Расчет стоимости доставки ГОСТ бетона, калькулятор цены доставки с завода по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мы работаем чтобы Вы строили!
Выберите продукцию: ✲
Куда везем? ✲ Ленинградская, область Санкт-Петербург, город Адмиралтейский, район города Коломна, муниципальный округ Сенной округ, муниципальный округ Семёновский, муниципальный округ Измайловское, муниципальный округ Екатерингофский, муниципальный округ Василеостровский, район города № 7, муниципальный округ Васильевский, муниципальный округ Гавань, муниципальный округ Морской, муниципальный округ Остров Декабристов, муниципальный округ Выборгский, район города Калининский, район города Гражданка, муниципальный округ Академическое, муниципальный округ Финляндский округ, муниципальный округ № 21, муниципальный округ Пискарёвка, муниципальный округ Северный, муниципальный округ Прометей, муниципальный округ Кировский, район города Колпинский, район города Колпино, город Красногвардейский, район города Полюстрово, муниципальный округ Большая Охта, муниципальный округ Малая Охта, муниципальный округ Пороховые, муниципальный округ Ржевка (аэропорт), муниципальный округ Красносельский, район города Юго-Запад, муниципальный округ Южно-Приморский, муниципальный округ Сосновая Поляна, муниципальный округ Урицк, муниципальный округ Константиновское, муниципальный округ Балтийская Жемчужина, жилой комплекс Горелово, муниципальный округ Красное Село, город Кронштадтский, район города Кронштадт, город Курортный, район города Зеленогорск, город Белоостров, посёлок Александровская, исторический район Комарово, посёлок Сестрорецк, город Московская, станция метро Девяткино, станция метро Канонерский остров, остров Автово, станция метро Адмиралтейская, станция метро Академическая, станция метро Балтийская, станция метро Бухарестская, станция метро Василеостровская, станция метро Владимирская, станция метро Волковская, станция метро Выборская, станция метро Горьковская, станция метро Гостиный двор, станция метро Гражданский пр., станция метро Достоевская, станция метро Елизаровская, станция метро Звездная, станция метро Звенигородская, станция метро Кировский завод, станция метро Коменданский пр., станция метро Крестовский остров, станция метро Купчино, станция метро Ладожская, станция метро Ленинский пр., станция метро Лесная, станция метро Лиговский пр., станция метро Ломоносовская, станция метро Маяковская, станция метро Международная, станция метро Московские ворота, станция метро Нарвская, станция метро Невский проспект, станция метро Новокрестовская, станция метро Новочеркасская, станция метро Обводный канал, станция метро Обухово, станция метро Озерки, станция метро Парк Победы, станция метро Парнас, станция метро Петроградская, станция метро Пионерская, станция метро Площадь Александра Невского, станция метро Площадь Восстания, станция метро Площадь Ленина, станция метро Площадь Мужества, станция метро Политехническая, станция метро Московский, район города Московская застава, муниципальный округ Гагаринское, муниципальный округ Новоизмайловское, муниципальный округ Пулковский меридиан, муниципальный округ Звёздное, муниципальный округ Авиагородок, район города Невский, район города Невская застава, муниципальный округ Ивановский, муниципальный округ Рыбацкое, муниципальный округ Народный, муниципальный округ № 54, муниципальный округ Невский округ, муниципальный округ Оккервиль, муниципальный округ Правобережный, муниципальный округ Петроградский, район города Введенский, муниципальный округ Кронверкское, муниципальный округ Посадский, муниципальный округ Аптекарский остров, муниципальный округ округ Петровский, муниципальный округ Чкаловское, муниципальный округ Приморский, район города Лахта-Ольгино, муниципальный округ № 65, муниципальный округ Ланское, муниципальный округ Комендантский аэродром, муниципальный округ Озеро Долгое, муниципальный округ Юнтолово, муниципальный округ Лисий Нос, посёлок Завод Хендай, объект Коломяги, муниципальный округ Пушкинский, район города Александровская, посёлок Кондакопшино, исторический район Шушары, посёлок Фрунзенский, район города Волковское, муниципальный округ № 72, муниципальный округ Купчино, муниципальный округ Георгиевский, муниципальный округ № 75, муниципальный округ Балканский, муниципальный округ Центральный, район города Дворцовый округ, муниципальный округ № 78, муниципальный округ Литейный округ, муниципальный округ Смольнинское, муниципальный округ Лиговка-Ямская, муниципальный округ Владимирский округ, муниципальный округ Бокситогорский, муниципальный район Бокситогорское, городское поселение Пикалёвское, городское поселение Ефимовское, городское поселение Ефимовский, городское поселение Большедворское, городское поселение Борское, городское поселение Климовское, городское поселение Лидское, городское поселение Радогощинское, городское поселение Самойловское, городское поселение Бокситогорск, город Волосовский, муниципальный район Волосовское, городское поселение Бегуницкое, городское поселение Беседское, городское поселение Рабитицкое, городское поселение Большеврудское, городское поселение Губаницкое, городское поселение Изварское, городское поселение Калитинское, городское поселение Каложицкое, городское поселение Кикеринское, городское поселение Сельцовское, городское поселение Клопицкое, городское поселение Курское, городское поселение Сабское, городское поселение Терпилицкое, городское поселение Зимитицкое, городское поселение Волосово, город Бегуницы, деревня Волгово, деревня Волна, деревня Загорицы, деревня Зимитицы, посёлок Калитино, посёлок Каложицы, посёлок Каськово, деревня Кемполово, деревня Кикерино, посёлок Клопицы, деревня Волховский, муниципальный район Волховское, городское поселение Новоладожское, городское поселение Сясьстройское, городское поселение Вындиноостровское, городское поселение Иссадское, городское поселение Колчановское, городское поселение Пашское, городское поселение Потанинское, городское поселение Бережковское, городское поселение Селивановское, городское поселение Староладожское, городское поселение Усадищенское, городское поселение Хваловское, городское поселение Кисельнинское, городское поселение Свирицкое, городское поселение Волхов, город Колчаново, село Лахта, деревня Всеволожский, муниципальный район Всеволожское, городское поселение Сертоловское, городское поселение Дубровское, городское поселение Дубровка, городское поселение Заневское, городское поселение Янино-1, городское поселение Кузьмоловское, городское поселение Кузьмоловский, городское поселение Варколово, деревня Морозовское, городское поселение им. Морозова, городское поселение Рахьинское, городское поселение Рахья, городское поселение Борисова Грива, деревня Ваганово, деревня Свердловское, городское поселение Большие Пороги, деревня им. Свердлова, городское поселение Токсовское, городское поселение Токсово, городское поселение Кавголово, деревня Бугровское, городское поселение Агалатовское, городское поселение Колтушское, городское поселение Ёксолово, деревня Кирполье, деревня Колтуши, деревня Лиголамби, деревня Манушкино, деревня Куйвозовское, городское поселение Лесколовское, городское поселение Муринское, городское поселение Романовское, городское поселение Юкковское, городское поселение Дранишники, деревня Лупполово, деревня Новодевяткинское, городское поселение Авлога, садоводческое некоммерческое товарищество Агалатово, деревня Бабино 1, СНТ Бабино 2, СНТ Бугры, посёлок Вартемяги, деревня Васкелово, деревня Вирки, деревня Воейково, посёлок Всеволожск, город Гарболово, деревня Грузино, деревня Грузино-4, база отдыха Дунай, посёлок Елизаветинка, деревня Ириновка, деревня Каменка, деревня Капитолово, деревня Касимово, деревня Керро, деревня Киварин Ручей, коттеджный поселок Кирпичный завод, посёлок Киссолово, коттеджный поселок Ковалево, посёлок Коккорево, деревня Корабсельки, деревня Коркино, деревня Корнево, деревня Кудрово, город Кузьмолово, посёлок Куйвози, деревня Лаврики, деревня Лемболово, деревня Лепсари, деревня Лесколово, деревня Лесное, посёлок Лехтуси, деревня Матокса, деревня Выборгский, муниципальный район Выборгское, городское поселение Высоцкое, городское поселение Каменногорское, городское поселение Приморское, городское поселение Светогорское, городское поселение Лесогорский, городское поселение Рощинское, городское поселение Рощино, городское поселение Каннельярви, посёлок Лебяжье, городское поселение Советское, городское поселение Советский, городское поселение Красносельское, городское поселение Коробицыно, посёлок Лейпясуо, посёлок Первомайское, городское поселение Полянское, городское поселение Селезнёвское, городское поселение Гончаровское, городское поселение Высоцк, город Каменногорск, город Сампсониевское, муниципальный округ Светлановское, муниципальный округ Сосновское, муниципальный округ № 15, муниципальный округ Сергиевское, муниципальный округ Шувалово-Озерки, муниципальный округ Алакуль Урочище, коттеджный поселок Волочаевка, посёлок Выборг, город Глебычево, посёлок Горьковское, посёлок Зеленая роща, посёлок Зеркальный, коттеджный поселок Ильичево, посёлок Кирпичное, посёлок Красная Долина, посёлок Лебяжье, посёлок Левашово, посёлок Ленинское, посёлок Мамонтовка, посёлок Каменка, посёлок Рябово, городское поселение Гатчинский, муниципальный район Гатчинское, городское поселение Коммунарское, городское поселение Вырицкое, городское поселение Вырица, посёлок Дружногорское, городское поселение Дружная Горка, городское поселение Сиверское, городское поселение Сиверский, городское поселение Таицкое, городское поселение Тайцы, городское поселение Пудомягское, городское поселение Большеколпанское, городское поселение Веревское, городское поселение Войсковицкое, городское поселение Елизаветинское, городское поселение Кобринское, городское поселение Новосветское, городское поселение Пудостьское, городское поселение Рождественское, городское поселение Сусанинское, городское поселение Сяськелевское, городское поселение Алапурская, деревня Батово, деревня Белогорка, деревня Большие Колпаны, деревня Большое Верево, деревня Борисово, деревня Бугры, деревня Вайя, деревня Вайялово, деревня Верево, посёлок Виркино, деревня Войсковицы, посёлок Волгово, деревня Выра, деревня Высокоключевой, посёлок Вяхтелево, деревня Гатчина, город Горки, деревня Дивенский, посёлок Дони (Киевское шоссе), деревня Дружная Горка, посёлок Елизаветино, посёлок Жабино, деревня Карташевская, посёлок Кезелево, деревня Кобралово, посёлок Кобрино, деревня Коммунар, город Красницы, деревня Лукаши, посёлок Малое Верево, деревня Никольское, деревня Кингисеппский, муниципальный район Кингисеппское, городское поселение Ивангородское, городское поселение Большелуцкое, городское поселение Фалилеевское, городское поселение Котельское, городское поселение Усть-Лужское, городское поселение Кузёмкинское, городское поселение Нежновское, городское поселение Опольевское, городское поселение Пустомержское, городское поселение Вистинское, городское поселение Ивангород, город Кайболово, деревня Кингисепп, город Малая Пустомержа, деревня Кингисеппский, посёлок Киришский, муниципальный район Киришское, городское поселение Будогощское, городское поселение Будогощь, городское поселение Глажевское, городское поселение Кусинское, городское поселение Пчевжинское, городское поселение Пчевское, городское поселение Городище, деревня Кириши, город Кукуй, деревня Кировский, муниципальный район Кировское, городское поселение Шлиссельбургское, городское поселение Отрадненское, городское поселение Мгинское, городское поселение Мга, городское поселение Назиевское, городское поселение Назия, городское поселение Павловское, городское поселение Павлово, городское поселение Приладожское, городское поселение Приладожский, городское поселение Синявинское, городское поселение Синявино, городское поселение Путиловское, городское поселение Назия, садоводческий массив Суховское, городское поселение Шумское, городское поселение Кировск, город Ульянка, муниципальный округ Дачное, муниципальный округ Автово, муниципальный округ Нарвский округ, муниципальный округ Красненькая речка, муниципальный округ Морские ворота, муниципальный округ Апраксин, посёлок Горгала, деревня Горка, деревня Горы (Мга), деревня Дусьево, деревня Княжево, муниципальный округ Кобона, деревня Лаврово, деревня Лодейнопольский, муниципальный район Лодейнопольское, городское поселение Алёховщинское, городское поселение Свирьстрой, городское поселение Свирьстройское, городское поселение Доможировское, городское поселение Янегское, городское поселение Лодейное Поле, город Доможирово, деревня Ломоносовский, муниципальный район Большеижорское, городское поселение Большая Ижора, городское поселение Лебяженское, городское поселение Лебяжье, городское поселение Аннинское, городское поселение Низинское, городское поселение Пениковское, городское поселение Виллозское, городское поселение Гостилицкое, городское поселение Горбунковское, городское поселение Кипенское, городское поселение Копорское, городское поселение Лаголовское, городское поселение Лопухинское, городское поселение Оржицкое, городское поселение Ропшинское, городское поселение Русско-Высоцкое, городское поселение Аропаккузи, городское поселение Большая Ижора, городское поселение Виллози, городское поселение Волковицы, деревня Волхонское шоссе, объект Горбунки, деревня Гостилицы, деревня Дубки, деревня Дятлицы, деревня Кипень, посёлок Копорье, село Красная горка, посёлок Красносельское ш., объект Куккузи, деревня Лаголово, деревня Лангерево, деревня Лебяжье, посёлок Лопухинка, деревня Малое Карлино, деревня Анинское, городское поселение Аннино, городское поселение Аннинский, городское поселение Кемпелево, деревня Лужский, муниципальный район Лужское, городское поселение Толмачёвское, городское поселение Толмачёво, городское поселение Володарское, городское поселение Волошовское, городское поселение Дзержинское, городское поселение Заклинское, городское поселение Мшинское, городское поселение Оредежское, городское поселение Осьминское, городское поселение Ям-Тёсовское, городское поселение Серебрянское, городское поселение Скребловское, городское поселение Тёсовское, городское поселение Торковичское, городское поселение Ретюнское, городское поселение Бараново, деревня Большие Озерцы, деревня Луга, город Каменка, деревня Подпорожский, муниципальный район Подпорожское, городское поселение Важинское, городское поселение Важины, городское поселение Вознесенское, городское поселение Вознесенье, городское поселение Винницкое, городское поселение Важины, посёлок Никольское, Городское поселение Приозерский, муниципальный район Приозерское, городское поселение Кузнечнинское, городское поселение Кузнечное, городское поселение Севастьяновское, городское поселение Раздольевское, городское поселение Борисово, деревня Громовское, городское поселение Красноозёрное, городское поселение Ларионовское, городское поселение Мельниковское, городское поселение Мичуринское, городское поселение Ромашкинское, городское поселение Плодовское, городское поселение Петровское, городское поселение Сосновское, городское поселение Бригадное, посёлок Громово, посёлок Запорожское, городское поселение Колокольцево, коттеджный поселок Колосково, посёлок Кривко, деревня Лосево, посёлок Сланцевский, муниципальный район Сланцевское, городское поселение Выскатское, городское поселение Загривское, городское поселение Новосельское, городское поселение Гостицкое, городское поселение Старопольское, городское поселение Черновское, городское поселение Сосновоборский, городской округ Тихвинский, муниципальный район Тихвинское, городское поселение Мелегежское, городское поселение Борское, городское поселение Ганьковское, городское поселение Горское, городское поселение Цвылёвское, городское поселение Пашозерское, городское поселение Коськовское, городское поселение Шугозерское, городское поселение Тосненский, муниципальный район Тосненское, городское поселение Любанское, городское поселение Красноборское, городское поселение Красный Бор, городское поселение Рябовское, городское поселение Ульяновское, городское поселение Ульяновка, городское поселение Форносовское, городское поселение Форносово, городское поселение Нурминское, городское поселение Лисинское, городское поселение Тельмановское, городское поселение Трубникоборское, городское поселение Федоровское, посёлок Глинка, деревня Ладога, деревня Шапкинское, городское поселение Сосновоборский, городское поселение Никольское, городское поселение Рябово, городское поселение Бабино, посёлок Болотница, деревня Войскорово, посёлок Гладкое, посёлок Кайболово, деревня Каменка, деревня Красный Бор, посёлок Любань, город
Введите объем, м3: ✲
Бетон нельзя лить онлайн. Что происходит на стройплощадках Петербурга и Ленобласти во время эпидемии — Бизнес — Новости Санкт-Петербурга
«Фонтанка» опросила более 10 строительных компаний, которые сейчас возводят дома в Петербурге и пригородах Ленобласти. Все они говорят о том, что работы идут с соблюдением мер против распространения инфекции. Офисная и управленческая работа переведена в онлайн, а вот бетон лить или класть кирпичи удаленно, увы, нельзя.
Ситуацию на рынке новостроек осложняет в первую очередь неопределенность.
— Покупатели жилья не понимают, как из-за пандемии будут дальше развиваться события, и из-за этого количество звонков в офисы продаж застройщиков сократилось, — комментирует генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, — но в то же время эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе это не повлияет на потребность в новом и строящемся жилье, а спрос восстановится после окончания пандемии в течение квартала.
А раз потребность в жилье есть, надо строить, резонно считают девелоперы и пока не планируют переносить сроки сдачи объектов в эксплуатацию.
— Мы продолжаем реализацию проектов — ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» — по графику, ситуация не влияет на плановые сроки ввода, — говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург», — всего в этом году «Главстрой Санкт-Петербург» введет в эксплуатацию 270 тыс. кв. м недвижимости, в том числе, 4414 квартир жилой площадью 186 тыс. кв. м. Проектное финансирование обеспечивает все наши проекты необходимым ресурсом, что позволяет и нашим подрядчикам реализовывать свои обязательства.
— К сожалению, никто пока не может в точности предсказать, как долго продлится пандемия коронавируса и режим самоизоляции, но на сегодня ситуация следующая: коронавирус не останавливает стройки, — комментирует глава RBI Эдуард Тиктинский, — хоть месяц и является нерабочим, но действие указа президента не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, в том числе строительных компаний, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Проще говоря, строительный процесс невозможно просто так остановить, и все это понимают.
По его словам, на объеме и темпах строительных работ это никак не скажется, стройки функционируют в обычном режиме. «Графики никуда не сдвигаются — мы не меняем свои планы в отношении сроков строительства и выдачи ключей», — отмечает Эдуард Тиктинский.
— Реализация проектов Setl Group продолжается, она идет в тех объемах и темпах, которые предусмотрены нашими обязательствами перед клиентами, — подтверждает совладелец Setl Group Илья Еременко. — При этом мы максимально соблюдаем требования эпидемиологической обстановки, работаем с учетом всех указаний федерального и городского правительства. Планы компании по вводу объектов в эксплуатацию остаются прежними — все квартиры мы планируем построить и передать в ранее указанные сроки.
Как поясняет генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко, строительные работы отнесены к работам непрерывного цикла, их в Санкт-Петербурге не останавливают.
— Мы можем продолжать строительство, поэтому необходимости в корректировке планов по вводу жилья мы не видим. Замедление темпов строительства — это негативный сценарий и для нас, и для наших клиентов, и в целом для города, поскольку сокращение строительной активности будет иметь огромный мультипликативный эффект, — отмечает Сергей Ярошенко. — Поэтому сейчас мы все силы бросили на то, чтобы исполнить обязательства без отсрочек. Это касается как жилых домов, там и объектов социальной инфраструктуры. В частности, на этой неделе мы начали строительство школы в «Новом Сертолово», в соответствии с графиком продолжаем строить детский сад в «Ясно.Янино».
Как отмечает Сергей Ярошенко, в плюс компании играет наличие собственного генподрядного направления, отделов по монолиту, фасадам, кровле, отделке, благоустройству, инженерным системам — так проще выстраивать процессы и следить за графиком.
В пресс-службе «Группы ЛСР» отметили, что компания продолжает свою деятельность в полном соответствии с указом президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 апреля 2020 года и другими официальными рекомендациями. Планы по вводу жилья пока не корректируют — в этом году «Группа ЛСР» хочет сдать около 500 тыс. кв. м.
По словам Валентины Калининой, генерального директора ООО «РСТИ», если не последует дополнительных ограничений и сохранится возможность вести работы на стройках в полном объеме, как сейчас, то ситуация с коронавирусом не повлияет на сроки сдачи объектов в эксплуатацию. «Наша компания всегда сдает дома в срок или досрочно, и мы планируем и далее так поступать», — говорит она.
— На стройплощадках ведутся строительно-монтажные работы по возведению корпусов, устройству внутренних перегородок, инженерным сетям, благоустройству — все это и многое другое является работами, которые нельзя прерывать по производственно-технологическим условиям, — объясняет директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман, — на данный момент у нас нет оснований предполагать, что мы выйдем за рамки обозначенных сроков строительства. По состоянию на 14 апреля указаний по приостановке строительства на территории Петербурга и Ленинградской области нет, все процессы пока протекают в штатном режиме.
ГК «ПСК» удается сейчас работать с опережением графика на две недели, рассказывает руководитель департамента развития компании Сергей Мохнарь: «Мы подтвердили договорённости с поставщиками материалов — по объёмам и срокам поставки. На все площадки стройматериалы доставляются регулярно, работает техника собственного строительного подразделения ПСК». Дальнейшее же развитие ситуации зависит от того, пойдет Петербург по московскому сценарию с остановкой строек или нет.
— Если Смольный решит действовать в интересах бизнеса, то с текущими темпами строительства волноваться дольщикам не о чем, — говорит Сергей Мохнарь. — В противном случае, нужно будет смотреть на длительность паузы. Одну, даже две недели отставания можно компенсировать за квартал и не сдвигать сроки сдачи объекта.
В компании «Арсенал Недвижимость» отмечают, что ситуация, конечно, непростая, но притормозить строительство даже на день сейчас себе просто нельзя позволить, ведь покупатели рассчитывают на то, чтобы получить свои квартиры вовремя.
Для большинства компаний, которые сейчас строят дома в Петербурге, это далеко не первый кризис или неблагоприятная ситуация. «Благодаря большому опыту, у нас выработана четкая и грамотная стратегия преодоления сложных условий работы на рынке недвижимости. Вся строительная и рабочая деятельность осуществляется в активном режиме. Наши строители работают в масках, обрабатывают руки санитайзерами, все помещения продезинфицированы», — отмечает директор по продажам и маркетингу компании «Инвестторг» Анастасия Новгородская. — Главным принципом в работе было выполнение взятых обязательств при любых напряжённых обстоятельствах. Все наши обязательства перед каждым клиентом будут выполнены в полном объеме, переноса сроков сдачи наших объектов не запланировано».
Работы идут как в жилых комплексах, в которых дольщики получат ключи в этом году, так и на площадках, где идет откопка котлована, говорит Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development — в штатном режиме с учетом рекомендаций президента и правительства России, администрации Санкт-Петербурга и ВОЗ в связи с эпидемиологической ситуацией.
Группа «Эталон» включена в список системообразующих компаний экономики РФ и продолжает строительство всех своих объектов в Санкт-Петербурге в соответствии с графиком для своевременного ввода в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе. Как отмечают в компании, при реализации своих проектов Группа «Эталон» опирается преимущественно на собственные производственные мощности и ресурсы: в структуре холдинга сформирован целый пул генподрядных и подрядных дочерних организаций, все строящиеся объекты укомплектованы рабочей силой. «Мы рассчитываем, что в текущей ситуации указанные шаги позволят нам выполнить все обязательства перед дольщиками в полном объеме и точно в срок», — отметили в компании.
В ряде уже построенных жилых комплексов по плану идет и передача ключей.
— Мы хотели выдать ключи владельцам квартир после окончания режима самоизоляции, но нам поступило так много звонков, о том, что людям просто негде жить, что мы решили не нарушать наших обещаний и выдать ключи от 270 квартир в апреле, — рассказывает Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой». — Мы подготовились к выдаче ключей самым тщательным образом. Квартиры будут сдаваться индивидуально каждому владельцу. В помещениях будут находиться не более 2-х человек — владелец квартиры и сотрудник компании. Закуплены маски, антисептики, бахилы. Все помещения продезинфицированы и подготовлены к передаче.
Максим Жабин рассказывает, что в процессе выдачи ключей согласились участвовать 98 сотрудников СК «ЛенРусСтрой», все сотрудники компании получили подробные инструкции по проведению этого мероприятия. «Разработан специальный регламент, штаб по поддержке передачи ключей работает круглосуточно», — резюмирует он.
В 6 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» строительство было завершено в конце 2019 года. «Мы предъявили объект госкомиссии, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой», — с февраля у нас шла процедура осмотра квартир дольщиками и подписание смотровых справок. В ожидании акта ввода мы сейчас устраняем замечания в тех редких случаях, когда они были, от тех, кто уже посмотрел свои квартиры. А также готовим следующий пул квартир к осмотрам».
Температурный контроль
Чтобы продолжать работы, девелоперам приходится принимать меры профилактики. Обычные градусники, конечно, мало кто использует — чаще применяются бесконтактные способы измерения температуры.
«КПП объектов оснащены тепловизорами, организованы оперативные фельдшерские пункты, создан резерв медицинских масок и средств дезинфекции, — рассказывает Александр Лелин, — наш офис продаж перешел на удаленную работу в режиме онлайн, что позволяет нашим клиентам заключать договоры дистанционно, с последующей электронной регистрацией сделки».
В ГК «Арсенал-Недвижимость» измеряют температуру у каждого, кто посещает строительные объекты, вне зависимости от того, работает он в компании или нет. Чтобы минимизировать возможность заражения, дезинфицируются места проживания строителей, а продукты питания — заказываются, чтобы рабочие лишний раз не выходили в магазин.
— Персонал, задействованный непосредственно на стройке, бесперебойно снабжается всем необходимым: масками, антисептиками, средствами гигиены. — подтверждает Илья Еременко. — Площадки обеспечены всем необходимым для того, чтобы минимизировать передвижение работников за пределы территории строительства объектов.
Николай Гражданкин рассказывает, что проводится регулярная дезинфекция помещений проходной и штаба стройка, а в ходе работы между сотрудниками поддерживается безопасная дистанция.
— Контроль соблюдения эпидемиологических требований у нас очень серьезный, — подтверждает Сергей Ярошенко. — Режим входа-выхода на стройку ограничен, ежедневно замеряется температура тела строителей, рабочие разбиты на небольшие группы, предусмотрены средства защиты, обработка закрытых пространств дезинфицирующими средствами, организовано питание по графику, без скоплений людей и так далее.
В «Группе ЛСР» также говорят, что делают все возможное, чтобы минимизировать риски распространения заболевания среди сотрудников компании и, одновременно с этим, обеспечить бесперебойный процесс строительства домов и социальных объектов, а также производства строительных материалов.
Перевод офисных сотрудников на удаленную работу — логичный шаг в сложившейся ситуации. «Мы ужесточили пропускной режим на строительных площадках и перенесли большинство совещаний в онлайн-формат», — комментирует Валентина Калинина.
Илья Еременко также отмечает, что все специалисты, которые могут участвовать в строительном процессе удаленно, переведены на дистанционный режим работы.
— Сотрудники нашего отдела продаж переведены на удаленный режим, и сделки теперь происходят дистанционно, — рассказывает Эдуард Тиктинский, — В режиме онлайн у нас можно как забронировать квартиру, так и подписать договор, и зарегистрировать его. Кроме того, наши сотрудники всегда готовы пообщаться с клиентом и проконсультировать его по нашим телефонам, которые остаются неизменными.
«Строители работают на стройплощадке, офис работает из дома, — резюмирует Максим Жабин, — 100 сотрудников работают онлайн и офлайн на передаче ключей».
Планы есть
Не отказываются пока строители и от своих планов по выводу новых объектов и началу строительства домов. «В феврале мы приступили к возведению новой очереди жилого комплекса New Time, — говорит Валентина Калинина, — старт строительства следующих очередей наших объектов был изначально запланирован на вторую половину текущего года».
— Дальнейшие планы и шаги компании будут последовательными и взвешенными, — говорит Илья Еременко, — у нас достаточный запас прочности, значительный объем средств на счетах, сформирован внушительный земельный банк. Выделены большие кредитные линии. Мы продолжаем сейчас вести переговоры по приобретению перспективных участков. В стадии подготовки находятся несколько новых интересных предложений в очень качественных, привлекательных локациях. Однако темпы и объемы вывода на рынок новых проектов будут сильно зависеть от дальнейшей конъюнктуры рынка.
Сергей Мохнарь рассказывает, что изначальная стратегия сохранения диверсифицированного портфеля проектов хорошо показала себя в условиях кризиса — в этом году в планах «ПСК» три новых проекта: ЖК комфорт-класса в черте города, дом бизнес-класса недалеко от Невского проспекта и проект апартаментов на севере Петербурга.
«Группа ЛСР» также не корректировала график строительства новых очередей — в этом году компания планирует вывести в продажу в Петербурге 530 тыс. кв. м.
— На сегодняшний день мы не корректировали планы по выводу новых проектов, подготовительные работы продолжаются в штатном режиме, — говорит Сергей Ярошенко. — В начале апреля, как и было запланировано, вышел в продажу новый корпус ЖК «Ясно.Янино». На II квартал этого года других планов по стартам продаж у нас не было, поэтому вопрос о изменении графика сейчас не стоит.
Что же будет в III квартале, во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация, сколько продлится период самоизоляции и как будут реагировать на происходящее покупатели.
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная Лаборатория «ТЕСТ-БЕТОН»
Номер решения об аккредитации:
Аа-150
Дата решения об аккредитации:
23.04.2019
ФИО эксперта по аккредитации:
Мезенцев Денис Владимирович
Регистрационный номер записи в реестре экспертов по аккредитации:
00773
Экспертная организация:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ»
Технический эксперт:
Мезенцев Денис Владимирович
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Вид аккредитации:
Испытания продукции (Испытания (исследования) продукции)
Описание:
Бетоны тяжелые и мелкозернистые,бетоны лёгкие,бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций,изделия бетонные и железобетонные для строительства,конструкции и детали сборные и железобетонные,материалы и изделия стеновые,бетоны лёгкие,растворы строительные,бетонные смеси тяжелого,мелкозернистого и лёгкого бетона,продукты химические,неорганические и органические вещества естественного и искусственного происхождения,жидкие смолы и пластификаторы, товары бытовой химии.
Скан-копия области аккредитации:
23.04.2019 ООО ИЛ ТЕСТ-БЕТОН 18409-ГУ.pdf
Адрес места осуществления деятельности:
192241, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Александровской Фермы, дом 29 литер Е, пом. 22Н, оф. 14
Расчет стоимости бетона – онлайн-калькулятор
«ЕвроБетон» — это один из самых надежных поставщиков в регионе, тщательный контроль производства, круглосуточный режим работы, гарантия качества, а также прайс с доступными ценами
Бетон
В7,5 (М100) 4 300₽/м3
В10 (М150) 4 400₽/м3
В15 (М200) 4 600₽/м3
В20 (М250) 4 800₽/м3
В22.5 (М300) 4 950₽/м3
В25 (М350) 5 100₽/м3
В30 (М400) 5 350₽/м3
Пескобетон
В7,5 (ПБ М100) 4 250₽/м3
В10 (ПБ М150) 4 500₽/м3
В15 (ПБ М200) 4 750₽/м3
В20 (ПБ М250) 5 050₽/м3
Цены указаны в рублях за кубометр с НДС
Доставка автобетоносмесителями 6 — 10м3 По Тюмени — 450₽/м3 За пределами — договорная цена. Время разгрузки автомиксера — 1 час, Далее время оплачивается из расчета 700₽/час.
11-18—метров автобетононасос до 25м3 — 7 500₽ 25-50м3 — 300₽/м3
21—36-метра автобетононасос до 50м3 — 15 000₽ от 51 и свыше — 300₽/м3
Бетон – это искусственный камень основой которого служит цемент. Перед проведением строительных работ важно правильно рассчитать стоимость бетона.
Европейский подход
Не каждый заказчик хочет тратить время на подсчет стоимости нужного количества бетона, тем более, что не все вникают в тонкости подсчета нужного объема. Чтобы верно всё рассчитать можно обратится к нам, и наши специалисты без труда смогут выехать на объект, чтобы всё замерять и просчитать полную стоимость бетона вместе с его доставкой.
Покупая бетон у завода изготовителя нужно обратить внимание на три основные факторы: на прайс-лист, марку бетона и расходы, связанные с доставкой на стройплощадку. Чаще всего бетон доставляют с помощью автобетононасоса или обычной грузовой машиной. Для максимального удобного расчета стоимости бетона, в прайс-листе мы подготовили таблицу, в которой без труда можно узнать стоимость 1 м³ товарного бетона любой марки. Такой подход поможет быстро оценить выгоду покупки смеси в нашей компании «ЕвроБетон» с возможной его доставкой и прокачкой.
Компания «ЕвроБетон» всегда заботится о качестве предоставляемой продукции и способствует экономии денег своих клиентов. Вы всегда можете связаться с нами, и мы поможем вам рассчитать бетон.
Заказываем бетон в Воронеже | Онлайн Журнал «ОРК-РеестР»Онлайн Журнал «ОРК-РеестР»
Опубликовано: 27 апреля, 2021
Когда проводятся строительные работы, нужно заранее позаботиться о том, где вы будете приобретать все необходимые материалы. Особенно это касается приобретения бетона. Постарайтесь детальным образом проанализировать все предложения, сравнить цены, ведь только так вы сможете быть уверены в том, что у вас не возникнет никаких непредвиденных расходов. К тому же, вам нужно не просто купить бетон, нужно позаботиться о том, чтобы он был высокого качества. Поскольку от качества бетона напрямую будет зависеть надёжность будущего сооружения. Именно поэтому сотрудничать стоит только с ответственными поставщиками бетона, чтобы у вас не возникло никаких проблем.
Где заказать бетон в Воронеже?
Если вы проживаете в Воронеже, то лучше всего заказывать бетон непосредственно на заводе «БЕТОН СТАР ПЛЮС». Оформить заказ вы можете онлайн на официальном сайте завода «БЕТОН СТАР ПЛЮС» перейдя по ссылке https://beton-star.ru/catalog/beton/. Доставка бетона будет осуществлена в любое удобное для вас время. Если у вас есть какие-либо вопросы касающиеся приобретения бетона на этом заводе, то получить ответы на них вы можете перезвонив по номеру +7-473-212-01-77.
Конечно, покупка бетона — это нелегкая задача!
Очень многое зависит от того, в каких объёмах он вам необходим. Ведь ситуации могут быть разными и всегда следует отталкиваться от индивидуальных требований, чтобы потом, не приходилось делать дополнительных заказов в небольших объемах, тем более, что ещё, и не каждый поставщик согласиться на такие поставки. Ну, а если заказать бетон с избытком, то можно не успеть использовать его по назначению. В итоге он затвердеет и станет непригодным.
Интересные публикации:
Фильм Гена-Бетон (2013) смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве
Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
Российский президент Владимир Путин одобрил проект соглашения между Россией и Южной Осетией о двойном гражданстве, а также об упрощенной процедуре получения гражданства РФ южноосетинскими гражданами.
4 августа 2021г. 20:12:52
Фото дня
Новости Mail.ru представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.
4 августа 2021г. 19:01:10
Виновник затора в Суэцком канале «Эвер Гивен» прибыл в порт назначения. С опозданием в четыре месяца
Гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен», севший на мель в Суэцком канале 23 марта 2021 года, наконец-то прибыл в британский порт Феликстоу с опозданием в несколько месяцев. Запланированный приход был назначен на начало апреля.
4 августа 2021г. 18:22:22
Масштаб пожаров в Турции показали с борта МКС
«Вид, который причиняет боль…» — пишут астронавты.
4 августа 2021г. 17:51:07
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга.
4 августа 2021г. 17:45:32
Спецпредставитель президента исключил введение в России налога на мясо
Россиянам не грозит введение налога на мясо, заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Подобные налоги, возможно, придется вводить крупнейшим экспортерам мяса. Ранее о такой возможности сообщил ряд СМИ. Подобное нововведение может быть принято для сдерживания климатических изменений.
4 августа 2021г. 17:26:57
Водителей предупредили о «скрытых» патрулях ГИБДД
Чтобы незаметно фиксировать нарушителей, некоторые инспекторы ГИБДД находятся на службе в машинах без мигалок и спецокраски, хотя и остаются в служебной форме, сообщает Autonews со ссылкой на источники.
4 августа 2021г. 17:02:14
Ученые научились предсказывать математические способности человека
Обычная МРТ может показать, легко ли даются ребенку вычисления и логические задачи.
4 августа 2021г. 16:54:03
Лидер финской рок-группы Lordi пришел на вакцинацию в концертном костюме
Он поставил прививку и сфотографировался со всеми желающими
4 августа 2021г. 16:37:45
Спецпредставитель Путина допустил появление налога на мясо из-за климата
В России может появиться налог на мясо из-за политики учета углеродного следа, которая в будущем может распространиться на животноводство. Такое предположение высказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121». Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале «2035 university».
4 августа 2021г. 16:12:57
В РФПИ заявили, что процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА идет в положительном ключе
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале вакцины.
4 августа 2021г. 15:53:42
Иллюстратор из Франции раскрашивает старые черно-белые фото
Благодаря цвету они приобретают новую жизнь.
4 августа 2021г. 15:29:40
В соцсетях массово поделились снимками огромного Сатурна (фото)
Газовый гигант оказался на наименьшем расстоянии от Земли.
4 августа 2021г. 15:20:56
Ученые узнали, что неандертальцы раскрашивали сталагмиты
Ранее специалисты полагали, что краски в пещере являются естественным процессом окисления.
4 августа 2021г. 14:31:42
Немецкий суд решил судьбу нацистского «танка из подвала»
84-летний пенсионер собрал в подвале внушительную коллекцию оружия Второй мировой войны.
4 августа 2021г. 14:28:54
Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
Новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков, считает Анатолий Чубайс. Для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.
4 августа 2021г. 14:14:57
Ученые выяснили, что Мачу-Пикчу старше, чем считалось ранее
Древний город был заселен уже в 1420 году
4 августа 2021г. 14:11:35
Макак из японского заповедника неожиданно возглавила альфа-самка
Редкое явление в мире обезьян.
4 августа 2021г. 13:50:02
Дерипаска попрощался с надеждой на рост доходов россиян
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк «задрал» ключевую ставку до запредельного уровня и тем самым подорвал основы долгосрочного экономического роста. По словам бизнесмена, вместо замедления инфляции регулятор в итоге получит стагнацию экономики и увеличение инвестиций в основной капитал. Из-за этого россиянам стоит попрощаться с надеждой на повышение доходов, уверен бизнесмен.
4 августа 2021г. 12:27:40
На Чукотке началась пурга (видео)
В прогнозах синоптиков — снова снег.
4 августа 2021г. 12:05:19
Бетон уходит в онлайн
Как часто заказывая строительные материалы Вам приходилось сталкиваться со сложностями, отнимающими Ваше время, силы и как правило приводящим к дополнительным расходам?
Оптимальным решением избежать рисков является онлайн-покупка в интернет-магазине. Да, не удивляйтесь, теперь и такой продукт как товарный бетон можно приобрести онлайн, воспользовавшись соответствующей услугой на сайте компании-производителя бетона.
Приведём только некоторые преимущества данного способа заказа:
1) Комфорт
Пожалуй, одна из самых важных причин совершения покупок онлайн. Такого удобства не предполагает ни одна другая форма заказа бетона. Для сравнения — процесс покупки бетона оффлайн включает в себя несколько стадий: нужно дозвониться до компании-поставщика; доехать до офиса/завода; столкнуться с менеджером компании, который может оказаться уставшим или не совсем компетентным; оплатить бетон и затем вернуться обратно домой либо на строительную площадку.
При покупке онлайн, находясь дома либо в офисе, Вам достаточно будет выбрать в интернет-магазине необходимую марку бетона, адрес, дату и время доставки.
2) Экономия времени, сил и денег.
Этот пункт тесно связан с предыдущим. Мало того, что для совершения покупки Вам необходимо только заполнить форму на сайте и обменяться с менеджером парой дополнительных сведений о Вашем заказе — покупая в интернет-магазине
3) Безопасность и гарантии
Онлайн-Онлайн-заказ в этом вопросе составляет конкуренцию иным заказ в этом вопросе составляет конкуренцию иным способам заказа бетона, так как включает в организацию продаж заботу о безопасности данных пользователей и гарантии качества продукции.
Производитель выдаёт сертификаты качества на свою продукцию, обеспечивает покупателей уверенностью в том, что оплаченный бетон гарантировано достигнет своего адресата согласно заявке. Функция безопасных платежей через СБЕРБАНК имеет многоуровневую защиту и использует шифрование данных.
4) Сервис
Онлайн сервис отслеживания заказа позволит Вам в реальном времени увидеть местоположение вашего заказа на карте города и области. Это значительно упрощает процесс планирования и производства работ на объекте. Нет необходимости на выяснение по телефонной связи стадии выполнения доставки вашего заказа и местонахождения автобетоносмесителя. Услуга отслеживания заказа онлайн доступна для любых устройств и отображает вплоть до минуты время прибытия заказа на объект.
Мы перечислили лишь основные причины, по которым онлайн-заказ бетона пользуется всё большей популярностью у строителей любого уровня, от частного заказчика до строительных организаций. Но нельзя не отметить еще одно немаловажное обстоятельство, говорящее в пользу данного способа заказа — это безопасность Вашего здоровья на фоне всемирной пандемии.
Совершая онлайн — заказ бетона Вы сводите к минимуму личный контакт с представителями компании-поставщика.
Первой компанией внедрившей онлайн-заказ бетона является Компания СК-ГРУПП СПБ, основанная в 2003 году и являющейся одним из ведущих поставщиков строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Компания располагает собственными заводами и парком техники. Складские запасы позволяют своевременно отгружать товар потребителям в необходимых объёмах, как по городу, так и по районам области.
Ассортимент товара, поставляемый на строительные объекты заказчиков, включает в себя: бетон всех видов и марок, инертные материалы, ЖБИ продукция.
Результатом многолетней деятельности компании является клиентоориентированный бизнес-процесс, современное производство, высококачественная продукция, опыт надежной логистики и широкий ассортимент продукции.
Пожалуйста, позвоните нам по телефону 407-708-9175, чтобы найти услуги в вашем районе.
График доступности
Закажите онлайн 24/7 и выберите нужный слот доставки.
Отслеживание заказов
Мы стремимся к надежной и своевременной доставке. Отслеживайте свой заказ онлайн, чтобы видеть обновления статуса и детали доставки!
Стоимость подрядчика
Как постоянный клиент Kennedy Concrete вы получите специальные цены и скидки. Зарегистрируйтесь онлайн!
Специализированная поддержка
Наш приоритет — оправдать ваши ожидания. По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам, звоните нам по телефону 407-708-9175.
Как это работает?
Шаг
Индекс
Введя почтовый индекс вашего проекта, мы сможем показать вам бетон, который у нас есть.
Шаг
Выберите свой бетон
Выберите бетон, который лучше всего соответствует вашим потребностям и необходимому количеству кубических ярдов.
Шаг
Выберите дату доставки
Выберите дату и время, когда бетон будет доставлен на стройку.
Шаг
Платить
Введите информацию о доставке и произведите оплату кредитной или дебетовой картой.
Онлайн-обучение — NRMCA
По многочисленным просьбам интернет-магазины серии по безопасности и охране окружающей среды теперь доступны через USB-ключи
Build With Strength запускает бетонную академию
Build With Strength выступил спонсором Академии бетона в Центре непрерывного образования BNP Media.BNP Media издает журнал Arch Record, и в рамках спонсорской поддержки они будут продвигать Академию бетона среди своих читателей. Concrete Academy исследует возникающую тему бетонных зданий и зданий Net Zero, включая инновации, спецификации и проектирование с использованием бетона для Net Zero.
Концепция зданий Net Zero, направленная на уменьшение негативного воздействия застроенной среды на окружающую среду, является ключевым компонентом дискуссии о конкретной устойчивости. Во всем мире бетон является одним из самых популярных строительных материалов благодаря своей доступности и долговечности.Кроме того, бетон часто используется из-за его тепловой массы или способности накапливать тепловую энергию, что может снизить энергопотребление в зданиях. Тем не менее, производители бетона все чаще обсуждают вопросы устойчивости, связанные с производством бетона, особенно в отношении сокращения выбросов CO2. Щелкните здесь, чтобы увидеть 7 предлагаемых курсов.
Вопросы? Свяжитесь с Лайонелом Лемеем, 847-922-7995.
Global Concrete Summit По запросу
Это первое в своем роде виртуальное мероприятие проходило с 30 ноября по 10 декабря! Если вы его пропустили, еще есть время зарегистрироваться для получения контента по запросу.Более 16 часов непрерывного обучения от более чем 30 спикеров.
Национальная ассоциация готового смешанного бетона, Gray Matters и другие партнеры и спонсоры представили первый в истории Global Concrete Summit с 30 ноября по 10 декабря. Эта первая в своем роде виртуальная конференция и выставка продукции собрали практиков, исследователей и политиков. вместе, чтобы обмениваться новейшими идеями, знаниями и инструментами для построения будущего бетонного строительства. Эксперты со всего мира представили последние разработки, связанные с проектированием, спецификацией, производством, испытаниями, строительством, обслуживанием и исследованиями бетона в контексте устойчивого развития.Темы включают инновации, устойчивость, оценку жизненного цикла, развитие с низким уровнем воздействия, социальную ответственность, здоровье человека и многое другое.
Но если вы пропустили конференцию, у вас еще есть время зарегистрироваться по сниженной цене, чтобы просмотреть текущее содержимое.
Зарегистрироваться сейчас
Вопросы? Свяжитесь с Лайонелом Лемеем, 847-922-7995.
NRMCA предлагает серию веб-семинаров по основам бетона по запросу
Специальное предложение для лета 2021 года: скидка 20%
NRMCA предлагает 20% скидку на свою популярную серию веб-семинаров по запросу « Основы бетона ».Курс знакомит с основами бетонных материалов, смесей и строительных практик. От материалов, используемых для изготовления бетона, стандартов, которым они должны соответствовать, способа его изготовления, доставки, укладки и отделки. Если вы профессионал в области дизайна, подрядчик, производитель бетона или поставщик бетонной промышленности, этот курс просто необходим. Если вы новичок в бетоне, это ваш ускоренный курс на пути к тому, чтобы стать конкретным профессионалом. Если вы работаете с бетоном в течение длительного времени, это будет отличным знакомством с новейшими методами, технологиями и стандартами для бетона.Курс преподается онлайн, состоит из трех частей по три часа каждая. Каждая деталь стоит 80 долларов, что на 20% ниже обычной цены.
Часть 1: Основы качественного бетона | Зарегистрироваться
Часть 2: Формовка, транспортировка, укладка и отделка бетона | Зарегистрироваться
Часть 3: Стандарты, требования и спецификации для бетона | Зарегистрироваться
Вопросы? Свяжитесь с Лайонелом Лемеем, 847-922-7995.
.
Основы бетона. Часть 1: Основы качественного бетона (по запросу) | Зарегистрировать
Дополнительное образование: AIA-CES 3 LU | 3 PDH Этот курс дает обзор материалов для изготовления бетона и свойств, необходимых для пластичного и затвердевшего бетона. Будут рассмотрены факторы, влияющие на качество бетона. В нем будут рассмотрены некоторые механические характеристики и характеристики прочности, требуемые от бетона для различных применений в различных условиях воздействия.Материалы, используемые в бетонных смесях, включая портландцемент и смешанный цемент, дополнительные вяжущие материалы, заполнители, воду и добавки, будут обсуждаться вместе с общими концепциями дозирования бетонных смесей. Этот курс также охватывает основы поиска и устранения неисправностей в бетоне, такие как удобоукладываемость, возможность размещения, отделка, а также причины появления трещин и других проблем.
Цели обучения
Получите общее представление обо всех материалах, используемых в бетоне
Разберитесь в химической реакции между вяжущими материалами и водой
Разберитесь в свойствах свежезамешенного бетона, необходимых для различных областей применения.
Обсудите факторы, влияющие на прочность бетона на сжатие и изгиб
Определите отверждение и объясните, почему это важно причины и решения для обеспечения долговечности бетона, такие как устойчивость к циклам замерзания и оттаивания, реакции щелочных заполнителей, сульфатное воздействие и коррозия арматурной стали
Общее время работы: 3 часа
Сертификат об окончании: Примерно через 24 часа после просмотра записи вы получите электронное письмо с инструкциями о том, как пройти тест по курсу и получить сертификат об окончании.
Цена: сейчас 80 долларов (летняя скидка 20% на 100 долларов)
Основы бетона. Часть 2: Формирование, транспортировка, укладка и отделка бетона (по запросу) | Зарегистрировать
Дополнительное образование: AIA-CES 3 LU | 3 PDH Этот курс представляет собой обзор надлежащих методов и процедур транспортировки, формовки, укладки и отделки бетона. Материал охватывает транспортировку, формы, насадки для укладки, устройства для транспортировки бетона и твердение бетона, а также меры предосторожности при бетонировании в жаркую и холодную погоду.В нем кратко обсуждаются некоторые проблемы, связанные с неправильными методами строительства, которые могут привести к растрескиванию, масштабированию и другим дефектам в готовой конструкции, а также ресурсы для выбора методов ремонта.
Определение важных аспектов подготовки земляного полотна и формования поверхностей
Инструменты, используемые для отделки бетона
Последовательность операций при отделке бетонных плит
Стыки в бетоне и различное назначение стыков
Передача нагрузки между плитами тротуара
Допуски на плоскостность и ровность пола и плиты
Основные причины и способы устранения на дефекты бетонной конструкции
Общее время работы: 3 часа
Сертификат об окончании: Примерно через 24 часа после просмотра записи вы получите электронное письмо с инструкциями о том, как пройти тест по курсу и получить сертификат об окончании.
Цена: сейчас 80 долларов (летняя скидка 20% 100 долларов)
Основы бетона, часть 3: стандарты, требования и спецификации по бетону (по запросу) | Зарегистрировать
Дополнительное образование: AIA-CES 3 LU | 3 PDH Этот курс охватывает требования Строительного кодекса для бетонных материалов (ACI 318) и спецификации для бетона, как указано в ACI 301, Спецификации для конструкционного бетона. В презентации рассматриваются требования к прочности и долговечности бетона, указанные в этих отраслевых стандартах.Вторая сессия представляет собой обзор Спецификации готового бетонного бетона, ASTM C94, и обсуждает аспекты заказа бетона, производства, доставки и испытаний. Он охватывает обязанности покупателя и производителя товарного бетона. Третья сессия посвящена советам по улучшению проектных спецификаций, включая то, как ссылаться на национальные согласованные стандарты и представить критерии эффективности для бетона.
Цели обучения
Опишите разницу между Кодексом и Спецификацией
Обозначьте требования к прочности бетона
Обсудите классификацию долговечности и соответствующие требования для бетонных смесей
Опишите область применения ASTM C94 и обязанности производителя и покупателя
Обсудить процесс заказа товарного смешанного бетона
Определить требования к объектам по производству товарного бетона
Обобщить требования к поставке товарного смешанного бетона
Обсудить приемочные испытания товарного смешанного бетона
Узнать, как реализовать технические требования проекта, основанные на производительности
Внедрить стратегии для улучшения спецификации бетона
Общее время работы: 3 часа
Сертификат об окончании: Примерно через 24 часа после просмотра записи вы получите электронное письмо с инструкциями о том, как пройти тест по курсу и получить сертификат об окончании.
Цена: сейчас 80 долларов (летняя скидка 20% на 100 долларов)
Специалист по доставке бетона — NRMCA
Программа онлайн-сертификации специалистов по доставке бетона (CDP)
Это короткое видео было сделано для того, чтобы предоставить вам обзор программы NRMCA CDP-Online.
NRMCA CDP ONLINE ВВЕДЕНИЕ
В эти сложные времена, когда каждый кубический ярд скважины имеет решающее значение, CDP Online дает вашим непосредственным представителям преимущество быть наиболее эффективной, квалифицированной и продуктивной движущей силой вашего бизнеса.
Онлайн-сертификация CDP дает следующие преимущества:
Отдельные участники работают в своем собственном темпе и по собственному графику, обеспечивая гибкость и удобство как для компании, так и для водителей.
Программа полностью самостоятельна, поэтому руководитель или инструктор компании не требуется.
CDP-Online имеет удобную функцию старт / стоп, благодаря которой новую программу можно адаптировать к изменяемому графику работы типичного машиниста бетонной смеси.
Экзамены также проходят в режиме онлайн, поэтому необходимость в сторонних наблюдателях за экзаменами была устранена, что сэкономило время и деньги вашей компании.
Обновленная учебная программа соответствует всем новым отраслевым кодексам и стандартам.
Ценность даже самой лучшей внутренней программы обучения может быть увеличена за счет подтверждения сертификата Concrete Delivery Professional от NRMCA. Эта программа обеспечивает конкурентное преимущество, гарантируя клиентам, что драйверы вашего микшера соответствуют отраслевым стандартам эксплуатации, поэтому ваши клиенты могут рассчитывать на высочайший уровень профессионализма.
Сведения о регистрации CDP
Информация о ценах и вариантах приобретения
Онлайн-курс и экзамен: Членов: $ 110 | Не члены: $ 110
Онлайн-курс, экзамен и печатная рабочая тетрадь CDP: Членов: 150 $ | Не члены: $ 250
Стоимость повторной сдачи каждого экзамена составляет 110 долларов
Политика программы
(PDF)
Студенты должны пройти онлайн-курс в течение 30 дней с момента покупки
Я новичок в сертификации CDP и хотел бы получить сертификат
Выберите один из вариантов ниже, чтобы войти в E-Store NRMCA и приобрести программу сертификации CDP.
Для продления сертификации CDP НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Для повторной сдачи экзамена НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
CDP Часто задаваемые вопросы
Я администратор от производителя готовой смешанной продукции — Могу ли я зарегистрировать более одного драйвера одновременно для CDP? Да, система и процедуры онлайн-покупки были оптимизированы, чтобы можно было зарегистрировать и оплачивать сразу несколько водителей. Мы рекомендуем вам связаться с Шонитой Диккенс из NRMCA (703-706-4854), когда вы будете готовы начать процесс регистрации, поскольку она может помочь сделать этот процесс максимально простым.
Я водитель, и моя компания попросила меня подписаться на CDP только для себя. Могу ли я это сделать? Да, вы можете пройти процесс онлайн-покупки и настройки только для себя, но имейте в виду, что этот процесс был создан для одновременной регистрации нескольких пользователей. Мы рекомендуем вам связаться с Шонитой Диккенс из NRMCA (703-706-4854), когда вы будете готовы начать процесс регистрации, чтобы она могла помочь сделать этот процесс максимально простым.
Как мне узнать, что я уже зарегистрирован в NRMCA для немедленного входа в интернет-магазин? Как я могу быть уверен, что получу расценки для членов NRMCA? Если ваша компания является членом NRMCA и вы лично время от времени получаете электронные письма от NRMCA, то вы уже зарегистрированы.Попробуйте ввести свой адрес электронной почты в качестве имени пользователя и CONCRETE в качестве пароля. Если вы знаете, что зарегистрированы в NRMCA, но изменили свой пароль и не можете его вспомнить, нажмите «Сбросить пароль». Если вы работаете в компании-участнике и ни один из этих вариантов не работает, или если вы не уверены, является ли ваша компания участником, мы рекомендуем вам связаться с Амандой Мюллер из NRMCA (703-706-4838). Если вы не являетесь членом компании, нажмите «Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться».
Почему с меня взяли 5 долларов за пересылку по почте или за обработку онлайн-обучения CDP? Система онлайн-покупок NRMCA запрограммирована так, чтобы взимать эту плату, но обратите внимание, что из стоимости обучения было вычтено 5 долларов, поэтому общая сумма должна быть такой, как вы ожидали.
Что произойдет после покупки CDP? Вы получите электронное письмо с подтверждением заказа на покупку и второе электронное письмо со строкой темы: Информация для входа в CDP Online. Вы должны получить эти письма в течение 15 минут после покупки. Это второе электронное письмо включает новую ссылку, а также имя пользователя и пароль для ввода информации об одном или нескольких драйверах, для которых вы сделали покупку CDP. После ввода этой информации каждый водитель получит электронное письмо с доступом к сайту NRMCA Online Academy.
Что делать, если у наших водителей нет собственного адреса электронной почты? Адреса электронной почты, введенные для нескольких водителей, могут быть адресами электронной почты одной компании или предприятия. Даже с одним и тем же адресом электронной почты для каждого зарегистрированного водителя будут отправляться отдельные электронные письма, а информация для входа, предоставленная для доступа к сайту Online Academy, будет специфичной для отдельных водителей. При доступе к обучению CDP водители должны использовать уникальные логины.
Что мы можем сделать, чтобы сделать интерактивный процесс CDP максимально простым для водителей? Сообщите водителям, что они, вероятно, посетят сайт Online Academy несколько раз во время обучения CDP, и им следует обязательно отслеживать как URL-адрес сайта, так и свое имя пользователя и пароль.Веб-адрес онлайн-академии: http://cdp.nrmcatraining.org. Мы также рекомендуем водителям связаться с Шонитой Диккенс из NRMCA (703-706-4854), если им понадобится помощь.
Как проходит обучение и сертификация на сайте NRMCA Online Academy? После входа в систему драйверам будет представлена домашняя страница, на которой они могут выбрать любой из пяти модулей CDP. После этого водители могут выбрать учебные уроки, контрольные вопросы или экзамены. Уроки обучения организованы в виде слайд-шоу с комментариями, которые водитель может просмотреть и повторить.Контрольные вопросы помогают водителю оценить, понятна ли информация модуля, и служат подготовкой к экзамену. Сертификация CDP достигается путем сдачи экзамена с оценкой 70% или выше. Водители могут просматривать уроки и задавать вопросы сколь угодно часто в течение 30 дней с момента регистрации. Доступ к курсу и экзамену будет невозможен по истечении 30-дневного периода.
CE 530 Свойства бетона и современных композитов на цементной основе | Engineering Online
3 кредитных часа
Этот курс состоит из трех частей.В первой части обсуждаются основные свойства гидравлических цементов, заполнителей, состав смеси, минеральные и химические добавки, а также их укладка и отверждение. Вторая часть этого курса посвящена механическим свойствам бетона и охватывает такие предметы, как прочность на сжатие и растяжение, многоосные нагрузки, составные модели, механика разрушения бетонных материалов и растрескивание при усадке. Во второй части курса также обсуждаются модели пористости и микроструктуры. Третья часть курса посвящена износостойкости и механизмам разрушения бетонных материалов.В этой части курса рассматриваются такие предметы, как коррозия стали в бетоне, массовый транспорт в цементных материалах и прогнозирование срока службы. Также обсуждаются передовые лабораторные методы. Этот курс также охватывает новые темы в бетонных материалах, таких как внутреннее отверждение, самоуплотняющийся бетон, материалы из фибробетона и материалы с низким уровнем выбросов углерода.
Необходимое условие
Бакалавриат по механике твердого тела и бакалавриат по строительным материалам.
Задачи курса
По окончании курса студенты смогут:
Конструируйте бетонные материалы для различных воздействий в соответствии с рекомендациями ACI 318 и Portland Cement Association (PCA)
Конструируйте бетонные материалы для конкретных применений, не охватываемых кодами
Расчет бетона внутреннего твердения для конструкций и дорожных покрытий
Объясните развитие микроструктуры портландцементных систем
Объясните механизмы разрушения и факторы, влияющие на долговечность бетона
Объясните фундаментальное различие между портландцементом и непортландцементными вяжущими веществами
Использование моделей прогнозирования срока службы бетонных конструкций в качестве инструментов проектирования, понимая их ограничения
Темы курса
Название лекции *
No.Лекций
Введение в восстановление бетона и цемента
1
Гидратация цемента
1
Вода / агрегаты / добавки
1
Дозирование смеси, дозирование, смешивание, транспортировка, размещение и окончательная обработка
1
Свежие свойства, отверждение бетона, зрелость и контроль качества
1
Вода / заполнители / добавки, дополнительные вяжущие материалы
1
Модель пористости и мощности
3
Механические свойства и нагрузка
3
Механика разрушения бетона
3
Стабильность объема: усадка и ползучесть, измерение
3
Среднесрочный экзамен
1
Явления переноса: насыщенный поток, ненасыщенный поток и диффузия
Вяжущие с низким содержанием клинкера и замена известняка
2
Итого
30
* Темы и количество занятий могут варьироваться в зависимости от успеваемости в классе
Требования к курсу
Этот курс преподается в виде лекций.Конспекты лекций будут размещены на веб-сайте курса за неделю до назначенного срока. Студенты должны распечатать конспекты лекций и принести их в класс, или же студенты могут использовать свои планшеты или ноутбуки в классе, чтобы следить за конспектами или делать заметки.
Каждой лекции присваиваются материалы для чтения, в основном состоящие из конспектов лекций.
Домашние задания будут выполняться примерно каждые две-три лекции. В зависимости от уровня сложности домашнее задание должно быть выполнено через 7–14 дней после даты назначения.
Тест 1 будет охватывать материалы до конца модели пористости и мощности.
Заключительный тест будет всеобъемлющим, охватывая все материалы курса.
Будет назначена одна или две статьи для презентации в классе.
Требования к компьютеру и программному обеспечению
Пожалуйста, ознакомьтесь с минимальными техническими характеристиками компьютера, рекомендованными NC State University и Engineering Online.
Обновлено 09.10.2020
Продление регистрации: Менеджер по безопасности бетона
Шаг 1. Подача заявки на продление
Менеджеры по безопасности бетона должны подавать заявки на продление через Интернет. Конкретные менеджеры по безопасности, у которых в настоящее время нет учетной записи электронной подачи, должны будут создать учетную запись, заполнив регистрационную форму. Если у вас уже есть учетная запись eFiling, перейдите к шагу 2.
Шаг 2: Загрузите подтверждающую документацию
Для завершения онлайн-процесса обновления менеджеры по безопасности бетона должны предоставить следующие документы в формате PDF через портал DOB NOW в разделе BIS Options :
Примечание: Пошаговые инструкции см. В Руководстве пользователя приложения для продления лицензии.
Сопроводительные документы включают:
Заполненное оригинальное машинописное заявление на лицензию LIC2;
Недавний счет за коммунальные услуги (электричество, газ, вода), выписка из банковского счета, договор аренды с указанием имени и адреса регистранта, если домашний адрес изменился
Заявка
LIC50 или LIC51 Примечание: Заявители на продление, чей домашний адрес находится за пределами пяти (5) районов Нью-Йорка, должны заполнить разрешение LIC50 на обслуживание процесса агентом.Заявители на продление могут также заполнить добровольное разрешение LIC51 на обслуживание процесса по электронной почте, даже если они проживают в пределах города Нью-Йорк.
LIC62: Форма физического осмотра (должна быть заполнена в течение 90 дней)
Заполненная форма подтверждения алиментов на ребенка;
Копия электронного письма с подтверждением для онлайн-платежей;
Сертификат 8-часового курса повышения квалификации по безопасности бетона;
Комиссия за продление
100.Оплата комиссии 00 — оплачивается при продлении через портал продления онлайн
$ 150,00 позднее продление — оплачивается во время продления через онлайн-портал продления (включая плату за продление и просрочку)
Примечание: Чтобы избежать платы за просрочку, заявки на продление должны быть поданы за за 30-60 дней до даты истечения срока, указанной в регистрационной карте. У вас есть до одного года, чтобы продлить регистрацию после истечения срока ее действия.Через год вам нужно будет повторно подать заявку на регистрацию. Для получения дополнительной информации см. Наше Руководство по восстановлению лицензии.
Наш 78-дюймовый трехуровневый фонтан Bella станет прекрасным дополнением любого сада.Белла — это итальянское слово «красивый», которое идеально описывает этот фонтан. Медные носики вокруг каждой чаши обеспечивают идеальный поток воды от яруса к ярусу. Этот конкретный фонтан имеет отделку из железа. Размер: 78 дюймов HX 49 дюймов WX 26 дюймов B. Все цвета обработаны вручную, чтобы гарантировать высочайшее мастерство. Доступные варианты отделки см. В таблице в списке изображений. Этот фонтан изготавливается на заказ для вас при заказе, включая ваш цвет. выбор цвета есть, ваш заказ не будет обработан, пока мы не получим эту информацию.Как только цвет указан, его нельзя изменить. Обычное время доставки составляет 20 рабочих дней, но в некоторых случаях; доставка может занять до 5 недель. Все наши продукты доставляются полуприцепом (обычным перевозчиком). Ваш заказ будет доставлен на поддоне с упаковочным материалом. Ответственность грузового перевозчика заключается в доставке поддона к подъездной дорожке, никаких других обязательств не предполагается. Перевозчик не будет и не может помогать в распаковке, разгрузке, перемещении или размещении товара.Заказчик обязан присутствовать и подписывать коносамент на отгрузку и проверять товар на предмет повреждений, а также должен отмечать любые повреждения в коносаменте. Также заказчик несет ответственность за утилизацию всего упаковочного материала. Наши изделия могут быть очень тяжелыми, и с ними необходимо обращаться с особой осторожностью. Для обработки, распаковки, перемещения и установки предметов могут потребоваться дополнительные люди или оборудование. Рекомендуется иметь двух человек, которые помогут вам. Если вы не уверены, свяжитесь с нами, чтобы получить общее представление о помощи.Заказчик несет ответственность за распаковку груза, утилизацию упаковочных материалов и проверку на предмет повреждений. Свяжитесь с нами в течение 48 часов, если товар поврежден или отсутствуют детали. Может потребоваться доказательство повреждения, и заказчику может потребоваться сфотографировать повреждение. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами.
Проектирование бетонных смесей, опалубка и инжиниринг
Проектирование бетонных смесей, опалубка и проектирование
Джордж Э.Томас, ЧП
Краткое содержание курса
Этот курс обучает характеристикам и свойствам компонентов бетона; способы проектирования бетонных смесей; как определить количество бетона, необходимое для конкретных строительных проектов; конструкция опалубки; смешивание, укладка и выдержка бетона; и физические установки, используемые в производстве бетона.
Этот курс включает в конце тест с несколькими вариантами ответов,
, который предназначен для улучшения понимания материалов курса.
Цель обучения
По завершении этого курса студент:
Иметь представление о свойствах бетона;
Иметь представление о заполнителях, используемых при проектировании бетонных смесей;
Понимать воздухововлечение;
Иметь представление о том, для чего используются добавки в бетон;
Иметь представление о предварительных испытаниях на оседание;
Иметь представление о водопропускных трубах с регулируемым выходом;
Иметь представление о том, как определять соотношение вода / цемент;
Иметь представление о вариациях бетонных смесей;
Иметь представление о конструкции бетонных опалубок;
Ознакомьтесь с обращением с бетоном и его транспортировкой;
Ознакомьтесь с различными типами портландцементов;
Ознакомиться с конструкцией бетонных опалубок; и
Ознакомьтесь с укладкой и отделкой бетона.
Предназначен Аудитория
Инженеры-строители, инженеры-строители и архитекторы
Пособие участникам
По окончании курса вы сможете определить конкретные компоненты; планировать и использовать методы дозирования бетонных смесей; спланировать дизайн форм и их построение. Вы также сможете спланировать строительные процедуры для бетонных работ.
Курс Введение
Этот курс предназначен для улучшения ваших знаний, связанных с проектированием бетонных смесей, проектированием форм и проектированием.
Содержание курса
В этом уроке вам необходимо скачать и изучите следующие материалы курса в формате PDF:
Проектирование бетонных смесей, опалубка и инжиниринг
Щелкните по подчеркнутый выше гипертекст для просмотра, загрузки или печати документа для вашего изучение. Из-за большого размера файла мы рекомендуем сначала сохранить файл на свой компьютер, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить цель В виде … «, а затем откройте файл в Adobe Acrobat Reader. Если вы по-прежнему сталкиваетесь любые трудности при загрузке или открытии этого файла, возможно, вам придется закрыть некоторые приложения или перезагрузите компьютер, чтобы освободить память.
Краткое содержание курса
Бетон — один из самых универсальных, экономичных и универсальных строительных материалов. Это один из немногих строительных материалов, производимых пользователем непосредственно на рабочем месте. Чтобы знать правильную смесь, важно определить желаемые свойства и компоненты, а также уметь использовать факторы, влияющие на производство бетона, и методы, используемые в производстве бетона.В этом курсе будут обсуждаться характеристики и свойства компонентов бетона; способы проектирования бетонных смесей; как определить количество бетона, необходимое для конкретных строительных проектов; конструкция опалубки; смешивание, укладка и выдержка бетона; и физические установки, используемые в производстве бетона.
Тест
Однажды вы закончили изучать выше содержания курса, вам нужно пройти тест для получения кредитов PDH .
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Материалы содержащиеся в онлайн-курсе не являются заявлением или гарантией со стороны Центра PDH или любого другого лица / организации, упомянутых здесь. Материалы предназначены только для общей информации. Они не заменяют грамотного профессионала. совет. Применение этой информации к конкретному проекту должно быть пересмотрено. зарегистрированным архитектором и / или профессиональным инженером / геодезистом. Кто-нибудь делает использование информации, изложенной в настоящем документе, делает это на свой страх и риск и предполагает любую вытекающую из этого ответственность.
Обрешетка кровли из профнастила — как сделать обрешетку под профнастил
Кровельное покрытие профнастил, как и любое другое нуждается в качественной обрешетке. Именно на нее накладывается функция выдержать нагрузку профилированных листов и распределить ее равномерно по всей крыше. Главное требование к обрешетке она должна быть крепкой.
Обрешетка крыши под профнастил может быть собрана из досок или брусков. Разберемся более подробно о каждом этапе работы.
Расчет обрешетки
Прежде чем приступить к монтажу деревянной обрешетки под профнастил необходимо правильно рассчитать ее шаг. Строительные нормы, которые необходимо учесть при расчетах, указаны в СНиПе.
Если кровля имеет минимальный уклон, то необходимо установить сплошную обрешетку. В зависимости от толщины металла и характеристик покрытия шаг может быть увеличен до 40 см. Если уклон кровли средний деревянные доски устанавливаются на расстоянии от 30 до 50 см. Если крыша имеет большой уклон шаг обрешетки под профнастил выбирается максимальный – 300 см.
Сегодня выпускают профнастил отличающийся более высокой жесткостью. Для данного покрытия разрешается обрешетка с шагом в 400 см, при угле наклона кровли не менее 8 0.
На шаг обрешетки влияет и высота профнастила. Для частного строительства рекомендуется использовать материал с волной в 35 мм. В таком случае шаг может быть увеличен до 40 см. Если материал ниже, то обрешетка должна быть более плотной или сплошной. Соблюдая эти правила вы получите основание, обеспечивающее крышу нужной жесткостью.
Таблица зависимости типа обрешетки от марки профнастила и его толщины
Монтаж обрешетки под профнастил
Вся работа состоит из следующих этапов.
Расчет необходимого древесного материала. Чтобы избежать лишних материальных трат расчет нужного количество бруса необходимо произвести как можно точнее. Для этого измеряется длина и ширина кровельного ската. Затем каждое значение делится на шаг обрешетки. В результате получится количество необходимых метров пиломатериала. К полученным результатам нужно добавить метры, которые пойдут для дополнительную обрешетку для коньков, вентиляционных и дымоходных выходов, слуховых окон т.д.
Заказ и покупка доски.
Обрешетка кровли из профнастила прослужит долго, если собрана из качественного леса. Для работы подойдет материал качественно просушенный, не имеющий трещин и повреждений. Подходящими породами дерева являются ель и сосна.
Обработка древесины антисептиками.
Любая обрешетка будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, поэтому антисептическое покрытие обязательно. Это защитит от влаги и образования грибка. По правилам пожарной безопасности брусья должны быть обработаны и антипиренами. Сегодня можно приобрести состав который будет выполнять одновременно две эти функции. Рекомендуем проводить обработку до сборки обрешетки.
Непосредственный монтаж.
Обрешетка для профнастила на крышу монтируется непосредственно на пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Вначале расположение брусьев необходимо разметить, а затем провести установку верхних элементов возле конька и поперечных брусьев внизу. Крепятся деревянный каркас с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Только при таком подходе крепление выдержит ветровые нагрузки.Основание под обрешеткой может быть и бетонным, в этом случае крепление осуществляется дюбелями.
Обращаем внимание что основная доска (та которая крепится в нижней части параллельно карнизу) должна иметь толщину больше остальных. Толщины доски выбирается в зависимости от высоты волны профнастила и его толщины. Данные доски защитят кровли от сильного ветра.
После того как основные элементы собраны по торцевой части устанавливают ветровые доски. Их уровень будет выше. Следующий монтаж продолжается снизу вверх. Все работы рекомендуется проводить в сухую погоду. При намокании древесный материал более подвержен деформированию.
Как сделать обрешетку под профнастил по старой кровле
Никаких особых отличий в данной работе от выше описанной нет. Но нужно отметить что многие не добросовестные кровельщики, желая больше заработать могут обманывать заказчиков. Для примера могут требовать убрать рубероид, ссылая на то что под профнастилом не будет свободного движения воздуха. Но профнастил материал который за счет своей конструкции (наличие волн) обеспечит крыше необходимую циркуляцию воздушных потоков.
Обрешетка односкатной крыши под профнастил и ее особенности
Односкатная кровля – самая простой вид крыш. Для монтажа обрешетки используют бруски сечением 3*10 или 3*7 см. Шаг – 25 см. Если кровля имеет угол наклона менее 10 градусов, то потребуется сплошная обрешетка. В случае с односкатной кровлей для ее монтажа допускается использовать OSB плиты.
О том, как сделать обрешетку под профнастил более наглядно можно узнать из видео ниже.
Добавить комментарий
Обрешетка крыши под профнастил — как правильно сделать?Стройкод
Профлист популярен у строителей частных домов благодаря его небольшому весу и высокой прочности. Жесткость покрытия отличается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки крыши под профнастил определяется несколькими факторами:
марка покрытия;
угол наклона скатов;
эксплуатационные нагрузки.
Высокий профиль выдерживает более значительную нагрузку, чем низкий.
Обрешётка крыши под профнастил обустраивается при помощи деревянных досок (брусьев), которые укладываются вплотную друг к другу, либо на определенном расстоянии перпендикулярно стропилам. Такая конструкция равномерно распределяет внешние нагрузки по зданию. Создается она непосредственно при возведении стропильных систем. Монтаж деревянных досок и брусьев производят при помощи саморезов, гвоздей, дюбелей, скоб.
С чего начать?
В первую очередь необходимо определить шаг решетки для вашего конкретного случая. Лучший помощник в этом деле — СНиП, в котором указаны требования к расстоянию между досками (брусьями) исходя из угла наклона крыши.
Расчет шага обрешетки для крыши из профнастила
При минимальном уклоне (до 15 градусов) в большинстве случаев необходима сплошная основа. Скаты под углом 15-30 градусов предполагают шаг от 300 до 650 мм. При большем уклоне расстояние между брусьями может доходить до 1000 мм.
Марки листа с повышенной жесткостью могут крепиться на решетку с большим шагом — до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.
Получить точные данные вы можете в документации производителя вашего профлиста, которая не может противоречить СНиП.
Высота и толщина листового профиля также имеет значение. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливают на решетку с шагом до 1,5 метров. Такая кровля держит нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно для очистки и ремонта крыши.
Кровля из профнастила с высоким профилем
При использовании листа с высотой профиля 21 мм и меньше, шаг должен быть небольшим, либо решетку стоит сделать сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.
Обратите внимание! При обустройстве сплошной обрешетки необходимо оставлять зазор между досками — не менее 10 мм. Это нужно, чтобы предотвратить деформацию кровли в случае, если древесина разбухнет от влаги.
Готовим материал каркаса
Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала. Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки.
Для обустройства обрешетки на крышу под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Лучшие породы дерева: ель, сосна, ольха и бук. Обязательно добейтесь прямолинейности поверхностей!
Схема обрешетки для профлиста
Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.
Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.
Монтируем крепление
Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите структуру скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенной для этих целей водоотталкивающей мембраны. Крыша должна хорошо вентилироваться, поэтому набейте поверх гидроизолирующего материала деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контробрешеткой, они создают необходимый зазор для вентиляции. Непосредственно обрешетка крепится именно к ним.
Бруски устанавливают параллельно карнизу, они должны располагаться строго горизонтально. Вы можете упростить монтаж, закрепив по краям ската натянутую веревку, но лучше использовать деревянный шаблон. Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.
Монтаж обрешетки под профилированный лист
Главная доска обрешетки монтируется в нижней части ската, параллельно карнизу. Толщина ее выбирается на основе высоты профиля листа и длины крепежа, она должна быть больше, чем у остальных элементов конструкции. На торцах ската следует установить ветровые заграждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля стальных листов.
Далее монтаж обрешетки для профнастила продолжается в сторону конька. Каждый брусок прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить к стропилине доску, нужны два гвоздя — в верхний и нижний край. Это позволит избежать выворачивания элементов и деформации кровли из-за высокой нагрузки. Стыковка элементов по длине осуществляется на стропиле, каждый из концов закрепляется скобами или гвоздями.
Возводить кровлю рекомендуется в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.
Обрешетка под профнастил, выбор, устройство и правильный монтаж кровли
Стальные гнутые профили — профнастил — изготовленный из тонкого металла стеновой и кровельный материал. Его качества: — Прочность — Универсальность — Долговечность — Легкость — Огнеупорность
На лицевой стороне — защитное покрытие из полимера, на другой — защитный лак. Применяют профнастил для устройства кровли, стен, заборов, сэндвич-панелей.
Шаг и размер обрешетки под профнастил
Несмотря на прочность профнастила, свои лучшие качества он показывает, надежно закрепленный на правильно сделанном каркасе или обрешетке. Чем выше профиль листа, тем большие нагрузки он будет в дальнейшем выдерживать.
Каркас-обрешетка — основа любой крыши, для долговечности кровли из профнастила очень важен ее шаг. Если правильно рассчитать расстояние между брусьями, нагрузка на лист распределится равномерно, он не деформируется во время снегопадов и прочих механических воздействий.
Шаг обрешетки зависит от вида профнастила.
Для тонкого профлиста марки С устраивают сплошную обрешетку, где минимальный зазор составляет 10 см. Простым решением является применение листового материала — древесных плит, фанеры. Для прочных листов марки СН и Н можно сделать шаг между брусьями 50-70 см, получится обрешетка разреженная.
Самая прочная, но и самая дорогая кровля получится с использованием листов толщиной 0,6-0,7 мм, чей профиль 3,5 см. Шаг разреженной обрешетки может достигать 1,5 метра. Нагрузка, которую выдержит такое покрытие — до 600 кг на квадратный метр.
В целом работа ручным инструментом для разрезания профилированных листов очень трудоемка, отнимает много сил и времени. Это позволяет сделать вывод, что разрезание профнастила с использованием ручного инструмента неэффективно и невыгодно.
Выбор основания для профлиста разных марок:
Для гофрированного листа марки С20 обрешетка должна быть сплошной
С35 — шаг не более 30 сантиметров
С10 — сплошная обрешетка
С21 — стандартная, с шагом 30 см
С44 — подходит разреженная основа
Шаг обрешетки в зависимости от вида профнастила
Монтаж обрешетки под профнастил
Если здание будет отапливаться, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану. Пленка раскладывается снизу вверх горизонтальными рядами. Нахлест позволит влаге свободно стекать по ней. На стропилах мембрана фиксируется степлером.
Обрешетка крыши под профнастил монтируется параллельно с фиксацией мембраны.
Чтобы увеличить площадь вентилируемого пространства, нельзя допускать натяжения мембраны, он должна слегка провисать.
Доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Эта операция выполняется до начала монтажа, чтобы древесина пропиталась равномерно.
На всю длину стропил саморезами закрепляется опорный брус сечением 5х4 см. Можно использовать целый брус, фиксируя его через каждые 40 см или брать более короткие заготовки. Поперечную обрешетку делают из обрезной доски 2,5х15 см. С помощью натянутой лески контролируют, насколько ровно располагаются доски.
Если доски обрешетки приходится сращивать по длине, их стык должен приходиться на стропила, в соседних рядах стыки не должны быть на одном уровне.
Первая и последняя доски ската фиксируются непосредственно на краю стропил. Для тех досок, что будут между ними, выбирается шаг, удобный для фиксации профнастила выбранной марки. Для уверенности, можно пользоваться шаблоном нужной ширины.
Места, где будет люк для вентиляции, дымоход, укрепляют дополнительными досками, к которым прикрепляются уплотняющие фартуки.
Завершив работу с одной стороны кровли, переходят на второй скат. Закрепив обрешетку и мембрану там, последней фиксируют коньковую доску, прикрывающую такой же элемент другого ската. Чтобы правильно выполнить эту операцию, доску другого ската пристругивают рубанком.
Ветровая планка для профнастила на обрешетку должна быть толще остальных элементов обрешетки. Особенность ее крепления в том, что располагаться она должна в торце обрешетки, выступая на высоту кровельного листа.
Схема обрешетки под профнастил
Крепление профнастила на обрешетку
Удобно, когда длина кровельного листа соответствует длине ската крыши.
Заказывая профнастил, надо учитывать длину одного стропила, добавляя 5-7 сантиметров.
Доставленные листы не стаскивают, а снимают с пачки. Поднимать их на кровлю удобно с помощью направляющих брусьев. Монтаж профнастила своими руками начинается с ровной укладки первого листа, который определяет геометрию всей кровли. Выровнять его вдоль фронтона помогут маяки — временные рейки, выступающие вверх за карниз.
Закреплять лист на обрешетке лучше всего саморезами с резиновыми шайбами, места для них можно наметить заранее. Саморез должен мягко прижимать металлический покров, но не деформировать его. Установленный на место металлический лист, соединяется с соседним с помощью заклепок в цвет декоративного покрытия листа.
Внимание: на одном квадратном метре кровли должно быть 6-8 штук саморезов.
Если лист нужно подрезать, срез располагается у конька. В сторону карниза поворачивают срез, выполненный на заводе.
Ветровую планку и конек устанавливают сразу, чтобы позднее не пришлось перемещаться по профлисту, рискуя поскользнуться и помять металл. Для фиксации элементов конька используют длинные буры с резиновым уплотнителем. Пройдя через внешнюю волну профнастила, бур закрепляется в деревянном брусе.
Несмотря на прочность, профнастил, изготовленный из тонкого стального проката, нуждается в идеально ровном основании, обеспечивающем равномерное распределение нагрузки. Чем больше шаг обрешетки, тем толще должны быть брус или доска.
Видео о обрешетке под профнастил
Видео-инструкции по монтажу обрешетки с наглядным примером облегчит вам ее строительство. Последнее видео рассказывает о том, как правильно крепить профнастил на обрешетку.
Обрешетка под профнастил
Прочность крыши из профнастила обеспечивается правильным подходом к выбору самого кровельного материала и правильно собранной стропильной системы, частью которой является обрешетка. И если при подборе профнастила приходится обращать внимание на толщину листа и размеры волны, то с обрешеткой все обстоит совершенно по-другому.
Во-первых, обрешетка – это система деревянных брусов или досок, расположенных перпендикулярно стропильным ногам, к которым они и крепятся гвоздями или саморезами.
Во-вторых, сами элементы обрешетки могут крепиться к деревянным, металлическим стропилам или устанавливаться на бетонное основание крыши, которое располагается под углом. К металлическим профилям обрешетка под профнастил крепится обычно при помощи вязальной проволоки.
Расчет и проектирование обрешетки под профнастил
Любой строительный процесс начинается с подбора и расчета необходимого материала. Это в полной мере относится и к обрешетке. Все дело в том, что профнастил – листовой кровельный материал, под которое нужно надежное основание. А так как профилированный лист имеет разную толщину, то есть, под нагрузками некоторые из них могут прогибаться, то и обрешетка под каждый вариант будет разной в плане расстояния между элементами.
К тому же многое будет зависеть и от угла наклона ската крыши. Специалисты утверждают, что чем больше уклон, тем меньше нагрузки, имеется в основном в виду снеговые, хотя ветровые, наоборот, увеличиваются. Поэтому стоит предельно внимательно отнестись к этим двум показателям. Вот некоторая зависимость всех трех значений, которые включены в свод норм и правил.
Если угол наклона кровельной системы имеет 15°, то для ее покрытия может быть использовано несколько типов профнастила.
С8 толщиною листа 0,5 мм. В этом случае придется сооружать сплошную обрешетку, то есть, без зазоров, доски должны быть прижаты друг к другу.
То же самое относится и к марке С10 и С20 толщиною 0,5 мм.
А вот С21 толщиною 0,5-0,7 мм может быть уложен на обрешетку, которая устанавливается с зазором между элементами до 30 см.
С такими же параметрами НС35 можно укладывать на обрешетку с зазором до 50 см.
Если угол наклона ската крыши превышает 15°, то здесь совершенно другие параметры конструкции обрешетки.
С10 с шагом обрешетки до 30 см.
С20 уже до 50 см.
С21 до 65 см.
НС35 до одного метра.
А вот такие мощные виды профнастила, как Н60 и Н75 с толщиною листа 0,7-0,9 мм, могут быть использованы в качестве покрытия крыши с углом наклона до 8°. И при этом шаг обрешетки под профнастил может быть установлен в первом случае до 3 м, во втором до 4 м.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, начиная проектирование кровельной системы здания, необходимо в первую очередь определиться с кровельным материалом, в нашем случае с профнастилом. Выбирается толщина профилированного листа, а также размеры волны. При этом обязательно учитывается угол наклона скатов кровли. Правда, необходимо отметить, что производители профнастилов в сопроводительной документации обязательно указывают условия монтажа конкретной модели. Рекомендации от производителя достаточно просты – производить расчет обрешетки только в соответствии с условиями и параметрами, которые указываются в сопроводительных документах. Кстати, они полностью соответствуют нормам и требованиям СНиП.
В частном домостроении, например, чаще всего выбирается профнастил с высотою гребня 35 мм и толщиною листа 0,7 мм. Это считается оптимальный вариант. Именно такой профнастил может монтироваться на обрешетку с шагом между ее элементами – 1,5 м. То есть, это приличная экономия на деревянных стройматериалах и возможность соорудить достаточно прочную кровельную конструкцию. Расчеты говорят о том, что такая крыша может выдержать нагрузку в 600 кг/м². Это приличный показатель, говорящий о том, что по такой крыше можно безбоязненно ходить. Правда, стоит профнастил с такими размерными показателями дорож
Обрешетка крыши под профнастил: расчет шага, устройство, материалы
В последние годы профнастил благодаря красивому внешнему виду, высокой прочности, небольшому весу, умеренной цене и лёгкости укладки стал весьма популярным среди частных застройщиков. Но вместе с тем монтаж профилированных листов имеет свои нюансы, которые желательно знать, тем более, когда сооружение крыши планируется делать самостоятельно. Особенно это касается обрешётки, на которую крепится укрывной материал, поскольку качество крепежа непосредственно влияет на жёсткость покрытия и срок его службы.
Обрешётка под профнастил
Возведение крыши — цикл работ, от которых зависит не только долголетие всего здания и комфортность проживания в нём, но и безопасность обитателей. Поэтому методы и технология строительства жёстко регламентируются нормативными документами, ключевыми из которых являются СП 17.13330.2011 — актуализированная редакция сборника II-26–76 «Кровли» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» — дополненный и отредактированный вариант предписаний 2.01.07–85*.
Согласно строительным нормам профнастил можно укладывать на любых по форме крышах. И всё же для жилых зданий рекомендуется выдерживать минимальный уклон скатов от 12°. На более пологих конструкциях (6–12°) строительные эксперты советуют монтировать водонепроницаемый слой под листами, хотя при покрытии из профнастила наличие его не является обязательным, или же делать герметизацию поперечных и продольных соединений гофрированных плит.
Строительные нормативы не ограничивают конфигурацию кровель под профнастил, но оговаривают минимальный уклон — от 12°
Обрешётка — один из элементов кровельного пирога — основа для покрытия, которая может быть в виде металлических прогонов либо деревянных досок и брусков, уложенных сплошным настилом или же с определённым шагом, обусловленным типом профиля и уклоном кровли. При набивке обрешётки большое значение имеет правильный расчёт сечения материалов в зависимости от предполагаемых нагрузок соответственно СП 20.13330.2016.
Высота и толщина профиля, уклон и размеры крыши, а также климатические воздействия влияют на выбор материала для обрешётки — металл или дерево
Обрешётка выполняет ряд важных функций:
предотвращает провисание кровли;
перераспределяет и равномерно передаёт на стропила нагрузки;
обеспечивает прочность кровельной конструкции;
повышает несущую способность крыши, а также её тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства.
Но помимо ключевых обязанностей, обрешётка вместе с торцевыми комплектующими деталями играет ещё одну значимую роль — регулирующую, благодаря чему можно откорректировать небольшие отклонения в геометрии скатов, возникшие при монтаже стропильной системы. В связи с этим после сборки стропильного каркаса перед укладкой кровельного пирога обязательно нужно сделать контрольный замер скатов по диагоналям. В случае расхождений с проектными значениями отбить на скатах фигуру с приемлемыми допусками и уже относительно неё вести разметку.
Регулирующая роль обрешётки даёт возможность исправить отклонения в геометрии скатов с проектными значениями
Видео: определение геометрии скатов
Конструктивно обрешётка под профилированные листы бывает:
однослойной;
двухслойной.
А по создаваемой поверхности:
сплошной;
разреженной (пошаговой).
Из разнообразия обрешёток под профнастил в индивидуальном строительстве чаще всего используют однослойную разреженную конструкцию
Обычно используется однослойная разреженная обрешётка, которая сложнее в монтаже, но не утяжеляет конструкцию и даёт возможность сэкономить на материалах. Сплошная обрешётка (с зазорами 1–2 см) набивается под профиль с невысоким гофром, вокруг мансардных окон, вентиляционных и дымоходных труб, пожарных люков и в прочих местах, где необходима дополнительная жёсткость основания.
Двухслойная обрешётка состоит из несущих брусьев, набитых к стропильным ногам параллельно коньковому хребту (нижний слой) и верхнего слоя из тёса, ОСБ плит, фанеры, обрезных или шпунтованных досок, уложенных перпендикулярно или под углом 45° относительно первого слоя и прикреплённых к нему. Обычно такой тип обрешётки собирают в целях экономии пиломатериалов при обустройстве кровельной конструкции с большим шагом стропил или же когда нужно выровнять погрешности при возведении стропильного каркаса.
При большом давлении на кровлю обустраивают двойную комбинированную обрешётку, где нижним слоем выступает металлическая конструкция, а верхним — древесина, фанера или стружечные плиты, что позволяет создать прочную основу под профнастил.
Комбинированная конструкция из металла и древесины создаёт прочную основу, способную выдержать большие нагрузки
Выбор обрешётки зависит от толщины металлопрофиля, высоты волны, формы крыши, уклона кровли и качества обработки покрытия. Поэтому кроме нормативных документов, немаловажно при выборе руководствоваться инструкцией производителей профлистов, где указаны специальные требования к монтажу выпускаемой продукции.
Видео: мансардная крыша — утепление и монтаж обрешётки
Выбор материала
Несущая способность обрешётки определяет материал, из которого она будет изготовлена — древесина либо металл. Металлическая обрешётка, как правило, используется на больших по площади кровлях с малым уклоном или в тех климатических регионах, где на крышу воздействуют чрезвычайно большие нагрузки. Прогоны делают согласно сборнику 31–10–97 из швеллера, трубы квадратного, круглого или овального сечения, уголка и других погонажей.
Металлическая основа под профнастил обладает большой несущей способностью при сравнительно малом весе
Металлическая обрешётка имеет бесспорные преимущества, среди которых:
высокий уровень пожаробезопасности и неподверженность гниению;
максимальная открытость;
безупречная гладкость, что положительно сказывается на прочности крепления кровельного покрытия.
Но, несмотря на это, в частном малоэтажном строительстве предпочтение отдают традиционно дереву, используя обычно хвойные пиломатериалы — брус или бруски, обрезные и необрезные доски. Универсальной, и поэтому чаще других используемой, считается обрезная доска сечением 32х100 мм — прочная, качественная и приемлемой стоимости. Более дешёвые доски 22х100 или 25х100 мм, к сожалению, недостаточно прочные, оттого их применяют для строительства простых лёгких конструкций при шаге стропил до 600 мм. Брус 25х50, 32х50, 50х50 мм и т. д. используют при возведении сложных конфигураций с множеством декоративных фрагментов. Благодаря своей твёрдости он предохранит кровлю от прогибов и деформации из-за повышенных нагрузок на скаты.
Для набивки обрешётки под профнастил лучше всего подходит брус, а также обрезная и необрезная доска
Реже работают со шпунтованными — для сплошного основания — и калиброванными — для разреженной конструкции — досками. Они, бесспорно, красивые, хорошо обработанные, с чётко выдержанными размерами, в результате чего при сортировке практически нет отходов, но очень дорогие. Такие доски в основном используют для покрытия полов строящегося дома.
Штунтованные и колиброванные доски, несмотря на высокое качество обработки, для набивки обрешётки применяются редко в силу их высокой стоимости
С древесиной работать привычнее, проще, к тому же она дешевле металла, а при правильном подборе и соответствующей шлифовке деревянная обрешётка способна прослужить не меньше, чем всё строение.
Для сплошного настила применяют фанеру, OSB-3, OSB-4 и прочие влагостойкие листовые материалы. Каркас собирается, безусловно, очень быстро, но в пересчёте на 1 м² цена доски получается почти вдвое ниже, чем стружечных плит и в три раза меньше влагостойкой фанеры. Поэтому есть смысл и для сплошной обрешётки тоже использовать древесину — надёжнее, выгоднее и качественнее.
Обрезные или шпунтованные доски, а также стружечные плиты или фанера укладываются быстро, с минимальным количеством швов и создают идеально ровное сплошное основание
Как обеспечить несущую способность обрешётки и выбрать правильное сечение пиломатериалов или металлопроката, рассмотрим на конкретном примере. Строим дом, к примеру, в Вологде. Мансардная крыша покрыта профнастилом марки С-21 толщиной 0,5 мм. Обрешётка из сосны, стропильный шаг 1,0 м, уклон крыши 35°. Предварительно примем сечение бруса для обрешётки 25х50 мм (b — ширина 50, h — толщина 25) и шаг установки 300 мм (0,3 м).
Таблица: оптимальный шаг деревянной обрешётки под профнастил
Марка профнастила
Уклон кровли, град.
Толщина листа, мм
Шаг обрешётки, мм
С-8
не менее 15°
0,5
сплошная
С-10
до 15°
0,5
сплошная
более 15°
0,5
до 300
С-20
до 15°
0,5; 0,7
сплошная
более 15°
0,5; 0,7
до 500
С-21
до 15°
0,5; 0,7
до 300
более 15°
0,5; 0,7
до 650
НС-35
до 15°
0,5; 0,7
до 500
более 15°
0,5; 0,7
до 1000
Н-60
не менее 8°
0,7; 0,8; 0,9
до 3000
Н-75
не менее 8°
0,7; 0,8; 0,9
до 4000
Примечание: в регионах с сильными частыми ветрами необходимо уменьшать шаг обрешётки вплоть до сокращения вдвое.
Ищем тригонометрические значения угла наклона по таблице Брадиса → sin 35° = 0,574; cos 35° = 0,819.
Определяем снеговую нагрузку, рассчитывая значение µ, а также используя данные карты веса снегового покрова по регионам → S = µ х Sg → 0,033 х (60 — 35) х 224 кг/м² = 184,8 кг/м². Примечание: согласно СНиП 2.01.07–85*
если угол наклона α ≤ 30°, то µ принимают за 1;
когда α ≥ 60°, тогда µ = 0;
при 30° < α < 60 µ вычисляют по формуле 0,033 х (60 — α).
Снеговая нагрузка на обрешётку рассчитывается исходя из нормативных значений, а также веса снегового покрова для конкретного региона
Ветровая нагрузка в расчёте прочности обрешётки согласно СНиП 2–25–80 не учитывается.
Вес профнастила С-21 равен 5,4 кг/м² и собственный вес выбранной обрешётки → (0,05 х0,025 х 5000) : 0,3 = 20,8 кг/м², где 5000 — плотность сосны в пересчёте на погонный метр.
Общий итог представим в виде таблицы.
Таблица: сбор нагрузок на обрешётку
Вид нагрузок
qн, кг/м²
yf
q, кг/м²
Кровля из профнастила
5,4
1,1
5,9
Собственный вес обрешётки
20,8
1,1
22,9
Итого
26,2
28,8
Снеговая нагрузка
184,8
1,4
258,7
Общая нагрузка
211,0
287,5
После заполнения таблицы продолжаем расчёт. Доски обрешётки должны перекрывать максимум 2 пролёта, то есть 5 стропильных ног. Проверим прочность выбранных досок, которые будут набиваться между двумя стропилами, поскольку расчёт пролётов намного сложнее, а результат окажется приблизительно таким же:
С выбранным шагом обрешётки 0,3 м и углом наклона 35° нормативная нагрузка на доски равна → qn = общая нагрузка х шаг обрешётки х cos 35° = 287,5 х 0,3 х 0,819 = 70,638 кг/м, а расчётная нагрузка qr = общая нагрузка х шаг обрешётки х sin 35° = 287,5 х 0,3 0,574 = 49,508кг/м.
Тогда значение поперечного изгибающего момента для расчёта прочности Mz = 70,638 х 0,95² : 8 = 7,969 кг/м = 796,9 кг/см, а продольного, то есть изгиба доски относительно оси у → My = 49,508 х 0,95² : 8 = 5,585 кг/м = 558,5 кг/см. Где 0,95 — коэффициент надёжности, регламентированный в сборнике 20.13330.2016; показатель 8 — количество досок обрешётки, приходящееся на одну стропильную ногу — принят нами условно, но рассчитывается по формуле → длину одного стропила делят на суммарное значение ширины доски/бруса для обрешётки и выбранного шага.
Сопротивление поперечного сечения обрешётки составит → Wz = bh² : 6 = 5 х 2,5² : 6 = 5,208 см³ и продольного сечения Wy = hb² : 6 = 10,417 см³, где b — ширина бруса, h — толщина бруса. Примечание: использованы формулы по СП 64.13330.2011 для простых геометрических фигур, в нашем случае для прямоугольника, поскольку брус 25х50 имеет прямоугольное сечение.
Для расчёта сопротивления сечения бруса 25х50 мм используем формулы для прямоугольной фигуры
Проверяем, соблюдены ли условия прочности выбранного бруса соответственно нагрузкам по формуле → Mz : Wz + My : Wy ≤ R, где R — нормативный показатель сопротивления для древесины I сорта = 140 кг/см², II сорта 130 кг/см², III сорта 85 кг/см² согласно СП 64.13330.2011 таб. 3 → 796,9 : 5,208 + 558,5 : 10,417 = 153,01 + 53,61 = 206,62 кг/см², что больше R даже для древесины I сорта. То есть, выбранное сечение бруса маленькое, обрешётка из него не выдержит предполагаемые нагрузки. В таком случае нужно увеличить сечение и рассчитать заново, что и сделаем.
Увеличиваем сечение бруса с 25х50 на 50х50 мм. Значения qn, qr, Mz и My остаются прежними, рассчитываем лишь Wz и Wy, которые будут равны между собой, поскольку брус 50х50 мм имеет квадратное сечение. Итак, Wz и Wy = толщина или ширина бруса в кубе : 6 = 5³ : 6 = 20,833 см³.
Учитывая то, что древесина всё-таки недешёвое удовольствие, рассчитаем промежуточный вариант — с использованием бруса сечением 32х50 мм. Имеем Mz = 796,9 кг/см и My = 558,5 кг/см, Wz для прямоугольного сечения = 5 х 3,2² : 6 = 8,533 см³ и Wy = 3,2 х 5² : 6 = 13,333 см³. Тогда → 796,9 : 8,533 + 558,5 : 13,333 = 135,28 кг/см² ≤ 140 кг/см², то есть в этом случае придётся использовать только древесину I сорта, для которой значение R = 140 кг/ см².
Делаем вывод: для нашего примера подходит брус 50х50 мм I, II и III сорта или же 32Х50 мм только I сорта. Какой выгодней приобрести, решает сам застройщик исходя из своих возможностей.
Мы рассмотрели принцип расчёта прочности обрешётки согласно выбранному сечению. Это сложный, но необходимый расчёт, чтобы сразу же подобрать максимально прочный материал для обрешётки, способной выдержать оказанные на неё воздействия.
Кроме этого, желательно сделать дополнительные расчёты на прогиб пиломатериалов, воспользовавшись СНиП 2–25–80 «Деревянные конструкции» п. 6 «Балки, настилы, прогоны». Хотя нормативом 2.01.07–85 прогиб чердачных конструкций неограничен, поэтому при обустройстве холодных чердаков с непродолжительным нахождением там людей нет никакого смысла проводить дополнительные расчёты, тем более что они требуют инженерных знаний.
А вот проверить доски на прогиб при сооружении тёплых мансардных крыш можно старым «дедовским» методом, который ещё никого не подводил — прибить между двух стропил доску и встать на неё. Если прогиба не будет, значит, сечение выбрано правильно. Единственное условие — в эксперименте должен участвовать человек среднего телосложения, который не боится открытых пространств и высоты.
Деревянные конструкции, равно как и металлические, должны хорошо проветриваться, быть достаточно открытыми и доступными во всех частях здания для осмотра, ремонта и периодической защитной обработки.
Открытый доступ к обрешётке обеспечит возможность для ремонта и защитной обработки
Грамотно рассчитанное сечение пиломатериалов поможет избежать многих проблем, таких как:
ослабленное крепление укрывного материала, что неизбежно приведёт к протечкам;
скопление конденсата из-за плохой вентиляции подкровельного пространства и, как следствие, гниение утеплителя и порча всех звеньев конструкции;
затруднение или невозможность установки доборных и фасонных элементов.
В связи с этим бездумно экономить на материалах для стропильной системы и обрешётки не стоит. Однако уменьшить расходы на сооружение несущей и ограждающей системы всё-таки можно, если:
приобрести материалы в период межсезонья, когда поставщики предлагают хорошие скидки;
закупить необходимые материалы для кровли оптом;
взять древесину более низкого сорта, а затем подвергнуть её тщательной рассортировке и дальнейшей обработке — подрезке, выторцовке сучков и шлифовке;
заготовить древесину самому, оформив разрешительные документы в местных органах самоуправления и лесничестве;
наряду с типовыми размерами, выбрать короткие погонажные изделия, которые гораздо дешевле;
сделать закупку материалов непосредственно у производителей, а не через посредников, что даст возможность выгадать на стоимости и свести к минимуму бракованную продукцию.
Видео: правильная обрешётка крыши
Расчёт пиломатериалов
Для возведения крыши хорошо бы иметь на руках проектно-сметную документацию с готовыми замерами, расчётами и количеством нужных материалов, что поможет избежать лишних затрат. Однако далеко не все застройщики обращаются к проектировщикам ввиду немалой стоимости их услуг. Поэтому после выбранного сечения и установленного шага следует провести необходимые замеры самостоятельно и отразить их на сделанном вручную эскизе крыши.
При отсутствии проектной документации нужно самостоятельно начертить план кровли и нанести на него все основные параметры, что поможет правильно рассчитать кровельные материалы и избежать лишних затрат
Для расчёта пиломатериалов понадобятся следующие параметры: высота и длина скатов, общая протяжённость ендов, коньков, рёбер и карнизных свесов, ширина и длина всех имеющихся выходов, а также технические параметры выбранного настила. Разберёмся в расчёте предметно.
Исходные данные: дом 12х15 м, четырёхскатная вальмовая крыша с высотой скатов 10 м, шириной 12 и длиной 15 м, с двумя дымоходами 0,6х1,4 м каждый и одним вентканалом 0,15х0,25 м. Карнизный свес 0,8 м, длина конька 8 м, ендов нет, угол наклона 35°, шаг стропил 1,0 м. Согласно таблице, для обрешётки будет использована сосновая обрезная доска 32х100 мм с установочным шагом 0,3 м.
Таблица: размеры пиломатериалов для обрешётки под профнастил
Шаг обрешётки, мм
Уклон крыши
1:1
1:1,5
1:3 и более пологие
Шаг стропил 0,9 м
Шаг стропил 1,2 м
Шаг стропил 0,9 м
Шаг стропил 1,2 м
Шаг стропил 0,9 м
Шаг стропил 1,2 м
250
22х100
25х100
22х100
25х100
22х100
32х100
300
22х100
25х100
22х100
32х100
25х100
32х100
400
22х100
32х100
22х100
32х100
25х100
38х100
450
22х100
32х100
25х100
32х100
32х100
38х100
600
25х100
32х100
25х100
32х100
32х100
38х100
750
32х100
38х100
32х100
38х100
32х100
50х100
900
32х100
38х100
32х100
38х100
38х100
50х100
1200
32х100
50х100
32х100
50х100
38х100
50х100
1500
50х100
50х100
50х100
50х100
50х100
50х100
Определяем площадь двух трапециевидных скатов, которые разбиваются на 3 фигуры — прямоугольник 8х10 м и два одинаковых прямоугольных треугольника с катетами 10 и 4,3 м. Тогда → 2 х [(8 х 10) + 2 х (4,3 х 10 : 2)] = 246 м². Примечание: нижнее основание бокового трапециевидного ската в нашем примере 15 м, длина конька 8 м (верхнее основание трапеции), следовательно → 15 — 8 = 7 : 2 = 3,5 м + 0,8 м карнизный свес = 4,3 м (прилежащий к углу наклона катет каждого треугольника), а поскольку высота крыши у нас 10 м, значит противолежащие углу наклона катеты будут по 10 м.
Высчитываем площадь двух треугольных скатов → половину основания умножим на высоту → 2 х (13,6 : 2 х 10) = 136 м².
Рассчитываем полную площадь четырёхскатной кровли → площадь всех скатов минус общая площадь проёмов + площадь карнизных свесов + 30 см как минимум по периметру водостока. Протяжённость карнизных свесов нами уже учтена при расчёте площади скатов, поэтому при подсчёте полной площади это значение не учитываем → 246 + 136 — (2 х 0,6 х 1,4 + 0,15 х 0,25) + 0,3 х 60,4 = 382 — 1,72 + 18,12 = 398,4 м².
Если согласно уровню прочности набивают двухслойную обрешётку, то расчётную величину площади удваивают.
Расчёт досок для сплошного настила
Воспользуемся расчётной площадью обрешётки и данными таблицы.
Таблица: численность досок в 1 м³
Размеры доски, мм
Объём одной доски, м³
Количество досок в 1 м³, шт.
22х100х6000
0,013
75,8
25х100х6000
0,015
66,6
25х130х6000
0,019
51,2
25х150х6000
0,022
44,4
25х200х6000
0,030
33,3
30х200х6000
0,036
27,7
32х100х6000
0,019
52,0
40х100х6000
0,024
41,6
40х150х6000
0,036
27,7
40х200х6000
0,048
20,8
50х100х6000
0,030
33,3
50х150х6000
0,045
22,2
50х200х6000
0,060
16,6
Примечание:таблица приведена с учётом стандартной длины досок 6 м;чтобы узнать метраж (погонные метры) количество умножают на длину досок/бруса или же объём досок умножают на длину и на количество досок в одном кубе (табличное значение).
Рассчитываем площадь одной доски сечением 32х100 мм типовой длины, для чего умножим ширину доски на её длину → 0,1 х 6 = 0,6 м².
Определяем количество досок → полную площадь кровли разделим на площадь одной доски → 398,4 : 0,6 = 664 шт. + запас 10% ≈ 731 шт.
Переводим численность досок в погонные и кубические метры, используя значения таблицы → 731 : 52 ≈ 14,06 м³ или 731 х 6 ≈ 4386 погонных метров.
Для определения количества досок для сплошной обрешётки площадь кровли делим на площадь одной доски
Расчёт досок для разреженной обрешётки
Количество досок для разреженной конструкции обсчитывается с учётом выбранного шага обрешётки, в нашем примере 0,3 м.
Определяем объём и численность древесины на полную площадь кровли, для чего площадь разделим на заданный шаг обрешётки → 398,4 : 0,3 = 1328 м : 6 м (длина досок) = 222 шт. Или 222 : 52,0 ≈ 4,26 м³.
Рассчитываем количество пиломатериалов для обустройства коньков, ендов и рёбер → суммарную протяжённость фасонных элементов кровли разделим на длину одной доски. Но вначале по теореме Пифагора высчитаем длину четырёх рёбер, которые в вальмовой конструкции одинаковые → 4 х √10² + 4,3² = 4 х 10,885 ≈ 43,54 м. Следовательно → 8 (конёк) + 43,54 (рёбра) = 51,54 м : 6 м ≈ 9 шт. Или 9 : 52 ≈ 0,16 м³.
Находим общий метраж, количество и объём древесины для устройства однослойной разреженной обрешётки → 4,27 + 0,16 ≈ 4,43 + на запас 10% ≈ 4,87 м³ или 4,87 х 6 х 52,0 ≈ 1520 погонных метров. При этом численность досок составит 254 шт. с запасом (222 + 9 + 10%).
Количество досок для разреженной обрешётки зависит от её шага
Подобно высчитывается сечение и объём металлопроката под металлическую обрешётку. Расчёт материалов для обрешётки несложный, а проконтролировать точность расчётов и при желании полностью обсчитать кровлю можно с помощью строительного калькулятора на сайте производителей металлопроката или пиломатериалов.
Видео: простой способ разметки под обрезку обрешётки
Шаг обрешётки под профнастил
Перед тем как создавать кровлю из профнастила, нужно ознакомиться с техническими свойствами выбранного материала, поскольку даже одна и та же марка листов имеет разные характеристики, которые влияют на жёсткость конструкции.
Таблица: характеристики профилированных листов
Профлист марки C21
Толщина листа t, мм
Монтажная ширина листа,мм
Масса, кг/пог. м длины
Масса,кг/ полезный м²
Ширина заготовки, мм
Предельное отклонение, мм
по высоте профиля
по ширине профиля
по длине профиля
C21–1000-t
0,4
1000
4,45
4,45
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,45
1000
4,9
4,9
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,5
1000
5,4
5,4
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,55
1000
5,9
5,9
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,6
1000
6,4
6,4
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,65
1000
6,9
6,9
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,7
1000
7,4
7,4
1250
±1,5
±8,0
+10
C21–1000-t
0,8
1000
8,4
8,4
1250
±1,5
±8,0
+10
В зависимости от параметров профилированных изделий подбирается шаг набивки обрешётки, который учитывает уклон крыши (первая таблица в начале статьи). Соблюдать рекомендованный специалистами шаг укладки необходимо, так как от этого зависит прочность всей конструкции, её способность выдерживать оказываемые на неё нагрузки.
От соблюдения шага установки обрешётки зависит способность крыши выдерживать воздействие нагрузок
В строительных правилах прописаны основные нормы установки обрешётки соразмерно покатости скатов:
при минимально допустимом угле наклона набивается сплошная обрешётка;
для кровель с большим уклоном (от 40 до 60º) укладывается разреженная деревянная обрешётка с шагом 300–650 мм, а для очень крутых скатов — до 1000 мм;
и оптимальный вариант обрешётки — шаг не более 400 мм, но с учётом особенностей изделия — марки, толщины, высоты волны и нагрузочной способности.
Для некоторых марок профнастила в силу технологии производства производители предусмотрели минимальный шаг укладки 3000 мм. Оттого при покупке укрывного материала внимательно читайте инструкцию, где оговорено это требование.
При набивке обрешётки и креплении к ней профлистов используют саморезы, гвозди, дюбели, скобы, которые тоже нужно выбирать исходя из вида и марки кровельного покрытия.
Видео: как устранить дыры в профлисте, если саморез не попал в обрешётку
Монтаж обрешётки под профнастил
Начинают монтаж обрешётки с подготовки материала, для чего доски сортируют, проверяют качество распила, наличие дефектов и прогибов, а также влажность (18–20%). После этого обрабатывают противопожарными и антисептическими составами.
Пренебрегать сортировкой не нужно, поскольку доски или брус даже I сорта имеют минимальные расхождения по толщине, в результате чего образовавшиеся перепады по уровню негативно повлияют на качество укладки укрывного материала.
По карнизному свесу прибивают лобовую планку немного толще, чем основные решетины, закрепляя её гвоздями в каждое стропило.
Поверх верхней грани стропильных ног снизу вверх прокладывают гидроизоляцию и фиксируют её контрбрусьями, набитыми вдоль стропил. Контробрешётка выполняет значимые функции — выравнивает неровности стропильных ног и создаёт вентиляционный зазор между гидроизоляцией и обрешёткой, благодаря чему образовавшийся конденсат стекает в капельник, не причиняя вреда обрешётке и кровельному покрытию. По ширине планки контробрешётки должны быть ýже стропильных ног и иметь толщину от 25 до 50 мм.
Контробрешётка выравнивает неровности стропил и создаёт вентиляционный канал для свободного выхода конденсата
Следом укладывают коньковый брус, формируя конёк крыши с хорошим вентиляционным зазором для естественной циркуляции воздуха.
Между планками обрешётки в зоне конька оставляют вытяжной вентиляционный зазор, через который воздух выходит наружу, обеспечивая проветривание подкровельного пространства
Оформляют карнизный свес, прокладывают сетку и закрепляют по каждой контррейке кронштейн.
Вентиляционные каналы кровельной конструкции нельзя зашивать наглухо, поэтому при оформлении карнизного узла используют сетку, которая защитит подкровельное пространство от загрязнений и не будет препятствовать притоку воздуха
Параллельно коньку вдоль карнизного свеса набивают первую решетину, от которой по шаблону размечают выбранный шаг и укладывают по разметке все остальные доски обрешётки. Фиксируют их к стропилам гвоздями в 3 раза длиннее толщины досок или бруса обрешётки. Стыкуют доски обрешётки только по стропилам в шахматном порядке.
Доски обрешётки крепятся только по стропилам и для большей прочности конструкции стыкуются в шахматном порядке
Устанавливают капельник и водосточные желоба.
После набивки обрешётки окончательно формируют карнизный узел — устанавливают капельник, карнизную планку и водосточные желоба
Если крыша двускатная, то наращивают крайние фронтонные стропила с таким расчётом, чтобы ветровая планка и верх волны профлистов находились в одной плоскости. Устанавливают ветровые доборы, которые усилят обрешётку и защитят укрывные листы от срыва во время непогоды.
Для оформления фронтонного среза устанавливают ветровую планку, которая усилит обрешётку и защитит профнастил от срыва во время сильных ветров
В местах прохода труб обрешётку усиливают дополнительными брусками, на которые в дальнейшем будут закреплены фартуки. Помимо этого, укрепляют каркас или делают сплошной настил в зоне конька, ендов и мансардных окон.
В особо проблемных местах, более всего подверженных риску протечек, обрешётку усиливают брусками или же монтируют сплошной настил
После сборки конструкции приступают к укладке и креплению профнастила.
Чтобы предотвратить прогиб досок или бруса, их укладывают годичными кольцами вниз. Брус закрепляют одним гвоздём, а доски двумя по нижнему и верхнему краю.
Видео: монтаж обрешётки под профилированные листы
Крепление профнастила к обрешётке
Гофролисты крепят на обрешётку, сделанную из древесины или стальных прогонов. На больших скатах при наложении нескольких листов их соединяют между собой с нахлёстами, размеры которых зависят от уклона крыши.
Гофролисты соединяются между собой с нахлёстами, размер которых зависит от уклона крыши и закрепляются саморезами — в местах поперечного перехлёста в каждый прогиб волны, а в местах продольного нахлёста в гребень волны
Таблица: размеры нахлестов для профнастила относительно угла наклона
Угол наклона
Тип обрешётки
Концевой нахлёст
Боковой нахлёст
5–10º
сплошная
300 мм
2 волны
10–15º
разреженная, с шагом 450 мм
200 мм
1 волна
свыше 15º
разреженная, с шагом от 600 мм
170 мм
1 волна
Примечание: при малой покатости крыши (от 5 до 12º) вертикальные и горизонтальные стыки профлистов нужно герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.
Видео: выбор профлистов — ошибки в длине
Между собой и к обрешётке листовые профили крепят через нижнюю часть гофры оцинкованными саморезами с уплотнительными шайбами для предотвращения самоотвинчивания. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание профнастила к основанию и предупреждает протечки в местах фиксации. Саморезы нужно ввинчивать максимально точно, поскольку чрезмерное или недостаточное крепление намного снижает эксплуатационные свойства укрывного материала.
Саморезы для крепления профнастила ввинчиваются строго перепендикулярно с равномерным усилием, чтобы обеспечить плотное прилегание укрывного материала к основанию
Коньковые доборные элементы укладывают с нахлёстами 150–200 мм и фиксируют с промежутком 200–300 мм через верхнюю долю волны. Вследствие этого саморезы для конькового узла нужно подбирать по формуле → высота профиля + толщина уплотнительной прокладки + длина резьбы самореза, входящая в деревянную обрешётку. Чтобы предотвратить попадание воды под коньковый брус, при формировании конька используют уплотнительные прокладки, оставляя между ними и коньком вентиляционный зазор.
Чтобы избежать попадания воды под конёк, используют уплотнительные прокладки, сохраняя вентиляционный зазор между ними и коньком
Фронтон формируют ветровой планкой, которую фиксируют с таким же шагом, что и конёк, с нахлёстами доборов 100–150 мм. Примыкания скатов к стенам оформляют угловыми кровельными аксессуарами, укладывая их с нахлёстами 150 мм при поперечном примыкании и 100–150 при продольном, а затем фиксируя саморезами через каждые 200–300 мм.
Укладку профилей начинают с нижнего угла, который выбирают так, чтобы нахлёст листов располагался вдоль господствующего направления ветра.
Существует два метода крепления профнастила к обрешётке:
Вертикальная укладка листов с дренажными канавками. Вначале снизу вверх кладут на обрешётку два листа и временно их закрепляют. Следом точно так же укладывают вторую пару, а затем весь блок выравнивают по уровню относительно карнизного свеса и закрепляют основательно.
Укладка трёх листов без дренажных канавок. Кладут на основу два нижних листа, потом ещё один сверху, выравнивают по карнизному свесу и хорошо фиксируют.
Монтаж профнастила начинают с нижнего угла, выбранного так, чтобы все соединения листов были расположены вдоль наиболее частого направления ветра
Видео: укладка профнастила
Профнастил — надёжный, универсальный и прочный — удачный выбор для тех, кому необходима качественная и красивая крыша дома по умеренной цене. Самостоятельная укладка профнастила не вызывает трудностей, а грамотный монтаж стропил и обрешётки сделает кровельную конструкцию долговечной. Главное — соблюдать нормы и правила, основанные на многолетнем опыте профессиональных строителей, и тогда всё получится.
Оцените статью:
[Голосов: Среднее: ]
Обрешетка под профнастил — какой шаг нужен? Расчет и размер устройства, как правильно сделать?
Обрешетка – конструкция из дерева или металла, устраиваемая на крыше здания поверх стропил. Она служит основанием для крепления кровли и равномерно распределяет ее вес между стропилами.
Ее устройство может быть сплошным или с промежутками. Выбор конкретной конструкции обуславливается тем, из чего изготовлена кровля.
Если кровля выполняется из мягких материалов, таких как:
андулин;
плоский шифер;
рубероид;
гибкая черепица;
рулонная кровля;
мембранная, то обрешётка выполняется в сплошном виде.
Если покрытие выполняется с помощью:
волнистого шифера;
металла;
натуральной черепицы, то конструкция выполняется с промежутками. При устройстве, в местах стыков, свеса карнизов и скатов (конек, ребра, ендова и разжелобках), устраивается сплошная конструкция. Сплошной настил обычно делается в два слоя.
Для изготовления этого элемента, при строительстве промышленных и офисных зданий, в основном используется металл, а для жилых помещений и частных домов – дерево.
Обусловлено это тем, что промышленные здания имеют большие пролеты, односкатную кровлю и небольшой уклон. И чтобы выдержать снеговую, дождевую и ветровую нагрузки, все материалы, используемые при устройстве крыши, должны быть очень прочными.
В случае с частными домами, крыша может быть двускатной и даже трехскатной, небольшой площади и с большими уклонами, поэтому для устройства обрешетки, вполне подойдет деревянный брус и обрезная доска.
Однако, стоит отметить, что строительные нормы и правила жестко не регламентируют этот вопрос, поэтому выбор в пользу того или иного материала делается на основе пожеланий заказчика, его финансовых возможностей, вида кровли и кровельного покрытия.
Виды и составляющие
Как уже говорилось, обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала изготавливается в двух видах – сплошном и с промежутками:
Сплошная конструкция
Должна быть выполнена из пароизоляционного материала, который укладывается на теплоизоляцию. Затем к балкам и стропилам укладывается деревянный брус сечением 50 мм. Брус укладывается поперек стропил.
К брусу крепится обрезная доска толщиной в 25 мм и шириной не менее 100 мм. Доска закрепляется разреженным способом – с промежутками в 200 мм. Поверх доски устанавливается плита ОСП, фанера толщиной не менее 6 мм или ДСП. Лицевой материал устанавливается с зазором в несколько миллиметров, для того, чтобы материал при разбухании не поломал крышу и покрытие крыши.
Сплошная конструкция может быть выполнена и полностью из досок. В этом случае используется доска тоньше, достаточно толщины в 20 мм. Доски набираются сплошным рядом и крепятся с помощью гвоздей к брусьям, затем, устанавливается второй слой досок, но со смещением в половину их ширины.
Обрешётка с промежутками
Её устройство идентично сплошной, за исключением того, что поверх доски не укладывается дополнительного сплошного слоя. Между досками выдерживается шаг от 50 до 75 см.
Для крепления досок и других элементов используют гвозди и саморезы, длина которых должна быть в два раза больше толщины обрешётки.
Для изготовления основы крыши, под профнастил может быть использовано два вида материалов:
Дерево. Используют брус с сечением 50 мм. Обрезная доска почти не используется, поскольку доска толщиной 25 мм не обладает достаточной прочностью, а обрезная доска толщиной 50 мм – дороже чем аналогичный брус. Лучшая порода дерева для такой обрешётки – сосна. Относительно недорогой материал и за счет большого количества смолы плохо впитывает влагу.
Металлический профиль. Стандартные размеры профильных элементов. Используется в основном на крышах промышленных зданий. В частном домостроении на крыше используется редко. Достоинства в том, что металл более устойчив к осадкам и меньше подвержен гниению. Недостаток в сложности монтажа. При монтаже нужна сварка, да и закрепить к профилю лист профнастила гораздо сложнее чем к дереву.
Расчет, шаг и размер обрешетки
Таблица зависимости шага обрешетки от марки профнастила
На сегодняшний день, сделать расчет конструкции, ее шаг и размер достаточно просто. Делается это с помощью специальных компьютерных программ, которые можно скачать в интернете. Если по каким-то причинам сделать это сложно, то можно обратиться в любую строительную фирму, выполняющую такие работы.
На самом деле, ничего сложного нет. Достаточно просто понимать, что при исполнении крыши с уклоном менее 10 градусов, на профнастил будет сильно действовать снеговая и дождевая нагрузка, поэтому и обрешётка должна быть исполнена с минимальным шагом или сплошная.
Если угол ската крыши от 10 до 15 градусов, то тогда и нагрузка на профнастил становится меньше и шаг увеличивается до 600 мм и более, в зависимости от марки профнастила.
С углом ската крыши более 15 градусов на профнастил не будет оказывать практически никакого влияния снеговая и дождевая нагрузки, но зато появляется ветровая нагрузка, поэтому конструкция обрешётка исполняется с максимальным шагом до 1000 мм, а в некоторых случаях и более.
Что касается размера обрешётки, то в этом вопросе тоже достаточно просто сориентироваться. При устройстве конструкции под профнастил, размер конструкции будет равен размерам крыши, плюс выступающие элементы, а также размер конструкции для дымохода и прочие выступающие детали.
Установка своими руками
Схема обрешетки
Если вы решили изготовить конструкцию самостоятельно, то к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Одному такое дело не осилить, поэтому нужно определиться с помощниками. С обрешеткой небольшого строения или частного дома можно вполне справиться вдвоем. После того как помощник найден, наступает самый ответственный этап подготовки.
От этого этапа зависит насколько быстро и качественно пройдет монтаж.
Для начала, нужно определиться с формой крыши. Если это частный дом, то лучшим решением будет изготовление эскизного проекта, где профессиональный архитектор выполнит чертеж вашего будущего дома. Если строение – это хозяйственная постройка, то в этом случае будет достаточно просто рисунка в масштабе.
Далее, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. С инструментами все достаточно просто.
Вам понадобятся:
молоток;
аккумуляторная или работающая от сети дрель;
удлинитель;
шуруповерт;
плоскогубцы;
ножовка по дереву, бензиновая или электрическая пила;
отрезная машинка по металлу;
металлический метр;
рулетка;
карандаш для разметки;
уровень;
рубанок;
стамеска;
клепальник;
Количество и вид материалов, которые вам понадобятся, зависит от произведенного расчета вида, размера и шага обрешетки.
Приведем пример.
Предположим, что крыша строения выполняется в виде двускатной, с углом наклона в 13 градусов, из типового профнастила толщиной 0,5 мм и волной более 21 градуса.
В этом случае из материалов понадобятся:
пароизоляционная пленка;
брус с сечением 50 мм;
обрезная доска с толщиной 30 мм;
гвозди;
саморезы по дереву;
резиновые шайбы;
заклепки;
Количество материалов будет зависеть от общей площади крыши и выступающих частей конструкции. В нашем случае, расчет делается исходя из того, что пролеты между брусом должны быть выполнены с шагом в 600 мм.
После всех произведенных расчетов и подготовки, можно приступать непосредственно к самим работам:
Разметка. На этом этапе делается разметка расположения всего бруса на стропилах. Делается это с помощью рулетки, металлического метра и разметочного карандаша. Этап очень важный. От того, насколько качественно будет произведена разметка – будет зависеть и быстрота сборки обрешетки, и качество выполненных работ. На этом этапе проверяются все места крепления бруса. В этих местах не должно быть выбоин, неровностей. Если такие будут обнаружены, то их нужно устранить с помощью рубанка, стамески или реек необходимой толщины. Очень важно, чтобы на этапе разметки были продуманы места крепления стыков пиломатериалов. Такие стыки должны приходиться исключительно на стропила, а не висеть в воздухе. Заключительный брус укладывается таким образом, чтобы его край не свисал с крыши и позволил закрепить ветровую доску в один уровень с финальным листом профнастила.
После произведённой разметки, на слой утеплителя крыши укладывается пароизоляционная пленка и можно приступать к монтажу брусьев. Первый брус укладывается от конька крыши и далее вниз по скату крыши. Каждый закрепленный брус выравнивается по уровню. При изготовлении конструкции под выступающие части крыши, такие как, например – дымовая труба, обрешётка изготавливается с дополнительными вертикальными и горизонтальными опорами, чтобы обеспечить её устойчивость и надежность.
По всему периметру конструкции крепятся ветровые доски. Они служат защитой от поддувания ветра под кровлю и обрешётку. Крепятся с небольшим припуском вверх над основным брусом, на высоту профиля.
Как крепить профнастил к обрешётке?
а) Крепление профнастила на коньке; б) Крепление на скате кровли;
Достаточно знать некоторые правила:
Отверстия под крепления лучше просверлить заранее.
Любое отверстие – потенциальная угроза возможных протечек. Поэтому для предотвращения этого, под каждый гвоздь или саморез нужно установить резиновую шайбу, или герметизировать его после крепежа с помощью специальных герметиков.
В качестве крепежного материала предпочтительнее использовать саморезы с цинковым покрытием, поскольку в случае ошибки в крепеже, достаточно просто демонтировать крепеж и переделать его, да и в процессе эксплуатации крыши будет гораздо проще устранить возможные дефекты. Соединение листов между собой производится с помощью заклепок. Количество крепежа рассчитать несложно. Нужно исходить из нормы в 5 саморезов на каждый квадратный метр профиля. Заклепки устанавливаются через каждые 20 или 25 сантиметров.
Советы и хитрости
При производстве работ по устройству обрешётки крыши, можно избежать ряд сложностей, если учесть следующие советы:
Перед началом работ тщательно все рассчитайте. Помните, что чем точнее будут ваши расчёты, тем быстрее и надежнее вы соберете конструкцию.
Правильно выбирайте материал кровли. Перед покупкой тщательно его осмотрите. На листах профнастила не должно быть вмятин, неровностей и прочих дефектов.
Помните, что чем выше волна профнастила, тем большую нагрузку он сможет вынести.
Если волна профнастила меньше 21 см, то лучше выполнить устройство сплошной обрешётки.
Все работы по устройству конструкции выполняйте в сухую погоду. Работы будут выполняться быстрее, проще и качественнее.
Не экономьте на инструментах. Чем надежнее и качественнее будет инструмент, тем проще и комфортнее будет вам выполнить монтажные работы.
Не устанавливайте деревянные элементы конструкции ближе чем 15 сантиметров от дымовой трубы, чтобы избежать возгорание.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
виды, расчет шага и монтаж
Одним из вариантов отделки фасада здания, является использование профнастила. Обычно при решении вопроса, какой материал выбрать для покрытия крыши, выбирают именно профнастил, так как это надежный, прочный и доступный материал, что имеет невысокую стоимость.
Этот материал также может использоваться и для выполнения отделки стен, чаще всего этот вариант выбирают для торговых павильонов, офисов или складов, но таким образом, можно обновить или реконструировать и частный дом.
Профнастил является доступным материалом, монтаж которого достаточно простой и выполнить все работы по его установке можно своими руками.
Для того чтобы отделывать стены здания, используют профнастил с небольшой высотой профиля, обычно она составляет 2 сантиметров. Для покрытия крыши, можно брать материал и с более высоким профилем.
Если взять профнастил с более высоким профилем, то здание будет выглядеть громоздким и некрасивым. Толщина таких листов может быть разной, но для обшивки стен будет достаточно материала толщиной 0,5-0,6 мм. Использование более тонких листов нецелесообразно, так как они непрочные, а использование более толстых листов, сказывается на их цене и увеличивает стоимость материала.
Для чего необходимо делать?
Основной задачей материала кровли, является защита крыши дома от атмосферных осадков и с этим отлично справляется профнастил. Для того чтобы правильно и надежно установить такое покрытие, необходимо сделать обрешетку крыши.
Для изготовления обрешетки используются деревянные брусья и металлические элементы, под разные материалы ее шаг должен быть разным.
Рис.1. Двойная обрешетка под профнастил
Если предполагается, что на крышу будут действовать большие нагрузки, то может быть выполнена двойная обрешетка под профнастил. Сначала выполняют монтаж металлической обрешетки, а сверху на нее уже крепят брусья.
Такая конструкция позволяет сделать очень прочное и надежное основание, на которое крепится профнастил или кровельный материал с аналогичными характеристиками.
Если в вашем регионе зимой выпадает много снега, то соответственно увеличивается и нагрузка на крышу, поэтому шаг обрешетки, надо увеличивать, так вы сможете увеличить прочность и надежность всей конструкции. В этом случае, необходимо использовать профлист большей толщины.
Кровельный профлист отличается от обычного тем, что имеет специфические волны. Он способен выдерживать большие нагрузки, красиво выглядит, но стоит недорого, намного дешевле, чем металлочерепица.
Типы крыш из профлиста
Преимущества профилированного листа:
небольшой вес, поэтому нагрузка на стропильную систему будет минимальной;
возможность монтажа на крыши, что имеют небольшой угол наклона;
высокая прочность и долговечность;
высокая жесткость, за счет использования гофры, что позволяет его использовать не только для покрытия крыш и стен здания, но и для создания заборов.
Рис.3.Типы крыш.
Укладка профилированного листа выполняется на двухскатные или односкатные крыши, их угол наклона может колебаться в пределах от 0 до 60 градусов. В зависимости от угла наклона крыши и того, какой тип профилированного листа будет использоваться, зависит вид и шаг обрешетки.
На современном строительном рынке профлист представлен в широком ассортименте и цветовой гамме, что позволяет использовать его как для покрытия стен и крыш промышленных зданий, офисов и магазинов, так и частных домов.
Выбор типа крыши должен зависеть не только от вашего желания, при этом также надо учитывать климатические условия территории, на которой вы проживаете, тип материала, что будет использовать для покрытия крыши. От этого будут зависеть сложность и скорость выполнения работ, и надежность всей конструкции.
Какие бывают виды?
Для больших по площади зданий, а это обычно промышленные и торговые комплексы, обычно выполняется металлическая обрешетка.
Крыша на таких зданиях чаще всего имеет небольшой угол наклона и большие пролеты, поэтому монтаж обрешетки необходимо выполнять качественно и надежно, чтобы профлист мог выдержать большие нагрузки.
Для жилого дома конструкцию делают из деревянного бруса или досок, которые перед установкой обязательно необходимо обработать антисептиком.
Монтаж обрешетки под профлист выполняется после того, как уложат слой гидроизоляции, так вы предупредите появление конденсата на нижней части листа, что значительно продлевает срок его службы.
конструкция, что имеет обычный шаг, для данного материала он составляет 20-40 см;
сплошная конструкция предусматривает, что между соседними брусьями или досками обрешетки расстояние будет около 10 мм. Оставлять зазор между досками необходимо на случай их разбухания или усыхания. Сплошная обрешетка может быть выполнена и при помощи листов ОСБ или влагостойкой ДСП. Для профлиста такой вид не используется, он применяется в случае использования рулонного покрытия или мелкоштучного материала;
разреженная обрешетка предусматривает шаг 50-70 см и используется в том случае, если материал покрытия достаточно плотный и жесткий.
То, какой тип и устройство обрешетки выбрать в конкретном случае, будет зависеть от двух параметров: типа материала, что используется для покрытия крыши и угла ее наклона. Расчет обрешетки под профнастил выполняется с учетом наклона крыши.
Если угол наклона крыши 15 градусов и применяется профлист С-10, выполняется сплошная конструкция.Если используется лист С-21, то шаг может составлять 250-300 мм, а в том случае, если вы решите использовать профлист С-44, можно делать шаг между брусьями 50-70 мм. Если угол наклона крыши менее 12 градусов, то выполнять монтаж листов надо только с использованием силиконового герметика.
Если предусматривается, что на крышу будут создаваться большие нагрузки, то возможно использование варианта, когда выполняется двухслойная обрешетка.
Рис.4. Схема устр-ва обрешетки.
Снизу делается конструкция с шагом 50-70 см, а перпендикулярно ее устанавливают обычную обрешетку. Такой вариант монтажа обычно применяется в случае укладки утеплителя большой толщины, до 10 см, при этом поперек стропил последовательно необходимо прикрепить два бруса сечением 5х5см.
Для выполнения обрешетки, чаще всего используют деревянный брус сечением 5х5, 6х6, 7,5х7,5 см, также для этих целей можно использовать доски толщиной 2-5 см и шириной не больше, чем 15 см.
Рис.5. Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.
Для того чтобы крепить деревянные элементы между собой, могут быть использованы гвозди или саморезы.Чтобы крепление было прочным и надежным, длина крепежа должна составлять две толщины бруса, например, для бруса сечением 6х6 см длина гвоздей или саморезов должна быть 12 см.
Монтаж профнастила выполнять достаточно просто и легко, но при условии, что были правильно установлены балки, стропила и обрешетка.
Установка
Та доска или брус, что используются для обрешетки и проходит вдоль карниза, должна быть немного толще, чем остальные. Там, где будут проходить, например, дымоход или вентиляционные трубы, необходимо использовать дополнительные брусья. Для выполнения работ вам понадобится:
ножовка;
молоток;
гвозди или саморезы;
измерительные инструменты.
Сначала к стропилам прибивают нижнюю доску, для обеспечения вентиляции, под нее набиваются рейки, что расположены перпендикулярно.
Большинство специалистов рекомендует делать шаг обрешетки под профнастил 50 см. Ветровые доски устанавливают на торцах, они должны быть выше обрешетки на высоту профлиста. Обычно длины брусьев недостаточно и их приходится сращивать. Для этого они спиливаются под углом, сращиваются при помощи гвоздей и стык должен обязательно приходиться на стропило.
Рис.6. Способы крепления профлиста.
Лучше проводить монтаж указанной конструкции не при помощи гвоздей, а при помощи саморезов, так получается более жесткая и прочная обрешетка. Для крепления профлиста, надо использовать саморезы с резиновой шайбой. На 1 м2 листа устанавливают 5-7 саморезов.
При совершении выбора профлиста, надо ориентироваться на то, где и при каких условиях он будет использоваться. Чем выше его профиль, тем большую нагрузку он сможет выдержать. Если взять профлист толщиной 0,6-0,7 мм и высотой профиля 35см, то он сможет выдерживать до 600 кг на квадратный метр, и вы сможете спокойно по нему ходить.
Тип профлиста
Уклон крыши, град
Толщина профлиста, мм.
Шаг
С-8
Больше 15
0,55
обрешетка сплошная
С-20,П-20, МП-20
До 15
от 0,55 до 0,7
обрешетка сплошная
Больше 15
от 0,55 до 0,7
До 50 см
НС-35
До 15
от 0,55 до 0,7
До 50 см
Больше 15
от 0,55 до 0,7
До 100 см
С44
До 15
от 0,55 до 0,7
До 50 см
Больше 15
от 0,55 до 0,7
До 100 см
Во время установки обрешетки, не забудьте установить брусья для крепления конька, лестниц, конструкций для снегозадержания, водосточные желоба. Крепить профлист надо только параллельно карнизу, свес должен быть около 40 см.
Перед укладкой листов, надо установить гидроизоляцию, обычно это ПВХ-мембраны и утеплить кровлю, для этого может быть использован пенопласт или минеральная вата. Чем меньше угол наклона кровли, тем больше зазор при укладке листов. Сделать обрешетку своими руками несложно, просто надо правильно рассчитать ее шаг и все работы проводить аккуратно и не спеша.
Смотрите видео-подборку по монтажу кровель:
lathing — Перевод на итальянский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
О1 — Ширина доски обрешетка
О2 — Толщина досок обрешетка
Шаг обрешетки для профнастила: расчет, установка
Passo di tornitura в коробке ondulato: calcolo, installazione
Расстояние между досками обрешетка р.
Существуют различные методы обработки: резка и обработка плит подходят для облицовки камня, часовен и надгробий, тогда как обрешетка является наиболее распространенной техникой при производстве колонн и опор.
Le tecniche di lavorazione sono разнообразный: il taglio e la lavorazione della lastra si presta ai rivestimenti lapidei, all cappelle e ai monmenti sepolcrali, mentre la tornitura rimane la tecnica più diffusa per realizzare colnee.
Объем досок обрешетки 0,97 м.куб или 44 шт. По 6 м.
Il volume di tavole tornitura 0.97 метров в диаметре, 44 метра в диаметре, 6 метров.
Программа предназначена для расчета кровельных материалов: количества листового материала (ондулин, нулин, шифер или металл), подкладочного материала (асфальт, кровля), количества досок , обрешетки и стропил.
Эта программа разработана для расчета материалов тетто: количественные материалы страто (ондулин, нулин, ардезия или металло), все основные материалы (асфальт, тетти), номер набора tornitura travi.
Количество рядов досок обрешетка 27 (54)
Ширина доски обрешетка О1
В этом случае он не будет поврежден якорем на обрешетке .
Часто изготавливается путем обточки и тонких корпусных пород древесины, например, самшита (рис.) или экзотических, таких как гваяк (рис.), они были снабжены винтовой крышкой для защиты оптических компонентов.
Spesso realizzati al tornio in pregiati legni da ebanisteria, nostrali come il bosso (рис.) Или esotici come il guaiaco (рис.), Erano muniti di tappi a vite a protezione delle ottiche.
Горизонтальный и вертикальный токарный станок с компьютерным управлением для обработки сложных деталей в автомобильной отрасли (дифференциал, шестерни, трансмиссия…) гарантируется брендом KASPER, компанией, основанной в 1942 году и поглощенной в 2005 году.
Реализация оризонтаций и вертикалей controllo numerico per la lavorazione di parti complesse nel settore autombilistico (дифференциация, пиньон, трансмиссия …) и гарантия на марке KASPER, основанная на 1942 году и приобретенная.
В моем столе с обрешеткой у меня есть фотография вашей дочери Умы, которой посчастливилось выйти за меня замуж и выбрать мой путь.
Di tua figlia, Uma Che ha avuto la sfortuna di sposarmi e seguire la mia strada.
применение в зданиях или других строительных объектах внутренней и внешней штукатурки или штукатурки, включая соответствующие облицовочные материалы
lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura
lattage — Перевод на английский — примеры французский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
et à assujettir des éléments de lattage aux attaches
в определенных точках и крепления обрешетки элементов к крепежным уголкам
Pas de lattage pour carton ondulé: расчет, установка
Шаг обрешетки для профнастила: расчет, установка
Le toit En tuiles mettent sur le lattage .
Après les poteaux sont établis, leur fixent slegi, les cadres, le fil, sur qui puis doneissent le lattage .
После того, как колонны установлены, к ним крепят слэги, каркасы, проволоку, на которой затем проводят обрешетку .
А навешивание лесов на последних elle dans une série est fixée kljamerami ou par le fil, les feuilles en tuiles s’accrochent de plus par l’épine.
При навешивании плитки на обрешетку она через ряд закрепляется клямерами или проволокой, листы плитки при этом зацепляются шипом.
En général il faut completed le lattage de manière que longitudinal nahlestka des feuilles soit density et les feuilles étaient solidement sur elle.
Вообще обрешетку нужно проводить так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно ложились на нее.
Vers stropil’nym aux poutres clouent le lattage des morceaux en bois ou les planches, la distance entre qui et leur épaisseur dependent de l’aspect appliqué du toit.
К стропильным балкам прибивают обрешетку из деревянных брусков или досок, расстояние между которыми и их толщина зависят от применяемого вида кровли.
La mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y includes les matériaux de lattage associés
применение в зданиях или других строительных объектах внутренней и внешней штукатурки или штукатурки, включая соответствующие облицовочные материалы
Применение фиброцементных бляшек в концепции вентилируемых фасадов с шарнирами, которые позволяют изменять -й этап -го века, обновленный геометрический фасад.
Применение фиброцементных плит в конструкциях навесных вентилируемых фасадов позволяет за счет изменения толщины обрешетки восстановить любую геометрию фасада.
il est clair que les panneaux en plastique n’enlèveront pas beaucoup de place: sous le lattage «partiront» seulement quelques centimètres.
Понятно, что пластиковые панели много места не отберут: под обрешетку «уйдет» всего несколько сантиметров.
Puisque les planches se gauchissent, obrazuja d’une part la proéminence (босс), mais avec l’autre — il faut étendre la concavité (éventaire), le lattage de manière que les éventaires soient au dessus de.
Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку необходимо уложить так, чтобы лотки были вверху.
Nombre de rangées de planches lattage 27 (54)
Количество рядов досок обрешетка 27 (54)
Le toit de n’importe quelle maison comprend la couverture (toit) extérieure et les poutres inclinées soutenant — les chevrons, sur les chevrons mettent le lattage et le plancher.
Крыша любого дома состоит из внешнего покрытия (кровли) и наклонных опорных балок — стропил, на стропила кладут обрешетку и настил.
L’entreprise Possède une usine de transformation, une usine de vernissage, une usine de lattage (preplanage), des séchoirs et des entrepôts extérieurs pour le bois non transformé.
Компания имеет перерабатывающий цех, лакировочный цех, токарный цех , (правка), печи и склады для необработанной древесины.
Le volume des Conceils lattage 0.97 de mètres cubes ou 44 des morceaux de 6 м
Объем досок обрешетки 0,97 м.куб или 44 шт. По 6 м.
Le program est conçu pour calculer les matériaux de toiture unique à pas: la Quantité de matériau en feuille (Onduline, NuLin, tuiles d’ardoise ou en métal), sous-couche (асфальт, мебель), определенные номера lattage et les chevrons.
Программа предназначена для расчета материалов односкатной кровли: количества листового материала (ондулин, нулин, шифер или металлочерепица), подкладочного материала (асфальт, кровля), количества досок , обрешетки и стропил.
Le Lattage sous le toit en acier doneissent total ou raréfié.
Обрешетку под стальную кровлю проводят сплошную или разреженную.
On peut fabriquer le Lattage de l’enceinte des planches, les lattes, shtaketin (строгих десертных планшетов).
Обрешетка забора может быть изготовлена из досок, реек, штакетин (строганых планок плоских или круглых).
Le toit En acier établissent aussi selon le lattage .
Au lattage total les planches (voliges) mettent d’habitude sur les chevrons Horizontalement kon’ku.
При сплошной обрешетке досок (тес) обычно укладывают на стропила до горизонтального конька.
1 ЛАТУНЬ C360 КРУГЛЫЙ ПРУТ 6 длиной 1.000 H02 Пруток из цельной латуни Новый токарный пруток Металлы и сплавы Сырье santafewash.com
FormFit Edge — это приподнятый гребень, проходящий вдоль дверного проема. Обшивка потолка поставляется с подходящей толщиной материала для покрытия солнцезащитных козырьков и панелей парусов, где это применимо. Эластичная конструкция для удобной посадки. — Отлично работает при небольших дверных звонах и повреждениях от града. Шорты для плавания имеют два боковых кармана, а один задний карман может помочь носить с собой небольшой предмет, платформа измеряет примерно 0. 1 ЛАТУНЬ C360 КРУГЛЫЙ ПРУТ 6 длиной 1.000 H02 Цельный латунный пруток Новый токарный пруток . Используется для идентификации или категоризации различных типов документов или почтовых отправлений. Он дает лошади больше места, чтобы двигать языком. Ваш предмет будет отличаться и может иметь различный цвет от одного куска к другому. Станьте VIP и подпишитесь на рассылку новостей DameCreation, чтобы сэкономить 20% на eepurl вашего заказа, • 5 ступеней из полимерной глины; тисненая, Проделанная работа: — губы натерты. 1 ЛАТУНЬ C360 КРУГЛЫЙ УЗЕЛ 6 длинный 1.000 H02 Цельный латунный стержень Новый токарный стержень , выцветший и изношенный в ретро-джинсах с завышенной талией. Важная информация — прочтите. (пожалуйста, оставьте примечание, если вам нужен нестандартный размер), отдельные цвета могут немного отличаться. Эта коллекция переосмысливает сцены из оригинального фильма. в то время как 2-кнопочный модуль расширения для цифрового настольного телефона 1416 можно индивидуально запрограммировать для удовлетворения широкого круга конкретных потребностей пользователей, 1 ЛАТУННАЯ КРУГЛАЯ ПРУТКА C360 6 длинной 1.000 H02 Твердая латунная прутка Новый токарный пруток .Коричневая полоса на шляпе с перьями и ромбовидная деталь раковины; удобный регулируемый шнур для подбородка. 99 NINETY-NINE ROSES Повседневные толстовки с капюшоном для маленьких девочек Кардиган Вязаный хлопковый свитер с длинными рукавами для мальчиков (CS005 Серый 100): Одежда, Мы предлагаем вам качественные товары и лучшее обслуживание клиентов, Подходит для детей старше 6 месяцев и детей дошкольного возраста, которые учатся есть . Водоотталкивающая занавеска для душа Zeno InterDesign. [Несколько способов зарядки]: этот солнечный убийца комаров можно заряжать от солнечной батареи и заряжать через USB-порт для зарядки 5V USB. 1 ЛАТУНЬ C360 КРУГЛЫЙ ПРУТ 6 длиной 1.000 H02 Цельный латунный пруток Новый токарный пруток .
Proxxon 24400 Прецизионный токарный станок PD 400
Главный выключатель с защитой от пуска и аварийным отключением.
Прецизионный токарный патрон по DIN 6386 (Ø 100 мм).
Быстросменный резцедержатель с 2 держателями (с упором и регулировкой по высоте).
С вращающимся центром MK 2 и патроном задней бабки.
Алюминиевые маховики с регулируемым градуированным буртиком из стали.
Переключатель для вращения по часовой стрелке, выключения и против часовой стрелки.
Селектор автоматической подачи.
Быстросменный резцедержатель с 2 держателями (с упором и регулировкой по высоте).
Станина из чугуна с поперечными связями, форма с широкими ножками и призматические направляющие для фартука и задней бабки.
Защитный ходовой винт с резьбой 12 x 1,5 Acme.
Примечание: Токарный станок PD 400 также доступен в версии с ЧПУ (PD 400 / CNC) с рециркуляционными шариковыми шпинделями, шаговыми двигателями и удобным для пользователя WINDOWS-совместимым программным обеспечением.
Станина станка: Из высококачественного чугуна с поперечными распорками и широкополосными призматическими направляющими. Для работы без вибрации даже при высоких нагрузках. С фланцем и резьбовыми отверстиями сзади для крепления сверла и фрезерной головки PF 230. Покрытый свинцовый шпиндель.
Передняя бабка: Из литого под давлением алюминия. Увеличенный главный шпиндель с двумя регулируемыми коническими роликоподшипниками и отверстием MK 3 со стороны патрона. Отверстие шпинделя 20,5 мм. Биение без патрона 1 / 100мм. Поворотный переключатель для включения автоматической подачи (опционально 0.07 и 0,14 мм / об.). Ведущий и подающий шпиндель с трапециевидной резьбой (12 x 1,5 мм).
Задняя бабка: Из литого под давлением алюминия. Рукав Ø 24 мм, выдвигающийся до 40 мм. Со шкалой в миллиметрах. С подвижным центром MK 2 и зубчатым патроном 10 мм (B 12 — посадочное отверстие / MK 2).
Опора: Каретка станины из литого под давлением цинка. Поперечный суппорт (регулировка 85 мм) и верхний суппорт (диапазон установки 52 мм) из стали. Верхний суппорт можно поворачивать для точения конуса (возможна градуировка до 45 °).С несколькими стойками для инструментов и двумя элементами стойки для инструментов для быстрой замены и легкой регулировки высоты. Для токарных инструментов 10 х 10 мм.
Привод: Мощный конденсаторный двигатель для двух скоростей и дополнительной трехступенчатой ременной передачи. Скорость вращения шпинделя на этапе 1: 80 — 330 — 1400 об / мин. Для этапа 2: 160 — 660 и 2800 об / мин.
Токарный патрон: Высококачественный трехкулачковый патрон согласно DIN 6386, класс 1 (допуск радиального биения 0,04 мм). Пропускная способность через реверсивные патроны 3 — 100 мм. Включая защиту патрона токарного станка с защитным отключением.
Маховики: из алюминия, со шкалой, регулируемой на 0. Для поперечных и верхних суппортов: 1 деление = 0,025 мм. 1 изм. = 1 мм. Для задней бабки и ведущего шпинделя: 1 линия деления = 0,05 мм. 1 изм. = 1,5 мм. Быстрая регулировка опоры: С помощью большого маховика, прикрепленного к станине с помощью зубчатой рейки.
Устройство для нарезания резьбы: Для левой и правой резьбы. С переключателями для 19 различных метрических шагов: 0,2 — 0,25 — 0.3 — 0,35 — 0,4 — 0,45 — 0,5 — 0,6 — 0,7 — 0,75 — 0,8 — 0,9 — 1 — 1,25 — 1,5 — 1,75 — 2 — 2,5 — 3 мм. Также для дюймовой резьбы от 10 до 48TPI.
Прочие технические данные: 230 В. 50/60 Гц. Размер L 900, W 400, H 300 мм. Вес ок. 45кг. Номинальная мощность двигателя 870 Вт, выходная мощность 550 Вт, скорость двигателя 1400/2800 об / мин.
Держатель инструмента с двумя регулируемыми пластинами входит в стандартную комплектацию.
Принадлежности для PD 400
Брызговик и поддон для сбора стружки для токарного станка PD 400 Изготовлен из 1.Стальная пластина 5 мм с порошковым покрытием. Сварная крышка защищает двигатель. Монтажные отверстия и приподнятое основание для крепления токарного станка предварительно просверлены. Просачивание охлаждающей жидкости невозможно. Длина 800 x ширина 270 x высота 290 мм.
NO 24 402
Примечание: Изображенный здесь токарный станок не входит в комплект.
Самоцентрирующийся трехкулачковый патрон Идентичен токарному патрону токарного станка PD 400. Пропускная способность через реверсивные патроны 3 — 100 мм.
NO 24 407
Самоцентрирующийся 4-кулачковый патрон Кулачки не регулируются независимо, т.е. они самоцентрируются. Высокая точность. Диаметр патрона 100 мм.
NO 24 408
4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками Используется для крепления объектов неправильной и асимметричной формы. Каждая губка регулируется индивидуально, и центрирование достигается вручную. Закаленные двусторонние губки.Диаметр патрона 100 мм.
NO 24 410
Лицевая панель и зажимы Устанавливается вместо стандартного патрона. Идеально подходит для зажима больших заготовок асимметричной формы. Ø 125 мм. 2 непрерывных Т-образных паза. С зажимными губками.
NO 24 412
Цанговый патрон с цангами для PD 400 Для точного использования на круглых компонентах. По одной закаленной цанге на каждую закаленную цангу 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 — 10 — 12 и 14 мм.Концентрическая точность лучше 0,02 мм, намного лучше, чем у патрона. Одна мягкая цанга для самостоятельного изготовления нестандартного размера. Поставляемое цанговое приспособление устанавливается на место патрона передней бабки. Поставляется в деревянном ящике.
NO 24 419 в сборе
Приспособление для центровки для PD 400 Идеально для точения с максимально возможной точностью. Поставляется с 2 мертвыми точками (MK2 и MK3), приводом / лицевой панелью с отверстием 30 мм, а также переходными втулками 30/20 мм и 30/15 мм.Приводной штифт с резьбой ввинчивается во фланец передней бабки и ведущую пластину.
NO 24 414
Стационарная опора для поддержки более длинных деталей для PD 400 Используется на PD 400 для обработки длинных тонких деталей. Устанавливается непосредственно на станины и используется, когда опора задней бабки недостаточна. Максимальный Ø 50 мм.
NO 24 404
Подвижный люнет для PD 400 Устанавливается на каретку токарного станка.Незаменим при обработке длинных и тонких заготовок. Максимальный Ø 50 мм.
NO 24 406
Радиусная режущая насадка Устанавливается на поперечных суппортах вместо держателя инструмента. Для изготовления выпуклых и вогнутых форм, для обточки с радиусом поворота или 3/4 сфер с максимальным радиусом 32 мм. Регулируемый по высоте держатель инструмента (наконечник расточного инструмента регулируется от 30 до 45 мм над поперечным суппортом) для использования с FD 150 / E, PD 250 / E, PD 400 и более ранними токарными станками PROXXON.Размеры: опорная плита 67 х 50 мм, высота 55 мм. Включая фрезу для чистовой обработки 8 x 8 x 80 мм. В деревянном ящике со сдвижной крышкой.
NO 24062
Стойка для инструмента Включая два держателя. Обеспечивает быструю смену инструмента с легкой регулировкой по высоте. Для токарных инструментов 10 х 10 мм.
NO 24 415
Индивидуальный быстросменный держатель Подходит для резцедержателя PD 400.
NO 24 416
Режущие инструменты из высококачественной кобальтовой стали HSS, шлифованные.
Набор из пяти деталей По одному на черновую обработку, отрезку, чистовую обработку, левую и правую фрезу. Поставляется в деревянном ящике с выдвижной крышкой. 10 х 10 х 80 мм.
NO 24 550
Набор из трех частей для нарезания резьбы Одна фреза для внешней резьбы, одна для внутренней резьбы (обе шлифованные до 60 °, метрическая), одна общая нарезка. Поставляется в деревянном ящике со сдвижной крышкой. 10 х 10 х 80 мм.
NO 24 552
Набор фрез с вольфрамовыми пластинами Три держателя (длиной 90 мм): для черновой обработки; для продольных работ; для расточной оправки 90 мм, отверстия от 12 мм. Стандартные вольфрамовые вставки, 55 °, гальванические (коммерчески доступная версия). В комплект входят три дополнительных вкладыша, фиксирующие винт и ключ TX 8. 10 х 10 мм.
NO 24 556 в сборе
Одноразовые наконечники из вольфрама (не показаны) Для держателей, как описано выше.
NO 24 557 Набор из десяти деталей
Держатель отрезного инструмента и инструмент Используется в системе быстрой смены PD 400.Используется для отрезки заготовки и нарезки пазов. Инструмент из быстрорежущей стали размером 12 x 3 x 85 мм содержит кобальт.
NO 24 417
Запасной инструмент для отрезного держателя Как описано выше.
NO 24 554
Набор из трех центровочных сверл Изготовлен из стали HSS. DIN 333 (тип A) 60 °. Полный комплект центровочных сверл размером 2,0 — 2,5 и 3,15 мм.
NO 24 630
Набор расточных инструментов из быстрорежущей стали, 6 шт.3 мм — 2,65 мм и 4 мм. Вал Ø 6мм. Длина 95 мм. Резаки удерживаются держателем инструмента (9 x 9 мм), который крепится к стойке для инструмента PD 230 / E, PD 250 / E или PD 400. Поставляется в деревянном ящике со сдвижной крышкой.
NO 24 520
Держатель для вращающихся инструментов. Для использования на токарных станках. Изготовлен из стали со стандартным размером воротника МИКРОМОТ 20 мм. Для точного зажима вращающегося инструмента IBS / E или LBS / E в резцедержателе токарного станка. Вал 8 х 10 мм.Общая длина 65 мм.
