Разное

При какой температуре можно заливать стяжку на улице: Можно ли делать мокрую стяжку в неотапливаемом помещении?

21.10.2021 0 admin Разное

при какой можно или нельзя заливать

Создание прочного надежного строения — это итог тщательно и грамотно проделанной работы, основой для производства которой непременно будет качественный и долговечный фундамент. Закладка данного элемента будущего здания имеет большое значение. В процессе строительства следует опираться на большое число особенностей. Данный процесс требует от строителей брать во внимание огромное число условий.

Прочность смеси для фундамента определяется не только качеством самого бетона, но и технологией его сооружения, а также погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, при какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения. Поэтому очень важно знать, при какой минимальной температуре можно заливать бетон.

Работа с теплой смесью

Качество раствора в различных температурных условиях

Разравнивание заливки

Современные строительные смеси содержат в своем составе некоторые добавки, которые делают возможным производство строительных работ как зимой, так и летом. Но бетон все же обладает химическими свойствами, которые обуславливают некоторые ограничения для работ с данным материалом.

Процесс создания монолита делят на два основных этапа:

Схватывание бетона. Время для завершения данного этапа составляет не более суток;
Твердение бетона.

Время завершения данного этапа определяется следующими параметрами:

Марка раствора;
Наличие химических добавок в составе;
Температурный режим;
Уровень влажности.

Давайте выясним, при какой температуре можно заливать бетонную стяжку. Оптимальным считается температурный режим от 3 до 25 градусов. Именно такие условия позволяют фундаменту пройти оба этапа твердения в минимальные сроки с наилучшими качественными показателями.

Обратите внимание! Скорость процесса напрямую зависит от температуры. На улице теплее, тем быстрее происходит набор прочности массы.

Температура окружающей среды и иные погодные условия могут оказать серьезное воздействие на скорость твердения фундамента и также на его прочность. Такая зависимость напрямую связана с тем, что вода в растворе может изменить свое состояние из жидкого на твердое.

Зимнее строительство

Что бы понять, при какой температуре нельзя заливать бетон, важно помнить, что при температуре -3⁰С вода в растворе начинает кристаллизоваться. При этом процессе необратимо может нарушиться структура изделия, и на поверхности образуются микротрещины, которые со временем будут только разрастаться.

Но несмотря на это следует отметить, что к остановке процесса гидратации может привести температура ниже нуля. А это значит, что процесс твердения замедляется и просто останавливается.

Обустройство ленточной основы

Обратите внимание! Если после замерзания бетона температура повысится и раствор оттает, разрушенные связи все равно не восстановится, а значит качество изделия будет ниже.

Но строительство — это процесс, который ограничивается сроками и приходится работать даже в мороз. Поэтому для застройщиков актуальным является вопрос о том, при какой низкой температуре можно заливать бетон.

Для того чтобы залить фундамент своими руками при минусовой температуре, можно воспользоваться следующими методами:

Подогреть раствор;
Обеспечить прогрев заливаемой конструкции;
Работать с продуктом высоких марок;
Ввести в строительную смесь специализированные противоморозные пластификаторы и иные добавки.

Обратите внимание! Используя данные методы, вы получите прочную и надежную конструкцию, для сверления или резки которой следует применять такие методы, как резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Можно ли заниматься фундаментом в мороз

Еще совсем недавно мороз мог стать причиной задержки строительства, то применение современных технологий сделало возможным производство строительных работ даже зимой.

Работая в мороз, необходимо следовать требованиям, которые оговаривает инструкция зимней заливки:

Рытье котлована или траншеи;
Установка опалубки;
Установка армированного каркаса;
Предусмотреть подогрев конструкции, в которую будет заливаться бетон;

Обратите внимание! Особенно важно осуществлять подогрев опалубки и залитой массы в период первых 48 часов, как раз в то время, когда происходит схватывание.

Подготовка в заливке

Подготовка гидроизоляции, которой укрывается залитый раствор;
После первых двух суток подогрев можно снизить.
После того как масса затвердеет опалубку следует удалить и оставить конструкцию набирать прочность.

На фото — заливка конструкции

В заключение

Укладка ленточного фундамента зимой

Теперь, когда стало понятно при какой температуре можно заливать бетон и из всего вышесказанного ясно, что укладка бетона может быть произведена в любое время года, главное следовать технологии и выдерживать сроки окончательного твердения раствора. Но несмотря на то, что существует возможность заливки фундамента зимой следует при возможности все же выполнять такие работы летом.

Видео в этой статье расскажет вам еще больше тонкостей работы с бетонной массой в холодное время года.

Стяжки на улице | opolax.ru

Вступление

Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

Стяжки на улице — слои

Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

Основа;

Прослойка;

Гидроизоляция;

Подстилоющий слой;

Стяжка.

Основа под стяжку на улице

Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

Отвести грунтовые воды;

Повысить уровень стяжки;

Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

Прослойка

В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

Гидроизоляция

Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

Подстилающие слои

Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

Стяжка на улице

Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

Бетон В 12,5

Класс по прочности В12,5

Класс по морозостойкости: от F50 до F150,

Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

На этом про стяжки на улице все.

Нормативные документы

СНиП 2-03-13-88 «Полы»;

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

©Opolax.ru.

Фотоальбом статьи : Стяжки на улице

Другие статьи раздела: Выровнять пол

При какой температуре можно заливать бетон на улице?

При какой температуре можно заливать бетон в различное время года?

Прочность фундамента строения определяется качеством раствора, соблюдением последовательности его укладки и погодными условиями в конкретной местности. Поэтому необходимо выяснить, при какой температуре можно заливать бетон в теплый и холодный сезон.

Особенности набора прочности бетонными конструкциями

Чтобы уточнить, при какой температуре воздуха можно заливать цементную смесь, нужно разобраться с процессом отвердевания. В готовом растворе происходит реакция между компонентами цемента и воды – гидратация. Процесс протекает в два этапа:

схватывание при участии алюминатов СЗА. Внутри бетона генерируются кристаллы-иголки, связывающиеся друг с другом. Через 6-10 часов образуется своеобразный скелет смеси;
твердение с участием клинкерных минералов C3S и C2S. Во время твердения бетона формируется силикатная мелкопористая масса из мелких кристаллов.

Интересно знать! При низких температурах вода в фундаменте становится льдом, что приводит к окончанию твердения и схватывания.

Опасность влияния минусовых температур на состояние смеси

Скорость реакций гидратации и набора прочности бетоном привязаны к температуре окружающей среды. При ее понижении с +20 до +5 градусов время твердения увеличивается в 5 раз. Процесс застывания проходит еще медленнее, если на улице похолодало до нуля.

Замерзание воды при отрицательной температуре приводит к ее расширению. Далее происходит повышение давления внутри смеси, которое становится причиной распада кристаллической решетки. Последствие реакции – разрушение фундамента и ухудшение свойств монолитности из-за обволакивания льдом заполнителей.

Важно! После оттаивания жидкости процесс отвердевания восстанавливается, но качество бетона будет хуже – арматура отслаивается, а монолит растрескивается.

Какая температура воздуха является приемлемой для раствора?

Специалисты выяснили, при какой оптимальной температуре воздуха следует и можно заливать готовый бетон. Работы по строительству фундамента лучше проводить в промежутке от +5 до +15°. Уличный температурный режим в пределах от +5 до минус 3° предусматривает, что свежеуложенный бетон марки М200 весом 240 г/м 3 должен быть не ниже +5 градусов.

На заметку! При использовании меньшего количества цемента оптимальная внутренняя температура состава равняется +10°.

Показатели морозостойкости различных марок бетона

Чтобы выяснить, до какой самой низкой минусовой температуры на улице можно строить фундамент и заливать бетон, необходимо разобраться в его морозостойкости. Данная характеристика влияет на количество циклов заморозки и оттаивания смеси без потери ею не более 5 % прочности.

ГОСТом 10060-2012 регламентированы 5 групп морозостойкости производимых марок бетона:

F50 – низкая устойчивость к замерзанию свойственна смесям М100 и М150, поэтому их применяют для внутренних работ;
F100 – марки бетона М200 и М250 отличаются нормальной устойчивостью, но подходят только для строительства домов в теплом или умеренном климате;
F150-300 – составы с маркировкой М300, М350 и М400 актуальны при постоянных низких температурах и на почвах с большой глубиной промерзания;
F300-500 – такой показатель морозустойчивости у марок М450, М500, М550 и М600, рекомендованных для работ в условиях северных областей.

Важно! Составы F500-1000 не используются для частного строительства, они подходят только для промышленных зданий, исследовательских и военных комплексов.

Технология и особенности заливки в осеннее время

При какой средней летней температуре начинать строительство? Теплое время года – от +15 до +30 градусов подходит для строительных работ. Заливка бетона летом допустима. Единственное условие – защита свежеуложенного монолита от дождя.

Выбор подходящего времени

В осеннее время погода отличается непредсказуемостью, поэтому важно знать, при какой температуре можно заливать бетон осенью.

Оптимальная температура воздуха составляет от +20 до +5°, поэтому начинать устройство основания рекомендуется в сентябре-октябре до заморозков. В процессе обустройства фундамента важно учитывать, до какой отметки на градуснике нужно выполнить работы перед похолоданием. Она должна равняться +10 градусов по Цельсию. Бетонная масса набирает прочность на протяжении 1 месяца. Перед заморозками рекомендуется сделать укрытие, а в первые двое суток – защитить смесь пленкой от дождя.

Совет! Перед тем, как заливать фундамент осенью, посмотрите прогноз погоды.

Факторы, влияющие на схватывание теста в осенний период

Заливка монолита будет качественной, если учесть несколько моментов:

температура воздуха. При каких показателях температуры можно заливать бетон осенью, чтобы начать строить дом? Нормальный показатель – плюс 16°. В этот период раствор затвердевает медленно, что обеспечивает качество постройки. Заморозки припадают на конец октября, поэтому лучше заняться строительством в середине сентября;
характеристики влажности. Сырая погода и влажный грунт способствуют процессу отвердевания. Свежеуложенный раствор не нужно регулярно сбрызгивать водой, а медленное высыхание обеспечивает повышение прочности;
наличие осадков. Если вы разобрались, при каких оптимальных температурах можно заливать основание, то нужно учесть и наличие дождя. Переувлажнение монолита приводит к вымыванию цементного молочка;
уровень грунтовых вод. На болотистых участках осенью меньше воды, что позволяет сделать свайное основание. Проверить, поднялась ли вода, можно путем выкапывания траншеи. Если в ней поднялась вода, фундамент заливать нельзя.

Важно! При несоответствии хотя бы одного фактора конструкция потеряет прочность.

Процесс работ в зимнее время

Основное условие, при котором получится уложить бетон зимой, – температура на улице до -3 градусов. В условиях ее понижения есть риски перемерзания цементного теста. Если вам интересно, при каких максимально низких наружных температурах допустимо заливать бетон с обогревом, то эта величина – от +5 градусов.

Строительная практика отмечает две технологии работ – использование морозостойких составов и искусственное повышение устойчивости теста к холодам.

Правильный замес смеси

Цемент марки М400 в морозных условиях набирает более 30 % своей максимальной прочности.

Раствор готовится в стандартных пропорциях:

1 часть цемента;
2,5 части песка;
8-10 частей воды.

При известковании количество компонентов изменяется:

1 часть цемента;
2,5-4 части песка;
1,3:10 извести;
8-10 частей воды.

Для приготовления марки бетона М400 также используют пластификаторы и антифризы.

Прогрев цементного теста

При какой минимальной температуре можно заливать бетон с подогревом монолита, вы уже разобрались. Строители рекомендуют в процессе замеса повышать и температуру раствора до 35-40 ° путем разогрева воды до 90 °, щебня и песка – до 60 °. Сухой цемент не греют, а оставляют в помещении до набора комнатной температуры.

Вода прогревается в железной емкости, а добавки при помощи обдува воздухом. Для этого внутрь кучек стройматериалов от печи протягивается трубопровод. Укладку после нагрева осуществляют за один раз, подавая смесь непрерывно.

Совет! Если организуется доставка бетона на объект в зимнюю погоду, уточните, прогревает ли поставщик материал в специальной печи.

Можно ли искусственно повысить морозостойкость раствора?

Чтобы ускорить работы и предотвратить деструкцию фундамента допускается использовать антиморозные средства, выполнять прогрев бетона или его утепление.

Виды добавок

При соблюдении дозировок специальных продуктов легко предусмотреть, при какой предельной отрицательной температуре заканчивать стройку. Допустимо продолжать работы до -25 градусов. Средства классифицируются в зависимости от воздействия на смесь.

Присадки

Специальные жидкие продукты для гидратации раствора в условиях минусовой температуры. Используются вместе с подогревом для ускорения реакций отвердевания и схватывания.

Антифризы

Средства, повышающие активность цементного теста в любых условиях:

поташ или вещества на основе солей монокарбоновых кислот. Повышают температурный диапазон работы с бетонным составом до -30 градусов, ускоряют отвердевание состава. Армирующий каркас не подвергается коррозии, на поверхности монолита нет высолов;
хлорид натрия – используется для пластификации смеси из портландцемента, исключает загустение. Стальная арматура может ржаветь;
нитрит натрия – подходит для всех типов цементов, кроме глиноземных. После добавления продукта со смесью можно работать при низких температурах, но до -15 градусов;
формиат натрия – предусматривает использование пластификаторов. Без них в монолите из-за скопления солей появляются пустоты.

На заметку! Антифризы исключают нагревание конструкции.

Ускорители схватывания

Отличаются быстрым выделением теплоты, поэтому температура воды остается стабильной и монолит греется сам.

Важно! При несоблюдении дозировки веществ есть риски коррозии армирующего каркаса.

Способы подогрева

Прогрев бетона актуален, если требует залить фундамент малоэтажного здания. Если интересуетесь, до какой максимальной отметки можно повысить температуру, этот показатель составляет 15-20 градусов. Антифризовые смеси начинают вводить при температуре от -15 градусов. Сейчас мы кратко будем рассматривать варианты электрообогрева бетона:

по всей площади строения устанавливается каркас из деревянного бруса, на котором организуется пленочный шатер. Внутри конструкции устанавливаются пушки на газе или электричестве. После подъема температуры устройства поддерживают ее на протяжении цикла застывания бетона;
обмотка армирующего каркаса греющим кабелем до того, как вы начнете заливать фундамент. Электрика включается в сети после укладки смеси. Помимо кабеля можно использовать нихромовые спирали или ТЭНы.

Важно! В условиях сильных холодов и промерзания грунтов методика неэффективна.

Особенности укрытия и утепления

Используя этот способ, по достижению 3-х – 7-ми градусной уличной температуры можно заливать бетон.

Чтобы защитить свежеуложенный бетон в условиях заморозков, организуется специальное укрытие. Закрыть будущий фундамент утеплителем можно так:

Заливка раствора в опалубку и его контроль до момента схватывания.
Засыпка в ленту смоченных водой опилок слоем на 20 см.
Закрытие материала отрезом пленки шириной 1,5 м.
Укладка сухих опилок – слой 50 см.
Фундаменты для столбов засыпают сухой листвой и накрывают полиэтиленом.

На заметку! Сухой материал защитит монолитное основание от холода, а влажный – исключит его перегревание.

Выполнение утепления опалубки

Укладка утеплителя актуальна, если прогревался свежеуложенный бетон. Технология теплоизоляции опалубки имеет несколько особенностей:

начало работ до заморозков;
укладка рулонного или пленочного теплоизолятора на поверхность опалубки;
выполнение электрического обогрева – возводится шатер и устанавливаются пушки;
прикрытие бетонной смеси после заливки опилками, соломой, пенополистиролом.

Совет! Прикрывайте все выступающие части монолитной конструкции.

Перед строительством монолитного основания нужно учитывать, при какой минимальной температуре без рисков можно заливать бетон осенью или зимой. В случаях ее понижения можно перенести сроки работ или осуществить подогрев конструкции. Использование антиморозных добавок, применение электрического оборудования или теплоизоляции допускается, когда нет возможности отсрочить заливку.

При какой температуре можно заливать бетон на улице: минусовой, минимальной, в мороз

Вопрос о том, при какой температуре можно заливать бетон, очень важен, так как от него во многом зависят не только технические и эксплуатационные характеристики застывшего монолита, но и вообще вероятность прохождения процесса застывания. Залитый при неверной температуре или замерзший при твердении бетон может покрываться трещинами, демонстрировать меньшие показатели прочности и стойкости в сравнении с нормативными, становиться причиной деформации или полного разрушения конструкции, здания.

Для набора бетоном проектной прочности и гарантии длительного срока службы очень важно соблюдение температурного режима как в момент заливки, так и на протяжении всего времени твердения (28 суток). Оптимальной считается температура воздуха в районе +20 градусов. Но далеко не всегда на строительной площадке удается соблюсти это условие.

Довольно часто появляется необходимость лить бетон при отрицательной температуре или в процессе выполнения работ неожиданно портится погода. В таких случаях используются разные методы прогрева бетона, в состав смеси вводят противоморозные добавки, утепляют конструкцию непосредственно на площадке и т.д. Прежде, чем использовать любой этот способ прогрева, необходимо тщательно изучить его особенности и условия реализации.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы определить, до какой температуры можно заливать бетон, необходимо сначала хотя бы поверхностно рассмотреть особенности процесса набора прочности монолитом. Реакция начинает протекать между цементом/водой в момент затворения. В первые часы бетон еще текучий и с ним можно работать, но уже по прошествии нескольких часов он начинает застывать, становиться сначала более густым, а потом и вовсе твердым.

Процесс взаимодействия воды и цемента называется гидратацией. Гидратация проходит в два этапа: сначала смесь схватывается, потом твердеет. В схватывании задействованы алюминаты, появляются иглообразные кристаллы, связанные между собой. Через 6-10 часов эти кристаллы становятся своеобразным каркасом, скелетом. Бетон начинает твердеть.

Весь процесс схватывания может занимать от 20 минут до 20 часов, что напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. Дольше всего процесс проходит в холодное время года – когда на улице около 0, схватываться бетон начинает через 6-10 часов, длится этап 15-20 часов.

В процессе твердения в реакцию с находящейся в растворе водой вступают клинкерные минералы, постепенно формируется силикатная структура. Реакция провоцирует появление мелких кристаллов, они объединяются в уникальную мелкопористую структуру. Это и есть бетон, который на протяжении 28 суток уже набирает марочную прочность и стойкость, не меняя формы и структуры.

Оптимальное значение температуры для стадии твердения также равно +20 градусам, влажность – до 100%.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Как уже было указано выше, скорость гидратации очень сильно зависит о температуры окружающей среды. Так, при снижении с +20 до +5 градусов твердение проходит медленнее в среднем в 5 раз. Дальше чем ниже температура, тем медленнее проходит реакция. При достижении минусовой температуры гидратация и вовсе прекращается (вода просто замерзает).

В момент замерзания вода имеет свойство расширяться, что становится причиной повышения давления внутри бетонного раствора и разрушения уже сформировавшихся связей кристаллов. Структура бетона разрушается и в дальнейшем восстановиться уже не может. Кроме того, появившийся в смеси лед может обволакивать крупные наполнители, разрушая сцепление с цементом. Все это существенно ухудшает монолитность конструкции и понижает прочность.

Когда вода оттаивает, твердение продолжается, но структура бетона уже деформирована. Могут появляться отслоения, деформации, трещины, наблюдаться отделение крупных наполнителей и арматуры от монолита. Чем на более ранней стадии свежезалитый бетон замерз, тем меньшим будет показатель прочности.

В каких условиях нельзя заливать бетон:

Когда температура окружающей среды находится на отметке +5 С и ниже, а никаких мероприятий по прогреву или повышению морозостойкости бетона осуществляться не планируется.
В межсезонье – когда температура нестабильна, отмечены сильные скачки как отметок на термометре, так и влажности.
Если термометр показывает температуру +25 градусов и выше, а влажность воздуха ниже 50%. В такое время лучше использовать специальные цементы или не проводить работы, так как процесс гидратации будет происходит очень быстро: вода испарится, а бетон не успеет набрать прочность, вследствие чего нередко появляются трещины, деформации, отслоения и т.д.

Заливка бетона при минусовой температуре без прогрева в течение минимум 3 дней до отметки в +10-30 градусов.
Когда уже приготовлен бетон со специальными присадками, а за окном внезапно наступила оттепель или влажность воздуха стала выше 60%, начался дождь и т.д.
В случае неумения определить оптимальный режим прогрева, настроить приборы, контролировать бетон в мороз. Ведь для бетона одинаково страшны как мороз, так и перегрев.

При какой оптимальной температуре можно заливать бетон:

От +5 до +20 градусов – нормальные условия для заливки бетона, приготовленного по стандартному рецепту.
От нуля до +5 градусов – исключительно с использованием специальных добавок.
От 0 до -20 градусов – со специальными добавками и прогревом.
Идеальные условия – температура бетона +30 и воздуха +20, влажность до 100%.

Бетонирование зимой

Использовать бетон в мороз может понадобиться в самых разных случаях – когда невыгодно останавливать строительство на целый сезон, в случае выполнения экстренных работ и т.д. С учетом губительного воздействия минусовой температуры на материал и его технические характеристики, бетон нужно прогревать. В случае, когда температура внутри раствора выше температуры снаружи, могут появляться деформации.

Прогрев бетона осуществляется до момента набора критического показателя прочности. Если таковых данных нет в проектной документации, то значение принимают в 70% от проектной прочности. Когда есть требования со значениями водонепроницаемости/морозостойкости, то критическая прочность составляет 85% от проектной.

Основные методы прогрева бетона для заливки при минусе:

Прогрев самих компонентов для приготовления смеси.
Использование эффекта термоса.
Осуществление электронагрева.
Применение паропрогрева.

Таким образом, вопроса о том, при какой минимальной температуре можно заливать бетон, нет вообще. Задача заключается в том, чтобы в соответствии с условиями работ оптимально подготовить смесь и объект для сохранения технических свойств материала и основных требований по прочности, надежности, долговечности.

Самый простой и дешевый вариант – прогрев всех компонентов, использующихся для приготовления бетона. Их греют для того, чтобы в момент заливки бетон имел минимум +35-40 градусов.

Метод термоса

Этот вариант актуален в случае заливки массивных конструкций. Дополнительного прогрева не предусматривается, но укладываемая смесь должна демонстрировать температуру в +10 градусов как минимум (лучше больше). Данный метод заключается в том, чтобы залитая смесь в процессе остывания успела приобрести критическую прочность.

Опалубку надежно защищают теплоизолирующими материалами, устраняя теплопотери бетона, находящегося в процессе затвердевания. Вода не замерзает, бетонный монолит постепенно набирает прочность без разрушения внутренней структуры. Такой вариант используют для заливки фундаментов зимой, он считается наиболее простым и экономичным, так как не требует использования какого-либо оборудования.

Электронагрев бетонной смеси

Задумываясь о том, при каких температурах можно заливать бетон, многие рассматривают в качестве выхода из ситуации электропрогрев. Осуществляться прогрев может с использованием нескольких способов: с применением электродов, метода индукции и с различными электронагревательными устройствами.

Нагрев электродами осуществляется так:

В свежезалитую смесь вводят электроды.
Потом на электроды подают ток.
В процессе прохождения тока по электродам они нагреваются, передают тепло бетону.

Ток должен быть переменным, так как постоянный станет причиной прохождения процесса электролиза, который сопровождается выделением газа. Газ экранирует поверхность всех электродов, значительно возрастает сопротивление тока, в результате чего нагрев заметно снижается. В случае, если в бетоне уложена арматура, она может использоваться в качестве электрода.

Индукционный нагрев применяется достаточно редко, так как его реализация предполагает ряд сложностей. Данный тип прогрева бетонной смеси работает на принципе бесконтактного нагрева высокочастотными токами электропроводящих материалов. Так, вокруг стальной арматуры мотают изолированный провод, а через него пропускают ток. Таким образом появляется индукция, арматура нагревается и греет бетон. Расход электроэнергии составляет обычно 120-150 кВт*ч на кубический метр бетона.

Применение электронагревательных приборов предполагает использование самых разных средств для уменьшения негативного воздействия мороза на процесс гидратации смеси. Это могут быть греющие маты, к примеру, которые раскладывают на бетон и затем подключаются к сети. Можно сделать над залитым монолитом что-то типа палатки, установить внутри тепловую пушку и греть.

Тут важно обеспечить удержание влаги в бетоне, чтобы он, в процессе прогрева, не пересох, что также негативно влияет на качество и прочность, как и холод (при замерзании). Расход электроэнергии (при условии, что температура окружающего воздуха составляет около -20 градусов) составляет 100-120 кВт*ч на кубический метр.

Паропрогрев бетона в зимнее время

Когда температура окружающей среды на нуле или ниже, есть смысл задуматься о прогреве бетона паром. Данный метод особенно эффективен для тонкостенных конструкций. В опалубке с внутренней стороны делают каналы, через них пускают пар. Иногда делают двойную опалубку, а пар пропускают между двумя стенками. Можно смонтировать трубы внутри бетона, а затем по ним пускать пар.

С использованием данного метода можно прогреть бетон до +50-80 градусов. Столь высокая температура и оптимальная влажность ускоряют в несколько раз процесс твердения. Так, за 2 суток при паропрогреве бетон набирает прочность, аналогичную твердению в течение недели в нормальных условиях.

Единственный недостаток данного метода – существенные затраты времени, финансов и усилий для его реализации.

Использование присадок при морозе

Сегодня очень распространено использование противоморозных добавок и особых химических ускорителей твердения бетона. Чаще всего в качестве этих добавок выступают нитрит натрия, хлористые соли, карбонат кальция и другие. Добавки существенно понижают температуру замерзания воды, активизируют гидратацию цемента (таким образом повышается температура застывания бетона).

Благодаря введению в состав смеси добавок можно избежать необходимости прогрева. Некоторые добавки способны повысить стойкость бетона к морозу настолько, что вопрос о том, можно ли заливать бетон при минусе, не стоит вообще: гидратация проходит даже при окружающей температуре -20 градусов.

Но, несмотря на все преимущества, присадки обладают и некоторыми недостатками.

О чем нужно помнить, вводя в бетон присадки:

Они пагубно влияют на арматуру – может начаться процесс коррозии, поэтому актуально вводить добавки лишь в неармированный бетон.
Добавки позволяют бетону набрать прочность, равную максимум 30% от проектной, а потом при оттаивании смеси (при плюсовой температуре) процесс набора прочности продолжается. В связи с этим, по СНиП, добавки нельзя вводить в бетон, работающий в условиях динамических нагрузок (молоты, вибростанки и т.д.).

Основные виды противоморозных добавок:

Сульфаты – активно выделяют тепло, сопровождая процесс гидратации. Прочно связываются с труднорастворимыми соединениями, для снижения температуры замерзания смеси их использовать нельзя.
Антифриз – уменьшает температуру кристаллизации жидкости, увеличивает скорость схватывания раствора, на скорость формирования структур не влияет.
Ускорители – повышают растворимость силикатных компонентов цемента, они реагируют с продуктами гидратации, создают основные и двойные соли, которые понижают температуру замерзания жидкости в растворе.

Наиболее распространенные противоморозные добавки:

Карбонат кальция (поташ) – кристаллическое вещество, противоморозный компонент, который ускоряет схватывание и затвердевание. Понижает прочность бетонного монолита на 20-30%, поэтому его обычно сочетают с сульфидно-дрожжевой бражкой (тетраборатом натрия) в концентрации максимум 30%.
Тетраборат натрия (сульфатно-дрожжевая бражка) – смесь солей кальция, натрия, аммония либо лигносульфоновых кислот. Добавка используется в виде примеси к поташу, не дает бетону терять прочность.
Нитрит натрия – кристаллический порошок, ядовитое пожароопасное вещество, применяется при возведении многоэтажных зданий, легко растворяется, не разрушает арматуру, повышает скорость застывания в 1.5 раза.
Формиат кальция или натрия – используется с пластификаторами в объеме не более 2-6% от массы раствора. Добавляется в процессе замеса.
Аммиачная вода – раствор аммиака в концентрации 10-12%, не провоцирует корродирования металла, не дает высолов.

Бетонирование в условиях сухого жаркого климата

Бетон не любит не только мороза, но и жары. Когда температура воздуха повышается до +35 и выше, а влажность находится на уровне 50%, вода испаряется слишком быстро, что провоцирует нарушение водоцементного баланса. Гидратация замедляется либо прекращается вовсе, в связи с чем бетон нужно защищать от слишком быстрой потери влаги.

Для понижения температуры смеси используют охлажденную (либо разбавленную льдом) воду. Так устраняют быстрое испарение воды в процессе укладки смеси. Через определенное время смесь нагревается, поэтому важно обеспечить герметичность опалубки (чтобы вода не испарялась через щели). Опалубка также может впитывать влагу, в связи с чем для ограничения адгезии бетона и материала конструкции до заливки ее обрабатывают специальными составами.

Твердеющий бетон защищают от прямых ультрафиолетовых лучей – поверхность укрывают брезентом (мешковиной), каждые 3-4 часа осуществляют смачивание поверхности. Увлажнение может понадобиться все 28 суток набора прочности монолитом.

Приготовленный по рецепту бетон способен схватиться, затвердеть и приобрести все проектные характеристики при окружающей температуре +20 градусов и влажности около 100%. В случае проведения работ на морозе или жаре необходимо позаботиться о мерах прогрева или охлаждения, которые будут гарантировать прочность и долговечность готовой конструкции.

Температурные ограничения при устройстве стяжки

Качество постройки зависит не только от использованной смеси и вашего опыта, но и от погодных условий. Стяжка пола зимой довольно трудное задание, которое потребует от исполнителя особых умений и навыков.

Эта процедура является крайне важной, поэтому необходимо избежать любых ошибок. Температура, при которой выполняется стяжка, напрямую влияет на ее качество и срок эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим, при каких температурах можно заливать бетонную стяжку на улице.

Качество раствора в зависимости от температуры

В наше время в строительные растворы добавляют специальные компоненты, которые позволяют выполнять постройку в любое время года.

Однако бетон имеет определенные химические показатели, которые накладывают ограничения на работу с подобной смесью. Процедура стяжки пола делится на два этапа:

Схватывание пола. Обычно для этого требуется не больше суток.

Высыхание бетона зависит и от типа добавленных смесей

Твердение раствора. Время завершения этой процедуры зависит от следующих характеристик:

марка смеси;
наличие добавок в составе;
температура, при которой были произведены работы;
уровень влаги.

В следующей таблице можно увидеть показатель прочности бетона в зависимости от температуры, при которой производились работы.

Итак, давайте определим, при какой температуре можно делать стяжку.

Лучше всего работать при показателях от 3 до 25 градусов.

При таких условиях стяжка сможет пройти два этапа с минимальным количеством времени и лучшим показателем качества.

Учитывайте, что скорость затвердевания напрямую зависит от тепла. Чем больше температура на улице, тем быстрее раствор обретет свою прочность.

Температура и другие погодные показатели оказывают большое воздействие на время твердения стяжки и ее прочность. Это связано с тем, что вода может достаточно быстро затвердеть.

Строительство зимой

Учитывайте, что при температуре -3°C или ниже, вода в смеси начнет кристаллизироваться.

Из-за этого будет нарушена структура поверхности и будут образованы микротрещины, которые постепенно будут увеличиваться в размере.

Процесс твердения может остановиться или замедлиться и при температуре ниже нуля.

Учитывайте, что если даже после замерзания бетон оттает, его свойства все равно будут нарушены. Это значит, что качество поверхности будет значительно ниже.

Однако строительство зачастую не терпит отлагательств, поэтому приходится проводить работы даже при неудобных условиях.

Существует несколько способов залить бетонную стяжку зимой:

нагреть раствор;
организовать подогрев конструкции;
приобрести материал высокой марки;
использовать специальные противоморозные добавки или пластификаторы.

При использовании таких способов в результате вы получите прочную поверхность. Для ее обработки потребуется использовать специальные методы и оборудование.

Заливание стяжки при низких температурах

Так можно ли производить подобные работы во время мороза? Благодаря современным технологиям, стяжка зимой стала возможна, однако понадобится соблюдать определенные инструкции. О том, как залить стяжку при отрицательных температурах смотрите в этом видео:

Порядок действий при работе в мороз выглядит следующим образом:

Первым делом вырывается котлован или траншея.
Затем производят монтаж опалубок.
После устанавливают армированный каркас.
Понадобится подогревать емкость, куда будет заливаться бетон. Учитывайте, что крайне важно обеспечить подогрев опалубки первые два дня, именно в это время происходит схватывание смеси.
Подготавливается гидроизоляция, которая укроет залитую смесь.
По истечении двух дней можно будет снизить интенсивность подогрева.
После того, как раствор затвердеет, опалубка демонтируется, а состав продолжает набирать свою прочность.

До скольки градусов можно заливать бетон без добавок

После заливки жидкого раствора бетон набирает свою прочность на протяжении 28 дней. В зависимости от того, какая в этот период держится погода, конструкция, после полного затвердевания, будет обладать более высокими или низкими прочностными характеристиками. Чтобы возведение фундамента прошло успешно, необходимо знать до какой температуры можно заливать бетон без добавок. Дело в том, что использование пластификаторов повлечет за собой довольно внушительные расходы, поэтому мы рассмотрим, при каких условиях бетон набирает максимальную прочность, а также альтернативные способы заливки раствора при пониженных температурах.

Идеальные условия для заливки бетона

Эталонные условия для набора бетоном марочной (максимальной) прочности за 4 недели – это +20 о С. Этот параметр обозначается как R28. Если же цементно-песчаная масса твердела при других условиях, то перед показателем будут цифры, указывающие на уровень прочности бетонной массы. Например, 0,3 R28 означает, что за 28 дней смесь набрала 30% марочной прочности.

В таблице указаны сроки созревания бетона при разных температурных показателях (прочность раствора М 200 – М 300, произведенного на основе ПЦ М 400).

Если на улице будет сильный мороз, то компоненты, входящий в состав раствора не смогут полимеризироваться на должном уровне. Кроме этого, вода, которая попала в микротрещины монолита, начнет увеличиваться и уменьшаться в объеме, что приведет к трещинообразованию.

Слишком высокая температура (более 30 о С) тоже негативно сказывается на процессе набора прочности. В этом случае влага слишком стремительно испаряется из бетонной массы, что также негативно скажется на прочностных характеристиках конструкции.

Совет! Если на улице стоит жаркая погода, накройте залитый раствор полиэтиленовой пленкой и периодически смачивайте монолит водой из распылителя.

Если вы хотите избежать добавления пластифицирующих добавок в смесь или применения дорогостоящей техники, то лучше всего выполнять заливку бетона летом, при температуре выше 5-10 о С. В этом случае монолит наберет нужную прочность довольно быстро.

Если же у вас нет возможности выполнять строительные работы при оптимальных температурных условиях, то стоит продумать технологию утепления раствора без использования добавок.

Как повысить морозоустойчивость бетона без пластификаторов

Учитывая, при каких температурах можно заливать бетон без пластифицирующих добавок, в морозную погоду крайне сложно получить монолит нужной прочности. Однако, есть несколько альтернативных способов, которые помогут утеплить раствор:

«Термос». Этот не затратный метод позволяет защитить фундаментальное основание от потери тепла. Для этого необходимо как можно быстрее заполнить опалубку разогретым бетонным раствором и оперативно укрыть его тепло- и пароизоляционным материалом. Благодаря такой изоляции монолит не будет терять тепло, а вырабатываемых им 80 ккал тепловой энергии будет достаточно для полноценного набора прочности.
Тепляки. Некоторые строители строят над бетонной конструкцией своеобразный парник. Для этого вокруг опалубки необходимо установить трубчатые каркасы и закрепить на них полиэтилен. Внутрь получившегося шатра устанавливаются тепловые пушки. Однако такой способ отличается своей дороговизной. Еще одна разновидность тепляка – это конструкция из каркаса и брезента, которая надежнее защищает фундамент от низких температур. В этом случае также используются тепловые пушки.

Помимо этого, можно прогреть бетон с помощью электропрогрева. В этом случае можно воспользоваться одним из двух способов:

Пропустить через бетон электроды под напряжением. Этот способ отличается относительной простотой реализации, так как арматура прекрасно проводит электричество и может выполнять роль электродов. Однако, стоит учитывать, что для подобного прогрева придется использовать специализированное оборудование. Если вы увеличиваете скорость твердения монолита с помощью арматуры, то ток нужно подавать под напряжением 127 вольт, если армирующий каркас отсутствует, то ток увеличивается до 380 вольт.
Пропустить ток, через заложенный в середине бетонной массы провод. В этом случае нагревательный кабель закладывается вдоль армирующего каркаса до заливки бетона. После производится укладка раствора, а провод подключается к подстанции. Эффективность данного способа намного выше, но расходы на оборудование сильно ударят по карману. Кроме этого при использовании нагревательного кабеля необходимо постоянно следить за уровнем температуры, чтобы цементно-песчаная масса не пересохла.

Кроме этого можно воспользоваться более простыми методами утепления. Например, можно утеплить только видимую часть опалубки. Для этого подойдет все, что угодно, начиная с опилок, заканчивая пенопластом.

В заключении

Если вы не хотите тратить лишние деньги на утепление опалубки дорогостоящими пароизоляционными материалами или брать в аренду тепловые пушки, то проще всего спланировать работы таким образом, чтобы монтаж фундаментального основания пришелся на теплую погоду.

До какой температуры возможно заливать бетон

Специальные добавки для бетона в условиях минусовой температуры позволяют производить заливку фундамента в холодное время, тем самым обеспечивая требуемую надежность, долговечность и прочность основания. Конечно, при плюсовой температуре от +3ºС до +25ºС, строить наиболее комфортно, но такие условия соблюсти получается не всегда и многим приходиться возводить дом в холодное время года, прибегая к специальным средствам.

Оптимальный микроклимат для бетонной смеси

Какая температура окружающей среды допускается для заливки раствора фундамента? Основа дома — это важнейший этап всего строительства. Получение оптимального бетона возможно благодаря цементу высокого качества и соблюдения всей технологии приготовления смеси. Нельзя забывать и при показатели погодных условий, играющих не последнюю роль. Залить цемент в траншею или подготовленную опалубку недостаточно, ведь он должен успеть схватиться и затвердеть. Производить заливку необходимо не спеша, равномерно, для исключения образования в нем пустот. Схватывается цементный раствор в течении 1-2 суток, а окончательно затвердевает уже после продолжительного периода — около 1 месяца. Поэтому во время процесса затвердевания цемента так важно соблюдать оптимальные параметры окружающей среды, чтобы в последствии с фундаментом не возникало проблем во время эксплуатации.

Скорость затвердевания прямо пропорционально зависит от температуры окружающего воздуха. Чем она будет выше — тем быстрее происходит процесс.

Какой должна быть температура бетона, чтобы не применять специальные добавки? При приближении температуры к нулевой отметке, раствор перестает затвердевать совсем, в бетоне начинают образовываться трещины, в результате чего он начинает крошиться и осыпаться при любом давлении на него. Это происходит потому, что вода при 0ºС начинает замерзать, превращаясь в лед.

Сроки застывания бетона при разных температурах

Повышение температуры окружающей среды позволит возобновить процесс затвердевания, так как лед начинает таять. Но такого эффекта уже не будет в связи с нарушением связей на молекулярном уровне в цементном растворе. Восстановить связи после приостановки гидратации не представляется возможным. Поэтому так важно не допускать заливку фундамента перед началом морозов, особенно когда при приготовлении бетона и укладке не добавляются специальные добавки, которые способны замедлять температуру замерзания воды, а также если ничем не утепляется заливаемая основа.

Условия при которых фундамент заливают в мороз?

Возможно ли заливать фундамент при минусовой температуре ? Бывают случаи, когда необходимо произвести работы с бетоном не в теплое время года. Если вдруг начинают поджимать сроки выполнения работ или другие обстоятельства. Или например, если срочно потребуется залить основу при низких температурах, в случаях осыпающегося грунта на участке.

Минимальная прочность бетона

Не менее важную роль могут сыграть и личные или финансовые факторы, к примеру, занялись постройкой дома своими руками, а отпуск летом не дают. Вот и приходиться строить когда появляется время в холодный период. Но зимой есть и свои плюсы:

цены. Зимой цены на строительные материалы снижаются. Но закупить например зимой строительные материалы и хранить до лета не получится, так как они могут терять свои заложенные производителем свойства.
стоимость строительных услуг. Зимой можно неплохо сэкономить на услугах строителей, которые остаются без работы.

Помимо того, в определенных регионах крупногабаритная техника сможет подъехать к месту строительных работ только по подмерзшему грунту. В связи с этим даже начальные работы по возведению основания будущего дома будет возможно производить только зимой.

Вопрос: при какой температуре можно заливать бетон ? Современные специальные средства нового поколения позволяют производить бетонирование при отрицательной температуре. Многие строительные организации, работающие круглый год, давно взяли специальные средства себе на вооружение, вне зависимости от сезона. Такие средства придают основанию требуемую прочность, которое прогревается изнутри при помощи электрооборудования и с утеплением снаружи.

Специальные добавки для раствора

Заливать бетон в минусовую температуру можно при условии добавления в раствор специального противоморозного средства. Такие средства популярны у профессионалов в строительстве круглый год. Ее цена достаточно приемлема, поэтому она стала широко популярной.

Она состоит из соли монокарбоновых кислот, а также нитрита и формиата натрия. Не исключено присутствие и других примесей в составе. С их помощью процессы затвердевания бетона значительно ускоряются, а в результате он становится еще прочнее. Их используют даже в летнее время в виду высокой эффективности. Химическое средство не позволяет воде, входящей в состав раствора, замерзать. Это его основная функция — понижать температуру замерзания воды в бетоне. Но даже случае применения специальных средств, работать зимой можно при температуре окружающей среды не более -5ºС. При сильных морозах они могут значительно терять свою эффективность и прочность бетона может сократиться на 30% и выше.

Химический компонент, понижающий температуру кристаллизации воды характеризуется негативным воздействием на арматуру. Поэтому применять химические средства необходимо весьма осторожно, если для увеличения прочности фундамента используется металл.

В таком случае в раствор нужно добавить еще и пластификатор.Данная добавка поможет улучшить плотность и крепость бетона, увеличит влагостойкость и усилит сцепление с арматурой. Данное средство будет полезно, так как при его применении уменьшается конечный расход цемента до 20%.

При заказе на готового цементного раствора на предприятии убедитесь, чтобы все необходимые компоненты были добавлены изначально. Д ля бетона , который вы будете мешать самостоятельно с помощью бетономешалки, необходимо заблаговременно продумать все необходимые дополнительные составляющие, такие как противоморозные добавки и пластификаторы.

Противоморозные добавки к бетону

Прогревание раствора

Заливаемый бетон перед применением в отрицательных температурах требуется нагревать. Изначально для приготовления раствора следует использовать сухие ингредиенты. А воду и разнообразные добавки предварительно нагревать. Чем выше температура жидкости в растворе, тем быстрее он застынет. Важно знать что следует греть жидкость а не цемент, в противном случае он потеряет свои сцепляющие свойства.

Если для заливки бетона для каркаса конструкции будет использована арматура, нужно учесть, что она хорошо проводит тепло. Это свойство часто используют для эффективного прогревания бетона, пропуская через нее электрический ток.

Второй способ — это пропускание тока через массу раствора при помощи предварительного установленного специального кабеля. Он укладывается вдоль арматурного каркаса. К кабелю подключается ток, который через электрическую подстанцию получает напряжение. Используя этот метод, следует тщательно контролировать степень прогревания, поскольку слишком высокая температура нагрева может привести к его пересыханию. В результате чего он потрескается, а желаемая прочность не будет достигнута.

Наружное утепление

Данный метод весьма эффективный только в том случае, если забетонированный фундамент был прогрет еще на этапе заливки. В другом случае применение наружных методов будет абсолютно не эффективным.

Сразу после заливки основу нужно закрыть заранее заготовленными тепло — и гидроизоляционными материалами. Данный способ позволит максимально сохранить тепло и не допустить его потери. А в случае возникновения осадков защитит от попадания влаги.
” alt=””>

Обязательно требуется утеплить опалубку и видимые части фундамента. Для этого можно использовать любые подручные материалы — опилки, пенополистирол, солому или в некоторых случаях снег. Хорошие результаты показывает формирование шатра вокруг основы. Для достижения наилучшего эффекта внутрь шатра устанавливаются специальные обогревательные тепло пушки.
” alt=””>

Целью наружного утепления при бетонировании является как создание благоприятных условий для скорейшего затвердевания раствора, так и предохранение фундамента от негативного влияния перепадов температур.

Утеплять основу нужно даже осенью, незадолго до наступления холодов. Это поможет ей лучше перенести зиму и достичь необходимых свойств прочности и надежности.

Возведение фундамента можно делать в любое время года. Основной момент — придерживаться технологии и необходимой последовательности проведения всех работ. Так вы сможете получить прочную и крепкую основу для последующего возведения на ней жилого дома или другого сооружения.

При минусовой температуре можно ли заливать бетон

Условия, при которых заливается фундамент, во многом определяют его дальнейшие эксплуатационные характеристики. К заливке нужно отнестись максимально ответственно, ведь от этой конструкции зависит судьба всего здания. Температура окружающей среды здесь играет далеко не последнюю роль. Разумеется, заливка бетона в мороз – не самая лучшая идея. Однако бетонирование при отрицательных температурах тоже возможно. Вы вполне можете получить прочный фундамент зимой, если воспользуетесь правильными методами и в ходе заливке выполните все технологические требования.

Механизм отвердения бетона

Вначале бетон имеет вид жидкой субстанции. Однако проходит несколько часов, и он начинает густеть. Длительность процесса отвердения напрямую зависит от окружающей температуры. Чем она ниже, тем дольше будет застывать фундамент.

Оптимальная отметка термометра для качественного застывания фундамента без применения специальных технологий это 20 0 С. Нужную для проведения дальнейшей работы прочность фундамент набирает за месяц.

Неблагоприятные условия

Если говорить о том, можно ли заливать фундамент зимой, то для начала стоит выделить основные факторы, при наличии которых работа с бетоном противопоказана:

Столбик термометра находится на отметке ниже 5 0 С, а специализированные мероприятия по подогреву не запланированы.
Период нестабильных межсезонных температур. Любой скачок температуры и влажности негативно скажется на качестве фундамента.
Погода жарче 25 0 С и влажность менее 50%.
Кроме того, не стоит начинать строительство фундамента зимой, если вы уже заготовили бетонную смесь со специализированными присадками, а температура неожиданно поднялась до плюсовой отметки.

Температура застывания бетона

Идеальными условиями для заливки считаются: температура бетонной смеси 30 0 С, окружающей среды 20 0 С, уровень влажности в районе 100%.
5 0 С-20 0 С – считаются нормальными условиями. При таких температурах не требуется использования специальных добавок и проведения дополнительных мероприятий.
0 0 С-5 0 С – в таких случаях заливка осуществляется исключительно со специализированными присадками.
-20 0 С-0 0 С – здесь уже потребуются не только присадки, но и подогрев.

Можно ли заливать фундамент зимой?

Современные технологии позволяют не тормозить строительство по причине смены сезонов. И если раньше залить фундамент зимой было практически невозможно, то теперь все изменилось.

В свете новых изобретений вопрос, до какой температуры можно заливать фундамент, становится риторическим. Все зависит от того, насколько идеальные условия вы сможете обеспечить для сохранения необходимой температуры бетонной смеси и самого объекта.

Сразу стоит отметить, что устройство фундамента зимой обойдется дороже, чем заливка в теплое время года. Однако порой речь идет не только об экономии средств, но и о дефиците времени. И чтобы сэкономить драгоценное время и не ждать наступления тепла, вы можете приступить к строительству в любой удобный для вас период.

О возведении фундамента зимой, его плюсах и минусах можно говорить долго. Поэтому перейдем непосредственно к методам подогрева при минусовых температурах. Их всего четыре.

Греем компоненты смеси

Это самый экономически выгодный вариант. Суть его в том, что перед выполнением работ подогреваются все составляющие бетонной смеси. Мешки с цементом предварительно держат в тепле. Песок и щебенка разогреваются до 60 0 С. Вода нагревается до 90 0 С. Затем все замешивают и приступают к процессу заливки.

Термос

Эта методика позволяет произвести заливку бетона при минусовой температуре без дополнительного прогрева.

Смысл в том, что начальный температурный уровень бетона может составлять всего 10 0 С, но благодаря укрыванию опалубки теплоизолирующими материалами в процессе отвердения происходит самонагревание фундамента.

Электронагревание

Вопрос, при какой температуре можно заливать бетон, отпадает сам собой, если в ходе заливания вы будете подогревать бетонную массу. Делать это вы можете с помощью электродов или применяя электронагревательные устройства.

Итак, как заливают бетон зимой с помощью электродов:

После заливки электроды размещаются в не затвердевшем бетоне.
Подается переменный ток.
В результате нагревания электродов бетон постоянно остается теплым.
Роль электродов может выполнять арматурная сетка.
Температура бетона должна составлять не ниже 60 0 С.

Для обустройства ленточного фундамента зимой также применяются нагревательные приборы. Самым распространенным способом является использование греющих матов, выкладываемых на фундамент.

Иногда над возведенным фундаментом устанавливается палатка с тепловой пушкой внутри.

Подогрев паром

Залить фундамент в минусовую температуру также можно, подогревая конструкцию паром. При сооружении опалубки в ней готовят отверстия, через которые затем запускается пар. Этот метод обеспечивает практически идеальные условия для качественного застывания, так как позволяет поддерживать не только необходимую температуру, но и оптимальный уровень влажности. В результате бетонная смесь застывает за пару дней довольно качественно.

Присадки

До какой температуры можно заливать бетон, мы уже определились. Теперь решим вопрос, как осуществить заливание при отрицательных значениях температуры, используя специализированные добавки.

В продаже сейчас представлено большое количество присадок такого рода. Некоторые позволяют даже вовсе не пользоваться подогревом.

Минусы присадок:

Могут спровоцировать ржавление металла. В связи с этим лучше использовать их в неармированном бетоне.
Благодаря присадкам бетон набирает лишь 30% проектной прочности, дальнейший процесс запускается лишь при установлении температуры выше 0 0 С. Поэтому добавки нельзя использовать при динамических нагрузках на фундамент (вибростанок, молот т.д.).

Полусухая стяжка пола на улице, технология устройство

Полусухая стяжка на улице

Приобретая себе собственный участок, волей-неволей задумываешься о его усовершенствовании. Конечно, можно использовать тротуарную плитку. Но у многих всплывает вопрос: а можно ли делать полусухую стяжку на улице? И ответом будет — да! Отмостки, приусадебные дорожки.

Главное, что стоит запомнить — использование стяжек не из бетона крайне неэффективны. А в связи с тем, что уличные стяжки подвергаются воздействию погодных условий, то и делать их стоит с небольшим уклоном, но не более 2%. Дополнительным помощником в этом могут служить и смонтированные каналы с тем же уклоном, доставляющие воду к безопасному месту сбора.

Стяжки на улице — слои

Согласно принятым нормам полусухая стяжка на улице должна осуществляться в несколько слоев:

основа;
прослойка;
гидроизоляция;
подстилающий слой;
стяжка

Основа под стяжку на улице

Под основанием для стяжки подразумевается земляная прослойка, с удаленным из нее дерновым слоем. Оставшиеся на месте будущей стяжки корни необходимо полностью удалить. В случае активного роста корней рекомендуется обработать место специальными средствами, предотвращающими возможный рост растительности(гербицидами).

Грунты, наиболее подходящие для роста растений не подходят. Сюда можно отнести чернозем, торф.

Если в районе будущей стяжки находится большое скопление грунтовых вод, то необходимо проделать некоторые дополнительные шаги:

Отвод грунтовых вод.
Поднятие уровня стяжки.
Обязательное присутствие гидроизоляции в слоях

Прослойка

Лучшим материалом, служащим прослойкой между основой гидроизоляционным слоем, является глина.

Гидроизоляция

В связи с водным натиском, которому подвержена уличная стяжка, гидроизоляция по всему периметру запланированного объема работ просто необходима. В местах, где стяжка стыкается с другими объектами необходимо делать припуск 300мм.

Основными материалами, применяемыми для гидроизоляции, являются изол, бризол, гидроизол, дублированный полиэтилен и другие.

Различаются два вида гидроизоляции для уличных стяжек: битумные и полимерные. В первом случае необходимо делать три слоя, во втором достаточно двух. Если количество осадков, а сними и уровень воздействия воды ниже, то возможно сократить число слоев на один.

Подстилающие слои

Подстилающим считается слой, состоящий из гравия, песка, щебени, асфальтобетона или из сочетания. Он предназначен для выравнивания слоя из грунта, а так же выполняет армирующую функцию. Подстилающие слои в обязательном порядке необходимо уплотнять.

Толщина подстилающего слоя, в зависимости от выбранного для неё материала, варьируется. Так для песчаной прослойки достаточно 60мм, а вот для слоя из гравия — не менее 80мм.

Материалом для подстилающего слоя, может быть любой из доступных видов, и выбирается индивидуально, в зависимости от местоположения объекта.

Стяжка на улице

Полусухая стяжка наносится на специальную сетку, обладающую армирующим эффектом, с шагом 100мм. В случае, если слой толстый, свыше 25см, лучше сделать двухслойную стяжку.

Лучшим вариантом для стяжки считается бетон В12,5(М 150). Если использовать более бетон, то есть вероятность что в скором времени, при перепадах температур, он потрескается. Многие считают, что есть смысл использовать бетон более низкой марки (М 100), и в принципе они правы — при заливке не возникает потребности в температурных швах. Однако же самым подходящим остается В12,5.

Бетон В12,5

морозостойкость: от F50 до F150;
водонепроницаемость: от W2 до W4;
прочность В12,5.

Бетон данной марки состоит из нескольких видов щебня, в его состав входят гравий, известняк и гранит. Его можно встретить двух видов — тощие или товарные бетоны

Индивидуальность устройства полусухой стяжки в особых случаях и как добиться качества

Есть несколько вариантов выполнения цементно-песчаной стяжки. Самый популярный из имеющихся – заливка полусухой стяжки. Это более универсальный способ устройства «чернового» пола. Никаких познаний не потребуется при выполнении монтажа, но некоторые особенности стоит изучить.

Достоинства полусухой стяжки

Для начала следует остановиться на положительных качествах полусухой стяжки, среди которых:

Дешевые в приобретении материалы, которые дают очень качественную и при этом ровную полусухую стяжку.

Не требуется дополнительное выравнивание поверхности чернового пола, а можно сразу приступать к настилу любого выбранного напольного покрытия.
Срок выполнения работ сокращается за счет использования сухих смесей, готовка которых обычно осуществляется за пределами места проведения монтажа. Раствор поставляется посредством насоса, используемого в работе.
Процесс подачи раствора к месту будущего пола не должен прерываться. Но это качество помогает лечь раствору равномерно по всей поверхности, практически без изъянов.
Малое количество используемой воды, что убирает возможность протекания готового раствора на этажи, расположенные ниже. Усадки также практически не происходит, если будет соблюдена технология проведения работ.
Отличные тепло, шумо и звукоизоляционные качества.
Износоустойчивость, что достигается за счет использования и добавления фиброволокна.

Есть, конечно, и недостатки, с которыми сталкиваются обычно в том случае, когда нарушается этапность проведения работ, замешивается не по пропорциям раствор для стяжки пола, выполняться заливка не по технологии.

Выбор толщины

Заливка полусухой стяжки предусматривает выбор подходящей толщины готового «пирога». О минимальных ее параметрах, а также максимальных, стоит подумать предварительно, чтобы в последующем правильно рассчитать необходимое количество материала.

Толщина залитого пола будет зависеть от самого основание, куда происходит укладка раствора. Чем более ровнее она получается, тем меньшее количество смеси потребуется для работы. Не смотря на то, что полусухая стяжка пола и так дает незначительную нагрузку на перекрытие, вес должен учитываться при определении толщины. Сама стяжка при этом должна выдерживать определенные нагрузки (постоянная ходьба, наличие крупногабаритной мебели, бытовой техники и т.д.).

Под стяжкой могут располагаться слой гидро и теплоизоляции, коммуникационные трубы, подстилающие слои. Их наличие или отсутствие также скажут свое слово в вопросе о том, какой толщины заливать пол. Особое значение стоит уделить теплому полу вне зависимости от конкретного варианта: водяного или электрического. Все эти элементы должны быть накрыты полусухой стяжкой. Кроме этого напольное покрытие должно ложиться на конкретный вариант «чернового» пола.

Есть огромный нюанс полусухой стяжки в том, что отсутствует адгезия с перекрытием, а непосредственно основание – пленка из полиэтилена, выступающая в качестве гидроизоляционного слоя. По этой причине стяжка полусухим методом должна выполняться минимально толщиной в 40 мм. Если в качестве основания выступает керамзит или, например пенопласт, то вообще 50 мм.

Теплый пол вносит свои коррективы, так как должен быть полностью покрыт стяжкой. Стяжка пола полусухим способом в таком случае должна накрывать все его элементы как минимум на 35 мм. При устройстве электрического пола с отоплением кроме толщины в 40-50 мм, должен быть и слой подстилки – теплоотражающий. Не лишним будет использовать в качестве добавки пластификатор, способствующий свести к минимуму появление трещин и сколов на поверхности.

В любой работе следует руководствоваться специальными нормативными актами, к которым относят строительные нормы и правила 2.03.13-88. Непосредственно в пункте 5 указаны минимальные требования к стяжке.

Если выполняется полусухая стяжка сразу в нескольких помещениях, то ее толщина может отличаться в зависимости от используемого напольного покрытия. В таком случае лучше будет выполнить разноуровневую стяжку.

Когда говорится про полусухой вариант устройства чернового пола и его максимальную толщину, то она ничем не ограничена. Средние показатели равны 5-12 см.

Но стоит отметить, что от этого зависит, сколько сохнет полусухая стяжка пола. Чем больше ее толщина, тем длительное время придется ожидать до настила напольного покрытия. Любые чистовые работы нельзя выполнять по мокрой стяжке. Иначе следует готовиться к негативным последствиям.

Подготовка раствора

До выполнения монтажа важно подготовить раствор для работы. Он состоит из специальных строительных смесей, в которые уже добавлены специальные ингредиенты для повышения качества. Раствор можно подготовить самостоятельно, смешав между собой цемент, песок, воду, не забыть про армирующее вещество. В качестве последнего чаще всего применяют фиброволокно, которое придает готовому раствору отличные качества пластичности и прочности.

Раствор получиться должен однородным, без комков. Это позволит в итоге залить действительно ровный пол. Все большие комки по возможности разбиваются. Только после этого выполняется заливка пола полусухой стяжкой.

Вся площадь помещения заливается равномерно, не делая перерывов. Разравнивание раствора выполняется при использовании правило. В последующем останется только произвести затирки поверхности и оставить на определенное время для высыхания.

Работа в зимнее время

Когда начинаются ремонтные работы в зимнее время, многие думают о том, при какой температуре можно заливать полы. Здесь стоит учитывать тот момент, что песок начинает при минусовых температурах ниже -10 градусов смерзаться в комки. Это делает практически невозможным замешивание полноценного раствора. Если уж просто необходима заливка стяжки зимой, то есть два варианта:

Подождать пока температура воздуха поднимется до -2 градусов.
Устроить отапливаемое помещение для замешивания раствора. Правда, этот вариант больше подходит для частного домовладения.

Увеличение стоимости материала вызовет приобретение противоморозных добавок. Но в итоге это не позволит раствору смерзаться, можно будет выполнять монтаж. В определенных готовых строительных сухих смесях данная добавка уже имеется. Остается только приготовить раствор.

В зимнее время залить полусухую стяжку можно при помощи еще одного народного средства – добавить в воду несколько капель моющего средства. Это облегчит процесс доставки раствора на высоко расположенные этажи в многоквартирном доме. Сами шланги не лишним будет утеплить различными вариантами, которые будут более выгодными.

При какой температуре можно делать полусухую стяжку в помещении? Минимальная температура в таком случае не должна опускаться ниже +5 градусов. В противном случае залитый раствор не сможет полноценно высыхать до последующей работы с ним. Это говорит о том, что все-таки можно заливать полы зимой.

Время высыхания

Полусухая стяжка по немецкой технологии высыхает моментально, в течение нескольких дней. После этого можно выполнить настил напольного покрытия. Но стоит отметить, что каждое конкретное готовое исполнение пола требует определенного времени до полного высыхания.

Под плитку срок увеличивается по причине того, что будет использоваться специальный клей для монтажа. Если оставить «черновой» пол сырым, то клей не схватиться, что приведет к отслаиванию керамической плитки. Средние показатели высыхания составляют 14 дней. Но многое будет зависеть от толщины чернового пола. Важно знать, сколько должна сохнуть стяжка перед укладкой ламината. Напольное покрытие не должно подвергаться излишней влажности, а постоянно оставаться сухим.

При толщине стяжки в 60-70 мм, для полного высыхания стяжки потребуется порядка трех недель, а четыре недели придется ждать, чтобы высохло покрытие в 10 см. Стоит отметить, что практически по любому покрытию полусухим способом по истечению 12 часов после монтажа можно ходить, выполнять отделочные мероприятия в помещении. При этом нельзя оказывать на него давления извне.

Если сроки не поджимают, то лучше оставить «черновой» пол на более длительный срок, чтобы вся лишняя влага вышла наружу. Тогда получится не только ровное, но и очень качественное, прочное покрытие, готовое для любого вида напольного покрытия.

Видео:

При какой температуре можно заливать бетон?

Заливка бетона – это один из основных этапов деятельности на строительном участке. Ну и конечно же, каждый уважающий себя строитель просто обязан знать, какая должна быть оптимальная температура для качественного выполнения работы. Ведь от этого полностью зависит надежность построенного здания. При этом деле просто необходимо учитывать множество факторов, чтобы не допустить ошибки, особенно при отрицательных температурах.

Почему не рекомендуют заливать бетон при минусовой температуре?

Конечно же, для каждого не секрет, что заливкой бетона лучше заниматься в теплое время года. Не нужно отчаиваться и тем, кто хочет продолжить свои ремонтные работы при отсутствии плюсовой температуры. В этом решении есть как позитивные, так и негативные стороны.

Всегда нужно помнить, что при сильном морозе компоненты, которые содержат в себе жидкость, не могут нормально полимеризироваться. Часто бетон твердеет за счет отдачи собственного тепла, при этом вода, которая содержится в микротрещинах, замерзает и может начать увеличиваться, что в свою очередь приводит к появлению трещин. Также в минус бетон начинает замерзать, не успев набрать необходимую прочность, в результате срок эксплуатации всей конструкции резко уменьшается.

Вернуться к оглавлению

Технологии заливки

Без особенной и тщательной подготовки нельзя браться за работу, ведь не каждый профессионал может сделать все качественно. Нужно каждые несколько часов проверять смену низких и высоких температур. На сегодняшний день применяются различные технологии укладки в холодное время года, которые помогут затвердеть бетону при минусе.

Вернуться к оглавлению

Добавление в бетон противоморозных добавок

Это одна из наиболее популярных техник. Потому что она не требует огромных финансовых затрат и является доступной. Также вы можете пользоваться специальным бетоном, уже готовым, купленным в магазине, ведь все добавки будут в нем. Обычно они содержат в себе разные химические примеси, такие как соли монокарбоновых кислот, нитрит, формиат натрия и многие другие, с помощью которых вы сможете ускорить сам процесс твердения.

Противоморозные добавки намного увеличивают прочность и самое главное, они не дают воде, которая содержится в бетоне, замерзнуть, что поможет избежать нежелательных трещин.

Минусом данного средства является то, что его использование ограничивается температурой около минус пять градусов. Обязательно нужно учитывать, что некоторые компоненты добавок могут негативно влиять на металлическую арматуру, которую часто используют строители.

Вернуться к оглавлению

Электропрогрев бетона изнутри и снаружи

Эта технология зачастую выполняется несколькими способами. К первому относят пропускание тока через бетон с помощью электродов, а ко второму пропускание тока через уже заложенный провод в средине самого фундамента.

Если вы решите применить первый способ, то сможете сэкономить, ведь в роли электродов выступает арматура. Но при этом обязательно нужно придерживаться всех правил, например, иметь дополнительное спецоборудование. Не забывайте что при наличии арматуры бетон прогревают током до ста двадцати семи вольт, но если ее нет, напряжение увеличивают до триста восьмидесяти вольт.

Второй несет за собой затраты на нагревательный кабель, его обычно закладывают по арматурному каркасу, подключая к нему напряжение через специализированые подстанции. Этот способ является более эффективным, нежели первый. Основной минус – будут дополнительные расходы, которых можно было бы избежать. Также обязательно нужно следить за температурой подогрева бетона, ведь возможно пересыхание, что будет не очень хорошо сказываться на будущей конструкции.

Вернуться к оглавлению

Утепление объекта заливки

Приступив к возведению дома, стоит заранее уделить внимание утеплению.

При укладке фундамента также часто применяются обычные методы утепления. Часто утепляют все видимые части бетона, опалубку. При этом используются самые различные материалы, начиная от опилок, заканчивая пенополистиролом.

Строители советуют утеплять бетонные конструкции с помощью небольшого шатра, который специально создается вокруг строительного объекта. Также туда можно установить обогревательные пушки, которые послужат точной гарантией, что минус на улице не будет страшен вашему фундаменту. Основным недостатком этого метода является то, что при очень сильных морозах обычное утепление не будет достаточно эффективным.

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Огромным плюсом при укладке бетона в зимнее время года будет то, что обычно у строительных компаний нет огромного количества заказов, поэтому стоимость выполнения работы будет намного меньше, нежели весной и летом. При низких температурах сроки окончания строительства значительно уменьшаться. Также не стоит забывать и о том, что когда станет тепло, все уже будет готово для того, чтобы возводить стены, делать крышу, выполнять различные отделочные роботы, и ваш дом будет готов уже к осени.

При отрицательных температурах специалисты рекомендуют перед началом работы установить опалубку, полностью удалить из территории, которая будет заливаться бетоном при укладке фундамента, снег и мусор и, конечно же, подвести кабель питания к объекту. Также это место должно быть очищено от верхнего слоя земли и размечено соответствующим образом.

Еще одной сложностью может оказаться необходимость вырыть траншеи под фундамент. Ведь прежде чем рыть, нужно разметить внутренние границы. Их глубина зависит от типа местности, промерзания земли, особенностей возводимого здания.

На дно этой самой траншеи помещается специальная гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Потом все это засыпается песком примерно на десять – пятнадцать сантиметров и утрамбовывается. Сверху – щебенка. Дальше можно приступить к установке самой опалубки, для этого берем доски или деревянные щиты и изолируем их полиэтиленовой пленкой. Затем устанавливается арматурная конструкция, и можно приступать к укладке.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Вы должны помнить, что для заливки бетона при отрицательных температурах не используется один способ, а нужно продумать заранее целый комплекс мероприятий. Также если на улице минус, сложно будет поддерживать температуру для подогрева.

При какой температуре заливать бетон

Заливка бетона это сложный технологический процесс, который должен выполняться только специалистом. Ведь от того, как будет залит бетон зависит надежность и долговечность всей конструкции. Важным аспектом является температура заливки бетона. Данный вопрос следует детально изучить.

Особенности застывания бетона

Заливка бетона состоит из двух стадий:

Схватывание. Происходит в течение суток, цемент становится достаточно твердым, но при этом он все еще хрупок.
Застывание. На данный процесс влияет множество факторов:производитель, состав смеси, особенности местного климата и т.д.

Важна температура окружающей среды, идеальным показателем которой считается режим от 3 до 20 градусов.При отрицательных температурах цемент замерзает медленно, а процесс застывания может затягиваться на долго. Однако если на улице теплая и сухая погода, то смесь застывает быстро.

Заливка бетона при разных условиях

Бетон рекомендуют заливать в сухую, теплую погоду. Однако ремонт не всегда делают летом, а погода не всегда сопутствует строительству. Поэтому важно знать, как заливать бетон при разной погоде и температуре.

Работа в холодное время года

В состав бетонносмеси входит вода, поэтому при минусе кристаллы воды превращаются в лед, не давая застывать. При замерзании воды нарушается пропорциональный состав, что негативно сказывается на смеси, делая ее рыхлой и неоднородной. Если во время строительства используют арматурные вставки, то они также не могут полноценно взаимодействовать со смесью. Следовательно, заливать бетон при холоде невозможно. Но при небольшом минусе все же можно вести строительные работы, но для этого нужно:

Выбирать цемент с соответствующими показателями стойкости.
Добавлять специальные химические добавки, которые повышают морозостойкость.
Оберегать место работы от попадания влаги
Прогревать область заливки отопительным оборудованием.

Если соблюдать эти рекомендации, то можно работать с бетонными смесями в любых погодных условиях.

Заливка во время дождя

Не рекомендуется вести строительство с бетонными смесями во время дождя, ведь влага и падающие капли размывают покрытия и влияют на его равномерность. В случае, если во время строительства пошел дождь, рекомендуется смешать цемент с уплотнительной добавкой. Если дождь будет идти долго, то необходимо накрыть место заливки и обезопасить его от попадания влаги.

Почему отслеживание температуры является ключом к успешной укладке асфальта

Температура окружающей среды (воздуха), температура основания (заполнителя и существующего асфальта) и температуры горячего смешанного асфальта имеют решающее значение для обеспечения уплотнения и долговечности недавно вымощенных поверхностей и пятен.

Горячая асфальтовая смесь производится при температуре от 270 ° F до 325 ° F. В зависимости от условий окружающей среды и расстояния от завода горячей смеси до объекта, горячая асфальтовая смесь может терять от 5 ° F до 25 ° F.

Температура смеси на основе после того, как она прошла через укладочную машину, а не температура смеси или производства, является наиболее важным фактором при определении доступного времени для уплотнения. Горячее асфальтовое покрытие поступает на проект при температурах от 275 ° F до 300 ° F и укладывается на существующее основание механическими методами (укладочные машины).

Читать дальше: Как уплотнять асфальтовое покрытие

Если температура воздуха и основания ниже, чем требуется или указано, асфальтовое покрытие будет охлаждаться слишком быстро, что приведет к его схватыванию и будет очень трудно получить требуемую или заданную плотность уплотнения.

Тонкие слои дорожного покрытия остывают быстрее, чем более толстые слои, и если температура основания или окружающей среды будет низкой, горячая асфальтовая смесь остынет быстрее, плотность не будет достигнута, и заплатка рассыпется и развалится.

При укладке дорожного покрытия и перекрытии, если покрытие из горячего асфальта охлаждается слишком быстро, вся поверхность за короткий промежуток времени растрескается, образуя шероховатую каменистую поверхность. Это не только приводит к плохому качеству поверхности, но и к тому, что поверхность будет удерживать воду, что сокращает срок службы дорожного покрытия или заплатки за счет ускорения процесса растекания.

Вот почему так важно контролировать все температуры (окружающей среды, асфальта основания и горячего асфальта) и скорость ветра во время процесса укладки.

Температура окружающей среды

Есть три основных шага для проверки температуры, чтобы гарантировать хороший и успешный проект мощения и ямочного ремонта:

Контроль температуры окружающей среды. Поиск ожидаемых высоких и низких температур в день укладки, а также мониторинг температуры окружающей среды в рабочее время очень важны для начала и поддержания успешного законченного проекта укладки.Обычно требуется, чтобы температура окружающей среды была 50 ° F и повышалась при укладке дорожного покрытия или ямочного ремонта.
Узнайте прогнозируемую скорость ветра на день укладки. При ветре температура горячей асфальтовой смеси остывает быстрее, чем обычно. Чем выше скорость ветра, тем быстрее остынет горячая асфальтовая смесь.
Обратите внимание на осадки. Это может снизить температуру горячей асфальтовой смеси, что затруднит усилия по достижению необходимого уплотнения.

Базовая температура

В то время как температура окружающего воздуха является фактором охлаждения горячего асфальта, температура основания или грунта еще более критична. Мониторинг температуры основания (грунта или существующего покрытия) можно выполнить с помощью инфракрасного термометра (приобретенного в магазине инструментов, Sears, Home Depot и т. Д.), Чтобы убедиться, что базовая температура составляет 50 ° F и повышается.

Температура HMA

Последний шаг — проверка температуры горячей асфальтовой смеси перед ее укладкой на основание.Это должно быть выполнено путем измерения температуры дорожного покрытия в самосвале, в передней части укладочной машины и за стяжкой (после прохождения укладочной машины). Кроме того, ветер очень быстро охладит горячую асфальтовую смесь после ее укладки на основание, поэтому следует соблюдать осторожность при укладке дорожного покрытия в ветреные дни, и необходимо будет отрегулировать перекат с учетом влияния скорости ветра.

Если базовая температура или температура окружающей среды не достигнет минимальной требуемой температуры, вы рискуете получить неисправный конечный продукт, при котором дорожное покрытие рассыпется и развалится.Точно так же холодная асфальтовая смесь также вызовет растрескивание и разрушение дорожного покрытия. Если дорожное покрытие остынет слишком быстро и упадет ниже 220 ° F перед первоначальной или разрушающей прокаткой, произойдет отказ, потому что горячая асфальтовая смесь затвердела и требуемое уплотнение (95% лабораторный контроль) не может быть достигнуто.

Читать далее: Не слишком ли холодно для мощения асфальта?

Температура дорожного покрытия очень важна для операторов катков, чтобы они знали, когда им нужно выполнить начальную или обкатку.Мониторинг температуры и скорости ветра очень важен при установке новой поверхности или при ямочном ремонте (особенно обшивки или ямочного ремонта поверхности) на существующей мощеной поверхности.

Университет Миннесоты и Министерство транспорта Миннесоты разработали программу под названием «Cool Pave», которую можно использовать для определения количества времени, которое подрядчик должен выполнить прокатку с разрывом и достичь требуемой плотности. В таблице A показано время, необходимое подрядчику для достижения начальной плотности и уплотнения при температуре окружающей среды от 50 ° F до 90 ° F, базовой температуре от 50 ° F до 80 ° F и температуре смеси от 300 ° F до 250 ° F.Также во время уплотнения учитывается скорость ветра 5 миль в час.

____________________________________________________________________________

Томас Макдональд является партнером / владельцем PMIS (Источник информации о содержании тротуаров) и соавтором Руководства по содержанию тротуара, доступного на Amazon.com или www.pavementbook.com. Том и соавтор Патрик Макдональд проведут два семинара на выставке National Pavement Expo 15-18 февраля 2012 г. в Мемфисе, штат Теннесси. С ними можно связаться по электронной почте pmisinc1 @ aol.com или посетите их веб-сайт www.pavementmaint.com.

Укладка стяжки в холодную и влажную погоду

Никто намеренно не выбирает выполнение работ по укладке стяжки в дождливый или очень холодный день. Но если вы планируете в ближайшее время заменить стяжку и установить новый пол, будьте готовы к неизбежному: укладке стяжки в непогоду.

Транспортировка и хранение — Для защиты песка, цемента и заполнителей от дождя и влаги их необходимо накрыть полиэтиленовыми листами.После доставки на место все материалы следует хранить в сухих помещениях, а мешки с цементом следует хранить на поддонах.
Пределы температуры — Если молодой стяжке дать затвердеть и высохнуть ниже точки замерзания, она, вероятно, будет непригодной для использования. Чтобы этого избежать, необходимо учитывать две разные температуры: 1) температуру окружающего воздуха, которая не должна опускаться ниже 3 ° C; 2) температура пола, которую следует поддерживать на уровне 5 ° C. Если стяжка укладывается при температуре ниже 0 ° C, вода замерзнет и расширится примерно на 9 процентов.Это может вызвать деструктивную реакцию и сломать стяжку.
Время отверждения и высыхания — Большинство стяжек оседают и набирают прочность в течение пяти дней, если они остаются сухими при температуре не ниже 5 ° C. Лучший способ защитить стяжку в сырую или холодную погоду — использовать полиэтиленовые листы. Эти листы предотвращают рассеивание тепла, выделяемого в результате химических реакций (например, гидратации и гидролиза) в стяжках, сохраняя стяжку достаточно теплой, чтобы она затвердела и высохла должным образом. Кроме того, полиэтиленовые листы помогают избежать попадания дождевой воды на свежеуложенную стяжку, что значительно снижает риск поломки.

Полиэтилен, отверждающийся, должен оставаться на месте только в течение 7 дней, а затем его следует удалить, чтобы стяжка высохла. Как правило, вода испаряется с поверхности, поэтому рекомендуется менять воздух 3 раза в день, открывая окна, обеспечивая хороший приток воздуха.

Поскольку плохие погодные условия увеличивают время отверждения и высыхания, а также могут препятствовать правильному высыханию стяжки в установленные сроки, тестирование очень важно, поскольку оно дает подрядчикам и владельцам ценную информацию о характеристиках стяжки.

В HomeScreed наша команда может помочь вам добиться хороших результатов даже при заливке стяжек в холодную погоду. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект стяжки, и мы спланируем все до мельчайших деталей.

Чтобы узнать больше о том, как получить лучшую стяжку для вашего дома, загрузите наше бесплатное руководство «Основное руководство по идеально выровненному полу»

HomeScreed является подразделением CSC Screeding Ltd

[wpcb id = ”1 ″]

Заливка бетона

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: В самом верху моего списка любимых дел идет заливка бетона для патио размером 15 на 25 футов в моем доме.Внутренний дворик будет толщиной 5 дюймов. Мои расчеты показывают, что это почти шесть кубических ярдов бетона. Сколько человек мне понадобится, чтобы залить эту бетонную плиту. Ближе всего к бетонному грузовику я могу добраться в 100 футах от внутреннего дворика. Какие проблемы вы видите? Джей У., Грин Бэй, WI

ДОРОГОЙ ДЖЕЙ: Глядя в хрустальный шар из бетонной подушки, я вижу много проблем для вас. Это очень большая плита для конкретного новичка и его группы поклонниц. Без должного количества людей, имеющих необходимое оборудование и навыки, я не вижу ничего, кроме проблем.Много проблем.

Во-первых, существует множество способов выгрузки бетона из автофургона в формы для вашего бетонного патио. Я предполагаю, что у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе стоимость бетононасоса, который максимально упростил бы эту работу. Вы можете арендовать любое количество моторизованных транспортных средств, предназначенных для перевозки бетона. Погрузчик с бортовым поворотом с большим ковшом отлично справляется с этой задачей, так же как и моторизованный бункер, созданный специально для перемещения бетона из автобетоносмесителя во внутренний двор.

Если вы не можете получить это оборудование и вынуждены использовать традиционные тачки с приводом от человека, вы должны убедиться, что пройденное вами 100-футовое расстояние является точным. Если это расстояние предполагает, что автобетононасос собирается вернуться на вашу подъездную дорожку, я очень надеюсь, что ваша подъездная дорожка была построена так, чтобы выдерживать нагрузку. Грузовик, который перевозит шесть кубических ярдов бетона за одну загрузку, может весить от 20 до 30 тонн. Вы можете заказать бетон на некоторых заводах по производству товарного бетона в небольших грузовиках, которые могут перевозить только один или два кубических ярда за раз.Большие автобетоносмесители, перевозящие 10 кубических ярдов бетона, могут весить ошеломляющие 35-40 тонн!

Заливка бетона может быть тяжелой работой. Каждая тачка может весить сотни фунтов. ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

Топография вашего двора также важна. Если двор ровный, то переместить бетон с грузовика на формы для террасы будет довольно легко. Если задействован уклон, то работа будет очень тяжелой. Строительная тачка, заполненная бетоном, может весить почти четыреста фунтов.Пытаться поднять его на небольшую отметку — изнурительная работа. Попытка удержать этот вес при спуске с холма — это рецепт проливаемого груза. Если у вас есть двор с уклоном, вы будете перевозить небольшие грузы в каждой тачке.

По моим оценкам, вам понадобится как минимум пять человек, катящих бетон. Чтобы заполнить тачку полной или частичной загрузкой бетона, требуется всего десять или пятнадцать секунд. Поездка от грузовика до патио и обратно займет не менее двух минут. Помните, что автобетоносмесители позволяют разгрузить только определенное количество времени, не взимая с вас плату за дополнительное время.

После того, как бетон будет разлит, вам потребуется минимум три человека, возможно четыре человека, чтобы разложить бетон и выровнять его. Стяжка — это алюминиевая или деревянная линейка длиной 10 футов, которую протягивают по мокрому бетону. Стяжка действует как бульдозер с приводом от человека, удаляя излишки бетона. Он также показывает, где бетон находится на низком уровне.

Для качественной и точной стяжки бетона необходимы два человека. Третий человек замечает подачу бетона и с помощью граблей выравнивает бетон до нужной высоты.Эта работа требует большого мастерства, поэтому двум людям, работающим с стяжкой, не нужно тянуть слишком много бетона с помощью стяжки.

Подготовьтесь к жаркой или влажной погоде. Высокие температуры могут ускорить химическую реакцию, которая заставляет бетон превращаться из пластичной смеси в искусственный камень. Вы можете попросить бетонную компанию добавить химические вещества, замедляющие эту реакцию. Не добавляйте воду в бетонную смесь для придания ей большей пластичности. Эта дополнительная вода разбавляет портландцемент, делая бетон более слабым, чем первоначальная расчетная прочность.

Может случиться что угодно, что вызовет стресс и проблемы при заливке бетона. Тачки и другие ручные инструменты могут сломаться. Низкое давление в шинах тачки может сделать движение практически невозможным. Бетонные опалубочные плиты могут выйти из строя или прогнуться из-за неправильной установки.

В бетонную плиту следует поместить арматуру вот так. Четвертый человек, работающий внутри опалубки, должен будет убедиться, что арматурная сталь втягивается во влажный бетон.На укладку часто кладут стальную сетку, и ее нужно поднимать с помощью большого крюка, чтобы сталь попала в центр плиты. Если в качестве арматуры используются стальные стержни, они также должны быть подвешены над уровнем земли, чтобы бетон тек под сталью и над ней.

Будьте осторожны, чтобы бетон не попал на кожу. Бетон очень щелочной и может вызвать ожоги второй и третьей степени. Я знаю это точно, так как это случилось со мной жарким летним днем, когда я заливал большую плиту в подвале.У меня было два массивных ожога на верхней и нижней части ноги, из-за которых я не мог работать в течение двух недель.

Колонна 680

Заливка и отделка открытой площадки для заполнителя

Ларри Уолтон

Один из моих любимых домашних проектов — строительство новой бетонной дорожки. Это могло быть потому, что я вырос на западной стороне Берегового хребта в Орегоне, где количество осадков может достигать 200 дюймов в год.В таких условиях дерн быстро превращается в грязь. Идете ли вы по гаражу, чтобы вывалить мусор на улицу, или направляетесь в зеленый дом, вам понравится новая бетонная дорожка.

Каждый раз, когда вы выполняете бетонные работы, вы имеете право выбрать тип отделки, который будет иметь новый бетон. Открытый заполнитель может быть хорошим выбором, особенно если вы подходите к существующему бетону или создаете целенаправленный контраст с другой готовой поверхностью.

Заполнитель — это песчано-гравийная часть бетонной смеси. Это то, с чем связывается цемент, и он придает бетону твердость и прочность. Гладкий, штампованный или мелкоизмельченный бетон скрывает более крупные куски гравия под поверхностью. Метод открытого заполнителя удаляет верхний мелкий слой, поэтому отдельные куски гравия видны на поверхности.

За исключением заказанной вами бетонной смеси, установка для открытого заполнителя такая же, как и для других отделочных материалов. «Нет ничего особенного, что вам нужно делать, будь то брошь, штамповка или обнажение», — говорит Мэтт Виллерс из вашингтонской компании Concrete Specialties Inc.(CSI). Применяются все стандартные ступени бетонной дорожки.

Тонкая сортировка, формовка и заливка бетона с открытым заполнителем очень похожи на другие методы отделки.

Основы бетона

Каждый раз, когда вы строите дорожку, учитывайте расположение земли и то, как будет стекать вода. Для надлежащего дренажа вам понадобится 1/4 дюйма падения на каждый фут прохода. Например, одна сторона дорожки шириной 4 фута должна быть на 1 дюйм ниже другой стороны в направлении, по которому вода уносится от любых конструкций.В большинстве случаев вода будет стекать на лужайку, клумбу или подъездную дорожку.

Если иное не предусмотрено требованиями норм, пешеходные дорожки должны иметь 3-1 / 2 дюйма утрамбованного каменного основания под 3-1 / 2 дюйма бетона. Эта толщина означает, что вы можете использовать для формования досок 2 на 4. Возможно, вы захотите использовать профилированные доски 2 на 6 для создания секции дорожки толщиной 5-1 / 2 дюйма для участков, по которым будут проезжать машины, например, там, где дорожка пересекает проезжую часть.

Когда вы размещаете заказ на бетонный завод на заводе по производству товарных смесей, сообщите им, что вы заливаете незащищенный заполнитель.

Сведите к минимуму заполнение за формами, потому что вы удалите формы раньше. Вам также необходимо предусмотреть, чтобы вода, содержащая цемент, могла стекать с прохода, поскольку заполнитель подвергается воздействию промывки.

Будьте последовательны в том, как вы справляетесь со всеми аспектами работы на мостках.

Заливка

Как и при любой бетонной заливке, убедитесь, что у вас все готово до прибытия грузовика. Формы должны быть полными. Вам потребуются резиновые сапоги, лопаты, тачка, выглаживающая штанга, буровая штанга, магнитный затвор, шпатель для кромок и шпатель для стыков.Вам также понадобится водяной шланг с хорошим напором и распылительная насадка, которая обеспечивает плотный рисунок без капель. Я не выполняю достаточно бетонных работ, чтобы владеть поплавком, поэтому я арендую его.

Бычий поплавок — это единственный инструмент, который вы можете арендовать для выполнения этого проекта.

Когда вы звоните в компанию по производству товарных смесей, чтобы заказать бетон, обязательно сообщите им, что вам нужна смесь открытого заполнителя. Они должны предлагать несколько вариантов с точки зрения совокупного размера. Доступность варьируется, но у вас, вероятно, будет по крайней мере выбор между мелким гравием и 3/4 дюйма, или их смесью.У компании по производству готовых смесей, вероятно, есть образцы, на которые вы можете взглянуть. Они расскажут, что рекомендуют и почему.

Этот замедлитель схватывания поверхности от Golden Pacific специально разработан для работы с открытым заполнителем. Это замедляет процесс отверждения и способствует равномерному воздействию. Golden Pacific рекомендует использовать один галлон на 150 кв. Футов бетона.

Как только вы начнете заливку, убедитесь, что вы и ваша бригада единообразно укладываете цемент. Агрегат не отображается, пока вы его не раскроете, а это значит, что он есть, но вы не сможете увидеть его, пока работа не будет почти завершена.Одинаковый подход ко всем регионам обеспечивает стабильные результаты в готовом продукте.

Шон Джослин добавляет совместную линию к своему проекту дорожек.

Заполнитель представляет собой и гравий, и песок, но бетонная смесь, которую вы заказали для работы с открытым заполнителем, была выбрана из-за размера и формы кусков гравия, которые, на первый взгляд, являются частью, которая будет открываться. То, как вы обрабатываете бетонную смесь, когда она попадает между опалубочными плитами, может определить, насколько ровным будет гравийный узор и в какой-то степени, насколько ровным будет готовая работа.

При подготовке к мытью незащищенного заполнителя следы от шпателя должны быть минимальными.

По мере того, как вы «раскалываете» бетон или, другими словами, выравниваете его с помощью стяжки (я просто использую 2х4) во время заливки, гравий в верхней части сдвигается вниз. Это выталкивание гравия продолжается во время процесса поплавка и части финишной обработки с магнитным поплавком. По мере того, как гравий опускается, «мелкие частицы» или «сливки» поднимаются, что означает, что вы создаете слой бетона наверху с песком только в качестве заполнителя.Это хорошо для гладких работ и чистовых работ, но не для открытых участков, потому что вам придется резать глубже, чтобы добраться до гравия.

Коническая форма шпателя с выпуклым носом помогает высвобождать формы, которые снимаются для мытья раньше, чем обычно.

Как вы понимаете, несоответствие в установке штанг, плавучести и намагничивания может вызвать невидимые различия в уровне гравия в заливке. Незаметно, пока вы не начнете мыть поверхность.

Аэрозольный баллончик — рекомендуемый инструмент для нанесения замедлителя схватывания поверхности.

Следовательно, согласованность является одним из ключей к хорошей окончательной работе в открытой совокупности. Проделайте это таким же образом во время заливки. Выполняйте всю работу в одном направлении, с одинаковым количеством проходов и примерно с одинаковым давлением. Если у вас низкая точка, добавьте больше цельной бетонной смеси, а не просто сгребайте мелкий материал сверху. Старайтесь быть единообразными во всем при работе с магнитной фрезой, кромкообрезными станками и фуганками.

После того, как вся работа будет гладкой, обрезана и соединена, можно приступить к нанесению смазки.Доступны коммерческие химикаты, но некоторые олдскульные парни используют смесь патоки и воды.

Шон Джослин проверяет бетон на промывку. Он чувствует движение в совокупности внизу. Если стабильно, значит, готово.

Экспозиция

Далее тест на стирку. Мой друг Шон Джослин толкает поверхность кончиками пальцев. Если он не чувствует движения в гравии под ним, значит, он готов. Виллерс учит своих ребят, что никогда не рано начинать опрыскивание, и это его способ сказать «не опаздывайте!»

Когда дело доходит до раскрытия агрегата, бывает слишком поздно, и часто разница заключается в том, сколько вы хотите работать.Начни слишком поздно, и ты принесешь в игру щетки с жесткой щетиной, чтобы помочь шлангу. Выбери подходящий момент, и это почти так же просто, как помыть подъездную дорожку.

Проверьте область, в которой вы начали заливку, и посмотрите, как она выглядит. Если вы не можете избежать взрыва гравия на дорожке, значит, еще слишком рано. Когда вы сможете продолжить движение, не перекатывая гравий по дорожке, самое время.

Удаление кольев и формования досок — важный этап подготовки к обнажению заполнителя.Во время стирки вода должна свободно стекать по краям дорожки.

Осторожно зачистите формы и приступайте к делу. Систематически перемещайтесь на прилегающую территорию, так как гравий в зоне удара обнажается, но не удаляется. Обращайтесь со спреем так, чтобы не образовывались полосы. Пройдитесь по всему проекту один раз, и пока он еще влажный, посмотрите, нужно ли вам растереться в каких-либо пятнах песка или очистить облачные области.

Водяной шланг с хорошим давлением — предпочтительный метод для мытья незащищенных заполнителей.

После того, как все будет вымыто и все будет выглядеть однородно, распылите герметик или отвердитель. Это особенно важно для незащищенной отделки из заполнителя, потому что процесс мытья может ослабить поверхность. Виллерс рекомендует хороший продукт на водной основе с низким блеском, который имеет то преимущество, что он менее скользкий во влажном состоянии. Следуйте графику и методам нанесения для выбранного продукта.

Крупный план этой открытой каменной набережной выглядит как рыхлый гравий. Я попытался выбить некоторые из этих камней ключом, но все они были хорошо скреплены на месте.

Как и в случае с любым другим бетонным проектом, установите барьеры или предупреждающую ленту, чтобы перекрыть движение транспорта, пока дорожка не затвердеет в течение нескольких дней. Открытый агрегат кажется готовым к использованию сразу, поэтому не ждите, что дети и животные узнают, что он свежий.

Боковое примечание 1

Основа из переработанного бетона

Мэтт Виллерс из CSI рекомендует переработанный щебень в качестве основы для пешеходных дорожек из заполнителя. «Когда вы обливаете его и взбиваете, это почти как будто вы идете по тротуару», — говорит Виллерс.Перевод: При правильном нанесении водой и уплотнении переработанный бетон становится очень устойчивым основанием для бетонных дорожек.

«Обычно это на 25–50 процентов меньше стоимости щебня. К тому же люди любят перерабатывать », — говорит Виллерс.

Спросите у своей компании по производству товарных смесей или песка и гравия о переработанном щебне. Экономьте деньги, спасая планету.

Боковое примечание 2

Правила и положения

Перед тем, как приступить к проекту пешеходной дорожки, проверьте требования к разрешениям и кодам.Если ваш проект представляет собой тротуар вдоль общественной улицы, вероятно, существуют очень подробные требования к ширине, уклону и отделке. Большинство муниципалитетов указывают угол, под которым тротуар встречается с подъездной дорогой, чтобы соседи с ограниченными возможностями избежали крутых подъемов. Планы должны быть утверждены, и часто перед заливкой бетона требуется осмотр.

Соглашения сообщества могут также конкретно указывать на тип бетонной отделки, которую вы можете использовать на участках перед домом. Часто эти правила требуют использования незащищенного заполнителя для дорожек или для границ и полос проезжей части.

Боковое примечание 3

Переосмысление ремонта

Если вы выполнили большую отделку бетона, вы, вероятно, имели дело с устранением следа ступни, следа от упавшего инструмента или каких-то блуждающих следов собак до того, как бетон застыл. Обычно вы просто снимаете лишнюю мелочь с хвоста шпателя или с краев опалубки и заполняете углубление — не очень хорошая идея для открытого заполнителя. Если ваш ремонтный материал содержит только мелкий песок и не более крупный заполнитель, в процессе стирки снова появится углубление.Любая заливка или ремонт должны включать камни, чтобы они сливались с остальной частью заливки после обнажения заполнителя.

Боковое примечание 4

Озеленение и другие опасности

Зеленый (незатвердевший) бетон подвержен появлению пятен. Будьте осторожны, чтобы на новой прогулке не получить грязь или садовые принадлежности. Пятна на этом месте могут никогда не выйти. Подождите 10 дней или около того, прежде чем начинать озеленение вокруг вашей новой дорожки.

Боковое примечание 5

Переносной инструмент для смешивания бетона Mortrex

Бетономешалка Mortrex — это портативный инструмент для смешивания бетона для всех видов внутренних и наружных работ.Этот ручной смеситель предназначен для замены больших, грязных тачек, которые неудобны для маневрирования по пересеченной местности и которые невозможно транспортировать вверх и вниз по лестнице. Инструмент Mortrex, на который подана заявка на патент, при использовании с ведром емкостью 5 галлонов позволяет одному человеку смешать бетон менее чем за полминуты и легко перенести его туда, куда вам нужно. Просто ополосните ведро и инструмент, когда закончите. Независимо от того, где вы его возьмете, вам не понадобится электричество или батареи для его питания.Посетите www.mortrex.com.

Боковое примечание 6

Бетономешалка Cretesheet

При смешивании небольших бетонных смесей, например, для установки столбов или строительства фундамента сарая, CreteSheet можно использовать для смешивания предварительно смешанного бетона. CreteSheet, рекламируемый как «простейшая бетономешалка в мире», представляет собой широкий толстый пластиковый лист с четырьмя ручками. Чтобы использовать, просто налейте бетонную смесь и добавьте воды в соответствии с инструкциями по приготовлению смеси, затем возьмитесь за лист за две ручки и попросите помощника схватить две другие.Раскатайте смесь взад и вперед, пока она не приобретет консистенцию теста для печенья. Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование. Посетите www.cretesheet.com.

Все, что нужно знать об асфальтовом покрытии

Заполнение трещин

Заполнение трещин — это когда горячий герметик используется для заполнения трещин в дорожном покрытии, чтобы вода не наносила больше повреждений. Герметик будет прилипать к асфальту, не позволяя воде и другим природным элементам проникать внутрь и использовать слабые места в дорожном покрытии.

Одна из самых больших ошибок, которую делают люди, когда дело касается трещин в асфальте, — это слишком долгое ожидание, чтобы заделать их. Со временем трещины будут только расти. То, что когда-то было небольшой трещиной, может быстро превратиться в растрескивание аллигатора или даже выбоину, что поставит под угрозу целостность всей поверхности дорожного покрытия.

Уплотнительное покрытие

Sealcoating защитит асфальт от топлива, масла, воды, погодных условий и износа от дорожного движения. Это быстрый и простой способ предотвратить повреждение, и его следует применять каждые 3-5 лет, всегда в теплые месяцы.Герметизация не наносится на новое асфальтовое покрытие, а используется для продления срока службы старого покрытия. Благодаря герметизирующему покрытию ваше покрытие выглядит гладким и темным. Это идеальное решение, если вы ищете простой способ улучшить внешний вид вашего асфальта и защитить его от непогоды.

Преимущества герметизирующего покрытия

Продлевает жизнь дорожной одежды
Ускоряет таяние снега и льда
Снижает затраты на долгосрочный ремонт
Защищает дорожное покрытие от окисления, разливов масла, химических веществ и проникновения воды
Улучшает внешний вид собственности

Фрезерный

Фрезерование — это процесс удаления верхнего слоя асфальта без нарушения нижнего основания.Это отличный вариант, если ваше основание полностью исправно и ремонт требует только верхний слой асфальта. Фрезерование может быть выполнено за небольшую часть стоимости полной реконструкции, поскольку удаляется и заменяется только верхний слой. Весь процесс может быть завершен за относительно короткий период времени.

