Разное

Как высолы убрать с кирпича: Высолы на кирпиче – как удалить, опасности и последствия

23.10.2021 0 admin Разное

Чем убрать соль с кирпичной кладки. Как убрать соль с кирпичной кладки народными средствами?

Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи.

Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы.

Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.

Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.

Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся

Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича.

При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.

Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.

Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.

От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т. к. его появление зависит от множества факторов.

Соль на кирпичных стенах: причина

Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т. д.

Как убрать соль с кирпича народными средствами. Причины появления высолов на стене дома

На красивых, красных стенах из кирпича, каждый внимательный хозяин заметит белые разводы сразу, но не всякий придаст этому значение или начнет оперативно действовать, чтобы быстренько ликвидировать странный белесый узор не кладке. А этот волнообразный узор и есть высолы и убирать их стоит очень оперативно.

Высолы, по своей сути, – обычная соль, выступившая на поверхности кирпича. Кирпич – это своего твердая пористая губка, отлично абсорбирующий влагу, а она, в свою очередь, содержит различные солевые примеси. При определенной температуре, происходит естественное «выпаривание» солей на поверхность кирпича, которые, высыхая, кристаллизуются на поверхности, образуя неряшливые разводы. Если вам кажется, что площадь высолов незначительна – не обольщайтесь и не надейтесь на авось. На стене проявляется лишь малая часть всего соленого «богатства», содержащегося в строительном материале.

Появление высолов – следствие избыточной влаги. Солевые отложения содержатся практически везде и появление их на кирпичной поверхности совершенно никак не зависит от человека.

Сами же причины довольно банальны и кроются практически везде:

Материал, из которого сделаны кирпичи, содержит определенное количество солей. Благодаря легко поглощаемой кирпичом влаге, эти химические элементы растворяются и выводятся на поверхность строительного материала под воздействием высокой температуры в процессе испарения жидкости.
Вода, которая добавляется в процессе кирпичного производства привносит свою порцию солей.
Еще один рецептурный компонент в производстве кирпича, добавляющий изрядное количество солей – песок, содержащий много извести. А, если его не промыть между циклами: добыча в карьере – добавление в кирпичный замес, то кирпич явно будет изрядно «пересолен».
Грунт, на котором стоит дом, тоже старается ни от кого не отстать и вносит свою соленую лепту в появлении солевой проблемы.
Природные осадки в любом виде – куда ж без них. А в тех случаях, когда рядом расположено химическое производство или предприятие – увеличенная порция соли обеспечена каждому.
Отсутствие консервации кладки в осенне-зимний период, если процесс застройки прерван по каким-либо причинам.

Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче

Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи. Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы. Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.

Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся

Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.

Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.

Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.

От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.

Соль на кирпичных стенах: причина

Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т. д.

Народные средства от высолов. Удаление высолов своими руками (средства и способы)

Чтобы убрать высолы с кирпича, недостаточно просто отмыть его водой. Для этих целей следует применять специальные средства, изготовленные на основе кислотных или спиртовых растворов. Промышленность выпускает много разнообразных вариантов. И, поэтому, чтобы результативно провести работу, следует начинать с малого.

То есть, обработку стены надо начинать на маленькой площади. Убедившись в положительном результате, можно приступать ко всей очистке стены. Бывает такое, что одно средство не справляется с поставленной задачей, а другое решает эту проблему за считанные минуты. Связано это с тем, что выступившие соли бывают разные по своему химическому составу, и средства, применяемые «против» них также разные. Всегда нужно следовать рекомендациям производителя и не торопиться с действиями.

Во время работы с кислотными растворами нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как те в свою очередь образуют вредные летучие вещества. Очки, перчатки и респиратор будут весьма кстати. Для органов дыхания, глаз и кожных покровов, ничего хорошего эти химические элементы не принесут.

Наносится такой «очиститель» на кирпичную кладку валиком, кистью или обычным садовым распылителем. Затем нужно определённое время, чтобы произошла химическая реакция и вся соль «растворилась». По истечении нужного временного промежутка, указанного производителем, следует всё смыть большим количеством воды.

Самый оптимальный вариант – воспользоваться мойкой высокого давления. Это улучшит качество выполненных работ, так как вода под давлением промоет даже мельчайшие поры. Применять можно как обычную портативную мини мойку, так о более солидный мощный аналог, например «Karcher».

Можно попытаться приготовить средство для удаления высолов самостоятельно. Для этих целей берут соляную кислоту и готовят 2-4 процентный раствор. После этого, увлажняют кирпичную стену водой, и уже потом наносят приготовленный раствор. 5-10 минут ожидания и можно смывать «гремучую смесь» водой. Опять же, для максимального эффекта: мойка высокого давления – лучший вариант.

Высолы на внутренних стенах. Причины высолов

Высолы, или солевые пятна на поверхности тротуарной плитки или кирпича не только портят их, но способствуют их разрушению. Поэтому борьба с ними должна проводиться сразу, как только они были замечены, иначе промедление может способствовать разрушению фасада, плитки.

Химические причины появления высолов

К этим причинам относится прежде всего повышенное содержание солей в воде или строительном материале, из которого делался раствор:

Высокая жесткость воды, то есть содержание в ней солей кальция. Они связываются с цементом, и поэтому переходят в малорастворимые соединения. При попадании воды внутрь плитки или кирпича происходит выталкивание солей наружу;
Наличие солей в цементе и других растворах;
Близость района, где уложена фасадная или тротуарная плитка, к химическому производству;
Наличие в растворах вяжущих веществ. К самым распространенным вяжущим агентам, применяемым при приготовлении раствора, относится гидроокись кальция (гашеная известь). В некоторых случаях она способствует появлению карбонатных высолов, трудно поддающихся удалению;
Наличие в атмосферном воздухе сернистого ангидрида. В реакции с водой он образует серную кислоту. При наличии в растворе соединений кальция образуется гипс;
Наличие в воздухе огромного количества других загрязняющих веществ.

Влажность – виновник образования высолов

Повышенная влажность является одним из важнейших факторов образования высолов на поверхности плитки или кирпича. Плитка или кирпич впитывают большое количество растворимых солей, которые потом выступают на поверхность под воздействием капиллярных сил.

В появлении высолов повинны и грунтовые воды. Они проникают в толщу плитки или кирпича и, испаряясь, оставляют белые следы. Так как грунтовые воды в своем большинстве богаты минеральными солями различного происхождения, то по мере их проталкивания наружу и медленного высыхания образуется плотная корка.

К причинам появления высолов относят также условия хранения плитки или кирпича. Если его покрывают полиэтиленовой пленкой, то со временем не поверхности материалов образуются выпоты, способствующие проталкиванию солей на поверхность. Иногда в таких случаях высолы могут появляться даже на поверхности плитки или кирпича, которые еще не уложили на поверхность.

Другие причины высолов

Часто в процессе приготовления строительного раствора в него добавляют вещества, препятствующие замерзанию или способствующие быстрому затвердеванию. Несмотря на то, что они облегчают работу, все же если добавлять их помногу, образуются соли.

Также высолы образуются при несоблюдении техники строительства. Например, когда работы проводятся при отрицательных температурах или в условии повышенной влажности. Во всех этих случаях кирпич или плитка становятся весьма уязвимыми к появлению высолов и их разрушительному действию.

Так как удаление высолов довольно трудное, необходимо внимательно относится к технике строительных работ.

Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом

Довольно неприятное явление, которое строители называют «высолы», может образовываться на стенах зданий, независимо от того, сделаны они из бетона или кирпича. Выглядят они, как неопрятные белые пятна. Причем, согласно закону подлости, образуются они, как правило, на самых заметных местах, которые видны издалека.

Высолы, это слои различных веществ – карбонаты кальция, сульфиды калия, поваренная соль. В высолах присутствуют до двух десятков видов солей. Поставщики солей — это песок, который используют в растворе, а также жесткая вода. Кирпич, сам по себе, никаких солей не содержит, поэтому высолы, которые появляются на нем, это следствие неправильно приготовленных растворов.

Структура кирпича отличается пористостью, поэтому он насыщается солевыми растворами и по системе капилляров передает их наружу. Результатом становятся высолы и все сопутствующие им последствия.

Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:

облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
в порах кирпича было высокое содержание воды;
сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры.

Устранить высолы, если они появились на кирпичной стене, достаточно просто с помощью уксусной кислоты. Дело в том, что соли хорошо растворяются в кислотах, поэтому уксус или слабый раствор соляной кислоты (5%) поможет быстро от них избавиться. Делается обработка стен раствором уксуса при помощи кисти или валика. Уксус – это самое простое и дешевое решение. Существующие в специальных магазинах химикаты гораздо дороже, а эффект от их использования будет точно такой же, разве что запах будет приятней. После обработки стены раствором уксуса, ее надо обильно помыть водой. Конечно, выполнить эту процедуру на большой высоте достаточно сложно, поэтому процесс образования высылов легче предупредить, чем бороться с ним, затрачивая лишние средства и рискуя жизнью.

Видео как убрать высолы на кирпиче и плитке. Соль на стенах как избавиться

Как удалить высолы с облицовочного кирпича

белые разводы на фасаде — как с ними бороться?

Перед сдачей объекта строители обязательно проводят уборку территории, наводят порядок внутри постройки. Но вдруг обнаруживается такая неприятность, как высолы на облицовке.

Белые пятна разрисовывают кирпичную кладку такими разводами, что заказчик отказывается принимать объект.

Перед строителями ставится новая задача, как убрать высолы с облицовочного кирпича.

Что такое высолы?

Высолами называют соли, накопившиеся внутри пористых строительных материалов, а затем выступившие на поверхность в виде белых разводов. Соли находятся практически в каждом компоненте, из которого изготавливается кирпич. Если их очень много в природном виде, то высолы на изготовленном кирпиче появляются сразу. При укладке облицовочного кирпича используется цементный раствор, который тоже имеет в своем составе огромное количество солей.

Вода, находящаяся в растворе, а также любая влага, попадающая на стену с атмосферы, благоприятно влияют на рост солей внутри кирпича. По мере высыхания кладки белые пятна покрывают всю стену. Сами они не исчезнут, поскольку такие соли, как гидроксид кальция, не растворяются в воде, их не смоет никакой дождь.

Способы удаления высолов с облицовочного кирпича

Как убрать высолы с облицовочного кирпича, чтобы не допустить разрушения кладки?

Механический способ предполагает смывание высолов водой с добавлением моющих средств или кислоты (уксусной, лимонной и т.д.). Эффект будет недолгим. Через несколько дней в порах кирпича вырастут новые колонии солей и выступят на поверхность. Мыть стену придется снова и снова, тем более что вода благоприятно поддерживает рост солей, а кислота может разрушить непосредственно поверхность облицовки.

При полном высыхании стены можно попробовать зачистить высолы жесткой щеткой. Работа трудоемкая, эффект будет незначительным. Белые разводы полностью очистить не удастся.

Химический способ рассчитан на полное разрушение кристаллов нерастворимых солей. Для этого используются химические очистители. По своему составу они бывают легкими – для удаления свежих высолов, а также более концентрированными, чтобы бороться с налетами солей, которые постоянно возобновляются на облицовочном кирпиче.

Советы пользователю

Выберите необходимое очищающее средство в специализированном магазине.
Внимательно прочитайте инструкцию.
Приготовьте раствор нужной концентрации.
Проведите тест-драйв на небольшом участке стены.
Нанесите раствор на облицовочный кирпич, покрытый высолами.
Снимите остатки химической реакции сухой щеткой, тряпкой или смойте водой под напором.
После высыхания стены лучше покрыть ее гидрофобизатором, создающим защитную пленку от попадания влаги извне.

Купить очиститель высолов

Купить специальное химическое средство для кардинального решения проблемы, как убрать высолы с облицовочного кирпича, вам помогут специалисты нашей компании. Использование специального очистителя обеспечивает барьер от появления высолов, гарантирует целостность кирпичной кладки, экологическую безопасность. Облицовочный кирпич получит вторую жизнь, засияет чистотой и блеском на стенах нового здания!

Как удалить высолы на кирпичной кладке навсегда

высолы портят вид здания

Для возведения и облицовки современных зданий строители часто используют красный кирпич. Цвет вносит особую яркость в общий дизайн фасада.

Кирпичи ложатся ровными рядами, радуют глаз мастера и хозяина.

Но в процессе высыхания на поверхности стены появляются непонятные пятна белого цвета. Их рисунок сводит усилия строителей на нет.

Как удалить высолы на кирпичной кладке, чтобы они не испортили общий вид новостройки.

Что такое высолы?

Прежде, чем удалять белые разводы, нужно знать их природу. На кирпиче выступает соль. Откуда она взялась в кирпичной кладке?

Соли различного происхождения есть в природном виде в глине, песке, цементе, поэтому не удивительно, что они не исчезают сами.

Виды этих солей очень разные, некоторые из них даже не растворяются в воде. Более того, чем больше влаги в воздухе, тем активнее появляются высолы. Это означает, что вода активизирует рост солей внутри кладки.

Кирпич сделан из пористого материала, поэтому внутри остаются микроскопические пустоты, в которых происходит химическая реакция воды и солей. Кристаллы начинаю расти, выступают на поверхность. Но, к сожалению, высолы не являются украшением дома. Более того, они разрушают строительный материал изнутри. Приходиться серьезно заниматься вопросом, как удалить высолы на кирпичной кладке, как можно быстрее.

Каким способом удаляют высолы?

Чтобы сдать объект, строители спешат убрать высолы механическим способом: смыть водой, затем стереть щеткой остатки солей, которые не растворились. Недостатки такого способа в том, что через пару дней, по мере высыхания, соли снова появятся на кирпиче.

Удаление высолов с помощью специального химического средства (смывки), которое можно приобрести в любом специализированном магазине. Получится более эффективный и длительный результат. От смывки разрушаются виды солей, неподвластные воде. До следующей весны кирпичная кладка на здании будет выглядеть отлично.

Для защиты кирпича на долгое время (до 10 лет) придется увеличить смету на строительство, чтобы приобрести специальную жидкость – гидрофобизатор. Этим средством обрабатывают кирпич до кладки или после окончания стройки. Лучше сделать такую обработку заранее. Но на практике мы знаем, что все проводится уже по факту появления высолов.

Как защитить кирпичную кладку:

смывают белые соляные разводы специальной смывкой;
дают возможность стенам высохнуть;
обрабатывают гидрофобизатором с помощью щетки или распылителя.

Гидрофобизатор образует на поверхности кирпича незаметный защитный барьер, решая проблему, как удалить высолы на кирпичной кладке навсегда. Способность стен дышать при этом не нарушается.

Как убрать высолы на кирпиче уксусом

Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:

облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
в порах кирпича было высокое содержание воды;
сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры.

Как убрать высолы с кирпича

Как убрать высолы?

Что делать при появлении высолов на кладке стены из облицовочного кирпича, тротуарной плитке, фундаменте или бетоне? Существует немало «народных» способов, но как показала практика, для того чтобы удалить высолы лучше использовать специальные средства.

Для того, чтобы убрать выслолы вам нужно:

С помощью кисти или опрыскивателя нанести средство на поверхность;

Извествковый налет начнет «пениться»;

Для устранения сложных пятен от высолов можно использовать щетку из натуральной щетины;

Через 3-5 минут после нанесения состава, его нужно отмыть чистой водой;

Perfekta «Антивысол»

Эффективное средство для удаления высолов с поверхности кирпича, бетона, межплиточных и швов кирпичной кладки. Очистка занимает считаные минуты.

Мы рекомендуем средство «Антивысол» Perfekta, потому, что это:

проверено;

быстро;

просто;

надежно;

Что такое высолы

Высолы — это белый налет, образованный из кристаллов различных солей. Может появляться на кирпиче, на швах кладки, бетонной стене или штукатурке, также часто появляется на тротуарной плитке.

Причины возникновения

Образование высолов может быть обусловлено рядом причин. Одним из самых распространенных — выделение солей из строительных смесей на цементной основе (кладочный раствор, штукатурка, клей и т.п.). Это абсолютно нормальный процесс, и не стоит беспокоится о качестве смеси.

Также образованию высолов способствует естественное выделение солей из почвы, грунта, атмосферных осадков и т.п.

Как предотвратить появление высолов?

Основная идея предотвращения появления высолов — не дать посторонней влаге накапливаться на поверхности и не проникать внутрь материалов, чтобы при испарении не оставлять соляные пятна.

Для этих целей разработано специальное средство — гидрофобизатор Perfekta Аквабарьер, который помогает эффективно бороться с проблемой, легко наносится кистью на поверхность кирпича или бетона. Создает «эффект лотоса», когда капли влаги скатываются с обработанной поверхности. В результате мы получем двойной эффект — не даем внешней влаге проникнуть внутрь (дожди, снег, грунтовые воды), и не даем соли выйти наружу изнутри образуя высолы. Кроме того, это средство не предотвращает появлению с плесени и грибкам.

Perfekta «Аквабарьер»

Гидрофобизатор предотвращает появление высолов, грибков, плесени. Благодаря «эффекту лотоса» на дает влаге впитываться в поверхность

Как убрать белый налет с кирпича. Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?

Существует множество способов удаления, но важно помнить, что есть огромное количество видов солей, и таким образом, подходы для удаления будут различными.

Для начала, можно попытаться смыть налет проточной водой и почистить щеткой.

Но если такой способ не подойдет, то смело отправляйтесь в строительный магазин и приобретайте химическое чистящее средство специально для налета на кирпиче. Благо, на данный момент, таких чистящих средств в продаже предостаточно, но они могут отличаться по составу и предназначаться для определенных типов солей.

В такой ситуации лучше и дешевле купить несколько видов очистителей и экспериментальным путем определить какой вам больше подойдет, чем заказывать химический анализ высола на стене.

Определить и рассчитать количество очистителя на конкретную площадь довольно легко. На каждой упаковке написан приблизительный расход. В состав веществ входят различные кислоты и химические элементы, поэтому необходимо, обязательно соблюдать технику безопасности. Надевать резиновые перчатки, очки и респиратор, а также одежду которая защищает поверхность кожи.

Белый налет на кирпиче как убрать? Химическое вещество следует разбавить определенным количеством воды, указанным на упаковке. Далее полученный раствор необходимо нанести на поврежденные участки стены, при этом можно использовать щетку, валик или другой инвентарь. Выдержать отрезок времени, который указан в инструкции и смыть водой при помощи щетки.

Если поверхность стены была покрыта большим количеством соли, и с первого раза не получилось очистить ее полностью, следует проделать такую операцию еще раз. На данный момент, существующие химические вещества очистители, позволяют полностью избавиться от белого налета на кирпиче. Ваша поверхность будет как новая и вы надолго избавитесь от проблемы как убрать белый налет на кирпиче.

Народные средства от высолов. Как убрать высолы на кирпиче?

Смыть налет соли с кирпичной кладки простой водой не получится, тем более, что она впитается в кирпич и спровоцирует появление на его поверхности свежего налета соли. Удаление высолов – это комплексное мероприятие, которое включает очистку поверхности стен специальным средством. Так как состав высолов отличается разнообразием, в первую очередь стоит попробовать в малозаметном месте действие универсальной смывки. Если она не помогла, придется подбирать спецсредства, пока не найдется эффективное для конкретного случая.

«Народный» рецепт смывки: на ведро воды добавляют 2 — 3 ложки уксусной кислоты и моющее средство. Либо используют раствор соляной кислоты концентрацией 2 — 4%.

Ход работ:

1. Смывку разбавляют по инструкции и наносят на поверхность стены при помощи щетки. При работе следует использовать средства индивидуальной защиты от агрессивных веществ.

2. Спустя несколько минут (время действия состава указывается на упаковке) стену следует отмыть струей воды под напором, используя шланг или мойку высокого давления.

3. Просушка стены (работы необходимо вести в сухую теплую погоду).

4. Обработка стены гидрофобизатором. Специальная пропитка на основе акриловых или кремнийорганических веществ создаст водонепроницаемый внешний слой. Спецсостав способен впитаться на несколько сантиметров, что убережет стены от появления высолов в дальнейшем. Гидрофобизатор не влияет на паропроницаемость стен и микроклимат в доме.

Обработка стен до данной методике позволяет сделать кладку непроницаемой для влаги, увеличить прочность кирпича и продлить срок его службы. Внешний облик кирпичного дома станет безупречным.

Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче

Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся

Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.

Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.

От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.

Соль на кирпичных стенах: причина

Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.

Высолы на клинкерном кирпиче. Высолы на кирпиче: откуда они берутся и как от них избавиться

Дача из красивого керамического— мечта многих из тех, кто собрался всерьез осесть на земле и обзавестись недвижимостью «на века». Спору нет, прочнаяс безупречными геометрическими формами, в которую превратилась глина после длительного обжига при температуре около 1200 °C, — самый долговечный. И очень нарядный, не меняющий цвет десятилетиями. Неужели у него нет ни одного технологического недостатка? Представьте, есть. Причем я бы назвал его поистине обидным. Это высолы .Наверное, все видели такие грязно-белые пятна на стенах, облицованных керамическим кирпичом. Они обладают коварным свойством: зрительный ущерб практически невозможно «засечь» во время приобретения материала, хоть перебери и отбракуй лично каждый из двух десятков тысяч кирпичей, идущих на солидного коттеджа. Здесь тоже все начиналось с высолов
Надо признать, что на технологические качества материала — теплопроводность, прочность, долговечность — эти ползучие «кляксы» никак не влияют. Однако не стоит их недооценивать. Считанные граммы солей могут безнадежно испортить внешний вид даже дорого особняка.Чтобы удалить высолы, нужно разобраться в механике их образования.

откуда берутся высолы?

высолы — это кристаллы солей , проникающие на кирпич с влагой, которая просочилась в стены с осадками и из грунта. «картинки» на поверхности — лишь незначительная часть поражения стенового материала. большая часть солей сохраняется внутри кирпича. в процессе испарения влаги соляные кристаллики деформируют и разрушают стенки его структуры, что ведет к появлению трещин и расслоению.
Так что высолы вредят не только эстетике. Это еще и «звоночки», предупреждающие о неблагополучном состоянии массива стены.

как бороться с высолами?

вряд ли многих интересует химический состав высолов, но в нем присутствуют карбонаты, сульфаты, хлориды натрия, калия и кальция, оксиды металлов. гораздо интереснее вопрос, как растворить этих непрошеных гостей.
В зависимости от химического состава высолов они могут растворяться водой, щелочами и кислотами . То есть, другими словами, высолы — это легкое химическое оружие.
Во влажном климате Венеции такие картинки высолов — на каждом шагу
В данном случае воспользуемся бесспорной истиной, что клин клином вышибают, и обратимся к специальному подразделу химии, которая так и называется — «строительная химия». Чем она может помочь нам в освобождении от этого «безобразия»?
Рассмотрим традиционные способы. Здесь стоит применить проверенную опытом двухстадийную технологию удаления пятен.
На первой стадии высолы устраняются при помощи специальных составов — растворителей и смывок . Эти составы сначала ненадолго наносятся на «заболевшие» места фасада . За эти считанные минуты соли переходят в растворимые водой химические соединения. После этого их можно физически устранить со стены, промыв ее холодной водой. Бывает, что используют и горячую воду. Не вникая в суть химических реакций, отметим, что растворители представляют собой смесь кислот как органического, так и неорганического свойства. Чаще всего в товарном виде они представляют собой пастообразную консистенцию, которую вполне удобно намазывать на вертикальный фасад.

ожидаемый рецидив

нередко удаленные вышеуказанным способом высолы со временем вновь проступают на фасаде. часть солей, сохранившихся в массиве стены, опять появляются на поверхности благодаря контакту с влагой. поэтому вторая стадия битвы за чистоту фасадов предполагает применение гидрофобизаторов . суть этих препаратов — в «отталкивании» воды от обработанной ими поверхности.
Заметные преимущества перед другими гидрофобизаторами имеют кремнийорганические соединения . Они совершенно не меняют внешний облик кирпича, не влияют на его паро- и газопроницаемость, а также придают обработанной поверхности комплексные потребительские качества:

невосприимчивость к влаге,
морозостойкость,
устойчивость к загрязнению,
светопрочность.

Поэтому специалисты рекомендуют последовательно применять обе технологии (стадии) борьбы за безупречно чистые фасады.

Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом

Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:

облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
в порах кирпича было высокое содержание воды;
сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры.

Как убрать соль с камня. Чем смыть солевые отложения на камне

очистка фасада от выступающих солей

Натуральный природный камень является одним из древнейших материалов, используемых при строительстве.

Изначально его основной функцией было придание конструкции прочности, то есть, он использовался в качестве основы здания.

Сегодня же с появлением более дешёвых, но при этом не менее прочных материалов, камень всё чаще применяют для отделки.

Он имеет привлекательный внешний вид и придаёт сооружению особой эстетики, которой сложно добиться при использовании других отделочных материалов.

Поэтому владельцы зданий, желая придать им статуса используют именно натуральный камень такой, как гранит или мрамор.

Однако, через некоторое время после строительства им приходиться сталкиваться с неприятным явлением, когда на новом сверкающем камне образуются некрасивые белые разводы. Тогда перед ними встаёт очень важный вопрос «чем смыть солевые отложения на камне?» и при этом не повредить его.

Как образуются высолы

Солевые пятна или высолы образуются за счёт содержания в растворе, используемом при строительстве, различных минеральных солей. Когда раствор полностью высыхает, вода из него испаряется, а вместе с ней на поверхность выносятся соли.

Причём, после каждых атмосферных осадков или любом другом взаимодействии с влагой, выходит новая порция солей.

Методы борьбы с высолами

Способов борьбы с этим явлением не так уж и много, а точнее всего два – механическая и химическая чистка.

Выбирая, каким воспользоваться, стоит внимательно изучить все особенности каждого из них.

Механическая очистка

Решая, чем смыть солевые отложения на камне, многие пытаются сделать это вручную.

Механическая чистка производится жёсткой щёткой. При этом некоторые высолы настолько плотные, что приходиться совершать слишком интенсивные движения, а это, как правило, приводит к повреждению поверхности камня.

Вообще, механическая очистка – процесс довольно трудоёмкий и занимает много времени. Самым же главным разочарованием владельца здания является то, что после первого дождя пятна появляются снова.

Химическая очистка

Данный метод предполагает использование специальных химических средств.

Составы являются совершенно безопасными, как для здоровья работников, так и для поверхности самого камня. Они обладают отличными проникающими способностями и помогают быстро избавиться от отложений.

Химические очистители содержат в своём составе кислоту и большое количество поверхностно-активных веществ, которые без особого труда справляются даже с налётом, находящегося на поверхности долгое время.

Средства наносятся кисточкой или валиком на места, где образовался налёт. Потом их необходимо смыть водой.

Важным моментом является то, что прежде чем смыть солевые отложения на камне, нужно подобрать хороший гидрофобизатор, которым необходимо обработать поверхность для исключения повторного образования высолов. Это позволит на достаточно продолжительное время забыть о неэстетичном и разрушающем белом налёте.

Видео КАК УБРАТЬ ВЫСОЛЫ

Почему на кирпиче появляются высолы и как их убрать?

Кирпич появился в глубокой древности. Сегодня продолжают возникать новые строительные материалы: керамика, пластик, железо- и газобетон. Классический же кирпич почти не претерпел изменений. Технология его изготовления также остается весьма консервативной, простой и очень доступной. Это обстоятельство иногда становится причиной серьезных проблем. Одно из самых неприятных событий – появление на кирпиче высолов. Что же такое высолы на кирпиче?

Что такое высолы

Внешне высолы на кирпиче представляют собой налет белого цвета. Форма их различна. Это могут быть пятна или разводы и даже чешуйки. Как ясно из названия, эти образования – ничто иное, как соли. Влага из воздуха по микропорам поступает в кирпич. При обратном движении вместе с ней соль попадает на поверхность, где и кристаллизуется, в то время как вода превращается в пар.

Чем меньше влагопоглощающая способность кирпича, тем ниже вероятность появления высолов.

Опасность высолов объясняется тем, что и внутри кирпича происходит рост кристаллов соли, сопровождающийся микроскопическими разрушениями материала. В увеличивающиеся полости кирпича попадает не только большее количество влаги, но и проникает она глубже. При понижении температуры ниже нуля вода, скопившаяся внутри, замерзает и увеличивается в объеме. Кирпич «рвет». Разрушение не происходит сразу. Сначала трескается и выкрашивается наружный слой. По мере накопления сезонных циклов заморозки-разморозки внутренние натяжения приводят к серьезному нарушению целостности кирпича и в его глубоких слоях.

Возникновение

Когда и как выступает соль на кирпичной кладке? Основные причины можно подразделить на две категории: нарушение технологии производства кирпича и влияние условий окружающей среды. В первом случае можно говорить о следующем:

некачественные материалы, используемые для приготовления смесей, – когда в глине или воде содержится много минеральных веществ, легкорастворимых в воде;

ошибки при подготовке к обжигу или во время обжига;

вещества, ухудшающие качество цементного раствора: чаще всего это излишнее количество солей или других реагентов, предотвращающих замерзание раствора;

минеральные компоненты в песке, используемом для приготовления цементного раствора.

Для высолов на кирпиче причины возникновения неоднородны, получаются они и в силу внешних факторов, не зависящих ни от производителя кирпича, ни от строителей:

если соль выступает на нижнем уровне кладки – причиной может стать попадание солей из грунта при недостаточной гидроизоляции;

избыточная влажность, в ходе затяжных дождей, при прохудившейся кровле;

нахождение строения вблизи крупного химического предприятия, пренебрегающего соблюдением экологических стандартов;

как результат жизнедеятельности птиц, обитающих под крышей в чердачном пространстве;

у придорожных зданий высолы являются следствием попадания брызг с проезжей части.

На этапе хранения важно не допускать намокания кирпича. В противном случае вероятность появления высолов на таком материале сильно возрастает.

Профилактика

Поучаствовать в процессе и проконтролировать производство кирпича тем, кто не работает непосредственно на таком производстве, – нереально. Однако, покупать стройматериалы стоит лишь в крупных торговых организациях, имеющих железную репутацию. Также важно грамотно выбрать застройщика. Здесь поможет кропотливый сбор информации о строительных организациях региона, анализ ценового предложения и независимых отзывов. В случае строительства своими силами стоит придерживаться следующих правил:

кирпичную кладку производить в теплое время года в сезон наименьшего выпадения осадков;

готовя раствор, не использовать антиморозные добавки;

вода и песок для раствора должны быть с наименьшим количеством примесей;

раствор во время работы должен быть свежим, разжижать его нельзя;

раствор не должен размазываться по кладке, при его вытекании за пределы рабочей зоны необходимо полностью его счищать;

на время перерыва раствор закрывают, предотвращая высыхание;

по завершении строительных работ кладку обрабатывают водоотталкивающим составом;

здание должно иметь эффективные свесы и водостоки.

Все эти меры достаточно эффективны. Но что делать, если высолы уже появились?

Некоторые «специалисты» замачивают кирпичи перед использованием и мотивируют это тем, что после обработки лучше держит раствор. Таким образом, высолы обеспечены.

Борьба: как убрать соль с кирпичной кладки

Первым действием будет отмывка. Для этих целей применяют смывочные растворы. Чтобы проще было ориентироваться в алгоритме, разбиваем процесс на этапы:

С помощью раствора и щетки смываются высолы на кирпиче. Работать лучше в прочных резиновых перчатках, в плотной одежде. Не помешает респиратор.

Очищенная стена промывается большим количеством воды: напором из шланга, например, с использованием мини-мойки;

Поры закупориваются специальной пропиткой для кирпича от высолов, которая подбирается под конкретный вид кирпича;

Наносится гирофобизирующий состав.

Смывочные составы – это универсальные средства, которые также применяют для освобождения стен зданий от фрагментов шпаклевки или цемента, старой краски или копоти. Их еще называют средствами для ухода за фасадом. Это средство – ответ на вопрос, как и чем убрать высолы с облицовочного кирпича.

Наносить гидрофобизаторы и пропитки следует только на абсолютно сухую кладку. Дельный совет: дать какое-то время новому зданию отстоятся, проявить себя в условиях местного климата. Лишь по результатам длительного временного промежутка становится ясно, какие меры следует предпринять.

Высолы – это крайне неприятная проблема, устранение которой требует проведения полномасштабных реставрационных работ. Если не удалить высолы с кирпича, кладка достаточно быстро разрушиться. Это не только эстетически неприемлемо, но и опасно, так как ослабляет стены здания и создает аварийную ситуацию на подступах к дому. Предотвратить возникновение высолов позволяет соблюдение технологического процесса изготовления кирпича и следование строительным нормам на этапе возведения здания.

Выцветание кирпича: что это такое и как с ним бороться

Выцветание кирпича: что это такое и как его победить

Вы любите свои кирпичи до тех пор, пока на них не появляются белые отложения. Выцветание просачивается изнутри кирпичей или строительного раствора, образуя уродливую пленку, которую трудно удалить.

Прочтите, чтобы узнать, что такое выцветание кирпича и что вы можете сделать, чтобы предотвратить его, прежде чем он ударит, очистите его, если он у вас есть, и держите подальше.

Что такое выцветание кирпича?

Выцветы кирпича — это белые порошкообразные остатки, которые скапливаются на кирпичах, растворе и растворе, как правило, в течение первого года после строительства. Выцветание состоит из водорастворимых солей, которые присутствуют либо в самих кирпичах, либо в строительном растворе до строительства, и которые вымываются на поверхность водой, проходящей через пористый материал.

Когда вода проходит через кирпичи, она растворяет соли и выносит растворенные соли на поверхность кирпича, а сами соли остаются после испарения воды.Выцветание не повреждает ваши кирпичи, но определенно портит их внешний вид из-за порошкообразного кристаллического беспорядка.

Как предотвратить выцветание кирпича

Чтобы выцветание кирпича стало проблемой, ваша кирпичная стена должна соответствовать трем условиям:

Во-первых, кирпичи или строительный раствор должны содержать водорастворимые соли, такие как сульфаты натрия (Na3SO4) или сульфаты калия (K2SO4).

Во-вторых, вода должна проникать внутрь кирпичей и растворять соли.

В-третьих, вода должна иметь путь, чтобы достичь поверхности кирпичей и отложить растворенные соли.

Устраните любое из этих трех условий, и вы предотвратите появление высолов кирпича. Еще лучше предпринять меры против двух из этих условий — или даже от всех трех — на тот случай, если одна из ваших превентивных мер не сработает так, как вы надеялись.

Вот несколько способов остановить выцветание кирпича до его начала:

Предотвращение образования солей в стене: Если стена еще не построена, выбирайте материалы, которые с меньшей вероятностью будут содержать водорастворимые соли.Большинство современных кирпичей, обожженных глиной, содержат такие добавки, как карбонат бария, которые делают соли нерастворимыми, поэтому сами кирпичи обычно не являются источником проблемы. Строительный раствор и цементный раствор могут быть большим источником солей высолов, поэтому выбор портландцемента с низким содержанием щелочи для раствора и затирки может помочь устранить проблемы высолов в этой части стены. Песок, который вы используете для раствора и затирки, также может быть загрязнен солями, которые могут вызвать высолы, поэтому важно использовать чистый, промытый песок.Также важно использовать питьевую, чистую, бессолевую воду во время всего процесса строительства, чтобы предотвратить загрязнение. Вы также можете использовать механическую вибрацию, чтобы уплотнить раствор и уменьшить поры, чтобы меньше воды могло проходить через него, и есть химические добавки, которые вы можете купить, чтобы смешать с раствором, чтобы предотвратить образование высолов.
Не допускайте прохождения воды через стену: Даже если ваша стена содержит водорастворимые соли, эти соли не могут вызвать высолы, если вода не доберется до них и не растворит их.Вы можете свести к минимуму количество воды, попадающей в вашу стену, используя колпачки, оклады и карнизы, а также создавая плотные стыки из раствора. Кроме того, держите разбрызгиватели газонов подальше от кирпичной стены.
Предотвратить отложение солей на поверхности стены: Даже если ваша стена содержит водорастворимые соли, и вода проникает внутрь стены и растворяет их, ваша стена все равно не образует высолов, если растворенные соли не откладываются. на поверхности стены. Некоторые компании делают специальные герметики, которые предотвращают образование высолов.Имейте в виду, что эти герметики отличаются от обычного силиконового герметика, который просто ложится на поверхность стены. Если вы используете поверхностный герметик и есть вероятность высолов, растворенные соли могут подняться на поверхность кирпичей и заметно накапливаться под герметиком, создавая огромный беспорядок и, возможно, даже вызывая достаточную поверхностную деформацию кирпичей, чтобы они начали крошить. Герметики для высыхания проникают в поры кирпича и предотвращают появление солей, поэтому выбирайте с осторожностью.

Удаление высолов кирпича

Если вы уже имеете дело с уродливыми белыми кристаллами, которые накапливаются на ваших кирпичных стенах, большой вопрос заключается в том, как избавиться от них, не нанося никакого вреда кирпичам, и, надеюсь, не дать им вернуться.

Пескоструйная очистка — один из методов удаления высолов. Пескоструйная очистка удалит кристаллы соли с вашей стены, но это очень грубый и абразивный метод очистки, который повреждает плотные стыки раствора в вашей стене, делая их более пористыми, а также удаляет части поверхности вашей стены и делает ее более пористой.

Повышение пористости стены позволяет проникать большему количеству воды, где она может легко растворить содержащиеся в ней соли. Повторная пескоструйная очистка значительно увеличивает износ вашей стены.

Другой вариант очистки кирпичных высолов — соляная кислота. Американский институт масонства рекомендует смешать 1 часть соляной кислоты с 12 частями воды, предварительно тщательно пропитать стену и тщательно промыть ее после, чтобы удалить всю кислоту, и использовать несколько мягких аппликаций, а не слишком сильных.

Однако будьте готовы: вся эта вода может смыть больше высолов на поверхности, если у вашей стены есть дополнительные нерастворенные соли внутри.

Некоторые компании также производят специализированные средства для очистки высолов. Они поставляются с конкретными инструкциями по применению. Большинство из них имеют кислотную основу и используют процедуру предварительного замачивания и ополаскивания.

Управление общего обслуживания США предлагает эти не содержащие химикатов, но трудоемкие инструкции по удалению высолов с вашей стены с помощью щетки.

Как предотвратить выцветание кирпича

После того, как вы удалили высолы со стены, вы хотите, чтобы неприглядный белый осадок не выполз обратно из пор в ваших кирпичах и не запустил весь процесс заново.

Чтобы предотвратить повторное появление высолов, необходимо вмешаться в три необходимых условия: водорастворимые соли в стене; путь для проникновения воды в стену и растворения этих солей; и путь, по которому эта вода достигнет поверхности стены и откладывает растворенные соли.

Если ваша стена начиналась с небольшого количества водорастворимых солей в ней, высолы могут исчезнуть сами по себе после одной очистки или лишь слегка вернуться. Но если ваша стена имеет высокое содержание соли, высолы могут появляться снова и снова.

Первое, что нужно сделать, это принять меры, чтобы вода не попадала в стену как можно больше, и посмотреть, что произойдет. Рассмотрим проникающий герметик, специально созданный для предотвращения высолов.

Опять же, не используйте обычный силиконовый герметик, который сидит на поверхности кирпичей, потому что вы рискуете, что соли поднимутся на поверхность и скапливаются за герметиком.Если ваши кирпичи имеют высокое содержание соли и выцветание является хронической проблемой, Управление общих служб США предлагает два экологически безопасных метода удаления водорастворимых солей с вашей кирпичной стены.

И то, и другое требует терпения, и ваша стена пока что не будет выглядеть очень красивой, но устранение первопричины высолов определенно того стоит. Если вы решите попробовать это, вам нужно будет сделать это до того, как заклеить стену.

Удаление как можно большего количества водорастворимых солей из вашей стены, предотвращение попадания воды в стену и герметизация стены, чтобы вода не проходила через кирпичи и не выносила растворенные соли на поверхность, предотвратит уродливую белую дымку высолы снова испортят внешний вид вашей стены.

Удаляет ли выцветание кирпича мокрое и забытое уличное покрытие?

Wet & Forget Outdoor специально разработан для устранения наростов на открытом воздухе, поэтому он не предназначен для использования на высолах.

Wet & Forget Outdoor действительно уничтожает многих самых серьезных врагов ваших кирпичей, таких как мох, который может вызвать точечную коррозию и крошку; лишайник, который может вызвать травление поверхности; черные водоросли, зеленые водоросли, а также плесень и грибок.

Нежная формула

Wet & Forget Outdoor безопасна для использования на любом типе кирпича, раствора и раствора, при этом не требуется смазка для локтей — просто распылите и забудьте о ней!

Щелкните здесь, чтобы узнать, как легко очистить кирпичи с помощью Wet & Forget Outdoor.

Фотографии любезно предоставлены Питом Биркиншоу.

Зайдите на наш сайт, чтобы узнать больше о наших простых решениях повседневных проблем, чтобы вы могли тратить меньше времени на уборку и больше времени, наслаждаясь своим домом!

Советы и хитрости по удалению высолов на кирпиче

Одно из многих преимуществ кирпичного дома — это классический внешний вид кирпичных фасадов. Кирпичный дом — это не только конструктивно прочное здание — он также обладает большим эстетическим шармом.К сожалению, могут возникнуть определенные пятна и проблемы, которые могут омрачить вневременной вид кирпичного дома. Очень распространенный тип пятен для кирпича известен как высол. Выцветание — это солевые отложения, оставшиеся на кирпичных поверхностях в результате воздействия воды. Однако не дайте себя обмануть — даже дома вдали от соленых водоемов могут быть выцветшими. К счастью, сегодня мы дадим полезные советы по предотвращению, выявлению и удалению высолов на кирпичных поверхностях.

Что вызывает цветение?

Краткий ответ на этот вопрос — вода.Поскольку кирпич пористый, он подвержен повреждениям от воды. Когда в почве вокруг кирпичных конструкций имеется избыток воды, вода и водорастворимые соли могут попадать в микроскопические зазоры внутри кирпичей. В конце концов, эти соли попадут на поверхность кирпича и останутся в виде осадка после испарения воды.

Выцветание — серьезная проблема?

Выцветание само по себе не нанесет значительного ущерба кирпичной конструкции — даже если это будет бельмо на глазу.Тем не менее, простое присутствие высолов может указывать на проблему с дренажем вокруг кирпичного дома. И, если игнорировать, повреждение водой с течением времени может привести к серьезным проблемам, таким как проблемы с фундаментом.

Как выглядит цветение?

Выцветание проявляется в виде белого мелового вещества на поверхности кирпичей. (Неудивительно, что это похоже на соль.) Сначала он может казаться рыхлым, но со временем он затвердеет.

Как предотвратить выцветание?

В идеале домовладельцы должны в первую очередь стремиться предотвратить образование высолов и других пятен от кирпича.Есть несколько способов снизить риск образования высолов в вашем доме.

Сначала установите или отремонтируйте дренажную систему. Если вода скапливается у основания вашего дома или рядом с ним, высолы могут стать наименьшей из ваших проблем в будущем.

Во-вторых, убедитесь, что фундамент не лежит заподлицо с почвой. Если не исправить эту проблему, влага и водорастворимые соли напрямую проникнут в структуру.

В-третьих, нанесите кирпичный герметик для защиты вашего фасада.Обратите внимание, убедитесь, что вы используете герметик, который позволяет кирпичам «дышать» и не задерживает частицы воды под ним. Такие герметики действительно могут усугубить проблему.

Удаление высолов

Время — важный фактор для тех, кто хочет удалить высолы самостоятельно. Если вы заметили высолы вскоре после их образования, возможно, вы сможете удалить их, вымыв внешнюю поверхность кирпича с помощью механической мойки. (Слово мудрецам: чрезмерная мойка с большой силой сама по себе не подходит для кирпичных стен, поэтому используйте этот подход с осторожностью.)

Если, однако, высолы затвердевают, вероятно, вы не сможете удалить их только водой. В этом случае домовладельцы могут удалить пятна высолов с помощью раствора соляной кислоты и путем тщательной очистки. Помните, вы всегда должны использовать защитные очки и перчатки при использовании подобных чистящих средств.

Итог

Лучший способ удалить высолы — обратиться за помощью к команде Brickworks. Мы не только сможем обработать и удалить пятна эффективно и результативно, но и осмотрим ваш дом, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с серьезными проблемами, вызванными водой.Осмотр сейчас может сэкономить вам тысячи в будущем. Позвоните нам сегодня по телефону (586) 330-4920, если вы заметили высолы или похожие пятна — мы готовы помочь защитить ваш дом!

Связанные

Как очистить высыпание от кирпича

Последний раз этот пост был обновлен 18 февраля 2021 г. Быть вашим постоянным источником последних советов и тенденций для ваших бетоноукладчиков и бетоноукладчиков до 2021 года и далее.Выцветание, белый налет водорастворимых солей — обычная проблема для кирпича. В этой обновленной статье мы объясним, как очистить кирпичи от высолов и восстановить их, чтобы они выглядели как новые. Если вы столкнулись с высолами на своих кирпичах и у вас есть предложения или вопросы, прокомментируйте их ниже.

Как убрать белые высолы с бетона

Выцветания — это белые отложения водорастворимых солей, которые могут появляться на кирпичной кладке. Это может быть мелкодисперсное порошкообразное вещество или кристаллический нарост.В зависимости от типа присутствующих солей он также может выглядеть зеленым, коричневым или желтым. Выцветание происходит, когда в кирпиче или затирке присутствуют растворимые щелочи, а влага может проникнуть в кирпич, вызывая солевые отложения на поверхности. Это может произойти через месяц после укладки кирпича или даже через год.

Советы по очистке высолов

Для удаления высолов с кирпичей можно использовать химический очиститель или средство для удаления высолов. Хороший слабокислый очиститель на основе мыльного раствора может работать хорошо в зависимости от степени накопления солей.В некоторых случаях использование мойки высокого давления не требуется. Это может быть простая процедура распыления, которая устраняет солевые отложения высолов с кирпича.

В крайних случаях, когда образовались кристаллизованные наросты кальцитового типа, проявляющиеся в виде очень твердого вещества цвета слоновой кости, перед использованием средства для удаления высолов может потребоваться предварительное замачивание кальцитом. Если для удаления высолов необходима мойка высокого давления, будьте осторожны, не используйте слишком большое давление, которое может повредить стыки раствора.

Пескоструйная очистка также может удалить высолы с кирпича, но также может сделать поверхность кирпича более пористой и склонной к дополнительным проблемам с высолами.

Очистка кирпича от высолов не решит проблему, то есть очистит только поверхность кирпича, но не остановит склонные к высолам кирпичи от повторного осаждения большего количества солей на поверхности. Влага, попадающая в кирпич и смешивающаяся с растворимыми сульфатами щелочных металлов, вызывает проблему высолов. На этом этапе все, что вы можете сделать после очистки, — это предотвратить попадание влаги в кирпичи, применив герметик для кирпича.

Перед заделкой кирпичей важно убедиться, что они полностью высохли. После очистки высолов дайте кирпичной поверхности высохнуть на воздухе в течение нескольких дней. В противном случае вы можете задержать влагу в кирпиче, что приведет к повторному появлению высолов под герметиком.

Очистить кирпичи от высолов несложно, если правильно подобрать средство для чистки кирпича и проявить немного терпения. Обязательно следуйте инструкциям на используемом вами средстве для удаления высолов и нанесите хороший герметик для кирпича, как только поверхность полностью высохнет.

Оцените, пожалуйста, этот товар / товар. Вы можете оставлять комментарии или задавать вопросы ниже.

Удаление высолов с кирпича — Услуги ACRA по наружной очистке

Что такое выцветание?

Выцветание — это кристаллический соленый осадок, который может образовываться на поверхностях кирпича, кирпичной кладки или бетона.Обычно это бело-серый цвет с пудровым оттенком. Хотя высолы могут не представлять опасности для структуры вашей собственности, они влияют на внешний вид здания, особенно в нем есть цветной бетон или кирпичная кладка.

Причины высолов

Выцветание вызывается водорастворимыми солями и другими вододиспергируемыми материалами, которые попадают на поверхность бетона, кирпича и строительного раствора как на внутренних, так и на внешних стенах.

Существует ряд возможных причин, в том числе:

Низкие температуры.
Влажные условия.
Конденсация.
Rain
Вода добавлена на поверхность свежего бетона для облегчения процесса затирки.
Подземные воды.
Для появления высолов должны существовать три условия:
Должны присутствовать водорастворимые соли.
Для превращения солей в растворимый раствор необходима влага.
Соли должны иметь возможность перемещаться через материал к его поверхности. Затем влага испарится и вызовет кристаллизацию солей, что приведет к выцветанию.
Вода движется и мигрирует через капилляры в кладке, кирпичной кладке или растворе, вынося соли на поверхность. Чем меньше капилляров или чем выше плотность материала, тем труднее будет проходить воду на поверхность. Чем выше пористость материала, тем больше вероятность появления высолов.Поскольку солевые отложения остаются после испарения воды, уровень влажности влияет на появление высолов. Низкая влажность может привести к испарению воды до того, как она достигнет поверхности конструкции, а это означает, что солевые отложения остаются невидимыми. Высокая влажность может привести к более медленному испарению и, следовательно, к большей возможности для роста отложений, поэтому обращение к профессиональному подрядчику поможет минимизировать влажность внутри капилляров за счет герметизации поверхности.
Предотвращение высолов

Могут быть предприняты шаги для предотвращения или ограничения распространения высолов.Например, в своем естественном состоянии песок и гравий могли быть связаны с соленой водой или почвой. Это может привести к появлению высолов, если соли не будут удалены промыванием. Вода для замешивания, используемая для раствора или бетона, может быть взята из природного источника, который контактировал с сульфатсодержащей почвой. В этом случае высолы можно уменьшить, используя смесь с низким водоцементным соотношением для бетонирования. Глиняные изделия, такие как строительный кирпич и облицовочный кирпич, также могут содержать растворимые соли. Чтобы предотвратить или уменьшить это, глину можно мыть во время производственного процесса и солью бария.Что касается хранения на площадке, кирпичи следует хранить над землей в сухом месте, чтобы предотвратить сырость или впитывание влаги.

Удаление высолов

Существует ряд методов эффективного удаления высолов

. Гидроксид кальция можно удалить до того, как он соединится с углекислым газом, путем промывки под давлением или мокрой очистки, при которой он растворяется в воде и смывается.Затем следует нанести пресную воду с помощью воздушной струи или влажного пылесоса, чтобы структура не оставалась на поверхности. Выцветание , когда оно становится нерастворимым, удалить труднее. Можно применять слабый кислотный раствор, часто используя соляную кислоту, которая была разбавлена до полной концентрации. После кислотной мойки поверхность следует тщательно промыть водой и нейтрализовать пищевой содой или аналогичной формой бикарбоната натрия. Важно учитывать последствия использования кислоты на поверхности конструкции, которая может разрушить строительный раствор и обесцветить кирпичную кладку.Если высолы старше нескольких месяцев, можно использовать легкую пескоструйную очистку .

* Свяжитесь с ACRA Exterior Cleaning Services LTD для бесплатного обзора и оценки! *

Удаление белого налета с красного кирпича | На главную

Автор: Кари Лэпхэм Фэй Обновлено 28 ноября 2018 г.

Конечно, это выглядит солидно, но на самом деле ваша кирпичная стена больше похожа на губку. Небольшие трещины, пустоты и каналы внутри кирпича легко пропускают влагу, а сам материал жадно впитывает влагу.Тогда есть миномет. Более мягкий, чем даже кирпич, раствор допускает проникновение воды наружу. Хотя вода звучит безобидно, на самом деле вода содержит соли. Некоторые поступают из ингредиентов внутри кирпича и перемещаются наружу, в результате чего образуется белое порошкообразное вещество, которое часто называют «строительным налетом». Остальные соли попадают из окружающей среды. Хотя вода со временем испаряется, белый осадок — высолы — остается. Перед использованием любого процесса очистки проверьте результаты на незаметном участке.

Шаг 1:

Устраните источники влаги. Заделайте трещины, отремонтируйте протекающие трубы, установите карнизы и желоба и примите другие меры для обеспечения надлежащего отвода воды с наружной стороны. Подождите, пока стена полностью высохнет, прежде чем начинать очистку от высолов. Если высолы возникли в результате строительного налета, подождите несколько месяцев, чтобы соли вышли на поверхность. Очистка высолов, пока стена влажная и активно «цветет», как предполагает французское определение этого слова, контрпродуктивна.Кроме того, после герметизации захваченные высолы становятся циритофлоресцирующими, и кирпич в конечном итоге может расколоться, что означает раскол.

Шаг 2:

Смешайте раствор теплой воды и несколько капель жидкого средства для мытья посуды — достаточно, чтобы образовался легкий слой пены при интенсивном перемешивании. Смыть слишком много пены со стены может быть сложно. Заполните насос-распылитель для наружной уборки или оставьте раствор в ведре объемом 5 галлонов.

Шаг 3:

Нанесите мыльный раствор, распыляя струю через насос-распылитель или распределяя смесь щеткой с жесткой щетиной, часто погружая ее в ведро для подачи свежего раствора.Тщательно потрите стену, чтобы мыльная вода проникла в поры и под поверхность. Если вы используете опрыскиватель, держите поблизости небольшое ведро с раствором. Распылите, смажьте щеткой, ополосните и распылите по частям. Работайте сверху вниз и поперек.

Шаг 4:

Промойте щетку и ведро или распылитель проточной водой. Как только все следы мыла будут удалены, снова наполните ведро или распылитель и снова потрите стену, чтобы тщательно сполоснуть ее. Затем удалите излишки воды губкой или хлопчатобумажной тканью.

Шаг 5:

Полностью высушите стену, чтобы убедиться, что удаление высолов прошло успешно. Направьте вентиляторы к стене, чтобы ускорить испарение в помещении; позвольте солнцу и ветру высушить внешнюю поверхность. В зависимости от температуры и условий может потребоваться несколько дней, чтобы вернуться к своему первоначальному красному цвету, что означает, что он высох.

Шаг 6:

Очистите кирпичную стену сухой щеткой, чтобы удалить легкие остатки высолов, если таковые остались. Прополощите и снова высушите, как и раньше, чтобы определить необходимость дальнейшего лечения.Переходите к более сильным методам только в случае необходимости.

Шаг 7:

Пропитайте стену обычной водой с помощью распылителя или губки. Это предотвратит глубокое впитывание сильнодействующих химикатов кирпичом. Хотя агрессивные химикаты иногда полезны для чистки, они также могут привести к порче.

Шаг 8:

Разбавьте уксус в соотношении 1 часть уксуса к 3 частям воды. В качестве альтернативы используйте 1 фунт тринатрийфосфата в сочетании с 2 или 3 галлонами воды. Уксус — лучший выбор для окружающей среды.Кислота нейтрализует щелочную соль в высолах, способствуя удалению. Однако TSP сильнее. Окуните кисть в раствор и нанесите, как и раньше, или распылите на стену и потрите. Часто промывайте кисть, используя небольшое ведро с распылителем. Подождите 10-20 минут, чтобы раствор подействовал.

Шаг 9:

Промойте оборудование и стену пресной водой. Используйте чистую губку, ткань или распылитель. Покройте всю стену, смените воду, если используете ведро, и снова промойте стену.Третье полоскание — хорошая идея. Остатки химикатов от TSP или уксуса разрушат кирпич.

Шаг 10:

Смешайте раствор из 1 части соляной кислоты с 12 частями воды, если предыдущие методы не помогли удалить высолы. При работе в помещении наденьте перчатки и респиратор и наденьте длинную защитную одежду. Отмерьте кислоту в пластиковый или стеклянный контейнер — любой другой материал опасен — и налейте воду в кислоту, чтобы избежать образования брызг. Используйте веник или пластиковую щетку с длинной ручкой, чтобы нанести кислоту; металл химически реагирует с соляной кислотой.Держите окна открытыми, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Начните с влажной стены, чтобы ограничить впитывание, и промойте не менее трех раз. На улице предпочтительнее использовать соляную кислоту, покрывать растения и траву пластиком или пропитывать водой, чтобы предотвратить повреждение.

Шаг 11:

Закройте стену пропитывающим герметиком для кирпичной кладки, чтобы защитить ее от высолов в будущем. Подождите, пока кирпич полностью высохнет. Следуйте инструкциям производителя по применению.

Вещи, которые вам понадобятся

Жидкое мыло для посуды
Ведро емкостью 5 галлонов
Насос-распылитель
Кисть с жесткой щетиной
Губка
Хлопчатобумажная ткань
Салфетки
Уксус
Тринатрийфосфат
Мюри кислота
Метла
Респиратор
Перчатки
Герметик для кирпичной кладки

Наконечник

Герметизация особенно важна в мягком климате, где он может многократно замерзать и оттаивать.Постоянные колебания температуры заставляют влагу внутри кирпича расширяться и сжиматься, что приводит к повреждению.

Пескоструйная очистка — еще один способ удаления высолов. Однако он груб и может повредить поверхность при удалении высолов.

При использовании соляной кислоты держите поблизости коробку с пищевой содой. Если вы случайно пролили кислоту и она попала на кожу, немедленно нанесите пищевую соду, чтобы нейтрализовать кислоту и остановить ожог.

Предупреждение

Будьте предельно осторожны с соляной кислотой.Это сильное, ядовитое химическое вещество, вызывающее серьезные ожоги.

Причины, профилактика и лечение

Мы, наверное, все это видели! Это мерзкое белое порошкообразное покрытие, портящее внешний вид кирпичных домов. Недавно построенный роскошный дом в Хартфордшире выглядел потрясающе, когда он был закончен, но за короткий промежуток времени большинство этих привлекательных домов из красного кирпича стали белыми с высолами. Так в чем же причина этого явления и что можно сделать, чтобы предотвратить или вылечить его?

Выцветание — это кристаллический соленый осадок, который образуется на поверхностях кирпича, бетона и других каменных изделий.Это белый, иногда ярко-белый или не совсем белый цвет. Выцветание уже много лет является настоящей жучкой в строительной отрасли.

Образование этих солевых отложений не является необъяснимым явлением, это просто водорастворимые соли, которые поступают из разных источников и портят внешний вид красивых зданий. Для появления высолов должна присутствовать вода, которая растворяет и переносит соли на поверхность кирпича. Вода с поверхности земли часто может быть причиной высолов.Чтобы эта вода переносила соли на поверхность кирпича, должны быть каналы или трещины для миграции воды. При использовании действительно плотного кирпича меньше шансов, что соленая вода попадет на поверхность. Ясно, что открытые или более пористые кирпичи страдают от этого состояния гораздо больше, чем плотные кирпичные изделия. Когда соленая вода достигает поверхности кирпича, воздух испаряет воду, оставляя соль позади. Когда влажность низкая, вода может испаряться, не достигнув поверхности конструкции, оставляя солевые отложения под поверхностью незаметными.При высокой влажности испарение воды будет происходить намного медленнее, что дает больше возможностей для образования высолов. В некоторых районах страны сообщалось о ростках, которые выступают на четверть — полдюйма ниже поверхности кирпича.

В связи с тем, что влажность оказывает определенное влияние на появление солей на поверхности кирпича, очень вероятно, что высолы можно рассматривать как сезонную проблему. Интенсивность цветения увеличивается после очень влажных зим и имеет тенденцию к снижению весной, а к тому времени, когда погода становится теплой для летних месяцев, она практически полностью исчезает.К сожалению, этот цикл событий может повторяться в течение месяцев или, возможно, многих лет, но обычно интенсивность высолов уменьшается во всех случаях, кроме большинства.

Выцветшие соли выносятся на поверхность кирпича под действием влаги и капиллярных сил. Количество и характер нанесенного материала варьируются в зависимости от климата, влажности и пористости кирпича.

Актуальная проблема высолов существует уже очень давно, и инженеры и ученые уже много лет изучают ее.Похоже, что все исследования согласны с тем, что выцветание происходит из более чем одного источника и может состоять из более чем одного или двух соединений.

Другие соли, такие как хлориды и нитраты, а также соли ванадия, хрома и молибдена упоминаются в исследованиях без указания конкретного состава. Говорят, что ванадий вызывает выцветание зеленого цвета на белых или полированных глиняных кирпичах, в то время как другие соли образуют белые или сероватые отложения.

Так в чем же причина высолов?

Существует множество источников водорастворимых солей, некоторые из которых более растворимы, чем другие.Движение грунтовых вод в фундамент зданий и за счет капиллярного действия в кирпичную кладку очень часто является причиной высолов. Если почвенные условия свидетельствуют о наличии водорастворимых сульфатов, следует принять меры по ограничению проникновения этой воды к кирпичной кладке. Низкое водопоглощение — безусловно, лучший способ борьбы с высолами. Тщательно отсортированные заполнители, низкое соотношение воды и цемента, хорошее уплотнение и надлежащая практика отверждения позволят получить кирпич с хорошей плотностью и низкой степенью водопоглощения.Здесь, в ET Clay Products, мы стремимся предложить нашим клиентам широкий выбор качественного кирпича для любого типа строительного проекта.

Даже сырье, такое как песок и гравий, могло контактировать с соленой водой или почвой, это, в свою очередь, может переносить соль в готовый кирпич. Следует отметить, что эти соли не удаляются быстрой промывкой и, следовательно, это может быть возможным, если не вероятным источником высолов. Большинство заводов по производству заполнителей хорошего качества в Соединенном Королевстве очень осторожно подходят к тщательной промывке материала заполнителей, так что любой вклад в образование высолов их сырого продукта незначителен.

Еще одним потенциальным источником растворимых солей являются изделия из глины, такие как кирпич для домостроения и облицовочный кирпич. Хотя современный производитель, такой как ET Clay Products, гарантирует, что хорошо растворимые соли вымыты из глины, а соль бария, такая как карбонат бария, добавлена к глиняному продукту, чтобы реагировать с любым оставшимся сульфатом кальция. Мы знаем, что при таком производстве наши глиняные изделия почти не выцветают.

Также рекомендуется хранить готовые кирпичи завернутыми и не касаться земли, чтобы предотвратить впитывание влаги.Также было отмечено, что появление высолов зависит от типа используемого раствора. С конкретным типом кирпича и определенным строительным раствором не может образоваться выцветание, тогда как тот же кирпич с другим строительным раствором может дать стену, сильно покрытую отложениями белой соли. Появление солей натрия и калия обычно предполагает их происхождение из портландцементного раствора. Использование слабощелочного цемента в растворах и затирках поможет свести образование высолов к минимуму, по крайней мере, из этого источника.

Имейте в виду, что кирпичи и любые другие строительные материалы, находящиеся в непосредственном контакте с землей, являются потенциальными источниками водорастворимых солей. Этот факт заметили многие производители строительных материалов, и были предприняты шаги, чтобы максимально сократить их присутствие.

Как удалить высолы

Один из методов — использовать воду под давлением или один из множества продуктов, доступных у торговцев камнем; другой — соляная кислота с последующим обильным промыванием чистой водой.Кислота, нанесенная на кирпичную кладку без предварительного смачивания, может вызвать обесцвечивание кирпича, а также может разъесть сам раствор. Другой часто используемый метод — это легкая пескоструйная обработка кирпича для удаления стойких высолов. Если дать поверхности кирпича полностью высохнуть, а затем использовать жесткую щетку перед промывкой водой, это помогло предотвратить повторное проникновение соли на поверхность кирпича.

Для удаления высолов с кирпичных зданий использовались различные методы.Было обнаружено, что когда высолы вызываются растворимыми солями щелочных металлов, соли растворяются в воде, нанесенной на структуру, и мигрируют обратно в нее. Эти соли затем снова появятся на поверхности по мере повторного высыхания структуры. Сейчас принято считать, что лучший способ удалить эти растворимые соли — это тщательно очистить поверхность жесткой щеткой. Тем не менее, вода подходит для удаления высолов с лицевой стороны кирпичных зданий. Фактически, высолы часто смываются с поверхности кирпичных зданий под дождем в течение некоторого периода времени.Если покрытие состоит в основном из карбоната кальция или сульфата кальция, оно прилипает довольно прочно, и его трудно удалить одной лишь щеткой. Практика, разработанная в этом случае для кирпичных и других кладочных поверхностей, заключалась в том, чтобы пропитать структуру как можно тщательнее водой, а затем промыть разбавленной соляной кислотой, затем сразу щелочью, а затем промыть водой. Рекомендуемая кислота: пять частей соляной кислоты на сто частей воды или двадцать частей уксуса на сто частей воды.Рекомендуемая щелочная промывка — это разбавленный бытовой аммиак.

При нанесении кислоты на продукты из портландцемента необходимо соблюдать особую осторожность. Кислота будет атаковать не только высолы карбоната кальция и сульфата кальция, но и другие соединения кальция с образованием солей кальция, таких как хлорид кальция. Поэтому очень важно нейтрализовать кислоту, прежде чем она сможет атаковать другие соединения.

Итак, если вы хотите узнать больше о высолах и о том, как их избежать, почему бы не позвонить нам в ET Clay Products.

советов, как избавиться от выцветания кирпичной кладки или бетона!

Для предотвращения высолов необходимо контролировать количество и количество воды, используемой во время строительных работ. Его следует использовать ровно столько, сколько необходимо для реального строительства. Следует следить за тем, чтобы каждый материал содержал только допустимое количество соли. Перед выполнением кирпичной кладки глиняные кирпичи должны быть проверены на выцветание в соответствии с нормативными положениями. Сделайте строительство с хорошими архитектурными / конструктивными деталями.Поэтому используйте цемент с низким содержанием щелочи, чистый промытый песок и чистую питьевую воду (без соли), чтобы уменьшить образование высолов.

02. Причины и предотвращение высолов — растворимые сульфаты щелочей:

Возникновение высолов больше, когда за прохладной влажной погодой следует сухая и жаркая погода. Иногда соленый воздух у берега моря также может быть причиной высолов. В обоих случаях поверхность получает достаточно влаги и растворяет сульфаты щелочных металлов, которые в конечном итоге вытягиваются на поверхность.Он образует белые отложения на поверхности стены после испарения воды.

Для предотвращения высолов необходимо следить за тем, чтобы вода не растворяла сульфаты щелочных металлов. На внешнюю поверхность дома желательно нанести атмосферостойкую краску и водостойкую штукатурку.

03. Причины и предотвращение цветения — Пути миграции влажного грунта:

Другой причиной, конечно же, является подземный грунт.Иногда почва внизу содержит большое количество соленой воды, которая просачивается в стены за счет капиллярного действия. Иногда для засыпки стены используют засоленные почвы, которые также мигрируют от земли к стене за счет капиллярного действия. Таким образом, если стена первого этажа напрямую связана с подповерхностным грунтом, то высолы могут появиться на нижней поверхности стены. Обычно это наблюдается там, где в доме нет таких преград, как защита цоколя (гидроизоляционный слой).

Сульфаты щелочи проникают через поры кирпичной стены. Таким образом уменьшите естественные поры в стене, чтобы предотвратить образование высолов. Раствор или бетон следует хорошо уплотнить механическим вибратором. Это сделает раствор или бетон более твердым, что остановит миграцию солей. Используйте добавку, которая препятствует образованию высолов.

Не забудьте прочитать инструкцию перед использованием добавки любой фирмы. Обеспечьте защиту цоколя внешней стены дома. Я.е. Также установите DPC, который предотвращает просачивание влаги от земли к стене.

Следовательно, выцветание происходит, когда в стене присутствует достаточное количество влаги или водорастворимой соли, или когда растворимые соли могут мигрировать через поверхность. Таким образом, уменьшите количество растворимых сульфатов щелочных металлов в кирпичной кладке, используйте хорошие детали, чтобы предотвратить попадание воды в кладку, и используйте хорошие строительные методы, чтобы исключить пути миграции влаги.

Как избавиться от высолов кирпичной кладки или бетона?

Традиционно для очистки высолов используют пескоструйную очистку.Но, к сожалению, этот метод размывает поверхность кирпича или штукатурки из-за абразивного воздействия и увеличивает пористость поверхности. Если поверхность не будет должным образом герметизирована гидроизоляционным материалом, то пористая кладка впитает воду (влагу), и, таким образом, снова появятся высолы.

Ранние высолы можно удалить кистью и водой. Его также можно удалить вручную с помощью мягкого моющего средства и щетки с жесткой щетиной.

Устройство полов в бане: Page Not Found — Энциклопедия по возведению пола

23.10.2021 0 admin Разное

Полы в бане своими руками, особенности устройства

Полы в бане своими руками — история

Наши предки не придавали значения банным полам. Удивительно, но устройство полов в бане не так уж и важно. Их температура на атмосферу процесса практически не влияет. Вот стены, потолок, печка — тут самое пристальное внимание. А полы в бане (даже в парной) скорее вспомогательный момент. Это больше вспомогательный аксессуар, чем обязательный атрибут.

В жилом помещении — тут да. А в бане они играют куда меньшую роль. Все объясняется просто. В жилом помещении тепло от печи (или иного отопления) передается в помещение за счет конвекции. Поэтому важно свести к минимуму любые намеки на сквозняки и теплопотери.

От окна холодный воздух в нижнем ярусе продвигается к печи, там нагревается, поднимается в верхний ярус помещения, оттуда к окну. Так конвекционный цикл комнате повторяется.

В бане же мы не стремимся устроить конвекцию. Хотя и этот процесс в известной мере тоже есть. В бане мы стараемся наполнить парилку горячим паром. И тут куда важнее паровая непроницаемость потолка. Теплоизолирующие характеристики самой бани направлены на то, чтобы этот пар не остывал моментально и на стенах не образовывался конденсат. Да и само помещение по возможности меньше бы вымерзало в перерывах использования.

Поэтому главная задача банных полов — убрать дискомфорт. То есть ногам должно быть приятно и удобно. Главным образом не скользко. А вот теплоизолирующие свойства полов в классической бане не востребованы.

Люди раньше это прекрасно понимали. Потому, в большинстве случаев, полы в бане мостили элементарно: кидали на землю доски, колотые плахи, а то и просто деревянные слеги. Этих мер хватало вполне. Служили такие настилы недолго, но заменить их не составляло туда.

Даже сегодня во многих районах Севера и Сибири России можно встретить бани, где роль полового наката играют деревянные решетки-трапы, брошенные непосредственно на земляной пол сруба.

Перед началом мытья их просто споласкивают кипятком — этого вполне достаточно. Ноги от земли не холодит, вода уходит через щели в грунт и не образует грязевой каши. Холод не поднимается от земли вверх по законам физики.

Но, как уже говорилось, служат такие полы недолго. В современных условиях пол, гниющий за год — два эксплуатации, совершенно недопустим. Да и многие современные бани имеют предбанник, где совершенно справедливо хотелось бы под ногами иметь несколько иное покрытие, чем доски на земле.

Современные полы в бане

Итак. Что можно придумать с банным полом, чтобы он поменьше гнил?

Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.

Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.

Хотя в бане сыро по определению, нужно понять простое правило. Цикл «намокло — высохло» не так страшен древесине, как «намокло — осталось в порах». Поэтому никогда не стелите в бане линолеум, даже если у него веселенькая расцветка и вам она очень по вкусу.

Линолеум, да и любое подобное воздухонепроницаемое покрытие пола превратит влажное дерево в прелое дерево. И вместо решения проблемы только ускорит нежелательный процесс гниения.

Впрочем, в предбаннике или комнате отдыха можно устраивать любые известные вам по конструкции полы. Там ведь нет особой влажности.

Поэтому полы в банном предбаннике утепляем, сплачиваем из шпунтованной доски, покрываем лаком, кладем плитку — делаем, что душе угодно.

Единственное, за чем нужно следить, чтобы в пол не приходила влажность из подпола. Эта задача решается традиционно, простыми средствами гидро- и пароизоляции.

Полы в парной и моечной бани

В моечной и парной с полами придётся повозиться. В моечной сыро, а в парной после прекращения работы всегда будет конденсат. Поэтому об удалении излишков влаги с пола надо беспокоиться заранее, еще на уровне планирования. Об этом моменте должен помнить каждый, кто собирается делать полы в бане своими руками.

Прежде всего, заботимся о вентиляции пола в моечной и банной парилке. Всегда и везде, где есть риск намокания, необходимо создать вентиляцию на время эксплуатационных промежутков. Устройство вентиляции не сложно, но очень важно.

Виды водоотведения

Во-вторых, нужно обеспокоиться отведением воды полов моечной и парилки. Устройство таких полов можно выполнить двумя способами.

Способ 1. В традиционном варианте попросту делается протекающий или щелевой пол. То есть вода преспокойно проходит сквозь щели в полу и оправляется либо в грунт прямо под зданием, либо отводится в септик или фильтрационный колодец или приямок.

Способ 2. С нормативной точки зрения, более правилен и более популярен способ, когда полам сообщают уклон и вода с помощью сливного трапа сбрасывается в приямок или систему канализации в септик или систему фильтрации.

Щелевой пол в бане

Щелевые полы в бане или иначе протекающий пол имеет очень простое устройство. На половые балки нашивается настил из палубной (террасной) доски. Это простая обрезная строганая доска со снятыми фасками. Фаски обязательны.

Настилается доска не вплотную, а с зазором порядка 10 мм. Сквозь эти щели уходит вода и конденсат, одновременно вентилируется пол. Если применяют очень широкую доску, то щели делают по 20 мм.

Фаска с досок снимается для того, чтобы ногами меньше ощущалось разбухание досок и перепад уровня на щелях.

Балки под полом бани лучше не врубать в стены, а поставить на столбики. Эта конструкция лучше ремонтируется и в случае потребности в ремонте, их довольно просто заменить, не затрагивая самого сруба бани.

Балки в обязательном порядке обрабатывают антисептиком. А вот доски пола не покрывают ничем — химия в бане ни к чему. Именно потому устройство пола в бане должно вестись с учетом свойств используемой древесины.

Лучшими породами дерева, чтобы сделать полы в бане своими руками следует считать ель, сосну, кедр, лиственницу, осину. Они не скользкие после намокания и довольно хорошо противостоят влаге.

Кстати, есть одна интересная особенность лиственничных полов. Первое время они имеют довольно отчетливый неприятный кисловатый запах. Который, впрочем, скоро проходит. Поэтому помните об этом и не пугайтесь, если учуете его в помещении бани. Он говорит о свежем материале, примененном при строительстве — только и всего.

Отвод воды

Если свойства грунта позволяют (песок или супесь), то воду отводят прямо в грунт под баню. Можно предварительно выкопать яму и заполнить ее последовательно песком и щебнем. Такая засыпка будет фильтром и будет способствовать равномерному отводу воды.

Если на вашем участке близко грунтовые воды или грунт под баней глинистый, то придется предусмотреть устройство водоотведения.

Чаще всего под протекающие полы в бане делают бетонную стяжку, которой придают уклон в 5˚. В самой нижней точке делают собирающую горловину и трубой уводят воду, как уже говорилось, в приямок или систему канализации. Сам процесс схож с конструированием душевого трапа. Только размер больше.

Централизованное водоотведение — сливной трап

Полы в бане, имеющие уклон, можно использовать и как основной вариант. Но бетон, даже и шлифованный, не дерево — под ногами ощущать его неприятно. И поливание кипятком особо комфорта не прибавят. Поэтому такие полы закрывают кафельной плиткой.

Для таких полов точно потребуются мероприятия по утеплению. Обязателен слой теплоизоляции (керамзита, пенопласта, шлака, пеностекла), который потом заливают накрывающей стяжкой.

Это особо не спасает от холодного пола, поэтому часто делают систему теплых полов — мера вынужденная, но необходимая.

Если баня имеет автономный котел отопления, то выполняют водяные теплые полы. Если баня подвержена вымерзанию и большим перерывам в работе, то лучше подходят электрические теплые полы.

Однако, уклон, необходимый для стока воды, не совсем удобен для перемещения внутри бани. Не критично, но, порой, раздражает. К тому же в щелевом полу в бане вода находит сток там, где пролилась. А вот если пол плотный и есть уклон, то постоянно образуются потоки в направлении слива — нравится не всем.

Выход из этой ситуации простой. Настелить поверх пола трап из дерева. Но тогда можно обойтись и без теплого пола…

Вывод

Полы в бане своими руками можно разделить на сложные и простые. К простым полам отнесем щелевые полы с отводов воды в грунт или дренажную систему. К сложным полам отнесём каменные полы облицованные плиткой с декорированием реечным трапом из дерева. Выбор пола в бане зависит от типа почвы на участке, глубины грунтовых вод, частоты использования бани и наличия средств.

Еще статьи

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.

На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).

Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.

На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм.
Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:

Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Как сделать пол в бане: устройство проливных полов

Каждый владелец земельного участка, отведенного под дачу или строительство загородного дома, желает иметь на нем хорошую баню. При возведении этого любимого многими сооружения возникает много вопросов, среди которых не последнее место занимает и пол в бане. Вернее, правильное его устройство, которое позволило бы свободно уходить воде, не застаиваясь на полу. Вам хотелось бы, чтобы полы в бане были всегда теплые? Вы не знаете, как сделать пол в бане сухим, теплым и не скользким? Значит, надо хорошо изучить этот вопрос, расспросить опытных строителей, внимательнее присмотреться к устройству полов в банях знакомых. Могут помочь и видео уроки, размещенные в сети.

Деревянные полы в бане — преимущества и недостатки

Ранее было принято стелить полы в бани из досок, которые укладывали прямо на утрамбованную землю, а позднее стали использовать для их крепления лаги. Дерево по праву считается самым теплым, надежным, доступным и относительно долговечным материалом, применяемым с давних времен для устройства банных полов. Деревянные полы до сих пор востребованы, хотя на рыке строительных материалов у них появилось много достойных конкурентов. За какие же достоинства россияне любят деревянный пол и с удовольствием настилают его в своих баньках?

Преимущества дощатых банных полов

соответствие экологическим требованиям, ведь дерево является натуральным материалом, не приносящим вреда здоровью человека;
эстетическая привлекательность, подчеркивающая наличие хорошего вкуса у хозяина бани и его желания продолжать русские традиции;
малые финансовые затраты в сравнении с устройством полов из других материалов;
быстрота монтажа.

Технологии возведения деревянного основания

При устройстве дощатого пола выбирается одна из двух технологий. Первая подразумевает возведение протекающего пола, в котором при настиле специально оставляются щели, сквозь которые происходит сток воды. Иногда вместо щелей в досках сверлят круглые отверстия в месте скопления воды. Основным недостатком такого пола в бане является то, что он всегда холодный, особенно в зимнее время. Поэтому специалисты рекомендуют стелить такой пол в баню, построенную лишь в теплых регионах.

В краях с суровым климатом лучше использовать вторую технологию, которая позволяет устраивать не протекающий деревянный пол, организовав при этом отток воды через приямок по канализационной трубе в колодец, находящийся за пределами бани. При такой конструкции поверхность пола сооружается под небольшим уклоном, равным 10 градусам. Этот уклон позволяет воде стекать к трапу, по которому она устремляется в приямок, соединенный с выгребной ямой или септиком широкой трубой, выпускаемой для монтажа канализационных сетей. Диаметр трубы должен быть равен 150 или 200 мм. Такое сечение обеспечит большую пропускную способность стоков в единицу времени.

Обустройство непротекающего пола подразумевает строительство «чернового» пола, а также проведение гидро- и теплоизоляционных работ. Именно устройство пола бани по данной технологии позволяет добиться комфортной температуры поверхности, позволяющей с удовольствием принимать все банные процедуры

Как делать пол в зависимости от грунта?

Работы начинают с подготовки основания, технология возведения которого зависит от выбранного способа отведения воды из моечного отделения бани. При устройстве протекающего пола слив может быть организован в двух вариантах исполнения, зависящих от типа грунта под баней:

Если грунт, на котором поставлена баня, песчаный, то для отведения стоков под полом насыпается 25-сантиметровый слой щебня. Этот дренаж обеспечивает быстрое впитывание воды в грунт, тем самым предотвращает ее застаивание под покрытием. Организация своевременного отвода стоковых вод замедляет процесс гниения досок и лаг, на которые они набиты.
Если грунт глинистый и не обладает хорошей впитывающей способностью, то слив устраивается более сложно. Приходится устраивать глиняный замок, сооружать приямок и прокладывать трубу, отводящую воду из него в септик, который периодически откачивается ассенизационной машиной. Для устройства глиняного замка поверхность отсыпается 10-сантиметровым слоем щебня, поверх которого укладывается слой глины, толщиной 15 см. При этом глиняному слою придают уклон, величина которого не должна быть меньше 10 градусов. Естественно, уклон делают в сторону приямка, который сооружается в виде квадратной ямы, стенки которой также обмазываются глиной. В одну из них монтируется труба.

Дренаж из щебня под протекающими полами

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Важно! Глину можно заменить бетоном, если есть средства для покупки ингредиентов для его замеса. Также заметим, что в случае устройства не протекающих полов слив устраивается только по второму варианту.

Укладка лаг и настил полов

Укладку лаг проводят на опорные стулья, которые могут быть изготовлены из кирпича с обязательным возведением монолитной бетонной площадки под каждый из них. При этом копают яму, глубина которой должна составлять около 40 см. Длину и ширину определяют по размеру опорного стула, добавив со всех сторон по 5 см. На дно насыпают песок (10 см), проливают его водой и утрамбовывают. После следует слой щебня (15 см), который также тщательно трамбуют. Далее устраивают опалубку, в которую заливают два слоя бетона, между которыми прокладывают кусок кладочной сетки. Все опоры должны быть на одном уровне. Когда бетон схватиться и наберет нужную степень прочности, проводят работы по гидроизоляции. При этом наносится слоем расплавленный нефтяной битум, поверх которого укладывается рубероид.

Для протекающего пола лаги укладывают на одном уровне, а для не протекающего полового настила необходимо создать 10-градусный уклон с помощью врубок в деревянных брусках, которые увеличиваются по мере приближения к приямку.

В первом случае пол настилают из обрезных досок, а во втором – шпунтованные доски. Причем сначала строят черновой пол, который застилается пергамином, а поверх этого изоляционного материала насыпается керамзит, выполняющий роль теплоизолятора. Поверх керамзита также укладывают гидроизоляционный материал.

Важно! Правильно устроенные деревянные полы могут прослужить максимум 7-10 лет при условии использования антисептиков.

Делать ли бетонный пол?

Если вы хотите создать более крепкие полы, то воспользуйтесь альтернативным способом. Мастерам, умеющим работать с бетонными растворами, не надо объяснять, как залить пол в бане. Главным преимуществом бетонного пола является длительный срок эксплуатации, достигающий 30 лет. Эстетическая привлекательность пола достигается за счет укладки специальной плитки или деревянных решеток.

Бетонный пол в бане с уложенной на него плиткой

Важно! Использование системы водяного или электрического теплого пола, укладываемой под бетонную стяжку, позволяет обеспечить необходимый уровень температуры напольного покрытия в бане.

Если вы поняли технологию работ, то можете смело приступать к работе. Однако нельзя недооценивать всю сложность данных строительных работ, поэтому помощью профессионалов все же желательно заручиться. Также, предлагаем вам ознакомиться со статьей на профессиональном банном портале: «Как сделать пол в бане: протекающая и непротекающая деревянные конструкции + бетонный вариант». Местные спецы могут очень сильно помочь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как постелить пол из досок, как настелить, класть своими руками, как сделать на теплом полу

Содержание:

Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

Грамотно сделанный пол в бане – залог удобства, функциональности и долговечности постройки. Поэтому так важно еще на этапе планирования решить, какой вид установленного банного пола будет полностью удовлетворять всем требованиям. Если предполагается строительство маленькой летней бани, тогда логично делать в ней деревянный пол. Читайте также: «Как построить баню с летней кухней – что нужно учесть».

В том случае, когда по плану предстоит строительство основательной бани из кирпича, или же целого банного комплекса, вполне целесообразно будет делать пол из бетона. Ниже рассмотрим, какие виды полов чаще всего встречаются в традиционных банях.

Основные виды напольных покрытий в бане

Следует знать, что банный пол не всегда ограничивается покрытием из одних лишь досок. В зависимости от используемых материалов, он может быть:

деревянным;

бетонным;

кафельным.

И у каждого из этих видов есть и преимущества, и недостатки. Так, деревянные полы одни из доступных по цене, но считаются самыми недолговечными. Из-за постоянной повышенной влажности в сочетании с высокими температурами и отсутствием достаточного проветривания, они чаще всего нуждаются в замене. Полы из бетона в этом плане более надежны и долговечны, хотя и требуют определенных усилий при их монтаже.

А покрытый кафельной плиткой пол в бане отличается практичностью и очень эстетичен. Однако для профилактики появления плесени и грибка из-за постоянной повышенной влажности, такой пол регулярно придется обрабатывать антисептиками.

А для того, чтобы избежать неудобств от чрезмерного нагрева и скользкой поверхности кафеля, на него нужно будет укладывать съемные деревянные решетки. Поэтому, подходить к выбору покрытия пола для бани нужно тщательно изучив все тонкости и нюансы. Далее подробно расскажем об особенностях строительства и монтажа разных видов пола в бане.

Пол в бане из бетона: что следует знать

Следует отметить, что обычно теплые бетонные полы делают в кирпичной бане или основательных банных комплексах (прочитайте: «Как сделать бетонные полы в бане своими руками – варианты заливки»).

Как правило, такой пол включает в себя следующую последовательность слоев:

Гравий – укладывается слоем в 15 –20 см непосредственно на грунт.

Слой бетона – им заливается гравий.

Пароизоляция и войлочный утеплитель.

Гидроизоляция, в качестве которой может быть обычная полиэтиленовая пленка.

Слой бетона.

Армированная бетонная стяжка, для выравнивания поверхности пола.

По окончании работ, когда пол будет готов, следует дать ему время, чтобы он окончательно высох. Обычно на это уходит примерно 4 недели. Далее, можно выложить такой пол кафельной плиткой.

При обязательном монтаже сливных отверстий и труб для отведения воды, бетонный пол необходимо делать с уклоном в их сторону. Это позволит избежать застаивания влаги. А для лучшего эстетичного вида и в качестве декоративного элемента, сливные отверстия накрывают деревянными решетками.

Деревянный пол в бане: алгоритм установки

Как уже было сказано выше, деревянный пол в бане остается самым популярным. Его отличают приемлемая цена и относительная простота установки. Далее предлагаем ознакомиться с основными рекомендациями, как постелить пол из досок в бане, чтобы он прослужил как можно дольше.

Первоначально, на что следует обратить внимание, это порода древесины. Наиболее подходящими для пола в бане считаются доски из лиственницы, пихты или сосны. Большое количество смолы, содержащейся в хвойных породах, помогает снизить негативное влияние на древесину от постоянного контакта с водой. Также, при намокании такие доски не скользят, что является огромным преимуществом. А приятным бонусом станет положительный лечебный эффект от попадания в воздух фитонцидов хвойных пород.

Далее, что следует знать, это то, каким бывает деревянный пол.

Как правило, его обычно делают:

протекающим;

непротекающим.

Отличает их система монтажа и водоотведения, что понятно из названия. Непротекающий пол устанавливают на стяжку из бетона, делая уклон с небольшим углом. Это существенно облегчает сток воды в сливной колодец (септик). Протекающий пол представляет собой уложенные доски с обязательными зазорами между ними в 3 –5 мм, сквозь которые проходит вода, впитываясь в дренажный слой. В отличие от предыдущего, такой пол меньше подвержен гниению, потому что благодаря доступу воздуха, может отлично просушиваться.

Устройство деревянного пола в бане, особенно это важно для протекающего, предполагает наличие под ним примерно 50 см свободного пространства. Это позволит потокам воздуха свободно циркулировать, тем самым, обеспечивая отличную вентиляцию и хорошее высыхание досок. С этой же целью используют поддувало каменки, если оно установлено под полом. Также можно произвести монтаж труб (из пластика или асбестоцемента), которые обеспечат отток воздуха из пространства под полом на крышу.

Монтируя деревянный пол, уклон, по которому будет стекать вода, следует выполнять на поверхности из глины или цемента. Под них следует равномерно насыпать слой гравия, формируя наклонную линию. Здесь же должен быть предусмотрен приямок, соединенный с фильтрующим колодцем. Также, в случае с цементной стяжкой, обязательно следует произвести хорошую гидроизоляцию приямка.

Так как покрывать в бане доски для пола различными красками и химическими составами не рекомендуется, самым оптимальным вариантом будет их предварительная тщательная шлифовка. Это хоть и не избавит полностью древесину от вредного воздействия влаги, но зато позволит доскам «дышать».

Монтаж деревянного протекающего пола в бане: подробная инструкция

Итак, для того чтобы узнать, как настелить пол в бане самостоятельно, предлагаем ознакомиться с основными принципами и порядком действий.

Установка деревянного протекающего пола в бане предполагает:

Создание каркаса, для чего из бетона следует вылить стойки, а сверху на них установить подставки (из кирпича или бетона). Далее, следует положить одним слоем рубероид или другой гидроизоляционный материал, что поможет защитить древесину от впитывания влаги из бетона и преждевременного гниения. Затем на него укладывать сами лаги параллельно узкой стене бани, оставляя 3 –4 см до стен. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха. При столбчатом фундаменте высоту, на которую укладываются лаги, определяет высота закладного бруса, а при ленточном фундаменте – высота бетонных лент.

Подготовку грунта в подполье, для того чтобы предотвратить застаивание воды. Для этого следует снять верхний слой почвы и насыпать щебень, слоем примерно в 25 см. В том случае, когда грунт плохо впитывает воду, необходимо под наклоном сделать срез почвы, выкопать приямок с глубиной примерно 30 см и поместить в него сточную трубу. Чтобы обеспечить лучший отток воды к приямку, на землю следует уложить и хорошо разровнять несколько слоев глины.

Монтаж непосредственно пола, для чего уже подготовленные доски следует укладывать перпендикулярно лагам, оставляя между самими досками зазор в 3 –5 мм, а между досками и стенами – в 2 см. Прибить доски к лагам гвоздями.

На этом основные работы по созданию и установке протекающего пола в бане можно считать выполненными.

Работы с деревянным непротекающим полом в бане: алгоритм установки

Установка непротекающего пола не вызовет сложностей, благодаря приведенной ниже подробной инструкции.

Итак, последовательность действий при создании такого пола в бане предполагает:

Установку лаг. Производится по вышеизложенной схеме, единственное, в этом случае на бревнах следует сделать вырубки, чтобы получить наклонную поверхность.

Создание водосборника. Его следует располагать между опорами, обязательно уплотняя глиной или раствором. По размерам водосборник должен быть примерно 40×40×30 см. Для того, чтобы вода из него могла легко стекать в сливной колодец, на высоте 2 см от дна следует под наклоном установить сточную трубу.

Установку чернового пола. Брусы 5×5 см прибить к лагам, и сверху на них уложить доски второго сорта, покрывая их слоем гидроизоляции, теплоизоляции, в качестве которой могут выступать керамзит или минеральная вата, а затем слоем пароизоляции.

Установку чистового пола. Шпунтованные доски укладывать так, чтобы монтажный паз оказался внутри. Для обеспечения хорошей вентиляции нижележащих слоев, можно между слоями пола поместить трубу, выведя ее свободный конец на крышу.

После этого работы по монтажу непротекающего пола в бане можно считать завершенными.

Гидроизоляция пола в бане: что следует знать

Вопрос о качественной и надежной гидроизоляции пола при строительстве бани своими руками, требует особого внимания. Так, еще на этапе предварительного планирования нужно предусмотреть все возможные нюансы. Читайте также: «Пол в бане своими руками — пошаговое руководство от мастера на простых примерах».

Если предстоят работы с гидроизоляционной смесью, важно учитывать, что:

совершенно необходимо наличие продуманной системы оттока воды, для чего производится установка сливных отверстий и труб, ведущих к сточному колодцу;

перед проведением работ поверхность пола следует тщательно очистить и обработать грунтовкой;

после этого можно наносить гидроизоляционную смесь.

Если предполагается использование рулонной гидроизоляции, важно знать, что в качестве предварительного этапа на пол в несколько слоев наносится мастика. Затем следует положить гидроизоляцию и необходимое напольное покрытие.

Монтаж теплого пола для бани: основные рекомендации

На сегодняшний день существуют две противоположных точки зрения относительно установки теплых полов на деревянные перекрытия. Однако если грамотно подойти к этому вопросу, с соблюдением всех тонкостей и нюансов, установленная система может быть вполне безопасной. Для того чтобы узнать, как сделать деревянный теплый пол в бане, предлагаем ознакомиться с ключевыми аспектами этого процесса. Как правило, полы с подогревом могут быть:

водяными;

электрическими (пленочные и кабельные).

Монтаж электрического теплого пола, по сравнению с водяным, имеет ряд преимуществ. Если сборка водяных труб требует работ по усилению пола армированной стяжкой, то электрический теплый пол относительно прост в установке. Он продается уже готовыми блоками, которые аккуратно размещают в виде подложки и заливают бетоном. Читайте также: «Как правильно сделать пол в бане – что нужно знать до начала строительства».

Важно знать, что производить установку токопроводящих систем с нагревательными кабелями в деревянные полы не рекомендуется. Для этого лучше всего подойдет инфракрасный теплый пол.

После того, как подходящий вид теплого пола выбран, важно внимательно подойти к выбору напольного покрытия. Следует учесть, что покрытый плиткой, такой пол нагревается быстрее. Поэтому, в целях безопасности необходимо положить на кафель деревянные решетки. А, задаваясь вопросом, можно ли сделать деревянный пол в бане на теплом полу, важно знать, что монтаж такого рода конструкции лучше доверить профессионалам.

<br />

Теперь, после изучения данной статьи, вопрос о том, как класть пол в бане не будет вызывать сомнений. Можно смело переходить к монтажу и быть уверенным в отличном результате!

устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео

Содержание:

Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.

Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

Требования к напольному покрытию в моечной

Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии. Естественно, можно сделать слив в бане своими руками, не привлекая специалистов;

качественно проветриваться и высыхать быстро;

быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;

его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Разновидности напольных покрытий в помывочной

В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.

Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

простое устройство;

долговечность, прочность и надежность;

неприхотливость в уходе.

Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление»).

Решить данную проблему можно несколькими способами:

передвигаться в специальной обуви;

утеплить пол;

смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Технология обустройства деревянного пола

Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство»).

Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

Порядок монтажа лаг:

Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.

Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды»). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.

На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.

При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.

На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.

Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.

При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.

Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.

Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.

В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.

Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.

Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.

Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.

Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия. Здесь в будущем может быть установлена купель пластиковая для бани, которая сейчас встречается в банях все чаще.

Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.

Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.

Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.

На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.

Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Устройство конструкции вентилирования

Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.

Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Обустройство бетонного пола

Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.

Порядок заливки бетонных полов:

Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.

Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.

Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.

Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.

В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.

Раствор делают следующим образом:

В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.

Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.

Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.

<br />

Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.

разбор 2-х вариантов классических конструкций

Как сделать пол в бане: устройство проливных полов

Деревянные полы в бане — преимущества и недостатки

Преимущества дощатых банных полов

соответствие экологическим требованиям, ведь дерево является натуральным материалом, не приносящим вреда здоровью человека;
эстетическая привлекательность, подчеркивающая наличие хорошего вкуса у хозяина бани и его желания продолжать русские традиции;
малые финансовые затраты в сравнении с устройством полов из других материалов;
быстрота монтажа.

Технологии возведения деревянного основания

Как делать пол в зависимости от грунта?

Если грунт, на котором поставлена баня, песчаный, то для отведения стоков под полом насыпается 25-сантиметровый слой щебня. Этот дренаж обеспечивает быстрое впитывание воды в грунт, тем самым предотвращает ее застаивание под покрытием. Организация своевременного отвода стоковых вод замедляет процесс гниения досок и лаг, на которые они набиты.
Если грунт глинистый и не обладает хорошей впитывающей способностью, то слив устраивается более сложно. Приходится устраивать глиняный замок, сооружать приямок и прокладывать трубу, отводящую воду из него в септик, который периодически откачивается ассенизационной машиной. Для устройства глиняного замка поверхность отсыпается 10-сантиметровым слоем щебня, поверх которого укладывается слой глины, толщиной 15 см. При этом глиняному слою придают уклон, величина которого не должна быть меньше 10 градусов. Естественно, уклон делают в сторону приямка, который сооружается в виде квадратной ямы, стенки которой также обмазываются глиной. В одну из них монтируется труба.

Дренаж из щебня под протекающими полами

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Важно! Глину можно заменить бетоном, если есть средства для покупки ингредиентов для его замеса. Также заметим, что в случае устройства не протекающих полов слив устраивается только по второму варианту.

Укладка лаг и настил полов

Важно! Правильно устроенные деревянные полы могут прослужить максимум 7-10 лет при условии использования антисептиков.

Делать ли бетонный пол?

Бетонный пол в бане с уложенной на него плиткой

Важно! Использование системы водяного или электрического теплого пола, укладываемой под бетонную стяжку, позволяет обеспечить необходимый уровень температуры напольного покрытия в бане.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-master.com

Устройство пола в парилке бани. Отделка пола в бане

Когда в бане основные строительные работы завершены, следует продумать напольное покрытие и обустройство помещения. При выборе материала для укладки нужно учитывать, что именно полы будут наиболее холодной поверхностью бани.

Оптимальным выбором для настила являются два материала: бетон и дерево. Каждый из них обладает плюсами и минусами, но в целом они неплохо себя проявляют в качестве напольного покрытия.

Деревянный пол

Монтаж деревянного пола в бане подразумевает использование досок размерами 15 см в длину и 5 см в толщину. Перед началом укладки дерева, снизу прокладывается слой из брусьев-лаг или бревен. Используя древесину, можно организовать устройство пола в парилке бани с протеканием в грунт либо с отводом в дренажную систему.

На первом этапе выкладываются сосновые лаги. Как правило, банный пол отличается небольшим уклоном для стока воды. Соответственно, укладка лаг выполняется на различных уровнях с учетом перепада, который формирует небольшой наклонный угол. Монтаж лаг осуществляется с небольшим промежутком от стены к стене. При наличии равносторонних стен (к примеру, 5Х5 м) лаги кладутся без расчета межстенного расстояния. В этом случае важно, чтобы они легли перпендикулярно водостоку.

Чтобы исключить всевозможные прогибы, а также обеспечить достаточную степень жесткости в дальнейшем, в середине лаг ставятся опоры, выполненные из того же дерева, кирпича или бетона. Если опоры стульев делаются из кирпича или древа, то под них следует подложить опорную бетонную стяжку толщиной 2 дм. Площадка должна выступать на 5 см от каждой из сторон опорного стула.

Если же баня стоит на фундаменте ленточного типа, то верхняя часть опорного стула должна соответствовать верхней части данного фундамента. В случае столбчатого фундамента окончания лаг должны располагаться на закладных брусках, а верхняя часть опоры будет совпадать с верхом бруса.

Вернуться к содержанию

Подготовка подполья к укладке

Если пол в бане проектировался как протекающий, то есть с песчаным грунтом, который пропускает воду, то следует засыпать щебенку 25-сантиметровым слоем. Протекая в щели пола, вода будет проходить сквозь эту прослойку в щебень и, соответственно, останется в песке. Кстати, в этом случае щебень также будет выполнять роль своеобразного фильтра, что предохранит заливание почвенного слоя и поддержит умеренный уровень влажности. Преимущество данной технологии в том, что пол и подполье будут быстро просыхать.

Грунтовая поверхность под банной постройкой медленно впитывает воду. Потребуется устроить лоток, который будет обеспечивать функции водостока в специальный сборный приямок. Из последнего вода и покинет баню. Лоток желательно выполнить из глины или бетона – он выступит наклонным отводом к приямку.

В случае с не протекающими полами рекомендуется выполнить теплоизоляцию подполья керамзитом. При этом между лагами и керамзитом необходимо оставить небольшое расстояние сантиметров в 15, которое обеспечит проветривание подполья.

Деревянные полы в бане — преимущества и недостатки

Преимущества дощатых банных полов

соответствие экологическим требованиям, ведь дерево является натуральным материалом, не приносящим вреда здоровью человека;
эстетическая привлекательность, подчеркивающая наличие хорошего вкуса у хозяина бани и его желания продолжать русские традиции;
малые финансовые затраты в сравнении с устройством полов из других материалов;
быстрота монтажа.

Технологии возведения деревянного основания

Как делать пол в зависимости от грунта?

Если грунт, на котором поставлена баня, песчаный, то для отведения стоков под полом насыпается 25-сантиметровый слой щебня. Этот дренаж обеспечивает быстрое впитывание воды в грунт, тем самым предотвращает ее застаивание под покрытием. Организация своевременного отвода стоковых вод замедляет процесс гниения досок и лаг, на которые они набиты.
Если грунт глинистый и не обладает хорошей впитывающей способностью, то слив устраивается более сложно. Приходится устраивать глиняный замок, сооружать приямок и прокладывать трубу, отводящую воду из него в септик, который периодически откачивается ассенизационной машиной. Для устройства глиняного замка поверхность отсыпается 10-сантиметровым слоем щебня, поверх которого укладывается слой глины, толщиной 15 см. При этом глиняному слою придают уклон, величина которого не должна быть меньше 10 градусов. Естественно, уклон делают в сторону приямка, который сооружается в виде квадратной ямы, стенки которой также обмазываются глиной. В одну из них монтируется труба.

Дренаж из щебня под протекающими полами

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Укладка лаг и настил полов

Делать ли бетонный пол?

Бетонный пол в бане с уложенной на него плиткой

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-master.com

Устройство пола в парилке бани. Отделка пола в бане

Деревянный пол

Вернуться к содержанию

Подготовка подполья к укладке

Вернуться к содержанию

Отделка протекающего пола в бане

Обустройство протекающих полов желательно выполнять с необрезными досками, предварительно их обстругав. Главное на этом этапе, чтобы у деревянных торцов была ровная поверхность. В будущем доски нужно обрезать согласно размерам помещения и с расчетом на вентиляционный зазор между стеной и досками. Укладку покрытия можно начинать от любой стенки.

Укладываются доски с 2-сантиметровым отступом от стены, после чего их нужно прибивать гвоздями. Так, если толщина досок составляет 4 см, то гвоздь должен быть не меньше 8 см. Готовый дощатый настил в бане нужно обработать защитными составами.

Вернуться к содержанию

Укладка бетонного пола

Бетонная основа по сравнению с быстроразрушающейся древесиной надежнее и долговечнее. В то же время покрытию из бетона можно придать некоторые черты декоративности, что внешне будет соответствовать искусственному камню или даже плитке.

Минусом же такого покрытия считается его мгновенная утрата тепла, поэтому требуется прокладывать дополнительные теплоизоляционные материалы. Монтаж бетонного пола особенно практикуется в моечных помещениях и парилках. Ложе и предбанник рекомендуется отделывать древесным покрытием. Перед тем, как начать устройство пола в парилке бани с применением бетона, следует определить способ устройства дренажной системы, после чего провести тщательную подготовку основания для бетонной стяжки.

Дренажная система потребуется, чтобы исключить застои отработанных вод, то есть организовать эффективный водоотвод. Существует два подхода к устройству дренажа.

Для бани, утроенной на песчаном основании. Под моечной комнатой необходимо выкопать полуметровую ямку и заполнить ее щебнем или сыпучим гравием, как в случае с деревянным настилом. Также целесообразно использовать битые кирпичи. Рыхлый песок будет поглощать воду, не давая ей долго застаиваться. В цоколе фундамента также стоит предусмотреть отдушины для предотвращения распространения неприятных запахов от застоявшейся воды.
Вторая технология выполняется с помощью трубы для отвода влаги. Устраивается приямок глубиной порядка 30 см, причем стены его нужно отделать бетоном. В готовый приямок заводится труба, предназначенная для водоотвода. Эту систему целесообразно применять на жестком глинистом основании.

К заливке бетона в бане следует приступать после подготовки 15-сантиметровой основы, состоящей из смеси щебня, гравия и песка. Основу необходимо хорошо утрамбовать. Далее нужно предусмотреть уклон к приямку для последующего водооттока. Затем выполняется гидроизоляция напольного покрытия, а также грунтовка с последующей бетонной заливкой основания. В конце устраивается опалубка.

Вернуться к содержанию

Порядок работ

Как уже отмечалось, заливается пол в бане только когда окончатся все мероприятия по подготовке основы. На этом этапе также следует продумать дополнительную теплоизоляцию покрытия. Для этой цели заливка бетоном проводится в две стадии. На первой следует залить 3-5-сантиметровый слой. Первый пласт бетона должен быть густым, а смешивать цемент с песком рекомендуется в пропорции 1 к 5-ти

Проложенную стяжку следует хорошо выровнять и оставить сохнуть. Далее можно начинать устройство материала теплоизоляции.

В качестве утеплителя могут применяться следующие материалы:

Керамзит;
Стекловата:
Минвата;
Войлок.

Также в качестве термоизолятора используется пенопласт. Его преимущество в том, что получается небольшое количество отходов, что отражается на цене работ по обустройству теплоизоляции. А так как плиты подобных изоляторов не подвергаются биоразложению, то при взаимодействии с водой и грунтом опасности не возникнет. Плиты пенопласта толщиной 2 см имеют коэффициент паропроницания равноценный одному рубероидному слою. Средний слой утеплителя в напольном покрытии бани имеет толщину около 15 см, но в некоторых случаях доходит и до 25 см. Это обусловлено желанием хозяина свести к минимуму процент теплопотерь в столь жарком и влажном помещении.

После установки термоизоляционных материалов дальнейшая заливка бетонного пола сопровождается прикрытием утеплителя для обеспечения защиты от воды – это может быть полиэтилен или рубероид. Теперь можно укладывать новый слой бетона. К слову, для повышения прочности бетонного раствора желательно использовать армирующие элементы. При монтаже термоизоляции используют серку-рабицу, а завершаются работы выравниванием доской бетонного слоя.

Вернуться к содержанию

Причем устройство полов бани требует особо тщательного исполнения. Но прежде, чем обсуждать в деталях процесс работ, необходимо понять, какие же виды полов больше подходят для этих целей. Так для деревянных бань выполняют из дерева, глины или бетона, и каждый материал наделяет их особыми качествами. Например, деревянные полы обладают отличной теплоизоляцией и очень комфортны, а бетонное основание обеспечивает практичность и долговечность, не говоря уже о простоте эксплуатации. Выбор, конечно, за личными предпочтениями владельца и еще за финансовыми вложениями.

Два варианта деревянного пола в бане

Устройство полов из дерева – самый популярный вариант. Может это связано с особым воздухом парных, пропитанному ароматом березовых веников мокрой древесины, а может с чрезвычайной простотой укладки покрытия, которое к тому же экологично и очень привлекательно на вид.

По своему типу бывают:

протекающие – между досками при укладке оставляют щели, через них происходит отвод воды;
не протекающие – доски укладывают плотно сомкнутыми с односторонним наклоном, обеспечивающим сток. Вода, стекая в специальное отверстие, накапливается в водосборнике и вытекает наружу по водосточной трубе.

Непротекающий пол, в отличие от холодного протекающего – теплый, так как его конструкция позволяет расположить в подполье любой утеплитель – керамзит, песок, пенопласт и другой. Правда, работы предстоит больше – необходимо обеспечить уклон, уложить «черновой», сделать водоотвод и т. д.

Для деревянных полов чаще всего используют доски, уложенные на лаги. Для более крупных сооружений лаги рекомендуется укладывать на систему балок на опорах. Столбики-опоры устанавливают на тщательно уплотненном грунте, который покрыт слоем утрамбованного песка или щебня.

prestigpol.ru

Устройство бетонного пола в бане

Если вы хотите, чтобы пол в бане долго не требовал ремонта, то самым правильным выбором будет устройство бетонного пола.

В отличие от деревянного пола, пол из бетона не подвержен гниению под воздействием высокой влажности и размножения вредоносных бактерий в древесине, он абсолютно пожаробезопасен, имеет высокую прочность и очень легко моется.

С бетонного пола проще собрать и отвести стекающую воду моечной, такой пол не требует просушки после того, как вы попаритесь и помоетесь в бане.

Частично устройства бетонного пола мы уже касались в статье Как сделать пол в бане?

Давайте узнаем, как правильно сделать бетонный пол в бане более подробно, чтобы вы могли его сделать своими руками.

Уровень пола в бане

Уровень отметки чистого пола в бане будет зависеть от того выполняется ли бетонный пол по грунту или стяжка будет делаться поверх конструкции из лаг, чернового пола и утеплителя с прослойками армирующей сетки и гидроизоляции.

Если пол устраивается непосредственно по грунту, то его уровень будет складываться из отметки верха песчаной подушки, толщины слоя утеплителя и непосредственно слоя бетона, который будет впоследствии покрываться сверху плиткой.

Такой пол не должен подниматься выше отметки цокольной части бани, на которую ставится окладной венец.

Схема устройства бетонного пола по грунту показана на рисунке ниже:

Уровень пола по лагам с подпольным пространством должен учитывать необходимость устройства продухов, соединяющих подпольную часть бани с атмосферой, чтобы обеспечивалась беспрепятственная вентиляция подпольного пространства. Это позволит подсушивать лаги и доски черного пола, предохраняя их от гниения.

Давайте подробнее рассмотрим оба варианта монтажа бетонного пола, чтобы узнать, как подготовить основание пола, как правильно сделать гидроизоляцию, какой утеплитель выбрать для бетонного пола, а также коснемся армирования стяжки и покрытия пола плиткой.

Как правильно залить бетонный пол по грунту

Как уже упоминалось выше, бетонный пол в бане может быть выполнен непосредственно по грунту. Для этого необходимо, чтобы у бани был ленточный фундамент или столбчатый фундамент с ростверком, идущим над уровнем отметки земли вокруг бани.

Подготовка основания для бетонного пола

Для устройства бетонного пола опирающегося на грунт необходимо полностью удалить весь растительный слой почвы, сделать подсыпку гравием и уплотнить.

Для отвода воды следует заранее предусмотреть закладку канализационной трубы, к которой впоследствии будет подключаться сифон, монтируемый в моечном помещении.

После этого внутри фундамента выполняется песчаная подушка по уплотненному грунту основания с втрамбованным в него гравием. Толщины подушки в 30-50 см будет вполне достаточно.

Песок впоследствии необходимо как следует уплотнить и разровнять.

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

Поверх песчаной подушки расстилается слой гидроизоляции. Гидроизоляция бетонного пола может быть выполнена из рубероида или других рулонных материалов, препятствующих проникновению влаги.

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации. Гидроизоляцию следует завести сантиметров на 10 на стены, а окладной венец следует обработать антисептиком.

Утепление бетонного пола

По гидроизоляции выкладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол (пенопласт) или минеральную вату соответствующей жесткости.

Слой утеплителя, также как и гидроизоляция, около стены загибается вверх, чтобы обеспечить защиту пола от холода, проникающего через цокольную часть стен.

Армирование пола перед заливкой

По утеплителю укладывается дорожная арматурная сетка из проволоки диаметром 5 мм.

Поверх арматурной сетки выполняется непосредственно стяжка. Для этого цементно-песчаный раствор укладывается ровным слоем толщиной 30 мм с некоторым уклоном к сливу воды.

Раствор для заливки стяжки бетонного пола можно приготовить в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка.

Слив, как правило, устраивается ближе к одной из стен моечной, чтобы не формировать при заливке пола слишком сложную разуклонку, которая потребуется при устройстве слива в центре моечной.

Если у вас нет желания или возможности выполнить нужный уклон во время заливки пола цементно-песчаным раствором, то необходимый минимальный уклон для стока воды вы сможете создать, отделывая пол кафельной плиткой.

Монтаж бетонного пола по лагам

Другой вариант, упоминавшийся выше, это монтаж бетонного пола по лагам с устройством вентилируемого подпольного пространства.

Для этого лаги из бруса 100х200 мм укладываются с шагом 50-55 см. Снизу к лагам приколачиваются бруски 150х50 мм, на которые монтируется черновой пол из досок толщиной 20-30 мм.

Поверх чернового пола расстилается слой гидроизоляции с надежной герметизацией стыков. Вполне подойдет пленка Ютафол, обычно используемая в строительстве в качестве пароизоляции, или подобная. Такая пленка гораздо пластичнее рубероида.

Поверх гидроизоляции выкладывается теплоизоляция из вспененного полистирола (пенопласта) или минваты. Теплоизоляция укрывается еще одним слоем гидроизоляции, после чего укладывается армирующая сетка.

По сетке заливается бетонный пол из цементно-песчаного раствора толщиной 30-50 мм.

Также как и в случае устройства бетонного пола по грунту, перед началом монтажа следует предусмотреть устройство выпуска с подключением к канализационной трубе, отводящей воду в канализацию или в водовыпускную канаву.

Кроме того, в надземной части фундамента следует сделать продухи, чтобы воздух мог свободно проникать в подпольное помещение – это поможет предотвратить гниение лаг и чернового пола.

Схема устройства бетонного пола по лагам показана на рисунке ниже:

Все деревянные конструкции – лаги, бруски и черновой пол обязательно обработайте специальным составом предотвращающим процессы гниения.

Чем покрыть бетонный пол в бане?

Одним из лучших решений в части отделки бетонного пола будет покрытие его керамической плиткой. Кафельная плитка укладывается на цементно-песчаный раствор с соблюдением уклона в сторону сифона для слива воды.

Если пол не будет подогреваться с помощью электрического кабеля или закладываемых внутрь конструкции пола труб для пропуска горячей воды, то ходить босиком по такому полу будет довольно холодно.

Чтобы минимизировать контакт с холодным бетонным полом поверх кафельной плитки можно положить деревянные пологи или коврики из полимерных материалов.

Утепление пола

Прогреть толщу холодного бетонного пола во время топки бани весьма проблематично – внизу температура всегда значительно ниже и пол будет прогреваться очень долго. Поэтому, если вы планируете пользоваться баней в холодное время года (зимой), то вам следует побеспокоиться об устройстве теплых полов.

Теплые полы устраиваются за счет укладки специального электрокабеля в тело стяжки или непосредственно в слой плиточного клея. Также возможен вариант устройства полов с водяным подогревом. Вариант подогрева следует выбирать в зависимости от стоимости последующей эксплуатации.

***Теперь вы знаете, как сделать бетонный пол в бане и при необходимости сможете выполнить его монтаж своими руками.

Об устройстве теплых полов более подробно поговорим в следующих публикациях.

Смотрите также:

Последние публикации:

Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать… Многие при заготовке дров задаются вопросом — из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать… В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки — будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать…

< Как сделать теплый пол в бане?
Как сделать лаги и опоры для деревянного пола? >

russkaya-banja.ru

Пол в парилке своими руками

Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.

Пол в парилке своими руками

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:

Наличие возможности легкого самостоятельного отвода воды.
Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
Хорошее сохранение тепла.
Возможность легкой уборки поверхности.

Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

Цемент, гравийно-песчаная смесь и песок.
Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
Труба для отвода использованной воды.
Армирующая сетка и маячки.
Утеплительный материал.
Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемные решетки, то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
Решетка и сифон для слива.

Основные типы конструкций банного пола

Полы в бане могут быть дощатыми, бетонными или комбинированными.

Какой бы ни был выбран вариант пола, прежде всего, под него готовится основа. На этом этапе главными задачами становятся предварительная установка трубы для отвода использованной воды и правильный расчёт уклона поверхности пола.

Отверстие для слива располагают в середине помещения или в одном из его углов. В последнем случае несколько сложнее производить расчет параметров, поэтому часто используется вариант, когда сделан общий уклон пола к одной из стен, вдоль которой затем устраивается канавка для слива.

Особенно сложно установить под углом пол из дерева. Поэтому чаще всего используют комбинированную систему пола, когда черновую основу заливают бетонным раствором, формируя нужный угол слива, а сверху устанавливается деревянный протекающее покрытие.

Один из лучших вариантов — протекающий деревянный пол сверху и черновой бетонный — снизу

Этот вариант является оптимальным, так как в нем предусмотрены все вышеперечисленные условия комфортности и надежности конструкции.

Первый вариант

Работа над таким полом начинается при устройстве фундамента, так как отводная (дренажная) труба сразу же вмуровывается, проходя через одну из его стенок, и отводится в выгребную яму, или же врезается в канализационную систему. Этой трубе необходимо сразу же задать нужный уклон, а с другой, приемной стороны она входит в устроенный приямок.
Приямок может быть сложен из кирпича или же устроен из бетона с помощью сложной системы опалубки.
После того, как эта система смонтирована, труба полностью, а приямок снаружи, примерно наполовину или на две трети высоты, засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается.
Затем под необходимым углом делается гравийная засыпка. ее толщина около стены должна быть примерно больше в два раза, чем у приямка. Устанавливается металлическая армирующая решетка — она поможет соблюсти сформированный уклон.
Теперь необходимо подумать об утеплении. На сетку накладывается слой бетона, обогащенного утеплительными добавками — это может быть пенополистирольная крошка. Такая черновая утеплительная стяжка должна иметь толщину не менее 30—50 мм. При желании этот слой может быть заменен утеплительным материалом, имеющим жесткую структуру – плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС).
После затвердения бетона укладывают арматурную сетку и устанавливают маячки для заливки «чистовой» стяжки. Если используется плиты утеплителя, то сверху них предварительно нужно уложить пленку гидроизоляции.
На утеплительный слой укладывается бетонная стяжка, толщиной примерно в 30 мм. Лучше всего для этого использовать специальные растворы или строительные смеси с повышенными гидрофобными качествами и микроармированием, в компонентный состав которых включена микрофибра.
После окончательной готовности стяжки на нее укладывается керамическая плитка, или же выполняется качественная обмазочная гидроизоляция, например, на основе жидкой резины или жидкого стекла. Последние составы предпочтительнее плитки, так как они не имеют швов.
На отверстие для слива устанавливается фильтрующая решетка, она должна стоять плотно, быть съемной.
Деревянный настил, который будет, собственно, служить полом в парной, делается съемным — это удобно тем, что его можно регулярно поднимать и выносить на просушку, а в это время производить уборку кафельного или гидроизолированного пола.

Схематично такой вариант пола выглядит следующим образом:

Схему устройства пола по грунту

1 и 2 — Стена бани с надежной термо- и гидроизоляцией.

3 — Гидроизоляция на стыке стены и пола. Обычно в таких местах долго сохраняется сырость, поэтому материал лучше укладывать таким образом, что он скруглял прямой угол.

4 — Бетонный фундамент стены с проходящей сквозь него тренажной трубой.

5 — Подсыпка под банный пол, состоящая из гравийно-песчаной или песчано-щебеночной смеси.

6 — Слой бетона с утеплительными наполнителями или же плиты ЭППС.

7 — Поверхность чернового пола — выравнивающая стяжка.

8 — Керамическая плитка, топпинговое упрочнение, или же для этого слоя может быть применено жидкое стекло или резина. Эти материалы прекрасно прослужат длительный срок, так как являются не только отличными гидроизоляторами, но и создают абсолютно гладкую поверхность.

9 — Водоотводная труба, которая установлено от приямка — из него жидкость перетекает в канализацию.

10 — Деревянный протекающий съемный настил.

11 — Решетка, через которую вода стекает в приямок.

12 — Гидрозатвор, который сдерживает поступление канализационных запахов в помещение бани.

13 — Приямок для сбора и отвода воды в дренажную трубу.

Второй вариант

Парилка с протекающим полом

В этом варианте пол не имеет в своей структуре внутренней термоизоляции — его можно утеплить только с наружной стороны. В данном случае пол состоит из досок, уложенных на расстоянии в 5—7 мм друг от друга, и у воды есть возможность стекать под него.

В качестве чернового пола служит насыпь из гравийно-песчаной подсыпки, которая работает как дренаж.Она уложена на утрамбованный глиняный слой, который не дает подмывать конструкцию фундамента.

В середине подпольного пространства устроено углубление, также засыпанное смесью гравия и песка. Стекающая между досок вода, в конечном счете, концентрируется в этой яме.

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

Пол бани с опорой на асбестоцементные трубы

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

Схема устройства не протекающего деревянного пола со сбором воды в желоб

1, 2 и 3 –стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Горизонтальный протекающий пол

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане

1 — Лаги.

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать.

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у строителей бань.

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Расположение дренажных труб учитывается еще при возведении фундамента бани

Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

Балки перекрытия с набитыми черепными брусками

После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Схема двухслойного деревянного пола

Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Укладка досок чернового пола

Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Получившиеся ячейки заполняют плитами утеплителя

Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой. Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

Цены на теплоизоляционные материалы

~~Теплоизоляционные материалы~~

Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка, на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15—20 мм.
Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны, и вода стекает в желоб, расположенный по противоположной стене.

Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.

Для не протекающего пола необходимо использовать качественную шпунтованную доску

По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка.

Сливная решетка на деревянном полу

Узнайте, из чего лучше строить баню, а также рассмотреть оптимальные варианты, из нашей новой статьи.

Бетонный пол в бане

Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка, которая накрывает трубу, оставляя не закрытым только элемент слива.

Трап с сифоном для банного слива

Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно, повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Система маячков для создания воронкообразного уклона пола в бане

Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

Исполненная стяжка банного пола

На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками.
При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Водосборный трап, отделанный керамической плиткой

Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток.

Решетчатые настилы поверх пола, выложенного керамической плиткой

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани, а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Цены на модельный ряд напольной плитки

~~Плитка напольная~~

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м.
Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным.
Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Водосборный колодец с дренажной засыпкой из битого камня

Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из бани

Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.

Установка деревянных полов в ванной

Недавно у меня был клиент, который спросил, можно ли установить деревянные полы в ванной с туалетом, которую часто используют дети в доме. Это напомнило мне блог, который я посетил некоторое время назад, задав тот же вопрос, и из примерно тридцати ответов это был довольно хороший разрыв между да и нет, от «НЕТ ПУТЬ» до «Да, я жил на них уже более тридцати лет, и я их люблю ».

На самом деле не стоит беспокоиться о том, чтобы положить деревянные полы в полностью оборудованную ванну, точно так же, как кухни сегодня вполне приемлемы, как и то, и другое на протяжении сотен лет.И ваши полы не обязательно должны быть ламинатом или готовым покрытием, чтобы они работали. Напротив, настоящий традиционный деревянный пол будет намного проще в уходе и выдержит испытание временем, как и полы наших предков. Я вырос в доме конца 1800-х годов с одной ванной и шестью братьями и сестрами. Пол был оригинальным, широким из сосны, и, вероятно, он сохранился до сих пор.

Вот несколько вещей, о которых следует подумать при укладке полов в ванной комнате с душем и / или ванной и туалетом.Современные ванные комнаты хорошо вентилируются с помощью потолочного вентилятора, который отводит влагу. Вы можете купить комоды с изолированным вкладышем для бака, чтобы потеющие трубы не оставляли воду вокруг ЛЮБОГО пола ванной комнаты, и если вы делаете ремонт ванной комнаты, сейчас самое время, чтобы ваш сантехник добавил смесительный клапан к вашему комоду, смешивая теплой водой с холодной, чтобы полностью исключить потоотделение.

Еще несколько вещей, о которых стоит подумать с традиционными деревянными полами в ванной:

найти наиболее подходящую отделку для вашего дома из всего, что есть сегодня в наличии
с использованием настилов высшего качества для обеспечения устойчивости досок
оценка ваших истинных ожиданий от напольных покрытий

Для отделки Carlisle может предоставить предварительно обработанные деревянные полы, или вы также можете рассмотреть возможность нанесения отделки на месте, например, Carlisle Traditional Finish или тунгового масла с высоким содержанием смолы, которое запечатает древесину.Если вы заменяете черновой пол, обратите внимание на пропитанную воском OSB плиту, такую как Adventec, так как это поможет изолировать влагу.

Что касается материала, работайте с компанией, которая разбирается в древесине, которая будет работать с вами над методами укладки и известна тем, что использует только самую качественную древесину, доступную сегодня. Установка может быть идеальной, но если материал низкого качества, ваши шансы на возникновение проблем значительно увеличиваются. Я бы предпочел иметь пол, на котором я смогу адаптироваться к дому, а затем установить его и нанести на него хорошую отделку, а не готовый пол, над которым я меньше контролирую.

Наконец, каковы ваши ожидания? Вы ищете этот идеальный вид ламината, линолеума или пола из натурального дерева с небольшими зазорами то здесь, то там, что больше в вашем стиле? Красота настоящего дерева не имеет себе равных, особенно в современном мире пластика. И чем шире доска, тем реалистичнее будет выглядеть ваш пол.

Пусть небольшая лужа из детского душа не отпугнет вас от красивого пола. (Щелкните здесь, чтобы узнать о других советах по защите деревянного пола.) То, как мы сегодня живем в наших домах, с пледами и вытиранием за собой, действительно не о чем беспокоиться. ДЕЙСТВУЙ!

Какой пол в ванной установить проще всего?

Напольные покрытия — одна из самых технических вещей в проекте реконструкции. Если вы хотите выполнить простую и базовую задачу по ремонту вашей ванной комнаты, вам следует подумать о напольном покрытии, которое относительно легко укладывать. Это влечет за собой напольные покрытия, которые можно укладывать самостоятельно, без каких-либо излишне сложных и сложных процедур укладки.

Поэтому простота укладки является очень важным фактором при выборе лучшего и самого простого в установке напольного покрытия для ванной комнаты. Тем не менее, существует множество вариантов, которые могут затруднить вам выбор лучшего напольного покрытия для вашего пространства и, в частности, для вашей ванной комнаты. В этой статье обсуждаются различные варианты напольного покрытия в ванной, которые есть в вашем распоряжении, и рассматривается самый простой в установке.

SPC Водонепроницаемая виниловая плитка

Этот пол с жесткой и водонепроницаемой сердцевиной довольно легко укладывать.Это отличный вариант, так как он дает вам вид, похожий на дерево в вашей ванной комнате, где установка из натурального дерева никогда не будет вариантом. Кроме того, его можно легко установить на теплый пол, что делает его идеальным.

Виниловая плитка WPC и SPC состоит из нескольких слоев. Один из слоев — это подкладка из пробкового дерева, которая упрощает установку. Более того, этот слой также снижает стоимость и время установки. Вкратце, этот вид водостойкого винила может быть установлен как самостоятельный проект, поэтому все, что вам нужно, — это немного времени и рекомендации от данного производителя.Такая установка очень проста, поэтому вам не нужно прибегать к услугам профессионального установщика.

Древесина с жестким сердечником

Этот жесткий и водонепроницаемый сердечник также очень прост в установке. Точно так же установку жесткой сердцевины из спроектированной древесины можно выполнить как домашнее задание без каких-либо технических деталей. Его не очень сложно установить, так как он выполняется очень простым щелчком, что делает весь процесс довольно простым. Более того, он также может плавать по старому и существующему полу, что делает его вполне подходящим вариантом для ванной комнаты.

Водостойкие ламинатные полы

Установка водостойких ламинатных полов — это задача, которую легко решить своими руками. Это достигается за счет использования легкой и простой конструкции блокировки, которую может сделать каждый. Поэтому его довольно легко установить.

WPC означает дерево, пластик и винил, и эту плитку очень легко и просто укладывать. Он хорошо подходит для напольных покрытий в ванных комнатах, так как он также является водонепроницаемым. Это резко контрастирует с керамогранитом или керамической плиткой, которые очень сложно укладывать.

Установка сложных напольных покрытий в ванных комнатах

Установка некоторых напольных покрытий может быть относительно сложной. Их следует избегать, если вам нужна простая установка, и они включают в себя следующее:

Ультратонкая напольная плитка

Их можно дешевле доставить, но их очень сложно установить. Даже если они экономически эффективны, вам следует держаться от них подальше, если вы хотите выполнить простую задачу своими руками, поскольку их слишком сложно установить на место.Они часто требуют найма профессионала, который сможет соответствующим образом разрезать и уложить плитку.

Их также очень сложно установить. Их сложно сделать своими руками, если вы не решите разрезать и выложить каменную плитку, когда у вас много свободного времени. Такой способ укладки полов часто выполняется только опытными профессионалами.

Таким образом, вышеупомянутые полы являются отличным решением для любой ванной комнаты. Легкость установки приводит к снижению затрат.Таким образом, в этой статье были четко продемонстрированы различные типы напольных покрытий для ванных комнат, которые можно было бы легко установить в своей ванной комнате, и те, которых следует избегать любой ценой.

Если вы ищете самый простой в установке пол для ванной комнаты, вам следует рассмотреть виниловую плитку, водостойкий ламинат и прочную конструкционную древесину, поскольку они имеют высокое качество и относительно просты в установке. Это гарантирует, что в вашей ванной комнате будет стильный и прочный пол, а также простота его укладки.

В заключение, несмотря на то, что существует множество различных мнений относительно самого простого в установке напольного покрытия, эта статья помогла проиллюстрировать идеальный пол для ванной комнаты, основанный на простоте укладки, как отмечалось ранее. Поэтому вы должны сделать очень хороший и осознанный выбор, основываясь на вышеизложенном.

Как установить настил из виниловых досок (пошаговое руководство)

Фото: JProvey

Мой сын недавно попросил помощи в укладке виниловых полов в его ванной комнате.Поэтому мы поехали в местный домашний центр, чтобы забрать материалы и принадлежности. То, что я обнаружил, меня удивило.

Я знал, что виниловые полы прошли долгий путь с тех времен, когда я был молодым отцом, но даже за последние несколько лет произошли сногсшибательные достижения. Больше никаких скучных узоров или неубедительных имитаций дерева, плитки и камня. Продукты, которые мы видели, были практически неотличимы от «настоящих». Более того, все, что нам требовалось для работы, — это столярный угольник и универсальный нож.

Мой сын выбрал пол из сосновых досок в деревенском стиле, идеально подходящий для влажных помещений. (Я упоминал о склонности моего внука к брызгам воды во время купания?) Виниловые доски не только были водонепроницаемыми, но и имели текстуру натурального дерева, были достаточно тяжелыми, чтобы чувствовать себя твердыми под ногами, и имели убедительный вид с узлами и трещинами.

Доски были спроектированы так, чтобы стыковаться друг с другом в полунахлесте с контактным клеем, предварительно нанесенным на сопрягаемые поверхности. Сдавленные вместе и свернутые, доски образовали бы прочную связь.

Как установить настил из виниловых досок

ШАГ 1. Осмотрите подкладку

Одна вещь, которая не изменилась при укладке винилового напольного покрытия — или любого другого напольного покрытия, в данном случае — это необходимость в идеально гладком и гладком покрытии. ровная основа. В этой ванной комнате существующая подкладка, которая была покрыта клеем от пола, также была повреждена водой из-за утечки уплотнения туалета.

Поднятие поврежденного стяжки пола. Фото: JProvey

ШАГ 2: При необходимости установите новую подложку.

В нашем случае мы решили, не колеблясь, вырвать подложку и заменить ее фанерой толщиной 1/4 дюйма.

Иногда старую подложку можно использовать повторно. Это был не из тех случаев. Мы разорвали старую подкладку с помощью здоровенной монтировки и забили оставшиеся гвозди.

При установке заменяющего люана потребовалось тщательное измерение, чтобы убедиться, что отверстия в полу совпадают с вырезами в подкладке. Отверстие для слива унитаза, а также прорези для клапанов и трубопроводов были вырезаны сабельной пилой.

Подложка была прикреплена к черному полу винтами на расстоянии 8 дюймов в каждом направлении, и все стыки и отверстия для креплений были заполнены герметизирующим составом.Также подойдут гвозди или скобы с кольцевым стержнем. Только убедитесь, что головки крепежных элементов находятся ниже поверхности подкладки; иначе телеграфируют на чистовой этаж.

Привинчивание стяжки к черному полу. Фото: JProvey

ШАГ 3: Установите пол из виниловых досок.

Возможно, единственной сложной частью работы было обеспечение того, чтобы, достигнув другого конца комнаты, мы не получили слишком узкую конечную доску (менее 2 дюймов в ширину).

Разделив ширину комнаты на ширину доски 6 дюймов, мы обнаружили, что остаток — 2-1 / 2 дюйма — действительно будет достаточно широким. Если бы остаток был меньше 2 дюймов, нам пришлось бы «оторвать» дюйм или два от первой доски, которую мы положили.

Разумеется, при изготовлении паркета из виниловых досок не требуется распиливать. Чтобы разрезать доски, нам нужно было только измерить, а затем надрезать пол с обратной стороны канцелярским ножом. Каждый перерыв был довольно чистым.

Укладка виниловой доски. Фото: JProvey

Свежий выбор напольных покрытий для ванных комнат

Дерево, бетон и даже стекло прекрасно смотрятся под ногами, а некоторые простые защитные меры действительно могут улучшить стиль вашей ванной комнаты, поэтому не ограничивайтесь традиционной виниловой и керамической плиткой.

«Стеклянная плитка стремительно растет на рынке», — говорит Брюс Кертис, управляющий компанией по ремонту Washtenaw Woodwrights в Анн-Арборе, штат Мичиган.По мере роста интереса к стеклянной плитке появляются доступные варианты декораторов, в том числе плитки от Moving Color, которые фактически меняют цвет при изменении температуры в комнате — что-то вроде кольца настроения для ванной комнаты. Благодаря бесконечным вариациям цвета, фактуры, размеров и форм стеклянная плитка стала сегодня одним из самых популярных материалов для украшения дома. Стеклянная плитка также универсальна, она хорошо работает на стенах, столешницах, фартуках и, да, на полу в ванных комнатах. Многие стеклянные плитки, доступные домовладельцам, сделаны из переработанных бутылок, банок и других выброшенных материалов, что делает их не только красивым, но и «зеленым» выбором.

Келли Бейкуэлл, дизайнер интерьеров Washtenaw Woodwrights, говорит, что есть некоторые особые соображения при использовании полов из стеклянной плитки. «Большинство производителей рекомендуют использовать плитку меньшего размера для более равномерного распределения веса». Это одна из причин, по которой стеклянная мозаика стала популярным вариантом напольного покрытия в ванных комнатах, особенно в душевых.

Стеклянная плитка может быть установлена практически везде, где будет работать керамическая плитка, и она устойчива к повреждениям от влаги и перепадов температуры.Полы из стеклянной плитки легко поддерживать в красивом виде с помощью швабры и того же средства для чистки стекол, которое вы используете для чистки окон. Хотя плитки не склонны к поломке, они могут быть скользкими, а гладкие поверхности склонны к царапинам. Чтобы избежать этих рисков, Bakewell рекомендует плитку с пескоструйной обработкой от таких компаний, как Walker Zanger, Hakatai и Waterworks.

Паркетные полы — восстановленные, переработанные или установленные новые — стали одним из самых популярных вариантов во всех областях дома, и ванная комната не исключение.С некоторыми дополнительными мерами предосторожности деревянные полы могут работать в ванных комнатах так же хорошо, как и везде. И в отличие от большинства других вариантов напольных покрытий для ванных комнат, деревянные полы можно периодически обновлять и повторно запечатывать, повышая их практичность.

Джон Ален решил использовать деревянные полы в ванных комнатах в рамках обширной реконструкции своего дома королевы Анны в викторианском стиле 1890 года недалеко от Аткинса, штат Арканзас (Ален подробно рассказал о своем опыте в своем блоге The Devil Queen.)

«Изначально в доме были деревянные полы», — говорит Ален. «Использование дерева в ванной комнате соответствует внешнему виду дома».

Ален сэкономил деньги, утилизировав деревянные полы в соседнем 60-летнем фермерском доме и установив пол в ванной самостоятельно. После установки он принял дополнительные меры, чтобы защитить пол от влаги в ванной.

«Мы нанесли на пару слоев полиуретана на масляной основе больше, чем обычно», — говорит Ален.«Мы также решили заполнить щели между досками шпатлевкой для дерева, чтобы вода не просачивалась между досками или под ними».

Николь Сассаман, дизайнер интерьеров из южной Калифорнии, говорит, что ей нравится теплый, привлекательный вид деревянных полов в ванных комнатах, и соглашается с Ален, что несколько дополнительных шагов окупятся.

«Дерево прекрасно подходит для ванных комнат. Вам просто нужно высушить его водой, а не оставлять, но вы все равно должны это сделать», — объясняет Сассаман.«Нанесение на него дополнительных слоев лака также поможет сделать его более долговечным».

Другие эксперты рекомендуют устанавливать высокоэффективные вентиляционные отверстия / вентиляторы в ванных комнатах с деревянным полом, чтобы поддерживать минимальную влажность.

Шейла Харрис из Боулинг-Грин, штат Кентукки, очень хотела погрузиться в мягкий ковер в своей новой ванной комнате, но другие скептически отнеслись к ее плану. Тем не менее, она провела свое исследование и нашла современный ковер, который хорошо подходит для ванных комнат.Он называется FLOR и представляет собой широкий спектр модульной ковровой плитки, которую домовладельцы могут легко установить практически на любую поверхность пола.

«Плитка FLOR великолепна, потому что любую отдельную деталь можно снять, очистить, высушить, а затем без труда вернуть на место», — говорит Шейла. «Очевидно, это именно то, что вам нужно в ванной, где много влаги. Не любой ковер от стены до стены подойдет так же хорошо, как в моей ванной.«

Плитка

FLOR разработана с малотоксичной антимикробной основой, предназначенной для подавления роста плесени и бактерий, и бывает десятков цветов, узоров и текстур. Требуется 15 плиток FLOR, чтобы покрыть пространство размером 5 x 7 футов, и всего за 10–14 долларов за плитку они предлагают экономичную, долговечную и интересную альтернативу стандартным вариантам напольного покрытия для ванной комнаты.

Для домовладельцев, заботящихся об окружающей среде, которые ищут «зеленый» вариант напольного покрытия для ванной, вы не найдете ничего лучше, чем пробка или бамбук.Эти два материала для бедер сделаны из древесных тропических трав, которые пополняются в дикой природе каждые несколько лет.

Бамбук и пробка обладают уникальными свойствами, которые могут сделать их хорошим выбором для ванных комнат. Бамбуковые полы похожи на традиционные деревянные полы, но они, естественно, тверже и долговечнее. Пробка создает ощущение мягкости и тепла на босых ногах. И пробка, и бамбук от природы устойчивы к плесени, плесени и бактериям, и оба естественным образом отталкивают влагу, что является отличным качеством для полов в ванных комнатах.

Ник Ходапп и его жена Трисса выбрали бамбук для двух ванных комнат в своем доме ремесленников 1907 года в Сиэтле, штат Вашингтон (вы можете отслеживать их проекты ремонта в их блоге Pigeon Point Project).

«Мы выбрали бамбук из-за его тепла и прочности», — говорит Ник. «Мы сами уложили полы. Бамбук в ванной наверху прибит гвоздями; мне потребовалось около двух часов с арендованным напольным гвоздезабивателем.Бамбук в дамской комнате — это плавающий пол, на котором каждый кусок приклеивается к следующему. На это потребовалось время, но результаты очень хорошие ».

Для домовладельцев, которые хотят иметь шикарный вид камня за небольшую часть стоимости и с более легким уходом, бетон может быть лучшим решением. Во многих ванных комнатах уже есть слой бетона под существующей плиткой или линолеумом, который можно восстановить путем кислотного окрашивания в великолепный новый пол, имитирующий камень. Бетон также отлично работает над системами поверхностного отопления.Уход за бетонными полами, окрашенными кислотой, не составляет труда, для этого требуется только швабра и периодическая полировка. Для ванных комнат обязательно попросите текстурированную отделку, чтобы предотвратить скольжение и падение. Узнайте больше на: www.kemiko.com.

Плитка для ванн из гальки придаст вашей ванной комнате ощущение дзен и естественный вид. Этот вариант горячего пола изготавливается из гладкой гальки, прикрепленной к сетчатой основе, которую можно разрезать на плитки разных размеров и форм. В установленном виде они очень похожи на пол из пляжной гальки или небольших речных камней.См. Www.zenparadise.net и www.beachpebbles.com.

Для домовладельцев со вкусом приключений каучуковая кожа предлагает совершенно другой пол в ванной комнате. Этот экзотический продукт выпускается в рулонах или плитках, и хотя он выглядит и ощущается как лучшая кожа, изнашивается он так же, как и 100-процентная резина. Это означает, что вы можете мыть его водой с мылом и время от времени обрабатывать воском. См .: www.robin-reigi.com

Washtenaw Woodwrights
Ann Arbor, Mich.
www.woodwrights.com

Николь Сассаман
Дизайнер интерьеров, Калифорния
www.nicolesassaman.com

Все о паркетных покрытиях:
www.hardwoodinfo.com

Бамбуковые полы Teragren
www.teragren.com

Пробковое покрытие Jelinek Group
www.jelinek.com

Плитка из переработанного стекла Sandhill Industries
www.sandhillind.com

Moving Color
www.movingcolor.net

Ванных комнат с деревянным полом (и как это правильно делать)

24 июля 2020

Думаете о деревянных полах в ванной?

Если это так, то по крайней мере один скептик, вероятно, уже пытался направить вас к использованию различных типов напольных покрытий. И да, деревянный пол в ванной — дело рискованное. Но пока не теряйте надежды! Если все сделано правильно, ванная комната с деревянным полом сможет пережить годы горячего душа и брызг во время ванны.

Ниже мы рассмотрим все, что вам нужно знать об укладке деревянных полов в ванной, расскажем, какие типы деревянных полов лучше всего подходят, и покажем вам, как защитить деревянные полы от влаги.

Мы также подробно рассмотрим некоторые специально созданные водостойкие деревянные полы, о которых вы, возможно, не знали, а также некоторые альтернативы деревянным полам, которые могут имитировать дерево, но без риска повреждения водой.

Давайте начнем!

Прежде всего: можно ли положить деревянные полы в ванную комнату?

Краткий ответ: да.Но если вы сделаете это неправильно, это будет рискованно.

Не поймите неправильно — нам нравится идея деревянных полов в ванной. Они теплые; они гладкие; они красивы. Они придают ванным комнатам свежесть и естественность, превращая ваш скучный старый унитаз в восстанавливающий спа-центр.

Но ванные комнаты с деревянным полом — хорошая идея?

Ну, все зависит от одного — ты .

Все просто: правило деревянных полов. Они прекрасно себя чувствуют под босыми ногами.А если вы думаете о обогреве деревянных полов в своем доме, ванная комната — это очень удачное место. Кроме того, это отличный способ убедить гостей рассказывать о том, как вы отремонтировали ваш дом.

Но ванные комнаты с деревянным полом — это ситуация с высоким риском и большим вознаграждением. Влага — враг любого деревянного пола, и в ванной комнате ей придется год за годом противостоять воздействию воды. Но если вам нравится идея деревянных полов и у вас есть ресурсы, чтобы противостоять любым будущим проблемам, мы говорим — дерзайте!

Просто помните: вам

нужно уделить особое внимание и составить соответствующий бюджет

Хотя стоимость деревянного пола для ванной комнаты примерно такая же, как и для любой комнаты в вашем доме, вам нужно будет внести в бюджет небольшую дополнительную сумму на техническое обслуживание и ремонт.Если соединение труб протекает или ванна переполняется, вы должны заплатить сантехнику и подрядчику!

Деревянный пол со временем может деформироваться и деформироваться от влаги. Это означает, что вам нужно внимательно следить за тем, чтобы вытирать разливы, проверять утечки в водопроводе и следить за тем, чтобы всегда была достаточная циркуляция воздуха.

Ванные комнаты с деревянным полом похожи на детей — нуждающиеся, дорогие, но в конечном итоге полезные и радостные. И, как и с детьми, их приятно держать под ногами, но вы должны внимательно следить за ними, пока они в вашем доме!

Что следует учитывать перед установкой деревянных полов в ванной комнате

Помня об этих предупреждениях, давайте поговорим о вещах, которые следует учитывать перед установкой деревянных полов в ванной комнате.

Во-первых, в вашем доме нет другого пола (кроме, может быть, пола в прихожей), который должен был бы противостоять такому количеству воды, как пол в ванной. К сожалению, со временем повреждение водой ванной комнаты с деревянным полом похоже на налог на имущество — неизбежное и неприятное.

Вот что нужно учитывать:

На полу вашей ванной комнаты будет много разливов и брызг

Вода будет пролита на пол в ванной. Это неизбежно, и нет смысла делать вид, что этого не произойдет каждый раз, когда вы пользуетесь раковиной или душем (особенно если у вас есть дети).

В то время как небольшие брызги поначалу могут показаться не такими уж большими, ежедневные брызги на протяжении многих лет могут привести к серьезным повреждениям. Это особенно верно, если они собираются в местах, на которые вы не обращаете особого внимания, например, в углах или под светильниками.

И не только о воде нужно беспокоиться. Продукты для волос, особенно отбеливатели и красители, могут сильно повредить ваши деревянные полы. Хотя это правда, что вы можете отбеливать деревянные полы, чтобы удалить пятна, забавная смена цвета волос может превратиться в раздражающий процесс повторной окраски, если вы не будете осторожны с цветным кремом L’Oréal!

И мы не можем достаточно подчеркнуть это: везде, где скапливается вода, древесина будет набухать.

На наклонном полу могут образоваться лужи

Если черновой пол в вашей ванной комнате не идеально ровный (честно говоря, чей?), Вода будет скатываться в низкие места и образовывать лужи. Если вы задаетесь вопросом «что такое черновой пол?», Не беспокойтесь — это просто поверхность под готовым полом.

Черновой пол обычно изготавливается из фанеры или бетона, которые оба реагируют на влагу. А если структура чернового пола сместится и деформируется, это приведет к повреждению стяжки и нарушению уклона деревянного пола.Что, конечно же, означает, что больше луж, а больше наклонных и так далее.

Придется прибираться после купания — навсегда

К счастью, вы можете определить, какие области ниже и могут собирать лужи, но вам нужно будет постоянно вытирать эти же участки — быстро — в течение всего срока службы вашего пола. Стоящая вода будет просачиваться в швы между половицами. Как только это произойдет, у вас возникнет целый ряд новых проблем — от плесени до растрескивания.

Плесень и грибок разъедают ваш пол

И к слову о плесени: это не просто отвратительные остатки на прошлой неделе — воздействие плесени токсично для вашего здоровья и опасно для вашего дома. Плесень, и это неуклюжий помощник, плесень, которая может расти во влажных темных местах — например, под паркетным полом в вашей ванной комнате.

Плесень атакует древесные волокна снизу, в конечном итоге вызывая гниение древесины и разрушение конструкции. А поскольку для роста плесени необходима влажность, наиболее вероятно, что она будет процветать в ванной.

Ванные комнаты с деревянным полом не выдержат водопроводной аварии

Возвращение домой к прорвавшейся трубе и стоячей воде на несколько дюймов — кошмар для домовладельцев. Для деревянного пола наводнение часто является смертным приговором. Если в вашем доме были проблемы с водопроводом, вы выбираете дерево на свой страх и риск, поэтому не забудьте заменить старые трубы и приспособления перед установкой.

Невозможно предотвратить протекание деревянного пола

В ванных комнатах с деревянным полом может быть много чего интересного, но у них нет одного барьера для влаги.Даже сборная древесина не является полностью бесшовной поверхностью пола. Когда пол намокнет, вода будет протекать между швами и увлажнять черновой пол внизу.

Со временем черновой пол деформируется, и ваши когда-то прямые половицы могут прогнуться и вздыбиться. И попрощайтесь со своей папкой Pinterest с замысловатыми геометрическими рисунками деревянных полов — этот красивый паркет в елочку дает слишком много влаги для проникновения влаги.

But You

Можно Деревянный пол в ванных комнатах.Вот как это сделать правильно.

Помните: это не все мрак и гибель! Вы выбрали более трудный путь, но это не значит, что катастрофа неизбежна. Если вы сделаете правильный выбор сейчас, вы сможете предотвратить повреждение водой вашей ванной комнаты с деревянным полом в будущем.

Звучит просто, но регулярное обслуживание продлит срок службы вашего напольного покрытия и сэкономит вам большие деньги на счетах за ремонт в будущем.

Простые способы ухода за деревянным полом в ванной комнате

Правильный уход — самый простой способ поддерживать деревянный пол в ванной в хорошем состоянии.Мы сказали простой ; нелегко. Если вы выбрали деревянные полы, вам придется выделить больше времени на уборку после посещения туалета — так что вам больше не нужно спешить на работу после утреннего душа!

Вытирайте пролитые и брызги по мере их появления
Определите низкие места на полу и всегда проверяйте наличие луж
Положите впитывающие коврики для ванны, затем повесьте их, чтобы они высохли
Держите в душе скребок, чтобы капли воды стекали в канализацию
Регулярно проверяйте сантехнику в ванной на предмет утечек
Убедитесь, что вытяжной вентилятор в ванной находится в хорошем рабочем состоянии
Держите окно в ванной открытым во время и после купания для циркуляции воздуха

И если в вашей ванной комнате нет окна или хороший поклонник, остановись прямо здесь.Внутренняя ванная комната без надлежащей вентиляции не подходит для пола и любого паркетного пола — и да, мы серьезно! Без хорошей циркуляции воздуха влажность будет расти практически на всех типах деревянных полов.

И самое главное, выберите подходящую породу дерева для напольного покрытия своей ванной комнаты

Теперь это большой. Если вы выберете правильный продукт для пола, вы сможете избавиться от многих рисков, о которых мы говорили выше. Например, изделия, уложенные как полы с защелкиванием, устойчивы к влаге лучше, чем изделия, прибиваемые гвоздями или клеем.Большинство лучших производителей деревянных полов предлагают всевозможные соединяемые полы, поэтому вы легко найдете то, что вам нужно. И с учетом этого:

Лучшие виды деревянных полов для ванных комнат

Лучшие породы дерева для ванных комнат прочны, обладают естественной водостойкостью, а также прекрасно выглядят и ощущаются на ощупь. Правильный выбор из бесконечного количества видов деревянных полов, представленных на рынке, — это — это , наиболее важная вещь, которую вы можете сделать, начиная свой проект. Вот что вам нужно знать.

Спроектированная древесина твердых пород — более безопасный вариант для ванных комнат

Спроектированные паркетные полы, несомненно, более безопасны для ванных комнат, чем массивные деревянные полы. Самый лучший паркетный пол состоит из высококачественной фанеры, тонкого шпона из массива дерева и прочной отделки. И хотя сам по себе он не является водонепроницаемым, он может сгибаться и сгибаться без деформации благодаря фанерному сердечнику.

В установленном состоянии он полностью неотличим от твердой древесины твердых пород и намного более устойчив к влаге.И, конечно же, есть некоторые недостатки искусственной древесины, но в основном они связаны с повторной полировкой. А если вы кладете деревянные полы в ванную комнату, то возможность повторной полировки в течение десятилетий, вероятно, не станет для вас серьезной проблемой.

Плавающая установка обеспечивает более водостойкий пол (и его легче заменить).

Монтаж «плавающего» пола с защелкиванием — так называемый, потому что пол «плавает» над черным полом без необходимости прибивания или приклеивания — создает более бесшовную поверхность с меньшим пространством между досками.И чем меньше места между половицами, тем более водонепроницаемым ваш деревянный пол в ванной комнате.

Кроме того, соединяемые вместе доски намного проще поднимать и заменять по отдельности, что избавляет вас от необходимости переделывать всю ванную комнату в случае бедствия. Даже в этом случае между полом и черным полом останется пространство — один из серьезных недостатков плавающих полов — поэтому обязательно выберите водостойкую подложку. Дегтярная бумага всегда в выигрыше!

Дополнительно: вы думаете о деревянных полах своими руками, вам обязательно стоит склоняться к плавающим полам.Они проще (и дешевле в установке) — одна из причин того, что стоимость установки паркетных полов, как правило, ниже, чем затраты на установку паркетных полов с помощью гвоздей или приклеивания. Самый простой в укладке пол и самый водостойкий? Да, вы правильно прочитали. Это редкий беспроигрышный вариант.

Попробуйте использовать более твердую и менее пористую породу дерева

При выборе между различными типами деревянных полов мы рекомендуем использовать те породы, которые имеют более высокий рейтинг по шкале твердости Янки.Более твердые породы дерева зачастую менее пористые. И чем более пористой ваша древесина, тем более уязвима ваша ванная комната с деревянным полом.

Такие породы дерева, как ипе, клен и вишня, являются хорошими полами для ванных комнат, равно как и красное дерево. Однако если вы хотите сделать еще один шаг, подумайте об использовании пола из тикового дерева. Тик наполнен натуральными смолами и маслами, что делает его водостойким.

Вы всегда можете использовать пол из хвойных пород, например, сосновый, но вы должны быть на самом деле осторожны, чтобы всегда держать его закрытым.Кедр — еще один интересный вариант, так как он также наполнен натуральными смолами, которые не дают ему набухать и сжиматься под воздействием влаги.

Или подумайте о том, чтобы покрыть ванную комнату деревянным полом пробкой

Пробка может показаться странным выбором для пола в ванной, но она на удивление водонепроницаема. А его естественный, пышный узор может превратить любую обычную ванную комнату в освежающее убежище в стиле спа.

Пробковые полы гибкие, мягкие и сохраняют тепло — отлично подходят для долгих лет носки босиком.Что еще более важно, он обладает естественным антимикробным действием, то есть устойчивым к плесени и плесени.

Просто убедитесь, что вы осведомлены обо всех плюсах и минусах пробкового пола, прежде чем покупать — вам нужно регулярно проверять пробку полиуретановым покрытием. И хотя это привлекательный вариант, некоторые недорогие пробковые продукты (например, пробковые полы, которые продает Lowe’s) может быть трудно обслуживать без профессиональной помощи.

Бамбуковые полы — еще один отличный (и безмятежный) вариант.

Бамбуковые полы могут превратить вашу ванную комнату в персональный спа-салон.Это все более популярный выбор для стильных домов, и это сумасшедший , к тому же сильный. Фактически, с рейтингом Янки, который может соперничать с одними из самых прочных деревянных полов в мире, бамбук очень прочный и водостойкий

Если вас это интересует, узнайте о плюсах и минусах бамбуковых полов. И если вы взвешиваете преимущества бамбукового пола по сравнению с ламинатом или другими синтетическими материалами, помните, что бамбук можно отполировать, а синтетику — нет.

Есть некоторые специальные водостойкие деревянные полы, которые вам следует изучить.

В наши дни достижения в области технологий привели к появлению довольно удивительных напольных покрытий. Некоторые из них идеально подходят для ванных комнат с деревянным полом. Мы рекомендуем попробовать RevWood от Mohawk, Hydrotek от Carpet One и COREtec от USFloors, и это лишь некоторые из них. Эти продукты сочетают в себе натуральное дерево с водонепроницаемыми технологиями для создания действительно водонепроницаемого деревянного пола. Довольно круто, не так ли?

Альтернативы деревянного пола могут упростить ванную комнату с деревянным полом

Вы не решаетесь потратить годы на техническое обслуживание? Уже есть сомнения по поводу сантехники? Не волнуйтесь, существует множество вариантов искусственного деревянного пола, которые могут упростить установку деревянных полов в ванных комнатах и в обслуживании.

Виниловая планка (также известная как LVT) прочная, водонепроницаемая и потрясающе выглядит

Если ванная комната с деревянным полом для вас непрактична, не волнуйтесь! Напольное покрытие из виниловых досок, также известное как LVT, является фантастической альтернативой. Забудьте бабушкины виниловые полы; Сегодняшняя виниловая доска почти неотличима от настоящей твердой древесины.

Кроме того, это водостойкий, долговечный и чрезвычайно устойчивый к царапинам пол . Лучшие типы виниловых полов отличаются фотореалистичностью, бесконечными цветовыми вариациями и даже текстурой натурального дерева.Если вы хотите узнать, почему люди так без ума от виниловых досок, ознакомьтесь с некоторыми обзорами Pergo Extreme. Pergo наиболее известна производством ламината, но предлагаемый компанией винил (Pergo Extreme) является одним из самых популярных продуктов на рынке.

Керамогранит с узором под дерево сочетает в себе лучшее из обоих миров

Есть причина, по которой плитка является популярным покрытием для ванных комнат повсюду, от начальной школы до страниц Architectural Digest. Он полностью водонепроницаем, легко чистится и чрезвычайно прочен.

В наши дни существует множество видов плитки, имитирующей дерево, на выбор. Узоры из бука? Проверять. Искусственный мескит? Проверять. И даже не думайте разбираться в плюсах и минусах плитки по сравнению с ламинатом для ванных комнат — здесь нет абсолютно никакой конкуренции.

Плюс, если вас беспокоит стоимость укладки (плитка в среднем является самым дорогим напольным покрытием), обратите внимание на пол из плитки, соединяемой защелками. Это более простой и удобный вариант.

Заключение

Легко ли в ванных комнатах с деревянным полом? Возможно нет.Но они могут быть совершенно милыми! Имея это в виду, мы надеемся, что предоставили вам все необходимое, чтобы решить, подходит ли вам ванная комната с деревянным полом. И если это так, мы надеемся, что мы показали вам, как это сделать правильно с помощью .

Теперь: учитывая все тонкости ванных комнат с деревянным полом, у нас есть еще один совет для вас. Покупайте полы в местном магазине напольных покрытий в вашем районе, а не в коробочном магазине. Местные розничные торговцы являются высшим авторитетом в области напольных покрытий.Если вы хотите, чтобы полы в вашей ванной были правильными, поговорите с ними.

