этого же самого круга выполняют рабочую часть инструмента, которую впоследствии затачивают.

Прямыми сечками могут служить простые зубила с шириной рабочей кромки от 8 до 30 мм и углом заострения — от 35° до 40°.

Любой необходимый инструмент, в том числе и сечки, можно изготовить самостоятельно при условии владения навыками термической обработки стали.

Обычно для данного вида работ берут:

черное;
кровельное оцинкованное железо.

Предпочтительнее использовать черное железо, поскольку на нем более четко выделяется рисунок после окрашивания, чернения. Однако у этого вида железа есть и недостаток, который заключается в том, что оно, в отличие от оцинкованного железа, довольно быстро ржавеет.

Выполненный на оцинкованном железе просечной рисунок начинает «играть» на фоне кирпичных стен, а также в том случае, если стены дома и кровля окрашены в темные цвета.

Монтаж водосточных труб своими руками

Подготовка рабочего места

Перед тем как приступить к выполнению работ, необходимо тщательно подготовить рабочее место:

Для этого находят буковый или дубовый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. Железо следует просекать на верхней части чурбака.
Жестянщик садится на скамью верхом таким образом, чтобы чурбак находился между ног.
На одном уровне с чурбаком справа устанавливают козлы небольших размеров, а слева — стол. Стол предназначен для складирования инструментов, а козлы необходимы для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.

Ход работы

Как проделать предусмотренные заранее заготовленным рисунком отверстия:

сначала на просекаемой поверхности делают разметку с помощью угольника, линейки и других инструментов;
затем кладут лист на чурбак;
пробивают все отверстия сечками, ударяя по ним молотком.

Самые трудные участки пробиваются полукруглыми сечками. Рисунок, узор у кромок вырезается с помощью ножниц по металлу, а внутренний — прямыми сечками.

Для пробивания мелких отверстий, помимо уже перечисленных инструментов, могут понадобиться чеканы.

Чернение просечного железа

Просечное железо отделывают путем его оксидирования, то есть чернения. Проводится чернение с использованием подогрева в эмалированной посуде. Однако важно отметить, что довольно трудно чернить просечные листы, имеющие большие размеры.

Перед чернением предварительно железо подготавливают: удаляют с него ржавчину и окалину в следующих растворах:

формалин — 2 части;
20%-ная соляная кислота — 48 частей;
уротропин — 0,5 таблетки; 20%-ная соляная кислота — 0,5 л;
соляная кислота — 25 частей; серная кислота — 15 частей; уротропин — 0,06 части;
вода — 200 частей.

Также смотрите видео, как осуществляется монтаж водосточной системы своими руками:

Оцинкованная металлическая труба для водостока по цене от 483 руб. с доставкой

Металлическая оцинкованная труба для водостока представляет собой замкнутый фрагмент (звено), предназначение которого – направление воды вниз. Труба выполняет две функции – препятствует накоплению осадочных и талых вод на кровле, а также выводит их по водосточной системе.

Преимущества водосточных оцинкованных труб:

Невосприимчивость к перепадам температуры.
Антикоррозийное покрытие.
Пожаробезопасность.
Возможность выбора любого оттенка. За счет покрытия полиэстер тон не выгорит даже под прямыми лучами солнца.
Небольшой вес, простота монтажа.
Возможность использования на старых и ветхих кровлях.
Срок службы – не менее 25 лет.
Не утрачивают свои характеристики при температуре от -60 до +140 градусов.

Мы производим водопроводные трубы из стали толщиной 0,5 мм, которая прошла обработку оцинковкой. На поверхность нанесено также покрытие полиэстер, которое повышает прочность и долговечность детали.

Диаметр водосточных труб

Для системы Стандарт диаметр водосточной оцинкованной трубы составляет 100 мм при возможной длине 0,5м/1м/2м/3м. При этом цена за метр не меняется.

Монтаж

Последовательность действий:

Выполнить разметку и поставить первое колено, предварительно развальцевав концы трубы.
На стене следует отметить те места, где будут сделаны кронштейны, просверлить под них отверстия.
Основная часть трубы собирается из отдельных компонентов.
Стыки обрабатываются герметиком.
Монтаж сливного колена, громоотвода, кранов, если они предусмотрены схемой.
Соединение трубы с воронкой или первым коленом при помощи кронштейнов.
Изоляционные работы.

Монтаж держателей для труб возможен на расстоянии 30-40 см между кронштейнами. Кроме того, для крепежа можно использовать хомуты, колена, крюки.

Цветовые решения

У нас вы можете купить водосточную трубу в следующих цветовых решениях:

RAL 8017 — шоколадно-коричневый;
RAL 6005 — зеленый мох;
RAL 3005 — винно-красный;
RAL 9003 — сигнально-белый;
RAL 5005 — сигнально-синий;
RAL 3011 — коричнево-красный.

Также вы можете выбрать любой другой цвет из каталога RAL и мы доставим выбранный товар в нужном для вас цветовом решении

Цены водостоки

Наименование товаров	Ед.	Цинк.	RAL
Водосточные системы Д-100 мм
Воронка водосточная	шт	280	330
Желоб водосточный 1250 мм	шт	260	350
Желоб с патрубком 1250 мм	шт	345	445
Кронштейн для водосточного желоба	шт	105	135
Заглушка желоба водосточного	шт	70	110
Труба водосточная 1250 мм	шт	330	435
Колено для водосточной трубы	шт	265	315
Колено водосточное сливное	шт	265	315
Хомут для трубы водосточной	шт	75	105
Угол для желоба водосточного	шт	225	280
*Водосточные системы Д-120 мм*
Воронка водосточная	шт	300	370
Желоб водосточный 1250 мм	шт	285	385
Желоб с патрубком 1250 мм	шт	375	495
Кронштейн для водосточного желоба	шт	105	135
Заглушка желоба водосточного	шт	70	110
Труба водосточная 1250 мм	шт	375	495
Колено для водосточной трубы	шт	285	355
Колено водосточное сливное	шт	285	355
Хомут для трубы водосточной	шт	75	105
Угол для желоба водосточного	шт	235	285
*Водосточные системы Д-140 мм*
Воронка водосточная	шт	340	405
Труба водосточная 1250 мм	шт	445	585
Колено для водосточной трубы	шт	325	390
Колено водосточное сливное	шт	325	390
Хомут для трубы водосточной	шт	85	115
*Водосточные системы Д-150 мм*
Воронка водосточная	шт	355	435
Труба водосточная 1250 мм	шт	460	600
Колено для водосточной трубы	шт	340	420
Колено водосточное сливное	шт	340	420
Хомут для трубы водосточной	шт	85	115
*Водосточные системы Д-160 мм*
Воронка водосточная	шт	375	465
Труба водосточная 1250 мм	шт	500	655
Колено для водосточной трубы	шт	360	450
Колено водосточное сливное	шт	360	450
Хомут для трубы водосточной	шт	90	120
*Водосточные системы Д-180 мм*
Воронка водосточная	шт	415	520
Труба водосточная 1250 мм	шт	560	750
Колено для водосточной трубы	шт	400	505
Колено водосточное сливное	шт	400	505
Хомут для трубы водосточной	шт	90	120

Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали

Главная > Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали

ЕНиР

Параграф Е7-11. Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали

Состав работы

1. Разметка и резка листов.
2. Отгиб кромок и заготовка фальцев.
3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы
4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок).
5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.

Состав звена
При изготовлении прямых звеньев труб, гладких колен и отметов
Кровельщик 3 разр.
При изготовлении воронок с лотками, гофрированных колен
и отметов
Кровельщик 4 раз.
При штамповке ребер
Кровельщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование деталей		Измеритель	Трубы круглые диаметром, мм
			100	140	180	216
Прямые звенья труб		1 м	0,09	0,11	0,12	0,14	1
			0-06,3	0-07,7	0-08,4	0-09,8
Колена	гладкие	1 шт.	0,24	0,33	0,4	0,47	2
			0-16,8	0-23,1	0-28	0-32,9
	гофрированные	то же	0,79	0,98	1,2	1,4	3
			0-62,4	0-77,4	0-94,8	1-11
Отметы	гладкие	«	0,16	0,21	0,24	0,29	4
			0-11,2	0-14,7	0-16,8	0-20,3
	гофрированные	«	0,52	0,61	0,74	0,9	5
			0-41,1	0-48,2	0-58,5	0-71,1
Воронки с лотками		«	0,32	0,41	0,49	0,51	6
			0-25,3	0-32,4	0-38,7	0-40,3
На штамповку ребер		1 м трубы	0,05	0,07	0,09	0,11	7
жесткости (по 2-3 ребра на			0-03,6	0-05	0-06,4	0-07,9
звено) добавлять
			а	б	в	г	№

Примечание. При изготовлении деталей переменного сечения Нормы времени и Расценки в
строках 2-5 принимать по среднему сечению и умножать на 1,25 (ПР-1).

Неправильные соединения водосточной трубы | Мускатин, IA

Какие они?

Во многих старых домах могут быть водосточные трубы, которые исчезают в земле и, скорее всего, напрямую подключены к канализационной системе. Это означает, что дождевая вода, стекающая с вашей крыши в желоба, может попадать прямо в канализацию.

Несмотря на то, что этот тип подключения к городской канализационной системе не разрешен Кодексом города Маскатин 4-6-2.3 (K), (PDF), в настоящее время мы не ведем активного поиска для них.Однако в будущем будут реализованы программы для определения местоположения этих подключений и обеспечения их отключения.

Почему это проблема?

Одна из проблем заключается в том, что во время сильных дождей слишком много воды может попасть в канализационную систему и вывести ее из строя. Когда это происходит, избыток дождевой воды, смешанной с неочищенными сточными водами, должен куда-то уходить. часто он может быть в чьем-то подвале или может вылиться через верх люка, откуда он может попасть в общественное место или в водоем.

Другая проблема заключается в том, что открытое соединение с канализационной системой позволяет песке из черепицы и другим мусорам, таким как палки и листья, попадать в систему и, возможно, вызвать засорение. Если во время ливня произойдет засор в линии электропередач дома или в основной канализационной сети, результаты могут быть плачевными.

Зачем вам это нужно?

Резервное копирование и переполнение канализации беспорядочно и дорого обходится и представляет угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Для домовладельца затраты на уборку, ремонт повреждений и замену испорченных ковров и мебели могут быть очень дорогими и трудоемкими, и часто страховка домовладельца не покрывает такой вид ущерба.

Сточные воды, попадающие в ручьи, озера и реки, могут вызывать болезни у рыб, убивать водные организмы и делать воду непригодной для рыбной ловли и купания.

Избыточная дождевая вода теперь попадает в канализационную систему и, в конечном итоге, будет очищаться на городских очистных сооружениях; это может привести к увеличению коммунальных затрат на очистку воды, не требующей обработки.

Что ты умеешь?

Если вы подозреваете, что подключили водосточные трубы, но не уверены, или если вы хотите добровольно отключить подключение к водосточной трубе, вы можете связаться с Отделом сбора и отвода водосточных труб, и мы поможем вам определить, подключены ли ваши водосточные трубы к канализационной канализации и дать указания, как их отсоединить.

Вы также можете помочь, рассказав своим друзьям и соседям, что неправильные соединения водосточной трубы могут вызвать резервное копирование и переполнение канализационной канализации, и что такие соединения обходятся дорого для всего сообщества.

Как перенаправить водосточную трубу

Дом
Примите участие
Что вы можете сделать
Stormwater
Как перенаправить водосток

Простое перенаправление водосточной трубы

Перенаправить сток с крыши так же просто, как добавить удлинитель водосточной трубы. Это пластиковые (ПВХ) или металлические удлинители, которые прикрепляются к нижней части существующей водосточной трубы. Пристройка должна отводить сток с крыши на расстояние не менее трех-пяти футов от вашего дома, чтобы предотвратить повреждение вашего дома или фундамента водой. Имейте в виду, что не все сайты подходят для простого перенаправления. Если ваш газон мал по сравнению с крышей или если его уклон слишком крутой, подумайте об установке дождевой бочки или дождевого сада. (Также не рекомендуется перенаправление водосточной трубы в подвал вашего соседа.)

Перенаправление водосточной трубы с прямым трубопроводом

В некоторых домах есть водосточная труба, которая напрямую связана с системой ливневой канализации. Этот прямой трубопровод можно изменить и перенаправить, отрезав существующую трубу, а затем установив колено и удлинитель водосточной трубы.

Изображение предоставлено Среднеамериканским региональным советом

. Материалы для перенаправления водосточной трубы стоят около 30 долларов или меньше, а требуемые инструменты являются общими: ножовка, дрель, плоскогубцы, рулетка и отвертка.

Примечание. Перед началом работы у вас должно быть соответствующее защитное снаряжение для предотвращения несчастных случаев — в данном случае защитные очки и перчатки.

Существующий водосточный водосток

1. Обрежьте конец существующей водосточной трубы.
Используя ножовку с мелкими зубьями, обрежьте конец водосточной трубы так, чтобы он заканчивался примерно на 9 дюймов выше стояка. Удалите отрезанный кусок из области.

Отрезать конец водосточной трубы

2.Заглушка стояка
Если вы перенаправляете водосточную трубу, которая была напрямую подключена к системе ливневой канализации с помощью стояка, вам необходимо закрыть верхнюю часть существующей стояковой трубы. Используйте заглушку с барашковой гайкой, расширительную заглушку или колпачок.

3. Присоедините колено.
Присоедините колено к водосточной трубе, поместив его через конец. Чтобы обеспечить хорошее прилегание, используйте тонкие плоскогубцы, чтобы обжать водосточную трубу. Прикрепите колено к водосточной трубе с обеих сторон винтами для листового металла.Возможно, потребуется предварительно просверлить отверстия под винты.

Присоединить колено

4. Установите удлинитель водосточной трубы
Присоедините колено к удлинителю водосточной трубы, который сделан из того же материала, что и ваша водосточная труба. Наденьте удлинитель на колено и закрепите его винтами для листового металла.

Водосточная труба должна сливаться на расстоянии не менее пяти футов от вашего дома
Конец водосточной трубы должен находиться на расстоянии не менее пяти футов от линии вашей собственности и, возможно, больше, если ваш двор наклонен к соседнему участку.

Установить удлинитель водосточной трубы

Вы также можете рассмотреть возможность использования брызговика в конце удлинителя водосточной трубы, который поможет предотвратить эрозию почвы или газона. Брызги могут помочь направить воду в дождь или в альпинарии.

Дополнительные ресурсы для перенаправления водосточной трубы

Город Портленд, штат Орегон, разработал брошюру по перенаправлению водосточной трубы , которая содержит различную полезную информацию, в том числе о том, как определить уклон вашего газона и достаточно ли велик ваш газон, чтобы поглощать сток с крыши. Имейте в виду, что стандарты размеров и рекомендуемые ограничения относятся только к Портленду. Свяжитесь с местным муниципалитетом, если у вас есть вопросы о размерах или неудачах.

Веб-страница Агентства по охране окружающей среды, посвященная «зеленой» инфраструктуре
Среднеамериканский региональный совет Программы по охране окружающей среды Инструкции по перенаправлению водосточной трубы

Часто задаваемые вопросы о цепях от дождя — в двух словах о цепях от дождя

Общие вопросы

Какова функция дождевой цепи?

Цепи от дождя — это красивая и функциональная альтернатива традиционным водосточным водостокам в вашем доме. В отличие от водосточной трубы, дождевые цепи позволяют наблюдать, как вода льется через чашки или звенья под успокаивающий звук текущей воды. Стили чашек, как правило, издают больше дребезжащего звука, чем стили ссылок. Стили звеньев можно повесить в виде одной нити звеньев цепи или нескольких звеньев для уникального внешнего вида.

В чем разница между стилем чашки и звена?

Стиль чашки концентрирует поток воды, и во время проливных дождей он будет содержать больше воды, чем стили звеньев.Оба они функциональны и привлекательны, поскольку через них протекает вода. Типы чашек легче укоротить или удлинить, потому что чашки можно легко снять или добавить там, где стиль звена может потребовать пайки.

Как мне измерить мою цепочку от дождя?

1) Измерьте расстояние от низа желоба до земли.

2) Отнимите 2 дюйма для V-образного крюка или 3 дюйма для установочного комплекта.

3) Вычтите любой объект, который может быть помещен под дождевую цепь (например, камень или таз), или какое-либо пространство под ним. Мы думаем, что 6–12 дюймов выглядят отлично, но это все личные предпочтения!

4) Мы продаем большинство цепей от дождя на ногах; заказ с точностью до фута на основе ваших измерений. Если вам нужен нестандартный размер, позвоните в нашу команду по телефону (877) 696-8889.

Нужны ли водосточные желоба, чтобы использовать дождевую цепь?

№Хотя дождевые цепи лучше всего подходят для водосточного желоба, их также можно использовать везде, где вода стекает с вашей крыши, навеса или навеса. Это полезно, когда поток воды концентрируется в дождевой цепи, чтобы максимизировать функцию дождевой цепи. Без водостока вода вытекает из «долины», где соединяются две крыши. Если у вас там нет водостока, подумайте о угловой поводке, чтобы поймать воду и направить ее на дождевую цепь. Прекрасный способ решить типичные проблемы с канализацией!

Сохранит ли моя цепочка от дождя свой блестящий вид?

Цепи от дождя, изготовленные из 100% чистой меди, со временем темнеют и приобретают знакомый эффект зеленой патины.Алюминиевые дождевые цепи по мере старения приобретают насыщенный темно-серебристо-серый цвет. Цепи от дождя из латуни со временем приобретают бронзово-коричневый цвет. Большинство наших цепей от дождя не имеют лака, поэтому со временем они стареют.
Это немного зависит от того, где вы живете, сколько выпадает дождя и насколько он кислый. Цепи от дождя прослужат десятилетия.

Сколько весят цепи от дождя?

Стандартная длина (от 8 до 8. 5 футов) дождевые цепи в среднем от 5 до 9 фунтов. в зависимости от фасона и длины цепочки. Их можно подвесить к большинству водосточных желобов. Монтажные комплекты являются отличным аксессуаром для подвешивания вашей цепи от дождя и выдерживают больший вес, чем простой V-образный крюк.

Куда попадает вода из дождевой цепи?

Как водосточная труба, поток воды из вашей водосточной цепи может попадать прямо в вашу дренажную трубу, или вы можете приобрести раковину.Бассейн позволяет использовать собранную воду для растений, цветов или других участков, где можно использовать воду.

Я купил незаконченные цепи от дождя — есть ли способ ускорить процесс старения?

Необработанные цепи от дождя изнашиваются довольно быстро, если они часто намокают. Если во время их установки дождь идет нечасто, попробуйте промыть их из шланга. Вы также можете сделать бутылку с распылителем легким раствором соленой воды и регулярно опрыскивать цепи.

Если вы хотите попробовать химическое старение цепей самостоятельно, в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, можно приобрести решения для патины. Однако он не такой хороший, густой и насыщенный, как наши коммерческие патины! Помните, что соль и / или химикаты вредны для ваших растений!

Моя цепь от дождя слишком длинная, что мне делать?

Для большинства дождевых цепей типа звеньев можно использовать два плоскогубца или тиски и плоскогубцы, затем повернуть звено, чтобы открыть его и удалить отрезки цепи.

Для цепей от дождя в виде чашки просто снимите верхний соединительный элемент, который соединяет чашки вместе, и снимите столько чашек, сколько вам нужно. Снаружи чашки может быть или не быть гайки с резьбой, которую вы откручиваете. Некоторые провода просто выдергивают из чашки.

Для более тяжелых стилей, например, дождевой цепи с двойной петлей, используйте тяжелые ножницы или ножовку, чтобы разрезать звенья (легче разрезать в месте сварки).

Есть ли проблемы с алюминиевыми желобами и электролизом?

У нас действительно много клиентов, которых беспокоит электролиз между алюминиевым желобом и латунными или медными насадками.Чтобы это стало серьезной проблемой, необходим хороший контакт между обоими металлами.

У нас уже почти 10 лет есть клиенты и члены команды, у которых медь против алюминиевых желобов, без заметной коррозии или разрушения в месте контакта. Тем не менее, вот несколько способов минимизировать контакт:

1) Распылите прозрачный лак или краску на дно желоба и / или деталь крепления желоба.

2) Поместите кусочки пластика с каждой стороны отверстия желоба под деталь крепления желоба.

Есть ли у вас гарантия на цепи от дождя?

На цепи от дождя, продаваемые в нашем магазине, действует ограниченная пожизненная гарантия. Щелкните здесь, чтобы просмотреть гарантию!

Дождевые цепи и погодные условия

Могут ли одни цепи выдерживать больше воды, чем другие?

Да! Все наши цепи от дождя оцениваются по индексу расхода воды.Это простой способ сравнить, сколько воды может выдержать каждая из наших цепей от дождя. «Брызги», или вода, вырывающаяся из цепи, также является важным фактором. Вы найдете индекс потока воды на каждом продукте дождевой цепи.

Дождевые цепи типа Link могут выдерживать более ограниченное количество осадков. При ливне немного воды выйдет из цепи и разбрызгивается. Наш лучший продукт в стиле звеньев — это цепочка от дождя с двойными петлями, которая доступна в нескольких вариантах отделки и цветов.

Как правило, дождевые цепи чашеобразного типа могут пропускать больше воды, поскольку их конструкция направляет воду прямо вниз в следующую чашку.Все наши стили чашек имеют отверстия внизу.

Надо ли снимать дождевую цепь зимой?

Нет. Многие из наших клиентов живут в холодных и снежных регионах страны, и дождевые цепи очень привлекательны, когда они покрыты льдом или снегом. В течение дня лед может таять, а за ночь снова замерзать, образуя красивые ледяные образования. Имейте в виду, что вам может потребоваться учесть дополнительный вес цепи, если вода на цепи замерзнет. Мы рекомендуем использовать монтажный комплект для большей длины вместо стандартного V-образного крюка, поскольку он обеспечивает более надежное соединение с желобом. Вы также можете просто избавиться от лишнего льда, чтобы уменьшить вес.

Повлияет ли сильный ветер на дождевые цепи?

Мы редко слышим о проблемах с ветром. Из-за открытой конструкции только очень сильный ветер вызовет некоторое колебание, но оно будет минимальным и не должно влиять на работу дождевой цепи.Многие из наших клиентов кладут декоративную гальку или речные камни в свои бассейны с цепями от дождя, чтобы защитить свои цепи от дождя. Мы также несем якорь «Цепь дождя».

Может ли лед повредить мою дождевую цепь?

У нас было всего несколько сообщений о повреждениях ото льда. Имейте в виду, что вам может потребоваться учесть дополнительный вес цепи, если вода на ней замерзнет.

Мы рекомендуем использовать монтажный комплект для большей длины вместо V-образного крюка, поскольку он обеспечивает более надежное соединение с желобом.
Использование тепловой ленты или аналогичного метода устранения обледенения может помочь снизить вероятность повреждения с течением времени.

Типы звеньев можно заказать со всеми приваренными звеньями; это более прочно и подходит для длинных длин и в холодном климате.
Мы не можем гарантировать отсутствие повреждений от обледенения на цепях длиной более 12 футов.

Установка дождевой цепи

Неужели цепи от дождя слишком тяжелы для моих желобов?

Дождевые цепи, которые мы продаем, поддерживаются обычным желобом.

Стандартная длина дождевой цепи 8 1/2 футов колеблется в пределах 5-7 фунтов. Вода на цепи во время дождя немного увеличивает этот вес. Для длинных спусков (более 20 футов) может потребоваться дополнительное укрепление желоба.

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или для получения дополнительных рекомендаций.

Сколько времени нужно, чтобы установить водосточную цепь?

Цепи от дождя легко устанавливаются и обычно занимают очень мало времени.Щелкните здесь для получения инструкций.

Имеет ли значение, где вешать цепи от дождя?

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе наилучшего места для вашей новой водосточной цепи; Сначала рассмотрим эффект разбрызгивания. Если их повесить слишком близко к дорожке или крыльцу, прохожие могут немного промокнуть во время сильного дождя. В общем, те, которые сделаны только из медных петель, соединенных вместе, имеют тенденцию быть самыми «брызгающими» — для мест с пешеходным движением поблизости могут быть более подходящими водосточные трубы, в которых используются чашки.Им легче справиться с потоком воды, поскольку он перетекает сверху вниз. Во-вторых, хорошо иметь место, где это хорошо видно. Если у вас есть окно рядом со сточным каналом, это будет идеальное место. Это позволит вам видеть и слышать, как идет дождь, не промокая. Возможно, вы даже сможете немного приоткрыть окно и насладиться звуком воды, струящейся по цепочке.

Нужно ли закреплять нижнюю часть моей цепи от дождя?

Конец дождевой цепи можно закрепить разными способами, но на самом деле это просто личное предпочтение, а не необходимость. Он может свободно качаться, если вы не живете в очень ветреной местности. В качестве альтернативы вы можете повесить его так, чтобы он встречался с бочкой для сбора дождевой воды, или вы можете использовать медный таз. Мы также несем анкерный столб Rain Chain Anchor Stake, который является отличным якорем. Варианты чаши или дождевой бочки предотвращают прямое попадание дождя на землю, в то время как якоря будут удерживать вашу дождевую цепь на месте, и вода будет падать на землю. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все наши аксессуары для цепей от дождя.

Во что должна стекать моя водосточная цепь?

Вы можете справиться со стоком из ваших дождевых цепей разными способами.Подойдут различные резервуары, в том числе бассейны, миски, блюдца, галька и т. Д.

Многие из наших клиентов используют водоотводные устройства или подземные водостоки для отвода воды из дома. Цепь дождя предотвращает падение воды и мягко направляет ее вниз, сводя к минимуму эрозию и брызги.

Как сделать так, чтобы концевые гайки не упали с моей цепочки от дождя в виде чашки?

Мы рекомендуем использовать клей Loctite® Blue при завинчивании гаек на вашей цепи от дождя.Это помогает им оставаться в безопасности, особенно в ветреных или холодных местах. Также важно использовать Loctite® для цепей от дождя длиной более 10 футов. Loctite® можно приобрести в любом хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Этот продукт закрепит гайку, но при этом ее можно будет снять.

Могу ли я наклонить цепочку от дождя?

Подойдет угол наклона на несколько градусов или около того с помощью цепочки от дождя в виде чашки, если даже больше, вода пропустит следующую чашку в серии.

Цепи типа звеньев плохо работают под углом, мы рекомендуем подвешивать их прямо.

Принадлежности для водосточных желобов и терминология | Говорящие желоба

« Глоссарий определений и терминологии, объясняющий все части и аксессуары водосточной системы ».

Если вы хотите обновить всю систему водосточного желоба или просто заменить пару деталей, этот указатель водосточного желоба покрывает все это.В этом руководстве мы собираемся объяснить все компоненты желоба, из которых состоит система желобов. В настоящее время вы можете приобрести любой из них в местной компании по поставке водосточных желобов, а в некоторых случаях — в Home Depot или Lowes. Наш список определений желобов будет разбит на категории для облегчения просмотра.

В это руководство включены ссылки на статьи по теме.

Детали водосточной системы

Водосточный желоб

Водосточный желоб — самая важная часть водосточной системы. Он проходит горизонтально по краю крыши и собирает воду, чтобы отвести ее от дома. На самом деле, желоба предназначены для предотвращения размывания фундамента вашего дома водой. А также предотвращает стекание воды по внешним стенам и, в конечном итоге, повреждение внешнего вида вашего дома.

Водосточная труба

Вертикальные трубы, которые выводят воду из желоба на уровень земли, известны как водосточные трубы. В дополнение к этому, они также известны как водослив, водосточная труба, сливной носик или сливная труба.

Стили желобов

K-Style
Полукруглый
Box Style

K-Style Желоб

Самым популярным стилем желоба, который вы увидите в большинстве домов, является водосточный желоб К-образного типа. Потому что они самые прочные, выдерживают большую часть потока воды и лучше всего выглядят. Например, они призваны дополнить экстерьер дома, напоминая карниз. В заключение, их название происходит от формы «K», которую они имитируют.

Полукруглый желоб

Если вы ищете для своего дома старомодный вид, лучше всего подойдут полукруглые желоба. Например, полукруглые водосточные желоба имеют более исторический и элегантный вид, чем стандартные водосточные желоба в стиле K. По сути, они представляют собой «полукруга». Вы найдете их в старых домах, чтобы дополнить деревенский вид.

Желоб для ящиков

Желоба большего размера (6 дюймов и выше) обычно представляют собой желоба коробчатого типа. Например, коробчатый стиль чаще всего встречается в коммерческих зданиях.Они предназначены для обработки гораздо большего количества воды, чем обычные водосточные желоба, поэтому вы найдете их в коммерческих зданиях с большими крышами.

Желоб с высокой спинкой

Желоба типа K, Half Round и Box доступны в стиле High Back. По сути, в задней части желоба есть дополнительная секция, предназначенная для размещения под металлической кровельной системой. Он сконструирован таким образом, чтобы вода не могла попасть под черепицу. Кроме того, эти желоба должны быть установлены до того, как будет установлена крыша, поэтому они не очень популярны.

Бесшовные желоба

Самый популярный вариант для желобов K-Style или полукруглых — бесшовные. В основном это означает, что желоб по всей длине представляет собой цельный кусок без швов. Во-первых, дома будут обмерены. Затем желоба будут изготовлены на заказ в соответствии со спецификациями дома. В заключение, чем больше у вас швов, тем больше утечек будет. По этой причине бесшовное соединение всегда является лучшим вариантом.

Желоб секционный

Секционные желоба являются противоположностью бесшовных желобов.Они бывают 10 или 20-футовыми секциями, которые соединяются «скользящими соединениями». Поэтому наличие большого количества швов — обратная сторона секционных желобов. С другой стороны, если одна секция будет повреждена, вам нужно будет заменить только эту одну секцию по сравнению со всем желобом, когда он будет бесшовным.

Материалы водостока

Виниловые желоба
Оцинкованные стальные желоба
Медные желоба

Алюминиевые желоба

Самым популярным материалом для изготовления водостоков является алюминий.Потому что алюминиевые желоба устойчивы к ржавчине, а металл со временем не истончается. Они рассчитаны на более длительный срок службы, чем медь или сталь. Кроме того, их легче установить, потому что они легче. В дополнение к этому алюминиевые желоба бывают разных цветов, чтобы вы могли гармонировать с внешним видом своего дома.

Медные желоба

Самый дорогой вид водосточных желобов, который вы можете купить, — это медные желоба. Например, вы в основном увидите их в стиле полукруга. Они используются в старых домах, чтобы дополнить более традиционный вид.Однако всегда помните, что медь со временем окисляется и образует патину, поэтому в конечном итоге эти желоба станут зелеными.

Виниловые желоба

Виниловые желоба говорят сами за себя: желоба из винила, пластика или ПВХ. Если бы вам пришлось пойти в Home Depot или Lowes, чтобы купить водосточные желоба, вы бы нашли именно это. Во-первых, они никогда не ржавеют и не вмятины, что является плюсом. Однако они не служат так долго, как традиционные водосточные желоба, так как быстро сгибаются или деформируются.

Желоба из оцинкованной стали

Оцинкованные стальные желоба изготавливаются из горячеоцинкованной стали. Они прочнее и долговечнее, чем алюминий или медь, но они также намного тяжелее, что облегчает их отсоединение. Потому что большой вес ложится тяжелым бременем на вешалки для водостока. Кроме того, следует отметить, что они очень быстро ржавеют и разрушаются намного быстрее, чем все другие желоба.

Принадлежности для желобов

Наружная угловая коробка
Угловая накладка
Внутренняя угловая коробка

Наружная угловая коробка

Когда у вас есть 2 секции водостока, которые выходят на угол снаружи дома, они соединяются вместе с помощью митры. Например, его называют внешней подрезкой, если угол находится на внешнем крае дома. Коробки под углом представляют собой угловые соединения для желобов. Две секции желоба входят в коробку как рукава.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о повторной герметизации или замене желобов

Внутри коробки под углом

Когда у вас есть 2 секции желоба, которые встречаются во внутреннем углу, они соединяются вместе внутренней угловой коробкой. Аналогичным образом 2 секции желоба входят в рукава митры, после чего они герметизируются.

Угловой угол

Гофры выполняют те же функции, что и боксы для резки ленты. Однако с той лишь разницей, что они представляют собой небольшую полоску, а не большую коробку. Они представляют собой небольшой рукав, закрывающий шов. Кроме того, полоски можно использовать для внутренних или внешних углов.

Заглушка желоба
Муфта скольжения желоба
Брызговик

Заглушка

Заглушки надеваются на торцы секций желоба для придания более законченного вида. В дополнение к этому они предотвращают утечку воды, если они правильно закрыты.

Шарнир скольжения

При соединении двух секционных желобов на прямой стене шов будет перекрыт скользящим соединением.

Брызговик желоба

В некоторых домах есть проблемы, связанные с разбрызгиванием воды по желобам. Точно так же техники могут добавить брызговики к существующему желобу, чтобы вода брызгала обратно в желоб.Например, вода будет брызгать на желоб, если он находится под крышей.

Оборудование для водостока

Вешалки для желобов
Скрытые ввинчивающиеся вешалки

Кронштейны для желобов

Все различные типы вешалок, гвоздей, шурупов и скоб, которые крепят желоба к стене, известны как кронштейны желоба.

Вешалки для желобов

Вешалки для желобов — это монтажное оборудование, используемое для подвешивания полукруглых водосточных желобов. Однако, в отличие от большинства других способов подвешивания водосточных желобов, эти подвесы крепятся к облицовочной доске «перед» желобом. Наконец, как только подвесы желоба будут правильно установлены, вы можете поставить желоб на место и закрепить его.

Скрытые ввинчивающиеся вешалки

Новым отраслевым стандартом для водосточных желобов типа K являются сверхмощные алюминиевые скрытые ввинчивающиеся вешалки. Они пристегиваются к выступу и задней части желоба и равномерно прижимают его к стене. В заключение следует отметить, что в сочетании с самонарезающим винтом с резьбой они служат намного дольше, чем традиционные шипы для водосточных желобов.

Шипы для желоба
Винты для желоба
Ферулы с винтами для желоба

Шипы для желоба

Шипы для желоба — это гвозди для желоба, которые проходят через наружную поверхность желоба и попадают в фасцию. Следует отметить, что со временем они расшатываются, и их необходимо снова прибить гвоздями или «затянуть» на место. Однако вы можете затягивать шипы водосточного желоба столько раз, пока отверстие не изнашивается. Следовательно, они больше не будут цепляться и часто расшатываться.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о свободных шипах для желоба.

Винт для желоба

Винты для желоба

— это то же самое, что и штырь для желоба. Точно так же они проходят через водосточный желоб и попадают в облицовочную доску. Единственная разница в том, что винт для водостока — это гигантский винт с резьбой, а не гигантский гвоздь. Кроме того, вы можете заменить незакрепленные шипы желоба винтами для желоба. Потому что они зацепятся там, где гвоздь не сможет зацепиться.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о винтах для желоба.

Феррула

Обойма — это распорка, которая проходит вокруг штыря водостока или винта водосточного желоба внутри водосточного желоба. Его основная функция состоит в том, чтобы расширить желоб и не дать ему прогнуться из-за затягивания оборудования. В заключение, использование наконечников гарантирует, что желоб будет одинаковой ширины по всему дому.

Материалы водосточной трубы

Вы можете приобрести водосточные трубы того же стиля или из тех же материалов, что и водосточные желоба.

Водосточные трубы

доступны из тех же материалов, что и их аналоги для водосточных желобов.Кроме того, вам необходимо использовать тот же материал, который вы использовали для водосточных желобов в качестве водосточных водостоков. Например, некоторые металлы по-разному реагируют с другими металлами, вызывая их коррозию.

Алюминиевая водосточная труба

Алюминиевые водосточные желоба и водосточные трубы являются наиболее широко используемым материалом для водосточных желобов во всем мире. Во-первых, они известны как лучшее соотношение цены и качества. Потому что они работают лучше и служат дольше, чем большинство других.

Медный водосток

Медные желоба и водосточные трубы известны как самые дорогие. Также они строго декоративны.

Виниловая водосточная труба

Виниловые желоба и водосточные трубы известны своей устойчивостью к ржавчине, коррозии и вмятинам. Благодаря небольшому весу их легко установить для обычного человека. Цена указана на нижнем уровне материалов для водостоков.

Водосточная труба из оцинкованной стали

Оцинкованные стальные желоба и водосточные трубы, как следует из названия, изготовлены из стали. Они намного тяжелее, чем все другие варианты водосточных желобов, что затрудняет их установку.Следовательно, лишний вес — постоянная нагрузка для вашего дома, поэтому они чаще всего падают со стены.

Стили водосточной трубы

Квадратная водосточная труба
Гофрированная квадратная водосточная труба
Круглая водосточная труба

Квадратная водосточная труба

Этот тип водосточной трубы обычно используется для больших коммерческих зданий, в которых используются водосточные желоба блочного типа. На самом деле они имеют форму прямоугольника (не квадрата) и бывают таких размеров, как 2 × 3, 3 × 4, 4 × 6 и т. Д.

Водосточная труба с гофрированным квадратом

Самый популярный вид водосточной трубы — гофрированный квадратный водосток. Гофрированные выступы добавляют структуру и поддержку водосточной трубе из листового металла. Обычно они используются с желобами типа K. Как и квадратная водосточная труба, они бывают прямоугольных размеров, например 2 × 3, 3 × 4, 4 × 6 и т. Д.

Круглая водосточная труба

Круглые водосточные трубы имеют круглую форму. Они предлагают гораздо более гладкий вид, чем гофрированный стиль, а также гораздо более популярны.Они бывают размером от 2 до 8 дюймов.

Гофрированный водосточный желоб

То же, что и Round Downspout, но у них есть рифленые выступы, обеспечивающие поддержку и долговечность. Более того, вы увидите их в паре с оцинкованными стальными желобами.

Детали и аксессуары водосточной трубы

Орнаментальная головка проводника
Коробка для спирали
Дом с несколькими головками проводника

Головка проводника

Обычно называемый «водосточный желоб» или «водосточный желоб», кондукторная головка представляет собой воронку в верхней части водосточной трубы.Они используются, чтобы контролировать поток и сводить к минимуму разбег. Они бывают разных форм и размеров, но все выполняют одну и ту же функцию. Имейте в виду, что эти декоративные поводки чаще всего встречаются с медными желобами.

Ящики для чистки

Когда водосточный желоб должен проходить сквозь стену, обычно используется контейнер для сточных вод. Коробки Scupper выполняют ту же функцию, что и кондукторная головка. Обычно они прикрепляются к верхней части водосточной трубы и направляют воду в правильном направлении. Чаще используется в сочетании с плоскими крышами для отвода излишков воды. Еще одно распространенное использование — отвод воды через крышу или стену за пределы здания.

Y-образный соединитель водосточной трубы

Y-образный соединитель для подключения 2 водосточных труб к 1
Отводящий водосток
Другие отводные трубы

Адаптер, который позволяет 2 водосточным трубам подключаться и вводить в 1. Они получили свое название от их Y-образной формы.

Отводное устройство водосточной трубы

По сути, это перевернутый Y-образный адаптер с переключателем для отвода воды в 2 разных места. Часто используется с дождевой бочкой, когда бочка наполняется водой, вы можете щелкнуть выключателем, и вода перенаправится в другой водосточный желоб.

Удлинитель водосточной трубы

Удлинители водосточной трубы из гофрированного гибкого трубопровода
Удлинители водосточной трубы из алюминия

Владельцы домов обычно добавляют удлинение водосточной трубы к существующей водосточной трубе, чтобы направлять воду от фундамента дома. Общие идеи расширения водосточной трубы могут варьироваться от дополнительных секций желоба до гофрированной гибкой трубы из ПВХ.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о расширениях водосточной трубы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о надстройках водосточной трубы верхнего уровня.

Водосточная труба

Водосточная труба
Установка подземной водосточной трубы

Более известная как «подземная водосточная труба», потому что эти водостоки устанавливаются под землей при строительстве дома.Эти стоки направляют воду под землю и обычно выводят на улицу или в канализацию. Если у вас есть подземные стоки, рекомендуется всегда иметь крышки желобов на всей водосточной системе. Поскольку они могут довольно легко забиваться и, возможно, прорваться под землей, часто затопляя ваш дом.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о забитых подземных стоках.

Кронштейны водосточной трубы

Кронштейны для крепления водосточной трубы к стене. У них много форм и размеров, но все они выполняют одну и ту же функцию.Следует отметить, что определенные металлы вступают в реакцию с другими металлами, поэтому вам следует проверить, какое оборудование совместимо с материалом вашего водосточного желоба.

Адаптер водосточной трубы

Адаптеры водосточной трубы

бывают разных форм и размеров, но, как правило, все они выполняют одно и то же действие — соединяют водосточные трубы. Вы можете подсоединить квадратную водосточную трубу к круглой водосточной трубе или даже подключить водосточную трубу 3 дюйма к водосточной трубе 5 дюймов. Или, может быть, у вас странный угол и нет подходящего колена, в этом случае вы можете получить гибкий переходник для водосточной трубы.

Адаптер водосточной трубы
Адаптер водосточной трубы
Кронштейн для водосточной трубы

Колена водосточной трубы

Водосточная труба Колена прикреплены к нижней части водосточной трубы. Они установлены под углом, чтобы вода была направлена в сторону от дома. Локти также можно использовать по всей водосточной трубе, чтобы обходить углы, неровности и любые другие препятствия на пути водосточной трубы.

Колено А-образного типа

Эти отводы используются для квадратных желобов.Кажется, что к вам приближается локоть в стиле «А». Этот тип колена обычно используется в нижней части водосточной трубы для направления воды из дома. Когда он прикреплен, он отводит воду вперед или назад.

Колено типа B

Также используется для квадратных желобов. Колена «B-Style» используются для поворота водосточной трубы в другом направлении. Например, если вам нужно переместить водосточную трубу вправо или влево, вы должны использовать колено B-стиля.

Колено водосточной трубы с круглым концом
Колено с плоской квадратной водосточной трубой
Колено со смещением водосточной трубы

Колено круглой формы

Круглые отводы

нельзя рассматривать как отводы типа «A» или «B», потому что они могут использоваться для любой функции. Эти колена используются только с другими негофрированными водосточными трубами.

Квадратные колена

Эти квадратные отводы используются исключительно с квадратными водосточными трубами. Они доступны как отводы «A» или «B» и выполняют те же функции, что и все другие отводы с водосточной трубой.

Колено со смещением

Более известный как локоть с вытянутым выступом. Эти колена используются, когда есть маленький или большой кирпичный выступ или любое другое препятствие, которое преграждает прямой путь от желоба до земли.

Крышки желоба / Защитные ограждения желоба

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о том, какие типы крышек желобов мы предлагаем.

Щеточные ограждения водостока

Щетка для желоба
Щетка для желоба

Щетка для защиты желоба — один из наименее рекомендуемых стилей, доступных на рынке. По сути, это длинная круглая щетка, которую кладут внутрь желоба. Щеточные ограждения водостока улавливают мусор и блокируют поток воды, а это две вещи, которые вы никогда не должны допустить в ваших желобах.

Защитные ограждения желоба из пеноматериала

Защитный кожух желоба из пенопласта
Пример защитного кожуха из пенопласта

Более известный как «пенопластовый вкладыш». Это еще один из наименее популярных стилей крышек желобов. Точно так же их название говорит само за себя, это вставка из пеноматериала, которая идет в ваш желоб, а не сверху, как у большинства покрытий. Если не чистить регулярно, растения могут пустить корни в пенопласте и расти. Кроме того, распространенная проблема с ними — плесень.

Решетки для желобов

Водосточная сетка
Водосточная желоба
Микро-сетчатая водосточная желоба

Водосточная сетка является наиболее распространенным типом водосточной перегородки, поскольку она является самой дешевой и простой в установке. Они бывают разных форм, стилей и материалов, но все они обеспечивают одинаковое покрытие. Они хорошо пропускают всю воду в желоб. Но с отверстиями большего размера они пропускают в систему желобов много мелкого мусора, такого как хвоя и семена сосны.

Крышки желобов водопада

Эти крышки желобов, состоящие из слоев каналов, позволяют мусору стекать прямо по желобу на землю. Однако известно, что более мелкий мусор, такой как иглы сосны, застревает в каналах и блокирует попадание воды в водосточную систему. Например, когда это произойдет, вокруг вашего дома появятся водопады.

Экраны Micro Mesh

Экраны

Micro Mesh состоят из 2 частей.Нижний слой обычно имеет систему вертикального наклона со смещением, предназначенную для проникновения воды и предотвращения попадания мусора. Иногда нижний слой представляет собой простой желоб. Верхний слой всегда представляет собой сетчатый экран, обычно сделанный из металла, который удерживает мелкий мусор и частицы от прорезей. В заключение, они эффективны против сосновой хвои и семенных коробочек.

Защита желоба с обратным изгибом

Шлем водосточного желоба
Вытяжной желоб

Защитные ограждения водосточного желоба с обратной кривой / поверхностным натяжением имеют более распространенные названия, такие как «шлем водосточного желоба» или «кожух водосточного желоба».«Они предназначены для того, чтобы все листья и мусор падали на землю, собирая при этом как можно больше воды. Вода не всегда течет в водосточную канаву и часто стекает прямо через край, за что этот стиль получил прозвище «Водопад». “

Крышки для перфорированных желобов

Перфорированная крышка желоба
Медная перфорированная крышка желоба
Перфорированная крышка желоба

Мы оцениваем ее как наиболее эффективную и долговечную крышку желоба на рынке.Следовательно, это единственный стиль покрытия водосточного желоба, с которым мы вообще работаем. Например, он лучше всего работает с мелким мусором, таким как сосновые иглы или даже гравий. Перфорированные отверстия позволяют максимальному количеству воды попадать в водосточную систему, не допуская при этом почти всего мусора.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о перфорированных крышках желобов.

Цвета шлема желоба

Некоторые крышки желобов бывают разных цветов, чтобы соответствовать деталям желоба.В то время как другие бренды могут быть только одного цвета. Имейте в виду, что большинство стилей покрытия водостока не видно с земли, поэтому цвет не имеет значения.

Карниз кровельный

Хотя технически и не является частью водосточной системы, компоненты кровельного карниза не менее важны. Эти детали гарантируют, что вода не попадет за стены или под кровельную черепицу.

Капельная кромка

Капельный край заправляется под черепицу на краю крыши и направляет воду в желоб. Его цель — убедиться, что вода не попадает под черепицу или за желоб.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о Drip Edge.

Fascia Board и Rake Board

Большинство водосточных желобов крепятся к этой обшивочной доске, которая называется облицовочной доской. Он закрывает щель, оставленную на краю стропил кровли. Это делается для того, чтобы вода и вредители не могли проникнуть на чердак и стены. Со временем вода повредит вашу облицовочную доску и вызовет ее гниение.На фото ниже вы видите облицовочную доску, которая начинает отрываться от стропил. Мы включили это фото, потому что оно показывает вам функции лицевой панели. (перекрыть стропила и смонтировать водостоки)

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о повреждении лицевой панели.

Грабельная доска похожа на облицовочную доску, так как это точно такая же порода дерева. Единственная разница в том, что доски граблей имеют наклон и используются для кровельных козырьков. На фото ниже вы видите граблиную доску, и если вы присмотритесь, вы увидите полосу отвода капель, проходящую сверху.

«Обернутые» рейкборды

Обертка фасции и грабли

Чтобы предотвратить повреждение вашей облицовочной доски и грабельной доски водой, вы можете обернуть их такими материалами, как алюминий или винил. Этот новый защитный экран поможет вашей облицовочной доске или грабельной доске прослужить в 2–3 раза дольше, чем незащищенная древесина.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации о Fascia Wrap или Rake Wrap.

Как у нас дела?

Были ли охвачены все термины, которые вы искали? Кроме того, есть ли у вас какие-либо предложения по включению новых терминов в наш глоссарий? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Если возникнут вопросы, обязательно оставьте комментарий. Мы свяжемся с вами!

Посетите официальный блог My Gutter Pro «Talking Gutters», чтобы найти больше полезных статей, подобных этой!

Обратитесь к специалистам My Gutter Pro

Мой желоб Pro

93 Monocacy Blvd. Блок А-6

Фредерик, Мэриленд 21701

301-898-2880

Нужна оценка?

Связаться с My Gutter Pro

Запланировать очистку желоба

О нас

Есть ли в вашем доме водостоки? Если да, то вы захотите подписаться на нас в Facebook, чтобы получать сезонные напоминания, советы DIY, промо-предложения, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое! Нажмите на картинку ниже, чтобы поставить нам отметку «Нравится» на Facebook.

Что такое цепь от дождя?

Фото: Wayfair.com

Q: Я хочу заменить свои непривлекательные водосточные трубы чем-то столь же функциональным, созданным только для красоты — как визуального, так и слухового. Вы можете мне сказать, что такое цепь от дождя? Работает ли он как водосточная труба, и могу ли я использовать ее для сбора дождевой воды в таз или дождевую бочку?

Цепи от дождя ( кусари-дои) произведены в Японии. Как и в случае водосточных труб, дождевая цепь переносит дождевую воду, собранную из водостока, вниз и от крыши.В отличие от водосточной трубы, у цепей от дождя есть две дополнительные функции: элегантность и мелодичность. Они не только красивы, но и звучат как день в спа, когда идет дождь.

Цепи от дождя бывают разных стилей, но если вам нравятся проекты «сделай сам», это относительно легкий проект, и вы можете использовать их для сбора дождевой воды для своего сада. Читайте дальше, чтобы узнать больше о цепях от дождя и о том, как прикрепить их к дому.

СВЯЗАННЫЕ: 10 причин заботиться о желобах круглый год

Цепи от дождя превращают простой водосточный желоб в эстетически приятный водный элемент.

Цепь от дождя поставляется с установочным комплектом для ее крепления к водостоку. Просто снимите водосточную трубу, затем замените ее установочным комплектом вверху и подсоедините водосточную цепь.

Можно заменить все водосточные трубы вокруг дома или отдельные. Если у вас есть дождевые бочки для сбора дождевой воды, дождевая цепь будет работать так же хорошо, как водосточная труба или водосточная труба, чтобы направлять дождевую воду в бочку. Или, возможно, вы хотите установить его на заднем дворе, чтобы вы могли слышать прекрасный звук, который он издает из двери патио, когда идет дождь.

Также возможно, что ваше единственное желание — это эстетическая привлекательность и добавление очарования саду, практически не требуя обслуживания. Основная задача цепочки от дождя — висеть и ждать дождя. Вам не нужно ничего опорожнять, чистить или проверять. К тому же они выглядят красиво 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

СВЯЗАННЫЕ С: Как: сделать Rain Barrel

Фото: Etsy

Есть много разных стилей, доступных для покупки, или вы можете сделать свой собственный.

Фото: Etsy

Дождевые цепочки двух основных стилей — это чашки и цепочки. Цепи дождя для чашек состоят из небольших контейнеров, соединенных вместе. Дождь собирается в верхней чашке, а затем перетекает в последующие чашки в цепочке.

Чашки перемещают больше воды, чем цепи, и вы можете найти практически любую форму, о которой только можете подумать, включая рыбу, зонтики и лейки.

В цепях вода стекает по звеньям цепи, которые часто имеют звенья интересной формы.Вы можете найти цепи, в которых каждое звено имеет разную форму, и другие, в которых все звенья дождевой цепи имеют одинаковую конструкцию. Примеры дизайна цепочек включают сердца, листья и колибри.

Вы также можете сделать цепочку от дождя, если вам нравятся проекты, сделанные своими руками, и вы вычурны. Вы можете сделать их настолько необычными или простыми, насколько захотите.

Фото: Etsy

Они направляют дождь с крыши или водостока в дождевую бочку или декоративную чашу.

Вы можете направить дождевую цепь в дождевую бочку или декоративный бассейн, чтобы сохранить дождевую воду для дальнейшего использования в саду или для обслуживания оросительной системы.

Еще несколько вариантов использования собранной дождевой воды:

Очистка наружных поверхностей
Домашние животные для купания
Компостирование
Заполнение элементов водоснабжения на открытом воздухе
Мытье автомобиля

Вам не нужно прикреплять дождевую бочку или таз все твои цепи от дождя. Вы можете, если хотите, или можете подключить только один или два. Дождевые бочки особенно удобны в жарких регионах, где нехватка воды.

Дождевые бочки могут поставляться с краном и насадкой для шланга в нижней части бочки, что облегчает вам доступ к воде.Бассейны, как правило, маленькие и не собирают столько воды.

СВЯЗАННЫЙ: Решено! Сбор дождевой воды незаконен?

Цепи от дождя долговечны и хорошо переносят погодные условия.

Фото: Etsy

Чаще всего цепочки от дождя изготавливаются из меди и со временем превращаются в красивую патину. Вы также можете найти серебряные алюминиевые цепи, которые не ржавеют, не окисляются и не меняют цвет со временем. А для тех, кто любит цвет, вы можете найти цепочки от дождя с порошковым напылением разных цветов.

Медь — прочный материал, делающий цепи от дождя долговечными, и его можно перерабатывать.

Алюминий легче меди, поэтому, если вам нужна дождевая цепь длиннее типичных 12 футов, вы можете подумать о ней, а не о меди.

Эффективный, простой в применении и недорогой способ уменьшить сток с крыш

Каждая река где-то начинается — ее истоки.

В городских и пригородных районах идиллические заросшие лесом верховья реки часто заменяются ливневой канализацией или придорожными канавами.Вместо того, чтобы перехватывать ливень лесным пологом и медленно просачиваться в землю, он собирается водосточными желобами, водосточными трубами и водосборными бассейнами, прежде чем как можно быстрее вывести его за пределы ландшафта, создавая нагрузку на канализационные системы и естественные ручьи, в которые они стекают. Эта система эффективно замыкает на короткое замыкание изначальный контроль ливневых стоков матушки-природы — почву. Даже плохо дренированные почвы проникают в воду более эффективно, чем тротуар. А если почва засажена растительностью и у этой растительности хорошо развиты корни? Даже лучше.

Один из простейших способов уменьшить сток с жилой недвижимости и попытаться заставить нашу искусственную среду лучше имитировать естественную среду — это перенаправить сток с крыш из ливневой канализации в лужайки или ландшафтные зоны. Этот процесс называется отключением водосточной трубы.

В самом простом виде отключение водосточной трубы может быть достигнуто путем отрезания водосточной трубы над поверхностью земли и установки брызговика, который направляет воду на прилегающую территорию, покрытую травой.В некоторых случаях может потребоваться добавить дополнительную длину водосточной трубы или гофрированной водосточной трубы, чтобы отвести воду от фундамента или вокруг других сложных ландшафтов, таких как патио. Не забудьте закрыть или закрыть отверстие в земле, где водосточная труба вошла в ливневую канализационную систему вашей собственности. Эту базовую технику отключения водосточной трубы также можно улучшить, направив сток водосточной трубы в дождевой сад или другую ландшафтную зону, где растут местные растения. Также можно легко добавить бочки от дождя.

Для большинства водосточных труб процесс должен занять около 20-30 минут и стоить около 20 долларов или меньше, что делает его одним из самых простых и экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для уменьшения стока с крыш.

Кроме того, в зависимости от планировки вашей собственности и того, как вы управляете своей теперь отключенной водосточной трубой, клиенты регионального канализационного округа Северо-Восточного Огайо могут претендовать на получение кредита на оплату сбора за ливневую воду для жилых домов.

Наконец, перед отключением водосточной трубы, пожалуйста, свяжитесь с вашим муниципалитетом, чтобы убедиться, что вы можете отключиться на законных основаниях, и проверьте, есть ли у них какие-либо особые требования, связанные с отключением водосточной трубы.

Вот несколько ссылок на полезные руководства по отключению водосточной трубы и пошаговые инструкции:

Вашингтон, округ Колумбия, Руководство по отключению водосточной трубы Департамента окружающей среды (включая пошаговые инструкции)

Инструкции по отключению водосточной трубы муниципального района Милуоки

Видео с инструкциями из Торонто

Автор блога: Джаред Бартли, координатор водораздела Роки-Ривер

Надстройка водосточной трубы под землей защищает крышу от воды от фундамента

РАБОТАЕТ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ИЛИ РАЗМЕРОМ ВЫПУСКА

Универсальный фильтр для мусора разработан для любых водосточных труб.Никаких специальных фитингов или соединителей не требуется. Фильтр для мусора просто находится под водосточной трубой, и вода без воды попадает в наклонную решетку.

РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ДО THAW

Для тех, кто живет в холодном климате (как мы здесь, в Миннесоте!) , фильтр для мусора становится ледяной защитой зимой. Вода без воды попадает в фильтр для мусора под водосточной трубой, создавая разрыв льда. В отличие от других продуктов, которые подключаются непосредственно к водосточной трубе, этот ледокол предотвращает накопление льда в водосточной трубе, которое может достигнуть линии крыши и вызвать повреждения.

МОЖЕТ СМОТРИТЬ ИХ

Не нужно убирать эти надоедливые водосточные трубы каждый раз при стрижке. Просто косите прямо над ними! Прочная прочная зеленая крышка выдерживает вес ездовой газонокосилки.

ТВЕРДЫЕ КРЫШКИ НЕ ДОПУСКАЮТ ОТРЕЗКИ ТРАВЫ

Прочная зеленая крышка защищает от скошенной травы, которая может забить другие подземные системы с отверстиями для решеток.

ЗЕЛЕНАЯ КРЫШКА СМЕШАЕТСЯ В ГАЗОН

Вы вряд ли заметите, что они там.

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система самоочистки не требует обслуживания круглый год.Установите один раз, и все готово! Бонус: вы больше никогда не споткнетесь о водосточную трубу, лежащую на лужайке!

КАК РАБОТАЮТ ПОДЗЕМНЫЕ СПУСКИ?

Водосточные трубы

UnderGround не требуют обслуживания круглый год, чтобы правильно управлять стоком воды с крыши вокруг вашего фундамента. Избегайте попадания воды на фундамент вашего дома — это шаг к предотвращению намокания подвала. Кроме того, они идеально вписываются в ваш ландшафт и устраняют эти надоедливые водосточные трубы, лежащие на лужайке.