Преимущества фрезерования

Рентабельность
Быстрое завершение проекта
Переработка старого материала

Ремонт

Ямочный ремонт — это процесс заделки выбоин.Существуют небольшие вариации в методах установки исправлений, но общая идея состоит из следующих пяти шагов:

Этап 1: Удаление поврежденного покрытия

В зависимости от размера и характера повреждений будут использоваться разные инструменты.

Шаг 2: Очистка выбоины

Необходимо удалить весь мусор, иногда могут даже проткнуть растения, которые необходимо удалить с корнем.

Шаг 3: Ремонт фундамента

Asphalt необходимо прочное основание, иначе в будущем у вас будет больше проблем.

Шаг 4: Заполнение выбоины

Тип асфальта, используемого для заполнения выбоин, будет зависеть от погоды и размера выбоины, обычно будет использоваться горячая или холодная асфальтовая смесь.

Шаг 5: Подбивка

Яма будет немного переполнена, и ее необходимо утрамбовать. В зависимости от размера выбоины для этого можно использовать различное оборудование или инструменты.

Накладка

Покрытие асфальта можно рассматривать как большой ямочный ремонт участка асфальта.Наложение обычно используется, когда на существующем асфальте видны некоторые признаки трещин и выбоин, но повреждений недостаточно, чтобы гарантировать полную замену.

Ищете примеры проекта асфальтового покрытия?

Пример использования муниципального асфальта: Meier Road, Madison

Пример использования асфальтового покрытия в жилых домах: подъездная дорога г-на Галлуна

Новая установка

Новая асфальтовая укладка — это новый старт для вашего покрытия.Обычно это происходит так:

Этап 1: Снос и демонтаж

Все начинается с удаления существующей поверхности и ее утилизации. Если существующее покрытие представляет собой асфальт, его можно переработать и использовать в будущих асфальтовых покрытиях, что сэкономит вам деньги на материале.

Шаг 2: профилирование и уклон

Перед тем, как что-либо укладывать, поверхность необходимо выровнять, это позволит воде стекать с тротуара в травянистую зону. Вашим подрядчикам также может потребоваться изменить форму участка, чтобы придать ему наклонную поверхность, которая поможет отвести воду.

Шаг 3: Подготовка вспомогательной базы

Основание — это самый нижний слой, он будет поддерживать ваше новое покрытие.

Шаг 4: Добавление связующего слоя

Связующий слой представляет собой крупный заполнитель, смешанный с маслом, что делает его прочным и долговечным. Как только этот шаг будет выполнен, пришло время сделать контрольную проверку.

Пробный валик — это испытание, чтобы убедиться, что нижележащая поверхность достаточно прочна, чтобы выдержать новый асфальт. Если пробный валик находит мягкие участки, для их ремонта можно использовать подрезку.Процесс включает в себя рытье грунта до поверхности примерно на 2–3 фута и замену мягкой почвы более прочным заполнителем.

Шаг 5: Установка нового асфальтового покрытия

Новый асфальт.

Шаг 6: последний бросок

После того, как асфальт будет уложен, поверхность будет выровнена и уплотнена.

На что можно уложить смолу?

Но тот факт, что связанная смолой поверхность представляет собой стяжку тонкого сечения (от 12 до 18 мм) и может быть уложена на существующие поверхности (бетон, асфальт, тротуар и т. Д.).) на самом деле один, если его основные сильные стороны. Он может навсегда скрыть множество грехов и отлично выглядеть!

Существующая усталая подъездная дорога с асфальтовым покрытием? Треснувшая бетонная лоскутная плита в вашем саду? С помощью небольшой ТСХ их можно перекрыть бесшовной эластичной стяжкой из натурального заполнителя, связанной прозрачной смолой. И результат выглядит потрясающе! Никакого рытья баз, пропусков и беспорядка!

Несколько советов по ландшафтному дизайну:

1) MOT относится к Министерству транспорта

2) Тип 1 — наиболее часто используемый тип основания в строительной отрасли

3) И Тип 1, и Тип 3 проницаемы, так как содержат более крупные агрегаты

5) ТО Типа 1 и 3 можно приобрести у Продавцов Строителей и уплотнить, используя «пластину Wacker»

Следующие по частоте следования вопросы после «На что можно уложить смолу?» Есть:

1) Можете ли вы укладывать смолу без основы или хардкора?

2) Можно ли покрыть брусчатку смолой?

3) Можно ли укладывать смолу на бетон?

4) Можно ли укладывать смолу на асфальт?

Вы можете посмотреть наше видео по этому продукту здесь:

1) Можно ли укладывать смолу без основы или хардкора?

Стандартные системы на основе смолы нельзя укладывать на твердое основание, для них требуется прочное основание.

Однако мы разработали специальный тип стяжки на основе смолы, содержащей переработанную резину, которую можно укладывать непосредственно на хорошо уплотненное основание типа 1 или типа 3. Этот продукт называется Resipath, и вы можете просмотреть этот заполнитель на полимерном связующем и резиновую стяжку, щелкнув по этой ссылке. Для стандартных стяжек на основе смолы самый дешевый и простой способ создать основу для стяжки на основе смолы — это использовать нашу клеточную основу VubaGrid для стяжек на основе смолы.

Эта сетка толщиной 40 мм с шипами.Он сцепляется с хорошо уплотненным типом 1 или типом 3, заполняется рыхлыми камнями, и затем вы можете наложить его с помощью наших стяжек на полимерном связующем. Ячеистые решетки могут поставляться с вашими комплектами, связанными смолой, и это не будет грязной установкой. Все, что вам нужно, это подготовить базу, и вперед! Еще более важно для подрядчиков то, что это можно сделать за 1 день — не нужно ждать, пока бетон застынет или окислится смолка.

Конечно, все еще существует возможность установки прочного основания для связки смолой с использованием бетона или гудрона.В некоторых случаях мы рекомендуем их в качестве основы для стяжки на основе смолы вместо ячеистой сетки. Хороший пример — там, где сейчас есть бетон. На многих подъездных путях есть бетон, который люди хотели бы расширить. Мы рекомендуем вам заполнить эти области бетоном, чтобы предотвратить различия в движении (и в конечном итоге растрескивание) при изменении температуры и трафика, если, например, у вас есть сотовая сетка, стыкующаяся с бетоном. При укладке бетона рядом с существующим бетоном мы рекомендуем прикрепить новую плиту к существующей, опять же, чтобы предотвратить движение, вызывающее растрескивание.

В заключение, да, вам требуется основание для стандартной системы на связующей смоле. Но это можно легко создать с помощью сотовой сети, если ее в настоящее время нет. В большинстве случаев вы можете просто наложить любые существующие твердые основания. Тем не менее, у нас есть продукт на основе смолы и резины, который можно укладывать прямо на твердую основу, но только для пеших прогулок.

На что можно укладывать связку смолой? Смотря как! Здесь у нас есть бетонное основание, заполненное бетоном, готовое к нанесению финишной смолы.

2) Можно ли укладывать смолу на тротуарную плитку?

Это спорная тема, и ответ будет положительным, если вы выполните правильные подготовительные процессы. Вы не можете укладывать связанное смолой покрытие непосредственно поверх блочного покрытия без предварительной подготовки и не ожидать появления некоторых признаков растрескивания со временем. Однако, если вы предварительно укрепите и укрепите блочную мостовую, ее можно использовать в качестве основы для стяжек, связанных смолой.

Basefix — это стяжка, модифицированная полимером, с невероятной прочностью на сжатие, изгиб и растяжение, пригодная для нанесения на тонкие срезы.Basefix используется в качестве «царапающего слоя» не менее 10 мм на существующих поверхностях мощения, таких как герметик для тротуарной плитки, чтобы укрепить их, чтобы они были готовы к нанесению связанного смолой покрытия. Брусчатку необходимо предварительно загрунтовать с помощью Polyprime.

Basefix состоит из цементов специального назначения, смешанных с полимерной добавкой стирол-бутадиен (SBR). Basefix по-прежнему полагается на основание, обладающее достаточной прочностью, чтобы не проваливаться и не оседать, поэтому перед использованием следует позаботиться о целостности основы.

При обработке с использованием Basefix, да, вы можете покрыть блочную тротуарную плитку стяжками на полимерном связующем.

3) Можно ли укладывать смолу на бетон?

Да! Но мы рекомендуем предварительно прогрунтовать бетонную поверхность перед нанесением связующего. Наша грунтовка для бетона на полимерной основе называется Polyprime.

Поверхность, связанная смолой, хорошо сцепляется с бетонными поверхностями. Бетон способен впитывать влагу, но не пропускает воду. И поэтому следует позаботиться об установке достаточного количества водопадов и дренажа при установке бетонного основания или укладке поверх существующего бетона.

Падения 1 из 100 к месту слива обычно достаточно для предотвращения скопления воды на подъездной дорожке. Обратите внимание, что полимерная связка по-прежнему проницаема, поэтому дренаж следует устанавливать на высоте бетона, а не наверху стяжки, связанной смолой.

Поверхность, связанная смолой, уложенная на бетон

Смола, нанесенная на гудрон

4) Можно ли укладывать смолу на гудрон?

Да! Гудрон — самая популярная основа для нанесения покрытий на полимерном связующем.Асфальтовое покрытие открытого типа идеально подходит для связующего из смолы, поскольку оно обладает прочностью на изгиб и проницаемостью. Кроме того, вы можете видеть на снимке ниже, что связанная смолой стяжка вяжется между заполнителем асфальта, создавая физическую связь, а также химическую связь реакции смолы.

В нашем обучающем видео на полимерном связующем показано нанесение на асфальтобетонные покрытия:

Мы надеемся, что это ответ на вопрос «На что можно укладывать связку смолой?» и если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в наш технический отдел:

01482 778897

смола @ vubagroup.com

Спасибо, что прочитали этот пост в блоге, и я скоро вернусь и напишу о других вопросах, которые нам задают ежедневно!

Шон Скотт

Управляющий директор

Vuba Building Products Limited

Готовый бетон — CEMEX

CEMEX предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая техническую поддержку для различных типов товарного бетона.Ниже приведены несколько примеров технологий товарного бетона с особыми свойствами и характеристиками:

Стандартный товарный бетон

Стандартный товарный бетон — это наиболее распространенная форма бетона. Он готовится к доставке на бетонный завод, а не смешивается на строительной площадке, что гарантирует качество бетона.

Архитектурный и декоративный бетон

Этот тип бетона может выполнять структурную функцию, а также выполнять эстетическую или декоративную отделку.Он может предлагать гладкие или грубые поверхности или текстуры, а также разнообразие или диапазон цветов.

Бетон быстрого схватывания

Разработанный для повышения прочности на раннем этапе, этот бетон позволяет быстро снимать опалубку, ускорять последовательность строительства и быстро ремонтировать такие работы, как дороги и взлетно-посадочные полосы аэропортов. Обычно этот бетон используется при низкотемпературном (5-10 ° C) бетонировании зимой, он также может использоваться в зданиях, на железных дорогах и в сборных железобетонных изделиях. Помимо экономии времени, эта бетонная технология обеспечивает повышенную долговечность и кислотостойкость.

Бетон, армированный волокнами

Бетон

, разработанный с использованием микроволокон или макроволокон, может использоваться либо для структурных применений, где волокна потенциально могут заменить арматуру стальной арматуры, либо для уменьшения усадки — в первую очередь, усадки в раннем возрасте. Макроволокна могут значительно повысить пластичность бетона, что делает его очень устойчивым к образованию и распространению трещин.

Бетон с наполнителем

Жидкий раствор или бетон упрощает процесс укладки трубы и кабеля, окружая трубу или кабель плотно упакованной оболочкой, которая обеспечивает защиту от элементов, предотвращает оседание и позволяет бригадам работать быстро.

Бетон, уплотненный роликами

Уплотненный на месте и затвердевший, утрамбованный роликами бетон представляет собой бетон с нулевым оседанием и устойчивостью к истиранию, позволяющей противостоять воде с высокой скоростью, что делает его предпочтительным материалом для водосбросов и другой инфраструктуры в условиях сильного потока. Он представляет собой конкурентоспособное решение с точки зрения стоимости и долговечности по сравнению с асфальтом.

Самоуплотняющийся бетон (SCC)

SCC имеет очень высокий расход; поэтому он самовыравнивается, что устраняет необходимость в вибрации.Благодаря используемым суперпластификаторам — химическим добавкам, которые придают очень высокую текучесть — SCC демонстрирует очень высокое уплотнение в результате низкого содержания воздуха. Следовательно, SCC может иметь очень высокую прочность, превышающую 50 МПа.

Проницаемый бетон

Благодаря уникальной конструкции, проницаемый бетон представляет собой высокопористый материал, который позволяет воде, особенно дождевой воде, просачиваться сквозь него, снижает затопление и концентрацию тепла до 4 ° C, а также помогает предотвратить занос на мокрых дорогах.Этот бетон идеально подходит для строительства парковок, пешеходных дорожек и бордюров бассейнов.

Бетон антибактериальный

Этот бетон контролирует рост бактерий и используется для поддержания чистоты в таких сооружениях, как больницы, лаборатории и фермы.

Мы применяем индивидуальный и гибкий подход, чтобы лучше обслуживать наших клиентов в каждом месте, где мы работаем.

Можно ли печку замазать гипсом: Можно ли оштукатурить печь гипсовой штукатуркой: предел огнестойкости

20.10.2021 0 admin Разное

виды и типы растворов, марки, цены

Для самостоятельного выполнения работ по оштукатуриванию кирпичной печи важно подобрать оптимальный вариант смеси. Можно ли использовать гипсовую и другие виды растворов, свойства и качество смеси и 10 лучших – все эти вопросы начинающий печник сможет решить, ознакомившись с материалами статьи.

Виды и типы штукатурки для печи

Этот вид растворов должен отличаться от обычных повышенной устойчивостью к высоким температурам, с сохранением прочности и адгезии. Обычная цементная смесь разрушается под действием температуры.

Этот вид огнеупорных смесей подразделяется:

Простые растворы.
Сложные виды смесей.

Для приготовления простой штукатурки требуется приготовить глину и песок. Сложные смеси замешивают на основе 3 и более ингредиентов:

асбест, глина, песок;
известка, огнеупорная шамотная глина, речной песок;
глина, песок, цемент и асбест;
гипс, известь, стекловолокна, песок.

Отметим, что асбест не рекомендуется использовать для оштукатуривания поверхностей в жилых помещениях. Этот материал можно добавлять для печей в гараже или в мастерской. Для жилых помещений лучше использовать простой раствор или внести стекловолокно.

Также рекомендуем ознакомиться со статьей «Раствор для штукатурки своими руками». Здесь дана полная, исчерпывающая инструкция по самостоятельному изготовлению смеси.

к содержанию ↑

Зачем штукатурить?

Задачи и свойства смесей сплетены в одну основную задачу – предохранение печей от растрескивания и сглаживание всех неровностей кладки. По своим свойствам жаростойкая штукатурка для печей способна:

задерживать прохождение угарного газа, даже при растрескивании или разрушении кирпичей и раствора швов;
благодаря своим свойства адгезии, в растворах не заводятся вредоносные грибки или колонии бактерий;
убирает неприятный запах от нагревшихся кирпичей печи или камина. На швах кладки собирается пыль, которая при сильном разогреве может вызвать аллергические реакции. Гладкая поверхность не позволяет пыли оседать на ней;
при добавлении в раствор красителей можно сделать печь украшением комнаты и всего дома.

к содержанию ↑

Можно ли штукатурить печь гипсовой штукатуркой?

Смесь для штукатурки печи из кирпича на основе гипса, по мнению специалистов – это приемлемый вариант для изготовления раствора. Но придется добавить часть теплоизолирующих веществ.

Лучше использовать стекловолокно. После правильного нанесения на стены, она выдерживает высокие температуры и предохраняет дом от пожаров. Высохший слой способен выдерживать высокие механические нагрузки.

Перед началом работ потребуется очистить поверхности от грязи и старого раствора.
Обязательно пропитываем стены специальной грунтовкой и наносим первый слой. После высыхания, снова грунтуем поверхности и штукатурим печь.
Понадобится нанести еще третий слой и ваша печка будет радовать приятным внешним видом и отсутствием трещин во время эксплуатации кирпичной печки или камина.

к содержанию ↑

Можно ли штукатурить Ротбандом?

На этот вопрос специалисты отвечают категорично – нет. Такая защита быстро пожелтеет и растрескается. Основа этой штукатурки гипс, который переходит вполуводное состояние, при наборе температуры уже в 130⁰. Такой слой будет просто отваливаться от стены.

Поэтому лучше использовать проверенный способ приготовления раствора из глины и песка, пускай и, затратив несколько дней на его приготовление, чем получить растрескавшиеся стены.

А вообще самый достойный вариант – обложить печь керамической плиткой, которая будет служить долго и надежно. Главное подобрать хороший вариант клея или раствора и качественно выполнить работу.

Но это все зависит от выбора домашнего мастера. Нам важно ответить на основной вопрос статьи – каким раствором штукатурить печь? Решить проблему выбора поможет ТОП – 10 смесей от ведущих производителей жаростойкой штукатурки.

к содержанию ↑

Производители и марки

Марка раствора	Описание	Средняя цена
Термостойкая штукатурка для печей «Терракот». Вес упаковки 5 кг.	Изготовлена из шамотной и каолиновой глины, с добавлением вяжущих и жаростойких добавок. Материал экологически чистый, не содержит вредные вещества. Легко наносится и быстро застывает и обладает высоким уровнем сцепления с поверхностями (адгезией). Раствор сохраняет свои свойства 1 час после замешивания с водой. Работы проводятся от 5⁰ до 35⁰. Толщина одного слоя – до 10 мм.	От 140
Огнеупорная штукатурка от компании «ПечникЪ». Упаковка 10 кг.	Может применяться для кладки печей. Изготовлена на основе огнеупорных глин. В раствор добавлены минеральные и жаростойкие добавки. Смесь быстро застывает и не дает большой усадки слоя. Легко наносится и убирается с поверхностей при возможном ремонте. Выдерживает высокие температуры нагрева. Возможно нанесение на старые и новые печи. Пластичность смеси позволяет сглаживать и не разрушаться при усадке швов и фундамента печи. Уровень огнеупорности – 600⁰.	225
Белая термоштукатурка «Плитонит СуперКамин Термо». Упаковка 25 кг.	Возможно нанесение на шамотные или керамические блоки. Благодаря своим свойствам и легкому нанесению ровного слоя способна добавить привлекательности печи. Возможна последующая покраска, отделка всевозможными элементами отделки, вплоть до изразцов и керамической плитки. В состав добавлены армирующие элементы, можно использовать для предварительного заделывания широких трещин и выравнивание поверхностей. Толщина 1 слоя до 30 мм с сохранением всех свойств. При заделывании трещин, слой можно делать до 50 мм.	475
Глиняный раствор для штукатурки печи «Калина Мастер». Вес упаковки 25 кг.	В состав добавлен портландцемент. Такая смесь обладает высокой прочностью, пластичностью и способна выдерживать высокие температуры при выравнивания поверхностей в каминах. Слой штукатурки на 15% повышает теплоотдачу. Хорошая адгезия делает штукатурку устойчивой к механическому воздействию.	265
Смесь для оштукатуривания каминов и печей от компании «Стандарт». Вес мешка – 20 кг.	Изготовлена на основе красной огнеупорной глины с добавлением огнестойких наполнителей и армирующих термоустойчивых стекловолокон. Такой состав гарантирует высокий уровень сопротивления высоким температурам с сохранением физических свойств и добавляет прочности слою состава. Производится в Петербурге. Может применяться при строительстве каминов и труб вытяжки. Прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации печей и их защитного слоя.	500
Сухая штукатурка для печей «Парад»	Произведена в Белоруссии. Основа цемент с добавлением теплоизоляционных материалов и армированием стекловолокном. Такие добавки увеличивают температуру нагрева с сохранением качеств и характеристик по прочности, пластичности и предохраняет от растрескиваний. Возможно использование для кладки печей и каминов.	1300
Сухая смесь для печей и каминов «Реал». Мешок 5 кг.	Может использоваться для кладки керамического облицовочного кирпича и сооружения дымоходов. Максимальный уровень разогрева слоя штукатурки – до 1200⁰. Рабочая температура – 500⁰ при толщине слоя до 5 мм.	89
Готовые смеси для штукатурки печки РусГипс №15.	Такую смесь можно наносить при небольшом морозе. Состоит из минеральной смеси, которая получается при интенсивном перемешивании отсеянного песка определенной фракции с портландцементом и комплексом повышающих свойства минеральных добавок.	256
Огнестойкая штукатурка «ByProc TFS-170». Упаковка 3 кг.	Используется для нанесения на внутренние и наружные поверхности печей и дымоходов. Служит для выравнивания неровностей и последующего нанесения ровного защитного слоя раствора. Рабочая температура 500⁰, с сохранением показателей прочности, эластичности.	40
Смеси “ByProc” MMW-070. Вес упаковки 3 кг.	Все данные аналогичные как у предыдущей смеси. Единственное отличие в максимальной температуре с сохранением высоких эксплуатационных качеств. У этого раствора, она составляет 1100⁰.	40

к содержанию ↑

Вывод

Чем лучше штукатурить печь? На этот вопрос вам не даст ответ ни один специалист. У каждого печника свои секреты и составы раствора для оштукатуривания поверхностей кирпичных обогревателей дома.

Можно сделать его из смеси глины и песка или замесить готовый сухой раствор. Это вопрос сугубо индивидуальный. Главное правильно смешать и нанести слой штукатурки на поверхности печей.

Чем обмазать кирпичную печку для дома: способы затирания кирпичей

Чем обмазать печь из кирпича? Вопрос актуален не только для жителей сел и деревень, но и для владельцев дачных участков. Как известно, функциями простейшей кирпичной печи в деревенском доме являются: процесс приготовления пищи и одновременно обогрев помещения. Однако даже самая качественно смонтированная печь из кирпичей со временем начинает покрываться трещинками.

Со временем на кирпичной печи появляются трещинки, которые нужно замазывать специальным раствором.

В связи с этим существует несколько составов смесей, которыми можно обмазать печь из кирпича, чтобы даже мелкие трещины не стали впоследствии причиной глобального разрушения конструкции и позволили ей прослужить еще долгие годы.

ещины или щели между кирпичами на штукатурном покрытии могут появиться вследствие неправильной эксплуатации печи или некачественно выполненной обмуровки конструкции. Самыми лучшими смесями, которыми рекомендуется промазать швы (трещины) уже современных кирпичных печей, считаются составы из глины и песка, а также растворы на основе гипса.

Устранение щелей глиной с песком

Основными признаками, свидетельствующими о том, что пора начать восстановительный ремонт печи, являются ее задымление и плохой обогрев помещения. Причинами же этого могут послужить сквозные трещины, образовавшиеся между кирпичами, которые и нужно будет впоследствии затереть или замазать.

Наиболее надежным способом для обмазывания печей является раствор глины раствор с песком.

Классическая затирка щелей (трещинок) кирпичной печи состоит из следующих основных этапов:

Смачивания грунтовкой очищенной территории замазываемого участка.
Подготовки раствора из шамотной термоустойчивой глины, речного песка и обычной воды в пропорции 2:1:1, в который затем необходимо будет еще добавить сухой строительный клей в небольшом количестве (для наилучшей сцепки раствора с заделываемой поверхностью).
Очистки — выбивания мест образования трещин при помощи стамески и последующей обработки щеткой по металлу очищенной от лишних, уже старых элементов поврежденной поверхности.
Оштукатуривания просушенной площади печи из кирпича после грунтовки глиняно-песчаным раствором.

В кирпичных печах, как правило, основные трещинки возникают чаще всего в местах крепления таких ее элементов, как дверцы топки либо поддувало. Поэтому прежде, чем обмазать печь из кирпича глиняным жароустойчивым раствором, нужно сперва обязательно полностью снять дверцу топки, затем только зачистить поврежденный участок и наконец приступить к восстановительным работам. Для того чтобы замазать проблемный участок глиной, к рамке дверцы до устранения трещин также рекомендуется по периметру закрепить проволоку (асбестовый шнур) с целью прочного ее скрепления с кирпичной кладкой печки.

Заделка трещин кирпичных конструкций раствором на основе гипса

В традиционных русских печах из кирпичей заделка образовавшихся в процессе эксплуатации щелей лучше всего осуществляется раствором на основе гипса.

Необходимый инвентарь

Инструменты для ремонта печи.

Для того чтобы приготовить раствор и произвести ремонт печи, понадобятся:

емкость для замеса смеси — корыто либо кадка;
мерное ведро, строительное сито с размером отверстий не менее 0,3 см, лопата;
шпатель, малярная кисть, строительный нож, молоток, гвозди;
мягкая сетка из железной проволоки либо натуральная мешковина, асбестовый шнур;
гипсовый порошок, цемент либо жароустойчивая глина как основной элемент с добавлением в него речного песка, асбеста и строительного клея;
известь с мелом для побелки.

Все строительные сухие составные элементы (материалы по затирке трещин на печах из кирпича) необходимо отмеривать в соответствии с требуемым количеством и обязательно просеивать затем перед замесом сквозь сито.

Процесс облицовки

Растворы на основе гипса или цемента готовятся небольшими порциями. При этом цементную смесь рекомендуется использовать в течение 1-1,5 часа, а гипсовую — 5-10 минут, так как они по истечении этого периода теряют свою эластичность и становятся непригодными для дальнейшей восстановительной работы с ними.

Совет: шамотную или прочую огнеупорную глину желательно отмочить около суток в воде, так как в таком состоянии она лучше будет перемешиваться с песком.

Известь же перед добавлением в нее соответствующих компонентов в зависимости от состава гасится водой. Она должна иметь однородную, достаточно густую консистенцию, которую при необходимости затем можно развести небольшим количеством жидкости.

Восстановительные работы по заделке щелей в кирпичных печах при помощи растворов на основе гипса должны вестись достаточно быстро и небольшими объемами, иначе вся подготовительная часть, к сожалению, пойдет на повторный круг, что нежелательно для подобной конструкции

Заделка трещин гипсовым раствором очень прочна и эстетична. После нанесения смеси на проблемный участок печи она должна моментально при помощи шпателя приводиться в гладкое и ровное состояние.

Преимуществом же глиняной обмазки печи из кирпича является менее сложная, но также гарантированная работа по ликвидации щелей или трещинок. В любом случае выбор остается за вами.

Чем замазать печь чтобы она не трескалась от жара, каким раствором? —

Чем замазать печь чтобы она не трескалась от жара, каким раствором?

Рано или поздно владельцам дачных и частных домов приходиться решать задачу – чем замазать печку? Вышедший из строя отопительный прибор несет угрозу для жизни и здоровья обитателей дома. Неслучайно правилами пожарной безопасности запрещается эксплуатация неисправной печи. Работа мастера-печника стоит недешево. Впрочем, при необходимости, отремонтировать «сердце дома» можно самостоятельно.

Почему запрещается эксплуатация неисправной печи?

Печь может выйти из строя по разным причинам. Иногда проще не замазывать появляющиеся дефекты, а заново переложить печь. Впрочем, такие кардинальные меры требуются редко. Как правило, основные причины аварийного состояния – это усадка, некачественные материалы и ошибки, допущенные при выкладывании очага.

Системам теплоснабжения требуется регулярное техническое обслуживание. Согласно нормам СНиП отопительные приборы на даче нужно обследовать дважды в год. А в частном доме не реже одного раза в квартал. К сожалению, большинство домовладельцев этими требованиями пренебрегают.

Использовать можно только целостную печь

Основная опасность для жильцов дома это не развалившийся очаг, а появившиеся в нем щели. Объяснение простое – заведомо аварийную печь никто топить не будет, а вот трещины не всегда можно вовремя заметить. Угарный дым, просочившийся через них, это нешуточная опасность для обитателей дома. По статистике, предоставляемой МЧС, при пожаре 70% людей гибнет от дыма, а из тех, кто выжил 42% попадают в больницу с отравлением угарным газом.

Поэтому вовремя проведенный ремонт – залог безопасности вашей семьи. Большинство мастеров-печников на вопрос: «чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара?», посоветуют использовать глину. Однако тут есть нюанс. Существует несколько видов смесей и практически в каждой из них используется глина.

Глина – основа печных кладочных растворов

Глина – это основной компонент при изготовлении кладочных печных смесей. Это объясняется её уникальным качеством – при нагревании она превращается в камень. Глиняный раствор выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежность всей конструкции. Но для изготовления применяются и другие ингредиенты. Глина подразделяется на два вида: сухую и жирную. При нагреве первая крошится, а вторая трескается и усыхает.

Правильная кладка кирпичей на глиняный раствор

Отметим, что соотношение компонентов раствора всегда будет разным. Каждый раз пропорции определяются путем экспериментов. Ведь в природе никогда не встречается две абсолютно одинаковых породы. Для каждого раствора в зависимости от жирности глины идеальное сочетание ингредиентов будет меняться.

Качество породы определяется следующим образом. Нужно скатать глиняный шнур толщиной в 1 см и длиной 20 см, после чего обернуть им деревянную заготовку диаметром 5 см. Жгут из нормальной глины постепенно растягивается и когда его толщина уменьшается более чем на 70% от начального объема, рвется.

Самой распространенной считается смесь из глины и песка. Она востребована при кладке, отделке и ремонте очага.

Глиняно-песчаный раствор – простой и дешевый способ

Название «глиняно-песчаный раствор» говорит само за себя. В его состав входит песок, глина и вода. Как ни странно, проблемы могут возникнуть даже с водой – она не должна содержать минеральных солей и ила. В противном случае от выступающих соляных пятен не спасет даже побелка. В начале XX века мастера, замешивая раствор, использовали дождевую воду. Впрочем, не только вода нуждается в очистке.

Песок, который используется для приготовления раствора, предварительно просеивается через сито. Это позволяет очистить его от гравия, травы и корней, что делает кладочный шов тонким и аккуратным. Прежде чем приступать к смешиванию раствора глину нужно замочить в теплой воде на 12 часов.

Правильно готовьте глиняно-песчаный раствор

Поэтапное изготовление смеси выглядит следующим образом:

1. Перемешайте мокрый глиняный раствор – в нем не должно быть комков.
2. В подготовленную смесь добавьте просеянный песок. Оптимальным считается сочетание 4 части глины и 2 песка. Хотя количество песка зависит от глины, точнее, её жирности.
3. Иногда, если побелка очага не планируется, в раствор добавляется известь. Перемешав раствор до сметанообразного состояния, закройте емкость полиэтиленовой пленкой и забудьте про неё на 12 часов.
4. Отстоявшуюся смесь не забудьте перемешать, а потом слепите из неё шарик и сдавите его – если появились трещины, добавьте еще воды.
5. В качестве армирующего слоя в глину добавляют солому. Впрочем, сегодня появились более надежные материалы. Реставрируя печь, обейте её штукатурной сеткой, это позволит надолго забыть о ремонте.

Несмотря на невысокую стоимость компонентов, такой глиняно-песчаный раствор уверенно конкурирует с современными строительными затирками и клеями.

Особенности ремонта печей с помощью шамотной глины

Нередко при строительстве и ремонте кирпичных печей используется шамотная глина. После термической обработки эта порода получает дополнительные свойства. Для изготовления шамота используется каолиновая глина. В процессе термической обработки (+1500 градусов) она превратилась в камень. Полученный каменный порошок добавляется в состав раствора при ремонте или строительстве печи.

Соблюдайте все рекомендации при ремонте печи

Шамотная глина отличается от аналогичных материалов следующими преимуществами:

устойчивостью к высоким температурам,
паропроницаемостью,
высокими адгезионными свойствами.

Кроме того, шамотная глина безопасна для здоровья человека и обеспечит длительный срок эксплуатации очага. К сожалению, не обошлось и без негативных качеств.

В природе шамот не встречается, а каолиновая глина, которая лежит в его основе, довольно редкий материал. Неудивительно, что основной недостаток такого материала это цена. Второй нюанс – шамот плохо переносит влажную атмосферу. Поэтому для того чтобы качественно замазать печь, нужно использовать и другие материалы (цемент, карьерный песок).

Отделочная смесь из шамота для ремонта очага создается в следующих пропорциях: 7 частей песка, 1 цемента и 2 глины. Количество воды подбирается индивидуально. Пропорции могут незначительно меняться, но именно эта комбинация считается наилучшей.

Раствор из шамота будет надежней, если при его изготовлении соблюдать определенный регламент: в первую очередь разведите цемент до состояния густого молока, после чего добавьте остальные компоненты.

Ранее огнеупорную глину перед работой замачивали в воде на трое суток – это придавало её пластичность. Продукция современных производителей не требует столь длительной подготовки. Раствор можно замешивать сразу после того, как в емкость высыпан последний компонент. Грубый замес делается с помощью подручных инструментов (лопата, тяпка и т. п.). А вот завершить перемешивание смеси лучше вручную. Раствор в этом случае получится более качественным – ведь руками вы почувствуете даже самые маленькие комочки.

Жаростойкий клей – оперативный ремонт печного оборудования

Конечно, отрицать достоинства традиционных растворов глупо, но иногда печи требуется оперативный ремонт. К примеру, запланированное торжество на зимней даче может оказаться под угрозой из-за неисправной печи. Добыть глину в этом случае будет затруднительно. Конечно, магазины торгуют шамотными смесями круглый год, но и их нельзя использовать сразу после покупки. А чем можно замазать домашний или дачный очаг кроме растворов на глиняной основе?

Жаростойкий клей отлично подходит для кладки печи

Один из вариантов – это жаростойкий клей, разработанный для работы с каминами и печами. Продается такой клей в виде сухой смеси или сразу готовым к работе. Однако если предстоит большой фронт работ лучше использовать сухой клей, т. к. жидкая смесь быстро засыхает.

Основные компоненты жаростойких смесей – это все тот же шамот, цемент, песок, синтетические и минеральные добавки. В зависимости от вида клея в нем преобладает тот или иной элемент. Ведь каждый из них отвечает за определенную характеристику. К примеру, цемент отвечает за прочность, синтетические добавки повышают пластичность и влагостойкость, а шамот жаростойкость. Поэтому планируя ремонт печи с помощью жаростойкого клея, обратите внимание на его состав.

Порядок проведения ремонтных работ

На самом деле, после самостоятельного изготовления раствора сам ремонт вряд ли вызовет много трудностей:

1. Поверхность очищается от остатков штукатурки и отделочного материала.
2. Печь нужно слегка растопить, после чего проявившиеся трещины поливаются водой. Это предотвратит впитывание печным кирпичом влаги из раствора.
3. Смесь вмазывается в трещины, а её остатки равномерным слоем укладываются на поверхность печи.
4. На завершающем этапе вся поверхность оштукатуривается.

Печь будет готова к эксплуатации только после того, как раствор высохнет. Кстати, в этом самодельные растворы проигрывают жаростойкому клею – он высыхает за 30 минут после чего можно приступать к растопке.

Сама работа с жаростойкими смесями практически полностью повторяет работу с глиняными растворами. Единственное отличие – после заделки трещин печь не штукатурится, а отделывается твердыми клеящими жаростойкими смесями.

Чем обмазать кирпичную печь и замазать трещины между кирпичами

Со временем на кирпичной печи появляются трещинки, которые нужно замазывать специальным раствором.

Устранение щелей глиной с песком

Наиболее надежным способом для обмазывания печей является раствор глины раствор с песком.Классическая затирка щелей (трещинок) кирпичной печи состоит из следующих основных этапов:

Смачивания грунтовкой очищенной территории замазываемого участка.
Подготовки раствора из шамотной термоустойчивой глины, речного песка и обычной воды в пропорции 2:1:1, в который затем необходимо будет еще добавить сухой строительный клей в небольшом количестве (для наилучшей сцепки раствора с заделываемой поверхностью).
Очистки — выбивания мест образования трещин при помощи стамески и последующей обработки щеткой по металлу очищенной от лишних, уже старых элементов поврежденной поверхности.
Оштукатуривания просушенной площади печи из кирпича после грунтовки глиняно-песчаным раствором.

Заделка трещин кирпичных конструкций раствором на основе гипса

Необходимый инвентарь

Инструменты для ремонта печи.

Для того чтобы приготовить раствор и произвести ремонт печи, понадобятся:

емкость для замеса смеси — корыто либо кадка;
мерное ведро, строительное сито с размером отверстий не менее 0,3 см, лопата;
шпатель, малярная кисть, строительный нож, молоток, гвозди;
мягкая сетка из железной проволоки либо натуральная мешковина, асбестовый шнур;
гипсовый порошок, цемент либо жароустойчивая глина как основной элемент с добавлением в него речного песка, асбеста и строительного клея;
известь с мелом для побелки.

Процесс облицовки

//www.youtube.com/watch?v=fEJ0sHIKgKA

Совет: шамотную или прочую огнеупорную глину желательно отмочить около суток в воде, так как в таком состоянии она лучше будет перемешиваться с песком.

//www.youtube.com/watch?v=tkpqDBB-Zx8

Как заделать трещины в печке из кирпича

Чем заделать трещины в печи: самостоятельное устранение дефектов

Чем и как заделать трещины в печи?

После длительной зимы многие едут на дачу в первый раз за сезон и, располагаясь отдохнуть, затапливают печь в доме или в бане. И очень удивляются, почувствовав попадание угарного газа в воздух помещения — ведь в прошлом году ничего подобного не было. После предварительного осмотра они убеждаются в проникновении дыма через появившиеся трещины и сразу думают, чем замазать трещины на печке.

После вызова печника выясняется, что в конструкции много неполадок и она требует капитального ремонта. Не рассказывая, чем замазать печку, он сразу выставляет внушительный счет, который оплатить не всем под силу. В этой статье мы расскажем о правилах устранения неполадок такого рода, то есть разберемся, как замазать печь чтобы не трескалась.

Почему дымит печь?

Причин для задымления в доме или бане может быть несколько. Если вы увидели небольшую трещину, это еще не значит, что через нее поступает угарный газ, она может быть несквозной. Поэтому сначала требуется правильно определить причину задымления и только после этого можно начинать думать, чем замазать печь.

Первым вариантом может быть засорение дымового канала сажей. При обнаружении такой неполадки следует просто прочистить систему отвода отработанных газов .
Во втором варианте могут обнаружиться трещины в дымовой трубе или самой печи. В этом случае уменьшается подача воздуха через поддувало, понижается температура отходящих газов и ухудшается процесс горения.
Задымление может происходить в связи с неправильностью внутренней кладки или сам стояк может быть засорен отходами кирпича. Такую неисправность исправляют только чисткой или капитальным ремонтом дымохода. требуется восстанавливать весь дымоход.
Длительный перерыв в работе печи тоже может привести к задымлению. Происходит переохлаждение самого стояка. Но эта неисправность легко устранима: перед растопкой следует просто сжечь немного бумаги, заложив ее в прочистную дверцу, и канал начнет работать в нужном режиме.

Устраняем трещины

При кладке и штукатурке печки практически невозможно добиться того, чтобы поверхность не трескалась, возникновение трещин может произойти в любом оборудовании, предназначенном для обогрева. Этот недостаток способен устранить практически любой человек. Нужно просто прийти в магазин и спросить у продавца, чем замазать печку. Работники торговли предложат множество видов замазок для устранения трещин в металле, но особо не обнадеживайтесь этим, так как трещину в металле можно только заварить — любая замазка может помочь только на очень короткое время.

Трещины «паутина»

Многие наблюдали, что оштукатуренная поверхности печи трескалась, образуя паутину мелких трещин, расположенных близко друг от друга. Это мелкие, несквозные трещины, которые портят внешний вид конструкции. От них можно и нужно избавляться, так как осыпание штукатурки будет только увеличиваться. Поверхность шукатурки трескалась в результате того, что раствор был приготовлен неправильно. Как можно исправить этот дефект? Порядок работ следующий:

Зачистите поверхность. Выбейте стамеской места образования трещин.

Внимание: не выбивайте по одной трещине. Зачистите полностью место образования. Причем зачистку следует произвести до твердой поверхности кирпича. Если вы этого не сделаете сразу, трещины появятся вновь.

Зачистите твердую поверхность щеткой по металлу.

Поверхность тщательно смочите грунтовкой. Для этого можно просто смешать цемент с водой и довести раствор до жидкого состояния. Очищенное место смазываете полученным раствором при помощи любой кисти.

После разбивки трещин мы получаем плоскости, которые требуется оштукатурить вновь. Поверхность прогрунтована и высыхает. В это время нужно приготовить правильный раствор для штукатурки. Штукатурка печи в бане или в доме должна проводиться раствором из глины. Для правильной пропорции глины и песка следует определить жирность глины, это можно сделать так:

Делаем пять пробных образцов глиняного раствора. Производим смешивание глины с песком в разных пропорциях.

Полученные смеси просеиваем через сито с ячейкой 1,5 мм.

Добавляем воду и доводим до состояния пластилина.

Делаем шарики диаметром 5 мм и с высоты 1 м роняем их на твердую поверхность. Тот, который не разобьется, будет иметь нужное соотношение песка и глины.

После определения делаем замес в нужном количестве и начинаем штукатурку места, где мы очистили. Место было обработано грунтовкой. Если оно полностью просохло, его следует смочить при помощи распылителя, чтобы оно было сырое.

Грунтуем кистью поверхность печи

При помощи кельмы нанесите глиняную смесь на стенку печи. Применяйте метод набрызгивания (раствор мелким частями просто бросается на стену и налипает).

При помощи большой деревянной терки разравниваем поверхность, при этом слегка прижимаем инструмент.

Ждем, когда смесь подсохнет.

Заделываем трещины и углубления глиняным раствором при помощи треугольной кельмы. Если участок отделки попадает на угол, к этому месту прикладываем деревянную дощечку и используем ее как ограничитель.

Берем деревянную терку и обрабатываем поверхность с ее помощью. Смачиваем и затираем круговыми движениями, немного прижимая инструмент.

Даем подсохнуть поверхности.

При помощи металлической кельмы набрызгиваем финишный слой раствора, движение производится снизу вверх.

Даем подсохнуть и деревянной теркой, предварительно смоченной в воде, затираем круговыми движениями до полного исчезновения неровностей.

Другие виды трещин

Если облицовка печи выполнена изразцами. тогда небольшие трещины затираются раствором алебастра и мела. Элементы изразца, получившие дефекты в результате нагрева, просто заменяются на другие. При этом используется глиняный раствор. Перед установкой нового элемента место крепления следует тщательно зачистить от старого раствора и смочить. Иногда трещины образуются за счет расшатывания печных приборов (дверец, задвижек и т.д.). В этом случае следует вытащить дверку из кладки. Полностью зачищается место крепления.

В кладке делается отверстие для крепежа (проволоки).

К рамке дверки крепится проволока, рамка по периметру оборачивается асбестовым шнуром.

После этого наносится глиняный раствор (процесс приготовления описан раньше).

Дверка плотно вставляется на свое место и крепится проволокой.

Иногда происходит образование трещин в кладке топливника или первых каналов дымохода, кирпич просто остается незакрепленным в конструкции. Этот кирпич надо переложить:

Для устранения неполадки следует отобрать качественный кирпич. Здесь наиболее высокая температура. В других местах замены кирпича подойдет материал менее высокого качества.

Стенки кирпича должны быть гладкими. Внутри каналов происходит трение газов о стенки поверхности дымохода, поэтому они должны быть наиболее гладкими.

Вытащив кирпич, производим чистку поверхности от старого раствора при помощи щетки по металлу.

Кладем глиняный раствор на очищенную поверхность.

Укладываем подготовленный кирпич на место крепежа. Как правило, внутренний кирпич крепится на раствор со всех сторон. На низ укладки кирпича следует класть раствора побольше, чтобы при вставке замены за счет засовывания кирпича на его задней поверхности образовывалась горка раствора и при прижатии были заполнены все полости.

Если в процессе работы требуется резка кирпича, укладку производим, чтобы гладкая поверхность была направлена к выходу отработанных газов. Затирать эти поверхности нельзя, глина будет высыхать и осыпаться, чем будет засорять канал.

Последовательность правильной топки печи

О том, как топить печь, рекомендуем прочитать статью Как правильно печь топить дровами и углем. Трещины могут возникать от неправильной топки печи. Чтобы этого избежать, требуется выполнять некоторые правила:

перед растопкой всегда следует прочистить зольник, наложить на колосник сухие щепки, закрыть поддувало и поджечь приготовленное;

поместить в топливник дрова и открыть поддувало полностью, этим теплый воздух пробьет застоявшийся воздух в трубе и настроит работу дымохода; вторую загрузку дров следует производить, когда первая прогорит до состояния крупных углей;

не проводите топку торфом, а тем более углем в печи, раствор которой изготовлен без добавки шамотного порошка: обычная смесь может выдержать только температуру горения дров, под уголь в замес добавляется шамотный порошок, который увеличивает теплостойкость конструкции;

топка углем не производится на колосниках, выполненных из металла и металлических печах: металл крайне быстро прогорает от высокой температуры угля;

загрузку угла проводите после сильного прогрева печи.

Внимание: если вами вызван печник, который не спрашивает, чем топится печь, это должно вызвать опасение в его компетентности. Запомните: при использовании в процессе топки брикетов торфа и угла, ремонт кладки, заделка трещин в печи производятся только с добавлением шамотного порошка.

Устранение трещин в металлических печах

Иногда возникают трещины и в металлических конструкциях. И здесь не стоит думать, чем замазать печь, в этом вопросе поможет только сварка. Как правило, они появляются после неправильного использования конструкции, на это влияет и быстрая загрузка твердого топлива. Но эта проблема устранима:

Производим подготовку трещины. Если она небольшая, требуется сделать отверстия по краям трещины, но в металле, который еще не подвергся разлому. Выполняется при помощи дрели со сверлом, превышающим саму трещину в два раза.

После подготовки делаем проварку сварочным аппаратом. Выполняем шов сварки волной.

После сварочных работ зачищаем шов болгаркой.

Если трещина достаточно большая ( ширина более 5 мм ), следует вырезать ее болгаркой, сделать латку из металла по толщине стенки печи и приварить.

Внимание: если печь только выложена, и на следующий сезон уже образуются трещины в кладке и происходит выпадение сразу нескольких кирпичей в одном месте, не пытайтесь ремонтировать, это будут выброшенные деньги. В этом случае, скорее всего, выложен неправильно канал или использован некачественный материал при монтаже. Если вы не переделаете этого участка конструкции полностью, будете каждый год платить за косметический ремонт.

При монтаже печи следите за качеством материала и правильностью выполнения работ. Это поможет вам избежать трещин и поломок.

Чем заделать трещины в печи: самостоятельное устранение дефектов Чем и как заделать трещины в печи? После длительной зимы многие едут на дачу в первый раз за сезон и, располагаясь

Ремонт печей из кирпича своими руками

Если печь сконструирована качественно, с соблюдением всех правил, то ремонтировать ее не придется долгое время.

Однако профессиональных печников нанять достаточно проблематично, и поэтому задумываться о ремонте приходится довольно часто.

Уличная печь находится в неблагоприятных условиях, поскольку эксплуатируют ее обычно сезонно, после чего она долго простаивает, подвергаясь атмосферному воздействию и резким перепадам температуры. К тому же уличную печь не всегда затапливают даже в свое присутствие на участке, так как делать это только для приготовления пищи не всегда целесообразно.

В результате кирпич отсыревает, а разогретый после длительного перерыва начинает трескаться, как и кладочный раствор. Появляются щели, откуда выходит дым. Дверцы плотно не закрываются. Тут и возникает потребность в быстром и недорогом ремонте.

Также бывают проблемы с тягой: дымоход может забиваться сажей (особенно при использовании древесины хвойных пород) или в нем может обрушиться стенка. Здесь поможет ремонт. Но если дымоход имеет конструктивные недостатки, то придется перекладывать всю его конструкцию, поэтому лучше сразу все делать тщательно, чтобы избавить себя от серьезных проблем в будущем.

Любое сооружение через какое-то время приходится ремонтировать. Тем более кирпичную печь или камин, которые подвергаются серьезным стрессам. К тому же у некоторых конструктивных элементов разные коэффициенты расширения. Вокруг металлических дверок, задвижек, плит разрушаются швы. Через образующиеся щели проникает воздух в печку, что ухудшает тягу, а наружу выходит дым, поверхность коптится, нарушая эстетику печи. Чтобы избежать частого ремонта, подобные неприятности можно предусмотреть на этапе строительства: например, вокруг дверных рамок уложить керамический термоизоляционный уплотнительный шнур (асбестовые лучше не применять, поскольку они выделяют вредные вещества при нагревании), который скомпенсирует тепловые колебания размеров металла. То же касается и варочной плиты. В глиняно-шамотный раствор, который используют между рамками и кирпичами, добавляют термостойкий клей, чтобы раствор был пластичным, прочным и выдерживал высокие температуры.

Мелкий ремонт выполнить вполне реально: укрепить дверки и другие приспособления, заделать щели, заменить предтопочный лист и т. п. Для начала нужно удостовериться в том, что неисправности действительно имеют место — возможно, достаточно будет лишь прочистить дымоходные каналы.

В первую очередь для ремонта потребуются практические навыки и сообразительность. Некоторое количество кирпича, обычного красного или огнеупорного, кирочка, мастерок, отвес, уровень, рулетка, ведро.

Продолжительная работа печи или камина либо некачественная перевязка швов в дымоходах может привести к образованию завалов (своего рода мусорных пробок). Они весьма вероятны также и при использовании некачественного кирпича во время строительства. Чтобы определить наличие такой проблемы, достаточно протопить печь и многое сразу станет ясно — дым просто не будет уходить, т. е. тяга отсутствует.

Как раз для подобных случаев в печке следует предусмотреть специальные дверки либо для образования отверстия из кладки вынуть заранее определенные кирпичи (предварительно счистив штукатурку или сняв облицовку). Через это отверстие получают доступ во внутренний проход. Его стенки очищают от сажи с помощью ершика, веника и совка. Тут же проверяют тягу — подносят к отверстию зажженную бумагу, дым от которой должен втягиваться в дымоход.

Чистить дымоход можно и сверху, например, с навеса или крыши. Для этого применяют длинную палку с намотанной тряпкой на конце или гирю на веревке. Тяга может слабеть не только из-за сажи, но и по причине отколовшегося внутри кирпича. Обломки тоже проталкивают. Затем весь мусор, упавший в топку, выбирают и выкидывают.

Надо заметить, что даже тонкий слой сажи способен заметно снизить функциональность печи, а устранить ее, осевшую среди мелких шероховатостей кирпичной кладки, весьма трудно. Поэтому при разборе какого-то места в трубе, например, для замены кирпича, стоит воспользоваться ситуацией и вручную через отверстие на доступное расстояние очистить внутренние стенки от выдавленных остатков раствора и проскрести каким-нибудь подходящим инструментом с намоченной тряпкой, счищая налет сажи. Кстати говоря, дымоходы и трубу не стоит смазывать глиняным раствором, поскольку он будет засорять печь, осыпаясь от высокой температуры.

При интенсивном использовании уличной печи чистку делают через каждые 3 месяца, а лучше с интервалом в 2 месяца. Каждый хозяин должен сам оценивать необходимость чистки, исходя из конкретной частоты использования.

При образовании на дверке застывшей сажи ее устраняют наждачной шкуркой.

Выше уже говорилось, что очистить дымоход от сажи помогает топка осиновыми дровами. От высокой температуры сажа просто выгорает. Поэтому дней за 7—8 до очистительной процедуры печь протапливают, чтобы разрыхлить сажу — так ее будет проще счищать.

Настоящий ремонт начинается с внимательного осмотра печи для выявления каких-либо дефектов или нарушений в конструкции, которые негативно сказываются на ее эксплуатации. Таким образом определяют фронт работ.

Ремонт может быть текущий (мелкие повреждения, не требующие серьезных усилий по их ликвидации), средний и капитальный (самый длительный и сложный, часто связанный с какими-то экстремальными ситуациями — оставление печи без присмотра и использования на очень длительное время, изначально неправильная кладка и т. п.).

К первому виду относят работы, которые можно выполнить довольно быстро и без особых навыков. Но сделать их необходимо, иначе скоро печи понадобится средний, а то и капитальный ремонт, также вероятно повышение риска пожаров или несчастных случаев с людьми. Такими работами являются заделка трещин, замена дверок, колосников, задвижек, кирпичей, укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки

Дверцы в печи — первые кандидаты на ремонт, поскольку их постоянно открывают и закрывают, ослабляя кладку вокруг. Рамки дверок — одно из самых слабых звеньев в конструкции. Как правило, вокруг дверок, особенно сверху, появляются довольно крупные щели, а рамка с дверкой все больше и больше расшатывается.

Если нужно вынимать рамку, то без разбора части печи не обойтись, поскольку при монтаже каркас дверцы заводился в кладку с помощью полосок металла. Однако во многих случаях необязательно производить такой демонтаж — достаточно усилить рамку. Для этого щель вокруг нее зачищают, поверхности обмывают водой и обрабатывают жесткой щеткой, которой устраняют остатки глины и сажи, затем покрывают грунтовкой. Вставляют по периметру уплотнительный изоляционный шнур (обычно используют асбестовый, хотя у него есть существенный недостаток — при повышенной температуре может выделять вредные вещества). Поэтому лучше подойдет, например, керамический шнур или минеральная базальтовая вата.

Затем щель замазывают раствором. Причем не таким же, как при строительстве, а на базе шамотной глины. В раствор следует добавить термостойкий клей и портландцемент: глина, мелкозернистый песок, цемент (3 : 10 : 1) плюс немного термоклея. Консистенция итоговой субстанции сметанообразная густая. Чтобы не испачкать саму дверцу и окружающие кирпичи, их заклеивают малярным скотчем.

Перед тем как топить печь, надо подождать сутки. Поначалу много дров класть не следует.

Замена варочной плиты

Может случиться так, что в результате длительного использования (5—6 лет) из-под плиты по краям стало дымить. В этом нет ничего очень уж страшного, но это нужно исправить. Сделать это самостоятельно гораздо дешевле, чем приглашать мастера.

Работы производятся с теплой печью, поэтому ее разогревают. Потом снимают старую плиту и выполняют тщательный осмотр всей конструкции, а не только места в районе плиты.

Весьма вероятна такая картина: швы выкрошились, в них и в пазах посадки плиты сажа и пепел. Следовательно, сажу, пепел, остатки прежнего раствора вычищают, хорошенько промывают швы, наносят грунтовку из клея, разведенного с водой в пропорции 1:1, укладывают по периметру варочной плиты керамический термостойкий изоляционный шнур, войлок или базальтовую вату (на термостойкий клей, которым через некоторые промежутки капают в щель вокруг плиты). Затем промазывают раствором из мелкозернистого песка, просеянной глины, 10 % цемента и 10 % термостойкого клея. В швах не должно быть никаких пустот. Далее затирают швы, чтобы они не сильно выделялись на фоне прочих, либо без клея укладывают на швы бордюр из керамической плитки.

При покупке керамического термостойкого шнура нужно проявлять бдительность и попробовать зажечь его прямо в магазине. Если он загорится, то подделку могут обменять, а если откажутся, то польза от проверки все равно есть, ведь такой шнур нельзя использовать в печи. Спустя сутки выполняют контрольную топку печи — утечек дыма быть не должно.

Замена колосниковой решетки

Ремонт потерявшей свои эксплуатационные качества колосниковой решетки элементарен. Для этого ее убирают, очищают пазы от золы и кладут новую решетку. Если старая решетка была установлена с некоторым наклоном, то новую монтируют аналогично. При этом по всему периметру между соседними кирпичами кладки и колосниковой решеткой оставляют промежуток шириной от 5 мм и более, чтобы туда засыпать песок, золу либо уложить керамический изоляционный шнур.

Такой шнур выдерживает нагрев до температуры, превышающей 1000 °С. Его укладывают в паз между решеткой и кладкой и фиксируют термостойким клеем.

Заделка щелей

Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.

Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место. В этом случае поверхность печи облепляют намоченной в жидком глиняном растворе марлей, дожидаются ее высыхания и наносят штукатурку. Чаще всего этого хватает для предотвращения трещинок.

Ветер влияет па функционирование печи. Если его движение горизонтальное, то перед трубой он взмывает вверх, в связи с чем около выходного отверстия формируется зона разреженного воздуха и дымовые газы «высасываются», увеличивая тягу. Воздушные потоки, направленные сверху вниз, задувают газы в трубу и тяга ослабевает. Чтобы избежать этого, трубы скашивают или ставят металлические колпаки для отклонения ветра.

Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.

И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.

Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.

Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.

Последовательность действий при заделке трещин и щелей

Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.

Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.

Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.

Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.

Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.

Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.

Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.

Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.

С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.

Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.

С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.

После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.

Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.

Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.

В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.

Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.

После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.

Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.

В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).

Замена негодных кирпичей

Если кирпич треснул, его отбивают, расшатывают и вытаскивают, расчищают его гнездо от остатков раствора, находят подходящий по величине или обрезают, обкалывают до необходимого размера новый кирпич и примеряют вместо прежнего. И гнездо, и сам кирпич хорошенько увлажняют, потом наносят на кирпич глиняный раствор и вставляют на место. При наличии пустот в шве добавляют раствора, с умеренным усилием вдавливают и затирают, добиваясь ровной поверхности.

При необходимости отремонтировать топку и самый низ каналов дымохода отбирают наиболее качественный кирпич для высокотемпературных мест, а в зонах с температурой поменьше используют оставшийся.

В итоге каналы должны получиться гладкими, чтобы газы двигались без помех. Соответственно, при этом конденсата образуется меньше и испаряться он будет активнее.

При ремонте, связанном с заменой кирпичей, их часто приходится колоть. Сколотой стороной их нельзя ставить внутрь. Причем стесать эти стороны, обработать напильником или крупнозернистой наждачной бумагой нужно в любом случае — обработанные кирпичи дольше прослужат.

Все острые углы стесывают и закругляют, потому что они являются препятствием для свободного движения газов.

Схема ремонта стандартная. Сначала вынимают старый кирпич, очищают поверхности от остатков раствора, используя щетку по металлу, наносят глиняный раствор, размещают новый обработанный кирпич.

Замена и ремонт изразцов

При наличии на печи изразцовой облицовки маленькие трещины в ней заделывают раствором алебастра и мела. Те элементы отделки, которые сильно растрескались из-за нагрева или механического повреждения, заменяют новыми. Старый элемент убирают, его место тщательно зачищают до кирпича и увлажняют, потом под это место подгоняют новый заранее отобранный по цвету и форме изразец, заливают его румбу (рамку на оборотной стороне) густым глиняным раствором, смешанным с кирпичной крошкой, и устанавливают на место. Конечно, каркас облицовки теряет свою прочность, поскольку новые элементы не фиксируются в кладке проволокой. Если плитка керамическая, то ход работы идентичен, но раствор используют цементно-песчаный.

Также трещины в плитке можно замазывать гипсовым раствором, в который надо добавить алюминиево-калиевые квасцы (белый порошок, растворяющийся в воде), или мел, замешанный на сыром яичном белке.

Периодически просто очищают поверхность облицовки. Мокрой тряпкой протирают поверхности, делают гипсовое тесто, разводя гипс до сметанообразной консистенции, и покрывают им поверхность тонким слоем. Инструментом могут выступать собственные руки. Через небольшой промежуток времени гипс начнет подсыхать. Тогда плитку начисто вытирают сухой тряпкой. Вместе с гипсом удаляется и вся грязь, а трещинки и швы становятся белыми.

Замена предтопочного листа

Иногда на противопожарных металлических листах, прикрепляемых на полу перед топкой печи, образуются рваные места, причиняющие определенные неудобства во время уборки. Кроме того, они повышают риск возникновения пожара, если печь находится в беседке или подобном сооружении, где есть деревянный пол.

В данной ситуации не надо дожидаться, когда лист полностью размочалится, а следует оторвать его и вынуть из пола гвозди. Потом надо положить на его место лист асбеста или войлок, смоченный в глиняном растворе. После чего сверху уложить новый лист из кровельной стали и прикрепить его гвоздями.

Противопожарные разделки (как правило, это металлические листы на стенах около печки, хотя бывает и узкая кирпичная полоса).

В принципе, ремонт этих элементов аналогичен предтопочным листам. Обычно разделки выходят из строя из-за осадки сооружений, различных механических сотрясений. Причина может быть и в изначально некачественных материалах или монтаже. Толщина разделки определяется размерами печи.

Ремонт топки

Особых тонкостей в этой работе нет, однако нужен некоторый навык. Ремонт производится через дверку. Мелкие дефекты зачищают и заделывают огнеупорным раствором, если же требуется заменить кирпичи футеровки (внутренняя облицовка топки), то их вынимают, зачищают гнезда и устанавливают заранее подготовленные новые огнеупорные кирпичи на такой же раствор, что использовался при строительстве топливника.

Если повреждения слишком велики и через отверстие дверки неудобно действовать, то придется разбирать лицевую часть конструкции от основания или поддувала на всю высоту топки. Затем вынимают кирпичи футеровки, зачищают их места, устанавливают новые огнеупорные кирпичи на огнеупорный раствор. Перевязывать эти кирпичи с обычными не рекомендуется. Толщина футеровки не меняется — кирпич на ребро, в очень массивных конструкциях кирпич может быть уложен плашмя. Толщина швов не превышает 3 мм.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.

Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке. Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.

Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.

На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора. Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше. В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так. Снимают дверку, демонтировав переднюю стенку сооружения и под, убирают мусор и начинают класть новую конфигурацию поддувалом, поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и с переносом топочной дверки, если это необходимо, после чего замуровывают стенку с тщательной перевязкой швов.

Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.

Некоторые распространенные неисправности и способы их устранения

Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.

Высоту трубы увеличивают наращиванием кирпичной кладки или внедрением в нее керамического, асбестоцементного или бетонного цилиндра нужной длины и диаметра.

Рекомендуется чаще проверять фундамент конструкции. Дело в том, что на 15 см выше от уровня земли или пола расположена гидроизоляция из 2—3 слоев рубероида или другого подобного материала. А уже по нему выстроено основание печи из пары рядов кирпичей. Гак вот, это самое основание может быть сырым из-за плохо устроенной гидроизоляции. В этом случае придется разбирать печь и устраивать дополнительный слой гидроизоляции либо смириться с дефектом.

После завершения ремонта печь необходимо высушить. Причем важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит качество новой кладки. Сушить рекомендуется естественным путем в течение 2—3 суток при всех открытых печных приспособлениях. Нигде в конструкции не должно оставаться влажных пятен.

После этого печь слабо протапливают и закрывают все задвижки и дверцы. Отсутствие на них влаги говорит о том, что печь еще сырая и сушка должна продолжаться еще пару суток. Это можно делать как естествен но, так и искусственно, понемножку протапливая печь. Но при капитальном ремонте второй способ использовать не рекомендуется.

Ремонт печей из кирпича своими руками

Как заделать трещину в печи из кирпича

Чем замазать кирпичную печь

Со временем даже самая качественно сложенная печь нуждается в ремонте. В процессе эксплуатации на ней образуются трещины и щели, из-за которых внутрь кирпичной печи попадает холодный воздух. Как результат – задымленность, появление угарного газа и плохой обогрев дома. К тому же трещины портят эстетический вид не только печи, но и всего помещения. Для того чтоб избавиться от трещин необходимо знать, каким материалом можно обмазать печь и замазать образовавшиеся дефекты.

Диагностирование дефектов

Перед тем как приступить к заделке дефектов, необходимо определиться с причинами их появления. Если на поверхности скопилось большое количество маленьких щелей или трещины пошли по кладочной смеси, то их можно заделать и произвести оштукатуривание. При более серьезных поврежденьях потребуется разборка и реконструкция.

Инструменты и материалы, необходимые для проведения работ

Чтобы произвести работы по обмазке потребуются следующие инструменты:

макловица или кисть;

нож;

молоток;

шпатель;

сетка, изготовленная из стальной проволоки или натуральная мешковина;

гвозди.

Для грамотного приготовления понадобятся следующие инструменты и сырье:

сито с размерами ячеек не меньше 0,3 см;

емкость для замешивания;

лопата для перемешивания;

ведро;

песок;

глина.

Обмазочные составы по своему назначению бывают следующих видов:

для того чтобы замазать щели и трещины;

для того чтобы полностью оштукатурить поверхность.

Разновидности растворов для обмазки печи

Для того чтобы обмазать печь лучше всего применять проверенный временем глиняный раствор. Такой метод является самым простым и распространенным.

Классический рецепт глиняной смеси прост: достаточно смешать глину и песок в пропорции 2:1. Чтобы

придать раствору эластичности и огнестойкости можно добавлять в раствор измельченный асбест. Чтобы избежать появления трещин специалисты рекомендуют добавить поваренную соль из расчета 0,3 кг на 10 л.

В качестве экономии вместо соли разрешается добавление мелкой соломы. Такая замазка должна настаиваться на протяжении 10–12 часов.

Также для обмазки можно применять следующие составы:

раствор, основой которого является глина и известь. Также в него добавляют асбест и песок. Пропорция смеси следующая 1:1:0,5:2;

смешать в равных количествах глину и цемент, добавить туда просеянный песок и асбест. Пропорция раствора следующая 1:1:2:0,5;

соединить в равном количестве гипс и песок, добавить просеянный песок и известь. Пропорция ингредиентов должна составлять 1:1:2:0,2.

Схема приготовления на основе извести

Для грамотного приготовления раствора необходимо придерживаться определенного порядка ведения работ:

Просеять все ингредиенты через сито.
Чтобы глина лучше перемешивалась с песком, ее необходимо оставить в воде на 24 часа.
Известь погасить водой.
Соединить известковое молоко с остальными ингредиентами.
В результате должен получиться раствор однородной и густой консистенции.

Правила приготовления раствора на гипсовой основе

Такой вид раствора необходимо делать маленькими порциями, так как он быстро застывает.

В процессе обмазывания состав необходимо сразу выравнивать на поверхности. Делать это можно при помощи шпателя.

Технология обмазки

Для того чтобы грамотно обмазать печь необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций:

Произвести зачистку кирпичной поверхности.
Расчистить кладочные швы на глубину до 10 мм.
Обтянуть печь стальной сеткой и зафиксировать ее при помощи гвоздей в шахматном порядке, попадая в межкладочные швы. Расстояние между гвоздями должно составлять 0,1 м. Стальная сетка поможет избежать при дальнейшей эксплуатации появления трещин и предотвратить отслаивание раствора.
Смочить поверхность.
Произвести обмазку конструкции в 2 приема. Чтобы обмазочный материал лучше держался, поверхность сооружения должна быть горячей. Первый слой должен составлять в толщину 0,5 см. Для этих целей понадобиться раствор, напоминающий по своей консистенции сметану. Второй слой также наносится толщиной 0,5 см. Раствор для этого слоя должен быть более густой.
Выровнять слои.
Произвести затирку поверхности.
В случае появления трещин после подсыхания необходимо их разрезать и выровнять края. Далее, намочить и произвести затирку раствором густой консистенции.
После того как штукатурка высохнет, можно приступать к отделочным работам.
Если отделочные работы не выполняются, то начинать эксплуатировать конструкцию можно через 72 часа.

Заделка трещин и щелей на печи

Для того чтобы замазать трещины и щели можно применять следующие виды растворов:

Использование раствора, основой которого является огнеупорная глина. В такой раствор добавляют клей ПВА и воду. Пропорция смеси для замазки трещин следующая: на 5 л перемешанной глины с водой добавить 0,15 кг клея ПВА. Раствор тщательно перемешать, пока не получится однородная консистенция. Перед тем как замазать трещину необходимо ее поверхность очистить от загрязнения и пыли, намочить водой. После этого можно замазать трещину полученным раствором.
Второй раствор, подходящий для заделки трещин готовится на основе цемента и глины. Этот вариант более прочный. Такая смесь подходит для заделки мелких трещин на оштукатуренной поверхности. Ингредиенты для этого раствора следующие: огнеупорная глина, цемент, песок и асбест. Смешивают из в следующей пропорции – 1:1:2:0,1. Все компоненты тщательно перемешивают, постепенно добавляя жидкость.

Грамотно приготовленные растворы ровно ложатся на поверхность. После высыхания таких смесей будет достаточно зашкурить поверхность при помощи наждачной бумаги. Свежие растворы рекомендуется использовать сразу после приготовления. Перед нанесением смеси, поверхность необходимо увлажнить. Это поможет лучше сцепляться материалу с ремонтируемой поверхностью.

При правильном соблюдении всех пропорций, технологии ведения работ и применения качественных материалов отремонтированная конструкция будет иметь срок службы – минимум 10 лет.

Как правильно обмазать кирпичную печь

Печь на Руси появилась более 4 тысяч лет назад. Ее прообразом был курной очаг, позже к ней добавилась дымовая труба. Долгое время конструкция печи оставалась примерно одинаковой и напоминала каменку, которую и сейчас можно встретить в деревенских банях. Они были прямоугольной формы, низкие и имели размер 1х1 м. Складывалась печь из камней разного размера: для нижней части использовали крупные, плоские камни, а для верха #8211; более мелкие. Между собой их не скрепляли никаким раствором. Иногда, чтобы замазать щели между камнями, применяли смесь из глины и черепков битых горшков. Со временем печь приобрела тот вид, который она сохранила и сейчас. Возводить ее стали из глины или кирпича.

Но даже качественно сложенной печи в процессе эксплуатации может потребоваться ремонт.

В Древней Руси печь была главным атрибутом в избе, а к печнику относились с не меньшим уважением, чем к священнослужителю. Печь согревала дом, с ее помощью готовили еду, пекли хлеб и даже излечивали разные болезни. Современные печи можно разделить на несколько видов: отопительные, отопительно-варочные, русские (духовые), камины и банные печи. Их кладка требует большого умения и навыков и остается непростым делом и в наше время.

Но даже качественно сложенной печи в процессе эксплуатации может потребоваться ремонт.

Связано это чаще всего с образованием трещин, через которые проникает внутрь холодный воздух. В результате печь начинает дымить и хуже обогревать. Случается, что штукатурка на ранее побеленной печке начинает трескаться и осыпаться и портит внешний вид всего помещения. В таких случаях следует знать, чем замазать щели и обмазать печку.

Рекомендуемые растворы для обмазки

Самым надежным способом для обмазывания печей является глиняный раствор.

В продаже сейчас можно найти специальные смеси для обмазки печей. Например, специалисты рекомендуют использовать для заделки щелей огнеупорную смесь, которая представляет собой готовую глину. Перед применением ее надо развести водой, следуя инструкции, до нужной консистенции, добавить ПВА из расчета 100 г на ведро раствора и можно заделать рассыпавшиеся от времени швы или обмазать всю печь. Но все же самым надежным считается способ, испытанный веками, #8211; оштукатуривание глиняным раствором. Этот вариант отделки самый простой, распространенный и при грамотном приготовлении смеси прослужит длительное время.

Для получения раствора понадобятся следующие инструменты и материалы:

Сито строительное с размером отверстий не менее 3 мм.
Герметичная емкость (корыто, ванна или бадья).
Ведро, лопата.
Глина, песок.

Чтобы обмазать печь, лучше использовать растворы с добавлением измельченного асбеста, которые более эластичные и огнестойкие.

Это рецепт классического раствора, в котором глина и песок смешиваются в соотношении 2:1. Наши предки добавляли к нему еще мелкую солому или конский навоз, чтобы избежать образования трещин. С этой же целью опытные мастера советуют добавлять к раствору поваренную соль (300

смесь из глины и песка, использование клея, применение шамотной глины.

Печь с давних времён согревала жилище человека, но она могла быть причиной отравления его угарным газом. Отравиться можно было, если у печи, между кирпичами, образовывались трещины и щели. Поэтому с наступлением холодного периода, каждый хозяин должен тщательно проверять работу печи и её внешний вид. При обнаружении трещин необходимо срочно провести ремонт.

Содержание статьи

Чем замазать трещины на печи из кирпича

Прежде чем заняться устранением неисправности, нужно узнать размер повреждения:

Просто растрескался верхний слой штукатурного раствора, появилась как бы паутинка из мелких трещинок. Это влияет только на внешний вид печи.
Трещина между кирпичами или треснул кирпич, но печь не дымит.
Трещина, через которую просачивается дым и газ, но она не увеличивается.
Щель, которая увеличиваться с каждым днём и через неё выходит много дыма.

Если в первых двух случаях с проблемой справиться легко — достаточно приготовить свежий раствор для штукатурки, то в третьем случае — при дымящейся печи, нужно провести серьёзную работу по ремонту. В четвёртом случае – обратиться к специалистам.

Хозяин должен выбрать, что ему использовать для замазки трещин. Существует несколько вариантов:

шамотная глина – экологически чистая, влагоустойчива и устойчива к повышенным температурам;
глина и песок – смесь не разрушается при повышении температуры, нет необходимости покупать в магазине, а заготовить самим;
затирка – выдерживает очень большие температуры, легка в приготовлении, но довольно дорогая;
печной клей – очень жаростойкий и дорогой материал.

Смесь глины и песка

Самый недорогой способ ремонта печи. Подготовить раствор также несложно, нужно только знать в каких пропорциях их соединять. Необходимо:

Заранее размочить глину – 1 ведро глины залить 3-я вёдрами воды, на сутки. Должна получиться консистенция мягкого пластилина.
Разбавить полученную массу, ещё водой, до консистенции сметаны. Размешать и процедить, для получения однородного раствора.
Песок просеять, от мелких камешков и мусора.
Добавить его к глиняному раствору, примерно 1:1, до получения необходимого состава.

По поводу получения качественного состава имеется интересная информация.

СПРАВКА! Можно опустить в полученную смесь черенок от лопаты, если на нем будет налипшая глина, значит требуется добавить песок. Только увидев на черенке небольшие сгустки раствора песка и глины можно приступать к оштукатуриванию стенок печки.

Для улучшения теплоизоляции, в сельской местности, в состав добавляют конский навоз.

Использование клея

Печной клей приобретается в магазине. Состоит он из шамотной глины и цемента с повышенными огнеупорными свойствами. На пакете имеется инструкция по его применению, которой нужно строго следовать при его приготовлении. Раствор получается пластичный и легко заполняет образовавшуюся щель и трещину.

Специальная затирка

Затирку можно купить в магазине, но стоит она дорого. На пакете имеется инструкция по её применению. Способ приготовления рабочего раствора простой. Достаточно смешать порошок с чистой водой комнатной температуры, определённого объёма, до однородной массы. Через 15 минут раствором можно пользоваться. Расход затирки при трещине 10 мм – 1,5 кг на м².

Применение шамотной глины

Шамотную глину (каолин) можно приобрести в магазинах, она дешевле чем затирка, но также выдерживает большую температуру и эффективна. Фасуется в мешки, на которых имеется подробный инструктаж по применению. Но выполнять с ней работу непросто. Этапы приготовления рабочей смеси:

Глина постепенно заливается водой, тщательно перемешивается и настаивается примерно трое суток.
После этого смесь перемешивается с добавлением песка и, если необходимо, воды. Рабочий раствор по густоте должен получиться как сметана.

В магазине можно приобрести состав с моментальным замешиванием, без настаивания. Цена этой смеси выше. При подготовке раствора необходимо использовать клей ПВА.

ВАЖНО! Шамотную глину рекомендуется применять, если печь выложена из шамотного кирпича и на основе её раствора, потому что имеется одинаковый процент расширения при нагревании. Это обеспечивает большую крепость всего сооружения.

Как правильно обмазать печь

При ремонте печи есть свои особенности. Лучше всю работу делать поэтапно. Вот несколько советов:

Удалить в месте щели всю штукатурку, расширив её и углубив, до 1 см. Этот приём позволит увеличить размер поверхности для ремонта, которую нужно заполнить раствором, что значительно улучшит качество сцепления его со стеной печи.
Все подготовленные участки промазать водой или грунтовкой. Затем протопить печь, хорошо просушив всю поверхность.
Пока печка остывает, места ремонта промазывают раствором глины — тонким слоем.
Для большей практичности следует использовать мешковину или армирующую сетку, которую прикрепляют саморезами.
Подготовленный рабочий раствор наносят небольшой толщиной, в два слоя.
Печью нельзя пользоваться, пока полностью не высохнет раствор.

Причины появления трещин на печи

При кладке или штукатурке печи и её использовании могут образовываться трещины и даже щели. Причин их образования несколько:

Некачественно приготовленный раствор.
Неправильно проведённая отделка.
Неравномерное прогревание печи.
Неправильное её использование.
Неправильное сооружение фундамента.

Ремонт печей процесс не сложный, но ответственный. Неважно какой раствор был выбран. Главное выполнять всё не спеша и аккуратно, тогда печь прослужит долго.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Чем обмазать печь из кирпича, заделка трещин

Содержание статьи

Диагностирование дефектов

Инструменты и материалы, необходимые для проведения работ

Чтобы произвести работы по обмазке потребуются следующие инструменты:

макловица или кисть;
нож;
молоток;
шпатель;
сетка, изготовленная из стальной проволоки или натуральная мешковина;
гвозди.

Для грамотного приготовления понадобятся следующие инструменты и сырье:

сито с размерами ячеек не меньше 0,3 см;
емкость для замешивания;
лопата для перемешивания;
ведро;
песок;
глина.

Обмазочные составы по своему назначению бывают следующих видов:

для того чтобы замазать щели и трещины;
для того чтобы полностью оштукатурить поверхность.

Разновидности растворов для обмазки печи

Для того чтобы обмазать печь лучше всего применять проверенный временем глиняный раствор. Такой метод является самым простым и распространенным.

Классический рецепт глиняной смеси прост: достаточно смешать глину и песок в пропорции 2:1. Чтобы придать раствору эластичности и огнестойкости можно добавлять в раствор измельченный асбест. Чтобы избежать появления трещин специалисты рекомендуют добавить поваренную соль из расчета 0,3 кг на 10 л.

В качестве экономии вместо соли разрешается добавление мелкой соломы. Такая замазка должна настаиваться на протяжении 10–12 часов.

Также для обмазки можно применять следующие составы:

раствор, основой которого является глина и известь. Также в него добавляют асбест и песок. Пропорция смеси следующая 1:1:0,5:2;
смешать в равных количествах глину и цемент, добавить туда просеянный песок и асбест. Пропорция раствора следующая 1:1:2:0,5;
соединить в равном количестве гипс и песок, добавить просеянный песок и известь. Пропорция ингредиентов должна составлять 1:1:2:0,2.

Схема приготовления на основе извести

Для грамотного приготовления раствора необходимо придерживаться определенного порядка ведения работ:

Просеять все ингредиенты через сито.
Чтобы глина лучше перемешивалась с песком, ее необходимо оставить в воде на 24 часа.
Известь погасить водой.
Соединить известковое молоко с остальными ингредиентами.
В результате должен получиться раствор однородной и густой консистенции.

Правила приготовления раствора на гипсовой основе

Такой вид раствора необходимо делать маленькими порциями, так как он быстро застывает.

Технология обмазки

Для того чтобы грамотно обмазать печь необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций:

Произвести зачистку кирпичной поверхности.
Расчистить кладочные швы на глубину до 10 мм.
Обтянуть печь стальной сеткой и зафиксировать ее при помощи гвоздей в шахматном порядке, попадая в межкладочные швы. Расстояние между гвоздями должно составлять 0,1 м. Стальная сетка поможет избежать при дальнейшей эксплуатации появления трещин и предотвратить отслаивание раствора.
Смочить поверхность.
Произвести обмазку конструкции в 2 приема. Чтобы обмазочный материал лучше держался, поверхность сооружения должна быть горячей. Первый слой должен составлять в толщину 0,5 см. Для этих целей понадобиться раствор, напоминающий по своей консистенции сметану. Второй слой также наносится толщиной 0,5 см. Раствор для этого слоя должен быть более густой.
Выровнять слои.
Произвести затирку поверхности.
В случае появления трещин после подсыхания необходимо их разрезать и выровнять края. Далее, намочить и произвести затирку раствором густой консистенции.
После того как штукатурка высохнет, можно приступать к отделочным работам.
Если отделочные работы не выполняются, то начинать эксплуатировать конструкцию можно через 72 часа.

Заделка трещин и щелей на печи

Для того чтобы замазать трещины и щели можно применять следующие виды растворов:

Использование раствора, основой которого является огнеупорная глина. В такой раствор добавляют клей ПВА и воду. Пропорция смеси для замазки трещин следующая: на 5 л перемешанной глины с водой добавить 0,15 кг клея ПВА. Раствор тщательно перемешать, пока не получится однородная консистенция. Перед тем как замазать трещину необходимо ее поверхность очистить от загрязнения и пыли, намочить водой. После этого можно замазать трещину полученным раствором.
Второй раствор, подходящий для заделки трещин готовится на основе цемента и глины. Этот вариант более прочный. Такая смесь подходит для заделки мелких трещин на оштукатуренной поверхности. Ингредиенты для этого раствора следующие: огнеупорная глина, цемент, песок и асбест. Смешивают из в следующей пропорции – 1:1:2:0,1. Все компоненты тщательно перемешивают, постепенно добавляя жидкость.

заделка щелей в кладке, ремонт футеровки

Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

Содержание статьи

Чем заделать щели в печи

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

печь немного разогревают,
расширяют трещины,
очищают их от пыли,
смачивают водой,
замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Ремонт топки кирпичной печи

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

: Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта

: Ошибки при заделке дверок ведут к появлению трещин

Чтобы не трескалась чугунная плита

Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.

Выпечка хлеба в моей кирпичной печи

Привет, Rado, ты крутой чувак. Я не могу отблагодарить вас за компакт-диски, это потрясающе. Фотографии рассказывают историю о парне, который артистичен, ремесленник, чисто организованный рабочий и чрезвычайно креативный, к тому же ВАУ! Я получаю так много советов, просматривая картинки и читая различные тексты материалов, супер знания. В прошлом году я купил планы духовки на сайте Аллана Скотта за 250 долларов США. Я также купил книгу «Строители хлеба», которая побудила меня построить печь для хлеба.Хотел бы я увидеть ваш сайт, прежде чем выложить 250 баксов. На мой взгляд, небольшая цена, которую я заплатил за то, чтобы вы отправили мне компакт-диск, стоит намного дороже, чем планы, которые я получил от Аллана Скотта. Однако я не буду плакать из-за пролитого пива. Мой проект печи занял почти год, с момента рытья фундамента до того места, где я сейчас нахожусь, и укладки арок. Моя цель — закончить к Дню Благодарения в Канаде (в этом году 10 октября. Я буду сокращать его очень близко, но это будет качество).

Ta da! Всем привет, Наконец, после измельчения, дизеринга, траты и придумывания, пока я иду … хлеб.Я сделал свою духовку больше, потому что я занимаюсь выпечкой хлеба, где духовка никогда не остывает слишком сильно. Надеюсь, вам понравятся фотографии, и вы зайдете попробовать. (Внутреннее пространство очага увеличено, прибл. 49 дюймов в ширину и 47 дюймов в глубину, в метрических единицах ~ 125 см x 120 см. Не совсем квадрат, но близко.)

435 градусов по Фаренгейту = 223,9 градуса Цельсия

В повседневной работе я работаю…
Пекарь!
В прежней жизни был…
Рок-музыкантом!
Я:
Пекарь рок-н-ролла!

Вот куча фотографий, я надеюсь, вы простите меня за то, что прислали вам так много, а также за низкое качество моей работы.Каменная кладка — не моя сильная сторона. Дай мне в руки гитару, и я заставлю ее кричать. В другую руку возьму кондитерский мешок, и я смогу приготовить вкусные торты и пирожные. Зато мастерок, долото и молоток…
Забудьте об этом !!

Оставайтесь на связи,
Дэвид
Онтарио, КАНАДА

PS Я пришлю еще фото по мере того, как завершу работу снаружи и вокруг духовки.

23 комментария — оставьте свои мысли

Похожие темы: выпечка, хлеб, огонь в духовке, духовка

Духовки True Brick

Расположение и конструкция дымохода из кирпича имеют решающее значение для работы печи.

Я слышал и видел много ошибок, сделанных в этой области, в основном из-за предположения, что кирпичная печь — это своего рода камин. Это не так.

Цель кирпичной печи — удерживать тепло от огня в изолированной камере. Если воздух проходит через камеру на выходе из духовки, мне будет трудно, если вообще возможно, нагреть духовку до температуры.

Некоторые исторические печи в некоторых культурах не имеют дымоходов. Дым просто выливается из камеры и улетает.Это нормально, если духовка расположена там, где обильный дым не действует на пекаря.

Но почти все духовки европейского типа, дизайн которых был привезен в Северную Америку, имеют дымоходы.
Белая печь наверху — это традиционная старая греческая печь, без дымохода и низко к земле. Духовка наверху поста — это та, которую я спроектировал и построил для покупательницы, которая родилась в Греции и хотела, чтобы она напоминала ту, которую она запомнила. В нем есть дымоход, чтобы пекарь не окутывал дымом.

Технически дымоход — это отверстие в верхней части арки между устьем (входом в купол) и лицом.Арка для горловины позволяет полностью закрыть духовку дверцей. Размеры дымохода пропорциональны печи и дымоходу. Например, если дымоход должен быть размером 8 на 13 дюймов, отверстие должно соответствовать друг другу. Если это труба с изоляцией из нержавеющей стали, то площадь должна совпадать.

Внутренние печи, как я их спроектировал, имеют заслонки (и не случайно каналы, по которым воздух поступает извне).
Комнатные печи должны иметь хорошую тягу, поскольку избыток дыма в помещении не приветствуется.И диаметр дымохода, и высота дымохода способствуют хорошей тяге.

Часто вы можете почувствовать естественную тягу еще до того, как зажжете первый огонь, или вы можете зажечь свечу и посмотреть, как пламя поднимается вверх.

Фактические методы изготовления дымохода различаются в зависимости от размера печи и материалов. Обратитесь к прошлым публикациям для получения подробной информации об арках, устьях, гранях, резке кирпичей и т. Д.

Хорошая тяга означает отсутствие сажи на поверхности

Конвертер для гриля из кирпичной печи | DudeIWantThat.com

Я должен тратить около 5000 долларов в год на пиццу. Обычно между 1:00 и 3:00 утра. Насколько рентабельно (и весело для моих соседей) это было бы, если бы вместо того, чтобы делать заказы в домино в Интернете и смотреть, как Олли добавляет начинки и кладет мою пиццу в пиццерию, я мог бы запустить Я приготовил барбекю и приготовил в моей собственной кирпичной печи сырный-дерзко-тестовый диск неба. Brick Oven Box BakerStone превращает стандартные газовые грили в кирпичные печи, ярусные печи для пиццы или конвекционные печи. Этот последний кусочек означает, что он также может печь печенье с шоколадной крошкой.Чувак.

Запатентованная печь Brick Oven Box включает в себя огнеупорную камеру для выпечки с внешней перегородкой для улавливания и перенаправления уходящего тепла — в основном это версия камня для пиццы Канье Уэста. Сильнее. Лучше. Быстрее. Сильнее. При установке между решеткой и крышкой гриля (занимает менее 30 секунд) вставка нагревается до 500 — 700 F за 15 — 20 минут и от 700 F до 900 F за 25 — 30 минут, что позволяет использовать кулинарные абракадабра стандартной пиццы с корочкой за 3–6 минут и пиццы в неаполитанском стиле примерно за 90 секунд.

А насчет куки. Посмотрите приведенные выше видеоролики, чтобы узнать о возможностях конвекции и обжаривания Brick Oven Box, которые позволяют производить восхитительную выпечку примерно за 10 минут, а также стейки качества стейк-хауса.

The Brick Oven Box работает как проект на Kickstarter до 24 декабря 2012 года. Взнос в размере 99 долларов получает один маэстро пиццы, доставка должна быть как раз к сезону гриля в апреле 2013 года. При уровне финансирования в 199 долларов BakerStone подбросит пиццу Pro Starter kit тоже.В комплект входит кожица для пиццы, металлический нож для пиццы и бесконтактный термометр для проверки температуры Brick Oven Box.

Ноябрь 2013 г. Обновление: несмотря на то, что BakerStone Brick Oven Box превысил свою цель по краудфандингу, он пока не доступен для прямой покупки. Не стесняйтесь следить за прогрессом и направлять любые запросы непосредственно в BakerStone через веб-сайт их компании — перейдите по ссылке ниже.

Духовки для пиццы «Сделай сам» и создайте свою собственную печь для пиццы, Великобритания

Наши печи для пиццы имеют различный дизайн для разных площадей и форм.Питание для людей, которым нужна уличная дровяная печь традиционного вида.

Сначала посмотрите на пространство, которое у вас есть, и решите, какой дизайн лучше всего подойдет для вашего помещения.

Затем посмотрите, какой вклад вы хотели бы внести в конструкцию духовки, и выберите, какой комплект наиболее соответствует вашим потребностям.

Печь для пиццы Naples 600 — идеальная печь для начинающих, но ее все же можно использовать для приготовления пиццы после пиццы. Эта 2-секционная печь для пиццы имеет зону готовки шириной 600 мм, что достаточно для самой большой пиццы.Достигнув температуры более 500 градусов C, она приготовит вашу пиццу за считанные минуты. Это наш маленький печь доступен и имеет встроенный огнеупорного кирпича пол, который готов приготовить. Не нужно класть огнеупор
кирпичи.

1 шт. Купол шириной 800 мм снаружи
1 кусок изолированного дна духовки толщиной 95 мм
Огнеупорный кирпич 600 мм зона приготовления
Дымоход 500мм х 125мм дымоход эмалированный.Доступны более длинные длины
Изоляция и армирование — одеяло печи, алюминиевая пароизоляция, проволочная сетка.

£ 580,00 включая
НДС

Доставка £ 70.00 включая
НДС

Отличный пример Naples 600 и его возможностей

Этот вариант предназначен для людей, которые построили или собираются построить свою собственную базу. Он содержит все необходимые детали для быстрого завершения вашей печи для пиццы, экономя время на покупках для всех тех, кто усердно работает
получить запчасти.Это становится все более популярным среди садоводов и строителей, которых клиенты спрашивают, могут ли они встроить в свой проект уличную дровяную печь.

Огнеупорный и изолированный дно духового шкафа из двух частей с рабочей зоной шириной 750 мм
Огнеупорный купол из трех частей с отверстием 480 мм
Огнеупорный кирпич для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия
Дымоход 500мм х 125мм дымоход эмалированный. Доступны более длинные длины
Изоляция и армирование — одеяло печи, алюминиевая пароизоляция, проволочная сетка.
Силикон жаропрочный

780,00 £
с НДС

Доставка £ 70.00 включая
НДС

Дополнительные нарезанные кирпичи (280) для отделки под кирпич 140,00 фунтов стерлингов, включая НДС Дверь 85,00 фунтов стерлингов, включая НДС Кирпичная арка 18,00 фунтов стерлингов, включая НДС

Арка из мелиорированного кирпича с лепным куполом.Легкий проект выходного дня

Духовка для пиццы Roma 900 состоит из 5 частей.
который включает в себя круглое дно духовки из 2 частей глубиной 4 дюйма. Он покрыт 40 2-дюймовыми огнеупорными кирпичами, помогающими поддерживать высокие температуры, эта печь достигла более 700 градусов.
Celcius.

Roma 900 печь для пиццы — самая большая в нашем ассортименте и обычно используется для коммерческого использования, хотя может использоваться и внутри страны, если у вас достаточно большая площадь.

В комплект духовки Roma 900 мм с принадлежностями входят:

Огнеупорный и изолированный круглый дно духовки, состоящее из двух частей, с рабочей зоной шириной 900 мм
Трехкомпонентный огнеупорный купол с отверстием 500 мм
40 2 ”Огнеупорный кирпич
Термостойкий силикон
Дымоход 500мм х 150мм дымоход эмалированный.(Доступны более длинные длины)

Цена 935,00 £ с НДС

Доставка 70,00 фунтов стерлингов в большинство районов

Поставляется все (кроме песка и цемента и 16 бетонных блоков), поэтому вы можете построить печь для пиццы, которой вы можете гордиться.Его, наверное, проще всего построить из-за его деревенского вида и
круглый дизайн. Эту печь можно будет добавить позже, создав зоны обслуживания и сидения по ходу дела. Я построил эту печь за 2 дня, но вы должны сделать это за 3–4 дня или 2 выходных.

Строительство печи для пиццы в Милане

Огнеупорный и изолированный дно печи с рабочей зоной шириной 750 мм
Огнеупорный купол с отверстием 480 мм
Огнеупорный кирпич 2 дюйма для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия
Дымоход 500мм х 125мм дымоход эмалированный.Доступны более длинные длины
Вырезать полукирпичи для круглого основания
Полный кирпич, кирпич со скосом и замковый камень для нижней арки
Полукирпичи, скошенные кирпичи и замковый камень для верхней арки
Плитка для горловины духовки
Кирпич обрезной для наружной части купола
Кирпич цельный и обрезной для фасада
Изоляция и армирование — одеяло печи, пароизоляция.
Силикон жаропрочный
Заслонка дымохода
Инструкции и чертежи (через ссылку Dropbox) вместе с моей поддержкой

1440 фунтов стерлингов.00 с учетом НДС

Доставка £ 100.00 включая
НДС

Вам понадобятся песок, балласт, цемент, ручной инструмент и СИЗ (перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, маска от пыли должна быть вашим минимумом). Вы можете перемешать вручную или использовать бетономешалку. Малая угловая шлифовальная машина
может быть предпочтительнее молоткового и бурового долота

Как и в Милане, набор базируется вокруг 750mm огнеупорного купола и круглого пола, на самом деле это та же печь, как описано выше только с подготовкой и обслуживающими областями.Это могут быть прямые или 45
градусов, чтобы соответствовать угловой области. Длина ваших обслуживающих зон может быть любой, включая барбекю, раковину или что-нибудь еще для вашей летней кухни.

Печь для пиццы Милан со скошенными стенками

Печь для пиццы Milan со скошенными стенками идеально вписывается в угол, как эта печь для пиццы в Саттоне, Суррей. Дополнительная зона обслуживания этой печи для пиццы, построенная в Дурсле, Котсуолдс, создала
пространство, которое было использовано с восстановленными деревянными полками, увенчанными выветренным йоркским камнем.

Milano 750 с барбекю был построен для старого друга по регби, который сделал ставку на благотворительном мероприятии для другого старого товарища по регби, которого мы, к сожалению, проиграли. В соответствии со списком 2-го класса окружающей среды мы использовали
смесь регенерированного кирпича и черного раствора. Первоначально для увеличения объема использовалась угольная пыль, так как в Стокгольме ее было больше, чем песка.

На улице, известной как Виллы, жил легендарный футболист Стэнли Мэтьюз.Если вы хотите знать, насколько горячие наши печи, наш друг растопил в них две бутылки вина при температуре более 800
градусов. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭТО ДОМА!

Все, что есть в наборе круглого основания для печи для пиццы Milan
Дополнительные кирпичи для одной зоны приготовления / обслуживания
Черный полированный камень для приготовления / сервировки

Боковые стороны можно наклонять под углом 45 градусов для использования в углу

1680,00 £, включая НДС

Дополнительные обслуживающие стороны 120 фунтов стерлингов.00 с учетом НДС

Доставка £ 140.00 включая
НДС (2 поддона)

Дополнительные инструкции по строительству через dropbox link

Вам понадобятся песок, балласт, цемент, блоки, ручные инструменты и СИЗ (перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, респиратор должен быть минимумом). Вы можете перемешать вручную или использовать бетономешалку. Небольшой угол
шлифовальный станок может быть предпочтительнее молоткового и надрессорного долота

Эта печь прекрасна! Это автономная печь для пиццы, которая является идеальным центром внимания.Классический дизайн, который обязательно впечатлит. Если этот дизайн подходит вашему пространству, то это то, что вам нужно. Идеально для тех, кто
планируйте, чтобы их зона для приготовления / сервировки находилась перед духовкой или сбоку от нее.

Изолированный огнеупорный купол внутренний диаметр 750 мм 950 мм внешний
Двухсекционный круглый огнеупорный пол
Огнеупорный кирпич для пола печи с огнеупорным цементом и грохотом для острия
Клинья для квадратного цоколя
Кирпичные плиты, скошенные кирпичи и замковый камень для нижней арки
Полукирпичи, скошенные кирпичи и замковый камень для верхней арки
Плитка для горловины и периметра духового шкафа (тип может отличаться)
Кирпич обрезной для наружной части купола
Кирпич цельный и обрезной для фасада
Дымоход стальной стекловидный, длина 500 мм
Стеновые стяжки, проволочная сетка, пароизоляция, одеяло для печи и проволока для фиксации и изоляции купола
Силикон жаропрочный
Заслонка дымохода
Инструкции и чертежи вместе с неограниченной поддержкой от меня

Цена
1500 фунтов стерлингов.