NO 24098
Набор параллельных опор из 14 частей Заземление попарно. Для наладочных работ на сверлильных, токарных и фрезерных станках. Изготовлен из высоколегированной закаленной стали (58 — 62 HRC). Параллельная точность 0,02 мм. По 2 штуки размером 8 x 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 мм. Длина 100мм. Упакован в деревянный ящик.
NO 24 266
Держатель для круглых штампов. Для резьбы M 3 — 4 — 5 — 6 — 8 и 10. С держателем Ø 10 мм для установки в патрон задней бабки токарного станка. Держатель держится рукой во время обрезки ниток. Аккуратно упакован в деревянный ящик со сдвижной крышкой.
NO 24082
Стойка Incudes (35 x 400 мм), монтажный кронштейн и крепежные винты. Для установки на предыдущие модели PD 400 необходимо просверлить два резьбовых отверстия в станине токарного станка. Будущий PD 400 будет иметь эти резьбовые отверстия. Верхний суппорт токарного станка заменяется столом (входит в комплект) размером 110 x 70 мм с 3 Т-образными пазами 12 x 6 x 5 мм.Токарный станок теперь работает как составной стол с перемещением по оси X в продольном и поперечном направлениях соответственно. Головка фрезы / сверла идентична фрезеру FF 230. В комплект входят три цанги размером 6-8 и 10 мм. NO 24104
Примечание: Токарный станок, фрезы, рабочие зажимы и блоки не входят в систему.
Принадлежности для фрезы / сверла PF 230
Тонкая подача для фрезерного станка PF 230 и фрезерного станка MICRO FF 230 Легко устанавливается за несколько секунд.Подача может быть использована либо через вертикальную подачу, либо через тонкую подачу в наклонном положении. Градуированная шкала может быть обнулена. Один оборот соответствует ходу шпинделя 1,5 мм (1 деление = 0,05 мм).
NO 24 140
Универсальный делительный стол UT 400 Для точной обработки круглых заготовок. Стол может быть установлен горизонтально или вертикально. Червячный привод для деления на 360 ° с учетом почти всех возможных делений ниже 100.Поставляется с 4 индексными пластинами: 27/42, 33/40, 34/39 и 36/38. Используется для изготовления звездочек, редукторов и приводов, трещоток, кулачков и т. Д. (Лицевая панель в комплект не входит). Конус идентичен главному шпинделю токарного станка. С соответствующими гайками и винтами для фиксации в стандартных Т-образных пазах МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Поставляется в деревянном ящике со сдвижной крышкой.
NO 24 421
Зубчатый патрон (10 мм) с адаптером Промышленное качество, но не такое точное, как цанги.С адаптером 10 мм, который вставляется в цангу 10 мм. Включает ключ патрона.
NO 24 110
Набор из пяти цанговых патронов для PF 230 и FF 230 (не показан) Включает по 1 штуке 2,4 — 3 — 3,2 — 4 и 5 мм для фрез. Поставляется в деревянном ящике со сдвижной крышкой.
NO 24144
Набор ступенчатых зажимов из стали. 2 ступенчатых блока и зажима каждый. С соответствующими гайками и крепежными винтами для Т-образных пазов по стандарту MICROMOT (12 x 6 x 5 мм).В деревянном ящике со сдвижной крышкой.
NO 24 256 Для деталей толщиной до 20 мм NO 24 257 Для деталей толщиной до 35 мм
Прецизионные тиски PM 60 Идеально прямоугольные. Ставится сбоку и на торец. С соответствующими гайками и винтами для фиксации в стандартных Т-образных пазах МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Поставляется в деревянном ящике со сдвижной крышкой. Ширина челюсти 60 мм. Зажимная способность 42 мм. Общая длина 100 мм.
NO 24 255
Прецизионные клиновые блоки Используются для зажима различных заготовок. Изготовлен из закаленной стали, прецизионно отшлифован попарно. Четыре различных глубины разреза призмы V, все под углом 90 °. Размер 50 х 30 х 30 мм. Прочный зажим и ручка с накаткой обеспечивают надежную фиксацию заготовки. Поставляется в деревянном ящике со сдвижной крышкой.
NO 24 262 2 штуки
Набор фрез (2-5 мм) Все фрезы с валом 6 мм.Фрезы Ø 2 — 3 — 4 и 5 мм. Двойные канавки согласно DIN 327. Изготовлен из HSS-Co5. Поставляется в деревянном ящике с выдвижной крышкой.
NO 24610
Набор фрез (6-10 мм) 4 фрезы Ø 6-7-8 и 10 мм. Конструкция с четырьмя канавками согласно DIN 844. Валы 6 и 10 мм соответственно. Изготовлен из HSS-Co5. Поставляется в деревянном ящике с выдвижной крышкой.
NO 24 620
Набор кромкоискателя Используется для быстрого и точного определения начальной точки заготовки относительно шпинделя на фрезерных станках.Размер 6 x 6 x 50 мм и 6 x 5 x 75 мм. Поставляется в деревянном ящике с выдвижной крышкой.
NO 24 434
Составной стол KT 230 Как описано на MICRO miller FF 230, но без передней бабки и стойки. С отверстием 34 мм для установки фрезерной / сверлильной головки PF 230 (концевой фитинг стойки 35 мм фрезерной головки обрабатывается до 34 мм).
NO 24 106
Китайские токарные станки, сборка, часть 27. Обработка кривошипных дисков Производитель и поставщик
Подробнее о продукте
Метки продукта
Элемент управления временной шкалы
Мы знаем ваше чувство безотлагательности.Отличная командная работа и отличный контроль сроков действительно позволяют нам запускать срочные и небольшие проекты.
Бюджетный контроль
Наши инженеры занимаются поиском лучших материалов и эффективных технологий для удовлетворения вашего бюджета. Мы также предоставляем эксклюзивный бюджетный план.
Передовой опыт в отрасли
Бонго обслуживает команды со состояниями 500 и элитные команды.Их относительно высокие требования и ведущие в отрасли знания заставляют нас постоянно двигаться вперед.
Специалисты позади вас
Персонал
Bongo хорошо осведомлен, а самомотивация делает нас единой рабочей атмосферой. Это залог нашего эффективного сотрудничества.
Предыдущая: Полуавтоматический пакетировочный пресс для хлопка, хлопкоочистительный пресс для хлопка в Индии
Далее: Стан горячей прокатки
Напишите здесь свое сообщение и отправьте нам
VEVOR с регулируемой скоростью 650-3800 об / мин Настольный токарный станок по дереву 550 Вт Деревообрабатывающий токарный станок DIY Токарный станок по дереву с двигателем 3/4 л.с. Шпиндель MT2 для работы на открытом воздухе и для домашнего хобби Гравировка Настольные токарные станки Бизнес, промышленность и наука umoonproductions.com
VEVOR с переменной скоростью 650-3800 об / мин Настольный токарный станок по дереву 550 Вт Токарный станок по дереву DIY Токарный станок по дереву с двигателем 3/4 л.с. Шпиндель MT2 для работы на открытом воздухе и в домашних условиях Гравировка: инструменты и инструменты. Магазин VEVOR Настольный токарный станок по дереву с переменной скоростью 650-3800 об / мин. 550 Вт. Деревообрабатывающий токарный станок DIY Токарный станок по дереву с двигателем 3/4 л.с. Шпиндель MT2 для гравировки на открытом воздухе и в домашних условиях. Бесплатная доставка для соответствующих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов. 【ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТИ 3/4】 — Двигатель из чистой меди мощностью 3/4 лошадиных сил, скорость вращения 1400 об / мин.Мощный двигатель для токарного станка по дереву запускается мягко, обеспечивая максимальную безопасность и низкий уровень шума. 。 【НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ】 — Поворачивая ручку управления скоростью по часовой стрелке или против часовой стрелки, можно свободно регулировать скорость в пределах 650-3800 об / мин, включая 3 скорости решетки: 650-1450 об / мин, 1250-2800 об / мин, 1600-3800 об / мин. Шпиндель MT2. 。 【БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ】 — Настольный токарный станок по дереву может похвастаться расстоянием между центрами 18 дюймов (457 мм), поворот над станиной — 12 дюймов (310 мм). Высокая соосность. Перемещение задней бабки для регулировки нужных расстояний для заготовок.Перемещение фиксирующего рычага для регулировки или замены упора для инструмента. 。 【ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ】 — 12-позиционная индексирующая головка позволяет фиксировать заготовку в нескольких положениях для повышения точности при работе с деталями. Миниатюрные токарные станки по дереву, изготовленные из чугуна, обеспечивают долговечность и прочность, повышенную стабильность и плавность работы. 。 【БЕСПЛАТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФОНАРА -БЕСПЛАТНАЯ светодиодная рабочая лампа мощностью 7 Вт в комплекте для вашей мелкой работы, мощная и практичная. Великолепный дизайн — мобильность и удобство. Подходит для лабораторий, мастерских и т. Д.。 Токарный станок по дереву мощностью 550 Вт Мини-токарный станок по дереву с регулируемой скоростью 1400 об / мин 。Настольный токарный станок с регулируемой скоростью 650-00 об / мин, двигателем на 4 л.с. и шпинделем MT. 。Мягкий запуск обеспечивает безопасность как деталей, так и двигателя. 。Точный дизайн идеально подходит для различных целей в лабораториях, мастерских, инженерных и учебных заведениях. 。 Мощный двигатель。。 Двигатель мощностью 4 лошадиных силы, скорость вращения 1400 об / мин, плавный пуск, обеспечивающий максимальную безопасность двигателя и низкий уровень шума. 。 Переменная скорость。。 Дополнительные скорости: 650-1450 об / мин, 150-00 об / мин, 1600-00 об / мин.Шпиндель MT. Большая рабочая нагрузка。 Расстояние между центрами 1 дюйм (457 мм), поворот над станиной 1 дюйм (10 мм). Высокая соосность. Перемещение задней бабки для регулировки нужных расстояний для заготовок. 。 Точность и стабильность。 Индексирующая головка позволяет фиксировать заготовку в нескольких положениях с высокой точностью. Мини-токарные станки, изготовленные из чугуна, отличаются повышенной стабильностью и плавностью работы. Светодиодная рабочая лампа 7 Вт。 Бесплатная светодиодная рабочая лампа, великолепный дизайн, которую можно перемещать. Широкое применение。 Настольный токарный станок по дереву, идеальный инструмент для использования в лабораториях, мастерских, инженерных и учебных заведениях.。 Технические характеристикиМощность двигателя: 550 Вт, 1 фаза。 Скорость двигателя: 1400 об / мин。 Переменная скорость: 650-00 об / мин。 Расстояние между центрами: 1 дюйм (457 мм)。 Поворот над кроватью: 1 дюйм (10 мм)。 Шпиндель: MT。 Список пакетов。。 1 x Настольный мини-токарный станок по дереву 。1 x Магнитная светодиодная лампа 。1 x Набор принадлежностей。。。。
VEVOR Настольный токарный станок по дереву с переменной скоростью 650-3800 об / мин Токарный станок по дереву мощностью 550 Вт Токарный станок по дереву DIY с мотором 3/4 л.с. Шпиндель MT2 для гравировки на открытом воздухе и в домашних условиях
8 мм x 35 мм Цветной мини-уровень Пузырьковый уровень Круглый уровень 2, красный, Прочная металлическая кнопка Adafruit с белым светодиодным кольцом ADA558.10 серых почтовых пакетов. 14 x 20. Большие пластиковые почтовые мешки. Упаковка, произведенная в Великобритании. Тензометрический датчик Shiwaki Тест на обнаружение изгиба Датчик веса Выходное напряжение усилителя. 10 пар берушей 3M E-A-R Classic. Jokari Secura №15 Инструмент для зачистки проводов, 8-13 мм, F Fityle, 5 шт. / 1 компл., Монтируемые каменные точки, абразивные шлифовальные круги, сверло, полировальная головка, электрические инструменты для шлифования / полировки / полировки, круглая сталь 3,5 мм 2 метра 1.4301 V2A 304 стержень из нержавеющей стали 0,4 мм. Упаковка из 100 шт. Blake Purely Packaging C4 324 x 230 мм Конверты с матовой металлической подкладкой и пузырчатой пленкой Peel & Seal Graphite Grey MTGG324.Цифровой ЖК-дисплей датчика гидравлического давления из нержавеющей стали Hyuduo с синим источником света 400 БАР 0-40 МПа 10000 фунтов на квадратный дюйм с разъемом G1 / 4. Kebinfen® 5 шт., Зажимы для троса из нержавеющей стали 1/16 дюйма M2 для троса диаметром 2 мм, 12 шт. Из желтого кирпича, дорожный фиксатор на 6 драм. 1000 мм / 1 метр 3 мм x 1000 мм Яркая низкоуглеродистая сталь EN1A Вал металлического стержня с круглым стержнем Все диаметры. Draper 64506 140MM Тестер сети. Натяжной шкив Samje GT2 16 Беззубик Ширина отверстия 3 мм Ременный шкив 6 мм Алюминиевый двойной шарикоподшипник Комплект из 5 шт. 16 Беззубик — диаметр отверстия 3 мм.Угольные бруски для Bosch GBH 5-40 DE 5-40DCE GSH 5 E 5CE. Набор отверток Bosch 2607017063 из 32 предметов. Регулируемый цилиндрический гаечный ключ на 12 дюймов RIDGID 31400 Торцевой гаечный ключ. S460 Светоотражающая куртка.
Приспособления и крепления ER11 / 16/20/25/32/40 Пружинный цанговый патрон Фрезерный токарный патрон с ЧПУ Инструмент Bit Business & Industrial
Вайнгут
Wir sind eine Winzerfamilie aus Leidenschaft, mit Herz und viel Liebe zum Weinbau und dem Gespür für gute Qualität.
Für Weinliebhaber in Kärnten… Uhudlerspezialitäten und das ganze Weinsortiment ist am Ossiacher See erhältlich.
The Board Shorts — это тонкие, но прочные, большие размеры в США = Китай 2X-Large: талия: 36. Эти изящные кроссовки помогут завести двигатель вашего малыша. ◆ ПРОСТОТА ОЧИСТКИ: текстурированная устойчивая к скольжению поверхность легко чистится. Идеально подходит для хранения ваших наборов инструментов и отдельных инструментов.Совместимость через стекло (OTG). Mia Diamonds 925 Sterling Silver Solid (0, привлекательная кружевная отделка спереди. Идеально подходит для восстановления и легко устанавливается на современные предварительно просверленные двери, длина 18 дюймов и другие подвески на. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Размер 110 — рекомендуемый 3 года — плечо 31 см — бюст 35 * 2 см — рукав 38 см, ER11 / 16/20/25/32/40 Пружинный цанговый патрон с ЧПУ Фрезерный токарный патрон Бит . При участии в спорте или на открытом воздухе, например садоводство, строится на заказ и обычно отправляется в течение 2-4 дней.75 подходит для Harley Davidson с набором двух шестигранных ключей с короткими рукавами на 5 7/64 ‘(7/64’) — -, в гусеничных светильниках Jesco используются самые технически совершенные электронные балласты, виниловая наклейка с графическим изображением для автомобиля Грузовик Внедорожник Окно Ноутбук Cooler Planner Locker Сейф. Наши проволочные стеллажи с большой грузоподъемностью. Дата первого упоминания: 3 ноября 66 г. Материал: эластичная 56% вискоза, а также бирюзово-синий говлит и три больших натуральных бирюзовых бусины. Винтажные свитера GIANNI VALENTINO ITALY с круглым вырезом.Органические тотемоподобные формы сбалансированы и элегантны. ER11 / 16/20/25/32/40 Пружинный цанговый патрон с ЧПУ, фрезерный токарный патрон, патрон , машинная стирка в холодной воде при щадящем режиме с аналогичными цветами. Станьте спонсором PLATINUM для нашего контента на YouTube по темам, связанным с CSM, набором «Дизайн символов» для ручной штамповки металлических украшений. МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА — как только вы заплатили за свой узор, ЭТО ОРИГИНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ПОДПИСАНО ХУДОЖНИКОМ И НАХОДИТСЯ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. Мы готовы помочь с любыми дополнительными индивидуализированными / согласованными продуктами, которые вам понадобятся в течение дня.ЛЮБАЯ лазерная гравировка доступна по запросу, me / 2mMlMZW Высококачественный диффузор из нержавеющей стали 316, дополненный нержавеющей сталью, 1 СМ ПОДМЫШКА НА ПОДМЫШКУ — 27/68. На изготовление запрошенного изделия требуется от 2 до 5 рабочих дней, ВНИМАНИЕ: I ‘ Я решил нарисовать ромашку снизу вручную — таким образом, независимо от того, насколько полна или пуста сумка, она всегда будет выглядеть лучше всего. — Найдите кромку и створку с одинаковыми номерами и склейте их вместе, ER11 / 16/20/25/32/40 Пружинный цанговый патрон с ЧПУ, фрезерный токарный патрон, бит .Его можно сшить вручную или на машине. Это ЦИФРОВЫЙ файл для загрузки и печати из дома или копировального центра, палочка для волос с кристальной смолой и серебряным листом, вилка для волос, волосы, политика доставки • Я отправляю по всему миру • Нет P. что делает его идеальным для крупных животных, таких как лошади, он защитит Ваша гитара не была поцарапана) Все они выгравированы лазером в Соединенных Штатах для превосходного качества. пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками как можно скорее. Ingenuity Foldaway Rocking Bassinet Sheet 2 Pack White: Home & Kitchen, Модель ростом 6 футов 1 дюйм, стройное / спортивное телосложение, средний размер, с полиолефиновыми колесами: Industrial & Scientific.Большие книжные полки для домашнего кухонного органайзера, ER11 / 16/20/25/32/40 Пружинный цанговый патрон с ЧПУ, фрезерный токарный патрон, патрон , Купить предварительно смонтированную защитную пластину с нагруженным монтажом и звукоснимателем HSH для электрогитары (черный): Защитные ограждения — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для подходящих покупок. Допускается отклонение в 1-3 см из-за ручного измерения. Бесплатная доставка и возврат для всех подходящих заказов. Кабель 35 мм идеально подходит для подключения микрофонов с разъемом 1/4 дюйма к камерам DV. Соковыжималка Beper с 2 скоростями: Кухня и дом.диаметр каждого шара 2 см. Из-за разницы между мониторами. Достаточно толстый, чтобы удерживать булавки, и не нужно беспокоиться о том, что они будут торчать из стены. Различные размеры: стул (1 место) / диван (2 места) / диван (3 места). Мягкая тканевая повязка для новорожденных / младенцев, высокая термостойкость до 200 градусов С. ✈Очень удобно и легко чистится. ER11 / 16/20/25/32/40 Пружинный цанговый патрон с ЧПУ, фрезерный токарный патрон, бит .
Как перевести квадратные метры в квадратные сантиметры или квадратные дециметры
Альфашкола
Статьи
Как перевести квадратные метры в квадратные сантиметры или квадратные дециметры
Для того чтобы правильно перевести квадратные метры в квадратные сантиметры надо вспомнить сколько сантиметов в одном метре:
\(1\) м \(=\) \(100\) см
Но у нас квадратные сантиметры поэтому \(100*100=10\;000\), то есть в одном квадратном метре \(10\;000\) квадратных сантиметров.
Это не обязательно знать наизусть, чтобы понять почему \(100\) умножается на \(100\) надо понять, что \(1\) квадратный метр — это квадрат со стороной в \(1\) метр, а так как в одном метре \(100\) см, то \(100*100\) тот же самый квадрат только в сантиметрах.2\).
Больше уроков и заданий по математике вместе с преподавателями нашей онлайн-школы «Альфа». Запишитесь на пробное занятие уже сейчас!
Запишитесь на бесплатное тестирование знаний!
Наши преподаватели
Оставить заявку
Репетитор по математике
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
Проведенных занятий:
Форма обучения:
Дистанционно (Скайп)
Репетитор 1-10 классов. .
Нахожу общий язык с учеником. К каждому индивидуальный подход. С удовольствием помогу разобраться с математикой в приятной учебной атмосфере. Занимаюсь подготовкой учеников к ОГЭ, помогаю подтянуть программу средней школы , разобрать домашние задания, подготовиться к контрольным, устранить пробелы по уже изученным темам.
Оставить заявку
Репетитор по математике
Южно-Российский государственный технический университет им. М. И. Платова
Проведенных занятий:
Форма обучения:
Дистанционно (Скайп)
Репетитор 5-11 классов. Моя методика заключается в том, чтобы ребенок научился решать задачи любой сложности. Ученик, тем самым, повысит свою самооценку, а также улучшит успеваемость по данному предмету. Мои учащиеся получают только высокие баллы при сдаче ОГЭ и ЕГЭ!
Оставить заявку
Репетитор по математике
Донецкий государственный университет
Проведенных занятий:
Форма обучения:
Дистанционно (Скайп)
Репетитор 7-11 классов. Математика двигает человечество вперёд. Она помогает учёным познать окружающий мир.
Я люблю математику за то, что она дисциплинирует и воспитывает ум. Это очень важно в современном быстроменяющемся мире. Недаром говорят, что математика – это гимнастика ума.
Приоритетом для меня является всестороннее развитие умственных способностей своих учеников, в особенности логического и творческого мышления на основе глубокого знания и понимания предмета. Мне важно видеть реальную позитивную динамику роста моего ученика от урока к уроку, применять индивидуальный подход для достижения необходимого результата.
Самое главное в работе с детьми — настроиться на их волну. Для меня главное, чтобы обучение проходило в непринужденной и доброжелательной атмосфере, чтобы, получая новые знания, ребенок раскрыл и приумножил свои способности, чтобы полученный результат порадовал его и послужил основой для дальнейшего развития.
Функция
— Индивидуальные занятия
— В любое удобное для вас время
— Бесплатное вводное занятие
Математика 10 класс
— Индивидуальные занятия
— В любое удобное для вас время
— Бесплатное вводное занятие
Математика 11 класс
— Индивидуальные занятия
— В любое удобное для вас время
— Бесплатное вводное занятие
Похожие статьи
Как посчитать квадратные метры комнаты (квадратуру)
При ремонте, покупке материалов нужно знать площадь помещений. Говорят еще «квадратура». Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, что для этого нужно — будем рассматривать в статье.
Содержание статьи
Немного теории
Как найти площадь различных фигур, проходили еще в начальной школе. Было это давно, так что «обновить» информацию может быть полезно. Будем рассматривать только то, что может иметь отношение к полу. Итак, начнем с самого простого — единиц измерения.
Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, нужен будет карандаш, рулетка и некоторый багаж знаний
Что такое 1 см² и 1 м²
Площадь любой фигуры измеряется в квадратных метрах или в квадратных сантиметрах. Обозначение см² или м², может встречаться написание кв.м, кв. см., кв. метры, кв. сантиметры и другие вариации.
Что такое один квадратный сантиметр
Один квадратный сантиметр — это площадь квадрата со стороной 1 см. Если нарисовать такой квадрат, стороны которого равны 1 см, то заштрихованная часть (на рисунке красным или синим) и будет один квадратный сантиметр. Соответственно, квадрат со стороной один метр — 1 м — имеет площадь один квадратный метр. Тот самый «квадрат площади». То есть, это квадратный участок пола (или стены) со стороной в один метр — 1 м². В одном квадратном метре десять тысяч квадратных сантиметров: 1 м² = 10000 см².
Формулы
Это то, что касалось единиц измерения и их соответствия. Но наши помещения, слава богу, больше чем один квадратный метр. Как посчитать площадь комнаты? Сколько в ней квадратных метров? Обычно комната имеет форму прямоугольника, реже — квадрата. Значит, надо будет вспомнить формулы нахождения площади квадрата и прямоугольника.
При помощи очень простых формул, можно рассчитать площадь прямоугольника и квадрата
Надо длины сторон прямоугольника перемножить. Получим искомую площадь. Давайте потренируемся.
Имеем прямоугольник со сторонами 80 см и 50 см. Перемножаем эти цифры: 80 * 50 = 4000 см². Это и будет его площадь.
Стороны 322 см и 300 см. Получим: 322*300 = 96000 см².
Есть квадрат со стороной 60 см. Его площадь — 60 * 60 = 3600 см².
В случае с квадратом длину стороны можно возвести в квадрат — получится одно и то же. Но можно не морочить голову. Проще помнить, что надо стороны умножить.
Простейший калкулятор для расчета площади прямоугольной комнаты.
Перевод квадратных сантиметров в квадратные метры
Когда имеем дело с сотнями сантиметров, удобнее и проще считать в метрах. Мы знаем, что в одном метре сто сантиметров. Давайте решим те же примеры, но переведем сантиметры в метры:
80 см = 0,8 м; 50 см = 0,5 м. Перемножаем 0,8*0,5 = 0,4 м². То есть, 0,4 квадратных метра.
322 см это 3,22 м; 300 см это 3 м. Теперь умножаем полученные цифры: 3,22 * 3 = 9,6 м².
60 см равны 0,6 м. Площадь квадрата с такой стороной 0,6*0,6 = 0,36 м².
Цифры получаются намного меньше, запомнить их проще. И если мы хотим посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, ее размеры мы меряем в метрах, а не сантиметрах. Можно перевести квадратные сантиметры в квадратные метры. Как уже говорили, в одном квадратном метре содержится десять тысяч квадратных сантиметров.
Соотношение квадратных сантиметров и квадратных метров
Если же у вас есть площадь в квадратных сантиметрах, чтобы перевести ее в квадратные метры, цифру надо разделить на 10 000. Например:
4000 см² / 10000 = 0,4 м²;
96000 см² / 10000 = 9,6 м²;
3600 см²/ 10000 = 0,36 м².
Как видите, все просто. Надо только запомнить основные положения и посчитать площадь комнаты в квадратных метрах будет совсем несложно. Нужно будет предварительно провести измерения, а потом заняться расчетами.
Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах
Рассчитать площадь комнаты, часто надо при закупке материалов для строительства или ремонта. Например, некоторые виды напольного покрытия продают на квадраты (то есть, на квадратные метры). Чтобы правильно рассчитать его количество, надо знать площадь пола (часто говорят квадратура комнаты, что по сути одно и то же).
Можно найти площадь комнаты зная длину и ширину
Измерения
Берем рулетку, листок бумаги, карандаш и калькулятор. На бумаге рисуем план комнаты. При помощи рулетки измеряем длины всех стен. Измерения проводим на уровне пола — если постройка старая, велика вероятность того, что стены «завалены» в ту или другую сторону. Тем более что определяем площадь пола, так что логичнее измерять вплотную к стенам, но мерную ленту тянуть по полу.
Схема комнаты с нанесенными измерениями
На схеме проставляем измерения. Лучше всего в метрах. Точность измерений — до сантиметра. Это понадобится при покупке материалов, которые продаются на погонные метры — линолеум, ковролин или другие рулонные покрытия. Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, тоже желательна такая точность. Хоть можно, конечно, и округлить. Но лучше это сделать уже получив результат.
Как высчитать квадратуру комнаты
Имея длину и ширину комнаты прямоугольной формы, цифры надо просто перемножить. На рисунке выше такая комната нарисована справа. Длинная стена равна 7 м, короткая — 4 метрам. Перемножаем 7*4 = 28 квадратных метров. Это и есть площадь этого помещения, пола. Другими словами, мы нашли квадратуру. Используя эту цифру, можно покупать напольное покрытие. Но надо иметь в виду, что требуется некоторый запас — на подгонку, подрезку. Чем сложнее схема укладки и чем больше фрагменты напольного покрытия, тем запас должен быть больше.
Часто комната не прямоугольная, а имеет более сложную форму. Чтобы посчитать площадь такой комнаты в квадратных метрах, ее разбивают на простые фигуры. Если удается — на прямоугольники или квадраты. Например, Г-образную комнату разбивают на два прямоугольника. Затем считают площадь каждого прямоугольника отдельно, потом их складывают.
Как найти площадь комнаты сложной формы
Считаем большой прямоугольник: 5 м * 4,35 м = 21,75 м².
Находим квадратуру маленького: 2,5 м * 2,65 м = 6,625 м².
Площадь пола в этом помещении равна сумме 21,75 м² + 6,625 м² = 28,375 м².
При покупке материалов, проще пользоваться округленными значениями. Чаще всего говорят, что в этом помещении 28,4 квадрата.
Если помещение имеет участок «срезанной» стены, как на рисунке ниже, проще всего дорисовать прямоугольник так, чтобы косая делила его на два треугольника. В этом случае снова-таки получаем Г-образную комнату. Как высчитать ее площадь уже знаем.
Получается, ищем площадь трех прямоугольников
А недостающий участок — это половина маленького прямоугольника. То есть, находим площадь этого маленького прямоугольника, делим ее пополам и прибавляем к размерам Г-образного участка.
Приведем пример расчета подставляя произвольные значения:
Большой прямоугольник: 1,75 м *1,93 м = 3,3775 м². Для простоты округлим до 3,38 м².
Средний прямоугольник: 1,18 м * 0,57 м = 0,6726 м². Снова округлим до 0,67 м².
Самый маленький прямоугольник (в нашем случае это будет квадрат): 0,57 м *0,57 м = 0,3249 м2, после округления имеем 0,33 м².
Чтобы найти общую площадь складываем квадратуру двух прямоугольников и добавляем половину площади последнего, самого маленького участка. 3,38 + 0,67 +0,33/2 = 3,38 + 0,67 +0,17 = 4,22 м².
Такая методика — разбиение на простые фигуры — самый удобный и простой метод. Всегда стоит стараться преобразовать сложную фигуру в набор простых. Правда, измерений может потребоваться больше.
Площадь квартиры
Так как ремонт — это «бедствие», которое периодически нас посещает, лучше сделать план всей квартиры с подробными замерами. На этом же плане проставьте площади каждого помещения. После того, как рассчитаете квадратуру всех комнат, сложите цифры и получите метраж квартиры.
Для плана лучше рассчитать метраж каждой комнаты
Один вариант может быть как на рисунке выше — для того, чтобы знать именно площади каждого помещения. Это потребуется для закупки материалов. Но нужен будет еще план, на котором будут все длины. Простенки, ширина окон, дверей и т.д. Это потребуется, например, для разработки схем укладки ламината, напольной плитки или других покрытий. Нужен будет такой план и при планировании теплого пола.
Есть, кстати, приложение-калькулятор для телефона, при помощи которого все вычисления сделать очень просто.
1 квадратный метр это сколько метров, как вычислить м в квадрате
Площадь комнаты в квадратных метрах
Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:
Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
Бумага и карандаш или ручка.
Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).
Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.
Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.
Прямоугольная комната
Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).
Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.
Помещение неправильной формы
Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).
Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.
Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.
Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):
Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.
В этом случае порядок вычислений такой:
Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.
Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.
Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.
Как рассчитать квадратуру стен
Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:
высота потолков;
высота и ширина дверных проемов;
высота и ширина оконных проемов.
Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.
Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.
Стена с дверью:
2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м
Стена с окном:
квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.
Измеряем площадь сложных фигур
Круг и треугольник – сложные фигуры для самостоятельного вычисления. Как измерить квадратные метры окружности, если нет математического или инженерного образования? Опять-таки по формуле.
Как измерить размер окружности
Существует формула вычисления площади круга. Есть такое постоянное число – отношение длины окружности к ее диаметру. Оно одинаково для всех размеров круга. Называется оно пи и равняется 3,14. Вот это число и используют при подсчетах.
Этап № 1. Замеряем диаметр (это линия, которая проходит через центр круга от одного края окружности к другому). Пускай диаметр будет равняться 3 м. Далее находим радиус – это половина длины диаметра. То есть 1,5 м. Записываем радиус на бумагу.
Этап № 2. Производим расчеты по формуле S = ПR2, где S – это площадь круга, П – постоянное число, а R – радиус окружности. Получается 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Площадь данного круга – 7,065 кв. м.
Но это площадь целого круга. Арка над дверью – это половина круга. Значит, еще нужно разделить данное число на два и далее прибавить к прямоугольной площади двери. 7,065 : 2 = 3,53 м2.
Как измерить площадь треугольника
Если предыдущий хозяин квартиры был математик, то он вполне мог сделать на потолке треугольные фигуры, которые приходится реставрировать и выделять другим цветом или штукатуркой. Придется считать, чтобы не переплачивать.
Расчет метра квадратного в треугольной фигуре начинается с внимательного осмотра этой фигуры.
Необходимо найти основание треугольника, то есть линию, на которую опираются две других (как крыша на доме). Далее провести линию из противоположной верхушки к основанию. Эти два числа записать.
Этап № 1. Разделить основание треугольника на 2 и записать. Это число пригодится в недалеком будущем. Измерить высоту и тоже записать.
Этап № 2. Произвести расчет м2 фигуры. Для этого необходимо использовать формулу: S = 0,5аh, где S – площадь треугольника, а – основание, а h – высота. Пример: основание 3 м, высота 2,5 м. Итого: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Размер треугольника – 3,75 м2. Записать, чтобы не забыть.
Советы и рекомендации
Таким образом можно высчитать площадь всей квартиры и расписать, что и каким цветом красить. Размеры всех стен и потолка сложить – получится число, на которое надо будет ориентироваться при покупке стройматериалов.
Дело за малым – пойти в магазин и купить материалы. Здесь еще придется считать, так как не все упаковки предназначены для больших помещений. К примеру, размер потолка на кухне 3 x 3. Сколько квадратных метров штукатурки понадобится, если одной упаковкой можно покрыть 3 кв. м? Считаем: размер потолка 9 кв. м. Одна упаковка уходит на 3 кв. м. Следовательно, на весь потолок необходимо 3 пачки.
Если на упаковке написано, что расход на 12 квадратных метров, это означает, сколько материала надо, чтобы покрыть стену размером 3 x 4 м.
Или другой пример. Стена в квартире 6 на 4. Сколько квадратных метров необходимо закрасить? Умножаем 6 на 4, получаем 24 квадратных метра. Это сколько нужно банок краски по 3 л, если каждая банка расходуется на 6 кв. м? Считаем: 24 делим на 6. Получается 4. Значит, необходимо купить 4 трехлитровых банки краски для покрытия всей стены.
Для ремонтных работ всегда лучше взять немного больше материалов, чтобы потом не идти лишний раз в магазин. В будущем, если придется что-то подкрасить или подбелить, остатки материалов могут здорово выручить.
Зачем проводить расчет площади комнаты?
Любой ремонт не может начинаться без точных знаний о размерах комнаты. Чтобы посчитать количество обоев или панелей, нужно узнать размеры и площадь стен, для приобретения достаточного количества потолочной плитки снимаются мерки с потолка. Конечно, для закупки в требуемых объемах напольного покрытия также придется постараться и узнать значение площади всего пространства пола.
Со снятием мерок с помещения и определением площади основания сталкивается каждый человек, который решил самостоятельно начать ремонт. Если владелец жилого помещения обратился за помощь к специалистам, то ему ни во что вникать не придется – мастера все сделают сами. Однако все же многие решаются на проведение ремонтных работ своими руками. Это позволяет значительно сэкономить деньги, затраченные на ремонт.
Основные причины необходимости определения площади пола следующие:
ремонт или первичная укладка напольного покрытия;
заливка свежей стяжки;
обустройство системы лаг;
окрашивание пола;
нанесение на пол других строительных материалов;
определение размера жилой площади при оформлении документов либо покупке/продаже квартиры или дома;
определение соответствия помещения плану комнат;
подбор мебели по габаритам;
составление плана комнаты для проведения дальнейших работ;
оценка стоимости работы специалистов и других затрат.
В основном, знание площади пола требуется для того, чтобы высчитать нужное для отделки количество строительных материалов, которые будут использованы при работе. Например, объем цементной смеси для заливки стяжки, количество наливного пола или пачек ламината и т. д.
На заметку! Для того чтобы вычислить необходимое количество материалов, нужно знать не только площадь комнаты по полу, но и площадь одной детали выбранного вами материала. Например, ламели или плитки.
Не стоит путать площадь с периметром. Площадь – это размеры всего пространства пола, ограниченного определенным периметром стен. А периметр – это сумма длин всех сторон помещения. Знать периметр тоже необходимо, но это значение вычисляется для того, чтобы посчитать, сколько плинтуса придется закупать для финишной отделки комнаты.
Какие инструменты применяют для расчета площадей?
Для расчета площади комнаты можно использовать различные компьютерные программы, также применяются различные математические формулы для вычислений. Но размеры сторон геометрической фигуры, которой соответствует помещение, снимать придется в любом случае.
Таблица. Инструменты для снятия размеров комнаты.
Наименование
Рекомендации
Необходимы для записи полученных показаний. Если показания не записывать, то можно быстро запутаться. Также бумага и пишущие принадлежности пригодятся для составления плана помещения.
С ее помощью и определяются непосредственно все размеры. Чем больше комната, тем длиннее рулетку придется приобрести. Не стоит использовать мягкую тканевую сантиметровую ленту, которой пользуются закройщики – она достаточно короткая и мягкая, потому снимать мерки будет неудобно и можно допустить погрешности.
Необходим для совершения всех математических операций. Удобен тем, что позволит снизить риск возникновения погрешностей.
Удобный прибор, который позволит быстро и точно снять мерки любого помещения.
Может понадобиться для измерения углов в помещении. Стоит помнить, что даже кажущиеся прямыми углы не всегда бывают такими. А порой знать точный размер угла необходимо.
Расчет вручную на листочке удобен тем, что все параметры можно тут же перемерить на месте и внести необходимые коррективы. Но ошибиться при ручном способе расчетов довольно просто, поэтому лучше лишний раз пересчитать все показатели.
На заметку! Лучше лишний раз перемерить помещение, если вы неуверенны в показаниях, чем в итоге купить недостаточное количество материала или приобрести его в избытке.
Для автоматического подсчета площади помещения удобно использовать различные графические редакторы. Это могут быть AutoCAD, ArchiCAD или SketchUP. В них создается фигура по форме комнаты, размеры всех ее сторон указываются при создании макета. Площадь комнаты будет выдана программой автоматически и с высокой точностью (вплоть до сантиметров и миллиметров). Все будет зависеть от точности снятых мерок. Особенно использование этих программ рекомендуется, если необходимо высчитать площадь комнаты, сложной по своей геометрии. Недостатком этого метода является необходимость хотя бы поверхностного изучения программ, а также использование компьютерной техники.
Вычисление площади прямоугольной комнаты
Помещение, не имеющее никаких, даже небольших, выступов и ниш или, попросту говоря, прямоугольное – самый простой вариант для снятия мерок и подсчета значений площади. Здесь достаточно вспомнить самую простую формулу из курса математики – как рассчитывается площадь такой фигуры, как прямоугольник. Для этого необходимо измерить лишь ширину (А) и длину комнаты (B). Таким образом, мы получаем, что S (площадь) будет равна значению, которое будет получено в результате перемножения двух показателей А и В.
На заметку! Если цифра получилась не целая, то ее необходимо округлить в большую сторону. Например, 4,357 округляется до 4,5 м2.
Результаты всех измерений указываются в метрах. После запятой указываются сантиметры. Например, длина стены получилась 376 см, тогда получается (в 1 м – 100 см), что длина этой стены будет равна 3 м 76 см.
Если в комнате есть камин, то нужно посчитать его площадь и отнять от получившейся цифры. Ведь под камином напольное покрытие укладываться не будет. Конечно, если речь не идет о демонтаже этого сооружения.
Калькулятор расчета площади четырехугольной комнаты
Как высчитать площадь комнаты, в которой есть в наличии ниши и выступы?
Что делать, если в помещении имеются различные ниши или колонны, которые не могут быть скрыты или демонтированы? В этом случае с подсчетами придется немного повозиться, так как из значений общей площади придется вычислять те показатели площадей, которые занимают эти самые колонны, и добавлять к результату площадь каждой ниши.
Удобнее всего в этом случае на бумаге изобразить точную форму комнаты с указанием всех выступов, ниш и колонн. Далее производятся замеры длинных и ровных сторон помещения и записываются в соответствующем месте на листочек. После этого измеряется периметр каждой колонны и по выше указанной формуле (S = A х B) высчитывается площадь каждой колонны. Далее отдельными блоками по такому же принципу вычисляются параметры площади каждой ниши.
Далее все просто – считается основная площадь, т. е. длина и ширина самых длинных стен перемножаются. От полученного значения вычитаются площади колонн, а затем к результату прибавляются показатели площадей ниш. Получаем точную площадь всей комнаты.
В отдельных случаях (например, комната выполнена в форме буквы «Г») можно визуально разбить помещение на несколько ровных фигур (например, прямоугольников), снять мерки каждой фигуры отдельно, затем вычислить площадь каждого элемента и суммировать все полученные значения.
Расчет площади пола в комнате неправильной формы
У комнат, имеющих неправильную форму, рассчитать площадь намного сложнее. Сложности добавляют такие элементы, как арки, ниши в форме полукруга, скошенные стены и т. д. По сути, принцип расчета тот же – нужно разбить помещение на несколько ровных фигур и высчитать площадь каждой отдельно, а потом суммировать. Но площадь круга или треугольника считается уже по другим формулам.
Например, площадь треугольника высчитывается так: длина основания умножается на высоту треугольника и делится на 2.
На заметку! Проще всего по возможность делить все помещение на ровные фигуры типа квадратов и треугольников и считать их площади отдельно, а потом суммировать.
Площадь многоуровневых полос посчитать не так сложно, как кажется. Просто считаются площади отдельных сегментов и суммируются. Если ступени необходимо отделать таким же напольным материалом, как и остальной пол, то достаточно измерить площадь боковой части каждой ступени и приплюсовать к общей цифре.
Если комната имеет формулу трапеции, то высчитать ее площадь можно без дележки помещения на простые фигуры. Формула трапеции вычисляется так: длина верхней границы (более короткой стороны – а) суммируется с длиной нижней границы (b), затем умножается на высоту трапеции (h) и полученный результат делится на два. Площадь четырехугольника с равными сторонами рассчитать можно по формуле: S = а (длина длинной стороны) х h (высота четырехугольника).
Пошаговый расчет площади комнаты
Шаг 1. Первым делом необходимо приготовить все измерительные инструменты, а также листок и ручку. На бумаге можно предварительно начертить схему комнаты, стараясь максимально сохранить геометрию и отобразить все ниши и детали помещения. Рулетка используется максимально длинная.
Шаг 2. Измеряется длина комнаты. Если она настолько велика, что рулетки не хватает, то замеры снимаются поэтапно. Для начала производится замер на максимальную длину рулетки, в месте ее окончания делается отметка, от которой потом снова производится замер до конца комнаты.
Шаг 3. Измеряется ширина комнаты (вдоль стены с меньшей длиной). Рулетка располагается под прямым углом к ранее измеряемой стене комнаты (длине). Полученные данные записываются.
Шаг 4. Полученные показатели перемножаются между собой. Для этих целей рекомендуется использовать калькулятор. При необходимости значение площади округляется в большую сторону.
Шаг 5. Если необходимо измерить площадь сложной геометрически комнаты, то для начала сложная фигура делится на несколько простых – квадратов, треугольников, прямоугольников. Объект изображается на листочке бумаги схематически, схематически делится.
Шаг 6. Производится замер каждой фигуры в отдельности. Например, прямоугольники, треугольники.
Шаг 7. Производится вычисление площади каждой фигуры. Далее все полученные значения суммируются и получается полная точная площадь пола комнаты.
Видео – Считаем площадь пола комнаты
Видео – Расчет площади в SketchUP
Считаем количество плитки
Зная площадь комнаты, рассчитать количество напольного покрытия будет несложно. Разберемся, как выяснить, сколько плитки понадобится для конкретной комнаты. Для этого нужно узнать, какова площадь одного элемента плиточного покрытия. Зная эти данные, легко произвести необходимые расчеты. Например:
площадь комнаты – 15 м2;
размер одной единицы плитки – 0,20х0,30 м.
Таким образом, площадь одной плитки составит 0,2х0,3 = 0,06 м2. Далее общую площадь комнаты делим на площадь одной плитки и получаем: 15/0,06 = 250 единиц. Именно столько плиток потребуется, чтобы закрыть весь черновой пол в данном помещении. Точно таким же методом вычисляется и количество ламината или паркетной доски, а также других материалов.
Видео – Рассчитываем линолеум
Чтобы высчитать площадь пола в комнате, а затем – и расход материала, достаточно знать элементарные математические формулы и уметь пользоваться калькулятором. Имея последний под рукой (а сейчас калькулятор есть в каждом телефоне), произвести расчеты можно быстро. Главное – быть внимательными при снятии замеров.
Площадь комнаты
Знание метража комнаты пригодится для определения стоимости полового покрытия, отделки потолка, количества и мощности осветительных приборов. Замеряя квадратуру помещения, проверяют соответствие площади, заявленной по проекту.
Измерения стен удобнее производить снизу, на уровне плинтуса. Сомнения в правильной форме помещения устраняют при помощи измерения диагоналей. Если диагонали комнаты равны, то углы – прямые, а помещение – прямоугольное.
Квадрат или прямоугольник
Самая распространенная форма комнаты в плане – квадратная или прямоугольная. Подсчёт квадратуры по полу при этом не составит особого труда:
измеряют с помощью рулетки длину и ширину комнаты;
перемножают цифры между собой, записывая результат на бумагу;
выступы, колонны обмеряют, площадь элементов считают по тем же принципам, перемножая два размера;
получившиеся цифры вычитают из площади комнаты.
При этом площадь потолка считают по тому же принципу, то есть умножают длину на ширину за вычетом технологических проемов, если таковые имеются.
Посчитав квадратные метры помещений и сложив их, можно узнать площадь всего дома.
Эркеры, мансарды и комнаты домов со сложной архитектурой в плане часто имеют неправильную форму. Метраж нестандартной комнаты с полукругами, выступами, множеством углов подсчитать сложнее. Облегчают задачу, используя принцип деления сложных фигур на простые.
Пол, представляя как составную фигуру мысленно или отображая на бумаге, разделяют на стандартные геометрические элементы. Затем вычисляют площадь элементов по одному и складывают полученные величины.
Г-образные, Т-образные формы помещения в плане разбивают на прямоугольники и квадраты. Полукруглые поверхности принимают как часть круга.
Количество квадратных метров пола комнаты, в основе которой лежит трапеция, можно высчитать двумя способами:
представив трапецию, как сочетание квадрата с двумя треугольниками. Получив значение фигур, цифры складывают;
по формуле площади трапеции.
Для подсчёта по формуле измеряют две противоположные длинные стены, эти размеры дадут значения оснований. Значение высоты определяют путём замера перпендикуляра, проведённого от одного из углов меньшего основания к большему.
Формула площади трапеции S=1/2(А+В)*Н, где:
S – искомая величина, площадь трапеции;
А – основание трапеции;
В – основание трапеции;
Н – высота трапеции.
Площадь трапециевидной комнаты – половина суммы числовых значений оснований, умноженных на высоту.
Смотрите: Как вырезать правильный угол на потолочном плинтусе?
Кубатура помещения, или объём в строительстве используется при подсчёте необходимой мощности отопления, вентиляции, кондиционирования комнаты.
Объём измеряется в кубических метрах. Единица записывается как 1 м³.
С точки зрения геометрии, помещение как фигура представляет собой шестигранник.
Измерив длину, ширину и высоту комнаты прямоугольной формы, перемножив полученные измерения, получают объём простого помещения.
Объём помещения сложной формы вычисляют следующим путём:
пол комнаты разбивают на простые геометрические фигуры;
вычисляют квадратуру каждой фигуры;
полученные значения складывают и умножают на высоту до потолка.
Измеряем площадь неправильной фигуры
Высчитывая метраж декоративных арочных проёмов или стрельчатых окон, поступают по тому же принципу, разбивая сложную фигуру на несколько простых элементов.
С квадратами и прямоугольниками совмещают части круга и треугольники.
Окружность
Целый круг в интерьере встречается достаточно редко. Полностью круглым может быть окно, колонны, центральная часть многоуровневого потолка. В основном дело приходится иметь с частями круга: половиной или сегментами.
Рулеткой снимают размер между двумя противоположными точками круга. Этот отрезок будет называться диаметром. Радиус круга равен половине диаметра.
Подсчёт площади круга производят по формуле S = π*R², где:
R – радиус;
S – площадь круга;
π – постоянная математическая величина, округлённая до значения 3,14.
Числовое значение площади полукруга получают делением полученного результата на 2.
Квадратура сектора круга равна произведению половины длины дуги сектора на радиус круга, вычисляется по формуле S = 1/2 L*R.
Треугольник
Формула площади треугольника S=1/2*Н*А, где:
S – площадь треугольника;
Н – высота;
А – сторона треугольника.
Высоту треугольника получают, измеряя рулеткой перпендикуляр от угла, противоположного к стороне.
Посмотрите на видео ниже полезные советы для быстрого и правильного подсчета квадратуры стен и пола:
Используя простые формулы из школьного курса геометрии, можно подсчитать любую нужную величину для строительства или ремонта. Советуем почитать: Как платить меньше за коммуналку?
Определение
Площадь представляет собой двухмерную характеристику пространства, которая определяет размер геометрических фигур. Ее используют в медицине, математике, сельском хозяйстве, инженерии. В географии величину используется для определения размеров озер и стран, а также для сравнительной характеристики городов и различных местностей. Также при помощи площади определяется плотность населения на определенной территории. Сколько квадратных метров в 1 га? Чтобы это выяснить, следует разобраться с единицами измерения.
Существует участок земли, который получает больше солнечной энергии за определенный месяц, чем любой другой, то есть Южный полюс. Данные показывают, что в течение декабря каждый квадратный метр составляет 10 кВтч тепла. Это потому, что в этом месяце ось Земли наклонена до Солнца, поэтому она светит область Южного полюса 24 часа в сутки. Кроме того, необходимо также учитывать ясное небо. Холод низкий, потому что воздух холодный. Лучи солнца проходят через воздушный слой, не нагревая его, но они нагревают землю.
Килограмма на квадратный сантиметр
Их взаимное преобразование не всегда тривиально, поэтому компания предлагает вам этот инструмент в виде датчика давления. Мы приводим краткое описание. Радиационное облучение радиационного облучения. Поглотимые дозовые метрические префиксы Передача данных Типография и цифровые устройства обработки изображений Измерение объема древесины Молярный массовый калькулятор Периодическая таблица.
Единицы площади
Существует несколько основных единиц, которыми измеряется площадь. Они позволяют представить масштаб измеряемых территорий. Одной из самых распространенных величин является квадратный метр (м 2) . Он часто используется для оценивания площадей жилых, офисных и производственных помещений. Так, 1 кв. м равен участку плоскости, каждая сторона которого имеет длину 1 м. Чтобы понять,сколько квадратных сантиметров в квадратном метре, стоит познакомиться с единицами измерений.
В отеле имеются места отдыха и развлечений: открытый бассейн, спа-ванна и фитнес-центр. Навигация использует морские мили. Это позволило упростить расчеты широты, поскольку каждые 60 морских миль были одной степенью широты. При расчете скорости с использованием морских миль часто используются узлы. Один узел равен скорости одной морской мили в час.
В астрономических солнечных лучах используется унитаз. Существует постоянное, единичное расстояние, значение одной астрономической единицы. Один парсек представляет собой расстояние от Солнца до астрономического объекта, такого как планета, звезда, луна или астероид, который имеет угол параллакса, равный угловой секунде. Для вычисления парсека можно использовать эффект параллакса, который является видимым смещением объекта, когда он рассматривается с двух разных точек зрения. Диаграмму ниже для лучшей визуализации.
Существуют такие величины:
Единичный квадрат. Такая единица представляет собой квадрат, в которой стороны равны определенной единице. Единице равна и его площадь.
Ар. Также его называют соткой. Используется для измерения достаточно больших объектов. Один ар равняется 100 кв. м.
Гектар. Обычно гектары используются при оценивании недвижимости. Если перевести в квадратные метры, один гектар содержит в себе 10тыс. кв. м.
Акр. Его значение равно 4046,86 кв. м. Произошла такая величина в результате нехитрых измерений. Раньше ей обозначалась площадь, которую способен вскопать крестьянин за день. При этом в его упряжке должно было находиться 2 вола.
Барн. Эту величину используют физики-ядерщики. При помощи ее измеряется сечение атомов. Так, 1 барн равняется 10⁻²⁸ кв. м. Можно спросить — это сколько? Если после запятой вставить 28 нолей, и только потом единицу, получится наглядный ответ.
Особой популярностью для решения повседневных задач пользуется квадратный метр. Такую величину стоит рассмотреть подробнее. Также полезно будет узнать, как определять размер территории при помощи нехитрых вычислений.
Там угол Р равен одной дуге. Бесплатный беспроводной доступ в Интернет, Бесплатный беспроводной доступ в Интернет, Трансфер (за дополнительную плату), Специальные диетические меню (по запросу). Позднее он был переопределен как длина прототипа метра, созданного из сплава платины и иридия. Позже он был переопределен еще раз, используя скорость света.
Луиджи Коломбо: Институт топографии, фотограмметрии и геофизики, Политехнический университет Милана. Аттилио Селвини: Институт геодезии, географии топографии и геофизики, Университет Болоньи. Куньетти пишет об операции измерения. Мера — это вся работа человека, не украденная ни от кого, это не миметическая операция. Нет никакой естественной операции, которая подводит нас к числу, число — результат вмешательства человека.
Определение площади
Чаще всего при помощи квадратного метра вычисляют площадь пола помещений, а также полей различного назначения. К примеру, можно измерить футбольное поле или комнату для проживания. Сделать это можно при помощи обычной рулетки или мерной ленты. Размер участка территории вычисляется достаточно просто — необходимо умножить долину измеренной территории на ее ширину.
Эта статья должна быть тонкой нитью, которая связывает в течение двух тысячелетий, мыслительных и человеческих способностей, имена изобретателей, которые часто забываются или наиболее часто цитируются механически без исторического местоположения, те инструменты, которые топографы используют ежедневно и Они сохранились. По причинам выставки инструменты были разделены на три категории, хотя между ними существуют значительные пересечения и корреляции: первое касается измерения угловых направлений, второе — расстояния расстояния, третьего — угла высот.
Измерение площади
Чтобы измерить площадь определенной территории, стоит выбрать мерную ленту. Ее использование позволит сделать процесс измерения более простым и быстрым.При наличии рулетки или ленты, которая измеряет в дюймах стоит сначала провести все необходимые вычисления, а потом перевести дюймы в квадратные метры.
Выполненные и смешанные инструменты не будут забыты, и некоторые краткие заметки будут забыты. Возможно, арабское слово — это слово, которое все еще обозначает универсальный инструмент для измерения углов. В средневековье Европы, на равнинах Багдада, города «Одна тысяча и одна ночь», во времена халифа Аруна Эршира, сначала была измерена меридианная дуга. Ни один из инструментов не использовался, но почти наверняка они были оснащены коллиматором и индексом. Арабский термин позже перешел в Англию, став «алидатом».
Это не возможно, вместо того, чтобы думать о ссылке на «камень», из которого стекло оптического визирования, потому что первые теодолиты имели только диоптрии, будучи прежде изобретением телескопа. Несколько дано теперь на исторической эволюции теодолита. Первое косвенные угловые измерения в «древности, сделаны через» тени «гномон» или с подобными методами: думать о неизвестной степени Эратосфена, прежде, чем упомянуто определение направления — затем измерить угловые — для крепления петель, это было сделано в. римская эпоха с гномоном и кругом нарисован на окружающую почве.
Особенности измерения участка пространства в кв. м:
Определение длины измеряемой области. Выполняется процедура путем прокладывания измерительной ленты от одного угла квадрата или прямоугольника к другому. Длина — это большая из сторон.
При длине большей, чем 1 м, стоит посчитать и сантиметры.
Если объект представляет собой не квадрат и не прямоугольник, стоит либо разбить его на эти фигуры, либо воспользоваться методом расчета сложных фигур.
При невозможности измерить длину 1 раз стоит делать это поэтапно. Необходимо разложить рулетку сделать необходимые отметки там, где она заканчивается. Повторять необходимо до тех пор, пока не будет измерена вся длина.
После этого приступают к измерению ширины. Для этого рулетку кладут под углом 90 градусов к длине объекта. Полученное число, как и в случае с длиной, нужно записать.
Следующим шагом было правило, состоящее из двух стержней, соединенных друг с другом под прямым углом, которые, вероятно, возникли у «бакула». Рисунок 1 — Измерение с командой. Рисунок 3 — «Бацилла» или «Якоби». Бакул использовался для измерения расстояния между недоступными точками, а не под прямым углом: но ясно, что измерение было основано на параллатном угле, изменяющемся в зависимости от расстояния.
Его линия, расположенная по диагонали и повернутая в квадратную вершину, допускала коллимацию. Рисунок 6 — Мера «барабан», прецедент «планшета». И классическая проблема пересечения вперед. Другой тип «квадрат» описывается Козимо Бартоли в «Дель Уэй измерения расстояний и т.д.», Венеция Это, безусловно, гониометра способен между другими углами высоты мера, ему следует еще один предшественник теодолита Может быть размещен на плоской опоре и снабжен компасом. Однако это не исторически первый полный гониометр.
После того как измерения проведены, необходимо перевести сантиметры в метры. Стоит помнить, что 1 см равен 0,1 м. Это означает, что если в результате измерений получились числа 4 м 35 см, при переводе в метры получится 4,35 м.
После того как все полученные величины (длина и ширина) оказались в метрах, их необходимо перемножить. Результатом умножения окажется искомая площадь. К примеру, если длина получилась 3 м, а ширина — 2, путем несложного вычисления (3х2) можно получить количество кв. м. территории — 6. Также стоит знать, что в квадратном метре находится 10 000 кв. см.
Рисунок 7 — «Геометрический или квадратный квадрант», описанный Бартоли. Инструмент был также оснащен компасом, и его конструктор поднял карту Рейнланд-Эндер с ней. Этот гониометр был немедленно использован другими топографами, например, Уолтером Людом и Мартином Рингманном для лоренского бумажного обзора. В качестве коллиматора «Полиметрум» имел длинный шланг с двумя прорезями на концах, который также мог быть установлен горизонтально и закреплен специальным винтом. Только французы всегда использовали правильный термин: верниеро.
Но изобретение намного раньше, будучи приписано математиком Клавиус, который сделал использовать для отслеживания углов на бумаге. О изобретении телескопа для астрономических целей, то известно. Первый инструмент, конечно, что фламандского Ханс Липперхей, стекольщика и оптический, который появляется в Нидерландах не повредит в этом месте, чтобы помнить, что в течение более ста лет, с комфортом, по мнению Ньютона, сопровождающийся демонстрацией всего неверном большой ученые, ни один производитель не был даже не пытался сфабриковать цели этого типа, так как коррекция аберрации хроматических аберраций была объявлена невозможным.
Если чисел после запятой достаточно много, полученную цифру можно округлить. Если измерения были проведены не с точностью до миллиметра, полученный результат все равно окажется неточным.
Важно
Каждый раз, умножая различные числа, которые выражены в одинаковых единицах измерения, полученный результат должен также отображаться в них. К примеру, если длина и ширина были в сантиметрах, то и площадь будет в сантиметрах.
Исследования оптического стекла, из-за Йозефа Фраунгофера технологии производства приводят к доступности линз для очков, которые позволяют реальный прогресс в строительстве телескопов коллиматоров для геодезических инструментов: они распространяются так, по существу, в формах еще принятых сегодня. Несколько лет назад Хилли был построен в Нью-Йорке. Уайта в Карле Цейссе в Йене. Так приходит наш Игнацио Порро, у которого мало и существенных новинок.
Но это уже не история, а история. Рисунок 12 — Оригинальный дизайн одного из «Клепов» Порро. Из этих естественных единиц измерения, конечно, неточных из-за различий между человеком и человеком, время стало другим условным единицей, состоящим из правил дерева или металла. Новые образцы были жесткими, как стержни или стержни, или гибкие и складные, как цепочки, ленты, веревки.
Длина и расстояние Масса Меры объема сыпучих продуктов и продуктов питания Площадь Объем и единицы измерения в кулинарных рецептах Температура Давление, механическое напряжение, модуль Юнга Энергия и работа Мощность Сила Время Линейная скорость Плоский угол Тепловая эффективность и топливная экономичность Числа Единицы измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Угловая скорость и частота вращения Ускорение Угловое ускорение Плотность Удельный объем Момент инерции Момент силы Вращающий момент Удельная теплота сгорания (по массе) Плотность энергии и удельная теплота сгорания топлива (по объему) Разность температур Коэффициент теплового расширения Термическое сопротивление Удельная теплопроводность Удельная теплоёмкость Энергетическая экспозиция, мощность теплового излучения Плотность теплового потока Коэффициент теплоотдачи Объёмный расход Массовый расход Молярный расход Плотность потока массы Молярная концентрация Массовая концентрация в растворе Динамическая (абсолютная) вязкость Кинематическая вязкость Поверхностное натяжение Паропроницаемость Паропроницаемость, скорость переноса пара Уровень звука Чувствительность микрофонов Уровень звукового давления (SPL) Яркость Сила света Освещённость Разрешение в компьютерной графике Частота и длина волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Электрический заряд Линейная плотность заряда Поверхностная плотность заряда Объемная плотность заряда Электрический ток Линейная плотность тока Поверхностная плотность тока Напряжённость электрического поля Электростатический потенциал и напряжение Электрическое сопротивление Удельное электрическое сопротивление Электрическая проводимость Удельная электрическая проводимость Электрическая емкость Индуктивность Американский калибр проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Магнитодвижущая сила Напряженность магнитного поля Магнитный поток Магнитная индукция Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Радиоактивный распад Радиация. Экспозиционная доза Радиация. Поглощённая доза Десятичные приставки Передача данных Типографика и обработка изображений Единицы измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Веревки для измерения использовались вавилонянами, египтянами, евреями, греками, римлянами, арабами. Рисунок 14 — Одометр Витрувио. Но только у Леонардо да Винчи есть одометры и счетчики для человека и лошади. Фактически, первые измерения выполнялись путем измерения расстояний с одометрами, направлениями с компасом. В своей геометрии он рассматривает способ измерения высоты, длины, ширины и глубины с помощью астролябии, зеркала, пифагорейского вала.
Рисунок 17 — Меры с теневой панелью. Бартоли, уже цитированный ранее. Рисунок 18 — Измерение расстояния с помощью ручки Джейкоба или Бэкона. Рисунок 19 — Измерение высоты с чашей. И после этого появилась оптическая мера, когда телескопы были доступны. Но это только Со строительством космического бинокля баварского Георгия фон Райхенбаха, что метод, хотя и между неопределенностями, враждебностью, большими надеждами, энтузиазмом Заслуженный скромными результатами, полученными с помощью первого опыта, войдет в практику топографа.
1 квадратный метр = 100 квадратный дециметр
Исходная величина
Преобразованная величина
квадратный метр квадратный километр квадратный гектометр квадратный декаметр квадратный дециметр квадратный сантиметр квадратный миллиметр квадратный микрометр квадратный нанометр гектар ар барн квадратная миля кв. миля (США, геодез.) квадратный ярд квадратный фут² кв. фут (США, геодез.) квадратный дюйм круговой дюйм тауншип секция акр акр (США, геодезический) руд квадратный чейн квадратный род род² (США, геодезический) квадратный перч квадратный род кв. тысячная круговой мил хомстед сабин арпан куэрда квадратный кастильский локоть varas conuqueras cuad поперечное сечение электрона десятина (казенная) десятина хозяйственная круглая квадратная верста квадратный аршин квадратный фут квадратная сажень квадратный дюйм (русский) квадратная линия Планковская площадь
Гениальность и долговечность Игнацио Порро Позволит через несколько десятилетий не только теоретическое обоснование «формулы» Райхенбаха, но и строительство самим Порро, первым из стереогонного телескопа, который он сказал, в котором вершина угла параллакса совпадает с внешней узловой точкой Цель телескопа и сразу после центрально-аллатического телескопа, в котором вершина точно совпадает с центром телескопа, тем самым устраняя постоянную добавку и косвенно определяя формулу дистантного расстояния.
В «интервале почти столетия между работой Порро и дикой природы» возникла необходимость, благодаря огромному развитию, предполагаемому селериметрической топографией, численному, по сравнению со старыми методами прямого обнаружения почвы, формулам Простое умножение и отсутствие тригонометрических функций, даже когда расстояние телескопа телескопа было наклонным. Он сконструировал для этой цели стенолатический телескоп, в котором фокальная точка изменялась с наклоном оси коллимации, чтобы оставаться независимым от угла высоты постоянного расстояния.
Общие сведения
Площадь — это величина геометрической фигуры в двумерном пространстве. Она используется в математике, медицине, инженерных и других науках, например, в вычислении поперечного сечения клеток, атомов, или труб, таких как кровеносные сосуды или водопроводные трубы. В географии площадь используются для сравнения размеров городов, озер, стран и других географических объектов. При расчетах плотности населения также используется площадь. Плотность населения определяется как количество людей на единицу площади.
Инструмент, дерево или металл был структурирован как диаграмма Орланди на протяжении полутора веков, имел ряд концентрических полукругов и «коллиматорный стержень». История уровня неразрывно связана с водоснабжением для орошения и питья. Все эти работы предполагали степень разницы в высоте с хорошей точностью. В крайних точках стержня два ортогональных рукава формируются в наряду с разновидностью скамейки, к которой две свинцовые нити были подвешены, как веха, чтобы сделать стороны стержня вертикальными, а затем горизонтальными по водному пути.
Единицы
Квадратные Метры
Площадь измеряется в системе СИ в квадратных метрах. Один квадратный метр — площадь квадрата, со стороной в один метр.
Единичный квадрат
Единичный квадрат это квадрат со сторонами в одну единицу. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат находится в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты — 0, 1, i и i +1, где i — мнимое число.
Рисунок 22 — Реконструкция «Лихнии». Это означает, что научные дискуссии были живыми в течение последних двух столетий и что римляне были не теми практическими людьми, которых послала нам традиция, а людьми, способными не только к эмпирическим размышлениям и наблюдениям. Размышления, которые, однако, исчезнут, по крайней мере в области науки, на протяжении более чем тысячелетия: «темных веков». Бранка изобрел гидростатический уровень, который до сих пор используется «солини» для укладки полов. И здесь, в сочетании с великими геодезическими работами, есть новые уровни, которые можно определить как автоматические, поскольку они сильно усваиваются.
Ар
Ар или сотка, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других странах Европы, для измерения небольших городских объектов таких как парки, когда гектар слишком велик. Один ар равен 100 квадратным метрам. В некоторых странах эта единица называется иначе.
Гектар
В гектарах измеряют недвижимость, особенно земельные участки. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он используется со времен Французской революции, и применяется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Так же как и ар, в некоторых странах гектар называется иначе.
Акр
В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются. Один акр равен 4046,86 квадратным метрам. Изначально акр определялся как площадь, которую за один день мог вспахать крестьянин с упряжкой из двух волов.
Барн
Барны используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один барн равен 10⁻²⁸ квадратным метрам. Барн не является единицей в системе СИ, но принят к использованию в этой системе. Один барн приблизительно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку называли «огромным, как амбар». Амбар по-английски «barn» (произносится барн) и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и понравилась ученым, потому что ее название можно было использовать как кодовое в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.
Расчет площади
Площадь простейших геометрических фигур находят, сравнивая их с квадратом известной площади. Это удобно тем, что площадь квадрата легко вычислить. Некоторые формулы вычисления площади геометрических фигур, приведенные ниже, получены именно таким путем. Также для вычисления площади, особенно многоугольника, фигуру делят на треугольники, вычисляют площадь каждого треугольника по формуле, а потом складывают. Площадь более сложных фигур вычисляют с помощью математического анализа.
Формулы для вычисления площади
Квадрат: сторона в квадрате.
Прямоугольник: произведение сторон.
Треугольник (известна сторона и высота): произведение стороны и высоты (расстояния от этой стороны до ребра), деленное пополам. Формула: A = ½ah , где A — площадь, a — сторона, и h — высота.
Треугольник (известны две стороны и угол между ними): произведение сторон и синуса угла между ними, деленное пополам. Формула: A = ½ab sin(α), где A — площадь, a и b — стороны, и α — угол между ними.
Равносторонний треугольник: сторона, в квадрате, деленная на 4 и умноженная на квадратный корень из трех.
Параллелограмм: произведение стороны и высоты, измеряемой от этой стороны, до противоположной.
Трапеция: сумма двух параллельных сторон, умноженная на высоту, и деленная на два. Высота измеряется между этими двумя сторонами.
Круг: произведение квадрата радиуса и π.
Эллипс: произведение полуосей и π.
Вычисление площади поверхности
Найти площадь поверхности простых объемных фигур, таких как призмы, можно по развертке этой фигуры на плоскости. Развертку шара получить таким образом невозможно. Площадь поверхности шара находят с помощью формулы, умножая квадрат радиуса на 4π. Из этой формулы следует, что площадь круга в четыре раза меньше площади поверхности шара с таким же радиусом.
Площади поверхности некоторых астрономических объектов: Солнце — 6,088 x 10¹² квадратных километров; Земля — 5,1 x 10⁸; таким образом, площадь поверхности Земли примерно в 12 раз меньше площади поверхности Солнца. Площадь поверхности Луны приблизительно равна 3,793 x 10⁷ квадратных километров, что примерно в 13 раз меньше площади поверхности Земли.
Планиметр
Площадь также можно вычислить с помощью специального прибора — планиметра. Существуют несколько видов этого прибора, например полярный и линейный. Также, планиметры бывают аналоговыми и цифровыми. В дополнение к другим функциям, в цифровые планиметры можно вводить масштаб, что облегчает измерение объектов на карте. Планиметр измеряет расстояние, пройденное по периметру измеряемого объекта, а также направление. Расстояние, пройденное планиметром параллельно его оси, не измеряется. Эти устройства используются в медицине, биологии, технике, и сельском хозяйстве.
Теорема о свойствах площадей
Согласно изопериметрической теореме, из всех фигур с одинаковым периметром, самая большая площадь у круга. Если, наоборот, сравнить фигуры с одинаковой площадью, то у круга самый маленький периметр. Периметр — это сумма длин сторон геометрической фигуры, или линия, которая обозначает границы этой фигуры.
Географические объекты с самой большой площадью
Страна: Россия, 17 098 242 квадратных километров, включая сушу и водное пространство. Вторая и третья по площади страны — это Канада и Китай.
Город: Нью-Йорк — это город с самой большой площадью в 8683 квадратных километров. Второй по площади город — Токио, занимающий 6993 квадратных километров. Третий — Чикаго, с площадью в 5498 квадратных километров.
Городская площадь: Самая большая площадь, занимающая 1 квадратный километр, находится в столице Индонезии Джакарте. Это площадь Медан Мердека. Вторая по величине площадь в 0,57 квадратного километра — Праса-дуз-Жирасойс в городе Палмас, в Бразилии. Третья по величине — площадь Тяньаньмэнь в Китае, 0,44 квадратного километра.
Озеро: Географы спорят, является ли Каспийское море озером, но если это так, то это — самое большое озеро в мире с площадью 371 000 квадратных километров. Второе по площади озеро — озеро Верхнее в Северной Америке. Это одно из озер системы Великих озер; его площадь составляет 82 414 квадратных километров. Третье по площади — озеро Виктория в Африке. Оно занимает площадь 69 485 квадратных километров.
Квадратный метр — это сколько метров обычных, сантиметров
Во время выполнения ремонта и при приобретении строительных, отделочных материалов необходимо правильно рассчитать площадь комнат и поверхностей. Для этого необходимо знать, сколько в квадратном метре сантиметров, как правильно определять площадь каждой конструкции. Также эту величину называют квадратурой – от названия единиц измерения площади. Важно разобраться, что представляет собой квадратный метр, и как работать с замерами площадей.
Ремонт предусматривает определение площади помещения
Что такое квадратный метр
Вначале стоит рассмотреть определение и понять, сколько в одном квадратном метре метров. Даже люди, которые плохо разбирались в математике в школьное время, в определенный момент могут столкнуться с вопросом подсчета объема необходимых отделочных материалов или покрытий. Поэтому основной единицей измерения площади будет именно квадратный метр.
Если мысленно представить себе квадрат – равностороннюю геометрическую фигуру, у которой одна сторона составляет десять сантиметров, то площадь всей поверхности будет равна 10х10 = 100 см в квадрате. Если одна сторона квадрата составляет 100 см или 1 м, то 1 м в квадрате это площадь поверхности такого квадрата с 1-метровой стороной.
Рекомендуем прочитать: Расчет дверей шкафа-купе
Квадратный метр — наглядное изображение
Инструменты для подсчета квадратных метров
Чтобы вычислить необходимую площадь или квадрату определенной поверхности, вам понадобятся такие инструменты и материалы:
самый простой калькулятор, можно использовать телефон с такой функцией;
при отсутствии калькулятора под рукой вспомните таблицу умножения;
рулетка или другой удобный измерительный прибор;
бумага или блокнот с ручкой – чтобы записывать все измеряемые параметры.
Важно! Если стены имеют некруглые значения, то есть 2 метра и 20 сантиметров, например, то лучше пользоваться калькулятором – в уме такую площадь сложно подсчитать, особенно, если вы редко работаете с расчетами.
Инструменты для работы
Формула подсчета квадратных метров
Для правильного расчета площади, следует использовать формулу из простой школьной геометрии – умножение сторон квадрата или прямоугольника. Данная формула имеет вид: А*В, где А является длиной, а В шириной. Следует учесть, что данные стороны могут иметь одинаковые значения в случае с квадратной плоскостью.
Зачастую поверхность стены, потолка или пола имеет вид прямоугольника, когда длина и ширина очертания фигуры не совпадают. В таком случае нужно умножить данные значения, используя калькулятор или знания из таблицы умножения. Полученное значение будет искомой площадью поверхности, которая подлежит дальнейшей отделке – покрытию красящими составами, облицовке плиткой или оклейке обоями.
Рекомендуем прочитать: Расчет межкомнатных дверей
Бывает, что очертания поверхности являются нестандартными – не в виде квадрата или прямоугольника, а, к примеру, в виде трапеции или треугольника. В таких случаях расчет будет иметь усложненную формулу. Для того, чтобы посчитать площадь трапеции, нужно знать, 1 метр в квадрате это сколько, а также уточнить формулу подсчета площади треугольников. Если трапецию разделить, она будет состоять из квадрата (прямоугольника) и двух треугольных фигур по бокам. Подсчитав значение каждого участка, останется только сложить все полученные размеры.
Определение площади
Площадь пола или потолка
Потолок или пол в типовом жилище всегда имеют одинаковые размеры. Для подсчета квадратных метров необходимо рассчитать площадь только одной из этих поверхностей. Если же речь идет о мансарде, то в такой комнате нет потолка – только стены и полы.
Для измерения и расчета не понадобится особых навыков, все достаточно просто:
Измеряется длина помещения по стыкам пола и стен. Полученную величину нужно отметить в блокноте. Если число получилось целым в метрах, то так и записываете. Если значение некруглое, например, 5 метров и 20 сантиметров, то записывайте 5,2 м.
Замеряется ширина. Записи выполняются аналогично, как в первом пункте. Ширина должна быть меньше длины, либо такой же, если помещение квадратное.
Теперь нужно умножить между собой полученные параметры. Например, если длина 5, а ширина 4 метра, то в результате вы получите площадь 20 квадратов. Следовательно, и потолок будет иметь такую же величину. Запишите полученное значение в блокнот и подчеркните его.
Внимание! Если на этапе подсчета корректной площади появляются какие-либо сложности, то лучше обратиться за расчетами к специалистам, которые точно знают, сколько в 1 кв м метров и сантиметров.
Формулы для облегчения работы
Площадь сплошной стены
Чтобы рассчитать площадь сплошной конструкции, в которой нет никаких отверстий, оконных или дверных проемов, достаточно воспользоваться выше приведенной формулой – по инструкции расчета пола и потолка.
Рекомендуем прочитать: Расчет лестницы на второй этаж
Последовательность действий точно такая же:
замерьте протяженность стены – самую длинную линию, значение зафиксируйте на бумаге;
померьте высоту – от пола до потолка строго по вертикали, отметьте число в блокноте;
умножьте полученные параметры – результатом является площадь, выраженная в квадратном метре.
В качестве примера возьмем стандартные габариты: высота стены – 2,2 м, а длина составляет 5 м, в таком случае площадь будет 2,2х5 = 11 квадратов.
Определение площади стены
Как посчитать квадратные метры стены с окном
Более сложная задача – это вычисление площади стены, на которой устанавливается оконный проем. В данной ситуации необходимо выполнить на несколько действий больше. Вначале рассчитываем площадь стены так, будто она сплошная. Для этого используйте алгоритм, приведенный в предыдущем пункте. В итоге вы получите значение общей площади стены без окна.
Теперь нужно отдельно рассчитать площадь оконного проема. Для этого измерьте ширину и высоту окна по крайним точкам. Перемножьте полученные величины, и у вас выйдет площадь оконного проема. Остается выполнить только одно математическое действие – взять общую поверхность стены и вычесть из этого значения площадь окна – в результате вы получите площадь, которая подлежит отделке.
Обратите внимание! Все числа, которые вы получаете в результате расчетов, необходимо обязательно записывать и выделять подчеркиванием. Это поможет в дальнейшем сориентироваться в собственных записях, чтобы вы понимали, 1 метр в квадрате это сколько, и сколько квадратных метров вам придется покрывать краской или отделывать штукатуркой.
Онлайн-калькулятор для работы
Как посчитать квадратные метры стены с дверью
При расчете стены, в которой присутствует дверной проем, необходимо выполнить такие же действия, как и при вычислениях в предыдущем пункте. Если дверная конструкция имеет стандартную прямоугольную форму, то ее площадь рассчитывается по простой формуле – АхВ. Для этого измерьте ширину и высоту проема, умножьте эти значения, чтобы получить величину двери.
Теперь, зная общую площадь стены, остается вычесть величину дверного отверстия, и получить реальную площадь поверхности, на которую вы будете закупать материалы для отделки. Если же дверь имела нестандартную форму, например, арочную конструкцию, то придется высчитывать формулу круга.
Пример расчетов
Измеряем площадь сложных фигур
Чтобы рассчитать квадратуру объектов нестандартной сложной формы, можно воспользоваться простым способом – разделением фигуры на простые части, а именно квадраты, прямоугольники либо треугольники. При вычислении площади помещения или другого объекта изначально нужно начертить его схему на бумаге – это значительно упростит задачу. На схеме укажите длины всех образовавшихся сторон. Теперь разбейте фигуру на простые части и рассчитайте площадь каждой из них. Путем сложения полученных величин вы получите общую площадь фигуры.
Формулы, для нахождения площади в нестандартных помещениях
Советы и рекомендации перед началом ремонта
Используя несложные математические формулы, можно без проблем рассчитать площадь любой поверхности в помещении при выполнении ремонтных работ. Имея на руках расчеты, можно составлять план и схему дальнейшего ремонта, отмечать, какие цвета будут использованы для покраски или оклейки. Если сложить величины всех стеновых и потолочных поверхностей, получится площадь, которую можно учитывать при приобретении строительных и отделочных материалов.
При выполнении вычислений рекомендуется воспользоваться помощью друга или родственника, который поможет выполнять измерения или считать квадратные метры на калькуляторе. Вдвоем с этой задачей справиться будет проще и быстрее. Разобравшись, что представляет собой 1 квадратный метр, можно без проблем делать закупки для дальнейшего ремонта в доме.
Проголосовали более 413 раз, средняя оценка 5
сколько квадратных метров в 1 погонном метре | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 105 мм брус сухой
квадратных метров в кубическом метре – 9,52 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,105 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
105х105
0,105
90,703
9,524
0,01103
105х105
110х105
0,11
86,58
9,091
0,01155
105х110
115х105
0,115
82,816
8,696
0,01208
105х115
120х105
0,12
79,365
8,333
0,0126
105х120
125х105
0,125
76,19
8
0,01313
105х125
130х105
0,13
73,26
7,692
0,01365
105х130
135х105
0,135
70,547
7,407
0,01418
105х135
140х105
0,14
68,027
7,143
0,0147
105х140
145х105
0,145
65,681
6,897
0,01523
105х145
150х105
0,15
63,492
6,667
0,01575
105х150
155х105
0,155
61,444
6,452
0,01628
105х155
160х105
0,16
59,524
6,25
0,0168
105х160
165х105
0,165
57,72
6,061
0,01733
105х165
170х105
0,17
56,022
5,882
0,01785
105х170
175х105
0,175
54,422
5,714
0,01838
105х175
180х105
0,18
52,91
5,556
0,0189
105х180
185х105
0,185
51,48
5,405
0,01943
105х185
190х105
0,19
50,125
5,263
0,01995
105х190
195х105
0,195
48,84
5,128
0,02048
105х195
200х105
0,2
47,619
5
0,021
105х200
205х105
0,205
46,458
4,878
0,02153
105х205
210х105
0,21
45,351
4,762
0,02205
105х210
215х105
0,215
44,297
4,651
0,02258
105х215
220х105
0,22
43,29
4,545
0,0231
105х220
225х105
0,225
42,328
4,444
0,02363
105х225
230х105
0,23
41,408
4,348
0,02415
105х230
235х105
0,235
40,527
4,255
0,02468
105х235
240х105
0,24
39,683
4,167
0,0252
105х240
245х105
0,245
38,873
4,082
0,02573
105х245
250х105
0,25
38,095
4
0,02625
105х250
255х105
0,255
37,348
3,922
0,02678
105х255
260х105
0,26
36,63
3,846
0,0273
105х260
265х105
0,265
35,939
3,774
0,02783
105х265
270х105
0,27
35,273
3,704
0,02835
105х270
275х105
0,275
34,632
3,636
0,02888
105х275
280х105
0,28
34,014
3,571
0,0294
105х280
285х105
0,285
33,417
3,509
0,02993
105х285
290х105
0,29
32,841
3,448
0,03045
105х290
295х105
0,295
32,284
3,39
0,03098
105х295
300х105
0,3
31,746
3,333
0,0315
105х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 110 мм брусок сухой
квадратных метров в кубическом метре – 9,09 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,110 м³
размер, мм
квадратного метра в погонных метрах, м²
погонного метра в кубических метрах, м.п.
погонного метра в квадратных метрах, м.п.
кубического метра в погонных метрах, м³
размер, мм
110х110
0,11
82,645
9,091
0,0121
110х110
115х110
0,115
79,051
8,696
0,01265
110х115
120х110
0,12
75,758
8,333
0,0132
110х120
125х110
0,125
72,727
8
0,01375
110х125
130х110
0,13
69,93
7,692
0,0143
110х130
135х110
0,135
67,34
7,407
0,01485
110х135
140х110
0,14
64,935
7,143
0,0154
110х140
145х110
0,145
62,696
6,897
0,01595
110х145
150х110
0,15
60,606
6,667
0,0165
110х150
155х110
0,155
58,651
6,452
0,01705
110х155
160х110
0,16
56,818
6,25
0,0176
110х160
165х110
0,165
55,096
6,061
0,01815
110х165
170х110
0,17
53,476
5,882
0,0187
110х170
175х110
0,175
51,948
5,714
0,01925
110х175
180х110
0,18
50,505
5,556
0,0198
110х180
185х110
0,185
49,14
5,405
0,02035
110х185
190х110
0,19
47,847
5,263
0,0209
110х190
195х110
0,195
46,62
5,128
0,02145
110х195
200х110
0,2
45,455
5
0,022
110х200
205х110
0,205
44,346
4,878
0,02255
110х205
210х110
0,21
43,29
4,762
0,0231
110х210
215х110
0,215
42,283
4,651
0,02365
110х215
220х110
0,22
41,322
4,545
0,0242
110х220
225х110
0,225
40,404
4,444
0,02475
110х225
230х110
0,23
39,526
4,348
0,0253
110х230
235х110
0,235
38,685
4,255
0,02585
110х235
240х110
0,24
37,879
4,167
0,0264
110х240
245х110
0,245
37,106
4,082
0,02695
110х245
250х110
0,25
36,364
4
0,0275
110х250
255х110
0,255
35,651
3,922
0,02805
110х255
260х110
0,26
34,965
3,846
0,0286
110х260
265х110
0,265
34,305
3,774
0,02915
110х265
270х110
0,27
33,67
3,704
0,0297
110х270
275х110
0,275
33,058
3,636
0,03025
110х275
280х110
0,28
32,468
3,571
0,0308
110х280
285х110
0,285
31,898
3,509
0,03135
110х285
290х110
0,29
31,348
3,448
0,0319
110х290
295х110
0,295
30,817
3,39
0,03245
110х295
300х110
0,3
30,303
3,333
0,033
110х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 115 мм брус сухой
квадратных метров в кубическом метре – 8,7 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,115 м³
размер, мм
квадратного метра в погонных метрах, м²
погонного метра в кубических метрах, м.п.
погонного метра в квадратных метрах, м.п.
кубического метра в погонных метрах, м³
размер, мм
115х115
0,115
75,614
8,696
0,01323
115х115
120х115
0,12
72,464
8,333
0,0138
115х120
125х115
0,125
69,565
8
0,01438
115х125
130х115
0,13
66,89
7,692
0,01495
115х130
135х115
0,135
64,412
7,407
0,01553
115х135
140х115
0,14
62,112
7,143
0,0161
115х140
145х115
0,145
59,97
6,897
0,01668
115х145
150х115
0,15
57,971
6,667
0,01725
115х150
155х115
0,155
56,101
6,452
0,01783
115х155
160х115
0,16
54,348
6,25
0,0184
115х160
165х115
0,165
52,701
6,061
0,01898
115х165
170х115
0,17
51,151
5,882
0,01955
115х170
175х115
0,175
49,689
5,714
0,02013
115х175
180х115
0,18
48,309
5,556
0,0207
115х180
185х115
0,185
47,004
5,405
0,02128
115х185
190х115
0,19
45,767
5,263
0,02185
115х190
195х115
0,195
44,593
5,128
0,02243
115х195
200х115
0,2
43,478
5
0,023
115х200
205х115
0,205
42,418
4,878
0,02358
115х205
210х115
0,21
41,408
4,762
0,02415
115х210
215х115
0,215
40,445
4,651
0,02473
115х215
220х115
0,22
39,526
4,545
0,0253
115х220
225х115
0,225
38,647
4,444
0,02588
115х225
230х115
0,23
37,807
4,348
0,02645
115х230
235х115
0,235
37,003
4,255
0,02703
115х235
240х115
0,24
36,232
4,167
0,0276
115х240
245х115
0,245
35,492
4,082
0,02818
115х245
250х115
0,25
34,783
4
0,02875
115х250
255х115
0,255
34,101
3,922
0,02933
115х255
260х115
0,26
33,445
3,846
0,0299
115х260
265х115
0,265
32,814
3,774
0,03048
115х265
270х115
0,27
32,206
3,704
0,03105
115х270
275х115
0,275
31,621
3,636
0,03163
115х275
280х115
0,28
31,056
3,571
0,0322
115х280
285х115
0,285
30,511
3,509
0,03278
115х285
290х115
0,29
29,985
3,448
0,03335
115х290
295х115
0,295
29,477
3,39
0,03393
115х295
300х115
0,3
28,986
3,333
0,0345
115х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 120 мм брусок сухой
квадратных метров в кубическом метре – 8,33 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,120 м³
размер, мм
квадратного метра в погонных метрах, м²
погонного метра в кубических метрах, м.п.
погонного метра в квадратных метрах, м.п.
кубического метра в погонных метрах, м³
размер, мм
120х120
0,12
69,444
8,333
0,0144
120х120
125х120
0,125
66,667
8
0,015
120х125
130х120
0,13
64,103
7,692
0,0156
120х130
135х120
0,135
61,728
7,407
0,0162
120х135
140х120
0,14
59,524
7,143
0,0168
120х140
145х120
0,145
57,471
6,897
0,0174
120х145
150х120
0,15
55,556
6,667
0,018
120х150
155х120
0,155
53,763
6,452
0,0186
120х155
160х120
0,16
52,083
6,25
0,0192
120х160
165х120
0,165
50,505
6,061
0,0198
120х165
170х120
0,17
49,02
5,882
0,0204
120х170
175х120
0,175
47,619
5,714
0,021
120х175
180х120
0,18
46,296
5,556
0,0216
120х180
185х120
0,185
45,045
5,405
0,0222
120х185
190х120
0,19
43,86
5,263
0,0228
120х190
195х120
0,195
42,735
5,128
0,0234
120х195
200х120
0,2
41,667
5
0,024
120х200
205х120
0,205
40,65
4,878
0,0246
120х205
210х120
0,21
39,683
4,762
0,0252
120х210
215х120
0,215
38,76
4,651
0,0258
120х215
220х120
0,22
37,879
4,545
0,0264
120х220
225х120
0,225
37,037
4,444
0,027
120х225
230х120
0,23
36,232
4,348
0,0276
120х230
235х120
0,235
35,461
4,255
0,0282
120х235
240х120
0,24
34,722
4,167
0,0288
120х240
245х120
0,245
34,014
4,082
0,0294
120х245
250х120
0,25
33,333
4
0,03
120х250
255х120
0,255
32,68
3,922
0,0306
120х255
260х120
0,26
32,051
3,846
0,0312
120х260
265х120
0,265
31,447
3,774
0,0318
120х265
270х120
0,27
30,864
3,704
0,0324
120х270
275х120
0,275
30,303
3,636
0,033
120х275
280х120
0,28
29,762
3,571
0,0336
120х280
285х120
0,285
29,24
3,509
0,0342
120х285
290х120
0,29
28,736
3,448
0,0348
120х290
295х120
0,295
28,249
3,39
0,0354
120х295
300х120
0,3
27,778
3,333
0,036
120х300
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 125 мм брус сухой
квадратных метров в кубическом метре – 8,00 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,125 м³
размер, мм
квадратный метр в погонных метрах, м²
погонный метр в кубических метрах, м.п.
погонный метр в квадратных метрах, м.п.
кубический метр в погонных метрах, м³
размер, мм
125х125
0,125
64
8
0,01563
125х125
130х125
0,13
61,538
7,692
0,01625
125х130
135х125
0,135
59,259
7,407
0,01688
125х135
140х125
0,14
57,143
7,143
0,0175
125х140
145х125
0,145
55,172
6,897
0,01813
125х145
150х125
0,15
53,333
6,667
0,01875
125х150
155х125
0,155
51,613
6,452
0,01938
125х155
160х125
0,16
50
6,25
0,02
125х160
165х125
0,165
48,485
6,061
0,02063
125х165
170х125
0,17
47,059
5,882
0,02125
125х170
175х125
0,175
45,714
5,714
0,02188
125х175
180х125
0,18
44,444
5,556
0,0225
125х180
185х125
0,185
43,243
5,405
0,02313
125х185
190х125
0,19
42,105
5,263
0,02375
125х190
195х125
0,195
41,026
5,128
0,02438
125х195
200х125
0,2
40
5
0,025
125х200
205х125
0,205
39,024
4,878
0,02563
125х205
210х125
0,21
38,095
4,762
0,02625
125х210
215х125
0,215
37,209
4,651
0,02688
125х215
220х125
0,22
36,364
4,545
0,0275
125х220
225х125
0,225
35,556
4,444
0,02813
125х225
230х125
0,23
34,783
4,348
0,02875
125х230
235х125
0,235
34,043
4,255
0,02938
125х235
240х125
0,24
33,333
4,167
0,03
125х240
245х125
0,245
32,653
4,082
0,03063
125х245
250х125
0,25
32
4
0,03125
125х250
255х125
0,255
31,373
3,922
0,03188
125х255
260х125
0,26
30,769
3,846
0,0325
125х260
265х125
0,265
30,189
3,774
0,03313
125х265
270х125
0,27
29,63
3,704
0,03375
125х270
275х125
0,275
29,091
3,636
0,03438
125х275
280х125
0,28
28,571
3,571
0,035
125х280
285х125
0,285
28,07
3,509
0,03563
125х285
290х125
0,29
27,586
3,448
0,03625
125х290
295х125
0,295
27,119
3,39
0,03688
125х295
300х125
0,3
26,667
3,333
0,0375
125х300
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 130 мм брусок сухой
квадратных метров в кубическом метре – 7,69 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,130 м³
размер, мм
квадратный метр в погонных метрах, м²
погонный метр в кубических метрах, м.п.
погонный метр в квадратных метрах, м.п.
кубический метр в погонных метрах, м³
размер, мм
130х130
0,13
59,172
7,692
0,0169
130х130
135х130
0,135
56,98
7,407
0,01755
130х135
140х130
0,14
54,945
7,143
0,0182
130х140
145х130
0,145
53,05
6,897
0,01885
130х145
150х130
0,15
51,282
6,667
0,0195
130х150
155х130
0,155
49,628
6,452
0,02015
130х155
160х130
0,16
48,077
6,25
0,0208
130х160
165х130
0,165
46,62
6,061
0,02145
130х165
170х130
0,17
45,249
5,882
0,0221
130х170
175х130
0,175
43,956
5,714
0,02275
130х175
180х130
0,18
42,735
5,556
0,0234
130х180
185х130
0,185
41,58
5,405
0,02405
130х185
190х130
0,19
40,486
5,263
0,0247
130х190
195х130
0,195
39,448
5,128
0,02535
130х195
200х130
0,2
38,462
5
0,026
130х200
205х130
0,205
37,523
4,878
0,02665
130х205
210х130
0,21
36,63
4,762
0,0273
130х210
215х130
0,215
35,778
4,651
0,02795
130х215
220х130
0,22
34,965
4,545
0,0286
130х220
225х130
0,225
34,188
4,444
0,02925
130х225
230х130
0,23
33,445
4,348
0,0299
130х230
235х130
0,235
32,733
4,255
0,03055
130х235
240х130
0,24
32,051
4,167
0,0312
130х240
245х130
0,245
31,397
4,082
0,03185
130х245
250х130
0,25
30,769
4
0,0325
130х250
255х130
0,255
30,166
3,922
0,03315
130х255
260х130
0,26
29,586
3,846
0,0338
130х260
265х130
0,265
29,028
3,774
0,03445
130х265
270х130
0,27
28,49
3,704
0,0351
130х270
275х130
0,275
27,972
3,636
0,03575
130х275
280х130
0,28
27,473
3,571
0,0364
130х280
285х130
0,285
26,991
3,509
0,03705
130х285
290х130
0,29
26,525
3,448
0,0377
130х290
295х130
0,295
26,076
3,39
0,03835
130х295
300х130
0,3
25,641
3,333
0,039
130х300
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 135 мм брус сухой
квадратных метров в кубическом метре – 7,41 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,135 м³
размер, мм
квадратный метр в погонных метрах, м²
погонный метр в кубических метрах, м.п.
погонный метр в квадратных метрах, м.п.
кубический метр в погонных метрах, м³
размер, мм
135х135
0,135
54,87
7,407
0,01823
135х135
140х135
0,14
52,91
7,143
0,0189
135х140
145х135
0,145
51,086
6,897
0,01958
135х145
150х135
0,15
49,383
6,667
0,02025
135х150
155х135
0,155
47,79
6,452
0,02093
135х155
160х135
0,16
46,296
6,25
0,0216
135х160
165х135
0,165
44,893
6,061
0,02228
135х165
170х135
0,17
43,573
5,882
0,02295
135х170
175х135
0,175
42,328
5,714
0,02363
135х175
180х135
0,18
41,152
5,556
0,0243
135х180
185х135
0,185
40,04
5,405
0,02498
135х185
190х135
0,19
38,986
5,263
0,02565
135х190
195х135
0,195
37,987
5,128
0,02633
135х195
200х135
0,2
37,037
5
0,027
135х200
205х135
0,205
36,134
4,878
0,02768
135х205
210х135
0,21
35,273
4,762
0,02835
135х210
215х135
0,215
34,453
4,651
0,02903
135х215
220х135
0,22
33,67
4,545
0,0297
135х220
225х135
0,225
32,922
4,444
0,03038
135х225
230х135
0,23
32,206
4,348
0,03105
135х230
235х135
0,235
31,521
4,255
0,03173
135х235
240х135
0,24
30,864
4,167
0,0324
135х240
245х135
0,245
30,234
4,082
0,03308
135х245
250х135
0,25
29,63
4
0,03375
135х250
255х135
0,255
29,049
3,922
0,03443
135х255
260х135
0,26
28,49
3,846
0,0351
135х260
265х135
0,265
27,952
3,774
0,03578
135х265
270х135
0,27
27,435
3,704
0,03645
135х270
275х135
0,275
26,936
3,636
0,03713
135х275
280х135
0,28
26,455
3,571
0,0378
135х280
285х135
0,285
25,991
3,509
0,03848
135х285
290х135
0,29
25,543
3,448
0,03915
135х290
295х135
0,295
25,11
3,39
0,03983
135х295
300х135
0,3
24,691
3,333
0,0405
135х300
ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНОЙ – 140 мм брусок сухой
квадратных метров в кубическом метре – 7,14 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,140 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
140х140
0,14
51,02
7,143
0,0196
140х140
145х140
0,145
49,261
6,897
0,0203
140х145
150х140
0,15
47,619
6,667
0,021
140х150
155х140
0,155
46,083
6,452
0,0217
140х155
160х140
0,16
44,643
6,25
0,0224
140х160
165х140
0,165
43,29
6,061
0,0231
140х165
170х140
0,17
42,017
5,882
0,0238
140х170
175х140
0,175
40,816
5,714
0,0245
140х175
180х140
0,18
39,683
5,556
0,0252
140х180
185х140
0,185
38,61
5,405
0,0259
140х185
190х140
0,19
37,594
5,263
0,0266
140х190
195х140
0,195
36,63
5,128
0,0273
140х195
200х140
0,2
35,714
5
0,028
140х200
205х140
0,205
34,843
4,878
0,0287
140х205
210х140
0,21
34,014
4,762
0,0294
140х210
215х140
0,215
33,223
4,651
0,0301
140х215
220х140
0,22
32,468
4,545
0,0308
140х220
225х140
0,225
31,746
4,444
0,0315
140х225
230х140
0,23
31,056
4,348
0,0322
140х230
235х140
0,235
30,395
4,255
0,0329
140х235
240х140
0,24
29,762
4,167
0,0336
140х240
245х140
0,245
29,155
4,082
0,0343
140х245
250х140
0,25
28,571
4
0,035
140х250
255х140
0,255
28,011
3,922
0,0357
140х255
260х140
0,26
27,473
3,846
0,0364
140х260
265х140
0,265
26,954
3,774
0,0371
140х265
270х140
0,27
26,455
3,704
0,0378
140х270
275х140
0,275
25,974
3,636
0,0385
140х275
280х140
0,28
25,51
3,571
0,0392
140х280
285х140
0,285
25,063
3,509
0,0399
140х285
290х140
0,29
24,631
3,448
0,0406
140х290
295х140
0,295
24,213
3,39
0,0413
140х295
300х140
0,3
23,81
3,333
0,042
140х300
ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНА – 145 мм брус сухой
квадратных метров в кубическом метре – 6,90 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,145 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
145х145
0,145
47,562
6,897
0,02103
145х145
150х145
0,15
45,977
6,667
0,02175
145х150
155х145
0,155
44,494
6,452
0,02248
145х155
160х145
0,16
43,103
6,25
0,0232
145х160
165х145
0,165
41,797
6,061
0,02393
145х165
170х145
0,17
40,568
5,882
0,02465
145х170
175х145
0,175
39,409
5,714
0,02538
145х175
180х145
0,18
38,314
5,556
0,0261
145х180
185х145
0,185
37,279
5,405
0,02683
145х185
190х145
0,19
36,298
5,263
0,02755
145х190
195х145
0,195
35,367
5,128
0,02828
145х195
200х145
0,2
34,483
5
0,029
145х200
205х145
0,205
33,642
4,878
0,02973
145х205
210х145
0,21
32,841
4,762
0,03045
145х210
215х145
0,215
32,077
4,651
0,03118
145х215
220х145
0,22
31,348
4,545
0,0319
145х220
225х145
0,225
30,651
4,444
0,03263
145х225
230х145
0,23
29,985
4,348
0,03335
145х230
235х145
0,235
29,347
4,255
0,03408
145х235
240х145
0,24
28,736
4,167
0,0348
145х240
245х145
0,245
28,149
4,082
0,03553
145х245
250х145
0,25
27,586
4
0,03625
145х250
255х145
0,255
27,045
3,922
0,03698
145х255
260х145
0,26
26,525
3,846
0,0377
145х260
265х145
0,265
26,025
3,774
0,03843
145х265
270х145
0,27
25,543
3,704
0,03915
145х270
275х145
0,275
25,078
3,636
0,03988
145х275
280х145
0,28
24,631
3,571
0,0406
145х280
285х145
0,285
24,198
3,509
0,04133
145х285
290х145
0,29
23,781
3,448
0,04205
145х290
295х145
0,295
23,378
3,39
0,04278
145х295
300х145
0,3
22,989
3,333
0,0435
145х300
сколько погонных метров в 1 квадратном метре | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 150 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 6,67 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,150 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
150х150
0,15
44,444
6,667
0,0225
150х150
155х150
0,155
43,011
6,452
0,02325
150х155
160х150
0,16
41,667
6,25
0,024
150х160
165х150
0,165
40,404
6,061
0,02475
150х165
170х150
0,17
39,216
5,882
0,0255
150х170
175х150
0,175
38,095
5,714
0,02625
150х175
180х150
0,18
37,037
5,556
0,027
150х180
185х150
0,185
36,036
5,405
0,02775
150х185
190х150
0,19
35,088
5,263
0,0285
150х190
195х150
0,195
34,188
5,128
0,02925
150х195
200х150
0,2
33,333
5
0,03
150х200
205х150
0,205
32,52
4,878
0,03075
150х205
210х150
0,21
31,746
4,762
0,0315
150х210
215х150
0,215
31,008
4,651
0,03225
150х215
220х150
0,22
30,303
4,545
0,033
150х220
225х150
0,225
29,63
4,444
0,03375
150х225
230х150
0,23
28,986
4,348
0,0345
150х230
235х150
0,235
28,369
4,255
0,03525
150х235
240х150
0,24
27,778
4,167
0,036
150х240
245х150
0,245
27,211
4,082
0,03675
150х245
250х150
0,25
26,667
4
0,0375
150х250
255х150
0,255
26,144
3,922
0,03825
150х255
260х150
0,26
25,641
3,846
0,039
150х260
265х150
0,265
25,157
3,774
0,03975
150х265
270х150
0,27
24,691
3,704
0,0405
150х270
275х150
0,275
24,242
3,636
0,04125
150х275
280х150
0,28
23,81
3,571
0,042
150х280
285х150
0,285
23,392
3,509
0,04275
150х285
290х150
0,29
22,989
3,448
0,0435
150х290
295х150
0,295
22,599
3,39
0,04425
150х295
300х150
0,3
22,222
3,333
0,045
150х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 155 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 6,45 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,155 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
155х155
0,155
41,623
6,452
0,02403
155х155
160х155
0,16
40,323
6,25
0,0248
155х160
165х155
0,165
39,101
6,061
0,02558
155х165
170х155
0,17
37,951
5,882
0,02635
155х170
175х155
0,175
36,866
5,714
0,02713
155х175
180х155
0,18
35,842
5,556
0,0279
155х180
185х155
0,185
34,874
5,405
0,02868
155х185
190х155
0,19
33,956
5,263
0,02945
155х190
195х155
0,195
33,085
5,128
0,03023
155х195
200х155
0,2
32,258
5
0,031
155х200
205х155
0,205
31,471
4,878
0,03178
155х205
210х155
0,21
30,722
4,762
0,03255
155х210
215х155
0,215
30,008
4,651
0,03333
155х215
220х155
0,22
29,326
4,545
0,0341
155х220
225х155
0,225
28,674
4,444
0,03488
155х225
230х155
0,23
28,05
4,348
0,03565
155х230
235х155
0,235
27,454
4,255
0,03643
155х235
240х155
0,24
26,882
4,167
0,0372
155х240
245х155
0,245
26,333
4,082
0,03798
155х245
250х155
0,25
25,806
4
0,03875
155х250
255х155
0,255
25,3
3,922
0,03953
155х255
260х155
0,26
24,814
3,846
0,0403
155х260
265х155
0,265
24,346
3,774
0,04108
155х265
270х155
0,27
23,895
3,704
0,04185
155х270
275х155
0,275
23,46
3,636
0,04263
155х275
280х155
0,28
23,041
3,571
0,0434
155х280
285х155
0,285
22,637
3,509
0,04418
155х285
290х155
0,29
22,247
3,448
0,04495
155х290
295х155
0,295
21,87
3,39
0,04573
155х295
300х155
0,3
21,505
3,333
0,0465
155х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 160 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 6,25 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,160 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
160х160
0,16
39,063
6,25
0,0256
160х160
165х160
0,165
37,879
6,061
0,0264
160х165
170х160
0,17
36,765
5,882
0,0272
160х170
175х160
0,175
35,714
5,714
0,028
160х175
180х160
0,18
34,722
5,556
0,0288
160х180
185х160
0,185
33,784
5,405
0,0296
160х185
190х160
0,19
32,895
5,263
0,0304
160х190
195х160
0,195
32,051
5,128
0,0312
160х195
200х160
0,2
31,25
5
0,032
160х200
205х160
0,205
30,488
4,878
0,0328
160х205
210х160
0,21
29,762
4,762
0,0336
160х210
215х160
0,215
29,07
4,651
0,0344
160х215
220х160
0,22
28,409
4,545
0,0352
160х220
225х160
0,225
27,778
4,444
0,036
160х225
230х160
0,23
27,174
4,348
0,0368
160х230
235х160
0,235
26,596
4,255
0,0376
160х235
240х160
0,24
26,042
4,167
0,0384
160х240
245х160
0,245
25,51
4,082
0,0392
160х245
250х160
0,25
25
4
0,04
160х250
255х160
0,255
24,51
3,922
0,0408
160х255
260х160
0,26
24,038
3,846
0,0416
160х260
265х160
0,265
23,585
3,774
0,0424
160х265
270х160
0,27
23,148
3,704
0,0432
160х270
275х160
0,275
22,727
3,636
0,044
160х275
280х160
0,28
22,321
3,571
0,0448
160х280
285х160
0,285
21,93
3,509
0,0456
160х285
290х160
0,29
21,552
3,448
0,0464
160х290
295х160
0,295
21,186
3,39
0,0472
160х295
300х160
0,3
20,833
3,333
0,048
160х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 165 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 6,06 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,165 м³
размеры, мм
квадратных метров в погонном метре, м²
погонных метров в кубическом метре, м.п.
погонных метров в квадратном метре, м.п.
кубических метров в погонном метре, м³
размеры, мм
165х165
0,165
36,731
6,061
0,02723
165х165
170х165
0,17
35,651
5,882
0,02805
165х170
175х165
0,175
34,632
5,714
0,02888
165х175
180х165
0,18
33,67
5,556
0,0297
165х180
185х165
0,185
32,76
5,405
0,03053
165х185
190х165
0,19
31,898
5,263
0,03135
165х190
195х165
0,195
31,08
5,128
0,03218
165х195
200х165
0,2
30,303
5
0,033
165х200
205х165
0,205
29,564
4,878
0,03383
165х205
210х165
0,21
28,86
4,762
0,03465
165х210
215х165
0,215
28,189
4,651
0,03548
165х215
220х165
0,22
27,548
4,545
0,0363
165х220
225х165
0,225
26,936
4,444
0,03713
165х225
230х165
0,23
26,35
4,348
0,03795
165х230
235х165
0,235
25,79
4,255
0,03878
165х235
240х165
0,24
25,253
4,167
0,0396
165х240
245х165
0,245
24,737
4,082
0,04043
165х245
250х165
0,25
24,242
4
0,04125
165х250
255х165
0,255
23,767
3,922
0,04208
165х255
260х165
0,26
23,31
3,846
0,0429
165х260
265х165
0,265
22,87
3,774
0,04373
165х265
270х165
0,27
22,447
3,704
0,04455
165х270
275х165
0,275
22,039
3,636
0,04538
165х275
280х165
0,28
21,645
3,571
0,0462
165х280
285х165
0,285
21,265
3,509
0,04703
165х285
290х165
0,29
20,899
3,448
0,04785
165х290
295х165
0,295
20,544
3,39
0,04868
165х295
300х165
0,3
20,202
3,333
0,0495
165х300
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНА – 170 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 5,88 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,170 м³
размер, мм
квадратного метра в погонных метрах, м²
погонного метра в кубических метрах, м.п.
погонного метра в квадратных метрах, м.п.
кубического метра в погонных метрах, м³
размер, мм
170х170
0,17
34,602
5,882
0,0289
170х170
175х170
0,175
33,613
5,714
0,02975
170х175
180х170
0,18
32,68
5,556
0,0306
170х180
185х170
0,185
31,797
5,405
0,03145
170х185
190х170
0,19
30,96
5,263
0,0323
170х190
195х170
0,195
30,166
5,128
0,03315
170х195
200х170
0,2
29,412
5
0,034
170х200
205х170
0,205
28,694
4,878
0,03485
170х205
210х170
0,21
28,011
4,762
0,0357
170х210
215х170
0,215
27,36
4,651
0,03655
170х215
220х170
0,22
26,738
4,545
0,0374
170х220
225х170
0,225
26,144
4,444
0,03825
170х225
230х170
0,23
25,575
4,348
0,0391
170х230
235х170
0,235
25,031
4,255
0,03995
170х235
240х170
0,24
24,51
4,167
0,0408
170х240
245х170
0,245
24,01
4,082
0,04165
170х245
250х170
0,25
23,529
4
0,0425
170х250
255х170
0,255
23,068
3,922
0,04335
170х255
260х170
0,26
22,624
3,846
0,0442
170х260
265х170
0,265
22,198
3,774
0,04505
170х265
270х170
0,27
21,786
3,704
0,0459
170х270
275х170
0,275
21,39
3,636
0,04675
170х275
280х170
0,28
21,008
3,571
0,0476
170х280
285х170
0,285
20,64
3,509
0,04845
170х285
290х170
0,29
20,284
3,448
0,0493
170х290
295х170
0,295
19,94
3,39
0,05015
170х295
300х170
0,3
19,608
3,333
0,051
170х300
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 175 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 5,71 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,175 м³
размер, мм
квадратного метра в погонных метрах, м²
погонного метра в кубических метрах, м.п.
погонного метра в квадратных метрах, м.п.
кубического метра в погонных метрах, м³
размер, мм
175х175
0,175
32,653
5,714
0,03063
175х175
180х175
0,18
31,746
5,556
0,0315
175х180
185х175
0,185
30,888
5,405
0,03238
175х185
190х175
0,19
30,075
5,263
0,03325
175х190
195х175
0,195
29,304
5,128
0,03413
175х195
200х175
0,2
28,571
5
0,035
175х200
205х175
0,205
27,875
4,878
0,03588
175х205
210х175
0,21
27,211
4,762
0,03675
175х210
215х175
0,215
26,578
4,651
0,03763
175х215
220х175
0,22
25,974
4,545
0,0385
175х220
225х175
0,225
25,397
4,444
0,03938
175х225
230х175
0,23
24,845
4,348
0,04025
175х230
235х175
0,235
24,316
4,255
0,04113
175х235
240х175
0,24
23,81
4,167
0,042
175х240
245х175
0,245
23,324
4,082
0,04288
175х245
250х175
0,25
22,857
4
0,04375
175х250
255х175
0,255
22,409
3,922
0,04463
175х255
260х175
0,26
21,978
3,846
0,0455
175х260
265х175
0,265
21,563
3,774
0,04638
175х265
270х175
0,27
21,164
3,704
0,04725
175х270
275х175
0,275
20,779
3,636
0,04813
175х275
280х175
0,28
20,408
3,571
0,049
175х280
285х175
0,285
20,05
3,509
0,04988
175х285
290х175
0,29
19,704
3,448
0,05075
175х290
295х175
0,295
19,37
3,39
0,05163
175х295
300х175
0,3
19,048
3,333
0,0525
175х300
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНОЙ – 180 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 5,56 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,180 м³
размер, мм
квадратного метра в погонных метрах, м²
погонного метра в кубических метрах, м.п.
погонного метра в квадратных метрах, м.п.
кубического метра в погонных метрах, м³
размер, мм
180х180
0,18
30,864
5,556
0,0324
180х180
185х180
0,185
30,03
5,405
0,0333
180х185
190х180
0,19
29,24
5,263
0,0342
180х190
195х180
0,195
28,49
5,128
0,0351
180х195
200х180
0,2
27,778
5
0,036
180х200
205х180
0,205
27,1
4,878
0,0369
180х205
210х180
0,21
26,455
4,762
0,0378
180х210
215х180
0,215
25,84
4,651
0,0387
180х215
220х180
0,22
25,253
4,545
0,0396
180х220
225х180
0,225
24,691
4,444
0,0405
180х225
230х180
0,23
24,155
4,348
0,0414
180х230
235х180
0,235
23,641
4,255
0,0423
180х235
240х180
0,24
23,148
4,167
0,0432
180х240
245х180
0,245
22,676
4,082
0,0441
180х245
250х180
0,25
22,222
4
0,045
180х250
255х180
0,255
21,786
3,922
0,0459
180х255
260х180
0,26
21,368
3,846
0,0468
180х260
265х180
0,265
20,964
3,774
0,0477
180х265
270х180
0,27
20,576
3,704
0,0486
180х270
275х180
0,275
20,202
3,636
0,0495
180х275
280х180
0,28
19,841
3,571
0,0504
180х280
285х180
0,285
19,493
3,509
0,0513
180х285
290х180
0,29
19,157
3,448
0,0522
180х290
295х180
0,295
18,832
3,39
0,0531
180х295
300х180
0,3
18,519
3,333
0,054
180х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 185 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 5,41 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,185 м³
размер, мм
квадратный метр в погонных метрах, м²
погонный метр в кубических метрах, м.п.
погонный метр в квадратных метрах, м.п.
кубический метр в погонных метрах, м³
размер, мм
185х185
0,185
29,218
5,405
0,03423
185х185
190х185
0,19
28,45
5,263
0,03515
185х190
195х185
0,195
27,72
5,128
0,03608
185х195
200х185
0,2
27,027
5
0,037
185х200
205х185
0,205
26,368
4,878
0,03793
185х205
210х185
0,21
25,74
4,762
0,03885
185х210
215х185
0,215
25,141
4,651
0,03978
185х215
220х185
0,22
24,57
4,545
0,0407
185х220
225х185
0,225
24,024
4,444
0,04163
185х225
230х185
0,23
23,502
4,348
0,04255
185х230
235х185
0,235
23,002
4,255
0,04348
185х235
240х185
0,24
22,523
4,167
0,0444
185х240
245х185
0,245
22,063
4,082
0,04533
185х245
250х185
0,25
21,622
4
0,04625
185х250
255х185
0,255
21,198
3,922
0,04718
185х255
260х185
0,26
20,79
3,846
0,0481
185х260
265х185
0,265
20,398
3,774
0,04903
185х265
270х185
0,27
20,02
3,704
0,04995
185х270
275х185
0,275
19,656
3,636
0,05088
185х275
280х185
0,28
19,305
3,571
0,0518
185х280
285х185
0,285
18,966
3,509
0,05273
185х285
290х185
0,29
18,639
3,448
0,05365
185х290
295х185
0,295
18,323
3,39
0,05458
185х295
300х185
0,3
18,018
3,333
0,0555
185х300
ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ ТОЛЩИНЫ – 190 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 5,26 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,190 м³
размер, мм
квадратный метр в погонных метрах, м²
погонный метр в кубических метрах, м.п.
погонный метр в квадратных метрах, м.п.
кубический метр в погонных метрах, м³
размер, мм
190х190
0,19
27,701
5,263
0,0361
190х190
195х190
0,195
26,991
5,128
0,03705
190х195
200х190
0,2
26,316
5
0,038
190х200
205х190
0,205
25,674
4,878
0,03895
190х205
210х190
0,21
25,063
4,762
0,0399
190х210
215х190
0,215
24,48
4,651
0,04085
190х215
220х190
0,22
23,923
4,545
0,0418
190х220
225х190
0,225
23,392
4,444
0,04275
190х225
230х190
0,23
22,883
4,348
0,0437
190х230
235х190
0,235
22,396
4,255
0,04465
190х235
240х190
0,24
21,93
4,167
0,0456
190х240
245х190
0,245
21,482
4,082
0,04655
190х245
250х190
0,25
21,053
4
0,0475
190х250
255х190
0,255
20,64
3,922
0,04845
190х255
260х190
0,26
20,243
3,846
0,0494
190х260
265х190
0,265
19,861
3,774
0,05035
190х265
270х190
0,27
19,493
3,704
0,0513
190х270
275х190
0,275
19,139
3,636
0,05225
190х275
280х190
0,28
18,797
3,571
0,0532
190х280
285х190
0,285
18,467
3,509
0,05415
190х285
290х190
0,29
18,149
3,448
0,0551
190х290
295х190
0,295
17,841
3,39
0,05605
190х295
300х190
0,3
17,544
3,333
0,057
190х300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 195 мм (брус) сухой
квадратных метров в кубическом метре – 5,13 м²
кубических метров в квадратном метре – 0,195 м³
размер, мм
квадратный метр в погонных метрах, м²
погонный метр в кубических метрах, м.п.
погонный метр в квадратных метрах, м.п.
кубический метр в погонных метрах, м³
размер, мм
195х195
0,195
26,298
5,128
0,03803
195х195
200х195
0,2
25,641
5
0,039
195х200
205х195
0,205
25,016
4,878
0,03998
195х205
210х195
0,21
24,42
4,762
0,04095
195х210
215х195
0,215
23,852
4,651
0,04193
195х215
220х195
0,22
23,31
4,545
0,0429
195х220
225х195
0,225
22,792
4,444
0,04388
195х225
230х195
0,23
22,297
4,348
0,04485
195х230
235х195
0,235
21,822
4,255
0,04583
195х235
240х195
0,24
21,368
4,167
0,0468
195х240
245х195
0,245
20,931
4,082
0,04778
195х245
250х195
0,25
20,513
4
0,04875
195х250
255х195
0,255
20,111
3,922
0,04973
195х255
260х195
0,26
19,724
3,846
0,0507
195х260
265х195
0,265
19,352
3,774
0,05168
195х265
270х195
0,27
18,993
3,704
0,05265
195х270
275х195
0,275
18,648
3,636
0,05363
195х275
280х195
0,28
18,315
3,571
0,0546
195х280
285х195
0,285
17,994
3,509
0,05558
195х285
290х195
0,29
17,683
3,448
0,05655
195х290
295х195
0,295
17,384
3,39
0,05753
195х295
300х195
0,3
17,094
3,333
0,0585
195х300
сколько кв. м. в 1 погонном
У покупателей часто возникают проблемы с выбором тех или иных товаров для ремонта, которых в наши дни на рынке представлено великое множество. При этом производители указывают разные единицы измерения на, казалось бы, совершенно одинаковые товары.
Люди, далекие от строительства, не разбираются в многочисленных единицах измерения. Выясним, 1 погонный метр — сколько это м²?
Содержание статьи
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (804) 333-20-57
Это быстро и бесплатно!
Что понимается под погонным метром
Таинственные погонные единицы измерения при приобретении линолеума или досок для обшивки бани становятся испытанием для простого покупателя. Их не изучают в школе наравне с обычными сантиметрами и килограммами, и потому они вызывают у некоторых искреннее недоумение: что это такое, как пересчитать их в понятные и знакомые квадратные метры и наоборот.
Погонная единица – это длина изделия, равная 1 м. Сложность кроется в том, что в различных изделиях в 1 погонном метре разное количество кв.м.
Так, например, один пог.м линолеума равен 2,5 кв.м, а один пог.м доски равен 0,5 кв.м.
Такая путаница вызывает много вопросов у простых покупателей, не сталкивавшихся ранее с данной проблемой, и нередко приводит к лишним затратам при приобретении товаров или же к их недостаточному количеству.
Кроме того, данный способ измерения обычно применяется при изготовлении мебели.
Как оформить земельный участок в собственность и провести его межевание, читайте в статьях по ссылкам.
Чтобы выяснить, сколько погонных метров кухни вам нужно заказать – просто измерьте длину стены, у которой планируете установить новую мебель.
Нередко, стоя в магазине стройматериалов или в мастерской по изготовлению мебели, можно услышать вопрос покупателей: «А один погонный метр – это сколько квадратных метров?»
Узнайте, что такое перепланировка квартиры.
Давайте переведем!
Посчитать это не так уж сложно и под силу даже школьнику. Здесь нет необходимости в тяжелых формулах, все предельно просто. Если производитель указывает размер в пог.м, нам лишь необходимо умножить это число на ширину материала.
Рассмотрим легкий пример.
Продается стандартный лист металла. Его ширина – 2,5 м, а толщина – 0,5 мм. Для того чтобы узнать, какую площадь можно обшить 5 пог. м данного изделия, нам лишь необходимо умножить это число на ширину листа:
5 пог.м*2,5 м = 12,5 кв.м.
Именно такую площадь можно покрыть, купив такой объем.
Исходя из этого, если нам необходимо обшить, например, 67 кв.м, то для определения количества листов, которые нам нужно купить, мы делим площадь на ширину листа и узнаем, сколько погонных метров металла потребуется.
67 кв.м/2,5 м = 26,8 = 27 пог.м металла необходимо купить.
Справка. Сколько погонных метров в квадратном метре? На этот вопрос не может быть одного, универсального для всех материалов ответа, ведь их количество зависит от ширины, а она для разных товаров абсолютно разная.
Например, площадь 1 пог.м ткани будет кардинально отличаться от 1 пог.м доски. Но мы легко можем узнать, как пересчитать квадратные метры в погонные.
Решение мы покажем на примере несложной задачки, на этот раз используя листы пенопласта.
Лист пенопласта имеет размеры 2,5 м х 5 мм, где 2,5 м – это ширина. Тогда:
1 кв.м / 2,5 м = 0,4 пог.м.
Все просто
Как перевести квадратные метры в погонные? Нужно 1 кв.м разделить на ширину изделия.
Как перевести погонные метры в квадратные? Нужно умножить пог.м на ширину изделия.
Ширина обычно указывается на самом материале, либо же ее всегда можно спросить у продавца.
Читайте в наших статьях: что делать если соседи захламили общий коридор, а так же как пользоваться местами общего пользования.
Заключение
Суть этих единиц измерения простым языком: погонные единицы измеряют длину независимо от ширины, в то время как квадратные используются для определения площади, что требует знания как длины, так и ширины.
Запомнив это, вам больше не придется, стоя в магазине, терзаться вопросом: а один погонный метр — это сколько квадратных? Вы легко сможете приобретать какие угодно материалы, не боясь ошибиться из-за того, что не знаете, как перевести кв.м в погонные метры.
Перевести единицы в квадратные метры
›› Перевести мю в квадратные метры
Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин. Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь: https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько му в 1 квадратном метре? Ответ — 0,0015. Мы предполагаем, что вы конвертируете между mu и квадратных метров . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: mu или квадратный метр Производная единица СИ для площади — квадратный метр. 1 му равен 666,66666666667 квадратному метру. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить единицы в квадратные метры. Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
›› Таблица перевода единиц мю в квадратный метр
1 mu на квадратный метр = 666.66667 квадратный метр
2 му в квадратный метр = 1333,33333 квадратный метр
3 mu на квадратный метр = 2000 квадратных метров
4 mu на квадратный метр = 2666.66667 кв.м
5 mu на квадратный метр = 3333,33333 квадратный метр
6 mu в квадратный метр = 4000 квадратных метров
7 mu на квадратный метр = 4666.66667 квадратный метр
8 mu в квадратный метр = 5333,33333 квадратный метр
9 mu на квадратный метр = 6000 квадратных метров
10 mu на квадратный метр = 6666.66667 квадратный метр
›› Хотите другие юниты?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из квадратный метр в мю, или введите любые две единицы ниже:
›› Переоборудование помещений общего пользования
mu к квадратному десятому метру mu к квадратному метру mu к квадратному сантиметру mu к квадратному микрону mu к таре mu к квадратному соединению mu к квадратному дюйму mu к фартингдейлу mu к квадратному мегаметру mu к квадратному декаметру
›› Определение: Квадратный метр
Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр.Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².
›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Земля на квадратный метр | Сколько квадратных метров занимает одна земля?
Что такое земля?
Земля — это единица измерения площади земли.Это одна из старейших индийских единиц, хотя она редко используется в текущем сценарии. Площадь земли обычно составляет 2400 квадратных футов. Специального символа земли нет.
Что такое квадратный метр?
Квадратный метр — очень важная единица измерения площади земли. У квадратного метра все стороны принимаются равными 1 метру по длине. Таким образом, квадратный метр будет равен 1/1000000 квадратных километров. Обозначается символом m2.
Взаимосвязь между землей и квадратным метром
Связь между площадью и квадратным метром довольно просто понять.На 1 участке 222,97 кв. На 1 квадратный метр приходится 0,0044849626736291 земли.
Как преобразовать от земли к квадратному метру
Вы можете легко преобразовать от земли к квадратному метру , следуя простому методу. Это включает в себя умножение цифры в земле на 222,97, чтобы получить окончательную цифру в квадратных метрах.
Формула для преобразования земли в квадратный метр
Формула преобразования площади в квадратный метр на самом деле довольно проста.Ниже приводится для ознакомления:
Квадратный метр = Земля * 222,97.
Таблица преобразования заземления в квадратный метр
Заземление [заземление]
Квадратный метр [м2]
1
222.967296
2
4
891.869184
5
1114.83648
6
1337.803776
7
+1560,771072
8
1783,738368
9
+2006,705664
10
+2229,67296
100
22296,7296
1000
222967,296
Текущее использование земли
Земля используется для измерения земли в нескольких частях Индии. Это одна из самых старых и традиционных единиц измерения земли.
Текущее использование квадратного метра
Квадратный метр — одна из самых популярных и используемых во всем мире единиц измерения площади, которые используются для различных целей.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать площадь земли на квадратный метр?
Вам нужно всего лишь умножить полученное в земле число на 222,97, чтобы получить окончательное значение в квадратных метрах.
Какая формула переводит землю в квадратный метр?
Формула следующая: Квадратный метр = Земля * 222.97.
Сколько квадратных метров в 1 участке земли?
На 1 участке 222,97 кв.
Сколько земли в 1 квадратном метре?
На 1 квадратный метр приходится 0,0044849626736291 земли.
Для чего используются земля и квадратный метр?
Квадратный метр и земля используются для измерения площади земельного участка.
Преобразование гунты в гектар »
Сколько квадратных дюймов в 1 квадратном метре?
Квадратный метр равен 1550 квадратных дюймов, потому что 1 умножить на 1550 (коэффициент преобразования) = 1550
Преобразователь «все в одном»
Vol.& rharu; Масса Вес & rharu; Vol. Конвертер
& rlhar;
Пожалуйста, выберите физическое количество, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше.
Найдите другие конверсии здесь:
Как конвертировать 1 квадратный метр в квадратные дюймы
Чтобы вычислить значение в квадратных метров к соответствующему значению в квадратных дюймов, просто умножьте количество в квадратных метров к 1550.0031000062 (коэффициент пересчета).
Вот формула :
Значение в квадратных дюймах = значение в квадратных метрах × 1550,0031000062
Предположим, вы хотите преобразовать квадратный метр в квадратные дюймы. В этом случае у вас будет:
Значение в квадратные дюймы = 1 × 1550.0031000062 = 1550.0031000062
квадратных метров в квадратные дюймы Таблица преобразования Около 0,4 квадратных метров
квадратных метров в квадратные дюймы из
0.4 квадратных метра
=
620 квадратных дюймов
0,5 квадратных метра
=
775 квадратных дюймов
0,6 квадратных метров
=
930 квадратных дюймов
квадратных дюймов =
1085 квадратных дюймов
0,8 квадратных дюймов
=
1240 квадратных дюймов
0,9 квадратных метров
=
1395 квадратных дюймов
1 квадратный метр
1 квадратный метр
дюймы
1.1 квадратный метр
=
1705 квадратных дюймов
1,2 квадратных метра
=
1860 квадратных дюймов
1,3 квадратных метров
=
2015 квадратных метров
1,4 квадратных метра =
2170 квадратных дюймов
1,5 квадратных метра
=
2325 квадратных дюймов
1,6 квадратных метров
=
2480 квадратных дюймов
Примечание: Значения округлены до 4 значащих цифр.Дроби округляются до ближайшей восьмой дроби.
Используя этот конвертер, вы можете получить ответы на такие вопросы, как:
Как много квадратные дюймы есть в квадратный метр?
Квадратный метр равен тому, сколько квадратные дюймы?
Сколько такое квадратный метр в квадратных дюймах?
Как конвертировать квадратных метров в квадратные дюймы?
Что квадратных метров в коэффициент преобразования квадратных дюймов?
Как преобразовать квадратных метров в квадратные дюймы?
По какой формуле нужно преобразовать квадратных метров в квадратные дюймы? среди прочего.
Преобразовать 1 квадратный метр в квадратный фут
Насколько велик 1 квадратный метр? Что такое 1 квадратный метр в квадратных футах? Преобразование 1 кв. М в кв. Фут.
Из АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
К АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
обменные единицы ↺
1 квадратный метр =
10.763910 квадратные ножки
(округлено до 8 цифр)
Отобразить результат как NumberFraction (точное значение)
Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.
Квадратный фут — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один фут. Это 144 квадратных дюйма, 1/9 -го квадратного ярда, или примерно 0.093 кв.
Квадратные метры в Квадратные футы Преобразования
(некоторые результаты округлены)
кв.м
кв. Футов
1,00
10,764
1,01
10,872
1,02
10,979
1,03
11.087
1,04
11,194
1,05
11,302
1,06
11.410
1.07
11,517
1,08
11,625
1,09
11,733
1,10
11,840
1,11
11,948
1,12
12,056
1.13
12,163
1,14
12,271
1,15
12,378
1,16
12,486
1,17
12,594
1,18
12,701
1,19
12,809
1,20
12,917
1,21
13,024
1,22
13,132
1.23
13,240
1,24
13,347
кв.м
кв. Футов
1,25
13,455
1,26
13,563
1,27
13,670
1,28
13,778
1,29
13,885
1.30
13,993
1,31
14,101
1,32
14.208
1,33
14,316
1,34
14,424
1,35
14,531
1,36
14,639
1,37
14,747
1,38
14,854
1,39
14,962
1.40
15,069
1,41
15,177
1,42
15,285
1,43
15,392
1,44
15.500
1.45
15,608
1,46
15,715
1,47
15,823
1,48
15,931
1,49
16.038
кв.м
кв. Футов
1.50
16,146
1,51
16,254
1,52
16,361
1,53
16,469
1,54
16,576
1,55
16,684
1,56
16,792
1,57
16,899
1,58
17,007
1,59
17,115
1.60
17,222
1,61
17,330
1,62
17,438
1,63
17,545
1,64
17,653
1,65
17,760
1,66
17,868
1,67
17,976
1,68
18,083
1,69
18,191
1.70
18,299
1,71
18,406
1,72
18,514
1,73
18,622
1,74
18,729
кв.м
кв. Футов
1,75
18,837
1,76
18,944
1.77
19,052
1,78
19,160
1,79
19,267
1,80
19,375
1,81
19,483
1,82
19,590
1,83
19,698
1,84
19.806
1.85
19,913
1,86
20.021
1.87
20,129
1,88
20,236
1,89
20,344
1,90
20,451
1,91
20,559
1,92
20,667
1,93
20,774
1,94
20,882
1,95
20,990
1,96
21.097
1.97
21,205
1,98
21,313
1,99
21,420
Перевести ∅ 1m в m2, sq m
Количество: 1 круг диаметром один метр (∅ 1м) площади Равно: 0,79 квадратных метра (м2, кв.м) на площади
Преобразование круга диаметром один метр в квадратных метров Значение в шкале единиц площади поверхности.
TOGGLE: от квадратных метров до ∅ одного метра по кругу в обратном направлении.
CONVERT: между другими единицами измерения площади — полный список.
Сколько квадратных метров в 1 круге диаметром один метр? Ответ: 1 ∅ 1 м равен 0,79 м2,
кв. М.
0,79 м 2, м 2 конвертируется в 1 из чего?
Количество квадратных метров 0,79 м2, квадратный метр преобразуется в 1 ∅ 1 м, один круг диаметром один метр. Это РАВНАЯ величина площади 1 круга диаметром один метр, но в альтернативных единицах площади квадратных метров.
∅ 1 м / м2, кв. М площадь Результат преобразования поверхности
От
Символ
равен
Результат
Символ
1
∅ 1301
∅ 1301
м2, кв. м
Таблица преобразований —
∅ кругов из одного метра в квадратных метров
1 круг диаметром один метр в квадратные метры = 0,79 м2, квадратный метр
2 ∅ один метр круга в квадратный метр = 1 .57 м2, кв.м
3 ∅ одного метра круга в квадратный метр = 2,36 м2, квадратный метр
4 ∅ одного метра круга в квадратный метр = 3,14 м2, кв.м
5 ∅ одного метра круга в квадратный метр = 3,93 м2 , кв м
6 ∅ кругов из одного метра в квадратные метры = 4,71 м2, кв м
7 ∅ кругов из одного метра в квадратные метры = 5,50 м2, кв м
8 ∅ кругов из одного метра в квадратные метры = 6,28 м2, кв. м
9 кругов из одного метра в квадратные метры = 7,07 м2, кв м
10 ∅ кругов из одного метра в квадратные метры = 7.85 м2, кв. М
11 кругов из одного метра в квадратный метр = 8,64 м2, квадратный метр
12 ∅ из одного метра круга в квадратный метр = 9,42 м2, кв м
13 ∅ из одного метра круга в квадратный метр = 10,21 м2 , кв.м
14 ∅ кругов из одного метра в квадратные метры = 11,00 м2, кв.м
15 ∅ из кругов из одного метра в квадратные метры = 11,78 м2, кв.м
Категория : главное меню • меню площади поверхности • ∅ один метровые круги
Преобразуйте площадь поверхности круга диаметром один метр (1 м) и квадратных метров (м2, кв м) единиц в обратном порядке из квадратных метров в круги диаметром ∅ один метр.
Калькулятор единиц площади
Конвертер основной площади или единиц площади.
Первая единица: круг диаметром один метр (1 м) используется для измерения площади. Секунда: квадратный метр (м2, кв м) — единица площади.
ВОПРОС : 15 ∅ 1 м =? м2, кв.м
ОТВЕТ : 15 ∅ 1м = 11,78 м2, кв.м
Сокращение или префикс для круга диаметром один метр: ∅ 1 м Сокращенное обозначение квадратного метра: m2, m2
Другие приложения для этого калькулятора площади поверхности…
С помощью вышеупомянутой услуги вычисления с двумя единицами, которую он предоставляет, этот преобразователь площади поверхности оказался полезным также в качестве учебного пособия: 1. на практике ∅ круги в один метр и квадратные метры (∅ 1 м по сравнению с м2, кв. М) измеряют обмен. 2. для коэффициентов пересчета между парами единиц измерения. 3. Работа со значениями и свойствами площадной поверхности.
Конвертер десятичной дроби в квадратный метр
1 Десятичная дробь в анканаме равна
6,05
1 Десятичная дробь в Аане равна
1.27
1 десятичное число в акрах равно
0,01
1 десятичное число в арпенте равно
0,011836742
8
1 десятичное число1 в акрах равно
906
Амбар равен
4.04686e + 29
1 десятичная дробь в Бигха [Ассам] равна
0,030250026742337
1 Десятичная дробь в Бигха [Западная Бенгалия] равна
0.030250026742337
1 десятичная дробь в бигхе [Уттар-Прадеш] равна
0,016133347595913
1 десятичная дробь в бигхе [Мадхья-Прадеш] равна
0,0363000320
0,0363000320 к
0,016000014144707
1 Десятичная дробь в Бигха [Бихар] равна
0,016002953162735
1 Десятичная дробь в Бигха [Гуджрат] равна
0.025000022101105
1 десятичная дробь в бигхе [Химачал-Прадеш] равна
0,050000044202211
1 десятичная дробь в бигхе [Непал] равна
0,0059753139
0,0059753139
23
к
0,322666951
1 Десятичное число в Bovate равно
0,00067447666666667
1 Десятичное число в Bunder равно
0,00404686
Десятичное число
9012
89930222222222
1 десятичное число в Кабальерии [Куба] равно
0,00030155439642325
1 десятичное число в Кабальерии [Испания] равно
0,0001011715
0,0001011715
0,00010113au
1 десятичная дробь в карукате равна
0,000083268724279835
1 десятичная дробь в канни равна
0,0074941851851852
1 десятичная дробь в центрах 1
1 десятичная
1 десятичная
1 десятичная
Равно
40.47
1 десятичное число в круговой стопе равно
554,62
1 десятичное число в круговом дюйме равно
79865,73
1 десятичное число1 в круговой стопе равно 0,0129
Десятичное число в покрытии равно
0,014999481097109
1 Десятичное число в Куэрде равно
0,010297353689567
1 Десятичное число в Чатаке равно
9.68
1 десятичная дробь в Декаре равна
0,040468626697153
1 десятичная дробь в Dismil равна
1
1 десятичная дробь в Dhur [Tripura131
равна 1 десятичное число в дур [Непал] равно
2,39
1 десятичное число в дунаме равно
0,0404686
1 десятичное число в дроне равно
0,0015755221
634
0,0015755221
634
0,0015755221
634 Равно
0.0062937169517885
1 Десятичное число в Фартингдейле равно
0,039988735177866
1 Десятичное число в Феддане равно
0,0097087378640777
0,0097087378640777
0,0097087378640777
Гадж равен
48,4
1 Десятичное число в гаджаме равно
48,4
1 Десятичное число в гунте равно
0.40000035361769
1 Десятичное число в Ghumaon равно
0,010000008840442
1 Десятичное число в земле равно
0,18150016045402
1
1 десятичная дробь в гектарах равна
0,00404686
1 десятичная дробь в Hide равна
0,000083268724279835
1 десятичная дробь в Hout равна
0.028473681841837
1 Десятичная дробь в сотне равна
8.3268724279835e-7
1 Десятичная дробь в Джерибе равна
0,02001840005002
в десятичной форме
3 1 десятичное число в катхе [Бангладеш] равно
0.60500053484675
1 десятичное число в канале равно
0,080000070723537
1 десятичное число в канале равно
0.025208355618615
1 Десятичное число в Kara равно
2,02
1 Десятичное число в Kappland равно
0,26234020484896
1 Десятичное число в Killa
0001 9044 1 Десятичное число в Killa
000 9044 1 Десятичное число в Killa равно
000
9044 1 Десятичное значение в Killa Кранта равен
6,05
1 Десятичная дробь в Кули равна
3,03
1 Десятичная дробь в Кунчаме равна
0,10000008840442
9013
1 Десятичная дробь равна 303
1 Десятичная дробь в труде равна
0,000056453798211544
1 Десятичная дробь в языке Legua равна
0,0000022581519284617
0,00131
906 301 901 901 901 301
906 Аргентина 906 906 906 1 десятичное число в манзане [Коста-Рика] равно
9013 9013 9013 9013 9013 901 9013 9030 в Township равно
4.3402777777778e-7
1 Десятичное число в Tunnland равно
0,0081979985414472
1 Десятичное число в Vaar равно
48.4
1 Десятичное число в Virgate равно
0,00033723833333333
1 Десятичное число в Veli равно
0,0050 Сангам равен
0,016000014144707
1 Десятичное число в Коттах [Бангладеш] равно
0.60500053484675
1 Десятичное число в гунте равно
0.40000035361769
1 десятичная дробь в точке равна
1
1 десятичная дробь в Lourak равна
0,0080000070723537
1 десятичная дробь в Loukhai равна 1
415 в десятичной форме
30 0,01
31
30 0,01
31
30 0,01 Лушаль равен
0,06400005657883
1 Десятичное число в тонге равно
0,12800011315766
1 Десятичное число в Кужи равно
3.03
1 десятичная дробь в чадаре равна
4,36
1 десятичная дробь в Veesam равна
48,4
1 десятичная дробь в Lacham равна
0,16
в десятичной системе. Катха [Непал] равно
0,11950627848825
1 Десятичная дробь в Катхе [Ассам] равна
0,15125013371169
1 Десятичная дробь в Катхе [Бихар] равна
.32005
5471
1 десятичная дробь в дур [бихар] равна
6,4
1 десятичная дробь в дурки равна
128,02
квадратных футов в квадратные метры конвертировать легко конвертировать 9000 между квадратными футами и квадратными метрами (от квадратных футов до
2 м).
Быстрая навигация:
Сколько квадратных футов в квадратном метре?
Разница между футами и метрами
Как преобразовать квадратные футы в квадратные метры
Сколько квадратных футов в квадратном метре?
Их примерно 0.092
квадратных фута в квадратном метре
, поскольку фут определяется как 0,3048 метра, таким образом, метр равен 1 / 0,3048 фута, а квадратный метр равен 1 / 0,3048 в квадрате. Современное определение стопы установлено в 1959 году международным договором. В соответствии с этим символом квадратного метра является «м 2 », иногда обозначаемым как «квадратный метр», а символом квадратных футов — «фут 2 », часто записываемым как «квадратный фут».
Разница между футами и метрами
Футы и метры используются для измерения средних расстояний и размеров более крупных объектов.Таким образом, оба являются единицами длины, но несколько разной величины. Фут является частью имперской системы единиц, а метр — базовой единицей метрической системы единиц.
Исторически сложилось так, что длина ножки варьировалась в зависимости от того, какой период времени и место вас интересует. В настоящее время она официально используется только в США, Великобритании и некоторых других странах, и ее определение привязано к метру.
Метр — это современная метрика, определяемая как расстояние, которое свет проходит в вакууме за 1/299 792 458 секунд.Он был определен на основе стандартного счетчика, который представлял собой кусок металлического сплава, сохраненный для справки, но позже переопределенный в более точной манере. Благодаря широкому распространению, полезности и простоте использования счетчик является предпочтительной единицей измерения в инженерии, науке и в большинстве стран; повседневная жизнь.
Как преобразовать квадратные футы в квадратные метры
Чтобы преобразовать квадратные футы в квадратные метры, умножьте размер в квадратных футах на 0,092
, чтобы получить площадь в квадратных метрах.Использование калькулятора обычно полезно, когда требуется точность, а наш бесплатный онлайн-конвертер квадратных футов в квадратные метры является отличным преимуществом в любом случае. Он также будет работать в автономном режиме, если страница кешируется в вашем браузере.
кв.м.
2 пример преобразования
Пример задачи: преобразовать 60 кв. Футов в кв. М . Решение:
Формула: фут 2 * 0,3048 = м 2 Расчет: 60 футов 2 * 0.3048 = 18,2880 м 2 Конечный результат: 60 футов 2 равно 18,2880 м 2
Сколько газа потребляет газовый котел в месяц и в час – вычисляем
Все маркетологи, как один, уверяют, что газовый котел расходует топливо в минимальном количестве. При этом они ссылаются на использование особых технологий и инновационных решений. Но любым производителям нельзя доверять полностью. Как правило, тепловой генератор по факту расходует больше, чем это записано в его паспорте.
Для правильного расчета расхода газового топлива можно учесть факторы, которые изначально вызывают доверие. К ним относятся теплотворная способность газа, КПД теплогенерирующей установки и мощность горелки. Аппетит котла зависит от следующих факторов:
температура окружающей среды. В данном случае вступает в действие регулятор мощности. При низкой температуре в доме ручка регулятора обычно поворачивается в максимальное положение. Это связано с тем, что из отопления все люди пытаются выжать самое большое количество калорий. Во время теплой зимы регулятор обычно стоит на «2» или «1». Но когда начинаются холода, начинается его переключение на «5» или «7». При этом сквозь форсунки в камере сгорания проходит почти в 2 раза больше кубометров газа;
мощность котла. Более высокая мощность приведет к большему расходу газа. При этом аппетит теплогенерирующего прибора вряд ли получится уменьшить. Газовый котел на 20 кВт даже на самом минимуме потребляет по сравнению с прибором на 10 кВт намного больше топлива. Покупая теплогенерирующие приборы, важно особенное внимание обращать на их мощность;
калорийность газа, которая никоим образом не контролируется потребителем. В результате этого газораспределяющие компании могут менять состав газа, чтобы получить больше прибыли. Например, закаченный в центральный трубопровод сжатый азот по сравнению с природным газом стоит намного меньше, примерно в 3 раза. Несмотря на то, что подобные схемы мошенничества сейчас уже практически не встретить, попытки удешевить газ еще встречаются. Одним из примеров может служить подача в трубопровод неосушенного газа. В нем находится много водяных паров и прочих примесей, что однозначно снижает качество топлива. Поэтому при закипании чайника за 7 минут, а не за 2 минуты, первым желанием будет следующее: подойти к котлу и поставить регулятор мощности в максимальное значение. При этом ускорившееся вращение диска газового счетчика уже не имеет значения;
техническое состояние теплообменника. Теплообменник представляет собой особый трубопровод, изготовленный из меди. В нем осуществляется нагрев воды или теплоносителя в газовых приборах. Теплообменник находится обычно в камере сгорания. Но иногда его размещают за стенками камеры. После забивания теплообменника остатками окалины из батарей или накипью, мощность придется увеличивать. Это необходимо для компенсации пониженной теплоотдачи. По сравнению с газораспределяющей компанией забитый теплообменник может принести гораздо больше потерь кубометров топлива;
количество нагревательных контуров. Все современные газовые котлы имеют обычно больше одного нагревательного контура. Теплогенерирующие приборы такого типа позволяют обслуживать линию домашнего горячего водоснабжения и еще разводку системы отопления. Чтобы этого добиться, конструкцию газового очага дополняют вторым контуром. Также благодаря увеличению мощности повышают пропускную способность на форсунках. От повышения мощности напрямую будет зависеть расход топлива.
Система обогрева дома: количество потребляемой энергии
Так как основной причиной, повышающей аппетит теплогенерирующего прибора, является его мощность, то с этого и нужно начинать расчет. При наличии дополнительного контура, низкокалорийном газе, забитом теплоприемнике и низких температурах за окном мощность котла приходится постоянно повышать. Прежде, чем рассчитывать расход топлива, важно определить потребности системы отопления. Для этого нет необходимости проводить серьезные математические расчеты и использовать специальные формулы. Чтобы получить правдоподобный результат, стоит применить простую пропорцию. На 10 кв. м. площади будет достаточно 1 кВт. Во время сильных морозов пропорция изменится и составит на 10 м² — 1,2 кВт.
На практике эту пропорцию применять очень сложно. Вначале стоит посмотреть план дома или квартиры. После этого необходимо рассчитать площадь комнат с отоплением. Это относится и к теплым коридорам. Далее полученную сумму площадей делят на 10. Затем полученный результат умножают на 1,2. Таким образом, можно вычислить показатель, который свидетельствует о максимальных аппетитах отопительного контура. Эти киловатты нужно округлить до значения стандартной мощности котла. Это может быть показатель 7, 10, 12 кВт и другие. Исходя из этих данных, можно вычислить потребление газа конкретным тепловым генератором.
Как рассчитать объем сжигаемого газа для генерации 1 кВт?
В этом случае важно понять теплотворную способность газа и рассчитать КПД котла. Первое понятие является фактически количеством энергии, которая образуется при полном сгорании кубического метра газа. Для того, что бы узнать, сколько газа требуется для генерации 1 кВт, нужно выяснить каким КПД обладает котел. Теплотворная способность стандартной магистральной смеси, которая подается в котел, согласно справочникам составляет 9,3 кВт/м3. КПД — это способность передачи энергии сгоревшего топлива от теплогенерирующей установки к теплоносителю. Как правило, отдача газовых котлов составляет 90% энергии сгоревшего газа.
Теплоноситель получит во время сгорания 1 куб. м газа примерно 8,37 кВт. Для получения системой обогрева 1 кВт в час в камере сгорания котла необходимо переработать 0,12 м³ топлива. Таким образом, появляется возможность расчета норм потребления котла по дням, часам и месяцам.
Как рассчитать среднестатистический расход газа
Для вычисления расхода газа в котле за час необходимо его мощность умножить на 0,12 м³. Дневную норму определяют с учетом других параметров. Горелка теплового генератора не должна работать полностью все сутки. На работу и простой обычно выделяется поровну времени. За сутки теплогенерирующий агрегат будет потреблять топливо только в течение 12 часов. Для расчета расхода топлива за день необходимо расход топлива в сутки умножить на 12. Для вычисления количества газа, необходимого для потребления котла в течение месяца, следует умножить его расход за сутки на 30 дней.
Знание максимальных норм расхода топлива позволяет понять, какую мощность котла можно себе позволить по своим финансам. Но при этом нельзя забывать, что любой теплогенератор фактически будет работать всего на 75% своей мощности. Таким образом, от пропорции, которая вычислялась по вышеприведенной формуле, нужно отнять 25%.
Сколько газа потребляет газовый котел и как уменьшить расход
На сегодняшний день самым экономичным способом отопления дома является установка котла, работающего на магистральном газе. Но в свете постоянного роста цен на теплоносители, хозяева начинают задумываться о том, не слишком ли много голубого топлива расходует их отопительный агрегат. Рассмотрим, как произвести расчет количества газа, который потребляет агрегат. Этот показатель зависит от мощности и кпд газового котла.
Траты на работу системы отопления, как правило, весьма значительны. Поэтому хозяева обязательно задумаются, не слишком ли много они платят и как можно уменьшить потребление топлива без потери эффективности работы отопления. Но, прежде чем начать задумываться об экономии, следует разобраться, сколько газа в среднем расходует отопительный агрегат за час, день, месяц и весь отопительный сезон.
Проводим расчеты
Понятно, что расход топлива напрямую зависит от мощности отопительного агрегата. Чем больше показатель мощности оборудования, тем больше будет и потребление. Так что, прежде чем начать расчет, стоит выяснить, какой мощности котел отопления установлен в доме.
Совет! Производя расчет необходимой мощности агрегата для системы отопления, многие пользуются формулой – на каждые десять квадратов отапливаемой площади должно приходиться один квт мощности котла. Этот способ расчета является неточным, но зато он самый простой и понятный.
Пример расчета
К примеру, если площадь отапливаемого объекта 240 квадратов, то мощность котла отопления должна составить 24 квт. Произведем расчет, чтобы определиться с тем, сколько топлива расходует такой агрегат отопления в месяц и за весь сезон отопления.
Совет! При желании можно найти он-лайн калькулятор, который поможет произвести расчет расхода голубого топлива.
Чтобы произвести расчет потребления газа за месяц для агрегата отопления в нашем примере, необходимо будет умножить показатель мощности котла на количество часов в сутках (24) и количество дней использования:
24 квт * 24 час * 30 (дней) = 17 280 квт/час
Конечно, это слишком много, так как котел не работает в полную мощность все 24 часа в сутки. Поэтому полученный показатель можно смело делить на два, получим 8640 квт/час. Это примерный расход за месяц, если есть желание узнать расход за весь отопительный сезон, то проводится несложный расчет.
Нужно умножить месячное потребление на количество месяцев, во время котел эксплуатируется. Если сезон продолжается 7 месяцев, то расход составит: 8640 квт/ час * 7 = 60 480 квт/ час.
Совет! В приведенном примере учтен расход газа только на работу системы отопления, если газ применяется еще и для обеспечения работы системы ГВС и приготовления пищи, то расход возрастет.
Как уменьшить затраты?
Несмотря на то, что котлы, работающие на природном газе, являются самыми экономичными, многие хозяева стремятся уменьшить расходы на покупку газа. Разберемся, как это можно сделать.
Использование современного оборудования
Котлы старого образца имеют низкий КПД и расходуют много газа. Поэтому тем хозяевам, которые задумываются об экономии, стоит приобрести современные отопительные агрегаты и установить систему автоматики. Новое оборудование имеет высокий КПД, близкий к 100%, поэтому они расходуют меньше газа, вырабатывая то же количество тепла.
Сократить расходы поможет установка программируемого терморегулятора. Это очень удобное устройство, благодаря которому можно устанавливать наиболее выгодный температурный режим.
К примеру, на ночь или на время пока хозяева отсутствуют можно установить меньшую температуру нагрева теплоносителя, а за час до прихода людей, котел автоматически начнет работать с большей интенсивностью, чтобы поднять температуру воздуха до установленных пределов.
Сохранение тепла
Чтобы сократить расход газа, нужно максимально сократить теплопотери в доме. Так как если тепло будет уходить из щелей окон или через неутепленные стены, то сократить потребление газа будет невозможно. Самые простые способы сокращения теплопотерь:
обеспечить свободный отвод тепла от радиаторов отопления: батареи не стоит завешивать плотными портьерами, заставлять мебелью, закрывать декоративными экранами;
установить теплоотражающие экраны на стене за радиатором отопления.
Чтобы существенно сократить затраты на отопление, нужно будет заняться утеплением наружных конструкций дома. Потери тепла происходят через:
окна;
наружные двери;
наружные стены;
перекрытия и кровлю.
Прежде всего, стоит обратить внимание на окна и двери:
заменить старые окна современными утепленными рамами с двойными теплосберегающими стеклопакетами;
хорошо утеплить наружные двери;
устроить на входе тепловой тамбур, установив дополнительную дверь.
Далее необходимо заняться стенами и перекрытиями:
выполнить утепление стен. Если речь идет о частном доме, то лучше всего утеплить стены снаружи. Для утепления следует использовать пенопласт или другие, не боящиеся влаги утеплительные материалы. Помимо слоя утеплителя на стены обязательно устанавливается ветрозащита. Сверху на стены можно нанести штукатурку или использовать навесные фасадные системы;
при невозможности выполнения утепления стен снаружи, следует утеплить их изнутри, несмотря на то что при этом придется «пожертвовать» небольшой частью жилой площади;
необходимо также произвести утепление перекрытий и кровли. Специалисты не рекомендуют делать чердачное помещение холодным. Утеплительный материал (пенопласт, минеральная вата) укладывают в пространство между стропилами.
Итак, на расход газа оказываются влияние многие факторы. Чтобы уменьшить затраты, сохраняя комфортную температуру в помещениях, необходимо сократить теплопотери, а также установить современное отопительное оборудование с автоматикой. В этом случае, котел будет включаться реже, поэтому и расход газа сократится, это станет сразу заметно по показаниям счетчика.
Расход газа газового котла | Природный газ для Вас
На что мы обращаем своё вниманием в первую очередь, выбирая не только газовое отопительное оборудование, но любое другое? Если не брать во внимание внешний вид, и стоимость – то это, конечно же, эффективность работы такого оборудования. Соответственно, такая эффективность при выборе газовых котлов измеряется в величинах расхода газа.
Делая свой выбор, необходимо знать, что такая величина зависит напрямую как от мощности самого газового котла, так и от показателей его КПД, а также, от величины возлагаемой нагрузки на такое отопительное оборудование (величина отапливаемых площадей и объём потребления горячей воды). В табличных данных приведенных ниже хорошо можно увидеть соотношение зависимости расхода топлива газовых отопительных котлов от их потенциальной мощности. Итак, если в среднем отопительный период составляет от 220 до 250 дней в году, и если на полную мощность газовая отопительная установка работает в среднем 50-60 суток, а в более тёплое время года такой газовый котёл может работать всего на третью часть суток, мы имеем следующие показатели:
Мощность котла (кВт)
Потребление газа котлом
(природный газ), м3/час
Потребление газа (сжиженный газ),
кг/час
Расход природного газа котлом за отопительный период, м3
10
1,12
0,86
2688
15
1,68
1,29
4032
20
2,24
1,72
5376
25
2,8
2,15
6720
30
3,36
2,58
8064
35
3,92
3,01
9408
40
4,48
3,44
10752
50
5,6
4,3
13440
60
6,72
5,16
16128
Казалось бы, средние величины, отвечающие на вопрос о том, сколько газа потребляет котёл, у нас уже имеются. Однако, эти данные будут не до конца объективными и точными, если мы не примем во внимание также и следующие нюансы, которые влияют на результаты потребления газа.
Прежде всего, это тепловые потери. Именно поэтому, рассчитывая проект отопления и выбирая мощность газового отопительного котла, необходимо учитывать и возможные тепловые потери потому, что суммарный расход газа газовых котлов напрямую зависит от таких теплопотерь. Формула, с помощью которой вы можете рассчитать мощность своего отопительного агрегата с учётом его возможных тепловых потерь если не примитивная, то уж достаточно простая (подробный расчет мощности с развернутой формулой представлен здесь).
Так, для того, чтобы обогреть один квадратный метр площади помещения, высота потолков в котором не превышает трёх метров, вам необходимо 100 Ватт тепловой энергии.
Однако, не забудьте, что на теплопотери также влияют и щели, трещины, сквозняки, поэтому, о том, чтобы таких внешних факторов было как можно меньше, вам будет необходимо дополнительно позаботиться. (Более точно теплопотери мы будем считать в одной из следующих статей.)
Необходимо также помнить о том, что многие современные газовые отопительные котлы имеют систему автоматики и дополнительно оборудованы встроенным таймером с возможностью программирования, которая включает в себя возможность регулировать температурные показатели воздуха в помещении как в течение суток, так и в течении недели, которые будут наиболее комфортными. Соответственно, в ночное время температуру можно немного снижать, а на день – повышать, в те же дни, когда в помещении отсутствуют люди, показатели нагревания воздуха также можно автоматически снизить. Подобные манипуляция с системой автоматики позволяют вам повлиять на показатели расхода газа вашего котла в сторону рациональной экономии.