Фильтр для мусора удаляет массу. По мере того, как вода и мусор вытекают из желоба, мусор отфильтровывается. Это позволяет только воде попадать в подземную систему.

Вода течет в горшок. Вода течет по подземной трубе, попадая в водосточную ванну.

Горшок выпускает воду. Когда кастрюля наполняется водой, крышка поднимается для выпуска воды. Если кастрюля не наполняется, слейте воду со дна кастрюли.

КАК УСТАНОВИТЬ

Всегда звоните, прежде чем копать. Резиденты США позвоните по национальному номеру 811 за несколько дней до того, как вы планируете установку. Кто-то будет отмечать все ваши инженерные коммуникации для вашей безопасности при копании.

ШАГ 1:

Выберите место для всплывающего окна барботера во дворе на расстоянии не менее 8 футов от дома (при желании вы можете пойти дальше) рядом с водосточной трубой. Выкопайте яму глубиной 10 дюймов и диаметром 12 дюймов, чтобы в ней располагался всплывающий барботер. Добавьте 2-дюймовый слой гравия на дно ямы для дополнительного дренажа под всплывающим устройством барботера.

ШАГ 2:

Выкопайте неглубокую траншею от дома до только что выкопанной вырытой ямы для барботера. Наклоните траншею от 4 дюймов в глубину дома до 8 дюймов, где будет размещен всплывающий барботер. Наконечник → Сложите грязь на большой брезент или лист картона, чтобы облегчить удаление грязи.

ШАГ 3:

Отметьте на водосточной трубе место, где вы хотите установить верхнюю часть фильтра для мусора, обычно на высоте от 10 до 20 дюймов над грязью.Обрежьте водосточную трубу под углом 45 градусов.

ШАГ 4:

Прокладка подземной 4-дюймовой тонкостенной трубы из ПВХ и колена 90 градусов (приобретается отдельно в местном центре по уходу за домом) . Вставьте один конец трубы в колено, а другой конец — сбоку от насадки барботера.

Установка оголовка: Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка

23.10.2021 0 admin Разное

Оголовок для скважины своими руками: устройство, монтаж, установка

Установка оголовка – не самая сложная часть работ при сооружении собственной скважины. Ни само устройство, ни порядок его монтажа особой сложностью не отличаются. Соблюдая определенные правила, можно установить оголовок для скважины своими руками без особых проблем.

Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.

Содержание статьи:

Для чего необходим оголовок

Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при .

Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

Оголовок для скважины нужен не только для того, чтобы защитить воду от загрязнений, но и для удобного и надежного размещения насоса, кабеля, водопроводной трубы и т.п.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
дополнительно в зимний период;
надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает . Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

Галерея изображений

Фото из

Устаревший вариант оголовка

Бюджетный вариант обустройства скважины

Новые модели оголовков

Варианты устройства оголовков

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей . Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

Хотя промышленные модели оголовка делают круглой формы, внешняя конфигурация может быть любой, например, квадратной. Главное – обеспечить надежную защиту и герметичность

Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

На этой схеме подробно представлено устройство обычного скважинного оголовка. В нижнем фланце выполнено отверстие для обсадной трубы, а в верхней крышке сделаны отверстия для коммуникаций (+)

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

крышки;
фланца;
уплотнительного кольца.

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

рым-болтами;
кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
набором карабинов;
штуцером для водоподающей трубы;
крепежными болтами.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

Два рым-болта на поверхности этого оголовка выполняют роль устройств для поднимания крышки. Иногда для этого даже используют специальное подъемное оборудование, поскольку вес мощного погружного насоса модет составить более 200 кг

Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.

Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство скважины в приямке

Установка монтажного и уплотнительного колец

Сцепка электрокабеля с трубой

Установка крышик оголовка

Погружение насоса в скважину

Перемещение крышки оголовка

Установка крышки на оголовой

Подготовка трубы к подключению трубопровода

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

Подготавливают край обсадной трубы.
Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
Устанавливают уплотнительное кольцо.
Закрепляют трос насоса.
В соответствующий вход пропускают электрокабель.
К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
Насос опускают в скважину.
Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно . Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к .

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Самодельный оголовок для скважины

Поскольку оголовок устроен не так уж и сложно, его можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовую нержавеющую сталь толщиной 10 см.

Оголовок из менее толстого металла не будет достаточно прочным. Но и слишком большие размеры материала не нужны, поскольку это создает неоправданно высокую нагрузку на конструкцию.

Оголовок для скважины лучше всего изготовить из листа нержавеющей стали. Толщина материала должна составлять не менее 10 мм

Сначала вырезают фланец, т.е. круглый элемент с отверстием внутри. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы обсадная труба в него свободно проходила. Крышка – это еще один металлический круг, но отверстия в нем делают совсем другие. По центру обычно делают отверстие для штулцера водопроводной трубы.

Затем вырезают отверстие меньшего диаметра, оно предназначено для электрического кабеля. Отверстие для штулцера нужно сделать довольно большим, его можно вырезать с помощью сварочного аппарата. Отверстие для кабеля можно просверлить дрелью со сверлом подходящего размера.

По окончании порезочных и сварочных работ отверстия и другие элементы оголовника следует обработать напильником, чтобы устранить неровности, заусенцы и т. п.

Понадобится также приварить к крышке три рым-болта. Один из них приваривают к нижней стороне крышки, он станет петлей для крепления троса, на котором подвешивают насос.

На нижней стороне этого оголовка закреплен рым-болт. К нему присоединен карабин, предназначенный для троса, удерживающего погружной насос

К верхней стороне крышки приваривают два рым-болта. Они станут своеобразной ручкой, с помощью которой оголовок можно свободно открыть. При желании рым-болты можно заменить рым-гайкой, иногда ее использовать даже удобнее, чем болт.

Некоторые мастера успешно заменяли этот элемент куском свернутого в круг металлического прутка подходящего диаметра.

В крышке и фланце также необходимо просверлить отверстия под крепежные болты. Рекомендуется сверлить оба элемента одновременно, соединив их с помощью тисков или струбцины. Это обеспечит более точное совпадение отверстий во время установки готового оголовка.

Также опытные мастера советуют сначала проделать во фланце и оголовке все необходимые отверстия, а затем уже приваривать переходник, рым-болты и прочее. Разумеется, крепежные болты следует приобрести заранее.

Их диаметр должен соответствовать отверстиям, а длина должна быть достаточной, чтобы соединить крышку, фланец и прокладку, установленную между ними.

Если резка и сварка листового металла обычно трудностей не вызывают, то с поисками подходящей прокладки проблемы могут возникнуть даже у бывалых мастеров. Самый надежный способ приобрести необходимый элемент – купить его у производителя или в специализированном магазине.

К сожалению, прокладки промышленного производства со стандартными размерами не всегда подходят для самодельного оголовка. Прокладку можно вырезать из куска толстой резины, если такой имеется под рукой. Считается, что слоя резины в 5 мм толщиной будет достаточно. Внутренний диаметр нужно сделать таким, чтобы он плотно надевался на обсадную трубу.

Это обеспечит достаточную герметизацию оголовка после того, как он будет собран. Некоторые умельцы рекомендуют использовать к качестве прокладки кольцо, свернутое из старой автокамеры. Нестандартная идея по изготовление прокладки – отлить ее из силикона. Правда, в этом случае нужно изготовить форму соответствующего размера и конфигурации.

Чтобы изготовить оголовок своими руками, можно использовать любые подходящие материалы. Но сделанный из пластика и скотча оголовок никогда не будет таким же надежным, как промышленная модель

В любом случае, прокладка должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить надежную герметизацию оголовка и прослужить длительное время. Этот элемент находится под постоянным сжимающим воздействием. Некачественная резина вскоре может разрушиться, что ослабит соединение конструкции.

При монтаже самодельного оголовка скважины электрический кабель рекомендуется защитить специальной термоусадочной муфтой. Для ее монтажа понадобится строительный фен.

Некоторые мастера вместо нижнего фланца используют три металлических уголка, которые просто аккуратно приваривают к металлической обсадной трубе. Конструкция крышки в этом случае остается такой же, а монтажные отверстия сверлят и в уголках, и в крышке.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс монтажа оголовка можно увидеть на видео ниже, хотя в нем и не отражена процедура подключения коммуникаций, подвешивания насоса и т.п.

Здесь можно посмотреть обзор различных моделей скважинных оголовков:

Интересный вариант оголовка, сделанного своими руками, представлен в следующем видео:

Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка. Если модель выбрана и установлена правильно, оголовок надежно защитит скважину и продлит срок ее эксплуатации.

У вас есть практические навыки установки оголовка для скважины? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже. Если вы мастерили оголовок собственноручно, можете прикрепить фотографию своей поделки.

Оголовок для скважины 133, 125 мм. Монтаж оголовка

Обустройство скважины на воду – это важный этап в установке системы водоснабжения. Работа, выполненная профессионально и качественно, обеспечит долгое функционирование системы. Наша компания «Аквалюкс» выполнит работы по обустройству систем водоснабжения любой сложности. Наши специалисты имеют огромный опыт в данной сфере.

Обустройство системы водоснабжения. Что такое оголовок скважины?

При монтаже системы водоснабжения работы выполняются в несколько этапов. Одним из заключительных этапов является установка оголовка скважины.

Оголовок скважины – это чугунная или пластмассовая крышка, которая служит для герметизации устья обсадной трубы. В настоящее время установка оголовка является наиболее эффективным средством защиты скважины.

Виды и функции оголовка скважины

Как уже упоминалось, оголовки делаются из чугуна, стали или пластика. Чугунные выдерживают большие нагрузки, чем пластмассовые. Но для неглубоких колодцев часто используют пластиковые оголовки.

Основной функцией установки такой детали скважинной системы является защита. Однако существует и много других не менее важных задач:

Во-первых, это изоляция устья обсадной трубы от паводка и таянья снега. Изделие предотвратит попадание в обсадную трубу вместе с поверхностными водами различных посторонних предметов и вредных веществ.

Во-вторых, такая деталь системы позволит надежно закрепить насос, что значительно улучшает возможность пользования конструкцией.

В-третьих, это защита от замерзания насосного аппарата в зимний период.

В-четвертых, изделие поможет снизить вероятность кражи скважинного оборудования. Для этого используются специальные крепления.

Способ монтажа оголовка скважины

Оголовок скважины имеет форму крышки, которая устанавливается поверх обсадной трубы. Изделие состоит из непосредственно самой защитной крышки. Чаще всего она бывает чугунной. На наружной части крышки расположены болты для крепления к скважине, рым-болты (два устанавливаются на поверхности крышки, один – изнутри), кабельный ввод, цанговый зажим. Под крышкой расположено резиновое кольцо и карабин. Далее установлен фланец. Он изготовлен либо из металла, либо из пластика.

При установке изделия не требуются сварочные работы. Монтаж оголовка выполняется следующим образом. Обсадная труба обрезается. С внешней части наносится противокоррозийная краска. Трос, на котором подвешивается насосный аппарат, фиксируется к карабину. Через отверстия в крышке изделия проводится кабель питания насоса и напорная труба. Фланец надевается на обсадную трубу. Устанавливается крышка герметизатора. Далее фиксируется цанговым зажимом.

Обустройство системы водоснабжения с компанией «Аквалюкс»

Компания «Аквалюкс» имеет огромный опыт в сфере бурения, обустройства, установке и монтажа скважин, оборудования и различный материалов. Мы уже около четырнадцати лет находимся на этом рынке. Мы сотрудничаем только с известными, проверенными и надежными компаниями, которые выпускают продукцию для данной отрасли. Наши специалисты – это профессионалы своего дела, которые имеют немалый опыт в сфере обустройство систем водоснабжения. Мы обеспечим вам комфортное и беззаботное проживание в вашем частном доме.

Установка оголовка для скважины: как это делается

Обустройство собственной скважины — это непростой процесс, но тем не менее, он дает свои плоды и довольно ощутимые бонусы в виде бесперебойно работающей системы индивидуального водоснабжения. Причем, чем более качественно проделана работа на всех этапах, тем легче и комфортнее будет потом. Сегодня мы поговорим о такой важной части работ, как установка оголовка для скважины. Для чего это нужно и как правильно осуществить.

Установка оголовка для скважины: как это делается

По своей сути, оголовок для скважины представляет собой особую крышку, которая герметизирует край обсадной трубы. Прежде всего, это нужно для предупреждения загрязнений скважины, которые могут иметь место вследствие попадания внутрь инородных элементов, весенних паводков и, как следствие, повышения уровня грунтовых вод, а также иных причин. Конечно же, современные насосы, да и в целом, системы водоснабжения оснащены специальными фильтрами, но все же без оголовка не обойтись: как минимум, отсутствие сильных загрязнений существенно продлит жизнь вашему насосу. Помимо этого, оголовок защитит скважину от промерзания, мелких животных, увеличится дебет скважины, а также защитится оборудование от краж. Оголовок для скважины можно купить уже готовый, некоторые предпочитают изготавливать его и устанавливать самостоятельно.

Процесс довольно прост: здесь даже не требуются сварочные работы. Резиновое кольцо-уплотнитель зажимается между крышкой и фланцем. Именно резина в данном случае обеспечивает герметизацию. При необходимости можно обрезать обсадную трубу, трос насоса нужно закрепить карабином под крышу оголовка. Фланец и крышка между собой стягиваются болтами, затягиваются крепежные элементы. В процессе установки, лучше нанести на обсадную трубу слой антикоррозийной краски.

Сам по себе оголовок можно соорудить и самостоятельно. Для изготовления фланца будет нужен лист железа, их которого вы вырезается окружность нужного диаметра, вырезаем из этого же материала и этого же диаметра, заглушку. Вводные штуцера для кабелей и напорного водопровода, привариваются. Под фланцем размещается резиновое кольцо, как уже сказано выше, необходимое для герметизации. Под крышкой оголовка важно приварить крепления для троса насоса.

Установка такого, самодельного оголовка, в целом, происходит также, как и уже готового. Впрочем, советуем вам всё же довериться профессионалам и выбрать готовый оголовок: это стоит не так дорого, но он обеспечит вашей скважине качественную защиту и герметизацию.

Самостоятельное изготовление оголовка для скважины: стоит ли

Конечно же, вы можете сделать это самостоятельно, основываясь не только на нашей короткой инструкции, но и на многочисленных видео-туториалах, которые легко можно найти в Интернете. Однако, за это дело стоит браться только тогда, когда вы уверены в своих силах, а также обладая значительным запасом времени. В противном же случае, лучше всё же довериться ассортименту современных магазинов: тем более что найти качественный бюджетный вариант сегодня не составит труда.

Хороший оголовок, который вы в дальнейшем можете установить на скважину самостоятельно, либо же с помощью профессионалов, вы без проблем можете найти в ассортименте интернет-магазина Aquaelite. Высокое качество, демократичные цены, консультации и помощь в подборе нужного оборудования: всё это вы можете найти у нас.

Скважинный оголовок – его использование и установка

Одна из основных задач, которая стоит перед хозяевами загородных домов и дачных участков – обеспечение качественной чистой водой. Значительно чаще, для ее решения прибегают к обустройству скважины. Но, наряду с этим, многие обладатели допускают одну ошибку – уделяют внимание фильтрации воды снизу, а верх скважины оставляют открытым, в лучшем случае делают кессон либо приямок.

Для полной защиты скважины от попадания в нее мусора, этого не хватает,исходя из этого для решения данной неприятности применяют скважинные оголовки. Этой детали и посвящена данная статья.

Для чего нужен оголовок

Кроме защиты скважины от попадания в нее мусора, существует еще ряд других обстоятельств, по которым нужно установить оголовок:

Он надежно герметизирует скважину;
Увеличивает дебет источника;
Защищает источник от грунтовых талых вод;
Сокращает возможность промерзания скважины;
Снабжает надежное закрепление проводки и подвешивание насоса.
Защищает вододобывающее оборудование от кражи.
Упрощает переход с труб громадного диаметра на меньший.

Конечно же, для подбора изделия и его установки, пригодится знание конструкции скважины и изюминок монтажа.

Виды оголовков

Материал для оголовков

Не обращая внимания на то, что существует различные виды оголовков, их базовая конструкция однообразная, она складывается из следующих элементов:

Резинового кольца;
Фланца;
Крышки.

Основные различия различных их видов содержится в материале, из которого они изготовлены, и некоторых дополнительных опциях.

Значительно чаще они выполнены из:

Стали;
Чугуна;
Пластика.

Обратите внимание! Для тяжелого подвесного оборудования, которое используется для глубоких скважин, нельзя использовать пластиковые изделия, поскольку они выдерживают вес не более 200 кг, тогда как железные вычислены на 500 кг. Но для скважин глубиной до 50 метров в полной мере подходят и пластиковые изделия, поскольку вес их оборудования редко превышает 50-100 кг.

Дополнительные опции

На сегодня производители стараются удовлетворить все потребности потребителей.

Исходя из этого, дополнительно изделие может владеть следующими элементами:

Рым-болтами;
Отверстиями, предназначенными для ввода питающего кабеля, в большинстве случаев, они имеют предохранители от перегибов.
Цанговыми зажимами и особыми тайными болтами, защищающими скважину от взлома.

Выбор оголовка

Пожалуй, основной изюминкой, которую нужно учитывать при выборе изделия – это его диаметр. Данная изюминка при выборе есть основополагающей.

На сегодня диаметр обсадных труб подбирается в соответствии с глубинным насосом для скважин, который будет осуществлять добычу воды.Цена изделия зависит, в большинстве случаев, от его диаметра и материала. Цена колеблется в пределах 90 – 160 мм.

Маркировка изделия

Для простоты выбора, производители зашифровывают характеристики изделия в его маркировку.

На рынке значительно чаще возможно встретить оголовки от следующих производителей:

«Водолей»;
«Джилекс»;
«Merrill».

В названии этих изделий указывается маркировка типа -ОС 90-110/25 Плибо ОС 133 — 32. Р

асшифровывается она следующим образом:

ОС – сокращение слов:«оголовок скважинный».
90 – 110 либо 133 – свидетельствует диаметры обсадных труб, для которых возможно применять изделие. Соответственно, марки типа 90-110 являются универсальными, вычисленными на трубы различного диаметра.
Последние цифры «40, 32 либо 25» – обозначают диаметр переходников под трубы водопровода.
В случае если в названии имеется буква «П» – то это значит, что оголовок выполнен из пластика. В случае если буквы «П» в названии нет, значит оголовок сделан из стали либо чугуна.

К примеру, оголовок «Водолей» ОС 100 – 32 подходит для обсадных труб диаметром 100 мм и имеет переходник под трубы водопровода диаметром 32 мм.

Монтаж оголовка

Установить данный элемент своими руками не составит никакого труда. Для этого не нужно никаких сварочных работ. Целый процесс сводится к тому, дабы зажать кольцо уплотнителя между крышкой и фланцем, за счет чего достигается герметизация системы.

Но, не обращая внимания на всю эту простоту для того чтобы монтажа, имеется ряд нюансов, каковые нужно учитывать.

Инструкция выглядит следующим образом:

Прежде всего, при необходимости, необходимо подрезать обсадную трубу. Делать это необходимо строго перпендикулярно вертикально ее оси. В случае если труба железная, то ее края нужно загрунтовать и покрыть краской.
После этого направляться надеть на трубу фланец и резиновое уплотнительное кольцо. Нужно подчернуть, что резиновое кольцо надевается с некоторым усилием.
Затем нужно закрепить трос насоса на карабине, расположенном под крышкой. На этом же этапе направляться завести в вводное отверстие питающий кабель, расположенное в крышке. Наряду с этим зажим нужно опустить так, дабы в нем имел возможность вольно передвигаться кабель.
Потом нужно закрепить к тросу насос и опустить его в скважину.
По окончании того, как насос достигнет нужной глубину, нужно и бережно установить крышку скважинного оголовка. Затем нужно подтянуть резиновое кольцо к крышке и поджать его снизу фланцем. Наряду с этим направляться обратить внимание, дабы отверстия для болтов размешались приятель напротив приятеля.
После этого в отверстия вставляются болты и затягиваются гайки.
В окончание работы, из скважины необходимо вытащить провисающий кабель и подключить трубы к переходнику. На этом работа по монтажу закончена.

Совет! В случае если с насаживанием кольца на трубу появятся сложности, то трубу возможно смазать машинным маслом.

Вывод

Не обращая внимания на то, что оголовки недавно появились на рынке, они являются серьёзным элементом, без которого нереально как следует обустроить скважину. Помимо этого, по окончании его установки вы имеете возможность не тревожиться о сохранности оборудования.

Дополнительную данные по данной теме возможно взять из видео в данной статье.

Назначение, устройство и как установить оголовок на трубу водяной скважины

Скважинный оголовок – важная и необходимая составная часть, которая используется при обустройстве скважины. Главное предназначение оголовка — герметизация, защита от проникновения в устье скважины посторонних предметов и жидкостей.

В специализированных магазинах можно найти огромное количество разных видов оголовков для всех диаметров индивидуальных скважин.

Назначение оголовка:

Герметично закрывает скважину;

Увеличивает дебет небольших песчаных скважин;

Позволяет надежно подвесить насос на разные глубины.

Устройство скважинного оголовка:

Верхняя крышка – 1

Нижний прижимной фланец – 2

Резиновое уплотнительное кольцо – 3

Болты для крепления – 4

Проходная компрессионная муфты ПНД – 5

Гермоввод под кабель питания насоса – 6

Два верхних рым-болта – 7

Карабин для страховочного троса – 8

Существуют большое количество разновидностей герметичных скважинных оголовков, изготовленных разными производителями и выполненных из различных материалов. Основные материалы, применяемые для изготовления оголовков: металл, чугун и пластик.

Чем отличаются чугунные и пластиковые оголовки?

Отличие в допустимой нагрузке: на оголовок из пластика можно повесить водоподъёмное оборудование весом не более 200 кг, а на оголовок из чугуна – до 500 кг. При расчётах нужно учитывать общий вес насоса, кабеля, троса, трубы и воды в ней.

Установка оголовка на скважину

Разобрать оголовок на две части, и нижний фланец одеть на обсадную трубу.

Далее натянуть резиновое уплотнительное кольцо на край скважинной трубы (для удобства кольцо и трубу следует обработать силиконовой смазкой).

Верхнюю часть оголовка (крышку) закрепить на водонапорной трубе с противоположной стороны от насоса.

Прикрепить к крышке страховочный трос за карабин и продеть кабель через гермоввод.

После этого спустить насос в скважину на нужную глубину. При этом верхняя крышка оголовка встаёт на обсадную трубу.

В завершении соединить верхнюю и нижнюю части оголовка болтами. При этом необходимо, чтобы уплотнительное кольцо герметично обжимало колонну.

Установка оголовка на скважину — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Устройство оголовка для скважины, монтаж крышки своими руками

Обустройство скважины – ответственное мероприятие, требующее соблюдения технологии.

Если упустить хоть одну деталь, то это отрицательно скажется на эксплуатационном сроке источника. Важным элементом является оголовок для скважины.

Что такое и для чего нужен

Скважинный оголовок – это устройство, которое закрывает обсадную трубу в верхней ее части. Выполняет следующие задачи:

Герметизация входного отверстия. Исключается вероятность проникновения атмосферных осадков и всевозможного мусора, почвы и примесей в источник. Как следствие, нет потребности в изготовлении специального защитного домика.
Создается надежная точка опоры при подвешивании помпы, трубы и крепления узла подключения.
Выполняет роль антивандальной защиты. С помощью специального крепежа.

Некоторые решают не тратиться, просто заматывают отверстие целлофаном или тряпками. Однако все это только временная защита, и в период паводков такие скрутки являются абсолютно бесполезными.

Состоит конструкция из трех основных элементов:

Может быть доукомплектована:

Крепежными болтами.
Карабином.
Штуцером.
Кабельным вводом.
Рым-болтами.

Все это необходимо с той целью, чтобы надежно закрепить устройство.

Виды скважинных крышек для воды

По конструктивным отличиям имеют такие типы:

С откидывающейся или съемной пробкой. Под этой конструкцией подразумевается цилиндр с пустотой внутри. Верхняя часть имеет заглушку с цилиндрическим или плоским дном.
С муфтовым адаптером. Эта конструкция представляет собой фланцевую пару. Одна имеет воротниковый вид с отверстием внутри, а диаметром равна обсадной. Другая пара – это глухой фланец, где имеются штуцера с отверстиями.

Что касается материала изготовления, то изделия бывают:

Пластиковые справляются с весом до 200 кг. В сравнении с аналогами имеют меньшую стоимость. В то время как металлический и чугунный справляются с массой до 500 кг.

Плюсы металлического/чугунного изделий:

Справляется с большей массой.
Высокая грузоподъемность.
Высокая прочность.
Долговечность.

Большой вес.
Металл необходимо утеплять.
Необходимо проводить сварочные работы.
Подвергается коррозии.

Что касается пластикового, то он имеет следующие достоинства:

Создает герметичное соединение.
Отсутствие в потребности сварочных работ.
Не подвергается коррозии.
Имеет меньшую стоимость.
Простое обслуживание, не требующее покраски.

Если сравнивать между собой, то чугунные/металлические крышки более надежные и идеальны под глубокие скважины. Пластиковые имеют меньший продолжительный эксплуатационный период.

Как правильно выбрать

В первую очередь необходимо отталкиваться от технических характеристик. Так, если источник неглубокий, то не стоит тратить большие деньги на покупку дорогостоящего чугунного оголовка, можно обойтись и пластиковым. Плюс ко всему необходимо отталкиваться от диаметра обсадки.

Совет! На выбор может влиять и другой фактор – материал обсадной. Под пластик и металл, лучше применять аналогичные материалы.

Самые популярные модели

Важно знать! В продаже можно встретить некоторые модели, рассчитанные на двухтрубную или однотрубную систему. Выбор будет зависеть от особенности вашей водопроводной системы.

Как установить и закрепить своими руками

Важным условием является равномерно затянуть крепеж. Чтобы стык получился герметичным, необходимо прикладывать достаточные усилия. При пережатие обсадная может деформироваться, особенно пластиковая, если металлическая, то повредиться может сама крышка.

Процесс установки состоит из нескольких этапов:

Подготовка обсадки. Сюда включается ее подрезка, особенно когда нужно ее укоротить. Также подрезка нужна в случае, когда срез неперпендикулярный по отношению к расположению трубы.
Перед тем как установить крышку, с края трубы удаляются заусеницы, сколы и другие шероховатости, что может отрицательно сказаться на герметизации.
Если она металлическая, то обрабатывается специальной грунтовкой с антикоррозийными свойствами.
Когда краска подсохла, надевается фланец. После аккуратно продевается уплотнительная резинка или кольцо.
В этом случае требуется достичь максимальной плотности, иначе никакой герметичности не будет.
Нужно взять смазку, подойдет солидол.
На следующем этапе осуществляется крепление насосного тросика.
Под крышкой должен располагаться карабин.
При фиксации троса одним концом пластиковая труба подключается к помпе, а другим – к оголовку.
Крайне важно создать защиту против коррозии для стального троса.
Выбирая устройство, обратите внимание на то, чтобы крепежные детали были выполнены из нержавеющей стали. Это значительно продлит эксплуатационные характеристики изделия.
В процессе монтажа необходимо подвести питающий кабель для подключения помпы. Для этого некоторые модели могут иметь клеммный замок. Если его нет, тогда в оголовке есть специальное отверстие, куда заводится кабель. Его не следует слишком зажимать, так как это может мешать свободному прохождению электрического тока. То есть установленный кабель должен немного скользить.
На заключительном этапе происходит монтаж насоса.
К обратному концу троса подвязывается помпа.
Предварительно отмеряете тросик необходимой длины, соответствующей глубине источника. Необходимо достичь того, чтобы трос имел достаточное натяжение.
Теперь насос аккуратно опускается в обсадную трубу.
После остается выполнить монтаж самой крышки. Убедитесь, что она со всех сторон прилегает очень плотно. При закрывании следите за тем, чтобы не было никаких перекосов.
Крышка выравнивается относительно фланца или муфты так, чтобы отверстия для болтового соединения полностью совпали.
Теперь наживляете все гайки к болтам. Перед окончательным затягиванием проверьте правильность расположения уплотнительной резинки. Если все стоит на своих местах, гайки можно затянуть.

Совет! Затягивать гайки на крышке оголовка необходимо умеренно, так как сильный пережим одной может привести к значительному перекосу.

Как сделать самому

Если вы привыкли все делать самостоятельно и имеете слесарные навыки, то вы сможете сделать его своими руками, сэкономив семейный бюджет.

Предлагаем рассмотреть самый простой и доступный вариант. В основе схемы лежит обрезок трубы и небольшой кусок листового металла.

Сначала изготавливается крышка. Предварительно измеряется размер обсадной трубы.
Из листа вырезается соответствующий квадрат. В нем следует выполнить технологические отверстия, через которые будут проходить водопровод и электрический кабель.
Ставятся отметки для отверстия на переходной фланец и рым-болты. Для сверления используются сверла по металлу и дрель. Еще применяются фрезы.
После необходимо проверить наличие заусениц. Место сверления просто шлифуется специальным шлифовальным кругом и болгаркой, а внутренний диаметр – напильником.
Теперь измеряем диаметр на пластиковой трубе. Для оголовка используется на 2 мм больше обсадной. Ее следует приварить к уже подготовленной крышке. При этом важно следить за тем, чтобы центр отверстия трубы полностью совпадал с водонапорной трубой.
Все швы обрабатываются шлифовальным кругом. Также необходимо зачистить всю конструкцию шлифовкой. Чтобы защитить металл от появления коррозии, его необходимо покрыть антикоррозийными составами.

Теперь можно приступать к сборке и установке трубы на место:

Крепится переходник для подключения трубопровода. При его установке могут образоваться щели в крышке. Чтобы достичь герметичности, они заливаются силиконом.
Устанавливаете рым-болты. Один под крышкой, для крепления тросика и помпы, и 4 сверху оголовка для опускания/подъема насоса.
Также монтируется устройство для подключения кабеля. Самый простой вариант – сделать отверстие и запустить шнур прямо к насосу. Если такой вариант не подходит, можно установить клеммник.

В завершение остается поставить самодельную конструкцию на свое место. Для начала надевается фланец на обсадку, затем уплотнительное кольцо, которое можно вырезать из мягкой резины, затем сама крышка. Все затягивается болтами.

Содержание и эксплуатация

Установленный оголовок на даче необходимо защитить от негативного воздействия окружающей среды. Особенно такие меры следует предпринимать, когда используется металлический.

Важно! Независимо от используемого материала – металл, алюминий, полимерпесчанный, пластиковый и т. п. – необходимо все равно защитить крышку от негативного воздействия извне.

В первую очередь конструкция защищается от резких перепадов температуры. Для зимней эксплуатации скважины можно соорудить теплоизоляционный короб. Его собрать можно из досок или фанеры. Обязательно утепляется пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. Внутрь можно насыпать солому или сухие листья. Они отличаются прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Лучше всего сделать кессон. Это специальное строение, располагающееся ниже уровня промерзания почвы. Его также необходимо утеплить и изолировать от проникновения влаги извне. На кессон устанавливается замочный механизм, чтобы защитить источник от злоумышленников, особенно если вы постоянно не проживаете на даче.

Наличие кессона значительно упрощает обслуживание крышки на скважине. Время от времени необходимо проверять ее на предмет целостности. Возможно, уплотнительная резинка потеряла свои свойства и стала жесткой, из-за чего нарушается герметичность. В таком случае ее необходимо будет заменить.

Заключение

Оголовок для скважины выполняет важную функцию. Вы узнали, что его можно сделать своими руками, что позволит сэкономить значительную сумму. Расположенные в этой статье схемы и фото помогут вам разобраться в этом вопросе. Также предлагаем к просмотру подготовленное видео в конце этой статьи.

Полезное видео

Оголовок для скважины: процесс выбора и монтажа

Многие люди сегодня живут в частном секторе или же на дачных участках. И обеспеченность различными благами цивилизации в таких местах не всегда максимальная. По этой причине часто приходится использовать различные способы, чтобы получить доступ к каким-то вещам, которые уже давно считаются элементарными. И часто получается так, что единственным источником воды являются так называемые скважины.

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. Поэтому стоит обратить внимание на такую вещь, как оголовок.

Особенности

Оголовок для скважины – это устройство, которое перекрывает обсадную трубу в верхнем ее срезе, что позволяет защитить устье скважины от попадания посторонних предметов. Оно выполняет также функции, как:

позволяет создать опорную точку для последующего подвешивания погружного насоса, а также узлового подключения, с которым впоследствии легко соединить трубу из пластика;
создание так называемой закрытой плоскости, образовывающейся днищем шурфа, обсадной трубкой, а также скважинным оголовком, который имеет герметичный контур, дает возможность насосу создать в объеме определенное разряжение, благодаря чему расход воды существенно увеличивается;
герметизация входного отверстия от атмосферных осадков различного рода, а также посторонних примесей в виде мусора и грунта, что избавляет от необходимости строить домик для оголовка;

защита оборудования от вандалов. Эта функция осуществляется за счет использования специального крепежа. Такую защиту не обеспечит ни один домик с любым типом амбарного замка;
увеличение дебета скважины;
снижение вероятности замерзания скважинной верхней части в зимнее время года;
выполняет функцию простого переходника с труб с большим диаметром на диаметр поменьше.

Следует отметить, что оголовок для скважины справляется с большим количеством заданий различного рода и дает возможность решить огромное количество проблемных моментов, с которыми сталкиваются хозяева скважин. Для подбора и установки оголовка для скважины необходимо знание устройства и особенностей установки.

Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.

Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.

В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.

Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.

Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:

рым-болтами;
кабельным вводом, который необходим для электропривода;
штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
набором карабинов;
болтами для крепежа.

Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.

Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.

Чертежи

Для оголовка крайне важна такая вещь, как размеры. Точнее, речь идет о таком параметре, как диаметр оголовка. Эта характеристика при выборе устройства является основополагающей. На сегодняшний день обсадные трубы скважин подбираются из расчета монтажа в них глубинных насосов, диаметр которых довольно велик. Соответственно и диаметр оголовка может варьироваться. Наиболее распространенными размерами являются 90, 125 и 159 мм.

Следует сказать, что цена на оголовок формируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и его диаметра. Стоит обратить внимание на маркировку оголовков, так как в ней обычно зашифровываются основные технические свойства этого изделия.

Сегодня на рынке представлены оголовки от таких производителей, как «Джилекс», Merrill, «Водолей». В названии оголовков этих и других производителей обычно говорится следующее: оголовок скважинный ОС 125-32 или ОСП 90-110/25.

Расшифровка маркировки будет следующей:

аббревиатура «ОС» означает оголовок скважинный;
125; 90–110 – это диаметр обсадной трубы, для которой данный оголовок будет подходить;
цифры «25, 32» и другие, стоящие в конце, означают диаметры переходников под трубы водоснабжения;
буква П означает, что конкретно эта модель изготовлена из пластика. Если данная буква отсутствует, то это автоматически свидетельствует о том, что оголовок сделан из стали или же из чугуна.

Важно: некоторые модели универсальны в вопросе диаметров обсадных труб, их можно устанавливать на трубы диаметром от 140 до 160 мм.

Установка

Теперь стоит остановиться на том, как осуществить монтаж оголовка для скважины своими руками. В контексте того, что конструкция оголовка крайне проста, установить его можно также без особых проблем. Но все же существуют определенные правила, которые следует соблюдать в процессе осуществления монтажных работ.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

подготовка края обсадной трубы;
фланец надевается на трубку таким образом, чтобы бортик смотрел вниз;
установка уплотнительного кольца;
закрепление троса насоса;
в соответствующий вход пропускается электрокабель;

к штуцеру присоединяется часть водопадающей трубы или шланг, а второй конец трубы прикрепляется к насосу;
насос опускается в скважину;
теперь следует закрыть крышку под действием массы погружного насоса;
фланец и крышка соединяются болтами, которые затягивают равномерно.

Подготовка края обсадной трубы стартует с того, что ее край обрезается четко по горизонтали. Это дает возможность поместить оголовок в плоскости, перпендикулярной обсадной колонне. Когда труба была обрезана на нужном уровне, ее край необходимо тщательно отполировать. Можно воспользоваться обычной болгаркой с соответствующим набором насадок.

Перед монтажом оголовка металлическую обсадную трубку не помешает дополнительно обработать специальной краской по металлу. Это делается для большей защиты. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, по причине чего продвинуть его вниз бывает крайне непросто. Для решения этой проблемы можно использовать смазку.

Многие хотят получить воду из скважины чуть ли не сразу. По этой причине некоторые владельцы сразу же опускают насос, откладывая монтаж оголовка. Так делать не следует. Сначала надевается фланец и уплотнительное кольцо, после чего насос можно опускать в скважину. Иначе, чтобы установить оголовок, придется его доставать, после чего опускать заново. Это тоже не лучшее решение, ведь увеличивается риск повреждения колонны и оборудования. Да и трудоемкость самой процедуры слишком велика.

Теперь следует закрепить трос на насосе. Сделать это можно при помощи специальных карабинов. Длина троса должна полностью соответствовать глубине погружения оборудования. Не нужно опускать насос до того момента, пока все остальные элементы не будут расположены в соответствующих разъемах крышки оголовка. На отверстии для электрокабеля существует специальный зажим, который следует ослабить для того, чтобы кабель мог беспрепятственно скользить. Если же провод пережат или неправильно расположен, то он может поломаться.

Теперь нижний конец шланга крепится к погружному насосу, после чего нужно закрепить водопадающую трубу или шланг на оголовке. Когда насос будет опускаться в скважину, то трос следует отпускать постепенно и осторожно. Когда оборудование будет спущено на необходимую глубину, крышку следует закрыть, чтобы вес насоса прижал ее к фланцу. При этом уплотнитель окажется в специальной канавке и плотно будет прижат к обсадной трубе, что позволит обеспечить надежную герметизацию всей конструкции. Если оголовок был смонтирован правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут располагаться напротив.

Если этого эффекта достичь не удалось, значит, необходимо искать причину. Возможно, необходимо немного изменить положение крышки. Соединительные шурупы необходимо затягивать максимально равномерно, чтобы не было какого-либо перекоса в одну из сторон. Нет большой необходимости пытаться прилагать большие усилия.

Слишком плотное соединение крышки с фланцем может стать причиной повреждения резинового кольца, что приведет к нарушению герметичности конструкции. Но и сильно слабое соединение тоже делать не следует.

Если болты затянуты не слишком сильно, то оголовок можно будет просто демонтировать с трубы, их установка просто теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, то его установку лучше всего будет осуществлять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и установить крышку на место. Когда крышка будет установлена и зафиксирована, почти всегда можно будет наблюдать провисание электрического кабеля. По этой причине провод необходимо выбирать так, чтобы он не провисал, но и не был натянут слишком сильно. Теперь к штуцеру можно подсоединять водопроводную трубу. Затем, обычно включается насос, что позволяет оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Производители

Если говорить о производителях оголовков для скважин, то сегодня на рынке можно найти продукцию как отечественных, так и зарубежных производителей. Среди отечественных компаний стоит выделить «Водолей» и «Джилекс», а если говорить об иностранных производителях, то следует обратить внимание на компанию Merrill.

Компания «Водолей» является одним из наиболее известных производителей оголовков для скважин и подобного оборудования в целом. В ассортименте компании представлены различные модели оголовков как пластиковые, так и металлические. Это позволяет клиентам приобрести решение, которое идеально подойдет конкретно для их скважины с учетом всех ее особенностей.
Компания «Джилекс» уже не первый год производит качественные оголовки для скважин. Она осуществляет выпуск исключительно чугунных и пластмассовых решений, которые могут использоваться в различных типах скважин и обеспечивать их качественную и стабильную работу. Если говорить о том, продукция какой компании лучше, то на это нельзя дать однозначного ответа по причине того, что все решения этих компаний являются высококачественными.

Оголовок для скважины своими руками: устройство и виды, монтаж и правила установки

Оголовок – конструкция, предназначенная для защиты скважины колодца от различных примесей и загрязнений. Заглушки устанавливают поверх напорных труб (колонн), изолируя их от внешнего окружения.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Для того чтобы понять, что такое скважинный оголовок и зачем он необходим, следует рассмотреть его функциональные возможности:

Устройство служит точкой опоры для установки насоса и фиксации проводки.
Защищает оборудование от вандалов.
Снижает вероятность замерзания скважины, тем самым увеличивая срок эксплуатации комплектующих элементов.
Выполняет функцию переходника при монтаже водоподающего оборудования.
Герметизация горловины усиливает внутреннее давление, что приводит к увеличению расхода воды.

Виды оголовков

Стоимость заглушки зависит от ее характеристик – диаметра и материала изготовления. По типу сырья различают пластиковые и металлические изделия. Основное отличие разных видов конструкций заключается в том, какую массу они способны удержать.

Пластиковые

Изделия применяют в скважинах глубиной до 50 м. Они предназначены для удержания груза весом до 200 кг. Устройства устойчивы к коррозии, имеют небольшую массу и доступны по цене.

Пластиковый оголовок для скважины.

К преимуществам заглушек этого типа можно отнести наличие съемной области в верхней крышке. Она позволяет перемещать насос в водоносную скважину без удаления элементов крепления. Кроме этого, пластиковые изделия оснащены клеммной коробкой, посредством которой подключают электропроводку.

Для таких заглушек характерна малая механическая прочность. В случае перетяжки болтов может повредиться корпус.

Металлические

Этот вид устройств устойчив к перепадам температур, обладает высокой прочностью, имеет продолжительный срок службы. В то же время эти элементы подвержены коррозии. Перед применением во влажной среде изделия покрывают антикоррозийными средствами.

Металлический оголовок для скважины.

На рынке представлены следующие металлические заглушки:

Стальные модели имеют простую и надежную конструкцию, но при повреждении защитного покрытия быстро ржавеют. Их стоимость превышает цену полимерных аналогов.

Чугунные устройства характеризуются большой массой. Антикоррозийные свойства материалу придает цинковый или гальванический защитный слой. Недостатком изделий считается низкая устойчивость к ударным воздействиям. В ценовом отношении чугунные изделия сопоставимы со стальными образцами.

Оба вида заглушек используют при обустройстве глубоких скважин. Максимальный вес оборудования при этом может составлять 500 кг.

Конструктивное устройство

Конструкция изделия включает крышку, фланец для ее фиксации и уплотнительное резиновое кольцо.

В крышке размещаются:

кабельный ввод для электропривода;
рым-болты для подъема и удерживания погружного насоса;
штуцер подключения водоносного шланга.

Основные технические параметры зашифровываются в маркировке изделий. Например, ОС 125-32 или ОСП 90-110/25 – скважинный оголовник при обсадной колонне радиусом 125 либо 90-110 мм. Цифры «25» и «32» означают размер наружного оборудования, на которые рассчитан центральный цанговый зажим.

Схема устройства оголовка для скважины.

Буква «А» указывает, что модель имеет антивандальное конструктивное устройство. Буквой «П» маркируют изделия из пластика.

Универсальные оголовки монтируют на колонны радиусом от 140 до 160 мм.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Отвечая на вопрос, как правильно подобрать оголовок для скважины, специалисты рекомендуют учитывать массу насоса, тип материала и габариты внутреннего оборудования.

С увеличением глубины колодца возрастает масса используемого оборудования, поэтому выбор полимерных изделий при обустройстве артезианских скважин недопустим. Для скважин глубиной до 50 м вес оборудования не может превышать 50-100 кг. Масса оборудования для артезианских скважин составляет свыше 250 кг.

Установка оголовка

Согласно правилам, установка оголовка начинают с закрепления устройства фиксирующими болтами, которые после состыковки следует плотно затянуть. Затем присоединяют насос. Крышку поднимают посредством рым-болтов, затем, используя карабины, фиксируется трос.

Самостоятельный монтаж оголовка

При необходимости провести самостоятельный монтаж оголовка следует придерживаться поэтапного плана действий. Он включает в себя:

Горизонтальную обрезку обсадной колонны. Полученный край шлифуют и очищают от загрязнений. После грунтовки поверхности наносят специальную антикоррозийную краску.
Установку фланца.
Фиксацию уплотнительного кольца. Для эффективности процесса имеет смысл использовать подходящую смазку – автол или специальное масло.
Оснащение крышки. Подготовленный трос с подвешенным насосом сначала проводят через отверстия, затем, когда будет достигнута необходимая глубина, закрепляют на карабине.
Выведение электропроводки. Для этого на отверстии крышки имеется специальный зажим. Его необходимо ослабить таким образом, чтобы провод мог скользить беспрепятственно.
Монтаж системы шлангов. Один конец шланга присоединяется к заглушке, второй – к насосу в скважину.
Закрытие люка по мере опускания погружного оборудования. Если устройство смонтировали правильно, уплотнительная деталь будет равномерно прижата к крышке с помощью фланца.
Соединение элементов за счет равномерного затягивания болтов. При этом необходимо учесть, что слишком плотное соединение может привести к повреждению уплотнителя и нарушению герметичности изделия.

После установки штуцер заглушки подсоединяют к водоносной трубе и включают насос.

Защита от замерзания

Наилучшая защита от замерзания обеспечивается моделями из ПВХ. Если источник воды находится слишком близко к поверхности, прибегают к дополнительному утеплению.

Схема обогрева скважинного водопровода.

Распространенным методом является установка поверх колодца теплоизоляционного короба. Его изготавливают из фанеры, досок или древесных плит. Для внутренней отделки применяют теплоизоляционный материал, заполняют пространство пенопластом или сухой травой.

Если напорная колонна находится ниже уровня земли, утепляют стенки и люк кессонного колодца. Эту процедуру проводят в том случае, если там установлена автоматика или оборудование, требующее контроля: гидроаккумулятор, фильтры, реле.

Еще одним вариантом защиты послужит использование нагревательного кабеля. При спуске его в колодец потребуется надежная герметизация входного отверстия, либо провод подсоединяют через дополнительный тройник. Для подключения можно использовать клеммную коробку.

Как самому сделать оголовок

Если отсутствует возможность установить готовую заглушку или скважина имеет нестандартные параметры, возникает вопрос, как самому сделать оголовок для обсадной колонны. Мастера советуют выбрать в качестве основы лист нержавеющей стали толщиной 10 мм.

Вначале вырезают круглый фланец, внутреннее отверстие которого должно соответствовать размерам скважины. Иногда вместо него к обсадной колонне приваривают 3 металлических уголка.

В центре наружного люка проделывают 2 отверстия, через которые устанавливают трубу водоснабжения и электрокабель. Кроме этого, во фланце и крышке прорезают пазы под болты крепления. Все работы производят с помощью сварочного инструмента и дрели.

Выполнив шлифовку поверхностей, приступают к установке рым-болтов. К наружной поверхности люка приваривают 2 детали крепления, посредством которых крышка будет открываться. Изнутри монтируется еще 1 рым-болт. Он используется как опора для троса насоса, фиксирующего погружной инструмент на нужной глубине.

Для прокладки выбирают круглую резину толщиной около 5 мм. Ее внутреннее отверстие должно совпадать с сечением обсадной трубы. Подойдет кольцо, изготовленное из старой автомобильной шины.

При монтаже электрокабеля используют термоусадочную муфту. Она защищает провод от поломки. Устанавливают изделие с помощью строительного фена.

Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа

Для чего необходим оголовок

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

рым-болтами;
кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
набором карабинов;
штуцером для водоподающей трубы;
крепежными болтами.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Оголовок для скважины: правила установки

Если необходимо оборудовать скважину , оптимальным решением будет купить оголовок на скважину. В этом случае Вы получите все гарантии, что данное изделие будет обладать достаточным уровнем герметичности, характеризуется долговечностью и надежности. Приобрести скважинный оголовок в наше время совсем не сложно. Как правило, он используется на тех объектах, где проводилось бурение.

Но если Вы умеете обращаться с инструментами, наверняка будет интересно узнать, как сделать оголовок для скважины своими руками. Этот вариант подойдет также тем, кому в силу тех или иных причин не возможно приобрести заводскую продукцию.

В нашей статье мы поговорим о конструкции, что собой представляет, а также как самостоятельно делаются оголовки скважинные. А также рассмотрим вопрос, как осуществляется монтаж оголовка скважины, независимо от того, сам его делал или приобрел.

Для чего нужен оголовок скважины

Данное изделие требуется для правильной работы системы водоснабжения. Если устройство оголовка для скважины выполнено правильно, то это значительно увеличит срок эксплуатации всей системы. И наоборот, приведет к серьезным поломкам и вытекающему дорогостоящему ремонту.

Оголовок для скважин играет важную роль. Он устанавливается на обсадной трубе. Предотвращает попадание в колодец грязной воды, в том числе дождевой и талой. Не допускает проникновение грязи, камней, а также животных. При обустройстве сделанного колодца, конструкция позволяет эксплуатировать скважину дольше, снижает риск замораживания. К нему закрепляют трос к насосу, а также кабель электросети. При его наличии значительно усложняет задачу по хищению.

Какие существуют типы конструкций оголовков

Такие изделия заводского производства могут изготавливаться из пластика или металла. Пластиковые могут быть использованы при обустройстве неглубоких скважин и могут выдерживать оборудование весом не более 200 килограмм.

Оголовки из металла, изготовленные на заводе, делают стальными или чугунными. Они более прочными и могут выдержать оборудование весом не более 0,5 т. Если желаете самостоятельно сделать, можно использовать для этой цели более податливый алюминий.

Как устанавливать

Процесс монтажа характеризуется простотой. Главное в этом деле соблюдать осторожность и быть внимательным. При установке требуется равномерно затягивать крепежи. Затягивать нужно с такой силой, чтобы достигать максимальной герметичности. Нельзя затягивать очень сильно, поскольку можно сломать или деформировать.

Процедура предусматривает несколько этапов. Для начала нужно правильно подготовить обсадную трубу. Её нужно подрезать по длине, а также в том случае, если срез находится не перпендикулярно оси. Затем нужно обязательно зачистить, удалить неровности, в противном случае не будет необходимого уровня герметичности. На края требуется нанести вещества, предотвращающие процессу коррозии. Чтобы продолжить работу, нужно подождать, пока антикоррозийное вещество полностью высохнет.

Необходимо конец трубы обработать фланцем, а после этого нужно монтировать уплотнительное кольцо.

Для того чтобы достигнуть максимального уровня герметичности, оголовок должен прилегать максимально плотно, для этого нужно приложить усилие. Чтобы уменьшить физические усилия, используют солидол, но можно применять также машинное масло.

Следующий этап заключается в фиксации троса к насосу. Под крышкой оголовка расположен карабин, с его помощью и производим закрепление. После этого присоединяем к насосу пластиковую трубу, а другой конец троса крепим на оголовке. Если трос из черного металла, его обязательно нужно обработать антикоррозийным веществом.

Важно при выборе крепежных элементов учитывать их стойкость к коррозии, поэтому лучше, если они будут из нержавейки. В это же время требуется подать электрический кабель в соответствующее отверстие, оно находится на оголовке. Чтобы кабель имел возможность свободно скользить, нужно ослабить зажим.

После этого переходим к установке насоса. Его закрепляем с помощью троса. Опускать нужно на такую глубину, чтобы трос натянулся.

При установке крышки её нужно надевать таким образом, чтобы герметичность была максимальной. Для этого нужно надевать таким образом, чтобы не было перекосов или смещений. Её нужно таким образом выравнивать, чтобы болты можно было просунуть в отверстия свободно, а затем на болты наживляем гайки и затягиваем. Затягивать нужно каждую гайку понемногу в порядке очереди. Затягивать нужно до полного закручивания. Нельзя закручивать каждый болт до конца, в противном случае будет смещение или перекос.

Как сделать оголовок самостоятельно

Чтобы сделать его самому, потребуется листовой металл, из которого вырезаем крышку и фланец. Лучше всего подойдет алюминий, но при условии, что оборудование не тяжелее 200 килограмм. Если больше, тогда используйте сталь. Самостоятельно сделать из чугуна достаточно сложно. Как уплотнительное кольцо используем резиновое или паронитовое кольцо.

Внутри диаметр фланца должен быть всего несколько миллиметров, но быть больше, чем диаметр внешней стороны диаметра обсадной трубы. Толщина материала для вырезания должна быть больше 100 мм. Вырезать можно как угодно. Затем обрабатываем края. Для более надежной фиксации фланца на трубе, используем сварочное оборудование Окружность нужно выполнить крепежными отверстиями. Самое меньшее их количество должно быть 4. Но для повышения уровня герметичности, лучше сделать не менее 6.

Крышку делаем таким же образом из того же материала, что и фланец. Нужно предусмотреть отверстие, куда будем вводить трубы и кабель. Отверстия должны быть с переходниками, а также болтами для прижима. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы соответствовал штуцеру, который приваривают к крышке. На крышке должны бить 3 рым-болта.

Защита от низких температур

Такая конструкция может защищать от морозов, но не способна полностью решить эту проблему, тем более, если зимы суровые. Для того, чтобы защитить от низких температур, необходимо использовать другие способы.

Короб с теплоизолятором

Такой способ отлично себя зарекомендовал в загородных домах, в которых люди живут только в теплое время года. Для того, чтобы сделать короб, нам потребуются самые обычные материалы, такие как доски, листы фанеры или прессованные плиты. Можно также использовать и другие материалы. Такой короб нужно установить в верхней части скважины. Внутрь короба нужно засыпать материалы, которые имеют высокие теплоизоляционные особенности. Отлично сгодятся сухие листья, солома, пенопласт и т.д.

Если собираетесь использовать такой короб весь год, лучше использовать более. Прочные материалы, такие как кирпич, подойдут также доски или материал, который имеет утепленные стенки. Такие короба отлично зарекомендовали себя в условиях мягкого климата, где нет больших морозов.

Монтаж погружного насоса и установка оголовка на скважину: tvin270584 — LiveJournal

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. В статье мастер сантехник расскажет технологию монтажа погружного насоса и оголовка на скважину.

Подготовка материалов и комплектующих для установки

Чтобы при выполнении монтажных работ не произошло досадных недоразумений или заминок, надо предварительно подготовить все расходные материалы, которые могут понадобиться во время установки. К ним относятся: хомуты, обратный клапан и запорный кран, крепления, электрокабель, манометр и ряд других деталей.

Специальный кабель электропитания с двойной виниловой изоляцией для длительного нахождения в жидкой среде. Он должен лежать свободно, без натяжки и в идеале быть цельным, без стыков на всем своем протяжении, поэтому метраж лучше брать с запасом. Сечение провода для исключения перегрузки подбирается согласно паспортным данным агрегата. Если электрошнур требует наращивания, для полной герметизации стыков берут специальные виды муфт.

Для подачи воды используются пластиковые трубы низкого давления ПНД. Выполняя монтаж скважинного насоса, надо учесть, чтобы напор был достаточной мощности. Ставится изделие с сечением 32 мм и более. Оно имеет наименьшее гидравлическое сопротивление и поэтому более эффективно. Места стыка крепятся фланцами, установленными болтами вверх. Для резьбовых соединений обязательно понадобится укрепленная силиконовым герметиком подмотка уплотнительной либо ФУМ-лентой.
Страховочный тросик лучше брать в предотвращающей коррозийные процессы пластиковой оболочке. Он по длине должен соответствовать глубине скважины плюс запас для крепежа. Фиксирующие зажимы берутся с расчетом массы всей системы помноженной на десять.

Чтобы установить насос в скважину, нужно уделить внимание сантехнической арматуре. В работе обязательно понадобятся переходные фитинги для соединения деталей разного диаметра и футорки со вставленными металлическими гильзами для состыковки с трубами.

Оголовок необходим для защиты конструкции от попадания в нее извне посторонних предметов. На его нижней части выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос. Также имеется карабин для крепления элементов системы.

Шнур электрокабеля, страховочный подвес и труба скрепляются между собой с шагом в 70-130 см. Первое крепление выполняется на расстоянии 0,2 м от патрубка. Для выполнения соединений используется изоляционная лента или пластиковые стяжки.

Для работы водозаборной системы обязателен обратный клапан. Прежде чем начать монтаж погружного насоса в скважину, надо убедиться в его наличии. Механизм, предотвращающий обратное движение воды на оборудование, установить не сложно. Его можно приобрести в любом специализированном магазине.

На выходе устанавливается шаровой кран, предназначенный для проверки наличия воды в системе и регулировки ее напора. Включение устройства в электросеть «на сухую» запрещено.

Подготовка насоса к установке

Сборка всех элементов перед монтажом происходит в строго определенном порядке. Изначально проверяется наличие обратного клапана, при его отсутствии необходимо данный механизм приобрести и установить самостоятельно. Далее монтируются переходные фитинг с футоркой для подсоединения трубы. Их размеры должны подходить по размеру к деталям. Стыки герметизируются для исключения появления течи.

Страховка крепится к помпе за две проушины, симметрично расположенными по обеим сторонам аппарата, и фиксируется специальными зажимами.

В полипропиленовую трубу вкладывается гильза и собирается фитинг. Затем выполняется соединение данной конструкции с насосом и протяжка фитинговых узлов. При установке обжимного кольца нужно следить за правильным расположением внутренних зубьев, а также стараться не повредить резиновый уплотнитель.

В случае недостаточной длины выполняется наращивание кабеля аппарата. Основное внимание надо уделить герметичности места стыка, иначе произойдет окисление контактов, и установка глубинного насоса в скважину закончится коротким замыканием.

После подготовки всех отдельных компонентов электропровод и страховка соединяются с трубой. Для этой цели применяются пластиковые хомуты, расположенные на расстоянии метра друг от друга. Обратный конец троса зацепляется за любой крупный неподвижный предмет, способный удержать собранную конструкцию.

Последним устанавливается фитинг, который понадобится для фиксации оголовка после погружения аппарата в скважину и отрезки лишней трубы. После данного мероприятия проводится проверка точности сборки всех элементов, что бы исключить возможные неполадки.

Дополнительное присоединение гидроаккумулятора к погружному насосу положительно влияет на срок его службы. В данном устройстве расположен запас воды, который способен удовлетворить разовые потребности пользователя. Численность подключений самого насоса в разы уменьшается, что положительно сказывается на сроке его эксплуатации.