причины появления трещин, способы устранения, обработка

На чтение 9 мин Просмотров 672 Опубликовано 05.12.2019 Обновлено 29.11.2019

Чтобы обнаружить на стене печи мелкие трещины, проводится регулярный визуальный осмотр. Возникающие разрывы влияют на срок службы плиты, сквозь щели поступает в кухню ядовитая гарь. Трещины убираются с помощью ремонтной смеси, при изготовлении которой соблюдаются рекомендованные пропорции глины и песка для замазки печи.

Причины появления трещин

Трещины в печи появляются из-за неправильно подобранных строительных материалов

Нарушение монолита поверхности случается по разным причинам, но в основе лежит ошибка печника. Разрывы в стене не появляются, если строительные материалы подбираются грамотно, с учетом технических характеристик и свойств. Значение имеет компетентность мастера, который кладет стенки топки, устанавливает внутренние элементы и делает трубу.

На появление трещин влияют следующие факторы:

Длительное неиспользование плиты зимой. Штукатурка разрывается из-за резкого нагрева остывшего очага.
Спешка при испытании недавно выложенного очага. Трещины образуются, т. к. материал не высох или не набрал прочность.
Неправильно выполненная кладка, в какой при разогреве появляются области с перепадами температуры.
Несоответствие материалов требуемому термическому растяжению. Несоблюдение соотношения таких параметров между раствором, кирпичом и металлическими элементами.
Перекаливание очага. Используется топливо, выделяющее больше тепла, чем может выдержать печь, например, уголь для дровяного очага.

Перед тем как замазать печь глиной, чтобы она не трескалась, нужно выяснить причины проблемы. Иногда топка может потрескаться из-за слабого основания или применения материалов со слабой огнестойкостью. Заделка швов в таком случае не поможет, придется переделывать кладку.

Ремонт делается сразу после обнаружения разрывов на поверхности. Печь будет дымить, если не замазывать щели. Можно приготовить раствор для замазки печи своими руками или использовать готовые огнеупорные смеси из магазина.

Способы устранения проблемы

Чтобы печь не трескалась, ее обкладывают клинкерной или какой-либо другой плиткой

Вариантом решения проблемы является отделка наружной плоскости плиткой из керамики. Материал продержится долго при соблюдении технологических рекомендаций.

Используются виды плитки:

керамогранит;
виды изразцов;
клинкерный материал;
терракот.

Замазать печку, чтобы не трескалась, можно с помощью глиняного раствора. Смесь хорошо сцепляется с поверхностью, при этом трещины образовываются редко.

Печная плоскость обрабатывается с применением инструментов:

Шпатель. Применяется несколько разновидностей для удобства обмазывания.
Молоток для забивания гвоздей под штукатурку.
Кельма. Используется для замешивания раствора и нанесения массы на поверхность.
Ножницы по металлу. Инструмент нужен для разрезания металлической штукатурной сетки.
Терка. Применяется для затирки раствора.
Гладилка. С помощью приспособления выравнивается плоскость до идеального состояния.
Зубило. Используется для насечек в области замазывания для лучшего сцепления.
Кисти. Для смачивания поверхности.
Строительный уровень, отвес. Инструмент берется для выравнивания плоскости в горизонтальном или вертикальном положении.

Глиняная обмазка кирпичной печки на даче или в доме получается доступной, раствор замешивается без проблем. Трещины нужно заделывать по технологии, дожидаться высыхания предыдущих слоев.

Последовательность оштукатуривания

Прежде чем начинать штукатурить, с печки удаляется старый раствор, а щели делаются шире

Прежде чем замазать печку или заделать проблемные печные участки, нужно изучить последовательность работы. Первый раз можно штукатурить, если сложенный очаг простоял не менее полугода. Происходит естественная усушка и усадка материалов. Перед началом работы печка прогревается, чтобы кладка расширилась. Растопка предотвратит щели после обмазки, когда очаг станет холодный. Штукатурка не накладывается в морозную погоду.

Дальнейшие действия:

Требуется подготовка поверхности, прежде чем обмазать печь из кирпича в доме. Старое покрытие удаляется, трещины расширяются и делаются глубже.
На выровненную плоскость наносится жидкий состав тонким пластом и оставляется для застывания на 1 — 2 суток.
Сетка из стали или ткань фиксируется на поверхности в качестве каркаса для усиления слоя. Сетка и ткань смачивается жидким глиняным раствором.
Масса с глиной наносится в отдельные щели или намазывается на всю поверхность очага двумя слоями. Толщина одного пласта делается около 4 — 5 мм. Увеличение размера ведет к появлению нестабильности штукатурки.
Раствор должен подсохнуть, после чего поверхность затирают теркой.
Готовая поверхность обрабатывается жидкой известью или красится меловым составом.

Если есть керамическая плитка, ее снимают с печи. Элементы можно снова клеить после полного затвердевания штукатурного слоя.

Виды замазки для печей

Раствор можно сделать самим или купить сухую смесь в магазине

Печь принадлежит к категории строительных конструкций, которые регулярно изменяют температуру, поэтому рабочая смесь должна соответствовать выдвигаемым требованиям.

Смеси для мазки печей делятся на виды:

простые составы из двух или нескольких природных компонентов;
готовые сухие смеси промышленного производства.

Материалы для раствора чистятся от сопутствующих примесей, песок пропускается через сито. Глина протирается сквозь частую решетку для отделения небольших камней и корней.

Виды растворов:

Известковый. Берется песок и известковое тесто в концентрации (1 – 2):1.
Глиняный. Используется глина шамот и карьерный песок в соотношении 1: (1 — 1,5).
Известково-глиняный. Применяется известковое тесто, глина, местный песок в кумуляции 0,2 : 1: (3-5).
Цементно-глиняный. Берется цемент, жирная глина, карьерный песок в концентрации 1:4:12.

Первый вид подходит для обмазки плоскости рядом с топкой, т. к. он не выдерживает сильного нагревания. Глиняный подходит для заделки разрывов и обмазки первого слоя. Вторичная обработка делается раствором из глины и гашеной извести, который обладает некоторой пластичностью и препятствует появлению разрывов.

Цементно-глиняный раствор является наиболее прочным и подходит для штукатурки очагов, которые сильно нагреваются, например, в бане.

Глиняный раствор

Шамотная глина — самый прочный и долговечный материал для замазки печи

Материал подходит для мазки печей, но его свойства изменяются в зависимости от сортности сырья. Предпочтительным видом является шамот. Для раствора берется одинаковый объем компонентов, иногда песка замешивается немного больше (для начального слоя). Штукатурка замешивается с применением жирных сортов глины для повышения адгезии. При выборе слишком жирного сорта увеличивается объем песка.

Правило замешивания раствора:

Глину мочат в воде на 5 суток, следят за впитыванием. Если материал сильно увлажняется, добавляют жидкости. Получается смесь, похожая на сметану.
Песок перед замесом просушивают.
Известь вводится в состав, если нужно увеличить адгезию с поверхностью. Компонент ускоряет схватывание и высыхание слоя.
Для печей используется цемент М400. С добавлением материала раствор схватывается спустя 20 — 25 минут, а застывает в течение 4 — 5 часов. Полную прочность слой набирает через 2,5 — 3 суток.

Шарики при высушивании не должны растрескиваться

Раствор проверяется на растрескивание. Из кашицы лепятся шарики, высушиваются и осматриваются. Материал подходит, если на образцах не появились трещины. Проверка ужесточается для смесей, работающих в жестких условиях, например, при высоких температурах. Сухие образцы бросают с 1,5 м и осматривают поверхность на предмет появления разрушений.

Деревянная лопата служит индикатором концентрации смеси. Если раствор при перемешивании прилипает к инструменту, требуется добавка песка. В штукатурку добавляется рубленая солома, стекловолокно или асбест. Армирующие добавки повышают прочность на разрыв. Печь отделывается раствором, в состав которого входят природные компоненты, чтобы при увеличении температуры в воздух не выделялись ядовитые вещества.

Соль иногда добавляется в раствор для повышения пластичности. В таком слое не заводятся насекомые, что важно для частных строений. Гипс в массе способствует уменьшению времени застывания, но такая смесь готовится маленькими порциями, чтобы успеть выработать ее до высыхания.

Готовые смеси

Сухие покупные растворы замешивают небольшими порциями

Промышленность выпускает порошкообразные смеси, которые содержат требуемые ингредиенты. Материалы продаются вязкие и твердые. Есть в продаже герметики с повышенной термостойкостью и асбестовое волокно для забивки трещин.

Порядок использования сухих составов:

ведро наполняется водой;
засыпается объем порошка, рассчитанный по инструкции;
насадка на электродрель (миксер) используется для получения однородного состава без комков;
после первого перемешивания раствор оставляют на 4-6 минут и перемешивают второй раз.

Порошковые смеси схватываются быстро после затворения водой, поэтому используются сразу и замешиваются средними порциями. В состав включается песок, глина, цемент, вводятся дополнительные компоненты. Производитель гарантирует качество слоя, если работы проводятся по технологии.

Кладочные составы для оштукатуривания каминов, очагов и печей содержит пластифицирующие добавки, поэтому долго работают после высыхания. Готовые порошки применяются для заделки мелких трещин без снятия отделки, если поверхность выложена плиткой или декоративными видами кирпича. Раствор предупреждает повторное появление щелей.

Готовая смесь для нанесения хорошо удерживает влагу внутри, поэтому не требует предварительного смачивания поверхности стен. Такое положение уменьшает период высыхания печи и экономит рабочее время. Слои делаются более тонкими благодаря пластичности, поэтому сохраняется материал.

Первая топка разрешается на четвертый день после мазки. Облицовка выполняется через месяц после активной эксплуатации очага.

Герметик высокотемпературный для металлической печи

Трещины в печи из стали можно заварить аппаратом, но такая версия не всегда уместна дома. Готовая замазка приобретается или замешивается из определенных ингредиентов.

Готовые жаростойкие герметики используются в местах, где тело печки нагревается до +350°С (наружные стенки). Ими обрабатывают трещины и разошедшиеся швы в металлических изделиях, герметизируют трубы и проходки сквозь кровлю.

Основным компонентом является силикон, но свойства изменяются в зависимости от добавок:

Более огнестойкие включают оксид железа, паста окрашена в коричнево-красный цвет.
Нейтральные составы используются на стыках между металлом и кирпичом или бетоном. При высыхании из них выделяется влага и спирт, после чего заделка трещины получает необходимую герметичность и прочность.
Кислотные пасты выделяют уксусную кислоту в процессе твердения, поэтому не используются для металлов, т.к. вызывают коррозию.

У жаростойких материалов хорошее приклеивание к поверхности, они не портятся от ультрафиолетовых лучей. Герметики не трескаются после высыхания, хорошо переносят расширение и усадку металла при перепадах температур. Время высыхания у каждого вида прописывается на упаковке и составляет от нескольких часов до суток.

На поверхности термостойких материалов не задерживается краска, поэтому их подбирают по цвету основного металла.

Камин из гипса | Кладка камина

Камины из гипса – это очень просто и красиво.

В наш век технологии, камины вошли в наш быт, не как пережитки прошлого, а как создающее звено между комфортом и уютом в вашем доме. Но старые традиции переплелись с новыми современными и теперь камины строятся из современных материалов.

Гипс самый податливый и экологически чистый материал. Его использовали еще в старые времена, вылепляя из гипса статуи, различные орнаменты, отливали копии, даже в зубопротезах используют гипс. Гипс очень дешевый и экологически чистый материал. Добывают гипс из гипсового камня, сначала его обжигают, а затем измельчают. Чем мельче он получается, тем качественный гипс.

Фото: Электрокамин из гипса

Изделия из гипса считаются «живыми» они могут впитывать и отдавать влагу, если в комнате слишком сыро, то гипсовые изделия втягивают ее, а если наоборот, то отдают. Поэтому используя камины из гипса, вы не только заботитесь о экологии но и о себе. В камине значительной частью считается облицовка или отделка портала – это внешний вид камина, ее можно облицевать различными материалами, в зависимости от разных стилей и дизайнов. Версий очень много, отделка должна сочетаться с интерьером помещения в котором будет находится камин.

Моделей каминов много, надо выбрать, что вам подойдет, не только по финансовой части, но и по дизайну каминов. Камины из гипса, это самый экономичный вариант, облицовка камина лепниной ценится любителями искусства. Ее можно оформить так, как вы хотите и сделать любую лепку в классическом форме: прямые линии или рельефные, в виде мозаики или как узоры кружев в этом вам поможет ваша фантазия, такой камин сделает ваш дом комфортным и уютным. Выбор камина остается за вами, и оформление портала и материал из чего его сделать тоже выбирать вам.

Гипс самый незамысловатый и недорогой материал, его простота при работе и легкость при восстановлении, завоевало рынок, гипс более эластичный материал, он не нуждается в дополнительном воздействии, есть формы, которые можно заливать и получится отличная панель или любая другая форма, которая у вас есть.

Отделку из гипса можно покрасить в любой цвет, можно эмитировать под любой естественный материал, как гранит, мрамор или дерево, а можно оставить свой естественный цвет гипса он придаст всему изделию легкость и воздушность.

Фото: Камин из гипса

Камины из гипса очень легки в реставрации, если при установлении вы неловко сломали или появилась трещина ее можно легко замазать гипсом, и она снова будет как новая. При всех ее недостатках и выгодах гипс остается самым дешевым и самым известным материалам. Камины из гипса, в основном, устанавливают в квартирах из-за быстрой установки, которая не требует больших усилий и легкости материала не сопровождаемая большой нагрузкой.

Камины делаются из разных материалов, один из материалов полиуретан его можно приобрести в магазинах, готовые панели разных размеров, только стоит выбрать какой вам нужно. Камин из полиуретана легко устанавливается без специального инструмента и без раствора, стоит только зафиксировать панель портала и закрепить специальными креплениями (которые идут в комплекте) и затем заклеить швы специальным клеем. Такие камины можно устанавливать в квартире они легкие и не будет большой нагрузки на перекрытия.

Камины из металла – это не только сделанная из металла топка, но и наружное оформление. Портал сделанный из нержавейки отражает как в зеркале все отблески огня и усиливает эффект пламени. А из природных материалов более легкие и доступные камины из дерева. Его можно подобрать под мебель вашего дома, и он впишется в интерьер как одно целое.

Камины ХХI века – это современно и модно, они создают дома уют и комфорт. А как хорошо собраться у камина в тихий вечер и вести тихую беседу и слушать треск дров в камине.

как оштукатурить печь чтобы не трескалась, раствор, чем штукатурить, смесь глины с песком, как правильно оштукатурить своими руками – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась

Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.

Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.

Готовая штукатурная смесь для печей

Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.

А зачем вообще штукатурить печь?

Содержание статьи

1 А зачем вообще штукатурить печь?2 Инструменты для выполнения работ3 Виды штукатурных растворов3.1 Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора4 Оштукатуриваем печь своими руками4.1 Подготовительные работы4.2 Приготовления штукатурной смеси4.3 Процесс оштукатуривания4.3.1 Первый способ4.3.2 Второй способ4.3.3 Третий способ4.4 Декоративное оформление печи4.4.1 Видео: оштукатуривание печи с последующей отделкой терракотовой плиткой5 Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?

В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.

Оштукатуренная и побеленная русская печь

К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:

Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если печные работы по кладке производилась на натуральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.

Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:

Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как цена на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем, как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.

Инструменты для выполнения работ

Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:

Инструменты для штукатурных работ

Шпатели — от среднего для забора раствора из емкости, до широкого, используемого для нанесения его на стену.Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.Терка и полутерок. Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.

Виды штукатурных растворов

Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.

Важнейший момент — состав штукатурного раствора

Штукатурные смеси бывают простые и сложные:

Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов — глины и песка.Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.

Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:

Песок должен быть просеян через мелкое сито.Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.

Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.

Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов. Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще, и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается — она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.

Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора

Асбест, который добавляется в раствор, играет роль армирующей составляющей. Вместо асбеста может быть использована пенька, мелко нарубленная солома или измельченное стекловолокно (микрофибра).

Нужно отметить, что для штукатурных составов лучше выбирать природные, экологически чистые материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных паров, небезопасных для здоровья жильцов дома.

Некоторые мастера добавляют в раствор соль и это объясняют тем, она делает раствор крепче. Однако, это не совсем так. Соль не укрепляет глину, но повышает ее гигроскопичность, что делает ее более пластичной, не давая ей пересыхать, поэтому штукатурка растрескивается меньше. Кроме этого, в соленой штукатурке не заводятся различные насекомые, что тоже очень важно для частного дома.

Ниже в таблице приведен несколько рецептур штукатурных растворов для печей.

Номер Состава	Глина	Песок	Распушенный асбест	Известь	Цемент	Гипс
1	1	2	0.1	—	—	—
2	1	2	0.1	1	—	—
3	1	2	0.1	—	1	—
4	1	1	0.2	2	—	1
5	1	1	0.2	2	—	—
6	—	1	0.1	2	—	1

Отдельно нужно сказать про такой материал, как гипс, который является одним из составляющих некоторых штукатурных растворов. Например, в смеси №4, он используется вместо цемента, как скрепляющее вещество. Гипс застывает очень быстро, его схватывание происходит практически сразу после нанесения на стену, а через 10 ÷ 15 минут штукатурный слой с его использованием уже застынет.

Этот строительный материал часто применяют вместе с известью, так как она придает раствору прочность и способствует быстрому просыханию. Но, выбрав раствор с добавлением гипса, нужно учитывать его свойства и готовить небольшие порции смеси, иначе она застынет и будет непригодна для работы. Продлить ее «жизнь» хоть ненадолго путем разведения водой однозначно не удастся.

Оштукатуриваем печь своими руками

Подготовительные работы

Оштукатуривание не получится качественным, если под нанесение отделочного материала не будет хорошо подготовлена поверхность стен печи. Поэтому первым шагом производятся подготовительные работы, которые создадут хорошие условия для адгезии штукатурного раствора.

Если будет приводиться в порядок старая печь или камин, то, его поверхность нужно освободить от имеющейся на ней штукатурки, сбив ее вручную с помощью зубила и молотка. После освобождения стен от старого слоя, их хорошо очищают от пыли — этот процесс проводится железной и обычной щеткой.Свежую кладку печи тоже обязательно очищают, так как на кирпичах могут задержаться остатки кладочного материала, которые будут снижать адгезию, что приведет к отставанию штукатурки от стены.Далее, идет заглубление швов, причем этот проводят, как для новой печки, так и для реставрируемой. Сухой раствор из швов выбирается на 5 ÷ 10 мм. Затем швы хорошо очищаются от пыли.После очистки, стены хорошо грунтуются, причем нужно обязательно тонкой кистью покрыть грунтовкой заглубленные швы.

Нанесение грунтовки на стенки печи

Иногда приходится наносить несколько слоев штукатурки — такая необходимость возникает в том случае, если стены печи очень неровные. Такой способ оштукатуривания требует дополнительного укрепления поверхности металлической или стекловолоконной сеткой с ячейками в 15 ÷ 20 мм. Армирование хорошо закрепит штукатурку на стенах, сделает ее менее уязвимой к перепаду температур. Кроме этого, более толстый слой повысит теплоемкость печи. Металлическая сетка крепится на поверхности при помощи гвоздей с широкими шляпками, которые вбивают в швы между кирпичами.

Армирующая сетка на поверхности печи

Стекловолоконную сетку утапливают в нанесенной на стену смеси, или раствор накладывают на сетку сверху, разравнивая его. Стекловолокно в основном применяют в том случае, если поверхность достаточно ровная.

Использование стекловолоконной сетки

Чтобы сохранить или восстановить ровность углов печи, на них монтируются на клеевую массу стальные или перфорированные алюминиевые уголки.

Металлические профили помогут точно вывести углы

Для того чтобы добиться ровности стены при больших перепадах, сверху армирующей сетки выставляются маячки из металлических профилей, закрепляемые на поверхности гипсовой смесью, которая быстро сохнет, что практически не замедлит работу. Если время терпит, то маячки можно выставить и на глиняный раствор. Но такая метод возможен в том случае, если сетка будет прилегать к стене вплотную.

При необходимости достаточно толстого слоя штукатурки устанавливают направляющие-маячки

Стены печи можно выровнять до идеальной гладкости под побелку или покраску, а можно поверхность оставить ровной, но шероховатой, для покрытия ее декоративной рельефной штукатуркой. Нужно отметить, что под кладку керамической плитки или декоративную штукатурку рекомендовано наносить не слишком толстый подготовительный отделочный слой.

Существуют различные готовые составы или добавки, которые помогают имитировать натуральный камень разных пород. Поверхность печи в этом случае, при правильном составлении раствора, будет невозможно отличить от природного материала.

В таблице приведена рецептура для составления декоративных растворов штукатурки.

Компонентный сосав декоративных штукатурок, имитирующих фактуру природного камня, в частях по объему
Материал	Белый мрамор	Желтый мрамор	Красный мрамор	Серый гранит	Лабрадорит
Портландцемент М400	1	1	1	1	1
Известковое тесто	0.2	0.15	0.1	0.1	—
Мраморная мука	0.1	0.05	0.1	0.1	—
Мраморная крошка размером до 6 мм	3	3	3	3	3
Слюда (от объема цемента)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Краска (от объема цемента), %!	—	Охра 3 ÷ 5	Сурик железный 5÷10	Перекись марганца 1÷5	Перекись марганца 6÷8

Приготовления штукатурной смеси

Раствор, составленный в правильной пропорции и хорошо замешанный — это один из факторов, от которых зависит качественное оштукатуривание печи. Для замешивания смеси будет необходима дрель и насадка-миксер.

Замешивание раствора насадкой-миксером

Перед началом приготовления нужно учесть некоторые моменты:

Замоченная глина, если она будет использована в растворе, должна набухать не менее двух ÷ трех суток. Если, простояв это время, она продолжает впитывать воду, то к замешиванию она не готова и следует, добавив в нее еще воды, оставить ее на некоторое время набухать.Песок, добавляемый в раствор, должен быть не только просеян, но и высушен — это поможет в правильном выдерживании пропорций при составлении смеси.Хорошим пластификатором раствора будет известь — ее вязкость сделает смесь более адгезионной. Кроме этого, она поможет раствору достаточно быстро схватиться, что сократит срок работ. В принципе, небольшое ее количество рекомендовано добавлять в смеси, состоящие из любых ингредиентов.Самым подходящим из марок цемента является М400. Он начинает застывать через 17 ÷ 20 минут после замешивания, схватывается через 3,5 ÷ 4 часа, а окончательное его застывание и набор прочности происходит через двое ÷ трое суток.

В строительных магазинах можно поискать и высококачественную глину, и готовые смеси

Если приобретается готовая сухая смесь, то приготовить ее несложно:

В чистую емкость, подходящего размера заливается вода.Затем в емкость засыпается порошок, пропорции которого по отношению с водой указываются на упаковке.Миксером раствор замешивается до образования однородной массы без комков и сухих вкраплений.Раствор выдерживается 7 ÷ 10 минут, затем снова перемешивается, и после этого он готов к применению.

Если для оштукатуривания раствор будет готовиться самостоятельно, с применением традиционных материалов, то процесс проводится следующим образом:

В емкость выкладывается нужное количество глиняной массы. В нее добавляется в соответствии с указанными пропорциями сухой песок, гашеная известь и цемент.Смесь перемешивается миксером также до однородного состояния. При необходимости, в процессе замешивания в раствор добавляется небольшое количество воды.

Этот раствор применяется сразу, так как цемент с известью схватывается достаточно быстро.

Процесс оштукатуривания

Как говорилось выше, процесс оштукатуривания может проходить разными способами, некоторые из них и будут рассмотрены ниже.

Первый способ

Этот метод применяется в том случае, если на поверхности присутствуют большие перекосы, и она требует кардинального выравнивания с помощью нанесения слоя толщиной от 50 до 80 мм.

В этом варианте первым делом закрепляются выравнивающие маячки. Их выставляют по строительному уровню, добиваясь идеальной ровности.

Установка маячков

После этого печь протапливают до теплого состояния.Далее, вся поверхность печи смачивается водой с помощью широкой кисти или валика. Вода прибьет частицы пыли и сухого раствора в швах.После этого стены загрунтовываются. Слой грунтовки должен просохнуть, создавая слой, который будет способствовать адгезии поверхности и наносимых материалов.

Наброска раствора, или «обрызг»

Далее, путем «обрызга» (наброски) наносится первый штукатурный слой, который не должен быть толще 4 ÷ 5 мм. Раствор для этого слоя должен иметь консистенцию сметаны средней жидкости. Наносится смесь акцентированными движениями, так как раствор должен попасть в швы между кладочными рядами. После завершения наброски, раствору дают хорошо высохнуть.После его просыхания, накладывается следующий слой, который должен выступать над установленными маячками, на 8 ÷ 10 мм. Раствор наносится с нижней части стены, примерно на 400 ÷ 500 мм, и сразу же выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Далее, раствор набрасывается на следующий участок и снова выравнивается и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта выравнивающим штукатурным слоем.

Выравнивание штукатурки по маякам

Пока смесь еще влажная, по ней аккуратно проходятся затиркой, шлифуя поверхность.

У печников существует один секрет, который способствует равномерному просыханию штукатурного слоя, что снижает риск появления на его поверхности трещинок. Всю печь, после нанесения на нее раствора и шлифовки, накрывают влажной мешковиной. Если она быстро высыхает, ее смачивают еще один ÷ два раза.

Когда поверхность просохнет, рогожу снимают, и если обнаружатся трещинки, их сразу же затирают и заглаживают гладилкой с резиновой поверхностью.

Третий слой – «накрывка», является разглаживающим, поэтому раствор для него делают достаточно жидким и наносят толщиной всего в 1,5 ÷ 2 мм. Этот слой наносится в том случае, если поверхность печи будет покрываться краской или побелкой.Сложность всегда возникает при выведении углов, даже в том случае, если они укреплены металлическими уголками. Самый простой способ нанести на них раствор равномерно и хорошо выровнять — это использовать угловой шпатель.

Работа упростится, если под рукой будет угловой шпатель

Некоторые мастера для выведения угла используют закрепление деревянной рейки с одной его стороны, а после просыхания нанесенного раствора, рейку переносят на другую сторону угла, и наносят смесь на ту, где направляющая была установлена ранее.

Рекомендовано самый край угла скруглить, чего можно добиться при использовании углового шпателя. Это нужно сделать, прежде всего, для безопасности проживающих в доме маленьких детей. Также скругленный угол менее подвержен сколам, например, в период ремонта и передвижения мебели.

Второй способ

При использовании этого метода приведения печи в порядок, используется металлическая сетка-рабица, которая армирует поверхность печи и задает толщину штукатурному покрытию.

Оштукатуривание с использованием сетки-рабицы

Металлической сеткой и выравнивают поверхность, отодвигая ее от стены в нужных местах на расстояние до 25 мм. Для жесткости под нее подкладывают проволоку, которую можно зацепить за саму сетку или металлические рейки.

В этом способе штукатурная смесь наносится тоже в несколько слоев до полного закрытия под ней сетки.

Отделка с применением такого армирования получается более прочной и надежно закрепленной на поверхности.

Первым слоем наносится также методом «обрызга» — раствор должен пройти через сетку и хорошо закрепиться на стене. Обрызгав всю поверхность, стены оставляют высыхать. После их просыхания, сетка станет неподвижной, и по ней легко будет наносить следующие, уже выравнивающие слои раствора.После выравнивания и просыхания верхнего, последнего слоя, образовавшиеся трещинки замазываются и затираются.Следующим этапом идет монтаж декоративного покрытия.

Третий способ

Третий способ оштукатуривания применяется в случае, если стены печи достаточно ровные, и их нужно только немного «освежить».

Оштукатуривание тонким слоем

Раствор для этого способа наносится в один или два слоя толщиной не более 2 ÷ 3 мм.

Стена также подготавливается и грунтуется.Затем, при необходимости, на ней закрепляются тонкие металлические рейки-направляющие, которые помогут ориентироваться в толщине слоя. Рейки могут и не применяться, если поверхность ровная и в них нет необходимости.При этом способе отделки лучше всего использовать раствор с добавлением шамотной глины и измельченного асбеста, который будет играть роль армирующей составляющей.Смесь наносится, начиная от низа печи, с помощью широкого шпателя, и сразу же разравнивается правилом по металлическим рейкам. Если же маячки не применяются, то раствор разглаживают, ориентируясь только на ровность поверхности.Углы выводятся в этом случае тоже с помощью углового шпателя.Когда стенки печи будут полностью покрыты раствором, их аккуратно, без нажима выравнивают начисто затиркой.

На такую отделку хорошо укладывать керамическую или шамотную плитку, а также наносить декоративную рельефную штукатурку.

Декоративное оформление печи

Декоративную отделку печи можно произвести на любой вкус. Если штукатурка получилась ровной, то печь можно покрыть побелкой — этот способ можно назвать традиционным, так как его применяли издавна. Побелка часто расписывалась красками на водной основе, что придавало помещению самобытность и подчеркивало национальные традиции. Чаще всего выбирались орнаменты, характерные для той местности, где расположено строение.

Оштукатуренную печь можно украсит несложными орнаментами или декоративными плитками

Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, печь часто декорируют штукатурками, способными создать на поверхности рисунки, имитирующие одну из пород камня или же однородную рельефную структуру.

Существуют и другие элементы объемных рисунков — в этом случае все будет зависеть от фантазии мастера. Для их создания часто используются подручные предметы, например, полиэтиленовая пленка, кисть, щетка, сетка для очистки посуды и другие материалы или аксессуары.

Различные техники придания рельефности штукатурке

Если есть предрасположенность к творчеству, из декоративной штукатурки можно создать рельефные композиции, выступающие за пределы стен печи даже на 7 ÷ 10 мм, а затем покрыть их красящими составами. Нанесение красок происходит по влажной декоративной штукатурке — тогда они хорошо впитываются в ее поверхность и становятся более долговечными. После высыхания всей поверхности окрашивание можно провести еще один раз.

Нередко всю печь обкладывают жаростойкой керамической плиткой

Кроме декоративной штукатурки, печь часто украшают кладкой из терракотовой или керамической плитки. Наличие в продаже угловых элементов отделки значительно упрощают ее монтаж и дают возможность сделать углы и все поверхности аккуратными и эстетичными. Плитка монтируется на специальный клеевой состав на цементной основе, имеющий свойство противостоять воздействию температурных перепадов.

Видео: оштукатуривание печи с последующей отделкой терракотовой плиткой

Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?

При проведении оштукатуривания печи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Нельзя наносить штукатурку на только что возведенную конструкцию печи. «Свежая» печка не только должна быть хорошо просушена, но и пройти этапы усадки. Для этого ее эксплуатируют в течение двух ÷ трех месяцев, и только по прошествии этого периода можно приступать к отделочным работам.

Для окрашивания оштукатуренной поверхности могут быть использованы только краски, произведенные на водной основе. Другие красящие составы, содержащие олифу или органические растворители, при топке печи будут выделять в жилые помещения вредные вещества и неприятные запахи.

Для всех работ по оштукатуриванию и декоративному оформлению печи рекомендовано использовать материалы на натуральной основе, без каких бы то ни было синтетических, неблагоприятных для здоровья человека добавок.

Нужно отметить, что все методы, о которых говорилось в статье, не так просты для выполнения, как покажется на первый взгляд. Поэтому при полном отсутствии опыта в данной работе, не стоит рисковать и переводить достаточно, порой, дорогостоящие материалы. Лучше доверить проведение этих ответственных мероприятий настоящим профессионалам, не понаслышке знающим секреты кладки и последующей отделки печи.

Выбираем смесь для монтажа печей и каминов

Монтаж печей и дымоходов процесс непростой. Строительство такого рода сложной и пажароопасной конструкции требует участия профессиональных квалифицированных печников-монтажников. Однако всегда найдутся смелые и настойчивые любители печного дела, народные умельцы, полагающиеся только на собственные силы и навыки. Мы расскажем вам как выбрать печную смесь или приготовить её самостоятельно.

В любом случае следует знать, что огромное значение имеет использование качественной смеси для кладки и облицовки печей. Применяемые кладочные растворы напрямую влияют на надежность и продолжительность службы печи или камина. Поэтому использовать печную смесь нужно обязательно качественную и подходящую именно нужному типу отопительного сооружения.

Разновидности кладочных печных смесей

Смеси для кладки печей подразделяются на следующие виды:

Жаростойкий раствор. Такая печная кладочная смесь отличается хорошей стойкостью к высоким температурам. Остыв, она сохраняет свои химические свойства и структуру. При этом не возникает необратимого деформирования. Описываемая смесь не теряет несущей способности даже при нагревании.

Жаропрочный раствор. Под воздействием высоких температур данная смесь не расширяется и не меняет своих свойств. В нагретом состоянии смесь сохраняет все характерные ей механические свойства. Раствор более устойчив к тепловым деформациям, по сравнению с жаростойкой смесью. Отлично держит как статические, так и динамические нагрузки.

Огнеупорный раствор. Бывает жаростойким или жаропрочным. Смесь огнеупорная печная может выдержать не только высокую температуру, но и влияние химически агрессивных веществ, находящихся в отработанных газах.

При возведении любых печей, даже тех, которые нагреваются не более, чем на 400°С, следует использовать только огнестойкие и жаростойкие кладочные растворы. Обойтись обычными строительными смесями в данном случае невозможно и крайне опасно, так как разрушение под воздействием высоких температур печи или дымохода, часто приводит к пожарам.

Смеси для устройства отдельных конструкций печи

Ко всем растворам, использующимся в кладке печей, предъявляются следующие требования:

термоустойчивость, обеспечивающая безопасность печи и возможность ее полноценной эксплуатации;

эластичность, необходимая для предотвращения возникновения трещин на стенках печи.

Кладочные растворы для печей подразделяются также по типу компонентов. Среди них можно отметить смеси на основе:

цемента;

гипса;

извести;

смешанные (в случае наличия в составе нескольких связующих).

Фундамент конструкции. Основание печи сооружается с применением известковой или цементно-известковой смеси. Если ниже фундамента наблюдается переизбыток влаги, то следует воспользоваться цементной смесью. Она достаточно влагоустойчивая.

Дымоход. Часть конструкции, находящаяся над кровлей, нуждается в использовании известкового или известково-гипсового раствора. Для ускорения процесса застывания смеси, рекомендуется добавить в неё гипс. Тем, кто во главе угла ставит прочность сооружения, стоит включить в состав цемент.

Тело сооружения. Для устройства этой части печи необходимо использовать раствор, в состав которого входит песок, вода и глина. Причем глина должна быть достаточно жирная.

Известковая смесь

Основными компонентами данного раствора являются песок и известковое тесто, представляющее собой смесь негашеной извести и воды в пропорции 1:3. Известковое тесто можно купить или приготовить своими руками. В первом случае вам будет гарантировано высокое качество материала, преимуществом второго является оптимальная стоимость.

Чтобы приготовить раствор, требуется просеять через сито песок, смешать его с известковым тестом в соотношении 1:3 и добавить такое количество воды, чтобы смесь по густоте напоминала сметану.

Далее раствор проверяют на эластичность. Для этого нужно воспользоваться планкой из дерева. Помешивая ею смесь можно определить следующее состояние раствора:

тощий раствор, если на древесине вообще не остается смеси. Это значит, что нужно прибавить немного извести;

нормальная смесь, если извлеченная из нее деревянная планка покрыта пленкой из смеси или комочками из нее же;

жирный раствор, если на планке налип толстый слой смеси. В этом случае, следует прибавить в смесь больше песка.

Смесь на основе извести имеет свои недостатки. Это продолжительное высыхание кладки и неблагоприятное воздействие испарений материала на человеческий организм.

Цементная смесь

Обычная цементная смесь включает в себя песок, цемент и воду. Марка цемента определяет выбор пропорции компонентов. Сначала нужно смешать цемент с песком. Только после этого добавляют воду.

Сложные смеси получают путем включения в состав дополнительных компонентов. Если в качестве такового выступает известковое тесто, то с использованием полученной смеси задерживаться не стоит. Смешанный раствор следует готовить в следующих пропорциях: одна часть цемента, 1-3 части прочих ингредиентов и 6-15 частей песка.

Если добавить в обычный цементный раствор портландцемент и битый кирпич, то получится смесь жаростойкого типа.

Глиняная смесь

Чтобы соорудить тело печи, нужно приготовить глиняную смесь Она должна быть однородной, без комков, сметанообразной консистенции. Если раствор приготовлен некачественно, то в процессе использования печи он будет крошиться. Также не удастся добиться красивых швов кладки.

Прежде чем приступить к приготовлению раствора, нужно проверить жирность глины. Для этого берут около 2 кг материала и вливают в него воду. Перемешав полученную смесь деревянной планкой, проводят визуальный осмотр последней:

сильно налипшая на лопатку глина свидетельствует о ее высокой жирности. Ее нужно затощать песком;

остающиеся на планке небольшие куски глины говорят о том, что раствор нормальный и добавлять в него песок не нужно;

покрывающая древесину глиняная пленка указывает на тощесть материала и предполагает включение в смесь более жирной глины.

Смесь из глины расходуется следующим образом: на 100 кирпичей требуется около 25 л смеси. Наилучшая смесь для печного кирпича та, состав которой имеет наибольшее сходство с составом применяемого кирпича. Качественный глиняный раствор способен выдержать 800-1000°С без образования трещин и не теряя прочностных свойств.

Чтобы добиться более прочного раствора, можно добавить в него такие ингредиенты, как хлористый натрий и портландцемент:

хлористый натрий ( поваренная соль) добавляется в количестве 100-150 г на ведро смеси. Полученный раствор следует хорошо перемешать;

в состав включают 0,5-1 кг портландцемента на такое же количество глиняной смеси.

Количество глины и песка в растворе может изменяться в пределах соотношений: 1:1 – 1:2. При этом вода занимает четвертую часть добавленной глины.

Ингредиенты, включаемые в смесь, можно подготовить самостоятельно или купить готовые материалы. Сейчас продают следующие виды глины:

белая глина, подходящая для огнестойких растворов и используемая для печей на дровах с режимом топки не превышающим 1000°С;

шамотная глина, применяемая для кладки печей с любым температурным режимом.

Готовые смеси для монтажа печей

Дешевле всего заготовить ингредиенты для кладочной смеси самостоятельно. Однако такой вариант является самым трудоемким. Чтобы этот процесс прошел быстрее, легче и надежней, целесообразней всего воспользоваться готовыми смесями.

В настоящее время на рынке России присутствует много как зарубежных так и отечественных производителей готовых печных смесей. Вы без труда сможете выбрать и купить печную смесь. Производители, как правило производят различные по составу и назначению смеси :

Термостойкие, огнеупорные, кладочные смеси;

Печные шпаклевки, клеи, мастики

Среди многочисленного списка таких материалов стоит отметить следующие:

Plitonit – ассортимент строительных смесей для возведения печей и каминов. Плитонит – совместное предприятие, производит смеси по немецкой технологии на территории России. В ассортименте представлены смеси с армирующими термостойкими волокнами для кладки топок, термостойкие растворы для кладки и ремонта печей, каминов, дымоходов, а так же растворы и клеи для оштукатуривания и облицовки.

БОССНАБ – бренд Санкт-Петербургской компании выпускающей печные смеси на основе красной глины. В ассортименте представлены огнеупорные и термостойкие растворы для кладки печей, а так же печные штукатурные смеси и клеи для облицовочных работ.

Терракот. Российский производитель строительных смесей в том числе для строительства и ремонта и облицовки печей, каминов и дымоходов. Смеси Терракот безопасный для окружающей среды и человека, жаростойкий, пластичный материал, основными вяжущими компонентами которого являются каолиновая глина, песок, а также шамот. Терракот стойко выносит нагревание, вплоть до 1300°С.

RATH – Австрийское предприятие, производит огнеупорные смеси на территории стран Европы: Германии, Австрии и Венгрии и Польши. Производит большое количество строительных огнеупорных и термостойких материалов, в том числе и печных смесей различного назначения: огнеупорные бетоны, пластические массы, клеи и растворы.

Vetonit – копания является частью международной организация Weber имеющей производство в 64 странах мира. Штаб квартира компании находится во Франции. Среди разнообразия продукции компании представлен кладочный раствор Ветонит, состоящий из глины, цемента, песка и дополнительных компонентов, нашедший применение в устройстве внутреннего пространства печей и печных труб из красного кирпича.

Печной дом «Макаровых» — одна из лучших кладочных смесей производящихся на территории России. Предприятие выросло из малого предприятия в г. Кастороме, основатель которого наладил производство печных кладочных смесей для собственных нужд и коллег печников. Учитывая качество смеси продукция стала пользоваться высоким спросом у профессиональных строителей печей и каминов, и в результате предприятие стало выпускать продукцию в промышленных масштабах. В настоящее время Печной дом «Макаровых» выпускает кладочные смеси из экологически чистых материалов, на основе красной и голубой кембрийской глины.

СЭВ – Российская компания выпускающая сухие смеси для кладки печей и каминов. Производство компании расположено в г. Боровичи Новгородской области.

В процессе применения готовых смесей следует соблюдать определенные правила:

Замешивание осуществляется только при помощи миксера.

Нельзя замешивать смесь снова после того как она застыла.

Замешанный объем смеси необходимо расходовать в течение 60 минут.

Температура окружающей среды при устройстве печи должна быть не меньше 10°С.

Нельзя прогревать готовую печь раньше, чем через 3 дня после завершения ее укладки. Это связано с тем, что в состав смесей входят вещества, которые задерживают высыхание раствора и, соответственно, исключают возможность растрескивания швов.

Укладка печной трубы осуществляется при помощи специальной смеси, о принадлежности к которой можно узнать по отметке на упаковке.

Облицовку печи надлежит проводить не раньше, чем через месяц после того как ею начнут усиленно пользоваться.

Чтобы устранить высолы на швах кладки, которые могут образоваться после первого пользования печью по назначению, нужно воспользоваться влажной ветошью. Но только после того как печь полностью остынет.

Смеси, приготовленные самостоятельно, стоят дешевле готовых материалов. Однако последние имеют целый ряд преимуществ. Поэтому каждый из вас должен сделать выбор самостоятельно в пользу того или иного варианта, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Marie Flanigan Interiors

Кухня — одно из наших самых любимых пространств при проектировании, поскольку она часто является местом сбора самых ценных жизненных воспоминаний. В этой комнате царит функциональность, но никто никогда не говорил, что она не должна быть красивой! Мы могли бы продолжать говорить о важности вашего кухонного пространства, но сегодня мы обратили внимание на вашу вытяжку. Они не только важны для кулинарного опыта, но и при должном внимании могут служить достойной жемчужиной в короне.

Мари Фланиган Интерьеры

Сначала мы коснемся основ, а затем оставим вас с великолепными вытяжками, вдохновленными всеми формами и материалами, так что продолжайте прокручивать!

Основная вытяжка

При создании ассортимента необходимо учитывать несколько моментов, чтобы обеспечить максимальную функциональность и beauty.

Если вы планируете обшить капюшон каким-либо материалом, сначала вам понадобится подкладка для капюшона. По сути, это кишки, на которых вы строите вытяжку.Обязательно сообщите о своих планах подрядчику или поставщику бытовой техники, чтобы они поняли, что вы не покупаете традиционную вытяжку.
Дважды убедитесь, что размер подкладки капюшона соответствует вашему диапазону. Ваш подрядчик и поставщик бытовой техники должны без труда сообщить вам, какой размер вам нужно купить.
Убедитесь, что мощность воздуходувки соответствует мощности вашей кухни. Слишком большая мощность означает, что вы будете вытягивать газы и запахи из других частей вашего дома, а слишком мало означает, что вы будете чувствовать запах вчерашнего ужина, когда наливаете утренний кофе … # notcool.

Хорошо, хватит шоппинг-разговоров, перейдем к интересным вещам!

Когда дело доходит до наряда, у вас есть множество вариантов материала на выбор! Вот несколько, над которыми мы развлекались в последнее время:

Штукатурка

Мари Фланиган Интерьеры

Гипсовые вентиляционные вытяжки предлагают красивую текстурную отделку и создают плавный поток, который делает потолки вашей кухни великолепными!

Совет эксперта: постройте каркас из дерева, затем нанесите гипсокартон вокруг каркаса, чтобы штукатурка стала гладкой.

Мари Фланиган Интерьеры

Хотя белый цвет является классическим выбором, штукатурку можно смешивать в бесчисленных цветовых комбинациях, что позволяет ей гармонировать с отделкой окружающей мебели. Не забудьте проявить творческий подход к форме — нам нравится красота свободной формы изогнутого края!

Камень

Натуральные материалы обладают богатой глубиной и текстурой, и нам нравится, что внешний вид каждого предмета индивидуален.

Мари Фланиган Интерьеры

Совет эксперта: Вы можете превратить старинную каминную полку в вытяжку, чтобы придать особый шарм.Если вам нравится эта идея, посетите Chateau Domingue, одно из наших самых любимых мест, где можно найти найденные архитектурные элементы и артефакты!

Мари Фланиган Интерьеры

Materials Marketing — еще один местный фаворит — их команда с радостью поработает с вами, чтобы настроить вытяжку из камня, которая идеально подойдет к вашему дому!

Металл

Выбираете ли вы цельнометаллическую облицовку или металл служит только акцентом (подумайте о ремешках, а не о полностью одетых), это оказывает огромное влияние! Красиво отражая ваше окружающее пространство, этот вариант прекрасно сочетается с натуральными материалами для прекрасного чувства баланса.

Мари Фланиган Интерьеры

Совет эксперта: мыслите нестандартно (буквально) при выборе металла! Кованая сталь придает ощущение ровности и деревенского стиля, тогда как полированный металл создает более гладкую и формальную атмосферу.

Металлическая обвязка — это более рентабельный и недорогой способ представить элемент без облицовки всего вашего ассортимента.

Мари Фланиган Интерьеры

Совет эксперта: Подкладка вытяжки, необходимая для уличной вытяжки, отличается от той, которая нужна в помещении! Обязательно укажите это перед покупкой.

Плита

Если вы ищете элегантную современную атмосферу, плоская кухонная вытяжка поможет вам в этом! Поднимите мрамор, кварцит или гранит прямо от прилавков к потолку, чтобы получить супер-обтекаемый вид.

Marie Flanigan Interiors. Гранит Absolute Black от острова до фартука и вытяжки придает этой кухне в Техасе современный вид.

Мари Флэниган Интерьеры. Полностью облицованная мрамором плита на этой кухне сделает ее более просторной и светлой!

Дерево

Независимо от того, идете ли вы олл-ин или добавляете только легкий акцент с помощью деревенского бруса, дерево — это естественный элемент, который работает почти повсеместно! Он может гармонировать с вашим столярным профилем:

Мари Фланиган Интерьеры

или может выделиться в качестве координационного центра:

Мари Фланиган Интерьеры

Нам нравится, как старинная балка гармонирует с открытыми металлическими стеллажами на нашей кухне в долине Напа наверху.

Вот и все! Мы надеемся, что вам понравился краткий обзор нашей вытяжки, и мы хотели бы знать, как выглядит ваша вытяжка. Вам понравился какой-либо из стилей, которыми мы здесь поделились? Напишите нам ниже!

Архив кухонных вытяжек — BECKI OWENS

Ремоделируете кухню? Одна особенность, которую следует учитывать, — это вытяжка. Они не только полезны для вывода дыма, запахов и газа, но также могут быть прекрасным элементом помещения. Хотя есть практические вещи, которые могут определить, какой тип вытяжки вы можете использовать на своей кухне (например, расположение воздуховодов), знание того, какой стиль вам нравится, дает вам место для начала.Независимо от того, привлекаете ли вы эффектные вытяжки или вытяжки с простым минималистичным дизайном, сегодня я делюсь вдохновением для дизайна вытяжек, которые вы могли бы рассмотреть.

Открытый

Открытые вентиляционные отверстия просты, доступны по цене и чисты с оттенком индустриальной прохлады. Мне нравится этот вид, и я использовал его в нескольких дизайнах кухонь (Estillo, Cadiz, Olympic Way, Ledgewood). Вы можете оставить открытым весь дымоход или только вентиляционное отверстие под шкафом или деревянной мебелью.

Дымоход

Becki Owens Ledgewood Project

Дизайн Риган Бейкер

Под шкафом

Дека Келли

Скрытый

Если вы решите, что ваше вентиляционное отверстие будет скрыто от глаз, есть много хороших вариантов. Вытяжки часто изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому могут быть разных форм и материалов.

Штукатурка

Гипсовые вытяжки красивы. Они идеально подходят для кухни в средиземноморском стиле с деревенской эстетикой старого мира.Простые вытяжки из гипсокартона могут выглядеть чистыми, современными и доступными.

Мари Фланиган Интерьеры

Янтарный интерьер

Корабль

Вытяжки

Shiplap добавляют дизайн, не жертвуя чистыми линиями. Это стиль, который особенно хорошо смотрится в современном фермерском доме.

Янтарный интерьер

Simo Design

Встраиваемый

Установка вентиляционного отверстия в потолке ниши для ниши придает современный минималистский вид.Мне нравится простота.

Хизер Уилсон

Дизайн Жана Стоффера

Мебель

Если у вас мало места, вы можете встроить вытяжку в свой шкаф. Эта идея создает красивую непрерывную линию шкафов вдоль стены. Несмотря на то, что до шкафа трудно добраться, это хорошее место для хранения бокалов для особых случаев или других кухонных предметов, которые не имеют особого смысла.

Дженнифер Уортс Дизайн

Дерево на заказ

Вытяжки из дерева

, выполненные на заказ, имеют богатый внешний вид и соответствуют уникальному стилю и требованиям к пространству вашей кухни.Вы можете выбрать, насколько простой или богато украшенный вы хотите, и можете оставить его необработанным деревом, покрасить, чтобы он соответствовал вашей мебели, или выбрать контрастный цвет, чтобы сделать заявление.

Студия Вона Миллера

Бекки Оуэнс

Металл

Металлические вытяжки выглядят роскошно. Я выбрал несколько красивых вариантов, чтобы вы могли увидеть, как разные металлы, формы и детали работают в разных пространствах в зависимости от того, хотите ли вы сделать рустикальный, индустриальный или гламурный.

Мелани Тернер Интерьеры

Катрина Портер

Coats Homes

Камень / Плитка

Вытяжки, облицованные камнем и плиткой, прекрасно сочетаются с фартуком и прилавками. Мрамор выглядит шикарно, а плитка может выглядеть чистой и деревенской.

Стиль Лесли

Джоанна Гейнс

Надеюсь, что разбивка некоторых вариантов вытяжки поможет вам определиться с дизайном собственной кухни.Очень много красивых вариантов. Чтобы узнать больше о кухонных идеях, ознакомьтесь с этим постом о плюсах и минусах кухонных полов, Руководстве по краске для шкафов или в вопросах и ответах: выбор отделки краской. Чтобы получить больше вдохновляющих изображений, подписывайтесь на меня на Pinterest.

Спасибо, что зашли сегодня!

Xxo
Becki

Нанесение термостойкой штукатурки и штукатурки вокруг печей

24 мая 2017 г.

Когда вы видите «дырку в стене» или кассетную печь, она выглядит чистой и незагроможденной.Нет четкой отделки из плитки или кирпича, как в камине. Он просто там, в стене. Но внешность может быть обманчива. Подобно айсбергу, много всего происходит под поверхностью; внутренняя часть камеры должна быть должным образом облицована, дымоход и дымоходная система должны отводить выхлопные газы, а стена вокруг печи требует специальной обработки, чтобы оставаться в хорошем состоянии.

Неудивительно, что печь сильно нагревается и часть тепла передается окружающей стене.Обычно стены гостиной покрывают слоем штукатурки, а затем красят или оклеивают обоями. Эта штукатурка содержит большое количество гипса. Если он подвергается воздействию высоких температур, он начинает высыхать, трескаться и со временем отпадет.

Итак, стена вокруг кассетной печи нуждается в термостойкой штукатурке, чтобы хорошо выглядеть. Это специальный состав, выдерживающий высокие температуры до 650 ° C. В завершенном виде она очень похожа на обычную штукатурку и почти так же наносится на слой штукатурки для камина или строительную плиту для камина.Если вы устанавливаете печь в существующую трубу дымохода, самым простым решением будет использование системы штукатурки и штукатурки на лицевой поверхности.

Первым шагом к достижению наилучших результатов является удаление всех следов старой штукатурки с стенки дымохода, а также со всех ваших инструментов и оборудования, так как любые следы гипса могут превратить термостойкую штукатурку в комки и слишком быстро затвердеть. После того, как кладка будет обнажена и очищена, нанесите слой каминной штукатурки. Оставить на три дня для полного высыхания, после чего можно наносить штукатурку.

Важно, чтобы шпатель оставался гладким, так как термостойкая штукатурка очень плотная и не может быть отшлифована позже. Прежде чем приступить к покраске стены, потребуется еще три дня для высыхания. При первом включении печи следуйте инструкциям производителя. Обычно рекомендуется запускать его на умеренном огне в течение коротких периодов времени и постепенно наращивать.

Идеи дизайна кухонной вытяжки из белой штукатурки

Рядные полки из светлого дерева обрамляют длинную белую гипсовую вытяжку поверх белой мраморной плитки метро.

Проект строительства Южного парка

Светло-серая штукатурная вытяжка с деревянными карнизами в деревенском стиле обрамлена белыми шкафами-шейкерами, уложенными под стеклянными передними шкафами, отделанными крестообразной отделкой.

13 тридцать дизайнов

Треугольные фонари висят над кухонным островом из коричневого дуба, вмещая табуреты из черного дуба, увенчанные мраморной столешницей с водопадом и раковиной, сочетающейся с хромированным смесителем на гусиной шее.

Брия Хаммель Интерьеры

Табуреты из черного дуба расположены на острове из коричневого дуба, увенчанном мраморной столешницей с водопадом, укомплектованной раковиной и хромированным краном.

Брия Хаммель Интерьеры

Пара серых четырехлистниковых фонарей, люстры Mr Brown Melissa, свешиваются над белым кухонным островом, уставленным табуретами с верблюжьей спиной.

Компании-близнецы

Персидский бегун в розовых и коричневых тонах сидит за темным пятнистым центральным островом с полками и белой мраморной столешницей, отделанной раковиной из нержавеющей стали в паре с масляным бронзовым краном, освещенным тремя подвесками из прозрачного стекла.

Джутовый Дизайн Интерьера

Деревянные полы на кухне в елочку контрастируют с потрясающей эстетикой на фоне черных кухонных шкафов, дверей и полок.

Проект строительства Южного парка

L-образная кухня оснащена белой гипсовой вытяжкой над встроенной газовой плитой и духовкой.

Компании-близнецы

Tom Dixon Beat Lights над черным островом с точеными столешницами из белого мрамора и смесителем на гусиной шее из полированной латуни.

Проект строительства Южного парка

Три черных кожаных барных стула стоят на дубовом полу перед островом в средиземноморском стиле, покрытым темными пятнами. Столешница из шлифованного белого мрамора оснащена раковиной с масляным бронзовым краном, освещенным световыми подвесками из стеклянного шара.

Джутовый Дизайн Интерьера

Разведчик для дома — Железные и деревянные полки закреплены по обе стороны от белой гипсовой вытяжки, установленной на белой глазурованной плитке фартука над черной французской печью, по бокам которой стоят черные шкафы, контрастирующие с белой мраморной столешницей.

Атланта: дома и образ жизни

Хорошо обставленная бело-серая кухня оснащена фонарями Darlana, висящими над светло-серым островом, на трех белых кожаных стульях у белой кварцевой столешницы.

Тай Ларкинс Интерьеры

Потрясающая переходная кухня с двумя световыми шарнирами, свисающими с белого потолка, украшенного деревенскими деревянными потолочными балками над серо-коричневым островом с белой кварцевой столешницей, вмещающей три мягких табурета с козлами без спинки и два белых обтянутых табурета.

Студия дизайна Ноулз

Кухня для гурманов украшена столешницами из темно-серого мрамора с прожилками.

Элизабет Райх

Удивительная кухня с темным кессонным потолком, который возвышается над кухонным островом из серого дерева, оборудованного кухонной раковиной и старинным масляным бронзовым краном на гусиной шее.

Элизабет Райх

Кухня коттеджа отличается деревенскими белыми потолочными балками над вытяжкой из белой штукатурки, окруженной настенным горшком и крючками для сковороды, которые стоят над мраморным фартуком варочной панели и плитой из нержавеющей стали.

Элеонора Каммингс

Промышленные табуреты из дерева и металла расположены у белой кварцевой столешницы, акцентирующей белый остров, оснащенный раковиной из нержавеющей стали в сочетании с полированным никелевым смесителем на гусиной шее с подсветкой Restoration Hardware 19 C.

Брэндон Крафт

Раковина из нержавеющей стали со смесителем на гусиной шее из полированного никеля установлена на белой кварцевой кухонной островной столешнице, освещенной Restoration Hardware 19th C.

Брэндон Крафт

Серая кухонная вытяжка стоит над серой мозаичной панелью для варочной панели и двойной плитой Wolf.

Компании-близнецы

Покраска стен вокруг камина или многотопливной печи

В этом посте Rawlins Paints рассмотрит типичные проблемы, с которыми сталкиваются при покраске каминов, многотопливных печей и выборе термостойкой краски для облицовки каминов.Именно эти проблемы могут сделать выбор лучшей краски для камина сложной задачей, но не волнуйтесь, у нас есть несколько советов по использованию огнестойких систем.

Содержание и быстрые ссылки

Щелкните ниже, чтобы перейти на страницу

Когда вы устанавливаете что-либо, что связано с пожаром, вам нужно подумать о подготовке и безопасности. Камин может стать потрясающим дополнением к любой комнате, мгновенно добавляя эффект домашнего уюта. Не говоря уже о том, что вам будет уютно! Многотопливные печи также представляют собой совершенно особый тип камина, который будет использоваться в любой гостиной или прихожей.

Установка многотопливной плиты

Перед тем, как начать свой проект камина, важно убедиться, что камин подходит для печи, которую вы собираетесь купить / установить. Если вы пользуетесь услугами профессионального установщика для новой печи, они должны посоветовать вам, какую печь купить и какие нормы должны соблюдаться для вашей собственности и камина. Если вы хотите узнать, что происходит, или вы пытаетесь установить его самостоятельно, прочтите эту статью о Строительных нормах и правилах для каминов.

После того, как вы выбрали камин и печь и готовы к установке, или вы просто думаете об обновлении существующего камина и печи, вы можете подумать о покраске стен вокруг огня. Пожарная безопасность важна, будь то ваш дом или рабочее место, поэтому вам необходимо принять все возможные профилактические меры.

Покраска камина — Проблемы

В углублениях камина

не должно быть ничего горючего, поэтому подойдут такие материалы, как камень и кирпич, но если вы хотите получить гладкую оштукатуренную отделку, убедитесь, что вы используете специальные огнестойкие и огнестойкие версии доски и пленки.

Покраска ниши создает дополнительные проблемы. Область, непосредственно окружающая ваш огонь, станет горячим во время его использования. Это приведет к обесцвечиванию обычных красок и, в конечном итоге, к их растрескиванию, отслаиванию и отслаиванию поверхности. Термостойкая краска доступна в Rawlins Paints, но, как правило, только в черном и серебристом цветах — не всегда цвет для домашнего и уютного окружения камина. Другой вопрос, что ни обычные краски, ни термостойкие краски не являются огнестойкими.

Термостойкие краски для каминов — это покрытия, которые могут выдерживать высокие температуры, вплоть до 750 ° C, и чаще всего используются для барбекю, дымоходов, труб, выхлопных систем автомобилей и других металлических предметов.

К сожалению, огнезащитная краска тоже не идеальна. Эти краски предназначены для того, чтобы реагировать на огонь и защищать поверхность, на которую они наносятся, и после того, как они выполнили свою работу, их необходимо удалить и повторно нанести, чтобы обеспечить сохранность защиты.При повышенном нагреве от огня огнезащитная краска обесцвечивается, поскольку она предназначена для безопасности в случае пожара, а не для украшения после воздействия.

Огнезащитные краски обычно работают двумя способами: при контроле распространения пламени по поверхности (класс BS 1/0) наиболее распространенной технологией является испускание паром покрытий при повышении температуры (обычно выше 180 °). В) от огня. Задача краски — реагировать на огонь в целях безопасности и замедлять распространение огня, а не действовать как термостойкое / высокотемпературное покрытие.Другое — вспучивающиеся покрытия. Эти продукты обеспечивают 30, 60, 90 или 120 минут защиты своей основы и доступны для использования на дереве, стали или гипсокартоне / токарных станках и гипсе. Они действуют путем вспучивания (набухания, как расширяющаяся пена), чтобы бороться с огнем и защищать основание (стены, двери и т. Д.) В течение определенного периода времени. Эти покрытия действительно обеспечивают определенную теплоизоляцию и гарантируют защиту поверхностей, которые они защищают, от воздействия огня, пока не истечет заявленное время защиты.

Если печь была установлена неправильно , не рекомендуется, , украшать вокруг камина изделия, не подходящие для этой задачи, например, описанные выше. Если он был правильно установлен профессионалом (в случае сомнений проконсультируйтесь с арендодателем), есть некоторые продукты, которые сделают эту работу.

Покраска камина и вокруг печи — Решения

Лучший совет, который мы можем дать при покраске ниш камина, — не делать этого, если вы не уверены, правильно ли была установлена печь, но если вы знаете, что это было, мы рекомендуем использовать огнестойкое верхнее покрытие.Эти типы продуктов используются для отделки огнестойких лакокрасочных систем и входят в большинство обычных лакокрасочных покрытий — матовые эмульсии, яичная скорлупа, глянец и т. Д., И обычно их можно купить в широком диапазоне цветов.

Используя огнестойкое финишное покрытие, вы можете безопасно украсить участок. Хотя они не являются термостойкими, они комфортно выдерживают температуры до 70-80 ° C, и вы можете быть уверены в том, что не красите поверхность чем-то горючим.

При правильно установленной печи температура на стене не должна быть выше, чем у стандартного радиатора (около 60 ° C), и для этой работы подходят следующие продукты:

Для обычной системы окраски

1x слой Zinsser Bulls Eye 1-2-3, а затем 2x слоя Zinsser Perma-White Interior.

Магазин:

Система огнестойкой окраски

1x слой грунтовки и грунтовки Bollom Flameguard Ultra, а затем 2x слоя Bollom Flameguard Ultra Vinyl Matt или Bollom Flameguard Ultra Acrylic Eggshell.

Магазин:

Дополнительная и альтернативная система

2 слоя дымчатого покрытия Thermoguard Wallcoat и огнестойкого верхнего покрытия.

Магазин:

Если огнестойкое верхнее покрытие со временем обесцвечивается или реагирует на огонь, вы можете просто очистить, подготовить участок и перекрасить по мере необходимости.

Комментарии к этому сообщению отключены.

Первая кухня Монтичелло | Монтичелло Томаса Джефферсона

Археологи обнаружили оригинальную кухонную замену вместе с свидетельствами подъемного крана для подвешивания железных кастрюль, духовки, кухонных прилавков по крайней мере двух поколений или «комодов» и, что наиболее важно, двух поколений тушеных печей.Печи — потейджеры по-французски — являются ключевыми физическими следами увлечения Джефферсона французской кухней.

Тушеная плита была аналогом варочной панели 18-го века: каменная кладка высотой по пояс с несколькими горелками, работающими на древесном угле, взятом из печи. Тушеные печи позволяли поварам точно контролировать температуру приготовления и время добавления ингредиентов с последующими периодами перемешивания и снятия сливок. Этот контроль был важен для приготовления фрикасе, рагу и соусов, приготовленных из заправки или эмульгированных со сливками, маслом и яйцами, наряду с заварным кремом и глазурью, которые были отличительными чертами классической французской кулинарии.

Чертеж Джефферсона для Южного павильона, датируемый концом 1760-х годов, изображает тушеную плиту с пятью конфорками и указывает на его ранний интерес к французской кухне, вероятно, вызванный регулярными обедами в Губернаторском дворце, когда он был студентом William & Mary. . Археологические данные указывают на то, что первая печь для тушения не была оригинальной для кухни, а была добавлена позже в рамках реконструкции, которая, возможно, также включала новый комод. Порабощенная повар Урсула Грейнджер, возможно, использовала эту плиту для приготовления французских рецептов из самой популярной англоязычной поваренной книги 18 века, книги Ханны Гласс « The Art of Cookery », принадлежавшей Джефферсону.Сын Урсулы Грейнджер Исаак вспоминал: «Миссис Джефферсон выходила туда с кулинарной книгой в руке и читала ее матери Исаака».

В 1784 году Джефферсон взял Джеймса Хемингса с собой в Париж с особой целью обучить его французской кухне. Вторая реконструкция кухни может произойти позже их возвращения в 1789 году. Первая тушеная плита была заменена новой моделью, которая, возможно, лучше соответствовала современным плитам, использование которых Хемингс освоил в Париже. Археологи нашли остатки этой второй печи, в том числе дно четырех облицованных гипсом очистных сооружений, в которых все еще содержалась пепел, выпавший из разобранных горелок выше.Комод также был перестроен, и комната была покрыта новой штукатуркой. Гипс сохранил свидетельства наличия достаточного количества встроенных полок, чтобы вместить десятки современных медных горшков и сковородок, которые Джефферсон купил в Париже и которые Хемингс проверил до того, как Джефферсон освободил его в 1796 году.

Это лишь некоторые из недавних открытий в подвале Южного павильона. Посетители могут увидеть и узнать больше о них всех на новой выставке на территории отеля.

Штукатурка Часто задаваемые вопросы

В настоящее время, согласно строительным нормам, штукатурка из портландцемента требуется только для того, чтобы за ней был установлен атмосферостойкий барьер (WRB), что соответствует требованиям ICF; следовательно, строительная бумага не обязательно должна быть .Однако при установке изоляционных бетонных форм и штукатурки основная функция бумаги заключается в том, чтобы служить разрушителем сцепления, а , а не , в качестве атмосферостойкого барьера между штукатуркой и изоляцией, которые имеют существенно разные скорости расширения и сжатия из-за изменений температуры. и состояние влажности. Поэтому передовой опыт указывает на изоляцию двух материалов друг от друга, чтобы обеспечить независимое движение и снизить напряжения, которые в противном случае могли бы привести к растрескиванию штукатурного слоя.Благодаря использованию проницаемой бумаги проницаемость стеновой системы остается неизменной.

Если желательно нанести отделку непосредственно на пенопласт, можно рассмотреть материал системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Эти покрытия тонкие, легкие и прочные. Хотя более тонкие наружные изоляционные и отделочные материалы могут применяться напрямую, регулирование влажности становится еще более важным. Если выбрано покрытие EIFS, проемы (окна, двери и т. Д.) Должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы влага не попадала в стену, поскольку система не пропускает воздух.Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA) может предоставить дополнительную информацию по отделке и деталям.

Штукатурка известна как атмосферостойкая отделка здания, но она является частью системы. Чтобы стена эффективно сопротивлялась проникновению воды, система должна быть правильно спроектирована и детализирована, а затем построена в соответствии с планами.

Основная цель строительной бумаги состоит в том, чтобы не допустить контакта воды с основанием и конструктивными опорными элементами — очень часто обшивкой, такой как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB и деревянные или металлические шпильки), чтобы эти материалы оставались сухими.Металл может ржаветь, а дерево гнить. Кроме того, древесина склонна к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому важно, чтобы обшивка оставалась сухой, чтобы штукатурка имела прочную основу. Сведение к минимуму изменений влажности сводит к минимуму нагрузки, которые могут быть приложены к штукатурке сзади. Помимо структурных соображений, избыток влаги в стене создает потенциал для образования плесени или грибка внутри зданий.

Строительная бумага предотвращает появление проблем, связанных с влажностью, в оштукатуренных стенах.В нескольких отраслевых документах, таких как PCA’s Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI’s Guide to Portland Cement Plaster Plaster / и строительные нормы по всей стране, рекомендуется два слоя бумаги. Во время строительства бумагу можно повредить. Два слоя бумаги обеспечивают большую уверенность в том, что вода не попадет на обшивку или поддерживающие элементы. Бумагу следует накладывать внахлест, как сайдинг, то есть верхние слои накладываются поверх нижних слоев. Это облегчает дренаж наружу.В местах пересечения краев планки на бумажной основе соединения должны быть между планкой и бумагой.

Строительная бумага должна соответствовать действующим требованиям UU-B-790a, Федеральных спецификаций для строительной бумаги, растительного волокна (крафт-бумага, гидроизоляция, водоотталкивающая и огнестойкость) . Эта спецификация различает атмосферостойкую крафт-бумагу по типам, сортам и стилям. Марка D — это паропроницаемая бумага. Бумага класса D с водостойкостью 60 минут (или более) хорошо подходит для штукатурных работ и часто предпочтительнее бумаги класса D, имеющей минимальное 10-минутное сопротивление, требуемое UU-B-790a.

Некоторые заказчики обращаются к домашним покрытиям для лепной основы. Хотя эти материалы могут быть более прочными, чем бумага, и поэтому менее подвержены повреждению во время установки, по мнению многих специалистов отрасли, одного слоя все же недостаточно. В лучшем случае приемлемой альтернативой представляется гибридная система, при которой домашняя пленка находится ближе всего к обшивке и покрыта бумагой.

Как наклеить кафельную плитку на гипсокартон: Как класть плитку на гипсокартон

20.10.2021 0 admin Разное

Как наклеить гипсокартон на кафельную плитку

Как клеить плитку на гипсокартон: пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов. Гипсокартон на плитку: стоит ли клеить?

Специалисты называют гипсокартон настоящей палочкой-выручалочкой. С его помощью можно сделать откосы, соорудить арку, возвести перегородку, быстро выровнять поверхность. А с появлением водостойких листов гипсокартона стало возможно и проведение многих работ с его использованием в помещениях с повышенной влажностью – в санузлах, на кухнях, даже в банях. Однако ГКЛ требует последующей отделки. А в описанных помещениях для этих целей чаще всего применяется кафель. В связи с чем у многих мастеров возникает вполне закономерный вопрос: «Можно ли клеить плитку на гипсокартон?»

Не будем держать интригу, а сразу дадим положительный ответ. Гипсокартон под плитку в качестве основы подходит идеально. Правда, чтобы конечный результат был качественным, а само кафельное покрытие радовало владельца долгие годы, требуется соблюдение некоторых условий. Поэтому предлагаем подробно рассмотреть, как клеить плитку на гипсокартон: пошагово, с описанием всех нюансов установки непосредственно самого ГКЛ и укладки кафеля. И начнем с вопроса подготовки подлежащей отделке поверхности.

Можно ли монтировать гипсокартон на плитку?

Обычно ГКЛ используют в тех случаях, когда выравнивание традиционным методом – путем оштукатуривания – представляется довольно трудоемким и затратным в финансовом плане. Говоря простыми словами, тогда, когда стены настолько кривые, что строительные смеси для их подготовки можно исчислять не мешками, а буквально едва ли не самосвалами. Как правило, такие поверхности встречаются в домах старой постройки. И если говорить именно о ванных комнатах, то на момент ремонта они чаще всего уже обложены старым кафелем. И тогда домашний мастер вынужден задумываться над тем, можно ли монтировать гипсокартон на плитку – старое облицовочное покрытие? Чтобы ответить на этот вопрос, надо сделать небольшое отступление.

При обустройстве гипсокартонной поверхности применяют два способа: монтаж листов на каркас и непосредственное приклеивание к стене. Сначала скажем о том, что касается первого варианта. Если старая облицовка находится в более или менее приемлемом состоянии, то после соответствующей подготовки, о которой мы расскажем ниже, гипсокартон на плитку каркасным методом устанавливать можно. Если же решено крепить ГКЛ непосредственно к стене, ответ будет однозначно отрицательным. Старое покрытие надо убирать. Даже если кажется на первый взгляд, что оно достаточно прочное. Дело в том, что на него после окончания процедуры будет ложиться весьма серьезная нагрузка. И как оно поведет себя впоследствии – неизвестно. Итак, правило номер один: клеить гипсокартон на плитку нельзя! Далее – о самой процедуре подготовки.

Готовим поверхность

Возьмем для начала самый распространенный вариант: на стене лежит кафель. Пути здесь два. Либо все убрать, либо оставить старую облицовку. Стоит сказать, что процедура избавления от плитки весьма грязная и трудоемкая. И связываться с ней желает далеко не каждый мастер. Поэтому, так как мы договорились, что при наличии кафельного покрытия ГКЛ можно устанавливать только каркасным способом, плитку можно и оставить. Но при этом провести тщательную ревизию ее состояния и удалить все элементы, которые плохо держатся на стене. Получившиеся при этом пустоты желательно замазать штукатурным раствором. Если же большая часть старой облицовочной поверхности находится в плачевном состоянии, кафель нужно удалять. Причем весь. Правило номер два: вся плитка со стены удаляется в том случае, если повреждено более 40 % покрытия.

Далее о том, что касается последующих шагов. Если планируется приклеивать гипсокартон к стене, поверхность придется заштукатурить. Причем не просто так, а максимально выровнять. Если же выбрана каркасная технология, достаточно после удаления кафеля обработать стены антисептической грунтовкой. В тех же случаях, если на поверхности была не плитка, а краска или просто штукатурка, можно обойтись малой кровью. Нужно всего лишь очистить стены и пройтись по ним грунтом, имеющим в своем составе антимикробные добавки.

Следующим шагом будет приобретение материалов. Здесь тоже есть свои нюансы.

Выбираем ГКЛ

Когда клеится плитка на гипсокартон в ванной, на кухне, в других помещениях, подверженных перепадам температур и воздействию влаги, следует помнить: основа под нее должна быть соответствующего типа. То есть, простыми словами, обычный ГКЛ не подойдет. Приобретать нужно только влагостойкий гипсокартон. А чтобы не ошибиться, лучшего всего ориентироваться по цвету. Такие ГКЛ обладают зеленым оттенком. Третье правило: кафель укладывают только на водостойкую основу.

О каркасе

Буквально в двух словах. Некоторые домашние мастера в стремлении сэкономить выбирают в качестве каркаса обычные деревянные бруски. Если в обычных помещениях такой подход хоть и нежелателен, но возможен, то в тех комнатах, где планируется впоследствии облицовывать стены кафелем, следует неукоснительно соблюдать четвертое правило: каркас нужно сооружать только из металлического профиля!

Выбор плитки

Что касается дизайна, цвета и прочих внешних составляющих, здесь выбор делается на усмотрение хозяина. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, что все же рекомендуется приобретать только качественный материал. Экономить настоятельно не рекомендуется. А вот касательно вида плитки следует соблюдать пятое правило: ни в коем случае не приобретайте ее утяжеленные варианты типа керамогранита. Все-таки гипсокартонная основа – это не стационарная стена, поэтому нагрузка на нее должна быть минимальной. Еще ведь придется наносить и клей под плитку, что только утяжелит конструкцию.

Клей

Можно класть плитку на гипсокартон двумя способами: на жидкие гвозди или же на плиточный клей. Первый вариант просто идеален. Быстро, чисто, минимум нагрузки на конструкцию. Но очень дорого. Так что чаще всего мастера останавливают свой выбор на втором способе. Если вы в их числе, следуйте шестому правилу: никаких самостоятельно приготовленных растворов из цемента и песка! Приобретайте только специальный и качественный плиточный клей. Тем более что не такой он и дорогой. Отечественный «Люкс», например, хорош и легок в работе, обладает доступной ценой и отлично держит плитку.

После того как все материалы приобретены, можно переходить к следующему шагу — сооружению каркаса и монтажу гипсокартона.

Создаем основу под плитку

Обшить стену гипсокартоном особого труда не составит. Если решено приклеить его к стене, то для этого существует специальный клей, на который и крепится ГКЛ. Для надежности некоторые мастера еще и дополнительно закрепляют его саморезами. Что касается создания каркаса из металлопрофиля, здесь нужно соблюдать седьмое правило из числа тех, которым нужно следовать, укладывая кафельную плитку на гипсокартон. Металлические направляющие нужно выставлять на расстоянии не менее 40 см друг от друга, чтобы основание было как можно более крепким. Все работы надо вести под контролем строительного уровня. Что касается самого гипсокартона, то к направляющим он крепится саморезами. По окончании монтажа готовая поверхность обрабатывается грунтовкой. После ее высыхания можно приступать непосредственно к процессу укладки.

Небольшое отступление

Стоит заметить, что непосредственно сама процедура укладки керамической плитки на ГКЛ мало чем отличается от таковой, проводимой на более привычное бетонное или оштукатуренное основание. В данном случае очень большую роль для достижения желаемого результата играет непосредственно сам процесс подготовки и выбора материала. Именно эти шаги являются базовыми. И потому мы постарались уделить им столько внимания. Теперь же переходим к следующему шагу – непосредственно самой облицовке.

Начинать следует работы с самого видного угла и снизу. На уровне второго ряда с использованием строительного уровня проводят разметку и под начерченной линией прикрепляют саморезами в качестве опоры к ГКЛ кусочки оставшегося профиля. Это нужно для фиксации первого ряда керамики. Клей наносят не на плитку, а на гипсокартонную поверхность. Это правило номер восемь. Почему так? Потому что так он будет равномернее распределяться по стене, керамика будет ложиться ровно. Девятое правило: слой клея должен быть максимально тонким, так как чем больше вы его нанесете, тем более существенную нагрузку будет нести гипсокартонное основание. Это крайне нежелательно. Клей разводят небольшими порциями, так как время его застывания ограничено. Повторно добавлять воду в подсыхающий состав категорически запрещается! Остатки клея из-под плитки аккуратно следует выдавить и убрать влажной ветошью. В случае необходимости подрезки лучше всего воспользоваться плиткорезом.

Важный момент!

Правило десять: при укладке плитки на гипсокартон все работы ведутся с перерывами. Нельзя облицовывать сразу всю стену. Сделали пять рядов – отдохните. Дайте гипсокартону «привыкнуть» к нагрузке, адаптироваться к новым условиям! Кроме того, все работы проводите только с использованием уровня. Каждая плитка должна лежать ровно. И не стоит торопиться! Помните о том, что исправить недочеты довольно проблематично, так как приклеенную плитку удалить можно будет уже только с куском гипсокартонного основания. Завершают работы укладкой последнего ряда.

Последний шаг

Заключительным этапом является затирка швов. Проводить ее желательно по прошествии некоторого времени – минимум суток. Надо дать клею хорошо подсохнуть, а гипсокартону – привыкнуть к нагрузке. Что касается самой затирки, то материал надо покупать с антибактериальными наполнителями, которые препятствуют появлению на швах плесени.

Заключение

Мы постарались максимально подробно ответить на вопрос о том, клеят ли плитку на гипсокартон и как это делают. Если тщательно соблюдать все представленные в обзоре рекомендации и старательно следовать пошаговой инструкции, процедуру отделки керамической плиткой гипсокартонного основания можно провести быстро и качественно.

fb.ru

Клеят ли плитку на стену из гипсокартона

Керамическая плитка имеет достаточно большой вес, который варьируется в зависимости от размера и толщины. Поэтому у многих возникает естественный вопрос, можно ли клеить плитку на гипсокартон. Так как обычный гипсокартон толщиной всего 12,5 мм, то вопрос вполне закономерный. Но нужно учесть и другой момент, плитка, при небольшой толщине, имеет значительную площадь. Таким образом, нагрузка по весу распределяется равномерно. Учитывая тот факт, что 1 погонный метр конструкции ГКЛ выдерживает массу в среднем 28–39 кг, то вес плитки на один квадрат площади ГКЛ является несущественным, допустимым с запасом.Облицовка поверхности из гипсокартона плиткойЕсли листы ГКЛ собраны на каркас из профилей, то он выступает кристаллической решеткой конструкции, которая несет основную нагрузку. В случае, когда плиты ГКЛ приклеивают, такую роль выполняет стена. По европейским стандартам, для надежности, рекомендовано класть кафель на стену из двух слоёв гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Готовим стену под укладку плитки

На стену из ГКЛ клеить плитку даже удобнее и быстрее. Во-первых, она быстро монтируется. Во-вторых, поверхность листов идеально ровная, что важно для качественной укладки. Не нужно ждать, пока поверхность просохнет, как в случае со штукатуркой.

Проект

Прежде чем клеить плитку, необходимо сделать проект раскладки, если она не вся одинаковая. Современные коллекции включают в себя не только фоновую (базовую) плиту, но и разного рода декоры, фризу (тонкая плита-кант). В этом случае ее раскладывают по видам. Это можно сделать самостоятельно, расчертив стену в масштабе на бумаге. Либо обратиться к специалистам.

Сейчас многие салоны, строймаркеты оказывают такие услуги. Существуют несложные компьютерные программы, с помощью которых быстро делают подобную раскладку. Идеальный вариант — дизайнерский проект. Дизайнер делает технические чертежи, которые включают и раскладку плитки.

Виды гипсокартонных листов

Различают несколько видов плит ГКЛ:

Базовый, стандартный (серого цвета). Его используют с расчетом того, что средняя влажность в помещении будет в пределах 70%.Виды гипсокартона: Базовый, ГКЛВ, ГКЛВО
В условиях повышенной влажности используют плиты ГКЛВ (влагостойкий, зеленоватого цвета).
В условиях требующих повышенных норм пожаробезопасности, с превышением норм влажности, используют листы ГКЛВО (влагостойкий, огнестойкий), светло-зеленого цвета, маркированного красным цветом.

Грунтовка

Кафелем, как правило, выкладывают стены в помещениях с повышенной влажностью, санузлы, кухню. Поэтому рекомендуют использовать влагостойкие листы ГКЛВ. Прежде чем приклеить плитку, гипсокартонную стену нужно подготовить. Сначала необходимо тщательно заделать швы шпаклевкой.Схема нанесения грунтовки на гипсокартонДалее, необходимо прогрунтовать всю поверхность, на которую будет клеиться плитка. Использовать грунтовку глубокого проникновения, это важный момент. Для чего нужно грунтовать стену:

грунтующие составы, проникая в микропоры гипсокартона, укрепляют материал;
повышают адгезию гипса, то есть сцепляемость материалов между собой;
снижает расход клея (до 15%).

Грунтовки для гипсокартона продаются готовые либо разбавляют водой согласно инструкции. Перед употреблением состав тщательно перемешивают. Выливают часть в отдельный лоток. Для нанесения используют кисти, валики. Грунтуют равномерно, особое внимание уделяют углам, откосам. После нанесения ждут, пока состав впитается и полностью просохнет.Обработка стены перед кладкой плиткиЕсли кладут кафель на обычный гипсокартон, то после грунтования, он становится менее восприимчив к влаге.

Подготовительная разметка

Обращаем внимание на то, что важную роль играет первый ряд уложенной плитки. От него будет зависеть правильная геометрия всей кладки. Если планируется делать ремонт своими руками, либо нет достаточного опыта, подготовительная разметка необходимый этап. Нужно прочертить строго горизонтальную линию, по которой будут выкладывать первый ряд. Используют следующие инструменты: уровень, уголок (проверяет прямой угол 90 ⁰), отвес.Подготовительная разметка перед кладкойДля облегчения кладки первого ряда можно по прочерченной горизонтальной линии прикрепить на 2, 3-х саморезах для профиля металлический уголок.

Вернуться к оглавлению

Укладка плитки

После подготовительного этапа переходят к укладке. Для этого понадобятся:

клей для плитки;
емкость для разведения клея;
шпатель;
зубчатый шпатель;
крестообразные пластиковые распорки (крестики;
грунтовка;
маленький резиновый шпатель;
плиткорез, для подрезания плитки.

Материалы и оборудование необходимые для укладки

Виды клея

В зависимости от того в каком помещении кладут плитку, применяют разные виды клея. Наклеить кафель на гипсокартон можно при помощи:

Цементных составов с латексными добавками. Это самый популярный вид клеящих смесей, с удачным сочетанием качественных показателей и доступной цены. Латекс придает смеси эластичность, улучшает адгезию цементных смесей. Это большей частью сухая смесь, которую разводят водой. Соотношение ингредиентов указано на упаковке.Цементный состав с латексными добавками
Дисперсионный клей на основе полимеров и воды. Они продаются в емкостях разной расфасовки уже в готовом виде. Перед нанесением необходимо хорошо перемешать. Клей универсальный, применяется для всех типов поверхностей. У него хороша адгезия, эластичность. Стоимость выше, чем у цементных смесей.
Полиуретановый клей. Двухкомпонентный состав для универсального использования. При смешивании получается состав, на который можно клеить даже камень дикарь. Его используют и для наружных работ.
Эпоксидный клей. Большей частью, используется для кладки плитки на стены и пол зданий с повышенными нагрузками. Можно использовать и для внутренних работ в доме, клеит замечательно, но стоит достаточно дорого.

Все виды клея отвечают экологическим нормам, безвредны для организма человека.

Последовательность укладки

Плиточному мастеру легче положить плитку, потому что при видимой простоте работы, нужна определенная сноровка и опыт.

К примеру, достаточно сложно подрезать плитку на стыках углов под углом 45⁰, чтобы шов был минимальным. Профессиональный плиткорез тоже отличается от простого ручного. С его помощью можно делать филигранную работу.

Допустим, подрезать декоры с узорами так, что не нарушается узор, а шов почти невидим. Этапы укладки:

Сначала подготавливают клей. Готовые смеси вымешивают, двухкомпонентные составы соединяют. Рекомендовано смешивать не весь состав, а по частям, чтобы клей не засыхал. Сухие смеси разводят водой, согласно инструкции. Для этих целей удобнее использовать специальную насадку на дрель для замеса смесей.Замес смеси с помощью специальной насадки
После проведенной подготовки, выставленного нулевого горизонтального уровня, начинают клеить плитку, от угла. Обратите внимание, рассчитывать укладку плитки нужно так, чтобы подрезка приходилась на места, которые менее видны. Но в любом случае, начинают от одного из углов.
Разведенный клей наносят на стену либо непосредственно на плитку, сначала обычным шпателем, затем излишки снимают гребенкой (шпателем с зубчиками). В инструкциях к клею есть рекомендация, какой размер «зуба» использовать.
Затем плитку прикладывают к грунтованной гипсокартонной стене и слегка прижимают. Выкладывают 3, 4 ряда, затем делают перерыв, минимум на час. За это время плитка схватится, снимется напряжение со стены.
Для того чтобы выдерживался ровный зазор между плиткой, между ними вставляют крестообразные пластиковые распорки.Установка крестообразных пластиковых распорок
После того как кафель уложен, через сутки, можно затирать швы плитки , для этого используют маленький резиновый шпатель.Затирка швов резиновым шпателем

Смотрите в видео процесс укладки плитки на гипсокартон.

Применение затирки

Затирку подбирают под цвет кафеля. Используют несколько основных видов затирки: сухие окрашенные смеси, готовую латексную, эпоксидную. Оптимальным вариантом по цене и качественным характеристикам является латексная затирка. Она устойчива к влаге, хорошо ложиться на швы. Эпоксидная шпаклевка можно сказать вечная, но ее мало используют массово из-за высокой цены.Интерьер комнаты с укладкой плитки на гипсокартонУбирать ее остатки с плитки нужно в течение 24 часов, в противном случае она застынет и уже можно будет снять ее только с верхним защитным слоем кафеля. Итак, на вопрос клеят ли плитку на гипсокартон, ответ утвердительный — да. Она хорошо ложится на листы гипсокартона и служит так же долго, как и приклеенная на другие поверхности.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка оформления интерьеров с помощью поклеенной плитки на стену из гипсокартона

gipsokarton-blog.ru

Советы как правильно наклеивать кафельную плитку на гипсокартон

Гипсокартонные листы широко используются для выравнивания поверхностей, подготовки её под укладку различных отделочных материалов. В качестве отделочных материалов применяются не только обои различных типов, но и паркетная доска, пробковые или ламинатные панели, кафельная плитка. Рассмотрим, как клеить кафельную плитку на гипсокартон. Поскольку основу гипсокартонного листа составляет гипс Г-4, обладающий способностью регулировать влажность, то клеить кафель на гипсокартонный лист не составляет труда.

Как правильно подготовить поверхность под укладку кафеля на гипсокартон

Гипсокартонные листы выпускаются нескольких типов. Кафельную плитку можно укладывать на гипсокартон любого типа. Но в сырых помещениях рекомендуется применять гипсокартон влагостойкий типа ГКЛВ, ГВЛВ.

Перед наклейкой плитки поверхность надо обязательно подготовить.

Шаг 1

Стыковочные швы гипсокартонных листов обязательно шпаклюются стыковой шпаклевкой.

Шпаклевка стыковых швов

Рекомендуется пользоваться стыковой шпаклевкой для гипсокартона фирмы Кнауф. Лучше применять сухие смеси Унифлот, Тифенгрунд или Фуген Фюллер. Из других смесей можно рекомендовать шпаклевку фирмы УНИКМА под названием Ceresit, шпаклевку финской фирмы Kiilto под названием Кестонит.

Из отечественных материалов лучше всего использовать шпаклевку марки Гипсомонтаж производства фирмы Форвард.

Характеристики шпаклевки Гипсомонтаж:

Представляет собой сухую белую смесь, основу которой составляет гипс с полимерными, гидрофобизирующими добавками.
Легко смешивается с водой, образует хорошо пластичную с высокой сцепляемостью растворную смесь. Водопоглощение раствора не превышает 5 %.
Применяется при монтаже гипсокартонных листов, их шпаклевании и приклеивании к ровным поверхностям. В комбинации с армирующей лентой используется при заделке швов листов гипсокартона.

Кстати, шпаклевать стыки и поверхность гипсокартонного листа под кафельную плитку можно клеевым раствором для укладки плитки. Когда шпаклевка просохнет, поверхность необходимо зачистить. Это делается при помощи широкого шпателя. Шпатель держится под углом в 30º к поверхности и водится по ней. При этом удаляются все неровности, частицы штукатурки, шпаклевки.

Шаг 2

Грунтовка листа

Поверхность гипсокартонных листов грунтуется двумя слоями. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. В качестве грунтовки рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения, выпускаемую известными фирмами Кнауф, УНИКМА. Например: Rotband Grund, Betocontakt.

Из отечественных грунтовок лучше всего использовать грунтовку Монолит.

Характеристики грунтовки Монолит:

высокая проникающая способность;
создает высокую сцепляющую способность;
придает поверхности повышенные водоотталкивающие свойства;
способствует равномерному окрашиванию поверхности;
предупреждает появление грибков и плесени;
быстро высыхает;
экологически безопасна и не имеет запаха.

Перед нанесением грунтовки Монолит поверхность очищается от мела, пыли, жирных пятен. Перед применением смесь необходимо тщательно перемешать. Грунтовка может наноситься распылителем, валиком, кистью.

Наносить грунтовку можно при температуре не менее +5 ºС. Не рекомендуется наносить грунтовку Монолит на промерзшие поверхности.

Шаг 3

А как класть плитку на гипсокартон. Кафельную плитку начинают укладывать на гипсокартон, как только тщательно высохнет последний слой грунтовки.

Можно класть плитку на гипсокартон с помощью различных материалов:

наклейка плитки при помощи цементной основы;
использование в качестве клеящего состава жидких гвоздей;
применение в качестве клеящего вещества специального эластичного плиточного клея.

Из клеев на цементной основе рекомендуется использовать марки Ceresit CM11, CM12, CM17; Мастер Стандарт и Нормал.

В качестве жидких гвоздей лучше всего применять клеи акриловые на водоэмульсионной основе. А вот жидкие гвозди на основе органических растворителей в домашнем хозяйстве лучше не использовать.

При помощи жидких гвоздей можно клеить плитку небольшого веса.

Клеить кафельную плитку на гипсокартон можно различными методами:

укладка плитки друг напротив друга;
укладка нового ряда со сдвигом наполовину плитки предыдущего ряда;
укладка плитки елочкой;
укладка плитки диагональю;
укладка плитки елочкой с прикрепом;
укладка плитки модульной сеткой.

Лучше всего клеить плитку на гипсокартон с использованием специального плиточного клея. Вы получаете качественную поверхность на многие годы, хотя в денежном выражении несколько потеряете. Но любой метод фиксации кафельной плитки на гипсокартонной поверхности позволяет получить результаты высокого качества. Из клеев для укладки кафельной плитки на гипсокартонный лист рекомендуется использовать клей Ceresit, ТиМ-35, Еласт, Плитонит. Кстати, клей для плитки выпускается как в виде сухой смеси, так и в готовом виде. К готовым относится клей фирмы Неомид и Terraco.

Из отечественных марок можно рекомендовать такие клеи, как тот же Неомид или в виде сухой смеси фирмы Волма.

Расчет количества плиточного клея.

При замешивании сухих смесей необходимо строго выполнять требования инструкции по приготовлению раствора, неукоснительно выдерживать указанные пропорции воды и сухого вещества. Правильно приготовленная клеевая смесь не будет переувлажнять картон. А это очень важно, поскольку избыток влаги приводит к деформации гипсокартонных листов.

Как приклеить плитку на гипсокартон в ванной комнате

Клеим кафель в ванной комнате

Надо помнить, что для подготовки поверхности и укладки кафельной плитки на гипсокартон в ванной комнате рекомендуется применять материалы для помещений с повышенной влажностью. Основу таких материалов составляет цемент.

Прежде чем наклеивать кафельную плитку в ванной комнате, обязательно надо подготовить поверхность.

Стыки гипсокартонных листов заделываются специальной шпаклевкой, поверхность зачищается и грунтуется.
После полного высыхания грунта из плитки выкладывается макет, вычисляется требуемое количество целых плиток в ряду.
Наносится разметка нижнего ряда при помощи уровня, устанавливаются опорные планки.
Плитку укладывают, начиная со второго ряда.
Онлайн калькулятор расчета нужного количества плитки для ванной комнаты.

Не следует забывать контролировать плоскостность после укладки каждых двух рядов и вертикальный уровень верхнего ряда.

Знайте! Время жизнедеятельности клея для плитки не превышает 20…30 минут. Надо готовить столько клея, сколько вы сможете использовать быстрее указанного периода. Толщина клея должна быть в пределах 5 мм. Клей наносится на стену, при помощи зубчатого шпателя делается гребенка. Лишний клей удаляется, где не хватает, разравнивается. Обязательно промазывается плитка с внутренней стороны.

В приведенном ниже видео процесс наклейки кафельной плитки на гипсокартонные листы в ванной комнате рассмотрен подробно. Выводы:

Перед укладкой кафеля для грунтования поверхности рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения типа Rotband Grund.
Шпаклевать стыки лучше всего предназначенными для этой цели растворами из сухих смесей типа Унифлот, Тифенгрунд или Фуген Фюллер.
Для укладки кафельной плитки рекомендуется применять специальный плиточный клей типа Ceresit, ТиМ-35, Еласт, Плитонит.
Для бюджетного варианта подойдут смеси отечественных производителей.

Вот перечень некоторых вспомогательных материалов для укладки плитки на гипсокартон, выпускаемых отечественными производителями:

грунтовки глубокого проникновения: Монолит, Колорит, Лакра, грунт ГКЛ-1;
шпаклевки для стыков гипсокартонных листов: Palaplaster фирмы Паладиум, шпаклевки фирмы Крепс;
клеи по гипсокартону: фирмы Крепс, Петромикс, Perel, АНТЦ «Алит».

Порядок укладки кафельной плитки на поверхность из гипсокартонных листов

Начинают укладывать кафельную плитку со второго ряда. Для этого по уровню размечают положение плитки в нижнем ряду, верхнюю границу маркируют. Зная высоту укладки плитки, размер укладываемой плитки, не трудно рассчитать на какой высоте должна пройти линия маркировки. На линии маркировки закрепляют деревянную рейку или металлический профиль, который будет служить опорой для второго ряда укладываемой плитки.

Уложив ряд, дают время клею схватиться и переходят к укладке следующего ряда. За один день не рекомендуется укладывать более трех рядов. Когда уложены все ряды, удаляют опорную рейку и клеят нижний ряд. Советы как быстро нанести плиточный клей на плитку.