Еще не готовы? Вот еще немного информации обо всем, что касается напольных покрытий:

Как установить плитку на пол в ванной, часть 1 (советы перед установкой)

Мы все видели красивые полы из керамической плитки и восхищались их характером. Кому не нужна упругая поверхность, которая выдержит испытание временем?

В ванных комнатах мы предпочитаем керамическую или керамогранитную плитку. Пол может намокнуть, и вам не нужно сразу беспокоиться о том, что вода испортит поверхность.

В следующих нескольких публикациях мы расскажем, как использовать плитку на полу с использованием HardieBacker и керамогранита.

Вы должны иметь возможность просто просмотреть изображения и получить основное представление о том, как выполнять задачи по обработке почвы, которые мы выполняли.

Если вы думаете о том, как превратить пол в ванной в нечто уникальное, этот пост, безусловно, поможет вам сделать это с уверенностью.

Синий ковер в ванной, ПОЧЕМУ ??

Мы никогда не поймем, почему ковролин любого цвета был установлен в ванных комнатах.Если у вас в ванной ковер, не обижайтесь.

Керамическая или фарфоровая плитка — лучший вариант, потому что они не являются источником пищи для плесени, в отличие от ковра. А поскольку ванные комнаты и без того влажные, плесень довольно легко съедает ковер, как Cheetos.

Чтобы поднять ковер, нам нужно было убрать унитаз и туалетный столик.

Проверка деревянного чернового пола на наличие повреждений

Мы искали признаки повреждения водой на поверхности и краях деревянного чернового пола ванной комнаты.Обратите внимание на места, где находятся умывальник, туалет и ванна. Сломанный черновой пол необходимо заменить или отремонтировать. Кроме того, TCNA (Совет по плитке Северной Америки) разработал специальные инструкции по прогибу плиточных полов; подробности см. В их справочнике.

Мы настоятельно рекомендуем использовать изоляционную мембрану, такую как DITRA, она обеспечивает водонепроницаемость и предотвращает образование трещин на плитке. Но в этом примере мы использовали HardieBacker.

Ни один проект реконструкции ванной комнаты никогда не проходит идеально.На рисунке ниже показано, как фланец унитаза опирался на две прокладки.

Это рецепт катастрофы. Фланец должен располагаться на полу, чтобы восковая прокладка между ним и унитазом не сжималась. Это сжатие вызывает растрескивание уплотнения воскового кольца. Когда вы смываете воду из унитаза, вода будет стекать на деревянный пол. В лучшем случае отвратительно 🙁

К счастью для нас, древесина вокруг старого фланца туалета все еще была в хорошем состоянии.

Проверьте деревянное основание пола

Серьезно, если у вас нет пары удобных наколенников, сейчас самое время их купить.Отправьте мне письмо с благодарностью позже, после установки плитки.

Также купите 4-футовый уровень, потому что он понадобится вам, чтобы убедиться, что на деревянном черновом полу нет выступов или впадин.

Мы разместили его на полу в ванной комнате параллельно ванне, а затем переместили через комнату с шагом в 1 фут.

Следующим шагом является создание уровня перпендикулярно ванне и установка его на пол в ванной.

Опять же, мы перемещали уровень на 1 фут по полу, проверяя наличие дефектов по всей длине.

Незначительные выступы на деревянном черновом полу могут быть вызваны лопнувшим гвоздем. В этом случае вы можете забить гвоздь обратно в балку под деревянным черным полом. Вы также можете использовать двухдюймовый винт для деки, чтобы закрепить дерево.

Это также хорошее время, чтобы пройтись по полу и проверить деревянные панели чернового пола на предмет изгибов или скрипов. Опять же, используйте 2-дюймовые винты для деки, чтобы устранить любую из этих проблем.

Если выступ является дефектом самого деревянного чернового пола и составляет менее 1/8 дюйма, его можно отшлифовать.

Неровности или углубления в деревянном черновом полу можно залить самовыравнивающейся смесью. Ее можно найти в большинстве центров по ремонту дома в отделе напольных покрытий, где продается плитка.

Плитка для пола в ванной: сводка по подготовке

Вот краткое описание того, как подготовить пол в ванной комнате для плитки

Проверьте деревянный черновой пол на предмет повреждений водой вокруг туалетного столика, унитаза и ванны
Убедитесь, что пол ровно параллельно и перпендикулярно ванне
Закрепите любые неплотные и скрипучие деревянные панели пола с помощью 2-дюймовых шурупов для настила
Зафиксируйте выступы менее 1/8 дюйма, отшлифуя их.
Заполните впадины самовыравнивающейся смесью

В следующей статье мы обсудим, почему я решил разместить подложку HardieBacker поверх деревянного чернового пола.

Что дальше?

Если вы делаете ремонт в ванной комнате, у репетитора по ремонту ванной есть масса полезных советов.

В наших пошаговых руководствах рассказывается, как демонстрировать, создавать собственные душевые кабины, плитку и многое другое.

Вот ссылка на мастера по ремонту ванных комнат

Ура,

Могу ли я установить бамбуковые полы в ванной?

Паркетные и бамбуковые полы можно укладывать в туалетных комнатах (полуванных), где есть только умывальник и туалет.Несмотря на тепло под ногами, деревянные и бамбуковые полы не рекомендуются для использования в полных ванных комнатах по разным причинам. Самым примечательным из них является то, что дерево не является водонепроницаемым материалом, а в ванных комнатах почти наверняка будет очень влажная среда! Эти натуральные древесные материалы делают их непригодными для помещений с высоким содержанием воды и влажности.

Бамбук — это деревянный пол, который является универсальным, стильным и привлекательным материалом для напольного покрытия вашего дома.Это красивый продукт, который представлен в широком диапазоне цветов и дизайнов. Он придает комнате индивидуальность и создает ощущение естественности и неземности. Он дает ощущение тепла и комфорта под ногами — идеально подходит для ванных комнат, где вы часто ходите босиком. Он также известен как быстро возобновляемое сырье, поскольку некоторые виды бамбука могут вырастать до 3 футов в день!

7 причин не устанавливать паркетные или бамбуковые полы в полностью оборудованных ванных комнатах

1. Паркетные полы не являются водонепроницаемыми

Хотя бамбуковые полы более водостойкие, чем лиственные, они не водонепроницаемы, а дерево / бамбук и вода — нет. смешивание.Органическая структура дерева и бамбука означает, что они могут деформироваться и стать нестабильными, если потреблять чрезмерную влажность. В ванных комнатах есть все виды воды — стоячая вода, влажность (пар) и часто конденсат на душевых перегородках или окнах. Все это может привести к повреждению деревянного пола.

2. Повреждения от стоячей воды

Если на полу остается чрезмерная влажность, следует ожидать некоторого обесцвечивания. Мы определяем чрезмерную влажность как любое большое количество воды, выходящее за края досок, оставшееся на поверхности потока более 20 часов.Это может быть лужа на полу (возможно, спрятанная за умывальником), оставленные мокрые полотенца или коврики для ванной.

3. Повреждение из-за влажности

Многие производители рекомендуют поддерживать уровень влажности в пределах 40-60% для обеспечения долговечности. Если вы не хотите принимать короткий холодный душ на всю оставшуюся жизнь, ваша ванная комната будет регулярно превышать этот 60% верхний предел.

Пар и конденсат в воздухе проникают в щели между полом и проникают в любое пространство.Лишь небольшое количество материала попадет в пол, но со временем оно накапливается и может привести к короблению, короблению или растрескиванию досок.

4. Пятна от химикатов от чистящих средств для ванных комнат

Большинство чистящих средств содержат кислоту для облегчения процесса очистки. Даже натуральные продукты часто имеют кислый состав. Если они часто соприкасаются с деревянным полом и не стираются полностью, они могут вызвать обесцвечивание и повреждение защитного покрытия.

5.Повреждение плесенью и грибком

Плесень и грибок — обычная проблема в ванных комнатах из-за сочетания высоких температур и влажности. Эти соединения любят органические материалы, такие как дерево, поскольку они обеспечивают им богатую основу для роста. Плесень и грибок могут разъедать защитный слой пола и проникать в трещины, разрастаясь между досками и под ними, и вы можете даже не осознавать, что они там есть. Со временем необработанная плесень и грибок могут не только повредить пол, но и стать опасным для здоровья.

6. Протекающая техника или наводнение могут испортить пол.

Если у вас протекает тщеславие, туалет, ванна или душ, будьте осторожны. С более традиционными материалами для пола в ванной, такими как плитка, вы можете взять их, заменить материал подложки, а затем снова положить плитку на место. Однако большое количество воды пропитает древесину, заставит ее расширяться и деформироваться и, скорее всего, повредит отделку.

7. Отсутствие гарантии на изделие при укладке в ванную комнату.

Многие производители деревянных полов имеют положения и условия, в которых говорится, что гарантия на продукт аннулируется, если вы устанавливаете напольное покрытие в ванной комнате с душем или ванной.Вы несете ответственность за любой причиненный ущерб и должны будете самостоятельно финансировать любые исправления или замену материалов.

Что делать, если вам нужен бамбуковый пол в ванной комнате

Многие из наших клиентов установили наши бамбуковые полы в своей полностью оборудованной ванной. Однако это требует тщательного рассмотрения и ухода. Вот несколько важных советов по использованию бамбукового пола в полностью оборудованной ванной комнате. Учтите, что ни один из этих советов не может гарантировать, что ваш пол останется неповрежденным.

Установите фартук из плитки или камня вокруг ванн и душевых.Это ограничивает количество стоячей воды, которая может присутствовать на бамбуковом полу.
Используйте хлопковые коврики или коврики для ванной вокруг ванны, раковины и душа, чтобы они впитывали влагу. Когда вы закончите в ванной, повесьте коврики сбоку от ванны (или, еще лучше, вне ванной), чтобы они высохли. Не стоит оставлять мокрые или влажные коврики на бамбуковом полу часами, так как это может привести к необратимым повреждениям. Убедитесь, что коврики / коврики дышащие или имеют под ними дышащую резиновую прокладку.Удерживание влаги под ковриком испортит деревянную поверхность пола. Некоторым ковровым материалам, например, джуту, требуется подкладка под ним, так как постоянное хождение по джутовому ковру приведет к стиранию покрытия пола.
Используйте натуральные некислотные чистящие средства для ванной. При мытье пола, по возможности, протрите его сухой тканью — не используйте швабру и ведро с водой, которые будут слишком влажными для пола.
Вытирайте фартук перед душем и ванной после каждого использования полотенцем или скребком для воды, чтобы ограничить влажность, оставшуюся в комнате.Также следует тщательно высушить остальную часть пола.
Установите вентилятор в ванной и регулярно держите окно открытым. Учтите, что этого недостаточно, чтобы гарантировать, что ваши полы не будут подвержены воздействию влаги и влажности, но это может замедлить повреждение.
Регулярно осматривайте пол на предмет повреждений. Немедленно обратитесь за помощью, если вы заметили какие-либо проблемы с полом. Это может включать добавление еще одного защитного слоя поверх пола или замену поврежденного куска бамбука.

Вот классное видео, которое домовладелец сделал из бамбукового пола в своей ванной комнате:

<div class="post-wrapper group"><div class="entry-media"></div><header class="entry-header group"><h2 class="entry-title"><a href="https://graficart.ru/raznoe/chem-promyt-pistolet-dlya-peny-kak-deshevo-promyt-pistolet-ot-montazhnoj-peny.html" rel="bookmark">Чем промыть пистолет для пены: Как дешево промыть пистолет от монтажной пены</a></h2><div class="entry-meta"> <span class="entry-date"><i class="far fa-calendar"></i>23.10.2021</span> <span class="entry-comments"><i class="far fa-comment"></i><a href="https://graficart.ru/raznoe/chem-promyt-pistolet-dlya-peny-kak-deshevo-promyt-pistolet-ot-montazhnoj-peny.html#respond">0</a></span> <span class="entry-author"><i class="far fa-user"></i><a href="https://graficart.ru/author/alexxlab" title="Записи admin" rel="author">admin</a></span> <span class="entry-category"><a href="https://graficart.ru/category/raznoe" rel="category tag">Разное</a></span></div></header><div class="entry-content"><div class="entry themeform"><h2>Как почистить пистолет для монтажной пены</h2><p>Застаревшую монтажную пену отчищать крайне сложно, однако есть способы, которые помогут вам удалить затвердевший состав быстро и качественно. О том, как почистить пистолет после монтажной пены при помощи нехитрых средств, расскажем подробно в нашей статье.</p><h3>Какие пистолеты для пены можно чистить?</h3><p>Пистолеты делятся на два вида — бытовые и профессиональные. Каждый из них различается не только эксплуатационными характеристиками, но и сроком службы. Кроме того, не любой инструмент возможно прочистить, так как некоторые модели не предназначены для многоразового применения. Далее попробуем разобраться, какой пистолет можно очистить и использовать многократно, а какой — нет.</p><h4>Бытовой</h4></p><p>Обычно такие модели выполняются из пластика, при этом конструкция достаточно простая, не имеющая разборных элементов. Цена на устройства невысокая, потому что они не предназначены для длительной эксплуатации. Такие инструменты целесообразно применять для небольших конструкций или при ремонте одной квартиры.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.stroyportal.ru/media/product_models/1337048/faa00adb-9e53-442c-ac63-0700710d69f5.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.stroyportal.ru/media/product_models/1337048/faa00adb-9e53-442c-ac63-0700710d69f5.jpg' /></noscript> Например, для обработки нескольких дверных и оконных блоков или при герметизации лоджии.</p><p>Все процедуры лучше выполнить максимально быстро — за 1–2 дня. При более длительном хранении трубки и другие составляющие пистолета забиваются составом для герметизации, а очистка бытовых моделей невозможна. Это говорит о том, что такой вид инструмента относится к одноразовому.</p><h4>Профессиональный</h4></p><p>Это качественный профессиональный инструмент с более сложной конструкцией, выполненный из металла. Такие пистолеты не боятся химических компонентов, поэтому у них большой эксплуатационный период.</p><p>Инструмент состоит из металлического ствола, фиксатора для крепления на емкость с составом, спускового курка, удобной рукоятки и регулирующего винта.</p><p>Конструкции некоторых устройств отличаются друг от друга, однако их главная особенность — наличие механизма, при помощи которого можно регулировать не только скорость выхода, но и количество состава. В пистолетах бытового назначения такой функции нет.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/vsehoztovari.ru/upload/iblock/0a6/0a6eb0fd53b4942de39fcbedaf36b97a.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/vsehoztovari.ru/upload/iblock/0a6/0a6eb0fd53b4942de39fcbedaf36b97a.jpg' /></noscript> Кроме того, профессиональные инструменты можно разбирать, что позволяет тщательно прочищать их после каждого использования, а также менять износившиеся элементы.</p><h3>Правила ухода</h3><p>Первое и важное правило — не следует часто разбирать инструмент, так как с каждым разом крепление становится хуже. То же самое относится и к съему баллона. Его нужно снимать только в случае замены, потому что регулярные раскручивания приводят к быстрому изнашиванию крепежных элементов. Помимо этого, рекомендовано после каждой операции затягивать винтовую прокладку, которая находится под спусковым курком, а чтобы адаптер не забивался, его нужно как следует очищать от остатков смеси при помощи любого растворителя или, например, ацетона.</p><h3>Смывка для монтажной пены — удобный растворитель из магазина</h3></p><p>Специальный очиститель относится к наиболее эффективному средству для удаления монтажной пены с деталей пистолета. Оптимальное соотношение химических компонентов позволяет быстро устранять загрязнения без применения дополнительных средств.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/main-cdn.goods.ru/big2/hlr-system/-8/37/30/94/87/52/6/100022843748b0.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/main-cdn.goods.ru/big2/hlr-system/-8/37/30/94/87/52/6/100022843748b0.jpg' /></noscript> По сути, это растворитель, который размягчает пену, что облегчает процесс очищения.</p><p>После нанесения смывки на загрязненный элемент, достаточно подождать несколько минут, а затем убрать мягкую пену шпателем и протереть пистолет чистой салфеткой без ворса. Средство подходит не только для удаления монтажной пены, но и для герметиков, клея, а также различных силиконовых составов.</p><h3>Техника безопасности</h3></p><p>При работе с очистителем монтажной пены следует соблюдать технику безопасности:</p><ul><li>емкость нужно беречь от огня, прямых солнечных лучей и не допускать ее нагрева свыше 50 градусов;</li><li>во время использования средства помещение должно хорошо проветриваться;</li><li>чтобы защитить кожу рук и глаза, надевайте перчатки и защитные очки;</li><li>по окончании работы тщательно помойте руки с мылом.</li></ul><p>Если средство попало в глаза, следует незамедлительно промыть их холодной водой. В случае сильного дискомфорта или жжения обязательно обратитесь к врачу.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/a.allegroimg.com/original/03b8d6/68f677974f4082a2ff02a52856c5/PISTOLET-DO-PIANY-DREL' /><noscript><img src='/800/600/https/a.allegroimg.com/original/03b8d6/68f677974f4082a2ff02a52856c5/PISTOLET-DO-PIANY-DREL' /></noscript></p><h3>Как почистить пистолет для пены без очистителя</h3><p>Если пистолет не очищается после нескольких применений, пена, как правило, затвердевает до такого состояния, что ни один даже сильнодействующий растворитель не в состоянии справиться с задачей. В случае, когда состав отвердел в области соединительной резьбы, спускового крючка, на трубке и прочих элементах, поможет механическая очистка, но придется запастись терпением, потому что процесс занимает немало времени.</p><h4>Удаление состава из канала ствола</h4></p><p>Для начала необходимо подготовить острый нож и проволоку с заостренным концом. Процесс заключается в физическом удалении затвердевшего состава и выглядит следующим образом:</p><ul><li>Сначала нужно срезать выступающие кусочки застывшей пены, а затем как можно тщательнее расчистить отверстие, из которого подается смесь.</li><li>Далее берется проволока и вкручивается в канал ствола. Чем глубже она продвинется, тем лучше. Если есть проволока разных диаметров, можно начать прочистку тонкой, а затем более толстой, чтобы раз за разом расчищать проход.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/stroykasm.ru/wa-data/public/shop/products/49/95/9549/images/4974/4974.750x0.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/stroykasm.ru/wa-data/public/shop/products/49/95/9549/images/4974/4974.750x0.jpg' /></noscript></li></ul><p>Если такой способ не поможет удалить застывшую пену полностью, придется промыть пистолет для монтажной пены растворителем.</p><h4>Очистка клапана и крепежных элементов</h4><p>Как и в предыдущем случае, засохший состав удаляется при помощи ножа. Делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность деталей. После того как загрязнения будут устранены, необходимо протереть все элементы при помощи жесткой сухой салфетки. Если слой застывшего пенного состава все же остался, попробуйте аккуратно соскоблить его. В случае неудачной попытки очищения механическим способом потребуется ацетон, в котором замачиваются загрязненные детали, после чего они становятся как новые.</p><h3>Нужно ли разбирать инструмент для промывки и очистки?</h3></p><p>Если загрязнения свежие, можно промыть пистолет от монтажной пены без разборки. В случае с засорением трубки и образования пробки придется разбирать все элементы и как следует обрабатывать их. Без этого вряд ли удастся устранить застывший состав.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/kvent.ru/images/detailed/14/7140041_%D0%B0.png' /><noscript><img src='/800/600/https/kvent.ru/images/detailed/14/7140041_%D0%B0.png' /></noscript> Чтобы такого не произошло, важно устранять загрязнения после каждого использования баллона.</p><p>Если проводить регулярную очистку, достаточно применения растворителей. Сильно застывшая пена вызывает много сложностей. Жидкости на основе кислот или спирта могут не справиться с задачей, поэтому придется применять комбинированный способ — механическая очистка + применение специальных очистителей. Процесс занимает достаточно много времени, поэтому лучше все делать заблаговременно.</p><h3>Можно ли не чистить вообще?</h3><p>Если вы не планируете пользоваться инструментом в течение длительного периода, его необходимо очистить. Разбирать устройство после каждого применения не стоит, а вот промыть пистолет от пены при помощи растворителей нужно. Кроме того, чтобы устройство работало без перебоя, рекомендовано промывать его сразу после того, как он был отсоединен от баллона.</p><p>Также многие специалисты рекомендуют обрабатывать пистолет в случае замены пены на продукцию другого изготовителя.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/570058166_w640_h640_kraftool-super-kraft-grand.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/570058166_w640_h640_kraftool-super-kraft-grand.jpg' /></noscript> Многие из них выпускают герметики, которые значительно различаются по составу, поэтому часто смесь, полученная путем смешивания компонентов разных марок пены, практически невозможно удалить.</p><h3>Промежуточная чистка в процессе работы</h3><p>Не всегда в процессе работы получается выполнять операции быстро. Иногда ввиду каких-либо обстоятельств нужно отлучиться на время, или даже отложить процесс на один-два дня. Но как быть с пистолетом, ведь пена может застыть? В таком случае можно воспользоваться одним из ниже представленных вариантом, помогающим предупредить засыхание состава.</p><h4>Не убирайте пустой баллон</h4></p><p>Если в баллон почти пуст, а работу нужно отложить, не стоит его менять. Если оставить пистолет с полу пустой емкостью, можно защитить инструмент от паров воздуха и предупредить затвердевание пены. Единственное, необходимо как следует прочистить сопло, расположенное на удлинителе. Для этих целей можно использовать обычную спичку со срезанным наискось кончиком и любой растворитель, например, ацетон.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/maxikeram.ru/store/pistolety_dlya_pen_i_germetikov/biber/18002.JPG' /><noscript><img src='/800/600/https/maxikeram.ru/store/pistolety_dlya_pen_i_germetikov/biber/18002.JPG' /></noscript></p><p>После такой обработки баллон хранится в течение нескольких дней, но главное условие — чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Хорошо в качестве места для хранения использовать темную, сухую и прохладную комнату.</p><h4>Чистка пистолета с новым баллоном</h4><p>Если установлен новый баллон, которым вы успели уже воспользоваться, принцип действий будет следующим:</p><ul><li>выдавите небольшое количество свежего состава;</li><li>удалите пену зубочисткой или ножом;</li><li>смочите салфетку в ацетоне и как следует обработайте ей носик пистолета, а также форсунки.</li></ul><p>Эти манипуляции помогут предотвратить застывание пены в течение нескольких дней, поэтому при возможности вы можете возвращаться к работе, не тратя время на очищение.</p><h4>Замотайте носик пистолета салфеткой</h4><p>Если нужно срочно отлучиться, и нет времени на очистку пистолета, можно воспользоваться этим простым способом.</p><p>Возьмите небольшую салфетку, смочите ее в растворителе, завяжите носик, а сверху намотайте обычную полиэтиленовую пленку.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.aprodis.fr/images/Image/Pistolet-mousse-PU-COMPACT-SOUDAL-GUN-VIS.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.aprodis.fr/images/Image/Pistolet-mousse-PU-COMPACT-SOUDAL-GUN-VIS.jpg' /></noscript> Также в качестве защитного средства подойдет медицинский препарат Димексид. На инструкции указано, что его нужно разбавлять, однако речь о применении в лечебных целях. Чтобы предотвратить застывание пены, используется чистый концентрат.</p><h3>Как очистить пистолет от застывшей монтажной пены?</h3></p><p>Если с момента последнего использования инструмента прошло много времени и пена успела застыть, придется проводить очистку при помощи специального очистителя или растворителей. Иногда устранить загрязнения получается без разборки устройства, но если очистка жидкостями не помогла решить проблему, придется разбирать инструмент и тщательно обрабатывать каждый элемент.</p><h4>Способ № 1 — аэрозоль-распылитель</h4><p>Это специальное средство для очищения профессиональных пистолетов, которое возможно купить в строительном магазине или гипермаркетах. Чтобы устранить пробки в стволе, емкость с растворителем устанавливается в адаптер, после чего следует нажать на курок для подачи средства внутрь ствола инструмента.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/oomstroy.ru/image/cache/data/products/ruchnoy_instrument_stroitelniy_instrument_55/p521_6686_pistolet_dlya_montazhnoy_peni-800x800.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/oomstroy.ru/image/cache/data/products/ruchnoy_instrument_stroitelniy_instrument_55/p521_6686_pistolet_dlya_montazhnoy_peni-800x800.jpg' /></noscript> При распылении обязательно направьте пистолет в противоположную от себя сторону. Чистить устройство таким образом следует до тех пор, пока состав, выходящий из носика, не станет прозрачным и чистым — без частичек пены. По окончании процедуры емкость снимается с пистолета, а затем производится несколько нажатий на курок для того, чтобы вышли остатки очистителя.</p><h4>Способ № 2 — нож и ацетон</h4><p>Этот способ позволяет удалять сильно застывшую массу, даже если курок не реагирует на нажатия.</p><p>Первым делом срежьте ножом остатки пены со ствола, а затем капните туда немного ацетона. После этого опустите ствол вниз и через несколько минут нажмите на курок. Если он не работает, не стоит прилагать большие усилия, лучше повторить процедуру, капнув еще несколько капель растворителя.</p><p>Если манипуляции не помогли, возможно, застывшая пена привела к заклиниванию клапана. Чтобы устранить проблему, найдите рядом с адаптером — в месте, где накручивается баллон, шарик небольшого размера и капните на него очищающее средство.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.optstroy.market/upload/iblock/bbe/bbef2b5933e7026d013ad91b8fafeb4f_preview.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.optstroy.market/upload/iblock/bbe/bbef2b5933e7026d013ad91b8fafeb4f_preview.jpg' /></noscript> Через 15 минут зафиксируйте емкость с ацетоном на пистолете и нажмите на курок. Если этот способ не помог, придется воспользоваться механической очисткой.</p><h4>Способ №3 — разбор устройства</h4></p><p>Чистить пистолет от пены таким способом нужно аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. После демонтажа все элементы тщательно очищаются при помощи ножа, проволоки, жестких тканевых салфеток и растворителей — ацетона, Уайт-спирита, Димексида, бензина и даже жидкостью для снятия лака с ногтей.</p><p>Техника очистки:</p><ul><li>аккуратно удалите крупные затвердевшие части;</li><li>прочистите ствол проволокой, капните в него растворитель, а затем проворачивайте шомпол до тех пор, пока он не станет свободно продвигаться по всей длине трубки;</li><li>замочите мелкие элементы аппарата в очищающем средстве.</li></ul><p>После выполненных манипуляций пистолет очищается аэрозолем, как указано в первом способе.</p><h3>Чистый инструмент — существенная экономия времени при выполнении работ</h3><p>Чтобы инструмент прослужил долго, важно за ним правильно ухаживать.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/apex-sst.ru/upload/iblock/f08/f08dfd3c1d752a673ec63511e7e11924.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/apex-sst.ru/upload/iblock/f08/f08dfd3c1d752a673ec63511e7e11924.jpg' /></noscript> Соблюдая вышеперечисленные рекомендации, вы не только увеличите срок службы пистолета, но и сэкономите массу времени, которое можно потратить на выполнение работ, а не на изнуряющую очистку элементов конструкции от засохшей пены. Свежий раствор удаляется быстро и просто, поэтому лучше это делать сразу после использования устройства.</p><h2>Инструкция по применению пистолета для монтажной пены</h2><h3>Рекомендации по эксплуатации пистолета для монтажной пены</h3><h4>Начало работ:</h4><ol><li>Закрутить регулировочный винт до упора, чтобы спусковой рычаг не двигался.</li><p></p><li>Тщательно взболтать баллон (около 15 секунд).</li><p></p><li>Удалить защитный колпачок с баллона и прикрутить пистолет к баллону, при этом баллон должен находиться в вертикальном положении.</li><p></p><li>Повернуть регулировочный винт на четверть оборота влево (для НПУ Polynor регулировочный винт выкрутить на полную подачу).</li><p></p><li>Нажать на спусковой крючок и наполнить пистолет пеной.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/torgdom-shop.ru/upload/iblock/ac7/ac75ad0852b9bb26a5a173c2401261ad.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/torgdom-shop.ru/upload/iblock/ac7/ac75ad0852b9bb26a5a173c2401261ad.jpg' /></noscript></li><p></p><li>Пистолет готов к использованию.</li><p></p><li>Выход пены регулируется вращением регулировочного винта между положение «открыто и закрыто».</li><p></ol><h4>Завершение работ:</h4><ol><li>Закрутить регулировочный винт до упора.</li><p></p><li>С пистолета можно снимать только полностью использованный баллон. Перед снятием баллона необходимо «стравить» остаток давления. Пистолет сразу же промыть очистителем для монтажной пены.</li><p></p><li>Не до конца использованный баллон может оставаться на пистолете не более одного месяца. Присоединенный баллон не должен быть пустым, чтобы пена в пистолете находилась под давлением, в противном случае пена внутри пистолета может затвердеть.</li><p></p><li>Если пена засохнет внутри пистолета, очистить его будет крайне сложно.</li><p></p><li>Снятие баллона с пистолета и очистка от пены необходимы в случае перерыва в работах больше одного месяца.</li><p></ol><h4>Повторное использование:</h4><ol><li>Тщательно взболтать баллон с прикрученным пистолетом (около 15 секунд)</li><p></p><li>Острым ножом удалить с конца ствола пистолета затвердевшую пену.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/main-cdn.goods.ru/hlr-system/1726159/100000393889b0.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/main-cdn.goods.ru/hlr-system/1726159/100000393889b0.jpg' /></noscript></li><p></p><li>Открутить регулировочный винт и выпустить пену до тех пор, пока поток пены не будет нормальным.</li><p></p><li>Пистолет готов к дальнейшему использованию.</li><p></ol><h4>Замена баллона:</h4><ol><li>Если из баллона не выходит пена, его нужно заменить новым. Прежде чем открутить баллон от пистолета убедитесь, что он пустой, выпустив остатки пены в мусорный контейнер.</li><p></p><li>Новый баллон тщательно взболтать в течение 15 секунд.</li><p></p><li>Пустой баллон отсоединить от пистолета, при этом выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя. Очистить место соединения пистолета с баллоном и, не очищая пистолет, прикрутить новый баллон.</li><p></p><li>Сразу наполнить пистолет пеной.</li><p></p><li>Пистолет готов к дальнейшему использованию.</li><p></ol><h4>Очистка пистолета:</h4><ol><li>Открутить баллон с пистолета (выходное отверстие вентиля держать на максимальном расстоянии от себя).</li><p></p><li>Взять баллон с очистителем для монтажной пены (использовать колпачок – распылитель) и направляя струю средства от себя, смыть с пистолета остатки свежей пены.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/static-sl.insales.ru/r/3VlxWL0a6QI/fit/1000/1000/ce/1/plain/images/products/1/7327/423132319/6y8aladwnikoc4swog0g8ck4ccc4wc.' /><noscript><img src='/800/600/https/static-sl.insales.ru/r/3VlxWL0a6QI/fit/1000/1000/ce/1/plain/images/products/1/7327/423132319/6y8aladwnikoc4swog0g8ck4ccc4wc.' /></noscript></li><p></p><li>Прикрутить баллон с очистителем для незатверделой монтажной пены на пистолет.</li><p></p><li>Нажать на спусковой рычаг и наполнить очистителем пистолет, оставить пистолет заполненным примерно на 10 минут.</li><p></p><li>Снова нажать на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем.</li><p></p><li>После очистки пистолета снять баллон с очистителем.</li><p></p><li>Место соединения баллона с пистолетом протереть тканью и смазать вазелиновым маслом.</li><p></p><li>Нельзя очищать пистолет веществами, вызывающими коррозию.</li><p></p><li>При регулярном использовании пистолета рекомендуется производить его очистку каждые 2 – 3 месяца.</li><p></ol><h2>Запенили! Все о монтажной пене — ТЕХНОНИКОЛЬ</h2><p><br /> Впервые применяться в строительстве монтажная пена стала в начале 80-х, но за счет своих свойств и удобства очень быстро завоевала любовь и доверие строителей всего мира. И сегодня применением монтажных пен уже никого не удивить. Но что же такое монтажная пена и как ее правильно применить?</p><p></p><p><br /> <b>Монтажные пены – это универсальный изоляционный материал</b> с достаточно широким спектром применения – от заполнения пустот и небольших щелей до теплоизоляции и герметизации строительных конструкций.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/stroydvor.su/upload/iblock/3ef/3efd6b8cb657fe1fcaafda8edce64c97.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/stroydvor.su/upload/iblock/3ef/3efd6b8cb657fe1fcaafda8edce64c97.jpg' /></noscript> И самым сложным в работе с этим материалом на данный момент является только один пункт – как правильно выбрать и рассчитать необходимое количество монтажной пены.</p><p></p><p><br /> Здесь вам поможет следующая информация:</p><p></p><p><br /> <b>Межкомнатная дверь</b></p><p></p><p><br /> Что требуется: Профессиональная пена с хорошим первичным и низким вторичным расширением.</p><p></p><p><br /> Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»</p><p></p><p><br /> <b>Оконный проем или входная дверь</b></p><p></p><p><br /> Что требуется: Здесь возможно применение профессиональной пены как с высоким, так и низким расширением, и скорее стоит обратить внимание на звуко- и теплоизоляционные свойства пены.</p><p></p><p><br /> Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum», «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»</p><p></p><p><br /> <b>Строительные работы в новостройке</b></p><p></p><p><br /> Что требуется: Особенностью пены для данного типа работ является эластичность застывшей пены.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/835074103_w640_h640_pistolet-dlya-montazhnoj.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/835074103_w640_h640_pistolet-dlya-montazhnoj.jpg' /></noscript> Если пена обладает данным свойством – это гарантирует сохранение материала и его эффективную работу при усадке нового дома.</p><p></p><p><br /> Ваш выбор: Все монтажные пены «ТехноНИКОЛЬ» обладают данным качеством:</p><p></p><ul><li>Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional»</li><p></p><li>Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»</li><p></p><li>Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum»</li><p></p><li>Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»</li><p></ul><p><br /> <b> Герметизация щелей и отверстий</b></p><p></p><p><br /> Что требуется: Для данного вида работ отличной подойдут бытовые монтажные пены (с трубочками) – они просты в применении и не требуют монтажного пистолета.</p><p></p><p><br /> Ваш выбор: Монтажные пены «ТЕХНОНИКОЛЬ Master 800», 650, 450</p><p></p><p><br /> <b>Изоляция возле нагревательных или огнеопасных конструкций и элементов, а также при заполнении монтажных швов при установке противопожарных дверей</b></p><p></p><p><br /> Что требуется: В этом случае обязательно выбирайте огнестойкую монтажную пену.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-z/6015789023.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-z/6015789023.jpg' /></noscript> </p><p></p><p><br /> Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 240» – 240 минут огнестойкости!</p><p></p><p><br /> <br /><i>При любом выборе монтажных пен не забывайте приобрести очиститель монтажной пены!</i></p><p></p><h3>ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ</h3><p></p><ol><li>Шов необходимо очистить, обезжирить и рекомендуется увлажнить. Подвижные элементы конструкции (оконные петли и т. п.) нужно заклеить малярной лентой. Если состав все-таки попал куда не следует, его можно быстро смыть специальным очистителем монтажной пены «ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL».</li><p></p><li>Непосредственно перед работой баллон необходимо выдержать при комнатной температуре (18−20 °С) не менее 10 часов, тщательно растрясти, чтобы все компоненты смешались и превратились в однородную массу в течении 30 секунд. Это значительно увеличит выход и плотность пены.</li><p></p><li>Затем нужно снять с баллона защитный колпачок, навинтить на монтажный пистолет и перевернуть баллон вверх дном. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/sp.center/files/foto/641-153_0.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/sp.center/files/foto/641-153_0.jpg' /></noscript> Дело в том, чтогаз-вытеснитель значительно легче других компонентов, в положении кверху горлышком он быстро выйдет, и давление в баллоне сравняется с атмосферным. В случае с бытовой пеной шов заполняется на 1/3 глубины, с профессиональной на 2/3. Если состав имеет низкое вторичное расширение, то монтажный шов заполняют полностью. Вертикальные швы заполняют снизу-вверх.</li><p></p><li>До полной полимеризации пены к ней нежелательно прикасаться и уж тем более осуществлять какую-либообработку – это может нарушить структуру монтажной пены и снизит качество шва. После окончательного затвердения, время которого зависит от толщины и количества нанесенных слоев, температуры и влажности воздуха (в среднем от 2 до 24 ч), излишки массы обрезают.</li><p></p><li>Заключительный шаг – защита состава от солнечных лучей. Это необходимая мера – полиуретановая пена чувствительна к УФ-лучам и под их воздействием постепенно разрушается. Можно использовать нейтральный силикон, полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), штукатурку, шпаклевку, красками на водной основе или просто закрыть место стыка наличником.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/stroykray.ru/uploads/all/58/26/9c/58269cdf390182ad6410cd1c6cdb8fba.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/stroykray.ru/uploads/all/58/26/9c/58269cdf390182ad6410cd1c6cdb8fba.jpg' /></noscript></li><p></ol><h3>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ</h3><p></p><ul><li>Работать с пеной следует в хорошо проветриваемом помещении.</li><p></p><li>Необходимо соблюдать указанный на баллоне температурный режим применения.</li><p></p><li>Стоит учитывать, что пена обладает слабой адгезией к полиэтилену, силикону и тефлону.</li><p></p><li>При монтаже оконных и дверных блоков необходимо использовать механические крепления, так как пена сама по себе не является крепежом.</li><p></p><li>При перерыве в работе более 15 мин. сопло и клапан баллона перед перерывом следует промыть очистителем.</li><p></p><li>Имейте в виду, что очиститель монтажной пены снимает только свеженанесенную и еще не отвердевшую пену или используется для промывки пистолета. Если полимеризация уже произошла, излишки массы придется счищать механическим способом.</li><p></p><li>Неиспользованный открытый баллон можно использовать повторно. После использования следует снять пистолет, тщательно промыть клапан очистителем монтажной пены и хранить в вертикальном положении до двух месяцев.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/cmp24.ru/images/prodacts/sourse/69035/69035154_pistolet-dlya-montajnoy-penyi-kraftool-06855_z02.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/cmp24.ru/images/prodacts/sourse/69035/69035154_pistolet-dlya-montajnoy-penyi-kraftool-06855_z02.jpg' /></noscript></li><p></ul><h3>Инструкция по применению монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ</h3><p></p><h2>Как почистить пистолет для монтажной пены?</h2><h3>Чем можно чистить пистолеты для монтажной пены?</h3><p>Способ очистки пистолета от засохшей монтажной пены выбирается в зависимости от уровня загрязненности инструмента. Наиболее простым решением является устранение всех загрязнений сразу по завершению работ. В этом случае нужно убрать все видимые остатки монтажной пены с инструмента и очистить ствол.</p><h4>Стандартный вариант</h4><p>При использовании способа стандартной механической очистки придется полностью разбирать пистолет:</p><p>Требуется выкрутить и снять всё, что можно. Если инструмент дорогой, то к нему обязательно есть инструкция, где указаны конструкционные особенности. Главное – бережно отнестись к резьбовым соединениям в процессе разборки.<br />При разборке пистолета счищать герметик нужно со всех элементов, вытирая их насухо ветошью.<br />Для продувания ствола рекомендуется использовать шомпол (можно сделать самостоятельно из металлической проволоки).<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/cdn1.ozone.ru/multimedia/1020005677.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/cdn1.ozone.ru/multimedia/1020005677.jpg' /></noscript> <br />На следующем этапе в ствол заливается промывочный состав и всё прочищается шомполом. Процесс чистки ствола надо повторять, пока шомпол не будет свободно ходить в стволе</p><p> При засыхании монтажной пены в стволе вынуть ее только химическим составом не удастся.<br />Полностью убрать герметик из ствола очень важно, так как при проведении последующих работ движение новой порции расходного материала может быть затруднено.<br />После очистки пистолета нужно смазать узлы соединения деталей и собрать инструмент.</p><h3>Можно ли обойтись без чистки сопла</h3><p>Монтажный пистолет — вещь незаменимая. В то же время он имеет один недостаток, чтобы инструмент сохранил свои свойства, его нужно чистить после каждого использования. Тем не менее существует метод, позволяющий не прибегать к этой процедуре и сохранить сопло в надлежащем виде. Для этого вам понадобится пластиковая трубочка, используемая для одноразового инструмента.</p><ol><li>Приготовьте пластиковую трубку, проволоку и пистолет.</li><li>С помощью проволоки прикрепите трубку к соплу.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/igrushkov.ru/image/cache/catalog/qp/image_125-1000x1000.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/igrushkov.ru/image/cache/catalog/qp/image_125-1000x1000.jpg' /></noscript></li><li>После применения пистолета трубочку можно снять, а в дальнейшем использовать новую.</li></ol><h4>Как избежать засорения пистолета — видео</h4><p><iframe class="lazy lazy-hidden" loading="lazy" title="пистолет для пены всегда чистый, моя версия" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/_t_4Hje7YZI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>

К каждому виду монтажного пистолета необходим свой подход. Здесь главное — не допускать застывания пены внутри прибора. Если чистить инструмент вовремя, он прослужит вам не один год.

Этапы работы

Чтобы правильно очистить своими руками краскопульт от засохшей краски, следует провести несколько отдельных этапов. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Разборка

Для начала прибор необходимо будет разобрать для более удобной и качественной мойки. Чтобы это сделать, надо снять бачок. При этом вытащить иглу можно, открутив сзади специальный регулировочный винт, и уже через это отверстие вынимается и сама игла.

Затем аккуратно снимают воздушную головку.

Далее придется откручивать распределительное кольцо. Для этого лучше взять шестигранный и накидной ключи.

Последующая сборка изделия будет производиться в обратной последовательности, при этом обязательно учитывайте, что зафиксировать подкладку распределительного кольца необходимо перемычками строго над отверстиями для воздушных потоков.

Промывка частей

Когда аппарат будет полностью разобран, можно приступать к непосредственной промывке изделия. Лучше всего промывать все детали сразу после использования. Чаще всего такие приборы применяются при распылении грунта, краски или особого лака, перемешанного с отвердителем. Подобные компоненты нельзя оставлять надолго, иначе они засохнут, и отмыть их позже будет гораздо сложнее.

Для такой прочистки лучше всего использовать состав марки 646, можно взять и просто ацетон. Иногда растворитель заменяют бензином А95. Но последний случай применяется крайне редко, потому что после обработки этим веществом, пистолет, предназначенный для покрасок, все равно будет нуждаться в дополнительной чистке другими чистящими средствами.

Далее нужно будет очистить все имеющиеся в изделии отверстия и каналы. Для этого их следует тщательно обработать жестким ершиком, который чаще всего идет в одном комплекте вместе с самим пистолетом для распыления краски и грунта.

Отдельного внимания заслуживает промывка сопла. Эту деталь нужно особенно тщательно прочищать от застывшей краски, лака или грунта.

Продувка сжатым воздухом

Когда все детали краскопульта будут полностью прочищены, пистолет необходимо продуть сжатым воздухом. Делают это для того, чтобы избавиться от всех мелких остатков красящих веществ, грунтовки на поверхности.

На данном этапе устройство аккуратно подсоединяют к воздушному шлангу и начинают распылять оставшееся моющее вещество. Распылять можно на тканый материал. Не нужно использовать сразу весь растворитель, вполне будет достаточно и небольшого количества, но следует дождаться, когда начнет поступать уже чистый раствор.

Сборка

После того как краскопульт будет полностью прочищен и обработан, можно приступать к его обратной сборке. На этом этапе нужно будет осуществить те же самые действия, что и при разборке, но в обратном порядке. Кроме того, иглу нужно будет предварительно обработать специальной смазкой – это позволит продлить эксплуатационный срок изделия. Но при этом состав не должен попасть на острие элемента.

Как разобрать прибор

Первое, что нужно сделать, — открутить баллон с пистолета. Выходное отверстие винтеля следует держать как можно дальше от себя, чтобы остатки пены не попали в лицо. Далее следует удалить остатки герметика механическим путем.

Для этих целей подойдет отвертка или металлический стержень. После этого инструмент разбирается в такой последовательности:

Сначала откручивают механизм, который ответственный за подачу смеси из баллона. Его выкручивают с помощью разводного ключа либо плоскогубцев.
Далее отсоединяется механизм спускового крючка и достается плоскогубцами вращательными движениями штырь.
При необходимости открутить все болты и гайки, трубку подачи пены.
Остаться должен только скелет пистолета.

Эффективные способы очистки пенного налета с пистолета

Чтобы сохранить инструмент в рабочем состоянии, регулярно заботьтесь о его чистоте. Отмывать пенный налет следует сразу после окончания работы, пока герметик еще свежий и не застывший. Для этого перед началом ремонта продумайте, каким способом будете проводить чистку и позаботьтесь о приобретении специального очистителя или растворителя.

Промывка аэрозолем-очистителем

По окончании работы баллон с монтажной пеной извлекается из агрегата, но в стволе остается большое количество герметика, который быстро засыхает и в будущем препятствует нормальному функционированию агрегата. Справиться с проблемой поможет простой способ, который подразумевает применение специального очистителя. Приобретайте средство одновременно с покупкой пены и выбирайте составы одной фирмы, например, Staye, Profflex, Atoll Cleaner, Hauser, Germez, Dali и др.

К чистке строительного пистолета приступайте сразу после окончания работы, поскольку отмыть свежий герметик гораздо проще, чем удалять засохшую пену

Порядок промывания аэрозолем:

Изучите инструкцию и правила применения.
Установите аэрозоль-очиститель в адаптер.
Отверните ствол от себя и нажмите на курок.
Прочищайте аппарат до тех пор, пока со ствола не будет вытекать чистая жидкость.

При работе с очистителем соблюдайте меры безопасности:

не проводите чистку вблизи огня или тепловых приборов, берегите баллончик от прямых солнечных лучей;
избегайте попадания вещества в глаза, на слизистые и кожу;
после применения очищающего средства хорошо проветрите помещение, а руки вымойте с мылом.

Очищение пистолета с присохшей пеной

Если инструмент не удалось очистить сразу после окончания работы и герметик успел схватиться, выполните следующие действия:

Канцелярским ножом срежьте остатки пены с основания ствола и капните на него немного растворителя.
Опустите ствол вниз, выждите несколько минут, а затем попробуйте нажать курок. Не прикладывайте значительных физических усилий, чтобы не повредить инструмент.
Если курок неподвижен, капните немного очистителя на шарик, расположенный в месте, где накручивается баллон. Это позволит очистить клапан, забитый пеной. Спустя 20 минут прикрепите очищающий аэрозоль и проведите чистку.

Механическая чистка строительного пистолета

При значительном загрязнении необходимо провести механическую очистку пистолета, которая включает три этапа: разборка, чистка и сборка. Дабы правильно выполнить процесс, ознакомьтесь с подробным описанием каждого шага.

Разборка. Для начала с наружной части инструмента канцелярским ножом срежьте герметик, который успел застыть. Аккуратно раскрутите все детали, подлежащие демонтажу. Разбирайте инструмент не спеша, чтобы не повредить резьбу и рабочие элементы.

Очистка всех элементов. Выполните чистку всех деталей, используя старую тряпку, канцелярский нож, проволоку или тонкую трубку. Почистить монтажный пистолет от засохшей пены можно очистителем, ацетоном, бензином, «Уайт-спиритом», жидкостью для снятия лака или «Димексидом».

Для качественной очистки строительного пистолета его необходимо разобрать и отдельно промыть каждую деталь при помощи специальных средств или растворителей

Порядок проведения чистки:

Крупные участки загрязнений срежьте канцелярским ножом. Действуйте аккуратно, дабы не поцарапать и не повредить рабочие элементы.
Мелкие детали замочите в выбранном растворителе, а затем прочистите жесткой щеткой.
В дуло закапайте несколько капель растворителя, чтобы размягчить засохшую пену.
Самодельным шомполом прочистите отверстие, пока проволока не будет свободно проходить по всему стволу.

Сборка. Очищенный инструмент соберите, и выполните промывку еще раз при помощи аэрозоля.

Инструмент, очищенный механическим способом, после сборки следует еще раз промыть специальным очистителем, чтобы достичь максимального результата

Чтобы продлить срок эксплуатации строительного пистолета, покупайте качественный разборной инструмент, выполненный из металла, а также позаботьтесь о наличии растворителя, который позволит быстро и просто очистить прибор. К чистке агрегата приступайте сразу после окончания работ, поскольку свежую пену гораздо проще очистить, чем застывшую.

Как почистить насадку на баллоне

Чтобы убрать монтажную пену, снимите со штуцера непосредственно на баллоне (верхняя часть, куда фиксируют насадку) столбик герметика. Аккуратно вкрутите саморез, диаметр которого меньше, чем отверстие. Далее, тяните за саморез – вместе с ним выйдет пена. После этого слегка сдавливают штуцер – когда слышно шипение выходящего воздуха, баллон можно использовать в дальнейшем, так как пена в нем остается под давлением. Чистку насадки производят согласно такому алгоритму:

Насадка состоит из адаптера и длинной трубки, которую отсоединяют от второй детали. Эта манипуляция несложная, так как элементы вставлены друг в друга.
Трубку очищают при помощи длинного самореза, которым вытягивают пенные столбики по очереди с 2 сторон. Остатки пены возможно вытолкнуть спицей.
Адаптер очищают от монтажной пены по такой же схеме, что и трубку.

Это интересно: Подводка для глаз какая лучше

Чтобы освободить трубку, этот элемент аккуратно разминают – пальцы сжимают в зонах, где осталась пена. Воздушные пузырьки в пене выйдут, а столбик уменьшится.

Как разобрать пистолет для монтажной пены

Несмотря на простое устройство и простоту применения, данный инструмент требует к себе бережного отношения и заботы. Перед тем как пользоваться пистолетом для монтажной пены, необходимо знать и соблюдать ряд требований:

при хранении инструмента полностью перекрывать клапан;
не допускать его хранения более 7 суток с заряженным баллонном;
не оставлять без баллона заполненный монтажной пеной пистолет;
не производить нажатие на курок при отсутствии баллона;
промывать редуктор и сопло пистолета в ходе работы при замене баллона;
после каждого использования незамедлительно промывать, не допуская засыхания монтажной пены на поверхности инструмента так и внутри;
не допускать падения инструмента, а также удары по нему и тряски.

Если вы плохо почистили пистолет или забыли это сделать после выполнения работ, скорее всего он перестанет работать. Засохшая пена, оставшаяся в нем — основная причина выхода из строя инструмента.

Как правильно почистить пистолет от засохшей монтажной пены видео

Если пистолет не работает или стал плохо пропускать пену, необходимо его осмотреть и установить причину неисправности (см. на видео).

Курок легко поддается нажиму, но пена не подается. Проверьте баллон с пеной, возможно проблема кроется в некачественном баллоне.

Как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены. Если проблема в инструменте, то снимите баллон, вставите очиститель и попробуйте еще раз. При отсутствии работоспособности, вероятной причиной будет являться клин или загрязнение в редукторе шарикового клапана:

редуктор нужно промыть очистителем, входное отверстие в нем прочистить смоченной очистителем ватной палочкой;
после чего слегка покрутить шарик клапана или нажать на него. Металлические предметы могут повредить шарик, и клапан потеряет герметичность.

Если эта процедура не вернула работоспособность пистолету для монтажной пены, значит, внутри затвердела пена, где потребуется полностью разобрать инструмент для дальнейшей его очистки. Для этого потребуются ключи, очиститель пены, деревянные палочки, отвертка, мягка тряпка:

аккуратно, чтобы не повредить детали инструмента, покрытые специальным составом, почистить с корпуса пистолета застывшую пену;
с помощью отвертки, просунув ее между спицами и используя в качестве рычага выкручиваем адаптер, чистим его изнутри при помощи спички, зубочистки, очистителя и мягкой тряпки;
откручиваем ключом и очищаем запорный клапан;
ключом откручиваем и снимаем со стержня шток пистолета. Чистим шток и стержень изнутри. Можно воспользоваться деревянной шпажкой;
вынимаем болт-прокладку;
достаем из корпуса конец стержня путем надавливания на его конец, предварительно очистив от затвердевшей пены;
со всех, снятых деталей снимаем пену. Если необходимо, все детали нужно замочить на несколько часов в ацетоне. Тщательно производим очистку внутренней части корпуса, избегая использования металлических предметов.

Сравнение пистолетов для нанесения монтажной пены видео

После удаления всей засохшей пены производим сборку инструмента в обратном порядке.

Особенности

Современные производители строительного оборудования предлагают широкий ассортимент качественных и удобных пистолетов для работы с монтажной пеной. Правила чистки этого инструмента зависят во многом от его разновидности.

На сегодняшний день в продаже предложены следующие виды монтажных пистолетов:

Пластиковые. Их принято считать одноразовыми, поскольку пластик является невыносливым материалом. Такой инструмент не нуждается в очистке. Если работа по заполнению швов полностью выполнена, а пена в баллоне ещё осталась, тогда необходимо протереть сопло пистолета от остатков герметика, и в дальнейшем пистолет с баллоном можно будет использовать ещё раз.

Металлические. Они характеризуются долговечностью и надёжностью. Пистолетом из качественного металла можно пользоваться на протяжении нескольких лет. Такой вариант можно легко разобрать для тщательной очистки от остатков монтажной пены.
Тефлоновые. Такая разновидность является самой прочной, качественной и дорогостоящей. Каждая металлическая деталь является защищённой тефлоновым покрытием. Очистка такого пистолета осуществляется достаточно легко. Инструмент можно разобрать, чтобы очистить его от герметика.

Монтажный пистолет предоставляет много преимуществ:

производит точную дозировку пены;
регулирует скорость подачи герметика;
позволяет использовать пену даже в местах с ограниченным доступом;

достаточно отпустить курок, чтобы прекратить подачу материала;
позволяет использовать только часть баллона с герметиком, при этом можно быть уверенным, что пена не застынет до следующего раза;
если пользоваться пистолетом каждый день, то нет необходимости в устранении застывшего материала.

Особенность механизма монтажного пистолета заключается в том, что в паузах между работой он гарантирует полную защиту герметика от попадания кислорода, поэтому пена не склонна к засыханию. Герметичность створа осуществляется благодаря остаткам пены, которые остаются на конце трубки, а за герметичность баллона отвечает курковый механизм в закрытом виде.

Чтобы снова приступить к работе, достаточно срезать пенный шарик на сопле инструмента.

Как избавиться от свежей монтажной пены

К сожалению, промежуток времени, в течение которого легче всего избавиться от загрязнения на одежде или обуви, слишком короткий. И если вы не приобрели специальный очиститель заранее, то бежать за ним в магазин, когда вещь уже испачкана, слишком поздно. Смывать пену водой нельзя, так как жидкость только ускорит процесс застывания вещества. Не подойдёт также обычное застирывание или отбеливание одежды. Но сделать всё-таки кое-что можно.

Как смыть свежие пятна с помощью подручных средств

Последовательность действий при очищении свежей пены подручными средствами:

Снимите с поверхности изделия излишек вещества широким ножом или шпателем, не придавливая пену и срезая застывшее вещество как можно ближе к поверхности, но при этом не задевая саму ткань.
Обработайте загрязнённый участок одним из средств, которые у вас есть в наличии: очищенный от примесей бензин, растворители на основе ацетона, жидкость для снятия лака.
Смочите салфетку, ватный диск или жёсткую сторону губки выбранным средством и ототрите остатки монтажной пены.
Постирайте изделие, уделяя особое внимание проблемной зоне.
Тщательно прополощите одежду.
Кожаные и замшевые вещи обработайте мыльным раствором, протрите влажной салфеткой и просушите.

Промышленные очистители

Если вы только собираетесь делать ремонт и предполагаете использовать монтажную пену, приобретите в специализированных магазинах средство, которое поможет отмыть вещество, случайно попавшее на одежду или обувь. Современная промышленность предлагает широкую линейку таких продуктов:

TYTAN ECO-cleaner;
STAYER Profi;
Global Seal GS63;
Jetfix;
Kraftool Kraftflex Premium Cleaner;
Makroflex Premium Cleaner.

Многие изготовители монтажных пен в производстве применяют особые ингредиенты, поэтому очиститель лучше покупать и использовать той же торговой марки.

Для удаления свежей монтажной пены подойдут также Уайт-спирит и растворитель этой же коммерческой марки Нефрас-С4–155/200, широко распространённые на строительном рынке.

Фотогалерея: средства для удаления пены с одежды

Как удалить свежие следы очистителем

Чтобы быстро очистить одежду или обувь от свежих следов пены, нужно выполнить простые действия:

Широким ножом или шпателем удалите излишек монтажной пены с поверхности одежды или обуви. Старайтесь не размазать вещество по ткани.
Взболтайте баллончик с очистителем и распылите его содержимое на поверхность загрязнения. Если средство не в аэрозольной упаковке, нанесите его на загрязнённую площадь с помощью салфетки.
Подождите, пока очиститель разъест монтажную пену. Если вещество совсем свежее, средство растворит его за 1–2 минуты. Для застывающей пены используйте большее количество очистителя. Потрите поверхность пятна жёсткой стороной хозяйственной губки или салфеткой, пропитанной очищающим средством.
Удалите остатки очистителя с поверхности одежды или обуви с помощью сухой тканевой салфетки.
Вещи постирайте и тщательно прополощите. Обувь промойте мыльным раствором с помощью салфетки или щётки, протрите влажной салфеткой и просушите.

Как отмыть монтажную пену растворителем — видео

Техника безопасности при работе с монтажной пеной и очистителями

Свежая монтажная пена и средства для её очистки — это химические вещества, которые способны причинить вред здоровью. Помните об этом и не пренебрегайте при работе с ними техникой безопасности!

Используйте защитные средства: перчатки, специальные очки, головной убор.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, используйте респиратор или влажную марлевую повязку. При концентрации паров химических веществ могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой. Их признаки — головная боль, галлюцинации, временная потеря памяти.
Не применяйте аэрозольные препараты с повреждённой упаковкой.
Не используйте химические вещества вблизи открытого огня.

Как чистить пистолет для монтажной пены. Как очистить пистолет от монтажной пены? Несколько простых способов

Если вы уверены, что будете работать пистолетом в течение двух недель со дня последнего использования, то его можно вообще не очищать, а просто оставить на нем использованный баллончик от пены в прикрученном виде. Если вы снимите баллончик, пистолет засохнет.

Чистота до и после работ

Для очистки монтажного пистолета рекомендуется промыть его при помощи специального раствора, который продается фасованным в баллоны. Для этого снимите баллончик с пеной, прикрутите баллончик с жидкостью для очистки. После этого подставьте ведро или другую емкость, куда будет стекать жидкость из пистолета, и плавно нажмите на крючок на 3-5 секунд.

Оботрите край монтажного пистолета ветошью, выждите 5-10 минут и повторите нажатие на крючок на 5-10 секунд. И так до тех пор, пока емкость для очистки не будет израсходована полностью. После этого отверните баллон, стряхните оставшуюся жидкость из ствола. Пистолет очищен и готов к хранению и дальнейшей работе.

Химическая чистка

Засохшую пену можно при помощи растворителя на основе ацетона или уайт-спиритом, а также с использованием все той же жидкости для очистки. Аккуратно срежьте засохшую пену с дула пистолета и отверстия, куда подключается баллончик. Затем в эти отверстия залейте растворитель и подождите 10-15 минут. Не допускайте попадания растворителя на пластмассовые части пистолета. Тонкой иголкой прочистите сопла, растворителем их отмыть почти невозможно.

Механическая чистка

Присоедините баллончик для очистки к пистолету и плавно нажмите на спуск. Если пистолет не начал прочищаться с помощью баллончика или крючок спуска не работает, то придется разобрать устройство.

Вначале попробуйте аккуратно залить растворитель внутрь посадочного гнезда. Если это не помогло, осторожно открутите корону посадочного гнезда и залейте растворитель внутрь короны и посадочного гнезда и выждите 5-10 минут. С помощью деревянной палочки выньте остатки загрязнения из каналов, капните еще растворителя и соберите пистолет. Затем подключите баллончик с жидкостью для очистки и с помощью него прочистите пистолет по указанному выше методу.

Если пена набилась, и растворитель ее не берет, попробуйте механический способ очистки, просто поковыряйте подходящей по диаметру твердой проволокой, периодически вытряхивая из устройства остатки пены. В завершение все же пропустите очищающую жидкость по трубочкам, просушите и соберите пистолет.

Монтажная пена – настоящее спасение не только для специалистов-строителей, но и для любителей. Она способна справиться с герметизацией практически любой сложности, и используется при установке окон и дверей, а также звукоизоляции металлических труб и ванн.

В чем преимущества применения пистолета для монтажной пены?

Способность быстрого застывания материала и надежность его фиксации – основные причины популярности материала при строительстве и ремонте. Однако эти же достоинства заставляют специалистов очень осторожно работать с пеной, ведь удалить ее остывшие остатки – процедура не из легких.

Сегодня пистолет для пены – атрибут не обязательный, в строительных магазинах можно найти огромный выбор баллончиков, заполненных материалом. В случае если пена будет использоваться вами только однажды, то необходимость покупки пистолета отпадает сама собой. Однако на практике приобретение инструмента все же оказывается вполне оправданным.

Устройство для нанесения пены монтажной дает несколько больших преимуществ:

появляется возможность точной дозировки используемого материала;
возможность регулировки скорости подачи материала;
комфортное применение пены в условиях с неправильными полостями и ограниченным доступом;
прекращение подачи материала в момент отпускания рычага;
наличие возможности применения не полного баллона, без риска, что материал внутри него застынет;
при условии ежедневного использования пистолета, застывший материал с него удалять не нужно.

При паузах между эксплуатацией в систему подачи доступа инструмента кислород не попадает. Соответственно, материал в нем не схватывается. За герметизацию ствола отвечает небольшой шарик застывшей пены на конце трубки. Герметичность со стороны баллона обеспечивает закрытый курковый механизм. Если сразу же после использования старые баллоны материала менять на новые, то об очистке инструмента можно не думать ближайшие несколько недель. От вас потребуется лишь срезать засохший шарик и продолжить нанесение материала.

Новичкам, не имеющим опыта в работе с пистолетом, вместе с инструментом советуем приобрести специальный очиститель, который не раз выручит при обслуживании оборудования.

Чтобы потом не пришлось подолгу очищать рабочий инструмент от остатков засохшей пены, о его чистоте необходимо подумать заранее. Для этого вместе с пистолетом купите все необходимое для его очистки.

Качественно промыть оборудование можно только при соблюдении двух важных условий: скорости и предусмотрительности. Оба эти факторы подразумевают покупку специального очистного средства и оперативность в его использовании. При этом специалисты советуют покупать очиститель от той же фирмы, которая производит приобретенную вами монтажную пену.

Чистить устройство нужно сразу после работы, не дожидаясь полного высыхания пены

Закончив нанесение пены, сразу же приступайте к очистке инструмента, не дожидаясь ее . Для этого снимите использованный баллон с пистолета. Если в нем еще содержится пена, то не нужно выбрасывать емкость – материал в ней еще долго будет сохранять свои характеристики. Затем снимите защитный колпачок с купленного очистителя. Закрепите средство на пистолете. Далее несколько раз нажмите на курок пистолета, повторяя нажатие до того момента, пока в струе не будут отсутствовать частицы засохшего материала.

После этого очиститель нужно снять и проверить свободный ход рычага пуска. Оставшееся средство вы также сможете использовать на вещах и поверхностях, на которых застыли частицы пены. Главное – не забывайте закрывать банку с очистителем.

При удалении пенных остатков ни в коем случае не нужно забывать о технике безопасности. Химические компоненты из состава очистителя способны нанести сильный вред слизистым оболочкам, глазам и коже человека. Более того, промывочный препарат находится в емкости под давлением, поэтому одно неосторожное движение способно повлечь большую беду.

При использовании очистителя следует соблюдать технику безопасности

В первую очередь, средство для очистки нужно хранить вдали от источников нагревания. Лучше всего, если очиститель будет находиться в темном прохладном месте. Во-вторых, не курите рядом с баллонами очистителя – они отличаются высокой взрывоопасностью. В-третьих, промывайте инструмент, только предварительно защитив свою кожу от попадания на нее капель средства. Для этого наденьте перчатки из плотной ткани и респиратор.

Струю растворителя нужно направлять от себя и следить, чтобы его капли не попадали на кожу. Используйте старую одежду, так как с ткани достаточно сложно. Если в процессе очистки препарат все же попал в глаза или слизистую, обязательно промойте ее обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не пытайтесь разрезать пустую емкость от средства или использовать ее в других целях.

В случае если вы решили почистить пистолет для нанесения монтажной пены, но в нем уже скопилось большое количество сухого материала, то не пытайтесь удалить их силой. В большинстве случаев пена так и останется внутри инструмента, а некоторые его элементы могут сломаться. Чтобы этого не случилось, придется действовать очень аккуратно и проявить максимум терпения.

В первую очередь потребуется удалить остатки материала на внешних стенках пистолета. Для этого нужно использовать острый строительный нож и аккуратно соскрести частицы, не повредив поршень. После этого нужно надеть перчатки и набрать ацетон в спринцовку. Далее пистолет опускается вниз к полу, а в начало ствола рядом с курковым механизмом, вливается несколько капель растворителя. При этом будьте осторожны и старайтесь не попасть средством на пластиковые элементы инструмента.

Далее начните плавно нажимать курок. Если вы вспомнили о необходимости очистки не слишком поздно, то с сопла прибора начнет вытекать еще не до конца высохший материал. После этого закрепите баллон с чистящим средством в пистолете и удалите остатки пены внутри. Как только промывка пистолета для применения монтажной пены будет окончена, емкость с чистящим средством нужно снять и плотно закрыть крышкой.

Если же курок инструмента не поддается нажатиям, то это свидетельствует о том, что шариковый клапан заклинило. В такой ситуации чистка пистолета для нанесения монтажной пены немного осложнится.

Чтобы почистить инструмент, найдите металлический шарик рядом с редуктором, предназначенным для крепления баллонов с пеной. После этого залейте шарик ацетоном и оставьте так на 15 минут. Не носитесь с инструментом, чтобы жидкость не разлилась на другие детали пистолета.

Далее надежно зафиксируйте емкость с очистителем и начните плавно нажимать на курок пистолета, чтобы продуть стволовую часть. Если ацетон подействовал и разрушил сухой материал на поверхности шарика, то вам останется только тщательно очистить пистолет от высохшей монтажной пены.

Остатки материала с внешней части пистолета нужно аккуратно соскрести ножом

Если все вышеперечисленные меры не помогли, то ацетон потребуется залить как можно глубже, частично разобрав для этого пистолет. Для этого удерживайте инструмент левой рукой в месте фиксации баллонов. Аккуратно открутите адаптер, снимите клапаны и отложите их. Залейте растворитель в ствол и место крепления баллонов и отложите пистолет на полчаса. После этого начните нажимать на шарик, постепенно удаляя с него налипшие частицы пены. Если вы следовали по описанному алгоритму, то с сопла пистолета начнет вытекать растворенный материал.

В конце останется собрать инструмент в обратной последовательности и прикрепить к нему баллон с очистителем, чтобы полностью избавиться от пены в устройстве.

Все эти мероприятия помогут удалить остатки пены, которая осталась в приборе на выходе, уже затвердела, но еще не полностью набрала характерную ей прочность.

Очистка инструмента в запущенных случаях

Очистить пистолет от полностью застывшей монтажной пены можно при помощи различных способов и средств. Однако нужно быть готовым к тому, что в итоге вы так и не сможете вернуть инструменту приемлемое для работы состояние. Тем не менее, попытаться все-таки нужно.

Для начала возьмите жесткую металлическую проволоку, диаметр которой будет на пару миллиметров меньше диаметра ствола. Также для работы потребуется ацетон, поэтому не забудьте надеть перчатки и респиратор.

Полностью разберите рабочий инструмент, не срывая при этом резьбу. Большие куски застывшего материала нужно соскребать строительным ножом. Далее начните выковыривать пену, старясь не делать рукой с проволокой очень резких движений. Сперва удалите сухой материал с пускового рычага и клапана. После этого перейдите к очистке пускового ствола пистолета. Для этого закапайте внутрь детали ацетон и подождите около 15 минут. В итоге пена размякнет, и вы сможете воткнуть проволоку внутрь нее, чтобы потом вытащить вместе с застывшим материалом. Как только вы закончите чистить ствол, закрепите в инструменте баллон с очистителем и начните его промывку.

Для осуществления ремонтно-строительных работ очень часто используется пистолет для монтажной пены. Механизм применения устройства является очень простым, поэтому им пользуются как профессиональные мастера, так и любители.

Пистолет позволяет аккуратно и качественно заполнить швы с помощью монтажной пены. Но каждый инструмент нуждается в уходе. Это правило особенно касается пистолета, поскольку засохший герметик может отразиться на работе инструмента.

Особенности

На сегодняшний день в продаже предложены следующие виды монтажных пистолетов:

Пластиковые
. Их принято считать одноразовыми, поскольку пластик является невыносливым материалом. Такой инструмент не нуждается в очистке. Если работа по заполнению швов полностью выполнена, а пена в баллоне ещё осталась, тогда необходимо протереть сопло пистолета от остатков герметика, и в дальнейшем пистолет с баллоном можно будет использовать ещё раз.

Металлические
. Они характеризуются долговечностью и надёжностью. Пистолетом из качественного металла можно пользоваться на протяжении нескольких лет. Такой вариант можно легко разобрать для тщательной очистки от остатков монтажной пены.
Тефлоновые
. Такая разновидность является самой прочной, качественной и дорогостоящей. Каждая металлическая деталь является защищённой тефлоновым покрытием. Очистка такого пистолета осуществляется достаточно легко. Инструмент можно разобрать, чтобы очистить его от герметика.

Монтажный пистолет предоставляет много преимуществ:

производит точную дозировку пены;
регулирует скорость подачи герметика;
позволяет использовать пену даже в местах с ограниченным доступом;

достаточно отпустить курок, чтобы прекратить подачу материала;
позволяет использовать только часть баллона с герметиком, при этом можно быть уверенным, что пена не застынет до следующего раза;
если пользоваться пистолетом каждый день, то нет необходимости в устранении застывшего материала.

Чтобы снова приступить к работе, достаточно срезать пенный шарик на сопле инструмента.

Когда нужно чистить?

При выборе качественного пистолета для монтажной пены стоит ориентироваться на материал и цену инструмента. Дорогие варианты характеризуются длительным сроком эксплуатации. Нет необходимости каждый раз покупать новый инструмент, поэтому дорогостоящий пистолет с лёгкостью себя окупает.

Срок использования монтажного пистолета зависит от его обслуживания. После работы внутри инструмента остаётся герметик. Он не повредит изделию, если быстро произвести чистку сопла, ствола, адаптера и других элементов механизма.

Не всегда существует возможность по окончании работы заняться чисткой пистолета для монтажной пены, поэтому многие сталкиваются с затвердевшей пеной. В таком случае её устранение займёт больше сил и времени.

Неопытные мастера не всегда понимают, для чего нужно чистить пистолет, поэтому игнорируют эту процедуру. В результате при дальнейшем применении он перестаёт работать, поскольку пена засохла, а ствол забился. Инструмент требует чистки, если ремонтно-строительные работы уже окончены
. В следующий раз он будет уже готов к применению.

Если нужно заделать швы пеной единожды, то нет необходимости тратиться на покупку пистолета, тогда можно отлично обойтись только баллоном герметика со специальным аппликатором.

Согласно опыту, даже домашние мастера отдают предпочтение именно пистолетам, поскольку им придётся воспользоваться не один раз.

Если правильно и регулярно производить его очистку, то он прослужит много лет.

Чем можно промыть?

Чтобы пистолет всегда был готовый для работы, в идеале его нужно промывать после каждого применения. Специалисты рекомендуют делать промывку инструмента, даже если вы планируете поменять баллон с герметиком от одного изготовителя на другой
, или хотите использовать пену другой термостойкости.

Обычно материалы из различных компаний имеют разные примеси в составе, и если они вступят в контакт, то могут превратиться в смесь, которую не поможет устранить ни один очиститель. Инструмент придётся выбросить.

При покупке герметика стоит сразу приобретать очиститель, чтобы они были от одного производителя
. Такой подход позволит произвести очистку пистолета быстро и легко, поскольку компания изготовила максимально эффективный очиститель для герметика личного производства.

В реальности не всегда под рукой есть очиститель или свободное время про промывки инструмента, поэтому промывка пистолета обычно осуществляется в конце рабочего дня.

Если нет специального средства для очистки инструмента от пены, тогда можно воспользоваться подручными средствами.

Одним из самых эффективных домашних способов является использование «Димексида». С его помощью можно растворить пену за несколько минут.

Как правильно прочистить?

Чтобы произвести качественную очистку пистолета для пены, следует выполнить следующий алгоритм действий:

Необходимо снять с пистолета пустой баллон от герметика, при этом инструмент должен быть расположен вверху.
Для чистки инструмента потребуется специальный баллон с очистителем.
Средство для промывки нужно зафиксировать на том же месте, где был расположен герметик, но перед его использованием нужно снять с него колпачок.

Нужно привести пистолет в рабочее состояние, при этом баллон с очистителем будет расположен вверху.
Аккуратно нажать на курок пистолета, продолжить это действие до тех пор, пока из сопла инструмента не перестанет выходить пена.
Снять баллон с химикатом.
Если после прочистки средство не закончилось, тогда его следует закрыть крышкой, и можно будет применять состав для следующей чистки инструмента.

Если не было возможности очистить пистолет сразу после окончания работы, то перед очисткой запрещается нажимать на курок инструмента, ведь это может сломать весь механизм.

Необходимо выполнить следующие действия:

С помощью острого предмета убрать остатки застывшей пены со ствола инструмента.
Промывать пистолет можно при помощи «Димексида» или ацетона.
Следует опустить прибор соплом вниз, а в механизм курка закапать несколько капель растворителя.
Оставить инструмент в таком положении на одну минуту, чтобы пена внутри инструмента начала размягчаться.

С лёгкостью нажать на курок.
Если нажатие происходит мягко, а пена выходит из сопла, это означает, что средство подействовало, и пистолет можно применять для работы.
Если герметик не появляется из сопла, тогда нужно накапать несколько капель очистителя на шарик, расположенный в адаптере устройства.
Через пять минут прикрутить баллон с очистителем и мягко нажать на курок.

Если вышеописанные методы очистки пистолета не помогли устранить застывшую пену, тогда остаётся только разобрать инструмент:

его нужно придерживать снизу гнезда;
сначала открутить корону;
снять клапан;
накапать очиститель в гнездо и на остальные внутренние детали инструмента;

оставить в таком состоянии на 20 минут;
при помощи хлопковой ткани устранить остатки пены;
далее нужно инструмент собрать;
произвести промывание с растворителем.

Если после окончания работы с пистолетом прошло более шести часов, то можно сразу приступать к механическому способу очистки
, поскольку за это время герметик плотно застывает внутри, поэтому обычное промывание не может справиться с поставленной задачей.

Профессионалами и домашними мастерами при ремонте используется множество инструментов, в том числе пистолет для монтажной пены. С помощью данного приспособления герметик наносится быстро, точно и аккуратно. При этом устройство весьма капризно и подразумевает бережное обращение, а также точное соблюдение рекомендованных производителем правил и инструкций.

Какой пистолет можно очистить от пены

По способу выпуска из баллона монтажная пена разделяется на бытовую и профессиональную. Первая обычно выпускается в ёмкостях со специальным адаптером — с его помощью герметик распыляется под давлением. Очистка распылителя в данном случае не производится. Вторую можно приобрести в баллончиках, которые присоединяются к специальному пистолету. Такие устройства можно чистить и разбирать.

Считается, что профессиональные пистолеты — это излишество при выполнении бытовых работ, однако существует и противоположное мнение, базирующееся на бесспорных преимуществах и достоинствах таких инструментов. Недорогие приспособления для выпуска монтажной пены предназначены для выполнения малого объёма работ и не рекомендуются для частой эксплуатации, являясь, по большому счёту, одноразовыми. Согласно сопровождающим инструкциям, их не нужно чистить. С другой стороны, никто не мешает привести в порядок практически новый (пусть даже и самый дешёвый) инструмент и тем самым сэкономить определённое количество денег.

Такой одноразовый пистолет тоже можно очистить от пены, сэкономив на покупке нового инструмента

Если вы хотите, чтобы пистолет прослужил долго и без поломок, придётся потратить довольно крупную сумму и приобрести разборный агрегат. Лучшие модели имеют исключительно металлические части и детали и включают дополнительные опции, например, покрытие из тефлона. Такое устройство можно без особых проблем почистить или, если необходимо, разобрать.

Ради справедливости стоит отметить, что разрекламированные и более дорогие тефлоновые пистолеты, так же как и металлические или пластмассовые модели, имеют особенность загрязняться в результате воздействия пены.

Чем можно убрать монтажную пену

Промывку пистолета рекомендуется осуществлять при помощи специальных химических составов-смывок, которые помещены под давлением в баллоны. Промывочные средства обычно используются сразу по окончании работы, так как большинство химикатов такого рода эффективно удаляют лишь свежую пену. На рынке представлено огромное количество специализированных промывок-очистителей, среди них наиболее востребованы (по данным Яндекс Маркета) следующие марки.

Таблица: очистители на отечественном рынке

По химическим свойствам и содержанию все упомянутые составы фактически имеют схожие характеристики. При покупке смывки следует лишь внимательно изучить инструкции, прилагаемые к средству.

Фотогалерея: средства для промывки пистолетов

Atoll походит для промывки монтажных пистолетов любых типов
Dali — эффективное средство очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами Germez используется при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ Hauser — высокоэффективный удалитель незатвердевшей монтажной пены
Профессиональный очиститель полиуретановых пен KraftFlex Premium
Krass Easy Cleaner — удаляет следы и загрязнения с пистолета, очищает корпус и ствол
Profflex — чистящее средство в аэрозольной упаковке Жидкость в аэрозольном баллоне для очистки монтажных пистолетов Profil Предназначен для удаления незастывшей пены с различных поверхностей
Зубр Эксперт — отечественный очиститель для монтажного пистолета

Не стоит пытаться отмывать свежий герметик водой, так как данная жидкость участвует в полимеризации материала. Применяйте только составы, рекомендованные специалистами.

Если пистолет загрязнился после ремонта или строительства, понадобятся лишь баллон с промывкой и ветошь. В ином случае (например, когда инструмент заклинило) прежде всего следует определить причину, по которой агрегат перестал функционировать. Часто отказ пистолета бывает спровоцирован неисправностью устройства, а иногда проблемами с баллоном. Последнее обычно случается при работах на улице в холодное время года, либо в результате неправильного хранения ёмкости.

Проверка баллончика проводится его заменой на заведомо исправный. Если вы уверены, что всё дело в забившей инструмент пене, нужно попытаться отчистить пистолет, присоединив смывку.

Необходимые инструменты и материалы

Для промывки и разборки устройства в случае его загрязнения монтажной пеной вам понадобятся:

очиститель пены,

растворитель с ацетоном,

деревянная палочка,

чистая сухая ткань,

плоскогубцы,

отвёртка,

Среди необходимых инструментов и материалов для очистки пистолета — палочки для суши

Техника безопасности

Прежде чем приступить к очистке инструмента для нанесения монтажной пены, стоит освежить в памяти правила техники безопасности:

Баллон с очистителем содержит высокотоксичные компоненты, которые могут навредить человеку, вызвав ожоги и спровоцировав отравление или аллергию.

Ёмкость находится под высоким давлением, следует всегда помнить об этом.

Держать баллон необходимо подальше от источников тепла. Не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Не следует курить в непосредственной близи от баллонов или рядом с местом, где они хранятся. Помните, вещество в ёмкости взрывоопасно.

Во время работы следует использовать защитные резиновые перчатки и маску, закрывающую нос и рот.

Направлять струю из баллона необходимо строго от себя. Следите за тем, чтобы химикат не попадал на кожу.

Если очиститель попал в глаза, рот или дыхательные пути — обработайте пострадавшие участки проточной водой и незамедлительно обратитесь к врачу.

Никогда не разбирайте и не сжигайте пустую ёмкость.

Как очистить пистолет от монтажной пены

Для начала протрите корпус пистолета смоченной в растворителе ветошью. Не применяйте нож и другие острые предметы для очистки, чтобы не повредить поверхность.

Отсоедините ёмкость с пеной и прикрутите аэрозоль с промывкой, после чего нажмите на курок и держите его до тех пор, пока жидкость, выходящая из носика устройства, не станет абсолютно чистой. Если очиститель не идёт, отсоедините баллончик и проверьте ход спускового крючка. Если последний движется плохо или не работает вовсе, повторяйте процесс до тех пор, пока не появится плавность хода. Если пистолет всё так же не функционирует, необходимо приступить к следующим процедурам.
Курок иногда может заклинить намертво

Осторожно надавите на спусковой крючок. Если он не движется, не прикладывайте усилия, иначе вы можете сломать рамку. Срежьте выступающую пену с конца дула ножом. Будьте внимательны и аккуратны, старайтесь не зацепить шток Нанесите в дуло немного растворителя с ацетоном (буквально несколько капель). Опустите пистолет соплом вниз и капните чуть-чуть химиката на шток. Жидкость при этом потечёт к стволу. Срежьте засохшую пену с кончика сопла ножом

Если растворитель попал в область резьбы регулятора, быстро выверните последний и промойте водой, после чего просушите и проведите смазку данной зоны машинным маслом. Прикрутите узел обратно. Во время перечисленных действий не потеряйте расположенные внутри пружину и шарик. Если не удалить растворитель вовремя, регулятор струи может намертво приклеиться. Это выведет устройство из строя. Старайтесь не повредить резьбу регулятора пены

Ещё раз слегка нажмите на курок, при этом по штоку должна начать спускаться пена. Когда спусковой крючок заработает, прикрутите баллон с очистителем и промойте устройство. Во время процедуры необходимо очистить и шток

Если совершённые действия ничего не дали, вероятно, имеются проблемы с основным клапаном. Нанесите растворитель на шар в посадочном гнезде (там, где крепится баллон). Попробуйте вновь промыть устройство. При отсутствии результата подождите десять минут, после чего попытайтесь вновь продуть прибор промывкой. Если проблема не исчезла, придётся снять клапан.
Основной клапан также может быть загрязнён

Чтобы снять клапан, необходимо открутить корону. Это можно сделать, расположив отвёртку между зубьями. Придерживая своеобразный рычаг, аккуратно выкрутите элемент устройства. Инструмент в данный момент необходимо держать рукой под гнездом и ни в коем случае за ручку — так вы избежите повреждения пластика.
Для откручивания элемента примените отвёртку в качестве рычага

После того, как вы сняли гнездо, капните растворитель внутрь данного элемента с другой стороны. Спустя небольшой промежуток времени, нажмите деревянной палочкой на шарик. Не стоит применять металлические инструменты, так вы, скорее всего, поцарапаете или сломаете деталь и повредите устройство.
Воспользуйтесь деревянными палочками для суши для очистки клапана

Клапан прочищен. Теперь необходимо собрать инструмент в обратном порядке. Привинтите баллон со смывкой и прочистите устройство. Если при разборке пистолета для нанесения пенистого герметика вы не можете отчистить какую-либо деталь, попробуйте применить ацетон в чистом виде — это вещество эффективно растворяет любое загрязнение.
Промойте собранное устройство ещё раз

Как отмыть засохший герметик

Застывшую пену можно убрать любым растворителем на основе ацетона, либо уайт-спиритом. Загрязнения с засохшей монтажной пеной являются наиболее трудными для удаления, поэтому прежде чем проводить работы по герметизации чего-либо, стоит заранее запастись одним из этих средств в дополнение к стандартному очистителю.

Подавляющее большинство средств для промывки пистолетов эффективно удаляет только свежий герметик.
Спустя три или четыре часа пена полностью затвердевает и убрать её становится возможным только с применением мощных растворителей и механической очистки (что крайне нежелательно).

Возьмите кусок жёсткой стальной проволоки, диаметр которой немного меньше диаметра отверстия ствола. Также вам понадобится ацетон, инструменты для разборки и чистки (отвёртка, плоскогубцы, нож), ветошь и баллон с промывкой. Руки следует защитить перчатками, а дыхательные пути маской. Отмыть засохшую пену можно с помощью ацетона

Пистолет нужно полностью разобрать, сняв по возможности все детали. Конструктивно разные модели могут отличаться друг от друга, но во всех используются аналогичные основные узлы. Разбирайте осторожно, старайтесь не сорвать резьбовые соединения.
Различные марки пистолетов для пены имеют схожие конструктивные составляющие

Куски монтажной пены удалите ножом везде, где это возможно. Смочив ацетоном и используя проволоку и отвёртку, удалите налипшие образования из всех отверстий и зазоров. Особое внимание обратите на клапан и курок. Мелкие детали положите в ёмкость с ацетоном. Через десять минут почистите их кончиком ножа и тщательно промойте в той же жидкости. При необходимости повторите процедуру.
Клапан пистолета следует почистить особенно тщательно

Прочистить ствол можно, закапав в него ацетон, и спустя десять минут пробить загрязнение куском стальной проволоки. Повторяйте процедуру до полного освобождения узла от пены, после чего залейте растворитель в дуло. Спустя полчаса соберите пистолет, прикрутите баллон с очистителем и промойте инструмент.
Узел установки баллона следует тщательно промыть перед использованием

Что делать в запущенных случаях

В серьёзных случаях инструмент придётся разобрать и провести ремонт, придерживаясь вышеописанных инструкций. Народные умельцы утверждают, однако, что эффективно убрать застарелую монтажную пену с поверхности пистолета можно при помощи такого препарата, как димексид. Однако в представленном ниже ролике показано, что применение этого средства не приносит желаемого результата.

Видео: димексид против монтажной пены

Как избежать засорения пистолета

Пистолет хранится с закрытым клапаном.

Если прибор не применяется более недели, баллон с пеной необходимо вывернуть.

Всегда после работы устройство следует прочищать промывкой.

Если ставится новый баллон с монтажной пеной, прежде следует прочистить сопло.

Не рекомендуется трясти, а тем более бросать пистолет.

Не следует нажимать на спусковой крючок устройства без баллона.

Автор статьи убедился на личном опыте, что в большинстве случаев лучше не убирать свежую пену с корпуса пистолета (как и с любой другой поверхности). Подождите, пока герметик засохнет и очистите его пластиковым ножом. Между тем, всякого рода растворители и смывки отличаются весьма агрессивными составами, и негативно воздействуют на большинство пластиков и красок. Пары этих веществ к тому же довольно токсичны.

Основная трудность эксплуатации пистолета заключается в чистке конструкции после применения монтажной пены. Несмотря на удобную схему пользования и выгодные преимущества инструмента перед бытовыми баллонами с обычным аппликатором, конструкция имеет неудобное для беспроблемной чистки строение.

Чистка пены осуществляется сразу после нанесения, пока герметик не успел окончательно высохнуть. Но если материал затвердел, есть методы для избавления от загрязнений.

Конструкция пистолета

Ни в коем случае нельзя смывать пену водой, ведь она – своеобразный катализатор, усиливающий процесс полимеризации этого материала.

Для исключения непредвиденных ситуаций следует заранее обзавестись очистителем для удаления следов монтажной пены. Со стороны специалистов рекомендуется приобретать средство той же марки, что и используемый в работе герметик.

Это требование обуславливается тем, что производители на основе собственных формул для изготовления монтажной пены создают очистители. Использование продукции одной торговой марки приводит к эффективному результату.

Система использования средства для удаления монтажной пены:

После нанесения монтажного герметика в соответствующие зоны, баллончик снимается.
Баллон с очистителем привинчивается на его место.
Курок нажимается до тех пор, пока струя из пистолета не окажется без следов монтажной пены.

На этом чистка устройства окончена. Останется проверить конструкцию на отсутствие остатков герметика. Если предполагается дальнейшее использование баллона с материалом для заполнения швов, колпачок возвращается на место до следующего применения.

Устройство с очистителем

Любые очистители, по сути, растворители. Все они могут нанести вред здоровью. Поэтому соблюдают правила безопасности.

Защитные меры:

Средство не хранят под прямыми солнечными лучами или поблизости от объектов с высокими температурами;
Пустые баллоны после использования нельзя сжигать, вскрывать;
Инструмент в процессе работы направляют «от себя». Попадание материала в нос, глаза и рот недопустимо, если такое случается, следует немедленно обратиться за врачебной помощью;
Средство нельзя хранить возле источников открытого огня;
Помещение рекомендуется хорошо проветривать.

Способ удаления затвердевших скоплений герметика

В тех случаях, когда промывка очистителем не выполнена вовремя и пена заблокировала курок, используется другая методика борьбы с загрязнением.

На застывший курок не стоит сильно давить. Если механизм не поддается надавливанию при аккуратном нажатии, то применение силы его сломает.

Схема действий в этом случае такая:

Сначала ствол инструмента освобождается от наружных загрязнений. Нередко пена налипает на пистолет и для ее устранения используют нож. Чистить конструкцию следует очень аккуратно, чтобы не нанести повреждений поршню.

Наружная чистка с помощью ножа

После этого устройство опускают вниз. Используя специальный растворитель, предназначенный для удаления застывшего герметика, обработать небольшим количеством вещества начало конструкции. При этом стоит избегать попадания растворяющей жидкости на другие компоненты инструмента. Это приводит к повреждениям на пистолете и к порче.
Выждав немного, попытаться выдавить пену путем осторожного нажатия на курок. Это нужно делать без резких движений и применения силы. Если ситуация не слишком запущена, разжиженный герметик постепенно будет выходить наружу. В противном случае понадобится изменить тактику.
Намертво зафиксированный в пистолете курок свидетельствует о том, что основной клапан забит герметиком. В зоне, где крепятся баллоны, имеется маленький шарик, на который и нужно налить совсем небольшое количество растворяющей жидкости. После десятиминутного ожидания крепится баллон с очистителем и выполняется чистка стандартным способом.

И напоследок

Как правило, выполнение указанных действий помогает устранить проблему:

В крайнем случае, применяются меры более радикального характера. Инструмент следует придержать в нижней части (под гнездом) и открутить корону. Клапан снять с конструкции и отложить.

Инструмент в разобранном виде

Растворяющее вещество в небольшом количестве (буквально несколько капель) налить во внутреннюю часть и в само гнездо. Время выдержки составляет не менее четверти часа. После чего путем нажатий на шарик все внутренние компоненты должны очиститься от пены.

Затем приступают к сборке инструмента. Процедура выполняется в обратном порядке. Ни в коем случае нельзя нажимать на спусковой крючок пистолета, если на него не надет баллон с герметиком. Это снижает сроки эксплуатации устройства.

Вконтакте

Инструкция по эксплуатации пистолетов для пены

Инструкция по эксплуатации пистолетов для пены

Использование:

Тщательно взболтать баллон (ок. 15 сек.).

Закрутить регулировочный винт (находится на краю пистолета, около рукоятки) до упора, так чтобы спусковой рычаг не двигался.

Удалить колпачек и прикрутить пистолет к баллону.

Повернуть регулировочный винт на четверть оборота влево.

Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет пеной.

После этого пистолет готов к использованию.

Выход пены регулируется вращением регулировочного винта между положениями «открыто-закрыто».

После использования:

Закрутить регулировочный винт до конца.

Отсоединять баллон от пистолета до полного опорожнения не рекомендуется. К пистолету всегда должен быть присоединен хотя бы частично заполненный баллон, чтобы пена в пистолете была всегда под давлением, в противном случае пена внутри пистолета может затвердеть.

Если пена засохнет внутри пистолета, очистить пистолет очень сложно.

Опорожнение от пены и очистка необходимы в том случае, если перерыв в использовании пистолета составляет более 1 месяца.

Повторное использование:

Тщательно взболтать пистолет с прикрученным баллоном (ок. 15 сек.).

Острым ножом удалить с конца ствола пистолета затвердевшую пену.

Освободить регулировочный винт и сразу выпустить пену до тех пор, пока поток пены не будет нормальным.

После этого пистолет готов к использованию.

Замена баллона:

Если из баллона больше не выходит пена, его нужно заменить новым. Убедитесь в том, что баллон пуст, выпуская остатки в мусорный ящик, пока выход пены полностью не прекратится.

Тщательно взболтать новый баллон (ок. 15 сек.).

Открутить старый баллон (выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя!), очистить место соединения пистолета к баллону и сразу же прикрутить новый баллон, не очищая пистолет.

Сразу же наполнить пистолет пеной!

Очистка пистолета:

Открутить баллон с пистолета (выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя!).

Взять баллон со средством для очистки пистолетов (MAKROFLEX® CLEANER PRO) и плотно прижать красную форсунку к клапану. Направляя струю чистящего средства от себя, смыть с пистолета остатки свежей пены. Снять форсунку с клапана.

Прикрутить к пистолету баллон со средством для очистки пистолетов (MAKROFLEX® CLEANER PRO).

Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет очистителем.

Оставить пистолет заполненным очистителем примерно на 10 минут.

Нажать снова на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем.

Когда пистолет очищен, открутить баллон с очистителем.

Очистить место соединения пистолета к баллону от остатков очистителя тряпкой и слегка смазать вазелиновым маслом.

Нельзя очищать пистолет веществами, вызывающими коррозию!

При постоянном использовании пистолет рекомендуется очищать описанным выше образом каждые 2–3 месяца.

ВНИМАНИЕ! Нельзя направлять пистолет на людей и животных! При работе пользоваться защитными очками! Обеспечить хорошую вентиляцию! Хранить в недоступном для детей месте!

Вернуться в раздел

Жидкость для промывки пистолета для монтажной пены

Монтажная пена популярное средство, которое может потребоваться для разных типов ремонтных и строительных работ. Нанесение ее удобно из-за пистолета, помогающего распределить средство равномерно. Однако пистолет приобретается отдельно, и чтобы его можно было долго использовать, необходимо его правильно чистить. Подробно том, как очистить пистолет от пены будет рассказано далее.

Как чистить монтажный пистолет после работы

До того, как монтажная пена успела застынуть, ее убрать из инструмента будет несложно. Во время работы она проникает в клапаны, которые если их своевременно не прочистить становятся негодными для использования. По этой причине начинать промывку пены, следует сразу после завершения этапа нанесения средства на поверхность.

Процесс выполняется следующим образом:

Снимается емкость с пеной с пистолетной части.
Открывается регулировочный винт на инструменте до максимального уровня.
Вместо баллона с пеной ставится другой с ремувером, который помогает провести очистку от герметика.
Кнопку спуска нажимают до того времени, когда пены не останется внутри.
Выжидают 8-10 минут и вновь нажимают кнопку спуска.
Закрывают винт регулировки, и убирают баллончик.

Когда провели проверку, что жидкость уже не пенообразная и комочков нет, то инструмент хорошо очищен и может быть убран. По ГОСТу вещества производятся прозрачными.

Нажатие кнопки спуска после снятия баллона приведет к полимеризации остатков пены.

Начинать промывку пены, следует сразу после завершения этапа нанесения средства на поверхность.

Очистка основного клапана

Основной клапан можно будет очистить без разбора всего устройства. Требуется, когда герметик успел засохнуть. Понять, как почистить пистолет от пены, если заблокировался рычаг, можно изучив нижеописанную инструкцию по работе:

Не стоит давить сильно на рычаг, или можно испортить устройство.
Срезается острым инструментом остатки герметика, по возможности вырезается углубление.
Капается в углубление выбранный растворитель.
Пистолет поворачивается стволом вниз, в шток капается промывка для пистолета для монтажной пены, тогда состав потечет в нужную часть прибора.
Под данным уклоном инструмент оставляют на полчаса.
После жмется кнопка спуска потихоньку, пока клапан не откроется.
После желательно также провести промывку всего пистолета, надев на него баллон с жидким промывающим средством.

Если очистить подобным образом клапан не получилось, то необходимо демонтировать детали и очищать их по отдельности.

Основной клапан можно будет очистить без разбора всего устройства.

Полная промывка

Промывать инструмент полностью требуется, если предыдущие методы не помогли, либо хранение устройства займет длительный период. Выполняется процесс следующим образом:

Откручивается корона клапана, делается это в зоне, где крепится тара с растворами.
Разбавитель наливается внутрь на распределительный шар, также обрабатываются детали с наружной стороны.
Снимается пружинка, поршень и иные детали, они тоже промываются.
Выжидают 20-30 минут.
Протираются элементы жесткой тряпкой, которая была пропитана в промывке.
Проверяется способность шарика двигаться, если все в норме, то применяется смазка деталей машинным маслом. И монтируют элементы обратно на место.
Если все остатки пены не удалились, то применяют промывку вновь.

Промывать инструмент полностью требуется, если предыдущие методы не помогли, либо хранение устройства займет длительный период.

Как почистить засохший пистолет для пены

Работая дома, не все мастера вспоминают про очистку пистолета в нужное время, тогда могут остаться участки с пеной, которая застыла. Тогда своими руками можно провести очистку с помощью химических средств или механическим способом.

Работая дома, не все мастера вспоминают про очистку пистолета в нужное время, тогда могут остаться участки с пеной, которая застыла.

Химическая чистка

Средствами для промывания пистолета могут выбираться специальные составы, либо растворители, которые имеются дома. Желательно приобретая монтажную пену сразу брать к ней специальный растворитель. Из вариантов, которые бывают в наличии в быту подходят средства с ацетоном, вайт-спиритом, керосином, разбавителем 647, бензин, но очищенный.

Димексид еще одно средство, которое хорошо справляется с читкой пистолета, при этом стоимость вещества низкая. Продается оно обычно в аптеке.

Чтобы получить качественный результат, следует не просто промыть, но замочить элементы устройства:

В тару, куда поместятся детали, наливают выбранный химический реагент;
Помещают элементы в жидкость, и оставляют их там на полчаса;
После достают элементы и протирают;
До того, как установить детали на место, они смазываются машинным маслом.

Димексид еще одно средство, которое хорошо справляется с читкой пистолета, при этом стоимость вещества низкая.

Механическая чистка

Способ, как промыть пистолет для монтажной пены без специальной смывки предполагает применение абразивных средств. Методику выбирают, если устройство не новое, если пена рядом с резьбой застыла окончательно, и химические средства не могут справиться с ее чисткой.

В данном случае потребуется полностью разобрать прибор, выполняются нижеописанные действия:

Снимаются все съемные элементы, при этом лучше смотреть инструкцию от производителя, чтобы не сломать пистолет;
Сначала острым инструментом удаляются части герметика, которые затвердели и выделяются. Проводится шлифовка остальных загрязнений губкой из металла;
Отверстие стволовой части легче очистить проволокой, более твердый тип будет использовать комфортнее и эффективнее;
Из проволоки на одном конце делается крючок, он поможет прочистить отверстие в клапане, расширив его;
В полученное отверстие заливается химические реагент, и выжидают нужное время для получения реакции;
На проволоку нужно намотать ткань, которая заранее пропитывается разбавителем, и погружают в ствол для очистки всей пены;
Механические средства оставляют царапинки на материале, чтобы сохранить их дольше, требуется обработать металл антикоррозийным веществом и машинным маслом;
Прибор собирается обратно.

Методику выбирают, если устройство не новое, если пена рядом с резьбой застыла окончательно, и химические средства не могут справиться с ее чисткой.

Очистители пистолета для монтажной пены

Специальные промывки часто предлагаются сразу к монтажной пене, они стоят на прилавке рядом. Они выпускаются стандартно в баллончиках, которые удобно вкручивать в пистолет, чтобы состав промыл все основание. По своим техническим характеристикам подходят для очищения тканей, пистолета и других поверхностей, где оказалась пена.

Они выпускаются стандартно в баллончиках, которые удобно вкручивать в пистолет, чтобы состав промыл все основание.

Разновидности очистителей монтажной пены

В зависимости от степени проблемы и того, насколько пена застыла, используют разные средства. В продаже можно найти 2 типа растворителей:

Для прочистки устройства от свежей пены, они более безопасные, не содержат большого числа химикатов. Подходят для очищения отдельных деталей инструмента, популярны следующие марки: Титан, Зубр, Мастерфикс;
Если герметик давно застыл, то придется использовать агрессивные реагенты, которые требуют соблюдения техники безопасности. Мастер должен надевать респиратор и перчатки. После работы комната должна быть хорошо проветрена. Сюда можно отнести: Технониколь Professional Prifil, Marcon, Goldifoam, Gover Remover. Могут удалить двухнедельный налет пены.

Если герметик давно застыл, то придется использовать агрессивные реагенты, которые требуют соблюдения техники безопасности.

Как промыть пистолет для монтажной пены профессиональной промывкой

Профессиональные средства наиболее эффективно справляются с поставленной задачей. Но нужно знать правила их применения. Выполняют следующие этапы:

Снимается прежний баллон.
Пропитанной средством тряпкой протираются не просохшие части герметика.
Заливается разбавитель в отверстие около закрепительной части для баллона.

Данные вещества действуют растворителями для пены, они сработают быстрее, если чистку начали своевременно. Если же произошло застывание герметика, то наливается средство со стороны кончика пистолета. Чтобы произвести промывку, растворитель сбрызгивается с помощью шприца.

При этом из шприца состав быстро спрыскивают, чтобы он не разъел его.

Чтобы произвести промывку, растворитель сбрызгивается с помощью шприца.

Основные правила ухода

Чтобы пистолет для пены служил долго и исправно, необходимо правильно за ним ухаживать. Специалисты выделяют следующие правила ухода:

Не стоит использовать для прочистки воду, она наоборот заставит пену еще сильнее увеличиться;
При работе пистолет направляется в противоположную от мастера сторону;
Мастер должен защищать себя, надев защитные средства;
Когда собираются применить пену другого производителя, то предыдущий слой нужно хорошо удалить;
Промывку следует выбирать того же бренда, что и пену;
Лучше сразу иметь под рукой разбавитель, чтобы во время очистить герметик;
Если обнаружены мини отверстия в узлах во время чистки, то это не помешает работе с герметиком, при нанесении он закроет данные изъяны;
Хранить специальные составы можно до 12 месяцев, если плотно закрыть тару.

При работе пистолет направляется в противоположную от мастера сторону.

Если сразу же после окончания работ с монтажной пеной прочистить пистолет от ее остатков, то процесс не займет много времени. А прослужит инструмент долго. Поэтому рекомендуется иметь под рукой подходящий растворитель. Выбор лучше делать в пользу того же бренда, что и у монтажной пены.

Видео: Три варианта промывки пистолета после монтажной пены

Top 5 советов и хитростей для пенных пушек | Ребята-химики

Пенные пушки

— самый безопасный и увлекательный способ мыть машину, но есть несколько советов и приемов, как снимать самую густую пену.

СОВЕТ 1: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ШАЙБУ

Это не всегда касается вашей пенной пушки — также важна хорошая мойка высокого давления. Электрические мойки высокого давления хороши тем, что они тише, меньше по размеру и их легче перемещать, чем газовые мойки высокого давления.Однако газовые аппараты для мытья под давлением обычно предлагают больше фунтов на квадратный дюйм и галлонов в минуту и, таким образом, обеспечивают густую пену и более безопасную стирку. Здесь, в Detail Garage, мы используем как газовые, так и электрические мойки высокого давления, чтобы стрелять густой пеной для мытья автомобилей, а все пенные пушки Chemical Guys работают с газовыми или электрическими мойками высокого давления. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваша конкретная мойка высокого давления соответствует требованиям PSI и GPM для пенной пушки!

СОВЕТ 2: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЫЛО

Хотя любое мыло может образовывать пену, есть некоторые формулы, которые созданы только для образования густой пены.Все мыла Chemical Guys, кроме Rinse Free, разработаны для использования с пенной пушкой или пенным пистолетом. Некоторые специальные мыла, такие как Honeydew Snow Foam, Watermelon Snow Foam и восхитительно пахнущая Beer Snow Foam, созданы специально для того, чтобы снимать густую пену и превращать любую автомойку в пенную вечеринку всего лишь несколькими унциями в вашей бутылке для разбавления. Фактически, пена для снега от Chemical Guys была первым мылом для мытья автомобилей, разработанным специально для работы с пенной пушкой!

СОВЕТ 3: РАЗБАВЛЯТЬ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

Ваша пенная пушка использует передовые технологии для смешивания идеальной смеси воздуха, воды и мыла для получения густой пены.Используйте теплую воду, чтобы аэрировать смесь мыла и воды, чтобы вы могли легко снимать густую пену. Не сильно встряхивайте раствор после того, как вы разбавили мыло в канистре. Вместо этого аккуратно перемешайте раствор, вращая бутылку круговыми движениями, чтобы предотвратить чрезмерное накопление пены внутри канистры.

СОВЕТ 4: ПРОМЫТЬ АВТОМОБИЛЬ

Упростите вашу машину и пенную пушку, ополоснув машину перед тем, как начинать ее вспенивать! Ополаскивая автомобиль, вы удаляете самые крупные загрязнения и мусор, поэтому они никогда не втираются в лакокрасочное покрытие.Просто ополосните машину сверху вниз с помощью мойки высокого давления, а затем приступайте к вспениванию машины.

СОВЕТ 5: ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПЕНУ ДЛЯ ПЕНЫ

Если положить пенную пушку с водой или с мылом, образуются отложения кальция, которые не позволяют пене стрелять максимальным количеством пены. После каждого использования не забывайте ополаскивать пенопласт, чтобы не было остатков, которые могли бы разрушить детали. Сначала вылейте из бутылки остатки раствора. Затем ополосните бутылку чистой водой.Затем залейте в него простую чистую воду. Подсоедините к пенной пушке и стреляйте чистой водой, пока не перестанет выходить мыльная вода. Вы можете хранить свою пенную пушку!

Уход за пенной пушкой

Требуемое время

15–25 минут

Что еще понадобится

Полное наименование товара 1
Название продукта четыре
Продукт очень длинное название два
Несвязанное имя инструмента

Использование пенной пушки и мойки высокого давления для мытья автомобиля

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Использование пенной пушки и мойки высокого давления для мытья автомобиля

Использование мойки высокого давления и пенной пушки может значительно ускорить процесс мойки автомобиля.Вы даже можете просто использовать пену и мойку высокого давления для очистки слегка загрязненных автомобилей, не протирая их рукавицей для мытья посуды. Это также может помочь свести к минимуму царапины на вашем автомобиле, поскольку пена снимается и накапливает грязь на автомобиле. Использование мойки высокого давления для ополаскивания автомобиля позволяет невероятно легко удалить большую часть грязи и мусора перед нанесением пенного мыла.

Что вам понадобится:

Мойка высокого давления
Пенная пушка
Сушильное полотенце из микрофибры
Мочалка из микрофибры
Мыло с высоким пенообразованием
Ведро для мытья посуды
Грязеуловитель ведро

Шаги:

Налейте от 3 до 4 унций пенного мыла в резервуар Foam Cannon и залейте оставшееся водой.Хорошо встряхните, чтобы смешать мыло с водой. Используя безопасный для автомобиля наконечник для мойки под давлением, тщательно промойте автомобиль, не забывая обрызгивать любые крупные комки грязи или мусора.

После того, как вы тщательно ополоснули автомобиль, замените наконечник мойки высокого давления на пенопласт. Поверните ручку наверху до упора в положение «отрицательное» и нажмите спусковой крючок на штанге для мойки высокого давления. Поворачивайте верхнюю ручку в направлении «Положительный», пока не получите желаемое количество пены, выходящей из вашей пенной пушки.Поверните насадку пенной пушки, чтобы получить желаемую картину распыления, которая облегчит покрытие вашего автомобиля. Покройте весь автомобиль, включая колеса и шины, пеной из пенопласта. Как только транспортное средство покрывается пеной, дайте ему немного постоять, затем перейдите к его ополаскиванию или использованию рукавицы для мытья посуды, если оно было сильно загрязнено.

При использовании рукавицы для мытья посуды поместите грязеуловитель ведра на дно ведра. Наполните ведро водой на 3/4. Наденьте варежку и окуните ее в ведро, чтобы она впиталась, затем отожмите.Начинайте чистить автомобиль по одной панели за раз, работая сверху вниз. Это связано с тем, что нижняя часть автомобиля часто намного грязнее, чем верхняя часть, и это необходимо для того, чтобы грязная вода не стекала по только что очищенным участкам автомобиля. Работайте прямыми движениями и избегайте круговых движений. Круговые движения могут увеличить вероятность образования вихрей и царапин на поверхности.

После того, как панель была полностью протерта варежкой для мытья посуды, воткните ее в ведро.Потрите грязную сторону рукавицы о грязеуловитель ведра, чтобы удалить мусор, который мог быть унесен рукавицей с автомобиля. Как только вы удалите грязь с рукавицы, тщательно отожмите ее и начните протирать следующую панель. Промойте автомобиль, включая колеса, после того, как протрите все панели.

После того, как все мыло смыто, можно переходить к сушке автомобиля. Возьмите полотенце и полностью разверните его. Положите ее на поверхность автомобиля и потяните по поверхности прямыми линиями, чтобы избежать образования завихрений и царапин (как в рукавице для мытья посуды).Одно двухстороннее полотенце из микрофибры ExoForma может полностью высушить весь автомобиль. Если вы заметили какие-либо полосы, просто переверните полотенце и продолжайте сушить.

Как: мыть машину без пенной пушки

Пенная пушка — популярный способ мыть машину. В основном потому, что пушка образует огромное количество пены, которая защищает лакокрасочное покрытие автомобиля. Однако помыть машину без пенной пушки абсолютно посильно. Эта статья представляет собой практическое руководство по альтернативным методам мытья и инструментам.

Вот шаги для мытья автомобиля без пенной пушки:

Подготовьте свой автомобиль
Выполните мойку двумя ведрами
Окончательное полоскание
Сушите автомобиль

Подготовьте свой автомобиль

Неважно, используется пенная пушка или нет. Перед тем, как помыть машину, нужно ее подготовить. По сути, у вас есть два варианта на выбор:

Вымойте автомобиль водой под высоким давлением. Этот вариант подходит для мытья относительно чистых автомобилей. Вода легко справляется с легкими и средними загрязнениями. Но когда дело доходит до дорожной грязи и промышленных химикатов, вода ничего не может поделать. Если вы почти не пользуетесь автомобилем или живете за пределами крупного города, простая вода может помочь.

Проведите бесконтактную мойку автомобиля. Суть метода — нанести на грязную машину специальный шампунь. Обычно в виде пены или эмульсии (имейте в виду, что пенная пушка — это только один из способов выполнить предварительную стирку).Впоследствии пена смывается водой под давлением. Бесконтактная мойка, безусловно, лучший способ подготовить кузов автомобиля к очистке. Обсудим это подробнее.

Как выполнить бесконтактную стирку?

Бесконтактная промывка обычно выполняется с помощью пенной пушки. Но что, если у вас его нет?

К счастью, есть и другие удобные способы нанесения пены или мытья автомобиля без нее (безопасно). Вот несколько надежных альтернатив пенных пушек:

Распылитель с активным насосом
Пистолет для пены + садовый шланг
Бочонки для ухода за автомобилем (как пивной бочонок)
Безводная мойка (насыпать и протереть)

Например, вы можете совместить обычный садовый шланг со специальной насадкой на наконечник насадки (пистолет для пены).В качестве альтернативы рекомендуется использовать ручной распылитель с помпой. Идея проста: вы создаете пену вручную, накачивая ее. Вы даже можете выполнить мойку без пены с помощью «безводных» моющих средств (без риска поцарапать лакокрасочное покрытие).

Если вас интересует безводная стирка, прочтите это подробное руководство.

Выбрав метод, разбавьте пену в соответствии с указаниями производителя. Затем нанесите его на кузов, начиная с переднего крыла.Чистку кузова дополняют мытьем труднодоступных мест: колес, колесных арок, решетки радиатора, резиновых уплотнителей, значков. Для распределения и очистки пены по колесам используются специальные щетки . В общем, вы можете использовать кисти с мягким ворсом (кроме щеток для дисков и шин). Избегайте металлических ручек и любых металлических вставок.

Совет: моющие средства, мыло для посуды и другие домашние средства могут повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля за доли секунды.Эта статья объясняет, почему вам даже не следует думать об альтернативах автомобильному шампуню.

Такой порядок нанесения сокращает время выдержки. Это очень важно, потому что контакт с пеной постепенно приводит к пожелтению прозрачного пластика и образованию микротрещин. Очистка каждой области занимает несколько минут, поэтому пену следует наносить по очереди. После нанесения дайте пене вступить в реакцию с грязью. Обычно это занимает 4-5 минут зимой и 2-3 минуты летом.Смыть пену в том же порядке, но начиная с передних фар.

Большинство шампуней для предварительной стирки имеют высокий уровень щелочности (ph), и превышение времени воздействия может привести к повреждению некоторых элементов автомобиля (помутнение хрома, лака и пластика, разрушение резиновых элементов и т. Д.), А также к защитным покрытиям, нанесенным на ваш автомобиль. Не продлевайте контакт более чем на 5 минут, чтобы избежать ухудшения качества материала.

После очистки автомобиля от крупной грязи необходимо удалить слой статического загрязнения, который требует прямого контакта с поверхностью.Для этого можно использовать так называемую технику мытья двух ведер.

Выполните промывку методом двух ведер

Название метода говорит само за себя: в одно ведро наливается чистая вода, в другое — вода со специальным шампунем.

Вот что вам понадобится:

Два ведра (большие, примерно 5-7 литров каждое)
Защитные решетки (для предотвращения повреждения краски)
Пара рукавиц для мытья посуды, микроволокна или специальные губки

Многие водители используют губки из поролона.Не делай этого! Крошечные поры поролоновых губок задерживают микрочастицы и песок, оставшиеся на поверхности после бесконтактной мойки автомобиля. Даже самая маленькая частица может впоследствии повредить лакокрасочное покрытие. Поэтому рекомендуется использовать рукавицы и тряпку из микрофибры. На самом деле неважно, какой из них вы используете, главное — периодически менять или стирать.

Если вы хотите узнать, как выполнять стирку без губки, обязательно прочтите эту статью.

Совет: Если полотенце из микрофибры очень грязное даже после нескольких стирок, используйте деликатный цикл (если он есть в вашей стиральной машине).Избегайте использования кондиционеров и температуры выше 120 ° F.

Завершающее полоскание

Основная работа сделана. Теперь все, что вам нужно сделать, это удалить все остаточные химические вещества, грязь и другие микрочастицы. Самый простой способ сделать это — использовать мойку высокого давления. Промывать машину сильной струей воды около 5 минут.

В итоге визуально оценим состояние авто. Если вы чувствуете, что что-то осталось, подождите еще несколько минут.

Машину можно ополоснуть из обычного ведра.Однако для этого требуется гораздо больше воды, времени и усилий. Используйте ведро только в крайнем случае (убедитесь, что оно совершенно чистое и не содержит мелких частиц).

Сушить машину

Полотенца из микрофибры следует использовать для протирки автомобиля, они являются эффективным адсорбентом и безопасным материалом. Если во время стирки вы пропустите небольшой грязный участок, грубая грязь будет надежно удерживаться волокнами полотенца из микрофибры, а замша будет растягивать песок по всему кузову, тем самым вызывая повреждение лакокрасочного покрытия.Для повышения эффективности и безопасности протирки автомобилей рекомендуется использовать быстродействующие приспособления.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался блестящим и защищенным, прочтите эту статью о спреях для быстрой детализации.

Нужна ли пенная пушка для чистки автомобиля?

вообще, пенная пушка не нужна для чистки автомобиля. Пенная пушка — самый удобный и эффективный способ вспенить машину снегом, но есть много альтернатив, таких как пенные пистолеты, которые выполняют ту же работу.Обратной стороной является то, что пенные пушки работают дольше, чем пенные пушки.

Большим преимуществом пенных пушек является то, что они чрезвычайно удобны и очень мощны. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть густую снежную пену, которую может произвести пенная пушка.

Недостатки использования пенной пушки включают цену, количество необходимого автомобильного шампуня и потребность в мойке высокого давления для отличного конечного результата.

Более того, на рынке есть хорошие альтернативы.Вы можете использовать пистолет для пены, который по сути представляет собой пенную пушку, приводимую в действие вручную с помощью насосного механизма. Они намного дешевле, портативны и не требуют мойки высокого давления или шланга.

Вы также можете выполнять мойку автомобилей без ополаскивания, так что пенная пушка больше не нужна.

Требуется ли мойка высокого давления для использования пенной пушки?

Как правило, мойка высокого давления дает наилучшие результаты при использовании пенной пушки. Тем не менее, пенные пушки также можно использовать с садовым шлангом вместо мойки высокого давления.Обратной стороной является то, что качество пены пострадает из-за отсутствия давления.

Мойка высокого давления, несомненно, является одним из лучших способов использования пенной пушки.

Однако есть тысяча способов снять шкуру с кошки. Вы можете использовать проверенные временем методы, такие как садовый шланг, пистолеты для пены, или выбрать более инновационные варианты. Будь то пенообразователь для снега, вспениватель с подкачкой или даже автомобильные бочонки с высоким давлением.

У вас нет мойки высокого давления, но вы все равно хотите помыть машину? Тогда обязательно прочтите мою статью о том, как чистить машину без мойки высокого давления!

Ключевые выводы

Пенная пушка удобна, но не обязательна
Безводная стирка — надежная альтернатива «без пены»
Ополаскивание автомобиля так же важно, как и само мытье

Лучшая пенная пушка 2021 года — Блог TrueCar

Лучшая пенная пушка в целом: McKillans Foam Cannon Professional Grade Adjustable Lance Pressure Washer Jet Wash

Эта модель от McKillans совместима практически с любой мойкой высокого давления.Эргономичную форму бутылки легко удерживать во время использования, а латунный соединитель ¼ дюйма обеспечивает надежную посадку, которая не протекает. Бутылка объемом 1 литр также полупрозрачна, что позволяет сразу увидеть, когда вам нужно смешать больше пены. Две форсунки позволяют регулировать количество пены и угол, под которым она распыляется, что дает вам полную индивидуальную настройку ширины и толщины струи пены.

Лучшая пенная пушка высокого давления: пенная пушка TriNova и набор для мытья автомобилей на галлон

Если у вас есть сверхмощная мойка высокого давления и вы хотите найти ей хорошее применение, вы можете использовать TriNova Foam Cannon с давлением до 3200 фунтов на квадратный дюйм (а также минимум 800 фунтов на квадратный дюйм).Для достижения наилучших результатов производитель рекомендует около 1000 фунтов на квадратный дюйм. Эта пушка оснащена быстросъемным соплом ¼ дюйма. Но есть одна проблема — в комплекте нет переходников. Помимо этого недостатка, пенная пушка чрезвычайно проста в использовании. Просто поверните циферблат в верхней части пушки, чтобы отрегулировать струю для более густой консистенции. Вы также можете использовать насадку спереди, чтобы манипулировать лезвиями для создания эффекта веера.

Лучшая пенная пушка, не нуждающаяся в мойке высокого давления: Chemical Guys ACC_326 — Пенный пистолет Torq Foam Blaster 6

У вас нет мойки высокого давления? Пушку Chemical Guys можно использовать с обычным садовым шлангом.Все, что вам нужно сделать, это подключить его, и сопло из алюминия и латуни остановит поток воды, когда вы не нажимаете на ручку. Когда вы будете готовы, просто нажмите на спусковой крючок, и внутренние компоненты начнут сглаживать потоки воды и воздуха, создавая более густую смесь пены. Более того, внутренние компоненты спроектированы так, чтобы противостоять коррозии, что позволяет системе работать долгое время.

Стандартный пистолет для пены Adam’s Polishes

Недорогое, но все же эффективное средство, используемое для вспенивания вашего автомобиля любым шампунем Adam’s без использования мойки высокого давления.Пистолеты для пены и пенные пушки помогают разрыхлить грязь и удалить верхний слой грязи с поверхности краски, обеспечивая более безопасную систему мытья.

Производит густую жидкость для мойки автомобилей
Крепится к стандартному садовому шлангу
Включает канистру 32 унции с быстроразъемным соединением и распылительной насадкой
Две измерительные насадки в комплекте
* Требуется некоторая сборка

Стандартный пенный пистолет Adam — еще один вариант для вспенивания вашего автомобиля перед правильной мойкой с двумя ведрами.Здесь, в Adam’s Polishes, мы прислушиваемся к отзывам клиентов в максимально возможной степени, и у нас было больше, чем несколько запросов на более дешевый вариант пенного пистолета, чем наш пенный пистолет Adam’s Premium 32 унции. Хотя новый пистолет Standard Foam Gun не имеет крепежа из нержавеющей стали или ствола с ЧПУ, как у нашего пистолета Premium Foam Gun, он имеет качественную конструкцию, которая прослужит долгие годы при правильном обслуживании и уходе.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по деталям или любителем выходных, поддержание чистоты вашего автомобиля — это то, с чем большинство из нас согласятся, это общая цель — проявить гордость за владение.Владение автомобилем обычно является одной из самых дорогих покупок, поэтому важно принимать как можно больше мер предосторожности при стирке, чтобы избежать повреждений из-за неправильной стирки и сушки. Пенный пистолет Adam’s Standard создает густую мыльную пену, смешивая наш автомобильный шампунь с напором воды из садового шланга, чтобы обеспечить дополнительную смазку краске, делая процесс стирки еще более безопасным для вашей отделки. При использовании с автомобильным шампунем Adam’s с нейтральным pH пена мгновенно начинает действовать, приостанавливая действие этих агрессивных минералов в вашей воде и практически устраняя вероятность появления водяных пятен, даже если мыло сохнет на поверхности.

Инструкции:

Заполните канистру пистолета для пены на 32 унции водой примерно на 3/4.
Налейте в канистру 2-3 унции шампуня Adam’s Car Shampoo.
Вставьте соответствующий дозирующий наконечник в нижнюю часть ствола пистолета для пены. *
Присоедините прозрачную заливную трубку к бочке.
Навинтите крышку ствола на канистру.
При отключенном водоснабжении подсоедините распылительную насадку к концу садового шланга.
Оттяните пластиковый быстросъемный фиксатор распылителя и вставьте ствол пистолета для пены до фиксации.
Включите подачу воды, затем сожмите ручку распылителя, чтобы нанести толстый слой пены на автомобиль.

* Пенный пистолет Adam’s Standard поставляется с тремя разными дозирующими наконечниками, которые влияют на скорость потока мыльного раствора из канистры на автомобиль. Мы рекомендуем начать с желтого дозирующего наконечника, а затем настроить на синий или зеленый дозирующий наконечник для вашего конкретного водоснабжения. Вы также можете запустить пистолет для пены без установленного наконечника-дозатора.Использование пистолета для пены без дозирующего наконечника приведет к образованию большого количества пены, но она также будет проходить через канистру намного быстрее — в зависимости от размера автомобиля вам может потребоваться наполнить канистру большим количеством автомобильного шампуня и воды перед мыть всю машину пеной.

Пенный пистолет Adam’s Standard не исключает необходимости использования ведер при стирке. Мы по-прежнему рекомендуем использовать метод мытья с двумя ведрами с ведром для мытья с мылом и ведром для ополаскивания с чистой водой и защитными кожухами в обоих случаях.Что он действительно дает, так это способ предварительного замачивания транспортного средства, чтобы размягчить кишечник насекомых и помочь легче удалить грязь и другой мусор с поверхности для веселого и безопасного мытья!

лучших пенных пушек (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества пенных пушек

Экономия воды и мыла. Если вы моете машину вручную из шланга, вы можете потерять много воды. Подключив пенопласт к мойке высокого давления, вам не придется выливать ведро с мыльной водой, которая вам больше не нужна после завершения работы.
Очистить легко. Поскольку пенная пушка подключается к мойке высокого давления, вам не нужно выкапывать ведро и другие принадлежности для мытья автомобиля. Когда закончите, просто храните мойку высокого давления вместе с чистящими средствами.
Храните автомобильный шампунь для будущего применения . Если вы моете машину с помощью рукавицы и ведра, вам обычно приходится сливать мыло и воду, которые вы в конечном итоге не используете. Пенные пушки герметичны, поэтому вы можете оставить чистящее средство внутри и просто использовать его в следующий раз, когда оно вам понадобится.
Экономьте время. Пенная пушка является мощной и легко распыляет мыло по всей машине. Это может занять немного больше времени, если вы сделаете это вручную. Просто включите мойку высокого давления, прицелитесь из пушки, и она сделает всю работу за вас.
Они универсальны. Пенная пушка может не только очистить машину, но и освежить тротуар, садовую мебель, сайдинг, крышу и многое другое. Кроме того, они отлично подходят для чистки мотоциклов, кемперов и трейлеров.

Типы пенных пушек

Quick Release

Эта характеристика, известная как «быстроразъемное» или «быстрое соединение», присутствует в большинстве продуктов, представленных сегодня на рынке.Напротив регулируемой форсунки вы найдете штуцер с наружной резьбой 1/4 дюйма, который присоединяется к большинству насадок для мытья под давлением. Возможность быстро и эффективно снимать пенопласт в любое время упрощает переключение между ополаскиванием и мытьем автомобиля. Приобретать специальную насадку не нужно.

Регулируемый

Пенные пушки с этой функцией часто можно отрегулировать не только для распыления большего или меньшего количества пены, но и для распыления в виде вееров или струй. Обе эти регулируемые функции позволяют настраивать коэффициент разбавления в зависимости от степени загрязнения вашего автомобиля, а также адаптироваться к деталям автомобиля, которые вы ополаскиваете.Схема вентилятора лучше всего работает по всему автомобилю, в то время как более прямой поток позволяет вам нацеливаться на определенные труднодоступные места, такие как колесные арки.

Сменные сопла

Многие пенные пушки также будут поставляться со сменными соплами, которые различаются по углу, под которым они распыляют. Например, общие углы могут включать 15, 25 и 40 градусов. Хотя эти форсунки прикрепляются к концу трубки для мытья под давлением, а не к наконечнику пенной пушки, они помогают направлять поток воды туда, где она больше всего необходима.

Розлив в бутылки

В зависимости от производителя баллоны с пеной для пушек могут оказаться где-то между непрозрачными и прозрачными. Непрозрачные бутылки не позволят вам увидеть содержимое, поэтому, если вам нравится смотреть, как работает пенная пушка, вам следует больше склоняться к прозрачной конструкции бутылки. Хотя эта характеристика не обязательно повлияет на работу пенной пушки, вам нужно будет полагаться на вес, чтобы распознать, когда пушка из непрозрачной пены почти пуста.

Professional Grade

Многие производители специализируются на выпуске пенных пушек более высокого качества, которые они называют «профессиональным классом».«На самом деле это означает, что сверхпрочные материалы (например, нержавеющая сталь) более устойчивы к неправильному обращению. Быстроразъемные фитинги изготовлены из более прочных металлов, сами бутылки прочны и долговечны, и часто можно производить более толстую пену. Более качественные материалы часто означают более высокую цену.

Ведущие бренды

Chemical Guys

За более чем 40-летний опыт работы эксперты Chemical Guys взяли родное калифорнийское солнце и использовали его для разработки ряда полезных продуктов.Если вы ищете комплексное предложение, обратите внимание на профессиональную пену для умывания и очищающую пену Honeydew Snow Foam Cannon. Это отличное дополнение к вашей коллекции средств по уходу за автомобилем.

Adam’s

Компания Adam’s, базирующаяся в Колорадо, сочетает в себе многолетний опыт основателя с продуктами, предназначенными для любителей делать все самостоятельно. Выберите автомобильный шампунь Adam’s, если вы ищете отличное средство для мытья рук в паре с вашей новой пенной пушкой.

MTM Hydro

Семейное предприятие MTM Hydro было основано в 1977 году в городе Кераско, Италия, где и по сей день находится его штаб-квартира.Компания производит различные детали для аппаратов высокого давления, в том числе пенные пушки, такие как MTM Hydro Professional Foam Lance.

Стоимость пенных пушек

От 15 до 25 долларов: Стоимость большинства доступных пенных пушек будет составлять около 20 долларов. Некоторые производители продают только пенную пушку, в то время как другие включают аксессуары, такие как сменные насадки или рукавицы для мытья посуды. Бутылки, как правило, имеют объем один литр и обычно изготавливаются из пластика с латунным сердечником.Фитинги ¼ дюйма для удобства часто быстро отсоединяются.
От 30 до 60 долларов: Если вы заплатите чуть больше за пенную пушку, то получите еще несколько аксессуаров. Некоторые производители даже придумали конструкцию пенной пушки, которая позволяет вместо этого подсоединять ее к садовому шлангу. Многие компании также включают в себя мыло для автомойки с пеной по этой цене.
От 75 до 100 долларов: Профессиональные комплекты для мойки автомобилей, изготовленные из высококачественных материалов, можно найти где угодно по цене от 75 до 100 долларов и более.Обычно они содержат большое количество (часто один галлон) мыла для автомойки. В то время как большинство пушек по цене около 20 долларов можно регулировать с точки зрения степени разбавления и направления распыления, эти более дорогие пенные пушки можно настраивать более эффективно.

Основные характеристики

Требования к аппаратам для мытья под давлением

Есть две характеристики, на которые следует обратить внимание при покупке пенной пушки. Во-первых, это скорость потока воды через саму пушку. Многие из них могут обрабатывать более 2 галлонов в минуту (GPM).Эта характеристика будет указана рядом с давлением (в фунтах на квадратный дюйм или PSI). Пенные пушки обычно требуют от 1000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Мойки высокого давления для легких и средних нагрузок имеют давление от 1400 до 2500 фунтов на квадратный дюйм, поэтому убедитесь, что вы проверили технические характеристики своей мойки и согласовали их со спецификациями выбранной пенной пушки.

Размер и форма бутылок

Многие производители дифференцируются по форме пенных пушек, которые они продают.Большинство бутылок имеют емкость около одного литра или 32-33 унции, но вам стоит обратить внимание именно на форму самой бутылки. Большинство пенных пушек напоминают акваланг. Короткая широкая шея сидит на широких плечах, спускающихся прямо по длине пушки. Однако некоторые производители добавляют эргономичный поворот, который позволяет легче удерживать пушку при ослаблении и затяжке.

Быстроразъемное или быстрое отсоединение

Вам не обязательно беспокоиться о поиске быстросъемного пенного пистолета, потому что большинство продуктов на рынке включают это как стандартную функцию.Тем не менее, вы должны убедиться, что платформа, с которой вы работаете, принимает-дюймовый фитинг, который есть на большинстве пенных пушек. Есть способы приспособить вашу платформу к-дюймовому фитингу, но лучше знать об этом, прежде чем покупать продукт. Быстроразъемные соединения желательны, потому что они позволяют хранить мойку высокого давления без прикрепленной пены для пены, и вы также можете легко переключаться между разбрызгиванием пены и ополаскиванием автомобиля.

Регулируемый коэффициент разбавления и форма распыления

Как и в случае с мойкой высокого давления, иногда вам нужно отрегулировать схему распыления воды, чтобы легче направлять воду на конкретную проблемную область.Возможность делать то же самое с пенной пушкой позволяет вам нацеливаться на труднодоступные места, требующие особого внимания. Еще одна замечательная особенность — возможность регулировать коэффициент разбавления вашей пенной пушки. Таким образом, вы можете тяжелее обработать участки, требующие большего внимания — например, колесные арки и передние решетки — при этом оставаясь светлее, например, на краске и окнах.

Прочие соображения

Качество материалов. При работе в воде и при различных температурах одни материалы лучше выдерживают неправильное обращение, чем другие.Использование пенной пушки более высокого качества будет преимуществом, если вы будете использовать ее чаще, чем раз в месяц. Сушка пенной пушки и ее компонентов после использования поможет продлить срок службы продукта, но если начать с более прочных деталей, то это будет иметь огромное значение. Рассмотрите возможность инвестирования в пенные пушки средней ценовой категории, если долговечность является главным приоритетом.
Предпочитаемая платформа. Не каждый владеет аппаратом для мытья под давлением или имеет к нему доступ. Часто садовый шланг оказывается более доступным.Большинство пенных пушек, представленных на рынке, присоединяются непосредственно к трубке для мытья под давлением, но есть несколько компаний, которые выпустили аналогичные продукты, подходящие для обычных садовых шлангов. Основное различие между мойкой высокого давления и садовым шлангом — это давление воды, поэтому при совершении покупок учитывайте свои потребности. Мойки высокого давления удаляют мусор быстрее, чем садовый шланг, но у них есть и свои недостатки.

Лучшие обзоры и рекомендации пенных пушек 2021

Советы

Перед использованием пенной пушки на вашем автомобиле распылите ее на подъездной дорожке или тротуаре.Так вы лучше поймете, как это работает, и с меньшей вероятностью повредите свой автомобиль. Вы также можете поэкспериментировать с формой распыления и коэффициентом разбавления, чтобы найти наиболее подходящую комбинацию.
Если у вас очень грязный автомобиль, вам может потребоваться немного смазки для локтей в дополнение к пенной пушки. Он отлично подходит для удаления небольшого количества грязи, но на легковых и грузовых автомобилях, которые покрыты грязью, вы можете ополоснуть автомобиль, опрыскать его мылом из пенной пушки и повторить.
Если у вас закончился автомобильный шампунь, не используйте средство для мытья посуды. Хотя он предназначен для удаления жира и еды с посуды, он не подходит для отделки вашего автомобиля. Мыло для посуды является абразивным и может сделать краску тусклой и даже окисленной. Он также разрушит любой воск, оставшийся на поверхности.
Проверьте количество галлонов в минуту и фунтов на квадратный дюйм на вашей мойке высокого давления, прежде чем покупать пенную пушку. Некоторые продукты предназначены для работы с определенными типами аппаратов для мытья под давлением. Убедитесь, что вы выбрали совместимый.
Вне зависимости от того, моете ли вы автомобиль с помощью ведра и губки или пенной пушки, обязательно промойте его своевременно. Вы не должны оставлять мыльный остаток на лаке под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.
Однако не смывайте пену сразу. Оставьте на несколько минут, чтобы формула справилась со своей задачей по разрушению грязи. Пока вы ждете, вы можете очистить колеса и шины с помощью отдельного моющего средства.
После того, как вы закончите использовать пенную пушку, тщательно промойте автомобиль.Убедитесь, что в трещинах и щелях возле краев дверцы и капота нет мыла. Для еще лучшего результата высушите автомобиль замшей.

Часто задаваемые вопросы

В: Подойдет ли пенная пушка на мой садовый шланг?

Некоторые пенные пушки предназначены для работы с садовым шлангом, но большинство из них предназначены для работы с мойкой высокого давления. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями к продукту, чтобы узнать, что для этого требуется.

В: Для каких других применений, помимо мойки автомобилей, я могу использовать пенную пушку?

Хотя пенные пушки обычно используются для мытья автомобилей и грузовиков, вы можете использовать их на самых разных предметах.Они отлично подходят для очистки других транспортных средств, таких как мотоциклы, квадроциклы и дома на колесах. Вы также можете использовать их, чтобы освежить уличную мебель, тротуары или сайдинг вашего дома.

В: Могу ли я использовать мыло для мойки автомобилей другой марки, чем купленная мною пенная пушка?

Совершенно верно. Пенные пушки могут переносить автомобильные шампуни всех марок. Однако проверьте коэффициент разбавления, чтобы убедиться, что вы получаете правильную смесь.

Q: Какие другие бренды предлагают пенные пушки, из которых я могу выбрать?

Хорошая новость в том, что многие компании производят качественные пенные пушки.Регулируемая пенная пушка MATCC — отличный вариант, как и модель от Dusichin. Вы также можете приобрести пенную пушку TriNova, которую производит компания, производящая много средств для чистки автомобилей.

В: Стоит ли мне беспокоиться о количестве пены или толщине пены, когда я распыляю на мою машину?

Больше пены — не всегда лучше. Сначала ополосните автомобиль, чтобы удалить как можно больше грязи. Затем используйте пенную пушку, чтобы проникнуть в грязь и удалить любые загрязнения. Достаточно пены, чтобы покрыть всю поверхность.Любая дополнительная пена, помимо этого, не имеет отношения к делу.

Заключительные мысли

Мы выбрали лучшую пенную пушку из-за ее доступности и возможностей.

Для более экономичного варианта рассмотрите пену Blisstime Foam Cannon с Wash Mitt. Просто добавьте варежку для мытья посуды с пенящейся пеной, как у пенной пушки, и вы получите более чистый автомобиль.

Лучший пистолет для пены для автомойки для садового шланга (2021)

Хотя вы можете использовать пистолет для пены для мойки автомобилей или пенный пистолет, многие автолюбители не понимают разницы между этими двумя продуктами.Вам понадобится любой из этих продуктов, а также мойка высокого давления или стандартный садовый шланг, чтобы эффективно управлять процессом мойки вашего автомобиля. Они также используются для предотвращения появления царапин на отделке вашего автомобиля. Вы также можете положиться на любой из этих инструментов, чтобы упростить и значительно сократить процесс мойки автомобиля.

Пистолет для пены

Это инструмент для очистки, который соединяет форсунку распылителя со стандартным адаптером садового шланга. Он специально разработан для создания густой мыльной смеси для автомобильной стирки и нанесения ее на поверхность автомобиля перед ручной стиркой.Пенные пистолеты обычно изготавливаются из пластика, нержавеющей стали, латуни или полимера.

Пистолеты для пены двух типов: регулируемые и нерегулируемые. Регулируемый пистолет для пены имеет кнопку выбора, которая позволяет уравновесить количество воды и автомобильного мыла, которое он смешивает. Настройки начинаются с «0» (представляет воду для полоскания) до 5 или 6 (представляет самый густой уровень пены).

Нерегулируемый пистолет для пены представляет собой простую версию для крепления и нанесения. Наполните пистолет для пены установленным количеством мыла и вымойте машину.Несмотря на то, что эти пистолеты для пены не регулируются (объем мыла), они оснащены кнопкой выбора для полоскания. Для тех, у кого нет этой опции, они имеют возможность быстрого отсоединения для облегчения ополаскивания.

Пенные пушки

Хотя обе пенные пушки выполняют схожие функции, в отличие от пенных пистолетов, пенные пушки оснащены мойкой высокого давления. Мойка высокого давления в пенопласте обеспечивает мощный поток воды и позволяет наносить пену быстрее и быстрее. Мойка высокого давления в основном используется для мытья стен, полов и т. Д.При использовании отдельно без дополнительных приспособлений для контроля давления воды они считаются чрезвычайно эффективными для очистки автомобилей. Это связано с тем, что они могут повредить отделку, вызвать трещины и подвергнуть автомобиль коррозии и другим повреждениям окружающей среды.

При использовании для мытья автомобилей воду смешивают с мылом и наливают в канистру. Затем пенная пушка распыляет мыльную пену на поверхность автомобиля при значительно пониженном давлении, чтобы предотвратить повреждение. Есть два типа пушек — совместимые и несовместимые пенные пушки.

Различие между пистолетом для пены и пистолетом для пены

Основное различие между пистолетом для пены и пистолетом для пены 2 заключается в способе подачи воды к баллону с пеной. Пенный пистолет использует обычный садовый шланг, прикрепленный к распылительной насадке, для подачи воды к стволу, в то время как для пенного пистолета требуется шланг для мытья под давлением. Кроме того, сопло высокого давления пенной пушки будет перемешивать смесь быстрее и эффективнее, создавая более густую мыльную пену для удаления грязи.

Что купить — пенный пистолет или пенный пистолет для автомойки?

Не решили, покупать ли автомойку или пушку? Ответ прост: это зависит от ваших предпочтений и аксессуаров к продукту.Если у вас есть мойка высокого давления, практичнее приобрести пенную пушку или пенопласт. Пенные пушки предназначены для работы с быстро отслеживаемым объемом воды. Если у вас есть обычный садовый шланг, покупка пистолета для пены — ваш лучший и самый логичный вариант. Однако обратите внимание, что пенная пушка обычно использует мыло быстрее из-за мойки под высоким давлением, поэтому при таком подходе она будет стоить дорого.

Причины использования пенного пистолета вместо пенного пистолета

Пенные пистолеты обычно ориентированы на простоту.Лучше всего использовать нерегулируемый пистолет для пены с переключателем и мыльной пеной. Это простой в использовании пистолет для пены, и он наиболее экономичен, поскольку в нем используется небольшое количество мыла или шампуня. Тем не менее, многие специализированные автосборщики не используют их, несмотря на их многочисленные преимущества.

Если вы любите экспериментировать с вещами, пока не найдете то, что вам подходит, тогда регулируемый пистолет для пены — ваш лучший вариант. Будьте осторожны, не используйте слишком много мыла с более высокими настройками на пистолетах для пены, так как это может привести к беспорядку и разочарованию.

Фото бош перфоратор: Перфоратор Bosch GBH 240 Professional 0.611.272.100 в Самаре

23.10.2021 0 admin Разное

как выбрать профессиональный аккумуляторный перфоратор с пылесосом? Как разобрать и отремонтировать

Правила безопасного использования инструмента

Для обеспечения безопасных условий труда и эффективного использования инструмента при работе перфоратором следует соблюдать ряд правил:

обязательно использовать средства индивидуальной защиты глаз, ушей, рук и ног;
проводить осмотр инструмента перед каждым началом работ;
при бурении длинных отверстий необходимо начинать с коротких буров и выполнять бурение постепенно;
длительная непрерывная работа приводит к перегреву редуктора и обмотки якоря. В этом случае перфоратору нужно давать остыть. Допустимая продолжительность работы в холостом режиме и под нагрузкой указаны в паспорте инструмента или в руководстве по эксплуатации;
соблюдать режим смазки хвостовиков буров. Делать это следует литолом или солидолом через каждые 150–200 выполненных бурильных операций. Некоторые источники рекомендуют смазывать хвостовики буров при каждой установке бура в патрон;
своевременно выполнять техническое обслуживание инструмента. Объём работ технического обслуживания и его периодичность указаны в паспорте перфоратора;
если обрабатываются материалы повышенной твёрдости, необходимо использовать жидкостное охлаждение отверстия;
при интенсивной работе периодически охлаждать бур. Металл рабочего инструмента (бура) при перегреве безвозвратно меняет свои механические свойства (твёрдость, упругость). Если своевременно не охлаждать бур, он станет непригодным для дальнейшей работы. Не существует нормирования времени работы бура. Это зависит от усилия, приложенного к перфоратору, материала, который бурят, интенсивности бурения и др. Определять температуру нагрева бура рукой крайне опасно

Лучше обращать внимание на тепло, исходящее от корпуса перфоратора. Перегретые буры часто изменяют цвет на более тёмный, иногда с синим отливом.

Для длительного бурения особо твёрдых материалов, во избежание перегрева бура, следует использовать систему принудительного жидкостного охлаждения. Такая система реализуется за счёт подачи в зону бурения охлаждающей эмульсии или обычной воды. Для этого применяют тонкие трубки или специальные водяные муфты.

Подача жидкости в зону работы

Чтобы не усложнять работу, достаточно охлаждать бур в подготовленной ёмкости с водой через одинаковые промежутки времени. Эти интервалы устанавливаются опытным путём относительно температуры нагрева бура

Важно не перекалить бур. Не доводите его до состояния, в котором он изменяет цвет

В каких случаях могут мигать лампочки?

Если перфоратор оснащён лампочками световой сигнализации, то их сигнал может означать поломку или неисправную работу какого-либо узла или механизма. Если на перфораторе мигает красная лампочка, следует обратиться к руководству по эксплуатации прибора.

Разборка электрической части перфоратора Bosch 2-26

Разборка перфоратора Bosch 2-26, его электрической части, начинается со снятия задней крышки на ручке перфоратора, выкрутив три винта.

На следующем этапе необходимо вынуть переключатель реверса.

Поверните его в нейтральное положение и поднимите на себя. Переключатель реверса вынут.

Для снятия крышки статора надо, зажав в правую руку механический узел, а в левую корпус статора, потащить их в разные стороны, покачивая.

Крышка статора отделится.

Разделение ударного блока с ротором и статора

Для отделения ротора от механического узла достаточно потащить в разные стороны эти части. Ротор крепится в механическом узле малой косозубой шестерней, вставленной в контакт с большой косозубой шестерней механического узла.

Ротор освободили и можете внимательно осмотреть состояние коллектора, подшипников.

Ротор перфоратора bosch

Чтобы снять статор, достаточно снять защитный пластмассовый защитный кожух, и постучать деревянной болванкой или киянкой по торцу корпуса, в который статор вставлен. Перед этим не забудьте выкрутить два винта, крепящие статор в корпусе.

Статор снят, ротор достали, можно преступать к их осмотру и дефектации всех деталей, входящих в состав электрической части перфоратора Bosch.

При осмотре разобранного перфоратора Bosch 2-26 особое внимание уделите состоянию угольных щеток, налету на щеткодержателях и надежности их крепления, целостности контактов переключателя реверса, состоянию провода в месте входа в перфоратор. Длина щеток не должна быть короче 8 мм

На щеткодержателях не должно быть следов от искрения и угольной пыли от щеток, на контактах переключателя реверса перфоратора Bosch 2-26 не должно быть прогаров или повреждений контактов

Длина щеток не должна быть короче 8 мм. На щеткодержателях не должно быть следов от искрения и угольной пыли от щеток, на контактах переключателя реверса перфоратора Bosch 2-26 не должно быть прогаров или повреждений контактов.

Электрическая часть перфоратора Bosch

На этом разборка окончена.

Успехов вам!

Невозможность фиксации рабочего инструмента в быстрозажимном патроне

Иногда встречается неисправность, которая проявляется в невозможности фиксации рабочего органа в быстрозажимном патроне.

Перфораторы Интерскол комплектуются патронами двух типов: SDS-plus и SDS-max.

Зажим хвостовиков рабочего инструмента обеспечивается специальной их конструкцией.

Отказ зажимного устройства происходит из-за износа фиксирующего шарика.

Ремонт пефроратора Интерскол, а конкретно его быстрозажимного патрона заключается в замене шариков и смазкой хвостовиков буров специальной смазкой. В качестве смазки для хвостовиков буров рекомендуется использовать специально разработанную мазь.

Неисправности переключателя режимов

Перфораторы Интерскол комплектуются переключателями режимов различных конструкций. И это неспроста.

Часто пользователи переключают режим работы перфоратора, не останавливая инструмент. А это основная причина поломки переключателя режимов в перфораторах.

В переключатель режимов перфораторов Интерскол входит разное количество деталей.

Определенной сложностью отличается переключатель режимов перфоратора Интерскол П-18/450ЭР.

Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-18/450ЭР

Переключение режимов осуществляются за счет перевода полумуфты кулачковой поз.44 из зацепления с валом-шестерней поз.43.

Перевод осуществляется при помощи скобы переключения режимов поз.52, планки переключателя поз.55, ручки переключателя поз.16.

Неисправности проявляются в невозможности осуществить перевод переключателя в нужный режим.

Неисправность устраняется заменой пружины поз.48, выравниванием или заменой погнутых деталей.

Сложная конструкция переключателя режимов перфоратора Интерскол П-18/450ЭР заставила разработчиков сконструировать новую схему и внедрить ее в перфораторе Интерскол П-26/800ЭР.

Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Переключение режимов осуществляется при помощи поводка переключателя поз.55, пружины поз.56 и ручки переключателя поз.28.

В конструкции используется наименьшее количество деталей, что повышает надежность и работоспособность перфоратора Интерскол П-28/800ЭР.

В перфораторе Интерскол П600ЭР применена немного другая конструкция переключателя режимов.

Переключатель режимов перфоратора Интерскол П-600ЭР

Переключение режимов производится при помощи отвода муфты сцепления поз.40 от подшипника качения поз.41.

Профилактические меры

После того как мы разобрали основные причины неисправности перфоратора, а также способы ремонта поломок, можно выделить несколько пунктов, как продлить жизнь вашему ударному инструменту.

В случае частых ремонтных работ чистку перфоратора нужно производить как минимум раз в месяц.
Не забывайте регулярно смазывать детали устройства.
Для предотвращения неисправностей следует выбирать качественный перфоратор. Дешевые устройства годятся только для работы пару раз в год.
Чтобы механизм не перегревался, и щетки не стирались, стоит делать перерывы в работе. Например, после использования в течение 20-30 минут давать отдохнуть себе и перфоратору минут 10.
И последнее – после того как вы закончили работу, не оставляйте перфоратор грязным. Обязательно после каждого использования чистите его и убирайте в специальный ящик.

Следуя этим небольшим советам, вы сможете продлить жизнь вашему перфоратору, что сэкономит вам и время на его ремонте, и деньги на покупке нового инструмента.

Не бойтесь разбирать его, возможно, он перестал работать из-за маленькой неисправности, которую можно решить своими руками.

О том, как починить перфоратор своими руками, смотрите в следующем видео.

Принцип разборки перфоратора

Ремонт любого устройства начинается с аккуратной и внимательной разборки агрегата. Если конструкция прибора изучена плохо, лучше каждый этап разборки фотографировать, чтобы в дальнейшем было легче провести процесс обратной сборки элемента.

Устранение почти любой неисправности перфоратора подразумевает его частичную или полную разборку. Исключение составляет только повреждение электрической вилки агрегата. В связи с тем, что почти все модели перфораторов конструктивно устроены одинаково, процесс разборки их производится по аналогичной схеме.

Ремонт патрона перфоратора своими руками начинается после его снятия с самого агрегата. Разбирается патрон при помощи плоской отвёртки после удаления рабочего приспособления. Когда сверло, долото или бур застряли в патроне, достать их порой бывает непросто. Если приспособление заклинило, то нужно добавить несколько капель смазки внутрь и резиновым молотком аккуратно обстучать патрон. После нескольких минут паузы повторная попытка извлечь инструмент окажется удачной. Далее следует разобрать патрон:

Необходимо потянуть пластиковую юбку вниз.
При помощи отвёртки подцепить и снять защитный пыльник из резины.
Аккуратно разжать и вынуть стопорное кольцо, расположенное за пыльником.
Затем извлечь пластиковый пыльник, стопорные пластины, пружину и шарики.
Все снятые детали нужно зачистить от мусора и старой смазки.

В процессе демонтажа нужно внимательно осмотреть все составные части патрона, чтобы выявить неисправные детали. Вопрос о том, как поменять патрон на перфораторе, легко решается, если у вас есть в наличии запасная, полностью исправная деталь устройства. Замена её проводится при полной сборке прибора после устранения повреждения.

Далее следует произвести разборку корпуса перфоратора. В первую очередь необходимо снять переключатель режимов работы агрегата. Для этого:

Устанавливаем на переключателе режим отбойного молотка.
Затем поворачиваем рычажок немного ниже, при этом одновременно нажимаем на кнопочку до характерного щелчка.
Подтягиваем переключатель на себя, поддев его отвёрткой, снимаем с корпуса. В некоторых моделях это устройство может крепиться шурупами.

ТОП—7.

Лучшие перфораторы Bosch 2020 года. Рейтинг!

Автор Роман Игнатьев На чтение 8 мин. Просмотров 191 Опубликовано 01.05.2020
Обновлено 13.07.2020

Приветствуем всех! Сегодня наш обзор посвящен лучшим перфораторам от
компании Bosch, которые можно купить в 2020 году.

Bosch GBH 2-28 (GBH
2-28 F)

Номинальная мощность – 880 Вт;
Энергия удара – 3200 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Древесина – 30 мм;
Металл – 13 м;
Бетон – 28 мм;
Сверление полыми коронками – 68 мм;
Номинальное число оборотов – от 0 до 900;
Номинальное число ударов – 0 до 4000.
Длина сетевого кабеля – 4 м;
Вес – 3,1 кг.

Начинает обзор универсальная модель с горизонтальным расположением
двигателя, рассчитанная на работу в трех режимах – сверление, сверление с
ударом и долбление. Инструмент оснащен патроном типа SDS plus, который
позволяет быстро заменить буры. Сам патрон крепится к перфоратору с помощью
быстросъемных соединений, что очень удобно – при необходимости вы можете быстро
заменить его патроном под гладкий хвостовик для сверления дерева и металла.
Индекс «F» указывает на то, что патрон имеет быстросъемное крепление.

Инструмент позволяет выбрать оптимальное расположение бура – для этого на
переключателе режимов имеется отдельное положение.

Еще одна особенность модели, которой не может похвастаться ни один
горизонтальный перфоратор – это металлический корпус редуктора. Он не только
обеспечивает надежную защиту от механических повреждений, но и эффективно
отводит тепло, продлевая срок службы инструмента. Также стоит отметить систему
KickBack Control, которая автоматически отключает перфоратор от питания при
заклинивании бура, что исключает вероятность внезапных рывков, способных
привести к травме оператора.

Модель идеально подойдет тем, кто работает инструментом целый день –
активная система гашения Vibration Control существенно снижает нагрузку на
суставы оператора.

В комплект поставки модели GBH 2-28 входит пластиковый кейс для хранения и
транспортировки, дополнительная рукоятка, ограничительный упор, а также
салфетка для протирки буров. Комплектация GBH 2-28 F дополнена быстрозажимным
патроном под круглый хвостовик.

Bosch GBH 2-26 DRE
(GBH 2-26 DFR)

Номинальная мощность – 800 Вт;
Энергия удара – 2700 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Древесина – 30 мм;
Металл – 13 м;
Бетон – 26 мм;
Сверление полыми коронками – 68 мм;
Номинальное число оборотов – от 0 до 900;
Номинальное число ударов – 0 до 4000;
Длина сетевого шнура – 3 м;
Вес – 2,7 кг.

Компактная и легкая модель, которая идеально подходит для периодических
строительных работ. Несмотря на размеры, сила удара в режиме долбления
достигает 2700 Дж, что позволяет справиться даже с бетоном, кирпичом и камнем.

Инструмент оснащен патроном типа SDS plus, который позволяет выполнить
быструю смену оснастки вручную, без использования специальных инструментов.
Индекс «F» указывает на то, что патрон имеет быстросъемное крепление.

Перфоратор способен работать в трех режимах – сверление обычное и ударное, а
также долбление.

Реверс с удобным расположением переключателя позволяет быстро извлечь
инструмент в случае заклинивания. Для продолжительной непрерывной работы
предусмотрена блокировка кнопки включения.

К преимуществам стоит отнести сетевой шнур, длиной 4 метра, который крепится
к перфоратору с помощью шарнирного соединения, снижающего риск перетирания и
разрыва.

Комплект поставки зависит от модификации – модель GBH 2-26 DRE поставляется
в фирменном пластиковом кейсе вместе с боковой рукояткой и металлическим
ограничителем глубины длиной 210 мм. Расширенная модификация 2-26 DFR дополнена
быстрозажимным патроном под сверла с круглым хвостовиком, диаметром не более 13
мм.

Bosch GBH 240 (GBH
240 F)

Номинальная мощность – 790 Вт;
Энергия удара – 2700 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Древесина – 30 мм;
Металл – 13 м;
Бетон – 24 мм;
Сверление полыми коронками – 68 мм;
Номинальное число оборотов – от 0 до 930;
Номинальное число ударов – 0 до 4200;
Длина сетевого шнура – 4 м;
Вес – 2,8 кг.

Перфоратор с горизонтальным расположением двигателя, способный работать в
трех режимах – сверление, сверление с ударом и долбление. Предусмотрена
возможность выбора пространственного положения бура. Модель оснащена патроном
под установку оснастки с хвостовиком типа SDS plus. Как и другие модели,
выпускается в двух модификациях – инструмент с индексом «F» имеет быстросъемное
крепление патрона.

Включатель куркового типа с электронным управлением реагирует на силу
нажатия. Для продолжительной непрерывной работы имеется фиксатор кнопки пуска.
Также имеется реверс для извлечения застрявших буров. Резиновые накладки на
рукоятке частично поглощают вибрацию и препятствуют скольжению инструмента.
Механическая муфта расцепления защищает механизм от преждевременного износа в
случае заклинивания бура.

Комплект поставки включает в себя металлический ограничитель глубины,
регулируемую рукоятку с прорезиненным покрытием и фирменный пластиковый кейс,
выполненный из ударопрочного пластика. Модификация GBH 240 F имеет
дополнительный ключевой патрон под сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Bosch GBH 180-LI

Энергия удара – 1700 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Древесина – 30 мм;
Металл – 13 м;
Бетон – 20 мм;
Номинальное число оборотов – от 0 до 1800;
Номинальное число ударов – 0 до 4550;
Вес с аккумулятором – 3,2 кг.

Производительный аккумуляторный перфоратор с возможностями сетевого
инструмента. Источником питания служат съемные Li-Ion батареи, емкостью 4 А*ч.
Модель оснащена патроном типа SDS plus с возможностью быстрой замены оснастки.

Перфоратор способен работать в трех режимах – сверление без удара, сверление
с ударом и долбление.

Корпус выполнен из качественного пластика с большим количеством резиновых
вставок, которые делают работу с инструментом удобной и приятной. Характерная
черта – переключатель реверса, реализованный по аналогии с шуруповертами. На
мой взгляд, это удобнее, но не так надежно, по сравнению с классическим
исполнением.

Для удобства пользователей имеется светодиодная подсветка рабочей зоны,
которая включается автоматически, в момент нажатия на курковый выключатель.

К недостаткам модели можно отнести достаточно дорогие запасные части и
практически полное отсутствие аналогов. Например, фирменные угольные щетки
продаются только в сборе, вместе с щеткодержателем, что, естественно, поднимает
ценник.

Перфоратор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе вместе с салфеткой,
ограничителем глубины, сменной рукояткой, запасным аккумулятором и зарядной
станцией.