Общий принцип монтажных работ

Правил и рекомендаций, касающихся установки погружного скважинного насоса существует множество. В нормативах указано, что данное устройство не должно соприкасаться с дном водозаборного колодца, и в тоже время аппарат должен быть погружен более чем на метр под воду. Наполняемость скважины не постоянна. Она может меняться в зависимости от времени года и интенсивности забора.

Чем выше параметры производительности агрегата, указанные в паспорте, тем больше должна быть глубина погружения. Самый лучший способ определения местоположения, который чаще всего используется на практике: аппарат опускают на страховочном тросе до дна водяной скважины, а затем приподнимают на 2,5-3 м и временно закрепив, запускают. Если оборудование действует без отклонений от нормы, его в таком положении и фиксируют.

Данный метод используется при установке агрегатов в колодцы до 16 м, для глубинных аппаратов расчет делается по-другому. Из общей глубины источника от оголовка до дна вычитается расстояние от устья до водяного зеркала (динамический уровень). Полученная разность является величиной расположения воды во время активной эксплуатации скважины. Согласно нормам, данный промежуток сокращается на 300 мм снизу и 100 мм сверху. В оставшемся отрезке и должен располагаться аппарат.

Перед тем как опустить насос в скважину, нужно самому проверить обсадную трубу на присутствие неровностей, сужений или искривлений. Они могут повлиять на качество работы оборудования и стать причиной выхода агрегата из строя. Предварительная промывка и очистка шахты даст возможность уберечь главные узлы конструкции.

Установка оборудования выполняется только после проведения всех расчетов и составления схемы. В работе должно участвовать от 2 человек и более. При проведении сборно-монтажных работ на даче стоит воспользоваться стабилизатором напряжения. Это поможет уберечь высокочувствительную аппаратуру от перепадов напряжения в электросети.

Итак, приступим к монтажу насоса на скважину

Верхняя часть трубы скважины при необходимости обрезается болгаркой или пилкой по металлу на нужной высоте, оптимальна высота трубы скважины над поверхностью – 20 — 30 см.

На обсадную трубу скважины одевается нижняя часть оголовка и уплотнительное кольцо.

Следующий шаг, крепление страховочного троса к насосу. Трос протягиваем в специальные отверстия на корпусе насоса, затем фиксируем в петлю металлическими скобами.

Фитингом подсоединяем трубу, кабель питания подвязываем к трубе (не в натяжку) используем стяжки.

Начинаем опускать в обсадную трубу скважины глубинный насос, обратите внимание, чтобы кабель не повредился он не должен быть натянутым. Сам насос держится на трубе.

Теперь на трубу насоса одеваем верхнюю часть оголовка, при этом кабель пропускается в отверстие оголовка, на фото видно карабин к которому крепится трос который держит подвешенный насос.

Верхнюю часть оголовка нужно болтами стянуть с нижней частью оголовка.

К кабелю насоса подключаем конденсатор.

Теперь нужно проверить работу насоса, прокачать воду из скважины, включаем насос на пол часа, первая вода может быть немного грязной, но она быстро выйдет и пойдёт чистая. Если с водой всё нормально, можно отключать питание насоса и продолжать монтаж.

Трубу, идущую от насоса обрезаем (с запасом) одеваем фитинг и соединяем с наземным трубопроводом. Кабель в гермовводе уплотняем.

Монтаж глубинного насоса в скважину закончен.

Возможные ошибки и как их избежать

Для человека, решившего установить погружной насос в скважину, главной задачей является учет всех нюансов и предотвращение промахов, чаще всего совершаемых другими:

Параметры мощности насоса должны соответствовать глубине скважины. Оборудование, работающее с превышением своих возможностей, быстро выходит из строя.
Неточные расчеты при определении места подвеса аппарата могут привести к тому, что он остается без охлаждения, а перегрев – это одна из главных причин поломки агрегатов.
Неправильная фиксация троса может привести к обрыву аппарата. Такого же результата стоит ждать, если материал страховки выбран неверно.
Напорный шланг должен выдерживать давление, создаваемое в системе, поэтому его не может быть меньше выходного патрубка насоса.
При наращивании шнура берется электрокабель, сечение которого соответствует мощности аппарата. В противном случае работа оборудования неизбежно закончится перегревом и коротким замыканием.
Отсутствие стабилизатора или автоматических реле ведет к риску перегрузки оборудования во время скачков напряжения. В идеале лучше установить систему автоматического контроля. Но шкаф с управляющими и защитными приборами, способный отследить работу системы, может оказаться невыгодным в частном доме.

Видео

В сюжете — Установка погружного насоса в скважину

В сюжете — Выбор оборудования для скважины

В сюжете — Правильное обустройство водонапорной системы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Монтаж адаптера для скважины

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/02/Montazha-pogruzhnogo-nasosa-i-ustanovki-ogolovka-na-skvazhinu.html

Советы по установке | Головки цилиндров

Эта страница не является пошаговым описанием того, как установить головку блока цилиндров, а представляет собой список полезных советов, которые чаще всего игнорируются или пропускаются, что может стоить вам времени и денег.

Для получения информации о надлежащих процедурах установки и технических характеристиках всегда обращайтесь к руководству производителя.

Сопоставьте все новые детали, которые вы заменяете, со старыми деталями, чтобы убедиться, что они правильные.Чтобы проверить правильность головки блока цилиндров, проверьте номера отливок как на старой, так и на новой головке.

Вы также должны проверить каждое отверстие, водяную рубашку, форму камеры сгорания, выпускное отверстие для воды, отверстия для дыма и различные отверстия для кронштейнов и болтов, чтобы убедиться, что все они совпадают. Если они не совпадают, вам следует немедленно позвонить на CylinderHeads.Com ПЕРЕД установкой головки блока цилиндров.

Проверьте и очистите поверхности головки цилиндров, впускной коллектор, поверхность крышки клапана и поверхность блока цилиндров от мусора.

Поместите прокладку головки цилиндров на блок, убедившись, что прокладка находится в правильном положении. Многие прокладки, если их установить в обратном направлении, скрепляются болтами, но блокируют масляные и водяные каналы, потенциально повреждая головку блока цилиндров или двигатель. Обратите внимание на правильное расположение меток прокладки сверху и спереди.

Всегда используйте новые болты с головкой, если это рекомендовано производителем. Если у вас чугунная головка блока цилиндров американского производства с исправными болтами, вы можете использовать их повторно. Более поздние модели алюминиевых японских головок цилиндров, таких как Toyota, Mazda, Isuzu и даже 4-цилиндровые и V6 алюминиевые американские головки цилиндров от Ford, Chrysler и GM, используют крутящий момент для получения болтов головки, которые необходимо заменить.Соблюдайте последовательность затяжки и спецификации в Руководстве производителя. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, утечке из прокладки головки блока цилиндров или даже к трещине в головке блока цилиндров.

Заполните систему охлаждения и удалите воздух из системы охлаждения в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого правила приведет к образованию воздушных карманов, что приведет к растрескиванию головки блока цилиндров. Очень важно.

Когда пришло время запустить двигатель в первый раз, дайте ему поработать на холостом ходу между 1200-1500 об / мин в течение примерно 15 минут, чтобы позволить системе создать необходимое давление.

Проверьте болты головки и допуски клапана и при необходимости повторно затяните.

Правильная установка головки двигателя

После того, как я снова установил поршни, кулачок и масляный поддон в моем последнем посте «Operation Stude», я был очень взволнован тем, что остальную часть моего Small Block Chevy застегнули и вернули обратно в машину! Прежде чем надеть что-нибудь еще на мой блок цилиндров, нам сначала нужно было очистить отверстия для болтов .Для этого вы используете инструмент под названием метчик . Метчики могут на самом деле создавать резьбу через металлический блок, но они также используются, когда резьба требует исправления — или, как мы, просто очищаем отверстия для болтов. Вот краткое объяснение того, как использовать метчики и плашки, если вы никогда этого не делали.

Перед началом работы необходимо подобрать метчик правильного диаметра и количества резьбы. Если вы когда-нибудь задумывались, почему у болтов разное количество резьбы, я нашел это отличное объяснение отличия тонкой резьбы от прямой.Вы можете видеть, сколько грязи проходит через метчик, вынутый из единственного отверстия под болт — это последних грязных битов в моем двигателе… у-у-у!

После того, как все было отключено, и цилиндры были очищены и снова проверены, поскольку эти головки будут закрывать цилиндры навсегда, были добавлены прокладки головки .

Многие девушки, которые слышали, как механик говорит, что необходимо заменить прокладки головки блока цилиндров, знают, что эта работа стоит дорого, и могут задаваться вопросом, почему.Эта деталь проста, но работа, проделанная для того, чтобы добраться до этой детали, обширна … прокладка головки блока цилиндров находится более или менее посередине двигателя (то же самое касается поршневых колец!)

Замена прокладки головки блока цилиндров не требует ничего особенного, кроме как убедиться, что все в чистоте! Мои головы уже были доставлены на станочную машину для проверки и декорирования — это означает, что нижняя сопрягаемая поверхность была сделана полностью плоской. Это важно, потому что нижняя часть головки блока цилиндров и верхняя часть блока цилиндров должны образовывать идеально соединенную поверхность для правильной работы вашего двигателя!

Пошли головы.Итан надел их … они, конечно, не слишком тяжелые, тяжелые, чтобы я мог их носить, но они тяжелые, и с ними нужно обращаться осторожно.

Если вы прочитали мою последнюю статью «Основы двигателестроения», вы увидите, что я обнаружил, что мои головы — это головы World Sportsman II. Хотя я решил поменять впускной коллектор и карбюратор во время этого процесса восстановления двигателя, головы я сохраняю. Они неплохие, но достаточно мягкие для моего SBC.

Когда головы на месте, пора их прикрутить! Мой муж-механик говорит, что болты головки не должны использоваться повторно при восстановлении двигателя, поэтому наши были заменены новым набором болтов ARP от Edelbrock.В зависимости от области применения двигателя, длина головы может быть разной, как вы можете видеть выше. Если вы когда-нибудь ходили в магазин за болтами, вы знаете, что существуют болты разных марок. При выборе креплений для автомобильной промышленности очень важно понимать, что не все болты равны .

Это руководство взято из каталога ARP 2014 года, чтобы получить БОЛЬШУЮ дополнительную информацию о производстве болтов, прочности и том, что использовать для какого применения, просмотрите статьи в их каталоге.

Grade 8 сильнее, чем Grade 5, есть еще Grade 3, но его не рекомендуется использовать на автомобиле. Вы можете видеть, какой у каждого из них предел текучести, и есть много различных версий, помимо класса 8. Для болтов с головкой они перечисляют материал «A286»… который должен быть тем, из чего сделаны мои.

Прежде чем закручивать головку слишком далеко, убедитесь, что у вас есть правильная последовательность крутящего момента головки для вашего конкретного двигателя. Я нашел эту последовательность крутящего момента головки SBC в Интернете и использовал ее для справки.Переходя от 1 к 17, вы начинаете с середины и постепенно продвигаетесь оттуда. Вам нужно не только затянуть их в правильной последовательности, но и в соответствии с правильными характеристиками…

После затяжки болтов в соответствии с диаграммой последовательности, я затянул их за три раунда ( некоторые делают это только за 2 )… идея здесь в том, что вы хотите равномерно распределять давление при затягивании болтов. Используя электронный динамометрический ключ Gearwrench, я легко справился с этой задачей. Я сделал первый проход на 25 фут-фунтах, затем второй на 50 фут-фунтах и, наконец, на 70 фут-фунтах согласно спецификации для SBC.

Теперь, когда мои головы сосредоточены на движке Studie, он снова начинает выглядеть как настоящий движок! Разве она не красноволосая?

Всегда удачно поцеловать двигатель время от времени На впускной коллектор, а затем обратно в Студю!

15 ошибок при установке, которые повредят вам голову (прокладка)

Какие три маленьких слова боится услышать любой моторхед?

Прокладка выдувной головки.

Выдувная прокладка ГБЦ приведет к дорогостоящему ремонту, бесчисленное количество часов работы в гараже, или и то, и другое!

Так что лучше всего избегать этого… неудачная разработка .

Перегоревшие прокладки могут быть вызваны детонацией, неправильным охлаждением двигателя или неправильной установкой.

Итак, каких 15 наиболее распространенных ошибок при установке следует избегать при установке новых прокладок?

Ошибка 1: неподходящий материал прокладки

Убедитесь, что вы выбрали технологию прокладки головки, подходящую для предполагаемого использования вашего двигателя:

– Однослойная стальная шайба с тиснением , если вы хотите увеличить степень сжатия и мощность.

— Composite для общего использования на вашем стандартном двигателе.

— Композит с кольцом из медной проволоки для вашего высокопроизводительного двигателя с алюминиевыми головками блока цилиндров.

— Композитный материал с кольцом из стальной проволоки для вашего служебного или уличного / разборного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

– Многослойная сталь для вашего мощного уличного или гоночного автомобиля с принудительным индукционным двигателем.

Ошибка 2: неправильное обращение

Перед установкой прокладки головки необходимо вымыть руки .

В противном случае существует риск попадания жира и грязи на поверхность прокладки. И после загрязнения головка или прокладка не смогут обеспечить надлежащее уплотнение.

Еще одна ошибка — положить чистую головку блока цилиндров на пол.

Вес головы будет давить на себя, в результате чего грязь прилипает к ее поверхности.

И снова любое поверхностное загрязнение приводит к неидеальной герметизации.

Ошибка 3: не проверять плоскостность

Не забывайте проверять плоскостность ГБЦ и поверхностей блока.

Вы можете сделать это, поместив линейку на обе поверхности. Используйте щуп для определения лишнего зазора.

Помните — если у вас слишком большой зазор, тестируемая поверхность будет не такой плоской, как требуется для сохранения надлежащего уплотнения.

Поверните компонент на поверхность перед продолжением установки.

Ошибка 4: игнорирование недостатков

Не продолжайте установку, если заметите, что на головке блока цилиндров или блоке есть точечная коррозия, небольшие трещины, выступы или углубления.

Любые дефекты, даже самые незначительные, могут привести к утечкам.

Замена компонента на поверхность решит все проблемы.

Ошибка 5: Неправильная очистка поверхности палубы

Убедитесь, что поверхность деки очищена от остатков старой прокладки. Если останется мусор, уплотнение вашей новой прокладки будет повреждено.

Для очистки нанесите средство для удаления прокладок или обезжириватель для поверхностей и с помощью металлической щетки удалите остатки.

Не забудьте использовать неметаллический скребок для алюминиевых головок!

Ошибка 6: Неправильное использование герметиков

Если вы устанавливаете одну из тех старых тисненых стальных прокладок, вам понадобится герметик для холодной герметизации двигателя.

Но большинство современных прокладок не нужно покрывать какими-либо герметиками.

И если вы устанавливаете прокладку с покрытием, избегайте использования химических уплотнений. Например, силиконовые герметики RTV могут серьезно повлиять на химические вещества, уже обнаруженные на вашей новой прокладке.Это может привести к порче и повреждению прокладки.

Более того, когда головка зажимается, силикон RTC может стекать в рубашки охлаждения или камеру сгорания.

Ошибка 7: Болты с поврежденной головкой

Полностью избегайте использования загрязненной или поврежденной резьбы.

Это даст вам ложные показания крутящего момента. И это снижает усилие зажима болта.

Перед установкой проверьте всю резьбу болтов.И заменить деформированные и изношенные резьбы.

Ошибка 8: Невыполнение осмотра отверстий под болты головки

Даже если все болты с головкой совершенно новые, не имеет значения, деформированы ли отверстия для болтов или загрязнены.

В большинстве случаев необходимо выполнить спусковой кран в каждое отверстие.

А что делать, чтобы верхняя резьба не выходила за поверхность настила после затяжки болтов ? Заранее снимите фаску на вершинах отверстий .

Ошибка 9: Использование старых болтов

Никогда не переустанавливайте болты TTY.

Это связано с тем, что они немного эластичны и растягиваются после установки, чтобы усилить зажимное усилие крепежа.

И в большинстве случаев это растяжение действительно постоянное.

Если использовать их более одного раза, эти болты могут чрезмерно растянуться, что снизит силу зажима.

Ошибка 10: Невозможность проверить длину болтов

Как гласит популярная поговорка: «Дважды отмерь, один раз установи.”

Необходимо убедиться, что у вас есть болты правильной длины. И, во-вторых, каждое отверстие под болт соответствует правильной длине.

Это необходимо, поскольку для отверстий под болты требуются болты разной длины.

Наконец, измерьте каждый болт и сравните его с остальными, чтобы убедиться в растяжении.

Ошибка 11: Заедание головки цилиндров

В случае алюминиевых головок блока цилиндров, вы должны поместить под болты шайбы из закаленной стали.

Это сделано, чтобы избежать истирания поверхности головки, а также выравнивания зажима на более мягкой алюминиевой поверхности.

Ошибка 12: неправильное использование динамометрического ключа

Мой совет: не используйте дешевый динамометрический ключ.

Почему?

Он не даст вам точных показаний крутящего момента, необходимых при закручивании болтов с головкой.

Избавьте себя от головной боли — используйте качественный динамометрический ключ, чтобы затянуть болты головки за не менее в 3 шага.Затягивайте, пока не добьетесь требуемого крутящего момента.

И пока вы затягиваете, делайте плавные движения. Резкие рывки могут привести к ошибочным показаниям!

Ошибка 13: Игнорирование правильной последовательности затяжки и технических характеристик

Разве это не очевидно?

Рекомендуемые характеристики крутящего момента и формы важны для правильной установки.

И когда вы затягиваете болты, делайте это плавно и постепенно не менее чем за 3 шага для получения сильного и равномерного усилия зажима.

Ошибка 14: Пропуск повторной затяжки при необходимости

Следуйте специальной инструкции по установке прокладки головки блока цилиндров.

Для некоторых типов может потребоваться повторная затяжка болтов головки. А если нужно, сделай это.

Дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры и выключите его.

При необходимости повторно затяните болты, пока двигатель прогрет.

Но если вы используете алюминиевые головки цилиндров, вам следует подождать, пока ваш двигатель полностью остынет, до повторной затяжки.

Ошибка 15: не стравливают воздух из системы охлаждения

Перед установкой новых прокладок головки блока цилиндров рекомендуется удалить воздух из системы охлаждения.

Это позволит избавиться от проблемных воздушных карманов, которые в противном случае могут нагреться. Это тепло может передаваться вашим новым прокладкам, в результате чего они увеличиваются в размерах.

И это сгладит уплотнение горения.

2-2.15 Установочные головки

2-2.15 установочных головок

Руководители по установке отвечают за объекты или организации почтовой службы, такие как районы, районы, почтовые отделения, предприятия по обработке почты, склады запчастей, предприятия по техническому обслуживанию транспортных средств, центры компьютерного обслуживания или другие объекты. Установочные руководители несут ответственность за:

Назначение сотрудника службы безопасности (SCO), который отвечает за персонал и физическую безопасность на этом объекте, включая физическую защиту компьютерных систем, оборудования и информации, размещенной на нем.
Реализация поддержки физической и экологической безопасности для информационной безопасности, такой как защита рабочих станций, портативных устройств и носителей, содержащих конфиденциальную, конфиденциальную или важную информацию.
Контроль физического доступа к объекту, включая создание и внедрение контролируемых зон, списков доступа, систем контроля физического доступа и идентификационных бейджей.
Финансирование оборудования для обеспечения безопасности зданий и модификаций зданий, связанных с безопасностью.
Ведение точной инвентаризации информационных ресурсов Почтовой службы на их объектах и внедрение соответствующей защиты оборудования и управления конфигурацией.
Обслуживание и модернизация всего следственного оборудования службы безопасности, если это необходимо.
Обеспечение завершения проверки безопасности объекта, оказание помощи Службе инспекции и CISO по мере необходимости и принятие остаточного риска объекта.
Обеспечение соблюдения политики, стандартов и процедур безопасности Почтовой службы во всех действиях, связанных с информационными ресурсами (включая закупку, разработку и эксплуатацию) на их предприятии.
Обеспечение того, чтобы все сотрудники, которые используют или связаны с информационными ресурсами на предприятии, прошли обучение информационной безопасности, соизмеримое с их обязанностями, и предприняли соответствующие действия в ответ на сотрудников, нарушающих установленную политику или процедуры безопасности.
Взаимодействие с Инспекционной службой по обеспечению физической защиты сетевой инфраструктуры, расположенной на объекте.
Разработка, поддержка и тестирование:

Планы действий в чрезвычайных ситуациях, необходимые для каждого объекта, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию персонала и обеспечить защиту сотрудников.
Требуется план восстановления средства управления инцидентами для каждого крупного ИТ-сайта.
План восстановления рабочей группы, необходимый для каждой бизнес-функции.
План аварийного восстановления (DRP) (аварийный план бизнес-информационных систем) — документы, необходимые для каждой критически важной системы, которая поддерживает основные (основные) бизнес-функции.

Реализация и управление следующими планами и членами команды:

План действий в чрезвычайных ситуациях.
План восстановления средства управления инцидентами.
Планы восстановления рабочих групп и продолжения непрерывной работы (COOP).
DRP (катастрофа систем бизнес-информации).

Немедленное сообщение об инцидентах информационной безопасности в CyberSafe, определение инцидента, выполнение планов обеспечения непрерывности для разрушительных инцидентов и оценка ущерба, причиненного инцидентом.
Устранение выявленных уязвимостей.

Модель A Ford Garage ~ Инструкции по установке прокладки ГБЦ Брамфилд

Во многих сообщениях на интернет-форумах Ларри Брамфилд поделился своими знаниями о работе двигателя, теории сгорания, впуска и выпуска, а также о конструкции, конструкции и производстве головки блока цилиндров.

Его головки блока цилиндров производились и продавались в течение многих лет, и почти все клиенты отмечали большое удовлетворение и безотказное обслуживание.

Большое спасибо Ларри за предоставленные ниже инструкции по головке и прокладкам, а также за возможность представить их на Ford Garage!

Вот последние инструкции Ларри по правильным процедурам прокладки головки блока цилиндров, сделанные им самим:

Инструкции по затяжке гайки головки:

Следуйте этим инструкциям и, пожалуйста, игнорируйте любые инструкции об обратном, выдвинутые любыми самозваными экспертами на различных досках объявлений модели A и в других местах, которые думают, что они знают лучше всех пользователей Brumfield Head, особенно в отношении значений крутящего момента и повторного использования. процедура крутящего момента.

Меньшие значения крутящего момента оказались ненадежными с блоками, которые выходили из плоского положения немного больше, чем мне хотелось бы видеть. У меня есть веские причины для каждой части этих инструкций:

Убедитесь, что плоскостность блока не превышает 0,002 дюйма.
как измерено в центре с помощью линейки машиниста, которая перекрывает длину области прокладки блока, и использовать точные щупы с хорошими кромками. Этот метод контроля не так точен, как может быть выполнен с помощью поверхностной пластины машиниста, но его достаточно для надежного обнаружения проблемного выпадения поверхности на большинстве блоков.
Убедитесь, что головка не отклонена более чем на 0,002 дюйма (предпочтительно меньше) по плоскостности при измерении в центре таким же образом, как и с блоком. Этот метод проверки не так точен, как может быть выполнен с помощью поверхностной пластины машиниста, но достаточен для надежного обнаружения проблемного выхода из плоскости на большинстве головок.
Если плоскость головки выходит за пределы плоского более чем на 0,002 дюйма, то нужно повторно обработать ее и убедиться, что качество обработки поверхности, выполненной машиной, находится в диапазоне RMS 90-110, что достаточно шероховато, чтобы слегка ощутить ногтем.
Вам не нужна зеркально-гладкая поверхность на плоской головке, а также слишком грубая текстура. Легкая текстура на плоской головке имеет тенденцию прижимать прокладку, и это то, что вам нужно.
На головке Brumfield используйте новую покрытую медью прокладку головки Fel-Pro 7013 C (R2 или R3 или R4) и НИКАКИХ ДРУГИХ. Мы устанавливаем их, смазывая их легким слоем смазки для шасси, и все.
Тем не менее, вы можете использовать спрей-герметик, если хотите; спрей для медного покрытия от Permatex, например, НО нанесите ровно столько, чтобы покрыть с обеих сторон без потеков, и все; и установите прокладку и головку, пока покрытие ЕЩЕ ЛИПКОЕ, что очень важно.Если дать герметику высохнуть, а затем установить прокладку, это может вызвать утечку.
Проверьте состояние шпилек и гаек. Вам нужны шпильки и гайки с хорошей резьбой и достаточно высокой прочностью, чтобы точно выдерживать конечный крутящий момент, немного превышающий исходный крутящий момент Ford, при применении точного динамометрического ключа. Шпильки и гайки класса 8 лучше всего выдерживают крутящий момент.
Правильный способ установить шпильки — просто затянуть вручную. Не затягивайте.При затяжке шпилька может перевернуться под углом, поскольку она будет стремиться сесть на биение резьбы.
Некоторые люди предпочитают выкручивать шпильку на 1/4 оборота или около того, но при затяжке гайки шпильки обычно откатываются на эту 1/4 оборота. Полностью завинченный вручную, использует максимальное количество резьбы в этих старых блоках и обеспечивает правильную длину над блоком, чтобы шпилька находилась правильно над головкой, чтобы принять гайку и выступать над ней на пару витков, конечно, при условии, что что шпильки, гайки и головка изготовлены в соответствии с оригинальными спецификациями Ford.
С помощью света проверьте состояние резьбы в отверстиях под шпильки блока. Если резьба отверстий под шпильки сильно изношена или повреждена, исправьте их с помощью подходящих вставок.
С помощью света осмотрите стороны и дно или основание отверстий для шипов. Если в какой-либо из них есть точечные отверстия от ржавчины или они обломаны, открывая тем самым отверстие для шпильки водяной рубашке, нанесите на резьбу шпильки легкий слой высокотемпературного силикона RTV и позвольте крошечной бусине образоваться вокруг основания шпильки, когда он вкручен до упора.После установки шпилек дайте RTV высохнуть в течение ночи.
Убедитесь, что бобышки шпилек, в которых соприкасаются гайки, не покрыты краской и представляют собой гладкий чистый металл. Нанесите каплю моторного масла на каждую втулку, чтобы нижняя часть гайки могла скользить по ней. Смажьте резьбу шпильки и гайки моторным маслом. Также рекомендуется нанести немного противозадирной смазки на грубую торцевую резьбу шпилек, если не используется высокотемпературный RTV. Кроме того, поскольку между шпильками и отверстиями для шпилек в головке имеется достаточный зазор, следующее не является критичным, но при желании можно слегка смазать стороны шпилек противозадирной смазкой, но не допускать ее попадания. на конце шпилек с мелкой резьбой или гайкой.
Затяните в последовательности в соответствии с приведенной ниже схемой. Начать с пальца
плотно на каждой, затем, скажем, 20 фунтов или около того на каждую, затем 40, затем окончательное количество 60 фунтов на обычной головке Brumfield 5,9 и 65 фунтов на любой головке Brumfield Super Head при степени сжатия 6,5: 1 или выше.
Как упоминалось выше, рекомендуемые значения крутящего момента являются наиболее надежными для головок Brumfield; даже больше, если поверхность прокладки блока немного не плоская, чем мне хотелось бы видеть. Более того, любое отверстие под шпильку, которое не выдержит 5 фунтов дополнительного крутящего момента на гайке по сравнению со стандартным, стандартным 55 фунтами, действительно имеет плохую резьбу.Кроме того, 65 фунтов крутящего момента на головках Brumfield Super Head при соотношении 6,5: 1 и больше, несомненно, больше, чем у стандартных, но блоки в хорошей форме выдерживают 65 фунтов и более и не будут вытягиваться и деформироваться.
И хотя верно то, что все резьбы блока модели А старые и многие из них не в хорошем состоянии, причина отказа обычно кроется в том, что механик или установщик не знают, как проверить, выдержат ли отверстия требуемый крутящий момент. Это можно легко определить с помощью простого теста с использованием короткой шпильки класса 8, плоской распорки диаметром 2 дюйма для распределения нагрузки, толщиной 3/4 дюйма с просверленным в центре отверстием 15/32 дюйма и твердого высокий орех.Все края проставки должны быть скошены, а поверхность блока должна быть чистой. Резьбу шпильки и гайки следует смазать моторным маслом. Наденьте прокладку на отверстие, закрутите короткую шпильку до упора от руки, наденьте твердую высокую гайку и затяните с требуемым крутящим моментом. Если какая-либо резьба блока тянет или деформируется, вы не можете выкрутить испытательный штифт вручную, таким образом обнаруживая отверстие, требующее правильной вставки перед испытанием, если, по крайней мере, первоначальная прочность Ford была или желательна.
Модель Гоночные двигатели, требующие высокого крутящего момента, часто вставляются со стальными вставками с использованием трубной резьбы, диаметр которой позволяет внешней резьбе вставки выходить за пределы глубины Heli-Coils в стенку отверстия под шпильку, а также на верхний край отверстия. на отверстии снята фаска, но только в качестве небольшой меры предосторожности.Они могут выдерживать крутящий момент до 100 фунтов и не вытягиваются! Однако, несмотря на этот тип вставки, это доказательство того, что колода модели А в хорошем состоянии не так хрупка, как некоторые люди представляют ее, включая несколько персонажей доски объявлений, а также несколько восстановителей двигателя.
Суть в том, что если резьба в отверстиях под шпильки не выдерживает требуемый крутящий момент из-за усталости от старения, износа, износа, снятия изоляции или гниения, замените их подходящими вставками из цельного металла, чтобы можно было использовать правильные и безупречные значения крутящего момента. и поддерживается независимо от того, стандартная головка или более высокая степень сжатия.
Не используйте прокладку под водяной горловиной. Убедитесь, что шея плоская (если это не так, то обработайте ее ровно) и используйте легкий мазок.
Силикон RTV вместо прокладки.
Завершите четырехэтапный процесс повторного затяжки, описанный ниже, от A до D.

Затем прочтите подробное объяснение откручивания гаек в следующем разделе ниже на этой странице:
1. После того, как головка была установлена и затянута в надлежащей последовательности до конечной величины крутящего момента, и все компоненты, обеспечивающие работу двигателя, были установлены (не говоря уже о масле и воде), запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет достаточной рабочей температуры. , по крайней мере, 15 минут или около того.
  Не запускайте двигатель без воды во время процедуры повторного затяжки или НИКОГДА в этом отношении! Есть некоторые заблуждающиеся аристократы и несколько производителей двигателей, которые думают, что запуск двигателя в течение пары минут без охлаждающей жидкости или воды каким-то образом заставит головку и прокладку лучше осесть, или что-то в этом роде.
  Лично я не сторонник того, чтобы двигатель работал без воды на какое-либо время. Все, что нужно сделать утюгу, — это нагреться до такой степени, чтобы масло сварило верхние стенки цилиндра.Кто может сказать нам с какой-либо точностью, сколько времени это займет, и подтвердить это доказательствами?
  Поскольку с другой стороны нет воды для поглощения тепла сгорания, это железо быстро нагревается. Когда масляная пленка исчезает, все становится НАСТОЯЩИМ жарким! В мгновение ока кольца, поршни и стенки цилиндра могут в той или иной степени истираться и даже допускать возможную миграцию металла.
  Миграция металла — это когда две части соединяются с достаточным усилием или без смазки, чтобы нагреться и заставить металл переходить от одной к другой.Это форма сварки плавлением. Алюминий поршня, который более мягкий и имеет более низкую температуру плавления, обычно идет первым. Попадая на стены, алюминий становится шероховатым и рвет кольца.
  Выключите зажигание и дайте двигателю остыть несколько минут, но не полностью. Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.
  Повторная затяжка без остывшего двигателя, т. Е. С теплой резьбой, не обеспечивает точности.Но когда двигатель запускается в первый раз после установки головки, иногда гайки ослабляются настолько, что дает просочиться прокладке, если двигателю дать полностью остыть перед повторной затяжкой. Иногда орехи оказываются на удивление слабыми.
2. Затем запустите двигатель и ведите машину на медленной скорости вокруг квартала или по улице и обратно, максимум около мили или полутора миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.
  Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по очереди в правильной последовательности. Не откручивайте их все сразу.
3. Затем запустите двигатель и ведите машину с немного большей скоростью, чтобы проехать, скажем, 7-8 миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.
  Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечного момента затяжки всех гаек.Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по очереди в правильной последовательности. Не откручивайте их все сразу.
4. Обычно достаточно 3 повторных затяжек. Вы узнаете, когда закончите, потому что гайки будут повторно затягивать в то же положение с полным крутящим моментом, что и при предыдущей затяжке.
  Однако даже после того, как кажется, что было выполнено достаточное количество повторных затяжек, рекомендуется повторно затянуть еще раз после прохождения двигателя примерно на 500 миль или около того, поскольку возможно, прокладка могла сжаться немного дальше.
  При полностью остывшем двигателе, начиная с гайки № 1, повторно затяните в надлежащей последовательности до конечной величины крутящего момента на всех гайках. Но перед тем, как повторно затягивать любую отдельную гайку, открутите ее на 1/8 оборота, а затем немедленно затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми гайками по очереди в правильной последовательности.
  
  Не откручивайте их все сразу.

Помните!… Всегда дайте двигателю полностью остыть перед выполнением всех последующих повторных затяжек и используйте для их выполнения описанный выше метод замедления.Делайте это независимо от того, является ли головка стандартной или нет, поскольку это, безусловно, самый точный метод обеспечения равномерного зажима от гайки к гайке и предотвращения просачиваний и преждевременного выхода из строя прокладки на Ford модели A.

Вот диаграмма последовательности затяжки головной гайки:

<--- Передняя

(Со стороны распределителя двигателя)

⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫

⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭

⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩

(Сторона заливки масла в двигатель)

Ларри Брамфилд

мая 2016

Ослабление гаек перед повторной затяжкой:

Несколько слов о цели ослабления каждой гайки на 1/8 оборота, что некоторые пользователи Model A не понимают или считают странным:

Когда плоская головка установлена и гайки затянуты, прокладка, будучи податливым материалом, сжимается между блоком и головкой.Затем, когда двигатель проворачивается и работает, сжатие и сгорание пытается сбить голову. Головка прижимается к гайкам, гайки сопротивляются, прокладка поддается и сжимается. Затем с гаек снимается натяжение. Затем гайки затягивают еще раз, чтобы прижать головку к прокладке и блокировке.

Весь процесс повторяется, когда двигатель снова запускается, и должен повторяться столько раз, сколько необходимо, пока прокладка не сожмется до упора, а гайки останутся затянутыми при конечном крутящем моменте.Обычно достаточно трех повторных крутящих моментов, но один последний повторный крутящий момент примерно через 500 миль и несколько пробежек на более высокой скорости и при более высоких нагрузках — хорошая практика, поскольку может произойти небольшое дальнейшее сжатие прокладки.

При повторной затяжке обычно не откручивают гайки или болты. Однако на плоской головке Ford некоторые гайки головки блока цилиндров могут иметь повышенное или более высокое статическое трение по сравнению со статическим трением некоторых других гаек головки блока цилиндров или сопротивление движению после того, как они были предварительно затянуты или затянуты.Или, другими словами, после затяжки они иногда имеют тенденцию к прилипанию, и величина крутящего момента, необходимого для движения гайки, немного превышает значение крутящего момента, которое должно было быть приложено.

Когда крутящий момент прилагается динамометрическим ключом стандартным способом, усилие должно быть достаточно большим, чтобы гайка ослабла и сместилась сильнее. При этом некоторая часть крутящего момента тратится впустую, преодолевая более высокое трение, и гаечный ключ может не прикладывать правильную величину крутящего момента, установленную или просматриваемую на гаечном ключе.В результате приложенный крутящий момент может быть неправильным. И, если увеличение статического трения достаточно велико, гайка может вообще не оторваться при величине крутящего момента, установленной на гаечном ключе.

Другими словами, установщик может быть обманут, думая, что гайка имеет значение, установленное на гаечном ключе, тогда как, если бы гайка не прилипала, она бы затянулась сильнее, как и должно быть, когда прокладка не завершила процесс сжатия. Это возможное прилипание гаек может произойти до некоторой степени даже при смазанной резьбе по прошествии некоторого времени и нескольких циклов нагрева / охлаждения.Поговорим о возможном неравномерном зажиме от гайки к гайке, негерметичных прокладках и преждевременном выходе из строя прокладки !! …. Каждый должен это понять.

Если бы можно было гарантировать, что орехи никогда не прилипнут, то отпирать их не нужно. Однако, чтобы избежать проблемы и обеспечить точные повторные моменты затяжки и равномерное зажимание от гайки к гайке, гайки следует открутить или слегка отломать перед повторной затяжкой, а затем немедленно затянуть или повторно затянуть.

Откручивание каждой гайки на 1/8 оборота не ослабляет их в истинном значении этого слова, ослабленные.Процедура просто перемещает гайку только на 45 градусов вращения и ровно настолько, чтобы преодолеть заедание, которое могло или не могло возникнуть между резьбой гайки и шпильки, включая выступ шпильки и поверхность гайки.

Поскольку показания крутящего момента зависят от коэффициентов трения, присутствующих под поверхностью гайки и в резьбе, должно быть плавное, непрерывное вращение, чтобы иметь точность при приложении повторного крутящего момента. И последнее, но не менее важное: были замечены гайки, которые казались затянутыми при окончательном крутящем моменте, когда их повторно затягивали и НЕ откручивали, а только для того, чтобы повернуть на 2/3 до почти полного оборота при открутке и повторной установке. -закручен при таком же количестве крутящего момента!

Помимо того, что поверхности прокладок слишком далеко не плоские, недостаточный конечный крутящий момент, изношенные или низкопрочные шпильки и гайки и т. Д.; Многие протекающие или просачивающиеся прокладки и многие преждевременные выходы из строя прокладок модели A вызваны неравномерным зажимом, который возможен при переходе от гайки к гайке из-за неправильного затяжки.

Ларри Брамфилд

июль 2016

Примечание. Прокладка, показанная на рисунке выше, является прокладкой модели B, а не Fel-Pro 7013.

Ларри Брамфилд рекомендует использовать с головами только прокладку головки Fel-Pro 7013 R2, R3 или R4.

Замена головки цилиндров легкими шагами

Вопреки мнению многих, замена ГБЦ — несложный процесс.Вы можете сделать это самостоятельно, если знаете, что требуется и какие шаги необходимо предпринять. Эта статья посвящена процедуре замены поврежденной головки блока цилиндров. Для начала посмотрим, почему может потребоваться замена головки блока цилиндров в автомобиле.

Причины замены ГБЦ

Трещину в головке блока цилиндров можно сваривать, а покоробленную головку ремонтировать. Пустоты
также может быть заполнен герметизирующим материалом. Однако отремонтированные головки блока цилиндров часто не служат.
надолго.Также бывают ситуации, когда цилиндр
головной ремонт не выйдет.
К таким экземплярам относятся:

Конец из срок службы — Алюминиевые головки служат около пяти лет, чугунные — еще несколько. Помимо типа материала головки блока цилиндров, перегрев двигателя может вызвать непоправимый ущерб.
Прошлое шлифовка поверхности — Существует ограничение на количество раз, которое вы можете выполнять шлифовку головки блока цилиндров. Обработка удаляет слои металла.Вы не можете делать это слишком много раз.
Extreme Cracking- вы можете легко исправить трещины путем их сварки. Если они слишком большие, замена головки блока цилиндров может быть единственным доступным вариантом.
Чрезмерно Деформация — сильно деформированная головка не может быть обработана для создания плоской поверхности. Его можно только заменить.

Источник: http://www.youtube.com

Процедура замены головки цилиндров

Вам понадобятся: набор гаечных ключей, набор трещоток и головок, отвертки, новое масло, охлаждающая жидкость, ветошь и новая головка блока цилиндров.

ЧАСТЬ 1: Снятие головки блока цилиндров

Слить охлаждающую жидкость и масло

Отвинтите сливную крышку радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из системы.
Снимите также сливную пробку масляного поддона, чтобы слить масло.

Снимите воздухозаборник двигателя.
и выпускные коллекторы

Разобрать впускной и выпускной коллекторы. Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы
отделите их от ГБЦ. Вам также потребуется снять клапан.
крышки.Опять же, используйте храповик и набор головок для выполнения этой работы. Снимите также ремень ГРМ.

Отсоедините коромысло

Далее снимаем коромысло. Если двигатель использует две головки, выньте
две коромысла.

Снимаем старый цилиндр
Голова

Снимите крепежные болты, соблюдая правильную последовательность снятия болтов головки цилиндров. Информация о последовательности может быть
найдено в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Затем снимите старую головку с кожуха двигателя.Вы можете использовать отвертку, чтобы ослабить его по краям.

ЧАСТЬ 2: Установите новую головку блока цилиндров

Установите новую головку и замените крепежные болты. Следовать
спецификации производителя как для последовательности, так и для затяжки болтов.

Замена компонентов

Установите остальные детали в том порядке, в котором вы их снимали:
коромысла, ремень ГРМ, крышки клапанов, а также впускной и выпускной коллекторы.

Заправка охлаждающей жидкости и масла

Наконец, замените охлаждающую жидкость в соотношении 1: 1 для воды и антифриза. Залейте в масляный поддон масло, рекомендованное производителем вашего автомобиля.

Замена прокладки головки

Перед установкой новой головки проверьте прокладку головки, не взорвана ли она.
Возможно, вам также придется заменить его. Признаки перегорания прокладки головки блока цилиндров включают:

Двигатель
слишком быстрый перегрев
Воздух
пузыри в радиаторе даже после удаления воздуха из него
Превышение
Давление в системе охлаждающей жидкости и продув радиатора охлаждающая жидкость
Белый
дым выходит из выхлопной трубы
Охлаждающая жидкость
смешивание с моторным маслом

Замена прокладки головки блока цилиндров не такой трудоемкий процесс, как ее ремонт.Чтобы заменить прокладку, следуйте процедуре замены головки блока цилиндров до точки, где у вас есть доступ к
прокладка. Затем размонтируйте его и вставьте новый.

Источник: http://www.youtube.com

Вопросы по замене головки цилиндров

Вопрос: что такое цилиндр
цена замены?

Ответ: стоимость примерно 500 долларов. Это включает в себя сумму, которую вы потратите на покупку компонента и расходы на установку. Если вы произведете замену самостоятельно, единственными расходами будет цена на головку блока цилиндров, что уменьшит сумму до 300 долларов и более.

Вопрос: сколько времени занимает замена цилиндра?

Ответ: это зависит от того, делаете ли вы это самостоятельно или отвозили машину в мастерскую по ремонту ГБЦ. В проекте «сделай сам» время замены ГБЦ может составлять несколько часов.

Вопрос: как удалить застрявшую головку блока цилиндров?

Ответ: головку блока цилиндров может быть трудно снять из-за туго затянутых болтов. Вот как удалить болты с застрявшей головкой.Используйте отбойник, чтобы увеличить рычаг, стараясь не прилагать слишком много усилий. Вы также можете использовать проникающую жидкость для ослабления болтов.

После того, как вы удалили болты, вот как удалить застрявшую головку блока цилиндров. Вставьте отвертку по краям между головкой и блоком цилиндров. Осторожно, но с силой поднимите отвертку, чтобы открыть пространство между двумя компонентами.

Вопрос: когда нужно заменять головку блока цилиндров?

Ответ: Признаки неисправной головки блока цилиндров указывают на необходимость замены компонента.Чаще всего приметы тоже хорошие указывают, когда менять прокладку головки блока цилиндров. Головки цилиндров прослужат в среднем пять и более лет. Ожидаемый срок службы прокладки головки также составляет около пяти лет. Это означает, что две части можно заменять одновременно.

Вопрос: может нужна довольно новая ГБЦ
замена?

Ответ: были случаи, когда цилиндр
голова только прослужила недолго и требовала ремонта или замены. Большинство из
время, проблема возникает в процессе изготовления головки блока цилиндров.Примеси или газы в отливке
материальная причина пробелов
в голове. Пустоты приводят к тому, что называется пористой головкой блока цилиндров.

Источник: www.youtube.com

Вопрос :
насколько сложно заменить прокладку головки блока цилиндров?

Ответ: Замена прокладки головки блока цилиндров может быть обременительным процессом. Вам нужно снять несколько компонентов, в том числе головку блока цилиндров. Если прокладка повреждена, это также может означать, что нужно починить некоторые другие детали.

Вопрос: сколько стоит замена прокладки ГБЦ?

Ответ: сумма зависит от вашего населенного пункта и типа автомобиля или двигателя.Стоимость замены прокладки головки может доходить до 1000 долларов. Хотя цена прокладки может быть не такой высокой, на ее замену уходит много времени. Вы разбираете почти половину двигателя, что делает процесс трудоемким. Ремонт прокладки головки стоит еще дороже.

Заключение

Поврежденную головку блока цилиндров можно отремонтировать. Однако в этом нет смысла
фиксация головы, срок жизни которой закончился. Он по-прежнему треснет или покоробится
почти сразу после. Цилиндр
замена головы предлагает лучший
решение.Но тогда не так много людей
понять, как это сделать и даже когда. Мы считаем, что эта статья ответила
у вас возникли вопросы о том, зачем и как менять ГБЦ.

Инструкции по установке

Установка винтовой фрезерной головки SHELIX на фуганок или строгальный станок

В этом разделе мы хотели бы дать вам некоторую информацию об установке головки SHELIX на строгальный или фуганок. В настоящее время мы предлагаем головку SHELIX для более чем 620 различных фуговальных и строгальных станков, и на рынке представлено еще много различных станков, для которых у нас еще нет спецификаций фрезерной головки.При таком количестве различных машин мы не можем получить машину для каждой модели, чтобы создать отдельное руководство по установке головки SHELIX на соответствующую машину. Однако большинство фуганок и строгальных станков построены одинаково, и информация, представленная здесь, должна показать вам, как это делается. Большинство плотников также знают, как обращаться с гаечным ключом, и большинство наших предыдущих клиентов смогли без проблем установить свою головку SHELIX.Если эта задача кажется вам слишком сложной, рассмотрите возможность найма механической мастерской. Обычно все магазины, которые занимаются ремонтом и гарантийными вопросами вашей машины, также будут рады помочь вам с установкой головки SHELIX.

Рубанки

Ниже приведены некоторые документы по установке головки SHELIX на различные рубанки. Вы можете загрузить эти инструкции в формате pdf и распечатать их, если хотите. Просто щелкните соответствующий заголовок, и в вашем браузере откроется новое окно.Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте экрана на этой странице и выбрать «Сохранить как», чтобы сохранить этот PDF-файл на свой компьютер, или вы можете выбрать «Печать …», чтобы распечатать документ.

Установка головки SHELIX в строгальный станок с 4 стойками (обычно строгальные станки 15 и 20 дюймов)

Установка головки SHELIX на 13-дюймовый строгальный станок, модель JPM-13

Установка головки SHELIX на строгальный станок Ridgid 13 ”, модель TP1300 или 1302

Установка головки SHELIX на строгальный станок 16 дюймов (в данном примере Powermatic 160)

Установка головки SHELIX в 22-дюймовый строгальный станок (в данном примере Powermatic 201)

Строгальные станки DeWalt

Обратите внимание: Головки SHELIX для всех строгальных станков DeWalt должны устанавливаться через отверстие в корпусе станка, которое кажется меньше диаметра головки.Чтобы установить головку, вам нужно будет снять с нее все ножи и снова установить их, как только головка окажется на месте. Вот некоторая информация о том, как установить ножи:
Чтобы правильно выровнять вставку, отожмите вставку от седла с моментом затяжки примерно 45 дюймов на фунт. Это позволяет зенковке в наконечнике и конусу головки винта с плоской головкой задвигать наконечник в правильное положение.

Установка головки SHELIX в портативный строгальный станок (в данном примере DeWalt DW-734)

Установка головки SHELIX в портативный строгальный станок (в данном примере DeWalt DW-735)

Фуганки

Хотя в настоящее время у нас нет документов о том, как установить головку SHELIX на фуганок, в Интернете есть несколько видеороликов сторонних производителей, которые объясняют эту процедуру.Мы считаем очень полезным пошаговое видео-объяснение, показанное на веб-сайте The Wood Whisperer:

http://www.thewoodwhisperer.com/videos/installing-a-segmented-cutterhead-in-a-jointer/

Замена или вращение режущих ножей

При замене или повороте вставок седло должно быть как можно более чистым. Это предотвратит поломку пластин и обеспечит правильное выравнивание пластин. Чтобы правильно выровнять вставку, отожмите вставку от седла с моментом затяжки примерно 45 дюймов на фунт.Это позволяет зенковке в наконечнике и конусу головки винта с плоской головкой задвигать наконечник в правильное положение.

У нас есть два типа динамометрических ключей:

Стандартная рукоятка с разрывом (КАЛИБРОВКА И НАБОР) …. 96,00 $

Тип отвертки (ограничитель крутящего момента откалиброван и настроен) ….. $ 186,00

***Профиль эконом для гипсокартона размеры: Профиль направляющий эконом ПН 20*17мм 3м толщ.0,4мм***

23.10.2021 0 admin Разное

***Профиль направляющий эконом ПН 20*17мм 3м толщ.0,4мм***

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Профиль направляющий эконом ПН 20*17мм 3м толщ.0,4мм на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Профиль направляющий эконом ПН 20*17мм 3м толщ.0,4мм в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Эконом профиль размеры

Какие бывают размеры у профилей для гипсокартона

На стадии ремонта неминуемо приходится столкнуться с множеством доселе незнакомой информации, которая имеет немалое значение в сооружении потолков, перегородок, стен, коробов. И разбираться в размерах металлического профиля под гипсокартон также придется. Особенно, если эконом-план ремонта осуществить просто необходимо, а значит, к этому прилагаются и эконом-расчеты с максимальной точностью.

Размеры металлического профиля

Размеры стоечного профиля

Стоечный профиль для гипсокартонных листов применяется в качестве несущей части металлического каркаса, на котором и будет держаться вся гипсокартонная конструкция. Этот профиль отличает особая форма сечения, С-образная, при этом загнутая по краям.

Характеристики стоечного профиля:

Стандартная длина – 3-4 м, но некоторые фирмы изготавливают профили по желанию заказчика, то есть длину можно указать любую;
Потолочный стоечн. профиль CD 47/17 длиной бывает 3 м, толщина его обычно полмиллиметра, широкая стенка равняется 47 мм, а узкая – 17 мм;
Потолочный стоечн. профиль СD 60/17 имеет аналогичную длину, такую же толщину в полмиллиметра, широкая стенка профиля – 60 мм, узкая стенка – 17 мм;
Стоечный перегородочн. профиль – его длина достигает тех же 3 м, толщина – полмиллиметра, размеры – 42 на 37 мм.

Выделяют также стоечный профиль для перегородок размером 55 на 37 мм. Стандартный стоечный профиль, на который крепится лист гипсокартона, имеет длину в три/четыре метра, полумиллиметровую толщину размеры 75 на 50 мм. В пачке обычно находится 12 штук металлических стоечных профилей.

Стены из гипсокартона своими руками

Длина

В длину любой из видов профиля не достигает более 4 м, но и меньше 3 м профиль найти будет трудно. Хотя и такие есть.

Виды профилей и их параметры:

УД 27 – длиной может быть в 2500 мм, 3000 мм и самая большая — 4000 мм;
УД 50 — длиной может быть в 2500 мм, 3000 мм и самая большая — 4000 мм;
СД 60 – 3000 мм и 4000 мм;
СВ 50 — 3000 мм и 4000 мм;
СВ 75 — 3000 мм и 4000 мм;
СВ 100 — 3000 мм и 4000 мм.

Сделать профиль короче – данная задача мало у кого вызывает трудности, а вот увеличить длину профиля нужно постараться.

Профиль для гипсокартона

Как удлинить профиль

Если несколько вариантов удлинения профиля. Рассмотреть стоит самые удобные.

Способы удлинения профиля:

Способ первый. Приобретите в строймагазине соединитель, один конец профиля просуньте в этот соединитель. На другом профиле отмерьте недостающую длину, аккуратно отрежьте часть профиля ножницами по металлу. Вставьте его с другой стороны в соединитель. Проверив точность соединения, плоскогубцами зажмите края профиля и соединителя. Осталось только закрепить элементы саморезами по металлу через торцы.
Способ второй. В данном случае «посредников» не потребуется, так это эконом-способ. Приложите два профиля друг к другу, отмерьте нужную длину, но отрезать следует где-то на 10 см больше. Далее болгаркой или теми же ножницами по металлу на двух сторонах профиля удалите на 10 см верхние загнутые кромочки. Тот профиль, что со срезанной кромкой, просуньте на 10 см в глубину в другой профиль. Соединяются они четырьмя саморезами по металлу, которые вкручиваются в торцы профилей.

Чтобы профиль был достаточно жестким, в местах соединения можно поставить дополнительные подвесы с шагом в 7 см.

https://youtu.be/XDuP0B9-S6o

Ширина

UD – направляющий профиль для ГКЛ, служит для создания монтажной плоскости, его ставят по потолочному контуру или по той же стеновой обшивке. В этот профиль вкладывается второй вид профиля, несущий профиль CD.

Ширина профиля

Толщина

Толщиной стенка UD профиля достигает 0,6 мм, но и меньше 0,4 мм профилей не встречается.

То есть, в направляющих профилях показатели толщины – 0,45 -0,55 мм. В стоечных профилях эти показатели будут аналогичными.

Толщина профиля

Вес

Чтобы узнать, каким будет вес того или иного профиля, воспользуйтесь данным перечнем:

Вес видов профиля:

Стоечн. профиль, 50 на 50 – 0,73 кг, вес же пакета – 31 кг;
Стоечн. профиль, 65 на 50 – 0,81 кг, пакет весит 25 кг;
Стоечн. профиль, 75 на 50 – 0,85 кг, пакет весит 27 кг;
Стоечн. профиль, 100 на 50 – 0,97 кг, пакет весит 31 кг;
Вес направляющих профилей, 28 на 27 равняется 0,4 кг;
Профиль потолочный, 60 на 27 равняется 0,6 кг;
Профиль угловой – вес пакета 6 кг, в упаковке 10 штук.

Вес профилей имеет большое значение для составления конструкции, соотношении её каркаса из ГКЛ с другими элементами. Всегда придерживайтесь эконом-варианта, приобретайте в строительных магазинах такое количество профиля, чтобы его точно хватило на работу, но не оставалось в излишке.

Размеры профилей разных категорий

Расчет количества профиля на лист

Есть несколько вариантов расчета.

Простой вариант заключается в следующем. Длину UD профиля рассчитать можно по формуле – периметр комнаты/3. Результат округлите в большую сторону (здесь эконом-вариант не подойдет).

Количество направляющего профиля обычно рассчитывается в соотношении периметра к длине одного трехметрового профиля. Округление всегда делайте до круглого числа.

Расчет же потолочного профиля зависит от того, какую кратность имеет гипсокартонный лист. Расстояние между поперечинами – 600, по крайней мере – не меньше 500 мм. От общего показателя зависит количество поперечин, чтобы вычислить их длину, нужно умножить длину одного куска на количество. Складываете две цифры, общую сумму делите на длину одного профиля, округляете до целого числа.

Эконом-вариант расчета профилей поможет вам не только разумно потратить деньги, но и не мучиться в процессе ремонта, определяя размеры и лишние детали. Подбирайте стандартный профиль, стандартный лист гипсокартона, а если таковые вам не подходят – можно заказать материалы под конкретные параметры.

Профиль для ГКЛ — замеры толщин металла (видео)

Отделка стен гипсокартоном: основные вопросы процесса (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

delaydachu.ru

Размеры всех видов профилей для гипсокартона

oGipse.ru → Материалы

Любой специалист, ознакомившись с проектом конструкции из гипсокартона, задается вопросом – какие материалы потребуются при изготовлении ее каркаса. Естественно, для «знающего» человека решение этой задачи не составит абсолютно никакого труда, но как быть начинающему домашнему мастеру? Мы решили помочь умельцам, которые будут собирать каркас впервые, рассмотрев в нашей статье разновидности профиля для гипсокартона и его размеры.

1 — UD; 2 — CD; 3 — CW; 4 — UW

Отметим, что рассказ только о видах металлопрофилей для гипсокартона, как об одном элементе конструкции, на наш взгляд, не принесет особой практической пользы. Поэтому мы решили добавить сюда описание крепежа и сопутствующих материалов, применяемых при различных способах монтажа каркаса.

Основные виды профилей для гипсокартона

Этот, без сомнения, основной элемент конструкции, имеет несколько разновидностей, четыре из которых предназначены для сборки каркаса и выполнены из тонкой стали методом холодного проката.

Направляющий – ПН (англ. UW)

Используется при создании перегородок и отделки стен, являясь направляющей, к которой крепятся стойки. Этот стеновой профиль для гипсокартона имеет следующие размеры (мм):

длина – 3000;
высота полки (боковой части) – 40;
ширина спинки (основания) – 50; 65; 75; или 100.

В спинке проделаны 8 мм отверстия под дюбели.

Стоечный – ПС (CW)

Является основным элементом обрешетки стен и перегородок. Крепится в направляющей, расположенной по периметру рабочей зоны. Отличается тем, что верхние края его боковых частей имеют С-образную форму. Наиболее распространенные следующие размеры стоечного металлического профиля для гипсокартона (мм):

длина – 3000; 3500; 4000 и 6000;
высота полки – 50;
ширина спинки (аналогична этому показателю у ПН) – 50; 65; 75 или 100.

Потолочный – ПП (CD)

Используется при работах по монтажу потолочных конструкций. Отличается от стоечного тем, что крепится к потолку с помощью специального крепежа. Боковины и основание («канавки») — ребра жесткости, которые придают ему дополнительную прочность. Стандартные размеры потолочного профиля (мм) такие:

длина – 3000;
высота полки – 27;
ширина спинки – 60.

Направляющий потолочный – ПН (UD)

Разработан специально для создания потолочных каркасов, служит направляющим «основанием» всей конструкции. Его боковые части имеют продольные гофры, которые придают ему необходимую жесткость, а основание оборудовано отверстиями под крепежные дюбели. Направляющий потолочный профиль под гипсокартон имеет размеры (мм):

длина – 3000;
полка – 27;
спинка – 28 мм.