Пробуйте и всё получится!

sdelalremont.ru

Как приклеить плитку к гипсокартону

Инструкция

Большую роль в правильной укладке керамической плитки играет используемый клей. Для этой цели на рынке есть огромный ассортимент клея. Лучше всего выбирать по качеству. Особое внимание также стоит уделить поверхности, на которую будет производиться укладка. Она должна быть ровной и гладкой. Гипсокартон не должен иметь разного рода повреждений. Укладка на гипсокартон является одним из наиболее распространенных способов укладки керамической плитки. Такая популярность достигнута в основном за счет того, что плитку легко уложить на эту поверхность. К тому же, плитка при таком подходе очень хорошо держится. Перед тем как займетесь укладкой плитки, прошпаклюйте все стыки листов ГКЛ. Делайте это для того, чтобы стабильность и целостность конструкции увеличилась. В настоящее время можно приобрести шпаклевку, которая предназначается именно для стыков ГКЛ. Обязательно займитесь грунтовкой всей поверхности. Нельзя укладывать плитку на неподготовленную поверхность. Выберете грунтовку того же производителя, что и клей, на который будете укладывать керамическую плитку. На данный момент специалисты выделяют несколько клеящих средств. Они могут быть использованы и для укладки керамической плитки на гипсокартон. Самым распространенным средством является клей на основе цемента. Его нужно наносить на бумажную основу. Он надежно приклеивает плитку к гипсокартонной поверхности. Вы можете использовать и эластичный плиточный клей. Он продается как в сухом виде в мешке, так и уже в готовом в специальных емкостях. По мнению специалистов, это самый подходящий клей для такого рода поверхности. Именно он надежнее других, что, правда, сказывается на его стоимости.

Видео по теме

Источники:

как наклеить плитку на гипсокартон

Гипсокартонные листы широко стали использовать в строительстве и при выполнении ремонта помещений. Их использование позволяет получить ровную поверхность стен для дальнейшей отделки, а также материал для воплощения в жизнь различных оригинальных дизайнерских решений.

Рассмотрим такой способ отделки помещений, как поклейка керамической плитки на основание из гипсокартона.

Прежде чем начинать укладку кафеля на гипсокартон, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

Для лучшей адгезии плиточного клея к гипсокартону его необходимо прогрунтовать. Для этой цели необходимо приобрести в магазине строительных материалов грунтовку и с помощью кисти или валика нанести ее на гипсокартон. Предпочтительно приобретать грунтовку того же производителя, что и плиточный клей.
Произвести проверку качества установки гипсокартонных листов. Они должны быть установлены вертикально и составлять одну плоскость.
Произвести разметку, как на стене будет укладываться кафель. При этом решается вопрос, где будет укладываться целая плитка, а где плитка будет подрезаться. От этого будет зависеть, как будет выглядеть стена с уложенной на нее плиткой.

Окончив работы по подготовке к укладке плитки, можно приступать непосредственно к укладке кафеля на стены. Для выполнения укладки предварительно необходимо собрать хотя бы минимальный набор инструмента. В этот минимум должен входить:

зубчатый шпатель, величина зубцов которого зависит от типоразмера укладываемой плитки;
инструмент для мерной резки плиток;
строительный уровень;
клещи для выкусывания плитки в местах прохода труб и т.д;
емкость для разведения клея для укладки плитки и приготовления фуговочной смеси;
крестики и ветошь.

После того, как весь необходимый инструмент будет подобран, можно заняться непосредственно укладкой плитки на основание из гипсокартона. Для этого необходимо:

Приготовить клей для плитки в соответствии с инструкцией, которая находится на мешке с клеем.
Нанести клей зубчатым шпателем на участок, где будет производиться укладка кафеля. Клей не следует наносить на очень большой участок.
В соответствии с предварительной разметкой поклеить первый ряд плитки, вставляя между кафельными плитками крестики и контролируя укладку строительным уровнем;
После того, как был уложен первый ряд, необходимо в такой же последовательности выполнить укладку плитки и на оставшейся площади стены.
После окончания работы по укладке плитки и полной адгезии плиточного клея нужно заполнить швы фуговочной смесью.

www.kakprosto.ru

Как клеить кафель на гипсокартон?

Какой плиточный клей для гипсокартона выбрать

Стандартная отделка ванной комнаты и туалета – кафельная плитка. Но просто так на стену, где проходит множество коммуникаций, ее не наклеить. Поэтому для начала стены нужно обшить гипсокартонными листами, и только затем проводить отделку. Гипсокартон универсален и позволяет быстро выровнять поверхности стен. За счет этого, ремонт ускорится в разы. Однако, влагостойкий гипсокартон – это черновая отделка и такой ремонт не годится для проживания. Поэтому рассмотрим в данной статье тему: «Как приклеить плитку к гипсокартону».

Можно ли клеить плитку на гипсокартон

В первую очередь возникает вопрос – можно ли клеить плитку на гипсокартон, чтобы провести чистовую отделку ванной комнаты или туалета. Ответ однозначный – можно.

Чтобы избежать деформации гипсокартонных листов при отделке во влажных помещениях, их монтаж следует проводить с использованием направляющих. Оптимальная длина шага креплений – 40 см.

Для того, чтобы отделка гипсокартона под плитку была оптимальна, можно использовать любую плитку, так как особых требований к ней нет. Основным фактором выбора станет ее дизайн и финансовые возможности.

Выделяют несколько типов популярной плитки для отделки на гипсокартонных листах.

Мозаика. Этот тип идеально подходит для оформления дизайна ванной комнаты. Ее основные преимущества – высокая прочность, устойчивость к перепадам температур и излишней влажности.
Настенная керамическая. На гипсокартон под плитку следует подбирать орнамент с минимальной толщиной плитки. Один из самых востребованных вариантов оформления ванных и туалетных комнат.
ПВХ. Считается легкой по весу и устойчивой к воздействию высоких температур. Ее клеить на стены можно даже в условиях повышенной влажности.

Выбор плиточного клея для гипсокартона

Гипсокартон выравнивает неровную поверхность стен и ускоряет процесс ремонта за счет простоты монтажа. Однако, скорость укладки кафеля на гипсокартонные листы зависит от применяемого плиточного клея и категории гипсокартона.

Гипсокартонные листы бывают двух типов:

ГКЛ – обычный гипсокартонный лист, используемый для установки перегородок и выравнивания стен и потолков;
ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий. Его применяют для отделки в помещениях с высоким уровнем влажности. Визуально он отличается от ГКЛ зеленоватым оттенком. Лист пропитан гидрофобным раствором, в результате чего, влага не попадает внутрь. Именно ГКЛВ используют для укладки плитки в ванной, на кухне или туалетной комнате.

Плиточный клей должен обеспечить жесткую адгезию с гипсокартоном, быть влагостойким и иметь короткий период высыхания. Если клей не удовлетворяет этим требованиям, то велик риск отклеивания плитки от поверхности под ее весом.

Виды клея

Все виды клея можно разделить на группы в зависимости от состава смеси и ее функционала.

Видов смесей много, но чем приклеить плитку к гипсокартону?

Клей на основе цемента. В состав введены пластифицирующие компоненты, которые придают смеси пластичности и прочности. Благодаря влагостойкости ГКЛВ, он не размокает при нанесении клеевой основы, а высокая адгезия не дает плитке упасть под своей тяжестью. Используют для укладки керамогранитной плитки.
Жидкие гвозди. Это клей на водной основе. Его состав способен прочно зафиксировать плитку на гипсокартоне. Однако, у него есть недостаток – за счет моментального высыхания, корректировка неровности укладки материала затрудняется.
Плиточный клей. Обеспечивает прочную усадку на поверхность гипсокартона. Но его использование на больших площадях экономически невыгодно.
Эластичный клей. Встречается в продаже в виде сухой смеси или в готовой смеси в пластиковых ведрах. Обладает высокой прочностью, но стоит значительно дороже, чем предыдущие варианты. Перед его использованием, для увеличения схватываемости плитки, гипсокартон необходимо обработать грунтовкой и шпатлевкой.
Клеящие смеси на основе полиуретана и эпоксидной смолы. Его прочность и адгезия обусловлена эпоксидной смолой, а эластичность придает полиуретан. Клей наносят на предварительно загрунтованный лист гипсокартона. Обеспечивает основанию дополнительную гидроизоляцию.

Чтобы она не обвалилась, необходимо тщательно приклеить плитку к гипсокартону и соблюдать правила разведения смесей и пропорции. Замешивать раствор нужно на площадь обработки – примерно 1 м 2 , иначе клей быстро высохнет и станет непригодным к использованию.

Прежде, чем приобрести клей, нужно уточнить для какой поверхности он предназначен и какие виды плитки на нем можно укладывать.

ТОП-5 марок

Основные лидеры плиточного клея, которые можно использовать на гипсокартонном основании:

Ceresit CM17. Подходит для большинства поверхностей. Влагоустойчив, морозостоек, эластичен.
Момент. Линейка этой марки широка, все зависит от ваших потребностей. Можно использовать для укладки плитки всех видов. Обладает высокой адгезией, влагостойкостью.
Knauf Fliesen. Высокое качество смеси при невысокой стоимости. Влагоустойчив, эластичен. Смесь экономна по расходу. Практически бюджетный вариант.
Kilto PRO FIX. Смесь имеет высокую прочность и среднее время на застывание. Идеально подходит для укладки плитки малого и среднего размера.
Юнис 2000. Клей предназначен для укладки большинства видов плитки, в том числе и мозаичной. Влагостойкий, имеет высокую степень адгезии, не боится влаги.

Технология монтажа

Как клеить плитку на гипсокартон? Существует стандартная технология укладки.

Укладка плитки на гипсокартон состоит в следующей последовательности действий:

Плитку собирают по рисунку, чтобы распределить его по рядам в соответствии с площадью стены и выявить некачественные плиточные блоки.
Наносится клей на сторону гипсокартона. Площадь выбирается из расчета возможности уложить плитку на весь нанесенный состав в течение 10 минут до застывания клея.
Наносят тонкий слой клеевого состава на плитку.
Приклеивают ее к основанию, начиная от дальнего угла.
Между плитками в рядах вставляют крестики для выравнивания.
В таком режиме выкладывают пять рядов и делают перерыв на 40 мин – 1 час для застывания клея.
Последовательность операций после перерыва повторяется до тех пор, пока не дойдут до последнего нижнего ряда.
Нижний ряд укладывают через 3 часа после застывания предпоследних рядов.
Пластиковые крестики убирают только после полного высыхания клеевой основы.
Зачищают швы и обрабатывают затиркой.

Чтобы она служила долго, необходимо в полном объеме соблюдать точность технологических операций.

Как на гипсокартон наклеить плитку

Кафель – незаменимый материал для отделки ванной комнаты. Но перед укладкой плитки остро встает вопрос выравнивания стен. Простой способ решения проблемы – использование влагостойких гипсокартонных листов. Неопытный мастер на этом этапе может засомневаться: выдержит ли ГКЛ тяжелую плитку в условиях повышенной влажности, сможет ли кафель надежно сцепиться с гладким картоном? Предлагаем выяснить, как правильно клеить плитку на гипсокартон и можно ли это сделать своими руками.

Возможна ли облицовка поверхности ГКЛ кафелем?

Приклеить керамическую плитку на гипсокартон можно качественно и надежно, но потребуется тщательная подготовка поверхности. Этот процесс займет намного больше времени и не менее трудоемок, чем непосредственно укладка плитки на гипсокартон.

Для создания качественного кафельного покрытия нужна ровная поверхность. Раньше ее дефекты устраняли при помощи штукатурки или шпаклевки, но с появлением ГКЛ процесс упростился. Использование ГКЛВ – влагостойкого гипсокартона зеленого цвета – позволяет проводить отделочные работы даже в ванной, туалете и душевой.

По сравнению с традиционными материалами, которые используются при выравнивании стен и перегородок, гипсокартон обладает неоспоримыми преимуществами:

Работа не требует особых навыков и квалификации, поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.
Отсутствует большое количество грязи и пыли – неизбежного последствия процессов штукатурки и шпаклевки.
Сокращается время между выравниванием поверхности и ее подготовкой: не надо ждать, пока засохнет штукатурный слой.

Вместе с тем без соответствующего покрытия плитка вряд ли будет хорошо держаться на стенах. Также возможно коробление гипсокартонной поверхности под воздействием влаги, просачивающейся из клеевого раствора. Поэтому важно провести правильную обработку гипсокартона перед наклейкой плитки.

Необходимые материалы и инструменты

Для предварительной подготовки ГКЛВ и укладки кафеля потребуются:

Шпатлевка и армирующая лента для заделки швов.
Грунтовка, произведенная известной и надежной фирмой: «Кнауф Тифельгрунд», «Бетоноконтакт».
Плитка. Закупать кафель необходимо с некоторым запасом, учитывая потери при обрезке и возможном бое.
Валик или кисть для нанесения грунта.
Пара шпателей: простой и зубчатый. Они пригодятся при шпаклевании и намазывании плиточного клея.
Дрель, снабженная насадкой-миксером для размешивания шпаклевки и клеящего состава.
Мелкая наждачка для шлифовки выровненной поверхности.
Плиткорез и пластиковые крестики.

Особенно тщательно выбирается клей для плитки. Чтобы наклеить ее на гипсокартон, используют:

Растворы на цементной основе, продающиеся преимущественно в виде сухой смеси. Обеспечивают надежное сцепление кафеля с картонной поверхностью ГКЛ.
Клеевой состав с добавлением полиуретана. Встречается в виде сухой смеси или уже готового к применению раствора в ведрах. Обладает высокой эластичностью, более надежен, чем цементная смесь, но и стоит дороже.
Силиконовый герметик. Он отлично удерживает кафель на стене, переносит перепады температуры и влажности, имеет внушительный срок службы.

На заметку: прозрачным санитарным герметиком можно заменить затирку. При небольшой ширине швов стена не будет просвечивать через них.

Надежную фиксацию плитки обеспечивает состав «жидкие гвозди», но им редко пользуются при проведении масштабных работ из-за высокой стоимости.

Перед покупкой клея следует убедиться, что он подходит для применения на ГКЛ. Эта информация обязательно указывается производителем на упаковке.

Подготовка гипсокартонного основания

Технология предварительных работ состоит из следующих этапов:

Заделка швов между листами ГКЛ. После нанесения грунтовки на стык крепится армирующая лента, закрываемая сверху слоем шпаклевки. По мере высыхания поверхность затирают мелкой наждачной бумагой.

Наносится гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги в гипсокартонное основание. Профессионалы рекомендуют использовать состав «Кнауф Флэхендихт». Этот этап можно опустить: качественное грунтование и заделывание плиточных швов предотвратят попадание жидкости на сам лист. Обязательно гидроизолируется обычный серый гипсокартон, если по каким-либо причинам не был использован влагостойкий.
Чтобы исключить появление плесени и грибка, стоит дополнительно обработать стены антисептиком.
Грунтовка необходима для укрепления основания, снижения впитываемости и обеспечения хорошей адгезии. Грунтовать нужно в два слоя, нанося второй только после полного высыхания первого.

Расчет порядка укладки

Габариты помещения напрямую влияют на выбор места начала укладки кафеля. «Точка отсчета» определяется после предварительного расчета количества плиток по горизонтальной линии с поправкой на зазоры между ними. В итоге очень редко получается целое число. Место начала работ зависит от величины остатка:

Если он меньше половины одной плитки, то начинают с центра стены. Так кафель ляжет симметрично с обрезанными элементами по краям.
Если остаток больше половины фрагмента, то укладку ведут так, чтобы обрезки были меньше видны: начинают с самого заметного участка.

Крепление направляющей, замешивание клея

Даже опытные мастера предпочитают использовать на этом этапе направляющую из потолочного профиля, закрепленную по уровню на нижней границе кафеля. Это значительно облегчит весь процесс.

Совет. Если полы не совсем ровные, рекомендуется начинать со второго ряда, по уровню которого и крепится направляющая.

Клей готовится по инструкции, указанной на упаковке производителем. В емкости он перемешивается миксером с точно отмеренным количеством воды. Промешать нужно очень хорошо, до полного исчезновения малейших комочков. Объем раствора примерно должен соответствовать его расходу на 1м2. Но лучше готовить поменьше, особенно новичкам, иначе клей будет засыхать еще до нанесения на стену.

Укладка плитки

Теперь можно приступать непосредственно к работе с кафелем:

На выбранный для начала участок наносится небольшое количество клея зубчатым шпателем. Должно получиться пятно, по размерам немного превосходящее одну плитку.

Можно нанести раствор и непосредственно на обратную сторону кафеля. Но этот способ больше подходит для опытных мастеров.

Плитку прижимают к стене. Усилие должно быть достаточным. Некоторые пользуются молоточком с резиновой ударной частью.

Проверяют правильность посадки кафеля при помощи уровня, при необходимости корректируют. Это надо делать сразу, пока клей не затвердел.
Следующие плитки укладываются по двум направлениям: в сторону и вверх. Для получения ровных швов очень удобны пластмассовые крестики, вставляемые между элементами.
Уложив четыре-пять рядов, делают минимум часовой перерыв для того, чтобы схватился клей. После можно приступать к креплению следующей серии рядов. И так – до верхней границы кафеля.

Излишки клея, выступившие через швы, лучше удалять сразу.
Уложенному покрытию нужно дать время высохнуть. Этот срок указан на упаковке клеящего состава.

Обработка швов

Если плитка укладывается в помещении с повышенной влажностью, стандартной затирки для стыков будет недостаточно. Через нее проникнет вода, что со временем приведет к порче и короблению даже влагостойкого гипсокартона. Поэтому поверх нее наносится специальный лак или герметик для ванн.

Весь процесс подробно показан на следующем видео. Если после прочтения статьи и просмотра ролика оказалось, что отдельные моменты описаны недостаточно подробно, задавайте вопросы в комментариях. Вам ответит опытный мастер-отделочник.

Как клеить плитку на гипсокартон в ванной

Технология укладки плитки на гипсокартон в ванной комнате имеет ряд особенностей, которые отличают ее от классического метода обшивки. Наличие усиленного металлического каркаса, применение грунтовки и дополнительная гидроизоляция гипсокартонных панелей повышают срок службы возведенной конструкции.

Какой гипсокартон выбрать под кафельную плитку

Для отделки санузлов выбирают водостойкие плиты (ГКЛВ), которые маркируются зеленым цветом. Такие листы легко режутся, не крошатся и не ломаются, а их гипсовая основа содержит антисептические добавки, препятствующие распространению плесени.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать панели из гипсоволокна (ГВЛВ) толщиной не менее 12,5 мм. С этим материалом работать сложнее — плиты крошатся при резке, у них часто откалываются углы.

Гипсоволокнистые листы имеют высокую прочность и длительный срок эксплуатации. К достоинствам материала можно отнести возможность реставрации отломанных фрагментов. Высокое качество отделки обеспечивает продукция компаний KNAUF, Gyproc, Lafarge.

В ряде случаев ванную комнату обшивают стандартным гипсокартоном, при условии наличия хорошей вентиляции в помещении.

Выбор клея для плитки

Ceresit CM 9 — клей для керамической плитки.

Клей выбирают исходя из характера выполняемых работ. Если необходимо заменить несколько плиток, используют водостойкие жидкие гвозди, основу которых составляет водная эмульсия.

Они быстро высыхают, но отличаются высокой ценой и могут быть токсичны. Наносят их на поверхность с помощью клеевого пистолета.

Клей на основе песка и цемента имеет более низкую цену. В его состав также входят различные добавки и пластификаторы, которые повышают эластичность средства.

Эти смеси универсальны, безопасны для здоровья и подходят для отделки небольших участков, но при понижении температуры быстро затвердевают.

Консистенция эластичного плиточного клея позволяет вносить изменения в уже смонтированную на стене конструкцию. Для фиксации кафеля чаще всего используют продукцию компании Ceresit — составы CM 9, CM 11 Plus или CM 14 Extra.

К числу подобных смесей относят недорогой клей IVSIL FIX и Knauf Fliesen, предназначенный для приклеивания тяжелых облицовочных материалов.

Как выбрать плитку для гипсокартона

Приобретая плитку, следует отдать предпочтение однотонной либо с четким рисунком, не имеющей дефектов. Ровность изделий проверяют, сложив их лицевой стороной и отметив плотность прилегания и ширину просвета. Твердость оценивается на слух — при легком ударе по кафелю должен быть слышен глухой звук.

Для обшивки гипсокартона можно выбирать как керамические, так и пластмассовые пластины с длиной сторон не более 33 см. Покупать их следует с запасом примерно на 15-20%. Приобретая изделия из пластика, необходимо учитывать фактор низкой термоустойчивости материала и не размещать такую плитку рядом с нагревательными приборами.

Для облицовки стен из гипсокартона в ванной комнате можно использовать любую керамическую плитку подходящего размера.

Пошаговая инструкция по облицовке гипсокартона плиткой

Произвести облицовку гипсокартонных перекрытий можно своими руками, следуя стандартной технологии.

Подготовка инструментов и материалов

Каркас для крепления плит в санузле собирают из оцинкованных металлических профилей. Этот материал долговечен, не подвержен коррозии, обладает жесткостью и высокой несущей способностью. Среди ведущих производителей металлопроката для ГКЛ можно назвать GYPROC, Knauf, Металлист.

Для большей прочности конструкцию усиливают горизонтальными стойками шириной 50×50, 75×50, 100×50 мм. В местах стыков лучше всего использовать широкие изделия, чтобы закрепить края обеих панелей. Оптимальным для каркаса под облицовку считается профиль толщиной 0,6 мм.

Для усиления каркаса для гипсокартона используется стальной профиль 50×50, 75×50 и 100×50 мм.

При укладке плитки на стены из гипсокартона в ванной используются:

строительный уровень;
рулетка и маркер;
шпатель с ровным краем и инструмент гребенка;
сетка серпянка;
емкость для приготовления клеящего раствора;
строительный миксер или насадка на дрель для замешивания сухой смеси;
кисть или малярный валик;
плиткорез;
пластиковая или деревянная киянка;
инструмент для расшивки;
состав для затирки швов и крестики для их выравнивания;
резиновый шпатель для нанесения затирочной смеси;
мелкая наждачная бумага;
акриловая влагостойкая грунтовка;
цементная или полимерная шпаклевка, совместимая с грунтующим составом.

Подготовка поверхности

Гипсокартон укладывают в 2 слоя, поэтому элементы конструкции устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга, чтобы избежать расхождения швов и деформации кафеля. К направляющим листы крепятся с помощью саморезов, при этом сами планки располагают только под нижней прослойкой.

Если размер помещения не позволяет выполнить двойную обшивку, может быть использована штукатурная сетка, которая фиксируется на клей ПВА и закрепляется скобами. Для повышения прочности конструкции эти технологии применяются одновременно.

В местах с трубами, имеющими вентили и запорные краны, следует предусмотреть ревизионное окошко с дверцей для доступа к коммуникациям в случае необходимости.

Обработка швов Грунтовка и гидроизоляция

Вначале под углом 45⁰ строительным ножом снимают фаску, при этом необходимо, чтобы глубина врезки составляла ⅔ толщины листа.
Полученную V-образную канавку промазывают грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими добавками. Средство наносят валиком или широкой кистью в 2 слоя, оставляя на 30 минут.
Стыки заполняются гипсовой шпатлевкой, и после высыхания шлифуются наждачной бумагой.
Наклеивается армирующая серпянка и вновь наносится шпатлевочный раствор.
Затем слой шпаклевки повторно шлифуют.

После этого на поверхность гипсокартонных перегородок наносят акриловую водостойкую грунтовку глубокого проникновения с периодом высыхания не менее 45 минут. Эта технология позволяет снизить впитывающие свойства материала и улучшает адгезию клеящего средства.

Для получения гладкой и ровной поверхности процедуру повторяют 2 раза и во второй слой грунта добавляют разведенный клей для кафельной плитки.

Места сопряжения ванной и гипсокартонной стены следует обработать обмазочной гидроизоляцией.

Еще до начала монтажа на каркас можно положить полиэтиленовую пленку для защиты ГКЛ от проникновения влаги. Материал закрепляют таким образом, чтобы он оборачивал верхний торец и тыльную сторону листов.

Панели можно обработать мастикой и после монтажа покрыть их края силиконовым герметиком. Обратную их сторону защищают путем нанесения грунтовки и водостойкой акриловой краски, проникающих изоляционных составов либо с помощью оклеечных материалов — толя, пергамина, рубероида.

Для защиты нижней кромки плиты обшивку крепят с небольшим зазором от пола и в ходе подготовительных работ заполняют его плиточным клеем. Этим же средством обрабатывают 10-15 см поверхности пола, после чего крепят гидроизоляционную ленту и ее также покрывают клеем. Аналогичным способом закрываются все угловые соединения и стыки. Проемы для коммуникаций обрабатывают по контуру силиконовым герметиком.

Расчет необходимых материалов и раскладка

К укладке плитки приступают спустя 24 часа. Чтобы облицовка имела приятный вид и было мало отходов, составляют схему и выполняют разметку.

К простым типам раскладок относятся:

прямая однотонная, когда плиты укладывают параллельно полу, не чередуя цвета;
диагональная — в этом случае со стенами и полом соединяются углы элементов, а для заполнения промежутков используются разрезанные по диагонали фрагменты плитки;
укладка в шахматном порядке;
в виде бордюра, когда присутствуют вставки из плит другой ширины.

Количество элементов рассчитывается в зависимости от выбранной схемы для каждой стены отдельно. Вначале необходимо измерить ширину стены, вычесть из нее 3 мм, разделить на ширину одной плиты и добавить 3 мм. Если получается дробное число, его округляют в большую сторону.

Аналогично выполняют расчеты по высоте. После этого количество плиток, полученное для каждого ряда, перемножают, и таким образом определяется объем материала для облицовки всей стены. В него также включается дополнительное количество плитки в размере 10%.

Для расчёта и раскладки плитки для ванной можно использовать специальные онлайн-программы и сервисы.

Для того чтобы исключить из расчета укладки дверь в ванную и вентиляционное окно, выполняют следующие подсчеты: высоту и ширину проемов делят на соответствующие параметры плитки, округляют полученные значения до меньшего показателя и перемножают их между собой.

Разметку горизонтальных рядов на стене начинают с определения нулевого ряда. С помощью уровня проводят прямую линию из одного угла помещения в другой. Максимальное расстояние от нее до пола не должно превышать размер плитки с учетом зазора.

Участок для начала обшивки выбирают исходя из длины поверхности. Если число, получившееся в результате деления этой величины на размер плитки, превышает ½ ее ширины, монтаж нужно вести, начиная с более приметной области, а при меньшем показателе кафель необходимо класть от центра. Эту технологию рекомендуется использовать на стене с окном, тогда обрезанный фрагмент будет незаметен.

Укладка плитки

Процедура выполняется стандартным образом. Важно соблюдать осторожность при резке элементов — для отделения необходимого участка следует провести по нему плиткорезом, после чего аккуратно ударить плитку по твердой поверхности.

Сухой клей разводят в соответствии с инструкцией и размешивают до консистенции жирной сметаны не менее 3 минут. После небольшого перерыва средство вымешивается еще раз в течение 1,5-2 минут. Готовая смесь рассчитана для укладки 1 м².

Для нанесения клея лучше использовать широкий шпатель, чтобы смесь равномерно распределялась по поверхности стены.

После этого устанавливают деревянный профиль начального уровня и приступают к монтажу. Слой клея примерно 0,5 см наносят шпателем на гребенку, а затем на стену и внутреннюю сторону плитки, после чего кафель прижимают к стене. Маленькие элементы клеят руками, при наклейке крупных плит лучше применять специальный молоток, оснащенный резиновой насадкой. Остатки клея убирают, не дожидаясь его застывания.

Одинаковый размер швов достигается за счет вставки между кафелем пластиковых крестиков. Когда ряд уложен к краям, необходимые куски подрезают с допусками под зазоры. На углах с помощью подрезки можно сделать стык под 45° и позднее установить накладки.

За один заход кладут 3-4 ряда плитки, далее необходимо сделать перерыв на 1 час, чтобы клей схватился. Процедуру повторяют до конца облицовки, после чего стартовый профиль снимают и укладывают нижний ряд. Спустя 2-3 часа производят расшивку швов для освобождения места для затирки.

Затирка швов

Процедура выполняется с помощью резинового шпателя через 72 часа после завершения укладки кафеля. Для этого из швов удаляют крестики, шлифуют соединения наждачной бумагой, наносят затирочную смесь и через полчаса смывают ее водой.

Как избежать ошибок при укладке плитки на гипсокартон

Среди ошибок, которые совершают новички, можно выделить:

слабое усиление каркаса;
нарушение пропорций при замесе клея;
неправильно подобранный состав грунта и шпатлевки;
небрежно выполненную отделку швов.

Покрывать поверхность клеящей смесью необходимо так, чтобы под облицовкой не возникало пустот, а раствор распределялся максимально ровно. Любая механическая нагрузка на обшивку до полной ее готовности, приводит к необходимости ремонта плит.

Плохая затирка швов между плиткой в ванной является одной из главных ошибок, которая может привести отслоению облицовки в будущем.

Плюсы и минусы технологии

Такая технология имеет свои плюсы и минусы. Из преимуществ можно выделить:

экономию времени и материалов на подготовку стен;
возможность дополнительной теплоизоляции за счет укладки утеплителя внутри металлического каркаса;
высокую скорость отделочных работ;
отсутствие большого количества мусора.

Главным недостатком считается сокращение полезной площади санузла за счет установки обрешетки.

Как класть плитку на гипсокартон – особенности

Во время ремонта, практически на каждом объекте можно встретить гипсокартон. В ванных комнатах это могут быть короба для труб, перегородки, скрытие инсталляции подвесного унитаза и т.д. И когда дело доходит до финишной отделки, встает вопрос об укладке плитки на гипсокартон.

Можно ли приклеить плитку на гипсокартон? Как это сделать? Какие клеи использовать? В чем отличие об обычной укладки на бетонные стены? Обо всем этом читайте в нашей статье.

В чем отличие от обычно укладки?

Комментарий нашего эксперта: “В большинстве случаев, плитка на гипсокартон укладывается именно в ванной комнате. Ванная – это “влажное” помещение, поэтому обязательно нужно использовать именно влагостойкий гипсокартон.”

Очень часто владельцы частных домов специально обшивают стены гипсокартонном, чтобы было проще класть плитку, ведь в доме обычно нет проблемы с экономией пространства.

Для укладки плитки на ГКЛ, можно использовать три вида клеев:

Если вы будете укладывать плитку на него в помещение с повышенной влажностью (ванная комната, туалет, ванная), используйте только влагостойкий гипсокартон.

Подготовка гипсокартонных стен

Подготовка является обязательным процессом, который обеспечит надёжную фиксацию плитки к гипсокартону. Швы замазывать не обязательно, важно лишь чтобы они не были слишком широкими.

С помощью валика нанесите слой грунтовки на гипсокартон.

Комментарий нашего эксперта: “Использовать только грунтовки глубокого проникновения (Бетоноконтакт или Ceresit). Сохнет грунтовка на гипсокартоне дольше обычного – 3-4 часа. Если же работы будут в ванной комнате – используем влагозащитные грунтовки.”

Дождитесь его высыхания и для лучшей фиксации нанесите ещё один слой.

Важно! Если вы кладёте плитку в ванной комнате, туалете или возле мойки, используйте только гидроизащитную грунтовку.

Процесс укладки

Мы рекомендуем ознакомиться как с большой подробной инструкцией по укладке плитки на обычные стены, так и комментарии ниже по поводу гипсокартона.

Во-первых нужно подготовить плиточный клей.. Эта процедура проходит в соответствие с инструкцией указанной мешке сухой смеси.

С помощью зубчатого шпателя наносим клей на гипсокартон. Доя гипсокартона достаточно глубины бороздок в 6 мм.

Плитку приложить к клею и прижать её с небольшим усилием. Чтобы повысить прочность фиксации, нужно немного простучать плитку ладонью или специальным резиновым молоточком.

Чтобы швы между плитками были ровными, используйте пластиковые крестики, которые можно купить в любом строительном магазине. Их размер подбирается исходя из качества плитки, обычно 1,5-2 мм.

После высыхания клея, необходимо зафуговать швы. Когда затирка швов высохнет, её нужно затереть.

Наш эксперт подсказывает: “Помимо указанных правил, существует еще один важный прием. Кафель лучше укладывать “снизу – вверх”, при этом, не приклеивая самый нижний ряд. Это обусловлено тем, что после укладки плитки на пол – его уровень поднимется, а по всем правилам, настенная плитка должна “закрывать” напольную. Поэтому: отмеряем примерную высоту нижней плитки, чертим горизонтальную линию для начала второго ряда, в идеале прикручиваем по линии деревянный брусок(для удобства) и начинаем класть кафель со второго ряда. Потом укладывается пол, и уже после этого нижний ряд настенной плитки.”

Как приклеить плитку к гипсокартону на жидкий гвоздь?

Если все же принято решение об укладке плитки в ванной комнате при помощи жидкого гвоздя, то необходимо тщательно обработать все швы с помощью влагостойкого герметика, чтобы не допустить попадания воды.

Комментарий нашего эксперта: “Все же, для влажных комнат я бы не рекомендовал приклеивать плитку на жидкие гвозди – это не так надежно как может показаться. Лучше все так использовать классические клеи (сухие смеси).”

Гипсокартон является отличным материалом в качестве основы под укладку плитки. Следуйте основным правилам, важное значение уделяйте выбору клея и подготовке поверхности.

Наклейка кафельной плитки на гипсокартон

Как правильно подготовить поверхность под укладку кафеля на гипсокартон

Перед наклейкой плитки поверхность надо обязательно подготовить.

Шаг 1

Стыковочные швы гипсокартонных листов обязательно шпаклюются стыковой шпаклевкой.

Шпаклевка стыковых швов

Рекомендуется пользоваться стыковой шпаклевкой для гипсокартона фирмы Кнауф. Лучше применять сухие смеси Унифлот, Тифенгрунд или Фуген Фюллер.
Из других смесей можно рекомендовать шпаклевку фирмы УНИКМА под названием Ceresit, шпаклевку финской фирмы Kiilto под названием Кестонит.

Характеристики шпаклевки Гипсомонтаж:

Представляет собой сухую белую смесь, основу которой составляет гипс с полимерными, гидрофобизирующими добавками.
Легко смешивается с водой, образует хорошо пластичную с высокой сцепляемостью растворную смесь. Водопоглощение раствора не превышает 5 %.
Применяется при монтаже гипсокартонных листов, их шпаклевании и приклеивании к ровным поверхностям. В комбинации с армирующей лентой используется при заделке швов листов гипсокартона.

Кстати, шпаклевать стыки и поверхность гипсокартонного листа под кафельную плитку можно клеевым раствором для укладки плитки.
Когда шпаклевка просохнет, поверхность необходимо зачистить. Это делается при помощи широкого шпателя. Шпатель держится под углом в 30º к поверхности и водится по ней. При этом удаляются все неровности, частицы штукатурки, шпаклевки.

Шаг 2

Из отечественных грунтовок лучше всего использовать грунтовку Монолит.

Характеристики грунтовки Монолит:

высокая проникающая способность;
создает высокую сцепляющую способность;
придает поверхности повышенные водоотталкивающие свойства;
способствует равномерному окрашиванию поверхности;
предупреждает появление грибков и плесени;
быстро высыхает;
экологически безопасна и не имеет запаха.

Шаг 3

Можно класть плитку на гипсокартон с помощью различных материалов:

наклейка плитки при помощи цементной основы;
использование в качестве клеящего состава жидких гвоздей;
применение в качестве клеящего вещества специального эластичного плиточного клея.

Из клеев на цементной основе рекомендуется использовать марки Ceresit CM11, CM12, CM17; Мастер Стандарт и Нормал.

При помощи жидких гвоздей можно клеить плитку небольшого веса.

Клеить кафельную плитку на гипсокартон можно различными методами:

укладка плитки друг напротив друга;
укладка нового ряда со сдвигом наполовину плитки предыдущего ряда;
укладка плитки елочкой;
укладка плитки диагональю;
укладка плитки елочкой с прикрепом;
укладка плитки модульной сеткой.

Из отечественных марок можно рекомендовать такие клеи, как тот же Неомид или в виде сухой смеси фирмы Волма.

При замешивании сухих смесей необходимо строго выполнять требования инструкции по приготовлению раствора, неукоснительно выдерживать указанные пропорции воды и сухого вещества. Правильно приготовленная клеевая смесь не будет переувлажнять картон. А это очень важно, поскольку избыток влаги приводит к деформации гипсокартонных листов.

Как приклеить плитку на гипсокартон в ванной комнате

Прежде чем наклеивать кафельную плитку в ванной комнате, обязательно надо подготовить поверхность.

Стыки гипсокартонных листов заделываются специальной шпаклевкой, поверхность зачищается и грунтуется.
После полного высыхания грунта из плитки выкладывается макет, вычисляется требуемое количество целых плиток в ряду.
Наносится разметка нижнего ряда при помощи уровня, устанавливаются опорные планки.
Плитку укладывают, начиная со второго ряда.
Онлайн калькулятор расчета нужного количества плитки для ванной комнаты.

Знайте! Время жизнедеятельности клея для плитки не превышает 20…30 минут.
Надо готовить столько клея, сколько вы сможете использовать быстрее указанного периода.
Толщина клея должна быть в пределах 5 мм. Клей наносится на стену, при помощи зубчатого шпателя делается гребенка. Лишний клей удаляется, где не хватает, разравнивается. Обязательно промазывается плитка с внутренней стороны.

Прикладывая плитку, не забывайте устанавливать ограничительные крестики.
Дайте выдержку в два часа и приступайте к очистке плитки от клея. Это надо сделать обязательно, иначе следы клея удалить будет сложно.
И последний этап – нанесение затирочного слоя. Калькулятор расчета затирки для плитки .

В приведенном ниже видео процесс наклейки кафельной плитки на гипсокартонные листы в ванной комнате рассмотрен подробно.

Выводы:

Перед укладкой кафеля для грунтования поверхности рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения типа Rotband Grund.
Шпаклевать стыки лучше всего предназначенными для этой цели растворами из сухих смесей типа Унифлот, Тифенгрунд или Фуген Фюллер.
Для укладки кафельной плитки рекомендуется применять специальный плиточный клей типа Ceresit, ТиМ-35, Еласт, Плитонит.
Для бюджетного варианта подойдут смеси отечественных производителей.

грунтовки глубокого проникновения: Монолит, Колорит, Лакра, грунт ГКЛ-1;
шпаклевки для стыков гипсокартонных листов: Palaplaster фирмы Паладиум, шпаклевки фирмы Крепс;
клеи по гипсокартону: фирмы Крепс, Петромикс, Perel, АНТЦ «Алит».

Порядок укладки кафельной плитки на поверхность из гипсокартонных листов

Как на гипсокартон приклеить кафельную плитку

Главная » Блог » Как на гипсокартон приклеить кафельную плитку

Как клеить плитку на гипсокартон: в ванной, на кухне

Способов и схем, как клеить плитку на гипсокартон, существует достаточно много, в каждом конкретном варианте существует масса своих особенностей и нюансов. Не всегда можно клеить плитку на гипсокартон просто так, без подготовки стен и правильного подбора материала, прежде всего, марки листа и клеевой основы. Но если сделать все правильно, можно добиться наилучших возможных результатов, особенно в ситуации, когда кривые стены в ванной комнате и в кухне просто не оставляют другого способа.

Как выбрать гипсокартон под кафельную плитку

С использованием гипсокартона под укладку кафельной плитки не все так гладко, как может показаться с первого взгляда, зачастую хозяева квартиры не знают, можно ли клеить керамическую плитку на гипсокартон, или сомневаются в выборе, и причин для сомнений более чем достаточно:

Лист гипсокартона стандартной толщины не рассчитан на удержание тяжелой плиточной керамики, вес которой может превышать 15-20 кг за квадрат;
Бумажное покрытие выглядит недостаточно прочным, клеить плитку на бумагу с помощью обычных цементных клеев практически невозможно;
Гипсокартон «не любит» влагу, которой всегда предостаточно, как в клеевой массе, так и в помещении ванной комнаты или кухне.

Большинство трудностей, связанных с процессом укладки плитки на гипсокартон, как придуманных, так и реальных, можно устранить или обойти. Способов для этого существует более чем достаточно. Например, выбрать высокопрочный клей для плитки, перед тем как клеить плитку на гипсокартон в ванной, использовать гидроизоляцию, собрать усиленный несущий каркас.

Важно! Главное, в результате укладки гипсокартона стены, пол и потолок должны получиться идеально ровными. Столь точной геометрии невозможно добиться штукатурными работами, даже за 20 лет практики.

Два варианта гипсокартона

Промышленность выпускает несколько марок гипсокартона ГВЛ и ГВЛВ. Первый вариант представляет собой литопрессованый гипс, оклеенный бумагой. Согласно условиям СНиП № II-3-79, ГВЛ может использоваться для облицовки стен в условиях отсутствия контакта с водой. Гипсокартон идеально подойдет для кухни, коридора, веранды, любого помещения, где не выпадает конденсат на стенах и отсутствуют резкие перепады температуры.

Второй тип гипсокартона ГВЛВ – водостойкий, по условиям эксплуатации его можно использовать для облицовки стен в санузлах и ванных комнатах. Такой материал намного дороже обычного гипсокартона, поэтому любители нередко обходятся обычным ГВЛ, пропитанным водостойкой акриловой грунтовкой.

Если предстоит клеить достаточно тяжелую керамическую плитку, то толщина листа выбирается не менее 20 мм, для пластиковой облицовки можно использовать более дешевый лист толщиной 12-15 мм. Считается, что клеить плитку на бумажную основу не сложнее, чем на водостойкий слой ГВЛВ.

Как выбрать клей для плитки на гипсокартон

Наиболее важным этапом считается правильный подбор марки клея. Характеристики и вид клея необходимо выбирать, исходя из веса плиточного материала, условий эксплуатации плитки и цены. Можно, конечно, особо не искать легких путей, а купить самый надежный вариант – фирменный эпоксидный клей, которым можно клеить плитку не только к гипсокартону, а и к пластику, древесине, природному камню, металлу и даже к краске.

Если финансовые возможности позволяют, то выбор в пользу эпоксидного клея будет наиболее оптимальным решением, независимо от того, будет ли это плитка на гипсокартон на кухне или в ванной комнате. Помимо получения невероятно прочного клеевого шва, не боящегося открытой воды, кислот, щелочей, моющих средств, эпоксидная масса в значительной степени проп3итывает и укрепляет сам лист гипсокартона. Если правильно наклеить плитный материал на гипсокартонную основу, то получается очень прочная и твердая панель, способная легко удержать вес керамической плитки без деформации и просадки.

Единственной сложностью остается высокая стоимость эпоксидного компаунда, если планировать клеить керамику или керамогранит, за клей для плитки придется отдать не менее 15 евро за килограмм двухкомпонентного компаунда. Для ванной комнаты в 20 м2 расходы на клей составят не менее 600 евро.

Эластичные и дисперсионные клеи

Для помещений, в которых нет постоянного отопления, и температура может колебаться в пределах двух десятков градусов, специалисты рекомендуют использовать специальные эластичные марки клеевых составов. В этом случае термическое расширение стен, листов гипсокартона и материала плитки никоим образом не скажется на прочности клеевого шва.

Для ванной комнаты используют универсальные марки плитного клея, практически любой клей для керамической плитки на нецементной основе обеспечивает высокую прочность и водостойкость шва. Стены и пол душевых кабин, плиточные фартуки кухонного интерьера изготавливают на основе из гипсокартона с использованием специальных водостойких марок клея.

Для наиболее дорогостоящих марок плитки, например, стеклянной мозаики, эмалей, керамогранита и стекла используют дисперсионные плитные клеи, обладающие великолепной адгезией, повышенной прочностью и отменным внешним видом. Стоимость дисперсионного материала примерно вдвое выше универсальных марок клеевых составов.

Как выбрать плитку для гипсокартона

Пластиковая плитка для облицовки стен в ванной комнате и кухне используется достаточно редко, исключением могут быть помещения санузла или отдельные участки стен кухни. Пластиковая плитка отлично клеится на любом типе клея, но мастера предпочитают полиуретановые марки и клеевые составы типа «жидкие гвозди».

Выбрать керамическую плитку для укладки на гипсокартон сложнее, необходимо учитывать несколько важных факторов:

Покупать необходимо плитку одновременно на всю площадь гипсокартона с небольшим запасом в 5%;
Каждую пачку плитки необходимо вскрывать и проверять размеры каждой, даже в брендовых и эксклюзивных коллекциях до 20% материала имеет отклонения по габаритам;
Плитку выбирают не толще 8 мм, если клеить универсальным клеем, для дисперсных и эпоксидных марок можно использовать плитный материал до 10 мм толщиной.

Некоторые мастера используют специальные доводочные круги с наклеенной наждачной шкуркой. Перед тем как клеить плитку на гипсокартон в ванной, грани и торцы каждой осторожно сошлифовывают на наждаке, чтобы сделать весь материал одного размера. Подгонку плитки необходимо выполнять на водостойкой шкурке с небольшим усилием прижима. При подгонке плитки нужно быть максимально внимательным, чтобы не перегреть и не сколоть край глазури.

Так как усадка на хороших плитных клеях практически отсутствует, опытные плиточники перед укладкой лицевую часть плитки заклеивают пленкой-скотчем, а обратную сторону стачивают так, чтобы толщина уменьшалась до 5 мм.

Укладка плитки на гипсокартон

Процесс укладки плитного материала состоит из нескольких этапов. К наиболее важным относят сборку каркаса и монтаж гипсокартона. Клеить плитку на ровном, как стол, гипсокартонном основании не так сложно, может справиться даже новичок, при условии, что все подготовительные сборочные операции выполнены добросовестно.

Если каркас собран правильно, то основная нагрузка от веса гипсокартона и облицовки направлена строго вертикально. В этом случае гипсокартонные листы выдерживают даже очень тяжелую плитку. Если плоскость гипсокартонной основы отклонится от вертикали, клеить плитку будет значительно сложнее, материал будет отходить от основы при отрицательном угле «завала» или выдавливать каркас в стену при положительном значении угла.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо снять краску, старую плитку или оставшуюся облицовку в помещении. Это необходимо для того, чтобы зачистить и отремонтировать трещины или сколы на стенах и избежать отслоения несущей конструкции, после того как придет черед клеить плитку. Поверхность грунтуют и штукатурят.

По возможности необходимо выровнять и срезать часть кирпича или бетона, чтобы уложенные на стену планки металлического профиля находились в одной плоскости. Крепление профиля выполняется по стандартной схеме. Первоначально выполняется разметка линии стартовой горизонтальной планки, по которой шьют верхний периметр и укладывают на стены несущие профили с шагом 40-50 см.

Работа ответственная, приходится использовать длинный строительный уровень или лазер, чтобы выровнять все планки несущего каркаса в одной вертикальной плоскости. Чтобы под весом плитки гипсокартон не проваливался вниз, для сборки каркаса используют профиль увеличенного сечения 60 мм и 80 мм.

Монтаж гипсокартона на обрешетку

Листы гипсокартона крепят на каркас сразу двумя способами. Плиты вырезают заранее, желательно по высоте стен, прикладывают к планкам и с помощью пузырькового уровня определяют погрешность отклонения от вертикали. При необходимости под лист гипсокартона на профиль приклеивают подкладку упругого материала.

Чтобы упростить процесс выравнивания, можно к верхнему ряду профиля закрепить отвес с грузиком, по которому и контролировать положение гипсокартона на каркасе. Потом, когда нужно будет клеить плитку, отвес еще пригодится. Понятно, что выполнять монтаж профиля и клеить плитку проще на лазерном уровне или указке, но зачастую добиться качественной укладки материала можно и с помощью простейших инструментов.

После подгонки листа профиль промазывают клеем, гипсокартон устанавливают на место и крепят саморезами к металлу. Швы и стыки затирают шпаклевкой из плиточного клея и затирают мелкой абразивной сеткой для финишной отделки.

Альтернативный вариант крепления гипсокартона

Во многих случаях мастера предлагают не использовать несущий каркас, а смонтировать гипсокартонные листы прямо на поверхность стен. Такой вариант допускается для бетонной стены с идеально вертикальным положением поверхности. В этом случае клеить гипсокартон можно прямо на бетон.

Таким способом удается существенно сократить потери полезного пространства в ванной комнате, но проблемы с перерасходом дорогостоящего клея и выравниванием стен сделали способ не особо популярным.

Шпаклевка и грунтовка гипсокартона

В некоторых случаях мастера советуют не спешить с затиркой и шлифовкой стыков между листами. В течение суток после укладки гипсокартона каркас основания дает небольшую осадку, поэтому плоскость из листов приходится затирать заново.

Через 2-3 часа после шлифовки поверхность гипсокартона слегка затирают грубой шкуркой и грунтуют качественной гидроизоляцией, например, Кнауф Флехендихт, и обрабатывают слабым раствором плиточного клея. Можно использовать дорогую грунтовку, специально разработанную для того, чтобы клеить плитку, но можно обойтись и народным рецептом.

Иногда мастера роликом накатывают на гипсокартоне хаотичные риски или борозды, с помощью которых плитку проще и быстрее клеить на листы. Это старый прием, с помощью которого лет двадцать назад плиточники пытались клеить кафель на окрашенные стены. Сегодня в этом приеме нет особой необходимости. Если для укладки используется качественный клей, борозды только будут мешать, прочности клеевого шва будет более чем достаточно.

Укладка кафеля на гипсокартон

После окончательной подгонки, грунтования и просушки гипсокартона можно начинать клеить плитку. По традиции первый ряд плитки приходится клеить в последнюю очередь, монтаж облицовки всегда начинают со второго ряда.

В первую очередь на высоте второго ряда необходимо закрепить стартовую планку, это может быть деревянный брусок или П-образный оцинкованный профиль. Чтобы не повредить гипсокартон, планку устанавливают на саморезы и вертикальные подпорки.

Клеить плитку начинают с дальней стены. Первоначально выполняют выкладку содержимого сразу нескольких пачек и перемешивают, чтобы избежать образования на стене цветовых и тоновых пятен.

Предварительно по размеру плитки рассчитывается количество штук материала в одном ряду. Большее количество плитки в помещение ванны заносить нет смысла, будет только мешать клеить материал на листы.

Как правильно приклеить плитку

При работе с современными плиточными клеями существует довольно жесткое ограничение по времени. Свежеприготовленным раствором можно клеить в течение 20 мин., еще 15-20 мин. плитка будет поддаваться корректировке. Клей дорогой, поэтому замешивать больше, чем удастся приклеить за 20 мин., будет неправильным.

Кроме того, вязкость и способность клея прилипать к гипсокартону первые 10 мин. и через 20 мин. ощутимо отличаются, поэтому лучше не рисковать и клеить облицовку мелкими порциями. Первый замес выполняют строго по рецептуре и ровно на одну-две плитки, это позволит проверить качество и скорректировать состав клеевой массы.

В теории клеить плитку нужно с укладкой клеевой массы на стену, это позволяет идеально выровнять положение кафеля в ряду. На практике большую часть клея растирают гребешком на стене, и лишь небольшое количество наносят на тыльную сторону. Далее на кромку нижнего ряда или стартовой планки укладывают монтажные крестики, ставят на них керамику и аккуратно прижимают ее к стене.

Если плоскость провалилась ниже общего уровня, кафель нужно снять, переложить клей и попытаться клеить повторно. За одну сессию можно выкладывать не более четырех рядов. Если работать с быстросохнущим клеем, следующие ряды можно клеить уже через час. В остальных случаях разница между сессиями должна составлять не менее 3-х часов.

Затирка швов

Не ранее чем через сутки можно приступать к затирке швов. Зачистить швы нужно будет через 4-5 часов после того, как был наклеен последний ряд. Нужно удалить остатки клеевой массы и пятна на кафеле.

Клеить и затирать швы можно одним составом, достаточно будет использовать цветной колер для подбора нужной окраски шва. Если речь идет о душевой кабине или напольной плитке, то нужно будет купить специальную эластичную затирку на эпоксидной основе. Все остальные марки затирочного материала выкрошатся уже через две недели.

Заключение

Как клеить плитку на гипсокартон, ясно представляют все, кому хоть раз в жизни доводилось заниматься плиточной облицовкой стен. На практике все обстоит сложнее, хотя бы потому, что каркас и листы гипсокартона обладают меньшей жесткостью, чем кирпичная или бетонная стена, поэтому клеить приходится с максимальной осторожностью и аккуратностью в работе.

2proraba.com

Клеят ли плитку на стену из гипсокартона

Вернуться к оглавлению

Готовим стену под укладку плитки

Проект

Виды гипсокартонных листов

Различают несколько видов плит ГКЛ:

Базовый, стандартный (серого цвета). Его используют с расчетом того, что средняя влажность в помещении будет в пределах 70%.Виды гипсокартона: Базовый, ГКЛВ, ГКЛВО
В условиях повышенной влажности используют плиты ГКЛВ (влагостойкий, зеленоватого цвета).
В условиях требующих повышенных норм пожаробезопасности, с превышением норм влажности, используют листы ГКЛВО (влагостойкий, огнестойкий), светло-зеленого цвета, маркированного красным цветом.

Грунтовка

грунтующие составы, проникая в микропоры гипсокартона, укрепляют материал;
повышают адгезию гипса, то есть сцепляемость материалов между собой;
снижает расход клея (до 15%).

Подготовительная разметка

Вернуться к оглавлению

Укладка плитки

После подготовительного этапа переходят к укладке. Для этого понадобятся:

клей для плитки;
емкость для разведения клея;
шпатель;
зубчатый шпатель;
крестообразные пластиковые распорки (крестики;
грунтовка;
маленький резиновый шпатель;
плиткорез, для подрезания плитки.

Материалы и оборудование необходимые для укладки

Виды клея

Цементных составов с латексными добавками. Это самый популярный вид клеящих смесей, с удачным сочетанием качественных показателей и доступной цены. Латекс придает смеси эластичность, улучшает адгезию цементных смесей. Это большей частью сухая смесь, которую разводят водой. Соотношение ингредиентов указано на упаковке.Цементный состав с латексными добавками
Дисперсионный клей на основе полимеров и воды. Они продаются в емкостях разной расфасовки уже в готовом виде. Перед нанесением необходимо хорошо перемешать. Клей универсальный, применяется для всех типов поверхностей. У него хороша адгезия, эластичность. Стоимость выше, чем у цементных смесей.
Полиуретановый клей. Двухкомпонентный состав для универсального использования. При смешивании получается состав, на который можно клеить даже камень дикарь. Его используют и для наружных работ.
Эпоксидный клей. Большей частью, используется для кладки плитки на стены и пол зданий с повышенными нагрузками. Можно использовать и для внутренних работ в доме, клеит замечательно, но стоит достаточно дорого.

Все виды клея отвечают экологическим нормам, безвредны для организма человека.

Последовательность укладки

Допустим, подрезать декоры с узорами так, что не нарушается узор, а шов почти невидим. Этапы укладки:

Сначала подготавливают клей. Готовые смеси вымешивают, двухкомпонентные составы соединяют. Рекомендовано смешивать не весь состав, а по частям, чтобы клей не засыхал. Сухие смеси разводят водой, согласно инструкции. Для этих целей удобнее использовать специальную насадку на дрель для замеса смесей.Замес смеси с помощью специальной насадки
После проведенной подготовки, выставленного нулевого горизонтального уровня, начинают клеить плитку, от угла. Обратите внимание, рассчитывать укладку плитки нужно так, чтобы подрезка приходилась на места, которые менее видны. Но в любом случае, начинают от одного из углов.
Разведенный клей наносят на стену либо непосредственно на плитку, сначала обычным шпателем, затем излишки снимают гребенкой (шпателем с зубчиками). В инструкциях к клею есть рекомендация, какой размер «зуба» использовать.
Затем плитку прикладывают к грунтованной гипсокартонной стене и слегка прижимают. Выкладывают 3, 4 ряда, затем делают перерыв, минимум на час. За это время плитка схватится, снимется напряжение со стены.
Для того чтобы выдерживался ровный зазор между плиткой, между ними вставляют крестообразные пластиковые распорки.Установка крестообразных пластиковых распорок
После того как кафель уложен, через сутки, можно затирать швы плитки , для этого используют маленький резиновый шпатель.Затирка швов резиновым шпателем

Смотрите в видео процесс укладки плитки на гипсокартон.

Применение затирки

Вернуться к оглавлению

Фото подборка оформления интерьеров с помощью поклеенной плитки на стену из гипсокартона

gipsokarton-blog.ru

Укладка плитки на гипсокартон: особенности, «лайфхаки», какой клей подойдет

В чем отличие от обычно укладки?

Укладка плитки на СТЕНЫ — пошаговая инструкция >> Любой опытный плиточник скажет, что самое главное для укладки плитки – идеально ровная поверхность без перепадов и неровностей. В этом плане гипсокартон отлично подходит в роли основы. При покупке выбирайте ровные листы без дефектов. Благодаря своей ровной поверхности он сэкономит огромное количество времени, которое могло уйти на подготовку основания, заливку стяжки (если она нужна), выравнивание поверхности.

Комментарий нашего эксперта: “В большинстве случаев, плитка на гипсокартон укладывается именно в ванной комнате. Ванная – это “влажное” помещение, поэтому обязательно нужно использовать именно влагостойкий гипсокартон.”

Для укладки плитки на ГКЛ, можно использовать три вида клеев:

Совмещенный санузел – обзор дизайна интерьера >> Классический плиточный клей на цементной основе. Единственное условие которое необходимо соблюсти – раствор не должен соприкасаться с чистым гипсом. Внимательно изучить поверхность гипсокартона на наличие выемок и повреждений. Клей на цементной основе не будет держаться за гипс.

Эластичный клей. Универсальный вариант, который подходит для большинства поверхностей. Гораздо лучше представителей на цементной основе.

Жидкие гвозди. Самый простой, но дорогостоящий вариант фиксации.

Система выравнивания плитки — поможет ли новичкам? Однако не важно какой клей вы будете использовать если вы плохо подготовите поверхность. Ничего не будет держаться ни гипсокартоне если вы пропустите процесс обработки грунтом.

Если вы будете укладывать плитку на него в помещение с повышенной влажностью (ванная комната, туалет, ванная), используйте только влагостойкий гипсокартон.

Подготовка гипсокартонных стен

С помощью валика нанесите слой грунтовки на гипсокартон.

Комментарий нашего эксперта: “Использовать только грунтовки глубокого проникновения (Бетоноконтакт или Ceresit). Сохнет грунтовка на гипсокартоне дольше обычного – 3-4 часа. Если же работы будут в ванной комнате – используем влагозащитные грунтовки.”

Дождитесь его высыхания и для лучшей фиксации нанесите ещё один слой.

Подробная статья по правильному подбору плиточного клея Если в нём присутствуют различные отверстия для труб и проводов, необходимо обработать их по контуру герметиком. Двойной слой грунтовки повысит прочность всей конструкции, улучшит сцепляющие свойства плиточного клея, убережёт гипсокартон от воздействия влаги.

Важно! Если вы кладёте плитку в ванной комнате, туалете или возле мойки, используйте только гидроизащитную грунтовку.

Процесс укладки

Принципиально, процесс укладки плитки на гипсокартон не отличается от укладки на бетонную стену. есть лишь несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

С помощью зубчатого шпателя наносим клей на гипсокартон. Доя гипсокартона достаточно глубины бороздок в 6 мм.

Как правильно выбрать размер пластиковых крестиков для плитки? Таким образом, укладываем все плитки последовательно. Некоторые плитки придется подрезать, как это сделать читайте в отдельной статье. Дайте плиточному клею высохнуть столько, сколько указанно на его упаковке.

После высыхания клея, необходимо зафуговать швы. Когда затирка швов высохнет, её нужно затереть.

Наш эксперт подсказывает: “Помимо указанных правил, существует еще один важный прием. Кафель лучше укладывать “снизу – вверх”, при этом, не приклеивая самый нижний ряд. Это обусловлено тем, что после укладки плитки на пол – его уровень поднимется, а по всем правилам, настенная плитка должна “закрывать” напольную. Поэтому: отмеряем примерную высоту нижней плитки, чертим горизонтальную линию для начала второго ряда, в идеале прикручиваем по линии деревянный брусок(для удобства) и начинаем класть кафель со второго ряда. Потом укладывается пол, и уже после этого нижний ряд настенной плитки.”

Как приклеить плитку к гипсокартону на жидкий гвоздь?

ТОП-6 лайфхаков по ЭКОНОМИИ РАСХОДА ВОДЫ >> Можно зафиксировать плитку на гипсокартоне с помощью жидких гвоздей. Многие не верят в действенность этого способа, однако такой способ фиксации во многом выигрывает и классического плиточного клея. Подходят жидкие гвозди только для сухих помещений, т.к. они не защищают основную поверхность от воздействия влаги.

Комментарий нашего эксперта: “Все же, для влажных комнат я бы не рекомендовал приклеивать плитку на жидкие гвозди – это не так надежно как может показаться. Лучше все так использовать классические клеи (сухие смеси).”

5 способов избежать ошибок при ремонте в ванной комнате Наносятся жидки гвозди из тубы с помощью специального пистолета. Сам состав наносится волнообразными полосами по всей плитке. Главным недостатком этого способа фиксации является его дороговизна и отсутствие герметизации.

remograf.ru

Как приклеить плитку к гипсокартону

Инструкция

Видео по теме

Источники:

как наклеить плитку на гипсокартон

Рассмотрим такой способ отделки помещений, как поклейка керамической плитки на основание из гипсокартона.

Прежде чем начинать укладку кафеля на гипсокартон, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

Для лучшей адгезии плиточного клея к гипсокартону его необходимо прогрунтовать. Для этой цели необходимо приобрести в магазине строительных материалов грунтовку и с помощью кисти или валика нанести ее на гипсокартон. Предпочтительно приобретать грунтовку того же производителя, что и плиточный клей.
Произвести проверку качества установки гипсокартонных листов. Они должны быть установлены вертикально и составлять одну плоскость.
Произвести разметку, как на стене будет укладываться кафель. При этом решается вопрос, где будет укладываться целая плитка, а где плитка будет подрезаться. От этого будет зависеть, как будет выглядеть стена с уложенной на нее плиткой.

зубчатый шпатель, величина зубцов которого зависит от типоразмера укладываемой плитки;
инструмент для мерной резки плиток;
строительный уровень;
клещи для выкусывания плитки в местах прохода труб и т.д;
емкость для разведения клея для укладки плитки и приготовления фуговочной смеси;
крестики и ветошь.

Приготовить клей для плитки в соответствии с инструкцией, которая находится на мешке с клеем.
Нанести клей зубчатым шпателем на участок, где будет производиться укладка кафеля. Клей не следует наносить на очень большой участок.
В соответствии с предварительной разметкой поклеить первый ряд плитки, вставляя между кафельными плитками крестики и контролируя укладку строительным уровнем;
После того, как был уложен первый ряд, необходимо в такой же последовательности выполнить укладку плитки и на оставшейся площади стены.
После окончания работы по укладке плитки и полной адгезии плиточного клея нужно заполнить швы фуговочной смесью.

www.kakprosto.ru

особенности, «лайфхаки», какой клей подойдет

В чем отличие от обычно укладки?

Любой опытный плиточник скажет, что самое главное для укладки плитки – идеально ровная поверхность без перепадов и неровностей. В этом плане гипсокартон отлично подходит в роли основы. При покупке выбирайте ровные листы без дефектов. Благодаря своей ровной поверхности он сэкономит огромное количество времени, которое могло уйти на подготовку основания, заливку стяжки (если она нужна), выравнивание поверхности.

Комментарий нашего эксперта: “В большинстве случаев, плитка на гипсокартон укладывается именно в ванной комнате. Ванная – это “влажное” помещение, поэтому обязательно нужно использовать именно влагостойкий гипсокартон.”

Для укладки плитки на ГКЛ, можно использовать три вида клеев:

Классический плиточный клей на цементной основе. Единственное условие которое необходимо соблюсти – раствор не должен соприкасаться с чистым гипсом. Внимательно изучить поверхность гипсокартона на наличие выемок и повреждений. Клей на цементной основе не будет держаться за гипс.

Эластичный клей. Универсальный вариант, который подходит для большинства поверхностей. Гораздо лучше представителей на цементной основе.

Жидкие гвозди. Самый простой, но дорогостоящий вариант фиксации.

Однако не важно какой клей вы будете использовать если вы плохо подготовите поверхность. Ничего не будет держаться ни гипсокартоне если вы пропустите процесс обработки грунтом.

Подготовка гипсокартонных стен

С помощью валика нанесите слой грунтовки на гипсокартон.

Комментарий нашего эксперта: “Использовать только грунтовки глубокого проникновения (Бетоноконтакт или Ceresit). Сохнет грунтовка на гипсокартоне дольше обычного – 3-4 часа. Если же работы будут в ванной комнате – используем влагозащитные грунтовки.”

Дождитесь его высыхания и для лучшей фиксации нанесите ещё один слой.

Если в нём присутствуют различные отверстия для труб и проводов, необходимо обработать их по контуру герметиком. Двойной слой грунтовки повысит прочность всей конструкции, улучшит сцепляющие свойства плиточного клея, убережёт гипсокартон от воздействия влаги.

Важно! Если вы кладёте плитку в ванной комнате, туалете или возле мойки, используйте только гидроизащитную грунтовку.

Процесс укладки

Таким образом, укладываем все плитки последовательно. Некоторые плитки придется подрезать, как это сделать читайте в отдельной статье. Дайте плиточному клею высохнуть столько, сколько указанно на его упаковке.

После высыхания клея, необходимо зафуговать швы. Когда затирка швов высохнет, её нужно затереть.

Наш эксперт подсказывает: “Помимо указанных правил, существует еще один важный прием. Кафель лучше укладывать “снизу – вверх”, при этом, не приклеивая самый нижний ряд. Это обусловлено тем, что после укладки плитки на пол – его уровень поднимется, а по всем правилам, настенная плитка должна “закрывать” напольную. Поэтому: отмеряем примерную высоту нижней плитки, чертим горизонтальную линию для начала второго ряда, в идеале прикручиваем по линии деревянный брусок(для удобства) и начинаем класть кафель со второго ряда. Потом укладывается пол, и уже после этого нижний ряд настенной плитки.”

Как приклеить плитку к гипсокартону на жидкий гвоздь?

Можно зафиксировать плитку на гипсокартоне с помощью жидких гвоздей. Многие не верят в действенность этого способа, однако такой способ фиксации во многом выигрывает и классического плиточного клея. Подходят жидкие гвозди только для сухих помещений, т.к. они не защищают основную поверхность от воздействия влаги.

Комментарий нашего эксперта: “Все же, для влажных комнат я бы не рекомендовал приклеивать плитку на жидкие гвозди – это не так надежно как может показаться. Лучше все так использовать классические клеи (сухие смеси).”

Наносятся жидки гвозди из тубы с помощью специального пистолета. Сам состав наносится волнообразными полосами по всей плитке. Главным недостатком этого способа фиксации является его дороговизна и отсутствие герметизации.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как наклеить кафельную плитку на гипсокартон

Как выбрать гипсокартон под кафельную плитку

Лист гипсокартона стандартной толщины не рассчитан на удержание тяжелой плиточной керамики, вес которой может превышать 15-20 кг за квадрат;
Бумажное покрытие выглядит недостаточно прочным, клеить плитку на бумагу с помощью обычных цементных клеев практически невозможно;
Гипсокартон «не любит» влагу, которой всегда предостаточно, как в клеевой массе, так и в помещении ванной комнаты или кухне.

Два варианта гипсокартона

Как выбрать клей для плитки на гипсокартон

Единственной сложностью остается высокая стоимость эпоксидного компаунда, если планировать клеить керамику или керамогранит, за клей для плитки придется отдать не менее 15 евро за килограмм двухкомпонентного компаунда. Для ванной комнаты в 20 м 2 расходы на клей составят не менее 600 евро.

Эластичные и дисперсионные клеи

Как выбрать плитку для гипсокартона

Покупать необходимо плитку одновременно на всю площадь гипсокартона с небольшим запасом в 5%;
Каждую пачку плитки необходимо вскрывать и проверять размеры каждой, даже в брендовых и эксклюзивных коллекциях до 20% материала имеет отклонения по габаритам;
Плитку выбирают не толще 8 мм, если клеить универсальным клеем, для дисперсных и эпоксидных марок можно использовать плитный материал до 10 мм толщиной.

Укладка плитки на гипсокартон

Подготовка основания

Монтаж гипсокартона на обрешетку

Альтернативный вариант крепления гипсокартона

Шпаклевка и грунтовка гипсокартона

Укладка кафеля на гипсокартон

Как правильно приклеить плитку

Затирка швов

Заключение

В чем отличие от обычно укладки?

Комментарий нашего эксперта: “В большинстве случаев, плитка на гипсокартон укладывается именно в ванной комнате. Ванная – это “влажное” помещение, поэтому обязательно нужно использовать именно влагостойкий гипсокартон.”

Для укладки плитки на ГКЛ, можно использовать три вида клеев:

Подготовка гипсокартонных стен

С помощью валика нанесите слой грунтовки на гипсокартон.

Комментарий нашего эксперта: “Использовать только грунтовки глубокого проникновения (Бетоноконтакт или Ceresit). Сохнет грунтовка на гипсокартоне дольше обычного – 3-4 часа. Если же работы будут в ванной комнате – используем влагозащитные грунтовки.”

Дождитесь его высыхания и для лучшей фиксации нанесите ещё один слой.

Важно! Если вы кладёте плитку в ванной комнате, туалете или возле мойки, используйте только гидроизащитную грунтовку.

Процесс укладки

После высыхания клея, необходимо зафуговать швы. Когда затирка швов высохнет, её нужно затереть.

Наш эксперт подсказывает: “Помимо указанных правил, существует еще один важный прием. Кафель лучше укладывать “снизу – вверх”, при этом, не приклеивая самый нижний ряд. Это обусловлено тем, что после укладки плитки на пол – его уровень поднимется, а по всем правилам, настенная плитка должна “закрывать” напольную. Поэтому: отмеряем примерную высоту нижней плитки, чертим горизонтальную линию для начала второго ряда, в идеале прикручиваем по линии деревянный брусок(для удобства) и начинаем класть кафель со второго ряда. Потом укладывается пол, и уже после этого нижний ряд настенной плитки.”

Как приклеить плитку к гипсокартону на жидкий гвоздь?

Комментарий нашего эксперта: “Все же, для влажных комнат я бы не рекомендовал приклеивать плитку на жидкие гвозди – это не так надежно как может показаться. Лучше все так использовать классические клеи (сухие смеси).”

Возможна ли облицовка поверхности ГКЛ кафелем?

Работа не требует особых навыков и квалификации, поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.
Отсутствует большое количество грязи и пыли – неизбежного последствия процессов штукатурки и шпаклевки.
Сокращается время между выравниванием поверхности и ее подготовкой: не надо ждать, пока засохнет штукатурный слой.

Необходимые материалы и инструменты

Для предварительной подготовки ГКЛВ и укладки кафеля потребуются:

Шпатлевка и армирующая лента для заделки швов.
Грунтовка, произведенная известной и надежной фирмой: «Кнауф Тифельгрунд», «Бетоноконтакт».
Плитка. Закупать кафель необходимо с некоторым запасом, учитывая потери при обрезке и возможном бое.
Валик или кисть для нанесения грунта.
Пара шпателей: простой и зубчатый. Они пригодятся при шпаклевании и намазывании плиточного клея.
Дрель, снабженная насадкой-миксером для размешивания шпаклевки и клеящего состава.
Мелкая наждачка для шлифовки выровненной поверхности.
Плиткорез и пластиковые крестики.

Особенно тщательно выбирается клей для плитки. Чтобы наклеить ее на гипсокартон, используют:

Растворы на цементной основе, продающиеся преимущественно в виде сухой смеси. Обеспечивают надежное сцепление кафеля с картонной поверхностью ГКЛ.
Клеевой состав с добавлением полиуретана. Встречается в виде сухой смеси или уже готового к применению раствора в ведрах. Обладает высокой эластичностью, более надежен, чем цементная смесь, но и стоит дороже.
Силиконовый герметик. Он отлично удерживает кафель на стене, переносит перепады температуры и влажности, имеет внушительный срок службы.

На заметку: прозрачным санитарным герметиком можно заменить затирку. При небольшой ширине швов стена не будет просвечивать через них.

Надежную фиксацию плитки обеспечивает состав «жидкие гвозди», но им редко пользуются при проведении масштабных работ из-за высокой стоимости.

Перед покупкой клея следует убедиться, что он подходит для применения на ГКЛ. Эта информация обязательно указывается производителем на упаковке.

Подготовка гипсокартонного основания

Технология предварительных работ состоит из следующих этапов:

Заделка швов между листами ГКЛ. После нанесения грунтовки на стык крепится армирующая лента, закрываемая сверху слоем шпаклевки. По мере высыхания поверхность затирают мелкой наждачной бумагой.

Наносится гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги в гипсокартонное основание. Профессионалы рекомендуют использовать состав «Кнауф Флэхендихт». Этот этап можно опустить: качественное грунтование и заделывание плиточных швов предотвратят попадание жидкости на сам лист. Обязательно гидроизолируется обычный серый гипсокартон, если по каким-либо причинам не был использован влагостойкий.
Чтобы исключить появление плесени и грибка, стоит дополнительно обработать стены антисептиком.
Грунтовка необходима для укрепления основания, снижения впитываемости и обеспечения хорошей адгезии. Грунтовать нужно в два слоя, нанося второй только после полного высыхания первого.

Расчет порядка укладки

Если он меньше половины одной плитки, то начинают с центра стены. Так кафель ляжет симметрично с обрезанными элементами по краям.
Если остаток больше половины фрагмента, то укладку ведут так, чтобы обрезки были меньше видны: начинают с самого заметного участка.

Крепление направляющей, замешивание клея

Совет. Если полы не совсем ровные, рекомендуется начинать со второго ряда, по уровню которого и крепится направляющая.

Укладка плитки

Теперь можно приступать непосредственно к работе с кафелем:

На выбранный для начала участок наносится небольшое количество клея зубчатым шпателем. Должно получиться пятно, по размерам немного превосходящее одну плитку.

Можно нанести раствор и непосредственно на обратную сторону кафеля. Но этот способ больше подходит для опытных мастеров.

Плитку прижимают к стене. Усилие должно быть достаточным. Некоторые пользуются молоточком с резиновой ударной частью.

Проверяют правильность посадки кафеля при помощи уровня, при необходимости корректируют. Это надо делать сразу, пока клей не затвердел.
Следующие плитки укладываются по двум направлениям: в сторону и вверх. Для получения ровных швов очень удобны пластмассовые крестики, вставляемые между элементами.
Уложив четыре-пять рядов, делают минимум часовой перерыв для того, чтобы схватился клей. После можно приступать к креплению следующей серии рядов. И так – до верхней границы кафеля.

Излишки клея, выступившие через швы, лучше удалять сразу.
Уложенному покрытию нужно дать время высохнуть. Этот срок указан на упаковке клеящего состава.

Обработка швов

Как клеить плитку на гипсокартон

Гипсокартон — один из самых популярных отделочных материалов. Застройщиков привлекает его универсальность, простота монтажа и обработки, а также то, что он прекрасно совмещается с разными декоративными элементами. Благодаря гипсокартону можно с легкостью выровнять любую поверхность, создать новую архитектурную форму. Этот материал может использоваться даже в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Его можно красить, клеить на него обои, а при желании даже уложить плитку на гипсокартон. Процесс укладки совсем не сложный и вполне может быть выполнен самостоятельно.

Способы укладки плитки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 612
Источник: https://1poplitke.ru/raboty/prikleit-kafelnuyu-plitku-na-gipsokarton.html

Как выбрать гипсокартон под кафельную плитку

Лист гипсокартона стандартной толщины не рассчитан на удержание тяжелой плиточной керамики, вес которой может превышать 15-20 кг за квадрат;
Бумажное покрытие выглядит недостаточно прочным, клеить плитку на бумагу с помощью обычных цементных клеев практически невозможно;
Гипсокартон «не любит» влагу, которой всегда предостаточно, как в клеевой массе, так и в помещении ванной комнаты или кухне.

Два варианта гипсокартона

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2268
Источник: https://2proraba.com/steny/plitka-paneli/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Возможна ли облицовка поверхности ГКЛ кафелем?

Работа не требует особых навыков и квалификации, поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.
Отсутствует большое количество грязи и пыли – неизбежного последствия процессов штукатурки и шпаклевки.
Сокращается время между выравниванием поверхности и ее подготовкой: не надо ждать, пока засохнет штукатурный слой.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1361
Источник: https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Какой гипсокартон выбрать?

Листы гипсокартона (ГКЛ) производятся путем прессования смеси гипса и различных видов макулатуры или картона. Материал экологичен, различные его разновидности обладают пожаробезопасностью (ГКЛО) и влагостойкостью (ГКЛВ), имеют высокие теплоизоляционные характеристики. Применяется он в качестве основания для укладки напольных покрытий, стен и потолков.

Работать с ним достаточно просто. И после того как вы узнаете как ложить плитку на гипсокартон, весь процесс монтажа и облицовки поверхности не покажется вам уж слишком тяжелым делом.

Учитывая, что керамическая плитка чаще всего используется в ванной комнате, и в других местах с высокой влажностью, выбирать следует влагостойкий гипсокартон.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 725
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Подготовка основания

Перед тем как приклеить кафельную плитку, необходимо правильно подготовить основание, уложить гипсокартон. Если нет возможности использовать специальный влагостойкий материал, то листы ГКЛ укладываются на направляющие планки, закрепленные на расстоянии не более 40 см друг от друга. Увеличивать это расстояние не рекомендуется, поскольку готовая поверхность может деформироваться и в результате отклеится плитка. Листы гипсокартона крепятся на направляющие планки саморезами или скобами, которые фиксируются строительным степлером. Для более качественного выравнивания основания укладывается два слоя ГКЛ. Направляющие планки закрепляются только под первым слоем.

Для увеличения прочности всей конструкции можно использовать штукатурную сетку, которая предохраняет картонный слой от набухания. Фиксируется сетка клеем ПВА и строительным степлером.

Виды и общая классификация гипсокартона.

Следующий шаг подготовки основания для укладки плитки на гипсокартон — это шпаклевка и грунтовка. Материал должен выбираться специальный, предназначенный для работы с гипсокартоном. Шпатлевкой должны быть обработаны все швы между листами ГКЛ, чтобы сформировать ровное монолитное основание.

Затем подготовленное основание обрабатывается грунтовкой. В обязательном порядке должен быть использован раствор, который совместим с клеящим составом. Для улучшения адгезии грунт кладется в два слоя. Интервал между нанесением слоев должен быть не менее 45 минут. Для работы нужно использовать простой малярный инструмент: валик или кисть. Профессионалы наносят грунтовку зубчатой теркой: ровной стороной наносят состав на поверхность, а зубчатой — распределяют. В результате получаются ровные полосы.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1704
Источник: https://1poplitke.ru/raboty/prikleit-kafelnuyu-plitku-na-gipsokarton.html

Укладка плитки

После подготовительного этапа переходят к укладке. Для этого понадобятся:

клей для плитки;
емкость для разведения клея;
шпатель;
зубчатый шпатель;
крестообразные пластиковые распорки (крестики;
грунтовка;
маленький резиновый шпатель;
плиткорез, для подрезания плитки.

Материалы и оборудование необходимые для укладки

Виды клея

Цементных составов с латексными добавками. Это самый популярный вид клеящих смесей, с удачным сочетанием качественных показателей и доступной цены. Латекс придает смеси эластичность, улучшает адгезию цементных смесей. Это большей частью сухая смесь, которую разводят водой. Соотношение ингредиентов указано на упаковке.Цементный состав с латексными добавками
Дисперсионный клей на основе полимеров и воды. Они продаются в емкостях разной расфасовки уже в готовом виде. Перед нанесением необходимо хорошо перемешать. Клей универсальный, применяется для всех типов поверхностей. У него хороша адгезия, эластичность. Стоимость выше, чем у цементных смесей.
Полиуретановый клей. Двухкомпонентный состав для универсального использования. При смешивании получается состав, на который можно клеить даже камень дикарь. Его используют и для наружных работ.
Эпоксидный клей. Большей частью, используется для кладки плитки на стены и пол зданий с повышенными нагрузками. Можно использовать и для внутренних работ в доме, клеит замечательно, но стоит достаточно дорого.

Все виды клея отвечают экологическим нормам, безвредны для организма человека.

Последовательность укладки

К примеру, достаточно сложно подрезать плитку на стыках углов под углом 45⁰, чтобы шов был минимальным. Профессиональный плиткорез тоже отличается от простого ручного. С его помощью можно делать филигранную работу.

Допустим, подрезать декоры с узорами так, что не нарушается узор, а шов почти невидим. Этапы укладки:

Сначала подготавливают клей. Готовые смеси вымешивают, двухкомпонентные составы соединяют. Рекомендовано смешивать не весь состав, а по частям, чтобы клей не засыхал. Сухие смеси разводят водой, согласно инструкции. Для этих целей удобнее использовать специальную насадку на дрель для замеса смесей.Замес смеси с помощью специальной насадки
После проведенной подготовки, выставленного нулевого горизонтального уровня, начинают клеить плитку, от угла. Обратите внимание, рассчитывать укладку плитки нужно так, чтобы подрезка приходилась на места, которые менее видны. Но в любом случае, начинают от одного из углов.
Разведенный клей наносят на стену либо непосредственно на плитку, сначала обычным шпателем, затем излишки снимают гребенкой (шпателем с зубчиками). В инструкциях к клею есть рекомендация, какой размер «зуба» использовать.
Затем плитку прикладывают к грунтованной гипсокартонной стене и слегка прижимают. Выкладывают 3, 4 ряда, затем делают перерыв, минимум на час. За это время плитка схватится, снимется напряжение со стены.
Для того чтобы выдерживался ровный зазор между плиткой, между ними вставляют крестообразные пластиковые распорки.Установка крестообразных пластиковых распорок
После того как кафель уложен, через сутки, можно затирать швы плитки , для этого используют маленький резиновый шпатель.Затирка швов резиновым шпателем

Смотрите в видео процесс укладки плитки на гипсокартон.

Применение затирки

Затирку подбирают под цвет кафеля. Используют несколько основных видов затирки: сухие окрашенные смеси, готовую латексную, эпоксидную. Оптимальным вариантом по цене и качественным характеристикам является латексная затирка. Она устойчива к влаге, хорошо ложиться на швы. Эпоксидная шпаклевка можно сказать вечная, но ее мало используют массово из-за высокой цены.
Интерьер комнаты с укладкой плитки на гипсокартонУбирать ее остатки с плитки нужно в течение 24 часов, в противном случае она застынет и уже можно будет снять ее только с верхним защитным слоем кафеля. Итак, на вопрос клеят ли плитку на гипсокартон, ответ утвердительный — да. Она хорошо ложится на листы гипсокартона и служит так же долго, как и приклеенная на другие поверхности.

Вернуться к оглавлению

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4250
Источник: https://gipsokarton-blog.ru/otdelochnye-raboty/mozhno-li-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Как выбрать плитку для гипсокартона

Покупать необходимо плитку одновременно на всю площадь гипсокартона с небольшим запасом в 5%;
Каждую пачку плитки необходимо вскрывать и проверять размеры каждой, даже в брендовых и эксклюзивных коллекциях до 20% материала имеет отклонения по габаритам;
Плитку выбирают не толще 8 мм, если клеить универсальным клеем, для дисперсных и эпоксидных марок можно использовать плитный материал до 10 мм толщиной.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1508
Источник: https://2proraba.com/steny/plitka-paneli/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Расчет порядка укладки

Если он меньше половины одной плитки, то начинают с центра стены. Так кафель ляжет симметрично с обрезанными элементами по краям.
Если остаток больше половины фрагмента, то укладку ведут так, чтобы обрезки были меньше видны: начинают с самого заметного участка.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 586
Источник: https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Выбор плитки для укладки на гипсокартон

Основное требование к плитке при запланированной ее укладке на гипсокартон — это ровная поверхность.

В интернете вы можете прочитать много утверждений о том, какая бывает неровная поверхность у керамической плитки, и как следует тщательно проверять каждую плитку при покупке на предмет неровностей. Мы можем с уверенностью сказать, что это информация устаревшая. Технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день любой производитель, в том числе и китайский, выпускает довольно ровную плитку. Поэтому, проблем с выбором кафеля под гипсокартон, у вас возникнуть не должно. Свяжитесь по указанным на сайте контактным данным магазинов Керамацентр и проконсультируйтесь со специалистами.

Полезную информацию по выбору плитки вы можете прочитать в наших статьях:

— Плитка в ванную комнату. Особенности выбора;

— Особенности выбора керамической плитки;

— Дешевая или дорогая плитка. Какую плитку купить?

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 940
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Заключение

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 362
Источник: https://2proraba.com/steny/plitka-paneli/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Крепление направляющей, замешивание клея

Совет. Если полы не совсем ровные, рекомендуется начинать со второго ряда, по уровню которого и крепится направляющая.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 729
Источник: https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Укладка плитки на гипсокартон в ванной комнате

Мы решили описать процесс на примере ванной комнаты, как помещения с наиболее тяжелыми условиями укладки и эксплуатации плитки на гипсокартоне:

а) Необходимые инструменты.

Класть плитку на гипсокартон будем с этими инструментами:

— 2 шпателя — с ребристой и ровной поверхностями;
— малярная кисть;
— строительный уровень;
— пластиковые крестики;
— дрель со специальной насадкой для приготовления клеевой смеси.

б) Грунтование поверхности.

На первом этапе производится грунтование поверхности гипсокартона. Это поможет защитить основу от воздействия влаги и придаст клею лучшего сцепления с поверхностью. Для улучшения герметичности грунтовку можно нанести в два слоя.

в) Приготовление клея.

Согласно инструкции от производителя приготавливаем клеевой раствор. Очень важно тщательно перемешать клей. Готовить раствор нужно небольшими порциями, чтобы успевать его наносить на поверхность до момента затвердевания.

Перемешивать раствор лучше с помощью электрической дрели с соответствующей насадкой для такого типа работ.

г) Приклеивание плитки на поверхность.

Укладка плитки традиционно начинается от центра стены к краям. Так чтобы на края приходились подрезки, если в них будет необходимость. Для сохранения ровного расстояния между плитками используются крестики, которые вставляются между углов плиток.

д) Затирка швов.

После высыхания клея необходимо приступать к финальному шагу. Все строительные крестики снимаются и межплиточные швы заполняются затирочной смесью. В процессе заполнения швов излишки затирки аккуратно вытираются слегка влажной салфеткой. Делать это нужно оперативно, пока затирка не высохла. Иначе мы рискуем испортить внешний вид плитки.

Как выбрать затирочную смесь мы рассказываем в нашей статье: Как выбрать затирку для плитки и керамогранита.

Заключение

В итоге мы получаем красивое, прочное, и не слишком затратное покрытие! Теперь вы получили детальное представление о том, как клеить плитку на гипсокартон быстро и надежно, а полученному результату радоваться долгие годы.

Ванная комната относится к помещениям с повышенными требованиями к выносливости покрытия. Потому укладка в ней должна быть особенно тщательной. Необходимо отнестись со всей аккуратностью не только к выбору покрывающего материала (а в ванной это почти всегда будет плитка), но и к выбору основы, на которую будет осуществляться укладка. Часто применяют штукатурку или шпаклевку, но хорошим решением будет также и гипсокартон. Иногда его не рассматривают в качестве варианта, потому что считают недостаточно водостойким. Но на деле всё нес совсем так. Есть обилие причин, по которым предпочитают именно данный материал. Рассмотрим подробнее его, а также методы, как клеить плитку в ванной на гипсокартон.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 2769
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Обработка швов

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 541
Источник: https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Преимущества материала

Если раньше гипсокартон был прерогативой скорее сухих помещений, то современные его вариации позволяют не бояться влаги. Потому всё чаще применяют именно рассматриваемый материал. Причины на это в основном таковы, что описываемый вариант позволяет в разы упростить процесс создание качественной основы для укладки кафеля. Результат будет не хуже чем при применении растворов вроде штукатурки, шпаклевки и других, но трудозатраты будут в разы меньше. Не нужно никаких ожиданий, пока всё высохнет, сразу приступают к работам. Не нужно повторно наносить смесь, чтобы всё выровнять – выравнивание стен в ванной гипсокартоном под плитку происходит как бы автоматически, потому поверхность будет гладкой и равномерной сразу. И весь процесс от этого заметно упрощается.

Вариант является менее затратным по сравнению с большинством вариантов и с точки хранения денежных затрат. Гипсокартон очень выгодный, легко приобретается в достаточно больших количествах за умеренные суммы денег.

Блок: 8/15 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Подбор материала

Гипсокартон преимущественно является однотипным, основу составляют распушенная макулатура и прессованный гипс. Их смесь даёт пожаростойкий, экологичный и безопасный прочный вариант покрытия с отличной теплоизоляцией и другими позитивными качественными характеристиками. Но важно различать два основных типа материала, их нужно отличать перед осуществлением укладки кафеля в ванной на гипсокартон.

ГВЛВ. Подвид, обладающий специализированной пропиткой, позволяющей применять его во влажных помещениях. Необходимо ориентироваться именно на этот вариант, проблем точно не будет, не потребуется специальной подготовки и обработки.
ГВЛ. Ориентирован на сухие комнаты, либо комнаты, с влажностью не превышающей определённую норму. Деформироваться, при размещении в ванной комнате, нежелательный вариант, отлично подходящий для других помещений – остальные характеристики остаются такими же.

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 903
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Подбор клея

Одним из предельно важных моментов при работе с материалом является подбор корректного клея, так как не все разновидности сочетаемы с описываемым материалом. Перед тем как наклеить плитку в ванной на гипсокартон стоит подобрать верный вариант. Желательно ознакомиться с детальными характеристиками, указанными на упаковке, там уточняется, допустимо ли нанесение конкретного клея на гипсокартон в ванной под плитку или нет.

Всего выделяют три основных подходящих вида клея:

Сухая смесь. Готовится с добавлением воды точно по инструкции. Хорошо сочетается с ГВЛВ.
Клей на цементной основе. Прекрасно сочетается с бумажным основанием материала, обеспечивает отличное сцепление.
Жидкие гвозди. Простейшее, но одновременно одно из лучших решений для склеивания поверхностей. Покупается в готовом виде, универсально, подходит для любых ситуаций.

Если вы выбрали смесь, которую нужно готовить, готовьте её не сразу, а помаленьку. Ведь нужно успеть приклеить плитку, пока она ещё «годна».

Готовить за раз необходимо примерно клея на один квадратный метр, это соответствует среднестатистической скорости укладки кафеля. Естественно, это не относится к жидким гвоздям и клеевым смесям, продающимся в готовом виде. Если вы не знаете, как класть плитку в ванной на гипсокартон, никогда не делали это, осуществляете ремонт в первый раз, готовые решения будут для вас разумным компромиссом, упрощающим работу.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1409
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Как на гипсокартон наклеить плитку

Для этого на расстоянии 40 сантиметров закрепляются профили, которые будут держать листы, которые устанавливаются на них. Размещать их реже не рекомендуется, может сильно сдать прочность конструкции. Ведь плитка в ванной на гипсокартоне также удерживается ещё и ими, на профили приходится двойная усиленная нагрузка. Профили размещаются по подготовленной заранее разметке, их закрепление осуществляется при помощи дюбелей. Не стоит пытаться сэкономить и применять вместо профилей деревянные планки. Дерево плохо переносит воздействие влаги, со временем на нём появится плесень, оно начнёт разрушаться конструкция перестанет быть достаточно надёжной.

Далее происходит закрепление листов гипсокартона при помощи обычных саморезов. Желательно делать их укладку в два слоя, но один тоже подойдёт.

Если есть необходимость дополнительно усилить конструкцию, под листы укладывают специализированную штукатурную сетку. Вероятность набухания листов значительно снизится, а долговечность заметно увеличится.

Швы между листами желательно обработать шпаклёвкой, но не гипсовой, плохо совместимой с повышенной влажностью. Желательно загрунтовать поверхность при помощи валика и кисти. Ждут, пока поверхность высохнет. Приступают к укладке кафеля.

Блок: 12/15 | Кол-во символов: 1270
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Укладка кафеля

Теперь рассмотрим напрямую, как положить кафель на гипсокартон в ванной. Процесс укладки кафеля в данной ситуации несильно отличается от такового при других типах подложки. Вы готовите небольшое количество клея, ориентируясь примерно на квадратный метр. Наносите его на квадратный метр шпателем. Плитка прикладывается к поверхности. Предпочтительно немного постучать резиновым молоточком или киянкой, чтобы выровнять поверхность. При помощи горизонтального уровня проверяется, насколько ровно осуществляется выкладка. При помощи специальных пластиковых крестиков проверяется равномерность соблюдения расстояния между разными элементами. Пространство между плитками аналогично настоятельно рекомендуется заполнять клеем.

Не укладывайте всё подряд, каждые несколько рядов делайте часовой перерыв для высыхания клея.

После завершения равномерной укладки плитки в ванной на гипсокартон делается перерыв согласно инструкции на коробке клея. Осуществляется затирка резиновым шпателем. После высыхания затирки, излишки убираются влажной губкой.

На затирку рекомендуется нанести специализированный лак, который позволит сохранить долговечность швов и повысить устойчивость к влаге. Лак приобретается там же, где и клей, в специализированных строительных магазинах. Если всё делать правильно, кладка плитки на гипсокартон в ванной пройдёт успешно и результат будет радовать на протяжении долгих десятилетий без каких-либо визуальных изменений и повреждений.

Блок: 13/15 | Кол-во символов: 1465
Источник: https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 27044
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

https://2proraba.com/steny/plitka-paneli/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4138 (15%)
https://shtyknozh.ru/prikleit-plitku-na-gipsokarton/: использовано 8 блоков из 15, кол-во символов 10482 (39%)
https://gipsokarton-blog.ru/otdelochnye-raboty/mozhno-li-kleit-plitku-na-gipsokarton.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 4250 (16%)
https://plitka-pol.ru/articles/ukladka-plitki/kleim-plitku-na-gipsokarton.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2641 (10%)
https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 3217 (12%)
https://1poplitke.ru/raboty/prikleit-kafelnuyu-plitku-na-gipsokarton.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2316 (9%)

Как клеить плитку на гипсокартон

Как выбрать гипсокартон под кафельную плитку

Лист гипсокартона стандартной толщины не рассчитан на удержание тяжелой плиточной керамики, вес которой может превышать 15-20 кг за квадрат;
Бумажное покрытие выглядит недостаточно прочным, клеить плитку на бумагу с помощью обычных цементных клеев практически невозможно;
Гипсокартон «не любит» влагу, которой всегда предостаточно, как в клеевой массе, так и в помещении ванной комнаты или кухне.

Два варианта гипсокартона

Если предстоит клеить достаточно тяжелую керамическую плитку, то толщина листа выбирается не менее 20 мм, для пластиковой облицовки можно использовать более дешевый лист толщиной 12-15 мм. Считается, что клеить плитку на бумажную основу не сложнее, чем на водостойкий слой ГВЛВ.

Как выбрать клей для плитки на гипсокартон

Единственной сложностью остается высокая стоимость эпоксидного компаунда, если планировать клеить керамику или керамогранит, за клей для плитки придется отдать не менее 15 евро за килограмм двухкомпонентного компаунда. Для ванной комнаты в 20 м² расходы на клей составят не менее 600 евро.

Эластичные и дисперсионные клеи

Как выбрать плитку для гипсокартона

Покупать необходимо плитку одновременно на всю площадь гипсокартона с небольшим запасом в 5%;
Каждую пачку плитки необходимо вскрывать и проверять размеры каждой, даже в брендовых и эксклюзивных коллекциях до 20% материала имеет отклонения по габаритам;
Плитку выбирают не толще 8 мм, если клеить универсальным клеем, для дисперсных и эпоксидных марок можно использовать плитный материал до 10 мм толщиной.

Укладка плитки на гипсокартон

Подготовка основания

В первую очередь необходимо снять краску, старую плитку или оставшуюся облицовку в помещении. Это необходимо для того, чтобы зачистить и отремонтировать трещины или сколы на стенах и избежать отслоения несущей конструкции, после того как придет черед клеить плитку. Поверхность грунтуют и штукатурят.

Монтаж гипсокартона на обрешетку

Альтернативный вариант крепления гипсокартона

Таким способом удается существенно сократить потери полезного пространства в ванной комнате, но проблемы с перерасходом дорогостоящего клея и выравниванием стен сделали способ не особо популярным.

Шпаклевка и грунтовка гипсокартона

Укладка кафеля на гипсокартон

Клеить плитку начинают с дальней стены. Первоначально выполняют выкладку содержимого сразу нескольких пачек и перемешивают, чтобы избежать образования на стене цветовых и тоновых пятен.

Как правильно приклеить плитку

Затирка швов

Не ранее чем через сутки можно приступать к затирке швов. Зачистить швы нужно будет через 4-5 часов после того, как был наклеен последний ряд. Нужно удалить остатки клеевой массы и пятна на кафеле.