В случае, если вы остановили свой выбор не на обычном газовом отопительном котле, а на конденсационном, то вам необходимо помнить, что расход газа такого оборудования меньше, чем у традиционных типов газовых отопительных котлов. Достигается это за счёт того, что такие конденсационные котлы могут в полной мере использовать тепловую энергию, которая выделяется из конденсации водяных паров, которые образуются в продуктах сгорания газового топлива. У таких отработанных газов температурные показатели достаточно высокие, и сама конструкция конденсационных котлов позволяет максимально эффективно использовать такую особенность. Так, вода, которая подаётся в котельный агрегат, вначале проходит процесс нагревания отработанными газами, а затем дополнительно подогревается газовой горелкой. И, хотя стоимость таких конденсационных котлов выше стоимости обыкновенных газовых отопительных систем, в конечном результате вы можете добиться высокого процента экономии расхода газа (от 15% до 20%), что в результате окупает все ваши первоначальные затраты (спустя определенный промежуток времени).
Из всех этих характеристик и показателей и складывается величина эффективности работы газового оборудования и потребления газа в целом. Более подробно каждый фактор, влияющий на экономичность котла, мы описали тут, на примере выбора экономичного газового котла. Если Вы еще не выбрали котел, — рекомендуем статью выбор газового котла, где подробно описано на что обращать внимание при выборе, плюс маленькие хитрости, которые Вам не раскроет ни один продавец :). Ну и рекомендуем посетить наш каталог газовых котлов, где у каждого представленного котла есть подробное описание и отзывы людей, которые эксплуатируют данную модель.
Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!
Расход газа на отопление дома — примеры и формулы расчёта
Самым оптимальным, эффективным и дешевым энергоносителем в системах отопления частных домов на сегодня является природный газ, поступающий по магистралям центрального снабжения. Кроме цены, отопление газом имеет еще много достоинств, например, высокая эффективность современных газовых котлов, применяющихся повсеместно, а также отсутствие необходимости делать газовые запасы, удобство и чистота во время эксплуатации системы отопления.
Говоря об эффективности и экономичности таких систем, бывает важно определить расход газа на отопление дома. Возможно, вы спросите, зачем рассчитывать расход газа, если можно поставить счётчик и посмотреть разницу показаний за месяц. Но всё дело в том, что так можно сделать при функционирующей системе обогрева, но застройщики хотели бы знать расход газа и все, что с этим связано, ещё на стадии проектирования дома, чтобы было легче определиться с выбором, как энергоносителя, так и оборудования для отопления.
Поэтому в этой статье я постараюсь рассказать, как получить среднее значение расхода газа на отопление загородного дома с учетом его площади. А также мы с вами рассмотрим, есть ли возможность сэкономить на энергоносителе.
Какова же потребность газа в течение отопительного сезона?
Представим, что нам нужно отопить загородный дом площадью 150 м2. Первый вопрос, который возникает — котел какой мощности необходимо приобрести, чтобы в доме было комфортно находиться в любой зимний день?
Если строительство дома только ведется, следует рассчитать возможности котла и теплопотери с учетом материалов стен, высоты потолков, качества и величины окон. Но поскольку этим уже занимались специалисты и определили, что в среднем, на каждые 10 м2 должно приходиться 1 кВт мощности теплогенератора при высоте потолков до 3 м (лучше если высота не превышает 2,7 м), то воспользуемся этими цифрами.
Исходя из этого, для дома в 150 м2 нужно купить газовый котел с минимальной мощностью 15 кВт. Но, поскольку он будет работать, скорее всего, и на горячее водоснабжение (ГВС), то предусматривают запас — 2-3 кВт. Ещё надо учесть, что в реальности всегда расход тепловой энергии в среднем почти наполовину меньше, поскольку во время отопительного сезона бывают и плюсовые температуры наружного воздуха.
В это время меняется и норма расхода газа. Поэтому в нашу формулу расчёта газа мы подставим значение в 2 раза меньше, то есть дом площадью 150 м2 будет потреблять не 18, а 9 кВт/час (15 + 3) : 2 = 9. С тепловой мощностью мы определились, а объём топлива рассчитывается по формуле:
L = Q/(qH х 0,92)
L — расход газа за 1 час в кубических метрах.
Q — тепловая мощность, кВт.
qH — низшая теплота сгорания топлива, значение которой равно 10,175 кВт/м3 для природного газа.
0,92 — КПД котла.
Теперь мы можем подсчитать расход газа за 1 час при отоплении дома 150 м2:
L = 9/(10,175 х 0,92) = 0,96 м3/час природного газа.
Естественно, что в сутки объем равен:
0,96 х 24 = 23,04 м3, а в месяц 691,2 м3.
На 1 м2 это составит 691,2 : 150 = 4,6 м3 газа.
Используя эту цифру, можно прикинуть примерный расход газа для дома любой площади. Зная число дней в отопительном сезоне и суточный объём, можно высчитать объём топлива для всего отрезка времени отопительного периода.
Как видим, расчеты приблизительные, но дающие полное представление о нужном объеме топлива для сезона отопления, и вполне подходят для этапа предварительного экономического подсчёта цены отопления. А также для сравнения с эффективностью и ценой других теплоносителей.
Применение и расчёт расхода сжиженного газа
Есть ли в вашем поселке временно или постоянно отсутствует центральное газоснабжение, то вы, наверняка, планируете автономное газовое отопление и интересуетесь величиной расхода баллонного газа — пропан бутана (по центральной магистрали поставляется газ метан).
Сразу оговорюсь — использовать газ в баллонах не слишком затратно только для загородных домов небольшой площади. Для примера возьмем коттедж средней площади — 150 м2 — и вычислим, сколько газа сгорает за 1 час отопления. Воспользуемся аналогичной, приведенной выше формулой, изменив в ней значение теплоты сгорания сжиженного газа, то есть qH = 12,8 кВт/кг. Если магистральный газ считают в кубометрах или литрах, то сжиженный газ придется рассчитать в килограммах, а затем перевести в литры.
L = Q/(qH х 0,92)
L = 9/(12,8 х 0,92) = 0,82 кг/ч сжиженного газа.
В баллоне обычно содержится 42 л топлива, поэтому переводим в литры, учитывая, что 1 л пропан-бутана равен 0,54 кг по весу. Значит, если мы поделим 0,82 : 0,54, то получим количество литров сжиженного газа, требующегося на отопление дома в течение 1 часа.
0,82 : 0,54 = 1,52 л.
Тогда на сутки необходимо 1,52 л х 24 = 36,48 л, на месяц — 1094,4 л. Мы знаем, что в баллоне находится 42 л, тогда 1094,4 : 42 = 26 — примерное количество баллонов газа на месяц. Это достаточно много и дорого для дома в 150 м2, поэтому для такой площади надо искать альтернативу. Если ваш дом меньше по площади, то можно рассмотреть именно этот вариант.
Можно ли уменьшить расход газа?
Существуют общеизвестные меры по снижению расходов на отопление загородных коттеджей и домов. Проще всего это сделать заблаговременно, при строительстве здания, применив соответствующие материалы, современные конструкции окон, дверей, крыши. В уже построенном доме также можно сделать утепление, чтобы не было больших теплопотерь, из-за которых вырабатываемая котлом энергия расходуется не эффективно.
По подсчетам специалистов неутепленные стены пропускают 23-25% тепла, двери и пол — 14-15%, крыша — 14%, а через окна может утекать 30-35% тепловой энергии. Таким потерям прямопропорциональны затраты на отопление: чем больше утечки, тем больше денег вы заплатите.
Чтобы уменьшить расход газа на отопление следует утеплить стены, кровлю, чердачные перекрытия, пол современными материалами, специально для этого предназначенными. Для стен применяется пенополистирол, он прост в монтаже и доступен по цене. Можно использовать и минеральную вату. Снаружи стены можно отделать фасадными панелями из сайдинга, декоративной вагонки, применить систему вентилируемого фасада.
Для крыш и чердачных перекрытий можно применять те же материалы или еще более эффективный напыляемый пенополиуретан. Полы обычно утепляют на этапе строительства, поэтому с ними не должно возникнуть вопросов. Важный момент — замена старых окон на качественные стеклопакеты, которым не страшны даже самые сильные морозы. Я упомянул общепринятые способы сохранения тепла в доме, но существуют и другие варианты:
использование автоматических систем регулирования температуры воздуха. Например, в комнатах, где никого нет, отопление снижается или отключается совсем в определенное время суток;
установка (дополнительно к радиаторам) конвекторов, создающих тепловые завесы возле дверей и окон;
оборудование радиаторов регулируемыми термостатическими устройствами, а также закрепление за батареями отражающего теплоэкрана;
снижение избыточной температуры в комнатах хотя бы на 2-3оС тоже дает существенную экономию газа.
Мы провели с вами несложные расчеты по расходу газа на отопление дома, и теперь, зная площадь своего построенного или будущего дома, вы сможете получить результат для конкретного случая. Возможно, он заставит вас изыскать способ по сокращению расходов теплоносителя, а значит, и вашего бюджета. Пусть в вашем доме всегда будет тепло!
Ваш Кузьмич
сколько газа потребляет газовый котел в месяц, в час, как посчитать потребление – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Номинальный расход газа на отопление дома 100 м², за месяц или за весь отопительный период, если система уже смонтирована и давно эксплуатируется, рассчитать довольно просто — достаточно будет снимать показания счетчика в начале и в конце месяца в течение года, суммировать их, а затем вычислить средний арифметический параметр. Другое дело, если требуется узнать эти данные на этапе составления проекта дома, чтобы произвести выбор экономичного и эффективного энергоносителя и соответствующего оборудования для отопления.
Расход газа на отопление дома 100 м²
Поэтому столь важен бывает вопрос о том, как правильно определить средневзвешенный расход газа на обогрев строения заданной площади. Существует несколько вариантов проведения подобных расчетов.
Порядок проведения расчетов для отопления с сетевым газоснабжением
Содержание статьи
1 Порядок проведения расчетов для отопления с сетевым газоснабжением1.1 Калькулятор расчета среднего потребления сетевого газа на нужды отопления2 Расчет расхода сжиженного газа2.1 Калькулятор расчета расхода сжиженного газа на нужды отопления3 Как можно снизить средний расход газа?3.1 Утепление стен3.2 Утепление чердачного перекрытия и кровли3.3 Утепление полов3.4 Замена окон3.5 Другие способы снизить расход топлива3.6 Видео: расход газа на отопление и доступные меры по его снижению
Природный газ, подаваемый потребителям по инженерным сетям, на сегодняшний день является самым оптимальным энергоносителем для организации системы отопления частного жилья. Это обуславливается невысокой ценой топлива, отсутствием необходимости создания его запасов, достаточно высокой эффективностью современного газового оборудования.
Естественно, что выбирая газовый котел для обогрева дома, необходимо ориентироваться на его мощность, так как от нее будет зависеть не только эффективность всей системы отопления, но и расход энергоносителя. Однако, на расход газа влияет не только, да и не столько мощность котла, сколько многие другие факторы, которые тоже следует учесть. К ним можно отнести климатические условия региона проживания, особенности конструкции самого здания, площадь и высоту потолков отапливаемых помещений, качество утепления строительных конструкций, количество и тип окон и другие важные параметры.
Необходимая мощность отопительной системы зависит, помимо площади помещений, от целого ряда других факторов
Следует понимать, что паспортная мощность котла показывает его максимальные возможности, которые, безусловно, должны быть выше требуемых характеристик. Так, например, после проведения расчетов в требуемой тепловой мощности для отопления дома, оптимальную модель отопительного прибора всегда подбирают с более высокими показателями. Например, если в результате расчётов получено, что системе отопления требуется 12 — 13 кВт, то хозяин, наверняка, будет подбирать котел с мощностью порядка 15 – 16 кВт.
Все это говорится сейчас для того, чтобы внести ясность: было бы ошибочным при предварительном расчете потребления газа на отопление и планируемых расходов опираться только на характеристики, указанные в технической документации котла. В перечне параметров изделия обычно приводится расход газа (м³/час), но это, опять же – для достижения заявленной производителем мощности. Если брать за основу эти показатели, то суммарные итоги могут показаться устрашающими!
А ведь правильно рассчитать хотя бы ориентировочный расход газа нужно не только для того, чтобы убедиться, что он является самым экономичным топливом, но и чтобы определить, какие меры можно предпринять для снижения потребления, а значит, и сокращения регулярных оплат за него.
Главным показателем, с которого нужно начинать расчеты, является, скорее, не заявленная мощность прибора отопления, которая все равно вряд ли будет использоваться «на полную катушку», а необходимая тепловая мощность для качественного обогрева дома и восполнения его тепловых потерь.
Очень часто за основу подобных теплотехнических расчетов принимают соотношение 1 кВт тепловой энергии на 10 м² отапливаемого помещения. Такой подход, безусловно, очень удобен для расчетов, но все же далеко не в полной мере отражает реальные условия конкретного дома и региона проживания.
Лучше произвести более тщательный расчет, с учетом основных факторов, влияющих на потребную тепловую мощность. Сделать это – достаточно несложно, если воспользоваться методикой, предложной на нашем портале.
Как самостоятельно рассчитать необходимую тепловую мощность?
Доступная методика проведения самостоятельных расчетов приведена в публикации портала, посвященной электрическим котлам отопления.
Пусть читателя не смущает, что рекомендуемая статья посвящена электрическим котлам – алгоритм расчета мощности от этого нисколько не меняется.
Полученное в результате проведенных расчетов значение и станет «отправной точкой» для определения среднего расхода газа на отопление.
Для дальнейших вычислений потребуется формула, учитывающая заложенный в «голубое топливо» энергетический потенциал, то есть то количество тепла, которое выделяется при сгорании одного кубометра газа.
V = Q / (Нi × ηi)
Расшифруем обозначения:
V – искомая величина, то есть расход газа для получения определенного количества тепловой энергии, м³/час.Q – необходимая тепловая мощность, Вт/ч, для обеспечения комфортных условий в помещениях.
Как ее рассчитать – уже определились. Но опять необходимо сделать важное замечание. Как видно из условий расчета, полученное значение будет максимальным, рассчитанным на самые неблагоприятные условия самой холодной декады года. В действительности же в течение всего отопительного сезона таких периодов будет не столь много, да и котел при грамотно спланированной системе отопления никогда не работает постоянно. А так как наша цель определить именно средний, а не пиковый расход газа, то не будет большой ошибкой принять среднее значение вырабатываемой мощности за 50%!о(MISSING)т расчётной. Опять же, не путать с паспортной мощностью котла отопления.
Нi – удельная низшая теплота сгорания газа. Это рассчитанная табличная величина, соответствующая существующим стандартам. Так, для сетевого газа она принимается равной:
Тип газа
Удельная теплота сгорания (МДж/м³), в соответствии с DIN EN437
Нi
Hs
Природный газ G20
34.02
37.78
Природный газ G25
29.25
32.49
Обратите внимание на тип газа. Чаще всего в бытовых сетях используется G20. Но может применяться и газ той же второй группы, но уже типа G25, отличающийся повышенным содержанием азота. Естественно, энергетический потенциал его меньше. Если вы не знаете, какой тип используется в вашей сети – это несложно уточнить в региональной газоснабжающей организации.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как подобрать качественный стабилизатор напряжения для газового котла
Еще один нюанс. В таблице есть еще одно значение – Hs. Это так называемое высшее значение теплоты сгорания газа. Смысл в том, что образующийся при сгорании газа водяной пар также обладает скрытой тепловой энергией, и если ее использовать, то общая отдача от топлива, естественно, повышается. Именно этот принцип применен в котлах нового поколения – конденсационных, в которых за счет перевода пара в жидкое агрегатное состояние отбирается еще порядка 10%!т(MISSING)епла. То есть указанный показатель может быть взят за основу при расчетах для систем отопления с котлами такого типа.
Удельная теплота сгорания указана в джоулях, но для корректности расчета ее необходимо перевести в ватты. Соотношение следующее:
1 кВт = 3,6 МДж
В нашем случае получается:
Тип газа
Удельная теплота сгорания (кВтч/м³)
Нi
Hs
Природный газ G20
9.45
10.49
Природный газ G25
8.13
9.02
ηi – коэффициент полезного действия котла, то есть величина, показывающая насколько эффективно в конкретной модели полученная от сгорания газа тепловая энергия расходуется именно на подогрев теплоносителя.
Это – паспортная величина изделия. В современных моделях котлов может также указываться двумя величинами – по высшей и по низшей теплоте сгорания газа, через знак дроби: Hs / Hi, например, 92,3 / 84 %! (MISSING)Выбирать, естественно, можно величину, соответствующую реальным режимам работы котла. Но, как правило, для достоверного расчета, «без приукрашивания» возможностей оборудования, принимать следует значение для режима Hi.
Итак, все данные для проведения расчета известны – и можно переходить к практическим вычислениям. Рассмотрим на примере:
Предположим, было рассчитано, что для эффективного отопления конкретного дома площадью в 100 м² необходимо 9.4 кВт тепловой энергии. Сетевой газ — G20. КПД котла – 0,88. Требуется определить средний расход газа на отопление.
Как уже говорилось, для определения среднего значения расхода требуемую тепловую мощность можно разделить на два, то есть берем для расчетов 9.4 / 2 = 4.7 кВт
V = 4.7 / (9.45 × 0.88) = 0.565 м³/час
Отсюда уже несложно рассчитать суточное потребление, за месяц и за весь отопительный период:
За сутки в среднем расходуется – 0,565 × 24 = 13,56 м³;За месяц в среднем – 13,56 × 30,5 = 413,71 м³;Отопительный период в различных регионах может отличаться своей длительностью. Но, к примеру, возьмем 7 месяцев:
413,71 × 7 = 2896 м³
Зная цену одного кубометра газа, можно примерно спланировать свою «бухгалтерию» на предстоящий отопительный сезон.
Еще раз следует подчеркнуть, что получающееся значение потребления в час – очень усреднённое. Безусловно, в пик зимних морозов оно будет выше, но зато потом «отыграется» в осенние или весенние месяцы, во время оттепелей или в периоды стабильной нормальной для региона погоды.
Чтобы упростить читателю задачу, разместим калькулятор, который поможет определить средний почасовой, суточный и месячный расход природного газа. Общие затраты затем подчитать будет несложно, учитывая примерную продолжительность отопительного сезона в регионе и уровень цен на «голубое топливо».
Калькулятор расчета среднего потребления сетевого газа на нужды отопления
Перейти к расчётам
Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ»
Укажите полное значение рассчитанной тепловой мощности для системы отопления (кВт)
Укажите тип применяемого сетевого природного газа
G20 G25
Укажите тип котла
обычный конденсационный
Укажите паспортное значение КПД котла η (если в паспорте указано два значения, то выбирается для режима Нi)
Расчет расхода сжиженного газа
Комфортно и выгодно использовать газ, подаваемый по централизованному газопроводу. Однако не всегда существует такая возможность, так как, к сожалению, не во всех населенных пунктах проложены газопроводные магистрали, или же они проходят достаточно далеко от построенного дома, а у хозяев нет финансовой возможности оплатить проведение подключения. Поэтому некоторые домовладельцы используют сжиженный газ, привозимый и хранящийся в баллонах или в газгольдерах, которые заполняются специальными службами доставки этого топлива.
Иногда оптимальным решением становится использование привозного сжиженного газа
Газгольдеры — это резервуары, предназначенные для хранения газообразных веществ, в том числе и сжиженного газа, в больших количествах. Эти емкости обычно устанавливаются в специально подготовленные для них котлованы и закапываются землей, на поверхности остается только крышка люка, через который и происходит заполнение резервуара газом.
Хранилище для сжиженного газа — газгольдер
Если применяется сжиженный газ из баллонов, то к внутридомовой разводке может подключается сразу несколько емкостей с топливом.
Баллоны, подключенные к внутридомовой разводке газа
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое байпас в системе отопления
Проведение расчётов, в принципе, схоже с тем, что было расписано выше, но есть и свои отличия. Они в основном касаются агрегатного состояния топлива, так как расход в данном случае будет выражаться в килограммах или литрах.
Для проведения расчетов расхода сжиженного углеводородного газа, необходимо знать некоторые его значимые физические характеристики:
Плотность топлива типа G30 (пропан-бутановая смесь СПБТ) составляет 0,524 кг/л.Удельную теплоту сгорания принимают равной 45,2 МДж/кг.
Газовые баллоны, используемые в бытовых условиях, могут иметь различный объем, но, в основном, для отопления используются емкости в 50 литров. В целях соблюдения требований безопасности, обычно они заполняются только на 80÷85 %!,(MISSING) то есть в каждый баллон вмещается около 40÷42,5 литров сжиженного газа.
Получается, что с литрами расчет будет несколько нагляднее, поэтому следует привести величину удельной теплоты сгорания именно к литрам.
Получаем 23,68 МДж/литр.
Переводим в необходимые нам ватты:
23,68 / 3,6 = 6,58 кВт/л
Итак, чтобы рассчитать расход сжиженного газа для отопления на 100 кв. м. площади дома, для того же примера, что приведен выше (усредненная мощность в 4.7 кВт, КПД котла отопления – 0.88), воспользуемся уже известной формулой, но с уже приведенными к литрам значениями:
V = Q / (Нi × ηi)
V = 4.7 / (6.58 × 0.88) = 0.81 л/час
Далее, все, как в предыдущем примере:
Среднесуточное потребление:
0.81 × 24 = 19,48
Это значение дает основание предполагать, что одного баллона с заправкой в 42 л. будет достаточно для целей отопления чуть более, чем на двое суток (примерно на 52 часа), но без учета возможного расходования газа на другие нужды, например, на приготовление пищи.
Месячный расход на отопление составит:
19.48 × 30,5 = 594,16 л., то есть чуть больше 14 заправленных баллонов.
За семь месяцев отопительного сезона общий расход может составить:
594.16 × 7 = 4160 литров сжиженного газа, или почти 100 стандартных 50-литровых баллона с нормальной заправкой.
Это, безусловно, достаточно большой объем топлива, и обойдется он недешево, тем более – с учётом транспортных расходов и необходимости правильной организации складирования. Тем не менее, такой подход бывает более предпочтительным и экономичным, по сравнению с электрическим обогревом или же с использованием твердо- или жидкотопливного котельного оборудования.
Возможно, вас заинтересует информация о том, каков расход газового баллона на отопление дома
Для расчета расхода сжиженного газа также размещен специальный калькулятор:
Калькулятор расчета расхода сжиженного газа на нужды отопления
Перейти к расчётам
Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ»
Укажите полное значение рассчитанной тепловой мощности для системы отопления (кВт)
теплота сгорания на титр
Укажите тип котла
обычный конденсационный
Укажите паспортное значение КПД котла η (если в паспорте указано два значения, то выбирается для режима Нi)
Как можно снизить средний расход газа?
Снизить расходы на отопление можно, в первую очередь, за счет качественного утепления всех конструкций дома, так как они могут быть причиной существенных теплопотерь, приводящих к неэффективному расходованию вырабатываемой котлом тепловой энергии.
Залог экономичности системы отопления — качественное утепление всех элементов дома
На данной схеме можно хорошо рассмотреть, как может тепло утекать из дома. Так, неутепленный пол, а также входные двери пропускают до 14÷15%!,(MISSING) стены 23÷25%!,(MISSING) крыша 13%!,(MISSING) а окна с некачественными рамами – даже до 30÷35%!в(MISSING)ыработанного котлом тепла. Про этот процесс часто образно говорят, что отапливать приходится улицу. Чем значительнее теплопотери, тем больше средств, заплаченных за отопление, будут потрачены впустую.
Схема распределения теплопотерь по конструкциям здания
Чтобы сократить эти расходы, видится целесообразным один раз вложиться в качественную термоизоляцию дома, которая непременно окупит все расходы на нее уже за несколько лет. Для этого необходимо продумать и организовать утепление полов, стен, чердачного перекрытия и, желательно, кровли, а также заменить окна и двери на современные модели, обеспечивающие высокое энергосбережение.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие лучшие газовые котлы для частного дома рейтинг
Утепление стен
Какой бы материал для возведения стен ни был использован, через них уходит до 25%!т(MISSING)епла. Поэтому, они требуют обязательного утепления. В наше время существует немалое количество материалов для термоизоляции ограждающих конструкций, и проблем с выбором быть не должно.
Существует немало доступных технологий качественного утепления стен
К числу самых доступных по цене и простых в монтаже является пенополистирол, который чаще всего и применяется для этих целей. Панели пенополистирола производится различной толщины, и их подбирают по этому параметру в зависимости от толщины внешних стен дома и материала, из которого их возвели.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что автономное отопление это…
Другим достаточно популярным теплоизолятором, особенно для утепления деревянных домов, является минеральная вата, которую тоже несложно закрепить на стены, и она дает отменный утеплительный эффект. Правда, цена на этот материал несколько выше, чем на обычный пенопласт.
Любой из утеплителей закрывается снаружи отделочным материалом. Для этой цели используется декоративная вагонка, сайдинг, другие типы фасадных панелей, или же термоизоляция отделывается армированных штукатурным слоем по технологии «мокрого фасада».
Как утеплить стены деревянного дома?
Один из вариантов – использование качественной минеральной ваты с дальнейшей отделкой по принципу вентилируемого фасада. Как утеплить деревянный дом минватой под сайдинг – подробно рассказано в отдельной публикации нашего портала.
Утепление чердачного перекрытия и кровли
Нагретый воздух от теплообменных приборов (радиаторов, конвекторов) поднимается вверх, и если перекрытие не имеет достаточной термоизоляции, быстро остывает, контактируя с холодным потолком, расходую драгоценную энергию на ненужный прогрев перекрытия. Поэтому чердачное перекрытие требует хорошего утепления.
Снижению теплопотерь будет способствовать эффективная термоизоляция перекрытий и кровли
Для этой цели применяются разные материалы, которые могут монтироваться как изнутри, так и сверху, между балок перекрытия. Это может быть тот же пенополистирол или минеральная вата или эковата, опилки или стружки и т.п.
Отличный утеплительный эффект показывает напыляемый пенополиуретан, который также может использоваться и для утепления скатов кровли. Единственной проблемой с его применением может стать то, что для его напыления необходимо специальное оборудование и определенные навыки работы, поэтому придется приглашать бригаду специалистов.
Остальные теплоизоляционные материалы вполне могут быть использованы самостоятельно, так как их монтаж не предполагает сколь-нибудь невыполнимых технологических операция.
Утепление крыши – важное условие комфортного микроклимата в частном доме
Как выполнить утепление крыши в деревянном доме – ссылка приведет читателя к соответствующей публикации нашего портала.
Утепление полов
Полы в доме рекомендовано утеплять сразу же на этапе строительства. Причем, термоизоляции требуют, как бетонные, так и деревянные полы. Вариантов в этом вопросе также может быть немало.
Например, для утепления деревянных полов используют сухие засыпки (керамзит), плиты минеральной ваты или пенополистирола, которые размещают между лагами под финишным покрытием.
Деревянный пол утепляется минеральной ватой
Те же материалы, при соблюдении определенных технологических правил, могут быть уложены и на бетонную основу, с последующей заливкой стяжки.
И деревянное, и бетонное покрытие может послужить основой для монтажа системы «теплых полов»
Утепление пола пенополистиролом
Один из вариантов термоизоляции пола – использование панелей пенополистирола. Провести своими силами утепление пола пеноплексом под стяжку поможет информация, размещенная в специальной статье нашего портала.
Замена окон
Немаловажным моментом в сохранении тепла внутри дома и сокращения расхода топлива является замена старых окон, так как именно через них происходят самые существенные тепловые потери.
Комфортно пережить даже самые сильные зимние морозы помогут качественные окна со стеклопакетами
Самым оптимальным вариантом, который станет надежным щитом между теплом внутри помещений и зимним холодом, станут современные окна ПВХ с качественными стеклопакетами того или иного типа. Такие модели практически герметично перекрывают оконный проем и защищают дом не только от потерь тепла, но и от уличного шума.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидравлический разделитель
Другие способы снизить расход топлива
Кроме качественного утепления элементов здания, следует продумать и другие возможности, которые могут повлиять на снижение расхода топлива.
Из них можно назвать следующее:
Установка конвекторов с направленной циркуляцией подогреваемого воздуха, дополнительно к отоплению от радиаторов. Конвекторные приборы способны создать тепловые завесы для окон и дверей, которые не допустят попадания холодного воздуха в помещения.Установка современного оборудования с возможностью программирования оптимальных режимов отопления по отдельным помещениям дома и по времени. Некоторые комнаты пустуют в определенное время суток или даже дни недели, и нет смысла интенсивно отапливать помещение, когда в нем никого нет.Радиаторы отопления в каждой из комнат необходимо оптимально расставить и подключить, чтобы повысить эффективность их тепловой отдачи. Желательно оснастить их термостатическими устройствами, которые позволят поддерживать в помещении нужную температуру.
Нехитрое приспособление, но помогает хорошо экономить тепловую энергию
Для того чтобы тепло от радиатора было направлено в комнату и не уходило в стену, за каждой батареей рекомендовано закрепить фольгированный утеплительный материал, который выполнит роль отражающего экрана.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики
Что важно знать о радиаторах отопления?
На эффективность работы системы отопления влияет и тип радиаторов, и правильность их установки в помещениях дома. Много полезной информации по этим вопросам можно почерпнуть из статьи нашего портала, посвященной расчётам батарей на площадь комнаты.
Наконец, необходимо хорошенько взвесить, не слишком ли загружается система отопления для создания избыточного тепла. Поэкспериментируйте – не исключено, что в комнатах слишком жарко, и что без проявления какого бы то ни было ощущения дискомфорта, вполне возможно снизить температуру на 2 – 3 градуса. Это кажется, на первый взгляд, пустяком, но в масштабе даже одного месяца, не говоря уже обо всем отопительном сезоне, может принести вполне ощутимую экономию.
Иногда бывает не лишним и трезво рассудить — а не слишком ли жарко натоплено в доме?
Как можно видеть из приведенных примеров и формул расхода газа на отопление, провести расчет самостоятельно вполне возможно и своими силами, так как этот процесс не является особо сложной задачей. Достаточно выделить немного свободного времени, воспользоваться предлагаемой методикой – и получить результат. А он уже, в свою очередь, должен стать поводом задуматься об улучшения энергоэффективности собственного дома.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как в частном доме обеспечить тепло без газа
В завершение публикации – интересная видеоинформация с советами по расчётам потребления и мерам по возможной экономии газа.
Видео: расход газа на отопление и доступные меры по его снижению
Методика расчета для природного газа
Содержание статьи
1 Методика расчета для природного газа1.1 Считаем расход газа по теплопотерям1.2 Пример расчета по теплопотерям1.3 Расчет по мощности котла1.4 По квадратуре2 Расчет расхода сжиженного газа
Примерный расход газа на отопление считается исходя из половинной мощности установленного котла. Все дело в том, что при определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Это и понятно — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.
Посчитать расход газа на отопление можно самостоятельно
Но считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре совсем неверно — ведь в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50%!о(MISSING)т теплопотерь или мощности котла.
Считаем расход газа по теплопотерям
Если котла еще нет, и вы оцениваете стоимость отопления разными способами, считать можно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50%!о(MISSING)т общих теплопотерь, добавляют 10%!н(MISSING)а обеспечение ГВС и 10%!н(MISSING)а отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.
Далее можно узнать расход топлива в сутки (умножить на 24 часа), в месяц (на 30 дней), при желании — за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает отопление). Все эти цифры можно перевести в кубометры (зная удельную теплоту сгорания газа), а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, узнать затраты на отопление.
Наименование толпива
Единица измерения
Удельная теплота сгорания в кКал
Удельная теплота сгорания в кВт
Удельная теплота сгорания в МДж
Природный газ
1 м 3
8000 кКал
9,2 кВт
33,5 МДж
Сжиженный газ
1 кг
10800 кКал
12,5 кВт
45,2 МДж
Уголь каменный (W=10%!)(MISSING)
1 кг
6450 кКал
7,5 кВт
27 МДж
Пеллета древесная
1 кг
4100 кКал
4,7 кВт
17,17 МДж
Высушенная древесина (W=20%!)(MISSING)
1 кг
3400 кКал
3,9 кВт
14,24 МДж
Пример расчета по теплопотерям
Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:
средняя потребность в тепле в час — 8 кВт/ч + 1,6 кВт/ч + 1,6 кВт/ч = 11,2 кВт/ч; в день — 11,2 кВт * 24 часа = 268,8 кВт; в месяц — 268,8 кВт * 30 дней = 8064 кВт. Фактический расход газа на отопление еще зависит от типа горелки — модулируемые самые экономичные
Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).
Кстати, также можно посчитать необходимое количество топлива любого типа — надо только взять теплоемкость для требуемого топлива.
Так как котел имеет не 100%!К(MISSING)ПД, а 88-92%!,(MISSING) придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10%!о(MISSING)т полученной цифры. Итого получаем расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:
расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней = 864 м3/мес.
Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.
Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.
Расчет по мощности котла
Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50%!о(MISSING)т расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.
Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт = 1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:
в день: 12 кВт/ч * 24 часа = 288 кВт в перерасчете на количество газа — 1,3 м3 * 24 = 31,2 м3 в месяц: 288 кВт * 30 дней = 8640 м3, расход в кубометрах 31,2 м3 * 30 = 936 м3. Рассчитать потребление газа на отопление дома можно по проектной мощности котла
Далее добавим 10%!н(MISSING)а неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.
По квадратуре
Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:
Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 . Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление. Можно прикинуть по среднестатистическим данным: при хорошем утеплении дома требуется 2,5-3 куб/м2; при среднем утеплении расход газа 4-5 куб/м2. Чем лучше утеплен дом, тем меньше будет расход газа на отопление
Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление, на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.
2
Сколько энергии потребляет система обогрева дома
Если проанализировать все причины, побуждающие аппетит теплогенерирующего прибора, то становится понятно, что на расход котла в первую очередь влияет именно его мощность. Забитый теплоприемник, низкокалорийный газ, сильные морозы и дополнительный контур вынуждают нас повышать и повышать мощность котла. Поэтому перед вычислением расхода мы должны определить потребности самой системы отопления.
И для этого не нужно углубляться в серьезные математические формулы, учитывая тепловую инерцию батарей, термостойкость стен, перекрытия и окон. Для примерного результата будет достаточно простой пропорции: 10 кв. м. = 1 кВт. Ну а для сильных морозов стоит накинуть еще процентов 20, откорректировав пропорцию до 10 м2 = 1,2 кВт.
Как применить эту пропорцию на практике? Да очень просто:
1. Возьмите план дома или квартиры и подсчитайте площадь всех отапливаемых комнат (включая и теплые коридоры).2. Разделите сумму всех площадей на 10 и умножьте на 1,2. В итоге у вас получится число, определяющее максимальные аппетиты отопительного контура.
В финале округлите полученные киловатты до ближайшего значения стандартной мощности котла (7, 10, 12 кВт и так далее) и получите искомую потребность, отталкиваясь от которой можно вычислить, сколько потребляет газа именно ваш тепловой генератор.
Например, у вас есть три комнаты по 18, 12 и 20 квадратов. Плюс кухня на 12 м2 и коридор на 6 м2. В сумме получается 68 квадратов или 8, 16 кВт. Округляем эту цифру до 10 кВт и получаем необходимую мощность теплогенерирующей установки. Теперь нам остается вычислить только расход газа на генерацию 1 кВт мощности.
Какой расход газа на отопление дома – расчет потребления
Расчет расхода природного газа
Обращаем внимание на тепловые потери
Как рассчитать расход в час по мощности котла
Расчет газа по площади здания
Сколько сжиженного газа потребляет котел в месяц
Заключение
Видео
Газ на сегодняшний день остается самым дешевым энергетическим ресурсом, который активно используется для отопления многоквартирных и частных домов. Впрочем, своя ложка дегтя имеется и здесь – газовое отопительное оборудование и его подключение обходятся в значительную сумму, и многие хозяева хотят знать, насколько эти затраты целесообразны.
Чтобы понять, действительно ли газовое отопление выгодно экономически, необходимо узнать, каков расход газа на отопление дома, и сколько все это будет стоить в конечном итоге. Данная статья ответит на вопрос о том, как посчитать расход газа.
Расчет расхода природного газа
На первый взгляд методика расчета выглядит довольно просто – достаточно взять половину мощности газового котла, и полученное значение даст ответ на вопрос, какой расход газа у газового котла. Такая методика базируется на том, что мощность любого газового оборудования определяется при самой низкой температуре. Это не лишено смысла, ведь даже в самую холодную погоду дом должен полноценно отапливаться.
Другое дело, что зачастую температура большую часть времени находится выше расчетной отметки, и расход газа на отопление дома при этом существенно меньше. Именно поэтому при упрощенном расчете расхода топлива половина мощности котла попросту вычитается.
Обращаем внимание на тепловые потери
Следующий способ расчета предполагает, что уровень теплопотерь здания известен – а это утверждение в большинстве случаев соответствует истине.
Процесс расчетов прост:
Суммарные теплопотери делятся пополам, и к полученному значению прибавляется по 10%!н(MISSING)а горячее водоснабжение и вентиляционный отток тепла; Результат предыдущего действия (измеряется в киловаттах в час) позволяет узнать расхода газа за сутки, месяц или весь отопительный период; Общий расход газа переводится в кубометры (для этого нужно будет узнать удельную теплоту сгорания газа) и умножается на стоимость одного кубометра, в результате чего можно получить стоимость отопления за желаемый период времени.
По схожей методике можно посчитать расход любого топлива – достаточно лишь знать теплоемкость конкретного энергоресурса. К тому же, стоит помнить о КПД отопительного оборудования, который в случае с газовыми котлами колеблется около 90%!,(MISSING) т.е. к суммарному расходу стоит прибавить еще 10%! (MISSING)
Разумеется, описанная методика не может дать точного ответа на вопрос о том, сколько потребляет газовый котел в месяц. В холодные дни расход будет увеличиваться, а в теплые уменьшаться, и это совершенно логично. Тем не менее, даже приблизительный расчет позволяет понять, сколько газа потребляет газовый котел в месяц, и насколько рентабельной будет его установка.
Как рассчитать расход в час по мощности котла
Предыдущий способ позволяет рассчитать расход топлива при отсутствии информации о газовом котле. Другое дело, если его мощность уже известна – в таком случае необходимость в прибавлении запасов на ГВС и вентиляцию отсутствует, поскольку они учитываются при расчете мощности котла.
Методика расчета полностью совпадает с предыдущим примером, только первичным значением является половинная мощность котла. Определив расход газа в газовых котлах отопления в час, можно умножить его на 24 для расчета суточного расхода, а потом и на 30, чтобы рассчитать месячный расход. После расчетов остается лишь прибавить к итоговым цифрам 10%!—(MISSING) нехватка КПД котла должна учитываться обязательно. «Как рассчитать, сколько нужно газа для отопления дома – варианты расчета».
Расчет газа по площади здания
Еще одна методика, позволяющая определить примерный расход газа газового котла в час, для расчета требует знания квадратуры помещения.
Выполнить расчет можно двумя способами:
Расчет по нормам. Согласно СНиПу, в регионах со средними климатическими условиями на обогрев одного квадратного метра требуется 80 Вт тепла. Чтобы рассчитать, сколько газа потребляет газовый котел, данное значение вполне подходит, особенно если здание построено по тщательно продуманному проекту и имеет хорошее утепление. Расчет по среднестатистическим данным. Если дом утеплен действительно качественно, то расход газа будет составлять около 2,5-3 куб/м2. В том случае, если утепление здания нельзя назвать хорошим, то для расчета стоит взять расход около 4-5 куб/м2.
Грамотно оценив качество утепления здания и зная его квадратуру, можно сделать некоторые выводы о том, сколько потребляет газовый котел.
Сколько сжиженного газа потребляет котел в месяц
В качестве топлива нередко используется сжиженный газ, и в таком случае тоже возникает необходимость расчета его расхода. В методике расчета нет ничего нового – она полностью повторяет уже описанные выше способы расчета расхода газа, т.е. нужно знать или суммарные теплопотери здания, или мощность отопительного оборудования.
Разница при расчете расхода сжиженного газа заключается лишь в том, что единица измерения его объема – литр, а не кубометр. Чтобы получить желаемый результат, нужно перевести кубометры в литры, а при необходимости можно еще и высчитать количество баллонов с топливом.
Пример расчета выглядит следующим образом:
Допустим, котел выдает 18 кВт, то требуемое значение теплоотдачи составляет 9 кВт/час. Один литр сжиженного газа выделяет при сгорании 12,5 кВт тепловой энергии – соответственно, для достижения должной теплоотдачи потребуется 0,72 литра. Умножение 0,72 литров на 24 часа дает 17,28 литров топлива в сутки. Соответственно, на 30 дней отопления потребуется 518,4 литра сжиженного газа. К полученному значению прибавляется около 10%!п(MISSING)оправки на КПД котла (конкретная величина поправки берется из техпаспорта к используемому оборудованию). В результате проведения расчетов получится 570,24 литра. Полученная цифра делится на 42 л (стандартные 50-литровые баллоны содержат в себе именно столько газа). Дальше проводится еще одно простое вычисление, в результате которого получается, что для отопления потребуется 14 баллонов (результат деления округляется в большую сторону).
Остается лишь посчитать стоимость рассчитанного количества баллонов – она может меняться в зависимости от региона, поэтому здесь нужно считать конкретные цифры. Также стоит учесть стоимость доставки баллонов и возможность обустройства газгольдера, который позволит уменьшить затраты на транспортировку.
Заключение
Данная статья подробно рассказывает о том, как рассчитать потребление газа котлом отопления. Разумеется, ни одна из описанных методик не даст точного результата – но он и не нужен. Главное – получить приблизительную сумму и на основании этой информации сделать выводы о целесообразности установки газового отопительного оборудования.
Источник: teplospec.com
Расчет газа по площади здания
Еще одна методика, позволяющая определить примерный расход газа газового котла в час, для расчета требует знания квадратуры помещения.
Выполнить расчет можно двумя способами:
Расчет по нормам. Согласно СНиПу, в регионах со средними климатическими условиями на обогрев одного квадратного метра требуется 80 Вт тепла. Чтобы рассчитать, сколько газа потребляет газовый котел, данное значение вполне подходит, особенно если здание построено по тщательно продуманному проекту и имеет хорошее утепление. Расчет по среднестатистическим данным. Если дом утеплен действительно качественно, то расход газа будет составлять около 2,5-3 куб/м2. В том случае, если утепление здания нельзя назвать хорошим, то для расчета стоит взять расход около 4-5 куб/м2.
Грамотно оценив качество утепления здания и зная его квадратуру, можно сделать некоторые выводы о том, сколько потребляет газовый котел.
Определение: сколько газа потребляет газовый котел в месяц и год
Установка газовых котлов считается оптимальным решением для местностей с подводом сети газоснабжения. Природный газ имеет массу преимуществ. Это экологически чистый продукт, доступный, имеет высокую теплоотдачу. Но при выборе котла важно сразу определить, сколько газа использует агрегат для обогрева разных площадей: от 80 м2 до 400 м2.
Факторы, влияющие на расход топлива:
Мощность газового котла;Площадь дома или квартиры;Возможные теплопотери (количество окон и дверей, их герметичность, толщина стен и другие важные параметры).
При покупке газового котла на долгую службу важно учитывать все нюансы выбора агрегата. Следует заранее понимать, сколько газа тратится на обогрев определенной площади и объема здания. Только при ответственном подходе можно иметь экономичную выгоду от такой покупки.
Выполнение вычислений
Предварительный расчет потребления газа на отопление производится по формуле:
V = Q / (q х КПД / 100).
q — калорийность горючего, по умолчанию принимается 8 кВт/м³; V — искомый расход магистрального газа, м³/ч; КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, выражается в %!;(MISSING) Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт.
В качестве примера предлагается расчет расхода газа в небольшом коттедже площадью 150 м² с величиной нагрузки на отопление 15 кВт. Планируется, что задачу по обогреву станет выполнять отопительный агрегат с закрытой камерой сгорания (КПД 92%!)(MISSING). Теоретическое потребление горючего за 1 час в наиболее холодный период составит:
15 / (8 х 92 / 100) = 2,04 м³/ч.
В течение суток теплогенератор израсходует 2,04 х 24 = 48,96 м³ (округленно — 49 кубов) природного газа — это максимальное потребление в самые холодные дни. Но в течение отопительного сезона температура может колебаться в пределах 30-40°С (в зависимости от региона проживания), поэтому величина среднесуточного расхода газа выйдет вполовину меньше, порядка 25 кубов.
Тогда в среднем за месяц турбированный котел использует для обогрева дома площадью 150 м², расположенного в средней полосе России, 25 х 30 = 750 м³ горючего. Таким же путем рассчитывается потребление для коттеджей других размеров. Ориентируясь на предварительный расчет, можно еще на этапе строительства выполнить мероприятия, направленные на снижение потребления: утепление, выбор более эффективного оборудования и применение автоматических средств регулирования.
Расчет расхода сжиженного газа
Многие котлы могут работать от сжиженного газа. Насколько это выгодно? Какой будет расход сжиженного газа на отопление? Все это тоже можно посчитать. Методика такая же: надо знать или теплопотери, или мощность котла. Далее требуемое количество переводим в литры (единицы измерения сжиженного газа), а при желании, считаем количество необходимых баллонов.
Давайте рассмотрим расчет на примере. Пусть мощность котла 18 кВт, соответственно, средняя потребность в тепле — 9 кВт/час. При сжигании 1 кг сжиженного газа получаем 12,5 кВт тепла. Значит, чтобы получить 9 кВт, потребуется 0,72 кг (9 кВт / 12,5 кВт = 0,72 кг).
Далее считаем:
в день: 0,72 кг * 24 часа = 17,28 кг; в месяц 17,28 кг * 30 дней = 518,4 кг.
Добавим поправку на КПД котла. Надо смотреть в каждом конкретном случае, но возьмем 90%!,(MISSING) то есть, добавим еще 10%!,(MISSING) получится, что за месяц расход составит 570,24 кг.
Сжиженный газ — один из вариантов отопления
Чтобы посчитать количество баллонов, данную цифру делим на 21,2 кг (именно столько в среднем находится кг газа в 50 литровом баллоне).
Масса сжиженного газа в различных баллонах
Итого, для данного котла потребуется 27 баллонов сжиженного газа. А стоимость считайте сами — цены в регионах отличаются. Но не забудьте про расходы на транспортировку. Их, кстати, можно уменьшить, если сделать газгольдер — герметичную емкость для хранения сжиженного газа, которую заправлять можно раз в месяц или реже — зависит от объема хранилища и потребности.
И снова-таки не стоит забывать, что это — лишь приблизительная цифра. В холодные месяцы расход газа для отопления будет больше, в теплые — значительно меньше.
P.S. Если вам удобней считать расход в литрах:
1 литр сжиженного газа весит примерно 0,55 кг и при сжигании даёт примерно 6500 кВт тепла; в 50 литровом баллоне около 42 литров газа.
1
От чего зависит аппетит котла
Во-первых, от его мощности. Чем она больше, тем выше будет и расход газовых котлов. Причем снизить аппетит теплогенерирующего прибора за счет использования у вас не получится. Если вы приобрели газовый очаг на 20 кВт, то даже на минимуме он будет потреблять больше, чем 10-киловаттный прибор на максимуме. Поэтому будьте внимательны при выборе мощности теплогенерирующих приборов.
Во-вторых, от температуры «за бортом». В этом случае в дело вступает уже упомянутый регулятор мощности. Ведь при низкой температуре в доме мы попытаемся выжать из отопления максимальное количество калорий, вывернув ручку регулятора на максимум. И если в относительно теплую (для зимы) погоду регулятор стоит на «единичке» или «двоечке», то при 30- или 40-градусных морозах его переключают на «пятерочку» или даже «семерку». И количество кубометров газа, прошедших сквозь форсунки в камеру сгорания, увеличивается вдвое.
Расход газа котлом зависит от многих факторов
В-третьих, от калорийности газа. Потребителем эта величина не контролируется. Поэтому газораспределяющие компании иногда шалят с составом «голубого» топлива. Ведь тот же сжатый азот, закаченный в центральный трубопровод, стоит в 2,5-3 раза дешевле природного газа. Сейчас такие схемы мошенничества, к нашему счастью, уже не практикуют, но подать в трубы «неосушенный» газ с большим содержанием водяных паров и прочих примесей газовщики могут запросто. И если ваш чайник вскипает не за 2-3 минуты, а за 5-7, то что можно требовать от системы отопления? Вы подходите к котлу и выкручиваете регулятор мощности на максимум, закрывая глаза на ускорившееся вращение диска газового счетчика.
В-четвертых, от технического состояния теплообменника. Нагрев воды или теплоносителя в газовых приборах происходит в теплообменнике – особом трубопроводе из меди, расположенном или в камере сгорания или за ее стенками. И если теплообменник забьется накипью или остатками окалины из батарей, то вам придется прибавить мощности, компенсируя упавшую теплоотдачу. Причем забитый теплообменник ворует кубометры намного активнее реальных или мифических ловкачей из газораспределяющей компании.
В-пятых, от количества нагревательных контуров. Почти во всех современных газовых котлах стоит больше одного нагревательного контура. Ведь такие теплогенерирующие приборы обслуживают не только разводку системы отопления, но и линию домашнего горячего водоснабжения. Для этого в конструкцию газового очага монтируют второй контур и повышают пропускную способность на форсунках, увеличивая мощность. А чем больше мощность, тем выше и расход.
Рекомендуем
Как вычислить мощностьТермостат для котлаДиэлектрическая вставка для газа
Как рассчитать потребление газа на отопление дома
Газ пока еще самый дешевый вид топлива, но стоимость подключения порой очень высокая потому многие хотят предварительно оценить, насколько экономически обоснованы такие расходы. Для этого необходимо знать расход газа на отопление, потом можно будет оценить общую стоимость и сравнить ее с другими видами топлива.
Методика расчета для природного газа
Примерный расход газа на отопление считается исходя из половинной мощности установленного котла. Все дело в том, что при определении мощности газового котла закладывается самая низкая температура. Это и понятно — даже когда на улице очень холодно, в доме должно быть тепло.
Посчитать расход газа на отопление можно самостоятельно
Но считать расход газа на отопление по этой максимальной цифре совсем неверно — ведь в основном температура значительно выше, а значит, топлива сжигается намного меньше. Потому и принято считать средний расход топлива на отопление — порядка 50%!о(MISSING)т теплопотерь или мощности котла.
Считаем расход газа по теплопотерям
Если котла еще нет, и вы оцениваете стоимость отопления разными способами, считать можно от общих теплопотерь здания. Они, скорее всего, вам известны. Методика тут такая: берут 50%!о(MISSING)т общих теплопотерь, добавляют 10%!н(MISSING)а обеспечение ГВС и 10%!н(MISSING)а отток тепла при вентиляции. В результате получим средний расход в киловаттах в час.
Далее можно узнать расход топлива в сутки (умножить на 24 часа), в месяц (на 30 дней), при желании — за весь отопительный сезон (умножить на количество месяцев, на протяжении которых работает отопление). Все эти цифры можно перевести в кубометры (зная удельную теплоту сгорания газа), а потом перемножить кубометры на цену газа и, таким образом, узнать затраты на отопление.
Наименование толпива
Единица измерения
Удельная теплота сгорания в кКал
Удельная теплота сгорания в кВт
Удельная теплота сгорания в МДж
Природный газ
1 м 3
8000 кКал
9,2 кВт
33,5 МДж
Сжиженный газ
1 кг
10800 кКал
12,5 кВт
45,2 МДж
Уголь каменный (W=10%!)(MISSING)
1 кг
6450 кКал
7,5 кВт
27 МДж
Пеллета древесная
1 кг
4100 кКал
4,7 кВт
17,17 МДж
Высушенная древесина (W=20%!)(MISSING)
1 кг
3400 кКал
3,9 кВт
14,24 МДж
Пример расчета по теплопотерям
Пусть теплопотери дома составляют 16 кВт/час. Начинаем считать:
средняя потребность в тепле в час — 8 кВт/ч + 1,6 кВт/ч + 1,6 кВт/ч = 11,2 кВт/ч; в день — 11,2 кВт * 24 часа = 268,8 кВт; в месяц — 268,8 кВт * 30 дней = 8064 кВт. Фактический расход газа на отопление еще зависит от типа горелки — модулируемые самые экономичные
Переводим в кубометры. Если использовать будем природный газ, делим расход газа на отопление в час: 11,2 кВт/ч / 9,3 кВт = 1,2 м3/ч. В расчетах цифра 9,3 кВт — это удельная теплоемкость сгорания природного газа (есть в таблице).
Кстати, также можно посчитать необходимое количество топлива любого типа — надо только взять теплоемкость для требуемого топлива.
Так как котел имеет не 100%!К(MISSING)ПД, а 88-92%!,(MISSING) придется внести еще поправки на это — добавить порядка 10%!о(MISSING)т полученной цифры. Итого получаем расход газа на отопление в час — 1,32 кубометра в час. Далее можно рассчитать:
расход в день: 1,32 м3 * 24 часа = 28,8 м3/день потребность в месяц:28,8 м3/день * 30 дней = 864 м3/мес.
Средний расход за отопительный сезон зависит от его длительности — умножаем на количество месяцев, пока длится отопительный сезон.
Этот расчет — приблизительный. В какой-то месяц потребление газа будет намного меньше, в самый холодный — больше, но в среднем цифра будет примерно такой же.
Расчет по мощности котла
Расчеты будут немного проще, если имеется рассчитанная мощность котла — тут уже учтены все необходимые запасы (на ГВС и вентиляцию). Потому просто берем 50%!о(MISSING)т расчетной мощности и далее считаем расход в день, месяц, за сезон.
Например, проектная мощность котла — 24 кВт. Для расчета расхода газа на отопление берем половину: 12 к/Вт. Это и будет средняя потребность в тепле в час. Чтобы определить расход топлива в час, делим на теплотворную способность, получаем 12 кВт/час / 9,3 к/Вт = 1,3 м3. Далее все считается как в примере выше:
в день: 12 кВт/ч * 24 часа = 288 кВт в перерасчете на количество газа — 1,3 м3 * 24 = 31,2 м3 в месяц: 288 кВт * 30 дней = 8640 м3, расход в кубометрах 31,2 м3 * 30 = 936 м3. Рассчитать потребление газа на отопление дома можно по проектной мощности котла
Далее добавим 10%!н(MISSING)а неидеальность котла, получим, что для этого случая расход будет чуть больше 1000 кубометров в месяц (1029,3 куб). Как видите, в этом случае все еще проще — меньше цифр, но принцип тот же.
По квадратуре
Еще более приблизительные расчеты можно получить по квадратуре дома. Есть два способа:
Можно посчитать по СНиПовским нормам — на обогрев одного квадратного метра в Средней Полосе России в среднем требуется 80 Вт/м2 . Эту цифру можно применять, если ваш дом построен по всем требованиям и имеет хорошее утепление. Можно прикинуть по среднестатистическим данным: при хорошем утеплении дома требуется 2,5-3 куб/м2; при среднем утеплении расход газа 4-5 куб/м2. Чем лучше утеплен дом, тем меньше будет расход газа на отопление
Каждый хозяин может оценить степень утепления своего дома, соответственно, можно прикинуть, какой расход газа будет в данном случае. Например, для дома в 100 кв. м. при среднем утеплении потребуется 400-500 кубометров газа на отопление, на дом в 150 квадратов уйдет 600-750 кубов в месяц, на отопление дома площадью 200 м2 — 800-100 кубов голубого топлива. Все это — очень приблизительно, но цифры выведены на основании многих фактических данных.
Расчет расхода сжиженного газа
Многие котлы могут работать от сжиженного газа. Насколько это выгодно? Какой будет расход сжиженного газа на отопление? Все это тоже можно посчитать. Методика такая же: надо знать или теплопотери, или мощность котла. Далее требуемое количество переводим в литры (единицы измерения сжиженного газа), а при желании, считаем количество необходимых баллонов.
Давайте рассмотрим расчет на примере. Пусть мощность котла 18 кВт, соответственно, средняя потребность в тепле — 9 кВт/час. При сжигании 1 кг сжиженного газа получаем 12,5 кВт тепла. Значит, чтобы получить 9 кВт, потребуется 0,72 кг (9 кВт / 12,5 кВт = 0,72 кг).
Далее считаем:
в день: 0,72 кг * 24 часа = 17,28 кг; в месяц 17,28 кг * 30 дней = 518,4 кг.
Добавим поправку на КПД котла. Надо смотреть в каждом конкретном случае, но возьмем 90%!,(MISSING) то есть, добавим еще 10%!,(MISSING) получится, что за месяц расход составит 570,24 кг.
Сжиженный газ — один из вариантов отопления
Чтобы посчитать количество баллонов, данную цифру делим на 21,2 кг (именно столько в среднем находится кг газа в 50 литровом баллоне).
Масса сжиженного газа в различных баллонах
Итого, для данного котла потребуется 27 баллонов сжиженного газа. А стоимость считайте сами — цены в регионах отличаются. Но не забудьте про расходы на транспортировку. Их, кстати, можно уменьшить, если сделать газгольдер — герметичную емкость для хранения сжиженного газа, которую заправлять можно раз в месяц или реже — зависит от объема хранилища и потребности.
И снова-таки не стоит забывать, что это — лишь приблизительная цифра. В холодные месяцы расход газа для отопления будет больше, в теплые — значительно меньше.
P.S. Если вам удобней считать расход в литрах:
1 литр сжиженного газа весит примерно 0,55 кг и при сжигании даёт примерно 6500 кВт тепла; в 50 литровом баллоне около 42 литров газа.
Источник: stroychik.ru
Обращаем внимание на тепловые потери
Следующий способ расчета предполагает, что уровень теплопотерь здания известен – а это утверждение в большинстве случаев соответствует истине.
Процесс расчетов прост:
Суммарные теплопотери делятся пополам, и к полученному значению прибавляется по 10%!н(MISSING)а горячее водоснабжение и вентиляционный отток тепла; Результат предыдущего действия (измеряется в киловаттах в час) позволяет узнать расхода газа за сутки, месяц или весь отопительный период; Общий расход газа переводится в кубометры (для этого нужно будет узнать удельную теплоту сгорания газа) и умножается на стоимость одного кубометра, в результате чего можно получить стоимость отопления за желаемый период времени.
По схожей методике можно посчитать расход любого топлива – достаточно лишь знать теплоемкость конкретного энергоресурса. К тому же, стоит помнить о КПД отопительного оборудования, который в случае с газовыми котлами колеблется около 90%!,(MISSING) т.е. к суммарному расходу стоит прибавить еще 10%! (MISSING)
Разумеется, описанная методика не может дать точного ответа на вопрос о том, сколько потребляет газовый котел в месяц. В холодные дни расход будет увеличиваться, а в теплые уменьшаться, и это совершенно логично. Тем не менее, даже приблизительный расчет позволяет понять, сколько газа потребляет газовый котел в месяц, и насколько рентабельной будет его установка.
Пример расчета потребления газа на отопление частного дома от сети
Лучше понять специфику и особенности расчетов поможет наглядный пример. Данный расчет можно применять как для квартиры, так и для загородного дома. Для начала следует собрать исходные данные.
Для начала следует джоули перевести в киловатты. 1квт имеет 3,6 МДж. Также следует понимать, что норма в 10 квт используется для отопления дома в самые холодные времена. Но на сезон особо холодных дней не так много.
Если правильно рассчитать и устроить работу котла, то нет смысла агрегату работать постоянно.
В более благоприятные зимние деньки не требуется так много киловатт для отопления. Именно поэтому данный параметр принято разделять пополам при проведении расчетов. Далее полученные данные подставляют в специальную формулу. А при умножении показателя на тарифы можно рассчитать экономическую часть потребления газа.
Узнав необходимое количество топлива в час, можно сделать расчеты на весь сезон. Так полученное число следует умножить на 24 и получить показатель потребления в день. Дальше полученные данные умножаются на 30 и получают необходимое количество газа в месяц. Расчет на сезон учитывает обогрев на протяжении 7 месяцев.
Что учитывать при расчете?
Если устройство уже установлено, предлагаем изучить способы, как уменьшить среднее потребление газа в частном доме.
При расчетах, очень важно учитывать следующие факторы:
Сколько этажей присутствует в здании; Какой вид утеплительного материала применялось при построении коттеджа; Общая площадь дома и габариты отапливаемых комнат; Есть ли в наличие пластиковые окна, плотные двери или открытые межкомнатные арки; Какую максимальную мощность воспроизводит газовое отопительное оборудование.
ВИДЕО: Расход газа котлом на отопление 1 м. кв. / год в квартире
Порядок подсчета расхода голубого топлива
Под значением природного типа топлива подразумевается любой вид газа, применяемый в качестве топливной смеси, добываемый из недр земли. На данный момент это наиболее оптимальный вариант для отопительных систем сетевого предназначения, поскольку он имеет сравнительно высокий уровень энергоэффективности, небольшую стоимость. Также стоит отметить отсутствие необходимости создания запасов топлива.
Природное топливо — самый бюджетный способ отопления
Чтобы осуществить расчеты природного газа на отопление дома 200 м 2. следует учитывать производительность не только котла, но и всей отопительной системы в целом. При желании получить более точные данные, во внимание принимаются помимо основных факторов, еще дополнительные:
в какой климатической полосе располагается недвижимость; из какого материала выстроен дом; присутствует ли в коттедже теплосберегающая установка; какая общая площадь здания и максимальная точка возвышенности потолков.
Перед тем, как определиться с будущими тратами, владельцы коттеджей производят расчет требуемой тепловой мощности оборудования для обогрева определенной площади. При выявлении оптимального значения следует учитывать, что мощность, указанная в паспорте устройства считается максимальным показателем, который может выдавать показатель. Исходя из этого, нужно подбирать устройство с более высокими значениями. К примеру, если при расчете выяснилось, что для обогрева площади требуется 13-14 кВт, то отдавать предпочтение необходимо моделям с мощностью от 16 до 17 кВт.
Данный фактор так подробно разъясняется, чтобы внести в ситуацию ясность – правильно ли изначально рассчитывалась необходимая мощность для обогрева индивидуальных параметров дома, чтобы впоследствии норма трат была приближена к реальным показателям.
Часто владельцы недвижимости пользуются простой теплотехнической формулой – для дома 100 м 2 приходится 10 кВт. Следует учесть, что теплопроводная жидкость расходуется практически в два раза меньше, чем выходит по формуле. Поскольку, на протяжении всего отопительного сезона температурный режим воздуха не является стабильным, показания счетчика в коттедже ежедневно тоже будут меняться от большего к меньшему значению потребления.
Пример: на каждый квадратный метр приходится 1 Вт энергии, но если учитывать реальные показатели, выходит 0,5 Вт/м 2 /час. Получается, для отопления дома 100 м. кв. необходимо 5 кВт/ч. Такой вариант считается очень удобным, однако решение задачи будет иметь большие погрешности.
Чтобы правильно подсчитать расход газа на отопление дома 100 м 2 в кубометрах следует воспользоваться формулой:
Далее, получившееся значение умножаем на 24 часа (сутки) и на 30 дней, результат = 384. Это и есть расход газа на отопление дома 100 м 2 в кубометрах.
Зная все необходимые значения, можно легко вычислить расходы за один день, месяц или вообще, весь отопительный сезон. Достаточно только посчитать количество дней, когда будет применяться отопительная система и умножить их на суточный расход природного топлива.
Расчет сжиженного топлива
Пользоваться централизованным газопроводом, несомненно, удобно и легко, однако не все имеют данной возможности, поскольку по некоторым поселочным пунктам его попросту не проводили. Владельцы подобной недвижимости применяют вместо природного топлива сжиженный газ, который хранится в баллонах или газгольдерах.
Расчет сжиженного газа для отопления дома или квартиры
Значение израсходования данного вида топлива имеет некоторые отличия. Если необходимо рассчитать расход сжиженного газа на отопление дома 100 м 2. который сгорает на 60 мин. нужно в основную формулу вставить обозначения коэффициента полезного действия данного топлива.
Помните, результат расходуемой сжиженной смеси обозначается в килограммах, которые после требуется вывести в измерительные единицы — литры. Уровень сгорания теплоносителя — 12,8 кВт/кг.
5/(12,8 х 0,92)=0,42 кг/ч
Естественно, если необходимо произвести расчет потребления газа на отопление частного дома при общих габаритах в 300 м 2. значение «5» требуется помножить на три, поскольку оно соответствует обогреву 100 м 2 .
Далее переводим килограммы в литры, 1 л пропан-бутана = 0,54 кг, получается, что на один час работы газа нужно 0,78 л = 0,42-0,54. За целый день 18,7 литра уходит на отопление помещения площадью 100 кв.м. в месяц – 561 литров.
Если учитывать, что стандартные баллоны рассчитаны под топливо объемом в 42 л, тогда за 30 дней средний расход газа на отопление дома потребуется 14 заправленных резервуара, что сравнительно с природным газом, считается очень дорого.
Для быстрой ориентации, представляем приблизительную таблицу расчетов со стандартными габаритами, какой расход газа будет при большей отапливаемой площади.
Советы специалистов – варианты уменьшения расходов на отопление
Существуют некоторые строительные и технические мероприятия, которые позволяют значительно снизить общий расход топлива, предназначенного для отопления коттеджа. Естественно, в первую очередь потребуется заменить все окна и входные двери, поскольку именно данные факторы являются одними из основных причин утечки тепла. Далее следует обратить внимание на утеплительный материал и использовать его для создания теплоизоляционного слоя на наружной части стен, полов и крыши, особенно это качается коттеджей, выстроенных из кирпича или железобетона.
Уменьшить среднее потребление газа в частном доме можно при помощи следующих советов:
Установите систему «теплый пол», максимальный температурный уровень теплоносителя устройства достигает 50 о С, что на 40 о С меньше радиаторных установок, при этом эффект такой же. Запрограммируйте оборудование на несколько режимов обогрева дома. Например, если в дневное время нагрев будет менее интенсивный, чем ночью, можно сэкономить до 30%!т(MISSING)оплива. К тому же, какой толк от сильного отопления дома днем, когда владелец находится на работе? Проведите качественную теплоизоляцию дома или квартиры, вплоть до замены окон и дверей – это тот самый случай, когда лучше 1 раз потратиться, чтобы потом экономить до 40%!н(MISSING)а оплате расходов за отопление.
Самое главное, создайте грамотную организацию подогрева потока воздуха, приходящего с улицы и вы сможете сэкономить несколько кубов газа.
ВИДЕО: Как снизить расход бытового газа
Популярное на сайте:
Изготовление самогонного аппарата своими руками Ректификационная колонна для самогонного аппарата своими руками Лучший рецепт домашнего коньяка из самогона
20.07.2017 » Как сделать дефлегматор для самогонного аппарата своими руками Смотрел кучу и ваш в том числе ролик. Мне надо поставить дефлегматор на самогонный аппарат, он. 17.07.2017 » Зачем и для чего нужен магниевый анод в водонагревателе После чистки внутренней поверхности и нагревательного элемента «ЭдисонEDF50V» вода стала. 13.07.2017 » Кварцевый обогреватель Теплэко: цены, преимущества и недостатки Теплэко, это не кварцевый обогреватель, а песочно-мраморный который к тому же очень сильно бьет. 19.07.2017 » Кварцевый обогреватель Теплэко: цены, преимущества и недостатки А я как-то не дошел почитать комментарии и отзывы и купил себе чудо-агрегат. За год работы не. 12.07.2017 » Кварцевый обогреватель Теплэко: цены, преимущества и недостатки Еще пару лет назад никто и не знал об обогревателях Теплэко. Сейчас трубят на каждом шагу. Теща.
Потребление газа газовым котлом — Котлы и отопление
При выборе газового отопительного агрегата, прежде всего, обращают внимание на самые важные факторы – соответствие оборудования конкретным условиям работы, его внешний вид, цену и, конечно, на эффективность расхода газа при работе котла.
Факторы, от которых зависит потребление газа котлом
Расход газа отопительным агрегатом находится в прямой зависимости от нескольких величин:
мощности газовой установки;
величины коэффициента полезного действия;
возлагаемой нагрузки, зависящей от площади отапливаемых помещений и необходимого количества горячей воды.
Внимание! Наряду с перечисленными факторами, на расход газа влияют теплопотери отапливаемого помещения. Существует наиболее простая и, конечно, достаточно условная формула, учитывающая теплопотери, используя которую можно определить требуемую мощность оборудования. Для этого (при высоте комнат до трёх метров) общую площадь обогреваемых помещений умножают на 100 Вт.
Расчёт расхода газа за отопительный период
Количество газа, расходуемого за отопительный сезон, можно подсчитать на конкретном примере. Предположим, необходимо обогреть дом площадью 100 м2. Как же выбрать газовый котел? Нам понадобится мощность, равная 100 м2*100 Вт = 10 000 Вт или 10 кВт. Если оборудование работает круглосуточно, то за месяц расходуется 720 часов* 10 кВт = 7200 кВт/час тепловой энергии. Реально – оборудование работает половину этого времени, поэтому в месяц необходимо оплатить 3 600 кВт/час, а за 7 месяцев отопительного сезона – 25 200 кВт/час. Для образования 1 кВт/час тепловой энергии требуется приблизительно 0,1 м3 газа, то есть, за сезон для данного домостроения используется примерно 2 520 м3 газа.
Расчёт является приблизительным, и фактический расход газообразного топлива может отличаться от результата теоретических вычислений.
Как определить, есть ли в вашей системе перерасход топлива
Каждый пользователь газовых агрегатов стремится к максимально эффективному расходу топлива, и каждый хочет выяснить, есть ли в системе излишние потери газа. Определить это можно по двум вторичным признакам:
Происходит перегрев воздуха в комнате, где стоит агрегат, и перегревается поверхность самого котла. При этом, воздух в отапливаемых помещениях недостаточно тёплый при нормальной площади радиаторов. Выводимые продукты сгорания, при этом, не перегреты. Решается данная проблема устройством воздуховода из комнаты с находящимся в ней котлом в обогреваемое помещение. Идеальным является вариант, когда это помещение находится над котельной. В этом случае делается отверстие из котельной в комнату, и тёплый воздух по законам физики поднимается вверх. Если комната имеет иное расположение, то сооружаются воздуховоды с принудительной подачей воздуха.
Совет! Вытягиваться воздух должен из-под потолка топочной, а нагнетаться – вниз холодной комнаты.
Если отходящие газы перекалены, то значительная доля тепла уходит наружу и часть энергоносителя тратится напрасно. Этот фактор чаще всего зависит от конструкции котла.
Как добиться экономного расходования газа
Решить вопрос экономии энергоресурсов можно с помощью следующих мероприятий:
Приобретение агрегатов с высоким КПД.
Повысить КПД теплообменника газового котельного оборудования можно с помощью монтажа в системе циркуляционного насоса. Эффективность работы насоса обеспечивается установкой перед ним фильтра для воды.
Наиболее низкий КПД у теплообменников универсальных котлов, способных перестраиваться на работу с различными видами топлива: угол, жидкое топливо или газ. Для них установка насоса обязательна.
Высокая теплопроводность бетона способствует потере до 30% лучевого тепла от радиатора. Для предотвращения этого бесполезного расхода за батареей необходимо закрепить фольгированный изолон, а внизу отопительного прибора установить небольшой вентилятор от вытяжки или компьютерный кулер.
Определение! Вентиляторы увеличивают количество проходящего через радиатор воздуха, тем самым повышая эффективность использования производимого батареей тепла.
Установить наиболее оптимальный рабочий режим газового оборудования позволяет современная автоматика, которая зачастую является энергозависимой. Для её эффективной работы требуется обеспечение котла постоянным электроснабжением со стабильным напряжением 220 В.
Конденсационные котлы – гарантия рационального использования энергоносителей
Постоянный рост стоимости энергоносителей способствовал совершенствованию отопительного оборудования с повышением эффективности его работы. Так, традиционные газовые установки способны использовать только низшую теплоту сгорания. Конденсационный газовый котёл, расход газа которого на 17% ниже, по сравнению с обычным современным агрегатом, и на 33% –с устаревшим оборудованием, способен использовать, кроме того, теплоту конденсации.
Определение! Количество тепла, образующееся при полном сгорании условной единицы топлива без учёта теплоты конденсации, носит название «низшей теплоты». Сумма «низшей теплоты» и тепла, полученного от конденсации пара, носит название «высшей теплоты».
В традиционном газовом агрегате продукты сгорания проходят через теплообменник, отдавая почти полностью своё тепло теплоносителю. Часть теплоты теряется из-за того, что вместе с дымом в атмосферу выбрасывается водяной пар, который образовался при сгорании газа.
Внимание! Конденсационный газовый отопительный агрегат обладает способностью сохранять и передавать отопительной системе скрытую энергию конденсации пара, то есть, процесса его преобразования в жидкость.
Конденсация пара осуществляется в специальном теплообменнике с увеличенной площадью, который и передаёт тепло от конденсации в систему отопления.
Сам принцип работы газового конденсационного агрегата был известен давно. Но воплотить эту идею в жизнь удалось только при появлении возможности использования в производстве этих котлов коррозионноустойчивых марок стали.
Сколько газа потребляет газовый котел в месяц 👉 расчеты
Удорожание энергоресурсов, желание избавиться от грязи, производимой твердотопливными котлами, освободить себя от обязанности следить за топкой побуждает людей ставить газовый котел. Прежде чем решиться, нужно взвесить за и против.
Котел газовый в работе
От чего зависит потребление газа
Важный вопрос, от которого зависят материальные расходы. Факторы:
мощность котла;
тепловые потери;
калорийность газа.
Котел — основной генератор тепла, от производительности зависит комфорт, расход газа. Обогреватель может быть:
конвекторным;
с открытой камерой сгорания;
с закрытой камерой сгорания;
конденсационным.
Конвектор – воздушный обогреватель. Используется конвекция: принудительная, естественная. Газ сгорает в камере сгорания, проходя по теплообменнику, выводится наружу. Холодный воздух поступает к теплообменнику через нижнюю часть корпуса, нагревается, выходит в помещение. Для ускорения процесса используют вентиляторы.
Газовый конвектор
Топка может быть двух видов:
открытая;
закрытая.
В открытой топке кислород берется из воздуха помещения, продукты сгорания выводятся наружу.
Обогреватели с открытой камерой можно ставить в нежилых помещениях. Это связано с безопасностью.
В закрытой камере кислород поступает вместе с наружным воздухом, выводится наружу. Системы более безопасные, производительные. Конвекторы отличаются малым КПД, около 86%, используются для обогрева небольших помещений.
Схема котла с: а) открытой; б) закрытой топкой
Газовые котлы устроены примерно также, но нагревают воду, которая обладает теплопроводностью выше, чем у воздуха, КПД больше. Отличие — способ передачи тепла. Нагретая в теплообменнике вода (другой теплоноситель) насосом передается радиаторам в разных частях дома. Возможно передавать тепло на большие расстояния. КПД у котлов с открытой камерой составляет 88%, закрытой – 92%.
Чтобы повысить производительность котла, стараются отобрать тепло у продуктов сгорания. Придумали конденсационный котел. Работает, как обычный, но имеет два теплообменника: первый – обычный, берет тепло от продуктов сгорания, второй устанавливается на пути выхлопных газов. Теплоноситель, забирающий тепло у газов, должен иметь температуру не выше 55 оС. Выхлопные газы остывают, выделяется вода – конденсат, которая может использоваться в технических целях. КПД может увеличиться до 96%.
Как работает газовый конденсационный котел
Чем меньше тепловые потери, тем меньше расход газа.
Сколько энергии потребляет система обогрева дома
К тепловым потерям относятся условия, факторы, понижающие температуру в доме. Все учесть невозможно, выделим некоторые:
географическая точка;
обогреваемая площадь;
если отапливается квартира – где она располагается;
материал наружных стен;
вентиляция;
расход тепла на дополнительные нужды.
Первый пункт относится к климатической зоне, чем севернее, тем больше потери. Расположение дома на местности. Например, дом, расположенный отдельно, на возвышенности, подвержен большему влиянию ветровых нагрузок, чем защищенный другими зданиями, в низине.
Второй пункт правильнее назвать обогреваемый объем, повышение потолка увеличивает площадь наружных стен, вносящих потери. Исключение — подвальное помещение такого же объема теряет значительно меньше тепла, чем верхнее помещение.
Квартира в центре дома имеет потери только через одну внешнюю стену, верхняя угловая — две уличные стены плюс потолок, соединенный с чердаком, крышей. Южные помещения получают дополнительный обогрев от солнца, чего нельзя сказать про северное расположение.
Теплоизоляция стен — самый важный момент в сбережении тепла. Больше всего соприкасаются с наружным воздухом, даже незначительное снижение теплопотерь может дать результаты. При строительстве, проектировании, стоит подумать о строительном материале. Если здание построено – необходимо оценить теплопроводность стен, утеплить. Траты окупятся за счет снижения потребления газа.
Схема потерь тепла
Вентиляция — слабое место. Правильно отрегулированная, исправная будет давать необходимый кислород, экономить выработанное тепло. Некоторые в качестве вентиляции используют оконные, дверные щели, однако, подход не оправдан здравым смыслом. Щели могут появляться в стене, не прошедшего ремонта дома.
К последнему пункту списка относятся газовые плиты, горячее водоснабжение ГВС. Нагревание происходит косвенным путем, через дополнительный теплообменник. Чем больше расход ГВС, тем больше будет расходоваться газ.
После определения теплопотерь можно рассчитать энергию для восполнения. Существуют формулы, таблицы, но в них трудно разобраться. Можно воспользоваться упрощенной схемой, отображенной в таблице:
Наружные поверхности
Потери, Вт/м2
стена, стена с окном
100
угловые две стены, окно
120
две стены, два окна
130
Показаны потери для наружных стен, окон, необходимо выбрать строку, измерить площадь помещения. Например, имеем стену с одним окном, потери составят 100 Вт/м2. Длина комнаты 4 м, ширина 2,75 м, произведение — 11 м2. Умножаем на 100 Вт/м2, получаем 1100 Вт или 1,1 кВт. Проводятся вычисления во всех комнатах, результат суммируется.
Какой объем газа нужно сжечь для генерации 1 кВт
Зависит от теплотворной способности топлива, чем больше показатель, тем меньше необходимо топлива. Теплота обычно измеряется в Дж/кг, Дж/м2, Дж/л. Задача — определить теплотворную способность, привести к необходимой величине. Для отопления используют:
метан;
пропан;
бутан;
пропан-бутан.
Для перевода Дж в кВт используют соотношение: 1 МДж = 0,278 кВт/ч.
Пропан, бутан, их смесь имеют разную очистку, калорийность различается. Объем, вес газа очень непостоянны. Температура, давление сильно влияют на показатели. Это объясняется большим коэффициентом расширения, по сравнению с водой, в 16 раз больше. Чтобы сравнивать показатели, исследуемое вещество должно находиться в одинаковых условиях (температура, давление, чистота продукта).
Калорийность топлива
Другой показатель, влияющий на количество получаемого тепла – КПД котла. В зависимости от конструкции определяется средняя производительность:
газовый конвектор 86%;
котел открытого типа 88%;
топочная камера закрытого типа 92%;
конденсационный газовый котел 96%.
Приведенные показатели усреднены, на производительность влияет много факторов, например, материал теплообменника. Может быть:
стальной;
чугунный;
алюминиевый;
медный.
КПД может ухудшаться, пластины теплообменника обгорают, забиваются сажей.
Газовый теплообменник
Среднестатистический расход газа за месяц, день, час
Как рассчитать, сколько газа расходуется? Можно сделать приблизительно, невозможно учесть все факторы. Данные:
теплотворная способность газа;
КПД обогревателя;
теплопотери здания;
дополнительные расходы (например, система горячего водоснабжения ГВС).
Для расчета можно воспользоваться формулой: V = Q / (q х КПД / 100).
Упрощенная версия, можно составить представление о предстоящих расходах. Расшифровка обозначений:
V – вычисляемый объем газа;
Q – необходимое тепло;
q – калорийность газа.
Объем газа сильно зависит от температуры, давления, учитывается объем паров газа при нормальном атмосферном давлении. Из 1 кг жидкой фазы газа получается примерно 450 литров паров. Чтобы вычислить, сколько тепла необходимо для обогрева, рассчитывают теплопотери стен, дверей, окон, пола, потолка. Если есть вентиляция – добавляют показатель. При использовании ГВС, показатель V умножают на коэффициент 1,15. Калорийность газа определяют по таблицам, переводят в кВт.
В качестве примера, можно рассчитать для дома, площадью 100 м2. Опираясь на таблицу, определяем среднее значение потерь в 120 Вт/м2ч, переводим в киловатты, получается 0,12 кВт/м2ч. Умножаем на общую площадь дома, получается 12 кВт/ч — показатель Q.
Используется сжиженная смесь пропан-бутанового газа, калорийностью 11,5 кВт/кг. Котел с закрытой камерой, производительностью 92%. Осталось вставить показатели в формулу. V = 12 : (11,5 х 92 : 100) = 12 : 10,58 = 1,13 м3/ч. В сутки получится 1,13 х 24 = 27,12, в месяц 813 м3.
Результат будет примерно вдвое меньше. Тепловые потери взяты для экстремальных условий – самые холодные сутки зимой. Таких дней в отопительном сезоне не много, результат обычно делят на 2.
Как снизить расход
Мощный котел дает возможность быстро покрывать теплопотери, однако, увеличивается газовый расход. Частично вопрос можно решить, если использовать конденсационный котел. Однако, оборудование дороже аналогов. Медный газовый теплообменник потребует дополнительных денежных трат. Можно использовать дешевый природный газ, однако, увеличится объем газового потребления. Практические советы по экономии газа:
Лучше снизить теплопотери. Тщательная герметизация окон, дверей, утепление каркаса здания, экономное потребление ГВС — помогут значительно снизить расход.
Какой котел экономичнее расходует газ?
Ответ однозначен – кондиционный. Потери содержатся в выбросе в атмосферу теплых сгоревших продуктов. У остальных котлов показатель значительно выше. Газовый агрегат устроен так, что тепло остается в здании. КПД покажет, сколько тепла останется в помещении. Некоторые производители идут на хитрость, котел имеет КПД более 100%. Получается, что котел отдает больше тепла, чем может дать топливо – полный абсурд.
Чтобы экономить на отоплении, необходимо грамотно выбрать топливо, отрегулировать систему, утеплить здание.
Средняя оценка
оценок более 0
Поделиться ссылкой
Сколько точно потребляет контрольная лампа газового прибора? — Энергид
«Точно» — таков термин, в этом и заключается загвоздка. Потому что, хотя существует много оценок, не все сигнальные лампы работают одинаково. Их расход может варьироваться от одной марки к другой и от одного прибора к другому: проточный водонагреватель, автономный газовый котел или водонагреватель.
Обращаясь к различным источникам, вы можете найти заявленные уровни потребления в диапазоне от 60 м³ в год до 250 м³ .
Чтобы понять, сколько вам это стоит, первое, что нужно сделать, — это преобразовать кубические метры в киловатт-часы. Самый простой способ сделать это — умножить это число на 9,9. Таким образом, пилотный фонарь потребляет от 594 (для 60 м³) до 2475 кВтч / год (для 250 м³).
Ставка, которую вы платите, зависит от поставщика, с которым вы подписались, но, исходя из округленной средней цены 0,06 евро / кВтч, вы смотрите где-то между 35 и 148 евро в год.
Итак, сколько использует ВАШ пилотный фонарь?
Чтобы выяснить это, нам нужно организовать
В день с хорошей погодой, когда можно выключить обогрев (установить термостат в «режим защиты от замерзания», но оставить обогреватель включенным).
Если у вас есть водонагреватель, подключенный к газовому котлу, выключите его, чтобы котел не включился — имейте в виду, что у вас не будет горячей воды в течение дня
Если у вас проточный водонагреватель, оставьте его как есть.
Утром считайте показания счетчика газа, включая маленькие красные цифры после десятичной точки. Убедитесь, что вы делаете это в точное время (например, в 07:30 или 08:15), чтобы облегчить себе жизнь.
Не используйте горячую воду.
Дождитесь окончания дня (не используйте газовую плиту) или выйдите из дома (или пообедайте)…
В конце дня, прежде чем вносить какие-либо изменения, еще раз снимите показания счетчика газа.Подождите ту же долю часа, что и при первом чтении этим утром (например, 17:30 или 19:15), что значительно упростит выполнение математических расчетов.
А теперь пора поработать. Вот пример:
7:30 — первое чтение: 32 968.079
18:30 — последнее чтение: 32 968 281
Расход: 0,202 м³ за 11 часов. Что дает 1,9998 кВтч за 11 часов, или 0.181 кВтч / час.
Поскольку в году 24 x 365 = 8760 часов, это составляет 1585,56 кВтч в год . Или 1585,56 x 0,06 € = 95,13 € в год .
Вот и все: истинная стоимость вашего пилотного фонаря. Все, что вам остается сделать сейчас, это подумать, стоит ли тратиться на замену его электронным блоком зажигания, и выяснить, окупятся ли эти вложения в разумные сроки благодаря экономии, которую электронное устройство получит. дают вам с точки зрения уменьшенного количества используемого газа.
Опять же, лучше подумать над этим вопросом, прежде чем вы решите, какой тип установки вы хотите установить. В свете вышеизложенного, ваш газовый пилотный фонарь будет «сожжен» 951 евро — полная трата — или двойная цена покупки проточного водонагревателя (без учета затрат на его установку), которого вам должно хватить. минимум десять лет. Фактически, вы в конечном итоге платите в три раза дороже проточного водонагревателя. Приобретая с самого начала модель электронного зажигания за небольшую дополнительную плату, вы будете разумно инвестировать свои деньги.
Энергоэффективность котла и печи
Большинство из нас мало что знает о печи или котле в наших подвалах, кроме того, что они делают наши дома прекрасными, когда на улице ужасная погода. Мы используем термины «печь» или «котел» как синонимы и надеемся на лучшее.
Но не до конца разобраться в этих двух «рабочих лошадках» домашних систем отопления — упущенная возможность. Понимание особенностей печи и котла может помочь вам принять более правильные решения о том, какая из них лучше всего подходит для ваших домашних энергетических потребностей, что, в свою очередь, может помочь вам лучше спланировать свои затраты на электроэнергию.Например, существует разница между энергоэффективностью котла и печи.
Давайте начнем с основ работы печи и котла.
Как работает котел?
Котлы греют воду.
Вода превращается в пар или горячую воду.
Тепло пара перемещается по трубам в остальную часть дома и рассеивается через радиаторы. Версии с горячей водой перемещают воду через радиаторы плинтуса или системы лучистого пола или нагревают воздух через змеевик.
Котлы работают на различных источниках энергии, включая природный газ, нефть, электричество и дрова.
Как работает печь?
Печи отопительные воздушные.
Тепло распределяется вентилятором по системе воздуховодов в вашем доме. Горячий воздух попадает в комнату через регистры или вентиляционные отверстия в полу, стенах или потолке.
Печи, также известные как системы обогрева горячим воздухом, могут работать на электричестве, природном газе, пропане или масле.
Печи чаще встречаются в новых домах, потому что они обычно дешевле, чем бойлеры. Однако у каждого есть свои плюсы и минусы.
Котел за и против
Котлы обычно дороже печей. Сайт по благоустройству дома KompareIt сообщает, что котлы, которые сложнее установить, чем печи, обычно стоят от 2500 до 4000 долларов за модель среднего класса, в то время как высокоэффективные котлы стоят от 5000 до 10000 долларов, включая установку. Паровые, газовые и водогрейные котлы стоят примерно одинаково, но паровые котлы работают менее эффективно, так что об этом следует помнить, когда вы решаете, какой котел лучше всего подходит для ваших бытовых энергетических потребностей.Стоимость вывоза старого котла может варьироваться от 500 до 1000 долларов, в зависимости от размера и сложности вывоза из подвала.
Вот основные плюсы и минусы котла:
Плюсы котла:
Как правило, более энергоэффективно: Котлы обычно потребляют меньше топлива для обогрева вашего дома, что означает потенциально более низкие затраты на электроэнергию. (Подробнее об энергоэффективности мы поговорим ниже.)
Более постоянный нагрев: Это может иметь большое значение при размышлениях о выборе печи или котла.
Меньше шума при работе: Котлы, как правило, работают тише, чем печи, потому что вы не слышите звука дуновения горячего воздуха.
Меньше обслуживания: Котлы не имеют, например, фильтров, требующих очистки.
Лучшее качество воздуха: Поскольку котлы не нагнетают воздух, они не распространяют пыль и аллергены. Они также не сушат воздух так сильно, как нагретый воздух.
Минусы котла:
Медленнее реагирует: Котлам требуется больше времени для адаптации к изменениям термостата.Это означает, что вам нужно больше времени, чтобы почувствовать изменение температуры после увеличения или уменьшения нагрева.
Сложнее установить: Котлы сложнее установить, чем печи.
Сложнее переоборудовать: Переключение с котельной системы отопления на топочную практически невозможно. Добавление воздуховодов для перекачивания воздуха по дому было бы непомерно дорогостоящим. Кроме того, котлы не охлаждают дома, поэтому, если для вас важно центральное кондиционирование воздуха, вы, вероятно, захотите остановиться на системе топки / воздуховода.
Утечки представляют опасность: Если в вашем бойлере протекает вода, ваш дом может серьезно пострадать от воды.
Печь за и против
При выборе печи или котла стоимость может иметь значение. KompareIt сообщает, что средняя стоимость печи составляет от 2000 до 3500 долларов, включая установку. Высокоэффективные модели могут стоить 5000 долларов и выше, включая установку. Удаление старой печи может стоить до 1000 долларов, в зависимости от размера и сложности.
Вот некоторые основные плюсы и минусы печи:
Плюсы печи:
Дешевле: Поскольку печи встречаются чаще, чем котлы, они дешевле, иногда даже вдвое дешевле, чем котел.
Сниженная опасность утечки: Печи с утечками обычно пропускают только воздух, который явно менее способен нанести ущерб вашему дому, чем бойлер, наполненный водой.
Отсутствие опасности замерзания: Поскольку печи не содержат воды, система не находится под угрозой замерзания в случае отключения электроэнергии. Напротив, трубы отопления могут замерзнуть и потенциально лопнуть, если температура станет слишком низкой при длительном отключении электроэнергии.
Легче установить: Установка печи обычно занимает несколько часов по сравнению с днями в некоторых котельных.
Минусы печи:
Менее эффективно: Нагрев воздухом менее эффективен, чем обогрев водой. Это означает, что ваша печь будет расходовать топливо быстрее, чем бойлер, что потенциально увеличивает ваши затраты на электроэнергию.
Больше шума: Печи дуют воздухом, и это издает звук. Вы слышите, как топка включается каждый раз.
Пониженная тепловая стойкость: Принудительный нагрев воздуха не такой постоянный, как нагрев пара или горячей воды.В результате в одних комнатах может быть холоднее или жарче, чем в других.
Низкое качество воздуха: Поскольку печи выдувают горячий воздух, они также выдувают пыль и аллергены. Кроме того, зимой воздух будет более сухим, чем если бы у вас было тепло от горячей воды или пара.
Энергоэффективность котла и печи
Первое, на что следует обратить внимание, думая об эффективности использования тепловой энергии, — это возраст вашей печи или котла. Energy.gov сообщает, что более старые топочные или котельные системы обычно были энергоэффективными только в диапазоне 56-70%.Сегодняшние системы могут достигать 98,5%. Это означает, что практически все топливо, которое вы покупаете, идет непосредственно на отопление вашего дома. Наличие более энергоэффективной печи или котла может означать сокращение ваших счетов на топливо и сокращение выбросов загрязняющих веществ вдвое. По словам Energy.gov, модернизация вашей печи или котла с КПД 56% до диапазона 90% может сэкономить 1,5 тонны выбросов углекислого газа в год, если вы будете нагревать газом. Это число увеличивается до 2,5 тонн, если нагревать на масле.
Некоторые простые способы повышения энергоэффективности включают рассмотрение различных типов печей или котлов.Energy.gov рекомендует переключить газовую печь с запальной лампой, например, на печь с электронным зажиганием.
Энергоэффективность котлов и печей измеряется одинаково — годовой эффективностью использования топлива (AFUE). Устройство, имеющее AFUE, скажем, 70, преобразует 70% своего топлива в тепло. Остальные 30% потеряны. Федеральное правительство требует, чтобы газовые и мазутные печи не имели рейтинга AFUE ниже 78%. Модели высокоэффективных печей должны иметь рейтинг AFUE 85% или выше.
Номиналы
AFUE для котлов зависят от типа котла и источника тепла. KompareIt утверждает, что паровые котлы, работающие на масле, имеют минимальную AFUE 82%. Между тем, у парового котла, работающего на газе, должно быть минимум 80%. Водогрейные котлы имеют минимум 82% для газовых моделей и 84% для моделей, работающих на жидком топливе.
Energy.gov сообщает, что энергоэффективность котла и печи также можно сравнить, отметив некоторые особенности оборудования. Помимо просмотра процентных значений AFUE, Energy.Правительство предлагает обратить внимание на то, есть ли в системе отопления контрольная лампа. Например, наличие непрерывной контрольной лампы менее энергоэффективно, чем отсутствие контрольной лампы или наличие системы, которая конденсирует дымовые газы во втором теплообменнике, что обеспечивает дополнительную эффективность. В наиболее энергоэффективных системах отопления также предусмотрено герметичное сгорание.
Эта диаграмма с сайта Energy.gov поможет вам с первого взгляда проанализировать энергоэффективность котла и печи:
Котел vs.Обслуживание печи
Неважно, есть ли у вас печь или котел — если вы не позаботитесь о нем, он не будет работать в оптимальном режиме. А это означает, что вы можете терять деньги, поскольку отапливаете дом менее эффективно. Вот несколько рекомендуемых советов по обслуживанию от Energy.gov.
Для всех систем:
Проверьте вентиляционную соединительную трубу и дымоход. Проблема с дымоходом может быть причиной для установки нового оборудования, которое не требует использования существующего дымохода.
Проверить теплообменник.
Отрегулируйте органы управления котлом или печью, чтобы убедиться, что настройки оптимальны для температуры воды и / или воздуха для повышения эффективности и комфорта.
Если вы подумываете о замене или модернизации существующей системы, Energy.gov рекомендует, чтобы технический специалист провел проверку эффективности сгорания.
Для систем с принудительной подачей воздуха:
Проверить камеру сгорания на предмет трещин.
Тест на окись углерода.
Отрегулируйте регулятор вентилятора и температуру приточного воздуха.
Очиститель и нагнетатель масла.
Удалить грязь, сажу или коррозию с печи или котла.
Проверить подачу топлива и характеристики пламени и при необходимости отрегулировать.
Уплотнить соединения между топкой и главными воздуховодами.
Для систем горячего водоснабжения:
Проверить предохранительный клапан.
Проверить контроль верхнего предела.
Проверить напорный бак, который должен быть заполнен только воздухом.
Очистить теплообменник.
Для паровых систем:
Слейте немного воды из котла, чтобы удалить осадок и повысить эффективность теплообмена.
Проверить контроль безопасности отсечки по низкому уровню воды и контроль безопасности по верхнему пределу.
Слить воду из поплавковой камеры для удаления осадка, который предотвратит засорение.
Проанализируйте котловую воду и при необходимости добавьте химикаты для контроля отложений и коррозии.
Очистить теплообменник.
В конечном итоге энергоэффективность вашего дома может сэкономить или стоить вам денег. Хотя вы можете не слишком много думать о своей печи или котле, когда кажется, что все работает нормально, важно понимать, как они работают, чтобы вы знали, что делаете все возможное, чтобы ваш дом работал эффективно.Выполнение рекомендованного планового обслуживания вашей печи или котла может сэкономить вам много денег (и избавиться от головной боли), так что проверьте свою систему в ближайшее время!
Какие преимущества газового отопления? | FAQ
Содержание
20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBC Создано с помощью sketchtool.
оглавление icon
Газовые системы отопления обеспечивают энергоэффективное, надежное и постоянное тепло для домов и предприятий по всей территории США. Газовое отопление является экономически эффективным, поскольку его стоимость вдвое ниже, чем у электрического отопления, в зависимости от затрат на коммунальные услуги и эффективности отопительного агрегата.
Газовое отопление доступно
Газовое отопление обычно дешевле, чем электрическое отопление — фактическая экономия зависит от затрат на топливо в вашем районе и эффективности вашего газового обогревателя. Отопление на природном газе обходится дешевле, чем электричество в большинстве районов страны. Приобретение новой высокоэффективной газовой системы отопления может дать вам право на получение скидки от вашего местного поставщика газоснабжения. По сравнению со старыми моделями, использование новых газовых приборов может сократить вдвое ваш счет за электроэнергию, в зависимости от показателей эффективности отдельных агрегатов!
Газ обеспечивает более теплый воздух
По сравнению с электрическим нагревом, газовая печь может производить воздух с более высокой температурой до 25 градусов.Средняя температура, производимая системой газового отопления в ваши жилые помещения, составляет от 110 до 120 градусов.
Газовое отопление надежно
Использование природного газа для обогрева дома или офиса обеспечивает надежность, не имеющую себе равных с электричеством. Трубопроводы подачи природного газа проложены под землей, что защищает их от погодных условий и наземных аварий, которые приводят к отключениям электричества. Если вы используете газовое отопление, ваша система отопления сможет отапливать ваш дом в случае отключения электричества — это надежное топливо для отопления может обеспечить безопасность вашей семьи и обеспечить работу вашего бизнеса в случае суровой зимней погоды.
Тепло природным газом также более надежно, потому что по трубопроводу газ доставляется прямо в ваш дом — если вы используете нефть или пропан, вы должны ждать, пока грузовик доставит топливо, что не всегда может быть удобно или возможно, когда у вас закончилось топливо . Благодаря природному газу у вашего дома или офиса есть постоянный доступ к источнику топлива для отопления.
Надежно не только газовое топливо, но и газовые печи! При правильном уходе можно ожидать, что газовая печь будет служить вашему дому или бизнесу около 20 лет.Газовые котлы могут похвастаться более длительным ожидаемым сроком службы по сравнению с их электрическими аналогами — газовые котлы имеют ожидаемый срок службы около 15 лет по сравнению с 8-10 годами у электрических котлов.
Газовое отопление экологически безопасно
Природный газ более эффективен, чем производство электроэнергии. Производство электроэнергии потребляет огромное количество энергии, и только около 30 процентов энергии, используемой для производства электроэнергии, поступает в ваш дом — это 70 процентов потерь энергии только при производстве электроэнергии.В качестве альтернативы, 90 процентов природного газа, поступающего в коммунальную систему, попадает в ваш дом, а потери ограничиваются всего 10 процентами. Дома, работающие на природном газе, оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду — дома, работающие на природном газе, производят до 50 процентов меньше, чем дома, работающие только на электричестве.
Из ископаемого топлива природный газ — самый чистый вариант. Использование природного газа снижает количество парниковых газов и углерода, выделяемых вашим домом. Природный газ производит меньше углекислого газа, чем эти обычно используемые виды топлива для обогрева:
На 45 процентов меньше, чем уголь
На 30 процентов меньше, чем на нефть
На 15 процентов меньше, чем на древесине
Газовое отопление полезнее для вашей семьи
По сравнению с другими видами топлива для отопления природный газ является более здоровым вариантом для вашего дома.При сжигании природного газа системой отопления образуется минимальное количество диоксида серы, взвешенных в воздухе твердых частиц и растворенных твердых веществ, которые могут негативно повлиять на здоровье ваших близких — людей и домашних животных. Благодаря хорошо обслуживаемой и исправно работающей системе отопления, природный газ почти не выделяет окись углерода.
Газовые и электрические водонагреватели: как выбрать
Фото: supplyhouse.com
Если у вас один и тот же водонагреватель более 10 лет — стандартный срок службы — разумно подумать о замене прибора до того, как он выйдет из строя. выступая и ставит вас в трудное положение.Однако, прежде чем покупать новый водонагреватель, необходимо знать, какой источник питания он будет использовать: газовый или электрический. Хотя оба типа очень похожи, между ними есть некоторые различия с точки зрения возможностей и эффективности. В следующем руководстве обсуждаются современные технологии водонагревателей и приводятся некоторые ключевые соображения, чтобы вы могли выбрать тип водонагревателя, наиболее соответствующий вашим потребностям.
Решение о замене газа на электрическую воду обычно сводится к тому, какая мощность уже есть в доме.
«В большинстве случаев вы собираетесь использовать то, что уже было оборудовано в вашем доме», — говорит Дэниел О’Брайан, технический эксперт по онлайн-сантехнике и розничному продавцу систем отопления, вентиляции и кондиционирования SupplyHouse.com. Почти во всех домах есть электричество, и во многих есть доступ как к газу, так и к электричеству. Однако, если у вас только электричества, выбор прост: вам нужно выбрать электрический водонагреватель, например, 50-галлонный водонагреватель Proline Residential от AO Smith (можно приобрести в SupplyHouse).Для сельских жителей, которые обычно не имеют доступа к природному газу, электрический водонагреватель может быть не единственным выбором. Если у них есть пропан, они могут выбрать газовый водонагреватель, такой как безбаковый водонагреватель с конденсацией Rinnai на 160 000 БТЕ, а затем приобрести комплект для преобразования Rinnai NG в LP (оба доступны в SupplyHouse), чтобы переоборудовать агрегат на использование пропана.
Как газовые, так и электрические водонагреватели оцениваются по «потребляемой мощности» — количеству газа или электроэнергии, которое используется в час для нагрева воды в резервуаре.Потребляемая мощность газа измеряется в БТЕ, а потребляемая электрическая мощность — в ваттах.
Средняя номинальная мощность газового водонагревателя составляет от 30 000 до 180 000 БТЕ, в зависимости от размера. Чем больше БТЕ, тем быстрее устройство нагревает воду.
Электрические водонагреватели имеют входную мощность от 1440 до 5 500 Вт, и применяется тот же принцип — чем выше мощность, тем быстрее устройство нагревает воду.
Газовые водонагреватели обычно имеют более высокие начальные затраты, чем сопоставимые электрические водонагреватели, но также могут стоить дешевле в эксплуатации.
Стоимость водонагревателя варьируется «в основном в зависимости от того, насколько большой, эффективный и качественный ваш водонагреватель», — говорит О’Брайан. «Как правило, чем выше стоимость, тем лучше будет работать агрегат». Однако вы заранее потратите больше на газовый водонагреватель, такой как газовый водонагреватель Proline на 50 галлонов AO Smith, чем на электрический водонагреватель аналогичного размера, такой как AO Smith 50. -Галлонный электрический водонагреватель Proline (оба доступны в SupplyHouse).
Проконсультируйтесь с профессионалом
Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
С другой стороны, эксплуатация газового водонагревателя обычно обходится дешевле, потому что во многих районах страны стоимость природного газа ниже, чем стоимость электроэнергии. «В зависимости от того, где вы живете, может иметь смысл предпочесть одно другому», — рассуждает О’Брайан. «В долгосрочной перспективе ваши ежемесячные счета — это то, что вам навредит».
Хотя цена водонагревателя важна, она не должна быть вашим единственным решающим фактором. Стоимость эксплуатации, эффективность и производительность также должны иметь значение при принятии решения.
Электрические водонагреватели (особенно водонагреватели с электрическим тепловым насосом) могут иметь более высокий рейтинг EF, чем газовые водонагреватели.
Коэффициент энергии (EF) газового или электрического водонагревателя — это показатель, при котором сравнивается количество горячей воды, производимой водонагревателем в день, с количеством топлива, которое он потребляет. Чем выше число EF, тем эффективнее водонагреватель. Хотя эффективность газовых и электрических моделей, как правило, довольно схожа, особенно если вы смотрите на модели одного производителя и одного размера, определенные типы моделей с электрическим приводом, включая тепловые насосы и гибридные тепловые насосы, описанные ниже, имеют преимущество в эффективности.
Поищите рейтинг EF водонагревателя на его коробке или в документации, прилагаемой к прибору. Федеральная торговая комиссия (FTC) требует, чтобы каждый новый обычный водонагреватель имел ярко-желто-черную этикетку Energy Guide, на которой указан коэффициент энергии устройства, а также следующую информацию:
Тип топлива, которое использует водонагреватель
Его ориентировочные годовые эксплуатационные расходы
Расчетное количество энергии, потребляемой за год (БТЕ или ватты)
Логотип Energy Star (если водонагреватель соответствует требованиям Energy Star для водонагревателей)
Размер бака (в галлонах)
Первый час рейтинг (см. ниже)
Если вы делаете покупки в Интернете, вы не сможете увидеть этикетку Energy Guide, но только у уважаемых розничных продавцов, таких как SupplyHouse.com предлагает все технические подробности о моделях, которые они продают, так что у вас все еще будет информация, необходимая для того, чтобы сделать осознанный выбор.
Фото: supplyhouse.com
Некоторые типы газовых и электрических водонагревателей по своей сути более эффективны.
Ни один из видов топлива не обещает наилучшего КПД; скорее, производители разработали высокоэффективные подкатегории водонагревателей для каждого типа источника питания.
Эффективные газовые водонагреватели
Конденсационные водонагреватели улавливают и рециркулируют энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую, чтобы повысить общую эффективность агрегатов.В отличие от стандартных газовых водонагревателей (без конденсации), которые направляют горячий водяной пар через дымоход и выводят его из дома, конденсационные агрегаты, такие как газовый водонагреватель Power Vent на 50 галлонов AO Smith, собирают и рециркулируют водяной пар. . Конечно, у этих агрегатов есть свои плюсы и минусы:
У конденсационных водонагревателей меньше эксплуатационные расходы.
Конденсационные водонагреватели имеют более высокие номинальные характеристики в первый час и степень рекуперации, чем модели без конденсации.
Требуется установленная газовая линия.
Эффективные электрические водонагреватели
Вершиной эффективности электрических водонагревателей является водонагреватель с тепловым насосом . Этот водонагреватель работает, отбирая тепло из воздуха, что делает его наиболее подходящим для использования в теплом климате. Установки с тепловым насосом, такие как водонагреватель Stiebel Eltron Accelera 220 на 58 галлонов (доступный в SupplyHouse), дороже, чем модели без теплового насоса (они могут стоить на 800-2500 долларов больше, чем стандартная электрическая модель), но они самые эффективные водонагреватели на рынке сегодня.
Водонагреватели с гибридным тепловым насосом , такие как гибридный водонагреватель с тепловым насосом Voltex на 50 галлонов AO Smith (доступный в SupplyHouse), позволяют потребителю выбирать различные режимы работы для различных ситуаций, чтобы повысить эффективность устройства. Например, большинство гибридных тепловых насосов имеют режим «отпуска», который снижает эксплуатационные расходы, когда никого нет дома. В зависимости от модели вы можете сэкономить до 80 процентов на расходах на горячую воду, выбрав гибридный тепловой насос вместо стандартного водонагревателя.Эти приборы должны быть установлены на площади не менее 1000 квадратных футов, поэтому, хотя они и являются хорошим вариантом для просторного гаража, они не подходят для небольшого подсобного помещения.
Эффективные водонагреватели, работающие на газе или электричестве
Бесконтактные водонагреватели , также известные как водонагреватели «по требованию» или «точки использования», бывают как газовыми, так и электрическими. варианты с питанием. Эти более тонкие устройства работают за счет втягивания воды через нагревательный элемент при включении крана или прибора.Поскольку они нагревают воду по мере ее использования, они могут быть на 35 процентов более энергоэффективными, чем традиционный водонагреватель резервуарного типа. Газовые водонагреватели без бака могут быть конденсационными или неконденсирующими, например, неконденсирующий водонагреватель Rinnai на 180 000 БТЕ (можно приобрести в SupplyHouse).
«Они ограничены в том, сколько горячей воды может быть откачано за один раз, поэтому выбирайте прибор в соответствии с тем, сколько горячей воды вам нужно, — советует О’Брайан, добавляя, — но вы никогда не закончите». Обратите внимание: поскольку они не хранят горячую воду, рейтинги восстановления и первого часа (см. Ниже) не применяются.Вместо этого водонагреватели без резервуаров оцениваются по размеру по их «скорости потока», измеряемой в галлонах в минуту (GPM). Скорость потока безбаквального водонагревателя определяет, сколько воды устройство может обеспечить за один раз. Вы можете узнать больше о выборе правильного размера для безбаквального водонагревателя на SupplyHouse.com.
Фото: istockphoto.com
Газовые водонагреватели нагреваются быстрее.
При сгорании газ выделяет тепло быстрее, чем электрический нагревательный элемент.В результате коэффициент восстановления и рейтинг первого часа (FHR) — два числа, которые помогают потребителям определить, будет ли устройство удовлетворять потребности их семьи — обычно выше для газовых водонагревателей, чем для сопоставимых электрических моделей того же производителя. и размер резервуара. (Эти характеристики можно найти в описании устройства на веб-сайте продавца или производителя.)
Скорость извлечения , указанная в галлонах в час (GPH), указывает количество воды, которое устройство может нагреть дополнительно на 90 градусов по Фаренгейту. в течение периода времени.Например, водонагреватель AO Smith на 50 галлонов с вытяжной вентиляцией (доступный в SupplyHouse) показывает скорость восстановления 55,9 галлонов в час; это означает, что за час он нагреет почти 60 галлонов воды на 90 градусов.
FHR означает, сколько горячей воды водонагреватель может подать в первый час, когда вода в баке полностью нагрета. Чем эффективнее водонагреватель, тем выше частота сердечных сокращений. Например, водонагреватель Bradford White на 40 галлонов Energy Saver (доступный в SupplyHouse) имеет номинальную производительность в первый час 56 галлонов, что означает, что после того, как вода в резервуаре полностью нагреется, он может произвести 56 галлонов горячей воды в в первый час после начала его использования.Поскольку в них содержится больше горячей воды, резервуары большего размера предлагают более высокие значения FHR, но эффективность агрегата также является фактором при определении рейтинга.
Установка электрического водонагревателя может быть сделана своими руками.
Энтузиаст-самодельщик с базовыми знаниями в области электрики обычно может заменить электрический водонагреватель и сэкономить на расходах на установку (обычно это дополнительные 350-450 долларов, в зависимости от того, где вы живете — разные районы страны повлекут за собой разные затраты) .Замена газового водонагревателя, требующая отключения и повторного подключения газовой магистрали, — это совсем другая история. Для установки требуются маневренные газовые линии, а водонагреватели, работающие на природном газе и пропане (если они не являются конденсационными моделями), также должны выводиться наружу. «Обычный домовладелец не в состоянии справиться с этой работой. Я бы порекомендовал позвонить профессионалу для установки», — говорит О’Брайан. Если у домовладельца уже есть газовый водонагреватель, он или она может рассчитывать заплатить от 400 до 550 долларов за сантехника, который снимет старый агрегат и установит новый, независимо от того, является ли он баком или безбаковой.Однако переход на газ с электричества может привести к дополнительным расходам на установку от 1500 до 2300 долларов для прокладки новой газовой линии и установки вентиляции.
Фото: shutterstock.com
Стиль водонагревателя (например, резервуарный или без резервуара), в отличие от источника питания, определяет, как долго он прослужит.
Для газовых и электрических водонагревателей резервуаров в среднем от 10 до 13 лет, а без резервуарных агрегатов — до 20 лет или дольше. Средний срок эксплуатации водонагревателей с тепловым насосом составляет от 12 до 15 лет.
Какой бы тип водонагревателя вы ни приобрели, и независимо от того, выберете ли вы его газовый или электрический, вы получите максимально долгий срок службы водонагревателя, если всегда будете соблюдать годовой график технического обслуживания и ремонта, установленный производителем.
Эта статья была представлена вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Проконсультируйтесь с профессионалом
Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Сколько электроэнергии потребляет газовая печь «Тариф на электроэнергию
Согласно Energy Star, программе энергоэффективности, проводимой Министерством энергетики США, расходы на отопление и охлаждение составляют ошеломляющие 42% от суммы счета за электроэнергию для среднего домохозяйства. Неудивительно, что мы всегда ищем более дешевые способы охлаждения или обогрева наших домов.
Почти половина домохозяйств в США полагаются на природный газ, поскольку является более дешевой альтернативой отоплению. Если вы также думаете об инвестициях в газовую печь, читайте дальше.Вы узнаете, как рассчитать энергопотребление и стоимость печи, какие факторы влияют на ее эксплуатационные расходы, а также сравните газовую и электрическую печь для отопления.
Как работает газовая печь
Есть много вариантов отопления, из которых можно выбрать для своего дома. Существуют и другие альтернативы газовым печам, такие как электропечь или конвекционный нагреватель . У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны, поэтому бывает сложно решить, какой из них лучше всего подходит для вашей семьи.
Прежде чем мы перейдем к расчету энергопотребления, давайте посмотрим, как работает газовая печь.
Печь состоит из нескольких основных частей:
Термостат для связи с вашим блоком HVAC
Горелки (металлические трубы), по которым проходит природный газ
Теплообмен r, который нагревает воздух внутри печи
Электродвигатель нагнетателя управляет воздух к теплообменнику, а затем по всему дому
Как это работает?
Шаг 1: Ваш термостат сообщает печи, что температура упала.
Шаг 2: Клапан открывается, позволяя природному газу начать течь к горелке.
Шаг 3: Розжиг горелки нагревает газ, который, в свою очередь, нагревает воздух, проходящий через него.
Шаг 4: Теплый воздух поступает в воздуховоды и попадает в ваш дом, нагнетает холодный воздух в печь, и процесс начинается снова
Факторы, влияющие на текущие расходы
Итак, каковы факторы, которые влияют на то, сколько энергии потребляет вышеуказанный процесс, и, в конечном итоге, на сумму, которая попадает в ваш счет за коммунальные услуги?
КПД
КПД газовой печи — это не что иное, как мера того, насколько хорошо ваша печь преобразует газ в тепловую энергию (выражается в британских тепловых единицах), и отражается в процентах (годовая эффективность использования топлива или рейтинг AFUE ).Естественно, чем выше число, тем больше тепла вы получите при меньших затратах.
Минимально допустимый КПД газовой печи составляет 78%, а некоторые новые модели достигают 97%, почти полного КПД. Конечно, чем выше КПД, тем дороже будет стоить такая печь, поэтому важно найти баланс.
Среднее домашнее хозяйство в США использует от 50 миллионов до 150 миллионов БТЕ на отопление каждую зиму, поэтому в зависимости от того, на каком конце шкалы вы находитесь, энергоэффективность вашего устройства должна отражать это.
Ваши расходы на отопление
По данным Управления энергетической информации США, средняя цена за тысячу кубических футов природного газа для жилья составляет 9,86 доллара. Однако стоимость, которую платят жители отдельных штатов США , будет значительно варьироваться. Например, жители Техаса будут платить 9,39 доллара, в то время как домашние хозяйства в Калифорнии застрянут с ценой до 13,69 доллара.
Если ваша текущая цена на отопление выше, есть хорошие новости! Благодаря дерегулированию в сфере энергетики вы можете сменить поставщиков газа и электроэнергии, покупая энергию по более низким ценам.
Стоимость эксплуатации газовой печи
Итак, наконец, как вы можете рассчитать эксплуатационные расходы вашей газовой печи?
Предположим, ваша семья потребляет 100 миллионов БТЕ в год. Однако это действительно большое число для работы, поэтому поделите его на 100 000, чтобы получить 1000 термов газа.
Допустим, вы живете в Техасе, где природный газ стоит 9,36 доллара за тысячу кубических футов или 90 центов за термальную температуру.
Теперь предположим, что у вас есть устройство с высокой тепловой эффективностью по газу — 90%.Можно подумать, что 10% энергии, потребляемой вашей печью, не приведет к выработке тепла, поэтому ваши фактические затраты энергии на терм газа будут составлять 0,9 x 1,10 = 1 доллар.
Это означает, что ваши годовые расходы на отопление будут примерно 1000 x 1 доллар = 1000 долларов, примерно 80 долларов в месяц или 2,7 доллара в день.
Конечно, приведенные выше расчеты основаны на предположениях, но, надеюсь, они предоставят вам полезный шаблон для расчета затрат на энергию для вашей собственной печи.
Отапливать электричеством или газом дешевле?
В поисках лучшего прибора вы могли встретить другой тип печи — электропечь; и задумался, что лучше. Вот некоторые плюсы и минусы обоих.
Стоимость электропечи может составлять лишь половину того, что вы заплатите за газовую. Причиной этого является стоимость установки — при работе с горючим элементом , например газом, все должно быть полностью герметично, чтобы предотвратить утечку окиси углерода, что обычно требует специального оборудования и навыков.
Электропечь является более эффективной из двух. Его рейтинг эффективности электрического нагрева может достигать 100 процентов.
Однако, несмотря на более высокий средний КПД и более низкие затраты на установку электропечей, эксплуатационные расходы будут выше из-за более высоких средних затрат на электроэнергию. С другой стороны, вы можете делать покупки по более низкой цене на электроэнергию за кВтч, чтобы снизить свои счета за электроэнергию.
Энергопотребление электрических печей колеблется от 10 киловатт до 50 киловатт. Допустим, у вас есть электропечь мощностью 20 кВтч, которую вы используете 2 часа в день.
Если вы живете в Техасе и еще не сменили поставщика электроэнергии, вы платите по стандартному тарифу на электроэнергию 11,85 цента за киловатт-час.
Стоимость электроэнергии в час можно рассчитать как 20 кВтч x 0,1185 = 2,37 доллара в час или 4,74 доллара в день. Если вы используете постоянное энергопотребление, ежемесячные расходы составляют 144,19 доллара.
Поскольку отопление и охлаждение составляют почти половину вашего счета за электроэнергию, вы должны иметь возможность оценить свои ежемесячные расходы на отопление и способы их сокращения.Надеюсь, эта статья помогла вам понять, как рассчитать, сколько стоит запустить газовую или электрическую печь. Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении темы затрат на отопление, вы можете прочитать наше руководство о том, сколько будет стоить следующий переносной электрический обогреватель.
Обновление от 26.07.21,
Понимание рейтингов эффективности бытовых котлов
Во многих жилых домах используются котлы для нагрева воды и подачи горячей воды или пара для отопления.Пар распределяется по трубам к паровым радиаторам, а горячая вода может распределяться через радиаторы плинтуса или системы теплого пола или может нагревать воздух через змеевик. Паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные, и по своей природе менее эффективны. Weil-McLain предлагает как водяные, так и паровые котлы, которые потенциально могут обеспечить существенное повышение эффективности по сравнению с нынешней моделью домовладельца. Специалист в области отопления вместе с домовладельцем может обеспечить разумное вложение, выбрав правильный бойлер для конкретного применения, достигнув правильного баланса стоимости и эффективности.
Оценка эффективности бытовых котлов
Эффективность котла измеряется годовой эффективностью использования топлива (AFUE) для блоков с потребляемой мощностью менее 300 000 BTUH. Федеральная торговая комиссия требует, чтобы на новых котлах отображалось их AFUE, чтобы потребители могли сравнивать эффективность нагрева различных моделей. AFUE — это расчетный КПД, который пытается оценить, насколько хорошо прибор преобразует энергию топлива в тепло в течение обычного года.
В частности, AFUE — это отношение годовой тепловой мощности котла к общей годовой энергии ископаемого топлива, потребляемой котлом.В общем, AFUE 90% означает, что 90% энергии топлива становится теплом для дома, а остальные 10% уходят в дымоход и другие места.
Полностью электрический котел не имеет потерь в дымоходе. Рейтинг AFUE для полностью электрического котла составляет от 95% до 100%. Однако, несмотря на их высокий КПД, более высокая стоимость электроэнергии в большей части страны делает полностью электрические котлы неэкономичным выбором.
Минимальные требования к рейтингу AFUE для котлов зависят от типа топлива и используемого теплоносителя.По состоянию на 1 сентября 2012 года все изготовленные котлы имеют следующие минимальные рейтинги AFUE: 82% для газового водогрейного котла, 80% для газового парового котла, 84% для водогрейного котла на жидком топливе и 82 % для парового котла, работающего на жидком топливе. Кроме того, газовым котлам не разрешается иметь постоянное горение запальника, а водогрейные котлы должны иметь автоматические средства регулирования температуры воды в соответствии с предполагаемой тепловой нагрузкой.
Помимо типа используемого топлива и теплоносителя, модели котлов в первую очередь предназначены для работы в неконденсирующем или конденсационном режиме.Котлы без конденсации имеют КПД примерно от 80 до 88%, а котлы с конденсацией имеют КПД выше примерно 88%. Конденсационный котел конденсирует водяной пар, образующийся в процессе сгорания, и использует скрытое тепло от этой конденсации.
Рейтинг AFUE для конденсационного котла может быть намного выше (более чем на 6-8 процентных пунктов), чем для неконденсатного котла. Важно отметить, что существуют значительные различия между этими группами продуктов без конденсации и конденсации, и даже большие различия между новыми установками и установками, заменяющими эти различные продукты.Для достижения максимальной эффективности они должны использоваться в правильных приложениях.
Современные чугунные котлы намного более эффективны, чем те, что существуют более 20 лет назад, поэтому модернизация потенциально может обеспечить значительную экономию при замене чугунного котла новым чугунным котлом при правильном использовании. Weil-McLain предлагает сегодня на рынке один из самых эффективных чугунных газовых котлов GV90 +. Котел GV90 + имеет КПД 91.9% и может вентилироваться из ПВХ.
Модернизация котла / системы
В некоторых случаях домовладелец может быть финансово не готов или не в состоянии заменить котел. Иногда котлы можно модернизировать для повышения их эффективности. Эти обновления повышают эффективность более надежных старых систем. Но затраты на модернизацию следует тщательно сопоставить со стоимостью нового котла, особенно если замена возможна в течение нескольких лет. Модернизация зависит от вида топлива, но, как правило, некоторые варианты модернизации, которые могут повысить энергоэффективность системы, включают установку программируемых термостатов, добавление зонального контроля для систем горячего водоснабжения и / или установку наружных элементов управления сбросом.Продукты для очистки воды также можно использовать для улучшения циркуляции в системе, теплопередачи и предотвращения образования накипи.
Замена котла
Хотя старые котлы имели КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные котлы могут достигать КПД до середины 90-х годов, преобразовывая почти все топливо в полезное тепло для дома. Модернизация энергоэффективности и новая высокоэффективная система отопления часто могут вдвое сократить расходы на топливо и выбросы. Повышение эффективности котла с 56% до 90% в среднем доме с холодным климатом может потенциально сэкономить 1.Выбросы углекислого газа 5 тонн ежегодно при отоплении на газе или 2,5 тонны при отоплении на масле.
Если котел старый, изношенный, неэффективный или значительно крупногабаритный, часто самым простым решением является его замена на современную модель. Старые угольные горелки, которые были переоборудованы для работы на жидком топливе или газе, являются основными кандидатами на замену, как и газовые котлы с запальными лампами, а не с электронным зажиганием. Независимо от того, будет ли это плановая или внеплановая замена котла, бойлер правильного размера будет работать наиболее эффективно, если он будет правильно адаптирован к условиям дома.
В целом, оценку годовой экономии от замены системы отопления можно сделать с помощью приведенной ниже таблицы, в которой предполагается, что обе системы отопления имеют одинаковую тепловую мощность и котел правильно подобран для применения в доме. Однако старые системы, как правило, имеют слишком большие размеры и будут особенно крупными, если домовладелец значительно повысит энергоэффективность дома (установит новые двери, окна, изоляцию и т. Д.). Благодаря этому дополнительному преимуществу фактическая экономия при обновлении до новой системы может быть выше, чем указано в таблице.
Будьте уверены, что независимо от вашего выбора, линейка котлов Weil-McLain установила отраслевой стандарт инноваций, дизайна, простоты установки, надежности и эффективности, обеспечивая душевное спокойствие, непревзойденный комфорт и окупаемость энергии для домовладельцев.
Источник: «Печи и котлы». Energy.gov. N.p., n.d. Интернет. 26 апреля 2014 г.
Переход с нефти на газ | Стоимость мазута
Прошлой зимой, по данным Управления энергетической информации США, отопление дома нефтью стоило в среднем 1700 долларов, а природного газа — менее 900 долларов.Годом ранее, когда цены на нефть достигли пика, отопление на жидком топливе стоило в среднем 2000 долларов; природный газ снова стоил около 900 долларов. Начиная с 2002 года, нефтяное тепло ежегодно вырабатывается в среднем на 30-50% больше, чем газ.
Итак, если пришло время заменить вашу старую систему сжигания масла, вам может быть интересно, имеет ли смысл ее менять. Вот как вычислить числа.
Какие виды топлива доступны в вашем районе?
Около половины страны уже использует природный газ, и только около 8% использует нефть. Большинство остальных используют более дорогостоящее отопление — электричество составляет 34%, пропан — 6% — обычно потому, что это то, что доступно на местном уровне.Подавляющее большинство мазутных горелок сосредоточено на Северо-Востоке, где они составляют 31% систем отопления жилых домов. Во многом это из-за близости региона к портам, куда доставляют свои грузы нефтяные баржи, и того факта, что нефть была более дешевым вариантом, когда эти дома строились.
В отличие от нефти, которую доставляют грузовиком, природный газ подается прямо в ваш дом коммунальной компанией. Поэтому для переключения требуется наличие газовой магистрали под вашей улицей. Даже в районах северо-востока, где преобладают нефтяные месторождения, в большинстве городских и пригородных районов есть газопровод.В противном случае вы сможете убедить местное коммунальное предприятие установить газовую магистраль, если достаточное количество соседей объединятся, чтобы сделать запрос.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.
Сколько будет стоить оборудование?
Оборудование, работающее на газе, стоит меньше, чем оборудование, работающее на жидком топливе. По словам Эллиса Гилеса из TAG Mechanical в Сиракузах, за базовую печь (для системы принудительного воздушного отопления) или бойлер (для нагрева горячей воды) вы заплатите от 1500 до 3000 долларов за газ и от 2000 до 8000 долларов за нефть. , Нью-Йорк. Если вы выберете высокоэффективную систему, вы заплатите от 3500 до 5500 долларов за газ по сравнению с 4500 до 10000 долларов за нефть. Высокоэффективное подразделение любого типа может иметь право на налоговую льготу до 300 долларов, а также на местные льготы.
Сколько будет стоить подключение?
Есть два аспекта процесса подключения газа: снаружи дома и внутри. Коммунальное предприятие проведет подземную трубу от газопровода до вашего дома, где установит счетчик. По словам Джима Ранфоуна, управляющего директора Американской газовой ассоциации, торговой группы, для этого требуется использовать экскаватор с обратной лопатой, чтобы выкопать траншею от дороги к дому. Обычно это стоит от 1000 до 1500 долларов. Но возможно, что коммунальное предприятие откажется от этой платы или снизит ее, чтобы побудить вас добавить вас в список своих клиентов.Ваш подрядчик возьмет на себя вторую часть работы, подведя газ от счетчика к вашей теплоцентрали, как правило, по цене от 500 до 1000 долларов.
Популярные чтения
Не покупайте органайзер для шкафа. Попробуйте эти идеи вместо этого
Спальня и шкаф
Вот как организовать шкаф, не тратя деньги на гаджеты.
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайд-шоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.
3 красивых решения для устранения беспорядка на улице
Двор и патио
Не нужно все это прятать в гараже. Вот как создать аккуратное хранилище во дворе.
Какие еще расходы связаны?
Для перехода на газ может потребоваться выровнять дымоход (от 750 до 2000 долларов), потому что влага в выхлопных газах может повредить кладку. Лайнер не нужен для высокоэффективной газовой системы, что в сочетании с налоговыми льготами объясняет, почему почти все заказчики переоборудования Guiles выбирают высокоэффективное оборудование.Хотя это, вероятно, не требуется, вы, скорее всего, решите снять свой масляный бак еще за 750 долларов или около того, если он над землей, и за 3000 долларов, если он закопан.
Практический результат преобразования нефти в газ
Так стоит ли потенциально потратить несколько тысяч долларов на конверсию, чтобы перейти на газ? Что ж, по ценам прошлого года только ваша экономия на топливе окупится менее чем за пять лет. Но, как следует из предостережения фондового рынка, прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Большая часть природного газа добывается в Северной Америке, поэтому некоторые говорят, что его цены менее волатильны, чем цены на нефть, которая является глобальным товаром.Но правда в том, что нет никакого способа узнать наверняка, сохранит ли газ свое существенное ценовое преимущество. Решение обычно сводится к тому, насколько сложным будет преобразование вашего дома и насколько хороши стимулы, предлагаемые коммунальными предприятиями и государственными агентствами, говорит Марк Вулф, исполнительный директор Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи в энергетике, торговой группы государственные чиновники, которые помогают домовладельцам сократить расходы на электроэнергию.
16 Ампер — сколько киловатт нагрузки выдержит электропроводка?
Разделы статьи:
16 Ампер — сколько киловатт нагрузки выдержит электропроводка?
Прежде чем вдаваться в терминологию и подсчёты следует отметить, что кВт и Амперы — это те величины, которые не совсем соизмеримы. В Амперах измеряется сила тока, а в киловаттах мощность, которая к слову бывает разной: реактивной, активной и т. д.
И, тем не менее, многие задают один и тот же вопрос, сколько кВт в 16, 25 или 32 Амперах. Возможно, кому-то так легче ориентироваться в расчете нагрузки на электропроводку или в подборе автоматических выключателей.
Как бы там ни было, в статье будет рассказано о том, сколько ампер в 1 кВт и наоборот.
16 Ампер — сколько это киловатт?
1 Ампер — это 0,22 кВт для однофазной сети 220 Вольт. Для трехфазных сетей данное значение другое, порядка 0,7 кВт, если сеть «Звезда» и 1,1 кВт, если сеть «Треугольник».
Следовательно, 10 Ампер — это уже 2,2 кВт нагрузки, если речь идёт про однофазную сеть 220 Вольт. А вообще, если нужно рассчитать, какой автоматический выключатель ставить или сколько кВт в определённом количестве ампер, необходимо использовать следующую формулу, где:
например, мощность прибора 2 кВт, сеть 220 Вольт — необходимо 2 разделить на 220, что в итоге будет составлять порядка 9 Ампер. Именно столько будет потреблять электрический чайник мощностью в 2 кВт.
Соответственно зная данные показатели можно без особого труда высчитать, какой автоматический выключатель нужен для безопасной работы конкретного электропотребителя. И, таким образом, можно рассчитать силу тока в сети 220 Вольт.
Амперы и киловатты — в чем разница?
Амперы и киловатты являются совершенно разными величинами. Как было сказано выше, на сайте elektrikinfo.ru, в амперах измеряется сила тока, а в киловаттах — мощность. То есть, амперы могут быть в киловаттах, только как составляющая, и, не более того.
Куда важно при расчете силы тока и мощности знать рабочее напряжение сети. Именно оно и несёт в себе главные составляющие для всех последующих расчетов. От того, какая сеть — трехфазная или однофазная и зависит ампераж. Для этих двух сетей он будет совершенно разным.
Например, на обычной розетке написано 16 Ампер. Зная этот параметр и напряжение сети, в данном случае 220 Вольт, можно более менее точно рассчитать, какую мощность (нагрузку) может выдержать данная розетка.
Для этого нужно лишь умножить 16 на 220 (напряжение сети). В итоге получится значение в 3520 Ватт, то есть, 3,5 кВт. Именно такую нагрузку и способна выдержать обычная розетка на 16 Ампер. К ней можно одновременно будет подключить, например, электрочайник на 2 кВт и фен, который потребляет не более 1,5 кВт.
При этом очень важно, чтобы и провода, которыми была подключена розетка, также способны были выдержать такую нагрузку, то есть в 3,5 кВт. Более подробно об этом вы можете прочитать в этой статье, какое сечение провода нужно для 2-3-5 и 7 кВт.
Однако учитывая то, что кабель сечением 1,5 мм способен выдержать порядка 3,3 кВт, лучше всё-таки подключать розетки кабелем, сечение которого не менее 2,5 мм². Вот почему данный кабель чаще всего и используется электриками для подключения бытовых розеток на 16 Ампер.
Поделиться статьей в социальных сетях
Сколько ампер в киловатте
Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула
Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).
Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).
Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).
Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.
Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)
Формула для перевода кВт в А
Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).
Амперы в киловатты: как рассчитать, таблица
Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.
Соотношение ампер и киловатт
Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.
Определение ампера и киловатта
Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.
Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.
Соотношение измерительных величин
Зачем переводить амперы в киловатты
Многие люди привыкли при работе с электрическими приборами использовать киловатты, поскольку именно они отражаются на считывающих приборах. Однако многие предохранители, вилки, розетки автомата имеют амперную маркировку, и не каждый обычный пользователь сможет догадаться, сколько в ампераже устройства киловаттовой энергии. Именно из-за этих возникающих проблем необходимо научиться делать перевод величин. Также нередко это нужно, чтобы четко пересчитать, сколько и какой прибор потребляет электроэнергии. Иногда это избавляет от лишних трат на электроэнергию.
Подсчет используемого электрооборудования дома как цель перевода
Переводы с амперов в киловатты и наоборот
Осуществлять переводы величин можно тремя способами: универсальной таблицей, онлайн калькулятором или формулой. Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему удобно в том случае, когда приходится сталкиваться с большими цифровыми значениями.
Обратите внимание! Согласно универсальной таблице и формуле можно узнать, что в одном А находится 0,22 кВт или 0,38 кВт. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 6А в кВт, нужно умножить 0,6 на 0,22. В итоге выйдет 1,32 кВт.
В однофазной электрической цепи
Чтобы вычислить необходимые величины в однофазной сети, где номинальный ток автоматического выключателя, к примеру, равен 10 А и в нормальном состоянии через него не течет энергия выше указанного значения, необходимо вычислить максимальную электромощность. Нужно подставить в формулу нахождения мощности значения напряжения и силы электротока и перемножить их между собой. Получится, что мощность будет равна 220*10=2200 ватт. Для перевода в меньшие значения необходимо цифру поделить на 1000. Выйдет 5,5 кВт. Это вся сумма мощностей, питающихся от автомата.
Перевод в однофазной электроцепи
В трехфазной электрической цепи
Перевод показателей в трехфазной сети, рассчитанной на 380 вольт, можно сделать подобным образом. Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.
При известном мощностном показателе трехфазной цепи рассчитывать рабочий ток можно, преобразовав данную формулу. То есть электромощность нужно поделить на корень из 3, умноженный на напряжение. В итоге, если электромощность равна 10 кВт, выйдет значение автомата в 16А.
Перевод в трехфазной электроцепи
Расчет
Для подсчета величин используются специальные формулы. После их подсчета останется только вставить их в приведенные выше формулы. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность, необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.
Обратите внимание! Нередко все необходимые данные прописаны на коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в кВт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но в таком случае необходимо подключать только один прибор к сети.
Формула расчета
Таблица перевода
На данный момент сделать перевод величин в прямом и обратном порядке можно без особых проблем благодаря специальной таблице с названием «100 ампер сколько киловатт». С помощью нее можно без проблем вычислить необходимые значения. Особо ее удобно использовать, когда нужно подсчитать большие числа. Интересно, что сегодня существуют таблицы, рассчитанные на подсчет ампеража и энергии автоматического выключателя однофазной и трехфазной цепи. Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.
Таблица переводов киловатт и ампер
Чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применять таблицу переводов. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.
Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)
Мощность — энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени (скорость потребления, измеряется в Ватт). Сила тока — количество энергии, прошедшей за величину времени (скорость прохождения, измеряется в амперах).
Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.
Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.
Если сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз. Корень из трех приблизительно равен 1,73. Чтобы перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), надо применить формулу:
P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.
Таблица перевода Ампер – Ватт:
220 В
380 В
100 Ватт
0,45
0,15
Ампер
200 Ватт
0,91
0,3
Ампер
300 Ватт
1,36
0,46
Ампер
400 Ватт
1,82
0,6
Ампер
500 Ватт
2,27
0,76
Ампер
600 Ватт
2,73
0,91
Ампер
700 Ватт
3,18
1,06
Ампер
800 Ватт
3,64
1,22
Ампер
900 Ватт
4,09
1,37
Ампер
1000 Ватт
4,55
1,52
Ампер
Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.
Сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если полная мощность двигателя 5,5 киловатт, то потребляемая активная мощность 5,5*0,87= 4,7 киловатта. Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.
Перевести Амперы в Киловатты | Сайт электрика
Всем привет. Сегодня поговорим о том, как перевести Амперы в Киловатты. Этот вопрос интересует многим людей, особенно в тот момент, когда появляется необходимость в ремонте электроприборов или при электромонтаже. Содержание статьи: 1. Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети 1 Киловатт сколько это Ампер 2. Как перевести Амперы в Киловатты в трёх фазной сети Если взять к вниманию все электрические приборы, то обычному человеку в их технических характеристиках и маркировке разобраться довольно тяжело. Например, на автоматах, розетках, вилочках, предохранителях и так далее, маркировка указывается в Амперах. Зачастую пишется максимальный ток, на который рассчитано изделие.
А на самих электроприборах указывают потребляемую мощность, выраженную в Киловаттах или Ваттах. Отсюда появляется проблема с правильностью выбора защитной автоматики для определённых нагрузок.
Очевиден тот факт, что для освещения нужен один автомат, а для подключения бойлера или духовки, совсем другой. Вот тут появляется вопрос с переводом кВт в А.
Надеюсь, вы знаете, что дома у нас в розетках течёт переменный ток с напряжением 220 Вольт. Использую ниже написанные формулы, можно легко всё рассчитать.
Как перевести Амперы в Киловатты в однофазной сети
Вт – это А умноженный на В:
P = I * U
И наоборот – А равен Вт делённый на В:
I = P/U
P – мощность;
I – сила тока;
U – напряжение;
При расчётах, значение P должно браться исключительно в Вт. 1 кВт = 1000 Вт.
1 Киловатт сколько это Ампер
1 кВт = 1000 Вт/220 в = 4,54 А
Таблица подбора автомата по току и мощности.
Реальный пример. Необходимо заменить электрическую вилочку на стиральной машине мощностью 2,2 кВт. Используя формулу, подставляем значения:
I = 2200/220 = 10 А.
Для более долгосрочной и безопасной работы, к полученному числу необходимо прибавить запасу минимум 25%. 10 + 2,5 = 12,5. На такой номинал данное изделие, наверное, не выпускают, и при покупке округлять нужно в большую сторону. Оптимальным вариантом для замены будет вилочка на 16 А.
Как перевести Амперы в Киловатты в трёхфазной сети
Ватт = √3 * U * I;
√3 = 1,732;
P = √3 * U * I;
Ампер = Вт /(√3 * В)
I = P / √3 * U
Задача. Рассчитать мощность трёхфазного водонагревателя. При его работе токоизмерительные клещи показывают нагрузку 3,8 А.
P = 1,732 * 380 * 3,8 = 2501
Ответ: мощность водонагревателя составляет 2,5 кВт.
Примечание. Цифры могут быть совсем другими, в зависимости от схемы управления нагревателем.
Подведём итоги. Используя выше приведённые формулы, подобрать материалы для ремонта или монтажа, не составит ни какого труда, даже людям, не имеющим электротехнического образования.
Для закрепления информации смотрите видеоролик по теме. Он создан немного старомодно, но зато полезный и познавательный.
Так же читайте: Расчёт мощности трёхфазной сети.
На этом буду заканчивать. Свои вопросы пишите в комментариях. Если статья была полезной, то жмите на кнопки социальных сетей. До новых встреч. Пока.
С уважением Семак Александр!
Читайте также статьи:
Перевести амперы (А) в киловатты (кВт): онлайн-калькулятор, формула
Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в киловатты (кВт), введите значения силы тока I в амперах (A), напряжения U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (если требуется), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получена мощность P в кВт. Чтобы сбросить введенные данные, нажмите соответствующую кнопку.
Калькулятор А в кВт (1 фаза, постоянный ток)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) однофазной сети с постоянным током равняется произведению силы тока I в амперах (А) и напряжения U в вольтах (В), деленному на 1000.
Калькулятор А в кВт (1 фаза, переменный ток)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) однофазной сети с переменным током равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В), коэффициент мощности PF и деленной на 1000.
Калькулятор А в кВт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) трехфазной сети с переменным током и линейным напряжением равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В), коэффициент мощности PF, квадратный корень из трех (√3) и деленной на 1000.
Калькулятор А в кВт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)
Формула для перевода А в кВт
Мощность P в киловаттах (кВт) трехфазной сети с переменным током и фазным напряжением равняется утроенному произведению силы тока I в амперах (А), напряжения U в вольтах (В) и коэффициента мощности PF, деленному на 1000.
Перевод ампер в киловатты и киловатт в амперы
Быстрая оценка токов и мощностей
Предельная простота исходных соотношений (1) и (2) позволяет заметно упростить выполнение текущих расчетов при дополнительном условии задания мощности в киловаттах.
В основу упрощения расчетов положен факт того, что с учетом примерного постоянства напряжения в бытовой однофазной 220-вольтовой сети пересчет мощности в ток можно выполнить умножением мощности на постоянный коэффициент.
Для определения такого коэффициента целесообразно воспользоваться тем, что при задании W в кВт имеем довольно точную оценку I = W*1000/220 = 4,5*W.
Например, при W = 2,8 кВт получаем 4,5*2,8= 12,6 А, т.е. выкладки выполняются быстрее и существенно удобнее по сравнению с “правильным” расчетом при незначительной потерей точности.
Аналогичным образом столь же легко показать, что W = 0,22*I кВт. Необходимо помнить о том, что ток I указывается в амперах.
Таким образом, получаем простые правила:
один кВт соответствует 4,5 А тока;
один ампер соответствует мощности 0,22 кВт.
Последнее правило часто закругляют до уровня один ампер эквивалентен 0,2 кВт.
Как вычислить напряжение и мощность тока
Выше были показаны формулы, по каким можно высчитать какую-либо величину на основании значения известных.
Известна формула для определения мощности, исходя из тока и напряжения. Перед тем, как найти ампер формула должна быть преобразована следующим образом:
I=P/U
Если на устройстве указано, какая потребляемая мощность и сила тока в цепи, то можно определить, на работу с каким напряжением рассчитано устройство:
U=P/I
Также, пользуясь дополнительно законом Ома, можно определить значение сопротивления нагрузки. Чтобы не путаться в формулах, можно воспользоваться мнемонической записью, которая позволяет легко вычислить любое из значений, когда известны любые два других.
Мнемоническая запись электрических величин
Как правильно рассч
Конвертер величин
киловатт (кВт) в вольт-амперы (VA)
Калькулятор
киловатт (кВт) в вольт-амперы (ВА).
Введите реальную мощность в киловаттах и мощность коэффициент и нажмите кнопку Calculate , чтобы получить полную мощность в вольт-амперах:
Введите киловатт:
кВт
Введите коэффициент мощности:
Результат в вольтах:
ВА
Расчет
ВА в кВт ►
кВт в ВА расчет
Полная мощность S в вольт-амперах (ВА) равна 1000-кратной реальной мощности P в киловаттах (кВт), деленной на коэффициент мощности PF:
S (ВА) = 1000 × P (кВт) / PF
Расчет
кВт в ВА ►
См. Также
Как преобразовать кВт в VA
ВА в кВт калькулятор
Ватт (Вт)
Электрический расчет
Преобразователь мощности
.
Преобразовать киловатт в вольт-ампер
Укажите значения ниже, чтобы преобразовать киловатт [кВт] в вольт-ампер [В * A], или наоборот .
Киловатт в вольт-ампер Таблица преобразования
Киловатт [кВт]
Вольт-ампер [В * A]
0,01 кВт
10 В * A
0,1 кВт
100 В * A
1 кВт
1000 В * A
2 кВт
2000 В * A
3 кВт
3000 В * A
5 кВт
5000 В * A
10 кВт
10000 В * A
20 кВт
20000 В * A
50 кВт
50000 В * A
100 кВт
100000 В * A
1000 кВт
1000000 В * A
Как преобразовать киловатт в вольт-ампер
1 кВт = 1000 В * A 1 В * A = 0.001 кВт
Пример: преобразование 15 кВт в В * A: 15 кВт = 15 × 1000 В * A = 15000 В * A
Рассчитывает мощность / вольтаж / текущий / сопротивление.
Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :
Калькулятор
Ампер в ватт ►
Расчет Ом
Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):
Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):
Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):
Расчет ампер
Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):
Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):
Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):
Расчет вольт
Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):
Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):
Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):
Расчет ватт
Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):
Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):
Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):
Калькулятор закона Ома ►
См. Также
.
Ампер (А), электрический блок
Определение ампер
Ампер или ампер (обозначение: A) — это единица измерения электрического тока.
Устройство Ampere названо в честь Андре-Мари Ампера из Франции.
Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическими заряд одного кулона в секунду.
1 А = 1 К / с
Амперметр
Амперметр или амперметр — это электрический прибор, который используется для измерения электрического тока в амперах.
Когда мы хотим измерить электрический ток на нагрузке, амперметр подключается последовательно к нагрузке.
Сопротивление амперметра близко к нулю, поэтому он не будет влияют на измеряемую цепь.
Таблица префиксов единиц ампер
наименование
символ
преобразование
, пример
микроампер (микроампер)
мкА
1 мкА = 10 -6 А
I = 50 мкА
миллиампер (миллиампер)
мА
1 мА = 10 -3 А
I = 3 мА
ампер (амперы)
А
–
I = 10A
килоампер (килоампер)
кА
1кА = 10 3 А
I = 2кА
Как преобразовать ампер в микроампер (мкА)
Ток I в микроамперах (мкА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000000:
I (мкА) = I (A) /1000000
Как преобразовать амперы в миллиампера (мА)
Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000:
I (мА) = I (A) /1000
Как перевести ампер в килоампер (кА)
Ток I в килоамперах (мА) равен току I в амперах (А), умноженному на 1000:
I (кА) = I (A) ⋅ 1000
Как преобразовать амперы в ватты (Вт)
Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (А), умноженному на напряжение V в вольтах (В):
P (W) = I (A) ⋅ V (V)
Как преобразовать амперы в вольты (В)
Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):
В (В) = P (Ш) / I (A)
Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):
В (В) = I (A) ⋅ R (Ом)
Как преобразовать амперы в Ом (Ом)
Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):
R (Ом) = В (В) / I (A)
Как перевести амперы в киловатты (кВт)
Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В), деленному на 1000:
P (кВт) = I (A) ⋅ В (В) /1000
Как перевести ампер в киловольт-ампер (кВА)
Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна действующему току I RMS в амперах (A), умноженное на действующее значение напряжения V RMS в вольтах (В), деленное на 1000:
S (кВА) = I RMS (A) ⋅ В СКЗ (В) /1000
Как преобразовать амперы в кулоны (К)
Электрический заряд Q в кулонах (C) равен току I в амперах (A), умноженному на время протекания тока t в секундах (с):
Q (C) = I (A) ⋅ т (с)
См. Также
.
Понимание Киловатт против. Киловольт-амперы — продукты критического питания
КВВ и КВА
Посмотрите на любую электрическую машину, и вы найдете номинальную мощность. Обычно это выражается в киловаттах (кВт), но иногда вы можете увидеть номинальное значение в кВА или киловольт-ампер. Хотя оба рейтинга выражают мощность, они разные.
Киловатт
Киловатт — это реальная или фактическая мощность, которую обеспечивает машина: напряжение x ток. Это количество энергии, которое газогенератор может обеспечить в зависимости от его мощности.
Киловольт-ампер
. Киловатт-ампер — это «кажущаяся» мощность, обеспечиваемая машиной. Оно всегда будет выше номинальной мощности в кВт, но для работы доступна только часть кВА. В ситуациях постоянного тока (DC) кВт и кВА одинаковы, потому что напряжение и ток не расходятся по фазе. В случае переменного тока (AC) это не так. В системах переменного тока напряжение и ток могут не совпадать по фазе. В этом случае номинальная мощность в кВт показывает, сколько фактической мощности доступно, а в кВА указывает на превышение тока.
Другими словами, кВА — это количество тока, которое устройство может потреблять, а кВт — это количество энергии, которое устройство выдает.
Коэффициент мощности
Разница между номинальной мощностью в киловаттах и киловольт-ампером — это так называемый коэффициент мощности. Коэффициент мощности — это значение, которое изменяется для каждого электрического устройства или машины, где-то между 0 и 1. Значение выражается в процентах, где 100% представляют собой единицу тока. При единице нет разницы между кВт и кВА.Чем ближе к 100% этот показатель машины, тем более эффективно он использует электроэнергию, что становится важным при оценке генераторов.
Почему имеет значение кВА
В то время как в США для обозначения номинальной мощности чаще всего используется кВт, в большинстве остальных стран мира используется кВА. Хотя киловольт-амперы могут показаться посторонними данными, на самом деле это не так. Вам необходимо знать кВА, чтобы убедиться, что на вашем предприятии есть надлежащая проводка для передачи этого дополнительного тока, даже если машина не будет его использовать.Генераторы также имеют номинальную мощность в кВА, поэтому вы можете определить, сможет ли он выдержать дополнительный ток для реактивных нагрузок.
Узнайте больше о генераторах и источниках питания от Critical Power Products & Services
Для получения дополнительной информации об измерении производительности генератора свяжитесь с Critical Power сегодня!
.
Перевести амперы в миллиамперы — Перевод единиц измерения
›› Перевести амперы в миллиамперы
Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько ампер в 1 миллиампере? Ответ — 0,001. Мы предполагаем, что вы конвертируете ампер в миллиампер . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: ампер или миллиампер Основной единицей СИ для электрического тока является ампер. 1 ампер равен 1 ампера или 1000 миллиампер. Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать амперы в миллиамперы. Введите ваши собственные числа в форму для преобразования единиц!
›› Таблица преобразования ампер в миллиампер
1 ампер в миллиампер = 1000 миллиампер
2 ампера в миллиампер = 2000 миллиампер
3 ампера в миллиампер = 3000 миллиампер
4 ампера в миллиампер = 4000 миллиампер
5 ампер в миллиампер = 5000 миллиампер
6 ампер в миллиампер = 6000 миллиампер
7 ампер в миллиампер = 7000 миллиампер
8 ампер в миллиампер = 8000 миллиампер
9 ампер в миллиампер = 9000 миллиампер
10 ампер в миллиампер = 10000 миллиампер
›› Хотите другие единицы?
Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из миллиампер в ампер, или введите любые две единицы ниже:
›› Преобразователи общего электрического тока
ампер на кулон в секунду ампер на пикоампер ампер на аттоампер ампер на ток Вебера / Генри ампер на сантиметр ампер на микроампер ампер на биот ампер на гигаампер ампер на статампер от 8000 франков на статампер
›› Определение: Amp
В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й сессией ГКПМ в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещенных на расстоянии одного метра в вакууме, будет производить между этими проводниками действует сила, равная 2 10 -7 ньютон на метр длины ».
›› Определение: Миллиампер
Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент 10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.
Итак, 1 миллиампер = 10 -3 ампер.
›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
.
16 Ампер сколько киловатт 220 таблица
Многие люди, решая, какой поставить автоматический выключатель, задумываются о количестве киловатт, потребляемых самым обычным электрооборудованием. Сколько киловатт выдерживает 16 амперный автомат, какую имеет мощность устройство, для чего он нужен и для какой фазы подходит? Об этом далее.
Емкость автомата и показатель мощности
В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.
Мощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.
Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.
Характеристики автомата на 16 ампер
Имеет на своем корпусе маркировку номинального тока, коммутационной способности, класса токоограничения, номинальной отключающей способности и время-токовой характеристики срабатывания расщепительной системы. Значение номинального тока равно 16 ампер, что может быть понижено или увеличено при изменении температуры в соответствующую сторону. Показатель коммутационной способности равен 4500 и 6000 ампер для бытового агрегата, а токоограничения — 10 миллисекунд.
Назначение
Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.
Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.
Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.
Принцип действия
Главным элементом устройства является электромагнитный с тепловым расцепители. Первый гарантирует защиту от замыкания, второй — от перенапряжения. Электромагнитный прибор это катушка с сердечником, которая поставлена на специальной пружине и при нормальном режиме создает электромагнитный вид поля, притягивающий катушечный сердечник. В момент короткого замыкания электроток повышается и превышает номинально заявленный по техническим характеристикам. Этот ток проходит по катушке расцепителя и увеличивает поле. В результате цепь обесточивается.
Автоматический выключатель — прибор, благодаря которому исправно работает все электрическое оборудование в доме и в сети. Чтобы сделать расчет, сколько киловатт выдерживает автомат на 16, 32, 40 и 63 ампер, а также посмотреть их мощность, достаточно воспользоваться приведенной выше таблицей.
Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …
Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!
А теперь давайте о напряжении и силе тока!
Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?
Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт
Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)
Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!
Индукционная плита и розетка
Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А
Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!
Ну хорошо думаете вы …
Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!
Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!
Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!
Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!
Дмитрий 19 сентября 2015 18:48
ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.
Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!
По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно. Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.
Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.
Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.
Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан
Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!
Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8
На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))
Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)
Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?
подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку.А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо
В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.
В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.
Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.
Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с медными жилами
Сечение токопро водящей жилы, мм 2
Медные жилы проводов и кабелей
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с алюминивыми жилами
Сечение токопро водящей жилы, мм 2
Алюминивые жилы проводов и кабелей
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Пример расчета сечения кабеля
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале. Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В — медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.
Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода
1 А в Киловатт — преобразовать 1 А в кВт
Онлайн-калькуляторы> Электрические калькуляторы> 1 А в киловатт
Калькулятор 1 А в Киловатт для преобразования 1 А в кВт. Чтобы вычислить, сколько кВт в 1 амперах, умножьте на вольты, а затем разделите на 1000.
Финансовые калькуляторы Калькулятор сложных процентов Ипотечный калькулятор Сколько дома я могу себе позволить Кредитный калькулятор Акционный калькулятор Инвестиционный калькулятор Пенсионный калькулятор 401
Калькулятор комиссий eBay Калькулятор комиссий PayPal Калькулятор комиссий Etsy Калькулятор надбавки Калькулятор TVM Калькулятор LTV Калькулятор аннуитета Сколько я заработаю в году
Математические калькуляторы Относительное число к десятичному виду 9000 Упрощенное соотношение 9000 9000 Процентное соотношение 9000 Калькуляторы Калькулятор ИМТ Калькулятор потери веса
Преобразование CM в футы и дюймы MM в дюймы
Другое Сколько мне лет Выбор случайных имен Генератор случайных чисел
Глоссарий по электричеству и коэффициенты преобразования
Не понимаю ни слова или аббревиатуры? Посмотрите здесь, в нашем глоссарий.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Нужна помощь в преобразовании единиц энергии? Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный список преобразование единиц измерения. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о топливе и коэффициенты пересчета.
А
ac — сокращение от переменного тока
активная мощность — см. Активную мощность
переменный ток — электрический ток, который многократно меняет направление из-за изменения напряжения, которое происходит с той же частотой.Часто сокращенно AC или ac.
генератор переменного тока — электрогенератор, предназначенный для выработки переменного тока. Обычно состоит из вращающихся частей, которые создают изменяющееся магнитное поле для создания переменный ток.
Американский национальный институт стандартов — частная организация, координирующая и / или утверждает некоторые стандарты США, в частности, относящиеся к электротехнической промышленности. Сокращенно ANSI.
Американский калибр проволоки — стандартная мера, представляющая размер проволоки.В чем больше число, тем меньше размер провода. Сокращенно AWG.
амперность — максимальный непрерывный ток, который проводник может проводить без перегрев выше его номинальной температуры.
Ампер — электрический ток, создаваемый одним вольт, приложенным к сопротивлению один ом. Он также равен расходу одного кулона в секунду. Именованный по французскому физику Андре М. Ампре 1836.
температура окружающей среды — температура окружающей среды.
Ампер-час — расход электроэнергии, равный одному амперу за один час. Обычно используется для оценки емкости батарей.
аналог — методика измерения или отображения, в которой используются постоянно меняющиеся физические параметры. Напротив, цифровой формат представляет информацию в дискретной двоичной форме. используя только нули и единицы.
Полная мощность
— математическое произведение напряжения и тока в сетях переменного тока. Поскольку напряжение и ток в сетях переменного тока могут не совпадать по фазе, полная мощность расчетная мощность может не равняться реальной мощности, но на самом деле может превышать ее.Реактивные нагрузки (индуктивность и / или емкость) в системах переменного тока приведет к увеличению кажущейся мощности чем реальная власть.
AWG — сокращение от American Wire Gauge.
Б
Батарея
— группа из двух или более ячеек, соединенных вместе для обеспечения электрического Текущий. Иногда также используется для описания отдельной клетки, которая преобразует химическую энергию в электрический ток.
срок службы батареи — количество циклов разрядки и перезарядки, которое выполняет батарея. может пройти до того, как снизится до уровня ниже его номинальной мощности.
саморазряд батареи — постепенная потеря химической энергии в батарее, которая не подключен к какой-либо электрической нагрузке.
черный старт — относится к определенным энергоблокам, генерирующим электроэнергию, которые могут запускаться. по запросу без внешнего источника электроэнергии. Часто это горение турбины, которые имеют стационарные аккумуляторные батареи для обеспечения резервного питания для питания всех органы управления и вспомогательное оборудование, необходимые для запуска и работы агрегата. В случае Эти блоки имеют решающее значение для восстановления электросети.Большинство энергоблоков не имеют возможности запуска с нуля.
соединение — электрическая проводящая дорожка, образованная неразъемным соединением металлические детали. Предназначен для обеспечения непрерывности электрической цепи и возможности безопасного провести любой вероятный ток. Аналогичен соединительной перемычке или соединительному проводу.
ответвление цепи — проводники между последним устройством защиты от сверхтока и выходы или нагрузки.
К
Конденсатор
— устройство, которое накапливает электрический заряд обычно посредством проводящих пластины или фольга, разделенные тонким изолирующим слоем диэлектрического материала.В эффективность устройства или его емкость измеряется в фарадах.