Помимо этих разновидностей существуют особые элементы каркасной конструкции, которые могут ее усилить, обеспечить защиту, облегчить отделку или придать ей «изогнутую» форму.

Усиленный – UA

Используется в качестве стоек при монтаже дверных проемов в перегородках, изготавливается из качественной стали, обладающей повышенной стойкостью к коррозии. Стандартные размеры усиленного стоечного профиля для гипсокартона (мм):

длина – 3000, 4000, 6000;
высота боковых частей – 40;
ширина основания – 50, 75, 100;
толщина заготовки – 2.

Угловой – ПУ (защитный)

Деталь монтируется на внешних углах конструкции, являясь их защитой от возможных повреждений во время эксплуатации. Полки элемента оборудованы отверстиями, в которые проникает отделочный раствор (шпаклевка или штукатурка), обеспечивая более прочный контакт с поверхностью. Размеры угловых металлических профилей для гипсокартона (мм):

длина – 3000;
сечение – 25х25х0,4;
31х31х0,4;
31х31х0,5.

Угловой – ПУ (штукатурный)

Крепится на углах проемов, торцах перегородок и других поверхностей, которые будут оштукатуриваться. Так же, как и защитный, он имеет отверстия для проникновения отделочных растворов (предварительно нанесенных на угол конструкции) и выполняется из оцинкованной стали, стойкой к коррозии. Стандартные размеры штукатурного профиля для гипсокартона (мм):

длина – 3000;
сечение – 35х35.

Маячковый – ПМ

Используется как опорная направляющая база в целях получения более ровной поверхности при отделочных работах по оштукатуриванию. Материал изготовления – оцинкованная сталь высокого качества, имеющая отличные антикоррозийные свойства. Среди современных специалистов по ремонту жилых и производственных помещений наиболее распространен маячковый профиль для ГКЛ следующих размеров (мм):

длина – 3000;
сечение – 22х6, 23х10 и 62х6,6.

Арочный – ПА

Чаще всего этот элемент изготавливают из ПП 60/27, описанного нами в одном из предыдущих разделов статьи. Он бывает двух видов и используется при монтаже каркаса для нестандартных «криволинейных» потолочных конструкций на основе ГКЛ, а также арок, колонн и куполов из этого материала. Основное отличие изделия: при необходимости его можно легко согнуть плавной дугой. Арочный профиль под гипсокартон имеет размеры (мм):

длина «вогнутого» – 3000;
«выпуклого» — 6000;
радиус изгиба (мин.) «вогнутого» — 500;
«выпуклого» — 1000.

Следует отметить, что профессиональные и опытные мастера, занимающиеся отделкой помещений с применением ГКЛ, используют в своей работе только проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Одним из стандартов качества является продукция немецкой компании KNAUF, по классификации которой и был подготовлен этот обзор. Все вышеперечисленные виды и размеры металлопрофилей для гипсокартона вы без труда сможете найти под фирменным логотипом этой известной марки.

Крепеж и дополнительные элементы

Помимо описанных элементов, при монтаже каркаса и закреплении его основы к перекрытиям используются некоторые стандартные детали, которые необходимо подготовить перед выполнением работы:

Подвес прямой – крепит потолочный (ПП) и стоечный (ПС) профиля для гипсокартона к стене и потолку (рисунок 1).
Подвес анкерный – крепят ПП к потолку, имеют зажим и тягу, которые позволяют регулировать положение конструкции по высоте (рисунок 2).
Удлинитель – используется при стыковке (соединении) полос металлопрофиля в различных комбинациях (рисунок 3).
Одноуровневый соединитель «краб» — может соединять все виды металлических профилей для гипсокартона в крестообразных (строго 900) элементах конструкции. Чаще всего применяется для скрепления ПП в одном уровне при монтаже обрешетки на потолке (рисунок 4).
Двухуровневые соединители – крепят полосы ПП перпендикулярно друг другу в разных уровнях (рисунок 5).
Анкерные дюбеля и самонарезающие шурупы – с их помощью все элементы каркаса из металлопрофиля скрепляются между собой и надежно фиксируются к основным перекрытиям помещения (рисунок 6).

Заключение

Как видно из нашего исследования, в таком, непростом на первый взгляд, деле, как обустройство конструкции из ГКЛ, все продумано и рассчитано до мелочей. Стоит только иметь желание и запастись терпением – результат превзойдет все ожидания. Дерзайте, а если возникнут вопросы по способу монтажа каркаса, виду или размеру профилей под гипсокартон – смело обращайтесь к нам, здесь вы получите квалифицированную и грамотную помощь.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

ogipse.ru

Какой профиль лучше для гипсокартона?

Металлические профиля для гипсокартона можно разделить по форме изготовления:

направляющие U-образные — с прямыми боковыми полками:
несущие C-образные — с загнутыми краями на боковых полках:

Для потолочных каркасов применяются 2 вида профилей:

классические профиля (Лайт) — пристенный (направляющий) профиль UD 27х28 и несущий профиль CD 60;
эконом-профиля — пристенный профиль UD 17х25 и несущий профиль CD 47.

Между собой эти два вида отличаются только размерами и толщиной стенки. Так Лайт-профиль CD 60 изготавливается из стальной ленты толщиной 0.5-0.8мм, а эконом-профиль катают из стальной ленты толщиной 0.4-0.5мм. Направляющие профиля обеих видов профилей также имеют соответственно разную толщину стенки.

Этот вид профилей используется как для подвесных потолков, так и для фальшстен.

Для фальшстен и межкомнатных перегородок используются направляющие и стоечные W-профиля. По внешнему виду они похожи на потолочные, только имеют свои размеры.Толщина стенки таких профилей — 0.5-0.8мм. Иногда такие профиля применяются и для устройства подвесных потолков. Преимущество использования такого каркаса заключается в том, что его можно использовать в помещениях со слабым или не стабильным потолком, так как крепится каркас только к стенам.

Для усиления дверных проемов в перегородках применяются также усиленные профиля, имеющие толщину стенки 2мм. Они устанавливаются вместо стоечных CW профилей с обеих сторон проема и создают дополнительную жесткость перегородки. Ширина основной полки, так же как и несущих профилей, соответственно — 50, 75 и 100мм.

Существуют также профиля для создания арочных конструкций.Они есть разных видов и практически каждый брендовый производитель выпускает их разными по форме.

Исходить нужно из обстоятельств:

если у вас крепкое стабильное перекрытие и в подвесном потолке планируются точечные светильники — выбираете Лайт-профиля;
если высота потолка имеет значение и вы хотите толщину подвесной конструкции сделать минимальной (тонкой) — устанавливаете эконом-каркас;
если, к примеру, в потолке слабо держатся дюбеля или потолок не стабильный (например в мансарде), или так случилось что остались профиля для перегородки — каркас для потолка можно набрать из стеновых профилей.

Лучше использовать профиля с толщиной стенки не менее 0.55мм. Если стенки тоньше, то саморезы в них держатся слабо и бывает что прокручиваются и не прижимают гипсокартон к металлу.

www.remotvet. ru

Профиль для гипсокартона: размеры и виды

04 Сен 2017 Опубликовано в Снасти | Просмотров: 120

(Еще нет голосов) Загрузка…

Гипсокартон сегодня активно используется в отделочных работах. Однако, применение гипсокартона на практике невозможно без использования специализированного профиля. Отметим, что далеко не каждый алюминиевый профиль подойдёт для создания конкретной конструкции или перегородки.

К примеру, из влагостойкого гипсокартона в гараже могут быть выполнены стеллажи для хранения снастей для ловли рыбы. Привлекательность использования этого материала заключается в том, что стеллажи могут располагать различной формой и количеством полок, ниш, углублений. Зачастую подобные изделия невозможно найти на рынке. Профиль для гипсокартона сегодня можно без труда приобрести в Интернете. Однако, чтобы его купить, необходимо знать некоторые технические аспекты.

Классификация профиля для гипсокартона

По большому счету, весь профиль для гипсокартона можно разделить на два больших класса:

потолочный профиль;
профиль для создания перегородок.

В свою очередь потолочный профиль разделяется ещё на две категории:

Стандартный профиль может использоваться не только для создания подвесных потолков из гипсокартона. Его используют практически всюду. Зачастую он обладает следующими геометрическими размерами: 28×27 мм (направляющий потолочный профиль), 60×27 мм (стоечный потолочный профиль).

Эконом-профиль отличается от стандартного лишь тем, что выпускается в более компактных размерах. Однако, в виду узкой сферы его применения, эконом-профиль достаточно сложно найти на строительных маркетах.

Применение профиля для создания перегородок

Отметим, что перегородки могут быть различными. К примеру, офисные перегородки выполняются большой толщины. Другими словами, профиль, используемый в перегородках подобного типа обязательно должен обладать достаточной несущей способностью.

Направляющие перегородочные профили могут быть различных размеров – от 40×50 мм до 40×100 мм. Всё зависит от конкретного проекта перегородки и требований, которые выдвигаются к ней.

Стоечный перегородочный профиль отличается по сечению и высоте. Размеры — от 50×50 до 50×100 мм. Таким образом, отделочник всегда может осуществить корректный выбор профиля по его характеристикам.

Смотрите также:

Узнайте о том, как выполнить самостоятельный ремонт лодки ПВХ.

В видео будет рассказано о всех типах профилей для гипсокартона:

Еще по теме:

Твитнуть

orenklev.ru

Какие бывают размеры у профилей для гипсокартона

Размеры металлического профиля

Размеры стоечного профиля

Ориентирован стоечный профиль вертикально, а также он имеет удобное Н-образное отверстие, что позволяет легче провести коммуникации.

Характеристики стоечного профиля:

Стандартная длина – 3-4 м, но некоторые фирмы изготавливают профили по желанию заказчика, то есть длину можно указать любую;
Потолочный стоечн. профиль CD 47/17 длиной бывает 3 м, толщина его обычно полмиллиметра, широкая стенка равняется 47 мм, а узкая – 17 мм;
Потолочный стоечн. профиль СD 60/17 имеет аналогичную длину, такую же толщину в полмиллиметра, широкая стенка профиля – 60 мм, узкая стенка – 17 мм;
Стоечный перегородочн. профиль – его длина достигает тех же 3 м, толщина – полмиллиметра, размеры – 42 на 37 мм.

Стены из гипсокартона своими руками

Длина

Виды профилей и их параметры:

УД 27 – длиной может быть в 2500 мм, 3000 мм и самая большая — 4000 мм;
УД 50 — длиной может быть в 2500 мм, 3000 мм и самая большая — 4000 мм;
СД 60 – 3000 мм и 4000 мм;
СВ 50 — 3000 мм и 4000 мм;
СВ 75 — 3000 мм и 4000 мм;
СВ 100 — 3000 мм и 4000 мм.

Профиль для гипсокартона

Как удлинить профиль

Если несколько вариантов удлинения профиля. Рассмотреть стоит самые удобные.

Способы удлинения профиля:

Способ первый. Приобретите в строймагазине соединитель, один конец профиля просуньте в этот соединитель. На другом профиле отмерьте недостающую длину, аккуратно отрежьте часть профиля ножницами по металлу. Вставьте его с другой стороны в соединитель. Проверив точность соединения, плоскогубцами зажмите края профиля и соединителя. Осталось только закрепить элементы саморезами по металлу через торцы.
Способ второй. В данном случае «посредников» не потребуется, так это эконом-способ. Приложите два профиля друг к другу, отмерьте нужную длину, но отрезать следует где-то на 10 см больше. Далее болгаркой или теми же ножницами по металлу на двух сторонах профиля удалите на 10 см верхние загнутые кромочки. Тот профиль, что со срезанной кромкой, просуньте на 10 см в глубину в другой профиль. Соединяются они четырьмя саморезами по металлу, которые вкручиваются в торцы профилей.

https://youtu.be/XDuP0B9-S6o

Ширина

Ширина UD профиля – 28 мм, ширина СD профиля – 60 мм. Арочный профиль в ширину достигает 62 мм.

Ширина профиля

Толщина

Толщиной стенка UD профиля достигает 0,6 мм, но и меньше 0,4 мм профилей не встречается.

Толщина профиля

Вес

Чтобы узнать, каким будет вес того или иного профиля, воспользуйтесь данным перечнем:

Вес видов профиля:

Стоечн. профиль, 50 на 50 – 0,73 кг, вес же пакета – 31 кг;
Стоечн. профиль, 65 на 50 – 0,81 кг, пакет весит 25 кг;
Стоечн. профиль, 75 на 50 – 0,85 кг, пакет весит 27 кг;
Стоечн. профиль, 100 на 50 – 0,97 кг, пакет весит 31 кг;
Вес направляющих профилей, 28 на 27 равняется 0,4 кг;
Профиль потолочный, 60 на 27 равняется 0,6 кг;
Профиль угловой – вес пакета 6 кг, в упаковке 10 штук.

Размеры профилей разных категорий

Расчет количества профиля на лист

Есть несколько вариантов расчета.

Сложный вариант предполагает расчет количества гипсокартонных листов, затем это число перемножается на количество металлопрофиля на один лист, а потом один отнимается. Он учтется уже в другом листе.

В начале ремонта составьте так называемый лист расчета – этот лист будет ориентиром при покупке строительных материалов.

Профиль для ГКЛ — замеры толщин металла (видео)

Поделиться ссылкой:

Загрузка…

Эконом профиль для гипсокартона размеры

Какие и когда использовать профили для гипсокартона (ГКЛ)

Стоечный профиль 5. Лента уплотнительная 3. Гибкий профиль 1. Стойка для перегородки 1. Арка 1. Короб 7.

Перегородка Подвесной потолок 2. Потолок Стена Основной материал.

Оцинкованная сталь Алюминий 6. Сталь 4. Сечение мм.

стена из эконом профилей?

KNAUF АЛБЕС 2. Направляющий профиль Потолочный профиль Стоечный профиль Гибкий профиль Соединитель профилей Комплект профилей для дверного проема. Сортировать по.

Цена по убыванию Цена по возрастанию. Показывать по.

Быстрый просмотр. Удлинитель потолочного профиля 60×27 мм. Страна производитель: Китай.

Артикул: Вес,кг 0. Сравнить В сравнении. В список.

В корзину. Подвес прямой для потолочного профиля 60×27 мм, Евростандарт. Тяга подвеса мм. Прямой подвес для ппх27 standers. Соединитель потолочных профилей 60х27 мм двухуровневый. Подвес прямой для потолочного профиля 60х27 мм, Премиум. Подвес анкерный для потолочного профиля 60×27 мм.

Какой бывает профиль?

Соединитель потолочных профилей 60х27 мм одноуровневый краб. Соединитель 1-уровневой Standers 60х27 мм. Соединитель потолочных профилей 60х27 мм одноуровневый краб , Премиум.

Профиль потолочный направляющий ППН Эконом 27x28x мм. Крепится на углах проемов, торцах перегородок и других поверхностей, которые будут оштукатуриваться. Так же, как и защитный, он имеет отверстия для проникновения отделочных растворов предварительно нанесенных на угол конструкции и выполняется из оцинкованной стали, стойкой к коррозии.

Для потолочных работ обычно применяется комплект UD Имеется достаточно большое количество профилей специального типа.

Стандартные размеры штукатурного профиля для гипсокартона мм :. Используется как опорная направляющая база в целях получения более ровной поверхности при отделочных работах по оштукатуриванию.

Гид по видам профилей для гипсокартона и их назначению

Материал изготовления — оцинкованная сталь высокого качества, имеющая отличные антикоррозийные свойства. Среди современных специалистов по ремонту жилых и производственных помещений наиболее распространен маячковый профиль для ГКЛ следующих размеров мм :.

Список покупок? Низкие цены на товары из сегмента «Профиль для гипсокартона и аксессуары для монтажа» на официальном сайте Леруа Мерлен в Москве. Разнообразный ассортимент, качественная продукция от проверенных поставщиков и профессиональный сервис — все для строительства, ремонта и обустройства вашего дома.

Основное отличие изделия: при необходимости его можно легко согнуть плавной дугой. Арочный профиль под гипсокартон имеет размеры мм :. Следует отметить, что профессиональные и опытные мастера, занимающиеся отделкой помещений с применением ГКЛ, используют в своей работе только проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя материалы. Одним из стандартов качества является продукция немецкой компании KNAUF, по классификации которой и был подготовлен этот обзор.

Преимущества использования металлопрофиля

Все вышеперечисленные виды и размеры металлопрофилей для гипсокартона вы без труда сможете найти под фирменным логотипом этой известной марки. Помимо описанных элементов, при монтаже каркаса и закреплении его основы к перекрытиям используются некоторые стандартные детали, которые необходимо подготовить перед выполнением работы:.

При устройстве любой конструкции из гипсокартона необходимо основание — каркас, на который и крепятся листы ГКЛ. Этот каркас по технологии собирают из специальных изделий — профилей. О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения — в этой статье. Профиль для гипсокартона любого вида изготавливают из стали и алюминия.

Дерзайте, а если возникнут вопросы по способу монтажа каркаса, виду или размеру профилей под гипсокартон — смело обращайтесь к нам, здесь вы получите квалифицированную и грамотную помощь. Что такое ГВЛ и в чем его преимущества? Разбираем за и против: насколько гипсокартон вреден для человека? Инструкция по созданию портала для электрокамина. Поделись статьей с друзьями:.

Галерея работ из гипсокартона. Читайте также.

Профиль для гипсокартона: цены, размеры

Профиль для гипсокартона

Профиль для гипсокартона представляет собой металлические рейки специальной формы. Они используются для сооружения каркаса, к которому крепится ГКЛ. Такая технология обеспечивает надежность и прочность конструкции. Компания Skladom.ru предлагает купить профиль для гипсокартона оптом и в розницу по выгодным ценам. Сколько стоят такие комплектующие, зависит от их типа. Мы напрямую сотрудничаем с производителями, поэтому стараемся поддерживать доступные расценки на весь ассортимент. Наша компания также осуществляет продажу гипсокартона и крепежей для его монтажа, поэтому Вы сможете сразу приобрести все необходимое для строительно-ремонтных работ.

Виды профилей для гипсокартона

Потолочный (маркировка ПП или CD). Нередко имеет дополнительные ребра жесткости, поскольку принимает на себя базовую нагрузку. Для этого профиля также характерно наличие с-образного края или продольной гофры. Чаще всего рейки ПП задействуются при монтаже навесных гипсокартонных конструкций.

Стоечный (маркировка ПС или CW). Такой профиль применяется для сооружения каркасов под простенки из гипсокартона и подбирается с учетом ширины базовых элементов. Качественные комплектующие обычно имеют насечку, облегчающую прокладку коммуникаций.

Направляющий (маркировка ПН или UW). Рейки данного типа имеют п-образное сечение. Они применяются при сооружении перегородок. Существует большой выбор направляющих профилей по ширине данных изделий.

Арочный. Он отличается изогнутой формой и позволяет создавать закругленные конструкции из ГКЛ. В каталоге представлены арочные профили разных размеров. Радиус закругления также может варьироваться.

Основные характеристики профиля для ГКЛ

Особое внимание при выборе стоит обратить на размеры изделия. Длина стоечных профилей обычно варьируется в диапазоне от 2,5 до 6 м, направляющих – от 3 м и более. Толщина стандартных реек составляет 0,6 ± 0,2 мм. Сечение зависит от типа профиля и составляет 28 х 27 мм для потолочных, 60 х 27 мм для стоечных и 50 х 40, 65 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм для стеновых реек. Габаритные параметры вместе с типом определяют стоимость профиля. Выбор осуществляется с учетом назначения и размеров конструкции, для которой покупаются рейки. При необходимости свяжитесь с нашими специалистами. Они помогут рассчитать требуемое количество материалов и комплектующих.

Чтобы заказать профиль для гипсокартона с доставкой по Москве, Московской области и регионам, позвоните в интернет-магазин или воспользуйтесь онлайн-сервисом на нашем сайте.

Рост отрасли гипсокартона, размер, рынок акций | 2021 — 26 | Доля отрасли, размер, рост

Обзор рынка

Период обучения:	2016 — 2026 гг.
Базовый год:	2020 г.
Самый быстрорастущий рынок:	Азиатско-Тихоокеанский регион
Крупнейший рынок:	Северная Америка
CAGR:	<7%

Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?

Скачать бесплатно
Образец

Обзор рынка

В 2020 году рынок гипсокартона оценивается в более 18 миллиардов квадратных метров, и, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода (2021-2026 годы) среднегодовой темп роста рынка составит около 7%.

Одной из отраслей, которая должна была нести на себе удар COVID-19, была строительная отрасль. Основное применение гипсокартона — строительная промышленность, поскольку он используется в качестве материала для покрытия внутренних стен и потолков в жилых и коммерческих зданиях, а также используется в качестве основы для плитки в зонах с ограниченным увлажнением, таких как ванная комната, санузел и подвал. стены, кухни, а также прачечные и подсобные помещения. Из-за запрета на поездки между штатами, правил изоляции и мер безопасности многие строительные проекты были остановлены и повлияли на рынок гипса.Из-за всех этих факторов COVID-19 негативно повлиял на рынок гипсокартона.

В среднесрочной перспективе основными факторами, влияющими на исследуемый рынок, являются увеличение инвестиций в строительный сектор в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и ремонтные работы в развитых странах.
Однако недостатки гипсокартона, такие как склонность к повреждению водой, могут сдерживать рынок.
Северная Америка доминировала на мировом рынке с наибольшим потреблением из таких стран, как США и Канада.

Объем отчета

Гипсокартон (гипсокартон или гипсокартон) — это техническое название продукта, используемое для конкретной плиты с гипсовым сердечником и бумажной облицовкой. Готовые гипсовые изделия состоят из материалов, состоящих из 93% гипса, 6% толстых бумажных листов, из которых состоит плита, а оставшийся 1% состоит из различного содержания влаги и стабилизирующих агентов, участвующих в производственном процессе. Рынок гипсокартона разделен на сегменты по типу, толщине, применению и географическому расположению.По типу рынок разделен на стенные, потолочные и предварительно декорированные доски. По толщине рынок делится на 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и другие толщины. По применению рынок делится на жилой сектор, институциональный сектор, промышленный сектор и коммерческий сектор. Отчет также охватывает размер рынка и прогнозы рынка гипсокартона в 15 странах в основных регионах. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы делались на основе объема (млн квадратных метров).

Тип
		Настенная доска
		Потолочная доска
		Доска с предварительно декорированной отделкой

Толщина

	1	5/8 дюйма
	Другая толщина

Приложение
		Жилой сектор
		Институциональный сектор
		Промышленный сектор
		Промышленный сектор
	Сектор

0 9000

География

Южная Корея

Азиатско-Тихоокеанский регион
	Китай
	Индия
	Япония	1
	1 Южная Корея	Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

Северная Америка
	США
	Канада
	Мексика


Европа
	Германия
	Великобритания
	Италия
	Франция
	Остальные страны Европы

Бразилия

Аргентина

Остальная часть Южной Америки

Ближний Восток и Африка
	Саудовская Аравия	1	1 Южная Африка
	Остальной Ближний Восток и Африка

Объем отчета может быть
настроены в соответствии с вашими требованиями.Кликните сюда.

Ключевые тенденции рынка

Приложение жилого сектора для доминирования на рынке

Гипсокартон применяют в домах для облицовки стен (стеновые панели), потолков (потолочные плиты), наружной обшивки, огнестойких перегородок и мембран. Однослойные гипсовые плиты наиболее распространены в жилом секторе. Из-за низкой стоимости и меньшего времени на строительство спрос на эти доски в жилом секторе значительно возрастает.В будущем у этого сектора будет больше возможностей в связи с активизацией строительства в странах с формирующейся рыночной экономикой из-за роста численности населения и проблем беженцев во многих странах.
Несмотря на более высокий спрос во всем мире, по-прежнему существует значительная нехватка предложения для удовлетворения спроса на жилье, что дает инвесторам и застройщикам прекрасную возможность использовать альтернативные методы строительства и новые партнерские отношения, чтобы способствовать развитию. Работая в полном соответствии с соответствующими строительными стандартами и правилами, компании, обслуживающие гипсокартон, предоставляют потребителям надежные модели жилья.
Правительства многих стран поддерживают заполнение разрыва между спросом и предложением на жилье. Например, чтобы решить проблему кризиса предложения жилья в Соединенном Королевстве, городской совет Манчестера в сотрудничестве с другими застройщиками построил 500 объектов в рамках индивидуальных программ развития в Большом Манчестере и Ливерпуле.
Наибольший рост жилищного сектора ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с расширением рынка жилищного строительства в Китае и Индии.В Азиатско-Тихоокеанском регионе самый большой сегмент строительства недорогого жилья, который возглавляют Китай, Индия и различные страны Юго-Восточной Азии.
В Индии правительство инициировало проект «Жилье для всех к 2022 году», который, как ожидается, существенно продвинет сегмент строительства недорогого жилья в стране в течение прогнозируемого периода. Пятьдесят один лакх домов были санкционированы в соответствии с Прадхан Мантри Авас Йоджана (Городской) в течение трех лет после его реализации. Строилось более 28 тысяч домов, построено 8 тысяч домов.
В Юго-Восточной Азии Индонезия — один из крупнейших и наиболее быстрорастущих рынков жилого сектора. Правительство Индонезии также начало программу строительства около миллиона единиц жилья по всей Индонезии, на которую правительство уже выделило из бюджета около 1 миллиарда долларов США.
В Северной Америке Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком жилищного строительства и одним из основных развивающихся рынков в мире. Ожидается, что жилищное строительство в стране будет расти почти на 6% каждый год, так как в стране увеличивается количество домов на одну семью и многоквартирных домов.Почти 80% людей предпочитают односемейное жилье в качестве конечной цели, и почти 70% людей ее реализуют. Количество строящихся домов с каждым годом увеличивается.
В Канаде различные правительственные проекты, включая Инициативу доступного жилья (AHI), New Building Canada Plan (NBCP) и Made in Canada, призваны в значительной степени поддержать расширение сектора, тем самым стимулируя использование гипсокартона в промышленность.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода спрос на гипсокартон в жилищном секторе во всех регионах в связи с ростом населения среднего класса и строительством жилых домов, а также с государственными инициативами и инвестициями, вырастет.

Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец
Отчет

Северная Америка будет доминировать на рынке

Североамериканский регион доминировал на мировом рынке. В более чем 97% построек в США использовались гипсовые плиты.
В связи с растущей тенденцией строительства многоквартирных домов и увеличением миграции в города Бюро переписи населения США предоставляет больше разрешений на строительство новых жилых домов.
По данным Бюро переписи населения США, расходы на строительство в Соединенных Штатах в частном и государственном строительстве в 2020 году оценивались в более чем 1400 миллиардов долларов США.
Строительство — один из крупнейших и наиболее важных секторов в Канаде. От домов, небоскребов, школ, больниц и фабрик до торговых центров, строительная промышленность Канады включает в себя самые разные инженерные проекты.
Коммерческий и жилой секторы Канады демонстрируют значительные темпы роста, в основном за счет государственных инициатив и увеличения иммиграции в страну.
Кроме того, изменение образа жизни и растущий спрос на экологичные, рентабельные, прочные здания и продукты, позволяющие экономить средства, стимулируют спрос на гипсокартонные плиты.Этот рост объясняется переходом Канады к более высокотехнологичной экономике, основанной на услугах, от экономики, основанной на природных ресурсах.
Жилищный сектор Мексики демонстрирует признаки более устойчивой динамики, подкрепленные умеренным экономическим ростом. Коммерческий сектор Мексики продолжал получать значительные капитальные вложения, как из иностранного, так и из внутреннего секторов, что стимулировало строительство новых зданий, что, в свою очередь, увеличивало потребление модификаторов асфальта в кровле, изоляции труб и др.
Ожидается, что в результате всех вышеупомянутых факторов североамериканский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.

Чтобы понять тенденции в географии, загрузите образец
Отчет

Конкурентная среда

Рынок гипсокартона сильно фрагментирован, на нем присутствует большое количество игроков. Крупнейшие компании включают, в частности, Saint-Gobain, Knauf Gips KG, Georgia-Pacific, Continental Building Products и группу BNBM.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ
1. 1.1 Допущения исследования
2. 1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
1. 4.1 Драйверы
  1. 4.1.1 Увеличение инвестиций в строительный сектор в странах с формирующимся рынком Азиатско-Тихоокеанского региона
  2. 4.1.2 Ремонтные работы в развитых странах
2. 4.2 Ограничения
  1. 4.2.1 Склонность к повреждению водой
  2. 4.2.2 Воздействие вспышки COVID-19
3. 4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4. 4.4 Анализ пяти сил Портера
  1. 4.4.1 переговорная сила поставщиков
  2. 4.4.2 переговорная сила потребителей
  3. 4.4.3 Угроза новых участников
  4. 4.4.4 Угроза заменяющих товаров и услуг
  5. 4.4.5 Степень конкуренции
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
1. 5.1 Тип
  1. 5.1.1 Настенная плита
  2. 5.1.2 Потолочная плита
  3. 5.1.3 Предварительно декорированная плита
2. 5.2 Толщина
  1. 5.2.1 1/2 дюйма
  2. 5.2.2 5/8 дюйма
  3. 5.2.3 Другая толщина
3. 5.3 Приложение
  1. 5.3.1 Жилой сектор
  2. 5.3. 2 Институциональный сектор
  3. 5.3.3 Промышленный сектор
  4. 5.3.4 Коммерческий сектор
4. 5.4 География
  1. 5.4.1 Азиатско-Тихоокеанский регион
    1. 5.4.1.1 Китай
    2. 5.4.1.2 Индия
    3. 5.4.1.3 Япония
    4. 5.4.1.4 Южная Корея
    5. 5.4.1.5 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
  2. 5.4.2 Северная Америка
    1. 5.4.2.1 США
    2. 5.4.2.2 Канада
    3. 5.4.2.3 Мексика
  3. 5.4.3 Европа
    1. 5.4.3.1 Германия
    2. 5.4.3.2 Соединенное Королевство
    3. 5.4.3.3 Италия
    4. 5.4.3.4 Франция
    5. 5.4.3.5 Остальная Европа
  4. 5.4.4 Южная Америка
    1. 5.4.4.1 Бразилия
    2. 5.4.4.2 Аргентина
    3. 5.4.4.3 Остальная часть Южной Америки
  5. 5.4.5 Ближний Восток и Африка
    1. 5.4.5.1 Саудовская Аравия
    2. 5.4.5.2 Южная Африка
    3. 5.4.5.3 Остальной Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ
1. 6.1 Слияния и поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения
2. 6.2 Анализ доли рынка / рейтинга **
3. 6.3 Стратегии, принятые ведущими игроками
4. 6.4 Профили компаний
  1. 6.4.1 American Gypsum
  2. 6.4.2 Пекинская открытая акционерная компания по новым строительным материалам (BNBM Group)
  3. 6.4.3 Chiyoda Ute Co. Ltd
  4. 6.4.4 Continental Building Products
  5. 6.4.5 Everest Industries Limited
  6. 6.4. 6 Georgia-Pacific LLC
  7. 6.4.7 Global Gypsum Board Co. LLC (Gypcore)
  8. 6.4.8 Jason Plasterboard (Jiaxing) Co. Ltd
  9. 6.4.9 PABCO Building Products LLC
  10. 6.4.10 LafargeHolcim
  11. 6.4.11 Osman Group
  12. 6.4.12 Saint-Gobain
  13. 6.4.13 USG Boral
  14. 6.4.14 Knauf Gips KG
  15. 6.4.15 VANS Gypsum
  16. 6.4.16 VOLMA
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
1. 7.1 Быстрый рост строительного сектора

** При наличии

Вы также можете приобрести части этого отчета.Вы хотите проверить раздел мудрый
прайс-лист?

Получить разбивку цен
Теперь

Часто задаваемые вопросы

Каков период изучения этого рынка?

Изучение рынка гипсокартона с 2016 по 2026 год.

Каковы темпы роста рынка гипсокартона?

Рынок гипсокартона растет среднегодовыми темпами <7% в течение следующих 5 лет.

В каком регионе наблюдается самый высокий рост рынка гипсокартона?

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2026 год.

Какой регион занимает наибольшую долю на рынке гипсокартона?

Наибольшая доля в 2020 году принадлежит Северной Америке.

Кто основные игроки на рынке гипсокартона?

Saint Gobain, Georgia-Pacific LLC, Continental Building Products, BNBM Group, Knauf Gips KG — основные компании, работающие на рынке гипсокартона.

80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты
хотите, чтобы мы адаптировали вашу?

Пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты!

Пожалуйста, введите правильное сообщение!

РАЗМЕСТИТЬ

Загрузка…

Пуск для гипсокартона. Волшебные палочки для выравнивания стен или алюминиевых профилей для гипсокартона

Гипсокартон в настоящее время занимает особое место на рынке строительных материалов, ведь именно конструкция из этого материала позволяет качественно и надежно выполнять отделочные работы. Крепить вагонку можно с помощью специальных металлоконструкций.

Необходимо подробнее узнать, какие виды металлических профилей бывают для гипсокартона, какими особенностями, эксплуатационными характеристиками они обладают; например, чем профиль экономики отличается от более качественных аналогов и т. д.В статье вы можете найти ссылку на специальный калькулятор Knauf, который позволит вам произвести расчет, узнать точный расход отделочного материала для вашей квартиры.

Основные виды профиля

Производители строительных материалов, занимающиеся производством гипсокартона, перед его изготовлением проводят комплексные проектные работы по созданию материала оптимального качества, отвечающего требованиям различных потребителей.

Одно из главных требований — выгодное для покупателя соотношение цены и качества.Именно поэтому изготовление металлического каркаса для гипсокартона производится из оцинкованного листа, алюминия, стали.

Прежде всего , позволяет снизить конечную стоимость материала;

во-вторых , оцинкованный материал дает защиту от коррозии, то есть делает каркас из гипсокартона более прочным;

третий С помощью специальных технологий можно создать гибкий профиль. Гибкий металлический каркас позволяет подогнать гипсокартон под требования каждого случая.

Следует уточнить, что одним из самых известных на российском рынке является Knauf, любимец горожан по производству качественных строительных материалов. В статье будет присутствовать выражение «кнауф профиль». Это означает, что речь идет о каркасах с качественными характеристиками, признанными на российском рынке.

Итак, какие виды профилей Knauf сейчас известны?

Планарный, настенный (реечный) профиль.
Профиль потолочный и арочный (гибкий).
Прочие виды.

Рубанок металлический каркас, стенка (стойка)

Применяются для отделки стен, перегородок, потолков. Сюда входят профили Knauf с повышенной прочностью: например, стеновой профиль является каркасом самой перегородки.

Направляющая . Обозначается латинскими буквами UW. Применяется при создании перегородок для разделения жилой площади при ремонте, перепланировке. Этот профиль крепится на стену, используется для отделки стен.Стандартный лист имеет длину 3 м, ширину основания от 50 до 100 мм и высоту стороны 40 мм. Сзади сделаны специальные отверстия для удобной установки на стены.
В режиме ожидания. Обозначается латинскими буквами CW. Его особенность в наличии специальных С-образных граней; Стоечный профиль Кнауф необходим для выполнения обрешетки стены. По длине имеет различные варианты от 3 до 6 м, ширина основания находится в пределах от 50 до 100 мм (позиции 50, 65, 75, 100 мм), боковая часть — 50 мм.

Реечное крепление позволяет создать устойчивую конструкцию для крепления гипсокартона. В зависимости от разновидности почтовый каркас может использоваться как в бытовых, так и в производственных помещениях. Его функция происходит от названия: он создает «стеллаж» с повышенной грузоподъемностью. Каркас стеллажа хорошо подходит для обустройства перегородок.

Учитывая то, что его используют при создании перегородок, фальш-стен, следует добавить: стоечный металлический каркас при наклеивании специальной лентой обеспечит отличную звукоизоляцию.

При установке стоечного профиля Knauf обычно стоит перпендикулярно направляющей, монтируется с ней попарно.

Профиль гипсокартонный армированный . Рама очень устойчива к коррозии, так как изготовлена из высококачественной стали (холоднокатаная сталь). Его изготовление обусловлено особенностями применения — монтируется в перегородках, дверных проемах. В этих областях профиль Knauf должен иметь очень высокий коэффициент износостойкости.Размеры: по длине 3 варианта: 3, 4, 6 м, по ширине также есть позиции: 50, 75 и 100 мм, по высоте — стандартные 40 мм. В этом случае можно выбрать такую характеристику, как толщина заготовки, она составляет 2 мм.

Профили потолочные и арочные (гибкие)

Профиль потолочный под гипсокартон. Обозначается латинскими буквами CD. Как видно из названия, потолочный профиль Кнауф нужен для отделки потолков, монтажа конструкций на потолок.Для него характерно наличие специальных креплений (для стабильного, надежного монтажа), пазов, придающих жесткость (прочность) профилю. В стандартных размерах: длина потолочного профиля — 3 метра, ширина основания (спинки) — 60 мм, значение высоты борта (полки) — 27 мм.
Направляющий потолочный (пусковой) каркас . Обозначается латинскими буквами UD. С его помощью можно создать металлические каркасы, которые послужат основой всей конструкции потолка из гипсокартона.Поэтому потолочный профиль Кнауф имеет гофры и специальные отверстия для крепежа: эти элементы делают конструкцию очень надежной на долгое время. Стартер профиля для гипсокартона имеет решающее значение для правильного монтажа на потолке.

Здесь необходимо выделить гибкий потолочный профиль кнауф: каркас сделан особым образом, чтобы его можно было гнуть без потери качества и возможностей монтажа. Гибкий профиль для гипсокартона (потолка) позволяет подогнать конструкцию под конструктивные особенности самого потолка.Стандартные размеры: Начальный профиль также имеет длину 3 метра, ширина основания — 28 мм, высота боковой полки — 27 мм.

Арочный. Профиль Knauf этого типа бывает двух типов — вогнутый и изогнутый (выпуклый), необходимый для монтажа, декорирования арок, куполов на другие «непрямые» потолки. Здесь чаще всего используются гибкие арочные металлические профили, которые легко изгибаются по дуге. Фактически это происходит из-за наличия различных разрезов и т. Д. Размеры рамы различаются в зависимости от типа:

Рама вогнутая арочная (гибкая): длина 3 метра, минимальный изгиб (радиус) — 500 мм;
Рама выпуклая арочная (гибкая): длина 6 метров, радиус изгиба — 1 метр.

Прочие виды

Штукатурка углов. Угловой профиль разработан специально для тех углов и торцов поверхностей, которые необходимо оштукатурить. В алюминиевом угловом профиле Knauf есть отверстия, которые залиты штукатуркой (или другим раствором) — это увеличивает степень прикрепления металлического каркаса к поверхности стены. Основной материал также антикоррозийный. Длина угловой рамы 3 м, в сечении: 35 мм на 45 мм.

Уголок защитный. Нужен для углов конструкции, защищает от различных повреждений. Угловая рама также, как и предыдущая, имеет отверстия для лучшего крепления (контакта) со стенами. Длина алюминиевого профиля кнауфа для гипсокартона составляет 3 метра, в поперечном сечении есть несколько вариантов с размерами сторон 25 или 31 мм, толщиной 0,4 или 0,5 мм.
Маяк. Рама изготовлена из стали высокой чистоты, оцинкована (от коррозии).Это необходимо для того, чтобы все отделочные работы выполнялись более плавно, позволяя качественно оштукатурить поверхность стены. Длина стандартного профиля кнауф также составляет 3 м, варианты сечения: 22 на 6 мм, 23 на 10 мм, 62 на 6,6 мм.

Особенности монтажа металлического профиля под гипсокартон

Этот вопрос тоже нужно коснуться, потому что он имеет свои особенности, как и как устанавливаются крепления, как это сделать максимально качественно и надёжно.

В настоящее время стандартный алюминиевый профиль Knauf имеет толщину около 0,5 мм, однако изготовление профиля для гипсокартона допускает более низкие показатели. Таким образом, производители стараются сэкономить на расходных материалах; это можно заметить во время монтажных работ, когда при резке почти не прилагается усилий резать — поверхность режется очень легко. Хотя, в конечном итоге, при правильном монтаже каркаса и гипсокартона вся конструкция получается достаточно устойчивой.

Установка металлоконструкций под гипсокартон на стены предполагает создание целой системы — каждый элемент в которой важен и требует внимания.Например, направляющие и стоечные рамы, составляющие основу всей композиции, крепятся саморезами и дюбелями. Несущий профиль для гипсокартона можно собрать методом «просекателя». Этот способ механического соединения деталей каркаса достаточно надежен (не требует использования шурупов), один недостаток: его сложно разобрать, при необходимости снять со стены.

При монтаже на стены и потолок используется специальный крепеж:

Они необходимы для крепления потолка и стеновых каркасов друг к другу.Подвесы бывают прямые и анкерные, которые различаются способами крепления: последний имеет возможность регулировать высоту всей конструкции.

удлинители и коннекторы.

Эти детали необходимы для стыковки и фиксации деталей профиля в различных вариантах и положениях. Например, специальный соединитель «краб» позволяет стыковать каркас крест-накрест, чаще всего используется при отделке потолка;

шурупы, дюбеля-бабочки и шурупы.

Дают возможность надежно скрепить между собой детали конструкции, закрепить их на несущей поверхности (стенах, перегородках или потолке).

Стоимость строительства магазинов

Теперь приобрести или заказать металлический каркас для гипсокартона можно практически в любом крупном строительном магазине, и при этом получить рекомендации от его сотрудников.

В настоящее время производство предлагает широкий ассортимент продукции: алюминиевый профиль для гипсокартона можно приобрести в эконом или премиум классе.Они имеют определенные различия по толщине, коррозионной стойкости и т. Д.

Производители стараются производить продукцию высокого качества во всех ценовых сегментах. Профили Knauf можно купить в эконом-классе, но их качественные характеристики будут несколько ниже. Например, не раз возникали ситуации, когда гипсокартон проседал и выглядел некрасиво из-за того, что был выбран именно экономичный каркас.

Профили Economy можно использовать в небольших помещениях.Они занимают меньше места (экономия означает меньший размер). Но при выборе каждый должен помнить, что производство идет по более низким стандартам качества.

Цены на металлические каркасы для гипсокартона могут варьироваться, но если рассматривать стандартные расценки, направляющий профиль будет стоить от 60 до 110 рублей. в зависимости от размера. Это экономичная цена за стандартные 3 метра. Продукция, толщина которой превышает 0,6 мм, дороже примерно на 30%. Стоечный профиль для гипсокартона на 3 метра стоит от 80 до 130 рублей.Конкретные цены как на экономичный, так и на качественный профиль можно легко найти в Интернете.

Также на сайте немецкой компании Knauf вы можете произвести расчет необходимого количества профилей Knauf, то есть узнать расход материала на отделку своего жилого помещения. Специальная программа-калькулятор позволит определить необходимое количество материалов исходя из введенных параметров.

Есть два вида: один калькулятор разработан специально для гипсокартона и продукции Knauf, подбор подходящего набора продукции для этой компании, а второй калькулятор позволит произвести расчет независимо от производителя, чтобы узнать расход. из неспецифического материала.Для этого нужно выбрать, для чего нужен профиль кнауф: для стены, потолка или перегородок, ввести параметры, метраж и т. Д. Калькулятор произведет расчет, по которому человек сможет узнать расход материала, произвести расчет экономии и т. д.

При работе с гипсокартоном нужно четко знать, какие профили вам понадобятся в каждой конкретной ситуации. Как известно, из гипсокартона можно изготавливать потолочную или стеновую конструкцию разной сложности и назначения.И мало кто знает, что большую роль в создании качественного ремонта играет правильно подобранный тип элемента каркаса.

Сегодня существует большой выбор каркасных изделий, в зависимости от конкретных параметров которых они выбираются для создания той или иной конструкции. Особенно тщательно нужно выбирать стартовый профиль.

Из оцинкованного стартового профиля создается каркас каркаса, в который затем вставляются остальные элементы, стоечный профиль. Иногда стартовый профиль для гипсокартона еще называют направляющим.Изделие получило такое название, потому что, казалось, задавало правильное направление всем остальным элементам каркаса.

Примечание! От того, насколько плавно и правильно выставлен «пуск», зависит ровность всей дальнейшей конструкции.

Следует отметить, что данный вид продукции имеет разные размеры, которые всегда указываются в миллиметрах, мм. При выборе стартового элемента следует учитывать следующие параметры:

размер гипсокартона.Чаще всего используются листы отделочного материала 12,5 мм и 95 мм. Но бывают более широкие или более узкие листы. Но все же безусловным лидером, особенно для отделки стен, остаются плиты толщиной 12,5 мм. Чем толще гипсокартон, тем больше должен быть стартовый профиль;
сложность и вес конструкции, которую предстоит сделать. Чем сложнее и мощнее задуманная конструкция, тем крупнее элементы каркаса следует задействовать при ее установке. Это значительно повысит прочность и жесткость конструкции, а дополнительные перемычки сделают ее намного устойчивее;
, какая степень нагрузки предполагается на возведенный каркас.Наличие элементов сложной формы или ниш, в которых предполагается размещение тяжелых предметов обихода, требует использования элементов каркаса, имеющих максимальные габариты.

В перечень характеристик данного товара входят следующие параметры:

ширина — от 50 до 100 мм;

Сечение

— 28х27 мм;
глубина — 40 мм;

Вес

— от 0,6 до 0,84 кг;

Форма

— П-образная;
длина материала — от 2,75 до 4.5 мес.

Наличие на поверхности изделия гофрированного покрытия в определенной степени увеличивает коэффициент жесткости всего каркаса. Также могут быть специальные отверстия, упрощающие его установку.
С учетом этих параметров без проблем можно выбрать не только стартовый профиль, но и элементы стеллажа.

Назначение товара

Пусковые элементы в различных металлоконструкциях, устанавливаемых на гипсокартон, играют роль направляющих, на которые дополнительно ориентируются другие каркасные изделия.Их крепят к стенам, потолку и полу по периметру рабочей поверхности.

Стартовый профиль

Используются в следующих ситуациях:

облицовка или выравнивание стен;
установка натяжного потолка;
Монтаж перегородок, арок и других конструкций.

Кроме того, их можно использовать в качестве дополнительных ребер жесткости при монтаже листов толщиной 12,5 мм. Такие ребра особенно важны при креплении плит толщиной до 18 мм.Если толщина листов будет больше 12,5 мм, то в самом каркасе необходимо предусмотреть дополнительные крепления для увеличения жесткости.
Как видите, без профилей не обойтись ни в одной конструкции из гипсокартона. Стартовый профиль для листов гипсокартона может использоваться для всех вариантов профильных систем, выступая в них как основной, так и вспомогательный элемент.

Особенности установки

Чтобы продолжить крепление гипсокартона качественно и без проблем, необходимо правильно прикрепить стартовый элемент.Для этих целей необходимо проделать следующие манипуляции:

создать чертеж предстоящих ящиков;

Чертеж

очистить пространство возле рабочей поверхности;
нанести, согласно чертежу, разметку на стенах, потолке и полу.

Примечание! Все линии должны быть строго откалиброваны с использованием строительного или водного уровня. Только так вся собранная конструкция окажется в одной плоскости и получится идеально ровной.

Далее по линиям просто крепим профиль к стене, полу или потолку с помощью дюбелей и перфоратора. Если устройство предполагает большую нагрузку, лучше закрепить анкерными болтами.
Теперь вы вооружены всеми необходимыми знаниями и без проблем справитесь с выбором начала для любой конструкции из гипсокартона.

Статьи по теме

Как повесить полки на стены из гипсокартона

Вешаем водонагреватели на стены из гипсокартона правильно

2564

23 октября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, строительство кровли и др.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновые и отделочные). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Один из способов установки гипсокартона — закрепить его на каркасе, для изготовления которого используется профиль для гипсокартона — алюминиевый или оцинкованный.

Собираясь выполнить такое украшение своими руками, нужно понимать, какой профиль ГКЛ используется для выполнения тех или иных задач.Только тогда созданная вами конструкция будет соответствовать всем требованиям строительных норм и правил.

Типы профилей для монтажа HL

Для работы с гипсокартоном, а точнее при создании каркаса для его установки используются различные фасонные детали из алюминия, каждая из которых предназначена для выполнения определенных задач. Я изобразил на схеме все существующие виды продукции.

Путем установки

Условно профиль для гипсокартона можно разделить на три группы в зависимости от поверхностей, на которые они устанавливаются.

Стенка

Стеновой профиль, как следует из названия, используется для выравнивания стен при помощи листов гипсокартона, создания межкомнатных перегородок и устройства вертикальных стен. архитектурные элементы. Делится на два типа:

Стартовый профиль для гипсокартона. Детали имеют маркировку UW или MON (в зависимости от производителя). Устанавливается по контуру будущих гипсокартонных листов гипсокартона.

Эти детали задают направление монтажа основных опорных изделий — несущих профилей.Кроме того, они также удерживают основные элементы каркаса на заданном расстоянии от ограждающей конструкции.

Благодаря своей форме с дополнительными ребрами жесткости эти профили отличаются от потолочных направляющих большей прочностью. Они могут выступать закладными элементами или дополнительными ребрами жесткости для крепления не слишком тяжелых навесных конструкций (шкафов, зеркал, полок и т. Д.).

На поверхности алюминия имеется гофра, сделанная на заводе, что дает возможность значительно увеличить жесткость готового каркаса.Стеновые стартовые профили Некоторые производители имеют перфорацию (отверстия), облегчающую их установку на стены.

Геометрические параметры данного товара представлены в таблице:

Чаще всего в своей практике я использовал П-образный стеновой профиль размером 50х40 или 100х40.

Настенный профиль для монтажа в стойку для гипсокартона. Маркируется латинскими буквами CW или русскими PS. Применяется для устройства основной опоры гипсовых листов при выравнивании стен и создании межкомнатных перегородок.

Профиль ПС для гипсокартона выпускается в трех вариантах — шириной от 50 до 100 мм. Подбирать подходящие детали необходимо с учетом нагрузки, которую будет испытывать поверхность стены при эксплуатации.

Детали имеют форму буквы С, то есть снабжены дополнительными полочками, способствующими повышению прочности изделий. Чаще всего алюминиевые изделия монтируют вертикально относительно пола, но точных рекомендаций по этому вопросу производители не дают.

Несущие части, как правило, снабжены отверстиями и специальной выемкой, облегчающей прокладку инженерных коммуникаций (например, электрических кабелей).

Геометрические параметры этого продукта показаны в таблице ниже:

Для работы обычно использую стеновые несущие профили сечением 100х50 мм.

потолок

Как видно из названия, эти изделия используются под ГКЛ для потолка. Как и в предыдущем случае, здесь два типа:

Стартовый потолочный профиль для гипсокартона. Имеет этикетку UD или PPN. Отличаются от стеновых профилей несколько иной формой (без ребер жесткости), но оптимальным размером (27х28 мм), за счет чего монтаж гипсокартона осуществляется экономично, а расстояние между полом и потолком сокращается до минимально возможного значения.

С помощью стартового потолочного профиля формируется направляющая рамка по периметру готового помещения. Крепление к ограждающей конструкции производится дюбель-гвоздями (система «быстрого монтажа»).

Реечный профиль для гипсокартона. От предыдущей версии отличается шириной полки и наличием дополнительных элементов, придающих деталям большую жесткость. Маркируется латинскими буквами CD (для продукции Knauf) или русским PP (для продукции Giprok).

Изделия этого типа используются для облицовки потолка и установки несущего каркаса стен из гипсокартонных листов, которые не будут испытывать больших механических нагрузок в процессе эксплуатации.

Стандартные размеры потолочного профиля:

Чтобы вам было проще ориентироваться при выборе продуктов для работы, я подготовил сводную таблицу, в которой перечислены все существующие типы продуктов.

Назначение	Артикул Knauf	Маркировка Гипрок	Размеры	Описание
Стенка	Uw	Пн	от 50 до 40	Используется как руководство для монтажа каркасов стен и изготовления перегородок из гипсокартона
			от 75 до 40
			от 100 до 40
	CW	PS	от 50 до 50	Применяется для изготовления основных стоек каркасных перегородок и облицовки стен
			от 75 до 50
			от 100 до 50
Потолок	UD	PPN	28 до 27	Используется для установки по периметру при установке потолка.
	CD	PP	от 60 до 27	Применяется как основной опорный элемент при обшивке потолка и стен гипоэкранированными листами, не испытывающими повышенной эксплуатационной нагрузки.

Помимо вышеперечисленных основных типов алюминиевых профилей, существуют специализированные детали, предназначенные для выполнения специальных задач. Об этом мы поговорим в следующем разделе.

В пункт назначения

Существует несколько разновидностей алюминиевых или оцинкованных деталей, которые используются для решения некоторых специфических задач при изготовлении опорных рам для гипсокартона:

Профиль экономики.
Имеет маркировку CD и UD для стойки и направляющей соответственно. Однако от классических вариантов он отличается наличием в названии цифры 48, обозначающей ширину основного.

Эти детали используются в отделочных работах в качестве несущих и направляющих элементов при устройстве потолков и стен в условиях ограниченного пространства. Геометрические параметры деталей позволяют уменьшить размеры каркаса и максимально сохранить полезную площадь помещения.

Монтаж осуществляется таким образом, чтобы между элементами стеллажа оставался зазор 40 см, а вес одного гипсокартона распределялся на 3-4 элемента обрешетки.

Технические параметры продукции указаны в таблице:

Профиль усиленный. Имеют маркировку UA. Детали высокой прочности используются для формирования дверных проемов ГКЛ, а также закладных деталей для крепления тяжелого оборудования, предметов интерьера, сантехники и так далее.

Этот тип алюминиевого профиля выдерживает нагрузку до 1,5 кН на метр стены, облицованной гипсокартоном. На детали можно повесить электрические бойлеры, металлические лабораторные шкафы, школьные доски и т. Д.

Профили

дают возможность создавать большие пролеты так называемых «защемленных» потолков с увеличенным расстоянием между подвесными элементами потолочной системы.

Для облегчения установки по всей поверхности широкой полки проделаны отверстия удлиненной формы для ввинчивания шурупов.

№

При изготовлении дверных проемов в перегородках, целиком из гипсокартона, к уголкам (башмакам) крепятся армированные профили, закрепляемые к плитам перекрытия дюбель-гвоздями «быстрого монтажа». А остальные элементы каркаса крепятся к армированным деталям болтами.

Точные характеристики приведены в таблице:

Угловой профиль. Имеет маркировку ПУ. Это перфорированная алюминиевая деталь, предназначенная для защиты углов и торцов гипоскардонных листов от деформации в процессе эксплуатации.

Чаще всего эти изделия используют при формировании внешних углов стен, а также стыков оконных и дверных проемов с основной поверхностью стены.

Угол между соседними полками профиля — 85 градусов, максимальная длина детали — 2 метра.

Шляпный профиль. Особый вид алюминиевых деталей для каркаса, которые устанавливаются непосредственно на поверхность стены и не требуют установки направляющих элементов.

В большинстве случаев шляпообразный профиль используется при установке каркасов под установку теплоизоляционных материалов.

В ассортименте производителей деталей для профиля есть еще и маяковый профиль. Однако его применение для выравнивания поверхностей при оштукатуривании и при сборке гипсокартонных плит имеет очень отдаленное отношение.

Для криволинейных поверхностей

Отдельно хочу выделить алюминиевые профили, специально предназначенные для крепления каркаса с радиальными (криволинейными) формами.Выделяют три основных разновидности:

Арочный профиль. Обозначается PA. Конструктивно он напоминает несущие детали для потолка или стен и имеет дополнительные полочки, которые придают изделию жесткость. Но в отличие от описанных выше типов они имеют не прямую, а изогнутую форму под определенным радиусом.

Стенка профиля заканчивается небольшими полочками, увеличивающими общую прочность опорного элемента, а также тремя пазами для жесткости.Для соединения деталей арочного профиля используются специальные соединители, значительно сокращающие время монтажа.

Точные характеристики продукта следующие:

Гибкий профиль. Как и предыдущая версия, используется для установки криволинейных элементов каркаса. Однако, в отличие от арочных деталей, это изделие универсально, так как легко гнется в ту или иную сторону. Поэтому каркасу можно придать любую форму, вплоть до круга или змейки.

Изделие легко устанавливается на кронштейны или направляющие, а за счет перпендикулярных ребер жесткости изделие приобретает необходимую жесткость. Возможна эксплуатация вне зависимости от внешних условий. Алюминиевый гибкий профиль отлично переносит повышенную температуру и повышенную влажность (как, например, в ванной).

Профиль Flext. Это разновидность гибкого профиля, произведенная исключительно компанией Flext, специалисты которой разработали и запатентовали его форму.Сейчас этот продукт выпускается серийно с максимальным контролем качества изготовления, что гарантирует его отличные эксплуатационные свойства.

Конструкционный профиль состоит из двух частей в виде буквы G, которые после придания им нужной формы складываются две друг с другом в прямоугольник, а затем переворачиваются путем опрессовки пазов на боковых поверхностях.

Благодаря такой конструкции продукт приобретает следующие преимущества:

снижает трудоемкость работы по созданию криволинейных рам;
сокращает время, необходимое для монтажа арочных элементов;
позволяет легко закрепить профиль под нужный радиус;
выдерживает значительные нагрузки, оказываемые в эксплуатации;
сохраняет свои исходные характеристики на время использования.

Точные технические характеристики продукта приведены в таблице:

Помимо профиля, для создания каркаса, на который монтируется гипсокартон, необходимо использовать дополнительные детали, которые соединяют отдельные элементы между собой и удерживают обрешетку на нужном расстоянии от стены.

Дополнительные детали для создания каркаса

Всего производимый ассортимент включает несколько десятков комплектующих, но на практике мне пришлось иметь дело лишь с небольшим их количеством.

Скорее всего, вам будут полезны только такие товары:

Двухуровневый соединитель для CD-профиля. Используется для соединения между собой двух перпендикулярных частей стойки, расположенных на разных уровнях. Эта деталь продается в развернутом виде, поэтому перед использованием ее края нужно согнуть в виде буквы Р.

Одноуровневый соединитель для профиля CD. Среди специалистов такие детали называют «крабами». Они используются для стыковки перпендикулярно расположенных элементов стеллажа на одном уровне.