Заключение

Что можно и что нельзя использовать при использовании плитки «Peel and Stick»

Фото: Wayfair.com

Когда кухня, ванная или другое помещение, например, подвал, нуждаются в небольшом ремонте, но вы у вас нет времени или денег, чтобы тратить на укладку плитки на пол или стену, подумайте об использовании плитки с отклеиванием и приклеиванием. Процесс установки достаточно прост, и большинство домашних мастеров могут взять на себя эту работу вместо того, чтобы нанимать профессионала. Плитку Peel-and-Stick можно изготавливать из винила, стекла и даже металла.Эти плитки имеют клейкую основу, которая приклеивается к различным поверхностям, обеспечивая быстрое и эффективное обновление пола или установку фартука.

Однако прочный клей на обратной стороне плитки также может вызвать проблемы, если поверхность не подготовлена должным образом или если площадь не измерена и не спланирована. К таким проблемам могут относиться треснувшие или сломанные плитки, скрученные плитки и несоответствие рисунков. Продолжайте читать, чтобы узнать, как избежать этих проблем, и получить дополнительные советы о том, как использовать плитку с отклеиванием и приклеиванием.

СВЯЗАННО: Установите деревянные панели с легкостью отслаивания и приклеивания

ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовьте поверхность стены должным образом.

Перед тем, как приступить к любому проекту облицовки плиткой, совершенно необходимо правильно подготовить стену или пол. Чистая ровная поверхность позволяет плитке держаться. Чтобы подготовить поверхность, отшлифуйте или соскоблите старый клей или выступы, которые могут помешать новой плитке ложиться полностью ровно, затем очистите стену или пол, используя обезжириватель, если необходимо.Плитку с отслаиванием и приклеиванием можно использовать на окрашенном гипсокартоне, существующем линолеуме, керамике, бетоне и многих других распространенных материалах для стен и пола.

Фото: istockphoto.com

Однако, если плитка укладывается поверх существующей керамики или мрамора, швы затирки должны быть заподлицо с верхней частью плитки. В противном случае плитка будет прилипать к углублениям, оставляя неровную поверхность. Плитка, которая не прилипает к углублениям, будет прилегать к стене, но зазор между плиткой и швом затирки останется.Эти щели могут быть питательной средой для плесени и грибка, а также могут стать причиной падения плитки со стены. Перед установкой новой плитки лучше заполнить линии затирки большим количеством раствора, чтобы обеспечить чистую и гладкую поверхность.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие варианты обоев с отслаиванием и приклеиванием для вашего дома

НЕ начинайте установку только с верхней части стены.

Плитки с отслаиванием и приклеиванием очень просты в использовании, но эта простота часто может приводить к ошибкам, когда пользователи решают погрузиться в проект без должного измерения пространства или создания макета.Независимо от того, устанавливаете ли вы небольшой фартук или весь пол, важно, чтобы вся площадь поверхности измерялась до начала определения количества плиток, необходимых для проекта, и определения того, будет ли какая-либо половина или частичная плитка, необходимая для заполнения. в небольшие промежутки по любой из сторон.

Когда у вас есть плитки, необходимые для проекта, поместите полный ряд плиток на место, не удаляя защитную основу. Этот простой шаг позволяет увидеть, как плитки будут укладываться при их установке, чтобы вы могли спланировать соответствующий макет для проекта и визуально определить, как бороться с препятствиями и где следует установить половину или частичную плитку.Эти частичные плитки рекомендуется размещать в отдельных местах, например, в углу или у основания стены, где трудно заметить отклонение от рисунка.

Фото: istockphoto.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте острый нож, чтобы делать точные разрезы.

Для большинства укладок плитки методом отслаивания и приклеивания потребуется внести некоторые изменения в плитку, чтобы она должным образом вписывалась в заданную область. Будь то разрезание плитки полностью пополам, чтобы она уместилась вдоль основания стены, или вырезание выемки в углу, чтобы плитка плотно прилегала к шкафу, раковине или ванне, важно использовать острый универсальный нож, чтобы сделать порезы.

Тупые инструменты могут повредить плитку, оставив неприглядные царапины и тупые края. Чтобы обеспечить точность пропила, используйте острый универсальный нож и всегда подкладывайте кусок дерева (или аналогичный защитный материал) под плитку во время резки. Это позволяет пользователю аккуратно разрезать плитку, не беспокоясь о том, что нож повредит верстак, прилавок или любую другую поверхность.

Фото: Wayfair.com

НЕ снимайте сразу всю бумажную подложку.

Бумагу на обратной стороне плитки, которую нужно отслаивать и наклеивать, обычно называют бумажной подложкой. Хотя может показаться целесообразным просто удалить подложку и разместить плитку, как наклейку, на самом деле лучше отделить только половину бумажной подложки. Причина этого в том, что на бумажной подложке есть стрелки, указывающие ориентацию плитки. Для достижения наилучших результатов плитки следует укладывать в соответствии со стрелками на бумажной подложке, следя за тем, чтобы все плитки были установлены в одинаковой ориентации.

Если одна плитка обращена в другом направлении, чем остальные плитки, она, скорее всего, будет выделяться, хотя есть узоры, которые полностью симметричны со всех сторон. Бумажная подложка также помогает защитить клей, поэтому рекомендуется снять защитную бумагу с одного края плитки, а затем начать укладывать плитку в нужном месте и в нужной ориентации. По мере того как край соприкасается с поверхностью, продолжайте удалять бумагу до тех пор, пока не будет обнажена вся обратная сторона, и плитка не будет прилегать ровно к поверхности стены или пола.

СВЯЗАННЫЕ С: простой и беспорядочный способ укладки плитки

Фото: Wayfair.com

НЕ растягивайте слишком сильно отклеивающуюся плитку при укладке.

После измерения площади поверхности фартука, стены или пола, планирования точного расположения плиток и их обрезки до нужного размера и формы работа должна быть относительно простой. Просто снимите и приклейте плитки в правильном месте и ориентации в соответствии с планом, и результат должен выглядеть так, как вы хотели.Однако некоторые домашние мастера прикладывают слишком много усилий для сгибания, сжатия и изгиба плитки при ее установке, что может привести к ее растяжению.

Когда плитки растягиваются, они занимают больше места, чем предполагалось изначально, что создает проблемы при установке. Растянутая плитка подвержена разрушению и не соответствует установленному шаблону, поэтому перед завершением работы ее необходимо удалить. Если вы решите оставить растянутую плитку, ожидайте, что этот поврежденный кусок будет выделяться на фоне остальной части проекта, что отрицательно скажется на эстетическом внешнем виде и качестве работы.

Фото: Wayfair.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните лишнюю плитку, которую можно отслаивать и прилипать, для будущего ремонта.

Производители плитки и компании, у которых есть эта продукция, регулярно обновляют доступные цветовые палитры, узоры и толщину плитки, поэтому нет гарантии, что вы сможете найти плитку того же типа, даже если вы вернете ее всего через несколько недель потом. По этой причине рекомендуется приобретать дополнительные плитки. Наличие примерно на 5 процентов больше плиток, чем необходимо для завершения проекта, помогает гарантировать, что цвет и узор соответствуют существующим плиткам в случае, если какие-либо части будут оторваны, треснуты, расколоты или иным образом сломаны.

Если все же произошло повреждение существующей плитки, используйте фен для разогрева клея, затем аккуратно снимите поврежденную плитку и подготовьте поверхность для укладки новой плитки. В большинстве случаев небольшие участки можно заполнить без необходимости перемещать или собирать окружающие плитки. Просто убедитесь, что новая плитка смотрит в правильном направлении, чтобы ремонт плавно вписался в существующий узор.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте мягкий нагрев для облегчения удаления.

Замените старую облицовочную плитку перед установкой нового пола, фартука или стены, чтобы поверхность была чистой и гладкой для достижения наилучших результатов. Вновь установленную плитку также следует заменить, если она отсоединилась, потрескалась или сломалась, но прочный клей на обратной стороне плитки может затруднить удаление.

Чтобы предотвратить повреждение стены или пола за плиткой, используйте тепловую пушку или фен, чтобы слегка нагреть каждую плитку. Тепло увеличивает гибкость плитки и ослабляет клей, облегчая снятие плитки со стены.Шпатель может помочь разрушить стойкий клей, не повредив поверхность стены или пола, хотя оставшийся клей нужно будет отшлифовать или соскрести с поверхности, прежде чем можно будет укладывать новую плитку.

Можно ли укладывать плитку на окрашенный гипсокартон 10 секретов, как улучшить »MadDiary

Можно ли укладывать плитку на окрашенный гипсокартон — это самый распространенный и сбивающий с толку вопрос. Прежде чем приступить к ответу, очень важно знать о гипсокартоне, поэтому давайте начнем с того, что такое гипсокартон.

Гипсокартон состоит из гипса. Гипс имеет относительно низкую теплопроводность. Материал с низкой теплопроводностью означает, что материал имеет низкий коэффициент теплопередачи.

Он обладает высокой прочностью, поэтому на нем можно легко повесить тяжелые предметы, предметы домашнего декора, картины, зеркала и телевизор. Если вы хотите узнать, как повесить эти статьи на гипсокартон, прочтите этот пост Как повесить тяжелые картины на гипсокартон.

Гипсокартон обычно доступен в различных размерах 1/2 ″ (12.7 мм), а также толщиной 5/8 ″ (15,9 мм) при ширине 4 фута (1220 мм) и длине 8 футов.

Да, вы можете легко покрыть крашеный гипсокартон плиткой. На самом деле, это происходит, когда вы хотите отремонтировать свой дом или сделать его красивее, чем раньше, и, поверьте мне, для этого вам не нужно удалять существующий гипсокартон.

Теперь вы получили ответ на свой вопрос. Можно ли облицевать крашеный гипсокартон плиткой? Но всегда помните, что вы должны быть осторожны при укладке плитки на окрашенный гипсокартон, и для этого вам необходимо выполнить следующие шаги.

Выполнив несколько простейших шагов, вы сможете укладывать плитку поверх окрашенного гипсокартона,

Необходимые инструменты
Определите размещение плитки
Определите, сколько материала вам требуется
Закройте все домашнее оборудование
Всегда носите безопасную одежду
Шлифование стен / соскабливание
Осмотр
Укладка плитки
Заливка плитки
Очистка плитки

Теперь мы рассмотрим вышеперечисленные шаги один за другим

Шаг 1.Необходимые инструменты 🔧

Для укладки плитки на гипсокартон нам потребовались следующие инструменты:

Шаг 2. Определите расположение плиток

Здесь вы должны определить расположение плиток. Надеюсь, вы указали место. Если вы не определились с местом, тогда сначала выберите место, где вы должны выложить плитку.

Шаг 3. Определите, сколько материала вам нужно.

Определите, какую площадь вам нужно выложить плиткой.Измерьте эту площадь с помощью измерительной ленты и подсчитайте, сколько плиток вам нужно для этой конкретной области.

Но перед этим сначала определите размер плиток, какой размер плиток вам нужен, и в соответствии с размером плиток вы должны рассчитать, сколько плиток вам нужно. По цвету плитки нужно подобрать затирочный порошок для затирки плитки.

Например, если вы выбрали плитку серого цвета, цвет порошкового раствора также должен быть серым, потому что он соответствует плитке и дает лучший вид.Теперь выясните, сколько пакетов с порошком для затирки вам потребуется.

Следующие материалы потребуются во время работы:

Шаг 4. Закройте все домашнее оборудование

Теперь закройте все домашнее оборудование в том месте, где вы хотите разместить плитки, это необходимо, потому что, когда вы начнете отшлифуйте стену, тогда пыль разлетится по всему участку, и пыль может повредить ваше домашнее оборудование.

Шаг 5. Всегда пользуйтесь средствами безопасности

Перед началом работы всегда надевайте защитный фартук, защитные очки, защитную обувь, противопылевые маски, перчатки и сетку для волос, покрывающую голову, и защитите себя от любых опасностей.Есть некоторые защитные приспособления, которые необходимо носить во время работы.

Обязательно к прочтению: Как исправить микротрещины в потолке из гипсокартона.

Шаг 6. Шлифование стен / Снятие лома

Это очень важный шаг, потому что ваша стена окрашена, это означает, что это готовый продукт, а готовый продукт всегда глянцевый.

Поэтому, когда вы наносите что-либо поверх него, это плохо прилипает, и вы не получите ожидаемых результатов, поэтому очень важно соскабливать и шлифовать стену.

Теперь поскребите стену, чтобы удалить отслаивающуюся краску или удалить любую текстуру на стене и создать ровную поверхность. Зафиксируйте отверстия, трещины и любые повреждения на стене герметиком для швов гипсокартона.

Отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120 на шлифовальном круге. Продолжайте шлифовать поверхность до тех пор, пока краска не перестанет блестеть.

Протрите отшлифованную стену влажной шваброй и дайте стене высохнуть. Если вы хотите узнать больше о том, как убрать пыль с гипсокартона, посетите этот пост — лучший способ убрать пыль с гипсокартона.

После очистки гипсокартона необходимо нанести лучшую грунтовку для нового гипсокартона, но ваш гипсокартон имеет незначительные дефекты, тогда всегда используйте толстослойную грунтовку. Если вы хотите получить полную информацию о грунтовке, прочтите этот пост, нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки.

Шаг 7. Осмотр

Осмотрите гипсокартон следующим образом:

👉 Проверьте неровности поверхности гипсокартона. Вы можете проверить его с помощью уровнемера, есть ли неровности на поверхности, затем нанесите туда грязь и исправьте.

👉 Убедитесь, что соскабливание выполнено правильно.

👉 Отсутствует отслаивающаяся краска.

👉 Убедитесь, что на подложке нет жира, незакрепленных частиц, пыли и т. Д.

👉 Убедитесь, что швы не открыты. Если кто-то обнаружил, что швы открыты или потрескались, сначала исправьте это с помощью ленты для гипсокартона и грязи. Хотите узнать, как исправить швы гипсокартона, тогда обязательно прочтите этот пост Как исправить швы гипсокартона после покраски.

👉 Убедитесь, что гипсокартон не движется.Если возможно какое-либо движение, проверьте его причину и устраните ее в приоритетном порядке.

👉 Проверить наличие материала

Даже вам также необходимо проверить наличие материалов. Доступно ли вам необходимое количество материалов? Если да, то продолжайте.

Шаг 8. Укладка плитки

Теперь укладка плитки — очень важный этап. На самом деле, некоторые люди начинают свою работу, кладя плитки случайным образом, или некоторые люди начинают свою работу, кладя плитки в нижний угол левой части указанной области.

А некоторые люди начинают свою работу справа от стойки, и если вы тоже делаете то же самое, то можете закончить свою работу как можно скорее. Но уверяю вас, вы не получите единообразия, а также равенства / узора в плитках, и это не будет хорошо выглядеть.

Если вы хотите, чтобы плитки в указанной области были одинаковыми / узорами, вы должны начать работу с центра указанной области, как показано на изображении ниже.

Убрать центр вашей конкретной области

Теперь вопрос в том, как убрать центр вашей конкретной / указанной области, где вы хотите выложить плитку.Для этого вам нужно разделить длину стены указанной области на 2.

И провести вертикальную линию карандашом, затем разделить высоту стены указанной области на 2 и построить горизонтальную линию. Где встречаются эти две линии, это центр указанной вами области.

Теперь вы получите четыре коробки. Назовите поле, поле внизу слева — 1. А поле, которое находится чуть выше этого поля, — 2-е.

В поле вверху с правой стороны указано 3.И поле, которое находится чуть ниже этого поля, является 4-м. Это как показано на изображении ниже.

После того, как вы получили коробки и центр указанной области. Теперь мы расскажем вам об одном из простых методов, которые использует большинство художников.

И для этого вы должны отметить центр по высоте плиток на одном из концов плитки и теперь положить плитку таким образом, чтобы ее отметка совпадала с центром указанной вами области, как показано на изображение ниже.

Здесь мы считаем, что у нас есть плитки размером 3 дюйма * 6 дюймов и предварительно смешанный тонкослойный раствор.3 дюйма — это высота или вертикальное расстояние плитки, а 6 дюймов — это длина или горизонтальное расстояние плитки.

Теперь возьмите тонкий набор готового раствора на шпатель с большим зазубрином, нанесите его на стену в нижнем углу с левой стороны и переместите шпатель под углом 45 градусов вверх.

Таким образом, вы должны нанести достаточно раствора на стену, чтобы плитка хорошо приклеивалась. Вы знаете, как укладывать плитку на гипсокартон в душе, если вы хотите знать, прочитайте этот пост, можете ли вы выложить плитку на гипсокартон в душе.

Первый ряд плитки

После нанесения раствора премикса на стену самое время положить плитку таким образом, чтобы ее отметка совпадала с центром указанной вами области, как показано на изображении ниже, и нажмите это нежно.

Теперь возьмите другую плитку и положите ее рядом с предыдущей плиткой, как и раньше, и не забудьте поставить прокладки между плитками, чтобы получить красивую идеальную линию затирки. Таким образом можно завершить первый ряд плитки.

Если места в левом углу и правом углу первого ряда недостаточно для плитки, вам необходимо измерить эти промежутки и в соответствии с этими размерами,

Вы должны разрезать плитки, но помните одну вещь: вы должны вычесть расстояние между прокладками из ваших измерений и соответственно обрезать плитки, а затем вы можете положить плитки туда. Здесь вы завершили первый ряд плиток, как показано на рисунке ниже.

Второй ряд плиток

Возьмите плитку и сделайте отметку между длиной этой плитки.Теперь вы должны поместить эту плитку таким образом, чтобы метка на ней совпадала с местом пересечения первой и второй плитки в первом ряду, как показано на изображении ниже.

Поможет составить кирпичный узор из плитки. Осторожно нажмите на плитку и приподнимите ее, чтобы вставить распорки между плитками. Таким образом можно завершить 2-й ряд плитки.

Если места в левом углу и правом углу второго ряда недостаточно для плитки, тогда вам необходимо измерить эти промежутки и в соответствии с этими размерами

Вы должны разрезать плитки, но помните одну вещь: вы должны вычесть расстояние между прокладками из ваших измерений и соответственно обрезать плитки, а затем вы можете положить плитки туда.Здесь вы завершили второй ряд плиток.

Теперь этот второй ряд плиток, который вы только что закончили, будет повторяться как есть, чуть выше первого ряда плиток, как показано на изображении ниже.

Третий ряд плиток

Здесь будет повторяться 1-й ряд плиток, и тот же ряд будет повторяться непосредственно над копией второго ряда.

Как вы заметили, первая строка будет повторяться в каждом нечетном количестве рядов плиток, таких как 3-й, 5-й, 7-й и 9-й ряды плиток.Таким способом можно завершить все нечетное количество рядов плиткой.

Четвертый ряд плиток

Здесь будет повторяться второй ряд плиток, и тот же ряд также будет повторяться чуть выше реплики третьего ряда.

Как вы заметили, второй ряд будет повторяться в каждом четном количестве рядов плиток, таких как 4-й, 6-й, 8-й и 10-й ряды плиток. Таким способом можно завершить все четное количество рядов плитки.

Последний ряд плиток

Обычно здесь повторяется одна из строк.Если места в нижней части последнего ряда недостаточно для плиток, вам необходимо измерить эти промежутки, и в соответствии с этими измерениями

Вы должны разрезать плитки, но помните одну вещь: вы должны вычесть дистанционное расстояние из ваши измерения и соответственно обрезать плитку, а затем вы можете положить плитку туда. Здесь вы завершили последний ряд плиток.

И тот же ряд плиток будет повторяться сверху как копия нижнего ряда.

Теперь, как вы видите, вы получите здесь кирпичный узор с равенством / узором плитки вокруг области, и это выглядит хорошо.И таким образом можно закончить кирпичный узор плитки, используя распорки на протяжении всего проекта.

Теперь вам нужно подождать как минимум 24 часа, чтобы убедиться, что он действительно хорошо просох, прежде чем мы продолжим.

Шаг 9. Заливка плитки

Теперь удалите все распорки. Здесь у нас есть пакет для раствора с премиксом. Если у вас есть мешок для цемента, прочтите инструкции на нем и соответствующим образом перемешайте раствор.

Надеюсь, вы закончили сведение. Теперь загружайте раствор для затирки понемногу и просто прикладывайте его с небольшим давлением, чтобы получить его между швами.

Затем возьмите затирочную затирку и, удерживая ее под углом 45 градусов, проведите ею по всей поверхности и повторите процесс еще раз, убедившись, что раствор запотел в каждом шве, и убедившись, что все хорошо покрыто.

Теперь нужно подождать от 10 до 20 минут, и раствор немного высохнет.

Шаг 10. Очистка плитки

Возьмите губку для затирки швов с шероховатой стороной и гладкой, если ее перевернуть.

Достаточно намочите губку и хорошенько натрите плитку, чтобы удалить излишки затирки.

После удаления излишков затирки губкой подождите один час, затем протрите сухой тканью из микрофибры. Это хорошая ткань, которая действительно удерживает всю пыль и не разносит ее повсюду.

Здесь мы закончили работу, теперь подождите 24 часа, прежде чем вы сможете использовать воду в раковине.

Теперь вы получили ответ на свой вопрос. Можно ли облицевать крашеный гипсокартон плиткой? Ответ: да, вы можете укладывать плитку поверх окрашенного гипсокартона, а также о том, как класть плитку и какие меры предосторожности следует соблюдать при укладке плитки на окрашенный гипсокартон.

Теперь вы можете сделать свой гипсокартон красивее, чем раньше. Если вы хотите узнать о последствиях окрашенного гипсокартона без грунтовки, прочтите этот пост, посвященный покраске гипсокартона без грунтовки.

Мы надеемся, что вы хорошо понимаете, и пусть эта статья «Могу ли я выложить плитку поверх крашеного гипсокартона» поможет вам сделать ваш дом более декоративным.

Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или советы относительно этой публикации «Могу ли я выложить плитку поверх окрашенного гипсокартона», введите их в разделе комментариев. Мы приветствуем ваши советы, вопросы и предложения.

Продолжайте учиться, потому что жизнь никогда не перестает учить.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Плитка поверх гипсокартона (душ): обычная, но плохая практика

Плитка падает со стены

Многие проекты реконструкции ванных комнат, которые мы завершили за эти годы, касались домов, которым было всего от 5 до 15 лет. Самая распространенная проблема, с которой я столкнулся, — это укладка плитки на гипсокартон в душевых / влажных помещениях.Это происходит так часто, что когда люди говорят мне по телефону, что у них есть плитки, которые они могут вдавить руками в душе, или что плитки падают со стены или кажутся « мягкими », я сразу же получаю Я представляю себе очень распространенную 4-дюймовую керамическую плитку, установленную на гипсокартон. И в большинстве случаев это именно то, что у них есть.

Этот метод укладки плитки — просто плохая практика, но это, безусловно, самая распространенная ситуация, которую я вижу в ванных комнатах, которые мы срываем.Причина, по которой это такая обычная практика для новостроек и ремонтников дома, заключается только в одной причине — это дешево. Нет никакой другой выгоды, кроме стоимости.

Многие из этих сооружений имеют повреждения от воды в стене, на стойках, влажном гипсокартоне, пятна плесени / грибка на стене, муравьи и водолюбивые насекомые, присутствующие в стене (по крайней мере, это то, что мы обнаружили во многих поводов). Другая проблема заключается в том, что в нижней части облицованной плиткой стены душа (там, где душевое основание конопатено к стене душа) наблюдается бесконечное изменение цвета конопатки в черный цвет.Даже если вы снова заделаете этот шов, всего через несколько месяцев герметик обесцветится и снова станет черным. Проблема в том, что вода действительно просачивается через швы и делает гипсокартон влажным. Эта постоянная влажность с многократным ежедневным принятием душа не позволяет ничему высохнуть. (Пожалуйста, обратите внимание на ценность качественного вытяжного вентилятора для ванной комнаты)

Суть в том, что гипсокартон (включая влагостойкий гипсокартон) никогда не следует использовать за плиткой во влажных помещениях (душевые кабины и комбинации ванна-душ).Предпочтительным методом является использование чего-то вроде Hardi-Backer или бетонной плиты, хотя с этими продуктами важно правильно построить надлежащий пароизоляционный слой, поскольку без надлежащего пароизоляции водяной пар будет мигрировать через стену и при определенных температурных условиях, точка росы (внутри стеновой конструкции) вызывает конденсацию этого пара внутри стены (на внешних стенах). При правильном использовании эти продукты будут работать нормально. Я видел слишком много установок, в которых использовались Hardibacker и бетонная плита, но с неправильной техникой, которая не соответствовала рекомендациям производителя и отраслевым директивам.

Один из наших проектов душа с использованием Wedi Board

Мы предпочитаем «Wedi Board» в качестве подложки для плитки в душевых. Изоляция «синяя плита», составляющая сердцевину доски Wedi Board, обеспечивает сплошной слой изоляции. Преимущество этого состоит в том, что эта изоляция с закрытыми порами является 100% водонепроницаемой, но она также обеспечивает «пароизоляцию», предотвращающую попадание водяного пара в полость стены. Это особенно важно для душа, расположенного на внешней стене, но также помогает, даже если душ находится на внутренней стене.Прелесть этого заключается в том, что вы можете установить доску Wedi Board в душе и вообще не облицовывать душ (не то чтобы вы так делали) — и годами принимали душ, установив только доску Wedi Board (без плитки), и вы бы принять 100% герметичный душ. Это означает, что, облицовывая доску Wedi Board, вы просто придаете душе эстетичный вид, но не полагаетесь на саму плитку для гидроизоляции душа. Плитка действительно добавляет слой гидроизоляционной защиты, но реальное сердце системы — это доска Wedi Board за плиткой.Сравните это с обычной практикой облицовки гипсокартоном, и вы поймете, что у вас есть совершенно другой душ, если использовать продукт, который предназначен для работы в душе.

Душевая система Wedi Board / Wedi Shower включает специальные связующие вещества (называемые «герметиком wedi», хотя это гораздо больше, чем герметик), которые обеспечивают гидроизоляцию швов в углах, а также стыков между частями доски 3 × 5. Это соединение частей в душе также помогает сохранить всю систему, действующую как единое целое за плиткой, помогая предотвратить растрескивание плитки и раствора.

— Скотт Холл

Как установить цементную плиту для керамической плитки

Цементная плита, обычно продаваемая под торговыми марками, такими как Durock , Hardiebacker и WonderBoard , в настоящее время является стандартной подложкой, используемой для керамической, фарфоровой или каменной плитки, уложенной с тонким слоем клея для раствора. Цементная плита используется для большинства напольных плиток и почти полностью заменила фанеру и подкладочные материалы из гипсокартона для облицовки стен во влажных помещениях, таких как душевые и ванны.

Цементная плита образует прочную, стабильную основу для плитки и не содержит органических материалов (в отличие от гипсокартона, зеленой доски или фанеры), поэтому она не подвержена плесени, гниению, усадке или разложению из-за влаги. Керамическая плитка, уложенная на цементную плиту, — одна из самых прочных поверхностей пола или стен, которые вы можете укладывать.

Поверхность под цементной плитой

Поскольку цементную плиту можно использовать как для полов, так и для стен, поверхность под цементной плитой может быть разной:

Полы : Для полов из керамической плитки цементная плита обычно опирается на фанерный черновой пол (наружная фанера или OSB толщиной не менее 5/8 дюйма).Если новая керамическая плитка укладывается на существующий пол, цементную плиту обычно можно уложить прямо поверх существующей отделки пола, при условии, что она находится в хорошей форме и дополнительная толщина пола не является проблемой. Нет необходимости устанавливать подкладную плиту на бетонную основу — керамическую плитку можно укладывать прямо на бетон, если поверхность ровная, гладкая и без значительных трещин.
Стены : В местах с повышенной влажностью, таких как душевые и ванны, цементная плита обычно крепится непосредственно над стеновыми стойками, а стойки могут быть покрыты промежуточной влагозащитной мембраной.(Для некоторых изделий из цементных плит может не потребоваться нижележащая мембрана, если швы должным образом гидроизолированы.) В таких влажных помещениях никогда не устанавливайте цементную плиту непосредственно поверх гипсокартона или зеленой плиты. Вместо этого сначала удалите существующий поверхностный материал, затем установите цементную плиту поверх шпилек и мембраны, если применимо.

Размеры

Цементная плита обычно продается в виде листов размером 3 x 5 футов и толщиной от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма. Панель 3 x 5 из цементной плиты 1/4 дюйма весит около 30 фунтов; лист толщиной 1/2 дюйма, вес от 36 до 44 фунтов.Также доступны панели большего размера, размером 4 x 8 футов, но их вес затрудняет управление ими для домашних мастеров.

Выберите толщину листа в зависимости от области применения:

Полы : Требуется минимальная толщина 1/4 дюйма, но подойдут и более толстые панели.
Стены : Используйте цементную плиту толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, а не 1/4 дюйма. Дополнительная толщина необходима, чтобы охватить стойки и обеспечить прочную основу для плитки.
Столешницы : панели толщиной 1/4, 1/2 или 5/8 дюйма подходят для столешниц.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как правильно установить цементную плиту

Как перейти с плитки на гипсокартон

Забавно — большинство людей, независимо от того, насколько они знакомы с благоустройством дома, никогда не задумываются о том, как им закончить окантовку плитки, когда они встречаются со стеной, пока они фактически не достигают этой точки. Затем они начинают задавать все вопросы: стоит ли им просто остановиться? Залить пятно? Добавить металлический профиль или коммерческую окантовку? Каковы будут затраты?

Самый простой способ перейти от плитки к гипсокартону — это использовать так называемый профиль Schluter — это материал, который часто используют профессиональные строители и обычно добавляют металлический акцент к вашей отделке.Это готовые металлические стержни, которые подходят по краям плитки.

Когда дело доходит до перехода от плитки к стене, возникает множество вопросов. Например: какой образ вам нужен? Каков твой бюджет? Достаточно ли вам комфортно вырывать определенные части и заменять другой материал основы, или вы укладываете плитку прямо на гипсокартон?

Это все факторы, которые могут повлиять на ваш окончательный вариант окантовки, который завершит переход плитки на гипсокартон при ремонте ванной комнаты, и это руководство проведет вас через этот процесс, поэтому в следующий раз вы узнаете, что делаете, еще до того, как начнете планировать .

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Красота облицованных плиткой душевых

Прежде всего, зачем кому-то переделывать душ и класть плитку? Что ж, ответ на самом деле довольно прост. Помимо бесконечных возможностей текстуры, изображения и другой эстетики плитки, плитки прочны и влагостойки.Эта функция продлевает срок службы душа, и вам больше не нужно беспокоиться о том, что стены будут захватывать плесень.

Кроме того, за плиточными стенами намного проще ухаживать и чистить. Существует множество продуктов, предназначенных для мытья плитки, а гипсокартон известен своей сложностью. С другой стороны, плитка — одно из самых доступных решений по сравнению с другими водостойкими материалами, такими как мрамор. Облицовка ванной комнаты плиткой может обойтись вам всего в 25 долларов за квадратный фут, а если вы будете устанавливать ее самостоятельно, то даже дешевле.

Общие проблемы при переходе от плитки к гипсокартону

Однако переход от плитки к гипсокартону стал специфической проблемой, которая расстроила бесконечное количество домашних мастеров, занимающихся улучшением дома. Самая большая проблема, когда дело доходит до перехода от плитки к стене, — это сохранить естественность кромок и вписаться в общий стиль отделки. Еще одна проблема — это когда ваши стены не квадратной формы, что требует дополнительной резки и скругления плитки и выбранного решения для кромки, чтобы создать плавный переход.

Способы перехода от плитки к стене

Конечная цель выполнения любого перехода от плитки к гипсокартону — сделать окантовку максимально гладкой и естественной. Например, было бы бессмысленно помещать огромную часть пастыря в вашу недавно отремонтированную душевую.

При переходе важно сосредоточиться на общем внешнем виде, который должна иметь ваша ванная комната. Так вы найдете наиболее подходящие решения по окантовке кромок.

Альтернативные варианты кромок

Не всем нравятся металлические акценты.К счастью, есть много альтернатив. Например, стеклянные лайнеры для карандашей могут создать чистый переход от плитки к гипсокартону, а стоимость начинается с 6 долларов.

Еще одна популярная альтернатива — мраморная окантовка. Для тех, кто стремится к ретро и элегантно, эти доступные кромки начинаются от 10 долларов и бывают разных цветов и текстур. Однако цена может легко достигать 45 долларов и более из-за роскошного характера мрамора.

Креативное решение для плавного перехода плитки от стены в душевых

Но что, если вы вообще не хотите использовать какие-либо окантовки? Что, если … это просто не твое дело?

К счастью, есть творческое решение для людей, которые предпочитают другой путь.

Полное решение для укладки плитки

Один из вариантов — покрыть плиткой все четыре стены в душе или ванной. Вы можете переключаться между разными цветами и текстурами для более яркого изображения, и вам совсем не нужно беспокоиться о переходах. Единственный гипсокартон, который останется после того, как вы выберете маршрут полной укладки плитки, — это потолок.

Некоторые люди предпочитают сглаживать текстуру попкорна на потолке своей ванной комнаты; другие предпочитают облицовывать потолки плиткой.Но в конце концов, все дело в создании плавного, плавного перехода, чтобы ваша реконструированная душевая кабина не выглядела незаконченной.

Стоимость установки

Если вы решите нанять кого-нибудь для ремонта душа, затраты на рабочую силу обычно составляют около 500 долларов для душа обычного размера. В целом, вы рассчитываете как минимум на 700 долларов для завершения вашего проекта, если добавить к ним стоимость материалов. Однако профессиональный мастер позаботится обо всем, от укладки плитки до перехода, и сэкономит ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

Кроме того, форма вашей ванной комнаты, размер зоны ремонта, материалы, которые вы предпочитаете использовать, и любой конкретный запрос — все это повлияет на вашу окончательную стоимость.

Сделай сам

Если вы предпочитаете делать ремонт самостоятельно, это не так сложно, как некоторые могут подумать. Большинство гипсокартонов для душа чистые и достаточно гладкие, чтобы их можно было непосредственно использовать в качестве основы для плитки, и все, что вам действительно нужно, — это плитка и подходящий инструмент для обрезки кромок.

Все решения по окантовке, представленные в этой статье, поставляются с руководствами по установке.Вам просто нужно следовать инструкциям, чтобы выполнить плавный переход плитки к гипсокартону.

Инструменты, необходимые для перехода от плитки к стене

Для завершения перехода от плитки ТС к гипсокартону есть несколько необходимых инструментов. Вам обязательно понадобятся линейки и карандаши, чтобы нарисовать контур области укладки плитки, ножницы для плитки и кусачки для плитки, чтобы правильно скосить плитку.

В целом, если вы делаете все самостоятельно, то на выполнение мозаики и перехода у вас уйдет примерно 8-10 часов.

Тактика экономии

На протяжении всего процесса реконструкции душа правильная укладка плитки — самая сложная часть. Переход плитки на гипсокартон? Не так много. В конце концов, речь идет только о добавлении обрезков. Поэтому многие домовладельцы предпочитают совмещать профессиональный труд и работу своими руками.

Хороший подход — попросить профессионального мастера справиться с более сложными задачами, такими как обход сложных углов. Как только это будет сделано, вы сможете позаботиться обо всем остальном самостоятельно.Итак, вы думали о том, какой образ вам нужен?

Связанные вопросы

Следует ли промывать плитку гипсокартоном?

Да, плитку нужно промыть гипсокартоном. Если это не так, то вы не добьетесь желаемого результата при замене стены душа. Было бы неплохо, если бы вы убедились, что основание, на которое вы кладете плитку, находится заподлицо с готовой поверхностью стены.

Чем наклеить плитку на гипсокартон?

Когда вы приклеиваете плитку к гипсокартону, раствор — отличный выбор в качестве клея.Однако вы также можете использовать органический клей для плитки. Этот продукт называется «Мастика», или, в зависимости от ситуации, вы также можете использовать эпоксидную смолу. Если вы решите использовать мастику, ее необходимо нанести на гипсокартон, чтобы ее можно было использовать на стенах.

Вы наносите клей на плитку или стену?

Когда вы делаете ремонт дома, всегда важно нанести клей на поверхность, облицовываемую плиткой. Например, если вы хотите выложить плитку стену душа, сначала нанесите клей на стену.Это помогает плитке лучше прилипать, поскольку вы можете разбавить клей, чтобы он лучше прилипал.

Не хочешь делать это сам?

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Наш вынос

Самый простой способ перейти от плитки к гипсокартону — это использовать профиль Schluter, предварительно изготовленный металлический стержень, предназначенный для добавления его к кромке вашей плитки.Или в качестве альтернативного метода вы можете использовать стеклянную подводку для карандашей или мраморную окантовку, чтобы придать стене немного больше очарования. Независимо от того, что вы решите, одно можно сказать наверняка: бюджет всегда вызывает беспокойство.

Чтобы сэкономить на переходе с плитки на гипсокартон, этот проект можно взять на себя. Это легко и относительно быстро. Хотя вам нужно не торопиться, чтобы убедиться, что вы правильно выполняете каждый шаг, иначе у вас получится забавная душевая стена. Вы всегда можете нанять профессионала, если не хотите делать это самостоятельно.

Кроме того, вы всегда можете нанять подрядчика, который упростит процесс, пока вы выполняете большую часть основной работы. Даже в этом случае вы все равно сэкономите пару сотен долларов! Независимо от того, как вы это делаете, вам необходимо убедиться, что работа сделана правильно; в противном случае у вас получится забавная перегородка для душа.

Можно ли наклеивать плитку на стены?

Отличная рабочая поверхность Подумайте обо всем, что вы можете делать с плиткой, отклеивающейся от кожуры, кроме полов и стен! Нам посчастливилось использовать его в качестве великолепной рабочей поверхности.

Как укладывать отклеивающуюся плитку на стену ванной комнаты? https://www.youtube.com/watch?v=AVPpTtrEFNE

Как подготовить стены для облицовки и наклеивания плитки? https://www.youtube.com/watch?v=wRAPmKJFlWs

Стоит ли чистить и наклеивать плитку?

Можно ли наклеить плитку на стены ванной комнаты?

Можно ли наклеивать плитку на стены? — Дополнительные вопросы

Водостойкая облицовочная плитка для стен?

Как удалить отслоившийся клей со стен?

Смешайте немного горячей воды с несколькими каплями жидкости для мытья посуды.Используйте распылитель или губку и аккуратно нанесите на участок стены. Вы должны увидеть, как остатки наклейки стираются, когда они размягчаются. Или, если вы используете распылитель, осторожно поскребите шпателем или другим плоским предметом, чтобы удалить размягченный клей.

Могу ли я использовать в душе плитку для чистки и наклеивания?

Хороша ли настенная плитка для снятия кожуры и приклеивания?

Можно ли наклеить плитку на гипсокартон?

Вы можете наклеить много самоклеящихся настенных плиток поверх существующей плитки или обычной гладкой поверхности стены, такой как окрашенный гипсокартон.Не кладите плитку прямо на неокрашенный гипсокартон, потому что клей плохо прилипает.

Как установить настил на стене?

Как долго длится отслаивание и приклеивание плитки?

от пяти до 25 лет

Можно ли закрашивать клеем для обоев?

Скорее всего, когда дело доходит до перекраски любой стены, на которой раньше были обои, будет использована краска на водной основе. Клей впитывает воду из краски, и вода повторно активирует клей.Это приведет к тому, что краска НИКОГДА не прилипнет к стене и не застынет.

Какое средство для удаления клея лучше всего?

— Жидкое средство для удаления клея, безопасное для поверхностей, Goo Gone.
— Универсальный очиститель клея 3M.
— Средство для удаления липкого клея Элмера.
— un-du Original Formula Remover.
— Салфетки для удаления клея Uni Solve.

Можно ли использовать умную плитку в душе?

Можно ли их установить в душе? Крайне не рекомендуется устанавливать их там, где они будут непосредственно контактировать с водой.Однако, поскольку Smart Tiles устойчивы к влажности ванных комнат, вы можете устанавливать их на высоте, где они не будут находиться в прямом и постоянном контакте с водой.

Что лучше всего использовать для удаления клея?

Удаление клея: химический подход Один из простых способов — использовать стандартное кулинарное масло или материалы на масляной основе. Растительное масло или масло канолы могут творить чудеса, а также арахисовое масло или майонез. Распространите его, дайте ему впитаться в остатки примерно на час, затем вытрите его.Для более жесткой очистки попробуйте медицинский спирт или водку.

Можно ли наклеивать плитку на стены?

Превосходная рабочая поверхность Подумайте обо всем, что вы можете делать с плиткой, отклеивающейся от кожуры, кроме полов и стен! Нам посчастливилось использовать его в качестве великолепной рабочей поверхности.

Можно ли плитку прямо поверх гипсокартона?

Можно выложить плитку поверх гипсокартона в областях с низкой влажностью, например, облицовывая плиткой камин. В помещениях с высокой влажностью, таких как стены в душе, для обеспечения долговечности НЕ рекомендуется укладывать плитку поверх гипсокартона, даже если гипсокартон типа MR, влагостойкий.

Как сделать водостойкую очистку и приклеивание плитки?

Как сделать водостойкую очистку и приклеивание плитки?

Плитка для снятия кожуры и наклеивания дешевле, чем настоящая плитка?

Когда дело доходит до плитки, отклеиваемая и отклеиваемая плитка — это не то, что, по мнению некоторых экспертов по декору, может заставить ее выглядеть дешево. «Самые тонкие наборы для удаления кожуры и липкости не дадут вам той глубины, которую вы могли бы увидеть с настоящей плиткой или кирпичом», — говорит Кьярилли. «В этом случае вы не экономите деньги на плитке», — говорит Кьярилли.

Как подготовить стену для облицовки и наклеивания плитки?

Можно ли облицевать гипсокартоном в ванной?

Хотите знать, можно ли облицевать гипсокартон в ванной комнате? Если ваш ответ утвердительный, вы попали в нужное место. В ванной можно выложить плитку гипсокартоном, но этого делать не рекомендуется. Как профессиональный установщик плитки, я поделюсь некоторыми пунктами, с помощью которых можно безопасно укладывать плитку поверх гипсокартона в любой ванной комнате.

Плитку нельзя укладывать, не думая о результате.Рекомендуется укладывать плитку только на места, где нет влаги. Плитка может быть испорчена влажной атмосферой в будущем. Чтобы облицевать гипсокартон в ванной комнате, необходимо соблюдать некоторые основные правила укладки плитки.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как укладывать плитку на гипсокартон в ванной комнате.

Как можно облицевать гипсокартон в ванной?

Можно облицевать гипсокартоном в ванной. Но делайте это на свой страх и риск. Потому что ванная комната все время остается влажной.Вы должны разместить их в таком месте, где меньше брызг воды. Чтобы выложить плитку поверх гипсокартона, вы должны выполнить несколько основных шагов, таких как:

Состояние гипсокартона:

Это первая и самая важная часть. Следите за тем, чтобы состояние гипсокартона соответствовало потребности. Ведь ванная — это такое место, где вода обязательно может касаться плитки; следовательно, вам нужно быть очень осторожным. Гипсокартон следует хорошенько очистить и просушить. Перед укладкой плитки убедитесь, что на поверхности стены нет капель воды.

Состояние гипсокартона:

Если вы укладываете плитку поверх старой плитки, обязательно восстановите гипсокартон. Без гипсокартона невозможно прикрепить плитку. Гипсокартон помогает удерживать плитку надолго. Вы можете вставить новый гипсокартон, если еще не сделали.

Укладка плитки:

После укладки гипсокартонных плит отшлифуйте плиту должным образом. Шлифовка помогает сделать поверхность гипса гладкой. Положите плитку на гладкий гипсокартон.

Как положить новую плитку поверх старой в ванной?

Хотя это лучший вариант, если вы не кладете новые плитки поверх старых. В частности, в зоне ванной есть много рисков разбрызгивания воды. Так что лучше класть легкую плитку. Ниже я описываю 4 лучших способа, которыми вы можете разместить новую плитку поверх старой плитки в ванной комнате, например:

Remove The Tiles:

Чтобы разместить новую плитку, вам нужно сначала удалить старую плитку.Постарайтесь аккуратно удалить старую плитку, чтобы можно было защитить гипсокартон. Однако в большинстве случаев гипсокартон при снятии разрушается.

Восстановить гипсокартон:

Если вы не хотите устанавливать новый гипсокартон, попробуйте восстановить его. Пока вы снимаете плитку, возможно, повисла оберточная бумага; действительно, постарайтесь как можно больше соскрести его со стены. В противном случае плитка не будет крепиться к стене и легко может упасть.

Skim The Drywall:

Площадь повреждений гипсокартона при снятии плитки, включая швы.Так что постарайтесь снять покрытие по всей площади. Затем поставьте на сушку. После этого аккуратно отшлифуйте кожу. Шлифовка сделает поверхность гладкой для укладки плитки.

Укладка плитки:

И наконец, необходимо закрыть гипсокартон герметиком. Чем более качественный герметик вы используете, тем лучше будет укладка плитки. Наконец, вы можете укладывать плитки по одной.

7 советов перед укладкой плитки на гипсокартон:

Нельзя просто положить плитку на гипсокартон.Прежде чем укладывать плитки, следуйте этим 7 советам, приведенным ниже. Эти советы помогут правильно разместить плитку. Например:

Найдите центр стены, разделив всю ширину гипсокартона на 2.

Убедитесь, что центр пузыря прикреплен к протравленной облицовке.

Измерьте высоту стены и проведите горизонтальную и вертикальную линию для размещения первых плиток.

С помощью кельмы для плитки нанесите тонкий слой мастики.

Переместите мастерок из горизонтального положения в вертикальное, чтобы распределить мастику со всех сторон.

Затем перед укладкой первой плитки убедитесь, что вы подняли одну плитку, чтобы проверить область нанесения мастики.

Сохраняйте расстояние ¼ дюйма между каждой плиткой.

Приклейте ленту, чтобы удерживать плитку, и дайте ей застыть не менее 12 часов.

Почему не рекомендуется облицовывать ванную комнату плиткой?

Ванная комната — это место, где все больше соприкасается с водой.Как бы вы ни старались, они останутся влажными после того, как вы примете душ в ванной. Плитка не может долго оставаться на поверхности ванной из-за влаги. Эти плитки могут храниться максимум до 15 лет. Этот способ облицовки гипсокартоном был популярен до 70-х годов.

Вода вокруг ванной может испортить плитку настолько, что она может упасть сама по себе. Можно облицовывать стены ванной плиткой на удалении от воды. Но не рекомендуется класть плитку на место ванны или душа.Постарайтесь укладывать ванную комнату тонкой плиткой и плиткой большого размера. Вот почему не рекомендуется облицовывать ванную комнату плиткой.

5 шагов для подготовки сухой стены в ванной к укладке плитки:

Удалите все, что есть на стене, включая старую фурнитуру, например, винты.
Удалить или восстановить штукатурку гипсокартона.
Удалите с гипсокартона все виды бумаги.
Выровняйте поверхность, удалив трещины и повреждения.
Отшлифуйте поверхность, чтобы она стала гладкой и очищенной от грязи.

Сравнение плитки на гипсокартон в ванной и других областях:

Я сравниваю ниже два основных момента между плиткой на гипсокартоне в ванной и других областях:

Ванная комната	Другая область
Срок хранения плитки составляет до 15 лет.	Плитка может храниться более 30 лет без каких-либо проблем.
Убедитесь, что увлажняющий крем находится рядом с плиткой.	Если вы укладываете плитку, не беспокойтесь, потому что в сухих местах проблем нет.

Можно ли положить плитку прямо на гипсокартон в ванной?

Нельзя класть плитку прямо на гипсокартон в ванной. Ванная остается влажной, поэтому гипсокартон сначала нужно сделать водонепроницаемым. В противном случае плитка развалится сама по себе. Но, вы можете положить плитку прямо на гипсокартон в местах с низкой влажностью. Они будут долго удерживать плитку.

Как положить гипсокартон перед тем, как выложить плитку в ванной?

Вы можете покрыть гипсокартон перед укладкой плитки в ванной комнате, покрыв или покрыв гипсокартон клеем. Гипсокартон нуждается в защите от сильного увлажнения. Поскольку гипсокартон не является водонепроницаемым, вам нужно приложить дополнительные усилия для защиты гипсокартона перед укладкой плитки.

Нужно ли загрунтовать гипсокартон перед облицовкой ванной комнаты?

Гипсокартон необходимо загрунтовать перед облицовкой кафелем в ванной.После того, как гипсокартон должным образом заделан, его нужно слегка отшлифовать, чтобы поверхность была гладкой. Затем перед укладкой плитки в ванную покрасьте и загрунтуйте всю стену. Грунтовки могут помочь вам отремонтировать шовный герметик, который повредился после удаления старой плитки.

Антигрибковые средства для обработки стен: Виды антигрибковых средств для стен: состав, применение

20.10.2021 0 admin Разное

Виды антигрибковых средств для стен: состав, применение

Вопрос покупки антигрибковой смеси поднимается потребителями и заказчиками ремонта жилых помещений только при явном поражении плесенью. При этом антигрибковая обработка стен желательна в 90% случаев для профилактики в новых домах, и в 100% случаев – во вторичном секторе. Это связано с особенностями попадания в квартиры и размножения плесени. Грибки находятся в воздухе, но оседают и начинают размножаться только при определенных условиях – теплоты и влажности. Именно эти параметры характерны для помещений, и появление плесени при наличии условий – это дело времени.

Обработка стен антигибковой смесью полезна в 90% случаев

Противогрибковая грунтовка – назначение, свойства и применение

Производителями предложен широкий спектр предложений против грибков, но каждый продукт обладает своими параметрами. Учитывайте, только профессиональные варианты рассчитаны на глубокую санацию поверхностей и полное избавление от плесени. Основная масса предложений обеспечивают только эффективную профилактику. Противогрибковая грунтовка для стен, как правило, наносится после полного удаления поврежденной штукатурки с несущей поверхности здания. Это делается с целью создания барьера между кладкой и новым слоем штукатурки – причем желательно цементно-известковой.

Строительные смеси обычно не рассчитаны на повторное использование. Применяться многократно может только поврежденная грибком глина, причем при условии нанесения раствора, изготовленного с добавлением извести. Известь и глина помогают избавиться от проблемы. Если штукатурка наносится по деревянному основанию саманного, каркасного или брусового дома, рекомендуется предварительная окраска поверхностей самостоятельно приготовленной санирующей жидкостью на основе медного купороса.

Производители предлагают много различных смесей против грибка

Все антигрибковые средства содержат в составе фунгициды и основу, создающую барьер (акриловую, минеральную, алкидную, латексная и др. ). Для эффективности применяется обеззараживающая композиция, обеспечивающая одновременно антибактериальную и антисептическую защиту. Отличие антисептиков от фунгицидов состоит в том, что первые обеспечивают кратковременную санацию, вторые – долговременную. Противоплесневые качества жидкого покрытия зависят от объема содержания определенных веществ, действующих против грибка, и их проникающей способности.

В зависимости от целей и используемых веществ для приготовления противогрибковой грунтовки может изменяться назначение, свойства и применение. Например, некоторые продукты используются для поверхностной обработки для областей, пораженных плесенью, другие – создают надежную защиту для нового слоя штукатурки. В зависимости от используемой основы могут быть обработаны бетонные, кирпичные, полистирольные основания, мелкопористые и крупнопористые материалы.

Выбирайте средства исходя из особенностей пораженной зоны

Виды грунтовок против грибка по назначению

Различие продукции против плесени по назначению помогает производителям предложить продукцию по категориям. При этом учитываются потребности покупателей и особенности тех работ, которые им требуется выполнить. Назначение подразумевает разную концентрацию противоплесневых компонентов. Различается и основа, зависящая от типа работ, которые проводились или будут проводиться «до» и «после» нанесения.

В продаже можно встретить санирующие жидкости, применяемые в момент проведения капитального или косметического ремонта:

эмульсии – для создания защитного санирующего слоя между возможно пораженной поверхностью и новым слоем отделки;
концентраты – для «лечения» от грибка;
грунтовочные смеси – для профилактической обработки.

Грунтовка против грибка выбирается исходя из предстоящих работ

К наиболее востребованным относятся следующие продукты: Ферозит (на минеральной основе), MilKill(на латексной основе), «Acryl Grundierung» (на акриловой основе) от немецкой ТМ Олимпик. В данном случае при выборе нужно обращать внимание:

на глубину проникновения и эффект – в зависимости от характера поражения грибком;
на основу используемых материалов, чтобы обеспечить максимальную адгезию.

Большинство основ без особых проблем совмещаются между собой. Однако, при использовании только латексных или акриловых продуктов значительно улучшаются эксплуатационные характеристики. Различные антибактериальные добавки помогают решить проблему плесени в долгосрочной перспективе.

Для борьбы с сильным поражением плесенью используют специализированные и профессиональные концентраты. Наиболее популярными средствами от грибка считаются следующие.

CT99 бренда Ceresit – концентрат для фунгицидного санирования помещений, применяется для обработки фундаментов, вертикальных поверхностей. Обеспечивает длительный эффект, а при соблюдении технологии позволяет полностью избавиться от проблемы.
Олимп Стоп Плесень для экспресс-обработки без необходимости удаления пораженного грибком слоя.
спрей-концентрат NEOMID BIO для сканирования небольших участков или для профилактики мест, которые намокли.
ФОНГИФЛЮИД АЛЬПА – активный фунгицид для всех видов поверхностей без нанесения повреждений. Применяется внутри и снаружи помещения. Выпускается в объемах для строительной обработки и в виде спрея для бытового использования.
БИОЦИД – очень мощное немецкое средство, двукратная покраска обеспечивает полное уничтожение плесени и грибков.
антисептик ДАЛИ для всех видов поверхностей, включая дерево и гипсокартон.

Выбор концентратов и строительных растворов от грибков обычно делается в зависимости от доступности продукта, стоимости, характера обработки и преследуемых целей.

Смесь Стоп-Плесень применяется для экспресс обработки пораженной зоны

Виды грунтовок по составу

По названию приведенных выше концентратов от грибков можно определить некоторые вещества, входящие в состав. Как правило, концентраты основаны на композиции фунгицидных препаратов. Исключением является биоцид. Буквально название переводится как «уничтожение жизни», это касается микроорганизмов. Для человека натуральный или синтетический биоцид в допустимых дозах безвреден. Его также применяют в фармацевтических целях для придания неспецифических антибактерицидных свойств препаратам, в качестве консерванта в пищевой промышленности.

В широком понимании к биоцидам относятся пестициды (ядохимикаты), включая фунгициды для подавления грибков (бордосская жидкость, формалин) и гербициды (для подавления растительности, лишайников), антисептики и антибиотики. Немецкий антигрибковый концентрат Биоцид представляет собой запатентованную комплексную формулу.

Выбирать грунтовку против грибка нужно тщательно

Готовые грунтовочные жидкие покрытия могут отличаться по составу:

в зависимости от выбранной основы, об этом говорилось выше;
универсальные смеси, обеспечивающие защиту от всех видов потенциальных инфекций;
смеси направленного действия на основе одного из препаратов.

Для профессиональной обработки выпускаются специализированные фунгициды, которые используются для прямого нанесения или изготовления санирующей жидкости. К эффективным доступным способам относят ветеринарный Бутокс и аналоги, медный купорос (100 г на 10 литров), хлорный отбеливатель «Белизна» (чистый или 1:10 водный раствор). Для профилактики используется также натр (1 ст. л. соды, 200 г воды, 2,5 л стирального порошка с фосфатами), хозяйственные помещения белят известью.

Лучшим готовым продуктом, по отзывам, является доступный ФОНГИФЛЮИД АЛЬПА. Обратите внимание, что он не создает пленку, то есть это не специфическая строительная антигрибковая грунтовка. Антигрибковую жидкость наносят до грунтовочного слоя глубокого проникновения. Также можно приготовить грунтовочную жидкость самостоятельно с добавлением готового раствора Schimmelstopp Dufa, а также сельскохозяйственного фунгицида или ветеринарного пестицида. Это может быть, например, Глютекс, Абсолюцид, противогрибковый Бицин и другие.

Проведенный анализ описывает несколько самых эффективных антигрибковых средств для стен и представляет собой сравнительный обзор лучших вариантов, представленных в магазинах. В том числе, предложенные продукты могут быть использованы для самостоятельного изготовления строительных растворов.

Лучшим готовым продуктом, по отзывам, является доступный ФОНГИФЛЮИД АЛЬПА

Грунтовки для проведения профилактики от плесени

Практически все продукты, предложенные в строительных магазинах, предназначены только для профилактики грибкового поражения. Преимущественно они используются для нанесения финишного грунтовочного слоя после опрыскивания фунгицидами и не заменяют «лечение» стен.

Все смеси против грибка предназначены для профилактики

Противогрибковые средства по дереву

При поражении плесенью древесины считается, что уже невозможно полностью избавиться от данной проблемы. Пораженное дерево обычно полностью заменяют. Мощным способом восстановления древесной фактуры являются концентраты Биоцид и ФОНГИФЛЮИД, но нельзя дать гарантию 100% решения проблемы. В качестве профилактики применяются пропитки на основе медного купороса или готовая к применению бордосская смесь. Из готовых строительных смесей рекомендуют Dufa-Holzlasur, Борамон С30, Pinotex Base для наружного применения.

При поражении плесенью дерева, полностью избавиться от нее не получится

Эмульсии для борьбы с плесенью

Антигрибковая грунтовка для стен в виде эмульсии по своей структуре представляет собой жидкость, наполненную каплями другой жидкости. В строительном деле этот вид покрытия представляет собой готовые концентраты с направленным действием для внутренней и внешней санации поверхностей. К популярным средствам среди мастеров, кроме вышеназванных, считается эмульсия Mixonit GR43.

Эмульсии используют как для внутренней так и для внешней обработки

Выполнение антигрибковой грунтовки

Антигрибковая грунтовка наносится на очищенное основание. Это делается механическим или химическим способом. Принято сбивать пораженный слой, если это невозможно или нежелательно делать, то проводится обработка поверхности, например, чистой «Белизной». Промыть механически очищенную поверхность можно также 30% водным раствором хлорки, это поможет избавиться от оставшихся в растворе или кирпиче спор.

Антигрибковая грунтовка для стен кроме фунгицидных свойств, обеспечивающих профилактику плесени, должна обеспечивать свои основные функции – улучшение адгезии материалов. Далее наносится краска или декоративная штукатурка. Преимуществом средства ФОНГИФЛЮИД считается отсутствие пятен или разводов после нанесения.

Антигрибковая грунтовка наносится на очищенное основание

Опасность от грибков и плесени

Если вы хотите проигнорировать противогрибковую обработку, обратите внимание, что плесень может способствовать появлению ряда заболеваний:

аллергии;
астме;
грибковому поражению кожи и внутренних органов, преимущественно дыхательных;
онкологическому поражению.

Проживание в комнатах, пораженных грибком, запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами, а у детей может вызвать серьезные поражения организма. Своевременная антигрибковая грунтовка перед покраской поможет провести профилактику развития спор.

Грибок в комнате может вызвать проблемы со здоровьем

Признаки и причины образования грибка

К причинам возникновения грибка на стенах относят:

повышенную влажность в помещении;
предварительную загрязненность спорами и недостаточную обработку помещения;
плохо выполненную гидроизоляцию;
течь в потолке и стенах;
недостаточную вентиляцию;
эффект термоса при нарушении технологии утепления жилых помещений.

Грибок на стене может появится по нескольким причинам

Задуматься о возможном поражении плесенью необходимо, если у вас протекает потолок или подмочены стены от фундамента (нет слоя гидроизоляции между стяжкой и кирпичной кладкой). После установки пластиковых окон и утепления при нарушении естественной циркуляции воздуха. Плесень проявляется в виде пятен на стенах и потолке, сначала желтоватых и рыжих, затем по мере прорастания спор и распространению грибка приобретающих черный цвет.

Видео: Как избавится от грибка на стенах

Лучшее противогрибковое средство для стен и потолков.

Если в помещении постоянно повышена влажность, а уровень теплоизоляции оставляет желать лучшего, неизбежно появляется грибок. Он поражает стены и потолок, со временем внедряясь даже в мебель. Выделяемые грибком споры попадают в легкие человека, что может пагубно сказаться на здоровье. Ввиду этого борьбу с паразитами необходимо начинать как можно скорее. Какое противогрибковое средство для обработки стен и потолков будет самым эффективным?

Причины возникновения плесени

В большинстве случаев причиной появления грибка и плесени является повышенный уровень влажности в помещении. Но это лишь один фактор из большого списка.

Есть еще несколько:

неисправная система вентиляции. Если воздух циркулирует по комнате свободно, грибок или плесень на потолке в квартире не появятся. Если же он застаивается, со временем можно заметить темные пятна. Чаще всего они появляются в углах, а потом распространяются на другие части;
нарушения в работе водопроводной системы и канализации. Это могут быть всевозможные протечки, недостаточно герметичные соединения и т. д.
отсутствие гидроизоляции фундамента;
промерзание стен, из-за которого образуется конденсат;
неисправность водостоков.

Схема возникновения грибка на стенах и потолке

Из-за всех поломок и неисправностей в системах повышается влажность в квартире и, как следствие, появляется грибок на потолке. Как его вывести?

Химические средства борьбы

Грибок на потолке можно убрать с помощью специальных средств, имеющих химическую основу. Вот некоторые из них:

Belinka. Отличительным свойством препарата является его быстродействие. Кроме того, оно абсолютно безопасно и для человека, и для домашних животных. Подходит для обработки потолка, стен и наружных поверхностей;
Барамон С30. Это средство, которое обеспечивает максимально глубокую защиту. Борется не только с грибком, но с насекомыми и даже водорослями. Подходит для обработки потолка/стен из дерева;
Снежка. Это пропитка, с помощью которой можно избавиться от грибков, плесени, мха;
Welldone. Препарат нового поколения. Имеет хорошие дезинфицирующие свойства. После проникновения в поверхность обеспечивает ей активную защиту от грибков и плесени;
Szavo. Это средство от грибка на потолке, стенах и даже сантехнике отличается простотой в использовании;
Mellerud. Удаление грибка производится методом распыления средства на пораженные участки потолка и других поверхностей. Помогает защитить не только стены и потолок, но и обои, краску, плитку и т. д.
Atlas Mykos. Концентрированный препарат, который уничтожает грибки, плесень, лишайник и мох;
Izohan Grzybostop. Идеальный вариант для обработки камня и бетона;
Schimmel Entferner Dufa. Как удалить грибок с помощью этого средства? Достаточно просто распылить его на поверхность. Однако стоит помнить, что в его составе есть хлор, поэтому чаще всего аэрозоль используется для работы снаружи помещения. Если необходимо провести обработку внутри, должна быть обеспечена хорошая вентиляция;
Astonish. Подходит для работы с потолком, стенами, откосами и окнами.

Статья в тему: «Избавляемся от плесени на потолке в ванной»

: Как выглядят специализирование средства по борьбе с грибком

После использования всех этих препаратов помещение рекомендуется тщательно проветривать.

Народные методы

Кроме химических, есть и народные средства борьбы с грибком на потолке, как, например, сода, перекись водорода, нашатырный спирт и т. д.

Статья в тему: «Эффективный способ избавиться от конденсата на потолке«

Вот несколько рецептов, как избавиться от грибка на потолке и других поверхностях:

1 ч. л. пищевой соды соединить с 250 мл воды. Хорошенько размешать. Нанести на потолок или стену с помощью распылителя или обыкновенной губки;
решить проблему помогает и обычный отбеливатель для белья. Как убрать с его помощью грибок с потолка? Нужно смешать средство с водой в соотношении 1 к 10. Можно использовать на любой поверхности, кроме мебели;
отдельно стоит сказать о перекиси водорода. Это вещество абсолютно безопасно и не имеет резкого запаха. Как и отбеливатель, используется для обработки всех поверхностей, кроме мебели;
хорошо борется с грибком и плесенью уксус. Нанести его на потолок и стены можно, используя распылитель или губку. Через некоторое время после обработки поверхность нужно вымыть, а комнату проветрить;
можно воспользоваться и нашатырем. Его чаще всего применяют для обработки стекол и плитки, но для других мест он тоже подойдет. Нашатырь смешивается с водой в равных количествах. По прошествии двух часов обработанный участок хорошо промывается чистой водой. Следует помнить о сильном запахе средства – при работе важно обеспечить хорошую вентиляцию;
отличный противогрибковый препарат – бура, смешанная с водой (1 кг на 4 л теплой воды). Средство распыляется на поверхность и оставляется без смывания.

Видео эксперимент по удалению плесени народными средствами

План действий

Если на потолке был обнаружен грибок, действовать нужно безотлагательно. Что и как следует делать:

если на потолке или стенах есть обои или какое-либо другое покрытие, его нужно удалить;
следующий этап – определить, насколько глубоко поражена поверхность;
смочить потолок/стену водой. Это поможет предотвратить попадание спор в окружающий воздух, а затем в легкие.

Подготавливаем поверхность

используя шпатель, снять часть штукатурки с грибком и плесенью;
зачистить пораженные места наждачной бумагой;
хорошо высушить поверхность. Если есть возможность, можно воспользоваться тепловентилятором.

Очищаем пораженные места шпатылем

нанести противогрибковое средство одним слоем;
примерно через 5 часов провести обработку повторно;
для достижения максимального эффекта рекомендуется наносить 4-5 слоев.

Обрабатываем поверхность спецсредствами

покрыть потолок/стену грунтовкой-антисептиком;
заштукатурить раствором, в составе которого есть антисептическое средство;
если потолок/стена будут вновь оклеены обоями, в клей необходимо тоже добавить антисептик.

Получаем результат

Меры безопасности

Многие средства против грибка содержат в своем составе ядовитые вещества, поэтому не стоит забывать о технике безопасности при работе с ними:

органы дыхания обязательно должны быть защищены респиратором;
на руки лучше надеть перчатки;
важно обеспечить в помещении хорошее проветривание;
заходить в помещение лучше через день после того, как была произведена обработка;
живые цветы на время работы необходимо вынести, а мебель накрыть пленкой.

Если точно придерживаться всех этих правил, обработка потолка, пораженного грибком, пройдет без каких-либо проблем.

Итак, что делать, если на потолке, стенах или какой-либо другой поверхности обнаружился грибок или плесень? Обработать пораженный участок специальным антигрибковым составом. Его можно приобрести в специализированном магазине, а можно приготовить самостоятельно из подручных средств, например, соды.

Антигрибковое средство для обработки стен и потолков: какое выбрать?

Плесень – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие собственники квартир и частных домов. Грибок способен быстро распространяться, и, если своевременно не будут предприняты решительные меры по очистке стен и потолка, он может появиться на всех поверхностях, испортить облицовочные материалы и сделать жизнь в доме опасной. О том, как защититься от грибка и как бороться с появившейся плесенью, и пойдет речь в данной статье.

Основные причины возникновения грибка в квартирах и домах

Плесень в доме – явление очень неприятное, способное привести к необходимости выполнения дорогостоящего ремонта. Грибок портит визуальные характеристики интерьера и может крайне негативно отразиться на состоянии здоровья проживающих в зараженных комнатах людей.

Известны случаи, когда токсичные грибковые споры вызывали аллергию, бронхит, астму и даже туберкулез, причем сильнее всего подвержены такому воздействию дети и пожилые люди.

Предотвратить возникновение плесени в доме позволяет качественная антигрибковая грунтовка, которой следует пользоваться на этапах отделки внутренних поверхностей в комнатах. Если этого не сделать, со временем в доме можно заметить первые признаки плесени:

серые, зеленые или черные точки и пятна на стенах;
запах сырости;
потемнение швов между плитами;
осыпающаяся штукатурка;
отслаивающаяся краска;
ухудшение самочувствия жильцов, проявляющееся в снижении концентрации, головных болях и быстрой утомляемости.

Первыми признаками плесени являются серые, зеленые или черные точки и пятна на стенах

Самыми распространенными причинами возникновения плесени в доме выступают: высокая влажность и подходящие для развития грибка температурные условия. Но не только это влияет на вероятность заражения внутренних помещений. Увеличить возможность поражения поверхностей плесенью могут следующие факторы:

плохая вентиляция или ее полное отсутствие;
отсутствие гидроизоляции внешних стен;
плохое состояние внутреннего водопровода;
промерзающие зимой стены дома;
протечки крыши;
чердак без утепления;
чрезмерное использование средств для увлажнения воздуха.

Основные виды средств против грибка для стен и потолков

Антигрибковые средства для потолков и стен представлены на рынке в широком ассортименте. Они содержат в себе фунгициды – специальные химические и биологические вещества, подавляющие развитие плесени и препятствующие ее возникновению в помещениях. Такие активные ингредиенты добавляют в различные строительные и облицовочные составы.

По назначению выделяют два типа фунгицидных препаратов:

Средства для профилактики.
Средства для борьбы с заражениями.

Ярчайшим примером средств для профилактики заражения является антисептическая грунтовка. Она используется при ремонте, для подготовки стен и потолка перед финальной отделкой с использованием выбранных облицовочных материалов. Такое противогрибковое средство выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, оно улучшает адгезию отделки с облицовываемой поверхностью. Во-вторых, снижает пористость используемой отделки и основания. В-третьих, убивает имеющуюся на поверхности плесень и предотвращает ее появление в будущем.

Одним из средств для профилактики заражения является антисептическая грунтовка

Чтобы противогрибковая грунтовка для стен показала лучшие результаты, ее нужно правильно выбрать. Выделяют следующие типы грунтовок:

Укрепляющая. Изготовлена для обработки стен, прошедших оштукатуривание или шпаклевание, перед их финальной отделкой краской или обоями.
Глубокого проникновения. Предназначена для отделки малопористых поверхностей, к примеру, бетона или кирпича. Подходит для финальной отделки стен тяжелыми облицовочными материалами.
Универсальная. Подходит для большинства поверхностей и облицовочных материалов. Отличается повышенной стоимостью.

Второй тип средств против заражения – препараты для борьбы с грибком. Их используют для очистки поверхностей, уже пораженных плесенью. Такие препараты проникают внутрь облицовочных материалов и убивают грибок. Они обладают продолжительным сроком действия, уничтожают имеющиеся заражения и предотвращают повторное появление таких проблем.

Все существующие антигрибковые препараты можно разделить на 3 группы по использованной основе при их производстве:

Латексные. Изготавливают с использованием тяжелых солей металлов, они пропускают воздух, а потому отлично подходят для отделки поверхностей в жилых помещениях.
Акриловые. Средства, предназначенные для борьбы с заражениями внутри и снаружи помещений.
Алкидный. Идеально подходят для работы с материалами из натурального дерева.

Как вывести плесень на стенах и защитить свой дом от грибка

Грибок на стенах часто возникает по причине повышенной влажности и плохой вентиляции дома.

Нет вентиляции, повышенная влажность, не правильная установка пластиковых окон, сдвинут изолирующий шов между панелями – частые причины плесени на стенах.

Откуда плесень?

Плесень — вид грибковых образований, которые способны размножаться спорами. Благоприятной средой для этого грибка есть повышенная влажность и тепло в закрытых, не дышащих комнатах. Именно поэтому чаще грибок живет в ванных и на чердаках. Кроме этого причиной возникновения плесени может стать протечка сантехники и плохая изоляция труб, в следствие чего накапливается избыточная влага.

Зачастую грибковые колонии имеют черный цвет. Если сразу не удалять пятна плесени и не устранять причину, грибок может разойтись по всей площади стен и потолка. Хлорсодержащий раствор поможет выявить плесень: если им обработать потемневшее место и оно отбелится через время, то это грибок, а если нет, то это обычная грязь.

Для уничтожения грибковой болезни на стенах необходимо изучить причины ее образования. Злокачественные споры, способствующие размножению, могут присутствовать в воздухе и в воде постоянно, но стоит им попасть в благотворную среду, они мгновенно начинают размножаться и расти.

Плесень может жить практически на любых стройматериалах, в бытовой технике, книгах, одежде и т.д. Современный рынок уже активно предлагает сильные средства для борьбы с этой болезнью дома. О них поговорим ниже в статье.

Признаки плесени в доме:

сырой и резкий запах
серые, а дальше черные, пятна на стенах и потолке
ухудшение здоровья
упадок сил
плохое настроение и низкая концентрация внимания
головные боли

Выводит грибок со стен нужно в комплексе, начиная с устранения причины его роста. Кроме отчистки и отмывания грибковых очагов, в доме должен быть оптимальный микроклимат, который не даст плесени шансов на возобновление.

Порядок работ по уничтожению грибка на стенах:

используя механические инструменты, очистить все поврежденные стены;
обработать все поверхности антигрибковыми средствами;
сжечь все, что испорчено спорами плесени;
создать циркуляцию чистого воздуха в этих комнатах;
сократить влажность до минимума, найти и устранить ее источники.

Как вывести грибок самостоятельно: современные средства

Если грибок уже есть, то вывести его можно с применением специальных антисептических продуктов, которые можно купить в магазинах «Домового». Выбирая биозащиту для удаления плесени, помните, что она часто химическая и опасная. Поэтому внимательно читайте инструкцию на таре и проводите работы в специальной одежде.

Обои и мягкую мебель придется менять, если они повреждены грибком. Плесень в порах таких вещей не может быть уничтожена.

Народные средства для уничтожения плесени

Отбеливатель
Уксус
Перекись водорода
Использование нашатырного спирта на кафеле
Растворы пищевой соды

Антисептическая грунтовка и антигрибковые средства

Такая грунтовка есть в линейках продуктов почти каждой торговой марки.

Это средство имеет две основные функции:

уничтожает плесневую болезнь;
защищает от последующего образования.

Антисептик этого типа легко применять, так как его состав не требует подготовки и разбавления водой.

Краткий обзор эффективных средств по борьбе с плесенью:

Биозащита Triora

Предназначена для уничтожения и профилактики грибка, мха, водорослей, плесени с оштукатуреных, каменных и бетонных поверхностей внутри и снаружи дома.

Грунтовка глубокого проникновения антисептическая «SuperBase» от Фарбекс

Содержит ионы серебра для профилактики плесени и выраженного антибактериального эффекта. Применима для любых поверхностей.

Антиплесень(концентрат) Shimmelstopp Dufa

Добавка для придания фунгицидных свойств водно-дисперсионным краскам и штукатуркам. Помогает избежать появления на поверхностях плесени и других микроорганизмов.

Противогрибковая грунтовка Байрис «Биостоп»

Грунтовка является готовым к применению биоцидным и биозащитным раствором на водной основе. Продукт создан для защиты и профилактики роста бактерий, черного грибка, плесени, водорослей и дрожжевого грибка на шифере, штукатурке, малярных покрытиях, на окрашенных стенах, каменной кладке, черепице.

BORAMON противогрибковый Altax

Подходит для деревянных покрытий. Уничтожает плесень и грибки, защищает стены от повторного появления бактерий и микроорганизмов.

СТ 99 Антимикробная грунтовка от Ceresit

Органический биоцид для удаления плесени, грибков, бактерий, водорослей, мхов на минеральных поверхностях.

Грунтовка Caparol Capatox антигрибковая

В состав средства входят альгицидные и фунгицидные добавки. Химически активные вещества убирают грибки и плесень, грунтовка эффективно очищает стены и готовит их к дальнейшей обработке.

Все эти продукты можно купить в магазинах строительной сети или заказать консультанту интернет-магазина «Домовой» посредством телефонной заявки.

Чтобы нанести грунтовку, сначала удалите пятна грибка. Возможно, чистить стены придется до кирпича или бетонной плиты.

Чтобы избежать вторичных появлений плесени, нужно создать регулярную циркуляцию воздуха и сухость стен в доме.

Не забывайте утеплять свой дом правильно – извне. Все строительные работы должны быть произведены специалистами, чтобы избежать проблем с повышенной влажностью, холодными стенами, появлением опасной плесени.

Что делать, если нашли грибок и плесень? Лучшее антигрибковое средство | Новости

Большинство людей хотя бы раз в своей жизни сталкивались с проблемой грибка и плесени. Кто из нас не видел черные углы в квартире, возможно и стены целиком, черный налет и пятна на швах в ванной комнате?

Как только обнаружена плесень на стенах в доме, необходимо как можно скорее провести работы по уничтожению вредоносного грибка.

Важно понимать, что ликвидировать грибок необходимо в первую очередь не из-за вида неприятных черных пятен, а из-за опасности грибка. Рассмотрим, чем же опасны плесень и грибок для жильцов и как приложить максимум усилий для их ликвидации.

Плесень и грибок на стенах – чем опасны, причины появления?

В воздухе постоянно присутствуют споры различных грибков и плесени. Но как только создаются благоприятные условия для их развития, споры начинают развиваться и прорастать. Поверхность, которая поражена плесенью и грибком, портит внешний вид и разрушается. Все начинается с одной маленькой черной точки грибка или плесени, которые быстро начинают размножаться. И совсем скоро вы обнаружите гораздо большее количество пятен, пока что не сильно страшных на вид. Но это не самая главная проблема.

Многих людей это не тревожит, они откладывают удаление грибка и плесени на потом, когда будет время, желание, деньги и т.п. А ведь промедление в этом вопросе чревато серьезными проблемами для их здоровья. Прорастающий грибок и плесень выделяют в воздух дома, квартиры миллионы спор, которые мы потом вдыхаем. Вдыхание спор очень вредно для здоровья, особенно для детей и ослабленных людей.

Почему необходима незамедлительная борьба с плесенью и грибком на стенах дома?

Грибок может спровоцировать развитие:

астмы, бронхита и других заболеваний органов дыхания;
экземы, дерматита;
аллергии, приступов удушья;
хронической заложенности носа;
стоматита, конъюнктивита.

Главной причиной появления грибков и плесени является сырость и повышенная влажность в помещении. Когда температура поверхности в помещении равна или ниже температуры «точки росы», то на этой поверхности тут же из воздуха начинает конденсироваться влага. Комнатная температура и повышенная влажность — самые благоприятные условия для жизнедеятельности плесени и грибка. Также многие впервые обнаруживают проблему с началом осени, в то время, когда отопление еще не включили, а на улице уже влажно и холодно.

Для начала необходимо точно определить причины возникновения сырости в доме, иначе никакие средства от грибка не помогут. Причиной сырости могут быть:

отсутствие вентиляции или же плохо работающая вентиляция;
остаточная влажность после ремонта;
недостаточная циркуляции воздуха;
плохая гидроизоляция стен.

Как убрать плесень со стен? Во первых надо обеспечить постоянное проветривание жилья. Мебель, примыкающую к пораженным грибком стенам, необходимо отодвинуть для улучшения циркуляции воздуха. Это может помочь приостановить дальнейшее развитие плесени и грибка, при этом надо понимать, что их споры уже как на стенах так и внутри их, поэтому борьбы с грибком не избежать.

С чего начать борьбу с плесенью и грибком?

Для полного удаления плесени и грибка придется провести комплексные работы, такие как:

обработка пораженной поверхности противогрибковым средством;
гидроизоляцию поверхности;
обеспечение регулярного проветриванияю.

Основная проблема заключается в том, что черная плесень выступает на обоях и их придется срывать. Кажется, что достаточно по обоям пройтись каким-нибудь средством от плесени на стенах и они будут выглядеть как прежде, но это не так. Если плесень появилась на обоях, то придется срывать все обои (где видна плесень и где ее казалось бы нет). Отбрасываем все сомнения, стены надо очистить от обоев полностью. Все это необходимо сделать для полного уничтожения спор, даже невидимых нашему глазу.

Этапы обработки поверхности от грибка и плесени:

Поверхность очистить от остатков разрушенного материала, отслаивающихся старых красок, высолов и т.п.
На очищенные участки противогрибковое средство наносить с помощью распылителя или щетки до полного смачивания поверхности. Время высыхания 1-2 часа при температуре 20°. Рекомендуем использовать Антигрибковое средство для обработки поверхностей (стен и потолков) К4 с целью предупреждения появления и уничтожения плесени, грибков, а также бактерий, мхов, дрожжей, водорослей. Обрабатываемые поверхности: бетонные, оштукатуренные, шпаклеванные, гипсовые, деревянные, крашеные, кирпичные кладки. Свойства: высокая фунгицидная и бактериальная активность, глубокое проникновение в трещины и поры, легкая очистка, не уменьшает паропроницаемость.
Обработанная антисептиком поверхность содержат продукты распада микроорганизмов и органики, поэтому тщательно проходимся по ней сухой (!) щеткой.
Если поражение грибком было сильное, то необходимо процедуру повторить через несколько дней.
Через сутки после обработки антисептиком можно наносить антигрибковую грунтовку глубокого проникновения Классик-4. Грунтовка позволяет сохранить воздухопроницаемость стен, их упрочнить, а также увеличить сцепляемость с последующими слоями отделки.
Далее при необходимости штукатурим, шпаклюем, повторно грунтуем, после чего клеим новые обои, красим и т.п. Клей для обоев подбирается надо с антигрибковыми свойствами, например Клей для обоев “Моментал Флизелин”. Много клеев здесь.

Для окрашивания стен рекомендуем выбирать краску, предназначенную для влажных помещений, например Краска водоэмульсионная акриловая “Аква-Акрил”.

Важно, что Антигрибковое средство для обработки поверхностей (стен и потолков) К4 применяется также как эффективная добавка в краски, шпаклевки, штукатурки, сухие строительные смеси для придания им бактерицидных, антигрибковых свойств предупреждающих появление грибка, плесени, мха, водорослей, бактерий, дрожжей и т.п.

Внимание! Самое эффективное средство от плесени, грибка и т.п. будет бессильно, если не полностью проведен комплекс работ и какой-либо этап сделан не качественно, без соблюдения инструкции по применению.

лучшие герметики и другие средства

При ремонтных работах в комнатах с повышенной влажностью часто приходится прибегать к средствам заделывающим швы, трещинки, пустоты, чтобы создать защитный слой против влаги. Стандартно для этой цели выбираются герметики. Однако существуют разнообразные виды данного средства, в связи с этим правильный выбор должен делаться со знанием особенностей каждого. Тогда можно будет уверенно выбрать лучший герметик для конкретной ситуации и условий работы. Подробно о существующих типах герметиков, а также об их особенностях будет рассказано далее.

Почему на герметике появляется плесень

Появление черной плесени частая проблема, которая появляется в ванной комнате. Это вид грибка, который распространяется спорами, являющимися мельчайшими частичками, свободно летающими по помещению. Плесневелые очаги обычно зарождаются в ванной, душевых кабинах, около сантехники, в зонах, где постоянно происходит накопление жидкости. Если не предпринимать никаких действий, с целью удалить пораженные плесенью участки, которые являются вредными для здоровья человека, то можно столкнуться с проблемой дальнейшего их распространения по дому. Данная плесень может перейти на оконные рамы, на кухонные фартуки или иные зоны, где влажность присутствует.

Для человека наличие в доме, где он проживает плесени, может привести к аллергическим реакциям, понижению иммунитета и иным серьезным проблемам со здоровьем.

Основным фактором, который влияет на появление плесени, считается повышенная влажность. Усиливают подобное воздействие протекающие краны, мокрые вещи, плохая вентиляция. При отсутствии вентилирования должного уровня образования плесени происходит быстрее, также могут увеличить вероятность появления черной плесени, следующие моменты:

Плохая теплоизоляция стен, промерзание данной поверхности. Процесс охлаждения и дальнейшего согревания образует конденсат, хорошее условие для появления плесени;
Плохой уровень герметизации швов между плитками, панелями;
Некачественные материалы отделки;
Плохой доступ к ультрафиолетовому излучению, которое помогает уничтожить плесень.

Основным фактором, который влияет на появление плесени, считается повышенная влажность.

Чем опасна плесень в ванной

Плесень бывает разная, некоторые виды полезны для человека, но, к сожалению не все. Те виды, которые появляются на поверхности дома от воздействия влаги относятся к вредным. Если хозяева нашли плесень в своем доме, то проводить антигрибковую обработку стен в ванной следует начинать сразу же. Чем быстрее уберут зоны с плесенью, тем лучше. Ведь распространяться она может быстро.

При этом можно узнать, как убрать грибок в ванной, и избавиться от выявленного очага. Однако если распространение ушло дальше, и не все участки с плесенью были обнаружены, то дом также будет опасен для здоровья. По этой причине следует внимательно осмотреть все зоны, где может скапливаться влага.

Ухудшения здоровья наступает не сразу, точнее люди начинают замечать проблемы спустя некоторое время. Но степень заболевания может быть разной. Плесень вызывает проблемы в дыхательных путях, носоглотки, пищеварительной системы и иных органов.

Больше всего могут пострадать склонные к аллергии люди, а также со слабой иммунной системой.

Плесень вызывает проблемы в дыхательных путях, носоглотки, пищеварительной системы и иных органов.

Формы выпуска изолирующих составов

Средства от плесени в ванной комнате, относящиеся к герметикам выпускаются разного вида. Чтобы понять, какой вариант удобнее для мастера, стоит понять отличие каждого, нюансы форм. Выделяют следующие формы:

В тюбике, который обладает тонким носиком с колпачком. Обычно объем средства в нем равен 60-100 граммам. Его выбирают, чтобы обработать небольшую зону. Из данной тары получить необходимую тонкую и ровную полоску тяжело, поэтому проводится дополнительная затирка, чтобы произвести выравнивание покрытия, убираются излишки вещества;
Его выбирают, чтобы обработать небольшую зону.
Тубы для строительного пистолета. Объем данного вида больше первого, их можно использовать для больших площадей, чтобы провести обработку против плесени на поверхность. Есть варианты в 280-320 мм, есть в 500-600 мм. Производить покрытие поверхности легче, есть возможность регулировать толщину нанесения, регулировка производится усилением нажатия, коррекция полос будет необходима, но не такая трудоемкая, как в предыдущем варианте;
Производить покрытие поверхности легче, есть возможность регулировать толщину нанесения.
Тубус из алюминия, ведра, бочки, размеры бывают разные. Для домашнего потребления не используются, их выбирают для больших объемов работы, для промышленных целей.
Для домашнего потребления не используются, их выбирают для больших объемов работы.

Из этих форм, какой герметик лучше для бытового использования, можно смело сказать, что второй вариант. Оптимальное сочетание получаемого качества, и простоты применения для работы своими руками.

Виды герметика

Герметик это название средств, которые могут производиться не только разных форм, но также в разнообразной консистенции. Основным элементом служат полимеры, могут быть в виде пасты, текучей вязкости, по консистенции напоминающие ленту. Могут использоваться как гидроизолирующие вещества и защитные средства для стыковых зон. Иные характеристики определяются составными элементами, которые добавляют при производстве.

Составы применяются, чтобы закрыть зоны между сантехникой, закрытия трещин между строительными материалами, при установке окон и дверей и для иных целей. Можно выделить разделение средств на однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные.

Работать со средствами от плесени, являющиеся однокомпонентными проще, они не требуют разведения основного элемента с дополнительными компонентами перед нанесением.

По процессу отвердевания можно разделить их на:

Высыхающие, их свойства приобретаются лишь после завершения процесса просушки, то есть закончится испарение воды или разбавителя, это приводит к усадочному процессу;
Отверждающиеся, запускаются свойства, когда происходит контакт с воздухом либо водой. Если выбран состав, состоящий из нескольких элементов, то из пасты после соединения всех компонентов консистенция перейдет в резиновое состояние;
Незатвердевающиеся, это мастичный тип, внешне схож с пластилином.

Но основным при выборе является разделение по химическому составу средства: на основе акрила, силикона, полиуретана, битума, тиоколовые.

Составы применяются, чтобы закрыть зоны между сантехникой, закрытия трещин между строительными материалами, при установке окон и дверей и для иных целей.

Герметики на основе из силикона

Средство от плесени в ванной лучше выбирать с силиконовой основой из каучука. Популярность вида обуславливается особыми характеристиками: устойчивость ко многим внешним факторам, среди них кислотное воздействие, радиационное, спиртовое и другие.

Выдерживает высокотемпературное воздействие до +200 градусов, низкотемпературное до -50. Проявляет устойчивость к влаге. Высокая степень сцепляемости с разными поверхностями. Есть несколько цветовых вариантов.

Средство от плесени в ванной лучше выбирать с силиконовой основой из каучука.

Как убрать плесень в ванной на герметике

Вывести плесень из дома можно разными методами, выбор подходящего будет зависеть от степени поражения плесенью, и давности ее образования. Если участок маленький, достаточно отмыть грибок с поверхности, после провести средством антиплесень, то есть любым антисептическим раствором. Оперативное решение убрать плесень лучший вариант, во-первых, методика легкая, во-вторых, это уменьшает вероятность появления новых образований.

Есть народные способы, которые также помогут решить проблему. Можно применять, чтобы почистить поверхность белый столовый уксус, пищевую соду, перекись водорода, эфирные масла и иные доступные и эффективные варианты. Часть из них может даже быть более приемлемыми способами, чем использование магазинных типов, что конечно плюс.

Оперативное решение убрать плесень лучший вариант.

Силиконовые герметики

Кроме указанные выше характеристик силиконовых герметиков, можно сказать, что есть два вида данных средств – кислотные, нейтральные. Первые стоят недорого, и эффективны, но при работе следует учитывать, что имеют вредные элементы в составе, и негативно воздействуют на металлические изделия, окисляя их.

Второй тип по стоимость дороже, но при этом не вредит здоровью человека, и не портит материалы, могут применяться на любые основания.

Кроме указанные выше характеристик силиконовых герметиков, можно сказать, что есть два вида данных средств – кислотные, нейтральные.

Герметики на основе из акрила

Средства от грибка в ванной акрилового типа могут быть с разными показателями устойчивости к влаге. Если выбран не устойчивый к жидкостям вид, то сверху требуется наносить специальные пасты. Преимуществами отмечают:

Быстро затвердевающие, за 24 часа набирается требуемая прочность;
Для разбавления применяется вода;
Не источает запаха, не присутствуют токсичные элементы;
Стойкостью к ультрафиолету;
После застывания пластиковое покрытие можно с легкостью убрать;
Не желтеет.

Недостатками являются:

Непластичное покрытие;
От продолжительного воздействия воды, отходит от поверхности.

Средства от грибка в ванной акрилового типа могут быть с разными показателями устойчивости к влаге.

Полиуретановый герметизирующий состав

После завершения этапа просушки становится схожий с резиной, поэтому хорошо применять при условии, что поверхность может изменять структуру со временем. Выбирают их для работ на крыше, применимы для многих оснований, выделяются высокой степенью сцепляемости, по этой причине могут наноситься на поврежденные швы из силикона, чтобы оперативно закрыть дефект.

После завершения этапа просушки становится схожий с резиной, поэтому хорошо применять при условии, что поверхность может изменять структуру со временем.

Герметики на основе из акрил-силикона

Препарат основывается на силиконе и акриле. Подобное сочетание компонентов, помогло избавиться от их минусов. Выделяются стойкостью к влаге, изменению температур, ультрафиолету, эластичные. Хороший вариант для обработки участков ванной.

Выделяются стойкостью к влаге, изменению температур, ультрафиолету.

Герметики на основе из полиуретана

Удалять плесневелые поражения можно данным типом герметиков, могут использоваться на любых основаниях, единственное не подходят для пластиковых поверхностей. Плюсами выделяют:

Эластичное свойство;
Быстрота отвердения;
Увеличивается в объеме во много раз, по этой причине расход низкий;
Можно применять при температурных показателях от -60 до +80 градусов;
Шов по истечению времени не садится, поэтому сохраняется надежность весь период.

Покрывать можно и горизонтальные, и вертикальные поверхности.

Удалять плесневелые поражения можно данным типом герметиков, могут использоваться на любых основаниях, единственное не подходят для пластиковых поверхностей.

Составы с MS полимерами

Это модернизированный вариант герметика на основе полиуретана. Высокая стоимость подобных средств влияют на популярность, но применять их в быту можно. Отмечают следующие плюсы:

Быстрый темп отвердевания, высокопрочные свойства;
Допустимость использования при любых температурных показателях;
Не пахнут;
Экологическое свойство;
Подходят для любого типа основания;
Можно красить;
Срок годности 10 лет.

Допустимость использования при любых температурных показателях.

Какие материалы и инструменты нужны для работы с герметиком

Система проведения защиты поверхности и избавления от плесени должна включать подготовку материала, а также инструментов. Для самостоятельной работы нужно будет подготовить:

Специальный пистолет, если он выбран для обработки поверхности;
Шпатель из резины;
Тряпки;
Малярный скотч;
Ацетон.

Система проведения защиты поверхности и избавления от плесени должна включать подготовку материала, а также инструментов.

Профилактика

Важно не только знать герметик для кухни, какой лучше, но и понимать, что делать после очистки поверхности, чтобы процесс не повторился. Профилактика залог защиты здоровья проживающих в доме людей. Проводить профилактические меры всегда легче, чем бороться с появившейся плесенью.

В помещение создают хорошее вентилирование, периодически обязательно проветривать комнату. Иначе от повышенной влажности в ванной и на кухне избавиться не получится. Проблемы с сантехникой, в виде протекания воды, нужно решать вовремя.

Если потолок и стены промерзают, то требуется утепление, это идеальная среда для образования плесневелых участков. Во избежание перехода плесени от соседей, имеющие трещинки также заделывают, подходит антигрибковый герметик. Данные несложные методы помогут предотвратить образования плесени вновь, обезопасив людей.

В помещение создают хорошее вентилирование, периодически обязательно проветривать комнату.

Выбирать лучший герметик необходимо с учетом условий работы, степени проблемы. Вариантов для удаления плесени много, каждый сам решает, какой будет для него самым лучшим. Важно найти все участки с плесенью, иначе распространение грибка не прекратится. А в дальнейшем прибегают к профилактическим мерам, которые помогут избежать повторного образования.

Видео: Как удалить плесень в ванной

Чем обработать стены от грибка и плесени перед поклейкой обоев

Чтобы не думать, чем обработать стены квартиры от грибка и плесени перед поклейкой обоев, стоит проводить профилактические меры. Грибок и плесень – частые гости в квартирах многих людей. Обычно они появляются в местах с большой влажностью и высокой температурой.

Причины

Для полного удаления нужно знать причины появления плесени:

Неэффективная работа вентиляционных систем. Плесневый грибок размножается в местах застоявшегося воздуха. При правильной вентиляции воздух в помещении будет равномерно циркулировать. Влага уйдёт, плесень не образуется в сухом месте.
Протечка канализации, труб водоснабжения.
Несоблюдение технологий строительства на этапе закладывания фундамента. Его обрабатывают водоотталкивающей пропиткой. Иначе вода будет проникать внутрь, способствовать развитию плесени.
Пластиковые окна низкого качества, сделанные из недорогого материала. У них нет вентиляции. Влага накапливается в помещении в виде конденсата.
Плохая теплоизоляция способствует сдвигу точки росы. Внутри квартиры оседает конденсат.
Проникновение влаги с крыши, подвала;
Некачественно сделана гидроизоляция между подвалом и жилым участком.

Эти причины провоцируют излишнюю влажность. Сырость вместе с плюсовой температурой образует прекрасную жизненную среду для плесени.

Признаки

Как определить присутствие плесневого грибка:

сырой, затхлый запах;
много точек чёрного, зелёного или серого оттенка недалеко друг от друга;
цвет стыков между плиток меняется, отделка слоится и сыпется.

При этом человека преследуют головные боли, переутомление, постоянная усталость, невнимательность.

Как обработать стены

Обработка стен от плесени перед поклейкой обоев осуществляется в несколько этапов антигрибковыми, антисептическими средствами.

Подготовка поверхности

Из нескольких этапов подготовка стены – самый важный. Если отчистить не всю заражённую поверхность, грибок снова разрастётся.
Необходимо удаление старого покрытия. Наносят на поверхность тёплую воду, через полчаса легко снимают обои.

При хорошем сцеплении штукатурки и стены проблемный участок трут наждачкой, металлической щёткой. Если старое покрытие штукатурки сыпется, отслаивается, стены избавляют до кирпичного или бетонного основания.

Гипсокартон с проникшей внутрь плесенью меняют. Всё, что заражено грибком, сжигают или выбрасывают, чтобы очаг поражения не распространился.

Сырую стену перед обработкой антимикробными средствами сушат феном. Иначе ни один способ не будет эффективным.

Применение антисептика

Для нанесения понадобится малярная кисть, строительный валик или губка. После обработки производится восстановление слоя штукатурки. Её тоже обрабатывают антисептиком.

Сколько раз надо проводить обработку

Один-два раза нужно обрабатывать стены от грибка после очистки поверхности. После нанесения штукатурки ждут до высыхания и обрабатывают дважды. Для надёжности можно обработать ещё раз. Повторная обработка антисептиком производится после полного высыхания предыдущего слоя.