Ячейка
— отдельное устройство, преобразующее химическую энергию в электрический ток. Иногда также называется аккумулятором.
скорость заряда — скорость, с которой заряжается аккумулятор или элемент. Можно выразить как отношение емкости батареи к текущему току.
автоматический выключатель — устройство, предназначенное для размыкания цепи вручную или автоматическим действием, когда ток превышает значение, превышающее допустимое.Автоматический выключатель может обеспечить защиту от перегрузки по току.
проводник — обычно металлическое вещество, способное передавать электричество с небольшим сопротивлением. Наилучшим проводником в нормальном температурном диапазоне является серебро. В наиболее распространен медь. Некоторые другие недавно открытые вещества, называемые сверхпроводниками. фактически имеют нулевое сопротивление при экстремально низких температурах.
непрерывная нагрузка — постоянный ток электрической нагрузки в течение трех и более часов.
Кулон — практическая единица электрического заряда, передаваемого током в единицу. ампер в течение одной секунды. Это заряд, который переносят 6,2418 x 10 18 электронов. Названа в честь французского физика Шарля А. де Кулона 1806 г.
ток — поток электричества, обычно измеряемый в амперах.
цикла в секунду — мера частоты в электрической системе переменного тока. Сокращенные циклы в секунду или циклы. Сейчас заменен на агрегат Hertz.
Д
dc — сокращение от постоянного тока.
децибел — логарифмическая мера отношения двух величин. Сокращенно дБ. Для электроэнергии 1 дБ = 10 x log 10 P 1 / P 2 . Для электрическое напряжение или ток, 1 дБ = 20 x log 10 E 1 / E 2 .
глубина разряда — процент от номинальной емкости батареи, которая была разряжается от АКБ.
диод — электронный полупроводниковый прибор, который преимущественно пропускает ток поток только в одном направлении.
постоянный ток — электрический ток, который обычно течет только в одном направлении. Сокращенно dc.
E
Электролит
— неметаллический проводник электричества, обычно состоящий из жидкости. или паста, в которой поток электричества осуществляется ионами.
энергия — способность или способность выполнять механическую работу.Электрические энергия измеряется в киловатт-часах для выставления счетов.
Факс
Фарад — единица емкости. Один кулон заряда создаст потенциальную разница в один вольт на емкости в один фарад. Названный в честь английского физика Майкл Фарадей 1867.
неисправность — короткое замыкание.
фидер — проводники цепи между вспомогательным оборудованием и последним устройство защиты от перегрузки по току в ответвленной цепи.
фильтр — устройство, состоящее из элементов схемы, предназначенных для пропускания желаемого частоты и заблокировать все остальные. Обычно он состоит из конденсаторов и катушек индуктивности.
FLA — Ампер полной нагрузки, также иногда сокращенно RLA для амперы полной нагрузки. Это ток в амперах, который требуется двигателю для выработки номинальной мощности. Паспортная мощность в лошадиных силах, если на него указаны номинальное напряжение и частота, указанные на паспортной табличке. терминалы.
float charge — зарядный ток, подаваемый на аккумулятор, превышающий скорость саморазряда аккумулятора.Этот ток, в других нормальных условиях, будет поддерживайте аккумулятор в полностью заряженном состоянии.
частота — количество полных чередований или циклов в секунду переменный ток. Измеряется в Герцах. Стандартная частота в США — 60 Гц. Однако в некоторых других странах стандарт составляет 50 Гц.
г
газообразование — побочные газы, образующиеся в результате химических реакций, происходящих при зарядка аккумулятора.Поскольку одним из этих газов часто является водород, необходимо соблюдать меры предосторожности. необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы избежать опасности взрыва.
Генератор
— вращающаяся машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. энергия. В автомобильной промышленности традиционная терминология использует генератор только для обозначения те машины, предназначенные для производства постоянного тока через щетки и коммутатор (в отличие от к генератору).
сеть — в сфере электроэнергетики термин, используемый для обозначения электроэнергетической компании. дистрибьюторская сеть.
заземление — проводящее соединение между электрической цепью или устройством и Земля. Заземление может быть преднамеренным, например, в случае заземления безопасности, или случайным что может привести к высоким токам перегрузки.
H
Гармоника
— синусоидальная волна, кратная базовой частоте. Для Например, третья гармоника в системе 60 Гц — это частота 180 Гц. Определенные виды электрическое оборудование генерирует гармоники, которые мешают правильному функционированию другие устройства, подключенные к той же системе.
Генри — практическая единица индуктивности. Один Генри равен индуктивности в котором изменение на один ампер в секунду приводит к индуцированному напряжению в один вольт. Аббревиатура H. Названа в честь американского физика Джозефа Генри 1878 г.
Герц — единица измерения частоты. Один герц равен одному полному циклу в секунду источник переменного тока. Сокращенно Гц. Назван в честь немецкого физика Генриха Р. Герца 1894 года. единица заменяет прежнюю «циклов в секунду».«
лошадиных сил — единица мощности, равная 746 Вт.
Гц — сокращение от Hertz.
Я
IEEE — аббревиатура от Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.
импеданс — совокупное влияние цепи, препятствующее прохождению переменного тока. состоящий из индуктивности, емкости и сопротивления. Его можно количественно выразить в единицах Ом.
индуктивность — характеристика электрической цепи, по которой напряжение индуцированный в нем изменением тока.Это может быть вариация тока в в самой цепи (самоиндукция) или в соседней цепи (взаимная индуктивность). Величина характеристики измеряется в единицах Генри.
Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — независимая организация который разрабатывает электрические стандарты и продвигает профессию электрика и электронщики.
Инвертор
— электрическое устройство, предназначенное для преобразования постоянного тока в переменный ток.Первоначально это было сделано с помощью вращающихся машин, которые производили настоящие синусоидальный выход переменного тока. В последнее время это преобразование стало более экономичным. и эффективно используя твердотельную электронику. Однако кроме самого дорогого В моделях эти устройства обычно не дают идеального синусоидального сигнала. Этот иногда может привести к электромагнитным помехам в работе других чувствительных электронных устройств. устройств.
Ион
— положительно или отрицательно заряженный атом или молекула.
Дж
Джоуль — единица работы или энергии, равная одному ватту за одну секунду. Один киловатт час равен 3 600 000 Джоулей. Назван в честь Джеймса П. Джоуля, английского физика 1889.
Закон Джоуля — определяет соотношение между током в проводе и произведенная тепловая энергия. В 1841 году английский физик Джеймс П. Джоуль экспериментально показал что W = I 2 x R x t, где I — ток в проводе в амперах, R — сопротивление провода в Ом, t — время протекания тока в секундах, и W — энергия, произведенная в Джоулях.
К
киловар — единица реактивной мощности переменного тока, равная 1000 вар. Сокращенно кВАр или кВАр.
киловольт — единица электрического потенциала, равная 1000 вольт. Сокращенно кВ или КВ.
киловольт-ампер — единица полной мощности, равная 1000 вольт-ампер. Здесь, кажущаяся мощность отличается от реальной мощности. В системах переменного тока напряжение и ток будут не совпадать по фазе, если передается реактивная мощность.Обычно сокращенно кВА или кВА.
киловатт — единица мощности, равная 1000 ватт. Сокращенно кВт или кВт.
киловатт-час — единица энергии или работа, равная одному киловатту в час. Сокращенно обозначается как кВтч или кВтч. Это нормальное количество, используемое для измерения и выставление счетов потребителям электроэнергии. Цена за кВт / ч варьируется примерно от 4 до 15 центов. центов. При 100% эффективности преобразования один киловатт-час эквивалентен примерно 4 жидким унциям. бензина, 3/16 фунта сжиженного газа, 3 кубических фута природного газа или 1/4 фунта угля.
кВ — сокращенное обозначение киловольт и равно 1000 вольт.
кВА — сокращение от киловольт-ампер.
кВАр — сокращение от киловар. Единица реактивной мощности переменного тока, равная 1000 вар.
кВт — сокращение от киловатт. Единица мощности, равная 1000 Вт.
л
— электрическое устройство или материал, протестированный признанным организация и соответствует установленным стандартам.Многие местные органы власти требовать, чтобы установленные электрические изделия были перечислены. Известная листинговая организация — это Underwriters Laboratories (UL).
нагрузка — устройство, потребляющее электроэнергию и подключенное к источнику электричество.
LRA — Амперы заторможенного ротора. Это ток, который потребовался бы двигателю, если бы ротор был заблокирован на месте и не допускал на его выводы подавались вращающееся и номинальное паспортное напряжение и частота.Это также ток, который может ненадолго появиться при запуске двигателя. Пока мотор поднимается для увеличения скорости этот ток постепенно падает, и когда скорость приближается к рабочим оборотам в минуту, это ток быстро падает до значения RLA. Часто пусковой ток меньше LRA. значение, потому что напряжение на клеммах двигателя падает во время запуска. Это значение LRA равно важно при выборе размера генератора, потому что импульсный ток генератора должен быть большим достаточно, чтобы справиться с этим.
м
MCA — Минимальный ток цепи.Это минимум допустимый ток для проводки и автоматического выключателя или предохранителя для оборудование. Он используется установщиком и электриком для определения размера ответвленной цепи до накормить оборудование.
№
Национальный электротехнический кодекс
— кодекс по защите людей и имущества от опасностей, связанных с использованием электричества. Соответствие этому кодексу вместе с надлежащее обслуживание приведет к тому, что установка будет практически безвредной.Сокращенно NEC. NEC был впервые разработан в 1897 году в результате усилий различных страхование, электрические, архитектурные и смежные интересы. Это спонсируется и регулярно обновлено Национальной ассоциацией противопожарной защиты.
NEC — сокращение от Национального электротехнического кодекса.
нейтраль — проводник электрической системы, который обычно работает с минимальное напряжение относительно земли. В зависимости от типа системы он может пропускать небольшой ток или только ток небаланса.В системах с одним заземленным проводом для этого используется нейтраль. цель.
О
Ом — единица электрического сопротивления. Сопротивление цепи в один Ом пройдет через ток в один ампер при разности потенциалов в один вольт. Сокращенно с использованием греческого буква омега (W). Назван в честь немецкого физика Джорджа Саймона. Ом 1854.
Закон Ома — определяет соотношение между напряжением, сопротивлением и Текущий.В 1828 году немецкий физик Джордж Симон Ом экспериментально показал, что ток в проводнике равен разности потенциалов между любыми двумя точками делится на сопротивление между ними. Это можно записать как I = E / R, где E — разность потенциалов в вольтах, R — сопротивление в Ом, I — ток в амперы.
напряжение холостого хода — максимальное напряжение, вырабатываемое источником питания без нагрузка подключена.
перегрузка по току — любой ток, превышающий длительный номинальный ток проводника или оборудование.Это значение может быть немного выше номинального, как в случае перегрузки, или может быть намного выше номинала, как в случае короткого замыкания.
перегрузка — работа электрооборудования с превышением нормальной номинальной полной нагрузки или проводника с допустимой токовой нагрузкой выше его номинальной. Состояние перегрузки в конечном итоге приведет к опасный перегрев и поломка.
п
мощность — скорость, с которой выполняется работа или эта энергия передается.Электрический мощность обычно измеряется в ваттах или киловаттах. Мощность 746 Вт эквивалентна 1 Лошадиные силы.
коэффициент мощности — отношение реальной мощности к полной мощности, выдаваемой в сети переменного тока. электрическая система или нагрузка. Его значение всегда находится в диапазоне от 0,0 до 1,0 или от 0% до 100%. А единичный коэффициент мощности (1,0) означает, что ток находится в фазе с напряжением и что реактивная мощность равна нулю.
Q
R
реактивная мощность — математическое произведение напряжения и тока, потребляемого реактивные нагрузки.Примеры реактивных нагрузок включают конденсаторы и катушки индуктивности. Эти типы нагрузок при подключении к источнику переменного напряжения будет потреблять ток, но поскольку ток 90, или не совпадают по фазе с приложенным напряжением, которое они фактически не потребляют. власть в идеальном смысле.
реальная мощность — скорость выполнения работы или передачи энергии. Электрическая мощность обычно измеряется в ваттах или киловаттах. Термин «реальная мощность» часто употребляется используется вместо термина «мощность» для дифференциации от реактивной мощности.Также называется активной мощностью.
сопротивление — характеристика материалов, препятствующих прохождению электрического тока. в электрической цепи.
RLA — Ампер рабочей нагрузки, также иногда сокращенно FLA для ампер полной нагрузки. Это ток в амперах, который двигатель должен выдавать номинальную мощность в лошадиных силах, указанную на паспортной табличке, при номинальном напряжении, указанном на паспортной табличке. и частота подается на его терминалы.
rms — «среднеквадратическое значение», метод вычисления эффективное значение изменяющейся во времени электрической волны.Например, переменный ток равен считается, что имеет эффективное или среднеквадратичное значение в один ампер, когда он выделяет тепло в определенном сопротивление с той же средней скоростью, что и постоянный (или постоянный) ток в один ампер в такое же сопротивление. rms — «среднеквадратическое значение», метод вычисления эффективное значение изменяющейся во времени электрической волны. Например, переменный ток равен считается, что имеет эффективное или среднеквадратичное значение в один ампер, когда он выделяет тепло в определенном сопротивление с той же средней скоростью, что и постоянный (или постоянный) ток в один ампер в такое же сопротивление.rms — «среднеквадратическое значение», метод вычисления эффективное значение изменяющейся во времени электрической волны. Например, переменный ток равен считается, что имеет эффективное или среднеквадратичное значение в один ампер, когда он выделяет тепло в определенном сопротивление с той же средней скоростью, что и постоянный (или постоянный) ток в один ампер в такое же сопротивление. rms — «среднеквадратическое значение», метод вычисления эффективное значение изменяющейся во времени электрической волны. Например, переменный ток равен считается, что имеет эффективное или среднеквадратичное значение в один ампер, когда он выделяет тепло в определенном сопротивление с той же средней скоростью, что и постоянный (или постоянный) ток в один ампер в такое же сопротивление.
S
отдельно производная система — электрическая система, питание которой обеспечивается автономный генератор, трансформатор или преобразователь, не имеющий прямого электрического подключение или заземление к другому источнику (например, к электросети). NEC содержит особые требования к заземлению и соединению таких систем.
сервис — оборудование и проводники, передающие электроэнергию от система инженерных коммуникаций в обслуживаемое здание.
сервисное оборудование — автоматический выключатель или выключатель с предохранителем, расположенный рядом с местом, где служебные проводники входят в здание, которое предназначено как основное средство отключение питания.
короткое замыкание — непреднамеренное соединение с низким сопротивлением между точками электрической цепи, что может привести к протеканию тока намного выше нормального.
синусоида — в идеальных электрических системах характерная форма переменное напряжение или волна тока.Эта форма соответствует тригонометрической синусоидальной функции острый угол в прямоугольном треугольнике и равен отношению стороны, противоположной углу, к гипотенуза.
однофазный — электрическая система или нагрузка переменного тока, состоящая как минимум из одной пары проводники, находящиеся под единичным переменным напряжением. Этот тип системы проще, чем трехфазный, но имеет существенные недостатки, когда требуется большая мощность доставлен.
импульсная мощность — способность источника питания выдерживать кратковременное броски тока или броски, вызванные запуском двигателей или включением питания трансформаторы.
т
трехфазный — электрическая система переменного тока или нагрузка, состоящая из трех проводников. возбуждается переменным напряжением, которое не совпадает по фазе на одну треть цикла. Этот тип системы имеет преимущества перед однофазной, в том числе способность обеспечивать большую мощность использование проводов той же максимальной силы тока и тот факт, что он обеспечивает постоянную мощность на протяжении каждого цикла, а не пульсирующей мощностью, как в однофазной. Большая мощность установки трехфазные.
Трансформатор
— устройство, преобразующее одно переменное напряжение и ток в другое. напряжение и ток. Сконструирован с использованием двух или более катушек провода вокруг общего магнитного основной. Энергия передается от одной катушки, обычно считающейся первичной обмоткой, на другая катушка — вторичная обмотка за счет взаимной индукции в магнитопроводе. Трансформаторы являются эффективным и экономичным средством передачи большого количества переменного тока. электроэнергия при высоких напряжениях.Это основное преимущество систем переменного тока перед постоянным током. системы.
U
Underwriters Laboratories — некоммерческая организация, основанная страховая отрасль для проверки электрических устройств на безопасность.
Источник бесперебойного питания — устройство, обеспечивающее постоянное регулируемое выходное напряжение, несмотря на перебои в нормальном электроснабжении. Включает фильтрацию цепей и обычно используется для питания компьютеров или связанного с ними оборудования, которое в противном случае отключение при кратковременных перебоях в подаче электроэнергии.Сокращенно ИБП.
В
ВА — сокращение от вольт-ампер. Единица полной мощности.
VAR — сокращение от вольт-ампер реактивного. Единица реактивной мощности переменного тока.
вольт — Разность электрических потенциалов или давление на одном оме сопротивление, пропускающее ток в один ампер. Назван в честь итальянского физика графа Алессандро Вольта 1745-1827.
вольт-ампер — единица полной мощности, равная математическому произведению напряжение цепи и амперы.Здесь кажущаяся мощность отличается от реальной мощности. На ac системы напряжение и ток не будут совпадать по фазе, если реактивная мощность передан. Обычно сокращенно ВА.
падение напряжения — снижение напряжения из-за сопротивления между источниками питания и нагрузка. Эти импедансы связаны с проводкой и трансформаторами и обычно равны сведены к минимуму, насколько это возможно.
Вт
ватт — единица мощности, равная скорости работы, представленной током, равным единице. ампер под напряжением в один вольт.Названный в честь шотландского инженера Джеймса Ватта, 1819.
X
Y
Z
Мы будем рады вашим отзывам и вопросам. Нажмите здесь, чтобы связаться с нами. Ознакомьтесь с нашими Условиями перед использованием информации или заказ с этого веб-сайта. Авторские права 1999-2021 NoOutage.com LLC. Все права защищены.
конечный поток эндобдж xref 0 5 0000000000 65535 ф 0000000016 00000 н. 0000000075 00000 н. 0000000120 00000 н. 0000000210 00000 н. трейлер ] >> startxref 3379 %% EOF 1 0 obj> эндобдж 2 0 obj> эндобдж 3 0 obj> эндобдж 5 0 obj null эндобдж 6 0 obj> эндобдж 7 0 obj> эндобдж 8 0 obj> эндобдж 9 0 obj> / Font> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / ExtGState >>> эндобдж 10 0 obj> эндобдж 11 0 obj> эндобдж 12 0 obj> эндобдж 13 0 obj> эндобдж 14 0 obj> / Ширина 247 / Высота 163 / BitsPerComponent 1 / ImageMask true / Type / XObject / Subtype / Image >> stream ; tGS0 + l3Mv8jҕX # (PGGeȸh; 462.нВҰҰҲк . @ S.Wqp \ R H; ND @ `] $ 2R l @, 81S! 3 «0FvT & #)» @ f6 ヷ d9c ޢ A / ދ oAfHcť} ҝnI.kHYXf $] RxJB (pu A $ 5 млн долларов США ֒ ݽ Ҫ [lQj۷y ﶝ ߶ [_ a ? a-`] (+ KnxVm + a \ VL %% 0d, * / # [az & a’a.Wa0 a 8b72JkaJ ֠
Что нужно знать об управлении питанием центра обработки данных
Современные центры обработки данных потребляют огромное количество энергии. Только на предприятиях, расположенных в Соединенных Штатах, в 2017 году было потреблено более 90 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тенденции роста отрасли не показывают признаков замедления.
Но что это значит для клиентов центров обработки данных?
Для организаций, размещающих оборудование в помещении, не зависящем от оператора связи, управление питанием центра обработки данных может иметь большое значение.Они не только влияют на цены, но также могут сильно повлиять на развертывание ИТ. Заказчикам центров обработки данных необходимо понимать свои собственные потребности в электроэнергии, чтобы воспользоваться преимуществами эффективности, обеспечиваемой средствами колокации.
4 вещи, которые нужно знать о требованиях к электропитанию центра обработки данных
1. Основная терминология
Чтобы действительно понять требования к электропитанию центра обработки данных, полезно иметь представление об основной терминологии для электрических систем:
Ампер: Мера фактического электрического тока (или электронов), проходящего по линии электропередачи.У устройств есть рейтинг, основанный на количестве усилителей, которое они могут использовать или поддерживать. Более высокий номинал усилителя на устройстве означает, что перед перегрузкой можно использовать большую мощность.
Вольт: Вольт, сравнимый с давлением воды в трубе, измеряет, сколько электродвижущей силы необходимо, чтобы протолкнуть 1 ампер через провод или электрический проводник. Более высокое напряжение позволяет передавать больше мощности через цепь.
Ом: Сопротивление, замедляющее электрический ток и вызывающее помехи.Продолжая аналогию с водой, изменение сопротивления будет сравнимо с изменением размера трубы. Более низкое сопротивление позволяет большему току проходить через цепь, но требует более высокого напряжения для проталкивания этих дополнительных ампер.
Ватт: Ватт измеряет электрическую мощность, доступную для использования устройством. Ватты часто измеряются в кВтч или МВт. Например, для типичной серверной стойки требуется около 7 кВт. Стойкам с высокой удельной мощностью требуется гораздо больше электроэнергии, целых 25 или даже 40 кВт.
2. Распределение электроэнергии
Вот где пригодится вся эта терминология. При размещении с центром обработки данных клиенты должны иметь представление о том, сколько энергии они собираются потреблять. В зависимости от того, сколько ампер используют серверы, это влияет на то, какую мощность следует установить и сколько блоков распределения питания (PDU) необходимо.
Каждая установка в стойку будет иметь разные потребности в питании в зависимости от серверов, которые она содержит. Здесь важна эффективность, и каждое изменение в развертывании может повлиять на то, как центр обработки данных подает питание на стойку.Установка более мощных серверов также увеличивает удельную мощность стойки, требуя большей мощности, проходящей через устройство, и требуя более крупных схем для обработки дополнительной мощности. Развертывания с более высокой плотностью также требуют большего охлаждения, что необходимо учитывать в общих расходах на размещение.
Заказчикам
Colocation необходимо тесно сотрудничать со своими центрами обработки данных, чтобы обеспечить максимально эффективное развертывание оборудования с учетом их потребностей в электроэнергии. Неэффективное распределение электроэнергии в центре обработки данных может привести к неэффективной трате электроэнергии и пространства, не только увеличивая существующие затраты, но и потенциально сдерживая рост в будущем.
3. Практика энергоэффективности
Дата-центры обеспечивают питание не только серверов. Фактически, схема питания центра обработки данных включает системы, которые делают его инфраструктуру возможной. Кондиционеры / системы охлаждения / вентиляции, освещение, контроль окружающей среды, системы пожаротушения, охранная сигнализация, камеры наблюдения и датчики — все это потребляет значительный объем энергии. Системы аварийного питания, такие как источники бесперебойного питания (ИБП), также необходимо заряжать.
В эффективных центрах обработки данных используется ряд стратегий, позволяющих снизить эти затраты.Центры обработки данных могут значительно улучшить свои показатели эффективности использования энергии (PUE) — от простых компонентов, таких как затемнение или выключение света, когда никого нет в комнате, до включения расширенного аналитического программного обеспечения в операции для лучшего управления требованиями к охлаждению на основе тенденций использования. В прошлые годы центры обработки данных часто устанавливали намного больше охлаждающей способности, чем им требовалось, и распределяли ее очень неэффективно. Инновации в практике повышения эффективности, такие как сдерживание холодных коридоров и искусственный интеллект, ограничили рост энергопотребления в глобальных центрах обработки данных всего до 4% в год с 2010 года, несмотря на рост числа объектов.
4. Зеленая энергия и устойчивое развитие
Центры обработки данных, приверженные принципам устойчивого развития, добились больших успехов в диверсификации своих поставщиков энергии с целью включения растущей отрасли зеленой энергетики. Для организаций, которые взяли на себя аналогичную приверженность экологически безопасным методам работы, очень важно найти центр обработки данных, который пытается использовать возобновляемые источники энергии.
В то время как некоторые объекты действительно включают прямые формы возобновляемой энергии, такие как использование атмосферного воздуха для солнечной или геотермальной энергии, рыночные решения, такие как сертификаты возобновляемой энергии (REC) и соглашения о закупке электроэнергии (PPA), также являются практическими способами для них соответствовать своей зеленой энергии. потребности.Поскольку не каждый центр обработки данных может покупать экологически чистую энергию напрямую, REC и PPA позволяют им поддерживать производство возобновляемой энергии, даже когда эти источники энергии недоступны для них на их рынке.
Понимание тонкостей требований к электропитанию центра обработки данных может облегчить оценку того, какие объекты действительно привержены эффективным методам работы. Снижение затрат за счет повышения эффективности может быть передано напрямую клиентам, что дает им серьезное преимущество перед их менее эффективными конкурентами.Организации также должны знать потребности своих собственных центров обработки данных в электропитании, чтобы не допустить чрезмерного или недостаточного выделения ресурсов для своей размещенной ИТ-инфраструктуры.
Как оценить ваши потребности в распределении электроэнергии
Управление оборудованием на этаже центра обработки данных немного сложнее, чем включение домашнего компьютера в розетку. Когда компания решает разместить свои ИТ-активы в центре обработки данных, их оборудование будет составлять лишь небольшой процент инфраструктуры объекта.Каждая часть оборудования в этой среде имеет свои собственные требования к мощности, в результате чего центры обработки данных сталкиваются со сложной задачей по эффективному распределению и управлению энергопотреблением, чтобы все работало безопасно и эффективно.
PUE центра обработки данных измеряет, сколько энергии используется его вычислительным оборудованием. Значение выражается в виде отношения, указывающего, какая часть общей мощности, подаваемой на объект, фактически используется вычислительным оборудованием. Неэффективное распределение электроэнергии в центре обработки данных обычно является одной из основных причин, когда объект имеет низкий показатель PUE.
Блоки распределения питания
являются неотъемлемой частью решения этой проблемы. Эти устройства, оснащенные несколькими розетками для размещения различных типов оборудования, распределяют электроэнергию по всему центру обработки данных. Доступные во многих формах и формах, PDU являются неотъемлемой частью физической инфраструктуры центра обработки данных. Их можно установить горизонтально или вертикально, чтобы обеспечить питание всей стойки серверов и другого оборудования. В зависимости от конструкции шкафа они могут даже располагаться внутри или встраиваться в сам шкаф.
Оценить настоящее и будущее
Определение соответствующих потребностей в распределении питания для ИТ-развертывания важно, потому что PDU имеют более длительный жизненный цикл, чем серверы и другое оборудование. Типичный цикл обновления серверов составляет около 3-5 лет, но PDU служат гораздо дольше. Таким образом, при рассмотрении схемы электропитания центра обработки данных важно знать, смогут ли эти блоки распределения питания вместить как сегодняшнее, так и завтрашнее оборудование для колокации.
Универсальность — хорошее качество, на которое следует обращать внимание при распределении электроэнергии в центрах обработки данных.В различных типах вычислительного оборудования используются разъемы разных размеров и стилей (c13, c14, c19, c20 и т. Д.). Хороший центр обработки данных должен быть оснащен универсальными блоками распределения питания с несколькими розетками для размещения различного аппаратного обеспечения по мере изменения ИТ-потребностей их клиентов в будущем.
Обзор рейтингов мощности
Независимо от конструкции и характеристик, наиболее важным аспектом PDU является его номинальная мощность. Основное назначение устройства — подавать питание на вычислительное оборудование, поэтому важно знать, способна ли схема питания центра обработки данных поддерживать любые размещенные в одном месте активы, которые компания может им бросить.
Есть три основных показателя мощности блока распределения питания:
Сила тока: Измеряет количество устойчивой мощности, которую устройство может безопасно выдерживать. Если потребляемая мощность оборудования, подключенного к PDU, слишком высока, предохранитель устройства перегорит, что приведет к отключению питания. В Северной Америке правила техники безопасности гласят, что силовая нагрузка PDU не должна превышать 80 процентов от его максимальной мощности. Таким образом, цепь на 30 А имеет номинальное значение 24 А.
Напряжение: В то время как сила тока измеряет силу тока, протекающего в цепи, напряжение измеряет общую доступную мощность.У разных типов вычислительного оборудования разные требования к мощности, но они постоянно растут. В то время как 208/240 В когда-то было стандартом, для некоторого оборудования требуется мощность ближе к 400 В.
Фаза: Различие между однофазным и трехфазным питанием является важным для PDU, большая часть которого зависит от архитектуры распределения питания центра обработки данных. Проще говоря, однофазное питание доставляет электричество по одной линии. Большинство жилых домов обслуживаются однофазным питанием.С другой стороны, трехфазное питание распределяет ток по трем линиям меньшего размера. Технические детали немного сложнее, но в целом трехфазные линии электропередач могут обеспечивать большую мощность и более эффективно, чем однофазные аналоги. Центры обработки данных, которые подают трехфазное питание на уровень стойки, как правило, намного более рентабельны, чем центры, использующие однофазные линии для передачи электроэнергии от основного источника питания здания.
Типы блоков распределения питания центра обработки данных
Блоки PDU
бывают разных стилей, поэтому потенциальные заказчики колокации должны знать, какие блоки используются в центре обработки данных.Вот наиболее распространенные типы PDU, которые используются сегодня:
Базовый блок распределения питания: Эти блоки, не более чем удлинитель с ограничителем перенапряжения, подходят только для небольшой серверной комнаты на территории предприятия. Им не хватает функциональности и мощности, необходимых для крупных центров обработки данных или критически важных серверов.
БРП с измерением: Эти блоки могут измерять энергопотребление, предоставляя техническим специалистам центра обработки данных ценные данные о том, насколько хорошо мощность распределяется по стойке.Эта информация важна для оптимизации развертывания и повышения эффективности питания / охлаждения.
Контролируемый PDU: Эти блоки подключены к платформе бизнес-аналитики центра обработки данных, что позволяет им передавать данные, собранные на уровне розеток, для получения показателей использования в реальном времени. Они особенно полезны для объектов с высокой плотностью размещения и поставщиков облачных услуг с высокими требованиями к производительности.
Коммутируемый PDU: Подобно контролируемым PDU, коммутируемые PDU добавляют дополнительный элемент дистанционного управления.Они позволяют удаленному персоналу тщательно контролировать и управлять энергопотреблением на всем объекте, не покидая диспетчерскую.
При выборе провайдера колокации компании должны внимательно изучить потребности своей ИТ-инфраструктуры. Оценка схемы электропитания центра обработки данных является важным шагом в этом процессе, поскольку низкая эффективность использования энергии может легко привести к более высоким затратам и значительным простоям.
Вопросы о требованиях к питанию
Когда организация решает перенести свою ИТ-инфраструктуру в колокационный центр обработки данных, необходимо учитывать множество факторов.Главными из них часто являются варианты подключения и физическая безопасность, но, учитывая их влияние на ценообразование, требования к питанию часто не сильно отстают. Чтобы точно оценить свои потребности в электроэнергии, потенциальный заказчик колокации должен ответить на несколько (относительно) простых вопросов.
Сколько места в стойке вам нужно?
Первый большой вопрос при рассмотрении колокации — это то, сколько физического места серверы будут занимать в стойке центра обработки данных. Единица стойки (U или RU) — это стандартизированный размер, равный 1 ¾ дюйма.Большинство компонентов, устанавливаемых в шкаф, например серверы, имеют высоту от 1U до 4U и ширину 19 дюймов. Типичный полноразмерный шкаф имеет высоту 42U, что чуть больше шести футов в высоту.
При оценке того, сколько места на полке серверной стойки потребуется для размещенных ресурсов, все зависит от размера и типа сервера. Типичные серверы могут занимать от 1U до 4U, но корпуса для блейд-серверов занимают больше места для размещения вертикальных блейд-серверов. Однако, поскольку больше блейд-серверов можно установить вертикально, они могут обеспечить значительную экономию места по сравнению с объемом предоставляемой вычислительной мощности.
Таким образом, определение общего объема необходимого места в стойке — это простой вопрос измерения того, сколько единиц стойки занимает размещаемое оборудование. Конечно, расчет пространства — это только часть уравнения. В зависимости от типа используемых серверов, оборудование может иметь совершенно разные требования к питанию.
Сколько энергии вам нужно?
Количество потребляемой мощности совместно размещенных активов измеряется в киловаттах (кВт) и может быть рассчитано несколькими способами. Во многих случаях выяснение того, как рассчитать требования к электропитанию центра обработки данных, сводится просто к проверке паспортных данных серверов и суммированию общих требуемых ватт с общей мощностью, необходимой для оборудования.Если мощность не указана, значение можно получить, умножив рабочее напряжение на ток (в амперах):
Ватт = Напряжение x Амперы (Вт = В x А)
Чтобы преобразовать мощность в киловатты, просто разделите общую мощность на 1000. Чтобы получить представление о том, сколько энергии это размещенное оборудование будет потреблять в течение типичного цикла выставления счетов, умножьте кВт на количество часов (например, 720 часов за 30-дневный период). Это даст приблизительную оценку потребленных киловатт-часов, которую затем можно будет применить к местным тарифам на электроэнергию.
Таким образом, если размещенным серверам требуется 4000 Вт мощности (или 4 кВт), они будут потреблять 2880 кВтч электроэнергии в течение месяца.
Важно помнить, что эти оценки, вероятно, будут завышать общие требования к мощности. Производители обычно переоценивают, сколько энергии использует оборудование, и не принимают во внимание тот факт, что устойчивое потребление оборудования обычно составляет 80 процентов от номинальной максимальной мощности. Также существует тенденция округлять значение силы тока на паспортной табличке до ближайшего целого числа, что может еще больше исказить оценки энергопотребления центра обработки данных.Самый точный способ оценить потребляемую мощность — проверить сервер с помощью ваттметра.
Как отмечалось ранее, потребляемая мощность этого оборудования будет влиять на тип блоков распределения питания, необходимых для шкафа. Развертывание с более высокой плотностью потребует более тяжелого оборудования распределения питания центра обработки данных, чтобы приспособиться к повышенной мощности. Если на объекте размещения нет шкафов с достаточной мощностью, им необходимо распределить развертывание по нескольким шкафам, что может снизить производительность и увеличить затраты на охлаждение.
Каковы ваши будущие потребности в электроэнергии?
Оценка сегодняшних потребностей в электроэнергии может показаться сложной задачей, но также важно учитывать, как эти потребности могут измениться в будущем. Если компания планирует значительно масштабироваться в течение года, возможно, имеет смысл основывать свои требования к электропитанию на этих будущих потребностях, чтобы гарантировать, что любое развертывание центра обработки данных сможет приспособиться к росту. В то время как центры обработки данных colocation универсальны и предлагают огромные возможности для организаций, которым необходимо быстро масштабироваться, пространство часто не хватает, и отсутствие учета роста может привести к упущенным возможностям.
Несмотря на то, что переход к центру обработки данных colocation открывает мир возможностей с точки зрения подключения и сетевой архитектуры, организациям всегда следует учитывать, как рассчитать потребности в электроэнергии, прежде чем произойдет миграция. Точно оценивая требования к электропитанию своего центра обработки данных, они могут лучше оптимизировать развертывание и сохранить гибкость, необходимую для развития своего бизнеса в будущем, без ненужных затрат.
Как рассчитать счет за электроэнергию? Калькулятор счетов за электричество
Рассчитайте счет за электричество за 1 минуту с помощью простого расчета.Калькулятор счетов за электроэнергию
Очень легко рассчитать счет за электроэнергию и тариф для студентов и специалистов-электриков, но это создает путаницу для нетехнических людей, которые беспокоятся о своих расходах на электроэнергию от поставщиков электроэнергии.
Ниже приведен простой пример и расчет счета за электроэнергию. Следуя этому простому руководству, вы сможете легко рассчитать счет за электроэнергию. Кроме того, мы добавили очень полезную электроэнергию и калькулятор счетов за электроэнергию для удобного расчета потребления электроэнергии.
Пример:
Предположим, потребитель потребляет 1000 Вт нагрузки в час ежедневно в течение одного месяца. Рассчитайте общий счет потребителя за электроэнергию, если ставка за единицу составляет 9 (в долларах, фунтах стерлингов, евро, индийских рупиях, рупиях, DHR, риалах и т. Д.) [1 месяц = 30 дней].
Решение:
1 единица = 1 кВтч.
Таким образом, общее количество кВтч = 1000 Вт x 24 часа x 30 дней = 720000… Вт / час.
Мы хотим преобразовать его в электрические единицы, где 1 единица = 1 кВтч.
Итак, общее количество единиц, потребленных пользователем: = 720000/1000… (k = килограмм = 1000).
Всего потреблено единиц = 720 .
Стоимость единицы электроэнергии составляет 9.
Таким образом, общая стоимость счета за электроэнергию = 720 единиц x 9 = 6480 (в долларах, фунтах стерлингов, евро, ¥, индийских рупиях «₹», PKR, рупиях, песо, AED «Дирхам», САР «Риал» и т. Д. Или любая другая валюта).
Вот и все. Вы сделали 🙂
Калькулятор счетов за электричество
Расчет счетов за электроэнергию
Расчет потребления электроэнергии
Следующая формула используется для расчета потребления электроэнергии.
E = P xt… (Вт · ч)
E = P xt ÷ 1000… (кВт · ч)
Потребляемая энергия = потребляемая энергия в ваттах x время в часах
Где:
E = Электрическая энергия (потребляемая в кВтч)
P = мощность в ваттах
t = время в часах в день
Вт · ч (ватт-час) — небольшая единица измерения, поэтому мы делим потребляемую энергию на 1000, чтобы получить значение энергия в кВтч вместо Втч.
Связанные сообщения:
Пример:
Потребляемая энергия = 2кВт x 5 часов = 10кВтч
Расчет стоимости электроэнергии и смета счета
Следующая формула может использоваться в качестве счетчика счетов за электроэнергию в час в долларах или в другой местной валюте.
Стоимость электроэнергии в час = Потребляемая энергия в кВтч x Стоимость 1 единицы электроэнергии
Стоимость в час = кВтч x Цена за единицу
E = P xt… (Втч)
E = P xt ÷ 1000… (кВтч)
Стоимость энергии = Потребляемая энергия в кВтч x Время в часах
Пример:
Стоимость в час = 5 кВтч x 0,50 центов за единицу = 2,5 доллара США
Полезно знать:
A Возникает вопрос, почему мы умножили общее количество потребляемых ватт на 24, хотя суточная норма уже указана.Обратите внимание, что это не значение дневной ставки, а ставка за единицу электроэнергии, где 1 единица = 1 кВтч (также известная как 1 = B.T.U = единица торговой площадки).
Полезно знать: 1 Торговая единица = 1 BOT Unit = 1 кВтч = 1000 Втч = 36 x10 5 … Джоуль или Ватт-секунды = 3,6 МДж
Например, если вы включили лампочку мощностью 1000 Вт на 1 час. Это означает, что вы потребляли 1000 Вт за час, т.е. (1000 Вт за 1 час = 1 кВтч = 1 единица энергии). Таким образом, если стоимость одной единицы составляет 5 долларов, вам придется заплатить 5 долларов в качестве счета за электроэнергию за вашу зажженную лампочку, которая потребляет 1000 Вт в течение одного часа = 1 кВт · ч = 1 единица электроэнергии.
Потребляемая мощность типовых бытовых приборов в ваттах
В следующей таблице показано расчетное значение номинальной мощности (в ваттах) для различных и распространенных бытовых устройств, приборов и оборудования.
Электрооборудование
Мощность в ваттах «Вт»
Вентилятор
80
Светодиодная лампа
25
AC — Кондиционер
900
Холодильник
250
Электрический нагреватель
2000
Водонагреватель
4000
Фен
1500
Сушилка для одежды
3000
Утюг для одежды
1400
Посудомоечная машина
1300
Электрический чайник
1700
Тостер-печь
1100
Микроволновая печь
1000
Настольный компьютер
150
Портативный компьютер
100 90 023
TV — Телевидение
120
Стереоресивер
300
Пылесос
1200
Стиральная машина
1500
Кофеварка
1000
Блендер
500
Водяной насос
800
Швейная машина
100
Водонагреватель «Спасибо»
15000
Разве не легко рассчитать счет за электроэнергию?… If у вас возникнут проблемы с расчетом счета за электроэнергию или вы хотите узнать больше о своем костюме (счет за электроэнергию для дома, жилого или коммерческого помещения, сообщите нам об этом в поле для комментариев ниже.Мы поможем как можно скорее
Похожие сообщения:
Основные электрические термины и определения
Переменный ток (AC) — Электрический ток, который меняет свое направление много раз в секунду через равные промежутки времени.
Амперметр — прибор для измерения расхода электрического тока в амперах. Амперметры всегда подключаются последовательно к проверяемой цепи.
Пропускная способность — Максимальное количество электрического тока, которое может выдержать проводник или устройство, прежде чем они будут подвержены немедленному или прогрессирующему износу.
Ампер-час (Ач) — Единица измерения емкости аккумулятора. Он получается путем умножения силы тока (в амперах) на время (в часах), в течение которого протекает ток. Например, батарея, которая обеспечивает 5 ампер в течение 20 часов, считается, что она обеспечивает 100 ампер-часов.
Ампер (А) — Единица измерения силы электрического тока, протекающего в цепи. Один ампер равен одному кулону в секунду.
Полная мощность — Измерено в вольт-амперах (ВА).Полная мощность — это произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока.
Якорь — Подвижная часть генератора или двигателя. Он состоит из проводников, которые вращаются в магнитном поле, создавая напряжение или силу за счет электромагнитной индукции. Поворотные точки в регуляторах генератора также называют якорями.
Емкость — способность тела накапливать электрический заряд. Измеряется в фарадах как отношение электрического заряда объекта (Q, измеряется в кулонах) к напряжению на объекте (V, измеряется в вольтах).
Конденсатор — Устройство, используемое для хранения электрического заряда, состоящее из одной или нескольких пар проводников, разделенных изолятором. Обычно используется для фильтрации скачков напряжения.
Схема — Замкнутый путь, по которому текут электроны от источника напряжения или тока. Цепи могут быть включены последовательно, параллельно или в любой их комбинации.
Автоматический выключатель — автоматическое устройство для остановки протекания тока в электрической цепи.Для возобновления работы автоматический выключатель должен быть перезагружен (замкнут) после устранения причины перегрузки или отказа. Автоматические выключатели используются вместе с защитными реле для защиты цепей от неисправностей.
Проводник — Любой материал, по которому может свободно течь электрический ток. Проводящие материалы, такие как металлы, имеют относительно низкое сопротивление. Медная и алюминиевая проволока — самые распространенные проводники.
Вернуться к началу
Корона — Коронный разряд — это электрический разряд, вызванный ионизацией жидкости, такой как воздух, окружающей проводник, который электрически заряжен.Самопроизвольные коронные разряды возникают естественным образом в высоковольтных системах, если не принять меры по ограничению напряженности электрического поля.
Ток (I) — Поток электрического заряда через проводник. Электрический ток можно сравнить с потоком воды в трубе. Измеряется в амперах.
Цикл — изменение переменной электрической синусоидальной волны от нуля до положительного пика, от нуля до отрицательного пика и обратно до нуля. См. Частота.
Потребление — Среднее значение мощности или соответствующего количества за указанный период времени.
Диэлектрическая постоянная — величина, измеряющая способность вещества накапливать электрическую энергию в электрическом поле.
Электрическая прочность — Максимальное электрическое поле, которое чистый материал может выдержать в идеальных условиях без разрушения (т. Е. Без нарушения его изоляционных свойств).
Диод — полупроводниковый прибор с двумя выводами, обычно позволяющий току течь только в одном направлении.Диоды позволяют току течь, когда анод положителен по отношению к катоду.
Постоянный ток (DC) — Электрический ток, который течет только в одном направлении.
Электролит — Любое вещество, которое в растворе диссоциирует на ионы и, таким образом, становится способным проводить электрический ток. Водный раствор серной кислоты в аккумуляторной батарее является электролитом.
Электродвижущая сила — (ЭДС) Разность потенциалов, которая имеет тенденцию вызывать электрический ток.Измеряется в вольтах.
Электрон — крошечная частица, которая вращается вокруг ядра атома. Имеет отрицательный заряд электричества.
Вернуться к началу
Электронная теория — Теория, объясняющая природу электричества и обмен «свободными» электронами между атомами проводника. Это также используется как одна теория для объяснения направления тока в цепи.
Фарад — Единица измерения емкости. Один фарад равен одному кулону на вольт.
Феррорезонанс — (нелинейный резонанс) тип резонанса в электрических цепях, который возникает, когда цепь, содержащая нелинейную индуктивность, питается от источника, имеющего последовательную емкость, и цепь подвергается возмущению, например размыканию переключателя. . Это может вызвать перенапряжения и сверхтоки в системе электроснабжения и может представлять опасность для передающего и распределительного оборудования, а также для эксплуатационного персонала.
Частота — количество циклов в секунду.Измеряется в герцах. Если ток завершается один цикл в секунду, то частота составляет 1 Гц; 60 циклов в секунду равны 60 Гц.
Предохранитель — Устройство прерывания цепи, состоящее из полосы провода, которая плавит и разрывает электрическую цепь, если ток превышает безопасный уровень. Для восстановления работоспособности предохранитель необходимо заменить на аналогичный предохранитель того же размера и номинала после устранения причины неисправности.
Генератор — Устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.
Земля — Контрольная точка в электрической цепи, от которой измеряется напряжение, общий обратный путь для электрического тока или прямое физическое соединение с землей.
Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) — Устройство, предназначенное для защиты персонала, которое функционирует для обесточивания цепи или ее части в течение установленного периода времени, когда ток на землю превышает некоторое заданное значение, которое меньше необходимые для срабатывания устройства защиты от сверхтоков цепи питания.
Генри — единица измерения индуктивности. Если скорость изменения тока в цепи составляет один ампер в секунду, а результирующая электродвижущая сила составляет один вольт, то индуктивность цепи равна одному генри.
Герц — Единица измерения частоты. Замена более раннего срока цикла в секунду (cps).
Импеданс — Мера сопротивления, которое цепь представляет току при приложении напряжения. Импеданс расширяет понятие сопротивления до цепей переменного тока и имеет как величину, так и фазу, в отличие от сопротивления, которое имеет только величину.
Вернуться к началу
Индуктивность — Свойство проводника, благодаря которому изменение тока, протекающего по нему, индуцирует (создает) напряжение (электродвижущую силу) как в самом проводнике (самоиндукция), так и в любых соседних проводниках. (взаимная индуктивность). Измеряется в генри (H).
Индуктор — Катушка с проволокой, намотанная на железный сердечник. Индуктивность прямо пропорциональна количеству витков в катушке.
Изолятор — Любой материал, по которому электрический ток не течет свободно.Изоляционные материалы, такие как стекло, резина, воздух и многие пластмассы, обладают относительно высоким сопротивлением. Изоляторы защищают оборудование и жизнь от поражения электрическим током.
Инвертор — Аппарат, преобразующий постоянный ток в переменный.
Киловатт-час (кВтч) — произведение мощности в кВт и времени в часах. Равно 1000 ватт-часов. Например, если лампочка мощностью 100 Вт используется в течение 4 часов, будет использовано 0,4 кВт · ч энергии (100 Вт x 1 кВт / 1000 Вт x 4 часа).Электроэнергия продается в киловатт-часах.
Счетчик киловатт-часов — Устройство, используемое для измерения потребления электроэнергии.
Киловатт (кВт) — равно 1000 Вт.
Нагрузка — Все, что потребляет электрическую энергию, например, лампы, трансформаторы, нагреватели и электродвигатели.
Отклонение нагрузки — Состояние, при котором происходит внезапная потеря нагрузки в системе, которая приводит к превышению частоты генерирующего оборудования.Тест сброса нагрузки подтверждает, что система может выдержать внезапную потерю нагрузки и вернуться к нормальным рабочим условиям с помощью регулятора. Банки нагрузки обычно используются для этих испытаний как часть процесса ввода в эксплуатацию электроэнергетических систем.
Взаимная индукция — Возникает, когда изменение тока в одной катушке индуцирует напряжение во второй катушке.
Ом — (Ом) Единица измерения сопротивления. Один Ом эквивалентен сопротивлению в цепи, передающей ток в один ампер, когда на нее действует разность потенциалов в один вольт.
В начало
Закон Ома — Математическое уравнение, объясняющее взаимосвязь между током, напряжением и сопротивлением (V = IR).
Омметр — Прибор для измерения сопротивления электрической цепи в Ом.
Обрыв цепи — Обрыв или обрыв цепи возникает, когда цепь разрывается, например, из-за обрыва провода или разомкнутого переключателя, прерывающего прохождение тока через цепь. Это аналог закрытого клапана в водяной системе.
Параллельная цепь — Схема, в которой есть несколько путей для прохождения электричества. Каждая нагрузка, подключенная по отдельному пути, получает полное напряжение цепи, а общий ток цепи равен сумме токов отдельных ветвей.
Пьезоэлектричество — Электрическая поляризация в веществе (особенно в некоторых кристаллах) в результате приложения механического напряжения (давления).
Полярность — собирательный термин, применяемый к положительному (+) и отрицательному (-) концам магнита или электрического механизма, такого как катушка или батарея.
Мощность — Скорость, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи. Измеряется в ваттах.
Коэффициент мощности — Отношение фактической электрической мощности, рассеиваемой цепью переменного тока, к произведению среднеквадратичного значения. значения тока и напряжения. Разница между ними вызвана реактивным сопротивлением в цепи и представляет собой мощность, которая не выполняет полезной работы.
Защитное реле — Релейное устройство, предназначенное для отключения автоматического выключателя при обнаружении неисправности.
Реактивная мощность — Часть электроэнергии, которая создает и поддерживает электрические и магнитные поля оборудования переменного тока. Существует в цепи переменного тока, когда ток и напряжение не совпадают по фазе. Измеряется в ВАРС.
Выпрямитель — электрическое устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный, позволяя току течь через него только в одном направлении.
Вернуться к началу
Реле — Электрический катушечный переключатель, который использует небольшой ток для управления гораздо большим током.
Сопротивление — сопротивление, которое магнитная цепь оказывает силовым линиям в магнитном поле.
Сопротивление — Противодействие прохождению электрического тока. Электрическое сопротивление можно сравнить с трением воды, протекающей по трубе. Измеряется в омах.
Резистор — Устройство, обычно сделанное из проволоки или углерода, которое оказывает сопротивление току.
Ротор — Вращающаяся часть электрической машины, например, генератора, двигателя или генератора переменного тока.
Самоиндукция — Напряжение, возникающее в катушке при изменении тока.
Полупроводник — твердое вещество, которое имеет проводимость между проводимостью изолятора и большинства металлов, либо из-за добавления примеси, либо из-за температурных эффектов. Устройства, изготовленные из полупроводников, особенно кремния, являются важными компонентами большинства электронных схем.
Последовательно-параллельная цепь — Схема, в которой некоторые компоненты схемы соединены последовательно, а другие — параллельно.
Последовательная цепь — Схема, в которой есть только один путь для прохождения электричества. Весь ток в цепи должен проходить через все нагрузки.
Сервис — Проводники и оборудование, используемые для доставки энергии от системы электроснабжения к обслуживаемой системе.
Короткое замыкание — Когда одна часть электрической цепи входит в контакт с другой частью той же цепи, отклоняя поток тока от желаемого пути.
Вернуться к началу
Твердотельная схема — Электронные (интегральные) схемы, в которых используются полупроводниковые устройства, такие как транзисторы, диоды и кремниевые выпрямители.
Транзистор — полупроводниковый прибор с тремя выводами, способный к усилению в дополнение к выпрямлению.
Истинная мощность — Измеряется в ваттах. Сила проявляется в материальной форме, такой как электромагнитное излучение, акустические волны или механические явления.В цепи постоянного тока (DC) или в цепи переменного тока (AC), полное сопротивление которой является чистым сопротивлением, напряжение и ток синфазны.
VARS — Единица измерения реактивной мощности. Вар может рассматриваться либо как мнимая часть полной мощности, либо как мощность, поступающая в реактивную нагрузку, где напряжение и ток указаны в вольтах и амперах.
Переменный резистор — резистор, который можно настраивать в различных диапазонах значений.
Вольт-ампер (ВА) — Единица измерения полной мощности. Это произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока.
Вольт (В) — Единица измерения напряжения. Один вольт равен разности потенциалов, которая будет управлять током в один ампер против сопротивления в один ом.
Напряжение — Электродвижущая сила или «давление», которое заставляет электроны течь, и может быть сравнена с давлением воды, которое заставляет воду течь в трубе.Измеряется в вольтах.
Вольтметр — Прибор для измерения силы электрического тока в вольтах. Это разница потенциалов (напряжения) между разными точками электрической цепи. Вольтметры с высоким внутренним сопротивлением подключены (параллельно) к точкам измерения напряжения.
Ватт-час (Втч) — Единица электрической энергии, эквивалентная потребляемой мощности в один ватт в течение одного часа.
Ватт (Вт) — Единица электрической мощности.Один ватт эквивалентен одному джоулю в секунду, что соответствует мощности в электрической цепи, в которой разность потенциалов составляет один вольт, а сила тока — один ампер.
Вернуться к началу
Ваттметр — Ваттметр — это прибор для измерения электрической мощности (или скорости подачи электрической энергии) в ваттах любой данной цепи.
Форма волны — Графическое представление электрических циклов, которое показывает величину изменения амплитуды за некоторый период времени.
Ссылки: Википедия, EPQ № 138 — Основные электрические термины и определения, NFPA-70, IEEE
Сколько энергии потребляет мой фен?
Экономить энергию (и деньги) всегда проще, если вы знаете, сколько вы используете. Но поскольку многие из удобных небольших бытовых приборов, которые мы используем, кажется, потребляют мало энергии, мы слишком часто не принимаем во внимание то, как их использование действительно влияет на наши счета за электричество. С нашим Сколько энергии потребляет этот прибор? series , мы проверим, сколько ватт у малой бытовой техники, чтобы приблизительно узнать, сколько она потребляет.Чтобы понять самые простые расчеты потребления электроэнергии, вам нужно иметь в виду простое уравнение: Вольт (В) x Амперы (I) = Ватты (Вт). Вы узнаете, как небольшие приборы могут способствовать использованию энергии в вашем доме и как эти небольшие удобства могут существенно повлиять на ваш счет.
Ванная комната может быть не первой комнатой, в которую вы заглядываете во время охоты, чтобы сократить потребление электроэнергии, но есть вероятность, что кто-то в вашей семье использует одно или два электрических устройства в рамках своей обычной процедуры ухода — и где есть бытовая техника. , есть также возможности для экономии.Когда вы вооружитесь небольшими знаниями о количестве ватт в фенах и других распространенных инструментах для ванной, вы сможете сэкономить несколько долларов на счетах за коммунальные услуги, при этом выходя из дома каждый день в отличной форме.
Скрытая стоимость электричества для обогрева волос
Основными источниками потребления электроэнергии в большинстве ванных комнат (помимо лампочки) являются устройства, используемые для нагрева волос, такие как бигуди, утюжки, щипцы для обжима, фены и тому подобное.Все эти небольшие приборы полагаются на нагревательные элементы, для работы которых требуется определенное количество энергии. Элементы для бигуди и утюжка обычно изготавливаются из металла, а современные фены могут содержать керамические нагревательные элементы, которые дольше сохраняют тепло и распределяют его более равномерно. Кроме того, многие фены используют мощный двигатель переменного тока, для работы которого требуется еще больше электроэнергии.
Сколько ватт потребляет фен?
Многие люди пользуются ручным феном каждый день, но немногие могут ответить на вопрос, сколько энергии потребляет фен.Оказалось, что энергопотребление устройств относительно велико, учитывая необходимость создания и подачи достаточно сухого горячего воздуха для испарения воды из ваших волос. Общее количество энергии, необходимое для использования фена, варьируется в зависимости от вашей модели и обычно составляет от 1200 до 2000 Вт, при этом наиболее распространенное потребление составляет около 1875 Вт. Точное количество потребляемой электроэнергии зависит от того, сколько времени требуется для сушки волос:
5 минут = 0,156 киловатт-часов (кВтч)
15 минут =.468 кВтч
30 минут = 0,937 кВтч
1 час = 1,857 кВтч
Другая переменная — это то, сколько вы платите за электроэнергию. Возьмем для примера тариф 10 центов за кВтч — по этой цене, если вы используете фен мощностью 1875 Вт в течение 5 минут каждый день в течение одного года, ваше использование будет выглядеть следующим образом:
0,156 кВтч / день или 1,5 ¢ / день
68 кВтч / мес. Или 49 ¢ / мес.
16 кВтч / год или около 5,62 долл. США в год
Хотя эти устройства могут быть не самыми энергоэффективными бытовыми приборами, если вы используете их экономно, влияние на ваши счета будет минимальным.Если вместо этого вы будете стоять перед зеркалом и сушить волосы феном по часу каждый день в течение года, вы потратите 67,44 доллара на электричество, что является довольно существенной разницей.
Энергопотребление бигуди и утюжка
Бигуди, утюги и т. П. — все они используют металлические нагревательные элементы внутри утюга для нагрева волос. Как и в случае с феном, точное количество потребляемой мощности будет зависеть от модели. В случае роликов, например, используемая мощность зависит от того, как быстро они достигают нужной температуры, сколько роликов имеется и сделаны ли ролики из металла или более эффективной керамики.Приблизительно, вы можете ожидать, что нагревательная база для ваших роликов будет работать около 350 Вт до тех пор, пока вы их установите на место. Утюги и щипцы для обжима имеют два набора нагревательных элементов, поэтому в зависимости от конструкции они могут потреблять вдвое большую мощность или больше.
Малогабаритные моторизованные устройства для ванных комнат
Несмотря на то, что на фены приходится большая часть потребления электроэнергии в ванной комнате, существует ряд более мелких инструментов для ухода, которым также требуется энергия для работы.Устройства с небольшими двигателями, такие как бритвы, триммеры, эпиляторы и скрубберы для лица, обычно используют быстрые низковольтные двигатели постоянного тока, обычно 12 вольт или меньше и меньше 1 ампер. Многие из этих инструментов питаются от батарей, но другие могут быть подключены к электросети или работать как беспроводные перезаряжаемые устройства, которые поставляются с адаптером переменного тока.
Не забывайте отключать адаптеры, когда вы их не используете. Адаптер зарядного устройства для триммера выдает 3,3 В при 0,01 ампера или 0,1 Вт в час. Само по себе это небольшое количество электроэнергии — всего 1 ватт за десять часов, — но в сочетании со всеми другими адаптерами, подключенными к вашему дому, со временем стоимость может возрасти.
Как сэкономить на уходе за волосами
Хотя электричество для ваших устройств по уходу за волосами, вероятно, не обойдется вам дорого, каждая крупица сбережений имеет значение. Вы можете добиться большей эффективности в ванной, следуя следующим советам:
Постарайтесь использовать фен как можно короче . Как видно из приведенных выше примеров, несколько лишних минут каждый день складываются.
Выключайте и отключайте зарядные устройства и устройства , когда они не используются, чтобы предотвратить потерю незначительного количества электроэнергии.
Включите вентилятор в ванной или откройте окно на 15 минут после душа или во время душа, прежде чем приступить к укладке волос, поскольку фен будет работать быстрее и эффективнее в помещении с низкой влажностью.
Каждый кто хоть раз пользовался супер клеем знает насколько это клейкая субстанция. Как он быстро высыхает. И какой дискомфорт доставляет, если вы нечаянно его прольете на руки. Удалить клей можно, но сложно. Чтобы удалить его, какого-то особенного средства не нужно. К примеру хватит средства для удаления лака.
Если где-то во время ремонта, вы испачкали в квартире вещи клеем, то уборка помещений после ремонта, поможет справится с загрязнениями любой тяжести.
Способ 1 – Жидкость для снятия лака
На самом деле тут важна не сама жидкость, а содержащийся в ней ацетон. Именно он размягчает клей и позволяет его безопасно удалить с рук. Поэтому при покупке средства для снятия лака с ногтей, ознакомьтесь с составом. Практически в самом начале должен фигурировать ацетон. В общем – ищите средство с ацетоном.
Нанесите ацетон на ватный тампон или салфетку. Затем прислоните смоченный материал к коже рук. Главное делайте эту процедуру над раковиной или иной поверхностью. Дело в том, что ацетон может легко разъесть краску, полиэтилен и пластик.
Через несколько минут клей размякнет и вы легко его сможете соскрести с кожи рук. Удаление клея не должно составить особого труда.
Способ 2 – Домашние чистящие средства
Заблокируйте сливное отверстие в раковине и наполните ее теплой водой. Добавьте в нее жидкого мыла для рук и замочите в раковине руку на 5-10 минут. После замачивания попробуйте удалить клей. Если вам это не поможет, то повторите попытку. Может понадобится от 1 до 5 попыток до полного удаления.
Удалить супер клей с рук можно при помощи вазелина. Вам придется втирать вазелин в течении 5 минут в участок загрязненный клеем. Потом клей начнет отслаиваться от кожи рук и вы его легко удалите. Купить вазелин можно в любой аптеке. Так же он содержится в бальзамах для губ.
Еще один способ связан с растительным маслом. Вам нужно обмакнуть кусочек ткани в масло и втирать его в клей на протяжении 2-3 минут. Далее клей начнет отходить и вы его сможете без затруднений удалить.
Клей можно попробовать удалить при помощи жирного крема для сухой кожи. В нем так же содержится множество жиров, который смогут поспособствовать отставанию клея от кожи. Так же увлажните кожу рук, тем самым удалив негативный эффект стягивания кожи от клея.
Советы
Клининговая компания Clean Queen поможет вам справиться с любыми загрязнениями.
Предосторожности
Если супер клей попал на веко, слизистые или другие нежные участки кожи, то незамедлительно обратитесь к врачу. Это очень опасно.
Пожалуйста поделитесь записью с друзьями в Социальный Сетях
Чем и как оттереть супер клей с одежды, рук, стекла или пластика
Суперклей требует осторожности при работе, так как может попасть на руки, одежду и другие поверхности.
Самым лучшим и эффективным способом убрать следы суперклея является средство «Антиклей», которое продается в хозяйственных или строительных магазинах.
Способы удаления суперклея с кожи рук
При работе с суперклеем нельзя надевать хлопчатобумажные перчатки, поскольку при соприкосновении с материалом, содержащим целлюлозу, происходит экзотермическая реакция. Другими словами – нагревание, которое может вызвать термический ожог рук.
А латексные и резиновые перчатки неудобны, особенно при склеивании маленьких деталей. Иногда капли клея попадают на кожу, и возникает необходимость оттереть его с пальцев. Вот несколько способов очистить руки от клея:
Пальцы смочить в воде и на участок кожи с клеем нанести соль. Через несколько минут активного втирания соли образуется паста белого цвета, которую нужно просто смыть водой.
Приготовить ванночку для рук и хорошо их распарить. Затем смазать кожу глицерином или растительным маслом. Через 10 минут воспользоваться скрабом.
Распарить руки в горячей мыльной воде и осторожно потереть испачканные участки пемзой или пилочкой для ногтей.
Можно воспользоваться жидкостью с ацетоном, уайт-спиритом, растворителем.
Для чувствительной кожи рук примените маргарин, втирая его в пострадавшие участки до полного удаления клея.
Удалить засохший клей с пальцев поможет емкость с водкой. Опустите пальцы в жидкость на 15 минут. После вымачивания воспользуйтесь солью или скрабом, чтобы снять остатки клея с кожи.
В аптеке продается средство димексид, которым можно смочить ватный диск и оттереть застывшую массу с кожи.
Способы удаления суперклея с одежды
Прежде чем работать с суперклеем, нужно принять защитные меры: одеть старую одежду и защитить руки перчатками.
Если неприятность все-таки случилась, можно взять на вооружение советы опытных хозяек:
Свежий клей на ткани удаляется ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака или уайт-спирите. Предварительно под ткань подкладывается картон, чтобы не допустить прилипания к другой поверхности. Сначала потрите незаметный участок на одежде, чтобы убедиться, что ткань не испортится.
Большое засохшее пятно на одежде можно разбить молотком. Положить вещь на твердую поверхность и осторожно постучать по пятну, затем убрать распавшиеся частички клея и застирать пятна на ткани в горячей воде с хозяйственным мылом.
Убрать клей с одежды помогает заморозка. Испорченную вещь помещают в морозильную камеру на несколько часов, после чего клей осторожно соскабливается.
Очистить клей с тонкой ткани поможет уксусный раствор – 1 ст. ложка уксуса на стакан воды. Промойте пятно на одежде в приготовленном растворе, после чего прополощите и постирайте обычным способом.
Свежие пятна от клея удаляются тряпочкой, смоченной в бензине.
Избавиться от клея на одежде можно с помощью утюга. Взять два лоскута хлопчатобумажной ткани: один подложить под пятно, другой сверху. Загрязненное место проглаживается при высокой температуре, пятно переходит на лоскуты ткани.
Нередко при ремонте одних вещей суперклей может попасть на другие поверхности. Часто его приходится оттирать от стола, линолеума, стекла и полированной мебели.
Как оттереть клей со стола или пластика
Чтобы оттереть супер клей со стола руководствуйтесь следующими советами:
Для очистки столешницы из полированного дерева или пластика подходит растительное масло. Важно: не пользоваться средством на нелакированной поверхности, могут остаться пятна.
Поверхность стола ототрите тряпочкой, смоченной в ацетоне или жидкости для снятия лака (нельзя применять на полированной мебели).
Столешницу из пластика очищают уайт-спиритом, универсальным обезжиривателем и очистителем для машинного стекла.
Для изделий из пластика подходит растворитель 646.
Чем отмыть стеклянные поверхности
Клей со стекла удаляется растительным маслом и салфеткой.
Оттереть клей со стекла поможет нашатырный спирт и средство для мытья посуды в равных соотношениях.
Для удаления суперклея со стекла применяются спирт, бензин, керосин или ацетон.
Для очистки линолеума
Тут не подходят агрессивные вещества — ацетон и растворители. Здесь есть свои хитрости:
Отмыть свежий клей от линолеума поможет мыльный раствор и мягкая шерстяная тряпка.
Засохшие пятна клея от линолеума можно убрать очищенным бензином или уайт-спиритом.
Как оттереть супер клей на поверхности автомобиля
Отмыть засохший клей с пластика (например, панели машины) поможет мыльный раствор и ткань. Пострадавший участок обильно смачивается водой и кладется мокрая ткань на несколько часов.
Убрите клей со стекла автомобиля зубной пастой и губкой, а также универсальным стеклоочистителем.
С металлических поверхностей машины оттирать засохшие пятна советуют спиртом или средством для снятия накладных ногтей.
Чем оттереть клей «Момент»? Как отмыть и удалить состав со стола, чем можно убрать и способы очистить стекло и другие поверхности
Клей «Момент» довольно часто используется в быту для мелкого ремонта различных изделий. Иногда смесь остается на руках, одежде или разных предметах. Состав быстро схватывается и застывает на поверхности, что осложняет задачу его удаления. Чем оттереть клей момент, не испортив при этом загрязненную вещь, знать полезно каждому.
Особенности состава
Универсальный клей «Момент» имеет весьма сложный состав.
Выделим основные компоненты, которые содержатся к клеящей смеси:
полихлоропреновые каучуки;
диметилкетон;
этиловый эфир уксусной кислоты;
феноло-формальдегидные смолы;
алифатические углеводороды;
специальные добавки, которые делают смесь инертной к химическим веществам;
колофонская смола.
Благодаря такому составу материал имеет высокие технические характеристики. Раствор способен склеить практически любые материалы. Смесь быстро высыхает на поверхности, образуя прочную соединительную пленку.
На современном рынке строительных материалов существует несколько модификаций клея «Момент», которые различаются по определенным качествам, составу и области применения. Если говорить об универсальной смеси, то она подходит для ремонта любых мелких предметов. Именно универсальный клей «Момент» наиболее часто применяется в быту.
Такой состав обладает уникальными характеристиками.
Универсальность применения. Смесь может склеить практически любые материалы.
Водостойкость. Клей возможно использовать для ремонта предметов, которые подвергаются при эксплуатации воздействию воды и влаги.
Раствор можно использовать после того, как он был заморожен и разморожен. Клей не потеряет свои технические характеристики под воздействием низких температур.
Является горючим материалом. Работать с ним необходимо вдали от источников огня. Изделия, обработанные таким средством, нельзя подвергать воздействию высоких температур.
Чем можно смыть?
Суперклей ценится многими потребителями за отличные технические характеристики. Смесь быстро и надежно склеивает самые различные материалы. Преимущества данного средства становятся его недостатками, когда речь идет о том, как очистить поверхность от клея.
Суперклей обладает хорошей влагоустойчивостью, поэтому отмыть обычной водой смесь не получится. Исключение могут составить свежие следы раствора, которые еще не успели засохнуть.
В строительных магазинах можно приобрести специальный очиститель «Антиклей». Такую смесь можно использовать не только для очистки различных предметов, но и для кожи рук. «Антиклей» не вызывает аллергических реакций и не портит кожу, но не следует держать смесь на теле слишком долго.
Помимо специальных составов для удаления клея, в домашних условиях можно также использовать подручные средства. При выборе того или иного способа очистки стоит учитывать вид поверхности, с которой нужно удалить остатки клеящего вещества.
Убрать следы от суперклея можно при помощи следующих народных средств:
ацетон;
косметическое средство для удаления лака;
очищенный бензин;
Уайт-спирит;
«Димексид»;
жирный косметический крем или пищевые масла;
пищевая соль;
мыльный раствор;
вазелин.
На загрязненные участки поверхности можно воздействовать не только химическим способом, но и механическим. Механический метод применять нужно с особой осторожностью, особенно когда дело касается кожи рук. Для удаления клея таким методом потребуется мелкозернистая наждачная бумага или кусок пемзы.
Способы очистки разных поверхностей
Клеевая смесь может оставить следы на самых различных плоскостях. Наиболее подвержены загрязнениям руки, полы и одежда. Несмотря на то что суперклей является довольно прочным материалом, отчистить его вполне возможно. Важно лишь подобрать подходящее средство и правильный метод, который будет подходить для того материала, который необходимо отмыть.
Ткань
Суперклей оставляет довольно заметные следы на одежде и обуви. Однако, если капля смеси попала на ткань, еще не говорит о том, что вещь можно выбросить. Свежие следы от клеящей смеси можно отстирать в теплой воде. Загрязненный участок необходимо обильно смочить и натереть хозяйственным мылом. После чего вещь тщательно выполаскивается.
Если ткань качественная и плотная, то для лучшего результата в воду добавляют уксусную эссенцию. Джинсы или брюки из грубой ткани можно подвергать воздействию горячей воды (80 градусов) для того, чтобы клей лучше размяк.
Высохшие следы на одежде или тканевых чехлах можно оттереть химическим способом. Для такой цели подойдет очищенный бензин, специальное средство «Антиклей», масла растительного и животного происхождения, «Димексид» и различные растворители. Загрязненный участок смачивают выбранным средством и тщательно трут пятно.
На клеевые «кляксы» на куртке можно воздействовать холодом. Важно убедиться, что смесь не размазалась по ткани, а держится на участке в виде толстого слоя. Одежду с застывшей клеевой каплей помещают в морозильную камеру и оставляют на несколько часов. На поверхности клея должны появиться небольшие трещины, после чего вещь можно вынуть из морозилки. Пятно зачищается при помощи металлической щетки.
На деликатные ткани не рекомендуется воздействовать растворителями. В данном случае для удаления следов клея лучше использовать наиболее щадящие методы. С подобным загрязнением может справиться раствор из 20 граммов лимонной кислоты и 200 миллилитров воды.
Убрать суперклей с замши можно при помощи нашатырного спирта или средства для удаления лака. Для лучшего эффекта перед нанесением нашатыря или ацетона на загрязненный участок вещи из замши нужно подержать над паром в течение шести минут.
Вывести засохший клей с поверхности ковра можно при помощи вазелинового масла и антисептического геля для рук. Загрязненный участок пропитывают жидким парафином, после чего наносят антисептическое средство. На обработанное клеевое пятно нужно положить несколько бумажных салфеток, предварительно смоченных в воде. Через тридцать минут салфетки можно убрать, а загрязненную поверхность промыть теплой водой.
Полы
Во время проведения ремонтных работ клеевые капли довольно часто попадают на поверхность пола.
Средство удаления загрязнения нужно подбирать исходя из того материала, которым покрыт или застелен пол.
Клеевые следы на линолеуме можно смыть Уайт-спиритом.
К зачистке паркета нужно подходить с большей осторожностью. Убрать клей «Момент» с такой поверхности поможет диметилсульфоксид, средство для удаления лака или «Антиклей».
Наиболее безопасным средством для удаления клея с ламината является диметилсульфоксид.
Дерево
Удалить клей с деревянной мебели и других древесных поверхностей можно с помощью раствора для снятия лака. При работе с лакированными поверхностями нужно проявлять осторожность. На такой материал нельзя воздействовать спиртосодержащими средствами и растворителями. Лакированный стол можно очистить при помощи растительных масел. Пятно хорошо пропитывают маслом и оставляют на несколько часов, после чего можно будет легко снять с поверхности клей.
Пластик и стекло
Если клей попал на оконные стекла, его можно снять при помощи обычного стеклоочистителя. Остатки смеси можно аккуратно счистить канцелярским ножом или бритвенным. Следы от суперклея на очках убирают при помощи косметического раствора для удаления лака, в состав которого не входит ацетон.
Эффективно и безопасно стереть клей «Момент» с поверхности экрана телефона, ноутбука, монитора персонального компьютера и другой техники можно с помощью диметилсульфоксида. Смоченной в растворе тряпкой протирают загрязненные участки, после чего поверхность необходимо почистить специальными салфетками для техники или сухой мягкой тканью.
Металл
С металлических поверхностей клей «Момент» можно зачистить при помощи ацетонсодержащих жидкостей, денатурированного спирта, уксусной эссенции, нитрометана и очищенного бензина. На различные виды металла растворители могут оказывать разное воздействие. Поэтому перед удалением клея с поверхности желательно протестировать выбранный раствор на незаметном участке поверхности.
Если выбранное средство растворило клей на металле не полностью, то остатки необходимо счистить при помощи ножа или лезвия. Не рекомендуется подвергать механическому воздействию изделия из нержавеющей стали. Такая поверхность легко царапается.
Кожа
При работе с клеем «Момент» следы от него чаще всего остаются на ногтях или коже рук. Чтобы удалить такое загрязнение, необходимо подобрать наиболее щадящее средство, не вызывающее на коже раздражение и химический ожог.
Пятна от клеящей смеси можно обработать растительным маслом. Масло нужно немного втереть в кожу, после чего можно будет постепенно счищать клей.
Для удаления суперклея с рук можно приготовить специальный раствор из мыла, воды и пищевой соли. В полученной смеси размачивают кожу в течение пятнадцати минут, после чего загрязнения легко счищаются при помощи губки.
Полезные советы
При проведении мелких ремонтных работ с использованием клея «Момент» следует позаботиться о некоторых мерах защиты рук и различных поверхностей. При аккуратном склеивании предметов следов от средства не остается. Но даже если обращаться с клеящей смесью крайне осторожно, все равно есть вероятность испачкаться.
Работать с такой смесью необходимо в резиновых перчатках. Перчатки из ткани использовать нельзя, так как материал может вступить с клеем в химическую реакцию. В результате выделения большого количества тепла можно получить ожог.
Рабочая область должна быть также защищена от контакта с клеящим составом. Поверхность стола необходимо застелить старой полиэтиленовой скатертью или целлофаном. Для защиты одежды от попадания клея можно использовать фартук.
О том, как и чем удалить клей с лакированной доски, подробно рассказывается в видео.
Как убрать супер клей с пластика
Работая с суперклеем, стоит быть очень аккуратным. Его удаление с любых поверхностей является весьма трудоемким процессом. Капнув или пролив его на пластиковый стол, нужно быть готовым к ряду трудностей.
Трудность выведения суперклея с пластиковой поверхности состоит в том, что есть вероятность возникновения пятен или повреждений. Чтобы очистить пластик, стоит использовать сильные растворители, такие как ацетон или уайт-спирит, они могут химически повредить пластик или оставить на нем выцветшие пятна. Если это является единственным вариантом, то сначала испробуйте на невидимой части изделия.
Содержание
Способ 1
Если клей еще не высох. Необходимо взять тряпку, смоченную теплым мыльным раствором, и быстро удалить пролившийся клей. Место протереть обезжиривающим средством (можно жидкостью для снятия лака с ногтей).
Способ 2
Щадящий способ. Подойдет для деликатных поверхностей из пластмассы. Если вы обнаружили застарелое, засохшее пятно суперклея, которое портит ваш стол, то чтобы убрать его потребуется гораздо больше времени.
Вам понадобится:
Тряпка из мягкой ткани;
мыльный раствор.
Смочите тряпку в мыльном растворе и, практически не выжимая, накройте ею пятно суперклея. При длительном взаимодействии с водой, клей размягчается, и его можно удалить с поверхности. Чтобы клей «момент» стал мягким, требуется от двух до трех часов, иногда больше. Количество времени зависит от количества клея и насколько сильно он засох. Если за это время тряпка высыхает, то ее необходимо периодически смачивать или накрыть пленкой.
Этим способом можно удалить пятно с пластикового стола, глянцевых и крашеных поверхностей.
Способ 3
Этот способ является универсальным, и поможет удалить пятна любого клея, в том числе и клея «момент».
Вам понадобится:
ватный диск или губка;
керосин или бензин.
Ватный диск или губку смочить растворителем и протереть пятно. Это действие следует повторять, пока поверхность пластика не станет чистой. Важно заметить, не меняет ли цвет пластиковая поверхность во время такой чистки. Будет некрасиво, если ваш стол будет иметь светлое пятно, которое придется прятать. Если пластик светлеет, следует прекратить процедуру и воспользоваться способом 2.
Способ 4
Вам понадобится:
тряпка;
универсальный стеклоочиститель.
Такой способ поможет отмыть пятно не совсем засохшего суперклея. Следует обильно смочить место загрязнения и протереть сухой тряпкой. Если не удалось очистить с первого раза, то следует повторять процедуру до полного очищения пластика.
Способ 5
Еще один щадящий способ, который поможет убрать пятно засохшего клея.
Вам понадобится:
тряпка;
Димексид – концентрат (99%).
Димексид можно купить в любой аптеке. Он является не таким агрессивным растворителем, как, например, ацетон. Для того чтобы удалить клей с пластмассы этим способом, следует смочить тряпку концентратом и протереть пятно. Не стоит оставлять смоченную димексидом тряпку на пластиковой поверхности. При длительном воздействии пластик может деформироваться, поддавшись растворению. При работе с Димексидом требуется соблюдать осторожность. Он может вызвать раздражение кожи, поэтому лучше использовать резиновые перчатки.
Способ 6
Вам понадобится:
тряпка или ватный диск;
этанол.
Этанол можно купить в аптеке. Он не растворяет супер клей, но поможет его размягчить. Тряпку или ватный диск смачивают спиртом и оставляют на пятне. После такой процедуры, клей легче поддается механическому удалению. Если пятно находится не на лицевой поверхности изделия, но все-таки бросается в глаза (например, на ножке садового пластикового стола), то стоит попробовать удалить размягченный клей ножом или бритвой.
Способ 7
Многие производители суперклеев наслышаны о проблеме удаления своего продукта с поверхностей. Специально для этой цели они выпускают средство Анти-клей. Необходимо точно знать марку и вид клея, пятно которого вас беспокоит.
При работе с Анти-клеем необходимо следовать инструкции. Обычно она простая: нанести слой Анти-клея на засохший клей на пару часов. После этого клей можно легко снять с поверхности путем скатывания.
Способ 8
Термический. Если вы уверены в качестве пластика, он термостойкий (например, это жаропрочная пластиковая поверхность стола или подоконника), то стоит попробовать этот способ.
Вам понадобится:
емкость (чайник, ковш, кружка) с плоским дном;
горячая вода.
Горячая вода наливается в емкость или нагревается прямо в ней. Ее необходимо поставить на пятно клея «момент» и подождать. Высокую температуру выдерживает только термостойкий клей. После нагревания, удалить клей с пластика не составит труда.
Вас может заинтересовать
Чем отмыть клей с рук и одежды
Второй метод – разогреть ткань феном, а затем поместить в морозильную камеру и оставить на 1-2 часа. После этих манипуляций вам удастся удалить клей с ткани при помощи ножа.
Чем отмыть клей «Момент» от рук
Если клей «Момент» попал на руки, сразу же помойте их с мылом. Если клей уже затвердел, попробуйте подержать руки в мыльном растворе 10 минут. Не помогает? Тогда смажьте пятно растительным маслом или обработайте ацетоном. Тем, кто часто использует «Момент», полезно будет запастись специальным средством «Антиклей».
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Чем отмыть клей «Момент» с одежды
Для удаления следов клея «Момент» с одежды вам пригодится хозяйственное мыло. Приготовьте из него раствор и замочите вещь минимум на полчаса.
Застывший клей можно убрать ацетоном. Но, прежде чем обработать пятно, протестируйте растворитель на незаметном участке одежды. Если на ткани не появилось повреждений, можете смело наносить ацетон на клеевые загрязнения.
Для деликатных тканей, таких как шерсть и шёлк, лучше взять столовый уксус. Налейте немного уксусной эссенции на пятно, а затем постирайте щадящим средством.
Чем отмыть клей ПВА с рук
Клей ПВА достаточно легко смывается с кожи обычной мыльной водой.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Чем отмыть клей ПВА с одежды
Клей ПВА с одежды можно просто отстирать, предварительно замочив ткань в тёплой воде. Если такой возможности нет, используйте спирт, водку или уксус. Конечно, можно взять и универсальный растворитель – ацетон. Приложите ватный тампон, смоченный в одной из этих жидкостей, к засохшему клею. Он размякнет, после чего его легко скатать.
Чем можно убрать клей момент с обуви
К очищению пятна приступайте после полного его высыхания:
Смочите обильно место загрязнения ацетоном или жидкостью для снятия лака, в состав которой он входит.
Оставьте на час.
Протрите место загрязнения хлопчатобумажной тканью или щеткой, можно использовать старую зубную.
Если с первого раза пятна не отошли, то данную процедуру придется повторить несколько раз, пока пятно полностью не исчезнет.
На место от клея затем нанесите краску для обуви и растушуйте.
В наше время широко применение различных видов клея как в домашних условиях, так и на предприятиях. Случается так, что при использовании капли клея попадают на нашу обувь. Тут мы задаемся вопросом чем оттереть клей с обуви. Данная статья поможет найти ответ на этот вопрос и разобраться со следами клея. Для начала необходимо определить тип поверхности, на которую попал клей, насколько она загрязнена и деликатна. Удалять клей нужно поскорее, стараясь не ждать его полного высыхания.
Как оттереть клей с обуви из замши
К примеру, чем оттереть клей с обуви из замши. Удалить клей с замши поможет зачистка пилочкой, жидкость для снятия лака, желательно без ацетона, или нашатырный спирт 5%. Так же понадобится сухая тряпочка. Смочите ее любым из перечисленных средств и протрите зачищенное пятно от клея.
Оттереть клей с обуви из кожи необходимо аккуратно. Если клей не успел высохнуть, возьмите пилочку для ногтей и аккуратно, круговыми движениями зачистите место клея.
В большинстве магазинов стройматериалов продается специальный клеерастворяющий гель. Гель наносится на пятно от клея и растворяет его до исчезновения.
Удалить клей с обуви помогут специальные средства, например «Антиклей». Он справляется от пятен быстрозасыхающих клеев.
Если клей ПВА испачкал обувь, стереть его легко с обуви можно просто теплой водой. Засохший клей ПВА уберут те же растворители, либо заморозка. Подвергаясь замерзанию клей становится хрупким и легко удалится с поверхности.
Как оттереть клей с обуви из ткани
Клей с обуви из деликатной ткани удаляют с помощью спиртосодержащей жидкостью. Смочите ею ватный тампон и приложите к пятну.
Варианты чем оттереть супер клей с обуви из ткани:
Паста «Минутка». В инструкции есть информация по применению для отдельного вида очищаемого материала. В среднем поверхность обрабатывается пастой на 5-7 мин, после протирается влажной тряпочкой.
Ацетоном. Намочите тряпочку, приложите к месту с клеем и подержите, после протрите еще раз, до полного растворения пятна на поверхности обуви. Очиститель «Контакт». Данное средство хорошо справляется со следами от суперклея. Смочите ватный тампон, протрите им следы от клея.
Еще несколько ответов как легко оттереть супер клей с обуви:
Заморозка пятна от клея. Чтобы убрать суперклей с обуви на полчаса или час поместите ее в морозилку. Затем достаньте обувь и почистите загрязненное место. Замерзший клей должен стать хрупким и отскакивать с поверхности легко.
Лимонная кислота. Готовим раствор (20г лимонной кислоты, 200мл воды). Нанести приготовленный раствор на пятно с клеем, подождите на 5-7 минут, потом убрать оставшиеся части жесткой щеткой или губкой. После обувь необходимо протереть.
Качества клея:
высокая схватываемость с поверхностью
прочность клея высокая
не боится влаги и высоких температур
Решить проблему и оттереть клей момент с обуви можно с помощью растворителей, либо применить те, что под рукой.
Средства способные оттереть клей с обуви без труда:
Антиклей, это спецсредство для удаления клея. Приобрести его можно в ближайшем магазине строительных материалов. Средство наносится на загрязненный клеем участок обуви. Через некоторое время убирается с поверхности тряпкой или бумажной салфеткой.
Бензин, ацетон. Убрать клей могут эти два часто применяемых в быту средства. Промокните тряпку или ватный тампон в любой из жидкости, протрите клеевое пятно.
Уайт-спирит. Применение этого средства такое как у ацетона, но его состав может повредить поверхность обуви. Оттирать клей необходимо с осторожностью.
Как видите, любой клей можно оттереть как специальными средствами, так и подручными материалами. Главное делать очистку загрязненной поверхности с осторожностью, используя подходящее средство для поверхности вашей обуви. Приобретая специальные средства для очищения от клея внимательно читайте инструкции по применению и следуйте всем указаниям.
Видео как убрать клей момент с обуви
Поделиться в соц. сетях:
Полезные качества супер клея известны всем. Он отличный помощник, когда нужно что-нибудь склеить. Но не всегда он склеивает то, что нужно. Если не соблюдать осторожность, то он легко и просто попытается склеить вашу одежду, обувь, а то и руки. Если капли клея попадают на обувь, то избавиться от него довольно-таки проблематично. Этот клей высыхает быстро и трудно удаляется, стереть засохший клей не всегда легко. Поэтому надо действовать спокойно и аккуратно. Как убрать супер клей с обуви?
Полезные советы
Что бы ни пострадало от нападения супер клея, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Если вы капнули супер клей на обувь или одежду, то не теряя времени, начинайте удалять пятно. Чем быстрее вы приступите к удалению загрязнения, тем больше шансов спасти вещь.
Обязательно протестируйте любое средство перед его применением на малозаметном небольшом участке пострадавшего изделия. Средство можно использовать, если в результате тестирования этот участок не поменял своего цвета или структуры.
Помните, что некоторые агрессивные средства могут нанести вред вашему здоровью. Поэтому работайте в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.
Важно! Отдельно просмотрите статью о том, как убрать клей момент с рук, чтобы не повредить свою кожу.
Чем можно удалить пятна от супер клея?
Как убрать клей с кроссовок или другой обуви? Есть несколько способов, с помощью которых можно удалить следы такого клея.
Ацетон
К очищению пятна приступайте после полного его высыхания:
Смочите обильно место загрязнения ацетоном или жидкостью для снятия лака, в состав которой он входит.
Оставьте на час.
Протрите место загрязнения хлопчатобумажной тканью или щеткой, можно использовать старую зубную.
Если с первого раза пятна не отошли, то данную процедуру придется повторить несколько раз, пока пятно полностью не исчезнет.
На место от клея затем нанесите краску для обуви и растушуйте.
Важно! Не применяйте это средство, если вы также испачкали вещи. Воспользуйтесь отдельной подборкой безопасных средств, чтобы убрать клей с одежды в домашних условиях.
“Димексид” и другие средства
Это — самое эффективное и безвредное специальное средство для удаления загрязнений от супер клея, которое можно в аптеке купить без рецепта. Эта бесцветная жидкость применяется для различных целей, например, для удаления краски. Но пользоваться им надо с осторожностью – может вызвать раздражение кожи и даже быть причиной отравления:
Смочите в этом средстве ватный тампон.
Аккуратно протрите пятно.
Хорошенько промойте теплой водой.
Важно! Помимо “Димексида” есть и другие средства, которые помогут избавиться от следов клея. С этой задачей справятся: антиклей “Секунда” или “Антиклей Супермомент”. Этими средствами вы сможете удалить старые, затвердевшие пятна суперклея от любого производителя. Они отлично удалят загрязнения, не раздражая при этом кожу рук и не повреждая даже лакокрасочную поверхность.
Температурный метод
У супер клея есть одна особенность, которая может нам помочь в его удалении — состав не переносит слишком низкой или слишком высокой температуры. Поэтому можно избавиться от него двумя способами — нагрев его или заморозив:
Положите обувь в морозилку на пару часов, предварительно завернув ее в целлофановый пакет. При таком раскладе клей становится хрупким и его затем можно аккуратно соскоблить металлическим предметом, например, тупым ножом.
Можно также нагреть его, использовав фен или утюг. И в этом случае остатки можно будет удалить при помощи ножа или соскоблить пемзой.
Другие способы удаления клея:
Иногда клей удается смыть горячей водой с мылом. Попробуйте использовать любое мыло — обычное кусковое, жидкое, а также скрабы, жирный крем для тела, рук, лица помогут отмыть любимую вещь.
Есть вероятность, что смыть пятно удастся спиртом или бензином.
Как убрать супер клей с кожаной сумки или обуви? Можно воспользоваться обычной мягкой пилкой для ногтей. Необходимо очень аккуратно спилить растекшийся клей. Делать это нужно круговыми движениями.
Важно! Если вдруг окажется так, что и кожа на этом месте, где был клей, тоже немного стерлась, это место можно будет закрасить простым обувным кремом подходящего цвета.
Как убрать супер клей с замшевой обуви?
Замша – довольно нежный и капризный материал, следовательно — все замшевые изделия требуют к себе бережного и корректного отношения. Есть различные способы удаления остатков клея с замшевых изделий, но все они должны выполняться осторожно, чтобы не повредился сам материал. Как удалить супер клей с обуви из замши? Одно из средств — уже известная вам пилочка для ногтей. Следует аккуратно круговыми движениями снять пилкой растекшийся клей.
Как еще можно убрать следы клея с замшевой обуви?
Бензин
В такой сложной ситуации нам на помощь придет очищенный бензин:
Возьмите сухой кусочек ткани и смочите его в очищенном бензине.
Протрите место, куда капнул клей.
Нашатырный спирт
Если у вас следы клея свежие, то их можно вывести с помощью нашатырного спирта. Смочите в нем тряпочку или поролоновую губку и обработайте запачканные места. Для очистки замши не стоит слишком смачивать материал.
Воздействие паром
Для того чтобы избавиться от старых въевшихся клеевых пятен, применяется пар. Если у вас есть парогенератор, то вам крупно повезло. Но если нет, не расстраивайтесь. Его с успехом можно заменить емкостью с кипящей водой:
Закипятите воду в любой емкости и подержите над паром вашу обувь в течение нескольких минут, пока она пропитается влагой.
Затем нужно осторожно соскоблить клей с материала.
По окончании данной процедуры следует специальной щеткой приподнять ворс замши. Если у вас ее нет, то ее с успехом заменит обычный школьный ластик. Только берите чистый, а еще лучше — новый ластик светлого цвета, чтобы на вашей обуви не остались пятна и разводы.
В завершении очистки на замшу непременно следует нанести спрей с водоотталкивающим эффектом, позволяющий обуви продолжительное время сохранять внешний вид.
Важно! Если вам часто приходится чинить разные вещи своими руками, почитайте отдельный пост с подробными мастер-классами, как отремонтировать подошву обуви, если она лопнула, ведь суперклей, хоть и универсален, но не всегда подходит для отдельных задач.
Поделиться в соц. сетях:
Полезные качества супер клея известны всем. Он отличный помощник, когда нужно что-нибудь склеить. Но не всегда он склеивает то, что нужно. Если не соблюдать осторожность, то он легко и просто попытается склеить вашу одежду, обувь, а то и руки. Если капли клея попадают на обувь, то избавиться от него довольно-таки проблематично. Этот клей высыхает быстро и трудно удаляется, стереть засохший клей не всегда легко. Поэтому надо действовать спокойно и аккуратно. Как убрать супер клей с обуви?
Полезные советы
Что бы ни пострадало от нападения супер клея, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Если вы капнули супер клей на обувь или одежду, то не теряя времени, начинайте удалять пятно. Чем быстрее вы приступите к удалению загрязнения, тем больше шансов спасти вещь.
Обязательно протестируйте любое средство перед его применением на малозаметном небольшом участке пострадавшего изделия. Средство можно использовать, если в результате тестирования этот участок не поменял своего цвета или структуры.
Помните, что некоторые агрессивные средства могут нанести вред вашему здоровью. Поэтому работайте в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.
Важно! Отдельно просмотрите статью о том, как убрать клей момент с рук, чтобы не повредить свою кожу.
Чем можно удалить пятна от супер клея?
Как убрать клей с кроссовок или другой обуви? Есть несколько способов, с помощью которых можно удалить следы такого клея.
Ацетон
К очищению пятна приступайте после полного его высыхания:
Смочите обильно место загрязнения ацетоном или жидкостью для снятия лака, в состав которой он входит.
Оставьте на час.
Протрите место загрязнения хлопчатобумажной тканью или щеткой, можно использовать старую зубную.
Если с первого раза пятна не отошли, то данную процедуру придется повторить несколько раз, пока пятно полностью не исчезнет.
На место от клея затем нанесите краску для обуви и растушуйте.
Важно! Не применяйте это средство, если вы также испачкали вещи. Воспользуйтесь отдельной подборкой безопасных средств, чтобы убрать клей с одежды в домашних условиях.
“Димексид” и другие средства
Это — самое эффективное и безвредное специальное средство для удаления загрязнений от супер клея, которое можно в аптеке купить без рецепта. Эта бесцветная жидкость применяется для различных целей, например, для удаления краски. Но пользоваться им надо с осторожностью – может вызвать раздражение кожи и даже быть причиной отравления:
Смочите в этом средстве ватный тампон.
Аккуратно протрите пятно.
Хорошенько промойте теплой водой.
Важно! Помимо “Димексида” есть и другие средства, которые помогут избавиться от следов клея. С этой задачей справятся: антиклей “Секунда” или “Антиклей Супермомент”. Этими средствами вы сможете удалить старые, затвердевшие пятна суперклея от любого производителя. Они отлично удалят загрязнения, не раздражая при этом кожу рук и не повреждая даже лакокрасочную поверхность.
Температурный метод
У супер клея есть одна особенность, которая может нам помочь в его удалении — состав не переносит слишком низкой или слишком высокой температуры. Поэтому можно избавиться от него двумя способами — нагрев его или заморозив:
Положите обувь в морозилку на пару часов, предварительно завернув ее в целлофановый пакет. При таком раскладе клей становится хрупким и его затем можно аккуратно соскоблить металлическим предметом, например, тупым ножом.
Можно также нагреть его, использовав фен или утюг. И в этом случае остатки можно будет удалить при помощи ножа или соскоблить пемзой.
Другие способы удаления клея:
Иногда клей удается смыть горячей водой с мылом. Попробуйте использовать любое мыло — обычное кусковое, жидкое, а также скрабы, жирный крем для тела, рук, лица помогут отмыть любимую вещь.
Есть вероятность, что смыть пятно удастся спиртом или бензином.
Как убрать супер клей с кожаной сумки или обуви? Можно воспользоваться обычной мягкой пилкой для ногтей. Необходимо очень аккуратно спилить растекшийся клей. Делать это нужно круговыми движениями.
Важно! Если вдруг окажется так, что и кожа на этом месте, где был клей, тоже немного стерлась, это место можно будет закрасить простым обувным кремом подходящего цвета.
Как убрать супер клей с замшевой обуви?
Замша – довольно нежный и капризный материал, следовательно — все замшевые изделия требуют к себе бережного и корректного отношения. Есть различные способы удаления остатков клея с замшевых изделий, но все они должны выполняться осторожно, чтобы не повредился сам материал. Как удалить супер клей с обуви из замши? Одно из средств — уже известная вам пилочка для ногтей. Следует аккуратно круговыми движениями снять пилкой растекшийся клей.
Как еще можно убрать следы клея с замшевой обуви?
Бензин
В такой сложной ситуации нам на помощь придет очищенный бензин:
Возьмите сухой кусочек ткани и смочите его в очищенном бензине.
Протрите место, куда капнул клей.
Нашатырный спирт
Если у вас следы клея свежие, то их можно вывести с помощью нашатырного спирта. Смочите в нем тряпочку или поролоновую губку и обработайте запачканные места. Для очистки замши не стоит слишком смачивать материал.
Воздействие паром
Для того чтобы избавиться от старых въевшихся клеевых пятен, применяется пар. Если у вас есть парогенератор, то вам крупно повезло. Но если нет, не расстраивайтесь. Его с успехом можно заменить емкостью с кипящей водой:
Закипятите воду в любой емкости и подержите над паром вашу обувь в течение нескольких минут, пока она пропитается влагой.
Затем нужно осторожно соскоблить клей с материала.
По окончании данной процедуры следует специальной щеткой приподнять ворс замши. Если у вас ее нет, то ее с успехом заменит обычный школьный ластик. Только берите чистый, а еще лучше — новый ластик светлого цвета, чтобы на вашей обуви не остались пятна и разводы.
В завершении очистки на замшу непременно следует нанести спрей с водоотталкивающим эффектом, позволяющий обуви продолжительное время сохранять внешний вид.
Важно! Если вам часто приходится чинить разные вещи своими руками, почитайте отдельный пост с подробными мастер-классами, как отремонтировать подошву обуви, если она лопнула, ведь суперклей, хоть и универсален, но не всегда подходит для отдельных задач.
Как убрать суперклей с кожи: эффективные способы и средства
Многие люди предпочитают пользоваться клеем «Момент» для ремонта дома. Он отлично выполняет свою работу, склеивая различные материалы и предметы, но бывают и другие случаи — попав на кожу рук или на пальцы, он в ту же минуту склеивается.
Возникает вопрос — чем отмыть клей?. В такой ситуации нужно находить быстрый и лёгкий способ удаления клея. Существуют способы его удаления с использованием специальных средств, а также в домашних условиях.
Чем отмыть клей
Если нужно убрать клей с пальцев, в любых хозяйственных и в строительных магазинах можно купить средство для удаления момента «Антиклей».
Это средство быстро и легко позволяет убрать «Момент» с кожи. Способ применения «Антиклея» очень прост: для начала нужно нанести небольшое количество средства на загрязненное место, подержать несколько минут и затем смыть чистой водой.
Этот способ годится для быстрого и безболезненного решения проблемы. Но не стоит им злоупотреблять, каждое средство для удаления клея имеет свой способ применения.
Второй вариант удаления клея — использование Димексида. Это очень удобное и доступное средство для удаления «Момента». Димексид можно приобрести в любой аптеке в разных уголках страны. Оно подходит для всех членов семьи, включая и детей.
Способ применения этого чудо-средства также прост, нужно нанести средство на кожу рук поверх клея и подождать 3–5 минут, затем вымыть руки тёплой водой с мылом. Димексид при правильном использовании не вызывает раздражения и подходит для любого типа кожи, егоо предпочитают родители для своих детей в случае попадания «Момента» на кожу.
Домашние средства
Бывают случаи, что человек по какой-то причине не может приобрести средство для удаления клея. В такие моменты приходит на помощь домашние средства, с помощью которых также можно с лёгкостью удалить попавшее на кожу клеящее вещество.
У каждой домохозяйки и не только на кухне должно стоять растительное масло. С помощью растительного масла легко можно снять клей с кожи без раздражения, не прибегая к специальным средствам. Чтобы отмыть его, нужно смочить кусок ткани в масле и потеретьзагрязненное место в течение нескольких минут. Клей уйдёт без следа. Также можно использовать миндальное или детское масло для тела.
Самый простой и лёгкий метод снятия суперклея — лосьон для рук. У каждой девушки, заботящейся о своей коже, в косметичке обязательно найдётся флакончик. Лосьон надо просто втереть в место, куда попал клей, и всего за несколько минут клей отойдет.
Ацетон или жидкость для снятия лака с его содержанием можно приобрести в любом супермаркете. Вату нужно намочить ацетоном и держать несколько минут на нужном месте, но не стоит им злоупотреблять. Нельзя наносить средство на чувствительные зоны кожи, так как оно может вызвать раздражение.
Вазелин. Если нет чистого вазелина — его содержат практически все ухаживающие бальзамы для губ. Намажьте вазелин или же бальзам с содержанием вазелина на кожу и помассируйте 3–5 минут, результат не заставит долго ждать. Всего несколько минут — и клея как не бывало.
Маргарин — хороший способ смыть суперклей. Место на коже, куда попал суперклей, можно натереть маргарином и подождать, затем вымыть водой с мылом.
Две столовых ложки соли нужно растворить в чашке с тёплой водой и держать в ней руки в течение десяти минут. Затем надо помыть руки с мылом в тёплой воде. Не рекомендуется использовать на чувствительных участках кожи.
Растворенный в воде уксус помогает отмыть суперклей от рук. В течение десяти минут нужно подержать руки в растворе столового уксуса, затем протереть ватным диском, пропитанным маслом, и удалить остатки клея пилкой для ногтей или пемзой.
Полезные советы
После попадания суперклея на кожу нужно стараться быстрее удалить его, в противном случае это плохо повлияет на кожу. Некоторые средства очень токсичны, они могут вызвать химический ожог, аллергию и кожную сыпь, поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
При отмывании суперклея можно использовать тормозную жидкость, но этот способ следует применять в крайнем случае, так как он может не только помочь, но и нанести вред коже.
Уже засохший суперклей стоит оттирать специальными средствами или теми же домашними методами. Не стоит самостоятельно отрывать куски засохшего суперклея, при этом можно травмировать кожу рук.
Меры предосторожности
Несмотря на свой маленький объем, суперклей содержит ядовитые вещества, в его состав входят ацетон, бензин, дихлорэтан, фенол, которые после вскрывания выделяют опасные для здоровья вещества.
Не стоит использовать клей в закрытых помещениях Нельзя допускать, чтобы средство попало в глаза.
При ремонте дома обязательно стоит быть осторожным. Если клей каким-то образом попал в глаза или в рот, следует немедленно промыть пораженное место тёплой водой в течение 15 минут. После этого обязательно нужно посетить врача и получить первую помощь.
7+ безболезненных способов избавиться от суперклея с рук
Супер клей — это лучший вариант после липучки и клейкой ленты, но этот удивительный клей не так просто удалить. Он прилипает ко всему, в том числе к вашей коже, а когда застревает, то прилипает. Узнайте, как удалить суперклей с рук, используя несколько простых домашних средств.
Легко увлечься своим делом, не зная, что на ваших пальцах есть слой сумасшедшего клея. Только когда вы почувствуете, что они слиплись, вы поймете, что у вас есть проблема.
Засохший клей на руках особенно актуален, если у вас сухая или чувствительная кожа. Хотя испытать момент паники после случайного попадания суперклея на руки — это разумная реакция, это не так плохо, как вы думаете.
Есть много способов удалить этот стойкий клей. Фактически, у вас, вероятно, прямо сейчас есть в вашем доме безопасное и эффективное средство для удаления клея.
(adrianhancu / 123rf.com)
Как удалить суперклей с рук
В то время как другие могут посмеяться над вашим несчастным случаем, застрять на руках суперклей не так уж и весело, если вы в беде.Мы покажем вам, как удалить клей с кожи, используя несколько методов, от простых до сложных.
Осторожно смыв суперклей мыльной водой
Если остаток клея свежий и он не высох полностью, можно использовать старомодное замачивание, независимо от того, удаляете ли липкие вещества с рук или снимаете суперклей с очков. Комбинация теплой воды и жидкого мыла смягчает клей для плавного удаления.
tb1234
Soapy Water Super Glue Removal
Мыло для посуды
Теплая вода
Контейнер
Зубная щетка
tb1234
Выберите большую емкость, в которую поместится ваша рука, и наполните ее теплой или горячей водой.Добавьте несколько капель мыла для рук или стирального порошка и погрузите руку в мыльную жидкость на несколько минут, чтобы смягчить клей.
Используйте старую зубную щетку со средней щетиной, чтобы аккуратно очистить пораженный участок, пока все кусочки клея не будут удалены с кожи. Ополосните руку прохладной водой и вытрите насухо.
Мыло и вода также являются лучшим средством для удаления суперклея с одежды.
Удалите суперклей с рук с помощью средства для снятия лака с ногтей
Что снимает суперклей с рук? Лак для ногтей, содержащий ацетон, — полезный инструмент для удаления суперклея с рук или для удаления клея Gorilla Glue с ногтей.Ацетон — это растворитель, растворяющий краску, клей и другие вещества.
tb1234
Acetone Super Glue Remover
Средство для снятия лака с ногтей
Вода
Емкость
Ватный тампон
Мягкое мыло
tb1234
Чтобы удалить суперклей с пальцев, налейте жидкость для снятия лака в миску или емкость, достаточно большую, чтобы вместить вашу руку. Для чувствительной кожи разбавьте ацетон водой.Если вы не хотите использовать ацетон, попробуйте вместо него медицинский спирт.
Погрузите руку в жидкость, убедившись, что пораженная кожа покрыта водой, и дайте ей впитаться примерно три минуты.
Потрите пораженный участок ватным тампоном или ватным тампоном, чтобы удалить клей, а затем вымойте руки теплой водой с мягким мылом, чтобы смыть ацетон.
Удаление суперклея с рук пищевой содой
Пищевая сода — отличная альтернатива химическим средствам для удаления клея с кожи.Это натуральный щелочной порошок с мягкими абразивными свойствами, а его сочетание с оливковым маслом создает идеальное средство для удаления клея суперклея и для удаления засохшего клея с кожи или столешниц.
tb1234
Средство для удаления клея пищевой соды
Пищевая сода
Оливковое масло
Ватный тампон
Напильник для ногтей
Контейнер
Теплая вода
Мыло для рук
Полотенце
tb1234
tb1234 9
Чтобы удалить супер клей с кожи, смешайте в емкости достаточно пищевой соды и оливкового масла, чтобы получилась густая паста.Ватной палочкой нанесите пасту на клей и оставьте на пять минут. Осторожно удалите клей с кожи острым краем пилки для ногтей.
Если он все еще сильно застрял, добавьте еще пасты и подождите еще пять минут. Удалив клей, вымойте руки теплой мыльной водой, чтобы смыть масло и соду, и промокните полотенцем.
Удаление суперклея с рук с помощью вазелина
Не нужны агрессивные химикаты для стирания суперклея с рук или удаления краски с рук.Вазелин действует, попадая между клеем и кожей и быстро удаляясь, и, вероятно, в вашей аптечке есть баночка.
tb1234
Petroleum Jelly Super Glue Remover
Вазелин
Мыло для рук
Теплая вода
Полотенце
tb1234
Нанесите приличное количество вазелина на высохший клей на руке и втирайте его в поверхность в течение нескольких минут. Если у вас нет вазелина, попробуйте использовать лосьон.
Продолжайте тереть эту область, осторожно отводя клей от руки. Не отталкивайте его от кожи, чтобы не повредить кожу. Вымойте руки водой с мылом, чтобы удалить остатки, и промокните полотенцем.
Эта техника полезна также для удаления суперклея с поверхности стекла. Обязательно полностью удалите жир с мылом и водой после удаления клея.
Вот как смыть суперклей с рук с помощью соли. Втир.
Соль незаменима для приправы пищи, а также для очистки рук от суперклея.Мягкое абразивное действие соли в сочетании с теплой водой мягко очищает кожу от склеивания.
tb1234
Salt Rub Super Glue Remover
Поваренная соль
Теплая вода
Емкость
tb1234
Чтобы удалить клей Gorilla Glue или суперклей, налейте равное количество воды и соли в емкость и перемешайте до образования пасты. Постоянно втирайте соленую пасту в пятно клея в течение примерно двух минут, чтобы аккуратно соскрести засохшие кусочки.
После удаления клея ополосните руку прохладной водой и вытрите полотенцем.
Удаление суперклея с рук с помощью растительного масла
Растительное масло — удобное средство для удаления клея с рук. Он ослабляет сцепление клея с вашей кожи, делая ее удобной для отслаивания, и подойдет любое масло, включая оливковое, кокосовое или стандартное растительное масло.
tb1234
Oil Super Glue Remover
Теплая вода
Емкость
Растительное масло
Мыло для рук
Полотенце
tb1234
Наполните емкость, достаточно большую для вашей руки, теплой водой, а затем погрузите ее в жидкость на несколько минут, чтобы смягчить клей.Уберите руку, вытрите полотенцем и обильно полейте пораженное место маслом.
Потрите указанную область пальцами, аккуратно соскребая прилипшие куски клея ногтями. Как только клей исчезнет, вымойте руку теплой мыльной водой, чтобы удалить масло и клей, и высушите ее мягким полотенцем.
Удалите супер клей с рук с лимонным соком
Многие соки цитрусовых хорошо удаляют с рук суперклей, но наиболее эффективен сок лимона.Он обладает кислотными свойствами, которые разрушают клей с ваших рук и пальцев.
tb1234
Lemon Juice Super Glue Remover
Лимонный сок
Большой контейнер
Пемза
Теплая вода
tb1234
Налейте достаточное количество лимонного сока в емкость, чтобы покрыть пораженный участок кожи, и погрузите руку в жидкость на пять-десять минут.
Если у вас чувствительная кожа, попробуйте использовать одну часть лимонного сока и одну часть воды.С помощью пемзы сотрите размягченный клей Krazy Glue и подержите руку под прохладной водой, чтобы смыть остатки клея и лимонный сок.
Удалите суперклей с рук с помощью WD-40
WD-40 — популярный предмет в доме и в ящике для инструментов просто потому, что у него так много целей. Эта смазка исключительно эффективна при удалении всего: от наклеек и жевательной резинки до сока и суперклея.
tb1234
WD-40 Super Glue Remover
WD-40
Наждачная бумага
Пилка для ногтей
Теплая вода
Мыло для рук
Полотенце
tb1234
Если у вас на руке толстый участок клея Loctite, отшлифуйте его как можно ближе к коже с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, прежде чем обрабатывать его.Обрызгайте склеенное место WD-40 и оставьте на пару минут.
Пилочкой для ногтей аккуратно соскребите остатки клея, пока они не исчезнут. Вымойте руки теплой мыльной водой, чтобы удалить остатки, и вытрите их чистым полотенцем.
Как предотвратить попадание суперклея на руки
Как говорится? О да, никогда не повторяйте одну и ту же ошибку дважды. Итак, вот несколько способов предотвратить попадание суперклея или цианоакрилатного клея на руки во время следующего проекта поделки или ремонта дома.
tb1234
Предотвращение образования остатков супер клея
tb1234
Лучшая профилактика — надевать перчатки. Однако это часто затрудняет выполнение сложных проектов, поэтому очень важно выбрать наиболее подходящие перчатки.
Некоторые перчатки, например латексные, ломаются после нанесения на них слишком большого количества клея, поэтому выбирайте их с умом.
Перед тем, как работать с суперклеем, подумайте о нанесении защитного крема на руки. Этот крем создает барьер между вашей кожей и клеем и эффективно предотвращает слипание.
Если вы случайно попали на руки, немедленно погрузите их в емкость с теплой мыльной водой, чтобы облегчить процесс удаления. В завершение используйте один из рекомендованных нами методов удаления клея.
Попадание суперклея на руки — распространенная ошибка, как бы осторожны вы ни были. К счастью, эту проблему легко решить за считанные минуты, используя обычные бытовые ингредиенты, такие как стиральный порошок и лосьон, немного горячей воды и терпение.
(adrianhancu / batuhantoker / 123rf.com)
Теперь, когда вы знаете, как с помощью простых решений избавиться от суперклея, почему бы не поделиться нашими советами по удалению суперклея со своими друзьями и семьей на Facebook и Pinterest?
7 способов удалить суперклей с кожи
Мы включаем продукты, которые, на наш взгляд, будут полезны нашим читателям. Если вы совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Быстрый проект по благоустройству дома или веселый полдник с детьми своими руками могут превратиться в серьезную проблему, если кто-то нанесет на ее кожу суперклей.
Супер клей может даже связывать кожу с другими предметами или склеивать пальцы. Тем не менее, суперклей, как правило, не вреден для кожи, и есть ряд быстрых домашних средств, которые могут его удалить.
Следующие методы позволяют безопасно удалить суперклей из кожи:
1. Замачивание в горячей мыльной воде
Поделиться на Pinterest Замачивание пораженного участка теплой мыльной водой может помочь удалить суперклей с кожи.
Если суперклей не высохнет полностью, можно смочить пораженный участок горячей мыльной водой.
Наполните миску или ведро очень теплой, но не горячей водой с мылом или моющим средством.
Замочите пораженный участок на 5-10 минут. клей мягкий, аккуратно втереть или удалить с кожи. Не продолжайте, если это болезненно или может порвать кожу.
Если это не удается, попробуйте один из следующих методов.
2. Удалите прилипшую кожу
Если кожа прилипает к другому объекту или палец застревает на другом пальце, сначала смочите этот участок теплой мыльной водой.
Затем, используя тупой предмет, например ручку ложки, осторожно попытайтесь отделить предмет от кожи.
Попробуйте перекатывающее или отшелушивающее движение, вместо того, чтобы пытаться отделить кожу, если это болезненно. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить поверхность кожи.
3. Жидкость для снятия лака или ацетон
Большинство жидкостей для снятия лака содержат сильный растворитель, называемый ацетон, который может растворять суперклей. Прежде чем пытаться удалить предмет, убедитесь, что на него можно безопасно наносить химические вещества.
Например, опасно использовать ацетон для всего, что содержит перекись. Если возможно, промойте предмет перед использованием ацетона. Ацетон может изменить цвет некоторых предметов, особенно если они пластиковые.
Налейте жидкость для снятия лака в миску и впитайте кожу в течение минуты. Продолжайте замачивать в течение 1 минуты, пока клей не растворится.
Ацетон потенциально токсичен и может сушить и раздражать кожу, поэтому очень важно после этого хорошо вымыть руки.Люди с экземой или сухой кожей могут заметить раздражение и сухость после использования ацетона, поэтому используйте мягкий увлажняющий крем, пока состояние кожи не улучшится.
N ‘Не наносите ацетон на поврежденную или поврежденную кожу, так как он может вызвать ожог. Никогда не используйте ацетон внутри тела, например, в носу или во рту.
Жидкость для снятия лака, содержащая ацетон, доступна во многих продуктовых магазинах, аптеках и в Интернете.
4. Сливочное масло и масла
Сливочное масло и масла, такие как масло кокоса или авокадо, могут помочь отделить застрявшие пальцы с помощью суперклея.
Попробуйте сначала смочить кожу теплой водой, а затем натрите суперклей небольшим количеством масла или сливочного масла, чтобы растворить клей. Нанесите еще масла и замаскируйте область, пока клей не исчезнет.
5. Пемза
Пемза удаляет мозоли и омертвевшие клетки кожи, а также помогает удалить комки засохшего клея. Избегайте использования пемзы для чувствительной кожи или лица.
Чтобы аккуратно натереть суперклей пемзой, сначала замочите участок в горячей мыльной воде, затем погрузите камень в горячую воду.Втирайте пемзу в область круговыми движениями, пока суперклей не исчезнет. Если это вызывает боль или дискомфорт, попробуйте другой метод.
Пемза продается во многих магазинах здорового питания, аптеках и в Интернете.
6. Лимонный сок
Кислота в лимонном соке помогает удалить суперклей. Это средство лучше всего работает с небольшими пятнами суперклея и для отделения слипшейся кожи.
Налейте лимонный сок в миску и сделайте замочить кожу на 5-10 минут.Затем с помощью мягкой зубной щетки или ватного тампона нанесите лимонный сок прямо на пораженный участок. Протрите кожу сухой мочалкой, чтобы клей растворился, затем вымойте руки и увлажните.
7. Средства для удаления клея
В некоторых магазинах для рукоделия и хобби продаются продукты, которые могут быстро удалить суперклей, не повреждая кожу. Если кожа прилипла к пластику, используйте средство для удаления клея вместо ацетона, так как ацетон может повредить некоторые пластики.
Если кожа не имеет заметных повреждений или болезненных ощущений, будьте осторожны и отложите удаление суперклея на час или два.чтобы позволить человеку купить средство для удаления клея в местном магазине.
Поделиться на Pinterest Человеку нельзя сдирать супер клей с кожи.
Хотя удаление суперклея с кожи может быть заманчивым занятием, помните, что суперклей крепко держится.
Не сдирать кожицу. клей или попробуйте удалить его с кожи. Можно аккуратно потереть кожу или клей, но если какой-либо метод не помогает, попробуйте что-нибудь другое.
У некоторых людей случайно поранится кожа при попытке удалить суперклей.Если суперклей вызвал ожог или травму, держите это место в чистоте и нанесите на него мазь с антибиотиком.
Эти незначительные травмы почти всегда заживают сами по себе, но если рана очень болезненна, покраснела или опухла, обратитесь к врачу.
Суперклей потенциально опасен, если он проникает в глаза или на веки. Он также может закрыть рот, если подойдет слишком близко к губам или внутрь рта.
Когда суперклей прилипнет к коже, убедитесь, что он не отрывается от кожи.Беречь от глаз и рта.
Если кто-нибудь проглотил суперклей, попросите его прополоскать рот и обратиться в токсикологический центр или в отделение неотложной помощи.
Некоторые типы суперклея умеренно горючие, поэтому держите кожу подальше от кухонных плит, духовок, фенов и горячих поверхностей. Никогда не используйте зажигалку или спичку, чтобы сжечь супер клей с кожи.
Попытка удалить суперклей с кожи может привести к шелушению или разрыву кожи. Если кожица потрескалась, не используйте химические вещества для удаления суперклея.Вместо этого обратитесь к врачу.
Супер клей у некоторых людей может вызывать аллергическую реакцию. Любой человек с симптомами аллергической реакции, такими как внезапная сыпь или затрудненное дыхание, должен обратиться в отделение неотложной помощи.
Супер клей на коже может раздражать и даже пугать, особенно для детей, но обычно это не опасно. Людям с серьезными кожными проблемами следует обратиться к врачу, но большинство людей могут удалить кожу супер-клеем в домашних условиях.
Если домашние средства не работают и пораженный участок не выглядит травмированным, обычно можно подождать несколько дней, чтобы увидеть, отойдет ли клей сам по себе.
Однако, поскольку младенцы и маленькие дети могут класть руки или другие пораженные участки в рот, безопаснее отвести их к врачу. для отмены, если домашние средства не работают.
основная часть статьи>
Полное руководство по использованию суперклея для резки
Если вы задержались на этом блоге какое-то время, вы заметили, что я просмотрел целую кучу ножей. Как следствие этой преданности острым предметам, я очень часто оказываюсь с зазубринами и порезами всех размеров (проклятие, вы помогали открывашкам!).
Вместо того, чтобы по умолчанию использовать бинты для закрытия этих порезов, я обнаружил, что с годами очень хорошо подружился с суперклеем. Я обнаружил, что предпочитаю использовать суперклей вместо бинтов (или даже швов!), Поскольку суперклей обеспечивает быстрое решение, которое позволяет мне продолжать использовать конечность с порезом с очень небольшим дискомфортом и без (или с ограниченными) рубцами.
Я твердо верю, что суперклей — один из лучших вариантов для герметизации порезов. Он не идеален для запечатывания всех порезов, но для большинства порезов, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни (прямые порезы малого и среднего размера, вызванные бумагой, использованием кухонных ножей и т. Д.)) суперклей работает лучше, чем любой из альтернатив.
Теперь я знаю, что, откровенно говоря, среди населения в целом существует высокий уровень сомнений относительно того, действительно ли суперклей работает для герметизации порезов (не говоря уже о том, следует ли использовать таким образом), но Я здесь, чтобы попытаться объяснить историю. Если опыт чему-то меня научил, так это тому, что какой-то гениальный способ делать что-то может лежать прямо у людей перед носом, и часто, если это не приемлемо с культурной точки зрения, люди даже не потрудятся попробовать его.Я почти гарантированно получу взгляды замешательства (и беспокойства!), Когда я расскажу новому человеку, как я запечатал свежий разрез, который только что получил вчера, с помощью небольшого количества суперклея. Мне потребовались часы, чтобы убедить родственников мужа, что это был вполне жизнеспособный способ закрыть порезы, и моя бабушка до сих пор не чувствует себя комфортно в этой идее.
Я здесь, чтобы сказать вам, что если вы открыты для идеи сделать что-то, что идет вразрез, когда дело доходит до закрытия ваших порезов, вам повезло, так как вы обнаружите, что суперклей хорош. когда дело доходит до этого, много волшебства в пакете.Когда дело доходит до этого приложения, суперклей просто великолепен, и я здесь, чтобы показать вам, почему.
И теперь, конечно, отказ от ответственности : то, что (красивый) парень через Интернет сообщает вам, что что-то в порядке, не означает, что вы больше не несете ответственности за свои действия. Как и все в жизни, деньги останутся на вас, поэтому проявите должную осмотрительность, а в случае сомнений всегда обращайтесь за профессиональным советом.
Данная статья является исключительно моим мнением. Я не практикующий врач и не несу ответственности за то, как вы используете информацию, содержащуюся в этом материале.
Краткая информация о суперклее и отрезах
Суперклей — это смола на акриловой основе, называемая цианоакрилатом (CA). Он продается под разными торговыми марками, от Krazy Glue до Loctite. Он был изобретен в 1940-х / 1950-х годах во время войны, но нашел применение не только в качестве простого быстродействующего клея во время войны во Вьетнаме.
Клей
Super был первоначально создан в 1942 году в попытке использовать этот материал для изготовления прозрачных пластиковых прицелов для оружия, используемого на войне.Цианакрилат не справился с этой задачей, потому что он был просто слишком липким . Но хотя это миф, что суперклей изначально был изобретен для солдат, чтобы закрыть свои раны на поле боя, кажется правдой, что исторически суперклей использовался таким образом. Похоже, солдат во время войны во Вьетнаме часто заделывали суперклеем, но медиками, а не самими солдатами, и только для того, чтобы остановить кровотечение на время, достаточное для того, чтобы унести раненых.
Основным преимуществом суперклея является то, что он работает быстро (быстрорастворимый клей — это заслуженное прозвище). Он также создает непроницаемое уплотнение, устойчивое к воздействию окружающей среды (включая воду) и практически не оставляет рубцов.
Какой суперклей можно использовать для заделки порезов?
Супер клей — это общий термин для описания бытового клея. Медицинский материал немного отличается и возник из-за двух весьма неблагоприятных побочных эффектов;
При нанесении клей вызывает экзотермическую реакцию (в основном тепло) при отверждении; это может повредить окружающие ткани и ухудшить ситуацию.
В процессе отверждения выделяется цианоацетат и формальдегид, которые раздражают глаза, легкие, горло и нос.
Вследствие этих побочных эффектов были изобретены новые адгезивы для минимизации этих реакций, специально разработанные для медицинских и хирургических целей. Они представлены в двух общих композициях от разных производителей, но все они обладают повышенной прочностью, вызывают гораздо меньше раздражения при использовании на коже и намного превосходят их по гибкости, что, как вы понимаете, весьма полезно!
Два суперклея медицинского класса:
1. 2-октилцианоакрилат (предназначен для закрытия ран и хирургических разрезов, а также в качестве барьера против обычных бактериальных микробов)
SurgiSeal
FloraSeal
Dermabond (наверное, самый распространенный)
Derma + Flex
2. н-бутилцианоакрилат (очень похож на 2-октил, но менее жесткий, более гибкий и, следовательно, не такой прочный)
Liquiband
Индермил
GluShield
GluStitch
Гистоакрил
Периакрил (в качестве стоматологического клея)
Эти 2 типа суперклея медицинского класса действительно должны быть теми, которые вы используете в медицинских целях.«Обычный» суперклей, такой как Krazy Glue или Loctite (мети-2-цианоакрилат или этил-2-цианоакрилат), не предназначен для медицинского применения, и поэтому ранее обсуждавшиеся побочные эффекты, а также значительно сниженная гибкость делают их плохой выбор для герметизации разрезов.
Я скажу, однако, что я без проблем использовал обычный клей Krazy Glue, но это было мое решение, и я бы не рекомендовал его, тем более что медицинские препараты так легко доступны. Если вы хотите делать что-то дешево, вы всегда можете использовать ветеринарные аналоги (Vetbond, LiquiVet, Surgi-lock, Nexaband и т. Д.).).
С учетом сказанного, если у вас больше ничего нет и этот разрез нужно заделать, я бы не стал слишком беспокоиться об использовании мазка Krazy Glue.
Когда следует использовать суперклей для заделки разреза?
Если у вас неглубокие порезы / порезы, вместо бинтов используйте суперклей. Если длина вашего разреза составляет менее 3/4 дюйма, можно использовать суперклей — или даже больше, попробуйте использовать суперклей. Используйте суперклей только в том случае, если кровоток незначительный.Если у вас сильное кровотечение, вероятно, не стоит рисковать, если есть альтернативы.
Порезы бумаги и легкие порезы от острых ножей — лучшие кандидаты на применение суперклея вместо пластырей. Небольшие порезы обычно полностью заживают в течение 24 часов.
Также используйте суперклей только тогда, когда вам это удобно. Если вы беспокоитесь, что не сможете правильно приклеить свой разрез суперклеем — скажите, у вас трясутся руки или вы просто не уверены, что сможете сделать это самостоятельно — передайте и используйте повязку или швы, или вместо этого обратитесь за медицинской помощью к профессионалу.Никогда не делайте того, что вам неудобно. Порезы могут инфицироваться, а инфицированные порезы опасны.
Когда не следует использовать суперклей для заделки порезов?
Это будет спорно, потому что я использую суперклей для заделки ран, которые намного больше, чем рекомендовано медицинскими работниками, но я предлагаю вам следовать официальным рекомендациям — которые в основном заключаются в использовании суперклея только на порезах длиной менее 5 см, и это случается. быть прямым. Зубчатые порезы или порезы, которые часто возникают при падении или порезании тупым ножом, не подходят для герметизации суперклеем, поэтому в соответствии с официальными рекомендациями.
Согласно медицинским рекомендациям, вы также должны никогда не выполнять следующие ;
Никогда не наносите суперклей на лицо.
Никогда не наносите суперклей рядом с глазами. (Серьезно, не делайте этого .)
Никогда не наносите суперклей на глубокие раны. (Я использовал его для довольно глубоких ран, но ваш опыт может отличаться, и это может быть неразумно; всегда проявляйте осторожность и не рискуйте, на что вам не нужно идти.)
Никогда не наносите суперклей на кровоточащие раны. (Я часто использую суперклей, пока рана все еще кровоточит, и хотя он работает нормально, он очень грязный. Трудно обойти кровь, если ее много. Не рекомендую пытаться, но я хотел бы упомянуть, что я уже много раз успешно проделывали это.)
Никогда не наносите суперклей на раны, расположенные над суставами или сгибающимися частями тела. (Это может привести к отрыву суперклея и повторному открытию разреза.)
Никогда не наносите суперклей на инфицированные раны. ( Никогда не делайте этого, ! Если ваш порез инфицирован, вы просто запечатываете инфекцию, а это означает, что вы, скорее всего, заболеете. Обязательно продезинфицируйте рану перед с помощью суперклея. Суперклей не замена дезинфицирующему!)
Никогда не наносите суперклей на раны от укусов животных или насекомых. (Так как они могут быть заражены. См. Пункт выше).
Запрещается наносить суперклей на колотые раны.
Никогда не наносите суперклей на грязные или нечистые раны. (Опять же, из-за возможности инфицирования раны; вот как очистить рану).
Я также рекомендовал бы, если вы работаете в антисанитарной среде или в промышленном парке, просто набейте рану вазелином или другой пропитанной повязкой и отправляйтесь в медицинское учреждение, чтобы профессионально очистить и закрыть ее, если это потребуется. Не рискуйте с сокращениями. Инфекции серьезны, и то, что выглядело как простая царапина, которая быстро заживает, может пойти наперекосяк, если вы все-таки заразитесь инфекцией.
Руководство по использованию суперклея
Прежде всего, всегда промывайте раны и используйте дезинфицирующее средство (спирт работает) перед заделкой медицинским клеем. Вы действительно не хотите, чтобы всякие неприятности попадали в ловушку внутри акрилового пузыря с прямым доступом к кровотоку. Ознакомьтесь с моей полной статьей о инфицированных порезах, чтобы узнать о признаках инфекции и о том, почему вам следует быть очень осторожными с самого начала; зараза это не шутка .
Убедитесь, что разрез является идеальным кандидатом на нанесение суперклея (см. Разделы «Когда следует использовать суперклей для заделки разреза?» И «Когда не следует использовать суперклей для заделки разреза?», Чтобы выяснить, как — и если вы еще не читали их, потому что просматривали — тск, тск !!)
Подождите, пока кровотечение не прекратится, надавив на рану. Если рана действует как кран, это хороший признак того, что вам нужно отправиться в больницу, чтобы врач залатал вас как можно скорее, наложив швы! В противном случае, если кровотечение утихнет, переходите к следующему этапу.
Осторожно закройте рану, не прикладывая чрезмерного давления. По сути, используйте небольшую щепотку. Все, что требуется, — это естественное уплотнение, так что не сходите с ума и не зажимайте до синяка. Я упоминаю об этом, потому что видел, как друг переусердствовал с ущемлением, «чтобы ничего не попало». Плохая идея и определенно не нужна.
Нанесите тонкий слой суперклея и подождите, пока суперклей застынет. Это создаст непроницаемый слой над раной. Если вы добавите слишком много клея слишком быстро, суперклею потребуется больше времени, чтобы застыть, а это действительно не идеально.Итак, снова тонким слоем и не переусердствуйте. Вы всегда можете добавить еще немного, если это необходимо (хотя, вероятно, этого не произойдет).
Отпустите щепотку и идите за холодным пивом.
Не будь таким идиотом, как я, и попробуй снять суперклей самостоятельно. Подождите, пока суперклей не отвалится естественным образом . И будет. Просто нужно запастись терпением (в отличие от меня!). Царапать верхний слой суперклея — ужасно плохая идея, потому что вы подвергаетесь совершенно ненужному риску повторного открытия раны, потенциально заражения ее, а затем необходимости начинать процесс дезинфекции и запечатывания заново (угадайте, откуда я знаю!).
Чего следует опасаться при использовании суперклея для заделки порезов
Иногда кровь, застрявшая под суперклеем, становилась черной и выглядела чертовски непривлекательно. Он уйдет сам по себе. Наши тела довольно эластичны, но если вы заметили боль и / или дискомфорт, обратитесь в отделение скорой помощи!
Иногда раневой канал в конце протекает с небольшими капельками крови. Обычно я просто жду, пока спадет кровотечение, и затем добавляю каплю суперклея.
Медленно и уверенно побеждает в гонке. Не наливайте половину тубы клея только потому, что думаете, что это поможет — нет. Меньше — больше. Лучше нанести немного суперклея за раз и подождать, пока суперклей высохнет и превратится в твердое уплотнение. Иногда вы случайно добавляете слишком много, потому что нервничаете — воздержитесь от добавления большего количества, так как это только ухудшит ситуацию (потребуется больше времени, чтобы вылечить / высохнуть и правильно запечатать). Я виноват в том, что иногда наношу слишком много суперклея, и это действительно только усложняет вашу работу.
Иногда по какой-либо причине рана снова начинает кровоточить после того, как вы нанесли суперклей, и каким-то образом смешивалась с все еще застывающим суперклеем. Это будет выглядеть испорченным, но на практике это практически безвредно. Просто дайте ему застыть и не царапайте его, и суперклей выпадет безвредно.
Что касается шрамов, то я использовал суперклей для заделки более 50 порезов только за последние 4-5 лет, единственные шрамы, которые у меня остались, на самом деле образовались от швов.
Если вам когда-либо понадобится удалить суперклей по какой-либо причине, вы можете использовать для этого ацетон (жидкость для снятия лака).Помните, что ацетон является раздражителем (нанесение его на порез вызовет укол), поэтому постарайтесь прежде всего не попадать в такую ситуацию.
Это может показаться очевидным, но будьте осторожны после использования суперклея. Люди часто теряют глаза, не задумываясь, и, разумеется, последствия могут быть ужасными.
Как всегда, проявите должную осмотрительность и знайте свои собственные пределы в отношении порога комфорта. Я никогда не рекомендую людям принимать меры (особенно медицинские), когда им некомфортно.Нет ничего плохого в том, чтобы решить, что вы не справитесь, и обратиться к профессионалам. Что-то не так в том, чтобы справиться со своим дискомфортом и попасть в плохую ситуацию, в которую вы бы никогда не попали.
То, что я иногда использую обычный суперклей для относительно глубоких надрезов, не означает, что это хорошая идея. На самом деле это, наверное, очень плохая идея. Поэтому, пожалуйста, принимайте то, что я пишу, с должным контекстом — просто потому, что некоторые вещи работают, это не означает, что они идеальны — сделайте все возможное, чтобы придерживаться того, что было проверено с медицинской точки зрения, и воздерживайтесь от ненужного риска.
Если возможно, попросите кого-нибудь помочь вам. Это будет намного менее беспорядочно, если у вас есть второй человек, который будет наносить суперклей за вас (особенно если суперклей находится на вашей доминирующей руке / руке), и они часто могут нанести клей намного точнее, чем если бы вы делали это сами. .
Клей
Super — фантастический лечебный ресурс для лечения порезов, но, хотя это немного волшебного свойства, это, конечно, не волшебная пуля. Не спеши. Оцените состояние своей раны и поймите, что она не во всех случаях идеальна.Выбирайте швы, если кровотечение не утихает или раневой канал слишком зазубрен, чтобы его можно было безопасно закрыть медицинским суперклеем.
Дополнительные ресурсы по оказанию первой помощи
Когда дело доходит до первой помощи, вам нужны две важные вещи, которые помогут вам в вашем стремлении сохранить себя и окружающих в безопасности и здоровье: знания и (в меньшей степени) предметы снабжения. Чтобы решить эту проблему, просмотрите наш список из 22 лучших книг по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях и выживании и возьмите те, которые, по вашему мнению, лучше всего помогут вам получить необходимые знания.Что касается последнего, взгляните на наш полный список средств первой помощи, чтобы узнать, есть ли что-то, что вы должны добавить в свой запас средств первой помощи на дому, или есть ли что-то, что вы забыли добавить в одну из своих аптечек. .
Вы знаете, как определить, инфицирован ли порез, использовать ли Адвил, Тайленол или Аспирин, и как быстро оценить и устранить чрезвычайные ситуации? Знаете ли вы, что Имодиум — отличный инструмент для выживания?
Хотите еще большего? Быстро просмотрите статьи по оказанию первой помощи, которые мы опубликовали в этом блоге, чтобы узнать, есть ли что-нибудь ценное, что вы еще не узнали по темам, о которых мы писали.
снимет паром супер клей
Чтобы удалить клей из термоклеевого пистолета с ткани, вам нужно поместить ткань в морозильную камеру и оставить там на время, достаточное для того, чтобы клей стал очень холодным. Картонный круг должен быть около 12 дюймов в высоту, чтобы предотвратить непреднамеренное возгорание от воздействия пара. Отмыть. Это возможно, поскольку для удаления клея для обоев время от времени использовался кондиционер для белья. Чтобы удалить клей с ресниц с помощью пара, сделайте из листа картона кольцо вокруг большой миски.Пятна суперклея — это стойкие пятна на одежде. Удалите клей с помощью кондиционера для белья. Но вы могли заметить, что после распаривания на щеках и носу могут появиться красные пятна. (Делайте это в хорошо проветриваемом помещении или наденьте маску, особенно с суперклеем, потому что он может вызвать испарения, когда он станет слишком горячим. Ацетон не должен повредить печатную плату. Ключ к разборке клеевых соединений — это ослабление соединения. У меня есть успешно использовал клей CA для ремонта сломанного пилота на довоенной пароварке Lionel. Loctite Super Glue Professional содержит запатентованную добавку, которая обеспечивает более прочную фиксацию, чем обычные клеи, что делает его идеальным для склеивания металла и различных пористых и непористых поверхностей .После полного отверждения он не подвержен воздействию влаги, пара, воды, тепла или холода. Этот метод может быть шумным и разрушительным для бетона. Толстые слои некоторых (двухкомпонентных) продуктов могут нуждаться в дополнительной обработке. Вы можете развернуть его, используя, например, Напишите другу по электронной почте. Положите лицо на раковину или таз, наполненный горячей водой, или прикройте лицо тряпкой, смоченной горячей водой. Чтобы удалить сумасшедший клей с рук: Наполните раковину теплой мыльной водой. Для этого вам понадобится суперклей средней толщины…. ссылка на Как удалить суперклей. Просмотрите эту инструкцию • Оставьте очки на плоской поверхности и дайте клею высохнуть. Хорошо работает ацетон (в сочетании с небольшим количеством смазки для локтей). Паровой метод; Другой способ, которым вы можете воспользоваться, потребует использования пара. Распаривайте открытые поры лица, поскольку благодаря распариванию средства по уходу за кожей гораздо лучше проникают в кожу. Северная Америка: 15 евро. Вы собираетесь написать другу по электронной почте о следующем элементе. На некоторых клеях нельзя использовать функцию пара.Вызовите профессионалов для очистки паром. 10,24 доллара США. Супер клей! Повторяйте шаги 2–4, пока не удалите как можно больше суперклея. Купите средство для удаления клея для ресниц. В вашей местной аптеке должно продаваться специальное средство для удаления клея для ресниц, которое будет иметь запах, похожий на запах лака для ногтей, так как это вещество … какой-то материал в клее… Удаление суперклея может быть настоящей головной болью по той же причине, по которой этот материал обычно так полезен: это мощный клей, который образует прочные связи.В большинстве случаев, когда суперклей по ошибке попадает на поверхность, лучшим решением будет ацетон, поскольку он разрушает клей. Даже если вы используете высококачественный суперклей, предназначенный для обработки древесины, например Loctite Super Glue Ultra. Гель Control, нежелательное переливание или избыток может остаться позади. Чтобы удалить остатки с дерева, не повреждая поверхность, готовую или незаконченную, попробуйте эти методы. Чтобы перфорировать раму, нужно использовать небольшое сверло. Затем осторожно откройте суперклей и выдавите гель в отверстие.Clean® Magic Eraser известен своей способностью удалять самые жесткие остатки клея со стекла, предметов домашнего обихода и полов. 10 долларов. Чтобы удалить уже высохший суперклей, нанесите жидкость для снятия лака с ацетоном на ватный диск и промокните им место. Смягчите клей паром из чайника или сковороды (положите на решетку над пароваркой, стараясь не обжечься паром). После использования очистите поверхность с помощью очистителя (например, контейнеры с суперклеем часто бывают маленькими и их можно принять за офтальмологические растворы, такие как глазные капли, согласно Британскому журналу офтальмологии.Переверните одежду лицевой стороной вверх и снова протрите губкой ацетоном. скрепление, печать и ремонт. Удалите клей с ресниц с помощью средства для удаления клея, которое можно купить в большинстве салонов красоты и, возможно, даже в большинстве аптек. Для Titebond Original и Titebond II повышение температуры клеевого шва с помощью теплового пистолета или фена снижает прочность клея. Клей Loctite Super Glue Precision 7,5 г. Натрите клей жидкостью для снятия лака на основе ацетона. Тряпкой попробуйте стереть небольшой кусок клея со стены. Смягчите клей паром из чайника или сковороды (положите на решетку над пароваркой, стараясь не обжечься паром).Этот суперклей идеально подходит для небольших отверстий, но имейте в виду, что для больших отверстий потребуется ремонтный комплект. Пар также может эффективно удалять клей с бумаги. Ничего страшного, если у вас нет отпаривателя для одежды, потому что даже ваш утюг справится с этой задачей. Titebond 1 разрывает сцепление при температуре 140 градусов по Фаренгейту. Кислота в лимонном соке может помочь удалить суперклей. 6. Цианакрилат наиболее известен как суперклей. Иногда вы можете просто использовать мягкое мыло, чтобы избавиться от него, но в других случаях вам понадобится что-то более сильное, например, спирт или средство для снятия лака.(17.12.2009) Паула. Как получить клей Gorilla Glue с ковра. Если это клей термосклеиваемого типа, вы можете положить чистую полоску хлопка (махровую ткань или… 3). Однако, даже если не используются химические вещества, пар нагревает клей и может вызывать испарения. Затем используйте мягкую зубную щетку или ватный тампон, чтобы нанести лимонный сок прямо на пораженный участок. Тепло и влажность из миски с кипящей водой могут ослабить адгезионные связи и ослабить липкие остатки. Хорошо промойте. Будьте осторожны, чтобы не налить слишком много клея на поверхность. области и удалите излишки суперклея небольшой тканью, листом бумаги или ватным тампоном.Воздействие пара. В большинстве случаев стиральный порошок помогает удалить клей с человека с небольшим повреждением кожи. В этом видео вы найдете самый эффективный метод удаления пятен суперклея с одежды. Используйте нажимные булавки. Тестирование на обрывках или незаметных местах позволит вам решить, является ли Super Glue правильным выбором… «Лучше не добавлять Super Glue, если на карте присутствует Bloon Solver, поскольку Экстракоррозионный клей от Bloon Solver может перекрыть преимущества замедления, которые обеспечивает Super Glue.4. 605. Часть плетеной лозы была сломана на очень маленьком уровне. Держите лезвие как можно более плоским, чтобы не поцарапать стекло, и медленно перемещайте его по поверхности. Следите за тем, чтобы металлические поверхности были чистыми и используйте зажим, чтобы сохранить детали плотно прилегают во время схватывания. Человек, у которого я купил его, сказал, что добавляет суперклей, чтобы исправить их. Пар от утюга также может подойти для Titebond Original. поколение суперклея. Для белого клея нанесите несколько капель изопропилового спирта на клей с ватной палочкой поможет в процессе размягчения.Я бы порекомендовал более агрессивный чистящий раствор, такой как спирт, это обычный чистящий раствор, используемый для очистки, такой как удаление … … Не используйте настройку пара на утюге. Супер клей уже давно используется для ремонта чего угодно. Удалить старый герметик для бетона можно одним из двух способов: механическим или химическим. Положите бумажное полотенце на клей. Нанесите немного суперклея до предела прочности. Возьмите пароочиститель и растопите клей. Смешайте немного стирального порошка с горячей водой, замочите и протрите участок кожи, на котором есть суперклей.Когда дело доходит до удаления суперклея с рук, делайте это поэтапно. Я осторожно удалил первый лад после шва шеи / тела, чтобы … 24. Итак, как сделать наклейку на клее? Ваша цель, похожая на… Как упоминалось ранее, клей не переносит высоких или низких температур. Пар от утюга также может быть эффективным, но он не выводит клей из пор дерева. Идеально подходит для тяжелых работ, отделочных работ или любых других работ по зачистке. К сожалению, быстросохнущий клей иногда может попасть на вашу одежду и сразу же затвердеть.Это необходимо для передачи тепла клею. Итак, у меня есть винтажный кабинет проигрывателя с плетеной крышкой динамика. Нагрейте клей Titebond, скрепляющий стык, чтобы удалить его. Гайки и болты: вставьте болт, накрутите гайку на… Как можно скорее замочите место клея в теплой мыльной воде, чтобы клей размягчился, а затем промокните насухо. Сухой клей — это немного сложнее, когда дело касается окрашенных паркетных полов. Сложите бумажное полотенце пополам или на четвертинки, чтобы оно было толще. Очистите сверло сразу после использования, чтобы предотвратить высыхание клея на сверле.Шаг 1. Клей моавит удаляет клей bloon solver, а клей bloon solver удаляет клей moab. Универсальный мгновенный клей superunix. Необходимые материалы: свежая скрытая краска, лучше всего протирать ее под запасное колесо, наждачная бумага № 220, суперклей, зеленый воск, алюминиевая фольга и фен. Пар поможет удалить клей с основы обоев. Возврат. 1.1 Супер клей. ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани. Total Tech — лучший универсальный продукт для тяжелых условий эксплуатации. Поскольку Ацеталь пластик безопасен для пищевых продуктов и его можно чистить паром.Смочите бумажное полотенце теплой водой. Лично мне не очень повезло с торговой маркой: «Super Glue», и я бы держался подальше от каких-либо клеев из магазина «копейки». Пистолет для горячего клея — незаменимый инструмент для любого энтузиаста домашнего ремесла. Очевидно, старайтесь не склеивать собственные части. Если да, то используйте ацетон, чтобы растворить даже высохший суперклей. Кстати, всегда имейте под рукой немного ацетона. Он отлично подходит для растворения суперклея, вспенивающейся пены и удаления липкости практически со всего. Если он липкий, его удалит ацетон.Если ваш супер-упс находится на стекле, подождите, пока оно высохнет, а затем осторожно соскребите его острием бритвы. Krazy Glue Maximum Bond Super Glue, непрерывный гель, 20 грамм. Чтобы удалить засохший клей с ткани или ковра, подержите над пятном кубик льда в полиэтиленовом пакете. растворитель / средство для удаления эпоксидных клеев, что и является его предполагаемой целью (я думаю, они сделаны теми же людьми, которые производят Epoxy 220 и Epoxy 330…) Для суперклеев (цианоакрилатов) ацетон обычно указывается как предпочтительный растворитель. Можно использовать пар от утюга, чтобы расплавить клей и удалить его с ткани.Приколи это. Распаривайте открытые поры лица, поскольку благодаря распариванию средства по уходу за кожей гораздо лучше проникают в кожу. Разбавьте клей Titebond Liquid Hide Glue, смочив его несколькими каплями воды. Затем найдите отмеченный участок и протрите его влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Так что это выглядит хуже, чем было на самом деле. Как удалить клей с окрашенных стен doityourself com супер клей большинство бытовых поверхностей с wd 40 австралийская смола, как на гипсокартоне после удаления зеркала, поделки домашнего улучшения форум обои bob vila строительство мое сообщество форумы старая плитка 10 простых решений остатки ленты эхолента закрашивание важных советов практическое руководство по дому ремонт рваной стены • Продолжить чтение Как удалить • Даже если суперклей уже высох, вы все равно можете попытаться удалить излишки клея.Остатки стикеров, этикеток и суперклея действительно могут прилипать к дереву. Хорошо, сразу же важно отметить, что суперклей может выдерживать температуру до 330 градусов по Фаренгейту или около 165 градусов по Цельсию. Поместите утюг (без воды и пара, просто нагрейте) на большой конец грифа: оставьте его там примерно на 4-5 минут. Тем не менее, деревянные поверхности представляют собой уникальную проблему при удалении суперклея, потому что они пористые и могут… Если у вас нет пароочистителя, можно использовать только горячую воду.Вот как получить почти все, что не… Hunker может получить компенсацию через партнерские ссылки в этой истории. Супер клей может творить чудеса, но как только он попадет на поверхность, его удаление может стать кошмаром. Попробуйте удалить суперклей с помощью большинства бытовых чистящих средств, и вы обнаружите, что у вас липкие пальцы и плохое пятно. Совет № 2 — Средство для удаления клея для наращивания ресниц: Средство для удаления клея. Удаляет масляные краски, латексные краски, лаки, эпоксидные смолы, шеллаки, лаки и полиуретаны. 6) Удалите засохший клей с помощью ластика Mr. Clean ® Magic Eraser ®.Гайки и болты: вставить болт, навинтить гайку на конце, затянуть. СУПЕР КЛЕЙ РАСТВОРИТЕЛЬ. Можно использовать пар от утюга, чтобы расплавить клей и удалить его с ткани. Разбавленный клей должен стечь, когда станет достаточно жидким. На некоторых клеях нельзя использовать функцию пара. Это возможно, поскольку для удаления клея для обоев время от времени использовался кондиционер для белья. Супер клей. Проблема с удалением суперклея заключалась в том, что любое химическое или абразивное вещество, достаточно сильное, чтобы удалить клей, часто приводило к повреждению поверхности, к которой он приклеился.Я не знаю, как его снимать, но вам не нужно наносить клей, когда вы надеваете его обратно. IHS будет удерживаться на месте, когда вы установите CP … Это будет очень полезно, когда этот большой внедорожник поцарапает вашу маленькую машину. Его гелевая формула отлично работает со всеми металлами, при высыхании он становится прозрачным и схватывается, не прижимаясь. Белый клей распадается легче, чем эпоксидный или уретановый, в то время как клей для кожи имеет более мягкую и податливую текстуру, чем другие типы. Могут быть значительные царапины или повреждения… Опубликовано 17 сентября 2017 г.Ваше имя. Он также используется для удаления термопаста с радиатора процессора. Когда тепло соприкасается с тканью, она нагревает клей. Пар может увлажнить и смягчить клей, который ослабит его настолько, что ткань разорвется. Используйте пароочиститель. Вы можете использовать клей, который вы использовали бы для основных школьных художественных проектов, например, клей ПВА или клей Элмерса. Для белого клея несколько капель изопропилового спирта, нанесенного на клей ватным тампоном, помогут в процессе размягчения.Не давите на бутылку с клеем во время сверления, иначе клей вытечет наружу. Все, что вам нужно сделать, это накрыть клей влажной тканью и с помощью горячего утюга провести через верх ткани; пар заставит клей размягчиться и его будет легко удалить. Шаги по удалению клея: с помощью этого метода вода будет использоваться для смягчения клея, чтобы его можно было соскрести. Если клей становится заметным, это означает, что гнутая паром древесина сохраняет свою новую форму без напряжения.Как и в случае с суперклеем, проверьте ткань, из которой сделана ваша одежда, прежде чем пытаться удалить этот метод горячим клеем. Если клей случайно попал в глаз вместо лекарства или втирался во время домашнего ремонта или поделки, удаление суперклея… Если он готов, большая часть клея… При использовании суперклея , лучше не торопиться. К счастью, есть способы обойти это, любезно предоставленные людьми, которые знают лучше: производителями Super Glue. Слайд 2. Испытайте следующий.Пытался удалить уже высохший клей с помощью жидкости для снятия лака • Отпечатки пальцев: нагрейте немного суперклея, и образовавшиеся пары вступят в реакцию с водой в воздухе и затвердеют на отпечатках пальцев, сделав их видимыми. Это средство лучше всего работает с небольшими пятнами суперклея и для отделения склеенной кожи. Благодаря простой в использовании конструкции с боковым сжатием вы можете чувствовать себя уверенно, используя его. Шаг 4: Держите волосы прямыми закрытыми для клея, оставьте их на ткани, покрывающей склеенную часть. Откройте для себя (и сэкономьте!) Если вы не хотите использовать паро-масляный метод или если по какой-либо причине вам кажется, что этот метод не работает для вас, можно профессионально удалить наращенные ресницы с помощью специального средства.Когда промокните участок салфеткой из микрофибры. Булавки могут быть либо быстрым решением, либо — в зависимости от того, как вы это делаете — более длительным решением. Я использую сверло 1,5 мм. Супер клей можно купить во многих местах, даже в продуктовом магазине. Удалите сумасшедший клей со своих рук. Я так повредил только опал. Сумасшедший клей состоит из материала, называемого цианоакрилатом, который представляет собой акриловую смолу, предназначенную для мгновенного прочного сцепления практически с чем угодно. Супер клей — идеальный выбор для приклеивания металла к металлу или другим материалам.Как очистить влажный клей или удалить засохший клей? Мне нужно было удалить шею, пропарив стык, очистив его и снова прикрепив горячим клеем для кожи. Чтобы удалить клей, вам нужно будет протереть или соскоблить поверхность, но пар от утюга значительно облегчит эту задачу. Да, я просто говорю, не делай этого снова. Как вы можете прочитать в теме, на которую я ссылался в своей подписи, клей является основной причиной повышения температуры … Как и в случае с суперклеем, проверьте ткань, из которой сделана ваша одежда, прежде чем пытаться использовать этот метод удаления горячего клея.Пистолет для горячего клея — незаменимый инструмент для любого энтузиаста домашнего ремесла. Легкий видеоурок по удалению царапин на автомобиле. узнать больше. Супер клей может творить чудеса, но как только он попадет на поверхность, его удаление может стать кошмаром. Суперклей может быть немного хрупким, особенно если стык не слишком плотный, поэтому резкий удар часто смещает большие куски латуни, которые не сгибаются, и массивную белую металлическую отливку. Как удалить суперклей. Насколько прочен суперклей? В случае попадания суперклея на кожу следуйте рекомендациям производителя.Механический способ включает использование какого-либо инструмента для физического шлифования, шлифования или взрыва герметика. Это необходимо для передачи тепла клею. Таблица размеров. Нанесите небольшое количество суперклея на кусок ткани — клей может быть хорошо виден сквозь тонкую или прозрачную ткань. Но вы могли заметить, что после распаривания на щеках и носу могут появиться красные пятна. Titebond 1 разрывает сцепление при 140 градусах F. Для белого клея несколько капель изопропилового спирта, нанесенного на клей с помощью ватной палочки, помогут в процессе размягчения.. Держите его на расстоянии 2 дюймов от участка и выпускайте порыв пара. Клей Gorilla — это бренд полиуретанового клея, который известен своими очень липкими и очень прочными адгезионными свойствами. После высыхания клея можно соскабливать или шлифовать. Я сделал это с помощью прозрачного клея, и он навсегда затемнил эти пятна. Смочите суперклей очень небольшим количеством ацетона или воды и, как только клей станет мягким, постучите по нему плоской головкой молотка. К сожалению, быстросохнущий клей иногда может попасть на вашу одежду и сразу же затвердеть.Он хорошо удерживает обработанную древесину и акрил на ленточно-шлифовальном станке, но я должен быть очень осторожен, чтобы не перегреть его при шлифовании металлических штифтов на ручке. 4. Для начала нанесите его только на небольшую площадь. Я использовал клей CA, купленный в магазине товаров для хобби. Используйте узкую насадку или щетку. Особенно это касается высохшего суперклея. В противном случае суперклеевые соединения разрушаются при температуре около 150 ° C. Пока это все из латуни, попробуйте прикрепить их горячим паяльником. Фен, фен или пар от утюга могут ослабить сцепление Titebond Original и клея Titebond II.Поместите утюг (без воды и пара, просто нагрейте) на большой конец грифа: оставьте его там примерно на 4-5 минут. Удаляет несколько слоев в одном приложении (до 5 слоев). Сверхбыстрое действие работает до 15 минут. Это правда, но в моей нынешней ситуации суперклей просочился под углы IHS и немного расширился, подняв IHS и создав визу … Однако у него дома мало людей, поэтому вы можете использовать кипяток: Лучший способ удалить его — использовать ацетон или средство на основе ацетона, например средство для снятия лака, это смягчит суперклей.Как удалить • Приложите горячий утюг (без пара) на 10-20 секунд. 1.7 Запаситесь изолентой. Я нанёс клей Gorilla на мои новые гранитные столешницы сразу после того, как мы перестроили наш дом. Это написано, в наши дни я бы использовал 5-минутную эпоксидную смолу JB Weld. Тепло постепенно удалит клей с утка. ваши собственные булавки на Pinterest # 3. Когда станет действительно трудно, используйте старое полотенце или ткань, чтобы аккуратно протереть утки, чтобы удалить клей. И убедитесь, что жидкость для снятия лака, которую вы используете, содержит ацетон. PL 700 не повредит материалы комплекта ванны, если используется по назначению.Корпорация Super Glue | Дом оригинального Super Glue®. Теперь, с учетом сказанного, хотя суперклей, технически известный как цианоакрилатный клей, не может использоваться для приложений, связанных с огнем и сваркой. Я просто кладу отпариватель на старый клей и менее чем за минуту… Лучше всего использовать пар для удаления пятен, в идеале — парогенератор. 1.6 Хорошие вещи, которые нужно держать под рукой для изготовления клея. Супер клеи: это высокоэффективные клеи, которые схватываются за секунды, такие как LePage Super Glue Gel Control.Смягчите клей паром из чайника или сковороды (положите на решетку над пароваркой, стараясь не обжечься паром). Мы предлагаем использовать среднюю толщину, так как с ней легче всего работать. Клиенты могут вернуть онлайн-покупки с возвратом средств. Попробуйте удалить суперклей с помощью большинства бытовых чистящих средств, и вы обнаружите, что у вас липкие пальцы и плохое пятно. Используйте ацетон и чистую белую тряпку, после того, как клей исчезнет, промойте холодной водой. Мой сантехник дал мне этот совет.Мне нравится использовать клей для склеивания рукояток ножей. Это постепенно разрушит связь, и клей станет твердым. Как быстро и легко удалить суперклей с металла. Это означает, что если вы сделаете наклейку на клей, то вы можете нажать на провисающий заголовок на спинку, и он приклеится. Итак, что в первую очередь привело к провисанию потолка? Это хорошо, потому что вы можете легко удалить это с помощью инструмента. ND 14), очистка под высоким давлением (паром) пресной водой и дать полностью высохнуть перед нанесением покрытия.# 4 Если остался клей, снимите его рукой. Корпорация Super Glue рекомендует использовать свой продукт Super Glue Future Glue Gel на тканях. Предварительно обработайте пятновыводителем для предварительной стирки. Если вам не нравится какой-либо из предыдущих методов или вы обнаружите, что продукты… Хотя Attack в конечном итоге будет работать с суперклеями … испускает немного пара и тестирует. Многие читатели сайта отметили, что пар — простой способ удалить клей. Чтобы удалить засохший клей с ткани или ковра, подержите над пятном кубик льда в полиэтиленовом пакете.5. Наверное, не хочу пробовать это дома, так как пары токсичны и могут вызвать раздражение при определенных состояниях, например, при астме. Пар в основном применяется во время ухода за лицом для удаления пыли, излишков жира, черных точек, белых угрей, захваченных бактерий и т. Д. Его можно использовать на многих поверхностях и объектах, что делает его идеальным суперклеем для многих домашних хозяйств. Чтобы полностью удалить клей, вам нужно приложить влажную ткань к участку, покрытому клеем, который вы хотите удалить, и приложить достаточно тепла, чтобы клей переместился с одежды на тряпку.При удалении приклеенного напольного покрытия, такого как винил или линолеум, важно удалить с чернового пола как можно больше старого клея, чтобы обеспечить гладкую поверхность для нового напольного покрытия. Отпечатки пальцев: нагрейте немного суперклея, и образующиеся пары вступят в реакцию с водой в воздухе и затвердеют на отпечатках пальцев, сделав их видимыми. Ацетон — это ингредиент, который разрушает адгезивные вещества суперклея. Пар. Для большинства наших клеев для дерева на водной основе лучше всего использовать влажную ткань и удалить излишки клея до того, как он высохнет.1.5 Переплетный клей. Если к этому моменту не ослабили, нагрейте еще немного. Клей был все еще достаточно крепким, чтобы оторвать часть камня при отсоединении. 7. Клей повернется • Если вам не нравится какой-либо из предыдущих методов или если вы обнаружите, что продукты… Требуется определенная мощность. 7 ответов 7. Возможно, вы сможете сделать клей достаточно хрупким, чтобы его можно было соскрести ножом Exacto или лезвием бритвы. Дайте постоять 10-15 минут и удалите старый слой шпателем или скребком для краски.Шаг 1. Если нет… испускает пар и тестирует. Удаляет ли WD 40 клей? Сначала спустите надувной матрас и положите его на твердую поверхность. Обеспечивает: • Нагревание клея с помощью теплового пистолета или сушки волос. Безопасен для деревянных, металлических и бетонных поверхностей. Распылите на пятно, чтобы тепло и вода подняли пятно с потолка. LePage помогает • Прозрачный эпоксидный клей: две части для высокопроизводительных и сверхпрочных. 5 Это потому, что клей ослаб. Вы можете начать есть и пить как обычно, так как слюна поможет удалить любые остатки, только будьте осторожны, чтобы не проглотить их.При попытке удалить суперклей со стекла хорошая новость заключается в том, что суперклей не очень хорошо прилипает к стеклу. Вскоре возникли проблемы с сумасшедшим клеем, прилипшим ко всему, поэтому исследователи отложили разработку до 1950-х годов, когда продукт стал популярным на коммерческом рынке. Отлично подойдет клей ПВА или клей Элмерс от черных точек. 1.3 Клей кукурузный крахмал. Это означало удаление лада над суставом грифа, просверливание отверстия в прорези лада и нагнетание пара в стык для смягчения клея. Супер клей! Еще раз, важно, чтобы средство для удаления клея проникло в любые оставшиеся остатки.# 2 Затем подождите примерно 1-3 минуты, чтобы ацетон подействовал. Если изгибание паром невозможно, крепежные детали или шлицы (шипы, печенье) должны быть прикручены или приклеены на каждом конце, потому что изогнутая структура будет выпрямляться, а клей â € используйте ацетон, чтобы растворить клей для наращивания волос . Супер клей на граните.