При нагрузке на поверхность менее 20 кг на м2 использовать саморезы не нужно, достаточно загнуть уплотнители. Во всех остальных случаях стык армируют двумя саморезами (по одному с каждой стороны).

Прямой подвес для стоечного (несущего) профиля. В простонародье называют пешками. Деталь представляет собой полосу из перфорированного алюминия или оцинкованной стали с зубьями по краю.

Монтируется на стене или потолке, после чего боковые части загибаются под углом 90 градусов, после чего скоба становится похожей на букву П.

Кронштейн крепится к основанию двумя дюбелями-гвоздями, после чего детали каркаса прикручиваются к его гнутым полочкам. Общая длина всего изделия в стандартной версии — 12,5 см.

Однако в продаже имеются варианты от 7 до 30 см. Допустимая нагрузка на подвеску не должна превышать 40 кг.

Анкерный подвес для потолочных несущих профилей. Альтернативное название детали — подвеска с подставкой. Используется при установке каркаса для фиксации CD-профиля на горизонтальной поверхности (плита перекрытия).Заменяет «пешку» в случае, если ее длины недостаточно.

Изделие вставляется в профиль, а его тяга пропускается через специальное отверстие с пружиной. Длина тяги может быть до 100 см. Максимально допустимая нагрузка на одну подвеску — 25 кг.

Соединительный элемент для несущего профиля. Другое название — удлинитель. Используется для стыковки двух несущих частей друг с другом, когда их стандартной длины недостаточно для крепления рамы.

Изделие вставляется в конец опорного элемента, после чего к нему присоединяется второй элемент. Деталь имеет выступы (похожие на рожки), которые должны опираться на полки несущего профиля. По бокам для большей прочности нужно вкрутить саморезы.

Угловой соединитель Предназначен для соединения одного элемента каркаса перпендикулярно другому (без образования креста) на одном уровне. Применяется не так часто, потому что такую стыковку можно произвести подручными средствами, отрезав полочки на конце несущего элемента так, чтобы образовался «язычок».

Фурнитура

Для соединения между собой различных элементов каркаса и последующего выполнения обшивки листов гипсокартона понадобятся саморезы. Также существует несколько их видов, заточенных под решение конкретных задач.

Без застежек — и ни туда, ни сюда!

В своей практике мне приходилось использовать такие разновидности:

Используется для крепления листов гипсокартона к металлическим элементам опорного каркаса.У них близко расположенная резьба и длина 25 мм.
Если вы собираетесь установить несколько листов гипсокартона (для большей прочности), можно использовать более оригинальные изделия — 40 мм. Для деревянной обрешетки применяют крепеж с широким шагом резьбы.

Саморезы LB9 (11, 16) и LN9 (11, 16). Мастера гипсокартона называют их «жучками». Эти две разновидности различаются типом наконечника — пробивным (LN) и сверлильным (LB). Цифры после маркировки означают длину изделия в миллиметрах.
Недостатком данных изделий является сложность монтажа. Детали трудно удерживать руками, а колпачок выступает над поверхностью каркаса, что затрудняет плотное прилегание гипса.

Винты с нажимной шайбой. Это универсальные застежки, которые подходят для работы с поверхностями из любого материала. У них могут быть колющие и колющие наконечники, а также длина от 9 мм до 10 см.
Чаще всего в своей практике я использовал шурупы длиной 14 мм, которые подходят для решения большинства проблем, возникающих в процессе работы.

Винты с пластиковыми дюбелями. Используется для крепления потолочных и настенных направляющих профилей к стене. В продаже имеется огромный ассортимент такого крепежа, выбирать нужно в зависимости от размеров профилей и материала ограждающих стен или потолка.

Анкерный клин. Фитинги, которые я обычно использую для крепления к потолку прямых или анкерных подвесов. Изделие изготовлено из металла, защищенного от коррозии, не подверженного коррозии, поэтому имеет внушительный срок службы.
Единственный минус — дороговизна, но на ремонте экономить не советую, особенно при проектировании подвесного потолка из листов гипсокартона.

Дюбель-гвоздь.
Используется для фиксации деталей алюминиевого каркаса на поверхностях из железобетона, кирпича или стеновых блоков.
Лучше брать сорта, у которых дюбель имеет головку грибка и длину от 40 до 60 мм. Саморезы в них можно не вкручивать, а забивать, что позволяет значительно сократить время и сложность монтажа.

Производители

Самыми популярными профилями в нашей стране являются несколько производителей:

Knuf. Крупный международный холдинг, выпускающий огромное количество различных строительных и отделочных материалов, в том числе гипсокартон и профили для его монтажа.

Продукция компании отличается высоким качеством, неизменными размерами и широким ассортиментом. Вся продукция соответствует требованиям международных и российских строительных норм и правил, что подтверждается соответствующими документами.

Gyproc. Компания, входящая в состав международного концерна Saint-Gobain. Специализируется на изготовлении гипсокартона и профилей для его монтажа. Имеет 65 производственных центров, расположенных в разных странах мира. В СНГ у компании шесть заводов, на которых работает около 3 тысяч сотрудников.

В заключение хочу дать несколько советов тем, кто уже собирается пойти в магазин и купить алюминиевые или оцинкованные профили для работы.Главный критерий выбора — качество покрытия, на нем не должно быть видимых дефектов.

Для работы рекомендую покупать профили толщиной не менее 0,55 мм. В противном случае при установке каркаса использованные винты могут прокрутиться, а их резьба порваться. Лучше всего проверять толщину с помощью самореза, но можно сравнить изделия разных производителей и выбрать с самыми толстыми стенками.
Наличие следов ржавчины на поверхности профиля должно сразу служить сигналом к отказу от покупки.Если коррозия поверхности уже началась, то ее нельзя остановить. Также обратите внимание на наличие смазки. Если слишком много, скорее всего, это попытка продавца скрыть появившиеся дефекты.

Проверить правильность прокатки металлических профилей. Для этого нужно вытащить из пачки одну деталь и посмотреть на нее с конца. Если изделие перекручено, от его покупки лучше отказаться, иначе при установке у вас вряд ли получится создать идеально ровную поверхность.
Также отмечу, что дефекты формы могут появиться не только из-за некачественного изготовления, но и при нарушении правил хранения продуктов в магазине.

Убедитесь, что размеры деталей соответствуют параметрам, указанным в сопроводительной документации. Особенно внимательно проверяйте высоту полки. Если его будет недостаточно, работать будет очень сложно, и каркас окажется некачественным. Также измерьте длину.Некоторые производители выпускают изделия длиной 248 см вместо 250 по той же стоимости.

Осмотрите выемку в несущих профилях стены. Если это делается недостаточно глубоко или делается слишком редко, будет сложно вкрутить шурупы. Они будут долго ползать по алюминию или оцинковке, пока не войдут в нужное место.

То же касается пазов (ребер) полок CD-деталей. Если их нет, то жало шурупа будет на наклонной плоскости и в металл будет трудно войти.

При покупке шурупов проверьте остроту прокалывающего наконечника. Будет лучше, если вы попробуете вкрутить парочку в купленный профиль. Также желательно посмотреть, есть ли в упаковке застежки детали со сломанными наконечниками. Их наличие говорит о хрупкости изделий.

Обязательно посмотрите на голову. В них должны быть хорошо прорезанные прорези, иначе насадка для отвертки не удержит место при вкручивании шурупа.На крепежных изделиях не должно быть коррозии.

Никогда не покупайте профили с заусенцами и сколами. Вы должны получить травму во время работы, независимо от использования защитных перчаток.

При покупке дюбелей проверяйте качество пластиковых заглушек. У них не должно быть наплыва, иначе просверленное отверстие не прилипнет. А если воткнутся, то при вкручивании сердечника плохо держатся и раскладываются.

23.10.2016

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо !

Объем рынка гипсокартона и строительного гипса, доля, объем, тенденции и прогноз

Объем рынка гипсокартона и строительного гипса и прогноз

Объем рынка гипсокартона и строительного гипса был оценен в 4 доллара США.56 миллиардов в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 7,15 миллиардов долларов США к 2028 году , увеличившись на CAGR 5,80% с 2021 по 2028 год.

Мировой рынок гипсокартона и строительного гипса продемонстрировал сильный рост благодаря быстрому расширению строительная деятельность по всему миру. Учитывая прогнозируемый рост числа строительных фирм по всему миру, инновации в строительных технологиях на основе гипсокартона, вероятно, будут расширяться. Это, в свою очередь, должно дать значительный толчок рынку гипсокартона и строительных штукатурок.Отчет «Глобальный рынок гипсокартона и строительной штукатурки» дает целостную оценку рынка. Отчет предлагает всесторонний анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, сдерживающих факторов, конкурентной среды и факторов, играющих существенную роль на рынке.

>>> Загрузить образец отчета @ — https://www.verifiedmarketresearch.com/download-sample/?rid=16104

Для получения подробного анализа:

Гипсокартон, также известный как гипсокартон и гипсокартон, является материалом, обычно используемым для строительства стен и потолков в качестве альтернативы штукатурке.Он сделан в основном из гипса, который является добываемым минералом. Гипсокартон может превзойти штукатурку, которая долго сохнет, а стены и потолки, штукатурка которых может занять недели, могут быть выполнены за несколько дней с использованием гипсокартона. Он также обладает хорошими огнестойкими свойствами, прост в установке, долговечен и сравнительно прост в обслуживании. Гипсокартон имеет огромную полезность с точки зрения огнестойкости, снижения шума и улучшения жизни как нежилых, так и жилых гражданских построек. Для установки потолка из гипсокартона необходимы более тонкие листы, чем стены, поскольку они не такие тяжелые, что делает их более удобными в установке.При установке сначала следует построить стены, чтобы обеспечить дополнительную поддержку потолку. Гипсокартон используется в качестве разделительной стены для разделения двух строительных блоков.

Мировой рынок гипсокартона и строительства Рынок гипса в основном обусловлен быстрым расширением строительной деятельности по всему миру.Учитывая прогнозируемый рост числа строительных фирм по всему миру, инновации в строительных технологиях на основе гипсокартона, вероятно, будут расширяться. Это, в свою очередь, должно дать значительный толчок рынку гипсокартона и строительных штукатурок. Кроме того, гипсокартоны используются в качестве разделительной стены для разделения двух строительных блоков. Ожидается, что эти факторы приведут к росту рынка гипсокартона и строительной штукатурки в течение прогнозируемого периода. Более того, рост спроса на городское жилье будет стимулировать расходы на жилые дома, как ожидается, также будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода.В перспективе региональные компании, работающие на строительном рынке, увеличат расходы на современные строительные материалы. Таким образом, ожидается, что в последующие годы спрос на гипсокартон и строительные штукатурки будет расти в геометрической прогрессии.

Использование гипсокартона имеет несколько недостатков. Гипсокартон в меру хрупкий и может быть поврежден. Кроме того, для установки гипсокартона требуются квалифицированные кадры, а это увеличивает фиксированные затраты. Добавьте к этому тот факт, что шлифовка гипсокартона является нежелательной процедурой из-за образования мелкой пыли, и нетрудно догадаться, почему гипсокартон становится все менее распространенным.Влажность может повлиять на гипсокартон в основном из-за роста грибка, который может быть опасен для здоровья. Текстурированные стеновые панели можно просто установить поверх существующих стен, поскольку они эстетически лучше, чем гипсокартон. Панели из шпона из натурального дерева также выглядят лучше, чем гипсокартон, а доступные аксессуары позволяют легко их установить. Ожидается, что все эти факторы ограничат рост рынка в течение прогнозируемого периода.

В зависимости от продукта рынок подразделяется на гипсокартон и строительный гипс. В сегменте гипсокартона ожидается самый высокий среднегодовой темп роста за прогнозируемый период. Факторы, которые можно отнести к росту сегмента, связаны с увеличением объемов строительства во всем мире. Ожидается, что эта растущая строительная активность даст толчок развитию технологий строительства из гипсокартона.

В зависимости от области применения рынок подразделяется на жилой, коммерческий, промышленный и другие. В жилом сегменте ожидается самый высокий среднегодовой темп роста за прогнозируемый период. Считается, что в жилых домах гипсокартон играет важную роль в одновременном повышении эстетической привлекательности и отводе тепла внутри помещения за счет теплоизоляции, создаваемой подвесными потолками.

На основе регионального анализа глобальный рынок гипсокартона и строительного гипса подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир. Ожидается, что спрос в Северной Америке, особенно в США и Западной Европе, будет расти самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, Восточная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка также продемонстрируют рост спроса выше среднего за счет улучшения жилищного строительства.Ожидается, что использование гипсокартона в жилищном строительстве будет расти в связи с его растущей популярностью.

Отчет об исследовании «Глобальный рынок гипсокартона и строительной штукатурки» предоставит ценную информацию с акцентом на глобальный рынок. Основными игроками на рынке являются Knauf Gips, Saint-Gobain, Etex, USG, Fermacell, Gyptec Iberica, Georgia-Pacific, National Gypsum, PABCO Building Products, Eagle Materials, Rockwool International, Continental Building, LafargeHolcim, Winstone Wallboards, Китайский национальный строительный материал, Kingspan Group, Yoshino Gypsum, Supress Products, Lime Green Products.

В нашем анализе рынка также есть раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики дают представление о финансовых отчетах всех основных игроков, а также о сравнительном анализе продуктов и SWOT-анализе. Раздел конкурентной среды также включает в себя ключевые стратегии развития, рыночную долю и анализ рыночного рейтинга вышеупомянутых игроков во всем мире.

• В ноябре 2019 года Saint-Gobain и Continental Building Products подписали окончательное соглашение, в соответствии с которым Saint-Gobain приобретет все находящиеся в обращении акции Continental Building Products за 37 долларов.00 за акцию наличными при сделке на сумму примерно 1,4 миллиарда долларов (примерно 1,3 миллиарда евро).

• В июле 2021 года компания Westside Building Material, дистрибьютор товаров для внутреннего строительства, была приобретена GMS. Компания заявляет, что оплатила транзакции на сумму 135 миллионов долларов наличными и имеющимися займами по своей возобновляемой кредитной линии.

• Knauf приобрела USG 24 апреля 2019 г., примерно через 17 месяцев после первого выражения заинтересованности в этом.Несмотря на длительный период созревания, в результате получится корпорация, которая станет гигантом индустрии гипсокартона. Благодаря объединению второго и третьего по величине производителей в мире, это приобретение значительно укрепляет конкурентные позиции Knauf на мировом рынке гипсокартона и строительной штукатурки, где ранее Saint-Gobain был бесспорным лидером рынка.

• Saint-Gobain объявила о создании второй линии по производству гипсокартона на своем заводе в Турде на севере Румынии в апреле 2021 года.Эти инвестиции в размере 45 миллионов евро направлены на существенное увеличение производственных мощностей по производству гипсокартона в Румынии для удовлетворения быстро растущих местных потребностей, а также потребностей стран Центральной и Восточной Европы, а также для обеспечения позиции Saint-Gobain, лидера на рынке легкого строительства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧЕТА	ДЕТАЛИ
Период исследования	2017-2028 гг.
Исторический период	2017-2019
Профиль ключевых компаний	Knauf Gips, Saint-Gobain, Etex, USG, Fermacell, Gyptec Iberica, Georgia-Pacific, National Gypsum, PABCO Building Products Eagle Materials, Rockwool International, Continental Building
Охваченные сегменты	По продукту По приложению По географии
Объем настройки	Бесплатная настройка отчета (эквивалентно работе 4 аналитиков дней) с покупкой.Добавление или изменение в зависимости от страны, региона и сегмента

• Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы
• Предоставление данных о рыночной стоимости (миллиарды долларов США) для каждого сегмента и подсегмента
• Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут свидетелями наиболее быстрого роста, а также будут доминировать на рынке
• Анализ по географическому признаку с выделением потребления продукта / услуги в регионе, а также с указанием факторов, влияющих на рынок в каждом регионе
• Конкурентная среда, которая включает рыночный рейтинг основных игроков, а также запуск новых услуг / продуктов, партнерство, расширение бизнеса и приобретения компаний, представленных за последние пять лет.
• Обширные профили компаний, включающие обзор компании, информацию о компании, продукты сравнительный анализ и SWOT-анализ основных игроков рынка
• Настоящее, а также будущее m Обзор рынка отрасли в отношении последних событий (которые включают возможности и движущие силы роста, а также проблемы и ограничения как в развивающихся, так и в развитых регионах
• Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера
• Обеспечивает понимание рынка через цепочку создания стоимости
• Сценарий динамики рынка, наряду с возможностями роста рынка в ближайшие годы
• 6-месячная послепродажная аналитическая поддержка

A: Одним из многих преимуществ стальных шпилек является тот факт, что мы можем выбрать наиболее эффективный размер шпилек и расстояние между ними в зависимости от несущей способности конструкции и экономичности. Структурная способность шпильки зависит от формы свойств материала шпильки. Форма зависит от профиля шпильки, в первую очередь от глубины шпильки для неструктурных применений и толщины стали. Неструктурный шип просто означает, что шип не предназначен для того, чтобы выдерживать основной вес конструкции, включая находящихся в ней людей, или противостоять любой силе ветра.

Термин «композит» в данном случае означает, что мы можем включить вклад гипсовых панелей в жесткость стен. Благодаря испытаниям мы знаем, что когда гипсовые панели устанавливаются с обеих сторон стальной стойки, стена становится более жесткой, чем если бы панели не было. В недавнем выпуске «Технического руководства по изделиям из холоднокатаных стальных каркасов» Ассоциации производителей стальных каркасов включены таблицы, называемые «предельной высотой стен», как для композитных, так и для несоставных внутренних неструктурных каркасов.Новым в этом году является добавление составных таблиц. Таблицы являются результатом совместных испытаний, проведенных SFIA и Ассоциацией производителей стальных шпилек.

Композитный дизайн существует уже много лет. Большинство производителей стальных шпилек предлагают в качестве опции столы с композитной конструкцией. Общие составные таблицы до этой последней публикации из SFIA были устаревшими из-за пересмотра метода, в котором были разработаны эти высоты. Поэтому следует использовать новые таблицы.

Использование композитного дизайна имеет несомненное преимущество. Например, если мы посмотрим на таблицы SFIA, основанные только на свойствах стоек, безопасная максимальная высота стены, которую мы можем использовать для стойки 362S125-18 (3 5/8 дюйма, 18 мил «C» -образной стойки), составляет 12 футов, 2 дюймы. Его можно найти на странице 20 Технического руководства SFIA. Высота стены увеличена до 15 футов 2 дюйма с помощью составной таблицы на странице 23. Это значительное увеличение и может быть преимуществом как для проектировщика, так и для подрядчика.Без композитной конструкции может потребоваться использование более глубоких и толстых стальных шпилек, что повлияет на стоимость установки и толщину стенок.

При использовании этой таблицы следует помнить об определенных моментах. Составные столы основаны как на жесткости сборки, так и на прочности шпильки. Композитная конструкция увеличивает высоту стены только для ее жесткости или прогиба. В некоторых случаях только прочность стойки будет определять высоту стены, поскольку жесткость относится только к тому, насколько стена будет двигаться или отклоняться при приложении к ней нагрузки.Это движение ограничено конструкцией, чтобы свести к минимуму возможность растрескивания отделочного материала. Это могут быть эластичные материалы, такие как гипсовые панели, или хрупкие материалы, такие как керамическая плитка. Гипсовые панели выдерживают больше движений, чем плитка. В приведенном выше примере величина перемещения ограничена отношением пролета или высоты стены в дюймах к 240, обычно известным как L / 240. Это признанный предел прогиба для гипсовых панелей. Хрупкие материалы должны быть рассчитаны как минимум на L / 360.

Композитная конструкция требует, чтобы с каждой стороны стойки был установлен хотя бы один слой гипсовой панели. Эта панель должна быть установлена вертикально, что означает, что длина панели должна быть параллельна обрамлению. Крепление панели к стойке имеет решающее значение. Следует использовать соответствующий крепеж, шуруп для гипсокартона номер 6, который должен располагаться на расстоянии не более 12 дюймов по центру, если шпильки находятся на 24 дюйма по центру, или 16 дюймов по центру, если шпильки находятся на 16 или 12 дюймов по центру.Это означает, что нет данных в поддержку подрядчика, который предпочитает укладывать гипсовые панели горизонтально, при этом длина гипсовой панели перпендикулярна каркасу.

Обычная конструкция — это установка гипсовых панелей на стене на высоте 6 дюймов над подвесным потолком. Для этого есть много причин, но это означает, что выше этой точки нет никакого влияния на жесткость. Следовательно, составные таблицы не должны использоваться. Композитные столы не должны использоваться в условиях, когда гипсовые панели используются только на одной стороне стойки.Еще одно соображение — насколько предполагается, что этаж выше будет отклоняться или перемещаться. Это движение компенсируется установкой стойки короче фактической «верха этажа ниже» до «низа этажа сверху». Эта разница, если она значительна, должна быть учтена инженером, поскольку она отрицательно скажется на высоте стены.

Важно помнить, что использование композитного дизайна имеет значительные преимущества. Однако в первую очередь следует рассмотреть несколько моментов.Рекомендуется обсудить использование композитных столов с вашим производителем холодногнутых стальных конструкций.

Пуна, Махараштра, 14 января 2020 г. (проводной выпуск) Prudour Pvt. Ltd. Ожидается, что глобальный отчет по исследованию рынка гипсокартона и гипсокартона покажет высокий CAGR согласно недавнему отчету, добавленному MarketResearch.Biz. В это исследование включены отчетливые движущие силы роста и предстоящие тенденции, которые будут стимулировать рост рынка. Статистические данные спроса / предложения и присутствие на рынке гипсокартона и гипсокартона в различных географических регионах подвергаются глубокому анализу. Кроме того, полная структура прогноза с аспектами развития и ограничениями изображена на 2020-2029 годы. Описан рыночный потенциал гипсокартона и гипсокартона, выгодные планы и политика правительства, рост покупательной способности за счет дополнительного располагаемого дохода и другие различные благоприятные факторы.Изучается полный обзор доли рынка гипсокартона и гипсокартона, разработки продуктов и инноваций, передовых технологий и новых сегментов рынка.

Последний отчет, добавленный MarketResearch.Biz, показывает, что мировой рынок гипсокартона и гипсокартона в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивый среднегодовой темп роста.Отчет об исследовании содержит подробный анализ рыночных факторов, ограничений, угроз, рисков и возможностей. В нем рассматриваются варианты прибыльных инвестиций для ключевых игроков в прогнозируемые годы. Аналитики представили рыночные прогнозы на мировом и региональном уровне. Отчет об исследовании представляет собой тщательный анализ различных факторов, влияющих на траекторию развития рынка гипсокартона и гипсокартона во всем мире.

[Примечание: наш бесплатный бесплатный образец отчета дает краткий обзор рынка, оглавление, список таблиц и рисунков, конкурентный сценарий и географическое положение Сегментация, инновации и будущий рост на основе методологии исследования]

В отчете описаны факторы, определяющие будущее рынка гипсокартона и гипсокартона. Он рассчитывает различные силы, которые, по прогнозам, окажут положительное влияние на рынок в целом.Аналитики проанализировали вложения в исследования и развитие продуктов и технологий, которые, по оценкам, обеспечат уверенный рост новым развивающимся игрокам. Более того, исследователи также включили исследование меняющегося поведения потребителей, которое, по оценкам, влияет на циклы спроса / предложения, присутствующие на мировом рынке гипсокартона и гипсокартона. В этом исследовательском отчете проанализированы рост доходов на душу населения, улучшение экономической ситуации, а также текущие и будущие тенденции.

В следующих главах аналитики упомянули региональные сегменты, присутствующие на мировом рынке гипсокартона и гипсокартона. Это предлагает читателям более строгий взгляд на рынок в целом, позволяющий глубже взглянуть на элементы, которые могут объяснить его прогресс.Он фокусирует внимание на множестве региональных аспектов, таких как влияние культуры, окружающей среды и государственной политики на региональные рынки.

Отчет об исследовании рынка гипсокартона и гипсокартона сначала начинается с определений, классификаций, областей применения и рынка перспективы, производственные процессы, спецификации продуктов, структуры затрат, сырье и т. д.Затем он изучил глобальные рыночные условия в главном регионе, включая цену продукта, мощность, производство, прибыль, предложение, спрос и темпы роста рынка, а также прогнозную оценку. В конце отчет дает новый SWOT-анализ проекта, анализ возврата инвестиций и анализ осуществимости инвестиций.

Последние новости показывают, как отчет о рынке гипсокартона и гипсокартона представляет полную картину спецификации продукта, типа продукта, инноваций и исследования производства с учетом ключевых факторов, таких как выручка, стоимость , цена, валовая и валовая прибыль. Основное внимание он уделяет конкуренции на рынке гипсокартона и гипсокартона, сегментации, ведущим поставщикам и ситуациям в отрасли. Сценарий конкуренции, отображающий последние тенденции и перспективы отчета, который высвечивает прозрачную информацию об исследовании доли рынка основных ведущих игроков отрасли.Наши аналитики рынка гипсокартона и гипсокартона используют новейшие инструменты и методы первичных и вторичных исследований для составления полных и углубленных отчетов о маркетинговых исследованиях. Кроме того, в отчет также включены технологические достижения, структура регулирования рынка гипсокартона и гипсокартона, соответствующие секторы и тактический путь.

Цель отчета MarketResearch.Biz — отразить фактический размер рынка, тенденции и стоимость путем проведения подлинного и точного исследования этой отрасли. Также предлагается рыночная стоимость гипсокартона и гипсокартона, объем, важные регионы или страны и прошлые сценарии.Выполняется абсолютно конкурентный рыночный сценарий гипсокартона и гипсокартона, анализ жизненного цикла продукта, карта сильных сторон производителей, угрозы, проблемы и анализ PESTLE.

Предполагается, что рынок гипсокартона продемонстрирует умеренный рост в течение прогнозного периода 2018-2023 гг. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком гипсокартона в течение прогнозируемого периода из-за быстрого роста строительной деятельности в регионе.

предлагает ряд преимуществ в строительном секторе, таких как звукоизоляция, долговечность, огнестойкость и простота монтажа.Гипсокартон служит отличным огнестойким строительным материалом, в основном используемым для внутренней отделки. Это также предотвращает передачу нежелательных звуков на прилегающие участки здания. Благодаря таким свойствам, предлагаемым гипсокартоном, спрос на него в последние несколько лет вырос. В связи с быстрым ростом строительного сектора спрос на гипсокартон, вероятно, будет расти, что, в свою очередь, будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.

В строительном секторе развивающихся стран, включая Индию, Китай и Бразилию, наблюдается быстрый рост.Это значительно увеличило спрос на гипсокартон. Следовательно, с увеличением инвестиций в развитие зданий, институтов, жилых комплексов, торговых центров и больниц спрос на гипсокартон в ближайшие годы, вероятно, вырастет. Например, в декабре 2017 года ведущая китайская строительная компания CCTEB объявила о партнерстве с риелторской компанией Tulip Infratech для развития проектов инфраструктуры и недвижимости в Индии. Обе компании будут совместно участвовать в торгах и разрабатывать проекты в стране и нацелены на портфель заказов в размере около 20 000 крор индийских рупий в следующие 2-3 года.Кроме того, около 100 умных городов и 500 городов Атал по омоложению и преобразованию городов (AMRUT), как ожидается, будут построены правительством с инвестициями в размере 2 трлн индийских рупий в следующие пять лет. Следовательно, с увеличением инвестиций в инфраструктуру ожидается рост спроса на гипсокартонные плиты в течение прогнозируемого периода.

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, станет крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком гипсокартона в течение прогнозируемого периода из-за быстрого роста строительной деятельности в регионе.Кроме того, вырос спрос на жилые кварталы, офисы, торговые комплексы и больницы, что привело к увеличению инвестиций в сектор инфраструктуры. Например, в декабре 2017 года ведущая китайская строительная компания CCTEB объявила о партнерстве с риелторской компанией Tulip Infratech для развития проектов инфраструктуры и недвижимости в Индии. Обе компании будут совместно участвовать в торгах и разрабатывать проекты в стране и нацелены на портфель заказов в размере около 20 000 крор индийских рупий в следующие 2-3 года.Следовательно, из-за таких факторов ожидается, что спрос на гипсокартон в регионе будет быстро расти в течение прогнозируемого периода.

Gebr. Knauf KG, материнская компания расположенной в Германии Knauf Group, и USG Corp. (USG) объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Knauf приобретет все находящиеся в обращении акции USG в рамках сделки на сумму около 7,0 миллиардов долларов.

Рост потребления продукта в секторе жилой недвижимости является ключевым фактором роста отрасли. В строительном секторе США ожидается восстановление экономики после 2012 года наряду с увеличением занятости и кредитных ставок по жилищной ипотеке. Согласно демографическим данным отрасли, ожидается, что спрос будет определяться многоквартирными домохозяйствами, а не односемейными домохозяйствами, поскольку ожидается задолженность по студенческим кредитам. препятствовать продажам последних.

Ожидается, что спрос на улучшенные объекты инфраструктуры в жилом и коммерческом секторе из-за быстрой индустриализации, роста населения, повышения уровня доходов и повышения уровня жизни будет стимулировать спрос. Стоимость производства гипсокартона сильно зависит от наличия сырья и транспортных расходов. Нехватка сырья привела к высокой стоимости конечной продукции, в результате чего многие производители из Северной Америки и Европы переносят свои производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Агентство по охране окружающей среды США оценило и одобрило использование гипса для десульфуризации дымовых газов (FGD), который является побочным продуктом угольной энергетики, в качестве замены добытого гипса при производстве стеновых плит. Почти половина гипса, используемого при производстве стеновых плит, — это гипс FGD, который, как ожидается, поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды за счет сокращения добычи для получения сырья.

Глава 3 Рыночные переменные, тенденции и масштабы
3.1 Тенденции бизнес-сегмента
3.1.1 Анализ сегмента продукта
3.1.2 Анализ сегмента приложения
3.1.3 Анализ регионального сегмента
3.2 Картирование перспектив проникновения и роста, 2014–2025 гг.
3.3 Анализ цепочки создания стоимости
3.3.1 Каналы сбыта
3.4 Гипс Динамика рынка панелей
3.4.1 Анализ рыночных факторов
3.4.1.1 Быстрорастущий сектор жилой недвижимости
3.4.1.2 Увеличение расходов на строительство в странах с развивающейся экономикой
3.4.2 Анализ рыночной сдержанности
3.4.2.1 Ограничения поставок сырья
3.5 Анализ бизнес-среды
3.5.1 Porters Five Forces
3.5.2 Макроэкологический анализ
3.5.3 Обзор импорта-экспорта
3.6 Нормативно-правовая база
3.7 Обзор технологий
3.8 Приоритетные ключевые возможности
3.9 Рынок гипсокартона — анализ PESTEL

Глава 6 Рынок гипсокартона: региональные оценки и анализ тенденций
6.1 Анализ регионального движения и доли рынка, 2018 и 2025 годы
6.2 Северная Америка
6,3 Европа
6,4 Азиатско-Тихоокеанский регион
6,5 Латинская Америка
6,6 Ближний Восток и Африка (MEA)

Глава 7 Конкурентная среда
7.1 Категоризация участников рынка
7.1.1. Новатор
7.1.2. Лидер рынка
7.2. Стратегические инициативы и анализ результатов
7.3. Анализ тепловой карты компании по производству гипсокартона
7.4. Пейзаж поставщика
7.5. Конкурентная среда
7.6. Основы стратегии

Глава 8 Профиль компании
8.1 USG Zawawi Drywall LLC SFZ
8.1.1 Обзор компании
8.1.2 Финансовые показатели
8.1.3 Сравнительный анализ продукции
8.1.4 Производственные мощности
8.1.5 Стратегические инициативы
8.2 Knauf Middle East
8.3 Gypsemna
8.4 Global Mining Co. LLC
8.5 Gulf Gypsum Co. (ASK Gypsum Factory Ltd.)
8.6 National Gypsum Co.
8.7 Beijing New Building Material
8.

Среди современных отделочных материалов огромной популярностью пользуются различные виды декоративной штукатурки, которые стали отличной альтернативой обычным рулонным обоям. Такие строительные смеси можно использовать как для внутренней отделки помещений, так и для оформления стен и фасадов с наружной стороны. Благодаря исключительной пластичности, их применяют для декорирования даже самых сложных конструкций и создания всевозможных рисунков и панно.

Перед нанесением декоративной штукатурки на кирпичную, бетонную, гипсокартонную стену нужно очистить поверхность от старого материала и просушить, заделать крупные трещины и убрать дефекты. Фактурные и структурные виды отделочных материалов не требуют особых подготовительных работ, поскольку они сами маскируют неровности и изъяны. Однако в случае с венецианской штукатуркой декорированную поверхность следует делать идеально гладкой, чтобы облицовка выглядела благородно и дорого.

Для нанесения материала на поверхность и придания ему необходимой фактуры нам потребуется простой и зубчатый шпатель, рельефный валик, кельма, поролоновая губка и кисть. Проводить работы можно и самостоятельно, без какой-либо специальной подготовки. Как легко и быстро наносится декоративная штукатурка для стен, вы можете узнать из нашего видео. Мы постарались максимально подробно описать технологию нанесения и особенности использования этого материала.

Одной из наиболее универсальных и простых в использовании разновидностей декоративной штукатурки являются жидкие обои. Они имеют приятную шелковую текстуру, натуральный состав и широкую палитру цветов. А самое главное, теперь ваш ремонт будет оригинальным и неповторимым, достойным восхищения и подражания. Из нашей пошаговой инструкции вы узнаете, как правильно нанести декоративную штукатурку на стены самостоятельно:

Замешивать следует только всю смесь из одного пакета, ни в коем случае не частично. Нарушение пропорций может привести к неравномерному окрашиванию материала или изменению концентрации связующих веществ. На этом этапе добавляем глиттер, стружку или гранулы для более рельефного рисунка.

Вы все еще сомневаетесь, стоит ли использовать в ремонте жидкие обои? О том, что нанесение декоративной штукатурки своими руками это не только очень просто, но и невероятно увлекательно, свидетельствуют отзывы наших клиентов:

«Скажу без преувеличения — работать с этим материалом одно удовольствие, наносить его может любой, даже наш ребенок попробовал. А возможности применения этого отделочного материала зависели только от нашей фантазии».

Наталья Рыскина

«На деле, работа с шелковой штукатуркой SILK PLASTER оказалось очень простая, быстрая и легкая. .. Два самых важных для нас преимущества штукатурки SILK PLASTER: первое, это, безусловно, её полностью натуральный состав, и второе, это то, что можно её отремонтировать без проблем в случае чего.

Работу с SILK PLASTER закончили за 2 дня, а спустя еще 2 дня стены полностью высохли. Когда увидели полученный результат, мы не могли налюбоваться этой красотой, которую создали сами, своими руками. Получили огромное удовольствие и даже немного пожалели о том, что в комнатах наклеили простые обои, а жидкие лишь в коридоре».

Галина Рубцова

«Легко, просто и красиво — это вкратце то, что можно сказать про обои SILK PLASTER. Плюс у данного материала вполне приемлемая цена, состоит он только из экологически чистых компонентов и с его помощью можно реализовать любую фантастическую идею, делая интерьер загадочным и неповторимым. Отныне шелковая штукатурка SILK PLASTER стала нашим фаворитом в отделочных материалах».

Константин Родионов

Технология и способы нанесения декоративной штукатурки своими руками зависят от типа этого строительного материала и могут слегка отличаться между собой. Самыми легкими в использовании, несомненно, являются жидкие обои от компании SILK PLASTER. Мы предлагаем вам отделочные материалы любой ценовой категории — от бюджетных до премиум-класса. Основные преимущества нашей продукции:

Оштукатуривание поверхности стен — это, прежде всего, кропотливый и тяжелый труд, требующий быстроты и точности движений инструмента. Самым трудоемким этапом в процессе нанесения декора является формирование основного штукатурного слоя. Современные декоративные материалы создаются на основе быстросохнущих составов и требуют, чтобы нанесение декоративной штукатурки выполнялось быстро и с максимальным усилием наложения.

Несмотря на то что работа с декоративными штукатурными материалами уже больше похожа на работу художника – оформителя, от основной функции штукатура – качественного закрепления на стене немалого количества штукатурного материала, пока избавиться не удалось, несмотря на имеющиеся попытки автоматизировать сам процесс оштукатуривания. В тонкой художественной работе преобладает точная работа руками.

Механизированные способы нанесения предусматривают использование штукатурных станций, подающих под большим давлением грунтовочный материал для предварительной штукатурки стен. Это дает очень прочное сцепление грунта даже с бетонной стеной, позволяет быстро подготовить стену к нанесению штукатурного декора, особенно в случае огромных объемов наносимого материала.

Но штукатурные аппараты могут не только грунтовать стены. В случае использования маловязких декоративных составов на силиконовой основе штукатурка под большим давлением распыляется воздухом на поверхность стены. Хорошая прилипаемость смеси обеспечивает равномерный однотонный слой декора со специфической «шубной» фактурой поверхности.

Интересным опытом использования технических средств является применение компьютерных проекторов, позволяющих спроецировать на подготовленную поверхность стены полноразмерный цветной рисунок. В таком случае получается значительно проще и быстрее вырисовать изображение без искажений пропорций и цветов.

Несмотря на очевидный прогресс в технологии изготовления декоративного штукатурного покрытия, основная часть работы все же выполняется или руками, или ручным инструментом. Поэтому нанесение декоративной штукатурки требует от работника соблюдения нескольких важных особенностей, существенно влияющих на качество декоративной отделки:

В каждой из разновидностей декоративной отделки есть свои секреты и нюансы нанесения, от которых зависит качество и долговечность самой штукатурки. Большинство из них заимствованы из приемов проведения штукатурных работ профессиональными строителями и адаптированы к декоративной штукатурке методом проб и ошибок.

Декор с простенькой фактурой стен стал излюбленной декоративной штукатуркой для наружных работ частных домов. Он не препятствует «дыханию» стен и при этом обладает хорошей стойкостью к морозу и влаге. Очень интересный рисунок, имитирующий поверхность древесины с точечными очагами поражения жуками-древоточцами. Проявляется такая необычная фактура благодаря наличию в составе декоративной штукатурки специальных камешков, которые и формируют необычные полости на поверхности штукатурки.

Но в простой, на первый взгляд, технологии нанесения декоративной массы есть несколько правил, которые рекомендованы профессионалами для использования при работе с «Короедом». Более детально и понятно о способе нанесения можно узнать из видео

Во-первых, за один раз на рабочую поверхность кельмы шпателем нагружают из емкости со штукатурной массой не более 50-70 гр. жидкой штукатурки. Дозирование состава должно происходить «на автомате», не задумываясь, это резко повышает скорость работы и снижает нагрузку на руки;
Во-вторых, нанесение вязкой штукатурки выполняется кельмой по направлению снизу вверх с небольшим закруглением в конце движения. При этом важно точно дозировать усилие прижатия и длину хода инструмента. Благодаря чему нанесенный слой ложится плотно и равномерно, строго выверенной толщины;

Подобный вид декора очень популярен у любителей необычных вариантов штукатурного рисунка, по способу нанесения его тоже причисляют к классическим вариантам. Сам декоративный слой наносится на подготовленную поверхность, загрунтованную составом типа кварц-грунт. Это наиболее известный и часто используемый вариант предварительной грунтовки.

Для формирования самой фактуры подойдет водоосновная декоративная грунтовка с наиболее мелким зерном. Ее готовят, как правило, из сухих готовых смесей и наносят и выравнивают стальным затиром стандартным способом, примерно, как в видео

Следующим шагом будет нанесение небольших капель жидкой штукатурки того же состава равномерно по декоративной основе стены. Широкой металлической кельмой набросанные капли штукатурки слегка уплотняются, после чего они как бы становятся более плоскими и размытыми.

Через сутки набросанный состав высохнет, и его можно окрасить с помощью узкого валика в более светлый тон. При правильном подборе цветовых решений основы и брызг можно легко получить вполне достойную имитацию дождевых капель на песке.

Не всегда гладкая и ровная фактура стен считается высшей художественной идеей в декоре. Зачастую стены с помощью специальных методов нанесения и отделки намеренно превращают в грубые и выразительные формы. Очень интересный вариант нанесения нарочито грубоватого и стилизованного под кирпич декора стоит посмотреть на видео

Для нанесения подобной декоративной штукатурки поверхность стены предварительно грунтуется смесью Ceresit CT85 с добавкой СТ81. На подсушенный грунт толстым слоем наносится рабочая масса, приготовленная из Ceresit CT24-29. Консистенция соответствует цементной штукатурке, и смесь просто набрасывается мастерком на плоскость стены и выравнивается гладилом.

Далее, обработанный слой стены и внутреннюю поверхность силиконовой формы обильно обрабатывают антиадгезивом с помощью распылителя. Форму из пластика или силикона поочередно сильно прижимают к влажной поверхности декоративной штукатурки и получают оттиск неровной кирпичной кладки.

Способ нанесения можно тоже причислить к стандартным вариантам, позволяющим получить практически любой рельефный рисунок, барельеф или даже целые художественные композиции без особых затрат на дорогие импортные материалы.

Декоративная штукатурка требует индивидуального подхода в нанесении на стену в каждом конкретном случае. Но основные приемы нанесения во многих случаях похожи благодаря тому, что используются стандартные материалы или смеси со схожими свойствами, поэтому даже при сильно «вычурном» декоративном рисунке вопрос его нанесения на стену всегда решается достаточно просто.

Способ получения финишного покрытия, при котором используется нанесение декоративной штукатурки, в последнее время очень популярен. Объяснение этому самое простое – большой выбор исходного материала, получение любого цвета покрытия и самые разнообразные, зачастую неповторимые, готовые поверхности, примеры которых можно увидеть ниже.

Если у вас сложности с мобильным интернетом, плохое покрытие сотовых операторов, то рекомендуем использовать мобильное приложение от 1xBet, переходим по ссылке, чтобы скачать с зеркала 1хБет и полноценно пользоваться услугами БК даже при слабом соединении.

Если попытаться найти точное, устоявшееся и единое определение, что такое декоративная штукатурка, то это будет лишь трата времени. Общепринятого определения просто нет, каждый из авторов и специалистов имеет своё понятие и своё толкование, но все сходятся в одном – декоративная штукатурка служит созданию оригинального финишного покрытия благодаря используемым материалам и способам нанесения декоративной штукатурки.

Зачастую именно состав материала закладывает все дальнейшие операции по его применению, а методы нанесения обычной смеси позволяют превратить её в декоративную штукатурку и получить рельефные и оригинальные поверхности.

Общепринятая классификация подобных материалов – по типу связующего вещества и размерам частиц наполнителя. Обычно применяются два типа связующих веществ – синтетические и минеральные. В качестве минеральных связующих веществ используются цемент или известь, а в роли синтетических – синтетические смолы (поливинилацетатные, стирол-акриловые, акриловые и т.д.). Наибольшее распространение получили смеси на основе синтетических смол, в частности их водных растворов.

В качестве наполнителя чаще всего применяют кварц, гранитную или мраморную крошку, или их смеси. В этом случае классификация производится по размеру наполнителя, чем больше размер частиц, тем более крупнозернистой считается смесь. Общепринято, что для внутренней отделки предпочтительней использовать мелкозернистые смеси, для наружной – крупнозернистые, хотя тут нет однозначных правил, всё может быть и наоборот. Нанесение декоративной штукатурки связано с размерами фракций наполнителя, чем фракция крупнее, тем выше расход материала при выполнении работ.

Результат, получаемый при использовании сухой и готовой к употреблению смеси обычно одинаковый, если не касаться специальных случаев. Но готовая штукатурка требует меньше времени на подготовительном этапе и чаще применяется, когда выполняют нанесение декоративной штукатурки своими руками.

Совсем другой случай, когда выполняется работа с использованием специально приготовленной декоративной штукатурки – такой как венецианская, короед или какой-либо другая. В этом случае техника нанесения декоративной штукатурки предопределена, и если она будет нарушена, то ожидаемый результат не получится.

Технологию нанесения подобного материала открыли ещё в античном мире. За это время было создано множество самых разных способов, как наносить декоративную штукатурку. Наиболее привлекательными и интересными выглядят рельефные и фактурные поверхности. Попытаемся рассмотреть возможные способы получения некоторых из них. Но прежде чем вы приметесь за работу по получению таких поверхностей, надо запасти нужный инструмент и подготовить основу к нанесению штукатурки.

Независимо от того, какие способы нанесения декоративной штукатурки будут использованы, работы начинаются с подготовки поверхности. Она должна быть ровной, чистой и сухой, все следы старого покрытия должны быть удалены, трещины, неровности заделаны.

После этого на поверхность должна быть нанесена грунтовка. Она обеспечит хорошую адгезию и долговечность декоративному покрытию. Вполне возможно, что потребуются ещё какие-то дополнительные подготовительные меры, они должны быть изложены в инструкции по применению штукатурки и подлежат обязательному выполнению.

Описываемый метод – это самый простой вариант создания рельефа на оштукатуренной поверхности, хотя он может называться как-то по-другому, или результат его применения будет носить своё самостоятельное название, например, декоративная штукатурка “снежок”. Способ набрызга осуществляется так — после нанесения и высыхания первого слоя, поверх него наносится новый. Для получения фактуры могут применяться разные инструменты, вплоть до использования веника.

Выглядеть это будет так – веник берут в одну руку, в другую – палку, веник окунают в раствор и ударяют по палке так, чтобы брызги раствора летели на стену. На поверхности штукатурки будут получаться хлопья, набрызги, размер которых зависит от веника и густоты раствора. Поверхность, на которую наносятся брызги штукатурки, может быть предварительно окрашена, например, в синий цвет, а наносимые пятна быть белого цвета.

Похожим на описанный способ является так называемая итальянская отделка. Здесь все операции практически совпадают с изложенными выше. После нанесения накрывочного слоя и его разравнивания, не дожидаясь высыхания, наносят второй слой другого цвета. Так, если первый слой был зелёным, то второй может быть жёлтым. При нанесении второго слоя он должен перекрыть большую часть предыдущего слоя. Пока материал не затвердел, его разглаживают.

Для создания оригинальной поверхности можно пользоваться не только привычными инструментами. После того, как выполнен накрывочный слой, на кельму накладывают немного штукатурки, и она лёгкими движениями вдоль поверхности переносится на основу, создавая при этом своеобразный рисунок. Увидеть, как это выполняется, помогут размещённые ниже материалы — способы нанесения декоративной штукатурки видео:

Данный способ нанесения позволяет благодаря декоративной штукатурке оформить стены в античном стиле. Для этого потребуется создать нескольких слоёв штукатурки и выполнить их окраску. Как это сделать, показывает техника нанесения декоративной штукатурки, видео ниже:

Такой вариант создания декоративного покрытия осуществляется на свежей штукатурке. Она обрабатывается металлической щёткой. После этого поверхность высушивается сутки, и затем губкой, шпателем или ветошью удаляют частицы штукатурки, плохо держащиеся на поверхности. Как выглядит описанная операция, понятно из фото ниже:

Ещё одним способом получения рельефного изображения является нанесение декоративной штукатурки валиком. Для этого можно использовать валик со специальным рисунком. Если такого нет, то можно вырезать на поверхности обычного какой-нибудь рисунок или просто обмотать его поверхность верёвкой. В итоге получится рисунок, напоминающий стебли травы. Как это всё выполнить, можно увидеть на видео ниже:

Такую технику нанесения декоративной штукатурки выполнить сложнее, чем ранее изложенные, но и её можно сделать самому. Для этого требуется нанести нескольких слоёв штукатурки и у каждого из них должен быть свой цвет. Цвет каждого из слоёв выбирается по своему усмотрению.

Для создания рисунка в верхнем из нанесённых слоёв вырезаются отдельные участки по специальному трафарету, куски штукатурки удаляются скребками или резцами. Если удалено достаточно большое количество с верхнего слоя, то оставшаяся штукатурка выглядят на фоне нижнего слоя как аппликация. Если удалено немного, то получается оттенённый рисунок. Наносить подобную штукатурку можно как по всей стене, так и в виде отдельного панно.

Конечно, всеми изложенными методами не ограничиваются возможные способы создания декоративной штукатурки. В продаже предлагаются специальные готовые смеси, и они предусматривают для каждого из них индивидуальный способ нанесения.

Но в любом случае из приведённого обзора различных методов создания рельефного покрытия становится понятно, что поверхности, получаемые благодаря декоративной штукатурке и различным технологиям её нанесения, являются достойным украшением любого интерьера.

Как правильно наносить декоративную штукатурку? Можно ли научиться этому самостоятельно? Многие хотели бы использовать практичные материалы, создающие особенный дизайн. Но не имея опыта, отказываются от этой идеи: платить за работу не по карману.

Правильная подготовка основы — залог успешного нанесения основного материала. Поэтому постарайтесь выровнять стену (пошпатлевать), тщательно отшлифовать и нанести грунт. Ровная поверхность — это не только снижение расхода дорогих декоративных составов. Это необходимое условие качественного нанесения, от которого зависит внешний вид готовой поверхности.
Работая шпателем, старайтесь не набирать большие порции готовой смеси. Это предотвратит ее соскальзывание на пол, облегчит нагрузку на руку (особенно в локтевом суставе), сделает движения легкими и точными. Располагая шпатель под острым углом к стене, небольшим нажатием прижмите край его длинной стороны к стене и прямым движением равномерно распределите смесь по поверхности тонким слоем (от 0,3 до 0,5 см, в зависимости от размера самой крупной фракции в составе штукатурки).
Наносить валиком кракелюр и другие густые материалы следует осторожно. Не набирайте их с избытком, чтобы не капало на пол и не лилось при работе валиком. Равномерно распределяем состав по стене, параллельными движениями. После распределяем состав в перпендикулярном направлении.
Редкие декоративные материалы, например, VETRO PERLINE Кристалл, наносятся кистью. Тщательно распределите смесь, стараясь создать однородную поверхность. Спустя 5 часов произойдет застывание и кристаллизация вещества, а мы увидим потрясающий эффект «песка», создающим фантастические световые отблески.
Чтобы создать рисунок (используем например MIRAGGIO Серебро), используем сухую кельму. Оставляем высыхать первый нанесенный слой. Через 5 часов повторяем действия: наносим тонкий слой материала, формируем рисунок сухой кельмой. Для этого легкими движениями «рисуем» в разных направлениях хаотичный рисунок, но стараемся сохранить общую гармоничность. Через 5 часов поверхность готова.
Колор можно добавлять в готовую смесь или в краску. В каждом случае получаются неповторимые эффекты, отличающиеся различным светоотражением. Чтобы понять, какой способ лучше подойдет для вашего помещения, попробуйте на небольшой площади и сравните после высыхания.

Предлагаем посмотреть, как наносится декоративная штукатурка своими руками на видео уроках: профессиональный мастер поделится секретами, которые пригодятся не только начинающему, но будут полезны опытному рабочему.

Декоративная штукатурка сегодня является лидером среди прочих видов покрытий, так как она позволяет полностью преобразить поверхность стен, сделать их более выразительными и стильными. Способы нанесения декоративной штукатурки, как правило, подразделяются на несколько этапов.

В результате можно получить поверхность, имитирующую натуральный камень, фактуру шелковистых тканей, поверхность керамической плитки либо дерева, металла, даже стекла. Стены получаются гладкими и мерцающими или рельефными и матовыми.

Декоративная штукатурка наносится на фасадные и внутренние стены, она отлично маскирует все недостатки и дефекты поверхности, защищает от грибка, плесени и сырости. Нанесение декоративного покрытия позволяет полностью преобразить помещение, надежно защитить его от различных негативных условий.

Стены перед работами надо тщательно очистить от грязи, пятен масла, пыли, высушить, устранить все неровности и трещины при помощи специальных шпаклевочных составов. Если имеется старое покрытие, например, краска либо обои, то его устраняют. Сама стена перед нанесением должна быть полностью сухой, отлично впитывать влагу.

Далее наносится слой грунтовки глубокого проникновения. Он позволит защитить стену от деформации, увеличит сроки службы покрытия. Сохнуть такой слой должен не меньше шести часов, после можно приступать к дальнейшим работам.

Для того чтобы покрытие получилось привлекательным и прочным, необходимо приготовить специальные инструменты и материалы. К таким комплектующим относятся: шпатели различной длины и ширины, малярная лента, специальная металлическая гладилка, лазурь для покрытия и валик, емкость для купленной декоративной штукатурки, воск для блеска и закрепления результата, защитные перчатки.

Наносить смесь необходимо только специальным шпателем ровным слоем с толщиной от двух до пяти миллиметров. Движения должны быть перекрестными, надо пользоваться в процессе металлической гладилкой — кельмой. В зависимости от способа нанесения мазки выполняются по диагонали, они могут быть волнистыми, округлыми, штриховыми.

Рисунок будущего покрытия и его фактура должны оговариваться индивидуально. Сегодня очень популярны такие способы нанесения декоративной штукатурки, как карта мира, травертин, короед, шелк и т.д. Вариантов нанесения множество, можно не дожидаться полного высыхания предыдущего слоя, использовать моделирующие смеси. Большинство вариантов Вы можете посмотреть в видео инструкциях на нашем сайте.

После того как все слои штукатурки полностью высохли, а на это может уйти до шести-восьми часов, можно приступать к покрытию лаком либо воском. Чтобы выделить отдельные элементы декора, используют краску другого цвета и специальные кисти, делая аккуратные мазки на поверхность.

Обратите внимание, что при нанесении декоративной штукатурки нельзя использовать маяки, поскольку основание стены должно быть однородным, а канавки для маяков эту однородность нарушают, что приведет к скорому отслоению декоративной штукатурки.

Для нанесения рисунка можно использовать готовые штампы. Это специальный инструмент, на поверхности которого выполнен какой-либо рисунок. Прикладываете инструмент к стене, придавливаете и рисунок отпечатывается на стене. Штамп необходимо очищать от излишков штукатурки и регулярно смачивать водой.

Можно добавить цветные пигменты в сам раствор перед нанесением штукатурки или же покрыть слоем краски уже готовый рисунок. От того, каким образом вы будете наносить краску, будет отличаться внешний дизайн. Например, вы можете покрасить всю стену более темным цветом, а потом более светлым оттенком выделить выступающий орнамент. Есть и другие варианты. Если красить стену валиком с коротким ворсом, то углубления не прокрасятся и уже получится другой эффект.

Для того, чтобы защитить декоративную штукатурку от грязи рекомендуется покрыть ее слоем воска. Кроме того, натуральный воск придаст декоративной штукатурке глянцевый блеск, а синтетический сделает поверхность матовой.

Перед тем как приступить к отделке стен, нужно просмотреть фото с готовой штукатуркой, найти инструкцию в интернете, где мастера поделятся с вами важно информацией. Не нужно бояться того, что у вас не получится, было бы желание, а навык и опыт придет с практикой. Тем более самая главная особенность декоративной штукатурки ее неповторимость и уникальность, поэтому даже самые профессиональные мастера не смогут сделать две одинаковой поверхности, а фактура, рисунок даже самых классических вариантов всегда неповторим и остается авторским. Так что, если у вас немного не получится как у мастера на фото, вы всегда можете парировать, что так было задумано с самого начала.

Как всегда в этом случае выручит интернет, где можно без проблем найти много различной информации на тему отделочных работ. В интернете сегодня для этой цели предлагаются различные мастер классы, уроки по нанесению декоративной штукатурки, где опытные мастера не только показывают, какие приемы можно использовать в отделке, как правильно смешивать штукатурные смеси, но и дают советы, как можно сэкономить, избежать ошибок.

Различные видео уроки декоративной штукатурки предлагают посмотреть поэтапное выполнение работы. В них можно найти несколько вариантов выполнения одного и того же вида отделки, бесплатные уроки ориентированы на непрофессиональных мастеров, поэтому вполне всем доступны для понимания.

Просмотрев все материалы, можно убедиться в том, что работать со штукатуркой очень просто и интересно. Декоративные смеси сегодня пользуются большой популярностью. Очень важно посмотреть демонстрацию последовательности, и разобраться в приемах штукатурных работ с использованием декоративной сухой цементной штукатурной смеси. Подобные шпаклевочные материалы могут применяться для отделки фасадов зданий и для отделки внутренних помещений. Для того, чтобы приступить к оштукатуриванию поверхности, нужно подготовить правильно смесь и очистить поверхность стены.

Приступают к грунтовке основания, после высыхания наносят краску-подложку с добавления песка. Такая процедура поможет лучше скрепиться поверхности и штукатурки, правда придется подождать 12 часов, пока грунтовка высохнет.

Есть различные способы нанести декоративную штукатурку на стену, а в видео уроках можно посмотреть все процессы. Если вас заинтересовали виды декоративной отделки, то вы можете подобрать для себя уроки с более подробным описанием процесса. В этом случае главное, не торопиться, а следовать всем обозначенным правилам. А еще лучше потренироваться, перед тем как приступить к глобальной отделке.

Посмотрев видео с инструкцией и, добавив воображение, вы легко сможете создавать желаемый декоративный рисунок из штукатурки своими руками.

Для строителей и домовладельцев, обеспокоенных экологическим и социальным воздействием материалов, используемых в их домах, известковая штукатурка может многое предложить. Новые каркасы Natural Design Build в Вермонте часто используют его, в том числе в качестве внутренней отделки в этом переоборудовании с глубоким энергопотреблением в Шарлотте, штат Вирджиния.
Войдите или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОГО пробного членства, чтобы прочитать сопутствующую статью Гибридный подход к известковой штукатурке

Существует четыре основных вяжущих вещества для штукатурки : цемент, гипс, известь и глина.В сообществе естественного строительства известь и глина обычно занимают первое место как наиболее экологически и социально ответственные варианты.

В этом процессе гипсокартон используется вместо планки в качестве основы, потому что его установка намного дешевле и трудоемка, что делает гипсовую отделку доступной для домовладельцев с ограниченным бюджетом. Чтобы штукатурка могла за что-то держаться, гипсокартон грунтуют смесью клея Элмера и горсти песка.