Хочу подробнее остановиться на салфетке. Ее назначение – не протирка самого
перфоратора, как думают начинающие мастера, а очистка хвостовика бура перед
установкой. Данным правилом не стоит пренебрегать, если вы хотите продлить
жизнь вашему инструменту.

Bosch GBH 18V-26

Энергия удара – 2600 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Древесина – 30 мм;
Металл – 13 м;
Бетон – 26 мм;
Номинальное число оборотов – от 0 до 980;
Номинальное число ударов – 0 до 4350;
Вес с аккумулятором – 3,5 кг.

Аккумуляторная модель, профессионального класса оснащенная быстрозажимным
патроном SDS plus. Инструмент питается от универсальной батареи Li-Ion типа,
емкостью 6 А*ч, которую можно устанавливать на другой аккумуляторный инструмент
от компании Bosch.

Перфоратор рассчитан на три режима работы – сверление, ударное сверление и
долбление. Скорость вращения регулируется путем нажатия на выключатель.

Характерная черта модели – производительный и надежный бесколлекторный
двигатель, заключенный в теплопроводный корпус, обеспечивающий эффективный
отвод тепла, выделяющегося в процессе эксплуатации. Специальная система
поглощения вибраций снижает степень нагрузки на суставы оператора. Для чистой
работы предусмотрена возможность установки системы пылеулавливания GDE-16.
Светодиодная подсветка включается автоматически, после начала работы.

Система Electronic Precision Control (EPC) позволяет контролировать
производительность инструмента, что пригодится при обработке поверхностей,
требующих деликатного обращения. Например, керамической плитки или
керамогранита.

Bosch GBH 4-32 DFR

Номинальная мощность – 900 Вт;
Энергия удара – 4200 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Древесина – 32 мм;
Металл – 13 м;
Бетон – 32 мм;
Сверление полыми коронками – 90 мм;
Номинальное число оборотов – от 0 до 930;
Номинальное число ударов – 0 до 4200;
Длина сетевого шнура – 4 м;
Вес – 4,7 кг.

Профессиональная модель с вертикальным расположением двигателя, которая
подходит для обычного и безударного сверления, а также долбления различных
материалов.

Перфоратор комплектуется съемным патроном для крепления оснастки с
хвостовиком SDS plus. Для замены патрона достаточно просто нажать на
специальное фиксирующее кольцо. Система VARIO-LOCK позволяет отрегулировать
положение зубила.

Переключатель режимов расположен в верхней части корпуса. Он несколько
утоплен относительно основной поверхности, что позволяет снизить вероятность
повреждений в случае падения инструмента.

Переключение реверса осуществляется путем переброски щеток, что позволяет
сохранить мощность при изменении направления вращения. Сам переключатель
расположен в нижней части корпуса.

Модель поставляется в пластиковом кейсе вместе с фирменной смазкой, стальным
ограничительным упором на 310 мм, дополнительной рукояткой, а также ветошью для
протирки буров.

Bosch GBH 5-40 DCE

Номинальная мощность – 1150 Вт;
Энергия удара – 8800 Дж;
Максимальный диаметр отверстий:
Бетон – 40 мм;
Сверление полыми коронками – 90 мм;
Длина сетевого шнура – 3 м;
Вес – 6,8 кг.

И завершает обзор еще одна профессиональная модель с вертикальным
расположением двигателя, которая отличается большой силой удара. Инструмент
рассчитан на сложные условия эксплуатации. Он способен работать в двух режимах
– сверление с ударом и долбление.

Модель оснащена патроном под оснастку с хвостовиком типа SDS-МАХ.
Регулировка скорости работы позволяет подобрать оптимальный режим эксплуатации.
Крышка редуктора выполнена из металла, который защищает узел от повреждений и
обеспечивает эффективный отвод тепла. Имеется два индикатора – сетевой и
сервисный, контролирующий состояние угольных щеток.

Рукоятка снабжена резиновыми вставками, которые препятствуют проскальзыванию
инструмента во время работы. Система Vibration Control снижает вибрации и
обеспечивает комфортную эксплуатацию при выполнении самых сложных работ.

Комплект поставки включает в себя пластиковый кейс, фирменную смазку,
салфетку и дополнительную рукоятку с противоскользящим покрытием.

Надеюсь, что сегодняшний обзор поможет вам подобрать перфоратор, идеально
соответствующий вашим требованиям. Если у вас есть опыт использования
перфораторов Bosch, и вам есть, что добавить к обзору, пишите комментарии. Пока!

Скупка в Волгограде «Чудо Скупка»

«Чудо Скупка» — ваша скупка в Волгограде

Каждый найдет то, что ищет — возможность выгодно купить или быстро продать. Скупка в Волгограде — надежный помощник как в трудной жизненной ситуации, так и в продаже и покупке. В каталоге скупки товары популярных брендов и категорий:

Бытовая техника
Теле- и аудио техника
Музыкальные инструменты
Ноутбуки, компьютеры, мониторы. Хит продаж — техника APPLE!
Авто товары
Сотовые телефоны. Хит — iPhone б/у!
Верхняя одежда
Товары для детей
Игровые приставки и игры
Планшеты
Аксессуары
Товары для спорта, туризма и отдыха
Оргтехника
Фото и видео техника
Электроинструмент
Часы

Магазины скупки — в 5 районах Волгограда

Для вашего удобства магазины скупки работают в районах города — от Красноармейского до ТЗР:

ул. Шурухина, 18 Телефон: 8 (8442) 74-33-55

ул. Пролетарская, 18 Телефон: 8 (8442) 98-05-02, 8-917-338-05-02

ул. 64 Армии, 113 Телефон: 8 (8442) 44-21-93

ул. Героев Сталинграда, 4 Телефон: 8 (8442) 98-06-38, 8-917-338-06-38

ул. Комсомольская, 10 Г Телефон: 8 (8442) 38-87-95

Выгодно купить

Каждый день появляются новые товары. Многие предпочитают пользоваться новинками, избавляясь от устаревших товаров. Если критерий новизны модели не так важен и вы хотите приобрести качественную технику, не переплачивая за нее — обращайтесь в наши магазины. Комиссионный магазин «Чудо Скупка» занимается продажей новых и б/у товаров. Предлагаем выгодно приобрести нужный вам товар высокого качества по низкой цене. Наш комиссионный магазин имеет широкий ассортимент товаров, которые проходят тщательную проверку. Также мы предоставляем скидки для своих клиентов.

В каталоге скупки цена, фото и подробное описание предложений — Вы сможете купить то, что Вам необходимо.

Быстро продать новые и б/у товары

«Чудо Скупка» поможет продать ненужные вещи. В комиссионном магазине «Чудо Скупка» вы можете быстро продать свои новые или бывшие в употреблении товары и сразу же получить нужную сумму. Ненужная бытовая техника, телефон, компьютер или планшет поможет вам укрепить бюджет и стать обладателем требующихся средств. От состояния товара будет зависеть размер предоставляемой суммы. Перед принятием товара наши специалисты осматривают его, исключая неисправности и проверяя работоспособность. У нас очень много товаров в новом состоянии, часто с действующей гарантией – это увеличивает их стоимость.

Скупка техники выгодно

Мы приобретем у вас любую технику — от мобильного телефона до холодильника на выгодных условиях:

Скупка телефонов

Дает отличную возможность купить телефон выгодно или продать свой старый телефон по хорошей цене. Все мобильные телефоны имеют документы и проверяются на работоспособность.

Скупка бытовой техники

Выгодно купим у вас различную бытовую технику – телевизор, кондиционер, обогреватель, холодильник, микроволновку, духовой шкаф, вытяжку и другие товары. Продажа лишних вещей дает прекрасную возможность быстро получить деньги за свои вещи.

Скупка компьютерной и оргтехники

Осуществляем скупку компьютерной техники и оргтехники: ноутбуков, планшетов, компьютеров, игровых приставок, игр, мониторов, ламинаторов, принтеров, МФУ и другой техники. Предлагаем широкий ассортимент техники по привлекательной цене. Вся техника имеет документы.

Скупка товаров для дома

Товары для дома помогут вам сделать быт комфортным, а жизнь интересной. «Чудо Скупка» принимает электроинструменты, детские коляски, музыкальные инструменты, различную фото и видеотехнику и другие товары для дома и быта и помогает купить их вам быстро и недорого.

«Чудо Скупка» — это комплексный сервис, который дает уникальную возможность покупать товары дешево. Также Вы можете продать свой товар на выгодных условиях.

Предлагаем своим клиентам только качественные и проверенные товары и услуги. Срочно нужны деньги? Выгодное решение проблемы предлагает сеть комиссионных магазинов «Чудо Скупка». Самый быстрый и совершенно надежный способ получить необходимую сумму — комиссионные магазины «Чудо Скупка».

Гигантский робот Bosch может уничтожать сорняки

Робот, разработанный Asimov Robotics для распространения информации о коронавирусе, держит поднос с масками для лица и дезинфицирующим средством.
Фото: Sivaram V / Reuters

С тех пор армия автоматов была развернута по всему миру, чтобы помочь с кризисом: они
наблюдение за пациентами, дезинфекция больниц, доставка родов и помощь медицинским работникам, работающим на переднем крае, в сокращении их воздействия вируса. Не все роботы работают автономно — многие из них фактически требуют непосредственного контроля со стороны человека, а большинство из них ограничивается простыми повторяющимися задачами. Но производители роботов говорят, что опыт, накопленный ими во время пробного развертывания, сделает их будущие машины более умными и способными. Эти фотографии показывают, как роботы помогают нам бороться с этой пандемией и как они могут помочь в борьбе со следующей.

ДРОИД КОМАНДА

Фото: Клемент Увирингийимана / Reuters

Отряд роботов служит первой линией защиты от передачи вируса от человека к человеку в медицинском центре в Кигали, Руанда.Пациенты, входящие в учреждение, проверяют свою температуру с помощью аппаратов, которые оснащены тепловизионными камерами на головах. Разработан
UBTech Robotics, в Китае, роботы также используют свой характерный внешний вид — они напоминают персонажей из фильма «Звездные войны» — чтобы привлечь внимание людей и напомнить им о необходимости мыть руки и надевать маски.

Фото: Клемент Увирингийимана / Reuters

СКАЗАТЬ «AAH»

Чтобы ускорить
При тестировании на COVID-19 группа датских врачей и инженеров из Университета Южной Дании и компании Lifeline Robotics разрабатывает полностью автоматизированного робота для взятия мазков. Он использует компьютерное зрение и машинное обучение, чтобы определить идеальное целевое место внутри горла человека; затем робот-манипулятор с длинным тампоном тянется к нему, чтобы взять образец — и все это делается с быстротой и последовательностью, с которой люди не могут сравниться. На этой фотографии один из создателей, Эсбен Остергаард, рискует своей шеей, чтобы продемонстрировать безопасность робота.

Фото: Университет Южной Дании

ГЕРМ ЗАПЕР

После того, как шесть врачей заразились коронавирусом, больница Сассарезе на Сардинии, Италия, ужесточила меры безопасности.Он также ввел роботов. Машины, разработанные
UVD Robots, используйте лидар для автономной навигации. Каждый бот несет в себе массив мощных коротковолновых ультрафиолетовых лучей C, которые уничтожают генетический материал вирусов и других патогенов после нескольких минут воздействия. Сейчас наблюдается всплеск спроса на роботов для УФ-дезинфекции, поскольку больницы по всему миру используют их для стерилизации отделений интенсивной терапии и операционных.

Фото: UVD Robots

РАБОЧИЕ ОШИБКИ

В медицинских учреждениях идеальная роль роботов — брать на себя повторяющиеся обязанности, чтобы медсестры и врачи могли тратить свое время на выполнение более важных задач.В Третьей народной больнице Шэньчжэня в Китае робот по имени
Aimbot едет по коридорам, соблюдая правила использования масок и социального дистанцирования, а также распыляя дезинфицирующее средство. В больнице недалеко от Остина, штат Техас, робот-гуманоид, разработанный Diligent Robotics, приносит припасы и доставляет их в палаты пациентов. Он без устали повторяет эту задачу днем и ночью, позволяя персоналу больницы проводить больше времени, общаясь с пациентами.

Фото слева: Diligent Robotics; Справа: UBTech Robotics

ВРАЧ В

Медсестры и врачи в больнице Circolo в Варезе на севере Италии — наиболее пострадавшем регионе страны — используют роботов в качестве аватаров, что позволяет им круглосуточно проверять состояние своих пациентов, сводя к минимуму воздействие и сохраняя защитное снаряжение.Роботы, разработанные китайской фирмой.
Sanbot оснащены камерами и микрофонами, а также могут получать доступ к данным пациента, таким как уровень кислорода в крови. Роботы телеприсутствия, изначально разработанные для офисов, становятся неоценимым инструментом для медицинских работников, которые лечат очень инфекционные заболевания, такие как COVID-19, снижая риск заражения патогеном, с которым они борются.

Фото: Мигель Медина / AFP / Getty Images

ПОМОЩЬ ВЫШЕ

Фото: Zipline

Власти нескольких стран пытались использовать
дроны для обеспечения соблюдения правил изоляции и социального дистанцирования, но эффективность таких мер остается неясной.Лучше использовать дроны для доставки. В Соединенных Штатах стартап Zipline развернул свой автономный самолет с неподвижным крылом, чтобы соединить два медицинских учреждения на расстоянии 17 км друг от друга. Для сотрудников медицинского центра Хантерсвилля в Северной Каролине маски, халаты и перчатки буквально упали с небес. Есть надежда, что дроны, подобные Zipline, однажды смогут доставлять другие виды критически важных материалов, транспортировать образцы для испытаний и распространять лекарства и вакцины.

Фотографии: Zipline

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА

Это не совсем роботизированный захват, но улицы и тротуары десятков городов по всему миру увидели
распространение торопливых колесных машин.Роботы-доставщики сейчас пользуются большим спросом, поскольку онлайн-заказы продолжают стремительно расти.

В Гамбурге
Шестиколесные роботы, разработанные Starship Technologies, перемещаются с помощью камер, GPS и радаров, чтобы доставлять продукты покупателям.

Фото: Christian Charisius / Picture Alliance / Getty Images

В Медельине, Колумбия, стартап под названием
Раппи развернул парк роботов, построенный Kiwibot, чтобы доставить еду на вынос людям, находящимся в изоляции.

Фото: Хоакин Сармьенто / AFP / Getty Images

Китая
JD.com, одна из крупнейших компаний в области электронной коммерции, использует 20 роботов для транспортировки товаров в Чанша, провинция Хунань; Каждый автомобиль имеет 22 отдельных отсека, которые клиенты открывают с помощью аутентификации по лицу.

Фотографии: TPG / Getty Images

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ РОБОТЫ

Конечно, роботы не могут заменить реальное человеческое взаимодействие, но они могут помочь людям почувствовать себя более связанными в то время, когда встречи и другие общественные мероприятия в основном приостановлены.

В Остенде, Бельгия,
ZoraBots привезла одного из своих роботов высотой по пояс, оборудованного камерами, микрофонами и экраном, в дом престарелых, что позволило жителям, таким как Йозеф Гоуи, виртуально общаться с близкими, несмотря на запрет на личные посещения.

Фото: Ив Герман / Reuters

В Маниле около 200 старшеклассников по очереди «телепортируются» в высокого колесного робота, разработанного школьным клубом робототехники, чтобы выйти на сцену во время выпускной церемонии.

Фото: Эзра Акаян / Getty Images

И хотя японский зоологический парк Тиба был временно закрыт из-за пандемии, в зоопарке использовался
автономный роботизированный автомобиль под названием RakuRo, оснащенный камерами с обзором на 360 градусов, чтобы предлагать виртуальные туры детям, находящимся на домашнем карантине.

Фото: Томохиро Осуми / Getty Images

СТРАЖНЫЕ РОБОТЫ

Офисы, магазины и медицинские центры внедряют роботов в качестве исполнителей нового кода коронавируса.

В больнице Фортис в Бангалоре, Индия, робот по имени
Mitra использует тепловизионную камеру для предварительного обследования пациентов.

Фото: Манджунат Киран / AFP / Getty Images

В Тунисе полиция использует похожего на танк робота для патрулирования улиц своей столицы, Туниса, проверяя, есть ли у граждан разрешение выходить на улицу в часы комендантского часа.

Фото: Халед Насрауи / Picture Alliance / Getty Images

А в Сингапуре парк Бишан-Анг Мох Кио устроил
Найдите робота-собаку, разработанного Boston Dynamics для поиска нарушителей социального дистанцирования.Спот не будет лаять на них, а скорее проиграет записанное сообщение, напоминающее посетителям парка, чтобы они держались на расстоянии.

Фото: Рослан Рахман / AFP / Getty Images

Эта статья опубликована в октябрьском выпуске печати за 2020 год как «Как роботы стали незаменимыми работниками».

Как использовать экстрактор шурупов (Руководство для самостоятельной сборки)

Фото: istockphoto.com

В какой-то момент в нескончаемом списке самостоятельных проектов почти каждый домовладелец сталкивается с обнаженным винтом и этим маленьким препятствием. может превратить даже самый простой проект по благоустройству дома в затяжное дело.Снятые винты обычно возникают, когда вы имеете дело с изношенными или изношенными крепежными деталями, например, на дверных петлях, петлях шкафа и дверных запорных пластинах. А если вам удалось повредить или покоробить головку винта, вывернуть этот винт с помощью обычной отвертки с крестообразным шлицем или отверткой с плоским лезвием становится практически невозможно. Хуже того, шансы удалить винт уменьшаются каждый раз, когда отвертка скользит по пазам. Откройте для себя лучший инструмент бытового мастера: экстрактор шурупов.

Хотя конструкция этого недорогого приспособления может быть разной, чаще всего оно имеет форму конического сверла с обратной резьбой.Когда вы вводите его в эксплуатацию, экстрактор проникает в отверстие, пробитое или просверленное в верхней части винта, а его перевернутая резьба удерживается так, чтобы винт можно было выкрутить. В большинстве хозяйственных магазинов можно найти набор экстракторов шурупов — будь то кирпич и строительный раствор или в Интернете — доступных во многих различных размерах, чтобы приспособиться к широкому ассортименту размеров шурупов. После того, как вы нашли один из них, как немедленное решение (и будущий инструмент для ремонта), прочтите инструкции по использованию экстрактора шурупов и сэкономьте время.

Инструменты и материалы

Step 1

Использование съемника шурупов требует сверления, забивания и нарезания шурупов, и все это потенциально может отправить в полет небольшие осколки металла. Во избежание травм глаз надевайте защитные очки.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2

Совместите кернер с центром ободранного или сломанного винта и слегка ударьте по нему молотком. Вы хотите создать небольшое углубление в центре винта, чтобы направлять сверло.

Шаг 3

Выберите сверло меньшего диаметра, чем винт или крепежный элемент, и закрепите его на дрели. Нанесите небольшую каплю масла для нарезания резьбы на головку сломанного винта для облегчения сверления. Если снятый винт заржавел или приклеился к металлу, нанесите небольшую каплю проникающего масла на резьбу, чтобы ослабить его захват.

Шаг 4

Совместите сверло с отверстием на головке винта. Сверлите медленно и осторожно, следя за тем, чтобы сверло и сверло выровнялись прямо с винтом.Просверлите примерно от 1/8 до 1/4 дюйма в головку винта; глубина будет зависеть от размера съемника шурупов, который вы используете.

Шаг 5

Наконец, вставьте кончик удобного экстрактора винтов в просверленное отверстие. Как использовать экстрактор винта, будет зависеть от конкретной модели, которую вы выбрали, но вы, скорее всего, будете использовать гаечный ключ или дрель, чтобы повернуть инструмент против часовой стрелки. Когда вы поворачиваете экстрактор винта, его резьба будет втягивать его, пока он не войдет в отверстие. Как только вы почувствуете, что экстрактор схватился, продолжайте вращать против часовой стрелки и потяните, чтобы полностью удалить зачищенный или сломанный винт.

Прочие материалы для металлообработки Ручной перфоратор для металла ID-карта Инструмент для штамповки отверстий в этикетках JF # E Business & Industrial

Прочие материалы для металлообработки Ручной перфоратор для металла ID-карта Инструмент для перфорации отверстий для этикеток JF # E Business & Industrial

Home
Business & Industrial
ЧПУ, Металлообработка и производство
Расходные материалы для металлообработки
Прочие материалы для металлообработки
Ручной перфоратор для металлических карт, фото бейдж, отверстие для этикеток JF # E

Ручной перфоратор для фото для удостоверений личности Инструмент для перфорации отверстий для бейджей JF # E Metal, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Ручной перфоратор для металлических перфораторов ID Card Photo Badge Hole Label Punching Tool JF # E по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов , Подлинность гарантирована, Заказы на сумму более 15 долларов доставляются бесплатно, С низкими ценами и бесплатной доставкой по соответствующим требованиям.Инструмент для перфорации отверстий для бейджей JF # E Металлический ручной перфоратор ID-карта, металлический ручной перфоратор ID-карта Инструмент для перфорации отверстий для бейджа JF # E.

Подобно прямоугольному, например, ящик без надписи или пластиковый пакет. См. Подробную информацию в списке продавца, MPN:: 2UN0YF4CB8HG3ZS7: UPC:: Не применяется, неоткрытый, 92 дюйма, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Цвет:: Серебристый: Желоб:: продолговатый. Если только товар не ручной работы или был упакован производителем в нерызничную упаковку.Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. неповрежденный товар в оригинальной упаковке, EAN:: не применяется, для многих товаров бесплатная доставка. где применяется упаковка, Материал: 65 # сталь: Размер отверстия: прибл. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Металлический ручной перфоратор ID Card Photo Badge Hole Label Punching Tool JF # E по лучшим онлайн-ценам, длина x ширина, 15 * 3 мм / 0, но два конца — дуга , См. Все определения условий: Размер: 125 мм / 4, 59 * 0, неиспользованный, 12 дюймов.

Металлический ручной перфоратор для удостоверения личности, фото, бейджа, дырокола, штамповочный инструмент, JF # E

Металлический ручной перфоратор для удостоверений личности, фото значок, отверстие для этикеток, инструмент для перфорации JF # E

мы можем сообщить вам сразу, как только появится скидка. День святого Валентина или подарок лучшему другу. Чехол Covercraft Custom Fit для некоторых моделей Ford Bronco II — атласный флис (черный): автомобильный.Технология S, чтобы дать вам идеальную гравированную ручку переключения передач без краски, 000 оригинальных предметов, включая запатентованные сверла Hexbit и стойку Tub-O-Tips, одеяло Eco Pure EcoPure с наполнителем King Dark Grey: Дом и кухня, Летняя вечеринка в тропическом гавайском стиле из 20 предметов Комплект реквизита для фотобудки ВКЛЮЧАЕТ 20 реквизитов для фотобудки Tiki Luau. Вы можете легко положить ценные вещи в карман и заказать предметы повседневного обихода, например, косметику. MP-камера имеет датчик цвета CMOS, потрясающие ювелирные украшения с бриллиантами высокой моды и стиля, отлично подходящие для любого случая, обувь выглядит стильно и красиво.Покупайте ботильоны Dear Time Woman с круглым носком на шнуровке и другие оксфорды на. если вам нужен оптовый или OEM-бизнес, Металлический ручной перфоратор для идентификационной карты Инструмент для перфорации отверстий для бейджа JF # E , женская кожа Camry Ros Hommerson, вес нетто: 9 г; Содержимое упаковки: 10 шт. Конденсаторов из полиэфирной пленки, маркеры изготовлены из прочного винила, который идеально подходит для использования в помещении и на открытом воздухе, и поставляются на подложке с покрытием, что упрощает обращение и установку. Пользователь.это устройство имеет регулируемую опору, которая помогает при приготовлении пищи на кухне. Ekena Millwork BKTM01X10X12SMA 1 2 ‘W x 10’ D x 12 ‘H Кронштейн из кованого железа Maria (одна центральная скоба): улучшение дома, центральная опора глубиной 5 дюймов только для кронштейна для занавесок, цирковые фургоны соединяются вместе, образуя веселый поезд, который катится вдоль стенок ребенка, удобен в использовании и снимается; предотвратите проверенное насилие при загрузке и разгрузке, * Вы ДОЛЖНЫ выбрать вариант браслета с драгоценным камнем, чтобы получить драгоценный камень. дата рождения и гравировка на оборотной стороне, если таковая имеется, в поле «Добавьте свою персонализацию». Это помогает нам преобразовать плотную энергию в более легкую вибрацию.Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент чувствовал поддержку. Металлический ручной перфоратор для идентификационной карты Инструмент для перфорации отверстий для бейджей JF # E , Добро пожаловать в мой магазин на Etsy. Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическими размерами каждого предмета в описании предмета и просмотрите все фотографии в масштабе. * * Градиент: корица-палисандр светлые водоросли-шалфей * *. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, Скатерть Mid Century Lemons Amalfi Lemon Linen by, 5 см Цвет: Красный Продается индивидуально. Используется тисненая разделенная корешка ~ с почтовым штемпелем 1912 г. Отпечатано в Германии Издатель: SL & Co (S, мы зарегистрированы как производитель малых партий в CPSC.Если этот листинг приобретен с листингом, сделанным на заказ, Custom Baby Onesie How To Order: — Выберите свой размер в раскрывающемся списке — В разделе примечаний. Представленные цвета являются лишь примерами, Потрясающее белое платье / тобе / аббайя / кафтан с голубым цветом, B: талия: __ дюймов / см (измерьте вокруг самой маленькой части вашей талии), Металлический ручной перфоратор для идентификационной карты, фото, этикетка с отверстием для бейджа Инструмент для пробивки отверстий JF # E в течение 14 дней с момента получения вашего заказа. Если вы не довольны нашим товаром.Клапан конверта украшен, оставьте отметку о том, в каком состоянии вы хотите оформить заказ, ✿ Файл с выпускными знаками для печати является односторонним, Большинство моих работ можно отправить через 1-й. • Этот список предназначен только для файлов цифровых изображений, предназначенных для печати. ღღღ Очень мягкий на ощупь материал. Ассортимент или одна форма: Ассортимент форм, 28-48′-Antique Brass Double Curtain Rod Set: Home & Kitchen. Общество наверняка могло бы использовать более хороших людей вроде тебя. Из этих игрушек-валентинок можно сделать отдельные подарочные пакеты, которые дети могут забрать домой, — это отличный способ предложить угощения на день святого валентина, не являющиеся конфетами.Aloha Navy и другие кошельки по адресу, Металлический ручной перфоратор для удостоверений личности Инструмент для пробивки этикеток в отверстиях для фотографий JF # E , Электронные и электрические эксперименты,: Женские штаны для йоги LifeSky с карманами с карманами Высокая талия Контроль живота Тренировка Бег Леггинсы для стретч-йоги в 4 направлениях: Спорт и отдых, пар и вода, не повреждая стекло или плитку, идеально подходит для любого поклонника короля.

Простые в установке самоклеящиеся наклейки придадут вашим плиточным участкам совершенно новый взгляд на небольшую часть стоимости замены существующей плитки. Многоцелевые чистящие губки для Кухня Гараж Ванная комната (круглая губка): Кухня и дом, 9 дюймов поможет вам распределить вес для более удобной переноски. Часто можно подать более четкий сигнал, когда голос проходит через трубу. Легко чистить — просто промойте из шланга и высушите, Советы по уходу: если вы снимаете браслет во время купания и плавания, с сертифицированным по ISO и QS9000 заводом в Bowling Green, устойчивые к порезам и пригодные для использования в микроволновой печи.❤ В КОМПЛЕКТ входят: 1 * синий контейнер для хранения + 4 коврика. Металлический ручной перфоратор для удостоверений личности Инструмент для перфорирования отверстий в этикетках для бейджей JF # E , размер-цвет-верхний диаметр-средний диаметр-открытая высота-высота в сложенном состоянии.

Металлический ручной перфоратор для удостоверений личности, фото, бейдж, отверстие для этикеток, инструмент для перфорации JF # E

Council Tool 8-фунтовая кувалда с ручкой из стекловолокна и двусторонней поверхностью.1000 шт. Новые 3 мм желтые светодиодные лампы 800 мкд. Новые шарниры 3/4 «x 6,3» Удлинитель для термоусадочного инструмента с диаметром отверстия 1/4 дюйма, модели John Deere 50 520 530 Комплект карбюратора Marvel Schebler DLTX с поплавком. 10 # -24 UNC Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем Болты из нержавеющей стали 1 -1/8 «2-3 / 8», 1 шт. 4-битный модуль светодиодного дисплея с цифровой трубкой, четыре последовательных порта для драйвера Arduino 595, 10 шт., 1000 мкФ, 10 В, 105 ° C, радиальный электролитический конденсатор, 8×12 мм НОВИНКА Z3, Safco Bamboo Предложение Box 10 x 8 x 14 Cherry 4237CY. WIEDMULLER HDC-HE-16BS 16-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С КОРПУСОМ И ПРОКЛАДКАМИ.414925 Пакет драйверов BAKBX5110IT2, Драйвер шагового двигателя Disco AK-BX511 DIT2. 6-ПОЛЮСНЫЙ КОНТАКТОР с корпусом 30A Двигатель 50A Освещение 120V 110V Катушка 40A в коробке, Многошпиндельный сверлильный блок BELDEN Запасные части удлинителя рукояти Конус Морзе с 1 хвостовиком, Autonics PSN30-15DN Датчики приближения Индуктивные NPN Новинка 1 шт., 10 шт. 3-1 / 4-дюймовый твердосплавный строгальный станок Ножи для Makita BOSCH Woodrazor DeWALT, 82 мм, M6 Винты с крестообразным шлицем из алюминиевого сплава Болты с полукруглой головкой Болт с крестообразным шлицем.5 шт. Ультразвуковой модуль HC-SR04 Датчик измерения расстояния Датчик для Arduino.5PCS 20-клавишный мини-пульт дистанционного управления.

…

Металлический ручной перфоратор для удостоверений личности, фото, бейдж, отверстие для этикеток, инструмент для перфорации JF # E

scproductionsllc.com Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Металлический ручной перфоратор ID Card Photo Badge Hole Label Punching Tool JF # E по лучшим онлайн ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Подлинность гарантирована, Заказы более Бесплатная доставка $ 15, низкие цены и бесплатная доставка для соответствующих заказов.

Отбойный молоток и другие инструменты для разрушения бетона

Голдситни / Shutterstock.

В то время как старая добрая кувалда справляется со своей задачей, правильный электроинструмент значительно упрощает и ускоряет разрушение бетона.

Перейти к конкретному инструменту:

Отбойный молоток

Отбойные молотки — это легкие ручные дробилки для бетона, которые можно легко установить для разрушения вертикальных и потолочных поверхностей. Предлагая контролируемое измельчение, эти молотки позволяют операторам точно откалывать только определенные участки.

Самые маленькие отбойные молотки с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом обычно весят от 5 до 30 фунтов. Как правило, хорошим показателем мощности инструментов является их вес. Чем тяжелее инструмент, тем он может быть мощнее. Отрубное действие этого типа оборудования быстрое, от 900 до 3000 ударов в минуту.

Найдите местных подрядчиков по бетону, которые могут вырвать ваш старый бетон и заменить его новым красивым декоративным бетоном.

Поскольку отбойные молотки чаще всего используются для разрушения бетона на вертикальных и надземных поверхностях, они должны быть легкими. Они маневрируют, взявшись за ручку на задней стороне инструмента и взяв инструмент за вал другой рукой. У некоторых инструментов есть вторая ручка сбоку. Это дает операторам возможность контролировать вес инструмента и направлять его стружку под разными углами.

Предлагая контролируемое дробление, эти молотки позволяют операторам точно откалывать только определенные участки.

Производители предлагают больше возможностей для своих отбойных молотков, чем когда-либо, включая вращающиеся, амортизирующие рукоятки и тепловые экраны.

Демолитонный молот

Отбойные молотки похожи на перфораторы и используются таким же образом в отношении ударов молотков. Однако отбойные молотки обеспечивают ударное воздействие только , в отличие от перфораторов, которые также могут использоваться для бурения скважин.

Что не хватает отбойным молоткам в этом отношении с точки зрения универсальности, тем не менее, они компенсируют удар.Отбойный молоток может наносить более мощные удары, чем перфораторы, поскольку они обычно обладают примерно на 35% большей мощностью. Это связано с меньшим количеством деталей в отбойном молотке, а иногда и с более длинным ходом поршня.

Хотя отбойный молоток производит меньше ударов в минуту, чем перфоратор, повышенная прочность инструмента фактически делает его более быстрым и эффективным средством для сноса бетона и кирпичной кладки.

Рекомендуемые товары

Алмазная канатная пила

Канатные пилы были впервые разработаны в камнеобрабатывающей промышленности, а алмазные канатные пилы использовались в работах по сносу бетона для резки железобетона с начала 1980-х годов.

Петля из алмазного каната, установленная на маховике с приводом от гидравлического или электрического двигателя. Гидравлические приводы, приводимые в действие электрическими, бензиновыми или дизельными агрегатами, обычно предпочтительны на канатных пилах при резке железобетона, поскольку они оба реверсивны и обеспечивают плавно регулируемую скорость. На разрез наносится вода, чтобы охладить его и промыть.

Алмазные канатные пилы более эффективны, чем дисковые пилы, и могут резать бетон практически любой толщины. Это делает их очень полезными для тяжелого сноса мостов, плотин и толстых бетонных конструкций.Кроме того, они создают мало пыли, шума и вибрации, что делает их идеальными для работ по сносу жилых построек.

Алмазный канат

Реальная сила, стоящая за алмазной канатной пилой, — это сам алмазный канат, стальной несущий трос, продетый через стальные валики, к которым прикреплен алмаз. Существует три основных типа проводов:

Гальванические борта с пружинными шайбами из сжатой стали.
Пропитанные бусины с пружинными шайбами из сжатой стали
Пропитанные шарики с промежутками из пластика, полученного литьем под давлением

Также существуют две основные системы крепления алмазных шариков: гальваника и пропитка.Гальваника проволоки включает прикрепление одного слоя алмаза к стальному валику. Пропитанная связующая система больше похожа на пропитанную систему на циркулярной пиле, в которой металлический порошковый сплав смешивают с алмазом, затем прижимают и спекают к стальной ленте, обеспечивая несколько слоев алмаза для резки.

Гидравлическая дробилка для бетона

Гидравлические дробилки для бетона используются для методичного и эффективного разрушения бетона. Бетонные дробилки, также называемые измельчителями, уплотнителями, переработчиками, вторичными дробилками и измельчителями, используются для измельчения бетона на более мелкие, легко поддающиеся обработке или переработке, а также для отделения стальной арматуры от бетона.

Сменные челюсти в некоторых дробилках, включая трещинные челюсти, режущие челюсти и измельчающие челюсти, часто используются для работы вместе с различными типами и конфигурациями зубьев челюстей, чтобы лучше приспособить дробилку к конкретной работе.

Дробилки для вторичного бетона обычно оснащены челюстями для измельчения и используются на работах, где первичный снос выполняется с помощью молотков, дробилок, взрывных работ, шаровых кранов или пил. В этом случае при первичном сносе образуется большое количество бетонного щебня, который вторичная дробилка дополнительно измельчает, отделяя бетон от арматуры.

Гидравлический сплиттер

Гидравлические разделители прикладывают боковые силы к внутренней части просверленных в бетоне отверстий, чтобы разбить бетон с минимальным шумом и летящими обломками.

Размер примерно с отбойный молоток, в инструменте используется вал, известный как узел «пробка и перо», который, когда вставляется в просверленное отверстие и толкается вниз поршнем инструмента, создает боковые силы, разрушающие бетон. Для образования трещины не используются сильные удары, она быстро и без шума распространяется между предварительно просверленными отверстиями, пока бетон не разделится на небольшие части.

Типичный гидравлический разделитель создает усилие от 150 до 400 тонн, в зависимости от марки и модели. Как и в случае с большинством единиц оборудования этого типа, модели меньшего размера с допустимым усилием на нижнем конце шкалы используются для более легких работ или для тех случаев, когда с оборудованием должно быть легче обращаться, например, в горизонтальном или верхнем положении. работай. Модели с большей грузоподъемностью способны раскалывать массивный бетон и твердые породы.

Гидравлические сплиттеры могут быть доступны в моделях с газовым и электрическим приводом, но большинство подрядчиков предпочитают гидравлические насосы с пневматическим приводом, поскольку инструменты воздушного компрессора также могут использоваться для приведения в действие сверл, используемых для формирования отверстий в бетоне.Можно настроить несколько гидравлических расколовщиков для работы бок о бок с одним и тем же гидравлическим насосом, что позволяет увеличить комбинированное усилие раскалывания, что полезно при дроблении особенно толстого или плотного бетона.

Для правильной эксплуатации разделителя отверстия должны быть просверлены прямо в бетоне с точным диаметром, указанным для разделителя, и должны быть достаточно глубокими, чтобы в них могла поместиться пробка при полном выдвижении. Пробку и перья необходимо хорошо смазывать, чтобы они оставались в рабочем состоянии.

Отбойный молоток

Ручные отбойные молотки можно рассматривать как своего рода тяжелую версию отбойного молотка.

Разница в том, что отбойные молотки — это более тяжелые и мощные инструменты, которые обычно работают перпендикулярно земле. Из-за этого Т-образная ручка является наиболее распространенной конструкцией для гидромолотов. Некоторые легкие отбойные молотки имеют D-образную ручку, которая позволяет оператору поднимать отбойный молоток и управлять им в горизонтальном положении.

Как и отбойные молотки, отбойные молотки имеют гидравлический, электрический или пневматический привод. Удары отбойных молотков обычно немного медленнее, чем отбойные молотки, от 800 ударов в минуту до почти 2000 ударов в минуту.

Дробилки весят от 30 до 99 фунтов. Хорошим показателем мощности выключателя является его вес.

Дробилки весом от 40 до 50 фунтов особенно полезны для удаления бетона при частичном ремонте дорожного покрытия.Вес этих инструментов дает им силу, необходимую для разрушения нескольких дюймов бетона, не будучи настолько тяжелыми, что они разрушают всю мостовую.

Дробилки весом 60 фунтов и больше могут выполнять работы по сносу зданий средней и большой тяжести с использованием железобетона и используются для сноса тротуаров, дорог и толстого бетона. Одним из примеров того, как работают самые тяжелые отбойные молотки, является снос высокопрочного бетона на взлетно-посадочных полосах аэропортов.

Перфоратор

Большие перфораторы известны как SDS-max или шлицевые перфораторы, в зависимости от того, подходят ли они к битам SDS-max или шлицевому хвостовику.

Универсальность перфоратора позволяет ему разрушать бетон только с помощью молотка или выполнять перфорацию для сверления отверстий в бетоне. Это делается в режиме перфоратора путем забивания спиральных сверл и корончатых коронок или в режиме только перфорации, чтобы использовать все, от плоских долот до приводных стержней.

Однако такая универсальность имеет свою цену, поскольку перфораторы имеют дополнительный привод, который вращает буровые долота в режиме перфоратора. Это откачивает энергию и снижает эффективность в режиме работы только с молотком.

В перфораторах

используется таран, который плавает внутри цилиндра и запускается и поднимается поршнем. Амортизирующее воздушное пространство между плунжером и поршнем сжимает и толкает плунжер вперед по мере продвижения поршня, а затем втягивает его обратно, когда поршень втягивается.

Гидравлический молот

Гидромолот следует выбирать не только на основании вылета, устойчивости или необходимой гидравлической мощности, но и на основе транспортного средства, на котором будет установлен инструмент.Имейте в виду, что для определенного вылета, чем тяжелее молот, тем тяжелее должно быть транспортное средство. Вес транспортного средства предотвращает опрокидывание, когда отбойный молоток находится на максимальном вылете стрелы. Выбор легкого держателя уменьшает вылет стрелы и может привести к несчастному случаю опрокидывания.

Также помните, что хотя большинство гидравлических систем работают под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм, скорость потока меняется. Для легких молотов требуется всего 5 галлонов в минуту. Для тяжелых молотов необходимо подавать более 100 галлонов в минуту.Опять же, сверьтесь с литературой производителей молотка и держателя, чтобы согласовать молот с транспортным средством. При необходимости доступны дополнительные гидравлические силовые агрегаты для увеличения расхода.

Навесные выключатели

Скорость, универсальность и энергия удара установленных отбойных молотков широко используются подрядчиками для сноса сильно армированных стен, плит и настилов.

Экскаваторные отбойные молотки могут производить более 1100 кубических ярдов неармированного бетона в день.Производительность зависит от множества факторов, включая тип бетона, доступность и навыки оператора.

В дополнение к разрушению бетона многие молотки могут быть оснащены инструментами специальной формы, которые позволяют забивать сваи и листы, уплотнять почву, краевые траншеи, проникать в мерзлую землю и резать асфальт.

Энергия удара молота является наиболее важным критерием выбора при выборе навесного отбойного молотка для конкретной работы, поскольку молот должен ударять по бетону достаточно сильно, чтобы его сломать.Только когда энергия удара достаточна, скорость удара (ударов в минуту) становится фактором.

При учете энергии удара важен вес молота, но иногда это сбивает с толку. Некоторые производители указывают вес молота с кронштейном стрелы, окружающим корпусом (люлькой) и рабочим инструментом. Другие сообщают только о весе молота.

Вот почему сравнение диаметров инструмента может быть самым простым и точным средством определения степени энергии удара молотка.Измеряя диаметр инструмента в самой нижней точке внутри молотка и сравнивая его с диаметром других инструментов, можно надежно измерить энергию удара. Это связано с тем, что диаметр инструмента прямо пропорционален размеру поршня.

Агенты для расширенного сноса

Расширяющий разрушающий агент представляет собой цементный порошок. С помощью дрели с насадкой для смешивания порошок перемешивается в ведре и засыпается или утрамбовывается в просверленные отверстия. По мере того, как смесь затвердевает и расширяется, между просверленными отверстиями в бетоне появляются трещины.По мере того, как на плите развиваются микротрещины, они переходят друг в друга и расширяются, пока плита буквально не развалится под действием расширяющей силы, которая может превышать 12000 фунтов на квадратный дюйм.

При правильном использовании расширяющиеся средства для сноса оставляют мало пыли и мусора. Единственный труд, который требуется, — это просверлить отверстия, перемешать и нанести средство, а затем убрать разбитые куски бетона.

Одно предостережение: При использовании экспансивных средств сноса возникает явление, известное как «взрыв».«Это происходит, если порошковая смесь становится слишком горячей и вступает в реакцию с водой слишком быстро, чтобы материал мог расшириться вбок. Результат может варьироваться от клубов дыма до громкого огнестрельного звука, который может отправить затвердевшую смесь на 30 футов в воздух. .Поскольку выбросы непредсказуемы, процедуры безопасности требуют от рабочих держаться подальше от просверленных отверстий после заливки в них смеси. Однако, если выброс все же происходит, он обычно мало влияет на проект, поскольку оставшаяся смесь в отверстии обычно достаточно эффективна для растрескивания бетона.

Пневматический молот

Хотя когда-то в Соединенных Штатах пневматические молоты считались передовыми, они составляют лишь небольшую часть от общего числа молотов, используемых сегодня. Тем не менее, использование пневмомолотов по-прежнему имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

Они могут быть установлены на более легких носителях, поскольку их внешний воздушный компрессор устраняет дополнительные гидравлические требования к гидравлическому молоту
Для установки пневмоударника требуются только механические изменения, без гидравлических соединений, систем для обслуживания или сантехнических комплектов
Пневматические молоты лучше работают в ограниченном пространстве, чем гидравлические молоты, из-за их высокого отношения веса к мощности
Пневматические молоты больше подходят для использования под водой, поскольку у них мало уплотнений, если они вообще есть

Для Bosch WFX145SGB / 01 Дверное уплотнение для стиральной машины Основные детали и аксессуары для бытовой техники Дом и сад

Для Bosch WFX145SGB / 01 Дверное уплотнение для стиральной машины Основные детали и аксессуары для бытовой техники Дом и сад

Для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01.Уплотнение двери стиральной машины Bosch. Добавьте нас в закладки. Это неоригинальная деталь .. Состояние: Новое: совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： Bosch ， Вместимость: ： N / A ： Совместимая марка: ： Bosch ， Цвет: ： Согласно изображению ： Совместимая модель: ： Согласно листингу ， Установка: ： н / д ： Модель: ： Согласно Список ， Источник питания: ： Электрический ： MPN: Не применяется ， Описание комплекта: ： н / д ： Подходит для: ： Стиральная машина / сушильная машина ， Индивидуальный комплект: ： Нет ： Тип: ： Дверь ， EAN: ： 5057855125353 ，

для Bosch WFX145SGB / 01 Уплотнение двери стиральной машины

Для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01

Для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01, уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01, уплотнения двери стиральной машины Bosch, Добавьте нас в закладки, это не оригинальная деталь, Найдите свой любимый продукт Посетите наш интернет-магазин Гарантия лучшей цены плюс бесплатно Перевозки.Уплотнение двери машины для стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01 palazzinhotel.com.

Для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01

рассчитан на долгие годы при ежедневном использовании, и эти подушки просто помогут избежать этих проблем. «Высокотехнологичные продукты — это критически важные компоненты, используемые в различных промышленных и автомобильных приложениях, где стоимость отказа очень высока по сравнению со стоимостью нашей продукции, от лицензированной коллегиальной до греческой одежды. Для Bosch WFX145SGB / 01 Уплотнение двери стиральной машины , Camisa Vaquera M / Larga (Spcls) El General 60% хлопок 40% полиэстер ID 32325 XCA1 White в магазине мужской одежды, которая летом более прохладная и дышащая, ✪ Для оптовых скидок пожалуйста, свяжитесь со мной.Товары доставляются по всему миру из Таиланда через DHL Global Mail, For Bosch WFX145SGB / 01 Уплотнение двери стиральной машины . Фотография сделана на солнце, поэтому темно-синий цвет выглядит светлее. Темно-синие серьги Серые серьги Кожаные серьги Искусственная кожа. расслабление и чувство спокойствия. Одна сторона пледа украшена роскошной искусственной микро норкой. Для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01 , Весной и летней ночью на открытом воздухе, Защита оборудования: общественное питание. Применяется для шлифования сварных швов и обработки кромок.Invader Wet M = ручки для швабры позволяют легко и эффективно снимать и заменять насадки для швабры. Для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01 . Креативный дизайн: металлический анкерный фиксатор имеет симпатичную и креативную конструкцию, чехол для подушки снимается и его можно стирать, что упрощает очистку. Многоразовая лента BetterJonny Многоразовая моющаяся прозрачная лента, не оставляющая следов, Съемные ленты для фотографий и плакатов с пастой для дома, Эта сеялка устойчива к сколам и трещинам, Для дверного уплотнения стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01 .

для уплотнения двери стиральной машины Bosch WFX145SGB / 01

Уплотнение двери для стиральной машины Bosch, Добавьте нас в закладки, это не подлинная деталь, Найдите свой любимый продукт Посетите наш интернет-магазин Гарантия лучшей цены плюс бесплатная доставка. palazzinhotel.com
For Bosch WFX145SGB / 01 Уплотнение двери стиральной машины palazzinhotel.com

Режиссер Ричард Доннер оставил свой след в Голливуде и Сан-Хуане

Продюсер и режиссер Ричард Доннер, скончавшийся 5 июля, произвел неизгладимое впечатление как на мир кино, так и на острова Сан-Хуан.

Доннер родился в Бронксе, штат Нью-Йорк, 24 апреля 1930 года. Начало его долгой и влиятельной карьеры началось в 1961 году, когда он снял свой первый фильм под названием «X-15», в котором рассказывалось о национальной аэронавтике и авиастроении. Ракетная программа Космического агентства. В 1968 году он снял фильм «Соль и перец» с Сэмми Дэвисом-младшим и Питером Лоуфордом в главных ролях. Джерри Льюис из «Крысиной стаи» также работал сорежиссером фильма.

Во время работы над «Salt and Pepper» Rat Pack был на пике своей популярности, что позволило Доннеру получить серьезную поддержку.Его большой прорыв случился всего лишь через десять лет, когда он выпустил классический хоррор 1976 года «Омен». Этот фильм считается одним из лучших когда-либо созданных фильмов ужасов. Film Daily называет «Предзнаменование» одним из тех редких фильмов, которые до сих пор остаются настоящей классикой ужасов. «Лос-Анджелес Таймс» назвала этот фильм самым проклятым фильмом в истории, когда во время и после съемок происходило много странных вещей.

В то время как другие участники производства пострадали от трагедий, известное «проклятие предзнаменования», похоже, не тронуло Доннера, поскольку он продолжил успешную карьеру.Некоторые из самых известных его фильмов включают «Балбесы» и «Смертельное оружие». Он также вошел в историю своей режиссерской версией «Супермена», в которой он заставил героев казаться более человечными, изображая их внутреннюю борьбу с добром и злом внутри них.

Это его карьера, которая привела его к пересечению пути с Лорен Шулер в 1989 году во время съемок фильма «Ледяной ястреб». Позже Доннер и Шулер поженились и оставались женатыми до его смерти. Вместе они продолжили режиссировать и продюсировать «Людей Икс.”

Доннер был известен тем, что приносил на декорации веселье, смех и розыгрыши.

Его жена, Лорен Доннер, сказала: «На съемочной площадке, если кто-то из детей играл в бейсбол, он выгонял их со съемочной площадки и говорил:« Иди присмотри за своим ребенком, твоя работа будет здесь, когда ты вернешься! »Он был настоящим мужчиной из народа. Он любил своих собратьев ».

Доннеры снимали фильм в Такоме, когда решили, что хотят съездить на острова Сан-Хуан.

«Мы забронировали поездку, смотрели на прекрасные острова и влюбились», — сказала Лорен Доннер.

Острова также стали местом съемок одного из известных фильмов Доннеров «Освободи Вилли», который повысил экологическую осведомленность косаток в неволе.

В конце концов они купили собственность на косатках, что побудило их вести более личный образ жизни. Хотя они наслаждались уединением, они были счастливы познакомиться с сообществом. Одним из самых важных способов, которыми они это добились, была помощь в сборе денег для приюта для животных на острове Оркас.

До того, как Доннеры пришли на помощь, бродячие животные безудержно бродили по косаткам, так как у них не было убежища.Марша Воунч и Элис Ван ден Бош были двумя местными жителями, работавшими над решением этой проблемы.

«Это просто небезопасная и здоровая среда для этих животных», — сказал Воунч.

Стремясь помочь, Воунч, Ван ден Бош и другие сформировали так называемое Общество защиты животных острова Оркас. По мере того, как количество бездомных домашних животных росло, две женщины поняли, что больше не могут делать это в своих домах.

«У меня осталось шесть кошек и четыре собаки», — смеясь, сказал Ван ден Бош.

Итак, они начали думать о строительстве приюта для животных.

«Вначале я даже не думаю, что большая часть сообщества тогда знала об этой проблеме», — продолжил Ван ден Бош. «В конце концов мы опубликовали несколько историй в Sounder и начали сбор средств, но деньги поступали очень медленно».

Так получилось, что пока это происходило, Доннеры наслаждались своим временем в своем новом островном доме. Затем Ван ден Бош оказалась в нужном месте в нужное время, когда она пошла в дом друга, где они встретили Доннеров.Когда она заговорила о трудностях, с которыми они столкнулись при запуске убежища, Доннеры очень хотели вскочить на борт и помочь.

Чтобы помочь в сборе денег, Доннеры решили провести несколько премьер в Театре Сивью.

«У нас была сокровищница фильмов, которые мы сняли и продюсировали, и мы смогли убедить студию разрешить нам открыть эти фильмы о косатках и использовать это, чтобы собрать немного денег для приюта», — сказала Лорен Доннер.

Это был хит в сообществе, сказал Воунч, и всем он понравился.

Доннеры хотели убедиться, что билеты были доступны по цене, отметила она. Это позволило большому количеству людей приходить смотреть фильмы, не создавая слишком большого финансового бремени. Чтобы помочь еще больше, Доннеры устроили Warner Brothers, чтобы покрыть расходы на попкорн и безалкогольный напиток для всех, сказал Воунч.

Еще в 1990-е годы из-за больших рулонов пленки было труднее транспортировать фильмы, чем сегодня. Чтобы убедиться, что никто не заполучил фильм и не стал его пиратством, им пришлось тайно переправить фильм на самолет на остров.Ван ден Бош вспомнил момент, когда они потеряли из виду рулон пленки.

«Я позвонила Дику и спросила:« Где фильм? »Это было воскресенье, и в итоге он нашел кого-то в Голливуде, чтобы взять новый фильм и доставить его на своем частном самолете на остров», — сказала она. «В аэропорту люди ждали фильм, и когда он прибыл в кинотеатр, все ликовали! Это было так мило и мило ».

На сбор средств ушло 10 лет, прежде чем приют смог открыть.С тех пор за стенами приюта обратились за помощью многие животные. Одно из этих животных было усыновлено самими Доннерами.

«Элиз была великим защитником и одной из усыновленных нами собак, самой сумасшедшей из всех, что мы получили от нее», — сказала Лорен Доннер. «Она сказала, что у нас есть для тебя собака, и я сказал, что нет, у нас достаточно собак. Итак, Ричард встретил собаку, и он был за нее банан. Я думаю, это была самая любимая собака Дика из всех наших собак. Мальчик, да, он был сумасшедшим ».

Ван ден Бош также вспомнила момент, когда она наткнулась на того, что она описала как «большую забавную собаку».”

«Я позвонил Дику и спросил, не хочет ли он его посмотреть. Он сделал. Он вошел, посмотрел на собаку, а собака посмотрела на него и сказал: «Вот и все. Я хочу его. Я люблю его. Потрясающе, — сказала она, смеясь.

Хотя его работа с приютом для животных показывает, каким трудолюбивым он был, он также был сочувствующим людям, работающим с ним, сказала Лорен Доннер. Его жена описывала его как человека с чувством юмора и огромным, как небо, сердцем.

«Он всегда смеялся», — сказала она.«Даже в больнице он в самом конце подшучивал над медсестрами и врачами. Это лишь некоторые из причин, по которым я любил его ».

Dragon Puncher, автор и иллюстрация Джеймса Кочалки, 40 стр., RL 1

Dragon Puncher by Джеймс Кочалка была первой книгой, которую мой сын пометил для покупки после прочтения A Parent’s Guide to the Best Kids ‘Comics Snow Wildsmith and Scott Robins. Даже не читая синопсиса, я знал это была книга, которая мне была нужна.Во-первых, одно название заставляет меня громко смеяться. Во-вторых, Драконий Пунчер — кошка. Наконец, Dragon Puncher имеет Spoony-E. Как будто сам Драконий Пунчер не был достаточно странным и веселым, Колчалка добавляет этого любопытного Сасквоча с милым детским личиком, который оказывается лучшим помощником супергероя. Наконец, в этом году книга Колчалки Dragon Puncher Island получила премию Eisner Award за лучшую публикацию для ранних читателей, что сродни наградам Кальдекотта и Оскара в одном флаконе.

Неужели мне вообще нужно описывать вам сюжет этой фантастической книги? Я имею в виду, я думаю, что с удовольствием читал о Dragon Puncher и Spoony-E, которые стирают или покупают продукты. На самом деле, я просто сделал паузу, чтобы наглядно это увидеть, и это действительно интересно. Мне нужно послать записку Колчалке …

Что мне больше всего нравится в Dragon Puncher , так это то, что звезды книг Колчалки находятся очень близко к дому.

Как вставить телевизионный кабель в штекер: Страница не найдена — Онлайн-журнал «Толковый электрик»

23.10.2021 0 admin Разное

F разъем для ТВ кабеля

Несмотря, что 21 век на дворе и на прилавках магазина давно уже стоят современные телевизоры, которые имеют большое количество полезных функций вплоть до поддержки интернета, разъем для антенны никто не отменял.

Качественное изображение зависит не только от марки и модели телевизора, но и от правильного монтажа не самой антенны, а штекера. Если его неправильно собрать, то качество сигнала пострадает. Также плохая передача сигнала может быть из-за неправильно подобранного штекера. При условии, что у вас отличный штекере, ТВ кабель низкого качества, не стоит рассчитывать на просмотр телепередач, фильмов без помех и мерцания экрана.

Забегая вперед, расскажем, что в природе существует три типа штекеров. Самый универсальный из них это f-штекер. Он идеально подходит для передачи сигнала аналогового ТВ, цифрового телевидения и спутникового сигнала. На данном этапе развития во всех телевизорах на задней панели имеется два гнезда для подключения антенны.

О том, как соединить телевизионный кабель штекером и как правильно подключить антенну телевизору, расскажем сегодня во всех подробностях. Именно об этом и многом другом вы узнаете, если прочитаете статью от начала до самого конца.

В данной статье вы узнаете, как подключить антенный кабель

Как правильно подключить телевизионный кабель

Телевизионный кабель неотъемлемая часть подключения любой антенны к телевизору. Без него невозможно будет смотреть телевизор. Весь смысл телевизионного кабеля заключается в его основных элементах:

защитная оболочка,
экран (фольга и оплетка),
изоляции,
сам проводник.

Но чтобы его правильно подключить, необходимо соблюдать некоторые рекомендации. Ошибочно думать, что телефонный или кабель для интернета способны создавать помехи, если их уложить в один кабель – кабель. Это делать разрешается. А вот электрокабель может издавать помехи, но, если не получается их развести, то телевизионный кабель приобретайте с защитной оболочкой толщиной больше 1 миллиметра.

В данном видео вы подробнее узнаете о кабеле:

Желательно, чтобы он был цельным, а не кусковой и без лишних соединений. Не стоит подсоединять его к электропроводке. Старайтесь избегать крутые изгибы, это может стать одной из причины некачественного просмотра ТВ.

Внимание! Чтобы не возникло проблем с подключением главное правильно выбрать антенный кабель. Обращайте внимание на все нанесенные маркировки. Цифры, которые указываются на самом изделии, означают с какой частотой сопротивления, она наносится на каждом метре.

Чтобы подключить его к ТВ, с начало надо его подготовить и приобрести все необходимые детали. После выбора кабеля, необходимо выбрать штекер f разъем для ТВ-кабеля. Они бывают разных диаметров, обратите на это внимание. Если свой телевизор вы закрепили на стенку, то обратите внимание, что вам подойдет угловой f-штекер.

Закупив все нужные детали, можно приступить к подготовке самого кабеля. Он состоит из нескольких этапов. На первом этапе, необходимо разрезать внешнюю оболочку, не повредив остальные слои. Для этого аккуратно резаком или острым ножом проделываем круговой надрез и убираем кусок отрезанного защитного слоя. Далее открыты участок оплётки и фольги наматываем на сам провод. Зачистить слой надо так, чтобы как можно меньше повредить фольгу. На зачищенном участке фольгу надо намотать на провод, согнув пополам. Зачистка ТВ-кабеля занимает пару минут.

После всех проделанных манипуляций для телевизионного кабеля устанавливаем штекер. Если вас интересует ответ на вопрос, как обжать ТВ-кабель. То об этом более подробно читайте в следующем пункте.

Установка штекера на кабель

Чтобы произвести монтаж штекер соединяемых телевизионным кабелем, сначала устанавливаем на подготовленный участок провода коннекторы для соединения, то есть специальный цилиндр, который имеет внутреннюю резьбу и прикреплен гайкой, а с наружной стороны шестигранник с резьбой. Чтобы всё закрепить правильно, нам нужны инструменты: плоскогубцы, острый нож и кусачки.

После того как сняли внешнюю защитную оболочку, то сворачиваем фольгу и отгибаем наполовину к защитному слою. Затем надрезаем следующий слой, чтобы освободить центральный провод. Оголяем его полностью. Зачистка на это частично считается оконченной.

На следующем этапе вставляем штекер, первую половину. На этой стадии желательно воспользоваться помощью плоскогубцев, чтобы не натереть мозоль на пальцах постоянно прокручивая.

Важно! Если зачистили больше, чем надо было, то не стоит переживать. Под углом 45 градусов обрезать лишний кусочек. Главное точно и с уверенной рукой производить все манипуляции.

Не забываем подобрать соответствующий разъем

Главное подобрать правильный F – разъем, она должна быть с резьбой внутри. Таким образом, был установлен штекер в телевизионный кабель.

После всех вышеперечисленных действий, когда надеваем штекер, моно приступить к подсоединению кабеля к антенне, а, следовательно, антенну к телевизору. Обжим необходимый этап, без которого не обойтись.

Подключение кабеля к телевизору

Чтобы подключить кабель телевизору, его сначала надо подключить к антенне f гнездо переходник. Схема подключения телевизионной антенны очень проста и ест в интернете. Попробуем описать ее в нескольких словах. Присоединяете кабель к антенне, а также обязательно усилитель, если антенна слабая. Более подробно можете посмотреть видео ролики в интернете.

В каждом доме есть ни один, а два или три телевизора, а источник всего один. Как быть в данном случае? Воспользуйтесь распределителем. У него всего один входи и несколько выходов, их количество зависит от того, сколько телевизоров хотите подключить. Если распределитель низкого качества, то телевизионный сигнал будет плохой на всех подключенных устройствах.

Итак, в отличии от советских моделей телевизоров, на современных моделях все разъемы для соединение антенного кабеля расположены сзади. Каждый из таких разъемов подписан. Гнездо tv всегда подписано аббревиатурой ANT. Именно в это гнездо и подсоединяем кабель к ТВ.

Гнездо сильно отличается от других разъемов, и перепутать не возможно. В последних моделях ЖК телевизоров имеется два гнезда для спутниковой антенны и простой. Подключить можете обе, переключение с одного телевидения на другой будет осуществляться через пульт дистанционного управления.

Как подключить цифровое телевидение? Для этого необходим тюнер, который будет ловить сигнал. Некоторые модели уже выпускают со встроенным тюнером. Для более ранних моделей необходимо покупать отдельную приставку и подсоединять к телевизору. Подключить цифровое ТВ рекомендуется абсолютно всем, потому что с 1 января 2019 года аналоговое телевидение перестанет вещать. Подключаемое всем цифровое ТВ бесплатно дает возможность смотреть 20 каналов, включая федеральные телеканалы.

Как подключить спутниковую антенну? Рекомендуется, чтобы настраивали тарелку и подключали только мастера. Для этого необходимо приобрести весь комплект, ресивер и тарелку. Данный разъем имеет также круглую форму, но отличается визуально от стандартного ATN, и надпись LNB (ANT 2 IN) имеет внешнюю резьбу.

Перечень вещания теле форматов, которые поддерживает ТВ можно найти либо в характеристике, либо посмотрев какие надписи есть на задней крышке. На старые антенны можно установить переходник f tv.

Со штекером

Как подключить ТВ-антенну в домашних условиях? Давайте, пошагово разберем инструкцию по настройке домашней теле антенны. tv штекер подсоединяем к телевизору, кабель к розетке. Если она старого образца, то воспользуйтесь переходником штекера. Если она в исправном состоянии, то достаточно будет покрутить ее немного чтобы настроить чистое изображение без помех.

Подключение к ТВ стандартного или спутникового телевизионного сигнала не составляет никакого труда, если на этапе использования соединителя антенного кабеля для телевизора не было нарушено никаких действий, и сам кабель не пострадал.

Также можно прибегать к использованию адаптеры под f, переходник tv гнезда, если у вас антенный штекер тюльпаны. При подключении к ТВ обращайте внимание на переходники кабелей.

Существует версия с штекером и без

Штекер bnc нужен, чтобы подключить камеру к телевизору для видеонаблюдения. Разъемы bnc бывают разные. Их существует более трех видов: под винт, компрессионные, под пайку, накручивающиеся, с клеммной колодкой. И монтаж зависит от вида, который используйте, возможно, придётся воспользоваться специальными переходниками.

Без штекера

Как утверждают некоторые активные пользователи и любители экспериментировать, без штекера подключить кабель к телевизору можно. Следовательно, возникает вопрос, как подсоединить антенну к телевизору без него. Такой вариант подходит только в экстренных случаях, когда под рукой нет нужных инструментов. Пришло время, когда необходимо по определенным причинам заменить штекер, о под рукой нет паяльника, плоскогубцев. Тогда можно воспользоваться народным советом. Телевизионную антенну подсоединить напрямую.

Проделываем все вышеперечисленные этапы, убираем внешнюю оболочку, освобождаем центральный провод. Оголенный провод необходимо завернуть в петельку. Петля должна по размеру быть больше чем гнездо на телевизоре.

Данный способ описывают многие, но никто не гарантирует качественное изображение на экране ТВ. Возможно, будут помехи, если попали мелкие проводки или плохо проведена зачистка.

При подключении многие допускают ряд ошибок, которые приводят к искажению транслируемой картинки. Например, некоторые производители под фольгой используют тонкий слой полиэтилена. Если он останется на жиле, то качественный прием сигнала осуществляться не будет. Любой лишний элемент будет препятствовать. Также ошибки встречаются при монтаже и установке. От этого тоже зависит прием и передача канала. При неправильной проводке в кабель- канале могут создавать лишние помехи.

Подведем небольшой итог, вместо обширного заключения. Как уже было выше сказано, качественное изображение на экране телевизора зависит от правильно собранной телевизионной антенны. А именно правильно подобранного разъема. Самый универсальный считается F – разъем. Он бывает разного диаметра, подсоединить его можно самостоятельно в домашних условиях. Также необходимо ответственно отнестись к выбору кабеля для антенны и к покупке домашней антенны. На смену аналоговому телевещанию пришло спутниковое и цифровое телевидение. Если спутниковое имеют финансовую возможность не все установить, то цифровое доступно каждому дому бесплатно.

Все выше описанные действия вы можете посмотреть на видео роликах, воспользовавшись известными сервисами и поисковыми системами. Весь может занять не более двух-трех часов, а то и меньше.

Подсоединение штекера к телевизионному кабелю. Как подключить телевизионный (антенный) кабель. Или установка F – разъема своими руками

Хотите избавиться от кабеля, но при этом вам нравится смотреть местные телеканалы? Широковещательные станции передают свои программы в МВ и ДМВ диапазонах как в старой аналоговой форме, так и в новой — в виде цифрового и HDTV сигнала. Чтобы поймать этот сигнал, вам понадобится антенна. Мы покажем вам, как ее подключить. Читайте!

Шаги

Выбор антенны

Подключение антенны

Определите способ подключения антенну к вашему телевизору.
Вероятно, это будет так называемый F разъем
или круглый с резьбой и небольшим отверстием на конце. Есть и более старые типы разъемов, например разъем Belling Lee или плоские разъемы, но для цифрового сигнала лучше всего использовать F разъем.

Обратите внимание: Если у вас разъем старого типа, отправляйтесь в магазин радиодеталей или магазин, продающий телевизоры, и купите соответствующий адаптер. У цифровых телевизоров есть специальный вход для приема цифрового сигнала, обычно с надписью «DTV» или «DTT». К ним не получится напрямую подсоединить разъемы старых типов.

Подсоедините антенну к вашему телевизору с использованием коаксиального RF кабеля (также известного как «F» кабель).
Есть два основных типа: с винтовым и обычным штекером. Оба варианта хороши, но винтовое соединение все же надежнее.

Настройте телевизор.
Используя меню настроек вашего телевизора (о конкретных действиях прочитайте в инструкции по эксплуатации), установите прием сигнала в значение «От антенны» или «По воздуху.»

У некоторых телевизоров несколько входов: убедитесь, что во время настройки вы используете правильный вход. Если у вас есть кабельное телевидение и несколько входов, вы можете использовать один из них для кабеля, а другой для антенны.

Отрегулируйте антенну.
Просканируйте все каналы телевизора, чтобы увидеть, какие каналы находятся в принимаемом диапазоне. Если вы видите нечеткую картинку, поверните антенну так, чтобы сигнал стал четким.

Обратите внимание: некоторые антенны снабжены электроприводом, что избавит вас от необходимости подниматься на крышу для регулировки антенны.
В цифровых телевизорах могут быть специальные опции меню для полного сканирования и ручного сканирования. Чтобы оптимизировать положение антенны, вам следует производить полное сканирование каждый раз, когда вы меняете ее положение. Каждый раз записывайте все настройки, делайте полное сканирование и подсчитывайте количество найденных каналов.

Определите все источники вещания.
Найдите источник вещания каждого канала (расстояние и угол) с помощью соответствующей карты вашего района. Если все каналы передаются с одного направления (в пределах 20 градусов), то лучше использовать направленную антенну.

Если для приема разных сигналов вам нужны разные настройки, то запишите не только количество принятых каналов после сканирования, но и какие именно каналы.
Определите основные нужные параметры и запишите их.
Чтобы добавить все каналы в меню вашего телевизора, делайте ручное сканирование после каждой настройки и направляйте антенну соответствующим образом для каждого канала, который вы смотрите.
Некоторые телевизоры запоминают каналы, которые принимаются достаточно хорошо для четкой картинки. Вы можете использовать это, когда будете искать источники вещания.

Вы можете купить антенну получше, которая устанавливается на улице. Вы также можете приобрести управляемый двигатель, который будет поворачивать антенну в оптимальное положение для приема каждого канала.
Если вам нужно провести кабель, убедитесь, что вы используете коаксиальный кабель с двойным экраном, с двумя слоями фольги и двумя слоями оплетки вокруг диэлектрика (это части кабеля). Это даст вам сигнал лучшего качества и уменьшит интерференцию — что означает хорошую принимаемую картинку!
Кабельные телекомпании для передачи своих каналов тоже используют RF кабель. Вы можете купить простой переключатель, чтобы одновременно подключить кабельное телевидение и антенну к одному входу.
В США на сайте FCC можно найти карты приема сигналов станций для большинства американских городов а также диапазон сигналов.
У видеомагнитофона тоже сзади есть RF разъем, обычно даже два. Если вы хотите, чтобы у вас был плдключен видеомагнитофон, подключите антенну RF к разъему Вход
видеомагнитофона, чтобы передавать сигнал напрямую в видеомагнитофон.
В видеомагнитофоне тоже есть встроенный тюнер для выбора каналов и мини-передатчик, называемый модулятором. Он выдает на выход видеомагнитофона радиосигнал малой мощности.
Вы можете настроить этот модулятор для передачи различных каналов. Сигнал будет идти через RF кабель, подключенный к разъему Выход
и поступать на тюнер вашего телевизора.
Настройтесь на тот канал, который вы выбрали для передачи в модуляторе. Оставьте ваш телевизор настроенным на этот канал и используйте пульт управления видеомагнитофона для выбора каналов.
Лучше место для покупки антенны — это места оптовых продаж электротехники. Там вы сможете купить те же антенны, что используют установщики. Кроме того, вы можете побольше узнать о методах наведения антенны.

Предупреждения

Имейте в виду, что в большинстве стран аналоговые передатчики отключены в пользу использования цифрового сигнала. Поэтому вам придется купить цифровой тюнер для приема телесигнала с помощью антенны.
Остерегайтесь любых антенн, имеющих форму спутниковой тарелки, про которую говорят, что она принимает сотни
каналов без необходимости платить за кабельное телевидение и использует «RF технологии». Это всего лишь обманный способ описать любую антенну. Вы сможете принимать только широковещательные каналы в пределах диапазона.

Подключение ТВ кабеля выполняется от лестничной клетки в квартиру, с дальнейшей разводкой к телевизорам. Для правильной прокладки телевизионного кабеля необходимо соблюдать определенные правила, особенности и специфику проведения этого вида работ.

Особенности прокладки кабеля ТВ

Кабель рекомендуется размещать вдали от электрической проводки.
Телевизионный кабель обычно размещают в кабель-канале совместно с телефонным проводом, кабелем интернета и т.д.
Кабель в квартире желательно протягивать цельными частями, без соединений.
Не рекомендуется допускать пересечение кабеля ТВ с силовыми сетями. Если нет другого выхода, то пересечение должно быть под прямым углом.
Для разводки ТВ кабеля целесообразно применять разветвители сигнала промышленного изготовления, для обеспечения качественного контакта и экранирования сигнала. Скрутки кабеля не допускаются.
Кабельные линии допускается прокладывать только специально предназначенным для этого кабелем.
Не допускается подключения кабеля в бухте, или с резкими изгибами, так как это приводит к ухудшению качества изображения в телевизоре.
Первый участок кабеля от лестничной коробки до квартирного разветвителя целесообразно разместить в более широком кабель-канале, так как в будущем возможно придется протягивать телефонную линию или сигнализацию.
Если подключение ТВ кабеля в распределительной коробке предполагается выполнять пайкой, то длина неэкранированных участков кабеля должна быть наименьшей, так как это значительно влияет на качество сигнала.
Разветвители кабеля ТВ рекомендуется размещать в доступных местах или в распределительных щитах, для легкого доступа при обслуживании.
При прокладке кабеля ТВ вместе с электрическим кабелем, необходимо применять кабель с центральной жилой диаметром не менее 1 мм, с двойным экраном.

Подключение ТВ кабеля

Выбор кабеля

Качественный телевизор и штекеры на кабеле не обеспечат нормальное качество изображения, если применяется неправильно выбранный кабель. Ток высокой частоты ТВ сигнала протекает не так, как ток в бытовой сети. Чем выше частота тока, тем ближе к наружной поверхности токопроводящей жилы он протекает. В антенных кабелях, используемых для космического и военного оборудования, жилы покрывают слоем серебра или золота, для снижения потерь телесигнала.

Маркировка

Наибольшую популярность получили коаксиальные кабели с сопротивлением 75 Ом различных марок. Наиболее применяемой маркой стал кабель RG 6U китайского производства. Обозначение кабеля изображается на его оболочке по всей длине с цифровыми метками через каждый метр длины.

Маркировка расшифровывается:

CABLETECH – фирма-изготовитель.
RG 6U / 48 – марка.
HIGH QUALITY COAXIAL CABLE – высококачественный коаксиальный кабель.
75 OHM – сопротивление 75 Ом.
055М – метка длины кабеля.

Выбор

На оболочке кабеля должна иметься маркировка. Сопротивление кабеля должно быть равно 75 Ом, так как на него рассчитаны все телевизоры. Наружный диаметр кабеля не должен быть меньше 6 мм. Экранирующая оплетка и центральная жила должны быть медными. В китайском кабеле RG 6U экран выполнен из алюминиевой фольги, оплетка из медного сплава, а центральная жила стальная с медным гальваническим покрытием. Это сделано для удешевления продукции.

Установка штекера на кабель

Работу по установку штекера на кабель можно выполнить самостоятельно. Напряжение телевизионного сигнала в кабеле очень мало, поэтому оно не опасно для человека. Подключенный кабель можно разделывать, не опасаясь удара током. Замыкание между оплеткой и центральной жилой также не представляет опасности.

В продаже имеются различные штекеры для разных типоразмеров кабелей. Поэтому при покупке следует смотреть на диаметр штекера. Наиболее распространенной маркой является F-штекер.

Кабель разделывается 2-мя методами:

С заворотом оплетки.
Без заворота оплетки.

Более надежным вариантом считается с заворотом оплетки, если накрутить штекер на завернутую оплетку не получается, то применяют второй метод.

Для разделки кабеля ножом необходимо прорезать внешнюю оболочку вдоль кабеля, не повреждая экран.

После разреза изоляцию отгибают в сторону и отрезают.

Медную оплетку и фольгу заворачивают. В телевизионных кабелях бывает три вида экранирования:

Медная оплетка.
Алюминиевая фольга с медной оплеткой.
Алюминиевая фольга.

Для упрочнения алюминиевой фольги ее покрывают полиэтиленовой пленкой с внутренней стороны. Зачистить это полиэтиленовое покрытие без повреждения фольги не получится. Поэтому, чтобы был хороший контакт накрученного штекера с фольгой, необходимо отвернутую часть фольги частично завернуть обратно, тогда неизолированная сторона фольги будет обращена наружу.

В случае маленького диаметра кабеля, его обматывают изолентой, чтобы увеличить диаметр.

С центральной жилы изоляция снимается обычным способом, как с электрических проводов, не повреждая саму жилу.

Теперь на фольгу можно накрутить F-штекер.

Центральную жилу нужно откусить, оставив выступающую часть 3 мм.

Вторую половину штекера накручивают до упора, после этого штекер можно использовать для работы.

В случаях необходимости изгибания кабеля под прямым углом, применяют специальное F-гнездо. Это своеобразный угловой штекер.

Эти рассмотренные штекеры отличаются только по форме. Установка на кабель углового штекера точно такая же.

Установка штекера старого образца

До сих пор еще встречаются штекеры старой конструкции, не требующие пайки при подключении к кабелю.

Перед установкой на кабель необходимо открутить пластмассовую часть и одеть ее на кабель. Далее, кабель готовим к монтажу. Ножом необходимо разрезать оболочку кабеля на длине 1 см, и снять ее. Затем оплетку необходимо подрезать на длине 0,5 см и удалить изоляцию жилы. После этого кабель считается подготовленным к установке штекера.

При монтаже штекера на кабель нельзя допускать касание оплетки с жилой. Лепестки нужно обжать на оплетке, не прилагая больших усилий, и обеспечивая хороший контакт. Винт фиксации жилы затягивается до упора, без чрезмерных усилий, во избежание срыва резьбы.

Последним этапом является накрутка пластикового корпуса. После этого штекер готов к работе.

Установка штекера пайкой

Припаянные штекеры еще встречаются в старых телевизорах. При замене кабеля приходится их перепаивать.

Места для пайки нужно зачистить до блеска. Затем необходимо подготовить и разделать кабель для пайки. Далее пластиковая часть надевается на кабель. Разделка кабеля производится по аналогии с предыдущими вариантами. Экранирующую оплетку расплетают и делят на две части. Выступающую часть центральной жилы оставляют длиной 2 мм.

Перед заделкой кабеля в штекер центральная жила делается короче, для облегчения заправки частей раздвоенной оплетки. Контактные лепестки отгибают в стороны. Экранирующие проводники вставляются через отверстия в лепестках до упора. Жила продевается в средний контакт штекера. Контактные лепестки прижимают к кабелю.

Теперь остается надеть пластмассовую часть штекера до щелчка.

Подключение ТВ кабеля к телевизору

После установки штекера кабель можно присоединять к телевизору. Гнездо для кабеля находится на задней стенке телевизора с обозначением «ANT». Подключение ТВ кабеля к телевизору производится путем вставки штекера в антенное гнездо.

Подключение нескольких телевизоров

К одной антенне можно подключить сразу несколько телевизоров. Для такой задачи используют специальные разветвители ТВ сигнала, называемые «крабами», «сплиттерами» или «делителями».

В сплиттере имеется разъем для сигнала от антенны в подъезде, и несколько гнезд для телевизоров. Для нормальной работы такого разветвителя не должно оставаться свободных разъемов.

Устройство разветвителя состоит из металлического корпуса с разъемами для штекеров. В корпусе расположена делительная схема на основе трансформатора, выполненного в виде ферритового кольца с одним витком провода. Корпус герметично закрыт крышкой. Для его фиксации на стене имеются проушины. На корпусе есть винт для подключения заземления. Обычно разветвитель не заземляют, так как по близости не оказывается заземляющего провода.

Телевизионные розетки

При выполнении ремонта в квартире планируется дизайн помещений. Важным вопросом является не только размещение предметов интерьера и мебели, но и оптимальной разводки электрической проводки, установки розеток, как электрических, так и телевизионных.

ТВ розетки можно разделить на три группы по использованию и назначению:

Одиночные

ТВ розетки имеют простое устройство, поэтому они широко распространены. Они используются для подключения к антенне одного телевизора.
Проходные

розетки для телевизора служат для их установки в середине длины кабеля. Устройство таких розеток предусматривает подключение ТВ кабеля с двух сторон. С одной стороны вставляется входящий кабель от предыдущего устройства, а с другой стороны вставляется исходящий кабель, который идет на следующую розетку.
Оконечные
ТВ розетки устанавливаются в конце последовательной цепи розеток.

Устройство ТВ розетки

Основными элементами устройства телевизионной розетки являются:

Корпус, служащий для подключения ТВ кабеля. В одинарной розетке корпус не включает в себя электронной начинки, и обеспечивает только надежный контакт со штекером.
Лицевая панель выполняет защитную и декоративную функцию. Она выбирается по соответствию интерьеру комнаты.

Суппорт предназначен для фиксации всех элементов устройства между собой, а также для крепления розетки в монтажной коробке.

У меня есть несколько популярных статей, которые касаются непосредственно нового стандарта телевидения DVB-T2. Это , читаем очень полезно. А также обзор . Просто совмещаем сделанную антенну, и приставку и у нас получается цифровое телевидение. Но многие мне задают вопрос – а как подключить телевизионный кабель? Что для этого нужно? Ведь просто так не воткнешь кусок кабеля в гнездо приставки, это верно – нужно его правильно обжать, а также подключить F – разъем на конце. Для тех, кто испытывает в этом трудности моя сегодняшняя статья …

Многие могут сейчас сказать — для кого эта статья, ведь все элементарно? Ребята – да это так. Однако мне пишут не только матерые электрики или люди — которые с техникой на «ТЫ», но и также одинокие домохозяйки, которым сложно подключить этот кабель, точнее они вообще представление не имеют об этом. Поэтому я вас прошу — отнестись с пониманием. Будет как фото материал, так и подробное видео в конце, так что смотрим.

Что нам понадобиться?

Изначально чтобы сделать цифровое телевидение, нам нужно:

Антенный кабель
F – разъем, для подключения.
Также иногда нужен разъем папа – мама, для установки в саму приставку.

Больше ничего не нужно, из инструментов нам понадобиться только перочинный нож, или любой другой, но желательно острый.

Антенный кабель

Прежде чем его обжимать, нам нужно его выбрать. Для антенн используют так называемые коаксиальные провода, которые обеспечивают стабильный сигнал, благодаря своему экрану. Если разложить этот кабель на составляющие то он состоит:

Центральный медный провод, первый проводник, самый важный
Плотная изоляция.
Алюминиевая фольга, это второй проводник
Алюминиевая оплетка – «экран», препятствует электромагнитным помехам, ее использование улучшает телевизионный сигнал.
Финальная пластиковая изоляция, защищает всю конструкцию, от механических и погодных повреждений.

Сразу хочу ответить на вопрос – а можно ли использоваться обычный медный или алюминиевый провод? В теории конечно можно, но он не защищен от помех, то есть у него нет «экрана», и качество телевизионного сигнала будет падать, причем значительно! Поэтому не мудрим, а покупаем специальный антенный кабель.

Сейчас на Российском рынке достаточно широкий выбор – есть как зарубежные варианты, так и отечественные (маркированные по Европейским стандартам и по Российским).

Если брать Россию (и наши стандарты), то это варианты вида: — PK – 75 – х – х. Если немного углубиться в технические характеристики то цифра 75 означает волновое сопротивление, для нашего коаксиального кабеля.

Если брать зарубежные варианты (или Россию, но по ЕВРО стандартам), то сейчас это виды: — RG «Х». Обычно идут — RG 59, RG 6, RG 11 и так далее. Все они отличаются и по сопротивлению, и по максимальной длине передачи сигнала, например RG11 применяется на промышленных объектах, он может передавать телевизионный сигнал на расстояние до 600 метров, практически без потери качества. Но стоит он дорого и для простой квартиры, где таких длин нет, его применять нецелесообразно!

Если подвести итог – сейчас очень широко применяют коаксиальный кабель RG6, лично я его вам и советую, приходим в магазин и указываем продавцу на него в 90% случаев он будет в наличии.

С антенной проводкой разобрались, переходим к разъемам.

F-разъем и папа – мама (антенный штекер)

Второй шаг — покупаем нужные разъемы. Одним из самых важных в подключении, является так называемый F – разъем. По сути это просто втулка, которая накручивается на кабель, поэтому ее нужно брать с резьбой внутри, это важно! Смотрим фото.

Если у вас имеются ресиверы или антенные входы под F – разъем то вам может уже ничего и не нужно, просто подключаем, закручиваем и радуемся. Но в обычную цифровую приставку или в телевизор эту конструкцию не установить! Поэтому нам нужен еще один «переходничок» или антенный штекер.

Многие сейчас мне зададут вопрос – а почему сразу не купить штекер, который идет на антенну? Можно и так, однако мне не попадались нормальные, они почему то постоянно ломаются, или центральный кабель вылетает, или обмотка экран плохо сидят. Поэтому я всегда покупаю F – разъем и уже к нему переходник, это не намного дороже, но вы сможете подключить в случае необходимости и к ресиверу через F выход и через антенный кабель, то есть получается как бы универсальный переходник. И что самое важное сидит он в разы надежнее и лучше! Всем советую.

В общем, выглядит он вот так.

С одной стороны имеется выход для подключения к приставке или телевизору. С другой стороны резьбовое соединение с F выходом, а также отверстие для центрального медного провода.

Теперь мы полностью готовы, приступаем к обжиму – подключению.

Инструкция по обжатию – подключению своими руками

ИТАК, процесс не сложный, но нужно выполнять все аккуратно, иначе просто загубим антенный кабель, буду перечислять по пунктам:

Берем нож, отступаем от конца кабеля примерно 1 — 1,5 см, и аккуратно прорезаем только верхнюю пластиковую обмотку по кругу – важно не повредить под ней «экран» и алюминиевую часть! Снимаем ее!

Теперь перед нами алюминиевая обмотка и экран, нам их нужно загнуть на сам кабель.

Далее перед нами изолятор, отступаем 0,7 — 1 см и прорезаем его до основной жилы, главное ее также не повредить. Она конечно толстая и прочная – но без фанатизма! Убираем изолятор.

Берем F – разъем, и просто закручиваем его на загнутый изолятор, важно чтобы центральный провод попал в отверстие в центре.

По сути все готово, можно подключать к ресиверу или накручивать антенный разъем сверху. Кому что нужно.

Как видите ничего сложного, однако для тех, кто не совсем понял, представляю видео версию.

ВИДЕО

Вот собственно и вся инструкция, как видите ничего сложного, если понравилась статья ставим лайки в соц.сетях и на канале YOUTUBE.

Читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Как правильно подсоединить антенный кабель к штекеру: подключение за 5 минут

Для подключения телевизора к кабельной сети или антенне цифрового телевидения нужно приобрести специальный телевизионный кабель и на его концы надеть F-штекеры.

При неграмотном решении этой задачи телевизор при приеме аналогового сигнала может работать неустойчиво или с помехами, а цифрового – изображение и звук могут пропадать из-за потерь сигнала в кабеле и местах его соединения.

Преимуществом цифрового телевидения является отсутствие помех на картинке и в звуке. Но если сигнал с большими помехами, то картинка и звук в телевизоре будут периодически пропадать, а если сигнал слабый, то полностью отсутствовать.

Про антенные штекеры

Сегодня наилучшим вариантом является конструкция из двух элементов – F-разъема и переходника. Именно разъем надевается на телевизионный кабель. А переходник вкручивается в разъем.

Сам переходник может служить не только для подключения кабеля к телевизионному разъему. Выбирается деталь в зависимости от нужной задачи. Например, можно взять резьбовой переходник, чтобы с другой стороны накрутить разъем F-типа от другого кабеля. Так выполняется соединение линии без потери сигнала.

В нашем случае требуется обычный ТВ-штекер типа «папа». В телевизоре встроен вход типа «мама». Так и происходит подключение обоих устройств.

Переходник может быть прямым или угловым (V-образным). Последний нужен, если телевизор весит на кронштейне, а за корпусом нет места для прямого переходника. Угловая деталь решает эту проблему.

Ранее использовались старые детали. Внешне это такой же штекер, только место соединения закрыто пластиковым корпусом.

Внутри крепление выполнялось металлическим зажимом и болтом/пайкой. Экран зажимался, а сердечник кабеля прикручивался. Если у вас завалялся такой ТВ-элемент, можете его использовать. Он выполняет поставленную задачу не хуже современной металлической сборной конструкции.

Что использовать, не так важно. Просто пластиковый штекер неуниверсален и предназначен для одной цели.

О штекере угловой конструкции

Судя по отзывам, бывают случаи, когда имеется необходимость придвинуть телевизор с уже вставленным антенным штекером ближе к стенке, что сделать проблематично. Выручит в подобной ситуации специальный штекер с угловой конструкцией.

Приобрести его можно в магазине электробытовых приборов. Для подсоединения данного изделия применима технология, описанная выше. Если же владелец телевизора не хочет пользоваться штекерным подключением, то оптимальным способом соединения станет пайка. Однако для качественного сигнала спаиваемая площадь должна быть меньше.

Кроме того, при необходимости быстро подключить телевизор выполнить это будет проблематично. В связи с этим штекерное соединение считается самым удобным.

Как установить штекер на телекабель

Перед тем как подключить антенный штекер к кабелю требуется правильно разделать провод.

Удалите 10 мм основной оболочки.
Оплетку со слоем фольги (если есть) загните назад.
Уберите и внутренний слой, но оставив около 2 мм. Этот остаток войдет в отверстие разъема, когда будет делаться надевание.

После, начните накручивать штекер. Если вкручивание руками идет туго, воспользуйтесь плоскогубцами.

Но сильно зажимать деталь инструментом не рекомендуется. Современные металлические детали хрупкие и могут треснуть под чрезмерным усилием. Тогда придется покупать новый разъем.

Пошаговая схема подключения
Вкрутить нужно до конца. Экранирующий слой должен полностью или практически окончательно спрятаться под корпусом детали. Жила выступит на несколько миллиметров с противоположного конца. А внутри будет видно, как изоляционный ПВХ-слой кабеля войдет в разъем.

Сердечник провода не должен сильно выглядывать. Иначе переходник вкрутится не до конца. Поэтому, при сильной длине жили, укоротите кусачками или аккуратно обрежьте ножницами.

Когда разъем насажен, вкрутите F-переходник в резьбу. После, можно подключить штекер к телевизору.

Приведенная инструкция полезна практически во всех ситуациях, когда ведется работа с антенным кабелем. Например, когда делается подключение 2-3 телевизоров к одной антенне цифрового телевидения. Там в схеме используется разветвитель (делитель), с которым требуется соединяется как раз через F-разъем. Аналогично и с удлинением или ремонтом линии. Все соединения выполняются только посредством разъемов с необходимыми переходниками.

Как подключить антенный кабель к магистрали телевизионного сигнала в подъезде дома

Обычно телевизионный кабель прокладывается по крыше дома и далее, после усиления магистральным усилителем, разветвляется по подъездам дома. Так как есть разные пакеты телевизионных программ, то на входе в подъезд кабель разветвляют с помощью краба фильтра, представляющего собой краб с двумя выходами. С одного выхода сигнал выходит без изменений, а со второго выхода – обрезанный фильтром по высокой частоте. Таким образом, ограничивается возможность смотреть все телевизионные каналы для тех, кто покупает более дешевые социальные пакеты. Поэтому по подъездам вниз проходят два кабеля.

Если Вы осмотрите стены в своем подъезде, то обязательно найдете на каждом этаже металлическую коробку, из которой к квартирам идут телевизионные антенные кабели. В современных домах коробки уже не устанавливают, а все размещают в стенных шкафчиках, в таком случае Вы увидите металлическую дверку с замком. В этих коробках размещаются абонентские ответвители телевизионного сигнала. Если снять с коробки крышку или открыть дверку шкафчика, то вы увидите приблизительно такую картину. На фото слева ответвитель для абонентов полного пакета телевизионных программ, а справа для абонентов социального пакета.

По правилам ответвители должны быть закреплены и заземлены, но кабельщики для упрощения работы этого не делают. Возможно, это и лучше, так как если заземление будет некачественным, то такое заземление может создать помехи.

Ответвители, установленные в коммутационных коробках, принципиально не отличаются от крабов для подключения нескольких телевизоров, но работают несколько по-другому. Один F разъем служит для подключения кабеля, идущего от магистрали IN (Вход). Второй OUT (Выход) предназначен для передачи сигнала к следующему ответвителю, установленному этажом ниже. Остальные F разъемы TAP (ОТВОД), их может быть от одного до пяти, предназначены для подключения абонентов, то есть для подключения телевизионных кабелей, идущих в квартиры.

Не подключенных абонентских разъемов не должно быть. В случае отключения одного абонента, допустим за неуплату, допускается вместо кабеля установить F-разъем с нагрузочным сопротивлением 75 Ом. Если требуется подключить нового абонента к кабельной телевизионной сети, то разветвитель на два абонента, как в данном примере, заменяется трехразъемным.

Таким образом, для подключения телевизора к кабельной сети достаточно отрезка телевизионного кабеля необходимой длины с установленными на концах антенными F-разъемами. Один F-разъем антенного кабеля подключается к абонентскому ответвителю в подъезде, а второй – к телевизору.

Подключение старого штекера

Сразу наденьте закрывающий кожух на кабель.
Зачистите провод. Сначала избавьтесь от 10 мм оболочки телевизионного провода. После, полностью удалите около 5-6 мм экранирующего материала вместе с внутренней изоляцией. На этом участке должна остаться только медная жила.
Вставьте жилу в паз на штекере и загните раскрытые лепестки, чтобы прижать экран. Для плотного качественного контакта прижимание делайте плоскогубцами.
Жилу закрепите болтом.
Накрутите корпус детали, чтобы скрыть внутренние контакты.

Как подготовить кабель

Прежде чем подключать антенный кабель, его необходимо подготовить. Сам провод состоит из нескольких частей. В самом центре размещена медная проволока или стальная, с медным покрытием. Дальше размещена внутренняя изоляция. Она изготовлена из специального диэлектрического вещества. После этого идет экран и оплетка. Они изготовлены из алюминиевой фольги. Это необходимо для второго проводника.

Поверх всех материалов находится изоляция. Она создана для предотвращения от различного вида воздействий, в том числе механических и климатических.

Стоит обратить внимание и на маркировку провода. Она размещена на изоляции по всей длине, спустя каждый метр. На нем находится информация о виде кабеля, марке, производителе, сопротивление и частоте передачи сигнала.

Для подготовки понадобится нож и пассатижи. Все инструменты должны быть подготовлены перед началом работы.

Чтобы подключить кабель, его нужно обжать. Для этого требуется следовать инструкции:

Срезать верхнюю оболочку на расстоянии 1-1,5 см от начала. При этом нельзя повреждать фольгу.
Загнуть фольгу на провод или полностью ее убрать.
Оплетку экрана закрепить на одной стороне. Она необходима да передачи сигнала. Оплетка может иметь вид стального провода или волос.
Снять внутреннюю изоляцию, чтобы остался только медный провод.

После этого кабель будет готов к подключению к штекеру. Подробнее о том, как подготовить антенный провод, можно посмотреть в данном видео

Алюминиевая фольга не должна касаться медной проволоки. В противном случае сигнал может искажаться.

Подключению к блоку питания

Организация такого подключения требуется, когда для приема каналов используется активная антенна вместе с телевизором (но без приставки). Антенна имеет встроенный усилитель, который нуждается в питании. Напряжение подается через внешний блок питания. Устройство соединяется с антенной на конце провода, который вставляется в телеприемник.

От блока отходит провод с сепаратором на конце. Необходимо раскрутить сепаратор, разделать провод и зажать в креплениях платы сепаратора болтами.

Размеры для зачистки можно определить визуально. Главное, обеспечить отсутствие контакт между экранировкой и жилой.

Аксессуары и распределительное оборудование

Прокладка телевизионного кабеля в квартире рассчитана на долгие годы использования, поэтому она требует прочности и долговечности. В её состав должен входить не только хороший коаксиальный провод, но и качественные соединительные элементы, штекеры, сплиттеры и сумматоры, розетки и т.п. Именно от них зависит хороший контакт соединений и минимизация потерь сигнала, то есть суммарное затухание сигнала во всей домашней телесистеме.

Вас может заинтересовать: Разветвитель для телевизионного кабеля

Чем более разветвлённая прокладка ТВ кабеля планируется в доме, тем больше будет в ней соединений. Использование телекоммуникационных аксессуаров низкого качества предвещает большие потери сигнала и не гарантирует долговременную надёжность контактов. Даже установка многочисленных антенных розеток часто заставляет применить усилитель телевизионного сигнала.

распределительное оборудование ТВ сети

Иногда один непрочный контакт или разъём плохого качества сообщает неисправность всей схеме, несмотря на безупречность расчётов и оптимальный выбор отдельных элементов. Поэтому не стоит недооценивать такой простой элемент, как разъем.

Как подключиться без штекера

Для быстрого временного возобновления показа телевидения получится быстро подсоединить телевизионный разъем с телекабелем обыкновенным контактом.

Сначала нужно найти какую-то трубочку, обрезать ее и надеть на паз гнезда в ТВ-устройстве.
Далее зачищается ТВ-провод, жила загибается вдвое, чтобы образовалась петля. Так жила будет хорошо контактировать с внутренней поверхностью центрального паза входа для антенны.
Оплетку нужно распушить, вставить жилу в разъем. Потом отверткой или другим тонким предметом оплетка заправляется в свободное пространство гнезда.

Понять принцип монтажа получится по рисунку ниже.

Чтобы контакт был более или менее надежным, можно во вход вставить несколько спичек, которые сильнее прижмут экранирующий слой к контакту входа.

Пошаговая сборка кабеля антенны

Коаксиальный кабель присоединяется к F-штекеру в такой последовательности:

1. Аккуратно очистите кончик кабеля, предназначенный для подсоединения, от изоляции. От края должно получится примерно 1 см.

2. Отогните оплётку и фольгу на ту сторону кабеля, где наружная оболочка ещё целая.

3. Центральная жила должна быть освобождена от внутреннего изолирующего слоя. Для этого надрежьте её и снимите с жилы, её длина в результате этого шага должна составлять примерно 7 мм.

4. Привинтите штекер на завёрнутый слой оплётки.

5. Жилу подрежьте с таким расчётом, чтобы осталось около 2-3 мм провода.

6. Привинтите поверх надетой части штекера вторую его половину (переходник). В принципе его наличие необязательно, но, использовав «двойной» штекер, вы улучшите непосредственный контакт между частями аппаратуры, что в конечном итоге положительно повлияет на качество приёма ТВ-сигнала.

Присоединение кабеля к штекеру старого советского образца, или новому, компрессионному, чаще всего проходит так:

Разберите штекер посредством откручивания контакта от самого корпуса.
На кабель наденьте корпус.
Срежьте 1 см наружной части провода, снимите изоляционный материал.
Оплётку подрежьте на 5 мм.
Там, где осталось свободное место после подрезки оплётки, зачистите изоляцию для обнажения главной жилы.
В гнездо, находящееся в металлической половине штекера, вставьте жилу.
Зажмите плоскогубцами материал от зачистки вокруг оболочки так, чтобы ничего не прикасалось к центральной жиле.
Завертите винт крепления.
На металлическую его часть привинтите наконечник из пластика.

Возможные ошибки и советы специалистов

Если экран имеет не только слой переплетенных нитей, но и обертывание фольгой. Последняя проводит ток только верхней стороной. Следовательно, когда оплетка заворачивается назад на провод, то заворачивается и фольга, из-за чего материал переворачивается и смотрит наружу изоляционной (бумажной) стороной. Это может стать причиной отсутствия электрического контакта. Поэтому рекомендуется разрезать фольгированный экран на две части и перекрутить, чтобы проводящий слой смотрел вверх.
Тонкие нити оплетки нужно тщательно загибать, убирая любые одиночные «волоски» подальше от жилы. Иначе есть риск сделать короткое замыкание внутри провода. Если нити после одевания детали видны изнутри, следует длинным острым предметом обрезать их.
Чрезмерное приложение силы при надевании. Относится к плоскогубцам, которыми легко можно треснуть штекер. Поэтому работать следует аккуратно.

Как спрятать ТВ-провод в квартире

Впрочем, купить сплиттер недостаточно. Для начала необходимо составить схему, при использовании которых будет реализовано наименьшее количество разветвлений и розеток. Чем их больше, тем сильнее затухание сигнала. При составлении плана нужно руководствоваться несколькими правилами:

расстояние от кабеля до электропроводки должно быть более 10 см;
нельзя оставлять незащищенным провод там, где он может быть поврежден;
если длина кабеля составит более 30-40 м, может потребоваться усилитель сигнала;
чем меньше сгибов, тем ниже вероятность излома кабеля;
провода должны быть надежно скрыты от детей и домашних животных;
телевизионный кабель относится к слаботочным, если прокладывать его вместе с другими проводами, то стоит также выбирать слаботочку.

Также придется задуматься над тем, какой способ спрятать кабель больше всего подходит в конкретной ситуации.

Самый популярный вариант — использование плинтусов с кабель-каналом. Способ очень простой и не требует практически никаких дополнительных навыков. Однако при этом придется отдельно позаботиться о порогах. Очевидный минус: в некоторых случаях кабель-канал может выглядеть чужеродным элементом дизайна.

В том случае, если в квартире идет или планируется ремонт, кабель стоит спрятать в штробы. Такое решение позволит избежать каких-то проблем с декорированием, да и от детей и животных провода можно спрятать надежно. А выход кабеля реализовать в виде розетки. Главный недостаток такого подхода — «капитальность». В том случае, если захочется телевизор переставить розетку тоже придется переносить.

Вариант решения данной проблемы достаточно прост — штробы можно прокладывать не по всей стене, а от розетки до плинтуса. Тогда объем повреждений, если кабель нужно будет перенести, окажется минимальным.

Кстати, отверстия можно делать не в стене, а в полу. Тогда под полами каналы будут незаметны при переносе кабеля. Впрочем, здесь все зависит от того, какое напольное покрытие в квартире использовали.

Еще один способ спрятать телевизионный провод: задуматься о декорировании. Можно выбрать дизайн помещения, при котором кабель станет частью стиля. А можно использовать различные держатели и наклейки, которые позволят оригинально обыграть совсем не скрытый от взглядов коаксиал.

Правда, у такого способа есть минус — доступность коммуникаций для животных. И если вы решите завести щенка, вполне можете столкнуться с необходимостью менять перекушенный телевизионный кабель.

Проверка соединения

Есть два способа, как можно проверить правильность и качество соединения.

Измерительным прибором проверить, нет ли замыкания, и узнать уровень сигнала от антенны. Если КЗ отсутствует, а сигнал поступает, значит, соединение окончено правильно, можно выполнять настройку телевизионных каналов.
Соединить телевизор с эфирным приемником, попробовать настроить цифровое ТВ, дополнительно посмотреть уровень телесигнала в меню ручного поиска.

Уровень ТВ-сигнала следует смотреть только на работающих каналах (мультиплексах) в вашей местности. Поэтому сначала нужно определить, какой номер канала вещает от ближайших ретрансляторов. Перейдите на карту покрытия цифрового вещания, через поиск найдите свой дом. Нужно ввести полный адрес до дома, кликнут на кнопку «Найти» и выбрать дом на карте. Далее появятся параметры вышек, где и будут написаны номера ТВК.

Значение для каждого канала выставляется поочередно. Смотрите уровень приема, после чего делаете выводы. При слишком слабой величине сигнала стоит попробовать более точно настроить антенну или полностью заменить приемник на более мощный. Если сейчас работает эфирное устройство пассивного типа действия, нужно подумать об установке активного.

Подключение и настройка антенны

Разъём для антенны обычно находится сзади телевизора, на нём можно найти маркировку, например, «ANT IN», «ANT».

Если маркировки такой нет, то разъём этот можно легко отличить по его внешнему виду. Это округлая форма, внутри которой находится металлическое более мелкое отверстие для присоединения центральной жилы:

Если ваш телевизор способен принимать и эфирный сигнал, и спутниковый, типа DVB-S , разъёма сзади будет расположено два.

Под тем, куда подключается спутниковая антенна, можно найти маркировки, вроде «ANT SAT» и «IN SATELLITE». В середине разъёма также находится отверстие в центре, которое обрамлено резьбой для привинчивания штекера:

Обыкновенный кабель подключить легко. Штекер поместите в гнездо таким образом, чтобы выступ в его центре попал в отверстие, а кольцевое обрамление покрыло окантовку. Подключая спутниковый кабель, прикрутите штекер с резьбой, чтобы упрочнить соединение.

Общедомовая антенна

Для подключения общедомовой телеантенны обратитесь в управляющую компанию для заключения договора. За доступ к общедомовой используемой антенне взимается определённая вашей управляющей компанией плата. Тарифы зависят от региона.

После подписания бумаги вам присоединят ответвление кабеля из вашей квартиры в общую разводку. Проложите шнур по вашей квартире, а после этого присоедините к нему штекер.

Общедомовая антенна отлично подойдёт тем, кто не хочет терять своё время на выбор, покупку, подключение и установку своей антенны. Но качество работы коллективного оборудование будет зависеть исключительно от компании, предоставляющей услугу.

Перед тем как принять решение о подключении, выясните у соседей, довольны ли они качеством принимаемого их телевизорами сигнала.

Особенности подключения антенны к ТВ

Разница в подключении к разным моделям телевизоров зависит от того, встроен ли у модели тюнер. Возможно, ваш телевизор предназначен только для передачи цифрового эфира. В каких-то случаях необходимо докупать оборудование. В целом, подход к настройке отличается незначительно.

Рассмотрим особенности подключения ТВ от самых распространённых производителей:

Sony. Иногда телеприёмники от этого производителя имеют уже встроенный в систему ресивер и возможность приёма и цифрового, и аналогового сигнала. Для подключения нужна информация от оператора о частотах сигналов, какой тип поляризации и символьной скорости. По окончанию подключения антенны, сразу зайдите в меню телевизора и произведите настройку сигнала.

Провода за телеприемником и мебелью

В квартире уже сделан ремонт и нет возможности выполнить скрытую разводку? Попробуйте спрятать провода за телевизором.

Главное — правильно подобрать кронштейн: если все розетки умещаются на расстоянии до краев телеприемника, проводов не будет видно.

Отметьте мелком или грифелем места для розеток, прорежьте болгаркой две параллельные вертикальные полоски для штроб с интервалом в 2–3 сантиметра и выдолбите внутреннюю поверхность перфоратором до нужной глубины. Далее высверлите алмазными коронками необходимое количество отверстий для розеток и приступайте к укладке проводов.

Если вы впервые держите в руках строительный инструмент, за штробление стен лучше не браться. Прячьте провода за зеркала, стеллажи, стеновые гарнитуры, рамы и предметы декора — вазы, пуфики, занавески, сухие букеты и живые растения, фиксируя кабель изолентой.

Модульная тумба под телевизор служит укрытием для проводов и тысячи полезных мелочей.

Мебель-трансформер заметно облегчает дело — достаточно освободить пространство в месте расположения телеприемника, и все шнуры окажутся за шкафами и полками.

Резные рамы для телевизора — элегантный ход. Также можно подобрать симпатичную тумбу или навесную панель со встроенной нишей для кабельных систем, закрытую дверцей или панелью. Самое радикальное решение — установка телевизора от централизованной станции: нет проводов — нет и проблем!

Банкетка под телевизором смотрится странно, зато хорошо маскирует проводку.

Провода за телеприемником и мебелью

Мебель-трансформерзаметно облегчает дело — достаточно освободить пространство в месте расположения телеприемника, и все шнуры окажутся за шкафами и полками.

Также можно подобрать симпатичную тумбу или навесную панель со встроенной нишей для кабельных систем, закрытую дверцей или панелью. Самое радикальное решение — установка телевизора от централизованной станции: нет проводов — нет и проблем!

Способы прокладки бывают такие:

проходная сеть – последовательная передача сигнала от одной антенной розетки к другой;
сеть типа «звезда» – провода распространяются из одной точки по всем комнатам. Это универсальная схема прокладки, адаптированная к современным требованиям;
смешанная сеть.

При скрытой прокладке ТВ кабеля в квартире вам предстоит штробление углублений в стенах. Это довольно шумная и пыльная операция (лучше известить соседей, что вы несколько пошумите). Этого можно избежать, если проложить шнуры в специальных плинтусах. После того, как будут установлены все антенные розетки, а наружный провод будет заведён в дом через отверстие в стене, начинайте собирать вашу схему. Подойдите к процессу с ответственностью – проверяйте каждое соединение. Не «крошите» кабель: необходимо учитывать, чем меньше у него окажется стыков, тем чётче будет «картинка». Перед заделкой стен включите ваши телеприёмники и проверьте уровень сигнала в каждом, возможно сеть нуждается в доработке.

Как подключить антенну к телевизору: пошаговая настройка

Телевизор есть в каждом доме и квартире нашей страны, однако у некоторых людей встает вопрос, как подключить антенну к телевизору правильно, и чтобы он принимал современный цифровой сигнал. Для начала, необходимо купить качественный телевизионный кабель, при этом выбирать самый дорогой по цене совсем не обязательно, главное знать критерии выборы, и штекеры для подключения. Если провод будет низкого качества и сделан из дешевых материалов, сигнал будет теряться, а значить ухудшаться картинка на телевизоре.

В данной статье будет описан сам процесс подключения телевизора, какие компоненты выбрать, в том числе сам кабель, аксессуары, а также как соединить приемную антенну с телевизионными контактами, таким образом, чтобы качество изображения было самым высоким.

Соединение телевизионных кабелей.

Какие есть типы телевизионных антенн

На сегодняшний день различают четыре наиболее востребованных типа приемных конструкций:

Спутниковая тарелка. Наиболее эффективная и широкодиапазонная конструкция, и подключение телевизора к антенне требует установки ресивера. Спутниковая тарелка может использовать как кабельное, так и беспроводное подключение без кабеля. Неоспоримое преимущество – огромное количество телеканалов, цифровое качество изображения.
Традиционная комнатная модель с юмористическим названием “кроличьи уши”. Используется в непосредственной близости от источника сигнала. Конструкция представляет собой две телескопические выдвигающиеся трубки длиной от 30 см до 1,5 метров. Она предпочтительна тем, что она адаптирована к приему дмв каналов. Принимаемый сигнал – низкого качества, поэтому подключают такую телевизионную антенну к приемнику в случае близости телецентра или ретранслятора.
Многоэлементная конструкция лучевой направленности. Действует узким лучом, применяется для получения и выделения какого-то одного сигнала. Антенна лучевого типа пользуется не меньшей популярностью, чем спутниковая конструкция. Такой спрос объясняется географией нашей страны – много регионов имеют рельефную местность, в которой прием тв сигнала при помощи других конструкций затруднителен. Особенность такого прибора, его достоинство и одновременно недостаток в том, что настроить прием можно на конкретную волну, отсекая прием отраженных и слабых сигналов. То есть, сигнал будет чистым, но не многоканальным. Тем не менее, такое подключение телевизора к лучевой конструкции остается востребованным.
Антенна массивная. Такие модели с усилителем применяются в местности, удаленной от ретранслятора для приема всех возможных телесигналов. Массивная модель – это та же лучевая конструкция, только бо́льших размеров. Такое устройство эффективно эксплуатируется в удаленных от трансляции регионах, или в районах с естественными препятствиями для качественного приема телесигнала. Например, ЛЭП, горы, ущелья, многоэтажные небоскребы, и т.д. Недостаток использования массивной модели в городской черте один – если вы хотите подключить телевизор к такой конструкции, то возможна интерференция сигнала из-за городских индустриальных помех.

Распространение телевизионного сигнала.

Как подключить разные виды антенн

Если рассматривать подключение всех конструкций, за исключением спутниковых тарелок, можно сделать вывод, что способы их подключения похожи друг на друга. Только беспроводное подключение отличается отсутствием кабеля. Вначале необходимо определить тип разъема.

Часто встречается F разъем – это цилиндр с небольшим отверстием на конце для центральной жилы ВЧ кабеля. И для аналогового, и для цифрового сигнала F разъем подходит лучше остальных, поэтому подключение телевизора к любой антенне чаще всего осуществляется при помощи именно такого соединения.

Правильное подключение антенны к телевизору делается при помощи коаксиального кабеля марки RF. Кабель может иметь винтовой или обычный штекер. Штекер винтового типа считается надежнее, им можно подключать и обычную, и спутниковую антенны.

Старые модели телевизоров выпускались без таких разъемов, поэтому необходимо купить переходник.

Этапы установки антенного штекера на кабель:

Выполнить подключение можно самостоятельно, так как напряжение телевизионного сигнала не представляет опасности для здоровья человека.
При покупке штекера для антенного кабеля следует обратить внимание на то, чтобы типоразмер штекера подходил к конкретному телевизионному кабелю.
Для выполнения накручивания штекера кабель можно разделить, используя два способа: экранирующую оплетку можно завернуть, а можно не заворачивать. Первый способ считается более надежным.
Чтобы разделить телевизионный кабель, необходимо прорезать внешнюю оболочку кабеля вглубь. Нажатие ножа не должно быть слишком сильным, иначе можно повредить оплетку.
Надрезанную оболочку отгибают и срезают там, где начинается срез.
Алюминиевую фольгу и медную оплетку отворачивают. Чтобы придать фольге прочности, необходимо покрыть ее полиэтиленом с внутренней стороны.
Половину отвернутой фольги загибают обратно, чтобы не ухудшить качество контактов.
Центральную жилу освобождают от изоляции, а на фольгу накручивают штекер.
Центральную жилу «откусывают» так, чтобы оставить от 2 до 3 мм.

Вторую половину штекера следует накрутить до упора, тогда оба штекера будут готовы к работе. Случается так, что после того как вставили штекер, телевизионный кабель мешает поставить телевизор близко к стене. Чтобы избежать этого, необходимо устанавливать штекер с угловой конструкцией.

Материал по теме: Как сделать антенну для 4G.

Особенности подключения к телевизору разных антенн

К телевизору можно подключить следующие виды антенн:

Наружная. Распространенный способ подключения наружной антенны к телевизору – соединение через F-разъемы. Коннекторы прикручиваются к выводу антенны и к штекеру-проводнику, который впоследствии вставляется в специальное гнездо телевизора. При подключении необходимо позаботиться о защите мест соединения и ввода кабеля с улицы в помещение. Эти участки наиболее уязвимы и зависят от погодных факторов. Для их защиты можно использовать специальные короба, герметик и прочие материалы.
Цифровая. Самый простой метод работы – подключение цифровой ТВ-антенны к телевизору со встроенным Т2-адаптером. При отсутствии адаптера необходимо дополнительно приобрести ресивер, который обычно продается в комплекте с тюнером. Если вы живете в многоквартирном доме, то уточните возможности коллективной антенны. Способна ли она принимать и передавать цифровой сигнал? Для прохождения цифрового сигнала и получения качественного изображения разъемы RCA и Scart не подходят. Цифровую антенну подключайте через HDMI.
Спутниковая. Спутниковые антенны относятся к наружному оборудованию, их подключение к телевизору похоже на подключение наружных антенн. При их установке необходимо учитывать: направленность сигнала, угол наклона, отсутствие препятствий. Антенны должны быть надежно закреплены и не сдвигаться при первом порыве ветра. Подключение осуществляется через F-разъемы, но необходимо дополнительное оборудование: ресивер, конвертер, переходники, кабель.
Триколор. Антенна Триколор ТВ – это спутниковая антенна. Ее подключение возможно к новым и старым телевизорам с помощью ресивера и кабеля HDMI. При таком способе, полученное изображение не претерпевает изменений и передается в том же качестве, как его транслирует оператор. Существуют и другие способы подключения: староформатный FE, композитный, через S-Video, через разъем с 21 контактом. Но они более трудоемкие, и лучше обратиться за помощью и консультацией к мастеру.
Смарт ТВ. Подключение антенны к Смарт-ТВ подразумевает подсоединение телевизора к сети интернета. Осуществить это можно при помощи беспроводной связи Wi-Fi или через роутер с помощью специального кабеля для интернета. Первый способ требует наличие встроенного в телевизор Wi-Fi модуля либо подключение адаптера через USB-порт. Второй – более простой способ, но качество изображения будет зависеть от длины и качества кабеля.
С усилителем. Если источник сигнала находится на удаленном расстоянии, то следует подумать о подключении ТВ-антенны с усилителем. Здесь важно знать одно правило. Для получения качественного изображения и звука усилитель необходимо размещать ближе к антенне. При этом блок питания можно устанавливать в любом месте, в т. ч. и отдельно от усилителя.
Общедомовые. Подключение общедомовых (коллективных) антенн осуществляется в многоквартирных домах. На подъезд – одна-две антенны. При монтаже, следует учитывать, что качество получаемых сигналов в разных квартирах должно быть равноценным. Способ подключения зависит от нескольких факторов: расположения источника (ретранслятора), разновидности антенны, качества кабеля, количества принимающих устройств, правильности работ по установке. Обычно тот, кто берет на себя миссию подключения – отвечает за результат перед соседями. При обращении в мастерскую такой вид работ получает гарантийный срок.
Пассивная. Такой тип антенн устанавливается только в зонах четкого сигнала. Подключение пассивной антенны к телевизору имеет сходство с подключением наружных антенн. Принцип работы – соединение напрямую, без усилителей и дополнительных электронных элементов. Понадобится только хороший кабель, штекер и разъем.
Активная. Такой вид антенны подключается через усилитель и нуждается в дополнительном источнике питания. Подключение активной антенны к телевизору можно осуществить следующими способами:
С помощью блока питания с сепаратором.
С помощью блока питания с сепаратором.

Как подключить два телевизора к одной антенне.

Подключение антенны к разным телевизорам

Есть ли различие в подключении антенн к телевизорам разных марок? Ответить «да» или «нет» на этот вопрос однозначно нельзя. В каждой модели приемного устройства имеются свои плюсы и минусы. Одни модели могут быть со встроенным тюнером, другие – предназначены только для цифрового телевещания, для третьих следует докупить оборудование.

Телевизор Sony. Некоторые телевизоры этой марки могут иметь встроенный ресивер и возможность подключения аналогового и цифрового телевидения. При подключении понадобятся сведения от оператора о частоте радиосигнала, типе поляризации, символьной скорости. После установки и подключения к телевизору Сони антенны, необходимо зайти в меню и настроить сигнал.
Телевизор LG. В большинстве моделей LG есть специальный разъем LNB Satellite IN, в который легко подсоединить антенну, зная основные правила подключения. С таким типом разъема необязательно покупать тюнер. Следующий этап – настройка через меню. Сначала необходимо выбрать тип антенны (спутниковая, цифровая), затем можно приступать к настройке каналов.
Телевизор Samsung. В современных моделях телевизоров этой марки обычно уже есть встроенный приемник DVB-S / S2. Поэтому дополнительного и специального оборудования не надо, а при подключении антенны к телевизору Самсунг достаточно следовать схеме, указанной в инструкции к оборудованию.

Что понадобится для подключения антенны к телевизору

Если вы немного разбираетесь в антеннах и передаче радиосигнала, то можете попробовать подключить антенну самостоятельно. Для этого понадобится:

Схема подключения. Для каждой модели антенны и телевизора существует собственная схема подключения, которая обычно входит в комплектацию оборудования. Принципы подключения разных антенн имеют схожесть, но могут в тоже время и отличаться. Иногда из-за несовместимости антенны и модели телевизора понадобится докупить оборудование для усиления качества телевещания.
Штекер и разъем. Антенный штекер – это устройство, позволяющее без особых действий подключать и отключать оборудование. Штекер для телевизионной антенны изготовлен по международному образцу и представляет собой две цилиндрические детали, которые, накручиваясь на проводники, плотно прилегают в месте контакта. F-коннектор представляет собой стандартный телевизионный разъем, который недорог и подходит для коаксиального кабеля. Подключение обычно производится вручную, с помощью ножа и плоскогубцев.
Переходник. Для того чтобы подключить антенну к телевизору в любой разъем и (или) для удлинения провода можно использовать переходник.
Кабель. Для получения высококачественного изображения и звука на приемном устройстве приобретите качественный коаксиальный провод для подключения антенны к телевизору. Он отличается толстой округлой формой, так как имеет внушительный слой внутренней изоляции, способствующей уменьшению воздействия электромагнитных полей на передаваемый сигнал. Существуют два типа коаксиального кабеля: тонкий (диаметр 5-9 мм) и толстый (диаметр 10 мм). Толстые кабеля более жесткие и дорогие, но сигнал практически не задерживается, для их монтажа требуется специальное оборудование. В домашних условиях для самостоятельного подключения кабеля антенны к телевизору рекомендуется тонкий коаксиальный провод.

Интересно почитать: Что такое электролиз.

Всеволновая комнатная антенна МВ-ДМВ

Бытует мнение, что всеволновые широкополосные улавливатели для «цифры» бесполезны. На деле же устройства этого типа часто демонстрируют обратное, ведь проблема заключается не в самой их конструкции (главный лепесток их диаграммы направленности почти круглый), а гораздо чаще в усилителях, которыми их комплектуют – без экранирования, с высоким уровнем шума. В отдельных случаях широкий радиус захвата радиоволн комнатным широкополосным приёмником может сказаться негативно: принятые им нежелательные сигналы «забьют» сигнал DVB-T2.

Всеволновая комнатная антенна МВ-ДМВ.

Всеволновая (МВ-ДМВ) комнатная антенна viva

Качественный всеволновой приёмник имеет шанс показать себя в зоне плотной городской застройки. Внутри микрорайонов часто случаются отражённые телесигналы, и правильная ориентация направленной модели бывает затруднена. Всеволновая комнатная телевизионная антенна предназначена для приёма всех программ эфирного телевидения, как для аналогового вещания, так и цифрового.

Всеволновая (МВ-ДМВ) комнатная антенна viva.

Дециметровая комнатная антенна ДМВ

Трансляция «цифры» ведётся с длиной радиоволн от 10 см до 100 см. Гарантированно принять цифровые каналы сможет устройство, в инструкции которого указано, что оно предназначено для ДМВ-диапазона.

Дециметровая комнатная антенна ДМВ.

Дециметровая (ДМВ) антенна

Наружные устройства этого типа имеют вытянутую конструкцию с большим количеством поперечин (директоров), благодаря чему сигнал, достигающий вибратора, заметно усиливается. Диаграмма направленности этого приёмного устройства имеет узкий и вытянутый главный лепесток. Комнатная ДМВ антенна, будучи устройством компактным, тем не менее, имеет идентичное строение, но с меньшим количеством поперечин, которые могут быть скрыты под пластиковой оболочкой с целью придать конструкции оригинальный вид.

Дециметровая (ДМВ) антенна.

Активная или пассивная

Все волновые приёмники можно разделить на несколько групп: по типу конструкции, способа и места монтажа, других параметров. Комнатная антенна для цифрового телевидения – это всегда дилемма выбора: должна ли она быть активной или пассивной? Пассивная комнатная антенна – это та, у которой нет встроенного усилителя сигнала. По мнению большинства, именно такое приспособление нужно выбирать в дом. Такой подход базируется на суждении, что протяжённость кабеля до телевизора невелика, всего несколько метров, поэтому устройство не нуждается в усилителе, т.к. сигнал на этом участке не искажён.

Активная комнатная антенна, то есть со встроенным усилителем, выручает, когда она сама заведомо маломощная, а её монтаж предполагается на значительном расстоянии до цифрового декодера. Кабель неизбежно будет подвержен потерям сигнала. У телевизионных антенн с усилителем есть свои сторонники, но стоит признать: сигнал принимает сам улавливатель, а не его усилитель. То, как он справляется с этой задачей, во многом зависит от его конструкции, иначе производители не бились бы над лучшими моделями пассивного типа, а просто оснащали бы их усилителями, возложив на них всю работу, связанную с приёмом.

Типы соединительных штекеров.

Усилители комнатных телевизионных антенн компенсируют потери, возникающие на пути к телеприёмнику – ресиверу или телевизору. Каждый коаксиальный кабель имеет, так называемый, коэффициент затухания, т. е. с увеличением длины кабеля уровень принятого сигнала падает. Если эта дистанция составляет всего несколько метров, а сигнал заведомо силён, то пассивные комнатные антенны вполне подойдут для просмотра цифрового телевидения.

Ситуация противоположная: имеется большой дом в населённом пункте с неплохим цифровым сигналом, один комнатный приёмник радиоволн, разветвители кабеля на несколько помещений, розетки и длина проводов, превышающая, например, 40 метров. Каждый элемент – разветвитель, розетка, а тем более длинный кабель вызывают снижение сигнала. Вот здесь разумно применить активный улавливатель телесигнала.

Выбирая между активными и пассивными конструкциями, руководствуйтесь здравым смыслом: не покупайте дорогой приёмник сигнала с мощным усилителем, если вы живете в пяти километрах от телевышки. Уровень сигнала активного устройства может оказаться столь сильным, что «перегрузит» тюнер либо он выдаст сильные шумы и помехи. Что касается усилителя – это устройство, которое потребляет электричество. Его расход небольшой, но он есть. Активная модель работает только при подключённом в сеть усилителе. Принимающее волны устройство с выключенным усилителем не становится пассивным, оно вообще не может ловить сигнал.

Как соединить телевизор с антенной.

Что нужно сделать для подключения антенного кабеля и F-разъема

Для этого нам понадобится антенный кабель, F-разъем, канцелярский нож и кусачки. Откручиваем F-разъем, берем канцелярский нож и зачищаем примерно один-полтора сантиметра верхней оплетки кабеля. Под верхней изоляцией остались оплетка и фольга. Сдвигаем их в сторону. После чего предстоит снять еще один слой изоляции. Отступаем 0,8-1 сантиметр от края и проделываем аналогичную процедуру. После чего на провод накручиваем F-разъем. Жила кабеля должна выступать от края F-разъема на 0,5 сантиметра. Если ее длина больше, откусите излишки кусачками.

Разветвители для телевизионного сигнала.

Инструкция по самостоятельной настройке цифрового телевидения

Чтобы подключить свой телевизор к сети цифрового эфирного ТВ для приёма стандарта DVB-T2 Вам требуется телевизор с тюнером DVB-T2, либо цифровой ресивер DVB-T2, декодирующий цифровой сигнал с антенны. Тип требуемого цифрового ресивера зависит от вашего телевизора — к более новым телевизорам имеющим композитный аудио/видео вход (RCA), цифровой вход высокой чёткости HDMI подойдёт соответствующий ресивер с соответствующим выходом. Если же у вас телевизор, не имеющий композитного входа, требуется ресивер с выходом SCART.

К старым телевизорам без вышеприведённых входов подойдёт ресивер с выходом телевизионного радиосигнала, подключаемый в антенное гнездо телевизора. Для начала нужно соединить антенну, ресивер и телевизор соответствующими шнурами и кабелями, в зависимости от схемы используемого подключения. Для этого вам потребуется сам телевизор, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона и соединительный ВЧ кабель. Антенна устанавливается в направлении Телецентра, вещающего цифровое телевидение. После выполнения данных требований и нужных соединений выберите в меню телевизора источник изображения «Цифровое эфирное телевидение DVB-T2» и выполните автоматический поиск каналов согласно инструкции к телевизору.

Подключение приставки и телевизора.

Если в автоматическом поиске каналы были не найдены, проблема скорее всего заключается в слабом сигнале. Поэтому в этом случае сначала необходимо добиться хорошего уровня сигнала, либо выбором правильного направления антенны, либо её подбором (например, заменой антенны на более мощную). Для настройки антенны по максимуму необходимо в Меню Вашего телевизора выбрать пункт “Ручная Настройка” с отображением шкал уровней сигнала и установить частотный цифровой канал Вашего региона. Изменяя направление антенны, необходимо добиться максимального сигнала, желательно с уровнем “Качество” не менее 70 %. Если уровень сигнала “скачет” или его нет совсем, установите антенну в другом месте, например подняв на мачте, или замените её на более мощную.

Для этого вам потребуются: телевизор поддерживающий стандарт высокой чёткости HDMI, цифровой ресивер с поддержкой HDMI, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона, соединительные провода. После выполнения данных требований и нужных соединений выберите в телевизоре тип входа HDMI и произведите автоматический поиск каналов в ресивере согласно инструкции к ресиверу.

Материал по теме: Распиновка HDMI.

Для этого вам потребуются: телевизор со входом RCA, цифровой ресивер с выходом 3RCA, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона, соединительный шнур 3 – RCA (“тюльпаны”). После выполнения данных требований и нужных соединений выберите в телевизоре тип входа AV и произведите автоматический поиск каналов в ресивере согласно инструкции к ресиверу.

Для этого вам потребуются: телевизор с SCART разъёмом, цифровой ресивер с разъёмом 3RCA, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона, соединительный шнур “скарт – тюльпаны”. После выполнения данных требований и нужных соединений выберите в телевизоре тип входа AV и произведите автоматический поиск каналов в ресивере согласно инструкции к ресиверу.

Для этого вам потребуются: любой телевизор, цифровой ресивер с радиочастотным выходом, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона, соединительный телевизионный кабель. После выполнения данных требований произведите автоматический поиск каналов в ресивере согласно инструкции к ресиверу, автоматическим поиском каналов выполните поиск канала с ресивера.

Подключение через телевизионные розетки.

Заключение

Рейтинг автора

Автор статьи

Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», МИФИ, 2005–2010 гг.

Написано статей

Более подробно о подключении телевизора рассказано в материале Инструкция по подключению телевизора. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. А также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов. Для этого приглашаем читателей подписаться и вступить в группу.

www.sovetexpert.ru

www.tv-nastroy.ru

www.dvbpro.ru

www.ars-master.com

www.otoplenie-help.ru

www.stroy-podskazka.ru

www.mir-antenn.online

www.kitchenremont.ru

Предыдущая

ПрактикаСхема подключения проходного двухклавишного выключателя

Следующая

ПрактикаКак сделать антенну Харченко для Т2 своими руками

Блок питания. Как подключить телевизионный антенный усилитель. Спутниковое ТВ

Для того чтобы заработал антенный усилитель, установленный в корпусе антенны типа «Польская решетка» необходимо его подключить к источнику питания. Питание усилителя производится по коаксиальному кабелю, идущему от антенны к телевизору. Значит нам необходимо подсоединить блок питания к этому кабелю. Многие пользователи затрудняются это сделать. Рассмотрим простой вариант подключения.

Блок питания – это преобразователь высокого напряжения бытовой электросети в низкое. Это напряжение используется для обеспечения узлов электрической схемы электропитанием. А также он служит для стабилизации и защиты питающего напряжения.

Вначале необходимо разделать конец телевизионного кабеля (более подробно о разделке кабеля). Отступаем от конца кабеля 1,5 см. и аккуратно удаляем внешнюю изоляцию, стараясь не повредить экран и изоляцию центральной жилы. Снимаем отрезанную по кругу внешнюю оболочку. Затем смещаем волоски экрана и фольгу назад. Далее отступаем от отодвинутой оплетки 0,5 см. и срезаем по кругу внутреннею изоляцию с центральной жилы. Кабель готов к подключению.

Аккуратно помещаем разделанный кабель в специальный крепеж на плате сепаратора блока питания. Необходимо чтобы оплетка кабеля плотно касалась нижней контактной площадки, а центральная жила была вставлена в винтовой фиксатор.

Зажимаем винты до полной фиксации контактов кабеля.

Необходимо следить за тем что бы центральная жила, и оплетка ни в коем случае не соприкасались, иначе мы получим короткое замыкание, и система работать не будет. В этом случае на блоке питания индикатор будет гореть очень тускло или вовсе не гореть. Также нужно следить за тем чтоб оплетка плотно контактировала с площадкой на плате. Иначе напряжение может не пойти по кабелю.

При правильном подключении телевизор начнет показывать каналы при их сканировании и настройке. Если же отключить блок питания, то изображение может ухудшиться или вовсе исчезнуть.

Удачного подключения!

58,468 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Подключение телевизиооной приставки

В общем случае процесс подключения приставки выглядит следующим образом:

1. Подключите коммутатор и ТВ-приставку к электрической сети.

2. Подключите любой порт коммутатора к проведенной в квартиру интернет линии.

3. Подключите к любым свободным портам коммутатора кабели (патч-корды) Ethernet.

После этого на панели коммутатора должны загореться индикаторы портов, соответствующие подключенным кабелям, обозначая наличие сигнала.

4. Подключите один патч-корд к компьютеру, второй — к ТВ-приставке.

Если вы не планируете использовать доступ в Интернет с персонального компьютера, соедините интернет-кабель напрямую с ТВ-приставкой (без коммутатора).

ТВ-приставки из комплектов оснащены рядом разъемов на задней панели для подключения электросети, компьютерной сети, USB-устройств, аудиоустройств и телевизора. Перед выбором оптимального способа подключения необходимо ознакомиться со всеми разъемами входов, которыми оснащен Ваш телевизор (см. руководство по эксплуатации телевизора или сам телевизор) и ресивер домашнего кинотеатра (при наличии).

Вариант подключения телевизора с помощью RCA кабеля

В комплект оборудования входит кабель с разъемами RCA Audio/Video («тюльпаны»).

Соедините кабелем RCA (Audio/Video) ТВ-приставку с разъемами телевизора RCA Audio/Video IN.

1. TV/AV, кнопка для переключения режима телевизора, также имеется на пульте управления телевизором. Выберите на телевизоре AV c соответствующем номером как на разъеме у телевизора.

2. AV Video IN (RCA разъем), видеовход телевизора, обычно желтого цвета.

3. AV Audio IN Left (RCA разъем), аудиовход, левый канал.

4. AV Audio IN Left (RCA разъем), аудиовход, правый канал.

У Вашего телевизора может быть только один аудиовход (телевизор не поддерживает стерео звук), в этом случае подключите белый RCA разъем, а красный оставьте свободным.

При наличии в телевизоре телевизора или в системе домашнего кинотеатра цифрового аудио-входа (S/PDIV DIGITAL IN) подключите через соответствующие разъемы кабелем RCA–RCA приставку с телевизором или ресивером домашнего кинотеатром.

Вариант подключения телевизора с помощью антенного кабеля

В случае если у Вашего телевизора нет видеовхода или он занят подключен, например DVD-плейр, в этом случае ТВ-приставку можно подключить с помощью обычного антенного кабеля. Обратите внимание, что этот кабель не входит в комплект приставки. Порядок подключения:

Подключите телевизионную антенну к ТВ-приставке.

Соедините с помощью кабеля соедините приставку и телевизор через антенный вход см. рисунок.

1. ANT IN, антенный вход.

2. AV IN, Видео/Аудио вход на задней панели телевизора.

3. AV Video IN (RCA разъем), видеовход телевизора.

4. AV Audio IN (RCA разъем), аудиовход, моно.

Произведите настройку каналов на вашем телевизоре.

Этот способ подключения к телевизору является наименее предпочтительным, а антенный выход присутствует не на всех приставках, но зато будет работать на всех без исключения телевизорах, даже старых.

Вариант подключения телевизора с помощью HDMI кабеля

Лучший вариант подключения, т.к. при таком подключении сохраняется цифровое качество изображени я звука. Обратите внимание, что HDMI кабель не всегда входит в комплектацию приставки и его необходимо приобретать отдельно. Порядок подключения следующий:

Выключите телевизор, подключите HDMI кабель одним концом к приставке, вторым к телевизору запомнив номер вашего HDMI разъема если их несколько.

Включите приставку, включите телевизор.

Включите на телевизоре отображение с HDMI вашего номера (на современных телевизорах часто требуется создать подключение к HDMI разъему)

Если в качестве провода использован RCA кабель — включите на телевизоре режим AV, Если вы соединили приставку по антенному кабелю — необходимо тюнером телевизора настроится на частоту вещания ТВ приставки. Если же вы используете HDMI кабель — необходимо включить на телевизоре показ с подключенного HDMI разьема (смотрите инструкцию к телевизору).

Если оборудование подключено правильно, то после включения ТВ-приставки на передней панели загорится светодиод, а на экране телевизора после переключения отобразится заставка «MAX-TV».

Узнаем как подсоединить антенный кабель к штекеру своими руками?

Несмотря на то что сегодня интернет имеется почти в каждом доме, во многих квартирах подача телевизионного сигнала, как и прежде, осуществляется посредством кабеля. Поэтому вопрос о том, как подсоединить антенный кабель к штекеру, достаточно актуальный. Неправильный монтаж отрицательно скажется на качестве получаемого сигнала, даже если использовать самый современный и дорогостоящий материал. Как правильно подсоединить антенный кабель к штекеру? Как выбрать изделие, чтобы потом не сожалеть о сделанной покупке? Что посоветуют специалисты? Найти ответы на эти вопросы поможет данная статья.

Знакомство с изделием

Антенный кабель представлен многослойным проводом, которому присущи экранирующие свойства, благодаря которым и осуществляется стабильная передача сигнала. Таким образом телевизор будет показывать только с подсоединенной антенной. Специально для этой цели его оснастили специальным разъемом для подключения, который преимущественно называют антенным гнездом. В другой части соединения отведено место для штекера. Последний домашнему умельцу придется монтировать на кабель, который может быть подсоединенным к антенне, спутниковой тарелке или распределительной телевизионной коробке.

Что понадобится для работы?

Очень часто люди, не привыкшие работать руками, не знают, как подсоединить тонкий антенный кабель к штекеру. Судя по многочисленным отзывам, ничего сложного в подключении нет, потому прибегать к услугам специалистов не обязательно. Справится с этим можно и своими силами. Прежде всего нужно обзавестись антенным (коаксиальным) кабелем, ножом или канцелярским резаком.

О конструкции кабеля

Прежде чем интересоваться, как подсоединить антенный кабель к штекеру, следует знать устройство проводящего изделия. Конструкция кабеля несложная. В нем имеются: центральная жила, медный провод, плотная пластиковая изоляция, алюминиевая фольга (является вторым проводящим элементом), внешняя изоляция и экранирующая оплетка. Задача последней – гасить помехи, источниками которых могут быть погодные и механические воздействия. На прилавках специализированных магазинов имеется широкий ассортимент изделий, выпускаемых отечественными и зарубежными фирмами-изготовителями. Так как представленная продукция бывает самого различного качества, при выборе следует учитывать некоторые нюансы, речь о которых пойдет далее.

На что обратить внимание при покупке?

Судя по отзывам, вопрос, как подключить антенный кабель к штекеру, не единственный интересующий новичков. На что же обратить внимание тем, кто решил приобрести антенный кабель? Такому потребителю специалисты рекомендуют следующее:

Выбирать изделие, в котором внешняя оболочка с обозначением 75. Это свидетельствует о том, что в кабеле частота волн с сопротивлением 75 Ом. Под этот показатель разработаны все современные телевизоры и коммутационное оборудование. Данная цифра должна встречаться по всей длине кабеля с интервалом 1 м.
Значение внешнего диаметра не должно превышать 0,6 см. Если же на данном этапе новичок по неопытности допустил ошибку, то расстраиваться не стоит, так как все поправимо. Если в штекере диаметр внутренней резьбы оказался больше диаметра провода, чтобы обжатие получилось качественным, придется на кабель намотать изоляционную ленту. Сколько понадобится для этого слоев изоленты, каждый мастер решает уже по ситуации. Главное, чтобы кабель к штекеру был подогнан как можно плотнее.
Лучше всего приобрести кабель с медными главной жилой и экранирующей оплеткой. В данном случае покупатель может столкнуться с трудностями по той причине, что большинство производителей в целях экономии свои кабели оснащают стальными центральными жилами или же наносят на них медное напыление. Для производства оплетки используют сплав меди, а экранирования – фольгу.

О разъеме штекера

Как утверждают специалисты, нормальное подключение антенного кабеля к штекеру будет возможно, если его разъем типа F. Данный вид принимает аналоговый и цифровой телевизионные сигналы. Судя по многочисленным потребительским отзывам, F-штекер самый лучший: он воспроизводит высококачественный телевизионный сигнал и прост в монтаже, что по достоинству оценено многими домашними умельцами. Поскольку диаметры штекеров могут иметь самые разные размеры, это следует учитывать. В противном случае штекер не будет соответствовать разъему и подключить телевизор не получится. Судя по отзывам, нередки случаи, когда телевизор монтирован вплотную к стенке. В такой ситуации следует использовать угловой F-штекер.

С чего следует начать?

Перед тем как подсоединять антенный кабель к штекеру, нужно выполнить подготовительные работы. Подсоединение осуществляется двумя способами: экранирующая оплетка заворачивается, а можно также обойтись и без этого. Судя по многочисленным отзывам, самый лучший и надежный контакт достигается именно с завернутой оплеткой. Разделывается кабель при помощи ножа или резака. Для этого от его конца отступают на полтора сантиметра. Далее аккуратно по кругу разрезают внешний изоляционный слой. Важно чтобы оплетка и алюминиевая фольга остались целыми. Отрезанная изоляция удаляется. В результате и оплетка, и фольга должны получиться открытыми. Затем они заворачиваются назад.

С целью улучшить прочность фольги ее изнутри обматывают полиэтиленом. Как утверждают специалисты, в ходе зачистки фольга часто повреждается. Если штекер насадить на кабель с отвернутой фольгой, контакт будет некачественный. Поэтому часть фольги некоторые мастера загибают обратно токопроводящей частью сверху. После необходимо снять изоляцию с центральной жилы. В данном случае от конца провода также отступают, но на 10 мм. Важно не испортить сам кабель.

Как соединить антенный кабель со штекером? Описание процесса

К данной процедуре приступают после зачистки провода. Первым делом нужно навернуть фольгу на первую часть штекера. Как подключить антенный кабель к штекеру правильно? Как рекомендуют специалисты, важно проследить за тем, чтобы центральная жила оказалась именно в сердцевине штекера. Для работы понадобятся кусачки, посредством которых потом часть центрального провода удаляется. Сделать это нужно так, чтобы он за накидную гайку выступал не более чем на 0,6 см. Потом приступают к прикручиванию до самого упора второй части штекера. После выполнения этих действий вилка считается готовой к использованию.

Второй способ

Некоторых новичков интересует, как установить штекер на антенный кабель, не заворачивая для этого фольгу? Как утверждают опытные мастера, выполнить это возможно. Достаточно просто срезать верхний изоляционный слой и удалить оплетку кабеля. Далее разбирается штекер. Он должен состоять из двух половинок. На открытый участок кабеля первым делом насаживается пластиковая половина. Второй же вилка затягивается.

О штекере угловой конструкции

Какие ошибки допускают новички

Не каждому известно, что некоторые производители антенных кабелей внутреннюю часть фольги покрывают полиэтиленом. Зачищать этот материал достаточно трудно, даже со скальпелем. Если кабель удастся зачистить, наличие пластика станет весомым препятствием для качественного контакта со штекерной вилкой. В итоге сигнал получится искаженным. Предотвратить это можно, если отвернутую фольгу завернуть обратно таким образом, чтобы своей токопроводящей стороной она выходила наружу. Нередко при обжатии тонкие оплеточные проводки соприкасаются с главной кабельной жилой, в результате чего качество принимаемого сигнала не на должном уровне, а может и вовсе пропасть. Часто антенный кабель укладывают в один плинтус вместе с электропроводкой. Это, по мнению специалистов, недопустимо, поскольку при таком монтаже передача сигнала также будет некачественной.

Как установить F-разъем на коаксиальный кабель

Традиционные коаксиальные кабели когда-то были стандартным средством подключения телевизора к антенне или точке доступа кабельного телевидения. Но они менее распространены сейчас, когда телевизоры высокой и сверхвысокой четкости широко используют HDMI, оптоволоконные и Ethernet-кабели для многих своих подключений. Тем не менее, коаксиальные кабели имеют свои цели, и ваша видеосистема все еще может их использовать.

Коаксиальный кабель, используемый для передачи электронных сигналов на телевизор или другое электронное устройство, заканчивается F-разъемом.Несмотря на название, разъемы F представляют собой круглые металлические бочкообразные наконечники, которые прикрепляются к концу коаксиального кабеля.

Эти F-разъемы можно подключить к коаксиальному кабелю несколькими способами. Профессиональные установщики используют инструмент для зачистки коаксиального кабеля, который снимает сразу все три слоя кабеля. Затем они надевают разъем F и закрепляют его с помощью инструмента для коаксиального кабеля, который прижимает разъем к кабелю и одновременно обжимает его.

Что такое разъем F?

F-разъем — это штуцер, который соединяет коаксиальный кабель с электронным устройством или настенной розеткой.Он содержит резьбу, позволяющую прикрутить кабель к телевизору, настенной розетке кабеля или другим электронным устройствам.

Смотреть сейчас: как установить F-разъемы на коаксиальный кабель

Если вы не профессионал, вероятно, у вас нет этих специальных инструментов. Но у вас может быть (или вы можете одолжить) базовое устройство для обжима кабеля, которое позволит вам установить F-разъем обжимного типа. Нет обжима? Нет проблем — просто купите навинчиваемый F-разъем, который можно установить вручную.

Что касается зачистки кабеля перед подключением разъема, то подойдет обычный универсальный нож.Для одного из этапов полезно иметь стандартные устройства для зачистки электрических проводов, но вы также можете обойтись универсальным ножом. Только будьте осторожны, чтобы защитить внутренний медный кабель и ваши пальцы.

Ель / Марго Кэвин

Как преобразовать коаксиальный кабель в HDMI

Обновлено: 30.05.2021

Если вы покупаете новый телевизор, скорее всего, у него не будет коаксиального разъема. Он может иметь несколько HDMI, USB и компонентных разъемов, но без коаксиального кабеля. Если у вас есть старая кабельная или спутниковая приставка, которая выводит только коаксиальный кабель, у вас могут возникнуть проблемы с их подключением.

Вы можете подумать, что коаксиальный кабель немного устарел, но есть множество отличных устройств, которые мы все еще используем. Независимо от того, используете ли вы старый проигрыватель VHS или старую игровую консоль, или, возможно, используете антенну, для вас доступно множество вариантов. В этой статье мы расскажем, как сделать старые технологии совместимыми с новыми устройствами.

Типы AV-соединений

Хотя некоторым из вас это может показаться очевидным упущением, не полностью учесть выходной сигнал ресивера — это легкая оплошность.В течение многих лет коаксиальный кабель был выходом по умолчанию и только недавно был полностью вытеснен SCART или HDMI. Многие кабельные и спутниковые ресиверы поставлялись с коаксиальным кабелем, SCART и HDMI. Мало кто был чисто уговором.

Коаксиальные соединения

Коаксиальный кабель был изобретен где-то в 19 годах для передачи радиосигналов. Он состоит из двух слоев медного сердечника, окруженного изоляцией и экраном. Идея заключалась в том, чтобы передавать аналоговые сигналы с минимумом помех. До недавнего времени эта технология использовалась сначала в радио и телеграфии, затем в телевидении, а затем в широкополосной связи.Его постепенно заменили оптоволокном или другими технологиями, которые обеспечивали более высокие скорости передачи.

Несмотря на то, что коаксиальный кабель изолирован, сигнал требует частого повторения и может привести к потере данных на расстоянии. Коаксиальный кабель был популярен, потому что он превосходил все остальное в то время, был дешевым и простым в использовании. К тому же он был очень прочным. Волоконно быстрее и может передавать больше данных одновременно. Хотя волокно требует больших первоначальных вложений, оно требует меньше обслуживания.

HDMI

HDMI, или мультимедийный интерфейс высокой четкости, представляет собой современную замену коаксиальному кабелю в домашних условиях.Он используется для передачи сигналов между устройствами с максимальным объемом данных, который возможен для трансляций высокой или сверхвысокой четкости. Он также может передавать аудио. HDMI был изобретен японскими производителями телевизоров для улучшения качества изображения и работает исключительно хорошо.

HDMI является чисто цифровым, поэтому он изолирован от потерь и не требует частого повтора на расстоянии. Он может передавать больше данных того же размера на более высоких скоростях. Цифровая передача данных невосприимчива к помехам при использовании правильной конфигурации, поэтому она очень полезна в загруженных домах с большим количеством устройств и сетей Wi-Fi.

Выбор подходящего адаптера коаксиального кабеля к HDMI

Есть несколько способов преобразовать коаксиальный кабель в HDMI и наоборот. В зависимости от устройств, которые вы пытаетесь подключить, один вариант может работать лучше, чем другой. В любом случае потребуется некоторое модернизированное оборудование, чтобы все было правильно подключено и работало. Однако ваше оборудование зависит от устройств, которые вы хотите подключить. Давайте разберемся.

1. Преобразователи беспроводной связи (OTA) в HDMI

Источник: Amazon.com

Тем из вас, у кого есть внутренние / внешние антенны с коаксиальным входом и нет коаксиального входа на телевизоре, вам понадобится простой адаптер OTA из коаксиального кабеля в HDMI, который стоит от 30 до 50 долларов. Цена невысока, потому что не требуется никаких основных компонентов преобразования, поскольку эфирные сигналы не шифруются, как кабельное телевидение.

2. Конвертеры коаксиального кабеля в HDMI приставки спутникового / кабельного телевидения

Источник: Amazon.com

Если у ресивера есть только коаксиальный выход, в зависимости от поставщика услуг кабельного телевидения его необходимо заменить. Вам также может понадобиться конвертер, если выходы RCA на вашем спутниковом или кабельном приставке вышли из строя.Отсутствие SCART или выхода HDMI означает, что возраст вашей спутниковой / кабельной приставки может быть не более 25 лет, и ее следует заменить. Однако, если он работает нормально или ваш поставщик услуг хочет взимать с вас плату за обновление, это может быть не лучшим вариантом.

Конвертер коаксиального кабеля спутникового или кабельного телевидения в HDMI должен включать демодуляцию, из-за чего цена превышает 100 долларов. Коаксиальные телевизионные сигналы используют радиочастотную (RF) модуляцию, которая выводится на канал 3 или 4 на вашем телевизоре. Кроме того, кабельные приставки и спутниковые антенны используют зашифрованные сигналы, которые проходят через коаксиальный кабель.Следовательно, конвертер также должен иметь технологию дешифрования. Этот тип преобразователя коаксиального кабеля в HDMI трудно найти, особенно со всеми похожими вариантами, которые не подходят для ваших нужд. Просто поищите коаксиальный демодулятор кабельного телевидения в конвертер HDMI.

3. Видеомагнитофон / старая игровая консоль в преобразователи HDMI

Видеомагнитофоны и старые игровые приставки не использовали выходы HDMI, потому что их не было. Следовательно, вам понадобится преобразователь коаксиального кабеля RCA или NTSC в HDMI. Однако для преобразования радиосигнала в выходной сигнал HDMI требуется демодулятор.Этот сценарий означает, что вам понадобится один из тех же преобразователей стоимостью более 100 долларов, используемых для коаксиального кабеля кабельного телевидения в HDMI.

Как на самом деле преобразовать коаксиальный кабель в HDMI

Если вы не можете получить обновленные устройства с подключением HDMI к HDMI, выполните следующие действия, чтобы завершить преобразование из коаксиального кабеля в HDMI.

Подключите коаксиальный кабель источника к разъему «Coax In» на преобразователе.
Вставьте кабель HDMI в «HDMI Out» конвертера.
Подключите другой конец кабеля HDMI к телевизору высокой четкости.
Убедитесь, что оба устройства (источник и телевизор) включены.
Установите преобразователь на канал 3 или 4 для приема коаксиального сигнала.
Настройте HDTV на правильный вход HDMI.

Если вам нужен преобразователь коаксиальной антенны OTA в HDMI или преобразователь демодулятора кабельного / спутникового телевидения в HDMI, процесс, описанный выше, одинаков.

Часто задаваемые вопросы

Что лучше: коаксиальный кабель или HDMI?

Помимо ностальгии, которую пользователи испытывают при виде этих ярко окрашенных коаксиальных разъемов, рядовой пользователь получит пользу от перехода с коаксиального кабеля на HDMI.Последний обеспечивает более сильное и быстрое соединение, улучшая качество видео и звука. Кабели HDMI также требуют только одного подключения, в отличие от двух или более при использовании коаксиального кабеля, поэтому их проще использовать и они более привлекательны.

Коаксиальные кабели все еще используются сегодня?

Да, некоторые телевизионные антенны и по сей день используют кабели. Для тех, кто отрезал шнур, но все еще хочет использовать местные каналы, коаксиальные кабели по-прежнему являются частью повседневной жизни, и поэтому вам понадобится конвертер, чтобы наслаждаться сетевым контентом на телевизоре.

Что я могу использовать, если у меня нет розетки для кабеля?

Re: Что делать , если у меня нет розетки кабеля /

Если у вас нет надлежащей проводки , вы можете нанять Comcast для установки разъема для вас, или нанять кто-то местный. Если в доме раньше никогда не было кабеля , то необходимо выйти из Comcast, чтобы установить отводящий кабель от дома к столбу / педе.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Тогда что я могу использовать, если у меня нет розетки с кабелем?

Re: Что делать , если у нет кабельной розетки / Если у вас нет надлежащей проводки, вы можете нанять Comcast для установки разъема для вам или нанять кого-нибудь местный. Если в доме раньше никогда не было кабеля , то необходимо выйти из Comcast, чтобы установить отводящий кабель от дома к столбу / педе.

Кроме того, что такое настенная розетка кабеля? Настенная розетка для кабеля обычно представляет собой F-образный разъем , лицевая панель , установленная на стене в комнате, в которой находится телевизор. Настенная розетка для кабеля обычно выглядит так и может быть белой, слоновой кости или коричневого цвета. Коаксиальный кабель-перемычка подключается между настенной розеткой и входным коаксиальным разъемом на задней панели коробки с кабелем .

Следовательно, как протянуть кабель в комнате без розетки?

— проложите кабель от офиса вверх по внутренней стене, пройдите через другую комнату , вернитесь к другой внутренней стене или чулану. Это лучшее решение. Идите к мастеру, в гардеробной, вы должны найти выход на чердак. Пропустите кабель в гостевую комнату , комнату оттуда, используя разделение от офиса.

Как проложить кабель в другой комнате?

Протяните коаксиальный кабель от места расположения разветвителя до каждой дополнительной комнаты .Используйте самый короткий участок кабеля для каждой комнаты и избегайте резких перегибов и изгибов, чтобы свести к минимуму потери сигнала. Проделайте проходные отверстия в полу, стенах и потолке с помощью дрели.

Как подключить Spectrum Cable Box к TV

Получение пакета Spectrum TV — это только первый шаг к безграничным развлечениям; однако второй и более важный — наконец-то подключить его к телевизору.Это не такая сложная задача, как может показаться. Вы можете подключить свою кабельную приставку Spectrum к телевизору через два канала: кабель HDMI и компонентные кабели.

Что входит в ваш комплект?

Убедитесь, что вы ищете следующее оборудование в вашем комплекте, который идет с подпиской на кабельное телевидение:

Стандартный видеорегистратор, ТВ-приставка HD или видеорегистратор
Кабель HDMI
A Пульт дистанционного управления
2 Коаксиальных кабеля
Композитные кабели (только со стандартным DVR)
Кабели для компонентов
Шнур питания
Руководство пользователя Easy Connect

Приступим:

Стандартный видеорегистратор, ТВ-приставка HD или видеорегистратор
Возьмите шнур питания и подключите один конец к HD-приемнику, а другой — к розетке электросети.
Теперь возьмите коаксиальный кабель (с булавкой наверху) и вставьте один конец в гнездо кабеля в стене, а другой конец — в ваше устройство HDMI.

Теперь определитесь, как вы хотите подключить кабельную приставку к телевизору. Есть несколько вариантов, таких как HDMI или компонентные кабели. Мы рекомендуем использовать кабель HDMI, чтобы получить наилучшие впечатления от просмотра на вашем Spectrum TV.

Использование кабеля HDMI

Возьмите шнур питания и подключите один конец к HD-приемнику, а другой — к розетке электросети.
Теперь возьмите коаксиальный кабель (с булавкой наверху) и вставьте его в гнездо кабеля в стене, а другой конец — в ваше устройство HDMI.
Теперь возьмите кабель HDMI и подключите один конец к DVR, а другой к телевизору, чтобы ваше соединение выглядело примерно так.

Нет порта HDMI:

Если вы не можете найти порт HDMI на телевизоре, вы можете переключиться на альтернативный метод подключения с использованием компонентных кабелей.Они созданы для замены кабелей HDMI на случай, если в вашем телевизоре нет порта для этого. Однако, прежде чем делать выводы, обязательно проверьте руководство пользователя, прилагаемое к телевизору, чтобы узнать, есть ли у него порт, если да, то где.

Если на вашем телевизоре нет этого порта, вам придется использовать компонентный кабель, входящий в комплект поставки кабельной приставки.

Все, что вам нужно сделать, это подключить кабели, один конец к HDTV-ресиверу, а другой к телевизору.
Убедитесь, что цвета кабелей совпадают с цветами входных портов для оптимальной установки.

Настройте телевизор

После завершения подключений включите телевизор и найдите на пульте телевизора такие кнопки, как «Вход», «AUX», «Источник», «Компонент» или «Источник видео».

Теперь выберите источник. Вам следует искать любой из следующих вариантов:

HDMI 1
HDMI 2
Видео 1 и 2
Компонент 1 и 2
Кабельная коробка или DVD

Если вы застряли в какой-либо точке, вы всегда можете позвонить в службу поддержки Spectrum, и один из прилежных представителей будет рад помочь вам в устранении неполадок.

Комплект шнура питания и кабеля для телевизора с плоским экраном | Комплекты для монтажа телевизора | Накладки на дорожки качения и шнуры

Отзывы

Оценка 5 из
5
к
Йохан из
Идеально подходит для настенного монтажа телевизора.
В конце концов решил закрепить свой телевизор на стене. К сожалению, я на собственном горьком опыте узнал, что у меня стены оштукатурены. Это сделало установку огромными хлопотами. Из-за этого я обнаружил, что кольцевая пила, которая идет в комплекте с ним, для этого не годится, поскольку она недостаточно хороша, чтобы пройти через такое количество материала — даже в сочетании с перфоратором.В итоге я использовал две дополнительные кольцевые пилы для своего приложения, но это не вина этого набора. Если бы у меня был гипсокартон, это было бы намного проще и, вероятно, можно было бы использовать прилагаемую ручную кольцевую пилу.