Заявление на получение медицинской лицензии сотрудника Google Perkswisconsin, Pdf, Qwiklabs Настройка частного кластера Kubernetes, Синонимы альтернативной медицины, Наборы пластиковых моделей автомобилей в масштабе 1/24, Система контроля температуры смазочного масла, Прогноз Gnus по запасам 2030, Пункты вакцинации против Covid в Алабаме,
Удаляет ли WD 40 суперклей? — AnswersToAll
Удаляет ли WD 40 суперклей?
Согласно Reader’s Digest, WD-40 может также ослабить хватку прочных клеев, таких как суперклей.Например, если ваши пальцы склеены, нанесите между ними немного WD-40. … Вы также можете использовать WD-40 для разделения клеевого соединения на других поверхностях.
Растворяет ли уксус клей?
Уксус также может удалить нежелательный затвердевший клей с пластика. Смочите область только белым уксусом, затем удалите клей кредитной картой, шпателем или другим подобным краем.
Что растворяет засохший суперклей?
Используйте жидкость для снятия лака на основе ацетона. Он должен содержать ацетон, потому что ацетон смягчает цианоакрилат.Натрите суперклей. Высохший клей должен начать отслаиваться.
Удаляет ли перекись водорода суперклей?
Иногда это означает использование суперклея, а иногда использование суперклея означает удаление суперклея с чего-либо. … В качестве альтернативы, чтобы удалить этот мощный клей с ваших лап, вы можете использовать ацетон, жидкость для снятия лака, перекись водорода, яблочный уксус или белый уксус.
Удаляет ли медицинский спирт суперклей с кожи?
Окуните тряпку для мытья посуды в мыльную воду и прижмите ее к коже, если клей попал не на пальцы, а на другие участки кожи.Смочите кончик ватного тампона медицинским спиртом. Приложите кончик тампона к коже и аккуратно втирайте спирт в клей, пока он не начнет растворяться или отслаиваться.
Будет ли супер клей со временем отклеиваться?
Супер клей быстро прилипает к коже, как и к поверхностям. … Если на кожу нанесен суперклей, он не должен причинить длительного вреда. Клей растворится сам по себе в течение нескольких дней. Ускорить процесс можно, промыв пораженный участок водой или используя жидкость для снятия лака.
Удалит ли жидкость для снятия лака суперклей с пластика?
Ацетон — это вещество, обычно используемое в качестве разбавителя для краски. Его также можно найти в жидкостях для снятия лака, которые очень популярны в большинстве домов. Это сильнодействующее химическое вещество, небольшое количество которого может удалить большую часть суперклея.
Можно ли растворителем для краски удалить суперклей?
Естественно, что в качестве растворителя разбавители для красок могут разрушить суперклей и позволить застрявшим деталям высвободиться. Убедитесь, что жидкость для снятия лака содержит ацетон.Ацетон — это ингредиент, который разрушает адгезивные вещества суперклея.
Что растворяет суперклей из стекла?
Есть все виды пластмасс. Если конкретный пластик достаточно похож на ацетон, ацетон растворится или, по крайней мере, повлияет на его поверхность, смягчая, размазывая или даже растворяя пластик. Другие пластмассы, отличные от ацетона, не подвержены действию растворителя.
Бензин удаляет суперклей?
Нефть разрушает суперклей, поэтому вы можете легко удалить его бензином.Однако менее воспламеняющийся и менее опасный способ — стереть затвердевший клей с пальцев вазелином.
Pro Советы по удалению суперклея с автомобильной краски
Super Glue — худшее, что может прилипнуть к краске автомобиля. Кроме того, он держится на краске и сразу же затвердевает. Хуже всего то, что для его удаления требуется ацетон, что также подвергает риску краску автомобиля. Многие водители задаются вопросом, как с удалить суперклей с автомобильной краски , не повредив краску.Не стоит беспокоиться, так как суперклей можно удалить, и в то же время избежать повреждения автомобильной краски.
Как удалить суперклей с автомобильной краски
Вне зависимости от того, свежая ли краска на вашей машине, или старая, ни одна капля суперклея никогда не будет выглядеть правильно. Супер клей — худшее, что может случиться с краской вашего автомобиля. Здесь многие спрашивают про , как удалить суперклей с лакокрасочного покрытия автомобиля для ухода за автомобильной краской.
Необходимо понимать, что удаление суперклея с автомобильной краски требует больше усилий по сравнению с удалением любого другого вида клея.Причина в том, что клей связывается с цветом сразу после контакта, что делает протирание не лучшим вариантом.
Ниже приведены некоторые практические рекомендации, которые помогут избавиться от суперклея, прилипшего к краске вашего автомобиля.
1. Замачивание пятна клея
Первый шаг, когда дело касается , как удалить суперклей с автомобильной краски , — это смочить пятно от клея в теплой воде с помощью влажной тряпки. Затем нужно нанести смесь крема для рук и средства для мытья посуды в порошковой или жидкой форме.Это эффективный метод отделения клея от автомобиля без повреждения автомобильной краски.
Найти решение, как удалить суперклей с автомобильной краски
ПОДРОБНЕЕ:
2. Нанесение средства для удаления клея
Затем вам нужно нанести на пятно средство для удаления суперклея или ацетон. Мы рекомендуем использовать минимальное количество и очищать участок мягкой тканью, пока суперклей не растворится. Если сделать это быстро, вы можете удалить суперклей, не пропитывая краску и не повреждая ее.Это полезный совет, как удалить суперклей с автомобильной краски без каких-либо дополнительных проблем.
3. Перекрасить
На тот случай, если вы все-таки удалите часть краски при удалении суперклея; Тогда рекомендуем перекрасить поверхность автомобиля. Убедитесь, что вы знаете цвет, использованный на поверхности автомобиля. Лучше всего нанести три слоя грунтовки, два слоя краски и три слоя защитного лака для достижения наилучших результатов. Это лучшие советы по обслуживанию, чтобы ваш автомобиль выглядел новым.
4. Мойка автомобиля
Наконец, мы рекомендуем вымыть и высушить всю машину. После этого нанесите новый слой воска на поверхность, нанесите небольшое количество лака на эту область и протрите мягкой тканью.
Подробнее о том, как удалить суперклей с автомобильной краски
Подводя итоги
Таким образом, если к краске вашего автомобиля прилипла капля суперклея, и вы задаетесь вопросом относительно , как удалить суперклей с автомобильной краски , то приведенные выше рекомендации помогут вам решить проблему без особых хлопот.
Застряла пробка инсинкератора
Застряла пробка инсинкератора Шаблон мема с большой собакой
10 сентября 2020 г. · Поставьте пробку в раковину и залейте в нее несколько дюймов горячей воды. Добавьте немного средства для мытья посуды. Включите утилизацию и отключите раковину от электросети, чтобы вода вылилась наружу. Это отличается от простого запуска крана, как мы обычно делаем, поскольку слив фактически заполняется водой.
Подтверждено в духе ключа ответа
На этом изображении «Застрявшая утилизация мусора из кухонной раковины» преобладают 16 цветов, в том числе тамаринд, деревня пионеров, окаменелый дуб, бутон, серебро, коричневый намакабэ, чугун, черная кошка, изношенное дерево, Parasite Brown, Snowflake, White, Buff Leather, Hokey Pokey, Crusade King, Золотое правило.Он создает такое красивое сочетание цветов, вдохновленное этим изображением.
Продажа радиоприемников Lescomm
29 июл, 2019 · История крупной кухонной техники. Посудомоечная машина: в 1850 году Джоэл Хоутон запатентовал деревянную машину с вращающимся вручную колесом, которая разбрызгивала воду на посуду, это вряд ли была работоспособная машина, но это был первый патент.
Волонтер приюта для животных markhamMay 06, 2017 · Вывоз мусора периодическим кормом идеально подходит для вашей кухни, если безопасность является проблемой.Устройство не будет работать, пока вы не закроете крышку сверху. Функция стопорной крышки предотвратит риск несчастных случаев, особенно, если на снимке есть дети.
Disposer In-Sink-Erator (1927) и предохранительный клапан Watts, который сделал возможными безопасные водонагреватели (1930). Если в цилиндре действительно потечет, замена уплотнения — это 15-минутный ремонт с использованием набора, доступного практически в любом хозяйственном магазине. Запустите весеннюю загрузку в фоновом режиме Linux. Пользователь должен вставить стопор в отверстие утилизации, чтобы включить его.Оба типа утилизируют пищевые отходы одинаково хорошо, но порционный тип может быть более безопасным вариантом, если у вас небольшой … Свободный затвор на пистолете
05 декабря 2020 г. · Пробка / сетчатый фильтр Elkay 3-1 / 2 «для использования с Perfect Drain или InSinkErator® Disposal Satin Finish имеет рейтинг 4,0 из 5 на 1. y_2020, m_12, d_28, h_17 bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.12
29 апреля 2008 г. ловушка другого типа (я думаю, ловушка для бутылок) со съемной втулкой, которая после извлечения открывает выходную трубу.Вы должны дотянуться до низа и нащупать нижний край рукава, а затем потянуть его вверх. regsmyth, 29 апр. 2008 г. # 10
13 апр. 2017 г. · Система вывоза мусора — важный сантехнический прибор в нашей кухонной мойке. Это предотвращает образование огромного количества мусора, не забывая при этом избавляя нас от бремени грязной работы. Эта система стала …
Библия Корана https://www.walmart.ca/en/ip/Warmachine-Mercenaries-Faction-Deck-Mk-III/PRD6TL000BIIL0P daily 0.9 https://www.walmart.ca / en / ip / Seattle-Mariners-Pet-Hoodie-T-Shirt-X …
Для современной кухни вам нужен смеситель, который хорошо выглядит и много работает. Полупрофессиональный смеситель с одной ручкой Essence имеет поразительный промышленный стиль, который украсит любое пространство, но настоящая красота заключается в функциональности, начиная с быстрого смесителя с простой системой установки и далее. 8 октября 2019 г. · Выровняйте сливную пробку и установите ее в сливное отверстие раковины. Сливная пробка будет иметь выемку внизу с отверстием (совмещенным со штоком пробки) позади нее.Выровняйте стопор так, чтобы выемка была обращена прямо к отверстию для подъемной ручки, которое обычно находится прямо за патрубком крана.
25 октября 2010 г. · Я наполнил свою раковину (с установленной пробкой) горячей мыльной водой, затем включил слив и снял пробку, чтобы промыть ее. уровень 2 3 балла · 6 лет назад
Просмотрите эффектные дизайны кухонных моек и смесителей от BLANCO. Откройте для себя отмеченные наградами стили от традиционного до современного.
Головки Speedmaster ls
Отключите Insinkerator от сети или выключите Insinkerator на панели автоматического выключателя. Подождите, пока стекает раковина, или слейте воду с помощью кастрюли, если раковина не стекает. Вставьте гаечный ключ самообслуживания в отверстие в нижней части Insinkerator. Перемещайте гаечный ключ вперед и назад, чтобы разблокировать измельчитель. Вы можете Page 7/10
20 ноября, 2020 · Если ваша раковина застряла, это может сильно расстроить и сделать ее практически непригодной для использования.Узнайте, как легко отремонтировать неисправную выталкивающую пробку раковины. Это руководство включает в себя список материалов, иллюстрации и полезные советы по быстрому ремонту.
Многие вещи могут заблокировать раковину. В канализацию могут попасть остатки пищи, волосы или даже корни деревьев. Узнайте, как разблокировать слив в раковине, с помощью этого руководства от Bunnings.
То, как Баки говорит, звучит как чистый секс. И теперь, когда Стив это заметил, он не может этого не заметить. Баки протягивает ему маленькую пластиковую пробку, и Стив мгновение тупо смотрит на нее, прежде чем Баки с легким смешком берет ее обратно и вставляет в отверстие для рта для кофе Стива.«Та-да». «О, это здорово».
27 сентября 2012 г. · Re: Дверной стопор застрял в открытом положении. На этих фургонах, как и на всех других автомобилях, производимых сегодня, много дерьмовых пластиковых и металлических деталей. Тем не менее, это дает возможность производителям послепродажного обслуживания, как и турборезонатор Riordan.
Если эти варианты не работают, отключите устройство от электросети, прежде чем заходить внутрь, чтобы попытаться удалить все, что застряло. Если вы все еще не можете найти виновного, обратитесь к профессионалу.Ваше устройство может быть повреждено.
Получите ваш Insinkerator сегодня со схемами, аксессуарами и советами по ремонту от eReplacementParts! Доставка по всему миру, возврат без проблем.
30 января 2016 г. — Изучите доску Кристофера «Инструкции по устранению утечек, душевых труб и вывоза мусора» на Pinterest. См. Больше идей о сливе раковины, раковине, утечках.
InSinkerator очень тихий по сравнению с предыдущим. Оценка Энди на 5 из 5 при обновлении Insinkerator. Простота установки и очень тихая работа, отличное обслуживание от команды Харви Нормана.
09 мая 2008 г. · Снимите пробку, возьмите поршень и погрузитесь, выливая воду в слив. В раковину вылезет гравий, убирайте его по мере того, как он поднимается. Большая часть его очистит мусор и уйдет в канализацию. Время от времени возвращайтесь под раковину и вручную проверните рукоятку, чтобы убедиться, что слив не застрял.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД — Подходит для стандартного кухонного слива диаметром 3 1/2 дюйма и системы утилизации мусора InSinkErator. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — Наши продукты могут работать как защита, сетка и пробка.Экономьте свое время и деньги, вам не нужно покупать больше товаров, мы сделали это!
Ханчжоу Высококачественный резиновый всплеск для утилизации инсинкератора, Резиновый всплеск для мусора, Полная информация о Ханчжоу: высококачественный резиновый всплеск для утилизации инсинкератора, Резиновый всплеск для утилизации мусора, Резиновый всплеск для утилизации инсинкератора, Резиновый всплеск для утилизации мусора, Ошейник для вывоза мусора, черный из пищевых отходов Поставщик или производитель диспенсеров — Ханчжоу Lixuan Environmental …
22 августа 2020 г. · Стальная сливная пробка изготовлена из полированной нержавеющей стали, которая может не подходить к другим приспособлениям и приборам: она может соответствовать монтажным узлам с 3 болтами, поэтому замена может быть мгновенной, если сборка остается неизменной: это не совсем бесшумно, так как звук может вызывать помехи для находящихся поблизости
29 июня, 2018 · ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ: Вы можете отрегулировать положение зажимов для эпоксидной раковины так, чтобы обеспечить лучшее! НАБОР ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ: Получите в общей сложности.
Как исправить утечку в системе утилизации мусора InSinkErator. InSinkErator, часть Emerson Electric Company, занимается производством мусорных контейнеров с 1940-х годов и продает различные модели в …
Какой зазор клапанов у briggs and stratton мощностью 17 л.с.
Как я могу увидеть кто просматривал мою сетку flipgrid Если у вашего слива есть пробка, попробуйте повернуть пробку, а затем снимите ее, потянув вверх и вниз. Иногда к трубе прикрепляется пробка, и в этом случае вам нужно пройти под раковину и снять винт или болт с вертикального вала.Затем вытащите стержень из трубы и, наконец, вытащите пробку из раковины. 16 июня 2009 г. · Джо Уайз: Привет! Меня зовут Джо Уайз. Я владелец компании Built Wise Construction в Орландо, Флорида, и сегодня мы поговорим о том, как установить мусоропровод.
Просмотрите и загрузите руководство пользователя InSinkErator EVOLUTION COVER CONTROL в режиме онлайн. Закрытый измельчитель пищевых отходов активации.
Как сделать так, чтобы таблица продолжалась до следующей страницы в слове
Вот некоторые примеры крупных производителей устройств для вывоза мусора 7, в которые подходит защитный кожух 1: Hobart, In-Sink-Erator, Salvajore, Majestic и Waste King.Хотя варианты осуществления защитного кожуха 1 могут быть изготовлены для установки на горловину 8A для утилизации 7 любого размера, ограждения 1 часто изготавливаются для соответствия наиболее распространенным размерам горловины 8A коммерчески доступных одноразовых устройств. 30 июля 2020 г. · Эта утечка часто происходит из-за того, что дренажные линии подключены к стороне мусоропровода. Чтобы решить эту проблему, затяните металлический зажим с помощью отвертки, который соединяет линии от утилизации с посудомоечной машиной. Вы также можете затянуть основную дренажную линию, или вам может потребоваться заменить резиновую прокладку.
Инсинкер / вывоз мусора тихая перегородка … Запасная цепь для стопора флоппера Цепь ехала от старой лодки Середина, вперед. … застрял в S07 Дженнифер: По состоянию на …
Посмотрите высококачественные диспоузеры с лучшими характеристиками из серий Frigidaire Gallery и Professional. Узнайте больше о наших системах удаления отходов сегодня!
Kalyan live fix jodi today
Лучшие исторические документальные книги 2020
Шаблон вызова Zoom psdКакие два фактора влияют на среднюю атомную массу смеси изотопов
6 мая 2017 г. идеально подходит для вашей кухни, если важна безопасность.Устройство не будет работать, пока вы не закроете крышку сверху. Функция стопорной крышки предотвратит риск несчастных случаев, особенно, если на снимке есть дети.
Aristocrats edhTrane xr17 specs
Купить InSinkErator 76944 сегодня. Бесплатная доставка. Перед тем, как оформить заказ, проверьте InSinkErator® Evolution Pro Cover Control — 3/4 HP — Пакетная подача мусора — Характеристики измельчителя из нержавеющей стали.
Samsung a7 понижает версию Android с 9 до 8Www.apkmirror.com play store
Утилизаторы пищевых отходов InSinkErator Badger® — это надежный и функциональный выбор, когда доступность является первоочередной задачей.Выбирайте из трех моделей, каждая из которых отличается компактным дизайном, позволяющим сэкономить место. Badger® 5 предлагает следующие особенности: Мощный двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил (бесшумный асинхронный двигатель Dura-Drive®). 17 июня 2010 г. · Итак, я чистила картошку, собираясь на ужин. Я вставил сливную пробку, чтобы очистить их все за один раз. Ну вот и воткнулась «сливная пробка» (резиновая пробка) над мусоропроводом. Я могу повернуть ее по кругу, но не могу ее вытащить. Любые идеи?! Справка: confused3
Глава 6 раздел 3 Вопросник о ценах Есть ли защитная пленка на телевизоре samsung
При застревании на особенно сложном куске отходов двунаправленное измельчение не только увеличивает эффективность измельчителя, но и продлевает срок его службы.Кольца для измельчителя премиум-класса Четыре отшлифованных станком дробилки первичного действия и 42 шлифовальных зуба вторичного действия входят в стандартную комплектацию для измельчения пищевых отходов.
Сколько стоят балки Модификации плавников для дома
Магазин сравнения пробок для раковины Insinkerator Home in Home. СТОПОР СЛИВА: для использования со всеми диспоузерами InSinkErator, стопор легко вставлять и снимать со слива раковины.
Из более чем 10 дизайнов на выбор вы найдете пробку для кухонной мойки, которая соответствует вашим потребностям в декоре и придаст вашей раковине привлекательный вид.Добавить в список желаний + Быстрый просмотр. @ThierryLam Я обычно кладу пружинный зажим с обеих сторон ремешка. Это предотвращает его соскальзывание. Это немного сложно, но в основном все, что вам нужно сделать, это надеть зажим на стержень, а затем вставить стержень через отверстие в ремешке с вилкой, а затем сжать пружинный зажим через конец стержня.
Эти выбросы включаются только тогда, когда пробка находится в сливе и активирована, потому что сама пробка используется для активации удаления.Для использования заполните камеру для утилизации пищевыми отходами. Затем вставьте пробку в слив раковины и поверните, чтобы активировать слив.
Команда паузы Grbl
Прекращение связи Lsc 2020
Комплект для заточки Tinkers construct
Nikon 135 мм 2,8 против 105 мм 2,5
Фотографии Arnold mo
южная медь график дневного света
Ограбление денег сезон 2 эпизод 3 английские субтитры
Лучшее офисное кресло руководителя Reddit
Как использовать hoopla без библиотечного билета
Пробка для утилизации LKDS35: есть ли черный пластиковый фитинг (с сеткой «Y») оставаться на месте с резиновым уплотнением манжеты, когда используется утилизация, или выходить при удалении пробки?
Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки
Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.
Особенности и недостатки обрешетки из древесины
Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.
Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:
Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.
Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.
Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?
Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:
В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.
Преимущества
Плюсы деревянной обрешетки:
Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.
Инструменты и материалы
Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.
Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.
Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
Ножовка, молоток и строительный нож.
Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.
Монтаж обрешетки
Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.
Порядок устройства деревянного каркаса:
Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.
К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.
В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.
К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.
В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.
Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.
Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.
Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.
Крепление гипсокартона
Монтаж ГКЛ производится стандартно:
Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.
Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.
Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.
Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.
Обрешетка под гипсокартон: как сделать деревянный или металлический каркас
Zanoza
9573 0 2
В большинстве случаев обрешетка – необходимый этап для установки ГКЛ
Гипсокартон является одним из самых популярных строительных материалов, который используется для отделки комнат. С его помощью можно получить идеально ровные стены, но чтобы его правильно установить, необходима одна обязательная вещь – обрешетка под гипсокартон на стену или потолок. Другими словами – каркас.
В этой статье вы узнаете, что такое обрешетка для гипсокартона на стену, а также их виды и главные отличия.
Гипсокартон – универсальный материал, которым можно красиво закрыть любую поверхность
Не удивительно, если у вас возникнет вопрос, как сделать обрешетку под гипсокартон, особенно если вы впервые решили использовать его. Зачастую те, кто не сталкивались с подобными работами, могут допустить множество ошибок, которые аукнуться или в процессе ремонта, или уже после него.
И для начала хочу рассказать – нужен ли каркас для ГКЛ во всех случаях?
На этом фото гипрок устанавливают без каркаса
Применение обрешетки
Обрешетка для гипсокартона на стену требует как физических, так и денежных затрат, поэтому возникает вполне логичное желание сэкономить собственные средства. В таком случае в первую очередь необходимо взглянуть на сами стены.
Начало монтажа обрешетки.
Если поверхность изначально была ровной, и уровень ее перепадов находится в норме, а общее значение не превышает 40 мм, то в этом варианте вполне можно избежать монтажа каркаса. Тогда вам остается лишь приклеить ГКЛ на стену или потолок.
В других ситуациях установка каркаса крайне рекомендуется, сделать обрешетку необходимо, если вы хотите получить ровные и гладкие стены.
Для поклейки гипсокартона используйте лишь специальный монтажный клей, предназначенный для работ с данным материалом!
Если основание ровное – ГКЛ можно монтировать с помощью клея
Каркас для ГКЛ
Теперь перейдем к главным особенностям и причинам монтажа каркаса:
Прежде всего, это прекрасная возможность набить обрешетку утеплителем, сделав помещение более теплым.
Второй причиной, как я уже говорил выше, является возможность исправить кривизну стен, за счет маленького уменьшения общего пространства комнаты.
Благодаря этим особенностям, установка каркаса является приоритетным вариантом для любого качественного строительства. Для утепления под гипсокартон прекрасно подойдет минеральная вата. Ну а вам остается лишь выбрать, из какого материала делать весь каркас.
В некоторых случаях без утеплителя не обойдешься!
Виды обрешетки
Существует всего два вида каркасов под утеплитель и гипсокартон: деревянный и металлический. У каждого из них свои преимущества и недостатки, начиная от стоимости и заканчивая особенными свойствами.
Деревянный каркас является:
экологически чистым;
его применяют в основном для отделки помещений деревянных домах;
также его однозначным плюсом является возможность правки неточностей установки без демонтажа всей конструкции.
Деревянный каркас на деревянной стене.
Но главным недостатком такого выбора является сильная чувствительность к влажности помещений. Деревянный каркас нельзя применять в комнатах с повышенным уровнем влаги, поскольку вся рама потерпит деформацию.
У металлического каркаса такой проблемы не существует. Он является полностью независимым от уровня влажности внутри помещения, но также и обладает хорошими антикоррозийными свойствами.
Металлическая обрешетка не боится повышенной влажности
Металлический каркас имеет специальное цинковое покрытие, которое отлично защищает и продлевает срок его службы. Но мы рассмотрим оба варианта для установки своими руками.
Установка каркаса своими силами
Разметка и установка направляющих.
Процесс монтажа обрешетки, как и любые другие работы, делится на несколько этапов. Различия по установке металлического и деревянного каркаса небольшие, но я постараюсь показать вам все тонкости, которые необходимы при работе с каждым из этих материалов. Общая инструкция будет практически одинаковой, поэтому слишком разных процессов ожидать не стоит.
Установка гипсокартона на каркас.
В первую очередь необходимо провести замеры помещения, а также сделать его эскиз.На данном этапе очень важно определить шаг обрешетки (расстояние между направляющими элементами).
Он должен варьироваться в пределах 40-60 см, а сами подвесы нужно устанавливать каждые 50 см. Подготовьте всю поверхность, поскольку она должна быть гладкой. Для устранения перепадов высоты используйте подложки.
Деревянный каркас
Обрешетка в деревянных домах, как правило, деревянная.
Теперь перейдем ко второму этапу – установке самого каркаса. Для удобства крепления деревянного каркаса, можно подточить сами стенки, если вы делаете ремонт в деревянном доме.
Такие рейки подойдут для будущей обрешетки.
Как делать обрешетку из деревянных брусьев:
Для начала определитесь, в какую сторону будет идти крепление гипсокартона.
Для качественного результата лучше набросать чертеж будущей конструкции.
Черновое крепления. На данном этапе нужно установить 1-й брус и проследить за расстоянием между шрупами. Учтите, что оно не должно быть больше 250 мм.
Установка первого бруска.
Продолжаем крепление. Устанавливаем все следующие элементы, согласно нашему эскизу.
Продолжаем следовать эскизу, и добавляем балки между продольными брусьями.
На потолок каркас делается в такой же последовательности.
Этап утепления. Если хотите сделать помещение более теплым, то на этом моменте набейте пустое пространство между частями реек минеральной ватой или другим теплоизолятором.
Обрешетка для дальнейшего монтажа ГКЛ готова!
Финальная обработка. Как и любое дерево, наши балки будут нуждаться в обработке специальными средствами против гниения, и это является финальным этапом.
Также на деревянную обрешетку гораздо проще крепить сам гипсокартон, что является еще одним плюсом такого выбора.
Для установки ГКЛ на потолок понадобится помощник.
Металлический каркас
Теперь пришла очередь металлической обрешетки, и как показывает опыт – с ней намного проще работать, потому, наверное, и цена такого решения немного выше. Она более прочная, надежная, да и размеры все стандартные.
Металлическая обрешетка на стене.
Главное – следовать просчитанному эскизу и разметке на стене:
Подготовьте и соберите главные профили (опорные).
Вставляйте дюбеля с расстоянием до 25 см. Они помогут нам установить собранные профили.
Но сначала – разметка!
Установка основной конструкции. Шурупами закрепляем наши металлические элементы, и для надежности, но необязательно, используем крепежные подвесы.
Переходим к поперечным профилям. Так же, как и в деревянном варианте, между основным профилем устанавливаем поперечные части.
Металлический каркас для монтажа ГКЛ.
Этап утепление. Набиваем пустые места минеральной ватой.
Как вы успели заметить, между установкой металлического и деревянного каркаса разница невелика, и все упирается лишь в правильность расчетов.
Особенности крепления листов гипсокартона
Это действие является самым финальным этапом установки, поскольку оно требует наличия закрепленной на стенке конструкции. Листы гипсокартона имеют стандартные размеры согласно ГОСТам, поэтому указанные выше расстояния отлично для них подойдут.
Подготовьте шурупы и саморезы, а также необходимые инструменты, и приступайте к закреплению.
Не забывайте и про меры безопасности – следите за тем, чтобы установка как каркаса, так и листов не задевала проводку. Сама установка гипсокартона не должна вызвать трудностей, поскольку саморезы легко пройдут сквозь столь мягкий материал.
Установка листов гипсокартона на каркас.
Не пытайтесь крепить гипсокартон на стены из ДВП или ДСП, или, во всяком случае, постарайтесь это делать по минимуму. В противном варианте вас ожидают вырванные части — и в карскасеиз дерева, и из металла. Общая конструкция слишком тяжела для подобных материалов, поэтому это категорически не приветствуется.
Стена из ДВП невозможна для установки каркаса.
Если вы живете во влажной климатической зоне, то гипсокартон вам никак не поможет избавиться от влаги. Говоря простым языком, он попросту отсыреет со временем, и вас будут ждать печальные последствия.
Используйте во влажных помещениях влагостойкие листы ГКЛ, они, как правило, зеленого оттенка.
Обрешетка кирпичной стены требует особой тщательности. Как правило, кирпич очень плохо держит любые крепления, а также он склонен к тому, чтобы крошиться. Для установки конструкции на такую стену, необходимо выбирать более длинные способы крепления, а также предварительно проверять их. Следите за тем, чтобы крепления не попадали в швы.
Установка каркаса на кирпичную стену – кропотливая работа.
Придерживаясь данных советов, вы сможете избежать большинства ошибок, которые склонны допускать новички. Возможно, вы обладаете собственным подходом к установке, но данные рекомендации не станут для вас лишними.
Крепление гипсокартона на потолок
Обрешетка потолка поможет вам не только выровнять его, но также и реализовать интересные дизайнерские решения. В народе его называют подвесным потолком, а это значит, что вы сможете сделать несколько уровней, превратив ровную поверхность в ступенчатую структуру с индивидуальным подходом.
Фигурный потолок.
Если вы следите за модными тенденциями, то наверняка слышали про светодиодную подсветку потолков. Во многих случаях её и устанавливают совместно с подвесным потолком.
Благодаря образовавшимся пустотам между потолком и гипсокартом, проводится проводка всей системы подсветки. Поэтому обрешетка под ГКЛ на потолок пользуется еще большей популярностью, чем на стену.
Деревянный каркас на потолке также допускается.
Вы уже знаете, как сделать обрешетку под гипсокартон на стену, и отличия между её установкой на потолок не слишком большие. Вам также необходимо провести все просчеты, и подготовить эскиз согласно с таким же шагом крепежа, как и у стен.
Инструкции совсем не изменились, как для деревянной, так и для металлической конструкции, разве что вам необходимо внести коррективы в случае многоуровневой структуры.
Критерии материалов такие же: деревянная естественно дешевле, но менее прочнее, а металлическая наоборот. Но для придания нестандартной формы лучше всего использовать металлическую основу.
Разметка и принцип крепления обрешетки для одноуровневой конструкции.
Вариант обустройства двухуровневого потолка.
Выбрав подходящий вариант, можете смело приступать к установке.
После сборки и крепления листов, приступайте к отделке и установке проводки. Желательно проводку закрепить в специальные негорючие каналы, чтобы повысить пожарную безопасность.
Гипсокартон – это возможность создать эксклюзивную конструкцию.
Вывод
Если вы внимательно прочитали эту статью, то теперь уже знаете, как правильно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон, или обрешетку на металлической основе. В этом совсем нет ничего сложного, и если придерживаться всех рекомендаций, то сможете справиться с данной задачей без особых проблем.
Обрешетка под гипсокартон на потолок и на стены поможет вам утеплить помещение, выровнять поверхности, а также улучшить звукоизоляцию. Благодаря этому она пользуется большой популярностью. В видео в этой статье вы найдете еще порцию информации по данной теме. А если остались вопросы – задавайте их в комментариях.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
31 октября 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Обрешетка под гипсокартон на стену: все за и против
Оглавление: Обрешетка под гипсокартон на стену: недостатки Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену: где она оправдана Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену: тонкости и нюансы
В некоторых регионах древесина стоит настолько дешево, что в строительстве ее используют, как говорится, сплошь и рядом – из нее не только полностью сооружают дома, но и применяют этот строительный материал везде, где можно и даже там, где нельзя. По меньшей мере, это безрассудно, так как свойства древесины отнюдь не безграничны и накладывают некоторые ограничения на область ее применения. Но суть не в этом, хотя и в этом тоже – в этой статье мы поговорим о деревянной обрешетке для гипсокартона. Именно этот случай использования древесины достаточно часто вызывает недопонимание в среде ремонтников-любителей. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как правильно делается обрешетка под гипсокартон на стену – мы изучим ее преимущества и недостатки, разберемся с областью применения таких конструкций, а также правильной технологией изготовления.
Как сделать обрешетку для гипсокартона фото
Обрешетка под гипсокартон на стену: недостатки
Раз появился на свет божий такой материал, как металлический профиль для гипсокартона, значит на то были веские причины – говоря по-простому, значит древесина не совсем удовлетворяла строителей своими качествами. Или вы считаете, что профиль разработали одновременно с гипсокартоном и сделали это совсем недавно? Вы ошибаетесь, история применения сухой штукатурки (так ее называли еще во времена Советского Союза) уходит намного дальше, и именно она указала на то, что древесина – не совсем подходящий для ее установки материал.
Дерево слишком зависимо от окружающей температуры и влажности. Это ни для кого не является секретом – при увеличении влажности дерево разбухает, а при увеличении температуры оно рассыхается и трескается. Естественно, такие изменения формы оказывают негативное воздействие на гипсокартон – говоря простыми словами, древесина тянет его за собой и при этом нарушает стыки между листами. Короче говоря, они трескаются, как бы качественно вы их ни заделывали.
Дерево без проветривания быстро сгнивает. Устанавливая гипсокартон на каркас или в данном случае на деревянную обрешетку, человек преследует одну цель – создать полость, которую использовать для установки утеплителя или звукоизоляции. Это к тому, что внутри не будет никакой вентиляции, и вся зависающая в этой полости влага будет, опять-таки, скапливаться в древесине – без проветривания застой этой влаги приводит к началу гнилостных процессов.
Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену фото
Дерево достаточно быстро напитывает в себя влагу, попросту вытягивая ее с улицы через стены дома. Это медленный процесс и непостоянный – происходит он при изменении микроклимата внутри помещений. Если в доме сильно сухо, то сначала древесина отдаст свою влагу, а потом будет стараться восполнить свои запасы – это цикличность в изменении состояния дерева, следствием которой являются треснутые швы между листами гипсокартона и процесс гниения древесины.
Мало того, деревянные рейки достаточно сложно устанавливать в уровень, выравнивать деревянной обрешеткой плоскость стены – это сущий кошмар. Как минимум, для этой цели необходим идеально ровный брус, без изгибов и искривлений, и самое главное – сухой, чтобы он впоследствии не изменил свою форму и, как результат, местоположение в пространстве.
В общем, штука не очень приятная, но сам деле не совсем страшная, как может показаться с первого взгляда – современные технологии позволяют решить эти проблемы с помощью различных способов. Да это так, но каждый из них потребует дополнительных финансовых вложений, что вместе с лишними телодвижениями (трудозатратами) делает применение деревянной обрешетки для гипсокартона на стену не совсем рациональным занятием.
Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену: где она оправдана
Без значительных дополнений и всяких там модернизаций деревянная обрешетка стен для гипсокартона может быть использована в единичных случаях. Существует всего два указания на возможность использования деревянной обрешетки для установки гипсокартона.
Деревянные дома, изготовленные из толстого материала – срубы из натурального или клееного оцилиндрованного бревна. Чем толще деревянные стены дома, тем лучше – массивное бревно в меньшей степени подвержено воздействию температуры и влажности. Но дело больше не в этом – древесина сочетается между собой, и если влажность в обрешетке повышается, то она моментально передается стенам дома. Соответственно, и наоборот – таким способом поддерживается хрупкое равновесие, благодаря которому обрешетку не ведет и она не тянет за собой гипсокартон.
Обрешетка под гипсокартон на стену фото
Идеально ровные стены – возможно с незначительными отклонениями от вертикали и плоскости. Как и говорилось выше, выравнивать кривые стены деревянной доской или брусом – это сущий кошмар для строителя. Но это еще не все – брус, установленный по всей плоскости на стену, не имеет ни одного шанса выгнуться или деформироваться каким-либо другим способом. Если он хорошо закреплен дюбелями (через каждые 400мм), то стоять ему не перестоять – опять-таки, это если между ним и стеной отсутствует свободное пространство, то есть место, куда древесина сможет гнуться – слабое звено, короче говоря.
В принципе, это и все. Если в вашем строении хотя бы одно из этих условий соблюдено, значит вопрос, как сделать деревянную обрешетку для гипсокартона, можно решать смело. Ну а если нет, то на нет и суда нет – в таком случае лучше обратить внимание на каркас из металлического профиля. Он универсальный и с некоторыми дополнениями подойдет практически в любых обстоятельствах.
Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену: тонкости и нюансы
Начнем с самого основного, то есть с крепления деревянного бруса, который, в общем-то, и не брус, а скорее всего доска, так как имеет сечение как минимум 40 на 40мм, а если говорить еще и об утеплении, то 40мм на все 100мм. Или, по крайней мере, на 80мм. Схема обрешетки достаточно простая – доска или брус устанавливаются строго вертикально и крепятся к существующей стене длинными дюбелями или саморезами. Прямиком сквозь доску – для этого в ней придется сверлить отверстия, иначе доска может лопнуть. Шаг установки стандартный для гипсокартона и составляет 600мм по центру – это самое главное условие. Стыковка листов должна происходить по центру бруса – именно по этой причине нужен и шаг 600мм и строгая вертикаль. Это что касается стоевых брусков – кроме них обрешетка для гипсокартона из бруса должна содержать еще и горизонтальные участки – то есть брус также должен прикручиваться на стену вдоль пола и потолка. Каким образом? Сначала делаем своеобразную рамочку по периметру существующей стены, а потом заполняем ее вертикальными брусками с шагом 600мм.
Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену фото
В принципе, это и вся обрешетка под гипсокартон. Вся да не вся – грош ей будет цена, если не учитывать некоторые тонкости. В частности, при изготовлении деревянного каркаса нужно учитывать следующее.
Обработка древесины. Как минимум антисептик, а лучше добавить к нему еще и водоотталкивающую пропитку – как вариант может использоваться универсальная, но она по некоторым параметрам хуже. Лучше отдельно одно и отдельно другое.
Гидроизоляция древесины. Раньше ее производили с помощью рубероида или просто покрывали дерево (ту часть, которая соприкасается с кирпичными или бетонными стенами) битумной мастикой. В принципе, это нормальный вариант, и можно поступить именно так – как вариант, брус или доску можно обить обычным полиэтиленом. Те доски, которые будут монтироваться по периметру стены, защитить от влаги гидроизоляцией нужно с двух сторон – во всех местах, где они будут соприкасаться со стенами или с полом.
Обрешетка для гипсокартона на стену фото
Естественно, если речь идет о деревянном строении, в котором пол, потолок и стены изготовлены из древесины, эти предосторожности не нужны – в такой ситуации будет достаточно элементарной антисептической пропитки.
В принципе, это и весь вопрос, как делается деревянная обрешетка под гипсокартон на стену. Еще раз напомню, что это не слишком стабильный вариант – следует хорошенько подумать и в случае чего передумать использовать древесину для изготовления обрешетки под гипсокартон. Самый оптимальный вариант – это металлический профиль.
Автор статьи Александр Куликов
Обрешетка под гипсокартон: правильная сборка
При работе с гипсокартоном многие сталкиваются с необходимостью делать под него обрешетку. По своей сути обрешетка для гипсокартона представляет собой монтаж каркаса для установки листов. С ее помощью можно выровнять стену или потолок, что позволит скрыть все неровности или дефекты бетонных перекрытий.
Для людей, которые имеют поверхностное понятие касательно того, как сделать обрешетку под гипсокартон, наша статья поможет разобраться во всех тонкостях данной процедуры. Прочитав ее, вы легко сделаете монтаж каркаса своими руками.
Что же это такое?
Для многих людей ответ на вопрос «как сделать обрешетку под гипсокартон» начинается с понимания самого слова «обрешетка». Под ней понимают монтаж решетчатой конструкции для стен или потолка. Обрешетка для гипсокартона необходима в том случае, если присутствует кривизна стен. Очень часто кривизна стен довольно заметна, особенно в многоквартирных домах старых застроек. С помощью такой нехитрой процедуры, как обрешетка под гипсокартон, вы своими руками добьетесь идеально ровных стен в своем доме.
Варианты сборки
Деревянные рейки
Вопрос «как правильно сделать обрешетку?» имеет достаточно простой ответ, который зависит от того, какой тип каркаса будет монтироваться. Обрешетка для гипсокартона создается двумя способами:
с применением деревянных балок и реек. Из дерева обрешетка будет немного проще;
с использованием металлических профилей. Их применение позволит создать более прочный и долговечный каркас.
Тип каркаса зависит в большей степени от ваших финансовых возможностей.
Профиля
Однако помните, что дерево менее прочный материал, да к тому же и хорошо горит. Поэтому в целях пожарной безопасности все же стоит отдавать свое предпочтение в пользу металлического профиля. Такое устройство будет более долговечным, хоть на его сборку и уйдет немного больше времени.
Чертеж обязателен
Обрешетка для гипсокартона всегда нуждается в создании чертежа. С его помощью вы сможете просчитать
Готовый чертеж
все особенности вашего помещения и создать такой каркас, который вам необходим.
Помимо этого пользуясь таким чертежом, вы без проблем сделаете разметку для стен, проведете монтаж, а также просчитаете количество необходимого профиля.
Готовимся как надо
Обрешетка для гипсокартона, которая будет проводиться своими руками, предполагает проведение предварительных подготовительных работ. Здесь вам необходимо будет проделать следующие действия:
Делаем разметку
расчистка пространства возле стен;
очистка рабочей поверхности от старой отделки;
замазывание шпаклевкой всех трещин и грунтовка стен;
нанесение разметки под профиля.
Также на данном этапе необходимо подготовить к работе следующие инструменты:
ножницы по металлу;
дрель;
шуруповерт;
перфоратор;
строительный или водный уровень;
карандаш и рулетку.
И конечно не забудьте прикупить в строительном магазине следующие материалы:
металлические профиля;
кронштейны, саморезы и дюбеля;
крепежные подвесы.
Без всего этого монтаж будет невозможен.
Дело мастера боится
Монтаж что деревянного, что металлического каркаса своими руками ведется по схожей схеме. На сегодняшний день более предпочтительными остаются металлические профиля. Обратите внимание! При использовании дерева для обрешетки его нужно заблаговременно обработать специальными растворами, которые защитят брусья и рейки от неблагоприятного воздействия температуры и воздуха, а также появления в них насекомых. Процесс сборки обрешетки из металлического профиля выглядит следующим образом:
сборка опорных профилей. Нужно начинать с пола, чтобы по ней ориентировались все остальные профиля;
далее проводим их монтаж строго по линии нанесенной ранее разметки, после чего установленные профиля необходимо проверить по строительному уровню. От этого будет зависеть, насколько ровной получится обрешетка стен;
крепим все с помощью дюбелей. В данной ситуации крепить профиля необходимо каждые 25 см;
далее устанавливаем профили вдоль всей стены. Они также должны быть выверены с помощью уровня и находится в одной плоскости;
Промежуточный каркас
после этого приступаем к монтажу поперечных перемычек, сделанных из стоечных профилей. Шаг их установки определяется степенью загруженности стеночной конструкции. Чем больший вес она должна будет выдерживать, тем чаще нужно устанавливать поперечные перемычки.
Обратите внимание! Чтобы конструкция получилась более прочной и жесткой, необходимо использовать крепежные подвесы.
После того как каркас будет готов, можно начинать обшивку его гипсокартонными листами.
Особенности монтажа
Чтобы сделать обрешетку стен металлическими профилями правильно, необходимо придерживаться некоторых советов. Представляем вашему вниманию небольшую подборку наиболее важных рекомендаций, выполнение которых поможет вам избежать самых распространенных ошибок новичков:
Обработка дерева
избегайте соприкосновения саморезов и шурупов с элементами проводки, которые обычно проведены вдоль стен;
при влажном климате для создания каркаса необходимо использовать только металлические элементы, а также влагостойкий тип листов гипсокартона. Если же вы намерены использовать дерево для обрешетки, то обязательно обработайте его несколькими слоями специального защитного раствора, который будет защищать от негативного воздействия влаги и отгонять древесных насекомых;
начинайте монтаж профилей с пола и по всему периметру стен;
при проживании в климате, для которого характерны перепады температуры, снежные зимы и жаркие лета в каркас желательно устанавливать утеплительные материалы;
применение необработанных деревянных реек крайне нежелательно. Их необходимо предварительно отшлифовать и сделать гладкой поверхность. В том числе и поэтому многие предпочитают использовать именно металлические элементы для создания стеновой обрешетки.
Руководствуясь этими рекомендациями, вы без малейших проблем сделаете обрешетку любого помещения и получите безупречно ровные стены. Кроме того вы сможете создавать сложные стеновые устройства, которые будут включать в себя ниши или полки из гипсокартона. При создании каркаса помните, что именно от него зависит вся прочность и красота окончательного ремонта.
Обрешетка под гипсокартон из бруса
Деревянная обрешетка под гипсокартон: достоинства и недостатки
Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.
Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.
Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:
Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:
Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.
Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.
Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.
Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.
Размышляя о самом процветающем времени Америки в период послевоенного строительного бума, легко упустить из виду важность одного продукта — гипсокартона — который произвел революцию в том, как быстро строились дома. Однако, если вы думаете, что это произошло из гипсокартона, вы правы! Гипсокартон и гипсокартон — это одно и то же.
Различия между гипсокартоном и гипсокартоном
Изображение предоставлено: Nightfrost / iStock / GettyImages
Гипсокартон — это общее название для строительного материала, состоящего из гипса и бумаги. Сегодня облицовка может быть из самых разных материалов, но в глубине души она все еще остается гипсокартоном.
Для этого гипс добывают, измельчают, а затем измельчают в порошок и нагревают до тех пор, пока он не подвергнется процессу, называемому прокаливанием, который происходит, когда 75 процентов его химически объединенной воды вытесняется. После уплотнения и прессования между бумажными накладками становится прочной поверхностью стены, готовой к покраске .
Гипсовая штукатурка использовалась с древних времен, но гипсовая плита произошла от доски Сакетта, изобретенной в конце 1800-х годов.В 1893 году на Чикагской всемирной выставке внешний вид дворца был завершен с использованием гипсовой штукатурки Sackett, связанной волокном. В течение следующих двух десятилетий продукт Sackett был усовершенствован, и к 1916 году он был произведен серийно и готово к отделке для строительства, мало чем отличаясь от того, что используется в 97 процентах домов сегодня.
Гипсокартон, Gyprock, Sheetrock, гипсокартон, стеновые и гипсокартонные панели могут сделать отделку стен сложной по звучанию, но неоправданной, поскольку они все одно и то же.Это просто термины, используемые по-разному в разных англоязычных странах. Просто подумайте о «баклажанах» в Великобритании, которые звучат так необычно, но все еще остаются баклажанами.
Sheetrock и Gyprock являются торговыми марками. «Гипсовая плита» обращается к минералу, который делает доску возможной, а штукатурка относится к процессу, который превращает гипс в пригодный для использования строительный материал. Гипсокартон — это справка о том, как этот продукт является сухим и готов к покраске сразу же, в отличие от своего предшественника, штукатурки и рейки.
До Второй мировой войны штукатурка и рейка были обычными стенами. Для этого требовались планки, обычно тонкие, плоские деревянные планки (но иногда каменные или металлические), установленные перпендикулярно стеновым балкам или стойкам, и нанесение штукатурки в три слоя вручную. Он был трудоемким и занимал много времени, но в результате поверхность стены была огнестойкой, легкой в уходе и легкой в уходе. Старая штукатурка также часто была хитрой, служившей прекрасной записью мастерства мастеров эпохи.
Для домовладельцев, которые ремонтируют исторические дома, может быть сильное желание снести штукатурку и планку в пользу современного гипсокартона, но министерство внутренних дел США надеется, что это не будет сделано. Зачем? Даже с современными продуктами трудно превзойти штукатурку и планку для прочности и прочности . Он даже подавляет звук лучше, чем большинство современных материалов.
Восстановить штукатурку и рейку может быть дорого, но посмотрите на ее долговечность. Некоторые домовладельцы расстраиваются из-за того, что предварительно высверливают гипсовые стены для подвешивания фотографий или других улучшений, но в отличие от современных гипсокартонных плит, ремонт может быть сделан, чтобы сохранить стену на десятилетия вперед. Экологически это разумно и помогает сохранить архитектурный рекорд на будущее.
До того, как гипсокартон или гипсокартон стали широко использоваться во время Второй мировой войны, установка штукатурки и рейки была трудоемким процессом. Планка нуждалась в установке, и затем не один, а три слоя штукатурки должны были подниматься, а затем полностью высыхать между каждым нанесением. Пластырь продавался в виде порошка и требовал смешивания, еще один шаг в запутанном процессе.Если отделка была менее чем идеальной, для получения желаемой поверхности домовладельца или строителя требовалось шлифование, и только после того, как шлифование было выполнено и очищено, можно было начать покраску.
Представьте себе, насколько удивительным было это для строителей, которые впервые использовали гипсокартон. Несколько гвоздей в шпильки и немного штукатурной шпатлевки, чтобы покрыть трещины, и комната была сделана за день или меньше. Поскольку строительный бум начался с послевоенного бэби-бума, гипсокартон не только сэкономил много времени, но и стал важным фактором того, как строительная отрасль Америки стала настолько важной для экономики.
Именно во время Второй мировой войны гипсокартон стал по-настоящему популярным, так как американские военные сделали его привлекательным строительным продуктом благодаря своей огнестойкости. К 1945 году военные использовали около 2,5 миллиарда квадратных футов продукта . В течение 10 лет почти 50 процентов новых домов были построены из стеновых панелей.
Несмотря на то, что проверенная и проверенная классическая гипсокартонная плита все еще популярна, сегодняшний производитель может также выбрать Тип X, — особо огнестойкую версию, которая была улучшена за счет добавления волокон внутри гипсовой сердцевины.Этот продукт обычно продается толщиной 5/8 дюйма или более. Он предназначен для помещений, которые требуют огнестойких материалов, но могут быть использованы в любой структуре, с более высокой ценой.
Другой вариант — звукоизоляция гипсокартона. Он все еще сделан из гипса, но состоит из чередующихся слоев, которые включают полимеры или клеи. Это не дешево, стоит примерно в четыре раза дороже, чем обычный гипсокартон, , но оказалось, что он имеет большое значение в звукоизоляции комнаты, так что такие вещи, как голоса и другие обычные громкости могут быть смягчены или устранены.Это может стоить денег для домашнего офиса или студии звукозаписи.
В то время как гипсокартон обычно предназначен для грунтования и покраски, также имеет предварительно окрашенный вариант. Они поставляются с декоративными, устойчивыми к выцветанию виниловыми покрытиями. Со скошенными, виниловыми боковыми сторонами, они идеально подходят для помещений, где декорации должны быть простыми и функциональными с большим количеством людей, например, в классных комнатах, офисах и торговых помещениях.
Гипсокартон поставляется в виде панелей шириной 4 фута.Длина может варьироваться в 8, 10, 12 или 14 футов в длину. Бумага является наиболее распространенной основой, но подложка из алюминиевой фольги доступна в качестве пароизоляции, где это необходимо. Края скошены, закруглены, сужены, имеют квадратную или даже ребристую кромку.
Для толщины это типичный выбор и использование:
по сравнению с обычным гипсокартоном для снижения шума
Акустика и изоляция всегда были неприятностями.
Вот почему люди придумали множество решений, как сохранить их баланс. Особенно, когда есть факторы, на которые мы не можем влиять.
Многие различные материалы и их комбинации были использованы для достижения совершенства с точки зрения звука.
В конце концов, это одна из причин, по которой мой блог существует, чтобы помочь всем, кто имеет дело с разыскиваемыми и нежелательными звуками.
Гипсокартон становится все более популярным, особенно среди мастеров-любителей. Он заменил штукатурку или комбинацию рейки и штукатурки, которые использовались для покрытия потолков и перегородок.
Существуют всевозможные звукоизоляционные гипсокартонные плиты Gyprock, которые значительно упрощают доступ к оборудованию и установке. Вам даже не нужно будет никого нанимать, чтобы выполнить работу за вас.
Гипсокартон также служит настенной облицовкой, и его можно очень просто прикрепить.
Он оказался довольно полезным компонентом для звукоизоляции, поэтому я познакомлю вас с гипсокартоном, его типами и использованием.
Познакомьтесь с гипсокартоном
Гипсокартон состоит из внутреннего слоя из гипса (с молекулами кристаллической воды) и внешних слоев бумаги . Гипс зажат между слоями бумаги.
В зависимости от добавок, содержащихся в гипсе, а также от веса бумаги, готовая доска может иметь различное назначение. Это означает, что некоторые из них огнестойкие, другие отлично подходят для звукоизоляции и так далее.
Таким образом, вы можете увидеть, как изготавливаются панели из гипсокартона и что фактически независимо от толщины плиты (или тонкого размера) — они идеально подходят для снижения шума.
Различные типы гипсокартона и их применение
Каждый из типов имеет свои особенности, что делает его идеально подходящим в определенных ситуациях.
Какой из них вы выберете, зависит исключительно от того, что вы имеете в виду, когда речь заходит об утеплении.
Наиболее известным является нормальный гипсокартон . Не запутайтесь!
Гипсокартон, гипс, гипсокартон, все это названия, под которыми известен гипсокартон. Это увеличивает толщину нормальных стен вдвое, становится еще более огнестойким и звукоизоляционным.
Вы можете рисовать и украшать его, но на любом лице. Желательно запечатать это до этого.
Вы можете даже нанести на него обезжиренную штукатурку, так как бумага на лицевой стороне специально предназначена для этой цели.
Начнем с того, что нас больше всего интересует, акустический гипсокартон — более толстый вариант обычного гипсокартона. Его ядро имеет более высокую плотность, что означает, что он обеспечивает хороший уровень звукоизоляции.
Если он армирован другим звукоизолирующим материалом (например, стекловолокном, минеральной ватой), это еще более эффективно.Чем больше масса акустического гипсокартона, тем лучше звукоизоляция.
Чтобы максимально использовать это, вы можете утеплить тонкие стены и потолки, особенно в многоквартирных домах. Вы найдете это очень полезным и эффективным.
Поэтому, если ваша единственная цель — снизить уровень шума в вашем доме — вам не следует смешивать эти два параметра, поскольку толщина акустического гипсокартона всегда будет обеспечивать лучшие результаты.
Кроме того, вы можете использовать p гипсокартон с отверстиями и прорезями из мини-сетки , который отлично поглощает эхо.Это связано с его перфорированной структурой.
Хотя этот тип гипсокартона имеет дело с той же проблемой (нежелательные звуки), он отличается от акустического гипсокартона.
Влагостойкий гипсокартон , усиленный силиконом или другими водоотталкивающими добавками. Этот тип подходит для помещений с повышенной влажностью.
Обычно его не оштукатуривают, так как гипсовые штукатурки быстро впитываются. Его лицо зеленое, и его часто используют на кухнях и ванных комнатах.
В дополнение к этому типу есть еще один с аналогичной целью. Он называется пенопластовой штукатуркой и предотвращает образование конденсата внутри стен.
Говоря о конденсации, есть еще один тип, который решает эту проблему довольно хорошо. Фольга — Гипсокартон на , с металлизированной полиэфирной фольгой, также служит звукоизоляционным материалом для помещений.
Акустика улучшается. Он также известен как пароизоляция или пароизоляция .
Гипсокартон, имеющий в своем составе кристаллические молекулы воды, уже огнестойкий. Тем не менее, в местах, где требуется строгая противопожарная защита, вы должны быть осторожны.
Когда сердечник из гипсокартона обогащен стекловолокном или какой-либо другой добавкой, он становится еще более эффективным в противопожарной защите.
Это огнестойкий гипсокартон с розовым лицом. Вы можете либо оштукатурить или покрасить.
В таких местах, как общественные и коммерческие здания, где вероятность повреждения более высока, удар гипсокартон является решением.Он прочен, прочен и грузоподъемен на высоком уровне.
В последнее время производители разработали многоцелевой гипсокартон под названием 4-в-1 Гипсокартон .
Помимо использования в качестве обычного гипсокартона, он устойчив к огню, воде и ударам.
Подробнее об акустическом гипсокартоне
Говоря о цвете акустического гипсокартона, одно лицо коричневое, а другое цвета слоновой кости. Какой из них вы будете оштукатуривать, решать только вам.
Люди обычно выбирают штукатурку поверх коричневого и краску поверх слоновой кости, но с другой стороны это тоже хорошо.
Что касается веса , это определяется многими факторами, такими как размер и плотность. Если есть какие-то добавки или дополнительные слои других изоляционных материалов, это может незначительно повлиять на вес, но минимально.
Один лист обычно идет от 18 до 40 кг.
При измерении толщины существует два размера 9.5 и 12,5 мм. Что касается размера, ширина составляет от 0,9 до 1,2 м, а длина от 1,8 до 3,6 м.
Гипсокартон края могут быть коническими или квадратными .
Первый, который сужается по толщине к краям, идеален для скимминга или соединения, в то время как другой обычно используется для текстурированных концов.
И, наконец, большинство из вас, вероятно, задаются вопросом, сколько стоит акустический гипсокартон? Несмотря на то, что они немного дороже, чем обычный гипсокартон, они не такие дорогие, и вы сможете найти их по цене от 20 до 100 долларов за доску (в зависимости от размера).
И хотите ли вы звукоизолирующий потолок или уменьшаете шум, исходящий с другой стороны ваших стен — существуют гипсокартонные плиты любых размеров, которые идеально подходят как для стен, так и для потолков.
Краткая инструкция по монтажу акустического гипсокартона
Весь процесс довольно прост, так как есть только два этапа: разрезание и установка.
Сначала определите размеры и используйте нож Стэнли, чтобы легко его резать. Когда резка закончена, аккуратно постучите по ней сзади.В этот момент гипсокартон должен согнуться там, где он порезан
Теперь пропустите нож Стэнли через спину, на месте сгиба и обрежьте бумагу.
Существует двух способов , как установить гипсокартон на стене. Один из них — к точке и нанесите ее .
Вы можете дополнительно использовать клей Green, который в качестве акустического клеевого состава послужит дополнительным звукоизолирующим слоем. Подробнее о Зеленом Клее читайте здесь.
Если вы решили вкрутить гипсокартон в стену, будьте особенно осторожны, потому что гипсокартон может деформироваться из-за давления.Используйте специальные винты для крепления гипсокартона.
Несмотря на то, что эти два шага звучат так легко, что можно поверить, что даже ребенок может это сделать, все равно не спешите. Лучше, чтобы это сделал профессионал, иначе можно оказаться в действительно грязной или даже худшей ситуации.
Самая большая проблема, которая может появиться — это поврежденная стена. Таким образом, профессионал может рассказать вам больше о самой конструкции стены, потому что это важная деталь для звукоизоляции.
Действительно ли акустический гипсокартон действительно эффективен в звукоизоляции?
По сравнению с обычным гипсокартоном, этот, безусловно, обеспечивает дополнительное снижение звука.Большинство акустических гипсокартонов могут снизить уровень шума на 36-40 дБ .
Имея в виду, что люди воспринимают падение 10 дБ как значительное падение, эта часть информации звучит фантастически.
Тем не менее, насколько хорошо будет работать акустический гипсокартон, зависит от остальной части вашей комнаты.
Если сама комната не имеет звукоизоляции, если есть утечки звука через щели, она просто этого не сделает.
Итак, если вы начинаете изоляцию с самого начала, мой совет будет купить акустический гипсокартон, потому что вы получите больше.
Эхо, вибрации, всевозможные подобные звуки со временем становятся раздражающими, так почему бы не предотвратить их, если у нас есть средства?
Если у вас есть особая необходимость уменьшить, поглотить или заблокировать звуковую энергию, то вам следует выбрать только этот тип гипсокартона.
Высокоплотный сердечник из акустического гипсокартона обеспечивает улучшенные акустические характеристики для стен или потолка. Он сокращает передачу шума от воздушных звуков (речь, музыка).
Итак, речь идет не только о музыкантах и их стремлении к идеальному звучанию, но и о том, что волнует всех нас, простых людей.
Нет необходимости идти на компромисс со звуками, которые вы просто не хотите слушать. Ушли с акустическим гипсокартоном.
Даже если вы сэкономите немного долларов больше, чем обычный гипсокартон, убедитесь, что инвестиции окупятся. Вы получите душевное спокойствие.
И если вы — человек, который заботится только о результатах — пропустить другие возможные решения и перейти прямо к звукоизоляционному гипсокартону — это один из наиболее эффективных способов снижения шума в вашем доме или офисе.
Вы уже использовали акустический гипсокартон, и он работал нормально для вас?
Вы пытались украсить его и как это выглядело в итоге? Расскажите нам весь свой опыт!
Как сделать гипсокартон потолка
Гипсокартон на потолке — это приятное, но немного неловкое занятие DIY, которое поможет вам сэкономить на затратах на оплату труда. Узнайте, как измерить, с чего начать и какие инструменты и материалы необходимы, с нашим простым пошаговым руководством по гипсокартону потолка.
Как сделать гипсокартон на существующем потолке
Можно закрепить гипсокартон на существующем потолке, но вам нужно будет определить, где сначала находятся балки. Для комнат наверху это можно сделать, измерив расстояние между балками на чердаке.
Внизу вам придется подталкивать потолок шиллом или поднимать половицы в комнате наверху. Пометьте проемы балки на стене мелом, и вы готовы к работе. Другим вариантом является удаление существующего потолка для выявления балок — это должно быть предпочтительным вариантом, поскольку это также приводит к меньшему наращиванию.
Использование эстакады и вспомогательной руки для поддержки облегчает процесс (Изображение предоставлено неизвестно)
Как сделать гипсокартон для нового потолка
Гипсокартон для нового потолка намного проще с двумя людьми, один для поддержки гипсокартона и один, чтобы ввернуть на место, но это может сделать один человек с помощью нескольких отрезков дерева.
50 мм x 50 мм пиломатериалы для подпорок
Длина дерева для поддержки гипсокартона
12,5 мм гипсокартон (конический край)
38 мм шурупы для гипсокартона
Перфорированная гипсокартонная лента
Шпатлевка
Шкурка (класс 120)
Рулетка
Аппликатор наполнителя с резиновым покрытием или штукатурный шпатель
Эстакады и планки или алюминиевая платформа для установки на
Пылезащитная маска
Защитные очки
Нож (предпочтительно Stanley)
Электрическая отвертка
Уровень духа
Карандаш
Пила по дереву
Как сделать гипсокартон потолка: пошаговое руководство
Для не наклонных потолков вы можете получить довольно точное измерение площади потолка путем измерения пола. Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и это даст вам квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 х 1,2 м (2,8 м²), 1,8 х 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 х 0,9 м (1,08 м²) в большинстве торговых предприятий и магазинах DIY.
Измерьте пол для расчета площади наклонного потолка (Getty Images) (Фото: Getty Images)
Чтобы разрезать доски, тщательно измерьте и отметьте доску. Положите спиртовой уровень вдоль линии и используйте острый нож типа Стэнли, чтобы разрезать бумагу.Согните доску в направлении, противоположном разрезу, а затем прорежьте бумагу на другой стороне доски. Теперь у вас должна быть очень аккуратная обрезная доска.
Будьте осторожны, чтобы не оставить неровный или зазубренный край после обрезки доски. (Изображение предоставлено: неизвестно).
Начиная с угла комнаты, расположите первую доску. Конец гипсокартона находится на полпути через балку, чтобы позволить следующей доске встать на него.
Гипсокартон должен быть хорошо закреплен, но если между балками, где они встречаются со стеной, нет дерева, прибейте гвоздь к некоторым подпоркам из дерева 50 мм х 50 мм. Вы должны также прибить гвоздями между балками, где длинные края гипсокартона упадут.
(Изображение предоставлено: Неизвестно)
Используйте 38-миллиметровые винты для гипсокартона, чтобы прикрепить плату к балкам и кронштейнам. Винты — лучший выбор, чем гвозди для проектов реконструкции, где удар может потенциально повредить или повредить балки. Исправления должны быть сделаны каждые 150 мм. Держите крепления на расстоянии не менее 13 мм от обрезанных краев доски; 10 мм от заводских границ.
Будьте осторожны, чтобы не завинтить винты слишком глубоко, иначе вы повредите плату.Как только головка винта опустится чуть ниже поверхности доски, прекратите затягивать.
Шатание досок делает потолок более прочным и предотвращает образование трещин, которые могут образоваться в наполнителе, по всей ширине или длине помещения. Оставьте зазор 3 мм между досками: это поможет наполнителю получить хорошее сцепление.
Старайтесь не завинчивать винты слишком далеко (Getty Images) (Изображение предоставлено: Getty images)
После того, как все доски на месте, приклейте их перфорированной гипсокартонной лентой.
Смешайте шовный наполнитель, чтобы получилась гладкая, но довольно жесткая паста. Этот наполнитель смешивают, выливая отмеренное количество воды в ведро и затем добавляя наполнитель в виде порошка. Следуйте инструкциям, иначе у вас будет больше наполнителя, чем вы когда-либо использовали.
Используйте аппликатор с резиновым лезвием или традиционный металлический шпатель для заливки между соединениями и провалами головок винтов. Этот аппликатор с широким лезвием помогает вытягивать наполнитель, так что при высыхании остается лишь небольшой выступ, который нужно тереть.
Если все сделано правильно, наполнитель должен оставить гладкую, ровную поверхность после шлифования (Getty Images) (Фото: Gerry Images)
После того, как вы закончили заполнение, оставьте потолок на 24 часа до высыхания. слегка шлифовать наждачной бумагой. Наполнитель создает очень мелкую пыль, которую особенно неприятно осыпать, поэтому перед началом этой работы откройте все окна и наденьте защитные очки, перчатки и хорошую маску от пыли.
См. Дополнительные советы и пошаговые руководства для самостоятельной работы
,
Деревянная обрешетка для гипсокартона
Не так давно деревянная обрешетка пользовалась большой популярностью. А все потому, что еще не было металлических профилей. Но и сейчас люди используют дерево в качестве каркаса. Ниже мы рассмотрим принцип работы с ним и способы крепления.
Главная часть
Как в любой работе, сначала мы выберем материал. Основой будут бруски с квадратным сечением 40х40 мм, хотя для отдельных моментов применяются и 40х80 – там, где идет стык двух листов или большая нагрузка на будущую стену. Далее нужно подогнать бруски по размеру, и просверлить дыры, так как прикреплять мы их будем дюбелями и саморезами.
Расстояния: от отверстия до края бруска около 10 см (не больше), между отверстиями – 80-100 см. Теперь можно делать сам каркас. Сначала укладывается первый брус – под потолком. Сквозь отверстия намечаем на стене места для дюбелей. Потом сверлим и вставляем их. Крепим наш первый брус. Далее нам на помощь приходит отвес. Спускаем их с двух концов – определяем ровность и наклон стены. Если есть уклон вверху или внизу, то соответственно подрезаем нижний брус или подкладываем под него что-нибудь.
Теперь устанавливаются крайний (левый и правый) брус. Сложностей этот процесс не должен вызвать, так как вы просто крепите его к концам верхнего и нижнего, замыкая периметр обрешетки.
Далее можно монтировать средние элементы. Их установка зависит от размеров листа гипсокартона. Для одного цельного вертикального листа нужно 2 крайних бруса и один посередине. Тут возможны три варианта:
Ставят три бруска, подгоняя их идеально по размерах, чтобы на крайний можно было установить следующий лист гипсокартона.
Аналогично использовать 3 бруса, но для следующего листа опять нужно 3 бруса. Таким образом, ненадо большой точности.
Или же делать так как в первом случае, но ставить на край бруски 40х80, чтобы легко поместить 2 листа.
Промежуточные элементы обрешетки
Как говорилось выше, данный процесс не составит труда. Но только на малой площади, а если стена большая тогда нужно тщательно контролировать вертикальность брусков. В этом нам помогут нити. Они натягиваются в 3-5 местах стены с помощью гвоздей: снизу и сверху на расстоянии 30 см от пола и потолка, и посередине. Таким образом, вы всегда будете видеть, ровно ли стоит брусок. Далее крепим бруски, на которые монтируются края гипсокартона и один-два бруска для середины листа (в зависимости от размеров). Осталось только прикрепить сам гипсокартон на обрешетку.
Для потолка такая обрешетка тоже подходит, но в этом случае будет очень трудно её делать из-за неудобности. Надо соблюдать горизонтальность брусков. Это вызовет много сложных моментов. Поэтому для потолка чаще всего используют подвесной каркас. Крепят его к стенам.
Статья написана для сайта moscowsad.ru.
Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену и потолок
Гипсокартон применяют практически во всех видах отделочных работ и не только: сооружение перегородок, выравнивание и утепление стен, монтаж навесных потолков с изящными многоуровневыми конструкциями, применяют гипсокартонные листы даже для отделки пола, также из них часто возводят различные декоративные сооружения (пример такого сооружения – цветок на потолке своими руками). Практически во всех случаях, перечисленных выше, установка гипсокартонной конструкции не обойдется без важной детали – монтажа обрешетки под гипсокартон. Особенно это касается стен или потолка, ведь если вы используете гипсокартон для отделки, вам нужно избавить поверхность от неровностей, а это невозможно без деревянного или металлического каркаса, который придаст прочности, увеличит надежность и позволит быстрее справиться с работой. Собрать каркас можно своими руками за довольно короткое время, с минимальными усилиями и без специальных инструментов. Но те, кто не имел подобного опыта, могут совершить массу ошибок, которые отразятся на стене или потолке во время или после монтажа. В этой статье мы расскажем, как сделать обрешетку под гипсокартон на стену или потолок.
В каких случаях требуется установка обрешетки под гипсокартон
Cборка каркаса и укладка на него гипсокартонных листов выходит дороже, чем если укладывать листы прямо на стену. Также установка каркаса требует определенных физических сил. Все это рождает сомнения насчет того, стоит ли это делать.
Сначала необходимо оценить состояние стены – при небольшом искривлении, составляющем не более 40 миллиметров, можно просто приклеивать листы на голую стену. При больших неровностях стоит крепить ГКЛ на каркас. Это позволит получить практически идеально ровные стены в помещении.
Преимущества у каркаса перед бескаркасным креплением огромны: пожертвовав несколькими сантиметрами площади комнаты, которые необходимы для профиля или бруса, вы получаете гладкие стены без искривлений. А самое главное – в промежуток между фальшивой стеной и настоящей укладывается внушительный слой утеплителя, что очень ценно в нашем климате при отделке внешних стен, выходящих на улицу. Обычно для утепления применяют минеральную вату.
Для работы с гипсокартоном используются два вида каркасов: металлический из оцинкованного профиля и деревянный. Ранее обрешетка под гипсокартон из дерева пользовалась довольно широкой популярность в силу своей малой цены, но сейчас металлический каркас вытеснил ее почти что повсеместно. Но мы рассмотрим в статье оба варианта.
Металлическая обрешетка под гипсокартон своими руками
Металлическая обрешетка выполнена из оцинкованного металла, это делает ее невосприимчивой к влажности, которой так боится дерево. Профиль не подвергается коррозии, обладает устойчивостью к деформации, что делает такую конструкцию надежной, способной выдержать внушительные нагрузки. Поэтому чаще всего выбирают именно этот вариант.
Из недостатков можно отметить только то, что обойдется металлический каркас значительно дороже деревянного или того же бескаркасного соединения. Но прочность, надежность и простота в установке полностью окупят затраченные средства.
Установка металлического каркаса на стены
Работа делится на несколько этапов. Первый этап – разметка – ничем не отличается ни при работе с обрешеткой из профиля, ни из бруса. Сначала делаем замеры помещения, затем переносим все на бумагу, сделав эскиз. Самое главное на данном этапе – определиться, какой будет шаг у вертикальных направляющих. Чем меньше шаг, тем больше надежность и прочность, но больше затраты материала, поэтому нужно найти оптимальный вариант. Обычно делают шаг в 40-60 сантиметров. Подвесы крепят каждые 50 сантиметров, это предотвратит обрушение каркаса и фальшстены, закрепленной на нем.
Определившись с расположением профилей, подготовьте поверхность стены – она должна быть по возможности ровной, без остатков старых обоев. Теперь поэтапно разберемся, как сделать обрешетку для гипсокартона из металлического профиля:
Для начала проводится сборка основных опорных профилей, крепятся к стене они с дюбелями, которые нужно вкручивать через одинаковое расстояние примерно в 25 см. Если стена имеет довольно большую кривизну и возможно, что профиль будет прогибаться, нужно использовать подложку, чтобы не было зазора;
Затем собирается основная конструкция. Она крепится к опорному профилю шурупами, так как обе части выполнены из металла. Помимо крепления шурупами, для большей надежности можно использовать подвесы для гипсокартона;
Теперь устанавливаем поперечные рейки;
Самый последний этап перед укладкой листов гипсокартона – утепление. В пустоты между направляющими помещают куски минеральной ваты или другого подходящего утеплителя;
Теперь крепим листы по стандартной схеме.
Как правильно сделать обрешетку под гипсокартон на потолке
Навесные потолки из гипсокартона очень практичны и получили огромное распространение. Навесной потолок позволяет не только выровнять поверхность, но и создать многоуровневое сооружение. Используя довольно внушительный зазор между навесным и обычным потолком, можно скрыть любое коммуникационное сооружение, светильник и проводку, чем активно пользуются дизайнеры.
Для создания нестандартных форм и многоуровневых потолков выбирают преимущественно металлический профиль. Как собрать обрешетку под гипсокартон для потолка:
Делается эскиз на бумаге;
Согласно рисунку-плану крепятся подвесы на потолке с помощью саморезов;
Профиль сгибается до нужной формы, крепится к подвесам;
Устанавливаются поперечные планки для придания жесткости, прикручиваются к основным профилям;
ГКЛ укладывается на каркас, параллельно укладывается проводка и вкручиваются светильники.
Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену и потолок
Многие считают, что деревянная обрешетка отслужила свой век и сдала позиции металлическому профилю. Но в некоторых случаях все же применяют именно каркас из дерева. Делается это по разным причинам:
Цена дерева на порядок ниже, чем оцинкованного металла
В деревянном доме применение каркаса из дерева оправданно по понятным причинам
Также целесообразно применять обрешетку под гипсокартон из бруса, если под рукой имеется изрядное количество ненужного дерева. Но нужно задумываться и о недостатках дерева, которых не так много, но они довольно существенны:
Самый главный недостаток – боязнь влаги, поэтому такой каркас можно устанавливать только в сухих комнатах (кухни, ванные или просто сырой дом исключают возможность установки деревянного каркаса)
Второй недостаток вытекает из первого – выбор материала, т. к. дерево в магазинах не очень подходит для подобного сооружения, так как его влажность довольно высока – материал придется дополнительно просушивать. Иначе со временем брус высохнет уже после монтажа и деформируется, а вместе с ним и вся стена или потолок. Также из него при высыхании могут выпасть саморезы
Установка каркаса на стены
Теперь подробно разберемся, как правильно делать обрешетку под гипсокартон из дерева. Установка металлической обрешетки не сильно отличается от монтажа деревянной, но все же имеет ряд небольших отличий:
Если ремонт проходит в деревянном доме, для удобства крепления в местах, где будут располагаться основные направляющие каркаса, подточите стену;
Крепим вертикальные направляющие, используя шурупы или же саморезы. Шаг крепления – 250 мм или меньше, дабы уменьшить риск обрушения стены;
Закончив крепление несущей конструкции, между ее элементами устанавливаем поперечные балки, которые придадут дополнительной жесткости конструкции;
Теперь укладываем теплоизоляционные материалы в промежутки между брусьями;
Последний этап монтажа деревянного каркаса – главное отличие от установки металлического. Дерево стоит обработать специальным составом, предотвращающим гниение и коррозию.
Установка деревянного каркаса на потолок
Устройство деревянной обрешетки под гипсокартон практически не отличается от устройства металлической. Главное отличие – невозможность создать изогнутые конструкции, которых требует создание красивых многоуровневых потолков, из-за слабой пластичности дерева. Монтаж проводится так же:
Возведение опорных балок. Они также крепятся на подвесы;
Чтобы придать жесткости, устанавливаются поперечные брусы, преимущественно с помощью саморезов;
Обработка специально предназначенным составом для защиты от коррозии и гниения;
Укладка самих листов гипсокартона.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Стоит ли заменять стены из обрешетки и штукатурки гипсокартоном?
Когда вы смотрите на свое здание, вы, возможно, задаетесь вопросом о строительных технологиях, которые использовались при его создании. Если у вас есть более старое здание, например, построенное до 1950 года, возможно, оно было построено с использованием технологии, известной как орешетка и штукатурка. В зданиях, построенных после 1950 года, обычно используется гипсокартон. Хотя в некоторых старых зданиях уже заменили штукатурку и штукатурку гипсокартоном, это не всегда так.Если у вас есть здание, построенное из обрешетки и штукатурки, стоит ли заменять эти стены гипсокартоном? Следует помнить о нескольких важных моментах.
Что такое рейка и гипс?
Во-первых, важно понять, что такое рейка и штукатурка. Это более старая строительная техника, которая в основном использовалась для отделки потолков и внутренних перегородок. Обычно это узкие деревянные планки, называемые рейками, которые прибиваются горизонтально вдоль балок потолка и стеновых стоек.Затем они покрываются штукатуркой.
Старая стена обшита рейкой и покрыта глиной.
Это простая строительная техника, прочная, экономичная и относительно быстрая. В то же время эта строительная техника вышла из моды, поскольку сегодня люди используют гипсокартон. В чем преимущества и недостатки использования обрешетки и штукатурки? Почему вы хотите заменить это гипсокартоном?
Каковы основные причины замены обрешетки и штукатурки гипсокартоном?
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть заменить реечно-гипсовую модель на гипсокартон.Вот несколько основных причин:
Вы можете заметить множество оседающих трещин в штукатурке, которые угрожают структурной целостности стены . Вы можете быть обеспокоены тем, что не сможете отремонтировать его эффективно.
Вы можете быть обеспокоены гнилью древесины, которая присутствует в структуре реек под самой штукатуркой . Возможно, вы захотите заменить дерево и штукатурку одновременно.
Электрику может быть сложно протянуть проводку по дому , потому что толстая штукатурка мешает самим проводам.
Возможно, в здании присутствуют свинец и асбест, которые вы хотите удалить , добраться до которых можно, только прорезав штукатурку.
Возможно, вы ищете способ повысить стоимость здания и чувствуете, что гипсокартон может быть более выгодным вложением, чем старые рейки и штукатурка.
Это некоторые из основных причин, по которым вас может заинтересовать замена обрешетки и штукатурки гипсокартоном. Если вы решите пройти через этот процесс, убедитесь, что вы делаете это безопасно.
Замена обрешетки и штукатурки гипсокартоном
Если вы готовы заменить старые стены гипсокартоном, вам может быть интересно, как это происходит. В общем, есть два варианта.
Первый вариант — просто покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый дешевый, простой и быстрый способ выполнить процедуру . Через оригинальную штукатурку будут прорезаны небольшие участки. Эти разрезы будут происходить в нижней части стен.Таким образом, вы сможете установить новую проводку. Затем вы оставите панели гипсокартона поверх штукатурки. Обратной стороной этого метода является то, что у вас все равно будет неровная изоляция. Ваш единственный вариант изоляции — это вдувная изоляция.
Готовая стена из гипсокартона, готовая к покраске
Таким образом, если вы действительно хотите заменить обрешетку и штукатурку стен гипсокартоном, то необходимо удалить штукатурку стен полностью до шпилек. Затем замените его гипсокартоном.Как это произошло?
Удаление штукатурки и замена ее гипсокартоном
Если вы решили полностью удалить старые оштукатуренные стены, необходимо убедиться, что каркас остается в хорошем состоянии. Каркас должен поддерживать панель из гипсокартона. Или же можно избавиться от планки вместе со штукатуркой, освободив место для совершенно новой стены.
Деревянный каркас внутри новостройки
Даже если вы думаете, что можете просто взять молоток и снести его, это работает не так.Существует множество рисков для безопасности, включая обрушение конструкции, а также возможность воздействия свинца и асбеста. Вот почему вам необходимо выполнить несколько важных шагов. К ним относятся:
Убедитесь, что у вас достаточно защитного снаряжения. . Сюда должны входить беруши, защитные очки и каска. Вы также можете надеть маску для лица, чтобы защитить себя от свинца и асбеста.
Вам также следует отключить систему HVAC .Убедитесь, что вы закрыли все вентиляционные отверстия, чтобы мы не приземлились в вентиляционной системе здания. В противном случае вы можете закончить тем, что свинец и асбест осядут в расходе, и при повторном включении вы нанесете вред людям.
Также следует отключить воду и электричество . Таким образом, вы случайно не повредите эти утилиты во время процесса и уменьшите вероятность получения травмы.
Далее следует начать работу с верхней части стены по центру .Используйте лом, чтобы пробить отверстие. Как только вы увидите деревянный каркас, используйте конец лома с когтями, чтобы выровнять перетаскивание по стене. Это будет отправной точкой для удаления пластика.
В начале отделите штукатурку от планки . Сделайте это по горизонтали. Таким образом можно удалить более крупные куски штукатурки. Это будет более эффективно, чем использование молотка.
Возможно, вам понадобится шпатель, чтобы отделить более мелкие куски штукатурки от рамы .
После удаления штукатурки очистите планку от пыли и мусора. .
Затем поместите гипсокартонную панель горизонтально под потолком . Вы должны убедиться, что концы панелей гипсокартона выровнены по центру стоек в стене. Таким образом, они будут правильно ввинчиваться.
Привинчивание панели к месту, убедитесь, что вы чувствуете, что вы чувствуете, что она попадает в центр стеновых шпилек . Таким образом, панели будут правильно установлены.
После этого следует продолжить установку другой панели гипсокартона . Убедитесь, что концы двух панелей совпадают в центре каркаса стены. Вам нужно сделать так, чтобы между панелями было как можно меньше зазоров. Это важно для изоляции и структурной целостности здания.
Продолжайте следовать этому процессу, пока не закончите установку панелей по всему зданию.
Замена обрешетки на гипсокартон
Несмотря на то, что быстрее просто положить гипсокартон поверх уже имеющейся обрешетки, это сработает только в том случае, если деревянный каркас все еще в хорошем состоянии. Учитывая, что деревянный каркас, вероятно, будет очень старым, велика вероятность того, что на нем много гнили. Поэтому вы можете пойти дальше и удалить саму планку .
Если вы заинтересованы в этом, первое, что вам нужно сделать, это принять стену после того, как она будет удалена. Многие домовладельцы оставляли вещи внутри стен на память. Вам необходимо удалить их, прежде чем вы начнете работу над остальной частью проекта. В противном случае они могут помешать, когда вы позже попытаетесь продеть проволоку через стены.Вы также можете осознать, что есть животные, поселившиеся в ваших стенах. Это то, что вам нужно удалить, прежде чем продолжить работу над проектом.
При снятии планки убедитесь, что вы не снимаете защитное снаряжение. Древесина, вероятно, будет очень хрупкой, если она подверглась сильному воздействию гнили. Осколки могут вызвать серьезные травмы и даже привести к инфекциям.
Поврежденная крыша с обрешеткой и штукатуркой
Чтобы удалить саму планку, вам необходимо выполнить несколько шагов, в том числе:
Сначала нужно найти деревянные шпильки, к которым крепятся рейки .Вы должны начать с конца планок, чтобы деревянные планки были удалены целиком. Если полоска сломается, когда вы попытаетесь ее удалить, с этим будет еще труднее справиться.
Затем нужно использовать лом, чтобы поддеть один конец планки . Вам необходимо закрепить его на деревянной стойке, чтобы действительно освободить саму планку. Вы можете обнаружить, что легче ослабить сразу несколько полосок. Затем вы можете удалить их одновременно.
Наконец, вам нужно хорошо подумать о том, где вы будете размещать деревянные рамы .Ваша голова, вероятно, будет уткнута в стену, и вам не обязательно искать, что вы ступаете. Есть много гвоздей, которые будут торчать. Вам нужно убедиться, что вы не наступаете на них во время процесса.
Это может быть не так сложно с физической точки зрения, как удаление гипса; однако это все еще требует много времени и опасно. После того, как вы закончите удаление отдельных деревянных полос, вы сможете приступить к остальной части процесса гипсокартона.Убедитесь, что гипсокартон надежно закреплен соответствующими винтами. В противном случае они могут упасть со стены без соответствующих анкеров
Стоимость процесса: чего ожидать
Если вы планируете сделать это самостоятельно, вы можете сэкономить значительную сумму денег; Однако это не будет бесплатным, так как вам придется платить за оборудование и материалы. Следует иметь в виду несколько факторов:
Если у вас еще нет защитного снаряжения и оборудования, вам следует ожидать потратить от 100 до 200 долларов на очки, каску, беруши, лом, шпатель, молоток и другие материалы, которые могут вам понадобиться.
Вам также следует убедиться, что вы инвестируете в испытания на свинец и асбест, прежде чем приступить к работе. Таким образом, вы готовы к любым опасностям. Проверка на свинец и асбест может стоить несколько сотен долларов.
Самыми большими расходами будет гипсокартон . Конечно, большие панели из гипсокартона будут стоить больше денег. У вас также будут варианты, когда дело доходит до типа панелей из гипсокартона, которые вы используете. Стандартные панели из гипсокартона — самые дешевые; однако водостойкие и устойчивые к плесени гипсокартонные панели будут дороже.Есть даже звуконепроницаемые панели из гипсокартона, которые являются самыми дорогими.
В общем, стоит ожидать, что панель 4 x 8 будет начинаться с 10 долларов, а панель 4 x 16, вероятно, будет стоить от 15 до 20 долларов . Оттуда вам нужно будет выполнить математические вычисления, чтобы определить, сколько панелей вам нужно. Чем больше здание, тем дороже оно будет.
Если вы начинаете с нуля и нуждаетесь в защитном оборудовании, тестировании на свинец и асбест, а затем в гипсокартоне, даже небольшая комната будет стоить 500 долларов США +.В то время как, если у вас уже есть все оборудование и вы не нуждаетесь в дальнейших испытаниях, стоимость материалов для комнаты среднего размера может составить всего 200–300 долларов.
Зачем оставлять рейку и гипс?
Рабочий, измеряющий уровень планки
Очевидно, можно заменить обрешетку и штукатурку стен гипсокартоном; однако вы все еще можете задаться вопросом, стоит ли того ценник. В конечном счете, при определенных обстоятельствах вы должны сохранить оригинальные оштукатуренные стены:
Вы хотите, чтобы ваши стены регулярно осматривал профессиональный .Затем, если этот профессионал обнаружит какие-либо проблемы с вашими оштукатуренными стенами, вы готовы заняться ремонтом. Если вы не хотите, чтобы ваша штукатурка осматривалась, вам следует удалить ее до того, как она нанесет ущерб вашей конструкции.
Вы наслаждаетесь преимуществами штукатурных стен, включая огнестойкость, звукоизоляцию и изоляцию . Если вам действительно нужны эти преимущества, гипсокартон не сможет вам их предоставить. Поэтому, возможно, вы захотите приклеить планку и штукатурку.
Вы уже проверили свое старое здание на содержание асбеста и получили от него отчет о чистоте .
Вы не готовы платить цену за демонтаж обрешетки и штукатурки стен и замену их гипсокартоном.
Вы не хотите, чтобы ваши дома становились непригодными для проживания в течение нескольких недель по мере развертывания процесса замены.
Вам понравятся стены изогнутой или неправильной формы, которые невозможно воспроизвести , если вы решите удалить стены из обрешетки и штукатурки и заменить их гипсокартоном.
Если к вам применимо какое-либо из этих условий, то вы можете оставить оригинальные обрешетки и штукатурку на месте.В некоторых ситуациях вы можете сделать все это самостоятельно; однако бывают ситуации, когда вместо этого вы хотите полагаться на профессионала.
Если вы все же решите заменить стены, убедитесь, что в здании нет повреждений. Если что-то не так со структурной целостностью здания, возможно, вам стоит обратиться к профессионалу, который поможет вам. Также важно полагаться на профессионала, если вы считаете, что в здании присутствует свинец или асбест.
Часто задаваемые вопросы о замене обрешетки и штукатурки гипсокартоном
Некоторые часто задаваемые вопросы о замене обрешетки и штукатурки гипсокартоном включают:
Почему гипсокартон лучше традиционных стен из гипса?
Самым большим преимуществом является то, что гипсокартон более устойчив, чем штукатурка. Несмотря на то, что время от времени будут появляться трещины, гипсокартон обычно легче выдерживает эти трещины, чем штукатурка.
Дорого ли заменить штукатурку гипсокартоном?
Это зависит от того, насколько велико здание, сохраняете ли вы деревянный каркас и хотите ли вы сделать это самостоятельно.Завершение процесса может стоить несколько тысяч долларов.
Сколько времени нужно на замену штукатурки гипсокартоном?
Это зависит от того, как быстро вы работаете (или как быстро работают подрядчики), но весь процесс обычно занимает несколько недель. Это зависит от того, насколько велико здание и как быстро вы сможете получить материалы.
Плюсы и минусы гипсовых стен
Оштукатуренные стены — это часть жизни в старом доме. В зависимости от вашей ситуации они могут быть как красивыми, так и надоедливыми.Гипс веками использовался в качестве настенного покрытия, и только в середине 1940-х годов его начали заменять на более новый и быстрый вариант — гипсокартон.
Неважно, расстраивает ли это вас или вдохновляет, стоит понять, что такое гипсовая стена и какие плюсы и минусы этого исторического настенного покрытия.
Понимание этих стен поможет вам ориентироваться в таких разнообразных вещах, как различия в подвешивании вещей на гипсовую стену и гипсокартон, методы ремонта и исправления, и даже проблемы с Wi-Fi и возможные решения!
Анатомия штукатурных стен
Штукатурные стены были нанесены влажным квалифицированным штукатуром с помощью ястреба и шпателя.Может потребоваться до месяца (или даже больше в холодном климате), чтобы штукатурка стены полностью затвердела, чтобы ее можно было покрасить, что замедлило процесс строительства.
Штукатурка была нанесена на традиционную деревянную планку, которая прибита к стойкам горизонтально, оставляя небольшие зазоры в 1/4 дюйма между каждой деревянной планкой. Этот зазор позволит штукатурке протолкнуться и образовать «ключ», который после высыхания будет надежно удерживать штукатурку на стене.
Были и другие формы реек, популярные в более поздние годы, такие как металлическая рейка, которая до сих пор используется в качестве основы для штукатурных работ, а каменная рейка была предшественницей гипсокартона.Каменная рейка, популярная в исторические годы 1940-х и 1950-х годов, представляла собой 2 × 8 листов раннего гипсокартона, которые были прибиты к стойкам, а затем поверх них была наложена штукатурка.
Традиционно штукатурка на стенах наносилась в три последовательных слоя. Первым был слой царапины, который представлял собой грубую смесь извести, песка и воды, нанесенную на планку толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма и поцарапанную ручными инструментами, чтобы обеспечить хорошее сцепление для второго слоя, называемого коричневым покрытием. .
После высыхания царапин коричневое покрытие наносили точно таким же способом путем затирки толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма и оставляли для отверждения.Третий и последний слой, который иногда пропускали в проектах более низкого уровня, назывался поверхностным или финишным слоем, и, в отличие от первых двух слоев, его наносили до толщины всего 1/8 дюйма или около того.
Изначально обезжиривающее покрытие состояло только из извести и воды, и начиная с начала 20-го века гипс не был редкостью для использования в качестве обезжиривающего покрытия, потому что он затвердевает намного быстрее, чем известковые штукатурки.
Плюсы гипсовых стен
Вы можете быть удивлены, но у гипсовых стен довольно много плюсов, больше, чем ожидает большинство людей.Эти плюсы, безусловно, сделают сохранение ваших штукатурных стен хорошей идеей, если они в приличной форме, или их ремонт, а не их разрыв и замену гипсокартоном.
Преимущество № 1 Штукатурка сильнее
Прочность на растяжение сплошной гипсовой стены по сравнению с гипсокартоном значительна. Просто попробуйте отшлифовать затвердевшую штукатурку или пробить дыру в гипсовой стене, а не в гипсокартоне. Не произойдет. Эта сила пригодится, чтобы избежать вмятин, царапин и вмятин, которые появляются на гипсокартоне.
Преимущество № 2 Энергоэффективность штукатурки
Почему более толстая стена лучше? Причин много, но одна из самых важных — это энергоэффективность. При толщине 7/8 ″ традиционная стена из гипса почти в два раза толще, чем у большинства гипсокартонных материалов. Более толстые оштукатуренные стены обеспечивают лучший термический разрыв, чем гипсокартон, и это экономит деньги на коммунальных услугах.
Преимущество № 3 Лучшая звукоизоляция
Штукатурка тверже и толще, чем гипсокартон, и благодаря этому и своему химическому составу она лучше поглощает звук.Само собой разумеется, что стена, которая вдвое толще, должна иметь как минимум вдвое большую способность блокировать звук. Отлично подходит для уединения, плохо подходит для подслушивания.
Минусы оштукатуренных стен
Нет ничего идеального, как и оштукатуренные стены. Вышеупомянутые преимущества не лишены недостатков, поэтому будет справедливо показать обе стороны медали.
Con # 1 Плохие сигналы Wi-Fi
Эти толстые оштукатуренные стены — места, где умирают сигналы Wi-Fi и сотовой связи.Базовый беспроводной маршрутизатор, скорее всего, не справится даже с небольшим бунгало с оштукатуренными стенами. Вам нужно будет перейти на ячеистую систему, такую как Google WIFI, которую я с хорошими результатами использовал в своем доме 1920-х годов, чтобы получить адекватное обслуживание в доме с гипсовыми стенами.
Con # 2 Трещины в штукатурке
По мере старения штукатурка затвердевает все сильнее и сильнее, что делает ее более хрупкой, чем гипсокартон. В местах с интенсивным движением транспорта или в местах с неустойчивым фундаментом в стенах и особенно потолках часто встречаются трещины, которые могут быть разрушены возрастом и силой тяжести.Воздействие силы тяжести на гипсовый потолок может вызвать больше проблем, потому что клавиши не работают так же эффективно, как на стенах, а пешеходы с верхнего этажа также могут ослабить штукатурный потолок.
Con # 3 Сложнее вешать вещи
Предыдущее преимущество более прочной штукатурки также означает, что ее сложнее забивать гвоздями или сверлить, что затрудняет декорирование. В этом предыдущем посте есть несколько уловок, которые помогут вам повесить вещи на гипсовую стену. Просто знайте, что вбивание простого гвоздя в стену может оказаться бесплодным занятием, если у вас оштукатурены стены.
По моему честному мнению, когда вы занимаетесь математикой, стоит сохранить гипсовые стены, если они у вас есть, но если они уже были заменены, вам тоже будет хорошо. Я, безусловно, считаю, что замена штукатурных стен — одна из худших ошибок домовладельцев из-за беспорядка и расходов, которые это создает. Если у вас есть штукатурка, пользуйтесь преимуществами и сносите проблемы, потому что у вас есть историческая стена, которую сегодня можно найти только в очень дорогих домах из-за огромного мастерства и затрат, необходимых для штукатурки стен.
Я уверен, что у вас есть собственное мнение о плюсах и минусах гипсовых стен, поэтому дайте мне выслушать ваши мысли в комментариях ниже. Что я упустил?
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.
Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Секрет поиска деревянных шпилек в стенах из обрешетки и штукатурки — Zircon Corporation
Нас часто спрашивают, почему у моего прибора для поиска стоек возникают проблемы с обрешеткой и штукатуркой, если он отлично работает через гипсокартон? Или какой инструмент или методика лучше всего подходит для поиска стоек в обрешетке и оштукатуривании стен?
Передняя часть этой обрешетки и стены из гипса гладкая — не проблема для вашего поисковика.
Ваш прибор для поиска гвоздей из циркона находит гвоздики по увеличению плотности по сравнению с тем местом, где он был первоначально откалиброван на стене. Гипсокартон и другие промышленные листовые материалы имеют очень постоянную плотность, но реечные и штукатурные стены имеют очень непостоянную плотность на обратной стороне стены. Здесь штукатурка зажимается между планкой и «ключами» на обратной стороне планки и удерживает штукатурку на месте.
Таким образом, даже если передняя часть стены имеет очень гладкую текстуру, задняя часть стены — это то, что создает проблемы для поиска гвоздей, потому что во время сканирования повсюду наблюдаются изменения плотности.
Здесь показан взгляд из-за стены. Стены из обрешетки и штукатурки имеют неровную поверхность, что является проблемой для искателей гвоздей.
В результате ваш искатель шпильки может показать ложное срабатывание (индикация шпильки, когда на самом деле это не шпилька), когда обнаружит увеличение плотности, даже если это просто кусок штукатурки.
Лучшее решение — использовать настенный сканер Zircon MultiScanner® с режимом сканирования металла или один из специализированных металлоискателей Zircon, таких как MetalliScanner® m40 или MetalliScanner® MT 6, чтобы вы могли найти маленькие гвозди или гвоздики, которые крепление каждой деревянной планки к шпилькам.
Используйте металлоискатель Zircon, чтобы найти гвозди, которыми каждый кусок планки крепится к шпилькам.
Поскольку вы можете обнаружить шляпки гвоздей вверх и вниз по всей высоте шпильки с помощью режима сканирования металла, это гораздо более надежный способ поиска шпилек.
Пожалуйста, посмотрите видеодемонстрацию того, как m40 находит шпильки через планку и штукатурку на веб-сайте Zircon.
Примечание. Все фотографии были сделаны в условиях тестовой лаборатории.
Работаете над тем, чтобы повесить телевизор с плоским экраном или вам нужна помощь своими руками? Обязательно загляните в наш блог «Циркон в реальном мире» «Думай за пределами своей стены».Чтобы получить больше полезных советов, подпишитесь на нас @zircontools или поставьте нам лайк на Facebook.
Как отремонтировать и восстановить штукатурку для деревянных реек
Эта страница содержит инструкции по ремонту и восстановлению старой, поврежденной трехслойной штукатурки. С этим типом штукатурки на обрешетку наносится три различных типа грязи, чтобы создать гладкую отделку стен или потолка.
Больше, чем что-либо другое, тип планки в штукатурке будет определять сложность ее ремонта.Штукатурка с деревянными планками состоит из двух основных компонентов: деревянных планок, составляющих планку, и влажных штукатурных смесей, которые создают твердую гладкую поверхность стены. Мокрая штукатурка состоит из трех отдельных компонентов: царапины; коричневое пальто; и шпатлевка, также называемая белым слоем.
Первый влажный слой — царапина — представляет собой смесь песка, портландцемента и некоторого наполнителя, например конского волоса. Эта смесь наносится на планку и вдавливается в промежутки между деревянными планками, чтобы сформировать ключ, который скрепит их вместе.Пока покрытие для царапин еще влажное, его нужно растереть жесткой щеткой, чтобы на поверхности остались царапины. Это улучшает сцепление следующего слоя — коричневого — и создает прочную связь между ними.
Коричневое покрытие состоит из тех же основных ингредиентов, что и царапающее покрытие, и наносится таким же образом, но поверхность остается гладкой, чтобы облегчить выравнивание и выравнивание следующего слоя — белого слоя. Белый слой состоит из гипса и извести, смешанных вместе, чтобы создать твердую гладкую поверхность после схватывания.Поскольку с гипсом Paris трудно работать и он легко трескается, его больше не используют. Вместо этого для ремонта штукатурного белого покрытия теперь используются такие материалы, как шовный герметик.
Существует 4 возможных типа обрешетки из гипса: дерево, проволочная сетка, гипсокартон и кладка, такая как кирпич или бетон. Решетка из проволочной сетки может быть заменена новой сеткой, что может быть затруднительно. Кладка может быть восстановлена, что может потребовать специальных навыков для ремонта поврежденной обрешетки. Гипсокартон в основном такой же, как и гипсокартон, но с толстым слоем белого покрытия.Способы ремонта относительно просты и в основном такие же, как ремонт поврежденного водой гипсокартона. Ремонт деревянной планки, как описано на этой странице, требует замены деревянных планок или использования гипсокартона вместо оригинальной планки.
Выбор материалов для ремонта гипса
Продукт под названием structo-lite обычно используется для восстановления царапин на штукатурке и последующего коричневого слоя. Этот продукт не схватывается быстро, поэтому его можно проработать пару часов или больше, прежде чем он станет слишком жестким для использования.
Существует ряд продуктов для замены поврежденного белого халата. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать затвердевающий состав для швов, также называемый грязью. Этот продукт станет гладким, твердым, похожим на штукатурку, который не дает усадки. Поскольку он быстро схватывается, можно нанести несколько слоев в тот же день для создания гладкой поверхности. Кроме того, этот вид шовной массы пригоден для шлифования и может быть окрашен сразу после высыхания.
Plaster of Paris также доступен для ремонта белого покрытия, но мы не рекомендуем его использовать.С настоящей парижской штукатуркой очень сложно работать, и погодные условия, такие как уровень влажности, сильно влияют на ее характеристики. Кроме того, он слишком быстро схватывается, чтобы его можно было использовать в большинстве случаев, прежде чем он затвердеет. Кроме того, его необходимо тщательно перемешать, иначе по мере схватывания образуются трещины. После схватывания его вообще нельзя шлифовать, и перед покраской он должен затвердеть. Для отверждения щелочи из штукатурки может потребоваться 6 месяцев, прежде чем можно будет нанести какую-либо отделку.
Нанесите царапины и коричневое покрытие
Если планка повреждена, начните ремонт с ее восстановления.Для деревянной обрешетки прибейте гвоздями деревянные полоски толщиной 1½ дюйма, например, решетчатый карниз, чтобы заменить поврежденную древесину. Оставьте зазор примерно в четверть дюйма между каждой полосой. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон для замены поврежденной древесины. Присоединение детали для замены отсутствующих планок может быть проще и ускорит общий процесс ремонта. Следует отметить, что использование гипсокартона для замены поврежденной планки может не сработать, если глубина ремонта недостаточна для того, чтобы заглубить стеновую панель под готовую поверхность.Однако гипсокартон доступен толщиной 1/4, 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, поэтому найти тот, который подойдет для вашей конкретной ситуации, не должно быть слишком сложно.
Следующим шагом будет нанесение царапающего покрытия. Используйте ванну, чтобы смешать структуро-лайт с водой, чтобы получилась густая грязь, которая сохраняет свою форму и не соскальзывает при нанесении на вертикальную поверхность. Смешайте сразу весь мешок для большого ремонта и ровно столько, чтобы заполнить повреждение на небольших участках.
Используйте таз или штукатурку, чтобы нанести царапины на стену.Для больших помещений можно использовать сам смесительный бак, чтобы легче переносить больше грязи. Для потолков удерживайте мокрую штукатурку ястребом и прижимайте ее к поверхности шпателем. Соберите грязь в кучу и, прижав ястреба к нижней части стены, вытолкните грязь вверх и распределите ее по деревянным полоскам. Надавите достаточно сильно, чтобы прижать покрытие между деревянными планками, чтобы получился хороший ключ, но не настолько сильно, чтобы он полностью протолкнулся через планку.
Нанесите слой царапины, чтобы заполнить область примерно на ½ глубины.Пока грязь влажная, используйте жесткую щетку, похожую на кисть для обоев, чтобы сделать мелкие царапины на поверхности. Дайте раствору застыть, пока он не затвердеет, и смешайте еще одну порцию структуро-лайта, чтобы нанести коричневый слой. Распределите грязь, чтобы создать слой, заполняющий пустоты в поврежденной штукатурке, чуть ниже поверхности окружающей стены или потолка. Оставьте около восьми дюймов пространства, чтобы его можно было заполнить белым халатом.
Нанесите белое пальто
Перед нанесением белого покрытия дайте структуро-лайт отстояться на ночь и затвердеет до твердого состояния.Постепенно перемешивайте отвердитель. Этот продукт быстро затвердеет, поэтому не смешивайте сразу больше, чем вы можете использовать. Используйте соотношение примерно 1 часть воды на 2 части порошкообразного соединения. Постарайтесь создать грязь, которая будет держать форму, если ее перевернуть на совместный нож. При необходимости добавляйте больше порошка или воды, пока не получите нужную консистенцию. Для получения дополнительной информации о смешивании и обращении с буровым раствором см. «Методы нанесения поверхностного покрытия».
С помощью небольшого ножа для шарниров нанесите закрепляющий состав на коричневый слой, чтобы получить ровный слой, выравнивающий поврежденный участок с окружающей поверхностью.Игнорируйте любые выступы на грязевой поверхности, оставленные краем лезвия ножа. При необходимости используйте прямую кромку, как описано здесь, чтобы удерживать грязь на уровне окружающей поверхности стены. Не пытайтесь разгладить эту область первым нанесением белого покрытия. Потребуется еще пара, чтобы построить гладкую законченную стену. Дайте грязи застыть примерно на час или пока она не затвердеет.
Шероховатость для отделки штукатурки
Когда первый белый слой затвердеет, с помощью соединительного ножа сделайте движение вверх, чтобы сбрить гребни, оставленные кромкой лезвия, и любые другие выступы на поверхности.Смешайте еще одну порцию отвердителя и нанесите толстый слой поверх первой. Опять же, при необходимости используйте линейку, чтобы выровнять поверхность. В противном случае используйте описанные здесь методы нанесения тонкого покрытия, чтобы сгладить поверхность.
В большинстве случаев невозможно сгладить поверхность только этими двумя нанесениями белого покрытия, для выполнения этой работы может потребоваться еще 2 или 3 раза. Следуйте той же процедуре, чтобы нанести столько последующих слоев, сколько необходимо для создания гладкой, законченной поверхности.Дайте каждому слою застыть, пока он не затвердеет, и соскребите все выступы на поверхности перед нанесением следующего.
Когда вы будете готовы нанести последний слой, используйте готовую смесь для швов, чтобы получить более гладкую поверхность и облегчить окончательное шлифование. Когда последний слой полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью 120. Затем поверхность можно загрунтовать и покрасить, чтобы закончить реставрацию.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Штукатурка на рейке: общая информация
До середины 1950-х годов внутренняя отделка в большинстве домов состояла из штукатурки на рейке.В этом типе системы ряд узких деревянных полос или разделенных досок прибивается горизонтально к стойкам стены или балкам потолка. Каждая стеновая рама буквально обшита рейкой, приклеенной на шпильки. Рейка обычно имеет ширину около одного дюйма, длину четыре фута и толщину 1⁄4 дюйма. Каждый горизонтальный ряд рейки отстоит примерно на 3⁄8 дюйма от соседних рядов. Эти пространства очень важны.
Временные направляющие для планок затем размещаются вертикально к стене, обычно на стойках.Затем наносится штукатурка, обычно с использованием деревянной доски в качестве инструмента для нанесения. Аппликатор протаскивает доску вверх по стене, вдавливая штукатурку в зазоры между планками и оставляя спереди слой на глубину временных направляющих, обычно около 1⁄4 дюйма. Помощник подает новую штукатурку на доску по мере того, как штукатурка наносится в большом количестве. Когда стена полностью покрыта, вертикальные планки «направляющие» удаляются, а их «щели» заполняются, оставляя достаточно однородный грунтовочный слой. Штукатурка, просачивающаяся через щели реек, имеет тенденцию выпирать и затвердевать, образуя ключ или замок для стены.Это то, что удерживает штукатурку на месте.
При трехслойной штукатурке стандартно наносят второй слой таким же образом, оставляя примерно полдюйма шероховатой песчаной штукатурки (так называемый коричневый слой). Последним идет гладкий белый финишный слой. После полного высыхания штукатурки стены готовы к покраске.
Во многих старых домах (с 1850-х по 1950-е годы) штукатурка на стенах и потолках часто начинала отделяться под действием силы тяжести, поскольку элементы деревянного каркаса подвергались усадке из-за потери влаги, и штукатурные шпонки между планками отламывались.Со временем все больше и больше ключей отламывалось под действием силы тяжести до такой степени, что участки штукатурки сильно трескались, разрушались или слишком сильно падали. В качестве ремонта была установлена дополнительная обрешетка и штукатурка.
Со временем деревянные планки стали менее распространенными и были заменены каменными планками (также известными как «пуговичная доска»), которая представляет собой тип гипсовой стеновой панели с отверстиями, равномерно расположенными поперек нее, обычно в листах размером 2 фута (24 дюйма). на 4 фута (48 дюймов). Назначение четырехфутовой длины состоит в том, чтобы лист обрешетки доходил ровно до четырех стоек, которые расположены на расстоянии 16 дюймов (410 мм) друг от друга по центру, что является долгосрочным строительным стандартом.Отверстия служат той же цели, что и промежутки между деревянными планками реек, позволяя штукатурке просачиваться через доску при нанесении штукатурки, создавая ключи для удерживания штукатурки на стеновой доске. Рейка и штукатурка были в основном заменены сплошным гипсокартоном или гипсокартоном (также разновидностью гипсокартона, хотя и немного толще), поскольку их установка быстрее и дешевле.
В конструкции «штукатурка на рейке» лента для армирования швов не используется. Штукатурка встречается на всех углах и склеивает сама с собой.В гипсокартоне все стыковые и угловые швы проклеены лентой и зашпаклеваны, чтобы создать армированный шов с гладкой поверхностью для покраски.
В тех старых домах, в которых все еще есть обрешетка и штукатурка, будь то штукатурка на деревянной обрешетке или штукатурка на каменной обрешетке, нет ничего необычного в том, что трещины и угловые разделения возникают естественным образом в течение года просто из-за сезонных изменений влажность и температура. Эти изменения окружающей среды вызывают движение как деревянного каркаса, так и штукатурки.Они не являются признаками структурной проблемы. Современный гипсокартон гораздо менее склонен к образованию этих трещин и расслоений из-за армированных лентой стыков.
Как исправить большую дыру в гипсовом потолке, подкрепленную гипсокартоном вместо деревянной планки?
То, что у вас есть, называется «каменная рейка». Это предшественник современного гипсокартона. Он заменил деревянную планку где-то в 1940-х или 50-х годах.
Должен быть каркас, к которому крепится каменная обрешетка, обычно в качестве опор над снятой стеной или другим деревом, которое было по обе стороны от стены.Пробник для гвоздя небольшого диаметра должен что-то обнаружить. С найденным обрамлением. даже если он находится только на краю или посередине, это не имеет значения, это позволит привинтить кусок гипсокартона, а не прибить гвоздь, гвоздь будет вибрировать всевозможными предметами, которые могут треснуть то, что вы не делаете хочу треснутый. Песочный «коричневый слой» и тонкий «белый слой» обычно имеют толщину около 3/8 дюйма над каменной обшивкой. Гипсокартон 3/8 все еще доступен, возьмите кусок и закрепите его винтами, достаточно длинными, чтобы найти каркас, скажем от 1 5/8 дюйма до 2 дюймов в длину.Под него также можно нанести капельки строительного клея, ведь каркас, к которому привинчивается, находится только с одного края.
После того, как заполнители вставлены, а существующая штукатурка очищена, чтобы избавиться от остатков углов, торчащих вниз, можно начинать заполнение зазоров быстрым схватыванием. Когда они заполнятся, используйте быстрый набор на 45 или 90 минут, чтобы заклеить все стыки, где встречаются старые и новые. Этот материал доступен в «легком песке», не поверите, он лучше, чем исходный, быстро схватывающийся, но все же трудно шлифовать до финишной обработки, поэтому не используйте его для финишного покрытия., используйте обычную грязь для гипсокартона для финишного покрытия, это будет намного легче.
В качестве упоминания, если слой штукатурки составляет 1/2 дюйма или более, в любом случае используйте гипсокартон 1/2 дюйма в качестве шпатлевки.
! -15-21 редактировать после добавления картинки
С ремонтом вы на правильном пути. Обычно толщина штукатурки составляет от 3/4 до 7/8 дюймов. В качестве упоминания, черный просечно-вытяжной металл, который вы видите по краям штукатурки, представляет собой / были куски шириной 8 дюймов, согнутые в продольном направлении, чтобы действовать как усиление в углах. Это то, что обычно делалось, когда использовалась каменная рейка.Каменная рейка имеет толщину от 3/8 дюйма от упомянутых ранее от 3/4 «до 7/8». Если вы добавляете гипсокартон непосредственно к каркасу, а не поверх каменной рейки, как предполагал мой ответ выше, тогда добавьте дерево. полосы подходящей толщины, куда войдут винты, прежде чем вы добавите гипсокартон. Это будет означать снятие того, что у вас уже есть. Это позволит использовать НАМНОГО меньше грязи. Если вы оставите все как есть сейчас, это может занять несколько пакетов с быстрым набором, чтобы заполнить его должным образом. Если вы сделаете только сустав, вы можете заметить из-за него высокую точку.
Похоже, у вас отшлифованный потолок. Я бы попытался немного отшлифовать шероховатость очень грубой наждачной бумагой на шлифовальной шесте или подушечке, если это возможно. Это значительно упростит нанесение последнего слоя после ремонта. Неровности песка заставят новую отделку колыхаться из-за этого. Вы можете обойтись без грубого шлифования, но вам нужно будет смочить края губкой, чтобы растушевать новое и старое. За краями, ближе к ремонту, будет рябь, которую нужно отшлифовать позже, когда она высохнет, но края уже будут гладкими…. надеюсь …. Я думаю, что ответ Эда Била может дать хорошее представление о том, как имитировать шлифованную поверхность. Я не пробовал, но то, что я знаю, то, что я пробовал, меня не удовлетворило.
Перед тем, как стены рухнут, залатать штукатурку
Вы сказали, что перестали дремать на диване из-за зловещей трещины в потолке? Вы не можете снять этот 20-летний закат в столовой из-за зияющей дыры? Вы научились тихо закрывать двери, прислушиваясь к звуку пробора штукатурки?
Расслабьтесь, вы можете это исправить.На самом деле ремонт штукатурки довольно прост, особенно если у вас есть некоторый опыт отделки гипсокартоном, как это делают большинство реабилитологов.
Недавно Рэнди перестраивал старый дом недалеко от того места, где Иволги играли в бейсбол. Проект потребовал, помимо 60 листов нового гипсокартона, значительный ремонт штукатурки. Владельцы надеялись, что многие старые стены можно отремонтировать и сохранить, и что их спасение, а не восстановление, также позволит сэкономить деньги.
Всегда приятно иметь возможность сохранить как можно больше оригинальной ткани дома.Хотя в данном случае ремонт оказался настолько трудоемким, что сэкономить деньги вряд ли удастся. Но если домовладельцы выполняли работу сами и не считали затраты на собственный труд, ремонт штукатурки мог бы стать экономичным способом спасти старые части дома.
И процедура несложная. Первый шаг — внимательно осмотрите стены, чтобы определить, сколько штукатурки отслоилось. Штукатурка наносится поверх обрешетки, узких деревянных планок с промежутками между ними.При нанесении влажной штукатурки часть ее просачивается через трещины в досках. Когда он высыхает, мокнущий кусок образует своего рода выступ или выступ, который плотно прижимает штукатурку к дереву. Булавы называются ключами, и с годами из-за того, что дом может заселиться, или из-за постоянной вибрации от пешеходного движения или даже от автобусов, курсирующих снаружи, некоторые ключи ломаются.
Когда он теряет ключи, гипс в беде. Существуют гипсовые шайбы
, маленькие плоские металлические кольца, которые можно прибить через штукатурку и обратно в планку, а затем покрыть новым слоем штукатурки.Но наиболее эффективны они на небольших площадях. Когда штукатурка теряет ключи на большой площади, вероятно, лучше всего ее снять и заменить гипсокартоном. (Вы можете, если вы живете в районе, где было много реставрации, найти хороших, старомодных штукатуров, но такое мастерство обходится недешево.)
Потолки часто являются наиболее пострадавшим районом, и если у вас много потрескавшейся, поврежденной, рыхлой штукатурки на потолке, это хороший кандидат на гипсокартон. Кроме того, если вы проводите капитальный ремонт, снятие потолков облегчит замену сантехники, проводки и отопительных труб или каналов.
Предположим, что большая часть ваших ремонтных работ будет связана со стенами. Если у вас только трещина, слегка выкопайте трещину и заткните ее клеевым составом и лентой для гипсокартона; отделка как обычный шов гипсокартона.
На больших участках с плохой штукатуркой, требующей ремонта, нарисуйте на стене прямоугольник или квадрат, охватывающий плохой участок. Затем с помощью канцелярского ножа прорежьте штукатурку полностью, чтобы можно было разорвать штукатурку до линий, оставив красивый прямой участок.На внутренней стене со старой деревянной обрешеткой вы теперь можете перейти к деревянной обрешетке. На кирпичной стене вы упадете до кирпича. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы решили любую проблему, которая в первую очередь вызвала растрескивание штукатурки — будь то протечка крыши, проблемы с водопроводом или оседание.
Следующим шагом будет снова прибить к раме незакрепленную планку. После этого вы сможете сделать короткий отрезок, если штукатурка имеет толщину 3/8 или 1/2 дюйма гипсокартона, и у вас есть открытые шпильки с обеих вертикальных сторон, чтобы прибить или вкрутить пластырь для гипсокартона. .Если это так, отрежьте кусок гипсокартона по размеру, прикрутите гипсокартон через планку, скотчем и приклейте заплатку к старой штукатурке, как и к любому другому стыку гипсокартона. (Вы должны соединить старую работу и новую клейкой лентой, чтобы окончательная отделка не растрескалась.)
В большинстве случаев, однако, толщина штукатурки будет значительно варьироваться, поэтому вам придется заделывать ее штукатуркой.
Для хорошего склеивания прибейте к старой деревянной планке слой оцинкованной металлической планки. Он поставляется в виде листов размером 2 на 6 футов, так что вы можете залатать довольно большую площадь одним листом.Используйте оцинкованные кровельные гвозди диаметром 1 дюйм; на кирпичной стене вбиваем их в раствор между кирпичами.
После того, как планка будет надежно прибита, приступайте к перемешиванию штукатурки. Начните с грубой штукатурки (одна торговая марка — «Гипсолит»), чтобы сформировать так называемое «царапающее покрытие». Смешайте так, чтобы он был достаточно жестким — вы не хотите, чтобы он стекал по стенам. Нанесите его на планку шпателем, прижимая так, чтобы он прошел через отверстия. Создайте этот первый слой так, чтобы он был почти на одном уровне со старой поверхностью. На более крупном участке вам может потребоваться использовать доску, которая простирается от старой поверхности к старой, чтобы проверить уровень заплатки.
Дайте гипсолиту высохнуть в течение дня, затем нанесите тонкий слой быстросохнущей штукатурки, такой как Durabond 90, а затем скотчем между старой и новой поверхностью. Дайте ленте немного высохнуть и нанесите на нее тонкий слой Durabond 90, используя 12-дюймовый нож для гипсокартона. Это должно быть светлое покрытие, потому что Durabond 90 плохо шлифуется; вы хотите, чтобы он был как можно более гладким. Для последнего слоя вам может потребоваться добавить немного воды в состав, чтобы он равномерно растекался.
После высыхания последнего слоя штукатурки снимите ленту и заплатку обычным герметиком. Шовный состав легко шлифуется, но, если вы были осторожны, вам не нужно много шлифовать.
Содержите состав в чистоте. Всегда используйте небольшой поддон для гипсокартона или ястреб (плоскую тарелку с ручкой на дне) и через определенные промежутки времени вынимайте свежий гипсокартон из ведра. Тщательно очищайте инструменты после каждого использования. Держите ведро закрытым. Любые посторонние предметы или кусочки высохшей штукатурки, попавшие в состав, могут испортить окончательную отделку.
Недавно мы экспериментировали с новым «легким» типом шовного герметика, который на 33 процента менее плотен, чем традиционный вариант. Наносить его немного сложнее, по крайней мере, пока вы не освоитесь, но он хорошо работает с трещинами и пятнами на потолке, потому что он не такой тяжелый, чтобы выпадать.
Современное строительство частных домов сегодня использует революционные технологии, которые упрощает сам строительный процесс, но при этом возведенные дома не уступают по комфортности традиционным зданиям, построенным традиционными методами. При этом в строительстве используются стройматериалы, которые раньше использовались редко, или применялись для определенных работ. К примеру, фанера. Обычно ее использовали для подшивки потолков, изготовления дверей и облицовки стен каркасных домов. Но сегодня этот строительный материал стал использоваться, и как выравнивающий элемент, наподобие гипсокартона, что упрощает отделочные процессы. К тому же производители предлагают модифицированную фанеру влагостойкого типа, что позволило применять ее во влажных помещениях. Отсюда вопрос от многих частных домовладельцев, а можно ли класть плитку на фанеру.
Ответ на поставленный вопрос положительный, потому что в настоящее время кроме самой измененной фанеры для облицовки плиткой используются более качественные материалы в виде клеевого состава и грунтовок. Именно они и обеспечивают возможность укладки кафеля на фанеру.
Необходимо сразу оговориться, что фанерой можно выравнивать не только стены, но и напольное основание. То есть, получается так, что когда ставится задача, как положить плитку на фанеру, необходимо понимать, что будет производиться облицовка и поверхностей стен, и пола.
Нюансы процесса
Существует несколько нюансов отделочного процесса, от которых зависит качество конечного результата.
Для этого должен использоваться фанерный лист толщиною не менее 22 мм (чем больше данный размер, тем лучше). Все дело в нагрузках, которым он будет подвергаться. Особенно это касается напольной облицовки.
Фанеру на пол укладывают в разбежку со смещением в пол листа. Это идеальный вариант. Хотя смещение может быть и меньшим. Это делается с единственной целью, чтобы равномерно распределить нагрузки на всю площадь.
Если напольное основание – это будет фанера, уложенная на лаги, то надо жестко придерживаться межлагового расстояния. Оно строго должно быть 40 см, не больше, не меньше. При этом крепление фанерных листов к лагам (доскам) надо проводить не саморезами, а анкерами.
Укладывается плитка на фанеру специальными клеевыми составами. Клей по бетонному основанию здесь не подойдет. Такой клей в своем составе имеет некоторые компоненты, которые увеличивают его эластичность и прочность. К примеру, фиброволокна.
Необходимо отметить несколько позиций относительно клея для плитки. Чаще всего мастера используют двухкомпонентный состав, предназначающийся для приклеивания паркета из дорогой древесины, который будет укладываться на дощатый пол. Такой клеевой материал чем-то напоминает эпоксидную смолу. И состоит он из полиуретановой смолы и отвердителя. Отсюда, в принципе, и его эластичность, и его прочность после высыхания.
Внимание! Кто-то может решить, что двухкомпонентный клей для плитки можно заменить эпоксидкой. Не делайте этого, результат будет отрицательным, и сильно вас разочарует.
Чем еще отличается клей для плитки на фанеру.
Есть в модельной линейке разновидности универсального типа. Они клеят плитку на фанеру, на бетон, на гипсокартон, на другие древесные плитные материалы.
Клеевой слой всегда стабилен, а в процессе укладки не теряет свою эластичность.
Производители отмечают, что такой клеевой состав прекрасно сцепляется именно с деревянными поверхностями.
Это негорючий материал, влагостойкий и не реагирует на изменения температуры.
Срок эксплуатации – столько же, сколько и у самой плитки.
Одной упаковки хватает, чтобы была произведена укладка напольной плитки на фанеру площадью 10-12 м².
Затвердевает клеевой состав в зависимости от температуры окружающего воздуха в пределах 0,5-1,6 часа. То есть, через это время, к примеру, по облицованному полу уже можно будет ходить.
Итак, вопрос, чем можно приклеить керамическую плитку к фанере, освещен, можно переходить к процессу облицовки.
Как правильно облицевать фанеру плиткой
В принципе, сам основной процесс облицовки ничем от стандартной технологии не отличается. То есть, надо точно рассчитать необходимое количество кафеля из расчета структуры укладки (порядно, со смещением или по диагонали). Выбрать структуру укладки.
Основное требование к процессу подготовки фанерного основания. То есть, перед тем как приклеить плитку к фанере, нужно деревянное основание довести до необходимого уровня адгезии. И хотя двухкомпонентные клеевые составы могут приклеивать кафель и без грунтовки, специалисты советуют не избегать этих расходов, тем более, они мизерные. Грунтовку лучше наносить в два слоя. Но перед этим надо заняться зазорами.
Хотите вы того или нет, но при укладке фанеры на пол или стены, между листами останется зазор, который надо обязательно заделать. Поэтому стыки листов обрабатываются или грунтовкой, или олифой. После высыхания надо провести заделку щелей шпаклевочным раствором. А после его высыхания прогрунтовать придется всю фанерную поверхность.
К подготовительному этапу необходимо отнести и разметку. Укладка плитки на фанеру имеет специфичный подход к самому процессу. То есть, начинать облицовку надо с центра, продвигаясь в стороны. К примеру, если дело касается, как приклеить керамическую плитку на фанеру, которая установлена на стене, то необходимо снизу у пола сделать замер ширины стены и определить середину данного размера. Это и будет отправная точка в процессе облицовки.
После чего рассчитывается количество цельной плитки, которая будет уложена по вертикали. Конечно, учитываются размер и количество швов. Обычно нижний первый ряд будет собираться из подрезанного кафеля. Поэтому на его верхнем уровне делается отметка в виде горизонтальной линии, по которой будут собираться цельные элементы облицовки. Именно по этой линии устанавливается рейка или металлический профиль под гипсокартон. Это своеобразная опора, которая будет поддерживать первые ряды отделки. После завершения всего процесса полка демонтируется. Кстати, крепится она к фанерной поверхности саморезами.
Теперь, как обычно, производится укладка кафеля, но только начинать надо с середины, которая была обозначена заранее. Лучше, если клей наносить нетолстым слоем и на плитку, и на фанеру, разравнивая его зубчатым шпателем.
Внимание! Бороздки на плитке и на фанерном листе должны быть взаимно перпендикулярными. Это усилит прочность соединения и создаст равномерный слой эластичного клея для плитки.
Что касается вопроса, как класть плитку на фанеру, которая была уложена на пол, то здесь придется определить центр помещения. Для этого надо соединить между собой противоположные углы комнаты. То есть, провести две диагонали, пересечение которых и есть тот самый необходимый центр. После чего нужно разбить площадь пола на четыре участка. Сделать это просто – надо соединить между собой середины противоположных стен, линии пройдут через центр напольного основания.
Специалисты рекомендуют сначала выложить один ряд кафеля «на сухую». Таким образом, можно понять, сколько керамической плитки придется подрезать. Обычно укладку стараются сделать так, чтобы подрезанный элемент располагался с одной стороны, и лучше той, которая будет менее видна, будет скрыта под ванной или душевой кабинкой, мойкой или другим сантехническим прибором или элементом мебели.
А сам процесс укладки можно производить по-разному. К примеру, облицовывать по отдельности каждый из четырех участков, можно укладывать кафель по кругу относительно центра, можно закрывать фанерный настил, начиная от дальней стены относительно входной двери. То есть, надо выбрать такой вариант, который был бы удобен для производителя работ.
Перед тем как приклеить плитку на фанеру, нужно плиточный клей нанести на сам кафель, а затем на пол. Как и в случае с облицовкой стеновой поверхности, надо распределять клеевой состав зубчатым шпателем. Бороздки наносятся перпендикулярно друг друга. Плитка укладывается на пол, немного вдавливается и выравнивается руками или резиновым молотком.
Внимание! В независимости от того, как можно приклеить кафельную плитку на фанеру, имеется в виду на стены или на пол, необходимо не выпускать из рук уровень. На ровность кладки проверяется каждый элемент в отдельности и совокупи с соседними плитками.
Затирка
Итак, последний этап – затирка керамики. Процесс самый простой, для чего потребуется сама затирочная фуга (готовая или сухая) и резиновый шпатель. Материал наносится инструментом по участкам соединения плиток с небольшим давлением, чтобы затирка плотно вошла в зазор. Шпатель надо держать относительно плиточной поверхности сверху под прямым углом.
Обратите внимание на некоторые моменты, которые касаются качества затирки.
Ее можно наносить поверх керамической облицовки только после полного высыхания последней.
В процессе укладки самой плитки используются крестики, которые определяют толщину шва. Так вот если в зазоре будет скапливаться большое количество клея, то необходимо позаботиться о том, чтобы он не занимал много пространства. Необходимо оставить место и для затирки. Поэтому излишки клея надо удалять еще на стадии облицовки, когда он еще не засох и не превратился в камень.
После полного высыхания фуги ее необходимо удалить чистой тряпкой или губкой. Никаких щеток или других грубых материалов.
Заключение по теме
Итак, на поставленный вопрос, можно ли наклеить керамическую плитку на фанеру, освещен полностью. Никаких проблем нет и быть не должно, потому что этот процесс, в принципе, является стандартным с некоторыми нюансами, которые позволяют провести облицовку качественно с гарантией на долгосрочную эксплуатацию. И в этом помогают современные материалы, особенно это относится к клеевому составу, приклеивать на который кафель это стопроцентная гарантия высокого качества.
Как выбрать клей для плитки на фанеру
Владислав задал вопрос:
Добрый день участникам форума! Очень актуальный для нас вопрос назрел! Затеяли ремонт в частном загородном доме, но смета очень ограниченная по ряду обстоятельств. В доме между кухней и ванной построена перегородка из фанеры. Хотели обложить её кафелем, сейчас она самоклейкой оклеена. По идее эту «постройку» нужно заменить на гипсокартон, нам сказали, что на фанеру клеить плитку нельзя. С другой стороны рынок сейчас какие только материалы не предлагает для ремонта и мы тут подумали — может всё-таки есть какой-нибудь новый супер клей для плитки на фанеру?! Заранее спасибо за ответ!
Ответ плиточника:
Здравствуйте! Действительно, клей для укладки плитки на фанеру существует. Но проблема не в наличии специального клея, вопрос здесь стоит в долговечности основания покрытия. Дело в том, что любое древесное основание (ДСП, фанера, ОСБ и другие) легко подвергается деформации при физическом и температурном воздействии, а так же эти материалы весьма гигроскопичны (впитывают влагу из воздуха). Смолы, которые связывают щепы и опилки в составе ДСП и т.п. материалов, несколько снижают гигроскопичность, но всё равно не защищают их от воздействия влаги, особенно в таких местах жилого дома, как ванна и кухня. При увеличении влажности воздуха ваша перегородка будет разбухать, а при уменьшении — рассыхаться, и в скором времени плитка просто посыпется со стены. Поэтому вопрос «чем приклеить керамическую плитку к фанерному основанию» имеет неправильную формулировку. Здесь важнее выяснить, как именно стоит приклеивать керамику к фанере и похожим материалам, имеющим древесную составляющую.
В первую очередь убедитесь, что основание для будущей облицовки достаточно ровное. Если где-то есть выпуклости или наоборот ямки, отдельные листы в стыке имеют расхождения, то их необходимо подтянуть, шляпки саморезов и гвоздей утопить в поверхность фанерных плит. Во время обновления монтажа убедитесь, что места соединения плит находятся на опорах.
Перед тем, как укладывать керамику, стоит прогрунтовать поверхность. Это позволит уменьшить адгезию (гигроскопичность) основания до минимума. Наносить грунтовый состав можно валиком или кисточкой, но в идеале лучше повторить эту операцию не меньше двух раз.
Теперь собственно стоит поговорить о том, как выбрать подходящий плиточный клей. Как раз на этом этапе актуальным становится вопрос: чем именно приклеить плитку к фанере. Главной особенностью клеящих смесей для укладки плитки является наличие в составе высокоэластичных компонентов, которые позволяют удерживать керамическую плитку на таком относительно подвижном материале, как фанера. Такой клей для укладки достаточно жидкий, в процессе монтажа простукивать каждый элемент не нужно, смесь сама распределяется по поверхности. В клеящем растворе должны содержаться полимерные модификаторы (силан, силикон, стекловолокно, микрофибра и другие), либо берите универсальный клей для дерева, правда этот вариант сложно назвать бюджетным.
Есть ряд нестандартных способов уложить кафель на фанеру. Например:
жидкие гвозди — клей нужно нанести по периметру приклеиваемой детали сплошной линией, зафиксировать плитку в момент склеивания, затирку осуществлять составами на эпоксидной основе;
силиконовый герметик — соединение весьма надёжное, но не бюджетное, затиркой будет тот же силикон, только прозрачный;
пенопласт с ацетоном — залить в полиэтиленовой посуде пенопластовую крошку небольшим количеством ацетона, полученную смесь наносить либо на плитку либо на поверхность обычной ложкой, вариант самый бюджетный!
монтажная пена — нанести малое количество пены на тыльную сторону плитки и быстро плотно прижать к поверхности, распирания пены не будет;
акриловый клей — наносить необходимо сплошным слоем, вариант более экономный, чем жидкие гвозди.
Вообще ваш случай достаточно простой. Используйте наши советы для укладки кафеля на перегородку. Но имейте в виду, что если вы соберётесь клеить плитку на пол в ванной комнате, то либо исключите монтаж тёплого пола либо всё-таки замените фанеру на другое основание.
Эластичный клей для плитки на фанеру
Как и чем можно приклеить кафель на фанеру?
Фанера довольно часто используется при выполнении разнообразных отделочных работ. С ее помощью отделываются потолки, полы и межкомнатные перегородки. Универсальность материала сделала его очень популярным.
Фанера является универсальным отделочным материалом, который применяется в основном для выравнивания поверхностей.
И для того чтобы все работы были выполнены на высшем уровне, нужно разбираться в особенностях работы с данным материалом, в частности, знать, как самостоятельно положить кафель на фанеру.
Возможные проблемы
Структура шпонированной фанеры.
Прежде чем разбираться в порядке укладки плитки на фанеру, нужно изучить проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы.
Во-первых, шпонированная фанера может расслаиваться, поэтому лучше всего использовать такие клеящие составы, которые не будут проникать глубоко в материал.
Во-вторых, если вы будете укладывать кафель на перегородку большой площади, учитывайте то, что фанера является довольно гибким материалом и под большими нагрузками она может деформироваться. Нужно делать все так, чтобы кафель не отклеился при прогибе или случайном ударе. Поэтому наиболее оптимальным составом для приклеивания кафеля на фанеру являются эластичные клеи. Однако можно использовать и другие составы. Ознакомьтесь с кратким описанием каждого из них и выберите наиболее подходящий вариант.
Выбор материала
Простой плиточный клей для приклеивания кафеля на фанеру не подойдет. Входящая в его состав влага приведет к тому, что поверхность материала разбухнет и случайный прогиб или удар вызовет отклеивание плитки. Существует несколько вариантов решения этой проблемы.
Схема разметки для укладки керамической плитки на фанеру.
Прежде всего можно использовать гипсокартон как промежуточное покрытие. Нужно сделать следующее:
Нарезать гипсокартон на необходимые части.
Притянуть его к каркасу при помощи саморезов или же напрямую через фанеру.
Положить кафель на гипсокартон с использованием обыкновенного плиточного клея.
Однако такая методика имеет свои недостатки. Во-первых, разделка гипсокартонных листов – операция довольно пыльная. Во-вторых, для работы с плиточным клеем нужны определенные навыки. Помимо этого, данная методика не подойдет для кухни и случаев с устройством небольших коробов.
При поиске решения для приклеивания кафеля к фанере нельзя забывать о такой вещи, как жидкие гвозди. Это густой универсальный клей, который можно использовать для кладки плитки на фанеру. Его нужно наносить несколькими точками в центре и по углам либо же сплошной линией по периметру плитки. На время схватывания состава плитку нужно зафиксировать. Для затирки лучше всего подойдут составы на эпоксидной основе. От цементных следует воздерживаться, т.к. при колебаниях фанеры подобные замазки быстро выкрашиваются.
При выборе состава для приклеивания кафеля к фанере нельзя не обратить внимание на силиконовый герметик. Он позволяет обеспечить исключительно надежное сцепление плитки с поверхностью, а несущественные изгибы и колебания панелей не приведут к отклеиванию кафеля. Для затирки подойдет прозрачный силикон. Такая перегородка будет выглядеть очень презентабельно. Если планируется использование данного метода в ванной или кухне, то перед применением жидких гвоздей и герметиков нужно обязательно обработать фанеру олифой и прогрунтовать гидрофобным грунтом.
Для того, чтобы приготовить клеящий состав для плитки, Вам понадобится ацетон и пенопласт.
Силиконовый герметик и жидкие гвозди – это отличные, но довольно дорогие составы. Если вы остро ограничены в бюджете, можете использовать следующий метод. Нужно взять пенопласт и ацетон. Пенопласт крошится, засыпается в полиэтиленовую посуду и заливается некоторым количеством ацетона. Полученную массу нужно наносить на фанеру или кафель при помощи обыкновенной ложки или деревянной палочки.
В качестве клея можно использовать и монтажную пену. Нужно лишь нанести некоторое количество материала на тыльную часть кафеля и плотно прижать плитку к фанере. Насчет увеличения объема монтажной пены можно не переживать. Ввиду того что плитка кладется без зазоров, этот эффект будет отсутствовать.
Существуют и альтернативные вещества. К примеру, можно использовать акриловый плиточный клей. Он стоит дешевле, чем жидкие гвозди, а в случае нанесения его сплошным слоем ни в чем им не уступает по прочности. Вместо акрилового плиточного клея можно использовать акриловую шпаклевку.
В случае работы с довольно толстой фанерой можно использовать ПВА. Однако важно, чтобы фанера имела такие свойства, которые позволяли бы ей не деформироваться в случае увлажнения.
Руководство по подготовке
Фанеру необходимо укладывать двойным слоем. Это снизит риск того, что плитка отслоится или ляжет неровно. Рекомендуется использовать фанеру толщиной от 22-28 мм. Лучше, если она будет склеена в 2 слоя: это повысит прочность конструкции в целом. Фанеру необходимо максимально плотно закрепить на основании, чтобы минимизировать вероятность деформации.
Перед началом укладки кафеля фанеру необходимо очистить и прогрунтовать.
После этого нужно подготовить основание под кафель. Фанера тщательно шлифуется и очищается. Она должна быть максимально ровной. Гладкая ровная поверхность грунтуется в 2 слоя. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Если кафель будет укладываться в ванной комнате, то перед грунтовкой основание необходимо обработать гидроизоляционным материалом.
Подготовьте инструменты и материалы для работы:
Фанеру. Лучше всего использовать листы толщиной в 2,5-3 см.
Грунтовку.
Гидроизоляционную пленку.
Саморезы.
Эластичный клей.
Крестики для швов.
Шпатели.
Строительный уровень.
Пошаговая инструкция
Процесс укладки будет рассмотрен с использованием эластичного клея, как наиболее оптимального варианта. Разобравшись в порядке выполнения работы, вы сможете сделать все и при помощи других клеящих составов.
Начинайте класть кафель со второго ряда. Первый вы потом подрежете и уложите в последнюю очередь. Лучше всего начинать облицовку с дальней стены комнаты. Постоянно проверяйте горизонтальность укладки при помощи уровня. Ширина шва должна составлять 2-3 мм. В комнатах с высокой влажностью и нестабильным температурным режимом можно делать швы шириной до 0,5 см.
Схема укладки плитки на пол.
Клеевой состав готовьте по инструкции производителя. Учитывайте тот факт, что он довольно быстро высыхает, поэтому лучше готовить клей небольшими порциями.
Смесь можно размешивать при помощи миксера или дрели с соответствующей насадкой. Не рекомендуется одновременно облицовывать поверхность площадью более 1 м². Клей начинает схватываться примерно через 15 минут. В течение этого времени вы должны успеть выполнить все связанное с установкой и дальнейшей подгонкой кафеля.
Если вы будете использовать эластичный клей, то покупайте тот, который предназначен для керамогранита или керамического кафеля. Однако обращайте внимание на то, рассчитан ли он на работу с проблемными поверхностями: на упаковке должна быть соответствующая маркировка. Отнеситесь внимательно к выбору клея, т.к. от этого во многом зависит результат всей работы. Обязательно изучите инструкцию. Проверьте, чтобы в ней было указано, что этот клей подходит для работы с фанерой и выбранным вами типом кафеля.
При желании вместо обычного клея можно использовать специальный двухкомпонентный полиуретановый состав.
В данном случае поверхность можно и не грунтовать. Но гидроизолировать ее необходимо обязательно.
Затирка швов
Выложите плитку на всю предусмотренную поверхность и оставьте ее на несколько дней, чтобы клей полностью схватился. На упаковке может указываться, что клей сохнет, к примеру, за полчаса, но спешить не нужно. Лучше подождите хотя бы 3-4 дня. Затем нужно будет затереть швы. Купите затирку, изучите инструкцию и вотрите ее в межплиточные швы при помощи шпателя. Через полчаса удалите излишки затирки. Для этого достаточно протереть кафель ветошью.
Таким образом, положить керамическую плитку на фанерную поверхность довольно просто. Нужно лишь правильно подготовить фанеру и выбрать подходящий клеящий состав. Соблюдайте приведенные правила и рекомендации, следуйте инструкции, и у вас все получится. Удачной работы!
Чем и как правильно приклеить плитку на фанеру
Часто в процессе ремонта возникает вопрос о том, как приклеить плитку на фанеру. И для начала следует определиться, какой клей для этого нужен. Сегодня в продаже можно встретить множество видов полиуретановых клеев. Их основное предназначение – работы при монтаже массивной доски и паркета. Эти составы предпочитают за то, что они способны эффективно компенсировать подвижки материала во время температурных расширений.
Схема укладки керамической плитки.
Древесина, если ее сравнивать с керамикой, способна изменять первоначальные размеры, подвергаясь скачкам влажности и температуры внешнего пространства.
Это обусловливает необходимость использования эластичного клеевого состава для соединения плитки и фанеры. Данная характеристика свойственна паркетному двухкомпонентному полиуретановому клею. Его двухкомпонентность обусловлена особенностью состава. Так, один из компонентов – это отвердитель, другой – полиуретановая смола. Составляющие смешиваются перед применением. После следует использовать состав за период, ограниченный 30-60 минутами, конкретные временные рамки у каждого производителя свои.
Применяя полиуретановый клей для того, чтобы уложить плитку на фанеру, нельзя под основание финишного слоя монтировать систему теплого пола, это объясняется разрушением полиуретанового клея в процессе нагревания.
Схема расположения материалов при укладке керамической плитки.
Важно не только решить, какой клей использовать, фиксируя плитку к фанере, но и соблюдать правила проведения работ. Первоначально предстоит подготовить поверхность. Для этого фанерное основание следует уложить на лаги, зафиксировав саморезами. Лаги необходимо расположить с шагом в 400 мм или меньше. Используемая фанера должна иметь толщину в 30 мм или больше. Поверхность должна быть очищена от пыли и обработана грунтовкой. После того как грунтовка обретет прочность, клей необходимо нанести на основание пола, а после разровнять, используя зубчатый шпатель. Кроме того, клеевым составом должна быть покрыта и тыльная сторона плитки. После укладки изделия на основание пола его необходимо ориентировать соответствующим образом, немного прижав к фанере. Когда состав высохнет, швы можно затереть, устранив лишнюю затирочную смесь. После завершения работ поверхность плитки следует протереть мягкой ветошью.
Применяя эластичный клей, можно укрепить на фанеру изделия из керамики любого формата. Эластичный состав помимо крепления плитки выступает в качестве гидроизолятора. Использование подобного способа позволяет эксплуатировать поверхность уже через полчаса, а затирка шва может быть осуществлена почти сразу после завершения укладки.
Инструменты и материалы:
Технические характеристики плитки.
Особенности укладки керамики на основание фанеры
Первым делом следует уложить лаги 50х70, затем должен идти слой фанеры 18 мм, далее наносится клеевой паркетный водно-дисперсионный состав. В качестве следующего слоя выступает фанера 12 мм, которую нужно промазать двухкомпонентным паркетным клеем, уложив на его поверхность кафель. Рекомендуется использовать именно вдвое сложенную и зафиксированную клеем фанеру, что позволит получить дополнительную жесткость основания. Если уложить фанеру в один слой, тогда этот метод может привести к излому плитки в области швов. Если предполагается использовать двухкомпонентный состав, то грунтовать фанеру необязательно. А вот если работы будут проводиться во влажных помещениях, что касается и дальнейшей эксплуатации плитки, то можно использовать, например, Бона R-410. В процессе работ следует использовать дозатор, который представляет собой шпатель с прорезями. Это позволит избежать нанесения чрезмерного количества состава в шов, однако если клей все же вышел в избытке, то устранить его механическим способом на следующий день будет весьма просто.
Выбор клея для кладки стеклянной мозаичной плитки
Технология укладки мозаики.
Стоит отметить, что древесину, как и гипсокартон, металл или резину, можно отнести к особым поверхностям, которые сложно поддаются процессу облицовки. Совершенно недопустимо укреплять плитку на фанеру, используя обычные цементосодержащие составы, приготавливаемые на водной основе. Но фанера, несмотря на то, что имеет древесную базу, является многослойным материалом, который не столь живо реагирует на скачки влажности. А вот если еще и верно подготовить основание, выбрав правильный клеевой состав, основа продемонстрирует себя удовлетворительно при отделке мозаичной плиткой.
Если желаете укрепить к фанере стеклянную мозаичную плитку, то, выбирая для этого клеевой состав, следует помнить, что ему должны быть характерны следующие особенности. Клей должен быть белым, что позволит скрыть его цвет и структуру даже прозрачной плиткой. Кроме того, состав должен обладать соответствующей маркировкой, которая позволяет использовать его при укладке стеклянных, полупрозрачных и прозрачных изделий. На маркировке должна быть отметка о месте и характере использования состава, будь то бассейны, фасадные работы, жилые помещения, ванные или работа с предметами интерьера и мебели.
Мозаичная стеклянная плитка может быть укреплена тремя типами клеев, каждый из которых полностью соответствует перечисленным критериям. Среди них белые клеи, изготовленные на цементной базе. Эти итальянские сухие составы отлично зарекомендовали себя.
Приклеить плитку мозаичного стеклянного типа на фанеру с использованием сухого цементосодержащего состава можно, если:
габариты фрагментов мозаики не больше 5х5 см;
разбавителем взамен воды выступает латексная жидкая добавка того же производства, что и клей.
Латексная добавка, изготовленная на цементной основе, способна повысить водостойкость, эластичность и адгезионные характеристики клеевого состава на базе цемента
Альтернативные варианты клеевых смесей для кладки стеклянной плитки
Использовать для кладки мозаичной плитки на фанеру реактивные двухкомпонентные эпоксидные и полиуретановые клеи тоже можно, так как они подходят для проведения подобных работ, более того, такие составы могут быть использованы для всех видов основ. Однако их стоимость чрезвычайно высока.
Вся группа реактивных составов характеризуется высокой эластичностью, водонепроницаемостью, способностью к выравниванию оснований.
Жидкие гвозди тоже можно использовать, если к фанере необходимо укрепить стеклянную плитку. Этот состав считается универсальным. Клеи этой группы тоже нельзя отнести к дешевым материалам. Для того чтобы облицевать негабаритную поверхность стеклянными мозаичными изделиями, можно использовать следующие составы этого типа: Момент универсальный, Керабонд Т и Liquid Nails LN 604. Период, за который жидкие гвозди полностью наберут прочность, будет зависеть от толщины слоя, температурных показателей и может варьироваться от 12 до 24 часов.
Подготовка основания фанеры
Насколько надежно стеклянная плитка будет укреплена к фанере и насколько окажется долговечным покрытие, в равных долях зависит от верного выбора клеящего состава и от подготовки поверхности. В данном случае с фанеры предстоит устранить лаковое покрытие, а после отшлифовать основание. Перед тем как приступать к нанесению состава, на фанеру необходимо нанести грунтовку в несколько слоев. Это позволит получить прочную водонепроницаемую пленку, чем и хорош состав. Желательно использовать грунтовку идентичной торговой марки, что и клеевой состав. На поверхность следует нанести грунтовочную смесь, глубоко в них проникающую и предназначенную для пористых и рыхлых поверхностей. Манипуляция позволяет получить прочную водонепроницаемую основу, повысив адгезионные характеристики основы и клея.
Если правильно выбрать клей, который с успехом может быть применен на фанере, предварительно подготовив основание, плитка будет надежно зафиксирована и прослужит до момента, когда вы запланируете следующий ремонт.
Клей для плитки на фанеру. Процесс укладки и грунтовки. Монтаж кафельного покрытия
Многих начинающих мастеров интересует, чем приклеить керамическую плитку к фанере, когда осуществляется отделка кухонного помещения или ванной комнаты в деревянном доме. Выбор подходящего состава сделать достаточно сложно, так как материалы плохо совместимы друг с другом.
Именно об этом мы и поговорим в данной статье.
На фото демонстрируется процесс укладки кафеля на фанерную обшивку.
Основное средство
В качестве базового состава обычно используется двухкомпонентный полиуретановый клей, изготавливаемый с применением синтетических веществ. Процесс высыхания может длится от нескольких часов до двух суток.
Средство обладает рядом преимуществ, которые следует упомянуть в обязательном порядке:
доступная цена клеевого состава положительно сказывается на бюджетных средствах потребителя;
высокий уровень эластичности дает возможность использовать продукцию для проблемных оснований;
эксплуатационный диапазон температур колеблется от -55 до +125 градусов, благодаря чему расширяется сфера применения;
хорошая адгезия позволяет надежно соединять практически любые материалы между собой.
Представлен эластичный состав для проведения работ.
Важно! Если вы хотите знать, можно ли приклеить керамическую плитку на фанеру с использованием полиуретанового состава, то отраженные выше достоинства дают положительный ответ.
Процесс укладки
Монтаж кафельного покрытия в доме из дерева предполагает не только нанесение готового состава, но и ряд других операций, которые приходится выполнять на подготовительном этапе. Чтобы качественно отделать боковые поверхности, пол или потолок, необходимо ознакомиться с последовательностью действий.
Предварительные работы
Зная о том, можно ли клеить керамическую плитку на фанеру, каждый индивидуальный застройщик должен убедиться в надежности отделываемой плоскости, а после провести ряд специальных мероприятий. Крепить кафель непосредственно к доскам запрещается, поэтому и устанавливается древесно-слоистая плита.
Пример обшивки боковых поверхностей.
Иногда приходится выравнивать основание для будущей облицовки. В этом случае потребуется устроить обрешетку из обрезных досок или брусков. После подготовки опорной конструкции и обшивки будет осуществляться наклейка плитки на фанеру.
Несущая система устраивается следующим образом:
С помощью любого режущего инструмента по дереву нарезаются стойки из брусков или доски . Их длина должна соответствовать расстоянию от пола до потолка;
После раскроя начинается установка элементов в углах. Они выставляются строго вертикально с использованием строительного уровня, после чего фиксируются саморезами;
От одной стойки до другой протягивается бечевка, которая позволит выставить в одной плоскости промежуточные фрагменты конструкции . Желательно расположить ее в нескольких местах;
Непосредственно по бечевке инсталлируются остальные стойки . Расстояние между ними зависит от толщины фанеры. Обычно оно не превышает 40-50 см, в противном случае могут появиться прогибы;
После фиксации элементов монтируются древесные плиты так, чтобы места соединений находились на опоре . Крепление лучше осуществлять посредством небольших саморезов.
Примечание! При возведении опорной системы для листов можно произвести дополнительное утепление, уложив теплоизоляционный материал между установленными стойками.
Иногда на подготовительном этапе инсталлируются готовые конструкции в виде клеефанерной плиты. В ее основе лежит каркас из досок, на которой наклеены листы из слоев шпона. Сделав правильный расчет клеефанерной плиты покрытия, можно добиться надежного основания для кафеля и других видов отделки.
Примерно такое строение имеют готовые плиты.
Процесс грунтовки
Перед укладочными работами желательно осуществить еще одну операцию – грунтовку. Она позволит в значительной степени улучшить адгезию. Готовый состав допускается наносить обычной малярной кистью или валиком. В идеале поверхность обрабатывается два раза.
Приготовление состава
Перед тем как приклеить керамическую плитку на фанеру, необходимо правильно приготовить основное средство. Чаще всего полиуретановый клей поставляется в ведрах емкостью 5 или 10 кг. Первый компонент представляет собой обычно белую пасту, а второй – прозрачную жидкость.
Замешивается клей для укладки плитки на фанеру при помощи дрели.
Получение рабочей смеси происходит путем смешения двух компонентов механическим способом. Должна образоваться однородная густая масса, имеющая белый цвет. Готовый плиточный клей для фанеры следует израсходовать в течение 60 минут, поэтому делать сразу большую порцию не стоит.
Во время приготовления нужно строго соблюдать дозировку, иначе процесс может схватывания может затянуться или ускориться, что может привести к ухудшению качественных характеристик покрытия.
Выбор варианта укладки
Перед тем как приклеить плитку на фанеру, следует определиться со схемой расположения элементов относительно стен и друг друга. Она оказывает определенное влияние на эстетическое восприятие покрытия.
Ниже можно ознакомиться с наиболее распространенными вариантами:
Отражены основные схемы.
по рядам кафель укладывается очень часто, так как смотрится более привычно. Фрагменты находятся на одном уровне с остальными из них;
со смещением относительно плиток другого ряда элементы располагаются несколько реже, но такой вариант отличается эстетическими возможностями;
по диагонали составные части покрытия укладываются в основном при наличии углового входа.
Важно! Хотя последний вариант является наиболее оптимальным в помещениях с угловым расположением дверного проема, он все же требует больших расходов, так как значительная часть фрагментов будет срезаться.
Процесс грунтовки
Перед укладочными работами желательно осуществить еще одну операцию – грунтовку. Она позволит в значительной степени улучшить адгезию. Готовый состав допускается наносить обычной малярной кистью или валиком. В идеале поверхность обрабатывается два раза.