Штукатурка, используемая в этом процессе, представляет собой просто смесь каменной извести Type-S, известнякового песка и воды.Это почти жидкая порода, которая притирается к стенам. Даже в 1/4 дюйма. толщина, используемая в этом доме, можно вылепить внешние углы, чтобы придать более мягкий вид тем, что станет каменно-твердыми стенами. По мере затвердевания штукатурка поглощает углекислый газ из воздуха и снова превращается в известняк в той форме, в которой его поместили штукатуры. Хотя при производстве извести действительно выделяются парниковые газы, это частично компенсируется в процессе отверждения.

Белая известь, смешанная с белым песком, дает теплую яркую штукатурку, красивую и прочную.Вместо того, чтобы использовать несколько слоев, как в случае с некоторыми другими методами штукатурки, для этого процесса требуется всего один слой, что делает его менее суетливым и более доступным для строителя или потребителя, заботящегося о земле, или потребителя, который не хочет разориться.

Здравствуйте, наши верные подписчики и штукатуры всего мира! 🌎
Хотите установить формы из пенополистирола для окон и дверей? 😉
Измерьте стену, на которой будет установлена лепнина из пенопласта. Отметьте размеры фломастера по длине фломастера.
Очистите вокруг окна, где должна быть прикреплена форма, так как ничто не прилипает к пыльной поверхности, даже Poly -Bond, который представляет собой клейкий цементный цемент, удерживающий пену на стенах.
Обрежьте лепнину по размеру с помощью пильного полотна для резки цемента, иначе сетка из стекловолокна разорвется,
Не используйте лезвие для резки дерева! 😡
Для углов отрегулируйте торцовочную пилу так, чтобы глубина пропила первой стороны была под углом 45 градусов. Установите пилу под противоположным углом 45 градусов, чтобы отрезать другую сторону угла.
Установите пенопластовую лепнину на место с помощью партнера. Молдинг не тяжелый, но длина молдинга может потребовать, чтобы два человека удерживали его на месте во время установки.Теперь нанесите Poly Bond от La Habra, который специально разработан, чтобы удерживать пенополистирол на месте.
Примените поли-бонд в форме буквы S.
Некоторые советуют не закреплять гвоздями, а использовать ленту. 😖
Я говорю, что это смешно. У меня было много подрядчиков по штукатурке, даже мои друзья, которые занимаются штукатуркой, звонят мне и говорят: «Мой пенополистирол упал со здания».
Я говорю: «Тупая задница», вам следовало использовать гвозди за 16 пенсов, чтобы прикрепить их, в то время как гвозди погружаются в деревянную основу, независимо от того, насколько высоко их нельзя оторвать или ослабить.
Я действительно слышал: «Разве гвоздь не проткнет два слоя бумаги? Как будто в среднем 10 000 гвоздей или скоб, используемых для крепления планки, еще не протыкают бумагу.
Здравствуйте, это самовосстанавливающаяся двухслойная бумага, 60-минутная бумага. Если бы это было правдой, каждый дом в мире, покрытый штукатуркой, протекал. Я не шучу. Я слышал это много раз.

  ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Вы также можете ввести любой вопрос, который у вас может возникнуть по вопросам штукатурки / штукатурки, на нашем канале, и, как по волшебству, появится видео, объясняющее, как это делается.Затем расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь шоу! & # x1f37f; Это все бесплатно.
Ах да, не забудь спасти мир, поставить лайк и подписаться. Это не только хорошая карма, но и заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость во всем. & # x1f483; & # x1f57a; & # x1f3fb; & # x1f609;

Оштукатуривание нового финишного покрытия Песочная отделка: -https: //youtu.be/chU9So3vy9s
Я оштукатурила каждую стену, человек: -https: / /youtu.be/g2-XwN80ZOo
Оштукатуривание бетонных стен: -https: // youtu.be / _SAA11s0BPs
Обучение Ремонт внутренних гипсовых потолков: -https: //youtu.be/GVj1uYAfMuQ
Мастера штукатурки, бойцы выходного дня: -https: //youtu.be/t9FbRK1VuPQ

  Джейсон и я взяли на себя смелость. по самой низкой цене, используемой нами. Это избавит вас от лишних догадок при покупке штукатурных и других штукатурных инструментов.
 Amazon быстро предоставляет эту роскошь. Обычно двухдневная доставка с Prime прямо к вашей двери ... делает человека совершенно ленивым, но счастливым.& # x1f44d;
 Кроме того, это немного помогает нам, чтобы мы могли продолжать снимать обучающие видео. Ниже приведены лишь некоторые из инструментов, ястребов и шпателей, которые мы рекомендуем через Amazon.

🎁 Помните, оказавшись на странице Amazon, вы можете купить не только инструменты, которые мы рекомендуем, но и все, что душе угодно.
Plastering Hawk large: https://amzn.to/2Up8PFO
Идеальная штукатурка Мастерок: https://amzn.to/39dFjZ0
Зеленая губчатая терка для штукатурки: https://amzn.to/2vKN2QM
Двуручная штукатурка Darby: https: // amzn.to / 3ddDGh8
Воздушный компрессор DEWALT: https://amzn.to/2KiBt6X
Сшиватель для проволочной сетки Senco: https://amzn.to/3bnDtXv

  Мы с папой перешли на мощный, современный и долговечный все инструменты Milwaukee с батарейным питанием по уважительным причинам. Возьмем, к примеру, радиостанцию Dual Chemistry M18 на рабочем месте. Для меня это один из моих любимых инструментов для любого сайта о вакансиях: http://amzn.to/3aVmD1T. Я подключаю свой сотовый телефон к верхней части, а затем целыми днями слушаю свою музыку без рекламы ... или любимых исполнителей моего отца.& # x1f60f;

#kirkgiordaanoplastering, #howtoplaster, # уроки штукатурки, # начало штукатурки, # штукатурка для начинающих, # штукатуркавидео, # учеба в штукатурке, # штукатурка, # штукатурка, # штукатурка, # штукатурка , #plasteringtutorials, #DIYplastering, #learrntoplaster, #howtoplasterawall,

  Кирк и Джейсон Джордано с более чем 850 бесплатными видеороликами по лепке / штукатурке. Вместе мы создали самую полную энциклопедию видеороликов о штукатурке и штукатурке из когда-либо созданных в мире.

Идентификатор носителя:	1384739
Добавлено:	16 ноя 2011 17:37:19
Просмотры:	1209
Загрузки:	0

Длина:	29.96 секунд
Аудиодорожка:	№
Марка камеры:	канон
Модель камеры:	канон 7d

Категория:	Мужчины
Описание:	Мастер наносит цветной воск на декоративную штукатурку.

Право пользования:	Редакционное и коммерческое использование
Выпуск модели:	в наличии
Разрешение собственности:	нет в наличии

Оценка:

Оценок: 0 / Среднее: 0

Мастер наносит цветной воск на декоративную штукатурку.Видеоклип длительностью 29,96 секунды без лицензионных отчислений. Мастер наносит цветной воск на декоративную штукатурку. video является одним из 23697 клипов в категории Männer и является частью запасов ClipDealer с 16 ноября 2011 17:37:19. Мастер наносит цветной воск на декоративную штукатурку. выпущен для Kommerzielle und Redaktionelle Nutzung.

Объекты оштукатуривания:
Оштукатуривание выполняется для достижения следующих целей. Для защиты внешних поверхностей от проникновения дождевой воды и других атмосферных воздействий. Для создания гладкой поверхности, на которой не могут скапливаться пыль и грязь. Для придания декоративного эффекта. Для защиты поверхностей от паразитов.Чтобы скрыть некачественные материалы или дефектное качество изготовления

Требования к хорошей штукатурке:
Она должна плотно прилегать к фону и оставаться прочной при всех изменениях климата. Он должен быть дешевым и экономичным. Он должен быть твердым и долговечным. Должна быть возможность применения при любых погодных условиях. Должна быть эффективна проверка проникновения или проникновения влаги с поверхности. Она должна обладать хорошей удобоукладываемостью.

Виды штукатурки 1.Штукатурка песчаная
Первый слой цементной штукатурки наносится цементным раствором в соотношении 1: 4 с крупным песком. После отверждения штукатурки в течение семи дней второй слой цементной штукатурки: соотношение 3 наносится на первый слой. Губка используется во втором слое и наносится, когда второй слой влажный, таким образом, чтобы плотность песчинок на поверхности была одинаковой и однородной. Поверхность держать хорошо политой не менее 15 дней.

2.Грубая литая штукатурка Эта штукатурка представляет собой смесь песка и гравия в определенной пропорции, нанесенную на свеже оштукатуренную поверхность. Штукатурная основа состоит из двух слоев: нижний слой толщиной 12 мм и верхний слой толщиной 10 мм в соотношении цементного раствора 1: 3. Чтобы сделать основание более пластичным, при приготовлении раствора необходимо добавить около 10% гашеной извести по объему цемента.

3.De peter Plaster: Это просто еще одна форма черновой литой отделки.
Штукатурный слой толщиной 12 мм готовится так же, как и при отделке штриховкой. Пока это покрытие влажное, к поверхности прижимают кусочки гравия рукой. Таким образом, можно получить красивые узоры и орнаменты на поверхности, выбрав материалы разного цвета.

5. Гладкая литая штукатурка или гладкая штукатурка
Эта отделка аналогична шлифованной поверхности, за исключением того, что вместо крупного песка используется мелкозернистый песок. Чтобы обнажить песчинки, не нужно протирать губкой.Обычно это делается на внутренних стенах.

Дефекты в штукатурке При штукатурных работах могут возникнуть следующие дефекты.
Вздутие оштукатуренной поверхности: это образование небольших участков штукатурки, выходящих за пределы оштукатуренной поверхности, возникающих в результате позднего гашения частиц извести в штукатурке.

Растрескивание: Растрескивание представляет собой образование трещин или трещин в штукатурке по следующим причинам. Несовершенная подготовка фона. Структурные дефекты в здании. Неровность поверхности. Движение фона из-за его теплового расширения или быстрого высыхания. Движение в самой штукатурке из-за расширения или усадки. Чрезмерная усадка из-за нанесения толстого слоя. Неисправность изготовления.

Выцветание Это беловатое кристаллическое вещество, которое появляется на поверхности из-за наличия солей в материалах для изготовления штукатурки, а также в строительных материалах, таких как кирпич, песок, цемент и т.д., и даже в воде. Это дает очень плохой вид.Влияет на сцепление краски с поверхностью стены. Выцветание можно до некоторой степени удалить, если высушить втулку и многократно промыть поверхность.

Отслаивание: это образование очень рыхлой массы оштукатуренной поверхности из-за плохой связи между последовательными слоями. Отслаивание: это полное смещение некоторой части оштукатуренной поверхности, приводящее к образованию пятна. Это также является следствием несовершенного соединения.

Выталкивание: это образование конических отверстий на оштукатуренной поверхности из-за наличия некоторых частиц, которые расширяются при закреплении пятен ржавчины: они иногда образуются при нанесении штукатурки на металлические планки. Неровная поверхность: это достигается исключительно из-за плохой работы.

Установщики гипсокартона и потолочной плитки, конусообразные, штукатуры и лепные мастера — это специализированные строительные рабочие, которые строят, применяют или крепят внутренние и внешние стеновые панели или настенные покрытия в жилых, коммерческих и других зданиях.В частности, монтажники гипсокартона и потолочной плитки и конусов работают внутри помещений, устанавливая стеновые панели на потолки или на внутренние стены зданий; С другой стороны, штукатуры и лепные мастера работают как внутри помещений, так и на открытом воздухе, нанося штукатурку на внутренние стены и цемент или штукатурку на внешние стены. В то время как большая часть работ выполняется для функциональных целей, таких как огнестойкость и шумопоглощение, некоторые приложения предназначены исключительно для декоративных целей.

Есть два типа монтажников и монтажников гипсокартона, хотя многие рабочие выполняют оба вида работ. Монтажники, также называемые каркасами или вешалками, крепят гипсокартонные панели к внутреннему каркасу домов и других построек. Приготовьте эти панели к покраске, заклеив клейкой лентой и отделив швы и дефекты. Монтажники потолочной плитки помогают не только гипсокартонникам, но и монтажникам стен и потолков.

Поскольку гипсокартонные панели производятся стандартных размеров, обычно 4 на 8 футов, установщики гипсокартона должны измерить, вырезать, подогнать и прикрепить их к внутреннему каркасу зданий. Установщики выпиливают, просверливают или вырезают отверстия в панелях для электрических розеток, кондиционеров и водопровода. После внесения этих изменений монтажники обычно привинчивают стеновые панели к деревянному или металлическому каркасу, так называемые стойки. Поскольку гипсокартон тяжелый и громоздкий, другой работник обычно помогает установщику установить и закрепить панель.При установке потолочных панелей установщики часто используют лифт.

После установки гипсокартона конусы заполняют стыки между панелями герметиком, также называемым шпаклевкой или «шпаклевкой». Используя широкий плоский кончик специального шпателя, они распределяют состав по каждой стороне шва. Они сразу же используют шпатель, чтобы прижать бумажную ленту, используемую для усиления гипсокартона, скрытия дефектов влажной смеси и сглаживания лишнего материала. Этим составом также покрываются углубления для гвоздей и винтов, а также дефекты, вызванные установкой вентиляционных отверстий и других приспособлений.Используя все более широкие шпатели, конусообразные шпатели наносят второй и третий слои состава, шлифуя обработанные участки после каждого слоя, чтобы сделать их гладкими и лишенными швов.

Установщики потолочной плитки или плотники по акустике применяют или монтируют акустическую плитку или блоки, полосы или листы из амортизирующих материалов на потолках и стенах зданий для уменьшения отклонения звука или для украшения помещений. Сначала измеряют и размечают поверхность по чертежам и чертежам. Затем они прибивают или прикручивают молдинги к стене, чтобы поддерживать и герметизировать стык между потолочной плиткой и стеной.Наконец, они устанавливают плитку, либо нанося цементный клей на обратную сторону плитки, а затем вдавливая плитку на место, либо прибивая, привинчивая или привязывая решетку непосредственно к структурному каркасу.

Штукатурки наносят штукатурку на внутренние стены и потолки для образования огнестойких и относительно звукоизоляционных поверхностей. Они также наносят гипсовый шпон на гипсокартон, чтобы создать гладкую или текстурированную стойкую к истиранию отделку. Кроме того, штукатуры устанавливают готовые системы внешней изоляции поверх существующих стен для обеспечения хорошей изоляции и интересных архитектурных эффектов, а также отливают декоративные конструкции из гипса.Мастера лепнины наносят на наружные поверхности прочные штукатурки, такие как акриловая отделка на полимерной основе и лепнина.

Штукатурки могут оштукатурить твердые поверхности, такие как бетонный блок, или поддерживающую проволочную сетку, называемую решеткой. Когда штукатуры работают с твердыми внутренними поверхностями, такими как бетонный блок и бетон, они сначала наносят коричневый слой гипсовой штукатурки, который обеспечивает основу, затем следует второй, или финишный слой, также называемый белым слоем. При оштукатуривании решетчатого фундамента из металлоконструкций наносят подготовительный или царапающий слой кельмой.Этой богатой штукатурной смесью наносят на металлическую обрешетку и поверх нее. Прежде чем штукатурка схватится, штукатуры соскребают на ее поверхности грабли, чтобы образовались гребни, чтобы последующий коричневый слой плотно приклеился. Затем они наносят коричневый и белый финишный слой.

При оштукатуривании нетвердых поверхностей необходима пена, чтобы помочь построить поддерживающие стены из проволоки. Эту опорную основу кладут на стены, потолки, декоративные каркасы и перегородки зданий перед нанесением штукатурки и других покрытий.

Для нанесения разных видов штукатурки требуются разные техники. При нанесении коричневого покрытия штукатуры распыляют смесь на поверхность, а затем разглаживают ее до ровной, ровной поверхности. Для отделки или белого покрытия штукатуры обычно готовят смесь штукатурки и воды. Они быстро наносят это с помощью ястреба, то есть легкой металлической пластины с ручкой, а также шпателя, кисти и воды. Эта смесь, которая очень быстро схватывается, дает очень гладкую и прочную поверхность.

Штукатуры также создают декоративные внутренние поверхности. Один из способов сделать это — плотно прижать кисть или шпатель к влажной поверхности штукатурки и круговыми движениями руки создать декоративные завитки. Штукатуры иногда выполняют более сложные декоративные и орнаментальные работы, требующие особого мастерства и творчества. Например, они могут лепить замысловатые конструкции стен и потолка, такие как карнизы и перила для стульев. Следуя плану архитектора, штукатуры заливают или распыляют специальную штукатурку в форму и дают ей застыть.Затем рабочие снимают формованный гипс и кладут его на место согласно плану.

Каменщики обычно применяют штукатурную смесь из портландцемента, извести и шлифовального цемента, бетона, кирпичной кладки или проволочной рейки. Штукатурку также можно наносить непосредственно на проволочную планку с помощью царапин, затем коричневого покрытия и затем финишного покрытия. Мастера лепнины также могут вставлять мраморную или гравийную крошку в финишное покрытие для достижения декоративной отделки, напоминающей гальку.

При необходимости штукатурные мастера применяют изоляцию снаружи новых и старых зданий.Наружную стену покрывают изоляционной плитой из жесткого пенопласта и армирующей сеткой, а затем затирают шпателем. Они могут нанести дополнительный слой этого материала с декоративной отделкой.

Условия труда

Как и во многих других строительных профессиях, эта работа требует больших физических усилий. Установщики гипсокартона и потолочной плитки, конусники, штукатуры и лепные мастера большую часть дня проводят на ногах, стоя, сгибаясь, вытягиваясь или стоя на коленях. Некоторым рабочим необходимо использовать ходули; другим, возможно, придется поднимать и маневрировать тяжелыми, громоздкими материалами, например, негабаритными стеновыми плитами.Работа также может быть пыльной и грязной, раздражать кожу, глаза и легкие, если не используются защитные маски, очки и перчатки. Опасности включают падение с лестниц и лесов, а также травмы от электроинструментов и при работе с острыми инструментами, такими как универсальные ножи.

Требуется образование и подготовка

Среднее школьное образование или его эквивалент полезно, так же как и курсы базовой математики, механического рисования и чтения чертежей.Самый распространенный способ устроиться на первую работу — найти работодателя, который проведет обучение без отрыва от производства. Работники начального уровня обычно начинают с помощников, помогая более опытным работникам. Работодатели также могут отправлять новых сотрудников в торговое или профессионально-техническое училище или общественный колледж для обучения в классе.

Некоторые работодатели, особенно крупные подрядчики нежилого строительства с членами профсоюзов, предлагают сотрудникам формальное ученичество. Эти программы сочетают обучение на рабочем месте с соответствующими занятиями в классе, по крайней мере, 144 часа обучения каждый год для монтажников и монтажников гипсокартона и потолочной плитки и 166 часов для штукатур и каменщиков.Продолжительность программы ученичества, обычно от 3 до 4 лет, зависит от навыков ученика. Однако, поскольку количество программ ученичества ограничено, лишь небольшая часть этих рабочих осваивает свое ремесло таким образом.

Помощники и ученики начинают с переноски материалов, подъема и уборки мусора. Они также учатся использовать инструменты, машины, оборудование и материалы своего дела. В течение нескольких недель они учатся измерять, резать, наносить и укладывать материалы. В конце концов, они становятся опытными работниками.В конце обучения рабочие учатся оценивать стоимость выполнения работы.

Другие лица, ищущие работу, могут пройти обучение перед поиском работы. Существует ряд профессионально-технических училищ и академий, связанных с отраслевыми союзами и подрядчиками, которые предлагают обучение этим профессиям. Работодатели часто благосклонно относятся к выпускникам этих программ обучения и обычно начинают их с более высокого уровня, чем те, кто не прошел обучение.

Другие требуемые навыки (Другая квалификация)

Рабочие должны быть в хорошей физической форме и иметь хорошую зрительно-моторную координацию, чувство равновесия и ловкость рук.Для монтажников гипсокартона и потолочной плитки требуется умение быстро и точно решать основные арифметические задачи. Они также должны уметь определять и оценивать количество материалов, необходимых для выполнения работы, а также точно оценивать, сколько времени потребуется на выполнение работы и по какой цене.

Стажеры обычно должны быть не моложе 18 лет и иметь аттестат средней школы или GED.Те, кто заканчивают стажировки, зарегистрированные в федеральном правительстве или правительстве штата, получают свидетельство путешествующего работника, которое признается в масштабах всей страны.

Программа отделки гипсокартоном учит студентов, как подготовить, заклеить, заполнить и отшлифовать все швы, углы и углы.Студент научится применять бисероплетение, текстуру и отделку краев. Он / она также будет хорошо разбираться в заполнении компаундов, оценке работы и ремонте отверстий и других поврежденных частей.
…более

Программа «плиточник» предназначена для того, чтобы научить ученика подготовить основы, включая водонепроницаемые мембраны, металлические планки и крепежные детали, материалы для поддержки плитки, смешивание и использование цементных смесей. Студент научится применять керамическую плитку, керамическую плитку, керамическую плитку, плитку терраццо, кварцит.
…более

Декоративная штукатурка — подходящий материал, чтобы дополнить ландшафтный дизайн любого садового стиля. Сегодня этот материал широко используют дизайнеры разных стран и континентов. Для человека, желающего уникально украсить фасад своего дома, декоративная штукатурка будет одним из самых подходящих вариантов, т.к.имеет следующие преимущества:

Как видите, преимуществ у декоративной штукатурки у построек очень много, учитывая тот факт, что обеспечена лишь самая значительная часть преимуществ, поэтому есть смысл реализовать конструкцию, построенную из этого материала.

Сегодня существует множество классификаций декоративной штукатурки, а именно: внутренняя и внешняя, в зависимости от связующего элемента или наполнителя, по способу нанесения на поверхность и т. Д. Теперь кратко рассмотрим наиболее популярную классификацию декоративной штукатурки.

Минерал .Этот вид штукатурки представляет собой порошковый материал, состоящий из цемента или извести. Преимущество минеральной штукатурки в том, что она экологически чистая, имеет невысокую цену и высокую прочность. К недостаткам можно отнести низкую эластичность материала, из-за чего при усадке здания могут образовываться трещины, а также то, что на поверхности здания, отделанной минеральной штукатуркой, всегда будет пылиться. Цветовая гамма минеральной декоративной штукатурки состоит из нескольких оттенков белого и серого, которые можно дополнить, добавив в раствор пигмент другого цвета, или после застывания штукатурки просто покрасить любой краской.

Акрил . Штукатурка состоит из акриловых смол, поэтому и получила свое название. Преимущество акриловой лепнины — ее эластичность, широкая цветовая гамма и простота нанесения. Недостаток акриловой штукатурки в том, что здание после нанесения штукатурки не способно «дышать» (отводить влагу).

Виниловая штукатурка . Состоит из высокопрочных сложных эфиров, которые делают материал пластичным, прочным и водостойким. Благодаря этим преимуществам на поверхности здания можно сделать узор любой формы, а для контроля чистоты постройки можно просто промыть его водой из шланга.

Силиконовая штукатурка . Эта декоративная штукатурка самая прочная, долговечная и подходит дизайнерам. Благодаря тому, что силиконовая смола обладает водостойкостью и способна пропускать пар, здание будет надежно защищено от дождя и сможет отводить влагу изнутри. Силиконовая штукатурка дизайнерам нравится, что можно реализовать художественную роспись, которая прекрасно подчеркнет любой ландшафтный дизайн садового участка. Единственный недостаток силиконовой штукатурки — высокая стоимость материала.

Силикатная штукатурка. Как и силиконовая штукатурка, обладает высокой водостойкостью и позволяет зданию выделять влагу, предотвращая появление грибка и плесени. Преимущество силикатной штукатурки в том, что она предотвращает скопление пыли на поверхности здания, недостатком является довольно узкая цветовая гамма и быстрое время схватывания (поэтому необходимо наносить как можно скорее).

Гипсовая штукатурка . Названа так из-за того, что создана на основе гипса.Преимущество штукатурки в ее пластичности и пористости. Благодаря пластичности штукатурки можно легко создавать разнообразные декоративные элементы на фасаде здания, а пористость способствует хорошему отводу пара внутрь здания.

Фактурная штукатурка состоит из каменной крошки размером от 4 до 6 мм.В качестве наполнителя могут выступать мелкие камешки, минеральный заполнитель, слюда и даже кора. Фактурную штукатурку рекомендуется наносить с помощью воздушного пистолета.

Структурная штукатурка состоит из тех же элементов, что и фактурная штукатурка, только здесь размер частиц на порядок меньше, так что поверхность фасада становится менее рельефной и более гладкой. Очень часто строительную штукатурку называют корой, т.к. по внешнему виду напоминает кору дерева.

Венецианская штукатурка состоит из мраморной муки и является самым дорогим из вышеперечисленных отделочных материалов.Этот вид декоративной штукатурки создает очень роскошные и привлекательные постройки, но в то же время требует наличия мастера.

Первым делом нужно подготовить стены под декоративную штукатурку.Для начала обрушиваем все вкладки раствора, слои краски и старые обои (если штукатурка внутри здания). Затем стену тщательно очищают от пыли и грязи, затем переходят к ее грунтовке, шпатлевке (при необходимости), чистке и окончательной шпатлевке. Как только стена выровняется и полностью высохнет, приступайте к нанесению первого слоя штукатурки. Если вы используете гипсовую штукатурку или минеральную, то предварительное покрытие не требуется.

Теперь, наконец, переходим к штукатурке стен.Необходимо приготовить раствор подходящей вязкости и шпателем нанести его на стену тонким слоем (2-3 мм). В зависимости от того, какой вид штукатурки будет выбран, технология также может быть видоизменена: на один вид материала необходимо наносить штукатурку в 5-10 слоев, на другой — совсем другой.

Такая же технология будет зависеть от дизайна стены — будет ли она шероховатой, гладкой ли. Что бы привести стену в идеально ровную поверхность, необходимо нанести слой штукатурки, подождать, пока он немного схватится и широким шпателем (либо влажным шпателем) расплющит ее по стене.

Специалисты рекомендуют штукатурку окачимачи с пигментами при замешивании раствора. Для этого, просто помешивая раствор, добавляется немного пигмента до тех пор, пока не получится нужный оттенок. Также эту операцию можно провести в магазине, где вы приобретаете штукатурку.

Не жалейте денег на штукатурку, лучше заплатить за лучшее качество и радоваться ее внешнему виду и долговечности, чем все переделывать и платить в 2 раза больше из-за того, что штукатурка дороже и не обслуживается ни на один сезон.

Венецианские штукатурки и марморино использовались со времен средневековья для создания потрясающих штукатурных покрытий.Сегодня используется много разных названий, часто называемых «полированная штукатурка» или «мраморная штукатурка» из-за типичной отделки, которую можно получить. Они могут быть гладкими, блестящими и похожими на мрамор или текстурированными (Marmorino), чтобы выглядеть как камень.

Stucco Fine от Kreidezeit — это очень простая в использовании полированная штукатурка для очень тонкой лепнины на гладких поверхностях в интерьере. Имитируя венецианскую штукатурку, два тонких слоя создают полированную, глубокую прозрачность.

Наносится очень тонким слоем специальными шпателями или шпателями.Общая толщина обычно составляет от 0,5 до 1 мм. Количество слоев зависит от желаемого эффекта при нанесении слоев, которые возможны с этим типом полированной штукатурки. Он также обладает естественным фунгицидным действием и поэтому без проблем может использоваться во влажных помещениях.

Полированные штукатурки лучше всего наносят на пористые поверхности, которые обеспечивают некоторое всасывание для улучшения адгезии. Если всасывание чрезмерное, мы предлагаем натуральный праймер Casein Primer, который можно нанести первым. Мы поставляем специальные грунтовки, такие как Baumit DG27, для использования на непроницаемых материалах, которые грунтуют и придают дополнительный вид наждачной бумаге.

Эти натуральные штукатурки дышащие. Мы поставляем широкий ассортимент натурального мыла и воска для придания блеска поверхности и улучшения грязеотталкивающих и водоотталкивающих свойств. Мы также поставляем специальные металлические и перламутровые пигменты для спецэффектов.

Подложка: Если грунтовка не требуется, нанесите основной слой Kreidezeit Lime Wall Finish (гладкий) толщиной 1 мм с помощью шпателя из нержавеющей стали Pavan 846 / I или подобного материала. Это пальто может быть окрашено для получения различных прожилок и мраморных эффектов. Затирайте шпателем, оставляя текстуру, которую вы хотите проявить через последующие слои венецианской штукатурки.Дать высохнуть и затвердеть минимум на 3-4 часа.

Работайте на небольшой площади за один раз, примерно 0,5 x 0,5 м максимум. Используйте кельму или шпатель под немного большим углом к стене, наносите короткими поперечными мазками, сохраняя край влажным. Поверхность штукатурки должна быть как можно более ровной. Продолжайте движение по стене, пока не закончите первый слой.Для достижения различных эффектов в финальной отделке это покрытие можно наносить частично.

Можно отделать одним слоем Stucco Fine, но для декоративной отделки и отделки под мрамор часто необходимо нанести как минимум один дополнительный слой.
Нанесите дополнительный слой в течение 1-2 часов. Работайте так же, как и для первого слоя, но держите шпатель или шпатель под немного большим углом к стене, чтобы можно было использовать край для заполнения любых дефектов или пустот в первом слое.

Один или два слоя Stucco Fine дают толщину, достаточную для достижения трехмерного эффекта мрамора. При нанесении последнего слоя рекомендуется начать процесс полировки в течение 30-60 минут после нанесения. Протестируйте небольшой участок, чтобы убедиться, что он готов (т.е. штукатурка не поднимается на шпатель из-за того, что она еще не высохла).

Полировка и мыло: По мере высыхания штукатурки добавьте полировальное мыло и отполируйте штукатурку краем или плоскостью кельмы или шпателя короткими круговыми движениями.Чем меньше размер инструмента, тем большее давление можно приложить к поверхности. Чем ровнее ваша штукатурка, тем более стойкого блеска вы сможете добиться.

Хулиганы или соседские дети вполне могут забить чем-то замочную скважину – в качестве мелкой каверзы или во время игры. Металлическая спица, скрепки, спички, мелкий предмет, застывший клей – с такими вариантами сталкиваются неудачливые хозяева. Если ключ не входит в отверстие или вставляется не до конца – это первый признак наличия описываемой проблемы. Открытие же забитого замка обычно – целое предприятие.

Обнаружить вышеперечисленные предметы можно с помощью простого фонарика. Для начала стоит попробовать извлечь посторонний предмет пинцетом, куском толстой проволоки, раскрытой скрепкой или металлической щёткой. Не используйте иголки и зубочистки – их поломка внутри механизма приведёт к дополнительным трудностям. Клей можно размягчить или даже полностью растворить ацетоном. В случае удачного извлечения обязательно нужно проверить, не повреждён ли механизм затвора – замок может потребовать замены.

Ещё один вариант условно постороннего предмета в замочной скважине – застрявший в ней ключ. Такое может произойти с использующимся не по назначению – для открытия пивных бутылок или вместо маленького ломика – ключом либо с новым, некачественно обточенным мастером. Иногда такое происходит и со свежепоставленным замком – причина в заводском дефекте. Помочь могут следующие действия:

Если таким образом достать проблемный объект не удаётся, замок придётся разобрать. Межкомнатный замок легко поддастся этой процедуре – стоит только открутить несколько болтов. А вот разобрать запор на входной двери – задача посложнее.

Дело в том, что имеется такой способ взлома – разборка замка, и, следовательно, в конструкции предусмотрена защита от него. Поэтому для аварийного открытия замка обращайтесь в нашу компанию для скорейшего решения проблемы.

Если у вас стоит охранная сигнализация, которая сработала и спугнула воров — это происходит чаще, чем если бы поймала — придется менять замки. Конечно, если не пытались спилить петли или согнуть дверное полотно — в этом случае придется менять полностью всю дверь. Если охраны нет, то при отсутствии видимых повреждений попытку подбора ключа можно определить тем, что ключ в замочной скважине будет вести себя несколько по иному и также придется менять замки.

Это уже хулиганство. Хотя, может быть, у соседей очень невоспитанные дети, но стоит вспомнить, не перешли ли вы кому-то дорогу. Потому что сломанные спички из замочной скважины достать совершенно не реально, придется вызывать медвежатника, вскрывать квартиру и менять замок. У вас есть телефон знакомого медвежатника? Но если недоброжелатели останутся, вскрывать дверь и менять замки раз в месяц совсем не здорово, поэтому лучше уладить имеющиеся конфликты и на всякий случай ни с кем не ругаться. Или поставить над входной дверью видеокамеру.

Все имеет срок службы, однако дешевый и не качественный китайский замок может заклинить на пару десятков лет раньше, чем вы рассчитываете. И не понятно, когда хуже — на выходе, когда вы опаздываете на собеседование на работу своей мечты. Или когда уставший и промокший возвращаетесь домой после трудного дня. Выход один — вызывать взломщика и менять замок, но придется какое-то время уныло посидеть на ступеньках, мечтая о таком близком домашнем уюте и о чашке горячего чая.

Заклинило. Сломался. Да, у вас, скорее всего, есть другой замок, вы закроете на него и уйдете по делам, а сломавшийся почините чуть позже, на днях, когда найдете время позвонить, ждать мастера… Однако неприятно! Вывод — нужно ставить качественные замки и больше не экономить на том, на чем экономить не нужно. Жадный платит дважды.

Один ключ теряется редко, у нас же они обычно связаны в большую связку и сцеплены красивым брелком. Один замок, второй, домофон, почтовый ящик, подвал, гараж… Скорее всего, у вас есть запасные ключи, с которых можно сделать копии в ближайшей мастерской. Но замки, хоть и не все, менять придется. А если кто-то найдет ваши ключи и узнает, к какому дому они ведут? К тому же, если у вас установлена охранная сигнализация, обязательным требованием является смена всех замков после попытки взлома.

Бывает, особенно если ручка не связана с замком. Шуруп можно докрутить, а если повреждено деревянное дверное полотно — до ручки часто руки доходят не сразу — вырванный из деревянного полотна шуруп загоняется обратно, пока он там еще сколько-нибудь держится. Позже можно будет или укрепить шуруп клеем, или увеличить отверстие и вставить в него дюбель.

Неприятная мелочь, независимо от того, есть у вас недоброжелатели или просто соседи неаккуратно несли мимо вашей двери свой диван. Мелочь, потому что устранять ее вряд ли кто-то будет, неприятная, поскольку локально отреставрировать поврежденную часть не удастся, придется или менять всю обивку, или заново красить дверь.

Первое правило: если вы вставили ключ в замок и чувствуете, что он во что-то упирается, не проталкивайте его дальше. Возможно, злоумышленник засунул в ваш замок монету или спичку. Включите функцию фонарика на мобильном телефоне, направьте свет в замочную скважину и попытайтесь рассмотреть, что же там, внутри.

Второе правило: застрявшую в замке спичку можно вытащить длинным острым предметом. Лучше всего – иголкой. Однако среди подручных средств ее, скорее всего, не окажется. Снимите со связки ключей кольцо. Хорошо, если оно тонкое. Разожмите его так, чтобы получилась спица. А вот если в личинку налили клея, и он засох, остается либо самостоятельно вырезать замок, либо вызывать специалиста по вскрытию дверей.

Четвертое правило: если дверь захлопнулась, когда вы пошли выносить мусор, а дома остался маленький ребенок, постарайтесь, чтобы он вас услышал, и будьте с ним в контакте. Говорите с ним спокойно. Возможно, он сам откроет дверь.

Пятое правило: если замок закрывается и открывается, но ключ идет тяжело, встречает сопротивление, это значит, что, возможно, произошел перекос дома, а с ним – и вашей двери. Постарайтесь поставить ее в прежнее положение, приподняв с одной стороны. Тогда засов и гнездо окажутся на одном уровне.

Если ключ в замке во что-то упирается, не проталкивайте его дальше, направьте в отверстие фонарь. Застрявшую в личинке спичку можно достать длинным острым предметом. Спасатели вскрывают дверь только в чрезвычайных ситуациях. Если в квартире маленький ребенок, в ожидании помощи держите с ним контакт. В случае перекоса дома откройте дверь, приподнимая или опуская нужную часть. Не роняйте ключи.

Здравствуйте.
Предыстория такая. На одном предприятии работает сотрудник. Сотрудник, судя по словам других работников предприятия не вполне компетентен в своей должности, при чем ликвидировать свои недостатки в этой области, он не считает нужным. В случае возникновения каких-то проблем, возникающих вследствие его работы, свою вину не признает. Отвечать ни за что не хочет. Пытается свалить вину на других сотрудников, периодически пишет жалобы руководству, ссылаясь на разные законы (в которых, судя по всему, разбирается, или имеет в знакомых хорошего юриста). Одно хорошо, что руководство пока что адекватно реагирует на его жалобы (т.е. фактически никак). Сам менять работу, естественно, не собирается, несмотря на то, что ему не нравятся периодически предъявляемые ему претензии. Руководство пока еще не созрело к тому, чтобы прямо попросить его уйти по собственному желанию, т.к. для него (руководства) пока еще не полностью очевидны последствия его «трудов», они более очевидны для коллег из других отделов, но похоже, что все идет к тому. Правда уже не понятно, как он отреагирует на такую просьбу, если она появится.
Вследствие всего вышеизложенного у него сложились очень напряженные отношения с руководством другого отдела. Работа этих двух отделов тесно взаимосвязана. Руководство другого отдела неоднократно делало ему замечания по его работе, но он не очень-то на это реагировал. Начальник отдела, в котором работает этот сотрудник, номинально есть, но по факту в офисе бывает редко и скорее числится лишь для того чтобы только получать зарплату, поэтому повлиять на сотрудника через его непосредственное руководство так же не получается. В итоге все это переросло в довольно острый конфликт. Начальник другого отдела сорвался и накричал на этого сотрудника, после чего сотрудник пожаловался своему руководителю.
Далее сотрудник самолично установил на своем рабочем месте беспроводную камеру, которая записывает видео и звук. Так же он на своем компьютере установил внешний адаптер беспроводной сети, через который организовал подключение этой камеры к компьютеру. По сути организовал свою маленькую подсеть с доступом к Интернету и всей сети предприятия, о чем так же не сказал никому (и руководству в том числе). В камеру была установлена карта памяти. Таким образом камера во включенном состоянии записывала все, что происходит, даже если компьютер выключен. В объектив камеры попадало не только (и не столько) его рабочее место, сколько весь отдел, а так же коридор офиса. Т.е. на камеру записывались все сотрудники офиса, а так же люди, приходящие в офис. Уходя по окончании своего рабочего дня, сотрудник не выключал камеру. Некоторые сотрудники в офисе остаются работать допоздна и таким образом оказывались записанными на видео в нерабочее время. Заведомо известно, что о видео-съемке он не уведомил ВСЕХ сотрудников фирмы. В своей служебке он пишет, что оповестил об этом сотрудников отдела и так же сказал, что каждый желающий может подключиться к его камере. Но если это и было, то не в письменной форме.
На второй день после установки камеры, вечером, один из работников предприятия (которому как раз таки не было сказано о видео-съемке), который знает об описанной выше конфликтной ситуации, решил пошутить над этим сотрудником, выключил камеру и записал на её карту памяти фрагмент порно-фильма, заменив им одно из видео, записанных на камеру. На следующий день сотрудник, увидел ролик и (радостно потирая руки) написал очередную жалобу начальству, в которой пишет, что видео-наблюдение было им установлено для того, чтобы пресечь дальнейшие попытки по его оскорблению, что установленная им камера не является средством негласного получения информации, что установка не нарушает коммерческой тайны и условий трудового договора, личной жизни сотрудников, а так же сотрудники отдела (но не всего предприятия) знают о ее установке. Ошибочно он посчитал, что это сделано руководством другого отдела, с которым у него произошел вышеуказанный конфликт, и не преминул в своей жалобе написать, что так считает и поэтому просит провести служебное расследование на нарушение статей 213 и 242 УК РФ (хулиганство и незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), а так же жалуется на нарушение ст 5.61 КоАП РФ, ст 201 УК РФ, ст 128.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) и пр.
Сотрудником, отвечающими за охрану информации предприятия, руководству высказана альтернативная точка зрения на все происходящее, в том числе по части самовольных развертывания беспроводной сети, подключенной к сети предприятия, организации видео-наблюдения и т.д.
На данный момент уже нет ни камеры, ни беспроводной сети. Руководство фирмы вряд ли будет проводить какие-то расследования по указанной выше жалобе. Но хотелось бы узнать, на сколько обоснованны претензии жалующегося по указанным выше статьям, а так же на сколько правомочны его действия по установке круглосуточного видео-наблюдения и т.д.
Каким образом можно избавиться от этого сотрудника? Сам он сотрудничать и искать пути налаживания отношений с другими работниками не хочет, считает себя во всем правым, увольняться сам тоже, судя по всему, не собирается. Явно будет пытаться дальше собирать сведения для дальнейших жалоб, доносов и шантажа. Возможно, в более высшие инстанции. При этом может путаться в показаниях и специально подтасовывать факты. Каким образом его можно призвать к порядку?
Грозит ли что-нибудь реальное руководству соседнего отдела?

Уязвимое место любой, даже крепкой двери – замочная скважина. Злоумышленники обычно засовывают туда жвачку или спички, и владельцу дома порой становиться затруднительным попасть в свое жилище. Сейчас я расскажу, как избавиться от жвачки и спичек в замочной скважине.

1. Если в замочной скважине жвачка
Один из вариантов удаления жвачки – нагрев, и хорошо, если есть возможность воспользоваться феном. Но, как правило, такой возможности не бывает, потому делаем просто – нагреваем зажигалкой ключ, и вставляем его в замочную скважину, повторив эту процедуру несколько раз. Замок откроется, теперь можно оценить ущерб и либо поменять личинку, либо сменить замок. Дело в том, что жвачку затолкать могли не просто хулиганы, а взломщики, и с помощью жвачки они делали слепок.

2. Если в замочной скважине спички
Наиболее частый способ хулиганства маленьких спиногрызов – напихать спичек в замочную скважину (естественно, не в свою). Реже – преступные действия, направленные на то, чтобы узнать, как долго хозяев не бывает дома.

Я с этой проблемой справлялся быстро и просто – паяльной лампой, меньше полминуты, и спички превращаются в пепел. Но не всегда такой способ подходит – нет паяльной лампы, дверь деревянная и высока вероятность пожара или повреждения двери огнем.

Тогда можно попытаться аккуратно вытащить спички при помощи пинцета, это долго и кропотливо, но зато без угрозы повреждения двери. Единственное, что скажу – не мочите спички, они разбухнут и тогда их вытащить будет очень трудно.

Шутники найдутся везде. Например, ученики в школе, которые, чтобы сорвать урок нелюбимой физики, могут засунуть в замочную скважину жвачку или спички. В результате урок сорван, а попасть в кабинет становится невозможно. Но есть хитрости, которые позволят быстро избавиться от этой проблемы.

Избавиться от жвачки можно, нагрев ее. Лучше всего использовать фен. Но если его нет, можно нагреть ключи при помощи зажигалки и вставить его в замочную скважину. Делать это нужно несколько раз. Так вы сможете открыть замок. Но после этого придется оценить ущерб. Возможно, придется сменить личинку или сам замок. Дело в том, что если вы обнаружите следы жвачки в скважине своей квартиры, возможно, грабители просто пытались сделать слепок вашего замка, чтобы сделать ключ. Лучше подстраховаться.

Чаще всего спички в замок засовывают малолетние хулиганы. Но порой это преступное действие направлено на то, чтобы узнать, сколько времени вас не бывает домой. Справится от этой напасти нетрудно – можно просто сжечь все спички паяльной лампой, тогда они станут пеплом и у вас получится легко открыть дверь. Но если вы боитесь по неосторожности повредить дверь огнем или нет необходимого инструмента, придется искать другие способы.

Можно выковырять спички пинцетом или любыми другими тонкими вещами, например, иголки или спицы. Да, это займет много времени, но тогда вы сможете избавиться от напасти, не повредив дверь. Однако обратите внимание, что мочить спички нельзя, если они разбухнут, избавиться от них станет намного труднее.

Плохо вставляющийся в замочную скважину ключ — не редкость. Несмотря на то, что ключ вставляется и вытаскивается с усилием, крутиться в замке он может хорошо. Но не нужно закрывать на это глаза. Если оставить все как есть, то близок будет тот день, когда болванка сломается внутри замка и открыть дверь будет невозможно. Чаще всего такая ситуация происходит с замками цилиндрового типа, основным механизмом которого является личинка.

Посмотрите внимательно на ключ. Нет ли на нем изломов или изгибов? Если есть, положите его на ровную поверхность и постучите по нему молотком, чтобы выпрямить. Если на ключе видны маленькие трещины, лучше не пользоваться данной заготовкой – велик риск ее поломки внутри замка.

Загляните в замочную скважину, подсветив ее фонариком. При наличии там инородных включений, постарайтесь извлечь их, используя тонкую проволоку. После того как замочная скважина будет очищена, замок должен снова заработать. Если замок залит клеем, то его необходимо будет заменить.

Со временем в замочной скважине скапливается пыль, и забивает собой тонкие пружинки, которые отвечают за движение секретных пинов. Если один или несколько таких пинов с трудом опускаются в свое посадочное место, то когда вы будете вставлять ключ в личинку, он может заедать. То же самое и при извлечении болванки из цилиндра. Проблема чаще всего решается чисткой личинки с помощью WD-40. Вставьте красную трубочку от баллончика универсального средства как можно глубже в цилиндр, и в течение нескольких секунд впрыскивайте WD-40. Из личинки должны политься излишки средства вместе со скопившейся там пылью и грязью. Вставьте ключ в личинку и затем вытащите. Данные действия теперь должны получаться легко. Вынув ключ, сотрите с него грязь и снова вставьте в замок. Повторите данную процедуру 4-5 раз.

Важно! Не советуем использовать для смазки и чистки личинки машинное масло или пищевое (подсолнечное, оливковое) на некоторое время они дадут небольшое улучшение в работе, но в дальнейшем ситуация усугубится. На густое масло налипнет пыль и замок окончательно выйдет из строя.

Очистите ключ от грязи с помощью WD-40 и бумажного полотенца или салфетки.Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то необходимо заменить цилиндр замка на новый. Как это сделать описано в статье замена личинки замка.

Также вы можете обратиться за помощью в нашу службу ремонта и замены замков masterpozamkam.ru по номеру +7 (499) 130-83-20. Наши специалисты выполнят всю работу по чистке личинки и в том числе, могут поменять старый механизм секретности на новый. Консультация по телефону бесплатная. Обращайтесь, будем рады помочь.

Замок на входных дверях – это настолько привычное для всех устройство, что на него давно перестали обращать внимание. Каждый день, заходя домой мы, машинально вставляем ключ в замочную скважину, не задумываясь о том, что и за запирающим механизмом тоже нужно следить. И, к сожалению, спустя время, когда мы в очередной раз, входя в дверь, обнаруживаем, что замок не открывается ключом, пенять оказывается не на кого. Что предпринять в такой ситуации, давайте обсудим.

Если ключ не поворачивается в замке – это верный признак проблем либо с секретным механизмом, либо с ключом. С причинами поломки ключа разобраться гораздо проще, чем с поломкой механизма, хотя бы потому, что доступ к внутренностям замка очень ограничен. Прежде чем начать разбираться с неисправностями замка, следует определить тип его секретного механизма. По типу секрета замки делятся на:

Для открытия магнитных и реечных замков поворачивать ключ не нужно, поэтому их мы рассматривать не будем. Что касается сувальдных и цилиндровых запирающих устройств, то для них эта проблема более чем актуальна. Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть.

Неисправность ключа. Довольно часто «хлиплые» ключи от цилиндровых замков ломаются, в случае если их используют не по назначению: открывают им бутылки, используют как инструмент, либо наносят повреждения случайно. Ключ, у которого отломился кончик или отскочил зуб, пихать в замочную скважину крайне не рекомендуется.
Попадание в секретный механизм мусора и грязи. Цилиндровый замок чувствителен к загрязнениям, поскольку его механизм миниатюрен. Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени.

Попытка взлома замка. При неудачной попытке взлома цилиндрового замка, механизм может «отказаться принимать родной ключ». В этом случае вы сможете свободно ввести его в замочную скважину, но повернуть или вытащить его обратно может не получиться.
Заводской брак или неправильная установка. В случае если вы только начали эксплуатировать замок, невозможность повернуть в нем ключ может быть связанна с наличием брака, который был вызван заклинивание механизма. Либо запирающее устройство было неправильно установлено.
Износ. Нет ничего удивительного, что сильно изношенный замок в один не очень прекрасный момент откажет. Но обычно предваряют такой отказ многочисленные случаи закусывания ключа. В данном случае неисправность полностью на совести хозяина, ведь подобный износ допустил именно он и не предпринял никаких мер.

Если вы имели несчастье вставить в цилиндровый замок ключ с дефектами, то будьте готовы к тому, что он не только не повернется, но и прочно застрянет в замочной скважине. Первое, что нужно сделать в такой ситуации это не паниковать и не пытаться прилагать большие усилия, пытаясь провернуть ключ в замочной скважине. Слабый ключ может сломаться пополам, что усугубит проблему.

Возьмите жидкость WD-40 или на крайний случай машинное масло и смажьте как можно лучше ключ и внутренности замка. Затем раскачивающими движениями постарайтесь извлечь ключ из замочной скважины. Как только это удастся, осмотрите его на предмет повреждений. Если таковые обнаружились, идите к специалисту по ключам и попросите изготовить исправный дубликат. Если части старого ключа не застряли в механизме замка, то дубликатом он откроется.

Если ключ в замке не поворачивается из-за грязи, то цилиндровый, как и сувальдный замок нужно перво-наперво смазать жидкостью WD-40. Плюс перед повторной попыткой его открытия нужно попробовать вдавить или отжать дверное полотно для облегчения хода ригелей. Подобная смазка может помочь раскисанию грязи в механизме и приведет к тому, что вы с трудом, но сможете его открыть.

Если ваш замок пытались вскрыть при помощи отмычки и повредили механизм, то открыть его ключом будет невозможно. К сожалению и понять, что замок пытались вскрыть, сразу не получится. Единственный выход, это попробовать произвести все вышеуказанные действия, а уже затем прибегать к грубому вскрытию.

Грубое вскрытие поможет при любых повреждениях механизма замка, когда вскрыть его манипуляционными методами уже невозможно. В случае если вышеуказанная проблема возникла с цилиндровым замком, можно прибегнуть к высверливанию его личинки. Возьмите дрель и отвертку с тонким стержнем. Кончик отвертки согните, чтобы получить инструмент под названием свертыш. В дрель вставьте сверло по металлу.

Высверливать личинку нужно предельно аккуратно на малых оборотах. Дело в том, что цилиндр замка может быть защищен твердосплавными вкраплениями, поэтому на больших оборотах сверло можно легко сломать. Высверлив личинку, можно вставить в нее отвертку и извлечь. После этого воспользовавшись свертышем можно сдвинуть ригель в сторону открывания замка.

Сувальдный замок также можно вскрыть при помощи дрели. Для этого нужно повредить крепежный элемент, удерживающий засов. Проблема в том, что это крепление довольно маленькое и определить его местонахождение непросто. Лучше всего найти в Инете чертеж модели замка, который установлен у вас и определять место искомого элемента именно по чертежу, так меньше шансов ошибиться. Как только место найдено, можно сверлить дверное полотно и крепление засова насквозь, как только это удастся, считайте дверь открылась.

Столкнувшись с проблемой невозможности открыть замок ключом не паникуйте. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. В крайнем случае, можно всегда вызвать специалиста по вскрытию дверей. Благо компаний, которые продают услуги таких специалистов, предостаточно.

Первое, что приходит в голову, когда дверь отказывается открываться ключом, – вызвать слесаря. Однако многие ситуации можно разрешить собственными силами, не привлекая специалистов, тем более что они не всегда доступны. Собственно такие ситуации, а также их профилактика и будут рассмотрены в этой статье.

Итак, двери не открываются, поскольку не отпирается замок. Но причина заклинивания может быть не только в самом замке. Начинать разбираться в этом следует с ключа. Нередко бывало так, что вызывают слесаря, тот не может открыть дверь, и срезает ее с петлей или по ригелям, а потом оказывалось, что хозяин просто перепутал похожие ключи. Если ключ действительно родной, то необходимо внимательно осмотреть его на предмет различных деформаций. Хорошо, когда с собой имеется дубликат. Если и он не отпирает замок, то проблема ключей снимается, т.к. вероятность поломки сразу двух ключей ничтожно мала.

Далее осматриваем сами двери и дверную коробку. Часто причиной блокировки замка становятся слабые петли, которые не рассчитаны на тяжелые двери и со временем провисают, усложняя этим движение запорных механизмов. Если на лицо провисание полотна, то необходимо одновременно действовать ключом и выравнивать двери.

Похожая проблема может возникать и при несовпадении замочных ригелей и ответных отверстий в коробке двери. Особенно это актуально для систем «спрут», где ригели расходятся в четырех направлениях. В том или ином случае помогает ломик, подсунутый под полотно, которым пытаются установить дверь в правильное положение.

Запорный механизм, как и любой другой, состоит из ряда подвижных элементов, взаимодействующих между собой. Чем механизм сложнее, тем выше вероятность его заедания. Эта истина хорошо известна как оружейникам, так и конструкторам замков. Однако слишком простая секретная часть замка может быть легко вскрыта отмычками, поэтому то, что хорошо для автомата Калашникова, не так хорошо для замка входной двери. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации с замками:

ключ проворачивается с трудом. Возможно, затруднение хода ключа вызвано повышенным трением в самом запорном механизме либо и в секретной части замка. Смазать запорный механизм, не открыв дверь, невозможно, но секретная часть доступна для смазки. Для смазывания не подходят жидкие масла – только порошковая графитовая смазка. Замок может заработать, если смазать его машинным маслом или WD-40, но впоследствии через скважину на жидкую смазку попадет пыль, которая затем превратится в потенциальную заклинивающую субстанцию;
ключ не входит в замочную скважину либо входит частично. Данный симптом указывает на наличие в замочной скважине инородного предмета. Причем сам он туда попасть никак не может. Скорее всего, это диверсия со стороны недоброжелателей или баловство соседских детишек. Последние вставляют в цилиндровые замки спичку, скрепку или отрезок проволоки. А вот присутствие в скважине застывшей субстанции, свидетельствует о вредительских намерениях отнюдь не детей. В том или ином случае задача состоит в том, чтобы освободить замочную скважину от посторонних предметов. Для этого понадобятся узкие и продолговатые инструменты. С иголками в данном случае необходимо быть осторожным, т.к. они могут сломаться в скважине, и тогда придется доставать еще и их обломки. То же касается и деревянных или пластиковых зубочисток. Лучше всего изготовить подходящий инструмент из куска проволоки, жестяной пластинки, скрепки. Клей из замочной скважины лучше извлекать постепенно, кусочек за кусочком. Попробуйте капнуть на клей ацетоном. Если через несколько минут клей станет мягким или полностью растворится, то ацетон следует вводить в замочную скважину. Если усилия не принесли результатов, то следует обратиться к локмастеру, у которого имеются профессиональные инструменты для извлечения предметов из замочных скважин;
замок замерз. Для разблокировки замерзших замков применяют специальные размораживающие спреи. Если таковых нет под рукой, то можно попробовать нагреть ключ зажигалкой и сразу ввести его в замочную скважину. А вот греть сам замок огнем не рекомендуется, т.к. это может привести к возгоранию двери и пожару в доме. В крайнем случае, отогреть замок можно кипятком из чайника. Но после этого его нужно разобрать, высушить и смазать его механизм;
ничего не помогает. Да, к сожалению, бывает так, что разблокировать замок, имея доступ лишь к замочной скважине, невозможно. Не под силу это даже опытному «медвежатнику», поскольку замок сломан. Хорошо защищенные двери не позволяют открыть его никаким иным способом, кроме как ключом. Остается действовать грубой силой. Меньше всего разрушений приносит разрез ригелей. Для этого необходимо направить диск болгарки таким образом, чтобы он прошел сквозь накладку дверного полотна и попал ровно в зазор между дверью и коробкой как раз там, где находятся ригели. Если это двери из толстого металла, то разрез можно заварить и зашлифовать так, что и следов не останется.

Если дверной замок однажды заклинил, то его как минимум перебирают, чтобы обнаружить причину заклинивания. Причина может быть в самой личинке либо в механизме, спрятанном под корпусом замка. Никогда не закрывайте двери на замок, если вы не уверены в том, что он исправный! Если периодически подклинивает личинка, то, возможно, она сработалась и требует замены. Лучше всего менять ее вместе с цилиндром. Новые цилиндры продаются в любом строительном магазине. Они имеют стандартную форму сечения, но могут отличаться длиной. Обозначения обычно имеют следующий вид: L 80-45-35, где первая цифра указывает на общую длину цилиндра, вторая и третья цифры – расстояния от торцов цилиндра до центра отверстия с резьбой для фиксации в двери (АВ-АС-СВ). Имея на руках прежний цилиндр, очень легко подобрать подходящую замену.

Новый замковый цилиндр должен отвечать необходимым требованиям безопасности. Класс его взломостойкости должен быть не меньше, чем «С». Приведенная ниже таблица показывает соответствие классов взломостойкости замков по европейскому стандарту DIN сфере их использования.

Класс	Время сопротивляемости взлому	Сфера применения
I (еврокласс А)	Менее 5 минут	Внутренние межкомнатные двери, подсобные помещения
II (еврокласс B)	Более 5 минут	Двери в дом, в котором не хранятся ценные вещи
III (еврокласс С)	Более 15 минут	Металлические двери дома, в котором хранятся ценные вещи
IV (еврокласс D)	Более 30 минут	Помещения с повышенными требованиями к защите

Качественный цилиндр с высокой степенью секретности стоит недешево. Но изделия известных производителей, например, Mul-t-Loack, являются не только серьезным препятствием для злоумышленников, но и отличаются высочайшей надежностью, долговечностью, а также позволяют изменять кодировку цилиндра только лишь вводом специального ключа. Стоит вставить новый ключ в замочную скважину, и все старые ключи перестанут открывать замок. Существуют ключи, которые невозможно подделать по слепку. Их дубликаты изготавливаются только в фирменных сервисных центрах и только по предъявлению магнитной карты хозяина замка.