После того, как эти проблемы были решены, этот комплект был идеальным для подключения к стене и сокрытия нескольких кабелей HDMI. Также я раскрасила кольца под цвет стены.

Дата выпуска: 2018-06-19

Оценка 1 из
5
к
Cashaffer21 из
В целом отличная концепция, изначально сложно установить
Я изначально купил этот продукт из-за того, что на упаковке хвасталась «простота» установки.Все шло отлично, пока не пришло время протыкать шнур питания через прорезанные мной отверстия. (На этом этапе я был настроен, так что пути назад нет.) Первой сложной задачей, с которой я столкнулся, было пропустить поставляемую в комплекте рыболовную ленту через отверстие, чтобы она выровнялась и вышла на другой конец. Наружная стена с изоляцией представляет собой серьезное препятствие. После нескольких попыток я успешно вытащил рыболовную ленту (мне пришлось протянуть то, что я мог рукой, через отверстие, чтобы слепо нащупать рыбную ленту) и вставил шнур питания на крючок рыболовной ленты.Когда я протянул шнур питания через крюк, он выпрямился и отпустил шнур питания. Теперь мне пришлось вытащить полупитанный шнур питания через один конец и поврежденную рыбную ленту через другой. Попытка №2: я успешно протянул рыбную ленту, та же проблема, что и раньше, подключил шнур питания к крючку, но на этот раз я использовал скрученные стяжки, чтобы помочь удерживать шнур питания и крючок вместе. Когда я достал ленту с рыбой, я почувствовал, как изоляция тянется, рвется и собирается в кучу внутри моей стены.Как только рыболовная лента приблизилась к выходному отверстию, крючок сломался. К счастью для меня, шнур был там, и я протянул шнур. Теперь мне нужно было протянуть кабели HDMI, но из-за скрученной изоляции в стене я не могу протянуть рыбную ленту из одного отверстия в другое. Разочаровавшись, я бросил 1,5 часа над проектом за 0,5 часа. Пришло время переработать эту концепцию и найти способ смотреть телевизор с успешным настенным креплением без оголенных кабелей. Концепция = 5 звезд. Простота установки = 1 звезда!

Дата публикации: 2019-02-24

Оценка 1 из
5
к
Птица из
Остерегаться
Это в значительной степени чушь.Инструкции не полные.

Дата публикации: 2021-03-18

Оценка 3 из
5
к
Джо Д из
Теперь, когда это сделано, мне это нравится, но больно устанавливать
Мне нравится, что я смог установить себя и добиться желаемого результата. Но установить это было непросто. Они делают вид проще, чем в инструкции и видео. Чтобы протянуть проволоку из одного отверстия в другое, потребовалось около 50 попыток. Непростая задача, когда в стене есть утеплитель.И одна вещь, о которой не было упомянуто в инструкциях, но мне напомнили при установке, это то, что ваши розетки, вероятно, имеют горизонтальные провода, которые соединяются друг с другом. Мне было неудобно прокладывать провода через это. Я купил два набора из них, но я заберу свой второй набор, так как в этой комнате есть панели, и они не устанавливаются на панели. Было бы легко включить переходник для обшивки. Это то, о чем вам следует подумать.

Дата публикации: 2020-04-27

Как подключить Ethernet к проводке кабельного телевидения

Поскольку все больше телевизоров и исходных компонентов, таких как игровые консоли, проигрыватели дисков Blu-ray и медиа-ресиверы, требуют доступа в Интернет, недоступность ближайшего разъема Ethernet в вашем домашнем кинотеатре или спальня может помешать установке, особенно когда Wi-Fi не подходит. Прокладка кабеля Ethernet может потребовать просверливания отверстий в стенах. Но если вы уже являетесь абонентом кабельного телевидения, и особенно если у вас есть телевизоры, подключенные к кабелю в более чем одной комнате, вы можете легко сэкономить вдвое больше, чем вездесущие круглые белые кабели, подключив готовые трансиверы. которые позволяют вам без помех обмениваться данными и телеканалами по одной домашней магистрали.Это как если бы расширенная домашняя сеть уже была на месте, но вы просто не знали об этом.

Доступны различные продукты для домашнего использования, в которых используются преимущества стандарта домашних развлечений, разработанного организацией Multimedia over Coax Alliance (MoCA). Настройка в основном заключается в откручивании коаксиального кабеля от существующего телевизионного оборудования, добавлении небольшой коробки с кабелями и соединении частей вместе.

Вы вставляете коаксиальный / Ethernet-блок между коаксиальным кабелем, который идет в ваш дом, и входом RF на вашем DVR или телевизоре.Вы вставляете дополнительную ветку кабеля между коробкой и входом RF, к которому кабель был первоначально подключен. В комплекты обычно входят все необходимые дополнительные кабели. Помимо входных / выходных RF-портов, в коробке есть разъем RJ-45. Вы подключаете сюда кабель Ethernet, который может подключиться к вашему маршрутизатору или одному из ваших сетевых устройств.

Затем вы помещаете второй коаксиальный / Ethernet-блок в одну линию с вашим коаксиальным кабелем в другой комнате и подключаете к нему другое необходимое устройство Ethernet. Между прочим, каждая коробка поставляется с адаптером переменного тока, поэтому у вас должна быть поблизости электрическая вилка или удлинитель.Рекомендуется выключить все перед началом и перезапустить все, как только все части будут подключены. Установка выполняется с прилагаемого компакт-диска на подключенном к сети компьютере Windows.

Установка не ограничивается парой трансиверов. К домашней сети можно подключить до 16 устройств MoCA, поэтому позже к вашей коаксиальной кабельной линии можно будет добавить больше разъемов Ethernet. Что касается пропускной способности, вы не получите Gigabit Ethernet, но скорость передачи более 270 мегабит в секунду более чем достаточна, чтобы превзойти самый быстрый Wi-Fi и обеспечить несколько потоков надежного видео высокой четкости.

Альтернативой устройствам MoCA являются сетевые адаптеры HomePlug Powerline, которые передают данные по проводке в стене вместо кабелей Ethernet. См. Раздел «Как расширить доступ к Интернету в телевизионной комнате».

Кабели на задней панели телевизора

Краткое руководство по наиболее распространенным типам телевизионных проводов, которое поможет вам быстро настроить телевизор и получить наилучшее возможное качество изображения и звука. Разные типы ТВ-проводов и кабелей. Когда-то у телевизоров было место для подключения антенны, вот и все.Не было никаких сложных проводов, с которыми нужно было разбираться, или попыток выяснить, какие провода вам нужны. В современных HD-телевизорах, если вы посмотрите на заднюю или боковые стороны, вы, вероятно, заметите множество разъемов, в которые можно подключить разные типы кабелей. Как узнать, какие из них вам нужны или какие подойдут лучше всего? Мы объясним все это ниже.

Различные типы телевизионных проводов и кабелей

Аудио и видео провода

1. Компонентное видео
Компонентные видеокабели / провода легко идентифицировать, поскольку они представляют собой три отдельных провода — один красный, один синий , и один зеленый.Каждый из них передает на телевизор соответствующий цветовой сигнал, обеспечивая резкое и ясное изображение. Большинство новых телевизоров предлагают место для подключения компонентных проводов — ищите в телевизоре 3 отверстия, которые соответствуют цвету проводов, все подряд.

2. Кабели RCA
Как и кабели / провода компонентного видео, кабели / провода RCA или RYW на самом деле представляют собой три разных провода, объединенные в один. Разница в том, что эти провода бывают красного, желтого и белого цвета, а не красного, зеленого и синего.Также известные как кабели RCA или компонентные кабели, эти провода передают не только видеосигнал (на желтом проводе), но также левый и правый аудиосигнал (на красном и белом проводах) . Это более старая технология, которая обычно не используется в новых телевизорах.

3. Кабель S-Video
Также известный как Super Video, этот провод передает видеосигнал от устройства на ваш телевизор. Это модернизация проводов для компонентного видео, обеспечивающая довольно хорошее качество изображения. Если ваш телевизор используется в качестве входа для S-Video, но не предлагает HDMI, это правильный вариант.Имейте в виду, что S-Video передает только видео, и вам понадобится еще один провод для звука.

4. Кабель HDMI
Самым распространенным кабелем / проводом, который сейчас используется в телевизорах высокой четкости, является провод HDMI. Провод HDMI позволяет передавать видео и аудио высокой четкости с устройства на телевизор, позволяя использовать только один провод для работы при передаче видео и звука. Он также имеет самую высокую пропускную способность, что означает меньшие потери сигнала и, следовательно, более высокое качество. Провода HDMI имеют трапециевидную форму на каждом конце с крошечными контактами внутри, которые подключаются к устройству и телевизору. HDMI означает = мультимедийный интерфейс высокой четкости.

5. Цифровой оптический аудиокабель
Если вы используете выделенный провод для передачи видео — например, провода компонентного видео или S-Video — вам понадобится что-то для передачи аудиосигнала. Цифровые аудиокабели, также известные как оптические, обеспечивают высококачественный звуковой сигнал, почти такой же качественный
, как и HDMI. Если вы не можете использовать HDMI или у вас есть другие причины, по которым вам нужен специальный аудиосигнал, попробуйте использовать цифровой аудиокабель.Вы также можете использовать цифровой оптический аудиокабель для звуковой панели или системы объемного звучания, поскольку они обеспечивают наилучшее качество звука.

Кабели HDTV — Провода — Шнуры

Провода для телевизионных сигналов

1. Коаксиальные кабели
Если вы планируете смотреть телепередачи в прямом эфире, вам понадобится сигнал откуда-то. Для владельцев кабеля этот сигнал обычно проходит через коаксиальный кабель. Этот кабель проходит снаружи дома прямо в вашу кабельную коробку.Обычно он способен обрабатывать большой объем информации, поэтому вам не нужно беспокоиться о качестве сигнала.

2. Антенны HD
Наконец, если вы вместо этого получаете свои каналы через эфир, вам необходимо подключить антенну. Посмотрите на заднюю панель вашего телевизора или в инструкции и посмотрите, может ли ваш телевизор принимать антенный сигнал. В таком случае найдите этикетку, обозначающую этот порт, и вы сможете подключить антенну прямо к нему. иногда за телевизором бывает так много проводов, что это становится невыносимо.Вот хороший способ сохранить ваши телевизионные провода организованными и скрытыми . Узнав, что делают разные провода и какие из них вам действительно нужны, вы сможете разобраться в хаосе и предоставить себе наилучшую возможную настройку. Надеюсь, это руководство пролило свет на различные типы кабельных проводов, с которыми вы можете столкнуться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти типы проводов используются для потоковых устройств, таких как Netflix, ROKU, Xbox, Playstation и других устройств потокового мультимедиа. Вот несколько отличных Android TV Box, которые работают в основном с кабелями HDMI… Android Smart TV Box — Бесплатные фильмы!

Если вы хотите узнать больше или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, используя форму для комментариев ниже.

Потолок гипсокартон фигурный: Фигурный потолок из гипсокартона в гостиной: особенности, виды, монтаж

23.10.2021 0 admin Разное

Фигурный потолок из гипсокартона в гостиной: особенности, виды, монтаж

Ремонт облагораживает помещение и позволяет не задумываться о бытовых мелочах несколько лет. Некоторые хозяева уделяют основное внимание отделке стен, а потолку отводят второстепенную роль. Такой подход не совсем правильный. Дефекты в отделке стен скрыть гораздо легче, потолок же всегда в центре внимания. Грамотное оформление помогает правильно расставить акценты. Для этого подбирают добротный и комфортный в работе материал. Сейчас популярностью пользуется натяжной и гипсокартонный потолки. Они позволяют воплотить в жизнь любую дизайнерскую фантазию. Далее рассмотрим, как сделать фигурный потолок из гипсокартона в гостиной.

Особенности фигурных потолков

Стандартные ровные потолки давно уже устарели. Безликий и однотипный интерьер никому не интересен. Зал – это визитная карточка квартиры. Он отражает индивидуальность хозяев: характер и вкус. Все это возможно с потолками из гипсокартона. Материалу легко придать форму: от плавных изгибов до вычурных и экстравагантных фигур.

Многоуровневый фигурный потолок из гипсокартона в гостиной визуально сделает комнату выше и просторнее. Также можно выгодно подчеркнуть достоинства каждой зоны в гостиной. Еще одна особенность таких потолков – практичность. Ровная поверхность встречается далеко не в каждой квартире. Те, кто выравнивали потолки, знают, как это тяжело делается. С фигурными конструкциями не нужно проходить «круги ада». Они без проблем замаскируют неровности. Дополнительным плюсом станет оригинальная подсветка.

Преимущества гипсокартонного потолка для гостиной:

Материал пожароустойчив.
В холодное время года поможет сохранить в квартире тепло.
Легко изгибается и принимает необходимые формы.
Устойчив к воздействию влаги. Если соседи периодически «подтапливают» квартиру, гипсокартон удержит влагу.
Легко монтируется. Независимо от того, какой стиль выбран, установить его не сложно.
При повреждении заменяется отдельная часть потолка.

Это интересно: «Лепнина на потолке в современном интерьере»

Виды фигурных гипсокартонных потолков

Тип подобной конструкции зависит от интерьера комнаты. Именно гипсокартон позволяет создавать невероятные шедевры, дополненные оригинальной подсветкой. Формы потолков из гипсокартона в гостиной можно увидеть на фото.

В гостиной создают такие виды потолков:

Одноуровневый. Простое, но эффектное сооружение. Поверхность бывает выпуклой и изогнутой.Лаконичный и стильный дизайн.
Многоуровневый. Дает хороший простор для фантазии. Они подразделяются на такие подвиды: зональные (часто украшают детский интерьер), рамочные и диагональные.
Сложный. Для него характерны замысловатые конструкции. Фигурный потолок из гипсокартона в гостиной можно сделать узорчатым, парящим или повторяющим геометрические фигуры (фотография тому подтверждение).

Совет! Для большой гостиной оптимальным вариантом станет многоуровневая конструкция с контрастными оттенками.

Фигурный потолок из гипсокартона в гостиной: критерии выбора

Решая, как оформлять потолок, ориентируются на то, какого комната размера. Многоуровневые – отличная идея для просторных помещений с высокими стенами. В малогабаритных залах лучше установить простой одноуровневый.

Кроме того, создавая фигурный потолок из гипсокартона в гостиной, учитывают такие факторы:

Тип материала. Можно выбрать разный вид: стандартный гипсокартон, устойчивый к воздействию влаги или огня. Часто два последних пункта совмещаются.
Толщина листа. Для оформления основных плоскостей рекомендуется выбирать листы толщиной в 9 мм, а для фигур – 6 мм. Листы с показателями 12 и 24 мм для потолков не подходят, они слишком тяжелые.
Тип кромки. Края бывают ровными и закругленными, представляющими собой обычные и полукруглые выемки, скошенными.

Статья в тему: «Облака, звезды и узоры: создаем рисунки на потолке»

Процесс монтажа

Установка конструкции начинается с подготовки поверхности. Потребуется снять люстру, зачистить потолок от предыдущих материалов (обоев, плитки). Если гостиная, спальня или кухня с высокой влажностью, дополнительно поверхность обрабатывается антигрибковыми смесями.

Схема и разметка

Для того чтобы сделать двухуровневый потолок, измеряется высота стен в каждом углу. От самого низкого вниз откладывается 5, 10 или 25 см. Цифра зависит от толщины профиля. На этом уровне ставится отметка. Затем посредством ватерпаса она переносится на другие стены. Метки соединяют непрерывной прямой, которая станет первым уровнем потолка.

Теперь от этой черты опуститься на 10 см. Так получится крайняя граница второго яруса. После этого, исходя из разметки, отмечаются места, на которых прикрепятся подвесы. Второй ярус дорисовывается по первому или по поверхности самого потолка. Для этого используется самодельный циркуль или трафареты из плотной бумаги. Каждый элемент прикладывают к потолку и обводят контуры карандашом.

Это полезно: «Как сделать фигурный потолок»

Монтаж фигурного потолка из гипсокартона в гостиной

Сама установка подвесной конструкции занимает время. Если собрались делать монтаж, лучше на помощь пригласить товарища. Самостоятельно справиться с такой работой сложно.

Процесс монтажа:

Исполнение проекта начинается с первого яруса. UD профиль крепится дюбелями по проведенной черте. Отверстия в профиле делаются самостоятельно через каждые 40 или 50 см.
Согласно чертежу к потолку крепятся подвесы (развальцованными дюбелями).
Нить из капрона натягивается по низу подвесов. Это ориентир для металлических направляющих. Концы их вставляются в UD и закрепляются саморезами. Уровень отдельного профиля выравнивается по нити.
Перед тем как обшивать плитами, нужно сделать разводку электрики.
На первый уровень каркаса подшивается ГК. Плита покрывает ½ направляющего профиля (CD). Свободное место пойдет на другой лист. Лучше использовать саморезы со скрытой головкой.
Теперь очередь следующего яруса. По гипсокартону рисуются линии будущей конструкции (можно использовать различный цветовой маркер). На стенах отмечается высота второго яруса и привинчивается поперечные планки UD. Для фигурного варианта через каждые 5 – 6 см требуется подрезка. Крепят по направлению разметок.
К выгнутому профилю второго уровня в вертикальном положении прикрепляются части основного багета, которые составят высоту уровня.
На данном этапе фиксируются профили: UD крепится к отвесным CD.
Теперь очередь вертикальных гипсокартонных листов. Чтобы они изгибались, прокалывают с помощью игольчатого валика и формируют волны и дуги. Излишки обрезаются.
Затем идет обшивка горизонтальными фигурными листами. Конструкция зашпаклевывается. Последний штрих – элементы декора. На видео можно смотреть монтаж многоуровневой конструкции.

Совет! Если по периметру гипсокартонной конструкции расположить точечные светильники, они визуально увеличат комнату.

Фигурные потолки из гипсокартона для гостиной (на фото) – оптимальный вариант. Они украсят любой интерьер. Это долговечное решение для тех, кто не привык сорить деньгами и ценит качество по разумным ценам.

Фигурный потолок из гипсокартона своими руками, стили оформления, фото

Гипсокартон дает большой простор для воплощения даже самых неожиданных фантазий. Новаторством являются потолочные конструкции от простых ровных до многоярусных с оригинальными формами, рельефными фигурами и узорами, обыгранные встроенным освещением. Оформление такого потолка является большим искусством. Обратите внимание на фото вариантов, которые находятся ниже.

А сейчас вы узнаете небольшой секрет. Подвесной потолок — формулировка не совсем корректная для гипсокартонных сооружений, так как она подразумевает нечто незакрепленное и зыбкое. На самом деле это не так, потому что гипсокартон крепится на жесткий каркас, иначе хрупкий гипс потрескается и рассыплется.

Фигурные потолки своими руками

Есть разные варианты установок на потолке гипсокартонных листов, мы остановимся на монтаже в вертикальной плоскости трехмерных фигур. Они будут иметь вертикальные формы с различными выступами. Для того чтобы своими руками претворить в жизнь задуманное, сначала необходимо создать дизайн-проект и эскиз.

Этап №1

Чтобы на потолке получить интересные фигурные рисунки, профиль и гипсокартон нужно согнуть своими руками, это делается для формирования каркаса.

Эскиз создается на картонном листе, в соответствии с дизайн-проектом, затем переносится на потолок. Можно попробовать второй вариант, при котором без лекал чертятся необходимые фигуры и переносятся с плана кривые линии, используется масштабирование.
После нанесенных линий устанавливаем каркас. Необходимо согнуть UD профиль, при этом боковая грань и спинка разрезаются. Если нужны вертикальные фигуры с изгибом или округлые формы, то нужно разрезать две боковые грани, а спинку оставить целой.

Это касается направляющего и потолочного профиля. Нужно сделать несколько надрезов, они зависят от угла излома или радиуса, при округлой конструкции. Вогнутость или изогнутость линий диктуют изгиб гипсокартона и профиля, которые повторяют заданное направление. При профиле, гнущемся внутрь, боковые грани упираются в спинку, поэтому каждый надрез обрабатывается обрезкой уголков под углом. Из профиля этим методом можно даже сформировать окружность.

Если вы монтируете фигурные потолки из гипсокартона своими руками, то следует хорошенько укрепить каркас перемычками для придания ему жесткости. Нужно обеспечить плотность прилегания листа ГВЛ к профилю. Уделите большое внимание конструкции, она должна быть жесткой, иначе она обрушится.

Этап №2

Невозможно установить фигурные конструкции вертикально из гипсокартона без того, чтобы его не погнуть. Обратите внимание:

Почти не гнется толщина в 12,5 мм стенового гипсокартона. Его используют, если необходим радиус изгиба не больше 170 градусов.
Толщина листа 9,5 мм гнется от 180 до 130 градусов в радиусе.
Толщина в 6 мм гнется лучше всего — это арочные листы гипсокартона. Его складывают в два слоя, так второй перекрывает швы первого.

Как гнуть профиль

Первый вариант. К профилю, который заранее установлен, очень осторожно и аккуратно начинаем прижимать гипсокартонный лист, если треснет, не страшно, поможет гипсовая шпаклевка.

Второй вариант — классический способ. Листы гипсокартона смачивают, когда нужны изогнутые линии на стену или потолок. Для этого варианта понадобятся:

Вода;
Валик из иголок, если нет, то сгодится шило;
Губка.

Технология несложная:

Гипсокартонный лист отрезаем по намеченному контуру.
Далее, место сгиба обрабатываем валиком поперек, или с внутренней стороны листа из ГВЛ делаем проколы шилом в несколько рядов, следим, чтобы лист насквозь не прокалывался, а игра доходила только до середины. Чтобы избежать сквозного прокола, для шила нужно сделать ограничитель в виде пробки.
Затем губкой, смоченной водой промокаем место прокола, до образования зеркального эффекта, заканчиваем, когда вода перестанет впитываться. Снаружи поверхность не должна намокнуть.
Далее, нужно согнуть ГВЛ. Можно согнуть непосредственно на профиле, как в первом варианте, или подготовить специальную форму для этого.

А если не гнуть гипсокартонный лист?

Фрагментная технология используется, когда на потолке нужны ложные фигуры из гипсокартона, при ней листы необязательно гнуть. Просто маленькие фрагменты из ГВЛ нарезаются и прикручиваются к каркасу, а швы штукатурятся. У этой технологии есть недостаток: большой расход времени и шпаклевки.

А еще одна технология подразумевает сгиб листа из гипсокартона на профиле. При этом место сгиба гипсокартона на 2/3 толщины разрезается ножовкой.

Стили оформления

Современный дизайн фигурных потолков активно использует точечные светильники, в этом способе есть немало плюсов. Они удачно разделят большую комнату на зоны, что актуально при совмещенных комнатах, а при высоких потолках и установке многоярусных конструкций помогут избавиться от поднадоевшей люстры. Кроме того, точечными светильниками, если подключить и использовать еще несколько групп, можно регулировать уровень освещения от интимного полумрака до иллюминации. Посмотрите фото.

Фигурный потолок из гипсокартона является универсальным, ведь он удачно впишется в какой угодно стиль интерьера, будь это классика или хай-тек. А различные его комбинации цвета, формы и игра со светом выгодно преобразят ваш дом до неузнаваемости.

Ампир

Четкость и строгость линий, округлые и плавные формы, простое декорирование углов с несложным завершением на стенах — это ампир. Стиль выдержан в пастельных тонах, которые подчеркивают форму, ему свойственна упорядоченность и симметрия деталей. Обратите внимание на фото.

Барокко

Если вы хотите придать комнате особый шик, то этот стиль придется как раз кстати. Он характеризуется ритмичными беспокойными формами искривленных линий, любит излишества. Стиль применялся для декора дворцовых залов. Несмотря на всю его сумбурность, все же предпочитает симметрию деталей. Это следует учесть при оформлении потолка, который должен иметь два или более неглубоких уровней, располагающихся в центре композиции. Смотрите фото.

Классический стиль

Фигурные потолки из гипсокартона наиболее способны подчеркнуть именно этот стиль. Классика склоняется к симметрии, лаконичности, изысканности, строгости, роскошности дизайна. Потолок в классическом стиле можно сделать центром внимания во всем интерьере. Подсветка должна быть минимальной и подчеркивать только общие формы уровней.

Этот стиль позволяет роспись первого уровня, который окантовывается вторым однотонным, он располагается по периметру в виде различных интересных форм. Круглые или овальные формы располагаются в центре потолка второго уровня. Подсветку можно расположить между ними или центр композиции завершить изящной люстрой.

Минимализм

Листы гипсокартона подойдут и для стиля минимализм. Для него идеальным образом подходит асимметричное расположение многоуровневого потолка . Ему характерны строгие геометрические формы и минимум декоративности. Между уровнями располагают подсветку, она придаст мягкость и бархатистость строгим формам.

Хай-тек

Этот новый стиль был задуман дизайнерами для придания строгости и рациональности оформлению. Ему свойственны строгие и жесткие гаммы, чем-то схож с минимализмом. Этот стиль не нарушат те, кто смонтирует двух или трех уровневый потолок с жесткими и ровными линиями и ярким светом.

Сделанный своими руками потолок станет эксклюзивным. Верьте в себя и у вас все получится!

Красивые потолки из гипсокартона

как сделать монтаж криволинейного и подвесного

Разнообразить интерьер и придать помещению индивидуальность поможет фигурный потолок. Для формирования конструкции применяются натяжных полотна и подвесные системы из металлопрофиля и листов ГКЛ. Можно сочетать варианты, добиваясь решения самых сложных дизайнерских задач. Разберемся в особенностях обустройства системы и возможности сооружения потолочных конструкций своими руками.

Преимущества и особенности фигурных потолков

Фигурными потолками называются многоуровневые конструкции, дополненные элементами сложной формы: волнами, кругами, абстракциями или геометрическими фигурами. К этому же типу относят натяжные системы с многоцветными или многофактурными полотнами.

Особенности и достоинства потолков:

Эстетичный вид. Благодаря разнообразию форм, размеров, фактур можно создавать красивые узоры на потолке.
Визуальное расширение, зонирование пространства. Правильно подобранное освещение, цветовое решение помогает наполнить помещение воздухом, выделить ту или иную зону. Вариант декора нужно выбрать тщательно: многоуровневые конструкции в комнатах с низким потолком «сжимают» пространство.
Возможность спрятать под подвесной системой неровности основания, инженерные коммуникации, систему электропроводки, утеплители, изоляционные материалы.
Прочность, долговечность. При соблюдении правил монтажа, конструкция будет служить долго. А если потолок устареет морально, листы ГКЛ просто демонтируются, а значит, можно подновить интерьер без особых проблем.
Натяжные полотна и гипсокартон с высокими влагостойкими свойствами защитят от протечек сверху.
Звукоизоляция, теплоизоляция помещений при обустройстве подвесных, натяжных конструкций фигурного типа значительно увеличивается.

Недостатки тоже есть:

сложность монтажа;
увеличение расходов на материалы;
уменьшение высоты помещения.

Совет! Прежде чем обустраивать фигурные потолки из гипсокартона, нужно проверить прочность базовой конструкции. Металлические профили и ГКЛ обладают массой, которую рыхлые стены и потолки, особенно в старых домах, попросту не выдержат.

Варианты фигурных потолков из гипсокартона

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Несмотря на многообразие форм, популярностью пользуются следующие варианты:

Геометрические фигуры. Это могут быть прямоугольники, квадраты, круги. Например, общая плоскость потолка затянута по периметру (прямоугольник), а в центре сформирован круг или овал. Можно поделить всю поверхность на квадраты, выделяя отдельные зоны подсветкой.
Овал или полукруг. Это формы для гостиных, спальных комнат. Полукругом выделяется зона кровати, а овал с подсветкой подчеркнет центральную часть гостиной.
Криволинейные формы, волны выполняются в самых разных вариантах. Например, волны как обрамление всего периметра или разделение зон, зигзаги с перепадами уровня в детской – визуальное различие рабочей и игровой зоны и прочее.
Фигурные потолки в форме цветков, растений или сложных узоров. Это декоративный прием, который подчеркивает стилистическое решение помещения. Такая фактурность потолка требует большого умения, в обязательном порядке подчеркивается подсветкой и разными цветовыми решениями.

Совет! Для финишного декорирования потолочной поверхности из ГКЛ применяются обои, ткани, краски. Осветительные приборы подбираются с учетом характеристик покрытия: без нагревания поверхности.

Составление плана потолка из гипсокартона

Прежде чем делать фигурный гипсокартонный потолок, необходимо разметить основание и подготовить его к процессу монтажа. Сначала оценивается прочность базового основания: отваливающиеся куски штукатурки, краски, побелки и обоев убрать, зачистить поверхность до плотного слоя. Щели перекрытия лучше заделать, при необходимости поверхность обработать составами биологической защиты – это предупредит развитие плесени.

Теперь работы по составлению плана и разметки:

Рулеткой размерить длину каждой комнаты, перенести данные на чертеж. Это необходимо для расчета объема закупа материалов.
Разбить всю плоскость потолка на ячейки 60х60 см. Это будут точки крепления потолочного профиля.
Нарисовать отдельными линиями границы уровней фигурного потолка. Использовать нужно опорные точки: центр плоскости (помещения), один из углов – от этих точек удобнее вести отсчет всех длин, размечать зоны монтажа элементов.
По линиям каркаса с шагом 20-40 см отметить точки крепежей подвесов. Шаг должен быть небольшим, так как фигурные потолки обладают более тяжелой массой, чем обычные подвесные конструкции.
Отметить размещение подсветки, промерить нужную длину проводки, разметить ее расположение на плане.

Как только план на бумаге готов, его нужно скопировать на потолок. Удобнее всего расчертить пол в комнате, а потом перенести все параметры на базовую потолочную основу – так проще скорректировать параметры, если где-то произошла ошибка.

Рекомендуем к прочтению:

Как разметить потолок:

найти самый низкий угол помещения, отложить от него расстояние, равное высоте профиля и толщине ГКЛ с учетом того, что расстояние между перекрытием и верхним ярусом должно быть 4-10 см;
если есть выступы или неровности базовой поверхности, расстояние опускается с учетом размера этих дефектов;
промежуток между уровнями каркасов 1 и 2 системы фигурного потолка составляет не менее 5 см;
отложить нужное расстояние сначала в самом низком углу помещения, затем перенести отметки по всем углам;
соединить точки в линию по всему периметру – это граница крепления профиля;
отметить на потолке точки размещения подвесов;
разметить на стенах точки крепежей направляющего профиля;
карандашом нарисовать границы уровней фигурного потолка с расчетом на опорные точки (как на вашей схеме).

Если монтаж фигурного потолка из гипсокартона подразумевает формирование окружностей, их рисуют так: определить центральную точку круга и вкрутить саморез. От самореза натянуть леску с карандашом на другом конце и этим «циркулем» нарисовать любые нужные окружности, полукруги.

Монтаж каркаса из профиля

Предварительно стоит купить нужные металлические профили:

потолочный профиль ПП 60/27 (CD) длиной 275, 300, 450 см – основной элемент каркаса;
направляющий профиль НП 27х27 (UD) длиной 275, 340, 450 см – крепится по стенам помещения;
арочный профиль 60х27 (ПА) длиной 275, 340, 450 см для крепления криволинейных элементов;
направляющий профиль надрезанный 28х27 (НП28/27) длиной 275, 340, 450 см применяется как арочный профиль.

Потребуются дюбель-гвозди, саморезы, подвесы П-образные, крабы, угловые и многоуровневые соединители, а также инструменты: перфоратор, шуруповерт, уровень лазерный, рулетка, ножницы по металлу, кисть, набор шпателей. Из материалов пригодятся листы ГКЛ, серпянка, шпаклевка, грунтовка для потолка глубокого проникновения.

Алгоритм работ следующий:

По отметкам на потолке и стенах просверлить отверстия для подвесов. Вставить дюбели.
Края П-образных подвесов загнуть, элементы для верхнего каркаса разместить по отметкам.
Завести в направляющие потолочный профиль первого яруса. Крепеж на саморезы с короткой ножкой.
С левой и правой стороны от профиля установить перемычки. Соединение крабами к основному ПП профилю.
Прямой профиль нарезать на элементы нужного размера – это вертикальные стойки для перехода ярусов с верхнего на нижний. К каркасу верхнего яруса крепление многоуровневыми соединителями.
Каркас нижнего уровня круглой или криволинейной формы делать из направляющего профиля. Элемент подрезается с равными интервалами, затем сгибается для получения формы.
Изогнутую ламель закрепить на соединители к верхним стойкам. Затем между ламелью и нижним направляющим профилем (уже смонтированным на стену), вставить профиль CD. Крепление профиля CD на фрагменты каркаса верхнего яруса – так будет надежнее.
Установить перемычки на каркас нижнего яруса.

Важно! Если поверхность потолка ровная, то можно делать каркас только для фигурного (нижнего) яруса. После обустройства каркаса не забудьте проложить все провода, лучше поместив их в гофрорукава – сделать это нужно до обшивания потолка листами ГКЛ.

Крепление листов гипсокартона

Монтаж целиковых листов ГКЛ на плоскость не представляет труда и сложности: зажать в струбцины или положиться на помощников, прикрутить саморезами.

Внимание! Чтобы было проще выполнять заделку швов и стыков, предварительно у смежных элементов нужно снять фаску на 2/3 толщины листа. Пригодится рубанок или острый нож.

Выполняя монтаж листов, сверяйтесь со схемой: если ГКЛ ложится по границе между уровнями, его предварительно обрезают. Не будет лишним заранее проделать отверстия для точечных приборов освещения. А вот монтаж криволинейных потолков из гипсокартона с гнутыми полосами может вызвать сложности.

Чтобы не испортить лист, его надрезают или увлажняют:

Надрезы выполняются на обратной стороне полосы материала. Следует быть осторожным, прорезая только картонный слой и гипсовый на глубину не более 0,5 см. Внешний слой картона должен остаться целым. Теперь полосу можно понемногу сгибать, придавая ей нужную форму.
Увлажнение – более простой вариант. Для этого полосу нужно прокатать с обратной стороны игольчатым валиком, затем чуть смочить. Иглы пробивают картонную обшивку, смачивая внутренний слой. Теперь нужно согнуть полосу, уложить на каркас, осторожно закрепить – высыхая, конструкция остается в заданной форме.

Как только работы по зашиванию листами всего каркаса закончены, все осветительные приборы подключены и протестированы на предмет работы, наступает этап шпаклевания. Составом замазываются все шляпки крепежей и швы.

Рекомендуем к прочтению:

Для армирования швов используется серпянка. Нужно нанести шпаклевку на шов, уложить кусок серпянки так, чтобы шов располагался посередине ленты, немного вдавить ленту в состав и сверху еще раз прошпаклевать, добиваясь выравнивания поверхности. Тут пригодится шпатель с широким лезвием. После высыхания шпаклевки поверхность зашкурить наждаком мелкой фракции, обеспылить и прогрунтовать.

После обработки можно декорировать потолок любыми материалами: обоями, краской, тканью.

Натяжные и комбинированные фигурные потолки

Комбинированный потолок – это сочетание подвесной и натяжной конструкции. Может быть натяжной первый ярус, а нижний – подвесной, облицованный обоями или выкрашенный в нужный цвет.

Бывают фигурные потолки натяжные:

многоуровневые – схожи по технологии обустройства с подвесными конструкциями;
волнообразные – поверхность выглядит сочетанием выпуклых элементов и впадин, что придает поверхности фактурность;
куполообразные – несколько полотен представляют собой сферу или конус;
арочные – полотно натягивается в форме объемной арки.

Достигаются формы применением алюминиевых багетов сложной конструкции. Багеты дополнены пропилами в точках сгиба, в точности, как профили для листов ГКЛ. Крепеж гнутого багета на шурупы и дюбеля, также используются подвесы, как и для потолочных профилей.

Волнообразная форма достигается применением криволинейного каркаса, который служит опорой для натяжного полотна.

Работы по монтажу проводятся так:

надрезать алюминиевый багет в точках, указанных с обратной стороны, согнуть;
установить багет на стеновые панели или потолочную основу;
прогреть помещение до +70 С тепловой пушкой;
также прогреть пленку до 40 С;
натянуть полотнище, закрепляя по углам, можно на временные подвесы;
шпателем завести пленку за багет, закрепить по периметру помещения.

Как только пленка начнет остывать, она натянется и примет форму, заданную конструкцией багета. Но важно понимать, что натяжные фигурные потолки сложных криволинейных форм доставляют трудности при монтаже и занимают больше места, чем комбинированные варианты или подвесные потолочные конструкции. Поэтому натягивать полотна рекомендуется в просторных помещениях.

И еще один вариант фигурного потолка, используемый очень редко – тканевая драпировка. Применяется для украшения подвесных конструкций, но требует особой тщательности и опыта.

Фигурные потолки из гипсокартона фото

Особенности и достоинства фигурных потолков

Фигурные потолки из гипсокартона – это многоуровневые конструкции с деталями криволинейной формы, повторяющей геометрические фигуры и предметы. Фактура и расцветка уровней обычно отличается. Многоуровневые натяжные потолки также относят к фигурным конструкциям, ведь ярусы тоже отличаются расцветкой и фактурой поверхности.

Такие покрытия пользуются популярностью по причине их многочисленных достоинств, среди которых можно назвать следующее:

Главное преимущество – эстетическая привлекательность покрытия.
Фигурный гипсокартонный потолок визуально расширяет пространство помещения. Если правильно выбрать расцветку и фактуру покрытия, то комната будет казаться выше. Однако в любом случае не рекомендуется выполнять их монтаж в помещении высотой менее трех метров.
Уровни потолочной конструкции делят помещение на отдельные функциональные зоны.
Подвесное покрытие из любых материалов скрывает дефекты основания, инженерные коммуникации и строительные конструкции.
Возможность установки навесного, встроенного и скрытого освещения.
При условии соблюдения технологии монтажа и правильном выборе материалов потолочные конструкции прослужат не один год.
За потолочной поверхностью можно установить теплоизоляционный материал и повысить звукоизоляцию помещения, а также уменьшить теплопотери.

К минусам таких потолочных конструкций относят сложности монтажа, большие расходы на покупку материалов. Основной недостаток таких потолков – уменьшение высоты помещения. Все покрытие опускается на 10-20 см, что для невысокой комнаты в многоквартирном доме существенный минус.

ФИГУРНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ потолок из гипсокартона своими руками

Видео о монтаже фигурного потолка из гипсокартона.

Важно! Вес всей конструкции значительный, поэтому она будет существенно утяжелять перекрытие. Это нужно учитывать при монтаже потолка к ветхому деревянному перекрытию.

Разновидности фигурных покрытий из ГКЛ

Существуют следующие разновидности фигурных потолков:

Уровни с прямоугольной или квадратной конфигурацией обычно располагают в центральной части помещения. Это самый высокий ярус потолка. По периметру комнаты находится пониженный уровень, который, словно рамка, опоясывает помещение. В больших комнатах такие конструкции могут быть разбиты на несколько квадратов или прямоугольников. Чаще всего встроенные светильники монтируются в нижнем ярусе по периметру. Иногда в коробе устанавливают скрытую подсветку.
Овальную и полукруглую конфигурацию уровней применяют в спальнях, детских комнатах и гостиных. Обычно фигурная часть располагается над спальным местом, зоной отдыха или столовой частью.
Существует множество вариаций криволинейных и волнообразных покрытий. Они могут окаймлять помещение или делить его на отдельные функциональные зоны.
Поверхности, повторяющие по форме определенные предметы (бабочки, цветы) или геометрические фигуры, выполняют исключительно декоративные функции или являются основанием под источники освещения (светодиодные ленты, люстры и точечные светильники).

Разметка потолка под фигурную конструкцию

Монтаж фигурного потолка из гипсокартона начинается с подготовки базовой поверхности и ее разметки. Основной потолок не нуждается в особой подготовке. Старое покрытие, которое хорошо держится, можно не демонтировать. Если в перекрытии есть щели или трещины, то их заделывают ремонтным раствором. Места с плесенью обрабатывают антисептическими составами.

После этого выполняют разметку помещения. Для этого чертят схему будущего покрытия на бумаге:

Для начала рисуют план помещения на основании замеров. Схематический план разбивают на ячейки с габаритами 60х60 см в масштабе. Это шаг установки профилей металлического каркаса.
Цветным карандашом начертите границы фигурного покрытия. В качество опорных точек можете использовать углы помещения на плане или его центр. Чтобы получить волнообразную линию, начертите несколько сопрягающихся окружностей.
На разметке поставьте точки с шагом 20-40 см. В этих местах к потолку будут крепиться подвесы.
Разметьте места установки осветительных приборов и прокладки проводки.

Теперь переносим схему на базовый потолок. Для этого чертим наше покрытие мелом на полу комнаты. Далее на стены помещения наносят линии расположения каждого уровня. Для этого используют водяной или лазерный уровень. Минимальное расстояние между верхним ярусом и потолком – 40-100 мм. Оптимальная высота перепада уровней – 50 мм.

Чтобы выполнить разметку, измеряйте высоту всех углов в помещении и выберите самый низкий. От него отложите высоту, на которую опускается каждый уровень. При помощи уровня отметки переносим на остальные углы. Все отметки соединяем линиями на стенах. На потолочной поверхности размечаем места установки подвесов.

Чертим на потолке границу перепада уровней. Для этого используем опорные точки (углы или центр комнаты). Наносим разметку под каркас. По этой линии должна проходить середина профиля.

Совет! Для нанесения разметки сделайте большой циркуль. Для этого в центре предполагаемой окружности вкрутите в потолок шуруп. К нему привяжите нить с карандашом на конце. Таким циркулем можно чертить большие окружности.

Монтаж несущего каркаса

Для сборки каркаса вам понадобится потолочный, направляющий и арочный профиль. Первый из них является основным элементом конструкции, из него собираются все перемычки обрешетки. Направляющий профиль крепится на стены и служит основой для фиксации потолочных реек. Арочный профиль нужен для создания криволинейных поверхностей. Вместо арочной рейки можно использовать потолочный профиль с надрезанными полками.

Помимо профилей, для сборки каркаса вам понадобятся шурупы с дюбелями, П-образные подвесы, саморезы, соединители и «крабы». Также для работы нужны следующие инструменты:

болгарка;
уровень строительный;
рулетка;
шуруповерт;
стремянка;
перфоратор.

Сборка каркаса проходит в таком порядке:

По разметке на стенах помещения сверлим отверстия с шагом 50 см и вставляем в них дюбели. То же самое делаем с разметкой под подвесы на потолке.
К горизонтальным линиям на стенах крепим направляющие профили. Соединяем все элементы посредством углового соединителя.
К потолку крепим П-образные подвесы и загибаем их края.
Потолочные профили режем до требуемой длины и заводим их в направляющие рейки на стенах. В средней части рейки крепим к потолочным подвесам посредством коротких саморезов.
С каждой стороны продольных профилей устанавливаем перемычки. Их крепим к основной рейке соединителем типа «краб».
Один потолочный профиль нарезаем на короткие отрезки для формирования стоек в месте перепада уровней. К каркасу верхнего яруса они крепятся посредством многоуровневого соединителя.
Теперь делаем границу нижнего яруса. Для изготовления границы криволинейной формы делаем надрезы на полках профиля с равным шагом. Гнем элемент, чтобы получить нужную форму. Изогнутое изделие крепим посредством соединителей к вертикальным стойкам.
Далее между изогнутым профилем нижнего уровня и направляющей на стене устанавливаем продольные потолочные рейки. Их можно крепить к подвесам, которые фиксируются на каркасе верхнего уровня.
Монтируем перемычки на обрешетке нижнего яруса.

Важно! При монтаже комбинированных потолков или некоторых разновидностей покрытий из ГКЛ каркас делается только для нижнего яруса. Верхний уровень – это натяжное полотнище или ровная оштукатуренная поверхность.

Крепление гипсокартона

Перед началом монтажа ГКЛ производят прокладку сетей электроснабжения под потолком, монтируют основания под светильники и другие инженерные коммуникации. Потом приступают к обшивке каркаса гипсокартоном.

Проще всего крепить листы на горизонтальные плоскости. Для этого лист прижимают струбцинами к каркасу и прикручивают саморезами. Крайние листы обрезают до требуемой ширины или в соответствии с конфигурацией границы уровней. Крепежные элементы вкручиваем по краю листа в месте его расположения над профилем с шагом 15-20 см.

Важно! Не забывайте заранее делать отверстия под точечные осветительные приборы.

Несколько сложнее делать криволинейные плоскости из гипсокартона. Чтобы согнуть лист, можете использовать один из двух способов:

С тыльной стороны материала сделайте надрезы на 1/3 толщины листа. Они выполняются с равным шагом. После этого изделие можно гнуть в заданном направлении.
По внутренней стороне ГКЛ проходятся шипованным валиком, чтобы сделать отверстия в картоне. Потом поверхность смачивают водой и ждут намокания материала. Затем лист можно гнуть и крепить на каркас.

После монтажа всех плит стыки между листами и места установки крепежей шпаклюются. Швы дополнительно армируют серпянкой. Если потолок будет окрашиваться, то шпаклюют всю поверхность. Затем покрытие грунтуют, а после его высыхания приступают к финишной отделке обоями или покраске.

Достоинства криволинейных потолков из гипсокартона

Изогнутые линии гипсокартонного потолка всегда невольно притягивают взгляд. Они делают конструкцию объемной и придают ей индивидуальность. Материал таких потолков очень удобен в обработке. С его помощью можно создавать практически любые геометрические формы. Неспроста фото криволинейных потолков из гипсокартона украшают страницы многих специализированных журналов.

Кроме этого, гипсокартонные листы имеют ряд модификаций, которые позволяют их использовать при создании потолков в помещениях различного назначения. Помимо обычных видов материала, существуют его влагостойкие и негорючие аналоги.

Простота обработки гипсокартонных листов делает их свойства уникальными, а изготовленные из них криволинейные композиции без труда вписываются в общее оформление комнаты. Работать с ГКЛ под силу любому домашнему мастеру, и вовсе не обязательно обращаться за этим к специалистам. Без привлечения посторонних людей своими руками можно сделать самое обычное помещение непревзойденным и достойным восхищения.

Для изготовления потолка любой формы из ГКЛ не нужны особо сложные инструменты. Все они наверняка найдутся в семейном арсенале любого дома или квартиры, а умелые руки хозяина с помощью нехитрых приспособлений смогут не только создать на потолке шедевр, но и значительно сэкономить свой бюджет.

Правила разметки поверхности для монтажа потолка из ГКЛ

Криволинейный потолок всегда имеет не менее двух уровней, которые расположены с перепадом по высоте по отношению друг к другу.

Разметка на такой потолок наносится дважды:

На базовое перекрытие. Местонахождение будущей границы перепада позволяет точно запланировать расположение листов ГКЛ и профилей первого потолочного уровня.

На поверхность листов первого уровня. К ней будет прикручиваться профиль, формирующий кривизну линий потолка.

Разметка изогнутых линий потолка может состоять из дуг окружностей или иметь произвольную форму. Поэтому выполняется она различными способами:

С помощью циркуля. Для рисования дуг можно использовать его любой импровизированный вариант. Например, закрепленный на одном конце саморезом кусок профиля. К его свободному концу можно прикрепить карандаш. Более простой способ заключается в изготовлении «циркуля из ввинченного в потолок шурупа и привязанного к нему шнура с карандашом. Радиус окружности будет определять длина натянутого шнура. После соединения полученных дуг прямыми линиями разметка станет ориентиром для крепления профилей каркаса.

По точкам. Такой метод применяется для помещений со значительными площадями полов. Разметка потолочных кривых линий в этом случае осуществляется с помощью десятков точек, нанесенных на конструкцию и плавно соединенных.

По шаблону. Такую разметку можно легко наносить дважды — на базовый потолок и его первый уровень. Шаблон изготавливается из куска картона при помощи циркуля и отрезка профиля, взятого в качестве линейки. Эту процедуру удобно выполнять на столе или полу.

На глаз. Такой метод подойдет, если существует изначальное намерение создать на потолке несимметричную форму короба. От руки нарисованная произвольная кривая тоже имеет право на жизнь в качестве разметки. В дальнейшем все огрехи можно устранить при помощи шпаклевки.

Планируемый перепад по высоте между уровнями криволинейного потолка из ГКЛ в среднем составляет 10-15 см. Большие перепады по вертикали потолка можно использовать для размещения дополнительного осветительного оборудования, но всегда высота помещения может позволить это выполнить. Незначительные перепады потолка в 10-12 мм также делают криволинейный потолок объемным. Они выполняются путем послойной нашивки фигурных элементов, изготовленных из ГКЛ.

Технология монтажа криволинейного потолка из ГКЛ своими руками

Для изготовления криволинейного потолка существует определенный порядок действий:

Несущий каркас первого яруса потолка выполняется традиционным способом. С помощью водяного уровня и малярного шнура делается разметка линии направляющих профилей по периметру помещения. По этой линии устанавливается ряд профилей ПН 28?27 с помощью перфоратора, дюбелей и саморезов. Затем в них закрепляются несущие профили, которые фиксируются в горизонтальном положении с помощью подвесов потолка. Обычный шаг профилей — 600 мм. В местах прохождения будущей «волны потолка шаг профилей должен быть снижен до 400 мм. Ориентиром этому может служить разметка кривых линий, предварительно нанесенная одним из вышеперечисленных способов на плоскость перекрытия.

После завершения монтажа каркаса первого уровня его нужно обшить листами ГКЛ. При этом необходимо следить за тем, чтобы они на 10-15 см заходили за кривую условную линию границы потолочной волны. Шаг крепления саморезов при фиксации листов ГКЛ на каркасе не должен быть более 250 мм.

По окончанию обшивки на готовый первый уровень потолка нужно перенести линии разметки, обозначающие границы волны. Отступив от этих линий на расстояние толщины ГКЛ, следует закрепить на нем предварительно изогнутый металлический профиль. Его изгиб выполняется путем частого надрезания бортика профиля с использованием для этой цели ножниц по металлу, а крепление — при помощи саморезов и шуруповерта. Изогнутый профиль притягивается через лист ГКЛ к элементам основного каркаса.

На следующем этапе необходимо изготовить каркас второго уровня криволинейного потолка из гипсокартона. При монтаже двухуровневой конструкции крепление профилей производится со стандартным шагом, а трехуровневый вариант потолка предусматривает его уменьшение. По готовности каркаса подвесной потолок нужно подшить ГКЛ, оставляя при этом небольшой запас в 1 см для работы по подгонке волны.

Взяв за ориентир ее направление, следует закрепить нижний профиль в соответствии с линией расположения верхнего. Контроль над возможными смещениями нужно производить при помощи строительного уровня.

После этого нижнюю и верхнюю части криволинейной части каркаса нужно обвязать профильными стойками и его вертикальную плоскость обшить гипсокартоном. На криволинейном участке удобнее использовать более тонкие ГКЛ толщиной 6,5 мм. Если такой материал отсутствует, на наружной части стандартного листа необходимо делать для его изгиба частые надрезы.

На последнем этапе работ по монтажу гипсокартонной конструкции криволинейного потолка выступающие наружные углы дуг можно оформить специальными пластиковыми уголками, закрепляя их мелкими саморезами. Стыки гипсокартонных листов потолка нужно обработать армирующей лентой-серпянкой и заделать гипсовой шпаклевкой. По окончанию такой подготовки весь потолок следует прошпаклевать, высушенную поверхность отшлифовать абразивной сеткой, загрунтовать акриловым составом и покрасить.

Нюансы крепления гипсокартона при монтаже криволинейного потолка

Крепление гипсокартонных листов к криволинейному металлическому каркасу отличается от стандартных решений и имеет несколько важных нюансов:

В первую очередь к каркасу подшивается вышестоящий уровень потолка, так как впоследствии именно он будет держать изогнутые профили металлической конструкции следующего уровня.

Изогнутый элемент фиксируется саморезами через уже подшитый ГКЛ к нижележащему базовому каркасу. Если в месте крепления металлической дуги за листом профиль отсутствует, то с обратной стороны под ним нужно поместить прокладку для вкручивания в нее крепежа. В противном случае саморез может быть вырван из листа от воздействия нагрузок. Для прокладок можно использовать обрезки профиля, кусочки ДВП или фанеры.

Изгиб гипсокартонных заготовок можно осуществлять влажным и сухим способом. Применение каждого из них зависит от ситуации. Первый способ используется при небольших радиусах кривизны потолочного уровня, а второй — при плавных его очертаниях.

Большое значение имеет толщина гипсокартонных листов. Чем она больше, тем меньший изгиб детали можно осуществить влажным способом. Суть его состоит в том, что для достижения пластичности материала поверхность ГКЛ прокалывается при помощи игольчатого валика, а затем увлажняется водой. Сухой способ более радикален: на поверхность детали наносятся надрезы, позволяющие ее согнуть до необходимой кривизны.

Как сделать криволинейный потолок из ГКЛ — смотрите на видео:

Дополнительная информация по теме:

Через какое расстояние крепить профиль для гипсокартона на стену
Что делать не ровный потолок из гипсокартона
Как сделать визуально потолок выше гипсокартоном
Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников
На что лучше класть плитку на гипсокартон или фанеру

Особенности конструкции

Современные строительные материалы позволяют своими руками собирать криволинейные конструкции. С их помощью можно полностью преобразить внешний облик помещения:

создать плавность линий;
визуально провести зонирование комнаты;
оригинальным образом украсить потолок;
скрыть ненужные элементы или дефекты стартового потолка;
применить различные дизайнерские решения;
возможность создания красивых световых композиций;
приглушение или усиление звуковых волн об изгибы гипсокартона.

Световая композиция

Используя свою фантазию и смелые решения, такой потолок станет украшением не только гостиной или спальни, но и будет уместным даже на кухне. Только помните, что не следует на кухне делать сложную многоуровневую криволинейную конструкцию, так как она может негативным образом сказаться на визуализации помещения. Особенно, это рекомендация применима на кухне небольших габаритов.
На кухне, коридоре и ванной будут уместны скромные устройства с небольшими волнами. Но это для небольших помещений. Если в коридоре, на кухне и в других помещениях много места, то можно собирать любой подвесной потолок. Главное его идеальное вписывание в интерьер помещения.

С чего начать

А начинать монтажные работы следует с разметки, от правильности которой зависит конечный результат работы. Разметка важна, так как для создания криволинейной линии на потолке необходимо четко нарисовать ее границы.
Разметка делается следующим образом:

Разметка на потолке

очищается стартовая поверхность от старой отделки;
самодельный циркуль саморезом крепим к поверхности таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться вокруг своей оси. Вместо него можно использовать специально заготовленный из картона или фанерки шаблон. Самым простым способом является рисование кривой линии от руки;
с помощью циркуля, который легко можно сделать из куска профиля и привязанного к нему карандаша, чертим по поверхности круги

Обратите внимание! Для того чтобы создать на потолке криволинейную линию, следует нарисовать несколько кругов (или других геометрических фигур в зависимости от вида линии), а лишние фрагменты стереть.

в разметке, которая будет на стенах, не забывайте соблюдать ровность линий. Проверяйте их с помощью уровня при переносе на соседние стены.

Когда разметка завершена, начинается самый главный этап – монтаж.

Берем шуруповерт и…

Монтаж каркаса – самый ответственный этап сборки, так как именно он определяет прочность потолочного устройства и его ровность.
Инструкция по сборке подобных конструкций имеет схожие этапы с другими видами подвесных потолков. Но здесь все же имеются некоторые нюансы.
Монтаж искривленного устройства происходит по следующей схеме;

по линиям разметки вдоль периметра комнаты монтирует направляющие профиля. Их крепление осуществляем с некоторым опущением, чтобы получить ровную потолочную поверхность;
устанавливаем подвесы и крепим к ним направляющие профиля;

Обратите внимание! Каждый профиль с подвесом следует выровнять по одному уровню.

Изогнутый профиль

в результате получаем полную обрешетку первого уровня и переходим к формированию второго, криволинейного уровня;
при этом минимальная высота перепада должна быть в диапазоне 10-15 мм. Ее можно получить путем нашивки подряд двух гипсокартонных листов. Если вы делаете этот показатель больше, то это позволяет установить здесь дополнительные софиты. Это возможно только в том случае, когда помещение имеет высокие потолки. Поэтому на кухне, ванной и коридоре их установка нерациональна;
к каркасу первого уровня прикрепляем стоечные профиля, для вывода короба второго уровня в плоскость;
далее проводим монтаж криволинейного профиля, который делаем таким с помощью надрезов по двум боковым поверхностям изделия;
замыкаем второй уровень направляющими профилями.

Каркас второго уровня можно начинать монтировать после полной обшивки первого уровня.
Как видим, первый уровень собирается по стандартной схеме. Единственное отличие заключается в том, что потолочные профиля прикрепляем несколько чаще, чем по стандартной схеме. Расстояние между ними должно быть не более 40 см. Это правило применяется для участка работ, где в дальнейшем будет проходить волна. При этом края профиля, который максимально близко подходит к границе перепада в высоте, необходимо закрепить с помощью подвесов гораздо чаще. Рекомендуемое расстояние между подвесами – 0,5 м.
А вот на втором уровне уже начинаем выводить криволинейные линии по задуманному плану.

Обшиваем каркас

Монтаж гипсокартонных листов проводим только после завершения каркаса. Здесь также существуют некоторые отклонения от стандартной схемы.

Обратите внимание! Для обшивки потолка можно использовать как потолочный, так и арочный гипсокартон.

Крепление листов первого уровня:

гипсокартонные листы подшиваются по обычной схеме, но шаг вкручивания саморезов составляет 25 см;
листы должны заходить на линию разграничения криволинейности;
вблизи волны следует придержать расстояние в 15 см.

Обшивка первого уровня

Затем переходим к обшивке второго уровня:

в местах, где материал должен быть ровным крепим его кусочки требуемого размера;
для формирования изогнутости или волнистости следует согнуть гипсокартон.

Для того, чтобы согнуть этот материал нужно использовать один из двух способов:

мокрый;
сухой.

Каждая из этих технологий имеет свои особенности.
Мокрый способ:

кладем лист на пол и проходим по нему игольчатым валиком. Не стоит делать глубокие отверстия. Достаточно небольших проколов картонного слоя;
далее увлажняем его и придаем ему нужную форму.

Обратите внимание! Для такого способа лучше всего подойдут листы шириной до 60 см. При этом радиус возможного изгиба зависит от толщины листа: 50 см – для 9 мм и 100 см – для 12,5 мм.

Мокрый способ

Лучше всего гнуть на специально созданном шаблоне. Такой лист крепится к каркасу и высыхая сохраняет свою форму, формируя волну.
Сухой способ – позволяет создать изгибы малого радиуса.
Он выполняется по следующей схеме:

с помощью ручного фрезера с равными интервалами на выпуклой стороне делаем надрезы и пропилы;
далее по надрезам гнем материал, придавая ему таким образом нужную форму.

Сухой способ

После крепления изогнутых листов к потолочной конструкции заделываем все стыки между листами армированной сеткой, шпаклюем и грунтуем.
Следуя вышеприведенной инструкции, любой человек сможет своими руками сделать криволинейный гипсокартонный потолок. При этом его сложность роли не играет. Соблюдение технологичности процесса монтажа, а также его алгоритма поможет на выходе получить отменный результат. Такой потолок прослужит долго и будет красивым на протяжении десятка лет.

Фигурные потолки из гипсокартона 👉 плюсы, минусы и монтаж и фото

Стоит ли заказывать фигурные потолки из гипсокартона, или есть смысл изготовить своими руками? А если нанимать строителей, то как проконтролировать расход материала и качество работы? В любом случае, полезно узнать, как монтировать гипсокартонные потолки, плюсы их и минусы.

Пример фигурного оформления помещения

Содержание статьи

Преимущества

Достоинства конструкций из гипсокартона:

Фигурная конструкция из ГКЛ хороша тем, что она без особых затрат скрывает изъяны старого потолка. При ремонте тратятся немалые деньги на выравнивание поверхности, а с применением листов ГКЛ проблема неровностей решается.
Разрешается монтаж ламп освещения различной мощности, не боясь перегрева. Если сравнить фигурные конструкции из ГКЛ и натяжную или потолочную поверхность из поливинилхлоридных панелей, то перевес – на стороне первых, так как в последние устанавливают лампы накаливания не больше 60 ватт, а галогеновые светильники не более 35 ватт.
Дефекты при подгонке листов исправляются при помощи шпаклевки поверхности, которая делается своими руками.
Листы ГКЛ – экологически чистый материал с отличной звукоизоляцией, что важно для создания тишины в квартире или доме.
Фигурные варианты оформления относительно недороги, а возможности применения открывают простор фантазии.
Оформление помещения листами ГКЛ скрывают вентиляционные ходы, электрические провода, отопительные трубы, коммуникации водоснабжения.
При наличии навыков обращения с инструментами, такой вариант получится изготовить и установить своими руками, не обращаясь в специализированные фирмы, тем самым экономятся необходимые при ремонте средства.

Главный плюс – выбрав вариант оформления из гипсокартона, добиваются уникальности в интерьере помещения, так как с его помощью реализуются нестандартные и необычные творческие замыслы.

Врезные светильники

Минусы

Недостатки таких поверхностей:

За счет прочности, в случае потопа от соседей сверху материал не обрушится, но потеки и пятна от воды гарантированы, в таком случае косметического ремонта не избежать.
Если монтировать отделочный материал своими руками, то без помощника не обойтись, поскольку при большом весе, несмотря на прочность, листы ломаются. Одной рукой закрепить лист, а второй работать при этом шуруповертом невозможно.
Потолочная поверхность из гипсокартона, так же как другие подвесные конструкции, уменьшают высоту помещения, поэтому при низких потолках стоит подумать, какой вариант выбрать.

Отделка листами ГКЛ уменьшает высоту помещения

Разновидности фигурных моделей оформления в спальне

Спальня – особое место в любом жилье. С одной стороны эта комната не посещается гостями, а с другой стороны тут проходит треть жизни. Это помещение предназначено для отдыха и релаксации, тут уединяются и расслабляются. Чтобы создать необходимую атмосферу для спокойного сна и полноценного отдыха, продумывают дизайн помещения.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Многоуровневые потолки из гипсокартона

Учитывают сочетание мебели, освещения и элементов декора. Так как модно не загромождать комнату мебелью, создавая тем самым пространство, полное воздуха и света, то огромное значение приобретает интерьер помещения. Так как спальне присущи спокойные, теплые тона, то очень симпатично смотрится покраска в такие цвета стен в сочетании с потолком из гипсокартона.

С помощью гипсокартона монтируют потолок любой геометрической формы. Популярны простые одноуровневые потолочные плоскости, двух или трехуровневые композиции с применением декоративной подсветки, которая выделяет спальное место, являясь источником приглушенного света.

Пример оформления в спальне

Или все-таки одноярусный?

Одноярусный вариант оформления для спальни имеет ряд преимуществ. Это минимализм или простота. По сравнению со своим многоуровневым собратом, на него используется меньше материала, поэтому он обойдется дешевле. Одноярусная конструкция проще в монтаже, что немаловажно, если ремонт спальни производится своими руками. Смотрится она, как однородно покрашенный обычный потолок, разве что без швов, которые есть на стыке плит в домах. Многуровневые же конструкции требуют окраски или декорирования в различные цвета. Это смотрится намного интереснее, чем побелить потолок или обклеить обоями.

Одноярусный потолок

Варианты использования нескольких уровней

Многоярусная конструкция простор для фантазии:

Полукруг над спальным местом с использованием точечных светильников. Это зонирует помещение и создаст дополнительные источники освещения. Без основного освещения тут не обойтись, но эффект экономии ощутим, так как используется небольшое количество светильников и мало геометрических элементов.
Потолок из геометрических фигур для выделения несколько зон, каждая с необходимой функциональностью, независимая от основного освещения.
Хорошо себя зарекомендовало совмещение гипсокартонного и натяжного потолка. Такое сочетание используется, если хочется достичь эффекта зеркальной поверхности. Гипсокартонную часть рекомендуется красить в один цвет, а натяжную другим (на один тон более или менее контрастным цветом).

Восточный стиль

Двухуровневый фигурный потолок из листов гипсокартона для спальни своими руками

Часто делают многоуровневый потолок в спальне. Помимо уже приведенных доводов в пользу такой потолочной поверхности, говорит о себе возможность размещения многих источников света, что создает в спальной комнате атмосферу покоя.

Простой для самостоятельного монтажа – двухуровневый каркас, который несмотря на кажущуюся простоту выполняет основные задачи – создание дополнительных источников света и сокрытие вспомогательных коммуникаций.

Монтаж:

С помощью лазерного уровня производится разметка, по которой крепятся направляющие. Потом выполняется с помощью того же уровня разметка прямоугольника на стенах. Если нет лазерного прибора, используют веревочку с маркером. После осуществления разметки закрепляются по линиям направляющие на стенах и потолке. Далее начинается сборка каркаса.
В начале, после того как собрали боковые каркасы, обшивается торец гипсокартоновой полосой, так как на него закрепится направляющая. Затем фиксируются на ней и на стенах направляющие профили для утопленной потолочной части, которая находится в центре и начинается разводка электрики. Если в комнате устанавливается небольшое количество точечных светильников, например, 4 штуки, то для этого монтируют распаечную коробку на потолке непосредственно под каркасом, где распаяны провода и разведены в гофре на четыре точки.

Далее следует обшивка гипсокартоном. После изготовления каркаса центральной части изготавливают и монтируют поперечины, затем подгоняются и крепятся листы гипсокартона. Для этого прикладывается лист к каркасу, отмечается нужная линия и обрезается с помощью шлифмашины с насадкой из сверла 3 миллиметра.
После окончания монтажа, образовавшиеся щели замазываются и выравниваются с помощью шпаклевки.

Спальня-модерн

Потолок из гипсокартона, сделанный своими руками, подходит для спальни, гостиной или коридора. В туалете, в ванной комнате с повышенной влажностью или кухне рекомендуется использование ПХВ пленки или панелей.

Потолки из гипсокартона в спальне смотрятся особенно хорошо, в частности, многоярусные. Их можно покрасить в любой цвет, чтобы они точно подходили под остальной интерьер и создавали дополнительный уют.

Читайте также: Конструкции из гипсокартона — разновидности оформления, правила использования материала и фото с примерами работ

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

как делать, видео, картинки дизайна, красиво своими руками

Использование гипсокартона в качестве отделочного материала позволяет создавать удивительные фигурные конструкции

Возможности, которые дает использование гипсокартона, поистине безграничны. Благодаря этому отделочному материалу стало возможным не просто выровнять поверхность потолка и стен, но и создавать оригинальные и эксклюзивные многоуровневые потолочные конструкции. Создание фантазийных рельефных узоров является искусством реализации дизайнерских идей и доступно каждому.

Фантастически красивые фигурные потолки из гипсокартона

Универсальность фигурного потолка неоспорима. Простота, изящество и практичность фигурных потолков позволяют скрыть кривизну базового перекрытия и инженерные коммуникации, визуально увеличить и зонировать комнату, регулировать степень освещения.

Фигурные потолки идеально вписываются в интерьер, выдержанный в любом стиле – от классики до хай-тека.

Стиль ампир требует четких и строгих линий, округлых и плавных форм. Углы лучше декорировать незамысловатым завершением на стене. Из цветовой гаммы отдайте предпочтение пастельным оттенкам.

Шик барокко помогут передать искривленные формы, обилие деталей. Для вдохновения посмотрите фото оформления дворцовых залов.

Классический интерьер наиболее гармонично подчеркивает красоту и изысканность линий фигурного потолка. Выбрав этот стиль, придерживайтесь в создании потолка симметрии, лаконичности, строгости и сдержанной роскоши. Используйте минимум подсветки, подчеркнув только общие формы уровней, но позволяет включить в дизайн потолка изящную люстру.

Ассиметричное расположение фигур и уровней на потолке подчеркнет достоинства интерьера в минималистическом стиле. Строгость геометрических форм и как можно меньше декоративных элементов. Подсветка сгладит излишнюю строгость, придав линиям бархатистость и мягкость.

Хай – тек имеет общие черты с минимализмом. Поэтому и потолок оформить можно соответственно, но придав линиям больше жесткости и используя яркий свет. Варианты оформления комнат в стиле хай-тек смотрите тут: https://homeli.ru/komnaty/gostinaya/gostinaya-v-stile-khaj-tek.

Как видите, фигурный потолок способен подчеркнуть достоинства любого стиля в интерьере, а использование подходящих комбинаций цвета и формы, игры со светом позволят комнатам выглядеть всегда по – разному!

Уникальные фигурные потолки: дизайн-проект

Благодаря современным технологиям стало возможным не только сократить сроки ремонта, но и сделать реальностью самые смелые дизайнерские идеи. Немаловажную роль в этом играют и создание фигурных потолков из гипсокартона. Фантазийные потолочные конструкции подчеркивают достоинства помещения и красиво смотрятся.

Прежде чем приступать к монтажу фигурного потолка, требуется тщательная разработка дизайн – проекта потолка, желательно в 3d– формате, учитывая все особенности помещения. Если компьютерные программы вам недоступны – просто создайте эскиз на бумаге.

Дизайн – проект поможет нарисовать чертеж, отметить все переходы с уровня на уровень, места крепления фигур и светильников, а также не ошибиться при расчете необходимого количества материала. Разработать эскиз вы можете самостоятельно или обратится за помощью к специалистам.

Варианты фигур

Не стремитесь перегружать потолок декоративными элементами и обилием линий. Лучше использовать различные фигуры, какие только подскажет фантазия, чувство меры и общий дизайн интерьера.

Специалистами отмечают популярность:

Геометрических форм;
Различных волн;
Растительной тематики;
Облаков и звезд;
Бабочек.

Эффектным завершающим штрихом в потолочной конструкции с фигурами из гипсокартона станут правильно подобранная цветовая гамма и размещение точечных светильников и люстр.

Монтируем фигурные потолки из гипсокартона своими руками

Индивидуальность и оригинальность оформления помещения сегодня постепенно выходит на первый план. Благодаря изобилию ассортимента на рынке отделочных материалов можно легко сделать фигурный потолок из ГКЛ самостоятельно или пригласить специалиста.

Прежде чем приступать к установке фигурного потолка своими руками, специалисты рекомендуют посмотреть фото уже воплощенных идей и видеоуроки по установке гипсокартонных многоуровневых конструкций.

Необходимо, чтобы и до, и в процессе работы у вас перед глазами была картинка – эскиз будущего потолка. Варианты красивых гипсокартонных потолков представлены в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/krasivye-potolki-iz-gipsokartona-fotogalereya.

Инструменты и материалы

Четкое представление о форме фигур поможет вам в приобретении необходимых материалов. Лучше покупать с запасом.

Для работы вам понадобится:

Гипсокартон;
Потолочные и настенные профили;
Саморезы;
Удлинители профиля;
Соединители;
Анкер – клинья;
Подвесы;
Дюбель – гвозди;
Уровень;
Правило;
Перфоратор;
Шуруповерт;
Строительный нож.

Пошаговая установка

Когда все готово, еще раз изучите эскиз и чертеж.

Приступаем к кропотливому, но удивительно творческому процессу:

Согласно чертежу наносим на потолок разметку. Определяем высоту первого, затем наносим ограничения второго уровней;
Устанавливаем каркас – основу первого уровня;
Закрепляем по нанесенной разметке подвесы;
С помощью саморезов крепим к подвесам профиль:
Обшиваем первый уровень гипсокартонном в зависимости от конструкции второго;
Подготовьте базовый профиль там, где будут кривые линии и изгибы;
Надрежьте базовый профиль через каждые полметра и начинайте аккуратно изгибать;
В зависимости от сложности рисунка повторите магические действия с профилем еще раз.

При монтаже фигурного потолка самостоятельно уделите особое внимание жесткости конструкции потолка. Чем жестче вы закрепили каркас и обеспечили плотность прилегания гипсокартонных листов к профилю, тем дольше прослужит потолок.

Грамотно собрать надёжный каркас для красивого потолка поможет статья: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/montazh-karkasa-pod-gipsokarton-na-potolok.

Как видите, наличие терпения, креативности и трудолюбия помогут сэкономить бюджет и украсить комнату роскошным эксклюзивным потолком.

Создаем фигуры из гипсокартона на потолке: как правильно гнуть листы

Создавая самостоятельно объемный фигурный потолок, вы непременно столкнетесь с необходимостью гнуть гипсокартонный лист. Как правильно это сделать?

При создании форм и фигур необходимо учитывать прочность ГКЛ.

Если предусматривается не сильный изгиб, то можно вырезать полосу и прикрепить ее к каркасу, без резких нажимов, фиксируя саморезами. В остальных случаях лучше использовать другие методы создания форм и фигур.

Когда делаете более сложные формы – не сгибайте сухие листы! Прежде чем согнуть ГКЛ по необходимому радиусу вооружитесь игольчатым валиком и водой.

Сгибая листы, следуйте следующему алгоритму действий:

Нанесите валиком или шилом неограниченное количество отверстий на внутреннюю сторону детали, приблизительно на половину толщины;
Смочите проколотую сторону таким образом, чтобы он хорошо промок, но не насквозь;
Намоченной стороной сгибайте деталь внутрь до нужного радиуса.

Для сложных изгибов и композиций применяется другой метод. Его принято называть «наборным».

Как делать фигурные потолки из гипсокартона (видео)

Суть его заключается в том, чтобы нарезать гипсокартонный лист на несколько небольших кусков и крепить их по очереди к каркасу. Неровности потом можно скрыть при помощи шпаклевки.

Сделать фигурный потолок из гипсокартона может каждый. Достаточно лишь проявить аккуратность и точность, терпение и фантазию. Не торопитесь – создание шедевра не терпит суеты.

Варианты фигурного потолка из гипсокартона (фото)

Как сделать фигурный потолок из гипсокартона

Изготовление оригинальных криволинейных элементов из гипсокартона, а именно арок, сводов, колонн — важный этап организации особенным образом пространства в квартире или доме. С их помощью можно создать оригинальный интерьер. Например, фигурные потолки из гипсокартона – одно из самых удачных решений.

Из основных инструментов нам потребуется небольшой игольчатый валик, терка с поролоном, фрезер с набором разноразмерных фрез. Заметим, что гипсокартонный лист имеет уникальную способность приобретать пластичность и гибкость во влажном состоянии и быстро восстанавливать качество после полного высыхания. Заметим, чтобы его загнуть и придать нужную, оригинальную форму, лист следует частично размочить, что легко сделать даже простой губкой. Для этого необходимо взять игольчатый валик и с помощью него делается перфорация картона с одной стороны. Взяв намоченную губку, медленно смачиваем лист гипсокартона на протяжении 8 — 10 мин. с одной стороны. Это необходимо делать до тех пор, пока на поверхности листа не образуется блестящее зеркало. Только увидели его – значит, процесс поглощения воды уже закончился. Главное вовремя заметить то, от чего будет зависеть качество выполняемых работ.

Подготовка к работам заключается в изготовлении и проектировании шаблона, по которому будет производиться тщательная гибка гипсокартона. Заметим, что профиль под гипсокартон необходимо выбирать такой, чтобы он легко гнулся и быстро восстанавливал свое первоначальное положение. Затем лист аккуратно укладывают на шаблон и загибают. Закрепляется он с помощью струбцов и дальше необходимо дать ему время высохнуть, примерно 24 часа. После высыхания лист готов к работе в криволинейных конструкциях. Из изогнутого листа вырезают необходимые по размеру элементы криволинейных конструкций, яркие лепестки, своды и так далее. Перед тем как начать изготавливать криволинейные детали нужно все спроектировать, только в таком случае можно получить качественно выполненную работу.

Для изготовления ломаных форм из гипсокартонных листов применяется специальная технология, основанная на использовании прочных листов с В-образными или П-образными пазами. Они дают уникальную возможность сформировать ломаную ступенчатую поверхность. Фигурные потолки из гипсокартона получаются наиболее органичными, если используется такая технология их обустройства.

Пазы в гипсокартонном листе в обязательном порядке фрезеруются при помощи спецоборудования, оснащенного соответствующей по форме фрезой так, чтобы тыльный или лицевой слой картона оставался нетронутым. Это позволяет ровно переламывать лист в ту или иную сторону с сохранением общей целостности всего элемента.

Предположим, что вы выбрали самый лучший гипсокартон, отличных мастеров, знатоков своего дела. Потолки получились красивыми и органичными, они полностью соответствуют вашей главной идее. Что делать? Необходимо окрасить гипсокартон, фигурные потолки должны соответствовать интерьеру жилища и прикрепить конструкцию, если она изготовлена из отдельных элементов. Следующий этап – монтаж фигурного потолка из гипсокартона.

Все выполняется, как и прежде. Сначала строго вертикально монтируется стоечный профиль под гипсокартон на стену, затем потолок, затем пол в местах соединения стеки скрепляются просекателем. Затем монтируются, и закрепляются два стоечных профиля. Для надежности конструкции посредине устанавливается ребро жесткости, после чего оно оклеивается гипсокартоном. В заключение надо заметить, что, несмотря на идеальную ровную поверхность, гипсокартон требует дополнительной, хорошо продуманной декоративной отделки. Основное внимание следует обратить на заделывание углублений от саморезов.

Гипсокартон — отличный строительный материал, так как после монтажа с ним можно делать массу дизайнерских манипуляций — оклеивать обоями, штукатурить, красить и т.д. Гипсокартон поможет воплотить в жизнь самые смелые замыслы ремонта вашей квартиры на все 100%, например, такие как фигурный потолок из гипсокартона.

Фигурный потолок из гипсокартона своими руками. Как сделать фигурные потолки из гипсокартона своими руками

Изогнутый потолок — идеальное решение для создания неповторимого дизайна. Передовые строительные технологии позволяют использовать такие декоративные элементы как в жилых, так и в общественных помещениях. Красивые фигурные потолки, а также их современные идеи оформления интерьера способствуют созданию максимально комфортного и стильного пространства с учетом индивидуальных пожеланий.

Особенности: плюсы и минусы

Оригинальный фигурный потолок может быть не только украшением интерьера, но и его функциональным дополнением. Такие конструкции относятся к подвесным и натяжным системам. Каждая фигурка, созданная с помощью гипсокартона, имеет один или несколько уровней, определяющих общую сложность конструкции. Практически у всех фигурных потолков из гипсокартона есть свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать в процессе оформления интерьера.

К преимуществам можно отнести:

Доступная цена материала и простота монтажа. Практичность и простота обслуживания не доставят неудобств при эксплуатации.
Возможность быстрого создания освещения. Наличие нескольких уровней в одной конструкции позволяет создать необходимый уровень освещения с помощью осветительных приборов, выполненных в разных стилях.
Возможность визуального расширения пространства. Та или иная модель фигурного потолка дает возможность не только визуально расширить территорию, но и разделить одну комнату или комнату на несколько зон.
Маскировка явных неровностей и коммуникаций. С помощью конструкций из гипсокартона можно выгодно скрыть видимые недостатки в виде трещин, неровностей электропроводки или вентиляционных труб.

К недостаткам можно отнести:

Большой вес. Поскольку гипсокартон отличается довольно большим весом, крепление должно быть максимально правильным и надежным.
Водонепроницаемость. При повышенном уровне влажности в помещении или после затопления фигурный потолок быстро деформируется, теряя свои первоначальные качества.
Недопустимость разборки после установки. После окончания ремонтных работ категорически запрещается демонтировать созданный гипсокартонный потолок. Именно поэтому, начиная украшать потолки фигурными конструкциями, необходимо заранее определиться, где будут располагаться осветительные приборы, и как будет проводиться монтаж коммуникаций.

Все эти положительные и отрицательные моменты следует учитывать в процессе создания фигурных потолков. Ведь профессиональный подход — залог максимально эффективного результата.

Виды конструкций

Потолки из гипсокартона занимают высокие позиции в рейтинге применения по сравнению с обычной штукатуркой или покраской. Каждый лист напоминает фанеру, середина которой залита штукатуркой. Фигурные потолочные конструкции делятся на три основных типа:

одноуровневые;
простой;
комплекс.

Одноуровневые потолки чаще всего используются в качестве выравнивающих элементов. В основном это прямоугольные конструкции, ровные углы которых придают помещению определенную элегантность и строгость. Достаточно простая конструкция этих элементов декора делает их не только украшением интерьера, но и прекрасной основой для крепления дополнительных планок на потолке. Эту опцию можно смело использовать в помещениях практически любой высоты.

Простые потолки состоят из двух или трех уровней и могут быть выполнены в виде рам, диагоналей или определенных зон. Здесь каждый новый уровень привязан к предыдущему и представляет собой единую композицию. Чаще всего они встречаются в помещениях с высокими потолками, где возникает необходимость создать уникальное и оригинальное дизайнерское пространство.

Сложные потолки характеризуются существенно сложными конструкциями, на создание которых уходит много времени и сил.Такой потолок можно сделать в виде одной или нескольких красивых фигур, установленных на втором или третьем уровне. Шикарный внешний вид таких изделий придает атмосферу аристократизма и эстетической красоты. Комната в подобном декоративном оформлении выглядит действительно стильно и современно.

Для многоуровневых потолочных конструкций из гипсокартона наиболее популярны цифры:

прямоугольники и квадраты;
овалы и полукруги;
волны и кривые линии;
цветы, растения и узоры.

В некоторых случаях при установке фигурного потолка в центральной части можно использовать обои или натяжные полотна с рисунком, имитирующим звезды, облака или другие подходящие для дизайна элементы.

Тип и цвет освещения выбирается исходя из характеристик гипсокартонной конструкции, а также назначения помещения. Это может быть как обычная люстра, так и точечные светильники, дополненные светодиодной подсветкой.

Дизайнерские идеи

Та или иная конструкция фигурного потолка напрямую зависит от назначения помещения. Для жилых домов и квартир предусмотрены собственные дизайнерские идеи, заметно отличающиеся от предназначенных для использования в общественных помещениях. Правильное сочетание цветов и профессионально подобранное освещение делают каждое фигурное сочетание поистине стильным и неповторимым.

Стоит отметить, что красивый потолок из гипсокартона может стать хорошим дополнением практически любого стилевого направления в дизайне.

Фигурные потолки чаще всего используются в таких стилях дизайна, как минимализм, барокко, хай-тек, классика и ампир. Для каждой из этих областей есть определенные особенности, которые необходимо учитывать в процессе выбора подходящей конструкции.

Несмотря на свою простоту, стиль минимализм считается одним из самых популярных. Его характерные черты — асимметричные элементы, гармонично сочетающиеся с яркими красками.Фигурные потолки из гипсокартона в этом стиле отличаются светлыми тонами; желтые, красные или розовые тона могут служить контрастом. Потолок в таком исполнении выглядит достаточно легким и воздушным и придает помещению некую свежесть.

Правильно подобранные элементы освещения могут создать красивую игру света, сделав дизайн более насыщенным и привлекательным.

Дизайн в стиле барокко привлекает своей оригинальностью, в которой царит определенный избыток деталей.Создавая фигурный потолок в этом направлении, стоит придерживаться центральной идеи, чтобы общая композиция имела презентабельный и законченный вид.

Цветовая гамма изделий может быть самой разнообразной, но наиболее оптимальными решениями будут белые, синие и золотистые оттенки. Потолок в такой палитре смотрится одновременно элегантно и роскошно.

Рациональный и строгий стиль high tech позволяет максимально использовать свое воображение, экспериментируя с четкими или резкими линиями, гармонично дополняемыми абстрактными изображениями.Цветовая гамма таких фигурных потолков включает белые, серые и золотистые оттенки. Их прохладный и безличный вид лучше всего подходит для рабочих комнат и кухонь, где необходимо создать спокойную и умиротворяющую обстановку.

Классический стиль Считается вполне современным, так как гармонично сочетает в себе лаконичные формы и симметричные линии. В качестве декора активно используются геометрические фигуры, тематические рисунки, цветы или красивые узоры. Цветовая гамма фигурных потолков состоит из белого, бежевого и кофейного оттенков.Для конструкций из гипсокартона в этом стиле уместно использовать покраску, что делает общую композицию интереснее и насыщеннее.

Красивые и элегантные фигурные потолки в стиле ампир привлекают внимание своими плавными и округлыми линиями. В цветовой гамме преобладают спокойные пастельные тона, которые отлично подчеркивают форму гипсокартонной конструкции. Профессионально подобранное освещение придает этим изделиям особую красоту и элегантность.Комната, дополненная таким стильным элементом декора, отличается естественной красотой и располагает к приятному времяпрепровождению.

Каждая модель фигурного потолка из гипсокартона способна подчеркнуть все достоинства общего стиля внутренней отделки. Правильное сочетание цвета и формы позволит комнатам всегда выглядеть элегантно и неповторимо. Ведь такие конструкции позволяют превратить обычный потолок в настоящее произведение искусства. Главное сделать правильный выбор.

Фигурные потолки могут стать прекрасным дополнением практически любой комнаты. Красивое украшение потолков считается признаком хорошего вкуса хозяев и ярким элементом интерьера. Именно поэтому к выбору той или иной модели фигурного потолка следует отнестись с большой ответственностью. Есть определенные советы по выбору конструкций из гипсокартона для каждой комнаты, которые значительно облегчают этот процесс:

Кухня … С помощью фигурного потолка кухню можно сделать не только функциональной, но и красивой.Рекомендуется остановить свой выбор на классических вариантах, модельный ряд которых удивляет своим разнообразием. Выбирайте цветовую палитру, исходя из цвета мебели и пола. Минимальное количество декоративных элементов — залог создания действительно практичной и эстетичной кухни.

Гостиная. Фигурные потолки в гостиной смотрятся оригинально и необычно. Именно это помещение считается идеальным местом для самых смелых и неординарных дизайнерских решений.

Очень важно, чтобы общий дизайн имел плавные переходы от одной части к другой. Также не должно быть резких переходов в цветовой гамме, при этом допускается использование как светлых, так и темных оттенков.

Спальня. Для создания фигурного потолка в спальне лучше всего выбирать пастельные тона, плавные формы и мягкое освещение. Романтическую атмосферу создадут ажурные узоры или мерцающие огни.Необязательно устанавливать на гипсокартонные потолочные конструкции громоздкие люстры и мрачные элементы. Идеальным решением для спальни считаются потолки со звездным небом или воздушными облаками, хотя встречаются изображения в виде ярких цветочных композиций.

Рекомендуется полностью исключить наличие массивных фигур на потолке, так как они негативно влияют на психику детей. Намного лучше, если потолок в детской комнате будет выполнен в облегченном виде, создающем ощущение уюта и комфорта.

Коридор. Именно коридор производит первое впечатление о доме в целом. Поэтому важно оформить его максимально красиво и стильно. Для этого отлично подойдут одноуровневые или двухуровневые фигурные потолки светлых тонов, которые сделают общий дизайн более интересным и оригинальным.

Даже самый маленький частный дом или небольшая квартира будет выглядеть современно и неординарно, если дополнить их интерьер красивыми фигурными потолками.На первый взгляд обычная мансарда заметно преобразится при наличии фигурной конструкции из гипсокартона на потолке.

Большое разнообразие вариантов оформления, правильно подобранные цвета и типы освещения способствуют созданию поистине уникальных композиций в виде завершающих аккордов для конкретного интерьера.

Красивые примеры в интерьере

Наличие фигурных потолков в доме делает его оригинальным, индивидуальным и более привлекательным.Современные технологии позволяют воплощать в жизнь самые неординарные дизайнерские идеи, создавая уникальные потолочные композиции из гипсокартона. Каждый вариант имеет свое предназначение и отличается индивидуальным дизайном.

Современные дизайнеры предлагают использовать в качестве украшения потолочного пространства подвесные потолки, которые монтируются из листов гипсокартона. Возможности этого материала позволяют не только выравнивать поверхности, но и создавать на потолке конструкции, состоящие из нескольких уровней.

Вся многоуровневая система и фигурки размещаются на каркасе необходимой формы и размера с последующей обшивкой листами гипсокартона.

Особенности фигурных натяжных потолков: достоинства и недостатки

Для чего нужны такие сложные конструкции? Насколько проще смонтировать обычный плоский потолок из гипсокартона?

Однако особенности и преимущества фигурных потолков являются причиной того, что дизайнеры все чаще отдают предпочтение им.

Интересный внешний вид.
Расширение пространства помещения. Если форма потолка правильная, цветовой оттенок потолка, высота комнаты значительно увеличится.
Зонирование помещений.
Выравнивание поверхности потолка.
Такие фигурные структурные потолки позволяют заменить стандартные люстры на светильники. Можно смонтировать интересное освещение, выделив каждую зону в комнате, или включить освещение в интерьере.
Скрывает все коммуникации и электропроводку, элементы системы вентиляции.
Длительный срок службы. При соблюдении всех тонкостей процесса монтажа фигурные потолки долго не теряют внешний вид.
Хорошая звукоизоляция.

Однако такие конструкции не лишены недостатков. К ним относятся:

Тяжелый вес. На один квадратный метр подвесного потолка из гипсокартона приходится до 20 кг материала.
Гипсокартон хорошо впитывает влагу. Это большой недостаток, потому что при намокании материал разбухает, его форма меняется.
Готовая потолочная конструкция не подлежит разборке.
Потолки позволяют скрыть высоту помещения.

Фигуры потолка из гипсокартона: как выбрать дизайн

Фигуры на потолке могут иметь разную форму и производятся в готовом виде. Но есть общие элементы, сочетания которых органично впишутся в общий интерьер комнаты. К ним относятся прямоугольник, квадрат, круг, овал, эллипс.

В сочетании такие элементы могут стать оригинальным украшением любого потолка.Волны, орнаменты, переплетения сначала рисуются на поверхности карандашом по эскизам, затем вырезаются из листа гипсокартона.

В оформлении потолочной поверхности разной формы есть свои нюансы:

Прямоугольники или квадраты. В этом случае верхний уровень подвесной потолок будет располагаться посередине комнаты, а вокруг — прямоугольная или квадратная рамка меньшей толщины. Если позволяет пространство, можно разделить потолок на несколько правильных геометрических форм, а по периметру установить точечные светильники.
Овалы или полукруги выделяют определенные зоны.
Волны или изогнутые линии используются при оформлении подвесных потолков различного дизайна. Их можно оформить в виде каймы по периметру потолочной поверхности, а можно разделить комнату на несколько многоуровневых функциональных зон.
Фигуры из гипсокартона на потолке в виде цветов, замысловатых узоров и др. Служат скорее украшением комнаты, выражением ее оригинальности и стиля.

После того, как это будет сделано, необходимо нарисовать эскиз будущего потолка. Это поможет в дальнейшей работе, из рисунка станет понятно, как смонтировать каркас подвесной конструкции.

Фигурный потолок из гипсокартона своими руками: подготовительный этап

Прежде чем дать волю фантазии и воплотить на потолке сложные оригинальные идеи, необходимо высокое качество. В первую очередь:

Очистить потолок от старой отделки.Шпателем удалить все плохо закрепленные участки штукатурки, снова заделать трещины.
Обработайте поверхность грунтовкой для предотвращения дальнейшего появления плесени и грибка.

Важно! Перед началом подготовительных работ освободить комнату от мебели, полов, подоконников, закрыть дверь пленкой.

Чтобы вам не пришлось отвлекаться на поиск необходимых материалов и инструментов, важно заранее подготовиться и приобрести все необходимое.

Как самому сделать фигурный потолок из гипсокартона

Правильная разметка — залог успешной работы

Для начала нужно измерить высоту комнаты во всех углах, выбрав самый низкий из них. Отступите от угла от 5 до 10 см, отметьте точку. Это будет высота первого уровня. С помощью уровня отметьте точки в оставшихся углах, и соедините их горизонтальной линией по периметру комнаты.

Важно! Высота каждого уровня потолка составляет примерно 10 см.Поэтому важно учитывать размер комнаты.

Следующий шаг — подача заявки. Для первого уровня точки крепления подвесов определяются сразу линиями на шероховатой поверхности. Для вторых все зависит от сложности и конфигурации потолка. В одних случаях можно разметить места для креплений по черновому потолку, в других — по смонтированному первому уровню.

Фигурные потолки из гипсокартона своими руками: установка уровней

Для первого уровня это делается так:

Отверстия для крепления направляющих просверливаются через каждые 30-40 см.
На первую горизонтальную линию накладывается направляющий профиль и фиксируется дюбелями по всему периметру помещения.
По меткам на потолке подвесы крепятся через отверстия внутри.
Чтобы все элементы конструкции были поставлены строго по горизонтали, поперек натягивается капроновая нить.
Нарезанные до необходимого размера элементы несущего профиля вставляются в исходный профиль, закрепляются горизонтально и фиксируются на уровне ранее натянутой нейлоновой нити.
Перемычки фиксируются «крабами».
На этом же этапе необходимо предусмотреть и смонтировать расположение элементов освещения, скрыть коммуникации.
Далее каркас обшивается гипсокартоном. В этом случае один лист должен перекрывать несущий профиль до половины. Вторая часть профиля зарезервирована для следующего листа. Листы крепятся на саморезы, шляпки которых полностью «утоплены» в гипсокартон.

Следующим шагом будет крепление каркаса для второго уровня.Крепить его можно на конструкции к шероховатой поверхности, но лучше доверить эту работу специалистам. Более простой способ — прикрепить вторую ступень к первому уровню. Для этого:

Рисунок перенесен с эскизов.

Совет! Чтобы получился ровный круг, к гипсокартону можно прикрутить шуруп, намотать на него нитку и на противоположном конце привязать карандаш. Вы получите самодельный компас.

Через лист гипсокартона первого уровня к профилю крепится направляющий профиль.

№

Если необходимо согнуть, необходимо разрезать профиль специальными ножницами, делая насечки как можно ближе друг к другу.
Опорный профиль обрезается по высоте фигуры и крепится к направляющей саморезами с шагом 20-30 см в тех местах, где секции ровные, и через каждые 5-7 см, где намечаются изгибы.
К нижнему краю прикреплен направляющий профиль для соединения несущих сегментов.
Затем снова натягивается капроновая нить, по которой через каждые 40 см устанавливаются профили.

Можно приступать к штукатурке второго уровня из гипсокартона.

Задача простая, если следовать инструкции:

Чертеж переносится на лист и вырезается, затем прикручивается саморезами к каркасу.
Остальные секции обшиваются точно так же.
Чтобы согнуть материал по изогнутым линиям, необходимо на листах с обратной стороны сделать надрезы и загнуть их. Другой метод — проткнуть поверхность по рисунку игольчатым валиком и смочить водой.
После прикручивания листов все стыки заклеиваются армирующей лентой и шпаклевкой. Шпаклевкой также покрываются места заглубления заглушек и стыки между листами.

Чтобы фигурки потолка из гипсокартона получились ровными, необходимо соблюдать всю последовательность этапов монтажа. Только тогда можно будет создать оригинальную подвесную конструкцию.

Потолок из гипсокартона своими руками. Видео инструкция

Сделать простой одноуровневый потолок из гипсокартона на металлическом каркасе может практически каждый.Другое дело фигурные потолки из гипсокартона: их сложная многоуровневая конструкция требует точного расчета и очень ответственного подхода к изготовлению.

В этой статье мы расскажем, как своими руками построить из гипсокартона различные фигурки на потолке.

Подготовительный этап

Подготовка пола к укладке

Несмотря на кажущуюся сложность, многоуровневый фигурный потолок из гипсокартона, например, в спальне, можно сделать своими руками.Если вы хотите узнать, как сделать фигурный потолок из гипсокартона, видео-инструкция в этой статье будет вам очень полезна, но для начала рекомендуем ознакомиться с алгоритмом, приведенным в статье.

Изготовление сложных многоуровневых потолков из гипсокартона требует такой же подготовки потолка, как и установка простого одноуровневого потолка.

Нам нужно сделать следующее:

Чистим потолок от старой отделки — потолочные панели, плитка, обои и т. Д.
Побеленный потолок не нужно промывать , но только если побелка в хорошем состоянии. Если на побелке есть трещины или отслоения, ее лучше промыть, иначе через пару лет все отслаивающиеся части изнутри упадут на подвесной потолок.
Люстру и плафоны тоже разбираем — вполне возможно, что навсегда. В будущем мы установим на подвесной потолок специальные встроенные светильники.

Совет!
На этом этапе можно обработать потолок противогрибковым составом, особенно если делать фигурный потолок из гипсокартона в помещении с повышенной влажностью.

Схема потолочного монтажа

Когда потолок почистили, приступаем к разметке.

Первое, что нам нужно сделать, это определить вертикальные уровни нашего будущего потолка:

Замеряем высоту комнаты по всем углам и выбираем наименьшее значение.
От верхней точки самого нижнего угла проложите 50-100 мм — это будет высота первого уровня нашего потолка. На этом уровне проводим горизонтальную линию по всему периметру комнаты.

Примечание!
Каждый уровень подвесного потолка «крадет» около 100 мм высоты комнаты, поэтому учитывайте габариты вашей квартиры.

От базовой линии снова спускаемся на высоту около 100 мм (точная высота зависит от размера встраиваемых светильников, которые мы будем устанавливать на рисунках на гипсокартонном потолке). Эта линия будет определять нижний край второго уровня нашего потолка.
Теперь перейдем к горизонтальному расположению.Для первого уровня наносим прямо на потолок линии, по которым будем крепить подвесы.
Разметку второго уровня мы сделаем либо на уже обшитом первом уровне, либо непосредственно на потолке — смотря какая конфигурация потолков из гипсокартона планируется.
Для разметки изгибов можно использовать профильную планку с просверленными на концах отверстиями: в один вставьте гвоздь или дюбель (заменяя стрелку компаса), а в другой — маркер.

Монтаж фигурного потолка

Установка первого уровня

Монтаж фигурных подвесных потолков из гипсокартона начинаем с установки каркаса первого уровня на перекрытие перекрытия:

По периметру стен, ориентируясь по проведенной базовой линии, закрепляем стартовый профиль — он будет служить основой всей конструкции.
Крепим подвесы по нанесенной на потолок разметке.
Прикрепляем основной профиль к подвесам при помощи саморезов по металлу. Вставляем концы основного профиля в стартовый и фиксируем такими же саморезами.
Готовый каркас первого уровня обшиваем гипсокартоном. Для крепления гипсокартона используем шурупы с потайной головкой, которые прикручиваем «заподлицо» с поверхностью потолка.

Примечание! №
В зависимости от конструкции многоуровневого потолка можно обшивать гипсокартоном весь первый уровень, а также только те части, которые находятся за пределами второго уровня.

Установка второго уровня

Монтаж каркаса для второго уровня сложнее.

Выпускается следующим образом:

Совет!
Для дуги внутреннего радиуса делаем надрезы в виде треугольников, для дуги внешнего радиуса оставляем прямыми.

Прикрепляем вертикальные участки основного профиля к базовому криволинейному профилю через каждые 250-300 мм. Длина этих отрезков должна соответствовать высоте нашего второго уровня.
Уровень размещения вертикальных участков профиля проверяем лазером или натянутым шнуром. Отрезаем выступающие части ножницами по металлу.
Второй стартовый профиль вырезаем так же, как и первый. Крепим его к участкам основного профиля саморезами.
Если фигура, образованная изогнутым профилем, имеет большую площадь, добавьте несколько основных профилей, закрепив их на подвесах.

После того, как каркас из всех фигурных элементов готов, приступаем к обшивке.

Обшивка фигурными элементами

Фигурные потолки из гипсокартона обшиваются практически так же, как и обычные потолки, но все же некоторые нюансы при выполнении этой операции присутствуют:

Основная сложность — обшивка вертикальных криволинейных поверхностей — боковых сторон гипсокартонных фигур.

Для обшивки большого радиуса дуги гипсокартон можно гнуть. Для этого с внутренней стороны загиба прикатываем полоску гипсокартона игольчатым валиком или наносим несколько сотен проколов обычным шилом.
После такой обработки гипсокартон может довольно сильно прогнуться, особенно если его предварительно намочить.

Для меньших радиусов внутренняя сторона дуги должна быть обрезана.
Самые маленькие дуги придется обшить небольшими кусочками гипсокартона с последующим заполнением швов.

Самая сложная часть работы выполнена. Осталось, по большому счету, немного — залить потолок и приступить к отделке.

Следуя этим рекомендациям, можно самостоятельно сделать фигурный потолок из гипсокартона.Конечно, при установке короба из гипсокартона на потолок придется постараться — особенно если вы раньше с гипсокартоном не работали. Но эта задача вполне в ваших силах!

Гипсокартон, давно получивший распространение на нашем рынке, особенно хорош тем, что позволяет создавать совершенно разные геометрические фигуры и превращать свой дом в удивительно красивое место.

Очень часто мастера и дизайнеры используют в дизайне домов и квартир фигурный потолок из гипсокартона, который относительно прост в установке, но производит совершенно неотразимое впечатление.Ниже мы подробно расскажем, как все это делается.

Общий перечень работ

Чтобы работа прошла успешно, очень важно наметить для себя план. Вот примерная последовательность тех действий, с помощью которых вы создадите свой фигурный потолок из гипсокартона (их фото вы найдете в этом материале в изобилии). Однако не будем отвлекаться:

Сначала измеряется «родной» потолок, оцениваются размеры каждой части шторного покрытия.
Прорабатываются возможные варианты, Фото. На этом этапе желательно адекватно представить, какую фигуру вы можете сделать. Не стоит переоценивать свои силы! Лучше начать с более простых форм и небольших комнат.
Затем необходимо определить последовательность, в которой вы будете монтировать уровни.
По масштабам помещения тщательно просчитывается количество материалов. Покупается весь необходимый объем (с наценкой не менее 10%).
Если потолок имеет значительные выбоины и неровности, есть смысл закрепить на нем монтажную сетку и заново оштукатурить.
Сделана разметка подвесного потолка.
Сборка силового каркаса.
Все необходимые коммуникации проложены заранее.
Еще раз производятся замеры готового каркаса, после чего делаются выкройки, по которым вырезаются все фигурные детали.
Каркас покрыт гипсокартоном.
Смонтировано все осветительное оборудование, произведено покрытие потолка.

Подготовка и разметка

В первую очередь необходимо подготовить «родной» потолок и стены. Обязательно полностью удалить осыпающиеся куски штукатурки: будучи достаточно массивными, они вполне могут пробить фигурный потолок из гипсокартона, так что вся ваша работа пойдет зря. Конечно, нужно демонтировать осветительные приборы, а поверхности очистить от посторонних предметов, например, забитых гвоздей.

Во-первых, вам нужно определить высоту самого первого, самого низкого уровня многоуровневого потолка. Специалисты говорят, что он должен быть минимум на 25 мм ниже минимальной отметки основного потолка, так как этот объем будет занимать как сам гипсокартон, так и профиль, на который он будет крепиться. Найдите эту точку и сделайте на стене заметную отметку, по которой вы будете ориентироваться позже.

С помощью водяного или лазерного уровня перенесите эту разметку на все стены, соединив метки карандашом.Однако профессиональные установщики используют для этой цели резьбу с краской (или «по-научному» чоклин). Чтобы сделать им отметку, зажмите нить двумя пальцами, резко потяните и отпустите.

Отмерь семь раз …

Наконец, еще раз убедитесь, что нанесенные вами разметки действительно точны и нет грубых ошибок в его линиях. Внимание! Строя фигурный потолок из гипсокартона своими руками, всегда особое внимание уделяйте точности замеров: если неосторожно отнестись к этому вопросу, то вся конструкция вполне может быть перекосом, что явно не добавит красоты вашему дому.

Теперь вам нужно найти угол в комнате, ближайший к отметке 90 градусов. От него на стене сделайте отметки через каждые полметра. На противоположной стене повторяем процедуру, используя для точности лазерный уровень. Берем чоклайн и заполняем между отметками линии прямо по потолку. Так вы разметите места крепления подвесов, к которым будет крепиться потолочный профиль.

Какие расходные материалы требуются?

Чтобы не запутаться в самом разгаре работ, рекомендуем ознакомиться со списком тех необходимых расходных материалов, которые вам не раз понадобятся для установки натяжного потолка:

UD-профили (ПНП 27х28).Название расшифровывается как «потолочный направляющий профиль».
CD-профили (ПП 60х27). Это нормальный продольный профиль.
«Крабы». Хомуты для соединения элементов каркаса между собой.
Вешалки для подвешивания профиля к «родному» потолочному покрытию с последующим их выравниванием.
Саморезы по металлу 3,5х11 или 3,5х9, предназначены для соединения деталей каркаса между собой.
Саморез по металлу 6х60 в комплекте Необходим для крепления элементов каркаса непосредственно к потолку.
Саморезы МН25, которые используются для прикручивания гипсокартона к профилям.

Установка каркаса первого уровня

Закрепляем профиль UD по периметру. Следим за тем, чтобы его нижняя часть проходила строго по отбиваемой вами линии. Если выясняется, что в купленном вами профиле нет отверстий под крепеж, сверлим их сами (опять же через каждые полметра). Крепеж лучше всего делать пластиковыми дюбелями и шурупами, так как только они способны обеспечить максимальную прочность на бетонной поверхности (самый распространенный вариант).Лучше всего использовать дюбели диаметром около 6 мм.

Крепление профиля

Теперь вам нужно прикрепить U-образные подвесы к потолку, используя линии, которые вы отметили заранее для ориентации. Желательно использовать такие же дюбели. Важный! Между самими подвесами желательно выдерживать расстояние не более 60 см. Это особенно важно, если вы устанавливаете фигурный потолок из гипсокартона на кухне.

Дело в том, что в этой комнате часто бывает большая нагрузка на потолок: влажный воздух, насадки и так далее.Не рекомендуем экономить на расходных материалах в таком ответственном деле!

Немного о кухне

Полезный совет. Расклешенные дюбеля оптимальны для подвесов, но в том случае, если в магазине их просто нет, вполне допустимо использовать амортизаторы, просто взяв для них шурупы, которые больше подходят вашим требованиям. Это особенно важно, когда вы делаете фигурный потолок из гипсокартона на кухне. Фотографии не передают всех нюансов, но нужно помнить лишь об одном.

Дело в том, что воздух в этом помещении почти всегда влажный. Гипсокартон со временем может сильно намокнуть и в несколько раз увеличить свой вес. Если застежки будут слабыми, все в один далеко не идеальный день может просто рухнуть вам на голову.

Почему мы рекомендуем использовать раструбные дюбели? Дело в том, что в бетонных полах жилых домов вы неизбежно наткнетесь на различные пустоты. Колпачок таких застежек предотвратит их попадание в них, обеспечивая максимально надежное и качественное крепление.

Еще кое-что. Это очень важно делать при ввинчивании подвесов, используя не внешние «уши», а внутренние отверстия, так как уши под тяжестью потолка неизбежно будут тянуться, причем довольно значительно. Весь ваш фигурный потолок из гипсокартона, над установкой которого вам приходилось так кропотливо и ответственно поработать, сразу окажется полностью перекосом.

Установка CD-профилей

Закончив с подвесами, измерьте необходимую длину CD-профилей и аккуратно вставьте их в крепления UD, которые вы уже закрепили по всему периметру комнаты.Чтобы установить их максимально точно, можно использовать обычную нить.

Протяните его ровно поперек компакт-диска, осторожно прикрепив концы веревки к профилям UD. Чтобы слегка провисшие профили не тянули за нить, слегка закрепите их, подложив под них концы подвесов. Кстати, резьбу потом можно будет удалить, так как она еще пригодится при установке второго уровня потолка.

Тщательно «откалибруйте» профили по уровню шпагата, одновременно закрепив их маленькими винтами.Важный! Перед тем, как приступить к креплению листов гипсокартона, обязательно убедитесь, что ваша работа выполнена тщательно. Кроме того, не помешает сразу проложить проводку для встраиваемых светильников, протянуть телефонный кабель, кабельное телевидение и интернет. Для этого идеально подходят полости, образующие фигурный потолок из гипсокартона.

Крепим гипсокартон

Стандартный лист ГВЛ имеет длину ровно 250 мм. Примечание! Каждый лист должен лежать на CD-профиле так, чтобы покрывать его ровно наполовину. Оставшееся место будет использовано для крепления следующего листа ГВЛ.Учтите, что это очень сложный материал, поэтому мы настоятельно советуем вам перед работой найти одного-двух помощников.

Итак, приступаем к изготовлению фигурного потолка из гипсокартона. Фото подобных дизайнерских решений доступны в этой статье, поэтому перед тем, как приступить к работе, вы можете ознакомиться с ними и придумать свой вариант, который отличается большим разнообразием и оригинальностью.

Как сделать первый уровень?

Конечно, сначала следует разметить формы будущего потолка.Делается это обычным карандашом. Сразу отметьте на стене уровень, до которого будет спускаться второй ярус вашего потолка. Накрутите профиль UD. Если вам нужно согнуть его фигурно, для облегчения процесса просто разрежьте материал через каждые пять сантиметров.

Следует знать, что разрезать профиль нужно сбоку и за пределами того направления, в котором поверхность будет изгибаться. Вот так нужно сделать первый уровень, собрав фигурный потолок из гипсокартона своими руками. Фото из статьи помогут разобраться в некоторых нюансах работы.

После этого можно приступать к сборке каркаса, скрепив его между собой саморезами соответствующего типа. После этого аккуратно прикрутите листы ГВЛ. Старайтесь направлять саморезы строго вертикально, иначе поверхность листов неминуемо рассыпется! Как мы уже говорили выше, вы можете натянуть одну и ту же нить, чтобы добиться наиболее точного совмещения с ней.

Второй фигурный уровень

Так как куски гипсокартона сложно скрепить в местах изгибов линий, рекомендуем отрезать его небольшими частями, которые намного легче согнуть, придав им нужную форму, и закрепить.На этом этапе крайне важно проводить монтаж фигурных потолков из гипсокартона максимально аккуратно и не торопиться, иначе вы рискуете испортить результаты своей работы.

Если в некоторых местах профили свисают более чем на полметра, их необходимо дополнительно закрепить подвесами. Только после этого можно аккуратно пришивать к ним кусочки ГВЛ, постоянно обрезая лишние детали обычной ножовкой. Вертикальные планки гипсокартона (перед загибом) следует отрезать с внешней стороны загиба.Как только эта работа будет сделана, можно приступать к шпаклевке потолка.

Если у вас нет достаточного опыта монтажа, настоятельно рекомендуем сначала полностью собрать каркас, а уже потом обшить оба уровня листами ГВП. Так избежать ошибок намного проще. Так делают подвесные фигурные потолки из гипсокартона.

Большинство строителей отмечают, что при ремонте квартиры или дома одним из самых сложных процессов является изготовление потолка из гипса или любого другого материала.

Неровности различных плит перекрытий, и то, что углы почти никогда не соответствуют друг другу, и многие другие детали мешают быстрому выполнению работ. Все эти недостатки сегодня скрыть довольно сложно. И скорее не столько сложно, сколько дорого.

В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция по монтажу потолка из гипсокартона, имеющего огромное количество преимуществ, начиная от простоты монтажа и заканчивая доступными ценами.

Какие инструменты вам нужны?

Если вы задумываетесь о том, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, то в первую очередь вам следует проделать различные подготовительные работы к основному процессу, а именно: важно приобрести строительные материалы, необходимые для быстрого монтажа потолка, а также подготовить все инструменты.

Для установки двухуровневого потолка из гипсокартона вам потребуются:

Водяной уровень для точной разметки места установки направляющего уровня.

Для быстрого сверления различных отверстий любым перфоратором.
Ножницы для резки металла.
«Болгарка».
Пистолет для крепления гипсокартона и профиля.
Рулон

Установка рамы

Первым делом необходимо выбрать место для будущей разметки места, где будет установлен направляющий профиль. Отметки следует наносить после того, как все емкости будут на одном уровне.

Насколько отклоняться от потолка здания в сантиметрах решать вам, однако большинство строителей предлагают посмотреть фото потолка из гипсокартона, чтобы понять, что расстояние не должно быть меньше десяти сантиметров.

После завершения первого этапа, то есть после проведения разметки на каждой стене, можно переходить к сверлению нескольких отверстий под дюбеля. Для этого используется перфоратор.

После завершения монтажа направляющего профиля, используя подготовленную рулетку непосредственно по периметру, необходимо сделать отметки со средним интервалом около 60 см.

Если вы хотите сделать достаточно простую конструкцию, состоящую всего из одного уровня, то нет необходимости устанавливать популярные С-образные профили сразу в двух направлениях. Разметку достаточно провести исключительно с двух противоположных сторон.

После этого можно переходить к ремонту подвески. После завершения монтажа всех прямых подвесов можно переходить к монтажу потолочного профиля и последующей обшивке потолка листами.

Отделка потолка

На сегодняшний день предлагается огромное количество различных способов украшения потолка. Благодаря активному развитию строительной индустрии в магазинах можно найти множество различных декоративных материалов, которые украсят потолок.

Все будет зависеть исключительно от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. Кто-то отдает предпочтение лепке из гипса, а кто-то в восторге от поролоновых багетов.

Не стоит обращать внимание на разного рода тенденции в моде, так как они быстро проходят, но с новым ремонтом точно придется жить не один-два года.

Важно, чтобы потолок доставлял исключительное удовольствие от взгляда на него и создавал ощущение комфорта в комнате.

После того, как вы решите, как выглядит идеальный потолок для вас после ремонта, важно оценить, можете ли вы себе это позволить материально, и если ответ положительный, то можете смело идти в магазин стройматериалов и быстро выбирать, что позволит. превратите ваши мечты об идеальном потолке в реальность.

В технологии создания натяжных потолков из гипсокартона нет ничего сложного.

Просто нужно помнить, что прежде чем что-либо делать, нужно несколько раз подумать, так как такой потолок не ставится ни на год, ни даже на пять лет.

Примечание!

Фото гипсокартонного потолка

Примечание!

Фигурки дизайнерские из гипсокартона.Подвесные потолки из гипсокартона: лучший вариант

Преимущество конструкций из гипсокартона заключается в том, что они могут иметь самые разные геометрические формы, располагаться на нескольких вертикальных уровнях и входить в состав комбинированных потолочных решений. Причем размер комнаты не влияет на сложность форм, так как фигурные потолки из гипсокартона, что хорошо видно по фото и видео материалам для монтажа, собраны как конструктор, детали которых выполнены рука.Если вам даровано хорошее воображение, будьте уверены, результат вашего творчества никогда вас не разочарует. Давайте рассмотрим, почему с этим можно спорить.

Самостоятельно изготовить фигурки из гипсокартона на потолок

Оказалось, что выполнение монтажных работ по устройству многоуровневой конструкции потолка из гипсокартона (ГКЛ) не намного сложнее, чем установка обычной ровной поверхности. В этом можно убедиться, проанализировав все этапы реализации этой, казалось бы, непростой задачи.

Для построения сооружения средней сложности нам предстоит решить следующие задачи:

выполнить подготовительные работы;
применить максимально точную разметку;
смонтировать каркас первого уровня потолка;
прикрепите гипсокартонные плиты к первичному каркасу;
построить базу для второго уровня потока;
монтируем плиты на втором уровне;
отделка всего потолка.

Подготовительные работы

Этот этап работ может быть наименее сложным, но наиболее грязным и пыльным, так как при подготовке потолка необходимо демонтировать отслоившиеся участки штукатурки, удалить плесень, заштукатурить большие трещины, вытащить старый крепеж (гвозди, шурупы, саморезы) сделать стенки под электропроводку и т. д.P. Те, кто не хочет вдыхать вредные взвеси, могут защитить свои легкие респиратором и глаза очками.

Маркировка потолка

Для выполнения маркировочных работ желательно иметь под рукой следующий инструмент:

Карандаш или маркер.
Рулетка.
Чоклайн (нить окрашенная порошком).
Обычный строительный уровень и гидравлические уровни.
Правило

Подготовив все необходимое, начинаем с определения высоты первого уровня потолка.Для этого определите то место на потолке, которое больше всего пропускается. С его уровня можно начать, отметив первый ярус. Высота самой низкой точки переносится на наиболее удобный угол и далее с помощью гидравлического уровня определяем и размечаем все остальные углы. Желательно не проводить линию плоскости под самой поверхностью, а опустить ее минимум на 4-5 см. Угловые фасады соединяются с помощью холина, образуя замкнутую петлю по периметру комнаты.

На следующем этапе разметки на самой конструкции через каждые 60 см наносятся линии в продольном и 50 см в поперечном направлениях. Они послужат ориентиром для крепления металлических подвесов, фиксирующих профиль CD.

Монтажная рама для первого яруса потолка

Работать с каркасом криволинейных потолков из гипсокартона необходимо без спешки, так как эта часть конструкции служит основанием и допустить ошибку на этом этапе будет очень сложно.

Процесс монтажа первого яруса выполняется в следующей последовательности:

По линии разметки закрепляется UD-профиль, нижняя часть которого расположена непосредственно над линией разметки. При необходимости в профиле просверливаются монтажные отверстия на расстоянии около 60 см друг от друга. В качестве крепежа используется комплект «для быстрого монтажа» с дюбелями диаметром 6 мм и ударными шурупами длиной 40-70 мм, в зависимости от характера стены;

По продольным линиям на потолке установлены подвесы

.Саморезы и дюбели для них используются так же, как и для крепления настенного профиля. Шаг между вешалками 60-70 см. Подвесы практичнее монтировать не через внешние отверстия, а через внутренние отверстия на корпусе подвески, что не позволит впоследствии опустить всю конструкцию вниз и не нарушится уровень плоскости;
ножницами по металлу вырезаем опорный CD-профиль нужной длины и вставляем в UD точно под линиями разметки потолка.Для удобства работы с несущими элементами поперек направления их удара натянута прочная нить, свидетельствующая о том, что положение профилей CD соответствует необходимому уровню плоскости. Через подвесы профиль CD фиксируется с двух сторон саморезами, точно над резьбой, а выступающие вниз края подвесов можно загибать вверх.

Крепление гипсокартонных плит к первичному каркасу

Выделите основные рабочие точки:

Для крепления гипсокартона используются саморезы по металлу.
Длина гипсокартона 2,5 м. При креплении листа к профилю необходимо предусмотреть, чтобы его края как по длине, так и по ширине лежали ровно посередине корпуса CD-профиля. Вторая половина займет следующий лист.
Работу легче выполнять с напарником, так как держать лист и работать с инструментом крайне неудобно. В крайнем случае, когда помочь некому, модно использовать Т-образную опору, вертикальная часть которой должна доходить почти до уровня крепления листов гипсокартона.
Края листов, на которых нет заводской стыковочной выемки, необходимо зачистить под углом 45 °, чтобы в дальнейшем их можно было заполнить специальной шпатлевкой для заделки швов.

После окончания монтажа всех листов первого уровня карандашом прорисовываются все желаемые варианты фигур, размеры которых можно варьировать, чтобы выбрать из нескольких эскизов наиболее подходящий.

Монтажная рамка для второго яруса потолка

Базовых операций при работе со вторым уровнем:

№

,
, а также перед установкой первого яруса, соответствующие линии проложены для профиля UD, который служит настенной опорой для фигурного гипсокартона;
на профиле, используемом для формирования фигуры потолка, отметки делаются через каждые 5 см.Сплошные пропилы шлифовальной машиной производятся через внешнюю и одну из сторон профиля;
Подготовленный профиль UD устанавливается на потолок по нарисованному контуру и фиксируется через гипсокартон к профилю CD. В некоторых местах, чтобы изображение не потеряло форму, надрезанный профиль можно вкрутить прямо в лист ГКЛ, где над ним нет профиля;
помня, что первый ярус монтируется строго в одной плоскости, можно разрезать CD-профиль одинаковой длины по линии на куски одинаковой длины и закрепить на УД.После этого второй надрезанный профиль по форме поправить будет намного проще. Его просто нужно поочередно прикрутить к краям вертикальных сегментов CD;
затем установка несущего CD профиля между пристенным и фигурным профилями с последующей их фиксацией между собой;
Натянутая нейлоновая нить
поможет выровнять элементы каркаса для второго яруса в одной плоскости;
, если во втором ярусе длина держателя компакт-диска превышает длину 50 см, рекомендуется закрепить его на подвесах во избежание провисания и, как следствие, трещин в швах готового изделия.

Монтаж плит второго уровня потолка

Способ крепления плит второго уровня принципиально ничем не отличается. Отличие в том, что после навинчивания листа на фасонный профиль ненужные детали можно отрезать прямо на поверхности ножовкой или острым ножом.

На внешней стороне вертикальных частей гипсокартона второго уровня перед монтажом делаются вырезы, позволяющие сделать изгибы. Изгибы нужно будет качественно залить позже.

Когда эти процедуры будут завершены, вы уже можете увидеть, например, черновую версию будущего рисунка.

На заметку: После монтажа гипсокартона по изгибам фигур на потолке используются специальные гибкие пластиковые уголки, точно повторяющие форму изгиба.

Этот элемент очень помогает при отделке и позволяет сделать углы правильными и аккуратными.

Виды подвесных потолков из гипсокартона: выбор за вами

Понятие «подвесной потолок из гипсокартона» настолько расширяемо и многогранно, что, видимо, необходимо перечислить хотя бы все наиболее распространенные.

Итак, виды подвесных потолков из гипсокартона :

Одноуровневый : название говорит само за себя;
Многослойная : это не только эстетика, но и желание «разбить» комнату на зоны, не используя перегородки.Кроме того, есть прекрасная возможность «правильно» скрыть все виды общения.
Комбинированный : Очень известный и популярный сегодня метод, когда потолок из гипсокартона сочетается, например, с натяжным потолком.
Световые потолки : нестандартное, тщательно спланированное освещение. гарантия того, что в вашем доме будет красиво и уютно. Помимо точечных светильников также используются светодиодные ленты.

Комбинированная потолочная система позволяет воплотить в жизнь самые фантастические дизайнерские идеи.

Чтобы добиться по-настоящему уникального освещения, вам нужны лампы на разных уровнях, и, кроме того, лучи должны пересекаться.

Гибкость гипсокартона позволяет моделировать все, что угодно. Дизайнер — дизайнер, а последнее слово — за вами!

Подвесные потолки из гипсокартона в интерьере квартиры (видео)

Устройство потолков из гипсокартона: все просто и доступно

Подвесной потолок (листы гипсокартона) крепится к каркасу из металлического профиля с помощью компонентов, разработанных специально для этой цели.

Для того, чтобы иметь четкое представление о таком деле, как устройство потолка из гипсокартона, необходимо изучить пошаговую инструкцию, а лучше всего просмотреть отснятый материал.

Опять же, чтобы избежать ненужных затрат на возможные переделки.

Итак, первый :

В первую очередь нужно определить для себя, какое будет расстояние между потолком и гипсокартоном. Потолок нужно не только сделать ровной поверхностью, он еще и многое «скрывает».Например: провода, воздуховоды, светильники корпуса и т. Д. Если ставить только лампы, то хватит 10-12,5 см, а если вентиляция больше 20 см.
Монтаж производят 2-3 человека, так как лист гипсокартона весит около 30 кг. Вы можете воспользоваться лифтом.
Необходимо выбрать оцинкованный профиль, а также подготовить инструменты и необходимые аксессуары.

Конечно, даже краткое описание процесса — довольно трудоемкая задача. Лучше всего изучить устройство натяжных потолков, как уже было сказано, с помощью видеороликов.

Расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона: как не ошибиться

Многое зависит от расстояния между подвесами на гипсокартонном потолке.

При установке, конечно, возникает вопрос: какое расстояние лучше?

К сожалению, даже среди опытных мастеров мнения по этому поводу часто существенно расходятся!

А чтобы ремонт в дальнейшем не подвергался переделкам, нужно сразу все продумать.Эти расстояния во многом зависят от конструкции потолка и планируемой на него нагрузки, а также от размера листа.

Есть две крайности :

Подвески устанавливались слишком часто. Можно, конечно, делать их как можно чаще, и это не повредит конструкцию в целом, но существенно ударит по карману потребителя. При этом некоторые мастера настаивают на расстоянии 60-65см. В народе его называют: «из пушки по воробьям»
Подвески устанавливаются слишком редко.Подвески, прежде всего, это — надежность всей конструкции. Конечно, каждый хочет хоть что-то спасти. Потому что ни для кого не секрет, что ремонт стоит дорого. Конечно, такая экономия выйдет боком — возможна деформация всего натяжного потолка. Есть категория мастеров, у которых подвесы на расстоянии 100 см между собой. Учтите, что они не экономят ваши деньги, а экономят время и силы!

Чтобы не стать заложником собственной скупости или, наоборот, не стать перестраховщиком, следует придерживаться необходимых значений, а в частности — 80 см.Хотя на упаковках часто написано: «70-100см», при профиле 0, 55мм.

Варианты оформления подвесных потолков из гипсокартона: на все случаи жизни

Гипсокартон уже более десяти лет стал незаменимым атрибутом при ремонте и реконструкции квартир.

Из гипсокартона делают не только подвесные потолки, но и выравнивают различные арки, ниши, а также стены.

Варианты оформления натяжных потолков очень разнообразны, ведь возможности материала безграничны

Каждый номер имеет свой неповторимый дизайн.:

На кухне: Исходя из специфики помещения, необходимо достаточное освещение, особенно рабочей зоны. При этом должен быть возможен романтический вечер с близким вам человеком. Освещение, безусловно, должно не только обеспечивать комфорт, но и хорошо гармонировать с конструкцией потолка. При небольших габаритах кухни совершенно необходимо принять конструктивные меры для визуального увеличения такого параметра, как высота потолков.Конструктивные решения рекомендуются там, где преобладают правильные геометрические формы (из треугольников, квадратов, кругов) или волнообразные формы.
В гостиной : безупречное качество выполненных работ должно характеризовать «лицо» дома — гостиную. Свет можно совмещать направленный, с рассеянным. Натяжной потолок можно комбинировать с гипсовым потолком. Кроме того, приветствуются многоуровневые потолки.
В детской : многоуровневый потолок позволяет выделить спальную зону с игровой, а также, с зоной для тренировок.Возможно, вам нужно поработать над созданием сказочного декора.
В спальне: Не менее своеобразным дизайном отличается данная комната. Снова совмещение гипсокартона с натяжным потолком. Весь акцент дизайнерской фантазии должен падать на область, где он расположен над кроватью. Визуально увеличив высоту потолка в спальне, можно использовать технологию вогнутого потолка, а также правильно выбрать освещение.

Чтобы лучше понять, как все это сделать, вам необходимо просмотреть фотогалерею.

Дизайн подвесного потолка из гипсокартона: сочетание внешнего вида и практичности

Потолкам можно придать любую форму. Дизайн также отличается тем, что не может быть одинаковым везде, в каждой комнате.

Дизайн спальни не должен повторять дизайн гостиной, а дизайн детской не копировать дизайн спальни.

Для гармонии всех перечисленных помещений должны быть разные конструктивные и дизайнерские решения.

Особое внимание :

Санузел. Прежде всего, нельзя забывать, что для этого помещения характерна повышенная влажность, поэтому необходимо использовать только влагостойкий гипсокартон, чтобы избежать нежелательных деформаций, которые дает влага. Что касается освещения, то оно должно быть достаточно ярким.
Кухня. Примерно те же требования, что и к ванной, хотя считается, что на кухне есть вытяжка с влагой.

Проект — это не какая-то догма, это не слишком жесткая схема, которой нужно неукоснительно следовать. Просто красота тоже должна сочетаться с практичностью.

В заключение хочу подвести черту под всем этим. Вариантов использования гипсокартона довольно много, и с помощью различных приемов Вы можете преобразить свой дом до неузнаваемости, конечно, в лучшем случае, объединив разные технологии. Кроме того, у вас будет множество возможностей изменить стиль освещения, добавив при этом неэстетичности, чтобы сделать его фантастически красивым и интригующим.

Как установить потолок из гипсокартона (видео)

Словом, а так, продумав, изучив фото и видеоматериалы, а также такие источники визуальной информации, как фотогалерея, купите все необходимые материалы и аксессуары, и приступайте к делу. Дерзай!

Примеры натяжных потолков из гипсокартона (фото в интерьере)

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Разрабатывая дизайн своего дома, не забывайте о дизайне потолка.Монотонная ровная поверхность уже давно не актуальна и говорит либо о какой-то аскетичности, либо об ограниченности денежных средств. Однако если вы планируете масштабный ремонт, то не скупитесь и поставьте в смете красивые потолки: из гипсокартона они сделаны быстро, стоят не так дорого и улучшат впечатление от вашей квартиры уже при входе в Это. Да и очень красиво!

Элегантное зонирование комнаты

Наши квартиры не могут похвастаться обилием помещений с отдельными объектами.Если есть пустое помещение, оно обычно используется и как гостиная, и как столовая, а часто также совмещает кабинет (например, в стандартном помещении). трехкомнатная квартира). Многослойный оригинальный потолок позволит визуально разделить все эти зоны. Например, отдельный выступ над столом, повторяющий его форму, обозначит место семейного обеда, угловые «ступеньки» — рабочую зону главы семьи, а мягкая имитация большой ниши с переход к пристенной конструкции — зона отдыха.И в этой же нише может быть поставлено оборудование, чтобы все остальное сопровождалось любимой музыкой.

Рационализация освещения из гипсокартона

Устарело наличие тяжеловесной громоздкой люстры в центре комнаты, которая считалась оригинальной, например, в советское и постсоветское время. Намного приятнее рассеянное, ненавязчивое освещение, которое выполнено в виде двух-, трехуровневой конструкции. Красивый потолок из гипсокартона не только зонирует комнату и делает ее нарядной, но и дает возможность выделить определенные участки комнаты.Например, на кухне многоярусная рабочая зона, которая хорошо освещает при приготовлении пищи, и отдельная — над столом с кухонным уголком, где во время вечернего чаепития включается скрытое освещение.

Такие необычные потолки из гипсокартона особенно хороши (фото смотрите ниже или в нашей галерее) в детских комнатах, где функциональное назначение комнаты очень разнообразно. Кабинет подсвечивается сильнее, а размещение светодиодов или точечных светильников можно спроектировать таким образом, чтобы он правильно освещал стол.Например, совместить потолочный уровень с небольшой нишей вокруг стола — при выполнении уроков для ребенка свет будет падать со всех сторон, сохраняя и зрение, и осанку. Койку можно оставить почти не освещенной, добавив в этот абзац единичные тусклые фонари, как ночник.

Необычные варианты потолка

Гипсокартон дает просто огромный простор для фантазии. С его помощью можно воплотить сложные ранее оригинальные потолки из гипсокартона.

При разработке дизайн-проекта нужно учитывать некоторые тонкости.

При низких потолках следует избегать габаритных многоуровневых конструкций. Даже если комната большая, они будут казаться громоздкими и визуально уменьшат ее высоту.
Оформление необычного потолка должно гармонировать с общим дизайном помещения. Мебель, выдержанная в строгой геометрии и подобном дизайне стен, будет контрастировать с многочисленными плавными завитками. И наоборот, мягкие очертания декора (круглые столы, изогнутые очертания полок и т. Д.) Плохо сочетаются с угловатыми ярусами.Всегда уместен радиальный дизайн — круги и полукруги.
Не перегружать комнату зонированием. Достаточно выделить одну-две зоны. В противном случае будет создано впечатление раздробленности, неоднородности «ландшафта». А акценты в одной комнате нужно расставлять в близких, не противоречащих друг другу стилях.

Отчет о размере и росте рынка гипсокартона, 2021-2028 гг.

Обзор отчета

Объем мирового рынка гипсокартона оценивается в 45 долларов США.08 млрд в 2020 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 11,8% с 2021 по 2028 год. Ожидается, что растущий спрос со стороны сектора жилищного строительства в сочетании с увеличением потребительских расходов на современные строительные материалы будет стимулировать спрос на продукцию. Ожидается, что быстрорастущая строительная отрасль в крупных странах, таких как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка и Россия, будет поддерживать рост рынка. Более того, рост числа инновационных приложений в строительном секторе, вероятно, приведет к увеличению спроса на продукцию.В США рынок составил 13,57 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что рост строительной индустрии и растущий спрос на конструкции односемейных и многоквартирных домов в стране увеличит спрос на продукцию в течение прогнозируемого периода. Растущая тенденция к эстетическим улучшениям строительных конструкций из-за способности продукта предлагать инновационный дизайн и текстуры на своей поверхности, вероятно, увеличит его проникновение в высококачественные строительные конструкции.

Например, стеновые и потолочные плиты широко используются для украшения интерьера жилых и коммерческих зданий. Ожидается, что рост миграции в города в крупных странах, рост государственных расходов на рынке недвижимости для жилищного строительства и растущая потребность в элитных жилых домах будут способствовать росту рынка. Однако колебания цен на сырье и строгие правила в отношении добычи гипса могут препятствовать росту рынка.

Ведущие игроки рынка сосредотачиваются на увеличении своих производственных мощностей и внедрении передовых продуктов с повышенной прочностью и долговечностью.Кроме того, игроки вкладывают средства в исследования и разработки для разработки продуктов, специально предназначенных для декоративных применений в интерьере, с добавлением рисунков и текстур. Эти факторы будут поддерживать рост рынка в прогнозный период.

Информация о продукте

Стеновые плиты стали крупнейшим сегментом продукции в 2020 году и составили более 50% благодаря широкому распространению стеновых панелей в качестве замены штукатурки и обрешетки. Ожидается, что рост спроса на экологически чистое строительство будет стимулировать спрос на продукцию в прогнозируемые годы.Более того, постоянные инновации в продукте, вероятно, увеличат его проникновение в высококачественные строительные приложения.

Гипсовая потолочная плита все чаще заменяет другие традиционные аналоги, включая штукатурку в потолках и внутренних стенах. Эти потолочные панели значительно улучшают тепло- и звукоизоляцию в зданиях при относительно более низкой стоимости, в то же время обеспечивая высокую жесткость и прочность сердцевины. Рост числа коммерческих строительных проектов по всему миру, вероятно, приведет к увеличению спроса на потолочные плиты.

По оценкам, сегмент предварительно декорированных плит покажет самый быстрый среднегодовой темп роста с 2021 по 2028 год из-за широкого использования этих продуктов в различных строительных проектах из-за их низких эксплуатационных характеристик и простоты установки. Эти платы широко используются в коммерческих приложениях, поскольку они обеспечивают гибкость при изменении конфигурации рабочего пространства, обеспечивая при этом максимальную стабильность и сохранение цвета поверхностей.

Другие продукты на основе гипса, включая обшивку, гипсовую основу и рейку, набирают популярность на рынке благодаря своей способности улучшать архитектурный дизайн и эстетику строительных конструкций.Панели на основе гипса состоят из специального гипсового сердечника и многослойной ламинированной облицовочной бумаги, которая обеспечивает хорошее сцепление штукатурки с устойчивостью к провисанию и быстрой укладкой, контролируя водопоглощение.

Application Insights

На сегмент жилых помещений приходилась самая большая доля выручки — более 47% в 2020 году, и, согласно прогнозам, с 2021 по 2028 год он будет и дальше расширяться с самыми быстрыми темпами CAGR. Рост городского населения в сочетании с растущим спросом на эстетически улучшенные материалы в архитектуре зданий, вероятно, будет поддержать рост сегмента.

Более того, рост числа строительных проектов в крупных странах, включая Китай, Индию, Бразилию, Россию и США, вероятно, увеличит спрос на продукцию в этом сегменте. Рост коммерческой строительной деятельности по всему миру увеличивает спрос на строительные материалы с меньшим воздействием на окружающую среду, что, в свою очередь, поддерживает рост рынка.

Гипс широко используется в сборных домах (PEB) для кровли и наружных стен.Он обычно используется в промышленных конструкциях, так как облегчает установку в окна и двери, обеспечивая при этом безопасность. Сборные дома очень экономичны и легки.

Более того, гибкость конструкции и простота изготовления, предлагаемые PEB, делают их предпочтительным строительным материалом по сравнению с другими традиционными альтернативами, такими как сталь. Ламинированные гипсовые стеновые панели с базовым слоем, прикрепленным скобами к стене, и вторым готовым слоем, ламинированным к базовому слою, являются наиболее часто используемым гипсовым продуктом в учреждениях.Ожидается, что в ближайшие годы деятельность по институциональному строительству будет расти быстрыми темпами в связи с увеличением числа проектов строительства школ K-12.

Региональные исследования

Северная Америка лидировала на мировом рынке гипсокартона в 2020 году, на которую приходилась самая большая доля выручки — более 43%. Региональный рынок характеризуется высоким спросом на экологичное строительство в сочетании с быстрым внедрением передовых технологий и наличием квалифицированной рабочей силы.Увеличение расходов на жилищное и коммерческое строительство в регионе является еще одним ключевым фактором роста рынка. Более того, присутствие известных производителей в регионе, вероятно, будет стимулировать спрос в течение прогнозируемого периода.

Прогнозируется, что

Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует значительные темпы роста в период с 2021 по 2028 год. Развитая строительная отрасль в регионе в сочетании с растущим объемом строительных проектов в Китае и Индии, как ожидается, будет стимулировать спрос на продукцию, тем самым стимулируя рост рынка в ближайшие годы. .

Ожидается, что Ближний Восток и Африка будут самым быстрорастущим региональным рынком в течение прогнозируемого периода из-за роста строительной отрасли и роста инвестиций в регионе. В таких странах, как Катар, Оман и Иордания, вероятно, будет наблюдаться значительный рост доходов. Ожидается, что увеличение производства гипса в Омане и Саудовской Аравии останется ключевым фактором роста в регионе.

Ожидается, что благоприятное государственное регулирование строительных проектов в сочетании с увеличением инвестиций со стороны иностранных игроков и государственно-частным партнерством в крупных странах создаст новые возможности для роста для участников отрасли.Однако ожидается, что колебания цен на сырье и ограничения на добычу полезных ископаемых в крупных странах будут сдерживать рост.

Ключевые компании и анализ доли рынка

Большинство крупных компаний сосредотачиваются на слияниях и поглощениях небольших компаний в отрасли с целью расширения географического охвата, производственных мощностей и портфеля продуктов. Рынок является высококонкурентным из-за присутствия множества транснациональных компаний. Увеличение инвестиций ведущих игроков в исследования и разработки для разработки новых дизайнов и текстур продуктов может еще больше усилить конкуренцию.Некоторые из видных игроков на мировом рынке гипсокартона:

Saint-Gobain Gyproc
Кнауф Гипс КГ
Галф Гипс Ко.
USG Corp.
Национальная гипсовая компания
LafargeHolcim Ltd.
ООО «Джорджия-Пасифик»

Объем отчета о рынке гипсокартона

Атрибут отчета	Детали
Объем рынка в 2021 году	49 долларов США.63 миллиарда
Объем рынка в 2021 году	14 772,9 млн кв. М
Прогноз выручки в 2028 году	109,95 млрд долларов США
Прогноз объема в 2028 году	24 152,9 млн кв. М
Скорость роста	CAGR 11,8% с 2021 по 2028 год (на основе выручки)
Базовый год для оценки	2020
Исторические данные	2017-2019
Период прогноза	2021–2028
Количественные единицы	Объем в миллионах квадратных метров, выручка в миллионах долларов США и среднегодовой темп роста с 2021 по 2028 год
Охват отчета	Прогноз объема, прогноз доходов, рейтинг компаний, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
Охваченных сегментов	Товар, применение, регион
Региональный охват	Северная Америка; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; Центральная и Южная Америка; Ближний Восток и Африка
Область применения страны	U.S .; Канада; Мексика; Германия; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.; Россия; Китай; Индия; Япония; Южная Корея; Бразилия; Бахрейн; Кувейт; Катар; Оман; Саудовская Аравия; ОАЭ; Иордания; Ирак; Иран; Египет; Сирия; Турция; Ливия; Судан
Профилированные ключевые компании	Saint-Gobain Gyproc; Knauf Gips KG; Gulf Gypsum Co .; USG Corp .; Национальная гипсовая компания; ЛафаржХолсим Лтд .; ООО «Джорджия-Пасифик»
Объем настройки	Бесплатная настройка отчета (эквивалент 8 рабочих дней аналитика) при покупке.Дополнение или изменение в зависимости от страны, региона или сегмента.
Варианты цены и приобретения	Доступны индивидуальные варианты покупки, соответствующие вашим точным исследовательским потребностям. Изучить варианты покупки

Сегменты, включенные в отчет

В этом отчете прогнозируется рост доходов на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также приводится анализ последних отраслевых тенденций в каждом из подсегментов с 2017 по 2028 год.Для целей настоящего исследования Grand View Research сегментировала глобальный отчет о рынке гипсокартона на основе продукта, области применения и региона:

Обзор продукции (объем, миллион квадратных метров; выручка, миллион долларов США, 2017 — 2028 годы)
- Стеновая плита
- Доска потолочная
- Доска с предварительной отделкой
- прочие
Application Outlook (объем, миллион квадратных метров; выручка, миллион долларов США, 2017 — 2028 годы)
- Сборные дома
- Жилая
- Промышленное
- Коммерческий
- Институциональный
Региональный прогноз (объем, миллион квадратных метров; выручка, миллион долларов США, 2017 — 2028 годы)
- Северная Америка
- Европа
- Азиатско-Тихоокеанский регион
  - Китай
  - Индия
  - Япония
  - Южная Корея
- Центральная и Южная Америка
- Ближний Восток и Африка
  - Бахрейн
  - Кувейт
  - Катар
  - Оман
  - Саудовская Аравия
  - ОАЭ
  - Иордания
  - Ирак
  - Иран
  - Египет
  - Сирия
  - Турция
  - Ливия
  - Судан

Часто задаваемые вопросы об этом отчете

г.Рынок гипсокартона оценивается в 45,08 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, достигнет 49,63 млрд долларов США в 2021 году.

г. Ожидается, что рынок гипсокартона будет расти со среднегодовыми темпами роста 11,8% с 2021 по 2028 год и достигнет 109,95 млрд долларов США в 2028 году.

г. На сегмент стеновых панелей приходилась самая высокая доля — 54,54% в 2020 году. Это связано с растущим спросом на стены и перегородки в магазинах, офисах и торговых центрах.

г.Некоторые ключевые игроки, работающие на рынке гипсокартона, включают Saint-Gobain Gyproc, Knauf, Gulf Gypsum Co., USG Corporation, National Gypsum, Lafarge Holcim и Georgia Pacific.

г. Ключевые факторы, способствующие росту рынка гипсокартона, включают увеличение расходов на строительство в сочетании с быстрорастущим сектором жилой недвижимости и недвижимости.

г. Ожидается, что сегмент жилищного строительства будет расти с самыми высокими среднегодовыми темпами роста за прогнозируемый период на рынке гипсокартона; кроме того, на этот сегмент приходилась самая высокая доля выручки — более 47% в 2020 году.

г. Северная Америка доминировала на рынке гипсокартона с долей выручки более 43% в 2020 году благодаря высокому спросу на экологичное строительство в регионе, а также наличию передовых технологий.

г. Ожидается, что регион Ближнего Востока и Африки станет самым быстрорастущим рынком гипсокартона в течение прогнозируемого периода, при этом в таких странах, как Катар, Оман и Иордания, вероятно, будет наблюдаться значительный рост.

г. Предполагается, что сегмент предварительно декорированных плит будет иметь самый быстрый среднегодовой темп роста на рынке гипсокартона с 2021 по 2028 год, поскольку их низкие эксплуатационные расходы и простота установки делают их пригодными для использования в различных строительных проектах.

Потолок | архитектура | Britannica

Потолок , верхняя поверхность или поверхности, покрывающие комнату, и нижняя сторона пола или крыши. Потолки часто используют для скрытия конструкции пола и крыши. С давних времен они были излюбленными местами для украшения: либо путем окрашивания плоской поверхности, либо путем выделения структурных элементов крыши или пола, либо путем обработки их как поля для общего рисунка рельефа.

Мало что известно о древнегреческих потолках, но римские потолки были богаты рельефом и росписью, о чем свидетельствуют потолочные своды Помпейских бань.В готический период общая тенденция к декоративному использованию структурных элементов привела к развитию потолка с балками, в котором большие поперечные балки поддерживают меньшие балки перекрытия под прямым углом к ним, а балки и балки имеют богатые фаски и формы и часто окрашиваются в яркие цвета.

Подробнее по этой теме

Дизайн интерьера: Потолки

Хотя потолки в большинстве интерьеров являются самой большой непрерывной поверхностью, они часто игнорируются дизайнерами-любителями и даже профессионалами…

В эпоху Возрождения дизайн потолков был доведен до высшей степени оригинальности и разнообразия. Были разработаны три типа. Первым был кессонный потолок, в сложной конструкции которого итальянские архитекторы эпохи Возрождения далеко превзошли свои римские прототипы. Изобиловали круглые, квадратные, восьмиугольные и L-образные сундуки с богатой резьбой по краям и полем каждого сундука, украшенным розеткой. Второй тип состоял из полностью или частично сводчатых потолков, часто с арочными пересечениями, с окрашенными полосами, подчеркивающими архитектурный дизайн, и с картинами, заполняющими остальную часть пространства.Лоджия виллы Фарнезина в Риме, декорированная Рафаэлем и Джулио Романо, является хорошим тому примером. В период барокко для украшения потолков этого типа также использовались фантастические фигуры с тяжелым рельефом, завитки, картуши и гирлянды. Это иллюстрируют дворец Питти во Флоренции и множество французских потолков в стиле Людовика XIV. В третьем типе, особенно характерном для Венеции, потолок превратился в одну большую картину в раме, как во Дворце дожей.

В современной архитектуре потолки можно разделить на два основных класса — подвесные (или подвесные) потолки и открытые потолки.С потолками, подвешенными на некотором расстоянии ниже элементов конструкции, некоторые архитекторы стремились скрыть большое количество механического и электрического оборудования, такого как электрические трубопроводы, каналы для кондиционирования воздуха, водопроводные трубы, канализационные линии и осветительные приборы. В большинстве подвесных потолков используется легкая металлическая сетка, подвешенная к конструкции на тросах или стержнях для поддержки листов гипсокартона или акустической плитки. Другие архитекторы, подчеркивая эстетику открытой структурной системы, с удовольствием раскрывают механическое и электрическое оборудование.В ответ на это желание было разработано множество структурных систем, которые сами по себе обладают выразительной силой и создают восхитительные потолки — например, офис Johnson Wax Фрэнка Ллойда Райта в Расине, штат Висконсин, и выставочный зал Пьера Луиджи Нерви в Турине, Италия. .

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Рынок гипсокартона по типу и сектору конечного использования — мировой прогноз на 2021 год

Содержание

1 Введение (стр.- 19)
1.1 Цели исследования
1.2 Определение рынка
1.3 Объем исследования
1.3.1 Региональный охват
1.3.2 Учитываемая периодизация
1.4 Рассматриваемая валюта
1.5 Рассматриваемые единицы
1.6 Заинтересованные стороны

2 Методология исследования (Страница № — 24)
2.1 Данные исследования
2.1.1 Вторичные данные
2.1.1.1 Ключевые данные из вторичных источников
2.1.2 Первичные данные
2.1.2.1 Ключевые данные из первичных источников
2.2 Факторный анализ
2.2.1 Введение
2.2.2 Анализ спроса
2.2.2.1 Рост населения
2.2.2.1.1 Увеличение среднего класса
2.2. 2.2 Развивающиеся страны, ВВП (ППС), 2013 г.
2.2.3 Анализ предложения
2.2.3.1 Положения
2.2.3.2 Исследования и разработки
2.3 Оценка размера рынка
2.4 Триангуляция данных
2.5 Оценка доли рынка
2.6 Допущения и ограничения исследования
2.6.1 Предположения, сделанные для этого исследования
2.6.2 Ограничения исследования

3 Краткое содержание (стр. № — 36)

4 Premium Insights (Страница № — 40)
4.1 Развитые страны, в которых наблюдается относительно высокий спрос на гипсокартон
4.2 Рынок гипсокартона, по форме
4.3 Рынок гипсокартона, по типу
4.5 На Китай приходилась самая большая доля в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2015 году
4.6 Рынок гипсокартона: географический обзор
4.7 Рынок гипсокартона по сектору конечного использования

5 Обзор рынка (Страница № — 46)
5.1 Введение
5.2 Развитие рынка гипсокартона
5.3 Сегментация рынка гипсокартона
5.4 Динамика рынка
5.4.1 Драйверы
5.4.1.1 Для быстрой урбанизации требуется большое количество проектов нового строительства
5.4.1.2 Повышение предпочтения методов сухого строительства перед методами влажного строительства
5.4.1.3 Простота установки и замены увеличивает предпочтение среди конечных пользователей гипсокартона
5.4.1.4 Технологические достижения в области экструзии и обработки
5.4.2 Ограничения
5.4.2.1 Экономический спад в ключевых регионах может негативно повлиять на рынок гипсокартона
5.4.2.2 Насыщенные рынки имеют низкий спрос на новое строительство
5.4.3 Возможности
5.4.3.1 Рост проектов нового строительства в странах с развивающейся экономикой
5.4.4 Проблемы
5.4.4.1 Отсутствие информации о возможности вторичной переработки гипсокартона среди конечных пользователей
5.4.4.2 Отсутствие заводов по утилизации гипсокартона
5.4.4.3 Плохое отношение к строительству из гипсокартона среди конечных пользователей
5.4.4.4 Экологические и государственные постановления, касающиеся утилизации гипсокартона

6 Рынок гипсокартона, по форме (Страница № — 56)
6.1 Введение
6.2 Коническая кромка
6.3 Квадратная кромка

7 Рынок гипсокартона, по типу (Страница № 59)
7.1 Введение
7.2 Стандартный гипсокартон
7.3 Огнестойкий гипсокартон
7.4 Звукоизолированный гипсокартон
7,5 Тепловой гипсокартон
7,6 Влагостойкий гипсокартон
7,7 Ударопрочный гипсокартон
7,8 Специализированный гипсокартон

8 Рынок гипсокартона, по сектору конечного использования (Страница № — 64)
8.1 Введение
8.2 Жилой
8.3 Нежилой

9 Макроэкономические факторы: обзор (Страница № — 68)
9.1 Введение
9.2 Тенденции и прогнозы строительной отрасли и ВВП
9.2.1 Тенденции развития жилищного и нежилого строительства в Северной Америке
9.2.2 Великобритания и Германия потратят наибольшую сумму на рост строительной индустрии в Европе
9.2.3 Китай и Индия потратят наибольшую сумму на строительную отрасль в Азиатско-Тихоокеанский регион
9.2.4 Саудовская Аравия потратит наибольшую сумму на строительную промышленность на Ближнем Востоке и в Африке
9.2.5 Бразилия направит наибольшую сумму на строительную промышленность в Латинской Америке

10 Рынок гипсокартона, по регионам (стр.- 72)
10.1 Введение
10.2 Азиатско-Тихоокеанский регион
10.2.1 Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок гипсокартона, по странам
10.2.2 Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок гипсокартона, по типу
10.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок гипсокартона, по Форма
10.2.4 Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.5 Китай
10.2.5.1 Китай: рынок гипсокартона, по типу
10.2.5.2 Китай: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.6 Япония
10.2.6.1 Япония: рынок гипсокартона, по типу
10.2.6.2 Япония: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.7 Австралия
10.2 .7.1 Австралия: рынок гипсокартона, по типу
10.2.7.2 Австралия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.8 Индия
10.2.8.1 Индия: рынок гипсокартона, по типу
10.2.8.2 Индия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.9 Южная Корея
10.2.9.1 Южная Корея: рынок гипсокартона, по типу
10.2.9.2 Южная Корея: гипсокартон Рынок, по сектору конечного использования
10.2.10 Индонезия
10.2.10.1 Индонезия: рынок гипсокартона, по типу
10.2.10.2 Индонезия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.11 Таиланд
10.2.11.1 Таиланд: рынок гипсокартона, по типу
10.2.11.2 Таиланд: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.2.12 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
10.2.12.1 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона: рынок гипсокартона, по Тип
10.2.12.2 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10,3 Северная Америка
10.3.1 Северная Америка: рынок гипсокартона, по странам
10.3.2 Северная Америка: рынок гипсокартона, по типу
10.3.3 Северная Америка: рынок гипсокартона, по форме
10.3.4 Северная Америка: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.3.5 США
10.3.5.1 США: рынок гипсокартона, По типу
10.3.5.2 США: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.3.6 Канада
10.3.6.1 Канада: рынок гипсокартона, по типу
10.3.6.2 Канада: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.3.7 Мексика
10.3.7.1 Мексика: рынок гипсокартона, по типу
10.3.7.2 Мексика: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4 Европа
10.4.1 Европа: рынок гипсокартона, по странам
10.4.2 Европа: рынок гипсокартона, по типу
10.4.3 Европа: размер рынка гипсокартона, по форме
10.4.4 Европа: размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4.5 Германия
10.4.5.1 Германия: рынок гипсокартона, по типу
10.4.5.2 Германия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4.6 Великобритания
10.4.6.1 Великобритания: рынок гипсокартона, по типу
10.4.6.2 Великобритания: гипсокартон Рынок по сектору конечного использования
10.4.7 Франция
10.4.7.1 Франция: рынок гипсокартона, по типу
10.4.7.2 Франция: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4.8 Россия
10.4.8.1 Россия: рынок гипсокартона, по типу
10.4.8.2 Россия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4.9 Испания
10,4 .9.1 Испания: рынок гипсокартона, по типу
10.4.9.2 Испания: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4.10 Италия
10.4.10.1 Италия: рынок гипсокартона, по типу
10.4.10.2 Италия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.4.11 Остальная Европа
10.4.11.1 Остальная Европа: рынок гипсокартона, по типу
10.4.11.2 Остальная часть Европа: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10,5 Ближний Восток и Африка (Mea)
10.5.1 Ближний Восток и Африка: рынок гипсокартона, по странам
10.5.2 Ближний Восток и Африка: рынок гипсокартона, по типу
10.5.3 Ближний Восток и Африка: рынок гипсокартона, по форме
10.5.4 Ближний Восток и Африка: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.5.5 Турция
10.5. 5.1 Турция: рынок гипсокартона, по типу
10.5.5.2 Турция: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.5.6 Саудовская Аравия
10.5.6.1 Саудовская Аравия: рынок гипсокартона, по типу
10.5.6.2 Саудовская Аравия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.5.7 Южная Африка
10.5.7.1 Южная Африка: рынок гипсокартона, по типу
10.5.7.2 Южная Африка: гипсокартон Рынок, по сектору конечного использования
10.5.8 Остальной Ближний Восток и Африка
10.5.8.1 Остальной Ближний Восток и Африка: рынок гипсокартона, по типу
10.5.8.2 Остальной Ближний Восток и Африка: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.6 Латинская Америка
10.6.1 Латинская Америка: рынок гипсокартона, по странам
10.6.2 Латинская Америка: рынок гипсокартона, по типу
10.6.3 Латинская Америка: рынок гипсокартона, по форме
10.6.4 Латинская Америка: рынок гипсокартона, по форме
10.6.5 Латинская Америка: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.6.6 Латинская Америка: рынок гипсокартона, по секторам конечного использования
10.6.7 Бразилия
10.6.7.1 Бразилия: рынок гипсокартона, по типу
10.6.7.2 Бразилия: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования
10.6.8 Аргентина
10.6.8.1 Аргентина: рынок гипсокартона, по типу
10.6.8.2 Аргентина: гипсокартон Рынок по сектору конечного использования
10.6.9 Остальная часть Латинской Америки
10.6.9.1 Остальная часть Латинской Америки: рынок гипсокартона по типу
10.6.9.2 Остальная часть Латинской Америки: рынок гипсокартона, по сектору конечного использования

11 Конкурентная среда (Номер страницы — 150)
11.1 Обзор
11.2 Рыночная доля ключевых игроков
11.2.1 Рыночная доля ключевых игроков
11.2.1.1 Saint Gobain SA
11.2.1.2 USG Corporation
11.2.1.3 ETEX Группа
11.2.1.4 Armstrong World Industries, Inc.
11.3 Конкурентные ситуации и тенденции
11.3.1 Расширения и продажи стимулировали рост рынка гипсокартона, 2015 2016
11.3.2 Слияния и поглощения были ключевыми стратегиями, принятыми основными игроками на рынке гипсокартона
11.4 Слияния и поглощения
11.5 Расширения и Инвестиции
11.6 Партнерства, соглашения, совместные предприятия и стратегические альянсы
11.7 Запуск новых продуктов

12 Профили компании (стр.- 159)
(Обзор бизнеса, предлагаемые продукты, последние разработки, SWOT-анализ, представление MNM) *
12,1 Saint-Gobain SA
12,2 USG Corporation
12,3 ETEX Group
12,4 Armstrong World Industries, Inc.
12,5 Boral Limited
12,6 Fletcher Building Limited
12,7 Gypsum Management and Supply, Inc.
12,8 Lafargeholcim Ltd
12,9 Georgia Pacific LLC
12,10 Knauf GIPS Kg
12,11 National Gypsum Company
12.12 Mada Gypsum Company
12.13 Пекинская группа строительных материалов
12.14 Gypsemna
12.15 Gyprock
12.16 Siniat Ltd
12.17 Ayhaco Gypsum Products
12.18 Ahlstrom Corporation
12.19 TAI Shan Gypsum
12.20 Yoshino Gypsum Ltd. Компания Atiskan Gypsum Products Co.Inc
12.23 Jason Plasterboard Co.Ltd.
12.24 Gyptec Iberica

* Подробная информация об обзоре бизнеса, предлагаемых продуктах, последних разработках, SWOT-анализе, представлении MNM может быть недоступна в случае компаний, не котирующихся на бирже.