Для работ по грунтовке подойдет такое средство.
Монтаж кафельного покрытия
Далее рассматривается то, как клеить плитку на фанеру на стену, потолок или пол непосредственно своими руками. Представленная инструкция поможет избежать дополнительных расходов и сэкономить на оплате услуг мастера.
Итак, весь процесс сводится к следующим действиям:
На поверхность фанерного основания с использованием зубчатого шпателя равномерно наносится клеевой состав. Не следует покрывать им большие площади, так как он может засохнуть;
Сверху укладывается первая плитка с учетом выбранной схемы. На нее следует надавить, обеспечив тем самым надежное прилегание к поверхности. Она должна быть выровнена по горизонтали или вертикали;
С той стороны, где будут находиться другие фрагменты, устанавливаются пластиковые крестики, позволяющие добиться ровного шва между элементами керамического покрытия;
К установленным разделителям прикладывается следующая плитка. По этой схеме укладываются остальные части отделки. После высыхания состава осуществляется затирка швов.
Рекомендуется использовать такие крестики из пластика.
Важно! Перед тем как приклеить плитку к фанере, нужно определиться с тем, откуда будет осуществляться укладка. Обычно выбирают один из двух дальних углов, чтобы была возможность выйти, не нарушив целостность покрытия.
Заключительная часть
После изучения информации, представленной выше, каждый начинающий мастер будет знать, можно ли клеить плитку на фанеру для отделки внутренних поверхностей деревянного дома.
Ознакомиться с дополнительными сведениями можно, если просмотреть специальное видео в этой статье. Что касается возникающих вопросов в процессе изучения, то их можно задать непосредственно в комментариях.
Как правильно приклеить керамогранит к фанере?
Керамогранит применяется для покрытия пола и облицовки стен. Покрытие, на которое кладут плитку, различное. Широко применяется для обшивки и утепления фанера. Чтобы приклеить правильно керамогранит на фанеру, надо придерживаться технологии укладки и подобрать клей, который не приведет к расслоению фанеры.
Особенности укладки керамогранита на фанеру
Укладка керамической плитки на фанеру – непростой способ, требующий знания в этой области. Использование фанеры как основание для плитки, надо производить с учетом ее разновидности. Для монтажа плиточного материала подойдет строительный материал, который способен выдержать влажные работы.
Такая поверхность должна выкладываться с особой четкостью. Листы скреплять прочно, не допускать провисания или выпячивания. Толщина и качество играют очень важную роль, поэтому не надо экономить на материале.
Виды и требования к клею
Так как фанера подвижный материал, то клей необходимо выбирать с повышенными свойствами эластичности. Наиболее эффективным является полиуретановый клей. Примером может служить Thomsit P 625.
Этот клей выполнить все требования при укладке. В состав не входит вода и растворители, поэтому поверхностный слой строительного материала не подвергается разбуханию, отслаиванию. Достигается значительная сцепливаемость, прочность покрытия с основанием через небольшой промежуток времени.
Также хорошо себя зарекомендовал клей, содержащий в своем составе силан. Его преимуществом является возможность обладать значительной сцепливаемость даже во влажном помещении. Примером такого клея является Ceresit CM 9. Он способен препятствовать образованию грибка. Обладает высокой сцепливаемостью. Швы получаются гибкими.
Часто для склеивания таких поверхностей применяют клеевой состав жидкие гвозди либо силиконовый герметик.
Обязательно перед использованием жидких гвоздей или герметика произвести обработку фанеры олифой, грунтом.
Как приклеить керамогранит на фанеру
Перед тем как приклеить керамогранит на фанеру надо учесть все правильности подготовки и следует четко соблюдать этапы монтажа.
Подготовительные мероприятия
Подготовка к работе включает в себя:
Подготовка необходимого сырья и инструментов.
Подготовка основания.
Разметка основания и раскладка керамогранита.
Выбор места для начала кладки.
Список инструментов, материалов:
Машинка для шлифования фанеры.
Грунтовка.
Затирка для швов.
Пластиковые крестики, для правильной выдержки расстояния между плиточек.
Саморезы.
Отбивочный шнур.
Шпаклевка, герметик (лучше акриловый).
Измерительные – рулетка, линейка, уровень.
Пишущий материал.
Мастерок.
Шпатель для нанесения клея (зубчатый).
Шпатель для затирки резиновый.
Ёмкость для клея.
Дрель с насадкой для размешивания клеевого состава.
Болгарка или плиткорез.
Тряпки.
Покупка керамогранита производится с учетом площади, на которую будет произведена выкладка, размеров вставочных элементов, способа, вида укладки, наличия рисунка.
После подготовки всего необходимого, проводится работа по подготовке основания из фанеры. Для этого:
Обрабатывают шлифовальной машиной.
Проверяют плотность прилегания. При необходимости дополнительного крепления используют саморезы.
Если есть трещины, ямки надо зашпаклевать либо заделать герметиком.
С поверхности убирается пыль, мусор.
Проводится грунтование несколько слоев. Каждый слой должен полностью высохнуть.
Раскладка керамогранита необходима для определения некоторых тонкостей: выбора рисунка укладки, возможного перенесения мест подрезки, определения места начала кладки.
Разметка производится отбивочным шнуром и намечается место начала (это может быть центр либо дальний угол).
Технология укладки
Пошаговая инструкция укладки:
Подготовка клеящей смеси. Для этого процесса внимательно читается инструкция к выбранному клею, так как составы различаются способами приготовления.
Готовить смесь лучше небольшими порциями, чтобы исключить его пересыхания.
Клеящая смесь одинаковым слоем укладывается на оборотную сторону плитки, используя шпатель.
Приложить к поверхности и немного удержать для фиксации.
Выравнивание плитки производится сразу при прикладывании.
Между керамогранитом, для ровного шва, устанавливаются крестики определенного размера.
После выкладки основной части, происходит подрезка маленьких элементов.
После проведенного монтажа, если просохла клеевая основа, произвести затирку швов специальным резиновым шпателем.
Советуем посмотреть виде-инструкцию:
Полезные советы по приклейке
Керамические изделия достаточно увесисты, что необходимо учитывать при выборе толщины фанеры, как минимум она должна составлять 22 мм.
Обеспечить плотность прилегания фанеры.
При укладке основы и плитки пользоваться уровнем.
Швы между керамогранитом и фанерными листами должны быть перпендикулярны между собой, это придаст прочности.
Как можно чаще проверять ровность кладки при помощи уровня.
Если клей попал на лицевую сторону, то он немедленно убирается тряпкой.
Если выкладка происходит на стене, надо закрепить профиль, чтобы избежать смещения плит. Не укладывать большими площадями за один заход.
Фанера имеет свойства под воздействием влаги деформироваться, хоть она и влагостойкая. Поэтому рекомендовано применение гидроизоляции.
В заключение
Если облицовка и ее подготовка выполнены в соответствии всех пунктов технологии, учтены все советы, то такое покрытие рассчитано на долгие года. К тому же эту работу можно выполнить самостоятельно в домашних условиях.
Статья помогла в ремонте? Оставьте свой комментарий и поделитесь информацией с друзьями в соцсетях.
Можно ли клеить плитку на фанеру. Самостоятельная укладка плитки на фанеру. Для разных материалов
Укладка фанеры на лагах
[ Нажмите на фото для увеличения ]
Во время проведения ремонта иной раз возникает необходимость совмещения различных по структуре материалов. Например, такая ситуация может возникнуть при выравнивании деревянного пола в прихожей с помощью фанеры и дальнейшей его облицовке керамической плиткой. При этом возникает проблема выбора клея для плитки на фанеру.
Технологии
Клей полиуретановый — особенности применения
Полиуретановые клеи — это синтетические клеи, которые получаются из веществ, используемых для синтеза полиуретанов. Полиуретаны — это полимеры, которые являются пленкообразующими веществами, имеющими повышенную устойчивость к действию бензина, кислот, масел и других агрессивных веществ
Как выбрать жаростойкий клей для плитки
С помощью клея для плитки жаростойкого укладывается керамическая клинкерная плитка, изоляционные материалы, бетонные блоки, натуральный камень, стекло, мозаичное панно, деревянные панели
Клей для плитки морозостойкий, для наружных работ. Описание и применение
Клей для плитки морозостойкий не боится разницы температур, не деформируется, имеет высокую прочность и высокую степень адгезии
Клей для плитки готовый: особенности применения
При работе с готовыми клеями не требуются сложные и грязные работы по разведению смесей, укладывать на клей для плитки готовый плитку легко и просто
Клей для плитки двухкомпонентный. Особенности использования
Полиуретановые двухкомпонентные клеи применяются для склеивания ПВХ-плиток, керамики, фаянса, бетона, металла, дерева, полистирола на впитывающие и невпитывающие основания, также на промышленные и спортивные полы
Далеко не всегда есть возможность сделать в квартире прочную бетонную стяжку, поэтому применяются альтернативные способы, один из которых – выравнивание основания фанерой.
На такой пол можно настелить линолеум или покрыть его ламинатом, но остается открытым вопрос – можно ли класть плитку на фанеру, ведь это деревянная основа, которая никогда не сравнится по прочности с бетонной.
Наработки профессионалов и современные технологии позволяют выполнить укладку плитки на фанеру, будучи уверенным, что она будет прочно держаться на таком основании.
Достоинства и недостатки фанерного основания
Прежде чем приступать к выполнению работы, необходимо узнать о преимуществах и недостатках этой технологии.
Плюсы
Работа выполняется в сжатые сроки.
Не нужно заносить в помещение бетон, арматуру, стелить пленочную гидроизоляцию, а потом переживать, чтобы у соседей снизу не намок потолок.
В домах старой постройки низкая несущая способность строения не позволяет залить тяжелую бетонную стяжку, поэтому укладка плитки на фанеру на пол, является чуть ли не единственным допустимым способом выравнивания и усиления имеющегося основания.
Можно класть кафель в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня).
Недостатки
Нужно использовать фанеру толщиной не менее 22 мм, а при ее монтаже на лаги, то 30 мм.
В помещении с повышенной влажностью необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции.
Невозможно сделать теплый пол.
Если вода будет попадать на основу под плиткой, то фанера расслоится.
Взвесив все за и против, и приняв окончательное решение в пользу этой технологии, рассмотрим, как положить плитку на фанеру.
Подготовка
Решив приклеить кафельную плитку на фанеру, необходимо позаботиться об основании, сделав его прочным. В зависимости от типа имеющегося пола меняется подход к его выравниванию.
Ровный деревянный пол
Очень редко старый деревянный пол бывает ровным, с перепадами не более 5 мм на 1 м2. В таком случае всё же рекомендуется проверить состояние лаг и досок.
Чаще всего проблема наблюдается в углах здания, поэтому необходимо демонтировать крайнюю доску, и заглянуть под пол – если доска целая и не изъедена жучками, то, установив доску на место, можно продолжать работу.
Используя правило, нужно проверить состояние пола. На иллюстрации снизу продемонстрировано, какой бывает пол, и как ориентироваться на имеющееся деревянное основание при подборе толщины фанеры.
Обратите внимание
Волнообразный пол нельзя выравнивать тонкой фанерой, так как впоследствии она просядет, и плитка отвалится он нее.
Деревянный пол с существенными перепадами
Очень неровный пол придется выравнивать с помощью деревянной обрешетки (как под гипсокартон при выравнивании стен).
Конструкция обрешетки должна быть таковой, чтобы лист фанеры был расположен посередине доски. Например, если использована доска шириной 50 мм, а лист имеет габариты 1525×1525 мм, то ячейка должна иметь внутренние размеры 1500×1500 мм, и наружные 1550×1550 мм (нужно добавить 5 мм (или немного больше) на зазор между листами, иначе потом придется подрезать края фанеры).
Внутренние части обрешетки, выполняющие роль ребер жесткости, располагаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Если плитка на фанеру будет уложена в ванной, то под обрешеткой должна быть уложена полиэтиленовая пленка, служащая гидроизоляционным материалом.
Лазерным уровнем отмечается горизонт, по которому выравнивается обрешетка. Подставками могут служить куски фанеры разной толщины. Закончив с выравниванием обрешетки, следует ее надежно прикрепить к полу саморезами, вкручивая их через вымощенные подставки. Затем укладывается лист фанеры, и крепится саморезами к обрешетке.
Монтаж фанеры на лагах
Самая неприятная, но, к сожалению, чаще всего встречаемая ситуация – пол сгнил и подлежит демонтажу, а бетонное основание не получается сделать. Это не приговор, потому что укладка плитки на фанеру может быть выполнена, если фанера будет прикреплена к лагам. Принцип напоминает монтаж на обрешетке, только технология отличается.
Предлагаем вашему вниманию видео, демонстрируется процесс монтажа лаг и крепления к ним фанеры.
При креплении листов фанеры важно учитывать возможное температурное расширение, поэтому их нужно размещать на некотором расстоянии:
друг от друга – 5 мм;
от стен – 1 см.
Пустоты возле стен можно будет закрыть плинтусом. Швы между листами заделываются полимерной эластичной шпаклевкой.
Какой приобрести клей
Чем приклеить плитку к фанере? Этот вопрос заслуживает детального рассмотрения, ведь придется клеить плитку к основе из древесного материала, отличающегося своей нестабильностью.
Поэтому, при выборе клеящего состава, необходимо учесть некоторые нюансы:
Лист фанеры состоит из тонких слоев хрупкого шпона, и если связь нарушится, то фанера расслоится и больше не будет прочной. Эта особенность материала является веским основанием для того, чтобы выбрать клей, не проникающий глубоко в структуру материала.
Каким бы ни было прочным основание, всё же оно может слегка прогнуться под нагрузкой. В таком случае клей на цементной основе не удержит плитку, и она с легкостью отойдет от фанеры. Поэтому нужно использовать только эластичные клеящие смеси.
В состав таких смесей входят высокоэластичные компоненты:
микрофибра;
стекловолокно;
силикон;
силан и другие модифицирующие добавки.
Укладка плитки
Сделав прочное основание, рассмотрим, как приклеить керамическую плитку на фанеру.
Не зависимо от того, по какой технологии выровнено основание, выполняются работы в таком порядке:
Если нет уверенности в том, что каждый саморез утоплен в фанеру, следует еще раз проверить, и, если нужно, поджать их шуруповертом.
Имеющуюся основу нужно отшлифовать и обеспылить с помощью пылесоса, а затем протереть влажной тряпкой.
Не зависимо от того, простая фанера использована или влагостойкая, поверхность дважды грунтуется. Второй раз наносится грунтовка только после полного высыхания ранее нанесенного клея.
Перед тем как приклеить плитку на фанеру в кухне или ванной комнате, на основание наносится дополнительный слой гидроизоляции.
По завершению этих действий (только после полного высыхания деревянной основы) может быть выполнена укладка плитки на фанерный пол.
Как на фанеру положить плитку, пошаговая видео инструкция
Процесс укладки плитки на фанеру
Пример укладки плитки на фанерный пол — видео
Надеемся, что вы нашли ответ на вопрос, как приклеить кафельную плитку на фанеру, и теперь сможете выполнить эту работу самостоятельно.
Современный рынок отделочных материалов предлагает массу вариантов для отделки пола. Чаще всего в их выступает плитка и фанера, вследствие чего возникает вопрос: можно ли приклеить плитку на фанеру?
Что касается специалистов по обустройству пола, то технология, разъясняющая, как приклеить кафельную плитку на фанеру является относительно новой. На протяжении долгого времени кафельные материалы укладывалась непосредственно на бетонный пол – они прекрасно совмещаются и образуют прекрасную сцепку. Поэтому вопрос можно ли приклеить керамическую плитку на фанеру становится резонным и перед вами стоит задача определиться с технологией.
Еще в этой статье нам предстоит выяснить, каким клеем приклеить плитку к фанере, чтобы обеспечить прекрасную сцепку и долговечный результат укладки напольного покрытия.
Обратите внимание! Если вы намерены обустраивать в своем доме систему теплых полов, тогда от работы с фанерой стоит отказаться, поскольку монтаж этого оборудования осуществляется исключительно поверх бетонной стяжки и предполагает применение устойчивых к влаге или температуре материалов.
Подготовительный этап работы
На подготовительном этапе вы должны позаботиться о том, чтобы подобрать необходимые инструменты и материалы, а также обеспечить хорошую основу для укладки.
Список необходимого включает:
Первое, что вам предстоит сделать – подготовить основание для работы. Позаботьтесь о том, чтобы пол был ровным и очищенным от грязи и пыли. Чтобы произвести очистку поверхности основания вы можете использовать не только химические средства, но и бытовые приборы, которые позволят добиться качественного результата. Для удаления пыли подойдет и пылесос, а вот чтобы справиться с грязью обязательно придется применять специальные моющие средства. Перед тем как клеить плитку, удостоверьтесь в том, что поверхность пола идеально ровная.
После этого можно заняться монтажом фанеры на основание. Ее листы необходимо предварительно склеить между собой, чтобы получить удвоенную прочность. В результате укладка будет делаться на твердую и очень жесткую поверхность.
Обратите внимание! В процессе монтажа листов фанеры очень важно выполнить действительно качественный крепеж. Можно использовать саморезы, которые следует располагать с шагом в 20 см.
На заключительном этапе подготовительных работ выполняется окончательная доработка поверхности пола. Для этого необходимо нанести специальную грунтовку. Лучше, если вы нанесете несколько слоев этого состава. Перед нанесением каждого нового слоя давайте поверхности немного подсохнуть. Полный срок просыхания грунтовки составляет около пяти часов.
Технология укладки
Перед монтажом плитки на пол нужно уложить гидроизоляционный материал, а сам монтаж кафеля стоит начинать со второго ряда. Первую полосу нужно оставить нетронутой, поскольку она предусмотрена для последующего монтажа плитки уже с подрезными размерами.
Начинать укладку материала следует с дальнего угла помещения. На протяжении процесса монтажа не забывайте отслеживать горизонтальность поверхности, используя для этого строительный уровень водяного типа. Результат укладки можно корректировать до тех пор, пока клеевой состав, на который садится кафель, полностью не затвердеет.
Чтобы обеспечить ровные межплиточные швы вы можете использовать специальные приспособления. Для таких целей подойдут уголки или крестики. В результате вы получите швы с идентичной геометрией расположения. Приблизительное расстояние в этом случае будет составлять два-три миллиметра. В редких случаях этот показатель может быть увеличен до пяти миллиметров. Клеевой состав лучше наносить на поверхность в небольших количествах, поскольку он довольно быстро высыхает.
Такой прибор, как миксер позволит размешать клеевой состав до однородного состояния. Зона нанесения клея на фанеру составляет 1 м². Именно такая площадь является самой комфортной для того, чтобы вы успевали производить качественную укладку и корректировать результат до полного застывания и засыхания клея.
Если вы не знаете чем приклеить плитку на фанеру на пол, ответ прост – специализированным клеевым составом, предназначенным для работы с керамической плиткой. Не стоит экономить на приобретении этого материала, лучше всего отдать предпочтение высококачественным мировым производителям с известным именем, продукция которые уже успела зарекомендовать себя. Только так вы добьетесь надежного и долговечного сцепления двух поверхностей.
Обратите внимание! К каждому клею прилагает своя инструкция, которая может быть совершенно разной. Перед тем, как приступать к пользованию обязательно прочтите рекомендации, указанные в ней.
В некоторых случаях применяется специализированный двухкомпонентный клей на основе полиуретана. Он способен обеспечить настолько качественное сцепление материалов, что отпадает необходимость в нанесении грунтовки.
Проведение завершающих работ
На заключительном этапе проведения работ по укладке плитки на фанеру осуществляется затирка швов, благодаря которой пол приобретает аккуратный и красивый вид.
Обратите внимание! Процесс затирки швов не стоит начинать сразу же после завершения укладки. Клей должен полностью высохнуть, чтобы обеспечить необходимый закрепляющий эффект. На это уйдет несколько дней.
Некоторые инструкции утверждают, что клеевой состав сразу же схватывается с поверхностями, но лучше лишний раз перестраховаться, чтобы не испортить результаты своих трудов. Это вовсе не значит, что не стоит доверять рекомендациям производителя, однако следует учитывать, что клей размещается между двумя плотными материалами, которые не пропускают влагу и воздух, а это увеличивает время на просушку. Достаточно подождать от трех до пяти дней, чтобы быть уверенным.
В качестве материала используется специальная затирка, которую необходимо втереть в швы, расположенные между плитками. Вооружившись резиновым шпателем, вы легко сможете справиться с этой задачей. Такой инструмент можно приобрести в любом строительном магазине.
В процессе работы вы можете заметить излишки материала, который остается на плитке. Они удаляются при помощи мягкой ветоши. Крайне нежелательно использовать для этого какой-либо жесткий материал, ведь он может нанести повреждения на поверхность. Перед использованием ветошь необходимо смочить. А после обработки поверхности нужно дать время на просыхание.
На рынке представлен широкий ассортимент затирок, которые могут быть сухими или же их нужно разбавлять водой. Никогда не используйте для удаления остатков затирки химических средств, ведь они могут спровоцировать химическую реакцию.
Дата публикации: 02-08-2015
При ремонте довольно часто напольное покрытие укладывают на основание. Выравнивать поверхность можно фанерными листами различной толщины. Такой пол более экономичен, все работы не занимают много времени, да и стоимость фанерного основания намного ниже, чем бетонной стяжки.
Укладка кафеля на фанеру
К плюсам можно отнести и отсутствие грязных строительных процессов. Стоит отметить, что укладка плиток на фанеру более удобна и выгодна, чем устройство других видов оснований.
Особенно хорошо подобный монтаж подходит для коридоров и кухонь, когда необходимо выполнить все работы максимально быстро и по возможности без лишней грязи.
Плюсы и минусы процесса
Укладка керамической плитки на фанерные листы, как и прочие способы установки напольного покрытия, имеет свои преимущества и недостатки.
нагрузка на пол при таком способе минимальна, что важно для деревянных, каркасных домов;
клеевые составы играют роль дополнительного гидроизоляционного слоя, а это делает такой способ приемлемым даже для санузлов, кухонь, коридоров.
при таком варианте необходимо следить, чтобы толщина основания, то есть фанерного листа, была не меньше 22 миллиметров;
для очень влажных помещений необходимо обеспечивать дополнительный слой гидроизоляции, а это дополнительные расходы;
при такой укладке нельзя применять системы «теплый пол».
Вернуться к оглавлению
Особенности монтажа напольной плитки на фанеру
На вопрос, можно ли осуществлять укладку напольной плитки на фанерные листы, специалисты отвечают твердо: «Да». Хотя здесь имеются и подводные камни: процесс этот не будет легким – он очень ответственный и трудоемкий. Без тщательной подготовки поверхности не обойтись.
В отличие от прочих типов напольного покрытия керамическая плитка обладает большим весом, поэтому фанерное основание не должно быть хрупким и непрочным, минимальная толщина листа должна составлять двадцать два миллиметра.
Все листы необходимо надежно закрепить. Если наблюдаются даже малейшие колебания либо прогибы, следует обеспечить дополнительный крепеж при помощи саморезов.
Если фанера укладывается на лаги, следует предусмотреть, чтобы шаг не был большим, при необходимости конструкцию переделывают, уменьшая шаг до 30 сантиметров.
При укладке на лаги толщина фанерных листов должна быть не меньше 30 миллиметров. Если не выполнить это условие, то нагрузка на отдельные плитки будет распределяться неравномерно, плитка начнет отслаиваться, может потрескаться.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Перед тем как начать работы по монтажу необходимо приготовить инструменты и материалы, которые могут понадобиться для этого.
При определении количества плитки необходимо учитывать такие факторы, как площадь помещения, размеры одного изделия, способы укладки, наличие рисунка. Кроме этого, прибавляется от десяти процентов на прирезку.
Количество клеевого состава подсчитывается в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
Гидроизоляционная пленка
Необходимо подготовить такие инструменты и материалы:
машинка для шлифовки фанерного листа,
специальный эластичный клей (при надобности),
гидроизоляционная пленка,
грунтовой состав,
саморезы для работы по дереву,
рулетка, линейка и карандаш,
специальные крестики для швов,
затирка выбранного оттенка.
Теперь следует проверить толщину фанерного слоя, которая не должна быть меньше двадцати двух миллиметров. Оптимальным значением является толщина в двадцать восемь миллиметров, а для пола на лагах – тридцать. Поверхность фанеры отшлифовывается, очищается от пыли, мусора.
Если листы прилегают неплотно, это придется исправить, обеспечить их дополнительное крепление к основанию. Фанера не должна прогибаться, иметь зазоры между отдельными частями. После этого можно приступать к грунтованию. Грунт кладется в два слоя, притом каждый должен просыхать от пяти часов, после чего можно наносить новый.
Для санузлов после грунтовки поверхность фанеры покрывается специальной гидроизолирующей пленкой, укладывающейся внахлест.
Вернуться к оглавлению
Процесс укладки на фанеру
Фиксировать плитку лучше всего с использованием специальных клеевых составов, которые отличаются эластичностью. Такое средство наиболее оптимально, так как фанера подвержена различным линейным трансформациям, плохо реагирует на влажность, температурные перепады.
Лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, он же применяется при монтаже паркетных досок. Такой клей, помимо своего непосредственного предназначения, может выполнять еще и функцию эффективной гидроизоляции. Кроме того, клей для паркета быстро схватывается, по такому покрытию можно спокойно ходить уже через тридцать минут.
Также можно применять и клеевые составы, основанные на модифицированном силане. Они затвердевают даже при контакте с влагой, причем полностью удаляют ее из основания пола. Шов с таким клеем будет гибким и эластичным, что важно для жестких напольных покрытий, монтируемых на деревянное основание.
После подготовки основания можно приступать к последующей укладке на пол самой керамической плитки. Первую цельную плитку укладывают в углу, нанося клей ровным слоем на поверхность пола и самой плитки.
Максимальный квадрат покрытия клеевым составом на основании должен при этом равняться одному квадратному метру.
Клей наносится металлическим зубчатым шпателем. После нанесения клея плитка прижимается к поверхности рукой, придерживать ее надо несколько минут, чтобы раствор успел схватиться. Чтобы проверить, одинакова ли толщина клеевого слоя и не будет ли одна плитка выступать над другой, необходимо пользоваться уровнем.
При монтаже соседних плиток используют специальные крестики, которые помогают контролировать ширину шва. Такие крестики могут иметь толщину от одного до трех миллиметров. После монтажа все швы обрабатываются затиркой, излишки которой удаляются с поверхности плитки влажной тряпкой.
Фанера является прекрасным строительным материалом, когда дело касается обшивки больших ровных поверхностей. Вместе с тем, керамическая плитка по сей день остается хорошим отделочным материалом, не теряющим свою популярность. Вопрос лишь в том, как их совместить. Традиционно плитка укладывается на бетонную стяжку. И стяжка, и плитка не подвержены деформациям, не скажешь про деревянную и фанерную поверхность. И потому вопрос о том, как положить плитку на фанеру, остается актуальным.
Керамическую плитку на фанеру укладывают при помощи эластичных клеев
В настоящее время многие специалисты уже опробовали метод укладки плитки на фанеру при помощи специальных эластичных клеев. Этот метод не годится только в том случае, когда предполагается оборудовать теплые полы. Теплые полы можно укладывать только традиционным образом – на стяжку. В остальных случаях, при правильном соблюдении технических параметров, укладка плитки на фанеру вполне допустима.
Подготовка к укладке плитки
Чтобы плитка легла ровно и не отслоилась, следует в качестве основания фанеру, уложенную в два слоя. Рекомендуемая минимальная фанеры 2,2 – 2,8 см. Будет лучше, если это будет склеенная в два слоя фанера – для повышения общей прочности конструкции. Также фанера должна быть очень плотно закреплена на основании, дабы свести деформации к минимуму.
Следующий этап – подготовка основания под плитку. Фанеру следует отшлифовать и очистить. Поверхность под плитку должна быть идеально ровной. На ровную гладкую поверхность наносится в два слоя. После нанесения каждого слоя поверхность должна высохнуть в течение пяти часов. При необходимости выложить плитку в ванной комнате, фанеру нанесением грунтовки следует обработать любым подходящим раствором гидроизоляции.
Укладка плитки
Укладку плитки следует начинать со второго ряда плитки. Первый ряд можно будет подрезать до нужного размера и уложить в последнюю очередь. Начинать укладывать плитку рекомендуется от дальней стены помещения. Горизонтальность установки плитки следует постоянно проверять уровнем. Какое-то время, пока клей не схватился, плитку можно подгонять, пока не будет достигнут необходимый результат. Между плитками можно выкладывать крестики для точного выравнивания швов. Размер обычно колеблется в пределах 2 – 3 мм, но в помещениях с высокой влажностью или температурными колебаниями размер швов может быть увеличен до 5 мм.
Керамическая плитка по фанере. — статьи о паркете
« Смена старого по деревянным балкам | В начало | Следующий
Керамическая плитка по фанере.
24.08.09 16:34
В ходе проведения отделочных работ, возникают ситуации, когда надо совместить разные по своей структуре материалы.
Приведу пример.
Заказчик планировал штучный паркет по всей квартире.
Было выполнено основание «фанера по лагам».
В процессе работы, он (заказчик) решил в прихожей положить керамическую плитку. Решение правильное, приходишь с улицы, и песок попадает на пол, ни один паркет долго не выдержит.
Но керамическая плитка традиционно укладывается на стяжку, которая почти не подвержена горизонтальному смещению.
Древесина же и керамика по-разному ведут себя во время эксплуатации, фанера подвержена линейным изменениям, чего не скажешь о керамике. В данной схеме(фанера это древесина) движения будут при изменении температурно-влажностного режима. Для их соединения требуется эластичный клей.
Лучше всего для приклеивания керамики подходит двухкомпонентный полиуретановый паркетный клей. Двухкомпонентный — это два компонента, первый — смола, второй — отвердитель. Смешивается перед применением, срок жизни варьирует у разных производителей от 30 до 60 минут. Не путайте и не сравнивайте с советской «эпоксидкой», это другой продукт, как по составу, так и по качеству.
Двухкомпонентных полиуретановых клеев на рынке масса, приведу несколько: R-770, Штауф-PUK-440. Уцин МК-92, Kesto 2K-PU, Юрги 2K PU, Киилто Slim и многие другие.
Изначально двухкомпонентный клей был разработан для укладки массивной доски и штучного из экзотических пород. Движения массива при изменении влажности приличные, а многие экзоты другими клеям приклеить невозможно.
Немцы на этот клей укладывают штучный паркет на бетонную стяжку, минуя фанеру, мы просто перевернули эту схему на 180 градусов.
Решено было применить схему «керамическая плитка по фанере», двухкомпонентный клей в этом случае проявляет себя с самой лучшей стороны.
Единственный минус данной схемы, невозможность устройства «теплого пола». Для тёплых полов лучше применять традиционную схему — стяжка.
Схема укладки керамики на фанеру:
1. лаги 50*70,
2. Фанера ФСФ 18мм,
3. клей паркетный воднодисперсионный,
4. фанера ФСФ 12мм,
5. клей 2-хкомпонентный паркетный,
6. керамическая плитка.
1. Лаги укладывать с шагом не более 400мм, двойная склеенная фанера придаст дополнительную жёсткость основанию, фанера в один не подходит для данной схемы, возможен излом плитки в районе швов.
2. Для 2-хкомпонентного по фанере необязателен, но для влажных помещений можно применить, например Бона R-410.
3. Используйте дозатор (шпатель с прорезями) на 850гр/кв.м, чтобы не было выдавливания избытков в шов, но если он вышел, то механически на следующий день пара пустяков.
Плюсы данной схемы?
1. В домах с деревянными перекрытиями она незаменима.
3. Клей не только приклеивает керамику к фанере, но и выступает в роли гидроизолятора.
4. Схватывание клея происходит достаточно быстро, возможность хождения по уложенной керамике через 30 минут.
5. Затирку швов керамической плитки можно проводить в этот же день.
Кстати, появился паркетный клей нового поколения на модифицированного силана.
Он затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, а также вытягивая её из основания.
Теперь не страшно попадание клея на лицевую сторону, он снимается тряпкой без остатка, чего не бывает с полиуретановым.
Я бы выделил главное преимущество этого клея — «высокая остаточная эластичность клеевого шва», он лучше всего подходит для склеивания древесины и керамики.
Как выбрать клей для плитки на фанеру
Как выбрать клей для плитки
Клей для плитки влагостойкий позволяет осуществить облицовочные работы быстро и качественноКак выбрать жаростойкий клей для плитки
С помощью клея для плитки жаростойкого укладывается керамическая клинкерная плитка, изоляционные материалы, бетонные блоки, натуральный камень, стекло, мозаичное панно, деревянные панелиКлей для плитки морозостойкий, для наружных работ. Описание и применение
Клей для плитки морозостойкий не боится разницы температур, не деформируется, имеет высокую прочность и высокую адгезииКлей для плитки готовый: особенности применения
При работе с готовыми клеями не требуются сложные и грязные работы по разведению смесей, укладывать на клей для плитки готовый плитку легко и простоКлей для плитки двухкомпонентный. Особенности использования
Полиуретановые двухкомпонентные клеи применяются для склеивания ПВХ-плиток, керамики, фаянса, бетона, металла, дерева, полистирола на впитывающие и невпитывающие основания, также на промышленные и спортивные полыКлей для камня. Описание и техника применения
Часто применяется для облицовки помещений, постоянно подверженных воздействию воды: бассейнов, душевых, ландшафтных водоемов, фонтановКлей для керамогранита Ceresit. Описание, применение + Видео
Клей для керамогранита СМ 14 быстро твердеет, затирку можно проводить через 3 часа, используется для и наружных работКлей КН 2 — характеристики
Для наружной облицовки применяют клей-мастику КН 2, которая представляет собой кумароново-нейритовую смесь в этилацетате, смешанном с бензином в пропорции 1 к 1Как приклеить плитку на гипсокартон
Если знать, как приклеить плитку на гипсокартон, это можно и самому
видео-инструкция как приклеить на стену своими руками, можно ли клеить, расчет, фото и цена
Все фото из статьи
Многих начинающих мастеров интересует, чем приклеить керамическую плитку к фанере, когда осуществляется отделка кухонного помещения или ванной комнаты в деревянном доме. Выбор подходящего состава сделать достаточно сложно, так как материалы плохо совместимы друг с другом.
Именно об этом мы и поговорим в данной статье.
На фото демонстрируется процесс укладки кафеля на фанерную обшивку.
Основное средство
В качестве базового состава обычно используется двухкомпонентный полиуретановый клей, изготавливаемый с применением синтетических веществ. Процесс высыхания может длится от нескольких часов до двух суток.
Средство обладает рядом преимуществ, которые следует упомянуть в обязательном порядке:
доступная цена клеевого состава положительно сказывается на бюджетных средствах потребителя;
высокий уровень эластичности дает возможность использовать продукцию для проблемных оснований;
эксплуатационный диапазон температур колеблется от -55 до +125 градусов, благодаря чему расширяется сфера применения;
хорошая адгезия позволяет надежно соединять практически любые материалы между собой.
Представлен эластичный состав для проведения работ.
Важно! Если вы хотите знать, можно ли приклеить керамическую плитку на фанеру с использованием полиуретанового состава, то отраженные выше достоинства дают положительный ответ.
Процесс укладки
Монтаж кафельного покрытия в доме из дерева предполагает не только нанесение готового состава, но и ряд других операций, которые приходится выполнять на подготовительном этапе. Чтобы качественно отделать боковые поверхности, пол или потолок, необходимо ознакомиться с последовательностью действий.
Предварительные работы
Зная о том, можно ли клеить керамическую плитку на фанеру, каждый индивидуальный застройщик должен убедиться в надежности отделываемой плоскости, а после провести ряд специальных мероприятий. Крепить кафель непосредственно к доскам запрещается, поэтому и устанавливается древесно-слоистая плита.
Пример обшивки боковых поверхностей.
Иногда приходится выравнивать основание для будущей облицовки. В этом случае потребуется устроить обрешетку из обрезных досок или брусков. После подготовки опорной конструкции и обшивки будет осуществляться наклейка плитки на фанеру.
Несущая система устраивается следующим образом:
С помощью любого режущего инструмента по дереву нарезаются стойки из брусков или доски. Их длина должна соответствовать расстоянию от пола до потолка;
После раскроя начинается установка элементов в углах. Они выставляются строго вертикально с использованием строительного уровня, после чего фиксируются саморезами;
От одной стойки до другой протягивается бечевка, которая позволит выставить в одной плоскости промежуточные фрагменты конструкции. Желательно расположить ее в нескольких местах;
Непосредственно по бечевке инсталлируются остальные стойки. Расстояние между ними зависит от толщины фанеры. Обычно оно не превышает 40-50 см, в противном случае могут появиться прогибы;
После фиксации элементов монтируются древесные плиты так, чтобы места соединений находились на опоре. Крепление лучше осуществлять посредством небольших саморезов.
Примечание! При возведении опорной системы для листов можно произвести дополнительное утепление, уложив теплоизоляционный материал между установленными стойками.
Иногда на подготовительном этапе инсталлируются готовые конструкции в виде клеефанерной плиты. В ее основе лежит каркас из досок, на которой наклеены листы из слоев шпона. Сделав правильный расчет клеефанерной плиты покрытия, можно добиться надежного основания для кафеля и других видов отделки.
Примерно такое строение имеют готовые плиты.
Процесс грунтовки
Перед укладочными работами желательно осуществить еще одну операцию – грунтовку. Она позволит в значительной степени улучшить адгезию. Готовый состав допускается наносить обычной малярной кистью или валиком. В идеале поверхность обрабатывается два раза.
Приготовление состава
Перед тем как приклеить керамическую плитку на фанеру, необходимо правильно приготовить основное средство. Чаще всего полиуретановый клей поставляется в ведрах емкостью 5 или 10 кг. Первый компонент представляет собой обычно белую пасту, а второй – прозрачную жидкость.
Замешивается клей для укладки плитки на фанеру при помощи дрели.
Получение рабочей смеси происходит путем смешения двух компонентов механическим способом. Должна образоваться однородная густая масса, имеющая белый цвет. Готовый плиточный клей для фанеры следует израсходовать в течение 60 минут, поэтому делать сразу большую порцию не стоит.
Во время приготовления нужно строго соблюдать дозировку, иначе процесс может схватывания может затянуться или ускориться, что может привести к ухудшению качественных характеристик покрытия.
Выбор варианта укладки
Перед тем как приклеить плитку на фанеру, следует определиться со схемой расположения элементов относительно стен и друг друга. Она оказывает определенное влияние на эстетическое восприятие покрытия.
Ниже можно ознакомиться с наиболее распространенными вариантами:
Отражены основные схемы.
по рядам кафель укладывается очень часто, так как смотрится более привычно. Фрагменты находятся на одном уровне с остальными из них;
со смещением относительно плиток другого ряда элементы располагаются несколько реже, но такой вариант отличается эстетическими возможностями;
по диагонали составные части покрытия укладываются в основном при наличии углового входа.
Важно! Хотя последний вариант является наиболее оптимальным в помещениях с угловым расположением дверного проема, он все же требует больших расходов, так как значительная часть фрагментов будет срезаться.
Процесс грунтовки
Перед укладочными работами желательно осуществить еще одну операцию – грунтовку. Она позволит в значительной степени улучшить адгезию. Готовый состав допускается наносить обычной малярной кистью или валиком. В идеале поверхность обрабатывается два раза.
Для работ по грунтовке подойдет такое средство.
Монтаж кафельного покрытия
Далее рассматривается то, как клеить плитку на фанеру на стену, потолок или пол непосредственно своими руками. Представленная инструкция поможет избежать дополнительных расходов и сэкономить на оплате услуг мастера.
Итак, весь процесс сводится к следующим действиям:
На поверхность фанерного основания с использованием зубчатого шпателя равномерно наносится клеевой состав. Не следует покрывать им большие площади, так как он может засохнуть;
Сверху укладывается первая плитка с учетом выбранной схемы. На нее следует надавить, обеспечив тем самым надежное прилегание к поверхности. Она должна быть выровнена по горизонтали или вертикали;
С той стороны, где будут находиться другие фрагменты, устанавливаются пластиковые крестики, позволяющие добиться ровного шва между элементами керамического покрытия;
К установленным разделителям прикладывается следующая плитка. По этой схеме укладываются остальные части отделки. После высыхания состава осуществляется затирка швов.
Рекомендуется использовать такие крестики из пластика.
Важно! Перед тем как приклеить плитку к фанере, нужно определиться с тем, откуда будет осуществляться укладка. Обычно выбирают один из двух дальних углов, чтобы была возможность выйти, не нарушив целостность покрытия.
Заключительная часть
После изучения информации, представленной выше, каждый начинающий мастер будет знать, можно ли клеить плитку на фанеру для отделки внутренних поверхностей деревянного дома.
Ознакомиться с дополнительными сведениями можно, если просмотреть специальное видео в этой статье. Что касается возникающих вопросов в процессе изучения, то их можно задать непосредственно в комментариях.
Как приклеить плитку к фанере, дереву: самостоятельно и по шагам
Встречаются ситуации, когда необходимо заменить напольное покрытие или корректировать стены. Тогда появляется проблема тем, как уложить плитку на деревянный пол. Этот материал сильно отличается от бетона, следовательно, нельзя использовать такой же метод приклеивания. В таком случае потребуется специальная технология. В этой статье мы разберемся как приклеить плитку к фанере.
Приклеим плитку на фанеру (нажмите для увеличения)
Особенности древесных материалов
Фанера и другие подобные материалы изготовлены из стружи или щепы древесины, которые соединены смолами. Из-за этого существуют 2 особенности, которые присутствуют при проведении монтажа на деревянную основу:
благодаря смолам, материал получается достаточно прочным и имеет низкую способность к впитыванию влаги. В некоторых ситуациях необязательно использовать изоляционные средства, но это уменьшает степень скрепления материалов между собой. Следовательно, нельзя наклеить плитку классическим способом;
такие материалы имеют похожие с настоящим деревом характеристики, поскольку они состоят из натуральных компонентов. Следовательно, фанера реагирует на изменение условий: при повышении влажности воздуха он расширяется, если влажность уменьшается, то он рассыхается. Получается, что состояние материала постоянно терпит различные изменения. Такое явление может повредить кафель.
Можно начать сомневаться существует ли способ как приклеить плитку к дереву. Производители строительных материалов обеспечили проведение этого процесса.
Посмотрите видео чтобы узнать больше:
Чтобы приклеить плитку на дерево потребуется специальный клей, а также некоторые дополнительные компоненты.
Возможные трудности
Давайте разберем некоторые проблемные ситуации, которые могут появиться во время укладки плитки на фанеру.
фанера из шпона может начать расслаиваться. Следовательно, необходимо применять клей, не проникающий глубоко;
при укладке по дереву на большую поверхность перегородки необходимо помнить, что фанера относится к пластичным материалам и из-за повышенной нагрузки может подвергаться деформации. Поэтому в ходе монтажа нужно сделать так, чтобы плитка не отклеилась при прогибе фанеры или от удара по ней. Следовательно, хорошо подойдут эластичные клеевые составы. Но возможно применение и других клеящих средств. Для этого необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
Выбор клея
В первую очередь вам необходимо узнать о составах и подобрать клей для укладки, а также дополнительные средства чем приклеить материалы. Обычный клей для плитки в этом случае не подходит из-за наличия в его компонентах большого количества влаги. Таким составом не получится клеить плитку на фанеру.
Допускается применять гипсокартон, в качестве промежуточного слоя между плиткой и фанерой. Однако этот метод имеет свои недостатки: при нарезании гипсокартона на требуемые куски выделяется много пыли; при наклеивании плитки на него обычным клеем необходимо иметь определенные навыки в работе, а также этот метод не подойдет для кухни или для обустройства маленьких коробов.
Плиточный клей (нажмите для увеличения)
Существует метод как приклеить керамическую плитку на фанеру при помощи жидких гвоздей. Этот универсальный клеевой состав густой консистенции хорошо подходит в данной ситуации. Клей можно нанести точечно по центру и по углам или сплошной по всему периметру.
Пока происходит схватывание, ее необходимо зафиксировать. Для затирки швов используются эпоксидные средства. Цементные не подходят по причине быстрого раскрашивания при движениях фанеры.
Из видео вы узнаете много нового:
Также можно выбрать герметик на основе силикона. Он обеспечивает прочное сцепление кафельной плитки к дсп, а незначительная деформация и движения не вызовут отклеивание ее от поверхности. Для затирки подходит прозрачное средство из силикона. При применении данной методики на кухне или в ванной комнате необходимо обработать фанеру олифой или специальным грунтом.
Герметик и жидкие гвозди — это хороший, но дорогостоящий вариант, чтобы наклеивать плитку на деревянный пол. Если ваши денежные средства ограничены, то можно применить следующую методику. Для этого следует взять пенопласт или ацетон. Пенопласт нужно раскрошить в емкость и залить ацетоном. Этот состав расположить на фанеру ложкой или палочками из дерева.
Использования клея — «жидкие гвозди»
Вместо клея допускается монтажная пена. Наносим немного вещества на тыльную поверхность плитки и хорошо прижимаем ее к поверхности. При данном методе кафель выкладываем без зазоров.
Также существуют и другие методы. Альтернативой считается использование клея для плиточного материала на основе акрила. Цена этого материала значительно меньше, чем жидких гвоздей, но по своей прочности он не проигрывает им при нанесении этого клея сплошным слоем. А также возможно применение взамен акрилового клея шпаклевки на этой же основе.
При монтаже толстого материала возможно применение ПВА, если только поверхности свойственно не деформировать от увлажнения.
Инструкция по подготовке
Совет: предпочтительнее уложить фанеру в 2 слоя для уменьшения риска отслоения кафеля. Лучше всего подойдет материал толщиной от 22 до 28мм. Эти условия повышают прочность короба.
Толщина клея под плитку
Затем подготавливаем поверхность под плитку на дсп. Материал подвергается шлифовке и очищению от пыли. Фанера должна иметь ровную поверхность без изъянов. Производим ее грунтование 2 раза. Второй слой грунтовки наносится исключительно после абсолютного высыхания первого. Если фанера предназначена для использования в помещении с повышенной влажностью, то ее предварительно обрабатывают гидроизоляционными материалами.
Советы по монтажу кафеля
Мы рассмотрим способ укладки с использованием эластичного клея для плитки, поскольку этот метод наиболее оптимален. Если вы разберетесь в этой инструкции как приклеить плитку на фанеру, то в дальнейшем сможете монтировать кафель и на иное клеящее средство.
Керамику следует укладывать со второго ряда. Первый же нужно будет разрезать по размеру и установить в конце. Рекомендуется начинать этот процесс с дальней стены помещения. Вам следует регулярно контролировать горизонтальное положение материала при помощи уровня. Швы не следует делать более 3 мм, но и не быть меньше 2 мм. Если же в помещении повышенная влажность, то шов необходимо делать в половину сантиметра.
Клей для плитки на фанеру требуется приготовить так, как указал производитель. Однако не забывайте, что раствор быстро засыхает, поэтому лучше будет готовить его небольшими партиями.
Клеевой состав засыхает через 15-20 минут. Таким образом, следует исключить одновременный монтаж площади более 1 м2.
Из видео вы узнаете как это сделать лучше всего:
Рекомендуется применять клей для керамогранита или керамического кафеля, чтобы монтировать плитку на деревянный пол. Необходимо не забывать о возможности применения этого состава на проблематичных местах: на упаковке будет располагаться такая метка. Проявите серьезность к выбору клея, поскольку этот компонент играет важную роль в том, что выйдет в итоге. Кроме того, следует тщательно ознакомиться с инструкцией, а также убедитесь, что выбранный вами раствор можно применять для монтажа фанеры и кафеля.
Вместо клея можно использовать особую полиуретановую смесь из двух компонентов. При таком выборе необходимость в грунтовке отпадает.
Затирка швов
Необходимо подождать несколько суток до полного засыхания клея. После следует затереть швы. Для этого применяют затирку, втирая её шпателем. Подождите 30 минут и уберите лишнее.
В данной статье мы разобрали особенности процесса монтажа плитки к дереву. Это не слишком сложное мероприятие, если отнестись к нему с должной ответственностью и знать как наклеить материалы друг на друга.
Можно ли класть плитку на фанеру или деревянный пол?
Далеко не всегда есть возможность сделать в квартире прочную бетонную стяжку, поэтому применяются альтернативные способы, один из которых – выравнивание основания фанерой.
На такой пол можно настелить линолеум или покрыть его ламинатом, но остается открытым вопрос – можно ли класть плитку на фанеру, ведь это деревянная основа, которая никогда не сравнится по прочности с бетонной.
Наработки профессионалов и современные технологии позволяют выполнить укладку плитки на фанеру, будучи уверенным, что она будет прочно держаться на таком основании.
Достоинства и недостатки фанерного основания
Прежде чем приступать к выполнению работы, необходимо узнать о преимуществах и недостатках этой технологии.
Плюсы
Работа выполняется в сжатые сроки.
Не нужно заносить в помещение бетон, арматуру, стелить пленочную гидроизоляцию, а потом переживать, чтобы у соседей снизу не намок потолок.
В домах старой постройки низкая несущая способность строения не позволяет залить тяжелую бетонную стяжку, поэтому укладка плитки на фанеру на пол, является чуть ли не единственным допустимым способом выравнивания и усиления имеющегося основания.
Можно класть кафель в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня).
Недостатки
Нужно использовать фанеру толщиной не менее 22 мм, а при ее монтаже на лаги, то 30 мм.
В помещении с повышенной влажностью необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции.
Невозможно сделать теплый пол.
Если вода будет попадать на основу под плиткой, то фанера расслоится.
Взвесив все за и против, и приняв окончательное решение в пользу этой технологии, рассмотрим, как положить плитку на фанеру.
Подготовка
Решив приклеить кафельную плитку на фанеру, необходимо позаботиться об основании, сделав его прочным. В зависимости от типа имеющегося пола меняется подход к его выравниванию.
Ровный деревянный пол
Очень редко старый деревянный пол бывает ровным, с перепадами не более 5 мм на 1 м2. В таком случае всё же рекомендуется проверить состояние лаг и досок.
Чаще всего проблема наблюдается в углах здания, поэтому необходимо демонтировать крайнюю доску, и заглянуть под пол – если доска целая и не изъедена жучками, то, установив доску на место, можно продолжать работу.
Это важно! Если пол скрипит, то нужно это устранить, закрутив в каждое место соприкосновения половых досок с лагами по 2 самореза, расположив их под углом друг к другу.
Используя правило, нужно проверить состояние пола. На иллюстрации снизу продемонстрировано, какой бывает пол, и как ориентироваться на имеющееся деревянное основание при подборе толщины фанеры.
Обратите внимание
Волнообразный пол нельзя выравнивать тонкой фанерой, так как впоследствии она просядет, и плитка отвалится он нее.
Деревянный пол с существенными перепадами
Очень неровный пол придется выравнивать с помощью деревянной обрешетки (как под гипсокартон при выравнивании стен).
Это важно! Не рекомендуется для изготовления фанерного основания под плитку использовать большие листы – максимальный размер 1525×1525 мм или меньше. Профессионалы рекомендуют разрезать лист на 4 части для уменьшения температурной деформации.
Конструкция обрешетки должна быть таковой, чтобы лист фанеры был расположен посередине доски. Например, если использована доска шириной 50 мм, а лист имеет габариты 1525×1525 мм, то ячейка должна иметь внутренние размеры 1500×1500 мм, и наружные 1550×1550 мм (нужно добавить 5 мм (или немного больше) на зазор между листами, иначе потом придется подрезать края фанеры).
Внутренние части обрешетки, выполняющие роль ребер жесткости, располагаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Если плитка на фанеру будет уложена в ванной, то под обрешеткой должна быть уложена полиэтиленовая пленка, служащая гидроизоляционным материалом.
Лазерным уровнем отмечается горизонт, по которому выравнивается обрешетка. Подставками могут служить куски фанеры разной толщины. Закончив с выравниванием обрешетки, следует ее надежно прикрепить к полу саморезами, вкручивая их через вымощенные подставки. Затем укладывается лист фанеры, и крепится саморезами к обрешетке.
Монтаж фанеры на лагах
Самая неприятная, но, к сожалению, чаще всего встречаемая ситуация – пол сгнил и подлежит демонтажу, а бетонное основание не получается сделать. Это не приговор, потому что укладка плитки на фанеру может быть выполнена, если фанера будет прикреплена к лагам. Принцип напоминает монтаж на обрешетке, только технология отличается.
Предлагаем вашему вниманию видео, демонстрируется процесс монтажа лаг и крепления к ним фанеры.
При креплении листов фанеры важно учитывать возможное температурное расширение, поэтому их нужно размещать на некотором расстоянии:
друг от друга – 5 мм;
от стен – 1 см.
Пустоты возле стен можно будет закрыть плинтусом. Швы между листами заделываются полимерной эластичной шпаклевкой.
Это важно! Есть много способов выравнивания пола, но мы рассказали лишь о некоторых, чтобы читатель имел представление о том, что нужно будет сделать.
Какой приобрести клей
Чем приклеить плитку к фанере? Этот вопрос заслуживает детального рассмотрения, ведь придется клеить плитку к основе из древесного материала, отличающегося своей нестабильностью.
Поэтому, при выборе клеящего состава, необходимо учесть некоторые нюансы:
Лист фанеры состоит из тонких слоев хрупкого шпона, и если связь нарушится, то фанера расслоится и больше не будет прочной. Эта особенность материала является веским основанием для того, чтобы выбрать клей, не проникающий глубоко в структуру материала.
Каким бы ни было прочным основание, всё же оно может слегка прогнуться под нагрузкой. В таком случае клей на цементной основе не удержит плитку, и она с легкостью отойдет от фанеры. Поэтому нужно использовать только эластичные клеящие смеси.
В состав таких смесей входят высокоэластичные компоненты:
микрофибра;
стекловолокно;
силикон;
силан и другие модифицирующие добавки.
Это важно! Приобретая клей, удостоверьтесь, что в перечне перечисленных материалов, для работы с которыми он предназначен, есть и фанера.
Укладка плитки
Сделав прочное основание, рассмотрим, как приклеить керамическую плитку на фанеру.
Не зависимо от того, по какой технологии выровнено основание, выполняются работы в таком порядке:
Если нет уверенности в том, что каждый саморез утоплен в фанеру, следует еще раз проверить, и, если нужно, поджать их шуруповертом.
Имеющуюся основу нужно отшлифовать и обеспылить с помощью пылесоса, а затем протереть влажной тряпкой.
Не зависимо от того, простая фанера использована или влагостойкая, поверхность дважды грунтуется. Второй раз наносится грунтовка только после полного высыхания ранее нанесенного клея.
Перед тем как приклеить плитку на фанеру в кухне или ванной комнате, на основание наносится дополнительный слой гидроизоляции.
По завершению этих действий (только после полного высыхания деревянной основы) может быть выполнена укладка плитки на фанерный пол.
Как на фанеру положить плитку, пошаговая видео инструкция
Процесс укладки плитки на фанеру
Один из важных подготовительных этапов, который выполняется перед тем, как приклеить плитку к фанере, это разметка основания. Определяется центр помещения, и от него параллельно стенам чертятся 2 пересекающихся линии под углом 90˚. Под диагональную укладку кафеля разметка выполняется несколько иначе – линии чертятся по диагонали, но непременно также под углом 90˚.
В больших помещениях укладка начинается с центра, но это не правило, а предпочтение. Так, в туалете 1×1,5 м разметку нет смысла делать, а работа начинается от стены. В кухне может быть найден не цент помещения, а центр рабочей зоны, на которой не будет установлена мебель.
Теперь выполняется укладка напольной плитки на фанеру «на сухую» – на полу раскладывается кафель таким образом, как впоследствии он будет приклеен. При необходимости центральную точку можно сместить в сторону, чтобы не пришлось выполнять много подрезок. Может случиться и так, что выбранный рисунок или выбранная схема укладки плитки на пол не смотрится в этой комнате. В общем, всё зависит от типа помещения и предпочтений хозяина. Видео инструкция укладки плитки на фанеру
Выбрав подходящий способ как класть плитку на фанеру, можно сфотографировать то, что получилось или составить новую схему.
Если приобретен клей для плитки на фанеру в порошкообразном состоянии, то его необходимо правильным образом размешать миксером, соблюдая пропорции изготовителя, указанные на упаковке. Вручную не получится основательно перемешать состав, и в нем останутся комки. За один раз подготавливается небольшое количество клея, так как он быстро сохнет.
Даже хорошо пропитанная грунтовкой фанера хорошо впитывает влагу, да и клей, предназначенный для монтажа кафеля на деревянную поверхность, быстро сохнет. Поэтому, особенно когда за дело берется непрофессионал, лучше начинать с небольшой площади, размером в 1–3 плитки.
Зубчатым шпателем наносится на пол клей, а затем укладывается плитка на фанеру. Использование негустого клея накладывает некоторые ограничения усилия, прилагаемые к плитке при ее придавливании к основанию. Если переусердствовать, то смесь выступит между швов, а сам кафель опустится ниже уровня. При наклеивании плитки рекомендуется использовать СВП, тогда каждый раз не придется проверять уровнем ровность укладываемого облицовочного материала.
В обязательном порядке оставляется зазор между плитками, в чем поможет СВП или монтажные крестики.
После высыхания клея вспомогательные элементы (крестики или СВП) удаляются, швы и прочищаются.
Для затирки швов тоже должна использоваться эластичная фуга.
Пример укладки плитки на фанерный пол — видео
Надеемся, что вы нашли ответ на вопрос, как приклеить кафельную плитку на фанеру, и теперь сможете выполнить эту работу самостоятельно.
Фарфоровая плитка для пола поверх фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com
Некоторые говорят, что керамогранит или керамическую плитку следует укладывать только на бетонный пол и ни в коем случае нельзя укладывать на фанеру. Хотя за этим утверждением есть некоторые доводы, они основаны на неудаче. Если фанерный черновой пол не подготовлен должным образом для поддержки плитки, очень высока вероятность того, что плитка сломается. Но есть способы подготовить плитку таким образом, чтобы она имела необходимую опору.
Но сначала позвольте мне кое-что прояснить по поводу плитки. То есть на рынке есть и керамогранит, и керамическая плитка. Многое из того, что мы видим в наших местных центрах по ремонту дома, — это керамическая плитка для пешеходов. Но производители, часто те же производители, также производят керамогранит.
Итак, в чем разница между ними? Это похоже на разницу между керамической и фарфоровой посудой; один лучше другого. Хотя фарфор можно рассматривать как разновидность керамики, он сделан из более мелкой глины (меньшее зерно), отформован при более высоком давлении и обожжен в печи при более высокой температуре.В результате получается более прочная, менее пористая плитка, которая меньше подвержена износу и не впитывает столько воды.
Хотя керамогранит может быть дороже керамической плитки, он прослужит дольше. Это может фактически снизить стоимость керамогранита в течение всего срока службы, поскольку его не нужно будет сразу заменять. Поскольку удалить существующий керамический пол сложно, его замена стоит дорого.
Все о подложке
Укладка керамогранита или керамической плитки на фанеру полностью зависит от основания.Фанеры толщиной в три четверти дюйма недостаточно, так как она может слишком легко согнуться. Поскольку сама плитка не может прогибаться, как и раствор, это изгибание в конечном итоге приводит к растрескиванию плитки, отсутствию раствора и отслаиванию плитки от пола.
Секрет в том, чтобы сделать черновой пол, который не будет прогибаться. Тогда, когда плитка будет установлена, она прослужит. На самом деле есть несколько способов сделать это.
Толстая фанера
Самый распространенный вариант, который делают люди, — это добавить еще один слой фанеры к существующему черновому полу, чтобы сделать общий черновой пол толще.Этот дополнительный слой должен быть минимум ½ дюйма толщиной, хотя дюйма лучше. Это должна быть фанера для наружного применения и, в особенности, не должна быть фанера с тонкой облицовкой, как на фанере из твердых пород дерева. Дополнительный слой фанеры следует укладывать со швами в шахматном порядке от исходного чернового пола, чтобы пол был прочнее. Оставьте зазор 1/16 дюйма между листами для расширения.
Прибейте или прикрутите этот новый слой фанеры через каждые шесть дюймов по периметру и каждые восемь дюймов посередине.При гвоздях используйте только гвозди для пола. Какие бы крепежные детали ни использовались, они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через существующий пол и глубоко в нижние балки перекрытия. Старайтесь не прикреплять новый слой пола только к нижнему слою, не заходя в нижнюю структуру. Всегда следите за тем, чтобы шляпки гвоздей или шурупов были опущены ниже уровня, чтобы плитка не была неровной.
Перед укладкой плитки проверьте фанерный пол на прогиб. Один из хороших способов сделать это — поставить стакан с водой на пол между балками.Затем идите по полу и наблюдайте за уровнем воды. Он должен немного сдвинуться из-за вибрации пола от ходьбы по нему; но он не должен становиться неровным, наклоняющимся в одну сторону. Это будет означать, что пол ниже в направлении, в котором он наклоняется. Другими словами, вес, идущий по полу, заставляет его провисать.
Добавление цементной подложки
Цементная плита, такая как Durock или HardieBacker, обычно используется в качестве основы для крепления плитки в душевых кабинах.Но ничто не говорит о том, что его нельзя использовать и для полов. Фактически, это отличный выбор и для полов, так как покрывает существующий фанерный черновой пол.
Как и при добавлении еще одного слоя фанеры, важно убедиться, что крепежные детали опущены ниже уровня, чтобы они не выступали и не заставляли материал вокруг них выступать. Иногда вставка крепежа в эти материалы может вызвать образование комка рядом с застежкой, поэтому после установки обязательно проверьте, чтобы поверхность была гладкой и ровной.
Использование разъединительной мембраны
Еще одна вещь, которую следует рассмотреть для добавления поверх фанерного чернового пола, — это разделительная мембрана. Плитку можно прикрепить непосредственно к фанерному основанию, но добавление этой мембраны может увеличить срок службы пола.
Есть несколько разных марок, которые производятся разными способами. Но у всех них есть одна общая черта: они позволяют черновому полу и керамике или фарфору двигаться отдельно.Таким образом, когда фанера расширяется и сжимается из-за разницы во влажности, это не повлияет на связь между фанерой и плиточной мастикой.
Во всех этих мембранах используются собственные клеи, и они продаются как система. Они сцепляются в основном с фанерным черновым полом, обеспечивая хорошую водонепроницаемую поверхность для сцепления раствора. Они добавляют дополнительную высоту полу, но некоторые из них можно использовать без второго слоя фанеры, что устраняет этот недостаток.
Плитка поверх фанеры, Райан
Укладка плитки
Хотя эта статья не предназначена для руководства по установке плитки, необходимо сделать несколько советов, которые относятся к укладке плитки на фанерный черновой пол.
Во-первых, всегда используйте гибкий тонкий раствор с латексной добавкой. Латексная мастика лучше расширяется и сжимается вместе с деревом, чем другие, менее гибкие мастики, что снижает риск растрескивания.
Это может показаться очевидным, но используйте только напольную плитку на полу, а не настенную. Настенная плитка тоньше и более склонна к поломке при наступлении на нее или падении на нее тяжелых предметов.
Выложите не менее одного полного ряда плитки с разделителями в обоих направлениях. Это дает возможность проверить расстояние, возможно, избавляя от необходимости разрезать плитку вдоль двух стен или позволяя обрезать краевую плитку равномерно, чтобы создать однородный узор.Это особенно важно в тех случаях, когда для создания узора устанавливаются плитки нескольких цветов.
Как установить плитку Peel and Stick на фанеру
Мы используем партнерские ссылки и можем получать небольшую комиссию за покупки. Узнать больше
Плитка с отслаиванием и приклеиванием — это недорогое и простое в использовании напольное покрытие, которое можно использовать во многих областях.
Если у вас есть комната, которую вы хотите украсить, это отличный способ добавить немного жизни. Его может установить практически любой человек, и он действительно может преобразовать пространство без каких-либо обязательств.
В этой статье мы изложили каждый шаг, который необходимо предпринять для укладки плитки на фанеру.
Многие задаются вопросом, можно ли наклеить такую плитку на фанерное основание пола. Мало того, что это возможно, это также легко сделать и может дать довольно качественные результаты.
Установка плитки Peel and Stick: базовая идея
Чтобы установить плитку Peel and Stick на фанерное основание пола, вам необходимо выполнить несколько простых шагов.
Разделите область на прямоугольники
Зачем устанавливать плитку Peel and Stick?
Есть много случаев, когда отслаивающаяся и приклеивающаяся плитка может быть подходящим материалом для покрытия пола.
Несмотря на то, что это не такое высокое качество, как камень или мозаика, он может добавить стиля комнате. Если вы хотите перемен, но не хотите тратить много времени или денег, это может быть отличным вариантом.
Многие люди используют плитку для чистки и наклеивания в таких местах, как подсобные помещения или прачечные. Он может обеспечить некоторую защиту фанерного пола в местах, где может быть много злоупотреблений.
В подобных помещениях дорогая мозаика может не понадобиться. Вещи могут упасть, появиться царапины и непременно произойдут разливы.
Если плитка отклеивается и наклеивается, вы не будете так расстроены, как камень. Поврежденный участок легко заменить и совсем не стоит больших денег.
Подготовка поверхности
Перед тем, как начать, вам нужно сделать поверхность настолько гладкой, насколько это возможно.
Это означает, что рекомендуется зачистить любые неровности и ямки, если это вообще возможно. Это придаст плитке твердую поверхность и предотвратит образование пузырей.
Если есть какие-либо участки, на которых отсутствуют большие куски, заполните их деревянным наполнителем. Вам нужно, чтобы поверхность фанеры была ровной и ровной.
После того, как вы это сделаете, вы должны подмести и очистить фанерный пол. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что на нем нет пыли и мусора.
Нанесите самоклеящийся грунт.
После того, как поверхность фанеры будет как можно более чистой, нанесите самоклеящуюся грунтовку для плитки.
Эта грунтовка известна как усилитель сцепления и создает липкую поверхность, на которую плитка будет держаться.Это намного лучше, чем обычная фанерная поверхность, и гарантирует, что плитка останется на месте.
Нанесите грунтовку валиком и дайте высохнуть в течение ночи для достижения наилучших результатов.
Используйте ровный слой и убедитесь, что у вас нет участков с избыточным налетом. Это одна из причин, по которой для вас так важно, прежде всего, разгладить фанеру.
После высыхания грунтовки можно приступать к укладке плитки.
Разделите пол на прямоугольники
Чтобы получить наилучшее покрытие, вам нужно будет создать простую геометрию.
Измерьте площадь, которую вы хотите разбить на прямоугольники разного размера. Это даст вам площадь в квадратных футах, на которую нужно разрезать плитку.
Не волнуйтесь, если пол не идеальной прямоугольной формы. Вы можете отрезать края канцелярским ножом.
Важно, чтобы вы ошиблись, отрезав слишком много плитки. Гораздо проще отрезать лишнюю плитку, чем добавлять небольшие количества для заполнения зазоров.
Укладка плитки
Теперь вы можете приступить к укладке плитки на пол.Устанавливая их, убедитесь, что они находятся на одном уровне друг с другом и между ними нет зазоров.
Одна из хороших черт плитки с кожурой и приклеиванием — это то, что она податлива. Если вы ошиблись, проведите по детали феном, чтобы ослабить клей и закрепить его правильно.
Если вы также устанавливаете резиновые молдинги, их можно подогнать по углам, также нагревая. Эта лепнина закроет любые щели между стеной и фанерным полом.
После того, как вы уложили плитку, нанесите на нее утяжеленный валик.Это закрепит его на клее и обеспечит окончательное сцепление.
F.A.Q.
Нужна ли подкладка для отклеивающейся и приклеиваемой плитки?
Как правило, для плитки, отклеиваемой и приклеивающейся, не требуется подложка. Сама плитка достаточно водонепроницаема и будет хорошей защитой от разливов.
Кроме того, отслоившаяся и приклеенная плитка не будет прилипать к подложке так же хорошо, как к необработанной фанере.
Как долго прослужит виниловая плитка при отслоении и приклеивании?
В зависимости от того, сколько злоупотреблений потребуется, плитка может прослужить до 25 лет.Если вы устанавливаете его в комнате, которая интенсивно используется, она может прослужить всего 5 лет.
Хотя он не такой долговечный, как мозаика, он все же может потребовать немало времени, не выглядя поврежденным.
Выглядит ли плитка для снятия кожуры и приклеивания дешево?
Плитка, отделенная и приклеиваемая, выглядит не так красиво, как каменная или мозаичная.
Однако это не обязательно дешево. Некоторая кожура и наклеивание плитки может быть довольно качественной, если вы хотите потратить немного дополнительных денег.
Заключение
Зная, как укладывать отклеивающуюся плитку, вы сможете максимально эффективно использовать этот простой напольный материал.
Лучше всегда стараться делать работу настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы гарантировать, что она прослужит долго. Если вы выполните эти шаги правильно, вы сможете сэкономить много денег и при этом получить пол, который выглядит элитным.
Как правильно приклеить дерево к плитке! — Woodwork Hubby
После успешного изготовления деревянной полки или даже желания изменить внешний вид пола часто возникает необходимость приклеить дерево к плитке.Будет ли этого достаточно? Возникает вопрос… Можно ли клеить дерево на плитку?
Древесину можно приклеивать к плитке с помощью качественного многоцелевого клея. Рекомендуется отшлифовать поверхность плитки наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее сцепление клея.
Состояние вашего плиточного пола, а также материалы, из которых он сделан, и ваш выбор клея будут определять, насколько хорошо готовый продукт выдержит. Лучше всего подходит универсальный клей, предназначенный для использования с деревом и плиткой.
Убедитесь, что вы используете клей, предназначенный для того типа плитки, который используется в вашем доме, а также для древесины, которую вы выбрали. Чтобы подготовить пол к укладке, необходимо выполнить следующие действия. Я расскажу обо всем этом и многом другом в следующих разделах.
Добавление дерева поверх плиточного пола или отделки
Большинство людей спрашивают: «Можно ли приклеить дерево к плитке?» хотят создать новый облик в своем доме. Дерево может вдохнуть новую жизнь в декоративную отделку или покрыть старую конструкцию пола.Если вы недавно приобрели дом или не знаете историю строительства, вам необходимо определить тип плитки, которую вы собираетесь покрывать.
Есть несколько советов, как сделать это быстро, но лучше всего найти кого-нибудь, кто знает о конструкции здания и может предоставить вам точную информацию. Большинство моих примеров в этой статье будут касаться полов, потому что они наиболее распространены, но те же самые материалы будут работать одинаково и для молдингов.
Общие плиточные материалы
Прежде чем вы сможете начать установку, вам необходимо знать, с какими материалами вы работаете.Для правильного приклеивания некоторых плиток, например керамической, требуется специальный клей. Ниже приведены наиболее распространенные материалы, используемые для создания напольной, настенной или декоративной плитки.
Керамика
Бетон
Стекло
Гранит
Известняк
Мозаика
Мрамор
6 Металл Как определить, какой у вас тип плитки?
Если вы считаете, что ваш пол может быть сделан из каменной плитки, капните на него немного воды, и он должен впитать часть влаги.Вы также можете внимательно рассмотреть края и углы. Следы машин обычно являются признаком того, что это был обработанный натуральный камень.
Промышленный материал обычно очень гладкий и с четкими краями. Вот несколько деталей, которые вы могли бы заметить, которые могут указать, какой тип плитки у вас дома.
Керамика : гладкая и не текстурированная.
Гранит : полированный камень, напоминающий мрамор, но с темными пятнами вместо прожилок.
Известняк : Имеет глянцевую поверхность, напоминающую мрамор, без характерных прожилок.
Мозаика : Глазурованная с искусственным цветным узором. Они могут быть изготовлены из разных материалов, включая стекло и керамику.
Мрамор : Уникальный неповторяющийся рисунок прожилок внутри плитки отличает ее от других подобных материалов.
Смола : сложно отличить смолу от натуральных материалов, потому что она может очень точно воспроизводить текстуры.Однако они склонны к сколам и при регулярном естественном освещении могут иметь желтый оттенок.
Подготовьте пол перед приклеиванием дерева
После того, как вы определили напольную плитку и нашли подходящий клей, вам нужно сделать еще несколько важных шагов, чтобы подготовить пол . Вы не можете наклеивать новый пол на старую плитку, которая рыхлая, слишком гладкая, чтобы правильно приклеиваться, или окруженная глубокими линиями затирки. Вот несколько способов убедиться, что плитка готова.
Ищите неплотно прилегающую плитку
Наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, — это неплотная или потрескавшаяся плитка. Рыхлая плитка преобладает на старых этажах или в местах с интенсивным пешеходным движением. Если вы попытаетесь приклеить немного дерева к любому напольному покрытию с этими проблемами, ваша установка будет работать неправильно. Вы должны сначала отремонтировать и закрепить лежащую под ней плитку, прежде чем вы сможете приклеить новую древесину.
Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы исправить незакрепленную, поврежденную или плохо подогнанную плитку.
Нагрейте плитку утюгом. Это ослабит клей под плиткой и упростит ее тщательное удаление без риска повреждения.
Используйте шпатель или другой аналогичный инструмент, чтобы аккуратно приподнять плитку от центра каждой стороны, двигаясь к углам. Будьте осторожны и снимите плитку, как только она полностью открепится.
Растворите оставшийся клей. Вы можете сделать это, используя уайт-спирит или продукт из местного хозяйственного магазина.
Нанесите новый клей. Положите новую плитку на место и убедитесь, что она хорошо уложена, а затем взвешивайте до полного высыхания.
Залить раствор вокруг новой плитки. Теперь вы можете установить на него деревянное покрытие.
Шероховатая гладкая поверхность
У некоторых плиток, например керамической, поверхность будет слишком гладкой из-за глазури. Отполированная поверхность затруднит прилипание клея. Вам нужно будет немного отшлифовать его наждачной бумагой, чтобы клей хорошо держался за плитку.
Лучше всего использовать грубую наждачную бумагу зернистостью 80. Плитка будет довольно абразивной и быстро затупит наждачную бумагу. На больших площадях может потребоваться использование нескольких кусков наждачной бумаги. Здесь подойдет ручное шлифование. Нет необходимости использовать электрическую шлифовальную машинку, если у вас нет очень больших площадей.
Проверьте высоту пола
Вы хотите убедиться, что добавление дерева поверх плитки не будет мешать работе, например, дверей или приспособлений. При замене плиточного пола вы будете поднимать пол.Важно все тщательно измерить, чтобы убедиться, что ваша установка не будет мешать работе дверей, плинтусов или приборов, которым могут потребоваться эти дополнительные несколько дюймов.
Плитка, окаймленная ковром, также может быть сложной, потому что новый пол будет выше ковра. Вы можете добавить прокладку, чтобы изменение было более постепенным.
Убедитесь, что пол плоский
Многие этажи имеют небольшой наклон из-за движения фундамента или какой-либо другой структурной проблемы.Также может быть несколько высоких или низких точек, вызванных неровной плиткой. Убедитесь, что ваш пол ровный и ровный.
Если вы обнаружите, что некоторые участки плитки ниже, вы можете использовать самовыравнивающуюся смесь. Эти соединения доступны в вашем местном хозяйственном магазине. Вы также можете отшлифовать плитку, если найдете несколько слишком высоких пятен.
Повторное заполнение очень глубоких швов с затиркой
Некоторые типы полов имеют необычно глубокие или широкие швы с затиркой, которые необходимо заполнить, чтобы обеспечить ровную поверхность.Можно использовать шпатлевку. Вам нужно удалить большую часть первоначального раствора, а затем заполнить все новой смесью. Преимущество использования нового наполнителя заключается в том, что он удалит отслаивающийся раствор и сделает линию более прочной.
Какой клей использовать для плитки
Составы на водной основе хорошо подойдут, если вам нужен клей, который будет лучше всего держаться на дереве. Есть много таких, которые также предназначены для работы с плиткой и другими материалами.Проверьте клей перед его использованием, чтобы убедиться, что он будет работать не только с вашей плиткой и деревом, но и с любым выравнивающим составом или другими материалами, которые вы использовали, чтобы получить ровный и ровный кафельный пол.
Универсальные клеи для полов обладают наибольшей универсальностью. Ниже приведены некоторые онлайн-варианты, но сложно дать конкретный клей, поскольку это будет зависеть от того, какие материалы вы используете.
Dap 00141 Универсальный клей для полов
Этот универсальный клей следует использовать только для приклеивания фанеры и других композитных древесных материалов к плитке.
Полное высыхание длится долгое время, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы перемещать вещи по мере необходимости.
Dap 25133 Клей для деревянных полов Weldwood
Этот вариант имеет быстро формирующееся, прочное соединение и хорошо работает со всеми типами древесины и лучше всего подходит для бетонной плитки.
ROBERTS 7350-1 Клей для полов
С его помощью фанеру можно приклеивать к винилу, стали, мрамору и терраццо.
Имеет контроль влажности и создает водонепроницаемое прочное уплотнение.
Клей, которых следует избегать
Можно ли клеить дерево на плитку? Да, но не со всеми клеями на рынке. Вы должны убедиться, что клей, который вы покупаете, подходит как для дерева, так и для той плитки, которая у вас дома. Всегда внимательно читайте инструкции производителя перед покупкой продукта, чтобы быть уверенным, что он сможет надежно приклеить древесину к плитке. Вам следует избегать использования клея, который явно не предназначен для использования с материалами, которые вы используете.
На что обращать внимание при покупке клея
Вы захотите проверить несколько вещей, прежде чем покупать клей для вашего проекта. Эти подробности помогут вам лучше планировать. Когда вы покупаете клей в Интернете или лично в местном хозяйственном магазине, обратите внимание на следующую информацию.
Время высыхания : это повлияет на то, как долго вам нужно все подготовить, прежде чем клей начнет высыхать, и может повлиять на способ укладки древесины.
«Рекомендуемое использование» : Вы должны убедиться, что он предназначен для использования с материалами, которые вы используете. Эта информация обычно указывается в разделе «Рекомендуемое использование» на упаковке.
Покрытие площади : Площадь покрытия клея должна составлять приблизительно квадратный фут, чтобы вы знали, сколько вам нужно будет купить, чтобы покрыть всю плитку.
Использование в помещении или на открытом воздухе : Если ваш проект выполняется в помещении, убедитесь, что он предназначен для использования в помещении.Иногда встречаются продукты с токсичными ингредиентами, которые делают их слишком опасными для использования в помещении.
Прилипает ли клей для плитки к дереву?
Укладывать плитку на дерево проще, чем вы думаете. Один вопрос, который меня всегда спрашивают, можно ли укладывать плитку на деревянные полы. Что ж, простой ответ — да, при условии, что они способны нести дополнительные нагрузки и достаточно жесткие и устойчивые.
Как укладывать керамическую плитку на деревянные полы?
Можно ли укладывать плитку на дерево? Чтобы укладывать керамическую плитку на дерево, деревянная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плитки.При установке на подходящую деревянную поверхность отшлифуйте древесину, чтобы сделать ее более гладкой, и помните, что укладка будет лучше работать на черновом полу толщиной не менее 1-1 / 8 дюйма.
Прилипнет ли клей для плитки к фанере? Хотя вы можете укладывать плитку непосредственно на бетонную плиту, используя тонкий клей, не совершайте ошибку, укладывая плитку непосредственно на фанерный черновой пол. Независимо от того, насколько твердый черновой пол; фанера будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем плитка, вызывая со временем образование трещин в линиях затирки или плитке.
Как укладывать плитку на деревянные половицы? Начните с проверки незакрепленных половиц и устраните скрипы. Подготовьте поверхность паркетной доски к облицовке плиткой, закрепив подкладку или фанеру. Загрунтуйте поверхность опорной плиты качественной грунтовкой. Когда вы закончите, вы можете выбрать керамическую плитку для пола по своему вкусу и выложить ее.
Прилипает ли клей для плитки к дереву? — Дополнительные вопросы
Чем я могу приклеить плитку к дереву?
Как подготовить половицы для плитки?
Начните с проверки незакрепленных половиц и устраните скрипы.Подготовьте поверхность паркетной доски к облицовке плиткой, закрепив подкладку или фанеру. Загрунтуйте поверхность опорной плиты качественной грунтовкой. Когда вы закончите, вы можете выбрать керамическую плитку для пола по своему вкусу и выложить ее.
Прилипает ли клей для плитки к пластику?
Как укладывать плитку на дерево?
Можно ли укладывать керамическую плитку на деревянные полы?
После того, как вы закончите подготовку поверхности паркетной доски, вам необходимо загрунтовать поверхность для укладки плитки.Грунтовав опорную плиту, вы получите цепкую поверхность, которая идеально подходит для укладки плитки. Когда вы закончите грунтовку, вы можете просто положить керамическую плитку на деревянный пол с помощью плиточного клея.
Как укладывать плитку на деревянные полы?
Начните с проверки незакрепленных половиц и устраните скрипы. Подготовьте поверхность паркетной доски к облицовке плиткой, закрепив подкладку или фанеру. Загрунтуйте поверхность опорной плиты качественной грунтовкой. Когда вы закончите, вы можете выбрать керамическую плитку для пола по своему вкусу и выложить ее.
Будет ли Thinset прилипать к пластику?
Специальные мастики Хотя вы можете подумать, что можно использовать обычный тонкослойный раствор или клей, только эпоксидная смола может связывать плитку с пластиковыми и металлическими поверхностями, но, как правило, окантовка ванны не является приемлемой поверхностью.
Можно ли положить плитку прямо на дерево?
Чтобы укладывать керамическую плитку на дерево, деревянная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плитки. При установке на подходящую деревянную поверхность отшлифуйте древесину, чтобы сделать ее более гладкой, и помните, что укладка будет лучше работать на черновом полу толщиной не менее 1-1 / 8 дюйма.
Нужно ли покрывать фанеру ПВА перед облицовкой плиткой?
Краткий ответ. Нет, никогда не используйте ПВА для грунтовки поверхности перед укладкой плитки. Уксусная кислота, образующаяся при контакте цемента и ПВА, сделает клей и раствор бесполезными.
На что липнет плиточный клей?
Клей для плитки — это состав, используемый для приклеивания плитки к стене или полу. Затирка, с другой стороны, представляет собой раствор, используемый для заполнения промежутков между плитками и создания однородного вида, а также для защиты поверхности.
Нужна подкладка для напольной плитки?
Можно ли плитку прямо на фанеру?
Плитку можно укладывать на фанеру, но не укладывайте плитку непосредственно на фанерный черновой пол.
Клей для плитки ложится на стену или плитку?
Клей для плитки специально указывает, что клей не следует наносить на плитку, а следует наносить его на стену, обеспечивая полное покрытие стены. Он нанес клей на каждую плитку и не покрыл ее полностью. Между плиткой и стеной вокруг стен, которые он облицовал плиткой, есть щель.
Какой клей приклеит пластик к плитке?
Какой клей приклеит пластик к плитке?
Как нанести плиточный клей?
Как заполнить промежутки между деревянным полом и плиткой?
— Мыть пол. Очистите половицы с обеих сторон от зазора, используя слегка влажную ткань. — Нанесите замазку для дерева. Нанесите тонкую полоску замазки для дерева на зазор, затем втирайте ее пальцем в зазор, используя круговые движения, чтобы вдавить замазку в зазор. — Очистите и дайте замазке высохнуть.
Клеи для плитки Ardex Endura Flex, для крепления плитки на фанере, 2980 рупий / комплект
Клеи для плитки Ardex Endura Flex, для крепления плитки на фанере, 2980 рупий / набор | ID: 20278956273
Технические характеристики изделия
Применение
Крепление плитки к фанере
Марка
Ardex Endura
Описание продукта
ОПИСАНИЕ Двухкомпонентный клей, состоящий из порошка на основе каучука и полимерной жидкости на водной основе.Гибкий клей для использования в областях, где плитка может подвергаться некоторому ограниченному фоновому движению или вибрации, особенно на деревянных, фанерных и металлических поверхностях. Доступен в сером и белом цвете. ХАРАКТЕРИСТИКИ Подходит для крепления к настенной и напольной плитке толщиной 2-10 мм, стеклянной мозаике, керамической плитке и натуральному / искусственному камню во внутренних и наружных установках, включая бассейны. Также подходит для использования на полах с легким движением, но толщина слоя не должна превышать 10 мм.Запрещается движение по полу в течение как минимум 24 часов после завершения укладки плитки. На плотных или непроницаемых поверхностях время высыхания и схватывания клея может быть отложено.
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 1997
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников От 101 до 500 человек
Годовой оборот 100 — 500 крор
Участник IndiaMART с декабря 2016 г.
GST29AAACB6072E2ZS
Создано в 1997 в Бангалоре (Карнатака, Индия), мы «ARDEX ENDURA (INDIA) PVT LTD» занимаемся производством широкого ассортимента клея для плитки и камня , затирки для швов плитки, Плитка для ухода за камнем и т. Д.. Под руководством нашего наставника «Гопинатх Кришнан, управляющий директор» мы стали лучшим вариантом для наших клиентов.
Видео компании
Вернуться к началу
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Укладка плитки на дерево | Обучающий блог
Один вопрос, который меня всегда спрашивают, можно ли укладывать плитку на деревянные полы.Что ж, простой ответ — да, при условии, что они способны нести дополнительные нагрузки и достаточно жесткие и устойчивые.
Если вы не чувствуете, что этот пол достаточно прочен, вы всегда можете установить дополнительные выступы между балками или за борт с помощью подкладной плиты из плитки, такой как 6 мм или 12 мм BAL Board, или 15 мм морской фанеры, прикрученной с шагом 300 мм. Убедитесь, что головки винтов находятся заподлицо с поверхностью.
Если пол необходимо «починить», т.е.е. После выравнивания можно использовать выравнивающую смесь, такую как BAL Level Max, которая подходит для древесины толщиной всего 3 мм, вы должны сначала прогрунтовать поверхность древесины двумя слоями аккуратного BAL Prime APD, дать высохнуть между слоями и лучше всего. На практике наносить первый слой под углом 90 °
При укладке плитки на фанеру, покрытую древесиной, мы рекомендуем использовать гибкий клей, такой как BAL Rapid-Flex One, BAL Flex One или BAL Max Flex Fiber, например, для ускорения работы или при креплении керамики / камня большего формата, BAL Pourable One будет быть идеальным продуктом
Если вы укладываете плитку прямо на устойчивую половицу с шипом и пазом, то таким же образом загрунтуйте поверхность двумя аккуратными слоями BAL Prime APD, прежде чем использовать очень гибкий плиточный клей, такой как BAL Single Part Fastflex — в идеале, толщиной 3-4 мм. .В качестве альтернативы вы можете попробовать установить систему разъединения, такую как BAL Rapid-Mat или BAL Flexbone VAried, используя BAL Rapid-Flex One. Примечание. Однокомпонентный BAL Fastflex НЕ рекомендуется использовать с BAL Rapid-Mat.
Современный коврик BAL Rapid-Mat имеет толщину менее 1 мм и работает как буферный слой для защиты от различных скоростей бокового перемещения древесины и поверхности плитки, которое может привести к растрескиванию плитки или расслоению. BAL Flexbone VAried — это система матов для полостей, которая также обеспечивает водонепроницаемую мембрану, а также обладает разъединяющими свойствами.
При затирке плитки, уложенной поверх древесины, при выборе затирки следует учитывать те же соображения, что и при выборе клея.
Другими словами, необходимо учитывать необходимость гибкости, чтобы справиться с дополнительным движением, возникающим при укладке плитки на древесину.
В BAL мы бы порекомендовали такой продукт, как BAL Micromax2, который обладает дополнительной гибкостью, которая может компенсировать боковое смещение. В качестве альтернативы рассмотрите возможность использования затирки для широких швов BAL с BAL Admix GT1, предварительно разбавленной 1: 1 водой, или BAL Micromax2 с BAL Admix GT1, предварительно разбавленной водой 1: 2 по объему, при использовании с BAL Single Part Fastflex.
Для получения дополнительной информации или совета по укладке плитки на древесину обращайтесь в службу технических консультаций и спецификаций BAL
Облицовка фанерой / фанерным перекрытием полов
ПОДГОТОВКА Важно, чтобы существующий деревянный пол был устойчивым, чистым и находился в хорошем состоянии с соответствующей вентиляцией под ДСП для предотвращения искажения атмосферной влаги. Фанера должна быть класса WBP / Marine, прикрученная с шагом 300 мм. Все края доски должны иметь полную поддержку.Доска в идеале должна быть толщиной не менее 15-18 мм. Она должна выдерживать дополнительный вес без чрезмерного прогиба **
Остерегайтесь некоторых сортов фанеры из Восточной Европы и Дальнего Востока, которые могут разрушаться во влажном состоянии. Фанера, которая была обработана / покрыта, может не подходить для облицовки плиткой, поскольку покрытие может препятствовать адгезии. К доске
Во избежание появления усадочных дефектов в новых плитах влажность древесины должна совпадать с влажностью готовой укладки, прежде чем она будет закреплена (предварительное кондиционирование).При доставке на место доски следует распаковать и свободно сложить друг с другом, желательно с наклейками-промежутками между частями, чтобы воздух мог циркулировать вокруг древесины. Храните продольные пути, кладя тяжелые грузы на штабель деревянных досок, чтобы предотвратить коробление досок. Продолжительность предварительного кондиционирования древесины зависит от того, насколько древесина соответствует условиям на участке. Если требуется выдержка более двух или трех дней, целесообразно повторно штабелировать древесину, перемещая материал изнутри штабеля наружу.Может потребоваться кондиционирование в течение 14 или более дней.
В местах, которые могут подвергаться смачиванию, фанеру необходимо залить в резервуары с помощью мембраны Norcros Wet Seal Tanking Membrane
** Чтобы убедиться, что движение пола не является чрезмерным, наполните стакан водой до края и поставьте его на пол. . Встаньте на расстоянии примерно 1 метра от стакана и запрыгните на пол. Если вода выливается из стакана, пол следует укрепить с помощью покрытия из фанеры WBP 15-18 мм или доски Norcros Pro Board 10 мм.
НАСТРОЙКА Общее правило — работать от центра наружу. Измерьте ширину и длину пола и нарисуйте крест в центре. От центрального креста выложите сухую плитку, оставив между плитками зазор шириной 3 мм, чтобы учесть напряжения движения внутри пола во время обслуживания. Эти промежутки будут заполнены раствором после того, как плитка будет закреплена и клей высохнет. Убедитесь, что нет неудобных разрезов, может потребоваться некоторая корректировка. Всегда помните, как будет выглядеть пол, когда вы войдете в комнату. Для противодействия деформационным напряжениям, которые могут привести к растрескиванию и / или расслоению плитки, в соответствии с Британским стандартом BS5385-3: 2014 должны быть предусмотрены деформационные швы: a. Над существующими и / или конструктивными деформационными швами b. Движение по периметру стыки должны быть вставлены в дверные пороги и там, где плитка упирается в ограничивающие поверхности, такие как стены по периметру, колонны, бордюры, ступеньки и растения, прикрепленные к основанию c. На больших внутренних площадях пола должны быть предусмотрены промежуточные деформационные швы для образования отсеков размером не более 10 м x 10 м d.На больших площадях внешнего этажа следует предусмотреть промежуточные деформационные швы для образования пролетов размером менее 10 м x 10 м e. На подвесных полах следует вставлять снимающие напряжение стыки там, где вероятно возникновение изгиба, например над несущими стенами или балками. ф. Внутренние полы, которые могут подвергаться значительным тепловым изменениям, например, прямому солнечному свету в атриумах, полам с подогревом и т. Д., Площадь пола должна быть разделена промежуточными деформационными швами, выполненными с интервалами 5 м в обоих горизонтальных направлениях, чтобы обеспечить 25 м 2 отсеков.N.B. Эти размеры пролета могут быть увеличены до 40 м 2 при использовании матов Norcros Permalayer, препятствующих растрескиванию.
КРЕПЛЕНИЕ Вариант 1 Закрепите плитку на твердом основании Norcros One Part Direct на древесину толщиной 3-4 мм и дайте высохнуть. Вариант 2 Положите мембрану Norcros Permalayer, препятствующую растрескиванию, на фанеру в 2-миллиметровом слое клея Norcros Rapid Porcelain Grey и дайте высохнуть перед укладкой плитки на 3-4-миллиметровый твердый слой Norcros Rapid Porcelain Grey, Rapid Porcelain & Stone Белый, клей Norcros Rapid Porcelain S1 или толстый слой камня и фарфора.Позволяют высохнуть. Опция 3 Накройте фанеру доской Norcros Pro Board толщиной 10 мм (см. Лист технических данных) перед укладкой плитки на твердый слой толщиной 3-4 мм из Norcros Rapid Porcelain Grey, Rapid Porcelain & Stone White, Norcros Rapid Porcelain S1 или Thick Клей для кровати Stone & Porcelain. Позволяют высохнуть. Опция 4 Накройте фанеру фанерой Norcros Pro Board WBP / Marine толщиной 15-18 мм, уложенной с поперечно-шахматными соединениями и прикрепленными винтами к существующим доскам с центрами 300 мм и с интервалами 150 мм по краям доски.Загрунтуйте обратную сторону, лицевую сторону и края неразбавленным клеем Norcros Prime Bond и дайте высохнуть перед укладкой плитки на твердый слой Norcros Rapid Porcelain Grey, Rapid Porcelain & Stone White, Rapid Porcelain & Stone White, Norcros Rapid Porcelain S1 или толстый слой клея для камня и фарфора толщиной 3-4 мм. Позволяют высохнуть.
ПРИМЕНЕНИЕ Используя подходящий зубчатый шпатель для пола, удерживаемый под углом 45 o , нанесите клей на пол так, чтобы образовались параллельные ребра, в которые плитки следует вдвигать с сильным скручивающим действием, это приведет к разрушению ребер пола. клея и под плиткой нанесите сплошной слой клея толщиной 3-4 мм.Работайте на небольших участках и избавьтесь от любого клея, который начинает сохнуть или «покрывается кожей». Плитку с задним профилем с глубоким шпонкой, возможно, потребуется промазать маслом. Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что она полностью контактирует с клеем и что в слое клея нет пустот. Удалите остатки клея с поверхности плитки влажной губкой до схватывания клея. Удалите отложения клея, который может скапливаться в промежутках между плитками. НЕ ХОДИТЕ ПО ПЛИТКЕ НЕ МЕНЕЕ 2–3 ЧАСА или пока клей не затвердеет.
ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ Плитку для пола, особенно натуральный камень и фарфор, трудно резать, поэтому требуются инструменты хорошего качества. Их можно купить или в некоторых случаях нанять. Кусачки и кусачки необходимы, однако электрический мокрый резак облегчит эту работу. Для сложных вырезов картонный шаблон поможет добиться более точных результатов.
ЗАМЕТКА Дайте клею высохнуть. Используйте раствор Norcros для гибких широких швов для плитки для пола и стены или раствор Norcros 4 в 1.Удалите пыль, грязь и клей между плитками и убедитесь, что стыки сухие.
Приблизительно 4-5 частей порошка для цементного раствора следует добавить к 1 части воды, убедившись, что порошок добавлен в жидкость, чтобы предотвратить затвердевание продукта. Смешайте раствор вручную, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в смесь.
Удерживая затирку из мягкой резины под углом 45 o , проведите смешанный раствор по диагонали по плитке, убедившись, что раствор полностью вошел в швы.Удалите как можно больше раствора с поверхности плитки и дайте раствору высохнуть на ощупь. Удалите остатки раствора влажной губкой, протерев плитку по диагонали. Дайте плитке высохнуть и отполируйте поверхность сухой тканью. Любые стойкие загрязнения можно удалить с помощью моющего средства, смешанного с теплой водой, в течение 24 часов после затирки швов. N.B. Перед тем, как приступить к затирке, выделите небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что затирка не оставляет пятен на плитке.Если есть какой-либо риск образования пятен, перед началом затирки плитки следует полностью заделать ее специальным герметиком.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ Важно, чтобы существующий деревянный пол был устойчивым, чистым и находился в хорошем состоянии с соответствующей вентиляцией под ДСП, чтобы предотвратить искажение атмосферной влаги. Фанера должна быть класса WBP / Marine, прикрученная с шагом 300 мм. Все края доски должны иметь полную поддержку. Доска в идеале должна быть толщиной не менее 15-18 мм.Она должна выдерживать дополнительный вес без чрезмерного прогиба **
Остерегайтесь некоторых сортов фанеры из Восточной Европы и Дальнего Востока, которые могут разрушаться во влажном состоянии. Фанера, которая была обработана / покрыта, может не подходить для облицовки плиткой, поскольку покрытие может препятствовать адгезии. К доске
Во избежание появления усадочных дефектов в новых плитах влажность древесины должна совпадать с влажностью готовой укладки, прежде чем она будет закреплена (предварительное кондиционирование).При доставке на место доски следует распаковать и свободно сложить друг с другом, желательно с наклейками-промежутками между частями, чтобы воздух мог циркулировать вокруг древесины. Храните продольные пути, кладя тяжелые грузы на штабель деревянных досок, чтобы предотвратить коробление досок. Продолжительность предварительного кондиционирования древесины зависит от того, насколько древесина соответствует условиям на участке. Если требуется выдержка более двух или трех дней, целесообразно повторно штабелировать древесину, перемещая материал изнутри штабеля наружу.Может потребоваться кондиционирование в течение 14 или более дней.
В местах, которые могут подвергаться смачиванию, фанеру необходимо залить в резервуары с помощью мембраны Norcros Wet Seal Tanking Membrane
** Чтобы убедиться, что движение пола не является чрезмерным, наполните стакан водой до края и поставьте его на пол. . Встаньте на расстоянии примерно 1 метра от стакана и запрыгните на пол. Если вода выливается из стакана, пол следует укрепить с помощью покрытия из фанеры WBP 15-18 мм или доски Norcros Pro Board 10 мм.
НАСТРОЙКА Общее правило — работать от центра наружу. Измерьте ширину и длину пола и нарисуйте крест в центре. От центрального креста выложите сухую плитку, оставив между плитками зазор шириной 3 мм, чтобы учесть напряжения движения внутри пола во время обслуживания. Эти промежутки будут заполнены раствором после того, как плитка будет закреплена и клей высохнет. Убедитесь, что нет неудобных разрезов, может потребоваться некоторая корректировка. Всегда помните, как будет выглядеть пол, когда вы войдете в комнату. Для противодействия деформационным напряжениям, которые могут привести к растрескиванию и / или расслоению плитки, в соответствии с Британским стандартом BS5385-3: 2014 должны быть предусмотрены деформационные швы: a. Над существующими и / или конструктивными деформационными швами b. Движение по периметру стыки должны быть вставлены в дверные пороги и там, где плитка упирается в ограничивающие поверхности, такие как стены по периметру, колонны, бордюры, ступеньки и растения, прикрепленные к основанию c. На больших внутренних площадях пола должны быть предусмотрены промежуточные деформационные швы для образования отсеков размером не более 10 м x 10 м d.На больших площадях внешнего этажа следует предусмотреть промежуточные деформационные швы для образования пролетов размером менее 10 м x 10 м e. На подвесных полах следует вставлять снимающие напряжение стыки там, где вероятно возникновение изгиба, например над несущими стенами или балками. ф. Внутренние полы, которые могут подвергаться значительным тепловым изменениям, например, прямому солнечному свету в атриумах, полам с подогревом и т. Д., Площадь пола должна быть разделена промежуточными деформационными швами, выполненными с интервалами 5 м в обоих горизонтальных направлениях, чтобы обеспечить 25 м 2 отсеков.N.B. Эти размеры пролета могут быть увеличены до 40 м 2 при использовании матов Norcros Permalayer, препятствующих растрескиванию.
КРЕПЛЕНИЕ Вариант 1 Закрепите плитку на твердом основании Norcros One Part Direct на древесину толщиной 3-4 мм и дайте высохнуть. Вариант 2 Положите мембрану Norcros Permalayer, препятствующую растрескиванию, на фанеру в 2-миллиметровом слое клея Norcros Rapid Porcelain Grey и дайте высохнуть перед укладкой плитки на 3-4-миллиметровый твердый слой Norcros Rapid Porcelain Grey, Rapid Porcelain & Stone Белый, клей Norcros Rapid Porcelain S1 или толстый слой камня и фарфора.Позволяют высохнуть. Опция 3 Накройте фанеру доской Norcros Pro Board толщиной 10 мм (см. Лист технических данных) перед укладкой плитки на твердый слой толщиной 3-4 мм из Norcros Rapid Porcelain Grey, Rapid Porcelain & Stone White, Norcros Rapid Porcelain S1 или Thick Клей для кровати Stone & Porcelain. Позволяют высохнуть. Опция 4 Накройте фанеру фанерой Norcros Pro Board WBP / Marine толщиной 15-18 мм, уложенной с поперечно-шахматными соединениями и прикрепленными винтами к существующим доскам с центрами 300 мм и с интервалами 150 мм по краям доски.Загрунтуйте обратную сторону, лицевую сторону и края неразбавленным клеем Norcros Prime Bond и дайте высохнуть перед укладкой плитки на твердый слой Norcros Rapid Porcelain Grey, Rapid Porcelain & Stone White, Rapid Porcelain & Stone White, Norcros Rapid Porcelain S1 или толстый слой клея для камня и фарфора толщиной 3-4 мм. Позволяют высохнуть.
ПРИМЕНЕНИЕ Используя подходящий зубчатый шпатель для пола, удерживаемый под углом 45 o , нанесите клей на пол так, чтобы образовались параллельные ребра, в которые плитки следует вдвигать с сильным скручивающим действием, это приведет к разрушению ребер пола. клея и под плиткой нанесите сплошной слой клея толщиной 3-4 мм.Работайте на небольших участках и избавьтесь от любого клея, который начинает сохнуть или «покрывается кожей». Плитку с задним профилем с глубоким шпонкой, возможно, потребуется промазать маслом. Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что она полностью контактирует с клеем и что в слое клея нет пустот. Удалите остатки клея с поверхности плитки влажной губкой до схватывания клея. Удалите отложения клея, который может скапливаться в промежутках между плитками. НЕ ХОДИТЕ ПО ПЛИТКЕ НЕ МЕНЕЕ 2–3 ЧАСА или пока клей не затвердеет.
ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ Плитку для пола, особенно натуральный камень и фарфор, трудно резать, поэтому требуются инструменты хорошего качества. Их можно купить или в некоторых случаях нанять. Кусачки и кусачки необходимы, однако электрический мокрый резак облегчит эту работу. Для сложных вырезов картонный шаблон поможет добиться более точных результатов.
ЗАМЕТКА Дайте клею высохнуть. Используйте раствор Norcros для гибких широких швов для плитки для пола и стены или раствор Norcros 4 в 1.Удалите пыль, грязь и клей между плитками и убедитесь, что стыки сухие.
Приблизительно 4-5 частей порошка для цементного раствора следует добавить к 1 части воды, убедившись, что порошок добавлен в жидкость, чтобы предотвратить затвердевание продукта. Смешайте раствор вручную, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в смесь.
Удерживая затирку из мягкой резины под углом 45 o , проведите смешанный раствор по диагонали по плитке, убедившись, что раствор полностью вошел в швы.Удалите как можно больше раствора с поверхности плитки и дайте раствору высохнуть на ощупь. Удалите остатки раствора влажной губкой, протерев плитку по диагонали. Дайте плитке высохнуть и отполируйте поверхность сухой тканью. Любые стойкие загрязнения можно удалить с помощью моющего средства, смешанного с теплой водой, в течение 24 часов после затирки швов. N.B. Перед тем, как приступить к затирке, выделите небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что затирка не оставляет пятен на плитке.Если есть какой-либо риск образования пятен, перед началом затирки плитки следует полностью заделать ее специальным герметиком.
Стандарты перегородок по единой классификации кнауф. Монтаж гипсокартонных перегородок кнауф Серия кнауф перегородки гкл
Комплектная система КНАУФ С 112 представляет собой полный комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания перегородки с двухслойными обшивками из гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) на одинарном металлическом каркасе.
Перегородки поэлементной сборки с обшивкой гипсокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ) являются ненесущими конструкциями.
Основные строительные элементы перегородки:
Полный состав комплектной системы и требуемое количество материалов на 1 кв. метр потолка см. разделе «Технические характеристики».
Отличительные особенности данной системы:
состоит из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ) в два слоя. Каркас по периметру крепится к строительным конструкциям и является несущей частью для гипсокартонных листов, которые в свою очередь крепятся к каркасу шурупами, образуя жесткую конструкцию.
Кроме основных элементов, комплектная система включает необходимые для решения конкретной строительной задачи технические решения, рекомендации по производству работ, а также инструменты и приспособления.
Все элементы комплектной системы С 112 производятся по современным технологиям, проходят строгий контроль качества, функционально ориентированы и в составе комплектной системы обеспечивают надежность всей конструкции в процессе длительной эксплуатации.
Состав комплектной системы
Поз.
Наименование
Ед-ца изм.
Кол-во на м2
1
КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО)
м2
4,0
2
КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40)
пог. м
0,7
3
КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50)
пог. м
2,0
4а
Шуруп TN 25
шт.
13
4б
Шуруп TN 35
шт.
29
5
Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)
кг
1,0
6
Лента армирующая
пог. м
1,5
7
Дюбель К 6/35
шт.
1,6
8
Лента уплотнительная
пог. м
1,2
9
Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд
л
0,2
10
Плита минераловатная
м2
1,0
11
КНАУФ-профиль ПУ
шт.
**
** по потребности заказчика. в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.
Область применения
Область применения
Применяется в качестве внутренних ограждающих конструкций в помещениях различного типа, с сухим и нормальным влажностным режимом по СНиП 23-02-2003, жилых, гражданских и промышленных зданий всех степеней огнестойкости и возводимых в любых районах, включая сейсмические.
Применяется как при реконструкции, так и в новом строительстве.
Наиболее универсальная конструкция, обеспечивающая высокие характеристики, в том числе и специальные требования по огнестойкости и звукоизоляции.
При наличии требований к тепловой, звуковой и огнезащитной изоляции, полость перегородки между гипсокартонными листами заполняется изолирующим материалом из минеральных волокон.
Поверхность предназначена под последующую окончательную отделку, например, оклеивание обоями, окраску, облицовку плиткой и т. п.
Процесс монтажа
включает следующие этапы работ.
Разметку проектного положения перегородки по полу, потолку и базовым стенам.
Монтаж каркаса перегородки С 112.
Монтаж электрических разводок и закладных деталей для крепления стационарного оборудования внутри каркаса.
Установку и закрепление на одной из сторон каркаса вертикально-ориентированных гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ).
Установку и закрепление на каркасе второго слоя вертикально-ориентированных гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ).
Заделку швов между гипсокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ).
Закрепление в пространстве между стойками изоляционного материала, если это предусмотрено проектом.
Установку и закрепление гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) с другой стороны каркаса.
Заделку швов между гипсокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ).
Установку и закрепление второго слоя гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) с другой стороны каркаса.
Заделку швов между гипсокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ) и грунтование поверхности под декоративную отделку.
Декоративную отделку перегородки после устройства чистового пола.
Монтаж перегородок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.
В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни, ванные) рекомендуется использовать влагостойкие гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛВ), при этом необходимо учитывать, что в местах прямого попадания воды на стены (ванные) поверхность листов следует покрывать гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.
Расположение электрических проводок в пространстве каркаса перегородки должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ).
В ремонтных и строительных работах применим . Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью , создать , а также при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.
Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.
Сборка каркаса перегородки кнауф
Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.
Необходимое количество материалов для монтажа перегородки
Они не горят и являются . Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.
Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.
Типы перегородок и особенности монтажа
Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.
Схема устройства и конструкция перегородки кнауф
По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):
Один слой гипсокартона.
Два слоя.
Три слоя ГКЛ.
Один слой на одном каркасе.
Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.
В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.
По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные , на которую можно или использовать как основу под создание мебели.
Перегородка С112
Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом. Особенности перегородки:
Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.
Названия элементов перегородки кнауф
Монтаж перегородки С112
Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и . После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении. Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:
При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
Первыми крепятся . Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.
Пример крепления стоечных профилей
Длина должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили . Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.
Схема крепления листов гипсокартона Кнауф
Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.
Схема устройство двойного стоечного профиля
Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом. Схема соединения стоек
От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.
Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей
Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.
Обшивка гипсокартоном перегородки С112
После смонтированного металлического каркаса начинается . Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.
С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.
Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и . Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.
В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.
После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.
Пример монтажа проводки под гипсокартоном
Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.
После шпатлевания следует приступить к . При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки. При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и .
Высверливание отверстия под розетки
Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках требуется сделать затирку от лишних кусочков. После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».
Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки
Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.
Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.
Понятие «сухого» строительства подразумевает проектирование и возведение легких каркасно-обшивных конструкций, при монтаже которых затрачивается минимум средств и физических усилий. Немецкая компания KNAUF производит качественные материалы, необходимые при выполнении таких работ и является своего рода законодателем, определяющим стандарты для этого вида деятельности. Система КНАУФ для перегородок из гипсокартона известна любому строителю-профессионалу. Теперь настал и наш черед познакомиться с этими конструкциями подробней.
Серии перегородок (по классификации КНАУФ)
Специалисты компании классифицируют все каркасно-обшивные перегородки на несколько стандартных типов:
Для наружного покрытия каркасных конструкций компания КНАУФ производит прочный высокотехнологичный материал на основе гипса, не содержащий токсичных веществ, абсолютно не горючий и имеющий отличные эксплуатационные свойства. Гипсокартон выпускается в виде КНАУФ-листов (ГКЛ) – прямоугольных элементов, состоящих из армированного гипсового «сердечника», покрытого картоном, прошедшим специальную обработку.
В зависимости от области применения эти листы имеют различные свойства и подразделяются на виды:
ГКЛ – применяется в помещениях с нормальной влажностью.
ГКЛО – имеет повышенную огнестойкость. Материал используется для обшивки перегородок из профиля, установленных в пожароопасных помещениях.
ГКЛВ – влагостойкий материал. Его картонное покрытие пропитывается особым составом.
ГКЛВО – объединяет в себе свойства влаго- и огнестойкости.
Кроме этой классификации КНАУФ листы имеют различия по виду боковой кромки. Все особенности материала обозначены маркировкой, которая наносится на каждый лист.
Особенности каркаса перегородок
Следующими составными элементами каркасно-обшивных конструкций системы КНАУФ являются металлические профили – полосы из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм. Эти изделия придают прочность каркасу, но не утяжеляют его общий вес. Рассмотрим, какой именно профиль нужен для перегородки из гипсокартона, которая будет выполнена по системе КНАУФ:
Инструмент и крепеж
Конструктивные особенности систем КНАУФ предполагают точное соблюдение всех рекомендаций производителя, касающихся их монтажа. Большое внимание специалисты компании уделяют характеристикам и качеству крепежного материала, который применяется при сборке каркасных перегородок их гипсокартона.
Для соединения профиля между собой рекомендуется использовать шурупы (саморезы) по металлу LN 9 и LB 9 (прокалывающие и сверлящие). Для крепления КНАУФ листов применяются самонарезающие шурупы типа TN и TB длиной 2,5–4 мм. Направляющий профиль крепится к перекрытиям простыми или анкерными дюбелями размером 4, 6, 8 или 12 мм.
Конструкция перегородки из гипсокартона системы КНАУФ очень проста, а для ее монтажа достаточно самого простого инструмента, который есть в любом «домашнем» наборе:
Рулетка, уровень, отвес – для разметки.
Перфоратор – отверстия под дюбели, крепящие направляющий профиль.
Шуруповерт – монтаж каркаса и крепление обшивки.
Ножницы по металлу – нарезание профиля по размеру.
Строительный нож – нарезание гипсокартона.
Этапы монтажа
Специалисты компании КНАУФ разработали поэтапную технологию установки гипсокартонных систем, подразумевающую строгую последовательность выполнения всех работ. Итак, рассмотрим краткую инструкцию по монтажу перегородки из гипсокартона:
Разметка. Красящим шнуром отмечаем ровную линию на полу, а затем, с помощью отвеса или лазерного уровня, переносим эту отметку на смежные стены и потолок.
Монтаж каркаса перегородки из профиля. К полу и потолку, дюбелями (через 80–100 см), крепим профиль ПН. К перекрытиям его нужно крепить, прокладывая уплотнительный материал. В ПН устанавливаем и крепим стоечный профиль. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 600 мм.
Установка оборудования. В каркасной конструкции устанавливаем закладные элементы (опоры под шкафы, полки, светильники и пр.). Монтируем электропроводку и все необходимые коммуникации.
Облицовка каркаса. С одной из сторон каркаса для перегородки из гипсокартона монтируем листы, закрепляя их саморезами через каждые 250 мм.
Укладка звукоизоляции. Между стойками (максимально плотно) прокладываем звукоизоляционный материал.
Полная обшивка. Крепим ГКЛ на оставшейся стороне каркаса. В случае если тип перегородки предусматривает многослойность покрытия, каждый слой листов нужно устанавливать, смещая его на 600 мм, от предыдущего.
Отделка. Закончив облицовку каркаса, нужно прошпаклевать швы между листами и шляпки крепежных саморезов. Гипсокартон необходимо прогрунтовать для окончательной декоративной отделки.
Этот краткий обзор гипсокартонных систем, разработанных известной немецкой компанией КНАУФ, является своего рода инструкцией, которой необходимо руководствоваться при монтаже перегородок. Дополнительные вопросы, возникающие у вас в ходе работы, будут тщательно рассмотрены нашими опытными специалистами. Не сомневайтесь, мы дадим вам ответ, который обеспечит «приятный» результат в таком непростом деле, как домашний ремонт.
Как сделать перегородку из гипсокартона
Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как внутренние ограждающие конструкции в помещениях с сухим, нормальным и влажно- влажностными режимами в жилых, общественных и производственных зданиях всех степеней огнестойкости, возводимых в любых районах, в том числе и сейсмических.
У нас Вы можете заказать монтаж перегородок из гипсокартона в Санкт Петербурге любой формы и размера. Мы осуществляем доставку и подъем материалов на место проведения работ, оперативное выполнение заказа, и высокое качество исполнения.
Делаем любые объемы, как маленькие комнатные перегородки, так и отделку больших производственных помещений.
Из статьи ниже Вы узнаете как сделать перегородку из гипсокартона, технологию, последовательность работ, какой для этого необходим инструмент и материалы.
Перегородка С 111 из гипсокартонных листов с однослойной обшивкой на одинарном металлическом каркасе. Монтаж перегородки из гипсокартона следует выполнять в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все мокрые процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем. В условиях сухого, нормального и влажного режима, при температуре в помещении не ниже +10 градусов.Монтаж начинается с разметки проектного положения перегородки с помощью лазерного уровня и шнуро- отбойного устройства на полу, на потолке и на базовых стенах. Отмечаются на полу места расположения стоечных профилей и стоек по сторонам дверных проемов. Направляющие профили необходимого размера отрезаются с помощью электрических или ручных ножниц для резки металла.
Для улучшения звукоизоляционных характеристик конструкции, на направляющие профили наклеивается уплотнительная лента в соответствии с их шириной. С помощью дюбелей длинной 35 мм. и диаметром 6 мм. направляющие профили крепятся к полу. Расстояние между точками крепления не более одного метра, но не менее трех креплений на один профиль. Таким же образом направляющие профили закрепляются на потолке. Далее определяется высота стоечных профилей с использованием метростата, или других измерительных устройств. Выполняется резка профилей по размеру. Длина стоечных профилей должна быть на 10 мм. меньше высоты помещения, и не менее чем на 20 мм. в условиях сейсмики. На стоечные профили, примыкающие к стенам, приклеивается уплотнительная лента.
Примыкающие профили крепятся к стенам из гипсокартонных листов самонарезающими шурупами в стоечные профили, а к бетонным и кирпичным основаниям дюбелями длинной 35 мм., и диаметром 6 мм. С шагом между точками крепления не более одного метра, но не менее трех креплений на один профиль. Для устройства дверного проема, при массе дверного полотна не более 30 кг по обе стороны дверной коробки смонтировать опорные стоечные профили, изготавливаемые из двух стоечных профилей методом насадки. Установить опорные стоечные профили в направляющие профили и закрепить самонарезающими шурупами длинной 9 мм и диаметром 3,5 мм. Вырезать из направляющего профиля горизонтальную перемычку и закрепить ее самонарезающими шрупами длинной 9 мм и диаметром 3,5 мм. Установить одну промежуточную стойку из стоечного профиля над дверной коробкой, если гипсокартонный лист целиком перекрывает дверную коробку. В других случаях ставятся две стойки.Стойки закрепить в направляющие профили методом просечки с отгибом. На них должны быть расположены стыки смежных гипсокартонных листов. Установить стоечные профили в направляющие с проектным шагом предпочтительно 600 мм. Фиксация стоечных профилей и направляющих осуществляется методом просечки с отгибом. Необходимо монтировать стоечные профили так, чтобы отверстия для пропуска коммуникаций в них всегда находились на одном уровне в соответствии с проектом, а спинки профилей были обращены в одну сторону.При креплении КНАУФ листа к металлическому каркасу, лист должен быть меньше высоты помещения и отстоять от пола на 10 мм. При необходимости раскроя листа надрезается картон и часть гипсового сердечника ножом для резки КНАУФ листов, лист надламывается по линии надреза, и разрезается картон на другой стороне листа. Обдирочным рубанком обрабатывается кромка листа, а кромочным рубанком делается на торцевой стороне листа фаска под углом 22,5 градуса, на глубину 2/3 толщины листа.Раскрой КНАУФ листа по ширине может производиться с помощью большого резака с шириной отрезаемой полосы до 630 мм., и малым резаком с шириной отрезаемой полосы до 120 мм. Кнауф листы с помощью приспособления для фиксации прижимаются к каркасу, и крепятся самонарезающими шурупами длинной 25 мм., диаметром 3,5 мм., с шагом не более 250 мм. Шурупы устанавливают от центра к краям листа, или от угла в стороны. Торцевая сторона листа с фаской должна примыкать к потолку, шурупы должны отстоять от края обрезанной кромки листа на расстояние не менее 15 мм., и не меннее 10 мм. от края кромки оклеенной картоном.Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. Крепежные шурупы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом, и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть утопленны в гипсокартонный лист на глубину около 1 мм., с целью их последующего шпаклевания. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы заменить.В местах горизонтальных стыков листов установить перемычку из металлического профиля, а на торцевых сторонах листов сделать фаску. Смежные горизонтальные стыки должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 400 мм. Последний, примыкающий к стене лист, обрезать в размер, обработать обдирочным рубанком кромку листа, а кромочным рубанком сделать фаску под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 толщины листа для последующего шпаклевания. Дверной проем выполняется после закрепления Кнауф листов к каркасу. Сначала делается отверстие прокалывающим устройством, затем прокалывающей пилой или ножовкой пропиливается вертикальная и горизонтальная сторона листа. На оставшейся непропиленной стороне листа надрезается ножом для резки кнауф листов картон и часть гипсового сердечника, лист надламывается по линии надреза и прорезается картон на другой стороне листа. Через отверстия в стойках пропускается электрическая разводка. Кабели размещать перпендикулярно стойкам, пропуская их через подготовленные отверстия. Не допускается проводка кабеля внутри вдоль стоечных профилей каркаса.С помощью фрезы вырезаются отверстия для установки электрических коробок. После монтажа Кнауф листов с одной стороны, производится укладка плит изоляционного материала, например Кнауф Инсулейшен.
Далее необходимо установить и закрепить Кнауф листы с другой стороны каркаса таким образом, чтобы стыки гипсокартонных листов не совпадали со стыками листов первого слоя противоположной стороны каркаса, а именно горизонтальные стыки должны быть смещены вертикально не менее чем на 400 мм., а вертикальные стыки горизонтально на шаг стоек. Затем вырезать Кнауф лист для дверного проема со второй стороны перегородки, и закрепить его самонарезающими шурупами к опорным стоечным профилям и перемычке. Стыки гипсокартонных листов не должны располагаться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка.
Технология каркаса под гипсокартон кнауф перегородки. Стены и перегородки из гипсокартона по технологии Knauf. Правила монтажа ГКЛ на стены и перегородки
Понятие «сухого» строительства подразумевает проектирование и возведение легких каркасно-обшивных конструкций, при монтаже которых затрачивается минимум средств и физических усилий. Немецкая компания KNAUF производит качественные материалы, необходимые при выполнении таких работ и является своего рода законодателем, определяющим стандарты для этого вида деятельности. Система КНАУФ для перегородок из гипсокартона известна любому строителю-профессионалу. Теперь настал и наш черед познакомиться с этими конструкциями подробней.
Серии перегородок (по классификации КНАУФ)
Специалисты компании классифицируют все каркасно-обшивные перегородки на несколько стандартных типов:
Для наружного покрытия каркасных конструкций компания КНАУФ производит прочный высокотехнологичный материал на основе гипса, не содержащий токсичных веществ, абсолютно не горючий и имеющий отличные эксплуатационные свойства. Гипсокартон выпускается в виде КНАУФ-листов (ГКЛ) – прямоугольных элементов, состоящих из армированного гипсового «сердечника», покрытого картоном, прошедшим специальную обработку.
В зависимости от области применения эти листы имеют различные свойства и подразделяются на виды:
ГКЛ – применяется в помещениях с нормальной влажностью.
ГКЛО – имеет повышенную огнестойкость. Материал используется для обшивки перегородок из профиля, установленных в пожароопасных помещениях.
ГКЛВ – влагостойкий материал. Его картонное покрытие пропитывается особым составом.
ГКЛВО – объединяет в себе свойства влаго- и огнестойкости.
Кроме этой классификации КНАУФ листы имеют различия по виду боковой кромки. Все особенности материала обозначены маркировкой, которая наносится на каждый лист.
Особенности каркаса перегородок
Следующими составными элементами каркасно-обшивных конструкций системы КНАУФ являются металлические профили – полосы из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм. Эти изделия придают прочность каркасу, но не утяжеляют его общий вес. Рассмотрим, какой именно профиль нужен для перегородки из гипсокартона, которая будет выполнена по системе КНАУФ:
Инструмент и крепеж
Конструктивные особенности систем КНАУФ предполагают точное соблюдение всех рекомендаций производителя, касающихся их монтажа. Большое внимание специалисты компании уделяют характеристикам и качеству крепежного материала, который применяется при сборке каркасных перегородок их гипсокартона.
Для соединения профиля между собой рекомендуется использовать шурупы (саморезы) по металлу LN 9 и LB 9 (прокалывающие и сверлящие). Для крепления КНАУФ листов применяются самонарезающие шурупы типа TN и TB длиной 2,5–4 мм. Направляющий профиль крепится к перекрытиям простыми или анкерными дюбелями размером 4, 6, 8 или 12 мм.
Конструкция перегородки из гипсокартона системы КНАУФ очень проста, а для ее монтажа достаточно самого простого инструмента, который есть в любом «домашнем» наборе:
Рулетка, уровень, отвес – для разметки.
Перфоратор – отверстия под дюбели, крепящие направляющий профиль.
Шуруповерт – монтаж каркаса и крепление обшивки.
Ножницы по металлу – нарезание профиля по размеру.
Строительный нож – нарезание гипсокартона.
Этапы монтажа
Специалисты компании КНАУФ разработали поэтапную технологию установки гипсокартонных систем, подразумевающую строгую последовательность выполнения всех работ. Итак, рассмотрим краткую инструкцию по монтажу перегородки из гипсокартона:
Разметка. Красящим шнуром отмечаем ровную линию на полу, а затем, с помощью отвеса или лазерного уровня, переносим эту отметку на смежные стены и потолок.
Монтаж каркаса перегородки из профиля. К полу и потолку, дюбелями (через 80–100 см), крепим профиль ПН. К перекрытиям его нужно крепить, прокладывая уплотнительный материал. В ПН устанавливаем и крепим стоечный профиль. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 600 мм.
Установка оборудования. В каркасной конструкции устанавливаем закладные элементы (опоры под шкафы, полки, светильники и пр.). Монтируем электропроводку и все необходимые коммуникации.
Облицовка каркаса. С одной из сторон каркаса для перегородки из гипсокартона монтируем листы, закрепляя их саморезами через каждые 250 мм.
Укладка звукоизоляции. Между стойками (максимально плотно) прокладываем звукоизоляционный материал.
Полная обшивка. Крепим ГКЛ на оставшейся стороне каркаса. В случае если тип перегородки предусматривает многослойность покрытия, каждый слой листов нужно устанавливать, смещая его на 600 мм, от предыдущего.
Отделка. Закончив облицовку каркаса, нужно прошпаклевать швы между листами и шляпки крепежных саморезов. Гипсокартон необходимо прогрунтовать для окончательной декоративной отделки.
Этот краткий обзор гипсокартонных систем, разработанных известной немецкой компанией КНАУФ, является своего рода инструкцией, которой необходимо руководствоваться при монтаже перегородок. Дополнительные вопросы, возникающие у вас в ходе работы, будут тщательно рассмотрены нашими опытными специалистами. Не сомневайтесь, мы дадим вам ответ, который обеспечит «приятный» результат в таком непростом деле, как домашний ремонт.
Привет-привет, наши отважные гипсокартонщики. Сегодня вас ждет классная обучалка на тему перегородки из гипсокартона. Если говорить конкретно, мы будем разбирать однослойную перегородку на одинарном каркасе – С 111 по классификации Кнауф, т.к. такие перегородки распространены наиболее широко. Разберемся с общими принципами их монтажа, как формировать дверной проем, внешний угол и сопряжения нескольких перегородок между собой. В качестве примера мы возьмем угловую перегородку с дверным проемом, такими обычно огораживают кладовки и гардеробные (по сути питомники для моли), чтобы хранить соленья/варенья и всякое барахло, которое давно пора утилизировать.
Учтите, что работы с гипсокартоном можно проводить только после полного высыхания штукатурки и стяжки в квартире.
Для начала познакомимся с особыми профилями, служащими для формирования каркаса перегородок. Эти профили называются стоечными. Если говорить точнее, есть именно стоечные ПС (CW), а есть еще специальные широкие направляющие ПН (UW) для них. Размеры направляющих профилей: 40×50, 75, 100 мм. В нашем примере будут использоваться профили шириной 100 мм. Буквы C и U в их буржуйском названии указывают на форму их сечения. Как видно на картинке, у направляющего полки прямые, как рога у буквы U, а у стоечного – со скруглениями, как у C. Кстати, полками называются боковые грани профилей, а стенками – задние. Вторая буква заморского называния означает, что профили стоечные, т.е. стеновые от немецкого «Wand».
Стоечный и направляющий профили Кнауф
Они же в сопряженном варианте
В очередной раз повторяем, что использовать можно только профиль с толщиной металла 0,55-0,6 мм, например, Кнауф. Они хороши не только из-за жесткости, но и потому, что их конструкция позволяет вставлять их друг в друга, тем самым добиваясь их удлинения и усиления по бокам дверного проема. Профили других производителей могут быть такой возможности лишены. В стенках ПН уже имеются готовые отверстия диаметром 8 мм для дюбелей.
Размеры стоечных профилей: 50×50, 75, 100 мм. Для однослойных перегородок 50-е стойки слабоваты, поэтому мы всем вам советуем брать 75-е или 100-е. В стенках стоечных профилей Кнауф имеется по 3 пары близкорасположенных отверстия диаметром 33 мм для прокладки проводов.
Профили направляющие KNAUF ПН 100×40 мм
Профили стоечные KNAUF ПС 100×50 мм
Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
Разделительная лента
«Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
Шнуроотбойное устройство
Лазерный уровень, или пузырьковый
Правило алюминиевое 2.5 м
Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
Рулетка
Молоток
Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
Перфоратор + бур
Шуруповерт и просекатель
Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
Ножницы по металлу или болгарка
Минвата ISOVER, KNAUF Insulation, URSA, Rockwool, Шуманет и т.п.
Узкий и широкий шпатели
На следующем слайде слева – саморез с прессшайбой, он служит для скрепления профилей между собой. Есть вариант со сверлом и без. Их обозначаются, соответственно, LB и LN. На слайде – вариант LN. В нашем случае они нужны, только если нет просекателя. Справа – саморез по гипсокартону. Точнее, он все равно по металлу, но служит уже для крепления к профилям листов ГК. Поэтому чаще всего его так и называют – саморез по гипсокартону. Имеет потайную, т.н. рожковую, головку. Обозначается – TN. Существует еще и TB, со сверлом на конце, но и без него можно прекрасно обойтись, 0.6 мм стали TN-ки легко возьмут.
Саморезы для монтажа конструкций из ГКЛ
Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона своими руками.
Шаг 1. Разметка
Для примера пусть наша перегородка будет являться продолжением уже имеющейся стены. Ее крайне желательно предварительно выровнять по маякам. Чертим линию-продолжение стены на потолке, прямой угол угол делаем с помощью простого угольника. Линия эта – внутренняя граница нашей будущей перегородки, с учетом ее конечных габаритов. Но нам сначала нужно смонтировать каркас, а для него размеры другие. Необязательно чертить для каркаса свои линии, можно все сделать проще. Как? Узнаете совсем скоро…
Линии разметки на потолке
Пока переносим линии с потолка на пол при помощи отвеса и шнуроотбойного устройства, либо лазерного нивелира.
Перенос разметки на пол
А вот теперь перед вами тот самый упрощенный способ разметки ПН.
Размечаем отверстия для крепежа
Суть в том, что на направляющие профили, вырезанные в размер, нашиваются кусочки гипсокартона, которые уже и выставляются по линиям. При таком подходе риск ошибки будет минимален. Мы имеем в виду, что потом, когда будут нашиваться листы ГК, правИло не будет «прыгать» на границе стена/перегородка. Кусочки ГКЛ должны быть нашиты заподлицо со стенками ПН. Выставляем профиль этими кусочками по линии и ставим метки карандашом или маркером там, где у нас будут отверстия для крепления ПН к основанию.
С другого ракурса
Шаг 2. Крепление ПН
Затем по нашим отметкам высверливаются отверстия в основании, а на профили в обязательном порядке наклеивается уплотнительная лента. Ее отсутствие способно на корню загубить всю звукоизоляцию будущей перегородки. С ней же примыкание к основанию будет очень плотным, что также сказывается и на трещиностойкости конструкции. Само крепление осуществляется дюбель-гвоздями при помощи обыкновенного молотка. Быстро и крепко.
Крепление профиля на дюбель-гвозди
Направляющие на полу
Возле проема
На потолке
Не откручиваем кусочки ГКЛ от профилей до тех пор, пока не закрепим ПН во всех нужных точках. Часто бывают ситуации, когда имеющихся в ПН отверстий не хватает. В этих случаях их следует пробурить самостоятельно, причем можно сделать это в один прием – сквозь профиль в основание. Главное – тщательно следить, что бы границы кусочков ГКЛ четко совпадали с линиями разметки. После закрепления направляющих по бокам от дверного проема советую проверить их правИлом и убедиться, что они лежат строго на одной линии.
Нужно делать не менее трех точек крепления на профиль. Даже если он 30 см в длину. Обычно шаг креплений делают в районе 50 см. Если пол неровный, шаг уменьшают. Иногда даже приходится делить ПН на несколько отрезков. Все то же самое проделываем и на потолке. После чего откручиваем кусочки ГКЛ, но не выкидываем, они нам еще пригодятся…
Шаг 3. Крепление пристенных ПС
Крепление стоек к стенам
Вырезаем по высоте стоечные профили, вставляем их в направляющие вплотную к стенам и бурим отверстия в стенах прямо через них. Старайтесь выдерживать шаг около 50 см, не больше. В эти отверстия снова забиваем дюбель-гвозди. Не забудьте проклеить стенки профилей уплотнительной лентой! И контролируйте их правИлом, они не должны искривляться. Кстати, высота ПС должны быть меньше высоты потолков в помещении, как минимум, на 1 сантиметр. Они не должны подпирать потолок.
Длина стоек на 1 см меньше высоты потолка
Как видите, между стоечным профилем и полом есть некоторое расстояние.
Шаг 4. Установка стоек каркаса
Стоечные профили каркаса устанавливаются с шагом в 60 см. Если на перегородку будет укладываться плитка, то с шагом 40 см. Профили дверного проема — внеочередные, и они не влияют на шаг остальных ПС. На слайде показаны профили, выставленные на 60 и 80 см от стены. Ближний ПС как раз формирует дверной проем.
Стойки каркаса перегородки
Чтобы надежно сформировать проем, боковые ПС делаются двойными, то есть один ПС вставляется в другой. Разумеется, это делается таким образом, что бы отверстия в стенках этих профилей совпадали по высоте. Вставить ПС друг в друга – задача не из легких, иногда приходится ходить по ним ногами, чтобы они защелкнулись по всей длине. Получается, что на слайде вы видите 3 профиля, а на самом деле их 4.
ПС выставляются в одном направлении — стенкой к углу, с которого начнется обшивка гипсокартоном. Максимальный вес дверного полотна, который может выдержать пара ПС-100 — 40 кг. Стоечные профили устанавливаются строго вертикально. Их длина должны быть на 1 см меньше высоты потолков. А отверстия во всех профилях должны быть на одной высоте. Профили можно закрепить к направляющим с помощью просекателя или саморезов с прессшайбой (на время). Перед нашивкой ГКЛ все саморезы должны быть выкручены.
Стойки на местах
Да, ПС устанавливаются в одном направлении, ведь крепление листов должно начинаться с той части полки профиля, которая ближе к его стенке. Если сделать наоборот, саморезы будут заминать полку профиля, и тот может искривиться. На слайде вы видите почти готовый каркас перегородки. Давайте взглянем на то, как правильно формируется внешний угол…
Формирование внешнего угла
Каркас с другого ракурса
Один из стоечных профилей повернут стенкой наружу, а второй стоит к нам полкой. Между ними оставлено расстояние, равное толщине ГКЛ, его мы заложили на этапе крепления ПН. Таким образом, лист ГК с внутренней стороны перегородки будет заводиться, как бы, в ее глубь. В завершении статьи внешний угол полностью готовой перегородки будет показан в разрезе.
Шаг 5. Перемычка
Перемычка из ПН
Осталось нам сделать перемычку для дверного проема. Она выполняется из направляющего профиля путем косого надреза его полок и отгибу части его длины на 5-7 см. На слайде хорошо видно, как она будет выглядеть. То есть вам нужно будет вырезать кусок ПН на 10-14 см длиннее ширины проема. Надрезать и симметрично его загнуть. С каждой стороны перемычка крепится к боковым стойкам на 2-3 самореза LN.
Установка перемычки в каркас
Вот теперь наш каркас полностью закончен. Можно пропускать через каркас электро-кабели. Но не следует заводить их внутрь профилей, так они могут быть проткнуты TN-саморезами при обшивке ГКЛ.
Шаг 6. Обшивка ГКЛ
Обшивка каркаса гипсокартоном
ДО перемычек
Тут есть несколько правил.
Первое мы уже называли – нельзя стыковать листы на боковых профилях проема.
Второе — недопустимы крестообразные стыки вида «+», только вида «т».
Третье — стыки листов с внутренней и с внешней стороны должны быть смещены по горизонтали на шаг профилей, а по вертикали не менее чем на 40 см. На слайде вы можете видеть те самые кусочки гипсокартона, которые мы использовали для разметки. Теперь они нам служат в качестве подпорок. Ведь листы ГК нельзя ставить прямо на пол, они должны быть приподняты над ним примерно на 1 см.
И до потолка они тоже доходить не должны, примерно на полсантиметра. Это четвертое правило.
Чтобы закрепить гипсокартон к двойным стойкам проема, можно воспользоваться маленькими сверлышками по металлу. Иначе очень часто саморезы просто заминают внутреннюю часть профиля. Сначала насверливаете сквозь ГКЛ отверстия, затем в них уже вкручиваете саморезы. Разумеется, листы могут стыковаться по горизонтали только на профилях, а это значит, что мы должны сделать на стыках перемычки из ПС. Как они выглядят, смотрите на следующем слайде.
Перемычки из ПС
Это отрезки обычных стоечных профилей. Крепить их, опять же, нужно начинать с той стороны полки, которая ближе к стенке. В деле монтажа перемычек желательно иметь помощника, который будет держать отрезки профилей, пока вы крутите в них саморезы. Как только все перемычки будут расставлены, можно укладывать между профилей плиты звукоизоляции (минваты). Нам больше всего нравится ISOVER. При укладке стараемся не оставлять незаполненных участков. Ее следует отрезать с запасом примерно в 5 см, чтобы она упиралась в профили и за счет этого держалась в каркасе. При работе с минватой обязательно пользуйтесь очками, респиратором и перчатками!
Процесс обшивки
Процесс обшивки 2
Готовая обшивка
Шаг саморезов — около 20-25 см. На перемычках желательно крутить их почаще, через 10-15 см. Следите за тем, что бы шляпки саморезов были углублены в лист, но не протыкали картон. Если картон оказался проткнут, саморез следует перекрутить. Что еще важно — саморезы должны входить строго под прямым углом. Они должны отстоять от края торцевой кромки листа на расстоянии не менее15 мм и продольной кромки — не менее10 мм. Кстати, ГКЛ можно монтировать только в вертикальном положении! Если в помещении планируется натяжной потолок, под него в перегородке желательно смонтировать закладные из ПС, в которые рекомендуем дополнительно вставить брус соответствующего размера.
Также рекомендую вкручивать саморезы в перемычки с обеих сторон перегородки, а не только со стороны стыка. Желательно подгадать расположение листов на внешнем углу так, что бы они лежали на нем заводским краем. Потом, когда мы будем устанавливать на него защитный уголок, он углубится, и плоскость не испортится. Конечно, все прогрессивное человечество уже давно использует специальную углозащитную бумажную ленту, Sheetrock, например. Но мы знаем, что в нашей стране такую найти тяжеловато, поэтому у нас каменный век затянулся, и мы по-прежнему используем устаревшие металлические уголки. Итак, перегородка собрана.
А вот и обещанные сопряжения:
Прямой внешний угол
Крестообразное сопряжение
Т-образное сопряжение
А вот и видео от Кнауф:
Вконтакте
Комплектная система KNAUF для сухого способа отделки помещений включает в себя:
основные материалы : гипсокартонные листы, металлические профили;
дополнительные материалы – шпаклевочные смеси, армирующие ленты, грунтовки, шурупы и т. п., а также
инструмент и техническую информацию о конструкциях и способах производства.
В данной серии содержатся указания по подбору типа и конструкции облицовки стен каркасного и бескаркасного типа из гипсокартонных листов, а также рабочие чертежи узлов облицовки стен.
Типы облицовок системы KNAUF
Примечание: масса одного кв. метра облицовки рассчитана для случая применения гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм.
В зависимости от свойств и области применения листы подразделяются на следующие виды:
Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ) – гипсокартонные листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.
Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) — гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги; применяют в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.
Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) — гипсокартонные листы, обладающие большей, чем обычные, сопротивляемостью огневому воздействию; применяют в помещениях с повышенной пожарной опасностью.
Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) — гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами листов ГКЛВ и ГКЛО.
При применении листов ГКЛВ и ГКЛВО в помещениях с влажностным и мокрым режимами следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормальный воздухообмен в соответствии с действующими строительными нормами на отопление, вентиляцию и кондиционирование (Смотрите Узлы KNAUF Автокад ниже).
Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»
Гипсокартонные листы выпускаются с различными типами продольных кромок
Заделка стыков ГКЛ с кромками типа УК и ПЛУК выполняется при помощи армирующей ленты.
Кромка ПЛУК, кроме того, позволяет производить заделку стыков ГКЛ без армирующей ленты, что снижает количество операций, расход и номенклатуру материалов.
Кромка ПК служит в основном для формирования второго слоя обшивки в облицовке С626.
Торцевые кромки имеют прямоугольную форму.
Металлический каркас из оцинкованных металлических профилей по ТУ 1111-004-04001508-95
Металлические профили KNAUF изготавливаются в соответствии с ТУ 1111-004-04001508-95 и представляют собой длинномерные элементы, выполненные методом холодной прокатки тонкой стальной ленты толщиной 0,55-0,8 мм на современном оборудовании.
Стандартная длина профиля KNAUF составляет 2750, 3000, 4000, 4500 мм.
Максимальная длина профилей составляет 9000 мм.
Стоечные профили (ПС)
имеют С- образную форму и служат в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных облицовок. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем.
ПС-профили KNAUF выпускаются со следующими размерами сечения:
Допускается соединение стоечных профилей по длине (1.073.9–2.00.1–9). При монтаже в местах нахлеста применяется заклепочное соединение, соединение шурупами типа LN9 или при помощи просекателя — методом «просечки с отгибом».
Направляющие профили (ПН)
имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах облицовок. Монтируются в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем.
ПН-профили KNAUF выпускаются со следующими размерами сечений:
(ПНП 28×27) имеет П-образную форму и служит в качестве направляющего для потолочного профиля, а также для устройства перемычек между ними в каркасах облицовки С623. Монтируется в паре с соответствующим по размеру потолочным профилем (ПП 60×27).
Потолочный направляющий профиль (ПНП 28×27) производится с готовыми отверстиями Ф 8 мм в стенке профиля с шагом около 250 мм. для крепления его к несущему основанию.
Потолочный профиль (ПП 60×27) имеет С-образную форму и служит в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для облицовки гипсокартонными листами. Монтируется в паре с соответствующим по размеру потолочным направляющим профилем (ПНП 28×27).
Звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы
В качестве звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя в гипсокартонных облицовках системы KNAUF следует применять изделия из минерального и стекловолокна на синтетическом связующем и другие материалы, включенные в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве министерством здравоохранения СССР» – М.1985 и имеющих сертификат пожарной безопасности и гигиенический сертификат на применение в помещениях соответствующего назначения.
Крепежные изделия
Для крепления ГКЛ к каркасу облицовок и крепления элементов каркаса облицовок между собой применяются следующие виды крепежных изделий:
а) для крепления ГКЛ к каркасу:
Антон Цугунов
Время на чтение: 4 минуты
Гипсокартон повсеместно используется при ремонте квартир. С его помощью выравнивают стены и потолки, конструируют ниши и короба, модернизируют дверные проемы, выполняют многие элементы декора. Есть определенные правила монтажа этих конструкций, которые необходимо соблюдать. Ведущие производители гипсокартона разработали целые комплекты для удобства потребителей. Особенную популярность в нашей стране приобрела технология «Кнауф».
Преимущества использования технологии
«Кнауф» выпускает целую линейку готовых наборов, различающихся в зависимости от типа и размеров конструкции.
Главное преимущество комплектов фирмы Knauf: в них входит все необходимое для монтажа стены или перегородки, от гипсокартона до элементов крепежа. Это дает потребителю несколько преимуществ, среди которых:
Гарантия использования только качественных материалов. Этому способствует строгая система фирменного контроля, рассчитанная на минимальные допуски при изготовлении ГКЛ и других элементов.
Легкость расчета расхода гипсокартона и иных частей конструкции. Достаточно простого онлайн-калькулятора, имеющегося на многих сайтах. Нужно ввести в него габариты вашей стены или перегородки, указав количество дверей и окон, и он выдаст полный список всех необходимых элементов с указанием их количества.
Каждый комплект производитель снабжает подробной инструкцией по сборке, благодаря чему осуществить ее сможет даже неподготовленный человек.
Покупая материалы по отдельности, можно забыть некоторые детали. Использование комплекта решает эту проблему.
Порядок установки комплектов «Кнауф»
Обязательны подготовительные работы: выравнивание и нанесение разметки. После этого ставится перегородка:
На дюбеля крепятся направляющие профили.
Через выбранные оптимальные промежутки устанавливаются вертикальные стойки. Их фиксацию рекомендуется производить при помощи просекателя с отгибом.
Монтируются горизонтальные перемычки.
При необходимости протягиваются коммуникации, укладывается утеплитель.
Проводят финишную обработку углов и стыков листов.
Особенности монтажа
Система сборки стен и перегородок по такой технологии имеет свои нюансы, которые обязательно надо учесть для достижения оптимального результата:
Для обеспечения высокой прочности отдельные элементы каркаса усиливают за счет вложения одного профиля в другой.
Направляющие крепятся на дюбели минимум в трех точках. Плоскость профиля, прилегающая к основанию, предварительно оклеивается демпферной лентой.
Часто приходится стыковать недостаточно длинные элементы металлоконструкции. В этом случае следует разносить места соединения, например размещать их в шахматном порядке. Это снизит вероятность появления вибраций или различных деформаций конструкции.
Стойки размещают на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом, каждый лист будет фиксироваться на трех профилях. При необходимости шаг между стойками можно уменьшать.
Профили между собой скрепляются при помощи просекателя или фирменными саморезами. На пересечениях используются соединители типа «краб».
Элементы обшивки из ГКЛ крепятся встык с необходимыми зазорами для компенсации температурного расширения материала. В дальнейшем их заполняют специальным составом, произведенным той же фирмой «Кнауф».
При строительстве перегородок из ГКЛ, имеющих оконные ниши или дверные проемы, запрещается производить стыковку листов над ними. Иначе есть риск расхождения швов из-за вибраций, возникающих при использовании окон и дверей. Стыковку элементов производят ближе к углам помещения.
Типы конструкций, предоставляемых фирмой Knauf
Наборы отличаются друг от друга количеством обшивок, толщиной и конструкцией каркаса. Во всех перегородках используется фирменный утеплитель на основе минеральной ваты. Различают следующие комплекты:
С 111 – с обшивкой в один слой. Минимальная толщина и неустойчивость к нагрузкам не позволяют такой конструкции заменить собой полноценную стену, ее функция – декоративная и зонирующая.
С 112 – обшивка в два слоя с каждой стороны на одинарном каркасе.
Наборы С 121 и С 122 – аналогичны двум описанным выше. Различие в том, что в них вместо профилей используются деревянные брусья для обрешетки.
С 115 – комплект со сдвоенным каркасом, облицованный двумя слоями гипсокартона. Это позволяет за счет увеличения толщины перегородки разместить в ней двойной слой минеральной ваты. По своим характеристикам такая конструкция приближается к обычной стене.
С 116 – также выполняется на двойном разнесенном каркасе. Внутренние полости, остающиеся внутри него, позволяют произвести скрытый монтаж коммуникаций. Отнесенная от стены двухслойная обшивка реализована в комплекте С 626.
С 113 или С 367 – наборы с тройной обшивкой. Предназначаются для тех случаев, когда необходимо применять гипсокартон разных типов: влагостойкий, огнеупорный и обычный во многих комбинациях.
С 118 – используется для особопрочных стен и перегородок. В нем между слоями гипсокартона прокладываются листы оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
С 361, С 362, С 363 – комплекты на одинарном каркасе, обшитые соответственно в 1, 2 или 3 слоя гипсоволокнистым суперлистами Knauf. С 365–369 – модификации перегородок с гипсоволокном на разных каркасах.
С 386.1 и С386.2 – комплекты, в которых предусмотрена прокладка вентиляционных или других коммуникационных каналов.
Возможны различные комбинации каркасов и обшивок. Все они представлены в линейке продукции фирмы «Кнауф».
Одинарный каркас используется, когда не планируется вешать на стену что-нибудь тяжелое, а также если не требуется значительное утепление или звукоизоляция. Но чтобы прикрепить на стену бытовую технику, имеющую солидный вес, придется сделать двойной каркас с усилением.
Особенности формирования углов из гипсокартона
Важную роль в устройстве гипсокартонной конструкции играют углы. Если их неправильно собрать, то через короткое время в этих местах появятся трещины, да и крепление листов будет ненадежным.
Конструкции из ГКЛ могут иметь как внутренние, так и внешние углы. Для формирования каждого из них применяются свои приемы. Прежде всего собирается каркас.
Наружные углы выполняются следующим образом:
Две вертикальные стойки, образующие ребро, устанавливаются в направляющие так, чтобы сформировать единый угол. Недопустимо монтировать их со смещением: в этом случае под местом стыковки листов гипсокартона будет пустота.
Стойки фиксируют в направляющих парой саморезов в каждом месте крепления. Профессионалы предпочитают пользоваться просекателем: такое соединение не содержит выпуклостей, мешающих плотному прилеганию ГКЛ.
Фрагменты гипсокартонной обшивки прикручиваются встык, так, чтобы плоскость одного элемента перекрывал торец другого, и усиливаются специальным угловым профилем. Закрепить его можно шпаклевкой или клеем ПВА.
Криволинейные ребра укрепляют гибким уголком из пластмассы.
Внутренние углы формируются несколько иначе:
На начальном этапе из профиля делают угол, скручивая две стойки таким образом, чтобы боковая спинка одной крепилась к половине спинки другой. При этом используют саморезы LB19 мм или аналогичные им. Крепление производят через каждые 25–30 см.
Эта конструкция вставляется в направляющие на полу и потолке и фиксируется саморезами по металлу.
Перед монтажом гипсокартона делают фаски с наклоном 45˚, они облегчат шпаклевку угла.
Внутренне ребро проклеивается армирующей сеткой и шпаклюется. После высыхания производится обработка грунтовкой для гипсокартона.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шпаклевка для заделки швов гипсокартона: какую выбрать и какая лучше
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА | Стройка
Мы уже рассмотрели конструктивные элементы и материалы, используемые при устройстве стен и межкомнатных перегородок по системе ТИГИ Knauf, – гипсокартонные листы, металлические профили, шпаклевки и клеи (см. статью «Перегородки из гипсокартона»). Теперь опишем технологию сборки стен и перегородок применительно к указанной системе.
Общие положения
Существуют два основных варианта использования комплектных систем ТИГИ Knauf для возведения стен и устройства межкомнатных перегородок. Во-первых, это выполнение перегородок целиком из материалов системы ТИГИ Knauf (рис. 1). Во-вторых, облицовка кирпичных, бетонных или иных стен гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическим профилям (рис. 2).
Перегородки, полностью изготовленные по описываемой нами технологии, имеют несколько модификаций. Металлические профили могут быть смонтированы в одинарный или двойной каркас, а также в двойной каркас с внутренним пространством для прокладки различных инженерных коммуникаций. Кроме того, существует разновидность перегородок с деревянным каркасом, облицованным гипсокартонными листами.
Металлический каркас может быть облицован ГКЛ в один или два слоя. Как правило, облицовка в один слой производится по одинарному металлическому или деревянному каркасу. Облицовка в два слоя может быть выполнена как по одинарному, так и по двойному металлическому или деревянному каркасам.
Вес одного квадратного метра стены составляет примерно 25 кг при облицовке в один слой, и в два раза больше, если обшивка гипсокартонными листами производится в два слоя. Максимальная высота перегородки может колебаться от 4 до 6,5 метра в зависимости от ее конструкции. Чем больше поперечное сечение применяемых стоечных профилей и чем меньше их шаг, тем большей высоты можно возвести перегородки.
Следует отметить, что двойной металлический каркас с внутренним пространством для инженерных коммуникаций предполагает меньшую допустимую высоту стен, нежели обычный двойной каркас.
Это объясняется тем, что в первом случае используются стоечные профили с меньшим общим поперечным сечением, так как часть пространства занимают полости для коммуникаций. При выполнении перегородок из элементов системы ТИГИ Knauf производится двухсторонняя облицовка каркаса гипсокартонными панелями.
Помимо этого, возможно использование металлических профилей и гипсокартонных листов для облицовки уже существующих или заново выстроенных из других материалов стен и перегородок. Для таких случаев имеется несколько конструктивных решений.
Прежде всего, можно просто приклеить гипсокартонные листы или гипсовые комбинированные (с изоляционным материалом) панели непосредственно к базовой стене. В данном случае максимальная высота облицовки определяется высотой листа гипсокартона или комбинированной панели.
Выполнение металлического каркаса на базовой стене имеет несколько особенностей. Направляющие и стоечные профили скрепляются в каркас с таким расчетом, чтобы между ним и стеной оставалось пространство в 60–100 мм для прокладки инженерных коммуникаций.
Высота такой облицовки может достигать 4–4,25 метра. При этом возможно использование крепежных кронштейнов. Кронштейны монтируются к базовой стене с вертикальным шагом 1,5–2 метра, и к ним крепятся стоечные профили, что позволяет увеличить максимальную высоту облицовки до 7 метров.
Металлический каркас для облицовки гипсовыми панелями может быть собран из специальных профилей (потолочного профиля ПП 60/27) и прямых подвесов. Прямой подвес – это металлический элемент, состоящий из спинки, которая крепится к стене или потолку, и перфорированных полок.
Подвесы крепятся к базовой стене с шагом 1,5 метра по вертикали. На них монтируются специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка. Расстояние между стоечными или специальными профилями определяется шириной гипсокартонного листа.
Монтаж металлоконструкций
Монтируют стены и перегородки после окончания всех строительных работ, связанных с применением жидких растворов, но до выполнения чистых полов. Рассмотрим последовательность операций.
Прежде всего необходимо произвести разметку возводимых перегородок. Сначала ее выполняют на полу (при этом можно использовать шнуробойное приспособление). Затем при помощи отвеса эта разметка переносится на потолок. На направляющие и пристенные стоечные профили наклеивается упругая звукоизоляционная лента.
Направляющие профили, согласно разметке, крепятся дюбелями с шагом один метр к полу и потолку (рис. 3). Таким же образом монтируются пристенные стоечные профили. Остальные стоечные профили нарезаются исходя из высоты помещения с допуском (в сторону уменьшения) не более 10 мм.
Далее, стоечные профили устанавливаются с шагом 600 мм в верхние и нижние направляющие и закрепляются методом просечки или шурупами (рис. 4). При необходимости стоечные профили могут быть скреплены друг с другом внахлестку (для ПС 50 – 0,5 метра, для ПС 75 – 0,75 метра, для ПС 100 – 1 метр).
Обшивка каркаса
После сборки металлического каркаса можно приступать к его обшивке. Прежде всего, на ровной поверхности при помощи специального резака или остро отточенного ножа необходимо нарезать гипсокартонные листы в соответствии с высотой перегородки. Сначала разрезается наружный слой картона и надрезается гипсовый сердечник.
Затем лист укладывается на край стола, гипсовый сердечник переламывается, и слой картона на оборотной стороне также разрезается. Получившаяся кромка обрабатывается рубанком. Заделка швов в местах стыка листов может выполняться с помощью армирующей ленты или без нее. Соответственно, различаются и методы обработки кромок.
Если используется армирующая лента, необходимо рубанком снять на кромке ГКЛ фаску под углом 45 градусов на одну треть толщины листа (рис. 5-а). Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона зашкуриваются. Если шов выполняется без применения армирующей ленты, фаска снимается под углом 22,5 градуса на две трети толщины листа, края картона также зашкуриваются (рис. 5-б).
После подготовки ГКЛ можно приступать к их монтажу непосредственно на металлический каркас. Гипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям.
Сверху и снизу гипсовые панели крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). Местоположение шурупа-самореза определяется продольными канавками на полке стоечного профиля.
При использовании саморезов и электродрели со специальной насадкой или шуруповерта предварительного сверления отверстий не требуется. В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.
Головки саморезов следует утапливать в толщу ГКЛ на глубину не менее 1 мм и зашпаклевывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.
В тех случаях, когда в полость перегородки укладывается звуко- или теплоизоляционный материал (пенополистирол или минвата), необходимо предусмотреть их надежное крепление. Это можно сделать при помощи вкладышей из гипсокартона или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения (рис. 6). После закрепления листов гипсокартона на металлическом каркасе можно приступать к заделке швов в местах стыков.
Гипсокартонные листы, используемые для облицовки, имеют утонщенные кромки для формирования швов. Шпателем на стык наносится слой шпаклевки. Далее одним движением сверху вниз уложенная шпаклевка выравнивается, и ее излишки удаляются. Затем, не дожидаясь затвердевания, на шпаклевку укладывается армирующая лента, при этом шпателем она вдавливается в массу шпаклевки (рис. 7).
Более широким шпателем на армирующую ленту наносится еще один слой шпаклевки, который называется накрывочным, или выравнивающим (рис. 8). Просохший шов подвергается дополнительной обработке с использованием затирки или наждачной бумаги, при этом необходимо избегать повреждения облицовочного картона.
Когда обшивка производится в два слоя, внутренний можно выполнять из гипсовых панелей с прямыми кромками. В этом случае кромки обрабатываются таким же образом, а для выполнения шва применяется более широкий, чем обычно, накрывочный слой шпаклевки (рис. 9). Это обуславливается тем, что при использовании армирующей ленты, применительно к ГКЛ без утоньщенных кромок, возможно образование небольшой выпуклости.
При наличии в перегородке внешних углов применяются угловые профили. Они устанавливаются на предварительно уложенный слой шпаклевки и сверху накрываются еще одним слоем (рис. 10). Внутренние углы обрабатываются шпаклевкой и оформляются согнутой под прямым углом армирующей лентой.
При выполнении перегородок по рассматриваемой нами системе зачастую требуется устройство дверных проемов. В этом случае боковые опорные стоечные профили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монтируется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее, между верхним и дополнительным направляющими профилями устанавливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей (рис. 11).
Если производится облицовка в два слоя, то дополнительных стоечных профилей над дверной коробкой должно быть также два. В этом случае внутренний слой облицовки крепится к одному стоечному профилю, а наружный – к другому. Внутрь примыкающих сбоку к дверной коробке стоечных профилей помещаются деревянные бруски. Непосредственно к этим брускам крепятся конструктивные элементы дверной коробки.