Сколько времени необходимо для полного просыхания поверхности

От чего зависит время высыхания:

погоды, климата;
материала стен;
вида средства для обработки.

Поверхность будет сохнуть от 1 до 4 дней. Для эффективности стены нужно высушить полностью, чтобы влаги не осталось. При борьбе с плесенью учитывают время года: лето или начало осени, когда сухая погода.

Поклейка обоев

Клеят их сразу после высыхания препарата. Рекомендуется удалить все обои и полностью поклеить новые, даже если обрабатывался небольшой участок. Разница между старыми и новыми будет видна, как бы ни был идеально подобран рисунок.

Можно нанести антигрибковый клей, чтобы закрепить результат и предотвратить появление новой плесени.

Важно: если от плесени избавляли часть стены, перед оклейкой новых обоев лучше обработать всю стену противогрибковым средством.

Что подходит для обработки стен

Все средства в общем делятся на два вида: для деревянных и минеральных поверхностей.

Противогрибковые средства по дереву

Этот материал больше других поддаётся появлению грибка. Поэтому особое внимание уничтожению плесени следует уделить при работе с древесиной.

Чем обрабатывать деревянные стены от грибка и плесени перед поклейкой обоев:

Dufa holzlasur – средство на основе алкидной смолы. Водоотталкивающее покрытие защищает новую и восстанавливает старую древесину. Подойдёт только для наружных поверхностей стен, в составе есть очень вредные компоненты. Обладает неприятных резким запахом. Каждый слой сохнет 4 часа. Трудно предварительно высчитать расход материала. Есть несколько видов оттенков.
Барамон с30 – концентрат, не имеющий запаха. Его разводят водой в соотношении 1:6 соответственно. Используют только на пропитывающихся видах дерева. Сохнет в течение 2 суток, в это время на поверхность не должна попасть вода. В итоге получается кристаллизованное несмываемое вещество. Поможет избавиться от плесени и грибков навсегда. Внутри помещения на квадратный метр понадобится 200 мл средства, снаружи – 300 мл.
Pinotex Base – алкидный антисептик, улучшающий сцепление с красками и клеем. Применяется на ограждениях, фасадах, внутренних стенах и любых деревянных изделиях перед покраской или поклейкой обоев. Подходит для работы при 5-25 градусах. Используется в чистом виде, сохнет за сутки. На 1 кв. метр понадобится 4-8 литров препарата. Это зависит от свойств материала. Перед применением нужно определить влажность древесины, которая менее 20%.

Если не обработать деревянные покрытия препаратами против плесени, они испортятся очень быстро.

Грунтовки по минеральным поверхностям

Наносят грунтовку на стены на начальном этапе отделки. Это поможет предотвратить появление плесневого грибка.

Чем обработать стены от плесени и грибка на минеральных поверхностях перед поклейкой обоев:

Milkill – белая латексная эмульсия с основным действующим веществом биоцидом. Избавляет от множества видов грибка. Подходит для профилактики бетонных, кирпичных и похожих стен. Понадобится 250 гр на метр квадратный для одного слоя, всего слоёв нужно 2-3. Проникает внутрь на полсантиметра, сохнет 24 часа. Неприятный запах уходит после высыхания. Расслаивается, необходимо тщательно размешать. Используется при температуре от 5 до 30 градусов.
Acryl Grundierung – глубокая грунтовка на основе акрила. Улучшает сцепление с отделочными материалами: штукатуркой, краской. На 15 кв. метров понадобится литр средства. Снижает количество отделочных материалов за счёт уменьшения впитываемости стены. Поверх этого препарата разрешено использовать все водные лакокрасочные материалы. Высохнет за 24 часа, подходит для работы при 5-35 градусах. Это средство нельзя выливать в канализацию.
Shimmelstopp Dufa отличается от других тем, что добавляется в штукатурку, лак или краску. Надолго защищает от водорослей, грибка, плесени. Работают с ней при 5-30 градусах. Высыхает в зависимости от вида отделочного материала. Хватит на 25 кг штукатурки и 10 л водяной краски одной упаковки. Смесь отделки и этого средства основательно перемешивают.
Mixonit gr43 добавляют в сухие строительные составы. Рекомендуется для поверхностей, хорошо впитывающих влагу. Проникает внутрь на 10 см, не имеет запаха, хорошо пропускает пар. Понадобится 1 или 2 слоя. Нельзя наносить на невпитывающие стены. Уменьшает количество лакокрасочных материалов, но окрашивать можно только высохшие поверхности. Сухое покрытие переносит много замораживаний.

Совет: с любым химическим средством работают в хорошо проветриваемом помещении. Надевают очки, перчатки и защитную маску. Тогда вредные вещества и споры грибов не попадут в лёгкие или на кожу. Каждый рабочий инструмент необходимо хорошо вымыть после работы.

Народные средства

Это средства, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах или найти дома:

Хлорную известь смешивают с водой в пропорции 1:5 соответственно. Раствор хлорной извести наносят на проблемный участок.
Бура – порошок с бором в составе. Продаётся в аптеке или магазине с химическими реактивами. В литре воды растворяют 150 гр кристаллов.
Раствор медного купороса – в 1 воды разводят 10 гр. Он оставляет голубой оттенок, поэтому обои понадобятся плотные.
Обычный 9% уксус. Используется в чистом виде.
3% перекись водорода, как и уксус, применяют неразбавленной.
Отбеливатели с хлором в составе – доместос, белизна, комет. Белизну не разводят в воде.
Средства для стирки и отбеливания вещей.
Фунгицид, растворённый в воде.
Соединить масло чайного дерева с водой в соотношении 1:50 соответственно. Протереть небольшие участки. Масло обладает антимикробным действием, уничтожает запах.

Домашние составы наносят на полчаса, смывают водой. Просушивают, повторяют второй раз.

Эти способы борьбы помогут при небольшом поражении стен плесенью. При сильном разрастании грибка используют профессиональные средства.

Профилактика

Для предотвращения плесени, грибка необходимо сделать следующее:

При наличии плохих пластиковых окон, отсутствии вентиляции, создать постоянное движение воздуха.
При ремонте обратиться к помощи строительных материалов с антигрибковыми веществами в составе. Использовать по максимуму.
Проверить стену на наличие трещин. Заделать даже самые маленькие.
Учитывать особенности обработки стен. Пользоваться подходящими для той или иной поверхности препаратами.
Исправить строительные ошибки – плохо заделанные швы между панелей.

Устраняют плесень при обнаружении, затягивать с этим не стоит. Невнимательность к этой проблеме приводит не только к поражению стен, но и проблемам со здоровьем жильцов.

Удалить грибок со стены и предотвратить его образование

Удалить грибок со стены и предотвратить его образование

Österreich
В
Deutschland
де
Международный
en
Италия
Это
Франция
fr
Польша
pl
Česká republika
CZ
Словенско
sk
Nederland
нл
Schweiz
де
Это
Румыния
ро
Россия
RU
Украина
UA

Удаление плесени со стен — Как очистить плесень

Плесень на внутренних стенах не только неприятно выглядит, но и вредна для здоровья.В зависимости от количества плесени, это также может указывать на более серьезную проблему в вашем доме. В этом руководстве объясняется, как определить и удалить плесень со стен, а также предотвратить ее повторное появление.

Плесень или грибок?

Хотя плесень и грибок похожи, существуют большие различия в том, как с ними обращаться.

Что такое плесень?

Милдью — это поверхностный гриб, имеющий серый или белый пушистый вид. Обычно вы найдете его на поверхностях во влажных помещениях, таких как ванная и кухня.Плесень удалить легче. Все, что вам нужно, это чистящая щетка и купленное в магазине чистящее средство для очистки и Perma-Vent для защиты в будущем.

Что такое плесень?

Плесень, с другой стороны, является результатом более крупной грибковой инфекции. Он имеет черный или зеленый вид и выглядит слизистым по сравнению с плесенью. Если не лечить плесень, она может выделять токсины в воздух и может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как удалить плесень навсегда. Прочтите часто задаваемые вопросы о черной плесени.

Что вызывает плесень на стенах?

Черная плесень часто возникает в результате конденсации влаги. Когда теплый влажный воздух соприкасается с поверхностью с более низкой температурой, на ней конденсируется влага. Через некоторое время на поверхности начнет расти плесень.

Конденсация обычно возникает на таких поверхностях, как окна и стены, особенно на внешних стенах. Это потому, что они часто являются самыми холодными поверхностями. Черная плесень обычно начинает расти в щелях, подоконниках и уплотнениях — потому что там еще меньше воздушного потока.

Из-за высокой влажности в ванной часто можно встретить черную плесень.

Плесень распространяется невероятно быстро, так как это бесполый организм. Это означает, что одна единственная пора может воспроизводить триллионы спор плесени в течение нескольких дней. Узнайте больше о черной плесени здесь.

Удаление плесени со стен

При удалении черной плесени со стен мы рекомендуем использовать специально разработанный концентрат для промывки форм вместо отбеливателя.Промывка плесени — это фунгицидное средство, которое удаляет плесень и действует на различных поверхностях, включая плитку, дерево и окрашенные поверхности. А отбеливатель просто стирает плесень с поверхности, а не убивает ее.

Использовать промывку формы просто и очень эффективно:

Подготовьте поверхности, удалив отслаивающийся материал, например, отслаивание краски или обоев щеткой с жесткой щетиной. Убедитесь, что поверхность гладкая.
Промойте подготовленную область разбавленным концентратом для промывки плесени и губкой.
Дайте участку полностью высохнуть.
В случае сильнозагрязненных участков снова нанесите разбавленный концентрат для промывки плесени и дайте ему высохнуть.

Удаление плесени с окрашенных гипсовых стен

Вышеупомянутый метод подходит для любой формы на окрашенных гипсовых стенах. Однако важно обратить внимание на подготовку поверхности, так как плесень может вызвать отслаивание окрашенной штукатурки.

Стены из гипсокартона

Это распространенный миф о том, что отбеливатель удаляет плесень с гипсокартона.Поскольку гипсокартон состоит из слоев, использование отбеливателя или даже средство для смывания формы удалит только поверхностную плесень. Основная проблема — активное образование плесени по гипсокартону. К сожалению, единственный способ навсегда избавиться от плесени — это заменить гипсокартон.

Комплекты и продукты для удаления плесени

Если вы впервые разбираетесь с плесенью, наш комплект для удаления плесени идеально подходит. В нем есть все необходимое для избавления от плесени, даже ведро!

В набор входят следующие профессиональные продукты:

Концентрат для промывки форм
Добавка к краске против плесени
Ковш
Губка
Маска
Перчатки
Очки защитные

Советы по декорированию стен, пораженных плесенью

Следуйте приведенным выше инструкциям по удалению плесени со стен.Когда стена полностью высохнет, следует использовать добавку для краски против плесени, следуя этим инструкциям:

Добавьте 50 мл флакон с добавкой для защиты от плесени в краску (2,5 литра), клей для обоев или раствор для плитки. Тщательно перемешайте.

Убедившись, что поверхность полностью высохла, нанесите краску в соответствии с инструкциями производителя. Дайте полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.

Наша добавка против плесени была профессионально разработана и протестирована, чтобы гарантировать, что она эффективно предотвращает рост плесени.Он работает даже в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Мы знаем, что поиск всего, что вам нужно для самостоятельного проекта, может занять много времени и денег — надеюсь, мы сделали это немного проще для вас. Купите здесь наш набор для удаления плесени и навсегда избавьтесь от плесени на стенах.

У вас уже есть основы? Вместо этого запаситесь этими необходимыми принадлежностями для удаления плесени:

Прекращение возврата формы

Ключ к предотвращению повторного появления плесени — это в первую очередь устранить причину, которая вызвала ее рост.Это почти всегда плохая вентиляция.

Средства защиты от плесени

Перма-Вент

Экологически чистый Perma-Vent не требует питания и обслуживания. Он работает на основе научного принципа: когда температура и влажность в помещении выше внутри, чем снаружи, влажный воздух выходит за пределы здания из-за разницы паров и воздуха. Это один из самых экономичных способов предотвратить появление плесени в доме.

Рекомендуем устанавливать Perma-Vents в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, кухня и спальня.

Краска против плесени

Краска против плесени гарантирует защиту от черной плесени в течение пяти лет. Он работает за счет сочетания современных технологий окраски с передовыми, проверенными биоцидами против плесени. Наносимая так же, как и обычная эмульсия, в нашем ассортименте представлены оттенки белого и цвета магнолии.

* Поскольку биоциды против плесени присутствуют в пленке краски, краску против плесени нельзя покрывать какой-либо другой краской или обоями.

Добавка к краске против плесени

Если вы планируете покрасить стены краской или обоями, добавление добавки к краске против плесени поможет защитить недавно декорированные поверхности от плесени. Просто смешайте добавку с выбранной краской, пастой или затиркой для плитки.

Простые насадки для уменьшения образования конденсата и черной плесени

Плесень на стенах часто возникает из-за избытка влаги в воздухе, приводящей к конденсации.Эти простые советы помогут уменьшить количество влаги в воздухе.

Уменьшите влажность, не сушите одежду в помещении (особенно на радиаторах), накрывайте сковороды во время готовки и включайте любые вытяжные вентиляторы, которые у вас есть.
Поощряйте перекрестную вентиляцию, открывая окна на противоположных сторонах дома не менее чем на час каждый день.
Обогревайте дом до постоянной постоянной температуры, чтобы избежать резких перепадов температуры.
Держите мебель подальше от стен, чтобы обеспечить поток воздуха между поверхностями.
Установите доступную по цене и не требующую обслуживания пассивную систему вентиляции Perma-Vent в ванной комнате и на кухне.

Дополнительные советы по уменьшению конденсации в определенных областях см. В наших следующих руководствах:

Permagard — 30 лет контроля за конденсацией

Если у вас есть какие-либо вопросы о снижении конденсации или о том, как избавиться от плесени на стенах, позвоните в нашу команду. Мы можем посоветовать вам лучшие методы вентиляции и лечения в вашей ситуации.Вы также можете просмотреть наши продукты для контроля конденсации.

Как лечить стены и дерево, инфицированные грибком? |

Как определить зараженные грибком стены Древесина и другие поверхности

Грибоподобные структуры, появляющиеся на дереве и поверхности стен, являются признаками грибковых атак, плесени / плесени, которые могут быть весьма отталкивающими, а в некоторых случаях могут вызывать серьезные респираторные расстройства. Этот вид грибковых наростов в наши дни становится единичным явлением в городских постройках.Хотя может быть несколько причин его присутствия, и, возможно, потребуется получить подробную информацию о внутренних работах в пострадавшем регионе от домовладельца. Замечено, что одним из распространенных злоключений в интерьере является завершение строительной штукатурки / POP или облицовки влажных / влажных поверхностей подрядчиками без полного высыхания или отсутствия периода отверждения. Его можно идентифицировать по цветовой гамме от коричневого до черного с множеством штаммов. С приправой это усложняется. Частицы при сушке могут диспергироваться в воздухе и вызывать астму при инфузии через респираторно-трахейную инфузию .

Заражение древесными грибами

Во-первых, важно определить источники утечки воды или сырости, так как известно, что грибок размножается во влажной среде. Если это так, даже после устранения поверхностного грибкового роста, если пораженный участок не высушен должным образом, может быть вероятность повторного появления. Как только причина сырости будет устранена и поверхность высохнет, обратитесь в профессиональную компанию по противогрибковому лечению, чтобы получить доступ и провести обширную обработку от плесени / грибка для стен, потолка, дерева и других пористых и непористых поверхностей.Наше средство от грибка / плесени / плесени предназначено для лечения заражений в таких областях, как дома, офисные кабины, подвалы, обивка, кожаные сиденья, стены и деревянные поверхности и т. Д. Мы представили в Дели Гургаон и NCR самый эффективный метод борьбы с ними. искоренить рост грибка с помощью специальных фунгицидных составов, которые уничтожают заражение плесенью / грибком из их корневого источника. Эти пакеты для лечения термитов бывают двух типов: i) профилактического и ii) лечебного типа.

Стены и потолки, пораженные плесенью

Наша упаковка также предлагает антимикробную воздушную стерилизацию, чтобы гарантировать уничтожение любых остаточных спор.Для получения дополнительной информации, а также противогрибкового лечения и стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 9810087539 или просто войдите в систему на сайте www.cpcindia.in. Мы также проводим антибактериальную дезинфекцию жилых и коммерческих зданий от коронавируса и других вирусных заболеваний. Вы можете посетить нас http://www.cpcindia.in/blog/coronavirus-disinfection/ для получения более подробной информации.

Теги: Противогрибковое лечение, Противогрибковое лечение Дели, Обработка против плесени, грибок стен, Удаление грибка со стен Noida, Удаление грибка со стен, Удаление грибка со стен Гургаон, Лечение грибка стен, Удаление древесного грибка, Лечение древесного грибка

7 простых и естественных способов избавиться от грибка и плесени в вашем доме

Даже в то время, когда сезон дождей избавляет от жары и превращает все на своем пути в пышную, живую зелень, повышенная влажность приносит плесень, которая может повредить ваши стены и мебель и одежду.Если вы живете в прибрежном городе, таком как Мумбаи, который сталкивается с непрекращающимися муссонными дождями, стены, одежда, еда и посуда обычно остаются влажными и становятся рассадником плесени. Плесень и грибок могут расти где угодно — на мебели, обивке, одежде, в протекающих трубах, трещинах в стенах и потолках. На него не только неприятно смотреть, но еще и обитают жуки и насекомые.

Известно, что споры плесени вызывают и усугубляют аллергию и респираторные заболевания, такие как астма. Затхлый воздух и затхлый запах также влияют на качество внутренней среды, особенно в плохо вентилируемых помещениях.

Повреждение плесенью трудно и дорого исправить, поэтому лучше принять профилактические меры до начала сезона дождей. Но иногда, независимо от того, насколько вы осторожны, неизбежно, что некоторые предметы или участки вашего дома будут привлекать плесень. сезон дождей.

Вот как вы можете решить эту проблему естественным путем, не прибегая к отбеливателям, агрессивным кислотам или дорогостоящим дезинфицирующим средствам.

Уход перед дождем

Перед тем, как наступит сезон дождей, совершите поездку по очистке от грязи.При повышенной влажности воздуха любое изделие становится потенциальным хозяином плесени. Избавьте свой дом от всех ненужных и неиспользуемых предметов, особенно из биоматериалов. Сюда входят книги, одежда, мебель, предметы интерьера, обувь и предметы декора, которые подвергаются воздействию влаги.

Улучшите воздушный поток в вашем доме, обеспечив поперечную вентиляцию. По возможности держите окна открытыми, чтобы впускать свежий воздух. Не ставьте мебель близко друг к другу или рядом со стенами и шкафами. Держите дверцы гардеробных и шкафов открытыми, чтобы впускать воздух.

Максимальное накопление влаги на кухне и в ванной комнате. Установите в этих местах вытяжной вентилятор, чтобы направлять пар и дым от готовки наружу. Обязательно держите окна открытыми, когда готовите, мойте посуду или моете пол. После ванны немедленно высушите пол в ванной, чтобы плесень не повредила плитку и фурнитуру в ванной комнате. После купания или уборки держите дверь ванной открытой, чтобы пол и стены высохли. Избегайте использования занавесок для душа и толстых ковриков в ванной комнате во время сезона дождей, поскольку они сохраняют влагу и вызывают появление плесени.

Используйте водостойкую краску для защиты стен и потолков в помещении, особенно подверженных повреждению водой, образованию пузырей и отслаиванию.

Устраните влажные участки в доме: определите места, подверженные застоям воды. Отремонтируйте протекающие трубы и вентиляционные отверстия переменного тока; проверьте под раковинами, вокруг сточных вод и низкорасположенных пространств, таких как подвал, чтобы определить трещины и предотвратить просачивание и затопление.

Защитите зерно, высушив его на солнце на балконе или террасе перед хранением в герметичных контейнерах.Чтобы специи сохранялись дольше, запекайте их в сухом виде и сушите на солнце до начала дождя, а затем храните в герметичных контейнерах. Храните редко используемые специи в холодильнике.

Уход во время сезона дождей

Не оставляйте мокрые вещи лежащими рядом: влажная одежда, полотенца, швабры, обувь или сумки, плесень любит влагу. Убедитесь, что одежда хорошо просушена, прежде чем класть ее в стиральную машину или корзину для белья. Избегайте хранения мокрой обуви в закрытых шкафах.Лучше всего проветрить влажные предметы под вентилятором, прежде чем убирать их на хранение.

Одежда, особенно редко используемые, в сезон дождей подвержена поражению грибком. Одежда, которую вы аккуратно гладите, складываете и храните, становится магнитом для грибка. В сезон дождей никогда не храните влажную одежду. Защитите свой гардероб осушителями, такими как силикагель, активированный уголь и другие поглотители влаги, которые могут препятствовать накоплению влаги.

Не стирайте слишком много вещей одновременно, если вам нужно сушить белье в помещении.Разложите выстиранные вещи и высушите их в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте стирки штор, постельного белья, одеял и толстых полотенец в сезон дождей, отдавая предпочтение химчистке. Смочите одежду мягким дезинфицирующим средством перед тем, как положить ее в стиральную машину.

Главное — предотвратить накопление как можно большего количества влаги. Накрывайте посуду во время приготовления, чтобы не допустить выхода пара, не допускайте попадания воды на комнатные растения и не оставляйте воду в ведрах, чтобы она накапливалась в посуде в раковине.

По возможности храните продукты в герметичных контейнерах. Храните пакеты с зерном, мукой и бобовыми в морозильной камере или холодильнике в течение дня или двух после покупки, чтобы предотвратить рост бактерий. Пищевые зерна, хранящиеся в пластике, развивают плесень быстрее, чем в контейнерах из стекла или нержавеющей стали.

Как избавиться от плесени и грибка естественным путем

Солнечный свет

Солнечные дни в сезон дождей редки. Но солнечный свет является естественным дезинфицирующим средством, поэтому максимально используйте солнечные дни, высушивая влажное постельное белье, белье, матрасы, книги и обувь в солнечном месте, открывая окна и сушя на солнце влажные зерна.

Реклама

Уксус

Говорят, что дистиллированный белый уксус может убить 82 процента видов плесени. Просто налейте уксус в распылитель и распылите его прямо на заплесневелую поверхность. Оставьте на час, пока плесень не впитает уксус. Затем сотрите щеткой и горячей водой. Промойте участок горячей водой и вытрите насухо.

Для одежды: Замочите заплесневелую одежду в ведре с горячей водой с добавлением стакана белого уксуса.Вы также можете добавить уксус в стиральную машину, чтобы избавиться от затхлого запаха одежды и постельного белья.

Для кожи: сначала удалите с изделий из кожи всю плесень. Затем протрите его тряпкой, смоченной уксусом. Дайте ему высохнуть на воздухе.

Пищевая сода

Вы также можете использовать уксус в сочетании с пищевой содой, чтобы повысить его эффективность. Посыпьте пищевой содой заплесневелый участок или распылите раствор из 1 чайной ложки пищевой соды и 2 стаканов горячей воды прямо на форму.Оставьте на час, затем протрите щеткой и смойте остатки. Обрызгайте пораженную область уксусом, чтобы продезинфицировать ее и предотвратить повторный рост. Вытереть насухо.

Ним

Его противогрибковые свойства делают ним отличным средством защиты от плесени и грибка. Это также эффективный способ защитить вашу одежду от заражения клещами и чешуйницей и избавиться от несвежих запахов, не опасаясь обесцвечивания. До того, как начнутся дожди, просушите около 10-15 пучков листьев нима в тени.Сушка в тени сохраняет эфирные масла в листьях и повышает их эффективность. Сделайте свои собственные противогрибковые мешочки, обернув несколько листьев нима тканью и поместив их в свой гардероб и книжные полки. Их можно класть между стопками одежды или в карманы курток, рубашек и брюк на вешалках.

Лимон

5% -ная кислота в лимонном соке делает его мягким натуральным отбеливающим средством и очистителем плесени. Это эффективное средство от плесени на многих поверхностях — от плитки для ванной до одежды.Чтобы очистить заплесневелую плитку и пол, сначала промойте участок горячей водой. Промойте и нанесите лимонный сок прямо на форму, прежде чем протирать губкой или щеткой. Его свежий запах делает его эффективным и для стирки белья с запахом плесени. Перед стиркой замочите одежду в теплой воде с 1/2 стакана лимонного сока. Вы также можете добавить ½ стакана сока в белье и постирать обычным моющим средством.

Лимон также удаляет пятна плесени с одежды, но его следует применять с осторожностью, поскольку он обладает отбеливающим действием и может привести к потускнению цвета.Таким образом, его лучше всего использовать на белой одежде или на одежде ярких цветов. Втирайте сок лимона в пораженные места. Подождите полчаса, прежде чем смыть. Или смочите кусок ткани в лимонном соке и нанесите его на пятно. Дайте ему впитаться в течение получаса. снимите ткань и посыпьте солью, чтобы усилить действие лимона. Постирать и высушить как обычно.

Раствор из лимонного сока, пищевой соды и уксуса можно использовать для очистки заплесневелых приборов, таких как духовки, блендеры и кофемашины.

Камфора

Камфора работает как естественный репеллент от вредителей и нетоксичная альтернатива нафталиновым шарикам. Как и в случае с нимом, сделайте пакеты, содержащие несколько таблеток камфоры и немного гвоздики. Поместите мешочки в шкаф, полку для обуви или книжную полку, чтобы защитить их и придать им приятный запах. Также известно, что пары камфоры образуют антикоррозионное покрытие, которое эффективно предотвращает повреждение инструментов и других металлических изделий.

Светлый

Грибок и плесень хорошо себя чувствуют в темных, влажных, плохо проветриваемых помещениях.Увеличьте свет, который получают ваши комнаты, заменив толстые и темные шторы на более светлые материалы и цвета. Вы также можете бороться с нехваткой естественного света в сезон дождей, установив лампу в темных и влажных помещениях, таких как ванные комнаты, гардеробы, прачечные и кухни. Держите его включенным на несколько часов в день во время дождя. Тепло и свет, генерируемые лампой, могут уменьшить влажность в этих областях и предотвратить распространение грибка.

Дополните свою повседневную уборку экологически чистыми нетоксичными чистящими средствами от The Better Home.Они устойчивы к грязи, не нанося вреда ни вашему здоровью, ни здоровью всей планеты. Ознакомьтесь с полным ассортиментом здесь.

Обработка против плесени — Краска-герметик для плесени — Краска против грибка

Предотвратите плесень и плесень с помощью наших профессиональных продуктов против плесени.

Наш ассортимент средств против плесени содержит специальные добавки для создания активного барьера. Это помогает надежно и надежно предотвратить появление плесени. Если плесень уже начала расти, мы предлагаем чистящие средства и средства для удаления плесени.

Если в вашем доме возникла плесень или грибок, важно как можно скорее вылечить ее. Неконтролируемая плесень и грибок могут привести к плохому качеству воздуха в помещении, что может вызвать болезнь и неприятный запах. Kingfisher имеет богатый опыт разработки красок-герметиков для форм и поставляет продукцию высочайшего стандарта.

Краска-герметик против плесени

Идеально подходит для стен и потолков, Kingfisher поставляет средство для удаления черной плесени, краску-герметик и добавку для краски против плесени.Мы тщательно протестировали наши продукты для борьбы с плесенью и грибком, поэтому вы можете быть уверены, что наша краска прослужит долго. Чтобы остановить рост плесени, воспользуйтесь одним из наших продуктов против плесени, который поможет избавиться от конденсата и улучшить вентиляцию.

Просто покрасьте пораженный участок одним из наших средств против плесени, и вы избавитесь от плесени в кратчайшие сроки. Наша краска-герметик для форм поможет избавить вас от проблем с влажностью, уменьшив конденсацию и улучшив качество воздуха. Хотите улучшить свою эмульсионную краску, чтобы она стала высококачественной противогрибковой краской? Предлагаем нашу антиплесневую добавку для эмульсионных красок.

Средство против плесени

Если вы ищете надежное и эффективное средство против плесени, мы можем помочь. Поскольку рост плесени является распространенной проблемой в домах по всей Великобритании, многие предлагают решения для борьбы с плесенью и грибком. Противогрибковые краски Kingfisher — одни из лучших на рынке, они экономичны и всегда произведут впечатление.

Покрасьте стены сегодня с помощью нашего широкого ассортимента продуктов для борьбы с плесенью и плесени, представленных ниже, для доставки по Великобритании. Не уверены в лучшем способе защиты от плесени для ваших нужд? Свяжитесь с нами сегодня, и мы сможем дать квалифицированный совет относительно наших продуктов против плесени.Мы уже некоторое время занимаемся разработкой гидроизоляционных материалов, поэтому на качество всегда можно рассчитывать.

Два простых метода удаления плесени со стен и потолка

Образование плесени на стенах и потолке не только неприглядно, но и вредно для здоровья! Требуется всего дюйм вашей стены, чтобы плесень превратилась в дом и неуклонно разрасталась, прежде чем вы обнаружите, что весь верхний угол вашего дома почернел от грибка.

Образование плесени в вашем доме может быть вызвано одной или несколькими причинами, такими как протечки, конденсация или высокий уровень влажности.Это основные причины появления плесени в доме, которые можно уменьшить, увеличив вентиляцию дома. Это означает, что окна должны оставаться открытыми на более длительное время, и даже в течение дня держать приоткрытой входную дверь или дверь кухни. Тем не менее, если у вас есть плесень на стенах и потолке, не бойтесь, потому что это не означает, что вам нужно начинать строить планы ремонта прямо сейчас. Есть много методов, которые вы можете использовать для удаления плесени, и мы даем вам два из самых лучших, самых надежных и простых на выбор.

Метод 1: Удаление плесени с помощью отбеливателя

Отбеливатель, пожалуй, лучший вариант для удаления плесени. Это не только хорошее чистящее средство, но также убивает плесень и бактерии, дезинфицируя стены и потолки, чтобы предотвратить повторное появление плесени. Вот что вам понадобится при использовании отбеливателя для чистки стен и потолка:

Перчатки
Ведро
Отбеливатель (хлорный отбеливатель — хороший вариант)
Вода
Салфетки для пыли
Лестница
Маска или шарф ( чтобы завязать нос и рот)

Шаг первый: Наденьте перчатки, закройте нос и рот маской или шарфом и сделайте в ведре раствор из одной части отбеливателя и десяти частей воды.Перчатки служат защитой для вашей кожи, поскольку чрезмерный контакт с отбеливателем может вызвать раздражение или жжение кожи, а шарф не даст вам вдохнуть резкие пары, выделяемые отбеливателем. Также рекомендуется держать все окна открытыми для максимальной вентиляции.

Шаг второй: Окуните один конец ткани в раствор и осторожно сожмите его, чтобы удалить немного воды. Поднимитесь по лестнице и начните вытирать плесень со стен и потолка, снова погружая другие концы ткани, пока не удалите всю плесень.Не прилагайте слишком больших усилий, чтобы обеспечить безупречную чистку стен и потолка. Если вода станет слишком грязной, вы можете приготовить свежий раствор или просто использовать тряпку. Для чистки любых труднодоступных или сложных участков используйте старую зубную щетку.

Шаг третий: Как только на ваших стенах и потолке не останется следов плесени, возьмите сухую ткань и прижмите ее к влажным участкам, чтобы впитать как можно больше влаги. Не используйте для полоскания стены обычную воду, поскольку отбеливатель действует как дезинфицирующее средство и предотвращает рост плесени.

Метод 2: Удаление плесени уксусом

Многие предпочитают уксус отбеливателю или другим химическим веществам, потому что он на 100% натуральный и безопасный. Он не выделяет в ваш дом опасных паров, как большинство химикатов. Как и отбеливатель, он также может убить и предотвратить рост плесени в будущем, но только при регулярном нанесении на участки, подверженные плесени, вокруг вашего дома. При чистке уксусом соберите эти предметы и выполните следующие действия:

Лестница
Бутыль с распылителем
Белый дистиллированный уксус
Щетка для чистки
Обычная вода и чистые тряпки

Шаг первый: Налейте уксус в емкость. высушите бутылку с распылителем (не смешивайте в ней воду) и обильно распылите на пораженные плесенью участки.Подождите час, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг второй: Используя чистую ткань, смоченную в простой воде, сотрите плесень со стен и потолка. Вы также можете использовать щетку с твердой щетиной, так как она более эффективно удаляет затвердевший грибок и пятна.

Шаг третий: Используйте сухую впитывающую ткань, чтобы впитать влагу, промокнув очищенные участки или надавив на них. Держите окна открытыми, чтобы быстрее высушить место и позволить запаху уксуса исчезнуть.

Шаг четвертый: Чтобы предотвратить рост плесени с помощью уксуса, углы потолка и другие места, где может расти плесень, следует опрыскивать один или два раза в неделю, используя тот же уксус в бутылке.

Карен Сондерс — штатный менеджер по контенту в Simply Maid. Ее опыт написания более 8 лет охватывает такие области, как копирайтинг, коммерческое копирование, ведение блога, редактирование и перефразирование. Некоторые из ее областей знаний включают уборку дома, здоровье и фитнес, темы образа жизни, домашний декор и дизайн интерьера, советы путешественникам, статьи о собаках, а также описания и обзоры продуктов.

Последние сообщения Карен Сондерс (посмотреть все)

Frontiers | Грибковая клеточная стенка: новые противогрибковые средства и устойчивость к лекарствам

Введение

Клеточная стенка является важным компонентом гомеостаза грибковых клеток (Latgé, 2007; Gow et al., 2017). Он также имеет двойной процесс взаимодействия с окружающей средой, что отрицательно или положительно влияет на выживаемость грибковых клеток. Антигены клеточной стенки индуцируют иммунное распознавание инфицированным хозяином и способствуют фагоцитозу (Roy and Klein, 2012).Некоторые антигены, называемые патоген-ассоциированными молекулярными паттернами (PAMP), распознаются широким спектром рецепторов распознавания паттернов (PRR) на поверхности клеток-хозяев (Roy and Klein, 2012). Напротив, стрессы окружающей среды приводят к модификациям клеточной стенки, которые препятствуют иммунному распознаванию (Gow et al., 2017).

Представляя примерно 40% от общего объема грибковых клеток, грибковая клеточная стенка образует растяжимый и прочный каркас ядра, на котором различные белки и поверхностные компоненты с волокнистыми и гелеобразными углеводами образуют полимеры, образуя прочную, но гибкую структуру (Munro , 2013; Gow et al., 2017). Большинство клеточных стенок имеют два слоя: (1) внутренний слой, содержащий относительно консервативный структурный скелет, и (2) внешний слой, который более гетерогенный и имеет видоспецифические особенности (Gow et al., 2017). Внутренняя клеточная стенка представляет собой несущий нагрузку структурный компонент стенки, который противостоит значительному внутреннему гидростатическому давлению, оказываемому на стенку цитоплазмой и мембраной (Latgé, 2007). Этот слой включает хитин и глюкан, в которых 50–60% сухой массы клеточной стенки состоит из β- (1-3) -глюкана.Структура внешнего слоя состоит из сильно маннозилированных гликопротеинов с модифицированными N- и O-связанными олигосахаридами. Структура этих боковых цепей олигосахаридов различается у разных видов грибов (Shibata et al., 1995; Hobson et al., 2004).

Поскольку клетки человека не имеют покрывающей стенки, противогрибковые средства, которые нацелены на производство компонентов клеточной стенки, более селективны и менее токсичны по сравнению с производными азола и амфотерицином B (Patil and Majumdar, 2017). Эхинокандины были первыми противогрибковыми средствами системного действия, которые нацелены на клеточную стенку, нарушая выработку глюканов (Patil and Majumdar, 2017).В отношении инвазивного кандидоза эхинокандины стали отличной разработкой, которая снизила смертность, связанную с этими инфекциями, с низкой токсичностью и небольшим взаимодействием с другими лекарствами (Mora-Duarte et al., 2002; Pappas et al., 2016). Однако внутренняя и приобретенная устойчивость к эхинокандинам ограничивает его полезность, что приводит к исследованиям других мишеней в клеточной стенке грибов для противогрибковой терапии (Hasim and Coleman, 2019).

Динамика клеточной стенки может играть важную роль в развитии противогрибковой устойчивости, и в связи с этим появляются интересные концепции.Модификации структуры и состава клеточной стенки были исследованы у изолятов Candida и Aspergillus , обладающих противогрибковой устойчивостью (Seo et al., 1999; Mesa-Arango et al., 2016). В толерантных к эхинокандину изолятах Candida были описаны модификации сшивания β-1,3- и β-1,6-глюканов и более высокое содержание хитина (Perlin, 2015), в то время как более высокий состав β-D-глюкана был обнаружен в Амфотерицин-B-устойчивый изолят Aspergillus flavus (Seo et al., 1999).

В этой рукописи мы рассматриваем клеточную стенку грибов как мишень для противогрибковой терапии и, вместе с тем, рассматриваем модификации клеточной стенки, которые могут быть связаны с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Противогрибковые препараты для клеточной стенки грибов

Противогрибковые препараты, нацеленные на клеточную стенку, были разработаны в последние годы (Walker et al., 2011; Chaudhary et al., 2013; Mutz and Roemer, 2016; Hasim and Coleman, 2019). Большинство этих препаратов действуют путем ингибирования β-D-глюкансинтазы, но ингибиторы якорного пути хитинсинтазы и гликозилфосфатидилинозитола (GPI) также находятся в стадии разработки (рис. 1A).

Рисунок 1 . (A) Клеточная стенка грибов и мишени, которые были исследованы для противогрибкового развития: β-D-глюкансинтаза, хитинсинтаза и фермент Gwt1 из якорного пути GPI; (B) Воздействие эхинокандина вызывает стресс клеточной стенки за счет ингибирования β-D-глюкансинтазы. Протеинкиназа C (PKC), ответ на глицерин с высокой осмолярностью (HOG) и пути Ca ⁺² -кальциневрина участвуют в ответе на повреждение клеточной стенки и гиперстимуляцию хитинсинтазы.Кальциневрин является клиентским белком для шаперона Hsp90, и генетический компромисс гена HSP90 снижает механизм толерантности.

Ингибиторы синтазы 1,3-β-D-глюкана

Эхинокандины

Эхинокандины были впервые описаны в 1970-х годах как полипептиды антибиотиков, полученные из Aspergillus nidulans (Nyfeler and Keller-Schierlein, 1974). Эти молекулы в основном представляют собой гексапептидные антибиотики с N-связанными цепями ацильных жирных кислот, которые интеркалируют с фосфолипидным слоем клеточной мембраны (Denning, 2003).Этот класс противогрибковых средств ингибирует β-D-глюкансинтазу, что приводит к снижению β-D-глюканов в клеточной стенке после неконкурентного связывания с субъединицей Fksp фермента (Hector, 1993; Denning, 2003; Aguilar-Zapata et al., 2015; Perlin, 2015; Patil, Majumdar, 2017).

Комплекс β-D-глюкансинтазы клеточной стенки грибов состоит из двух основных субъединиц: Fks1p и Rho1p (Mazur, Baginsky, 1996; Aguilar-Zapata et al., 2015). Fks1p является каталитической субъединицей, ответственной за образование гликозидных связей (Schimoler-O’Rourke et al., 2003), тогда как Rho1p представляет собой Ras-подобный GTP-связывающий белок, который регулирует активность β-D-глюкансинтазы (Qadota et al., 1996).

Ингибирование β-D-глюкансинтазы приводит к гибели клеток видов Candida , в то время как эхинокандины модифицируют морфогенез гиф и оказывают фунгистатическое действие против видов Aspergillus (Bowman et al., 2002). Напротив, виды, принадлежащие к отряду Mucorales и базидиомицетов, по своей природе устойчивы к этому классу противогрибковых средств (Espinel-Ingroff, 2003; Aguilar-Zapata et al., 2015).

В настоящее время существует три эхинокандина, одобренных FDA для лечения инвазивных грибковых инфекций: каспофунгин, анидулафунгин и микафунгин (Johnson and Perfect, 2003; Rüping et al., 2008; Pappas et al., 2016). По сравнению с другими классами противогрибковых средств эхинокандины проявляют более низкую токсичность для почек или печени, меньшее количество лекарств-взаимодействий и преимущественно выводятся печенью, не требуя корректировки дозы во время почечной недостаточности или диализа (Aguilar-Zapata et al., 2015).Однако эхинокандины имеют фармакокинетические ограничения, такие как низкая биодоступность при пероральном приеме, высокое связывание с белками и низкое проникновение в центральную нервную систему (ЦНС) (Wiederhold and Lewis, 2003). Новые ингибиторы глюкансинтазы с лучшими профилями фармакокинетики, включая пероральные препараты с высокой биодоступностью, находятся в стадии исследования (Davis et al., 2019).

Резафунгин (CD101, ранее SP3025, Cidara Therapeutics, Сан-Диего, Калифорния, США), эхинокандин нового поколения, в настоящее время проходит 3-ю фазу клинических испытаний для лечения кандидемии и инвазивного кандидоза.Этот противогрибковый препарат является структурным аналогом анидулафунгина, но с холиновым фрагментом, заменяющим полуаминальную группу в положении C5 орнитина, что приводит к стабильному соединению с увеличенным периодом полураспада (Sandison et al., 2017). Он хорошо растворим в водных системах и имеет период полураспада более 130 часов в организме человека по сравнению с периодами полураспада анидулафунгина, каспофунгина и микафунгина 24, 9-11, 10-17 часов соответственно (Kofla and Ruhnke, 2011 ; Sandison et al., 2017). Длительный период полувыведения резафунгина позволяет использовать благоприятный еженедельный режим дозирования (Sandison et al., 2017; Софьян и др., 2018).

Резафунгин

обладает высокой активностью in vitro против распространенных видов Candida и Aspergillus (Wiederhold et al., 2018; Arendrup et al., 2018a, b). Кроме того, это противогрибковое средство in vitro обладает сильной противогрибковой активностью против потенциально мультирезистентных видов C. auris (Berkow and Lockhart, 2018). Более того, in vivo эффективность резафунгина на моделях нейтропенического диссеминированного кандидоза у мышей была продемонстрирована против C.albicans, C. glabrata, C. parapsilosis (Lepak et al., 2018) и C. auris (Hager et al., 2018a).

Тритерпеноиды

Класс тритерпеноидов представлен ибрексафунгерпом (SCY-078, ранее MK-3118), новым полусинтетическим производным гемиацетального тритерпенгликозида энфумафунгина (Synexis Inc., Джерси-Сити, Нью-Джерси, США) (Pfaller et al., 2017; Wring et al. др., 2017; Дэвис и др., 2019). Это ингибитор β-D-глюкансинтазы со сходными, но не идентичными сайтам связывания эхинокандинам в каталитических областях Fks1p и Fks2p фермента (Walker et al., 2011; Хименес-Ортигоса и др., 2017). Он имеет высокое связывание с белками и хорошее проникновение в ткани, хотя, как и эхинокандины, плохо проникает в ЦНС (Davis et al., 2019). Фармакокинетическим преимуществом этого нового противогрибкового средства является его хорошая биодоступность при приеме внутрь (Walker et al., 2011).

Ibrexafungerp продемонстрировал хорошую активность in vitro против соответствующих грибковых патогенов, таких как Candida spp., Включая C. glabrata с множественной лекарственной устойчивостью (Pfaller et al., 2013, 2017; Jiménez-Ortigosa et al., 2017), штаммы-продуценты биопленок (Marcos-Zambrano et al., 2017b) и C. auris (Larkin et al., 2017). Примечательно, что устойчивые к эхинокандину штаммы Candida , несущие мутации горячих точек в Fksp, могут сохранять восприимчивость к ибрексафунгерпу (Pfaller et al., 2017). Более глубокое исследование, в котором анализировались штаммов C. glabrata с устойчивостью к эхинокандину и восприимчивостью к ибрексафунгерпу, показало, что ибрексафунгерп имеет лишь частичное перекрытие в сайтах связывания эхинокандинов Fksp в ферменте β-D-глюкансинтазы (Jiménez-Ortigosa et al., 2017). Против Aspergillus клинически значимых видов ибрексафунгерп также продемонстрировал сильную активность in vitro (Davis et al., 2019). Более того, комбинация ибрексафунгерпа с вориконазолом или амфотерицином B продемонстрировала синергизм против штаммов A. fumigatus дикого типа (Ghannoum et al., 2018). Примечательно, что ибрексафунгерп проявил некоторую противогрибковую активность против плесени с множественной лекарственной устойчивостью Lomentospora prolificans (Lamoth and Alexander, 2015) и высокоактивен против Paecilomyces variotii (Lamoth and Alexander, 2015).Однако ибрексафунгерп малоактивен против Mucorales spp., Fusarium spp. И Purpureocillium lilacinum (Lamoth and Alexander, 2015). Активность in vitro ибрексафунгерпа представлена в таблице 1.

Таблица 1 . In vitro активность основных антагонистов клеточной стенки.

В экспериментах на время до уничтожения ибрексафунгерп продемонстрировал в основном фунгицидную активность против изолятов Candida albicans и non-albicans (Scorneaux et al., 2017). Для in vivo мышиных моделей инвазивного кандидоза, вызванного C. albicans , C. glabrata и C. parapsilosis , этот препарат продемонстрировал аналогичное зависимое от концентрации уничтожение трех видов Candida (Lepak et al., 2015).

Этот противогрибковый препарат в настоящее время проходит клинические испытания для лечения кандидозного вульвовагинита (Фаза 3; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03987620), от инвазивного аспергиллеза в комбинации с вориконазолом (Фаза 2; https: // клинические испытания.gov / ct2 / show / NCT03672292), инвазивный кандидоз и кандидоз слизистых оболочек (фаза 3; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03059992) и инвазивный кандидоз, вызванный C. auris (фаза 3; https: / /clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03363841).

Ингибиторы хитинсинтазы

Хитин является важным компонентом клеточной стенки грибов, и соединения, влияющие на его синтез, были исследованы как противогрибковые, такие как никкомицины, полиоксины и плагиохин (Chaudhary et al., 2013).

Никкомицины представляют собой пептидилнуклеозидные агенты, которые конкурентно ингибируют хитинсинтазу ( CHS ). Никкомицин Z обладает примерно in vitro активностью против C. parapsilosis, Coccidioides immitis и Blastomyces dermatitidis (Hector et al., 1990), но его полезность зависит от синергизма с эхинокандинами для C. albicans, A. fumigatus, и C. immitis (Chiou et al., 2001; Cheung, Hui, 2017). Одно исследование с использованием модели инвазивного кандидоза на мышах показало, что никкомицин Z плюс эхинокандины эффективны для лечения инфекций, вызванных устойчивостью к эхинокандину C.albicans (Cheung, Hui, 2017).

Ингибиторы пути якоря гликозилфосфатидилинозитола

Гликозилфосфатидилинозитол (GPI) является компонентом клеточной стенки эукариот и синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме консервативным путем (Ikezawa, 2002). Гликолипиды GPI прикрепляют различные белки к клеточной стенке и необходимы для ее целостности (Yadav and Khan, 2018).

Противогрибковые препараты, нацеленные на путь синтеза якоря GPI, были разработаны за последние 15 лет (Tsukahara et al., 2003; Mutz and Roemer, 2016). Одной из мишеней пути синтеза якоря GPI является белок Gwt1 (GPI-anchored wall protein transfer 1), инозитол ацилтрансфераза, которая катализирует ацилирование инозита (Tsukahara et al., 2003; Hata et al., 2011). Ингибирование Gwt1 нарушает целостность клеточной стенки, производство биопленок, образование зародышевых трубок и вызывает серьезные дефекты роста грибков (Yadav and Khan, 2018). В C. albicans и Saccharomyces cerevisiae было показано, что ингибирование Gwt1 ставит под угрозу созревание и стабилизацию GPI-заякоренных маннопротеинов (McLellan et al., 2012). Первым соединением, используемым для ингибирования фермента Gwt1, была молекула 1- (4-бутилбензил) изохинолин (BIQ), описанная Tsukahara et al. (2003).

Из молекулы BIQ в исследовательских лабораториях Цукуба компании Eisai Co., Ltd. (Ибараки, Япония) было создано новое соединение с более высокой противогрибковой активностью, APX001A или маногепикс (ранее E1210) (Hata et al., 2011). Позже Amplix Pharmaceuticals Inc. (Сан-Диего, Калифорния, США) разработала пролекарство N-фосфонооксиметил фосманогепикс (APX001, ранее E1211) с пероральными и внутривенными препаратами.Пролекарство метаболизируется фосфатазами и превращается в маногепикс (APX001A, ранее E1210), который ингибирует Gwt1, но не человеческий гомолог Pig-W (Watanabe et al., 2012; Wiederhold et al., 2019). Пероральный состав фосманогепикса показал хорошую биодоступность в экспериментах на мышах (Zhao et al., 2018).

Активность in vitro маногепикса была исследована против дрожжей и плесени (Miyazaki et al., 2011; Castanheira et al., 2012). Низкие минимальные ингибирующие концентрации (МПК) этого нового противогрибкового средства были обнаружены против C.albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. lusitaniae, C. kefyr, (Miyazaki et al., 2011; Pfaller et al., 2019), а также против C. auris с множественной лекарственной устойчивостью. (Hager et al., 2018a) и устойчивый к эхинокандину C. glabrata (Pfaller et al., 2019). Однако результаты in vitro против C. krusei и C. norvegensis были описаны как плохие (Arendrup et al., 2018a). Сильная активность in vitro manogepix была также отмечена против штаммов Cryptococcus neoformans и Cryptococcus gattii (Shaw et al., 2018; Pfaller et al., 2019). Что касается активности in vitro против плесени, низкие МИК против видов Aspergillus, из секции Fumigati, Flavi, Terrei и Nigri (Miyazaki et al., 2011; Pfaller et al., 2019), Purpureocillium lilacinum, Cladosporium видов. , Phialophora видов, Rhinocladiella aquaspersa, Fonsecaea pedrosoi (Miyazaki et al., 2011), Scedosporium apiospermum и Scedosporium aurantiacum (Castanheira et al., 2012), а также против видов с множественной лекарственной устойчивостью Fusarium solani и L. prolificans (Castanheira et al., 2012). Активность in vitro manogepix суммирована в Таблице 1.

Активность in vivo маногепикс / фосманогепикс также исследовалась на мышиных моделях диссеминированного кандидоза, аспергиллеза, фузариоза (Hata et al., 2011; Hager et al., 2018b) и Coccidioides immitis pneumonia (Viriyakosol et al. al., 2019). На мышиной модели диссеминированной инфекции C. albicans он показал эффективность, аналогичную каспофунгину, флуконазолу и липосомальному амфотерицину B (Hata et al., 2011). В другом исследовании сравнивали эффективность маногепикса / фосманогепикса и анидулафунгина для лечения мышей с диссеминированной инфекцией C. auris и обнаружили более высокие показатели выживаемости в группе, получавшей ингибитор Gwt1 (Hager et al., 2018b). В мышиной модели инвазивной инфекции Aspergillus flavus мыши, получавшие этот новый противогрибковый препарат, имели аналогичные показатели выживаемости по сравнению с группами, получавшими либо вориконазол, либо каспофунгин (Hata et al., 2011). В том же исследовании мыши, инфицированные F. solani , показали более высокую выживаемость при лечении фосманогепиксом в дозе 20 мг / кг по сравнению с контрольной группой без противогрибковой терапии (Hata et al., 2011).

В настоящее время проводится Фаза 2, одноранговое и открытое испытание препарата фосманогепикс для лечения кандидемии первой линии.

Модификации клеточной стенки грибов и противогрибковая устойчивость

Модификации архитектуры клеточной стенки грибов появляются после стрессов, вызванных микроокружением хозяина и воздействием противогрибковых препаратов (Ene et al., 2012; Перлин, 2015; Mesa-Arango et al., 2016).

Исследования in vitro показали, что в условиях, имитирующих микроокружение хозяина в месте инфекции, у дрожжевых клеток могут развиваться модификации стенок и противогрибковая устойчивость (Ene et al., 2012; Brown et al., 2014). Клетки C. albicans , выращенные в сыворотке (<0,1% глюкозы), демонстрируют значительные изменения в архитектуре клеточной стенки с уменьшением длины цепей маннана, а также содержания хитина и β-глюкана (Ene et al., 2012). Более того, затрудняющие рост условия с альтернативными источниками углерода, такими как лактат, изменяют биосинтез клеточной стенки, приводя к образованию более тонкой, но более жесткой внутренней клеточной стенки (Ene et al., 2012). Эти реконструированные клеточной стенкой клетки C. albicans становятся устойчивыми к амфотерицину B (AMB) и каспофунгину (Ene et al., 2012). Аналогичные результаты были продемонстрированы для штаммов C. glabrata , которые выросли в альтернативном углеродном микроокружении, показали измененную архитектуру клеточной стенки с более низким содержанием хитина и β-глюкана и с увеличенным внешним слоем маннана (Chew et al., 2019). Эти клетки C. glabrata также были устойчивы к AMB при выращивании в лактате или олеате (Chew et al., 2019).

Промежуточным шагом к противогрибковой устойчивости является развитие толерантности (Perlin, 2015). Клетки, пережившие воздействие лекарств, могут реагировать на отбор и развивать устойчивость (Perlin, 2015). Воздействие эхинокандина вызывает стресс клеточной стенки за счет ингибирования синтеза β-D-глюкана, который запускает адаптивные клеточные факторы, стимулирующие выработку хитина (Walker et al., 2008, 2010). Протеинкиназа C (PKC), ответ на глицерин с высокой осмолярностью (HOG) и пути Ca ⁺² -кальциневрина участвовали в ответе на повреждение клеточной стенки и синтез хитина (Рисунок 1B; Lagorce et al., 2003; Bermejo et al. al., 2008; Walker et al., 2008; Fortwendel et al., 2009). Шаперон Hsp90 — еще один важный компонент толерантности к эхинокандинам после стресса клеточной стенки (Singh et al., 2009; O’Meara et al., 2017). Кальциневрин является клиентским белком для шаперона Hsp90, и генетический компромисс гена HSP90 снижает механизм толерантности у C.albicans (Singh et al., 2009), C. glabrata (Singh-Babak et al., 2012) и Aspergillus fumigatus (Lamoth et al., 2014). Еще одно проявление адаптивных механизмов грибов, вызванных противогрибковым стрессом, называется пародоксальным эффектом, который представляет собой восстановление роста грибов после воздействия противогрибковых средств в возрастающих концентрациях, превышающих определенный порог (Aruanno et al., 2019). Об этом явлении сообщалось у Candida spp. и Aspergillus spp.после воздействия эхинокандинов, в основном каспофунгина (Rueda et al., 2014; Marcos-Zambrano et al., 2017a; Aruanno et al., 2019). Подобно механизму толерантности, парадоксальный эффект связан с внутриклеточными сигнальными путями, которые приводят к ремоделированию клеточной стенки с увеличением содержания хитина и потере содержания β-D-глюкана (Aruanno et al., 2019). В A. fumigatus воздействие каспофунгина может также привести к увеличению продукции активных форм кислорода (АФК) и модификациям липидного микроокружения, окружающего β-D-глюкансинтазу, что приводит к устойчивости к эхинокандинам (Satish et al., 2019).

В C. albicans другие компоненты толерантности к эхинокандину могут быть расположены на хромосоме 5 (Ch5), поскольку некоторые толерантные мутанты показали либо моносомию Ch5, либо комбинированную моносомию левой руки и трисомию правой руки Ch5. (Ян и др., 2017). В конце концов, постоянное воздействие эхинокандина приводит к мутациям FKS и появлению организмов с выраженной и стабильной устойчивостью с высоким содержанием хитина в клеточной стенке (Walker et al., 2013; Perlin, 2015).Мутации FKS у видов Candida и устойчивость к эхинокандину были подробно рассмотрены в других источниках (Walker et al., 2010; Perlin, 2015).

Устойчивость к AMB

можно объяснить множеством механизмов, в том числе модификациями архитектуры клеточной стенки (Seo et al., 1999; Mesa-Arango et al., 2016). Изоляты Aspergillus flavus с устойчивостью к АТ-В были связаны с инвазивными грибковыми инфекциями с плохим прогнозом у пациентов с нейтропенией (Koss et al., 2002; Hadrich et al., 2012). Seo, Akiyoshi и Ohnishi продемонстрировали, что in vitro AMB-устойчивых мутантных штаммов A. flavus имеют аналогичное содержание стеринов в клеточной мембране по сравнению с чувствительными штаммами (Seo et al., 1999). Напротив, клеточная стенка устойчивых мутантов содержала больше 1,3-β-D-глюкана по сравнению с чувствительными штаммами (Seo et al., 1999). Авторы предполагают, что более высокое содержание глюканов, обнаруженных в устойчивых мутантах, помогает адсорбировать АМВ, затрудняя проникновение противогрибкового средства на клеточную мембрану (Seo et al., 1999). Сравнение биопленочных (устойчивых к АМВ) и планктонных (чувствительных к АМВ) клеток C. albicans показало, что клеточная стенка изолятов, выращенных на биопленках, толще и содержит больше β-1,3-глюканов (Nett et al., 2007). В C. tropicalis устойчивость к АТ-В была связана с несколькими потенциальными механизмами, такими как повышение активности каталазы, изменения митохондриального потенциала, низкое накопление активных форм кислорода и дефицит эргостерола на клеточной мембране (Forastiero et al., 2013; Mesa-Arango et al., 2014). Совсем недавно модификации клеточной стенки были обнаружены также у устойчивых к AMB изолятов C. tropicalis (Mesa-Arango et al., 2016). У устойчивых к АМВ изолятов были обнаружены более толстые клеточные стенки и больший объем по сравнению с чувствительными изолятами (Mesa-Arango et al., 2016). Кроме того, у этих устойчивых к АМВ организмов в клеточной стенке увеличивалось в 2-3 раза β-1,3-глюканы (Mesa-Arango et al., 2016).

Выводы и перспективы

Последние достижения в науке о клеточной стенке грибов открыли двери для новых терапевтических методов лечения грибковых инфекций и помогли лучше понять механизмы устойчивости к противогрибковым препаратам.Новые противогрибковые препараты, нацеленные на клеточную стенку, демонстрируют лучшие профили безопасности и PK / PD, чем доступные токсичные полиены и молекулы производных азола. Новый ингибитор β-D-глюкансинтазы ibrexafungerp обладает мощной активностью in vitro против патогенов с множественной лекарственной устойчивостью, таких как устойчивые к эхинокандину C. glabrata , C. auris, и Aspergillus .

Ингибиторы глюкансинтазы, такие как Никкомицин Z, обладают сильным синергизмом с эхинокандинами и могут быть полезны для лечения устойчивых к эхинокандинам инфекций Candida и рефрактерного аспергиллеза.

Ингибиторы якорного пути GPI APX001 / APX001A обладают хорошими фармакокинетическими профилями и сильной активностью in vitro против нескольких видов патогенных грибов, включая мультирезистентные C. auris, F. solani, и L. prolificans . Это делает эти препараты наиболее многообещающими противогрибковыми препаратами, которые будут запущены в будущем.

Микроокружение в очаге инфекции приводит к модификации клеточной стенки грибка, что может привести к устойчивости к противогрибковым препаратам.Стресс клеточной стенки, вызванный воздействием эхинокандина, приводит к появлению толерантных клеток с высоким содержанием хитина. Пути PKC, HOG и Ca ⁺² -кальциневрина, а также шаперон Hsp90 являются ключевыми компонентами явления противогрибковой толерантности и должны изучаться как будущие мишени для противогрибковой терапии. Несколько устойчивых к AMB A. flavus и C. tropicalis показали более высокое содержание глюканов в клеточной стенке, но необходимы дальнейшие исследования по анализу модификаций клеточной стенки и устойчивости к AMB для увеличения силы этой корреляции.

Авторские взносы

SL, AC и JA задуманы о рукописи. SL и JA провели обзор литературы. SL, AC и JA написали рукопись. AC отредактировал рукопись.

Финансирование

Работа SL поддерживается CAPES (грант 88882.430766 / 2019-01). Работа JA поддерживается FAPESP (грант 2018 / 18347-4). AC получил гранты от CNPq (грант 307510 / 2015-8) и FAPESP (грант 2017 / 02203-7).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Сноски

Список литературы

Агилар-Сапата, Д., Петрайтиене, Р., и Петрайтис, В. (2015). Эхинокандины: расширяющийся противогрибковый арсенал. Clin. Заразить. Дис. 61 (Дополнение 6), S604 – S611. DOI: 10.1093 / cid / civ814

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Арендруп, М. К., Чоудхари, А., Аствад, К. М. Т. и Йоргенсен, К. М. (2018a). Активность APX001A in vitro в отношении современных изолятов крови и Candida auris, определенная эталонным методом EUCAST. Антимикробный. Агенты Chemother. 62, pii: e01225-18. DOI: 10.1128 / AAC.01225-18

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Арендруп, М. К., Мелетиадис, Дж., Сарагоса, О., Йоргенсен, К. М., Маркос-Замбрано, Л. Дж., Каньеура, Л. и др. (2018b). Многоцентровое определение чувствительности к резафунгину (CD101) видов Candida методом EUCAST. Clin. Microbiol. Заразить. 24, 1200–1204. DOI: 10.1016 / j.cmi.2018.02.021

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Аруанно, М., Глампедакис, Э., и Ламот, Ф. (2019). Эхинокандины для лечения инвазивного аспергиллеза: от лаборатории до постели больного. Антимикробный. Агенты Chemother. 63, pii: e00399-19. DOI: 10.1128 / AAC.00399-19

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Берков, Э. Л., и Локхарт, С. Р. (2018). Активность CD101, эхинокандина длительного действия, против клинических изолятов Candida auris. Диагн. Microbiol. Заразить. Дис. 90, 196–197. DOI: 10.1016 / j.diagmicrobio.2017.10.021

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Бермехо, К., Родригес, Э., Гарсия, Р., Родригес-Пенья, Х. М., Родригес де ла Консепсьон, М. Л., Ривас, К. и др. (2008). Последовательная активация дрожжевых путей HOG и SLT2 необходима для выживания клеток при стрессе клеточной стенки. Мол. Биол. Cell 19, 1113–1124. DOI: 10.1091 / mbc.e07-08-0742

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Боуман, Дж.К., Хикс, П. С., Курц, М. Б., Розен, Х., Шматц, Д. М., Либератор, П. А. и др. (2002). Противогрибковый эхинокандин ацетат каспофунгина убивает растущие клетки Aspergillus fumigatus in vitro. Антимикробный. Агенты Chemother. 46, 3001–3012. DOI: 10.1128 / AAC.46.9.3001-3012.2002

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Браун, А. Дж. П., Бадж, С., Калорити, Д., Тиллман, А., Якобсен, М. Д., Инь, З. и др. (2014). Адаптация к стрессу у патогенного гриба. J. Exp. Биол. 217, 144–155. DOI: 10.1242 / jeb.088930

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кастанхейра, М., Дункансон, Ф. П., Дикема, Д. Дж., Гуарро, Дж., Джонс, Р. Н., и Пфаллер, М. А. (2012). Активность E1210 и агентов сравнения проверена методами микроразбавления бульонов CLSI и EUCAST против видов Fusarium и Scedosporium , идентифицированных с помощью молекулярных методов. Антимикробный. Агенты Chemother. 56, 352–357. DOI: 10.1128 / AAC.05414-11

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Cheung, Y.-Y., и Hui, M. (2017). Эффекты эхинокандинов в сочетании с никкомицином Z против инвазивных изолятов кровотока Candida albicans и мутантов fks. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, pii: e00619-17. DOI: 10.1128 / AAC.00619-17

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чу, С. Ю., Хо, К. Л., Че, Ю. К., Сандай, Д., Браун, А. Дж.П., и Тан, Л. Т. Л. (2019). Физиологически релевантные альтернативные источники углерода модулируют образование биопленок, архитектуру клеточной стенки, стрессовую и противогрибковую устойчивость Candida glabrata . Внутр. J. Mol. Sci. 20, pii: E3172. DOI: 10.3390 / ijms20133172

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Chiou, C.C., Mavrogiorgos, N., Tillem, E., Hector, R., and Walsh, T.J. (2001). Синергизм, фармакодинамика и последовательные во времени ультраструктурные изменения взаимодействия между никкомицином Z и эхинокандином FK463 против Aspergillus fumigatus . Антимикробный. Агенты Chemother. 45, 3310–3321. DOI: 10.1128 / AAC.45.12.3310-3321.2001

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кордейро, Р. А., Брильханте, Р. С. Н., Роча, М. Ф. Г., Фешин, М. А. Б., Коста, А. К. Ф., Камарго, З. П. и др. (2006). Активность каспофунгина, амфотерицина B и азолов in vitro против штаммов Coccidioides posadasii из северо-востока Бразилии. Mycopathologia 161, 21–26. DOI: 10.1007 / s11046-005-0177-0

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Эне, И.В., Адья, А. К., Вемайер, С., Бранд, А. К., МакКаллум, Д. М., Гоу, Н. А. Р. и др. (2012). Источники углерода хозяина модулируют архитектуру клеточной стенки, лекарственную устойчивость и вирулентность грибкового патогена. Cell. Microbiol. 14, 1319–1335. DOI: 10.1111 / j.1462-5822.2012.01813.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Эспинель-Ингрофф, А. (2003). Противогрибковая активность анидулафунгина и микафунгина, лицензированных агентов и исследуемого триазола позаконазола in vitro, определенная методами NCCLS для 12 052 грибковых изолятов: обзор литературы. Rev. Iberoam. Микол. 20, 121–136.

PubMed Аннотация | Google Scholar

Forastiero, A., Mesa-Arango, A.C., Alastruey-Izquierdo, A., Alcazar-Fuoli, L., Bernal-Martinez, L., Pelaez, T., et al. (2013). Candida tropicalis перекрестная резистентность к противогрибковым препаратам связана с различными модификациями азольных мишеней (Erg11p). Антимикробный. Агенты Chemother. 57, 4769–4781. DOI: 10.1128 / AAC.00477-13

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Fortwendel, J.Р., Джуввади, П. Р., Пинчай, Н., Перфект, Б. З., Алспо, Дж. А., Перфект, Дж. Р. и др. (2009). Дифференциальные эффекты ингибирования синтеза хитина и 1,3- {бета} -D-глюкана у мутантов ras и кальциневрина Aspergillus fumigatus . Антимикробный. Агенты Chemother. 53, 476–482. DOI: 10.1128 / AAC.01154-08

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ghannoum, M., Long, L., Larkin, E.L., Isham, N., Sherif, R., Borroto-Esoda, K., et al. (2018).Оценка противогрибковой активности нового орального ингибитора глюкансинтазы SCY-078, отдельно и в комбинации, для лечения инвазивного аспергиллеза. Антимикробный. Агенты Chemother. 62, e00244 – e00218. DOI: 10.1128 / AAC.00244-18.

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Goldberg, J., Connolly, P., Schnizlein-Bick, C., Durkin, M., Kohler, S., Smedema, M., et al. (2000). Сравнение никкомицина Z с амфотерицином B и итраконазолом для лечения гистоплазмоза на мышиной модели. Антимикробный. Агенты Chemother. 44, 1624–1629. DOI: 10.1128 / AAC.44.6.1624-1629.2000

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Hadrich, I., Makni, F., Neji, S., Cheikhrouhou, F., Bellaaj, H., Elloumi, M., et al. (2012). Устойчивость к амфотерицину B in vitro связана с фатальной инфекцией Aspergillus flavus . Med. Mycol. 50, 829–834. DOI: 10.3109 / 13693786.2012.684154

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хаге, К.А., Коннолли, П., Хоран, Д., Дуркин, М., Смедема, М., Зарновски, Р. и др. (2011). Исследование эффективности микафунгина при лечении гистоплазмоза с использованием двух североамериканских штаммов Histoplasma capsulatum . Антимикробный. Агенты Chemother. 55, 4447–4450. DOI: 10.1128 / AAC.01681-10

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хагер, К. Л., Ларкин, Э. Л., Лонг, Л. А., и Ганнум, М. А. (2018a). Оценка эффективности резафунгина, нового эхинокандина, в лечении диссеминированной инфекции Candida auris на мышиной модели с ослабленным иммунитетом. J. Antimicrob. Chemother. 73, 2085–2088. DOI: 10.1093 / jac / dky153

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хагер, К. Л., Ларкин, Э. Л., Лонг, Л., Зохра Абиди, Ф., Шоу, К. Дж., И Ганнум, М. А. (2018b). Оценка in vitro и in vivo противогрибковой активности APX001A / APX001 против Candida auris. Антимикробный. Агенты Chemother. 62, pii: e02319-17. DOI: 10.1128 / AAC.02319-17

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хасим, С., и Коулман, Дж. Дж. (2019). Нацеленность на клеточную стенку грибов: современные методы лечения и значение для разработки альтернативных противогрибковых средств. Future Med. Chem. 11, 869–883. DOI: 10.4155 / fmc-2018-0465

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хата, К., Хории, Т., Миядзаки, М., Ватанабе, Н.-А., Окубо, М., Сонода, Дж. И др. (2011). Эффективность перорального E1210, нового противогрибкового средства широкого спектра действия с новым механизмом действия, на мышиных моделях кандидоза, аспергиллеза и фузариоза. Антимикробный. Агенты Chemother. 55, 4543–4551. DOI: 10.1128 / AAC.00366-11

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гектор Р. Ф., Циммер Б. Л. и Паппагианис Д. (1990). Оценка никкомицинов X и Z на мышиных моделях кокцидиоидомикоза, гистоплазмоза и бластомикоза. Антимикробный. Агенты Chemother. 34, 587–593. DOI: 10.1128 / AAC.34.4.587

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хобсон, Р.П., Манро, С. А., Бейтс, С., МакКаллум, Д. М., Катлер, Дж. Э., Хайнсбрук, С. Е. М. и др. (2004). Потеря маннозилфосфата клеточной стенки у Candida albicans не влияет на распознавание макрофагов. J. Biol. Chem. 279, 39628–39635. DOI: 10.1074 / jbc.M405003200

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хименес-Ортигоса, К., Перес, В. Б., Ангуло, Д., Боррото-Эсода, К., и Перлин, Д. С. (2017). De novo приобретение устойчивости к SCY-078 у Candida glabrata включает мутации FKS, которые перекрываются и отличаются от мутаций, придающих устойчивость к эхинокандину. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, e00833 – e00817. DOI: 10.1128 / AAC.00833-17

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Джонсон, М. Д., и Совершенный, Дж. Р. (2003). Каспофунгин: первый одобренный препарат нового класса противогрибковых средств. Эксперт. Opin. Фармакотер. 4, 807–823. DOI: 10.1517 / 14656566.4.5.807

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кофла Г. и Рунке М. (2011). Фармакология и метаболизм анидулафунгина, каспофунгина и микафунгина в лечении инвазивного кандидоза — обзор литературы. Eur. J. Med. Res. 16, 159–166. DOI: 10.1186 / 2047-783X-16-4-159

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кос, Т., Багери, Б., Зеана, К., Романьоли, М. Ф., и Гроссман, М. Э. (2002). Устойчивый к амфотерицину B инфекция Aspergillus flavus успешно вылечена каспофунгином, новым противогрибковым средством. J. Am. Акад. Дерматол. 46, 945–947. DOI: 10.1067 / mjd.2002.120627

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лагорс, А., Hauser, N.C., Labourdette, D., Rodriguez, C., Martin-Yken, H., Arroyo, J., et al. (2003). Полногеномный анализ ответа на мутации клеточной стенки у дрожжей Saccharomyces cerevisiae . J. Biol. Chem. 278, 20345–20357. DOI: 10.1074 / jbc.M211604200

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ламот, Ф., и Александр, Б. Д. (2015). Противогрибковая активность SCY-078 (MK-3118) и стандартных противогрибковых агентов против клинических изолятов плесени, отличных от Aspergillus. Антимикробный. Агенты Chemother. 59, 4308–4311. DOI: 10.1128 / AAC.00234-15

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ламот, Ф., Джуввади, П. Р., Герке, К., Асфау, Ю. Г., и Стейнбах, В. Дж. (2014). Активация транскрипции белка теплового шока 90, опосредованная проксимальной областью промотора, является триггером устойчивости к каспофунгину у Aspergillus fumigatus . J. Infect. Дис. 209, 473–481. DOI: 10.1093 / infdis / jit530

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ларкин, Э., Hager, C., Chandra, J., Mukherjee, P.K., Retuerto, M., Salem, I., et al. (2017). Возникающий патоген Candida auris: фенотип роста, факторы вирулентности, активность противогрибковых средств и влияние SCY-078, нового ингибитора синтеза глюкана, на морфологию роста и образование биопленок. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, pii: e02396-16. DOI: 10.1128 / AAC.02396-16

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лепак А.Дж., Марчилло К. и Андес Д.Р. (2015). Оценка фармакодинамических целей нового перорального ингибитора глюкансинтазы, SCY-078 (MK-3118), с использованием модели инвазивного кандидоза in vivo на мышах. Антимикробный. Агенты Chemother. 59, 1265–1272. DOI: 10.1128 / AAC.04445-14

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лепак, А. Дж., Чжао, М., ВанСкой, Б., Амброуз, П. Г., и Андес, Д. Р. (2018). Фармакодинамика эхинокандина длительного действия, CD101, на мышиной модели нейтропенического инвазивного кандидоза с использованием схемы дозирования с увеличенным интервалом. Антимикробный. Агенты Chemother. 62, pii: e01572-18. DOI: 10.1128 / AAC.01572-18

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, Р. К., и Ринальди, М. Г. (1999). Противогрибковая активность никкомицина Z в комбинации с флуконазолом или итраконазолом in vitro. Антимикробный. Агенты Chemother. 43, 1401–1405. DOI: 10.1128 / AAC.43.6.1401

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Маркос-Самбрано, Л. Дж., Эскрибано, П., Санчес-Каррильо, К., Буза, Э., и Гвинея, Дж. (2017a). Частота парадоксального эффекта, измеренная с использованием процедуры EUCAST с микафунгином, анидулафунгином и каспофунгином против изолятов Candida видов, вызывающих Candidemia. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, pii: e01584-16. DOI: 10.1128 / AAC.01584-16

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Маркос-Самбрано, Л. Дж., Гомес-Перосанц, М., Эскрибано, П., Боуза, Э. и Гвинея, Дж. (2017b). Новый оральный ингибитор глюкансинтазы SCY-078 проявляет активность in vitro против сидячих и планктонных Candida spp. J. Antimicrob. Chemother. 72, 1969–1976. DOI: 10.1093 / jac / dkx010

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Мазур П., Багинский В. (1996). Активность 1,3-β-D-глюкансинтазы in vitro требует GTP-связывающего белка Rho1. J. Biol. Chem. 271, 14604–14609. DOI: 10.1074 / jbc.271.24.14604

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Маклеллан, К. А., Уайтселл, Л., Кинг, О. Д., Ланкастер, А. К., Мазичек, Р., и Линдквист, С. (2012). Ингибирование биосинтеза якоря GPI у грибов вызывает стресс в эндоплазматическом ретикулуме и повышает иммуногенность. ACS Chem. Биол. 7, 1520–1528. DOI: 10.1021 / cb300235m

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Меса-Аранго, А.С., Руэда, К., Роман, Э., Квинтин, Дж., Террон, М.С., Луке, Д., и др. (2016). Изменения клеточной стенки у устойчивых к амфотерицину B штаммов Candida tropicalis и взаимосвязь с иммунными ответами, вызываемыми хозяином. Антимикробный. Агенты Chemother. 60, 2326–2335. DOI: 10.1128 / AAC.02681-15

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Меса-Аранго, А.С., Тревижано-Контадор, Н., Роман, Э., Санчес-Фреснеда, Р., Касас, К., Эрреро, Э. и др. (2014). Производство активных форм кислорода является универсальным механизмом действия амфотерицина B против патогенных дрожжей и способствует фунгицидному эффекту этого препарата. Антимикробный. Агенты Chemother. 58, 6627–6638.DOI: 10.1128 / AAC.03570-14

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Miyazaki, M., Horii, T., Hata, K., Watanabe, N.-A., Nakamoto, K., Tanaka, K., et al. (2011). Активность in vitro нового противогрибкового средства E1210 против клинически важных дрожжей и плесени. Антимикробный. Агенты Chemother. 55, 4652–4658. DOI: 10.1128 / AAC.00291-11

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Мора-Дуарте, Дж., Беттс, Р., Ротштейн, К., Коломбо, А. Л., Томпсон-Мойя, Л., Смиетана, Дж. И др. (2002). Сравнение каспофунгина и амфотерицина B при инвазивном кандидозе. N. Engl. J. Med. 347, 2020–2029. DOI: 10.1056 / NEJMoa021585

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Манро, К. А. (2013). Хитин и глюкан, инь и янь клеточной стенки грибов, значение для открытия и лечения противогрибковых препаратов. Adv. Прил. Microbiol. 83, 145–172. DOI: 10.1016 / B978-0-12-407678-5.00004-0

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Накаи, Т., Уно, Дж., Икеда, Ф., Тавара, С., Нисимура, К., и Мияджи, М. (2003). Противогрибковая активность микафунгина (FK463) in vitro против диморфных грибов: сравнение дрожжеподобных и мицелиальных форм. Антимикробный. Агенты Chemother. 47, 1376–1381. DOI: 10.1128 / AAC.47.4.1376-1381.2003

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Нетт, Дж., Линкольн, Л., Марчилло, К., Мэсси, Р., Holoyda, K., Hoff, B., et al. (2007). Предполагаемая роль бета-1,3-глюканов в устойчивости биопленок Candida albicans . Антимикробный. Агенты Chemother. 51, 510–520. DOI: 10.1128 / AAC.01056-06

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Найфелер Р. и Келлер-Ширляйн В. (1974). Метаболиты микроорганизмов. 143. Эхинокандин B, новый полипептид-антибиотик из Aspergillus nidulans var. echinulatus: изоляция и структурные компоненты. Helv. Чим. Acta 57, 2459–2477. DOI: 10.1002 / hlca.19740570818

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

О’Мира, Т. Р., Роббинс, Н., и Коуэн, Л. Е. (2017). Сеть шаперонов Hsp90 модулирует признаки вирулентности Candida. Trends Microbiol. 25, 809–819. DOI: 10.1016 / j.tim.2017.05.003

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Папас, П. Г., Кауфман, К. А., Андес, Д. Р., Клэнси, К. Дж., Марр, К.А., Остроски-Цайхнер Л. и др. (2016). Руководство по клинической практике лечения кандидоза: обновление 2016 г., подготовленное обществом инфекционистов Америки. Clin. Заразить. Дис. 62, e1 – e50. DOI: 10.1093 / cid / civ933

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Перлин, Д. С. (2015). Устойчивость к эхинокандину у Candida. Clin. Заразить. Дис. 61 (Дополнение 6), S612 – S617. DOI: 10.1093 / cid / civ791

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пфаллер, М.А., Хубанд, М. Д., Фламм, Р. К., Бьен, П. А., и Кастанхейра, М. (2019). In vitro активность APX001A (Manogepix) и агентов сравнения против 1706 грибковых изолятов, собранных в ходе международной программы наблюдения (2017). Антимикробный. Агенты Chemother. 63, pii: e00840-19. DOI: 10.1128 / AAC.00840-19

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пфаллер, М.А., Мессер, С.А., Мотил, М.Р., Джонс, Р.Н., и Кастанхейра, М. (2013).In vitro активность нового перорального ингибитора глюкансинтазы (MK-3118) протестирована против Aspergillus spp. методами микроразведения бульонов CLSI и EUCAST. Антимикробный. Агенты Chemother. 57, 1065–1068. DOI: 10.1128 / AAC.01588-12

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пфаллер, М.А., Мессер, С.А., Ромберг, П.Р., Боррото-Эсода, К., и Кастанхейра, М. (2017). Дифференциальная активность перорального ингибитора глюкансинтазы SCY-078 против штаммов дикого типа и устойчивых к эхинокандину видов Candida. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, e00161 – e00117. DOI: 10.1128 / AAC.00161-17

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Qadota, H., Python, C.P., Inoue, S.B., Arisawa, M., Anraku, Y., Zheng, Y., et al. (1996). Идентификация дрожжевой Rho1p GTPase как регуляторной субъединицы 1,3-β-глюкансинтазы. Science 272, 279–281. DOI: 10.1126 / science.272.5259.279

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Руэда, К., Куэнка-Эстрелла, М., и Сарагоса, О. (2014). Парадоксальный рост Candida albicans в присутствии каспофунгина связан с множественными перестройками клеточной стенки и снижением вирулентности. Антимикробный. Агенты Chemother. 58, 1071–1083. DOI: 10.1128 / AAC.00946-13

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Рупинг М. Дж., Верешильд Дж. Дж., Фаровски Ф. и Корнели О. А. (2008). Анидулафунгин: преимущество для новичка? Эксперт. Преподобный Clin.Pharmacol. 1, 207–216. DOI: 10.1586 / 17512433.1.2.207

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сэндисон, Т., Онг, В., Ли, Дж., И Тай, Д. (2017). Безопасность и фармакокинетика CD101 IV, нового эхинокандина, у здоровых взрослых. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, e01627 – e01616. DOI: 10.1128 / AAC.01627-16

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сатиш, С., Хименес-Ортигоса, К., Чжао, Ю., Ли, М. Х., Долгов, Э., Крюгер, Т. и др.(2019). Вызванные стрессом изменения липидного микроокружения β- (1,3) -D-глюкансинтазы вызывают клинически значимую резистентность к эхинокандину у Aspergillus fumigatus. мБио 10: e00779-19. DOI: 10.1128 / mBio.00779-19

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шимолер-О’Рурк, Р., Рено, С., Мо, В., и Селитренникофф, К. П. (2003). Белок FKS Neurospora crassa связывается с субстратом (1,3) бета-глюкансинтазы, UDP-глюкозой. Curr. Microbiol. 46, 408–412. DOI: 10.1007 / s00284-002-3884-5

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Скорно, Б., Ангуло, Д., Боррото-Эсода, К., Ганнум, М., Пил, М., и Вринг, С. (2017). SCY-078 обладает фунгицидным действием против видов Candida в исследованиях на время уничтожения. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, pii: e01961-16. DOI: 10.1128 / AAC.01961-16

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Со, К., Акиёси, Х., и Охниши, Ю.(1999). Изменение состава клеточной стенки приводит к устойчивости к амфотерицину B у Aspergillus flavus . Microbiol. Иммунол. 43, 1017–1025. DOI: 10.1111 / j.1348-0421.1999.tb01231.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шоу, К. Дж., Шелл, В. А., Ковел, Дж., Дубок, Г., Джамберардино, К., Капур, М. и др. (2018). Оценка in vitro и in vivo APX001A / APX001 и других ингибиторов Gwt1 против Cryptococcus. Антимикробный. Агенты Chemother. 62: e00523-18. DOI: 10.1128 / AAC.00523-18

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шибата, Н., Икута, К., Имаи, Т., Сато, Ю., Сато, Р., Судзуки, А. и др. (1995). Наличие разветвленных боковых цепей в маннане клеточной стенки патогенных дрожжей, Candida albicans . Взаимосвязь структура-антигенность между маннанами клеточной стенки Candida albicans и Candida parapsilosis . J. Biol. Chem. 270, 1113–1122. DOI: 10.1074 / jbc.270.3.1113

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сингх, С. Д., Роббинс, Н., Заас, А. К., Шелл, В. А., Совершенный, Дж. Р. и Коуэн, Л. Е. (2009). Hsp90 регулирует устойчивость к эхинокандину у патогенных дрожжей Candida albicans через кальциневрин. PLoS Pathog. 5: e1000532. DOI: 10.1371 / journal.ppat.1000532

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сингх-Бабак, С. Д., Бабак, Т., Дицманн, С., Hill, J. A., Xie, J. L., Chen, Y.-L., et al. (2012). Глобальный анализ эволюции и механизма устойчивости к эхинокандину у Candida glabrata . PLoS Pathog. 8: e1002718. DOI: 10.1371 / journal.ppat.1002718

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Софьян А. К., Митчелл А., Шах Д. Н., Нгуен Т., Сим М., Тройчак А. и др. (2018). Резафунгин (CD101), эхинокандин следующего поколения: систематический обзор литературы и оценка возможного места в терапии. J. Glob. Противомикробный. Оказывать сопротивление. 14, 58–64. DOI: 10.1016 / j.jgar.2018.02.013

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Стивенс, Д. А. (2000). Исследования лекарственного взаимодействия ингибитора глюкан-синтазы (LY 303366) и ингибитора хитин-синтазы (Никкомицин Z) для ингибирования и уничтожения грибковых патогенов. Антимикробный. Агенты Chemother. 44, 2547–2548. DOI: 10.1128 / AAC.44.9.2547-2548.2000

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Томпсон, Г.Р., Баркер Б. М., Видерхольд Н. П. (2017). Широкомасштабная оценка активности амфотерицина B, триазола и эхинокандина in vitro против видов Coccidioides из США. Учреждения. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, e02634 – e02616. DOI: 10.1128 / AAC.02634-16

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Цукахара К., Хата К., Накамото К., Сагане К., Ватанабэ Н.-А., Куромицу Дж. И др. (2003). Подход медицинской генетики к идентификации молекулярной мишени нового ингибитора сборки клеточной стенки грибов. Мол. Microbiol. 48, 1029–1042. DOI: 10.1046 / j.1365-2958.2003.03481.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Viriyakosol, S., Kapoor, M., Okamoto, S., Covel, J., Soltow, Q.A., Trzoss, M., et al. (2019). APX001 и другие пролекарства-ингибиторы Gwt1 эффективны при экспериментальной пневмонии Coccidioides immitis . Антимикробный. Агенты Chemother. 63, pii: e01715-18. DOI: 10.1128 / AAC.01715-18

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Уокер, Л.А., Гоу, Н. А. Р., Манро, К. А. (2013). Повышенное содержание хитина снижает восприимчивость видов Candida к каспофунгину. Антимикробный. Агенты Chemother. 57, 146–154. DOI: 10.1128 / AAC.01486-12

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Уокер, Л. А., Манро, К. А., де Брейн, И., Ленардон, М. Д., Маккиннон, А., и Гоу, Н. А. Р. (2008). Стимуляция синтеза хитина спасает Candida albicans от эхинокандинов. PLoS Pathog. 4: e1000040.DOI: 10.1371 / journal.ppat.1000040

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Уокер, С.С., Сюй, Ю., Триантафиллоу, И., Уолдман, М.Ф., Мендрик, К., Браун, Н. и др. (2011). Открытие нового класса орально активных противогрибковых ингибиторов β-1,3-d-глюкансинтазы. Антимикробный. Агенты Chemother. 55, 5099–5106. DOI: 10.1128 / AAC.00432-11

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ватанабэ, Н.-А., Миядзаки, М., Хории, Т., Сагане, К., Цукахара, К., и Хата, К. (2012). E1210, новый противогрибковый препарат широкого спектра действия, подавляет рост гифы Candida albicans посредством ингибирования биосинтеза гликозилфосфатидилинозитола. Антимикробный. Агенты Chemother. 56, 960–971. DOI: 10.1128 / AAC.00731-11

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Видерхольд, Н. П., и Льюис, Р. Э. (2003). Противогрибковые средства эхинокандина: обзор фармакологии, спектра и клинической эффективности. Мнение эксперта. Расследование. Наркотики 12, 1313–1333. DOI: 10.1517 / 13543784.12.8.1313

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Видерхольд, Н. П., Локк, Дж. Б., Дарувала, П., и Бартизал, К. (2018). Резафунгин (CD101) демонстрирует сильную активность in vitro против Aspergillus , включая азолустойчивые изоляты Aspergillus fumigatus и криптические виды. J. Antimicrob. Chemother. 73, 3063–3067. DOI: 10.1093 / jac / dky280

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Видерхольд, Н.П., Найвар, Л. К., Шоу, К. Дж., Джарамилло, Р., Паттерсон, Х., Оливо, М. и др. (2019). Эффективность отсроченной терапии Fosmanogepix (APX001) на мышиной модели инвазивного кандидоза Candida auris. Антимикробный. Агенты Chemother. 63: e01120-19. DOI: 10.1128 / AAC.01120-19

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Wring, S.A., Randolph, R., Park, S., Abruzzo, G., Chen, Q., Flattery, A., et al. (2017). Доклиническая фармакокинетика и фармакодинамическая мишень SCY-078, первого в своем классе перорально активного противогрибкового ингибитора синтеза глюкана, на мышиных моделях диссеминированного кандидоза. Антимикробный. Агенты Chemother. 61: e02068-16. DOI: 10.1128 / AAC.02068-16

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ян Ф., Чжан Л., Вакабаяши Х., Майерс Дж., Цзян Ю., Цао Ю. и др. (2017). Толерантность к каспофунгину у Candida albicans связана по крайней мере с тремя отличительными механизмами, которые управляют экспрессией генов FKS и ремоделированием клеточной стенки. Антимикробный. Агенты Chemother. 61, e00071 – e00017. DOI: 10.1128 / AAC.00071-17

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Zhao, Y.

Магниты для остановки газовых счетчиков: Товары оптом на Alibaba.com — магнит для газового счетчика

20.10.2021 0 admin Разное

Сильный неодимовый магнит

Способы применения неодимовых магнитов многочисленны в развивающих, развлекательных, эстетических и других целях. Однако на сегодняшний день распространены мошеннические действия при помощи магнита применительно к следующим приборам ресурсоучета: счетчик на воду, счетчик на газ, счетчик на свет (электроэнергию), счетчик тепла. Магнит на счетчик продается и покупается на просторах Интернета недобросовесными гражданами. Можно прочесть множество статей по типу, как остановить счетчик, однако выгоднее и полезнее обратиться к компетентным инженерам-консультантам, которые подберут для вас любой счетчик именно под ваши потребности и возможности, экономя ваше время, деньги и не нарушая закона.

Магниты для остановки счетчиков и способ их применения подразделяются также, как и сами счетчики: по видам и типам. Магнит на счетчик воды, манит на счетчик газа, магнит на счетчик света, магнит на счетчик тепла – это все нецелесообразные очень распространенные способы противозаконного укрытия расходов природных ресурсов.

Энергосбережение является важной задачей по сохранению и экономии природных ресурсов. И поэтому остро стоит вопрос об отсутствии массовой бытовой культуры энергосбережения. Не нужно думать, что потраченные усилия и время на экономию природных ресурсов останутся незамеченными на общем фоне. Вклад даже одного члена семьи способен значительно уменьшить потребление ресурсов в доме. К тому же это не только не трудно, но и выгодно. Источник абзаца econet.ru

Не важно, какой магнит вы решили использовать: магнит на воду или магнит на газовый счетчик, откажитесь от этой идеи.

Остановка счетчика преследуется по закону и не является целесообразым и безопасным способом экономии природных ресурсов и ваших денежных средств, поэтому, пожалуйста, не используйте магниты для остановки счетчиков, чтобы обезопасить себя от возможных последствий нарушения закона.

#Альфаснаб #Лучшие_инженерные_решения #Федеральный_дилер #Статья_Альфаснаб #Альфаснаб_в_России #Альфаснаб_в_Казахстане #AlfaoptЭКОномия #AlfaoptЭКОлогичность

#Счетчик_на_воду #Счетчик_на_газ #Счетчик_на_свет_(электроэнергию) #Счетчик_тепла #Приборы_ресурсоучета #Приборы_энергоучета

#Греющий_кабель_саморегулирующийся #Концевые_муфты #Соединительные_муфты #Теплый_пол #Терморегуляторы_и_датчики #Инфракрасные_обогреватели #Счетчики_воды #Счетчики_газа #Счетчики_электроэнергии #Счетчики_тепла #Кабельная_арматура #Светодиоды #Световые_панели #Аварийное_освещение #Фильтры

Магниты на счетчик и поисковые в Сумах

Магниты для установки на счетчики

Неодимовые магниты являются уникальными изделиями. Их отличает среди аналогичных изделий высокая мощность и надежность. Они имеют широкое применение в медицинской технике, электронике, в авиа – и автомобилестроении, в быту. Используют редкоземельные магнитные изделия при поиске предметов, с их помощью размагничивают магнитные ленты, очищают моторное масло. Востребованы магниты для остановки счетчиков света, воды, газа в быту с целью экономии средств на оплату коммунальных услуг. В состав неодимовых магнитов входит неодим, железо, бор. Изготовление магнитов происходит путем нагревания порошкообразных металлов. В результате получается очень мощный магнитный материал, который не имеет аналогов. Для преодоления антимагнитной защиты приборов учета требуется использование мощного магнитного поля. Неодимовые магниты, выполненные в форме шайбы, способны справиться с такой задачей. С их помощью можно остановить отсчет показаний, или максимально его замедлить. Вот и используют сверхмощные неодимовые магниты как метод, позволяющий экономить средства на оплате электроэнергии, воды, газа.

NdFeB магниты для газовых счетчиков

В Сумах заказать магнит для остановки газового счетчика можно воспользовавшись услугами интернет магазина магнитных изделий Uamagnit. Правда, остановка газового счетчика дело совсем непростое, требующее особенной осторожности. Показания счетчика после прикрепления неодимового магнитного диска будут значительно меньше. Нельзя повредить поверхность прибора, чтобы не вызвать подозрений проверяющих, ведь это может повлечь за собой серьезные штрафные санкции. Но есть новейшие модели газовых счетчиков, обладающие мощнейшей антимагнитной защитой, против которой неодимовый магнит бессилен.

Редкоземельные поисковые магниты

В строительстве, геологических изысканиях, при сборе металлолома, исследованиях дна водоемов используют поисковые магниты из неодимового сплава. Они бывают односторонними и двухсторонними. Грузоподъемность поискового неодимового магнита зависит от его массы. Вес самого легкого NdFeB магнита составляет всего триста пятьдесят граммов. Самая тяжелая модель поискового неодимового магнита весит три целых и четыре десятых килограмма.

Магнитные изделия, в сетевом магазине Uamagnit отличаются высоким качеством. Гарантия на магнитные свойства составляет десять лет. Сделать заказ на неодимовые магниты можно на сайте магазина или по телефону. Перед отправкой клиенту магниты проходят тестирование. Поэтому качество изделий отвечает самым высоким требованиям.

Попытка воздействия на счетчик газа ВК неодимовым магнитом

В связи с увеличением количества счетчиков газа, установленных у населения, в интернете является очень популярной тема воздействия на данные счетчики с целью занижения показаний. Среди различных способов предполагаемой остановки счетчика газа наиболее активно обсуждается способ остановки с помощью неодимового магнита.

Конструктив счетчиков газа ВК был разработан с учетом того, чтобы не было влияния внешних воздействий на счетчик газа.

С целью дополнительного контроля, мы провели испытания с выпускаемыми на нашем предприятии счетчиками газа ВК. В ходе испытаний проверялась метрология счетчиков газа при поднесении к ним неодимовых магнитов. Результаты испытаний подтвердили, что поднесение неодимового магнита к счетчику газа ВК с любой стороны не останавливает его и не оказывает влияния на его метрологические характеристики. Видеоролик по результатам данных испытаний размещен на нашем сайте www.gaselectro.ru в разделе «Видео».

В тоже время, в сети Интернет присутствуют видеоролики, в которых демонстрируется остановка счетного механизма счетчика газа ВК, при прохождении газа через счетчик, с помощью поднесения к нему магнита. В некоторых из этих роликов рекламируют магниты и предлагают их приобрести, а в других роликах честно указывают, что на серийно выпускаемый счетчик газа ВК магнит не действует, а в ролике используется «вскрытый и доработанный» счетчик газа ВК. Такой счетчик подвергался частичной разборке с нарушением пломбы государственного поверителя, что аннулирует его поверку. При монтаже счетчика газа в трубопровод нарушение пломбы поверителя будет выявлено и счетчик не будет принят к учёту. Также, применения «вскрытого и доработанного» счетчика газа просто небезопасно.

Таким образом, серийно выпускаемые нашим предприятием бытовые счетчики газа ВК не подвержены воздействию внешних магнитов. «Вскрыть и доработать» счетчик газа ВК, что бы он стал чувствительным к воздействию магнитов без частичной разборки счетчика, т.е. без нарушения пломб государственного поверителя невозможно. Применение «вскрытых и доработанных» счетчиков для учета газа недопустимо и небезопасно.

Неодимовый магнит 55×25 , 50×30 сила 100кг, 600 грн. — Kidstaff

Подробное описание: Неодимовый магнит 55×25 , 50×30 сила 100кг

Продажа магнитов по Украине Оптовые цены.
В связи с нестабильным курсом валют , цены уточняйте !