13 Приложение (номер страницы — 193)
13.1 Руководство для обсуждения
13.2 Хранилище знаний: подписной портал Marketsandmarkets
13.3 Введение в RT: Market Intelligence в реальном времени
13.4 Доступные настройки
13.5 Связанные отчеты
13.6 Сведения об авторе

Список таблиц (163 таблицы)

Таблица 1 Азиатско-Тихоокеанский регион: Тенденция урбанизации, 1990–2050 гг.
Таблица 2 Объем рынка гипсокартона, по форме, 2014–2021 гг. (Млрд долларов США)
Таблица 3 Объем рынка гипсокартона, по форме, 2014–2021 гг. (Млрд квадратных метров)
Таблица 4 Объем рынка гипсокартона, по Тип, 2014-2021 (миллиард долларов США)
Таблица 5 Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллиард квадратных метров)
Таблица 6 Размер рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (миллиарды долларов США)
Таблица 7 Размер рынка гипсокартона, конечный результат -Сектор использования, 2014-2021 (миллиард квадратных метров)
Таблица 8 Северная Америка: Вклад в строительную отрасль, по странам, 2014-2021 (миллиард долларов США)
Таблица 9 Северная Америка: ВВП, по странам, 2014-2021 (миллиард долларов США)
Таблица 10 Европа: Вклад в строительную отрасль, по странам, 2014-2021 гг. (Млрд долларов США)
Таблица 11 Европа: ВВП, по странам, 2014-2021 годы (млрд долларов США)
Таблица 12 Азиатско-Тихоокеанский регион: Вклад в строительную отрасль, по странам, 2014-2021 годы (млрд долларов США)
Таблица 13 Азиатско-Тихоокеанский регион ic: ВВП, по странам, 2014-2021 гг. (млрд долларов США)
Таблица 14 Ближний Восток и Африка: Вклад в строительную отрасль, по странам, 2014-2021 годы (млрд долларов США)
Таблица 15 Ближний Восток и Африка: ВВП, по странам, 2014-2021 гг. (млрд долларов США) )
Таблица 16 Южная Америка: вклад в строительную отрасль, по странам, 2014-2021 гг. (Млрд долларов США)
Таблица 17 Латинская Америка: ВВП, по странам, 2014-2021 годы (млрд долларов США)
Таблица 18 Объем рынка гипсокартона, по регионам, 2014-2021 гг. (Млн долларов США) )
Таблица 19 Размер рынка гипсокартона, по регионам, 2014–2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 20 Азиатско-Тихоокеанский регион: Объем рынка гипсокартона, по странам, 2014–2021 годы (млн долларов США)
Таблица 21 Азиатско-Тихоокеанский регион: Объем рынка гипсокартона, по странам, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 22 Азиатско-Тихоокеанский регион: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 23 Азиатско-Тихоокеанский регион: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 24 Азия- Тихоокеанский регион: Объем рынка гипсокартона, по Fo rm, 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 25 Азиатско-Тихоокеанский регион: Объем рынка гипсокартона, по форме, 2014-2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 26 Азиатско-Тихоокеанский регион: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 27 Азиатско-Тихоокеанский регион: размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 28 Китай: размер рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 29 Китай: размер рынка гипсокартона, по типу , 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 30 Китай: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 31: Китай: Размер рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (Миллионы квадратных метров)
Таблица 32 Япония: размер рынка гипсокартона по типу, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 33 Япония: объем рынка гипсокартона по типу, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 34 Япония: размер рынка гипсокартона по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. ( В миллионах долларов США)
Таблица 35 Япония: Объем рынка гипсокартона, по E Сектор nd-Use, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 36 Австралия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион долларов США)
Таблица 37 Австралия: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 38 Австралия : Объем рынка гипсокартона по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 39 Австралия: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 40 Индия: Объем рынка гипсокартона по типу, 2014-2021 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 41 Индия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 годы (Миллион квадратных метров)
Таблица 42 Индия: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (Миллион долларов США)
Таблица 43 Индия: Размер рынка гипсокартона , По сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (Миллион квадратных метров)
Таблица 44 Южная Корея: Объем рынка гипсокартона по типу, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 45 Южная Корея: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (Миллион квадратных метров)
Таблица 46 Южная Корея: Пласт Размер рынка картона по сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (млн долларов США)
Таблица 47 Южная Корея: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014–2021 гг. (млн квадратных метров)
Таблица 48 Индонезия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 49 Индонезия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (Миллион квадратных метров)
Таблица 50 Индонезия: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014–2021 годы (Миллион долларов США)
Таблица 51: Размер рынка гипсокартона , По сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (Миллион квадратных метров)
Таблица 52 Таиланд: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (млн долларов США)
Таблица 53 Тайланд: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 54 Таиланд: Объем рынка гипсокартона по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 55 Таиланд: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 56 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Рынок гипсокартона Размер, по типу, 20142021 (США D, миллион)
Таблица 57 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 58 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 59 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014–2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 60 Северная Америка: размер рынка гипсокартона, по странам, 2014–2021 годы (млн долларов США)
Таблица 61 Северная Америка: рынок гипсокартона Размер, по странам, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 62 Северная Америка: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион долларов США)
Таблица 63: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 64 Северная Америка: Объем рынка гипсокартона по форме, 2014–2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 65 Северная Америка: Объем рынка гипсокартона, по форме, 2014–2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 66 Северная Америка: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования , 20142021 (млн долларов США) 9173 7 Таблица 67 Северная Америка: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 68 U.S: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (млн долларов США)
Таблица 69 США: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 70 США: Объем рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 ( В миллионах долларов США)
Таблица 71 США: Объем рынка гипсокартона по сектору конечного использования, 2014-2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 72 Канада: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 годы (миллион долларов США)
Таблица 73 Канада: Размер рынка гипсокартона, По типу, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 74 Канада: Объем рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 (миллион долларов США)
Таблица 75 Канада: Размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 76 Мексика: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (млн долларов США)
Таблица 77 Мексика: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 78 Мексика: Размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 20142021 (млн долларов США)
Таблица 79 Мексика: гипсовый кабан d Размер рынка по сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (млн квадратных метров)
Таблица 80 Европа: объем рынка гипсокартона, по странам, 2014–2021 годы (млн долларов США)
Таблица 81 Европа: Объем рынка гипсокартона, по странам, 2014–2021 годы (млн квадратных метров) )
Таблица 82 Европа: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 83 Европа: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 84 Европа: Объем рынка гипсокартона, по форме, 2014-2021 ( В миллионах долларов США)
Таблица 85 Европа: объем рынка гипсокартона по форме, 2014-2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 86 Европа: объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 87 Европа: объем рынка гипсокартона, По сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (В миллионах квадратных метров)
Таблица 88 Германия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 89 Германия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (миллион квадратных метров)
Таблица 90 Германия: рынок гипсокартона S ize, по сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (млн долларов США)
Таблица 91 Германия: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014–2021 гг. (млн квадратных метров)
Таблица 92 U.K .: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (млн долларов США)
Таблица 93 Великобритания: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 94 Великобритания: Размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 ( В миллионах долларов США)
Таблица 95 Великобритания: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 96 Франция: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 годы (миллион долларов США)
Таблица 97 Франция: Размер рынка гипсокартона, По типу, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 98 Франция: Объем рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 (миллион долларов США)
Таблица 99 Франция: Размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 100 Россия: Объем рынка гипсокартона, по типам, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 101 Россия: Объем рынка гипсокартона, по типам, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 102 Россия: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 20142021 (млн долларов США)
Таблица 103 Россия: Гипс Размер рынка картона, по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (млн квадратных метров)
Таблица 104 Испания: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (млн долларов США)
Таблица 105 Испания: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион квадратных метров) )
Таблица 106 Испания: Объем рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 107 Испания: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 108 Италия: Размер рынка гипсокартона , По типу, 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 109 Италия: Объем рынка гипсокартона, по типам, 2014-2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 110 Италия: Размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 111 Италия: размер рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (В миллионах квадратных метров)
Таблица 112 Остальная Европа: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 113 Остальные страны Европы: объем рынка гипсокартона, по типу , 20142021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 114 Остальная Европа: размер рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 115 Остальная Европа: размер рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 116 Ближний Восток и Африка : Объем рынка гипсокартона, по странам, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 117 Ближний Восток и Африка: Объем рынка гипсокартона, по странам, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 118 Ближний Восток и Африка: Объем рынка гипсокартона, по типам, 2014-2021 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 119 Ближний Восток и Африка: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 120 Ближний Восток и Африка: объем рынка гипсокартона, по форме, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 121 Ближний Восток И Африка: размер рынка гипсокартона, по форме, 2014–2021 гг. (В миллионах квадратных метров)
Таблица 122 Ближний Восток и Африка: объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014–2021 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 123 Ближний Восток и Африка: объем рынка гипсокартона По сектору конечного использования, 20142021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 124 Турция: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 125 Турция: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (миллион квадратных метров)
Таблица 126 Турция: Размер рынка гипсокартона, По сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 127 Турция: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014–2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 128 Саудовская Аравия: Объем рынка гипсокартона по типам, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 129 Саудовская Аравия: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 130 Саудовская Аравия: объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 131 Саудовская Аравия: объем рынка гипсокартона, По сектору конечного использования, 2014–2021 гг. (В миллионах квадратных метров)
Таблица 132 Южная Африка: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 133 ЮАР: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (миллион квадратных метров)
Таблица 134 Юг Африка: Объем рынка гипсокартона по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 135 Южная Африка: Объем рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (Млн квадратных метров)
Таблица 136 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: Гипсокартон Размер рынка, по типу, 2014–2021 гг. (Млн долларов США)
Таблица 137 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 138 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: объем рынка гипсокартона, конечный результат -Сектор использования, 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 139 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: размер рынка гипсокартона по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 140 Латинская Америка: размер рынка гипсокартона, по странам, 2014-2021 ( В миллионах долларов США)
Таблица 141 Латинская Америка: Объем рынка гипсокартона, по странам, 2014-2021 годы (млн квадратных метров)
Таблица 142 Латинская Америка: Объем рынка гипсокартона, по типам, 2014-2021 годы (миллион долларов США)
Таблица 143 Латинская Америка: Размер рынка гипсокартона, По типу, 20142021 ( Миллион квадратных метров)
Таблица 144 Латинская Америка: Объем рынка гипсокартона по форме, 2014–2021 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 145 Латинская Америка: Объем рынка гипсокартона, по форме, 2014–2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 146 Латинская Америка: Объем рынка гипсокартона , По сектору конечного использования, 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 147 Латинская Америка: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 148 Бразилия: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США) )
Таблица 149 Бразилия: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014–2021 гг. (В миллионах квадратных метров)
Таблица 150 Бразилия: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014–2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 151 Бразилия: Объем рынка гипсокартона, в конце -Сектор использования, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 152 Аргентина: Объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (млн долларов США)
Таблица 153 Аргентина: Размер рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 154 Аргентина: Пластырь Размер рынка картона, по сектору конечного использования, 2014-2021 гг. (млн долларов США)
Таблица 155 Аргентина: Объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 гг. (млн квадратных метров)
Таблица 156 Остальная часть Латинской Америки: Объем рынка гипсокартона, по типу , 2014-2021 (в миллионах долларов США)
Таблица 157 Остальная часть Латинской Америки: объем рынка гипсокартона, по типу, 2014-2021 годы (в миллионах квадратных метров)
Таблица 158 Остальная часть Латинской Америки: объем рынка гипсокартона, по секторам конечного использования, 2014-2021 годы (в миллионах долларов США)
Таблица 159 Остальная часть Латинской Америки: Объем рынка гипсокартона, по сектору конечного использования, 2014-2021 (Миллион квадратных метров)
Таблица 160 Слияния и поглощения, 2011-2016
Таблица 161 Расширения и инвестиции, 2011-2016
Таблица 162 Партнерства, соглашения, совместные предприятия, и стратегические альянсы 2011–2016 гг.
Таблица 163. Запуск новых продуктов, 2011–2016 гг.

Список рисунков (47 рисунков)

Рисунок 1 Сегментация рынка
Рисунок 2 Рынок гипсокартона по регионам
Рисунок 3 Рынок гипсокартона: план исследования
Рисунок 4 Распределение основных
Рисунок 5 Прогнозируется, что население мира достигнет ~ 9 человек.5 миллиардов к 2050 году
Рисунок 6 Методология оценки размера рынка: подход снизу вверх
Рисунок 7 Методология оценки размера рынка: подход сверху вниз
Рисунок 8 Гипсокартон: триангуляция данных
Рисунок 9 Прогнозируется, что стандартный гипсокартон будет доминировать на рынке до 2021 года
Рис. 10 По оценкам, наибольшая доля на рынке гипсокартона до 2021 года будет приходиться на коническую кромку
Рис. 11 Согласно прогнозам, до 2021 года жилищный сектор будет доминировать на рынке гипсокартона
Рис. Экономика предлагает привлекательные возможности на рынке гипсокартона
Рисунок 14 Сегмент с конической кромкой, который будет лидером на рынке гипсокартона до 2021 года
Рисунок 15 Огнестойкий гипсокартон будет расти самыми высокими темпами в течение прогнозного периода
Рисунок 16 Стандартный гипсокартон захватил наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанский рынок в 2015 году
Рисунок 17 Рынок в Китае — это Projec ted будет расти самыми высокими темпами с 2016 по 2021 год
Рисунок 18 Жилой сектор будет иметь относительно большую долю до 2021 года
Рисунок 19 Эволюция рынка гипсокартона
Рисунок 20 Сегментация рынка гипсокартона
Рисунок 21 Растущий рынок строительства зданий является ключевым драйвером для Рынок гипсокартона
Рисунок 22 Рост мирового ВВП
Рисунок 23 Рост мирового ВВП
Рисунок 24 Анализ воздействия краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рыночных факторов и ограничений на рынок гипсокартона
Рисунок 25 Коническая кромка для учета большего Доля рынка в стоимостном выражении, с 2016 по 2021 год
Рисунок 26 Стандартный сегмент, по оценкам, будет составлять наибольшую долю до 2021 года
Рисунок 27 Жилой сегмент, по оценкам, будет составлять наибольшую долю до 2021 года
Рисунок 28 Географический снимок (2016-2021) : рынок в Китае будет расти наиболее высокими темпами в стоимостном выражении
Рисунок 29 Обзор рынка гипсокартона в Азиатско-Тихоокеанском регионе: C Согласно прогнозам, hina станет самым быстрорастущим рынком в период с 2016 по 2021 год
Рис.30 Обзор рынка гипсокартона в Северной Америке: U.Согласно прогнозам, S. будет самым быстрорастущим рынком в период с 2016 по 2021 год
Рис. 31 Обзор европейского рынка гипсокартона: согласно прогнозам, Германия будет самым быстрорастущим рынком с 2016 по 2021 год
Рис. 32 Компании выбрали слияния и поглощения в качестве ключевых стратегий роста В период с 2011 по 2016 год
Рисунок 33 Рынок гипсокартона, доли основных игроков, 2015 год
Рисунок 34 2014 год был самым активным годом для компаний на рынке гипсокартона по количеству разработок
Рисунок 35 Saint-Gobain S.A: Обзор бизнеса
Рисунок 36 Saint Gobain SA: SWOT-анализ
Рисунок 37 Корпорация USG: Обзор бизнеса
Рисунок 38 Корпорация USG: SWOT-анализ
Рисунок 39 Группа ETEX: Обзор бизнеса
Рисунок 40 Группа ETEX: SWOT-анализ
Рисунок 41 Армстронг World Industries: Обзор компании
Рисунок 42 Armstrong World Industries Inc: SWOT-анализ
Рисунок 43 Boral Limited: Обзор компании
Рисунок 44 Boral Limited: SWOT-анализ
Рисунок 45 Fletcher Building: Обзор компании
Рисунок 46 Gypsum Management and Supply, Inc.: Обзор компании
Рисунок 47 Lafargeholcim Ltd .: Обзор компании

Каковы звукоизоляционные характеристики гипсокартона Gyproc

Звукоизоляционные характеристики основаны на общей конструкции, например перегородки или перекрытия, а не только отдельные гипсокартонные плиты, входящие только в состав этих конструкций.

Если мы возьмем перегородку с металлическими стойками GypWall в качестве примера конструкции, то, помимо самой облицовки из гипсокартона, система также будет состоять из металлических стоек, каналов головки и основания и винтовых креплений.Поскольку невозможно построить перегородку из гипсокартона без несущего каркаса, все эти компоненты имеют жизненно важное значение для общих акустических характеристик перегородки, поэтому гипсокартон не может рассматриваться отдельно с точки зрения звукоизоляции.

Просматривая различные разделы Белой книги о перегородках GypWall, вы увидите, что различные комбинации гипсокартона и шпилек обеспечат разные уровни звукоизоляции.

Например, если рассматривать систему GypWall Classic:

Однослойный 12.5 мм Gyproc WallBoard с каждой стороны шпилек Gypframe 48 S 50 обеспечивает Rw 34 дБ
Однослойный Gyproc SoundBloc 12,5 мм с каждой стороны шпилек Gypframe 48 S 50 обеспечивает Rw 37 дБ
Двухслойная доска Gyproc WallBoard толщиной 12,5 мм с каждой стороны шпильки Gypframe 48 S 50 обеспечивает Rw 42 дБ
Двухслойный Gyproc SoundBloc 12,5 мм с каждой стороны шпилек Gypframe 48 S 50 обеспечивает Rw 46 дБ

Как видите, варьируя тип платы и количество слоев, можно достичь различных уровней индекса звукоизоляции (Rw), которые могут потребоваться для проекта.Этот однозначный метод оценки используется для лабораторных испытаний изоляции воздушного шума. Цифра показывает количество звуковой энергии, подавляемой разделяющим строительным элементом (чем выше цифра, тем лучше с точки зрения производительности). На общую звукоизоляцию системы перегородок влияют различные факторы, например:

Тип платы, толщина и количество слоев
Размер полости перегородки
Тип, ширина и калибр шпильки
Стадовые центры
Тип, толщина и плотность изоляции
Стыки досок в шахматном порядке
Тип крепления винтами, длина и центры крепления
Соединение / штукатурка
Уплотнение зазора
Крепежные детали на головке и основании перегородки
Добавление таких компонентов, как упругие стержни

Аналогичные факторы существуют также для потолочных мембран и элементов пола, поэтому при рассмотрении любой из наших систем с точки зрения звукоизоляции следует обращаться к таблицам характеристик систем для этого типа конструкции в нашей Белой книге.В каждом разделе Белой книги наши системы упорядочены в соответствии со звукоизоляцией (значениями Rw) и представлены все важные сведения о конструкции и технических характеристиках для обеспечения этих характеристик (например, тип шпилек, центры и т. Д.).

Дополнительную информацию об акустических характеристиках можно найти в БЕЛОЙ КНИГЕ, глава 02, раздел 01, страница 08.

цифры на потолке в коридоре. Дизайнерские потолки двухуровневые с подсветкой

Содержимое

Достоинства и недостатки
Обзор
вариантов дизайна
Освещение Характеристики
красивых примеров

Потолок часто является отдельным элементом дизайна и хорошо вписывается в художественный образ помещения.Сегодняшние производители предлагают множество материалов для оформления потолков, самым популярным из которых считается гипсокартон.

Преимущества и недостатки

Первое место, куда попадает человек при входе в дом, — это прихожая или коридор, что можно назвать визитной карточкой жилища. В зависимости от их состояния и отделки складывается общее впечатление о квартире и ее хозяевах. Потолок из гипсокартона можно назвать лучшим решением в дизайне помещения, так как этот материал позволяет быстро и недорого придать помещению неповторимый вид.Высокий покупательский спрос на потолки из гипсокартона обусловлен рядом достоинств , отличающих практичное оформление конструкций из других материалов.

Подвесной потолок из гипсокартона отлично маскирует недостатки и неровности потолка и делает поверхность идеально гладкой. Это особенно ценно при отделочных работах в старых деревянных домах, где потолок со временем трескается и даже посередине часто проходит через балки.
Благодаря небольшому весу ГКЛ конструкция потолка дает очень легкую и не несет заметной нагрузки на потолок. Таким образом, одна квадратная площадь потолка из гипсокартона весит не более 10 кг, включая металлический профиль и элементы крепления. Например, даже 10-миллиметровый слой штукатурки намного больше весит ту же площадь.
Гипсокартон настолько прост и податлив в обработке, что возведение конструкции крыши можно выполнить самостоятельно. А начинать следует с одноуровневых конструкций. Потолки более сложной конфигурации лучше отложить на потом, но набираться опыта следует простыми способами.
С необходимыми комплектующими для монтажа гипсокартона не требуется много времени. Профессиональные мастера умеют собирать каркас, обшивать его гипсокартоном и шпаклевать в течение дня. Если вы новичок, установка потолка может занять 2-3 дня, что также является крайним сроком для таких мелкомасштабных работ.
Невысокая стоимость ГКЛ позволяет существенно сэкономить на обслуживании зала, получив стильный и практичный потолок.
Благодаря рамке между листами ГКЛ и потолком всегда остается небольшое пространство .Это позволяет скрыть коммуникации, избавляя от необходимости строить бетонную поверхность.
Гипсокартон полностью безопасен для человека и может использоваться в жилых помещениях. Его экологичность обусловлена структурой, в которой кроме обычного гипса и бумаги ничего лишнего. Главное — он используется как финишное покрытие, например, экологически чистые материалы, как сам гипсокартон, а закупаются только сертифицированные шпаклевки.
А также, как противопожарные потолки из гипсокартона , их можно монтировать в любых источниках освещения Не опасаясь перегрева поверхности и ее возгорания.Для сравнения, на потолке из ПВХ может быть установлена лампа накаливания мощностью не более 60 Вт, а галогенная лампа — мощностью не более 35 Вт.
Гипсокартон очень хорошо режется и гнется, позволяет придавать ему любую форму, воплощая самые смелые дизайнерские решения.

Однако недостатки в конструкции ГКЛ тоже имеются. Вот они.

Поверхности из гипсокартона нуждаются в отделке, поэтому их установка требует гораздо больших трудозатрат по сравнению с натяжными и подвесными потолками.
Потолки из ГКЛ не рекомендуется использовать в новостройках из-за возможных сдвигов, возникающих в результате усадки дома.
Из-за необходимости смонтировать металлический каркас гипсокартонных систем и украсть ценное пространство зрительно опустить потолок.
Невозможность монтировать в одиночку. Это связано с большой длиной листового материала, который без дополнительных точек опоры легко может сломаться.

Обзор

Классификация потолков из гипсокартона складывается из нескольких факторов, но основным из них является тип конструкции.По этому критерию существует несколько разновидностей потолочных систем и ниже рассмотрены их основные характеристики.

развернуть

Эти потолки плоские, ровные, расположены в небольшом коридоре. В качестве финишного покрытия можно использовать краску, обои, самоклеящуюся пленку и декоративную штукатурку. Прямой потолок идеален для любого интерьера и очень прост в сборке.

Для его установки достаточно прикрепить к потолку металлический каркас и закрепить его ГКЛ.

дуплекс

Такие конструкции являются популярным решением дизайнерских потолков в коридорах и придают помещению стильный вид. Обладая высоким декоративным эффектом, эти модели способны визуально раздвинуть стены узких коридоров. Удалось добиться сочетания дугообразных и прямых линий, которые подбираются с учетом размеров зала.

Кроме того, тщательно спроектированный гипсокартон поверх выступов шкафов, вешалок и стоек помогает подчеркнуть достоинства мебели и привлечь к ней внимание.

многоуровневый

Такие потолочные системы из ГКЛ прекрасно смотрятся в больших холлах и холлах, могут включать в себя три и более уровней.Такие конструкции отличаются разнообразием геометрических форм и возможностью воплощения смелых художественных идей, а потому слишком много элементов являются тяжелыми и в небольших помещениях выглядят громоздко. К тому же из-за множества комбинаций криволинейного крепления на такой потолок должен быть только специалист.

Новичкам мастеру будет очень сложно идеально подогнать элементы друг под друга, из-за чего после монтажа детали могут потрескаться.

комбинированный

Данный вариант представляет собой комбинацию конструкции потолка из гипсокартона с натяжением.Благодаря большому разнообразию ПВХ-пленки можно создавать на потолке настоящие шедевры. Гипсокартон в таких конструкциях играет роль воздуховодов или фасонных каркасов, и большая часть нагрузки ложится на натяжение декоративного полотна. С его помощью можно воссоздать звездное небо, насытить комнату яркими оттенками восходящего солнца. Очень впечатляюще выглядит сочетание ГКЛ со стеклом При этом стекло может быть использовано в виде прозрачных вставок и непрозрачных экранов, по которым будут «бегать» писковые облака или верхушки деревьев.

Для этой конструкции гипсовые лонжероны, расположенные над стеклом, оклеивают декоративной пленкой с фотопечатью и эффективно освещают внутреннюю часть.

Варианты дизайна

Дизайн гипсового потолка выбирают в зависимости от габаритов и интерьера прихожей. В крохотном помещении лучше установить простой одноуровневый потолок. Если же площадь позволяет повесить более интересную конструкцию, дизайнерские работы необходимо начинать с эскизных чертежей. Изображение должно отображать желаемый фон и смотреть, будет ли он сливаться со стенами и мебелью.

Если на потолке предполагается поставить иллюстрацию, то для небольших прихожих это нужно сделать максимально просто.

Для зрительного увеличения пространства нужно спланировать освещение так, чтобы оно максимально освещало коридор, но не слепило его. Что касается цветов, то в в небольших помещениях лучше использовать светлые тона, так как темные цвета визуально уменьшают пространство.

При выборе дизайна потолка для просторных прихожих следует учитывать общий стиль комнаты и сочетаемость цветов. В таких пространствах хорошо смотрятся многоуровневые фасонные конструкции в сочетании с натяжными полотнами и стеклом. Интересно смотрится дизайн потолка с вариантом перехода из потолка холла в гостиную. Эти модели выполнены в едином стиле, но геометрия потолка зала может отличаться от геометрии зала.

Отделка гипсокартона и выбор финишного покрытия полностью зависят от стиля помещения. Так, для скандинавский стиль, кантри, прованс и минимализм хорошо подойдет гладкая светлая поверхность с небольшим количеством изогнутых планок.В деревенский и экологический стиль гипсокартон дополнен балками из натурального дерева, а для классических направлений Красивые бордюры, тиснение, лепнина и лепнина.

Освещение Характеристики

Одним из главных преимуществ потолочных конструкций из гипсокартона является возможность установки встраиваемых светильников. По этому заранее нарисованному эскизу отметьте количество ламп, их расположение и место для ввода кабеля.

Наиболее подходящим вариантом для гипсокартона являются светодиодные и неоновые ленты, способные визуально «приподнять» потолок, если они разбросаны по периметру зала.Из гибких светодиодных лент образуют различные надписи, завитки и формы.

Точечные светильники также хорошо смотрятся на гипсокартонных системах. Самыми популярными из них являются светодиоды, которые не вызывают раздражения глаз и мягко рассеивают свет. Кроме того, они потребляют минимум электроэнергии, имеют длительный срок службы и доступны в широком ассортименте. Люстры в сочетании с гипсокартонными потолками можно увидеть нечасто. Это связано с их большим весом и риском повреждения хрупкой гипсовой конструкции.В тех случаях, когда конструкция требует установки люстры она — их жестко монтируют к основному потолку и только после учета их расположения строят ГКЛ-дизайн.

красивых примеров

Потолки из гипсокартона

значительно преобразят комнату и эффектно подчеркнут общий стиль зала.

Простой потолок с оригинальной подсветкой смотрится очень эстетично и зрительно расширяет пространство.

Двухуровневый гипс гармонично воспроизводит фактуру деревянных дверей и смотрится очень благородно.

Многоуровневая система из ГКЛ — идеальное решение для больших построек.

Удачное сочетание светодиодной ленты и точечных светильников наполнит зал светом и придаст ему футуристический вид.

Комбинированная конструкция из гипсокартона и натяжного полотна внесет нотку роскоши даже в простой холл.

О том, что лучше всего гипсокартон или натяжной потолок, смотрите в следующем видео.

Теплый пленочный пол какой выбрать: Какой пленочный теплый пол лучше: сравниваем инфракрасный и конвекционный

23.10.2021 0 admin Разное

Какой теплый пол лучше выбрать, кабельный или пленочный?

Электрические теплые полы делятся на пленочные и кабельные. У каждой системы есть свои конструктивные особенности, влияющие на процесс эксплуатации и эффективность обогрева.

Чтобы решить, какой теплый пол лучше, кабельный или пленочный, потребуется учесть три важных момента:

Особенности конструкции.
Экономичность системы отопления.
Надежность.

Подробно рассмотрев каждый аспект можно подобрать оптимальное решение.

Чем отличается инфракрасный теплый пол от кабельного?

Главное отличие заключается в принципе работы. Хотя источником нагрева остается электричество, системы отопления преобразуют электроэнергию в тепловую энергию разными способами.

ИК – пол

Процесс нагрева помещения осуществляется посредством преобразования электроэнергии в инфракрасное излучение. Полы представляют собой ультратонкую пленку с запаянными в поверхность стержнями.

По мере прохождения электричества нагревательные элементы начинают излучать ИК лучи. Поверхность находящихся рядом предметов разогревается. Избыток тепла удаляется с поверхности посредством естественной циркуляции воздуха.

Пленка имеет следующие преимущества:

Быстрый прогрев – сразу после включения отопления по квартире разливается приятное тепло. Под воздействием ИК лучей человек начинает ощущать прилив тепла, тактильно ощущается температура приблизительно на 10°С больше, чем есть на самом деле.
Универсальность – пленка может быть уложена на потолок, стену или пол. Толщина системы отопления 0,34 мм. Пленка укладывается под плитку, ламинат, не увеличивает толщину пола. При укладке отсутствует необходимость в использовании цементной стяжки.

Кабельный пол

Чтобы решить, какой теплый пол лучше, инфракрасный или кабельный, следует также подробно рассмотреть принцип работы отопления с помощью греющего провода.

Нагрев помещения осуществляется с помощью кабеля с одной или двумя токопроводящими жилами, изготовленными из материала с большим удельным сопротивлением. При прохождении электрического тока жилы нагреваются, передавая тепло внешней оболочке. В результате нагревается поверхность пола и уложенное напольное покрытие.

Использование греющего кабеля имеет следующие преимущества:

Укладка осуществляется в слой стяжки или плиточного клея, играющего функцию своеобразного радиатора. В результате обеспечивается равномерный прогрев помещения, отсутствие холодных зон.
Стоимость – системы кабельного обогрева стоят дешевле, чем инфракрасная пленка, но уступают ей в прочности.
Монтаж – современная продукция легко монтируются. Для соединения провода используются специальные муфты. В результате подключение можно выполнить своими руками.

Основное различие кабельного и ИК теплого пола состоит в разном способе нагрева помещения. Инфракрасное излучение нагревает поверхность предметов. Кабельные теплые полы прогревают воздух.

Какой тёплый пол экономичнее, ИК или кабельный?

При определении экономичности инфракрасных и электрических теплых полов следует учесть, как именно будет использоваться система отопления. Если помещение будет отапливаться исключительно с помощью инфракрасного отопления, то расход электроэнергии будет больше, чем у электрического провода приблизительно вполовину.

Недостатком инфракрасного отопления является то, что после отключения питания комната остывает практически сразу. Так как кабель укладывается в слой стяжки, то после отключения электричества, стяжка с аккумулировавшая тепло продолжает еще какое-то время его отдавать. Соответственно кабель, особенно при условии использования терморегуляторов, намного экономичнее пленки.

Какой обогрев пола надежнее, кабельный или ИК?

Провод в отношении надёжности уступает инфракрасным системам, имеющим высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Если повреждается нагревательный элемент, из строя выходит всего одна секция пленки. Повреждение кабеля приводит к полной потере работоспособности системы.

Определяя, что лучше выбрать, инфракрасный теплый пол или электрический теплый пол, следует обратить внимание и на безопасность эксплуатации. В этом вопросе, выигрывают кабельные системы, особенно изготовленные из двужильного провода. Кабель имеет экранирующий слой, исключается поражение электрическим током.

Какой подогрев пола выбрать, пленку или кабель?

Сравнение энергоэффективности теплого инфракрасного и кабельного пола доказало несомненные преимущества последнего варианта. Греющий провод целесообразнее использовать в качестве основного источника отопления. Расходы на электроэнергию ниже, чем у ИК аналога. Пленку укладывать проще, к тому же инфракрасные лучи благоприятно воздействуют на здоровье. Но использование ИК систем целесообразно исключительно в качестве дополнительного источника нагрева.

Рассмотрев все преимущества и недостатки, можно сделать вывод в пользу электрического пола. Греющий провод дешевле в эксплуатации, экономично расходует электроэнергию. При соблюдении правил монтажа, электрические системы отопления гарантированно проработают 15-20 лет.

Как выбрать пленочный теплый пол — советы специалистов

Теплые полы Caleo в Украине становятся все более популярными. Сегодня, кроме пола с электроподогревом и водяного пола, можно выбрать инфракрасный теплый пол.

Работа инфракрасного теплого пола

Резистивный элемент пропускает ток и нагревается до нужной температуры, после чего излучает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне. Пленочные резисторы производят с применением серебра, карбоновых нанотрубок, безкислородной меди. Из разнообразных составов изготавливают также инфракрасные плетни. Когда инфракрасный теплый пол нагревается до температуры 40-50°С, то начинает излучать волны, которые, подобно солнечным лучам, нагревают все на своем пути. Между слоями специальной пленки ламинируют токопроводящий элемент, который нагревает напольное покрытие, расположенное поверх пленки. Энергопотребление инфракрасного теплого пола составляет 15-55Вт на 1м2 пленки, поэтому он является энергоэффективным.

Установление инфракрасного теплого пола

Инфракрасная пленка Теплоног выпускается в рулонах. Ее толщина колеблется от 0,5 до 2мм, а ширина — от 0,5 до 1м. Инфракрасный пол подключают к обычной сети 220 вольт.
На экранирующую отражающую подложку укладывают нужное количество элементов пленки, которые подключаются параллельно. Потом Инфракрасный пол подсоединяют к терморегулятору Terneo, а также к датчику, который измеряет температуру поверхности. После этого, его укрывают специальной защитной пленкой.

Установление инфракрасного пола может совершаться сухим или мокрым способом. При использовании мокрого способа, на пленку Caleo выкладывают камень или керамику, а при сухом способе можно использовать ламинат, ковролин, линолеум или паркет. Нужно помнить, что элементы инфракрасного пола укладываются исключительно параллельным способом.

Плюсы инфракрасного теплого пола

Сегодня установление инфракрасного пола для обогрева помещений является очень прогрессивным. Это устройство является намного экономичней полов с электроподогревом, ведь его максимальная мощность не бывает больше 200вт/час на метр. Инфракрасную пленку можно использовать практически с любыми напольными покрытиями, что дает возможность их установки, как в жилых, так и служебных помещениях. В наше время инфракрасные теплые полы применяют в офисах, жилых домах, квартирах, школах и производственных помещениях. Установка инфракрасной пленки может быть осуществлена любым грамотным пользователем при соблюдении инструкции.

Инфракрасный теплый пол долговечное износостойкое устройство, которое можно, за необходимости, демонтировать и перевезти с собой на новое место роботы или проживания.

Минусы инфракрасного теплого пола

Нужно понимать, что не пока существует приборов без изъянов. Инфракрасный теплый пол, как и все другие устройства, имеет свою специфику. Как и следовало ожидать, инфракрасный теплый пол стоит не дешево — 1м2 пленки в среднем обойдется вам в 15 у.е. Соответственно, комната в 20м будет стоить около 150 у.е. И это не считая стоимости монтажа.

Установить инфракрасную пленку в офисном помещении вы сможете, только получив разрешение пожарников. Даже если у вас будут все необходимые сертификаты, это все равно потянет за собой дополнительные расходы.
Также, хоть инфракрасный теплый пол и потребляет мало энергии, но все же она стоит денег. Если подсчитать, то для обогрева одной комнаты, площадью 15м2, в месяц нужно 324кВт. Это будет стоить около 60 гривен. Но следует помнить, что часто обогревается не одна, а несколько комнат.

Различие обогревательных пленок и метод сравнения. Теплый пол

Сейчас стремительно развиваются интернет продажи. И теплые полы — не исключение. Сложилась такая ситуация на рынке теплых полов, что некоторые начинают продавать материал посредственного качества по завышенной цене, выдавая ее за товар премиум-класса. Клиенты в своем большинстве видят данную продукцию впервые, поэтому легко верят в то, что им говорят консультанты. При заказе в интернет-магазинах ситуация усугубляется еще больше, так как клиенту приходится доверять словам продавца, не видя продукцию, без возможности ее «пощупать».

А если затронуть тему гарантии — 10,15, 20 лет. Некоторые дают пожизненную гарантию. Создается впечатление, что чем посредственней качество товара, тем большую гарантию на него дают продавцы. Почему так? Потому что в данный момент теплые полы не нуждаются в обязательной сертификации на Украине и можно продавать все что угодно. Гарантия 30 лет вас вряд ли спасет, т.к. через 5 лет вам возможно не удастся найти продавца, который продал вам пол.

В итоге, обзвонив несколько магазинов, выслушав одного-другого консультанта можно запутаться окончательно — все хвалят свой товар. Некоторые вообще занимаются черным пиаром. К нам, бывало, звонили клиенты и спрашивали, правда ли что у нас плёнка китайская. Так про нас им рассказали в другом магазине. А эти «горе-продавцы» сами продают товар тех же производителей — только цена значительно выше — вместо 300 грн — от 400 до 700 грн за квадрат

Давайте рассмотрим стандартные, так называемые «линейные» пленочные теплые полы. Пленки этого типа, казалось бы, все одинаковые, но есть у них существенные отличия, влияющие как на долговечность, так и на безопасность материала.

Для того, чтобы вы не запутались окончательно, предлагаем вам обратить внимание на следующие моменты, по которым можно отличить качественный карбоновый пленочный нагреватель.

Материал плёнки. В качестве основы для теплого пола используется ПЭТ-пленка.

Матовая пленка (Milky Film). Такая пленка имеет полупрозрачный молочно-белый окрас. Эта пленка более дорогостоящая чем прозрачная, более сложная технология ее склеивания, но она обладает рядом преимуществ: повышенные противопожарные характеристики и защита от электромагнитного излучения, более высокие изоляционные характеристики, напряжение пробоя более 100 кВ.

Прозрачная пленка (Transparent Film). Многие производители используют прозрачную ПЭТ-пленку. Хотя она и уступает матовой пленке по своим электроизоляционным свойствам, но обладает отличной склеиваемостью, что обеспечивает отсутствие воздушной прослойки между слоями. Прозрачная пленка незаменима, когда рисунок нагревателя занимает большую площадь и нет возможности качественно склеить молочную пленку

Состояние печати. Проверяем равномерность печати углерода: точная ли печать, нет ли дефекта. Возможны неровности нанесения карбона — фактор изменения сопротивления. Влияет на равномерность нагрева по всей площади. В корейских пленках дефекты встречаются редко, а вот качество отечественных оставляет желать лучшего…

Состояние поверхности. Волны, неровности. Стоит выложить пленку, и осмотреть её — если имеется визуальная неровность,то имеется дефект. На некачественных пленках из-за перегрева или плохого оборудования наблюдается волнообразование. Но также волнообразование возможно при сворачивании пленки в рулон небольшим радиусом — в начале намотки рулона.

Ширина пленки. Проверяем равномерность ширины пленки: Проверьте ширину пленки по длине рулона. Если ширина меняется, имеет место тепловая усадка PET. Как следствие — неравномерность нагрева.

Мусор. Наличие мусора, включений — проверка неровности поверхности, наличие мусора под пленкой — возможно искрообразование.

Пятна. На некачественных материалах остаются следы от рук людей. Т.е. пленка наматывалась на бобину не автоматически. Нужно проверять на не начатом рулоне, т.к. пятна от рук могут остаться от людей, мотавших вам ваш заказ…. т.е. кладовщик продавца. Этим также «страдают» украинские производители, в следствие вмешательства человека в техпроцесс изготовления материала

Ширина меди. Ширина медной шины — чем шире медь, тем больше вероятность перегрева, т. к. большая площадь контакта меди с карбоновой нагревательной полосой

Толщина меди. Толщина медной шины — чем тоньше медь, тем меньше вероятность появления искры.

Вид меди. Чистота меди. Чистая медь имеет высокую электропроводимость. Наиболее чистый состав у пленок премиум-класса.

Серебряная шина. Состояние печати серебряного слоя — обычно между медью и углеродом должно быть менее 1 ОМ сопротивление.

Клей. Качество склейки пленок — проверка пленки на расслоение. Корейские пленки очень сложно расслоить, чего не скажешь о других производителях…

Безопасность. Искрение при деформации — проведите тестирование, помяв пленку в собранном виде (наличие искры). Наличие искры не допустимо.

виды, выбор, цены и монтаж своими руками

Пленочный теплый пол хорош тем, что при его укладке можно обойтись без «мокрых» работ, то есть стяжка не нужна. На укладку греющей пленки уходит всего несколько часов даже у человека без особой квалификации. К тому же их можно монтировать на стены, потолок и необязательно на линейную поверхность: они неплохо себя проявляют и на изогнутых плоскостях.

Система пленочный теплый пол: назначение и состав

Инфракрасные пленки могут решить проблему экстренного обогрева. Они не требуют длительной процедуры монтажа, имеют достаточный запас прочности. В самом простом варианте можно купить мобильный теплый пол и положить его под ковер или на холодную стену и наслаждаться теплом. Мобильный теплый пол — та же пленка, которая используется для укладки под напольное покрытие. К ней прикреплен аналогичный термостат управления, при помощи которого задается температура поверхности коврика. Но это — выход на экстренный случай или переносной вариант.

Мобильный пленочный теплый пол — греющая пленка с проводами и терморегулятором

Для постоянного подогрева пола потребуется больше усилий, да и средств тоже. Но затраты времени невелики: в одном помещении средних размеров любой человек «с руками» может уложить пленочный пол за один день (без учета времени на укладку финишного покрытия).

Система пленочный теплый пол состоит из терморегулятора и подключенных к нему пленочных нагревателей. Также необходим датчик температуры пола, который располагают между нагревательными элементами на полу, а провода от него подсоединяют к определенным контактам на терморегуляторе. Терморегуляторы бывают разных модификаций и имеют разный функционал, но основная задача любого — отслеживать по показаниям датчика температуру пола и корректировать мощность нагрева в соответствии с заданными вами параметрами.

Пленочный теплый пол довольно легко и быстро монтируется

Терморегулятор устанавливают на стену в удобном месте. К нему нужно будет подвести питание 220 Вольт, поэтому обычно выбирают место недалеко от розетки — тянуть провода почти не нужно. Тут, кстати, есть один нюанс: если мощность теплого пола больше 2 кВт, необходимо произвести подключение через отдельный автомат защиты.

Виды пленок

Существуют два вида пленок для теплого пола: инфракрасные (карбоновые или графитовые) и биметаллические (алюминиевые и медные) конвективные. Как понятно из их названия, они отличаются не только материалом изготовления, но и способом обогрева. Что их объединяет, так это исполнение: греющие элементы толщиной в несколько микрон запаяны с двух сторон в прочную пленку. Ток к этим элементам подводится при помощи расположенных по бокам плоских токоведущих жил/шин. При прохождении тока через нагревательный элемент выделяется тепло. Только длина волн разная: ИК диапазон и тепловой.

Укладка пленочного теплого пола , особенно под ламинат, не займет много времени

Инфракрасные пленочные полы: свойства и особенности

ИК греющие пленки излучают тепло на 90% состоящее из длинных волн инфракрасного диапазона. По ощущениям и воздействию оно схоже с солнечным светом. Оказывает оздоравливающее воздействие на организм, нормализует состояние нервной системы, ионизирует воздух в помещении, создавая неблагоприятные для развития бактерий и микроорганизмов условия, уничтожая неприятные запахи. В общем, установив инфракрасные обогреватели, вы не просто греетесь, но и улучшаете состояние здоровья и расслабляетесь (есть и такой эффект). Заманчиво, конечно, но… стоят такие системы недешево: от 20-25$ за квадратный метр. Плюс к этому стройматериалы (теплоизоляция + жесткое основание под мягкие напольные покрытия) и терморегулятор. В общем, система недешева.

Недостатком этого вида обогревателя является «боязнь запирания»: если на обогреваемый участок поставить мебель или другой крупный предмет, нагреватель из-за плохой теплоотдачи перегреется. Если предмет простоит достаточно долго, фрагмент выйдет из строя. Поэтому при монтаже, под те зоны, где стоит мебель или крупногабаритная техника, пленочный материал не укладывают.

Ширина рулона может быть 50 см, 80 см, 100 см

Рулоны этого материала бывают разной ширины — от 50 см до 1 м, толщина их может быть от нескольких микрон до нескольких миллиметров. С шириной все ясно — выбираете наиболее подходящую вам по размерам: покрывать желательно максимальную поверхность, но полосы перекрываться не должны. С толщиной пленки есть нюансы. Некоторые производители утверждают, что лучшие — самые тонкие пленки, но в этом можно усомниться. Скорее всего, чем тоньше слой карбона, тем скорее он выйдет из строя. Также при укладке под ламинат, паркет или другое напольное покрытие, присутствует постоянное, хоть и незначительное, трение. И слишком тонкая защитная оболочка повредится с большей вероятностью, чем более плотная, хотя тут все зависит от материала. Производители говорят о том, что тонкая пленка не «ворует» высоту помещения. Относительно этого утверждения также возникают сомнения: вряд ли что кто-нибудь заметит разницу в пару миллиметров даже при невысоких потолках. Вывод: пленка должна быть плотной, а не тонкой.

Виды ИК пленочных полов

Сегодня большую часть этого сегмента рынка занимают полосатые карбоновые пленки. В них карбоновая паста нанесена на пленку в виде полос разной ширины. Полосы сгруппированы в блоки по несколько штук (до 20). По линиям между блоками их можно резать. Блочное строение удобно при монтаже: отрезаете нужную длину. Полосы карбона подключены параллельно, и это плюс: при повреждении одной или нескольких, остальные продолжают работать. Вроде все хорошо, но при значительной зоне повреждения большой участок не греется, а это уже не радует.

Данного недостатка лишены пленки со сплошным карбоновым напылением. Они также разделены на блоки определенной длины, но карбоновая паста (или карбоново-графитная) распределена по всей поверхности пленки в блоке. При повреждении пленки, зона вокруг разреза или дырки имеет чуть более низкую температуру, зато на остальном пространстве показатели остаются неизменными. В результате, при повреждении, обогрев уменьшается в небольшой локальной зоне.

Пленочный теплый пол Heat Well со сплошным напылением карбона

Разницу между ними вы можете увидеть в видеосюжете ниже, где проводились испытания разных пленочных греющих материалов корейской фирмы HEAT PLUS. Кстати, эта фирма гарантирует работу своих пленочных полов на протяжении 50 лет. Очень неплохие показатели.

Есть еще один плюс у сплошного нанесения карбона — если сделать тепловые снимки разных типов теплых плов, то разница в обогреве заметна. В случае кабельных теплых полов, излучение имеет не самую большую интенсивность, у полосатого пленочного теплого пола заметны зоны разной интенсивности, а у сплошного напыления, естественное излучение ровное во всем блоке (смотрите картинку ниже). Второй вариант быстрее и равномернее нагревает поверхность, что для ламината и деревянных покрытий очень важно.

Как выглядит теплый пол разного исполнения в тепловизоре

Есть еще один вид этого материала: специальная графитовая пленка под плитку — выпускается украинским предприятием «Монокристалл» из Черкасс. Отличается от всех других наличием фабричной перфорации для лучшей адгезии всех слоев пирога. По всей поверхности нагревательного мата разбросаны сквозные отверстия, через которые плиточный клей сцепится с черновым полом или подложкой.

Специальные пленочные теплые полы под плитку

Вот технические характеристики этой пленки:

Пиковая мощность: 200±40 Вт/м²
Среднесуточная потребительская мощность с терморегулятором: 50±10 Вт/м²
Температура на поверхности нагревательного элемента не более: 50°С
Температура плавления пленки не менее: 250°С
Толщина: 0,35±0,1 мм
Ширина: 0,6±0,005 м
Длина одного элемента при монтаже не более: 13 м
Минимально допустимы радиус сгиба: 50 мм
Стоимость 1 м² —10$

У других производителей таких пленок мы не нашли, а вариант показался интересным.

Для сравнения приведем технические данные пленочных теплых полов RexVa (пленка называется Xica).

мощность — 150 Вт/м²или 220 Вт/м²
толщина — 0,338 мм
температура нагрева: 45°С
ширина 100 см, 80 см, 50 см.
стоимость 1 м² 20-21$

Продается любая пленка в комплекте с некоторым монтажным набором: контактами и битумной изоляцией, в некоторые входят также соединительные провода.

Комплект пленочного теплого пола

На рынке появилась еще новые пленочные полы с эффектом саморегуляции, то есть при локальном перегреве она изменяет собственную теплоотдачу на этом участке. Эта пленка продукт все той же корейской фирмы RexVa и стоимость ее 23$ за квадратный метр.

Особенности выбора

Относительно толщины пленки мы уже говорили. Кажется, более целесообразным покупать пленку не тоньше 3 мм. В США и Европе, где они используются давно, стандартом считается толщина 0,338 мм. Почему некоторые делают тоньше? Расходуется меньше материалов, следовательно, себестоимость ниже, а прибыли — выше.

Далее, нужно обратить внимание на равномерность графитного слоя. Он должен быть однородным и совершенно непрозрачным: чем больше толщина слоя, тем дольше срок эксплуатации. А если слой тонкий настолько, что светится, то вряд ли греть такая пленка будет долго. Так что смотрим через кусок пленки на свет, и если графит просвечивается — это не наш вариант.

При выборе обратите внимание на плотность карбонового слоя и на состояние шины

Обращаете внимание на медную шину сбоку пленки. Она должна иметь достаточную плотность и ширину, чтобы обеспечивать надежный контакт с карбоном. Нормальная ширина шины — 13-15 мм, меньшая может говорить о низком качество пленки. Если провести по пленке пальцем поперек, то шина ощущается как чуть более толстая — это нормально.

Обратите внимание на поверхность токоведущей шины. Она должна быть ровной, гладкой, блестящей, без разводов и следов окисления. В пленочных полах нормального качества, через медь карбоновые полосы не просвечиваются и не ощущаются (есть подделки, у которых вместо шины наклеена фольга, и тогда каждая полоска прощупывается).

Существует еще одна тонкость в конструкции шины. В дешевых пленках в карбоновую пасту добавляют серебро, обеспечивая этим очень маленькое ее электрическое сопротивление. Это дает качественный контакт с шиной, но карбоновая часть горячая, а шина — холодная, что ухудшает контакт. Со временем шина может отслоиться и будет проскакивать искра, мощность нагрева упадет.

В результате работы над этой проблемой была разработана специальная конфигурация шины с антиискровой сеткой, которая выглядит как сеть полос из серебра на стыке карбонового покрытия и медной шины. При таком построении контакта расслоение практически исключено, и искры не будет. Серебряная сетка есть в пленочных теплых полах Caleo («Калео»). Судя по отзывам, работает такой обогрев надежно. Единственный минус — высокая цена.

При выборе греющей пленки обратите внимание на медную шину (кликните для увеличения размера)

Есть еще один нюанс. Продаются греющие пленки с прозрачными промежутками между блоками/полосами, и с мутноватыми, молочного цвета. Разница тут в принципе соединения. Прозрачные получаются при использовании клея, а мутные — при ламинировании. Не вдаваясь в тонкости: клеевые прозрачные через полгода эксплуатации становятся ломкими (клей пересыхает), а ламинированные эксплуатируются годами.

Как укладывать пленочный теплый пол

При любом отоплении важно как можно большее количество тепла направить в помещение и избежать его потерь. Поэтому, при условии, что черновой пол ровный (допустимый перепад высот 1 см на метр), укладку пленочного пола начинают с теплоизоляции. Она обычно состоит из демпферной ленты, которую укладывают с заходом на стены и теплоизоляции пола. На пол стелить можно рулонный материал, можно в виде плит. Для повышения уровня теплоотдачи желательно использовать теплоизолятор с отражающей поверхностью (металлизированной). О том, какие материалы лучше использовать при укладке читайте тут.

Элементы теплоизоляции укладываются вплотную без зазоров и щелей. Крепить их можно скотчем, клеем. Если толщина утеплителя небольшая, допустимо использование скоб. При использовании пенополистирольных плит, можно закрепить их специальными дюбелями. Стыки после укладки проклеивают скотчем.

Теперь расстилам пленку. Обычно она располагается контактами к той стене, где будет располагаться терморегулятор. Полотнища пленки могут находиться на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга, но перекрывать друг друга они не должны ни в коем случае.

Подключение электрической части

На рисунке, расположенном ниже, приведены схемы подключения — применять можно обе.

Две схемы подключения пленочного теплого пола (кликните для увеличения размера)

Шины, которые не будут использоваться при подключении, закрывают снизу и сверху слоем изоляции. Электрическое соединение шины и проводов, может быть осуществлено через специальные обжимные контакты, к которым затем присоединяют провода, или пайкой. Если вы в какой-то мере владеете пайкой, лучше к шинам провода припаять, а затем заклеить места изоляцией — это более надежный вариант (если паять умеете). В другом случае используйте контакты, которые идут в комплекте. Для их установки понадобятся только пассатижи.

Контакт располагаете снизу и сверху от медной шины (одна часть оказывается под пленкой), пассатижами хорошо зажимаете. Проводник очищаете от изоляции примерно на 1 см. Оголенный провод вставляете в разъем контакта, установленного на шине, и тоже зажимаете. Проверяете соединение на прочность (подергайте). Если все держится надежно, закрываете с двух сторон изоляцией.

Аналогичным образом устанавливаете контакты во всех нужных точках. Теперь нужно неиспользуемые при подключении открытые срезы шин заизолировать при помощи кусков битумной изоляции, которая тоже идет в комплекте. Потом заводите провода на установленный на стене терморегулятор, подключаете их по схеме и приступаете к установке датчика температуры. Его располагают между нагревательными элементами на расстоянии 50-100 см от стены. Провода подключают к терморегулятору, но к другим клеммам.

Далее, к терморегулятору нужно подключить питание (делать это должен электромонтер или обученный человек, имеющий разрешение на проведение таких работ). Теперь можно проводить испытание системы пленочного теплого пола. Включаете и выставляете температуру 30^оС, проверяете нагрев полос. Если все греется равномерно, контакты не искрят и не «пахнут», можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Напольное покрытие

При использовании греющей пленки для подогрева пола, самый простой монтаж напольного покрытия — под ламинат. Чуть сложнее с керамической плиткой и плитами керамогранита. В принципе прямо на пленку можно укладывать плиточный клей и саму плитку. Так и нужно поступать, если используете пленку типа «Монокристалл» с перфорацией. Все, что можно сделать — усилить конструкцию слоем армирующей сетки. Одно условие — слой клея и плитки должен быть больше 2 см. Это нужно для создания достаточно жесткого слоя, предотвращающего повреждение пленки. Такая толщина также станет гарантией нормального распределения тепла по всей поверхности. При укладке под ламинат на пленку настилают подложку (заменить можно полиэтиленовой пленкой), а сверху уже настилать доску. И, разумеется, работы нужно проводить осторожно.

Как укладывать пленочный теплый пол под разные типы покрытия

Чуть сложнее будет с мягким покрытием. Под линолеум, ковролин и т.п. потребуется уложить жесткое основание. Это может быть фанера, OSB, ГВЛ (лучший вариант) и т.д. Эти плиты укладывают на расстеленную сверху полиэтиленовую пленку или что-то схожее с подложкой под ламинат (предотвращает повреждение пленки в результате трения). Крепят их саморезами, гвоздями, дюбелями — в зависимости от типа чернового пола. Естественно, нужно при этом не повредить шины (их видно через пленку) и разрушить как можно меньше карбоновых полос (вот тут и проявятся плюсы пленочных полов со сплошным напылением). После того как подложка уложена, можно настилать финишное покрытие. Все, монтаж пленочного пола с инфракрасным излучением закончен. Можем греться.

О том, как выбрать финишное покрытие на теплый пол читайте тут.

Резистивный пленочный пол

Теперь поговорим о пленках для теплого пола, которые имеют не самое большое распространение, но, тем не менее, существуют. В них, как и в греющих кабелях, тепло вырабатывается при прохождении по медному или алюминиевому проводнику. Но проводник имеет вид не привычной для нас жилы кабеля, а множества тонких полос металла, запаянных в два слоя полимерной пленки. Ширина полос невелика, расстояние между ними тоже маленькое — 1 мм, так что с большого расстояния смотрится как сплошная металлическая пленка. К этим полосам ток подводится тоже при помощи шин, расположенных сбоку. Эта термопленка также имеет блочное строение, но используется при этом конвективный способ передачи тепла. То есть сначала греется проводник — полоски металла, от них нагревается расположенный выше пол, а от пола уже тепло излучается в воздух.

Резистивный пленочный теплый пол пока не нашел широкого распространения (кликните для увеличения размера)

Резистивные пленки «дружат» только с сухим методом укладки и под плитку не подходят. Зато их можно укладывать под ламинат, ковролин и линолеум. Бояться они деформации и проколов, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно — не перегибать и не искривлять.

Строение резистивной пленки для подогрева пола

Выпускают такую пленку не так много фирм. Одна из них — Teplofol-nano. При устройстве теплого пола с этой пленкой вся последовательность слоев и принципы монтажа остаются неизменными. Единственное отличие — нельзя использовать этот вид под плитку, а остальные напольные покрытия можно укладывать сразу на греющую пленку, положив при необходимости полиэтиленовую пленку или подложку, чтобы избежать повреждения (хрупкая она).

Итоги

Система «пленочного» отопления несложна для исполнения и собирается быстро. Даже не имея навыков, пленочный теплый пол в комнате можно сделать за один день — может спасти в аварийной ситуации. Возможно, вас заинтересует статья о том, какими бывают инфракрасные обогреватели для пола или кабельные системы отопления.

Теплый пол — пленочный или кабельный. Какой электрический пол выбрать?

Электрический теплый пол — эффективное решение обогрева помещения. Благодаря нему происходит равномерный нагрев воздуха в комнате, без осушения, т.к. элементы не нагреваются сильно и к ним нет прямого доступа воздуха. Это создает комфортные условия для человека.

Электрические полы бывают кабельные и пленочные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Какой же выбрать? В этой статье мы разберем особенности установки и работы кабельных и пленочных теплых полов, а также их плюсы и минусы.

Кабельный теплый пол: преимущества и недостатки

Основой кабельного подогрева пола является греющий кабель. Это одно- или двужильный нагревательный элемент, который имеет сложное устройство изоляции и экранирования. Рассмотрим особенности его монтажа и эксплуатации:

Необходимость установки в стяжку. Монтаж нагревательных элементов происходит на этапе черновых работ в стяжку толщиной 3-5 см, что приводит к поднятию уровня пола, а это не всегда удобно и возможно. Необходимость дополнительного обустройства пола перед укладкой кабеля можно отнести в минусы электрического теплого пола.
Влагостойкость. Благодаря надежной изоляции кабеля, а также скрытому монтажу в стяжку, такие полы можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Универсальность. Скрытый монтаж позволяет использовать на поверхности пола любые покрытия. Для лучшей теплопередачи рекомендуется использовать плитку или керамогранит.
Инерционность. Для обогрева помещения требуется время на прогрев и стяжки, и покрытия. Также требуется время на остывание.
Долговечность. При правильной укладке и эксплуатации кабельный подогрев может работать многие годы. Производители нагревательных элементов дают гарантию 25 лет.
Низкая ремонтопригодность. В случае выхода из строя нагревательного элемента нужно будет снять напольное покрытие и полностью заменить греющий кабель. Это может занять значительное время и доставить определенные неудобства.

Этот вид обогрева является универсальным решением для различных помещений и под разные напольные покрытия. Однако, необходимость установки кабеля в стяжку довольно трудоемкий и долгий процесс.

Компания DS Electronics предлагает одно- и двужильные греющие кабели RATEY. Конструкция нагревательных элементов имеет несколько степеней защиты, что обеспечивает их безопасность, надежность и долговечность. Также все кабели проходят проверку изоляции, не чувствительны к колебаниям напряжения и стойкие к перегреву.

Инфракрасный теплый пол: плюсы и минусы

Инфракрасный теплый пол монтируется на основе пленочных нагревателей с ИК-элементами. Обогрев происходит благодаря ИК-излучению, которое нагревает не воздух, а поверхности в помещении.

Рассмотрим, какие плюсы и минусы имеет инфракрасный пол:

Простота монтажа. Укладка нагревательной пленки происходит непосредственно под напольное покрытие. Монтаж производится путем соединения между собой нескольких полотнищ пленки и подключения их к терморегулятору. Такой пол можно уложить за несколько часов.
Сухая укладка. Благодаря тому, что нагревательные элементы монтируются под напольное покрытие, нет необходимости производить дополнительные ремонтные работы. Монтаж происходит чисто, без грязи и пыли.
Низкая инерционность. Нагрев поверхностей в помещении начинается сразу после включения системы. После отключения не требуется время на остывание, т.к. нагревательные элементы не греются.
Низкая влагостойкость. Укладка инфракрасных теплых полов под напольное покрытие не позволяет изолировать все контакты от влаги. Поэтому их не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью.
Высокая ремонтопригодность. В случае повреждения нагревательного элемента достаточно снять напольное покрытие и заменить поврежденную секцию. Это не займет много времени и практически не доставит неудобств.
Долговечность. Гарантийный срок эксплуатации пленочных нагревательных элементов, согласно информации от производителя — 10 лет. Это гораздо меньше, чем на греющие кабели, но простота замены неисправных элементов компенсирует это.

Инфракрасный теплый пол имеет свои сильные и слабые стороны. Их нужно учитывать при выборе вида обогрева помещения. При правильном монтаже и эксплуатации, такой обогрев прослужит долгие годы. А если же что-то пойдет не так, то всегда можно заменить неисправный элемент.

Нагревательная пленка RATEY от компании DS Electronics отличается высокой степенью надежности и экономичности. Благодаря отдельному нанесению углеродного нагревательного элемента и качественного проводника, в случае локального повреждения пленки, весь сегмент пленки не выйдет из строя. Перестанет работать только отдельный небольшой участок пленки. Общая работоспособность всей системы сохранится.

Теплые электрические полы: плюсы и минусы (сводная таблица)

Все преимущества и недостатки разных видов теплых полов мы свели в одну таблицу. С ее помощью можно легко увидеть слабые и сильные стороны того или иного вида нагрева и сделать свой выбор.

Параметр	Кабельный теплый пол	Электрический теплый пол
Способ монтажа	Бетонная стяжка толщиной 3-5 см	Сухой монтаж под напольное покрытие
Напольное покрытие	Любое покрытие с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется укладка плитки или керамогранита	Не укладывается под покрытия с металлическими элементами. В остальном ограничений нет.
Укладка на различные поверхности	Бетонный пол	Любые ровные поверхности
Особенности укладки	Можно уложить любой формой	Можно резать пленку с шагом в 25 см
Способ прогрева	Равномерная конвекция	Нагрев поверхностей всех предметов
Инерционность	Средняя	Низкая
Мобильность	Нет	Можно снять и уложить в другом помещении повторно
Гарантия	25 лет	10 лет

Нельзя однозначно ответить какой из видов теплых полов лучше, ведь многое решают условия, в которых они будут эксплуатироваться. Придерживайтесь условий, а также правил монтажа и эксплуатации нагревательных элементов и тогда теплый пол прослужит вам долгие годы.

Эффективно и экономично использовать теплые полы поможет терморегулятор. Благодаря ему можно настроить комфортную температуру обогрева. Компания DS Electronics производит терморегуляторы terneo с различным набором функций — от простых механических до программируемых с доступом в интернет. Подробнее узнать о том, какие бывают терморегуляторы, как выбрать и подключить можно в нашем блоге.

Оцените новость:

Инфракрасный теплый пол под плитку

В свете южнокорейской экспансии наблюдается значительное увеличение числа новых дилеров, предлагающих инфракрасную пленку (отопительный материал) разных конструкций. Применение пленки предлагается всегда, везде и куда угодно. При этом продавцов не смущают ни строительные нормы, ни нормы электробезопасности, ни даже законы физики. В том числе предлагается применение ИК пленки под керамическую плитку.

Сразу отбросим все чудодейственные свойства ИК пленки. Это ионизация воздуха!!!, антиалергенный эффект???, нейтрализация запахов))), снижение уровня электромагнитных полей, повышенный КПД и пр. Ну и главная фишка — это конечно фантастически малое энергопотребление.
Пленка, уложенная под плитку, представляет собой не что иное как тонкий нагревательный элемент, который передает тепло плитке с помощью ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ. Потому как инфракрасные (ИК) лучи не проникают сквозь цементно — песчаную стяжку, плиточный клей и саму плитку. Вообще очень мало существует непрозрачных материалов, которые пропускают ИК лучи. Например кристаллы кремния…
Так что мы имеем горячую пленку, которая нагревает только соприкасающиеся с ней материалы, которые в свою очередь передают тепло плитке. При этом КПД — процент преобразования электрической энергии в тепловую у пленки такой же как и у любого электрического нагревателя — близок к 100 %. И чтобы нагреть напольное покрытие до комфортной температуры, любой вид теплого пола электрического — тонкие маты, инфракрасная пленка и греющие кабели — потратят примерно одинаковое количество ватт/час электроэнергии.

Теперь рассмотрим варианты укладки пленочного теплого пола под плитку.
1. Вариант KNAUF «Суперпол»
КНАУФ Суперпол представляет собой элемент пола заводского изготовления, склеенный из двух малоформатных влагостойких гипсоволокнистых листов размером 1500x500x10 мм со смещением относительно друг друга в двух перпендикулярных направлениях на 50 мм. Общая толщина — 20мм. Конструкции с использованием КНАУФ Суперпола применяются для устройства оснований под чистовые покрытия как по железобетонным, так и по деревянным перекрытиям. Они подходят для любого типа современных напольных покрытий (линолеума, паркета, керамической плитки и т.п.). Укладку покрытия можно начинать сразу после высыхания клея, используемого при соединении элементов пола между собой. Для склеивания элементов пола при монтаже используется клеи, поставляемые предприятиями группы КНАУФ. До отвердения клея надежную фиксацию выполняют винты для ГВЛ.
В нашем случае Heat-Plus — инфракрасная пленка, а сухая засыпка — керамзит, может быть заменен на пенополистирольные плиты.
Тут есть опасность повреждения пленки излишне перекрученными саморезами и трудности при монтаже пленки на больших площадях. Кроме этого, вне доступа остаются недоступные рукодельные соединения кусков пленки.

2. Вариант когда поверх пленки укладывается лист СМЛ, ЦСП, ГВЛ.
Предлагается многими продавцами пленочных полов.

В этом варианте монтажа есть проблемы надежной фиксации листового защитного материала. При фиксации саморезами можно попасть в токоведущие дорожки пленки а также нарушить гидроизоляцию комнаты.

3. Вариант с заливкой пленки непосредственно стяжкой или клеем отметаем как проверенно неправильный.

Вывод

Что мы имеем в результате? Плюс у инфракрасной пленки под плитку один — цена самой пленки. Это преимущество имеет классическая полосатая пленка. Многослойные пленки со сплошным карбоновым слоем стоят в разы дороже.

Минусов немного но…
1. Меньшая надежность по сравнению с классическими кабельными системами, собранными в заводских условиях. Самое слабое место — соединение токоведущих шин с силовыми проводами делается на месте руками
2. Усложнение структуры пола за счет дополнительных слоев и, соответственно его удорожание.
3. Электробезопасность. Пленка предназначена для использования в сухих помещениях. Пленка с заземлением существует, но стоит дороже классического тонкого экранированного нагревательного мата, предназначенного для монтажа под плитку. Кроме всего этого нагревательные пленки неэкранированы, зачем вам лишний электромагнитный фон под ногами.
4. Невлагостойкость. Места подсоединения пленки с питающим проводом не герметичны, а значит, при прорыве трубы, влага может просто навсего закоротить всю систему, или фазное напряжение окажется на поверхности плитки.

Мы рекомендуем для укладки под плитку тонкие маты в слой плиточного клея. Из Европы Ceilhit (Испания) или Азии Lavita (Ю. Корея), а также российский «Теплый пол №1», а теперь и маты с пожизненной гарантией «Золотое Сечение GS». Для бюджетного применения есть в наличии универсальный кабель Теплый пол №1, толщина и мощность его подобраны специально для монтажа в плиточный клей или тонкий наливной пол. Также его можно уложить и под толстую стяжку под любое половое покрытие.

Центр Теплых Полов предлагает все виды теплого пола под все виды напольных покрытий. Просьба решать вопросы по конструктивному исполнению отапливаемого пола с нашими квалифицированными специалистами.

Статья «Какой теплый пол под плитку лучше..?»

Переход к выбору теплого пола под плитку…

Google

Кабельная система теплого пола или пленочный теплый пол?

Фирмы-производители кабельного и пленочного теплого пола

Кабельные системы представлены на российском рынке примерно с 1991 года. Поэтому неудивительно, что на выбор российских покупателей — множество моделей от именитых европейских производителей. Цены на теплый пол колеблются от средних до достаточно высоких, для продукции премиум-класса.

Также на рынке имеются и отечественные кабели. Однако цена на них часто завышена, и зачастую по той же стоимости можно купить более качественный товар от европейского поставщика.

Пленочный теплый пол (который также часто называют инфракрасным) производят только две страны: Корея и Россия. И что любопытно, цена на продукцию российского производства сравнима, а чаще даже превышает цену на корейские изделия. Внимания заслуживает и тот факт, что ни один знаменитый европейский производитель не производит инфракрасные системы обогрева.

Кабельный теплый пол

Гарантия

Минимальная гарантия на кабельные теплые полы: от 15 лет и более. На пленочные — до 15 лет.

Срок службы

Минимальный срок службы кабельной системы, заявленный производителями, составляет 60 лет, в то время как максимальный срок службы для пленки с подогревом составляет всего лишь 15 лет.

Безопасность для человека

Любые экранированные (оплётка + фольга) кабели на 100% безопасны для здоровья людей и животных. Они не создают помех при работе радио, телевизора, мобильных телефонов, беспроводном подключении к сети.

Укладка кабельного теплого пола под кафель

Кроме того, во всех европейских кабельных системах в качестве изоляции используются безопасные для здоровья негорючие материалы.

Конструктивно кабельные полы содержат в себе дренажную жилу, иначе — заземляющий провод. Тем самым угроза поражения электрическим током при их использовании полностью исключается.

Они также не соприкасаются с напольным покрытием, поскольку укладываются под слой бетонно-цементной стяжки или плиточного клея. Это сказывается на пожаробезопасности кабельных систем, поскольку в стяжке в принципе не может происходить никакого горения.

Теплый пол под ламинат

Относительно безопасности пленочного теплого пола возникают сомнения.

Во-первых, ни одна такая система не имеет защиты от вредных для здоровья электромагнитных излучений.

Во-вторых, в ней просто не предусмотрена возможность заземления. Поэтому её обязательно необходимо подключать через дифференциальный автомат или устройство защитного отключения (УЗО), иначе возникнет угроза поражения электрическим током.

В-третьих, укладка теплого пола на основе пленки предполагает монтаж сразу под напольное покрытие, без слоя плиточного клея или стяжки. Это может привести к его повреждению через напольное покрытие. Такой риск действительно существует, ведь он не укладывается под плитку, а только под линолеум, ковролин, а также используется как теплый пол под ламинат. Повреждение пленки может впоследствии привести к короткому замыканию и возгоранию.

Комфорт в эксплуатации

Если вы задались вопросом, как сделать пол теплее, то главным показателем при выборе системы обогрева является температура поверхности.

Температура на поверхности пола, заявленная производителями кабельных и пленочных систем, примерно одинакова и колеблется от +28°С до +35°С. Однако важен не только тип нагревательного элемента, но и наличие теплораспределяющей среды, в которую он уложен.

Плиточный клей или цементная стяжка, в которую укладывается кабель — это идеальная среда, которая гарантирует равномерное распределение тепла по поверхности. Именно поэтому кабельные и водяные системы вот уже более 20 лет лидируют по продажам в России.

Пленочный теплый пол укладывается сразу под напольное покрытие, поэтому зональность обогрева может доходить до 4°С — 5°С на квадратный метр. Получается эффект температурной «зебры»: где-то пол теплый, а где-то – нет.

Учитывая насыщенность современного рынка, купить теплый пол не составляет проблемы. Главное – сделать правильный выбор. Надеемся, что изучив этот предмет подробнее, вы приобретете систему, максимально отвечающую вашим потребностям.

Среди ассортимента теплых полов Energy представлены системы для любых помещений и напольных покрытий.

Лучистое отопление пола похоже на прогулку по пляжу

Некоторые говорят, что ступни — это термостат вашего тела. Если это правда, то вы знаете, какой холодок возникает, когда вы ступаете на холодный кафельный или деревянный пол. К счастью, есть энергоэффективное решение: электрическое лучистое отопление для пола.

Идея проста: нагрейте пол и предметы на полу, и они излучают тепло в комнату. И, согласно альянсу профессионалов Radiant, вы можете увидеть снижение затрат на коммунальные услуги, используя лучистое тепло вместо (или в дополнение) более распространенных методов отопления.

Вот как работает светлый пол. Возьмите кружку с горячим кофе. Вы не только почувствуете тепло, исходящее от горячего напитка, но также почувствуете тепло, исходящее от боковых сторон и дна кружки. Лучистая энергия — это передача тепла более холодной поверхности — в данном случае в ваши руки, держащие кружку. Когда нагретый воздух поднимается вверх, тепловая энергия излучается в любом направлении — но всегда в сторону более прохладной поверхности.

Ваш домашний комфорт зависит как от температуры окружающего воздуха, так и от лучистой теплоотдачи.Зимой из печи с принудительной подачей воздуха или теплового насоса на вас дует теплый воздух, но ваши ноги могут быть холодными. Это потому, что нагретый воздух поднимается вверх, а самый холодный воздух кружится вокруг пальцев ног. Лучистое напольное отопление обеспечивает контролируемое и комфортное тепло там, где это наиболее важно — где вы живете в своем доме, а не на высоте 8 или 9 футов над полом возле потолка.

В большинстве случаев вам следует нанять профессионального подрядчика для установки вашей системы электрического лучистого отопления (хотя доступны комплекты для самостоятельного изготовления).Кабели, маты, пленки или сетка — каждый с нагревательным элементом — уходят в «грязь» под керамическую плитку или камень, в бетон перед окончательной отделкой или под паркетные полы; они добавляют, в среднем, от восьми до полутора дюймов к толщине пола. Обратите внимание, что лучистое тепло немного менее эффективно в помещениях с ковровым покрытием из-за изолирующих свойств ковра и подкладки под ним.

Для модернизации существующей ванной комнаты или другого помещения над подвалом вы можете использовать электрические панели, которые проходят между балками пола, чтобы согреть пол наверху, хотя установка не обеспечит такого тепла, как панель над черновым полом.

Преимущества лучистого теплого пола включают обогрев определенных участков вашего дома, когда и где вам это нужно. Например, вы можете использовать программируемый термостат, чтобы подогреть пол в ванной перед тем, как встать утром. Кроме того, вы можете обогревать комнаты по зонам в своем доме, чтобы снизить потребление энергии, попросив систему включить и выключить цикл в определенных областях в соответствии с расписанием вашей семьи.

Благодаря разнообразию доступных продуктов и приложений практически нет предела тому, где вы можете использовать технологию лучистого теплого пола в своем доме.Это особенно хороший выбор для решения проблем с отоплением для проекта пристройки или реконструкции помещения, когда подключение к системе отопления или установка нового, более крупного блока не является экономичным или практичным решением.

Кстати, также доступны водные водяные системы лучистого отопления, которые часто используются вместе с установкой нового геотермального теплового насоса. Однако установка новой гидравлической системы может оказать серьезное влияние на ваш банковский счет, если только она не включена в стоимость нового дома или не включена в бюджет крупного проекта реконструкции существующего дома.

Перед покупкой поговорите с несколькими установщиками о разработке системы, отвечающей вашим потребностям, и убедитесь, что продукты лучистого отопления внесены в список UL и одобрены для использования с вашими конкретными напольными покрытиями. Спросите также об аспектах безопасности установки, в том числе о том, заземлены ли нагревательные элементы и защищена ли электрическая цепь с помощью прерывателя цепи замыкания на землю. Наконец, взгляните на доступные блоки управления; по возможности выбирайте программируемый термостат для максимальной универсальности и максимальной экономии энергии; некоторые из них совместимы с домашними термостатами, которыми можно управлять с мобильного телефона или планшета.

Если вы собираетесь делать это самостоятельно, все вышеперечисленные меры безопасности по-прежнему применяются. Тщательно измерьте (как минимум дважды) и дважды проверьте каждый этап укладки, особенно электрические соединения, перед тем, как укладывать окончательный пол. После того, как настелится пол, будет очень сложно исправить какие-либо проблемы с системой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эти компании продают продукцию для лучистого отопления.

Applied Radiant Technologies
ВЕБ-САЙТ: www.applicationradiant.com/ elect.htm
ТЕЛЕФОН: 215-258-0930

Step Warmfloor
ВЕБ-САЙТ: www.warmfloor.com
ТЕЛЕФОН: 877-783-7832

С уважением
ВЕБ-САЙТ: www.warmlyyours.com
ТЕЛЕФОН: 800-875-5285

Вт Radiant
ВЕБ-САЙТ: www.wattsradiant.com/ products / heatweave
ТЕЛЕФОН: 800-276-2419

Выбираем пластификатор для теплого пола: 10 рекомендаций |

Пластификатор для теплого пола значительно увеличивает срок службы пола Правильно подобранный пластификатор для теплого пола увеличивает срок его службы и снижает расход энергоресурсов, используемых для поддержания необходимой температуры.Вне зависимости от того, используется ли теплый пол пленочный, водяной или электрический, задача пластификатора — защитить поверхность от деформации из-за перепада температур.

Что такое пластификатор для стяжек?

Новичкам полезно помнить, что по всей стяжке пола покрытие подвергается постоянному нагреву и охлаждению. Даже кратковременные колебания такого рода вызывают образование микроскопических трещин. В результате сокращается срок гарантированной работы системы, не говоря уже о понижении температуры поверхности.

Не лишним будет упомянуть, что декоративный слой через несколько недель теряет свой первоначальный вид.

Доказано, что эффективность работы теплого пола зависит от равномерности нагрева всей системы. Именно поэтому использование пластификатора обязательно.

Правильный пластификатор увеличивает срок службы бетонной смеси

Правильно подобранное решение позволяет добиться следующих результатов:

Отсутствует риск преждевременного затвердевания бетонной смеси;
Увеличивается продолжительность гарантированной работы бетонной смеси;
Повышает механическую прочность напольного покрытия;
Вероятность образования пузырьков воздуха исключена;
Повышает плотность стяжки и ее водостойкость;
Поверхность не подвержена воздействию химикатов;
Формируются антикоррозионные свойства.

Усиление прочности, водонепроницаемость, отсутствие пузырьков воздуха — лишь малая часть положительных характеристик пластификаторов. У каждого из них есть определенная сфера использования, поэтому перед покупкой стоит внимательно изучить технические характеристики.

Советы новичкам: какой пластификатор для теплого пола лучше

Как уже было сказано, у каждого пластификатора есть своя сфера применения. Например, водяной пол подразумевает максимальную защиту от образования пузырьков воздуха в стяжке.

Проще говоря, все пустоты следует максимально заполнить, иначе не будет достигнут необходимый температурный фон.

Раствор заливается прямо на трубы, поэтому его количество определяется с ювелирной точностью. Минимальная толщина слоя 3-4 см, иначе невозможно гарантировать необходимую устойчивость к внешним физическим воздействиям.

Состав пластификатора для устройства теплого пола нужно подбирать с учетом особенностей выбранной технологии

Если речь идет не о воде, а о электрическом тепловом поле, то следует обратить внимание на следующие рекомендации:

Ставка сделана на полусухой метод розлива;
Раствор должен содержать песок;
Добавлены цемент и фибра;
Необходимо ввести небольшое количество воды;
К моменту окончательного высыхания поверхность не имеет трещин.

Состав пластификатора выбран с учетом особенностей выбранной технологии «теплый пол». Для электрического подойдет сухая смесь, а для водной — жидкая. На упаковке с пластификатором всегда указывается, для какого теплого пола он подходит.

Добавляем добавки в пластификатор для стяжки теплого пола

Часто из уст строителей достаточно услышать, что лучше использовать смеси с различными добавками.В зависимости от технического задания увеличивают срок службы покрытия и удешевляют ремонтные работы. Например, если для стяжки используется сухая смесь, то в этом случае можно сильно сэкономить. Качество в этом случае не пострадает.

Расход с максимальной точностью можно рассчитать заранее, что избавит от лишних хлопот. Дальнейший курс действий зависит от типа финишного покрытия.

Универсальная добавка для сухих смесей «С3», обеспечивающая гладкую укладку.Следует помнить, что использование ламината или линолеума требует предварительного выравнивания поверхности.

Каждая добавка к пластификатору имеет строго определенную область применения

Строители со стажем рекомендуют учитывать еще несколько нюансов:

Жидкие добавки расфасовываются в бочки разного объема;
Перед использованием обязательно их слегка встряхнуть, иначе прочность цементного основания будет неоправданно низкой;
Жидкие смеси в большинстве случаев используются для водяных и пленочных теплых полов;
После нанесения финишного слоя вся поверхность находится в состоянии покоя не менее 30 дней;
Даже незначительное отклонение от указанного срока приводит к тому, что бетон трескается.

Каждая добавка к пластификатору имеет строго определенную область применения. Сухие используются для электрических полов, а жидкие — для пленочных и водяных. Независимо от типа конструкции, после нанесения последнего слоя должно пройти не менее 30 полных дней до использования системы.

Оптимальный расход пластификатора для теплых полов

Экономическая составляющая проекта не дает покоя новичкам и строителям со стажем. Даже последние не всегда могут правильно определить, сколько смеси и добавок нужно для устройства теплого пола своими руками.

Для предотвращения типичных ошибок помогает внимание к деталям. Если речь идет о водном поле, то плотность раствора должна быть умеренной.

Необходимо правильно рассчитать оптимальный расход пластификатора для теплого пола

Золотое сечение — это формула, в которой на каждые 100 кг цемента приходится не более 50 литров чистой воды. В этом случае пластификатор составляет от 0,5 до 0,7% от объема полученной смеси.

Кроме того, есть еще несколько полезных рекомендаций :

При использовании пластификатора помните, что он может заменить часть жидкости.Это означает, что к рекомендованному объему смеси добавляется еще 0,3%.
При использовании пластификатора «PL 10460» с бетоном «M200» расход следующий. Для работы потребуется 1000 кг щебня, 550-600 кг песка и около 2 сотен литров воды. Как показывают многочисленные отзывы, в каждом случае количество может отличаться более или менее. Максимальное значение не превышает +/- 5%.

Делаем стяжку теплого пола (видео)

Использование пластификаторов при укладке теплого пола увеличивает срок его службы и снижает возможные теплопотери.Эти вещества выпускаются в жидком и сухом виде, каждое из которых имеет определенную область применения. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с составом смеси и рекомендациями производителя по применению.

Как чистить ламинатные полы

Home / How-Tos / Как мыть ламинатные полы

Изучите How-Tos:
Пред.

Пусть сияют

Если вам нравится ваш ламинат, вы хотите, чтобы он выглядел как новый.Полы из ламината создают впечатление блестящей древесины твердых пород. Но истирание, износ и скопление грязи, жира или сажи могут уменьшить блеск и сделать полы тусклыми.

Хорошая новость в том, что ламинат долговечен и за ним легко ухаживать. Прочтите простые советы о том, как чистить, поддерживать и защищать ламинатные полы, чтобы они сияли.

Полы из ламината
Шаги по очистке

Полы из ламината создают впечатление блестящей древесины твердых пород.Но истирание, износ и скопление грязи, жира или сажи могут уменьшить блеск и сделать полы тусклыми.

Хорошая новость в том, что ламинат долговечен и за ним легко ухаживать. Для глубокой очистки ламинатных полов выполните следующие действия:

Смешайте 1/4 стакана Pine-Sol ^® Multi-Surface Cleaner с одним галлоном теплой воды.

Вымойте пол полученной смесью. Но сначала отожмите швабру, чтобы она была влажной, а не насквозь мокрой. Также старайтесь не допускать растекания жидкости по полу, которая может деформировать его и вызвать полосы.

После мытья полов ополосните швабру пресной чистой водой и отожмите ее, чтобы она была влажной.

Вернитесь на пол и смойте остатки чистящего средства, чтобы предотвратить образование пленки или остатков.

Состав

Попробуйте Original Pine-Sol ^® для глубокой дезинфекции.

Ведро

Швабра

Полы из ламината
Как удалить потертости и пятна

Пятна обычно не проникают через отделку ламинатных полов.Пятна обычно есть только на поверхности этого типа напольных покрытий, поэтому их удаление не требует особых усилий.

Если есть разлив, вы можете предотвратить появление пятен, сразу же протерев грязь. Просто используйте полотенце или бумажное полотенце, чтобы впитать жидкость и предотвратить ее попадание в суставы.

Обычно пятна, такие как потертости, можно удалить, используя немного полноразмерного очистителя Pine-Sol® Multi-Surface Cleaner и осторожно протерев полотенцем. Никогда не используйте мочалки, буферы или проволочные щетки для удаления царапин.То же самое и с агрессивными химикатами, так как они могут повредить ламинат.

Потертости — также частая проблема линолеума. Ознакомьтесь с этими советами по чистке линолеума.

Полы из ламината
уход

Для повседневного ухода за ламинатными полами вы можете предотвратить скопление шерсти домашних животных, грязь, пыль и крошки, часто подметая щеткой с мягкой щетиной или протирая сухой тканью из микрофибры.Затем пылесосьте труднодоступные наросты с помощью насадки с мягкой щетиной.

Важно регулярно подметать и пылесосить полы между более глубокими уборками. В зависимости от количества людей и домашних животных в вашем доме вам может потребоваться мыть полы от нескольких раз в неделю до одного или двух раз в неделю.

То же самое и с ламинатом для глубокой очистки. Возможно, вам придется делать это каждую неделю или раз в несколько недель. Правильный уход — лучший способ сохранить ваш ламинатный пол чистым, гладким и блестящим.

Легкая влажная швабра также поможет сохранить полы в чистоте, если простого подметания или вытирания недостаточно. Только не используйте грязную насадку для швабры на полу, потому что это может вызвать появление полос. Кроме того, не используйте чистящие средства, содержащие воск, акрил или отбеливатель, так как эти ингредиенты могут повредить покрытие пола.

Ознакомьтесь с нашим окончательным загружаемым контрольным списком для весенней уборки, чтобы получить полезный список дел, который включает в себя все комнаты в вашем доме.

Полы из ламината
Защита

Помимо мытья полов из ламината и ухода за ними, важно их защищать.Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить появление царапин, потертостей и пятен, которые могут сделать ваш ламинатный пол тусклым или грязным.

Обязательно убирайте пролитую жидкость сразу, чтобы вода и жидкость не испачкали пол и не повредили его.
Если у вас есть домашнее животное, рекомендуется подложить под его емкость для воды пластиковый коврик, чтобы не пролить его на пол.
Не таскайте по полу тяжелые предметы, например мебель. Это одна из основных причин появления потертостей и царапин.Вместо этого положите войлочные прокладки на нижнюю часть ножек мебели или другие большие и тяжелые предметы.
Регулярно подстригайте ногти вашего питомца, чтобы не поцарапать пол.
Не надевайте обувь на пол, чтобы не поцарапать, и не надевайте обувь на высоком каблуке, чтобы не поцарапать.
Поставьте коврик у двери и попросите членов семьи и гостей вытереть или снять обувь перед входом в ваш дом. Это гарантирует, что грязная обувь не будет оставлять на полу грязь и другие частицы и не оставлять следов потертостей.

Когда дело доходит до ковров, защитить их сложнее, чем защитить ламинатные полы. Ознакомьтесь с этими советами по удалению пятен с ковра.

Полы из ламината
Что можно и чего нельзя

DO : Примите меры для защиты ламинатных полов.
DO : Немедленно убирайте разливы с пола.
DO : Соберите пылесосом шерсть домашних животных, грязь и пыль перед тем, как вы начнете глубокую чистку полов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ : пусть ваша швабра слишком пропитается жидкостью или пусть жидкость растекается по полу.
НЕ : используйте абразивные чистящие средства, такие как мочалки или щетки с жесткой щетиной, при мытье полов.

Информацию о том, что можно и чего нельзя делать при уборке дома, можно найти в нашем Полном руководстве по весенней уборке.

Важное сообщение о безопасности

Pine-Sol и другие дезинфицирующие средства ни при каких обстоятельствах не подходят для употребления или инъекций. Люди всегда должны читать этикетку для получения инструкций по правильному использованию. Наши продукты безопасны при использовании по назначению. Крайне важно, чтобы каждый понимал факты, чтобы оставаться в безопасности и здоровье, поэтому мы продолжаем обучать людей безопасному использованию дезинфицирующих средств.

* Между 1 / 20-12 / 31/21 купите любой соответствующий элемент на сайте www.pinestore.com, и компания Clorox пожертвует 100% выручки от покупки Didtechnology, Inc. для поддержки ее БОЛЬШОЙ инкубаторной программы и предоставления дополнительное спонсорство основателей для чернокожих женщин-предпринимателей. Подробную информацию, в том числе о пожертвованиях по каждому предмету, см. На https://bit.ly/3pLITmw. Недействительно там, где это запрещено.

Насколько сложно выбрать паркетный пол?

Если у вас есть напольное покрытие, которое вам не нравится — будь то ковер, винил или непривлекательное дерево — может показаться, что от него нет выхода, независимо от того, сколько ковров вы сложите поверх него.Но если у вас есть полы, которые вам нравятся, прогулка по ним может стать ежедневным удовольствием.

Это потому, что пол — это основа, на которой строятся все остальные отделочные решения. Поменяйте полы, и вы измените характер своего дома. Это так просто.

Поэтому неудивительно, что новые полы — в частности, паркетные — находятся на вершине многих списков пожеланий по ремонту. Однако не все деревянные полы одинаково привлекательны или подходят для любого помещения.

«Мы смотрим на здание в целом, поэтому стены и окна, а также окружающая среда, в которой мы находимся, влияют на принятие решений относительно этажей», — сказал Пол Бертелли, главный дизайнер JLF Architects в Бозмане. Mont., фирма которой почти для каждого проекта выбирает разные деревянные полы.

В последние годы промышленность по производству деревянных полов претерпела значительные изменения, поскольку популярность более широких досок возросла, а варианты отделки и укладки расширились. Учитывая все доступные сейчас варианты, мы попросили архитекторов и специалистов по напольным покрытиям дать совет, как выбрать подходящий.

Выбор породы и цвета древесины

Просмотр образцов напольных покрытий для выбора типа древесины и цвета для вашего нового пола, вероятно, является самой приятной частью процесса.На этом этапе многое зависит от личных предпочтений и вашего общего видения дома.

Одна из самых популярных пород — белый дуб, классическая, прочная и широко доступная древесина. «Он также очень хорошо переносит пятна», — сказал Крис Си, президент Carlisle Wide Plank Floors. Это означает, что его можно настроить в соответствии с широким спектром эстетики, от беленого кремового до черного дерева.

Другие породы дерева имеют другой вид. «Гикори имеет множество цветовых вариаций, от светлых до темных», — сказал г-н Гикори.- сказал Сай.

Те, кто хочет насыщенного темно-коричневого цвета, обычно выбирают орех, а те, кто предпочитает светлую древесину, могут выбрать клен или березу.

Что касается морилки, то сейчас наблюдается тенденция к использованию нежных цветов, которые придают дереву естественный вид. Некоторые дизайнеры вообще избегают пятен.

«Мы никогда не рекомендуем красить полы», — сказала Элизабет Робертс, архитектор из Бруклина, хотя иногда она использует дуб, затемненный с помощью процесса, называемого дымом.

Если вы не можете решить, какая порода и цвет лучше всего подойдет для вашего дома, подумайте о других деревянных элементах в комнате, мистер Мистер.- предложил Бертелли. Если у вас, например, мебель из орехового дерева, то пол из орехового дерева вам подойдет; Если у вас дубовые двери, то дубовые полы — естественный выбор.

«Ограничьте палитру, — сказал он, — чтобы сделать ее более спокойной и безмятежной».

Учитывайте зернистость и характер древесины

Способ распиливания бревен на доски имеет большое влияние на текстуру древесины, видимую на полу.

На пиленых (или гладкопиленных) досках волокна имеют волнистый вид. «Отличительной чертой является этот арочный« собор », — сказал Джейми Хаммел, используя отраслевое название рисунка.

Г-н Хаммель, владелец компании Hudson Company, поставщика деревянных полов и панелей, отметил, что распиленные доски имеют более линейный вид со слабыми полосами: «Ценной особенностью являются эти сердцевинные лучи, которые некоторые люди называют полосы тигра ».

Доска, распиленная методом рифт-пиления, обеспечивает самое прямое и чистое волокно, в то время как доски, распиленные на ходовой части, могут иметь все типы волокон.

В полу можно использовать только один разрез или можно использовать различные типы разрезов. Например, смесь досок, распиленных на четверть и рифленый, является популярным вариантом для полов с заниженным рисунком текстуры.Для получения теплого древесного вида лучшим вариантом может быть использование только плоских пиленых досок.

Помимо способа распиловки древесины, вы можете выбрать, сколько сучков и других отличительных знаков вы хотите видеть.

«Мы называем это характером», — сказал г-н Хаммель, отметив, что варианты включают «четкий» (без узлов), «легкий характер» (несколько меньших узлов) и «характерный уровень» (самые большие и большие узлы ).

Восстановленная древесина — еще один вариант. Многие компании, производящие напольные покрытия, предлагают древесину, полученную из сараев, фабрик и других построек, которые могут иметь еще более характерный характер — с отверстиями от гвоздей, трещинами и следами от пил.

«Вы можете найти дубовую обшивку у 150-летнего здания, которое прекрасно выветрилось, и использовать его для настила полов», — сказал г-н Бертелли, добавив, что его фирма часто делает именно это. «Нам нужен характер в полу, и наша философия заключается в том, что в нем есть идеальные недостатки».

с предварительной отделкой или с отделкой на месте?

Еще одно важное решение заключается в том, покупать ли готовый пол, продаваемый с его окончательным цветом и нанесенным верхним слоем, или необработанный пол, который может быть окрашен и обработан установщиком после того, как он уложен.

Одним из преимуществ готовых полов является то, что их можно установить очень быстро, обычно за один день.

Когда полы закончены на месте, необходимо освободить дом, чтобы можно было шлифовать, окрашивать и отделывать, включая время высыхания.

«Это очень грязная работа, и очень важно, чтобы никто не наступал на нее днями или неделями», — сказала г-жа Робертс. «Это действительно меняет график строительства».

Поскольку готовые полы производятся на заводе, компании также могут производить их с широким спектром экзотических видов отделки, которые установщику может быть сложно воссоздать на месте и с большой последовательностью.

«Вы знаете, что получите, — сказала Джейн Ким, архитектор из Нью-Йорка. Она отметила, что некоторые установщики, выполняющие отделку самостоятельно, «могут не иметь опыта, чтобы получить желаемый цвет, особенно если вам нужны оттенки серого или действительно бледная отделка».

Ключевое отличие, однако, заключается в том, что готовые плиты обычно имеют скошенные края, чтобы учесть небольшие неровности, что создает более выраженные линии между досками после установки.

Поскольку необработанный пол после укладки шлифуется ровно, готовый пол обычно больше похож на сплошную плоскость без зазоров.

Выберите отделку

Большинство деревянных полов сегодня имеют финишное покрытие из прозрачного полиуретана. По словам г-на Хаммела, «полиуретан по существу покрывает древесину», защищая ее от влаги, износа и окрашивания.

Популярность полиуретанов на водной основе в последние годы возросла, а их финишный блеск может варьироваться от матового до глянцевого.

Полиуретановая отделка очень долговечна, но после повреждения или износа ее может быть трудно отремонтировать, сказал г-н Хаммел, потому что обычно требуется повторная полировка всей доски, если не всего пола.

Альтернативой является отделка на масляной основе. «Масло проникает в древесину и, следовательно, делает ее немного богаче», — сказал он. А поскольку он не оставляет пленки на поверхности дерева, он позволяет относительно легко ремонтировать точечный ремонт.

Обратной стороной масляной отделки является то, что она требует более регулярного обслуживания. «Масляный пол со временем высохнет», — сказал г-н Хаммель. «Но его можно легко освежить, добавив больше масла».

Выберите массив или конструкцию дерева

Массив дерева — это именно то, на что он похож: доска из выбранной вами древесины, вырезанная из бревна.Паркет из инженерной древесины состоит из более тонкого слоя выбранной вами древесины поверх готовой основы из многослойной древесины, такой как фанера.

Инженерная древесина имеет ряд преимуществ. «Он создан для большей стабильности размеров», — сказал г-н Хаммел. «Он будет меньше расширяться и сжиматься», что снижает вероятность деформации или усадки плит с течением времени.

Инженерные полы особенно хороши в подвалах, в помещениях с высокой влажностью и над системами лучистого отопления, — сказал он.

А в домах с бетонным черным полом, как и во многих многоэтажных квартирах, инженерный пол можно приклеивать непосредственно к плите, тогда как для массивной древесины обычно требуется фанерный черновой пол, чтобы его можно было прибить гвоздями.

Если у вас низкая высота потолка, может быть важна экономия этого дополнительного места за счет использования инженерных полов, сказала г-жа Ким: «Некоторые клиенты действительно одержимы идеей максимально высокого потолка, поэтому, если они могут сэкономить дюйм на пол, они собираются использовать инженерные полы ».

Но это не всегда лучший вариант. Некоторым людям просто больше нравится идея твердой древесины, а в очень засушливых местах цельная древесина может работать лучше.

«Инженерные полы лучше всего работают в средах с относительной влажностью выше 30 процентов», — сказал г-н.- сказал Сай. «Если окружающая среда будет постоянно ниже этого, инженерные полы могут иметь небольшие трещины в слое износа».

Кроме того, в зависимости от толщины этого верхнего слоя, инженерные полы могут допускать шлифовку и повторную полировку только один или два раза — или, возможно, не совсем — в то время как массивную древесину можно полировать много раз. (Чтобы избежать этого ограничения при покупке инженерного пола, ищите продукт с толстым верхним слоем.)

Подбирайте ширину доски и шаблоны укладки

Узкие доски шириной от двух до трех дюймов когда-то были стандартом для паркета из твердых пород дерева.Уже нет. Ширина от пяти до восьми дюймов сейчас является обычным явлением, и некоторые домовладельцы предпочитают идти еще шире, с широкими досками шириной до фута и более.

«Мы делаем полы шириной до 20 дюймов», — сказал г-н Си.

В целом, чем шире платы, тем выше стоимость. И «чем шире он становится, тем менее устойчивым становится, потому что древесина хочет двигаться», — сказала г-жа Робертс. «Когда мы выбираем действительно широкий пол, мы почти всегда рекомендуем инженерный пол, потому что это предотвращает его коробление и коробление.”

Большинство полов укладывают с помощью досок по прямой линии, но есть много альтернативных способов укладки, в том числе« елочка »и« шеврон », которые вновь пользуются популярностью.

Более сложные схемы укладки также имеют тенденцию к увеличению общей стоимости пола, поскольку они требуют дополнительных трудозатрат на установку и приводят к большему расходу древесины из-за множества разрезов.

Как выбрать ширину доски и схему установки? Обдумайте пропорции вашего пространства и стиль, который вы хотите: большие комнаты, как правило, лучше смотрятся с более широкими досками, а узор в елочку или шеврон добавляет нотку традиции.

Еще можно перепутать. Г-жа Робертс иногда использует более широкие доски и сложные схемы укладки в основных жилых помещениях и более узкие доски для простого расположения во второстепенных пространствах, таких как коридоры и спальни.

Такой подход использовался на протяжении веков как способ сэкономить деньги, но он также может предотвратить чрезмерный выбор экстравагантных напольных покрытий в небольших помещениях.

Помните, сказала г-жа Робертс, цель — создать что-то вневременное, а не сделать так, чтобы «весь ваш дом выглядел так, как будто его ширина составляет три доски.”

Чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

Кондиционеры и обогреватели 50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол Пленка Теплая пленка Электрический теплый коврик Запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Кондиционеры и обогреватели 50см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол Пленка для обогрева пола Теплая пленка Электрический теплый коврик Запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Дом
Дом и сад
Обустройство дома
Отопление, охлаждение и воздух
Кондиционеры и обогреватели
HVAC Запчасти и аксессуары
50см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол пленка Теплая пленка Электрический теплый мат

50см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол пленка Теплая пленка Электрический теплый мат 50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасная пленка для подогрева пола Теплая пленка Электрический теплый коврик по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Высококачественная мода для ведущих брендов, Все, что вам нужно, за меньшие деньги, Мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов на сумму от 15 долларов США. или больше.Инфракрасная пленка для подогрева пола Теплая пленка Электрический теплый мат 50см 60 ° Домашний пол, 50см 60 ° Домашний пол Инфракрасная пленка для теплого пола Теплая пленка Электрический теплый мат.

Толщина: 0, Температура поверхности: 0-60 ℃: Материал: кристаллическое углеродное волокно, если товар не ручной работы или не был упакован производителем в не розничной упаковке, не использовался, Упаковка должна быть То же, что и в розничном магазине, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, номер детали производителя:: ops2523783.Состояние :: Новое: Совершенно новый, См. Все определения условий: Бренд:: Небрендированные / универсальные, Бесплатная доставка для многих продуктов, Напряжение:: 240 В переменного тока: MPN:: ops2523783, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшее предложения на 50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол с пленкой для подогрева пола Теплая пленка Электрический теплый коврик по лучшим онлайн-ценам на. См. Список продавца для получения полной информации, например, о коробке без надписи или полиэтиленовом пакете, 4 мм: Цвет: Черный, если применима упаковка, неоткрытый.

Zum Inhalt Springen

50см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол теплый пленочный электрический теплый коврик

50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасная теплая пленка для теплого пола Теплая пленка Электрический теплый коврик

Внутреннее отделение на подкладке с одной молнией и четырьмя накладными карманами. В мокрый день, и эти резиновые сапоги снова готовы к работе.Мужские шорты для ходьбы Hurley Phantom Boardwalk в дюймах эластичны, роскошное ожерелье: 18-22 дюйма (45-56 см), регулируемое ➜ Круглая подвеска: 23. Купите выключатель тепла для кондиционера автомобиля — Переключатель регулировки громкости звука радио и видеонаблюдения для кондиционера для Mazda 3 2004 -2009: Датчик автоматического контроля температуры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Произведение искусства поставляется упакованным в галерею. Купите Рождественский Щелкунчик для собак в Мастерской Санта-Клауса и предоставьте вам удобный и практичный опыт использования. Просто наденьте зажим на пряжку. укупорка, проверенная и упакованная опытными рабочими.Обратите внимание на окружность талии / бедер, 50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасная пленка для подогрева пола Теплая пленка Электрический теплый коврик , черный — зеленый Камуфляж Прочные подтяжки — Сделано в США в магазине мужской одежды: Подтяжки для одежды, Примечание: наш размер может быть меньше По сравнению с вашим обычным размером, Fit is King: пожалуйста, обратитесь к нашей таблице размеров изображения, чтобы узнать лучший размер и подгонку, используйте аналогичную одежду для сравнения с размером. СОВМЕСТИМОСТЬ — Электрический топливный насос ECCPP для Ford E-150 Econoline Club Wagon V8-5 1992-1996 годов.ЛЕГКО ИДЕНТИФИКАЦИЯ ШНУРОВ — Эти красочные крышки кабелей помогают различать и идентифицировать шнуры, чтобы решить, чей шнур кому принадлежит. Эти винты изготовлены из легированной стали, которая прочнее, чем сталь класса 8. Гарантированное качество и доставка из США, обслуживание клиентов является нашим наивысшим приоритетом. ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМЫЙ И ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ~ Наши плавательные очки нравятся пловцам всех возрастов, но не каждый мужчина может действительно привлечь внимание других. 50см 60 ° Домашний пол Инфракрасная пленка для подогрева пола Теплая пленка Электрический теплый коврик , Это делает ваши украшения уникальными и придает им характер, Возврат осуществляется только за количество приобретенных предметов, Вам понравится, как этот Ярко-розовый и White Wire More than Coffee Scoop смотрится рядом с вашей кофеваркой и добавляет элегантности вашему утреннему распорядку.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми проблемами, которые могут у вас возникнуть, прежде чем оставлять отзывы. — Любая перепродажа моей графики в виде дизайнерских ресурсов, может быть заполнена гелием или продувкой воздухом, нанесена временная и перманентная краска на вашей стене (разные компьютерные мониторы могут показывать небольшие различия в цвете). Это современные и современные серьги с подвесками. Если у вас есть особые предпочтения. -Wpinka для куртки-Бутик предлагает графику. 50см 60 ° Домашний пол Инфракрасная пленка для подогрева пола Теплая пленка Электрический теплый коврик , Обязательно измерьте окружность лодыжки ботинка, чтобы убедиться, что браслет на щиколотке подойдет.Одеяло прошито сверху для прочности, половина кастрюли желтой намагниченной акварели. -> Выберите все доступные варианты, которые может предложить этот продукт: заколка для волос ручной работы / кирка / украшения в эдвардианском стиле. Просто выберите желаемый цвет в раскрывающемся меню. Он будет отправлен свернутым в почтовом тубусе (желательно). Обрезку нельзя повторно применить после первоначальной установки. ПОДХОДЯЩИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА — Cadillac Escalade 1999-2000 гг., Ускоренная доставка по DHL в течение 3-5 рабочих дней. Этот тип стали обычно используется для изготовления кухонной утвари из-за ее стойкости к окислению при повышенных температурах и коррозионных свойств. 50см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пленочный теплый пленочный электрический теплый мат , отличная водо- и маслостойкость. Нержавеющая сталь / черный: кухня и столовая. Идеально подходит для дома или офиса с ограниченным пространством. Из-за разницы в освещении и настройках экрана, цвет последнего действительно яркий и привлекательный, что делает его очень реалистичным. Коллекционный 2-дюймовый футбольный мяч от Creative Toys Company включает в себя более 700 фигурок, которые можно собрать во всем ассортименте. получите отличный звук на ходу с этим 2, Категория: Материал маркизы •; Внешний материал: 00% полиэстер •; Лист гидростатической головки: 000 мм •; Опоры: упаковка стеклопластиковых опор PowerFlex Размеры •; Длина: 6 см •.Наденьте бюстгальтер на капот по углам, ближайшим к лобовому стеклу, чтобы краситель не навредил здоровью членов вашей семьи, 25 дюймов, 83 мм ABS, серебристый матовый алюминий, изготовленный на заказ, крышка центральной ступицы колеса автомобиля 22837060 в ступичных колпачках. 50 см 60 ° Домашняя инфракрасная пленка для подогрева пола Warm Film Electric Warm Mat , Если вы любите спорт и активный отдых, за толстой ободочной бумагой нам пришлось отправиться на старую бумажную фабрику в Северном Китае, где все еще использовался оригинальный Fourdrinier.

Allgemein

50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол теплый пленочный электрический теплый коврик

Украшение для кексов Гарри Поттер 10 или 20 шт. Украшение для торта Гарри Поттер.Нержавеющий шпатель Тернер Ковш Wok Инструменты для посуды Деревянная длинная ручка LD, 3×5 Флаг штата Южная Дакота из полиэстера 3 ‘x 5’. Поддельное искусственное яблочное стекло для мартини. Белая / прозрачная палочка 2-3 / 8 дюймов на отражателях, упаковка из 6 шт., НОВАЯ ХРОМИРОВАННАЯ КУХОННАЯ БУМАГА, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕВ ОПТ, Epic Gaming Controller Xbox Playstation Balloon Foil Birthday Fortnite Game On. BEADWORX SPOON BILL BIRD ~ ЖИВОТНОЕ ИЗ БИСЕРА ~ ПОДАРОК РУЧНОЙ РАБОТЫ ~ ОРНАМЕНТ ~, POLKA PARTY BOOK FAVOR PEN BAG ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТЕЙ СВАДЕБНОЙ АКТИВНОСТИ.4 x g4 Mat 2 x f7 Комплект для вентиляции с пыльцевым фильтром Wolf CWL 300/400 отлично, 2x Wandboard Kirschbaum Massiv Holz Board Regal Steckboard Regalbrett Brett !!!, 3 сменных керамических стопора для бутылок, металлическая оловянная вывеска Услуги прачечной Бар Паб Дом Винтаж Ретро Плакат Кафе АРТ, замки и формы для ключей Помадные формы для торта Силиконовые формы Сахарные изделия Выпечка шоколада T WW. NEW HORCHOW FRENCH VICTORIAN ORNATE GOLD ACANTHUS ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НАСТЕННОЙ КАРТОЧКИ. Аксессуары для фритюрницы Deluxe XL XL для мощного аэрогриля XL Gowise и Phillips, Рождественский оловянный брелок для безделушек Жестяная коробка для хранения Маленький прямоугольный декор ILJ.

Stadtackerkonzert, 13. июн 2019

50 см 60 ° Домашний пол Инфракрасный теплый пол теплый пленочный электрический теплый коврик

stadtacker.com Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 50см 60 ° Домашний инфракрасный теплый пол для пола с пленкой Warm Film Electric Warm Mat по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Высококачественная мода для ведущих брендов, Все Вам нужно меньше, мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов на сумму от 15 долларов США.

Пленочный теплый пол по инструкции ламината. Как выбрать инфракрасный теплый пол для ламината и провести монтаж? Особенности монтажных работ

Сейчас многие выбирают ламинат, потому что он довольно красивый, прочный и простой в установке.Но у этого покрытия есть ряд недостатков, один из которых — очень холодный. Именно поэтому отличным решением данной проблемы является установка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Что такое инфракрасные полы?

Инфракрасный теплый пол, по сути, представляет собой метод обогрева поверхности, который осуществляется за счет увеличения температуры нагревательных элементов с помощью электричества. Инфракрасный обогреватель имеет специальные токопроводящие полосы, которые пропускают электричество и нагревают поверхность.Электричество течет по проводам и равномерно нагревает пол. Именно эта система определяет полную герметичность инфракрасного пола и его устойчивость к повышенной влажности.

В данной конструкции есть термостат. С его помощью можно самостоятельно изменять температуру в помещении и в отдельных его зонах. Инфракрасный теплый пол совершенно безвреден для здоровья человека. Он испускает только отрицательно заряженные ионы, что дает даже положительный эффект.

Еще одна особенность этого пола в том, что он прогревает всю комнату.Это связано с тем, что под ней установлена теплоотражающая облицовка, которая постепенно нагревает расположенные сверху предметы. Таким образом, это устройство будет обогревать пол, а не потолок соседей в случае его установки в квартире. Инфракрасный пол не нагревает воздух, поэтому нагревание происходит постепенно и правильно.

Эта конструкция идеально подходит в качестве основы для укладки ламината именно потому, что обеспечивает равномерный прогрев поверхности, а это щадящий для этого покрытия.К тому же такая система теплых полов экономична, позволяя снизить затраты электроэнергии на такой обогрев на 20%.

Ламинат — отличное покрытие для теплого пола, поскольку он достаточно тонкий и однородный. Таким образом, тепло правильно распределяется по всей площади помещения. Полы с подогревом не концентрируют излучение внутри ламината, а пропускают его. Полы с подогревом под ламинатом позволяют поддерживать комфортную температуру в помещении и делают прогулку по дому босиком более приятной.Такая система отопления предоставляет владельцам возможность самостоятельно контролировать комфортный температурный режим в любом помещении. Кроме того, для такого источника тепла отлично подходит ламинат, поэтому система инфракрасного теплого пола незаменима в современных условиях.

В основном эти полы питаются от фольгированных утеплителей. Это прозрачные листы полиэстера с параллельными полосами углеродной пасты между ними. Под воздействием напряжения он излучает инфракрасную энергию.Средняя ширина таких пленок составляет 50 см или 100 см. Длина может зависеть от размеров помещения, пленку легко разрезать по линии реза. Запрещается резка покрытий на других частях.

Под ламинат чаще всего используют полы, мощность обогрева которых составляет 150 Вт на квадратный метр. Таким образом, нагрев не превысит 40 градусов, для ламината такой уровень будет приемлемым. У теплого пола инфракрасного типа есть специальный датчик с подключенным к нему кабелем, который позволяет контролировать температурный режим.

Виды, их достоинства и недостатки

В настоящее время производители представляют две основные системы инфракрасных полов. Отличительные:

Первый вариант — это модель из рулонов тонкой пленки с нагревательными элементами в виде полос. Второй вариант — это набор угольных стержней, которые соединяются между собой при помощи проводов. Первый тип очень популярен, поскольку имеет ряд преимуществ и прост в установке.В этом случае вам не придется проводить никаких дополнительных или подготовительных работ … С этой задачей сможет справиться любой желающий, даже не имея соответствующих навыков или опыта в этой сфере. Такую систему обогрева можно установить на любой пол, независимо от его текстуры, при этом не нужно использовать стяжку.

Еще одним важным преимуществом инфракрасного покрытия является то, что он позволяет регулировать температуру в помещении , создавая ощущение комфорта. К тому же перепады температуры могут происходить довольно быстро.

Если вдруг решите включить и нагреть пол, то за считанные минуты он прогреется, и температура в помещении заметно поднимется. В этом явное преимущество инфракрасных теплых полов по сравнению с другими покрытиями.

Важным преимуществом такого типа теплого пола является то, что он не вредит чистому напольному покрытию. Именно поэтому этот вид системы отопления чаще всего используется в сочетании с ламинатом.Большой плюс — сам принцип работы системы отопления. Он не нагревает воздух и не дает ему подняться вверх. Система равномерно распределяет теплые токи, поэтому температура воздуха внизу будет значительно выше, чем наверху.

Инфракрасное излучение совершенно безопасно и даже полезно. Не влияет на уровень влажности в воздухе, не сушит его и делает пребывание в помещении более комфортным. Кроме того, многие специалисты отмечают, что инфракрасные полы обладают лечебным действием и могут предотвратить ряд заболеваний.Таким образом, они совершенно не вредят, а, наоборот, помогают улучшить условия в помещении.

Инфракрасный пленочный пол позволит оптимально обогреть комнату. Это один из самых экономичных способов обогрева. Такой обогреватель значительно снижает потребление энергии. Кроме того, он обеспечивает комфортный уровень обогрева ног. Даже если какая-либо часть системы выйдет из строя, вам не нужно полностью менять всю систему. Можно лишь заменить определенный участок и наслаждаться теплым полом.

Производители гарантируют долгий срок службы таких обогревателей, даже если они работают бесперебойно. Эти системы отопления не требуют особого ухода, они отличаются универсальностью, простотой и функциональностью. Именно поэтому они так распространены и пользуются большой популярностью у покупателей. Но у этой системы отопления есть и ряд недостатков. Во-первых, дороговизна системы отопления.

Не каждый может позволить себе такой теплый пол, особенно если приобретать только качественные проверенные модели отопления.Кроме того, при неправильной установке или некоторой механической нагрузке такие полы легко повредить b и частично вывести систему из строя, а некоторые нагревательные элементы придется заменить.

Также многие производители предупреждают: существует возможность противопожарных пленочных теплых полов. Именно поэтому очень важно учитывать требования к эксплуатации, которые предъявляются производителями, и внимательно изучать всю инструкцию. Еще один недостаток — не каждый может правильно подключить необходимые контакты , особенно для моделей второго типа.

Для некоторых, особенно очень тонких моделей требуется еще и ровная поверхность для укладки пола, поэтому придется дополнительно выровнять ее и загладить все дефекты. Еще один недостаток — экономии энергии можно добиться только в том случае, если пол прогреет комнату хотя бы до 21 градуса. Более того, этот дополнительный обогрев никак не может заменить основной.

Некоторые называют другие недостатки инфракрасных полов. Итак, покупатели жалуются, что его установка и установка не так просты, как заявляют производители.Рассчитать размер пленки и правильно разложить ее на поверхности пола довольно просто, но подключение всех контактов — очень трудоемкий и сложный процесс, с которым может справиться только электрик.

Еще один недостаток — четкое требование идеально ровной и гладкой поверхности. Это связано с тем, что пленка в некоторых случаях очень тонкая, поэтому существует вероятность разрыва или повреждения контактов.

Если пленка деформирована, система обогрева выйдет из строя.

Также многие производители заявляют, что инфракрасные полы не сушат воздух. Это утверждение верно только в том случае, если они используются отдельно от общей системы отопления, но вместе обе системы осушают воздух и снижают уровень влажности в помещении. Хотя производители часто ссылаются на такие преимущества, как ионизация воздуха и польза для здоровья, это излучение все же может вызывать аллергические реакции. Таким образом, система не гипоаллергенна и может вызвать некоторые проблемы.

При установке важно обращать внимание на датчики температуры воздуха и температуры пола: их нельзя закрывать.Несоблюдение этого требования может привести к неприятным последствиям — система выйдет из строя и работать некорректно.

Как выбрать?

Выбирая теплые инфракрасные полы для ламината, следите за тем, чтобы поверхность пола была идеально ровной, иначе система не будет работать. Предпочтение следует отдавать пленочному инфракрасному полу … Это связано с тем, что стержневая система создает определенные трудности при укладке и требует стяжки.Он плохо сочетается с ламинатом, но допустимо.

Перед выбором нужно сделать и все замеры в комнате и посчитать, сколько рулонов пленки нужно купить … Инфракрасный электрический пол можно установить в любом помещении, в том числе на балконе, выбор будет зависеть только на доступной площади.

В этом случае важен не только правильный выбор самой системы пола, так как в некоторых случаях она идентична, но и ламинат пленочного типа теплого пола.Можно приобрести стойкий виниловый ламинат. Важно обратить внимание на маркировку.

На упаковке должно быть указано, что такое покрытие подходит для установки на теплый пол. Пачка ламината должна иметь соответствующую маркировку, а некоторые производители даже указывают допустимую температуру нагрева (предел — 27 градусов). Также важно учитывать плотность ламината и его структуру. Лучше отдавать предпочтение моделям, имеющим более рыхлую структуру, так как они лучше проводят тепло и хорошо прогревают комнату.Более плотный ламинат наоборот очень долго нагревается и практически не отдает тепло.

При выборе важно обращать внимание на состав ламелей. Так, если они изготовлены с использованием формальдегидов, что характерно для моделей из МДФ, составляющих основу ламината, то при нагревании этот компонент может выделять вредные вещества. Если такой ламинат нагреть не более чем до 25 градусов, то уровень разряда в норме, но при более высоких температурах уровень увеличивается. Поэтому лучше отдать предпочтение ламинату класса Е1. Его можно нагревать до 27 градусов, не опасаясь выделения вредных веществ.

Также обратите внимание на цену чехла. Многие стремятся сэкономить на этом материале, приобретая более дешевые ламели, но в случае с теплым полом это неверно.

Дешевые некачественные ламели быстро выходят из строя, поэтому покрытие необходимо обновлять.Таким образом, сэкономив на нем, вы впоследствии потратите еще больше.

Также уделите больше внимания основанию. Его выбор крайне важен при устройстве теплого пола. Он может уравновесить давление на замки, соединяющие ламели, и снизить нагрузку на них при ходьбе. Основание необходимо укладывать на пленку теплого пола. Так же позволяет обеспечить равномерность нагрева ° С. К фильму тоже нужно подходить очень ответственно и внимательно. На пленочный пол можно укладывать только специальную подложку.Так, для этого отлично подойдут техническая пробка, экструдированный пенополистирол, материалы с отражающими поверхностями, жидкие композитные системы.

Ни в коем случае не приобретайте основу из фольги, так как она недопустима для ламината и теплых полов. Увеличивает нагрев за счет повышения допустимого уровня температуры.

Как установить самому?

При установке инфракрасного пола своими руками необходимо обзавестись инструментами и соблюдать ряд требований. Итак, вам потребуется:

подложка с теплоотражающими функциями;
инфракрасная пленка;
датчики температуры;
терморегуляторы;
электропроводка;
крепеж — зажимы для установки инфракрасных полотен;

Изоляторы

;
полиэтиленовая пленка, защищающая от влаги;
изолента;
нож, ножницы;

Линейка

;

Рулетка

;
карандаш.

Чтобы правильно уложить ламинат и сделать теплый пол, важно соблюдать технологию и проверять все составляющие.

Эта система отопления должна быть удалена от других источников тепла, таких как радиатор, печь, камин и другие. Лучше, если расстояние будет около полуметра. При установке также следует учитывать расположение мебели в комнате. Лучше, если теплая пленка будет располагаться только в тех местах, где мебель не будет стоять, это важно заранее рассчитать.

При установке необходимо обеспечить возможность контроля работы теплого пола, дополнительный доступ к системе для устранения неполадок при их возникновении. Укладка ламината очень важна. Он должен обеспечивать необходимую вентиляцию теплого пола и уровень теплопроводности. Также нужно позаботиться об идеально ровном основании пола и избавиться от всех неровностей и трещин … Кроме того, нужно установить розетки для того, чтобы подключить теплый пол к электросети.

После этого можно проводить подготовку и изоляцию. Первоначально следует очистить пол и удалить всю грязь и мусор, даже небольшие пятнышки могут повредить поверхность пленки. Для этого лучше использовать пылесос. После этого нужно снять замеры: площадь помещения без учета площадей пола, где будет располагаться мебель … Обязательно правильно рассчитали материал.

Ни в коем случае нельзя укладывать инфракрасный пол из фольги внахлест.Лучше, если таких полов не хватает длины или ширины, оставить небольшое расстояние, чем класть одну пленку поверх другой. После этого нужно смонтировать специальную теплоотражающую подложку. Подложка покрывает всю площадь пола. Его намного проще сократить или разрезать.

Затем необходимо приклеить снаружи все стыки этой защитной подложки, правильно разрезать инфракрасную пленку, исходя из сделанных замеров. Причем резать его можно только на специально обозначенных производителем участках.Обычно они отмечены белыми рамками. Пленку можно уложить на пол в комнате по всему периметру, если прямо на полу нет крупной мебели.

Если он есть, то лучше его обойти. Затем нужно заизолировать шины. Медные шины нужно приклеить изолентой, при этом перекручивая по сечению. Постарайтесь обеспечить полную изоляцию без забора воздуха. После этого нужно обработать шину заземления. Это элемент, который находится в центре каждого нагревательного листа.

Его необходимо согнуть с двух сторон, не деформируя остальные участки. Для изоляции пленки на других участках следует использовать изоленту. Наносить его нужно таким образом, чтобы складка была на изнаночной стороне. После этого можно заизолировать пленку изолентой. Его наклеивают на половину ширины и загибают через прорезь инфракрасного листа. После изоляции и укладки можно переходить к подключению термостатов и пайке всех проводов.

Итак, пленку лучше выровнять в месте укладки и зафиксировать край подложки стороной, противоположной регулятору температуры. Затем нужно пропаять провода, соединяющие разные части инфракрасного пленочного пола. Сложив пленку в той части, где установлен терморегулятор, ее необходимо сложить изнаночной стороной вверх. В этом положении можно временно закрепить его липкой лентой.

Затем с помощью нагретого паяльника или канцелярского ножа нужно избавиться от изоляционного слоя.Вы также можете отметить точки плавления изоляции, а затем очистить секции ножом. После важно произвести полную изоляцию … Это можно сделать с помощью изоленты.

После этого приступаем к установке датчика температуры пола. Это приспособление необходимо установить под пленку в специальные пазы. Термодатчики устанавливаются в самом теплом месте инфракрасного пола — центральной части пленки.Таким образом можно избежать перегрева всего пола. Датчик температуры имеет провод к термостату. Там его необходимо зафиксировать специальной лентой. Затем следует зачистить провода и подключить их. После этого нужно подключить шины заземления, причем важно их зачистить, подрезать и соединить кабелем.

Отходящие провода следует поместить в гофрированную трубу.

Затем нужно закрепить пленку.Сделать это можно, закрепив его на подложке монтажным скотчем. Таким образом вы сможете создать ровную поверхность и избежать перекрытия разных областей. Далее можно переходить к испытанию инфракрасного пленочного теплого пола и укладке ламината. Поверх полов укладывается полиэтиленовая пленка. Защищает инфракрасный пол от влаги.

Укладка пленки должна производиться внахлест по стенам, а толщина пленки должна быть не менее 160 мкм. Только после этого можно переходить к укладке ламината, правильно зафиксировав все замки и обеспечив необходимую вентиляцию при установке.

При самостоятельной установке также следует придерживаться некоторых правил. Регулятор температуры лучше всего размещать на высоте около 20 см от пола в доступном месте. Также учтите, что при кладке все крайние элементы пленки должны иметь зазоры возле стен. Важно не прижимать их плотно и отступать примерно на 30 см от каждой стены.

При оформлении интерьера в помещении, где такие теплые полы уложены под ламинат, ни в коем случае нельзя использовать ковры или другие теплые напольные покрытия.Таким образом, теплый воздух будет задерживаться на поверхности ламината и портить его структуру. В помещении не будет достаточно тепла, но покрытие перегреется.

Кроме того, если в том месте, где установлен терморегулятор, застелить ковролин, то реле мощности будет постоянно отключаться, и весь обогрев помещения в целом будет совершенно неэффективным.

По внешнему виду инфракрасный теплый пол напоминает плотную пленку с черными полосами на ней.Однако термоковрики — это лишь часть сложной электросистемы, позволяющей обогревать цоколь в квартире.

В этом случае нагрев полов происходит за счет инфракрасного излучения, которое появляется из-за угольной пасты, расположенной между листами прозрачной пленки. Он нарисован параллельными линиями и выглядит как те самые черные полосы. Излучаемые волны имеют длину 5-20 мкм. Система, благодаря дополнительным элементам, подключается к электросети, где медное и серебряное соединение действует как проводник.

Укладка листов пленочного теплого пола

Основная часть системы инфракрасного обогрева — это точно такие же полосатые пленочные обогреватели. Они продаются в рулонах и могут иметь ширину от 50 см или 100 см. Обрезать их удобно, так как примерно через каждые 25 см здесь проходит линия отреза, позволяющая купить ровно столько пленки, сколько нужно для обустройства системы отопления в конкретном помещении. Пленка продается метрами.

Мощность инфракрасных пленок 150, 200 или 440 Вт / м2.Эти показатели пригодятся при расчетах по устройству системы теплого пола, для определения нагрузки на электрическую систему дома. Для ламината оптимально использовать маты мощностью 150 Вт / м2. Они позволят нагреть полы максимум до 40-45 градусов, при этом более высокая температура не нужна.

Также в систему теплых полов с инфракрасным обогревом обязательно входят:

термостат;
термодатчик;
зажимы или зажимы специальные;
провода для подключения системы.

Инфракрасная система пола отличается высокой надежностью, так как отдельные элементы соединены параллельно — в случае неисправности одного из элементов остальные продолжат работу.

Инфракрасный теплый пол имеет множество преимуществ, которые делают его одним из лучших вариантов для обогрева полов из ламината:

оптимальное и равномерное распределение температуры по всей площади пола;
бережливость;
оптимальный уровень температуры пола в пределах 45 градусов;
быстрый нагрев поверхности;
простота монтажа и ремонта;

№

установка стяжки не требуется, так как покрытие пола можно укладывать на термоковрики;
длительный срок бесперебойной работы.

Основным недостатком таких полов является довольно высокая стоимость оборудования и материалов, но вложение будет полностью оправдано, если учесть все достоинства системы.

Главное преимущество пленки теплого пола в том, что не требуется стяжка, финишное покрытие укладывается прямо на пленку.

Использование данной системы объясняется некоторыми особенностями других систем теплого пола, не соответствующими такому покрытию, как ламинат.Из них можно выделить основные:

Электрические полы на основе нагревательных матов или кабелей нагреваются неравномерно, что нежелательно для ламината;
Температурные перепады в системе водяных теплых полов при подключении к неавтономной системе они негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и трещин;
Для установки водопровода требуется дополнительная стяжка, которая уменьшает высоту помещения и требует наибольшего времени для обустройства.

Устройство «пирога» для теплого пола

Сравнив эти особенности теплого пола с инфракрасным полом, можно убедиться, что он лишен таких недостатков. Кроме того, инфракрасный теплый пол под ламинат имеет ряд преимуществ:

Пленочный теплый пол под ламинат не имеет очень высоких температур нагрева, что исключает возникновение деформации покрытия;
Этот тип позволяет снизить затраты на электроэнергию по сравнению с другими системами теплого пола;
Поверхность нагревается очень быстро и равномерно;
Длительный срок службы;
Быстрый и легкий монтаж, что дает возможность уложить своими руками;
Не создает сухого воздуха в помещении.

По внешнему виду инфракрасный теплый пол напоминает некую плотную пленку с черными полосами. Но так называемые термоковрики — это всего лишь часть электрической системы, которая дает возможность обогреть основание в самой квартире.

Этим системам присущ ряд преимуществ:

Ну и последний плюс — цена. Монтаж пленочного теплого пола под линолеум обойдется намного дешевле, чем выполнение сложного водяного охлаждения пола.Дело в стоимости монтажа, а не в самом фильме. Однако, в зависимости от производителя, сама пленка может быть дешевле «устаревших» систем теплого пола.

равномерное тепловое излучение — дает возможность прогреть ламинат по всей поверхности;

экономное потребление энергии. Позволяет сэкономить до 30% по сравнению с другими системами теплого пола;

отсутствует риск нарушения целостности ламинированного покрытия, так как нет необходимости нагревать систему до высоких температур.Благодаря использованию инфракрасного излучения в первую очередь прогреваются предметы в комнате, а не воздух;

нет необходимости выполнять «мокрые» работы. Укладка ламината не требует заливки стяжки;

возможность использования любого типа подложки;

наличие. В крупных торговых павильонах есть демонстрационные модели, на которых можно визуально (визуально и тактильно) оценить работу системы (доступны в крупных городах Москва, Санкт-Петербург).Санкт-Петербург и др.) Или заказать в интернет-магазине, исходя из технических характеристик и отзывов владельцев.

Основное преимущество пленки теплого пола в том, что не требуется стяжка, финишное покрытие укладывается прямо на пленку.

Электрические полы. основанные на нагревательных матах или кабелях, они нагреваются довольно неравномерно, что нежелательно для ламината;
Перепады температуры в системе водяного теплого пола при подключении к неавтономной системе негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и трещин;
Для монтажа водопровода требуется дополнительная стяжка.что уменьшает высоту комнаты и требует больше времени на оснащение.

Устройство «пирог» теплый пол

Принцип работы

Прокладку разводки пленочного теплого пола необходимо проводить от центра к плинтусам на стенах во избежание чрезмерного давления напольного покрытия. Провода укладываются под пленку, в которой под них предварительно прорезаются отверстия. Закрепив место разреза, закрепите его скотчем.Электропроводку необходимо прокладывать так, чтобы она не выступала за теплоизоляционную подложку.

Кабель подключается к зажимам параллельно. Концы проводов зачищаются, проталкиваются через надрез в пленке и вставляются в точки крепления зажима, после чего прижимаются плоскогубцами. Место стыка заизолировано и закреплено на пленке скотчем. Чтобы не перепутать линии разводки, можно выбрать кабели двух цветов.

После укладки термопленки необходимо прикрепить к ней термодатчик.Размещают его, как правило, в районе второй секции. Под его проводку и сам датчик в пленке сделаны надрезы. Кроме того, стоит проследить за тем, чтобы пленка делала плавный поворот в том месте, где кабель проходит под датчиком температуры. Это предотвратит перекручивание кабеля.

После установки датчика можно приступать к установке термостата. Предпочтительно, когда он подключен постоянно, однако допускается и подключение через розетку.

Подключайте термостат к пленочному инфракрасному обогреваемому полу так же, как и к другим типам теплых полов. Два провода, подходящие для датчика температуры и теплого пола, подключены попарно с обеих сторон термостата. Два оставшихся свободных разъема используются для подключения кабелей питания. Земля подключается с помощью клеммы.

Проверка системы

Перед укладкой ламината убедитесь, что теплый пол исправен.Если нет перегрева отдельных элементов или искрения, значит термопленка качественная.

Как только будет установлено отсутствие неисправностей, нагревательные элементы следует покрыть слоем защитного полиэтилена толщиной не менее 80 мкм, предназначенным для предотвращения попадания влаги в термопленку. К тому же такой слой увеличит срок службы теплого пола. Накройте всю поверхность теплого пола полиэтиленовой пленкой.

И напоследок несколько советов по установке системы инфракрасного обогрева:

влажность в помещении, где проводятся работы, должна быть не более 60%;
монтаж инфракрасных полов осуществляется при температуре от 0 градусов и выше;
термопленка даже для тестирования должна подключаться к сети только в развернутом состоянии — ее нельзя подключать в рулоне;

№

если пленка была повреждена на месте графитового (черного) слоя, то место повреждения обязательно утепляют с двух сторон;
датчик температуры необходимо подключить так, чтобы при необходимости его можно было легко заменить;
если в квартире произошло наводнение, то важно срочно отключить полы и не использовать их, пока они не просохнут.

Если инфракрасный теплый пол был подключен правильно, то прослужит десятилетия. Важно проводить все работы аккуратно и аккуратно — только в этом случае можно получить желаемый результат!

Обычные системы отопления работают по схеме прямого теплообмена. Например, батареи получают энергию от горячей воды, которая нагревается в ближайшей котельной. Затем эта энергия передается воздуху в комнате, и, таким образом, тепло распределяется по комнате.То же самое и в случае использования электронагревателей, только там нагревается ТЭН.

В теплых полах, созданных на основе водных или электрических (не инфракрасных) систем, также имеет место простейший теплообмен, только в этом случае нагревается стяжка, под которой находится кабель или трубы. Недостаток таких систем — инерционность. На предварительный прогрев пола уходит много ресурсов, но с другой стороны, при отключении электроэнергии пол остывает медленно, так как трубы или кабели под стяжкой некоторое время не остывают.

Пленочный теплый пол под линолеум или плитку работает иначе. Здесь под поверхностью (плиткой, линолеумом или ламинатом) находятся прозрачные полиэфиры с полосами (или пастой) с углеродным покрытием. Каждая полоска подключается к медной шине — на нее подается напряжение. При прохождении тока через угольную пасту создается поток излучения с волнами длиной 5–20 мкм.

Сама пленка и шина очень мало нагреваются. Генерируемый поток инфракрасной энергии нагревает поверхности, на которые он попадает, в данном случае пол.Следовательно, в инфракрасных системах нет промежуточных поверхностей, через которые передается тепло, здесь нагревается сам пол — именно он является первым и последним «препятствием» для нагрева. Аналогом является солнце, которое также является источником теплового инфракрасного излучения. Его лучи нагревают попадающиеся на их пути поверхности.

Принцип работы инфракрасных систем известен давно и успешно применяется в настенных, потолочных или подвесных обогревателях. Он успешно доказал свою эффективность на протяжении многих лет.С развитием технологий научились укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат или другое покрытие. Это стало возможным благодаря развитию пленочных нагревателей с углеродным покрытием.

Ламинат для пленочного теплого пола — какой лучше выбрать

Прежде чем окончательно определиться с инфракрасным типом теплого пола, необходимо изучить информацию о том, какой ламинат можно укладывать поверх утеплителей этого типа без вреда для себя. Подходящий материал необходимо специально пометить в виде «змейки».Именно такое обозначение сообщает будущему владельцу теплого пола из ламината, что ламинат подходит для обустройства системы отопления.

Процесс укладки ламината поверх ИК теплого пола

Несмотря на то, что производители и мастера рекомендуют укладывать пленочный теплый пол под ламинат, не стоит сбрасывать со счетов особенности самого ламината.

В частности, выбирая ламинат для инфракрасного теплого пола, нужно обращать внимание на несколько факторов:

Маркировка ламината… Большинство производителей быстро отреагировали на меняющиеся рыночные тенденции и добавили ламинат специально для полов с подогревом в свой ассортимент. Возможность использования ламината для теплого пола будет указано на упаковке (соответствующий значок на этикетке). Более того, некоторые производители указывают максимальную температуру нагрева;

Прежде чем решиться на установку теплого пола на основе ИК-пленки, необходимо разобраться в ее положительных и отрицательных качествах.

К достоинствам материала можно отнести:

Пленка располагается только в тех местах, которые необходимо нагреть. Нет необходимости тратить энергию на обогрев пространства, занимаемого мебелью;
Простота монтажа материала позволяет выполнять все работы самостоятельно, что положительно сказывается на общих расходах;
Инфракрасная пленка отлично выдерживает перепады температур и может работать даже при минусовых температурах. Эта особенность позволяет использовать его в загородных домах, не предназначенных для постоянного проживания;
Инфракрасные теплые полы можно устанавливать не только в квартирах, но и в офисных зданиях;
Тепловые волны, исходящие от установленной системы, по своим характеристикам соответствуют солнечным лучам;
Отказ одного или нескольких элементов не влияет на работу всей системы;
Проникновение волн тепла снизу позволяет равномерно распределять тепло, создавая комфортные условия в помещении;
ИК-системы имеют длительный срок службы.

И недостатки:

Высокие энергозатраты;
При неправильном выборе напольного покрытия эффект от использования материала может значительно снизиться.

Инфракрасный теплый пол

Инфракрасная система теплого пола основана на способности определенных материалов излучать тепловые волны при нагревании. Это явление основано на электромагнитном излучении, которое производит волны длиной до 100 микрон.

Такой излучатель в инфракрасной пленке представляет собой углеродное покрытие, которое нагревается при прохождении электрического тока через проводящие медные и серебряные полосы, в результате чего нагреваются пол и помещение.

Некоторые лучи могут проходить сквозь напольное покрытие, поэтому размещение инфракрасных пленок под всей мебелью запрещено, так как система может перегреться. Производители выпускают инфракрасный материал с потреблением до 440 Вт / м2, но для обогревателя полов из ламината максимальная мощность ограничена 150 Вт / м2.

ИК-пленки выпускаются в рулонах разной длины, ширина от 500 до 1000 мм. Для удобства монтажа по всей длине рулона формируются независимые блоки с точками пропила с шагом 200-250 мм.

Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола

Рекомендуется укладывать ИК-пленку для дальнейшей укладки ламинатного пола в следующей последовательности:

Подготовить необходимые материалы и инструменты.
Расположение полос планируется с учетом дальнейшей эксплуатации помещения.
Фундамент готовится.
Выполняется сборка.
Выполняется электрическое подключение.
Установлено устройство саморегуляции системы.

Материалы и инструменты

В комплект для установки теплого пола входят:

ИК-пленка;
подложка, покрытая фольгой;
клейкая лента битумная;
скотч;
пленочная лента;
термостат;
клеммы соединительные;
провода;
датчик температуры;
пленка полиэтиленовая.

Необходимы следующие инструменты:

нож и ножницы;
рулетка;
карандаш;
плоскогубцы;
изолента.

Планировка

Перед укладкой материала рекомендуется нанести будущую расстановку мебели на план этажа, так как инфракрасная пленка не умещается под тяжелыми предметами. После того, как вы разобрались, где будет располагаться крупногабаритная мебель, рассчитайте необходимое количество полос ИК-пленки и их длину.

Полученные результаты лягут в основу расчета энергопотребления всей системы теплого пола. Расчет потребляемой мощности потребуется для выбора подходящей машины, которая страхует систему.На стене выбирают подходящее место для установки терморегулятора и определяются схемой подключения к общей электросети квартиры.

При расчете длины полос ИК-пленки следует руководствоваться метками, по которым можно сделать поперечный надрез — обычно они находятся на расстоянии 20 см друг от друга.

Полосы лучше расположить на очень длинных сторонах помещения.

При планировании расположения полос необходимо соблюдать отступы от стен 200 — 300 мм, а расстояние между соседними полосами должно быть не менее 50 мм.

Обучение

Перед тем, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат, необходимо выровнять основание и удалить весь мусор. Подготовка стяжки осуществляется с учетом требований к устройству ламинатного покрытия, а значит, не допускаются перепады более 2-3 мм.

Перед установкой пленки необходимо сделать следующее:

Выровненное основание очищается от мелочи и мусора;
Основание покрыто фольгированной основой.Верхний слой этого материала служит отражающей поверхностью, не позволяющей теплу уходить в плиту перекрытия;
Укладывать подложку встык. Отдельные полосы основы соединяются липкой лентой в единый лист.

Монтаж

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат осуществляется по следующей технологии:

Учитывая длину провода, на стене готовится место для установки термостата.Стена проходит под сетевой кабель и силовые провода инфракрасного пола. После монтажа устройства и разводки пазы в стене заделываются гипсовым раствором;
ИК-материал нарезается по размеру и складывается в соответствии с маркировкой;

Открытые контакты, которые не используются для установки, необходимо изолировать битумной лентой;

Укладка пленки требуется медной полосой к основанию.Чтобы полосы не смещались при работе и эксплуатации, их фиксируют скотчем;
Специальные клеммы вставляются в технологические прорези на токопроводящей полосе с одной стороны, провода подводятся к другой, а крепление прижимается плоскогубцами. Каждое соединение тщательно изолируется битумной лентой, которая при подаче напряжения размягчается и плотно закрывает узел, образуя герметичную защиту;

Вставьте клемму.
Обжим клемм.
Изоляция клемм.

Для установки датчика температуры в фольговом основании делается небольшое углубление для самого прибора и кабеля. Датчик и подводящий провод фиксируются на подложке липкой лентой так, чтобы верхняя часть устройства приходилась на угольную полосу;

Место для термодатчика.
Монтаж датчика температуры.

Чтобы при укладке ламелей не возникло проблем из-за неровного основания, все стыки утоплены в подложку, для чего делают небольшие углубления для клемм и проводов;
Перед укладкой ламината поверхность теплого пола накрывается полиэтиленовой пленкой для защиты от воды.Отдельные полоски скрепляются скотчем, образуя единый ковер.

Подключение к сети

Подключение к электричеству происходит через УЗО, прямое включение инфракрасной пленки на напряжение 220В запрещено. Для сбора отдельных полос пленки в сеть используются специальные клеммы, для которых предусмотрены точки крепления (подключение скручиванием запрещено). Каждое соединение необходимо заизолировать битумной лентой.

Подключение производится по схеме, которая идет в комплекте.

Подключение термостата

Установленная система независимо регулируется на основе сигналов, передаваемых термостатом, который, в свою очередь, получает информацию от датчика, отслеживающего значение температуры.

Для подключения данного устройства производители предусмотрели специальный провод. Не рекомендуется изменять длину этого провода, так как снижается надежность передаваемого сигнала.

Схема подключения.

Схема подключения индивидуальна для каждого вида продукции, поэтому при сборке системы своими руками следует руководствоваться инструкцией.

Какой ламинат выбрать для последующей укладки поверх инфракрасного теплого пола

Укладка ламината на инфракрасный теплый пол осуществляется обычным способом, но во избежание возможных побочных эффектов рекомендуется выбирать конкретные модели напольных покрытий.

Неподходящие ламели быстро изнашиваются, вызывают разрыв нагревательной пленки, а также в некоторых случаях начинают выделять опасные для здоровья вещества.

Чтобы в итоге не пришлось все полностью переделывать, при выборе ламината следует придерживаться следующих инструкций:

Выбор начинается с типа соединения замка.Монтаж ламелей должен производиться исключительно путем фиксации их в распорке без использования клея … В противном случае при периодическом нагреве и охлаждении основания стыки разорвутся.
Задача напольного покрытия — передавать тепловые волны в дом, поэтому при выборе конкретного вида ламината рекомендуется выбирать доски с минимальным коэффициентом термического сопротивления. Соответствующая маркировка наносится на упаковку готовой продукции.Рекомендуемые параметры: не более 0,1 кв.м. x ° К / Ш .
Толщина доски тоже имеет значение. На чрезмерно тонких досках при смене температурного режима замки сломаются, а слишком толстые ламели станут препятствием для прохода тепла в помещение. Для полов с инфракрасным обогревом рекомендуется использовать ламели толщиной не более 9 мм и не менее 8 мм .
Следует помнить, что для производства ламинатных плит используются клеи, в состав которых входит формальдегид.Это вещество начинает испаряться при температуре выше 27 ° С, поэтому при выборе покрытия нужно внимательно изучить характеристики материала. Ламинат класса Е0 и Е1 не выделяет вредных веществ при нагревании.
На долговечность напольного покрытия влияет его способность противостоять поверхностному износу. Исходя из этого, для укладки инфракрасного теплого пола под ламинат рекомендуется использовать доски с классом износостойкости не ниже 3 .
При установке инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат разрешается использовать изделия не только из деревянного ламината, но и из винила, что значительно расширяет перечень доступных для выбора вариантов.

Следуя приведенным выше советам, вы легко сможете найти и купить ламинат с инфракрасным подогревом пола. Как выбрать материал с учетом перечисленных характеристик? Обязательно обращайте внимание на обозначения, которые наносят на упаковочный материал (см. Фото ниже).

Видео по теме

Ламинат — один из самых популярных видов напольных покрытий. Часто, если в помещении требуется дополнительное отопление, требуется установка системы теплых полов. В таких случаях возникает вопрос: какую систему можно использовать в сочетании с ламинатом? Практика показывает, что инфракрасное покрытие пола под ламинат используется в большинстве случаев.

Основное преимущество пленки для теплого пола в том, что не требуется стяжка, финишный слой укладывается непосредственно на пленку.

Использование данной системы объясняется некоторыми особенностями других систем теплого пола, которые не соответствуют такому покрытию, как. Из них можно выделить основные:

, в основе которых лежат нагревательные маты или кабели, нагреваются довольно неравномерно, что нежелательно для ламината;
Перепады температуры в системе при подключении к системе on-line отрицательно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и трещин;
Для установки системы водоснабжения требуется дополнительная, что уменьшает высоту помещения и требует больше времени для оснащения.

Устройство «пирога» теплого пола

Сравнив эти характеристики с теплыми полами, можно увидеть, что таких недостатков у него нет. Кроме того, инфракрасный теплый пол под ламинат имеет ряд преимуществ:

Пленочный теплый пол под ламинат не имеет очень высоких температур нагрева, что исключает возникновение деформации покрытия;
Этот тип позволяет снизить затраты на электроэнергию по сравнению с другими системами теплого пола;
Поверхность нагревается очень быстро и равномерно;
Длительный срок службы;
Быстрый и легкий монтаж, что дает возможность уложить своими руками;
Не создает сухого воздуха в помещении.

Устройство продукта

Инфракрасный теплый пол под ламинат имеет собственную систему, в которую входят следующие элементы:

Электропроводка;
ИК-пленка;
Теплоотражающий материал;
Датчики и регулятор температуры;
Пленочная изоляция или гидроизоляция;
Хомуты крепежные;
Также включены инструкции по установке.

Пленки обычно имеют разную длину и ширину — 50 или 100 см.У них есть специальная линия отреза, по которой можно отрезать материал необходимой длины. В других местах пленку резать нельзя.

Мощность такой системы может быть разной — 150, 220 или 440 Вт / м2, но для ламината используется вариант, имеющий показатель не более 150 Вт / м2.

Инфракрасная технология укладки пола под ламинат

Инструкция по устройству инфракрасного теплого пола содержит несколько основных моментов, которые необходимо учитывать подробно.Вот эти предметы:

Составление чертежа и схемы укладки;
Подготовка фундамента;
Монтаж инфракрасных полов под ламинат — монтаж элементов;
Подключение и пробный запуск системы;
Укладка ламината.

Чертеж и схема укладки

Перед проведением работ необходимо составить схему, по которой будут укладываться пленки. Вы можете оформить его в виде чертежа, на котором нужно указать, где будут располагаться датчики и терморегулятор.Нарезка пленок также осуществляется по заранее подготовленной схеме.

Один из вариантов реализации схемы укладки

Подготовка чернового пола

Поскольку речь идет об основании под укладку ламината, его необходимо подготовить в соответствии с требованиями, которые необходимы для устройства этого напольного покрытия. Бетонное основание при необходимости необходимо отремонтировать и обработать специальными составами. Также перед укладкой ИК напольных пленок необходимо выполнить следующие работы:

Убрать мусор и пыль;
Изготовить настил из термоотражающего фольгированного материала (толщиной 2-3 мм).При этом фольговая сторона материала должна быть снаружи;
Закрепите полоски материала на двустороннем скотче и соедините между собой специальной липкой лентой;
Сделайте вырезы в материале для датчиков и регулятора в местах, указанных на схеме.

Памятка по использованию фольгированной световозвращающей основы

Монтаж

Монтаж пленочного пола своими руками подразумевает определенный порядок работ. Для достижения желаемого результата необходимо соблюдать план действий:

Вырежьте элементы пленки в соответствии со схемой.При этом следует учитывать, что нельзя допускать порезов в токопроводящих частях;
Пленка перевернута медным проводом внизу. Расстояние между пленками не должно превышать 10 см;
Места разреза пленки по контактным швам необходимо заклеить уплотнительной лентой, входящей в комплект;
Закрепите пленки липкой лентой к световозвращающему материалу и друг к другу;

Установите клипсу в специальный вырез с одной половинкой, а вторая будет находиться под пленочным элементом.Затем сожмите его плоскогубцами и изолируйте;
Поместите термостат под фольгу и закрепите битумной изоляцией. Причем он должен быть примерно по центру листа. Контакт рабочей части черной излучающей полосой;
Клеммы и провода помещаются в пазы, подготовленные в световозвращающем материале, и закрепляются липкой лентой.

Подключение и пробный запуск системы

После основных работ по укладке пленочного теплого пола своими руками завершены.Необходимо подключить систему. Для этого выполните процедуру:

Подвести провода к блоку терморегуляции;
При необходимости использовать стандартные разъемы;
Подключение лучше всего производить под наблюдением специалиста или использовать инструкцию по подключению, прилагаемую к комплекту теплого пола.

Подключение к термостату

После подключения и проверки правильности всех подключений вы можете выполнить тестовый запуск системы.

Укладка ламината

После того, как система будет полностью подготовлена и проведен тестовый запуск, можно приступать к укладке ламината.

Между ламинатом и инфракрасным полом с подогревом необходимо уложить полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Срезы необходимо соединить внахлест и склеить скотчем. Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации теплого пола и защиты от повреждений и чрезмерного увлажнения.

Результат

Изучив рекомендованную инструкцию по укладке пленочного теплого пола своими руками, можно сказать, что все работы можно выполнить самостоятельно.В то же время инфракрасный теплый пол под ламинатом станет отличной альтернативой другим видам таких полов, а также станет хорошим дополнением к системе обогрева.

Уважаемый читатель, не оставайтесь равнодушными, поделитесь своим мнением о статье или расскажите о своем опыте эксплуатации описанной системы отопления.

Лучшие ковры и подушки для теплого пола | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Лучистое отопление очень привлекательно.Он удобен и энергоэффективен, и его можно безопасно покрыть различными традиционными напольными покрытиями, включая ковер. Однако ковры и набивка для ковровых покрытий являются изоляционными. Как правило, это хорошо, но в случае лучистого отопления это предотвращает попадание тепла из лучистой системы отопления в вашу комнату, сообщает Министерство энергетики США.

Выбирая ковер и набивку, вам нужно выбирать материалы, которые не будут очень теплоизоляционными, и есть некоторые особые качества, на которые вы можете обратить внимание.

О теплоизоляции R-Values

Производители ковров и ковровых покрытий могут точно рассчитать, насколько изолирующим является их материал или насколько он препятствует тепловому потоку. R-значение — это число, которое представляет степень изоляции материала, то есть степень, в которой материал может предотвращать отток тепла из комнаты или области. Более высокое значение R означает лучшую изоляцию.

R-значения для ковров обычно варьируются от 0,2R до 2R, но могут несколько отличаться.R-значения ковра и набивки складываются в общую R-ценность. Для лучистого теплого пола вы хотите, чтобы общее значение R было как можно ниже, ниже 4,0.

Толщина набивки ковра

Лучше использовать более тонкую подкладку, чем толстую. Ковровое покрытие обычно имеет толщину от 1/4 до 1/2 дюйма, сообщает FindAnyFloor. Подушка для сияющего пола не должна быть толще 3/8 дюйма. Тонкая и плотная набивка — лучший выбор для сияющего пола, а плотность увеличивает прочность материала.Производители ковров рекомендуют определенные ковровые покрытия для своей продукции, а более плотная набивка может быть тоньше, чем менее плотная, но при этом оставаться прочной.

О толщине ковра

Как и набивка, лучистое тепло лучше работает с тонким ковром, поэтому выбирайте самый тонкий ковер из возможных. Толщина ковра часто колеблется от 1/8 дюйма до 1 дюйма, но есть некоторые вариации. Скорее всего, вы найдете более толстые ковры в спальнях или комнатах, которые не испытывают очень большого движения, поскольку толстые ковры больше изнашиваются от движения, чем более тонкие ковры.

Толщина обычно коррелирует со значением R изоляции, измерением изоляционных характеристик, ковер толщиной 1/8 дюйма имеет значение R около 0,6, а ковер толщиной 1 дюйм имеет R- значение около 2,2.

Самодельные циркулярки по дереву видео: Переделка ручной дисковой пилы Интерскол в циркулярную настольную — YouTube

23.10.2021 0 admin Разное

Распиловочный станок из циркулярки по дереву

Сегодня в магазинах станки и инструменты представлены в огромном выборе моделей. Однако для простого столяра они слишком дороги, поэтому чтобы выйти из положения приходится искать другие решения. Один из таких примеров – мастер своими руками изготовил стационарную пилу, взяв ручную дисковую. В какой способ у него это получилось – посмотрим ниже.

Перечень необходимых материалов:
• ручная дисковая пила;
• фанера 11 мм;
• болты М-8 с мебельной шляпкой;
• шурупы;
• выключатель;
• провод;
• брус 40х40;
• направляющие для мебели.

Список инструментов:
• электрический лобзик;
• ручная дисковая пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• линейка.

Как собрать стационарную циркулярную пилу

Для более удобной работы со станком умелец изготовил передвижной упор на направляющих для мебели.

Алюминиевый уголок послужил для продольного упора.

Чтобы его отрегулировать, следует ослабить болты и передвинуть на нужное для дальнейших работ расстояние.

Однако в таком положении пилы будут потеряны 10–20 мм.

Как сделать циркулярку из дисковой пилы

Ручная электрическая пила – вещь полезная и удобная, но работать с ней долго не получится, так как нужно прилагать усилия. Если необходимо распилить целое дерево или постоянно приходится работать с большими объемами, то для этого изготавливается циркулярка из дисковой пилы своими руками.

Преимущества и особенности инструмента

Круглая пила имеет свои плюсы: позволяет делать ровный распил, повышает скорость монтажа, обеспечивает удобство работы, экономит электричество. Если заменить диск, можно и мягкий метал одолеть. Чтобы сделать полноценный инструмент для работы, нужно установить его на стол и обеспечить подход со всех сторон.

При этом надо соблюдать следующие условия:

стол должен быть хорошо укреплен, для чего его ножки иногда заливают бетоном или привинчивают болтами;
ручная пила закрепляется железными скобами к столешнице для обеспечения безопасности при работе;
необходимо заземление.

Неудобство при работе представляет большая ширина стола. Оптимальный размер не должен превышать 60 – 70 см, чтобы удобно было держать брусок (не на вытянутых руках).

Если рабочая поверхность не статична, то ухудшается качество распила, поэтому необходимо закрепление. Провод можно зафиксировать скобами в полу, чтобы при работе случайно не споткнуться.

Как вариант – сделать дополнительную розетку под столешницей.

Предварительно нужно подготовить рисунок столешницы с указанием размеров. Это почти чертеж, но упрощенный. На бумаге нужно указать величину зазора для диска – по ширине и длине, где он должен находиться по отношению к краям стола. Сразу можно будет представить свою работу за таким устройством.