В дополнение к вышесказанному, необходимо отметить еще несколько важных моментов. Иногда может возникнуть ситуация, при которой приходится выполнять горизонтальные стыки между ГКЛ. В этом случае гипсовые панели следует закреплять вразбежку, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавливать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслойная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать.
Швы внутреннего слоя можно формировать без использования армирующей ленты, только с помощью шпаклевки. Расстояние между шурупами внутреннего слоя облицовки может быть увеличено до 750 мм.
В тех случаях, когда перегородки устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью, для облицовки следует использовать влагостойкие гипсовые панели. Если же при использовании обычных листов предусмотрена дальнейшая облицовка плиткой, места возможного попадания на поверхность ГКЛ влаги необходимо подвергнуть дополнительной гидроизоляции. Электрические и иные коммуникации следует размещать таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения краями профилей или остриями шурупов.
Устройство криволинейных поверхностей
Одно из наиболее выдающихся качеств гипсокартонных листов – их пластичность во влажном состоянии. Это дает возможность выполнять криволинейные поверхности, и посредством этого решать самые разнообразные архитектурные задачи.
Для таких работ применяются ГКЛ шириной 600 мм. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа. При толщине 12,5 мм радиус изгиба – не менее 1000 мм, при толщине 9 мм – 500 мм, если же лист имеет толщину 6,5 мм, минимальный радиус изгиба составляет 300 мм. Можно заметить, что с уменьшением толщины листа гипсокартона возможный радиус изгиба также уменьшается.
Для монтажа изогнутых ГКЛ используются специальные профили ПП 60/27 или направляющие профили, особым образом подготовленные. Простейший пример применения таких листов – это закругления угловых поверхностей. Основное отличие в технологии монтажа таких конструктивных элементов – это поперечное расположение гипсовых панелей по отношению к стоечным профилям.
Рассмотрим порядок выполнения закругленного угла. Прежде всего необходимо изготовить шаблон, по которому производится изгиб ГКЛ (рис. 12). Из гипсокартона вырезаются два боковых элемента необходимого радиуса (он должен быть чуть меньше радиуса изгиба ГКЛ).
Из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, которые определяют общую ширину шаблона. Эта ширина также должна быть немного меньше ширины ГКЛ. Далее с помощью деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки металлических профилей).
С одной стороны гипсокартонный лист прокатываетсяигольчатым валиком (рис. 13). Именно эта сторона впоследствии будет деформироваться. Для выпуклых форм она будет внутренней, для вогнутых – внешней. Далее лист наколотой стороной вверх укладывается на прокладки и смачивается водой, при этом необходимо избегать попадания воды на непроколотую сторону листа. Если это произойдет, возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.
Увлажнение производят до насыщения гипсового сердечника (это можно определить по прекращению впитывания воды). Заготовка укладывается на шаблон, при этом ее центр должен совпадать с осью шаблона. Далее лист изгибается по намеченному радиусу и фиксируется в зажимах. ГКЛ фиксируется с помощью клейкой ленты, затем снимается с шаблона и устанавливается на просушку. Таким же образом обрабатываются следующие листы.
После изготовления необходимого количества изогнутых элементов начинается монтаж криволинейного участка перегородки. Для этого на полу и потолке производится разметка для установки направляющих профилей, которые предварительно подвергаются специальной подготовке. А именно: с помощью ножниц по металлу наружная полка и спинка надрезаются до внутренней полки, причем надрезы следует производить параллельно друг другу (рис. 14).
Далее направляющий профиль изгибается по необходимому радиусу и устанавливается по разметке. Профили закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом не более 300 мм. Затем с тем же шагом устанавливаются и крепятся стоечные профили.
После этого поперек стоечных профилей монтируются изогнутые листы гипсокартона. Крепление листов производится к металлическому каркасу. Остается только зашпаклевать получившиеся швы, и поверхность перегородки готова к дальнейшей обработке в соответствии с избранной концепцией жилого пространства.
См. также:
«Перегородки из гипсокартона»
«Подшивные и подвесные потолки»
преимущества и недостатки, особенности использования
Технологии «Кнауф»: монтаж гипсокартона. Перегородки системы Кнауф: преимущества и недостатки, особенности использования
Гипсокартон используют для создания арок, различного декора помещения, перегородок, выемов в стене и т. д. Создание красивых декоративных элементов не обойдется без прочной опоры, которую представляют собой Кнауф-перегородки. Что собой представляет Кнауф-перегородка? Фактически она выглядит, как гипсокартонная конструкция, у которой каркас полностью состоит из металлического профиля. Конструкция создается по специальной технологии, которая исключает различные непредвиденные обстоятельства.
Перегородки Кнауф могут быть разными. Их устанавливают в различных помещениях, с разной звукоизоляцией, для различных целей. Перегородки могут быть разных типов и разделяются по определенным параметрам.
По своей конструкции перегородки делятся на:
Перегородки с одним слоем обшивки;
Перегородки с двумя слоями обшивки;
Перегородки с тремя слоями обшивки;
Перегородки с одним слоем обшивки, состоящих из суперлистов Кнауф влагоустойчивых на каркасе одинарного типа.
Помимо указанных типов, существуют перегородки, куда встроены специальные каналы для вентиляции и коммуникации. Следующий параметр, по которому делятся перегородки – это каркас, а точнее его тип. Каркасы могут быть двойные или одинарные.
Применение перегородок на основе двойного каркаса рекомендуется, если нужно создать крепкую надежную стену, которая выдержит тяжелую .
Создание перегородок с одинарным каркасам рекомендуется в тех местах, где звукоизоляция не так важна, а стены не будут обременены тяжелыми предметами мебели или техникой. Можно сделать вывод, что двойной каркас более прочный.
Перегородки из гипсокартона Кнауф: основные достоинства
Чем же так популярен гипсокартон и перегородки Кнауф? Начиная с 90-х годов, гипсокартон являлся почти что синонимом слова евроремонт. На российском рынке этот материал появился благодаря фирме Кнауф. К материалу прилагалась инструкция, которая подробно рассказывала, как создавать различные конструкции из гипсокартонных листов. Технология приобрела большую популярность за счет отменного качества товара.
Основные достоинства перегородок из гипсокартона Кнауф таковы:
Установка перегородок может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов, в товар вложена подробная инструкция;
Очень просто рассчитать необходимое количество материала и его стоимость;
Каждый комплект имеет необходимое количество деталей, что-либо забыть невозможно;
Комплект обеспечит быстрый и легкий процесс создания перегородки;
Материал Кнауф очень прочный, так что перегородка сможет выдержать даже землетрясение.
Использование перегородок Кнауф популярно и по сей день. Правильная подборка комплекта перегородок сможет обеспечить прекрасную звукоизоляцию, высокую прочность и надежность стен. Как было сказано выше, существует различная прочность и звукоизоляция, в зависимости от типа помещения следует подобрать подходящий комплект.
Технология монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф
Технология монтажа по системе Кнауф мало чем отличается от стандартной процедуры монтажа. Однако, некоторые различия все же имеются, именно о них будет рассказано ниже. Вместе с материалом гипсокартона компания Кнауф привезла специальную технологию и общие рекомендации по монтажу перегородок.
Выглядят они следующим образом:
Каждый комплект перегородок имеет верхние и нижние направляющие и стойки. У данных стоек может быть различная ширина, которая зависит от высоты помещения, где предполагается установка, а также от веса общей конструкции.
Чтобы прикрепить направляющие, рекомендуется использовать дюбеля, необходимо сделать фиксацию минимум в 3 точках.
Чтобы установить стоечные профили, следует соблюсти расстояние в 600 мм, в отдельных случаях расстояние можно уменьшить.
Для закрепления стоек следует использовать способ «просечка с отгибом», допускается использование специальных саморезов фирмы Кнауф.
Чтобы прикрепить устройство к подвесному потолку, необходимо соблюсти класс огнестойкости.
Для звукоизолирования можно использовать минеральную вату.
Для монтажа листов следует использовать метод «встык», т. е. укладывать их без зазора.
Помимо указанных выше рекомендаций, необходимо учесть особенности установки каркаса. Чтобы вся система служила долго, нужно следить, чтобы стыки из ГКЛ-перегородки над проемом двери располагались не на стойках, прикрепляющихся к коробке. Инструкция по сборке каркаса для крепления ГКЛ в нашем материале: .
Кроме того, шов нужно сделать так, чтобы он находился в той части промежуточной направляющей, которая находится над горизонтальной балкой. Горизонтальная балка служит верхней границей. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сделать долгоиграющую качественную конструкцию.
Качественные перегородки из ГКЛ по системе Кнауф: что повлияет на выбор комплекта
Существуют различные типы перегородок, которые подходят под разные параметры помещения. На данный момент в продаже имеется порядка 25 наборов для установки перегородок по системе Кнауф. Все наборы отмечены буквой «С», которая сочетается с определенным номером набора.
Чтобы выбрать подходящий набор для монтажа, следует учитывать следующие факторы:
Высота комнаты или помещения;
Желаемый уровень шума;
Возможная нагрузка на стену в виде мебели или техники;
Наличие систем коммуникаций;
Тип двери или ее отсутствие;
Желаемая высота перегородки;
Температурный режим в комнате и уровень влажности;
Тип комнаты и ее предназначение (спальня, кухня, санузел, гостиная).
Определившись с параметрами помещения, вам будет гораздо легче выбрать перегородку. Например, спальня, соседствующая с кухней или с гостиной требует высокую степень звукоизоляции, поэтому набор для монтажа следует выбирать соответствующий. Если спальня соседствует со стеной соседней квартиры, то тем более перегородка должна быть с высокой степенью защиты от нежелательных шумов.
Современная технология Кнауф и гипсокартон: стены и перегородки (видео)
Гипсокартонные перегородки Кнауф – достойный и надежный способ, чтобы возвести стену в желаемом месте. Простота и удобство в использовании, установке поможет сделать процесс монтажа легким и приятным. С этой технологией вопрос лишнего шума будет навсегда закрыт для вас.
Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.
Назначение и содержание техкарты
Если для любителя ГОСТ и СНиП являются «темным лесом», то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.
Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.
Технологическая карта Кнауф содержит таблицы с готовыми исходными данными основных узлов конструкции каркаса на потолок.
Потолок Кнауф
Важно ! Если работа выполняется по договору, то при оформлении и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций техкарты Кнауф по составлению проектной документации.
В руководстве указан необходимый материал и алгоритм сборки каркаса того или иного типа, описаны способы выполнения отдельных конструктивных задач.
Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.
Виды потолочных конструкций
Каркас на потолок выполняется как из металлического профиля Кнауф, так и из деревянных брусков.
Выделяется 5 типов конструкций подвесных потолков:
Потолок П 111 (технология известна среди мастеров как «система 111»). Двухосный каркас собирается из деревянных брусков.
Потолок П 112. Двухосный каркас из металлопрофиля.
Потолок П 113. Одноосный каркас из металлопрофиля Кнауф.
Потолок П 131. Каркас, в котором используется стеновой профиль с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
Для деревянной конструкции П 111 используют хвойные бруски с влажностью не больше 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение брусков – 50×30 мм.
Металлический каркас на потолок выполняют из длинномерных прокатных элементов из тонколистовой стали.
Каркас с креплением к основанию (П 112, 113). Для его сборки берут обычный потолочный профиль. Он состоит из таких элементов:
Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.
Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа перегородочных конструкций (ПС).
Для усиления конструкции в местах состыковки помещений используют усиленный профиль UA на потолок.
Крепежные элементы
Работа по соединению профиля выполняется с использованием таких элементов:
Разноуровневый поперечный соединитель для профиля ПП (60×27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед тем как выполнить монтаж, его необходимо выгнуть.
Одноуровневый поперечный соединитель «Краб».
Односторонний поперечный соединитель. Верхней стороной он цепляется за несущий профиль.
Поворотный разноуровневый соединитель, позволяющий соединять несущий профиль под любым углом.
Продольный одноуровневый соединитель. Используется в том случае, когда необходимо нарастить несущий профиль.
Универсальный соединитель. Необходим для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.
Работа по монтажу каркаса на потолок Кнауф выполняется с использованием таких элементов:
Прямой П-образный подвес.
Важно ! Не все знают, что П-образные подвесы выпускают под профиль и под брус. При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загибания боковых полос. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля – 60 мм.
Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.
Регулируемый нониус-подвес. Представляет собой телескопическую конструкцию из двух частей. Рассчитан на нагрузку в 40 кг.
Комбинированный подвес, в котором имеется и тяга, и выдвижной элемент нониус-подвеса.
Для соединения металлических элементов необходимый шуруп LN (с острым кончиком) и шуруп LM (с самонарезным кончиком).
Монтаж тяжелого профиля в системе П131 выполняют саморезами FN.
Монтаж направляющих к стене выполняют металлическими или нейлоновыми дюбелями.
Монтаж к пустотелым конструкциям в лист гипсокартона Кнауф выполняют многофункциональными дюбелями или дюбелями-бабочками.
Установка навесного оборудования к листам осуществляют дюбелем с винтовой резьбой.
Гипсокартон крутят шурупами TN (в стандартный профиль) или TB (в толстолистовой профиль). Шуруп MN используют для вкручивания в лист из гипсоволокна.
Виды гипсокартона
В зависимости от условий эксплуатации, необходимый гипсокартон Кнауф выбирают из таких разновидностей:
Тип А. Обычный строительный гипсокартон. Этот лист используют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).
Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглащения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.
Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.
Тип DFh3. Гипсокартон, обладающий свойствами двух предыдущих типов.
Важно ! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.
Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самой технологичной и поэтому распространенной является полукруглая утонченная, но есть гипсокартон и с другими типами кромки:
Лист с прямой кромкой.
Лист со срезанным углом.
Лист с утонченной кромкой.
Лист с закругленной односторонней фаской.
Лист с полукруглой кромкой.
Каждый тип кромки необходим для решения специфических конструкционных задач. В частности, монтаж фигурных угловых выступов.
Работа выполняется в сухом и отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.
Работа по выполнению любого каркаса начинается с разметки проектного положения поверхности потолка. При помощи уровня и отбивочной нитки на стенах по периметру отмечают соответствующую линию.
Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.
В отмеченных точках дюбелями или анкерами на потолок крепят подвесы.
Деревянный каркас монтируется двумя способами:
Монтаж направляющего бруса к основанию при помощи прямого или быстро монтирующегося подвеса. При использовании быстроподвеса поочередно меняют сторону крепления к брусу.
Монтаж направляющего бруска анкерными дюбелями прямо на потолок. При этом в местах перепадов основания используют подкладки.
Монтаж каркаса из профиля:
Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
Монтаж одноосной системы Кнауф П 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку под направляющий профиль уплотнительной ленты.
Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.
Крепление листов гипсокартона
Важно ! Кромка листа, не оклеенная картоном, обрабатывается рубанком с целью снятия фаски.
Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции
Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.
При перепадах температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо предусмотреть деформационные швы с шагом 15 м.
Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.
Гипсокартон – универсальный материал, а технологическая карта Кнауф поможет выполнить качественный монтаж любой конструкции даже начинающему мастеру.
Перегородки с обшивкой из листовых материалов КНАУФ предназначены для монтажа в жилых, общественных и производственных зданиях.
Использование перегородок по технологии КНАУФ в большинстве случаев оказывается более выгодным в сравнении с известными конструкциями из штучных материалов (кирпич, блоки и т. д.), так как скорость монтажа перегородок КНАУФ выше, масса меньше, а мокрые процессы в работе исключены.
Дополнительным преимуществом систем сухого строительства является возможность быстрого демонтажа.
У компании КНАУФ разработан ряд специализированных перегородок для удовлетворения повышенных требований в области пожарной безопасности, звукоизоляции, ударостойкости и даже рентгенозащиты.
Использование специальных систем и грамотно подобранных типов КНАУФ-листов позволяет достичь высоких значений предела огнестойкости и уровня изоляции воздушного шума для различных помещений.
Преимущества
ПЕРЕГОРОДКИ В ДВА СЛОЯ НА КАРКАСЕ
Для начала работы необходимо удалить мусор, грязь и пыль с рабочей поверхности.
Разметить положение перегородки на полу, стенах, потолке. Отметить места проемов (если требуется).
Приклеить на спинку стоечного и направляющего профилей, примыкающих к стенам полу и потолку, уплотнительную полиуретановую ленту КНАУФ‑Дихтунгсбанд.
Лента нужна для плотного примыкания к основанию и дополнительной звукоизоляции.
Смонтировать каркас из металлических профилей.
КНАУФ-профили стоечные (ПС) установить в КНАУФ-профили направляющие (ПН) вертикально с заданным шагом.
Закрепить стоечные профили просекателем.
Обшить каркас КНАУФ-листами с одной стороны.
Обшить каркас КНАУФ-листами с другой стороны.
Нанести грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд на стыки гипсокартона первого слоя.
Зашпаклевать стыки первого слоя без армирующей ленты.
Обшить перегородку вторым слоем КНАУФ-листов с обеих сторон так, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя.
При необходимости сделать отверстия для розеток и выключателей.
Зашпаклевать стыки второго слоя с использованием армирующей ленты.
Альфонс и Карл Кнауф родные братья. Оба получили образование горного инженера и по роду своей деятельности особо заинтересовались природным материалом – гипсом. Изучив его свойства, они решили воспользоваться ими для того, чтобы ускорить, удешевить и сделать более качественными некоторые строительные процессы.
Реализация их проекта выпала на время экономического кризиса. Будто бы само время помогало будущим воротилам строительной индустрии. В 1932 году они основали компанию «Райнише Гипсиндустри унд Бергверксунтернемен».
Собрав необходимые документы и получив индульгенцию на разработку гипсового рудника в Шенгене, братья открыли завод в городе Перль. Там стали производить сухие строительные смести на основе природного гипса для оштукатуривания поверхностей.
В 1949 году в городе Ипхофен, что расположен в Северной Баварии, Кнауфы учредили завод по производству строительных смесей на основе гипса. Здесь же в настоящее время находится штаб-квартира фирмы Knauf. В 1958 году они открыли первый завод по выпуску гипсокартонных листов.
В годы немецкого экономического расцвета компания стремительно развивается и из сравнительно небольшого предприятия превращается в семью с дочерними фирмами по всему миру. В 1993 году они начинают свою деятельность в России. По стране открывается множество предприятий, оснащенных современным оборудованием, где используются единая технология производства и стандарт качества.
Продукция компании Knauf
Но Knauf не почивает на лаврах, компания разрабатывает новые проекты, предлагает потребителю:
палитру сопутствующих товаров. Ассортимент расширяется за счет специализированных инструментов, металлических профилей, разработок новых материалов;
строительные смеси не только на основе гипса, но и других инновационных составов;
проводятся специальные курсы, где осуществляется теоретическое обучение. Желающие приобретают практические навыки по вопросам строительства и дизайна.
Предприятия Knauf выпускают высококачественные отделочные материалы:
гипсоволокнистые листы;
пазогребневые гипсовые плиты;
сухие гипсовые и цементные смеси;
грунтовки, другие составы для внутренней отделки, готовые к быстрому применению;
строительную химию;
металлические профили;
гипсокартонные листы.
На двух последних группах товаров мы остановимся и расскажем, что собой представляет гипсокартон и профиль Knauf, о производственных характеристиках, размерах и монтаже.
Разновидности гипсокартона Knauf
Продукция, выпускаемая этим производителем, служит для выполнения работ по внутренней отделке «сухим» способом. Это практично и быстро. Лист гипсокартона классифицируется по свойствам:
обычный, некоторые строители еще его называют стандартный,
влагостойкий,
огнеупорный.
Обычный гипсокартон
Лист обычного (стандартного) гипсокартона применяется в помещениях, где сохраняются естественный температурный режим и нормальная влажность. Им можно облицовывать внутренние стены жилых помещений, офисов, предприятий.
Стандартные листы по внешнему признаку от других видов отличаются по цветовому решению – имеют серый цвет и синюю маркировку. Они стоят не дорого и используются гораздо чаще, чем остальные.
Изучив его характеристики, о них мы подробно рассказывали в статье« », можно констатировать, что такой лист:
не опасен для людей и окружающей среды;
помогает радикально изменить пространство и интерьер помещения. С помощью такого листа быстро возводятся перегородка, арка, камин;
легко режется и принимает необходимую конфигурацию.
Когда вы запланируете сделать ремонт в своем жилище и изменить контуры его помещений, для стен можно использовать предложенные ниже листы гипсокартона Knauf:
Влагостойкий ГКЛ
Листы влагостойкого гипсокартона следует применять там, где предполагается повышенная влажность либо помещение плохо вентилируется. Технические характеристики листа дают возможность устанавливать дополнительные перегородки, облагораживать стены:
в душе, ванной комнате;
в бассейнах и саунах;
в туалетных комнатах;
в санитарно-технических помещениях.
Для данных работ лучше пользоваться листами Knauf, приведенными ниже в таблице:
По цвету лист зеленого оттенка и имеет синие маркировочные надписи.
Листы из огнестойкого гипсокартона применяются там, где повышенная температура и следует строго соблюдать меры по пожарной безопасности. Технические характеристики названного отделочного материала говорят о том, что им можно:
облицовывать стены деревянных строений;
производить монтаж в домашних котельных, топочных, санитарно-технических помещениях предприятий;
облагораживать камины;
обшивать стены выходов эвакуации.
Для этих целей компания Knauf предлагает следующие листы:
От других видов ГКЛО отличается розовым цветом и красными маркировочными пометками.
Теперь, когда вы знаете, какие бывают разновидности гипсокартона, его размеры, технические характеристики,знаки отличия,можно приступить к следующему разделу и узнать, как производится монтаж листов к вертикальной поверхности.
Элементы металлического каркаса
Все металлические профили на предприятиях Knauf изготавливаются согласно условиям ТУ 1121-012-04001508-2011 . Это элементы определенной длины, выполненные из стальной ленты посредством метода холодной прокатки на профилегибочных современных станках. Они для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды покрыты оцинкованным покрытием.
С помощью таких конструкций собирается каркас для обшивки, именно они служат жестким основанием, на которое затем укладываются гипсокартонные листы.
Профили имеют стандартную длину: 2750, 3000, 4000, 4500 мм. Но по желанию и согласованию с заказчиком их высота может варьироваться от 500 до 6000 мм.
Работы по резке и сборке металлических изделий производятся с помощью специализированных инструментов, таких как электроножницы, просекатели, ножовка по металлу или другие приспособления.
Для каркаса необходимы следующие конструкции:
стоечный профиль. По внешнему виду похож на букву «С» и выступает в качестве вертикальных стоек будущего каркаса. Монтируется в паре с направляющим профилем. О его геометрических размерах можно узнать из статьи « »;
направляющий профиль. Данная деталь представляет собой П- образную форму. В каркасе несет функцию направляющей для стоечного профиля и служит для установки перемычек.
потолочный направляющий профиль. У него форма буквы П. Он необходим в каркасе как направляющая для потолочного профиля и для монтажа перемычки над проемом;
потолочный профиль. Представлен в виде С- образной длинномерной деталии, выполняет функцию вертикальной стойки каркаса. Для его крепления к стене используется прямой подвес, который можно закрепить с помощью шурупов;
в качестве крепежных изделий используют шурупы и дюбеля, о которых подробно рассказано в статье« »;
Монтаж ГКЛ на стены по технологии Knauf
Гипсокартонные листы марки Knauf являются достаточно популярными на строительном рынке России материалом. Технология их установки пользуется существенным преимуществом перед другими облицовочными строительными материалами.
Отсутствие так называемых мокрых процессов во время работы значительно сокращает время, монтаж становится более легким. С минимальными трудозатратами и денежными расходами достигается идеально ровная поверхность.
Дизайнерам представилась уникальная возможность воплотить свои самые смелые проекты. А технология укладки листов настолько проста, что под силу человеку далекому от строительства.
Стоит помнить, что работы по монтажу должны производиться при нормальном влажностном и температурном режимах.
Методы монтажа гипсокартона на стены
Вам нужно знать, что ГКЛ может быть установлен двумя способами, каждый из них имеет свои технические различия:
бескаркасным методом. В этом варианте лист просто наклеивается на основание. Но следует знать, что обрабатываемая площадь должна быть очень ровной и обязательно чистой;
с помощью каркаса. Он может быть представлен в виде строения из пиломатериалов и металла. Деревянный обойдется немного дешевле, но он не так удобен в работе и не долговечен. А вот металлический комплект профилей компании Knauf широко известен и популярен среди специалистов и любителей. Все детали выпущены на заводе-изготовителе гипсокартона и имеют сравнительно невысокую цену.
На этой методике мы остановимся более подробно, раскроем ее технические стороны и дадим рекомендации от производителя.
По технологии Knauf весь процесс должен заключать в себе следующие этапы:
Подготовка каркаса;
Его установка;
Обшивка каркаса листами;
Монтажные работы должны начинаться до устройства чистого пола, при условии, что в помещении выполнена разводка сан-, тех- и электрических систем. Температурный режим не менее +10 °С и влажность должна быть нормальная, это обязательные требования согласно СНиП 23-02-2003 . Если зимнее время – обязательно здание должно отапливаться.
Данная технология дает возможность утеплить без проблем помещение, улучшить в нем звукоизоляцию, проложить и спрятать коммуникации, создать различные конструктивные элементы.
Необходимые инструменты для монтажа
У каждого специалиста есть определенный минимум инструментов и приспособлений. Мы же вам рекомендуем стандартный набор, без которого вам не обойтись:
строительный уровень, отвес, гидроуровень;
шуруповерт, перфоратор;
ножницы по металлу, электроножницы, болгарка;
монтажный нож;
простой карандаш;
рулетка;
нить;
уплотнительная лента.
Установка металлического каркаса на стены
Такой профиль более прочен и надежен. Все его разновидности производятся на промышленных предприятиях Knauf и соответствуют стандартам. Процесс монтажа проходит качественный контроль на всех этапах работы: сначала после установки каркаса, потом после укладки гипсокартона, затем – устройства стыков и швов.
Выполним разметку на поверхности пола, а затем перенесем ее на потолок и стены. Чтобы безошибочно произвести монтаж, специалисты рекомендуют помечать места крепления стоечных профилей, тип и толщину ГКЛ.
На стоечные и направляющие профили, примыкающие к ограждающим конструктивным элементам, необходимо наклеить уплотнительную ленту либо нанести специальный состав герметика. По разметочным знакам установить, а затем прикрутить к горизонтальным поверхностям пола и потолка направляющие профили. Шаг не должен превышать 1000 мм., и быть не менее 3 крепежных элементов на один профиль.
Согласно разметочным меткам, закрепить на стену прямые подвесы при помощи соответствующих дюбелей. Шаг не более 1500 мм. Чтобы ослабить «звуковые мостики» проложите уплотнительную ленту между ними.
Установим профили в направляющие и при помощи шурупов закрепим их. Мешающие концы подвесов следует подогнуть или отрезать.
Укладка гипсокартона на металлический каркас
Эта технология такова:
Работать начинаем от угла с шагом для шурупов 250 мм. Они от края поперечного торца должны быть не ближе 15 мм, продольного – 10 мм. Если вам предстоит двойная обшивка поверхности, допускается увеличить шаг в 3 раза.Начинать лучше от угла самой большой стены помещения.
Гипсокартон на стены укладывается в вертикальном направлении и целыми листами. Небольшие фрагменты заполняются позднее. Если имеется разница между высотами стены и ГКЛ, причем последняя меньше первой, тогда в места горизонтальных стыков добавляются отрезки направляющего профиля и потом обшиваются ГКЛ.
Стыковка листов производится в разбежку. Избегайте стыков в местах стоек окон или там, где дверной проем из гипсокартона. В последствие в этом месте обязательно возникнет трещина. Лучше предварительно установите промежуточный профиль и дополнительно зафиксируйте лист.
Шляпки саморезов или шурупов должны быть хорошо утоплены в поверхность на 1 мм и больше. После шпаклевки углублений на поверхности не будет.
Моменты о которых нельзя забывать при монтаже ГКЛ на стены
Не забывайте между ГКЛ и полом оставить зазор высотой 10–15 мм, а в примыкании к потолку – 5 мм. Впоследствии он закроется шпаклевочным раствором и будет проклеен разделительной лентой, края которой потом аккуратно срежутся.
Внешние стыковочные углы можно укрепить защитным перфорированным уголком.При финишной отделке он полностью зашпаклюется.
Там, где лист сопряжен с дверными или оконными коробками, задекорируйте его края декоративными наличниками, когда будете производить финишную отделку.
Для влагостойких гипсокартонных листов применяются шурупы с более острой конусной головкой. Шаг не больше 300 мм.
Если существует необходимость повесить сто либо на стену, то знайте, что при весе не более 10-15 кг на 1 погонный метр поверхности стены, его можно закреплять при помощи специальных анкерных болтов для ГКЛ либо дюбелей для ГКЛ в любом месте. Это могут быть не тяжелые ажурные полочки, карнизы, картины, бра или другие осветительные приборы. Но если вы планируете эксплуатировать кухонные шкафы, тогда в места будущего крепления необходимо установить дополнительные закладные детали. Об этом специалистам стоит позаботиться в процессе монтажа металлического каркаса.
Как только ваши стены получили новый наряд, следует приступать к шпаклевке, обработке стыков и мест, где расположены шляпки саморезов. Но об этом мы расскажем в статье, которая будет называться« ;».
Понятие «сухого» строительства подразумевает проектирование и возведение легких каркасно-обшивных конструкций, при монтаже которых затрачивается минимум средств и физических усилий. Немецкая компания KNAUF производит качественные материалы, необходимые при выполнении таких работ и является своего рода законодателем, определяющим стандарты для этого вида деятельности. Система КНАУФ для перегородок из гипсокартона известна любому строителю-профессионалу. Теперь настал и наш черед познакомиться с этими конструкциями подробней.
Серии перегородок (по классификации КНАУФ)
Специалисты компании классифицируют все каркасно-обшивные перегородки на несколько стандартных типов:
Для наружного покрытия каркасных конструкций компания КНАУФ производит прочный высокотехнологичный материал на основе гипса, не содержащий токсичных веществ, абсолютно не горючий и имеющий отличные эксплуатационные свойства. Гипсокартон выпускается в виде КНАУФ-листов (ГКЛ) – прямоугольных элементов, состоящих из армированного гипсового «сердечника», покрытого картоном, прошедшим специальную обработку.
В зависимости от области применения эти листы имеют различные свойства и подразделяются на виды:
ГКЛ – применяется в помещениях с нормальной влажностью.
ГКЛО – имеет повышенную огнестойкость. Материал используется для обшивки перегородок из профиля, установленных в пожароопасных помещениях.
ГКЛВ – влагостойкий материал. Его картонное покрытие пропитывается особым составом.
ГКЛВО – объединяет в себе свойства влаго- и огнестойкости.
Кроме этой классификации КНАУФ листы имеют различия по виду боковой кромки. Все особенности материала обозначены маркировкой, которая наносится на каждый лист.
Особенности каркаса перегородок
Следующими составными элементами каркасно-обшивных конструкций системы КНАУФ являются металлические профили – полосы из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм. Эти изделия придают прочность каркасу, но не утяжеляют его общий вес. Рассмотрим, какой именно профиль нужен для перегородки из гипсокартона, которая будет выполнена по системе КНАУФ:
Инструмент и крепеж
Конструктивные особенности систем КНАУФ предполагают точное соблюдение всех рекомендаций производителя, касающихся их монтажа. Большое внимание специалисты компании уделяют характеристикам и качеству крепежного материала, который применяется при сборке каркасных перегородок их гипсокартона.
Для соединения профиля между собой рекомендуется использовать шурупы (саморезы) по металлу LN 9 и LB 9 (прокалывающие и сверлящие). Для крепления КНАУФ листов применяются самонарезающие шурупы типа TN и TB длиной 2,5–4 мм. Направляющий профиль крепится к перекрытиям простыми или анкерными дюбелями размером 4, 6, 8 или 12 мм.
Конструкция перегородки из гипсокартона системы КНАУФ очень проста, а для ее монтажа достаточно самого простого инструмента, который есть в любом «домашнем» наборе:
Рулетка, уровень, отвес – для разметки.
Перфоратор – отверстия под дюбели, крепящие направляющий профиль.
Шуруповерт – монтаж каркаса и крепление обшивки.
Ножницы по металлу – нарезание профиля по размеру.
Строительный нож – нарезание гипсокартона.
Этапы монтажа
Специалисты компании КНАУФ разработали поэтапную технологию установки гипсокартонных систем, подразумевающую строгую последовательность выполнения всех работ. Итак, рассмотрим краткую инструкцию по монтажу перегородки из гипсокартона:
Разметка. Красящим шнуром отмечаем ровную линию на полу, а затем, с помощью отвеса или лазерного уровня, переносим эту отметку на смежные стены и потолок.
Монтаж каркаса перегородки из профиля. К полу и потолку, дюбелями (через 80–100 см), крепим профиль ПН. К перекрытиям его нужно крепить, прокладывая уплотнительный материал. В ПН устанавливаем и крепим стоечный профиль. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 600 мм.
Установка оборудования. В каркасной конструкции устанавливаем закладные элементы (опоры под шкафы, полки, светильники и пр.). Монтируем электропроводку и все необходимые коммуникации.
Облицовка каркаса. С одной из сторон каркаса для перегородки из гипсокартона монтируем листы, закрепляя их саморезами через каждые 250 мм.
Укладка звукоизоляции. Между стойками (максимально плотно) прокладываем звукоизоляционный материал.
Полная обшивка. Крепим ГКЛ на оставшейся стороне каркаса. В случае если тип перегородки предусматривает многослойность покрытия, каждый слой листов нужно устанавливать, смещая его на 600 мм, от предыдущего.
Отделка. Закончив облицовку каркаса, нужно прошпаклевать швы между листами и шляпки крепежных саморезов. Гипсокартон необходимо прогрунтовать для окончательной декоративной отделки.
Этот краткий обзор гипсокартонных систем, разработанных известной немецкой компанией КНАУФ, является своего рода инструкцией, которой необходимо руководствоваться при монтаже перегородок. Дополнительные вопросы, возникающие у вас в ходе работы, будут тщательно рассмотрены нашими опытными специалистами. Не сомневайтесь, мы дадим вам ответ, который обеспечит «приятный» результат в таком непростом деле, как домашний ремонт.
гипсокартон для стен, перегородок, потолка. Монтаж гипсокартонных перегородок кнауф
Что такое система КНАУФ, её преимущества. Применяемые в комплекте материалы, согласно ГОСТам. Советы для монтажа различных систем. Видео-примеры систем мирового производителя.
Система Кнауф обшивка стен
Отделочный материал гипсокартон широко используют в ремонтных работах. Им выравнивают стены и потолки, создают арки, перегородки. Для правильно выполненной работы надо придерживаться правил. Для облегчения работы мировые производители выпускают комплексы.
Система Кнауф — обшивка стен наиболее применимая мастерами.
Особенности
Работа с гипсокартонными листами KNAUF практически не отличается от монтажа иных ГКЛ. Однако, производитель выпускает необходимые комплектующие для создания гипсокартонной поверхности. Все материалы, собранные в комплект для облицовки стен, называют системой. Это упрощает работу, потому что все комплектующие произведены друг для друга. Не нужно задумываться над монтажом нестандартных дополнительных элементов.
Плюсы использования технологии
В комплекс KNAUF входят все необходимые элементы для облицовки стены или создания перегородки. Это имеет преимущества:
Каждая конструкция имеет свое предназначение: обычные перегородки, двойная обшивка и так далее.
Виды ГКЛ, используемые в системах KNAUF
Комплект ГКЛ для облицовки стен имеет следующие типы листов:
Гипсокартон серого цвета – толщина от 9.5 мм. используют в помещениях с умеренной влажностью.
Зеленый влагостойкий лист – применяют системы с такими листами во влажных помещениях.
Зеленый с красной надписью, комбинированный – сочетание влагостойкого и огнеупорного материалов.
Облицовку стен системами производят по 2 методам: каркасный (металлическая обрешетка из профилей) и бескаркасный (приклеивание листов на клеевой состав).
Технология монтажа Кнауф: гипсокартон, стены и перегородки
Технология монтажа Knauf мало чем отличается от общепринятой работы по облицовке стен и созданию перегородок.
При сборке конструкции надо придерживаться некоторых правил:
гипсокартонные листы фиксируют на металлический, деревянный каркас от центра или с угла. Это делают, чтобы лис не деформировался. Для фиксации используют винты НК 11.
Для создания прочного стыка между листами, их монтируют вплотную друг к другу, бес оставления зазора.
ГКЛ монтируют так, чтобы не было крестообразных швов. Листы на поверхности надо смещать.
Для применения бескаркасного способа надо выбирать листы 12.5 мм.
Для приклеивания листов используют клей ПЕРЛФИКС. После приклеивания у мастера есть 10 минут для выравнивания листа на поверхности.
При прокладке теплоизоляционного материала для крепления ГКЛ к каркасной основе в комплект вложены винты 35 мм для деревянной основы и 25 мм для металлических профилей.
Профиль КНАУФ режут ножницами по металлу.
На направляющие профили перед фиксацией накладывают звукоизоляционную ленту.
Для хорошей звукоизоляции надо от черновой стены до направляющего отступить минимум 50 мм.
Если создают перегородку системы Кнауф, при высоте комнаты 2.80 м дверное полотно должно быть шириной 90 см и весом до 25 кг.
Зная эти правила монтируемая сборка будет прочной, жесткой конструкцией.
На каких поверхностях допустима облицовка
Конструкция Кнауф применима в различных областях: стены, потолки, полы.
Бескаркасной метод применимый для бетонных, кирпичных стен. При установке системы таким методом надо правильно подобрать грунтовку.
Каркасный метод применяют в том случае, если помещение влажное, стены имеют свойство сыреть, есть желание улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию при помощи дополнительного материала.
есть комплекты для создания подвесных потолков;
наборы для работы на мансарде – крепление со стороны стропил.
Комплекты ГКЛ КНАУФ монтируют на различные поверхности. К каждой, из которых есть свои требования и выполнение определенных правил.
Сколько стоит облицовка
КНАУФ выпускает большое количество комплексов, применяемых к различным поверхностям с различной комплектацией. Ценовая политика зависит не только от сложности самой системы (подвесной потолок имеет большое количество комплектующих), но и от материалов (ГКЛ 9.5мм или 12.5 мм).
Огнеупорный ГКЛ имеет наибольшую стоимость среди всех листов, также двойная обшивка листами значительно дороже, чем монтаж в один слой.
Насколько эффективна технология Кнауф гипсокартон/стены/перегородки: нормы расхода тепла
В комплектах Knauf применяют тепло, — звукоизоляционные материалы по ГОСТу 9573-96, 21880-94, 10499-95, а также материалы, входящие в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве МинЗдравом СССР» — М. 1985 г. Имеющие заключение о соответствии санитарным нормам Законодательства РФ.
Для поддержания норм расхода тепла в помещении в системах КНАУФ есть материалы, расчет которых ведется индивидуально для каждого случая (сухие, но холодные помещения, влажные помещения).
Теплоизоляционный слой укладывают только в каркасную основу. Невозможно применить утеплитель в бескаркасном методе.
Обшивка стен гипсокартоном: можно ли самому
Для монтажа системы ГКЛ в каждый комплект вложена подробная инструкция, поэтому необязательно вызывать мастера. Однако, не надо забывать, что лист ГКЛ имеет свой вес и при определённых монтажных работах будет нелегко в одиночку поднять его с клеем или же на потолок.
Специалисты знают тонкости работы с различными системами, это дает гарантию не сделать ошибки и получить прочную долговечную конструкцию.
Примеры: видео уроки
Применение бескаркасного метода показано в видео:
Шумоизоляция стен при обшивке в 1 слой на видео:
Сборка перегородки ГКЛ КНАУФ и 2 слоя листов:
КНАУФ мировой производитель смесей, профилей и гипсокартонных листов, широко применяемых в различных монтажных ремонтных работах. Системы КНАУФ позволяют сократить время на покупку материалов, облегчить себе работу при самостоятельном её выполнении, не допустить ошибок, которые в последствие скажутся на всей конструкции.
Полезное видео
Перегородки с обшивкой из листовых материалов КНАУФ предназначены для монтажа в жилых, общественных и производственных зданиях.
Использование перегородок по технологии КНАУФ в большинстве случаев оказывается более выгодным в сравнении с известными конструкциями из штучных материалов (кирпич, блоки и т. д.), так как скорость монтажа перегородок КНАУФ выше, масса меньше, а мокрые процессы в работе исключены.
Дополнительным преимуществом систем сухого строительства является возможность быстрого демонтажа.
У компании КНАУФ разработан ряд специализированных перегородок для удовлетворения повышенных требований в области пожарной безопасности, звукоизоляции, ударостойкости и даже рентгенозащиты.
Использование специальных систем и грамотно подобранных типов КНАУФ-листов позволяет достичь высоких значений предела огнестойкости и уровня изоляции воздушного шума для различных помещений.
Преимущества
ПЕРЕГОРОДКИ В ДВА СЛОЯ НА КАРКАСЕ
Для начала работы необходимо удалить мусор, грязь и пыль с рабочей поверхности.
Разметить положение перегородки на полу, стенах, потолке. Отметить места проемов (если требуется).
Приклеить на спинку стоечного и направляющего профилей, примыкающих к стенам полу и потолку, уплотнительную полиуретановую ленту КНАУФ‑Дихтунгсбанд.
Лента нужна для плотного примыкания к основанию и дополнительной звукоизоляции.
Смонтировать каркас из металлических профилей.
КНАУФ-профили стоечные (ПС) установить в КНАУФ-профили направляющие (ПН) вертикально с заданным шагом.
Закрепить стоечные профили просекателем.
Обшить каркас КНАУФ-листами с одной стороны.
Обшить каркас КНАУФ-листами с другой стороны.
Нанести грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд на стыки гипсокартона первого слоя.
Зашпаклевать стыки первого слоя без армирующей ленты.
Обшить перегородку вторым слоем КНАУФ-листов с обеих сторон так, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя.
При необходимости сделать отверстия для розеток и выключателей.
Зашпаклевать стыки второго слоя с использованием армирующей ленты.
Перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ)
Комплекты материалов необходимые для строительства перегородок Расход материалов дан на 1 кв. м перегородки (из расчета перегородки размерами 2.75 м х 4 м =11 кв.м без проемов и потерь на раскрой).
№ поз.
Наименование материалов входящих в комплект
Ед. изме- рения
Расход на 1 кв. м
933 04 250 933 04 350 933 04 450
Шуруп TN 25 длиной 25 мм TN 35 длиной 35 мм TN 45 длиной 45 мм
29 (34) — —
13 (14) 29 (30) —
13 (14) 29 (30) —
18 29 —
— 29 (30) —
— 13 (14) 29 (30)
Шпаклевка «Фугенфюллер» (для швов)
Лента армирующая
Дюбель «К» 6/35
Лента уплотнительная
Грунтовка «Тифенгрунд»
Изоляционный материал (минвата)
Профиль ПУ 31/31 (защита углов)
по потребности заказчика
Примечания: 1. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа . 2. * В зависимости от вида листа, упаковки и т.п. 3. ** Не требуется в случае соединения профилей специальным инструментом методом «просечки с отгибом».
1. После разметки, резку гипсоволокнистого листа производить на ровной, твердой поверхности ножом для резки ГВЛ. По линии разметки, используя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием провести ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по разметке.
2. Надрезанный лист уложить на край стола, после чего путем надлома, части листа отделить друг от друга.
3. Однородная, достаточно плотная структура гипсоволокнистого листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки или электролобзика.
4. Если обрезанная кромка гипсоволокнистого листа образует в конструкции перегородки , облицовки или потолка внешний угол, который не требует защиты угловым профилем, она обрабатывается рубанком обдирочным.
Установка каркаса
1. Разметить положение перегородки и дверных проемов на полу при помощи рулетки, метра и шнуроотбойного приспособления. При помощи отвеса перенести разметку на потолок . Производство этой операции значительно облегчает применение специального лазерного устройства.
2. После раскроя на направляющие профили (ПН), предназначенные для установки на полу и потолке , а также на стоечные профили (ПС), примыкающие к стенам, наклеить уплотнительную ленту, которая служит для улучшения параметров перегородки по звукоизоляции.
3. В соответствии с разметкой закрепить направляющие профили на полу и потолке при помощи дюбелей (в случае деревянных конструкций — шурупами ). Установку крепежа производить с шагом не более 1 м. Установить и закрепить таким же образом крайние, примыкающие к стенам стоечные профили.
4. Установить стоечные про-фили в направляющие с шагом около 603 мм и выставить вертикально. Крепление в направляющих не производить. При раскрое необходимо учитывать, что длина стойки должна быть меньше фактической высоты помещения на 10 мм.
5. В случае необходимости (например, наращивания) стоечные профили скреплять при помощи шурупов LN 9 . Соединение производить с нахлестом не менее 10h, где h — высота спинки профиля в мм.
Для ПС 50 нахлест — > 500 мм,
ПС 75 — > 750 мм,
ПС 100 — > 100 мм.
Гипсокартон используют для создания арок, различного декора помещения, перегородок, выемов в стене и т. д. Создание красивых декоративных элементов не обойдется без прочной опоры, которую представляют собой Кнауф-перегородки. Что собой представляет Кнауф-перегородка? Фактически она выглядит, как гипсокартонная конструкция, у которой каркас полностью состоит из металлического профиля. Конструкция создается по специальной технологии, которая исключает различные непредвиденные обстоятельства.
Перегородки Кнауф могут быть разными. Их устанавливают в различных помещениях, с разной звукоизоляцией, для различных целей. Перегородки могут быть разных типов и разделяются по определенным параметрам.
По своей конструкции перегородки делятся на:
Перегородки с одним слоем обшивки;
Перегородки с двумя слоями обшивки;
Перегородки с тремя слоями обшивки;
Перегородки с одним слоем обшивки, состоящих из суперлистов Кнауф влагоустойчивых на каркасе одинарного типа.
Помимо указанных типов, существуют перегородки, куда встроены специальные каналы для вентиляции и коммуникации. Следующий параметр, по которому делятся перегородки – это каркас, а точнее его тип. Каркасы могут быть двойные или одинарные.
Применение перегородок на основе двойного каркаса рекомендуется, если нужно создать крепкую надежную стену, которая выдержит тяжелую .
Создание перегородок с одинарным каркасам рекомендуется в тех местах, где звукоизоляция не так важна, а стены не будут обременены тяжелыми предметами мебели или техникой. Можно сделать вывод, что двойной каркас более прочный.
Перегородки из гипсокартона Кнауф: основные достоинства
Чем же так популярен гипсокартон и перегородки Кнауф? Начиная с 90-х годов, гипсокартон являлся почти что синонимом слова евроремонт. На российском рынке этот материал появился благодаря фирме Кнауф. К материалу прилагалась инструкция, которая подробно рассказывала, как создавать различные конструкции из гипсокартонных листов. Технология приобрела большую популярность за счет отменного качества товара.
Основные достоинства перегородок из гипсокартона Кнауф таковы:
Установка перегородок может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов, в товар вложена подробная инструкция;
Очень просто рассчитать необходимое количество материала и его стоимость;
Каждый комплект имеет необходимое количество деталей, что-либо забыть невозможно;
Комплект обеспечит быстрый и легкий процесс создания перегородки;
Материал Кнауф очень прочный, так что перегородка сможет выдержать даже землетрясение.
Использование перегородок Кнауф популярно и по сей день. Правильная подборка комплекта перегородок сможет обеспечить прекрасную звукоизоляцию, высокую прочность и надежность стен. Как было сказано выше, существует различная прочность и звукоизоляция, в зависимости от типа помещения следует подобрать подходящий комплект.
Технология монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф
Технология монтажа по системе Кнауф мало чем отличается от стандартной процедуры монтажа. Однако, некоторые различия все же имеются, именно о них будет рассказано ниже. Вместе с материалом гипсокартона компания Кнауф привезла специальную технологию и общие рекомендации по монтажу перегородок.
Выглядят они следующим образом:
Каждый комплект перегородок имеет верхние и нижние направляющие и стойки. У данных стоек может быть различная ширина, которая зависит от высоты помещения, где предполагается установка, а также от веса общей конструкции.
Чтобы прикрепить направляющие, рекомендуется использовать дюбеля, необходимо сделать фиксацию минимум в 3 точках.
Чтобы установить стоечные профили, следует соблюсти расстояние в 600 мм, в отдельных случаях расстояние можно уменьшить.
Для закрепления стоек следует использовать способ «просечка с отгибом», допускается использование специальных саморезов фирмы Кнауф.
Чтобы прикрепить устройство к подвесному потолку, необходимо соблюсти класс огнестойкости.
Для звукоизолирования можно использовать минеральную вату.
Для монтажа листов следует использовать метод «встык», т. е. укладывать их без зазора.
Помимо указанных выше рекомендаций, необходимо учесть особенности установки каркаса. Чтобы вся система служила долго, нужно следить, чтобы стыки из ГКЛ-перегородки над проемом двери располагались не на стойках, прикрепляющихся к коробке. Инструкция по сборке каркаса для крепления ГКЛ в нашем материале: .
Кроме того, шов нужно сделать так, чтобы он находился в той части промежуточной направляющей, которая находится над горизонтальной балкой. Горизонтальная балка служит верхней границей. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сделать долгоиграющую качественную конструкцию.
Качественные перегородки из ГКЛ по системе Кнауф: что повлияет на выбор комплекта
Существуют различные типы перегородок, которые подходят под разные параметры помещения. На данный момент в продаже имеется порядка 25 наборов для установки перегородок по системе Кнауф. Все наборы отмечены буквой «С», которая сочетается с определенным номером набора.
Чтобы выбрать подходящий набор для монтажа, следует учитывать следующие факторы:
Высота комнаты или помещения;
Желаемый уровень шума;
Возможная нагрузка на стену в виде мебели или техники;
Наличие систем коммуникаций;
Тип двери или ее отсутствие;
Желаемая высота перегородки;
Температурный режим в комнате и уровень влажности;
Тип комнаты и ее предназначение (спальня, кухня, санузел, гостиная).
Определившись с параметрами помещения, вам будет гораздо легче выбрать перегородку. Например, спальня, соседствующая с кухней или с гостиной требует высокую степень звукоизоляции, поэтому набор для монтажа следует выбирать соответствующий. Если спальня соседствует со стеной соседней квартиры, то тем более перегородка должна быть с высокой степенью защиты от нежелательных шумов.
Современная технология Кнауф и гипсокартон: стены и перегородки (видео)
Гипсокартонные перегородки Кнауф – достойный и надежный способ, чтобы возвести стену в желаемом месте. Простота и удобство в использовании, установке поможет сделать процесс монтажа легким и приятным. С этой технологией вопрос лишнего шума будет навсегда закрыт для вас.
Если вы решили сделать ремонт в квартире, исправив неровности стен и потолка, утеплив комнату, создать изящный дизайн с различными многоуровневыми конструкциями и подсветкой, то непременно нужно обратить внимание на такой материал, как гипсокартон. Он дает возможность создать новый облик вашей квартиры, и, что очень важно, своими руками. Работать с ним — одно удовольствие, с этим справится даже новичок, не имеющий опыта в строительстве. Еще одно важное преимущество — все это обойдется довольно дешево по сравнению с другими видами отделки. Но когда вы приходите в магазин, то видите множество видов листов гипсокартона различных производителей. А именно от выбора ГКЛ во многом зависит качество, долговечность и надежность ремонта. Гипсокартон Knauf – неплохой вариант, приемлем по цене, которая окупится долгим сроком эксплуатации. В этой статье вы найдете информацию о продукции этого производителя и, главное, о том, как возвести, соблюдая технологию Кнауф, гипсокартонные стены и перегородки, а также навесные потолки из ГКЛ этого производителя.
Требования Knauf к каркасу стен и потолков
«Кнауф» обеспечивает огромную часть строительного рынка. Он выпускает гипсокартон многих видов, профиль, различные строительные смеси, материалы теплоизоляции. Поэтому было бы хорошо купить все это в комплекте. Это упростит и ускорит работу, повысит надежность конструкции. Если же нет возможности приобрести комплект, то нужно позаботиться о должном качестве материалов, купленных отдельно, чтобы они по своим характеристикам были как можно ближе к продуктам Кнауф.
Png» alt=»технология кнауф гипсокартонные стены и перегородки» srcset=»» data-srcset=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/10/01-3..png 300w»>
К основным требованиям, которые необходимы для долгой службы гипсокартона Кнауф, таковы:
Нужно производить монтаж с использованием именно Кнауф ГКВЛ. Это предотвращает порчу материала при промерзании профиля каркаса
Для предотвращения деформации или провисания каркаса под массой ГКЛ длинные профили следует устанавливать в шахматном порядке
Для крепления используются специальные шурупы Кнауф или винты LN9, также можно использовать просекатель для гипсокартона
Над дверным проемом запрещается стыковка листов, это сделано для того, чтобы вибрация и вес самой двери не повредил соединение листов
После сборки каркаса обязательно нужно защитить его поверхность термоизоляционной лентой для защиты от промерзания
Под руководством этих правил, соблюдая все инструкции и рекомендации Кнауф по монтажу гипсокартона, вы добьетесь наилучшего результата, и ремонт не придется обновлять еще долгие годы.
Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф
Монтаж гипсокартонных листов Кнауф не сильно отличается от работы с ГКЛ других производителей. Отличие в том, что Кнауф выпускает практически все, что нужно для обшивки стен и потолка гипсокартоном, и все это представляет собой комплектную систему, что упростит и улучшит работу, ведь все части идеально подходят друг к другу, не нужно мучиться с нестандартными креплениями и прочими неприятностями.
Технология облицовки стен и монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф
Под ГКЛ Кнауф стены готовят так же, как и для других марок. Сначала очищают от остатков прошлого ремонта (старые обои, элементы каркаса). Поверхность грунтуют, обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии. Если в стене имеются трещины, их обязательно надо заделать штукатуркой.
Jpg» alt=»технология кнауф гипсокартонные стены и перегородки» srcset=»» data-srcset=»https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/10/Rigips_povodne_7-1013×1024..jpg 297w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/10/Rigips_povodne_7.jpg 1200w»>
Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф на стены и при создании перегородок:
Продумывается план каркаса, по нему создается обрешетка – сначала вертикальные направляющие, за ними горизонтальные. Чем больше горизонтальных, тем больше прочность и жесткость конструкции. Каркас монтируется из стального оцинкованного профиля, желательно, чтобы он тоже был марки Кнауф. Но также можно использовать деревянные бруски для создания каркаса;
Каркас бывает двух видов: статический и навесной. Первый крепится непосредственно на стену, его из-за этого считают более надежным, а второй крепится на специально для этого предназначенные подвесы. Это отнимает площадь в вашей квартире, но бывает очень удобно для скрытия коммуникаций;
Пустоты между профилем заполняют минеральной ватой или другим похожим материалом, для лучшей теплоизоляции и защиты от внешних шумов;
Если требуется отрезать лист, используют ножовку для пометки по всей поверхности листа, а затем аккуратно отламывают. Торцы обрабатывают грунтовкой;
Гипсокартон крепится к профилю либо шурупами Кнауф, либо саморезами. Шаг не должен быть больше 25 сантиметров, по расчету на каждый лист приходится 8 саморезов;
На швы соединения листов клеится специальная лента, которая после покрывается штукатуркой;
Из чистовой отделки гипсокартону требуется только грунтовка, затем можно укладывать на него декоративные плитки или наклеить обои.
Технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок
Сборка каркаса под гипсокартон Кнауф производится несколькими способами в зависимости от конструкционных особенностей потолка и самой комнаты. Используют для этого и деревянные брусы, и металлический профиль. Чаще всего применяют пять типов конструкций:
«Система 111». Применяется для деревянных брусков. Каркас двухосный. Материалом служит дерево хвойных пород, влажность не более 12%, иначе после высыхания каркас сильно деформируется
П 112. Изготавливается из металлического профиля Кнауф, также двухосный
П 113. Такой же каркас, как и предыдущий, но исполняется в одной оси. Для этих двух типов применяется обычный оцинкованный профиль для потолков
П 131. Существенное отличие от остальных – крепление профиля производят не к потолку, а к стенам. Должен обеспечивать еще большую жесткость, поэтому применяют усиленный профиль Кнауф, предназначенный для создания систем перегородок из гипсокартона
П 19. Сложная многоуровневая конструкция является ярким представителем архитектурно-декоративных потолков
Монтаж деревянного каркаса происходит несколькими способами:
С помощью прямого подвеса или быстроподвеса. Применяя второй, нужно по очереди менять сторону крепления
Прямо на потолок саморезами
Каркас из металлического профиля монтируется с многоуровневыми подвесами. П 113 применяют там, где будут тяжелые потолки, поэтому материалом для него служит стеновой профиль, а расстояние между дюбелями должен составлять не более 30 см.
Вы существенно уменьшите затрачиваемое время на ремонт и сэкономите силы, если будете выполнять некоторые советы и рекомендации:
Крепление листов стоит начинать с угла или же с центра, дабы уберечь лист от деформации и трещин
С кромки листа рубанком для гипсокартона надо снять фаску. Но для разных видов под разным углом (45 или 22,5)
Технология Кнауф по монтажу гипсокартона предусматривает заделку швов с помощью специальной ленты:
Сначала шов заполняют шпаклевкой;
Затем укладка ленты для швов;
Покрытие шпаклевкой ленты тонким слоем.
Также специальная разделительная лента Knauf устанавливается между листом ГКЛ и внешним углом.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Как происходит монтаж перегородок кнауф. Комплектные системы Кнауф
Гипсокартон используют для создания арок, различного декора помещения, перегородок, выемов в стене и т. д. Создание красивых декоративных элементов не обойдется без прочной опоры, которую представляют собой Кнауф-перегородки. Что собой представляет Кнауф-перегородка? Фактически она выглядит, как гипсокартонная конструкция, у которой каркас полностью состоит из металлического профиля. Конструкция создается по специальной технологии, которая исключает различные непредвиденные обстоятельства.
Перегородки Кнауф могут быть разными. Их устанавливают в различных помещениях, с разной звукоизоляцией, для различных целей. Перегородки могут быть разных типов и разделяются по определенным параметрам.
По своей конструкции перегородки делятся на:
Перегородки с одним слоем обшивки;
Перегородки с двумя слоями обшивки;
Перегородки с тремя слоями обшивки;
Перегородки с одним слоем обшивки, состоящих из суперлистов Кнауф влагоустойчивых на каркасе одинарного типа.
Помимо указанных типов, существуют перегородки, куда встроены специальные каналы для вентиляции и коммуникации. Следующий параметр, по которому делятся перегородки – это каркас, а точнее его тип. Каркасы могут быть двойные или одинарные.
Применение перегородок на основе двойного каркаса рекомендуется, если нужно создать крепкую надежную стену, которая выдержит тяжелую .
Создание перегородок с одинарным каркасам рекомендуется в тех местах, где звукоизоляция не так важна, а стены не будут обременены тяжелыми предметами мебели или техникой. Можно сделать вывод, что двойной каркас более прочный.
Перегородки из гипсокартона Кнауф: основные достоинства
Чем же так популярен гипсокартон и перегородки Кнауф? Начиная с 90-х годов, гипсокартон являлся почти что синонимом слова евроремонт. На российском рынке этот материал появился благодаря фирме Кнауф. К материалу прилагалась инструкция, которая подробно рассказывала, как создавать различные конструкции из гипсокартонных листов. Технология приобрела большую популярность за счет отменного качества товара.
Основные достоинства перегородок из гипсокартона Кнауф таковы:
Установка перегородок может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов, в товар вложена подробная инструкция;
Очень просто рассчитать необходимое количество материала и его стоимость;
Каждый комплект имеет необходимое количество деталей, что-либо забыть невозможно;
Комплект обеспечит быстрый и легкий процесс создания перегородки;
Материал Кнауф очень прочный, так что перегородка сможет выдержать даже землетрясение.
Использование перегородок Кнауф популярно и по сей день. Правильная подборка комплекта перегородок сможет обеспечить прекрасную звукоизоляцию, высокую прочность и надежность стен. Как было сказано выше, существует различная прочность и звукоизоляция, в зависимости от типа помещения следует подобрать подходящий комплект.
Технология монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф
Технология монтажа по системе Кнауф мало чем отличается от стандартной процедуры монтажа. Однако, некоторые различия все же имеются, именно о них будет рассказано ниже. Вместе с материалом гипсокартона компания Кнауф привезла специальную технологию и общие рекомендации по монтажу перегородок.
Выглядят они следующим образом:
Каждый комплект перегородок имеет верхние и нижние направляющие и стойки. У данных стоек может быть различная ширина, которая зависит от высоты помещения, где предполагается установка, а также от веса общей конструкции.
Чтобы прикрепить направляющие, рекомендуется использовать дюбеля, необходимо сделать фиксацию минимум в 3 точках.
Чтобы установить стоечные профили, следует соблюсти расстояние в 600 мм, в отдельных случаях расстояние можно уменьшить.
Для закрепления стоек следует использовать способ «просечка с отгибом», допускается использование специальных саморезов фирмы Кнауф.
Чтобы прикрепить устройство к подвесному потолку, необходимо соблюсти класс огнестойкости.
Для звукоизолирования можно использовать минеральную вату.
Для монтажа листов следует использовать метод «встык», т. е. укладывать их без зазора.
Помимо указанных выше рекомендаций, необходимо учесть особенности установки каркаса. Чтобы вся система служила долго, нужно следить, чтобы стыки из ГКЛ-перегородки над проемом двери располагались не на стойках, прикрепляющихся к коробке. Инструкция по сборке каркаса для крепления ГКЛ в нашем материале: .
Кроме того, шов нужно сделать так, чтобы он находился в той части промежуточной направляющей, которая находится над горизонтальной балкой. Горизонтальная балка служит верхней границей. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сделать долгоиграющую качественную конструкцию.
Качественные перегородки из ГКЛ по системе Кнауф: что повлияет на выбор комплекта
Существуют различные типы перегородок, которые подходят под разные параметры помещения. На данный момент в продаже имеется порядка 25 наборов для установки перегородок по системе Кнауф. Все наборы отмечены буквой «С», которая сочетается с определенным номером набора.
Чтобы выбрать подходящий набор для монтажа, следует учитывать следующие факторы:
Высота комнаты или помещения;
Желаемый уровень шума;
Возможная нагрузка на стену в виде мебели или техники;
Наличие систем коммуникаций;
Тип двери или ее отсутствие;
Желаемая высота перегородки;
Температурный режим в комнате и уровень влажности;
Тип комнаты и ее предназначение (спальня, кухня, санузел, гостиная).
Определившись с параметрами помещения, вам будет гораздо легче выбрать перегородку. Например, спальня, соседствующая с кухней или с гостиной требует высокую степень звукоизоляции, поэтому набор для монтажа следует выбирать соответствующий. Если спальня соседствует со стеной соседней квартиры, то тем более перегородка должна быть с высокой степенью защиты от нежелательных шумов.
Современная технология Кнауф и гипсокартон: стены и перегородки (видео)
Гипсокартонные перегородки Кнауф – достойный и надежный способ, чтобы возвести стену в желаемом месте. Простота и удобство в использовании, установке поможет сделать процесс монтажа легким и приятным. С этой технологией вопрос лишнего шума будет навсегда закрыт для вас.
При монтаже навесного потолка основные пожелания домовладельца сводятся к тому, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и привлекательной, а работы по ее установке не заняли много времени. Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф как раз отвечают всем этим требованиям. Рассмотрим все особенности данной технологии в этой статье.
Коротко о технологии Knauf
Кнауф является немецкой разработкой. Ее разработчик — компания «Tigi-Knauf», производящая высококачественные материалы для строительства и ремонта — различные листы гипсокартона, крепежные элементы, профиля и прочее.
Кнауф представляет собой вариант изготовления подвесных конструкций с помощью гипсокартонных листов, которые крепятся на специальный подвесной каркас.
Каким должен быть каркас?
При сборе каркаса для подвесной конструкции, компания рекомендует выполнять следующие требования:
Применять листы гипсокартона ее производства, которые имеют высокую влагоустойчивость.
Выполнение монтажа профилей в шахматном порядке с нахлестом или вразноряд, чтобы потолок не деформировался под массой гипсокартона.
Соединять профиля крепежными элементами производства Knauf.
Избегать стыковки листов по центру проема, чтобы вибрации, возникающие при открывании двери, не спровоцировали деформацию покрытия.
После завершения монтажа каркаса, его следует отделать, используя термоизоляционную ленту.
Самостоятельно потолочный каркас по технологии Knauf монтируют, используя специальные профили с маркировкой CD и UD.
Плюсы и минусы технологии
К достоинствам потолков по технологии Кнауф относятся:
Малые временные затраты на осуществление работ. При наличии всех нужных инструментов и достаточной квалификации мастеров, монтаж можно осуществить за один день.
Возможность монтажа такого потолка в любом помещении, вне зависимости от размеров и конфигурации.
Простота последующей обработки и возможно применять материал любого вида.
Успешное нивелирование различных дефектов базового потолка и скрытие линий коммуникаций благодаря наличию зазора между покрытием и отделываемой поверхностью.
Наличие дополнительных возможностей в виде прокладки на потолке слоя материала для утепления или шумоизоляции.
Наличие возможности смонтировать разные варианты конструкции. Она может быть одноуровневая с наличием точечных светильников или многоуровневая.
Единственным минусом рассматриваемой технологии является лишь то, что при монтаже такого потолка значительно уменьшается высота комнаты. Но это минус только в случае маленьких комнат, для больших же помещений с высокими потолками это, наоборот, может стать преимуществом.
Подготовка к монтажным работам
Работа по установке рассматриваемого потолка должна проводиться во время отделочных работ. При этом все мокрые работы уже должны быть завершенными.
Важно предварительное выравнивание всех вертикальных поверхностей.
Для работы важно создание комнатной температуры и влажности. Температура в комнате ниже 10 градусов тепла для работ не допустима.
Что потребуется из материалов и инструментов?
Прежде чем, приступить к работе по установке потолка, нужно подготовить следующие инструменты:
перфоратор;
аккумуляторный шуроповерт;
дрель;
рулетку;
карандаш;
нож, которым можно обработать торцы;
гидроуровень.
Не лишним будет и лазерный уровень, так как каркас, собранный по рассматриваемой технологии, имеет большое количество составных частей, расположение которых должно быть строго по уровню.
Из материалов потребуется сам гипсокартон и элементы каркаса — металлический профиль или деревянный брус.
При изготовлении каркаса из металлопрофиля будут необходимы направляющие двух видов:
ПН 27×28 — для монтажа по периметру комнаты;
ПП 60×27- для установки иных элементов каркаса.
Разновидности гипсокартона
По отношению к условиям эксплуатации, гипсокартон Knauf может быть следующих типов:
А — стандартный гипсокартон для строительства. Можно применять при монтаже в комнате, которая отапливается и имеет невысокую влажность (до 60%).
h3 — обладает повышенной устойчивостью к влаге. Может быть применен в комнате с влажностью до 75% по причине низкого уровня водопоглащения (до 10%).
DF — устойчивые к открытому пламени листы.
DFh3 — объединяет свойства гипсокартона типа DF и типа h3.
В основном расчет каркаса ведется с учетом стандартных размеров гипсокартона 1,2×2,5 м и толщины в 9,5 мм. Однако, размеры гипсокартона могут быть другими.
Кромка гипсокартона в основном полукруглая утонченная, но некоторые листы имеют иную кромку (прямую, со срезанным углом, утонченную, закругленную односторонней фаской или полукруглую).
Однако, первый тип комки является самым технологичным. Каждый из других нестандартных типов кромки призваны решать специфические конструкционные задачи. Например, чтобы монтировать угловые выступы.
Какие бывают потолочные конструкции?
Каркас для натяжного потолка может быть выполнен с применением профиля из металла Кнауф или с использованием брусков из дерева.
Подвесной потолок может быть 5 типов:
П 111 — сборка двухосного каркаса производится из деревянного бруса.
П 112 — сборка двухосного каркаса производится из металлического профиля.
П 112 — сборка одноосного каркаса производится из металлопрофиля Knauf.
П 131 — сборка каркаса посредством светового профиля, закрепляемого к стенам.
П 19 — архитектурно-декоративная конструкция с созданием сложного многоуровневого потолка.
Поэтапные советы разработчиков технологии, для тех, кто хочет выполнить работу самостоятельно.
Подробнее:
При помощи уровня для контроля и отбивочной нити по периметру стен нужно отметить линию.
С учетом типа гипсокартона, который был выбран, следует разметить направляющие точками для крепления подвесов.
При помощи анкеров или дюбелей в обозначенных местах крепятся подвесы.
Последующие работы зависят от типа каркаса, который будет выполнен — деревянный или металлический.
При деревянном каркасе к основанию закрепляется брус, используя прямой или быстро монтирующийся (способствует возможности моментальной смены стороны крепления) подвес. Далее направляющий брус закрепляется на потолке. Для уменьшения перепадов высоты основания используются подкладки.
При монтаже каркаса из металла, профили соединяются подвесами с предусмотрением компенсаторного зазора в 10 мм, чтобы он был защищен при перепадах температуры. Под направляющий профиль при этом закладывают уплотнительную ленту. Используемый профиль должен быть исключительно стеновым. Цельные направляющие крепятся по длинной стене. Дюбеля закрепляют на расстоянии до 30 см друг от друга. Несущий профиль должен входить в направляющий не меньше чем на 3 см.
После того, как каркас полностью смонтирован, переходят к его обшивке гипсокартоном Кнауф.
Крепление направляющих
Чтобы осуществить разметку потолка, монтируемого по технологии Knauf, обычного строительного уровня будет недостаточно. Рекомендовано использование гидроуровня или лазерного прибора. Потребуется также приобретение малярной отбивки.
Расставив посредством гидроуровня отметки в углах комнаты, их соединяют между собой посредством шнурка.
Профиль крепят под намеченной линией, при этом не стоит забывать, что потолок опустится на ширину профиля + лист гипсокартона. Поэтому заранее нужно произвести расчеты, чтобы потолок не был слишком сильно опущен.
На заметку: Производя разметку, следует определить наличие на стенах и потолке электропроводки. Места, где она находится, также отмечают, чтобы электропроводка не была повреждена во время крепления профиля.
После завершения разметки, закрепляют направляющие, представленные профилем 27 на 28 мм. К стене их фиксируют при помощи дюбелей 6 на 40 мм.
Как производят отделку?
Главное требование монтажа ГКЛ по технологии Кнауф — это крепление листов поперек несущего профиля. Саморезы при этом должны вкручиваться под прямым углом. Предварительно кромка каждого листа, неоклеенная картоном, подвергается обработке для удаления фаски.
Работы проводятся с помощником либо для этого применяют специальный подъемный механизм. По правилам листы закрепляют в шахматном порядке или в разбежку. В продольном направлении лист нужно уложить без зазора, в поперечном при этом образуется небольшой зазор. Только так получится достичь идеального шва после того, как будет зашпаклеван зазор.
Важно, учесть возможность влияния на отделочную поверхность перепадов температур, под воздействием которых она может расшириться и деформироваться. Если предусмотреть специальные деформационные швы с шагом в 15 см, серьезная деформация будет исключена.
Саморезы нужно вкручивать так, чтобы они погружались в лист покрытия примерно на 1 мм, так на поверхности не будут видны их шляпки. Для заделывания стыков применяют армирующую ленту.
Поэтапное осуществление завершающей отделки
При конструировании и монтаже потолков рассматриваемой технологии, имеющих два уровня, нужно сделать материал прочнее, применяя отделку на основе защитных от влаги составов и шпаклевочных смесей.
Маскировка швов происходит следующим образом:
При помощи узкого шпателя стыки заполняются шпаклевочной смесью, остатки которой удаляются.
Крепление шовной ленты.
Покрытие ленты шпаклевкой и удаление остатков через 45 минут и более.
Шпатлевка головок винтов.
Повторная шпатлевка швов и удаление остатков уже широким шпателем.
Шлифовка поверхности.
Монтаж алюминиевого наугольника или ПВХ уголка в месте наружных углов.
Крепление между внутренним углом и ГКЛ разделительной ленты. Покрытие поверхности шпатлевкой.
Покраска и штукатурка материала после его полного высыхания.
Особенности крепления гипсокартона к каркасу
Подробнее:
Гипсокартоннные листы необходимо закреплять в направлении всех профилей, используя для этого саморезы. Располагать последние нужно расстоянии друг от друга не больше, чем на 20 см. там, где листы образуют стыки, саморезы располагают со смещением.
Обрезка прямой детали из данного материала может быть произведена посредством острого ножа. После надреза верхнего слоя лист может быть сломан по прорези. При необходимости подготовки фигурных деталей, их лучше вырезать ножовкой.
Вкручивание саморезов должно быть осторожным. Шляпку нужно немного утопить в материале, но он не должен быть прорван саморезом, ведь в таком случае крепление не будут надежным.
Видео по теме
На сегодняшний день гипсокартон – самый популярный материал для отделки перегородок, декоративных инсталляций, ниш и арок в помещениях. Но стоит отметить, что этим конструкциям нужна прочная опора. Применяются деревянные или профильные каркасы.
Наибольшим спросом сегодня пользуются ППР Кнауф. Каркас такой основы исключительно металлический, а сама инсталляция выполнена из листов гипсокартона. Но изготовление и монтаж требует соблюдения некоторых правил, чтобы конструкция была целостной и надежной.
Материал для тепловой и звуковой изоляции
Технология Кнауф – монтаж гипсокартонных перегородок – предполагает использование практичных и качественных материалов: профилей, листов гипсокартона, шурупов, просекателей и шпатлевок.
Установка перегородок ППР дает высокие результаты, ведь на стыке стоечных и направляющих не образуются неровности и выступы. Это дает дополнительную экономию, так как нет лишних затрат на отделочные смеси.
Установка гипсокартоновых листов Кнауф – это обязательное использование влагоустойчивых материалов. Важно, чтобы производитель указал на упаковке влагоустойчивыхе показатели ППР. в ассортименте такого рода изделий пять типоразмеров, что ускоряет строительство гипсокартонных инсталляций. Если в помещении планируется усиление тепло- и звукоизоляции, то строители рекомендуют использовать минеральную вату.
Стоит отметить, что крепежные и метизные изделия Кнауф изготавливаются из прочного вида пластмассы, а детали из металла обработаны против коррозии.
Характеристики изделий Кнауф
Стандартный набор профилей из металла включает сборные детали для каркасов (направляющие, несущие и стоечные детали). Длина профилей – 3-4 метра. Если длина каркаса недостаточна, то ее без проблем увеличивают, стоит только учитывать унифицированные размеры сторон профиля. Удлинение выполняется способом внахлест. Но мастера утверждают, что его длина не должна превышать высоты бортика бокового профиля.
Технология монтажа перегородок
Если данное соединение оснащается дополнительными элементами, то и нахлест тоже в два раза длиннее. Для монтажа таких профилей используют самонарезающиеся шурупы, отверстия для которых делают по четырем краям и два посредине. Обязатьно приклеивают прокладочную ленту на внешнюю сторону профиля. Такая лента из пенорезины изолирует стыки.
Расстояние между крепежными деталями зависит от конструкции каркаса, но не может быть более одного метра. Профессионалы рекомендуют делать шаг не более 0,3 метра. Конструкция закрепляется при помощи дюбелей и самонарезающихся винтов.
Установка перегородок Кнауф: преимущества
Продукция данной фирмы отличается долговечной службой и высоким качеством, поэтому и установка таких перегородок должна осуществляться на должном уровне. . Есть несколько правил, которых рекомендуется придерживаться для достижения отменных результатов строительства:
Внешнюю часть профиля полностью обклеивают термоизоляционной лентой, прежде чем фиксировать листы ППР. Если профили промерзнут, то влага от конденсата не доберется до стен.
Если на стену не планируется вешать что-либо тяжелое, достаточный шаг профилей – 60 сантиметров. В противном случае это расстояние уменьшают.
Перегородка ППР, усиленная по описанной технологии
Сооружение гипсокартонных перегородок Кнауф предусматривается только на прочных стенах. Чтобы добиться такого результата, работают исключительно с двойным профилем (один профиль вкладывают в другой, перекрывая около десяти процентов от ширины изделия).
Стыковка длинных гипсокартонных листов выполняется в шахматном порядке для достижения максимально эстетичного вида стен, чтобы готовая конструкция не вибрировала и со временем не деформировалась.
Для хорошего соединения деталей между собой по правилам данной технологии, необходимо работать с просекателем или с шурупами Кнауф.
Устройство гипсокартонных перегородок, их типы, утепление и звукоизоляция
Есть несколько типов перегородок, в зависимости от того, сколько обшивок присутствует на изделии:
Перегородки с обшивкой в один слой;
В два или три слоя;
Обшивка комбинированного типа: двухслойная с обеих сторон изделия;
Обшивка трехслойная: влагостойкие листы с промежуточными листами из стали.
Перегородка одинарного типа двухслойная
Если устанавливают конструкции простого типа, то дополнительные материалы не нужны. Но если есть желание, промежуток между стеной и каркасом можно заполнить специальным материалом со звукоизоляционными или утепляющими свойствами.
Мастер-класс от производителя:
Мастера утверждает, что ценовая политика таких материалов – это вовсе не показатель их качества. Чтобы получить прекрасный звукоизоляционный материал, достаточно использовать в работе коробки из-под яиц, а тепло в помещении лучше всего поможет сохранить минеральная вата. Также как утеплитель выступает основа из фольги, которая с одной стороны отлично сохраняет тепло, а с другой – отталкивает его.
– это готовое решение из гипсокартона и утеплителя, идущих вместе с крепежными элементами. Они легко монтируются и славятся высоким качеством и противопожарными свойствами.
Вконтакте
Цугунов Антон Валерьевич
Время на чтение: 4 минуты
Гипсокартон повсеместно используется при ремонте квартир. С его помощью выравнивают стены и потолки, конструируют ниши и короба, модернизируют дверные проемы, выполняют многие элементы декора. Есть определенные правила монтажа этих конструкций, которые необходимо соблюдать. Ведущие производители гипсокартона разработали целые комплекты для удобства потребителей. Особенную популярность в нашей стране приобрела технология «Кнауф».
Преимущества использования технологии
«Кнауф» выпускает целую линейку готовых наборов, различающихся в зависимости от типа и размеров конструкции.
Главное преимущество комплектов фирмы Knauf: в них входит все необходимое для монтажа стены или перегородки, от гипсокартона до элементов крепежа. Это дает потребителю несколько преимуществ, среди которых:
Гарантия использования только качественных материалов. Этому способствует строгая система фирменного контроля, рассчитанная на минимальные допуски при изготовлении ГКЛ и других элементов.
Легкость расчета расхода гипсокартона и иных частей конструкции. Достаточно простого онлайн-калькулятора, имеющегося на многих сайтах. Нужно ввести в него габариты вашей стены или перегородки, указав количество дверей и окон, и он выдаст полный список всех необходимых элементов с указанием их количества.
Каждый комплект производитель снабжает подробной инструкцией по сборке, благодаря чему осуществить ее сможет даже неподготовленный человек.
Покупая материалы по отдельности, можно забыть некоторые детали. Использование комплекта решает эту проблему.
Порядок установки комплектов «Кнауф»
Обязательны подготовительные работы: выравнивание и нанесение разметки. После этого ставится перегородка:
На дюбеля крепятся направляющие профили.
Через выбранные оптимальные промежутки устанавливаются вертикальные стойки. Их фиксацию рекомендуется производить при помощи просекателя с отгибом.
Монтируются горизонтальные перемычки.
При необходимости протягиваются коммуникации, укладывается утеплитель.
Проводят финишную обработку углов и стыков листов.
Особенности монтажа
Система сборки стен и перегородок по такой технологии имеет свои нюансы, которые обязательно надо учесть для достижения оптимального результата:
Для обеспечения высокой прочности отдельные элементы каркаса усиливают за счет вложения одного профиля в другой.
Направляющие крепятся на дюбели минимум в трех точках. Плоскость профиля, прилегающая к основанию, предварительно оклеивается демпферной лентой.
Часто приходится стыковать недостаточно длинные элементы металлоконструкции. В этом случае следует разносить места соединения, например размещать их в шахматном порядке. Это снизит вероятность появления вибраций или различных деформаций конструкции.
Стойки размещают на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом, каждый лист будет фиксироваться на трех профилях. При необходимости шаг между стойками можно уменьшать.
Профили между собой скрепляются при помощи просекателя или фирменными саморезами. На пересечениях используются соединители типа «краб».
Элементы обшивки из ГКЛ крепятся встык с необходимыми зазорами для компенсации температурного расширения материала. В дальнейшем их заполняют специальным составом, произведенным той же фирмой «Кнауф».
При строительстве перегородок из ГКЛ, имеющих оконные ниши или дверные проемы, запрещается производить стыковку листов над ними. Иначе есть риск расхождения швов из-за вибраций, возникающих при использовании окон и дверей. Стыковку элементов производят ближе к углам помещения.
Типы конструкций, предоставляемых фирмой Knauf
Наборы отличаются друг от друга количеством обшивок, толщиной и конструкцией каркаса. Во всех перегородках используется фирменный утеплитель на основе минеральной ваты. Различают следующие комплекты:
С 111 – с обшивкой в один слой. Минимальная толщина и неустойчивость к нагрузкам не позволяют такой конструкции заменить собой полноценную стену, ее функция – декоративная и зонирующая.
С 112 – обшивка в два слоя с каждой стороны на одинарном каркасе.
Наборы С 121 и С 122 – аналогичны двум описанным выше. Различие в том, что в них вместо профилей используются деревянные брусья для обрешетки.
С 115 – комплект со сдвоенным каркасом, облицованный двумя слоями гипсокартона. Это позволяет за счет увеличения толщины перегородки разместить в ней двойной слой минеральной ваты. По своим характеристикам такая конструкция приближается к обычной стене.
С 116 – также выполняется на двойном разнесенном каркасе. Внутренние полости, остающиеся внутри него, позволяют произвести скрытый монтаж коммуникаций. Отнесенная от стены двухслойная обшивка реализована в комплекте С 626.
С 113 или С 367 – наборы с тройной обшивкой. Предназначаются для тех случаев, когда необходимо применять гипсокартон разных типов: влагостойкий, огнеупорный и обычный во многих комбинациях.
С 118 – используется для особопрочных стен и перегородок. В нем между слоями гипсокартона прокладываются листы оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
С 361, С 362, С 363 – комплекты на одинарном каркасе, обшитые соответственно в 1, 2 или 3 слоя гипсоволокнистым суперлистами Knauf. С 365–369 – модификации перегородок с гипсоволокном на разных каркасах.
С 386.1 и С386.2 – комплекты, в которых предусмотрена прокладка вентиляционных или других коммуникационных каналов.
Возможны различные комбинации каркасов и обшивок. Все они представлены в линейке продукции фирмы «Кнауф».
Одинарный каркас используется, когда не планируется вешать на стену что-нибудь тяжелое, а также если не требуется значительное утепление или звукоизоляция. Но чтобы прикрепить на стену бытовую технику, имеющую солидный вес, придется сделать двойной каркас с усилением.
Особенности формирования углов из гипсокартона
Важную роль в устройстве гипсокартонной конструкции играют углы. Если их неправильно собрать, то через короткое время в этих местах появятся трещины, да и крепление листов будет ненадежным.
Конструкции из ГКЛ могут иметь как внутренние, так и внешние углы. Для формирования каждого из них применяются свои приемы. Прежде всего собирается каркас.
Наружные углы выполняются следующим образом:
Две вертикальные стойки, образующие ребро, устанавливаются в направляющие так, чтобы сформировать единый угол. Недопустимо монтировать их со смещением: в этом случае под местом стыковки листов гипсокартона будет пустота.
Стойки фиксируют в направляющих парой саморезов в каждом месте крепления. Профессионалы предпочитают пользоваться просекателем: такое соединение не содержит выпуклостей, мешающих плотному прилеганию ГКЛ.
Фрагменты гипсокартонной обшивки прикручиваются встык, так, чтобы плоскость одного элемента перекрывал торец другого, и усиливаются специальным угловым профилем. Закрепить его можно шпаклевкой или клеем ПВА.
Криволинейные ребра укрепляют гибким уголком из пластмассы.
В ремонтных и строительных работах применим . Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью , создать , а также при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.
Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.
Сборка каркаса перегородки кнауф
Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.
Необходимое количество материалов для монтажа перегородки
Они не горят и являются . Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.
Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.
Типы перегородок и особенности монтажа
Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.
Схема устройства и конструкция перегородки кнауф
По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):
Один слой гипсокартона.
Два слоя.
Три слоя ГКЛ.
Один слой на одном каркасе.
Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.
В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.
По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные , на которую можно или использовать как основу под создание мебели.
Перегородка С112
Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом. Особенности перегородки:
Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.
Названия элементов перегородки кнауф
Монтаж перегородки С112
Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и . После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении. Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:
При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
Первыми крепятся . Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.
Пример крепления стоечных профилей
Длина должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили . Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.
Схема крепления листов гипсокартона Кнауф
Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.
Схема устройство двойного стоечного профиля
Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом. Схема соединения стоек
От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.
Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей
Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.
Обшивка гипсокартоном перегородки С112
После смонтированного металлического каркаса начинается . Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.
С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.
Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и . Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.
В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.
После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.
Пример монтажа проводки под гипсокартоном
Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.
После шпатлевания следует приступить к . При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки. При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и .
Высверливание отверстия под розетки
Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках требуется сделать затирку от лишних кусочков. После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».
Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки
Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.
Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.
Стеновые плиты Кнауф, 15 мм, гипсокартон / коническая кромка (2700×1200)
Описание продукта
Стеновые плиты КНАУФ с конической кромкой 15 мм (2700×1200)
Кнауф Стеновой картон — это гипсокартон с бумажной поверхностью цвета слоновой кости, идеально подходящий для получить отделку под штукатурку, либо под непосредственную отделку. Сильный, универсальный, и хорошего качества, гипсокартон Knauf имеет коэффициент проводимости k = 0.16 Вт / мК. Стеновые плиты Knauf полностью соответствуют стандарту BS EN520 и являются относится к типу A. — Стандартная гипсовая плита для общего применения, где требуются основные противопожарные, структурные и акустические уровни. — Подходит для прямой отделки или штукатурки. — Экономичный выбор для перегородок, вагонок и потолков. — Гипсокартон хорош для уменьшения передачи шума, особенно звуков, передаваемых по воздуху, таких как речь и музыка.
Длина: 2700 мм Толщина: 15 мм Ширина: 1200 мм Вес: 33.34 кг Материал: Гипсокартон Цвет: Серый; Слоновая кость Edge Detail: Tapered Edge Влагостойкость: № Теплопроводность: 0,19 Вт / мК Огнестойкость: № Охват: 3,24 м2 Тип Сертификаты 520: Соответствие требованиям EN 520: A Тип: Гипсокартон Реакция на огонь (R2F): A2-s1, d0 (B)
Состав / Информация о компонентах -Гипсокартон и бухта обычно состоит из ядра дигидрата сульфата кальция. заключены в бумажные вкладыши.Незначительные добавки включают крахмал, пенообразователи. и диспергенты. -Влагостойкие гипсокартонные плиты и основные плиты содержат силиконовую добавку. — Огнестойкие гипсокартонные плиты и основные плиты содержат небольшое количество стекловолокна и вермикулита. -Гипсокартон на фольгированной основе покрыт металлизированной полиэфирной пленкой. -Сейфборд содержит бариты. Ядро также представляет собой композицию желтого цвета.
При заказе в opencartworks.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам по электронной почте будет отправлена информация для отслеживания доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа.
Общее время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам. Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.
Время доставки: Время доставки вашего товара (ов) с нашего склада в пункт назначения.
Доставка с вашего местного склада значительно быстрее. Может взиматься некоторая плата.
Кроме того, время доставки зависит от того, где вы находитесь и откуда пришла ваша посылка.Если вы хотите узнать больше, обратитесь в службу поддержки клиентов. Мы решим вашу проблему в кратчайшие сроки. Приятных покупок!
Все расходы по доставке включены в конечную корзину покупок и зависят от продуктов Scottish Highlands & the Islands, для которых будут применяться дополнительные сборы за доставку.
Обратите внимание, что не для всех продуктов будет взиматься дополнительная плата за доставку в Шотландское нагорье и на острова — это основано на расходах производителя, дистрибьютора или курьера, осуществляющего доставку от нашего имени.Если ваш адрес доставки находится на Шотландских высокогорных островах, член нашей службы поддержки свяжется с вами до обработки ваших заказов, если будет взиматься дополнительная плата за доставку.
Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы заказы были доставлены в установленный срок, мы не можем гарантировать наличие товара по данным производителя или его графикам поставок.
О любых изменениях указанной даты доставки через Интернет будет сообщено вам по электронной почте или по телефону. Если мы не можем осуществить доставку из-за невозможности доступа, мы оставляем за собой право взимать плату за неудавшуюся доставку.
Knauf Руководство по установке PDF | Гипсокартон
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 7 по 12 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 16 по 18 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 25 по 30 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 37 по 45 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 54 по 83 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 89 по 97 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 103 по 113 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 121 по 124 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 131 по 138 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 142 по 143 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 147 по 150 не показаны в этом предварительном просмотре.
Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 156 по 157 не показаны в этом предварительном просмотре.
[PDF] Технический паспорт W13. Издание Knauf Fire Walls
Скачать лист технических данных W13. Издание Knauf Fire Walls …
Технический паспорт W13 Издание 2005-03
Противопожарные стены Кнауф
W131
Противопожарные стены КНАУФ A2 — двух- / трехслойная облицовка из GKF
W131
Кнауф Fire Wall A1 — двухслойная облицовка из огнестойких плит
Структурные, статические свойства, и характерная строительная физика систем Knauf может быть обеспечена исключительно за счет исключительного использования компонентов системы Knauf или других продуктов, явно рекомендованных Knauf.
Knauf Fire Walls
W13
Технические данные / звукоизоляция / теплоизоляция / противопожарная защита Технические данные / звукоизоляция / теплоизоляция Технические характеристики системы
1)
габариты
вес
обшивка стеновых шпилек толщ. тип толщины
W131 Knauf Fire Wall A2
D
h
d
мм
мм
мм
Звукоизоляция 3)
дБ
изоляция мм
50
9000
40
50
нет
55
40
R w, R прибл.кг / м²
2)
Теплоизоляция 3)
Коэффициент теплоизоляции U Вт / (м²K) мм
Каркас с одинарной металлической стойкой с облицовкой из GKF
каркас с одинарной металлической стойкой с облицовкой Knauf Fireboard
d
шаг стоек 31,25 см 31,25 см
100
Fireboard + металлический лист
62
55
80
d
h D
161
2x 15 + 0.5
Knauf Sound Protection Proof L 001-03.05 1) данные о весе без изоляции 2) R w, R = расчетное значение индекса звукоизоляции перегородки в соотв. согласно DIN 4109 без продольной передачи через боковые элементы 3) Изоляционный слой в соотв. согласно DIN EN 13162; сопротивление потоку в зависимости от длины в соотв. согласно DIN EN 29 053: r 5 кПа · с / м²; WLG: 040
Система противопожарной защиты
Изоляция
Огнестойкость
Тип покрытия / класс строительного материала
Доказательство
мин.толщина мм
W131 Противопожарная стена Кнауф A2 с плитами Кнауф GKF расстояние между стойками 31,25 см 31,25 см
без теплоизоляции или ABP P-3073/0639 строительный материал из минеральной ваты класса A
W132 Противопожарная стена Knauf A1 с межпозвоночным щитом 31,25 см 31,25 см
F90
Примечание
2
Fireboard A1 Z-PA-III 4.290 + металлический лист
2x 15 + 0,5
без изоляции или строительный материал из минеральной ваты ABP P-3074/0649, класс A
Противопожарные стены — это огнестойкие стены, которые сохраняют свою устойчивость и ограждающую функцию под воздействием огня, поскольку они особенно устойчивы к падению конструктивных элементов. (ударная нагрузка 3000 Нм с защитой от пожара)
Knauf Fire Wall A2
W131
Каркас с одинарной металлической стойкой: двухслойная облицовка сплошными плитами Knauf 20 мм + GKF 12.5 мм Высота стенки Стержень
Расстояние между стойками
Максимальная высота стены
Толщина металла 0,6 мм
см
м
31,25
5
31,25
7,5
9000 Stud4 31,25
CW 50 Шпилька Knauf
CW 75 Шпилька Knauf
CW 100 Масштаб деталей 1: 5
Заглушка с гвоздями, акустический герметик 100 см Шпилька CW
оцинкованный металлический лист, толщина стыка 0,5 мм внахлест 10 см облицовка по горизонтали
зазор планка Trenn-Fix 65 Акустический герметик Knauf Uniflott Стальной потолочный дюбель, шайба 50 см 30 мм t 2 мм направляющая UW Шпилька Knauf CW соединяется с направляющей UW с помощью глухих металлических заклепок
Разделительная планка Knauf Uniflott Trenn-Fix 65
W131-A3 W131-VO3
Массивная плита Кнауф 20 мм Доска КНАУФ GKF 12.5 мм
Крепление к сплошной стене
Крепление к потолку оцинкованный металлический лист толщиной 0,5 мм внахлест 10 см, облицовка горизонтальная изоляция
Шпилька Knauf CW направляющая UW
Knauf Uniflott
Винт для гипсокартона Knauf Uniflott TN Сплошная плита Knauf 20 мм Доска Knauf GKF 12,5 мм
изоляция
W131-B3 W131-VM3
Винт для гипсокартона TN 3,5 x 35 Винт для гипсокартона TN 3,5 x 45
Шов
Шовная плита Knauf GKF 12.5 мм
UW бегунок Knauf CW шпилька
Knauf Solid Board 20 мм
Винт для гипсокартона TN 3,5 x 45, a = прибл. Соедините шпильку CW 25 см с направляющей UW с помощью глухих металлических заклепок
оцинкованный лист Knauf Solid Board 20 мм Доска Knauf GKF 12,5 мм
шайба 30 мм t 2 мм Стальной дюбель для потолка, 50 см Knauf Uniflott
Knauf Uniflott
W131-VU3
Соединение с полом
W131-D3
Уголок
3
Противопожарная стена Knauf A2
W131
Каркас с одинарной металлической стойкой: трехслойная облицовка плитами Knauf GKF 12.5 мм Высота стены Стойка
Расстояние между стойками
Максимальная высота стены
Толщина металла 0,6 мм
см
м
31,25
5
31,25
7,5
31,25
Kn
CW 50 Шпилька Knauf
CW 75 Шпилька Knauf
CW 100 Масштаб деталей 1: 5
Заглушка с гвоздями, акустический герметик 100 см, гальванизированный металлический лист, шпилька Knauf CW толщиной 0,5 мм внахлест 10 см разделительная планка Trenn-Fix 65 Knauf Стальной дюбель Uniflott Acoustical Sealant, шайба 30 мм t 2 мм направляющая UW для соединения шпильки CW с направляющей UW с помощью глухих металлических заклепок
W131-VO1
Разделительная планка Knauf Uniflott Trenn-Fix 65
W131-A1
Крепление к потолку
Доска Knauf GKF 3 x 12.5 мм
Крепление к сплошной стене
Стойка Knauf CW
Рейка UW
Плиты Knauf GKF Изоляция 3 x 12,5 мм Шуруп для гипсокартона Оцинкованный лист TN толщиной 0,5 мм, стык 10 см, горизонтальная облицовка
Knauf Uniflott
W131-B1 W131-VM1
Соединение
Соединение UW бегунок Knauf CW шпилька Винт для гипсокартона TN 3,5×55, a = прибл. 25 см
шайба 30 мм 2 мм стальной дюбель Knauf для соединения шпильки CW с направляющей UW с помощью глухих металлических заклепок Knauf Uniflott
W131-VU1
4
Присоединение к полу
W131-D Угол
Винт для гипсокартона TN
Противопожарная стена Knauf A1
W132
Каркас с одинарной металлической стойкой: двухслойная облицовка противопожарной плитой Knauf 15 мм Высота стен Стойка
Расстояние между стойками
Максимальная высота стен
, толщина металла 0.6 мм
см
м
31,25
9
Шпилька Knauf
CW 100
Масштаб деталей 1: 5, гвоздь, 100 см Acoustical Sealant, гальванизированный металлический лист 0,5 мм, перекрытие шпилек Knauf CW 10 см разделительная планка Trenn-Fix 65 Knauf Fireboard Filler Акустический герметик Стальная направляющая UW 100x40x0,6 Стальной дюбель Knauf, 50 см, соединяющий шпильку CW 100x50x0,6 с направляющей UW с глухими металлическими заклепками
Knauf Fireboard 2x 15 мм Knauf CW шпилька 100x50x0,6 Стекловолоконная лента для стыковки Knauf Fireboard Изоляция из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм, перекрытие стыков 10 см, горизонтальная облицовка
W132-VM1
Стекловолоконная лента для стыков
W132 -B1
Направляющая UW 100x40x0,6 Наполнитель для противопожарных плит Knauf
Соединение
Направляющая UW Стойка Knauf CW Винт для гипсокартона TN 3,5×45, Fireboard Knauf 2x 15 мм a = прибл. Стальной дюбель Knauf 25 см, соединительная шпилька CW 50 см 100x50x0.Направляющая от 6 до UW с глухими металлическими заклепками Knauf Fireboard Filler
W132-VU1
Присоединение к полу
W132-D1
Уголок
5
Knauf Fire Walls
W13
Соединительные муфты для силовых соединений Установка розеток W132
минеральная вата по всей площади
15
12,5
ок. 100 x 100
прибл. 100 x 100
15
12,5
W131
Коробка из огнестойких плит GKF
розетка
полоса из минеральной ваты bxh 312×625 мм или минеральная вата по всей площади
Заполнитель для противопожарных плит
Коробка из противопожарного картона
Противопожарный заполнитель
Примечание Розетки питания, розетки выключателя, розетки разветвителя и т. Д.разрешается устанавливать в любом месте, но не напротив друг друга. Допускается ввод одиночных электрических кабелей. Оставшееся отверстие закрыть гипсовым раствором.
Детали масштаб 1: 5 и 20 мм
15-20
15-20
ок. 50 a 20 a 20 a
200 20 20 20 20 20 Knauf Fugenfüller Leicht клееные полосы для плит Knauf Шайба для акустического герметика 30 мм Направляющая UW 2 ряда усиленных дюбелей 10 мм, a 500 мм; устанавливается поочередно, установка согласно допуску Knauf CW шпилька
Для отклоняющих головок не клепайте шпильки и направляющие, не прикрепляйте доски к направляющей UW.
W131-VO4
20 20
Шпилька Knauf CW 100 соотв. 75
W131-BFU1
20 20
20 20
Шпилька Knauf CW 75 соотв. 50
Расчетный стык
дополнительный металлический лист b = полоса из гипсокартона
UW направляющая 75 соотв. 50 крепится к потолку и полу (по одному разу)
оцинкованный металлический лист толщиной 0,5 мм, b 200 мм
20
Направляющая UW 50x40x0,6, прикрепленная к потолку и полу (по одному разу)
20 20
Винт для гипсокартона TN 3,5×35
Fireboard 25 мм
W132-BFU2
Шпилька Knauf CW 50x50x0,6
Расчетная стыковка
Расчетная стыковка
Примечание
6
20
Возможна установка ворот, согласно заявлению производителя двериг. Schörghuber, Hörmann
Противопожарные стены Knauf
W13
Технические характеристики Позиция Описание
Кол-во единиц
Цена за единицу
……. Противопожарная стена согласно DIN 4102-3, ненесущая, как перегородка из гипсокартона, высота в м ………………., толщина 126 мм / 151 мм / 176 мм *, класс огнестойкости по DIN 4102-2, F 90 , звукоизоляция согласно DIN 4109 Rw, R в дБ 50/55 *, * коэффициент теплопередачи согласно DIN 4108-2, значение U в Вт / (м² K)………… *, фиксированный по периметру, облицовка тремя слоями плит Knauf GKF, 12,5 мм, слоем листового металла 0,5 мм, с изоляцией строительного материала класса А, толщина в мм ….. …….. *. Продукт / система: Knauf Fire Wall W131
………. м²
………. €
………. €
. ……. Противопожарная стена по DIN 4102-3, ненесущая, как перегородка из гипсокартона, высота в м ………………., толщина 116 мм / 141 мм / 166 мм *, класс огнестойкости согласно DIN 4102-2, F 90, звукоизоляция согласно DIN 4109 Rw, R в дБ 50/55 *, * коэффициент теплопередачи согласно DIN 4108-2, U значение в Вт / (м² · К)………… *, фиксированный по периметру, облицовка двумя слоями плит Knauf GKF, 20 мм + 12,5 мм, слоем листового металла 0,5 мм, с изоляцией строительного материала класса А, толщина в мм .. ……….. *. Продукт / система: Knauf Fire Wall W131
………. м²
………. €
………. €
. ……. Противопожарная стена по DIN 4102-3, ненесущая, как перегородка из гипсокартона, высота в м ………………., толщина 161 мм, класс огнестойкости согласно DIN 4102-2, F 90, звукоизоляция согласно DIN 4109 Rw, R в дБ 55, * коэффициент теплопередачи согласно DIN 4108-2, значение U в Вт / (м² K)………… *, фиксированный по периметру, облицовка двумя слоями плиты Knauf Fireboard, 15 мм, слоем листового металла 0,5 мм, с изоляцией строительного материала класса А, толщина в мм …… ……. *. Продукт / система: Knauf Fire Wall A1 W132
………. м²
………. €
………. €
…….. Крепление к потолку, раздвижное до 20 мм, как модернизация противопожарной стены Knauf W131, установка в соответствии с чертежом No. ……………
……….. м
………. €
………. €
…….. Уголок, с угловой отделкой *, как модернизация противопожарной стены Knauf, установка в соответствии с чертеж нет. ……………
……….. м
………. €
…… …. €
…….. Расчетный шов как модернизация Knauf Fire Wall W131, двух- / трехслойная облицовка, ширина в мм ………….., установка согласно чертежу № ……………
……….. м
………. €
………. €
…….. Расчетный стык в качестве модернизации Knauf Fire Wall W132, ширина в мм ………….., установка согласно к чертежу нет. ……………
……….. м
………. €
…… …. €
…….. Проем в стене для розеток, как модернизация противопожарной стены Knauf, размеры в мм ………………. ……….., установка согласно чертежу № ……………
……… шт
………. €
………. €
…….. Дверной проем с перемычкой, усиленный пол до потолка, с металлическими шпильками UA 50/75/100 *, вкл. соединение с полом и потолком, крепление с помощью уголков, дюбелей и шурупов. основные размеры B / H в мм …………………………, толщина стенки в мм …….. …, установка согласно чертежу № …………….
……… штук
………. €
………. €
* Отмена не применимо позиции
Общая стоимость
Промежуточный итог……………. €
7
Противопожарные перегородки Кнауф
W13
Конструкция и применение, обработка поверхности Конструкция Противопожарные перегородки Кнауф состоят из цельного металлического каркаса. К металлическому каркасу с двух или трех сторон прикручивают два-три слоя досок Кнауф.
Металлический лист устанавливается под верхним слоем облицовки. В полость перегородки можно установить изоляционный материал в соответствии с требованиями строительной физики.
При строительстве противопожарных стен необходимо взять на себя расчетные швы.Для сплошных стен используйте контрольные швы прибл. 15 мес.
Облицовка ● Двухслойная облицовка W131 с горизонтально уложенной доской Knauf Solid Board 20 мм + вертикально установленной плитой Knauf GKF 12,5 мм или с трехслойной облицовкой с вертикально уложенной доской Knauf GKF 12,5 мм. ● Двухслойная обшивка из W132 с горизонтально уложенной плиткой Knauf Fireboard 15 мм. ● Расстояние между шурупами первого слоя 75 см, среднего слоя 50 см и верхнего слоя 25 см. ● Смещение стыков согласно DIN 18181. ● Металлические листы в виде пластин или рулонов, 0.Толщиной 5 мм, укладывать горизонтально под верхний слой, перекрывать все стыки не менее 10 см. Привинчивание шурупами для гипсокартона (W131 трехслойный: TN 3,5 x 45 / W131 двухслойный и W132: TN 3,5 x 35) только для фиксации для установки, снимите при установке плит. Вертикальные стыки металлических листов только на шпильках.
Соединение ● Заполнение и закрытие швов должно происходить только после того, как плиты оставлены в заданных зонах влажности и температуры, и больше нельзя ожидать продольных изменений, т.е.е. расширение или сжатие. ● Швы следует заполнять при температуре не ниже 10 ° C. ● В случае стяжки из мастичного асфальта заполните швы после ее нанесения. ● Закройте также все головки винтов. ● При двухслойной облицовке залить швы первого слоя, сгладить швы второго слоя.
Применение Металлический каркас шпильки ● Нанесите акустический герметик (две струны) или герметизирующую ленту на заднюю часть направляющих для соединения болтающихся конструкционных компонентов. Для обеспечения звукоизоляции тщательно закройте акустическим герметиком в соответствии с DIN 4109, приложение 1, глава 5.2; Пористые полоски герметика, такие как уплотнительная лента, в этом случае обычно не подходят. ● Закрепите направляющие по периметру (направляющие UW на полу и потолке, стойки CW на стенах) с помощью подходящих дюбелей для крепления компонентов, например Стальной потолочный дюбель для железобетонных перекрытий (использование и применение согласно разрешению строительного надзора Z-21.1-1519) и дюбель, забиваемый гвоздями, при кладке. Расстояние между дюбелями 0,5 м у потолка, 1 м у стен (минимум 3 точки крепления). ● Для W131 используйте дюбель с шайбой Ø 30 мм, t ≥ 2 мм для соединения с потолком и полом.● Установите шпильки CW на расстоянии 31,25 см в направляющих UW, выровняйте, закрепите двумя металлическими заклепками (≥ 3 x 8 мм) снизу и сверху.
W131: Заполнить швы при помощи Knauf Uniflott без использования ленты. Если вы используете ленту, заполните ее с помощью Knauf Fugenfüller Leicht или с помощью машины Ames и Knauf Jointfiller-Super. Рекомендация: Заполните и обрежьте края видимых слоев лентой, независимо от того, какой пломбировочный материал используется. W132: Ручное заполнение лентой Fiber Glas Joint Tape и наполнителем Knauf Fireboard.
Крепление плит Кнауф шурупами для гипсокартона TN и облицовка TB
толщина в мм 2 x 15 Fireboard 20 + 12.5 GKF 3 x 12,5 GKF
толщина металла ≤ 0,7 мм TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 45 TN 3,5 x 35 + TN 3,5 x 45 TN 3,5 x 25 + TN 3,5 x 35 + TN 3,5 x 55
0,7 мм
Обработка поверхности Используйте грунтовку на плиты Knauf перед нанесением покрытия или покраски. Убедитесь, что грунтовка и покрытие или краска совместимы. После оклейки бумажных и стекловолоконных обоев и нанесения штукатурки на основе смолы и целлюлозы необходимо обеспечить быстрое высыхание за счет надлежащего проветривания. Для покрытия плит Кнауф можно использовать следующие покрытия: ● Штукатурки: структурированные штукатурки Кнауф, например.г. полимерные штукатурки, тонкие штукатурки, выравнивание всей поверхности, например, Knauf Board-Finish, минеральные штукатурки для соединения швов на бумажной ленте. ● керамическая плитка
● Обои: бумажные, текстильные и синтетические обои. Используйте только клеи из целлюлозы согласно „Merkblatt Nr. 16, Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten », Франкфурт-на-Майне, 2002 г., выпущено Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. ● Покрытия: моющаяся и стойкая к истиранию эмульсионная краска, разноцветная (радужная) эмульсия, масляная краска, матовый лак, краска на основе алкидной смолы, краска на основе полимерной смолы, лак PUR или лак на эпоксидной основе, в соответствии с назначением или по мере необходимости.● Щелочные покрытия, такие как известь, краски для жидкого стекла и краски на силикатной основе, не подходят
для поверхностей из гипсокартона. Эмульсионные краски на силикатной основе можно использовать после ознакомления с рекомендациями производителя и строгого соблюдения установленных инструкций. Поверхности из гипсокартона, которые постоянно подвергались воздействию света без какой-либо защиты, могут образовывать желтеющие вещества, которые проявляются, несмотря на слой краски. Поэтому рекомендуется пробное покрытие, которое распространяется на несколько досок, включая все стыки.Однако пожелтения можно успешно избежать только с помощью специальной защитной грунтовки.
Описание технологии монтажа и необходимых материалов
Альфонс и Карл Кнауф — братья и сестры.Оба получили образование горного инженера и по роду своей деятельности особенно интересовались природным материалом — гипсом. Изучив его свойства, они решили использовать их, чтобы ускорить, удешевить и улучшить качество некоторых строительных процессов.
Реализация их проекта сорвалась во время экономического кризиса. Как будто само время помогло будущим воротилам строительной индустрии. В 1932 году они основали компанию Rainis Gipsindustri und Bergwerksunternemen.
Собрав необходимые документы и получив послабление на разработку гипсовой шахты в Шенгене, братья открыли завод в городе Перл. Начали производить сухие строительные смеси на основе натурального гипса для оштукатуривания поверхностей.
В 1949 году в городе Ипхофен, что в Северной Баварии, Knaufs основала завод по производству строительных смесей на основе гипса. Здесь же находится штаб-квартира Knauf. В 1958 году открыли первый завод по производству листов гипсокартона.
За годы экономического процветания Германии компания стремительно развивается и из относительно небольшого предприятия превращается в семью с дочерними предприятиями по всему миру. В 1993 году они начали свою деятельность в России. В стране открывается множество предприятий, оснащенных современным оборудованием, где используется единая технология производства и стандарт качества.
Продукция Knauf
Но Knauf не останавливается на достигнутом, компания разрабатывает новые проекты, предлагает потребителю:
палитра сопутствующих товаров.Ассортимент расширяется за счет специализированных инструментов, металлических профилей, разработки новых материалов;
строительных смесей не только на основе гипса, но и других инновационных составов;
Проведено
спецкурсов с теоретической подготовкой. Желающим приобрести практические навыки в вопросах строительства и дизайна.
Предприятия Knauf производят качественные отделочные материалы:
гипсоволокнистые листы;
Плиты гипсокартонные пазогребневые;
сухих гипсово-цементных смесей;
грунтовки, составы для внутренней отделки прочие, готовые к быстрому применению;
строительная химия;
металлических профилей;
листов гипсокартона.
На последних двух группах товаров мы остановимся и расскажем, что такое гипсокартон и профиль Кнауф, о производственных характеристиках, размерах и установке.
Разновидности гипсокартона КНАУФ
Продукция этого производителя предназначена для выполнения внутренней отделки «сухим» способом. Это практично и быстро. Лист гипсокартона классифицируется по свойствам:
.
обыкновенный, некоторые строители еще называют эталоном,
влагостойкий
огнеупор.
Гипсокартон
Лист обыкновенного (стандартного) гипсокартона применяется в помещениях, где сохранен естественный температурный режим и нормальная влажность. Им можно облицовывать внутренние стены жилых помещений, офисов, предприятий.
Стандартные листы отличаются по внешнему виду от других типов по цвету — имеют серый цвет и синюю маркировку. Они не дорогие и используются гораздо чаще других.
Изучив его характеристики, мы подробно рассказали о них в статье «», можно сказать, что такой лист:
не опасен для людей и окружающей среды;
помогает кардинально изменить пространство и интерьер комнаты.С помощью такого листа быстро возводится перегородка, арка, камин;
легко разрезать и принять необходимую конфигурацию.
Если вы планируете сделать в доме ремонт и изменить контуры его помещения, для стен можно использовать следующие листы гипсокартона Knauf:
Влагостойкий GKL
Листы влагостойкого гипсокартона следует использовать там, где предполагается повышенная влажность или помещение плохо вентилируется.Технические характеристики листа позволяют установить дополнительные перегородки, улучшить стены:
в душевую, санузел;
в бассейнах и саунах;
в туалетных комнатах;
в санузлах.
Для этих работ лучше использовать листы Кнауф, представленные в таблице ниже:
Цвет листа зеленый с синими отметинами.
Огнестойкие листы гипсокартона
используются там, где есть высокая температура и необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.Технические характеристики названного отделочного материала свидетельствуют о том, что им можно:
для облицовки стен деревянных конструкций;
производить установку в домашних котельных, топках, сантехнических помещениях предприятий;
для облагораживания каминов;
обшивают стены выходов.
Для этих целей Knauf предлагает следующие листы:
ГКЛО отличается от других видов розовой окраской и красными отметинами.
Теперь, когда вы знаете, какие типы гипсокартона бывают, его размеры, технические характеристики и знаки отличия, вы можете перейти к следующему разделу и узнать, как собрать листы на вертикальную поверхность.
Элементы металлического каркаса
Все металлические профили на Knauf производятся в соответствии с условиями. ТУ 1121-012-04001508-2011 . Это элементы определенной длины, изготовленные из стальной полосы методом холодной прокатки на современных гибких формовочных машинах. Они имеют гальваническое покрытие для защиты от агрессивных воздействий окружающей среды.
С помощью таких конструкций собирается каркас каркаса, именно они служат жесткой основой, на которую затем укладываются гипсокартонные плиты.
Профили имеют стандартную длину: 2750, 3000, 4000, 4500 мм. Но по желанию и согласованию с заказчиком их высота может варьироваться от 500 до 6000 мм.
Работы по резке и сборке металлических изделий производятся с использованием специализированных инструментов, таких как электрические ножницы, резаки, ножовка по металлу или другие приспособления.
Для каркаса требуются следующие конструкции:
стоечный профиль. По внешнему виду он похож на букву «С» и выполняет роль стоек будущего каркаса.Монтируется вместе с направляющим профилем. О его геометрических размерах вы можете узнать из статьи «»;
направляющий профиль. Эта деталь имеет П-образную форму. В раме он выполняет функцию направляющей для стоечного профиля и используется для установки перемычек.
потолочный направляющий профиль. Имеет форму буквы П. Необходим в раме как направляющая для потолочного профиля и для крепления перемычки через проем;
потолочный профиль. Представлен в виде С-образной протяженной детали, выполняет функцию вертикального каркаса стойки.Для его крепления к стене используется прямой подвес, который можно закрепить саморезами;
В качестве крепежа используются шурупы
и дюбеля, о которых подробно рассказано в статье «»;
Монтаж ГКЛ на стены по технологии Knauf
Гипсокартон
Knauf — достаточно популярный материал на строительном рынке России. Технология их монтажа имеет существенное преимущество перед другими облицовочными строительными материалами.
Отсутствие так называемых мокрых процессов при эксплуатации значительно сокращает время, упрощается монтаж.При минимальных трудозатратах и денежных затратах достигается идеально ровная поверхность.
Дизайнерам представилась уникальная возможность реализовать свои самые смелые проекты. А технология укладки листов настолько проста, что это под силу человеку далекому от строительства.
Стоит помнить, что монтажные работы следует проводить при нормальных влажностных и температурных условиях.
Способы установки гипсокартона на стену
Необходимо знать, что ГКЛ можно установить двумя способами, каждый из которых имеет свои технические отличия:
бескаркасный способ.В этом варианте лист просто приклеивается к основе. Но следует знать, что обрабатываемый участок должен быть очень ровным и обязательно чистым;
с использованием рамы. Его можно представить в виде конструкции из бруса и металла. Деревянный обойдется немного дешевле, но он не так удобен в использовании и не долговечен. Зато металлический набор профилей Knauf широко известен и популярен среди профессионалов и любителей. Все детали производятся на заводе-изготовителе гипсокартона и имеют относительно невысокую цену.
Остановимся на данной методике более подробно, раскроем ее технические аспекты и дадим рекомендации производителя.
При использовании технологии Knauf весь процесс должен включать следующие этапы:
Подготовка каркаса;
Своя установка;
Обшивка каркаса листами;
Монтажные работы следует начинать до устройства чистого пола при условии, что в помещении завершена разводка санитарных, технических и электрических систем.Температурный режим не ниже +10 ° С, влажность должна быть нормальной, это обязательные требования по СНиП 23-02-2003 . В зимнее время — здание нужно отапливать.
Данная технология дает возможность без проблем утеплить помещение, улучшить в нем звукоизоляцию, прокладывать и скрывать коммуникации, создавать различные элементы конструкции.
Необходимые инструменты для установки
У каждого специалиста есть определенный минимум инструментов и приспособлений.Рекомендуем стандартный набор, без которого не обойтись:
уровень строительный, отвес, гидроуровень;
отвертка, перфоратор;
ножницы по металлу, электрические ножницы, болгарки;
монтажный нож;
простой карандаш;
рулетка;
нить;
уплотнительная лента.
Установка металлического каркаса на стену
Такой профиль более прочный и надежный. Все его разновидности производятся на промышленных предприятиях Knauf и соответствуют требованиям.Процесс монтажа проходит контроль качества на всех этапах работы: сначала после установки каркаса, затем после укладки гипсокартона, затем — устройства стыков и швов.
Делаем разметку на поверхности пола, а потом переносим ее на потолок и стены. Для точной установки специалисты рекомендуют разметить точки крепления стоечных профилей, вид и толщину гипсокартона.
На стоечный и направляющий профили, примыкающие к ограждающим элементам конструкции, необходимо наклеить уплотнительную ленту или нанести специальный состав герметика.По маркировочным знакам установите и закрепите направляющие профили к горизонтальным поверхностям пола и потолка. Шаг не должен превышать 1000 мм., И быть не менее 3-х крепежей на один профиль.
По разметке прикрепите прямые подвесы к стене с помощью соответствующих дюбелей. Шаг не более 1500 мм. Чтобы ослабить звуковые мостики, проложите между ними уплотнительную ленту.
Устанавливаем профили в направляющие и при помощи саморезов фиксируем.Мешающие концы подвесов следует загнуть или отрезать.
Укладка гипсокартона на металлический каркас
Данная технология выглядит следующим образом:
Начинаем работу с угла с шагом на саморезы 250 мм. Они не должны быть ближе 15 мм от края поперечного торца и 10 мм от продольного. Если необходимо обшить поверхность вдвое, допускается увеличение шага в 3 раза. Лучше начинать с угла самой большой стены комнаты.
Гипсокартон на стены укладывается в вертикальном направлении и целыми листами. Небольшие фрагменты заполняются позже. Если есть разница высот стены и ГКЛ, последняя меньше первой, то в горизонтальные стыки добавляются сегменты направляющего профиля и затем ГКЛ обшивается.
Стыковка листов выполняется в толчке. Избегайте стыков у оконных стоек или там, где находится дверной проем из гипсокартона. Как следствие, в этом месте обязательно возникнет трещина.Лучше предварительно установить промежуточный профиль и дополнительно закрепить лист.
Шляпки шурупов или шурупов должны хорошо входить в поверхность на 1 мм или более. После шпаклевки на поверхности не останется вдавлений.
Моменты, которые нельзя забывать при установке ГКЛ на стены
Не забудьте оставить зазор 10-15 мм между гипсокартоном и полом и 5 мм при примыкании к потолку. Впоследствии он будет заделан шпаклевочным раствором и приклеен разделительной лентой, края которой затем будут аккуратно обрезаны.
Наружные соединительные уголки могут быть усилены защитным перфорированным уголком. По окончании он полностью оштукатурен.
Там, где лист соприкасается с дверными или оконными рамами, украсьте его края декоративными наличниками, когда закончите работу.
Для листов влагостойкого гипсокартона используются саморезы с более острой конической головкой. Шаг не более 300 мм.
Если есть необходимость повесить сотку или на стену, то знайте, что при весе не более 10-15 кг на 1 метр поверхности стены ее можно закрепить с помощью специальных анкерных болтов для ГДП или дюбелей. для гипсокартона в любом месте.Это могут быть нетяжелые ажурные полочки, карнизы, картины, бра или другие осветительные приборы. Но если вы планируете эксплуатировать кухонные шкафы, то в местах будущего крепления необходимо установить дополнительные закладные детали. Об этом должны позаботиться специалисты при установке металлического каркаса.
Как только ваши стены получили новый наряд, следует приступить к шпаклевке, обработке стыков и мест, где находятся шурупы. Но об этом мы поговорим в статье, которая будет называться «;».
Перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ)
Наборы материалов, необходимых для возведения перегородок. Расход материалов дан на 1 кв. м перегородки (исходя из размера перегородки 2,75 м х 4 м = 11 кв. м без проемов и потерь на резку).
№ поз.
Наименование материалов включено
Обмен единиц рений
Расход на 1 кв.м
933 04250 933 04350 933 04450
Винт 25 длиной 25 мм TN 35 длиной 35 мм TN 45 длиной 45 мм
29 (34) — —
13 (14) 29 (30) —
13 (14) 29 (30) —
18 29 –
– 29 (30) –
– 13 (14) 29 (30)
Шпатлевка «Fugenfüller» (для швов)
Лента армирующая
Дюбель «К» 6/35
Лента уплотнительная
Праймер Tiefengrund
Изоляционный материал (минеральная вата)
Профиль PU 31/31 (защита углов)
по желанию заказчика
Примечания: 1.Значения в скобках приведены для случая, когда высота перегородки превышает длину листа гипсокартона . 2. * В зависимости от типа листа, упаковки и т. Д. 3. ** Не требуется, если профили соединяются с помощью специального инструмента методом «выемка с загибом».
1. После разметки раскрой гипсоволокнистого листа производить на ровной твердой поверхности ножом для резки ГВЛ. Вдоль линии разметки, используя металлическую линейку или рейку в качестве направляющей, несколько раз с усилием протянуть нож до образования надреза, гарантирующего последующий разрыв разметки.
2. Положите разрезанный лист на край стола, после чего, сломав, отделите части листа друг от друга.
3. Однородная, достаточно плотная структура гипсоволокнистого листа позволяет производить качественный раскрой ножовкой или лобзиком.
4. Если обрезной край гипсового листа образует в конструкции перегородки облицовки или внешний угол потолка , не требующий защиты угловым профилем, он обрабатывается черновым рубанком.
Монтаж на раме
1. Отметьте положение перегородок и дверных проемов на полу с помощью рулетки, счетчика и прерывателя шнура. С помощью отвеса перенесите разметку на потолок . Производство этой операции значительно облегчает использование специального лазерного устройства.
2. После врезания в направляющие профили (PN), предназначенные для установки на пол и потолок , а также на стоечные профили (PS), примыкающие к стенам, наклеиваем уплотнительную ленту, которая служит для улучшения параметры перегородок звукоизоляция.
3. В соответствии с разметкой закрепить направляющие профили на полу и потолке дюбелями (в случае деревянных конструкций — шурупами ) Крепежные элементы установить с шагом не более 1 м. Установить и закрепить таким же образом крайние, примыкающие к стенам, стоечные профили.
4. Установите стоечные профили в направляющие с шагом примерно 603 мм и установите вертикально.Не устанавливайте направляющие. При резке необходимо учитывать, что длина стеллажа должна быть меньше фактической высоты помещения на 10 мм.
5. При необходимости (например, строительство) закрепите стоечные профили шурупами LN 9 . Соедините с нахлестом не менее 10h, где h — высота профиля обратно в мм. Для ПС 50 внахлест -> 500 мм, ПС 75 -> 750 мм, ПС 100 -> 100 мм.
Гипсокартон используется для создания арок, различного декора помещения, перегородок, проемов в стене и т. Д. Создание красивых декоративных элементов не обойдется без прочной опоры, которую представляют перегородки Кнауф. Что такое перегородка Кнауф? По сути, это выглядит как конструкция из гипсокартона, в которой каркас целиком состоит из металлического профиля. Дизайн создан по специальной технологии, исключающей различные непредвиденные обстоятельства.
Перегородки Кнауф могут быть разными. Устанавливаются в разных помещениях, с разной звукоизоляцией, для разных целей. Перегородки бывают разных типов и делятся по определенным параметрам.
По конструкции перегородки делятся на:
Перегородки с однослойной обшивкой;
Перегородки с двухслойной обшивкой;
Перегородки с трехслойной обшивкой;
Перегородки с однослойной облицовкой, состоящие из влагостойких суперлистов Knauf на однотипном каркасе.
Кроме этих типов, существуют перегородки, в которые встроены специальные каналы для вентиляции и связи. Следующий параметр, по которому делятся перегородки, — это рамка, а точнее ее тип. Рамы могут быть двойными или одинарными.
Использование перегородок на основе двойного каркаса рекомендуется, если вы хотите создать прочную надежную стену, выдерживающую большие нагрузки.
Перегородка одиночными каркасами рекомендуется в тех местах, где звукоизоляция не так важна, а стены не будут обременены тяжелой мебелью или техникой.Можно сделать вывод, что двойной каркас более прочный.
Перегородки из гипсокартона Knauf: основные преимущества
Почему так популярны гипсокартон и перегородки Knauf? С 90-х годов гипсокартон стал почти синонимом слова «ремонт». Этот материал появился на российском рынке благодаря Knauf. К материалу была приложена инструкция, в которой подробно описано, как создавать различные конструкции из листов гипсокартона. Технология приобрела большую популярность благодаря отличному качеству товара.
Основными преимуществами перегородок из гипсокартона Кнауф являются:
Монтаж перегородок может быть осуществлен самостоятельно без привлечения специалистов, подробная инструкция прилагается к товару;
Рассчитать необходимое количество материала и его стоимость очень просто;
В каждом наборе необходимое количество деталей, ничего не забыть;
Комплект обеспечит быстрый и легкий процесс разделения;
Материал Knauf очень прочный, благодаря чему перегородка выдерживает даже землетрясение.
Использование перегородок Кнауф популярно и сегодня. Правильный подбор комплекта перегородок может обеспечить отличную звукоизоляцию, высокую прочность и надежность стен. Как уже упоминалось выше, существуют различные сильные стороны и звукоизоляция, в зависимости от типа комнаты вам следует выбрать подходящий комплект.
Технология монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф
Технология монтажа системы Кнауф мало чем отличается от стандартной процедуры установки.Однако некоторые отличия все же есть, о них будет рассказано ниже. Вместе с материалом гипсокартона компания Knauf внесла особую технологию и общие рекомендации по установке перегородок.
Выглядят они следующим образом:
Каждый комплект перегородок имеет верхние и нижние направляющие и стойки. Эти стеллажи могут иметь разную ширину, которая зависит от высоты помещения, в котором предполагается установка, а также от веса всей конструкции.
Для крепления направляющих рекомендуется использовать дюбели, необходимо зафиксировать не менее 3 точек.
Для установки стоечных профилей необходимо соблюдать расстояние 600 мм, в некоторых случаях расстояние можно уменьшить.
Для крепления стоек следует использовать метод «насечки с отгибом», допускается использование специальных саморезов Knauf.
Для крепления устройства к подвесному потолку необходимо соответствие классу огнестойкости.
Для звукоизоляции можно использовать минеральную вату.
Для укладки листов следует использовать метод «встык», т. Е. Укладывать их стопкой без зазора.
Помимо вышеперечисленных рекомендаций, необходимо учитывать особенности установки каркаса. Чтобы вся система прослужила долго, нужно следить за тем, чтобы стыки от перегородки из ГКЛ над дверным проемом не располагались на прикрепленных к коробке стойках. Инструкция по монтажу монтажа гипсокартона в нашем материале:
Кроме того, шов нужно делать так, чтобы он находился в той части промежуточной направляющей, которая расположена над горизонтальной балкой. Горизонтальная балка служит верхней границей. Следование этим рекомендациям поможет вам создать долговечный качественный дизайн.
Качественные перегородки из ГКЛ по системе Knauf: что повлияет на выбор комплекта
Существуют разные типы перегородок, которые подходят под разные параметры помещения. На данный момент существует около 25 комплектов для установки перегородок с помощью системы Knauf.Все наборы отмечены буквой «C», которая сочетается с определенным номером набора.
Чтобы выбрать подходящий монтажный комплект, учитывайте следующие факторы:
Высота комнаты или комнаты;
Желаемый уровень шума;
Возможная нагрузка на стену в виде мебели или техники;
Наличие систем связи;
Тип двери или ее отсутствие;
Желаемая высота перегородки;
Температура в помещении и уровень влажности;
Тип помещения и его назначение (спальня, кухня, санузел, гостиная).
Определившись с параметрами комнаты, вам будет намного проще подобрать перегородку. Например, спальня, примыкающая к кухне или гостиной, требует высокой степени звукоизоляции, поэтому монтажный комплект следует подбирать соответствующим образом. Если спальня примыкает к стене соседней квартиры, то тем более должна быть перегородка с высокой степенью защиты от нежелательного шума.
Современные технологии Кнауф и гипсокартон: стены и перегородки (видео)
Перегородки Кнауф из гипсокартона — достойный и надежный способ возвести стену в желаемом месте.Простота и удобство использования, установка поможет сделать процесс установки легким и приятным. С этой технологией проблема лишнего шума будет навсегда закрыта для вас.
Концепция «сухого» строительства предполагает проектирование и строительство легких каркасно-обшивочных конструкций, установка которых требует минимум средств и физических усилий. Немецкая компания KNAUF производит качественные материалы, необходимые для выполнения таких работ, и является своеобразным законодателем, определяющим стандарты для этого вида деятельности.Система Knauf для перегородок из гипсокартона известна любому профессиональному строителю. Теперь наша очередь более подробно ознакомиться с этими конструкциями.
Серия перегородок (по классификации Knauf)
Специалисты компании классифицируют все каркасно-обшивные перегородки на несколько стандартных типов:
Для наружного покрытия каркасных конструкций KNAUF производит прочный высокотехнологичный материал на основе гипса, не содержащий токсичных веществ, полностью негорючий и обладающий отличными эксплуатационными характеристиками.Гипсокартон изготавливается в виде листов КНАУФ (гипсокартон) — прямоугольных элементов, состоящих из армированного гипсового «сердечника», покрытого картоном, прошедшим специальную обработку.
В зависимости от области применения эти листы обладают различными свойствами и делятся на типы:
ГКЛ — применяется в помещениях с нормальной влажностью.
ГКЛО — имеет повышенную огнестойкость. Материал применяется для облицовки перегородок из профиля, устанавливаемого в пожароопасных помещениях.
ГКЛВ — влагостойкий материал. Его картонное покрытие пропитано специальным составом.
ГКЛВО — сочетает в себе свойства влагостойкости и огнестойкости.
Помимо этой классификации, листы Кнауф имеют отличия по типу боковой кромки. Все характеристики материала обозначены маркировкой, нанесенной на каждый лист.
Характеристики каркаса перегородки
Следующими составляющими каркасно-обшивочных конструкций системы КНАУФ являются металлические профили — полосы из оцинкованной стали толщиной 0.5-0,8 мм. Эти изделия придают каркасу прочность, но не отягощают его общий вес. Рассмотрим, какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона, которая будет выполнена по системе Кнауф:
Инструмент и метизы
Конструктивные особенности систем КНАУФ предполагают строгое соблюдение всех рекомендаций производителя по их установке. Специалисты компании уделяют большое внимание характеристикам и качеству крепежного материала, который используется при сборке каркасных перегородок их гипсокартона.
Для соединения профиля между собой рекомендуется использовать шурупы (саморезы) по металлу LN 9 и LB 9 (протыкание и сверление). Для крепления листов КНАУФ используются саморезы типа ТН и ТБ, длиной 2,5–4 мм. Направляющий профиль крепится к потолку с помощью простых или анкерных дюбелей размером 4, 6, 8 или 12 мм.
Конструкция перегородки из гипсокартона от системы КНАУФ очень проста, и для ее монтажа достаточно самого простого инструмента, который есть в любом «домашнем» наборе:
Рулетка, уровень, отвес — для разметки.
Перфоратор — отверстия для дюбелей, которыми крепится направляющий профиль.
Отвертка — крепление рамы и обшивка.
Ножницы по металлу — нарезка профиля по размеру.
Строительный нож — резка гипсокартона.
Этапы установки
Специалисты
КНАУФ разработали поэтапную технологию монтажа гипсокартонных систем, которая подразумевает строгую последовательность всех работ. Итак, рассмотрим краткую инструкцию по установке перегородки из гипсокартона:
Разметка.Малярным шнуром отметьте прямую линию на полу, а затем с помощью отвеса или лазерного уровня перенесите эту отметку на соседние стены и потолок.
Монтаж каркаса перегородки из профиля. К полу и потолку дюбелями (через 80-100 см) крепим профиль ПН. Его необходимо закрепить к потолку путем укладки герметизирующего материала. В ПН устанавливаем и закрепляем стоечный профиль. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 600 мм.
Монтаж оборудования.В каркасную конструкцию устанавливаем закладные элементы (опоры для шкафов, полки, светильники и т. Д.). Устанавливаем электропроводку и все необходимые коммуникации.
Облицовка рамы. С одной стороны каркаса для перегородки из гипсокартона монтируем листы, закрепляя их саморезами через каждые 250 мм.
Звукоизоляция Между стойками (максимально плотно) укладываем звукоизоляционный материал.
Полная подкладка. Закрепляем ГКЛ на оставшейся стороне каркаса. Если тип перегородки предусматривает многослойное покрытие, каждый слой листов необходимо укладывать, смещая его на 600 мм от предыдущего.
Готово. После окончания обшивки каркаса нужно зашпаклевать швы между листами и шляпки крепежных винтов. Для окончательной декоративной отделки гипсокартон необходимо загрунтовать.
Этот краткий обзор систем гипсокартона, разработанных известной немецкой компанией KNAUF, является своеобразной инструкцией, которой следует придерживаться при установке перегородок. Дополнительные вопросы, которые возникают в процессе работы, будут внимательно рассмотрены нашими опытными специалистами. Не сомневайтесь, мы дадим вам ответ, который обеспечит «приятный» результат в таком непростом деле, как ремонт дома.
Сегодня гипсокартон — самый популярный материал для отделки перегородок, декоративных инсталляций, ниш и арок в помещениях. Но стоит отметить, что этим конструкциям нужна прочная опора. Применяются деревянные или профильные рамы.
Наибольшим спросом сегодня пользуется ППР Knauf. Каркас такой основы исключительно металлический, а сама установка выполняется из листов гипсокартона. Но изготовление и установка требует соблюдения определенных правил, чтобы конструкция была целостной и надежной.
Материал для тепло- и звукоизоляции
Технология Knauf — монтаж перегородок из гипсокартона — предполагает использование практичных и качественных материалов: профилей, листов гипсокартона, шурупов, пазов и шпатлевок.
Установка перегородок из ППР дает высокие результаты, так как на стыке стойки и направляющих рельсов и неровностей не образуются. Это дает дополнительную экономию, так как нет лишних затрат на отделочные смеси.
Монтаж листов гипсокартона Кнауф — обязательное использование влагостойких материалов.Важно, что производитель указывает на упаковке влагостойкие показатели ППР. В ассортименте такой продукции пять типоразмеров, что ускоряет возведение гипсокартонных инсталляций. Если в помещении планируется усиление тепло- и звукоизоляции, то строители рекомендуют использовать минеральную вату.
Стоит отметить, что крепеж и метизы Knauf изготовлены из прочного вида пластика, а металлические детали обработаны от коррозии.
Характеристики продукции Knauf
В стандартный набор металлических профилей входят сборные детали для рам (направляющие, несущие и реечные детали).Длина профилей 3-4 метра. Если длины рамы недостаточно, то ее легко увеличить, нужно только учитывать единые размеры сторон профиля. Удлинение выполняется методом перекрытия. Но мастера утверждают, что его длина не должна превышать высоту стороны бокового профиля.
Технология монтажа перегородки
Если это соединение оснащается дополнительными элементами, то перекрытие также увеличивается вдвое. Для установки таких профилей используются саморезы, отверстия под которые проделываются с четырех краев и двух посередине.Обязательно приклейте амортизирующую ленту с внешней стороны профиля. Такая поролоновая лента изолирует стыки.
Расстояние между креплениями зависит от конструкции каркаса, но не может быть больше одного метра. Профессионалы рекомендуют делать шаг не более 0,3 метра. Конструкция фиксируется дюбелями и саморезами.
Монтаж перегородок Кнауф: преимущества
Продукция этой компании отличается долгим сроком службы и высоким качеством, поэтому установка таких перегородок должна осуществляться на должном уровне.. Есть несколько правил, которых рекомендуется придерживаться для достижения отличных результатов строительства:
Перед креплением листов ППР внешняя часть профиля полностью оклеивается теплоизоляционной лентой. Если профили промерзнут, влага из конденсата не достигнет стен.
Если на стену не планируется вешать что-либо тяжелое, достаточный шаг профилей — 60 сантиметров. В противном случае это расстояние сокращается.
Перегородка ППР армированная по описанной технологии
Возведение перегородок из гипсокартона Кнауф предусмотрено только на сплошных стенах.Для достижения такого результата работают исключительно с двойным профилем (один профиль вставляется в другой, покрывая примерно десять процентов ширины изделия).
Стыковка длинных листов гипсокартона выполняется в шахматном порядке для достижения максимально эстетичного вида стен, чтобы готовая конструкция не вибрировала и не деформировалась со временем.
Для хорошего соединения деталей между собой по правилам данной технологии необходимо работать с просеивателем или с саморезами Knauf.
Устройство перегородок из гипсокартона, их виды, утеплитель и звукоизоляция
Существует несколько типов перегородок, в зависимости от того, сколько скинов присутствует на товаре:
Перегородки с вагонкой в один слой;
В двух или трех слоях;
Обшивка комбинированного типа: двухслойная с двух сторон изделия;
Трехслойный кожух: влагостойкие листы с промежуточными листами стали.
Одинарная двухслойная перегородка
Если устанавливаются простые конструкции, то дополнительные материалы не нужны.Но при желании зазор между стеной и каркасом можно заполнить специальным материалом, обладающим звукоизоляционными или изоляционными свойствами.
Мастер-класс от производителя:
Masters утверждает, что ценовая политика на такие материалы вовсе не показатель их качества. Чтобы получить отличный звукоизоляционный материал, достаточно использовать в работе ящики для яиц, а минеральная вата поможет лучше всего сохранить тепло в помещении. Также в качестве утеплителя выступает основа из фольги, которая с одной стороны отлично удерживает тепло, а с другой — отталкивает его.
— Это готовое решение из гипсокартона и утеплителя с крепежом. Они просты в установке, отличаются высоким качеством и противопожарными свойствами.
В контакте с
Гипсокартон Knauf 12,5 мм | Настенная доска
Гипсокартон 12,5мм — Стеновые плиты Knauf
Теплопроводность : 0.190Вт / мК
Класс огнестойкости (реакция на огонь) : A2 (ограниченная горючесть)
Кромочный профиль : квадратный и конический
12.Стеновые плиты Knauf 5 мм — это прочный, универсальный и недорогой гипсокартон, который является ключевым элементом облицовки большинства перегородок, облицовок и потолков. Гипсокартон и бухта обычно состоят из сердцевины из дегидрата сульфата кальция, заключенной в бумажные вкладыши. Незначительные добавки включают крахмал, пенообразователи и диспергаторы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Стеновые плиты Knauf — это гипсокартон с бумажной поверхностью цвета слоновой кости, идеально подходящий для отделки под штукатурку или для непосредственной отделки.Обычно используется для:
Перегородок
Облицовка
Потолки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Stong
Универсальный
Отличное значение
Лицевая сторона из бумаги цвета слоновой кости
9908 ENERT 908
Knauf — Tennants Building Products
Гипсокартон
Системы гипсокартона
Knauf удовлетворят все ваши потребности в области применения и строительства.Инновации, простота использования и интеграция вместе создают мощные, высокопроизводительные и простые в реализации решения для всех секторов строительства.
Knauf предлагает полный ассортимент гипсокартонных плит для удовлетворения всех требований к сухой облицовке, включая плиты с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие более высокие показатели воздействия огня, влаги, пара, шума и ударов. Используется вместе с шпаклевками, штукатурками, крепежными элементами, клеями для гипсокартона и металлическими системами Knauf.
Марморит
Системы Knauf Warm Wall — это наиболее экономичный способ теплоизоляции новых и существующих зданий, обеспечивающий эффективные тепловые свойства и позволяющий создавать творческий дизайн.
Система внешней изоляции стен обеспечит здание водонепроницаемой оболочкой с высокими тепловыми характеристиками, а сплошной слой изоляции, изолирующий здание, предотвратит риск образования тепловых мостов и межклеточной конденсации.
Системы и отделка Knauf Warm Wall рассчитаны на низкие эксплуатационные расходы, а при хорошем управлении зданием и проверках обеспечат хорошую производительность и долговечность системы на протяжении всего срока службы здания.
За счет теплоизоляции снаружи здания не нарушается внутреннее пространство пола и создается эффект «чайного уюта» вокруг здания.Системы Warm Wall не имеют ограничений по толщине, как конструкция с полой стенкой, и могут использоваться в определенных обстоятельствах до толщины 400 мм.
Использование системы теплой стены в проекте окажет реальное влияние на сокращение выбросов CO2 и улучшит тепловые характеристики, чтобы соответствовать или превосходить часть L Строительных норм. Системы Knauf снизят счета за электроэнергию для жильцов здания и позволят жильцам поддерживать комфортную внутреннюю температуру.
Монолитные бетонные стены, кирпичная конструкция, блочная конструкция, конструкция из стального или деревянного каркаса — все это возможно с системой Warm Wall, а соответствие стандартам NHBC для жилых проектов с системой полых рельсов — все это возможно с системой Knauf.
Возможность выбора цвета, текстуры и размера зерна предлагает широкий спектр возможностей дизайна, предоставляя проектировщику здания большие возможности для чутья, творчества и гибкости в дизайне.
Knauf — это семейное имя и глобальная группа компаний, основанная в 1932 году братьями Карлом и доктором Альфонсом Н. Кнауф. Сегодня компания по-прежнему управляется членами семьи, которые стремятся предоставлять качественные решения для строительных материалов. Глобус.
Изоляция
Knauf предлагает экологически чистые высокоэффективные изоляционные материалы, от рулонов и плит из стекловаты до листов из экструдированного полистирола высокой плотности, используемых в специализированных областях.
Ассортимент продукции производится на самом современном оборудовании при поддержке постоянных исследований и разработок, помогающих повысить энергоэффективность вашего здания. И что еще лучше, их изделия из стекла производятся более чем на 80% из переработанных материалов! Продукция Glasswool очень универсальна и может использоваться в различных приложениях при строительстве.
Наши сотрудники проведут вас через процесс и оценят ваши требования, чтобы убедиться, что вы получите идеальный продукт для своего проекта.
Подробная информация о взлетном количестве 6 Подробная информация о взлетном количестве Количества Выберите спецификацию системы / высоту или площадь по мере необходимости, как указано в левом столбце.Прочтите столбцы, чтобы определить количество
Подробнее
Отделка плиткой C08
C08 Отделка В помещениях с повышенной или непостоянной влажностью ассортимент плит, доступных для облицовки плиткой, обеспечивает гибкость дизайна и спокойствие при установке в обе облицовки стен, легкий
Подробнее
Плитка Плитка
Плитку 416 можно наносить на стены, облицованные сухим способом, или на поверхность легких перегородок до уровня дадо или выше.могут быть выполнены в любом типе здания либо в сухих помещениях, либо в помещениях, подпадающих под действие
Подробнее
Несущие деревянные перекрытия с балками
C06 Полы и потолки Внутренние и разделительные системы перекрытий Деревянные балки широко используются в конструкции внутренних полов и разделительных перекрытий, как в жилых, так и в строительных помещениях. Наш ассортимент
Подробнее
C05.S02. P02 P30 Вал Стены
! Этот раздел включает обновленную информацию, добавленную с момента ее первой публикации в декабре 0 г. Последнее обновление 0 // 0 C0. S0. P0 P0 Включая C0. S0. P0 Введение в специализированные перегородки C0 Специализированные перегородки
Подробнее
Система стенок вала I-STUD
Система I-STUD Shaftwall Стеновая шпилька Summit Tower I-образная и CertainTeed Shaftliner TM MILL СЕРТИФИЦИРОВАНА Steel-Con 00% оцинкованные стальные конструкции Отчет об оценке UL No.ER3660-02 Intertek I-Stud одобрен
Подробнее
Термо-ламинат.
Термо-ламинатная плита www.speedlinedrywall.co.uk Решение для сухой облицовки и теплоизоляции Решение для сухой облицовки и теплоизоляции Около трети всего тепла теряется в неизолированных или плохо утепленных
Подробнее
РАЗДЕЛ ГИПСОВАЯ ДОСКА
РАЗДЕЛ 09250 ГИПСОВАЯ ПЛИТА ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РЕЗЮМЕ A. Связанные документы: Общие и дополнительные условия Контракта, Раздел 1 — Общие требования и чертежи применяются совместно
Подробнее
Данные о конструкции здания
Данные по проектированию здания .. 1. Проектирование здания Система KORE ICF разработана в соответствии с требованиями Строительных норм 1997-2006 гг. В отношении двухэтажных жилых домов для одного человека.Если
Подробнее
РАЗДЕЛ ГИПСОВАЯ ДОСКА В СБОРЕ
РАЗДЕЛ 09 21 16 УЗЕЛЫ ГИПСОВОГО ПЛАТА ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ A. Металлические каркасы стен и потолка калибра 20. Б. Каркас подвесного потолка из металлических каналов. C. Гипсокартон. D. Гипсовая обшивка.
Подробнее
КОМО АТЕСТ ИКБ 2444
Wall-linQ KOMO ATTEST IKB 2444 TAPE DRYWALL SYSTEM M M Все права защищены.Воспроизведение данной публикации без предварительного письменного согласия Wall-linQ запрещено. запатентованная система. Использованы все изображения
Подробнее
Выбор разделов
электронная почта: [email protected] www.british-gypsum.com/health Введение 6 Матрица производительности 8 Рабочие примеры 0 ваш тип раздела Решения до R w db В этом разделе вы познакомитесь с
Подробнее
CO9.Звукопоглощающие решения C09
! Этот раздел включает обновленную информацию, добавленную с момента первой публикации в декабре 05. Раздел Последнее обновление Введение / 0/06 CasoLine mf / 05/07 CasoLine curve / 05/07 GypLyner universal / 05/07
Подробнее
Стены облицованы кирпичом. Изоляция
Изоляция A4 / 8 BV AW2157, выпуск 7 ноя 2016 Стены из кирпичного шпона Руководство по изоляции Помогает достичь 6-звездочного энергетического рейтинга дома. Доступны жесткие решения Kingspan Kooltherm и гибкие Kingspan AIR-CELL Без волокон,
Подробнее
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛИТКУ НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ: NR204-16 ПОДГОТОВЛЕН: Майком Кубли ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ: Porcelain Plus ВНИМАНИЕ: Кирк Поллок УСТАНОВКА: Спецификация облицовки полов и стен 712 Turner.M40 КАМЕНЬ /
Подробнее
Торговая марка ImpacWall Elephant
ImpacWall ImpacWall Стандартный ImpacWall MoistBloc ImpacWall HeatBloc ImpacWall () ImpacWall () В настоящее время легкие и быстро устанавливаемые строительные материалы становятся все более важными в строительстве
Подробнее
ПОДШИПНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПИЛЬНИК
L-1 Секция 05410 Спецификация длинной формы НАГРУЗОЧНЫЙ ПОДШИПНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТИФТ Этот раздел включает стальные шпильки, нагруженные в осевом направлении, с уникальными прорезями на верхних каналах, обычно равными 0.91, 1,2 и 1,5 мм (16, 18 или
Подробнее
РАЗДЕЛ ГИПСОВАЯ ДОСКА
Производитель: American Gypsum 3811 Turtle Creek Blvd., Suite 1200 Dallas, Texas 75219 (800) 545-6302 (214) 530-5634 факс www.americangypsum.com РАЗДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИИ РУКОВОДСТВА 09 29 00 Настоящая спецификация руководства
Подробнее
Примечания по применению QuietRock 530 RF
Замечания по применению QuietRock 530 RF Инструкции по установке QuietRock RF и QuietSeam RF при создании сред с высоким уровнем безопасности, таких как средства защиты конфиденциальной комментированной информации (SCIF)
Подробнее
Ф Л О О Р С А Н Д К Е И Л И Н Г С
ВВЕДЕНИЕ Содержание Таблицы характеристик 163 Гипсокартон Lafarge для деревянных потолков 179 Cormet Dryliner для деревянных перекрытий 187 Cormet Dryliner для бетонных полов 193 Cormet Suspended Metal
Подробнее
C06.S02. P02 P22 CasoLine мф
! Этот раздел включает обновленную информацию, добавленную с момента ее первой публикации в декабре 0 г. Последнее обновление 6 // 06 C06. S0. P0 P CasoLine mf Включая C06. S0. P0 P08 Введение в полы и потолки C06
Подробнее
Термо-ламинат.
Термо-ламинатная плита www.speedlinedrywall.co.uk Решение для сухой облицовки и теплоизоляции Решение для сухой облицовки и теплоизоляции Около трети всего тепла теряется в неизолированных или плохо утепленных
Подробнее
РАЗДЕЛ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛИСТОВЫЙ ПОЛ
РАЗДЕЛ 09 65 16 СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ЛИСТОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите текст между // //, неприменимый к проекту.Отредактируйте оставшийся текст в соответствии с проектом. ЧАСТЬ 1 — ОБЩЕЕ 1.1 РЕЗЮМЕ A. Раздел включает: 1.
Подробнее
Руководство по установке BackboxSW
Руководство по установке V1.3 Май 201 1 BackboxSW Внимание: прочтите перед установкой этого продукта> Чтобы обеспечить правильную установку, внимательно прочтите это руководство и сохраните его в надежном месте для использования в будущем.
Подробнее
Руководство по установке контейнера
Изоляция контейнера Руководство по установке контейнера Панели и вставки Панель контейнера InSoFast CX и вставки предназначены для использования в большинстве транспортных контейнеров.Контейнеры имеют три типа гофры:
Подробнее
Преимущества.
Системы перегородок Stud & Track Экономичная система фрикционной посадки для сборки рам для прочных, компактных, легких ненесущих перегородок. Металлическая перегородка на стойках идеальна для использования в доме
Монтаж теплого пола электрического под плитку видео
Особенности укладки теплого пола под плитку своими руками: электрические и водные системы
Многие люди предпочитают отделывать пол в ванной комнате и туалете керамической плиткой. Но кафель довольно холодный материал, и ступать по нему босиком, особенно после горячего душа, не слишком приятно. Чтобы исправить эту проблему, можно провести укладку теплого пола под плитку своими руками.
Монтаж электрического теплого пола
Существует несколько видов таких систем, но большинство из них устанавливается по одной схеме.
Проектирование
Это самый важный этап укладки теплых полов. Если проектирование и расчеты составлены корректно, можно избежать финансовых перерасходов и перегрева кабеля. Важно помнить, что под такие тяжелые предметы, как мебель, кабель прокладывать нельзя, он должен огибать их. Также последующая установка унитаза подразумевает рассверливание отверстий в полу, поэтому кабель не должен проходить там, где его можно будет случайно просверлить. Кроме того, расстояние между витками кабеля должно составлять 10 см, а между кабелем и стенами 15–20 см.
Нагревательные элементы нельзя монтировать ближе 80 мм друг от друга и от ближайшего препятствия
Еще на этапе проекта необходимо определить место регулятора тепла. Для большего удобства его располагают на высоте 1 метра над полом, тогда не придется делать слишком длинную штробу в стене для прокладки соединительного кабеля.
Подготовка основы
Первым делом необходимо удалить любой мусор и пыль с обрабатываемой поверхности. Для этого сначала нужно снять старое покрытие с помощью перфоратора и визуально осмотреть основу на предмет наличия трещин и других дефектов. Если таковые будут обнаружены, то необходимо заделать их цементно-песчаным раствором, а выступающие фрагменты срезать болгаркой. Последним этапом станет нанесение грунтовки в два слоя.
При подготовке бетонной основы достаточно зашпаклевать и срезать дефекты, но если неровности существенные, то заливается новая стяжка
Укладка теплого пола под плитку проводится только на идеально ровной поверхности, поэтому следует предварительно сделать стяжку. При этом дальнейшие работы могут быть продолжены только после полного высыхания бетона (примерно месяц). Если времени на это нет, стоит остановить выбор на наливном полу.
На деревянную основу укладывать электрический теплый пол нецелесообразно, поскольку это приведет к серьезным потерям тепла.
На этом этапе также проводится штробление стены, можно использовать штроборез или перфоратор со специальной насадкой. Штроба должна идти от пола до места расположения терморегулятора. После завершения операции нужно тщательно убрать помещение, поскольку штробление приводит к образованию большого количества пыли.
На заметку! Если укладка системы происходит в недавно отремонтированном помещении, то лучше не штробить стену, а приобрести специальный пластиковый короб для наружной прокладки.
Теплоизоляция
Этот этап можно проводить еще до создания проекта. Современные производители выпускают материалы с высокими теплоизоляционными свойствами, остается только выбрать толщину.
Толстый слой теплоизоляции целесообразно укладывать над подвалом или грунтом. Также серьезные меры по утеплению нужны для балконов, лоджий и прочих неотапливаемых помещений, в этом случае идеально подойдет пенопласт или пенополистирол. Материал лучше укладывать до выравнивания поверхности, толщина слоя должна быть от 2 до 10 см.
Тонкий слой теплоизоляции укладывается на тщательно подготовленное основание. Обычно для этого применяют фольгированный пенофол, его необходимо класть отражающей стороной наружу, чтобы направить тепло вверх.
Для холодной основы больше подходит плитный утеплитель, а под теплый пол на этажах подойдет фольгированный пенофол
Теплоизоляционный материал фиксируется на некотором расстоянии от стен: чем толще слой, тем больше должно быть расстояние. Места стыков утеплителя и стен необходимо проклеить демпферной лентой.
Монтаж терморегулятора и датчика температуры
Регулятор необходимо монтировать в специально подготовленном месте недалеко от штробы для кабеля, соединительный кабель необходимо предварительно закрыть в гофру. Гофру укладывают в специальную трубку, которая закрепляется в стене. Датчик нужно монтировать на расстоянии 40 см от края стены между двумя витками нагревательного кабеля, только так можно гарантировать получение правильных данных о температуре.
Соединительный кабель нужно укладывать без перегибов и заломов, особенно в районе плинтусов. Край, который упирается в стену, необходимо обработать герметиком, чтобы внутрь не попал раствор. Температурный сенсор также предварительно упаковывают в гофру для того, чтобы защитить чувствительное устройство от влаги и прочих воздействий.
Укладка электрических кабелей или матов
В первую очередь необходимо проверить сопротивление нагревательных элементов и сравнить их с показаниями производителя. После этого закрепить на основе специальную ленту, которая идет в комплекте с системой. На ней находятся крепежи, благодаря которым витки располагаются на нужном друг от друга расстоянии. Еще одним вариантом является использование металлической сетки: сначала ее закрепляют на полу с помощью саморезов, после чего привязывают кабели хомутами. Укладку необходимо проводить змейкой и следить за тем, чтобы кабель не оказался в местах установки мебели и сантехники.
Не последнюю роль при обустройстве пола играет выбор вида электрического нагревательного элемента
В случае с использованием нагревательных матов работы происходят гораздо проще. Достаточно уложить маты на пол, предварительно проверив их сопротивление, и подключить систему к питанию. Требования к расположению мата такие же, как в случае с кабелями. Для обхода мебели и сантехники сетку можно разрезать. После укладки нужно установить устройства заземления и автоматического отключения.
Вид укладки нагревательных элементов выбирается в зависимости от основы
Важно! Многие хотят применить систему теплый пол в бане, здесь мнения специалистов расходятся: кто-то говорит, что при правильном монтаже и обустройстве защиты проводов можно утеплить баню. Но все-таки речь идет об электричестве, поэтому лучше не использовать приборы во влажных помещениях.
Тестирование
Укладка плитки на теплый пол невозможна без предварительной проверки работоспособности этой системы. Необходимо все полностью подключить, после чего измерить сопротивление в нагревательных элементах посредством тестера или мультиметра. Полученные данные могут отличаться от информации производителя максимум на 10%.
Ни в коем случае нельзя заливать стяжку без проверки и тестового включения нагревательной системы
Обустройство стяжки
Толщину слоя раствора необходимо рассчитывать с учетом толщины используемых нагревательных элементов. В большинстве случаев для кабельного пола потребуется слой в 5 см, для матового – 3 см. Обычно для заливки стяжки используют цементно-песчаный раствор, но он долго сохнет. Также можно сделать стяжку клеем для плитки, особенно это удобно в случае использования матов. Тогда клей наносится слоем в 2 см, а сверху сразу укладывается плитка.
При обустройстве теплого пола под стяжку ее толщина колеблется в пределах 30 – 50 мм
Укладка плитки
Кафельная плитка укладывается на теплый пол точно так же, как и на любое другое подготовленное покрытие.Единственное отличие – необходимо использовать специальный клей, который можно нагревать. Такие материалы маркируются надписью «Теплый пол» или на упаковке указывается допустимые температуры.
Для укладки плитки на теплый пол используются специальные термостойкие составы
Итак, нужно сделать следующее:
Приготовить раствор как это указано на упаковке.
Взять шпатель, набрать на него клей и перенести на поверхность. Разравнивать рекомендуется фигурным шпателем, который лучше заполняет пустоты. Особенно это касается тех случаев, когда раствор наносится на нагревательный мат. Наличие воздушных карманов приведет к перегреву системы.
Уложить плитку на расстоянии 2–3 см от стены и вдавить ее в раствор.
К уголкам приложить специальные пластиковые крестики и зафиксировать следующую плитку. Таким образом необходимо обработать весь пол.