Супер магниты.Магниты для остановки счетчиков.
Заходим на сайт
[ссылка удалена]

На нашем сайте можно купить магнит для счетчиков ,супер сильный магнит для остановки газового счетчика ,неодимовые магниты купить в Украине можно у нас , мы продаем по всей Украине, продажа оптом неодимовых магнитов в Украине купить . Отправка В каждый город Украины

Киев, Одесса

Киевская обл.Полтава, Винница, Днепропетровск, Донецк, Тернополь, Житомир, Ужгород, Запорожье, Харьков, Ивано-Франковск, Херсон, Кировоград, Хмельницкий, Луганск, Черкассы, Луцк, Чернигов, Львов, Черновцы, Николаев…….

D45*h25
D45*h35
D45*h40
D55*h35
D70*h30
D70*h40
D70*h50
D70*H50
D70*H60

Все цены на сайте !!!

Отправляем Новой Почтой в ваш город !!!

+38 095 787 61 31

[ссылка удалена]

Неодимовые магниты,купить нео, неодимовые магниты купить, magnit — opt . com . ua , magnit opt ,магниты оптом, куплю магниты, магниты для остановки счетчиков, неодимовые магниты счетчик, остановить счетчик магнитом, куплю неодимовые магниты, магнит на счетчик, поисковые магниты, магниты продажа, купить магниты,куплю магниты,где купить магниты,магниты неодимовые купить,постоянные магниты купить,магниты купить,постоянные магниты,поисковый магнит купить,магниты постоянные,магниты продажа,где можно купить магнит,магнит поисковый где купить,мощные магниты купить,магниты купить Украина,изготовление постоянных магнитов,магниты купить Киев,ферритовые магниты купить,неодимовые магниты,магниты неодимовые купить,куплю неодимовые магниты,неодимовые магниты продажа,где купить неодимовые,магниты,где взять неодимовый магнит,постояные магниты,постоянные магниты купить,производство постоянных магнитов, Свойства магнитов ,

купить магниты, неодимовые магниты, магниты Запорожье, куплю магниты, где купить магниты, магниты неодимовые купить, постоянные магниты купить, магниты купить, постоянные магниты, поисковый магнит, купить магниты постоянные, магнит поисковый, купить магниты, магниты купить Киев, ферритовые магниты купить, магниты неодимовые купить, куплю неодимовые магниты, неодимовые магниты продажа, постояные магниты,neomagnit, Handgum, жвачка для рук, Handgum в Запорожье, NeoCube в Запорожье, НеоКуб, Нео куб , content =»неодимовые магниты куплю Украина сильный супермагнит цена продажа магниты неодимовые куплю магниты изготовить неодимовый магнит Киев неодимовые магниты Одесса поисковый магнит куплю Neocube магнитный браслет большой мощный магнит продажа куплю магнит, Купить магнит. Неодимовые магниты. Супермагнит Украина куплю: неодимовый магнит, магниты, постоянные магниты. Товары с использованием магнитов. Поисковый магнит, магниты-держатели, магнит для, NeoCube, магниты на холодильник, магнитный активатор, Magnetix, Магнетикс, Магнит, магниты, магниты с доставкой, купить магниты с НДС, неодимовые магниты, супермагниты, неодимовый магнит, магнит, купить магнит, постоянные магниты, мощные магниты, заказать магнит, изготовление магнитов, магнит на счетчик и магниты для остановки счетчиков не подбираем, поисковый магнит, магнитная жидкость, магнитная бумага фотобумага, магнитная лента, неокуб оригинал, магниты с Европы, Неодимовые Магниты, Поставщик №1, Более 200 видов в наличии. Купить магниты с доставкой, Magnetix, Магнетикс, Магнит, магниты, магниты с доставкой, купить магниты с НДС, неодимовые магниты, супермагниты, неодимовый магнит, магнит, купить магнит, постоянные магниты, мощные магниты, заказать магнит, изготовление магнитов, магнит на счетчик и магниты для остановки счетчиков не подбираем, поисковый магнит, магнитная жидкость, магнитная бумага фотобумага, магнитная лента, неокуб оригинал, магниты с Европы

магниты для остановки счетчиков, магнит на счетчики, остановка Галлус,остановка Галлус 2000,остановка счетчика газа Галлус, супермагнит, магнит, магниты для остановки счетчика, поисковый магнит, магниты, поисковые магниты, газовый счетчик, остановка газового счетчика магнитом, магнит на счетчик, супер магнит, остановка газового счетчика, магнит для счетчика, остановка счетчика магнитом, supermagnit, счетчик газа, неодимовый магнит для остановки счетчика, остановка счетчика, магнит gallus 2000 g4 («actaris»), nd-fe-b, магнит для остановки счетчика газа, неодимовый магнит, магниты на заказ, магнит на газовый счетчик, остановка электронного счетчика, магнит для остановки газового счетчика, магнит счетчик, магнит на счетчик воды, магнит для остановки счетчика воды,магниты видео, магнит для счетчиков, магниты для остановки счетчика, неодимовый магнит счетчик,магниты для счетчиков, магнит для экономии топлива, счетчик воды магнит, остановка электросчетчика, самгаз, продажа магнитов, изготовление магнитов,остановка счетчика газа магнитом, магниты для остановки газового счётчика? энергомера, счетчики на воду, экономия топлива магнит, actaris gallus 2000, магнит для электросчетчика,визар, gallus 2000, электросчетчик ник 2102, magnit, магнит для остановки счетчиков, неодимовые магниты счетчик, счетчик воды и магнит, остановка электросчетчика магнитом, газдевайс, магниты цена, счетчик магнит, магніт, счетчик газа визар, счетчик газа g4, остановка ник 2102, остановка приборов учета магнитом, магниты для экономии,магниты в хозяйстве,обмануть счетчик, смотать счетчик газа, неодмагнит, остановка водомера, стопмагнит, замедлить счетчик, приостановить счетчик, магниты на счетчики, магнит на счетчик, неодимовый магнит для остановки счетчика, NDFeB, неодимовый магнит для газа, газ стоп, остановка газа спомощью магнита, как замедлить потребление газа?, обмануть счетчики газа, купить магнит для остановки газового счетчика, как остановить g4рл, otmotka газового счетчика actaris gallus 2000, отмотка Галлус, отмотка счетчиков, смотка счетчиков, супермагнит для счетчиков, спермагнит для экономии, магнит для экономии, магнит на НИК-2301,магнит на КВ-1,5, магнит для газа,газовый магнит, неодимовый магнит Россия купить, неодимовый магнит Белоруссия, неодимовый магнит Молдова, неодимовый магнит Украина, неодимовый магнит Казахстан, купить неодимовые магниты, неодим-железо-бор, Запорожье мощные магниты, редкоземельные магниты, магниты цена, магниты Украина, магниты кубы, магниты купить Киев, где купить магниты, магниты неодимовые купить, постоянные магниты купить, магниты купить, постоянные магниты, поисковый магнит, купить магниты, постоянные магниты, продажа где можно купить магнит, магнит поисковый, где купить мощные магниты, изготовление постоянных магнитов, купить неодим дешево, где взять неодимовый магнит, неодим, vfuybn,neodmagnit

Неодимовый магнит 45×30сила 85кг Неодимовые, магнитыкупить, нео, неодимовые, магниты, купитьmagnit-opt. com.uamagnit, optмагниты, оптом

каталог, цены, прайс-лист, официальный сайт

Наш сайт поможет вам заказать счетчик газа с доработкой под магнит или пленку. Эти дополнения позволяют останавливать учет показаний.

Способ переделки под пленку получил свою известность в последний год и отлично зарекомендовал себя. Метод доработки газового счетчика под магнит более старый и в последнее время его стали опознавать.

В интернете встречаются ресурсы с продажей неодимового магнита на счетчик газа. Этот материал обладает мощным магнитным полем, что отражается на его цене. Но на газовые счетчики нового поколения никакие магниты не действуют. Так как внутри устройства нет материалов, на которые можно было бы воздействовать магнитом. Поэтому покупка магнита может быть бесполезной тратой денег и нервов на его возврат продавцу.

Внешний вид счетчика газа с переделкой устройства не имеет отличий от стандартной модели прибора. В механизме учета показаний выполняются дополнительные элементы. Которые позволяют отодвигать вращающиеся пронумерованные колесики от шестерни привода газа. После доработки, специальная пленка помещается в зазор между корпусом и отсчетным устройством и показания останавливают свой счет. Вынимая этот элемент, счетчик возобновляет свое назначение.

Покупая счетчик газа у нас мы предоставляем следующий комплект:

— Счетчик газа, со всеми знаками отличия и пломбами.

— Паспорт прибора со свежей датой выпуска.

— Элемент воздействия — пленка.

— Родная картонная упаковка.

Переделанный счетчик газа не имеет изменений в камерах поступления газа, только в отсчетном устройстве. Также мы предоставляем видео инструкцию по использованию счетчика газа с пленкой. На каждую модификацию прибора мы фиксируем гарантийный срок службы — 1 год. Усовершенствованный счетчик обладает таким же ресурсом работы, как и заводская модель. Поэтому он проработает весь свой поверочный интервал.

Цена газового счетчика с пленкой зависит от модели прибора, но она однозначно выше чем у обычного устройства учета газа. Но такой товар, как правило, окупает себя за 6-8 месяцев своего применения.

В нашем каталоге модернизированных приборов под пленку представлены следующие модели: Элстер ВК-G4, ВК-G4Т, Элстер BK G6, Элстер BK G6Т, ВК-G10, ВК-G16.

Купить счетчик газа с пленкой достаточно просто, необходимо позвонить по указанному номеру телефона: 8-915-945-85-95. Чтобы подобрать необходимую модель газового счетчика, то вам нужно знать: номинальный объем будущего прибора, указание с какой стороны будет осуществляться подача газа (слева или справа) и расстояние между патрубками прибора.

Стоит ли использовать неодимовый магнит для остановки газового счетчика и водомера — Полезные советы — Полезные статьи

В последнее время все большей популярностью пользуются специальные неодимовые магниты, позволяющие останавливать счетчики газа, электроэнергии и воды. На сайте http://supermagnit.com.ua/ магниты неодимовые для остановки счетчиков представлены в огромном ассортименте и с подробным описанием принципа их работы.

Как работает неодимовый магнит

Согласно информации с сайта http://supermagnit.com.ua/магниты-на-газовый-счетчик/ можно убедиться в том, что особые свойства подобных магнитов способны на время заставить любой прибор учета и контроля остановиться, что в итоге сэкономит деньги на оплату коммунальных услуг.

Современные неодимовые магниты делятся на три вида:

Магниты для остановки счетчиков воды.
Магниты для электросчетчиков.
Магниты на газовый счетчик.

Каждый из них имеет идентичный принцип воздействия на счетчик и позволяет остановить их на любой промежуток времени. Не работать ваш счетчик будет лишь до тех пор, пока вы не снимете с него магнит.

Преимущества и недостатки использования магнитов для счетчиков

Посетив страницу http://supermagnit.com.ua/магниты-на-электросчетчик/, вы увидите, что неодимовые магниты имеют, как положительные, так и отрицательные стороны.

Конечно, с законодательной точки зрения, неодимовый магнит на счетчик является нелегальным устройством, поэтому, использовать их нужно очень осторожно. Если использовать такие приборы слишком часто, у представителей коммунальных служб могут возникнуть вопросы и разобраться с возникнувшими проблемами будет очень сложно. Вполне вероятно, что найденный у вас магнит приведет к судебному разбирательству, а выиграть процесс будет достаточно сложно. Не зависимо от того, используете вы неодимовый магнит для остановки газового счетчика или магниты для остановки счетчиков воды, к их применению стоит прибегать не так часто, чтобы «экономить» с умом.

В разумных целях такие приборы имеют лишь положительный эффект и позволят сократить расходы на потребление газа, воды и электричества. Сам магнит занимает немного места и имеет вид небольшой круглой таблетки. Устанавливать его на счетчик и снимать обратно достаточно просто и главное — не забывать это делать перед приходом контролера из соответствующей службы.

Покупать неодимовые магниты или нет – полностью ваш выбор, в котором вы должны руководствовать здравым смыслом. Только вы несете ответственность за результат «обмана» приборов учета, поэтому при выборе нужно понимать и то, что за подобные деяния может последовать заслуженное наказание.

Магниты для остановки счетчиков дешево

Неодимовые магниты для остановки счетчиков

Представляем магниты неодимовые для остановки счетчиков – самое эффективное средство для экономии на сегодняшний день!!!

Счета за коммунальные услуги постоянно растут? Монополисты ЖКХ регулярно увеличивают и без того немалые тарифы?

Начинайте экономить! В этом вам окажут помощь мощные неодимовые магниты на счетчики, которые имеют достаточно сил, чтобы полностью их остановить!

Что собой представляют неодимовые магниты?

Сплав бора, железа и редкоземельного элемента неодима позволяет получить постоянный магнит с очень высокой силой намагничивания. Начало производства неодимовых магнитов произвело революцию во многих областях техники, тем более что они обладают высокой стойкостью к размагничиванию. За 10 лет эксплуатации намагниченность снижается не более чем на 2%. То есть, купив сегодня неодимовый магнит, вы и через десятки лет сможете использовать его практически с той же эффективностью!

Где применяют постоянные неодимовые магниты?

Конечно, магнит неодимовый для счетчика – это далеко не единственное его применение. Их широко используют в приборостроении, компьютерной технике, генераторах электрического тока, системах очистки жидкостей, медицине.

Как использовать неодимовые магниты дома для остановки приборов учета расхода газа, воды, электричества?

Необходимо просто (но соблюдая меры предосторожности! – см. ниже) поместить диск неодимового магнита на корпус счетчика, который следует остановить. Уже видели фото, видео, которые иллюстрировали, как магнит останавливает счетчик? Но вопросы остались? Никакое фото или видео не даст полной информации для вашего индивидуального случая. Для получения точных инструкций по остановке конкретного индукционного или ротационного счетчика обратитесь к нашему онлайн консультанту или позвоните по телефону.

Как выбирать неодимовые магниты?

В зависимости от конкретной модели счетчика для их остановки обычно используются магниты с силой сцепления 85-200 кг и диаметром диска 50-55 мм. Наши консультанты всегда предоставят вам необходимую информацию для выбора конкретного образца с оптимальной ценой и силой сцепления.

Остановка счетчика неодимовым магнитом – меры предосторожности

Меры предосторожности следует разделить на две группы – касающиеся неодимовых магнитов в целом и непосредственно остановки счетчика.

Большая сила сцепления (100-200 кг) при неосторожном обращении может привести к защемлению, например, пальца или к необходимости приложения значительных усилий для отделения магнитного диска от металлической поверхности. Также не следует близко подносить его к телевизору, другим бытовым электронным приборам, чтобы не повредить технику. Диски не следует подвергать механической обработке – нагревание приводит к потере полезных свойств.

Не следует устанавливать магнит неодимовый на счетчик, как говорится, навсегда, что приведет к неизменности показателей последнего. Чтобы у проверяющих не возникало подозрений, устанавливайте магнит только на часть дня или несколько дней в неделю. Также не забывайте, что электрическому, газовому или водяному счетчику не следует наносить никаких механических повреждений (сверлить, прорезать отверстия).

Счетчик газа, намагниченный. Как остановить счетчик газа и стоит ли

Из-за постоянного роста стоимости газа многим становится сложно оплачивать счета за коммунальные услуги. По этой причине все более актуальным становится вопрос, как перемотать счетчик газа или замедлить его работу. Контроллеры газа, как и другие виды средств измерений, могут быть подвешены с помощью неодимовых изделий с помощью ряда элементарных действий.

Список счетчиков газа, останавливаемых магнитом:


NPM G4 (НПМ G4)	Галл 2000 (Gallus 2000)
			SGBM 1 G6
Вектор			Самгаз
Визар G4	Визар G6	Новатор	SRS 3T G6
Береста			Октава
Омега G4	Омега RL G6	GMS Арсенал G4	Бетар CBSS

			Тритон
Газдевис НПМ	Премагас MKM	Геликон

Арзамас

Какие магниты останавливают счетчики газа
Чтобы влиять на газовый регулятор, необходим мощный продукт из неодимового сплава. Как правило, такие устройства весят более одного килограмма и имеют размеры 70х40 миллиметров и более. Такие характеристики продукта наиболее приемлемы для воздействия на механизм и экономии средств. Неодимовые магниты для остановки газовых счетчиков в наше время можно получить по довольно дешевой цене. К тому же стоимость продукта окупится максимально быстро за счет его высокой эффективности.

На какие счетчики действуют магниты
Определившись с характеристиками неодимового изделия, также необходимо выяснить, какие счетчики газа останавливаются магнитом и в каких случаях могут возникнуть трудности.В современных условиях наибольшей популярностью пользуются камерные и роторные счетчики.

Принцип работы камерного устройства основан на вращении внутренних мембран при подаче газа. Мощный поток создает их движение, с помощью такого процесса счетный механизм определяет количество предоставленного ресурса. В роторном устройстве внутри расположена специальная камера с парой роторов, которые начинают движение под давлением. Затем редуктор воздействует на систему учета, в которой хранятся данные о количестве использованного газа.Такая конструкция менее подвержена внешним воздействиям, но качественный и мощный газовый магнит способен обойти такую защиту.
Также различают считывающие контроллеры моделей g4 и g6. Неодимовый магнит на счетчике газа g4 должен иметь силу сцепления не менее 200 килограммов и выполнен в виде диска. Такое изделие следует закрепить на металлической пластине прибора, после чего счет моментально приостановится.

Остановить модель аппарата g6 тоже довольно просто и особенных трудностей эта процедура не вызовет даже у неподготовленного человека.Магнит для остановки газового счетчика g6, по аналогии с другими типами устройств, должен располагаться в верхней части или на боковой грани. Для наглядности такого процесса вы можете посмотреть соответствующее видео, после которого все возможные вопросы будут решены.

Советы по использованию продукта
Узнав, как остановить газовый счетчик магнитом, следует учесть несколько дополнительных мер, которые помогут добиться наиболее эффективного эффекта. Важно помнить, что установка изделия на поверхность устройства требуется в тот момент, когда циферблат уже перестал работать, а подача газа продолжается.Только в этом случае удастся существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Если вы не можете полностью определиться, каким магнитом остановить газовый счетчик, то лучше отдать предпочтение моделям с более крупными габаритами и большой массой. Эти виды продукции гарантированно создают постоянное силовое поле и помогают достичь цели.
В современных условиях необходимость экономии на газе очень актуальна. Многочисленные отзывы людей указывают на то, что останавливать счетчик газа удобнее всего магнитом и на данный момент это единственный рабочий способ.При правильном обращении и правильном монтаже изделия из неодимового сплава прослужат несколько десятков лет и при этом не потеряют своих полезных качеств. Кроме того, такие образцы можно использовать в различных климатических условиях, так как их максимальная рабочая температура достигает 80 градусов Цельсия. Покупку неодимовых изделий не стоит откладывать на потом, так как это лучший вариант экономии и незаменимый помощник в повседневной жизни.

Как остановить счетчик газа? Как только появились первые счетчики газа, сразу встал вопрос, как обмануть этот прибор, чтобы он считал не нас, а состояние? Если возникает вопрос, значит, следует решение вопроса, которое на протяжении многих лет вырабатывалось народными изобретателями.В поисках экономии люди уже придумали множество способов поменять счетчик газа. Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Индикаторы смены на счетчике. Этот способ можно использовать только в том случае, если необходимо остановить счетчик старой модели, имеющей спереди два газовых крана. Этот метод основан на перемотке показаний счетного механизма, которая происходит следующим образом. На первый кран перекрывают подачу газа, второй кран разбирают и отключают, после чего воздух пропускают по газопроводу в обратном направлении с помощью пылесоса или компрессора. Выход воздуха должен осуществляться через второй разобранный клапан.

Повреждение счетного механизма. Исходя из того, что бытовые счетчики не справляются с чрезмерными нагрузками, резкая подача большего количества газа может вывести из строя счетный механизм счетчика, сохранив его способность пропускать газ. Этот метод очень распространен, несмотря на то, что сам по себе очень опасен. При использовании этого метода необходимо придерживаться правил безопасности: выключить счетчик, перекрыть подачу газа, отключить от счетчика все газовые приборы и создать максимальную вентиляцию помещения.

Будьте осторожны — неосторожное обращение с газовыми приборами может очень плохо кончиться и навредить вам и вашему здоровью.

Как остановить газовый счетчик с помощью магнита. Этот способ — один из самых безопасных как для газового прибора, так и для его владельца. Для замедления счетного механизма к корпусу счетчика или его стенке прикладывают неодимовый магнит и начинают водить им до остановки счетчика. Если в доме стоит новая электронно-механическая модель газового счетчика, для остановки газового счетчика иногда достаточно прикрепить к циферблату магнит.

Есть много других способов остановки счетчика, которые используются в домашних условиях — это повреждение, перемотка, вскрытие и снятие пломб и даже замораживание и т. Д.

Но какой бы метод вы ни использовали, всегда помните — это не законные и могут повлечь за собой наложение не только штрафов, но и телесных повреждений. Будьте осторожны, чтобы снова не подвергнуться риску в погоне за сбережениями. Подумайте о более важных вещах, чем как остановить газовый счетчик.

Хотите научиться экономить с умом? Прочтите нашу статью!

Все потребители используют ресурсы, предоставляемые им коммунальными службами.Это электричество, вода и газ. Как бы экономно мы ни старались их использовать — в итоге затраты все равно вылетают «копейки». Установка индивидуального газового счетчика значительно снизила затраты на оплату данного вида коммунальных услуг. И, тем не менее, в условиях современной жизни ежемесячная оплата коммунальных услуг — это процедура выставления счетов.

Популярные способы остановки газовых счетчиков:

Именно поэтому многие пользователи задумались, как остановить газовый счетчик. Изобретатели и технологи долго ломали голову над простыми и доступными способами решения этой задачи и в результате разработали следующие методы:

1.Очень опасный и не гарантирующий 100% результат, но, тем не менее, популярный метод пропуска большого количества газа через счетчик рассказывает, как в домашних условиях остановить счетчик газа без магнита. В результате манипуляций счетное устройство приостанавливает работу или прерывается при сохранении транспортировки газа. Учтите, что к этому процессу необходимо тщательно подготовиться: выключить буквально все электроприборы, отсоединить плиту и шланг от газопровода, открыть все окна! На непродолжительный период во всю мощь и срочно необходимо несколько раз и полностью включить вентиль подачи газа.В результате этих действий все счетные механизмы должны выйти из строя, сместиться со своих посадочных мест, а сам счетчик либо остановится, либо перестанет учитывать газ. Важный! Не держите газовый клапан открытым более 3 секунд! И не забывайте, что неправильные действия могут навредить жизни вашей семьи и окружающих!
2. Манипуляции с пломбами (удаление и восстановление). Технически это сложный метод, требующий особых навыков, но он подходит буквально для всех встречных моделей.Пломбы на современных прилавках сделаны из материалов, которые разрушаются при внешнем вмешательстве, поэтому вам нужно быть бдительными и осторожными, если у вас нет возможности заменить их на новые.
3. Этот метод подскажет, как остановить газовый счетчик старого образца. Он заключается в пропускании воздушного потока в обратном направлении через счетчик. В конце концов, это должно «перемотать» показания. Счетчик должен быть оборудован 2-мя кранами, первый из которых перекрывает газ в несколько квартир, а второй — специально в вашем доме.Перекрыв первый кран, обращаясь к ремонту, необходимо разобрать тот, что ближе к счетчику (второй) и накачать воздух в газопровод с помощью компрессора или пылесоса. Важный! Невозможно, не разобрав полностью задвижку, закачать газ под давлением в газопровод! В результате все это может выйти наружу в виде выхлопа, а это опасно для жизни!

4. Самый популярный метод подскажет, как остановить газовый счетчик магнитом.Перед его использованием нужно понять, какой у вас счетчик: индуктивный или механико-электронный. В случае последнего вам просто нужно прикрепить магнит к цифровому дисплею, в результате чего его работа замедлится или полностью остановится. Если у вас есть счетчик старого образца (индуктивный счетчик), вам нужно переместить его по корпусу и найти оптимальное положение, в котором устройство перестает работать.
Важно! Любые несанкционированные действия со счетчиком, будь то остановка или полное отключение, могут привести к проблемам и преследованию! Как правило, нерадивым потребителям газа налагаются значительные штрафы.Чтобы избежать проблем с контролирующими муниципальными властями, рекомендуем использовать магниты не постоянно, а время от времени, и постараться сделать это так, чтобы на металлическом корпусе не осталось царапин.

Характеристики неодимовых магнитов

Итак, вы решили сэкономить, повлияв на результаты, считываемые газовым счетчиком. Рекомендуем понять, что это за чудо — неодимовый магнит! Мы расскажем о нюансах этого поистине шедевра отечественных ученых, аналогов которому нет нигде в мире.

Неодимовый магнит для газовых счетчиков имеет следующие преимущества:

долговечность;
огромная мощность;
компактный размер;
широкий размерный ряд;
наличие атмосферостойкого покрытия.
возможность обращения для решения других бытовых проблем;
безопасность;
надежность.
Счетчик останавливается под действием электромагнитного поля.

Если вы уже задавались вопросом, как остановить счетчик газа, то самое время разобраться с этим более подробно.

В случае с этим типом счетчика все максимально просто. Вам просто нужно прикрепить к корпусу неодимовый магнит и ждать результатов. Торможение работы начинается буквально через несколько секунд, это происходит под действием электромагнитного поля. Все пройдет гладко и без проблем, если правильно и качественно подобрать магнит. Лучше всего приобретать его на нашем сайте, воспользовавшись рекомендациями практикующих опытных профессионалов. Наша продукция отличается исключительно высоким качеством, поэтому мы не пропускаем работу!

Магнит, необходимый для данного счетчика, чаще всего изготавливают в виде «шайбы».Учтите, что его адгезия должна быть не менее 200 кг!

Важно! При использовании любого неодимового магнита избегайте контакта с кожей и не зажимайте пальцы! По силе воздействия боль будет такая, как будто ваши конечности сдавливали многотонным прессом. Надевайте перчатки и будьте предельно внимательны!

Как остановить счетчик газа СГМН 1 г6 через пломбу
Этот процесс лучше всего доверить специалистам, имеющим определенные практические навыки решения подобных задач. Пломбы на прилавках изготавливаются из самых разных материалов: голографические наклейки с цифрами, пластик, в виде наклеек или грифель.Все они защищены специальными устройствами, которые разрушают пломбу при воздействии на нее. На практике проще всего сорвать пломбу и после необходимых манипуляций установить ее точную копию. Но вряд ли у вас есть для этого необходимые материалы. Поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Как остановить газовый счетчик BK g4
Для достижения максимальных результатов в случае этого счетчика мы рекомендуем магнит с усилием захвата 200 кг. Это сложный и проблемный счетчик с высокой степенью защиты.Именно поэтому производители магнитов даже самого высокого качества не могут дать стопроцентной гарантии положительного результата. Магнит имеет форму шайбы и весит почти 1 кг!

Стоимость такого магнита нельзя назвать бюджетной, но поверьте: ваши затраты окупятся за полгода и вы увидите реальную экономию! Главное — не переборщить с перемоткой индикаторов и использовать неодимовый магнит только в экстренных случаях!

Как остановить электронный счетчик газа
Все чаще электромеханические счетчики заменяются электронными — более компактными, надежными и точными.Считается, что остановить работу такого счетчика невозможно. Это басня для проверяющих органов. И мы подскажем отличный способ — обойти счетчик. Другими словами, чтобы приостановить работу этого счетчика, необходимо включить электроприборы, чтобы счетчик их не учитывал. Это делается с помощью заземления и обхода счетчика, но без подключения к проводам. Важно, чтобы при использовании этого метода не нарушалась пломба.

Как остановить счетчик газа Metrix g4
В случае с этим счетчиком все предельно просто и понятно.Прикрепляем магнит для остановки газового счетчика к корпусу счетчика и через пару секунд видим результат! Тип магнита и его размеры легко подберут профессионалы нашего сайта, которые помогли спасти более десятка пользователей! И учтите, что неодимовые магниты не размагничиваются до 100 лет, то есть ваши затраты точно будут разовыми!

Как остановить газовый счетчик с помощью магнита NPM g4
Этот тип счетчика классифицируется как диафрагменный счетчик, он современный и имеет очень продуманную конструкцию.Поэтому в этом случае требуются магниты повышенной мощности размером 70 * 50 мм или 70 * 40 мм. Обладая огромной тягой (до 295 кг), эти чудодейственные устройства с помощью магнитного поля останавливают счетный механизм изнутри.

Свойство неодимовых магнитов было впервые обнаружено в Японии. В то время он был изобретен и изготовлен для промышленных целей. Из-за хорошей устойчивости к размагничиванию неодимовый магнит был незаменимым элементом в компьютерных системах и трансформаторах.

В магазине продаются неодимовые магниты разных типов и размеров, которые используются для разных целей. Большой популярностью пользуются поисковые магниты и игрушечные шары для пазлов. Но даже безобидные игрушки могут сломать контрольную антимагнитную пломбу.

Теперь такие как ремонтные приспособления. И после того, как этот магнит стал общедоступным, его начали массово и открыто производить и продавать. А умельцы использовали магнит для остановки механизма счетчика воды или газа. Конечно, такой сплав крайне небезопасен для здоровья человека, но благодаря никель-медному покрытию не представляет угрозы для здоровья.Кроме того, покрытие делает магнит устойчивым к коррозии и различным деформациям. В быту неодимовый магнит вместо своего прямого назначения нашел нелегальное применение в остановке электросчетчиков, счетчиков воды и газа.

Существует множество различных устройств, контролирующих потребление электроэнергии, воды или газа. Производители этих устройств делают все возможное, чтобы построить такую стойку, которую невозможно будет остановить. Но дело в том, что большинство старых счетчиков работают за счет механических металлических частей счетного механизма… На такие счетчики ставятся антимагнитные пломбы, которые реагируют на малейшие магнитные поля и нарушить контрольную пломбу невозможно.

Стоп, счетчики и последствия

Разберемся с принципом работы счетчиков воды и электричества. Практически все счетчики работают по принципу «счетный механический элемент — считыватель — считывание (дисплей)». И если в этой цепи деактивирован хотя бы один элемент, то счет может измениться. Неодимовые магниты могут повредить механический счетный элемент, нарушить работу счетчика, что в конечном итоге может привести к штрафу, отключению воды или электричества и серьезным последствиям, даже если вам это не удалось.

Внимание! При использовании сильных неодинаковых магнитов ваш счетчик может выйти из строя, и использование магнита может быть обнаружено и исправлено. Не экспериментируйте с остановкой счетчика магнитами или чем-либо еще, иначе вы нарушите закон! Эта статья носит информационный и предупреждающий характер, не содержит конкретных методов. Написано по многочисленным просьбам и вопросам наших читателей, которые мы обязательно рассмотрим.

Если говорить об остановке электросчетчика , то неодимовый магнит… информация удалена
… позволяя ему крутиться и накручивать Ватты. Так обстоит дело с индукционными счетчиками электроэнергии. Если счетчик электрический, то вероятность его остановки очень мала. В редких случаях с использованием … информация удалена
… размеров — есть шанс притормозить счетчик с жидкокристаллическим дисплеем.

Если говорить о счетчиках воды , то принцип их действия таков, что в камере счетчика есть устройство, похожее на турбину. Диаметр лопаток турбины совпадает с диаметром этой камеры, к которой подсоединяется патрубок.По этой трубе проходит вода. А в процессе использования вода, проходя через лопатки турбины, заставляет их вращаться. Расход воды и ее расход напрямую влияют на скорость вращения турбины. К лопатке турбины прикреплен магнит, а второй магнит установлен в измерительной камере. Этот второй магнит связан магнитным полем с магнитом на лезвии. А когда вращается первый магнит — он заставляет вращаться второй, находящийся в камере счетчика. За счет вращения второго магнита устройство контроля может снимать показания и отображать их на дисплее.

… информация удалена по запросу ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ СВЯЗЕЙ
…

Если говорить о новых моделях счетчиков воды, то тут другой принцип работы, и установлена защита от воздействия неодимовых магнитов.

Законодательно-нравственная часть

В 2017 году Минстрой и жилищно-коммунального хозяйства акцентировали внимание на тех, кто решил сэкономить, остановив счетчики.Не обошлось и без карательных мер: теперь, уличив в попытке спастись, с преступника будет взыскано десятикратного штрафа от суммы, на которую ему удалось обмануть государство.

Наклейка на счетчике антимагнит позволяет обнаружить использование магнита

Дело в том, что при большом несоответствии показаний счетчика всего дома с суммой индивидуальных показателей жильцов , всем живущим в этом доме оплачиваются общие жилищные нужды.Хозяйственные нужды включают в себя оплату электричества, газа, воды и другие расходы, которые идут на максимально комфортное проживание в многоквартирном доме. Это может быть подача электричества от входной двери до подъезда и домофона, лестничных клеток и прочее.

Из всего этого можно сделать вывод, что гражданин сознательный, в срок и полностью

Наклейка счетчика воды

оплачивает все счета, в связи с общими потребностями оплатит долги тех, кто остановил или открутил показания счетчиков.Это прямое нарушение прав и свобод добросовестных жителей.

Мнение заместителя начальника РЭК Чибиса Андрея однозначно и лаконично: « Плати себе, не заставляя соседей ». Также, по словам Андрея, те, кто занимается в остановке и перемотке счетчиков индикаторы, по сути, занимаются хищением государственных средств. Поэтому, пытаясь защитить обездоленных, государство вводит такие карательные меры и ужесточает процесс привлечения к ответственности нарушителей за установку неодимовых магнитов на воде. метр.

Согласно пункту 35 Правил оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, потребитель не вправе нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу этих приборов учета.
Установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных услуг, открытие и невидимое снятие пломб с приборов учета и последующая неуплата использованной воды, тепловой энергии, электроэнергии является незаконным действием, за которое, включая административную или уголовную ответственность по статье 7 .27 КоАП РФ или ст. 159 УК РФ соответственно.

Нужно ли использовать магнит? — Сильно НЕТ!

Как только вас посетила мысль об использовании магнитов, знайте о серьезных последствиях:

Вывод из рабочего состояния счетчика.
Положить на спецсчет нарушителя в ЖКХ.
Применение к вам штрафных санкций.
Установка нового счетчика.
Есть возможность прекратить подачу воды или электричества.

Остановка счетчиков рассматривается как хищение энергоресурсов, в результате чего наказание очень суровое. После установки магнита потребление воды или электричества снижается. Этот факт вызовет подозрения у поставляющей организации, и контролер может навестить вас.

Как только контролер обнаружит магнитное устройство, после этого в обязательном порядке нужно будет составить протокол и выписать штраф. Если использование неодимовых магнитов повредило счетчик, помимо штрафа, необходимо еще раз пройти процедуру установки и пломбирования.В частном секторе часто встречается ответственность за использование магнитов и неуплата штрафа, в случае чего полное прекращение подачи воды или электричества в дом.

Современные счетчики стали оснащаться специальной лентой, что делает магнит неподходящим инструментом. От такой ленты невозможно избавиться, так как принцип ее действия — как пломба. Как только вы решите отклеить его, на нем появляется специальное слово «ОТКРЫТО». Если контролер увидит такую надпись, то он вам сразу же выпишет штраф, он будет такой же, как и при снятии пломбы.Кроме того, коммунальные службы пересчитают потребление воды или электроэнергии по средним показателям.

Штрафы за использование магнитов в приборах учета

На практике не всегда удается доказать коммунальным службам, что на счетчике был установлен магнит. Тем не менее, если удалось обнаружить магнит, то составляется акт об административном правонарушении. Согласно новому закону, который начал действовать с 01.01.2016, ответственность за использование магнитов ужесточена

Штраф в этом случае взимается из расчета среднего расхода воды и умножается на 10 .Без изменений остались только сроки зарядки. Если аудит не проводился в течение последних нескольких лет, то для расчета берется срок 36 месяцев. Если контролер проводил аудит в этом или прошлом году, то пересчет будет производиться с даты его визита.

Обнаружение остановки счетчика

В ЖЭКе есть особая процедура проверки жильцов по факту остановки счетчика.

Визуальное подтверждение. Самый простой способ убедиться, что счетчик остановился, — это увидеть магнит на счетчике. Но этот аспект никак не может быть подтвержден на практике, потому что те, кто попытаются схитрить, будут хитрить до конца. Помня о своем праве на неприкосновенность жилища, нарушители не пустят в квартиру служащих государственных служб. И закон в этой ситуации будет на их стороне.
Тесламетр. Если недобросовестный гражданин, пропуская сотрудников в квартиру, успевает убрать магнит, факт остановки легко проверяется специальным прибором.Принцип работы тесламетра основан на остаточной намагниченности измерителя, характеристики которого будут сильно отличаться от характеристик измерителя, который не был остановлен. Но у этого метода обнаружения магнита есть свои недостатки. Первый — это стоимость тесламетра, которая колеблется от 30 тысяч рублей. Не каждый ЖЭК может позволить себе такое оборудование. Второй — опять же, процедура проверки состоится только в том случае, если инспектор попадет в квартиру с согласия жильца.
Антимагнитное наполнение. При возникновении подозрений исполнительные органы коммунального хозяйства могут установить на счетчик антимагнитную пломбу. Сигнализирует о попытке остановить счетчик магнитом, меняя свой цвет. Конечно, есть способы обмануть печать. Кроме того, такие печати публично доступны в Интернете.
Встроенный радиомодуль. В последнее время производители счетчиков часто вносят изменения в конструкцию счетчика, добавляя датчик.Работает офлайн. Отправляет предупреждения оператору в результате попытки остановить счетчик или отключить датчик.

Признаки установки магнита

В связи с частыми попытками обмануть приборы учета стали часто использовать различные виды антимагнитных наклеек.

Разновидности моделей уплотнений:

Антивандальный — индикатор магнитного поля «ЭнергоЭксперт».
Индикатор антивандальной пломбы «MID» или «MIV».
Антимагнитная пломба — ИМП-2.
Антимагнитная пломба — ИМП-2 (МИГ).
Антимагнитная пломба — «МагнеТ».

Счетчик воды «Аква-1»

На примере счетчика Аква-1 можно понять принцип работы счетчиков со встроенными радиомодулями.

Первый в России счетчик воды со встроенным датчиком отправки данных. Простота использования этого счетчика заключается в том, что процедура снятия показаний и их отправки в соответствующие коммунальные службы автоматизирована и автономна.Для отправки показаний используется радиомодуль «Стриж», который, в отличие от всех остальных модулей передачи данных, является наиболее бюджетным. По этой причине счетчик Aqua-1 считается одним из самых популярных среди автоматизированных и удобных в использовании счетчиков. Сам датчик работает от внутреннего источника питания, энергоемкость которого рассчитана на длительный период времени (около 10 лет). Радиосигнал Swift способен достигать приемника на расстоянии до 10 километров в черте города. Если радиомодуль и приемник расположены на открытой местности без каких-либо препятствий, индикатор дальности может достигать 50 километров.

Принцип работы приборов учета с электронным модулем

Обратной стороной удобства использования является невозможность остановки счетчика магнитом. Точнее, остановить Аква-1 можно неодимовым магнитом, но эта попытка спасения будет записана и отправлена дежурному офицеру. В этом отчете будет фиксироваться квартира и время попытки остановки счетчика. Поэтому среди любителей останавливать счетчики магнитом и экономить деньги данная модель водомера совершенно не востребована.Запрещено более подробно рассказывать о способах остановки электросчетчиков и о том, какие из них можно остановить.

Применение неодимовых магнитов

Сегодня неодимовые магниты используются часто и далеко от промышленных целей. Заинтересованный гражданин, желающий найти любую информацию о возможности остановки счетчика магнитом, может найти ее в открытом Интернете, там ее много. Тысячи статей и обсуждений на форумах, сотни видео на YouTube на эту тему, но не у нас, ты не сможешь 🙂

Видео: В защиту честности или противодействие мошенничеству

Мы узнали.Есть даже офисы по продаже неодимовых магнитов с собственными горячими линиями. Чтобы купить магнит, вам даже не нужно знать, какой счетчик нужно остановить. Достаточно позвонить на линию и ответить на пару вопросов, консультант объяснит, какой счетчик вы описываете и какой магнит для этого нужно приобрести, но никто не гарантирует, что это работает, так как приборы учета постоянно обновляются. Вдобавок остановить счетчик, возможно, не удастся. Самое интересное, что после всего этого консультант даст рекомендации: нужно поменять счетчик на более старую модель и купить магнит стоимостью 1000 рублей, что существенно сэкономит средства.То есть останавливать счетчики электроэнергии на магнитах — это уже целый бизнес.

Подсчитано, что примерно каждый десятый хитрый и останавливает счетчик. И около половины используют неодимовые магниты. А если говорить о тех, кто останавливает счетчики магнитами, стоит отметить, что этим незаконным методом пользуются не только жители домов и квартир. В автосервисе, также перед энергоемкими работами — некоторые незаконно останавливают счетчики. А на вопрос об основании этой процедуры они отвечают, что работодатель требует от них выполнения этого условия как обязательного аспекта экономии денег.Таких недобросовестных пользователей становится все больше, и управляющие компании активно борются с этим злом — это их работа и прямые обязанности.

Видео: намагничивание счетчика недопустимо

Остаточная намагниченность

Есть такое понятие, что при использовании магнита при попытке остановить счетчик, у счетчика появляется остаточная намагниченность. Величину этой остаточной намагниченности можно измерить с помощью такого устройства, как тесламетр. А представители ЖКХ уверенно заявляют, что

обнаружение этой остаточной намагниченности указывает на то, что к устройству был приложен магнит, чтобы исказить показания измерителя.

Устройство тесламетра позволяет узнать намагниченность чего угодно, даже счетчика.

Но дело в том, что сегодня нет установленных законодательным органом правил, которые бы регулировали вопрос с остаточной намагниченностью.

До сих пор нет официально установленной и документированной процедуры для измерения этой остаточной намагниченности. Если не говорить о фиксированных граничных значениях допустимых показателей и не допустимых. То есть большинство исполнительных органов ЖКХ, полагаясь на собственные домыслы и догадки о том, насколько большим может быть допустимое значение остаточной намагниченности, выписывают штрафы и взыскания, по их мнению, нарушителям.В любом случае такие преступники будут взяты под особый контроль.

Автор статьи ни в коем случае не призывает к нарушению закона и проведению экспериментов с магнитами и счетчиком воды или электричества. Статья носит ознакомительный характер и не содержит прямых методов и способов остановки счетчика.
( 3
оценок, среднее: 4,67
из 5)
Хотите разместить свою информацию в той или иной статье —

Уже какие у нас люди умные, когда доходит до того, как уйти из государства в дураках или хотя бы в одну из контролирующих контор…

Все-таки кое-что, но украсть — это мы можем. Хотя, стой. Что, черт возьми, такое воровство? Мы забираем принадлежащие народу природные богатства, которые отняли у нас прожорливые олигархи, и пытаемся нас запредельно продать. Неужели это грех? Наверное, именно по этим причинам один из сайтов, посвященных столь щекотливой теме, называется Робин Гуд …

Но давайте перейдем к делу, как обмануть счетчик газа и насколько это реально? Разберем самые популярные методы, найденные в Интернете, их особенности и недостатки.

Как обмануть счетчик газа без вскрытия

Способ обмана №1: вода и мороз. Подходит для тех, у кого счетчик установлен на улице. Суть проста: внутрь наливается вода, которая, замерзая, блокирует счетный механизм. Некоторые умельцы утверждают, что этот способ работает и летом: если налить воду «до краев», счетчик газа замедлится или даже полностью остановится.

По понятным причинам желающих опробовать этот метод на практике было не так много, поэтому информации о нем мало.Скорее всего, логичным результатом таких экспериментов станет покупка нового счетчика.

Способ обмана №2: пневмоудар. Для выполнения следующего трюка вам понадобится противогаз, крепкие нервы и напарник с телефоном. Отправляем партнера на улицу, а сами увеличиваем пропускную способность газопровода за счет отключения всех устройств и гибких шлангов. Одеваем противогаз и резко открываем всю вентиль подачи газа. Ждем 2-3 секунды, закрываем кран. Повторяем процедуру до тех пор, пока не увидим замедление или остановку счетчика.

При всей безрассудности этого метода обмануть счетчик газа вариант вполне рабочий. Резкая подача большого объема газа выводит из строя рычаги привода измерительного механизма. Если повезет, то попадание газа будет «напрямую», исключая. В итоге замена счетчика. Если не повезет или что-то «пойдет не так» — будет веселее. В лучшем случае устройство полностью перекроет подачу газа, в худшем — вся надежда на партнера, который успеет вызвать службу спасения.

Способ обмана №3: магнит. Ох уж эти вездесущие неодимовые магниты, как мы раньше жили без них? Никаких рискованных манипуляций не нужно, все просто и эстетично. Приставили к счетчику магнит — остановился, снял — работает. Метод совершенно безвреден ввиду своей полной бесполезности. Много лет назад внутри устройств была магнитная муфта, которая позволяла делать подобную фокусировку. Обманывать таким способом современные газовые счетчики не подойдут. В них металл — кот плакал, один пластик.

Как обмануть счетчик газа при вскрытии

Метод накрутки №4: перемотка индикаторов пылесосом. Как и магниты, этот метод канул в лету с появлением современных устройств. Мембранный механизм в них собран таким образом, что они не вращаются в обратном направлении. Более того, подавая воздух в обратном направлении, они все равно продолжают наматывать кубики.

Способ обмана №5: манипуляции внутренностями. Разобрав счетчик газа, мы получаем гораздо больше возможностей его обмануть.Как вариант, можно немного нарушить герметичность выпускного патрубка, пропустив часть газа мимо измерительного механизма. Другой вариант — заменить одну из шестерен, выбрав «правильное» передаточное число.

Недостаток в том, что такие схемы вычисляются контроллерами «за один раз». Достаточно зажечь одну конфорку и убедиться, что цифры стоят на своих местах. Да и снять-установить счетчик газа, не сломав пломбы — это не два пальца по асфальту. Более того, теперь они пластиковые, а не свинцовые, которые можно было подделать самодельным герметиком и гравером.

Как обмануть счетчик газа

Способ обмана №6: установка «правильного» счетчика. Действительно, зачем изобретать велосипед, если есть целая индустрия, выпускающая готовые «модифицированные» устройства? Вы хотите — с помощью пульта дистанционного управления, хотите — с помощью магнита, они включаются и выключаются по вашему усмотрению и не имеют никаких внешних признаков помех. Однако не стоит обольщаться. О них знают и газовики, и при малейшем подозрении ваш счетчик заберут «на вскрытие», которое легко обнаружит следы преступления.

Так как же газовый счетчик морочить

Ни в коем случае. Вернее, его можно обмануть, только это очень неблагодарное занятие. Возможно, большинство читателей уже догадались, что все методы перечислены не для использования, а, наоборот, для предупреждения их реализации.

Да, украсть легче, чем сэкономить, поэтому большинство людей выбирают этот путь. Более того, это не просто обвинение. Вы знаете, сколько людей ежемесячно задают в Яндексе поисковую фразу «Как обмануть счетчик газа»? Около 400.А вот «Как сэкономить газ» интересуются только 70. Вы можете проверить это сами.

Вы понимаете, о чем идет речь? На одного человека, готового экономить на газе, приходится 6 человек, предпочитающих его украсть. 6 к 1, поскольку вы не исключение, просто прочтите эту статью. Теперь вы чувствуете себя обманутым, потому что не нашли то, что искали. Не расстраивайся. Прочитав до конца (а осталось совсем немного), вы поймете, почему экономия лучше воровства.

Очевидная причина опасна.Хорошо, если доморощенный Кулибин проводит свои эксперименты в частном секторе, где, кроме него, никто не живет. Если то, что происходит, — это естественный отбор в действии, на одного глупца меньше. Гораздо хуже, что такие идиоты могут жить с вами на одной площадке. И однажды руины вашего дома будут показаны в новостях, в следующем репортаже об «утечке газа по неизвестным причинам».

Это чревато последствиями. Какими бы неприметными ни казались ваши уловки, работники Горгаза известны ими задолго до того, как такая яркая мысль посещает голову потребителя.Как показывает статистика, рано или поздно ловят всех. И чем дольше вам удавалось скрывать факт кражи, тем больше сумма штрафа.

Морально-этический аспект. Вы действительно верите, что собираетесь воровать у государства или у олигархов, которые «не беднее»? Или просто так удобно? Фактически, конечный пользователь платит за все в этом мире.

Если украсть несколько кубиков, они будут пропущены в конце месяца в газовом секторе. Недостаток будет называться общедомовыми потерями, и для их компенсации будут подмешивать немного «неприступный» газ или повышать тарифы.От этого пострадает не «Газпром» (будьте уверены), а живущая по соседству бабушка-пенсионерка, вынужденная платить больше из-за ваших экспериментов.

Получается, одни воруют, а другие за них платят. А потом мы удивляемся, почему мы так хреново живем …

Узнать | OpenEnergyMonitor

Контроль газа

На этой странице собрана информация по мониторингу газовых счетчиков своими руками с использованием методов подсчета импульсов.

Если вам очень повезло, у вашего газового счетчика есть разъем, который обеспечивает доступ к импульсному выходу счетчика, что позволяет вам определять потребление газа посредством подсчета импульсов, см. Введение в подсчет импульсов.

Безопасность

Насколько можно установить, единственное правило (в Великобритании стандарты других стран могут отличаться)
для электрических и газовых установок состоит в том, что счетчик газа должен быть разделен более чем
150 мм от электросчетчика, потребителя, выключателя или розетки.

Несмотря на это, выходящий газ может воспламениться от искры, поэтому полностью удалить
любой опасности, крайне важно, чтобы в случае неисправности в контрольном оборудовании имелась
нет источника тепла, который достигает достаточно высокой температуры, и любой искры, которая может возникнуть
не имеет достаточной энергии, чтобы зажечь газ.Ограничение температуры — 500 ° C в
в случае с водородом — обычно можно без труда решить с помощью соответствующих характеристик устройства и
защита цепи, и предотвращение воспламенения от искры достижимо на практике
известный как «Искробезопасность», который определяет напряжения и токи, ниже которых зажигание
это невозможно. Фактические значения зависят от рассматриваемого газа. В Великобритании природный газ
поставляемый в дома, состоит преимущественно из метана, но водород является наиболее
легко воспламеняется.

Из этого ясно, что, как правило, напряжения и токи, требуемые для импульсного монитора
будет намного ниже даже водородной линии.Обычный способ убедиться в этом — использовать
an «I.S. Барьер »:

Стабилитроны, обычно неактивные, должны перегорать предохранитель, если входное напряжение
поднимаются в условиях неисправности. Резистор ограничивает ток до безопасного значения.

Также не должно быть значительного накопителя энергии, конденсатора или катушки индуктивности.
сторона резистора во взрывоопасной зоне. Всего 0,02 мДж (это энергия, запасенная в 400 нФ
конденсатор заряжен до 10 В), требуется для зажигания водорода.

Нет необходимости устанавливать I.S. барьер в домашних условиях, но если вы это сделаете,
либо для душевного спокойствия, либо потому, что вы считаете это необходимым, тогда обратите внимание, что барьер
требуется для каждого незаземленного провода, проходящего во взрывоопасную зону. Если вы это сделаете
соблюдать I.S. правил, вы можете быть уверены, что были приняты все меры предосторожности, чтобы
свести к минимуму любую опасность.

Артикул:

Счетное кольцо с вращающимся кольцом

Используемый метод подсчета оборотов шкалы для определения объема потребляемого газа.

Хотя большинство счетчиков не имеют такой возможности, многие счетчики газа имеют уникальное «пятно» на вращающемся диске, которое можно считать с помощью подходящего датчика и электроники. Это может быть:

Небольшой магнит, встроенный в диск. Датчик Холла или герконовый переключатель могут обнаружить вращение диска.
Отражающее пятно на циферблате, которое может быть обнаружено инфракрасным датчиком отражения.
Цифра уникального цвета, которая может быть обнаружена инфракрасным отражающим датчиком.(может быть сложно)

Магнитный счет

Эффект Холла

Датчики на эффекте Холла могут обнаруживать магнитное поле. Выход датчика — это напряжение, которое изменяется в зависимости от магнитного поля. Микроконтроллер с датчиком Холла, подключенным к линии прерывания, может считать каждое полное вращение диска.

На изображении ниже показан счетчик газа Actaris, пригодный для мониторинга с помощью этого метода. Магнитная точка видна в виде небольшого серебряного овала на крайней правой цифре.Датчик Холла может быть расположен на нижней стороне выреза, направлен вверх, или прикреплен непосредственно к циферблату.

Поскольку газовый счетчик обычно не имеет подключения к сети, расположенного поблизости, желательно, чтобы датчик на эффекте Холла был устройством с низким энергопотреблением. Низкое энергопотребление позволяет использовать emonTx или JeeNode с батарейным питанием.

Пол Аллен (MarsFlyer) успешно использовал датчик Холла Melexis MLX
. Его средний ток питания составляет 10 мкА.Этот датчик будет реагировать на северный или южный магнитный полюс (многополярный), что упрощает установку. Датчик поставляется в виде корпуса SOT23 для поверхностного монтажа, который необходимо припаять к монтажной плате для подключения проводов.

Вышеупомянутый датчик трудно найти в Великобритании, ни RS, ни электроника Farnell не продают его. Подходящий заменитель, Diodes Ah280N, имеет очень похожие характеристики, легко доступен и очень невысокий. Ah280N также находится в корпусе SOT23, имеет среднее потребление тока 8–16 мкА и работает в диапазоне 2.5 и 5,5 Вольт.

Геркон

Герконовый магнитный переключатель имеет преимущество перед датчиком на эффекте Холла в том, что он не требует
блок питания для работы. В остальном очень похоже. Герконовые переключатели обычно (но некоторые
могут не реагировать одинаково на магнитные поля любой полярности, но они могут
чувствителен к ориентации. Контакты переключателя герметизированы внутри стеклянной трубки, поэтому в нормальном
при эксплуатации исключена опасность искры, которая может привести к утечке газа.

Оптический счет

Если младшая значащая цифра «регистра» имеет отражающее пятно, часто в центре
цифра «0», это можно обнаружить с помощью света, либо в видимом диапазоне, либо чаще
в инфракрасном диапазоне.Вот подробности успешной реализации этого метода.

Датчик

Используемый датчик — отражающий фотопрерыватель OPB732WZ производства Optek.
Technology, и его можно приобрести у Farnell Element 14 под кодом заказа 1678639. Это
состоит из инфракрасного излучателя и фототранзистора, интегрированных в один корпус, таким образом
облегчение проблем с выравниванием. Это отражающий переключатель на большом расстоянии, и в нем используется непрозрачный
корпус для снижения чувствительности датчика к окружающему свету. Излучатель и датчик
защищен прозрачным окном, что позволяет устройству работать в пыльной среде.

Датчик установлен в специальном корпусе с трехмерной печатью, так что он находится прямо перед
отражающее пятно. Очевидно, что способ монтажа необходимо будет адаптировать для каждой конструкции
метр.

Интерфейс датчика

Интерфейс сенсора — это модифицированная версия дизайна, опубликованного на Github:
https://github.com/Bra1nK/HomeMonitor/tree/master/Gas%20Meter%20Pulse%20Creator.

В нынешнем виде эта конструкция не является искробезопасной, но ее можно довольно легко модифицировать для
сделай это так.Предлагаются две версии, обе изменены для работы на более низком
напряжение питания 5 В или 3,3 В, оба дают импульсный выход 3 В. Оригинал автора
в системе мониторинга используется процессор PIC, работающий от 3,3 В, но проблем быть не должно.
сопрягая это с любой системой 3,3 В (emonTx или emonPi), хотя требуемая мощность
означает, что emonTx должен питаться от источника постоянного тока 5 В, а не переменного тока. адаптер.

Версия 5 В, питание напрямую от 5 В постоянного тока. поставка, предпочтительнее при использовании этого
схему с emonTx, emonTH или emonPi.Маловероятно, что заряд батареи будет
Реалистичные способы привести это в действие, поскольку I.R. эмиттер в датчике постоянно включен.

5 В Версия:

3,3 В Версия:

Регулировка

Самая важная регулировка — точное совмещение датчика на приводном кольце с
отражающее пятно. Яркость светодиода должна быть достаточно высокой, тогда порог
уменьшается до тех пор, пока отражающее пятно не будет только захвачено.Затем выключите яркость светодиода
пока светодиодный индикатор не погаснет, когда отражающее пятно переместится.

[Детали и фотографии отражающего оптического датчика были предоставлены членом, желающим остаться
аноним.]

ресурсов

Работа от аккумулятора

Обсуждение на форуме по обработке импульсов

Предотвращение катастроф: магниты, используемые в газовых насосах с отрывом

Хорошо известно, что магниты часто используются для предотвращения нежелательных и неприятных событий, таких как взлом и автомобильные аварии.А как насчет взрывов? Если кто-то идет на заправку, чтобы заправиться, и отвлекается, он может попытаться уехать, не снимая заправочный шланг с топливным баком. Этот единственный момент бездумия может привести к катастрофе.

У большинства владельцев заправочных станций есть по крайней мере несколько историй о людях, уезжающих с бензоколонкой, все еще прикрепленной к их машине, а иногда и шлангом с собой. Довольно часто в промышленности проектируют насосы для ситуаций, называемых обрывом.

Традиционные отрывные насосы работают почти как хвост ящерицы — они разделяются на две части с достаточным усилием. Однако традиционные технологии часто предназначены для одноразового использования, и для их отделения для проверки требуется более 350 фунтов тягового усилия. Это сокращает срок службы и увеличивает расходы владельца бизнеса на техническое обслуживание.

Магнитная опция

В последние годы конструкторы создали магнитную версию размыкающего насоса с двумя постоянными магнитами из редкоземельных элементов, вставленными с каждой стороны размыкателя.Поскольку магниты очень сильные, они будут удерживать два конца вместе, но один человек может разделить их двумя гаечными ключами вращающим движением. Это позволяет обслуживающему персоналу АЗС обслуживать технику на месте — чистить, смазывать и т. Д. — когда это необходимо.

Кроме того, поскольку эти постоянные магниты герметичны и не подвергаются воздействию, они не подвержены коррозии или элементам и сохраняют свою первоначальную прочность.

Магниты Apex

Если вы хотите обсудить, какой тип магнитов Apex можно использовать в такой отрывной конструкции, позвоните нам в любое время суток по телефону (1-304) 257-1193.Уже известно, что вы хотите? Затем используйте нашу настраиваемую панель поиска, чтобы найти определенный размер, прочность, форму и тип. Если вы все еще не можете найти идеальный магнит, заполните форму запроса на заказ, и мы свяжемся с вами.

Газовый счетчик: Магнит газового счетчика

Промышленный газа Счетчики G10, G16, G25, G40, G65
Промышленные счетчики газа G10, Коммерческий счетчик газа G10 Точное измерение и безопасность Счетчик газа AM-G10 предназначен для измерения газа, подаваемого на промышленные предприятия, где максимальное потребление газа оборудовано. с импульсным магнитом.Передатчик импульсов (см. Фото) можно добавить в … Просмотреть этот документ

001! Read-o-Matic Remote Reading — Natural gas meter
Автономный генератор устанавливается на газовый счетчик и подключается к шестиполюсному шестиполюсному магниту Read-o-Matic для установки вне помещений в генераторе с помощью редуктора и аварийного выхода. Когда спусковой механизм отпускается, смещающие пружины возвращаются 001! Read-o-Matic Remote Reading.pmd … Get Content Here

Турбинные счетчики Dresser — Geoilandgas.com
Магнит, спроектированный внутри счетчика, позволяет легко изменять показания счетчика с механических на электронные. частоты, чтобы исключить негативное влияние грязного газа на подшипники счетчика. Хотя ALC (Компенсация осевой нагрузки) защищает … Получение документа

Магнито зажигания — Википедия
Магнето зажигания или магнето высокого напряжения, Один или несколько раз за оборот, так же, как полюс магнита удаляется от катушки и магнитный поток начинает уменьшаться, кулачок размыкает контактный выключатель и прерывает ток…. Прочтите статью

Добавление импульсного выхода к счетчику газа коммунального предприятия — Коммерческие / промышленные счетчики, генерируемые магнитом на приводном валу от механического нескорректированного индекса прибора (UMB) счетчика газа коммунального предприятия. … Читать содержимое

RF1 G6 — Metering.com
RF1 G6 — это компактный бытовой газовый счетчик, предназначенный для точного измерения объемов природного газа, сжиженного нефтяного газа и всех некоррозионных газов. -Доступен с постоянным магнитом в противовесе -Может быть переоборудован с импульсным датчиком (переключатель считывания).Обеспечение качества строительства 2 Измерительный блок 1 … Получить содержимое

Dresser D800 Meter — GE Oil & Gas
GE Oil & Gas Dresser * D800 Meter Installation Дополните воображение в работе. 2 1. Получение, обращение и хранение на момент доставки — Этикетка на измерителе D800 Рисунок 4.2 — Проведите магнитом по черной точке, чтобы сменить экраны. 5. Процедуры установки 5.1 Рекомендации по установке измерителя … Подробнее

Амперметр — Википедия
Амперметр (от Ampere Meter) — это измерительный прибор, используемый для измерения тока в цепи.Амперметры с подвижным магнитом работают по существу по тому же принципу, что и подвижная катушка, за исключением того, что катушка установлена в корпусе измерителя, а постоянный магнит перемещает стрелку. … Прочитать статью

Состояние материи — Википедия
В физике состояние материи является одной из различных форм, в которых может существовать материя. Газ обычно превращается в плазму одним из двух способов: твердое тело — это постоянный магнит, … Прочитать статью

Магнит , катушка и Счетчик : Производство электроэнергии — Oakland CA
Магнит, катушка, и измеритель: производство электроэнергии. Результаты: магнит, 2) количество витков провода в катушке и 3) природный газ, геотермальное тепло, солнечный свет, ветер и потенциальная энергия воды, содержащаяся в плотинах, приводящих в движение турбины…. Возврат Doc

Газовые счетчики — E-gaz.com.tr
Пропан-бутановый газ Счетчик газа в стандартной комплектации оборудован импульсным магнитом. Импульсный датчик можно добавить в любое время (1 имп = 0,1 м3). Таблица 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2G40L 2G65L максимальный расход м3 / ч 65 100 минимальный расход м3 / ч 0,40 0,65 … Получить документ

Турбинные счетчики газа

Турбинные счетчики газа
Перейти к содержанию
Перейти в главное меню

Поиск

Введите ключевое слово.

Газотурбинный расходомер

серии ZTM оснащен механическим счетчиком, это своего рода счетчик, который не работает медленно, с высокой точностью измерения расхода, сильной антимагнитной способностью, сильной надежностью.

Газотурбинный расходомер серии

ZTM оснащен механическим счетчиком, это своего рода счетчик, который не работает медленно, с высокой точностью измерения расхода, сильной антимагнитной способностью, высокой надежностью.Благодаря уникальной структуре системы смазки установка не подвержена нагрузкам в трубопроводе. Благодаря модульной конструкции, простой в обслуживании и установке.

Эта серия продуктов может напрямую измерять общий объем газа в рабочем состоянии. При оснащении корректором объема EVC он может напрямую измерять давление и температуру газа и может отображать объемный расход и общее количество газа при стандартных условиях. Если трубопровод оборудован измерителем теплотворной способности, он также может преобразовывать теплотворную способность в калории.Превосходные характеристики измерения низкого и высокого давления с использованием нескольких методов вывода сигналов и низкая чувствительность к возмущениям жидкости делают расходомеры серии ZTM особенно превосходным коммерческим измерительным прибором.

Он широко используется в городском трубопроводе (сети) для измерения газа, для измерения промышленного газа, для измерения давления газа, для измерения, управления энергией, а также для других измерений некоррозионного газа или управления потоком.

Показать большеПоказать меньше

Информация

Газотурбинный расходомер серии ZTM
Загрузки

Характеристики

Технические требования соответствуют стандарту ISO9951
Длина корпуса расходомера в основном составляет 3ДН (DN — это расходомер калибра DN250 и D300 калибра 1.5DN) и пройти тест на помехи высокого и низкого уровня.
Широкий диапазон расхода
Диапазон расхода (Qmax / Qmin = 20: 1) хорошая воспроизводимость высокая точность (до 1,0 уровня) низкие потери давления низкий начальный расход.
Интегрированная конструкция
Принять интегрированную пилотную жидкость: она может устранить возмущение жидкости, и эффект ректификации очевиден. Потеря давления чрезвычайно мала при низких требованиях к установке передних и задних прямых участков трубы (передний прямой участок трубы ≥2DN, задний прямой участок трубы ≥1DN)
Модульная конструкция
Использование съемной независимой конструкции сердечника измерителя (один калибр может обеспечить три спецификации потока S M L) компактная конструкция, простая в установке и обслуживании, не подверженная нагрузкам на трубопровод; модульный механический счетчик с возможностью сильной регулировки шестерен и высокой точностью регулировки (более четырех тысяч комплектов регулировочных шестерен).
Уникальная система смазки
Применяется осевой канал смазочного масла, а уплотнительное кольцо сжимается в осевом направлении, чтобы уплотнять, чтобы на него не влияло напряжение трубопровода.
Сильная антимагнитная атакующая способность.
Магнитная муфта имеет защитное кольцо для предотвращения сильных магнитных атак.

Варианты продукта

9075

Загрузки

Средство просмотра PDF можно загрузить с сайта acrobat.adobe.com для просмотра файлов PDF.

Загрузить выбранные файлы

Другие изделия ZENNER

Откройте для себя другие интересные изделия из нашего ассортимента.

Широкодиапазонный мембранный счетчик газа Atmos WG2.5S

Широкодиапазонный мембранный счетчик газа Atmos WG2.5S

Широкодиапазонный мембранный счетчик газа Atmos WG2.5S доступен в размере WG2,5. Счетчик отличается точными измерениями, постоянной стабильностью измерений, долгим сроком службы и высокой надежностью.

Промышленные и коммерческие мембранные счетчики газа Atmos® XL

Промышленные и коммерческие мембранные счетчики газа Atmos® XL

Промышленные мембранные счетчики газа Atmos® XL доступны в размерах G6, G10, G16 и G25.Счетчик идеально подходит для использования в отелях, ресторанах, фабриках и других коммерческих помещениях.

Я согласен на использование файлов cookie и других инструментов отслеживания сверх тех, которые необходимы для безопасного и функционального обеспечения этого веб-сайта.Согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время в настройках файлов cookie.

Принять все

Сохранить

Индивидуальные настройки файлов cookie

Cookie-Подробности

Конфиденциальность данных

Правовая информация

Настройки конфиденциальности

Здесь вы найдете обзор всех используемых файлов cookie.Вы можете дать свое согласие на использование целых категорий файлов cookie или вы можете отобразить дополнительную информацию и выбрать только определенные файлы cookie.

Более подробную информацию можно найти в нашей информации о защите данных.

Дополнительные опции	Кредитные функции (IC-Card)
Материал корпуса
Принцип измерения
Номинальный диаметр
Диаметр	DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250
Регистр

Имя	Borlabs Cookie
Провайдер	Владелец этого сайта
Назначение	Сохраняет настройки посетителей, выбранных Borlabs Cookie, в Borlabs Cookie Box.
Имя файла cookie	borlabs-cookie
Срок действия куки	1 год

Конфиденциальность данных

Правовая информация

Plynoměry rotační FMR | АЛЬФА ИН

Rotační plynoměry FMR nizozemského výrobce FMG

FMR rotační plynoměry byly navrženy, aby splňovaly nejvyšší požadavky na spolehlivost a přesnost měření průtoku plynu.Měřidlo je plně v souladu s normami EN 12480 a OIML R 137. Kompaktní výměnná hliníková картридж usnadňuje opravy a umožňuje service na místě. Plynoměr je extrémně odolný vůči tlakovým rázům a přetížení maximálního průtoku díky robustní konstrukci tělesa a měřící картридж. Měřící картридж má čtvercové písty, masivní hřídel a ložiska umožňující snadnou výměnu bez zásahu do měřící картридж.

Samomazná ložiska za normal provozu při měření suchého a čistého zemního plynu mají životnost 15 лет.Hliníkové těleso je navrženo pro maximální pracovní tlaky až 16 barů (PN 16) nebo 20 barů (ANSI 150 FF) с безопасным фактором 5.

Hliníkové počítadlo chrání nízkofrekvenční snímač a magnetickou spojku před neoprávněnou Manpulací s měřidlem externě přiloženým magnetem nebo jinými prostředky. Ovlivňování měřidel silnými magnety z neodymia jeden z hlavních problémů plynárenských distribučních společností na světě. Tento typ Manpulace je velmi obtížné zjistit a dokázat, proto nejlepší řešení je prevence.
Jako příprava pro nasazení v ramci SMART METERING, může být počítadlo vybaveno inteligentním Encoderem.

Unikátní mazací systém, ve kterém je olej distribuován přímo na ozubené soukolí pomocí disku, elluje ztráty oleje při vysoké rychlosti pístů a lubrikuje převodíži maleném. Všechny zátky a kontrola stavu oleje jsou umístěné vpředu měřidla, což umožňuje

velmi kompaktní instalaci.

Více informaci a technických parameter naleznete v příloženém prospektu (viz Dokumenty).

Společnost ALFA IN a.s. Je dodavatelem rotačních plynoměrů FMG skupině RWE v ČR.

Газовый счетчик Датчик эффекта Холла

В предыдущем сообщении в блоге мы писали о нашей новой системе мониторинга энергоснабжения, которая считывает значения с наших электрических и газовых счетчиков и сохраняет их в онлайн-базе данных. Считывание газа производилось с помощью датчика с герконом, который должен был быть разработан для работы с нашей моделью газового счетчика.После установки все выглядело так, как будто оно работает нормально, но через несколько дней мы заметили, что показания газа на мониторе энергии были ниже, чем на циферблатах на счетчике газа.

После небольшого исследования мы выяснили, что геркон находился прямо на границе магнита внутри измерителя и не срабатывал 100% времени. Поскольку геркон был уже как можно ближе к счетчику газа, мы решили рассмотреть другой вариант измерения магнита.

Герконы оригинального датчика газового счетчика

Решение, которое мы придумали, состояло в том, чтобы использовать датчик на эффекте Холла для измерения магнитного поля и использовать его для запуска таймера, когда магнит внутри измерителя проходит над датчиком.

На рынке имеется несколько различных типов датчиков Холла, некоторые из них действуют как переключатель, срабатывая на заданном уровне, в то время как другие выдают аналоговое напряжение, зависящее от силы магнитного поля. Поскольку мы не знали, какой будет сила магнитного поля, мы решили использовать аналоговый датчик.

Мы выбрали датчик SS49E от Honeywell, так как он будет работать при напряжении 3,3 В, при котором работает монитор электросети.

Макет макетной платы

Для измерения датчика и генерации импульса мы использовали микроконтроллер PIC12F1822 от Microchip. Это небольшой 8-контактный микроконтроллер с внутренним генератором, поэтому для построения схемы не потребуется много внешних компонентов.

Нам нужен был простой способ установки порогового значения для датчика Холла после того, как схема была установлена, поэтому мы использовали внутренний компаратор на микроконтроллере PIC с датчиком, подключенным к одному входу, и потенциометром, подключенным к другому входу.Таким образом, мы можем установить пороговое напряжение на потенциометре и использовать прерывание, которое будет срабатывать, когда напряжение от датчика превышает пороговое значение.

Макет схемы и сборка картона с датчиком на левой стороне

Программное обеспечение микроконтроллера очень простое. Он ожидает срабатывания прерывания на компараторе, а затем устанавливает на выходном выводе высокий уровень.

Затем запускается внутренний таймер 1, который работает в течение 200 мс перед отключением выходного контакта и остановкой таймера.Таким образом, когда магнит в счетчике проходит над датчиком, на монитор электроснабжения посылается импульс 200 мс, который затем обновляет счетчик газового счетчика. Мы добавили светодиод на выходной контакт, чтобы мы могли видеть, когда датчик срабатывает.

Основание монтажной платы

Датчик Холла был установлен внутри оригинальной коробки датчика, поэтому его можно было завинтить под газовым счетчиком. Как только мы выяснили, где именно нужно разместить датчик внутри коробки, мы использовали немного горячего клея, чтобы удерживать его на месте.

Схема была очень простой, поэтому вместо использования обычного метода ее проектирования в Diptrace и заказа печатной платы мы просто набросали ее на листе бумаги и припаяли схему на кусок картона. Он не выглядит таким аккуратным, как обычная печатная плата, но он будет спрятан в пластиковом ящике и спрятан в шкафу, чтобы его никто не увидел.

До сих пор новый датчик работал несколько дней и, похоже, считал все импульсы.

Обновление прошивки регистратора данных.

Прошивку датчика счетчика газа можно скачать с моей страницы на github: https://github.com/briandorey/ESP8266-Mains-Energy-Monitor

Постоянная ссылка

Уголки пластиковые для откосов размеры: Пластиковый уголок для откосов, виды ПВХ уголков по цели применения и их размеры

20.10.2021 0 admin Разное

Размеры пластикового уголка для откосов

Современный строительный рынок предлагает множество материалов, которые позволяют значительно ускорить время ремонта или строительства, а также существенно облагородить внешний вид отделочных работ. Уголки из пластика эффективны для отделки углов оконных и дверных проемов, арок. Существует огромное множество этих аксессуаров, разных по форме и цвету. Разобраться, какой именно профиль, в зависимости от места расположения будет оптимальным, поможет эта статья.

Пластиковый уголок: оптимальный выбор

Эффективное энергосбережение в домах и квартирах, требует не только установки качественных пластиковых окон, но и грамотное обустройство откосов. После установки новых окон, по периметру остается зазор, ширина которого может достигать 20 сантиметров, и из-за этого в холодное время года, возможно проникновение холодного воздуха в квартиру. Оштукатуривание оконных откосов не решает проблему, т.к. она не выполняет теплоизолирующих функций, а отрывание окон для проветривания в холодное время года, приводит к тому, что на поверхности из-за перепада температур появляются трещины и увеличиваются потери тепла. Применение пластиковых откосов из поливинилхлорида решает эти проблемы, ведь эти откосы обладают теплоизоляционными качествами, а установка их со слоем утеплителя (монтажная пена, которая всегда применяется при установке новых окон), позволит на долгое время сохранить тепло в доме. Немаловажен тот факт, что установка пластиковых откосов требует гораздо меньшего времени, чем оштукатуривание.

Отделочные работы будут иметь завершенный вид, если проемы дверей и окон выполнены с использованием пластиковых уголков. Применяя их, скрываются мелкие огрехи в штукатурке и поклейке обоев, а также создается плавная линия перехода. Проемы имеют четкую линию угла, а оконные уголки, кроме всего прочего, являются дополнительной теплоизоляцией.

Область применения пластиковых уголков довольно обширна, они устанавливаются в случаях:

замены окон, внутри комнаты и снаружи;

обрамления проемов дверей и арок;

в качестве защиты углов, после поклейки обоев или оштукатуривания;

в процессе укладки кафельной плитки.

Виды пластиковых уголков и размеры

В зависимости от места использования, пластиковые уголки могут быть равнобокими, с L или F – образным сечением, неравнобокими, профили Т – образной формы. Уголок L-образного профиля наиболее часто применяется по сравнению с остальными. В основном это маскировка щелей в местах стыковки материалов, окантовка листовых материалов, угловое соединение отделки.

Как правило, угол между полками уголка является равным 90 градусов, и они имеют размеры: 10*10, 15*15, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40, 50*50 миллиметров. Такие уголки наиболее часто применяют для оформления оконных и дверных откосов. Если уголок устанавливается в месте со значительным воздействием окружающих факторов, то лучше использовать уголки с размерами от 20 мм. и выше. Уголки меньшего размера 10*10 и 15*15 обычно применяют для отделки внутри помещений, они органично вливаются в общий дизайн.

Пластиковые уголки с неравнобоким сечением применяются для отделки арок. Размеры таких уголков 5*17, 10*20, 15*25 мм. Уголок с таким сечением легче поддается креплению, они достаточно гибкие и легко сохраняют необходимое положение, создает плавную линию изгиба и ровную кромку. На одной стороне таких уголков имеется сечение, позволяющее делать линию сгиба необходимого градуса.

Уголки из ПВХ различаются, в зависимости от вида отделочных работ. Так они могут быть наружными и внутренними. Наружные уголки имеют угол 90 и 105 градусов. При использовании уголка, с углом 90 градусов, для окна, на виду остается одна планка, другая вставляется в зазор оконной рамы. Уголок, имеющий угол разворота 105 градусов, монтируется двумя полочками наружу.

Особую популярность имеют самоклеющиеся пластиковые уголки. Они достаточно универсальны, т.к. нет необходимости приобретать клей. Также они обладают повышенной способностью к сгибанию и разгибанию, обеспечивая легкость установки и идеальный вид. Еще одна особенность: продаются такие уголки в рулонах, длина в рулоне составляет 50 метров. Это позволяет приобрести необходимую длину и избежать стыков.

Т – образный уголок: назначение

Для создания равномерного перехода от одного вида отделки к другому лучше применить Т – образный уголок. Наиболее распространены такие размеры: 12*10, 18*10, 20*10, 22*10 мм.

Наиболее часто Т — образный профиль используют для стыковки напольного покрытия разной текстуры, или при укладке керамической плитки. Применяя его для стыковки напольного покрытия, он позволяет выполнить плавный переход от одного вида материала к другому, а также эффектно выполнить переход от одной цветовой гаммы к другой. Он легко монтируется на любую поверхность с помощью клея.

Пластиковые уголки для кафельной плитки значительно ускоряют и облегчают процесс ее укладки. С их помощью скрывают неровности краев и срезов кафеля. Без них не обойтись в местах примыкания к полу или стене. Широкий выбор цветовой гаммы, позволяет подобрать необходимое цветовое решение для кафеля, а простота в уходе, дает возможность, без особых усилий поддерживать чистоту. Но существует особенность, о которой необходимо помнить: высота уголка. Она должна быть соответствующей высоте кафеля.

Установка уголка: необходимые материалы

Монтаж уголков из поливинилхлорида не требует определенных знаний в области строительства и может быть выполнен самостоятельно, при соблюдении простых правил и применении специальных материалов. Вам понадобится:

острый нож или ножницы по металлу;

специальный клей или жидкие гвозди;

силикон;

уголки из ПВХ.

Перед покупкой инструмента и материалов необходимо измерить и записать размеры проемов и откосов, на которые вы планируете установить пластиковые уголки. Суммировать длину не надо, лучше для каждого элемента подбирать уголок индивидуально. В — первых, так вы сможете избежать лишних стыков, во вторых — сможете подобрать для каждого элемента необходимый цвет и размер уголка.

Монтаж пластиковых уголков

Изначально необходимо подготовить проем. Для этого требуется обрезать излишки обоев, штукатурки или монтажной пены. Уголок промазываем слоем клея и прикладываем на подготовленную поверхность. Необходимо некоторое время придержать уголок, чтобы схватился клей. Важно правильно состыковать уголки и аккуратно их обрезать, это обеспечит минимальный зазор. Тем не менее, в случае необходимости, стыки между уголками можно обработать силиконом.

В результате у вас появится идеально оформленный дверной или оконный проем. Пластиковые уголки выполнены из экологически чистых материалов, они не теряют цвет и не имеют постороннего запаха. Также за ними легко ухаживать: достаточно протереть влажной салфеткой и они будут сиять как новые.

Достоинства пластиковых уголков

В основном уголки для отделки проемов изготавливают из поливинилхлорида. Этот материал практически универсален и профиль, выполненный из него, имеет ряд преимуществ.

Небольшой вес;

Широкий выбор форм, размеров и цветовой гаммы;

Легко поддается монтажу, как с помощью шурупов, так и на клеевую основу;

Долговечность;

Приемлемая цена;

Простота в последующем обслуживании.

Возможность подобрать пластиковые уголки необходимо цвета, позволяют им органично вписаться в общий дизайн, не нарушая гармонии и создавая определённую завершенность. Уголки из пластика не восприимчивы к ультрафиолетовому излучению, следовательно, не меняют цвет в процессе эксплуатации. На них не оказывает воздействие отрицательная температура, и кроме теплоизоляционных свойств, они обладают звукоизоляционными качествами. Продается уголок стандартной длины, что позволяет оптимально подобрать необходимый размер с минимальным количеством стыков.

Область использования уголков из поливинилхлорида довольно обширна. Они используются в качестве декоративной отделки внешних и внутренних стыков. Это могут быть панели из поливинилхлорида, дерева, вагонки, окрашенных стен или стен с поклеенными обоями. Кроме эстетики, он несут защитную функцию, предотвращая от повреждений арочные и прямые углы помещения.

Пластиковый декоративный уголок|Многообразие размеров и цветов в «Би Пласт»

Пластиковый уголок

Защищает углы стен от повреждений
Очерчивает и придаёт законченность
Скрывает возможные дефекты

БИ ПЛАСТ — ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ, ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ УГОЛКОВ.

Производственная компания «Би Пласт» предлагает купить пластиковый уголок для различных нужд. Наш ассортимент представлен изделиями, которые предназначены для финишной отделки различных стыков, дверных и оконных проемов, а также монтажа панелей и уголков ПВХ. Также в каталоге представлены самоклеещиеся нащельники различных форм и цвета.

РАЗНОВИДНОСТИ:

Пластиковый уголок мы начали выпускать с 2002 года. Би Пласт стала первой компанией по выпуску уголка с защитной плёнкой широко использующихся оконными компаниями на откосы.

Уголок пвх гибкий устанавливается на откосы окон, используется для защиты углов стен, устанавливается на обои. «Пластиковые уголки на откосы» применяются в комплекте с сэндвич панелями.

Декоративный пластиковый уголок представлен в полном ассортименте. Уголок пвх под дерево, цветной, однотонный, белый. В наличии любые размеры, арочный уголок.

Произведён пластиковый уголок из мягкого, либо жёсткого пвх, может быть покрыт монтажной плёнкой для защиты от загрязнения при производстве работ. После приклеивания к углам стен, плёнка удаляется.

Декоративный пластиковый уголок находит широкое применение при любом ремонте. Для закрытия любых стыков. Для предохранения обоев от истирания и преждевременного износа, при монтаже оконных откосов.

Купить декоративный уголок у нас можно оптом и в розницу. Оптовые цены спрашивайте у наших менеджеров.

Подробное описание уголков:

Пластиковые уголки с защитной пленкой Bee-Plast

Пластиковый уголок с защитной пленкой Bee-Plast предназначен для отделки внутренних и наружных углов. Изделие используется для перекрытия зазора между двумя плоскостями, например, оконный и дверной блоки. Оно защищает п оверхность от преждевременного износа благодаря своей прочности и устойчивости к негативным воздействиям среды.

Пластиковый уголок с защитной пленкой Bee-Plast — это качественный отделочный материал, изготовление которого осуществляется по современной технологии. Каждое изделие имеет прямой угол 90°, однако благодаря эластичности материала, ему можно придать любой требуемый градус.

Благодаря своей гибкости пластиковый защитный уголок не теряет форму и не ломается в процессе монтажа и эксплуатации. Монтаж осуществляется при помощи специальных клеев, что делает это изделие универсальным.

Защитная пленка легко удаляется с поверхности пластикового уголка, не оставляя на ней никаких следов.

Уголки ПВХ белые без пленки

Уголок ПВХ без пленки изготавливается методом экструзии и за счет этого имеет меньшую эластичность. Изделие также предназначено для защиты оконных откосов и угловых стыков стен от износа. Легко моется и имеет долгий срок службы. Монтаж уголков ПВХ осуществляется также при помощи клея.

Мы предлагаем изделия, длина которых составляет 2,7 м.

Цветные уголки ПВХ

Цветной уголок ПВХ имеет все те же свойства, что и белый аналог. Подходит для использования на внутренних и наружных углах.

Данное изделие удобно тем, что его можно подобрать под цвет стен, и оно не будет выделяться на общем фоне. Мы предлагаем уголки ПВХ различных оттенков и текстур, благодаря чему Вы сможете без труда подобрать нужный вариант.

Пластмассовые уголки для пластиковых панелей, оконных откосов и вагонки

Такой пластмассовый уголок предназначен для удобства соединения углов при отделке стен пластиковыми панелями и вагонкой, а также монтаже оконных откосов. Мы предлагаем изделия различной ширины и формы, работать с которыми очень удобно.

Мы являемся поставщиками любых пластиковых уголков крупных оптовых фирм по всей России за счёт низкой цены и качества нашей продукции. Так же имеем возможность реализовывать нашу продукцию строительным бригадам и розничным покупателям.

F-профиль используется при наружной и внутренней отделке оконных откосов.

Самоклеящийеся пластиковые защитные уголки (нащельники)

Самоклеящийся пластиковый защитный уголок, или по-другому нащельник, позволяет скрыть любые щели, возникшие в процессе отделки. Края изделия оснащены мягкой полоской, что обеспечивает герметичное соединение.

Такие уголки ПВХ легко крепятся, поскольку на тыльную сторону приклеен двусторонний скотч. Чаще всего используются при установке пластиковых окон.

Мы предлагаем приобрести материал как в рулонах, так и в разрез.

Раскладка для керамической плитки

Раскладка служит для оформления угловых стыков при укладке керамической плитки. Может быть внутренней и наружной.

Широкая цветовая палитра плиточных профилей позволяет с лёгкостью подобрать необходимый дизайн для Вашего интерьера.

Мы имеем большой опыт продаж уголков из ПВХ и других отделочных материалов, реализуем только сертифицированные товары.

Прием заказов осуществляется по телефону 8 (495) 617-19-84.

Уголки пластиковые для защиты углов стен

Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, дверные проемы квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие. Нужно заранее подумать, как укрепить и защитить угловые линии стен. Особенность современной стеновой отделки такова, что первыми стареют и теряют вид внешние углы стен.

В некоторых случаях без защитных пластиковых уголков для стен просто не обойтись, как в случае облицовки плиткой или стеновыми панелями. Поэтому люди, сведущие в вопросах капитального ремонта, выбирая отделку, обязательно присматривают пластиковые уголки для защиты углов стен.

Где и как используются профили для защиты углов стен

С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:

Укрепить финишный слой шпаклевки;
Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.

К сведению! С помощью стенового пластикового уголка можно легко вывести внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.

Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.

Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.

Что это дает:

Полноценная защита углов. Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
Устранить щели и зазоры между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
Кардинальное улучшение внешнего вида. Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.

При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.

Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.

Пластиковый профиль для заделки углов

Для декоративных целей используют уголки из полихлорвинила, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или

Уголки пластиковые для защиты углов стен: виды, способы монтажа

Оклеенные обоями и зашпаклеванные наружные углы нуждаются в защите. Обои от частого контакта затираются, шпаклевка разрушается. Решить проблему можно при помощи декоративных уголков. Уголки для защиты углов стен могут быть из разных материалов.

Содержание статьи

Уголки для защиты углов стен: варианты подбора

Этот прием оформления углов стен — защитные уголки — нравятся не все, но особых альтернатив нет. Во всяком случае на стенах оклеенных обоями, уголок все-таки лучше торчащих и порванных полотен.

Доступно только одно решение целостности обоев без использования декоративных уголков — сделать не острый угол откоса, а округлый. В таком случае не будет проблемы с его отделкой. Можно будет просто завернуть полотно обоев, не обрезая его. Но вывести угол надо идеально, иначе снова придется резать, а, значит, опять встанет вопрос о защите стыка обоев на углу.

Важно правильно подобрать декоративный уголок, чтобы он не смотрелся чужеродным. Для этого есть специальные приемы.

Интерьер в соответствующем стиле выглядит неплохо

Подобрать уголки для защиты углов стен надо исходя из общего оформления помещения. Есть несколько стандартных решений:

В тон с отделкой стен. Желательно полное совпадение цвета, а еще лучше, если и фактура будет похожей.
Либо в тон с отделкой стен, либо в тон с дверьми
В тон с дверьми. Материал лучше выбрать тот же — дерево, МДФ. И окраску подобрать один в один. Этот прием часто используют в прихожих и коридорах, куда выходит много дверей. В комнатах более уместно подбирать в тон стен.
В том с плинтусами.
Один из вариантов, вполне логичный
Использовать один из дополнительных цветов (про сочетание цветов в интерьере читайте тут), которые будут не только на углах, но и в обрамлении картин или в обивке панелей, декоративных медальонах и т.д.
Одного цвета и фактуры с напольным покрытием.

В общем, подбирать уголки для защиты углов стен надо привязываясь к оформлению комнаты. Сделать это можно уже после того, как будет расставлена мебель и развешен текстиль. В таком случае проще представить конечный результат. Потому что картинка у нас в голове может сильно отличаться от действительности.

Один из прозрачных защитных уголков

Если вам ну никак не удается подобрать приемлемый цвет, а углы в квартире защитить надо, обратите внимание на прозрачные пластиковые уголки. Они есть разных видов — жесткие, гибкие, с разной толщиной стенки.

Виды защитных уголков: из каких материалов

По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:

Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.

Формы и размеры

Готовые уголки имеют, как правило, угол в 90°. Сам угол не всегда острый, есть варианты со скругленным. По виду уголки для защиты углов стен разделяются на:

жесткие
внешние;
внутренние;
гибкие (пластиковые, резиновые)
универсальные.

Универсальный уголок из МДФ

Вопросы могут быть лишь по универсальным. Это две полосы пластика или МДФ, соединенные тонкой полоской гибкого материала того же цвета. Благодаря такому соединению, можно оформить тупой или острый угол, внутренний или внешний — без особой разницы. Но по надежности защиты он уступает жестким — все-таки гибкая часть довольно тонкая.

Также стоит знать, что уголки могут быть с полочками одинаковой и разной ширины. Чаще встречаются с одинаковыми, но вполне можно найти и такие, у которых одна шире, другая уже.

Виды, формы, размеры

Ширина полочки у разных производителей отличается. Пластиковые, например, могут иметь полочки от 10 мм до 50 мм. Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.

На что крепить

Выбор способа крепления уголков для защиты углов стен, зависит от материала уголка, от того, на какую поверхность их будут крепить. Чаще всего применяют клей. Причем в лидерах «жидкие гвозди». Это универсальный состав, но перед покупкой проверьте, чтобы конкретная марка могла склеивать нужные вам материалы.

На клей можно посадить уголок, если он ровный, без больших огрехов. Если же есть ямы/впадины, вряд ли его приклеишь. В этом случае можно использовать силикон. Если клеите белые уголки, силикон можно взять белый. Под цветные лучше брать прозрачный. Не везде желательно использовать кислотный. Хоть он и дешевле, но может повредить металлам или краске.

В обоих случаях стена и уголок должны быть чистыми, сухими. На уголок наносится состав, он прижимается к углу, фиксируется полосками малярного скотча. Прихватываем через 40-60 см. Если все ровно, можно и через 60 см, если надо повторять форму, через 40 см или даже чаще.

Как и чем приклеить ПВХ уголок к обоям

Оставляют в таком состоянии пока не высохнет клей или не затвердеет силикон. Точное время смотрите на упаковке. Затем малярную ленту можно снимать. Она отличается от обычного скотча тем, что даже с бумажных обоев отклеивается без повреждения поверхности. Но чтобы быть уверенными, попробуйте приклеить и отклеить в незаметном месте.

Уголок из вспененного каучука — Г-образный и универсальный на самоклеящейся основе

Есть еще один вариант того, как можно приклеить уголки на стену с обоями, покраской. Можно использовать двусторонний скотч. Его приклеить сначала к уголку, затем, сняв защитное покрытие, прижать к углу. Есть уголки, к которым скотч уже приклеен. Некоторые виды вспененной резины или из пластика (обычно гибкие или универсальные).

Отделка арки

Оформление арки часто становится проблемой. Вообще, в квартире не так много наружных углов, но на арке они есть обязательно. И в проходе они очень часто задеваются. То мебелью, то другим грузом или просто не вписавшимся в проем жителем. И есть с прямой частью вопросов не возникает, то округлая часть может быть проблемой.

И не только в дверном проходе может быть арочный свод

Вообще, для арки можно использовать универсальные уголки. Они гибкие, что очень удобно. Есть гибкие не универсальные — пластиковые, из специального полимера повышенной эластичности.

Но вообще, для оформления арок применяют уголки с разной шириной полочек. Их даже называют арочными. У них одна полочка 10 мм (наружная) вторая — внутренняя — 30 мм и больше. Гнутся они легко. В бублик не скрутите, но любой кривизны дугу получить несложно. Надо будет только использовать надежную фиксацию на время высыхания клея.

Это арочный пластиковый уголок

Если гнуть хотите обычный уголок, это можно сделать прогрев пластик. Для этой работы нужен строительный фен. Обычный — для волос — не подойдет, так как температура у него слишком низкая. Еще нужен шаблон, по которому будем сгибать пластиковый уголок. Возьмите кусок ДВП, закрутите саморезы или вбейте гвозди, сформировав тот профиль, который вам требуется.

Так можно оформить углы арки защитными уголками

Гнуть начинают с середины. Прогреваете участок, постоянно надавливая на середину, а феном двигаясь от центра к краям. Так надо довести уголок до нужной кривизны и оставить в таком положении остывать. Чтобы он не выпрямился, параллельно с рядом саморезов делают отверстия под второй ряд. Расстояние между рядами равно ширине полочки уголка. После того как пластик согнулся, вставляем и слегка закручиваем саморезы. После остывания пластика их снимаем.

Чем резать отделочные уголки

Практически всегда уголки для защиты углов стен приходится резать. Продаются они планками длиной от 2 до 3 метров. Инструмент для нарезки подбирают в зависимости от типа материала. Для дерева и металла, толстого пластика потребуется ножовка, вот только полотно разное — по дереву, и с мелким зубом по металлу или толстостенному пластику.

Тонкий пластик можно резать строительным или канцелярским ножом, острыми ножницами. Если отрезать надо перпендикулярно, проще использовать ножницы. Ими дорезаем до угла с двух сторон, сгибаем уголок, оставшиеся миллиметры дорезаем канцелярским ножом. Если есть огрехи, их легко поправить тем же ножом или наждачной бумагой с очень мелким зерном (полировочная).

Как резать защитный пластиковый уголок (ПВХ)

Если пластиковый уголок надо разрезать вдоль сгиба, надрезаем его по внутреннему углу при помощи канцелярского ножа. Прорезать на всю толщину не имеет смысла. Надо только заметную полосу оставить. Затем отгибаем кусок, который надо удалить. Он отрывается по месту реза. Неровности убираем ножом или наждачкой.

как приклеить на ПВХ-окна, как клеить пластмассовый вариант, размеры оконных углов

При завершении ремонтных работ часто возникает вопрос, как правильно подобрать пластиковый уголок для откосов. Ведь всегда хочется, чтобы интерьер дома радовал глаз изящным и непринуждённым оформлением.

Особенности

Для придания внутренним углам оконных и дверных проёмов нужной и аккуратной формы устанавливают специальные пластиковые уголки для откосов. Этот отделочный материал является частью декорирования и нужен для скрытия угловых зазоров, возникающих при использовании материалов разных фактур. Уголки собираются на конечном этапе ремонта и полностью видоизменяют убранство окон и дверей. Они не только вносят изящную нотку в общую обстановку дома, но и создают защитную функцию.

Угловые детали для откосов изготавливают способом горячего сгибания ПВХ листов по специальной технологии, за счёт чего те становятся прочными и долговечными.

Они применяются при различных работах по декорированию дома и необходимы для:

облицовки оконных и дверных откосов, арочных проёмов внутри квартиры;
защиты угловых панелей стены при штукатурке или оклейке обоями;
при укладке кафеля.

Уголки из ПВХ обладают многими достоинствами:

ими можно закрыть зазоры любых материалов под углом 90 градусов;
могут быть в использовании длительное время (срок службы – до 25 лет) и при этом не теряют своих основных свойств;
легкий монтаж с применением клея, который можно выполнить своими силами при соблюдении правильности расчета порезки;
материал пластичный, удобный при нарезке;
относительно низкая стоимость;
незначительная масса, которая не нагружает откосы;
не требуют дополнительной покраски и обработки;
защищают углы от износа обоев;
не поддаются влиянию ультрафиолета, поэтому не блекнут и могут использоваться продолжительное время;
благодаря огромному количеству цветов и форм великолепно соответствуют любому интерьеру и добавляют целостность всему дизайну комнаты.

К недостаткам можно отнести некоторую хрупкость материала, поэтому резать нужно аккуратно и специальными инструментами. Также уголки не терпят высоких температур и при воспламенении выделяют токсичный газ, который негативно влияет на состояние человеческого здоровья.

Виды

Производители предлагают различные виды пластмассовых уголков из ПВХ в соответствии с размером и сферой применения.