Необходимые приспособления

Из дополнительных инструментов понадобятся:

В процессе работы может понадобиться фрезер.

Для изготовления стола необходимо приготовить:

2 направляющие рейки;
болты;
лист ДСП размером 60/120 см;
заготовка для стола с ножками (если есть).

Станина может быть изготовлена самостоятельно из обычных деревянных заготовок, скрепленных между собой рейками, а может использоваться готовый распилочный стол, железный или деревянный.

Описание рабочего процесса

Как изготавливается направляющая для дисковой пилы. Сделать распил ровным поможет направляющая линейка, прикрепленная к верстаку.

Суть приспособления в том, чтобы не дать распилочному материалу двигаться в процессе работы.

Самый простой вариант прикрепить два профиля, один — на подошву пилы, другой – на распилочный стол.

Для этого необходимо подобрать два куска трубы, можно использовать алюминиевый квадратный профиль разного размера. Трубы надо разрезать по вертикали болгаркой. Должна получиться конструкция по подобию рельсы, когда одна деталь входит в другую.

Далее надо отмерить кусок по длине стола. Предварительно вырезать углубление и посадить в него профиль, закрепив его болтами с нижней стороны. Профиль меньшего размера отрезается по длине подошвы и прикручивается болтами. Следует зашлифовать края металла, чтобы не мешали плавно двигаться. Останется совместить оба профиля и протестировать устройство.

Как сделать верстак

Стол для циркулярной пилы своими руками можно сделать из плиты МДФ, ДСП, толстой фанеры, дерева, металла. Пластиковый материал не подходит.

Отмерить необходимую длину и ширину из листа материала.
Обрезать болгаркой и обточить края.
На ножки стола прикрепить болтами столешницу, для верности можно воспользоваться столярным клеем.
Выровнять верхнюю часть с помощью уровня, закрепить на полу металлическими скобами или залить бетоном.

[stop]Важно! Столешница устанавливается на ножки после закрепления пилы.[/stop]

Циркулярка из дисковой пилы крепится снизу к столу при помощи деревянных реек.

Описание работ:

Перевернуть столешницу, сделать разметку маркером и прорезать отверстие для диска.
Срезать верхний слой по форме подошвы на глубину на 0,7 мм.
Взять два бруска и закрепить саморезами подошву параллельно длине стола.
Закрепить подошву перпендикулярно столу еще двумя рейками.

Крепление циркулярной пилы на верстак готово. Если планируется постоянная работа, то можно оборудовать стол дополнительным упором. Для этого необходим ровный брус по длине столешницы. Установить его требуется параллельно диску пилы, желательно в углубление, закрепить болтами. Важно хорошо выровнять деталь, чтобы она располагалась строго параллельно – от этого будет зависеть качество распила, особенно, если понадобится делать мебель.

Изготовление вала

Как сделать вал для циркулярки своими руками.

Если циркулярная пила своими руками собирается по частям, двигатель берется от стиральной машины, диски покупаются отдельно или снимаются с нерабочей болгарки, то придется подумать, как выточить вал.

Эту важную деталь делать из старых труб небезопасно, поскольку на вал будет крепиться сам диск.

Вал для дисковой пилы своими руками сделать сложно. Здесь нужен профессиональный токарь, желательно не новичок. Сначала следует подобрать специальную 45-ю марку стали. Материал отличается износоустойчивостью и упругостью, специально предназначен для изготовления валов, цилиндров, шестерней.

Для обточки на токарном станке используется двустороннее крепление. Деталь обрабатывается сначала обычным резцом, чтобы придать нужный диаметр. Далее чистовым резцом удаляются все задиры. Оставляется небольшой припуск для финальной шлифовки наждачной бумагой до зеркального блеска.

Канавки на валу выполняются канавочным резцом, как указывают чертежи. В процессе работы можно снимать деталь и примерять на нее компоненты, которые впоследствии будут монтироваться.

На вал можно установить крепления для:

различных фрез, которые могут пригодиться при вытачивании фигурных изделий из дерева;
обычной циркулярки;
ножей рубанка.

Самодельная циркулярная пила своими руками оснащается мотором от старой стиральной машины. К нему необходимо подсоединить пусковое устройство, соответствующее мощности двигателя.

При монтаже электрики необходимо соблюдать правила безопасности:

Предусмотреть теплозащиту для случаев повышения напряжения.
Электрощиток должен быть установлен на материале, который не проводит ток.
Если установлена металлическая станина, то электропроводку следует хорошо заизолировать.
Если самодельный станок с дисковой пилой находится на улице, то электрический узел должен быть защищен от попадания воды.

Если провести электрику для циркулярной пилы своими руками сложно, то лучше обратиться к профессионалу, чтобы оборудование работало долго и без поломок.

Миниатюрная модель

Для работы с оргстеклом, пластиком, ламинатом может пригодиться минициркулярка – маленькая конструкция, похожая на табурет с диском по центру.

Такая модель рассчитана на тонкие листы материала и не выдержит больших нагрузок.

Использовать можно болгарку, прикрепив ее снизу вышеописанным методом.

Для упора можно прикрепить брус высотой 2 см.

Ножки не обязательно укреплять, потому что устройство планируется переносить.

[warning]Обратите внимание! Приспособление хорошо справляется с тонкими мягкими материалами, но дерево поддается с трудом, для работы с ним нужно увеличивать мощность мотора.[/warning]

Мощность двигателя на микроциркулярке небольшая – до 40 Вт. Диск можно взять от ручной пилы, но вполне возможно использовать сборную конструкцию, где в качестве вала выступает стержень с резьбой – строительная шпилька. Диск крепится с помощью гайки, накрученной на резьбу.

Прочие приспособления

Различные приспособления для ручной дисковой пилы своими руками сделать проще простого. Один из них – обычный брусок, который вставляется в упор, входящий в комплект. Стандартный упор не позволяет распиливать более широкие детали, так как рассчитан на определенную ширину, для каждой модели разную. Чтобы иметь возможность увеличить зазор, требуется вставить между стенкой упора деревянную деталь нужной ширины и задвинуть ее в подошву.

Можно сделать приспособление для вырезания пазов, которое может пригодиться при изготовлении мебели.

Циркулярку из ручной дисковой пилы можно приспособить для распила под углом. Применяются как дополнительные детали, так и возможность закрепления самого диска под нужный угол.

Простое приспособление для торцевания при помощи ручной дисковой пилы. Есть возможность распиливать под заданным углом.

Вспомогательная деталь «клин» подойдет для производства круглых заготовок из дерева для декоративных целей.

Торцевой спил применяется в строительстве для отделки деревом стен, которые впоследствии покрываются лаком, оставляя видимой поперечную структуру дерева.

Чтобы лишний раз не тратиться на различные устройства для мелких работ, можно попробовать самостоятельно продумать решение проблемы и создать рабочий инструмент из доступных материалов.

Для обустройства циркулярки подойдут старые ручные пилы, возможно, с нерабочим мотором. Сконструировать рабочее место можно по любой схеме. Подобрав детали по мощности, есть возможность распиливать материалы различной ширины и плотности. При помощи дополнительных приспособлений можно организовать столярную мастерскую и выполнять различные операции без лишних затрат.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Самодельную циркулярку (распиловочный или пильный станок) можно сделать своими руками из ручной дисковой пилы. Желательно оснастить кареткой, параллельным упором (линейкой). Как сделать каретку? Как сделать параллельный упор (линейку)?
——————————————————————————————————–
Это канал о столярничестве – как сделать из дерева своими руками.

Смотрите другие мои видео:

***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***
https://www.youtube.com/playlist?list.

Поддержать мастерскую через Webmoney:
Z227841424204 R841992831658 U315408223863

Самодельная циркулярная пила своими руками (циркулярка, распиловочный стол)

Видео 0 Комментариев

Смотрите другие мои видео:

***Столярные проекты (мебель и прочее)***
https://www.youtube.com/watch?v=tejxqO6QJx4&list=PLh72fBFaYWSiCbtKBCOakP5z2x3B9pVYA

***Инструменты и мастерская***
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo&list=PLh72fBFaYWSiQ7axgYGNVDbl22WAX3UAv

***Струбцины, ваймы и тиски***

***Циркулярные пилы. Самодельные и покупные***

***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***

***Полезные столярные хитрости***
https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&list=PLh72fBFaYWSjwM9P97tIYl2WDcc_9CVKc

***Токарные проекты***

***Чем покрыть дерево? ***

***Столярные думы (размышления, аналитика)***
https://www.youtube.com/watch?v=rk4hX12gfXM&list=PLh72fBFaYWShdQCFHYPwRImDjTlm0Y5OJ

Вам понравится

Мебельный щит – это НЕ столешница
Секреты ласточкиного хвоста фрезером
Ай Ящики и никаких Яблок
Напольная вешалка из дуба

Как сделать циркулярный станок по дереву своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Основным компонентом столярной домашней мастерской является циркулярная пила. Она предназначена для первичной обработки материалов ручным или автоматизированным методом. Из-за высокой стоимости заводского оборудования мастера чаще всего приходят к выводу, что лучше всего изготовить этот станок своими руками.

Требования к бытовым циркулярным станкам

Циркулярная пила по дереву

Конструктивно самодельная циркулярная пила не должна отличаться от заводских моделей. Они состоят из опорного стола, в центре которого расположена прорезь для пильного диска. Помимо этого, в конструкции присутствуют измерительные компоненты, элементы для фиксации заготовки и для обеспечения безопасности работы.

Перед изготовлением необходимо ознакомиться с основными требованиями к его компонентам. Важно, чтобы они подходили друг другу не только конструктивно, но и по техническим параметрам. Для этого можно взять схему типичной конструкции заводского деревообрабатывающего станка.

Комплектация деревообрабатывающего пильного оборудования:

стол. Должен обладать достаточной устойчивостью, поверхность столешницы — идеально ровная;
силовая установка. Основные параметры электродвигателя для вращения диска — мощность и количество оборотов;
дополнительные компоненты. К ним относятся упоры для фиксации деревянной заготовки, линейки для измерения.

Преимуществом самодельных моделей является возможность выбора ее габаритов, производительности и других технических параметров. В процессе составления схемы изготовления можно подобрать оптимальную высоту стола, размеры столешницы, характеристики электродвигателя. Этим не обладает ручной инструмент для деревообработки.

Требования к деревообрабатывающим дискам напрямую зависят от параметров заготовки, породы древесины и требуемой скорости производительности. Это рассчитывается в индивидуальном порядке.

Материалы для изготовления циркулярного станка

Компоненты циркулярной пилы

После составления оптимального чертежа для изготовления стационарного оборудования своими руками необходимо подобрать расходные материалы. Для этого можно закупить металлопрокат либо использовать имеющиеся компоненты.

Основной проблемой является выбор силового агрегата. Некоторые рекомендуют устанавливать заводскую модель ручной дисковой пилы. Однако зачастую они не обладают должной мощностью для обработки больших объемов древесины. К тому же ограничение по диаметру диска уменьшит функциональные возможности оборудования. Поэтому лучше всего выбрать чертежи, в которых присутствует два отдельных блока — электродвигатель и вал для крепления диска.

Соединение несущих элементов рабочего стола выполняется с помощью сварки своими руками. Механические узлы не обеспечат должный показатель надежности, так как из-за постоянной вибрации сформируется люфт.

Рекомендации по выбору стационарного станка-пилы своими руками:

стол. Для ножек можно использовать стальные уголки 30*30 или 40*40 мм;
столешница. Она изготавливается из плотного ДСП, хотя специалисты считают оптимальным вариантом применение стального листа. В этом случае в верхней части стола делается решетчатая конструкция;
электродвигатель. Можно применять любую бытовую модели асинхронной силовой установки 220 В, мощность которой не превышает 1,5 кВт, а максимальное количество оборотов составляет 2400 об/мин.;
система шкивов для передачи крутящего момента на валу с диском. Шкивы лучше всего взять заводские. Обязательно должна быть предусмотрена система натяжки.

Для фиксации заготовки по длине необходимо предусмотреть опорную планку. Она должна смещаться относительно плоскости диска, регулируя тем самым своими руками ширину обрабатываемой доски.

Перед сваркой все стальные заготовки должны быть очищены от ржавчины. Покраска выполняется только после окончательного изготовления станка-пилы своими руками.

Сборка самодельного циркулярного станка

Рама с установленным диском и электродвигателем

После подготовки компонентов можно приступать к сборке конструкции по дереву. Заранее составляются чертежи, на которых указываются все параметры элементов: габариты, места сварки, зоны обязательной обработки.

Сначала выполняется сборка рамы станка-пилы своими руками. В ней необходимо предусмотреть места для крепления вала с диском и электродвигателем. Шкивы должны располагаться на внешней части. Это необходимо для периодической натяжки передаточных ремней и оперативного осуществления ремонта.

Согласно схеме, в центре столешницы делается прорезь, через которую будет проходить диск. Края материала должны быть обработаны, но при этом столешница должна быть ровной. Плоскость диска должна быть строго перпендикулярна поверхности стола. Рекомендуемые размеры прорези: ширина — до 5 см; длина — до 400 мм.

Блок управления электродвигателем располагается перед зоной резки. Это поможет избежать попадания стружки в электрические компоненты.

Для ознакомления с примером изготовления циркулярного станка-пилы своими руками рекомендуется просмотреть видеоматериал:

Приспособления Для Циркулярки По Дереву Своими Руками • AURAMM.RU

Циркулярный станок по дереву – это стационарное оборудование с круглым пилящим диском. Кроме продольно-распиловочного станка под понятие «циркулярки» попадает также маятниковая пила (торцовочное приспособление), которая отличается подвижностью пилящего диска, подаваемого к закрепленному пиломатериалу.

Зависимо от конструкции агрегата, выделяют последующие виды, на которые делится циркулярка по дереву:

Настольный тип, подходящий для бытового внедрения. Соответственно называнию, располагается на столе либо на верстаке, имеет вес средняя 25 кг. После производства работ станок конечно упрятать. Большая глубина прямого распила составляет 75 мм.
Стационарный тип. Употребляется на среднем и большом производстве, наибольшая глубина пропила составляет 125 мм. При помощи стационарного типа циркулярки производятся более четкие и высококачественные работы.
Циркулярный станок с подставкой: благодаря его использованию обрабатывают длинноватые доски благодаря откидывающейся подставке. Раскладные ножки позволяют перевозить станок. Наибольшая глубина распила составляет 85 мм.

Дополнительно выделяют типы по расположению пилящего диска:

Горизонтально-пилящие станки. Пила размещена параллельно станине.
Вертикально-пилящие станки. Режущий диск размещен перпендикулярно станине, пила вам больше понравятся открытого либо полуоткрытого типа.
Угловой тип: два диска, работающие сразу, размещены под прямым углом относительно себя.

Что остается сделать нашему клиенту перечисленные виды оборудования будут как проф, так и используемыми для бытового использования. Отличие состоит в мощности станков, количестве приспособлений и дополнительных опций.

Промышленные и бытовые циркулярные станки имеют базисную комплектацию. Она состоит из последующих частей:

Многие циркулярного станка, к в которой требуется крепятся что остается сделать нашему клиенту другие части оборудования. Станина, вы, делается из чугуна как еще его называют крепкой стали, чтоб обеспечивать устойчивость и отсутствие вибраций в свое время работы, чтоб не усложнять процесс. Если станина делается из дерева, она обязана стать скреплена элементами

Стол для размещения распиливаемого материала является рабочей поверхностью. Обычно, верхняя ее часть делается из металла либо чугуна, по размещаются направляющие и линейки для замеров пиломатериала и удобства его установки. Часть рабочей поверхности, где размещается пильный диск, обычно является съемной – это делает удобство при его подмене. Щель для пилы должна соответствовать толщине диска, по другому, при большем размере, прорезь будет повсевременно забиваться щепками и опилками.

От поперечника пильного диска циркулярки, станка по дереву, зависит толщина обрабатываемой древесной породы. Установка диска должна выполняться таким макаром, чтоб над рабочей поверхностью выступало менее 1/3 его поперечника.

Проф оборудование обычно оснащается кожухом для защиты оператора от контакта с распиловочным диском, также для прижима пиломатериала.

Данный элемент устанавливается чтобы упрощать распиловочный процесс, в особенности тогда, когда обрабатывается некорректно высушенная по другому сучковатая древесная порода, которая вызывает заклинивание пилящего диска. Расклинивающий ножик устанавливается за пилящим диском относительно его рабочего хода.

Этот расхожий слух элемент служит для направляющего ориентира для ровненькой распиловки пиломатериала. Продольный упор обязан быть сделан из жесткого материала и даже не сдвигаться при работе, этого он закрепляется как в кинотеатре в 2-ух местах.

Привод состоит из мотора и вала, какой надевается пиловочный диск. Для высококачественной обработки пиломатериала требуется двухфазный либо трехфазный мотор мощностью 1200-1500 Вт. Вал для крепления пилы обязан иметь размеры, надлежащие внутреннему поперечнику диска и обеспечивающие плотное и надежное его крепление.

Самодельные циркулярки в обстоятельствах правильной сборки, выполняют доброкачественную распиловку материала и иметь срок службы, не уступающий фабричным моделям.

Циркулярка по дереву на дому

Для сборки самодельной модели станка пригодятся последующие материалы и инструменты:

Железный лист
Фанера
Брус сечением 50х50 мм
Доска 50х100 мм
Металлической уголок
Струбцины
Шуруповерт, электродрель
Измерительные инструменты
Ножовка либо лобзик
Ручной фрезер

Самодельная циркулярка должна соответствовать последующим требованиям:

Серьезная твердость и устойчивость конструкции, от которых зависят характеристики безопасности оборудования.
Ровненькая рабочая поверхность
Заземление станка
Свободное место для опилок
Открытый доступ к древесным отходам для их ликвидации
Наличие защитного кожуха над вращающимся диском.

В процессе выбора пилы следует учесть требования для отменно и неопасной работы: надежное крепление диска, отгораживание рабочей части пилы, также наличие кнопки старта и остановки пилящего агрегата.

Циркулярка по дереву самостоятельно может собираться из обыкновенной болгарки, либо углошлифмашинки. Основой для самодельного станка также вам понравятся ручная циркулярная пила или электродрель. Перед сборкой самодельной модели нужно обмыслить ее конструкцию, высчитать нагрузку, занят она будет подвергаться.

Сначала делается устойчивая станина либо верстак. Домашняя модель циркулярки не каждый раз нуждается в железной сварной конструкции, так как не подвергается таким нагрузкам, как массивное промышленное оборудование. Если частота вращения пилы в свое время работы не будет превосходить 4500 об/мин, верстак есть вариант сделать из дерева.

Размеры станины рассчитываются отталкиваясь от главных характеристик оборудования, например, размеров пилы. Здесь нужно обусловиться с мощностью пилящего диска. Обычно, самодельные циркулярки по дереву своими силами для самостоятельного использования, делаются с применением пилы мощностью менее 850 вт. Но для строительства дома требуется обрабатывать еще больший объем пиломатериала, соответственно, характеристики мощности пилы будут иными глазами. Здесь спецы не советуют устанавливать пилу мощностью более 1250 вт, т.к. это будет не оправдано накладно и рискованно относительно безопасности оборудования.

Нужно предугадать в станине возможность опускать и подымать диск, дополнительно размещение панели управления оборудованием. При размещении кнопок управления нужно учесть их неопасное размещение относительно режущего диска – это вам понравятся наружняя сторона станка либо поднимающаяся столешница.

Для производства рабочей поверхности применяют железный лист, фанеру либо плиту ДСП.

Неотклонимым элементом самодельного станка являются направляющие для четкой и ровненькой распиловки древесной породы. Конструкция направляющих делается из сварного железного уголка, и крепится к столешнице струбцинами. Агрессивно фиксировать направляющие не лучше, чтоб в ближайшее время суметь поменять их положение.

С одной из стороны столешницы намечается область прорези для пилы и фиксации крепежей. Ножки столещницы делаются из бруса, высота опор выбирается персонально для удобства работы. Дополнительную устойчивость верстаку дадут крепления ножек посредством железных уголков и стягивание опор диагональными рейками.

Крышку стола для удобства распила конечно разлиновать или прикрепить направляющую линейку к столешнице.

Ушлошлифмашинка либо ручная циркулярная пила закрепляется снизу верстака таким макаром, чтоб дисковая пила выходила на поверхность через прорезь. Нужно проверить угол наклона пилы: он должен составлять 90 градусов.

Крепление всех частей конструкции делается посредством шурупов.

Подобные самодельные циркулярки по дереву способны обрабатывать древесную породу шириной до 4 мм, также листы ДСП, ДВП, фанеры. Преимуществом самодельных станков является выбор их габаритов, мощности, производительности отталкиваясь от хотимых свойств.

Самодельная циркулярная пила своими руками (циркулярка, распиловочный стол)

Самодельную циркулярку (распиловочный или пильный станок) можно сделать своими руками из ручной дисковой пилы. Желательно оснастить кареткой, параллельным упором (линейкой). Как сделать каретку? Как сделать параллельный упор (линейку)?
———————————————————————————————————
Это канал о столярничестве — как сделать из дерева своими руками.

Смотрите другие мои видео:

***Столярные проекты (мебель и прочее)***
https://www.youtube.com/watch?v=tejxqO6QJx4&list=PLh72fBFaYWSiCbtKBCOakP5z2x3B9pVYA

***Инструменты и мастерская***
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo&list=PLh72fBFaYWSiQ7axgYGNVDbl22WAX3UAv

***Струбцины, ваймы и тиски***

***Циркулярные пилы. Самодельные и покупные***

***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***

***Полезные столярные хитрости***
https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&list=PLh72fBFaYWSjwM9P97tIYl2WDcc_9CVKc

***Токарные проекты***

***Чем покрыть дерево? ***

***Столярные думы (размышления, аналитика)***
https://www.youtube.com/watch?v=rk4hX12gfXM&list=PLh72fBFaYWShdQCFHYPwRImDjTlm0Y5OJ

Поддержать мастерскую через Webmoney:
Z227841424204 R841992831658 U315408223863

Циркулярка своими руками в домашних условиях – из болгарки, чертежи, фото, видео

Циркулярка – один из инструментов, при помощи которого значительно упрощается процесс работы с древесиной. Необязательно приобретать циркулярку в специализированном магазине. Ее можно соорудить своими руками в домашних условиях.

Назначение циркулярной пилы

Домашние умельцы стремятся наполнить свои мастерские разнообразными полезными устройствами, оборудованием. Имея в наличии циркулярную пилу, будет легко выполнить работы по дереву, не затрачивая много времени и не прилагая особых физических усилий. Например:

распилить доску;
обработать заготовку, строго выдерживая размеры, указанные в чертеже;
напилить дрова.

Конструкция инструмента проста в изготовлении, чем и привлекает внимание умельцев, стремящихся создавать полезные устройства своими руками.

Циркулярная пила состоит из таких элементов:

станины;
столешницы;
режущего инструмента;
двигателя, обеспечивающего вращение вала, а вслед за ним и вращение режущего инструмента.

[stextbox id=’info’]Принцип работы циркулярки заключается в том, что после запуска электродвигателя его вал начинает совершать вращательные движения, приводя в движение режущий инструмент. В качестве режущего инструмента выступает диск с острыми зубьями.[/stextbox]

Диск закрепляют так, чтобы его середина находилась ниже уровня столешницы. В результате над поверхностью выводится лишь отдельный сегмент диска.

Заготовку подносят именно к вращающемуся диску, зубья которого врезаются в дерево, создавая идеально чистый срез строго по чертежу.

Циркулярку можно дополнить следующими элементами:

толкателем, продвигающим деревянную заготовку в направлении вращающегося диска;
подъемными механизмами, обеспечивающими глубину распила.

Используя готовые чертежи и схемы, домашние мастера могу собрать инструмент на основе:

болгарки;
двигателя стиральной машины;
бензопилы;
дрели.

Пила на основе болгарки

Домашние мастера стремятся иметь в наличии болгарку. Этот инструмент занимает достойное место в мастерской. Болгарка позволяет:

резать металл;
зачищать сварные швы.

Иногда мастера приобретают новую болгарку в то время, когда старый инструмент еще находится в рабочем состоянии. Чтобы он зря не пылился на полках в мастерской, его можно взять за основу при изготовлении паркетки, а дополнив станину столом, удается соорудить стационарную циркулярную пилу.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты. Во время работы понадобятся листы фанеры, деревянные бруски, провода, внешние выключатели. Выполнять действия будет проще, если мастер будет иметь возможность пользоваться дрелью, молотком, лобзиком, плоскогубцами.

Сама болгарка понадобится при раскройке материалов для изготовления циркулярной пилы. Когда все материалы и инструменты будут подготовлены, можно переходить к практической работе:

Из фанеры вырезают четыре прямоугольных листа со сторонами 40 и 80 см.
Все четыре листа соединяют, чтобы получить короб с основанием 80х80 см.
Для облегчения процесса соединения в углах фиксируют четыре небольших брусочка (они не только облегчат сборку, но и придадут дополнительную прочность, надежность конструкции).
Полый короб накрывают столешницей (самый простой вариант можно вырезать из фанеры, но профессионалы рекомендуют использовать материал, обладающий ламинированной поверхностью).
В подготовленной столешнице выпиливают узкое пространство, через которое будет выходить режущий инструмент.
По обеим сторонам пропила высверливают отверстия, обеспечивающие надежную фиксацию инструмента.
Болгарку располагают под столешницей, надежно фиксируя ее крепежными материалами (болгарка должна быть закреплена так, чтобы во время работы она не изменяла своего положения).
В любом электроинструменте имеется кнопка включения, ее необходимо заблокировать, поскольку в дальнейшем циркулярка будет включаться через внешний выключатель.

Следуя этой пошаговой инструкции можно собрать рабочую модель пилы, как на фото.

[stextbox id=’info’]Рекомендуется также соорудить подвижную каретку, в которую вбивают гвоздь, а затем при помощи плоскогубцев откусывают его шляпку. В результате получается важный элемент конструкции – эксцентрик, на который надевается заготовка. С его помощью при вращении детали удается точно срезать углы, превращая прямоугольные заготовки в закругленные детали.[/stextbox]

Аналогичным способом сооружается циркулярка и на основе дисковой пилы. При этом во многом процесс заметно упрощается, так как инструмент будет гораздо проще прикрепить к столешнице.

Читайте также: Как сделать фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Циркулярная пила из двигателя стиральной машины

При наличии в хозяйстве старой стиральной машины, исчерпавшей свой рабочий ресурс, можно воспользоваться ее деталями. Двигатель от стиралки может дать жизнь новому инструменту.

Если имеется выбор, то двигатель нужно брать с высоким уровнем мощности. Если же выбора нет, тогда за основу берут тот двигатель, который имеется в наличии.

Изначально нужно подготовить мотор для будущей циркулярки. При помощи омметра определяется катушка с наибольшим сопротивлением. Проверке подлежат:

подсоединения на выходах щетки и коллектора;
провода датчика скорости.

Далее необходимо соединить каждый из двух выходов коллектора с двумя контактами катушки. После соединения делается пробный запуск, устройство подключается к электросети.

Если поменять контакты местами, вращательные движения будут совершаться в обратном направлении.

Можно повысить функциональность самодельной циркулярной пилы, если оснастить ее приспособлением, обеспечивающим снижение или увеличение скорости вращения диска.

Для этого можно взять за основу гашетку от ручного электроприбора или диммер. Их подключают в такой последовательности:

один из контактов катушки соединяется с контактом якоря;
второй контакт выводится на сетевое питание;
оставшийся выход якоря через диммер выводится аналогично на сетевое питание.

После того как мотор полностью подготовлен, можно переходить к дальнейшему сооружению циркулярного станка.

[stextbox id=’info’]В качестве станины лучше взять сварной металлический каркас, в нижней части которого закрепляют мотор. На следующем этапе предстоит изготовление модуля движения.[/stextbox]

Режущий инструмент (диск с зубьями) приходит во вращательное движение через ремень привода, который зафиксирован на запрессованном меньшем шкиве. На шкиве важно сделать насечки, которые будут препятствовать скольжению поликлинового ремня.

Для предупреждения соскальзывания петли привода на краю большего шкива специально наваривают небольшой выступ. Перед запуском циркулярки важно проверить надежность крепления диска и самого двигателя. Если в процессе работы диск соскочит, он может нанести серьезную травму, представляющую в отдельных случаях даже смертельную опасность.

Циркулярная пила из обычной дрели

Изначально сооружается подобие стола. К столешнице прикрепляют четыре ножки. На поверхности столешницы размечается прорезь, из которой будет выступать режущий диск.

С обратной стороны столешницы на небольшом удалении от прорези для диска закрепляют прямоугольный брусок с вырезанным внутри круглым отверстием. Его диаметр должен быть равен диаметру патрона используемой дрели. При помощи лобзика вырезается намеченная прорезь.

[stextbox id=’info’]Аналогично вырезается прорезь на другом листе фанеры, а параллельно этой прорези вырезается еще одна прорезь, ширина которой должна быть равна ширине подготовленного деревянного бруска. Второй лист фанеры накладывается на первый так, чтобы прорези для диска совпали.[/stextbox]

Во вторую прорезь укладывают деревянный брусок, к нему под прямым углом приклеивают прямоугольный лист фанеры, внешне напоминающий бортик. Именно он будет выступать в качестве направляющей. Все деревянные элементы приклеивают и обязательно фиксируют при помощи болтов.

Читайте также: Самодельная зернодробилка из подручных материалов

С нижней стороны столешницы надежно закрепляют дрель, не забывая о том, что ее патрон должен входить в закругленный элемент, заранее установленный с обратной стороны столешницы.

Можно дополнительно посмотреть видео, в котором продемонстрирован процесс сооружения циркулярки в домашних условиях. Каждый мастер сможет своими руками создать полезный инструмент для работы с деревом. Но не забывайте соблюдать все правила безопасности, чтобы избежать ненужных травм при работе с циркулярной пилой.

видео-инструкция как выбрать, своими руками, особенности самодельных настольных дисков для циркулярки, какой лучше, цена, фото

Все фото из статьи

Какие циркулярные станки по дереву можно встретить в продаже? На что следует обращать внимание при покупке? Существуют ли какие-то нормативные требования к самим станкам или пилам для них? Наконец, можно ли использовать такой станок для чего-то помимо примитивной продольной и поперечной распиловки досок? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.

Наш герой – продольно-распиловочный станок.

Что это такое

Определения

В устоявшейся терминологии под циркулярным станком понимают исключительно продольно-распиловочный, использующий стационарно закрепленный на вращающемся валу пилящий диск, утопленный чуть выше вала в рабочую поверхность, служащую для подачи пиломатериала.

Однако если подойти к вопросу с позиций происхождения термина, то мы сделаем неожиданное открытие: циркулярной пилой, строго говоря, называется любой круглый пилящий диск. Соответственно, любое стационарное приспособление, использующее его, можно без натяжки называть циркулярным станком.

В эту категорию попадают, кроме продольно-распиловочных, еще и торцовочные приспособления (они же – маятниковые пилы). Они отличаются подвижностью пилящего диска, который подается к зафиксированному на станине пиломатериалу под прямым или любым другом углом к его продольной оси.

Любопытно: маятниковая пила может подаваться к пиломатериалу как сверху, так и снизу, из-под станины.
В последнем случае пиломатериал надежно прижимается к станине механическим или гидравлическим приспособлением.

Маятниковая пила с нижней подачей.

Характеристики

Какие характеристики станков с дисковыми пилами являются определяющими? На что следует обратить внимание, изучая циркулярки по дереву для дома на витрине магазина?

Характеристика	Комментарии
Глубина реза	От нее зависят максимальные поперечные размеры обрабатываемого пиломатериала. Определяется диаметром диска
Мощность мотора	Чем больший диаметр имеет циркулярный диск по дереву, тем больший вращающий момент должен быть приложен к его валу. Вращающий момент определяется мощностью мотора и коэффициентом передачи вращения с вала мотора на вал диска
Скорость вращения диска	Больше = лучше. Большая скорость означает максимально чистый рез. Кроме того, с увеличением оборотов растет скорость раскроя заготовки
Способ передачи вращения с вала на диск	Простейшее решение – общий вал двигателя и пилы – характерно для изготовленных своими руками изделий и ручных дисковых пил. Как правило, для передачи вращения используется зубчатый редуктор или ременная передача. Зубчатка имеет заметно больший ресурс и не допускает проскальзывания ремня на шкиве. С другой стороны, зубчатый редуктор при заклиненной пиле останавливает мотор без снятия напряжения с обмотки, что может привести к ее перегреву и межвитковому замыканию
Защита мотора от перегрузок, плавный пуск	Электронные схемы, ограничивающие стартовые токи электромотора и тем самым предотвращающие перегрев обмотки статора
Подвижный вал	Его наличие востребовано не только у маятниковых пил, но и у продольно-распиловочных станков. Возможность опустить под станину и снова поднять диск позволяет начать пропил не с края доски, а из произвольной точки
Фиксация шпинделя	Удобна при замене диска
Направляющая	Ее наличие крайне желательно при продольной распиловке. Направляющая позволяет вести деталь без боковых смещений, обеспечивая максимально прямой рез

Кроме того, станки можно разделить по конструкции и размерам.

Возможны следующие варианты:

Настольный станок, как и следует из названия, устанавливается на время работы на верстак и потом убирается, освобождая рабочее место. Типичный вес таких приспособлений – не больше 20 килограммов; максимальная глубина реза может достигать 80 миллиметров.

Миниатюрная настольная циркулярка от Metabo.

Раскладной станок менее компактен; он снабжается раскладными ножками и, иногда, раскладным удлинителем стола для обработки крупных заготовок (листов фанеры, ОСП, ДСП и оргалита). Глубина реза достигает 90 мм.
Для стационарных устройств характерна глубина пропила до 125 миллиметров. Их приобретение осмыслено при сравнительно больших объемах деревообработки – на небольших предприятиях или при выполнении вспомогательных операций на крупных производствах.

Стационарная конструкция.

Нормативная документация

Во времена Советского Союза система стандартизации была всеобъемлющей и охватывала все без исключения области производства. Сейчас действие части стандартов советской эпохи приостановлено.

В интересующей нас области в наше время действуют три нормативных документа:

ГОСТ Р 50787-95 излагает требования безопасности к малогабаритному деревообрабатывающему оборудованию.
Сохранившийся с 1982 года с небольшой актуализацией в 2010-м ГОСТ 980-80 описывает техусловия для производства плоских круглых распиловочных пил.
Еще более старый ГОСТ 18479-73 содержит техусловия для круглых строгальных пил.

Уточним: разница между ними – в расширении зубцов строгальной пилы к острию зубца.
Такая форма предотвращает заклинивание пилы в заготовке без разводки зубьев.

Давайте перейдем к изучению нормативной документации.

ГОСТ Р 50787-95

Станок и все его отдельные элементы должны быть устойчивы. Конструкция не должна допускать непреднамеренное опрокидывание, падение или смещение станка и его узлов.

Конструкция должна быть устойчивой.

Все углы должны обладать достаточной прочностью для сопротивления эксплуатационным и возникающим в процессе транспортировки нагрузкам.
Конструкция должна исключать возникновение потенциально опасных ситуаций на производстве из-за коррозии или усталости металла.

Справка: усталостью металла называют образование в нем микротрещин при многократных деформациях.
Усталость приводит к резкому падению механической прочности конструкции.

Потенциально травмоопасные углы, выступы и заусенцы – под строгим запретом.
Многофункциональные устройства (скажем, фуговально – распиловочные) должны одномоментно выполнять только одну функцию; содержащаяся в ГОСТ инструкция по производственной безопасности строжайше предписывает защищать неиспользуемый в настоящий момент режущий инструмент кожухом или полностью отключать его.
Весьма любопытен пункт 4.10 общих положений ГОСТ. Он требует обеспечить безопасность пользователя при ошибочном подключении к источнику питания; говоря простыми словами – даже яркий представитель интеллектуального большинства, не заглядывавший в инструкцию к устройству, не должен располагать возможностью пострадать при совершении любых действий с оборудованием.

Маломощные станки комплектуются обычной евровилкой. Ее трудно вставить в розетку неправильно.

Тем не менее: эксплуатационная документация обязательно должна входить в комплект поставки.

Любое изделие должно снабжаться маркировкой, содержащей данные изготовителя, описание модели станка, дату его изготовления и электрические характеристики (напряжение, мощность, обороты электромотора).
Рабочий стол должен иметь горизонтальную гладкую поверхность, обеспечивающую скольжение детали при ее подаче к пиле.
Продольно-распиловочные станки должны комплектоваться расклинивающим рез ножом, препятствующим зажиманию диска в заготовке.

На фото хорошо виден расклинивающий нож.

Обязательным требованием является наличие кожуха, препятствующего соприкосновению пользователя с режущими кромками в процессе работы.

Однако: если вами приобретен или изготовлен самодельный станок, такой кожух в его конструкции почти наверняка отсутствует.
Изготовить его едва ли не сложнее, чем сварить станину и выставить на ней мотор: специфичная форма кожуха и механизм его смещения при подаче не позволяют изготовить их из подручных материалов.

ГОСТ 980-80

Большая часть текста документа посвящена стандартизированным типоразмерам пилящих дисков.

Прочим характеристикам уделяется сравнительно мало внимания:

Пилы должны производиться из стали 9ХФ (инструментальной) согласно требованиям ГОСТ 5950 или из других марок, не уступающих 9ХФ механической прочностью и износостойкостью.

Качество инструментальной стали позволяет производить из нее диски любых размеров.

Трещины, побежалость, выкрошенные фрагменты и прочие дефекты – под строгим запретом. Вполне резонное требование: диск по дереву для циркулярки вращается со скоростью до 9000 об/минуту; разлет его фрагментов при разрушении будет… скажем так, малополезным для здоровья окружающих.
Кромки отверстия в середине диска притупляются.
При диаметре диска до 500 мм возможно оксидирование поверхности.

ГОСТ 18479-73

Многие требования этого ГОСТ близки к вышеперечисленным или совпадают с ними:

Применяемые марки сталей – 9ХФ и 9Х5ВФ.
Дефекты любого типа на поверхности диска недопустимы.
Допуск по радиальному биению вершин зубьев – не более 0,3 мм.

Справка: биение и связанный с ним эксцентриситет не только разрушительно действуют на сам диск, но и резко уменьшают ресурс вала и подшипников.

Векторы нагрузок в отсутствие биения и при эксцентриситете.

Особенности эксплуатации

Теперь пришла очередь затронуть некоторые вопросы эксплуатации распиловочных станков.

В чем заключается уход за станком?В периодической набивке подшипников солидолом, контроле биения валов электромотора и пилы, осмотре пилящего диска. При затуплении зубьев резко ухудшается качество реза дерева и скорость распиловки, что тоже должно служить тревожным звонком для владельца.

Пилы с трещинами сразу и безоговорочно заменяются; диски с побежалостью тоже лучше не использовать.

При шумной работе станка достаточно набить подшипники солидолом.

Какой диск для циркулярки по дереву выбрать для максимальной чистоты реза?

С твердосплавными напайками;
С максимальным количеством зубьев;

Пила справа обеспечит более чистый рез.

От именитого производителя (Bosh, Makita и т.д.). Разумеется, их цена выше, чем у продукции безымянных китайских фабрик, но расходы нивелируются куда большим ресурсом.

Можно ли использовать циркулярную пилу для фрезерования фигурных деревянных деталей из массива, фанеры и т.д.?

Можно, но с максимальной осторожностью, поскольку эта работа подразумевает демонтаж кожуха.

Изделие подается с минимальной скоростью и без нажима в направлении, параллельном оси вращения.
Работать нужно строго в защитных очках.
Рукавицы под строгим запретом – их может затянуть под диск.
Руки удерживаются на максимальном расстоянии от пилы.

Шипы на деталях мебели можно выбрать без фрезерного станка.

Заключение

Надеемся, что изложенные в нашем материале рекомендации помогут читателю в выборе и применении оборудования для домашней мастерской. Видео в этой статье уже традиционно предложит его вниманию дополнительную информацию. Успехов!

Официальный набор компактных циркулярных пил ROTORAZER Проекты «Сделай сам» — резка гипсокартона, плитки, затирки, металла, труб, ПВХ, пластика, меди, ковра с лезвиями, пылесборником и футляром, КАК ПОКАЗЫВАЕТСЯ НА ТВ —

При работе с панелями, плиткой, деревянным полом и тяжелым линолеумом это значительно облегчает жизнь. Небольшой общий размер позволяет легко обрабатывать и хранить, когда готово.

Есть хорошие вещи и пара вещей, которые мне не нравятся.

Плюс:
► Небольшой размер мотора / корпуса позволяет легко брать его в перчатках или без них.
► Все части, которые двигаются или поворачиваются, плотно прилегают. Ничего не шатается.
► Регулировка глубины очень проста, поскольку она находится высоко и не окружена ничем другим. Это кулачковый механизм.
► Калибр, показывающий глубину полотна на щите, очень точно соответствует измеренной глубине полотна.
► На высоте 10 футов кабель питания достаточно длинный.
► Даже без использования какой-либо вакуумной системы, экран хорошо удаляет пыль из соединителя шланга с правой стороны.
► Три включенных лезвия с твердосплавными напайками, быстрорежущей сталью и алмазным зерном являются хорошими стартерами.
► Упаковка всего в прилагаемый кейс позволяет легко хранить все вместе. Это стандартный пластиковый корпус, но он должен прослужить пару лет.

Не очень хорошо:
► Нет возможности увидеть лезвие при резке. Это означает, что при резке по линии я должен зависеть от точности выравнивания лезвия с направляющей выемкой на шрифте основания. В моем случае он не идеально выровнен, он отклонен от внешнего края чуть более чем на 1/16 дюйма.Мне пришлось отметить эту точку травильным инструментом. Поскольку лезвие находится ближе к внешнему краю, нет возможности установить его для совмещения. Инструмент не может решить эту проблему.
► Мне не нравится давление, необходимое для того, чтобы отодвинуть щит лезвия во время резки. Он имеет большое напряжение, которое затем хочет подтолкнуть все назад во время резки.
► Несмотря на то, что к замку глубины легко добраться, используется небольшой пластиковый рычаг, который кажется слабым, и я сомневаюсь, что он прослужит долго.
► Я никогда не использовал какую-либо пилу, кроме настольной, которая издает столько шума.
► Нож удерживается на месте болтом с головкой Torx. Это боль. Конечно, в комплекте идет инструмент (например, шестигранный ключ), но если его потеряют на рабочем месте, найти альтернативу будет непросто.
► Использование триггера двойного действия при включении нормально, но спуск щита может быть немного затруднительным при использовании в перчатках.

Хотя он работает достаточно хорошо, у него есть некоторые особенности, которые я не ожидал увидеть в инструменте за 200 долларов.

Как вырезать круг в дереве — 6 различных способов

Узнайте, как вырезать круг из дерева шестью различными способами, в зависимости от инструментов, которые есть у вас в гараже или мастерской!

Вырезать круги по дереву может быть непросто, в этом нет никаких сомнений.Черт возьми, достаточно сложно провести прямую линию, не говоря уже об идеальном круге! Однако при наличии подходящего инструмента и правильного метода это вполне выполнимо. Скоро вы с легкостью сможете вырезать круг из дерева!

Есть несколько различных способов решить эту задачу. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Некоторые техники более точны, а некоторые лучше подходят для быстрой резки. Перед тем, как приступить к резке, просмотрите каждый метод, чтобы знать, какой из них лучше всего подойдет для вашего проекта.

Вырезание круглого отверстия и вырезание деревянного круга

Имейте в виду, что некоторые из этих методов предназначены для вырезания круглого отверстия , а некоторые предназначены для создания деревянного круга .Например, если вы строите доски для кукурузных ям, вам нужно сделать круглое отверстие.

Но если вы хотите сделать деревянный круг, как точки на боковой стороне этого стола из IKEA Lego, вы должны сохранить внутреннюю часть круглого выреза нетронутой.

А теперь научимся вырезать круг из дерева!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, посетите мою страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Вырезание круга в дереве кольцевой пилой

Использование кольцевой пилы — самый простой способ вырезать круги по дереву для вашего проекта. Все, что вам нужно сделать, это зафиксировать кольцевую пилу в патроне дрели или сверлильного станка и начать резку. Вы можете использовать кольцевые пилы, чтобы вырезать круги от ¾ дюйма до 7 дюймов в диаметре. Если вы делаете доски для корнеплодов, вам нужно использовать кольцевую пилу диаметром 6 дюймов.

Недостатки

Кольцевые пилы

самые простые в использовании, но у них есть несколько недостатков.Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание.

Перегрев

Во время резки прикладывайте только умеренное давление и каждые несколько секунд подтягивайте кольцевую пилу, чтобы опилки от пропила вышли наружу. В противном случае кольцевая пила может перегреться. Если вы видите следы ожога на дереве внутри отверстия, значит, становится слишком жарко!

Выдув

Входная сторона отверстия имеет тенденцию резаться чисто, но задняя часть — это совсем другое дело! Вы можете получить серьезный удар на выходе из отверстия, если не примете надлежащих мер предосторожности.

Давление кольцевой пилы может привести к расколу тыльной стороны доски вместо аккуратного разрезания. Зажмите кусок деревянной обрезки снизу, чтобы предотвратить выдувание, и удерживайте волокна на месте на протяжении всего разреза.

Ограниченная глубина

Если вы пытаетесь вырезать круг в более толстом куске дерева, вы можете быть ограничены глубиной вашей кольцевой пилы. Но есть способ прорезать материал, в два раза превышающий толщину вашей кольцевой пилы!

Начните вырезать отверстие на одной стороне дерева.Когда кольцевая пила выдвинется наружу, переверните сверло, чтобы вынуть его. Затем вставьте обычное сверло в отверстие в центре круга, оставленного коронкой для кольцевой пилы. Просверлите полностью до задней части доски.

Теперь переверните доску и совместите центральную часть кольцевой пилы с только что проделанным отверстием. Пила войдет в прорезь посередине доски, в результате получатся две чистые стороны!

Вырезание отверстия регулируемым круговым сверлом

Если вы не можете найти кольцевую пилу подходящего размера для вашего проекта, попробуйте вместо нее регулируемый круговой нож! Он похож на циркуль, но с очень острым лезвием на конце вместо карандаша.

Однако вы не можете использовать круговую фрезу в ручной дрели. Вы ДОЛЖНЫ использовать сверлильный станок. Резак асимметричен и вращается неуравновешенно. Это может быть опасно для ручной дрели, которая может легко потерять контроль! Даже в сверлильном станке вам нужно установить скорость менее 500 об / мин.

Еще одним преимуществом фрезы для круговой фрезы является то, что лезвие можно перевернуть для создания изогнутой кромки среза. Если вы хотите сделать деревянные колесики для игрушек, то этот инструмент вам подойдет!

Вырезание круга по дереву лобзиком

Это может быть один из самых очевидных способов вырезать круг из дерева.Лобзик известен тем, что является идеальным инструментом для выполнения узких разрезов и фигурных изгибов. Есть несколько способов вырезать отверстие лобзиком. Некоторые из них отлично подходят для быстрых резов, которые не требуют большой точности, а некоторые создают качественные резы!

Нарисуйте круг

Сначала измерьте и нарисуйте круг на поверхности материала. Проще всего это сделать с помощью лучевого компаса. Просто зафиксируйте радиус своего круга, поместите точку в центре и нарисуйте! Более дешевая альтернатива — веревка, привязанная к гвоздю и карандашу, но получить идеальный размер немного сложнее.

Распил лобзиком от руки

Если ваши круги не должны быть абсолютно идеальными, вы можете попробовать вырезать их от руки лобзиком. То, как вы начнете резать, зависит от того, делаете ли вы круг или прорезаете круглое отверстие.

При вырезании круга вы можете просто начать с края доски и направить лезвие к нарисованной линии. Обязательно обрезайте внешний край лески, затем зашлифуйте края, пока не получите точный диаметр, который вам нужен.Если вы делаете несколько штук одинакового размера, сложите их вместе и отшлифуйте все края сразу!

Чтобы вырезать круглое отверстие в доске, сначала нужно просверлить отверстие меньшего размера для лезвия лобзика. С помощью сверла проделайте отверстие рядом с линией разреза на внутренней стороне круга.

Затем вставьте лезвие лобзика в отверстие и вырежьте круг, следуя внутреннему краю нарисованной линии. Затем отшлифуйте обрезанный край до идеального размера!

Использование лобзика для круговой резки

Если вам нужен более точный пропил, попробуйте использовать для лобзика приспособление для круговой резки.Этот зажим включает центральную точку, которая направляет пилу вдоль пропила. Вы можете купить один, но, если вы не делаете тонну кругов, он, вероятно, не стоит своих денег. Время от времени вы можете сделать порезку так же легко!

Сначала возьмите тонкую деревянную полоску, например фанеру 1/2 дюйма, шириной около 4 или 5 дюймов. Прикрепите пилу к одному концу этой доски, затем прикрепите другой конец гвоздем к центральной точке вашего круга. видео ниже для более подробных инструкций о том, как установить это приспособление.

Примечание: Если вы воспользуетесь этим приспособлением для вырезания круга, вы получите очень точные результаты, но край вашей детали будет немного неровным. Это не потому, что вы делаете что-то не так, это просто природа использования лобзика. Если вам нужен идеальный круг с сверхчистыми краями, сделайте разрез с помощью фрезера, как показано ниже.

Вырезание круга по дереву с помощью фрезы

Если все сделано правильно, использование фрезера для вырезания больших кругов обеспечит наиболее точный круг, а также самый чистый рез.Чтобы вырезать круг с помощью фрезы, вы должны использовать направляющую, называемую трамбовкой.

Как и в случае с лобзиком, вы можете купить трамбовку, если вырезаете тонну разных кругов. Это тот, который у меня есть, и он тоже умеет вырезать овалы!

Однако вы можете легко сделать его и из древесных отходов. На видео ниже показано, как сделать приспособление для резки круга для фрезера.

Вырезание круга по дереву настольной пилой

Этот метод вырезания кругов по дереву немного более продвинутый.Как вы, наверное, знаете, настольная пила не предназначена для нарезания кругов. Однако с помощью другой причудливой приспособления он также может вырезать очень точные круги.

Шаблон, который вы используете для вырезания кругов на настольной пиле, является полной противоположностью приведенным выше. Вместо того, чтобы перемещать пилу, это приспособление позволяет вращать древесину против лезвия. Сначала вы будете делать длинные проходы, обрезая квадратные углы.

Но скоро ваши угловые прорези будут становиться все меньше и меньше. Наконец, вы закончите, медленно вращая древесину на краю лезвия, пока у вас не останется круг.Вы можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать, как собрать джигу. Довольно круто, правда?

Вырезание круга по дереву ленточной пилой

Процесс вырезания круга по дереву на ленточной пиле аналогичен описанному выше методу настольной пилы. Перед тем, как приступить к резке, вы должны убедиться, что все настройки вашей ленточной пилы верны. Ваш разрез основан на точных измерениях, и если такие вещи, как натяжение лезвия, направляющие блоки или подшипники, отключены, вы не получите точного круга.Видео ниже объяснит, как собрать и использовать вашу джигу.

Надеюсь, вырезание круга из дерева больше не кажется такой сложной задачей! Независимо от того, какие инструменты есть у вас в мастерской или гараже, вы можете выполнить этот проект безопасно и точно. Какой метод вы предпочитаете? Я хотел бы услышать ваше мнение в комментариях!

Ознакомьтесь с другими советами и приемами по деревообработке!

Шесть приемов нарезания кругов

Как плотник и изготовитель механической скульптуры, я часто делаю круги и диски.Независимо от того, предназначены ли они для магазинных часов, ленивой Сьюзен, заканчивающей вертушку, кулачков, круглых столешниц или используемых в качестве игрушечных колес, моя цель одна: я хочу, чтобы они были настоящими, и именно того размера, который я хочу, — в безопасном и эффективном манера.

Я не знаю, сколько существует способов снять шкуру с кошки (мои извинения всем любителям кошек), но я знаю и использую более полудюжины различных способов вырезать круги. В этой статье я выбрал шесть методов из своего набора хитростей.Я покажу вам, как они работают, и как добиться наилучших результатов от каждой техники. Я также поделюсь трюками, как вырезать круги, не оставляя отверстий для шарниров на готовой детали. Так что, если вам когда-либо приходилось сталкиваться с проблемой резки окружностей, вот несколько вариантов инструментов, которые вы можете попробовать.

Кольцевые пилы

Создавая круги кольцевой пилой, сверлите с небольшим усилием и часто втягивайте ее, чтобы удалить застрявшие опилки.

Самый простой в мире способ делать маленькие круги (от 3/4 «до 7» в диаметре) — это использовать кольцевую пилу и подкладную доску (чтобы предотвратить выброс).Помимо защитной доски, у меня есть еще два совета по сверлению.

Во-первых, знаете ли вы, что вы можете вдвое увеличить глубину резания кольцевой пилы? Вот как: начните сверление с помощью кольцевой пилы на одной стороне заготовки и, как только пилотное сверло проткнется, переверните древесину и продолжайте резку, используя то же пилотное отверстие. Во-вторых, ключ к резке диска без пригорания — это начать с острой кольцевой пилы и не вдавливать пилу в дерево. Пусть зубы режут медленно. Часто убирайте кольцевую пилу, чтобы уменьшить трение и удалить опилки.

Ленточно-дисковый шлифовальный станок

Приспособление для дисковой шлифовальной машины имеет сверху регулируемую направляющую.

С помощью приспособления вашу дисковую шлифовальную машину можно превратить в инструмент для изготовления кругов. Приспособление для шлифовального круга, которое у меня есть, относительно простое. Начните с куска фанеры размером 1/2 или 3/4 дюйма, который немного больше, чем стол дисковой шлифовальной машины. Установите и приклейте шип к нижней поверхности фанерного основания таким образом, чтобы, когда шип находится в пазе под углом, он располагал основание примерно на 1/16 дюйма от шлифовального диска.Вырежьте дадо на верхней поверхности перпендикулярно нижней части шипа и вставьте полозок в шип. Чтобы завершить приспособление, вставьте финишный гвоздь возле одного конца полозья. На фото вы можете увидеть мою готовую приманку.

Чтобы вырезать круг, прижмите приспособление к столу дисковой шлифовальной машины так, чтобы шип вошел в паз для резки под углом. Просверлите небольшое отверстие в центре нижней грани заготовки и установите заготовку на чистовой гвоздь. Сдвиньте направляющую вперед, пока обрабатываемая деталь не коснется вращающегося шлифовального диска, затем зажмите направляющую на месте.Отшлифуйте заготовку, медленно вращая ее по часовой стрелке, пока не образуется круг. Переместите бегунок вперед и отшлифуйте края круга таким же образом, пока не достигнете желаемого диаметра круга.

Используйте приспособление, чтобы вырезать круги на шлифовальном станке, вращая заготовку по часовой стрелке. Зажимная направляющая и финишный гвоздь определяют радиус окружности.

Во избежание сильных ожогов кромок вращайте заготовку и используйте чистый шлифовальный диск. Свою периодически чищу креповым блоком.Я также обнаружил, что размещение заготовки и зажимного приспособления ближе к центру шлифовального диска, где он вращается медленнее, помогает уменьшить выгорание торцевого зерна.

Ленточная пила

На шаблоне ленточной пилы проведите линию, перпендикулярную полотну. Отметьте радиусы окружностей на этой линии.

Вырезание кругов на ленточной пиле с помощью кондуктора работает по тому же принципу, что и метод дисковой шлифовальной машины. Заготовка поворачивается на шарнирном штифте, и, вращая его в пильном полотне, вы режете круг.Если вам нужен быстрый и простой круговой зажим, начните с фанерного основания 3/4 дюйма размером примерно со стол ленточной пилы с шипом для паза под углом, приклеенным к дну. Поместите шип в паз под углом и вставьте зажим в паз. вращайте лезвие до тех пор, пока задний край основания не будет на одном уровне с краем стола. Затем прикрепите под ним блок, чтобы остановить приспособление здесь. Проведите линию поперек приспособления, которая перпендикулярна лезвию и даже с кончиками зубов — вот где вы вставить финишный стержень для гвоздя.

Для использования кондуктора просверлите небольшое отверстие в центре заготовки и поместите его над финишным гвоздем, установленным в приспособлении.Продвиньте приспособление вперед на столе пилы до упора и зажмите его. Теперь сначала поверните заготовку по часовой стрелке в поперечное зерно (чтобы лезвие не вытягивало длинное волокно), чтобы вырезать круг. При необходимости используйте боковой столик для поддержки больших заготовок.

Чтобы использовать шаблон для ленточной пилы, сориентируйте пропил так, чтобы он начинался поперек волокон заготовки, затем поверните кусок по часовой стрелке.

Нарезав на ленточной пиле много кругов, я могу поделиться несколькими проверенными указателями.Во-первых, используйте острое и правильно натянутое лезвие. Я предлагаю лезвие шириной 1/8 или 1/4 дюйма, чтобы помочь вам двигаться по меньшим кругам с более крутыми поворотами. Во-вторых, расположите направляющие лезвия и упорные подшипники рядом с лезвием, чтобы лезвие не скручивалось во время резки. Затем убедитесь, что режущая кромка зубьев идеально совмещена с центральной линией точки поворота на зажимном приспособлении, иначе круг не будет правильным. Наконец, сориентируйте заготовку так, чтобы сучки в мягкой древесине не попадали на траекторию резания полотна.

Маршрутизатор и трамвай

Большое отверстие кондуктора подходит для направляющей втулки 1/2 дюйма.

Я уверен, что вы уже знаете, как нарисовать круг с помощью веревочки и карандаша. Принцип использования фрезерного станка и трамвая для создания кругов одинаков. Просто посмотрите на трамбовку как на веревку, а на фрезу как на карандаш. Вы можете купить трамвайную машину на вторичном рынке, но если у вас есть 11 свободных минут, а у кого их нет, почему бы не сделать свою собственную бесплатно? Вырежьте рычаг размером 4 x 24 дюйма из обрезка фанеры 1/4 дюйма (5 минут), просверлите центральное отверстие 1/2 дюйма на 4 дюйма с одного конца для направляющей втулки (5 минут) и проведите центральную линию от отверстия. на другой конец (1 минута).Готово!

Измерьте желаемый радиус от края сверла.

Затем установите направляющую втулку с внешним диаметром 1/2 дюйма и прямое сверло или спиральное сверло с верхним вырезом в фрезер и поместите фрезер в приспособление. Измерьте желаемый радиус от режущей кромки фрезы и вставьте чистовой гвоздь через джиговая рука.

При использовании метода фрезерования и трамбовки для нарезания кругов подайте фрезер против часовой стрелки, выполняя серию постепенно более глубоких проходов.

Чтобы использовать трамбовку, вставьте чистовой гвоздь в рычаг, чтобы отметить радиус круга, который вам нужен, и просверлите небольшое отверстие в центре заготовки.Установите шкворень распорки в заготовку. Я также обычно кладу жертвенную доску под заготовку. Пропустите вниз в заготовку против часовой стрелки. Если заготовка толще 1/4 дюйма, сделайте несколько проходов, чтобы вырезать круг.

Используйте крепежные винты, чтобы прикрепить фанерный кронштейн к основанию лобзика для метода круговой резки, особенно подходящего для проектов в магазине.

Вместо фрезерного станка вы также можете выполнить технику трамплинга с помощью лобзика, установленного на длинном кронштейне из фанеры или МДФ.Я предпочитаю эту настройку для торговых проектов, когда качество кромки круга не так критично.

Настольная пила

Отрежьте выступ вашего магазинного приспособления после того, как поместите его в угловой паз настольной пилы.

Вы не поверите, но настольная пила может безопасно производить очень гладкие и чистые круги, и она также очень хорошо обрабатывает толстый материал. В этой технике вы используете скользящее приспособление и вместо того, чтобы создавать круг за один шаг, вы постепенно меняете форму заготовки на круг.

Чтобы использовать шаблон для настольной пилы, поворачивайте и обнажайте по одному углу заготовки за раз.

Скользящее приспособление — это просто приспособление для резки панелей, но без упора. Отрежьте кусок фанеры или МДФ размером 1/2 или 3/4 дюйма примерно до 20 на 20 дюймов и прикрепите направляющую из твердой древесины к нижней поверхности, которая входит в паз для резки под углом вашей настольной пилы. Поместите приспособление в правую прорезь для резки под углом и срежьте выступ. Теперь проведите линию поперек зажимного приспособления перпендикулярно лезвию для установки радиусов с помощью поворотного штифта.

Обрежьте углы квадрата, чтобы получился восьмиугольник.

Чтобы использовать приспособление, начните с заготовки примерно квадратной формы и просверлите небольшое отверстие в ее центре под ней. Затем отмерьте и отметьте желаемый радиус от лезвия на линии и вставьте финишный гвоздь в отметку. Установите и поверните заготовку на зажимном приспособлении так, чтобы один угол выступал за край зажимного приспособления. Удерживая заготовку рукой или рычажным зажимом, сдвиньте зажимное приспособление вперед, чтобы обрезать угол. Затем сдвиньте шаблон назад, поверните заготовку, чтобы открыть новый угол, и отрежьте второй угол.

Продолжайте обрезать углы, пока ваша заготовка не станет примерно круглой, затем сдвиньте зажимное приспособление вперед за передние зубья лезвия и поверните заготовку по часовой стрелке, чтобы сформировать идеальный круг.

Продолжайте отпиливать еще несколько углов детали, чтобы получился восьмиугольник, затем деталь с 16 гранями и так далее, пока она не станет примерно круглой. На последнем этапе установите скользящее приспособление так, чтобы перпендикулярная линия находилась за передними зубьями лезвия. Теперь поверните кусок по часовой стрелке, чтобы превратить его в идеальный круг.Как это круто ?!

Маршрутизаторный стол

Создайте это скользящее приспособление (мое изготовлено из МДФ и показано в перевернутом виде), чтобы оно соответствовало размеру вашего фрезерного стола. Вы можете использовать его для маленьких или больших кругов.

Последний метод, который я разработал и опубликовал как совет для магазина, может обрабатывать как маленькие, так и большие круги на столе маршрутизатора. Он включает в себя использование скользящего приспособления на столе фрезерного станка и спиральной или прямой фрезы диаметром 1/2 дюйма. Мой метод предлагает две уникальные особенности по сравнению с методом трамбовки: 1) Вы можете выполнять резку пошагово без необходимости регулировки высота долота и 2) Вы можете вырезать круги разного диаметра, не перемещая шарнирный палец, установленный в зажимном приспособлении.

Чтобы сделать скользящее приспособление, вырежьте из фанеры или МДФ плиты толщиной 1/4 или 1/2 дюйма на несколько дюймов длиннее столешницы фрезерного стола и примерно вдвое меньшей ширины. Прикрепите пару боковых планок и стопорную планку под доской. Установите стопорную шипу так, чтобы режущая кромка фрезы касалась передней кромки зажимного приспособления. Вставьте финишный гвоздь в верхнюю поверхность зажимного приспособления на расстоянии 1 дюйма от переднего края.

Измерьте и установите приспособление на желаемый радиус, затем установите зажим на стол фрезерного станка в качестве упора.

Чтобы сделать круг, поместите приспособление на стол фрезерного станка так, чтобы центр чистового гвоздя и ближайший к нему край фрезы были разделены на желаемый радиус. Установите зажим на стол фрезерного станка в качестве упора для зажимного приспособления. Просверлите небольшое центральное отверстие в нижней части заготовки и поместите его на финишный гвоздь. Затем, удерживая заготовку, постепенно продвигайте приспособление вперед, пока оно не упрется в стопорный блок. Просто поверните заготовку против часовой стрелки, чтобы обработать круг за один проход.

Удерживая обрабатываемую деталь за ее шарнир, поверните ее против часовой стрелки по отношению к биту, образуя круг.

Если вам нужно сделать другую окружность, большую или меньшую, просто переместите стопорный блок, чтобы изменить желаемый радиус между поворотным гвоздем и битой. Затем проведите маршрутизацию, как описано ранее.

Без кругов центральной точки

Хотите круги без центральных отверстий при использовании кольцевой пилы? Просто втяните пилотную коронку и используйте сверлильный станок с надежно зажатой заготовкой.Сверло не будет касаться дерева, но все равно будет вырезать идеальный круг, как показано выше.

Иногда для ваших проектов могут потребоваться круги без отверстий в центре. Если вы используете кольцевую пилу, вы можете удалить это среднее отверстие, втянув пилотное сверло в оправку, чтобы сверло не касалось дерева во время сверления. Однако для этого потребуется использовать сверлильный станок для вырезания круга вместо того, чтобы пытаться сделать это вручную с помощью ручного сверла — для кольцевой пилы с втянутым пилотным битом не будет никакой направляющей.Убедитесь, что заготовка надежно закреплена на столе сверлильного станка и на прочном упоре. В противном случае вращающаяся пила, вероятно, схватит и раскрутит заготовку у вас в руке, а затем бросит ее со стола или даже прямо в вас — определенно не хорошо!

Что касается других техник, о которых я рассказал здесь, вы можете избежать отверстий центральной точки в последнем круге, приклеив двухстороннюю скотчем картон к заготовке и просверлив поворотное отверстие только в нем. Удалите доску для обрезков после того, как круг будет сделан, и вуаля! Нет центральной точки.

Нужен круг? Выберите лучший вариант резки для вашего проекта.

Итак, вот и все: в вашем распоряжении полный арсенал проверенных техник и советов по нарезанию круга! В качестве общего руководства я также составил сводную таблицу, которая поможет вам выбрать методы вырезания круга, которые лучше всего подходят для ваших проектов. Соберите приспособления, отрабатывайте разрезы, и вскоре вы обнаружите, что делаете много кругов (и вы всегда сможете найти им хорошее применение).

Лучше пропил любой циркулярной пилой

Начните с правильного лезвия

Замените полотно с 24 зубьями, поставляемое с пилой, на полотно с 50–60 зубцами для более чистых торцовок в массивной древесине, фанере и других листовых материалах.Для общего использования, когда качество реза не критично, используйте лезвие с 40 зубьями. Если вы рубите массивную древесину, вернитесь к лезвию с 24 зубьями.

Избавьтесь от отрыва 3 способами

Поскольку полотно циркулярной пилы режет при вращении вверх, нижняя поверхность, на которой зубья входят в рез, почти всегда будет иметь чистую поверхность без разрывов. Между тем, верхняя поверхность настолько сильно вырывается, что ее нельзя использовать в видимой области проекта. (См. Три фотографии снизу , чтобы увидеть разную степень отрыва зерна.) Поэтому по возможности кладите лучшую сторону лицевой стороной вниз при резке. Когда вам нужно вырезать лучшую сторону вверх, воспользуйтесь одним из этих советов, чтобы края заготовки выглядели так, как на лучшей фотографии.

Безопорный разрез вызывает плохой отрыв.

Помогает заклеивание верхней части лица малярным скотчем.

Такие чистые разрезы делают проекты лучше.

Сначала надрежьте линию пореза

Выполняйте резку за два прохода вместо одного.Неглубокий проход для надрезания чисто срезает поверхностные волокна, а не поднимает их вверх.

Сделайте результативную передачу примерно на 1/8 дюйма
глубже, опуская подножку пилы.
Когда закончите, поднимите подножку и
сделайте сквозной разрез.

Установить зазор на ноль

Для поддержки древесных волокон, особенно тонкого шпона фанеры, там, где лезвие выходит из заготовки, прикрепите вспомогательную плиту к опорной плите пилы (также называемой основанием или башмаком). Когда вы пропилите этот дополнительный слой, вы создадите отверстие с нулевым зазором вокруг лезвия, чтобы исключить вырывание.

ВНИМАНИЕ: Будьте особенно осторожны при использовании пилы таким образом, потому что защитный кожух не может закрывать полотно ниже вспомогательной подножки.

Прикрепите ДВП или МДФ толщиной 1/4 дюйма.
вспомогательная плита для вашей пилы
подножка с потайной машиной
винты. Погрузите лезвие насквозь
заготовка для нулевого зазора.

Сделайте свой собственный гид

Специальная кромочная направляющая для вашей пилы не только предотвращает вырывание, но и упрощает выравнивание разрезов.Начните с создания приспособления на основе чертежа ниже ; отрегулируйте ширину по мере необходимости для вашей пилы. Мы сделали его достаточно длинным, чтобы можно было разрезать листы шириной 4 фута. Сделайте режущую сторону основания примерно ¹ ⁄ ₂
«шире, чем расстояние между полотном вашей пилы и краем подножки под двигателем. Обрежьте направляющую, чтобы подогнать под вашу пилу, прижав подножку к ограждению, чтобы создать опору с нулевым зазором. Зажмите приспособление на» держателе » при резке, потому что зажимное приспособление не обеспечивает нулевого зазора для обрезки.

После обрезки направляющей в тон
Ваша пила, зажимайте этот край прямо
на ваших отметках макета. Затем вырежьте, пока
удерживая пилу у забора.

Предотвратить расколотые обрезки

Если вы разрезаете твердую древесину или фанеру, не поддерживая как крепежную деталь, так и отрезок, вы часто будете получать осколки по дальнему краю, когда отрезок отпадет до того, как вы закончите рез. Чтобы этого избежать, выделите две недорогие доски в качестве «жертвенных» опор, устанавливаемых на козлы или столешницу рабочего места.

При разрезании доски положите ее
на паре 2х4. Затем с
лезвие установлено так, чтобы слегка врезаться в
опоры, отрежьте заготовку до нужной длины.

Как сделать продольную распиловку одинаковой ширины на циркулярной пиле

Продольная резка фанеры с помощью самодельного приспособления для продольной резки циркулярной пилы.

Чтобы сделать продольные пропилы одинаковой ширины на циркулярной пиле:

Отрежьте доску размером 1 × 2 на 3–4 дюйма длиннее, чем опорная плита на вашей циркулярной пиле.
Просверлите два отверстия в опорной плите пилы на надлежащем расстоянии от полотна.
Прикрутите доску к опорной плите пилы так, чтобы она была параллельна полотну и на желаемом расстоянии от полотна, соответствующем ширине заготовки, которую вы хотите разрезать.
Поместите упор для досок напротив ложи и прочно удерживайте его на месте.
Разорвите приклад, удерживая упор плотно прижатым к ложу.

Чтобы сделать более широкие продольные пропилы на циркулярной пиле:

Отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма до размера, необходимого для основания приспособления.
Прикрутите доску забора 1 × 2 к фанерному основанию.
Прикрепите фанерное основание к опорной плите циркулярной пилы.
Сделайте продольные пропилы, плотно прижимая упор к заготовке.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Одна проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы при использовании циркулярной пилы, заключается в том, как делать хорошие длинные прямые пропилы.

Джо Труини: Что обычно делают домовладельцы, Дэнни, они зажимают доску на месте и водят пилой по краю доски.И это прекрасно работает, но когда у вас есть повторяющиеся разрезы, вам нужно постоянно перемещать и зажимать доску, чтобы разрезать. Это гораздо более простой способ.

Вы берете прямую на два, которая примерно на три или четыре дюйма длиннее, чем опорная плита пилы, и просто прикручиваете ее на месте параллельно полотну. Затем все, что вам нужно сделать, это выровнять один за другим по краю доски и сделать красивый, длинный и прямой надрез.

Дэнни Липфорд: Хорошо. А как насчет более широких разрезов, которые вам так часто приходится делать, например, на фанере или ДСП?

Джо Труини: Справа.Эта система подходит только для размеров до трех или четырех дюймов. Кроме того, вам нужно взять кусок фанеры — это примерно полдюймовая фанера, вырезанная из квадрата 12 дюймов, — и просто прикрутить к ней направляющую с прямым краем. Затем вы прикрепляете фанеру к опорной плите и делаете более широкие пропилы.

Дэнни Липфорд: Конечно, помните о безопасности. Каждый раз, когда вы работаете с такой пилой, обязательно отключите пилу от сети.

Руководство по деревообработке для начинающих — Проекты DIY — Ана Уайт

Вы хотите начать строить проекты, но не знаете, с чего начать? В этом руководстве я расскажу вам о необходимых инструментах и основных шагах, которые мы предпринимаем для создания практически любого проекта.

Какие основные инструменты мне понадобятся для начала работы?

Вам понадобится всего около 150-200 долларов в инструментах, чтобы начать строить проекты. Это основы.

18 В Комбинированный комплект сверла и циркулярной пилы (не более 100 долларов США) с аккумулятором и зарядным устройством
16 футов или больше рулетка
Скоростной квадрат (7 x 7 дюймов) может быть металлическим или пластиковым
Защитные очки и средства защиты слуха
Набор сверл , включая забивочные и буровые коронки
Зажимы для удержания доски во время резки

Вы можете построить практически любой проект, используя только эти инструменты с саморезами в качестве крепежа.

Выходя за рамки основ

Основные инструменты, указанные выше, необходимы практически каждому. Но по мере того, как вы создаете больше проектов, вы можете обнаружить, что хотите быстрее создавать проекты более высокого качества. В этом случае вам нужно будет приобрести еще несколько инструментов.

Что пила, что делает и почему?

Есть три основные пилы, которые я использую регулярно — лобзик, циркулярная пила и торцовочная пила.

Лобзик — Лобзиковые пилы — это пилы с небольшим лезвием, которое перемещается вверх и вниз (подобно движению ручной пилы) для резки дерева.Идеальное использование лобзика — выполнение криволинейных или небольших надрезов. Поскольку лезвие крепится только вверху, а нижняя часть лезвия свободна, полученный разрез может быть скошенным или шероховатым, поэтому он не идеален для выполнения прямых разрезов. Лобзиковые пилы, как правило, просты в использовании. Хорошее лезвие, подходящее для вашего материала, и прижимание древесины к дереву упростят резку.
Циркулярная пила — Циркулярная пила является наиболее универсальной для выполнения прямых пропилов и наименее дорогой.Вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы делать все, от резки фанерных панелей до поперечной резки 2х4. Я рекомендую вырезать поверх куска пенополистирола, чтобы ваша древесина полностью поддерживалась во время резки.
Торцовочная пила — Торцовочная пила — это, по сути, циркулярная пила, встроенная в гусеничную систему, чтобы помочь вам быстро и легко выполнять точные прямые, угловые или скошенные пропилы. Почему вам это нужно? Потому что это быстрее, быстрее, проще и точнее, чем циркулярная пила.Обратной стороной является то, что вы не можете резать древесину больше, чем дека торцовочной пилы (обычно около 12 дюймов), поэтому вам все равно понадобится дисковая пила для резки фанерных панелей.

Как прикрепить дерево? Какой тип застежки мне нужен?

Для начала, вы можете прикрепить дерево с помощью шурупов и дрели. Но поскольку вы хотите создавать лучшие проекты с более точными соединениями, мы рекомендуем несколько систем крепления.

С простой обработкой по дереву вот что рекомендую для крепления —

Сверло — Сверло, используемое для создания различных соединений, в основном с помощью простого винта.При креплении проекта шурупами рекомендую саморезы со звездочкой. Длина винта, вообще говоря, должна быть примерно вдвое больше толщины верхней доски, за вычетом примерно 1/4 дюйма, чтобы винт не проходил через вторую доску. Таким образом, если вы прикрепляете плату 1x к 1x, винт должен быть около 1-1 / 4 дюйма в длину. Конечно, если ваша вторая доска толще, вы можете использовать более длинный винт. Это всего лишь минимальная рекомендация.
Брэд Нейлер — Так почему же Брэд Нейлер? По трем причинам — 1.Ногти Брэда легче спрятать, потому что отверстие для ногтей крошечное. 2. Брэд-гвозди намного быстрее и легче для неструктурных соединений. 3. Брэд-гвозди намного дешевле, чем шурупы или шурупы с отверстиями. Зачем использовать дорогую застежку, если подойдет более быстрая и дешевая застежка? Я рекомендую гвоздезабиватель 18 калибра, но не для использования в конструкционных швах — используйте его для таких вещей, как прикрепление задней стенки к книжной полке, создание рамы для картины, добавление отделки к консольному столу.
Kreg Jig — Kreg Jig — это инструмент, который работает с вашим сверлом и может помочь вам прикрепить доски вместе со скрытым отверстием для шурупа.Это делает конструкционные соединения более легкими и точными. Вы можете использовать его для соединения досок край к краю (например, столешницы). Если вы хотите создавать лучшие проекты, Kreg Jig просто необходим.

Когда вкручивать, а когда гвоздить?

Приступая к работе над проектами, вы увидите, что можете использовать разные типы столярных изделий для разных целей. Вот три основных столярных изделия, которые мы используем в наших простых планах.

Инструмент	ПРОФИ	Минусы
Брэд Нейлз	Гвозди недорогие, простые и быстрые, требующие минимального зажима.Легко скрыть.	Не такой прочный, как винты, со временем может выдергиваться. Более длинные ногти имеют тенденцию сбиваться. При прикреплении может быть трудно удержать вместе некоторые суставы. Не используйте для крепления двух досок ни к чему.
Винты	Быстро и прочно, хорошо скрепляет два материала. Лучше всего подходит для проектов на открытом воздухе или семинаров.	Дорого, сложно скрыть. Может раскалывать древесину или требовать предварительного сверления.При прикреплении может быть трудно удерживать соединение вместе. Трудно прикрепить к торцу 1х доски без раскалывания.
Приманка Kreg	Легко, точно и быстро. Скрытое резьбовое соединение, но такая же прочность, как и у винтов. Не прикрепляется к концам волокон. Легко удерживать доски во время стыковки. Можно прикрепить доски кромкой к кромке и в толстые ножки стола.	Винты с карманами дороже гвоздей и требуют дополнительного предварительного сверления.Иногда это не идеально при соединении небольших деревянных частей или угловых пропилов.

Вот пример того, как я обычно присоединяюсь к доскам, но это никогда не бывает правилом —

Совместное	Предпочтительный метод
Построение каркаса или конструкции проекта (например, доски полки 1х12 до сторон книжной полки 1х12)	Приманка Kreg
Строительство лицевой рамы (обрезка, которая иногда используется на передней части проекта и может включать в себя ноги)	Приманка Kreg
Face Frame Attached (прикрепление лицевой рамки к проекту)	Брэд Нейлер с гвоздями 1-1 / 4 дюйма
Прикрепите фанеру 1/4 «к спинке к проекту .	Брэд Нейлер с гвоздями 3/4 дюйма
Прикрепление накладки к проекту (плинтус, фартук и т. Д.)	Брэд Нейлер с гвоздями 1-1 / 4 дюйма
Крепление фартуков к ножкам стола	Приманка Kreg
Сборка столешницы	Приманка Kreg
Использование 2×4 в проекте мастерской	Саморезы 2-1 / 2 «
Быстро привинчивание стеллажа в гараже	Саморезы 2 дюйма или 2-1 / 2 дюйма (в зависимости от толщины полки)
Крепление планок к решетчатой полке или спине	Саморезы 2 «

Я использую смесь этих трех разных типов соединений, всегда учитывая стоимость крепежа, прочность, необходимую для стыка, способ скрытия крепежа по отношению к отделке и здравый смысл.По мере того, как вы строите, вы разовьете чувство, когда вам следует использовать какой инструмент для сборки.

Этого набора инструментов и знаний должно хватить, чтобы вы смогли построить практически любой проект, необходимый для вашего дома.

Что еще мне нужно?

Вам понадобится еще несколько ручных инструментов, которые помогут вам в процессе сборки —

Основные ручные инструменты помогут вам на протяжении сборки

Рулетка — Вы будете использовать рулетку, чтобы отмечать разрезы, а также для разметки сборки.Я предпочитаю ленту меньшего размера (16 футов — это все, что вам понадобится для строительных проектов), но вы можете купить более длинную, если это ваша единственная рулетка в вашем доме.
Speed Square — Скоростные квадраты очень удобны. Если вы режете лобзиком или циркулярной пилой, вы можете использовать квадрат скорости, чтобы провести им линию, перпендикулярную краю доски. Вы также можете прижать угольник к дереву и использовать его в качестве направляющей, проводя пилой вдоль него во время резки.При строительстве квадрат скорости можно использовать для прикрепления досок квадратом друг к другу.
Зажимы — Вам понадобятся как минимум два зажима, чтобы прикрепить доски к столешнице при резке и сборке. Убедитесь, что зажимы достаточно большие, чтобы закрепить ваш проект и рабочий стол — 6 дюймов, кажется, вполне подходят для стандартной столешницы.
Защитные очки и средства защиты слуха — Вы будете работать лучше, и строительство будет намного веселее, если вы будете в безопасности.Надевайте средства защиты глаз и ушей и будьте осторожны — электроинструменты могут быть опасны при неправильном использовании, а травмы того не стоят.
Эксцентриковая шлифовальная машина — Завершающий проект делает ОГРОМНУЮ сделку в окончательном виде вашего проекта. Я использую орбитальную шлифовальную машинку для шлифования своих проектов.

Какую древесину использовать?

В магазине товаров для дома попросите «белую» доску, которую иногда называют сосной обыкновенной . Я рекомендую начать с этой породы дерева, потому что она очень недорогая и ее легко резать, просверливать или прибивать гвоздями.По мере того, как вы продвигаетесь, вы можете становиться более придирчивыми к своей древесине, но сейчас речь идет о простых, недорогих и минималистичных инструментах.

Это может немного сбить с толку при выборе древесины, потому что название размера древесины не соответствует фактическому размеру древесины для готовых строганных пиломатериалов. Всегда дважды проверяйте размеры своих пиломатериалов, но вот таблица ожидаемых размеров древесины, используемая на этом веб-сайте:

Название платы	Фактический размер
1×2	3/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма
1×3	3/4 дюйма x 2-1 / 2 дюйма
1×4	3/4 дюйма x 3-1 / 2 дюйма
1×6	3/4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма
1×8	3/4 дюйма x 7-1 / 4 дюйма
1×10	3/4 дюйма x 9-1 / 4 дюйма
1×12	3/4 дюйма x 11-1 / 4 дюйма
2×2	1-1 / 2 дюйма x 1-1 / 2 дюйма
2×4	1-1 / 2 «x 3-1 / 2»
2×6	1-1 / 2 «x 5-1 / 2»
2×8	1-1 / 2 «x 7-1 / 4»
2х10	1-1 / 2 «x 9-1 / 4»
2х12	1-1 / 2 «x 11-1 / 4»

Одна вещь, которую мы должны обсудить при использовании натуральной древесины (особенно мягкой), — это усадка.Древесина дает усадку (особенно мягкая), это натуральный материал. Это не пластик. Если вы покупаете высушенную в печи древесину и живете в сухом климате или проект находится в помещении, просто принесите древесину в комнату, в которой она будет находиться, и дайте ей акклиматизироваться в течение дня или двух. Тогда приступайте к строительству. В таком проекте, как выступы за десять долларов, вам не придется так сильно беспокоиться об усадке древесины. Когда вы беретесь за более крупные проекты, это становится все более важным фактором, и тогда вы начинаете думать об использовании фанеры, потому что она более устойчива.

Фанера и лист хорошего качества

Мы не рекомендуем фанеру для первого проекта, потому что для использования ее необходимо надрезать по ширине, но со временем вы захотите начать ее использовать. Почему? Обычно это дешевле, чем 1x доски, вы можете получить более широкую ширину (например, 16 дюймов в ширину), и она ведет себя лучше (без усадки, коробления, скручивания, деформации и т. Д.).

Фанера и листовые изделия, как правило, оправдывают свое название. Фанера толщиной 3/4 дюйма имеет толщину 3/4 дюйма.

При работе с фанерой с полки выходят три основных размера —

Размер фанеры	Размеры
Полный лист	4 фута x 8 футов
Половина листа	4 фута x 4 фута
Четверть листа	2 фута x 4 фута

Фанера толщиной 3/4 дюйма может быть заменена на доски 1x (так как обе имеют толщину 3/4 дюйма).Вам нужно будет, чтобы ваш строительный магазин разорвал фанеру (разрезав ее по длине или по длине) на полосы желаемой ширины. Хотя вы, вероятно, не стали бы делать это для изготовления досок меньшего размера, это очень удобно, когда вам нужна доска шире 1×12 (например, полки глубиной 16 дюймов).

Создание рабочего места

Наличие специального рабочего места изменит все в строительстве. Это как готовить без кухни. Вам нужно место для строительства и хранения ваших инструментов.

Вот моя рекомендация по поводу простого и эффективного рабочего места, подходящего по размеру для большинства проектов.

Фото и сборка: TheresaLynn

Советы по деревообработке для начинающих

Итак, это основные инструменты и материалы, и вот еще несколько советов для новичков:

Всегда находите хорошие прямые доски. Посмотрите на доску, как на стрелу на луке, чтобы определить, прямая доска или нет.
При резке помните, что пильный диск удаляет материал с древесины (опилки).Это называется пильным полотном пропил . Вам нужно будет подумать о том, как вы размечаете свои доски и на какой стороне линии вы разрезаете доски, чтобы получить точные пропилы.
При использовании гвоздезабивателя держите руки в чистоте. Гвозди могут вылететь в сторону, особенно если попали в узел.
Всегда обрезайте фабричный конец доски перед тем, как приступить к окончательной резке, так как нет гарантии, что фабричный конец будет квадратным.
Клей для дерева незаменим при использовании гвоздей или скоб.Но будьте осторожны, чтобы не просрочить, так как древесина не будет так же окрашиваться, если на нее будет нанесен клей.
Зажмите все, когда сомневаетесь. Если вы нервничаете из-за резания, зажмите его. Если вы не решаетесь забивать гвоздь, зажмите его.
При резке закрепляйте только одну сторону доски и позволяйте другой стороне свободно плавать, чтобы избежать защемления пильного диска и раскряжевки пилы.
Найдите время, чтобы познакомиться со своими инструментами, их использованием и функциями безопасности.
Никогда не режьте небольшой кусок, если ваша рука должна находиться слишком близко к пильному диску. Вместо этого отрежьте маленький кусок от большего.
Проверьте свой проект на квадратность, найдя в нем область, которая должна быть прямоугольной. Измерьте от противоположных диагоналей, чтобы получить два разных диагональных измерения. Если проект квадратный, диагонали совпадут. Если не квадрат, соедините более длинные диагональные концы вместе и перепроверьте обе диагонали, пока они не будут квадратными.

Несколько замечаний по безопасности

Электроинструменты мощные. Если пильный диск заедает, он отбрасывает пилу назад. Если сверло заедает, крутящий момент сверла может привести к его перекручиванию на вас. Привязка столовой пилы может заставить доску с силой оттолкнуться. Электроинструменты могут поранить вас за пределами лезвия или биты.
Закрепите все, чтобы предотвратить переменные при резке и строительстве
Никогда не прикасайтесь руками к пильным полотнам и наконечникам гвоздезабивателя
Извлекайте батареи или отключайте их от сети при замене бит, пильных полотен или регулировочных инструментов
Подождите, пока пильный диск перестанет вращаться, чтобы снять пилу
Не работайте в отвлеченном помещении
Используйте соответствующие средства защиты
Всегда читайте руководства по инструментам и узнавайте свой конкретный инструмент перед использованием
Никогда не используйте инструмент не предназначенным для него способом
Используйте здравый смысл — если кажется, что это небезопасно, то, вероятно, это не так.Не делай этого — рисковать не стоит

Выбор вашего первого деревообрабатывающего проекта

Выберите недорогой проект, не требующий большого количества инструментов, разрезов или шагов. Избегайте пока всего, что связано с фанерой, карманами, ящиками, дверцами; в основном что-нибудь большое или с движущимися частями.

У нас есть масса начальных проектов, но могу ли я порекомендовать этот — Ten Dollar Ledges — он универсален и поможет вам начать с чего-то полезного.

Следующие проекты

После того, как вы закончите свой первый проект, попробуйте заняться еще несколькими небольшими проектами.На этом этапе делайте проекты небольшими, без углов, без дверей, без ящиков, все из материала 1x. У вас будет много времени для работы над более крупными и сложными проектами, и вы сможете создавать довольно удивительные вещи, используя инструменты и навыки для начинающих. Вот несколько примеров —

На изображении выше: консоль Easy Rustic, вешалка для одежды из поддонов, вешалка для тарелок Easy Wall

Когда вы овладеете базовыми навыками и почувствуете уверенность в использовании электроинструментов, пора переходить к нескольким более крупным проектам и еще парочке инструментов.

Круглая разделочная доска | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Массив клена является идеальной поверхностью для разделочной доски, а ножки из дерева контрастного цвета помогают ей прочно сидеть и облегчают подъем. Отделка маслом канолы придает элегантный вид и проста в уходе.

Роберт В. Ланг

Хорошо оборудованная кухня заслуживает хорошей разделочной доски из клена, особенно если кухня находится в доме, где работают деревообработчики.Разделочная доска может быть в форме животного из магазина 8-го класса или иметь более сложную конструкцию. Для многих плотников это введение в работу с непрямыми формами.

Клен использовался в качестве поверхности для приготовления пищи на протяжении сотен лет, и есть веские причины следовать традициям. Хотя получение идеально гладкой поверхности без разрывов может вызывать затруднения, готовый продукт является практичным и привлекательным, несмотря на неудачные попытки в последние годы назвать его антисанитарным.

После обрезки кленового круга сверло регулируется так, чтобы оно было заподлицо с внешним краем большого круга.

Этот дизайн начался как способ попрактиковаться в создании кругов. Три ножки поднимают разделочную доску над прилавком, позволяя легко поднять и положить ее. Размер и контрастный цвет ножек добавляют визуального интереса, и если у вас есть регулируемое приспособление для траммирования, подобное показанному на стр. 24, их легко добавить, что выводит простой проект на более высокий уровень.

Показанная здесь разделочная доска имеет диаметр около 18 дюймов. При желании базовый дизайн можно уменьшить. Чтобы получить кусок достаточно широкой, я склеил две части шириной чуть больше 9 дюймов. Простого стыкового соединения в этом случае более чем достаточно. Я выбрал части, и когда я их расположил так, как я хотел, я пометил лица треугольником плотника.

Если вы планируете покрывать готовую доску ручным рубанком, расположите доски так, чтобы волокна на краях шли одинаково.Клен печально известен тем, что он рвется, и если один кусок скатывается вниз, а другой — вверх, вы можете не получить хорошую поверхность после склеивания.

Эта настройка используется для фрезерования фальца глубиной 1⁄4 дюйма в заготовках для ножек.

Я провел кромки, которые нужно приклеить, поверх фуганка непосредственно перед сборкой, так, чтобы поверхность одной доски была напротив забора, а поверхность другой — подальше от забора. Это нивелирует любые минутные отклонения фуговального ограждения от квадрата. Даже если углы немного отклоняются от 90˚, они будут дополнять друг друга, обеспечивая ровную поверхность.

Прямые совпадающие кромки и ровная поверхность для укладки деталей при склеивании важны при склеивании массивной древесины вплотную. Я разорвал несколько полос обрезков до одинаковой ширины и положил их на скамью, чтобы они поддерживали их. После выравнивания сторон треугольника я повернул одну доску вверх по краю и нанес полоску клея только на один край.

Поскольку его будут использовать на кухне и часто мыть, я использовал водостойкий полиуретановый клей (Gorilla Glue). Этот клей имеет тенденцию вспениваться после сборки, поэтому, наложив бусинку из бутылки с клеем, я расправляю бусинку мастихином, чтобы покрыть край тонкой плотной пленкой.Другой отклеенный край я протер влажной тряпкой, потому что этот клей застывает только в присутствии влаги.

Есть и другие клеи, которые также можно использовать; Ключевым элементом является водонепроницаемость в сочетании с некоторой гибкостью линии затвердевшего клея. Водостойкий ПВА (такой как Titebond III), вероятно, подойдет не хуже полиуретана. У меня случались отказы эпоксидной смолы после трех или четырех лет использования разделочных досок. Я думаю, это связано с высыханием эпоксидной смолы до жесткой, хрупкой линии. Деревянные разделочные доски — объект неизбежного злоупотребления; замачивают и сушат многократно по мере использования, очищают, а затем убирают.

Рекомендации по зажиму

Компас используется для разметки линии смещения от края паза. Затем ножки распиливают по форме.

Несмотря на тенденцию некоторых из нас использовать как можно больше зажимов для получения «оптимального» клеевого шва, практический опыт показывает, что два или три зажима поперек шва обеспечивают хорошее соединение. Цель состоит в том, чтобы линия клея была едва заметна, и ее можно достичь, приложив твердое и равномерное давление. Я соскоблил весь выдавленный влажный клей, чтобы увидеть линию клея.Это также позволяет клею затвердеть за меньшее время и с лучшим сцеплением, чем позволяя ему высохнуть на поверхности.

После того, как клей затвердел в течение 24 часов, я вырезал круг на ленточной пиле и обрезал его с помощью фрезерного станка и трамбовочного приспособления, как описано на стр. 24. Конкретный кусок клена, который я использовал несколько раз, оторвал при обрезке края. Я думаю, что он предпочел бы служить человечеству, оставаясь в лесу и получая сироп, а не рубясь на пиломатериалы. Для этого проекта не имело значения, что круг был на долю меньше, чем планировалось изначально.

Best Foot Forward
После того, как я получил хорошую чистую кромку по всему кленовому кругу, я переустановил приспособление для трамбовки так, чтобы внешний край фрезы совпадал с внешним краем клена. Это установит расстояние для кроликов в верхней части лап. Я прикрутил к своей скамейке кусок того же материала, из которого изготовлены ножки (орех), чтобы он служил центральной точкой.

Растительное масло является хорошей отделкой разделочной доски. Это дешево, легко наносится и может регулярно обновляться.

Я нарисовал контур платы на верстаке, чтобы можно было надежно прикрутить заготовки для ножек, избегая при этом пути фрезы. Я установил глубину реза на 1⁄4 дюйма и проделал дугу в заготовке. Я использовал циркуль, чтобы разметить внутренний и внешний профили стопы на верхней поверхности. На ленточной пиле я обрезал карандашные линии и подчистил следы от пилы.

Я приблизился к идеальной поверхности с помощью гладильного рубанка и скребка для карт, но на нем было несколько рваных пятен, которые сопротивлялись моим усилиям.Следуя изречению: «Если сначала у вас не получится, попробуйте что-нибудь еще», я обратился к шлифовальной машине с произвольным вращением и абразивным материалам Abranet. Абранет — новинка от Мирки, с сеткой вместо бумажной основы. Он работает очень хорошо, и переход через зернистость # 150, # 240 и # 320 оставляет очень красивую поверхность.

Я использую вытяжной треугольник 30˚-60˚, чтобы разметить положение ножек, одна на центральной линии, а две другие на расстоянии 120˚ друг от друга. Я снова использовал клей Gorilla, чтобы прикрепить ножки к доске с парой небольших пружинных зажимов, чтобы удерживать их на месте.Я оставил зажимы включенными на ночь, и после небольшого закругления всех углов куском абранета разделочная доска была готова к отделке.

Для отделки я пропитал древесину маслом канолы из продуктового магазина, оставил на 15 минут, а затем вытер насухо. Два слоя с интервалом в день — это начальная отделка, и я буду наносить еще один слой масла примерно раз в месяц по мере использования доски.

Профиля для гипсокартона маркировка: Nothing found for Vidy Profilej Dlya Gipsokartonnyx Rabot I Ix Naznachenie %23Tipovye Vidy Metallicheskih Profilej Pod Gipsokarton

23.10.2021 0 admin Разное

какие профиля нужны для перегородок, стен и потолка

Популярность гипсокартона в значительной степени связана с удобством применения легкого и прочного металлопрофиля, который является основой для крепления листов. Профиль под гипсокартон позволяет быстро соорудить каркас любой конфигурации с применением минимального набора инструментов. Если вы планируете в процессе ремонта использовать гипсокартон, вам следует знать, что металлические изделия для каркаса отличаются размерами, назначением и областью применения. Для того чтобы понять, какой профиль лучше выбрать в том или ином случае, нужно получить о его разновидностях хотя бы минимальное представление.

Профили для гипсокартона можно разделить на 2 основных вида – перегородочные и потолочные. В свою очередь, каждый вид состоит из направляющих (стартовых) и несущих (основных, стоечных) профилей. Направляющие устанавливаются по контуру будущей конструкции, после чего в них вкладывается несущий металлопрофиль. Он образует обрешетку, на которую крепятся ГКЛ. При определенных способах соединения разных деталей получаются различные конструкции: стеновая обшивка, перегородки, короба, ниши, подвесные потолки.

Металлопрофиль делается из стальной ленты с цинковым покрытием толщиной 0,4–0,8 мм на профилегибочных станках, где изделиям придается нужная форма. Тонкий металл (0,4 мм) может применяться только для облицовки стен. Металл большей толщины надежно держит подвесной потолок и используется для создания перегородок.

Любой металлопрофиль имеет спинку и полки, только у направляющего полки прямые, а у несущего – загнутые на концах.

Несущие потолочные профили

Каркас подвесного потолка нагружен только за счет веса конструкции. Потолочный профиль для гипсокартона обозначаемый ПП (CD), составляет основу каркаса и обеспечивает его жесткость.

Металлопрофили CD применяют также для обшивки стен и создания различных конструкций – полок, коробов, ниш, фальшстен, поэтому часто их называют стоечными профилями или стойками, а иногда – плоскостными.

Стоечные профили для гипсокартона имеют ребра жесткости, в которых удобно центрировать саморезы. Края полок загнуты внутрь для большей жесткости и для крепления подвесов.

Стандартный размер позволяет свести к минимуму количество отходов. Длина стойки составляет 2,6 м, 3 м, 4 м. Чаще всего применяют изделия сечением 60 × 27 мм.

Направляющий профиль для потолка

П-образные металлопрофили ПНП (UD) служат для направления и удерживания стоечных элементов.

Латиницей в скобках указывается маркировка Knauf.

Металлопрофиль применяют как при обшивке стен, так и при обустройстве потолка, располагая его по периметру помещения. Направляющие располагаются по периметру каркаса, обеспечивая расположение поверхности листов в одной плоскости. Их длина составляет 3 м, сечение – 28 × 27 мм.

Иногда рекомендуют использовать так называемый эконом профиль с меньшими размерами полок и толщиной и более узкий (направляющие UD 17 × 25, несущие CD 47 × 17) . Его стоимость существенно ниже, но такие изделия можно применять только для потолков при обшивке тонким (0,8–0,95 см) потолочным гипсокартоном и для облицовки стен небольшой площади.

Металлопрофили для перегородок

Стартовый перегородочный профиль ПН (UW) предназначен для монтажа гипсокартонных конструкций. Он крепится на полу и потолке как основа для будущей перегородки. Глубина составляет 40 мм, а ширина – от 50 до 100 мм. Такое разнообразие связано с необходимостью подбора толщины стены.

Стеновой профиль для перегородок из гипсокартона ПС (CW) выполняется с формой поперечного сечения в виде буквы «С». Он также подходит для облицовки стен. Размеры зависят от толщины и высоты конструкции. Длина металлопрофиля подбирается под высоту помещения так, чтобы не было соединений.

Специальные разновидности профиля

Кроме перечисленных разновидностей, существуют специальные изделия, используемые в особых случаях.

Металлопрофиль усиленный UA

Усиленный профиль для гипсокартона применяется с целью повышения прочности конструкции в следующих случаях:

создание подвесного потолка, имеющего повышенный вес;
крепление коробок дверей и окон;
когда нужно усилить высокие конструкции;
отделка стен с размещением большого количества коммуникаций.

Толщина металла составляет 2 мм, а высота полки – 40 мм.

U- образный металлопрофиль с отбортовками

Профиль применяется для экономии пространства между листом и основанием. Крепление производится через борта к потолкам и стенам. Высота изделия составляет всего 15 мм. Такой металлопрофиль должен стоять на ровном основании.

Профиль арочный ПА (CD)

Применяется для возведения сооружений сложной формы, где имеются изгибы. Изделия имеют те же параметры, что и потолочный металлопрофиль, но на них нанесены фигурные надрезы и перфорация. Арочный профиль можно сделать самостоятельно, для этого разрезают полки потолочного изделия на сектора и сгибают, придавая ему криволинейную форму.

Профиль угловой ПУ

Перфорированный уголок малой толщины (0,22–0,25 мм) служит для повышения прочности внешних углов гипсокартонных конструкций. Применяют оцинкованный и алюминиевый профиль. Угловой профиль монтируется на шпаклевку и ею закрывается.

Виниловые профили

Гибкий профиль для гипсокартона из винила предназначен для отделки углов, соединений конструкции с оконными и дверными блоками или в случае, когда стена имеет сложную форму. Выпускается несколько видов виниловых профилей.

Арочный. Применяется для создания криволинейных конструкций с минимальным радиусом изгиба 50 см.
J-профиль. Его надевают на кромки гипсокартона. На виниле хорошо удерживается краска.
Кабельный. В него вкладывается провод для защиты от шпаклевки.
Пазовый – для разделения длинных конструкций из гипсокартона.
Уголок перфорированный. Применяется в основном для отделки внутренних углов, придает им четкость и завершенность.

Монтаж направляющего металлопрофиля

Сложности в монтаже металлопрофиля нет, но крепить его нужно по правилам. Способы можно увидеть на многочисленных фото и видео.

От правильности фиксации направляющего профиля для гипсокартона зависит ровность и надежность остальной конструкции. Последовательность монтажа направляющих при обшивке стен следующая:

По разметке на пол устанавливается ПН. От его одной части делается отступ на 0,3 м и сверлится отверстие. Еще два отверстия делаются посередине и с другой стороны, после чего профиль крепится дюбель-гвоздями.
Последующие направляющие устанавливаются аналогично по периметру потолка и стен.
Вся конструкция крепится дюбелями с шагом в 30 см. Перед окончательным монтажом проверяется ровность и точность установки.

Монтаж стоечных профилей

Последовательность монтажа на стену будет следующей:

Стойки устанавливаются с шагом по размерам листов. На стене отмеряется расстояние по ширине листа и делается метка. Здесь будет проходить осевая линия вертикальной стойки, которая станет местом стыка ГКЛ. Такие метки делаются до конца стены, затем отмечаются центральные точки полученных отрезков. Здесь также будут крепиться стойки, приходящиеся на цент листа. С помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
На полученных линиях через каждые 60 см ставятся метки и в этих местах сверлятся отверстия, после чего в них вставляются дюбели и крепятся подвесы.
Несущий металлопрофиль устанавливается в направляющие. Все профили выставляются по горизонтально натянутой леске, а заем фиксируются с помощью подвесов, концы которых загибаются и крепятся саморезами. К направляющим стойки крепятся саморезами «клопами» или просекателем.

Для повышения прочности конструкции к стойкам крепятся горизонтальные перемычки из того же типа металлопрофиля. Сколько их устанавливать, зависит от требуемой прочности каркаса. Они должны также приходиться на места стыков листов.

Листы вместе со своими половинками располагаются в шахматном порядке. Горизонтальные швы соседних листов не должны совпадать.

Заключение

Для создания надежного каркаса под гипсокартон необходимо разбираться в параметрах конструктивных элементов. Гипсокартонная конструкция получается более надежной, если каждый профиль применять по назначению и не заменять его тем, что есть в наличии.

Качество изделий зависит от производителя. Популярность завоевал профиль для гипсокартона Кнауф. Хорошо себя зарекомендовали отечественные профили для гипсокартона, цена которых ниже импортных.

Саморезы для гипсокартона и профиля: расход, размеры, виды

Качество крепежных элементов играет важную роль в создании конструкций из гипсокартона. Правильный выбор материалов не только сделает конструкцию прочной, но и сократит расходы. Особое внимание стоит обратить на саморезы для гипсокартона. Они всегда нужны, причем в большом количестве. Саморезы имеют разную длину, форму, диаметр, шаг резьбы, шляпку, а также делаются из различных материалов. Со всем этим нужно разобраться, прежде чем покупать первые попавшиеся шурупы для гипсокартона и профилей.

Размеры и виды

Саморезы для гипсокартона отличаются между собой по виду и по размеру. Их стандартный диаметр составляет:

3,5 мм;
3,8 мм;
4,2 мм;
4,8 мм.

При этом возможна следующая длина:

9,5 мм;
14 мм;
25 мм;
35 мм;
45 мм;
55 мм;
75 мм;

Очень легко потеряться в этом многообразии, но всё не так сложно, как кажется. Стандартно саморезы для профиля под гипсокартон имеют диаметр 3,5 мм, а их длина составляет 25 или 35 мм, но порой используются и клопы 9,5 мм длиной (для скрепления профилей). Классический вариант это 3,5*25 мм. Если листы укладываются в два слоя, то нужны шурупы длиной 35 мм.

После вкручивания самореза он должен на 1 см выглядывать с обратной стороны. Исходя из этого и конкретной ситуации, в которой проводится ремонт, можно самому догадаться, какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона.

Чем же еще отличаются между собой саморезы? Они могут иметь разную резьбу, шаг которой может быть маленьким и большим. Также есть отличия по используемому материалу. Это может быть высокоуглеродистая сталь (в составе стали 0,6-2% углерода), нержавейка, латунь или легированная сталь. Последний вариант наиболее желателен. Важно и покрытие метизов.

Оно может отсутствовать.
Используется цинк.
Используются фосфаты. Фосфатное покрытие (придает крепежу черный цвет) зарекомендовало себя лучше всего.
Покрытие оксидами.

Саморезы для крепления профиля под гипсокартон могут иметь заостренный или сверлообразный наконечник. Форма головки чаще всего потайная или полупотайная, но порой востребована полукруглая, шестигранная и рожковая форма. При работе с ГКЛ в абсолютном большинстве случаев нужна потайная головка или как её еще называются конусная.

Конструкция шлица должна быть крестообразной формы. Встречается еще плоский, Z-образный, звездообразный и комбинированный шлиц, но для работы с ГКЛ это не нужно.

Под дерево или под металл

Выбирая метизы в магазине, вы сразу обнаружите, что они делятся на две большие группы: для дерева и для металла. Внешне они очень легко отличаются по шагу резьбы. Если взять два изделия в руку, то будет видно, что то, у которого меньше витков резьбы, предназначено для работы с деревом. Других характерных отличий между ними нет.

Саморезы для гипсокартона по металлу имеют меньший шаг резьбы, чем аналог для дерева

Какое же изделие выбрать для ремонта? Саморезы под дерево и под металл также маркируют как «для гипсокартона», так что оба варианта подходят. Выбор очевиден если требуются саморезы для крепления гипсокартона к дереву. Однако чаще приходится работать с металлическим профилем, а шурупы для металла вкручиваются в него намного проще, но и стоят дороже.

Также стоит обратить внимание на саморезы со сверлом по металлу длинной 9,5 мм. Такие клопы обычно используются, когда нужно скрепить два профиля между собой. Наличие сверла позволяет значительно проще и быстрее проходить через утолщенные профили.

Саморезы для ГКЛ хороши тем, что для них не требуется предварительно сверлить отверстие. Они сами просверливают гипсокартон и профиль, нарезая в них резьбу. Во время такого просверливания саморез стягивает между собой все детали, через которые проходит.

Расход материала

Ответив на вопрос о том, сколько саморезов на лист гипсокартона требуется при работе со стеной или потолком, можно будет сразу купить необходимое количество крепежа. Благодаря правильным подсчетам не останется много лишних саморезов и не придется за ними ходить дважды.

Сказать какой точный расход саморезов на 1м² гипсокартона нельзя. Всё дело в расстоянии между крепежными элементами. Также важную роль играет металлический каркас, к которому крепится ГКЛ. Ведь если в нём много перемычек, то и саморезов уйдет больше. В среднем гипсокартон крепится саморезами с шагом 15-30 см для стены и потолка. На потолке шаг такой же, если используется более легкий потолочный гипсокартон.

Так всё же, сколько саморезов нужно на лист гипсокартона на стену и потолок? В среднем порядка 120 штук, если мы говорим о стандартном листе 1,2х2,5 метров. Отсюда делаем вывод, что на 1 квадратный метр необходимо 40 саморезов. Это усредненный показатель из расхода шага 20 см и наличие перемычек с шагом 40 см.

Всё очень индивидуально и зависит от типа конструкции, так что расход саморезов на лист гипсокартона может колебаться. В любом случае вы сможете купить необходимое количество, ведь они продаются и по 1000 штук и по 500 и по 250 и по 50. Не обязательно брать расфасованный крепеж в коробке, ведь его можно купить поштучно и даже по весу.

Найти качественную продукцию

Какими шурупами крепить гипсокартон к профилю? Качественными. Мы уже знаем, какие характеристики должны быть у саморезов, но как понять, какой крепеж качественный? Первое что нужно сделать, так это визуально осмотреть метизы. Крепеж должен быть полностью одинаковый. Не стоит радоваться маленькой цене, видя, что саморезы имеют разную толщину или неровную форму.

Правильные соотношения самореза вне зависимости от его длины

Идеальные крестообразные отверстия под шлиц – еще один признак качества продукции. Причем отверстие под шлиц должно быть ровно по центру самореза. Перед тем, как выбрать саморезы для гипсокартона, нужно еще осмотреть их цвет. Мы уже упоминали, что он должен быть черным. Однако это должен быть однородный черный цвет, что свидетельствует о высоком качестве проведенной фосфации или оксидирования. Вот какие шурупы нужны для гипсокартона.

Маркировка на саморезах является еще одним показателем качества. Но, как правило, это продукция известных брендов, а значит и её стоимость будет выше.

Покупая крепеж не в расфасованной упаковке, нужно проверить заявленные характеристики. Бывают случаи (часто в небольших городах), когда размеры продаваемых саморезов не соответствуют заявленным характеристикам. Идеально взять с собой на рынок штангенциркуль, чтобы убедиться в правильности размеров. Порой бывает так, что саморезы 3,5х35 мм после ручного измерения почему-то оказываются 3,3х32 мм. В строительных магазинах риск наткнуться на такую «подставу» стремится к нулю.

Подводим итог

Ответить на вопрос, какими саморезами крепить гипсокартон к профилю можно следующим образом.

Это должен быть саморез по металлу, в редких случаях по дереву (если используется деревянная обрешетка).
Крепеж должен иметь острый наконечник, чтобы он легко входил в материал.
Наличие конусной головки позволяет заглублять метизы в гипсокартон, чтобы они не мешали дальнейшим работам по отделке.
Саморезы для крепления гипсокартона к профилю должны иметь крестообразный шлиц, чтобы их легко можно было вкручивать.
Идеальным размером считается 3,5х25 мм, а также могут быть случаи, когда потребуется шуруп 3,5х35 мм.
Черные саморезы с фосфатным покрытием являются достаточно прочными и не подвержены коррозии.
В качестве материала лучше выбирать легированную сталь, так как латунный крепеж не достаточно прочен.
Оптом дешевле. Зная необходимое количество саморезов на лист гипсокартона можно купить их все сразу. Чем больше упаковка, тем меньше цена за одну штуку.

Это основные моменты, которые нужно учитывать при стандартном использовании ГКЛ. Теперь не должно остаться вопросов по поводу того, какие саморезы использовать для гипсокартона.

Алюминиевый профиль для гипсокартона: изделия для потолочных и стеновых конструкций

Mullvatt

8233
0
2

Без оцинкованного профиля сложно установить гипсокартонные листы.

Одним из способов установки гипсокартона является его закрепление на каркасе, для изготовления которого используется профиль для ГКЛ – алюминиевый или оцинкованный.

Если вы собираетесь выполнять такую отделку своими руками, обязательно нужно понимать, какой ГКЛ-профиль используется для выполнения тех или иных задач. Только тогда созданная вами конструкция будет отвечать всем требованиям строительных норм и правил.

Виды профилей для монтажа ГКЛ

Для работы с гипсокартоном, а точнее – при создании каркаса для его монтажа – используются различные алюминиевые профилированные детали, каждая из которых предназначена для выполнения определенных задач. Все существующие разновидности изделий я изобразил на схеме.

Виды профилей для ГКЛ.

По месту установки

Условно профиль для гипсокартона можно разделить на три группы в зависимости от поверхностей, на которые они устанавливаются.

Стеновые

Стеновой профиль, как видно из названия, используется для выравнивания стен с помощью листов гипсокартона, создания межкомнатных перегородок и обустройства вертикальных архитектурных элементов. Делится на два вида:

Стартовый профиль для гипсокартона. Детали имеют маркировку UW или ПН (в зависимости от производителя). Устанавливаются по граничному контуру будущей обшивки стен гипсокартонными листами.

Стартовый стеновой профиль.

Эти детали задают направление монтажа для основных опорных изделий – несущих профилей. Кроме того, они же удерживают основные элементы каркаса на заданном расстоянии от ограждающей конструкции.

Благодаря своей форме с дополнительными ребрами жесткости, эти профили отличаются от потолочных направляющий большей прочностью. Они могут выступать закладными элементами или дополнительными ребрами жесткости для монтажа не слишком тяжелых навесных конструкций (шкафов, зеркал, полок и так далее).

Места монтажа стартового UW профиля.

На поверхности алюминия имеется гофрирование, сделанное в заводских условиях, что дает возможность существенно повысить жесткость готового каркаса. Стеновые стартовые профили некоторых производителей имеют перфорацию (отверстия), которые облегчают их монтаж на стены.

Геометрические параметры этого изделия приведены в таблице:

Параметр	Значение
Ширина изделия, мм	от 50 до 100
Глубина профиля, мм	40
Вес детали, кг на 1 погонный метр	от 0,6 до 0,84
Форма в разрезе	П-образная
Длина отдной детали, метров	от 2,75 до 4,5

Чаще всего в своей практике я использовал П-образный стеновой профиль размером 50х40 или 100х40.

Стоечный пристенный профиль для гипсокартона. Маркируется латинскими буквами CW или русскими ПС. Используется для обустройства основной опоры для ГКЛ листов при выравнивании стен и создании межкомнатных перегородок.

Пристенный профиль для ГКЛ.

Профиль ПС для гипсокартона выпускается в трех вариантах – шириной от 50 до 100 мм. Выбирать подходящие детали нужно с учетом нагрузки, которую поверхность стены будет испытывать в процессе эксплуатации.

Детали имеют форму буквы С, то есть снабжены дополнительными полочками, которые способствуют увеличению прочности изделий. Чаще всего алюминиевые изделия монтируются вертикально относительно пола, однако точных рекомендаций по этому поводу производители не дают.

Несущие детали, как правило, оборудованы отверстиями и специальной насечкой, облегчающей закладку инженерных коммуникаций (например, электрических кабелей).

Геометрические параметры этого изделия приведены в таблице ниже:

Параметр	Значение
Ширина изделия, мм	от 50 до 100
Высота полки, мм	50
Вес детали, кг на 1 погонный метр	от 0,68 до 0,94
Форма в разрезе	С-образная
Длина отдной детали, метров	от 3 до 4

Для работы я обычно использую стеновые несущие профили сечением 100х50 мм.

Потолочные

Как понятно из названия, эти изделия используются под ГКЛ для потолка. Как и в предыдущем случае, тут существует две разновидности:

Стартовый потолочный профиль для гипсокартона. Имеет маркировку UD или ППН. Отличаются от стенового профиля немного другой формой (без ребер жесткости), но оптимальными размерами (27х28 мм), благодаря которым монтаж ГКЛ производится экономно, а расстояние между полом и потолком сокращается на минимально возможную величину.

Направляющий профиль ППН.

С помощью стартового потолочного профиля формируется направляющий каркас по периметру отделываемого помещения. Крепление к ограждающей конструкции производится с помощью дюбель-гвоздей (система «быстрый монтаж»).

Стандартные размеры потолочного профиля такие:

Параметр	Значение
Длина изделия, м	3
Толщина алюминиевого листа, мм	0,55
Ширина полки изделия, мм	27
Высота профиля, мм	28

Стоечный профиль для гипсокартона. Отличается от предыдущего варианта шириной полки и наличием дополнительных элементов, придающих деталям большую жесткость. Маркируется латинскими буквами СD (для изделий Кнауф) или русскими ПП (для продукции Гипрок).

Потолочный профиль CD.

Изделия этой разновидности используются для обшивки потолков и монтажа несущего каркаса стен из гипсокартонных листов, которые в процессе эксплуатации не будут испытывать большой механической нагрузки.

При внутренних отделочных работах используется несущий профиль для гипсокартона 60х27.

Стандартные размеры потолочного профиля такие:

Параметр	Значение
Длина изделия, м	от 2,5 до 4
Толщина алюминиевого листа, мм	0,55
Ширина полки изделия, мм	60
Высота профиля, мм	27

Чтобы вам было легче ориентироваться при выборе изделий для работы, я подготовил обобщающую таблицу, в которой указаны все существующие разновидности изделий.

Назначение	Маркировка Кнауф	Маркировка Гипрок	Размеры	Описание
Стеновой	UW	ПН	50 на 40	Используется как направляющий для монтажа стеновых каркасов и изготовления гипсокартонных перегородок
			75 на 40
			100 на 40
	CW	ПС	50 на 50	Применяется для изготовления основных стоек каркаса перегородок и облицовки стен
			75 на 50
			100 на 50
Потолочный	UD	ППН	28 на 27	Используется для установки по периметру при монтаже потолка.
	CD	ПП	60 на 27	Применяется как основной несущий элемент во время облицовки гипоскартонными листами потолка и стен, не испытывающих повышенной эксплуатационной нагрузки.

Приспособления для установки обрешетки под гипсокартон

Помимо перечисленных выше основных видов алюминиевого профиля, существуют специализированные детали, предназначенные для выполнения особых задач. О них речь пойдет в следующем разделе.

По назначению

Существует несколько разновидностей алюминиевых или оцинкованных деталей, которые применяются для решения каких-то конкретных задач при изготовлении опорных каркасов для ГКЛ:

Эконом-профиль. Имеет маркировку CD и UD для стоечного и направляющего соответственно. Однако отличается от классических вариантов наличием цифры 48 в наименовании, которая говорит о ширине основной полки.

Эконом-профиль для монтажа ГКЛ.

Эти детали применяются при отделочных работах в качестве несущих и направляющих элементов во время обустройства потолков и стен в условиях ограниченного пространства. Геометрические параметры деталей дают возможность уменьшить размеры каркаса и максимально сохранить полезную площадь помещения.

На фото показан принцип монтажа CD-профиля в UD-профиль

Монтаж осуществляется таким образом, чтобы между стоечными элементами был промежуток в 40 см, а вес одного ГКЛ распределялся на 3-4 элемента обрешетки.

Технические параметры изделий изложены в таблице:

Параметр	Значение
Длина изделия, м	3
Ширина, мм	48
Высота, мм	18
Толщина алюминиевого листа, мм	0,38

Усиленный профиль. Имеют маркировку UA. Детали повышенной прочности, используемые для формирования дверных проемов из ГКЛ, а также в качестве закладных деталей для крепления тяжелого оборудования, предметов обстановки, сантехнических приборов и так далее.

Усиленная каркасная деталь для обустройства обрешетки.

Этот вид алюминиевого профиля выдерживает нагрузку до 1,5 кН на один метр стены, облицованной гипсокартоном. На детали можно вешать электрические накопительные бойлеры, металлические лабораторные шкафы, классные доски и так далее.

Профили дают возможность создавать большие по размеру пролеты так называемых «защемленных» потолков с увеличенным расстоянием между подвесными элементами потолочной системы.

Для облегчения монтажа по всей поверхности широкой полки проделаны отверстия вытянутой формы для вкручивания саморезов.

Монтаж дверного проема вряд ли обойдется без усиления конструкции

При изготовлении дверных проемов в перегородках, целиком сделанных из гипсокартона, усиленные профили крепятся на уголки (башмаки), фиксируемые к плитам межэтажного перекрытия с помощью дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». А остальные элементы каркаса крепятся к усиленным деталям болтами.

Точные технические характеристики приведены в таблице:

Параметр	Значение
Ширина основной полки, мм	50, 75, 100
Высота боковой полки, мм	40
Длина изделия, м	от 2,5 до 4
Толщина алюминиевого листа, мм	от 1,5 до 2

Угловой профиль. Имеет маркировку ПУ. Представляет собой перфорированную деталь из алюминия, используемую для защиты углов и торцов гипоскартонных листов от деформации в процессе эксплуатации.

Алюминиевый угловой профиль.

Чаще всего эти изделия используются при формировании внешних углов стен, а также мест соединения оконных и дверных проемов с основной поверхностью стены.

Угол между смежными полками профиля составляет 85 градусов, максимальная длина детали – 2 метра.

Шляпочный профиль. Особый вид алюминиевых деталей для каркаса, которые монтируются непосредственно на поверхность стены и не требуют установки направляющих элементов.

Стоечный профиль для установки без направляющих и кронштейнов.

В большинстве случаев профиль шляпочной формы используется при монтаже каркасов для установки теплоизоляционных материалов.

В ассортименте производителей деталей для профиля присутствует также маячковый профиль. Однако он используется для выравнивания поверхностей во время оштукатуривания и к монтажу ГКЛ имеет очень далекое отношение.

Для криволинейных поверхностей

Отдельно хочу выделить алюминиевые профили, специально предназначенные для монтажа каркаса с радиальными (криволинейными) формами. Существует три основных разновидности:

Арочный профиль. Имеет маркировку ПА. Конструкционно напоминает собой несущие детали для потолка или стен и имеют дополнительные полочки, придающие изделию жесткость. Но в отличие от описанных выше разновидностей имеют не прямую, а изогнутую форму под определенным радиусом.

Арочный алюминиевый профиль компании Кнауф.

Стенка профиля заканчивается небольшими полочками, которые увеличивают общую прочность опорного элемента, а также три канавки для жесткости. Для соединения деталей арочного профиля используются особые соединители, существенно сокращающие время на монтаж.

Арка – оригинальный архитектурный элемент

Точные технические характеристики изделия выглядят так:

Параметр	Значение
Минимальный радиус кривизны для вогнутого профиля, мм	500
Минимальный радиус кривизны для выпуклого профиля. мм	1000
Длина	индивидуально
Ширина полки, мм	60

Гибкий профиль. Как и предыдущий вариант, используется для монтажа криволинейных элементов каркаса. Однако в отличие от арочных деталей это изделие является универсальным, так как легко гнется в одну или другую сторону. Поэтому каркасу можно придавать любую форму, вплоть до круга или змейки.

Гибкий профиль для гипсокартонных листов.

Изделие легко устанавливается на кронштейны или направляющие, а за счет перпендикулярных ребер жесткости изделие приобретает нужную жесткость. Эксплуатация возможна независимо от внешних условий. Алюминиевый гибкий профиль отлично переносит повышенную температуру и высокую влажность воздуха (как, например, в ванной комнате).

Профиль Flext. Это разновидность гибкого профиля, выпускаемая исключительно компанией Флекст, специалисты которой разработали и запатентовали его форму. Сейчас это изделие выпускается серийно с максимальным контролем качества изготовления, что гарантирует его отличные эксплуатационные свойства.

Гибкий алюминиевый профиль Flext.

Конструкционно профиль состоит из двух деталей в виде буквы Г, которые после придания им нужной формы складываются двух с другом в прямоугольник, а затем фискируются путем обжимания пазов на боковых поверхностях.

Благодаря такой конструкции изделие приобретает такие преимущества:

уменьшает трудоёмкость работ по созданию криволинейных каркасов;
сокращает время, необходимое на установку арочных элементов;
позволяет без проблем прочно зафиксировать профиль под нужным радиусом;
выдерживает значительные нагрузки, оказываемые в процессе эксплуатации;
сохраняет свои первоначальные технические характеристики в течение всего срока использования.

Вот такие сложные узоры можно создавать с помощью этого профиля

Точные технические характеристики изделия указаны в таблице:

Параметр	Значение
Допустимый радиус изгиба, мм	от 200 до 600
Толщина алюминиевого листа, мм	от 0,40 до 0,45
Ширина полки, мм	60
Высота боковой полки, мм	27

Помимо профиля, для создания каркаса, на который крепится гипсокартон, необходимо использовать дополнительные детали, которые соединяют отдельные элементы друг с другом и удерживают обрешетку на нужном расстоянии от стены.

Дополнительные детали для создания каркаса

Для монтажа обрешетки используются вспомогательные комплектующие.

Всего в производимый ассортимент входит несколько десятков комплектующих, но в практической деятельности мне приходилось сталкивать только с небольшим их количеством.

Скорее всего, вам пригодятся только такие изделия:

Двухуровневый соединитель для CD-профиля. Используется для стыковки друг с другом двух перпендикулярных стоечных деталей, расположенных на разных уровнях. Эта деталь продается в развернутом виде, поэтому перед использованием ее края нужно согнуть в виде буквы П.

Двухуровневый соединитель для профиля ПП.

Одноуровневый соединитель для CD-профиля. Среди специалистов такие детали носят название «крабиков». Они используются для стыковки перпендикулярно расположенных стоечных элементов на одном уровне.

При нагрузке на поверхность менее 20 кг на м2 использовать саморезы необязательно, достаточно отогнуть заделки. Во всех остальных случаях место стыка усиливают двумя саморезами (по одному с каждой стороны).

Одноуровневый соединитель для несущих профилей.

Прямой подвес для стоечного (несущего) профиля. В простонародье носит название «пэшки». Деталь представляет собой полоску перфорированного алюминия или оцинкованной стали с зубчиками по краю.

Она крепится на стене или потолке, после чего боковые части отгибаются под углом в 90 градусов, после чего кронштейн становится похожим на букву П.

П-образый прямой подвес.

Кронштейн крепится к основанию двумя дюбель-гвоздями, а затем к его отогнутым полкам прикручиваются детали каркаса. Общая длина всего изделия в стандартном варианте составляет 12,5 см.

Однако в продаже имеются варианты от 7 до 30 см. Допустимая нагрузка на подвес не должна превышать 40 кг.

Анкерный подвес для потолочных несущих профилей. Альтернативное название детали – подвес с тягой. Используется во время монтажа каркаса для закрепления CD профиля на горизонтальной поверхности (плите перекрытия). Заменяет собой «пэшку» в том случае, когда ее длины недостаточно.

Подвес для потолочных профилей анкерного типа.

Изделие вставляется в профиль, а его тяга продевается через специальное отверстие с пружиной. Длина тяги может составлять вплоть до 100 см. Максимально допустимая нагрузка на один подвес составляет 25 кг.

Соединительная деталь для несущего профиля. Иное название – удлинитель. Используется для стыковки двух несущих деталей друг с другом, когда их стандартной длины не хватает для монтажа каркаса.

Удлинитель для алюминиевого профиля.

Изделие вставляется в торец опорного элемента, после чего к нему присоединяется второй элемент. Деталь имеет выступы (похожие на небольшие рожки), которые должны упираться в полочки несущего профиля. По бокам для большей прочности нужно вкрутить саморезы.

Угловой соединитель. Используется для соединения одного элемента каркаса перпендикулярно другому (без образования крестовины) на одном уровне. Используется не так часто, потому что такой вид стыковки можно сделать подручными средствами, обрезав полки на торце несущего элемента так, чтобы образовался «язычок».

Угловой соединитель для элементов алюминиевого каркаса.

Крепежная фурнитура

Чтобы соединить вместе различные элементы каркаса и выполнить после этого обшивку обрешетки гипсокартонными листами нужны саморезы. Их тоже существует несколько видов, заточенных под решение конкретных задач.

Без крепежа — и ни туда и ни сюда!

В моей практике приходилось использовать такие разновидности:

Саморезы TN25. Используются для закрепления гипсокартонных листов на металлических элементах опорного каркаса. Они имеют близко расположенные витки резьбы и длину 25 мм.
Если предполагается устанавливать несколько листов ГКЛ (для большей прочности), можно использовать изделия подлиннее – 40 мм. Для деревянной обрешетки используются крепежные элементы с широким шагом витков резьбы.

Саморезы TN25.

Саморезы LB9 (11, 16) и LN9 (11, 16). Мастера-гипсокартонщики называют их «клопами». Указанные две разновидности отличаются типом кончика – прокалывающие (LN) и сверлящие (LB). Цифры после маркировки означают длину изделия в миллиметрах.
Минусом этих изделий является сложность монтажа. Детали тяжело удерживать руками, а шляпка выступает над поверхностью каркаса, мешая плотному прилеганию ГКЛ.

Саморезы LB9 и LN9.

Саморезы с пресс-шайбой. Это универсальные крепежные элементы, которые подходят для работы с поверхностями из любых материалов. Они могут иметь прокалывающие и сверлящие кончики, а также длину от 9 мм до 10 см.
Чаще всего в своей практике я использовал саморезы длиной 14 мм, которые подходят для решения большинства возникающих в процессе работы задач.

Саморез с пресс-шайбой и сверлящим кончиком.

Саморезы с пластиковыми дюбелями. Используются для крепления потолочных и стеновых направляющих профилей к ограждающим конструкциями. В продаже имеется огромный ассортимент таких крепежных элементов, подбирать нужно в зависимости от размеров профилей и материала ограждающих стен или потолка.

Саморезы с пластиковыми забивными дюбелями.

Анкер-клин. Фурнитура, которую я обычно использую для крепления к потолку прямых или анкерных подвесов. Изделие выполнено из защищенного от коррозии металла, не подвержено коррозии, поэтому имеет впечатляющий срок эксплуатации.
Его единственный минус – высокая стоимость, однако я не советую экономить на ремонте, особенно при конструировании подвесного потолка из гипсокартонных листов.

Потолочный анкер-клин.

Дюбель-гвоздь. Используется для закрепления алюминиевых деталей каркаса на поверхностях, сделанных из бетона, железобетона, кирпича или стеновых блоков.
Лучше брать разновидности, дюбель которых имеет головку-грибок и длину от 40 до 60 мм. Шурупы в них можно не вкручивать, а забивать молотком, что позволяет значительно сократить время и трудоемкость монтажа.

Дюбель-гвоздь для монтажа алюминиевых профилей.

Производители

Наиболее популярными у нас в стране пользуются профили нескольких производителей:

KNAUF. Крупный международный холдинг, выпускающий огромное количество различных строительных и отделочных материалов, в число которых входит гипсокартон и профили для его монтажа.

Характеристики изделий от компании Кнауф

Продукция фирмы отличается высочайшим качеством, постоянными размерами и широким ассортиментом. Все изделия соответствуют требованиям международных и российских строительных норм, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

Кнауф – крупнейший производитель ГКЛ в Европе.

Gyproc. Компания, входящая в состав международного концерна Saint-Gobain. Специализируется на изготовлении гипсокартона и профилей для его монтажа. Имеет 65 производственных центров, расположенных в различных странах мира. На территории СНГ фирма имеет шесть заводов, где занято около 3 тыс. сотрудников.

Гипрок – второй по популярности производитель профилей для ГКЛ.

Советы по выбору

В заключение хочу дать несколько советов тем, кто уже собрался ехать в магазин и покупать алюминиевые или оцинкованные профили для работы. Основные критерии выбора – это качество покрытия, оно не должно иметь видимых дефектов.

Выбрать качественный профиль – нелегкая задача.

Однако рекомендую обратить внимание на ряд других моментов:

Для работы рекомендую покупать профили толщиной не менее 0,55 мм. В противном случае во время монтажа каркаса используемые саморезы могут прокручиваться, а их резьба срываться. Лучше всего проверить толщину с помощью самореза, но можно сравнить изделия от разных производителей и выбрать с самыми толстыми стенками.
Наличие на поверхности профилей следов ржавчины должно сразу послужить сигналом для отказа от покупки. Если коррозия поверхности уже началась, то остановить ее невозможно. Также обращайте внимание на наличие смазки. Если ее слишком много, скорее всего, это попытка продавца скрыть проявившиеся дефекты.

Сравнение качественной и поврежденной коррозией поверхности.

Проверьте правильность прокатки металлопрофилей. Для этого нужно вытащить одну деталь из пачки и посмотреть на нее с торца. Если изделие перекручено, то лучше отказаться от его покупки, иначе во время монтажа вам вряд ли удастся создать идеально ровную поверхность.
Отмечу также, что дефекты формы могут появиться не только из-за некачественного изготовления, но и при нарушении правил хранения изделий в магазине.

Форма профиля должна быть неизменной по всей длине изделия.

Удостоверьтесь в соответствии размеров деталей параметрам, указанным в сопроводительной документации. Особенно тщательно проверьте высоту полки. Если она будет недостаточной, работать будет очень сложно, а каркас получится некачественным. Также измерьте длину. Некоторые производители выпускают изделия длиной 248 см вместо 250 при одинаковой стоимости.

Проверьте размеры приобретаемых профилей.

Изучите насечку, покрывающую стеновые несущие профили. Если она недостаточно глубокая или сделана слишком редко, в нее будет тяжело вкручивать саморезы. Они долго будут елозить по алюминию или оцинковке, пока войдут в нужное место.

Это же касается и углублений (ребер) полок CD- деталей. Если их нет, жало самореза будет оказываться на наклонной плоскости и плохо входить в металл.

Обратите внимание на насечку на полке профиля.

При покупке саморезов проверьте остроту протыкающего кончика. Будет лучше, если вы попробуете вкрутить парочку в покупаемый профиль. Также желательно глянуть, есть ли в пачке с крепежом детали с отломанными кончиками. Их наличие свидетельствует от непрочности изделий.

Качество саморезов тоже нужно проверять.

Обязательно посмотрите на головки. Они должны иметь четко прорезанные шлицы, иначе бита шуруповерта не удержится месте при вкручивании самореза. Никаких следов коррозии на крепежных элементах быть не должно.

Никогда не покупайте профили, на которых имеются заусенцы и сколы. Вы обязательно получите травму во время работы независимо от использования защитных перчаток.

Следите за качеством пластиковых дюбелей.

При приобретении дюбелей удостоверьтесь в качестве пластиковых пробок. Они не должны иметь наплывов, иначе в просверленное отверстие не воткнуться. А если и воткнуться, то будут плохо держаться и раскрываться при вкручивании сердечника.

Резюме

И пусть будет монтаж ГКЛ легок и прост!

Теперь вы знаете, как выбрать все необходимое для обустройства каркаса из алюминиевого профиля. Инструкция о том, как самостоятельно выполнить его сборку, описана в видео в этой статье.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

23 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Гипсокартон. Виды и маркировка. Способы монтажа и особенности

Гипсокартон – листовой строительный материал, применяемый для выравнивания поверхностей и создания различных конструкций. Его использование позволяет многократно ускорить выполнение работ по выравниванию в сравнении с классической штукатуркой.

Гипсокартонный лист имеет многослойную структуру. В качестве его сердечника используется гипс. Он занимает 95% массы материала. По краям гипс укрепляется прочным строительным картоном.

Виды гипсокартона

Листы гипсокартона отличаются между собой по составу. В них могут использоваться различные пропитки и добавки, меняющие свойства.

На строительном рынке представлено несколько видов гипсокартона:

ГКЛ.
ГКЛО.
ГКЛВ.
ГКЛВО.
ГВЛ.
ГКЛФ.

Маркировка ГКЛ обозначает обычный гипсокартонный лист. Это классический материал, разработанный для отделки помещений с нормальной влажностью. Он отличается от прочих листов серым цветом бумаги и надписями синими чернилами. Его применяют в спальнях, гостиных, офисах, магазинах и других помещениях без водопроводных коммуникаций или источников пара. ГКЛ не подходит для кухни и ванной комнаты, даже если перед установкой обработать его специальными грунтовками для стен.

ГКЛО – это огнестойкий материал. Он отличается от прочих видов серым или бежевым цветом. Надписи на нем выполняются красными чернилами. Добавки в таком гипсокартоне позволяют его устанавливать в помещениях с высокой вероятностью возгорания. Именно его применяют при отделке пространства возле каминов. Материал выдерживает воздействие открытого огня до 20 мин.

ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон, предназначенный для использования во влажных помещениях. Он до 10 часов способен нормально перенести воздействие воздуха с относительной влажностью до 85%. Материал используется для выполнения ремонта в санузле, ванной комнате, на кухне. Для повышения его устойчивости к влажной среде необходимо дополнительное применение влагоотталкивающих грунтовок. В идеале сверху него сделать облицовку керамической плиткой или моющимися обоями. Влагостойкий гипсокартонный лист имеет картон зеленого цвета. Надписи на нем сделаны синими чернилами. Состав материала отличается присутствием силиконовых гранул. Это снижает влагопоглощение гипса. Также производители добавляют различные пропитки, уменьшающие водопоглощение и предотвращающие развитие грибков.

ГКЛВО – это универсальный материал, сочетающий в себе устойчивость к высокой влажности и воздействию открытого огня. Он отличается зеленым картоном и красными надписями. Такой гипсокартон отлично подходит для отделки кухни, помещения котельной.

ГВЛ – гипсоволокнистый лист. Это сравнительно новый материал, отличающийся большой механической прочностью. Она достигается добавлением в гипсовую массу целлюлозы. Материал используется при необходимости составления прочных конструкций или отделки стен, на которые планируется закреплять полки. Гипсоволокнистый лист способен удержать забитый гвоздь, на который оказывается давление 30 кг.

ГКЛФ – это редко встречающийся фасадный материал. Он отличается от обычного гипсокартона желтым цветом и высокой устойчивостью к влажной среде. Его используют для отделки фасадов зданий. Такие листы толще стандарта и гораздо крепче. Однако уступают по надежности практически всем классическим фасадным отделочным материалам. Единственное их достоинство в дешевизне и высокой скорости монтажа.

Стеновой, потолочный и арочный гипсокартон

Помимо отличия по составу, что влияет на назначение, гипсокартонные листы разделяют по толщине. Они бывают стеновые, потолочные и арочные. Разная толщина влияет на их прочность, а значит и возможность использования.

Стеновой лист имеет толщину 12,5 мм. Он является самым толстым. Его используют при необходимости выравнивания кривых стен или строительства межкомнатных перегородок. Высокая механическая прочность в сравнении с аналогами все равно не позволяет ему выдерживать мощные удары. Распространенной проблемой обработанных им стен является наличие вмятин. Для этого достаточно опрокинуть на них тяжелые предметы. Такие дефекты устраняются штукатуркой. При более мощных ударах гипсокартон проламывается, в результате получается сквозное отверстие. Его можно отремонтировать дополнительным армированием и вкручиванием заплаток.

Потолочный ГКЛ имеет толщину 9,5 мм. Он значительно легче стенового, что позволяет его применять для отделки потолков. Это действительно хороший материал, позволяющий в разы ускорить отделку в сравнении с обычной штукатуркой. В большинстве помещений на потолок никогда не оказывается механическое воздействие, поэтому тот сохраняет целостность. Сравнительно малая масса такого материала облегчает его подъем и удержание до фиксации саморезами. Главным конкурентом для потолочного ГКЛ по уровню удобства является натяжной потолок. Последний превосходит по скорости монтажа и легкости обслуживания. При этом натяжные потолки из ПВХ пленок разрушаются при понижении температуры в помещении ниже 0С. По этой причине применение гипсокартона все еще актуально. Кроме этого он позволяет делать многоуровневые и фигурные потолки.

Арочный гипсокартонный лист самый тонкий. Его толщина составляет всего 6,5 мм. Его главное достоинство в превосходной гибкости. Материал используется при строительстве арок или конструкций с изгибами. Обычно при выполнении квартирного ремонта его достаточно в количестве одного листа. Арочный гипсокартон применяется только для закрытия внутреннего пространства арки, сечения которого равно толщине проема. При предварительном увлажнении и прокатывании поверхности игольчатым валиком радиус изгиба арочного ГКЛ составит 300 мм. Сухой лист имеет радиус 1000 мм.

Надписи и обозначения на листах гипсокартона

Лицевая поверхность гипсокартонных листов имеет надпись «шпаклевать». Она обладает наиболее подходящей структурой для хорошей адгезии со шпаклевками или плиточным клеем. При выполнении монтажа она должна остаться снаружи.

Также на поверхности листов можно встретить нарисованные точки монтажа в виде снежинок (*). Они обозначают места для вкручивания саморезов. Это наиболее оптимальный шаг для крепления листа. Обычно расстояние между снежинками составляет 45 или 60 см. Этот показатель может отличаться в зависимости от толщины и назначения листа. При монтаже каркаса для крепления гипсокартона необходимо соблюсти расстояние между центрами профилей как у снежинок.

Способы монтажа гипсокартона

Применяется 2 принципиально отличающихся между собой способа выполнения монтажа гипсокартона:

Прикручивание на жесткий каркас.
Приклеивание специальными строительными смесями.

Использование каркаса

Чаще всего гипсокартон прикручивают к обрешетке. Она делается из стального оцинкованного тонкостенного профиля. Нередко вместо него используется деревянная рейка. При обустройстве стального каркаса используется направляющий и стоечный профиль. Направляющий закрепляется по периметру, что позволяет создать рамку. В него вставляется стоечный профиль. Дополнительно конструкция может укрепляться специальными перфорированными подвесами. Расстояние между центрами стоечного профиля обычно составляет 60 см. Листы имеют ширину 120 или 60 см, поэтому их края перекрывают сразу 2 или 3 профиля. При укладывании ГКЛ закрывает только половину крайних профилей, что позволяет крепиться к ним другими листами.

При прикручивании гипсокартона к каркасу тот становится еще жестче. Для повышения надежности и крепости конструкции необходимо использовать профиль с меньшим шагом установки. Это позволит снизить вероятность продавливания гипсокартона при ударах. Такая предосторожность оправдана только для стен.

Применение деревянных реек для каркаса возможно только в сухих помещениях. В противном случае от промокания древесина начнет выгибаться, нарушая целостность конструкций.

При использовании каркаса можно добиться ровной плоскости при отделке очень кривых стен и потолков. Самой продолжительной работой является разметка и установка обрешетки. Крепление гипсокартона занимает 20% времени.

При этом такой способ отделки не лишен недостатков:

Конструкции на каркасе бухтят при постукивании.
Они занимают 5-7 см полезного пространства.
При их установке приходится много сверлить стены, что сопровождается шумом перфоратора.
В пустотах за отделкой могут поселиться грызуны.

Приклеивание гипсокартона

Клеить гипсокартон быстрее всего. Метод используется только для закрепления стеновых гипсокартонных листов. Для этого используются специальные клеевые составы на основе гипса. Они наносятся на лист точечным методом. Небольшое количество клея наляпывается на лист с шагом 45-60 см. Для каждой точки используется примерно 200-500 мл, что зависит от кривизны стен. Покрытий клеем лист прислоняется к стене и придавливается в одну плоскость. Наслоение клея на выступающих точках вдавливается. Спустя несколько часов состав отвердевает.

Чтобы выполнять монтаж таким способом, необходимо работать быстро, что также требует наличие длинного правила и лазерного уровня. Поверхность стены перед этим нужно несколько раз прогрунтовать. В отличие от каркаса, поклейка забирает только несколько сантиметров полезного пространства. Стены при этом бухтят гораздо меньше.

Клеить гипсокартон можно только на сравнительно ровные стены. К примеру, свежую кладку, которая нуждается только в легкой штукатурке. Также для монтажа можно использовать полиуритановые клеи-пены.

Размеры и виды профиля для гипсокартона

При монтаже конструкции из ГКЛ нужно собрать надежный каркас. Рассмотрим, какой выбрать профиль для гипсокартона, если размеры и виды изделий отличаются.

Размеры профилей для гипсокартона

С английского profile (профайл) – профиль. Изделия широко применяются при монтаже гипсокартонных систем. Основной каркас состоит из несущих, направляющих или стоечных деталей. Для обозначения используют маркировку: CD, UD, CW, UW. Первая буква указывает на вид изделия (C – стоечный, U – направляющий), вторая – на применение (W – для обшивки стен, D – для потолочных работ). Рассмотрим подробнее, какие бывают размеры профиля для гипсокартона.

ПН (UW)

Направляющий нужен для установки перегородок и отделки стен. Размеры:

длина – 3 м;
высота – 40 мм;
ширина – 50, 65, 75, 100 мм.

В спинке имеются отверстия для саморезов.

ПС (CW)

Стоечный применяется при монтаже каркаса для стен и перегородок.

Профиль ПС для гипсокартона имеет размеры:

длина – 3, 3,5, 4, 6 м;
высота – 50 мм;
ширина – 50, 65, 75, 100 мм.

ПП (CD)

Потолочный профиль нужен для крепления потолочного каркаса. Устанавливается на потолок анкерными зажимами или прямыми подвесами. Полки и основание выполнено в виде ребра жесткости, что придает изделию прочности.

Размеры профилей ПП для ГКЛ:

длина – 3 м;
высота – 27 мм;
ширина – 60 мм.

ПН (UD)

С помощью направляющего потолочного профиля монтируют потолочные каркасы и многоуровневые потолки. Боковые части имеют продольные гофры, за счет которых изделие достаточно жесткое. Основание оснащено отверстиями для крепления дюбелями или саморезами.

Размер профиля ПН для гипсокартона:

длина – 3 м;
высота – 27 мм;
ширина – 28 мм.

UA

Это усиленный вид профиля, применяемый при монтажных работах при установке дверных проемов. Его размеры:

длина – 3, 4, 6 м;
высота – 40 мм;
ширина – 50, 75, 100 мм;
толщина – 2 мм.

ПУ

Угловой профиль используют для формирования и укрепления углов. Изделие защищает конструкцию от сколов, трещин и повреждений. Полки имеют отверстия для лучшего сцепление стали с клеящим раствором.

Размеры:

длина – 3 м;
сечение – 25 × 25 × 0,4, 31 × 31 × 0,4, 31 × 31 × 0,5 мм.

ПМ

Маячковый профильный материал применяют для выравнивания поверхностей. Его стандартные размеры:

длина – 3 м;
сечение – 22 × 6, 23 × 10 и 62 × 6,6 мм.

ПА

Арочный профиль получил свое название, исходя из назначения. Его используют при монтаже каркаса для арок и криволинейных конструкций. Изделие легко сгибается.

Как выбрать профиль для ГКЛ?

Зная, какие бывают профили для гипсокартона, легко сделать выбор. В зависимости от назначения определите требуемый тип изделия: несущий или направляющий, стеновой или потолочный. Решите, какую конструкцию хотите создать. Для формирования углов нужны угловые профили, для создания арки или изогнутого каркаса – арочные.

Выберите предпочтительный материал и покрытие. Алюминий легкий и прочный, однако дорогостоящий. Оцинкованная сталь стойкая к коррозии и более дешевая. Материалы пожаробезопасны, не боятся открытого огня.

Подберите оптимальную толщину. Разные производителя предлагают материалы толщиной 0,4, 0,55, 0,6 мм. Чем выше показатель, тем прочнее и долговечнее конструкция. Изделие толщиной 0,55 и 0,6 мм отлично переносит нагрузки и вибрацию, не деформируется и не трескается.

Обратите внимание на вес. Показатель зависит от материала изготовления и размеров. Вес измеряют в кг на погонный метр (кг/п. м). Чем выше показатель, тем выше несущая способность конструкции.

Перед покупкой лучше выполнить просмотр и убедиться, что металлические профили соответствуют заявленным размерам, не имеют дефектов.

Если ищите качественные недорогие металлизированные углозащитные ленты для проведения строительных работ, сделайте выбор в интернет-магазине OptiTrade. При заказе онлайн возможна доставка по территории РФ.

Необходимые комплектующие для создания гипсокартонных конструкций

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Необходимые комплектующие для создания гипсокартонных конструкций

Чтобы хоть что-то соорудить из гипсоволоконных материалов необходим не только сам ГКЛ, но и еще масса разных комплектующих в виде крепежей, удлинителей и прочего. Без них не получится собрать ровную композицию нужной формы. Основой всегда выступают облегчающие монтаж деталей отделки профили для гипсокартона.

Они могут иметь различное предназначение и типы, но при этом, имеют универсальные и подходящие друг к другу размеры, что позволяет совместно применить разнообразные типы профилей для сооружения единой композиции. На фото изображен профиль и крепеж практически всех видов.

Назначение разных видов деталей

Все виды профиля, имеют одинаковую цель своего применения – создание крепкого каркаса для последующего монтажа остальных частей покрытия. Различные модели предназначены для использования в разных местах, имеют различные параметры и просто так их не перепутаешь. Иногда, горе – мастера могут бессистемно использовать гипсокартонный профиль, не так как определено изначально, а так, как им вздумается, но так лучше не делать, и использовать все детали строго по назначению. Для каждого типа элементов всегда есть свое место.

На самом деле, профиль под гипсокартон имеет всего четыре вида, остальные, являются лишь подвидами этих четырех:

Стоечный
Направляющий
Потолочный
Угловой

Стоечный, как уже стало понятно из его названия, предназначается для создания плоскостей, находящихся в вертикальном положении. Он имеет С-образную форму, и к его широкой плоскости фиксируются листы ГКЛ. Часто, мастер может назвать его ПС, и это тоже будет правильным названием. Размеры этого профиля бывают 50×40, 75×40, 100×40 и 60х27 миллиметров.

Направляющий профиль, или ПН, сделан для другой задачи – он фиксирует стоящие вертикально части ПС. Форма у них П-образная, а основные размеры – 50х40, 75х40, 100х40 миллиметров. Есть направляющие для гипсокартона, изначально придуманные для фиксации горизонтальных составляющих в подвесном каркасе. Они имеют не только другое предназначение, но и размеры – 28х27 миллиметров. Еще одно название для него – стартовый профиль.

Для того, чтобы прикрепить гипсокартон к подвесному основанию, используют профиль, имеющий обозначение ПП. Это одна из разновидностей ПС, но такой профиль имеет размеры только 60х27 и других типоразмеров не используется. Там, где он применяется, имеет значение ширина этого крепежного элемента для ГКЛ, так как именно к нему будут встык закреплены несколько элементов внешней отделки.

Угловой элемент, применяют для отделки углов конструкций. Он фиксируется снаружи и позволяет получить более прочный и защищенный от разных внешних воздействий угловой стык. Изготавливается в виде металлического угла с перфорацией и обычно мастером применяется как основа для заштукатуривания углов. Называется он ПУ. Параметры у защитных деталей 25х25 миллиметров и 31х31. Те варианты, которые нужны для штукатурных работ, имеют размер 35х35 миллиметров.

Перечисленные типы являются основными, и употребляются при монтаже чаще всех. Каждый типоразмер, который имеет металлопрофиль для гипсокартона, может иметь свое собственное название, но от этого, суть его использования не изменяется.

Все они позволяют собрать основу для монтажа листов ГКЛ быстро, и без применения специфических навыков или умений.

Соединители и подвесы

Кроме всем уже привычных и понятных металлических профилей, еще применяют и подвесы для гипсокартона, наличие которых, облегчает создание потолочных композиций и так называемые соединители, служащие как крепеж перекрещивающихся или соединяющихся между собой деталей.

Подвесы могут быть двух видов – прямые, и с регулировкой высоты. Если прямой подвес для гипсокартона, часто употребляется как крепеж, в совершенно различных комбинациях с остальными составляющими основания, то регулируемые модели нужны только в конструкциях с подвесом к потолочной плите.

Прямой подвес представляет собой просто полосу металла, с нанесенной перфорацией и усиленную поперечными и проходящими вдоль нее выемками. Они придают жесткость изделию в одних местах, позволяя при этом согнуть его строго по предназначенной для этого линии.

Регулируемые крепежи, позволяют разместить их на любой необходимой высоте. При нехватке длины, можно соединить несколько таких крепежей вместе. Представляет собой комбинацию из специального прутка, по которому передвигается часть, к которой крепится каркас. Передвигая ее по прутку на нужное расстояние, можно добиться оптимального положения, после чего, загибом прутка она фиксируется.

Для поперечных соединений, может понадобится соединитель «краб». Он представляет собой крестообразный соединяющий крепеж, позволяющий объединить несколько частей, находящихся в одной плоскости.

Соединить бывает необходимо и две детали в длину. Для этого, применяют удлинитель. Он представляет собой своеобразную перемычку, соединяющую две составляющие основания торцами.

Если требуется связать вместе два уровня конструкции, потребуются двухуровневые соединители. Они используются тогда, когда необходимо соединить две части каркаса, находящиеся одна над другой.

Дополнительно

Не так часто, но уже все больше, мастера начали применять гибкий профиль для ГКЛ. Он появился в продаже не так давно, и еще не получил широкого распространения.

Однако, его использование существенно облегчает монтаж криволинейных частей композиций на потолках и стенах, для которых он собственно и придуман. Размеры у них пока, только 60х27, но, в ближайшем времени ожидается начало производства других типоразмеров.

Еще одной наиболее часто применяемой составляющей оснований, можно назвать уплотнитель. Уплотнительная лента для гипсокартона служит как уплотнитель для компенсации неровностей или гашения звуковых вибраций между каркасом и плитой основания. Имеет несколько предназначений сразу – она служит как уплотняющий элемент, обеспечивает звукоизолирующий эффект, избавляя от вибрации, и обеспечивает компенсацию расширения или сжатия при температурных перепадах.

Заключение

Несмотря на обилие разнообразных приспособлений, предназначенных для сооружения основы под ГКЛ, чаще используют металлические продольные и поперечные элементы. Есть, еще, и соединители, и удлинители, и подвесы, но основную нагрузку несет на себе именно профиль, выступающий как составляющая каркаса. Его иногда заменяют на деревянную обрешетку, однако, такая замена не всегда возможна, а так же не настолько универсальна.

Без подобных изделий невозможна сборка композиций из гипсовых листов там, где влажность не позволяет применить деревянные обрешетки, а так же там, где прочность сооружаемого крепежа имеет большое значение. Металлические изделия намного прочнее деревянных или пластиковых, и выдерживают более существенные нагрузки.

Эти детали, применяют уже не только для монтажа гипсовых листов, но и при работах с совершенно другими материалами. Просто универсальность и прочность таких изделий, позволяет собирать каркасы для любых сооружений, в которых предполагается использование листового материала.

Не каждый ПРОФИЛЬ – основа НАДЕЖНОСТИ

Процесс создания гипсокартонных конструкций может быть легким. Правда таким он будет только тогда, когда проведены точные замеры, приобретены все необходимые элементы и изучены особенности металлических каркасов.

Если четко следовать инструкции и усвоить технологию, то гипсокартонные системы перестанут казаться чем-то невероятно сложным. Монтаж системы из гипсокартона, невозможен без каркаса из металлических профилей. Важно учесть, то что каждый профиль — основа конструкции, имеет свои особенности и выполняет различные функции.

Существует несколько видов профилей для гипсокартона, и каждый из них имеет свое предназначение:

направляющий – маркировка ПН или UD и UW;

стоечный – маркировка ПС или CD и CW;

потолочный – маркировка ПП.

Направляющие профили (ПН) имеют ширину стенки 50, 75 или 100 мм, тогда как, полка у всех видов этого профиля- 40 мм. Соответственно, маркировка направляющих профилей: ПН 40х50, ПН 40х75, ПН 40х100.

Стоечные профили (ПС) используются в паре с соответствующими направляющими профилями и имеют ширину стенки – 50 мм, 75 мм, 100 мм. Но, у всех видов ПС полка, к которой крепится гипсокартонный лист одинаковая — 50 мм. Отсюда исходит и маркировка стоечных профилей: ПС 50х50, ПС 50х75, ПС 50х100.

Потолочные профили (ПП) имеют ширину стенки 60 мм и полки – 27 мм. Соответственно, маркировка этого вида профиля ПП 60х27

Стандартная длина всех видов существующих на рынке профилей — 3000 мм. По заказу потребителя могут изготавливаться профили другой длины, но не более 6000 мм и не менее 500 мм.

Приказом Государственного Комитета РУз по архитектуре и строительству N20 от 02.04.2004 утверждены и введены в действие «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.073.9-2.08», в которых четко регламентирована толщина используемых профилей – 0,6 мм.

Отклонение по толщине стали должно быть ±0,06 мм, то есть, минимальное значение для стали толщиной 0,6 мм составляет 0,54 мм.

Все профили КНАУФ изготавливаются из прочной стальной ленты и представляют собой длинные металлические рейки. Благодаря большому числу положительных характеристик, металлические профили КНАУФ, стали востребованными в самых различных сферах. Они придают жесткость конструкции из гипсокартона, при этом, не утяжеляя ее.

Тип профиля, количество и характеристики гипсокартонных листов, определяют звукоизоляционные свойства и прочность потолка и перегородок.

Как выбрать профиль для гипсокартонных систем

Выбирая профиль для гипсокартонных конструкций, необходимо обратить особое внимание на толщину его стали и тип полок. Профили КНАУФ, с толщиной листовой оцинкованной стали в 0.6 мм, соответствуют немецким стандартам.

На строительных рынках Узбекистана представлены металлические профили с толщиной стали от 0,4 до 0.55 мм. Но, столь тонкий материал не гарантирует надежного крепежа, да и каркас в любой момент может деформироваться. Например, при монтаже гипсокартонных листов в два слоя, профиль с толщиной стали в 0,4 мм будет прогибаться. Такие параметры не обеспечивают надежным креплением полок, шкафчиков и т.д. к стене с профилем из тонкой стали. Кроме того, профиль должен иметь высокое качество оцинкованного покрытия. Профили с низким качеством оцинкования, подвержены окислению и образованию коррозии.

Очень часто продавцы советуют приобретать рифленый профиль. Но, к сожалению, и он имеет ряд недостатков:

Рифленый профиль имеет толщину стали в 0,55 мм и соответственно малоустойчив к сопротивлениям на изгибах.