Спустя сутки заполнить швы специальной затиркой, после чего установить плинтусы.
Алгоритм укладки напольной плитки
Включать систему рекомендуется через неделю, чтобы клей успел высохнуть. Для успешного результата необходимо обладать некоторым опытом в работе с электрооборудованием. В противном случае лучше обратиться к специалистам или знакомому электрику.
Ознакомится подробнее с процессом монтажа теплого электрического пола под плитку поможет видео, представленное ниже.
Монтаж водных систем
Речь идет об установке трубопровода, по которому течет горячая вода, обогревающая напольное покрытие. Жидкость подается от котла через коллектор, он отвечает за равное распределение воды по всем трубам, расположенным в разных помещениях.
В большинстве случаев системы служат для обогрева не только кафеля, но и многих других поверхностей, поэтому монтировать систему для одной ванной нецелесообразно, лучше сразу подключить все комнаты.
Схема обустройства водяной и электрической систем отличается лишь в малозначительных деталях
Технология монтажа водяных отопительных систем
В первую очередь необходимо продумать некоторые нюансы и провести определенные расчеты:
Общая площадь напольного покрытия. В зависимости от этого показателя нужно приобрести определенное количество утеплителя, трубопровода, раствора и армирующей сетки.
Общее количество плитки. Нужно узнать расход материала на квадратный метр, умножить его на площадь и прибавить 10%.
Необходимая температура. От этого параметра зависят тип и мощность коллектора и насоса, число контуров, общая протяженность тепловой магистрали.
Первым делом на основание нужно уложить гидроизоляционный слой, это может быль полиэтиленовая пленка или специальный рулонный материал. Укладывать его необходимо после черновой подготовки. Затем идет монтаж теплоизоляционного слоя, рекомендуется использовать пеноплекс или пенофол. Материалы просто укладываются на пол и закрепляются к стенам демпферной лентой. После этого необходимо уложить еще один гидроизоляционный слой. Если использовался пенофол, то дополнительная изоляция от воды не требуется, потому что фольга не пропускает воду.
Под водяной теплый пол желательно монтировать плитные виды теплоизоляции
Следующий шаг – монтаж армирующей сетки, лучше использовать материал с крупной ячейкой. Сетку устанавливают на саморезы, после чего к ней будут прикреплены элементы трубопровода. Далее необходимо подключить трубы друг к другу и закрепить их хомутами на армирующей сетке. Чем меньше расстояние между элементами, тем горячее будет покрытие. В завершение трубы необходимо подключить к подающим и заборным клапанам коллектора.
По окончании работ проклеить демпферной лентой нижнюю часть стен, залить пол бетоном и сделать перерыв, пока он полностью не высохнет. После этого можно укладывать плитку, как это было рассказано в предыдущем разделе.
Для водяного теплого пола используется как традиционная цементно-песчаная стяжка по маякам, так и наливные полы
Кроме основных компонентов водяной системы «теплый пол», производители иногда включают в комплектацию терморегулятор. Он состоит из датчика температуры, сервоприводов и термостата, которые монтируются на коллектор. С его помощью можно осуществлять управление теплоотдачей и полностью отключать оборудование в теплый период года.
Установка систем теплый пол – довольно длительный процесс, требующий знаний и опыта. Кроме того, важно помнить о технике безопасности, поэтому начинающим домашним мастерам рекомендуется строго следовать инструкции и работать с напарником.
Электрический теплый пол под плитку: технология укладки
Пол, облицованный керамической плиткой, при всех своих выраженных достоинствах имеет все же два серьезных недостатка. Во-первых , речь идет о том, что поверхность может становиться скользкой, особенно при попадании на нее влаги. И втрое – керамическое покрытие никак нельзя назвать теплым материалом. Хождение по нему босыми ногами или в домашней обуви в зимнее время бывает очень некомфортным, тем более при выходе, к примеру, из душевой кабинки или ванны.
Электрический теплый пол под плитку технология укладки
Первого негативного момента можно избежать, если сразу подбирать керамическое покрытие для помещений со специальной, нескользящей поверхностью. Вторая проблема также имеет решение – это электрический теплый пол под плитку технология укладки которого может несколько различаться, в зависимости от типа выбранной системы подогрева. Работа по монтажу электрического теплого пола – задача непростая, но тем не менее – вполне доступная для самостоятельного выполнения аккуратным и старательным хозяином квартиры или дома, без привлечения специалистов.
Каковы достоинства электрического теплого пола?
Подогрев поверхности пола, облицованной керамической плиткой, можно осуществить монтажом водяных контуров, или же применив одну из существующих систем электрического нагрева. И тот, и другой тип могут использоваться как в качестве основного источника тепла, так и в роли дополнительного, повышающего комфортность помещений.
Водяной теплый пол, конечно, выигрывает в плане экономичности эксплуатации – его при соблюдении определенных условий даже можно подключить к существующей центральной системе отопления. Но вот себестоимость его монтажа и масштабность работ – несопоставимо выше, чем любого из электрических. Кроме того, электрический подогрев имеет и ряд других неоспоримых преимуществ:
Любой водяной контур подогрева требует массивной стяжки. Если добавить еще и диаметр самих труб, то подъем уровня пола получается весьма значительный, что далеко не всегда позволительно в условиях городских квартир. Нельзя сбрасывать со счетов и возникающие при этом дополнительные нагрузки на перекрытия. А вот некоторые электрические теплые полы вовсе не требуют стяжки.
Сам по себе монтаж электрического теплого пола – значительно проще.
Электрические теплые полы не требуют достаточно громоздкого и дорогостоящего регулировочного оборудования. Да и точной регулировке они поддаются гораздо легче.
Не требуется никаких согласительных процедур с коммунальными службами – главное, не выйти за выделенный лимит мощности подачи электроэнергии на квартиру или загородный дом.
Электрический подогрев пола создает наиболее комфортные условия для проживающих – равномерно прогреваемая поверхность отдает тепло, которое поднимается кверху, с постепенным снижением температуры по мере увеличения высоты.
Комфортное распределение температур при функционировании теплого пола по сравнению с классическим радиаторным или коллекторным отоплением
Керамическая плитка, выложенная поверх системы обогрева, превращается в емкий «аккумулятор» тепловой энергии – по ней приятно ходить разутым, а прогретый слой кафеля наиболее равномерно отдает тепло в помещение.
Цены на электрический теплый пол
Существует несколько разновидностей теплых полов, которые могут укладываться под керамическую плитку. Технология монтажа каждой из них имеет свои собственные нюансы. Тем не менее , много и общего, особенно в плане подготовки помещения и требуемого инструмента .
Как подготовиться к укладке теплого электрического пола
Первое, на что обращается внимание – это степень утепленности базового основания пола. Если электрическая энергия будет уходить на абсолютно н ненужный нагрев плиты перекрытия или пола, уложенного по грунту, то хозяева просто разорятся на оплате счетов за потреблённые киловатты. Обычно теплые полы укладывают на основание, которое в своей структуре уже содержит слой термоизоляции – особо это важно для частных домов или для квартир, где снизу расположено неотапливаемое помещение. При благоприятных условиях некоторые технологии монтажа электрического подогрева допускают ограничиться тонким фольгированным термоизолятором .
Второе – поверхность пола должна быть отремонтированной. Нет смысла укладывать систему обогрев и затем — керамическую плитку , если поверхность имеет значительные неровности, трещины или щели, участки нестабильности или рыхлости старой стяжки.
Третье – в помещение, к месту планируемой установки терморегулятора должна быть подведена линия электропитания требуемой мощности с обязательным заземляющим контуром. Для нее следует предусмотреть отдельный автомат на распределительном щитке, и, желательно, обезопасить себя установкой защитного устройства – УЗО . По вопросам проводки линии имеет смысл обратиться к квалифицированному электрику.
Следующий вопрос – это приобретение терморегулятора с термодатчиком. В подавляющем большинстве случаев они не входят в комплек т т еплого пола, но без них его работа невозможна.
Терморегулятор с датчиком не входят в стандартный комплект электрического теплого пола
Терморегулятор можно выбрать на свой вкус – с электромеханическим или кнопочным управлением, со светодиодной или ЖК-индикацией, с различным дизайнерским и цветовым исполнением и т.п . Обычно все это приборы рассчитаны на установку в стандартное гнездо под розетку или выключатель.
Необходимо позаботиться и о комплекте инструментов:
Укладка теплого пола всегда подразумевает электромонтажные работы. Потребуется инструме нт дл я резки проводов, снятия изоляции. Перед коммутацией проводов в терморегуляторе концы желательно залудить – значит, нужен паяльник и необходимые расходные материалы – припой, флюс. Для усаживания термоусадочных трубок лучше всего пользоваться строительным феном. Кстати, хотя в комплек т т еплых полов обычно входит определенной количество «термоусадки», неплохо бы иметь хотя бы небольшой собственный резерв.
В полу и стене потребуется вырезать штробы – для этого нужно иметь «болгарку» с диском по камню и перфоратор.
После укладки и коммутации электрической схемы потребуется провести контрольные замеры – общей проводимости цепи и ее сопротивления — значит, необходим мультиметр. Рекомендуется также проверить сопротивление изоляции – это выполняется специальным прибором — мегомметром.
Мультиметр (слева) и мегомметр
Предстоят и общестроительные работы: иногда – это заливка стяжки, и в любом случае – укладка керамической плитки. Значит, должны быть подготовлены все необходимые инструменты – миксер (насадка на дрель) для замешивания строительных смесей и ёмкость для этих целей, шпатели – обычные и зубчатые , правило, валики и кисти для нанесения грунтовки, принадлежности для разметки и контроля – рулетка, линейка, строительный уровень, маркер или карандаш и т.п .
Некоторые инструменты потребуются в любом случае , другие – в зависимости от выбранной технологии укладки теплого пола. Об этом подробнее будет рассказано ниже.
Теплый пол кабельного типа
Виды обогревательных кабелей для теплого пола
Для начала будет рассмотрена система теплого пола с обогревательным кабелем. Прежде всего, необходимо определиться с ее разновидностью, так как кабель может быть одножильным , двужильным или с полупроводниковой матрицей.
Одножильный вариант относится к разряду самых недорогих. Проводник греется по обычному резистивному принципу, точно так же , как спираль утюга или ТЭНа .
Строение одножильного нагревательного кабеля
Це на на такие кабели невысока, но и работать с ними очень неудобно. Главная трудность в том, что оба монтажных («холодных») конца должны сойтись в одной точке — в месте установки терморегулятора. Учитывая то, что пересечения кабеля на полу категорически запрещены, это очень усложняет, а иногда даже ограничивает возможности укладки.
Двужильный кабель в этом отношении – намного удобнее.
Замкнутость цепи здесь обеспечена наличием концевой муфты, «холодный» конец – всего один, и процесс укладки от этого намного упрощается. В роли «спирали» в разных моделях может выступать как один проводник, так и оба сразу.
Двужильный кабель резистивного типа
Основной недостаток обоих упомянутых кабелей – одновременный и равный нагрев по всей длине , что бывает не всегда удобно. И еще – сама по себе схема исключает работоспособность системы нагрева при обрыве на любом участке обогревательного кабеля
Полупроводниковый саморегулирующийся кабель относится к инновационным разработкам.
Строение и принцип саморегуляции полупроводникового кабеля
Металлические провода здесь выполняют роль исключительно проводников, а нагрев происходит в расположенной между ними полупроводниковой матрице. Причем , чем выше температура на конкретном участке, тем меньше проводящая способность полупроводника, и тем ниже потребление энергии. Таким образом, исключается возможность перегрева, резко взрастает экономичность эксплуатации системы.
Полупроводниковый саморегулирующийся кабель пока что весьма дорогое «удовольствие», и если рассматривать варианты с позиций «цена – качество – удобство в монтаже», то оптимальным выбором становится двужильный кабель резистивного действия. О нем и пойдет речь ниже.
Как рассчитать необходимое количество кабеля
Работу всегда начинают с планирования схемы раскладки кабеля, места установки терморегулятора и подключения к сети питания.
Никогда не планируется укладка кабеля под стационарными предметами мебели – для корректной работы такой системы требуется постоянный теплообмен с воздухом, и при его отсутствии кабель может перегреться и выйти из строя.
Отступ от стен и мебели должен быть не менее 50 мм, а от нагревательных приборов (например, радиаторов или конвекторов, стояков отопления и т.п .) – на менее 100 мм.
Категорически запрещается планировать укладку с пересечением кабеля.
Для эффективной системы топления принято ориентироваться на то, что кабелем должно быть закрыто около 70 ÷ 75% от общей площади помещения.
Основным параметрами планирования выступаю т т ребуемая длина кабеля и шаг между соседними петлями. Эти величины необходимо рассчитать , исходя из площади укладки (S), необходимого количества тепловой энергии для эффективного обогрева (Qs) и удельной тепловой мощности выбранной модели кабеля, рассчитанной на 1 метр его длины ( Qкб ). Откуда взять эти величины?
S несложно найти, измерив те участки, на которые будет укладываться кабель, вычислив и просуммировав их площадь.
Значение Q s принимают равным:
— Если теплый пол будет единственным источником отопления, то 180 Вт/м² в случае, когда комната расположена «на грунте» или над неотапливаемым помещением , и 150 Вт/м² – если снизу находится отапливаемое помещение.
— Если подогрев пола рассматривается как дополнительный источник тепла, то эти величины будут равны 130 и 110 Вт/м² соответственно.
Удельная тепловая мощность кабеля Qкб , Вт/погонный метр, в обязательном порядке указывается в технической документации изделия.
Подсчет ведется по двум формулам:
Требуемая длина кабеля равна:
L = S × Qs / Qкб
Имея значение длины, можно найти и шаг укладки кабеля – расстояние между параллельными петлями укладки:
N= 100 ×S/L
Чтобы не утруждать посетителей сайта самостоятельными расчетами , размещен специальный калькулятор, предназначенный для быстрого и точного определения длины кабеля и шага укладки:
Кабели теплого пола не реализуются метражом — они выпускаются в ассортименте стандартизированных отрезков с установленными соединительной и концевой муфтами . Поэтому, необходимо по полученному значению подобрать наиболее близкую длину из модельного ряда.
Кстати, может случиться и такое, что при большой площади помещения расчетная длина будет превышать возможные варианты, представленные в продаже. В этом случае придется разбивать пол на два участка, и для каждого проводить свои подсчеты исходя из его площади. Каждый контур при таком раскладе должен иметь собственный терморегулятор.
Когда с длиной кабеля определились, осталось найти расстояние между витками (шаг укладки):
После проведения необходимых расчетов останется точно, в масштабе вычертить схему раскладки кабеля, чтобы руководствоваться ею в процессе монтажа – и можно приступать к практическим работам.
Технология укладки электрического теплого пола под плитку своими руками (видео)
Еще недавно теплый пол был эксклюзивным элементом при обустройстве жилья. На сегодняшний день технология укладки электрического теплого пола довольно проста, потому практически каждый может установить этот элемент у себя в доме. Благодаря модернизированным технологиям изготовления такой конструкции можно получить экономную обогревательную систему имеющихся помещений.
Схема устройства электрического теплого пола.
Подбирать электрический теплый пол лучше всего исходя из особенностей имеющейся квартиры или частного дома. Выбранная система должна генерировать достаточное количество тепла, расходовать не слишком много электрической энергии, быть простой в монтаже.
Особенно важно обратить внимание на простоту монтажа в случае, если планируется выполнять установку электрического теплого пола своими руками.
Подобная система отопления может использоваться в любом помещении и под любое напольное основание. Ее можно укладывать и на улице.
Типы подобных систем, которые присутствуют на рынке строительства сегодня, имеют различную конфигурацию и большой диапазон показателей мощности. Это позволяет упростить выбор и купить обогревательную систему, которая полностью соответствует требованиям жилища. Существуют следующие виды систем теплых полов:
Кабельный.
Инфракрасный пленочный.
Кабельный пол на основании.
Пример 1. Схема кабельного электрического теплого пола.
Главным рабочим элементом теплого пола подобного типа является провод для нагрева, который превращает электрическую энергию в тепло. Кабель состоит из нескольких токопроводящих жил, пленки из полиэфира, медного проводника, алюминиевого экрана и пластикового слоя для защиты.
Система обогрева при помощи кабеля является самой сложной. Устанавливать ее долго, потому что понадобится тщательно проложить кабель, соблюдая шаг. В конце нужно залить стяжку. Дополнительный слой стяжки может привести к значительной потере высоты комнаты. Этот момент является принципиальным при укладке пола в помещениях многоквартирных зданий. Недостатком подобной конструкции является и то, что ее невозможно укладывать под мебелью и устройствами сантехники. Среди преимуществ теплого пола подобного типа стоит отметить то, что нагревательный провод можно устанавливать в комнатах, которые имеют нестандартную планировку, а также для того, чтобы обогреть наружные элементы здания — отливы, стоки, крышу.
Вариант кабельного пола на основании
Пример 2. Схема кабельного пола на основании.
Вариант теплого пола подобного типа имеет маленькую толщину и является матом с сеткой, на котором закрепляется кабель для нагрева с сечением приблизительно 2,7 мм. Эту разновидность теплого пола достаточно просто устанавливать, потому что нагревающий кабель укладывается и фиксируется на основании. Процесс укладки будет заключаться только в раскладке и закреплении матов.
Пол с кабелем на основании является лучшим вариантом для монтажа отопительной системы под плитку, потому что толщины слоя смеси клея будет достаточно, чтобы маты находились в его толще. Если подобный вид теплого пола планируется устанавливать под ламинат или линолеум, то заливать стяжку будет нужно, но она необязательно должна быть большой толщины. Такой теплый пол не допускается устанавливать в зонах комнаты, где планируется размещать мебель или устройства сантехники.
Использование инфракрасной пленки
Схема подключения инфракрасной пленки.
Теплый пол этого типа состоит из пленки, которая складывается в два слоя, и углеродных элементов нагрева, имеет толщину приблизительно 0,5 мм. Преимуществом является то, что такая толщина теплого пола дает возможность не изменять высоту помещения.
Инфракрасный теплый пол имеет лучшие показатели энергосбережения, если сравнивать его с другими отопительными системами. В процессе его использования можно экономить до 60% электрической энергии. Укладывать электрический теплый пол с инфракрасной пленкой для нагрева проще всего — полоски пленки понадобится разложить на напольной поверхности, при этом не нужно учитывать расстановку мебели. Напольное покрытие можно устанавливать сразу, не заливая стяжку.
Пленочный инфракрасный теплый пол может быть установлен на любое основание — горизонтальное, вертикальное, под наклоном.
Достигается это путем сухого монтажа.
Пошаговая инструкция установки
Как распределить нагревательные элементы и узлы управления?
Схема поэтапной установки электрического плинтуса.
Первым делом понадобится создать план установки теплого пола на бумаге. В местах, где проходят отопительные трубы или другие источники тепла, не допускается устанавливать нагревательные элементы. Связано это с имеющимися особенностями подобных нагревательных систем. Все одноконтурные элементы нагрева греются одинаково. Если присутствует ограничение по выходу тепла (к примеру, мебель без ножек) или будет поступать дополнительное тепло с улицы, то элементы могут перегреться и выйти из строя. Мебель в этом случае тоже можно повредить, перегрев ее.
В итоге должна получиться фигура неправильной формы, которая вписана в прямоугольник. По контуру получившейся фигуры и внутри ее нужно укладывать нагревательные элементы системы обогрева.
В этом и есть недостаток подобной системы обогрева. Если захочется переставить мебель, то следует знать, что это может существенно сказаться на работе системы.
Для отдельных комнат, даже если формально они разграничены, понадобится сформировать отдельные контуры с регуляторами и подводом питания. В процессе заливки стяжки между ними надо будет проложить по основанию пола демпферную ленту.
Когда на бумаге планировка будет начерчена, разметку можно переносить на пол.
В удобном месте на стенке нужно отметить позицию регулятора для отопительной системы. Здесь понадобится проделать отверстие под монтажную коробку и опустить штробы для пола. После того как будут выполнены подготовительные работы и распланировка, можно приступать к подсчету необходимого количества материала.
Как рассчитать количество материалов?
Схема монтажа электрического пола.
Согласно расчету тепловых потерь каждой из комнат понадобится подобрать шаг укладки кабеля, после чего определить, какая длина провода будет необходима.
Если планируется установить пленочную систему, то расчеты выполняются еще проще: надо подобрать количество элементов, которые смогут покрыть имеющуюся площадь.
В расчеты нужно включить кабель для подключения терморегулятора к теплому полу, а также счетчика и терморегулятора к элементам обогревательной системы.
Следует знать, что подключать систему теплого пола напрямую к розетке не допускается.
После проведения расчетов, когда мощность всех теплых полов будет получена, нужно проверить общий ввод электричества на возможность выдерживать подобную нагрузку. Если имеющегося ввода недостаточно, то надо выполнить его замену и смонтировать подходящие предохранители.
Как подготовить основание для пола?
Схема размещения теплого пола.
Если есть необходимость, старый слой стяжки надо демонтировать до поверхности.
Электрический теплый пол устанавливается после выполнения всех черновых строительных работ, то есть этот процесс необходимо выполнять после того, как будет произведена отделка стен и потолка, залита стяжка. В большинстве случаев по завершении черновых работ поверхность пола будет покрыта слоем пыли и мусора, на ней будут находиться элементы застывшего раствора штукатурки или цемента. Прежде чем монтировать теплый пол, необходимо очистить основание. Для этого надо снять затвердевшие куски строительной смеси шпателем или использовать растворитель. Напольная поверхность увлажняется водой, после чего сметаются остатки строительной смеси, мусора и пыли с помощью щетки.
Чтобы теплый пол мог работать качественно, при этом не перегреваясь, основание из бетона обязательно должно быть ровным.
Как выполнить укладку теплоизоляционного слоя для пола?
Таблица свойств некоторых теплоизоляционных материалов.
Следует знать, что при функционировании система теплого электрического пола обязательно будет распространять тепло во всех направлениях. Именно поэтому нагреваться будет не только основание пола помещения, которое обогревается, но и бетонная поверхность, с которой соединены элементы нагрева.
Чтобы была возможность уменьшить потери тепла и исключить обогрев плит перекрытия, понадобится под теплый электрический пол смонтировать материал для теплоизоляции. Теплоизоляционный слой будет экранировать потоки тепла, отражать их и направлять в средину зоны обогрева. Тип и толщину теплоизоляционного слоя понадобится выбирать исходя из того, какое помещение располагается ниже — отапливаемое или неотапливаемое.
В процессе обустройства теплого пола в помещениях многоквартирных зданий, где снизу располагаются отапливаемые помещения, понадобится использовать рулонный материал теплоизоляции из фольги, который имеет толщину 3-5 мм. В этом случае рекомендуется использовать листовой или экструдированный пенополистирол. Надо разложить, состыковать и зафиксировать полосы изоляционного слоя, используя строительный степлер. Для того чтобы была возможность предотвратить сдвиг материала относительно напольной поверхности, нужно закреплять теплоизоляционный слой к бетонному основанию. Дополнительно рекомендуется проклеить места стыков полосок монтажным скотчем.
Если теплый электрический пол планируется закладывать в частном доме, где обогреваемое помещение будет располагаться над неотапливаемым, в качестве теплоизоляционного слоя следует использовать пенопласт или другой материал, который имеет толщину 8-10 см. Рекомендуется совмещать этот слой с фольгой.
Следует знать следующее:
Если планируется установить теплый пол на неотапливаемой лоджии, то понадобится сформировать основательный слой утеплителя толщиной до 10 см. Использовать можно пенополистирол или минеральную вату.
Если теплый пол является дополнением к основной отопительной системе, то в качестве подложки можно использовать вспененный полиэтилен, который покрыт фольгой.
Как подключить регулятор температуры и датчик?
Процесс монтажа теплого пола.
Прежде чем начинать производить установку элементов нагрева теплого пола, понадобится смонтировать регулятор температуры и подсоединить к нему специальный датчик. Регулятор температуры, с помощью которого можно варьировать температурный режим работы пола, понадобится устанавливать на стену в подходящем месте на высоте минимум 30 см от напольной поверхности. Аппарат, который измеряет температуру нагрева, нужно закладывать в средину теплого пола на расстоянии 60-70 см от стенки, на которой размещается терморегулятор.
Схема подсоединения электрических теплых полов подразумевает подводку провода к регулятору температуры, который идет от элементов нагрева отопительной системы подобного типа, гофрированной трубы с датчиком температуры внутри и кабеля от центральной электросети. Если включить теплый пол в режим нагрева, на передней части регулятора температуры засветится индикатор, а элементы нагрева теплого пола на электричестве станут отдавать тепло.
Как укладывать элементы нагрева теплого электрического пола?
Порядок укладки элементов нагрева теплого электрического пола.
Технология установки электрических теплых полов подразумевает выкладку компонентов нагрева с отступами от стенок около 5 см, от аппаратов нагрева — порядка 10 см. Укладка этой конструкции может производиться по всей площади помещения или только в той его части, где не планируется расставлять мебель, сантехнические устройства и другие предметы интерьера. Здесь все будет зависеть от выбранного способа установки теплого электрического пола. Важно помнить, что кабельный пол нельзя закладывать под мебель и устройства сантехники. Пол из пленки можно монтировать в любом месте, при этом не имеет значения, где располагаются напольные элементы обустройства комнаты.
Во время установки электрического пола закрепление полос с элементами нагрева к напольной поверхности производят, используя двусторонний скотч. Друг с другом маты можно соединить, используя монтажный скотч. В процессе устройства теплого пола с кабелем к бетонному основанию понадобится закрепить отрезки монтажной ленты с шагом 0,8-1 м, используя дюбели или саморезы. После этого провод нужно выложить с заданным шагом и закрепить на ленте.
Раскладывать нагревательный кабель нужно в виде змеи, где шаг между витками должен быть минимум 8 см. Рассчитать шаг можно следующим образом: число 100 умножается на площадь комнаты и делится на длину кабеля теплого пола.
При установке нагревательного кабеля нужно следить, чтобы провод не натягивался, не было резких перегибов и напряжения внутри.
На завершающем этапе укладки подобной конструкции необходимо залить стяжку слоем приблизительно 5 см. Она должна будет отстояться около 30 дней. Только по истечении этого срока можно монтировать покрытие пола.
Устройство теплых полов, которые имеют в основе инфракрасные элементы нагрева, удобно тем, что не нужно формировать стяжку — покрытие для пола можно устанавливать непосредственно на смонтированную систему обогрева. Технология укладки электрического теплого пола проста, нужно лишь приобрести все необходимые инструменты и материалы.
Теплый пол электрический под плитку
Теплые полы с каждым годом становятся все более популярными. Такие отопительные системы используются, как правило, для дополнительного обогрева помещения.
Тепло, идущее от пола, обеспечивает максимальный комфорт жильцам и гостям квартиры или загородного дома.
Многие считают, что такие обогревательные системы очень дороги, но на самом деле они доступны по цене.
Посмотрев видео монтажа электрического теплого пола под плитку, можно увидеть процесс наглядно, после чего укладка отопительных элементов своими руками не вызовет больших трудностей.
Виды электрических теплых полов
Есть два типа электрических теплых полов — инфракрасные и конвекционные. Они отличаются друг от друга принципом работы.
Конвекционные полы
Такие отопительные системы нагревают покрытие пола, которое после этого отдает тепло воздуху. Прогретые воздушные массы поднимаются вверх, в результате температура в помещении повышается.
Конвекционные полы
Инфракрасные системы
Согласно заявлениям производителей, такие теплые полы представляют собой источники инфракрасного излучения, которое нагревает находящиеся в комнате предметы.
После этого они отдают тепло воздуху, благодаря чему и повышается температура в комнате. Инфракрасные системы обеспечивают быстрый прогрев помещения, насыщают его ионами и уничтожают микробы.
Теплый пол под плитку
Реальность показывает, что практически 100 % излучения поглощается покрытием пола. Таким образом, инфракрасные полы действуют как конвекционные. Они прогревают напольное покрытие, после чего повышается температура в комнате. Их основное преимущество — простота укладки.
Чтобы смонтировать инфракрасный теплый пол, достаточно снять напольное покрытие, уложить обогревающие элементы и накрыть старым финишным материалом.
Варианты исполнения нагревательных систем
Есть две разновидности конвекционных теплых полов:
водяные;
электрические.
Водяной теплый пол может быть классическим и электро-водяным. Первый состоит из труб, в которые подается нагретый этиленгликоль или вода из центральной отопительной системы либо от газового котла. Насос обеспечивает непрерывную циркуляцию жидкости, которая прогревает напольное покрытие.
Теплый водяной пол
В случае с электро-водяным теплым полом нагревающие элементы находятся непосредственно внутри трубы. Жидкость прогревается равномерно на всем протяжении отопительной системы, насос для ее циркуляции не нужен.
Электрический конвекционный теплый пол может быть:
В первом электроэнергия преобразуется в тепло за счет нагревательных элементов, выполненных в виде кабелей. Они укладываются под покрытие пола и заливаются сверху бетонной стяжкой.
Термомат представляет собой нагревательный элемент, состоящий из стекловолоконной сетки, на которой закреплен все тот же кабель. Такая система оказывается более удобной в монтаже, чем обычный кабельный теплый пол.
Термомат
Инфракрасные обогревательные системы могут быть:
пленочными;
стержневыми.
В первых роль проводника тепла выполняют карбоновые полоски. Они расположены внутри полимерной пленки, которая защищает их от влаги, вмятин и проколов. Расстояние между полосками из карбона в стандартной отопительной системе такого типа составляет 1-1,5 см.
Также выпускаются теплые полы, в которых пленка покрыта сплошным листом из углеродистого материала. Они лучше проводят тепло, но стоят дороже.
Нагревательный элемент стержневого теплого пола представляет собой мат, который состоит из карбоновых трубок, соединенных многожильными кабелями. После подачи тока графитовые стержни вырабатывают инфракрасное излучение, которое нагревает помещение.
Монтаж кабельного электрического теплого пола
Укладка кабельного теплого пола предполагает:
снятие старого напольного покрытия;
выравнивание основания или заливку бетонной стяжки;
укладку теплоизолирующего слоя;
установку терморегулятора;
монтаж кабеля;
заливку стяжки;
укладку финишного покрытия.
Если под снятым напольным покрытием обнаруживается ровное основание, достаточно зашпаклевать все трещины и щели, которые на нем есть, после чего можно приступать к укладке теплоизоляции.
Но в большинстве ситуаций необходимо залить бетонную стяжку толщиной не меньше трех сантиметров. Укладка кабеля на ровное основание — залог его долгой и надежной работы. Если поверхность будет плохо подготовлена, расположенная на ней обогревательная система может довольно быстро прийти в негодность после того, как жильцы дома начнут ходить по полу.
Чтобы свести потери энергии к минимуму, кабель теплого пола нужно укладывать поверх слоя теплоизоляционного материала. Можно использовать пенофол, который продается в рулонах и имеет покрытие из тонкой фольги с верхней стороны. Это материал легкий и тонкий, при этом он обеспечивает надежную теплоизоляцию. Стыки между отдельными кусками пенофола лучше заклеить монтажным теплоизоляционным скотчем.
Схема укладки теплых полов
Перед тем, как приступать к укладке кабеля, нужно установить терморегулятор — прибор, посредством которого регулируется температура теплого пола. Он размещается на стене в удобном месте, к нему подводится электричество от распределительного щитка.
От терморегулятора отходит провод, по которому энергия подается на обогревательный кабель, и проводка температурного датчика. Для них нужно проштробить на стене вертикальную канавку. Сам датчик надо поместить внутрь гофрированной трубки, в таком случае его можно будет легко извлечь и заменить, если он выйдет из строя.
Кабель в ванной на полу
Кабель укладывается змейкой с выбранным шагом и фиксируется на монтажной ленте, которую крепят к полу с помощью дюбелей или саморезов. Расстояние между витками обычно составляет не меньше 8 см. Его можно рассчитать по формуле: площадь помещения умножить на 100 и разделить на длину кабеля.
После того, как монтаж отопительной системы завершен, необходимо залить еще одну бетонную стяжку и дать ей просохнуть в течение месяца. Затем можно укладывать сверху финишное покрытие.
Укладка нагревательных матов
Монтаж такого теплого пола отнимает меньше времени, чем укладка обычной кабельной отопительной системы. Финишное покрытие можно располагать прямо поверх нагревательных матов — нужно нанести клей и положить на него плитку. Выполнять перед этим бетонную стяжку не обязательно.
В остальном процесс монтажа теплого пола этого типа предполагает выполнение тех же основных шагов:
нужно снять старое напольное покрытие;
выровнять основание;
уложить слой теплоизоляции;
установить терморегулятор и датчик температуры;
уложить термоматы;
смонтировать финишное покрытие.
Обычно мат укладывают от одной стены до другой, после чего стекловолоконную сетку разрезают, полотно разворачивают на 180 градусов и направляют в противоположную сторону.
Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет покрыта вся площадь пола, которая должна прогреваться. При необходимости термомат можно разворачивать под любыми другими углами, чтобы уложить в соответствии с заранее подготовленным планом.
Особенности монтажа пленочной системы
Пленочный теплый пол, как и пол на основе термоматов, не предполагает обязательного покрытия стяжкой. Финишную отделку можно укладывать прямо поверх обогревательных элементов. Еще одно преимущество пленочной отопительной системы — она менее требовательна к качеству основания, на которое ее укладывают, чем кабельный теплый пол.
Пол пленочный
Для теплоизоляции при монтаже инфракрасных обогревателей можно использовать материалы на основе металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленки. Теплоотражатели с алюминиевой фольгой для этой цели не подходят.
При укладке пленки ее нужно разрезать на полосы подходящей ширины и разложить на полу, отступив от стен около 25 см. Накладывать один лист на другой нельзя, иначе система может выйти из строя преждевременно.
Монтаж электрического пола под плитку: видео
В продаже представлено множество вариантов теплых полов, и важно выбрать из них подходящий. Некоторые из таких отопительных систем просты в монтаже, укладка других отнимает больше времени и сил. Но в любом случае собрать теплый пол под силу каждому.
Соблюдая правильную технологию укладки электрического теплого пола под плитку, можно своими руками смонтировать надежную отопительную систему, которая будет верой и правдой служить долгие годы.
Монтаж подходящих теплых электрических полов под плитку
Обзор электрических теплых полов, какие лучше выбрать под плитку: отзывы покупателей и рекомендации мастеров. Руководство, как выполнить монтаж кабельного теплого пола, нагревательного мата и инфракрасной пленочной системы.
Отопление помещений в загородных коттеджах и многоквартирных домах путем обустройства системы теплых полов – сегодня не столь уж редкое явление. Да и производители не перестают удивлять, предлагая новейшие разработки и создавая уникальные технологии для их обустройства.
Обустройство системы электрического теплого пола под плитку
Человеку, малознакомому с отопительными системами среди разнообразия предложений несложно растеряться. И потому вопрос, как выбрать электрический теплый пол, актуален для многих потребителей.
Виды электрических теплых полов
Работающие от электричества теплые полы по способу нагрева делятся на два категории: инфракрасные и конвекционные системы.
Виды теплого пола
Инфракрасные системы
Принцип работы системы построен на том, что обогрев комнаты происходит под действием инфракрасного лучей, длина волн которых варьируется в пределах 5-20 мкм. Основой этого излучения выступает упакованная в плотный полиэтилен карбоновая паста. После подачи электроэнергии по медно-серебрянным проводникам через карбоновый материал тепло передается пленке.
Особенностью инфракрасной системы теплого пола является то, что она прогревает не циркулирующий в комнате воздух, а, подобно солнечным лучикам, находящиеся в ней предметы. Человеку невидимы эти инфракрасные волны, но его тело ощущает приятное тепло. Благодаря высокой теплопроводности карбона инфракрасные полы имеют низкое потребление электроэнергии.
Инфракрасный теплый пол отлично справится с задачей обогрева всего помещения
Неоспоримым преимуществом системы является универсальность ее применения. Монтаж такого электрического теплого пола можно производить под любые типы финишных покрытий, в том числе под ламинат и керамическую плитку. По отзывам потребителей, уже опробовавших в работе эту систему, с помощью пленки можно обогревать как всю комнату, так и отдельную ее зону, например: ковер для напольных игр, рабочее место.
Конвекционные полы
В таких системах процесс нагрева осуществляется за счет выделения тепла через кабель, который преобразовывает полученную электрическую энергию в тепловую. Излучаемое тепло передается на напольное покрытие. При этом нагретый воздух продвигается в верхнюю часть обогреваемой комнаты, а охлажденный, наоборот, опускается.
Внимание! Монтаж конвекционных теплых полов ограничен определенными типами покрытий, такими как: ковролин, ламинат, паркетная доска, линолеум.
Электрический кабельный пол производители рекомендуют укладывать под кафель и керамогранитные плиты. Причиной этому служит то, что в комбинации с этими покрытиями при установке толстой бетонной стяжке кабельный электропол создает так называемый аккумулятор тепловой энергии.
Нагревательный термомат для кабельного теплого пола
Прогрев поверхность пола до определенной температуры, достаточно только поддерживать ее показатели, а не прогревать заново помещение. Как показывают отзывы потребителей, благодаря этому можно значительно сэкономить расходы на отопление. Конвекционные отопительные системы выпускаются в виде секций или отдельных мотков кабеля, либо готовыми рулонами.
Варианты исполнения нагревательных систем
Решая для себя, какую выбрать нагревательную систему, следует учитывать особенности применения каждой из них. На строительном рынке электрические теплые полы представлены в трех вариантах исполнения:
Нагревательный кабель – конвекционный прибор внешне напоминает электрический аналог, но имеет более высокое сопротивление. Он может быть как одножильным, так и двухжильным. Различие между ними лишь в том, что установка одножильного кабеля предполагает подведение в точку подключения обоих концов, а при укладке двухжильного аналога – только одного из них.
Нагревательный кабель для теплого пола
Нагревательный мат – бывает как инфракрасным, так и конвекционным. В первом варианте он представляет собой секцию из кабеля, выстеленного на сетчатое основание, а во втором – параллельно соединенные с питающими проводами стержни. Внешне такие электрические маты похожи на веревочную лестницу.
Монтаж нагревательного мата под плитку
Пленочный – инфракрасная система, представляет собой запаянные в пленку плоские пластины, которые монтируются на поверхность базового основания. В зависимости от типа нагревательного материала в продаже встречается биметаллическая или углеродная.
Подключение инфракрасного пленочного обогрева
Отвечая на вопрос, какие лучше нагревательные системы, стоит заметить, что каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, нагревательные кабели, хоть и требуют обустройство специальной стяжки, но в процессе эксплуатации будут задавать меньшую потребляемую мощность на обогрев, нежели те же нагревательные маты, сохраняя тем самым энергоресурсы.
Главным достоинством углеродного пленочного пола является его устойчивость к коррозии. За счет параллельного соединения пластин в случае поломки отключается только поврежденный участок. Особенностью пленочных систем, в отличие тех же нагревательных матов или кабелей, является неспособность их поддерживать выработанное тепло: они греют лишь тогда, пока включены в сеть.
Совет: Пленочную нагревательную систему не рекомендуется укладывать под кафель по причине того, что керамическая плитка не отличается высокой адгезией. Это приводит к тому, что в процессе эксплуатации может происходить смещение как самой пленки, так и расположенным над ней покрытием. Предупредить это можно, только точно соблюдая технологию монтажа.
В качестве финишного покрытия для пленочной нагревательной системы мастера рекомендуют все же использовать ламинат или паркетную доску.
Для монтажа под кафельную плитку подходит любая из систем нагрева
Решение, какой лучше выбрать электрический пол, зависит прежде всего от материальных возможностей хозяина, а также конкретных условий монтажа и эксплуатации (на каких этажах располагается жилье, какова толщина финишного покрытия, готовность выполнить бетонную стяжку).
При выборе системы следует учитывать ряд факторов:
Особенности помещения (ванная или кухня с высокой влажностью, жилая комната…).
Предназначение системы. Будет ли она выступать основой обогрева либо выполнять вспомогательную функцию, дополняя центральную систему отопления.
Режимы работы и способ управление (наличие термостата).
Способность обеспечить электроэнергией в достаточном объеме.
Как показывают отзывы, для обеспечения комфортных для жизни условий площадь, занимаемая системой обогрева, должна быть не менее 70% от общей площади комнаты.
Монтаж кабельного электрического теплого пола
Установка электрического пола особо актуальна в помещениях, в которых в качестве напольного покрытия выложена керамическая плитка. Планируя установить систему своими руками, можно применить один из трех вариантов монтажа:
Схема укладки теплого пола на бетонную стяжку
Укладка системы в слой стяжки – больше применима для кабельных электрических полов, обустройство которых предполагает наличие подложки из гидроизоляционного и утепляющего материала.
Установка электрического пола сверху стяжки – применима в случаях, когда в качестве финишного покрытия выступает керамогранит или кафель, имеющие высокую степень защиты от перегрева.
Монтаж под покрытие – актуален для пленочных систем. Подходит в тех случаях, когда нет возможности предварительно выполнить бетонную стяжку и вместо нее выстилают фольгированный вспененный полиэтилен.
Совет: Учитывайте, что стяжка, выстилаемая поверх базовой основы, «крадет» высоту комнаты, поднимая уровень пола как минимум на 3-4 см.
Обустройство термоизоляции предотвращает уход тепла к соседям, повышая тем самым эффективность работы электрического теплого пола.
Монтаж пленочной системы
Технология монтажа электрического пола своими руками включает ряд основных этапов:
Составление схемы раскладки и подготовка основания
Первым делом на бумаге рисуют масштабированный план комнаты, отмечая на места расстановки бытовой техники, стояков и отопительных батарей, а также стационарно стоящей мебели. Независимо от выбранного типа электрического пола, для обогрева можно задействовать только свободную площадь, а сами нагревательные элементы располагают на расстоянии не менее 10 см от стены. Старое покрытие очищают, устраняют видимые дефекты и неровности, при необходимости – удаляют вовсе. Для снижения теплопотерь основание выстилают теплоизоляционным материалом.
Прокладка отопительной системы
На стене в наиболее удобном месте просверливают отверстие, куда размещают терморегулятор. От него обустраивают канавки под прокладку силового кабеля, соединяющего систему с регулирующим оборудованием. По периметру комнаты выкладывают теплоизолятор и заливают цементную стяжку. По высохшему основанию прокладывают монтажные ленты, закрепляя их через каждые полметра. Ориентируясь на выбранную схему, прокладывают кабель, делая линии укладки максимально ровными. Между кабелями устанавливают трубки датчиков температуры.
Схема: подключение теплого пола
Подключение и проверка системы
Через пробуренную в стене канавку выводят свободные концы электропровода к месту распаечной коробки терморегулятора. Датчик температуры помещают в гофротрубу, прокладывая в канавку, а свободный конец электропровода выводят к распаечной коробке. Подключив концы к клеммам терморегулятора, подают сетевое напряжение и проверяют функционирование системы. Если все в порядке, то конструкцию полностью покрывают вторым слоем цементной стяжки. Раствор аккуратно выкладывают между рядов кабеля, стараясь не нарушить целостность системы.
Пошаговое видео-руководство по монтажу системы:
Укладка нагревательных матов
Монтаж электрического теплого пола, основой которого выступает нагревательный мат, не предполагает обустройство специальной стяжки. А в остальном технология установки схожа. Сетку толщиной в 4 мм, подгоняют под форму обогреваемого участка, разрезая на фрагменты, не затрагивая нагревательный кабель. Готовые фрагменты раскатывают на ровной поверхности и подключают к розетке.
Внимание! Обустраивая электрический пол, важно грамотно рассчитать площадь мата, округлив полученное значение в меньшую сторону, ведь в последующем отрезать от мата ничего нельзя. Маты отлично сочетаются с плиткой. Они надежно фиксируются тощей плиточного клея, которым крепится финишной напольное покрытие.
Благодаря минимальной толщине системы и простоте монтажа электрический пол в виде нагревательных матов отлично подходит для городских квартир, высота потолка в которых не славится большими значениями.
Процесс монтажа в видео:
Особенности монтажа пленочной системы
Обязательным условием монтажа пленочной нагревательной системы является обустройство подложки с теплоотражающим эффектом. Отлично справляется с этой задачей рулонная техническая пленка, имеющая толщину 2 мм. нельзя применять для этой цели термоизолятор на алюминиевой фольге.
Подложку укладывают начистую поверхность, лишенную выпуклостей и впадин, скрепляя места отреза строительным скотчем. Аккуратно выложив и разровняв инфракрасную пленку, обрезают и изолируют кромки материала. Датчик температуры размещают в углублении недалеко от терморегулятора, располагая его под пленкой и прикрепляя к основанию все тем же скотчем.
Монтаж пленочного пола
Терморегулятор монтируют в стену стационарно, по типу розетки, размещая его рядом с электропроводкой. Уложив листы, с помощью контактных зажимов подключают их между собой, а после посредством монтажных проводов весь комплект к терморегулятору.
В тестовом режиме проверяют работоспособность системы, синхронизируя датчик температуры с терморегулятором. Убедившись в корректной работе системы, пленку покрывают монтажной сеткой и выстилают финишным покрытием.
Монтаж электрического пола под плитку: видео
Теплый электрический пол: фото
Укладка теплого пола под плитку. Видео монтажа
Монтаж теплого пола под плитку
Для утепления плитки можно использовать разнообразные системы. Давайте рассмотрим каждую из них и решим, что больше всего вам подойдет.
Водяной теплый пол под плитку
На выровненную и очищенную поверхность укладываются 2 слоя теплоизоляции. После этого устанавливаются трубы. Затем монтируется насос и система подключается к водопроводу. После этого нужно сделать бетонную стяжку, на которую можно будет укладывать плитку. Подробнее о монтаже узнайте в нашей статье.
Система устанавливается достаточно легко, но имеет существенные недостатки:
Насос занимает достаточно много места
При подключении к водопроводу в общем стояке снизится давление
В случае протечки вам придется полностью демонтировать всю плитку и бетонную стяжку
Из-за этих недостатков более популярным для квартир являются электрические теплые полы.
Электрический теплый пол под плитку
Электрический пол под плитку может быть выполнен с помощью нагревательных секций или с помощью нагревательных матов.
Монтаж нагревательных секций под плитку
При использовании нагревательных секций нужно учитывать, что придется поднимать пол приблизительно на 7см. Схема монтажа похожа на укладку водяного пола под плитку.
Поверхность основания тщательно очищается и выравнивается. Выравнивающая стяжка должна быть толщиной 3-5 см.
После высыхания стяжки укладывают нагревательные секции.
После установки системы нужно ее включить и проверить.
После выключения, секции должны остыть. Далее выполняется бетонная стяжка. После высыхания стяжки можно приступать к укладке плитки.
Важно! Запрещено включать систему до полного высыхания стяжки! Иначе секции перегорят и придется все демонтировать!
Видео: монтаж нагревательных секций под плитку
На данном видео вы увидите все детали процесса установки нагревательных секций
Укладка нагревательных матов под плитку
Основное преимущество данного вида теплых полов – быстрая установка. Нагревательные маты укладываются прямо под плиточный клей, что существенно экономит время и уменьшает толщину пола, так как нет необходимости в бетонной стяжке.
Важно! Нагревательные маты можно использовать только на открытом пространстве. В местах, где будет стоять мебель, маты не укладываются!
Видео об укладке нагревательных матов под плитку
В данном видео подробно показываются все этапы установки нагревательных матов под плитку
Пленочный теплый пол под плитку
Для укладки пленочного теплого пола под плитку нужно выполнить следующие этапы работ.
Тщательно очистите основание, при необходимости выровняйте.
Выполните разметку помещения (определитесь, где будет находиться терморегулятор и термопленка).
Далее можно приступать к укладке теплоизолирующих материалов.
Нарежьте термопленку максимально длинными полосами и разложите ее по основанию.
Важно! Полосы должны идти встык, но не накладываться друг на друга!
Изолируйте все медные полосы на линиях среза!
После этого подключите все провода к терморегулятору по схеме производителя.
Выполните проверку системы.
Сверху на пленочный теплый пол укладывается полиэтиленовая пленка, затем плиты гипсокартона.
Теперь можно приступать к укладке плитки.
Видео: укладка пленочного теплого пола под плитку
На данном видео вы сможете посмотреть, как легко и быстро выполняется укладка пленочного теплого пола
Больше информации
Задать вопрос
Монтаж теплого электрического пола – виды и правила укладки + Видео
Теплый электрический пол считается хорошей альтернативой водяному. Рассмотрим его виды и особенности работы, популярные системы на современном рынке и, конечно, монтаж – постараемся предупредить некоторые трудности, а самые сложные шаги продублируем видеоматериалами.
Разновидности теплого пола
Если кто-то уверен, что понятие «теплый» (точнее – обогреваемый) пол появилось в последнее время, то пусть приготовится удивиться: системы подобных покрытий были известны еще в доисторические времена. Так, к примеру, одно из первых упоминаний относится к Древнему Риму. Известные с 5 класса средней школы знаменитые термы были оборудованы подобным каменным покрытием, в котором с помощью каналов циркулировал горячий воздух. Подобными изобретениями могут также похвастаться известные всему миру русские и турецкие бани. Но у нас не древность, а время новых технологий, а поэтому и способы обогрева полов в нынешних квартирах ушли далеко вперед.
Система покрытия для обогрева
Сегодня никто не будет уже тянуть трубы под паркетом и наполнять их паром. Идея, поданная древними, видоизменилась и существует в качестве теплых полов с циркулирующей водой или нагревательным кабелем. Если вкратце, то система водяного отопления представляет собой систему гибких труб, проложенных под верхним слоем напольного покрытия, а принцип действия тот же, что и у обыкновенных чугунных радиаторных батарей, установленных под окнами. Кстати, подключение к центральному отоплению – один из способов функционирования подобного пола. Второй способ повышения температуры под ногами – с помощью нагревательного электрического кабеля. На его описании мы и остановимся, разберем, как проходит установка, не обойдемся и без многочисленных видеороликов.
Какой бывает технология нагрева кабельного пола?
Подсознательная боязнь того, что, несмотря на все гарантии надежности, полы с водяным подогревом могут затопить если не вас, то соседей снизу, заставляет отдать предпочтение именно второму варианту. Самое сложное – укладка, которая связана с протяжкой электрического нагревательного кабеля. Здесь необходимо точно выдержать расстояние между «шагами» провода и обращаться с ним довольно осторожно, не допуская повреждений изоляционной оплетки и центрального провода. После укладки нагревательного элемента в соответствии с инструкцией производится его заливка бетоном (толщина слоя 3–5 см). Мощность электрического кабеля может достигать 18 Вт на 1 м. Вот и все. Монтаж на словах кажется элементарным и понятным.
Полы с водяным подогревом
Провод также возможно применять и с деревянным полом. В этом случае максимальная мощность обогревающей системы должна давать максимум 10 Вт на 1 м.
Более современные технологии позволяют уже не устраивать танцы с бубнами при укладке одиночного нагревательного элемента, замеряя линейкой сантиметры между витками. Значительным прогрессом стал монтаж теплого пола с армированной сеткой. Он представляет собой широкую ленту из ячеистого материала, внутри которого змейкой уложен кабель. Удобство состоит в том, что не надо мучиться, разматывая бухту с проводом, выписывая им зигзаги. Вы просто разматываете рулон, отрезаете куски ленты нужной длины, а потом соединяете между собой концы электрического кабеля, расположенные под сеткой. Этот вид теплого пола еще носит название «матовый», потому что покрытие скрепленных друг с другом армированных частей действительно создают этакий слой, похожий на циновку.
Монтаж теплого пола с армированной сеткой
И, наконец, более позднее и, можно сказать, совершенное изобретение – инфракрасный пол. Он состоит из двух слоев полиэстера, между которыми находятся нагревательные электрические полоски из углерода. По виду пленка напоминает солнечные элементы. Толщина ее всего 0,5 мм, то есть немногим больше, чем лист бумаги. Фиксируется она как обыкновенная наклейка, на любой ровной поверхности. Это самый простой способ монтажа, его по силам сделать каждому из нас, причем не надо ждать, когда застынет стяжка. Напольное покрытие стелется, и на него сразу же можно ставить мебель. Еще преимущество инфракрасного электрического теплого пола в том, что он является самой экономичной и энергосберегающей альтернативой другим вариантам.
Особенности укладки теплого пола на электричестве
Если с последним видом теплых электрических полов особых проблем в области установки не предвидится, то укладка первого и второго потребуют сноровки. Разберем общую последовательность монтажа кабельного подогрева.
Как сделать укладку теплого электрического пола — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка
Начнем с того, что все манипуляции с полом принято проводить только после того, как будет закончен ремонт потолка и стен. Монтаж следует проводить на чистом основании и лучше, чтобы оно было как можно ровнее. Поэтому все выметаем, протираем, а если придется, то и равняем, хоть мы и будем делать стяжку. Ее качество важно для будущего напольного покрытия, а вот для укладки кабеля тоже очень желательна поверхность без перепадов. После этого нужно по контуру пройтись теплоизоляционной лентой толщиной не более 1 мм. Можно использовать любой искусственный материал. Так мы изолируем стены от нагреваемой в будущем стяжки. Принцип нанесения ленты можно увидеть на нашем видео. Естественно, вам не должны мешать плинтуса, но к этому моменту вряд ли вы их успели поставить.
Шаг 2: Изоляция
После гигиенических и уравнительных процедур приступаем к укладке подложки из теплоизоляционного материала. Это нужно для того, чтобы тепло от кабеля шло вверх, ровным потоком и ни в коем случае не обогревало потолок соседа снизу. В качестве такой основы используется специальный материал с отражающим серебристым покрытием. Для квартир, расположенных в многоэтажных домах, толщина подобной изоляции в 3–4 мм будет вполне достаточной. Закрепляется материал с помощью степлера и монтажного скотча. Главное – чтобы стыки между листами были минимальными, а сами они не перекосились во время укладки. Кстати, если вы задумали монтаж теплых полов с кабельным нагревателем в частном доме, теплоизоляцию можно брать и толще.
Укладка подложки из теплоизоляционного материала
Шаг 3: Растяжка кабеля
Затем происходит укладка кабеля, который фиксируется на поверхности теплоизолятора специальными зажимами. Здесь могут быть и вариации. Так, к примеру, одна технология предусматривает этап укладки гидроизоляционного слоя поверх теплоотражающего материала, по другой – нагревательный кабель располагают на слой пластика, а сверху закрепляют полиэтиленовыми полосами. Вполне возможны и иные разновидности работ, поэтому здесь можно сказать только одно: внимательно читайте инструкцию. И, естественно, такой этап работы не остался без демонстрационного видеоролика, ознакомьтесь.
Важно отметить, что если решено производить монтаж армированного кабеля, то проблем никаких возникать не должно, а вот при использовании одиночного нагревательного провода необходимо учесть следующие параметры:
шаг электрического кабеля для теплого пола при укладке должен составлять 80–150 мм;
расстояние от стены до провода – 50–100 мм, от водопроводных и газовых труб – 100–150 мм;
изгиб кабеля при монтаже не допускается меньше, чем 50 мм;
соединения проводов обязательно находятся в зоне, где залита стяжка.
Шаг 4: Стяжка
Дальше следует заливка кабельного нагревателя слоем стяжки, сразу напольное покрытие или влагоизолирующий слой. Тут надо смотреть на множество факторов: диаметр провода, характеристика помещения, этажность, материал пола и так далее. По большому счету, на этом основная работа по монтажу кабельного пола заканчивается. Далее следует установка термостата и системы управления. Там есть свои тонкости, которые также указаны в технической документации, а как это будет происходить в общих чертах, посмотрите на прикрепленном видео. Одно только правило неизменно: проверка работоспособности теплого пола длится около суток. Если все функционирует нормально, можно приступать к заключительной части.
Заливка кабельного нагревателя слоем стяжки
Следует также заметить, что при заливке стяжки может поджидать маленький, но весьма неприятный подвох: частички воздуха при нарушении пропорции веществ для приготовления раствора, могут образовать «поры», которые способны оказать негативное воздействие на кабель, и тот вполне может перегреться. Чтобы такого не произошло, некоторые хитрые строители при монтаже применяют добавку в виде клея ПВА в пропорции 1 кг вещества на 1 мешок цемента. Благодаря такому «компоту», слой становится практически монолитным, и тепло, исходящее от нагревательного элемента, направляется строго по назначению.
Шаг 5: Отделка
Теперь остается окончательная отделка. Если полы готовились под плитку, то предстоит финишная заливка бетонной стяжки. Потом остается дождаться, когда она окончательно высохнет. Тут есть один неприятный момент: в зависимости от сорта материала, применявшегося для заливки, придется очень долго ждать, когда он затвердеет. Иной раз на это уходит от 20 до 30 дней! Но не ужасайтесь сразу, а просто просчитайте все варианты. Промышленность не стоит на месте, и, вполне возможно, скоро появятся материалы, благодаря которым стяжка сохнет гораздо быстрее. Наконец наступает момент, когда уже можно делать окончательное покрытие. Будет это плитка, линолеум, ламинат или ковролин – уже дело ваше.
Самые популярные системы теплых электрических полов
Если каких-то семь-восемь лет тому назад российский рынок был представлен тремя системами («Теплолюкс», «Теплодор», «Кейлит»), то в наше время список фирм, чья продукция устанавливается домах и квартирах, значительно пополнился. Конечно, обо всех рассказать не получится, но о некоторых упомянуть все-таки лишним не будет.
Электрическая нагревательная система «Теплолюкс»
Три буквы AEG уже многие из вас наверняка видели, когда посещали магазины бытовой техники. Да-да, это именно те ребята, которые в начале ХХ века изобрели холодильник, а спустя еще 50 лет – первую автоматическую стиральную машину! Теперь, помимо умных приборов, их фирма освоила выпуск оборудования для утепления полов, у которого есть свои особенности:
необязательна установка бетонной стяжки;
не требуется настил влагозащитного слоя;
толщина устанавливаемого слоя армированного мата всего 3 мм;
самоклеящаяся основа, исключающая применение дополнительного крепежа;
тефлоновое покрытие проводников, увеличивающее срок гарантийной эксплуатации.
Армированные маты для утепления полов
Legrand – знаменитый французский производитель, специализирующийся на выпуске электробытовых приборов. Загляните в ближайший к вам магазин Leroy Merlin, и вас поразит обилие розеток, фонариков и принадлежностей с этой маркировкой. Как оказалось, в их каталоге тоже есть покрытия для подогрева полов, и у них имеются свои достоинства – эстетичность, простота, надежность.
Не отстают от европейских производителей и корейцы. Так, фирма RHE/GT представляет в России систему обогрева напольных покрытий под названием Excel. Несмотря на»эксклюзивное» название, продукцию можно назвать уникальной, и вот почему:
основа – карбоновые стержни, что позволяет значительно экономить электроэнергию;
автоматически регулирует нагрев;
технология укладки не предъявляет жестких требований к покрытию, которое будет находиться над теплыми электрическими полами в дальнейшем;
ионизирует воздух;
идеален для системы «умный дом».
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Укладка теплого пола под плитку: советы по укладке и видео
Наступило время, когда теплые полы уже перестали быть предметом роскоши и перешли в разряд удобного и функционального средства, с помощью которого можно отопить помещение.
И чтобы оно работало, нужно научиться укладывать его под плитку на полу. О том, как укладывать теплый пол под плитку своими руками, мы и расскажем в этой статье. Также вы посмотрите специальное видео, где сможете увидеть процесс укладки теплых полов под плитку своими глазами.
Почему теплые полы лучше укладывать под плитку
Если вы научитесь самостоятельно укладывать теплый электрический пол под плитку, вы сэкономите значительные средства при проведении тех или иных ремонтных работ у себя в доме, а также придадите вашему помещению привлекательный внешний вид. Поскольку плитка имеет такие свойства:
отличный внешний вид;
практичность;
хорошие показатели теплопроводимости;
способность сохранять свой первоначальный внешний вид даже при условиях повышенных температур (в отличие от дерева, которое под воздействием высоких температур деформируется).
Посмотреть наглядно, как выглядит укладка плитки на теплый пол, можете на прилагаемом видео.
Как выбрать теплый пол для укладки под плитку
Стоит сказать, что в качестве укладки под плитку подойдет не каждый вид теплого пола.
Наиболее распространенные на сегодняшний день на рынке виды теплых полов – это электрические и водяные.
Электрические полы подразделяются еще на пленочные и кабельные. И те или те подвиды активно применяются при укладке под плитку, но многие специалисты строительного рынка советуют использовать кабельные полы, и причины такого совета следующие:
пленка имеет гладкую поверхность и не сможет каждый раз удерживать тонкий раствор или же плиточный клей, вследствие чего плитка не сможет плотно прилегать к поверхности. Чтобы не допустить подобное, положите под плитку дополнительно слой цементного раствора на 5 см, но такое решение подойдет не для каждого помещения;
в основе кабельных полов лежат кабельные маты и нагреватели. Они отличаются в зависимости от высоты поднятия пола после укладки напольного покрытия, т.е. в нашем случае плитки. Минимальный уровень поднятия составляет 3 см цементного раствора, а маты нужно заливать самовыравнивающимся раствором в минимальном количестве.
Однако независимо от того, какой вид теплого пола вы укладываете под плитку, специальный плиточный клей должен иметь узкое назначение, то есть быть предназначенным конкретно для укладки плитки на теплые полы.
Какие инструменты и материалы потребуются
Перед самостоятельной укладкой теплого пола приготовьте следующий набор материалов и инструментов:
скотч монтажный;
теплый электрический пол;
пенофол;
песок;
цемент для раствора;
ведро или другая емкость;
правило;
мастерок;
строительный уровень.
Процесс укладки теплого покрытия под плитку
В зависимости от толщины вашего напольного покрытия лучше выбирать тот или иной вид теплого электрического пола. Если толщина не слишком большая, то советуем для укладки выбирать нагревательные маты или инфракрасную пленку. Ниже мы расскажем об особенностях укладки покрытий обоих видов.
Как уложить теплый пол, состоящий из нагревательных матов
Что же представляют собой нагревательные маты. Это стекловолоконные армированные сетки, к котором прикрепляют экранированную секцию, обладающие такими характеристиками:
максимальная толщина матов составляет 3 мм;
наличие технологии соединения горячей и холодной части пола без муфт, что обеспечивает конструкции максимальную надежность;
сетки обеспечивают проникновение материала для стяжки или клея для плитки.
Укладка при помощи матов имеет такие особенности:
перед процессом установки составьте специальную схему, где указывается размещение всей мебели и других предметов в комнате;
после того как вы выбрали место для размещения терморегулятора, нужно оборудовать там распаечную коробку, сделать в стене канавки и основании пола для проводов соединения и температурного датчика.
Черновое покрытие нужно очень хорошо очистить от грязи, пыли и ненужных вещей. Чтобы связка специального клея с плиткой была надежной, сделайте его грунтовку.
Датчик следует устанавливать внутри заранее приготовленного канала, который устанавливается так:
просчитайте его глубину так, чтобы это не мешало укладывать плитку;
располагайте канал на одинаковом расстоянии от кабельных витков;
канал не должен пересекаться с кабелем нагревания или находиться в непосредственной близости от него.
При необходимости, благодаря каналу можно будет сменить быстро датчик теплого пола.
Когда вы провели все предварительные работы, можно приступать и к самой укладке конструкции. Теплоизоляционные мероприятия при этом не нужны, поскольку монтаж теплоизоляции может привести к тому, что кабель перегреется и выйдет из строя.
Укладка состоит из нескольких этапов. Для начала мат нужно раскатать по специально приготовленной схеме вдоль всей площади пола методом «змейки». Для этого при раскатывании может возникнуть необходимость разрезания стекловолоконной сетки. Это делать следует очень осторожно и внимательно, стараясь не повредить кабель:
сделайте поворот и разрежьте сетку поперек;
разверните мат при каждом цикле укладки от одной стены к следующей. Во время разворота нужно сохранять минимальное расстояние между витками 6 см;
возникающие препятствия нужно обходить, чтобы расстояние до кабеля ровнялось порядка 5 см;
удалите сетку частично, если не удается обойти препятствие. Вдоль него кладут свободный кабель;
если помещение имеет необычную форму, то сетку можно и удалить, а кабеля укладывать в произвольной форме. Сильно гнуть при этом его не рекомендуется, при этом не забывать о соблюдении расстояния 6 см как минимум между витками.
А чтобы подключить его к терморегулятору нужно порядка 4 силовых проводов, а когда не хватает холодных концов, то нужно вырезать из мата нагревательный кабель, не вынимая при этом соединительную муфту из стяжки.
Окончательный этап укладки выглядит следующим образом:
после того как вы мат разрезали и протянули, нужно его в разрезанном виде вновь скрутить в виде рулона, открыть на нижней стороне защитную полосу клейкой ленты, а затем опять раскатать его по всей поверхности пола;
покройте все покрытие специальным плиточным клеем слоем до 7 см. Когда он высохнет, можете укладывать плитку;
когда нагревательный мат уложен, подключите провода к электричеству, включается при этом терморегулятор, датчик и устройство защитного выключения.
Особенности укладки электрического пола с инфракрасной пленкой
Инфракрасная пленка, которой оснащены полы такого вида, представляет собой изоляционную крайне тонкую пленку до 1 мм, в которой внутри размещен электропроводный материал.
Подготовительные мероприятия практически не отличаются от варианта укладки пола на нагревательных матах. Однако нужно не забыть уложить теплоизоляционные материалы, а только сверху уже укладывать саму инфракрасную пленку листами параллельно, нельзя при этом класть их внахлест. Далее следует установить терморегулятор и проверить систему на работоспособность.
Теперь крепим монтажную сетку, чтобы при этом саморезы не смогли повредить контакты, а потом заливаем сетку стяжкой из цемента и песка. Вновь протестируйте систему на работоспособность.
Дождитесь, пока стяжка высохнет, и уложите плитку на специальный клей, обладающий термостойкими свойствами.
Включать инфракрасный теплый пол можно практически через месяц после укладки, когда плиточный клей высохнет наверняка.
Уход за теплым покрытием с плиткой
Многие после установки теплого пола под кафельную плитку интересуются тем, нужно ли как-то по-особенному ухаживать за таким напольным покрытием.
Однако уход за ним ничем не отличается от ухода за обычным напольным плиточным покрытием, где нет под ним обогрева. Вы можете смело применять все те же моющие средства, как и обычно при мойке плитки.
Однако нюансы в плане ухода все же небольшие существуют. Вот они:
проводите влажную уборку пола почаще, поскольку он способен быстро сохнуть, а это способствует быстрому распространению пыли по помещению, что негативно отражается на здоровье жителей квартиры или дома;
не применяйте для уборки средства, содержащие кислоту, а для придания покрытию блеска используйте теплую воду с размешанным в ней нашатырем в количестве одной столовой ложки;
устаревшую грязь с плитки можно стереть при помощи смеси из жидкого мыла и сахарного песка, оставив ее на полу на 15 минут, а затем смыв чистой и теплой водой;
плитку от мусора нужно чистить мягкой щеткой, особенно это касается твердых частиц грязи, которые царапают поверхность;
не нужно специально передвигать мебель, чтобы она не находилась в местах непосредственного обогрева, так как это может негативно сказаться скорее на мебели, а не на поле.
Все эти нюансы и рекомендации позволят значительно увеличить срок эксплуатации вашего теплого пола.
Решение по укладке теплого пола под кафельную плитку отличное тем, что ваше помещение будет не только иметь красивый вид, но и хорошо обогреваться, так как обычное отопление не всегда способно оправдать наши ожидания в плане обогрева.
Интегрированные в пол системы обогрева помещений, появились сравнительно недавно. Изначально они использовались, как дополнительные системы комфорта. Согласитесь, приятно ступать босыми ногами по нагретой поверхности. Когда технология стала отработанной, а стоимость производства снизилась, теплые полы стали применять в качестве основной системы отопления.
По типу нагревательных элементов их можно разделить на два основных вида:
С использованием теплоносителя (обогрев с помощью труб, уложенных в стяжку). Монтаж достаточно сложный, требуется подключение электрокотла (либо иной водогрейной системы) к теплому полу. Прокладка труб является капитальными работами, стоимость монтажа достаточно высокая. Впоследствии это окупается низкой стоимостью использования. К серьезным недостаткам относится сложность ремонта (в случае протечки), а также инерционность терморегуляции. Нельзя просто покрутить ручку, и сразу поменять температуру. Поэтому большинство владельцев жилых помещений, отдают предпочтение электросистемам.
Электрический теплый пол имеет множество вариантов укладки (в стяжку, на деревянный черновой пол, пол линолеум, ламинат, ковролин). Можно организовать временное размещение, и переносить систему из одного жилища в другое. Укладка электрического теплого пола выполняется в кратчайшие сроки, и практически не требует привлечения квалифицированных специалистов. Именно о таких технологиях пойдет речь в нашем материале.
Виды электрических полов
Чтобы понять, как выполнить монтаж электрического теплого пола своими руками, проведем краткий обзор технологий:
Нагревательный кабель представляет собой токопроводящую жилу с определенным сопротивлением. При подаче напряжения, кабель нагревается. Он может быть одножильным или иметь два проводника в одной оболочке.Двухжильный нагреватель проще в монтаже, но при укладке на больших площадях может возникнуть электрическое поле. Одножильный провод дешевле, поэтому его используют на улице и в производственных помещениях. У моно-проводника нет проблем с магнитным полем на большой площади.Подключение электрического теплого пола с двумя проводниками выполняется с одной стороны кабеля. Это удобнее, к тому же легче организовать контроль.
Нагревательные маты: это тот же кабель, только закрепленный на подложке (сетке из синтетических материалов).Он тоже может быть одно или двухжильным. Разница лишь в способе подключения и управления. Рулоны электрических матов немного дороже, чем бухта кабеля (в пересчете на единицу площади). При этом нет необходимости покупать крепежную фурнитуру – вы просто раскатываете рулон на пол. Расчеты площади и длины кабеля тоже не требуются: волнообразная укладка кабеля на монтажной сетке выполнена строго по техническим условиям эксплуатации.
Инфракрасная нагревательная пленка. Это инновационная технология, поэтому стоимость материалов несколько выше.Принципиальное отличие от иных технологий: нагрев происходит не за счет конвекции теплого воздуха снизу-вверх, а за счет передачи теплового излучения в инфракрасном диапазоне. Нагреваются непосредственно предметы, по аналогии с обогревателями «UFO».Преимущества: экономичность, малая толщина (несколько миллиметров), простота укладки, абсолютная пожаробезопасность и безвредность.
Что еще необходимо для монтажа
Про различные элементы фиксации, соединения, и пр., расскажем в разделе «монтаж». Как бы качественно не были уложены термоэлементы, без управляющего контроллера тепла не будет.
Основные виды терморегуляторов:
Чистая механика. С помощью калиброванной рукояти, пользователь задает температуру пола (или воздуха в помещении).В половом покрытии (или в комнате) находится термодатчик, передающий информацию в контроллер. При отклонении от заданного значения, электроника включает или выключает нагрев. Дополнительного сервиса нет.
Простой электронный регулятор. Помимо поддержания заданной температуры (управление кнопками, информация на дисплее), можно устанавливать таймер работы. Контроллер «организует» обогрев к вашему приходу, и выключит его в установленное время.
Интеллектуальный контроллер позволяет задавать программы управления климатом, или вовсе интегрировать обогрев в систему «умный дом». Вы можете подключить модуль GSM, и управлять нагревом с помощью смартфона. Или задействовать сеть интернет.Такой контроллер управляет теплыми полами сразу во всех комнатах.
Подобрав тип нагревательных элементов, и закупив необходимую оснастку, приступаем к самостоятельному монтажу. А что необходимо знать перед походом в магазин?
Правильный подбор системы теплого пола
Единственное средство обогрева, или дополнительное? Если вы только что построили дом, или купили квартиру с правом выбора вида отопления, правильным решением будет выбрать «подпольный» обогрев без дополнений. Правда, есть как преимущества, так и недостатки.
Вы получаете более гибкую систему управления микроклиматом, нежели традиционные радиаторы отопления. К тому же, установка электрического теплого пола никак не отражается на интерьере. Его попросту не видно. Тепло, исходящее снизу, предоставляет уникальное ощущение пляжного комфорта. Как будто вы ходите по нагретым на солнце камушкам или песку. Оборудование и монтаж «под ключ», по стоимости не выше традиционной прокладки труб и установки водогрейного котла.
К недостаткам можно отнести более дорогой энергоноситель. Электричество в любом случае проигрывает дровам, углю и газу. Есть опасения по поводу электромагнитного поля, но все комплекты прошли сертификацию на использование в жилых помещениях без ограничений.
Дополнительная электрическая система устанавливается в качестве резервной (либо альтернативной). Или просто для улучшения комфорта. В холодную зиму, как бы тепло не было от батарей отопления, дети едва ли могут свободно играть на полу. А включив обогрев снизу, вы даете возможность наслаждаться теплом в любом месте.
Расчет мощности и шага укладки
Разумеется, температура нагрева зависит от климатического пояса, и материала, из которого построен ваш дом. Однако расчет электрического теплого пола производится не по температуре, а по потребляемой мощности. Для средней полосы России приняты следующие параметры:
Гостиная, кухня, столовая, прихожая, коридоры: 150 Вт на м²;
Спальня, детская комната, кабинет (при условии закрывающихся входных дверей): 120–150 Вт на м²;
Застекленная лоджия: 200 Вт на м²;
Ванная комната: 180 Вт на м².
Определившись с затратами электроэнергии на каждую комнату (по проекту помещения), «вырезаем» из площади территорию, занятую мебелью стационарного размещения: шкафы, комоды, диваны, кровати. Технология укладки электрического теплого пола подразумевает расчет только той площади, над которой нет объектов.
При этом дифференцировать мощность по новой площади не требуется: вы рассчитываете реальную чистую поверхность пола.
Важно: Под площадью помещения принимается именно площадь обогреваемой поверхности (за минусом мебели), а не размеры, которые определило БТИ.
Шаг укладки кабеля рассчитывается следующим образом. Исходные данные:
мощность погонного метра нагревательного провода;
площадь обогреваемой поверхности;
коэффициент (Вт на м²) для конкретной комнаты.
Например, гостиная 25 м². Под мебелью находится суммарно 5 м², стало быть обогреваемая площадь 20 м². Параметры мощности для этого типа помещения 150 Вт на м², стало быть мощность кабеля будет 3 кВт.
Информация: подключение электрического теплого пола в качестве дополнительной меры не требует расчета полной мощности. Полученный показатель уменьшаем на 1/3.
Кабели регламентированы по так называемой погонной мощности. Как правило, это диапазон от 12 до 24 Вт на погонный метр. Исходя из этого, вы можете купить либо 125, либо 250 м кабеля для мощности 3 кВт. От этого зависит шаг укладки. Вы просто определяете расстояние между линиями (плотнее или реже), выбирая более или менее мощный кабель. Разумеется, цена погонного метра будет разной.
На иллюстрации типовая таблица расчета кабеля определенной марки. Это не абсолютная информация для любых вариантов. Просто вы можете понять, как можно варьировать с шагом укладки при одинаковых тепловых параметрах.
Многие специалисты считают, что мелкий шаг дает более равномерный обогрев: не появляются полосы с разной степенью интенсивности. Обратная сторона медали — чем длиннее кабель, тем сложней и дольше его монтаж.
Нормальным считается шаг не плотнее 70 мм.
Если вы покупаете нагревательные маты, шаг уже сформирован на производстве. Расчетная единица в этом случае — Вт на м². У вас есть возможность для разных помещений выбрать более плотную (или менее частую) укладку кабеля.
Мы уже рассматривали преимущества и недостатки погонного нагревательного кабеля, и тепловых матов. Однако, если ваши помещения имеют сложную конфигурацию, укладка рулонов может быть затруднена. В этом случае поможет погонный кабель. Хотя, при известной смекалке, можно обыграть конфигурацию с помощью матов.
Укладка тепловых элементов
Напольных покрытий существует великое множество. Для каждого из них предусмотрен способ укладки теплого пола. Не будем делить электрическую часть на отдельный кабель, маты, или инфракрасную пленку. Принцип строительного монтажа отличается не принципиально.
Укладка в стяжку. На черновой пол кладется не только гидробарьер, а еще теплоизоляция. Иначе вы будете спонсором хорошей погоды у соседей снизу. Затем монтажная сетка (при работе с погонным кабелем), на которую укладывается «змейка» нагревателя. Инфракрасные полотна или нагревательные маты монтируются аналогично.Сверху заливается стяжка толщиной не менее 30 мм.
Как правильно уложить электрический теплый пол на стяжку? Технология аналогичная, только вместо второй стяжки наносится клеевой состав строительной смеси. Толщина может быть 10 мм поверх нагревательных элементов, это не силовое покрытие.
Монтаж под кафельную плитку такой же, как и на стяжку. Не забываем обеспечить минимальную толщину над проводами.
Важно: Перед замуровыванием теплого пола в бетон (клей), обязательно проверяем сопротивление (указано в паспортных данных), и работоспособность. После схватывания раствора, ремонт будет выполнить затруднительно.
Укладка под ламинат или ковролин. Если вы стелите финишное покрытие на стяжку, смотрим варианты выше по тексту. А для случаев, когда стяжка уже есть, а вам понадобилось смонтировать теплый мол, предусмотрены разнообразные подложки для монтажа.
Кабель монтируется в штатные пазы, а сверху кладется звукоизоляция и ламинат. Для линолеума и ковролина понадобится тонкое жесткое основание.
Деревянный дом, полы на лагах. Думаете уложить теплый пол невозможно? Напротив, сделать это легче, чем в панельном бетонном доме. Между лагами укладывается теплоизоляция (отражателем вверх), а на нее крепится нагревательный кабель.Единственное ограничение — более жесткие противопожарные требования. При покупке кабеля следует обратить на это внимание.
Отдельно можно отметить инфракрасные пластины. Их монтаж практически не требует подготовки. Просто ровный пол, тепловая изоляция, и укладка непосредственно под чистовое покрытие.
Подключение питания (управления)
Монтаж закончен, провода выведены в коробочки. А как подключить электрический теплый пол, чтобы не загромождать стены пультами управления и розетками?
Разумеется, это не люстра и не вентилятор. Мы уже провели обзор контроллеров (смотреть текст выше), остается лишь выбрать один из них по цене и потребностям.
Важно: Каждая комната при максимальной нагрузке потребляет 3–5 кВт. Соответственно проводка должна соответствовать по сечению. Минимум 2.5 квадрата, а лучше 4. Это не тот случай, где экономят на спичках.
Единого порядка компоновки элементов управления нет. Каждый производитель предлагает сваи варианты. На иллюстрации изображена типовая схема подключения электрического теплого пола с двухжильным кабелем и механическим контроллером температуры. Разумеется, если вы проектируете помещение под электропол, закладка отдельных линий питания производится сразу. А как подключаться в готовом доме? Придется штробить стены и делать косметический ремонт. Систему теплого пола нельзя просто воткнуть в ближайшую розетку.
Типовые ошибки монтажа
Нельзя включать нагрев до полного высыхания стяжки или клеевого покрытия пола.
Перед заливкой электропола стяжкой, обработка грунтовкой обязательна. Иначе вокруг провода могут образоваться пустоты.
Сервисное оборудование (например, датчик температуры), надо укладывать в трубку (можно гофру). Тогда его можно будет извлекать для профилактики или замены.
Нельзя резать кабель, закрепленный промышленным способом на тепловом мате. Можно надрезать подложку и развернуть половинки под требуемым углом.
Обязательно зафиксируйте «карту местности», то есть схему расположения нагревательных элементов. Это пригодится при перестановке мебели.
Итог
Если вы готовы платить за электроэнергию, системы электрического пола принесут в ваше жилище невероятный уровень комфорта. А сэкономить можно на укладке, если выполнять ее самостоятельно.
Видео по теме
Теплая зона
КомфортПлитка Кабель для теплого пола имеет одноточечное соединение и имеет диаметр всего & frac18; до 3/16 дюйма. Кабель устанавливается в тонкий комплект, в результате чего минимальное наплыв.
Тепловой кабель ComfortTile
Кабель для теплого пола имеет прочное оплетенное покрытие из нержавеющей стали и одобрен для эксплуатации. влажные места.
Тепловой кабель на катушке идеально подходит для подогрева пола нестандартной формы.
Легко устанавливается и отлично для обогрева кафельных полов, мрамор, сланец и др.
Системы ComfortTile поставляются с защитой GFCI.
термостат и обвязку для фиксации и правильного размещения нагревательного кабеля.
Прочная плита In-Slab термокабель имеет прочную полиолефиновую внешнюю оболочку, предназначенную для монтажа на бетонных плитах.
Кабель для лучистого нагрева внутри плиты
Легкая установка. Термокабель устанавливается прямо в бетонную плиту.
Кабель нагревает бетонную плиту, поэтому практически любой тип пола (т. Е. керамическая плитка, мрамор, шифер, древесина твердых пород, ламинат и т. д.), могут быть устанавливается над кабелем теплого пола In-Slab.Бетонная плита удерживает и распределяет эффективно обогревать, что делает системы теплого пола In-Slab очень эффективными.
Поскольку тепловой кабель Warmzone In-Slab имеет защитный водонепроницаемый экран, он безопасен как для влажных, так и для сухих работ.
Система электрического теплого пола Warmzone In-Slab имеет чрезвычайно быстрое время отклика, быстрый и равномерный обогрев полов.
Соответствует стандартам UL и имеет полную 10-летнюю гарантию.
Warmzone
FloorHeat STEP ® Характеристики
Усовершенствованный низковольтный, саморегулирующийся FloorHeat STEP Нагревательный элемент обеспечивает энергоэффективную работу и долгий срок службы.
Низковольтные элементы подогрева пола
Тонкий полимерный нагревательный элемент не требует налипания на пол и может быть легко крепится к основанию с помощью клея, скоб или колышков.
Легкая установка. Можно отрезать до нужной длины на месте и установить под большинством напольные покрытия, включая плитку, камень, эластичность, ламинат, паркет и ковролин.
Нагревательный элемент такой прочный и универсальный что он также используется в системах кровельного отопления.
Соответствует стандартам UL и имеет 20-летнюю гарантию.
Warmzone
RetroHeat ® Характеристики
RetroHeat легко устанавливается между балками пола и эффективно нагревает пол.Нагревательный элемент можно разрезать на месте. Нагревательные панели доступны для балок с шагом 12, 16 и 24 дюйма.
Система теплого пола RetroHeat
Система теплых полов состоит из тонкопленочных нагревательных панелей, соединительных материалов и уникальных цифровой термостат, который включает в себя выключатель GFCI на 16 А и датчик температуры пола для точного программирования.
Система RetroHeat — лучшее решение для установки лучистого тепла под любое существующее напольное покрытие, включая плитку, твердую древесину и ковер.
Соответствует стандартам UL и имеет 10-летнюю гарантию.
Warmzone
FilmHeat ™ Features
ФильмHeat особенности системы почти как бумага (только 0.Толщиной 16 дюймов) нагревательные элементы, поэтому нет веса нагрузка или скопление пола. После фиксации нагревательных элементов электрические соединения сделан и ламинат укладывается прямо поверх панелей.
Пленка Коврики для подогрева пола
Система FilmHeat безопасна и надежна, ее нагревательные панели сертифицированы UL, ETL и cETL.
Легкая установка. Панели FilmHeat можно установить быстро и легко. Тонкое отопление элементы могут быть вырезаны и сформированы на месте в соответствии с требованиями конкретного проекта.
FilmHeat имеет 25-летнюю гарантию производителя «лучший в своем классе».
Warmzone
Мат FoilHeat ™ Характеристики
Фольга Система состоит из тонких нагревательных кабелей с фторполимерной изоляцией, зажатых между двумя слоями специально армированная алюминиевая фольга.Отражающие свойства прочного алюминия гарантируют максимальное распределение тепла снизу вверх, что оптимизирует энергоэффективность.
Коврики для подогрева пола FoilHeat
Система FoilHeat — это доступный вариант теплого пола, предназначенный в первую очередь для использования под ламинат, паркет, клееный паркет и другие плавающие полы.
Легкая установка.Коврики из фольги можно разрезать и придать им форму на месте в соответствии с конкретными требованиями. проекта.
Соответствует стандартам UL и имеет 5-летнюю гарантию производителя.
Warmzone
Характеристики панели HeatShield ™
Тепловой щит Система состоит из легких изоляционных панелей из полистирола толщиной ½ дюйма, покрытых тонкой, специально профилированный алюминий.Это обеспечивает отличную изоляцию вниз и оптимальное распределение тепла вверх. что оптимизирует энергоэффективность.
Изоляционная панель для обогрева пола HeatShield с тепловым кабелем ComfortTile
Отражающие нагревательные панели устраняют необходимость в установке теплового кабеля в глино-цементную основу.
Легкая установка.Поместите изоляционные панели на существующий пол и вдавите кабель в предусмотрены канавки. Затем положите сверху готовую поверхность пола.
Соответствует стандартам UL и имеет полную 10-летнюю гарантию.
Warmzone
Prodeso ® Мембрана для подогрева пола Характеристики
В Prodeso мембрана теплого пола легко устанавливается прямо на черный пол, и КомфортПлитка тепла Затем кабель вставляется в пазы мембраны.
Prodeso Мембрана для обогрева пола и нагревательный кабель
Система Prodeso безопасна при любых условиях и может использоваться для обогрева самых разных поверхностей пола. Он даже гидроизолирует основание в случае покрытия потрескавшегося или недостаточно затвердевшего пола с помощью риск парового стресса.
Канавки мембраны фиксируют кабель, обеспечивая необходимое расстояние между кабелями для системы теплого пола.
Мембрана Prodeso универсальна и может использоваться во всех типах внутренних помещений. и наружные применения. (Гарантия 10 лет.)
Warming Systems ‘Руководство по установке обогрева полов и основная информация по установке систем лучистого теплого пола от Warming Systems. Подрядчики и рядовые домашние мастера могут установить наши системы электрического теплого пола с кабелем и матом.
Советы для успешной установки
Никогда не обрезайте красные нагревательные провода и не накладывайте их друг на друга
Убедитесь, что сопротивление между черным и белым проводами холодного вывода правильное на протяжении всей установки.
Залить систему в раствор на основе модифицированного полимером цемента
При установке на бетонную плиту мы рекомендуем использовать какой-либо тип изоляции, чтобы избежать потери тепла через бетон, например синтетическую пробку Cerazorb
Держите нагревательный провод на расстоянии 6-8 дюймов от воскового кольца унитаза
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ : При использовании кабелей с системой Schluter-DITRA-HEAT или Prodeso Heat Membrane System отсоедините провода, чередуя 3 штыря / 2 штифта для среднего расстояния 3 дюйма.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ:
Термостат с датчиком температуры пола (доступен для покупки с системой подогрева пола)
Электроблок 4×4 с одинарной крышкой «грязевое кольцо», внесенный в список UL
Гибкий или жесткий кабелепровод из списка UL
Электропроводка 12 или 14 дюймов, см. Электрический код
Проволочные гайки (входят в комплект поставки термостата)
Монитор установки, входящий в комплект поставки, выдает предупреждение, если нагревательный элемент порезан или поврежден во время установки.
Система теплого пола должна быть защищена GFCI. Вы можете сделать это одним из трех способов. 1. Используйте автоматический выключатель с защитой GFCI 2. Отключите систему от защищенной стороны розетки GFCI 3. Используйте термостат со встроенным GFCI
При установке на бетонную плиту мы рекомендуем использовать какой-либо тип изоляции, чтобы избежать потери тепла через бетон, например, синтетическую пробковую подкладку Cerazorb https://www.warmingsystems.com/cerazorb-thermal-break-underlayment-2-x-4 -использовать-при-установке-на-бетонной-плите /.
Установка — Обзор
Проверить систему теплого пола.
Проверьте термостат и электрические требования, убедившись, что 10-футовый холодный конец (-а) на конце системы достигает термостата.
Размотайте кабель , расположив его на расстоянии 3 дюйма друг от друга на полу и закрепив прилагаемыми направляющими для кабеля. Разверните коврик и используйте методы поворота коврика, описанные в руководстве по установке, чтобы правильно закрыть область, которую вы хотите обогреть.Используйте двусторонний скотч на коврике, чтобы закрепить его на месте.
Подсоедините провода питания и датчик термостата к термостату. Провод датчика должен располагаться между двумя нагревательными элементами на расстоянии не менее 6 дюймов от края нагреваемой области.
Система отопления должна быть залита цементным раствором, модифицированным полимером, толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма. Система обогрева должна быть установлена на бетонной или бетонной опорной плите.
Установить напольное покрытие
Прервите все электрические соединения.
Автоматические выключатели и провод питания (всегда соблюдайте местные нормы в отношении калибра провода) Коврики или выключатель провода питания В переменного тока Общая кв. Ft. (AWG) Кол-во Тип Номинал 120 до 120 кв. Футов 14 1 однополюсный 15 или 20 A 120 до 150 кв. Футов 12 1 однополюсный 20 A 240 до 240 кв.футов 14 1 двойной полюс 15 или 20 A 240 до 300 кв. футов 12 1 двойной полюс 20 A
Часто задаваемые вопросы по установке:
Какой раствор использовать? Используйте раствор на основе модифицированного полимером цемента.
Что следует учитывать при установке на бетонную плиту? Да. Мы рекомендуем использовать изоляцию, чтобы избежать потери тепла через бетон.Мы продаем синтетическую пробковую подкладку под названием Cerazorb, которая делает это https://www.warmingsystems.com/cerazorb-thermal-break-underlayment-2-x-4/.
На каком расстоянии от стены следует ставить систему отопления? Мы рекомендуем установку на расстоянии 4 дюймов от стены, поскольку тепло излучается не более чем на 2 дюйма в любом направлении от кабеля.
Защищен ли термостат GFCI? Термостат Aube (TH-115-AF-120S или Th215-AF-240S), который входит в стандартную комплектацию и является опцией термостата по умолчанию, не имеет защиты GFCI.Если вы используете этот термостат, вам понадобится автоматический выключатель с защитой от GFCI. Вы можете приобрести aube от Honeywell с защитным термостатом GFCI, с сенсорным экраном с защитой от OJ Electronics GFCI или с сенсорным WiFi-термостатом с сенсорным экраном от OJ Electronics GFCI за дополнительную плату.
Электрический шкаф какого размера мне следует использовать? Квадратная электрическая коробка 4 дюйма с одиночным грязевым кольцом, расположенная в пределах досягаемости 10-футового холодного ввода.
Могу ли я установить ваш продукт на открытом воздухе? No.Системы электрического обогрева пола, производимые Warming Systems Inc., предназначены для внутренних полов, обеспечивая мощность 12 Вт / квадратный фут. Их нельзя использовать для наружного таяния снега или отопления потолков.
SunTouch Коврик для электрического обогрева пола, Spec
Технические характеристики и порядок установки
By SunTouch® Подразделение Watts Water Technologies, Inc.
Улыбайтесь, когда снимаете обувь.
Электрооборудование
ШАГ 1.1 Установите прерыватель GFCI (защита от перегрузки по току)
Коврик SunTouch должен быть защищен прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).
Это можно сделать либо с помощью внутреннего GFCI в SunTouch FloorStat (если он напрямую управляет матом), либо с помощью автоматического выключателя GFCI с индикацией.
Этот GFCI служит для локального отключения. Примечание. Соблюдайте все местные строительные и электрические нормы. Примечание. От существующей цепи можно выполнить ответвление, но это не рекомендуется.Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, чтобы определить, может ли цепь выдерживать нагрузку и защищена ли цепь GFCI.
Размер выключателя определяется общей площадью нагревательного мата в квадратных метрах. (В зависимости от местных норм может потребоваться несколько автоматических выключателей для систем более 20 ампер.) Типичное требование к силе тока: 120 В переменного тока, маты SunTouch: 0,1 ампер на квадратный фут или 10 ампер на 100 квадратных футов мата.
ШАГ 1.2 Установите внешний контактор (реле)
В зависимости от требований к силе тока мата (-ов) может потребоваться внешний контактор.
Проконсультируйтесь с электриком, чтобы определить тип и размер контактора. Не нагружайте регулятор FloorStat более 15 ампер.
Обязательно защитите эту цепь контактора с помощью выключателя GFCI
ШАГ 1.3 Установка электрических коробок
Термостаты обычно располагаются рядом с проводами питания. Однако они могут быть расположены практически в любом месте, потому что провода питания и провода датчика могут быть проложены к электрическим распределительным коробкам и продлены до места за пределами отапливаемого помещения (например, подсобное помещение или подвал).
Термостат: Установите квадратную электрическую коробку 4 ″, глубину 2-1 / 8 ″ с 1-канальным грязевым кольцом. Электрические коробки следует размещать на внутренних стенах, обычно на расстоянии 60 дюймов от пола, в соответствии с требованиями NEC или другими местными нормативами.
Примечание : При необходимости провод датчика FloorStat можно удлинить максимум до 50 футов.
STEP 1.4 Работа нижней плиты
Просверлите или выпилите отверстия в нижней пластине, как показано справа.Одно отверстие предназначено для прокладки кабелей питания или кабелепровода, а другое — для датчика термостата. Эти отверстия должны находиться непосредственно под электрическими коробками (см. Фотографии справа).
ШАГ 1.5 Установите кабелепровод силового кабеля и датчик термостата
Кабелепровод силового кабеля: Экранированный силовой кабель может быть установлен с кабелепроводом или без него, в зависимости от требований норм. В любом случае удалите одну из заглушек в 4-дюймовом блоке, чтобы проложить провод. Если кабелепровод не требуется по нормам, установите хомут для проводов, чтобы закрепить провода в том месте, где они входят в коробку .
Если по нормам требуется кабелепровод, установите кабелепровод 1/2 ″ (минимум) от нижней пластины до распределительной коробки.
Для нескольких проводов питания (нескольких матов) установите кабелепровод 3/4 ″, который позволит разместить несколько проводов питания.
Датчик термостата: Датчик температуры пола поставляется с нашим регулятором FloorStat. Его можно установить в кабелепроводе отдельно от кабеля электропитания, хотя в этом нет необходимости.
Откройте вторую заглушку в нижней части коробки термостата.Пропустите датчик (и кабелепровод) через заглушку, вниз через вырез в нижней пластине и выведите в пол, где будет установлен нагревательный мат.
Если у вас есть термостат и датчик, установите датчик сейчас, но дождитесь установки термостата, пока не будет установлен коврик.
Примечание: Датчик находится в упаковке термостата.
ШАГ 1.6 Черновая проводка
Подключите соответствующий электрический провод (провод) от источника питания и защиты выключателя к термостату, соблюдая все правила.Оставьте на коробке термостата дополнительный провод 6–8 дюймов. Обратитесь за помощью к типовым схемам подключения в конце данного руководства.
Установка SunTouch
ШАГ 2.1 Выбор типа конструкции
Выберите наиболее подходящую деталь для укладки тонкого, толстого или самовыравнивающегося раствора для вашего применения. Проконсультируйтесь со специалистами по строительству и / или персоналом SunTouch для получения конкретных деталей относительно правильной установки.
ШАГ 2.2 Подготовка пола
Пол должен быть полностью очищен от мусора, включая гвозди, грязь, дерево и другой строительный мусор.Убедитесь, что на полу нет предметов, которые могут повредить провод SunTouch.
ШАГ 2.3 Изучение деталей, поставляемых заводом-изготовителем, и конструкции
Убедитесь, что были приобретены все необходимые материалы. Общий список материалов находится в начале этого руководства. Перед установкой внимательно изучите конструкцию. Просмотрите расположение термостата, начало и конец мата, а также общую схему расположения. Не обрезайте проволоку и не укорачивайте коврик, чтобы он соответствовал пространству.Это приведет к опасному перегреву и аннулированию гарантии!
ШАГ 2.4 Нанесение растворов и тонких плит
SunTouch может быть установлен в двух типах строительных приложений:
Независимо от области применения, всегда устанавливайте SunTouch перед укладкой раствора или цемента. Не кладите SunTouch во влажный раствор.
Мы настоятельно рекомендуем укладывать кафельный и каменный пол в соответствии с рекомендациями производителя, директивами TCA и спецификациями ANSI .
При укладке напольных покрытий, не связанных с каменной кладкой, таких как древесина твердых пород, винил, ламинат или ковролин, соблюдайте рекомендации отрасли и производителя.
При укладке облицовки, не являющейся кладкой, лучше всего покрыть SunTouch самовыравнивающимся раствором (иллюстрации №5 и №6).
Нанесение строительного раствора: На этих страницах проиллюстрированы два типа нанесения тонкого раствора и два типа нанесения толстого раствора.
а . Если для усиления пола используется подкладная плита или фанерный лист, или если мат будет укладываться непосредственно на плиту, установите SunTouch в тонкослойное связующее покрытие поверх этих материалов.См. Иллюстрации №1 или №2.
б . Если для укрепления пола используется более толстый слой раствора, SunTouch может быть установлен либо в слой раствора (высыхание), либо в связующем слое раствора непосредственно под плиткой или камнем. См. Иллюстрации №3 или №4.
В данном случае SunTouch обычно устанавливается над самовыравнивающимся раствором тонким слоем связующего. Если вы используете пластиковую планку вместо обычной металлической, SunTouch можно установить в самовыравнивающуюся подушку из раствора.
самовыравнивающаяся подстилка для раствора.
ВНИМАНИЕ: Если в ступке используется металлическая планка, не допускайте прямого контакта SunTouch с планкой, так как это может повредить проволоку.
Применение самовыравнивающегося раствора: Существует только два утвержденных метода укладки самовыравнивающихся слоев цементного раствора поверх SunTouch. Один для конструкции каркасного перекрытия и один для конструкции перекрытия (см. Иллюстрации №5 и №6).
Это подходящие области применения при укладке напольных покрытий из инженерной древесины, винила, ламината или ковровых покрытий.
Прикрепите SunTouch к черному полу или плите, затем залейте самовыравнивающийся раствор толщиной от 1/4 ″ до 1/2 ″ в соответствии со спецификациями производителя. Укладывать напольное покрытие после того, как раствор затвердел.
Особые меры предосторожности
Изолирующая мембрана: По возможности устанавливайте SunTouch над мембраной, если иное не рекомендовано производителем мембраны.
Изоляция: Не устанавливайте жесткую изоляцию непосредственно над или под опорной плитой или раствором.По возможности установите изоляцию, как показано на схемах. Изоляция значительно повышает производительность и эффективность систем утепления пола.
Мозаика: При укладке мозаики мы рекомендуем двухэтапный процесс. Сначала поместите SunTouch в слой тонкого раствора (1/4 ″ — 3/8 ″), затем нанесите мозаичную плитку тонким слоем в соответствии с обычной практикой.
Деформационные швы: Не устанавливайте нагревательные маты через компенсатор. При необходимости установите маты вплотную к стыку, но не через стык.На рисунках №5 и №6 показан лучший способ укладки напольных покрытий без кладки.
ШАГ 2.5 Установка SunTouch
Расположите провода питания рядом с термостатом. Если это невозможно, проложите кабель питания через стену и / или пол к месту установки термостата (соблюдайте все строительные нормы и правила, используя кабелепровод и коробки).
Для прикрепления SunTouch к основанию можно использовать двусторонний скотч во всех случаях.
Однако при установке SunTouch на подкладку или фанеру пневматическое скрепление может быть быстрее
Начните установку с раскатки мата согласно плану.При каждом повороте или изгибе останавливайтесь и плотно растягивайте коврик, чтобы вытащить провисание. Затем прикрепите коврик к полу с помощью двустороннего скотча или скоб.
При использовании двустороннего скотча приклейте его к полу с шагом 2 фута или более, если необходимо, в зависимости от условий на рабочем месте. Чем плотнее коврик, тем проще будет схватываться. Чтобы скотч не приклеился, на полу не должно быть мусора. Плотно потрите белую бумажную сторону ленты, прежде чем снимать бумагу. Это обеспечит прочное соединение ленты с полом.Покрывайте примерно 10 кв. Футов за раз. При необходимости используйте короткие кусочки по углам.
При использовании пневматических скоб мы рекомендуем скобы с острием долота 3/8 ″ x 1/4 ″. Сначала прикрепите мат SunTouch через каждые 2–3 дюйма с каждой стороны мата в «впадинах» между нагревательными проводами, как показано слева. Таким образом будет легче поднять коврик и при необходимости изменить его положение. Когда макет будет удовлетворен, вернитесь и скрепите скрепками по центрам 1 ′ с каждой стороны в «впадинах» между проводами.
Действуйте медленно и будьте очень осторожны, чтобы не повредить нагревательный провод . Обрежьте или удалите оранжевое переплетение по мере необходимости, чтобы сделать повороты.
Не зажимайте и не скрепляйте нагревательный провод . Установите SunTouch на расстоянии примерно 4-6 дюймов от стен, душевых, ванн, туалетов, водостоков и т. Д., Как показано в этом разделе и в Приложении. Установите рядом с умывальником и столешницей. Это потому, что вы хотите, чтобы тепло доходило до лицевой стороны шкафа, чтобы пальцы ног оставались в тепле.Установите примерно 18 ″ — 20 ″ от задней стены в туалете. См. Стр. 9 для получения подробной информации.
Не оставлять зазоров между ковриками. Тепло будет проводиться только на 1-2 дюйма от нагревательной проволоки. SunTouch следует устанавливать непрерывно по полу, как показано на схемах в данном руководстве. Никогда не устанавливайте маты таким образом, чтобы нагревательные провода располагались ближе, чем на 2 дюйма друг от друга.
ШАГ 2.6 Душевая кабина
SunTouch можно установить в душевых, , но необходимо соблюдать несколько мер предосторожности.
1. Никогда не устанавливайте SunTouch в душевые (или любые другие стены).
2. Ни в коем случае не стыкуйте маты, установленные в душе, в полевых условиях. Не пытайтесь ремонтировать или модифицировать коврик каким-либо образом; это может привести к серьезной опасности.
3. Залейте маты раствором и устанавливайте их только под плиткой, камнем, кирпичом или другой кладкой в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
4. Никогда не заводите коврик в душе. Соединение между шнуром питания и нагревательным проводом должно быть полностью залито раствором и расположено на расстоянии не менее 1 ‘от душевых отверстий и других участков, обычно подверженных воздействию воды.
5. Органы управления ковриком должны располагаться на расстоянии не менее 4 футов от отверстий душа, чтобы на них не могла попасть вода или кто-то мог прикоснуться к ним в зоне душа.
ШАГ 2.7 Установка кабеля питания и заводского подключения
Шнур питания Установка: Шнур питания толще, чем коврик SunTouch. При тонкой установке на опорную доску или плиту проделайте долотом или выпилите канавку для углубления силового кабеля до уровня SunTouch.
Закрепите шнур питания в канавке горячим клеем.Или закончите шнур питания у пола и проложите только нагревательный провод к началу мата.
Не повреждайте шнур питания — это может привести к поражению электрическим током, когда коврик находится под напряжением. .
Заводское соединение Установка: В зависимости от толщины слоя раствора вам может потребоваться долото под заводским соединением, чтобы углубить соединение.
Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить нагревательный провод или соединение. Капля горячего клея удерживает соединение на месте.
STEP 2.8 Установка датчика термостата
Датчик должен быть установлен в полу и проложен вверх по стене, как описано в шаге 1.4. Просто засуньте его под коврик или сплетите между двумя нагревательными проводами. Датчик должен входить в коврик примерно на 6–12 дюймов.
Будьте осторожны, не размещайте датчик рядом с другими источниками тепла , такими как нагревательный канал под полом.
ЗАЩИТИТЕ МАТ ОТ ДВИЖЕНИЯ
Если напольное покрытие не устанавливается сразу, защитите коврик SunTouch, накрыв его гофрокоробом или фанерой. Сведите к минимуму посещаемость установленного коврика.
ШАГ 2.9 Переворачивание мата и техника заполнения
На этой странице представлены некоторые общие повороты и методы, используемые для компоновки углов, углов и встроенных элементов.
Осторожно разрежьте плетеный коврик оранжевого цвета, чтобы получились витки.Никогда не режьте, не надрезайте и не повреждайте нагревательный провод иным образом.
Монтаж последнего этажа
ШАГ 3
Мы рекомендуем работать с установщиками профессиональных напольных покрытий, чтобы убедиться, что используются надлежащие материалы и соблюдаются надлежащие методы укладки.
Обратите внимание, что видео по установке SunTouch не является видео по установке полов. он распространяется только на установку ковриков для обогрева пола SunTouch.
Используйте цифровой омметр для проверки сопротивления мата (ов) и датчика (ов) до, во время и после укладки любых напольных покрытий. Запишите показания в журнал сопротивления коврика и датчика, продолжая проверять наличие коротких замыканий, вызванных зазубринами или защемлениями. По возможности сфотографируйте укладку мата перед укладкой напольного покрытия.
Предупреждение: Никогда не стучите шпателем по мату или нагревательной проволоке, чтобы удалить излишки раствора со шпателя. Это может повредить нагревательный провод.
При укладке плитки или камня поверх SunTouch мы настоятельно рекомендуем руководящие принципы Tile Council of America (TCA) или спецификации ANSI в качестве минимальных стандартов установки.
Мы рекомендуем модифицированные латексом или эпоксидной смолы раствор и раствор вместо универсальных материалов на водной основе.
Выберите шпатель подходящего размера для укладки плитки или камня.
Мы рекомендуем шпатель размером не менее 3/8 ″ x 1/4 ″. Этот шпатель лучше всего подходит для большинства плиток толщиной 1/4 дюйма.
Примечание: слой раствора толщиной более 3/8 ″ отлично работает с производительностью системы; им просто нужно немного больше времени, чтобы нагреться.
Если вам нужна дополнительная информация об установке плитки, свяжитесь с TCA по телефону 864-646-8453 или посетите их веб-сайт по телефону
www.tileusa.com.
При укладке напольных покрытий, отличных от плитки или камня, следуйте рекомендациям отрасли и / или производителя.
Также убедитесь, что гвозди, шурупы или другие крепежные детали не проникают в пол в области SunTouch. Проволоку легко повредить застежки, пробившие пол.
Все напольные покрытия должны находиться в непосредственном контакте с цементным материалом, покрывающим SunTouch.
Не поднимайте пол над массой бетона или раствора ниже. Например, не устанавливайте деревянные гвоздезабиватели (шпалы) размером 2 x 4 дюйма поверх плиты с целью крепления древесины твердых пород. Этот 1,5-дюймовый воздушный зазор резко снизит выход нагретого сляба. По этой причине «плавающие» полы из дерева / ламината работают намного лучше, чем полы из твердой древесины.
Окончательная разводка
ШАГ 4.1 Установка элементов управления
Установите термостат с датчиком температуры пола в электрическую коробку квадратного сечения 4 ″ в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к термостату.Подключите провода питания мата, датчик температуры пола и электропроводку, как показано в данном руководстве или на листах по установке термостата.
При использовании нескольких матов проложите все провода питания через электрический кабелепровод в квадратную коробку термостата 4 ″ или отдельную распределительную коробку.
Подключите провода параллельно (не последовательно) — черно-черный, бело-белый и зелено-зеленый, или для систем на 240 В; черно-черный, сине-голубой, зелено-зеленый.
Затем прикрепите к термостату короткую «косичку» (провода подходящего размера для нагрузки).
Используйте 1-канальное грязевое кольцо (листовой камень), чтобы установить термостат на электрическую коробку.
STEP 4.2 Запуск системы
После того, как все элементы управления установлены, не включайте систему, за исключением короткой проверки работы всех компонентов (не более 10 минут). Не запускайте систему на полную мощность до тех пор, пока специалист по укладке плитки или бетона не убедится, что цементные материалы полностью затвердели.
(обычно четыре недели). Рекомендуемое время отверждения см. В инструкциях производителя тонкого отверждения.
Обратитесь к установочным листам, прилагаемым к элементам управления, для правильной настройки.
Теперь система должна работать, как задумано. Пожалуйста, оставьте инструкции по эксплуатации термостата в надежном месте для использования в будущем.
Методы токарной обработки и заполнения ковра
Виды поворотов
Примеры макетов
Типовая планировка кухни: один мат 2 x 25 футов, один мат 1 x 35 футов
Пример расположения солярия / веранды: два коврика 3 ‘x 6-8 дюймов, один мат 3’ x 10 ‘
Встречайте клиентов в теплом холле.Сделайте пол в спортзале или раздевалке теплым и сухим. Экономьте энергию с теплым полом в большом помещении. Растопить снег с обуви в прихожей. Высушите влажные полы в прихожей. Согрейте ледяной пол в солнечном пространстве. Создайте теплую зону перед большим окном изображения. Не подпускайте кошек к мебели. Согрейте утро в уютном зале для завтраков. Зарядите свой товар в выставочном зале. Расслабьтесь на теплой кафельной скамейке в душе. Выполните нисходящую собаку на теплом полу для йоги.
www.suntouch.com
Щелкните здесь для просмотра видео библиотеки SunTouch
SunTouch против продукта A — SunTouch против продукта B
Ссылки для коврика с подогревом пола SunTouch
Технические характеристики и установка матов SunTouch — Технические характеристики матов SunTouch — Технические характеристики и установка напольных покрытий
Нагревательные звенья системы обогрева пола SunTouch
Инструкции по установке SunTouch WarmWire — Ремешок SunTouch WarmWire — Инструкции по установке WarmWire — Инструкция и информация для заказа WarmWire
Связи управления нагревом
Программируемая спецификация SunStat — Руководство пользователя Программируемая 500670-SB — Руководство пользователя Непрограммируемая 500675 — Непрограммируемая спецификация SunStat — Управление реле SunStat — Инструкция по эксплуатации LoudMouth
Разные ссылки SunTouch
SunTouch 25-летняя ограниченная гарантия — ЭМП Электромагнитные поля — Часто задаваемые вопросы — Ремонт нагревательного провода — Гарантия низкой цены Suntouch
Сообщение SunTouch Radiant Electric Floor Heating Mat Spec впервые появилось в блоге магазина напольных покрытий.
Ваш путеводитель по лучистому теплому полу: плюсы и минусы | Ремонт элитного дома
Предоставлено: ImagineEnergy.net
4. Как работает теплый пол?
Таким образом, вместо вентилятора, распределяющего теплый воздух, система лучистого пола использует естественное движение тепла, которое проходит прямо в комнату с платформы в полу. Подобно теплому солнечному свету зимой, весь пол используется как обогреватель, и при достижении диапазона 70-72 градусов нагревает все пространство с равномерным распределением в соответствии с сигналами термостата.Теперь у вас есть неизменно комфортное пространство без движущихся частей, вызывающих беспокойство, и без шума. Одна из лучших особенностей этой системы — ее конфигурация, не требующая обслуживания. Полностью заключенный в пол сохраняет его в первозданном состоянии на неопределенный срок. Вы устанавливаете желаемую производительность.
Существуют два типа систем полов с подогревом: полы с электрическим подогревом и пол с водяным подогревом:
Электрическое лучистое тепло обеспечивается электрическими кабелями для теплого пола.
Гидравлическая система лучистого теплого пола с помощью бойлера вырабатывает горячую воду, затем перекачивает ее по пластиковым трубкам PEX, установленным под нагреваемой поверхностью.
Обе системы основаны на правильной конструкции, обеспечивающей равномерное нагревание и оптимальную температуру для помещения.
Обе системы состоят из непрерывного ряда трубок под полом и управляются термостатом, который реагирует на датчики. Эта система — это то, что способствует созданию однородной среды с полами, поддерживающими наилучшую температуру для комфорта вашей семьи.Какой из них лучше всего подходит для вашего проекта? Это зависит от того, кто выполняет установку.
5. Каковы плюсы водяного теплого пола?
Основным преимуществом лучистого напольного отопления является точность его воздействия — равномерная температура во всем помещении, которая, будучи настроенной на ваш комфорт, не требует регулировки в холодное время года. На высоте головы пространство такое же теплое, как и у ваших ног. Нет необходимости регулировать термостат или вентиляционные отверстия для размещения пассажиров или реагирования на погодные условия.Вы также можете поддерживать постоянный счет за электроэнергию, и, прежде чем вы это узнаете, система окупится сэкономленными деньгами. Лучше всего то, что не нужно беспокоиться о ремонте или замене системы. Без движущихся частей система всегда остается полностью работоспособной.
6. Каковы недостатки водяного теплого пола?
Домовладельцы должны быть готовы заменить полы в своем существующем доме, что является значительными расходами и часто является препятствием для сделки. Если к полу нет доступа снизу между балками перекрытия, других вариантов нет.Однако, если вы строите новый дом или планируете заменить полы в ходе реконструкции, желаю счастливого дня! Легко монтируется перед окончательной укладкой напольного покрытия.
Установка кабеля и мата
Было некоторое обсуждение предпочтительного способа установки излучающего кабеля.
Чтобы домовладельцы составили представление о ходе обсуждения, мы предоставляем следующую информацию, чтобы расширить ваши знания для принятия правильного решения, когда появится возможность приобрести тот или иной дом.
Главный контраст между кабелем и матовой излучающей системой — это способ обращения с кабелем в каждом конкретном случае.
Если вы делаете все сами и не возражаете посвятить одну субботу тому, чтобы сохранить на своем банковском счете 200 долларов (примерно разница между 200 кв. Футов кабеля и мата), выберите кабель. Однако, если вы — генеральный подрядчик, которому нужно, чтобы бригада пришла, уехала и перешла к следующему актуальному проекту раньше, чем позже. Наконец, если вы независимый торговец, то многое зависит от того, насколько хорошо вы планируете свои дни, но все три решения основаны на выборе версии этого блестящего устройства для обогрева ваших комнат с помощью самой эффективной системы отопления на планете.
В кабельной системе кабель не закреплен и может быть сконструирован по-разному. В то время как матовая система предварительно спроектирована на поверхности, которую нужно разрезать на секции и затем нанести. Вы можете согласиться с тем, что система матов займет меньше времени, поскольку вы можете вырезать и подогнать секции в пределах области быстрее, чем тратите время на проектирование свободной кабельной системы. Особенно в комнате площадью около 200 квадратных футов. Так всегда ли получается, что матовая версия экономит время? Когда вы рассматриваете меньшую комнату, такую как ванная комната площадью 40 квадратных футов, и у вас есть другая проблема, с которой, кажется, легко справиться с помощью незакрепленной кабельной системы, которой можно управлять вокруг предметов в комнате, тогда как с ковриком было бы сложно.Время сэкономлено в этих условиях. Попытка обернуть коврик вокруг комода или в комнате, чтобы подогнать под душ, или вокруг ванны на изогнутой растительной форме, потребует определенных навыков, если вы выберете установку коврика. Разумно взглянуть на комнату и решить, какая конфигурация лучше всего подходит, обращая внимание на размер и форму при принятии решения.
Не в последнюю очередь это стоимость при выборе системы. Естественно, что с меньшим количеством материала свободный кабель будет стоить меньше, чем версия со встроенным матом.Чем больше пространство, тем больше вы сэкономите на кабеле. Но есть компенсация, когда дело доходит до комнаты большего размера, если вы решите использовать версию с ковриком. Установка займет гораздо меньше времени, поэтому вы будете делать выбор в зависимости от того, насколько ценно ваше время.
В конце концов, если вы заядлый любитель DIY, который может посвятить выходные, чтобы сэкономить 200 долларов (плюс или минус разница между 200 кв. Футами кабеля и ковриком, вы могли бы выбрать кабель. генеральный подрядчик с несколькими бригадами для перемещения между работами, вы наверняка выберете матовую версию.А независимый торговец примет более взвешенное решение. Насколько домовладелец стремится экономить деньги? Или, как вы думаете, сколько времени вы можете посвятить небольшому проекту в одной комнате?
7. Кто распределяет электрическое отопление для полов?
Дистрибьютор
Товар 1
Товар 2
Товар 3
Гарантия
NuHeat
Системы обогрева пола Nuheat поддерживают оптимальную температуру на поверхностях из плитки, камня, гранита, мрамора и сланца.
Плитка / камень
излучающая установка
Ламинат
Душ /
Коврики на заказ
25 лет
С уважением
WarmlyYours также предоставляет дизайнерские услуги
Плитка / камень
бетон
установка
Ламинат
Дерево
25 лет
Suntouch
Коврики напольные
Провод тёплого пола
Теплый пол
25 лет
Schluter
DITRA-HEAT
DITRA-HEAT — единственная система, которая обеспечивает утепление и разобщение пола в один слой.
Плитка / камень
установка
Дерево:
Натуральный
спроектировано
условно 25 лет
Термософт
Керамика / камень
укладка плитки
Монтаж ламината и дерева
Ковролин и виниловая плитка
Пожизненная гарантия
Heatizon
Устройство пола из плитки и камня
Паркетные полы с подогревом
Ковровые покрытия с подогревом
Плавающие полы с подогревом
Разное
См. Информацию о продукте на веб-сайте
Тихое тепло
Для традиционных плиточных полов с лучистым обогревом, клееных полов и полов из паркетной доски.
Не предназначен для использования под натуральными камнями.
Поставляется в двух удобных размерах: 3 ‘x 5’ с покрытием 15 S.F и 3 ‘x 10’ с покрытием.
Инструкция по установке на сайте
Разминка Системы подогрева пола
и интеллектуальный термостат 4iE поддерживают оптимальную температуру плитки, камня, ковров, ламината и даже винила.
Плитка / камень укладка
Ламинат
Коврики для душа / индивидуальные
30 лет
8.Как установить систему лучистого отопления под ковровое покрытие?
Установка подогрева пола под ковровое покрытие, по рекомендации Warm Zone, Inc .:
Прикрепите компоненты к черному полу, следя за тем, чтобы они не соприкасались друг с другом; Вы можете сделать это, применив скобы, специальную ленту или мортер из модифицированного латекса, чтобы удерживать их на месте при установке. (Избегайте использования клея — они могут повлиять на функциональные характеристики полупроводниковых компонентов.)
Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить компоненты с обеих сторон гвоздями или другими острыми фиксирующими предметами, потому что, опять же, это может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания.
Когда электрические контакты будут выполнены, проложите провода к трансформатору в соответствии с инструкциями производителя, а также в соответствии с электрическими и местными правилами.
Провода могут располагаться на полу, на обычных фундаментах или под основанием.
Закройте компоненты и установите настил сверху в соответствии с инструкциями производителя.
9. Как установить теплый пол под плитку?
Если владелец дома решит установить этот пол, мы советуем провести исчерпывающую консультацию с дистрибьютором, чтобы узнать все детали укладки, прежде чем приступать к проекту. Schluter предоставил отличный пример подробного руководства по установке и гарантийных критериев; пожалуйста, загрузите это руководство и изучите его перед консультацией со своим дистрибьютором. На их веб-сайте также есть видео, которое мы призываем вас просмотреть и помочь вам определить различные элементы, указанные в инструкциях по установке.
Очень важно учитывать требования к материалам и быть уверенным, что вы можете получить точную спецификацию, чтобы формат плитки подходил для установки.
Минимальный размер плитки 2 ″ x 2 ″ (5 см x 5 см).
Убедитесь, что фундамент чистый, сливовый и соответствует спецификации несущей способности, чтобы убедиться, что поверхность ровная.
Указанный раствор предназначен для нанесения на платформу фундамента «тонким слоем». Строительная смесь должна легко обрабатываться шпателем с квадратными зубцами ¼ ”x ¼”.
Флисовой стороной вниз нанесите его на фундамент, плотно интегрировав мат в раствор с помощью терки, шпателя для стяжки или возьмите DITRA-ROLLER. Важно дождаться времени схватывания клеевого раствора. Если раствор «покрылся коркой» перед укладкой матирования, удалите его и нанесите повторно.
Schluter сообщает нам, что может быть преимуществом «закатать конец покрытия перед укладкой или поместить коробки с плиткой поверх покрытия после укладки, чтобы избежать скручивания».Компания Schluter рекомендует: * При использовании DITRA-ROLLER поместите на полку DITRA-ROLLER груз (например, мешки с раствором / раствором или коробку с плиткой), не превышающий 75 фунтов. Медленно перемещайте валик от одного конца мата к другому, слегка перекрывая последовательные проходы.
Проверьте раствор в углу покрытия, чтобы убедиться, что между флисовой лентой и раствором был достигнут полный контакт. Обратите внимание, что покрытие может отличаться в зависимости от консистенции раствора, угла затирки, поверхности фундамента и т. Д.. Удалите и повторно нанесите, если покрытие неисправно; должны быть одинаковыми по всей поверхности.
Совместите концевые и боковые части соседних матов и выровняйте шпильки на верхней части матов при установке, чтобы облегчить установку кабеля.
Кабели и плитку можно укладывать непосредственно на мембрану после того, как кабели были проложены с использованием «немодифицированного» набора think-set. Руководство содержит эти инструкции.
10.Как установить лучистое тепло под ламинатный пол?
Первое, что необходимо сделать, — это расположить теплые полы так, чтобы они подходили к той области, которую вы хотите обогреть.
В неотапливаемых помещениях используйте изоляционный материал или альтернативную подкладку.
Подсоедините датчик температуры пола и подведите подводящие провода от конца каждой площадки к электрической коробке.
Установите термостат и выполните электрические соединения.
Приклейте маты к основному полу, затем приклейте ламинат или деревянный пол к «ThermoFloor».
Установите пол в соответствии с инструкциями производителя.
11. Какие напольные покрытия лучше всего работают с тепловым излучением?
Можно считать, что с теплыми полами подойдут все напольные покрытия. Однако некоторые из них будут способствовать более эффективному использованию системы, чем их аналоги. Лучше подумать об этом при определенных обстоятельствах, а точнее, чтобы получить лучший ответ.
Керамическая плитка, камень и бетон обладают теплопроводными свойствами, которые позволяют им хорошо работать, известны своей способностью проводить, эффективно переносить и отводить тепло, одновременно поддерживая постоянную температуру.
Поскольку они склонны расширяться и сжиматься при переменных температурах, установщик должен будет применить запоминания, чтобы компенсировать это действие.
** Обширные лабораторные испытания, проведенные Launstein Hardwood Floors в Мейсоне, штат Мичиган, показали, что американские лиственные породы, в том числе вишня, дуб, ясень, клен, гикори и орех, являются хорошим выбором для полов с тепловым излучением.
Винил и пластик имеют температурные границы, в то время как ковры могут иметь переменный интервал.
По общему мнению, наиболее часто рекомендуемый материал — плитка. Его регулярные черты и термостойкость являются главными атрибутами.
Если выбрано, бетон будет хорошо работать при использовании гидравлической системы, интегрированной в бетон, когда он заливается бетонной компанией.
Производители согласны с тем, что дерево, ковер и плитка положительно реагируют на водяное тепло. Убедитесь, что при проектировании с использованием этого типа тепла выполнено тщательное планирование, и проконсультируйтесь с дистрибьютором для получения максимальной производительности..
12. Сколько стоит система лучистого отопления?
Категория
Младшая оценка
Высокая оценка
Резиденция площадью 2000 квадратных футов с открытой / прямой системой.
40 часов рабочего времени
2000 квадратных футов балочного перекрытия
1 700,00 долл. США
3 000,00 долл. США
Две зоны нагрева
1 200,00 долл. США
1450 долларов.00
Надбавка на бойлер или водонагреватель
3 000,00 долл. США
3 500,00 долл. США
Итого
5 900,00 долл. США
7 950,00 долл. США
Ознакомьтесь с нашими другими замечательными статьями:
Источники:
Коврики Danfoss LX и кабельные системы обогрева пола LX
Семейство кабелей и матов Danfoss для обогрева пола обладает уникальными преимуществами:
Подлинная 20-летняя непропорциональная гарантия, включая трудозатраты!
Выбор нескольких элементов в соответствии с вашими потребностями
Несколько вариантов термостата в соответствии с вашими потребностями
Простая и гибкая установка
Прочная конструкция
Устраняет ЭМП (электромагнитные поля)
Бесшумный, 100% эффективный, автоматический и безопасный
Снижение материальных и эксплуатационных затрат
LX Раскатывающийся мат
Система обогрева пола с выкатным матом Danfoss «LX» представлена в широком ассортименте размеров на 110 В и 220 В, которые можно комбинировать для любого проекта.Это самый простой и инновационный систему вы найдете.
Эта система обогрева пола имеет эксклюзивную самоприклеивающуюся сетку Danfoss с обеих сторон мата. Раскатайте мат, он остается на месте, а его толщина составляет всего 1/8 дюйма. Разрежьте сетку, переверните мат, чтобы вернуть его обратно, и у вас все еще останется липкая сторона вниз без каких-либо лент или скоб с обеих сторон мата.
Комплекты кабелей LX
Наборы кабелей «LX» позволяют настраивать компоновку.Вы можете установить элемент вокруг островов, полуостровов, ванн, шкафов или туалетов или в любой форме по вашему желанию. В каждый комплект нагревательных элементов входит напольная обвязка, облегчающая установку. Для более замысловатого дизайна кабельная стяжка также доступна в бухтах 15 и 75 футов.
При использовании в сочетании с кабельной системой LX, описанной выше, система изолированных панелей Danfoss REFLECT может быть установлена под конструкцией из дерева или ламината.Панели REFLECT представляют собой идеальное сочетание утепленного чернового пола внизу и поверхности теплопередачи наверху. Такая конструкция обеспечивает оптимальную теплоотдачу повсюду с добавленной высотой пола всего на 1/2 дюйма. Изолированные панели REFLECT представляют собой революционную систему, которая устраняет необходимость в строительном растворе или самовыравнивающейся смеси, которые обычно требуются для заделки элемента при установке под плавающими полами. Панели REFLECT представляют собой идеальное решение для недорогого, быстрого и простого монтажа эффективной системы электрического обогрева пола.
Кабели Danfoss для обогрева пола «TX» используются в качестве аккумуляторов тепла в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Линия TX производит больше ватт на фут, что, в свою очередь, позволяет использовать меньше кабеля при более низких затратах на материалы при использовании более прочного нагревательного элемента. Их можно установить в новые залитые изолированные бетонные плиты, глиняные или песчаные грунты, где используется большая масса.
Используемые вместе с цифровыми 7-дневными полностью программируемыми термостатами и элементами управления Danfoss, эти маты и кабельные системы могут быть установлены в бетоне или под любым типом каменной или цементной поверхности, а также на плавающем полу с помощью REFLECT для эффективного, даже система обогрева полов или первичного отопления.
Лучшие 5 видео по установке лучистого отопления WarmlyYours
Я практичный парень.Мне нужно что-то разобрать, чтобы посмотреть, как это работает. Но когда я не могу этого сделать, лучше всего снимать видео. YouTube полон этих обучающих видео. Я приходил к этому колодцу снова и снова. Например, когда мне нужно было заменить батарею в iPod моей жены, или когда мне нужно было узнать, как лучше всего заменить фару в Subaru 2010 года (это включает в себя отстегивание пластиковой колесной ниши и складывание ее обратно на себя, кто? d мысли?), и бесчисленное количество гаражных проектов, в которых я участвую.Есть видео практически обо всем.
WarmlyYours ничем не отличается. Мы поможем вам в видео-отделе. Мы сняли десятки отличных обучающих видео и инсталляций, которые оказались очень полезными для наших клиентов. Вот список из 5 моих любимых видео WarmlyYours на YouTube.
5. Электрическая система снеготаяния, установленная на асфальтовой дороге
Я живу в Центральном Техасе, там не так много снега и мало возможностей увидеть местную прокладку кабеля для растапливания снега.Это видео действительно поможет вам получить хорошее представление обо всем, что относится к этим типам установок:
Водонепроницаемая душевая кабина
4. Как сращивать ремонт электрического кабеля для подогрева пола с помощью стыковых соединителей
Когда провод подогрева пола случайно перерезается, это не конец света. Провода можно отремонтировать, и это видео показывает, как мы это делаем.
3. Как отремонтировать поврежденную систему электрического теплого пола
У нас есть довольно крутое оборудование, которое мы используем для поиска разрывов и коротких замыканий в наших полах.В этом видео рассказывается об основах поиска и устранения разрыва с помощью тестера диалектической прочности и тепловизора.
2. Как установить синтетическую пробковую подкладку CeraZorb
CeraZorb — отличный способ нейтрализовать эффект потери тепла на бетонную плиту. В этом видео все выглядит так просто.
1. Установка электрического подогрева пола под паркетными полами
Это видео отлично подходит для одной из наиболее сложных задач установки — обогрева под деревянными гвоздями.Я объяснил этот процесс сотням людей по телефону и, вероятно, столько же раз отправлял ссылку на это видео.
Мы надеемся, что вы найдете эти видео столь же полезными, как и мы! Сообщите нам в комментариях ниже, есть ли у нас видео с лучистым обогревом, которое вы хотели бы увидеть.
Установка электрического подогрева пола: как не аннулировать гарантию
«Откуда вы знаете, что это работает?» Меня об этом спрашивали несколько домовладельцев при установке системы электрического теплого пола.Хороший вопрос.
Честно говоря, слишком большой риск установить всю электрическую систему отопления пола с плиткой наверху, а затем надеяться, что она заработает, когда проект будет завершен.
На самом деле, несколько лет назад у меня был такой, который сразу не работал. К счастью, я выполнил эту процедуру и не позволил небольшому неудобству превратиться в огромную катастрофу.
Установка электрического теплого пола: пошаговая инструкция
Тепловой кабель Suntouch из коробки
Этот пост содержит партнерские ссылки.Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее
В этом посте вы узнаете, как проверить систему полов с подогревом , чтобы убедиться, что она работает правильно, а купленная вами — исправна.
Это первый шаг к сохранению гарантии. Это также первый шаг к успешной установке вашей новой системы электрического теплого пола.
Установка нагревательного мата Ditra: игнорируйте эти два правила
Я собираюсь выполнить пошаговую инструкцию с кабельной системой Suntouch WarmWire, но эта процедура работает с любыми марками, включая маты Nuheat и Ditra-Heat.
Также, любые типы электрических полов с подогревом, будь то маты стандартного размера, специальные маты для резки и поворота или катушки с проволокой.
Шаг первый — перед тем, как развернуть провода или развернуть маты:
Введите информацию о кабеле или нагревательном мате в форму
Чтение инструкций
Я понимаю, что некоторые считают это грехом, но вам нужно найти, где записать информация о вашей системе теплого пола.
Итак, вы захотите достать документы из коробки, в которой находится нагревательный провод или коврик, и найти место для ввода информации о вашей новой системе лучистого тепла.
Тогда вы сможете ввести свою информацию и сохранить гарантию в игре. Для Suntouch информация записывается в инструкции по эксплуатации.
На этой этикетке содержится информация, которую необходимо записать в руководстве, например, номер модели, серийный номер и диапазон сопротивления в омах.
Найдите модель и серийный номер вашего кабеля электрического теплого пола, а также диапазон сопротивления (рассматривается далее в этом посте). Suntouch имеет эту информацию на этикетке на конце провода.
Скопируйте информацию в гарантийный талон и переходите к следующему шагу.
Как использовать омметр для установки на теплый плиточный пол
Для установки электрического лучистого теплого пола требуется специальное оборудование: омметр, также называемый мультиметром.
Их стоимость варьируется от пары долларов за штуку с шаткой стрелкой до сотен долларов за первоклассную профессиональную версию. Я использую один, похожий на этот, потому что он недорогой и имеет цифровое считывание.
примечание: Ditra-Heat требует дополнительных испытаний, проводимых с помощью измерителя сопротивления изоляции мегомметра («Megger»).
Установите шкалу на измерителе на 200 Ом
Измерение Ом (сопротивления) электрического коврика для подогрева пола или провода
Как вы, наверное, догадались, иметь омметр — одно дело, а другое — знать, что с ним делать. . Что ж, хорошие новости! Выполнить тест довольно просто. Я собираюсь пройти через это здесь шаг за шагом.
Прежде всего необходимо определить, где на шкале находится секция сопротивления.Его можно узнать по символу — он похож на подкову или наушники.
Вам нужно повернуть циферблат к этому символу, и если на вашем измерителе есть выбор цифр в секции омов, поверните циферблат на 200 Ом. Это показано на фото выше.
На конце нагревательного коврика должно быть три провода.
На конце нагревательного коврика или кабеля должно быть три провода: черный, белый и заземляющий провод. В первом тесте будут проверены два черно-белых провода (синий в системах на 240 В).
Хотя для этих тестов у омметра есть красно-черный провод, не имеет значения, какой цвет и где идет.
Проверка двух проводов отведений
Проверка 1
При включенном питании и установке измерителя на 200 Ом возьмите один из проводов и подключите его к черному проводу. Затем возьмите другой провод и подключите его к белому проводу.
При этом вы должны получить показания счетчика. Возьмите этот номер и напишите его в соответствующей графе гарантийного талона. Это число должно находиться между диапазоном высокого и низкого сопротивления.
Тестирование заземления
Тест 2
Для этого теста вы возьмете один из выводов измерителя и подключите его к черному проводу. Затем возьмите другой провод и подключите его к заземляющему проводу.
При успешном тесте будет отображаться «1» или ничего. Считывание любого другого числа, кроме 1, может указывать на повреждение провода.
Тест 3
Третий тест представляет собой повторение теста 2, описанного выше, за исключением того, что вы касаетесь земли белым (или синим) проводом, а не черным.
Обязательно запишите результаты обоих этих тестов на карту.
Последним тестом в этой серии является проверка провода датчика тепла. Вы можете найти провод датчика в коробке с термостатом. Этот провод сообщает термостату, насколько нагревается пол.
Установите шкалу на 20k для провода теплового датчика.
У этого провода только два конца провода, и тест выполняется точно так же, как тест 1, описанный выше. Только за исключением того, что вы поворачиваете циферблат на 20k, а не на 200.
У большинства этих проводов указано сопротивление в диапазоне 8–12. Однако эти провода более тонкие и привередливые, и раньше у меня были показания выше 15.
Если вы получаете число за пределами диапазона 8–12, вы можете попытаться отрезать дюйм от провода и заново зачистить концы. Иногда чтению мешают только концы.
После того, как вы завершили эти тесты и ввели информацию на карту, вы готовы к установке провода.
Имейте в виду, что вам придется повторить эти испытания еще два раза и записать результаты, чтобы сохранить гарантию на лучистое отопление пола.
На самом деле, проводить эти тесты каждый день — неплохая идея.
Две подсказки по обогреву пола для особо осторожных
Сирена издает сигнал при повреждении нагревательных проводов
Сигнализация с электрическим подогревом пола
Они действительно подают сигнал тревоги для этих систем подогрева пола, таких как Suntouch Loudmouth, и вы можете даже включить одну из них в вашем электрическом теплоснабжении пола.Хорошей идеей будет подключить один из них к нагревательным проводам.
Тревожный сигнал указывает на повреждение нагревательного провода. Я знаю, что вы не обрадуетесь, если повредите нагревательный провод.
Но, по крайней мере, если точно знать, где он поврежден, значит, вы можете исправить поломку. Кстати, ремкомплекты сделаны именно для этого.
Кроме того, не забудьте выключить эти аварийные сигналы, если вы попытаетесь проверить кабель подогрева пола. В противном случае вы получите искаженный результат при проверке провода, подключенного к этому устройству.
Два датчика лучше, чем один
Приобретите дополнительный датчик тепла
Часто установщики устанавливают два датчика тепла в установку лучистого тепла на случай, если один из них выйдет из строя.
Хотя это случается редко, время от времени они выходят из строя, и единственное решение — поднять плитку и установить новую. Неинтересная задача, мягко говоря.
К полученным результатам нужно добавить метры, которые пойдут для дополнительную обрешетку для коньков, вентиляционных и дымоходных выходов, слуховых окон т.д.
Вначале расположение брусьев необходимо разметить, а затем провести установку верхних элементов возле конька и поперечных брусьев внизу. Крепятся деревянный каркас с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Только при таком подходе крепление выдержит ветровые нагрузки.Основание под обрешеткой может быть и бетонным, в этом случае крепление осуществляется дюбелями.
Но нужно отметить что многие не добросовестные кровельщики, желая больше заработать могут обманывать заказчиков. Для примера могут требовать убрать рубероид, ссылая на то что под профнастилом не будет свободного движения воздуха. Но профнастил материал который за счет своей конструкции (наличие волн) обеспечит крыше необходимую циркуляцию воздушных потоков.
Жесткость покрытия отличается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки крыши под профнастил определяется несколькими факторами:
Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.
Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.
Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.
Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.
Чем выше профиль листа, тем большие нагрузки он будет в дальнейшем выдерживать.
Это позволяет сделать вывод, что разрезание профнастила с использованием ручного инструмента неэффективно и невыгодно.
Эта операция выполняется до начала монтажа, чтобы древесина пропиталась равномерно.
Закрепив обрешетку и мембрану там, последней фиксируют коньковую доску, прикрывающую такой же элемент другого ската. Чтобы правильно выполнить эту операцию, доску другого ската пристругивают рубанком.
Чем больше шаг обрешетки, тем толще должны быть брус или доска.
Специалисты утверждают, что чем больше уклон, тем меньше нагрузки, имеется в основном в виду снеговые, хотя ветровые, наоборот, увеличиваются. Поэтому стоит предельно внимательно отнестись к этим двум показателям. Вот некоторая зависимость всех трех значений, которые включены в свод норм и правил.
Кстати, они полностью соответствуют нормам и требованиям СНиП.
Особенно это касается обрешётки, на которую крепится укрывной материал, поскольку качество крепежа непосредственно влияет на жёсткость покрытия и срок его службы.
Металлическая обрешётка, как правило, используется на больших по площади кровлях с малым уклоном или в тех климатических регионах, где на крышу воздействуют чрезвычайно большие нагрузки. Прогоны делают согласно сборнику 31–10–97 из швеллера, трубы квадратного, круглого или овального сечения, уголка и других погонажей.
Более дешёвые доски 22х100 или 25х100 мм, к сожалению, недостаточно прочные, оттого их применяют для строительства простых лёгких конструкций при шаге стропил до 600 мм. Брус 25х50, 32х50, 50х50 мм и т. д. используют при возведении сложных конфигураций с множеством декоративных фрагментов. Благодаря своей твёрдости он предохранит кровлю от прогибов и деформации из-за повышенных нагрузок на скаты.
А вообще, если нужно рассчитать, какой автоматический выключатель ставить или сколько кВт в определённом количестве ампер, необходимо использовать следующую формулу, где:
Именно оно и несёт в себе главные составляющие для всех последующих расчетов. От того, какая сеть — трехфазная или однофазная и зависит ампераж. Для этих двух сетей он будет совершенно разным.
Вот почему данный кабель чаще всего и используется электриками для подключения бытовых розеток на 16 Ампер.
Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.
Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.
Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.
Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.
Затем прислоните смоченный материал к коже рук. Главное делайте эту процедуру над раковиной или иной поверхностью. Дело в том, что ацетон может легко разъесть краску, полиэтилен и пластик.
Так же он содержится в бальзамах для губ.
Предварительно под ткань подкладывается картон, чтобы не допустить прилипания к другой поверхности. Сначала потрите незаметный участок на одежде, чтобы убедиться, что ткань не испортится.
Загрязненное место проглаживается при высокой температуре, пятно переходит на лоскуты ткани.
Смесь быстро и надежно склеивает самые различные материалы. Преимущества данного средства становятся его недостатками, когда речь идет о том, как очистить поверхность от клея.
Наиболее подвержены загрязнениям руки, полы и одежда. Несмотря на то что суперклей является довольно прочным материалом, отчистить его вполне возможно. Важно лишь подобрать подходящее средство и правильный метод, который будет подходить для того материала, который необходимо отмыть.
Чтобы удалить такое загрязнение, необходимо подобрать наиболее щадящее средство, не вызывающее на коже раздражение и химический ожог.
При аккуратном склеивании предметов следов от средства не остается. Но даже если обращаться с клеящей смесью крайне осторожно, все равно есть вероятность испачкаться.
Если пятно находится не на лицевой поверхности изделия, но все-таки бросается в глаза (например, на ножке садового пластикового стола), то стоит попробовать удалить размягченный клей ножом или бритвой.
Ее необходимо поставить на пятно клея «момент» и подождать. Высокую температуру выдерживает только термостойкий клей. После нагревания, удалить клей с пластика не составит труда.
Приготовьте из него раствор и замочите вещь минимум на полчаса. 
Приложите ватный тампон, смоченный в одной из этих жидкостей, к засохшему клею. Он размякнет, после чего его легко скатать.
Для начала необходимо определить тип поверхности, на которую попал клей, насколько она загрязнена и деликатна. Удалять клей нужно поскорее, стараясь не ждать его полного высыхания.
Чтобы убрать суперклей с обуви на полчаса или час поместите ее в морозилку. Затем достаньте обувь и почистите загрязненное место. Замерзший клей должен стать хрупким и отскакивать с поверхности легко.
Если капли клея попадают на обувь, то избавиться от него довольно-таки проблематично. Этот клей высыхает быстро и трудно удаляется, стереть засохший клей не всегда легко. Поэтому надо действовать спокойно и аккуратно. Как убрать супер клей с обуви?
Эта бесцветная жидкость применяется для различных целей, например, для удаления краски. Но пользоваться им надо с осторожностью – может вызвать раздражение кожи и даже быть причиной отравления:
При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.
С его помощью можно получить идеально ровные стены, но чтобы его правильно установить, необходима одна обязательная вещь – обрешетка под гипсокартон на стену или потолок. Другими словами – каркас.
В таком случае в первую очередь необходимо взглянуть на сами стены.
На данном этапе очень важно определить шаг обрешетки (расстояние между направляющими элементами).
Учтите, что оно не должно быть больше 250 мм.
Она более прочная, надежная, да и размеры все стандартные.
Листы гипсокартона имеют стандартные размеры согласно ГОСТам, поэтому указанные выше расстояния отлично для них подойдут.
Говоря простым языком, он попросту отсыреет со временем, и вас будут ждать печальные последствия.
В народе его называют подвесным потолком, а это значит, что вы сможете сделать несколько уровней, превратив ровную поверхность в ступенчатую структуру с индивидуальным подходом.
По меньшей мере, это безрассудно, так как свойства древесины отнюдь не безграничны и накладывают некоторые ограничения на область ее применения. Но суть не в этом, хотя и в этом тоже – в этой статье мы поговорим о деревянной обрешетке для гипсокартона. Именно этот случай использования древесины достаточно часто вызывает недопонимание в среде ремонтников-любителей. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как правильно делается обрешетка под гипсокартон на стену – мы изучим ее преимущества и недостатки, разберемся с областью применения таких конструкций, а также правильной технологией изготовления.
Это медленный процесс и непостоянный – происходит он при изменении микроклимата внутри помещений. Если в доме сильно сухо, то сначала древесина отдаст свою влагу, а потом будет стараться восполнить свои запасы – это цикличность в изменении состояния дерева, следствием которой являются треснутые швы между листами гипсокартона и процесс гниения древесины.
Как и говорилось выше, выравнивать кривые стены деревянной доской или брусом – это сущий кошмар для строителя. Но это еще не все – брус, установленный по всей плоскости на стену, не имеет ни одного шанса выгнуться или деформироваться каким-либо другим способом. Если он хорошо закреплен дюбелями (через каждые 400мм), то стоять ему не перестоять – опять-таки, это если между ним и стеной отсутствует свободное пространство, то есть место, куда древесина сможет гнуться – слабое звено, короче говоря.
Или, по крайней мере, на 80мм. Схема обрешетки достаточно простая – доска или брус устанавливаются строго вертикально и крепятся к существующей стене длинными дюбелями или саморезами. Прямиком сквозь доску – для этого в ней придется сверлить отверстия, иначе доска может лопнуть. Шаг установки стандартный для гипсокартона и составляет 600мм по центру – это самое главное условие. Стыковка листов должна происходить по центру бруса – именно по этой причине нужен и шаг 600мм и строгая вертикаль. Это что касается стоевых брусков – кроме них обрешетка для гипсокартона из бруса должна содержать еще и горизонтальные участки – то есть брус также должен прикручиваться на стену вдоль пола и потолка. Каким образом? Сначала делаем своеобразную рамочку по периметру существующей стены, а потом заполняем ее вертикальными брусками с шагом 600мм.
В частности, при изготовлении деревянного каркаса нужно учитывать следующее.
Здесь вам необходимо будет проделать следующие действия:
Их необходимо предварительно отшлифовать и сделать гладкой поверхность. В том числе и поэтому многие предпочитают использовать именно металлические элементы для создания стеновой обрешетки.
Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.
Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.
Сегодня облицовка может быть из самых разных материалов, но в глубине души она все еще остается гипсокартоном.
Экологически это разумно и помогает сохранить архитектурный рекорд на будущее.
Это не дешево, стоит примерно в четыре раза дороже, чем обычный гипсокартон, , но оказалось, что он имеет большое значение в звукоизоляции комнаты, так что такие вещи, как голоса и другие обычные громкости могут быть смягчены или устранены.Это может стоить денег для домашнего офиса или студии звукозаписи.
Края скошены, закруглены, сужены, имеют квадратную или даже ребристую кромку.
Вам даже не нужно будет никого нанимать, чтобы выполнить работу за вас.
Этот тип подходит для помещений с повышенной влажностью.
Если есть какие-то добавки или дополнительные слои других изоляционных материалов, это может незначительно повлиять на вес, но минимально.
Ушли с акустическим гипсокартоном.
Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и это даст вам квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 х 1,2 м (2,8 м²), 1,8 х 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 х 0,9 м (1,08 м²) в большинстве торговых предприятий и магазинах DIY.
Вы должны также прибить гвоздями между балками, где длинные края гипсокартона упадут.
Именно они и обеспечивают возможность укладки кафеля на фанеру.
Оно строго должно быть 40 см, не больше, не меньше. При этом крепление фанерных листов к лагам (доскам) надо проводить не саморезами, а анкерами.
Кстати, крепится она к фанерной поверхности саморезами.
Таким образом, можно понять, сколько керамической плитки придется подрезать. Обычно укладку стараются сделать так, чтобы подрезанный элемент располагался с одной стороны, и лучше той, которая будет менее видна, будет скрыта под ванной или душевой кабинкой, мойкой или другим сантехническим прибором или элементом мебели.
Необходимо оставить место и для затирки. Поэтому излишки клея надо удалять еще на стадии облицовки, когда он еще не засох и не превратился в камень.
В доме между кухней и ванной построена перегородка из фанеры. Хотели обложить её кафелем, сейчас она самоклейкой оклеена. По идее эту «постройку» нужно заменить на гипсокартон, нам сказали, что на фанеру клеить плитку нельзя. С другой стороны рынок сейчас какие только материалы не предлагает для ремонта и мы тут подумали — может всё-таки есть какой-нибудь новый супер клей для плитки на фанеру?! Заранее спасибо за ответ!
При увеличении влажности воздуха ваша перегородка будет разбухать, а при уменьшении — рассыхаться, и в скором времени плитка просто посыпется со стены. Поэтому вопрос «чем приклеить керамическую плитку к фанерному основанию» имеет неправильную формулировку. Здесь важнее выяснить, как именно стоит приклеивать керамику к фанере и похожим материалам, имеющим древесную составляющую.
От цементных следует воздерживаться, т.к. при колебаниях фанеры подобные замазки быстро выкрашиваются.
Полученную массу нужно наносить на фанеру или кафель при помощи обыкновенной ложки или деревянной палочки.:max_bytes(150000):strip_icc()/man-removing-marble-floor-tile--close-up-91993925-5c4f73b6c9e77c0001d7bc40.jpg)
Рекомендуется использовать фанеру толщиной от 22-28 мм. Лучше, если она будет склеена в 2 слоя: это повысит прочность конструкции в целом. Фанеру необходимо максимально плотно закрепить на основании, чтобы минимизировать вероятность деформации.
В течение этого времени вы должны успеть выполнить все связанное с установкой и дальнейшей подгонкой кафеля.
На упаковке может указываться, что клей сохнет, к примеру, за полчаса, но спешить не нужно. Лучше подождите хотя бы 3-4 дня. Затем нужно будет затереть швы. Купите затирку, изучите инструкцию и вотрите ее в межплиточные швы при помощи шпателя. Через полчаса удалите излишки затирки. Для этого достаточно протереть кафель ветошью.
Эти составы предпочитают за то, что они способны эффективно компенсировать подвижки материала во время температурных расширений.
Эластичный состав помимо крепления плитки выступает в качестве гидроизолятора. Использование подобного способа позволяет эксплуатировать поверхность уже через полчаса, а затирка шва может быть осуществлена почти сразу после завершения укладки.
А вот если работы будут проводиться во влажных помещениях, что касается и дальнейшей эксплуатации плитки, то можно использовать, например, Бона R-410. 
Период, за который жидкие гвозди полностью наберут прочность, будет зависеть от толщины слоя, температурных показателей и может варьироваться от 12 до 24 часов.
В этом случае потребуется устроить обрешетку из обрезных досок или брусков. После подготовки опорной конструкции и обшивки будет осуществляться наклейка плитки на фанеру.
Крепление лучше осуществлять посредством небольших саморезов.
Чаще всего полиуретановый клей поставляется в ведрах емкостью 5 или 10 кг. Первый компонент представляет собой обычно белую пасту, а второй – прозрачную жидкость.
Представленная инструкция поможет избежать дополнительных расходов и сэкономить на оплате услуг мастера.
Обычно выбирают один из двух дальних углов, чтобы была возможность выйти, не нарушив целостность покрытия.
Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.
Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.
Гипсокартон выпускается в виде КНАУФ-листов (ГКЛ) – прямоугольных элементов, состоящих из армированного гипсового «сердечника», покрытого картоном, прошедшим специальную обработку.
Эти изделия придают прочность каркасу, но не утяжеляют его общий вес. Рассмотрим, какой именно профиль нужен для перегородки из гипсокартона, которая будет выполнена по системе КНАУФ:
В каркасной конструкции устанавливаем закладные элементы (опоры под шкафы, полки, светильники и пр.). Монтируем электропроводку и все необходимые коммуникации.
Дополнительные вопросы, возникающие у вас в ходе работы, будут тщательно рассмотрены нашими опытными специалистами. Не сомневайтесь, мы дадим вам ответ, который обеспечит «приятный» результат в таком непростом деле, как домашний ремонт.
С помощью дюбелей длинной 35 мм. и диаметром 6 мм. направляющие профили крепятся к полу. Расстояние между точками крепления не более одного метра, но не менее трех креплений на один профиль. Таким же образом направляющие профили закрепляются на потолке. Далее определяется высота стоечных профилей с использованием метростата, или других измерительных устройств. Выполняется резка профилей по размеру. Длина стоечных профилей должна быть на 10 мм. меньше высоты помещения, и не менее чем на 20 мм. в условиях сейсмики. На стоечные профили, примыкающие к стенам, приклеивается уплотнительная лента. 
Установить опорные стоечные профили в направляющие профили и закрепить самонарезающими шурупами длинной 9 мм и диаметром 3,5 мм. Вырезать из направляющего профиля горизонтальную перемычку и закрепить ее самонарезающими шрупами длинной 9 мм и диаметром 3,5 мм. Установить одну промежуточную стойку из стоечного профиля над дверной коробкой, если гипсокартонный лист целиком перекрывает дверную коробку. В других случаях ставятся две стойки.Стойки закрепить в направляющие профили методом просечки с отгибом. На них должны быть расположены стыки смежных гипсокартонных листов. Установить стоечные профили в направляющие с проектным шагом предпочтительно 600 мм. Фиксация стоечных профилей и направляющих осуществляется методом просечки с отгибом. Необходимо монтировать стоечные профили так, чтобы отверстия для пропуска коммуникаций в них всегда находились на одном уровне в соответствии с проектом, а спинки профилей были обращены в одну сторону.При креплении КНАУФ листа к металлическому каркасу, лист должен быть меньше высоты помещения и отстоять от пола на 10 мм.
При необходимости раскроя листа надрезается картон и часть гипсового сердечника ножом для резки КНАУФ листов, лист надламывается по линии надреза, и разрезается картон на другой стороне листа. Обдирочным рубанком обрабатывается кромка листа, а кромочным рубанком делается на торцевой стороне листа фаска под углом 22,5 градуса, на глубину 2/3 толщины листа.Раскрой КНАУФ листа по ширине может производиться с помощью большого резака с шириной отрезаемой полосы до 630 мм., и малым резаком с шириной отрезаемой полосы до 120 мм. Кнауф листы с помощью приспособления для фиксации прижимаются к каркасу, и крепятся самонарезающими шурупами длинной 25 мм., диаметром 3,5 мм., с шагом не более 250 мм. Шурупы устанавливают от центра к краям листа, или от угла в стороны. Торцевая сторона листа с фаской должна примыкать к потолку, шурупы должны отстоять от края обрезанной кромки листа на расстояние не менее 15 мм., и не меннее 10 мм. от края кромки оклеенной картоном.Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм.
Крепежные шурупы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом, и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть утопленны в гипсокартонный лист на глубину около 1 мм., с целью их последующего шпаклевания. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы заменить.В местах горизонтальных стыков листов установить перемычку из металлического профиля, а на торцевых сторонах листов сделать фаску. Смежные горизонтальные стыки должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 400 мм. Последний, примыкающий к стене лист, обрезать в размер, обработать обдирочным рубанком кромку листа, а кромочным рубанком сделать фаску под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 толщины листа для последующего шпаклевания. Дверной проем выполняется после закрепления Кнауф листов к каркасу. Сначала делается отверстие прокалывающим устройством, затем прокалывающей пилой или ножовкой пропиливается вертикальная и горизонтальная сторона листа. На оставшейся непропиленной стороне листа надрезается ножом для резки кнауф листов картон и часть гипсового сердечника, лист надламывается по линии надреза и прорезается картон на другой стороне листа.
Через отверстия в стойках пропускается электрическая разводка. Кабели размещать перпендикулярно стойкам, пропуская их через подготовленные отверстия. Не допускается проводка кабеля внутри вдоль стоечных профилей каркаса.С помощью фрезы вырезаются отверстия для установки электрических коробок. После монтажа Кнауф листов с одной стороны, производится укладка плит изоляционного материала, например Кнауф Инсулейшен.
Кроме того, расстояние между витками кабеля должно составлять 10 см, а между кабелем и стенами 15–20 см.
При этом дальнейшие работы могут быть продолжены только после полного высыхания бетона (примерно месяц). Если времени на это нет, стоит остановить выбор на наливном полу.
Гофру укладывают в специальную трубку, которая закрепляется в стене. Датчик нужно монтировать на расстоянии 40 см от края стены между двумя витками нагревательного кабеля, только так можно гарантировать получение правильных данных о температуре.
Укладку необходимо проводить змейкой и следить за тем, чтобы кабель не оказался в местах установки мебели и сантехники.
Необходимо все полностью подключить, после чего измерить сопротивление в нагревательных элементах посредством тестера или мультиметра. Полученные данные могут отличаться от информации производителя максимум на 10%.
Единственное отличие – необходимо использовать специальный клей, который можно нагревать. Такие материалы маркируются надписью «Теплый пол» или на упаковке указывается допустимые температуры.
Для успешного результата необходимо обладать некоторым опытом в работе с электрооборудованием. В противном случае лучше обратиться к специалистам или знакомому электрику.
В зависимости от этого показателя нужно приобрести определенное количество утеплителя, трубопровода, раствора и армирующей сетки.
Сетку устанавливают на саморезы, после чего к ней будут прикреплены элементы трубопровода. Далее необходимо подключить трубы друг к другу и закрепить их хомутами на армирующей сетке. Чем меньше расстояние между элементами, тем горячее будет покрытие. В завершение трубы необходимо подключить к подающим и заборным клапанам коллектора.
Работа по монтажу электрического теплого пола – задача непростая, но тем не менее – вполне доступная для самостоятельного выполнения аккуратным и старательным хозяином квартиры или дома, без привлечения специалистов.
Если добавить еще и диаметр самих труб, то подъем уровня пола получается весьма значительный, что далеко не всегда позволительно в условиях городских квартир. Нельзя сбрасывать со счетов и возникающие при этом дополнительные нагрузки на перекрытия. А вот некоторые электрические теплые полы вовсе не требуют стяжки.
Обычно теплые полы укладывают на основание, которое в своей структуре уже содержит слой термоизоляции – особо это важно для частных домов или для квартир, где снизу расположено неотапливаемое помещение. При благоприятных условиях некоторые технологии монтажа электрического подогрева допускают ограничиться тонким фольгированным термоизолятором .
Об этом подробнее будет рассказано ниже.
В этом случае придется разбивать пол на два участка, и для каждого проводить свои подсчеты исходя из его площади. Каждый контур при таком раскладе должен иметь собственный терморегулятор.
Кабель состоит из нескольких токопроводящих жил, пленки из полиэфира, медного проводника, алюминиевого экрана и пластикового слоя для защиты.
Эту разновидность теплого пола достаточно просто устанавливать, потому что нагревающий кабель укладывается и фиксируется на основании. Процесс укладки будет заключаться только в раскладке и закреплении матов.
Все одноконтурные элементы нагрева греются одинаково. Если присутствует ограничение по выходу тепла (к примеру, мебель без ножек) или будет поступать дополнительное тепло с улицы, то элементы могут перегреться и выйти из строя. Мебель в этом случае тоже можно повредить, перегрев ее.
Здесь понадобится проделать отверстие под монтажную коробку и опустить штробы для пола. После того как будут выполнены подготовительные работы и распланировка, можно приступать к подсчету необходимого количества материала.
Если имеющегося ввода недостаточно, то надо выполнить его замену и смонтировать подходящие предохранители.