Заменить самостоятельно цилиндр замка довольно просто. Цилиндр удерживает всего лишь один болт, головка которого видна на дверной раме напротив него. После того, как этот болт будет выкручен, цилиндр легко вынимается в ту или иную строну. Установка нового цилиндра производится в обратном порядке.

Сувальдные замки по определению не имеют цилиндров, поэтому их чаще всего меняют полностью. Исключения составляют замки нового поколения, которые допускают перекодировку секретного механизма. В некоторых замках можно отдельно заменить сувальды, но это должен делать специалист.

При выборе замка для входной двери обязательно необходимо учитывать ее конструкцию. Определяющими параметрами являются толщина дверного полотна, место установки замка, форма выреза, тип установки (накладной или врезной). Если производится замена замка, то перед походом в магазин необходимо снять параметры старого замка, а также записать его название и номер модели. Специалисты в магазине помогут выбрать подходящий аналог.

И цилиндровые, и сувальдные замки имеют свои преимущества, поэтому выбор между ними сделать довольно сложно. Сувальдные замки считаются более надежными и взломоустойчивыми. Однако с ключа сувальдного замка легко снять слепок, а «цилиндровые» ключи ряда систем изготовить по оттиску практически невозможно. Специалисты рекомендуют не разрываться между двумя системами, а установить в замки обоих типов. При этом сувальдный замок можно запирать не всегда, а только тогда, когда хозяин посчитает это необходимым, например, уезжая в отпуск всей семьей и т.д.

Как вы наверняка уже догадались из названия, главная ее задача — приходить на помощь сибирякам, которые столкнулись с бытовыми, но от того не менее серьезными проблемами. Итак, начнем мы с входной двери и… замка, который порой преподносит неприятные сюрпризы.

Вы усталый приходите с работы, мысленно предвкушаете отдых на любимом диване, поднимаетесь на свой этаж и тут… ключ отказывается вам повиноваться и открывать замок! Что делать? Начнем с простого — как вставлять и поворачивать ключ.

Вариант 2: Не получается? Тогда имеет смысл проверить замочную скважину — вдруг туда попал посторонний предмет, например обломок того же ключа? Подсветите фонариком (если такового под рукой не оказалось — подойдет мобильный телефон) и посмотрите, нет ли чего-то внутри. Если увидите помеху, попробуйте достать ее пинцетом (такой предмет наверняка найдется в дамской сумочке) или крючком из проволоки (ее можно позаимствовать у соседей).

Вариант 3: Если речь идет о цилиндрическом замке, то проблема может возникнуть по причине загрязнения его пылью или металлической стружкой с ключа. В этом случае будет полезно внутрь замка влить при помощи шприца порцию керосина (керосин и шприц наверняка найдутся у вашего соседа). Затем нужно несколько раз вынуть и вставить ключ или неоднократно ударить по вставленному ключу, одновременно поворачивая его.

Кстати говоря, проблем с замком можно избежать, если сразу установить на замочную скважину защитную накладку. Кроме того, будет полезно регулярно промывать замок керосином. А вот использовать машинное и прочие масла не стоит, так как они только способствуют оседанию грязи внутри замка.

— Как правило, перед тем как сломаться, замок несколько раз «предупреждает» своего хозяина. Один раз подклинит, другой… Потом, правда, открывается, и все надеются, что и в следующий раз пронесет… Но если начались такие проблемы, будьте уверены: рано или поздно замок заклинит совсем. И тогда, скорее всего, без помощи специалистов вам будет не обойтись.

Вопрос: Я пытался сесть в отцовскую машину, которая была заперта, а ключа у меня не было. Мой младший брат сказал мне взломать замок. Я вставил кусок дерева в замок, и он сломался. И теперь мы не можем использовать ключ в замке. Мой папа говорит, что я должен заплатить кому-нибудь, чтобы починить это, если я не смогу найти способ избавиться от этого. Есть ли у вас какие-либо предложения? Мне 13 лет, и у меня нет работы, поэтому мне очень нужна твоя помощь.Спенсер

Том: Спенсер, если вы видели, как разозлился ваш отец, когда узнал о лесу, только представьте, как он отреагирует, когда обнаружит, что вся его машина сгорела дотла. Не слушай моего брата, Спенсер! Он младший брат, помнишь?

Рэй: Хорошо, вот еще одна идея.Получите длинную булавку. С помощью плоскогубцев согните кончик на 90 градусов. Затем попробуйте воткнуть конец булавки в кусок дерева и выловить его таким образом. Или вы можете пойти в аптеку и купить зубной инструмент с острием на конце. Если вал достаточно тонкий, это будет более прочная версия булавочного инструмента.

В: Я был во время массового исхода из Хьюстона во время урагана «Рита», когда я застрял в самом медленном транспортном потоке, в котором я когда-либо был. Моя машина перегрелась, и пластиковая сторона радиатора взорвалась.Один человек сказал мне не покупать оригинальную замену Volvo (в которой будут те же пластиковые детали), а вместо этого купить латунный радиатор. Другой друг сказал, что это нормально, но сказал, что латунные радиаторы намного дороже. Это Volvo 240 91 года в хорошем состоянии. Я планирую продержать его еще три-пять лет. Любой совет будет принят во внимание. Спасибо. Джим

Том: Сегодня подавляющее большинство радиаторов имеют пластиковые внешние баки и алюминиевые сердечники. Они отлично работают и служат долго. Фактически, пластик полностью устойчив к коррозии, а также очень легкий. Вот что используют Volvo и большинство других производителей.

Том: Ага. Что-то явно пошло не так с вашей системой охлаждения. Застрял термостат, у вас закончилась охлаждающая жидкость, температура была 100 градусов, и вы были в пробке в течение 26 часов. Это рецепт серьезного перегрева, если ваша система охлаждения не идеальна. В конце концов давление стало настолько высоким, что что-то должно было сдаться.

Рэй: Итак, первое, что вам нужно сделать, это тщательно проверить вашу систему охлаждения, чтобы увидеть, что с ней не так, в дополнение к тому факту, что вам теперь не хватает радиатора.Когда вы в этом разобрались, я уверен, что стандартный пластиковый радиатор с алюминиевым сердечником будет очень хорошо служить вам в течение следующих трех-пяти лет.

Том: В экстремальных обстоятельствах, в которых вы оказались, единственное преимущество медного радиатора могло заключаться в том, что он мог продержаться дольше, прежде чем взорваться, Джим. И что бы это вам принесло в этой пробке? Еще на четверть мили ближе к Колледж-Стейшн?

Не паникуйте, если часть вашего ключа застряла в замке. Есть много способов удалить сломанный ключ, не вызывая слесаря. В зависимости от типа замка и того, насколько глубоко в замке вставлен ключ, то, сколько времени у вас есть и какие инструменты у вас есть, определит, какой метод использовать. Но Tinder Locksmith всегда готов помочь с любыми проблемами с замками или ключами.

НЕ вставляйте ключ в замок дальше другой половиной сломанного ключа. Это затруднит удаление! Я знаю, что многие люди пытаются использовать оставшуюся половину, чтобы попытаться открыть замок. НО НЕ! Чем дальше вы вдавите сломанную половину в замок, тем сложнее будет ее удалить.

Полезным инструментом для является пара игольчатых плоскогубцев . Если вы можете схватить ключ плоскогубцами и крепко удержать его, чтобы вытащить его до конца. Если сломанного ключа недостаточно, чтобы схватить его плоскогубцами, вам нужно будет использовать один из других методов, чтобы добраться до этой точки.

Если у вас нет плоскогубцев, иногда можно использовать острые ножницы, чтобы схватить сломанный ключ, который едва торчит из замка. Вы можете использовать пинцет, но с осторожностью! Не следует вдавливать сломанную половину в шпоночный паз дальше.

СОВЕТ: Если вы МОЖЕТЕ вращать цилиндр, вероятно, в замке осталось достаточно ключа, чтобы вы могли разблокировать замок, повернув его в разблокированное положение! Он не извлечет ключ, но, возможно, стоит попытаться вас быстро ввести. Используйте небольшую отвертку, чтобы повернуть цилиндр ключа.

Профессиональные инструменты для извлечения ключей У профессиональных слесарей под рукой всегда имеется набор инструментов для извлечения ключей. Когда ключ или стержень ключа находится в вертикальном положении, вставьте крючок в верхний край ключа (неровная сторона), слегка поверните и потяните.Это должно зацепиться за зубчатую часть ключа. Таким же образом можно использовать и экстрактор зубьев пилы. Спиральные инструменты можно использовать таким же образом, но также можно использовать сбоку от ключа. См. TIP о необходимости правильного выравнивания шпоночного паза! Ниже приведены фотографии некоторых часто используемых профессиональных экстракторов ключей.

MAKESHIFT EXTRACTOR TOOLS У вас нет поблизости профессиональных съемников? Большинство людей этого не делают.Скорее всего, у вас будет МИНИ-НОЖА ДЛЯ ПИЛЫ, очень маленькое сверло или крошечное лезвие для джиг-пилы. Их можно использовать, если вы в затруднительном положении. В большинстве хозяйственных магазинов они есть в наличии, но в них нет профессиональных экстракторов ключей. Вам нужно будет отломать один конец лезвия мини-ножовки, чтобы использовать его. Убедитесь, что зубы обращены к вам. Полотна для лобзиков и мини-сверла можно использовать как есть. Затем используйте его, как описано выше в разделе «Профессиональные инструменты для извлечения» выше.

Ничего подобного нет в наличии? Замки НЕКОТОРЫЕ имеют отверстие для ключа, которое немного шире, чем настоящий ключ.Он может быть достаточно широким, чтобы вы могли вставить тонкий кусок металла, скрепку или булавку для бобби на каждую СТОРОНУ ключа, а не сверху или снизу. После вставки наклоните детали, чтобы надавить на ключ, а затем вытащите его. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, прежде чем вы сможете взять ключ. Вы рискуете снова вставить ключ в замок.

Super Glue Я не хочу рекомендовать этот метод, потому что очень многое может пойти не так, и он имеет высокую частоту отказов.Но я знаю, что некоторые из вас все равно попробуют это, поэтому вот один из способов его использования. БУДЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН! НЕ ПОЛУЧАЙТЕ КЛЕЙ ИЛИ В ЗАМОК !!! Попробуйте это сделать, только если часть сломанного ключа хорошо видна, и закройте переднюю часть замка.

Вам понадобится тонкая проволока, канцелярская скрепка, заколка для волос или аналогичный инструмент. Аккуратно нанесите небольшую каплю суперклея на конец инструмента. Обязательно удалите излишки клея, которые могут прилипнуть к самому замку. Осторожно нажмите на сломанный край ключа в замке. Будьте осторожны, , чтобы не протолкнуть ключ дальше в отверстие!

к (см. Конкретные инструкции на упаковке). Как только клей застынет, осторожно потяните за инструмент, и, надеюсь, ключ будет прикреплен. Обычно клей не держится достаточно долго, чтобы полностью вынуть ключ, но он должен, по крайней мере, вытащить его достаточно далеко, чтобы вы могли взять его и извлечь плоскогубцами или пальцами.

В дополнение к суперклее вам также понадобится спичка или тонкий кусок проволоки (выпрямленная булавка для волос или скрепка также могут подойти) для этого метода. Нанесите небольшую каплю клея на конец предмета, который вы используете, удаляя излишки клея, которые могут прилипнуть к самому замку, и осторожно прижмите его к сломанному краю ключа. Будьте осторожны, , чтобы при этом не протолкнуть ключ дальше в отверстие.

Удерживайте объект на месте, пока у клея не будет достаточно времени для приклеивания (конкретные инструкции см. На упаковке). Как только клей застынет, осторожно потяните предмет и прикрепленный ключ от двери. Даже если клей не держится достаточно долго, чтобы полностью вынуть ключ, его следует по крайней мере вытащить достаточно далеко, чтобы вы могли легко извлечь самостоятельно.

Дрель только в крайнем случае. Вынуть сломанный ключ из замка можно, просверлив в нем небольшое отверстие , но это может повредить ваш замок и должно быть сохранено в качестве последнего средства .Звонок слесарь , прежде чем попробовать этот подход, может быть более безопасным и более экономичным вариантом .

Иногда ключ не выходит, потому что нижние штифты не выровнены должным образом.Это может произойти, если удерживающий колпачок ослаблен. Убедитесь, что ключ находится в том же положении, в котором он был, когда вы вставляли ключ. Это единственное положение, в котором штифты будут совмещены в цилиндре. Затем, нажимая пальцами на лицевую часть вилки, выдавите ключ. Вы также можете использовать кончики пальцев другой руки, чтобы надавить на вилку, пока вы вынимаете ключ.

Этот метод выдаст вам ключ, но не решит проблему. Скорее всего, для ремонта замка придется вызвать слесаря.Если вы можете снять замок с двери самостоятельно, вы можете сэкономить, отнесив его в местную слесарную мастерскую.

Если защемление ключа не работает, возможно, проблема не в ослабленной вилке. Новые ключи и плохие копии часто являются причиной зависания на тумблерах.Смазка-спрей, такая как WD-40, станет отличным помощником при попытке извлечь ключ, застрявший в замке. (Если у вас нет банки WD-40 в доме, ПОЛУЧИТЕ ОДНУ! Для удобства она находится прямо там с изолентой!) Большинство банок поставляются с крошечной насадкой из соломки, чтобы вы могли попасть в отверстие для ключа и другие узкие места. Держите под рукой тряпку, чтобы собрать пролитую жидкость. Держите соломинку над застрявшим ключом и распыляйте ее в отверстие. Теперь пошевелите ключом (вверх и вниз, а не из стороны в сторону), чтобы вытащить его из замка.Как только он выйдет, снова распылите на замок и вдвигайте ключ, чтобы распределить смазку. Если вы чувствуете себя смелым (и у вас есть еще один рабочий ключ на случай, если вы переборщите), используйте тонкий напильник, чтобы сгладить любые зазубрины или острые точки на зубцах ключа, чтобы предотвратить прилипание в будущем. Или вы можете вернуть его туда, где вы его купили, и попросить их исправить это за вас.

Если ваш ключ отказывается свободно раскачиваться, использование льда для извлечения ключа — еще одно быстрое и недорогое решение . Холодные температуры заставляют металл сжиматься, поэтому прикладывание льда к ключу должно вызвать его усадку и позволить ему легче выскользнуть из замка.

Просто оберните кусок льда в бумажное полотенце , чтобы не было капель, и прижмите его к головке ключа. Подождите несколько минут, а затем попробуйте снова вынуть ключ, слегка покачивает , если необходимо. Учтите, что в более холодную погоду этот метод будет менее эффективным.

Убедитесь, что вы используете правильный ключ! Звучит слишком просто, но мы находим это достаточно часто, чтобы упоминать об этом. Многие ключи выглядят одинаково и подходят к замку, но не поворачивают его. Поэтому дважды проверьте, что вы используете правильный ключ, прежде чем пытаться что-либо еще.

Осторожно покачивайте ключ Если вы уверены, что у вас правильный ключ, попробуйте осторожно покачивать в замочной скважине, чтобы посмотреть, повернется ли он.Или попробуйте немного вывести ключ из замка, пытаясь повернуть его. Однако будьте осторожны, чтобы не прикладывать слишком много усилий, иначе вам понадобится один из перечисленных выше методов, чтобы вытащить сломанный ключ из замка.

Очистите замок В замке может быть грязь или мусор , которые мешают его правильной работе. Обычно это можно исправить с помощью небольшого количества (или большого количества) аэрозольной смазки , такой как WD-40 , которая очищает, а также смазывает.Просто нанесите смазку на ключ и замочную скважину и снова вставьте ключ несколько раз, чтобы он вошел в замок. Держите под рукой тряпку от капель!

Если ваш ключ не открывает замок после применения вышеупомянутых советов, у вас может быть другая проблема, которую нельзя решить простым способом. Мы обнаружили зубочистки, жевательную резинку, которую кладут туда малыши, ОШИБКИ в замке или какой-то злоумышленник добавил в нее суперклей. Вы не хотите усугублять проблему. Лучший вариант — получить профессиональную помощь и не повредить замок самостоятельно.

Ваш лучший вариант на этом этапе — обратиться к специалисту , так как ваш замок может страдать от более серьезной проблемы , такой как изношенная камера для штифта или корродированный штифт. Эти проблемы должны решаться только теми, кто имеет надлежащее обучение и опыт , чтобы не повредить ваш замок.

Наступят времена, когда вам понадобится профессиональная помощь с вашими замками или ключами.Когда это время придет, важно иметь надежного слесаря по замкам , на которого вы можете положиться, чтобы предоставить качественные услуги по доступной вам цене.

Tinder Lock and Security — крупнейшая слесарная мастерская в Индиане. Мы работаем уже 40 лет. Наши опытные технические специалисты и внутренний вспомогательный персонал постоянно стремятся быстро и эффективно реагировать на ваши потребности, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Мы ЗАБОТИМСЯ и УВАЖАЕМ наших клиентов! Наша цель — вдохновить наших клиентов рекомендовать наши услуги другим.Наш опыт работает на вас, сочетая в себе качество изготовления и опыт с предварительной ценой и быстрым обслуживанием для удовлетворения ваших потребностей слесаря и безопасности.

Первый шаг — снять один из замков и отнести его в антикварный магазин или к слесарю, у которого есть коллекция старых битовых ключей, часто называемых каркасными ключами. Если вам повезет, вы найдете ключ, который действительно скользит в замочную скважину и бросает засов, и ваш квест будет окончен.

Если нет, найдите заготовку для битового ключа, которая подходит близко, и следуйте инструкциям, показанным здесь, чтобы вырезать ключ так, чтобы он приводил в действие замок. Это простая работа с приятной наградой: вернуть к жизни старый замок.

Ослабьте установочный винт на одной ручке дверцы и поверните или снимите его со шпинделя, затем вытяните вторую ручку и прикрепленный шпиндель из ступицы.Разрежьте краску вокруг лицевой панели и выверните винты, как показано. Вставьте отвертку в ступицу шпинделя и вытолкните замок из дверцы.

Найдите заготовку с диаметром кончика, который входит в верхнюю часть замочной скважины с каждой стороны замка. Если прямоугольное лезвие ключа, названное немного, входит и поворачивается, но не бросает засов, переходите к шагу 5.В противном случае переходите к шагу 3.

Если сверло слишком длинное, отметьте место его попадания в нижнюю часть замочной скважины. С помощью напильника или настольного точильного станка, как показано на рисунке, удалите ровно столько металла с нижнего края бита, чтобы бита прошла через замочные отверстия с обеих сторон замка.

Теперь проверьте ширину долота, прижав раздутый кулак вала — упор — к краю гильзы, как показано.(Наконечник должен выступать за другую сторону.) Отметьте, где передний и задний края сверла нуждаются в обрезке, чтобы он повернулся внутри гильзы. Подпилите эти края по размеру.

Снимите крышку корпуса замка. Удерживая большим пальцем стопорный рычаг напротив болта, вставьте ключ снизу и поверните его, как показано. Бита должна толкать рычаг в сторону и втягивать болт.Если она висит на болте, сделайте неглубокую выемку на нижнем крае биты, чтобы она свободно вращалась в обоих направлениях.

Внутри крышки футляра, рядом с замочной скважиной, поищите крошечные выпуклости, называемые воротами. (См. Фото шага 7.) Пропустите насадку через замочную скважину и отметьте, где она соприкасается с защитными панелями. Затем вставьте острие ключа с противоположной стороны и отметьте, где щитки попадают в другой край бита.Зажмите ключ в тисках и надрежьте два паза в биту, как показано.

Вставьте ключ в замочную скважину снизу, как показано, и поверните биту. Если вы поворачиваете ключ в любом направлении, насечки должны свободно проходить над защитными щитками. Переверните ключ и проверьте также выемки на противоположной стороне.

Удалите пыль из корпуса замка и опрыскайте его проникающей смазкой, например WD-40, как показано.Установите крышку на место и убедитесь, что ключ отбрасывает болт с обеих сторон. Установите замок в паз, прикрутите лицевую панель и замените шпиндель и ручку. Затем положите ключ в красивое безопасное место.

Внутренняя часть замка имеет несколько вертикальных стержней, проходящих через корпус и заглушку.На каждом валу есть пружина, приводной штифт и шпоночный штифт. Пружины прижимают все штифты вниз, так что они опираются на выступ. Штифты на каждом валу падают на разном уровне. Все штифты должны выровняться по линии среза, чтобы заглушка повернулась и открыла дверь. Когда правильный ключ вставлен в шпоночный паз, идеально совпадающие зубья и выступы на шпонке заставляют пружины идеально выравниваться по линии сдвига, и плунжер вращается плавно. Когда вставлен неправильный ключ, его зубцы и выступы не точно соответствуют пружинам, поэтому они не могут выровняться по линии сдвига.

На вашем ключе со временем могут образоваться заусенцы, которые застревают в штифтах. В этом случае ключ не может выйти из шпоночного паза. В других случаях один из стопорных штифтов не выровнен, поэтому даже правильный ключ не может поднять смещенный штифт, когда он вытаскивается из замка. Известно, что новые копии ключей застревают в замке, потому что на шпильках могут быть нежелательные заусенцы.

Это звучит как очевидная вещь, которую нужно сделать, когда ваш ключ от замка Yale застрял. Что не так очевидно, так это то, что вы обязательно должны осторожно хихикать, когда вы вытаскиваете ключ наружу. Движение вверх и вниз может освободить зубцы, застрявшие в штифтах, и вытащить ключ. Слишком сильное нажатие усугубляет проблему, потому что оно еще сильнее связывает ключ со штифтами. Что еще хуже, слишком сильное нажатие может привести к поломке ключа, в результате чего часть ключа останется в замке, а другая половина останется у вас в руке.

Если заглушка (круглая металлическая часть, окружающая замочную скважину) ослаблена, возможно, она сместилась внутри цилиндра. Это движение препятствует выравниванию штифтов вдоль линии сдвига, даже если вставлен правильный ключ. Вот как вернуть его на место.

Этот метод лучше всего работает в теплую погоду. Используя основы науки о расширении и сжатии, охладите ключ, чтобы он сжался. Поместите один или два кубика льда в полиэтиленовый пакет и подержите им несколько минут у застрявшего ключа. Это должно привести к сжатию ключа, позволяя его зубьям выскользнуть из стопорных штифтов. Снова покачивайте ключ вверх и вниз, затем попробуйте вытащить его.

Застрявший в замке ключ Yale может стать, мягко говоря, обостряющей проблемой. Несмотря на потраченное впустую время, обычно эту проблему довольно легко решить. Когда вы попадаете в такую ситуацию, самое главное — сохранять спокойствие. Сделайте глубокий вдох и приступайте к решению проблемы. Попытки разобраться с этим в гневе, вероятно, заставят вас слишком сильно трясти ключом, что только усугубит ситуацию. Попытка вытащить ключ со слишком большим усилием может привести к поломке ключа в пазу, что создает еще большую проблему.

Брелоки для ключей могут быстро стать переполненными (и тяжелыми!), Если учесть все, что вы на них кладете: ключи от машины, входная дверь, боковая дверь, задняя часть дверь, почтовый ящик, может быть, даже свекровь, и несколько миниатюрных карточек с наградами, размер и перфорация которых позволяют удобно повесить. Если носить с собой все это, ваши карманы будут звенеть при каждом шаге, и вы будете тратить драгоценные минуты каждый день на поиск нужной копии двери или шкафчика, который вы хотите открыть.К счастью, замена нескольких замков — это простое, доступное и даже самостоятельное решение, которое может облегчить вашу нагрузку. Узнайте, когда, почему и как изменить ключ на замке, с помощью этого удобного руководства.

Штифтовый и тумблерный замок — вид замка, который можно найти на дверных ручках и засовах — содержит стальной вырез, в котором находится цилиндрическая заглушка, а также несколько пружин и штифтов, которые позволяют форма ключа, чтобы повернуть замок. Чтобы ключ поворачивал запорный механизм, конфигурация штифтов должна соответствовать глубине уникальных канавок на этом ключе.

Если вы хотите, чтобы замок открывался другим существующим ключом — скажем, чтобы вы больше не хотите использовать отдельные ключи для входа в переднюю, заднюю и боковые двери, — замок необходимо разобрать, а штифты разных типов высоты, сняты и заменены новыми штифтами, соответствующими прорезям и канавкам в новом шпонке.

Как уже упоминалось, изменение ключей имеет наибольший смысл для домовладельцев, которые предпочитают иметь один ключ, который открывает все дверные замки в доме или квартире.Этот процесс может облегчить комплектное кольцо для ключей до нескольких предметов первой необходимости, занимая меньше места в кармане или сумке, а также сокращая время, которое

Однако изменение ключа замка также может улучшить меры безопасности здания. После строительства нового дома — во время которого у нескольких людей могут быть копии ключей от дверей, включая подрядчиков, субподрядчиков и инспекторов — новые домовладельцы могут захотеть убедиться, что у них есть единственные ключи от своего дома, прежде чем они вступят во владение.

Аналогичным образом, домовладельцы и управляющие недвижимостью часто меняют ключи на дверные замки каждый раз, когда въезжает новый житель. Переезжаете ли вы в ранее принадлежавший дом или просто потеряли запасные ключи, смена ключей — это альтернатива полной замене замка, обеспечивающая душевное спокойствие, когда вы знаете, что ни у кого больше нет ключа от вашего дома.

Смена ключей не исправит изношенный или поврежденный замок. В любом случае вам, вероятно, скоро придется заменить замок на треснувший или деформированный запорный механизм, так что сначала подумайте о том, чтобы сделать это. Затем, если вашей целью было изменить замки так, чтобы у вас был единственный ключ, вы готовы; вам нужно только изменить ключ, если вы хотите, чтобы несколько замков использовали один ключ.
При смене ключей для нескольких замков на один ключ, все замки должны быть сначала изготовлены одним и тем же производителем.Например, если ваш замок входной двери — Schlage, другие замки, которые вы хотите изменить, также должны быть произведены Schlage. Замок Kwikset или Sargeant нельзя изменить ключом, чтобы открыть его тем же ключом, что и замок Schlage, потому что разные марки замков имеют замочные скважины разного размера, которые принимают только их собственные ключи. Если вы имеете дело с несколькими брендами замков, вам нужно будет выбрать один и заменить другие, соответствующие этому бренду, прежде чем менять ключ.

Это самый дорогой вариант. Слесарь обычно взимает установленную плату за вызов службы (часто от 40 до 100 долларов США), а затем взимает дополнительную плату (потенциально от 10 до 30 долларов США) за каждую блокировку, которую вы хотите изменить.

Если вы не можете найти местный магазин, который недорого заменит ключ на замок, вы можете приобрести необходимые инструменты для восстановления ключа. Приобретите комплект для смены ключей — для одного замка или до пяти замков одной марки — который соответствует марке замка, который вы хотите изменить.

Набор сменных ключей для одиночного замка обычно стоит от 12 до 25 долларов, в зависимости от марки и типа замка.В хозяйственных магазинах есть комплекты для смены ключей для некоторых из наиболее распространенных брендов замков, но их также можно заказать у производителей замков и крупных интернет-магазинов, таких как Amazon.

В комплект входит все необходимое для смены ключа замка: крошечные отмычки и пинцет, калибр ключа (который используется для определения глубины вырезов на вашем новом ключе), набор штифтов и пружин для замены существующих в замке и любые другие инструменты, которые вам понадобятся, чтобы разобрать и собрать замок.

Некоторые люди, в том числе управляющие квартирами, владельцы больших офисных зданий и даже обычные хосты Airbnb, считают необходимым часто менять ключи замков.Чтобы удовлетворить эту потребность, многие производители замков ввели замки с технологией смены ключей интеллектуального типа, которая позволяет менеджеру менять ключ замка менее чем за минуту и без какой-либо разборки. Вместо этого в конструкции замка используется специальный мастер-ключ для облегчения быстрой и простой смены ключей, причем умный процесс смены ключей варьируется от производителя к производителю. Если вы тот, кому не помешает частая смена ключей, изучение сегодняшних возможностей может упростить вам жизнь и при этом усилить безопасность дома.

Обратите внимание, какая сторона монтажной пластины должна быть обращена к двери. Затем отцентрируйте монтажную пластину на разъеме поворотной ручки. Используйте имеющиеся у вас винты засова, чтобы установить его на дверь.Убедитесь, что это безопасно.

Если хвостовик вашей двери диагональный, воспользуйтесь зеленым переходником.Вертикальные или горизонтальные насадки будут использовать один из трех других адаптеров. Паз в верхней части адаптера должен быть направлен вверх и в сторону от дверного проема.

Если у вас возникли проблемы, используйте прилагаемый инструмент в качестве рычага, чтобы сдвинуть защелки крыльев наружу и снять замок. Убедитесь, что адаптер может разблокировать и заблокировать засов, затем попробуйте переустановить замок.

Используйте двусторонний клей, чтобы прикрепить контактную площадку с внешней стороны двери или сбоку. Обязательно оставьте 3 дюйма свободного пространства под панелью ввода PIN-кода, чтобы можно было получить доступ к ее батареям.

Используйте прилагаемые винты для более прочного крепления.Чтобы получить доступ к отверстиям для винтов, используйте прилагаемый инструмент, чтобы снять заднюю часть панели для ввода PIN-кода. Прикрутите заднюю часть к двери и снова прикрепите контактную площадку.

Устойчивый, липкий дверной замок определенно может быть неприятностью. Крайне неприятно участвовать в постоянных схватках с дверным замком, вы не только застряли на улице на морозе, но и, если вы не будете осторожны, вы можете сломать ключ внутри замка (что может значительно усугубить ситуацию. ) или повредить окружающие части двери, сделав весь замок незащищенным и небезопасным. Примите во внимание следующие советы, которые помогут вам отклеить этот неприятный дверной замок.

Смазочные материалы в виде спреев — одно из наиболее часто рекомендуемых решений для вскрытия труднопроходимого замка, и хотя они могут временно выполнять свою работу, во многих случаях они могут принести больше вреда, чем пользы.

С ними неудобно работать, они могут оставлять жирные следы на дверных ручках, а также задерживать грязь и пыль внутри самого замка. Это грязное, жирное скопление мусора в конечном итоге склеит ваш замок, производя эффект, прямо противоположный тому, что вы изначально планировали.

В большинстве хозяйственных магазинов есть эта очень удобная смазка, которая отлично справляется со смазкой вашего замка без всякой суеты, связанной с брызгами или жидкостями. Обычно он поставляется в бутылке или тюбике с игольчатым аппликатором для простоты использования. Просто аккуратно выдавите очень небольшое количество графитового порошка в замочную скважину, а затем используйте ключ, чтобы медленно влить смазку в замок. Другой способ сделать это — сначала покрыть ключ графитовым порошком, а затем просто вставить его в замок.

Если в вашем местном хозяйственном магазине нет графитовой пудры, то даже старый классический карандаш №2 может помочь; Совершите быстрое путешествие в стандартные испытательные дни вашей юности и щедро раскрасьте карандашом обе стороны ключа. Затем вставьте ключ в замок и медленно вставляйте и выключайте его, пока не добьетесь плавного хода.

Это, безусловно, лучший выбор. Если вам больше не нужно беспокоиться о липких замках, пора отказаться от использования ключа.Надежность и функциональная эффективность замков без ключа просто непревзойденны; все, что вам нужно сделать, это ввести свой личный код доступа на клавиатуре, и вы откроете дверь, не перемещая для этого небо и землю.

Lockey M210 — прекрасный пример бесключевого замка, который прост в использовании, срабатывает каждый раз и никогда не застревает. Это не только идеальный замок, не требующий обслуживания (без проводов, батарей или переменного / постоянного тока), но и прочный, как гвоздь, поскольку он оснащен технологией защиты от взлома и ударов, а также Роликовый болт из закаленной стали, устойчивый к ножовке.Проще говоря, любая попытка сравнить традиционные замки с замками без ключа, такими как Lockey M210, похожа на сравнение яблок с апельсинами.

Оглавление:
Как построить гараж своими руками: погреб и фундамент в одном лице
Из чего построить гараж дешево: возведение надежных стен с наименьшими затратами
Кровля гаража своими руками: простая и надежная технология изготовления
Строительство гаража: как выполнить внутреннюю отделку

В большом городе расходы на приобретение гаража, особенно если он расположен близко к жилым кварталам, можно сравнить с ценами на однокомнатные квартиры – поверьте, за добротный гараж придется заплатить не намного меньше. Поэтому знакомые с этой ситуацией автомобилисты предпочитают просто купить место в гаражном кооперативе и построить новый домик для машины – такой подход к делу обходится дешевле. Естественно, у многих людей возникает вопрос, как построить гараж своими руками, в особенности он является насущным для жителей частного сектора, где проблема с приобретением места отсутствует вообще. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим этот вопрос самым подробным образом и разберемся с последовательностью выполнения работ, а также с тонкостями отдельных этапов строительства.

Согласитесь, глупо строить гараж и не использовать пространства под ним. По крайней мере, минимум, что нужно будет сделать, так это построить смотровую яму – а еще лучше и погреб. Для этого понадобится выкопать котлован глубиной не менее трех метров. Дальше, когда котлован будет сформирован, выставляется опалубка, но перед этим лучше связать и установить по периметру ямы каркас из арматуры (потом вставлять его за опалубку будет не очень удобно). Опалубку нужно хорошенько укрепить, для этого ее следует распереть в нескольких местах. Когда с этим будет покончено, можно приступать к бетонированию. Совсем забыл про гидроизоляцию фундамента – чтобы долго с ней не возиться и не рыть большой котлован, обеспечивая себе пространство для работы вокруг фундамента, по земляной стороне заливаемой бетоном части ямы можно опустить вниз рубероид. Бетон прочно прижмет его к стене, не оставив ни единого шанса воде проникнуть в подвал.

На следующем этапе работ строительство капитального гаража своими руками предусматривает устройство пола в погребе. Принцип тот же – вяжем плоский каркас из арматуры, укладываем его на грунт, предварительно выполнив подсыпку песком, и заливаем бетоном толщиной не менее 150мм. После застывания переходим к устройству смотровой ямы, которая одновременно будет служить спуском в погреб.

Здесь понадобится выложить два простенка в виде ступеней. Можно даже продумать небольшую площадку для обслуживания автомобиля. Впоследствии эти два простенка, расположенные на расстоянии 1м друг от друга, объединяются в единый лестничный марш. Там, где будут подступенки, ставится опалубка. Потом между простенками ссыпается строительный мусор, после чего осуществляется бетонировка лестничного марша. Все, спуск в подвал и площадка для техосмотра автомобиля готовы, и после высыхания бетона можно делать перекрытие. Покупаем две плиты, загоняем подъемный кран и укладываем их по обе стороны от лестничного марша. Остальное пространство, куда не хватило плит перекрытия, заливаем бетоном, предварительно снизу установив опалубку и уложив арматуру.

Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как несъемная опалубка? Именно ее можно использовать для строительства гаража своими руками, и представляет она собой пенопластовые блоки (похожие на шлакоблок). Так вот эти блоки устанавливаются на фундамент, а их полости армируются и заполняются бетоном. Проще и дешевле технологии возведения стен гаража придумать трудно. Но это не самое главное – таким способом вы получите именно надежные стены, которые в отличие от газобетона, разрушить довольно проблематично. Кроме того, благодаря этой технологии не придется отдельно заниматься утеплением гаража своими руками.

В процессе строительства стен придется позаботиться и о воротах – лучше их установить сразу, еще до того, как стены будут закончены, а вернее перед началом их возведения. Раскрепить ворота достаточно просто с помощью толстой арматуры. Пока нет стен, можно и кран подъемный использовать, да и рабочим есть где развернуться. Кстати, правильно установить ворота для гаража своими руками не так просто, как кажется – всему виной их вес. Поэтому есть смысл на момент первоначальной установки снять створки и смонтировать только лишь раму.

Крыша гаража имеет достаточно простую технологию изготовления – она представляет собой односкатную конструкцию, изготовленную из пустотных плит перекрытий. Если разбираться подробно с технологией монтажа такой крыши, то выглядит она следующим образом.

В принципе, на этом с крышей можно и закончить, а можно и продолжить работы – раз уж мы изготовили теплые стены, то не лишним будет утеплить и крышу. Здесь можно пойти двумя путями – в первом случае подшить и утеплить потолок гаража, а во втором выполнить отсыпку крыши снаружи керамзитом или гранулированным шлаком. В последнем случае перед гидроизоляцией крыши гаража своими руками следует нарастить ее боковины. В случае с внутренним утеплением, что, на мой взгляд, гораздо предпочтительнее, придется смонтировать подвесной потолок и заткнуть за него минеральную вату.

Если гараж будет использоваться исключительно по назначению, то от отделки можно, в принципе, отказаться. Но лучше ее все-таки сделать. Слишком наворачивать не нужно – на пол можно положить самую дешевую кафельную плитку, стенки просто оштукатурить и покрасить, а для потолка отлично подойдет пластиковая вагонка.

Естественно, перед отделкой нужно не забыть про электричество – монтируя электрическую проводку в гараже своими руками, нужно тщательно продумать расположение ламп и розеток. Возможно, вдоль одной из стен вы захотите установить рабочий верстак, где уютно расположатся электронаждак и другие подобные приспособления. Нужно не забыть подсветить регулируемыми светильниками смотровую яму. Да и в подвал не лишним будет провести освещение. В общем, дел с внутренней отделкой гаража будет немало.

И в заключение несколько слов о наружной отделке гаража. Если при строительстве вы будете использовать несъемную пенопластовую опалубку, то наружная отделка выполняется точно так же, как и утепление стен пенопластом. Да, совсем забыл – обязательно нужно обеспечить вентиляцию погреба и самого гаража! В погреб придется опустить две трубы – одну практически на самое дно, а вторую под потолок. Именно по этим трубам и будет осуществляться естественная вентиляция погреба. С вентиляцией гаража проще – над воротами (слева и справа от них) делается два сквозных отверстия, которые закрываются металлическими решетками. И не забудьте про отопление гаража!

Гараж из древесины во многих регионах нашей страны является самым оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В данной статье мы расскажем как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов его строить, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.

Максимальная скорость и простота работ — главные достоинства каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно будет рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачивается из профильных интернет ресурсов. Размеры строения должны учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автолюбители устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе устанавливается месторасположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид открывания ворот и совмещение с общей въездной зоной на участок. Выбранная площадка тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.

Схема Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.

Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.

Гараж по каркасной технологии Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения — стропил и блоков перекрытий— 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для обустройства крыши используется доска 100х25 мм, которая обшивается заранее выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить непосредственно на деревянную обрешетку, не забывая обустраивать при этом систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Для обшивки снаружи строения можно использовать специальную фасадную вагонку или цельную деревянную доску, заранее обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно прокладывают слоем пароизоляции и зашивают вагонкой.

Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик.

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас. Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Зачастую материал для стен и материал для ворот выбирают разный. Гаражные ворота из профнастила можно установить на гараж, например, из пеноблоков или кирпича. Профнастил – универсальный материал, который используется не только для кровли, а также и для забора. Кованые ограды с использованием профнастила являются надёжными и доступными в финансовом плане. Подробнее о монтаже забора из профлиста своими руками читайте здесь. Профнастил достаточно простой в монтаже.

Построить деревянный гараж своими руками просто и недолго. Преимущества такой постройки в том, что она имеет малый вес, быстро возводится и демонтируется, отвечает нормам экологической безопасности, обходится недорого. Недостатки дерева в том, что оно легко загорится в случае нештатной ситуации, его поражает грибок, портят насекомые. Также дерево подвержено разбуханию от воздействия влаги. Решить эти проблемы можно путем использования специальных защитных составов, гидро- и пароизоляции.

Металлический гараж – удобная конструкция хотя бы тем, что ее без труда можно транспортировать с места на место. В экономическом плане строительство этого типа гаражей тоже выгодно. Металл – прочный материал, который прослужит долгое время, но если его не изолировать от воздействия влаги, начнет ржаветь.

Недостаток металлического гаража в том, что внутри него воздух часто становится влажным при постоянно изменяющейся температуре, что отрицательно сказывается на стоящем внутри него автомобиле. Его кузовная часть тоже быстрее начнет ржаветь. Еще один минус такого гаража – быстрое улетучивание тепла.

Кирпичный гараж выглядит по особенному, он простоит не одно столетие при соблюдении технологии кладки, ему не страшен огонь и вредители. Но к недостаткам такого строения можно отнести сложность строительства и большие денежные затраты. Зато и продать гараж можно будет дороже.

Газосиликатные блоки на порядок больше обычного кирпича, поэтому на строительство гаража уйдет немного времени. Газосиликаты хорошо сохраняют тепло внутри постройки, изолируют шумы, морозостойки, экологически чисты.

Для гаража чаще делают ленточный, столбчатый и монолитный фундаменты. Столбчатый подразумевает под собой установку бетонных столбиков по периметру стен будущего дома. Расстояние между ними – полтора-три метра. Оно зависит от тяжести будущей постройки. Столбчатый фундамент наиболее эффективен на участках с пучинистым грунтом.

Возводится столбчатый фундамент в основном под легкие гаражи. Между столбами укладывают обвязочные брусья, а между ними – напольные балки перекрытия. С экономической точки зрения столбчатая конструкция дешевле ленточной в полтора-два раза.

Ленточный фундамент (разновидность монолитного) закладывают под тяжелые постройки. По периметру будущих стен вырывается экскаватором или вручную траншея определенных размеров (глубина ленточного фундамента может быть от 50 см до 1,5 м), в нее насыпается песчаная подушка, которая обязательно гидроизолируется, затем делается опалубка, укладывается арматура и поверх всего этого заливается бетон. Через неделю опалубку снимают и фундамент гидроизолируют.

Материал гаража выбран, тип фундамента тоже, начинают размечать участок. Для этого используют колышки и капроновую нитку. Колья вбивают в землю по периметру будущего здания и между ними натягивают капроновую нить. Далее подготавливают место под фундамент: роют котлован (монолитная плита), траншею (ленточный фундамент) или бурят отверстия под столбы. Если в гараже нужна смотровая яма, ее обустраивают заранее. Когда котлован вырыт, делают его заливку, не забывая про армирование, опалубку и т. д.

После заливки фундамента останавливают работы до того момента, пока бетон полностью не затвердеет. Далее приступают к возведению стен. Рассмотрим вариант, когда используется ленточный фундамент и в качестве материала стен используют газосиликатные блоки.

Итак, фундамент затвердел, между ним и первым рядом кирпичей надо уложить рубероид для гидроизоляции стыков. В противном случае грунтовые воды будут проникать в стены, разрушая их. Кладку блоков производят на специальный строительный клей, резать их можно болгаркой или ручной пилой.

Кладка первого ряда начинается с угла. Поверх гидроизоляции наносят клей, затем на него выкладывают блоки, плотно прижимая их друг к другу. Края кирпичей также промазывают. При помощи резинового молотка блоки выравнивают по уровню. Когда клей затвердел, силикаты обрабатывают теркой и удаляют с них пыль.

Второй ряд выкладывают с противоположного угла. Важно ставить блоки так, чтобы их вертикальные швы были немного смещены друг относительно друга. Так удается добиться большей прочности стены. Через каждые четыре выложенные ряда надо делать армирование. Для этого на поверхности блоков штробят пазы, заполняют их кладочным раствором и поверх монтируют арматуру. Таким образом, выкладывают все ряды, оставляя место под ворота.

Построить гараж из пеноблоков своими руками может и тот, кто не имеет опыта в строительстве. Главное – это соблюдение всех вышеописанных правил. Пеноблок является отличным материалом. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, а также ему не страшен огонь.

Один из минусов пеноблоков – это неэстетичный внешний вид. Стены из пеноблоков нуждаются во внешней отделке. Для этого подойдёт виниловый сайдинг под бревно, о котором читайте здесь. О том, как рассчитать сайдинг, написано в этой статье. Любая постройка с обшивкой из винилового сайдинга под бревно будет иметь такой вид, как будто она сделана из дерева.

Крышу гаража проще всего сделать односкатной. Это быстрее и дешевле. Сначала надо установить мауэрлаты на противоположные стены, проложив между ними слой гидроизоляции и закрепив их при помощи длинных кусков арматуры или анкеров. Между мауэрлатами останется только уложить брусья (стропильные ноги), закрепить их любым способом (врубка, металлические уголки, прочие методы), сделать поверх обрешетку и смонтировать на нее кровельный материал. Затем можно приступать к монтажу ворот. В принципе их можно установить до монтажа стропил своими руками.

Домик для своего любимого автомобиля на загородном участке — это не роскошь, а необходимость. Стены и крыша — надежная защита от солнца, ветра, снега или дождя. Возводить капитальную постройку из кирпича или другого дорогостоящего материала не всегда рационально.

Некоторых дополнительных расходов потребует применение современных средств для обработки древесины, но лучше не экономить на этом этапе, ведь специальные пропитки придадут материалу влагостойкость и устойчивость к возгоранию, т.е. максимально продлят время эксплуатации строения.

Сам вариант строительства и выбор материалов для него в большей части обуславливается суммой денег, которые можно потратить. Если бюджет будет скромным, то отличным вариантом окажется каркасный бокс, сооруженный своими руками.

Хотя каркасное строительство относят к достаточно простым технологиям, оно требует проведения подготовительных работ. В первую очередь потребуется подыскать готовые чертежи деревянных гаражей, выбрать подходящий стандартный проект, или же разработать собственный.

Чтобы предупредить возможность разрушения постройки рекомендуется сооружать фундамент. Зависимо от конструкции самого гаражного бокса, качества грунта, бюджета, выбирается подходящая технология строительства фундамента.

Такой фундамент называют плавающим, его поверхность способна выдерживать немалые нагрузки, равномерное их распределение позволяет предупредить процесс деформации постройки на протяжении всего эксплуатационного периода.

Каркасное строительство предполагает сооружение бетонного плавающего фундамента, при планировании строительства из бруса или бревен более рационально сооружать фундамент из кирпичных столбцов с обустройством песчаной подушки.

Рассмотрим подробнее строительство гаража стандартного размера 6х4 из дерева. Рекомендуемая высота потолка — порядка 3 м. Гараж потребуется оснастить воротами, их размер — примерно 2,8 х 2,5 м. Для такого гаража в качестве фундамента можно использовать железобетонную плиту. Для возведения каркаса потребуются брусья сечением 100 х 100 мм.

Высота опалубки должна составлять 15 см, для ее сооружения берется доска или другие сподручные материалы. На дно укладывается металлическая решетка с размером ячейки 20 х 20 см, толщина проволоки должна составлять 12 мм. После укладки сетки заливается свежеприготовленная бетонная смесь.

Упростит работу применение временной дополнительной фиксации стоек, для этого потребуются доски или рейки. В процессе работы получится достаточно прочная конструкция, усиление каркаса перемычками позволит придать ему еще большую жесткость.

Чтобы крыша была более устойчивой к ветровым нагрузкам, стропила располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Для соединения стропил используют затяжки. Такая технология строительства крыши позволяет снизить нагрузку на конек.

Технологию изготовления пола в гараже можно выбирать на свой вкус, он может быть деревянным, наливным, железобетонным. Для отделки стен можно применить строительную бумагу, с укрепленным поверх нее оргалитом. Но при желании можно использовать другие отделочные материалы.

Для обустройства свесов кровли применяют кобылки. Этот простой элемент позволяет получить некоторую экономию за счет возможности использования более дешевых досок для ее изготовления, упрощения монтажных работ. Кобылки позволяют оформить красивую линию свеса, а использование резных элементов повысит эстетический вид строения.

Также потребуется определиться с гаражными воротами, цена на готовые ворота может показаться слишком высокой, в таком случае потребуется заготовить материалы и смастерить их самостоятельно. Обычно для изготовления ворот используют металл.

Поскольку древесина относится к горючим материалам, то не следует игнорировать правила пожарной безопасности, для снижения риска возгорания следует обработать все деревянные элементы конструкции антипиреновыми пропитками.

Сейчас возвести коттедж, или построить гараж довольно просто – необходимо только нанять профессиональных строителей. И после этого вам даже не потребуется постоянно контролировать работы на стройплощадке. Но самостоятельная постройка гаража — это отдельная история! Как построить гараж своими руками — тема нашей статьи.

Есть категория людей-«самоделкиных», с искоркой в глазах и с руками, растущими из нужного места, которые хотят построить гараж своими руками. Это позволяет не только сэкономить деньги, но и построить гараж под свои нужды, предусмотрев все до мелочей, сделав его максимально удобным.

Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

Определиться с размерами поможет чертеж, он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.

Двускатная крыша будет сложнее в реализации и кровли для неё уйдет больше. Но на такой крыше можно будет сделать мансарду с комнатой отдыха. Еще такая крыша нуждается в отопительной системе. Дополнительно следует сделать навес, под ним можно парковать транспорт негабаритного размера и защитить машину от солнца и осадков без загона внутрь.

Не стоит пренебрегать вентиляцией. Она нужна для удаления влажности, выведения вредных испарений. Это защита от ржавчины металлических изделий и поверхностей, создание микроклимата. Самый дешёвый способ – естественная вентиляция: потоки воздуха выходят через приточные и вытяжные отверстия. Но в жаркую погоду такая вентиляция не работает. Дорогие способы монтажа – принудительная и комбинированная вентиляция. Они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в любое время года, а зимой способны даже подогревать его. Кроме того, их легко установить своими руками.

Далее можно переходить к внутренней и внешней отделке. Необходимо позаботиться о гидроизоляции, обработать специальными смесями пол и стены гаража. Для стен отличным средством будет «Пенетрон», а пол можно покрыть полимерным лаком или битумом.

Для пола используют такие материалы, как краска, наливные составы, керамическая плитка, деревянное или резиновое покрытие. Стены можно облицовывать такими же материалами, что и пол, или использовать пластиковые панели. Материал должен выдерживать перепады температур и прямые удары. А потолок должен быть стойким к испарениям.

Ход работы с подземным гаражом во многом отличается. На этапе планирования нужно решить, полностью или частично будет находиться в грунте постройка. Далее необходимо вырыть котлован нужного размера и поместить плиты на дно или произвести заливку с армированием. Важно брать бетон высокого качества. С помощью железобетонных плит формируется фундамент стен, затем устанавливается перекрытие на боковые плиты.

Большинство автовладельцев предпочитают купить готовое помещение для стоянки машины. Но некоторые хотят построить гараж своими руками в целях экономии. В этом случае возникает множество вопросов, связанных с этапами строительства и другими деталями. Перед тем, как браться за самостоятельное строительство гаража, необходимо понимать все тонкости этого процесса. Как построить гараж своими руками недорого? Какую конструкцию выбрать? Какие материалы лучше использовать при строительстве? Как грамотно провести этот процесс? В данной статье вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы.

Специалисты рекомендуют начинать возведение любого строения с разработки проекта. У многих этот процесс ассоциируется с кучей технических документов, но это не совсем так. Вы можете взять обычный лист и схематически нарисовать свое «видение» гаража. При этом, постарайтесь в этом проекте отобразить:

На заметку!У многих автовладельцев возникает вопрос – нужно ли оформлять разрешение на строительство гаража? Согласно Градостроительному кодексу РФ возведение такого помещения допускается без выдачи разрешения в случае строительства на земельном участке, предоставленном физическому лицу для ведения садоводства, дачного хозяйства либо для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Если вас интересует вопрос – сколько стоит построить гараж, обратите внимание, что размер финансовых вложений напрямую зависит от основного материала, который используется при его возведении. Давайте рассмотрим наиболее популярные конструкции гаражей на сегодняшний день.

За счет небольшого веса древесины, строение можно возвести своими руками за короткий срок. К тому же, это экологически безопасный и недорогой материал. С его помощью довольно просто обеспечить «комфортные» условия для стоянки и обслуживания автомобиля даже в холодный период года.

Но требуется тщательная обработка всех деревянных составляющих конструкции антисептическими и противопожарными растворами. Кроме надежной защиты, это позволит исключить появление плесени и грибка. К тому же, необходимо сделать качественную гидро- и пароизоляцию.

Металлическая конструкция считается наиболее экономически выгодным вариантом строительства. Несмотря на то, что данный материал отличается хорошей прочностью, которая обеспечивает длительную эксплуатацию строения, при отрицательном воздействии природы он начнет ржаветь.

Надежный каркасный гараж своими руками можно построить без особых проблем за довольно короткое время. Для этого достаточно собрать каркас из дерева или фасованного металлопроката и обшить его сэндвич-панелями или стеновым профнастилом.

В таком случае, вы сможете сэкономить значительную сумму, поскольку данную работу можно осуществить самостоятельно и без привлечения «дорогостоящих» специалистов и специализированной грузоподъемной техники. К тому же, гараж по каркасной технологии не уступает по внешнему виду аналогам из кирпича или дерева.

Что касается эксплуатационных параметров, он даст фору даже металлической конструкции. Если вас интересуют детали того, как построить каркасный гараж, далее в этой статье мы постараемся подробно описать некоторые нюансы технологии его возведения.

С помощью этого материала можно создать не только надежные условия для стоянки автомобиля, но и нормальный микроклимат внутри самого гаража, поскольку пеноблоки обладают низкой теплопроводностью и хорошими звукоизоляционными параметрами.
Гаражный кооператив

Возвести гараж возле дома – заветная мечта каждого автовладельца. Но для жителей больших городов наиболее оптимальным вариантом будет строительство гаража в ближайшем гаражном кооперативе. В таком случае вам не нужно будет оформлять разрешение, поскольку муниципальные власти уже дали его на строительство в этом месте. К тому же, эта территория, как правило, является охраняемой.

Если же вы владеете частной недвижимостью в загородной зоне, вы можете легко осуществить свою заветную мечту. В этом случае автомобиль всегда будет под присмотром и под рукой. Но помните, что возведение помещения для стоянки машины на территории участка может привести к неудобствам.

После выбора места строительства необходимо изучить грунт на этой локации. Если это не сделать заранее, то со временем гаражная конструкция может начать проседать из-за неправильно выбранного типа фундамента. Главной целью изучения грунта на участке строительства является определение уровня грунтовых вод.

На ней необходимо учесть габариты всех автомобилей, для одновременной стоянки которых планируется использовать данное строение. Также нужно учесть места установки слесарного верстака и стеллажей, на которых будут храниться инструменты и запчасти (шины, канистры с маслом и другое).

Берем в руки составленный проект и выходим на участок. На листке уже нанесены габариты гаража. Теперь их необходимо привязать к реальной местности. Для этой процедуры понадобится с десяток кусков обычной стальной арматуры диаметром до 12 мм либо деревянные колышки длиной около 40 сантиметров.

Предлагаем воспользоваться оптимальным вариантом. Лицевую сторону гаража расположить на уровне ограждения вашей территории. При этом один угол его совместить со столбиком ограждающей конструкции. Забиваем в этом месте колышек. Воспользовавшись рулеткой, отмеряет ширину строения вдоль ограждения.

Основание на бетонных столбиках закладывают при наличии пучинистых грунтов, т. е содержащие глину, суглинки и супеси. В этом случае по периметру строения «загоняется» в землю определенное количество железобетонных изделий, имеющих прямоугольную вытянутую форму.

На заметку!Глубина траншеи выбирается с учетом уровня промерзания грунта. Этот показатель может колебаться в диапазоне 60-120 см. При этом копать нужно до уровня естественной плотности. То есть до слоя, который никогда не трогался. С помощью лопаты нужно обработать стенки траншеи, сделав их более ровными и вертикальными.

Используя обрезную доску либо щиты ДСП, устанавливаем опалубку. Ее высота должна быть немного выше поверхности земли. Для проверки ее горизонтальности желательно использовать уровень. Если площадка имеет небольшой уклон, то за основу берется самая высокая точка. К ней добавляет ориентировочно 10 см. И уже по этой высоте задается горизонт фундамента.
Из арматуры свариваем каркасный пояс по всему периметру траншеи. Он позволит обеспечить достаточно хорошую прочность фундамента. Укладываем его в траншею таким образом, чтобы верхний край армирующего каркаса был на 5-6 см ниже уровня обустраиваемого основания.

На заметку!Даже применение бытовой бетономешалки не даст полной гарантии подготовки бетонной смеси с достаточно хорошими эксплуатационными параметрами. Поэтому лучше заказать ее на специализированном предприятии. Это позволит исключить появление на фундаменте трещин под отрицательным воздействием природных факторов.

Для этого к раме ворот нужно приварить несколько кусков арматуры диаметром не менее 10 мм и длиной 200 мм. При этом необходимо рассчитать места приварки, чтобы они максимально совпадали со стыками двух пеноблоков. Желательно предусмотреть закладку не менее 4 прутков по каждой стороне ворот.

При установке конструкции ворот стараемся обеспечить строго вертикальное ее положение. Проконтролировать это можно, используя строительный уровень либо обычный отвес. Так как конструкцию ворот сваривают из крупных швеллеров, для их выставления желательно пользоваться ломом и металлическими пластинами.

Закладку стен любого сооружения принято начинать с двух противоположных углов. Оптимальная их толщина должна быть около 200 мм – как ширина пеноблока. Соединение блоков осуществляется с помощью цементно-песчаного раствора либо специального клея. Такие смеси расходуются более экономно и позволяют обеспечить значительно лучшую теплоизоляцию.

На заметку!Для удобного выполнения кладочного процесса необходимо позаботиться о подмостках. Ведь при кладке стен выше 1 метра без них не обойтись. Для их обустройства можно использовать доски, старые дверные полотна, листы ДСП большой толщины. Так как подмостки должны гарантировано выдерживать нагрузку около 200 кг: пару ведер раствора, несколько пеноблоков и вас.

Заложив углы, натягиваем между ними капроновый шнур. Он даст возможность соблюдать горизонтальность укладываемого ряда. Кроме проверки вертикальности углов нужно периодически проверять этот параметр на возводимых стенах. Для этого лучше использовать длинный строительный уровень.