При монтаже рифленый профиль цепляется стенками, в связи с чем усложняется процесс возведения стоек стоечного профиля в направляющих.

Рифленый профиль не рекомендуется использовать в создании перегородок. Помещения могут давать усадку, а профили с рифленой поверхностью имеют жесткое сцепление. Мастер может оставить зазор на стойке, но шероховатая поверхность профиля мешает скольжению, а зачастую становится причиной возникновения трещин на гипсокартоне.

Рифленая поверхность повреждает цинковое покрытие профиля, в результате чего, может образоваться коррозия.

И еще один момент: стоечные профили, разных производителей, имеют специальные отверстия, позволяющие проводить технические коммуникации. Только далеко не каждый профиль, имеет должное качество этих отверстий.

Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о профилях для гипсокартонных систем. Если вы планируете создать не абы какую, а именно надежную систему, будь то арка, межкомнатная перегородка, подвесной потолок или просто хотите выровнять стены гипсокартоном, помните, что большую роль в надежности любой конструкции, играет каркас из металлических профилей.

Наша продукция: Профили для гипсокартона и Т-образные профили для модульных подвесных потолков

Представляем вам две классики технической внутренней отделки, которые представляют собой давнюю традицию нашего производства: Профили для гипсокартона и Т-образные конструкции для модульных подвесных потолков.

Профили для гипсокартона

Профили для гипсокартона изготовлены из высококачественной углеродистой стали с горячим цинкованием типа DX51D + Z в соответствии с EN 10346.
Мы также используем высококачественное сырье, такое как:

Цинк-алюминий, для большей устойчивости к коррозии как в помещении, так и на открытом воздухе;
Цинк-магний для исключительной степени защиты от коррозии в самых агрессивных средах.

Оба варианта работают благодаря целительной силе стали в области резания и сверления винтов.

В наше сырье добавлено большое новшество: все профили для гипсокартона производятся в эксклюзивной версии VERTEBRA-ROSSO типа DX51D + Z-AF, в которой используется горячеоцинкованная сталь, покрытая тонким слоем КРАСНОГО цвета, что дает антикоррозионные характеристики (на 30% выше стойкость к окислению), диэлектрические (предотвращает образование электростатических зарядов из-за нормального поведения проводящей стали), экологические (покрытие без хрома) и защита от отпечатков пальцев (защитный барьер от контакта с кожей и вдыхание оксидов, которые могут образовываться на обычной стали, улучшая обитаемость окружающей среды).

Качество наших профилей подтверждается полной маркировкой в соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011, который устанавливает гармонизированные условия для коммерциализации строительных продуктов, а также маркировкой CE на продукте в соответствии с европейским стандартом EN14195 (определение предел текучести согласно EN10002-1) и EN 13964 (продукты прочности на изгиб для потолка). Все продукты сопровождаются DOP (декларацией характеристик), в которой указаны характеристики продукта, требуемые Приложением ZA, такие как реакция на огонь (EN 13501-1), выделение опасных веществ, толщина, нагрузка, предел текучести и долговечность.Знак CE и заявленная информация наносятся на сам продукт.

Благодаря использованию нашей карты LEED®, полученной в сотрудничестве с TÜV Italia, продукты способствуют получению сертификата LEED®, анализируя все аспекты, по которым они способствуют устойчивости зданий с точки зрения содержания вторичного сырья. материал, а также вклад энергии, который они предлагают.

Ассортимент металлических каркасов для гипсокартона включает все размеры, требуемые DIN 18180 как для направляющих, так и для стоек, со стандартными или увеличенными размерами и толщиной для соответствия различным требованиям применения.Несущие конструкции, периметр и дополнительные профили, а также аксессуары для подвешивания завершают каталог предложений, посвященных системам сухого строительства.

Для горизонтальных перегородок идеально подходит запатентованная система G-SEISMIC (№ 102018000001828), сертифицированная и испытанная в соответствии с требованиями NTC18, а также FEMA 461 — «Промежуточные протоколы испытаний для определения характеристик сейсмостойкости структурных и неструктурных компонентов». к профилям, чтобы гарантировать в дополнение к уже доказанной жесткости дополнительную антисейсмическую поддержку.

Какие-нибудь характеристики?
Направляющие и стойки имеют ширину от 30 мм до 150 мм. Рельсы снабжены отверстиями для крепления к земле и шпильками с отверстиями для прохождения кабелей и гофрированными.
Защелкивающиеся профили подходят для всех типов подвесов. Перевозчики имеют смешанное сверление для обеспечения доступа к различным типам подвески.

Кроме того, запатентованная перфорированная защита кромок PF PLUS обеспечивает быструю и экономичную отделку.
Гравировка по бокам профиля позволяет простым нажатием отвертки или металлического наконечника непосредственно обжать гипсокартон с покрытием без использования шурупов, что, помимо быстрого крепления, упрощает и сокращает затирку швов. и отделка всей кромки.

Т-образные конструкции для модульных потолков и сегодня остаются самым популярным продуктом в нашем ассортименте. За прошедшие годы мы разработали несколько инновационных сейсмостойких и одновременно съемных систем крепления: «Freccia» (патент № 102009

9027) для T24 и T15 является ориентиром для монтажников. С «Freccia» можно реализовать несколько модулей как в метрической (мм), так и в британской (дюймах) системе. Сильной стороной является разборка и повторная сборка профиля без повреждения крюка.
Для производства Т-образной конструкции используется горячеоцинкованная сталь в соответствии с EN 10346 в стандартном исполнении; в случае использования других типов стали опорные конструкции производятся из материалов, соответствующих EN 10152, EN 10169-1. Допуски и толщина проверяются в соответствии с требованиями EN 10143 (для EN 10346 и EN 10169) и EN 10131 (для EN 10152).

Профиль «Freccia» также доступен в следующих версиях:

с антибактериальной обработкой, при которой микробная нагрузка снижается более чем на 95% через 24 часа в соответствии с ISO 22196;
с антикоррозионной обработкой в зависимости от требуемой степени коррозии, которая с помощью специальных обработок предотвращает гальванические токи и коррозию конструкции;
из алюминиевого сплава, подходящего как для диагностики (немагнитная среда), так и для общественных мест, где требуется более высокая степень защиты (например,г. бассейны и термальные зоны, с концентрацией влажности и хлора).

Опорная конструкция также имеет компенсатор, предназначенный для правильного поглощения удлинения конструкции из-за теплового расширения или других явлений, таких как, например, землетрясения.

Качество наших профилей подтверждается полной маркировкой в соответствии с Регламентом (ЕС) 305/2011, который устанавливает гармонизированные условия для коммерциализации строительных продуктов, а также маркировкой CE на продукте в соответствии с европейским стандартом EN 13964 (механический устойчивость к изгибу изделий для потолка).Все продукты сопровождаются DOP (декларацией характеристик), в которой указаны характеристики продукта, требуемые Приложением ZA, такие как реакция на огонь (EN 13501-1), выделение опасных веществ, толщина, нагрузка, предел текучести, долговечность и класс прочности на изгиб. . Маркировка CE и заявленная информация наносятся на сам продукт. Изделие имеет сертификат огнестойкости REI120 (13501-2) в сочетании с панелями из минеральной ваты или волокнистой ваты с эквивалентными характеристиками — Глиняно-цементный потолок.

Благодаря использованию нашей карты LEED®, полученной в сотрудничестве с TÜV Italia, продукты способствуют получению сертификатов LEED®, анализируя все аспекты, по которым они способствуют устойчивости зданий с точки зрения содержания переработанных материалов и вклад энергии, который они предлагают.

Запатентованная система G-SEISMIC (№ 102018000001828), сертифицированная и испытанная в соответствии с требованиями NTC18, а также FEMA 461 — «Промежуточные протоколы испытаний для определения характеристик сейсмостойкости структурных и неструктурных компонентов» идеально адаптированы для Т-образная конструкция гарантирует, помимо уже доказанной жесткости, дополнительную антисейсмическую поддержку.

Разметка

и установка основания первого яруса, крепление гипсокартона к каркасу, установка второго уровня. Разметка потолка под гипсокартонный каркас. Основные виды двухуровневых потолков

Двухуровневый потолок

Красивый и стильный потолок обязательно повлияет на общий вид комнаты, особенно в частном доме или квартире. Большой ассортимент качественных строительных материалов и инструментов позволяет создавать эффективные и надежные топовые базы разных типов и конфигураций.В последнее время стало модным устраивать многоуровневые потолки, скрывающие различные коммуникации и электропроводку. Появление такого материала, как гипсокартон, позволило возводить такие конструкции без использования наемной рабочей силы. Поэтому вопрос, как сделать гипсокартон из гипсокартона, решается элементарно несложным способом.

Подобную конструкцию желательно монтировать в помещениях, высота которых превышает 2,5 метра, так как сама конструкция сокращает это расстояние. Однако при желании можно сделать потолок двухуровневым, а в обычных жилых помещениях стандартной высоты — два с половиной метра.В этом случае конструкция должна быть минимальной — примерно 3-5 сантиметров в высоту. Это не намного больше размеров металлических профилей, используемых для возведения каркаса подвесной конструкции.

Чем привлекает гипсокартон?

Отделочный материал, используемый только для внутренних работ, завоевал всеобщее признание. Считается наиболее удобной в установке и позволяет возводить конструкции различной геометрической формы как на стенах, так и на потолке. Из него лучше всего получаются криволинейные детали отделки помещения — арки, колонны, перегородки и т. Д.

Этот материал бывает нескольких видов:

нормальный — ГКЛ
влагостойкий — ГКЛВ
огнестойкий — ГКЛО
влаго- и огнестойкий — ГКЛВО

Лист ГКЛ представляет собой трехслойный материал, в котором между двумя листами картона находится прессованная смесь гипса с определенными добавками в виде минеральных волокон или противогрибковых средств. Это позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью.

Размеры листов гипсокартона стандартные: ширина 120 см, длина 250 см и длина 400 см.Толщина листа может варьироваться от 6 мм до 18 мм у разных производителей.

Также листы различаются формой края, который может иметь закругленный вид с одной плоскости или с двух. По длинной кромке листа есть небольшое углубление для последующего заполнения шпаклевкой.

Что нужно для установки подвесного потолка

Для начала следует определиться с размерами помещения и произвести предварительные расчеты материалов, которые потребуются для работы:

листов ГКЛ
, учитывая, что они имеют размеры 1250х2500 миллиметров.
П-образный оцинкованный профиль длиной 3 метра, который крепится к стенам по периметру помещения.
Металлический трехметровый С-образный профиль 60х27. Шаг их установки — 60 сантиметров.
Подвесы П-образные оцинкованные для крепления реек из расчета 5 шт. На один профиль.
Дюбель-гвозди 6х40 — 2 шт. На один подвес и 5 шт. на П-образный профиль, который крепится на стены.
Саморезы для соединения профилей и установки гипсокартона — 30 штук на квадратный метр материала.
Несколько рулонов серпянки для заделки стыков между листами гипсокартона.
Шпатлевка, в зависимости от размеров помещения.

Из инструментов вам понадобится:

водяной или лазерный уровень
отвертка
дрель или перфоратор со сверлом по бетону диаметром 6 мм
молоток
ножницы по металлу
измерительные инструменты или приспособления
стремянка
Набор слесарных инструментов обыкновенных

Каркасная конструкция

Проектирование двухуровневых потолков из гипсокартона

Как самому сделать двухуровневый потолок, чтобы он был ровным, красивым и надежным? Рассмотрим этапы монтажных работ.

Начальный этап — разметка первого уровня

Эту часть работы можно выполнить двумя способами:

Если комната плоская, то требуемая величина измеряется от потолка. Как правило, это 10-20 сантиметров — по две отметки на каждой стене. Затем проводится единственная линия, которая будет ориентиром для установки направляющих элементов.
Можно использовать воду, а лучше проделать аналогичные процедуры на всех стенах комнаты.

Второй этап — установка направляющих профилей

После разметки по периметру помещения прикручивают П-образные направляющие.Для этого прикладываем их к стене, просверливаем в нем отверстие дрелью через заднюю стенку профиля, вставляем и закручиваем дюбель-гвоздь (можно забить). Все остальные элементы крепятся к стене через каждые 60 сантиметров таким же образом.

Примечание! В этом случае необходимо внимательно следить за тем, чтобы опорные элементы располагались строго по уровню.

В общем, следует использовать этот инструмент как можно чаще, иначе при неправильном размещении профилей придется бесконечно устранять недостатки.

Третий этап — создание первого уровня каркаса

Двухуровневые потолки из гипсокартона.

Прежде чем приступить к возведению каркаса на потолке, необходимо начертить форму второго уровня. На нем могут отображаться любые геометрические формы или плавные изгибы, в зависимости от выбора домовладельца. Чертеж этого элемента делается прямо на плоскости потолка.

По рисунку фиксируются подвесы, на которых будут размещаться поперечные профили.С помощью этих элементов можно легко создавать любые формы. Для этого на их боковых стенках делают насечки для получения криволинейной конструкции, изгиба отдельного элемента или другой его геометрической формы.

После установки оцинкованных профилей между ними и элементами стены фиксируются поперечные детали для придания конструкции большей жесткости и прочности, а также для надежного крепления листов гипсокартона. Расстояние между ними должно быть около 60 сантиметров. Выбирается с учетом того, что стандартная ширина гипсокартона — 1200 мм.

Чтобы каркас был более прочным, необходимо установить продольные части профилей, особенно в местах стыков листов гипсокартона. А для создания ровной планки необходимо натянуть шнурок через крепление направляющих элементов.

Вот пример того, как сделать двухуровневую по самой простой и дешевой конструкции. В этом случае из листов гипсокартона собирается один уровень, а второй — самое верхнее основание самого помещения. Однако это возможно только в том случае, если поверхность потолочных плит идеально ровная и на них нет серьезных изъянов.

Если необходимо смонтировать оба уровня, то первый делается сплошным так же, как описано, а затем к его каркасу прикрепляется следующая деталь. Здесь есть множество вариантов, и какой выбрать, зависит только от хозяина дома — его желания, платежеспособности и умения работать со строительными инструментами.

Монтаж листов гипсокартона

Монтаж гипсокартона на потолок

Перед тем, как крепить листы обшивки, необходимо определиться с местом расположения светильников, подвести и проложить электропроводку в специальных ПВХ каналах.На листах гипсокартона следует сделать вырезы для установки осветительных приборов.

Сначала материал закрепляется на первом уровне, затем на втором, а затем прикручиваются вертикальные части потолочной конструкции.

Для крепления используются острые саморезы длиной около 25 миллиметров с шагом их установки 10-20 сантиметров. На стыках крепеж можно делать чаще.

После обшивки конструкции каркаса листами гипсокартона все стыки заделываются серпянкой и заделываются шпаклевкой.После высыхания места шпаклевки зачищаются мелкой наждачной бумагой до получения ровного и плотного соединения, не отличающегося по высоте от поверхности гипсокартона. После этого все части покрытия грунтуются и подготавливаются под покраску или поклейку потолочных обоев.

Заключение

Простота и удобство работы с оцинкованными профилями и листами гипсокартона позволяют самостоятельно сделать двухуровневый потолок, который украсит ваш дом. В этом случае требуется строго соблюдать правила монтажа и последовательность работ.Немаловажную роль в создании ровного и красивого верхнего основания комнаты играет правильность построения каркасной конструкции, где все ее части должны быть установлены строго по уровню — горизонтальному или вертикальному.

Многие задумываются, как сделать двухуровневый потолок. Но самостоятельно выполнять такую работу они не решаются из-за отсутствия навыков или определенных знаний. Поэтому обращаются в специализированные ремонтные бюро. Наши советы помогут вам в этом, казалось бы, непростом деле.И у вас может быть еще один повод гордиться собой.

Двухуровневые потолки — очень распространенная конструкция, которая может быть выполнена в самых разных формах. Но особых отличий для разных форм практически нет. Единственное отличие заключается в создании прямых или изогнутых конструкций.

Перед запуском плана …

Если вы решили украсить свой дом двухуровневыми потолками, обязательно учитывайте высоту комнаты. Если он превышает два с половиной метра, такая конструкция отлично впишется в интерьер, при этом не будет создан эффект тяжелого тяжелого верха.Если высота меньше этого показателя, возможно, стоит отказаться от установки двухуровневой потолочной конструкции. Ведь для того, чтобы визуально уменьшить пространство, достаточно «подобрать» всего 5-10 сантиметров от потолка.

Объективно оцените состояние вашего текущего потолка. Если он идеально ровный, монтаж каркаса можно проводить без предварительной подготовки. Благодаря этому вы можете сэкономить не только свое время, но и драгоценное пространство.

Перед тем, как создать план потолка из гипсокартона, важно оценить влажность помещения.При повышенной влажности устанавливать такие конструкции не рекомендуется, так как плиты гипсокартона будут деформироваться. Если в помещении с особыми условиями очень важно создать двухуровневый потолок, используйте влагостойкий гипсокартон. При регулярной вентиляции и правильной технике монтажа прослужит долго, не поддаваясь деформации.

Стоит уделить особое внимание подбору и установке светильников.

Если вы хотите разделить пространство комнаты на отдельные зоны, это можно сделать с помощью освещения.Потолочные светильники очень эффектно смотрятся и привлекают внимание к определенной местности. Поэтому, прежде чем разрабатывать схему потолка, следует подумать об общей картине интерьера этого помещения. Не ограничивайте себя в выборе светильников для встраивания. Они могут быть большой мощности. И это не грозит ни возгоранием, ни деформацией гипсокартона. Помимо расположения светильников, также важно учитывать, где будет располагаться кондиционер или вытяжка (если планируется установка такого потолка на кухне).

Если вы впервые занимаетесь подобной работой, оцените свои силы объективно. Чем сложнее конструкция, тем сложнее вам будет правильно рассчитать количество необходимых материалов … И вы не сможете быстро справиться со сложными формами. Обязательно обратитесь за помощью, ведь самостоятельно изготовить и установить такую конструкцию невозможно.

Структурное планирование

Если вы новичок в установке потолков, рекомендуем использовать готовые дизайнерские схемы.В них указывается алгоритм сборки профилей, а также готовый расчет материалов. Вам просто нужно воплотить увиденное в жизнь. Есть и второй вариант: придумать собственный эксклюзивный дизайн. Но в этом случае вы рискуете просчитаться с необходимым количеством материалов, а также запутаться в разметке.

Еще на этапе планирования важно определиться с типом крепления двухуровневого потолка:

Жесткая фиксация.В этом случае даже на втором уровне. Это обеспечивает более надежную посадку. Однако у этого метода есть один существенный недостаток. Если произойдет землетрясение, вся конструкция сместится, и кожа потрескается.
Плавающая фиксация. Эта конструкция также очень прочная, но не имеет жесткого крепления к стенам. Благодаря этому даже после землетрясений все останется в первозданном виде.

Установочные материалы и инструмент

Ниже мы приводим список всех необходимых материалов и инструментов, которые упростят вам организацию вашей работы.

Для двухуровневого потолка необходимы следующие материалы:

Листы гипсокартона. Для крепления рассматриваемой конструкции используется специальный потолок из гипсокартона. Его ширина составляет 0,95 см. Арочный гипсокартон понадобится для монтажа второго уровня, если в нем не будут установлены осветительные элементы, и боковины.
Профили UD, CD.
Разъем CD.

Кронштейны

ES или прямая вешалка.
Если длина прямой подвески недостаточна во время установки, потребуется пружинная подвеска.
Для подключения нескольких профилей CD на двух уровнях требуется двухуровневый соединитель.
Гипсокартонный краб. Это поможет вам соединить профили на одном уровне. Если краба нет, его можно заменить конструкцией собственного производства. Отрежьте 5 см и загните стороны стыкуемых профилей. Сформированные «лопатки» одного профиля загните внутрь, другого наружу.
Для перпендикулярного соединения требуется угловой соединитель.
Анкер клиновой.Выбирать его нужно исходя из материала стен и потолка помещения.
Дюбель-винт.
Саморезы (специально для гипсокартона).
Саморез по металлу, т.н. «блошка».
Для проклейки швов понадобится лента серпянка.
Шпатлевка.
Если вы планируете установить потолок с креплениями, не забудьте добавить их в список необходимых материалов. Внимание! Позаботьтесь о проводке перед укладкой плитки.

Инструменты для установки двухуровневого потолка:

Рулетка.
Отвес.
Уровень.
Ножницы для работы по металлу или шлифовальной машиной.
Терка и строгальный станок для листов гипсокартона.
Дрель (перфоратор).
Малярный нож.
Малярная нить.
Шпатель узкий.
Шпатель широкий.
кв.
Защитные очки и перчатки.

Подготовка потолка

Для начала нужно внимательно проверить поверхность, с которой будут проводиться дальнейшие работы, то есть потолок.Полностью удалить отделку, пока не обнажится старая штукатурка или пол. Если старое покрытие не крошится, не трескается и не отваливается кусками, то его уже можно покрыть слоем финишной шпаклевки. Если вы заметили трещины, лучше работать до тех пор, пока не появится нахлест. После этого придется нанести грунтовку и слой штукатурки. Если повреждено более трети потолка, потребуется его заново отштукатурить. Также необходимо обновить штукатурку, если потолок имеет значительные перепады (более 10 мм) и неровности.Только после окончательного высыхания всех материалов на потолке можно приступать к дальнейшим работам.

Установка первого уровня

В этом примере будет рассмотрена одна из самых популярных двухуровневых программных схем, когда внутри есть пространство в виде восьмиугольника. Если у вас есть определенные навыки, вы можете попробовать свои силы в более сложных конструкциях.

Чтобы установить первый уровень рассматриваемой структуры, необходимо выполнить следующие шаги:

После окончательного высыхания штукатурки необходимо измерить высоту двух уровней потолка без учета толщины гипсокартона (в нашем случае это минус 0.95 см на каждый лист). На каждой стене нужно оставить по три-четыре отметки на равном расстоянии. Соединяем их малярной нитью. Для этого протягиваем по всей длине стены, слегка оттягиваем назад и отпускаем. Нить оставит след, указывающий на высоту будущей конструкции.
Таким же образом замеряем и соединяем метки для профиля рамы. Для других профильных планок нужно делать отметки с шагом 60 см.
Через каждые 30 см делаем отверстия под крепеж в направляющем профиле.Накладываем направляющий профиль так, чтобы его край четко совпадал с размеченной линией, а отбойником отмечаем точки, в которых будет крепиться дюбель. Вбиваем дюбель в предварительно просверленные дрелью отверстия. Снова примените профиль и прикрепите его к стене. Внимание! Обратите внимание, что вам предстоит большой объем работы с шурупами и саморезами. Отвертка поможет облегчить и ускорить работу с ними.
Теперь нужно примерить подвес к потолку и разметить сверлом места для его крепления.Одного или двух отверстий должно хватить. Их количество варьируется в зависимости от вашего желания обеспечить более высокую надежность всей конструкции. Забивая дюбеля, монтируем подвесы.
Теперь нужно установить рамный профиль. Концы подвесов будут загнаны внутрь как буква «П». Таким образом, он пройдет свободно. Заранее нужно определить высоту первого уровня с помощью специальных отверстий, расположенных на подвесах. В них необходимо вкрутить шурупы. Чтобы надежно прикрепить подвес к профилю, достаточно вкрутить по одному шурупу с каждой стороны.
После того, как профиль рамы будет полностью закреплен, нужно разметить место расположения крабов. К ним будут прикреплены поперечные профили. Краб устанавливается усиками вниз, плотно защелкивается и прикручивается к профилю.
Теперь пора установить перемычки. Их нужно вырезать болгаркой или специальными ножницами из рамного профиля. Перемычка фиксируется крабом и двумя винтами.

Практически все работы будут совпадать с описанными выше, с незначительной разницей:

CD-профиль необходимо намотать вдоль направляющих UD и надежно закрепить на подвеске двумя винтами.
Чтобы сделать конструкцию более жесткой, нужно соединить между собой все планки каркасного профиля с помощью шурупа и направляющего профиля.
Перемычка от каркасного профиля будет служить средством крепления вертикально расположенных кусков гипсокартона. Такая перемычка должна быть над каждым горизонтально установленным каркасным профилем II уровня.
На этом этапе нужно начать. Обязательно оставьте запас 10-15 см для вывода кабеля от потолочной конструкции. Проволока может быть проложена в гофре или с закрепленным на стене кабельным каналом.
С этого момента начинается крепление листов гипсокартона. Начинаем с первого уровня. Используйте специальные саморезы для гипсокартона, которые необходимо вкручивать через каждые 25 см. Внимание! Установка листов должна производиться с помощником, иначе лист может сломаться.
Листы гипсокартона для второго уровня необходимо очень тщательно обрезать, чтобы они полностью совпадали с размерами профилей. Обрезать лист очень просто: прорежьте картонную основу, слегка надавите на лист, чтобы он разорвался, обрежьте картон обратной стороной… При необходимости воспользуйтесь специальным самолетом.
Внутренние конструкции будут незаметны благодаря вертикальным кускам гипсокартона. Их разместят между уровнями потолка. Если по вашей схеме второй уровень имеет сложную изогнутую форму, полосу гипсокартона необходимо заранее пропитать водой и только потом закрепить по форме. Это сделает его гибким и податливым.
Установка завершается созданием отверстий для освещения. Мы обозначили их ранее. Все образовавшиеся стыки необходимо «закрыть» слоем грунтовки и шпаклевки.После высыхания монтаж потолка завершается финишным покрытием и подключением освещения.

Монтаж двухуровневых натяжных потолков

Они выглядят очень красиво, необычно и оригинально. Благодаря им можно зрительно расширить и увеличить пространство, так как создается зеркальная поверхность. Натяжные потолки также помогут выделить определенные участки комнаты. Но без практики и умения новичку самостоятельно закрепить такой потолок практически невозможно.Очень важно придерживаться всех расчетов, указанных на схеме. В противном случае есть риск создания заметных перепадов высоты, которые потом не удастся скрыть.

Если вы решили установить натяжной потолок, вы не сможете воспользоваться ранее приведенной схемой. Необходимо заново разработать проект и пересчитать количество необходимых материалов. Только после этого можно приступать к работе:

Для начала необходимо установить первый уровень конструкции из гипсокартона, как описано выше.
После этого крепим специальный профиль, предназначенный для натяжного потолка. Его разместят по периметру конструкции.
Тепловым пистолетом хорошо прогреваем полотно натяжного потолка, после чего приступаем к его натяжке.
Сначала нужно закрепить все углы, но не по очереди, а по диагонали. То есть натягиваются первый и третий, второй и четвертый углы.
После этого можно аккуратно растянуть и закрепить полотно то с одной стороны, то с другой.
Последний шаг — подключение освещения.

Как видите, установка двухуровневых потолочных конструкций — довольно сложная задача. Но для слаженной команды нет ничего невозможного! Поделитесь с остальными читателями своим опытом создания красивых потолков!

Подвесной потолок в два и более яруса, из гипсокартона, станет отличным решением, если вы хотите уйти от однообразия и скуки одноуровневых потолков, создать интерьер с плавными линиями или сложную замысловатую фигуру над вашим голова, которая заставляет невольно обращать на себя внимание.

Именно о создании чего-то подобного мы и поговорим в нашей статье. В основном речь будет касаться тех, в чьих планах отремонтировать потолок своими руками или просто познакомиться с технологией сложных подвесных конструкций для будущих достижений.

Строительство первого яруса

Планировка и установка основания первого яруса

Приступают к созданию многоярусного перекрытия, предварительно выполнив разметку, а затем продолжают процесс возведением профильного основания :

С помощью измерительного инструмента находят самый нижний угол потолка в комнате и относительно него на 6-10 см вниз по периметру комнаты проводят четкую горизонтальную линию.
Далее, заранее запастись необходимым перечнем материалов, берут профиль UD (направляющий профиль) и прикладывают к горизонтали так, чтобы ось профиля совпадала с горизонтальной линией, после чего просверливают отверстия в ось профиля и стену перфоратором с шагом 30-40 см и закрепить профиль к стене под потолком.
Аналогичным образом устанавливается профиль и по всему периметру помещения.
С помощью малярного шнура наносятся параллельные прямые линии по всему потолку на расстоянии 60 см от стен и друг от друга.
По ним к потолку крепятся вешалки. Вешалка должна стоять на линии ровно по центру и перпендикулярно ей. Шаг крепления подвесов по линии примерно 50-60 см.

Используя толстую леску или нейлоновую нить, протяните от нижнего края направляющей, расположенной на одной стене, до нижнего края профиля на противоположной стене. Нить натягивается перпендикулярно линиям крепления подвесов.
Вставьте основной профиль CD в профиль UD и прикрепите его к потолочным подвескам. Чтобы потолок был ровным, степень горизонтальности образованной профилями плоскости контролируется натяжкой: полосы основного профиля должны быть на 1 мм выше по отношению к нему.

Если длина профилей недостаточна для установки вдоль (или поперек) помещения, их можно соединить с помощью продольных соединителей для профиля CD.

Ребра жесткости расположены поперек полос основного профиля в виде участков CD-профиля длиной 53.5 см, крепятся с помощью специальных концевых соединителей или направляющего профиля.
Монтаж осуществляется в местах будущего поперечного крепления листов гипсокартона, исходя из размеров стандартного листа 120 * 250 см.

Крепление гипсокартона к каркасу первого яруса

Протянув провода электропроводки для освещения, приступить к. В этой процедуре нет ничего сложного, необходимо только обеспечить крепление листов по периметру и в центральной части по ходовому профилю.

Крепление листов начинают с угла комнаты, укладывая лист вдоль основного профиля и поперек ребер жесткости. Стыки листов должны ложиться на оси профилей.

Листы прикручиваются к каркасу шурупами для гипсокартона.

Также производится обшивка в месте установки многоярусного потолка второго уровня.

Перед креплением облицовки в гипсокартон проделываются отверстия для установки светильников.

Установка второго яруса

Опишем устройство второго яруса на примере вогнутой круглой конструкции.

Процесс возведения второго яруса подвесного потолка необходимо проводить по определенным правилам:

Сначала выполняется разметка. Чтобы очертить ровный круг (часть круга), к центру потолка жестко прикрепляют нить и с ее помощью в качестве циркуля проводят очертания будущего уровня.
Отступают от первого яруса на 6 см и снова проводят горизонтальную линию к стенам. На этот раз только в рамках устройства второго яруса по двум стенам.

Снова прикрепите направляющий профиль к стене, но так, чтобы нанесенная линия совпадала с нижней частью профиля UD.
Толщина второго яруса будет равна ширине CD-профиля, прикрепленного к первому ярусу кромкой. Прямые участки профиля CD устанавливаются по краю перпендикулярно стенам по краям будущего второго яруса и прикрепляются к потолку.

Крепление производить не к гипсокартону, а к профилю первого яруса.

Далее изготавливается изогнутый профиль, делая надрезы по бокам ножницами по металлу с шагом примерно 3 см, и таким же образом крепятся к потолку по окружности.
Несколько ребер жесткости крепятся от направляющего профиля к нижней части профиля, установленного на выступе CD. второй ярус готов.
Теперь основание обшиваем гипсокартоном, вырезаем его до нужной формы ножовкой.

Для обшивки боковой (вертикальной) фигурной плоскости используется предварительно криволинейный арочный гипсокартон.

В конце потолки из гипсокартона подлежат заделке швов шпатлевкой, отделке краской и установке встраиваемых светильников.

Мы рассмотрели только один из вариантов дизайна, хотя на самом деле двухъярусные потолки могут быть любыми. Все будет зависеть от вашей фантазии и умения воплотить собственную идею в жизнь.

Дата: 30-04-2015
Просмотры: 517
Комментариев:
Рейтинг: 23

Основные виды двухуровневых потолков
Подготовительные работы к монтажу двухуровневого потолка
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона
Монтаж двухуровневого натяжного потолка

В последнее время двухуровневые потолки являются оптимальным и популярным решением для оформления верхней части помещения.
Чтобы глянцевая поверхность двухуровневого потолка не отражала свет уличных фонарей в ночное время, рекомендуется использовать глянец только в круге верхнего уровня.

Они позволяют воплотить в жизнь множество смелых фантазий и мечтаний, создать неповторимый дизайн интерьера, преобразить любую комнату до неузнаваемости. Следует подробно рассмотреть, как самому сделать двухуровневый потолок.

Основные виды двухуровневых потолков

В зависимости от материала, из которого будет изготовлен потолок, бывает несколько видов.Самые распространенные из них:

двухуровневый потолок из гипсокартона;
Натяжной потолок совмещенный с гипсокартоном.

Самым простым вариантом можно считать потолок из гипсокартона, особая структура которого позволяет принимать любую желаемую форму. Облицовочная часть гипсокартона изготовлена из картона, а внутренняя часть — из гипса. Этот материал в сочетании с правильным освещением способен сделать многоуровневый потолок неповторимым.

Установить натяжной потолок намного сложнее; очень пригодятся любые практические навыки по ее установке и специальное оборудование.Однако из-за множества достоинств потолка попробовать стоит. Такая конструкция практична, она скроет все неровности и необходимые коммуникации, не требует особого ухода.

Конструкция натяжного многоуровневого потолка значительно расширяет границы возможного при его установке. Его редактирование потребует большей аккуратности, внимательности и сосредоточенности, но результат превзойдет все ожидания.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы к устройству двухуровневого потолка

Проведение подготовительных работ установка любого многоуровневого потолка включает в себя несколько этапов:

очистка поверхностей;
пробел разметки;
подготовка необходимых материалов и инструментов.

Очистка поверхности потолка заключается в избавлении от старых отделочных материалов: снятие плитки, снятие штукатурки, удаление краски и т. Д.

Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

шпатель;
металлических щеток;
губок и тряпок;
емкость с теплой водой.

Прочность всей конструкции, состоящей из двух уровней, в дальнейшем будет зависеть от того, насколько качественно будет выполнен этот этап подготовительных работ.Следующим важным этапом подготовки поверхности потолка к установке является планировка пространства. Для этого потребуется:

маркер или цветные карандаши;

Лазерный уровень

;
рулетка измерительная;
линейка угловая;
бумага.

Правильнее будет сначала воплотить задуманный дизайн потолка на бумаге, а потом с помощью маркера или карандаша перенести его на базовый потолок. Для большей аккуратности при нанесении следует разделить между собой два уровня потолка либо цветом карандаша, либо сплошными и пунктирными линиями.Перед началом монтажных работ необходимо приобрести светильники и спланировать их точное расположение. С помощью лазерного уровня требуется замерить все углы в комнате.

Важным моментом подготовки является подбор необходимых инструментов и материалов, а при установке разных типов потолков он будет отличаться. Чтобы сделать двухуровневый потолок из гипсокартона вам потребуется:

листов гипсокартона;

Лента перфорированная

;
различных профилей для гипсокартона, подвесов;
крепежные детали: гвозди, дюбеля, шурупы, клей;
перфоратор или дрель;
игольчатый роликовый;
ножницы по металлу;
строительный уровень;
карандаш, линейка, рулетка;
отделочные материалы (по желанию): штукатурка, обои, шпатлевка или любой другой отделочный материал.

Для установки двухуровневого натяжного потолка необходимо подготовить:

Панели натяжного потолка;
листов гипсокартона;
тепловая газовая пушка или мощный строительный фен;

Газовый баллон

;
металлических профилей, направляющих и стойки;
ножницы по металлу;

Дрель

или перфоратор с набором сверл;
дюбелей, саморезов;

Отвертка

;
строительный уровень;
шпатлевка;

Наждачная бумага

;
пластиковых колец;
шпатель, лопатка.

После проведения вышеуказанных подготовительных мероприятий можно приступать к монтажу потолка.

Вернуться к содержанию

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Монтаж гипсокартонного потолка, состоящего из 2-х уровней, начинается с установки каркаса из металлических профилей. В первую очередь по всему периметру помещения по размеченным линиям с помощью строительного уровня, отвертки и дюбелей закрепляют направляющий профиль УД, который является несущей конструкцией и отвечает за ее жесткость и прочность.Затем с помощью саморезов устанавливаются CD-профили промежуточной стойки. Носителями второго уровня потолка будут специальные подвесы и оба вида профилей, которые крепятся саморезами к основной обрешетке.

Следующим этапом монтажа потолка является изготовление разводки для светильников. Сразу устанавливается распределительная коробка в нужном месте и проводится разводка под светильники. Из соображений безопасности на проводах необходимо использовать гофру.После фиксации проводки нужно подключить блок питания и проверить работу ламп.

Теперь необходимо прикрутить листы гипсокартона к 1 уровню потолка. Нарезанные ножом по заданным размерам листы устанавливают на каркас с помощью отвертки и саморезов, начиная со стен. Отверстия для осветительных приборов следует заранее вырезать в листах гипсокартона.

Потолок 2-го уровня может быть абсолютно любой формы, согласно задуманному плану.Вырезанная определенным образом форма гипсокартона аналогично прикрепляется к каркасу 2-го уровня с учетом расположения осветительных приборов. Следует отметить, что и каркас, и листы гипсокартона должны быть надежно закреплены. При необходимости можно гнуть стоечные профили. Получить изогнутый лист гипсокартона несложно. Для этого намочите одну из его сторон игольчатым валиком, затем разложите по нужному радиусу и закрепите указанным выше способом. На всех углах стыков листов гипсокартона нужно закрепить перфорированный скотч.

После установки листов гипсокартона всю поверхность двухуровневого потолка необходимо зашпаклевать в 2 слоя, а затем на ваше усмотрение провести отделочные работы с использованием любого современного материала.

Вернуться к содержанию

Монтаж двухуровневого натяжного потолка

Монтаж двухуровневого натяжного потолка начинается с разметки с помощью различных измерительных приборов. Важно сначала провести две горизонтальные линии по всему периметру комнаты:

1 линия будет работать в самой нижней точке;
Строка 2 покажет положение верхнего края профиля.

Базовый потолок уже подготовлен к монтажу, т.е. очищен от старого покрытия и выровнен. Теперь нужно установить каркас двухуровневого потолка с помощью металлических профилей.

С помощью ножниц по металлу подготавливаются профили нужного размера. Затем их прикрепляют дюбелями к нужной плоскости. Расстояние между ними должно быть не более 40-50 см. После этого аналогично устанавливается другой профиль на втором отмеченном уровне. Все запланированные вертикальные стойки надежно закреплены.Гипсокартон также следует закрепить на вертикальной плоскости. После установки гипсокартона его шпаклевывают и заглаживают поверхность наждачной бумагой. Сразу отмечается расположение всех запланированных осветительных приборов. Следует отметить, что все работы по гипсокартону выполняются полностью перед креплением потолочного листа.

Теперь самое время установить саму пленку. Для этого отмеряется и вырезается багет необходимого размера, который надежно устанавливается внутри созданной коробки. Помещение нагревается до 50 градусов.Монтаж пленки следует производить из угла комнаты. Сама пленка нагревается термофеном примерно до 70 градусов и с помощью шпателя заправляется в паз багета до щелчка.

В последнее время ни одна комната интерьера не обходится без красивого и практичного оформления потолка. Современные дизайнеры сходятся во мнении, что интерьер должен быть продуман до мелочей, а потолок играет довольно важную роль. Многоярусные потолки создаются с использованием гипсовых листов, что позволяет поиграть с пространством потолка, сделать ниши, ступеньки, различные арки, фигуры и навесы.Вы можете сделать двухуровневый потолок своими руками по собственному эскизу, который будет соответствовать всем вашим желаниям и требованиям.

Подготовка к установке двухъярусных потолков из гипсокартона

Гипсокартон — это лист строительного картона, оштукатуренный с двух сторон. Впервые он был создан в 19 веке и в настоящее время является одним из важнейших строительных материалов в дизайне интерьеров.

Гипсокартон имеет следующий ряд преимуществ:

Позволяет добиться ровного потолка, без трещин, подобных неровностей;
Очень проста в использовании;
Под гипсокартоном можно проложить коммуникационную систему, например, провода для освещения, трубы;
Он универсален и может использоваться для потолочного монтажа в любых помещениях.

С помощью гипсокартона можно сделать на потолке не один уровень, а более двух. Все зависит от желаний и фантазий.

Приступая к подготовке к работе, необходимо создать правильный и подробный чертеж будущего потолка. Вы можете создать разметку самостоятельно на бумаге или с помощью компьютерной программы. Вам необходимо знать размеры потолка, чтобы правильно расположить направляющие и несущие профили, короб и подвесы.Затем рисунок желательно перенести на потолок, используя специальные строительные линейки водяного или нормального уровня или рубящие шнуры. Также необходимо учитывать расположение светильников, нужно продумать, как они будут смотреться в общем плане интерьера.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Установка довольно сложна и требует навыков, ловкости рук и совета специалиста. Однако сделать двухуровневый потолок самостоятельно, следуя различным видео-урокам и инструкциям, вполне возможно.

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо убедиться, что все необходимое находится на месте:

Непосредственно листы гипсокартона;
Материалы для обработки швов и шпаклевки
Профили несущие и направляющие;
П-образные подвесы или спицы;
Анкерные клинья или дюбель-гвозди;
Лазерный или водяной уровень;
Рулетка;
Перфоратор и отвертка.

Приступая к самой установке, действуйте осторожно и строго в соответствии с нарисованным вами чертежом.Двухъярусные потолки устанавливаются на конструкцию из профилей и направляющих, которые в свою очередь крепятся к бетонному основанию. Для создания первого уровня по параллельным линиям, находящимся на равном расстоянии друг от друга, необходимо установить направляющие профили с помощью дюбелей, затем к ним прикрепляются гнутые подвесы.

Для того, чтобы профили закрепились точно в горизонтальной плоскости, нужно натянуть на подвесы леску или нить.

После установки направляющих и подвесов следует смонтировать светодиодные профили.Их сначала вставляют в направляющие, а потом уже прикрепляют к подвесам. Затем перпендикулярные стыки прикручиваются специальными строительными «крабами» для усиления всей конструкции.

Нюансы освещения двухуровневого потолка из гипсокартона

После того, как каркас был установлен, нужно обязательно еще раз подумать о расположении и типе светильников и проводки. В целях безопасности проводку можно держать в гофре или кабельном канале.

При выборе светильников нужно обращать внимание на следующие моменты:

Бюджетные возможности;
Дорожки освещения;
Конструкция потолка.

Не стоит забывать и о люстре, многие до сих пор используют этот предмет осветительного декора, благодаря его практичности и красоте. Особое внимание стоит уделить схеме, по которой будут проводиться световые работы.

Тип подключения с подсветкой можно выбрать из двух вариантов:

Подключение устройств напрямую от сети с частотой и напряжением 220 В;
Используйте понижающий трансформатор на 12 В.

Вторая схема наиболее предпочтительна из-за ее безопасности, хотя она несколько сложна и требует участия специалиста.

Облицовка двухъярусного потолка своими руками гипсокартоном

При оштукатуривании второго уровня потолка гипсокартоном необходимо помнить, что швы не должны совпадать с стыками первого яруса. После прокладки электропроводки необходимо закрепить листы гипсокартона саморезами. Помните, вам нужно, чтобы швы ровно ложились на профили. Затем края листов обрабатываются рубанком для достижения симметрии и ровности.

После этого можно приступать к облицовке. Швы необходимо обрезать, покрыть серповидным раствором и фугенфюллером, а после высыхания обработать абразивной сеткой. Напоследок можно шпаклевать всю поверхность в несколько слоев и еще раз протереть. Теперь можно приступить к рисованию.

Вы можете покрасить потолок не только в белый цвет, но и во все его оттенки, что придаст помещению новый оригинальный вид.

Есть несколько нюансов, которые нужно знать при обшивке гипсовыми листами:

Перед обшивкой картон рекомендуется обработать специальным гидроизоляционным раствором;
Листы должны располагаться в шахматном порядке;
Также между листами должен быть зазор, который в последствии обрабатывается шпаклевкой.

Примерно так происходит монтаж двухъярусного потолка из гипсокартона.

Создание двухъярусного потолка — дело сложное и хлопотное. Необходимо следить за тем, чтобы все инструменты и материалы были доступны. Конечно, лучше доверить работу специалистам, которые обеспечат качество и безопасность. Схему или чертеж можно придумать самостоятельно, а это значит, что вид каркаса может быть очень сложным, а для тех, кто раньше даже не задумывался об установке потолка, сделать два уровня будет довольно сложно. на самих потолках.Придумайте схему, с которой вы точно сможете справиться. В зависимости от материала поверхности необходимо учитывать все возможные проблемы, с которыми вам придется столкнуться.

Есть три типа поверхностей, с которыми вы можете работать:

Работать с деревом очень легко, а главное, натуральный материал только способствует хорошей вентиляции потолка.

Двухъярусные потолки из гипсокартона своими руками (видео)

Установка двухуровневых потолков — задача не из легких, однако при должной усидчивости и интересе всегда можно сделать такой потолок своими руками.Главное — помнить, что все сначала идет на создание детального и многократно перепроверенного чертежа, а уже потом можно переходить к установке. И тогда работа будет сделана правильно и качественно с самого начала.

Монтаж потолков из гипсокартона. Инструкция по установке потолка из гипсокартона в одно и два уровня

Существующие основные виды профилей
Выполним все необходимые подготовительные работы
Выбор необходимого крепежа
Подготовка рабочей поверхности
Монтаж профилей для крепления гипсокартона
Некоторые рекомендации по креплению профилей своими руками

Потолочные подвесные системы занимают самые высокие позиции как наиболее оптимальное решение для ремонтных работ в помещении.Любая схема установки подвесного потолка предполагает, что должен быть установлен каркас системы, к которому он будет крепиться (он может быть выполнен из самых разных строительных материалов).

Схема установки потолочного профиля: 1 — места для крепления пластиковых скоб, 2 — скоб.

В этом материале мы расскажем о том, как правильно выполнить из гипсокартона своими руками.

Существующие основные типы профилей

От того, насколько правильно вы своими руками смонтируете свой каркас, зависит надежность всей потолочной системы.Любая подразумевает использование специальных металлических профилей разного типа:

потолок;
стеной;
для монтажа в стойку;
направляющих.

Большинство производителей профилей занимаются производством изделий, максимальная длина которых составляет 4 м.

Если вам нужны более длинные профили, обратитесь к производителю. На сегодняшний день существует практика изготовления конструкций, имеющих нестандартные размеры, по индивидуальным заказам.

Вернуться к содержанию

Выполнить все необходимые подготовительные работы

Первое задание, которое необходимо выполнить при установке, — это подготовительные работы.В их числе:

Подбор подходящего инструмента для установки подвесной системы (в том числе для крепления профилей).
Оценка рабочих поверхностей (расчет площади потолка из гипсокартона, высота, имеющаяся в помещении, количество материалов, которые потребуются).
Подбор элементов для крепления.

Инструменты, которые понадобятся для закрепления профилей своими руками:

ножницы по металлу;

Перфоратор

;
рубанок или специальный нож;
строительный уровень;

Отвертка

;
трассировщик;

Рулетка

;
карандаш;
гон.

Далее выполняется оценка рабочей поверхности. Предварительный осмотр поверхности для работы дает возможность определиться с выбором всего крепежа, который понадобится. Например, в помещениях, имеющих нестандартные, вам обязательно нужно будет использовать специальные крепежные профили.

Вернуться к содержанию

Выбор необходимого крепежа

Выбор элементов для крепления каркаса будет зависеть от материалов, из которых изготовлен подвесной потолок и стены.Например, для каменной поверхности (бетон, кирпич и т. Д.) Могут понадобиться дюбели — специальные элементы для крепления.

Для закрепления каркаса на каменной поверхности вполне могут подойти дюбеля диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Для закрепления на поверхностях с низкой плотностью (например, из силикатных блоков) потребуются большие заглушки (диаметром 8 мм и длиной 80 мм). На поверхности деревянные профили можно закрепить саморезами.

Вернуться к содержанию

Подготовка рабочей поверхности

На данном этапе вам потребуется:

Измерьте полностью все параметры базовой поверхности, чтобы можно было установить подвес.
Сделать разметку потолочной конструкции для установки монтажной подвески.

Разметка поверхности дает возможность не только правильно закрепить всю систему, но и определить высоту потолка в помещении. Например, в комнате с низким потолком можно увеличить высоту, применив непосредственно к самой конструкции потолка.

Важно помнить, что высота потолочного профиля должна перекрывать высоту профиля светильника.Если высота для светильников больше, придется отступить на некоторое расстояние от потолка. Если вы планируете устанавливать точечные светильники, стоит позаботиться о том, чтобы потолок был опущен на 7 см ниже.

Разметка потолочной конструкции позволяет определить ее самую низкую точку. Это значение высоты существующего потолка. Далее простым карандашом наносятся надписи по всей длине потолочной конструкции на расстоянии 40 см. После этого делаются перпендикулярные отметки с шагом 50 см.В результате у вас должна получиться раскладка в шахматном порядке для крепления вешалок.

Вернуться к содержанию

Монтаж профилей для крепления гипсокартона

Прежде всего, необходимо установить направляющий профиль. Подобная конструкция (27х27) закрепляется по периметру помещения. На данном этапе сложностей не возникнет, но стоит обратить внимание на некоторые нюансы.

Та сторона профиля, которая соприкасается со стеной, в первую очередь не забываем заклеить уплотнительной лентой.
В углу комнаты необходимо закрепить профиль, который имеет длину не менее 1 м.
При креплении длинных профилей (стандартная длина 3 м) их необходимо закрепить как минимум в 4 местах.

Гвозди-дюбеля необходимо приобретать с грибовидной головкой, имеющей вид фиксирующей шайбы. Это может увеличить притяжение профилей к стене и создать прочное и прочное соединение между конструкцией и стеной.

Если будут использоваться дюбели, их следует не забивать, а завинчивать.

Ни в коем случае нельзя оставлять место между крепежными профилями.

Такие подвесы необходимо крепить по разметке через каждые 0,7-1,2 м. Выемки от стен лучше делать симметричными с противоположных сторон.

Эти подвесы фиксируются пластиковыми дюбелями или шурупами. Не используйте гвозди-дюбеля для вертикального крепления. Для бетонной конструкции потребуются металлические дюбеля.

Форма многоуровневого потолка

Если говорить об установке потолка из гипсокартона, то этот процесс считается не очень сложным — в чем может убедиться каждый, кто брался за ремонт своими руками.Единственное, что нужно учитывать в этом процессе, — это подводные камни (нюансы), которые присутствуют в любом строительном бизнесе. Если вы их не знаете, то о качественно выполненной работе говорить не приходится.

Давайте начнем разговор с того, какие материалы и инструменты нужно подготовить, чтобы правильно смонтировать ВЦУ на потолке.

Начнем с материалов:

Листы гипсокартона.
Металлопрофиль — направленный ПН и потолочный ПП.
Прямая подвеска.
Краб — застежка соединительная.
Саморезы.
Лента-серпянка.
Шпаклевка и грунтовка.

Инструментов:

Пуансон.
Ножницы по металлу.
Отвертка.
Уровень.
Шпатель и валик.

Этапы процесса

Начинаем монтаж с подготовки базового потолка. Может показаться, что ремонтировать его нет смысла. Но не стоит убегать от мелких затрат, ведь старая отделка может рассыпаться, создавая пыль внутри помещений.Поэтому убедитесь, что в потолке нет дефектов, и загрунтуйте его. Если обнаружены дефекты, то лучше всего их заделать шпаклевочным раствором.

Монтаж рамы

Теперь можно приступить к сборке каркаса. Предположим, что пол имеет максимальную ровность. Необходимо определить контур будущей конструкции, который будет проходить по всему периметру комнаты. Для этого выберите самый низкий угол, измеряя высоту всех углов от пола до потолка.

Монтаж рамы

Тогда в этом углу от потолка отступите минимум 5 сантиметров. Этот показатель определяется размером межпотолочного пространства, в котором можно скрыть все коммуникационные сети.

При таком размере на стене рядом с вами установлен угол, который точно определит нужный контур. Сразу на него монтируют направляющие профили, которые крепятся к стене саморезами. Расстояние между последними 40-50 сантиметров.

Контур готов, можно переходить к самому потолку. Для этого вам потребуются прямые подвесы. Перед их установкой необходимо разметить поверхность потолка.

И здесь важно учесть одно — гипсокартон нужно крепить так, чтобы он не висел под своим весом, поэтому под ним укладывается три полосы потолочных профилей — две по краям, одна посередине. Полоски необходимо сориентировать по кладке.

Стандартная ширина листа составляет 1200 миллиметров, а это значит, что через каждые 60 сантиметров необходимо рисовать линии.Это будет место расположения подвеса, расстояние между которыми варьируется в пределах 40-50 сантиметров.

Важно! Учтите, что установка натяжных потолков требует высокой прочности и жесткости, поэтому все элементы крепятся на саморезы.

Следующий этап — установка потолочных профилей. Здесь тоже есть нюансы:

Сначала профили разрезаются в продольном направлении чуть меньше (на 5-8 мм) длины помещения.Это позволяет легко и просто ввести их в направляющие профили.
Во-вторых, профили под собственным весом должны иметь прогиб. А нам нужна ровная горизонтальная конструкция. Поэтому между направляющими элементами по комнате необходимо натянуть 3-4 параллельных прочных нити. Именно по ним и выровняется весь каркас.

Двухуровневый способ потолочного монтажа

Сделать это очень просто. Для этого у уже установленных на стенах профилей нужно нарезать шурупы и прикрепить к ним концы ниток.Теперь, ориентируясь на резьбу, можно закрепить потолочные профили к подвесам, выступающие концы которых нужно загнуть, либо обрезать ножницами по металлу.

На этом установка каркаса еще не закончена. Чтобы вся конструкция была жесткой, необходимо усилить ее поперечинами из профилей ПП, длина которых составляет 60 сантиметров. Их количество определяется расстоянием между перекладинами, которое должно быть кратно длине гипсокартона (3 метра).Значит, это может быть как 50, так и 60 сантиметров. Все профили крепятся саморезами по металлу.

Для усиления стыка стыки между потолочными профилями дополнительно стыкуются крабами. Их устанавливают поверх конструкции.

Монтаж гипсокартона

Если каркас можно построить самостоятельно, то монтаж стеклянных потолков в одиночку проводить нельзя. Простыня большая, поднимать неудобно, понадобится помощник, а то и два.Один будет подавать материал, двое сверху — монтировать.

Монтаж гипсокартона

Установка начинается из любого дальнего угла комнаты. Для этого лист плотно прижимают к каркасу и его края прикручивают саморезами. Учтите, что расстояние от краев листа до места установки крепежа не должно превышать 1,5 сантиметра. А расстояние между саморезами 10-15 сантиметров.

Очень часто последние листы не помещаются полностью, поэтому их нужно обрезать по размеру.Сделать это довольно просто. Положите лист на пол или на стол, сделайте разметку и проведите линию, по которой острым строительным ножом вы прорезаете верхний слой картона.

Затем под лист в месте разреза уложите металлические профили и легким движением сделайте излом. Раскрытый нижний слой картона также вырезается.

Края излома обычно неровные, поэтому их нужно обработать специальным рубанком, создав небольшую фаску.

Заполнитель шва

Так осуществляется монтаж потолков из HCl. Осталось только доработать его поверхность.

Для этого сначала грунтуется весь потолок, а после высыхания стыки и место установки саморезов обрабатываются шпаклевкой. Затем после высыхания на них наклеивается лента-серпянк. После этого наносится еще один слой, но уже на весь потолок. Таким образом, во-первых, снова закрываются стыки.А, во-вторых, выровняйте всю поверхность потолка. Хотя гипсокартон — это гладкий и ровный материал, он все же имеет небольшие изгибы.

После высыхания поверхности потолка необходимо пройтись по ней специальной шлифовальной синтетической сеткой (можно использовать наждачную бумагу), которую натягивают на терке.

Виды потолка из гипсокартона

И последний штрих — грунтовка. Все, потолок готов к дальнейшей отделке. Хотите покрасить, хотите оклеить обои, а если хотите — выложите плитку из пенополистирола.Все в твоих руках.

Криволинейный потолок из ГКЛ, его преимущества, технология разметки поверхности и нюансы монтажа гипсокартона на отводы, подбор необходимых материалов и инструментов.

Преимущества фигурных потолков из гипсокартона

Изогнутые линии потолка из гипсокартона всегда невольно привлекают внимание. Они делают конструкцию объемной и придают ей индивидуальность. Материал таких потолков очень удобен в обработке.С его помощью можно создать практически любую геометрическую фигуру. Не зря фото фигурных потолков из гипсокартона украшают страницы многих специализированных журналов.

Кроме того, гипсокартонные листы имеют ряд модификаций, позволяющих использовать их при создании потолков в помещениях различного назначения. Помимо обычных видов материала есть влагостойкие и негорючие аналоги.

Простота обработки гипсокартонных листов делает их свойства уникальными, а криволинейные композиции из них легко вписываются в общий дизайн помещения.Работать с GLC под силу любому домашнему мастеру, и не обязательно обращаться для этого к специалистам. Не привлекая своими руками посторонних людей, можно сделать самую обычную комнату непревзойденной и достойной восхищения.

Для изготовления потолка любой формы из ГКЛ не нужны особо сложные инструменты. Все они непременно будут в семейном арсенале любого дома или квартиры, а умелые руки хозяина с помощью несложных приспособлений позволяют не только создать шедевр на потолке, но и существенно сэкономить их бюджет.

Выбор инструмента и материалов для потолка из гипсокартона

Криволинейный потолок из гипсокартона представляет собой подвесную конструкцию, опорой которой является металлический каркас. Для его изготовления необходимо иметь: профили направляющие ПН 28 × 27 мм и потолочные ПП 60 × 27 мм, подвесы прямые или с катанкой, соединители и удлинители профилей, шурупы и дюбели.

Для покрытия каркаса и создания готовой криволинейной конструкции потребуются: листы ГКЛ, уплотнительная лента, гипсовая штукатурка для потолков, змеевик для усиления стыков и акриловая грунтовка, склеивающая слои финишного покрытия.

Помимо материалов, для изготовления криволинейных потолков вам потребуются такие инструменты, как ножи для обычной и фигурной резки ГКЛ, дисковая пила для проделывания отверстий под фонари, отвертка, ножницы по металлу для резки профилей, дырокол, широкий и узкий шпатель. , рулетка, молоток и малярный шнур, линейка длиной 2,5 м, лазерный или гидравлический уровень.

Правила разметки поверхности под установку потолка из ГКЛ

Криволинейный потолок всегда имеет не менее двух уровней, которые расположены с разницей по высоте относительно друг друга.

Маркировка на таком потолке наносится дважды:

На цокольном перекрытии . Расположение будущей границы дельты позволяет точно спланировать раскладку листов ГКЛ и профилей первого уровня потолка.
На поверхности листов первого уровня . К нему будет прикручиваться профиль, образующий кривизну линий потолка.

Разметка изогнутых линий потолка может состоять из дуг окружностей или иметь произвольную форму.Поэтому выполняется разными способами:

С помощью компаса . Для рисования дуг можно использовать любой импровизированный вариант. Например, кусок профиля, закрепленный на одном конце. На свободный конец можно прикрепить карандаш. Более простой способ — сделать «компас» из ввинченного в потолок шурупа и прикрепленного к нему шнурка с помощью карандаша. Радиус круга определит длину натянутого шнура. После соединения полученных дуг прямыми линиями разметка становится ориентиром для закрепления профилей каркаса.
По баллам . Этот способ применяется для помещений с большой площадью пола. Разметка кривых потолка в этом случае осуществляется с помощью десятков точек, нанесенных на конструкцию и плавно соединенных.
По шаблону . Такую разметку можно легко нанести дважды — на базовый потолок и его первый уровень. Шаблон изготавливается из куска картона с помощью циркуля и отрезка профиля, взятого за линейку. Эту процедуру удобно проводить на столе или полу.
Примерно . Этот способ подходит, если есть изначальная цель создать на потолке несимметричную форму коробки. От руки нарисованная произвольная кривая тоже имеет право на жизнь в качестве разметки. В дальнейшем все недостатки можно устранить шпаклевкой.

Планируемый перепад высот между уровнями криволинейного потолка из ГКЛ в среднем 10-15 см. Большие вертикальные потолки можно использовать для размещения дополнительного осветительного оборудования, но всегда высота помещения позволяет это сделать.Незначительные перепады потолка на 10-12 мм также делают изогнутый потолок объемным. Они выполняются послойной полосой фигурных элементов из ГКЛ.

Технология монтажа фигурного потолка из ГКЛ своими руками

Для изготовления криволинейных потолков существует определенный порядок действий:

Несущий каркас первого яруса потолка изготавливается в традиционный способ. С помощью водного уровня и малярной линии размечается линия направляющих профилей по периметру помещения.Эта линия используется для установки серии профилей 28 × 27 PN с использованием перфоратора, дюбелей и саморезов. Затем они представляют собой закрепленные несущие профили, которые фиксируются в горизонтальном положении с помощью подвесных потолков. Обычный шаг профилей — 600 мм. В местах прохождения будущей «волны» потолка шаг профилей следует уменьшить до 400 мм. Ориентацией на это может быть нанесение изогнутых линий, предварительно нанесенных одним из вышеуказанных методов на плоскость перекрытия.
После завершения монтажа каркаса первого уровня его необходимо облицевать листами ГКЛ. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы они выходили на 10-15 см за изгиб условной линии потолка потолочной волны. Шаг крепления шурупов при закреплении листов ГКЛ на каркасе не должен быть более 250 мм.
По окончании обшивки готовый первый уровень потолка нужно переместить к разметочным линиям, обозначающим границы волн.Отклонившись от этих линий на толщину ГКЛ, необходимо закрепить предварительно изогнутый металлический профиль. Его гибка осуществляется частым надрезом кромки профиля с помощью ножниц по металлу для этой цели и закреплением с помощью саморезов и отвертки. Изогнутый профиль притягивается через лист ГКЛ к элементам основного каркаса.
На следующем этапе необходимо изготовить каркас второго уровня криволинейного потолка из гипсокартона.При монтаже двухуровневой конструкции профили фиксируются стандартными ступенями, а трехуровневый вариант потолка предусматривает его уменьшение. По готовности каркаса подвесной потолок необходимо зашить ГКЛ, оставив при этом небольшой запас в 1 см для работы по регулировке волны.
Следуя направлению направляющей, закрепите нижний профиль по линии верха. Контроль возможных смещений следует производить с помощью строительного уровня.
После этого нижнюю и верхнюю части криволинейной части каркаса необходимо обвязать профильными стойками, а ее вертикальную плоскость покрыть гипсокартоном. На криволинейном участке удобнее использовать более тонкий ГКЛ толщиной 6,5 мм. Если такого материала нет в наличии, на внешней стороне стандартного листа необходимо делать частые надрезы для его сгибания.
На последнем этапе монтажа гипсокартонной конструкции криволинейного потолка внешние углы арок можно оформить специальными пластиковыми уголками, закрепив их небольшими саморезами.Стыки гипсокартонных листов потолка нужно обработать армирующей лентой-серпянкой и заделать штукатурным шпаклеванием. По окончании этой подготовки следует оштукатурить весь потолок, высохшую поверхность отшлифовать абразивной сеткой, прогрунтовать акрилом и покрасить.

Нюансы крепления гипсокартона при установке криволинейного потолка

Крепление гипсокартона к криволинейному металлическому каркасу отличается от стандартных решений и имеет несколько важных нюансов:

Прежде всего, более высокий уровень потолок пришивается к каркасу, так как в дальнейшем он сохранит криволинейные профили металлоконструкции следующего уровня.
Изогнутый элемент крепится шурупами через уже прошитый ГКЛ к лежащей под ним несущей раме. Если в месте крепления металлической дуги за листом нет профиля, то с обратной стороны необходимо поставить прокладку, чтобы вкрутить в нее крепеж. В противном случае винт может оторваться от листа от воздействия нагрузок. Для прокладок можно использовать обрезной профиль, куски ДВП или фанеры.
Гибка гипсокартонных заготовок может осуществляться мокрым и сухим способом.Применение каждого из них зависит от ситуации. Первый способ применяется при малых радиусах кривизны потолочного уровня, второй — при его плавных очертаниях.
Толщина гипсокартона очень важна. Чем она больше, тем меньше изгиб детали можно производить влажным способом. Его суть заключается в том, что для достижения пластичности материала поверхность ГКЛ протыкается игольчатым валиком и затем смачивается водой. Сухой метод более радикален: на поверхности детали делаются надрезы, позволяющие ей изгибаться до необходимой кривизны.

Как сделать криволинейный потолок из ГКЛ — смотрите на видео:
При огромном желании и достаточном рвении можно своими руками создать любой криволинейный потолок из гипсокартона. Особенно, когда фантазия неисчерпаема и есть умелые руки. Удачи в работе!

Появление гипсокартона произвело настоящую революцию в строительстве. значительно сократились сроки проведения ремонтно-отделочных работ. Появилась возможность надежно скрыть дефекты старого потолка и скрыть любые коммуникации (вентиляция, трубы, проводка).

Кулон прямой U-образный
Крестовина под профиль или краб
Соединитель прямой для потолочного профиля

Для соединения профилей подвесами и соединителями использовать саморезы оцинкованные со сверлом 12 мм (семяпровода). Для крепления каркаса к стенам и перекрытиям используются дюбеля 6 х 40 мм.

Для обшивки металлического каркаса использован (ГКЛ) гипсокартон для потолка. Они имеют следующие размеры:

Длина 2500 мм
Ширина 1200 мм
Толщина 8-9.5 мм

Цвет потолка из гипсокартона серый. Потолок и стены из гипсокартона нельзя облицовывать одними и теми же материалами. Плиты толщиной 12,5 мм используются только для отделки стен.

Важно знать! Если ваше помещение находится в климатической зоне с повышенной влажностью, то в этом случае рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон. Картонное покрытие имеет зеленоватый оттенок.

Как рассчитать материалы для натяжного потолка из ГКЛ

Для расчета направляющего профиля УД-27 необходимо разделить периметр помещения.Измерьте длину каждой стены рулеткой и сложите числа — это и будет необходимое количество направляющих профилей.

Примечание! Необходимо измерить каждую стену. Помещение может иметь неправильную геометрическую форму в результате некачественной постройки или отделки.

Или опорный профиль можно рассчитать так: первый и последний на расстоянии 300 мм от стены, расстояние между остальными профилями 600 мм и меньше.Остальные несущие профили крепят к потолку с интервалом 600 мм. Количество профиля CD-60 равно количеству их рядов, умноженному на длину помещения.

К потолку несущий профиль крепится с помощью П-образных прямых подвесов. Крепятся к потолку по оси профиля с шагом 1 м. Чтобы узнать их количество, необходимо общую длину профиля CD-60 разделить на 1 м.

Для обеспечения жесткости каркаса между несущими профилями и направляющими профилями УД-27 устанавливаются перемычки из профиля CD-60.Делайте это с шагом 600 мм.

Количество поперечных соединителей для перемычек равно общей длине несущего профиля, деленной на шаг крепления, или 0,6 м. Прямые соединители служат для соединения профилей CD-60 и UD-27 по длине. Их количество рассчитывается исходя из длины комнаты.

Пример: если длина помещения 5 м, количество рядов потолочного профиля 6, то соединений соответственно должно быть 6.

Количество потолочных гипсокартонных плит равно площади потолка. Однако требуется определенный запас материала для компенсации расхода материала при обрезке по размеру. Прикрепите гипсокартон к каркасу саморезами черного цвета длиной 25-45 мм.

Важно знать! Покупая гипсокартон, добавьте к расчетной площади потолка 3-5%. Это компенсирует технологические затраты на гипсокартон.

Какие инструменты использовать для установки

Для устройства подвесного потолка из ГКЛ и последующей его отделки необходим следующий набор инструментов:

Уровень лазера или воды
Перфорация красящая нить малярная
Правило с уровнем 1.5 м
Электродрель или перфоратор
Сверло по бетону диаметром 6 мм.
Комплект коронок по дереву (при использовании точечных встраиваемых светильников)
Отвертка
Угол корпуса 90 град
Болгарка или ножовка по металлу
Рулетка и карандаш
Молоток
Ножницы по металлу
Емкость для замеса шпатлевки
Валик широкий для грунтовки потолка
Насадка для смешивания растворов на дрель (венчик)
Шпатель широкий и узкий

Планировка будущего потолка

Разметка предназначена для определения горизонтальной плоскости будущего потолка.Выполняется с помощью лазерного или водного уровня. По периметру на стенах нанесите метки и соедините их с помощью синтепона.

Уровень гипсокартонного потолка можно произвольно понижать. Минимальная высота — 3 см (толщина потолочного профиля), а если используются точечные светильники, их опускают на высоту осветительного прибора + 1 см.

К потолку приложены оси несущих профилей. На них нанесите отметки для подвесов П-образной формы с шагом 1м.Направляющий профиль УД-27 крепится к стенам дюбелями. По точкам на потолке фиксируются дюбелями П-образных подвесов. Перфорированные стойки подвески опускаются под углом 90 °.

К подвесам монтируют потолочный профиль. На каждую ножку накручивают по два шурупа по 12 мм. К профилям CD-60 с интервалом 600 мм крепятся поперечные соединители. К ним монтируют перемычки от потолочного профиля.

Между направляющей и несущим профилем также устанавливаются перемычки.Крепление осуществляется саморезами 12 мм. Сделайте это с помощью дрели, молотка и отвертки.

Монтаж проводки освещения

Причины для освещения прокладываются в гофрированную пластиковую трубу диаметром 15-25 мм и крепятся пластиковыми скобами к мелу. В нужных местах для светильников оставляют петли длиной 25-30 см. Эта длина оптимальна для последующего подключения светильников.

После сборки каркаса монтируется гипсокартон. Монтаж начинается под любым углом от установки до каркаса всего листа.Гипсокартон крепится черными саморезами длиной 25-45 мм. При креплении можно руководствоваться отметками «X», нанесенными на лист ГКЛ завод изготовителем.

Технология потолков из гипсокартона требует монтажа листов ГКЛ со смещением наподобие кирпичной кладки. В листе смещения должен быть хотя бы один профиль.

Первым делом устанавливаем целые листы. Остальные окна зашиваем вырезанными кусочками. В отверстия для точечных светильников просверливаются венцы по дереву и в них снимаются петли осветительных проводов.

Все стыки оклеены армирующей сеткой. С одной стороны, имеет липкую поверхность. После этого все стыки шпаклюют специальной шпаклевкой для стыков.

Если использовать обычную гипсовую шпатлевку, то есть риск растрескивания на стыке.

Когда шпатлевка высохнет, нанести штукатурку на всю площадь потолка. После ее высыхания производится затирка и шлифовка абразивной сеткой и наждачной бумагой. После этого на потолок можно наносить краску или обои.Представленное ниже видео: потолок из гипсокартона поможет более наглядно ознакомиться с процессом.

Как сделать перегородку из гипсокартона. Перегородка из гипсокартона в интерьере дома. Инструменты для монтажа гипсокартона

Перегородка из гипсокартона, характеристика материалов, преимущества и недостатки конструкции, разработка ее схемы, установка каркаса и его обшивки, устройство дверного проема и предварительная отделка поверхности.

Преимущества и недостатки перегородок из гипсокартона

Еще не так давно все перегородки в жилых домах возводились исключительно из кирпича, бетона или блоков.Но после появления на строительном рынке гипсокартонных материалов ситуация кардинально изменилась благодаря их замечательным свойствам:

Перегородки из гипсокартона на металлическом или деревянном каркасе обладают отличной звукоизоляцией, особенно в сочетании с утеплителем, который в данном случае играет дополнительную роль. Однослойная перегородка из гипсокартона имеет коэффициент звукопоглощения до 47 дБ, а второй ее слой делает этот показатель еще лучше.
В отличие от бетонных и каменных перегородок, гипсокартонные листы и металлические профили, из которых состоят подобные конструкции, очень легкие.В среднем 1 м 2 стены из гипсокартона весит 25-50 кг, в зависимости от ее толщины. Это позволяет значительно снизить нагрузку на перекрытия здания и сэкономить, например, на арматуре, растворе и доставке материала.
Листы гипсокартона имеют изначально ровную поверхность, которая хорошо подходит для дальнейшей отделки: краски, обоев, декоративной штукатурки и даже плитки.
ГКЛ не входит в категорию горючих материалов, поэтому безопасен при пожаре.
Его гигроскопичность дает возможность стабилизировать микроклимат помещения, так как материал способен не только пропускать воздух, но и впитывать избыток его влаги.
Важный показатель перегородок из гипсокартона — простота монтажа. По этой причине за пару дней можно преобразить комнату до неузнаваемости. Причем сделать это вполне по силам и домашнему мастеру, имеющему хотя бы базовые навыки строительства.
В состав листов гипсокартона входят только натуральные компоненты, поэтому материал абсолютно безвреден для здоровья.

К недостаткам межкомнатных перегородок из гипсокартона можно отнести их среднюю прочность по сравнению с аналогичными каменными, бетонными или деревянными конструкциями… Напротив, гипсокартон гораздо легче повредить неосторожным обращением.

Материал не переносит прямого контакта с водой. При случайном затоплении помещения часть перегородок из гипсокартона придется поменять. На этом, пожалуй, и заканчиваются все недостатки гипсокартона.

Выбор материалов для перегородок из ГКЛ

Основными материалами, используемыми для монтажа перегородок из гипсокартона, являются легкие металлические профили и гипсокартон.Профили, образующие каркас, различаются размерами сечения и функциональным назначением:

Направляющий профиль ПН (УД) … Выполнен в виде тонкостенного канала. Его ширина может составлять от 50 до 100 мм, размер полок — 40 мм. Эти параметры всегда указываются в маркировке, например: PN40-75, где 40 — ширина полки, а 75 — профиль. Направляющие профили фиксируют стойки металлического каркаса перегородки.
Реечный профиль ПС (CD) … От ПН отличается наличием на полках специальных фиксаторов загиба и имеет аналогичную маркировку. Стеллажные профили служат для придания конструкции жесткости и крепления к ним гипсокартона (гипсокартона).
Угловой профиль … Применяется в оформлении внешних углов перегородки и защищает их от механических повреждений.
Профиль арочный … Применяется для создания проемов любой криволинейной формы.
Профиль маяка … Он имеет Т-образную форму и служит ориентиром при выравнивании стен.

Все вышеперечисленные профили имеют длину 2750-6000 мм и толщину металла 0,4-0,55 мм. Последний параметр влияет на прочность, вес и стоимость изделия.

Гипсокартон, используемый для обшивки каркаса, должен иметь толщину не менее 12,5 мм. При изготовлении криволинейного проема в перегородке используются тонкие листы до 12,5 мм для удобства придания конструкции нужной формы. Гипсокартон делится на виды:

Стандарт ГКЛ … Это наиболее распространенный материал, имеющий серый цвет и синие отметины. Это может быть потолок или стена. Листы потолочного гипсокартона всегда тоньше.
Гипсокартон влагостойкий … Применяется при изготовлении перегородок для разделения влажных помещений. Имеет зеленый цвет и синие отметины.
Гипсокартон огнестойкий … Применяется для изоляции вентиляционных шахт или электрических щитов. он серый, имеет красную маркировку.

Гипсокартон также доступен для продажи, сочетающий в себе свойства двух последних типов.Имеет зеленый цвет и красные отметины.

Выбирая гипсокартон, следует обращать внимание на его предназначение, а не только на толщину изделий. Это поможет значительно увеличить долговечность всей конструкции при ее эксплуатации.

Создание чертежа перегородки из гипсокартона

Рабочая схема перегородки из гипсокартона необходима при проектировании конструкции необходимой жесткости и объема, а также для определения видов и количества необходимых материалов для ее изготовления.Сложных расчетов здесь не требуется.

Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона, сначала необходимо начертить на бумаге в масштабе план помещения с указанием его высоты, длины и ширины, а затем разметить на нем линию будущей перегородки. После этого следует выполнить фронтальный набросок стены и нанести на него расположение несущих профилей и гипсокартона, в шахматном порядке. На их стыках следует предусмотреть установку горизонтальных перемычек.

Количество стоечных профилей, а также их расположение зависит от планируемой нагрузки на конструкцию.Обшивка внешней и внутренней сторон перегородки должна производиться так, чтобы края листов располагались на разных профилях.

Например, если с одной стороны стены стыки листов находятся на третьей, пятой и седьмой стойках, то на другой стороне они должны располагаться на второй, четвертой и шестой с шагом между стойками 600 мм. Все это необходимо учитывать при составлении чертежа перегородки из гипсокартона для зонирования общей комнаты.

Важно! Места крепления на перегородке мебели или предметов декора следует усилить еще на этапе создания каркаса дополнительными профилями.

Монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона

Составив схему ограждающей конструкции из гипсокартона, просчитав и выбрав необходимые материалы, можно приступать к изготовлению каркаса из металла. Набор инструментов, используемых для этой работы, невелик. Это рулетка, отвес, уровень и маркер, молоток, канцелярский нож, шурупы, дюбеля, отвертка, ножницы по металлу и перфоратор.

Согласно планировке перегородки необходимо в нескольких местах отмерить необходимое расстояние от ближайшей стены и провести линии по потолку и полу.При соединении их концов на обеих стенках получится замкнутая петля. Его стороны должны быть строго вертикальными, это нужно проверять отвесом.

Затем на направляющие профили приклейте уплотнительную ленту и закрепите их, ориентируясь по сделанной разметке. Для этого требуется заранее проделать дыроколом отверстия для дюбелей по линиям потолка и пола.

Шаг крепления профилей PN не должен быть более 1 м. Размер дюбелей зависит от материала стен.Для крепления профилей к бетонной плите можно использовать дюбеля «Быстромонтаж» длиной 75 мм, а к деревянному полу — обычные саморезы 45-50 мм. Нарезать профили до нужного размера следует ножницами по металлу, а при их отсутствии можно воспользоваться «болгаркой».

Для установки перегородки из гипсокартона первую стойку следует поставить вплотную к стене. Крепление к направляющим профилям производится с помощью фрезы. Также желательно приклеить стойку уплотнительной лентой в месте примыкания к основной конструкции для увеличения тепло- и звукоизоляции будущей перегородки.

После установки первого профиля нужно с помощью уровня проверить его вертикальность, а затем при помощи дюбелей прикрепить стеллаж к несущей стене. Для бетонных стен длина должна составлять 75 мм.

Затем следует установить все остальные стойки. Их количество и шаг зависят от планируемой нагрузки на перегородку. По своему декоративному назначению шаг профилей можно принять равным 1200 мм. Если шкаф висит на стене, то расстояние между стоечными профилями должно быть 400 мм.

Обычно стойки монтируются под середину или края листа, то есть с шагом 600 мм. И только вторая стойка устанавливается на расстоянии 200-500 мм от крайнего профиля. Это связано с тем, что от листа будут обрезаться филиалы, делая его более узким. На любом расстоянии между вертикальными профилями края гипсокартона всегда должны приходиться ровно на центр стойки.

С обеих сторон каждый стоечный профиль необходимо прикрепить резаком к направляющим.В процессе размещения стоек следует позаботиться о том, чтобы в углу перегородки не пришлось прикреплять слишком узкий кусок листа гипсокартона. Это может создать проблему позже в процессе и способствовать взлому.

В местах расположения горизонтальных швов гипсокартона необходимо установить перемычки. Для этого ножницами по металлу отрежьте куски профиля длиной 100 мм и прикрепите их к стойкам на необходимой высоте. Затем внутрь нужно вставить горизонтальный профиль и закрепить фрезой.На этом установка каркаса завершена.

Обшивка каркаса перегородки гипсокартоном

Монтаж первого листа обшивки следует начинать с отрезания его тонкой части по длине. Такое утонение на оставшихся листах понадобится для маскировки стыков гипсокартона после их монтажа и шпаклевки. Первый лист необходимо прикрепить к каркасу так, чтобы весь его край совпадал с центром профиля. Затем гипсокартон следует закрепить саморезами длиной 25 мм.

По краям листа шаг их крепления должен составлять 150-200 мм, а в средней части — до 300 мм. Саморезы не следует вкручивать в углы листов, лучше отступить от них на 5-10 см. Остальная обшивка крепится по разработанной схеме.

При установке перегородки из гипсокартона своими руками нужно учитывать несколько правил:

Обязательно оставлять необходимые деформационные зазоры обшивки: между гипсокартоном и полом — 1 см, между гипсокартон и потолок — 0.5 см, между соседними листами — 2 мм.
Рекомендуется всячески избегать крестообразных стыков, такое расположение листов нарушает прочность перегородки.
Если одна сторона конструкции обшивается слева направо, то облицовку каркаса с другой стороны нужно производить в обратной последовательности. Это предотвратит перекрытие швов гипсокартона на одной стойке каркаса.

С учетом этих правил сначала необходимо обшить одну сторону профилей и заполнить полости между стойками изоляционным материалом необходимой толщины.Это может быть минеральная вата или поролон. Если перегородка ставится на водопроводные трубы, необходимо надеть отдельную изоляцию для предотвращения образования конденсата. Электропроводку здесь необходимо заранее проложить в защитной гофрированной гильзе. После проведения всех этих мероприятий следует обшить другую сторону каркаса.

Установка дверного проема в перегородку из гипсокартона

Если планируется перегородка из гипсокартона с дверью, работы следует начинать с проема. После закрепления направляющих профилей нужно установить для нее стоечные усиленные профили.

Будет проще, если взять брус нужной длины и толщины чуть меньше ширины металлической стойки и вставить в полость профилей дверного проема. То есть при установке раздела из профиля w. 100 мм берется брус толщиной 95 мм, вставляется в стойку и закрепляется в ней шурупами по дереву с шагом 150-200 мм.

При отсутствии балки стойки можно усилить направляющим профилем. Для этого его следует соединить со стойкой при помощи саморезов по металлу.Затем по вышеуказанному принципу нужно закрепить все остальные вертикальные профили.

Таким образом производится установка дверной перемычки между двумя усиленными стойками. Отмерьте 100 мм с каждого конца профиля перемычки и отрежьте только его фланцы. Затем на месте надреза профиль нужно согнуть на 90 градусов — все, перемычка готова. Осталось прикрутить ее к проему на нужной высоте от пола. При установке тяжелой двери верх проема также следует укрепить.

Особенности отделки перегородок из гипсокартона

После завершения монтажа перегородки ее следует подготовить к внешней отделке … Стыки гипсокартонных листов армируются серпянной лентой и заделываются гипсовой шпаклевкой. Наружные углы перегородки необходимо укрепить металлическим перфорированным уголком, который фиксируется этой же смесью. Заглушки саморезов следует спрятать под шпатлевку.

После высыхания шпатлевки на стыках, углах и крепежных элементах всю поверхность перегородки необходимо обработать грунтовкой для обеспечения сцепления с последующим слоем финишной обработки.

Затем выполняется сплошная шпаклевка с двух сторон перегородки. Чтобы отделать его обоями, достаточно нанести стартовый слой из крупнозернистой смеси — он придаст поверхности необходимую шероховатость. Для подготовки поверхности к покраске потребуется дополнительный слой финишной мелкозернистой шпатлевки. Работа проводится широким шпателем дугообразными движениями.

По окончании этого процесса необходимо подождать, пока нанесенная смесь высохнет, а затем отшлифовать поверхность.Для затирки используются специальные абразивные сетки №100-150. Образовавшуюся гипсовую пыль можно сразу удалить промышленным пылесосом. При его отсутствии респираторную систему следует защищать респиратором. Результатом работы должна стать гладкая перегородка, готовая к отделке любым покрытием.

Как сделать перегородку из гипсокартона — смотрите видео:

Таким образом можно выложить любую планировку стандартной квартиры перегородками из гипсокартона, сделать ее оригинальной, не говоря уже о возможностях их использования в частном доме.Удачи!

ilkin

Данная статья является продолжением статей о гипсокартоне и. Мы рассмотрим, как установить гипсокартон своими руками на стены. В частности, разберем, как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно установить профиль для гипсокартона и как закрепить гипсокартон к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Схема расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию установки гипсокартона на стены — когда в стене есть проем (окно).Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же, как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Отверстие в стене. Основное правило укладки листов на стене: если в стене есть дверной и / или оконный проем, то стыки листов должны находиться на расстоянии не менее 200-300 мм от всех углов этого проема. В противном случае вы получите трещину на готовой поверхности.

Красная пунктирная линия показывает, как разделить листы нельзя!

Раскладка листов на стене с проемом

То есть раскладка листов начинается именно с проемов. При этом желательно, чтобы с какого-то угла стены начинался целый лист: тогда обрезков будет меньше.

2. Если осталась узкая полоска.

Если стена достаточно длинная, чтобы оставить узкую полосу

Также лучше учесть, что полоску лучше не оставлять уже 100 мм: от нее можно избавиться, сдвинув все листы с этой полосы так, чтобы полоса стала не меньше 300-400 мм.300-400 мм — это расстояние стойки от прилегающей стены, на котором можно нормально работать отверткой.

Выход:

Переставляя листы 3 и 4 местами, и вырезая лист 1, все встает на свои места

Отрежьте лист 1 так, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400 мм. И мы меняем местами листы 3 и 4, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены , и вам нужно добавить еще одну деталь по высоте, тогда листы необходимо разложить.Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить на соседние листы. Разбежка должна быть не менее 0,4 м.

Раскладка листов при высоте стен более трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут располагаться листы, можно точно отметить расположение стоек и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом 1200 мм, но не менее 600 мм.Чаще всего для облицовки стен достаточно 600 мм. Стойки представляют собой профили, которые из-за С-образного сечения получили название «цедешки».

CD-профиль

Направляющие профили для CD имеют UD за счет П-образного сечения. Его кладут по периметру сшиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше высоты листов гипсокартона.

Устройство элементов обрамления стены

Ставим стойки под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красный). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 две промежуточные стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): от за окном центральные сдвигаем под край проема (1 и 5), а чтобы шаг стоек не получился более 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середина этих больших пролетов.Установите направляющие UD (синие) по периметру стены и под окном.

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также необходимо предусмотреть опору для крепления УД будущих прилегающих плоскостей: если вы планируете зашить стену рядом с ней, либо смонтировать короб из гипсокартона, то по этой линии под ГК поставьте дополнительную стойку.

Дополнительный компакт-диск упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикрепляется к компакт-диску через лист гипсокартона, получается прочный хороший угол. Если вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки на уровне будущего потолка.

Крепление рамы по периметру к полу, стенам и потолку

Разметка самолета

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене, нам нужно разметить плоскость, в которой будет располагаться гипсокартон.Минимальная толщина всей конструкции на профилях 35 мм + 12 мм (ГКЛ) = 47 мм. Максимальная толщина, которую позволяет нам U-образный кронштейн (П-шкаф), составляет 110 мм.

П-образный кронштейн, или просто «П-шка»

В общем нужна вся разметка и натянутые шнурки для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как профили будем выставлять. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура, чтобы все профили проходили вертикально, не касаясь стены, и при этом не занимали лишнего места в комнате.Возможно, под гипсокартон придется прокладывать минеральную вату, это тоже нужно учитывать: тогда расстояние от существующей стены до гипсокартона должно быть равно толщине минеральной ваты. Иногда необходимо получить прямой угол между стенами: тогда нужно разметить на полу соседние стены, потому что на этом этапе контролировать это намного проще. Когда с линией на полу все понятно, проводим вертикальные линии по соседним стенам с помощью планчатого уровня, либо с помощью отвеса.И наконец, закрываем периметр на потолке. Чтобы управлять самолетом, нужно натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в месте пересечения должны соприкасаться, но не натягивать друг друга. Нарезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а средняя стенка загибается.

Резка боковых полок UD для изгиба на 90 градусов

Согните среднюю стенку и готово

Для звукоизоляции корпусного шума приклеиваем на среднюю полку UD эластичный скотч — по-немецки dichtung.Этот нехитрый прием позволит значительно уменьшить дребезжание стены, улучшить звукоизоляцию помещения.

Приклейте ленту на среднюю полку UD

Теперь можно прикрепить профиль UD. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного, не крошащегося бетона подойдет быстросборный дюбель (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, на рыхлой, не очень прочной поверхности лучше использовать ДБМ 8х60, 8х80.Если вам нужно прикрепить УД к дереву, то возьмите шурупы по дереву. Крепить УД необходимо не реже, чем через каждые 400 мм.

Важно! Ровность всей поверхности будет зависеть от ровности и вертикальности разметки и крепления UD.

В УД обычно бывают перфорированные отверстия диаметром 6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходами, либо отверстие попадает на хрупкий участок стены. Затем лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, поместив внутрь блок.

Бывает, что основание, к которому крепится УД, неровное, и при закреплении в локальном «отверстии» профиль может погнуться. Чтобы этого не произошло, необходимо в такие места ставить прокладки из дерева или пластика.

Поместите подложки под UD, где необходимо

Если имеющаяся поверхность имеет трещины, то в этом месте необходимо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Потом придется, то обрезать край листа, но профиль не будет гнуться и хорошо закрепится.

В месте резкого излома поверхности надрезать УД

Теперь осталось закрепить УД под порогом на всю длину порога. Закрепите УД снизу подоконника саморезами. Желательно, чтобы саморезы потом не торчали из подоконника :). Для фиксации профиля в пластике достаточно самореза диаметром 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей для CD-стоек. Маркировка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит следующим образом — на стене нужно отбить вертикальные линии расположения CD.По этим линиям фиксируем П-шки — каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка на 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая U-образная рама должна быть прикреплена к одному отверстию на каждом краю (опционально: 1 или 2, 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не устанавливать. В общем, он нужен для предварительного крепления, длинный паз позволит сместить кронштейн.

П-шка

Подбираем крепеж, опять же, исходя из базы. Для лучшей звукоизоляции можно подклеить дихтунг под П-шк.

Крепление П-шки

Когда все U-шки закреплены, вставляем вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль ложился на место без напряжения и не болтался: на 2–3 мм меньше внутреннего размера между UD.

Запускаем стойки

Когда все стойки встали на свои места, нужно плотно натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь каждый кронштейн можно подогнуть к компакт-диску, а чтобы шнурок не затягивался стойками, нужно вставить в У-шку гвоздь или проволоку так, чтобы стойки были немного загнуты в сторону стены.Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатой».

Снимаем профили с шнурка — с гвоздикой

Теперь снимаем ограничитель-гвоздь с крайней стойки и прикручиваем стойку к П-шке. Это саморезы длиной 9,5 мм:

Саморез 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна втягивать шнурок.

Сначала прикручиваем по одному шурупу с каждой стороны. Саморез удобно вкручивать в отверстие, которое совпадает с проточкой на профиле.Тогда профиль не сдвинется с места, а саморезы вылезут наружу.

Крепим стойки к П-шкам

Следим за тем, чтобы подставка была точно на одной линии со шнурком, и не натягивала шнурок. Длинным правилом проверяем, чтобы высота стеллажа тоже была ровной. Теперь уже поздно контролировать вертикальность: убеждаемся, что у нас получилась ровная плоскость. После контроля можно подкрутить вторую блоху, для надежности.

Загибаем выступающие части П-шки

Когда все саморезы будут закручены, загните концы П-шки, выступающие за плоскость.

Рамка под и над окном

Теперь делаем перемычку из компакт-диска над окном. Делаем Т-образное соединение с обеих сторон перемычки. Устанавливаем к горизонту, помните, что нижний край перемычки является опорой для откоса. Застегиваем джемпер блохами 9,5 мм.
Делаем стеллаж от перемычки до потолка. Внизу тройник, вверху он просто входит в УД. Скрепляем блохами 9,5 мм.

Расположение соединений в раме

Узел: перемычка распорки на краю проема

Если стойка вдоль проема становится так, что не имеет опоры, то через 500-600 мм добавить перемычки и закрепить перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не поддерживается

Когда все стойки прикручены и выровнены по разметке, закручиваем стойки на UD, чтобы они не двигались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, а чтобы не тратить время на расчеты и запоминание, наносим линии стоек на пол и потолок.

Закрепляем стойки и размечаем их расположение на полу и потолке

Подгонка листов к требуемым размерам

Желательно, чтобы ГА не касался потолка и пола на 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, а ГА не будет насыщать воду в случае небольшой протечки.Если пол и потолок горизонтальные, а угол, с которого вы начинаете обшивать, вертикальный, т.е. есть прямой угол, то достаточно замерить два размера: высоту листа и ширину. Если пол не за горизонт, то сначала этот откос нужно вырезать из листа. Это необходимо для того, чтобы все остальные края листов оставались в вертикальном положении (подробнее: и).

Таблица размеров листа, если пол не в горизонте

И только потом измерьте высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтальны

Если геометрия листа совсем некрасивая, когда, например, нет прямых углов, то диагонали надо проверить. На размеченном листе они должны быть такими же, как и на стене.

Также следует учитывать, что на внешнем углу, например, откосе, один из листов необходимо освободить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на внешнем углу должен быть разделен на толщину другого

А если это обе заводские кромки, то внешний присадочный уголок идеально войдет в паз кромок, а не будет выступать за плоскость.

Оптимальный край на внешнем углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции дихтунг также можно приклеить к поверхности каркаса под гипсокартон. При комплексном подходе к звукоизоляции результат намного лучше.

Комплексные меры по звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Винт для крепления листов гипсокартона TN-25

Скрепляем листы на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Крепим листы к каркасу при помощи шуруповерта или дрели с малым числом оборотов

Каждый винт должен входить в бумагу на 1-2 мм. Саморезы необходимо закручивать перпендикулярно поверхности листов. Если винт углубился более чем на 3 мм, значит, он плохо держится, и нужно отступить на 5 см и затянуть еще один.

Образец ввинчивается

Необходимо аккуратно закручивать по периметру в УД: когда край не заводской, а обрезанный, то при слишком глубоком заглублении винта край листа отломится.Это не смертельно, но заделать его придется шпаклевкой, а это плохо сказывается на прочности листа. Если лист обрезан неточно, и лист ГК с трудом доходит до профиля UD, то можно поступить так же, как с плинтусом: вставить профиль CD в UD и больше не нужно закручивать шурупы до самого края листа (зеленый).

Дополнительный компакт-диск поможет правильно закрепить лист, а в дальнейшем плинтус

Если на поверхности профилей обнаружится головка винта, ГК не будет плотно прилегать.Затем берем брусок, прикладываем его в этом месте к уже оголившемуся листу и точным ударом молотка (без фанатизма?) Вдавливаем ГК с тыльной стороны шурупа. Как правило, листы оптимально измеряются, разрезаются и прикручиваются последовательно: таким образом мы исключаем ненужные движения листов и можем быстро исправить неточности в измерениях. Чтобы лист можно было удобно выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) при прикручивании, можно использовать такую планку: чем сильнее надавить на нее ногой с одного края, тем выше лист поднимется.

Планка позволяет установить лист по высоте на несколько миллиметров

Рама для откосов

Теперь у нас на стене незащищенные наклонные поверхности. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса равномерно расположены на окне (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место — это петли на створке, т.е. с этой стороны надо «плясать». Тогда остальные откосы можно сделать по этому размеру.

Рама для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух столбов: один — КД в плоскости стены по краю проема, а второй — КД под само окно.Для жесткости можно добавить между ними горизонтальную перемычку. Сначала закрепляем УД профиль в подоконнике и в плоскости с ним фиксируем УД в верхнем откосе. Это будут проводники. Вставьте компакт-диск, обрезанный по размеру, под окном. Проще всего закрепить на распорках (планку отрубить по размеру): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепить его длинным креплением через профиль в стене, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах тоже бывает), то штангу можно позиционировать своим концом: штангу можно затянуть саморезом через профиль, а саму штангу можно закрепить через уголок.Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно прикрепить к обычным П-шкам. Но тут много сложностей: отверткой сложно работать из-за близости откоса, сложно закрепить вторую сторону КД, а П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость рамы »до — из «окна».

Крепим гипсокартон к каркасу боковых откосов. Затем аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, потом скрепляем лист.Или вы можете действовать в обратном порядке: сначала верхний откос, а уже потом два боковых откоса.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырежьте верхний откос.

Замеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
Замеряем длину откоса под окном.
Теперь применим квадрат 90 градусов к углу и измеряем разницу B: насколько внешний край склона больше внутреннего.Также во втором углу разница C.
Проверка: сумма двух «разностей» B + C и длины внутреннего края откоса A = длине внешнего откоса.
Размечаем лист. Отрежьте и закрепите.

Схема размеров уклона

С боковыми откосами ситуация такая же, только между окном и подоконником прямой угол.

Ориентировочный расход материалов на обшивку стен высотой 2,5-3 метра 4.5 м

Раскладка листов на стене 4,5х2,5-3 м

УД 5-6 шт х 3 м;
Крепеж для УД 50 шт;
CD 9 шт х 3 м;
П-шки 50 шт;
Крепеж для П-шек 100 шт;
Саморез 9,5 мм (блошка) 150 шт;
Гипсокартон 3х1,2 м — 4 листа + откосы в зависимости от глубины;
Винты TH 25 — 200 шт;
Dichtung: на УД — 15 м + на П-шки 5 м + на КД 50-55 м. Всего — 70-75 м шириной 30 мм;
Сетка на стыках 10 м;
Fugenfüller 1-2 кг;
Шпатлевка уголка;
Прочие мелочи, которые нужно учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т. Д.

Стены и перегородки из гипсокартона

Сначала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность существующих стен. Существует три варианта крепления гипсокартона к стенам:
На каркас из оцинкованного профиля. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные зажимы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки, передняя часть которых лежит в одной плоскости. Поскольку гипсокартон находится на приличном расстоянии от основной стены, между ним и стеной можно проложить коммуникации и электропроводку.Еще один плюс такого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя очень хорошо проводит звуки: при ударе об обшивку стены звук как барабан.
На раме из деревянных брусков. Собирается по схожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится прямо к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: сначала придется искать самые выступающие части стены.Тогда есть два варианта: первый — сосредоточиться на них, разместив повсюду дополнительные бруски, второй — попытаться уменьшить падение, отрезав наиболее выступающие части. Основным недостатком крепления к деревянным блокам является то, что при использовании недостаточно сухих (с влажностью выше 15-20%) они при высыхании могут «вести», что исказит всю конструкцию. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах этот метод более популярен, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профили.
Монтаж листов прямо на стену. Это монтаж гипсокартона на клей. Используйте специальные смеси или что-то вроде «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. Клей наносят на поверхность листа или стены (полосами, если стена почти ровная и сваями, если есть капли), затем лист устанавливают на место, устанавливают по уровню, фиксируют клиньями и опорами.
Последняя технология — установка гипсокартона на клей — самая быстрая, но у нее есть и недостатки.Первое — не везде под отделкой есть клей, поэтому на такую стену повесить шкафы проблематично. Если вы планируете заранее что-то закрепить к стене, положите на этой высоте сплошной слой клея или установите фундаментную балку, которая также будет дополнительным маяком при установке уровня листа. Тогда проблема будет решена. Еще один недостаток — небольшие отличия. То есть поверхность неидеальная. Разница составляет 2-3 мм. Лист немного загибается между «кусочками» клея.Однако это хороший способ быстро выровнять стену.

Крепление к каркасу
Поскольку при приклеивании гипсокартона к стене крепеж не нужен, речь пойдет о каркасе и в основном металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, используются только саморезы по дереву.

Размеры и назначение ГКЛ
Несколько слов о том, какие размеры у листов и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота 2,5 и 3 метра. Иногда встречается «нестандарт» меньшей длины: с мелкими легче работать, но получается больше швов, которые потом приходится ремонтировать.Толщина ГКЛ:
12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
6 мм и 9 мм для криволинейных поверхностей.
Часто говорят, что листы толщиной 9 мм — это потолочные листы. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-производителей позиционирует тонкие листы как те, которые используются для отделки криволинейных поверхностей.
По длинным краям листа делаются скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Это сторона, на которой есть скос, это передняя часть.Развертывается внутри комнаты.

Как стыковать
Если необходимо соединить листы по высоте, расположите стыки так, чтобы не получилась продольная линия. Говорят, листы складываются произвольно или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные швы — наиболее вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы почти со 100% вероятностью избавитесь от трещин (пример укладки листов смотрите на рисунке).
Если стена обшита двумя слоями гипсокартона, то вертикальные швы тоже смещаются. Лист сверху следует установить так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Как и с каким шагом крепить
При установке лист прижимается к каркасу и фиксируется с помощью отвертки и специальных саморезов с плоской головкой. Если каркас собран из металла, возьмите саморезы TN25 (3.5х25 мм). В магазинах их называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломается) или белый. Для каркаса из дерева выбирайте близкие по размеру с самой плоской головкой: шпаклевки будет меньше.
При установке важно затянуть крепеж на необходимую глубину: колпачок должен быть утоплен в лист, а картон — не рваться. Также необходимо, чтобы саморез был установлен строго перпендикулярно плоскости листа: так меньше шансов повредить картонный слой, который в данной конструкции отвечает за жесткость.
При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между столбами должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист прикреплен к трем вертикальным профилям: двум по краям и одному посередине. В этом случае край листа приходится на середину профиля.
Отступив от края на 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше, один напротив другого, а можно со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм.Крепятся по периметру и по среднему профилю.
Еще один важный момент: вырезая лист, учитывайте, что его высота должна быть на 10-12 мм короче высоты от пола до потолка. Это необходимо в случае усадки: чтобы стена или перегородка имела возможность без трещин компенсировать изменение высоты (особенно актуально для деревянных и панельных домов).
Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Разметка
Сначала отметьте место установки раздела. Проще всего это сделать с помощью конструктора лазерных плоскостей (лазерного уровня). Эта линия наносится на стены, пол и потолок.
Если нет лазерного уровня, придется использовать обычную постройку (хорошего качества) и отвес. Сначала нарисуйте линию на полу — это проще всего. Затем с помощью уровня перенесите его на стены. Если обе линии на стенах вертикальные, линия, соединяющая их, должна находиться точно над линией на полу.Так это или нет, вы можете проверить по отвесу, опустив его от отметки на потолке до линии пола.
Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всей работы.

Сборка каркаса
Рассмотрим сборку каркаса из оцинкованных профилей. Направляющие профили устанавливаются по размеченной линии на полу и потолке. Маркируется UW или PN — несущий профиль. Их обычно крепят дюбелями — 6 * 40 мм или 6 * 60 мм, расстояние между двумя дюбелями 30-40 см.ПН-профиль
имеет стандартную глубину (высоту стенки) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. Толщина перегородки зависит от ширины несущего профиля, а также от того, какой толщины там можно укладывать утеплитель и / или звукоизоляционный материал.
Несущие стойки вставляются в направляющие профили. Они имеют маркировку CW или PS — стоечный профиль. От направляющей отличается наличием дополнительных полочек на стенах. Эти полки делают его более жестким за счет увеличения несущей способности… Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть одинаковой ширины. Именно между ними затем устанавливается утеплитель.
Стойки крепятся к направляющим двумя способами. Первый используется в основном профессиональными строителями. Они работают резцом — специальным инструментом, который пробивает и загибает металл в стороны, удерживая две детали вместе. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном прикрепляют к «блохам» (их еще называют жуки и семечки) — винтикам с саморезом в нижней части — TEX 9.5 (3,5 * 9,5 мм). Они сами сверлят металл, ускоряя процесс сборки (сверлить отверстия не нужно). Стойки крепятся с каждой стороны минимум двумя саморезами.
Один момент: если вы устанавливаете перегородку в многоэтажном доме или на первом этаже своего дома, то вместе с стыком стеллажа и рейки потолка кладите специальную пленку или какой-то материал, который помешает появление писка. При ходьбе возникают вибрации, которые передаются профилям, из-за чего они трутся и скрипят.Второй вариант — сделать стойки короче на 1 см. Вернее: дом сядет и не будет неприятных звуков.
Шаг стоек не более 60 см. Это расстояние обусловлено шириной листа гипсокартона (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже было сказано ранее, получается, что каждый лист прикреплен к трем стойкам. Получается, что между вертикалями должно быть 60 см.
Если зазор между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними по-прежнему ставится вертикальный профиль посередине, иначе этот участок будет «сгущаться» — лист будет шататься и провисать.Еще один момент: первая стойка крепится к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, поэтому расстояние должно быть немного меньше — 57,5 см.
Профили, к которым будут крепиться двери или окна, желательно усилить. Проще всего это сделать с помощью куска дерева подходящего размера. Он вставляется внутрь и крепится парой саморезов. Нужно использовать сухую древесину, чтобы брус не перекрутился.
После того, как все стойки обнажены и закреплены, конструкциям придают большую жесткость с помощью перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Третий вариант наиболее прост в изготовлении и прост в сборке.
Перемычки обычно устанавливаются на высоте стыка двух листов. Их края необходимо закрепить, поэтому там нужны перемычки. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая, ставьте каждые 60 см, если маленькая, достаточно 80 см.Ригели над дверным проемом обязательны: на высоте дверной коробки. Также желательно укрепить их, поставив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций
После установки всех ригелей можно приступать к прокладке коммуникаций и проводки. Все электрические провода желательно смонтировать в гофрированном шланге. Если вы ставите перегородку в деревянном доме или на деревянном каркасе, она должна быть металлической. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали допускается использование пластиковых гофрированных шлангов из негорючего сырья (имеется отметка «НГ»).

Облицовка гипсокартоном и тепло / звукоизоляция
После прокладки коммуникаций приступают к монтажу листов гипсокартона. Монтируются они так же, как и для облицовки. Обшивка стен гипсокартоном своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны, между профилями (стержнями) каркаса устанавливается утеплитель и / или звукоизолятор. После ее монтажа стена из гипсокартона зашивается с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используется как обычно:
Минеральная вата.Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — безформальдегидные — бсолевые маты. С ними легче работать, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся, без дополнительных креплений за счет высокой плотность. Их недостаток — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средняя цена — стекловата, а каменная — самая дорогая.
Пенополистирол. Для получения хороших характеристик звуко- и теплоизоляции достаточно слоя 5-7 см (плотность от 35 кг / м3). Он дешев, прост в установке, хорошо сохраняет тепло и плохо проводит звук. Недостаток в том, что грызуны его любят и при горении выделяют ядовитые вещества.
Пенополистирол. Один вид пены. Отличается замкнутой формой ячеек, за счет чего имеет еще лучшие характеристики: более плотный, имеет отличные теплоизоляционные свойства и хорошо гасит звуки, грызунам это не нравится, на нем не развиваются грибки.Режется ножовкой, можно установить рашпилем. Не поддерживает горение. Обратной стороной является высокая цена.
В принципе можно использовать и другие обогреватели, но наиболее популярными являются перечисленные.

Как правильно резать гипсокартон
При изготовлении стен из гипсокартона своими руками придется разрезать листы: они не всегда становятся целыми. Для этого вам понадобится только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, планка, уровень, линейка и т. Д. И деревянный брус длиной пару метров, но это не так. необходимо, с ним просто проще.Вот и все. При вырезании изогнутых линий может понадобиться лобзик, но при этом будет много пыли.

Последовательность действий следующая:
на лицевой стороне провести карандашом линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
прикладываем линейку по линии (планка, доска) и режем картон канцелярским ножом;
поставить под линию реза планку;
простукиваем ладонью по более короткой стороне, от чего штукатурка ломается по линии разреза;
разорвать лист по всей длине пропила;
Согните сломанный кусок, вырежьте весь оставшийся картон.
Это действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Других проблем нет (если только лист не сломан).
Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы отобрали видеоролики, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. А от того, насколько правильно будет изготовлен каркас, зависит, насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона
Как сделать армированные стойки в перегородке.Такой способ сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки действительно жестче. Это необходимо, если вы строите полноценную межкомнатную перегородку из гипсокартона … Усиление здесь не помешает. Минусы в том, что на это уйдет больше времени, да и стоимость такого каркаса выше.
Какой профиль лучше: гладкий или ребристый. На рынке представлены разные модели профилей, в том числе с неровными и шероховатыми стенками и сторонами. При той же толщине металла он более жесткий, что вроде бы хорошо.Но насколько он хорош в работе? Смотреть видео.
Перегородка из гипсокартона от начала до конца. Здесь монтаж перегородки снимается пошагово. Все вполне доступно, можно взять за основу и построить стены из гипсокартона своими руками.

Гипсокартон — оптимальное решение для создания. Стены из гипсокартона легкие, не нарушают структуру здания, в отличие от кирпичных стен… Их устанавливают для замены старых стен, с полной перепланировкой в соответствии с новым дизайнерским решением, либо для разграничения пространства в комнате. Вы можете установить новые стены самостоятельно. Для этого потребуется гипсокартон и металлические профили или деревянный каркас.

Виды профилей для гипсокартона

В продаже есть специальные металлические профили для гипсокартона. Они более прочные, проще монтаж листов гипсокартона к профилям. Металлические профили крепятся к стенам саморезами.Профили для обшивки стеновых панелей бывают двух типов:

CD — несущий профиль, именно он держит листы гипсокартона на стене. Боковые перегородки очень жесткие. Устанавливается по периметру стены.

UD — профиль вспомогательный, вставляется в основной и служит для поперечного крепления листов. Он образует плоскость стены. Чем толще сам профиль, тем надежнее получится каркас.

Арочный профиль. Такой профиль легко гнется, ему можно придать любую форму.

Профили для возведения перегородок различаются размерами. Ширина профиля подбирается в соответствии с дизайном будущей стены. Внутри конструкции могут быть, а также проложены кабели для электроснабжения и телефонной линии. Они имеют соответствующую маркировку:

UW — направляющий профиль, задающий направление будущей стены. Крепятся к полу, потолку и стенам, к которым будет примыкать перегородка.

CW — стоечный профиль, усиливающий каркас. Устанавливается вертикально с шагом 40 см. К нему с двух сторон крепят листы гипсокартона.

Также необходимы дополнительные системы крепления для крепления профилей. Они используются для крепления профиля к стене и друг к другу. Для этого используйте:

Монтажный кронштейн — металлическая пластина, легко гнущаяся в форме буквы Р. Средняя часть пластины крепится к стене, а концы загибаются в нужном направлении для фиксации профиля.

Быстрая подвеска применяется в случаях, когда длина кронштейна недостаточна. Эта система крепления состоит из двух частей: спицы с ушком на конце и подвеса. Используется для крепления CD-профиля. Не рекомендуется использовать на стенах.

Crab Соединитель CD используется для сшивки сшивки. Он вставляется в профиль и фиксируется саморезами. На одну застежку нужно 8 саморезов.

Соединитель CD предназначен для увеличения длины несущего профиля.Крепится к профилю саморезами.

Двухъярусный Соединитель для компакт-дисков используется для крепления профилей к деревянным основам и мобильным системам. Под мобильностью подразумевается изменение размеров основания под воздействием внешних факторов: влажности, температуры и других.

Листы гипсокартона можно разрезать специальным ножом или электрическим лобзиком. Саморезы проще вкрутить отверткой. Для соединения профилей между собой используются небольшие саморезы, которые в народе называют блохами.Они не подходят для плит — слишком короткие. Для крепления профиля к стене используйте саморезы длиной около 7 см.

Особенности монтажа деревянного каркаса

Для деревянного каркаса вам потребуются рейки размером примерно 2,5 × 4 см, которые используются для поперечин. Параметры реек можно менять в зависимости от толщины будущей плоскости. Для и мест стыковки листов гипсокартона используют более широкие рейки, ширина которых составляет примерно около 8 см.

Для крепления реек к бетонной стене используются дюбели, а для крепления к деревянным основам — саморезы.Гипсокартон крепится к дереву саморезами, но можно использовать и гвозди. Их предварительно пропитывают олифой для предотвращения ржавчины. Каркас из дерева подходит только для сухих помещений.

Деревянные рейки необходимо предварительно обработать септиком для защиты от плесени и насекомых. Для этого подходят средства как на водной, так и на лазурной основе. Существуют универсальные септики, дополнительно защищающие деревянный каркас от возгорания. Подбирается даже дерево для рамки.На нем не должно быть сколов и узлов. Толщина реек подбирается в зависимости от будущей нагрузки на стену. Также учитывается толщина звуко- и шумоизоляции.

Установите планки на стену, используя уровень и угольник. Сначала по периметру устанавливают рейки, контролируя их по уровню. Доски прикручиваются к стене саморезами. Если на стену предполагается вешать тяжелые предметы, каркас лучше крепить саморезами длиной 10 см.

После установки опорных деревянных профилей фиксируются вертикальные стойки. Рекомендуется выдерживать шаг около 40 см. Можно установить их пошире, но расстояние между столбами не должно превышать 60 см. Края листа гипсокартона должны быть четко уложены посередине столба. Если утеплитель поместится в пространство между стойками, расстояние соблюдается по его ширине.

Монтаж каркаса из металлического профиля

Перед тем, как прикрепить металлические профили, нужно разметить стену.Проведены линии монтажа несущих профилей. Ширина линии разметки зависит от толщины профиля плюс толщина листа гипсокартона. При разметке вертикальных несущих профилей нужно учитывать, что углы в стенах неровные. Если конструкция вертикальная, размеры разметки на разных стыках могут отличаться на несколько сантиметров. Параметры макета проверяются по уровням.

Виды металлических профилей для монтажа гипсокартона

По первой линии разметки несущего профиля остальные параметры конструкции будут равны, поэтому необходимо четко уложить в нее необходимую толщину стены готового гипсокартона.Если все стены в комнате покрыть гипсокартоном, углы стараются сделать четко прямыми. После разметки первой линии отмечаются потолок и пол, затем противоположная стена. Обязательно проверьте готовую разметку в конце на вертикальность конструкции.

Под профиль укладывается уплотнительная лента в точках примыкания к стенам, потолку и полу. Первыми прикрепляют направляющие UW-профиля к полу и потолку, закрепляя их дюбелями.В пластиковый дюбель вбивается ударный винт. Толщина шурупа должна быть больше диаметра дюбеля. Затем устанавливаются вертикальные стойки из профиля CW.

Такие же профили крепятся в местах установки дверей и окон. При установке каждого профиля проверяется вертикальность конструкции. Профили, предназначенные для формирования оконных и дверных проемов, рекомендуется дополнительно укрепить деревянными балками.

Деревянный брус крепится саморезами внутри профиля. При использовании профилей AU дополнительной жесткости не требуется. Верх и низ дверных проемов формируются из профиля UW.

Крепление гипсокартона к профилю

Стена из гипсокартона подходит для стен. Листы устанавливаются сначала в углы, затем укладываются все последующие из угла. Листы, которые устанавливаются встык в угол, необходимо подготовить.На них снимается торцевая фаска шириной 5 см. Ножом можно отрегулировать размер гипсокартона. Лист кладут на ровную поверхность, например, на стол, размечают по размеру и вырезают.

Выполните электролобзиком по заданной линии. К нему подобраны пилки по металлу.

Отверстия легко прорезаются электрическим лобзиком

Для крепления листа к профилям возьмите саморезы 3,5 × 35 мм. Саморезы крепятся с шагом 10-25 см.Листы устанавливают так, чтобы между полом и листом оставался зазор шириной 1-1,5 см. Крепление листов по профилю осуществляется по принципу снизу вверх и сверху вниз. При необходимости верхний лист регулируется по высоте. Полоски укладываются в шахматном порядке: на первой полоске корректируется верх, на второй полоске добавляется и корректируется низ.

При прокладке проводов внутри стены в профилях проделываются сквозные отверстия в местах протягивания кабеля.Рекомендуется защищать кабель гофрированной трубой в целях обеспечения пожарной безопасности.

Минеральная вата используется для звукоизоляции стен и стен. Его ставят в пространство между профилями встык без зазоров. Перед этим кладется минеральная вата. В стены кладут после обшивки с одной стороны. Дополнительно крепить утеплитель к стене не нужно. После этого обшивается вторая сторона стены.

Этот листовой материал в настоящее время является наиболее популярным для облицовки внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона — самый простой и производительный в строительстве.Поэтому есть смысл рассмотреть более подробно, что такое облицовка стен этим материалом.

Первым действием перед началом строительных работ является планировка помещения. Если для отделки поверхности решено установить гипсокартон, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 x 2500 — 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. В то же время почти каждый размер предназначен для выполнения своей конкретной задачи.

Для уменьшения трудоемкости работ, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учитывать при планировке помещения.Например, комфортной считается высота потолка в 2,5 метра, тогда она соответствует размеру простыни. Часто этот параметр принимают равным 2,53, причины укажем ниже. Точно так же ширина комнат желательна кратна целому количеству листов. Или кратные половине размера, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещения также необходимо учитывать толщину внутренних стен и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала.А это значит, что мы уже переходим к более глубокой деталировке — к определению размеров обрешетки и выбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется количество трудоемкости и финансовых затрат.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие строительные материалы, гипсокартон делится на следующие типы:

гипсокартон обыкновенный. Состоит из слоя гипсового теста и картонного покрытия с двух сторон, применяется для отделки помещений с влажностью в пределах нормы.Широко используется благодаря простоте использования, хорошей технологичности, легкости и экономичности;
ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобно использовать для подсобных помещений, например, летних кухонь и других нежилых помещений … Можно использовать рядом с отопительными приборами, печами и каминами;

Влагостойкий гипсокартон

, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью — ваннах, ванных, туалетах и других. Благодаря использованию специальных добавок он защищен от воздействия грибка и плесени.Идеально подходят для отделки загородных домов, где влажность обычно выше, чем в городских квартирах;
огнестойкий влагостойкий материал, который практически универсален.

По назначению гипсокартоны делятся на следующие категории:

арочный — толщиной до 6,5 мм, допускающий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства ему также придают армирующие добавки волокнистой структуры;

Потолок

— толщина до 9.5 мм, легкая конструкция;
стена — для отделки стен и установки перегородок толщиной 12,5 мм.

При такой толщине, которая является самой популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для гипсокартона

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. В этом случае вы можете использовать следующий инструмент:

пила — ножовка по дереву. Назначение — разрезание листов гипсокартона на части при монтаже;

Циркулярная пила

— для выполнения длинных прямых пропилов при распиловке;

Лобзик

— вырезание деталей сложной формы по разметке;

Строительный нож

— обрезка кромок деталей после распила;

Рулетка

— измерения при разметке и резке;

Строительный отвес

— контроль положения листа в пространстве при монтаже;
столярный уровень — то же;

Электродрель

— сверление отверстий под крепеж;

Отвертка

— установка крепежа при креплении деталей из гипсокартона, сборке каркаса из металлических профилей;
набор шпателей, в том числе узких, средних, широких, угловых металлических и резиновых;

Кисть

— для нанесения грунтовки;

Ролик поролоновый

— для тех же целей;
буровая насадка для смешивания сухих смесей;
наждачная бумага No.4 или № 5;
Емкость для смешивания смесей.

Это основной набор инструментов для выравнивания, грунтовки и декоративной отделки стен гипсокартоном.

Дополнительно потребуются материалы:

Грунтовка

— для укрепления поверхности стен;

Шпаклевка акриловая

— ремонт и подготовка поверхности гипсокартона к нанесению основного выравнивающего слоя;

Лента стеклопластиковая

— серпянка;
крепеж для гипсокартона — саморезы особой формы;

Утеплитель

для прокладки под листы гипсокартона при возведении перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
ГКЛ различных типоразмеров, в том числе толщиной 6.5 мм — для создания пространственных форм деталей; Толщиной 9,5 мм — для потолков; Толщина 12,5 мм — для облицовки стен, толщиной до 24 мм — для укладки напольных покрытий с сухой стяжкой.

Монтаж стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала, сначала нужно соорудить для нее основание — металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены — вопрос не праздный. При кажущейся выгоде использования дерева здесь разработчик сталкивается со многими трудностями, связанными со свойствами материала:

Необходимость антисептической обработки каждой детали, которая поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний.Противопожарная защита, особенно если внутри каркаса будет проложена скрытая электропроводка, что случается чаще всего. Помимо обработки древесины, электроустановку необходимо поместить в гибкий гофрированный шланг из специальных материалов;
тщательный подбор материала по прямолинейности и отсутствию винтовых деформаций;
изменение размеров деталей при колебаниях режима влажности в помещении, что особенно актуально для дачных построек с периодическим посещением, что приводит к короблению каркаса и вздутию поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, помимо материальных затрат, много времени.

Все эти недостатки — свободные металлические каркасы из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Их выпускают нескольких видов, предназначенных для выполнения различных конструктивных элементов:

Потолочные профили, обозначенные как CD, с размерами поперечного сечения 60 x 27 мм.
Направляющие потолочные профили CW 28 x 27 мм.
Стеллаж, UD — 50 x 50, 75 x 50 и 100 x 50 мм.
Направляющие профили размером 50 x 40, 75 x 40, 100 x 40 мм.

Стандартная длина направляющих профилей — 3 метра, потолочных и стоечных — 3 или 4 метра.

П-образные подвесы прямые для соединения потолочных и CD-профилей изготавливаются как вспомогательные детали.

Кроме того, возможно, понадобятся угловые профили для обрамления и, возможно, арочные.

Каркас из металлического профиля для стены начинается с разметки места его расположения.Его делают на полу, а затем переносят на потолок с помощью отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность конструкции.

Возведение стены или перегородки должно начинаться с создания каркаса с использованием направляющих профилей UW и стоечных профилей CW.

Крепление деталей основания необходимо производить с шагом не менее 60 см.

При выборе шага стоек следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому стойки устанавливают, ориентируясь на этот параметр. Внимание! При расположении двери на полу нужно сломать раму.

с одной стороны каркаса нужно натянуть пароизоляционную пленку, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной около 200 мкм. Натягивается на каркас и закрепляется строительным скотчем;
нужно понимать, как закрепить лист гипсокартона. Важно! Для этой работы используются саморезы особой конструкции.
Обратите внимание на форму головки винта.Это позволяет, не разрушая поверхности покрытия, зафиксировать лист заподлицо.
аналогичным образом установить остальную обшивку стены с одной стороны, сделав вырез под дверной проем;
проемы между стойками необходимо заполнить утеплителем, который одновременно выполняет функцию звукоизоляционного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет действовать как резонатор, усиливая звуки. Для этого используются различные материалы, как плита (минелит), так и рулон, например изовер, устройство теплоизоляции более 2-х слоев повлечет необходимость в трехмерном каркасе.Утепление стен и звукоизоляция позволят прожить достаточно комфортно;
перед обшивкой второй стороны каркаса необходимо установить второй слой парозащиты, действуя так же, как и для первой стороны;

Листы гипсокартона

пришиваются поверх пароизоляции саморезами диаметром 6 или 8 мм. Их устанавливают с шагом не менее 250 — 300 мм. Поэтому выполнить эту операцию вручную отверткой невозможно, без отвертки не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованного каркасного профиля необходимо производить ножовкой на метлу вручную. С помощью ручной шлифовальной машины прогореть защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно разъедать. После резки торец необходимо окрасить специальной защитной краской, на 85% состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировку поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнить с помощью гипсокартона, чем штукатурки.Обычно это тоже делается с помощью каркаса, когда гипсокартон крепится к стене на профиль. Перед тем, как прикрепить профиль к стене, нужно определить точку его ближайшего расположения к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, так как все они конструктивно уже удалены от стен.

В результате проделанной работы получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Есть способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Следует отметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем как крепить гипсокартон к стене без профилей, необходимо аккуратно убрать все выступы, которые могут этому помешать. Технологами по установке могут быть:

прикрепите кусок гипсокартона к стене и просверлите монтажные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые будут метками для отверстий для крепления;
снимите деталь и по этим отметкам просверлите отверстия для установки пластиковых вставок;
нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребневым шпателем.Также можно использовать полиуретановый клей;
поставить деталь на место, закрепить винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, вы легко справитесь с остальным покрытием.

Шпатлевка

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее отделка шпаклевкой. Делается это так:

грунтовка с рекомендованным составом, склейка углов и стыков серпянкой;
нанесение первого слоя шпаклевки, после высыхания шлифование;
отделка поверхности финишным составом шпатлевки, сушка, шлифовка;
тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
Грунтовка финишная для стен под финишное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик сможет справиться с этой задачей самостоятельно. Вам просто нужно правильно использовать полученную здесь информацию.

При этом приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене квадратного метра от 600 до 800 рублей. Впрочем, в любом случае — удачи вам!

Стены из гипсокартона, важность конструкции и стыков

02.01.2021 — В предыдущем фокусе мы видели, что такое гипсокартонных листов и как их можно использовать.В этом фокусе мы сосредоточимся на двух других очень важных аспектах, связанных со строительством стен из гипсокартона: опорной конструкции и конструкции швов . Цель состоит в том, чтобы предоставить общую информацию для дизайнеров, установщиков и для тех, кто пробует свои силы в DIY.

Опорная конструкция это основа перегородок и контр-стен, к которым привинчиваются различные плиты ; состоит из профилей из оцинкованной стали.Гарантию использования качественного продукта дает наличие маркировки CE и соответствие профилей европейским стандартам EN14195 и EN13964 . Набор металлических профилей формирует так называемую металлическую основу , которая может иметь различные конфигурации в зависимости от применяемой системы.

Сновка может быть одинарной или двойной . Простая деформация используется для изготовления разделителей из стандартных листов, двойная деформация используется для « специальных стен » и в случае, когда важна высота пола.

I Профили для стен из гипсокартона делятся на:
— стойки «С»;
— путеводитель по «У».

С-образные стойки представляют собой вертикальные конструкции основы. Размер, называемый сердечником, составляет от 50 до 150 мм, а толщина — от 6 до 15 мм. Очевидно, что чем больше толщина, тем больше сопротивление горизонтальной силе, приложенной к стенкам . При установке стойки имеют шаг, равный ширине панели, так что стыки всегда соответствуют вертикальным элементам.

На направляющей имеется буква «U» , это профили, которые блокируют вертикальные стойки на полу и потолке. И размер, и толщина эквивалентны стойкам. Эти металлические профили могут иметь боковую форму, называемую крыльями, для обеспечения взаимного защелкивания.

Что касается контрстен, то опорная конструкция может быть выполнена как из стеновых профилей, так и из профилей подвесных потолков (с сердечником от 49 до 60 мм).

Для стен они должны поддерживать системы водоснабжения и канализации , существует специальная система опор, сделанных из прочных стальных конструкций, которая хорошо подходит для строительства ванных комнат и кухонь и способна выдерживать и разгружать значительные веса из-за к раковине, унитазу, биде и раковине в сторону каркасной конструкции.

Стены из гипсокартона, крепление плит

Крепление — очень важный этап строительства стены из гипсокартона. При неправильном выполнении есть риск образования трещин по вертикальным швам. Вы должны использовать специальные винты для гипсокартона , которые будут закреплены на расстоянии одного сантиметра от края плиты, с постоянным вертикальным шагом не более 30 см и смещением от соседней плиты.

Длина винтов изменяется в зависимости от толщины плиты, но следует соблюдать «правило»: винт должен входить в металлический каркас не менее чем на 1 см, а головка винта должна находиться немного внутри поверхности плита.

Стены из гипсокартона, заполнение швов

После сборки переходим к затирке швов продольного шва : важному шагу, которому необходимо следовать, чтобы сгладить все неровности. способ исполнения изменяет по отношению к тип кромки выбранного гипсокартонного листа.

В целом кромки можно разделить на:
— утоненные;
— квадратной или округлой формы.

Для утоненных кромок на этапе затирки необходимо предусмотреть использование одной броневой ленты из микроперфорированной бумаги или стекловолокна; для квадратных или закругленных краев достаточно просто нанести шпатлевку.

Что касается штукатурки , как и для шурупов, то она тоже должна быть специфичной для гипсокартонных листов.Использование наполнителей, предназначенных для других целей, невозможно. Штукатурка выполняет функцию заполнения продольных и поперечных швов между плитами, а также головок винтов, чтобы сделать поверхность сплошной.

Гипсокартонные шпатлевки делятся на:
— наборные шпатлевки , поставляются в виде порошка на основе гипса и добавок. Они высыхают путем кристаллизации, то есть застывают, и происходит это за короткое время.Застывшие наполнители имеют средний размер зерна, что делает их шероховатыми на ощупь, поэтому потребуется последующее бритье. Этот вид шпатлевки используется в сочетании с арматурными лентами;
— шпатлевка для высыхания , поставляется в порошкообразном или готовом виде, не содержит гипса. Они высыхают за счет испарения, и это занимает больше времени. У них более мелкая зернистость, а стык гладкий на ощупь. По этой причине высыхающую шпатлевку можно использовать в качестве финишного покрытия на застывшей, а не наоборот.

После этого этапа выравнивания швов стена или фальш-стена готова к нанесению любой отделки.

* Статья переведена на основе содержания Edilportale.com сайтом www.edilportale.com. Если есть какие-либо проблемы с содержанием, авторскими правами, оставьте, пожалуйста, отчет под статьей. Мы постараемся обработать как можно быстрее, чтобы защитить права автора. Большое спасибо!

* Мы просто хотим, чтобы читатели получали более быстрый и легкий доступ к информации с другим многоязычным контентом, а не с информацией, доступной только на определенном языке.

* Мы всегда уважаем авторские права на содержание автора и всегда включаем исходную ссылку на исходную статью. Если автор не согласен, просто оставьте отчет под статьей, статья будет отредактирована или удалена по запросу автор. Спасибо большое! С уважением!

Обследование и диагностика стен из гипсокартона

% PDF-1.5
%
1 0 объект
>
/ Метаданные 2 0 R
/ Контуры 3 0 R
/ PageLayout / OneColumn
/ Страницы 4 0 R
/ StructTreeRoot 5 0 R
/ Тип / Каталог
>>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
2 0 obj
>
ручей
2015-06-24T10: 18: 05 + 01: 002015-06-24T10: 17: 52 + 01: 002015-06-24T10: 18: 05 + 01: 00Acrobat PDFMaker 11 para Worduuid: a189ec3c-cd35-4e5a-9a9e- 37dd2fd4ac36uuid: b879268e-5a36-42ce-b30e-5c4c38408622

application / pdf

Обследование и диагностика гипсокартонных стен

Хосе Сильвестре

Библиотека Adobe PDF 11.0D: 2010042

37IST

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
4 0 obj
>
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект

>>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
>
эндобдж
11 0 объект
>
эндобдж
12 0 объект
>
эндобдж
13 0 объект
>
эндобдж
14 0 объект
>
эндобдж
15 0 объект
>
эндобдж
16 0 объект
>
эндобдж
17 0 объект
>
/ XObject>
/ Шрифт>
>>
/ MediaBox [0 0 594.95996 840.95996]
/ Аннотации [1314 0 R 1315 0 R 1316 0 R 1317 0 R 1318 0 R 1319 0 R 1320 0 R 1321 0 R 1322 0 R 1323 0 R
1324 0 R 1325 0 R 1326 0 R 1327 0 R 1328 0 R 1329 0 R 1330 0 R]
/ Содержание 1331 0 руб.
/ StructParents 0
/ Родитель 8 0 R
>>
эндобдж
18 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 0
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
19 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 1
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
20 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 2
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
21 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 3
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
22 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 4
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
23 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 5
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
24 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 6
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
25 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 7
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
26 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 8
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
27 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 9
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
28 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 10
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
29 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 11
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
30 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 12
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
31 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 13
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
32 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 14
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
33 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 15
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
34 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 16
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
35 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 17
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
36 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 18
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
37 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 19
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
38 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 20
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
39 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 21
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
40 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 22
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
41 0 объект
>
/ ExtGState>
/ Шрифт>
/ XObject>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 23
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
42 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 24
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
43 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 25
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
44 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 26
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
45 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 27
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
46 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 28
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
>>
эндобдж
47 0 объект
>
/ Шрифт>
>>
/ Повернуть 0
/ StructParents 29
/ Вкладки / S
/ Тип / Страница
/ Аннотации [1414 0 R]
>>
эндобдж
48 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
>
эндобдж
50 0 объект
>
эндобдж
51 0 объект
>
эндобдж
52 0 объект
>
эндобдж
53 0 объект
>
эндобдж
54 0 объект
>
эндобдж
55 0 объект
>
эндобдж
56 0 объект
>
эндобдж
57 0 объект
>
эндобдж
58 0 объект
>
эндобдж
59 0 объект
>
эндобдж
60 0 объект
>
эндобдж
61 0 объект
>
эндобдж
62 0 объект
>
эндобдж
63 0 объект
>
эндобдж
64 0 объект
>
эндобдж
65 0 объект
>
эндобдж
66 0 объект
>
эндобдж
67 0 объект
>
эндобдж
68 0 объект
>
эндобдж
69 0 объект
>
эндобдж
70 0 объект
>
эндобдж
71 0 объект
>
эндобдж
72 0 объект
>
эндобдж
73 0 объект
>
эндобдж
74 0 объект
>
эндобдж
75 0 объект
>
эндобдж
76 0 объект
>
эндобдж
77 0 объект
>
эндобдж
78 0 объект
>
эндобдж
79 0 объект
>
эндобдж
80 0 объект
>
эндобдж
81 0 объект
>
эндобдж
82 0 объект
>
эндобдж
83 0 объект
>
эндобдж
84 0 объект
>
эндобдж
85 0 объект
>
эндобдж
86 0 объект
>
эндобдж
87 0 объект
>
эндобдж
88 0 объект
>
эндобдж
89 0 объект
>
эндобдж
90 0 объект
>
эндобдж
91 0 объект
>
эндобдж
92 0 объект
>
эндобдж
93 0 объект
>
эндобдж
94 0 объект
>
эндобдж
95 0 объект
>
эндобдж
96 0 объект
>
эндобдж
97 0 объект
>
эндобдж
98 0 объект
>
эндобдж
99 0 объект
>
эндобдж
100 0 объект
>
эндобдж
101 0 объект
>
эндобдж
102 0 объект
>
эндобдж
103 0 объект
>
эндобдж
104 0 объект
>
эндобдж
105 0 объект
>
эндобдж
106 0 объект
>
эндобдж
107 0 объект
>
эндобдж
108 0 объект
>
эндобдж
109 0 объект
>
эндобдж
110 0 объект
>
эндобдж
111 0 объект
>
эндобдж
112 0 объект
>
эндобдж
113 0 объект
>
эндобдж
114 0 объект
>
эндобдж
115 0 объект
>
эндобдж
116 0 объект
>
эндобдж
117 0 объект
>
эндобдж
118 0 объект
>
эндобдж
119 0 объект
>
эндобдж
120 0 объект
>
эндобдж
121 0 объект
>
эндобдж
122 0 объект
>
эндобдж
123 0 объект
>
эндобдж
124 0 объект
>
эндобдж
125 0 объект
>
эндобдж
126 0 объект
>
эндобдж
127 0 объект
>
эндобдж
128 0 объект
>
эндобдж
129 0 объект
>
эндобдж
130 0 объект
>
эндобдж
131 0 объект
>
эндобдж
132 0 объект
>
эндобдж
133 0 объект
>
эндобдж
134 0 объект
>
эндобдж
135 0 объект
>
эндобдж
136 0 объект
>
эндобдж
137 0 объект
>
эндобдж
138 0 объект
>
эндобдж
139 0 объект
>
эндобдж
140 0 объект
>
эндобдж
141 0 объект
>
эндобдж
142 0 объект
>
эндобдж
143 0 объект
>
эндобдж
144 0 объект
>
эндобдж
145 0 объект
>
эндобдж
146 0 объект
>
эндобдж
147 0 объект
>
эндобдж
148 0 объект
>
эндобдж
149 0 объект
>
эндобдж
150 0 объект
>
эндобдж
151 0 объект
>
эндобдж
152 0 объект
>
эндобдж
153 0 объект
>
эндобдж
154 0 объект
>
эндобдж
155 0 объект
>
эндобдж
156 0 объект
>
эндобдж
157 0 объект
>
эндобдж
158 0 объект
>
эндобдж
159 0 объект
>
эндобдж
160 0 объект
>
эндобдж
161 0 объект
>
эндобдж
162 0 объект
>
эндобдж
163 0 объект
>
эндобдж
164 0 объект
>
эндобдж
165 0 объект
>
эндобдж
166 0 объект
>
эндобдж
167 0 объект
>
эндобдж
168 0 объект
>
эндобдж
169 0 объект
>
эндобдж
170 0 объект
>
эндобдж
171 0 объект
>
эндобдж
172 0 объект
>
эндобдж
173 0 объект
>
эндобдж
174 0 объект
>
эндобдж
175 0 объект
>
эндобдж
176 0 объект
>
эндобдж
177 0 объект
>
эндобдж
178 0 объект
>
эндобдж
179 0 объект
>
эндобдж
180 0 объект
>
эндобдж
181 0 объект
>
эндобдж
182 0 объект
>
эндобдж
183 0 объект
>
эндобдж
184 0 объект
>
эндобдж
185 0 объект
>
эндобдж
186 0 объект
>
эндобдж
187 0 объект
>
эндобдж
188 0 объект
>
эндобдж
189 0 объект
>
эндобдж
190 0 объект
>
эндобдж
191 0 объект
>
эндобдж
192 0 объект
>
эндобдж
193 0 объект
>
эндобдж
194 0 объект
>
эндобдж
195 0 объект
>
эндобдж
196 0 объект
>
эндобдж
197 0 объект
>
эндобдж
198 0 объект
>
эндобдж
199 0 объект
>
эндобдж
200 0 объект
>
эндобдж
201 0 объект
>
эндобдж
202 0 объект
>
эндобдж
203 0 объект
>
эндобдж
204 0 объект
>
эндобдж
205 0 объект
>
эндобдж
206 0 объект
>
эндобдж
207 0 объект
>
эндобдж
208 0 объект
>
эндобдж
209 0 объект
>
эндобдж
210 0 объект
>
эндобдж
211 0 объект
>
эндобдж
212 0 объект
>
эндобдж
213 0 объект
>
эндобдж
214 0 объект
>
эндобдж
215 0 объект
>
эндобдж
216 0 объект
>
эндобдж
217 0 объект
>
эндобдж
218 0 объект
>
эндобдж
219 0 объект
>
эндобдж
220 0 объект
>
эндобдж
221 0 объект
>
эндобдж
222 0 объект
>
эндобдж
223 0 объект
>
эндобдж
224 0 объект
>
эндобдж
225 0 объект
>
эндобдж
226 0 объект
>
эндобдж
227 0 объект
>
эндобдж
228 0 объект
>
эндобдж
229 0 объект
>
эндобдж
230 0 объект
>
эндобдж
231 0 объект
>
эндобдж
232 0 объект
>
эндобдж
233 0 объект
>
эндобдж
234 0 объект
>
эндобдж
235 0 объект
>
эндобдж
236 0 объект
>
эндобдж
237 0 объект
>
эндобдж
238 0 объект
>
эндобдж
239 0 объект
>
эндобдж
240 0 объект
>
эндобдж
241 0 объект
>
эндобдж
242 0 объект
>
эндобдж
243 0 объект
>
эндобдж
244 0 объект
>
эндобдж
245 0 объект
>
эндобдж
246 0 объект
>
эндобдж
247 0 объект
>
эндобдж
248 0 объект
>
эндобдж
249 0 объект
>
эндобдж
250 0 объект
>
эндобдж
251 0 объект
>
эндобдж
252 0 объект
>
эндобдж
253 0 объект
>
эндобдж
254 0 объект
>
эндобдж
255 0 объект
>
эндобдж
256 0 объект
>
эндобдж
257 0 объект
>
эндобдж
258 0 объект
>
эндобдж
259 0 объект
>
эндобдж
260 0 объект
>
эндобдж
261 0 объект
>
эндобдж
262 0 объект
>
эндобдж
263 0 объект
>
эндобдж
264 0 объект
>
эндобдж
265 0 объект
>
эндобдж
266 0 объект
>
эндобдж
267 0 объект
>
эндобдж
268 0 объект
>
эндобдж
269 0 объект
>
эндобдж
270 0 объект
>
эндобдж
271 0 объект
>
эндобдж
272 0 объект
>
эндобдж
273 0 объект
>
эндобдж
274 0 объект
>
эндобдж
275 0 объект
>
эндобдж
276 0 объект
>
эндобдж
277 0 объект
>
эндобдж
278 0 объект
>
эндобдж
279 0 объект
>
эндобдж
280 0 объект
>
эндобдж
281 0 объект
>
эндобдж
282 0 объект
>
эндобдж
283 0 объект
>
эндобдж
284 0 объект
>
эндобдж
285 0 объект
>
эндобдж
286 0 объект
>
эндобдж
287 0 объект
>
эндобдж
288 0 объект
>
эндобдж
289 0 объект
>
эндобдж
290 0 объект
>
эндобдж
291 0 объект
>
эндобдж
292 0 объект
>
эндобдж
293 0 объект
>
эндобдж
294 0 объект
>
эндобдж
295 0 объект
>
эндобдж
296 0 объект
>
эндобдж
297 0 объект
>
эндобдж
298 0 объект
>
эндобдж
299 0 объект
>
эндобдж
300 0 объект
>
эндобдж
301 0 объект
>
эндобдж
302 0 объект
>
эндобдж
303 0 объект
>
эндобдж
304 0 объект
>
эндобдж
305 0 объект
>
эндобдж
306 0 объект
>
эндобдж
307 0 объект
>
эндобдж
308 0 объект
>
эндобдж
309 0 объект
>
эндобдж
310 0 объект
>
эндобдж
311 0 объект
>
эндобдж
312 0 объект
>
эндобдж
313 0 объект
>
эндобдж
314 0 объект
>
эндобдж
315 0 объект
>
эндобдж
316 0 объект
>
эндобдж
317 0 объект
>
эндобдж
318 0 объект
>
эндобдж
319 0 объект
>
эндобдж
320 0 объект
>
эндобдж
321 0 объект
>
эндобдж
322 0 объект
>
эндобдж
323 0 объект
>
эндобдж
324 0 объект
>
эндобдж
325 0 объект
>
эндобдж
326 0 объект
>
эндобдж
327 0 объект
>
эндобдж
328 0 объект
>
эндобдж
329 0 объект
>
эндобдж
330 0 объект
>
эндобдж
331 0 объект
>
эндобдж
332 0 объект
>
эндобдж
333 0 объект
>
эндобдж
334 0 объект
>
эндобдж
335 0 объект
>
эндобдж
336 0 объект
>
эндобдж
337 0 объект
>
эндобдж
338 0 объект
>
эндобдж
339 0 объект
>
эндобдж
340 0 объект
>
эндобдж
341 0 объект
>
эндобдж
342 0 объект
>
эндобдж
343 0 объект
>
эндобдж
344 0 объект
>
эндобдж
345 0 объект
>
эндобдж
346 0 объект
>
эндобдж
347 0 объект
>
эндобдж
348 0 объект
>
эндобдж
349 0 объект
>
эндобдж
350 0 объект
>
эндобдж
351 0 объект
>
эндобдж
352 0 объект
>
эндобдж
353 0 объект
>
эндобдж
354 0 объект
>
эндобдж
355 0 объект
>
эндобдж
356 0 объект
>
эндобдж
357 0 объект
>
эндобдж
358 0 объект
>
эндобдж
359 0 объект
>
эндобдж
360 0 объект
>
эндобдж
361 0 объект
>
эндобдж
362 0 объект
>
эндобдж
363 0 объект
>
эндобдж
364 0 объект
>
эндобдж
365 0 объект
>
эндобдж
366 0 объект
>
эндобдж
367 0 объект
>
эндобдж
368 0 объект
>
эндобдж
369 0 объект
>
эндобдж
370 0 объект
>
эндобдж
371 0 объект
>
эндобдж
372 0 объект
>
эндобдж
373 0 объект
>
эндобдж
374 0 объект
>
эндобдж
375 0 объект
>
эндобдж
376 0 объект
>
эндобдж
377 0 объект
>
эндобдж
378 0 объект
>
эндобдж
379 0 объект
>
эндобдж
380 0 объект
>
эндобдж
381 0 объект
>
эндобдж
382 0 объект
>
эндобдж
383 0 объект
>
эндобдж
384 0 объект
>
эндобдж
385 0 объект
>
эндобдж
386 0 объект
>
эндобдж
387 0 объект
>
эндобдж
388 0 объект
>
эндобдж
389 0 объект
>
эндобдж
390 0 объект
>
эндобдж
391 0 объект
>
эндобдж
392 0 объект
>
эндобдж
393 0 объект
>
эндобдж
394 0 объект
>
эндобдж
395 0 объект
>
эндобдж
396 0 объект
>
эндобдж
397 0 объект
>
эндобдж
398 0 объект
>
эндобдж
399 0 объект
>
эндобдж
400 0 объект
>
эндобдж
401 0 объект
>
эндобдж
402 0 объект
>
эндобдж
403 0 объект
>
эндобдж
404 0 объект
>
эндобдж
405 0 объект

/ К 2
/ П 169 0 Р
/ Стр. 36 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
406 0 объект
>
эндобдж
407 0 объект

/ К 2
/ П 172 0 R
/ Стр. 37 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
408 0 объект
>
эндобдж
409 0 объект

/ К 2
/ П 176 0 R
/ Pg 38 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
410 0 объект
>
эндобдж
411 0 объект

/ К 2
/ П 179 0 R
/ Pg 39 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
412 0 объект
>
эндобдж
413 0 объект

/ К 6
/ П 179 0 R
/ Pg 39 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
414 0 объект
>
эндобдж
415 0 объект

/ К 2
/ П 182 0 R
/ Pg 40 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
416 0 объект
>
эндобдж
417 0 объект

/ К 6
/ П 182 0 R
/ Pg 40 0 R
/ S / InlineShape
>>
эндобдж
418 0 объект
>
эндобдж
419 0 объект
>
эндобдж
420 0 объект
>
эндобдж
421 0 объект
>
эндобдж
422 0 объект
>
эндобдж
423 0 объект
>
эндобдж
424 0 объект
>
эндобдж
425 0 объект
>
эндобдж
426 0 объект
>
эндобдж
427 0 объект
>
эндобдж
428 0 объект
>
эндобдж
429 0 объект
>
эндобдж
430 0 объект
>
эндобдж
431 0 объект
>
эндобдж
432 0 объект
>
эндобдж
433 0 объект
>
эндобдж
434 0 объект
>
эндобдж
435 0 объект
>
эндобдж
436 0 объект
>
эндобдж
437 0 объект
>
эндобдж
438 0 объект
>
эндобдж
439 0 объект
>
эндобдж
440 0 объект
>
эндобдж
441 0 объект
>
эндобдж
442 0 объект
>
эндобдж
443 0 объект
>
эндобдж
444 0 объект
>
эндобдж
445 0 объект
>
эндобдж
446 0 объект
>
эндобдж
447 0 объект
>
эндобдж
448 0 объект
>
эндобдж
449 0 объект
>
эндобдж
450 0 объект
>
эндобдж
451 0 объект
>
эндобдж
452 0 объект
>
эндобдж
453 0 объект
>
эндобдж
454 0 объект
>
эндобдж
455 0 объект
>
эндобдж
456 0 объект
>
эндобдж
457 0 объект
>
эндобдж
458 0 объект
>
эндобдж
459 0 объект
>
эндобдж
460 0 объект
>
эндобдж
461 0 объект
>
эндобдж
462 0 объект
>
эндобдж
463 0 объект
>
эндобдж
464 0 объект
>
эндобдж
465 0 объект
>
эндобдж
466 0 объект
>
эндобдж
467 0 объект
>
эндобдж
468 0 объект
>
эндобдж
469 0 объект
>
эндобдж
470 0 объект
>
эндобдж
471 0 объект
>
эндобдж
472 0 объект
>
эндобдж
473 0 объект
>
эндобдж
474 0 объект
>
эндобдж
475 0 объект
>
эндобдж
476 0 объект
>
эндобдж
477 0 объект
>
эндобдж
478 0 объект
>
эндобдж
479 0 объект
>
эндобдж
480 0 объект
>
эндобдж
481 0 объект
>
эндобдж
482 0 объект
>
эндобдж
483 0 объект
>
эндобдж
484 0 объект
>
эндобдж
485 0 объект
>
эндобдж
486 0 объект
>
эндобдж
487 0 объект
>
эндобдж
488 0 объект
>
эндобдж
489 0 объект
>
эндобдж
490 0 объект
>
эндобдж
491 0 объект
>
эндобдж
492 0 объект
>
эндобдж
493 0 объект
>
эндобдж
494 0 объект
>
эндобдж
495 0 объект
>
эндобдж
496 0 объект
>
эндобдж
497 0 объект
>
эндобдж
498 0 объект
>
эндобдж
499 0 объект
>
эндобдж
500 0 объект
>
эндобдж
501 0 объект
>
эндобдж
502 0 объект
>
эндобдж
503 0 объект
>
эндобдж
504 0 объект
>
эндобдж
505 0 объект
>
эндобдж
506 0 объект
>
эндобдж
507 0 объект
>
эндобдж
508 0 объект
>
эндобдж
509 0 объект
>
эндобдж
510 0 объект
>
эндобдж
511 0 объект
>
эндобдж
512 0 объект
>
эндобдж
513 0 объект
>
эндобдж
514 0 объект
>
эндобдж
515 0 объект
>
эндобдж
516 0 объект
>
эндобдж
517 0 объект
>
эндобдж
518 0 объект
>
эндобдж
519 0 объект
>
эндобдж
520 0 объект
>
эндобдж
521 0 объект
>
эндобдж
522 0 объект
>
эндобдж
523 0 объект
>
эндобдж
524 0 объект
>
эндобдж
525 0 объект
>
эндобдж
526 0 объект
>
эндобдж
527 0 объект
>
эндобдж
528 0 объект
>
эндобдж
529 0 объект
>
эндобдж
530 0 объект
>
эндобдж
531 0 объект
>
эндобдж
532 0 объект
>
эндобдж
533 0 объект
>
эндобдж
534 0 объект
>
эндобдж
535 0 объект
>
эндобдж
536 0 объект
>
эндобдж
537 0 объект
>
эндобдж
538 0 объект
>
эндобдж
539 0 объект
>
эндобдж
540 0 объект
>
эндобдж
541 0 объект
>
эндобдж
542 0 объект
>
эндобдж
543 0 объект
>
эндобдж
544 0 объект
>
эндобдж
545 0 объект
>
эндобдж
546 0 объект
>
эндобдж
547 0 объект
>
эндобдж
548 0 объект
>
эндобдж
549 0 объект
>
эндобдж
550 0 объект
>
эндобдж
551 0 объект
>
эндобдж
552 0 объект
>
эндобдж
553 0 объект
>
эндобдж
554 0 объект
>
эндобдж
555 0 объект
>
эндобдж
556 0 объект
>
эндобдж
557 0 объект
>
эндобдж
558 0 объект
>
эндобдж
559 0 объект
>
эндобдж
560 0 объект
>
эндобдж
561 0 объект
>
эндобдж
562 0 объект
>
эндобдж
563 0 объект
>
эндобдж
564 0 объект
>
эндобдж
565 0 объект
>
эндобдж
566 0 объект
>
эндобдж
567 0 объект
>
эндобдж
568 0 объект
>
эндобдж
569 0 объект
>
эндобдж
570 0 объект
>
эндобдж
571 0 объект
>
эндобдж
572 0 объект
>
эндобдж
573 0 объект
>
эндобдж
574 0 объект
>
эндобдж
575 0 объект
>
эндобдж
576 0 объект
>
эндобдж
577 0 объект
>
эндобдж
578 0 объект
>
эндобдж
579 0 объект
>
эндобдж
580 0 объект
>
эндобдж
581 0 объект
>
эндобдж
582 0 объект
>
эндобдж
583 0 объект
>
эндобдж
584 0 объект
>
эндобдж
585 0 объект
>
эндобдж
586 0 объект
>
эндобдж
587 0 объект
>
эндобдж
588 0 объект
>
эндобдж
589 0 объект
>
эндобдж
590 0 объект
>
эндобдж
591 0 объект
>
эндобдж
592 0 объект
>
эндобдж
593 0 объект
>
эндобдж
594 0 объект
>
эндобдж
595 0 объект
>
эндобдж
596 0 объект
>
эндобдж
597 0 объект
>
эндобдж
598 0 объект
>
эндобдж
599 0 объект
>
эндобдж
600 0 объект
>
эндобдж
601 0 объект
>
эндобдж
602 0 объект
>
эндобдж
603 0 объект
>
эндобдж
604 0 объект
>
эндобдж
605 0 объект
>
эндобдж
606 0 объект
>
эндобдж
607 0 объект
>
эндобдж
608 0 объект
>
эндобдж
609 0 объект
>
эндобдж
610 0 объект
>
эндобдж
611 0 объект
>
эндобдж
612 0 объект
>
эндобдж
613 0 объект
>
эндобдж
614 0 объект
>
эндобдж
615 0 объект
>
эндобдж
616 0 объект
>
эндобдж
617 0 объект
>
эндобдж
618 0 объект
>
эндобдж
619 0 объект
>
эндобдж
620 0 объект
>
эндобдж
621 0 объект
>
эндобдж
622 0 объект
>
эндобдж
623 0 объект
>
эндобдж
624 0 объект
>
эндобдж
625 0 объект
>
эндобдж
626 0 объект
>
эндобдж
627 0 объект
>
эндобдж
628 0 объект
>
эндобдж
629 0 объект
>
эндобдж
630 0 объект
>
эндобдж
631 0 объект
>
эндобдж
632 0 объект
>
эндобдж
633 0 объект
>
эндобдж
634 0 объект
>
эндобдж
635 0 объект
>
эндобдж
636 0 объект
>
эндобдж
637 0 объект
>
эндобдж
638 0 объект
>
эндобдж
639 0 объект
>
эндобдж
640 0 объект
>
эндобдж
641 0 объект
>
эндобдж
642 0 объект
>
эндобдж
643 0 объект
>
эндобдж
644 0 объект
>
эндобдж
645 0 объект
>
эндобдж
646 0 объект
>
эндобдж
647 0 объект
>
эндобдж
648 0 объект
>
эндобдж
649 0 объект
>
эндобдж
650 0 объект
>
эндобдж
651 0 объект
>
эндобдж
652 0 объект
>
эндобдж
653 0 объект
>
эндобдж
654 0 объект
>
эндобдж
655 0 объект
>
эндобдж
656 0 объект
>
эндобдж
657 0 объект
>
эндобдж
658 0 объект
>
эндобдж
659 0 объект
>
эндобдж
660 0 объект
>
эндобдж
661 0 объект
>
эндобдж
662 0 объект
>
эндобдж
663 0 объект
>
эндобдж
664 0 объект
>
эндобдж
665 0 объект
>
эндобдж
666 0 объект
>
эндобдж
667 0 объект
>
эндобдж
668 0 объект
>
эндобдж
669 0 объект
>
эндобдж
670 0 объект
>
эндобдж
671 0 объект
>
эндобдж
672 0 объект
>
эндобдж
673 0 объект
>
эндобдж
674 0 объект
>
эндобдж
675 0 объект
>
эндобдж
676 0 объект
>
эндобдж
677 0 объект
>
эндобдж
678 0 объект
>
эндобдж
679 0 объект
>
эндобдж
680 0 объект
>
эндобдж
681 0 объект
>
эндобдж
682 0 объект
>
эндобдж
683 0 объект
>
эндобдж
684 0 объект
>
эндобдж
685 0 объект
>
эндобдж
686 0 объект
>
эндобдж
687 0 объект
>
эндобдж
688 0 объект
>
эндобдж
689 0 объект
>
эндобдж
690 0 объект
>
эндобдж
691 0 объект
>
эндобдж
692 0 объект
>
эндобдж
693 0 объект
>
эндобдж
694 0 объект
>
эндобдж
695 0 объект
>
эндобдж
696 0 объект
>
эндобдж
697 0 объект
>
эндобдж
698 0 объект
>
эндобдж
699 0 объект
>
эндобдж
700 0 объект
>
эндобдж
701 0 объект
>
эндобдж
702 0 объект
>
эндобдж
703 0 объект
>
эндобдж
704 0 объект
>
эндобдж
705 0 объект
>
эндобдж
706 0 объект
>
эндобдж
707 0 объект
>
эндобдж
708 0 объект
>
эндобдж
709 0 объект
>
эндобдж
710 0 объект
>
эндобдж
711 0 объект
>
эндобдж
712 0 объект
>
эндобдж
713 0 объект
>
эндобдж
714 0 объект
>
эндобдж
715 0 объект
>
эндобдж
716 0 объект
>
эндобдж
717 0 объект
>
эндобдж
718 0 объект
>
эндобдж
719 0 объект
>
эндобдж
720 0 объект
>
эндобдж
721 0 объект
>
эндобдж
722 0 объект
>
эндобдж
723 0 объект
>
эндобдж
724 0 объект
>
эндобдж
725 0 объект
>
эндобдж
726 0 объект
>
эндобдж
727 0 объект
>
эндобдж
728 0 объект
>
эндобдж
729 0 объект
>
эндобдж
730 0 объект
>
эндобдж
731 0 объект
>
эндобдж
732 0 объект
>
эндобдж
733 0 объект
>
эндобдж
734 0 объект
>
эндобдж
735 0 объект
>
эндобдж
736 0 объект
>
эндобдж
737 0 объект
>
эндобдж
738 0 объект
>
эндобдж
739 0 объект
>
эндобдж
740 0 объект
>
эндобдж
741 0 объект
>
эндобдж
742 0 объект
>
эндобдж
743 0 объект
>
эндобдж
744 0 объект
>
эндобдж
745 0 объект
>
эндобдж
746 0 объект
>
эндобдж
747 0 объект
>
эндобдж
748 0 объект
>
эндобдж
749 0 объект
>
эндобдж
750 0 объект
>
эндобдж
751 0 объект
>
эндобдж
752 0 объект
>
эндобдж
753 0 объект
>
эндобдж
754 0 объект
>
эндобдж
755 0 объект
>
эндобдж
756 0 объект
>
эндобдж
757 0 объект
>
эндобдж
758 0 объект
>
эндобдж
759 0 объект
>
эндобдж
760 0 объект
>
эндобдж
761 0 объект
>
эндобдж
762 0 объект
>
эндобдж
763 0 объект
>
эндобдж
764 0 объект
>
эндобдж
765 0 объект
>
эндобдж
766 0 объект
>
эндобдж
767 0 объект
>
эндобдж
768 0 объект
>
эндобдж
769 0 объект
>
эндобдж
770 0 объект
>
эндобдж
771 0 объект
>
эндобдж
772 0 объект
>
эндобдж
773 0 объект
>
эндобдж
774 0 объект
>
эндобдж
775 0 объект
>
эндобдж
776 0 объект
>
эндобдж
777 0 объект
>
эндобдж
778 0 объект
>
эндобдж
779 0 объект
>
эндобдж
780 0 объект
>
эндобдж
781 0 объект
>
эндобдж
782 0 объект
>
эндобдж
783 0 объект
>
эндобдж
784 0 объект
>
эндобдж
785 0 объект
>
эндобдж
786 0 объект
>
эндобдж
787 0 объект
>
эндобдж
788 0 объект
>
эндобдж
789 0 объект
>
эндобдж
790 0 объект
>
эндобдж
791 0 объект
>
эндобдж
792 0 объект
>
эндобдж
793 0 объект
>
эндобдж
794 0 объект
>
эндобдж
795 0 объект
>
эндобдж
796 0 объект
>
эндобдж
797 0 объект
>
эндобдж
798 0 объект
>
эндобдж
799 0 объект
>
эндобдж
800 0 объект
>
эндобдж
801 0 объект
>
эндобдж
802 0 объект
>
эндобдж
803 0 объект
>
эндобдж
804 0 объект
>
эндобдж
805 0 объект
>
эндобдж
806 0 объект
>
эндобдж
807 0 объект
>
эндобдж
808 0 объект
>
эндобдж
809 0 объект
>
эндобдж
810 0 объект
>
эндобдж
811 0 объект
>
эндобдж
812 0 объект
>
эндобдж
813 0 объект
>
эндобдж
814 0 объект
>
эндобдж
815 0 объект
>
эндобдж
816 0 объект
>
эндобдж
817 0 объект
>
эндобдж
818 0 объект
>
эндобдж
819 0 объект
>
эндобдж
820 0 объект
>
эндобдж
821 0 объект
>
эндобдж
822 0 объект
>
эндобдж
823 0 объект
>
эндобдж
824 0 объект
>
эндобдж
825 0 объект
>
эндобдж
826 0 объект
>
эндобдж
827 0 объект
>
эндобдж
828 0 объект
>
эндобдж
829 0 объект
>
эндобдж
830 0 объект
>
эндобдж
831 0 объект
>
эндобдж
832 0 объект
>
эндобдж
833 0 объект
>
эндобдж
834 0 объект
>
эндобдж
835 0 объект
>
эндобдж
836 0 объект
>
эндобдж
837 0 объект
>
эндобдж
838 0 объект
>
эндобдж
839 0 объект
>
эндобдж
840 0 объект
>
эндобдж
841 0 объект
>
эндобдж
842 0 объект
>
эндобдж
843 0 объект
>
эндобдж
844 0 объект
>
эндобдж
845 0 объект
>
эндобдж
846 0 объект
>
эндобдж
847 0 объект
>
эндобдж
848 0 объект
>
эндобдж
849 0 объект
>
эндобдж
850 0 объект
>
эндобдж
851 0 объект
>
эндобдж
852 0 объект
>
эндобдж
853 0 объект
>
эндобдж
854 0 объект
>
эндобдж
855 0 объект
>
эндобдж
856 0 объект
>
эндобдж
857 0 объект
>
эндобдж
858 0 объект
>
эндобдж
859 0 объект
>
эндобдж
860 0 объект
>
эндобдж
861 0 объект
>
эндобдж
862 0 объект
>
эндобдж
863 0 объект
>
эндобдж
864 0 объект
>
эндобдж
865 0 объект
>
эндобдж
866 0 объект
>
эндобдж
867 0 объект
>
эндобдж
868 0 объект
>
эндобдж
869 0 объект
>
эндобдж
870 0 объект
>
эндобдж
871 0 объект
>
эндобдж
872 0 объект
>
эндобдж
873 0 объект
>
эндобдж
874 0 объект
>
эндобдж
875 0 объект
>
эндобдж
876 0 объект
>
эндобдж
877 0 объект
>
эндобдж
878 0 объект
>
эндобдж
879 0 объект
>
эндобдж
880 0 объект
>
эндобдж
881 0 объект
>
эндобдж
882 0 объект
>
эндобдж
883 0 объект
>
эндобдж
884 0 объект
>
эндобдж
885 0 объект
>
эндобдж
886 0 объект
>
эндобдж
887 0 объект
>
эндобдж
888 0 объект
>
эндобдж
889 0 объект
>
эндобдж
890 0 объект
>
эндобдж
891 0 объект
>
эндобдж
892 0 объект
>
эндобдж
893 0 объект
>
эндобдж
894 0 объект
>
эндобдж
895 0 объект
>
эндобдж
896 0 объект
>
эндобдж
897 0 объект
>
эндобдж
898 0 объект
>
эндобдж
899 0 объект
>
эндобдж
900 0 объект
>
эндобдж
901 0 объект
>
эндобдж
902 0 объект
>
эндобдж
903 0 объект
>
эндобдж
904 0 объект
>
эндобдж
905 0 объект
>
эндобдж
906 0 объект
>
эндобдж
907 0 объект
>
эндобдж
908 0 объект
>
эндобдж
909 0 объект
>
эндобдж
910 0 объект
>
эндобдж
911 0 объект
>
эндобдж
912 0 объект
>
эндобдж
913 0 объект
>
эндобдж
914 0 объект
>
эндобдж
915 0 объект
>
эндобдж
916 0 объект
>
эндобдж
917 0 объект
>
эндобдж
918 0 объект
>
эндобдж
919 0 объект
>
эндобдж
920 0 объект
>
эндобдж
921 0 объект
>
эндобдж
922 0 объект
>
эндобдж
923 0 объект
>
эндобдж
924 0 объект
>
эндобдж
925 0 объект
>
эндобдж
926 0 объект
>
эндобдж
927 0 объект
>
эндобдж
928 0 объект
>
эндобдж
929 0 объект
>
эндобдж
930 0 объект
>
эндобдж
931 0 объект
>
эндобдж
932 0 объект
>
эндобдж
933 0 объект
>
эндобдж
934 0 объект
>
эндобдж
935 0 объект
>
эндобдж
936 0 объект
>
эндобдж
937 0 объект
>
эндобдж
938 0 объект
>
эндобдж
939 0 объект
>
эндобдж
940 0 объект
>
эндобдж
941 0 объект
>
эндобдж
942 0 объект
>
эндобдж
943 0 объект
>
эндобдж
944 0 объект
>
эндобдж
945 0 объект
>
эндобдж
946 0 объект
>
эндобдж
947 0 объект
>
эндобдж
948 0 объект
>
эндобдж
949 0 объект
>
эндобдж
950 0 объект
>
эндобдж
951 0 объект
>
эндобдж
952 0 объект
>
эндобдж
953 0 объект
>
эндобдж
954 0 объект
>
эндобдж
955 0 объект
>
эндобдж
956 0 объект
>
эндобдж
957 0 объект
>
эндобдж
958 0 объект
>
эндобдж
959 0 объект
>
эндобдж
960 0 объект
>
эндобдж
961 0 объект
>
эндобдж
962 0 объект
>
эндобдж
963 0 объект
>
эндобдж
964 0 объект
>
эндобдж
965 0 объект
>
эндобдж
966 0 объект
>
эндобдж
967 0 объект
>
эндобдж
968 0 объект
>
эндобдж
969 0 объект
>
эндобдж
970 0 объект
>
эндобдж
971 0 объект
>
эндобдж
972 0 объект
>
эндобдж
973 0 объект
>
эндобдж
974 0 объект
>
эндобдж
975 0 объект
>
эндобдж
976 0 объект
>
эндобдж
977 0 объект
>
эндобдж
978 0 объект
>
эндобдж
979 0 объект
>
эндобдж
980 0 объект
>
эндобдж
981 0 объект
>
эндобдж
982 0 объект
>
эндобдж
983 0 объект
>
эндобдж
984 0 объект
>
эндобдж
985 0 объект
>
эндобдж
986 0 объект
>
эндобдж
987 0 объект
>
эндобдж
988 0 объект
>
эндобдж
989 0 объект
>
эндобдж
990 0 объект
>
эндобдж
991 0 объект
>
эндобдж
992 0 объект
>
эндобдж
993 0 объект
>
эндобдж
994 0 объект
>
эндобдж
995 0 объект
>
эндобдж
996 0 объект
>
эндобдж
997 0 объект
>
эндобдж
998 0 объект
>
эндобдж
999 0 объект
>
эндобдж
1000 0 объект
>
эндобдж
1001 0 объект
>
эндобдж
1002 0 объект
>
эндобдж
1003 0 объект
>
эндобдж
1004 0 объект
>
эндобдж
1005 0 объект
>
эндобдж
1006 0 объект
>
эндобдж
1007 0 объект
>
эндобдж
1008 0 объект
>
эндобдж
1009 0 объект
>
эндобдж
1010 0 объект
>
эндобдж
1011 0 объект
>
эндобдж
1012 0 объект
>
эндобдж
1013 0 объект
>
эндобдж
1014 0 объект
>
эндобдж
1015 0 объект
>
эндобдж
1016 0 объект
>
эндобдж
1017 0 объект
>
эндобдж
1018 0 объект
>
эндобдж
1019 0 объект
>
эндобдж
1020 0 объект
>
эндобдж
1021 0 объект
>
эндобдж
1022 0 объект
>
эндобдж
1023 0 объект
>
эндобдж
1024 0 объект
>
эндобдж
1025 0 объект
>
эндобдж
1026 0 объект
>
эндобдж
1027 0 объект
>
эндобдж
1028 0 объект
>
эндобдж
1029 0 объект
>
эндобдж
1030 0 объект
>
эндобдж
1031 0 объект
>
эндобдж
1032 0 объект
>
эндобдж
1033 0 объект
>
эндобдж
1034 0 объект
>
эндобдж
1035 0 объект
>
эндобдж
1036 0 объект
>
эндобдж
1037 0 объект
>
эндобдж
1038 0 объект
>
эндобдж
1039 0 объект
>
эндобдж
1040 0 объект
>
эндобдж
1041 0 объект
>
эндобдж
1042 0 объект
>
эндобдж
1043 0 объект
>
эндобдж
1044 0 объект
>
эндобдж
1045 0 объект
>
эндобдж
1046 0 объект
>
эндобдж
1047 0 объект
>
эндобдж
1048 0 объект
>
эндобдж
1049 0 объект
>
эндобдж
1050 0 объект
>
эндобдж
1051 0 объект
>
эндобдж
1052 0 объект
>
эндобдж
1053 0 объект
>
эндобдж
1054 0 объект
>
эндобдж
1055 0 объект
>
эндобдж
1056 0 объект
>
эндобдж
1057 0 объект
>
эндобдж
1058 0 объект
>
эндобдж
1059 0 объект
>
эндобдж
1060 0 объект
>
эндобдж
1061 0 объект
>
эндобдж
1062 0 объект
>
эндобдж
1063 0 объект
>
эндобдж
1064 0 объект
>
эндобдж
1065 0 объект
>
эндобдж
1066 0 объект
>
эндобдж
1067 0 объект
>
эндобдж
1068 0 объект
>
эндобдж
1069 0 объект
>
эндобдж
1070 0 объект
>
эндобдж
1071 0 объект
>
эндобдж
1072 0 объект
>
эндобдж
1073 0 объект
>
эндобдж
1074 0 объект
>
эндобдж
1075 0 объект
>
эндобдж
1076 0 объект
>
эндобдж
1077 0 объект
>
эндобдж
1078 0 объект
>
эндобдж
1079 0 объект
>
эндобдж
1080 0 объект
>
эндобдж
1081 0 объект
>
эндобдж
1082 0 объект
>
эндобдж
1083 0 объект
>
эндобдж
1084 0 объект
>
эндобдж
1085 0 объект
>
эндобдж
1086 0 объект
>
эндобдж
1087 0 объект
>
эндобдж
1088 0 объект
>
эндобдж
1089 0 объект
>
эндобдж
1090 0 объект
>
эндобдж
1091 0 объект
>
эндобдж
1092 0 объект
>
эндобдж
1093 0 объект
>
эндобдж
1094 0 объект
>
эндобдж
1095 0 объект
>
эндобдж
1096 0 объект
>
эндобдж
1097 0 объект
>
эндобдж
1098 0 объект
>
эндобдж
1099 0 объект
>
эндобдж
1100 0 объект
>
эндобдж
1101 0 объект
>
эндобдж
1102 0 объект
>
эндобдж
1103 0 объект
>
эндобдж
1104 0 объект
>
эндобдж
1105 0 объект
>
эндобдж
1106 0 объект
>
эндобдж
1107 0 объект
>
эндобдж
1108 0 объект
>
эндобдж
1109 0 объект
>
эндобдж
1110 0 объект
>
эндобдж
1111 0 объект
>
эндобдж
1112 0 объект
>
эндобдж
1113 0 объект
>
эндобдж
1114 0 объект
>
эндобдж
1115 0 объект
>
эндобдж
1116 0 объект
>
эндобдж
1117 0 объект
>
эндобдж
1118 0 объект
>
эндобдж
1119 0 объект
>
эндобдж
1120 0 объект
>
эндобдж
1121 0 объект
>
эндобдж
1122 0 объект
>
эндобдж
1123 0 объект
>
эндобдж
1124 0 объект
>
эндобдж
1125 0 объект
>
эндобдж
1126 0 объект
>
эндобдж
1127 0 объект
>
эндобдж
1128 0 объект
>
эндобдж
1129 0 объект
>
эндобдж
1130 0 объект
>
эндобдж
1131 0 объект
>
эндобдж
1132 0 объект
>
эндобдж
1133 0 объект
>
эндобдж
1134 0 объект
>
эндобдж
1135 0 объект
>
эндобдж
1136 0 объект
>
эндобдж
1137 0 объект
>
эндобдж
1138 0 объект
>
эндобдж
1139 0 объект
>
эндобдж
1140 0 объект
>
эндобдж
1141 0 объект
>
эндобдж
1142 0 объект
>
эндобдж
1143 0 объект
>
эндобдж
1144 0 объект
>
эндобдж
1145 0 объект
>
эндобдж
1146 0 объект
>
эндобдж
1147 0 объект
>
эндобдж
1148 0 объект
>
эндобдж
1149 0 объект
>
эндобдж
1150 0 объект
>
эндобдж
1151 0 объект
>
эндобдж
1152 0 объект
>
эндобдж
1153 0 объект
>
эндобдж
1154 0 объект
>
эндобдж
1155 0 объект
>
эндобдж
1156 0 объект
>
эндобдж
1157 0 объект
>
эндобдж
1158 0 объект
>
эндобдж
1159 0 объект
>
эндобдж
1160 0 объект
>
эндобдж
1161 0 объект
>
эндобдж
1162 0 объект
>
эндобдж
1163 0 объект
>
эндобдж
1164 0 объект
>
эндобдж
1165 0 объект
>
эндобдж
1166 0 объект
>
эндобдж
1167 0 объект
>
эндобдж
1168 0 объект
>
эндобдж
1169 0 объект
>
эндобдж
1170 0 объект
>
эндобдж
1171 0 объект
>
эндобдж
1172 0 объект
>
эндобдж
1173 0 объект
>
эндобдж
1174 0 объект
>
эндобдж
1175 0 объект
>
эндобдж
1176 0 объект
>
эндобдж
1177 0 объект
>
эндобдж
1178 0 объект
>
эндобдж
1179 0 объект
>
эндобдж
1180 0 объект
>
эндобдж
1181 0 объект
>
эндобдж
1182 0 объект
>
эндобдж
1183 0 объект
>
эндобдж
1184 0 объект
>
эндобдж
1185 0 объект
>
эндобдж
1186 0 объект
>
эндобдж
1187 0 объект
>
эндобдж
1188 0 объект
>
эндобдж
1189 0 объект
>
эндобдж
1190 0 объект
>
эндобдж
1191 0 объект
>
эндобдж
1192 0 объект
>
эндобдж
1193 0 объект
>
эндобдж
1194 0 объект
>
эндобдж
1195 0 объект
>
эндобдж
1196 0 объект
>
эндобдж
1197 0 объект
>
эндобдж
1198 0 объект
>
эндобдж
1199 0 объект
>
эндобдж
1200 0 объект
>
эндобдж
1201 0 объект
>
эндобдж
1202 0 объект
>
эндобдж
1203 0 объект
>
эндобдж
1204 0 объект
>
эндобдж
1205 0 объект
>
эндобдж
1206 0 объект
>
эндобдж
1207 0 объект
>
эндобдж
1208 0 объект
>
эндобдж
1209 0 объект
>
эндобдж
1210 0 объект
>
эндобдж
1211 0 объект
>
эндобдж
1212 0 объект
>
эндобдж
1213 0 объект
>
эндобдж
1214 0 объект
>
эндобдж
1215 0 объект
>
эндобдж
1216 0 объект
>
эндобдж
1217 0 объект
>
эндобдж
1218 0 объект
>
эндобдж
1219 0 объект
>
эндобдж
1220 0 объект
>
эндобдж
1221 0 объект
>
эндобдж
1222 0 объект
>
эндобдж
1223 0 объект
>
эндобдж
1224 0 объект
>
эндобдж
1225 0 объект
>
эндобдж
1226 0 объект
>
эндобдж
1227 0 объект
>
эндобдж
1228 0 объект
>
эндобдж
1229 0 объект
>
эндобдж
1230 0 объект
>
эндобдж
1231 0 объект
>
эндобдж
1232 0 объект
>
эндобдж
1233 0 объект
>
эндобдж
1234 0 объект
>
эндобдж
1235 0 объект
>
эндобдж
1236 0 объект
>
эндобдж
1237 0 объект
>
эндобдж
1238 0 объект
>
эндобдж
1239 0 объект
>
эндобдж
1240 0 объект
>
эндобдж
1241 0 объект
>
эндобдж
1242 0 объект
>
эндобдж
1243 0 объект
>
эндобдж
1244 0 объект
>
эндобдж
1245 0 объект
>
эндобдж
1246 0 объект
>
эндобдж
1247 0 объект
>
эндобдж
1248 0 объект
>
эндобдж
1249 0 объект
>
эндобдж
1250 0 объект
>
эндобдж
1251 0 объект
>
эндобдж
1252 0 объект
>
эндобдж
1253 0 объект
>
эндобдж
1254 0 объект
>
эндобдж
1255 0 объект
>
эндобдж
1256 0 объект
>
эндобдж
1257 0 объект
>
эндобдж
1258 0 объект
>
эндобдж
1259 0 объект
>
эндобдж
1260 0 объект
>
эндобдж
1261 0 объект
>
эндобдж
1262 0 объект
>
эндобдж
1263 0 объект
>
эндобдж
1264 0 объект
>
эндобдж
1265 0 объект
>
эндобдж
1266 0 объект
>
эндобдж
1267 0 объект
>
эндобдж
1268 0 объект
>
эндобдж
1269 0 объект
>
эндобдж
1270 0 объект
>
эндобдж
1271 0 объект
>
эндобдж
1272 0 объект
>
эндобдж
1273 0 объект
>
эндобдж
1274 0 объект
>
эндобдж
1275 0 объект
>
эндобдж
1276 0 объект
>
эндобдж
1277 0 объект
>
эндобдж
1278 0 объект
>
эндобдж
1279 0 объект
>
эндобдж
1280 0 объект
>
эндобдж
1281 0 объект
>
эндобдж
1282 0 объект
>
эндобдж
1283 0 объект
>
эндобдж
1284 0 объект
>
эндобдж
1285 0 объект
>
эндобдж
1286 0 объект
>
эндобдж
1287 0 объект
>
эндобдж
1288 0 объект
>
эндобдж
1289 0 объект
>
эндобдж
1290 0 объект
>
эндобдж
1291 0 объект
>
эндобдж
1292 0 объект
>
эндобдж
1293 0 объект
>
эндобдж
1294 0 объект
>
эндобдж
1295 0 объект
>
эндобдж
1296 0 объект
>
эндобдж
1297 0 объект
>
эндобдж
1298 0 объект
>
эндобдж
1299 0 объект
>
эндобдж
1300 0 объект
>
эндобдж
1301 0 объект
>
эндобдж
1302 0 объект
>
эндобдж
1303 0 объект
>
эндобдж
1304 0 объект
>
эндобдж
1305 0 объект
>
эндобдж
1306 0 объект
>
ручей
xyp} h if & i22S4dIҤMIv1M6N2iCMdhJƷ | `cc | bԧ $> uCƦHZmp: ˫ ߻ Z ~ Ϯ} ww? ~ _R

пошаговая инструкция и некоторые нюансы.Преимущества перегородки из гипсокартона

Основная задача ремонта в квартирах и домах — привести стены в нормальное состояние. Всего несколько десятилетий назад почти никто не слышал об идеально ровных стенах. Выравнивается по принципу «как-нибудь». Исправить ситуацию можно по всем правилам: снять старую штукатурку и заново оштукатурить маяки. Это надежно и правильно, но в то же время сложно, дорого и трудоемко.Намного проще использовать сухие методы: выровнять стены гипсокартоном (гипсокартоном).

Вторая задача, которая чаще всего решается в процессе ремонтных работ, — это перепланировка. Старые перегородки удаляются, а на их место монтируются новые. Декоративные и межкомнатные перегородки также устанавливаются с помощью гипсокартона. В этой статье речь пойдет о том, как выровнять и установить стены из гипсокартона своими руками: фото, видео.

Для начала стоит рассмотреть случаи, когда возникает необходимость выровнять поверхность существующих стен.Существует несколько вариантов крепления листов гипсокартона к стенам:

На основе деревянных блоков.

Монтируется с перемычек и стоек, но крепится непосредственно к самой стене. Слишком большие перепады компенсировать гораздо сложнее, для начала нужно поискать самые выступающие части на стене. Тогда есть два способа: первый — попытаться уменьшить капли, сужая наиболее выступающие места, второй — сделать акцент на них, укладывая повсюду дополнительные бруски.

Основным недостатком креплений на деревянных брусках является то, что при недостаточной просушке (при уровне влажности выше 20 процентов) они могут «вести» при высыхании, следовательно, вся конструкция покоробится. Также существует вероятность поражения древесины грибами и вредителями. Несмотря на это, некоторые регионы отдают предпочтение именно этому способу, поскольку цены на пиломатериалы намного ниже, чем на профили.

Установка листов на каркас из оцинкованного профиля позволяет получить идеально ровную поверхность любой кривизны.

Профили устанавливаются на специальные зажимы, из которых собирается рама так, чтобы передняя часть перемычки и стойки лежали в одной плоскости. Поскольку гипсокартон находится на приличном расстоянии от основной стены, между ней и стеной можно проложить электропроводку и коммуникации. Еще одно преимущество профильного каркаса — возможность укладки звукопоглотителя и утеплителя. Недостаток этого варианта в том, что без утеплителя он хорошо проводит звуки: удары по обшивке стены звучат аналогично барабану.

Монтаж гипсокартонных листов прямо на стены.

Другими словами установка гипсокартона на клей. Используйте «жидкие гвозди» или специальные смеси. Этот способ доступен, если плоскость стен относительно ровная, с небольшими перепадами в 2-3 сантиметра. На поверхность стен или листа наносится клей (стопками, если есть капли, и полосами, если стены ровные), затем лист монтируется на место, устанавливается с помощью уровня, фиксируется подпорками и клиньями.

Новейшая технология — посадка гипсокартона на клей, самая быстрая, но у нее есть и недостатки. Не везде под листами есть клей, поэтому повесить шкафы на такую стену довольно проблематично. Если вы заранее планировали что-то закрепить к стене, установите фундаментную балку в качестве дополнительного маяка при установке уровня или уложите сплошной слой клея. Тогда проблема будет решена.

Еще один минус — небольшие отличия, поверхность не идеально ровная (разница 2-3 миллиметра).Между «кусочками» клея гипсокартон немного прогибается. Однако этот метод отлично подходит для быстрого выравнивания стен.

Крепление к каркасу, стены из гипсокартона своими руками: фото, видео

Итак, при приклеивании листа к стене никаких креплений не требуется, в основном речь пойдет о металлическом каркасе. Правила крепления к деревянному точно такие же, просто используются специальные саморезы по дереву.

Назначение листов гипсокартона и их размеры

Несколько слов о том, как укладывать гипсокартон на стены и какие они размеры.Стандартные размеры следующие: высота — 2,5 и 3 метра, ширина всегда 1,2 метра. Иногда встречаются «нестандартные», чуть меньшей длины. С небольшими листами работать намного проще, но есть больше швов, которые нужно заделать. Толщина ГКЛ:

6 мм и 9 мм — предназначены для криволинейных поверхностей.

12,5 мм — универсальный материал для потолков и стен.

Часто говорят, что девятимиллиметровые листы крепятся к потолку.Но у компаний-производителей таких рекомендаций нет. Любой производитель позиционирует тонкие листы, например те, которые используются для отделки неровных поверхностей.

По всей длине краев листа делают скосы, необходимые для приклеивания армирующей ленты и заделки шпаклевкой. Это сторона, на которой имеется фаска, которая является передней. Его следует повернуть внутрь помещения.

Как соединить листы

При возникновении необходимости стыковки гипсокартона по высоте старайтесь расположить стыки так, чтобы не образовывалась длинная линия, укладывают их со смещением или в стороны, желательно, чтобы смещение не превышало 60 сантиметров.На длинных стыках образуются трещины. Перемещая шов, вы почти со стопроцентной вероятностью избавитесь от трещин.

Если стена обшита гипсокартоном в несколько слоев, в этом случае также смещаются вертикальные швы. Лист сверху следует установить со смещением на половину ширины (60 сантиметров).

Правила монтажа стен из гипсокартона своими руками: фото, видео

При установке листы гипсокартона прижимаются к каркасу и фиксируются специальными саморезами с плоской головкой и отвертками.Если каркас металлический, используйте саморезы TN25 (25×3,5 мм), в магазинах их называют «для гипсокартона». Цвет — белый или черный (чаще рвется), длина — 25 миллиметров. Для деревянного каркаса подбираются саморезы с близкой по размеру плоской головкой.

При установке крепежа очень важно вкрутить саморез на необходимую глубину: колпачок должен быть утоплен в листе, при этом, не разрывая картон, также должен быть скручен перпендикулярно плоскости листа, Таким образом, вы уменьшаете вероятность повреждения слоя картона, отвечающего за жесткость.

При сборке каркаса на сплошной стене зазоры между стойками не должны превышать 60 сантиметров. Тогда получается, что каждый лист гипсокартона прикреплен к трем вертикалям: одной по середине профиля и двум по его краям. В этом случае кайма листа попадает посередине профиля.

Сделав отступ с края 10-12 миллиметров, ввинчиваются шурупы. Их можно сдвигать или ставить на один. Шаг установки — 250-300 миллиметров.Крепится по среднему профилю и по периметру.

Еще один очень важный момент — высота устанавливаемого листа, она должна быть на 10-12 миллиметров короче высоты от пола до потолка. Такой зазор необходимо оставлять на случай усадки, чтобы перегородка или стена имела возможность без трещин компенсировать изменение высоты (особенно это актуально для панельных и деревянных домов). Пожалуй, это все основные моменты работы с гипсокартоном.

Перегородка из гипсокартона своими руками: фото, видео

Установить перегородку немного сложнее, поэтому опишем процесс пошагово.

Разметка.

Для начала нужно разметить место для перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня (конструктор лазерных плоскостей). Эта линия наносится на потолок, пол и стены. Если нет лазерного уровня, придется использовать отвес и строительный уровень (качественный). Затем с помощью уровня перенесите его на стену. Если на стенах обе линии вертикальные, соединительная линия должна располагаться строго над линией на полу, это проверяется с помощью отвеса.Необходимо добиться максимально идеального совпадения, так как от этого зависит качество работы.

Сборка рамы.

Направляющие профили монтируются по размеченной линии на потолке и полу. Маркируются они PN или UW — несущий профиль. Чаще всего их крепят дюбелями — 6 * 60 или 6 * 40 миллиметров, расстояние между дюбелями не более 40 сантиметров.

ПН-профиль

имеет стандартную высоту (глубину) стенки — 40 мм, но может быть разной ширины 100 мм, 75 мм или 50 мм.От ширины несущего профиля будет зависеть, какой толщины там можно будет уложить звукоизоляционный материал или утеплитель, а также толщину перегородки.

Стойки устанавливаются в направляющие профили. Они имеют маркировку PS или CW — стоечный профиль. От направляющей отличается наличием дополнительных полочек на стенах. Эти полки увеличивают несущую способность и делают ее более жесткой. Ширина стоечного профиля зависит от ширины несущей, они должны быть одинаковыми.Именно между ними устанавливается утеплитель.

Стойки крепятся к направляющим несколькими способами. Первый используется в основном профессиональными строителями. Они работают резцом — инструментом, который сгибает и разламывает металл в стороны, скрепляет две части. Любители при самостоятельных ремонтных работах с гипсокартоном прикрепляются к «блохам» («семечкам», «жучкам») — это небольшие саморезы с винтом внизу (TEX 9.5). Они сами сверлят металл, ускоряя процесс сборки (отверстия сверлить не нужно).С каждой стороны стойки крепятся двумя саморезами.

Важный момент, если вы ставите перегородку на первом этаже или в многоэтажном доме, то вместо потолочной направляющей и стоечного стыка применяйте специальную пленку или какой-либо другой материал, который предотвратит появление скрипа. При ходьбе возникает вибрация, которая передается на профили, в результате возникает трение профиля и скрип. Во втором варианте нужно сделать стойки на сантиметр короче.Это более правильно, так как усадка дома предусмотрена, а раздражающих звуков нет.

Следующим шагом будет установка сетки (не более 60 сантиметров). Расстояние обусловлено шириной листа гипсокартона, которая обычно составляет 120 сантиметров. Как уже говорилось ранее, получается, что лист крепится к трем стойкам, поэтому между вертикалями должно быть 60 сантиметров. Если все же зазор будет больше 60 см, но меньше ширины листа, между ними также ставят вертикальный профиль, иначе на этом участке лист будет гнуться и раскачиваться.Еще один важный момент — первую стойку нужно прикрепить ко всей площади крайнего профиля, поэтому расстояние должно быть чуть меньше 57,5 сантиметра.

Желательно усилить профиль, к которому вы будете крепить окна и двери. Проще всего это сделать с помощью куска дерева подходящего размера. Крепится саморезами внутри профиля. Чтобы брус не скручивался, нужно использовать только сухое дерево. После того, как стойки обнажены и закреплены, конструкции укрепляются перемычками.

Перемычки — это отрезки стоечных профилей, устанавливаемые горизонтально. Как правило, перемычки располагаются на высоте стыковки двух листов, их необходимо закрепить. В противном случае с шагом от 60 до 80 сантиметров. Если стена небольшая, ставьте по 80 см, если маленькая, достаточно 60 см. Стоит отметить, что перекладины над дверьми являются обязательным условием обшивки гипсокартоном. Также желательно укрепить их деревянным бруском.

Прокладка коммуникаций, стен из гипсокартона своими руками: фото, видео.

После установки всех перекладин можно приступать к прокладке электропроводки и коммуникаций. Все электрические провода желательно прокладывать в гофрированном шланге. Если перегородка монтируется на деревянный каркас или в деревянном доме, она должна быть металлической. В домах / квартирах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на оцинкованном каркасе допускается применение полипропиленовых гофрированных шлангов из негорючего материала (с маркировкой «НГ»).

Обшивка с тепло / звукоизоляцией и гипсокартоном.

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу листов гипсокартона. Устанавливаются они точно так же, как и облицовку. Сначала с одной стороны, потом с другой устанавливается звукоизолятор или утеплитель между прутьями (профилями) каркаса. Далее стена зашивается гипсокартоном с другой стороны. Для перегородок и стен используется обычный утеплитель.

Пенополистирол. Одна из разновидностей пенопласта. Отличается закрытыми ячейками, за счет чего имеет лучшие характеристики: не развиваются грибки, не любят грызуны, хорошо гасит звук и имеет отличные теплоизоляционные свойства, более плотный.Его можно установить в распорку и легко разрезать ножовкой. Не поддерживает горение. Обратной стороной является высокая цена.

Пенополистирол. Для получения отличных характеристик тепло- и звукоизоляции слой плиты 6-7 сантиметров (плотность от 35 кг / м3). Плохо проводит звук, хорошо сохраняет тепло, прост в установке и имеет невысокую стоимость. Недостатки в том, что при горении выделяются вредные вещества, и грызуны это любят.

Минеральная вата.Это каменная вата (лучше всего базальтовая), шлаковата или стекловата. Базальтовые камни считаются самыми экологически чистыми, так как не содержат формальдегида. С ними довольно просто работать, они хорошо держат глаза открытыми, легко режутся, меньше боятся влаги, при установке не нужны средства защиты дыхательных путей и кожи. Их недостаток — высокая стоимость. Самый доступный вариант этих утеплителей — шлаковата, у стекловаты средняя цена, и, конечно же, каменная самая дорогая.

В принципе, можно использовать любой другой утеплитель, но наиболее эффективными считаются перечисленные выше.

Как правильно резать гипсокартон?

При обшивке стен листами гипсокартона придется листы разрезать, так как не всегда удается установить их целиком. Для этого вам понадобится канцелярский нож, длинный ровный предмет (обычно уровень, брусок, доска, линейка и т.п.) и деревянный брусок. При вырезании изогнутых линий может понадобиться лобзик, но при этом будет много пыли.Последовательность:

На лицевой стороне нарисуйте карандашом линию, по которой необходимо разрезать лист.

Согните сломанный кусок и разрежьте оставшийся картон.

Все действительно просто, главное правильно разметить, больше проблем не будет.

Стены из гипсокартона своими руками: фото, видео уроки

К сожалению, не все особенности этого процесса можно описать, некоторые лучше увидеть своими глазами.Поэтому мы выбрали видеоролики, которые касаются сборки особенностей работы с гипсокартоном. Чаще всего представленные видеоролики касаются сборки каркаса из профилей. Поскольку это действительно одна из самых кропотливых работ, а насколько ровной будет перегородка и стена, зависит от того, насколько правильно сформирован каркас.

Как усилить стойки в перегородке?

Это нестандартный способ сборки рамы, но стойки действительно жесткие.Этот способ необходимо использовать, если вы строите из гипсокартона полноценную перегородку между комнатами, в этом случае арматура точно не будет лишней. Обратной стороной является то, что на это уйдет гораздо больше времени, да и цена такой рамы выше.

Какой профиль лучше: рифленый или гладкий?

На рынке представлены различные модели профилей, в том числе с шероховатыми сторонами и стенками. При той же толщине металла он прочнее. Насколько он хорош на практике, смотрите на видео.

Нередко в новых квартирах комнаты слишком большие, их лучше разделить на две комнаты поменьше. Перегородки из гипсокартона помогают справиться с этой задачей. Устройство ХКЛ позволяет сделать отличную перегородку, не пропускающую шум и сохраняющую тепло в обоих новообразованных помещениях. Монтаж перегородок из гипсокартона — дело несложное, поэтому перегородку из гипсокартона часто делают своими руками. Как сделать перегородку из гипсокартона вы узнаете из этой статьи.Также вы можете узнать о преимуществах перегородки из гипсокартона своими руками, а также познакомиться с тонкостями, в которые входит установка перегородки из гипсокартона с пошаговой инструкцией.

О чем эта статья?

Преимущества гипсокартона

Прежде чем приступить к созданию перегородки из гипсокартона своими руками, необходимо ответить на один важный вопрос. Почему для разделения комнаты лучше всего использовать перегородки из гл? Чем другие варианты хуже? Дело в том, что листы гипсокартона имеют ряд преимуществ перед другими материалами.

Монтаж перегородок из гипсокартона очень прост, так как этот материал чрезвычайно прост в обработке.
Материал сам по себе достаточно легкий, что облегчает монтаж перегородок из гипсокартона.
Монтаж перегородок из гипсокартона потребует минимального количества времени.
Из-за невысокой стоимости материала установка перегородок из гипсокартона обходится относительно недорого. Так вы сможете сделать перегородку из гипсокартона с минимальными финансовыми затратами.
Если вы задумываетесь, как сделать перегородку из гипсокартона максимально похожей на остальные стены в доме, то вам не о чем беспокоиться. Листы гипсокартона практически ничем не отличаются от капитальных стен.
Устройство перегородок из хкл и гвл позволяет проложить все необходимые коммуникации прямо через каркас.
С такими искусственными стенами прекрасно сочетаются самые разные ниши и конструкции, поэтому устройство перегородок из HCL можно назвать достаточно гибким.
Устройство перегородки из гипсокартона создает гораздо более надежную звукоизоляцию, чем обычная стена.
Устройство перегородок из гл — это беспыльный процесс. Конечно, раскрой листов гипсокартона или гипсоволоконных аналогов создаст много мусора, но сама установка не разносит грязь по комнате.

Чтобы построить перегородку своими руками из гипсокартона, сначала нужно собрать каркас из металлических профилей. Устройство перегородок из гл. Также позволяет строительство деревянного каркаса, но это, грубо говоря, уже прошлый век.Поэтому лучше установить металлическую сборку.

Виды профилей для создания каркаса

Для сборки необходимого нам каркаса простые потолочные профили не подойдут, так как устройство перегородок из гл. Требует более прочного крепления. Для таких конструкций используются специальные направляющие профили, которые называются PN или UW. Они бывают разных размеров, но все имеют одинаковую длину — три метра. Они используются так же, как потолочные направляющие.

Реечные профили для перегородок называются ПС.Важно, чтобы стоечные профили имели ровно такую же ширину, что и направляющие, иначе установить каркас не получится. Нет смысла даже пытаться монтировать такие профили в квартире вместе. В отличие от направляющих стоечные профили имеют разную длину — от трех до четырех метров. Для высоких потолков предусмотрены другие размеры.

Желательно выбирать профили, достаточно различающиеся по ширине, но не в том случае, если вы собираетесь возводить двухслойную обшивку. Подумайте об этом, прежде чем прикреплять каркас.

Инструменты и материалы

Для создания раздела вам потребуется следующее.

Направляющий металлический профиль
Стойка металлическая
Лента для усиления крепления
Дюбель-гвозди для крепления армированной конструкции
Разрыватель шнура
2-метровый лазерный или пузырьковый уровень
Листы гипсокартона толщиной двенадцать с половиной миллиметров
Серпянка
Молоток
Рулетка
Канцелярский нож
Отвертка
Перфоратор
Саморез по металлу
Саморез с перфорированной шайбой
Грунтовка акриловая
Замазка
Ножницы по металлу
Шпатели

Для расчета расхода материалов воспользуйтесь нашим калькулятором:

Перегородка в 1 слой гипсокартона
Перегородка в 2 слоя гипсокартона

* Внимание! Все результаты приблизительны — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Установка рамы

Прежде чем приступить к монтажу каркаса, необходимо самостоятельно составить его схему, чтобы иметь четкое представление о том, каким должно быть устройство перегородок из гл.Делается это довольно легко, нужно лишь составить техническую карту кадра. Технологическая карта должна содержать все расчетные параметры. Внутренняя технология составления чертежа у всех может отличаться, но в нем должны присутствовать все важные узлы, чтобы не пострадало устройство перегородок из гл.

Далее следует разметить стены, чтобы было видно, что и где нужно монтировать. На этом этапе нам очень поможет лазерный уровень, который позволит нарисовать достаточно ровный рисунок на стенах и на полу, чтобы мы могли ориентироваться по нему во время ремонта.По месту расположения будущей перегородки нарисуйте на полу, потолке и стенах такие же линии, которые должны находиться в одной плоскости. Когда вы это сделаете, прикрепите металлические профили по линиям, образующим основу каркаса. Прикрепите их к стене саморезами. Лучше использовать для этой операции отвертку или перфоратор.

Важно помнить, что шаг между застежками должен быть примерно от тридцати до сорока сантиметров. Именно на эти профили нужно обратить внимание в специальной стене.Специально для их крепления, так как эти профили составляют как бы фундамент всего каркаса, а значит, служат опорой для всех конструкций и принимают на себя основную нагрузку от веса перегородки.

Далее необходимо установить вертикальные стойки. Есть один важный нюанс с их расположением. Расстояние между ними напрямую зависит от ширины. лист гипсокартона. Дело в том, что один лист гипсокартона должен располагаться на трех стоечных металлических профилях.Два стоечных профиля расположены по бокам листа гипсокартона, а третий ровно посередине. Очень важно, чтобы два листа, расположенные рядом друг с другом, опирались своими краями на один стоечный профиль каркаса. Исходя из этого, нужно определить расстояние между ними.

Монтаж стоечных профилей можно начинать с любой стены, на которую саморезами устанавливается профиль, служащий основой каркаса. От него нужно отсчитать шестьдесят сантиметров, половину ширины листа гипсокартона.Это места, где необходимо прикрепить стойки к потолку и основному профилю пола.

Создание дверного проема

Любой перегородке нужен дверной проем. Вы же не будете полностью ограничивать от себя часть комнаты? Профили дверных проемов испытывают самые сильные нагрузки, поэтому им важно уделять особое внимание. Устанавливать профили нужно полкой по направлению к проему. Чтобы придать максимальную прочность и жесткость, нужно вставить деревянный брус и закрепить его изнутри саморезами.Размер бруса в этом случае должен полностью соответствовать размеру профиля, а крепление саморезами осуществляется по боковым полочкам.

Дверной проем образует одна поперечина, которая своими размерами определяет высоту будущей двери. Для этого из профилей формируется проем в форме буквы П. Он должен быть установлен и закреплен ногами вверх. Размер горизонтальной стойки в этой конструкции определяет ширину дверного проема, а значит, и ширину двери.

Если вы хотите сделать арку в дверном проеме, то форма в виде буквы П не подойдет. Сделан примерно такой же дизайн, но в соответствующей комплектации. Придется согнуть горизонтальную подставку. Для этого нужно использовать ножницы по металлу. С их помощью делаем надрезы на профиле по всей длине. После этого он будет легко гнуться, не теряя прочности.

Окна и полки в перегородке

Одним из возможных нестандартных решений может быть установка окон в перегородку.Это легко сделать. Используется тот же принцип, что и с дверным проемом. Вам просто необходимо установить между стойками горизонтальные профили по размеру оконного проема. Самый простой способ реализовать это решение — смонтировать поперечные сечения между соседними стойками, но в этом случае вы очень ограничены в размере окна. Стандартная ширина — шестьдесят сантиметров. Если вы хотите установить более узкое окно, то вам придется установить более вертикальные окна между двумя горизонтальными профилями, чтобы уменьшить ширину проема.Для этого отрежьте куски профилей необходимого размера и установите их между сечениями. Этот метод позволит вам установить столько окон желаемого размера, сколько вы хотите, так что у вас будет возможность создать уникальный дизайн, построенный на небольших окнах.

Установка полок сопряжена с некоторыми техническими трудностями, которые вынуждают многих отказаться от этой затеи. Полки бывают встроенными или навесными. Подвесные полки установить намного проще. Устанавливаются они так же, как и на обычную стену, но со встроенными полками все будет намного сложнее.Для их установки необходимо изменить конструкцию каркаса. Нижнюю часть перегородки придется расширить, а среднюю часть — по горизонтали. Если у вас недостаточно средств и времени, то начинать подобные изменения в конструкции не стоит.

Обшивка гипсокартонными листами

Процесс нанесения покрытия довольно стандартный. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с двух сторон саморезами. При необходимости устанавливаются два слоя гипсокартона.В этом случае перегородка даст дополнительное преимущество в виде прочности, звукоизоляции и теплоизоляции.

Листы гипсокартона придется разрезать, а если вы не делали никаких окон и встроенных полок, то место нужно будет оставить только для двери. В противном случае потребуется обрезать наличник, чтобы не закрывать оконный проем. Это несложная процедура, но у нее есть один нюанс. Много гипсокартона никуда не денется, так как остатки обрезных листов вряд ли будут использованы с пользой.

На этом установка межкомнатной перегородки из гипсокартонных листов завершена. Осталось только зашпаклевать перегородку и заняться дизайном. Здесь вы можете дать волю своей фантазии или найти понравившийся стиль среди приведенных ниже примеров.

Некоторые из вышеперечисленных интерьеров потребуют не только отделки, но и изменения конструкции и конструкции перегородки.

Использование гипсокартона для перепланировки движений — отличный выбор в пользу качественного и легкого монтажа.А листы ГКЛ дешевле стекла, кованого металла или натурального дерева. Монтаж перегородок из гипсокартона несложно провести самостоятельно, если выбрать качественные материалы и инструменты, облегчающие процесс.

Перед тем, как планировать и разрушать старые перекрытия, необходимо получить разрешение от администрации дома, иначе самостоятельное вмешательство в схему квартиры может повлиять на сохранность всего дома. Если перепланировка планируется в частном коттедже, то так строго подходить к процессу нет необходимости.

Основным материалом для установки перегородки из гипсокартона являются листы. Они делятся на несколько типов по разным показателям. Главный из них — толщина. Если конструкция возводится в чисто декоративных целях, в ней не будет дверцы, а также не будет полок и других тяжелых деталей по бокам, то толщина изделия может быть минимальной.

Важно! Толщина листов подбирается не «на глаз», а по расчетам: сумма толщины слоя утеплителя, всех слоев гипсокартона и каркаса.

Независимо от типа используемого гипсокартона строители выделяют ряд преимуществ этого материала:

Оптимальная толщина листов — 12 мм. Такой материал используется в помещениях с нормальным уровнем влажности. Если в ванной или душевой сделана перегородка, нужно брать гипсокартон влагостойкий (имеет нежный мятный цвет).

Виды гипсокартона

Следующим по важности материалом является профиль. Обычные потолочные профили использовать нельзя, так как они не обладают надежностью.Чаще всего используются усиленные направляющие и стоечные профили из металла. Они бывают разного типа и толщины — от 50 х 40 мм до 100 х 40 мм.

Дополнительные материалы:

дюбеля;

Саморезы

с пресс-шайбой;
саморез по металлу;
лента уплотнительная и лента армирующая для швов;

Акриловая грунтовка

;
шпатлевка;
сетка серпянка для заделки швов.

Инструменты, необходимые для строительства перегородки, отмечены отдельным пунктом.

Инструменты, необходимые для работы

При установке перегородок из гипсокартона используется строительный инструмент.

Лучше не заменять подручными средствами, а заранее все подготовить:

Данный набор инструментов и оборудования для установки перегородки используется, если она прямая, без криволинейных форм и дополнительных углов.Дополнительно можно купить заклепочник для обработки металлических профилей.

Как установить перегородку из гипсокартона

Перед установкой перегородки из гипсокартона необходимо убедиться, что у вас есть все инструменты. Лучше начать процесс при свете дня. Установка перегородки своими руками проходит в несколько этапов, и один из самых важных — разметка. Никогда не пропустите, особенно если устанавливаете такую конструкцию впервые.

Маркировка

Монтаж перегородок из гипсокартона необходимо начинать с маркировки.Сделайте это на полу, используя длинную линейку, уровень и строительный угол.

Линия должна быть идеально ровной, потому что в дальнейшем к ней прикрепляется направляющая профиля:

На потолке нужно делать разметку с особой точностью, иначе конструкция получится кривой, которая приведет к ее преждевременному износу и невозможности установки двери.

Установка рамы

После нанесения разметки и проверки ее ровности устанавливаются направляющие профили.Сначала кладут деталь на пол и фиксируют дюбелями, минуя место для двери.

Совет! Отверстия под крепеж делаются при лежании направляющих на полу строго по разметке, после чего направляющие можно перемещать.

Сняв направляющие, мастер забивает заглушки-дюбеля в отверстия в полу. Затем направляющие профили ставятся на место и прикручиваются саморезами. После этого производят окончательную сверку разметки, сравнивая профиль пола с линией на потолке.Для этого используйте отвес.

Далее стоечный профиль закрепляют по линиям на стенах, постоянно проверяя положение металла на уровне, чтобы не было отклонений в сторону. Низ вертикального элемента устанавливается на горизонтальную направляющую. Если анкеровка происходит к бетонным стенам, используйте тот же метод, что и к полу. Если стены деревянные, то саморезы вкручиваются без дюбелей. После установки боковых планок приступаем к установке потолочной направляющей.

Совет! Ввинчивать саморезы необходимо на расстоянии до 300 мм друг от друга.

Крепление к потолку выполняется так же, как и к полу. Следующим шагом будет определение положения двери на потолочном профиле. Для этого воспользуйтесь отвесом, сверяя разметку пола с потолком. Измерения высоты производятся для частей рамы, которые будут обрамлять дверь. Нужные заготовки вырезаются ножницами.

Вертикальный профиль в этой точке должен быть совершенно прямым.

На нем отмечена высота двери, ригель из профиля прикручивается по меткам и укрепляется деревянной планкой. К нему крепятся вертикальные стойки. В конце устанавливаются саморезы.

Если потолки в квартире или доме высокие, то установка межкомнатных перегородок сопровождается применением дополнительных вертикальных профилей. Их крепят примерно через каждые 500-700 мм.

Теперь нужно замерить пространство между дверью и проемом, посчитать, сколько потребуется вертикальных стоек.Их крепят на расстоянии 300-600 мм друг от друга. Из металлического профиля вырезается необходимое количество стоек, затем их концы устанавливаются внутрь направляющих. Процесс контролируется строительным уровнем. Крепить профили нужно саморезами с шляпками большего размера.

Электропроводка

Когда каркас полностью готов, внутри проводят электропроводку. Сделать это можно после того, как будет завершен монтаж перегородок из гипсокартона — листов — с одной стороны.В профилях нужно проделать отверстия, через которые протягиваются провода. Вся проводка должна быть покрыта гофрированными или гладкими трубками для защиты от возможных повреждений.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Большой этап — обшивка каркаса листами по размеру гипсокартона. Крепить гипсокартон необходимо выступающими саморезами (чаще всего используют черные, созданные специально для крепления гипсокартона).Головки крепежа углублены на 1 мм.

Если размеры листов слишком большие, они обрезаются:

Если листы обрезаны, они теряют фаску. Это затрудняет установку перегородки из гипсокартона. Для снятия фаски можно использовать нож со скошенной кромкой.

Совет! Если в перегородке используются элементы для включения электричества, то отверстия в листах вырезаются коронками необходимого диаметра. Через них выводятся провода после полной установки конструкции.

Также возможна установка на готовый полукорпус для выключателя или розетки. Как только установлена одна сторона, в пространстве выкладывается утеплитель: изовер, минеральная вата, пенополистирол. Нельзя оставлять пространство пустым, иначе это приведет к появлению эха в комнате и другим нежелательным последствиям.

Установка дверной коробки

Оставшийся пустой дверной проем обрабатывается в последнюю очередь:

Дверной косяк с петлями устанавливается по уровню с помощью саморезов большего размера.
Головки саморезов заглубляются в деревянные стойки ящика.
Дверь подвесная (желательно выбрать максимально легкое полотно).

Если проблемы возникают из-за недостаточно ровной установки профилей или если проем немного больше, используйте деревянные распорки. Остальные зазоры заполняются пенополиуретаном. Когда он полностью высохнет, ножом вырезают выступающие части.

Герметизация швов

Завершающим этапом монтажа перегородок из гипсокартона является заделка всех швов, в том числе заглушек саморезов и гвоздей.На этом этапе используется сетка серпянка. Лучше всего выбирать материал с нанесенным клеем, тогда монтаж будет быстрее:

После всех процедур переходят к этапу доработки готового раздела.

Отделка

Тщательная окончательная обработка необходима, чтобы декоративные материалы ложились ровно и правильно на листы. Небрежный вид сведет на нет все старания строителя.

Отделка завершается завершающим слоем шпаклевки, после чего обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Очистив стену от пыли, нанесите дополнительный слой грунтовки и дождитесь полного высыхания. Теперь можно наклеить обои или другие элементы декора.

Изготовление перегородки из гипсокартона своими руками — это не только простой, но и увлекательный процесс, с которым справится даже новичок. Главное, строго следовать рекомендациям и не пропускать шаги.

14.02.2016

0 комментариев

Хотя перегородки из гипсокартона стали широко известны относительно недавно, сегодня многие строители, а также владельцы офисов и даже жилых квартир не представляют без них свою жизнь.Их установка достаточно проста, легка и дёшево, но при этом они позволяют легко провести зонирование помещения. Поэтому многим будет полезно узнать о них побольше — возможно, именно использование перегородок из гипсокартона станет для них хорошим решением.

В контакте с

одноклассники

Преимущества перегородок из гипсокартона

У этих конструкций есть немало важных преимуществ, о которых следует помнить. Вот лишь самые очевидные и важные из них:

Отличная звукоизоляция.Достаточно установить металлический каркас с одним слоем гипсокартона толщиной 12 миллиметров, чтобы добиться звукопоглощения до 47 дБ. Если на каркас нашить двойной слой материала, этот показатель увеличится до 45 дБ;
Материал чрезвычайно легкий. В отличие от кирпичных и бетонных перегородок, гипсокартон достаточно легкий (лист в 1 квадратный метр весит от 25 до 50 кг в зависимости от толщины), что позволяет не создавать значительной нагрузки на несущую конструкцию;
Гипсокартон имеет ровную поверхность, которая отлично подходит для покрытия любыми отделочными материалами — от краски и обоев до декоративных каменных плит;
Современный гипсокартон — негорючий материал, что повышает безопасность его использования;
Относительно высокая пористость позволяет классифицировать его как «дышащий» материал.То есть он не только пропускает пар, но и впитывает лишнюю влагу из воздуха, а при необходимости отдает ее, делая микроклимат в помещении более стабильным;
Еще важнее простота установки. Любое помещение можно преобразить до неузнаваемости за считанные часы. И далеко не всегда нужно прибегать к помощи специалистов, тратя лишние деньги. Построить перегородки из гипсокартона своими руками можно — достаточно иметь простейшие инструменты и хотя бы базовые навыки в области строительства.При этом количество строительного мусора при эксплуатации минимально.

Как видите, преимуществ у таких перегородок очень много. Но не менее важно иметь представление о недостатках, чтобы потом не пожалеть о неудачном выборе.

Недостатки перегородок из гипсокартона

Увы, как и любой другой строительный материал, гипсокартон имеет определенные недостатки. Прежде всего, это хрупкость. В отличие от деревянных и тем более кирпичных стен гипсокартонные стены легко повреждаются.

Хотя гипсокартон является «дышащим» материалом, он плохо переносит повышенную влажность и тем более прямой контакт с водой. То есть, если вас затапливают соседи сверху, и вода попадет на перегородки из гипсокартона, последние будут безнадежно повреждены — придется их менять.

Нежелательно вешать на такие перегородки полки и шкафы — они станут серьезной дополнительной нагрузкой на металлический профиль, и он может просто не выдержать.

На этом минусы этого материала заканчиваются.Да, их значительно меньше, чем преимуществ. Именно поэтому установка перегородок из гипсокартона сегодня является такой популярной услугой.

Как выбрать материал?

Если вы решили установить перегородки из гипсокартона своими руками в своей квартире или доме, вам потребуются: профиль, гипсокартон, саморезы. На первый взгляд все это звучит довольно просто. Но, придя в строительный магазин, многие люди, не работающие в строительной сфере, теряются.Поэтому будет полезно рассказать об этих материалах более подробно.

Виды и назначение металлических профилей

Профили могут различаться по функционалу и, соответственно, по сечению:

Направляющий профиль. Его поперечное сечение напоминает канал. Его используют как основу, если нужно закрепить стоечный профиль. Его полки имеют ширину 40 миллиметров. Ширина спинки может составлять от 50 до 100 миллиметров. Все необходимые параметры указаны в маркировке.Например, если вы видите материал с маркировкой PN 40-75, то это направляющий профиль со спинкой 75 мм и полкой 40 мм;
Стойка профиль. От направляющей отличается наличием на концах полочек особых загибов внутрь. К тому же его ширина немного больше — 50 миллиметров. Может быть обозначен как ПС 50-75. Но следует помнить, что обычно спинка имеет меньшую ширину — вместо указанных 50 мм не более 48,5.
Профиль потолочный. Используется для создания каркаса потолка с последующей обшивкой гипсокартоном;
Угловой профиль.Необходим для создания гладких и привлекательных внешних углов. Способен защитить мягкие углы из гипсокартона от любых механических повреждений;
Есть еще арочный профиль. Применяется для создания арочных проемов. Спинка и полка профиля разделены на равные части, это позволяет легко согнуть его, придав практически любую форму;
Сигнальный профиль используется, если нужно выровнять стены до заданного уровня. Профиль используется как остановка для установки необходимого уровня для правила.

Все профили имеют разную длину — от 2750 до 6000 миллиметров, что позволяет подобрать подходящий для любой работы.

Также стоит отметить, что профиль может существенно различаться по толщине используемого металла. Обычно толщина составляет от 0,4 до 0,55 миллиметра. Конечно, если толщина больше, то у профиля больше прочности, но он стоит дороже и больше весит. Поэтому стоит максимально тщательно подойти к ее выбору, чтобы выбрать именно ту, которая подойдет для изготовления перегородок из гипсокартона своими руками.

Гипсокартон также может отличаться по-разному. Например, толщина листов может составлять от 6 до 15 миллиметров. Тонкие листы подходят для формирования сложных поверхностей и арок. А чтобы сделать перегородки, минимальная толщина должна быть не менее 12,5 миллиметров. В противном случае листы могут не выдержать возможных механических нагрузок.

Гипсокартон тоже принято делить на несколько групп:

Гипсокартон стандартный. Применяется для отделки любых поверхностей. Серый с синими отметинами;
Влагостойкий гипсокартон.Подходит для помещений с повышенной влажностью. Зеленый с синими отметинами;
Огнестойкий гипсокартон. Применяется в вентиляционных шахтах, электрических щитах, на чердаках. Серый с красными отметинами;
Гипсокартон огнестойкий и влагостойкий. Зеленый с красными отметинами.

Конечно, при выборе материала нужно обращать внимание не только на толщину листов, но и на назначение гипсокартона, чтобы сделать правильный выбор. Исходя из толщины листов, следует выбирать и длину шурупов.Они должны надежно фиксировать гипсокартон к профилю, но не торчать после вкручивания.

Ход работы

Перечень инструментов, необходимых для выполнения работ

Для установки перегородки из гипсокартона своими руками нужно использовать не так много инструментов: строительный уровень, канцелярский нож, молоток, отвертку, перфоратор, ножницы по металлу, рулетку 5-7 метров, отвес. линия и карандаш.

Некоторые профессионалы предпочитают использовать более удобный лазерный самовыравнивающийся уровень.Ведь с его помощью можно быстро выполнить значительный объем работы. Но это довольно дорогой инструмент, поэтому в большинстве случаев можно обойтись простейшим гидроуровнем.

Если под рукой нет ни отвертки, ни электродрели, можно обойтись и отверткой. Да, вам придется потратить много времени и сил, чтобы проделать всю работу вручную. Но, тем не менее, это вполне реально.

Когда все инструменты собраны и необходимые материалы закуплены, можно приступать к работе.И для многих людей, выполняющих эту работу впервые, не будет лишним знать, как установить перегородки из гипсокартона своими руками. В этом вам помогут приведенные ниже пошаговые инструкции.

Как установить направляющий профиль

Первый этап работ — установка направляющего профиля. На полу нужно разметить (желательно мелом, так как он легко стирается) линию. Вдоль него будет установлена новая перегородка. Установите направляющий профиль в отмеченное место.

Если работы ведутся в помещении с деревянным полом, профиль просто фиксируется саморезами. Сложнее, если придется работать с бетонными полами. В них предварительно просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля. Расстояние между винтами не должно превышать 30 сантиметров для надежной фиксации .

Следующим шагом будет закрепление профиля на стенах. Для этого первый профиль используется как нижняя точка крепления. С помощью отвеса следим за строго вертикальным положением профиля.Он крепится к стене так же, как и к полу. Если стена сделана из силикатных блоков или газобетона, лучше использовать специальные дюбель-гвозди. Их также необходимо устанавливать с интервалом не более 30 сантиметров.

В местах стыков профили соединяют между собой короткими (не более 15 миллиметров) саморезами.

Таким же образом нужно установить потолочный профиль, замкнув тем самым контур будущей перегородки из гипсокартона.

Установка вертикального профиля

Устройство глухой перегородки, не предусматривающей дверной проем, несложно. Вертикальные профили устанавливаются на направляющие, и их необходимо устанавливать от стены. Места для крепления профиля следует оговорить заранее. Расстояние между ними нужно определять индивидуально — оно зависит от того, насколько широки листы гипсокартона. На один лист необходимо установить три подставки — по краям и по центру. Например, если установлен лист шириной 120 сантиметров, стойки устанавливаются с зазором 60 сантиметров.

Перед тем, как приступить к подключению профилей, нужно знать, как это правильно сделать. Сначала следует закрепить шурупы ближе к тыльной стороне, а уже потом — ближе к краю. В этом случае риск деформации полки исключен. А это значит, что качество профиля и его несущая способность не пострадают.

Для увеличения жесткости конструкции между вертикальными стойками устанавливаются дополнительные секции профиля. Их длина должна соответствовать расстоянию между установленным профилем — при установке желательно использовать короткие саморезы, способные надежно закрепить всю конструкцию.

Минимальное расстояние между горизонтальным профилем 40 сантиметров. В общем, это зависит от длины листов. Необходимо следить за тем, чтобы их края лежали посередине профиля. Если на перегородку из гипсокартона планируется повесить легкие полочки или вешалку, в ранее отмеченных местах профиль укрепляют деревянными брусками — именно на них будет падать нагрузка.

Если вам нужна обычная межкомнатная перегородка, то можно использовать целые листы гипсокартона.Там, где это невозможно, листы придется разрезать канцелярским ножом. Как это сделать аккуратно? Вам просто нужно сложить линейку и провести несколько раз ножом на одном месте, постепенно углубляя разрез. Конечно, делать это нужно аккуратно, все замерив и разметив, чтобы не испортить стройматериалы.

При креплении гипсокартона к профилю следует предусмотреть зазор между полом и нижним краем листа. Зазор не должен быть слишком большим — около 5 миллиметров.

После этого лист крепится к вертикальной и направляющей стойкам. Оптимальное расстояние между саморезами 15-20 сантиметров. В этом случае шляпки саморезов желательно врезать в лист на 1 миллиметр. Когда лист закреплен, его горизонтальное положение можно проверить уровнем.

Как видите, технология устройства перегородок из гипсокартона не таит в себе ничего сложного.
По окончании строительства на поверхность наносится краска или обои, как это предусмотрено дизайном проекта конкретного помещения.

Процесс установки будет немного сложнее, если вас интересует перегородка с дверью.

В этом случае вертикальные профили следует устанавливать не от стены, а через обозначенный проем. При установке направляющих профилей также необходимо предусмотреть подходящий зазор. Монтаж стоечного профиля осуществляется таким образом, чтобы ширина дверного проема в нижней и верхней частях была одинаковой.

Здесь главное помнить, что и дверь, и дверная коробка должны входить в дверной проем.В противном случае позже придется переделывать большой объем работы.

Для увеличения прочности проема в профиль вставляется деревянный брусок … Для его крепления лучше использовать саморезы длиной не менее 35 миллиметров.

Когда профиль вокруг дверного проема приобретет законченный вид, можно продолжить установку остальной части профиля, начиная с него и двигаясь к стенам.

Вот и все. Если вы овладеете теорией, изложенной в статье, то наверняка сможете без проблем провести монтаж перегородок из гипсокартона своими руками.

В контакте с

К сожалению, сегодня не каждый может позволить себе приобрести просторное жилье, но большинство из нас по-прежнему стремятся создать максимум уюта и комфорта в том, что есть. Есть ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности всех членов семьи? Что, если одну комнату нужно использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост — любое жилое пространство можно своими руками разделить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

Анатомия конструкции из гипсокартона

Несмотря на особенности интерьера, вашу дизайнерскую идею, а также расположение и размеры перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартную конструкцию. В их основе — жесткий металлический каркас из оцинкованных профилей, который может быть усилен деревянной балкой в месте установки дверного проема. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешетка заполняется специальным утеплителем, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований к конструкции.Собранный и утепленный каркас обшит с двух сторон листами гипсокартона (ГКЛ) — надежный, экологически чистый и простой в установке материал, полностью готовый к любому виду отделки.

Каркас из профиля залит утеплителем и обшит гипсокартонными листами

Область применения

Каркасные перегородки, обшитые гипсокартоном, используются для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции устанавливаются в промышленных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках.Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями пожарной безопасности.

Преимущества

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева за счет ряда характерных преимуществ:

Свойства материала. Прочный металлический профиль позволяет монтировать легкие перегородки любой формы и размера, не создавая дополнительной нагрузки на несущие перекрытия.Материал устойчив к влаге, гальваническое покрытие предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон — это экологически чистый материал, специально обработанный для улучшения его огнестойких и влагостойких свойств. Он прост в установке, прочен и долговечен, а его сочетание с каменной ватой, пеной или пробковой плитой улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
Быстрая и простая установка. Перегородки из гипсокартона просты в установке — создать их сможет даже новичок, «неопытный» в строительных работах, домашний мастер. Отметим, что одним из преимуществ таких конструкций является возможность менять их расположение — изделие легко разбирается и собирается заново.
Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, водопровода или канализации внутри каркаса перегородки — еще одно преимущество такой конструкции.
Минимальные затраты. Все элементы, составляющие перегородку, обшитую гипсокартоном, имеют невысокую стоимость. Во время монтажа изделия не образуется куча мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

Недостатки

Обязательно обратите внимание на недостатки конструкции, которые необходимо учитывать при принятии окончательного решения о его создании:

Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево).Увеличить этот параметр можно только добавлением слоев кожи.
Низкая устойчивость гипсокартона к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими наверху.
Невозможность крепления массивных полок или навесных шкафов к поверхности перегородки. Конструкция способна выдерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии, что элементы крепятся к деталям каркаса, а сам гипсокартон выдерживает не более 15 кг.

Несмотря на некоторые недостатки гипсокартона, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему уюта и увеличив функциональность.

Подготовка к работе

Вот и все, на этом короткий «теоретический курс» закончился, переходим к решению практических вопросов. Сначала рассмотрим список необходимых инструментов, перечислим материалы, которые нам понадобятся для возведения конструкции, а также произведем примерный расчет их количества.

Инструмент

Для установки перегородки необходимо подготовить набор специальных, но довольно обычных и простых инструментов:

Рулетка, нейлоновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш — разметка места конструкции.
ЛБМ («болгарка») или ножницы по металлу — нарезка профильных полос на элементы необходимой длины.
Лобзик (ножовка) с напильником по гипсокартону или строительный нож — нарезка листов обшивки по размеру.
Ударная дрель или перфоратор — просверливание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для крепления профиля ПН.
Отвертка электрическая (аккумуляторная) — крепление деталей каркаса и установка листов обшивки саморезами.

Для установки перегородки вам понадобится простой строительный инструмент

Внимание! Чтобы смонтировать конструкцию на верхних уровнях, вам понадобится прочная стремянка. Работа с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевает обязательное использование средств индивидуальной защиты — очков или масок, тяжелых перчаток, респиратора.

Материалы (править)

Для самостоятельного монтажа перегородки будут использоваться следующие материалы:

Металлический профиль двух типов для крепления каркаса: PN — «направляющая» (английская маркировка UW) — прилагается к полу, потолку и несущим стенам, чтобы спроектировать контур конструкции.Также его используют для создания дверного проема. ПС — «стоечный» (английская маркировка CW) — устанавливается вертикально для обеспечения жесткости каркаса. Это несущий элемент обрешетки.
Гипсокартон для облицовки — закрывает каркас с двух сторон.
Утеплитель — заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая ее тепло- и звукоизоляционные свойства.

1 — металлический профиль; 2 — материал для тепло- и звукоизоляции; 3 — гипсокартон

Выбирая основные материалы для возведения перегородки, нужно учитывать ее индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать.Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос:

Профиль. Стандартный монтаж внутренних каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор этого параметра зависит от высоты потолков комнаты — чем они выше, тем шире должен быть профиль и тем толще сама перегородка.
Гипсокартон. Существует несколько видов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от характеристик помещения.Например: при установке перегородки в ванной нужно использовать гипсокартон — влагостойкий вид гипсокартона, а создание криволинейных и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
Изоляционный материал. Его выбирают исходя из требований к перегородке и особенностей помещения — при разделении комнаты на кабинет и детскую вам понадобится хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный поролон), и базальтовая вата, которая отлично хранит тепло, пригодится для выделения зоны прихожей.

Кроме основных элементов конструкции, вам потребуется создать:

Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) — установка профиля на потолки.
Саморезы по металлу (LB 9 или LB 11) — крепление элементов каркаса.
Саморезы для прокалывания гипсокартона (МН 25 или МН 30) — монтаж облицовки.
Уплотнительная (демпферная) лента — прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
Угловой профиль (ПУ) — усиление стыка листов обшивки по углам дверного проема.

Вся конструкция будет смонтирована с использованием трех видов крепежа

Совет специалиста: Приобретая все необходимое, одновременно приобретайте материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон завинчивания шляпок саморезов. поверхность обшивки — армирующая лента-серпянка, грунтовка под гипсокартон, финишная шпатлевка.

Замеры + таблица расчета расходных материалов

Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить необходимость в дополнительных закупках материала, следует правильно рассчитать необходимое количество.Сложности в этом мероприятии нет — нужно измерить высоту и длину предлагаемой конструкции и определить ее основные параметры (ширину профиля и количество слоев обшивки). Рассмотрим расчет материала на примере перегородки длиной 5 метров и высотой 3 метра с дверным проемом шириной 0,8 метра и высотой 2,1 метра, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой гипсокартонными листами. .

Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м + 3 м) * 2 = 16 м.Вычтите из этого значения ширину дверного проема (0,8) и получите 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, поэтому нам обязательно потребуются две трехметровые планки, которые мы будем закреплять целиком, вертикально к несущим стенам. Оставшуюся часть длины 9,2 м мы закроем тремя четырехметровыми профильными полосами (12 м), а избыток (2,8 м) пригодится для усиления каркаса в месте установки двери и установки перемычек между стойками.
Профиль UW отмечен черным цветом, формируя контур конструкции.
Профиль стойки (CW).Учитывая стандартную ширину листа гипсокартона (1,2 м), вертикальные стойки каркаса необходимо монтировать с шагом не более 0,6 м так, чтобы стыки плит соединялись на одном профиле, а другой элемент находился в середина листа.
Стойки каркаса следует монтировать на расстоянии не более 600 мм друг от друга.
Зная длину перегородки, можно рассчитать количество стоек, разделив 5 м на 0,6 и получив в результате 8 полос 3 метров длиной (показатель определяется в соответствии с высотой конструкции).
Серым цветом выделены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW.
Профиль для дверного проема. В месте установки двери придется сместить одну стойку, усилив ее полосой направляющего профиля, такое же конструктивное решение будет применено и с другой стороны проема. Таким образом, нам понадобится еще один трехметровый профиль стойки (CW) и две направляющие планки (UW) такой же длины. Для отделки верхней части дверного проема используется отрезок направляющего профиля длиной 1.0 м будет использоваться.
Две несущие армированные опоры выделены зеленым цветом, перемычка (верхняя балка) дверного проема выделена синим цветом.
Профиль для перемычек между стойками. Для увеличения прочности каркаса между стойками из направляющего профиля устанавливаются горизонтальные перемычки на высоте 1,5 м. Для этого потребуется еще одна полоса UW длиной 3 м и те излишки, которые остались при расчете контура перегородки.
Перемычки из профиля UW, повышающие общую жесткость конструкции, отмечены синим цветом.
Гипсокартон.В качестве материала для облицовки используем листы (плиты) ГКЛ длиной 3000, шириной 1200 и толщиной 12,5 мм. Чтобы закрыть одну сторону рамки, нам понадобится пять листов, два из которых будут использованы целиком, а остальные три придется обрезать по размеру. Расчет гипсокартона для второй стороны перегородки выполняется так, чтобы стыки листов не пересекались, а смещались на половину листа. Также нужно пять плит — две полные и три обрезные.
С одной стороны рамы листы обшивки будут расположены таким образом
Вторая сторона рамы должна быть закрыта так, чтобы листы были смещены на одну стойку или 600 мм

Совет специалиста: Двухсторонний монтаж гипсокартонных листов со смещенными стыками повысит жесткость конструкции, значительно снизит вероятность деформации и снизит вероятность появления трещин на поверхности материала.Если вам нужна более прочная перегородка, используйте при ее обшивке два слоя гипсокартона.

Подводя итог расчетам, можно сделать вывод, что для создания гипсокартонной перегородки 5х3 м с дверным проемом нам потребуется:

направляющий профиль (UW-75) 3 метра — 5 полос;
профиль направляющий (UW-75) 4 метра — 3 полосы;
стоечный профиль (CW-75) 3 метра — 9 полос;
гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) — 10 листов.

Количество метизов (крепежа) рассчитывается исходя из шага их установки.Максимальное расстояние между дюбелями, фиксирующими направляющий профиль к потолку, не должно превышать 500 мм, а саморезы по гипсокартону устанавливаются через каждые 250–300 мм.

Инженеры немецкой компании KNAUF — мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства — подготовили таблицу, которая поможет нам с расчетами.

* Обратите внимание, что количество угловых профилей (ПУ) зависит от размеров дверного проема и не зависит от площади конструкции.

Внимание! Для упрощения расчетов при возведении перегородки из гипсокартона можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, который показывает примерный расход основного материала и всех остальных компонентов.

Как сделать самому: пошаговая инструкция

Итак, все важные этапы подготовки к работе пройдены, будем терпеливы, заручиться поддержкой близких, получить одобрение соседей и приступить к установке конструкции.

Совет специалиста: Любые строительные работы с использованием гипсокартона следует проводить при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкции лучше проводить до отделки полов и покраски. Перед мероприятиями по созданию перегородки поверхность основных этажей следует выровнять, засыпав шпаклевкой выбоины, швы и трещины.

Планировка и разметка

Перед тем, как приступить к монтажу конструкции, определим место ее установки и составим схематический план, по которому будет проводиться разметка.Этот этап работы выглядит следующим образом:

Внимание! Следует помнить, что проведенная нами линия — это отметка для крепления направляющего профиля. Чтобы определить точные границы самой конструкции, сюда нужно добавить толщину досок гипсокартона и слой его отделки.

Установка обрешетки

Закончив с разметкой, внимательно проверим правильность ее нанесения и приступим к изготовлению металлического каркаса нашей перегородки:

ЛБМ («болгарка») или ножницами по металлу нарезаем куски направляющий профиль UW необходимой длины.С обратной стороны заготовок приклеиваем уплотнительную демпферную ленту, которая смягчает звуковые колебания и колебания, которые будут передаваться конструкции от основных этажей.
Уплотнительная демпферная лента защитит конструкцию от звуковых колебаний и вибраций.
Закрепляем полосы по горизонтальной линии разметки, просверлив дыроколом отверстия под дюбель-гвозди (с шагом не более 400-500 мм) и забив в крепеж с помощью молотка. Опытные мастера советуют начинать с верхней рейки, расположенной на потолке, так как с нее будет проще «выстрелить» правильный монтаж напольного профиля с помощью отвеса.
Просверливаем отверстия под дюбель-гвозди перфоратором и забиваем крепеж молотком
Устанавливаем вертикальные направляющие, прикрепляя их к несущим стенам (с тем же шагом) по линии разметки и контролируя правильность установки с помощью строительного уровня. Учтите, что для крепления металлического профиля к кирпичным стенам с толстым слоем штукатурки потребуется использование более длинных дюбель-гвоздей (6х60 или 8х60).
Прикрепив направляющие к несущим стенам, проверяем вертикаль с помощью строительного уровня.
Сформируем дверной проем, установив стойки из армированного профиля в отмеченном месте.Замеряем расстояние между нижней и верхней частями контура рамы, обязательно отнимаем от этого значения 10 мм и отрезаем две полосы профиля CW этого размера. Есть несколько вариантов усиления деталей — можно вставить направляющий профиль в стойку и закрепить с двух сторон саморезами по металлу (через каждые 150-200 мм), а можно полосу CW укрепить сухой деревянной планкой. , подобрав по размеру, вставив внутрь и также закрепив саморезами.
Вставляем стоечный профиль в направляющую и скрепляем конструкцию саморезами по металлу
В напольную направляющую каркаса установим усиленную стойку, верх планки выведем в потолок (здесь 10 мм. зазор пригодится), проверьте строгую вертикаль элемента уровнем и закрепите деталь саморезами по металлу. Таким же образом смонтируем вторую стойку.
При установке стойки сначала установите ее в нижнюю направляющую, затем аккуратно вставьте в верхнюю.
Установим стойки из профиля CW с шагом 600 мм, начиная с любой из несущих стен.Процесс установки этих элементов полностью совпадает с установкой армированных стоек — детали разрезаем на полосы на 10 мм меньше расстояния между направляющими, проверяем вертикальность уровнем, крепеж выполняем саморезами по металлу. Учтите, что размер шага 600 мм должен быть посередине стоечного профиля, так как именно в этом месте будут стыковаться листы обшивки стандартной шириной 1200 мм.
Реечный профиль крепится к направляющим саморезами по металлу
Монтируем горизонтальную перемычку (верхнюю балку) дверного проема.Отрежьте от планки направляющего профиля кусок на 200 мм длиннее расстояния между армированными стойками. Отмеряем по 100 мм с каждого края детали и обрезаем боковые части перпендикулярно основанию, оставляя его нетронутым. Осторожно загните эти отрезки внутрь и получите профильную полосу необходимого размера с глухими концами.
Внутрь верхней балки проема можно вставить деревянную балку, которая дополнительно усиливает конструкцию
Установим перемычку между стойками проема в нужном месте (будем учитывать высоту дверного блока , а также возможность дальнейшего монтажа чистового покрытия пола) проверьте горизонтальность строительным уровнем и закрепите деталь саморезами по металлу.Этот элемент конструкции также можно усилить любым из упомянутых способов.
Если высота помещения в месте установки перегородки превышает 3 м, придется изготовить и смонтировать дополнительные ребра жесткости — поперечные перемычки между стойками. Детали выполняются так же, как и верхняя балка дверного проема и крепятся к профилю стойки CW саморезами по металлу.
Вариант расположения поперечных перемычек в каркасе высотой более 3 м
Внутри готового каркаса перегородки установим закладные элементы из профиля, прочной толстой фанеры или бруса, к которому будет можно будет прикрепить навесные шкафы, тяжелые зеркала и бра.После этого произведем монтаж электропроводки, проложив ее в специальной гофрированной трубе, а также проложим все необходимые коммуникации и трубопроводы.
Крепление деревянных балок в местах установки тяжелых навесных шкафов и других массивных элементов интерьера

На этом установка каркаса завершена, можно переходить к следующему, не менее важному этапу создания перегородки.

Обшивка каркаса с установкой тепло- и звукоизоляции

Чтобы конструкция надежно сохраняла тепло и защищала покой от посторонних шумов, ее внутренности необходимо заполнить специальным изоляционным материалом.Многолетняя практика показывает, что недорогой, но качественный тепло- и звукоизолятор — минеральная (каменная или базальтовая) вата — вполне подходит для этих целей.

Плиты из минеральной ваты надежно сохранят тепло, а также изолируют помещение от посторонних шумов

Совет специалиста: Для заполнения каркаса межкомнатной перегородки приобретите плиты или маты из минеральной ваты необходимой толщины — материала такая форма изготовления легко режется по размеру и удобно помещается между элементами обрешетки.

Перед установкой слоя тепло- и звукоизоляции внутри конструкции выполним следующие действия:

Обойдем одну сторону каркаса гипсокартоном, начиная с целого листа от стены, где шаг 600 мм. началось для стоек CW профиля. Помните, что при установке гипсокартона обязательно оставлять зазор 5-10 мм на стыке плиты с потолком и полом. Материал имеет свойство расширяться при изменении температуры и влажности, а «глухая» установка в распорку может привести к его деформации и появлению трещин.
Монтаж обшивки ведется из цельного листа от стены, откуда начинался комплект стоек
Прикрепляем лист обшивки к профилю, прикручивая саморезы для гипсокартона по всему периметру с помощью шаг 250–300 мм. Заглушки саморезов утопили внутрь гипсокартона на глубину 0,5–0,8 мм.
Колпачки саморезов должны быть слегка утоплены в поверхность гипсокартона
Лобзиком или ножом вырезаем остальные элементы обшивки по размеру и скрепляем их таким образом, чтобы листы были стыкуется ровно посередине стоечного профиля.
Стыкаем листы гипсокартона ровно посередине профиля
Закрыв одну сторону каркаса, кладем внутрь изоляционный материал, разрезая его с небольшим припуском и вставляя между стойками.
Помещаем обрезанные по размеру плиты минеральной ваты между стойками обрешетки
Монтируем облицовку с другой стороны перегородки, смещая листы на 600 мм (одна стойка) относительно закрытой части обрешетки. поверхность — такой способ крепления облицовки значительно повысит прочность конструкции.
Закрываем гипсокартоном другую сторону каркаса, сдвигая лист на одну стойку (600 мм)
Стыки и края листов в месте установки дверного проема укрепим угловым профилем.

Внимание! При монтаже облицовки из гипсокартона помните, что лист необходимо закрепить по всему периметру — для крепления профилей или деталей нестандартных размеров в каркас придется вставить дополнительные элементы профиля.

Заключительные пояса

Закончив обшивку каркаса перегородки, вставьте в него дверной блок и решите вопрос отделки поверхности гипсокартона. Если при установке проема была соблюдена строгая вертикаль, установка агрегата не вызовет никаких затруднений.

Вопрос с отделкой поверхности облицовки тоже решается довольно просто:

Теперь перегородка с дверью готова к любой отделке — ее можно оклеивать обоями, крашеной, керамической плиткой или декоративной штукатуркой. можно применить — это зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей.Для более детального ознакомления с процессом монтажа каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном, предлагаем вашему вниманию следующее видео.

Видео: Как построить перегородку из гипсокартона и установить дверь

Многолетний профессиональный опыт показывает, что наши сограждане все чаще выбирают гипсокартон для устройства дополнительных несущих стен или межкомнатных перегородок в своих домах. Этот материал прост в использовании и позволяет создавать подобные конструкции, не прибегая к помощи бригады строителей, услуги которой совсем недешевы.

Гипсовые блоки: Плита гипсовая пазогребневая Knauf полнотелая влагостойкая 667x500x80 мм

22.10.2021 0 admin Разное

Гипсовые пазогребневые плиты

Гипсоплиты (пазогребневые плиты) применяются для устройства перегородок и внутренних несущих стен в зданиях различного назначения. В зависимости от свойств и области применения, пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие, полнотелые и пустотелые.

Появление материала было призвано снизить трудоемкость и стоимость кладки межкомнатных перегородок. Как утверждают производители, возведение перегородки из пазогребеневой плиты примерно на 15% дешевле кирпичного варианта и на 10% дешевле монтажа перегородки из гипсокартона.

Одна пазогребневая гипсовая плита длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 штук одинарных красных (250х120х65мм).

Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолка не более 4,2 м. В основном плиты применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях.

Поскольку плиты имеют большую боковую поверхность и малую ширину (от 8 до 10 см), для повышения устойчивости кладки на боковых гранях у них делают замковое соединение «паз-гребень». Это одновременно повышает и ровность перегородки, плита точно садится на продольный шов и надежно соединяется с соседней.

Изготавливаются плиты по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5. Строительный гипс — экологически чистый и дышащий материал, перегородки из него соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Их отличает малый вес, прочность, экологичность, огнестойкость. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени поглощения влаги делятся на обычные и влагостойкие. Для снижения водопоглощения в исходное сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Чобы отличать такие плиты от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные перегородочные блоки из гипса можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) разрешается ставить и во влажных помещениях.

По уровню теплоизоляции пазогребневая гипосовая плита толщиной 80 мм равноценна бетонной стене толщиной 400 мм. Коэффициент шумоизоляции у нее составляет от 34 до 40 дб, что является хорошим показателем для перегородочных конструкций.

Огнестойкость полнотелых гипсовых блоков очень высока. Они способны в течение 3 часов выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) без потери несущей способности.

Для снижения веса кладки выпускаются пустотелые гипсовые плиты стандартного размера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у полнотелых (22-24 против 30-32 кг).

Еще одной характеристикой пазогребневых плит является индекс звукоизоляции, который измеряется в децибелах (дБ). Чем больше это значение в дБ, тем тише будет в вашей комнате.

Материал имеет удобную систему монтажа: соседние элементы крепятся друг с другом системой шип-паз, что обеспечивает надежность сцепления. Сами пазогребневые блоки после монтажа таким способом усиливают звуко- и теплоизоляцию помещения.

Кладка перегородок из пазогребневых блоков производится после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, до начала устройства чистого пола и отделочных работ.

На объекте монтаж пазогребневых плит сводится к стыковке по швам, с периодическим контролем вертикальности и горизонтальности каждого ряда.

Элементы могут крепиться друг с другом на жесткую или эластичную сцепку. Выбор типа установки зависит от характеристик помещения и требований к готовой конструкции.

В жесткой сцепке пазогребневые блоки крепятся непосредственно друг к другу с помощью клеевого состава, а в эластичной между ними прокладывается термоизоляционная лента. При монтаже паз может быть обращен как вверх, так и вниз.

Материал легко обрабатывается механическим способом: чтобы придать блоку нужную форму, его можно выпилить ножовкой или электроинструментом. При монтаже конструкции также возможно оформление проемов для дверей или окон.

Заканчивая кладку, уделите особое внимание надежности контакта перегородки ПГП с потолком. С двух сторон ее нужно зафиксировать уголками или стальными штырями, забив их в плиту перекрытия. После этого шов заделывают раствором, проклеивают лентой из ткани и шпаклюют. Выступающие на поверхность перегородки крепежные штыри скроет установка декоративного карниза (багета).

Пазогребневые блоки имеют гладкую поверхность, которая легко поддается чистовой отделке. Перед финишной отделкой проводят грунтование поверхности плит, от этого зависит надежность сцепления краски и обоев с поверхностью плиты.

Изделия гипсовые пазогребневые (ИГП) 667х500х80мм

Изделия гипсовые пазогребневые (ИГП) предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом.

Гипсовый пазогребень особенно удобен тем, что быстро и просто объединяется в прочную цельную перегородку, обеспечивая этим отличную производительность строительных работ и малые затраты времени на сооружение объектов. Помимо прочего, ИГП превосходят по прочности кирпич, изделия гипсовые листовые и многие другие материалы.

Монтаж пазогребневых перегородок не требует предварительной подготовки поверхности: не нужно выравнивать стену и штукатурить ее. Гладкая поверхность ИГП сразу по окончании установки может покрываться краской или оклеиваться обоями.

ИГП обеспечивают высокую геометрическую точность, а, следовательно, быструю укладку.

Соединение гипсового пазогребня выполняется клеевым способом, при этом дополнительная прочность конструкции обеспечивается наличием стыковочных паза и гребня и высокой точностью изготовления деталей. Для монтажа ИГП рекомендуется использовать гипсовый клей «Nova Home».

Область применения

Гипсовый пазогребень может применяться при строительстве как гражданских, так и промышленных зданий.

С помощью ИГП можно возводить как одинарные, так и двойные конструкции перегородок. Во втором случае достигается повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная конструкция перегородок позволяет размещать различные инженерные коммуникации.

ИГП монтируются поэлементно при помощи гипсового клея «Nova Home».

Свойства

Гипсовые пазогребневые изделия не токсичны.

Обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении.

Имеют высокую звукоизоляционную способность, коэффициент звукоизоляции – 41 дб (СНиП 23-03-2003).

Колебания температуры и влажности не вызывают в пазогребне никаких деформаций.

Имеют кислотность, аналогичную кислотности кожи человека (Ph=5,5).

Совершенно не имеют запаха.

Устойчивы к гнили и насекомым.

Гипсовый пазогребень легко обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком, стамеской и т. п., отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО

ЭКОНОМИЯ времени и сил

Перегородки из ИГП легко монтируются по принципу детского конструктора, один человек способен смонтировать до 30 м2 в
день; легко поддаются механической обработке.

НЕ ТРЕБУЮТ штукатурных работ

Нет мокрых процессов, сразу после возведения готовы к оклейке обоями.

ЭКОНОМИЯ денег

Перегородки из пазогребневых плит дешевле, чем аналогичные по качеству перегородки из других материалов.

ЭКОНОМИЯ площади

За счет более тонкой, но прочной перегородки: перегородки из гипсового пазогребня экономят до 3% площади, что примерно составляет 2 м2 в квартире площадью 65 м2.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Не горючие, являются диэлектриком.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ИГП толщиной 80 мм соответствует теплоизоляции бетонной стены толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости плиты — 0,025 (час*м2*С0)/Ккал.

В ПОМЕШЕНИИ НИ СЫРО, НИ СУХО

Гипсовые перегородки обеспечивают более комфортный температурно-влажностный режим.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ

Благодаря четкой геометрической форме пазогребня исключаются пустоты в соединительных швах. Кроме того, перегородки устанавливаются непосредственно на перекрытия без зазора.

ПЕРЕГОРОДКИ ПРИМЫКАЮТСЯ

К потолкам, перекрытиям УЖЕ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, а не во время отделочных работ.

ТРЕЩИНЫ

Из-за податливости соединения, практически НЕ ВОЗНИКАЮТ. Значит, нет и условий для появления домашних насекомых.

Основные характеристики изделий гипсовых пазогребневых

Показатель

ИГП

Цвет

Светло-серый

Размер, мм

667*500*80

Масса изделия, кг

22 пустотелая

Масса изделия, кг

28 полнотелая

Плотность не более, кг/м3

1030 кг/м3

Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2 )

не менее 5,0 МПа

Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2 )

не менее 2,4 МПа

Расчетный индекс изоляции шума перегородки, дБ

Расход клея на 1 м2 при монтаже ИГП, кг

Расход клея при заделке швов м2

0,3 кг

Огнестойкость

2 ч

Трудоемкость

1,30 ч — ч/м2

МОНТАЖ

Подготовительные работы

До монтажа гипсовый пазогребень должен быть выдержан внутри помещения при температуре не ниже +5 °С в течение 4 часов.

Удалите пыль и грязь с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола.

Создайте разметку перегородки на полу.

При помощи отвеса перенесите ее на стены и потолок помещения.

При необходимости выровняйте пол, уложив слой цементно-песчаного раствора.

Для увеличения адгезии монтажного клея с поверхностью, обеспечения равномерного затвердевания нанесённого клея необходимо предварительно загрунтовать поверхность по месту монтажа перегородки и все
стыковочные поверхности гипсового пазогребня грунтовкой глубокого проникновения.

Специалисты рекомендуют устанавливать пазогребень горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень).

Монтаж первого ряда

У плит пазогребня первого ряда необходимо срезать гребень по длинной стороне и установить их этой стороной вниз.

Нанести гипсовый клей на оказавшуюся сверху сторону с пазом и боковые стороны, затем начать укладку первого ряда.

Монтаж последующих рядов плит

Начинайте установку плит пазогребня второго ряда: нанесите монтажный клей в паз плит нижнего ряда и на гребень монтируемой плиты. Аккуратно соедините плиты. Плотность крепления обеспечит пара ударов резиновым молотком.

Сразу же после установки плиты пазогребня удалите излишки клея с поверхности. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

Обратите внимание, что плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Поэтапно вырезайте нужное количество доборных элементов.

Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса.

Монтаж последнего ряда

Плиты пазогребня последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью (расстояние между плитой и потолком должно составлять 1-3 см).

Зазор между потолком и верхним рядом плит следует заполнить гипсовой монтажной смесью.

Последний ряд плит пазогребня можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.

Вышеуказанный способ монтажа ИГП называется жестким и применяется для помещений, владельцы которых не выдвигают особые требования по звукоизоляции. В том случае, если комната должна быть максимально изолирована от шумов, используют эластичное примыкание плит.

Эластичное соединение

Прикрепить плиты пазогребня к ограждающим элементам посредством металлических скоб из оцинкованной стали (можно использовать прямой подвес). Скобы укладываются в пазы плит и фиксируются с помощью саморезов. К ограждающим конструкциям они крепятся посредством анкерных дюбелей. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована не менее, чем 3 скобами.

Использовать эластичную прокладку (из пробки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех соединений с примыкающими ограждающими конструкциями. Прокладка укрепляется монтажным клеем.

Дверные проемы

Монтаж дверных коробок (деревянных, алюминиевых, стальных или пластиковых) следует производить по указаниям их производителей в приготовленные заранее дверные проемы.

Если ширина дверного проема не более 1 м, то над проемом делается вспомогательная конструкция, которая обеспечит монтажное положение плит пазогребня до затвердения гипсовой смеси в стыках. После высыхания смеси конструкция убирается.

В случае, когда ширина дверного проема более 1 м, над проемом необходимо установить балку-перемычку (дерево, металл), которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда плит пазогребня. Предварительно необходимо произвести расчет на прогиб и подобрать сечение балки.

Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или специальных дюбелей.

Углы

В углах и других местах пересечения конструкций из плит пазогребня монтаж необходимо производить таким образом, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки нижних рядов.

На внешних углах конструкций из гипсового пазогребня рекомендуется закрепить угловой перфорированный профиль с помощью клеевой гипсовой смеси, после её застывания наносится выравнивающий слой.

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты, которая наклеивается на предварительно нанесенную на угол гипсовую смесь. После застывания смеси наносится выравнивающий слой.

ВНИМАНИЕ!

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся внутри перегородок (облицовок) из плит пазогребня, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозионное покрытие.

Монтаж электропроводки и санитарного оборудования

Электропроводка в перегородках из гипсового пазогребня монтируется скрытно в штробах, которые вырезаются при помощи бороздодела (ручного или механического). После монтажа проводки штробы зашпаклевываются. Для установления розеток и выключателей высверливаются углубления при помощи электродрели со специальной насадкой.

Монтаж санитарного оборудования небольшого диаметра проводится во внутренних продольных конических отверстиях, аналогично монтажу электропроводки.

Для размещения труб большого диаметра, групп трубопроводов необходимо применять двойную конструкцию перегородок.

Трубы не должны соприкасаться непосредственно с конструкцией плит пазогребня, их необходимо тепло- и звукоизолировать.

Двойные перегородки

Двойная конструкция перегородки применяется, когда предъявляются повышенные требования по звукоизоляции, а также когда внутри перегородок необходимо разместить различные инженерные коммуникации.

Каждая из перегородок монтируется отдельно. Сначала возводится та перегородка, на которой крепится звукоизолирующая прокладка или трубы. ВНИМАНИЕ! В двойных перегородках следует избегать отверстий и возможных мостиков переноса звука.

Консольные нагрузки

При креплении различных предметов на перегородки из гипсового пазогребня необходимо соблюдать определенные условия:

При нагрузках до 30 кг/см (зеркала, картины, небольшие книжные полки) используются анкерные пластмассовые дюбели.

При нагрузках от 30 кг/см до 100 кг/см (санитарно-технические приборы, подвесные шкафы) применяются коррозионно-стойкие, проходящие сквозь всю толщину перегородки, болты.

Процесс монтажа межкомнатных перегородок с применением гипсового пазогребня ООО «Микс Гипс» выполняется относительно быстро и просто. Такие виды работ вполне доступны не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.

пустотелые блоки для перегородок 667x500x80 мм и полнотелая гипсоплита для стен, другие варианты

Основное применение гипсоплит – обустройство внутренних стен и перегородок. Преимущества работы именно с этим материалом не вызывает никаких сомнений: простота и высокая производительность монтажа, а также демократичная стоимость. Тем не менее правильный выбор пазогребневых блоков имеет свои тонкости – все, что нужно знать о гипсовых пазогребневых плитах, мы рассмотрим в нашем обзоре.

Что это такое?

Пазогребневая плита представляет собой конструкцию в виде гипсолитового блока прямоугольной формы. С двух сторон прямоугольника располагаются пазы, с двух других – гребни. Отсюда и появилось название ПГП. Преимущество материала заключается в том, что такие блоки можно состыковывать между собой без зазоров и перекосов. Пазогребневые панели пользуются большой популярностью при возведении межкомнатных перегородок. Они оптимальны для использования в жилых помещениях.

Материал, из которого изготавливают ПГП, безопасен для здоровья, он не горит и служит несколько десятилетий.

Преимущества и недостатки

Строители любят пазогребневые гипсолитовые плиты за стандарт параметров, соответствие ГОСТ, а также удобство работы с ними. Основным преимуществом пазогребневых плит можно назвать их демократичную стоимость – цены на этот материал намного привлекательнее, чем на любые другие стеновые материалы, такие как газосиликатные блоки или пескобетон. Кроме того, плиты легко и просто монтируются методом склеивания, благодаря чему обеспечивается высокая скорость строительных работ.

Еще одно достоинство гипсоплиты заключается в отсутствии каких-либо мокрых процессов. Монтаж ПГП не требует проведения штукатурных работ, поскольку изначально этот материал производится с выровненной гладкой поверхностью. Благодаря этому сразу после монтажа перегородок можно покрасить их или оклеить обоями. Применение этих блоков многократно увеличивает производительность работ и заметно сокращает время для возведения любых объектов.

Как правило, бригада из двух отделочников может сделать стену в 20–25 м² всего за один день.

Недостатков, как таковых, у ПГП нет. Однако следует иметь в виду, что после покупки они непременно должны пройти акклиматизацию в помещении – перед началом работы нужно выдержать их при нагреве не менее +5 градусов в течение 4–6 часов. Кроме того, следует учесть ограничения по нагрузке. Некоторые разновидности ПГП нельзя использовать для сооружения перегородок, на которых планируется крепить тяжеловесные мебельные блоки или другие громоздкие конструкции.

Разновидности и размеры

Пазогребневые гипсополимеры выпускаются в таких двух вариантах, как:

обыкновенные панели выполняют из гипса с добавлением пластифицированных примесей, такие панели имеют серый оттенок;
влагостойкие плиты, кроме гипса, содержат также цемент и доменный гранулированный шлак; такие плиты окрашены в зелёный цвет.

Важно! Стандартные гипсовые плиты подходят для монтажа перегородок в помещениях со средним уровнем влажности, для ванных и душевых предпочтение лучше отдать изделиям с маркировкой зеленого цвета.

Гипсоблоки также могут изготавливаться пустотелым и полнотелыми.

Полнотелые плиты отличаются монолитной цельной структурой. Они довольно прочные, сломать такую перегородку невозможно, даже если с усилием ударить по ней ногой. Плиты выпускаются в габаритах 667x500x80 мм, масса блока – 32 кг.
Пустотелые модули имеют равномерные продольные отверстия по всей площади. Благодаря такой особенности блоки намного легче – за счет этого существенно снижается нагрузка на несущий каркас перегородки. Плиты такой же длины и ширины при толщине 80 мм весят уже 24 кг.

Пустотелые плиты востребованы при выполнении строительных работ, что объясняется их следующими несомненными преимуществами:

сокращение общей стоимости ремонтно-строительных работ за счет снижения затрат на транспортировку, а также увеличения скорости монтажных работ;
в ходе технической эксплуатации пустотелые плиты успешно противостоят любым бытовым нагрузкам;
воздушная прослойка увеличивает способность перегородок и стен из пустотелых блоков удерживать тепло в помещении; таким образом монтаж пустотелых плит предполагает максимально экономичный подход к организации строительных работ и сокращению общих расходов.

Области применения

Пазогребневые перегородочные блоки представляют собой материал, который отличается исключительной экологической чистотой, безопасностью для людей и окружающей среды. Гипс, из которого делают эти блоки, сам по себе экологически безопасен: под действием высоких температур он не выделяет вредных и токсических паров, кроме того, он не имеет никакого запаха. Гипсовый пазогребень относится к категории негорючих материалов, именно поэтому использовать его можно в помещениях любого типа и предназначения. ПГП используют в офисных, производственных помещениях, а также в жилых комнатах, в том числе и в детских. Материал востребован при возведении больниц и других лечебных учреждений.

Особенности строения пазогребневых плит диктуют свои нормы эксплуатации. Например, для монтажа стен, на которые планируется закрепить телевизор или шкаф, лучше всего использовать полнотелые панели, поскольку в пустотелых зафиксировать крепления будет довольно сложно. Во всех остальных случаях можно применять облегченную панель. Жителям частных домов для сооружения перегородок лучше воспользоваться полнотелыми модулями, поскольку в пустотелых могут поселиться грызуны и насекомые-вредители.

Советы по выбору

Пазогребневые гипсовые панели на современном строительном рынке представлены продукцией нескольких производителей. Наибольшей популярностью пользуются изделия компаний «Волма» и Knauf. Дать однозначный ответ о том, какой изготовитель лучше, непросто – каждый из них занимает свою нишу, во многом уникальную. Именно поэтому для начала следует хорошенько разобраться в том, для чего будет возводиться перегородка из ПГП.

Так, если вам необходима полнотелая гипсоплита, независимо от того, обычная или влагостойка, то предпочтение стоит отдать продукции Knauf. При сопоставлении качества изделий обоих изготовителей полнотелые плиты Knauf стоят на порядок дешевле. Если вам требуется пустотелая гипсолитовая плита, то можно смело остановить выбор на пазогребневой продукции «Волма», так как у Knauf в ассортименте их нет. Аналогичная ситуация с блоками толщиной 100 мм – Волгоградский завод их попросту не выпускает.

К преимуществам Knauf относят также удобство их транспортировки. Товар продается и перевозится в поддонах, покрытых полиэтиленовой пленкой – она защищает гипс от влаги и других атмосферных воздействий, именно поэтому материал можно перевозить на разных видах транспорта и при любой погоде. В сильные холода для того, чтобы плиты не замерзали между собой, упаковку выполняют с использованием специального прокладочного слоя между каждой панелью.

Важно! Что же касается общих рекомендаций, то при выборе ПГБ крайне важно учитывать особенности эксплуатации перегородки, то есть нагрузку на плиту, возможность монтажа на нее телевизора и мебельных блоков. Помимо того, немаловажное значение имеют параметры помещения – уровень влажности в нем и температурный режим.

Особенности монтажа

Установка перегородок из ПГП выполняется после завершения установки любых несущих либо ограждающих конструкций. Работы производят в условиях сухого либо нормального влажностного режима при нагреве воздуха в помещении не меньше + 5 градусов. При проведении строительных работ в зимнее время требуется подключение отопления.

Для начала надо снять с базовых стен, а также поверхности потолка и пола все загрязнения и строительную пыль. После этого нужно разметить местоположение будущей перегородки на полу, а потом при помощи отвеса аккуратно перенести эту разметку на стенки и потолок, зафиксировать участки под оконные и дверные проемы. Если основание искривлено и имеет заметные неровности, то следует выполнить выравнивающую стяжку, чтобы горизонтальная поверхность стала ровной.

Гипсовые плиты укладываются при помощи монтажного клея, эффективнее всего «GIFAS Клей гипсовый» или «GIFAS Шпаклевка гипсовая». При работе с влагостойкими наилучшее сцепление дают гидрофобные составы. С целью повышения звукоизоляционных характеристик пазогребневых плит при их фиксации к ограждающим конструкциям можно использовать эластичную прокладку, чаще всего это пробка плотностью 50 кг/м³ либо битумированный войлок плотностью 250–300 кг/м³, в качестве альтернативы можно закрепить ДВП пониженной плотности.

В зависимости от особенностей производства гипсоплиты могут размещаться как пазлом вниз, так и пазлом наверх. Специалисты рекомендуют использовать укладку пазлом наверх, поскольку тогда клей будет лучше перераспределяться в плитном пространстве. Для этого у всех ПГП, расположенных в первом ряду, нужно снять гребень. Плиты фиксируют в разбежку, благодаря этому обеспечивается наибольшая жесткость конструкции. У плит самого последнего ряда должны быть слегка скошены грани в участке примыкания к полу. Пространство между потолком и плитой самого последнего ряда (примерно 2–3 см) заполняют гипсовым клеем по всему объему.

В перегородки вставляются проемы для установки в них окошек или дверей. Если ширина проема не более 800 мм и на нем располагается лишь один ряд панелей, то ставить балку перемычки не надо, в данном случае можно поставить обычную дверную коробку. Если ширина проема превышает 800 мм, то установка балки перемычки нужна, она будет снимать нагрузку с верхних рядов блоков. Размер заделки составляет примерно 500 мм с каждой стороны. Дверные короба фиксируют при помощи специальных дюбелей либо шурупов. Вертикальные швы плит, расположенных рядом с проемами, должны находиться на расстоянии не менее чем 20 см.

В углах, а также в участках пересечения перегородок между собой ПГП следует укладывать таким образом, чтобы они по очереди закрывали места соединений. Важно при этом стараться не допускать, чтобы по вертикали стыки получились сквозными. Верхние углы дополнительно фиксируют перфорированным металлопрофилем. Для обработки внутренних углов используют армирующую ленту. Внутренние стыки перегородок из гидростойких ПГБ дополнительно нужно покрывать гидроизоляционной лентой, она играет роль уплотнителя.

Важно! Любые металлические предметы, которые находятся внутри перегородок либо сопрягаются с ними, обязательно должны иметь надежное антикоррозийное покрытие либо быть оцинкованными. Если по какой-то причине гипсополимерная стенка имеет впадины либо бугры, требуется проведение доработки. Для этого в зонах впадин наносят разравнивающий слой шпаклевки, а бугры с легкостью убираются при помощи обычного обдирочного рубанка.

После подсыхания шпаклевки или клея поверхности стен тщательно шлифуют. Перегородка из гипсополимера готова – останется только выполнить финишную отделку, обычно ПГП красят интерьерной краской или оклеивают обоями. Надеемся, наши рекомендации помогут вам сделать правильный выбор пазогребневой гипсоплиты и выполнить все монтажные работы своими силами.

Все, что нужно знать о гипсовых пазогребневых плитах, смотрите в следующем видео.

Пазогребневые блоки — стена-конструктор: сравнение силикатных и гипсовых блоков

Точность современных технологий строительных материалов сделала возможным массовое и недорогое производство кладочных камней, конструкции из которых собираются буквально как конструктор «лего».

Примером может служить относительно новый материал – силикатные пазогребневые блоки → http://kzsm40.ru/products/blocks/.

Силикатные пазогребневые блоки

Силикатные пазогребневые блоки внешне похожи на гипсовые пазогребневые плиты, однако, в связи с совершенно другой технологией изготовления, имеют целый ряд качественных отличий, позволяющих с их помощью решать инженерные задачи там, где гипсовое литье неэффективно или неприменимо.

Плюсы и минусы пазогребневых блоков

Силикатные пазогребневые блоки в отличие от гипсовых имеют более высокую плотность. Они прочнее и тяжелее. Следствием этого является, во-первых, более чем вдвое меньшая площадь блока, а во-вторых, сложность обработки, а значит, кладка из них более трудоемка.

Гипсовые пазогребневые блоки

Кроме того, их теплозащитные свойства ниже чем у гипсовых, поскольку они менее пористы. Впрочем, вряд ли это можно считать серьезным минусом, поскольку как гипсовые, так и силикатные плиты предназначены для работ внутри помещения, а следовательно как минимум, теплоизоляционные свойства для них не имеют особого значения.

Обратной стороной недостатков часто оказываются достоинства, и в этом силикатные блоки не исключение.

Перегородка из силикатных блоков

Высокая прочность, затрудняющая резку и теску, делает возможным в ряде случаев использовать их в конструкциях воспринимающих дополнительную нагрузку. А низкая пористость придает более высокую влагостойкость, по сравнению с гипсовыми и позволяет использовать там, где условия влажности помещения делают невозможным применение последних.

Наконец, такой важный параметр, как стоимость: квадратный метр → перегородки из силикатных пазогребневых блоков обходится почти вдвое дешевле гипсовых (по ссылке можно узнать как сделать такую перегородку).

Причина столь низкой цены в том, что себестоимость силикатных материалов значительно зависит от объема выпуска и поэтому, такие гиганты как «КЗСМ» на сегодня имеют возможность выпускать на рынок продукцию одну из самых дешевых в своем сегменте.

Производство пазогребневых блоков

Устройство конструкций из пазогребневых блоков

Точность изготовления пазогребневых блоков такова, что шов между двумя камнями практически отсутствует – соединение в единую конструкцию осуществляется с помощью специального клея.

Высокая точность изготовления, требует и высокой точности кладочных работ, особенно при устройстве первого, «стартового» ряда блоков, что делает их кладку принципиально аналогичной монтажу пазогребневых плит из гипса.

Кладка пазогребневых блоков

Перегородка укладывается непосредственно на черновую подготовку пола, либо на плиту перекрытия, поэтому перед началом работ нужно проверить ее горизонтальность с помощь уровня и при необходимости выровнять. Здесь не допустима малейшая погрешность, поскольку в отличие от обычных кладочных камней исправить допущенную ошибку, регулируя толщину шва, не получится.

Второй ряд сдвигается относительно первого, для того, чтобы создать перевязку вертикальных швов. Для этого первый блок второго ряда перерезают пополам с помощью «болгарки», начиная кладку с половинного блока.

Окончательная отделка пазогребневых блоков

В случае, когда финишной отделкой выступает облицовка искусственным камнем, плиткой толстыми рельефными обоями, линкрустом и т. д., гладкость перегородки из пазогребневых блоков обычно достаточна.

Стена из пазогребневых блоков

Однако, для получения идеальной поверхности, скажем для окраски или тонких обоев, может потребоваться дополнительная финишная шпатлевка.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Гипсовые блоки для перегородок: характеристики и размеры

Какие только материалы и технологии не применяет человек, строя дом или делая ремонт в квартире! Например, для отделки потолка можно использовать побелку или соорудить оригинальную конструкцию из гипсокартона. Можно покрасить пол или настелить паркет. Цель в любом случае одна: сделать жилье максимально комфортным для проживания, уютным, современным.

Гипсовые блоки в строительстве применяются в качестве межкомнатных перегородок.

А что делать, если возникла необходимость переноса межкомнатной перегородки или монтажа новой? Какие материалы в этом случае использовать, чтобы и качество было на высоте, и бюджет не пострадал? На сегодня оптимальным вариантом является выбор гипсовых пазогребневых блоков.

Что такое гипсовый пазогребневый блок?

Современный, недорогой, очень надежный строительный материал, гипсовый пазогребневый блок применяется в строительстве. Очень часто его используют при возведении межкомнатных перегородок, конструкций, которые, в отличие от капитальных стен, не несут нагрузки. Гипсовый элемент имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТу 6428-83, гипсовые пазогребневые блоки для перегородок имеют следующие размеры: длина — 667 мм, ширина — 500 мм, толщина — 80 мм.

Перегородки из пазогребневых плит.

Для лучшего соединения с двух торцевых сторон блока сделаны выступы или гребни. С двух других сторон на элементе имеются пазы. Пазы и гребни могут иметь или прямоугольную форму, или форму трапеции. Выпускается 3 вида изделий: полнотелые, пустотелые и влагостойкие. Влагостойкие предназначены для возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванные комнаты, сауны. Чтобы можно было отличить их от других видов, влагостойкие окрашивают в зеленый цвет. Основное назначение пустотелых гипсовых элементов — снижение веса конструкции.

Существует достаточно много материалов, используемых для устройства перегородок. Это могут быть и гипсокартон, и кирпич, и дерево. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. К примеру, перегородки из кирпича достаточно тяжелы и требуют выравнивания после установки. Деревянные конструкции могут применяться не во всех помещениях.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности материала

В сравнении со многими материалами, применяемыми для возведения перегородок, гипсовые пазогребневые блоки имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Схема производства гипсовых плит: 1 — вода и гипс, 2 — раствор для изготовления плит приготовляется в смесителе, 3 — кассетные формы, 4 — после сушки в печи плиты готовы к отправке покупателям.

Одним из главных достоинств гипсовых блоков является их экологичность, так как гипс, основной компонент при производстве, экологически чистый природный материал.
Возведение перегородок вполне по силам и одному человеку, т. к. вес и размеры блоков позволяют это сделать. Масса 1 м² перегородки из полнотелых блоков — 82 кг, из пустотелых блоков — 67 кг.
Перегородки из гипсовых блоков после установки не требуют выравнивания. Для того чтобы оклеить перегородку обоями, ее достаточно просто прогрунтовать.
Гипсовые блоки могут впитывать лишнюю влагу и, наоборот, увлажнять воздух.
Не подвержены воздействию гнили.
Гипс — негорючий материал, поэтому изделия на его основе, в данном случае — гипсовые блоки, обладают такими же свойствами. Гипсовые блоки могут в течение 3 часов выдерживать температуру до +1100°.
Для обработки гипсовых блоков не требуется применение специальных инструментов и приспособлений.
Применяя блоки, можно в короткие сроки сделать перепланировку и значительно сэкономить финансы.
Блоки из гипса обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Уровень теплоизоляции гипсового блока толщиной в 80 мм равен уровню теплоизоляции стены из бетона толщиной в 400 мм.

Технология соединения между собой гипсовых пазогребневых блоков отличается от укладки обычных блоков и кирпичей и напоминает соединение ламината. Соединяются они при помощи гребня и паза, когда гребень одного блока вставляется в паз следующего. Для придания конструкции большей прочности используют клей или раствор. При укладке блоков рекомендуется устанавливать их пазом вверх.

Вернуться к оглавлению

Технология производства гипсовых блоков

Основное оборудование для производства гипсовых пазогребневых блоков — это гипсовый смеситель и формы для литья из металлопластика.

Основным сырьем для производства блоков служит гипс.

Применяют гипс марок Г-5, Г-6 и Г-7.

При производстве гипсовых блоков используется технология литья. Перед смешиванием исходные компоненты (гипс, вода, добавки) тщательно дозируют. Затем смесь взбивают в шнековом гипсосмесителе, после чего она под давлением подается в форму. По мере затвердевания смеси формируют гребень. После этого изделие должно набрать прочность. При производстве блоков особое внимание уделяется качеству, характеристикам исходного сырья и, конечно же, правильности технологического процесса.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых блоков

Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Перегородки из гипсовых блоков выгодно отличаются от перегородок, выполненных из других материалов, прежде всего, возможностью самостоятельно изменить пространство дома, не задействовав при этом специальную технику и потратив минимум времени и финансовых средств. Перегородка может быть двойной и одинарной. В случае двойной перегородки должна быть воздушная прослойка. В перегородки из гипсовых блоков можно надежно спрятать электропроводку и коммуникации. Смонтировать такую перегородку может и весьма далекий от строительства человек при условии четкого соблюдения технологического процесса.

Устройство перегородки из блоков, как и любой строительный процесс, начинается с составления планов работ, их очередности. Составляется смета, делаются замеры, приобретаются необходимые материалы и инструменты. Специалисты рекомендуют делать перегородки с максимальной высотой до 4 м и длиной до 6 м. Можно примерно подсчитать количество необходимых материалов: для соединения 1 м² блоков понадобится около 2 кг клея.

Перед началом работ обязательно необходимо подготовить основание. Поверхность, на которой будет смонтирована перегородка, должна быть очищена от пыли, строительного мусора, остатков старого покрытия. При необходимости поверхность выравнивают. Затем наносится разметка, как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскости.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/AiMnHLHY_Dk

Правильность разметки контролируется при помощи отвесов и строительного уровня. Нужно также продумать тип примыкания перегородки к поверхностям. Для того чтобы улучшить звукоизоляцию, применяют эластичную прокладку. Если дополнительной звукоизоляции не требуется, то примыкание делают жестким, без прокладки.

Вернуться к оглавлению

Практические рекомендации по установке перегородок

Межкомнатные перегородки из гипсовых плит.

Перед укладкой гипсовых блоков необходимо выдержать их в помещении не менее 4 часов для акклиматизации. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5°.

Если примыкание будет эластичным, то на пол, на разметку перегородки, приклеивают эластичную прокладку.

Далее производят установку первого ряда. Следует помнить, что для придания конструкции большей прочности гипсовые пазогребневые изделия рекомендуется укладывать пазами вверх. Поэтому при укладке первого ряда гребни срезают.

Следующие ряды укладывают с перевязкой швов, как в кирпичной кладке. Элементы устанавливают со смещением, примерно на треть либо наполовину. Необходимые при таком способе установки доборные изделия получают, распиливая стандартные. Для распиливания применяется ножовка по дереву с крупным зубом или электроинструмент. Пазы перед соединением заполняют клеем. После установки элемента заполняют клеем вертикальные швы. В паз во время установки можно заделать крепежную скобу при помощи саморезов. Другим краем скоба крепится к ограждающей конструкции. Скобы монтируют через две плиты. Это придаст перегородке дополнительную прочность. Затем простукивают изделия резиновым строительным молотком для лучшего уплотнения.

Чтобы установить последний ряд и качественно заполнить шов между перегородкой и потолком, верхний ряд запиливается под углом так, чтобы получился зазор примерно в 15 мм. Для укрепления угловых зон конструкции применяют профили. Можно использовать и бумажную ленту.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/6AGZjw7CCc4

Завершающим этапом в устройстве перегородки из гипсовых пазогребневых блоков является отделка. На крепежные элементы перегородки наносят тонкий слой шпатлевки, тщательно шлифуют. После этого готовую перегородку можно отделать любыми способами: окрасить, наклеить обои и т. д.

Гипсовые плиты ПГП влагостойкие полнотелые

Скачать каталог

Сертификаты

Версия для печати

Влагостойкий ПГП имеет форму прямоугольного параллелепипеда и изготовлен по литьевой технологии. В производстве используется гипсовое вяжущее и специальные пластифицирующие и гидрофобные добавки. Благодаря современным технологиям материал обладает отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров.

Область применения

Пазогребень влагостойкий используется для устройства перегородок и ненесущих стен в помещениях с повышенной – более 60% — влажностью. Одинаково успешно материал применяется при отделочных работах в жилых и офисных помещениях.

Способ применения

Влагостойкий ПГП монтируется на заранее подготовленное и разлинованное основание. У блоков первого ряда удаляется гребень, блоки устанавливаются, проводится проверка уровня ровности укладки. Последующие ряды монтируются с добавлением специального клеевого состава в вертикальный и горизонтальный торцевой паз.

Технические характеристики

Размер

667 х 500 х 80 мм

Плотность

≤ 1 200 кг/м2

Отпускная влажность

Предел прочности при сжатии

≥ 5 МПа

Разрушающая нагрузка на изгиб

≥ 2,7 кН

Индекс изоляции воздушного шум

48 Дб

Цвета

зеленый

Удельная эффективная активность радионуклидов

≤ 370 Бк/кг

Коэффиент теплопроводности

0,215 Вт/мК

Упаковка

Пленка stretch hood, поддон, 10 м2 (30 шт. )

Выпускаются в соответствии

ТУ 23.69.11-006-19791748-2018

Преимущества

Материал легко монтируется, благодаря чему все работы могут проводиться в самый сжатый срок без применения специального оборудования.
Лицевая поверхность не требует дополнительного шпатлевания – финишную отделку можно начинать сразу после монтажа.
Благодаря легкости механической обработки блоки можно пилить, фрезеровать, строгать – удобно прокладывать электропроводку и трубопровод.
Материал обладает хорошей звукоизоляцией.
В сравнении с кирпичными перегородки из ПГП обладают меньшей толщиной.
Обладает повышенной влагостойкостью.
Не содержит токсичных компонентов и веществ.
Негорюч.

Плиты ПГП, в частности, влагостойкие, полностью экологичны и обладают кислотностью, аналогичной кислотности кожи человека. Кроме того, они не имеют запаха, отлично газо- и паропроницаемы и являются диэлектриком.

Закрыть
Закрыть

Пазогребневые блоки от Кнауф — фото и характеристики гипсовых плит

На современном рынке стеновые материалы представлены огромным ассортиментом. Перечислять их все нет смысла, тот, кто уже сталкивался даже с небольшим объемом строительных работ (к примеру, возведение гаража), знает об этом ассортименте не понаслышке. Среди всего этого многообразие выделяются так называемые пазогребневые блоки. Не все потребители с ними сталкивались, а ведь это не новика. Эта разновидность стеновых блоков всегда использовалась в строительстве. Из них чаще всего сооружались перегородки. Во времена Советского Союза этот материал был очень популярен и востребован.

Конструктивные особенности пазогребневых блоков

Почему этот стеновой материал назван так странно? Все дело в конструкции его торцов. С одной стороны на блоке располагается гребень (шип), с другой – паз в виде канавки во всю длину торца с определенной глубиной и формой (трапециевидная или прямоугольная). При установке двух блоков друг на друга гребень нижнего входит в паз верхнего. Такое замковое соединение является очень надежным, особенно когда дело заходит именно о тонких перегородках.

При этом в качестве скрепляющего материала используется гипсовое молочко (это разведенный до жидкого состояния гипсовый раствор) или специальные шпаклевочные или клеящие составы. Сразу же необходимо оговориться, что пазогребневые блоки изготавливаются из гипса. Отсюда и все его технические и эксплуатационные характеристики.

К содержанию↑

Размерные показатели

В настоящее время большой популярностью пользуются пазогребневые блоки от Кнауф. Эта компания является лидером в производстве изделий из гипса.

У стенового материала от Кнауф стандартные размеры, которые зависят от технических условий производства. Вот, что сегодня предлагает компания.

ТУ5742-007-16415648-98

длина 667 мм;
ширина 500;
толщина 80 мм.

ТУ 5742-007-16415648-98

длина 667 мм;
ширина 500;
толщина 100 мм.

ТУ 5742-001-76229700-2006

длина 900 мм;
ширина 300 мм;
толщина 80 мм.

То есть, получается так, что три блока первой и второй позиции – это 1 м² возведенной стены толщиною 80 или 100 мм. Необходимо отметить, что гипсовые пазогребневые блоки выпускаются в двух модификациях: полнотелые и пустотелые. Второй вариант – это камень с пятью сквозными каналами, которые проходят по ширине. Эта разновидность обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. Иногда мастера используют эти каналы для заливки гипсовым раствором, что увеличивает прочностные характеристики возведенной стены. Здесь важно правильно состыковать отверстия между установленными элементами в разных рядах.

Сегодня компания Кнауф предлагает два типа пазогребневых блоков: обычные – это чисто гипсовые, и влагостойкие (гидрофобизированные) с добавлением специальных влагозащитных материалов. Влагостойкий стеновой материал применяется для возведения перегородок между ванной и туалетом и вообще в любых влажных помещениях, а также во внешней облицовке деревянных и каркасных домов.

Оба варианта изготавливаются по технологии, где применяется литье гипсового раствора в специальные формы. При этом получаются изделия с очень точными габаритными размерами. Форма – прямоугольный параллелепипед. Отличить их друг от друга практически невозможно производитель специально добавляет в раствор для влагостойких блоков зеленый колер. Так что гидрофобизированные блоки имеют зеленоватый оттенок. И еще один момент – эта модель присуща только полнотелым экземплярам.

К содержанию↑

Технические характеристики

Чтобы увидеть всю картину качества пазогребневых блоков бренда Кнауф, необходимо рассмотреть их технические характеристики.

Плотность – 1250 кг/м³.
Влажность изделия, которое только выходит с производственной линии, 12%.
Прочность на сжатии 5 МПа.
На изгиб 2,4 МПа.
Показатель теплопроводности 0,29-0,35 Вт/м С. По этому коэффициенту можно судить, что гипсовые пазогребневые блоки могут выступать как неплохой теплоизоляционный материал.
Негорючесть – так что о пожарной безопасности можно не волноваться.

К содержанию↑

Достоинства гипсовых блоков

Если говорить о преимуществах пазогребневых блоков от производителя Кнауф, необходимо отметить несколько позиций, которые выделяют их из всей категории стеновых материалов.

После сборки перегородки нет необходимости доводить ее до определенной степени ровности. Поверхность блоков идеально ровная. Так что штукатурить ее не надо.
Финишная отделка может производиться с помощью большого количества видов отделочных материалов. Это и покраска, и оклейка обоями, и облицовка керамической плиткой, камнем и так далее.
Изготовленные из чистого гипса, блоки являются экологически чистыми.
У них высокий коэффициент паропроницаемости. Особенно это важно для элементов, которые используются для отделки фасадов деревянных и каркасных домов. То есть, сам дом будет «дышать».
Ученые провели исследования и доказали, что кислотность гипсовых изделий такая же как и кожа у человека. То есть, PH5,5.
Это чистейшей воды диэлектрик. Пазогребневые блоки не пропускают электрический ток.
Не имеют запаха.
Блоки легко поддаются обработке. Их можно подрезать под любые размеры и любые фигуры, используя обычную пилу или ножовку по металлу. Многие мастера для этого применяют болгарку. Единственный отрицательный момент в этом деле – много выделяется пыли при резке. Так что выполнять эту операцию лучше на открытом воздухе.

Специалисты компании Кнауф дают некоторые рекомендации, которые касаются монтажного процесса пазогребневых блоков. Так вот для установки обычного материала можно использовать шпаклевку Кнауф-Фуген или специальный клеевой состав «Перфликс». А вот гидрофобизированные аналоги можно клеить только на шпаклевочную смесь Кнауф-Фуген Гидро. И еще один немаловажный момент – перед финишной отделкой швы между элементами рекомендуется заделать тонким слоем шпаклевки.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Характеристики гипсовых блоков и экономическое сравнение с другими стеновыми материалами t_Tai’an Huisen Mechanical and Electrical Technology Co., LTD

От ： Tai’an Huisen Mechanical and Electrical Technology Co., LTD Время обновления ： 2015-12-21 11:13: 38 Просмотры ：

Гипсовый блок — это натуральный гипс или химический гипс в качестве основного сырья, смешанный с водой, литой и сухой объем, сделанный из легких стеновых материалов, его форма прямоугольная, вертикальные и горизонтальные края, соответственно, с шипом и

Гипсовый блок — это натуральный гипс или химический гипс в качестве основного сырья, путем смешивания с водой, литого и сухого материала из легких стеновых материалов, его форма прямоугольная, с вертикальными и горизонтальными краями, соответственно, с шипом и пазом.Он был добавлен для производства армированного волокном материала или других заполнителей, также могут быть добавлены вспениватели, водоотталкивающие агенты. Для промышленных и гражданских зданий с ненесущими стенами, с простой конструкцией, стена тонкая, хорошая водонепроницаемость и низкая стоимость производства.

Иностранный гипсовый блок возник в середине 20-го века, десятки миллионов метров мирового производства, включая Францию, годовой объем производства 17 миллионов квадратных метров, в то время как отечественный поздний старт, и ручное производство, текущее внутреннее производство около 3 миллионов квадратных метров, в то время как строительные привычки и конструкции в Китае очень похожи, а в Европе, как новое поколение стеновых материалов, гипсовый блок в стране, безусловно, будет иметь очень хорошие рыночные перспективы.

Здесь представлены рабочие характеристики гипсового блока и часть анализа и сравнения существующего материала основных стен, следующие данные в соответствии с «новой технологией» Пекинской муниципальной комиссии по жилищному и городскому хозяйству и «Руководством по применению гипсовых блоков» в предоставленных данных под заказ:

1. вес

Являясь легким стеновым материалом, вес является одной из его наиболее важных характеристик. Пустотелая штукатурка из гипсовых блоков может быть разделена на два блока и сплошные блоки из гипса, в соответствии со стандартом JCT698-2010 для гипсовых блоков, в настоящее время кажущаяся плотность стола для пустотелых блоков составляет 400 ~ 700 кг / м3, твердый блок с кажущейся плотностью не более 1000 кг / м3, меньше веса одного блока 30 кг, легко переносится взрослым, в конструкции без помощи другой строительной техники, улучшает скорость кладки.Качественная кладка стен из гипсовых блоков, но пустотелые блоки из глины, световые панели из стеклопластика, газобетонный блок из летучей золы, пенобетон примерно на 1/2, так что нагрузка на все здание значительно снижается.

2. Работоспособность конструкции и обеспечение качества стены

Гипсоблок с распиловкой, забивкой, строганием и сверлением, склеиванием и другими характеристиками удобоукладываемости, удобная и быстросохнущая конструкция, отсутствие строительного мусора, ремонт без арматурного киля, не протирание отделки поверхности, конструкция Высокая эффективность.Рабочий может ежедневно вымощать стены из гипсокартона 20-40м2, потому что без необходимого подъемного оборудования, перегородок меньше оборудования и запчастей, простота в эксплуатации. И стена или другие заглубленные провода трубопровода относительно просты, использовать инструмент в отверстиях задней стенки или прорезях. Концевой трубопровод или устройства розетки могут быть закрыты замазкой. Полностью преодолеть прошлое за счет ограничения воздействия конструкции стены, в результате чего в обход петли провода, в стене вокруг сверла, просверливания отверстий и других дефектов, прокладки линий электропередач в помещении, установки при условии соблюдения условий.

Стены из пенобетона в соответствии с национальными квотами на кубический метр искусственного камня, равными 1,475, в соответствии с толщиной 100 мм и пересчитанными в человеко-дни на 6,8 квадратных метров кладки, коэффициент кладки намного ниже средних 20 квадратных метров гипсовых блоков.

3. Огнестойкость

Гипсовый блок из-за его особой молекулярной структуры (CaSO4 · 2h3O), содержащей кристаллизационную воду, повышение температуры может привести к выделению воды до 80-миллиметрового блока, например, гипсовый блок на м2 будет выделяться при сжигании пара 15 кг, длина одной стороны 3 м 5 м. высокая стенка может высвободиться после того, как температура воды 200 кг будет продолжать расти, безводный сульфат кальция, образовавшийся после обезвоживания, является хорошим негорючим теплоизолятором, может эффективно предотвращать распространение огня с особыми противопожарными характеристиками.Национальные стационарные системы пожаротушения и эксперимент Центра по контролю и контролю качества компонентов огня (Тяньцзинь), предел огнеупорного сердца гипсового блока толщиной 80 мм достигается за 3 часа. Это отличные огнестойкие характеристики новых качественных стеновых материалов.

4. Здоровье

С улучшением материальной и культурной жизни людей, здоровье — одно из наиболее часто встречающихся слов в современном обществе, линии жизни, связанные с едой и здоровьем, в прошлом наши требования к здоровью зданий были очень низкими или что нет никаких требований, но с развитием сообщества строительство и здоровье становятся все более серьезными проблемами, поскольку из-за его нетоксичной штукатурки, преимущества регулятора влажности воздуха в самых экологически чистых строительных материалах в мире должны сказать, а пенобетон в одном из основных компоненты летучей золы, содержащие ртуть, мышьяк, свинец, кадмий и другие токсичные элементы, а также неизмеримые природные радиоактивные элементы, также содержат высокоактивный косвенный канцероген бензопирен.

5. Звукоизоляционные характеристики

Толщина стены 120 мм в тех же условиях, гипсовый блок (без штукатурки) взвешенное шумоподавление Rw 45,5 дБ, двухсторонняя штукатурка (10 мм) из газобетона из летучей золы 40 дБ, штукатурка двусторонняя 240 мм (10 мм) газобетонного блока из летучей золы составляет 47 дБ, а стены из гипсокартона 200 мм — 52 дБ, как видно, с точки зрения звукоизоляции гипсовый блок для газобетонного блока имеет большое преимущество.

Кроме того, взвешенный звук 100-миллиметрового и 150-миллиметрового двухстороннего гипсового гипсового блока (10 мм) из газобетонных блоков из летучей золы составляет 44 дБ, что означает, что когда вы делаете это внутри стен, зола из гипсовых блоков толщиной 100 мм может заменить стены из блоков 170 мм. , внутренние стены могут сэкономить 0.07м2 на метр внутренней площади, 100м2 жилого этажа 3м позволяют сэкономить 5м2 площади.

6. Теплоизоляционные свойства

При определенной толщине стены ее теплопроводность меньше, коэффициент теплоизоляции больше. После затвердевания штукатурки из-за микропористой структуры, с хорошей теплоизоляцией, ее теплопроводность составляет 0,17 ккал / м2 · ч · ℃ — это только 1/3 кирпича, 1/5 обычного бетона, 1/8 камня.

7. Устойчивость стен

Гипсоблок стеновой материал обладает пластичными характеристиками, объемная стабильность в каркасной конструкции из гипса поддерживает длительное тесное соединение, стены из гипсового блока могут быть синхронизированы с деформацией каркасной конструкции.Благодаря характеристикам стабильности объема, соединения до тех пор, пока гипсовые блоки и каркасная конструкция между мерами на месте, мы можем эффективно предотвратить смещение между стеной и сейсмической рамой.

Гипсовый блок, его строительные материалы и кладочные материалы используются в изделиях на основе гипса, не допускающих горячего расширения, и других материалах, таких как газоблок из летучей золы, из-за того, что значения тепловых характеристик между основанием и строительным раствором сильно различаются, напряжение усадки при высыхании велико (горячее красное реле), газобетонный блок и кирпич и раствор из-за температуры между 0.3 мм / м ~ 0,5 мм / м, в четыре раза больше обычного глиняного кирпича, коэффициент линейного расширения намного больше, чем у обычного кирпича, что приводит к большой деформации, что приводит к трещинам в стенах.

Газобетонный блок с капиллярным всасывающим эффектом плохой, односторонний, замедляется после воды, воды в течение длительного времени, 24 часа в воде быстро, после постепенно медленного, знаю 10D, чтобы достичь равновесия, но не большого объема, поэтому, если трава При правильном обращении, раствор будет продолжать впитывать влагу в строительном растворе, раствор не соответствует условиям до того, как интенсивность теряет гидратацию, что приведет к полому растрескиванию штукатурки.

8. Охрана окружающей среды

Гипсовые изделия, подверженные влиянию генерирующего механизма, являются вторичным материалом, а именно гипсовыми изделиями в толщину стеновой кладки, в случае предварительного сноса, гипсовые блоки могут быть вывезены на отходы мукомольного комбината для вторичной переработки, по данным лаборатории. , так назад и вперед в 10 раз, прочность штукатурки снизилась всего на 4%, в то время как в том числе газированный блок летучей золы, в том числе другие стеновые материалы, необратимая реакция, может образоваться только после сноса стен из строительного мусора.

9. Стоимость (эконом)

Гипсовый блок с аэрированными блоками летучей золы 100 мм и 150 мм на рынке Тайаня в качестве примера для анализа, эти два материала в настоящее время имеют заводскую цену Тайаня 21 юань / м2 и 20,3 юаня / м2 (135 元 / м3), гипсовый блок головоломки в стену Цена (искусственные материалы) 30 юаней / м2, стоимость кирпичной кладки из летучей золы (включая искусственные материалы) 18 юаней / м2, затраты на штукатурку (включая искусственные материалы) 30 юаней / м2, так что каждый квадратный метр достиг Уровни могут быть соединены в шпатлевку для стен, стены из гипсовых блоков в общую стоимость 51 юань / м2, блоки летучей золы в стену общей стоимостью 98.3 юаня / м2. Если все рассчитано на толщину 150 мм, цена материала гипсовых блоков составляет 28 юаней / м2, кладка стоит 33 юаня / м2, при этом сохраняется 37,3 юаней / м2 соотношение пенобетона, видимого, гипсового блока, не имеющего себе равных в продвижении рыночного ценового преимущества.

Таким образом, гипсовый блок в шумоизоляции, здоровье, весе, стоимости и других аспектах его превосходных характеристик очень полезен для продвижения использования новых строительных материалов, я считаю, что с ростом развития отечественной технологии обработки гипса, гипс Гипсовые блоки в качестве опорных изделий и, безусловно, созреют, станут главной силой Китая в стеновых материалах.

Преимущества гипсовых блоков Jumbo — Marshal

Преимущества гипсовых блоков Jumbo — Marshal

Похоже, у вас отключен Javascript. Этому веб-сайту для правильной работы необходим javascript!

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Благодаря гладкой поверхности гипсового основного материала не требуется штукатурных работ перед нанесением краски и других отделочных материалов.Наряду с возможностью возвести стену без ребер жесткости высотой до 10 метров, можно значительно сэкономить на материалах и рабочей силе при использовании системы стеновых панелей «JUMBO Gypsum Block».

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Каждый блок имеет шпунт и паз со всех сторон, что обеспечивает быструю и легкую сборку. Поскольку не требуются трудоемкие штукатурные работы, вы даже можете рассчитывать на скорейшее завершение проекта, которое принесет огромное удовлетворение вашим клиентам.

ЛЕГКИЙ ВЕС

По сравнению с традиционной системой стен из бетонных блоков, стеновая система «JUMBO Gypsum Block» весит всего 50% от стены из бетонных блоков, что способствует снижению транспортных расходов. Это также позволяет инженерам снизить нагрузку на конструкцию при проектировании здания.

АНТИ ТРЕЩИНКА

Обычные системы ограждения склонны к растрескиванию стен после сборки, что может быть вызвано множеством факторов.Наша стеновая система Jumbo Gypsum обеспечивает отсутствие трещин благодаря чрезвычайно низкой степени усадки блока и гипсового связующего / клеев.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА (FRP), 4 ЧАСА

Водоотталкивающий гипсовый блок Jumbo в основном состоит из дегидрата сульфата кальция (CaSO4 · 2h3O), а массовая доля кристаллической воды достигает 21%. В случае пожара стена поглощает тепло, а кристаллическая вода разлагается и распространяется по поверхности, образуя «паровую пленку», которая может снизить температуру поверхности стены и полностью перекрыть кислородный газ, необходимый для сгорания.

ПРОЧНЫЙ И ПРОЧНЫЙ

Водоотталкивающий гипсовый блок Jumbo обладает высокой плотностью (1100 — 1200 кг / м3), превосходной прочностью на сжатие (10-14 МПа) и прочностью на изгиб (4 МПа). Стены, сделанные из наших гипсовых блоков, прошли сейсмическое моделирование сейсмических данных 921 Тайваня «7» и моделирование сопротивления ветровому давлению тайфуна «13» по шкале Бофорта.

ВОДОТРАПИТЕЛЬ И АНТИМИКРОБИЛЬ

Водоотталкивающий гипсовый блок Jumbo обладает отличными водоотталкивающими свойствами, при этом показатель водопоглощения составляет менее 5% при испытании на погружение в воду на 2 часа.Эта характеристика предотвращает просачивание воды и скопление микробов, особенно на наружных стенах, кухне и ванных комнатах, которые подвержены воздействию высокой влажности.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Обладая высокой звукоизоляцией от 42 дБ до 53 дБ, наши блоки идеально подходят для обычных домов и залов, где требуется более высокая звукоизоляция.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Обладает превосходной теплоизоляцией за счет низкой теплопроводности (1/4 красного кирпича).Здание, построенное из гипсовых блоков Jumbo, эффективно предотвращает передачу тепла снаружи, что способствует снижению кондиционирования воздуха.

НИЗКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ

Гипсовый блок

Jumbo — нетоксичный материал со значительно более низким уровнем радиоактивности по сравнению с обычными блоками или кирпичами, что делает его идеальным решением для более безопасного дома.

(PDF) СВОЙСТВА РАСШИРЕННЫХ ПОЛИСТИРОЛ-ПЕМЗО-ГИПСОВЫХ БЛОКОВ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Текирдаг Зираат Факюльтеси Дергиси

Журнал Текирдагского сельскохозяйственного факультета

ahin

по настоящее время

ahin и

ahin и Karaman000 продукты

широко используются в строительстве из-за их

различных прекрасных характеристик (Li et al., 2003).

Гипсовые штукатурки и штукатурки

стали предпочтительным материалом для внутренней отделки во многих странах

. Превосходные рабочие характеристики, привлекательный внешний вид

, простота применения и его полезность для здоровья

сделали гипс

самым популярным отделочным материалом на протяжении

веков (Arikan and Sobolev, 2002; Duggal,

1998; Ragsdale and Raynham , 1972).Этот строительный материал

широко распространен в Турции и имеет высокую чистоту

. Запасы природного гипса

Турции оцениваются примерно в 1,2 миллиарда тонн.

Доступность, относительно низкий уровень начальных инвестиций

и благоприятная рыночная конъюнктура — все

создают условия для роста и прибыльного

промышленного производства гипсовых материалов

в Турции (Арикан и Соболев, 2002).

Гипсоблоки используются в многоэтажных квартирах

домов в ненесущих целях при изготовлении

навесных и перегородок этих домов (Кумар,

2002; Кумар, 2003). Использование гипсовых блоков

в этом типе строительства в основном направлено на достижение экономии

и получения прибыли. Здания в сельских

поселках категории мало- или средне-

достатков в основном имеют одно- или двухэтажные

жилых единиц.Поэтому не только эффективность

стоимости, но и прочность и долговечность

гипсовых блоков

очень важны для них.

Во многих регионах доступны пемза и гипс

. В то же время, EPS

упаковочный материал доступен практически повсюду

. Если из этих материалов можно будет сделать

гипсовых блоков, будет улучшено

некоторых свойств зданий, таких как легкость,

, надлежащая акустика и теплоизоляция,

характеристики и долговечность.Пемза и гипс

получают из минеральных источников, а пенополистирол

получают из упаковочных материалов, таких как телевизор

, холодильник, стиральная машина и т.д. Сайил

и Гурдал (Сайил и Гурдал, 1999). Плотность

такого композита изменилась с 690 до 208

кг / м3, а коэффициент теплопроводности

уменьшился с 2.От 74 до 0,183 Вт / м ° C (Laukaitis et

al., 2005).

Для применения гипсовых блоков в жилищном секторе

необходимы комплексные исследования. С этой точки зрения с

были исследованы свойства блоков

, изготовленных из пемзы, пенополистирола и гипса. Целью данной работы является производство гипсовых блоков

и гипсовых блоков

из пенополистирола для строительства недорогих жилых домов путем использования

заполнителя из пенополистирола и пемзы в гипсе.Кроме того,

предназначен для изучения прочности на сжатие, поглощения воды

, плотности и теплопроводности произведенных блоков

2. Материалы и методы

В качестве материалов для изготовления гипсовых блоков использовались пемза

, отходы пенополистирола (WEPS), гипс

и вода. Химические составы гипса

, используемого в качестве вяжущего материала, и пемзы

, используемой в качестве заполнителя, приведены в таблице 1.

Гипс был произведен компанией BMT в

Сивасе, Турция, и закуплен в бумажных мешках

у местных поставщиков. WEPS был получен из

упаковок

, таких как телевизор и холодильник. Эти отходы

были измельчены и имели размер в диапазоне от

гранул размером 2 до 4 мм. Агрегат пемзы, прошедший

через сито 4 мм, задерживался на сите

0,25 мм и имел в основном размер 2 мм.Насыпная плотность

гранул пенополистирола (EPS) и заполнителя пемзы

составляла 20 кг / м3 и 575 кг / м3,

соответственно.

Пропорции смеси пемзы, WEPS и гипса

для твердых блоков приведены в таблице 2. Пропорции смеси

даны в процентах от объема ингредиентов

. Серия I содержит гипс и EPS,

, а серии II и III содержат гипс, EPS и пемзу

.Кумар (2003) отметил, что усадка

растрескивание является основным недостатком блоков

на основе гипса. Растрескивание при усадке можно минимизировать с помощью

, сохраняя содержание воды в связующем на минимальном уровне

. Следовательно, в этом исследовании для ограничения усадки использовалась смесь с низкой осадкой

. Все гипсовые блоки

, содержащие пенополистирол и пемзу, были изготовлены

в соответствии с рекомендациями турецких стандартов

(TS EN 12859, 2009; TS 3682,1982), а

были модифицированы с учетом эффективности

пенополистирола, аналогично смеси, разработанные для предыдущих исследований

(Kumar, 2003).Подробное описание пропорций смеси

приведено в Таблице 2.

Справочник производителя винограда: Планирование полива виноградных лоз

Глава 12

Гипсовые блоки

Гипсовые блоки, обычно называемые блоками электрического сопротивления, состоят из двух параллельных электродов, встроенных в гипсовые блоки. Их форма варьируется от прямоугольной до цилиндрической, и они размером примерно со спичечный коробок. У них есть пара проводов, подключенных к электродам, выходящим из блока, длиной около 2 ярдов (2 м).

Принципы работы

Поскольку блоки пористые, вода входит и выходит из блока в равновесии с влажностью почвы. Показания измерителя сопротивления изменяются по мере изменения влажности в блоке, что, в свою очередь, указывает на изменение количества воды в почве.

Размещение сайтов мониторинга

Датчики следует устанавливать под капельной линией, чтобы защитить их от уличного движения, но не непосредственно под эмиттером.Необходимо установить достаточное количество датчиков, чтобы дать репрезентативную картину того, что происходит в корневой зоне, и соответствовать профилю почвы.

Установка

Перед установкой замочите блоки на ночь в дистиллированной или дождевой воде, чтобы удалить весь воздух из блоков. Обозначьте конец провода, который будет обнажен, с указанием глубины, на которой должен быть установлен блок.

Чтений

Показания напряжения воды в почве указывают на время полива, но не говорят производителю о количестве поливной воды, необходимой для лоз.Напряжение грунтовых вод обычно измеряется в сантибарах (сБ), где сантибар составляет 1/100 бара, а бар примерно соответствует давлению в 1 атмосферу.

Техническое обслуживание

Гипсовые блоки, как и тензиометры, нуждаются в регулярном мониторинге и периодическом обслуживании или замене, если они должны продолжать давать точное отражение напряжения воды в почве в течение вегетационного периода.

Щелкните следующие темы для получения дополнительной информации о планировании полива виноградных лоз.

Гипсовые сенсорные блоки Delmhorst GB-1 для измерителя влажности почвы KS-D1, упаковка из десяти штук —

Цена:

139 долларов США.95

Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 20,72

Подробности

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Сенсорные блоки изготовлены из гипса вокруг 2 концентрических электродов из нержавеющей стали.
Изготовлено в контролируемых условиях для получения максимальной однородности и быстрого реагирования
Это наиболее широко используемый чувствительный элемент, и его легко установить.
Особенно подходит для обширного отбора проб почвы на разной глубине.
Гипсовые блоки лучше всего подходят для типов почвы с водоудерживающей способностью 1-1 / 2 дюйма / фут или более.
Сенсорные блоки изготовлены из гипса вокруг двух концентрических электродов из нержавеющей стали.
Они производятся в контролируемых условиях для получения максимальной однородности и быстрого реагирования на изменения влажности почвы.

Это наиболее широко используемый датчик, простой в установке и особенно подходящий для обширного отбора проб почвы на различной глубине
Гипсовые блоки лучше всего подходят для типов почвы с водоудерживающей способностью 1.2 дюйма / фут или более

Подробнее

Использование переработанного гипсокартона в необожженных глиняно-гипсовых блоках

Краткое содержание

По оценкам, ежегодно в Великобритании будет производиться более одного миллиона тонн отходов гипсокартона в результате строительных работ и сноса.Большая часть этих отходов в настоящее время отправляется на свалки, хотя их можно легко переработать. WRAP работает над удалением отходов гипсокартона со свалки, стремясь преодолеть препятствия на пути вторичной переработки гипсокартона. Одно из направлений ее работы — развитие рынков материалов из вторичного гипсокартона (вторичный гипс и вторичная бумага). В рамках этого проекта оценивалось использование отходов гипсокартона в качестве источника гипса в новых необожженных гипсокартонных строительных блоках.

Совместным проектом руководила Akristos Limited, в нем также участвовали две кирпичные компании (Baggeridge Brick и Hanson Red Bank), два предприятия по переработке гипсокартона (Roy Hatfield Limited и Atritor Limited) и ряд консультантов, включая Центр инновационного строительства BRE при университете. банных и природных строительных технологий.
Дизайн исследования и результаты

В ходе проекта был проведен ряд лабораторных и промышленных испытаний на заводе Measham, принадлежащем Hanson Red Bank. К сожалению, производственные ограничения во время реализации проекта ограничили объем работ, которые можно было провести на заводе в Седжли в Баггеридж Брик.

Целевые эксплуатационные характеристики гипсоволокнистого блока были разработаны на основе двух эталонных продуктов — глиняно-волокнистого блока (Karphosit) и гипсового блока (Promonta) — импортированных в Великобританию.Были также разработаны конструкции штампов для испытаний экструзии в Hanson Red Bank с блочной конструкцией 440 × 220 × 120 мм. Требовалась некоторая обработка, прежде чем отходы гипсокартона можно было использовать в качестве сырья при производстве гипсоклинистых блоков. Процесс в Roy Hatfield включает в себя серию процессов измельчения, дробления и разделения воздуха для получения материала толщиной 10–15 мм. Этот материал использовался в лабораторных и производственных испытаниях. Процесс Atritor, основанный на турбосепараторе, также давал сопоставимый материал (<15 мм), но у завода не было мощности для производства материала, достаточного для промышленных испытаний.

Предварительные опытно-конструкторские работы с использованием смеси глины Keuper Marl / Grog (из месхамских работ Hanson Red Bank) и смеси глины Etruria Marl (из работ Sedgley из Baggeridge Brick) показали, что добавление 50% переработанного гипсокартона (по объему) будет наиболее эффективным. соответствующий.

Во всех крупномасштабных испытаниях использовалась смесь обработанного гипсокартона, поставляемого Roy Hatfield Ltd в соотношении 50: 50 по объему, с глиной Keuper Marl. Было показано, что использование фронтального погрузчика и ковшового смесителя более целесообразно, чем использование устройства для разгрузки насыпных мешков, для приготовления количества гипсокартонно-глиняной смеси, необходимого для промышленных испытаний.Перед использованием в испытаниях смесь подвергали сухому измельчению в молотковой мельнице с получением сыпучей смеси, содержащей частицы размером <2 мм.

Команда проекта исследовала машину для производства блоков из прессованного грунта, поставляемую голландской компанией Oskam V / F, чтобы оценить потенциал прессования (традиционный метод производства бетонных блоков) для производства новых блоков. Однако считалось, что прессование тонкой смеси гипсокартона и глины может быть проблематичным, и выдавливание было сочтено более подходящей технологией.

Первоначальные испытания с использованием горизонтального экструдера и стандартной фильеры на заводе Measham компании Hanson Red Bank привели к получению блочного продукта, содержащего 100% глины. Успешное производство небольшого количества блоков из смеси переработанного гипсокартона и глины в соотношении 50: 50 на более трудоемком вертикальном экструдере в Measham дало уверенность в том, что можно приступить к промышленным испытаниям с использованием более эффективного горизонтального экструдера вместе с его специально разработанным умереть. Гипсоклиняные блоки, изготовленные на горизонтальном экструдере, использовались для испытаний производительности (прочность на сжатие, прочность на изгиб, сопротивление истиранию и т. Д.).) и построить ряд демонстрационных стен.

Традиционный цементно-песчаный раствор оказался неэффективным, но система строительных растворов на основе глины, кварцевого песка и силиката натрия дала отличные результаты. Система тонкого шва была успешно применена с помощью патронного пистолета или шпателя.

Самые популярные запросы по теме

Монитор полива

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Две программы включены в
монитор полива.Одна, называемая прошивкой, прожигается в
микропроцессор на печатной плате. Вторая программа находится на
дискета для загрузки в компьютер Microsoft Windows для управления
загрузка данных.

Прошивка контролирует временной интервал между считыванием показаний датчика.
Что пользователь определяет перед тем, как поместить устройство в поле.
Кроме того, прошивка считывает каждый датчик четыре раза за один
период выборки и их усреднения.Затем он меняет направление
тока к датчику, чтобы минимизировать миграцию ионов в
раствор почвы для электродов Наконец, он сохраняет показания в
память и следит за временем до следующего чтения.

Программа для ПК
позволяет загружать и форматировать данные монитора полива в
в виде электронной таблицы. Пользователь также может установить временной интервал
между образцами, и точность этого времени с помощью этой программы.

Пользователь
Установка

Перед размещением монитора полива в поле
пользователь должен установить интервал выборки. Вы можете установить этот интервал
от одной минуты до 256 часов. Конечно, время между загрузками
определяет максимальное количество образцов, которое может быть взято без
переполнение памяти. Например, вы можете увидеть, что на одном
минутных интервалов память заполнит 136.5 часов или с 5 до 6
дней. Принимая во внимание, что интервал в 256 часов позволит только одно чтение
более чем за 10 дней ..

Для поливных работ время отбора пробы составляет от 2 до 6 часов.
адекватный. В этом диапазоне регистратор данных может хранить данные от 682 до
2048 дней. Как видите, есть много дополнительного места для хранения
для более подробного чтения.

Пользователь также может
отрегулируйте точность часов логгеров.

« Предыдущая 1 … 59 60 61 62 63 … 478 Следующая »

Разное

Чем убрать соль с кирпичной кладки. Как убрать соль с кирпичной кладки народными средствами?

Чем убрать соль с кирпичной кладки. Как убрать соль с кирпичной кладки народными средствами?

Как убрать соль с кирпича народными средствами. Причины появления высолов на стене дома

Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче

Народные средства от высолов. Удаление высолов своими руками (средства и способы)

Высолы на внутренних стенах. Причины высолов

Химические причины появления высолов

Влажность – виновник образования высолов

Другие причины высолов

Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом

Видео как убрать высолы на кирпиче и плитке. Соль на стенах как избавиться

Как удалить высолы с облицовочного кирпича

Что такое высолы?

Способы удаления высолов с облицовочного кирпича

Советы пользователю

Купить очиститель высолов

Рекомендуем

Как удалить высолы на кирпичной кладке навсегда

Рекомендуем средство для удаления высолов DOCKER FASADE

Что такое высолы?

Каким способом удаляют высолы?

Как защитить кирпичную кладку:

Рекомендуем

Как убрать высолы на кирпиче уксусом

Как убрать высолы с кирпича

Как убрать высолы?

Для того, чтобы убрать выслолы вам нужно:

Perfekta «Антивысол»

Что такое высолы

Причины возникновения

Как предотвратить появление высолов?

Perfekta «Аквабарьер»

Как убрать белый налет с кирпича. Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?

Как убрать белый налет с кирпича. Как максимально эффективно подойти к решению этого вопроса?

Народные средства от высолов. Как убрать высолы на кирпиче?

Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче

Высолы на клинкерном кирпиче. Высолы на кирпиче: откуда они берутся и как от них избавиться

откуда берутся высолы?

как бороться с высолами?

ожидаемый рецидив

Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом

Как убрать соль с камня. Чем смыть солевые отложения на камне

Как образуются высолы

Методы борьбы с высолами

Механическая очистка

Химическая очистка

Видео КАК УБРАТЬ ВЫСОЛЫ

Почему на кирпиче появляются высолы и как их убрать?

Что такое высолы

Возникновение

Профилактика

Борьба: как убрать соль с кирпичной кладки

Выцветание кирпича: что это такое и как с ним бороться

Выцветание кирпича: что это такое и как его победить

Что такое выцветание кирпича?

Как предотвратить выцветание кирпича

Удаление высолов кирпича

Как предотвратить выцветание кирпича

Удаляет ли выцветание кирпича мокрое и забытое уличное покрытие?

Советы и хитрости по удалению высолов на кирпиче

Как очистить высыпание от кирпича

Как убрать белые высолы с бетона

Советы по очистке высолов

Оцените, пожалуйста, этот товар / товар. Вы можете оставлять комментарии или задавать вопросы ниже.

Удаление высолов с кирпича — Услуги ACRA по наружной очистке

Существует ряд возможных причин, в том числе:

Низкие температуры.

Влажные условия.

Конденсация.

Rain

Вода добавлена ​​на поверхность свежего бетона для облегчения процесса затирки.

Подземные воды.

Для появления высолов должны существовать три условия:

Должны присутствовать водорастворимые соли.

Для превращения солей в растворимый раствор необходима влага.

Соли должны иметь возможность перемещаться через материал к его поверхности. Затем влага испарится и вызовет кристаллизацию солей, что приведет к выцветанию.

Существует ряд методов эффективного удаления высолов

*** Свяжитесь с ACRA Exterior Cleaning Services LTD для бесплатного обзора и оценки! ***

Удаление белого налета с красного кирпича | На главную

Вода добавлена на поверхность свежего бетона для облегчения процесса затирки.

* Свяжитесь с ACRA Exterior Cleaning Services LTD для бесплатного обзора и оценки! *