На заметку!Если планируется обустройство односкатной кровли, то верхнюю поверхность двух противоположных стен необходимо сделать с небольшим уклоном к «тыльной» стороне сооружения. Чтобы обеспечить естественное удаление с крыши атмосферных осадков, нужно на каждом метре уменьшать высоту на 5 см. Это можно легко осуществить, так как от пеноблоков без проблем отрезается кусок даже обычной пилкой.

Для обустройства перекрытия будем использовать двутавровые стальные балки высотой около 100 мм. Они позволят обеспечить достаточно надежную кровельную конструкцию при длине гаража до 6 метров. Заказывая их длину, необходимо учесть, что балки должны заходить в стены на 10-15 см. К тому же, в местах их опирания укладываем бетонные блоки вместо пеноблоков.

После завершения возведения стен и укладки балок начинаем зашивку перекрытия. На нижние полки двутавровых балок раскладываем доски. При этом стараемся уложить с минимальным зазором. Доски берем с толщиной не менее 40 мм, так как они должны гарантированно выдерживать значительный вес утеплителя.

Перед обустройством утеплительной прокладки на доски необходимо расстелить рубероид. Он будет выполнять роль гидроизолятора. Его нужно уложить так, чтобы края заходили на балки не менее чем на 10 см. А уже на рубероид на всю высоту балок насыпаем либо укладываем один из видов утеплителя.

На заметку!Перед заполнением утеплительной прокладки необходимо с тыльной стороны конструкции перекрытия закрепить вертикально доски. Это даст возможность исключить «выпадание» сыпучих утеплителей и проникновение влаги из окружающей атмосферы в их структуру.

Обустраивая крышу гаража, не забудьте спереди и сзади строения сделать выступы за стены. Эти своеобразные козырьки должны исключить возможность стекания атмосферных осадков по «бокам» гаража. Для изготовления козырьков используем 40 мм доски.

Над утеплителем необходимо непременно сделать цементно-песчаную стяжку. Для этого можно использовать раствор, приготовляемый для кладки. Выравнивающий слой специалисты рекомендуют заливать толщиной не меньше 20 мм, а в лучшем варианте больше 30 мм.

В процессе обустройства стяжки желательно обеспечить достаточно ровную поверхность. По максимуму исключить возможность образования крупных бугров и впадин. Их наличие проверить довольно просто. Нужно положить в нескольких местах на залитую и выровненную плоскость двухметровую деревянную рейку. Получаемые зазоры не должны превышать 5-7 мм.

Обустройство основания крыши завершено. Но оставлять ее в данном виде нельзя. Так как при выпадении даже небольших атмосферных осадков в нее будет попадать влага и проникать внутрь гаража. Чтобы исключить такую возможность, рекомендуется покрыть стяжку водостойким материалом.

Из большого разнообразия кровельных покрытий остановим наш выбор на рубероиде. Данный рулонный стройматериал при довольно небольшой стоимости способен обеспечить достаточно хорошую гидроизоляцию. Наиболее популярный способ его наклеивания – использование битумной мастики. Но можно применить и метод напыления.

Перед раскатыванием рубероида необходимо обязательно на поверхность цементной стяжки нанести несколько слоев битумной мастики. Это позволит обеспечить достаточно хорошую адгезию между настилаемым кровельным материалом и базовым основанием.

Рубероидный ковер желательно наклеивать вдвоем. Один человек подогретую битумную мастику аккуратно размазывает по стяжке, а второй раскатывает рулонный кровельный материал, выравнивает и обеспечивает хорошее прижимание его к основанию.

Обустройство кровельного ковра нужно начинать с нижней части крыши. Укладывание рулонного материала нужно производить с нахлестом на предыдущий ряд не менее 10 см. Так же необходимо сделать нахлест на козырек. Для создания более надежных изолирующих параметров кровельного ковра нужно тщательно промазать все стыки мастикой на битумной основе.
Заливка пола в гараже

Наиболее популярный способ обустройства пола в гараже – заливка бетонной стяжки толщиной не менее 10 см. Для этого земляное основание нужно тщательно выровнять, удалив лишнее, и хорошо утрамбовать полученную поверхность. Затем ее желательно засыпать песком вперемешку со щебенкой мелкой фракции. И так же тщательно уплотнить трамбовкой.

На заметку!Бетонный раствор можно сделать самому. Но лучше заказать на специализированном предприятии. Это даст возможность заливать бетонную смесь более высокого качества с использованием автоматической бетономешалки, обеспечивая достаточную надежность пола на протяжении длительного времени.

Раствор выкладывают постепенно и равномерно между маяками. И тщательно выравнивают поверхность. После «схватывания» бетонной смеси ее необходимо тщательно затереть, создавая максимально ровную плоскость. В завершение обустройства стяжки ей желательно произвести железнение.

Так как пеноблоки плохо переносят отрицательное воздействие окружающей среды, то строение из них требует дополнительной отделки. Конкретных способов в этом случае не существует. Для нанесения защитно-декоративного слоя прекрасно подойдет штукатурка на гипсовой основе, любая фасадная краска.

К тому же, необходимо по максимуму ограничить возможность проникновения влаги в структуру пеноблоков. Поэтому нужно непременно под любой обшивкой проложить гидроизоляционную прокладку из плотной полиэтиленовой пленки либо гидромембраны.

Надеемся, что после ознакомления с данной статьей, вам стало понятно как построить гараж. Узнав информацию обо всех тонкостях возведения “домика” для авто, вам стало понятно, какую конструкцию наиболее выгодно выбрать, какой фундамент залить, как возвести стены, сделать полы и крышу.

Постройка гаража является вполне доступной для любого среднестатистического автовладельца. Конечно, потребуется максимально мобилизовать собственные силы и постараться придерживаться определенных технологических этапов процесса.

Как и у многих домашних мастеров, мое рабочее место — это мой гараж. Мне повезло, что у меня большое пространство, но чем больше места, тем больше мусора. Всегда бывает так, что мы заполняем каждый дюйм нашего гаража вещами… будь то игрушки, садовое оборудование или материалы. Я наконец решил навести порядок в своем помещении. Вот как я построил в своей мастерской функциональные и доступные гаражные шкафы.

Я недавно закончил расширение нашей ванной комнаты, и все оставшиеся материалы были сложены по эту сторону гаража. Вместе со всеми новыми материалами задний угол был заполнен материалами, оставшимися от предыдущих владельцев дома. Прежде чем я смог придумать план, мне нужно было все вычистить!

Я хотел сделать это пространство функциональным, не тратя при этом много денег.Моим первым требованием было хранение всех материалов. В планах было сделать в углу большой, но дешевый шкаф. Я не хотел перемещать нашу большую скамейку для инструментов или стойку для материалов на стене, так что это диктовало размер шкафа.

Гараж, в котором находится моя мастерская, представляет собой отдельно стоящий недостроенный гараж. В то время как в большинстве гаражей есть гипсокартон, в моем — голые шпильки. Перед тем, как приступить к сборке шкафов, я установил на стойки фанеру.Я использовал несколько кусков OSB, оставшихся от недавнего проекта.

Затем я добавил вертикальные 2 × 4, которые я обрезал до такой же длины, к нижней части кадра. Я сделал 2 × 4 заподлицо с передней частью нижней рамы. Я планировал сделать накладные двери, и вертикальные 2х4 будут использоваться в качестве рамы для дверей.

Для столешницы я решил использовать кусок белой фанеры 3/4 дюйма, который у меня был.Я купил его, чтобы сделать шкаф для нашей ванной комнаты, но на собственном опыте обнаружил, что он не окрашивается. Поскольку меня не особо заботило его внешний вид, я решил использовать его для столешницы шкафа.

Чтобы снизить затраты, я использовал краску, которая у меня уже была под рукой. Я использовал черную полуглянцевую краску для рамы. Я решил покрасить раму, прежде чем добавлять дверцы шкафа, чтобы мне не пришлось их обходить.

Для дверок шкафа я решил использовать березовую фанеру 1/2 ″. Я решил использовать фанеру 1/2 дюйма вместо фанеры 3/4 дюйма, чтобы двери не были слишком тяжелыми.Я хотел иметь возможность окрашивать двери, разбивать весь черный цвет, а березовая фанера — это доступная фанера, которая отлично смотрится в пятнах. Морилка также лучше скрывает опилки, чем черные… а мой гараж всегда покрыт опилками.

Так как я быстро сделал каркас шкафа с 2 × 4, он определенно не идеален. Чтобы скрыть любые недостатки, решил сделать накладные двери. Они выступают со всех сторон как минимум на дюйм за пределы дверного проема. Я сделал отверстия довольно большими, чтобы без проблем уместить все мои материалы.Это значит, что двери должны быть довольно большими!

Я изо всех сил старался позволить ему расти на себе, но в конце концов решил покрасить его в черный цвет. Я бы предпочел испачканную столешницу, потому что на ней не так много опилок, как на черном, но черный выглядит намного лучше, чем оригинальное пятно.

Гараж уже начинает выглядеть намного лучше! Этот небольшой проект, очевидно, инициировал несколько других проектов в этой сфере. Следите за публикацией, в которой подробно рассказывается, как я полностью преобразил этот уголок нашего гаража!

Вы можете построить гараж дешево, используя дешевые или бесплатные материалы, такие как секундомер и старый инвентарь с лесных складов, используя саман, мешки с землей и тюки соломы для строительства стен, покупая окна и двери неправильного размера, а также прекращая выпуск сайдинга в местных хозяйственных магазинах. . И делай работу сам.

Самая большая возможность сэкономить на пиломатериалах — это посетить все лесные склады и хозяйственные магазины в радиусе 30-40 миль. Вы можете перезвонить, но это будет намного менее эффективно и, скорее всего, закончится неудачей.

Окна, которые были заказаны неправильного размера.Когда я руководил отделом ремонта хозяйственного магазина / строительной компании, у нас был огромный склад, полный неправильно заказанных окон, которые так и не были установлены. То же самое и с входными дверями, и если кто-нибудь войдет с деньгами, он сможет получить отличные предложения.

Когда у вас есть список всего, что вы можете использовать в каждом месте, посчитайте, сколько вы предложите за материалы. Затем попросите разрешения встретиться с менеджером склада, сделайте предложение и попробуйте бесплатную доставку.

Товар	Традиционный ($)	Дешевый ($)	Экономия ($)
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериалы 1000		500
Разное Пиломатериалы	400	200	200
Крыша Фермы	1200	1200	0
Кровельные материалы	1000	500	500
Софит и фасция	350	200	150
Дверь гаража	600	400	200
ИТОГО	5550	3500	2050
1500
Крыша	1000	0	1000
Соффит и фасад	350	0	350
4 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 Дверь гаража	250	0	250
4100	0	4100
NET	9650	3500	6150

Вы также можете использовать рейки поддонов для обвязки нижней стороны стропильных ферм. Еще более простой и бесплатный вариант — сделать это, как в Альберте, без привязки! Крепите гипсокартон или фанеру прямо к фермам.

Если вы не устанавливаете растения для утепления гаража или устанавливаете только один (R-5) или два дюйма (R-10) жесткого пенопласта снаружи, вы можете использовать бесплатные поддоны для строительства стен. Поддоны хорошо сложены и очень прочные, поэтому они могут стать очень хорошей стеной для учебы.

Товар	Традиционный ($)	Adobe EB SB ($)	Экономия ($)
МАТЕРИАЛЫ
Пиломатериал	41 1000		1000
Разное Пиломатериалы	400	0	400
Кровля Фермы	1200	1200	0
4	9014 9014 9014 901 9014 902 902 И фасция	350	200	150
Сайдинг и аксессуары	1000	0	1000
Дверь гаража	600	40078	900	5550	3500	2700
ТРУД
Обрамление	1500	0	1500
Крыша	1000	0	1000
Соффит и фасад	0	1000
Гаражная дверь	250	0	250
ИТОГО	4100	0 96142	41 4100		9014	6150

Думаете добавить к дому гараж? Будьте готовы потратить от 19 450 долларов до 42 377 долларов на строительство, включая материалы и профессиональную рабочую силу. Сколько вы потратите, будет зависеть от размера и сложности вашего гаража, а также от материалов, которые вы используете.

По разным типам гаражей, включая пристроенные и отдельно стоящие, средняя стоимость строительства гаража по стране составляет 30 914 долларов.Затраты на материалы и рабочую силу вместе обычно составляют от $ 35 до $ 70 за квадратный фут .

Еще до того, как вы спланировали детали вашего нового гаража с вашим подрядчиком, вы можете оценить, что проект будет стоить от 19 450 долларов до 42 377 долларов.Прикрепленные гаражи будут располагаться ближе к нижнему пределу этого диапазона, в то время как отдельно стоящие гаражи будут составлять более высокий уровень, поскольку для них потребуется больше строительства.

Небольшой гараж, для постройки которого не потребуется слишком много работы — например, сборный гаражный комплект или крытое место для хранения автомобилей без стен — может стоить всего 6000 долларов . Но если вы смотрите на большой проект, такой как отдельный гараж с законченным чердаком наверху, вы можете потратить около долларов США, 110 000 , что сопоставимо по стоимости с небольшим домом.

При планировании размера гаража вы должны подумать, для чего вы хотите использовать пространство.Вам нужно место для одной машины, двух или более? Вам нужно дополнительное место для хранения вещей? Хотите оборудовать рабочее место в гараже?

Используя среднюю стоимость квадратного фута, мы рассчитали приблизительную общую стоимость проекта для гаражей разного размера с различным использованием. Эти диапазоны цен покрывают как пристроенные, так и отдельно стоящие гаражи.

ВМЕСТИМОСТЬ ГАРАЖА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОЕЗДА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ * включая материалы и труд + мастерская / складские помещения	320 — 530	16 960 долларов — 28 090 долларов
2 машины	440 — 620	23 320 долларов — 32 860 долларов
2 машины + мастерская / склад 14 560 — 740	5 — 39 220 долларов США
3 автомобиля	620-820	32 860 долларов США — 43 460 долларов США
3 автомобиля + мастерская / складское помещение	680 — 960	4 040 долларов США — 10 880 долларов США
42 400 долл. США — 56 180 долл. США

Из-за планировки вашей собственности может потребоваться более дорогой отдельно стоящий гараж. Например, если у вас мало места между вашим домом и соседями, но у вас есть дополнительное пространство на заднем дворе, решением может стать строительство отдельного гаража.

Имейте в виду, что ваша ассоциация домовладельцев или муниципалитет могут не разрешить вам построить отдельное здание на вашем участке.Ознакомьтесь с местными правилами, прежде чем начинать работу в отдельно стоящем гараже.

Вы можете контролировать свой бюджет на строительство гаража, выбирая менее дорогие материалы.Мы рассмотрим каждую часть конструкции, охватывая различные варианты для каждой части процесса и их соответствующие цены.

Шлакоблоки — более прочный, удобный и более дорогой вариант. В отличие от дерева, вам никогда не придется беспокоиться о термитах или гниении с каркасом из шлакоблоков, что делает его идеальным для влажного климата.Кроме того, блоки с большей вероятностью выдержат суровые погодные условия, такие как ураганы или торнадо.

ТИП ГАРАЖА	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН * включает материалы и трудозатраты
Прикрепленный	14750 долларов — 28550 долларов
Стоимость

МАТЕРИАЛ КАРКАСА	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ ЛАПКУ * включает материалы и труд
Дерево	$ 7 — $ 12

У большинства гаражей простая крыша из битумной черепицы.Асфальтовая черепица, как правило, будет вашим наиболее доступным вариантом кровли, но вы можете выбрать другой материал, чтобы он соответствовал эстетике вашего дома и района.

КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИПИЧНЫЙ ОСНОВНОЙ ДИАПАЗОН НА КВАДРАТНУЮ ЛАПКУ * включает материалы и труд
Модифицированный битум	$ 1.50 — 5 долларов
Битумная черепица	2 — 5 долларов
Кедр	4 — 10 долларов
Металл	5 — 20 долларов
7,50 — 17 долларов
Глина	10 — 20 долларов

Как и в случае с крышей, вы можете выбрать сайдинг в гараже, чтобы он соответствовал вашему дому или дополнял его.Вы также можете выбрать для сайдинга доступный материал, такой как винил или алюминий, чтобы сохранить свой проект в рамках бюджета.

ОБОЛОЧКА	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ ЛАПУ * включает материалы и труд
Виниловый сайдинг	2–4 доллара США
$ 3
50 — 6,50 долларов
Фиброцемент	4 — 8 долларов
Дерево	4 — 9 долларов
Штукатурка	6 — 11 долларов
Камень	10,50 $ — 27 $

Ожидайте, что за одну дверь вы заплатите от 600 до 1 767 долларов за материалы и профессиональную установку.Материал двери решит, будете ли вы платить ближе к низкому или высокому уровню. Умножьте эту стоимость на гараж на две машины, гараж на три машины или больше.

Наряду с самой дверью вам необходимо установить дистанционное устройство открывания гаражных ворот, чтобы вы могли входить и выходить, находясь в машине. Вы заплатите от 255 долларов до 646 долларов за сам сошник и за его профессиональную установку.

МАТЕРИАЛ ГАРАЖНОЙ ДВЕРИ	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА ДВЕРЬ * включает материалы и трудозатраты
Сталь	329 $ — 2585 долл. США

	Винил	725 — 1400 долларов
Стекловолокно	1185 — 1875 долларов
Дерево	1250 — 2015 долларов

Место, где вы живете, будет играть роль в типе фундамента гаража, который вам нужен.В климате с отрицательными температурами вам понадобится более сложный бетонный фундамент, например, монолитный или блочный, поскольку эти материалы включают защиту от замерзания.

Хотя бетон на сегодняшний день является наиболее стабильным и долговечным материалом для фундамента гаража, вы можете использовать гравий вместо него, чтобы сэкономить деньги.Имейте в виду: гравийный фундамент подойдет только для небольшого отдельно стоящего гаража.

ТИП ФУНДАМЕНТА	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ СТУПЕНЬ * включает материалы и трудозатраты
Гравийная подушка	долл.
Монолитный бетон	9-15 долларов.50
Бетонный блок	11,50 — 14,50 долларов США

Если вы решили утеплить свой гараж, вам нужно будет выбрать, какой тип утеплителя использовать.В зависимости от вашего подрядчика, ваши варианты, вероятно, будут включать в себя изоляцию из войлока, выдувную изоляцию и изоляцию из распыляемой пены.

ТИП ИЗОЛЯЦИИ	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ ЛАПКУ * включает материалы и трудозатраты
Батт	$ 0,50 — 1,50 $ 9014
Пена для распыления	1,50 доллара — 4 доллара

Но независимо от того, красите ли вы стеновые панели или устанавливаете ли вы их, вам понадобится базовый слой гипсокартона. В большинстве мест в США строительные нормы и правила требуют, чтобы вы устанавливали гипсокартон в гараже для обеспечения огнестойкости.

Повторение: Гипсокартон не является обязательным. В то время как покраска, стеновые панели и другие удобные для дизайна штрихи зависят от ваших личных предпочтений, гипсокартон является необходимой частью строительства вашего гаража.

Водосточные желоба вокруг гаража не обязательны, но они определенно полезны и не должны быть слишком дорогими. Желоба собирают и направляют дождевую воду, чтобы защитить фундамент вашего дома и окружающий ландшафт от повреждения водой.

МАТЕРИАЛ ЖЕЛОБА

ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕН НА ЛИНЕЙНУЮ НОЖКУ
* включает материалы и рабочую силу

Винил

$ 3 — $ 6

9014 902 906

Прочие факторы затрат

Теперь, когда у вас есть представление о расходах, связанных с основным оборудованием вашего гаража, у вас должна быть хорошая базовая смета бюджета. Помимо основных строительных блоков, к вашим расходам могут добавить еще несколько факторов.

Для более точной оценки стоимости подумайте, за какие из этих надстроек и связанных услуг вы можете в конечном итоге заплатить в зависимости от вашего конкретного проекта.

Добавить квартиру

Гараж с мансардой наверху — важное дополнение к дому, так что будьте готовы платить за это.

Вот почему: отдельно стоящий гараж с квартирой — это, по сути, совершенно новое здание. Это включает в себя всю сложную внутреннюю работу с электрикой, водопроводом, вентиляцией и т. Д.

Короче говоря: добавление квартиры к вашему новому гаражу — это огромные инвестиции. Ваш проект, скорее всего, будет стоить от до 55000 долларов США.

Гараж для жилых домов

Оплата гаража для автофургона почти такая же, как оплата гаража для машины, когда мы смотрим на удельные материальные затраты.

В чем разница? Гараж для вашего транспортного средства должен быть шире, глубже и намного выше, чем обычный гараж, поэтому ваши общие материальные и трудовые затраты будут значительно выше.

Вы можете рассчитывать потратить от $ 52 000 до $ 70 000 на новый гараж для жилых автофургонов с версиями, прикрепленными к дому на нижнем уровне и отдельно стоящими версиями на верхнем уровне.

Сборные гаражные комплекты

Вместо того, чтобы строить индивидуальный гараж с нуля, вы можете купить сборный гаражный комплект для более быстрого и дешевого проекта.

Эти комплекты обычно представляют собой простые конструкции, иногда из стали. Обычно они имеют четыре стены, поэтому вы можете построить один как отдельный гараж или прикрепить его к дому с помощью крытого прохода.

Сборные гаражные комплекты

позволяют сделать относительно простые проекты DIY (по сравнению с гаражами, построенными на заказ), и они стоят от 3500 долларов до 9000 долларов.

К сожалению, сборные гаражи могут быть неприглядными и иногда наносить ущерб стоимости имущества. Многие ТСЖ этого не допускают.

Окна и световые люки

Если вы планируете проводить много времени в своем гараже — например, если в нем есть рабочее место — вам, вероятно, понадобятся источники естественного света.Окна и световые люки могут сделать ваш гараж больше похожим на жилое пространство, а не на душный контейнер для хранения вещей.

Мансардное окно может обеспечить некоторый уровень естественного энергоэффективного тепла зимой. Однако имейте в виду, что световые люки подвержены утечкам и нуждаются в частом ремонте.

Стоимость добавления окна зависит от стиля и материала. Будьте готовы заплатить от 193 до 845 долларов за окно и от 805 до 3089 долларов за мансардное окно , включая материалы и профессиональную установку.

Проходные двери

Для нового пристроенного гаража, если в вашем доме уже нет боковой двери, вам придется выбить часть стены и установить новую дверь.

Для отдельно стоящего гаража вы можете решить, включать ли в него проходную дверь для облегчения доступа, не требующего каждый раз открывать и закрывать большую дверь автомобиля.

Вы заплатите от 393 до 2 013 долларов за материалы и труд для установки проходной двери.Размер двери и сложность ее конструкции повлияют на стоимость.

Электромонтажные работы

Даже если в вашем гараже не будет жилого или рабочего пространства, вам может потребоваться электрическая розетка для освещения, розеток и автоматических открывателей гаражных ворот. Таким образом, вы сможете подключать и заряжать электроинструменты, детские игрушки и другие грязные предметы на улице, которые хотите хранить в гараже.

Базовые электромонтажные работы обычно стоят от 630 долларов до 1 930 долларов для гаража среднего размера.Подрядчик, строящий ваш гараж, может установить проводку, или вам может потребоваться нанять отдельного электрика.

Подготовка площадки

Прежде чем вы сможете получить разрешение на строительство для своего проекта или даже решить, где разместить свой новый гараж, вам потребуется профессиональная геодезическая съемка вашей собственности. Средняя стоимость найма землемера по стране составляет от 353 до 876 долларов.

Чтобы освободить место под гараж, также может потребоваться расчистка земли. Служба по расчистке земли удалит деревья, пни, кусты и другие препятствия со строительной площадки по цене от 1 до 2 долларов за квадратный фут.

Разрешение на строительство

В большинстве случаев вам необходимо получить одно или несколько разрешений на строительство, прежде чем можно будет начать работу. Сумма, которую вы потратите на получение разрешений, будет зависеть от того, где вы живете, поэтому ознакомьтесь с местными правилами или узнайте точное количество у своего подрядчика. Разрешения варьируются от 250 долларов США до 850 долларов США.

Добавить подъездную дорогу

Допустим, вы строите отдельно стоящий гараж вдали от дома. Как вы сможете сесть в машину, не переезжая через лужайку? Вы можете установить вторую дорогу, ведущую к гаражу.

Большинство проездов вымощены бетоном или асфальтом, но вы можете выбрать более экономичную подъездную дорожку из гравия или более стильную брусчатку.

Бетон

МАТЕРИАЛ ПРОЕЗДА	ТИПИЧНЫЙ ДИАПАЗОН ЦЕНЫ НА КВАДРАТНУЮ НОЖУ * включает материалы и рабочую силу
Гравий	$ 9015
8–18 долларов
Асфальтоукладчики	10–50 долларов

Стоимость строительства гаража по местоположению

Домовладельцы на севере У.С. там, где зимы приносят морозы и снег, нужно будет принять меры по защите гаража от промерзания. Потребность в большей изоляции и более сложном фундаменте будет означать, что северянам придется платить за больше материалов и больше труда, чем людям в более умеренных частях страны.

Стоимость жизни в вашем городе будет влиять на то, сколько вы платите за свой гараж, точно так же, как она влияет на цену всего остального. Почасовая оплата труда и стоимость материалов будут дороже в мегаполисах, чем в небольших городах.

Помните, что приблизительные цены, указанные в этом руководстве, представляют собой средние национальные показатели. Чтобы узнать, сколько будет стоить строительство нового гаража в вашем районе, вам нужно будет получить предложения от местных профессионалов.

Мы рекомендуем обратиться как минимум к трем подрядчикам для сравнения цен.

Часто задаваемые вопросы о строительстве гаража

1. Повышает ли добавление гаража стоимость дома?

Да. При продаже дома вы можете рассчитывать на рентабельность инвестиций в гараж от 60% до 80%.

2. Сколько стоит реконструкция гаража?

Перестройка существующего гаража обходится намного дешевле, чем строительство нового здания с нуля. В зависимости от сложности конструкции переделки вы можете заплатить от 6000 долларов до 20 000 долларов.

3. Как построить гараж дешевле всего?

Сборные гаражные комплекты обычно являются самым дешевым вариантом, но ваша ТСЖ может не позволить их. Другой доступный вариант — простой крытый навес для машины / кладовая без стен вместо полноценного гаража.

Заключение

Если вам нужен новый гараж, будьте готовы потратить на проект десятки тысяч долларов. Большинство домовладельцев по всей стране платят от 19 450 долларов до 42 377 долларов за строительство пристроенного или отдельно стоящего гаража.

Но будьте уверены, что вы получите много денег обратно в виде увеличенной стоимости собственности.

Разбивка стоимости вашего проекта по размеру и типам материалов поможет вам более точно определить свой бюджет.Вам также нужно будет учитывать стоимость любых дополнительных услуг, которые могут потребоваться для завершения проекта гаража.

Основная фотография предоставлена: cindylouwhoknows / Flickr / CC BY 2.0

Jordan Ardoin

Джордан Ардоин — писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. В свободное время она с удовольствием гоняется за двумя своими кошками по дому и пытается сохранить свои комнатные растения живыми.

Стоимость постройки гаража — единственное, чего не хватает вашему дому!

Вы любите свой дом, за исключением одной маленькой детали: в нем нет гаража или ваш существующий гараж разваливается.Возможно, вы живете в городе, где гаражи не являются гарантией. В 2019 году каждый пятый новый дом в Новой Англии был построен без этой желанной особенности.

Если вы устали от текущего состояния или размера вашего гаража, это тоже верно. Гаражи, построенные в 30-х годах, например, могут быть ужасно маленькими до такой степени, что вы даже не сможете припарковаться внутри. И точно так же, как дома, гаражи стареют и приходят в негодность со временем, иногда требуя замены. Сегодня внедорожник среднего размера весит от 4000 до 5000 фунтов — это большая нагрузка только для вашего бетонного пола.

Но наличие функционального гаража дольше сохраняет ваш автомобиль в отличном состоянии, обеспечивая при этом гибкое пространство. Пристроенный или отдельно стоящий гараж может быть преобразован в складское помещение, мастерскую или временную жилую зону на свежем воздухе (вариант использования, популярность которого возросла во время пандемии).

Прежде чем вы начнете мечтать о прыжке в теплую припаркованную в гараже машину холодным утром, давайте поговорим о цифрах. В этом руководстве мы рассмотрим:

Средняя стоимость строительства гаража согласно веб-оценкам
Наиболее частые расходы на строительство гаража
Сколько стоит гараж для вашего дома при перепродаже

Источник: (Эмиль Диалло / Unsplash)

Стоимость постройки гаража: общий обзор

Стоимость постройки вашего гаража будет во многом зависеть от того, сколько машин вам нужно хранить, и от уровня излишеств, который вы хотите добавить.Например, гаражные ворота могут стоить от 400 до 3000 долларов (подробнее об этом ниже) — и вы можете потратить больше, если решите включить окна и изоляцию.

Согласно анализу данных Бюро переписи населения компании Eye on Housing, гаражи на две машины остаются наиболее популярным вариантом парковки для новостроек, причем 65% этих домов предлагают гараж на две машины. Однако гаражи могут вместить всего одну машину или быть достаточно большими, чтобы разместить дом на колесах.

Кроме того, по данным HomeAdvisor, вы будете платить примерно на 10-15% меньше за пристроенный гараж, чем за отдельно стоящее строение сопоставимого размера.Чтобы определить общие диапазоны затрат, мы собрали данные о ценах из самых авторитетных источников агрегаторов затрат в Интернете, включая HomeAdvisor, Fixr и HomeGuide:

Fixr

Пристроенный гараж ср. стоимость	Частный гараж (на 2 машины) ср. стоимость	Одноместный	Двухвагонный	Трехвагонный	Четырехвагонный	RV	Нижний и верхний диапазоны	Ср. стоимость кв. фута
35 000 долл. США	$ 52 830	18 000 долл. США	28 000 долл. США	34 500 долл. США	45 000 долл. США	52 000 долл. США	18 000– 100 000 долл. США	60 долларов.76

Методология: Fixr оценивает стоимость проектов ремонта дома с помощью специальных публикаций, правительственных отчетов, сайтов подрядчиков и поставщиков.

HomeAdvisor

Пристроенный гараж ср. стоимость	Частный гараж ср. стоимость	Одноместный	Двухвагонный	Трехвагонный	Четырехвагонный	RV	Нижний и верхний диапазоны	Ср. стоимость за кв.футы
27 746 долл. США	31 908 долл. США (в среднем на 15% больше, чем у аналогичной прикрепленной версии)	11500–20 200 долл. США	23 000–40 300 долл. США	36 000–63 000 долл. США	41 000–71 100 долл. США	36 000–140 000 долл. США	6000–60 000 долл. США	$ 50

Методология : HomeAdvisor использует фактические затраты, указанные по 1416 проектам, представленным пользователями.

Домашнее руководство

Пристроенный гараж ср.стоимость	Частный гараж (на 2 машины) ср. стоимость	Одноместный	Двухвагонный	Трехвагонный	Четырехвагонный	Нижний и верхний диапазоны	Ср. стоимость кв. фута
23 900 долл. США	24 200 долларов США	10 850 долл. США	$ 23 900	35 450 долл. США	42 700 долл. США	7 500 долл. США- 90 168 42 700 долл. США	35–60 долларов

Методология. HomeGuide отслеживает оценки, которые пользователи получают от местных экспертов и подрядчиков по каждому проекту, на основе миллионов запросов в год через сайт.

Решая, какой тип гаража вам нужен, подумайте, что есть у ваших соседей в дополнение к вашим собственным потребностям. Например, избегайте строительства огромного отдельно стоящего гаража по соседству с гаражом на одну машину — в противном случае ваша конструкция будет торчать, как больной палец, советует Джон Криза, ведущий агент по недвижимости в округе Честер, штат Пенсильвания, с более чем 20-летним стажем. опыта.

Источник: (Брюс Марс / Unsplash)

Общие расходы, которые необходимо учитывать

Вам нужно будет учесть различные позиции в общем дополнительном бюджете гаража.Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных факторов, которые могут увеличить расходы.

Снос гаража

Может быть, ваш столетний дом на протяжении десятилетий часто обновлялся, в то время как соответствующий гараж находился в запустении. В этом случае вам нужно будет внести в бюджет любые расходы, связанные с удалением ветхой конструкции, чтобы вы могли начать все заново.

По данным Hometown Demolition, местного подрядчика по сносу зданий в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, с 2009 года средняя стоимость демонтажа гаража составляет где-то от 1000 до 3000 долларов.Подрядчик отмечает, что чем хуже состояние гаража, тем меньше вам придется потратить на его демонстрацию. Ho

Размер гаража

Размер вашего гаража будет самым важным фактором, определяющим стоимость проекта. Чем больше гараж, тем больше бюджет. Когда вы обдумываете размер гаража, который вам нужен, учтите, что многие стандартные размеры гаража бывают «половинного размера», что означает, что в них можно разместить кладовую или домашнюю мастерскую.

Стандартные размеры	Количество вагонов	Всего квадратных футов	Средняя стоимость (из расчета 50 долларов за кв. Фут)
12’x24 ’	1	288	14 400 долл. США
14’x28 ’	1-1.5	392	$ 19 600
20’x20 ’	2	400	20 000 долл. США
24’x24 ’	2-3	576	28 800 долл. США
36’x24 ’	3-4	864	43 200 долл. США

( Источник: HomeAdvisor )

Разрешения

Независимо от того, строите ли вы пристроенный или отдельный гараж, вам понадобится разрешение, выданное вашим местным строительным отделом, подтверждающее, что ваша конструкция будет соответствовать местным постановлениям и кодексам.Если вы планируете подключить гараж к воде, электричеству или теплу, вам, вероятно, потребуется получить отдельные разрешения для каждого коммунального предприятия в зависимости от вашего муниципалитета. Стоимость разрешения на гараж будет варьироваться в зависимости от вашего города, но вы можете рассчитывать заплатить от 1200 до 1500 долларов за продвижение проекта — немалое изменение!

Труда

По словам Fixr, в зависимости от конструкции вашего гаража стоимость рабочей силы будет колебаться от 20 до 30 долларов за квадратный фут. Так что, если строительство вашего гаража стоит 35000 долларов, вы можете ожидать, что 15000 долларов из окончательной цены придется на оплату труда.Эта оценка не включает затраты на оплату труда электрика для подключения вашего гаража. Небольшие электрические проекты обычно стоят от 141 до 419 долларов, но могут увеличиваться в зависимости от сложности.

Бетонный фундамент (140 долларов за куб. Ярд)

Строительство вашего гаража начнется с заливки фундамента. Чем больше ваш гараж, тем больше площадь основания и дороже стоит заливка бетона. Для справки: заливка фундамента гаража на две машины размером 20х20 футов будет стоить от 2124 до 3324 долларов.Если вы залите фундамент плитами, он также может служить настилом для гаража.

Источник: (Erik Mclean / Unsplash)

Сайдинг

Если вы строите пристроенный гараж, вы можете использовать сайдинг, который сочетается с остальной частью вашего дома, или выбрать контрастную отделку, чтобы создать динамичный вид. Вот сколько вы можете рассчитывать заплатить за квадратный фут для различных типов сайдинга:

Фиброцемент (5-25 долларов за квадратный фут, установленный)
Фиброцемент, появившийся недавно в мире сайдинга, используется в 15% новых домов.Он может имитировать внешний вид дерева, камня или кирпича, но требует минимального ухода и практически устойчив к гниению и термитам.
Винил (3–12 долларов за квадратный фут, установленный)
Из-за более низкой цены виниловый сайдинг является популярным выбором для строительства гаражей. Винил прост в установке и обслуживании, но он может нанести ущерб стоимости вашего дома, если его внешний вид будет противоречить существующему стилю вашего дома. Например, виниловый сайдинг может быть проблематичным выбором, когда дело доходит до сочетания его с классическими или историческими домами.
Металл (3-8 долларов за квадратный фут, установленный)
Металлический сайдинг, как правило, является наиболее доступным сайдингом и требует небольшого ухода, кроме очистки водой с мылом. Металл также экологичен; он сделан из переработанных металлов. Однако металлический сайдинг не очень удобен для самостоятельного использования, и, поскольку он хорошо проводит тепло, вашему гаражу может потребоваться дополнительная изоляция для поддержания регулируемой температуры.
Brick (5-15 долларов за квадратный фут, установлен)
Установка кирпичного сайдинга дороже, чем некоторые альтернативы, но она может придать вашему гаражу вневременной вид.Кирпич практически не требует ухода и может сэкономить вам на страховом полисе, поскольку он огнестойкий и устойчив к экстремальным погодным условиям.
Дерево (6,50–12 долларов за квадратный фут, установленный)
Что касается дерева, вы найдете множество красок и покрытий на выбор по разным ценам. Несмотря на то, что древесина выглядит привлекательно, она требует регулярного ухода и может быть легко воспламеняемой, если не обработать ее.
Stone шпон (6–11 долларов за квадратный фут, установленный)
Каменный шпон или искусственный гипсокартон дешевле, чем настоящий, а поскольку материал легче, его также проще установить.Но сайдинг массового производства может выглядеть однообразно, что снижает уникальную привлекательность камня. Кроме того, при неправильной установке через сайдинг может просочиться влага.

Обрамление (1–5 долларов за квадратный фут)

Обрамление обеспечивает необходимую опору для стен вашего гаража и может быть выполнено с использованием таких материалов, как дерево, сталь или искусственная древесина. Работа по установке каркаса будет стоить в среднем от 4 до 8 долларов за квадратный фут и может стоить больше в зависимости от сложности, если вы строите гараж на существующей конструкции.

Изоляция (0,50–2 доллара за квадратный фут)

Вам не нужно утеплять гараж, но если вы планируете оставить в нем больше машин, это поможет регулировать температуру.

Установка надутой или неплотной изоляции стоит в среднем 1000–2000 долларов.

Утеплитель

Batt стоит в среднем 1000–2000 долларов на установку.

Пена для распыления

, самый дорогой вариант, стоит в среднем от 1300 до 3700 долларов за установку.

Окна (380–3800 долл. США за окно)

Установка окна снова не является обязательной, но если вы планируете использовать пространство не только для хранения вещей, естественный свет может сделать гараж более приятным для проведения времени.Установка окна будет стоить от 380 до 635 долларов, включая труд, а световой люк будет стоить от 650 до 3800 долларов в зависимости от сложности.

Гипсокартон (1–3 доллара за квадратный фут)

Вешать гипсокартон в гараже не обязательно, но он может сделать пространство более законченным или отполированным, особенно если вы хотите повесить стеллажи или другое хранилище. Общая средняя стоимость повешения гипсокартона в комнате составляет 1842 доллара, но проект может стоить больше или меньше, в зависимости от сложности.

Гаражные ворота (400-2800 долларов в зависимости от материала)

Высококачественные гаражные ворота могут повысить привлекательность бордюров и помочь сократить ваши счета за электроэнергию. Двери могут быть изготовлены из различных материалов, включая сталь, винил, дерево и стекловолокно. Хотя хорошая дверь может быть дорогой, вы, скорее всего, окупите большую часть своих затрат за счет стоимости перепродажи. В отчете журнала « Remodeling Magazine» о стоимости и стоимости домовладельцы окупят проект на 94,5%.

Лофт над гаражом (180-210 долларов за квадратный фут)

Комната над гаражом может быть идеальным домашним офисом, студией или потенциальной квартирой в будущем.По словам Fixr, если вам нужно место для дополнительного хранилища, вы можете рассчитывать заплатить в пределах от 30 000 до 40 000 долларов, но если вы хотите, чтобы это было жилое пространство, вам потребуется 60 000 долларов или больше.

Источник: (Натан Думлао / Unsplash)

Насколько дорого стоит строительство гаража?

Наличие места для парковки вне стихий не только облегчает вашу жизнь, но и может повысить ценность вашего дома. Согласно сайту личных финансов Pocket Sense, вы можете рассчитывать на рентабельность инвестиций 81% при добавлении среднего гаража.Согласно другой оценке сертифицированного оценщика жилого фонда, адекватный гараж может добавить от 5000 до 25000 долларов при перепродаже. Но, в конечном итоге, добавление стоимости никогда не будет лучшей причиной для начала строительства структурного дополнения к вашей собственности. «Выбор должен быть сделан для вашего собственного удовольствия», — советует Криза.

Источник изображения заголовка: (Erik McLean / Unsplash)

Гаражных полок своими руками — 5 способов построить свою

Фото: amazon.com

Для удобных домовладельцев гараж — это не просто место для парковки машины — это место, где можно припарковать все , включая садовое оборудование, пилы по дереву и сезонное хранение. Но без компактных стеллажей для хранения этих инструментов и принадлежностей такая практика может превратить ваш красивый гараж в беспорядочную зону сброса. В эти выходные измените порядок беспорядка с помощью одной из этих пяти идей создания гаражных полок своими руками, которые превратят ваше пространство в оазис организации.

LONG HAUL

Фото: ana-white.com

Вам нужно отведенное место в гараже для хранения мусорных ведер с сезонными украшениями или спортивным инвентарем, но вы не хотите тратить деньги на дорогостоящие купленные в магазине единицы? Не ищите ничего, кроме этого элегантного, но экономичного решения от Ana White. В то время как ее 20-футовые гаражные полки идеально подходят для пространства с достаточной площадью в квадратных футах, вы можете изменить планы, чтобы сделать ваш готовый продукт настолько длинным или коротким, насколько вам нужно. Построенный из 2х4, каркас и опоры для полок легко соединяются с помощью саморезов и столярного клея.Продев доски для полок через раму, прикрепите проект к стене, затем отшлифуйте и протрите для получения наилучшей отделки.

МЕХАНИЗМ В ЖЕСТОК

Фото: anycandecorate.blogspot.com

Гаражные полки, изготовленные своими руками из водосточных желобов, создают отличные настенные хранилища. После сборки и покраски рамы сообразительный блогер Anyone Can Decorate прикрепил желоба к раме и залил закругленные основания краской из баллончика, семенами и другими необходимыми вещами для проекта.Недорогое и простое в сборке, это прочное и оптимизированное решение позволяет легко найти то, что вам нужно, даже когда вы находитесь в самом разгаре проекта.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Фото: thecavenderdiary.com

Если пол вашего гаража уже занят газонными гаджетами или спортивным инвентарем, посмотрите вверх — потолок вашего гаража обладает скрытым потенциалом хранения. Чтобы добиться максимальных результатов, следуйте указаниям блоггеров из The Cavender Diary, чтобы установить эту простую, но компактную подвесную полку.Толстая деревянная доска создает прочную основу для хранения, а цепи с S-образными крючками, прикрепленные к потолку и прикрепленные к основанию, помогают надежно подвешивать редко используемые принадлежности и предметы декора.

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Фото: polishedhabitat.com

Открытые стеллажи — забавная и функциональная особенность на кухне, и этот хакер IKEA от Polished Habitat доказывает, что этот вид отлично смотрится и в гараже. Установленные кубы для хранения — часто предназначенные для пола — станут идеальным домом для корзин, аэрозольной краски и инструментов, а также гарантируют, что на каждом лишнем предмете найдется свое место.Поднимите эти гаражные полки своими руками на ступеньку выше, включив в сборку кусок перфорированной доски и подложив под нее скамейку, чтобы создать рабочее место, подходящее для любого серьезного домашнего мастера.

Сверху ВНИЗ

Фото: dontworrybehappykeeplearning.blogspot.com

Чтобы построить это многофункциональное чудо из Don’t Worry, необязательно быть вундеркиндом деревообработки. Будь счастлив. Продолжай учиться. Как начинающие плотники, так и мастера-мастера могут держать под контролем беспорядок в гараже, прикручивая восстановленные 2×4 к стенам, а затем закрепляя восстановленные доски над ними, чтобы они служили гаражными полками своими руками.Угловые балки обеспечивают еще большую поддержку полок, а серия винтов вдоль оснований 2 × 4 позволяет приспособить грабли, лопаты и другие подвесные предметы, что делает этот проект двойным.

Попробуйте этот дешевый и простой способ построить гаражные полки — Orange County Register

Скобы для электрического кабеля, вбитые в стойки стены, являются удобным способом поддержки концов полки. (Фото любезно предоставлено агентством Tribune Content)
Узкое пространство между стойками гаражных стен может быть заполнено бесчисленным множеством предметов.(Фото любезно предоставлено агентством Tribune Content)

В. Мне нужны креативные идеи для гаражных стеллажей. У меня ограниченный бюджет, стены с голыми карнизами без изоляции, и я накопил бесчисленное количество маленьких коробок с гвоздями и шурупами, баллончиков с краской, ящиков с удобрениями и так далее. Пожалуйста, избавь себя от хлопот, рассказывая мне обо всех модных шкафах и стеллажах. У меня просто нет денег. Все, что я могу себе позволить, — это самое большее 30 долларов.

A. У меня для вас отличные новости.Все, что вам нужно для простого решения, совмещено. Это действительно твой счастливый день.

Позвольте мне поделиться с вами историей. У меня есть отличный друг, который живет в Южной Калифорнии. Я навещаю его довольно регулярно. У него и его жены прекрасный отдельно стоящий гараж, такой же, как у вас.

Он имеет прочное внешнее покрытие из цементной штукатурки, но внутри гаража просто голые стены 2 на 4. Он накопил все, что вы описали, и многое другое за более чем 60 лет, которые он прожил в этом доме.

Несколько раз он спрашивал меня, как попытаться уменьшить беспорядок, и я рекомендовал поставить полку, которая нависает над капотами машин. Во многих гаражах много свободного пространства в воздухе, и эта полка идеально подойдет для его более крупных предметов.

Но у него было много всяких мелочей на полу гаража, из-за чего найти что-либо было практически невозможно. У меня такая же проблема в собственном гараже.

Два месяца назад я был у него, и он отвел меня в гараж.Пол был чистым. Я видел бетон везде! Все его баллончики, аэрозольные баллончики, ящики с удобрениями, гвозди и шурупы, бутылки с моторным маслом, покрытия для малярных валиков, кисти — что угодно — были аккуратно спрятаны внутри стеновых гвоздей!

Он и его трудолюбивая жена купили один лист фанеры толщиной 1/4 дюйма и разорвали его на полосы шириной 4 дюйма. Это дало — ты садишься? — 88 погонных футов стеллажа!

Все, что ему нужно было сделать, это использовать простую ручную пилу, чтобы разрезать полки на ширину пространства между вертикальными стойками стены.Они максимально увеличили пространство для хранения, сделав все возможное, чтобы организовать вещи, которые были связаны друг с другом и имели одинаковую высоту.

Это позволило им разместить как можно больше полок в полости одной стены между двумя стойками стены.

Как будто этого было недостаточно, он и его жена придумали простой, но надежный способ поддерживать каждую полку. Они использовали скобы для электрических кабелей в качестве крошечных планок для полок. Для поддержки каждой полки потребовалось всего четыре — по два с каждой стороны. Для полок, на которых можно было бы разместить довольно легкие предметы, я сказал ему, что он мог бы использовать небольшие гвоздики за 6 пенсов.Это очень недорого.

Чтобы выровнять полки в обоих направлениях, необязательно иметь какой-нибудь необычный инструмент. Обычный уровень торпед — это все, что вам нужно, чтобы полка располагалась бок о бок. Вы можете использовать панель полки с красивым квадратным вырезом, чтобы создать линию уровня, которая станет вашим ориентиром для скоб для кабеля или отделочных гвоздей.

Все, что вам нужно сделать, это определить желаемую высоту полки, прижать полку вплотную к стенке и провести карандашную линию вдоль короткого края полки.Если предположить, что стены гаража отвесные, это автоматически создаст полку под углом 90 градусов.

Мой друг решил, что некоторые полки с жидкостями не должны быть на одном уровне. Ему нужен был небольшой наклон назад, чтобы бутылки и банки наклонялись к стене. Это легко сделать, просто поместив одну скобу кабеля над линией карандаша, а другую — ниже.

Угадайте, что? Даже если бы вы сказали мне, что стены вашего гаража были изолированы и окаймлены сухими стенами, вы все равно могли бы это сделать! Вам придется потратить немного больше денег, чтобы купить пару 2х4, но вы, вероятно, найдете достаточно денег, чтобы купить их в подстаканниках в своей машине или под подушками дивана.

В моем гараже сухие стены, и как только он нагреется, я собираюсь построить простую стену из 2х4. Затем я использую несколько простых L-образных скоб, чтобы прикрепить голую стену к стойкам позади гипсокартона. Тогда мне просто нужно сделать то, что я описал выше, чтобы организовать все свои мелочи.

Во многих гаражах есть фундамент, выступающий над бетонным полом, и это идеальное место для отдыха этой голой стены. Не могу дождаться, чтобы начать работу здесь, в моем собственном доме!

Что нужно знать о строительстве надстройки над гаражом

«Нам нравится расположение нашего дома, но в нем было мало места», — говорит Джефф Аллен о приморском районе Кейп-Код 1925 года в Баррингтоне, штат Род-Айленд, который он делит с женой Мишель Форсье и их маленькой дочерью.Хотя дом площадью 1600 квадратных футов с двумя спальнями, на котором был построен последний телевизионный проект TOH , был построен как сезонное жилье, семья планирует жить в нем круглый год.

Они обратились к архитектору Мэри Дорси Брюстер и генеральному подрядчику Энди Типлади, чтобы те помогли им представить план, который позволил бы наилучшим образом использовать помещения — и даже втиснуть еще несколько в пристройку над гаражом.

Пристройка гаража увеличивает ценность дома и увеличивает пространство

Во главе списка желаний пары была дополнительная спальня и ванная наверху.Учитывая небольшой участок дома и строгие местные законы о зонировании, Брюстер сделал набросок пристройки в единственном месте, где она могла бы разместиться: над пристроенным неотапливаемым гаражом.

«Пристройка над гаражом не увеличивает площадь дома, что помогает снизить затраты», — говорит Брюстер. «Но это также создает уникальные проблемы при планировании и строительстве».

Что нужно знать домовладельцу, заинтересованному в такой надстройке? Мы спросили у Брюстера и Типлади их совета и о том, как проект развивался в доме Джеффа и Мишель.

1. Думайте со стороны в

После того, как к дому пристроили гараж. Нат Ри

Пристройки над гаражом имеют огромное влияние на привлекательность бордюров, поскольку они часто выходят на улицу и имеют тенденцию быть большими; типичный гараж на две машины имеет размер 24 на 24 или больше. «Вы же не хотите, чтобы она выглядела как громоздкая приколотая коробка», — говорит Брюстер.

Несколько стратегий, которые помогут сделать его безупречным: Убедитесь, что такие элементы, как фронтоны и окна, гармонируют со стилем дома; добавить детали фасада, например, отделку, чтобы разбить просторы сайдинга; и, если возможно, запланируйте проект одновременно с обновлением экстерьера, например, перекрашиванием или повторным сайдингом.

Брюстер спроектировал пристройку Джеффа и Мишель с поперечным фронтоном, который простирается по всей длине дома, что также позволило разместить на чердаке механическое оборудование. Для визуальной симметрии она разместила двойные окна по центру над воротами гаража, а остекление — над окном внизу.

2. Убедитесь, что конструкция соответствует стандарту Snuff

Раньше дом был расширен за счет пристройки гаража. Нат Ри

Инженеру необходимо будет убедиться, что существующий каркас и фундамент гаража могут выдержать вес пристройки.По словам Типлади, стены гаража часто имеют открытый каркас, но если у вас уже есть законченный каркас, вам нужно будет отрезать гипсокартон, чтобы увидеть, что за ним.

Для фундамента подрядчику необходимо выкопать несколько ям для проверки глубины и состояния по периметру гаража; если фундамент недостаточен, ему нужно будет укрепить его или заложить новый, и то и другое — сложная и дорогостоящая работа.

В Баррингтоне компания Tiplady установила над воротами гаража более крупную перегородку, чтобы нести нагрузку в помещениях наверху, и поставила опорную балку для балок пола пристройки.

К счастью, фундамента Джеффа и Мишель под задней и боковыми стенами гаража было достаточно. Однако со стороны улицы к дому была добавлена новая опора, чтобы учесть другие структурные изменения во время реконструкции.

Показано: Изображение до изображения. Пристроенный гараж был пристроен через несколько лет после завершения строительства дома. Над ним архитектор и подрядчик спроектировали и построили пристройку, которая вмещает спальню и небольшую часть площади новой ванны.Весь дом получил дополнительную привлекательность за счет нового сайдинга из кедровой черепицы и таких деталей, как облицовочные доски и отделка, которые помогают новому пространству выглядеть правильно масштабированным и связанным со старой структурой.

3. Сохраняйте безопасность в случае пожара

Нат Ри

Согласно строительным нормам и правилам требуется огнестойкий гипсокартон толщиной 5/8 дюйма, известный как тип X, на потолке и стенах гаража, когда сверху кладется надстройка.(Стена, разделяющая гараж и дом, уже должна иметь его.) «Если бы каркас оставался незащищенным, он был бы слишком быстро поврежден в результате пожара», — говорит Типлади. Проходы в гипсокартоне для электропроводки и т.п. должны быть плотно загерметизированы.

Показан: При тщательном планировании домовладельцы Джефф Аллен и Мишель Форсье получили место над пристроенным гаражом на одну машину для веселой спальни своей маленькой дочери.

4. Изоляция, пока вы в ней

iStock

Кодекс

призывает к изоляции пустот между потолком гаража и полом пристройки, но Брюстер и Типлади также рекомендуют добавить изоляцию к недостроенным стенам гаража до того, как гипсокартон поднимется.«Все, что вы можете сделать, чтобы сделать эту зону немного теплее, поможет новой комнате чувствовать себя более комфортно», — говорит Типлади.

В компании Джеффа и Мишель изоляция из распыляемой пены с открытыми порами использовалась для создания барьера от сильных ветров, а пол в новой спальне превосходил требуемый рейтинг R-30.

5. Подумайте, куда поставить сантехнику

Дэвид Кармак

Да, вы можете построить ванную комнату над неотапливаемым гаражом, — говорят Брюстер и Типлади.Но трубы должны оставаться в обогреваемых помещениях и не должны заходить в наружные стены. Это требует тесной координации между вашим водопроводчиком и подрядчиками, чтобы убедиться, что участки трубопровода спланированы должным образом, а установка своевременна, чтобы избежать переделок.

В доме Джеффа и Мишель подводящие линии для ванны второго этажа были проложены над балками пола пристройки, и только ванна в комнате находится над гаражом; остальное пространство расположено над прачечной, чтобы подключиться к существующим каналам.

6. Не забывайте о влиянии на соседние помещения

Ян Уорпол

Конечно, этот проект не просто о добавлении одной или двух комнат.

« Предыдущая 1 … 58 59 60 61 62 … 478 Следующая »

Размер полотна		Размер проема
Ширина	Высота	Ширина	Высота
550	1900	630 — 650	1950 — 1980
600	1900	670 — 700	1950 — 1980
600	2000	670 — 700	2050 — 2080
700		770 — 800
800		870 — 900
900		970 — 1000
1200 (600 + 600)		1280 — 1300
1400 (600 + 800)		1480 — 1500
1500 (600 + 900)		1580 — 1600

Размер полотна		Наличник
		70	80	110	70	80	110
		По ширине			По высоте
550	1900	71	73	79	2090	2095	2120
600	1900	76	78	84	2090	2095	2120
600	2000	76	78	84	2095	2100	2130
700	2000	86	88	94	2095	2100	2130
800	2000	96	98	104	2095	2100	2130
900	2000	106	108	114	2095	2100	2130

Разное

Подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Работа в деревянном доме

Черновой потолок на железобетонной плите

Чем можно подшить потолок

Особенности устройства потолков по балкам

Материалы для подшивки потолка

Натуральное дерево

Панели из пластика

Панели МДФ

Гипсокартон

Натяжные потолки

Потолочная плитка

Монтаж доски

Тонкости при первоначальной отделке доской

Окончание монтажа

Сборка гидро- и пароизоляции

Тонкости укладки изоляции

Также рекомендуем к прочтению:

Материалы для подшивки перекрытий

Материалы для укладки на деревянных балках

Дощатая подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Классический вариант подшивка потолка по деревянным балкам

Преимущество подшивки чернового потолка на черепных брусах

Подбивка фанерой, ОСБ и ДВП

Потолок из ДВП

Подшивка деревянных балок фанерой

Использование плит OSB

Популярные записи

Как сделать черновой потолок по деревянным балкам?

Место чернового потолка в межэтажном перекрытии

Обзор материалов и инструментов

Монтаж чернового потолка из досок

Как сделать черновой потолок из фанеры?

Черновой потолок на бетонных плитах

Специфика сборки гидро-, тепло- и пароизоляции

подшивка в частном доме доской и установка

Устройство деревянного чернового покрытия

Чем подшивают черновой потолок по деревянным балкам

Инструменты и материалы для работы

Подшивка потолка досками

Подшивка потолка фанерой

Нужна ли обработка чернового потолка

подшивка в частном доме доской и установка

Как устроено черновое деревянное перекрытие

Варианты материалов для подшивки чернового потолка с деревянными балками

Материалы и инструменты

Технология подшивания потолка досками

Технология подшивки потолка фанерой

Надо ли обрабатывать черновой потолок?

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Все, Что Вы Хотели Знать

Устройство чернового потолка

Бетонное перекрытие

Деревянное перекрытие

У каждого слоя своя роль

Всегда ли нужен утеплитель?

А как же пароизоляция?

Если над потолком неотапливаемое помещение

Потолок мансарды

Виды отделки

Штукатурка или обшивка: что лучше

Потолок – граница помещений с разным температурным режимом

Виды и способы подшивки

Ремонт и монтаж чернового потолка в Пензе

Цены на монтаж подвесных и натяжных потолков

Цены на чистовую отделку потолка и монтаж декоративных элементов

Цены на ремонт и черновую отделку потолка

Демонтаж потолков

Как сделать окрашенные потолочные балки похожими на дерево | Home Guides

Как гипсокартон вокруг открытых балок | Home Guides

Покрытие балки

Гипсокартон до балки

Установка балок на ступенчатый потолок

Как чистить балки на потолке • Организация Junkie

Пользовательские выставленные балки коробчатого сечения в Аризоне

Полное руководство по деревянным балкам в деревенском стиле

Как скрыть дефекты потолка

Примеры приложений

Безопасность прежде всего