Стандартный, или П-профиль. Он применяется для укрепления оконных и дверных откосов, и его рекомендуют устанавливать на начальном этапе монтажа откосов. Предназначение этого профиля – украшение и защита внешних углов от деформирования. Также он помогает спрятать зазоры между покрытиями, которые соединяются не очень плотно.
Разносторонний, или L-профиль. Его используют при установке на фигурные или арочные проёмы. Такой профиль представляет собой гибкий угол, полки которого сходятся в угол 90 градусов. Очень удобный для монтирования, поскольку при сгибании хорошо сохраняет нужное положение для установки.

F-образный. Его без особых усилий можно крепить на торцевые стороны панелей даже без клея, поскольку он имеет специальную перемычку. В отличие от других видов такой профиль можно с легкостью снимать во время покраски стен или поклейки обоев. Основная цель этой детали – скрытие зазоров между настенными панелями, а также декор проемов. Кроме того, он выполняет роль наличника, который по периметру обрамляет дверь или окно.
Т-профиль. Его используют, если нужно добиться идеальной границы стыка между откосом и панелями. Он безупречно соединяет различные материалы отделки, которые имеют разнотипную фактуру, и без труда фиксируется на любой поверхности. При укладке кафеля скрывает неровности плитки на соединениях с ровным основанием пола.
Съёмный. Такой вид угловой детали имеет защёлку и обладает повышенной пластичностью. Его с лёгкостью можно отогнуть на 3–6 мм. Во время ремонта их снимать необязательно – надо просто заправить обои шпателем под уголки. Это позволяет проводить сборку значительно быстрее.

В продаже есть и самоклеящийся вариант ПВХ уголков, который отличается универсальностью, поскольку к нему не нужно отдельно покупать клей. Кроме того, он обладает хорошей гибкостью, которая обеспечивает предельно простую установку. Для удобства пользователя они часто продаются в рулонах длиной до 50 метров, и можно приобрести деталь любой нужной длины во избежание стыков.

В ремонтных работах используют и пластиковые перфорированные уголки. Их предназначение – укрепление и защита внутренних и внешних углов от повреждений и трещин. Часто этот вид материала используют с целью придания большей прочности выступающим стыкам и выравнивания поверхности.

По типу отделочных процессов различают внутренние и наружные ПВХ уголки. В свою очередь, внешний угол может быть 90 или 105 градусов. Угол 90 градусов крепится так, чтобы была видна лишь одна сторона окантовки, а угол с разворотом 105 градусов монтируется обеими полочками наверх.

По своей структуре изделия делятся на жёсткую конструкцию и мягкий, или гибкий, складной профиль. Жёсткая конструкция представляет собой классический прямоугольный профиль, обе полочки которого формируются в одно целое. Такие изделия используют при оформлении углов, где нужно сделать изгиб в 90 градусов.

Для воплощения завершающего образа интерьера используют белые или цветные декорирующие детали, которые подходят под общий дизайн помещения.

Все детали изготовляются согласно стандартам Строительных норм и правил (СНиП).

Размеры

В продажу угловые детали поступают узкими планками длиной 2600, 2700, 2800 и 3000 мм с параметрами полочек от 10 до 100 мм.

В зависимости от сферы применения используют уголки с разными размерами:

для арочных проёмов берут 5*17 мм, 10*20 мм, 15*25 мм;
для создания безупречного стыка понадобится T-профиль с размерами 12*10 мм, 18*10 мм, 20*10 мм, 22*10 мм;
для укрепления откосов потребуется уголок размером от 20*20 мм до 50*50 мм;
для откосов на окна берут уголки небольших размеров 10*10 мм или 15*15 мм.

Как установить?

Когда все работы по отделке закончены, можно приступать к процессу монтирования пластиковых уголков. Он начинается с подбора клея. В продаже имеются специальные клеящие составы, которые применяются для работы с деталями из ПВХ. Наиболее подходящим вариантом является состав под названием «жидкие гвозди». Также понадобится канцелярский нож со сменными лезвиями, ножовка или ножницы для резки металла, измерительный инструмент, клеевой состав и малярный скотч.

Монтирование профиля осуществляется в несколько этапов.

Вне зависимости от того, куда надо приклеить декорирующую деталь (на окно, дверь или арочный проём), сначала необходимо выполнить замеры и правильно нарезать отделочный материал.

После этого следует подготовить поверхность, где будет производиться поклейка.

стоит обрезать лишние элементы, которые мешают закреплению угловой детали: куски старого отделочного материала или монтажной пены, выступающая штукатурка и другие;
хорошо обезжирить поверхность, иначе уголок будет плохо держаться.

Затем нужно нанести клеящее средство непосредственно на отделочный материал не очень толстым слоем. Заготовку плотно прижать, а излишки клея убрать. Деталь дополнительно зафиксировать бумажным скотчем. Его нужно наклеить в нескольких местах и оставить на сутки. Через 24 часа его можно снять.

Очень удобный в оформлении вариант изделия из ПВХ – уголок с клейкой лентой с внутренней стороны. С него достаточно снять плёнку, после чего можно сразу клеить, придавив по всей длине. Очень важно сразу правильно поставить профиль потому, что во второй раз его уже нельзя использовать.

Есть несколько вариантов стыковки внутренних углов:

участки накладывают друг на друга, при этом зазоры замазывают герметическим средством или шпаклёвкой в тон материалу;
одну из полос обрезают до основания, например, если верхнюю деталь оставляют с припусками 20 мм с каждой стороны, тогда боковые планки подрезают на один уровень с ней;
выполняют обрезку планок под углом 45 градусов.

Советы

Есть несколько рекомендаций, которые необходимо учитывать при выборе и установке пластиковых уголков для откосов.

Покупать отделочный материал нужно только после совершения всех замеров, когда понятны все параметры откосов. Для 90 градусов подойдёт жёсткий профиль, а для углов с большим отклонением следует использовать гибкое складывающееся изделие. Кроме того, выбор правильной длины профиля позволит эффективно сэкономить при его приобретении.
Декоративный материал следует выбирать после монтирования окна или двери, когда известно, в каком состоянии проемы. Так легче подобрать вид профиля.
Необходимо учитывать, для какого типа помещения нужен декор. Если требуется пластиковое изделие с повышенной износостойкостью, практичнее монтировать широкую угловую деталь, которая отличается особой прочностью. А маленькие уголки идеально гармонируют с внутренним интерьером помещения.
Если гибкий угол не держит приданную ему форму, от покупки лучше отказаться.
Пластиковые уголки довольно деликатный материал, поэтому во избежание трещин при разрезах желательно пользоваться ножницами или ножовкой по металлу.

Когда сборка угольных откосов происходит в квартире с уже состоявшимся ремонтом, для эффекта большей фиксации необходимо зачистить узкую полоску по всему периметру декорируемого проёма от любого покрытия.
Для поклейки угловой детали на пластиковую поверхность лучше брать средство типа «секундный» клей-гель. На поверхности, покрытой штукатуркой или гипсокартоном, предпочтительнее применять «жидкие гвозди».
Работы по монтированию декоративных уголков производятся только после завершения всех отделочных процессов.
При монтаже важно соблюдать правильность стыковки материала во избежание лишней работы с зазорами.
При приобретении материала стоит убедиться, что профили абсолютно ровные, с симметричными сторонами и без деформации.

Если не соблюдать всех правил обеспечения устойчивости при монтаже пластиковых уголков, теряется их практичная и эстетичная функция.

О том, как установить пластиковый уголок для откосов, смотрите в следующем видео.

Пластиковые уголки для откосов, размеры и цены

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

Декоративный пластиковый уголок для откосов окон: размеры, установка

Чтобы добиться идеального преображения интерьера во время ремонтных работ, необходимо тщательно подойти к выбору каждой детали. Установка пластикового уголка для откосов станет завершающим фрагментом отделки оконных и дверных проемов. Правильный монтаж данного изделия поможет скрыть некоторые недостатки и подчеркнуть четкость линий.

Что представляет собой ПВХ уголок?

Уголки для откосов – это часть фурнитуры, которая используется для декорирования различных проемов. Конечно, это не ограничивает область применения данных изделий. Они активно используются для других работ, когда есть необходимость скрыть угловые стыки материалов.

Технология производства делает элемент очень прочным. Согнутый под определенным углом фрагмент – держит форму без изменения параметров. В этом заключается главное отличие пластикового материала от МДФ изделий.

Область применения:

Для облицовки оконных откосов, находящихся внутри домов и квартир.
Для отделки объектов снаружи строений, с целью предотвращения разрушения монтажных швов и придания эстетичности.
В качестве защиты для угловых участков стен, которые были оклеены обоями.
Во время монтажа изделий из пластиковых панелей, для отделки внутренних и внешних стыков.

Таким образом, пластиковые уголки на откосы устанавливаются для защиты стыков и создания красивого декоративного покрытия.

Монтаж пластиковых уголков на откосы позволяет создать законченную композицию

Достоинства и недостатки

Конечно, пластиковые уголки имеют свои плюсы и минусы. Стоит подробнее рассмотреть достоинства данных изделий:

Отлично скрывают угловые примыкания у материалов, которые находятся на смежных участках стен.
Хорошо сглаживают небольшие недостатки поверхности, создавая угол равный девяноста градусам.
Срок службы составляет десятки лет.
Монтаж не требует особых навыков, необходимо лишь соблюдать правильность расчета подрезки.
Широкий выбор цветовой гаммы.
Низкая стоимость, которая выгодно отличает изделия от алюминиевых вариантов.

Монтаж уголков позволяет скрыть неровности и получившиеся стыки

Нельзя забывать и про существующие недостатки:

Возможность повредить материал при обрезании. Дело в том, что пластик довольно хрупкий, использование неправильной техники или инструментов – гарантия того, что фрагмент придет в негодность.
Выделение вредных для здоровья человека веществ при горении. В связи с этим материал не подходит для отделки эвакуационных участков.

Естественно, что отрицательные параметры зависят от конкретного варианта использования.

Пластиковые уголки довольно хрупкий материал, поэтому подрезку необходимо выполнять очень аккуратно

Различные виды изделий

Существуют разные виды уголков, которые разделяются по своему размеру и сфере применения. Выделяют следующие разновидности:

Стандартные. Они отличаются одинаковым размером сторон. Используются для придания прочности откосам. Выделяют два основных размера: 2*2 и 5*5 см.
Нестандартные. Их стороны отличаются несимметричностью. Применяются для работ с откосами, которые устанавливаются на криволинейные или арочные проемы. Чаще всего встречается размер: 10*20 мм.
F или T – образные. Скрывают пространства, которые образуются при стыковке откосов и материала стены.
На защелке. Отличаются съемной конструкцией, что позволяет проводить работы значительно быстрее.

Виды пластиковых уголков

Установка пластиковых уголков на откосы

Установка уголков выполняется путем приклеивания (за исключением защелкивающихся вариантов). Такой способ отличается простотой, но имеет один существенный недостаток – демонтировать элемент невозможно.

Важно! Работы производятся исключительно после того, как будут полностью завершены все отделочные процессы.

Выбор клея

Перед тем как клеить уголки на откосы, следует внимательно подойти к выбору состава для наклеивания. Отлично зарекомендовал себя полиуретановый вариант. Хотя лучше выбирать специальные средства, которые разработаны для работы с изделиями из ПВХ.

На заметку! Часто встречается совет, по которому рекомендуется монтаж уголков на откосы с помощью силиконового герметика. Но необходимо учитывать, что данный состав не является универсальным клеящим веществом. Поэтому велика вероятность того, что изделие попросту отклеится, а также покроется жирным слоем, который будет очень трудно удалить.

Чтобы не ошибиться – выбирать следует состав под название «жидкие гвозди». Такой вариант будет наиболее универсальным.

Монтаж пластиковых уголков на оконные откосы часто производят с помощью «жидких гвоздей»

Подготовительные мероприятия

Естественно, что подготовка – это очень важный процесс, поэтому следует внимательно подойти к ее выполнению:

Если работы выполняются по поверхностям, которые не подвергались отделки, то необходимо проверить наличие выступающих элементов, саморезов, гвоздей. Нужно получить ровную поверхность, иначе уголок не установится правильно.
Откосы и смежная поверхность протирается. Бывает, что нужно обезжирить некоторые участки.
Проем хорошо измеряется. Необходимо учитывать, что за основу берут одну из сторон пластикового элемента. Например:
укладываются элементы, внешняя сторона которых равна 20 мм;
отмеряя вертикальную стойку, необходимо учитывать, что она должна быть больше на 20 мм с внешней стороны;
такой же напуск оставляют и для верхней планки, только с учетом двух сторон.
По имеющимся параметрам нарезают профиль. Учитывают, что фрагменты выполняются из одного отрезка, без образования соединений.
Стыковка внешних углов выполняется по нескольким вариантам: Монтаж пластиковых уголков внахлест
Внешние участки накладываются друг на друга. Получившуюся ступеньку замазывают герметиком или шпаклевкой в цвет материала.
Один из напусков подрезают до основания. К примеру, верхнюю планку оставляют с припусками по 20 мм (с каждой стороны), а боковые стойки обрезаются вровень с ней.
Наиболее красивый вариант заключается в том, чтобы выполнить обрезку под углом в сорок пять градусов.
Полученные отрезки стыкуются, чтобы проверить правильность раскроя.

Обрезка выполняется с помощью острого строительного ножа. Если работы выполнять неподходящим инструментом, то можно повредить материал.

При монтаже пластиковых уголков важно следить, чтобы материал правильно стыковался

Монтаж изделий

Теперь, когда все элементы подготовлены, начинается монтаж уголков на окно.

Укладку фрагментов выполняют в произвольном порядке. Хотя рекомендуется монтировать по часовой стрелке.
На изнаночную сторону наносится клей. Делать это необходимо ближе к внутреннему углу, учитывая, что излишки будут выступать через край.
Заготовку сразу прижимают к выбранному участку. Излишки клеящего состава стирают.
Каждый элемент дополнительно фиксируется. Для этого используют малярный скотч.
Таким образом, выполняя описанные процедуры, обкладывается весь периметр проема.
Скотч снимают через сутки, убедившись, что все детали надежно приклеены.

После монтажа уголков на клей необходимо дополнительно зафиксировать их с помощью малярного скотча

Установка пластиковых уголков – это несложное мероприятие. Главное, проявлять аккуратность и соблюдать четкость расчетов при обрезке.

Установка пластиковых уголков на откос. Уголок пластиковый для откосов

Такой декоративный элемент, как пластиковый уголок, имеет, помимо прочего, важное практическое значение. Его основная задача — защитить углы, а также материалы внешней отделки от механических повреждений. К таким материалам для стен относятся обои, откосы для окон и оконных конструкций, арочные конструкции (арки), а иногда и цоколь.Сегодня мы более подробно рассмотрим, как приклеить пластиковый уголок, какой клей сделать, какие бывают виды этого конструктивного элемента и какой размер лучше выбрать.

основной пункт назначения

Как уже отмечалось, чуть выше, основной причиной крепления защитного уголка ПВХ для обоев, арок и плитки по углам стен является не только декоративная функция, но и защита, которую он придает определенным строительным или отделочным материалам. квартиры и дома.С такой конструкцией можно защитить различные уязвимые места от повреждений, которые могут быть вызваны ударами предметов мебели разного размера, неаккуратной бытовой техникой, а иногда и излишне игривыми детьми и домашними животными.

Внимание! Если вы решили наклеить декоративный пластиковый уголок, то будьте уверены, что этот навесной элемент не только обеспечит безопасность обоев, панелей ПВХ и откосов окон, но и сделает интерьер помещения более «законченным» и привлекательным. Итак, давайте рассмотрим процесс смешивания более подробно.

Виды пластиковых уголков

Следует отметить, что по своему назначению, а также по внешнему виду данный элемент крепления может быть различным. Можно выделить следующие виды: напольные, внутренние, перфорированные, цветные, декорированные «под дерево». Кроме того, некоторые ее виды можно использовать для проведения работ на потолке.

Совет! Если вас не устраивает цвет уголка из ПВХ и вы хотите его покрасить, следует руководствоваться теми правилами и инструкциями, что и при окрашивании других поверхностей из ПВХ.

По поводу того, какой размер лучше выбрать: смотрите по ситуации, руководствуясь как эстетическими, так и практическими соображениями.

Как наклеить

Перед тем, как закрепить уголок, нужно провести определенные подготовительные работы. Для начала пластиковый материал необходимо разрезать и подогнать. Это можно сделать острым ножом, либо прочными ножницами для резки металла, поскольку их бытовые аналоги легко повредить в процессе резки. Учтите, что работа с ножом связана с опасностью, поэтому выполнять ее нужно предельно осторожно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Кроме того, можно выполнять работы по обрезке с помощью болгарки. Учтите, что в этом случае рекомендуется использовать диск для металлической резьбы. Примите во внимание тот факт, что именно так было выполнено общее качество работы, было выполнено общее качество работы.

Не забывай! Не нужно использовать силикон, чтобы скрыть недостатки неровной обрезки. Дело в том, что по истечении некоторого времени покрытые силиконом пространства могут начать покрываться пылью, порт внешнего вида Corner, а также то место, которое им было закрыто.Если вы не выполняете работу, а нанимаете специалистов, то мы также рекомендуем внимательно следить за тем, как они выполняют свою работу.

Подумайте сами: все-таки лучше иметь небольшую, но ровную прорезь по всей длине угла, чем грязную, и не всегда аккуратно зажатую силиконовым или акриловым герметиком. Дело в том, что эта застежка может иметь разный цвет и быть окрашенной.

Вот наиболее распространенные варианты цвета:

Черный.
Серый.
Прозрачный.
Белый.

Что клеить и какой наносить

Итак, чем лучше клеить пластиковые уголки? Один из самых оптимальных вариантов — т.н. «жидкие гвозди». С их помощью можно прочно и надежно приклеить декоративный элемент не только во всех комнатах, но и в ванной или на кухне, которые, как известно, находятся в местах с повышенной влажностью, требуя создания всех приспособлений с повышенной устойчивостью к аналогичным сложным условиям. .Кстати, выбирайте такие жидкие гвозди, которые после укладки станут прозрачными. Кроме того, допускается использование акрилового герметика соответствующего цвета.

Помимо покупки клея, вам потребуется купить специальный пистолет, с помощью которого можно наносить жидкие гвозди на рабочую поверхность. При нанесении клея необходимо быть внимательным: наносить клей тонкой волнистой линией, ближе к середине изнаночной стороны уголка. Таким образом, вы значительно снизите вероятность того, что остатки клея при надавливании упадут на декоративную грань.В тех же случаях, когда остатки клея еще остались на лицевой стороне или на обоях, необходимо сначала дождаться их полного высыхания, а затем аккуратно удалить их острым ножом, скальпелем или лезвием.

Теперь несколько слов о том, как правильно закрепить уголок в момент высыхания клея. Если при работе с гладкими и плоскими поверхностями (например, откосами окон) проблем будет меньше, например, при установке арок, имеющих криволинейный силуэт, могут возникнуть определенные вопросы.Для того, чтобы обезопасить угол, в таких случаях желательно использовать ленты разных видов (выбирайте в каждой конкретной ситуации исходя из ваших условий). Самые распространенные виды монтажного скотча:

Малар.
Упаковка.

См. Полезное видео Инструкции:

Выход

В нашем случае, конечно, наиболее правильным решением будет использование малярного скотча. С его помощью необходимо будет закрепить уголок. Снимать скотч необходимо на следующий день при условии полного высыхания клея.Кстати, многие задаются вопросом: как загнуть уголок. На самом деле в арочных конструкциях этого делать не нужно, потому что он достаточно мягкий, да и сами арки вынесут (если они конечно не слишком острые).

В тех же случаях, когда угол рабочей поверхности достаточно острый (например 45 градусов) или радиус арки небольшой, можно разрезать пластиковый уголок на несколько частей и закрепить каждую из них отдельно, как описано выше. методом аккуратно состыковал их.

Любой материал имеет свой срок службы, даже если за ним осуществляется качественный уход и своевременное обслуживание. В частности, это касается дерева, которое подвержено разного рода воздействиям. Наступает момент, когда дело доходит до выбора, что делать со старыми окнами. Большинство владельцев квартир и домов соглашаются заменить пластик. Процесс демонтажа и монтажа приводит к необходимости отделки откосов, незаменимым элементом в этом плане является пластиковый уголок. Как это исправить и действительно ли это нужно? Об этом стоит узнать из статьи.

Преимущества пластика

В процессе декорирования, кроме пластика, могут использоваться уголки из других материалов, но пластик превосходит их по многим параметрам. Это выражается в таких преимуществах: малый вес

;
сравнительно прочная конструкция;
устойчивость к химическим веществам;
определенная эластичность;
гладкая поверхность;
разнообразие размеров;
разнообразие цветов.

Основой для декоративных уголков служит ПВХ пластик.Сам материал можно считать экологически чистым благодаря тому, что в обычных условиях он не выделяет вредных для организма веществ, что немаловажно при установке в помещении. При используемых размерах и толщине высота угла минимальна, что немаловажно при его установке на откосах окна. Поверхность пластика абсолютно гладкая. С одной стороны, это предотвращает появление устойчивых загрязнений, которые нельзя мыть, с другой — исключает развитие грибка и плесени, что является плюсом.

ПВХ отлично переносит контакт с большинством химических веществ, которые используются в повседневной жизни. Это облегчает ее обслуживание и позволяет мыть уголок обычным мыльным раствором или составами, где есть хлор. Уголок эластичный, что позволяет ему придавать ему криволинейные формы, например, если оконный проем выполнен в виде арки. Размеры подбираются в зависимости от цели, которая должна быть достигнута с помощью уголка. Производители выпускают уголки различных цветов.В этом случае окрашивание можно проводить по всей конструкции за счет использования пигмента в производстве. Есть вариант с нанесенной пленкой, которая наклеивается на готовый белый уголок.

Типы и способ использования

Элементы отличаются от себя не только габаритами, но и формой. Стандартная толщина материала, из которого изготовлены уголки, составляет 1 мм. Форма изделия может быть:

стандартная;
без симметрии;
с защелкой;
Т-образный;
F-образный.

Стандартным является угол, имеющий такую же боковую часть, еще называют симметричным. Чаще всего используются накладки с полками 5 × 5 см, 2 × 2 см, 2,5 × 2,5 см. Асимметричные конструкции нашли применение не только на откосах стандартной формы, но и на арочных проемах. Это связано с тем, что стороне меньшего размера легче придать желаемую форму без ее деформации и повреждения. Третий тип конструкции применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить разборный стык.Помимо уголка монтируется специальный удерживающий элемент, за который фиксируются защелки. Два последних типа уголков используются при стыковке пластиковых панелей. Речь может идти об угловой или прямой стыковке.

Примечание! Симметричные и асимметричные углы делятся на две подгруппы: внутренние и внешние.

Уголки можно использовать для различных целей. Один из них — это маскировка швов между отдельными отрезками обоев, которые используются при отделке откосов. К тому же пластиковая накладка отлично справляется с защитной функцией, что проявляется в предотвращении появления надсмотрщиков и трещин на внешних углах оконных проемов.Они появятся при случайном контакте или постоянном использовании. Плотные шторы или жалюзи. Цветные элементы можно использовать как элемент декора. В этом случае им подбирается основная отделка в комнате или один из трех основных цветов потрепанных обоев. Приватный вид Пластиковый уголок для оконного проема применяется при выполнении ударных работ или шпаклевки. Монтируется на стыке двух листов гипсокартона. В этом случае после отделки его не видно, а поверх него можно установить еще один пластиковый элемент.

Подготовительный этап

Подготовительный этап не слишком сложен, если основная отделка уже завершена. Если его не производили, то следует уделить особое внимание I. Внутренние углы Бесшумные пластиковые окна. Для внешних углов Обязательным является вывод под 90 градусов, чтобы подушку можно было закрепить по всей плоскости. Для работы потребуется следующий инструмент: строительный нож

или ножовка с мелким зубом;
рулетка;
маркер;
клей.

Если резка уголка будет производиться по окрашенной поверхности, то есть имеет смысл выполнить его грунтовку. Это необходимо для увеличения адгезии и уменьшения количества клея, который будет оставаться в порах шпатлевки. Именно на ту площадку будет приклеиваться уголок, ведь от грунтовки могут остаться следы. Важно рассчитать общую длину накладок, которая потребуется. Это касается не только внешних углов откосов, но и внутренних узлов окна, примыкающего окна к откосам и подоконника к откосам.Следует исходить из того, что стандартная длина одной планки находится в пределах трех метров, чаще производители выпускают уголки длиной 270 см.

Дополнительно необходимо определиться, какой клей будет использован для крепления уголка. Обычным является использование прозрачного силикона. Обладает отличными адгезионными свойствами и не вступает в реакцию с ПВХ, а также имеет невысокую стоимость. Недостаток состава — потеря со временем своих свойств. Лучшее решение — использование специального клея для ПВХ, который также хорошо взаимодействует с другими материалами.Такой клей еще называют «жидкий пластик». В этом случае выбор также должен падать на прозрачный состав, который исключит появление пятен.

Штора

Монтаж уголка легко подойти к корпусу без спешки. Прежде всего, необходимо точно измерить длину каждого из внешних углов откоса. После этого из уголка делают заготовки. Их размер должен превышать длину откоса на 3 см. Это необходимо, чтобы в процессе работы было легче подогнать предметы друг к другу.Этот фактор необходимо учитывать при покупке уголков, так как при большом количестве окон может потребоваться одна дополнительная планка длиной 270 см. После нарезки предметов нужно примерить их на место. Начинать установку нужно с верхней планки, так как боковые углы точно подогнать легче.

Устанавливается на место и размечается на углу по краю откоса. После этого необходимо отрезать лишнюю часть. Но нужно вырезать не весь угол, а только ту его часть, которая будет лежать прямо на склоне, а не на стене.Если уголок идет с замком, который предназначен для крепления в сэндвич-панели или в вагонке, то замок срезается под углом 45 градусов, чтобы он не упирался в замок соседнего угла. Таким же образом используются боковые уголки. Выступающие части необходимо выбить латунью, чтобы элементы с нижних углов перекрывали выступы сверху. Следующим этапом является обрезка элементов на месте под углом 45 градусов. За счет этого срезается лишняя часть, и обеспечивается идеальный угол регулировки.Подробнее Этот СПОСОБ установки уголка окон рассмотрен в видео ниже.

Если фиксация осуществляется приклеиванием, то примерку элементов можно проводить аналогичным образом с той лишь разницей, что с замком не нужно возиться. Если откосы окон выполнены качественно, обрезку торцов можно производить заглушкой, а не по месту, что частично облегчит задачу. Клей на поверхность пластикового уголка следует нанести на загиб.Количество важно подобрать такой, чтобы при нанесении откоса на откос происходило его разводка под полками.

Остатки клея необходимо немедленно удалить влажной мочалкой или тряпкой, не оставляющей ворса. До полимеризации уголки необходимо надежно закрепить, для этого можно использовать малярный скотч, который фиксирует их непосредственно на поверхности стены и откоса. Есть небольшая хитрость, которую нужно соблюдать при приклеивании уголка к месту стыковки обоев.Обои под углом необходимо обрезать так, чтобы угол мог их перекрывать. Это делается для того, чтобы после приклеивания вагонки обои раскрылись вместе с изделием.

Примечание! Внутренние элементы монтируются аналогично. В этом случае клей наносится тонким слоем непосредственно на полочки вагонки. Прижимные вертикальные элементы также можно использовать при покраске скотчем, а те, что лезут в щели между подоконником или откосом, можно закрепить тяжелым предметом.

В отдельных случаях монтаж футеровки может производиться при помощи небольших самозахватов.Стоит делать только тогда, когда остальные способы не подходят. Вариант с самодвижущимися ящиками применим для таких планок, которые имеют толщину 1,4 и более миллиметра. В этом случае необходимо точно спланировать, где будут располагаться шурупы. Сверло диаметром, немного превышающим диаметр режущей кромки. Зубы высверливаются по отверстиям. Верхняя часть дополнительно расширяется, так что головка самопрессующейся головки частично или полностью утоплена. Чтобы полностью скрыть головки саморезов, применяются мебельные накладки или наклейки.Места фиксации будут видны, поэтому такой способ лучше использовать в крайнем случае.

Сводка

Как видите, установка углов на склоне позволяет придать окну законченный вид. Монтаж уголка может быть наиболее подходящим для конкретной ситуации по образу и подобию. Если вы устанавливаете вагонку на арочный оконный проем, начинать нужно с середины проема. При этом стыки не должны располагаться на криволинейных участках. Они будут очень заметны, к тому же на таких участках выполнить качественную стыковку практически невозможно, так как угол постоянно испытывает изгибающую нагрузку.Монтаж пластикового уголка можно проводить на откосе окна наружу. Для этих целей также можно использовать клей для пластика, устойчивый к перепадам температуры и влажности. Наиболее подходящий по размеру вариант для этих целей — уголок с шириной полки в 50 мм.

Вместе с обилием стройматериалов рынок постоянно пополняется новыми элементами, которые значительно упрощают выполнение ремонтных работ И вместе с этим придается улучшенный внешний вид жилья, как внутри, так и снаружи.Об одном таком элементе мы сегодня поговорим — это уголки для откосов. Это помогает подчеркнуть линию скольжения и придать ей целостный вид. Поскольку вариантов пластиковых уголков много, нужно разобраться, какие предметы использовать для того или иного корпуса.

Отделка откосов

Разновидности и особенности

Отделка откосов пластиком

Пластиковые уголки — незаменимый элемент отделки и декора. Их установка не требует особых усилий, а после завершения монтажа недостатки штукатурки вполне можно скрыть.Декоративные элементы отлично дополняют дизайн всего помещения, но это не самая важная особенность, которую выполняют пластиковые уголки.

Перед тем, как приобрести площадку для откосов, нужно знать, в каких случаях ее следует использовать:

Для оконных откосов внутри дома
ОТ уличных построек, когда нужно сэкономить монтажную пену И для благоприятного внешнего вида
Для откосов дверей также нужны декоративные уголки
Для арочной проходимости
Можно использовать для защиты угла стены, после наклеивания обоев
Для того, чтобы с помощью гипсокартона закрепить появившиеся углы, которые впоследствии снимаются
В производстве мебели
Для формирования швов при использовании керамической плитки
Отделка наружных и внутренних швов при укладке пластиковыми шкивами
Драпировка стыков при отделке зданий сайдингом

Декоративные пластиковые уголки

Благодаря этому списку, который, несомненно, можно продолжать, становится ясно, что пластиковый уголок широко востребован в строительных условиях и при облицовочных работах.Из листового ПВХ изготавливается профиль, который после сильного нагрева выравнивает пол под прямым углом. Благодаря методу ПВХ планка остается гладкой и не имеет трещин. В монтажных работах чаще всего используются уголки ПВХ Г-образной формы, они отделывают углы откосов на окнах и дверях. Подскажут размеры уголков, где их лучше применить.

Строительный уголок ПВХ

Из-за вредного воздействия атмосферных осадков советуют профили для наружных работ, размеры которых начинаются с 20 мм.В то время как в помещении менее жесткие, можно установить более мелкие элементы. Пластиковые детали подходят для пластиковых панелей, оконных откосов и вагонки.

Существует огромное количество преимуществ, которые подчеркнут всю необходимость применения декоративных глянцевых уголков для откосов. Некоторые из них ниже:

Вес не забирает откосов
Форм и разновидностей уголков ПВХ много
Цветные полоски пластика можно комбинировать с разным декором
Резать удобно — особенно приятно при самостоятельном монтаже
Возможна установка как саморезами, так и клеем или шпатлевкой
Линии проясняются
Такие уголки могут прослужить до ста лет
Невысокая стоимость позволяет использовать детали до все

Пластиковые уголки для оформления откосов

Для лучника используются однозначные пластиковые уголки.Благодаря такому сечению они податливы и легко крепятся. Поперечное сечение одной стороны образует складку нужного радиуса. Полосы ПВХ используются для наружных и внутренних работ, на первый угол 90 и 105 градусов.

Важно! В последнее время стал популярным самоклеящийся уголок для откосов. Кроме того, отпадает необходимость покупать клей, они легко гнутся и растягиваются. Интересная особенность в том, что материал продается рулонами.

Уголки и их значение в штукатурке из воловьей бочки

Пластиковый откос с декоративным уголком

При проведении штукатурных работ При укладке откосов обработка углов имеет особое значение.Способ нанесения штукатурки известен каждому, но правильной отделки углов и откосов — нет. Используя этот элемент, вы можете добиться прекрасных результатов. Для оштукатуривания уголок служит маяком и может быть пластиковым или металлическим. Такая арматура не дает штукатурке осыпаться и позволяет сделать угол в кратчайшие сроки.

При работе с этими элементами нужно придерживаться некоторых правил:

Установить планку для оштукатуривания необходимо на всю длину поверхности выступа
Углы выставляются с помощью уровня или стойки легкорельсового транспорта — как работать с ней думаю все знакомы
Такие элементы не являются декоративными, поэтому обязательно прячутся под слоем штукатурки

Замена окон в доме Это явление частое и не новое, и все понимают, что ненарушенные склоны не приносят гармонии и красоты в общий вид.Чтобы упростить процесс отделки, производят элементы, перфорированные сеткой. Они удобны в работе и процесс штукатурки с их помощью становится легким и быстрым.
Правильный монтаж Такой уголок состоит в том, что на выступ откоса следует нанести небольшое количество раствора. После этого установите шпаклевочный уголок и вдавите его в раствор и с помощью уровня проверьте вертикальность. Экструдированная смесь снимается шпателем, после чего работа останавливается на время, пока раствор не схватится.Затем идет процесс оштукатуривания, и угол необходимо полностью скрыть под необходимым количеством смеси. В процессе такого монтажа угловая планка позволяет отображать максимально плавные углы откосов.

Помимо уголков из ПВХ, есть элементы из пробки, дерева и бамбука. Последние способны отлично вписаться в интерьер любого помещения и даже сделать его еще более привлекательным. Кроме того, они еще и экологичны. Единственный недостаток — они намного дороже других и требуют дальнейшего окрашивания.Однако для кого-то возможность оформить деревянные уголки в цвет и придать им желаемый оттенок — больше преимущество, а не недостаток.

Конечно, вы можете доверить всю работу квалифицированным специалистам, которые быстро выполнят поставленную задачу и вам не придется вникать в технологию монтажа, но в этом случае сэкономить не удастся. Если вы привыкли к себе ремонтно-отделочные работы в своем доме или квартире, то вам обязательно будет под рукой необходимый список инструментов для обрезки и установки пластиковых уголков.Таковы:

Монтажный клей — на профессиональном языке Гвозди принято называть жидкими
Малярная лента — в крайнем случае подойдет обычная лента
Силиконовый герметик — нанесите в помещении с повышенной влажностью
Карандаш и ножовка — можно использовать ножницы по металлу

Клей пластиковый уголок на откос

Перед покупкой вы можете проконсультироваться с продавцом в магазине, он подскажет, какой товар лучше приобрести.Каким бы самостоятельным ни был холдинг, все замеры вы производите самостоятельно. На всякий случай возьмите материал с запасом — бежать еще раз в магазин, думаю, не хочется ни на что.

Важно! Ни в коем случае не наклеивайте на обои пластиковые элементы. Если материал будет крепиться не к стене, а именно к обоям, то нужной прочности он не выработает. Следует удалить все неровности, ногти удлиненные. В дальнейшем поверхность подлежит обезжириванию.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Dexted с пластиковыми уголками

Однозначно процесс установки пластиковых уголков требует определенных навыков, но при правильном соблюдении технологии приклеивания и подготовки поверхности можно добиться отличных результатов. Разнообразие цветов и размеров позволит выбрать наиболее подходящий вариант и придать ему оторванный вид. Уголки со специальной пленкой, которую очищают после завершения монтажа, предохраняют декоративный элемент от механических повреждений при установке.Корректировать размеры и отрезать доски необходимыми инструментами во избежание микротрещин.

8 мая 2017 г.
Специализация: Мастер строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки наружных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, установка электрики, водопровода и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Нужно усилить окно Рама Или повезло с этим? Расскажу о существующих типах уголков, о том, для каких целей они используются, и как быстро провести ремонт своими силами.И в качестве бонуса опишу сферу их применения.

Виды продукции

Вариант 1 — Плоские оконные уголки

Этот вид изделий получил широкое распространение в то время, когда окна были деревянными. Основные характеристики:

Используется для соединения рамы . Если вам нужно выстроить элементы каркаса в одной плоскости, то вам нужен именно этот вид. Твердый металл позволяет надежно закрепить конструкцию с минимальными затратами времени;
Могут быть разные размеры
.Чаще всего в продаже встречаются размеры 50х50, 75х75 и 100х100 мм. При необходимости можно заказать другие параметры. Чаще всего с каждой стороны делают по 2-3 застежки;

есть разные типы покрытий . Вы можете найти застежки, покрытые белым или желтым цинком, оксидными элементами или даже изделия без обработки. Последний вид продукции хоть и намного дешевле, но использовать его не рекомендую из-за повышенной коррозии.

Выбирая плоское крепление, обращайте особое внимание на толщину металла.Для обеспечения жесткости она должна быть не менее 1 мм.

Вариант 2 — Уголки для перемычек

Если делать оконные перегородки из угла, то учтите несколько важных нюансов:

Иллюстрация	Описание
	Размер и толщина . Для обеспечения надежности стоит использовать элементы размером не менее 32х32 мм и толщиной от 4 мм и более. Какой угол устанавливают специалисты над оконным проемом? Минимальные параметры — 50х50 мм для обеспечения максимальной прочности проема.
	Длина перемычки . Для обеспечения жесткости длина элементов должна быть на 20-25 см больше раскрытия в каждую сторону. Если изделия расплющивают по газобетону, то делают пропилы блоками, на фото именно такой вариант.
	Количество элементов . При толщине стенки до 40 см сращиваются две перемычки. Если толщина больше, то можно уложить три, а то и четыре элемента. Сумма зависит от нагрузки, если вес, который влияет на перемычку, большой, лучше сдержаться и поставить каркас с запасом.
	Можно сделать полное усиление проема . В некоторых случаях угол используется для создания жесткого каркаса проема. Вариант конструкции показан на фото, своими руками сделать сложно, так как для работы нужен сварочный аппарат. Такие конструкции часто применяют там, где стены неплотно прилегают и невозможно хорошо закрепить оконный блок. Если не укрепить проем, то могут возникнуть проблемы, когда пластиковое окно не закрывается или не открывается из-за перекоса рамки.

Вариант 3 — уголки из ПВХ

Это уголки для оконных откосов. С их помощью аккуратное обрамление. Основные характеристики этой опции:

Разнообразие типоразмеров . Можно найти варианты разной ширины, что позволяет подобрать оптимальное решение под любой проем.Чаще всего используются элементы размером 25х25 мм и более. Есть асимметричные изделия, они хорошо подходят для рамок, примыкающих к откосу;

Простой монтаж . Пластиковые уголки на окнах крепятся на клей. Вы наносите жидкие гвозди на поверхность и прижимаете предметы. Не нужно ничего сверлить. Конструкция легко ремонтируется, например, если отошел нижний или верхний угол, ее можно аккуратно сложить, не оторвав весь элемент.

Вариант 4 — Уголки для открытых откосов

Если необходимо сделать откосы на оштукатуренном фасаде, используются специальные изделия. Их особенности:

Наличие штукатурной сетки
. Элементы откосов пластиковых окон этого типа изготавливаются с сеткой, выступающей по 100 мм в каждую сторону. Он нужен для армирования плоскости и укрепления штукатурного слоя;

Различные версии .Помимо двухсторонней конструкции, показанной выше, можно найти вариант с односторонним движением. Имеет липкую ленту для крепления к раме и резиновую прокладку, закрывающую стык;

Простота использования . Элемент просто разрезается по нужному размеру, после чего снимается защитный слой и элемент приклеивается — инструкция по установке предельно проста.

Вариант 5 — Уголки для подоконника

Этот вид продукции применяется, если нужно придать подоконнику жесткость.При выборе учитывайте несколько аспектов:

Размер продукта . Зависит от ширины используемой подоконной доски. Чем он шире, тем больше нужно крепежа. Можно найти углы от 25 до 250 мм и даже больше;

Элементы жесткости. Угол не должен смеяться под нагрузками, поэтому большое значение имеет толщина металла. Есть изделия с ребрами жесткости, у них самая высокая устойчивость к деформации;

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА .Если стену нужно прикрепить на дюбеля или самочить, то сам подоконник прикручивается короткими шурупами. При выборе крепежа следует учитывать диаметр отверстий в углу.

Уголок можно использовать как основной крепежный элемент и как дополнительный — для повышения прочности.

Выход

Вы узнали всю информацию об используемых на окнах уголках, и можете самостоятельно выбрать нужный крепеж.Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в теме, а если что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.

После установки пластиковых окон необходимо произвести отделочные работы, предполагающие установку наружных и внутренних откосов. Их можно установить несколькими способами: можно закрепить на заранее заданный каркас или приклеить откосы на окна с помощью различных клеевых составов.

Виды материалов

Работы можно производить с использованием следующих материалов:

Способ монтажа пенопластом

Наклеить откосы на окна можно с помощью монтажной пены.Это универсальный материал с высокой степенью сцепления. Как приклеить откосы из гипсокартона таким способом, показано ниже.

Почему выбирают изделия из пластика

Пластик — самый распространенный и универсальный материал.

Краски из пластика чаще всего монтируют

Это связано с эксплуатационными характеристиками ГИП и простотой монтажа. К преимуществам пластиковых откосов можно отнести:

Простота ухода за поверхностью — пластик достаточно протереть тряпкой с мыльным раствором;
Качественный пластик не выгорает под воздействием солнечных лучей;
Пластик внешне лучше всего сочетается с поверхностью пластиковых окон;
Срок службы этих изделий исчисляется десятилетиями;
Для пластиковых откосов в качестве утеплителя можно применить минеральный ват.В этом случае уменьшаются потери тепла через оконную конструкцию и устраняется эффект запотевания окна;
Влагостойкость пластика очевидна, поэтому он не разрушается под воздействием конденсата;
Простой монтаж — детали достаточно обработать клеевым составом и закрепить на поверхности основания.

Монтаж

Наклеивать пластиковые откосы можно традиционным способом — на монтажную пену. Эта установка имеет некоторые отличия от той, что используется для накладки из гипсокартона.

Что такое жидкий пластик

Жидкий пластик не так давно появился на строительном рынке. Его использовали во многих сферах, в том числе для устройства пластиковых откосов.

Жидкий пластик используется для приклеивания пластиковых откосов

Жидкий пластик — это разновидность современного герметика, который можно использовать в качестве клея при креплении пластиковых откосов. Содержание жидкого ПВХ обусловлено множеством положительных качеств этого материала.

Способ применения

Используя этот клей, гарантировано получение прочного сцепления материала и поверхности.

Используя жидкий пластик при обработке стыков и швов, можно быть уверенным, что он никогда не пожелтеет, как это бывает с силиконовыми аналогами. Обеспечивает аккуратный вид оконного проема.

При повышенных температурах внутри помещения пластиковые панели, закрепленные силиконом, могут потерять плотность соединения. А наклеенные на клей панели в виде жидкого пластика еще долгие годы будут стоять на своих местах.

При работе с этим материалом важно учитывать, что его застывание происходит за одну минуту .Это интервал, за который необходимо нанести и распределить по поверхности. С первого раза нужно работать быстро и качественно.

Также стоит учесть, что жидкий пластик в достаточной степени отравлен из-за происходящей химической реакции, поэтому при работе с ним нужно использовать респиратор и обеспечить приток свежего воздуха в комнату.

Следует отметить, что после высыхания клея на основе жидкого ПВХ он становится абсолютно безвредным для окружающей среды и людей.

Положительные качества жидкого пластика

Внешний вид этого современного материала не остался незамеченным для специалистов по установке металлопластиковых окон. Для них навсегда остался вопрос, как клеить откосы из пластика. Для жидкого пластика характерны следующие положительные качества:

При обработке стыков достигается высочайшая степень герметичности;
Нельзя мыть водой, как силиконовый аналог;
Не желтеет со временем, не выделяет и не впитывает посторонние запахи;
Материал не меняет своих качеств даже через 10 лет;
Обладает влагостойкостью;
Не гниет и не покрывается плесенью;
Не разрушается и не выгорает под воздействием солнечных лучей;
Устойчив к механическим воздействиям;
Имеет доступную стоимость.

Если скользить откос на жидком пластике, то аккуратная монолитная конструкция будет .

крепим уголки к откосам окон

Пластиковые уголки — довольно популярный вид отделочных материалов, устойчивый к воздействию влаги, ультрафиолета, перепадам температур.

Применяются для оформления оконных проемов, арок, углов, стыков.С их помощью можно точно замаскировать трещины и зазоры. Благодаря разнообразию размеров, форм и расцветок можно подобрать красивые варианты для любого интерьера.

Как приклеить уголки на окна

Уголки для окон, помимо эстетической, выполняют еще одну функцию — защищают откосы от повреждений. Приступать к работе можно только после окончания отделочных работ в помещении.

Для работы необходимо:

Все выступающие детали в виде гвоздей, обоев, неровности необходимо удалить.
Сама поверхность обезжиривается уайт-спиритом.
Прилипание начинается с верхней горизонтальной части угла, затем с вертикальной.
Между боковыми откосами по верху необходимо отмерить, а угол с двух сторон обрезать под углом 45 градусов.
Клей наносится на внутреннюю часть с зазором 10 мм.
После этого его плотно прижимают и фиксируют скотчем.
Далее приступаем к боковым углам, отрезая их под углом 45 градусов и склеивая таким же образом.
Скотч можно будет снять через сутки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Как приклеить уголки к потолку

Для работы понадобится:

жидкие гвозди или клей,
карандаш,
ножовка,
мыльный раствор
митр коробка,

губка,
наждачная бумага,
кисть,
строительный уровень.

Приступать к работе нужно до наклеивания обоев на стены и потолок, но после подготовки поверхности.

Необходимо с помощью строительного уровня выровнять все места, грунтовать.
Следующий этап — разметка.
Первый угол должен быть прикреплен между стеной и потолком и обвести контур,
Затем повторить процедуру с другой стороны стены.
Далее нужно прикрепить к стене и сделать отметки на перекрестках.
Полученные размеры помогут вам правильно отрезать длину.
Для решения этой проблемы пригодится угловая коробка для обрезки под углом 45 градусов.

Приступать к приклеиванию можно из любого угла комнаты. Во время работы рекомендуется удалять выступающие части клея влажной губкой.

Жидкие гвозди аккуратно накладываются по краям углов, а уголок прижимается к стене. Стыки зашпаклевывают и затирают наждачной бумагой.

Наклеиваем уголок на обои

Порядок приклеивания уголков к обоям аналогичен схемам, описанным выше, но есть несколько нюансов.

Чтобы при работе с обоями не оставалось следов клея, вместо жидких гвоздей используйте прозрачный силиконовый герметик, который легко снимается влажной тканью … Равномерно и аккуратно нанести клей поможет монтажный пистолет.

В отличие от приклеивания уголков к окнам и потолку, в этом случае для крепления не используют скотч, так как велика вероятность повредить обои.

Наклеиваем на арку.

Арочные уголки помимо функции скрытия зазоров позволяют придать проему необходимую форму, скрыть дефекты после ремонта, добавить отделочные детали в интерьер.

Поверхность проема необходимо очистить от старых обоев, грязи, краски, большие выступы необходимо сбить молотком. Для выравнивания поверхности используйте шпаклевку или гипс, который должен полностью высохнуть. Для улучшения адгезии поверхность также грунтуют.

Общий план для интересующихся, как клеить пластиковые уголки , выглядит следующим образом.

Посчитайте количество углов и выберите подходящий цвет … Для декорирования арок возьмите специальные арочные уголки.
Изучите инструкцию к выбранному клеевому или жидкому гвоздю.
Купите угловую коробку для равномерного обрезания по длине.
Отмерьте желаемую длину и отрежьте.
Нанести клей широкой полосой на середину угла обратной стороной и прикрепить к стене. Для более надежной фиксации сверху наклеиваем ленту.

Маскировка откосов

В первую очередь тем, кто хочет научиться клеить уголки на откосах, нужно понять, с какими откосами придется работать — оконными или дверными.Если первый вариант, вам нужно будет тщательно корректировать размер в процессе.

Угол части, примыкающей к стене, срезается угловым коробом под углом 45 градусов,
Затем он прикрепляется к месту установки.
Угол на склоне обрезан.
Затем аналогичная процедура проводится с остальными материалами.
Для надежной адгезии во внутренний угол нанесен бесцветный силиконовый герметик.
Затем он прижимается к поверхности для надежной фиксации.

Выбор клея для пластиковых уголков

Для крепления пластиковых уголков к разным поверхностям используйте четыре вида клея.

Жидкие гвозди

Второе название — монтажный клей … Идеален для приклеивания углов к тисненым обоям.

Kraftool Universal — универсальный универсальный монтажный клей для внутреннего и наружного применения. Подходит для крепления ПВХ, металла, МДФ, фанеры, камня и других материалов на все типы панелей, бетон, штукатурку.Отличается высокой устойчивостью к влаге и холоду, обеспечивает прочный и эластичный шов.

Стоимость около 160 руб.

Ultima 305 — российский универсальный клей для прочного соединения пластика, фанеры, гипсокартона, дерева, кирпича и других материалов. Позволяет исправить положение деталей в течение 10 минут после нанесения. Поверхности можно красить после нанесения дисперсионных красок … Не подходит для использования в душевых и ванных комнатах.

Стоимость около 180 руб.

Клеи полиуретановые

Не все клеи этой группы можно использовать для крепления пластиковых уголков, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями в магазине.Варианты из полиуретана довольно дороги и имеют неприятный запах.

Могу порекомендовать в качестве хорошего «примера» суперклей Контакт … Этот однокомпонентный клей быстро склеивает ПВХ и МДФ, мгновенно склеивает и создает прочный, устойчивый к растворителям шов. Застывает в течение 20 секунд, а максимальная сила достигается через 15 минут.

Стоимость около 90 руб.

Силиконовые герметики

Этот вариант не самый лучший для работы с пластиком, так как результат склеивания будет недолговечным.Тем не менее в этой группе можно выделить герметики для работы с пластиком от BARTON’S. Отличаются высокой прочностью на разрыв, схватываются за 5 минут, полное высыхание наступает через 5 дней.

Стоимость около 300 руб.

Жидкий пластик

Жидкий пластик можно использовать только для приклеивания уголков ПВХ. При его использовании важно соблюдать осторожность, так как удалить состав с обоев очень сложно. В этой категории стоит выделить клей Cosmofen.Это быстродействующий высокопрочный состав. Устойчив к ультрафиолету, перепадам температур. Потребляется умеренно.

Наклонные уголки входят в состав фурнитуры, которая используется для оформления различных проемов … Конечно, это не ограничивает сферу применения данной продукции. Их активно используют для других работ, когда есть необходимость скрыть угловые стыки материалов.

Технология изготовления делает элемент очень прочным. Фрагмент изогнут под определенным углом — сохраняет форму без изменения параметров.В этом главное отличие пластика от изделий из МДФ.

Область применения:

Для облицовки откосов окон внутри домов и квартир.
Для отделки объектов вне зданий с целью предотвращения разрушения монтажных швов и придания эстетичности.
Для защиты углов стен, оклеенных обоями.
При монтаже изделий из пластиковых панелей, для отделки внутренних и внешних стыков.

Таким образом устанавливаются пластиковые уголки на откосах для защиты стыков и создания красивого декоративного покрытия.

Установка пластиковых уголков на откосах позволяет создать целостную композицию

Достоинства и недостатки

Конечно, у пластиковых уголков есть свои плюсы и минусы. Стоит подробнее рассмотреть достоинства данной продукции:

Отлично скрыть угловые стыки материалов, которые расположены на смежных участках стен.
Хорошо сглаживают мелкие неровности поверхности, создавая угол в девяносто градусов.
Срок службы — десятки лет.
Установка не требует особых навыков, необходимо лишь соблюдать правильный расчет обрезки.
Широкая цветовая гамма.
Невысокая стоимость, выгодно отличающаяся от алюминиевых вариантов.

Установка уголков позволяет скрыть неровности и образовавшиеся стыки.

Нельзя забывать и об имеющихся недостатках:

Возможность повреждения материала при распиловке.Дело в том, что пластик довольно хрупкий, использование неправильной техники или инструментов — гарантия того, что фрагмент придет в негодность.
Выделение вредных для здоровья человека веществ при горении. В связи с этим материал не подходит для отделки эвакуационных участков.

Естественно, отрицательные параметры зависят от конкретного варианта использования.

Пластиковые уголки — довольно хрупкий материал, поэтому обрезку нужно производить очень осторожно

Различные виды изделий

Существуют углы разных типов, которые делятся по размеру и объему.Выделяют следующие разновидности:

Стандарт. Они отличаются одинаковым размером сторон. Используется для придания прочности склонам. Есть два основных размера: 2 * 2 и 5 * 5 см.
Нестандартный. Их стороны асимметричны. Их используют для работы со откосами, которые устанавливают на криволинейные или арочные проемы. Самый распространенный размер — 10 * 20 мм.
F или Т-образный. Скрывает пространства, которые образуются при стыковке откосов и стен.
На защелке.Отличается съемной конструкцией, что позволяет выполнять работы намного быстрее.

Установка пластиковых уголков на откосах

Монтаж уголков осуществляется приклеиванием (за исключением вариантов защелкивания). Этот способ прост, но имеет один существенный недостаток — элемент невозможно разобрать.

Важно! Работы проводятся только после полного завершения всех отделочных процессов.

Выбор клея

Перед приклеиванием уголков к откосам следует внимательно подойти к выбору состава для приклеивания.Отлично зарекомендовал себя полиуретановый вариант … Хотя лучше выбирать специальные средства, которые предназначены для работы с изделиями из ПВХ.

На заметку! Часто встречается совет, согласно которому на откосах рекомендуется устанавливать уголки с помощью силиконового герметика … Но нужно учитывать, что этот состав не является универсальным клеем. Поэтому велика вероятность, что изделие просто отслоится, а также покроется жирным слоем, который будет очень сложно удалить.

Чтобы не ошибиться, следует выбрать состав под названием «жидкие гвозди». Этот вариант будет самым универсальным.

Установка пластиковых уголков на оконных откосах, часто производимых с помощью «жидких гвоздей»

Подготовительные мероприятия

Естественно, подготовка — это очень важный процесс, поэтому подходить к его реализации стоит внимательно:

Обрезка производится острым строительным ножом. Если работа выполняется неподходящим инструментом, материал может быть поврежден.

При установке пластиковых уголков важно следить за правильным стыком материала

Монтаж изделий

Теперь, когда все элементы подготовлены, начинается установка уголков на окне.

Фрагменты выкладываются в произвольном порядке. Хотя рекомендуется монтировать по часовой стрелке.
На изнаночную сторону нанесен клей. Делать это нужно ближе к внутреннему углу, учитывая, что излишки будут выступать за край.
Заготовка сразу же прижимается к выбранной области. Излишки клея стираются.
Каждый элемент дополнительно фиксируется. Для этого используйте малярный скотч.
Таким образом, в соответствии с описанными процедурами перекрывается весь периметр проема.
Скотч снимают через сутки, убедившись, что все детали надежно приклеены.

После крепления уголков клеем необходимо дополнительно закрепить их малярным скотчем

Установить пластиковые уголки несложно.Главное — быть аккуратным и соблюдать точность расчетов при обрезке.

Пластиковые уголки
в большинстве случаев используется для защиты внешних углов от ударов, для эстетического акцента оконных проемов и всевозможных арок, а бывают случаи, когда не добросовестные отделочники закрывают собственные недостатки и «косяки», сделанные при ремонте. Этими уголками выгодно оклеить обои, наклеенные по углам, благодаря чему вы защитите эти места от ударов небольшой мебели или защитите их от маленьких подручных детей (последнее с личным опытом).Иногда с заклеенными уголками все выглядит красивее и со вкусом.

Что бы правильно приклеить уголки пластиковые
вам нужно будет выполнить несколько простых шагов по установке. Давайте разберемся во всем по порядку.

Технология крепления пластиковых уголков

Все действия начинаются с маркировки и резки пластика на желаемую длину и схождения его в 2-х плоскостях. Посоветую только из личного опыта, пластик я режу, как не странно, фигурными ножницами по металлу, дело в том, что им очень удобно заниматься эту работу, поверьте им на слово, обычные бытовые ножницы здесь не подходят.Также пластиковые уголки легко срезать канцелярским ножом (травма опасна!), Болгаркой с металлическим диском 115-125мм, торцовочной пилой, если не делать резких движений опускания диска. углов зависит общая форма работы.

Никому не советую прикрывать «косяки» силиконом. Сначала все выглядит очень аккуратно, но пройдет месяц, а может и два, и строительный силикон покроется грязью от вытирания пыли. Остерегайтесь рабочих по замене окон, они обычно не стараются, а в конце покрывают все белым акриловым силиконом, включая уши и глаза (образно это я).

Скажу так — лучше по периметру гладкая щель, чем грязная, которая явно размазана. Необходимо знать конкретные советы по выбору строителей и проверке качества отдельных отделочных работ, которыми я много поделился. Лучше знать все, что написано заранее, прежде чем платить подрядчику деньги.

Следующим шагом будет нанесение клея на обратную сторону. Купите «жидкие гвозди» и «пистолет», чтобы выдавить этот клей. Заказывайте в интернет-магазине, который в первую очередь будет дешевле, так как вам не хватит одного тюбика (минимум 2).А если использовать дополнительно, то в совокупности он будет стоить в 2 раза дешевле. Рекомендую, так как сам использую при заказе на алиэкспресс.

Лучшие жидкие гвозди для мгновенного захвата ( или, другими словами, суперпрочные, суперпрочные
), не стоит покупать дешевые вещи, иначе через месяц все будет лежать на полу! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на тюбике, также желательно, чтобы клей после высыхания стал бесцветным. Стоит выдавить клей одной волнистой полоской по центру тыльной стороны, так велика вероятность, что клей вылезет на обои очень маленькие.Если все-таки вылезло, то не спешите протирать пальцем или тряпкой, правильнее будет оставить в целости и сохранности до полного застывания, а затем аккуратно срезать ножом со сменными лезвиями.

Если вы хотите полностью исключить вероятность того, что только что было описано, то без клеевого пистолета не обойтись … Только он способен обеспечить полную аккуратность приклеивания пластиковых уголков, все держится невероятно плотно, а вы просто не получится размазать поверхность (будь то обои или что-то еще), если у вас совсем не кривые руки.Любые пластиковые уголки крепятся практически мгновенно, даже не на ровной поверхности.

Продолжим. Прижимая пальцами пластик к желаемому месту, старайтесь направлять его как можно точнее, многократное отрывание и приклеивание не приводит к хорошему результату, особенно это касается обоев. Если вам приходилось закреплять уголки на прямых плоскостях, то проблем быть не должно, другое — куда прижимать и фиксировать в нужном положении, пока сохнет клей, может показаться невыполнимой задачей.Все просто — скотч! Вот только отнюдь не обычная пластиковая лента, а упаковка обязательно коричневая.

Оторвав такой материал с поверхности, вы оставите как на нем, так и в самом углу следы трудноотмываемого клея, а обои верхнего слоя и вовсе оторвутся! Поэтому единственно правильное решение — это малярный скотч, который легко снимается, не портя настроение и материалы.

Итак, на следующий день можно оторвать ленту.Медленно снимите с одного края. Если углы наклеивать на плетку один на другой, можно столкнуться с такой ситуацией, что один «вздувается», для фиксации я использую обычный растворимый клей, который продается в любом ларьке. Достаточно одной бесцветной капли, нажмите на нее пальцем несколько секунд и готово. Устраните глупую ситуацию, следите за тем, чтобы палец не прилипал.

Удачи! Удачи!

Летяга Г.П.

Чтобы внутренние углы оконного проема были ровными и красивыми, разработан специальный пластиковый уголок для откосов , а также аналогичные профили из других материалов.

Что такое пластиковый уголок для откосов

Внутренние поверхности оконных проемов сегодня очень часто отделывают пластиком, так как это самый доступный и дешевый материал даже по сравнению с гипсокартоном. Однако концы пластиковых планок с перегородками выглядят некрасиво, а для украшения отделки специалисты используют пластиковые уголки для оконных откосов. Фактически это профили, входящие в комплект облицовочных панелей и имеющие в сечении L и F-образную форму.Их изготавливают путем горячей гибки жесткого листа поливинилхлорида.

Профильные полки имеют разные размеры, угол между ними обычно составляет 90 градусов. Что касается габаритов, то при длине 2 метра ширина полок составляет 10 × 10, 15 × 15, 20 × 20, 25 × 25, 30 × 30, а также 35 × 35 и 40 × 40 миллиметров. Реже встречаются уголки с асимметричными полками, такие как, например, 25х10. Не лишним будет вспомнить профиль для отделки арочных проемов … Это гибкий уголок с единым стандартом ширины полок, сходящийся на угол в 90 градусов, длина которого может составлять 2.5-3 метра.

Г-образный профиль обычно используется для завершения облицовки поверхности пластиковыми планками, устанавливаемыми на внутренний угол с помощью стыкового соединения. F-образный уголок монтируется на торцы ПВХ панелей, маскируя их неровные срезы четко различимыми ребрами жесткости, именно для этого профиль имеет дополнительную переборку … Часто пластиковый наклонный уголок имеет мелкую проточную канавку вдоль линия сгиба, благодаря которой угол между полками можно менять без риска перекручивания.

Где используются алюминиевые уголки откоса?

Очень часто на внутренних и внешних углах требуются прокладки повышенной жесткости. Для этого используются алюминиевые профили, которые представляют собой узкий длинный угол, в пределах 2,5-3 метра, с шириной полки 2,5 сантиметра. Этот профиль бывает двух видов: декоративный и перфорированный, первый имеет гладкую поверхность полочек, второй — перфорацию по всей длине. В шахматной доске обычно просверливаются отверстия диаметром 2,5 мм, они нужны для того, чтобы при формировании прочно закрепить угол в слое шпатлевки или штукатурки.

Алюминиевые уголки используются в качестве накладок на мебель, для выравнивания краев плиточной кладки и, конечно же, для отделки откосов окон и дверей. Такой декоративный профиль можно использовать для различных нужд; Из него собирают легкие конструкции, в частности для подвесных потолков. Особенно удобен алюминиевый уголок с закрепленной на одной из полок армирующей сеткой из стекловолокна, что позволяет значительно укрепить слой клея или штукатурки. Однако с такой добавкой поставляются только перфорированные угловые элементы, а декоративные просто устанавливаются на клей или силикон.

Алюминиевые профили бывают с прямыми или закругленными углами, а также поставляются с лакокрасочным, порошковым полимерным или анодно-оксидным покрытием для повышения износостойкости.

Как выбрать декоративный уголок для откосов

Аккуратная отделка оконных и дверных откосов, очерченная прямыми линиями проема, украсит любое помещение, независимо от стиля оформления. Однако для этого нужно правильно подобрать декоративные уголки, необходимые для обрамления обшивки внутренних поверхностей оконных проемов.В качестве такового подойдет любой угловой профиль: пластиковый, алюминиевый или латунный (кроме перфорированного варианта). Наиболее доступными из-за невысокой стоимости являются полимерные уголки, однако особой красоты с их помощью добиться не удастся.

Гладкие алюминиевые профили с блестящей или матовой поверхностью выглядят эстетичнее, но не подходят ни к одному интерьеру. В частности, они не сочетаются со всеми классическими стилями ( барокко , рококо , ампир ), а также с оформлением в стиле кантри.Алюминиевые уголки лучше впишутся в комнату, где минимализм , модерн , высокотехнологичный или, в крайнем случае, готический интерьер … Любители направления техно также найдут особый шарм в отделке оконных и дверных проемов. алюминий.

И без сомнения, дорогой латунный декоративный уголок для откосов впишется в любую обстановку. В сплаве меди с цинком также могут присутствовать свинец, никель, алюминий и другие добавки, от которых зависит тип покрытия профиля.Это может быть чернение, серебрение, золочение или патина. Практически любой угловой вариант из перечисленных уместен в классическом или современном стиле интерьера для оформления оконных и дверных проемов. Особенно красиво выглядит патинирование, то есть искусственное состаривание поверхности профиля. Можно приобрести уголки из латуни без покрытия, которые имеют естественный чистый желтый цвет или сероватый оттенок.

Устанавливаем уголки на откосы окон

Когда облицовка внутренней поверхности проема завершена, остается только доработать полученный результат с помощью последних штрихов.Именно для этого нужны декоративные уголки на откосах окон. При их приобретении следует следить за тем, чтобы профили были абсолютно плоскими, с симметричными сторонами, без деформаций. Перед тем, как приклеить пластиковый, алюминиевый или латунный профиль, следует тщательно выровнять узкую полоску стены по периметру оконного проема. Для этого снимаются саморезы карниза и зачищаются валики силикона или штукатурки, либо валики клея, оставшиеся после отделки откосов.

Далее следует взять уголок и отмерить отрезок для оклейки верхней части проема так, чтобы концы выступали в обе стороны откоса на ширину профиля. При этом необходимо разрезать под углом 45 градусов стыки боковыми полосами, отмеченными во втором повороте, также выступом вверх. Нижний угол обрезается после того, как все предыдущие померены, и только в том случае, если внутри помещения нет подоконника. Затем следует отпилить внутренние полки профилей на 90 градусов, а внешние, для стыкового соединения, на 45 градусов, конечно, если геометрия проемов правильная.Для этого удобнее всего использовать столярную столярную коробку.

Если отделка откосов проводится в уже отремонтированной квартире, а на стенах есть обои или другое покрытие, следует убрать узкую полосу по периметру оконного проема. В противном случае вы наклеите уголок на отделку стены, что снизит надежность крепления. Однако обои или другое покрытие следует зачистить ровно на ширину профиля, а то и чуть меньше, чтобы угол слегка перекрывал границу очищенной полосы.Когда все будет готово, нанесите клей пунктирной линией на декоративный элемент внутренней поверхности и плотно прижмите его к углу проема. Чтобы исключить отрыв профиля, закрепляем его на все время застывания клея несколькими отрезками малярного скотча.

Пластиковый уголок — не слишком заметный, но крайне важный элемент при отделке стен и откосов. Множество преимуществ этого материала сделали его популярным среди частных мастеров, строительных и коммерческих организаций.Доступная цена по сравнению с изделиями из металла, это позволит вам купить уголок из полимера, сохранив при этом свой бюджет.
ПВХ изделия имеют ряд преимуществ:

Малый вес позволяет устанавливать на всех типах стен.
Разнообразие оттенков дает возможность подобрать цвет для любой обстановки.
Не впитывает воду и не образует сырости.
Простота установки, при необходимости их можно быстро демонтировать.
Разнообразие размеров — существенный плюс для комнат разного размера.
Полимер устойчив к деформации, не изнашивается, срок службы при правильной установке не менее 50 лет.

Выполняет как эстетические, так и технические функции. Разнообразие вариантов позволяет воплотить любую дизайнерскую задумку.

Разнообразие цветов

Цветовая палитра насчитывает более 70 оттенков. Есть позиции с имитацией дерева и металла, поэтому пластиковый уголок подходит как для дизайна в стиле хай-тек, так и для классического … Чаще всего барную стойку стараются приобрести для стандартных номеров.белый, он по-своему универсален. Несмотря на то, что белый уголок отлично выполняет свои основные функции, маскируя строительные ошибки в стыках, он также незаметен после монтажа благодаря нейтральному оттенку. Гладкие профили — незаменимый атрибут в офисных и больших производственных помещениях, используются для скрытия дефектов и защиты углов стен, полосы крепятся на жидкие гвозди и сливаются с оттенком стен.
Дизайнеры советуют выбирать оттенок на тон темнее или в цвет стены, однако в современных стилях зачастую игра с контрастами оказывается выигрышной, поэтому простор для выбора — еще одно из плюсов в копилке пластиковые уголки, к тому же при правильной установке прослужат не один десяток лет.

Разновидности пластиковых уголков

Выступающие элементы являются наиболее хрупкими частями помещения, часто подверженными случайным механическим воздействиям, поэтому важно своевременно и правильно подобрать и установить каркас, ориентируясь на цветовую гамму интерьера.
Уголок из поливинилхлорида условно можно разделить на несколько видов по месту применения:

Внешний — маскирует внешние края выступающих элементов помещения.Хорошо справляется с механическим воздействием случайных ударов, особенно при меблировке интерьера.
Внутренний — применяется на стыках стен или полов, выполняет преимущественно декоративную функцию.
Арочный уголок незаменим при обрамлении криволинейных стыков. Благодаря своим свойствам гибкий элемент пользуется популярностью в нестандартных дизайнерских решениях … Что, в свою очередь, имеет неоспоримое преимущество перед металлическими изделиями.
Самоклеящийся универсальный — судя по названию, подходит для обрамления любых абатментов.Благодаря своей гибкости, ему можно присвоить любую степень. Обладает свойствами при комнатной температуре, поэтому в зимний период после транспортировки материала рекомендуется подождать не менее двух часов перед укладкой.

На данной странице представлены позиции мировых лидеров по производству декоративных пластиковых уголков. Польские Cezar and Lemal и немецкий производитель универсальных самоклеящихся уголков.
Установка не требует особых навыков, выполняется на жидких гвоздях.В случае с самоклеящимися элементами необходимо оторвать ленту и посадить профиль на стык стены, вы сами регулируете место установки, изгибая элемент, благодаря своей универсальности он подходит для всех типов стыков несущих конструкций.

Как найти подходящую модель?

Польские компании являются мировыми лидерами в производстве пластиковых отделочных материалов. Уголки Cezar и Lemal славятся своей прочностью, разнообразием цветовой палитры, качеством исполнения.
Cezar предлагает широкий выбор однотонных, древесных и металлических оттенков … Стандартный размер:

Равносторонний (мм)
Гибкое арочное универсальное (мм)
Длина 2,75 м, в упаковках по 25.

36 оттенков по каталогу Ral. В карточке товара вы можете выбрать нужный вам цвет. Они соответствуют всем современным стандартам.

Пластиковые уголки цвета Lemal имеют двустороннее тиснение, поэтому их можно использовать как на внутренних, так и на внешних стыках.Цвета преимущественно направлены на декоры, максимально передающие цвет своих деревянных аналогов.

Равносторонний (мм)
Гибкое арочное универсальное (мм)
Продукты Lemal имеют длину 2,75 метра и доступны в упаковках по 25 штук.

В отличие от конкурентов с аналогичной ценовой политикой, польские продукты для маскировки строительных неровностей чрезвычайно устойчивы к перепадам температур, солнечным лучам и механическим повреждениям … Установив их один раз, вы можете быть уверены, что они сохранят свой первоначальный цвет и не потребуют замена на ближайшие десятки лет.
Для тех, кто привык к практичности и хочет облегчить процесс монтажа, у нас есть универсальные самоклеящиеся уголки производства Германии. Они легко принимают любую степень, состав материала позволяет разгибать угол в любую сторону.

Равносторонний пластик (мм)
Уголок пластиковый самоклеящийся универсальный выпускается рулонами по 50 погонных метров белого цвета. Толщина 1 мм.

Установить пластиковые уголки на окна.Пластиковый уголок для откосов: Монтаж своими руками

Уличная отделка пластиковых окон включает установку резервуаров для воды и обработку монтажных зазоров. Последнее делается как для защиты поролона, так и с эстетической целью. Обработка зазоров может производиться разными способами:

опалубка
пластмассовый угловой монтаж
установка наружного пластика (иногда металла из полимерной гальваники) откосов идентичного внутреннему.

Самым распространенным из перечисленных способов является второй — отделка пластиковыми уголками .Уголки не только дешевле откосов, но и проще в установке. Именно о них здесь и пойдет речь.

Пластиковый уголок на окне — это не только декоративный элемент, закрывающий зазор между четвертью и окном, но и предохраняющий пену в монтажном шве от солнечных лучей и, как минимум, от атмосферных осадков. Для закрытия пенопласта достаточно использовать простые Уголки с поворотом на 90 ° или 105 °, толщиной 2 мм и шириной полки до 50 мм *.Если нужно закрыть четверть полностью, подороже подойдут полые Уголки , большая ширина полки которых может составлять от 75 до 120 мм. Толщина таких уголков 8 мм.

Уголок простой с поворотом на 90 °

30 x 30 x 1,5 мм,
40 x 40 x 2 мм,
40 x 40 x 3 мм,
50 x 35 x 2 мм,
50 x 35 x 3 мм

Угол простой с разворотом 105 °

95 x 25 x 3 мм,
30 x 45 x 3 мм,
50 x 18 x 2 мм,
100 x 20 x 2 мм

Уголок полый с поворотом на 90 ° толщиной 8 мм

120 x 35 x 8 мм,
90 x 25 x 8 мм,
75 x 35 x 8 мм

Уголки с поворотом на 90 ° лучше устанавливать на окно таким образом, чтобы была видна только одна полка.Второй примыкает к поверхности оконного профиля и входит в зазор между четвертью и рамой.

В этом случае уголок просто приклеивается к окну из клея Cosmofen, когда рама уже закреплена в проеме, но установленный зазор еще не проштампован. После окон дополнительно фиксируется окно пенопластом.

Если шовную гидроизоляцию устраивает psu-лента, то для того, чтобы была возможность установить уголок по заданной схеме, пропилы необходимо приклеивать не к оконной раме, а на четверть непосредственно перед установкой окна в открытие.После фиксации рамки и расширения пропила до контакта с поверхностью профиля можно переходить к установке уголка: одна полка от проталкивания в зазор между рамой и лентой. Для надежности желательно дополнительно прихватить уголок к профилю в нескольких точках клеем Cosmofen. Только не нужно наносить его заранее, чтобы не размазать по каркасу при установке уголка в щель. Лучше делать это, когда уголок уже стоит на окне, аккуратно острие тонкого лезвия.Нанесите небольшие капли клея в щель между уголком и оконным профилем и нажмите на несколько секунд.

Уголок с разворотом на 105 ° в отличие от предыдущего ставится на окно обеими полками наружу (см. Рисунок ниже). Крепится либо клеем, либо короткими шурупами 3,5х11мм с круглым сверлом. Почему с дрелью? Дело в том, что саморез саморез при вкручивании в пластик выдавливает стружку, скапливающуюся в виде бугорка между уголком и профилем, из-за чего уголок в этом месте крепится к каркасу в этом месте. .Саморезы с наконечником сверла лишены такого недостатка. Говорящие головки саморезов можно покрасить автокорректором белого цвета.

Единственное неудобство при использовании такого уголка может создать его видимый Вторая полка, на которой он прикреплен к окну :
В случае, если оконная рама глубоко входит на четверть (половина ширины профиля и более), эта полка может мешать установке москитной сетки .. Но неоспоримым плюсом 105-го угла является его большой поворот, благодаря которому он плавно рядом с кварталом.

Альтернативным вариантом простой и недорогой уличной отделки пластикового окна является использование системы щелчка, разработанной компанией « Revive » (г. Новосибирск). « Click system » Это уличная отделка окна с углами на замке, без саморезов. Эта система объединила в себе преимущества двух вышеперечисленных вариантов отделки:

после монтажа уголка снаружи остается только одна его полка, она видна;
угол плотно прилегает к четверти, так как его лицевая полка расположена под таким же углом к окну, что и 105-я.

Принцип

« Click Systems » Вы можете легко понять следующий рисунок:

По сути, используются только два компонента: зажим и уголок .

Существует три исполнения уголка: с длиной полки 50 см, 90 см и 120 см — под разную ширину внешнего откоса.

Зажимы перед установкой обрезаются на 3-5 см (это профиль ПВХ, поставляемый на 2-х метровых плетях). Зажимы бывают двух типов:

для оконных систем VEKA,
для оконных систем Kbe, Rehau, Gealan и многих других.

Рамка «Среда» на зажимах перед монтажом с шагом 15-20 см. Уголок вставляется в зажимы после монтажа окна. Результат работы выглядит так:

Скрыть

Для красоты и эстетики внутренних и внешних откосов в оконных проемах лучше всего подходят

Из нашей статьи вы узнаете, насколько практична конструкция, как уголки для пластиковых окон. Мы познакомим вас с различными видами уголков, назовем размеры пластиковых уголков и уточним цены на них.

Особенности пластиковых откосов

Уголок пластиковый из ПВХ, или, как пишут на складе в фурнитуре, окно из оконного пластика, изготовленное из жесткого ПВХ методом «горячего» перегиба полотна по специальной технологии без образования трещин, даже если даже на улице — 30 С.

Уголок пластиковый для откосов предназначен для закрытия зазора между оконной конструкцией и четвертью, а также для закрытия монтажной пены в отложениях и от попадания прямых солнечных лучей.

Декоративный пластиковый уголок — его преимущества

Уголок из ПВХ придает не только прочность, но и долговечность прямым и арочным откосам при внутренней отделке помещений таким материалом, как гипсокартон.Или если вы перетасовали дверные и оконные откосы, Или покрасили стены.

Пластиковые уголки ламинированы разноцветной пленкой

Дополнительно угол:

1.
Идеально защищает углы от истирания обоев

2.
Скрывает всю прерывистость, образуя при этом совершенно ровный угол

3.
Легко поддается очистке и обработке

4.
Долговечность — около 100 лет, т.к. не ржавеет

5. Имеет широкую цветовую палитру

6.
Не требует дополнительной обработки и покраски, по сравнению с деревянным уголком

7.
Намного дешевле уголки из дерева и алюминия. Во-первых — от 15 руб. до 280 руб. Цена на уголок пластиковый зависит от страны производителя, размеров и цветовой гаммы

8.
Легко устанавливается на клей

9.
На них видны внутренние и внешние стыки Абсолютно любые конструкции под углом 90 градусов, если нужно замаскировать рыхлую красоту одной поверхности на другую

Виды пластиковых уголков и их размер

В зависимости от области применения различают 4 разновидности откосов из пластика:

1)
Если откосы подвержены износу, то используйте пластиковые уголки следующих размеров: от 20 x 20 до 50 x 50 мм.А для наибольшей надежности и прочности используйте уголки из алюминия.

Для арочных окон или проемов использовать гибкие пластиковые уголки

2)
Если нужно повернуть арки, то используйте арочные диффузоры (с неравными сторонами) Пластиковые уголки из ПВХ . Поскольку они доведены до совершенства, сохраните необходимое положение для установки.

Размеры пластиковых уголков из ПВХ: 5 х 17 мм, 10 х 20 мм, 15 х 25 мм.

3) Если вы хотите идеально оформить стык между стеновыми панелями и откосом, то используйте профиль в виде буквы «Т» из ПВХ. Его размеры:

12 x 10 мм
18 x 10 мм
20 x 10 мм
22 x 10 мм

4)
Если откосы менее подвержены влиянию различных материалов, то используйте пластиковые уголки на окнах небольших размеров : 10 x 10 мм или 15 x 15 мм. Такие уголки для пластиковых окон создают более эстетичное и аккуратное украшение отделки.

Кроме того есть еще откос пластиковый со съемным уголком .Такие съемные уголки бывают по периметру, довольно упругие и легко бьются на 3-6 мм.

Если ремонт был запланирован — снимать его не нужно: достаточно заправить шпателем пластиковые уличные обои под углами.

Пластиковые откосы со съемным уголком производят только Германия и Бельгия.

Разновидности уголков по типу отделки

Помимо нанесения различают углы в зависимости от отделки:

1)
Уголок пластиковый наружный

2)
Уголок пластиковый внутренний

В свою очередь, внешний пластиковый уголок делится на два подвида:

Уголок эквиимулятора с поворотом на 90 градусов на такой площади обеих сторон при установке переднего уголка с сеткой крепится на зажиме

1. Угол 90 градусов. Такая застежка на пластиковом окне Итак, видна только одна полка. Другая полка примыкает к профилю и входит в зазоры между четвертью и оконной рамой.

2.
Уголок с разворотом 105 градусов. Устанавливается на пластиковом окне одновременно с двумя полками с внешней стороны.

Однако такой пластиковый уголок для москитной сетки неуместен, так как видимая полка будет мешать нормальному креплению сетки от насекомых.

В отличие от предыдущего, внутренний пластиковый фасадный уголок с сеткой представляет собой систему монтажа без использования саморезов. Вместо этого используются специальные зажимы.

Чтобы правильно позаботиться об интерьере, важно уделить внимание каждой его детали. Отделка окон I. дверные проемы — в этом плане не исключение. Украсить проемы I. придаст им эстетичный вид.
Декоративный пластиковый уголок.

Он не только подчеркнет четкость линий углов, но и скроет недостатки штукатурки,
Если это использовалось как отделочный материал.

Что это за продукт?

Это часть фурнитуры , предназначенная для декоративной отделки оконных и других откосов, а также для скрытия угловых стыков при использовании различных материалов.

Уголки из жесткого ПВХ Метод «горячего» перегиба листа по специальной технологии.

Сфера применения

Чтобы представление о назначении изделий стало более полным, рассмотрим этот вопрос немного подробнее.

Уголки ПВХ можно использовать в следующих случаях:

Плюсы и минусы

Plastic Distilk Corner Как у любого материала есть свои плюсы и минусы, давайте поговорим о них подробнее.

Сначала о плюсах продукции:

позволяют закрывать угловые стыки различных материалов;
сглаживает неровности и формирует в местах отделки угол 90 °;
срок службы 20-25 лет;
прост в обращении при установке;
вы можете выбрать нужный цвет (уголки выпускаются не только белые, но и цветные)
приемлемая цена, выгодные уголки ПВХ на фоне деревянных и металлических изделий.

Минусы:

слабая механическая прочность — при резке материал может потрескаться в области среза, изделия легко поцарапаются;
ароматизатор, нагретый и горящий пластик выделяет едкий дым и газ.

Виды и размеры

ПВХ уголки можно разделить, руководствуясь двумя критериями : область применения и вид отделки. Ниже будут рассмотрены основные виды.

По характеру назначения товар делится на следующие виды:

Равносторонний. Этот вид используется в основном для придания прочности. Выпускается размером от 20х20 до 50х50 мм.
Неравносторонний. С их помощью выполняют декорирование арочных проемов. Размеры — 5х17 и 20х25 мм.
Т-образные изделия. Чаще всего используется для скрытия стыков между обшивкой стены и откосом.
Съемный (с защелкой). Позволяет проводить ремонтные работы, не прибегая к демонтажу профиля. При необходимости достаточно просто согнуть, а по окончании ремонта вернуть полки на место.

По типу отделки углы:

Какой клей использовать?

Один из самых эффективных вариантов — клей полиуретановый. Можно использовать как специальный клей для пластиковых уголков, так и любой другой состав, подходящий для монтажа изделий из ПВХ.

При отделке участков с малой нагрузкой можно использовать герметик на силиконовой основе.

Этот клей также применяется для крепления углов к керамической плитке.
На кухне или в ванной.

Еще один вариант — жидкие гвозди. При установке ярких изделий лучше использовать бесцветный состав. А для темных вещей подойдет любой вариант.

Как клеить пластиковые уголки на откосах?

Монтаж уголков производить только по окончании отделочных работ (поклейка обоев, покраска и т. Д.). Сам процесс установки производится в несколько этапов. .

В первую очередь нужно удалить все выступы с поверхности , если они есть, будь то штукатурка, шпатлевка и т. Д.Если на стену наклеены обои, снимать их нужно в месте расположения угла.

В противном случае он будет клеиться на обои, а не на стену. Обои следует обрезать так, чтобы после монтажа уголка между ним и облицовкой образовалось пространство. Далее место крепления уголка обезжирить слабым растворителем или Уайт-спирит.

Уголок необходимо приложить к стене и нанести на него карандашную метку — вверху и внизу на вертикальных частях и по краям на горизонтальных углах, которые будут располагаться между откосами.

Измерять вертикальные элементы желательно после приклеивания верхнего горизонтального, а нижнего — после монтажа вертикали. В этом случае снижает риск появления зазоров между их краями.

По маркам разрезы выполняются ножницами по металлу . Внутренняя часть уголков срезается под углом 90 °, а внешняя — под углом 45 °.

Клей наносится узкой пунктирной полосой с внутренней стороны изделия, ближе к середине, с зазорами 1-1.5 см.

Далее нужно прикрепить уголок к поверхности и хорошо прижать , после чего закрепить на сутки малярной лентой или скотчем в нескольких местах. После высыхания клея ленту следует аккуратно удалить. На этом установка завершена.

Следующим этапом после установки и регулировки оконного блока является декоративная отделка откосов. Вариантов оформления довольно много, но практически все они содержат использование пластиковых уголков.

Что такое пластиковый уголок

Данный пластиковый продукт является частью декоративной отделки окон и других откосов. Уголок предназначен для закрытия угловых стыков, образующихся при нанесении различных материалов.

Виды углов

По конструкции изделия делятся:

Жесткая конструкция;
гибкий (мягкий) складной профиль.

Жесткая конструкция

Классический прямоугольный профиль.Обе полки соединены в одну. Изделие осуществляется путем продольного перегиба полосы ПВХ (поливинилхлорида) при воздействии высокой температуры.

Лицевая поверхность профиля может быть матовой или глянцевой. Кроме того, для придания декоративных свойств изделие выпускается в различной цветовой гамме — Монохромный или с применением специальной пленки.

Для защиты лицевой поверхности некоторые производители применяют защитную пленку, удаляемую при установке.

Размеры

Пластиковые изделия выпускаются бюстгальтерами 2600, 2700, 2800 и 3000 мм. Размеры полок 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100 мм.

Рабочие изделия изготавливаются, например, 5х10, 10х20 мм, — их называют «арочные». Этим тайтлом декоративные элементы обязаны своему свойству — можно гнуть по определенному радиусу, найденному в заявке для отделки криволинейных поверхностей, в том числе арок.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

закрывает угловые стыки различных материалов;
выравнивает неровности, дает размер вертикальной поверхности 90 °;
применяется для отделки уличных и внутренних попрошаек;
срок службы превышает 20-25 лет;
легко обрабатывается строительным инструментом;
имеет широкую цветовую гамму;
фиксируется большинством видов клея на органической и неорганической основе;
обладает доступной потребительской ценой — значительно дешевле деревянных или металлических изделий;
— конечный продукт — не требует дополнительной декоративной обработки.

Минусы:

обладает недостаточной механической прочностью, — при резке может треснуть в месте среза, поверхность легко царапается;
со временем материал теряет свои цветовые свойства, белые углы приобретают сначала молочный оттенок, затем со временем желтые;
относится к горючим материалам, при этом нагревание и горение, газы и дым изолированы.

Приложение

Метизы применяются для отделки углов, где есть изгиб на 90 °: оконные откосы, вертикальные или горизонтальные переходы на стенах, защита обоев или другого декоративного материала, перенесенного на угловую поверхность.

Мягкий профиль

Изделие представляет собой пластиковую пластину с продольным углублением посередине, позволяющим изгибать отделочный материал под определенным углом.

Такая конструкция придает декоративному элементу универсальность, — В зависимости от изгиба может использоваться как для внешнего, так и для внутреннего попрошаек.

Продукция доступна в белом или цветном монохромном вариантах. При отделке поверхности другой цветовой гаммы используются профили с нанесенной декоративной пленкой.

Размеры

Универсальный профиль поставляется в бухтах с намоткой 50 метров. Размер полки 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100.

Достоинства и недостатки.

Плюсы:

возможность задания углов в пределах 85-180 °;
выравнивание вертикальной и боковой кривизны поверхности;
сокращение отходов — закупка осуществляется при раскрое, также необходимый размер угла выполняется при раскрое;
удобно транспортировать и хранить за счет катаной обмотки;
Удобен в обращении режущим инструментом — материал достаточно пластичный и не трескается.

Минусы:

Некачественный материал и нарушение технологии изготовления могут привести к тому, что уголок при перегибе не держит приданную ему форму;
топливный материал.

Приложение

Гибкий профиль применяется в случаях отклонения поверхности от угла 90 ° в большую сторону и на неровных боковых поверхностях, и только тогда, когда выполняется большой объем работ и хозяйственная деятельность требует затрат.

Кроме того, такие уголки доступны в той же цветовой гамме, что и пластиковые панели, что позволяет добиться единообразия в отделке.

Стоимость

Цена универсального профиля белого цвета. Измеряется в рублях за метр и составляет:

с полкой 10 мм, от 5 руб .;
20 мм, от 8 руб .;
30 мм, от 12 руб .;
50 мм, от 18 руб.

Стоимость мягкого уголка 2.Длина 7 метров, с полкой 25 х 25 мм, оклеенная декоративной пленкой от 35 руб / шт. Цена арочного уголка 10 х 20 мм, длиной 3000 мм начинается от 40 руб. / Шт.

Цена на жесткий белый уголок длиной 2,7 метра без защитной пленки:

полка 10 мм — от 12 рублей за штуку;
полка 20 мм, от 15 руб .;
полка 30 мм, от 22 руб .;
полка от 50 мм, от 45 руб.

При использовании защитной пленки стоимость уголков увеличивается на 25-50%.Цветные изделия прибавляются к стоимости до 50-150%.

Монтаж своими руками

Установка уголка выполняется на разные виды поверхностей, помимо того, что они имеют разные размеры. Отсюда первый этап работы — подготовительный.

Подготовка поверхности и угла

Самостоятельная простая работа Постоянно выполняется гладкими плоскостями, сформированными, например, пластиковыми панелями. Суть операций — поверхность часов от пыли и, при необходимости, обезжиривание.

Бетонная, кирпичная или оштукатуренная стена, скорее всего, потребует дополнительного выравнивания, При помощи штукатурки с последующим щевом. Далее необходимо пропитать свежевысохшее покрытие на двух-трехходовой акриловой грунтовке.

При использовании пропитки рекомендуется использовать листы HCL (гипсокартонный лист). Это выполняется для того, чтобы создать плотную не впитывающую основу, на которую будет наноситься клеевой состав.

Подготовительные операции с уголками производятся после завершения работы с поверхностью. Определено:

размеры нахлеста угловых швов с добавкой 5-10 мм на сторону — под клеевой состав;
длина углов с необходимой конфигурацией, например, для откосов, верхние части обрезаны под углом 45 °, удобнее производить эту операцию рубкой и стуслом.

Необходимые инструменты и материалы

Чтение:

Канцелярский нож со сменными лезвиями 18 мм. Удобно обрезать мелкие детали пластикового уголка или, например, скотчем.
Стусло и ножовка по металлу. Этот набор удобно использовать, когда вам нужно выполнить сплошной пропил под углом 45 ° или 90 °.
Ножницы по металлу или жести. Используется для обрезки пластика по нужным размерам.
Измерительный инструмент. Сюда входят:

строительный стержень с углом 90 °;
линия;
Рулетка
длиной не менее 3 метров;
отвес.
Клеевой состав. Породы определяются материалом откосов, например:

№
на оштукатуренную или гипсокартонную поверхность целесообразно наносить клей из серии «Жидкие гвозди» или составы на спиртовой основе — такие средства используются при установке потолочных плинтусов или полистирольной плитки;
для фиксации на пластиковой поверхности удобнее применять клей с быстрым временем схватывания, «секундный» или, например, Cosmofen Case-500.
Маляры (Бумага) Скотч — Используется для крепления декоративного элемента к поверхности в процессе склейки. Такой прием позволяет высвободить время на другие операции, а не стоять с вытянутыми руками и прижимать изделие к стене.

Инструкции по установке

Этапы работы:

Подготовка поверхности.
Выполнение по размеру и необходимой конфигурации декоративных элементов.
Установка уголков — процесс заключается в нанесении клеевого состава на поверхность и приклеивании в нужном месте. Фиксация при использовании «второго» клея осуществляется в течение нескольких секунд. Применение других составов потребует дополнительного закрепления через малярыкччу, через 4-24 часа она снимается.

Совет 1. . При покупке гибкого уголка обратите внимание на его принятие формы, — если изделие не держит правильную конфигурацию, то от покупки лучше воздержаться.

Совет 2. . При небольших объемах работ (до 10 метров) на пластиковых поверхностях целесообразнее применять «второй» клей-гель, — он не растекается, в противном случае лучше использовать более профессиональный инструмент — Космофен. СА-12.

Совет 3. . Покупать декоративные элементы необходимо после того, как станет ясен угловой размер откосов. Для четких 90 ° подойдет жесткий профиль, с отклонениями в большую сторону удобнее использовать гибкое складывающееся изделие.

Совет 4. При нанесении составов из серии «Жидкие гвозди» необходимо обращать внимание на начальную силу схватывания, она не должна быть менее 40-50 кг / м².

Крепление уголков к откосам. Как приклеить пластиковый уголок к стене и откосу окна ПВХ: технологические особенности процесса. Как установить профили на оконные откосы

Пластиковые уголки — довольно популярный вид. отделочные материалы устойчивы к влаге, ультрафиолету, перепадам температур.

Применяются для оформления оконных проемов, арок, углов, стыков. С их помощью можно точно замаскировать трещины и зазоры. Благодаря разнообразию размеров, форм и расцветок можно подобрать красивые варианты для любого интерьера.

Как приклеить уголки на окна

Для работы необходимо:

Гвозди жидкие,
ножовка,
малярный скотч,
уголки пластиковые.

Все выступающие детали в виде гвоздей, обоев, неровности необходимо удалить.
Сама поверхность обезжиривается уайт-спиритом.
Прилипание начинается с верхней горизонтальной части угла, затем с вертикальной.
Между боковыми откосами по верху необходимо отмерить, а угол с двух сторон обрезать под углом 45 градусов.
Клей наносится на внутреннюю часть с зазором 10 мм.
После этого его плотно прижимают и фиксируют скотчем.
Далее приступаем к боковым углам, отрезая их под углом 45 градусов и склеивая таким же образом.
Ленту можно будет снять через сутки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Как приклеить уголки к потолку

Для работы понадобится:

жидкие гвозди или клей,
карандаш,
ножовка,
мыльный раствор
митр коробка,

губка,
наждачная бумага,
кисть,
строительный уровень.

Приступать к работе нужно до наклеивания обоев на стены и потолок, но после подготовки поверхности.

Необходимо выровнять все места строительным уровнем и загрунтовать.
Следующий этап — разметка.
Первый угол должен быть прикреплен между стеной и потолком и обвести контур,
Затем повторить процедуру с другой стороны стены.
Далее нужно прикрепить к стене и сделать отметки на перекрестках.
Полученные размеры помогут вам правильно отрезать длину.
Для решения этой проблемы пригодится угловая коробка для обрезки под углом 45 градусов.

Наклеиваем уголок на обои

Порядок приклеивания уголков к обоям аналогичен схемам, описанным выше, но есть несколько нюансов.

Чтобы при работе с обоями не оставалось следов клея, вместо жидких гвоздей используйте прозрачный силиконовый герметик, который легко удаляется влажной тряпкой. Равномерно и аккуратно нанести клей поможет монтажный пистолет.

В отличие от приклеивания уголков к окнам и потолку, в этом случае для крепления не используется лента, так как велика вероятность повредить обои.

Наклеиваем на арку.

Поверхность проема необходимо очистить от старых обоев, грязи, краски, большие выступы необходимо сбить молотком. Для выравнивания поверхности используйте шпатлевку или штукатурку, которая должна полностью высохнуть. Для улучшения адгезии поверхность также грунтуют.

Общий план для интересующихся, как клеить пластиковые уголки , выглядит следующим образом.

Посчитайте количество углов и выберите подходящий цвет … Для декорирования арок возьмите специальные арочные уголки.
Изучите инструкцию к выбранному клеевому или жидкому гвоздю.
Купите угловую коробку для равномерного обрезания по длине.
Отмерьте желаемую длину и подрежьте.
Нанести клей широкой полосой на середину угла обратной стороной и прикрепить к стене. Для более надежной фиксации сверху наклеиваем ленту.

Маскировка откосов

В первую очередь тем, кто хочет знать, как клеить уголки на откосах, нужно понимать, с какими откосами придется работать — оконными или дверными.Если первый вариант, вам нужно будет тщательно корректировать размер в процессе.

Угол части, примыкающей к стене, срезается угловым коробом под углом 45 градусов,
Затем он прикрепляется к месту установки.
Угол на склоне обрезан.
Затем аналогичная процедура проводится с остальными материалами.
Для надежной адгезии во внутренний угол нанесен бесцветный силиконовый герметик.
Затем он прижимается к поверхности для надежной фиксации.

Выбор клея для пластиковых уголков

Для крепления пластиковых уголков к разным поверхностям используйте четыре вида клея.

Жидкие гвозди

Второе название — монтажный клей … Идеален для приклеивания углов к тисненым обоям.

Стоимость около 160 руб.

Ultima 305 — российский универсальный клей для прочного склеивания пластика, фанеры, гипсокартона, дерева, кирпича и других материалов. Позволяет исправить положение деталей в течение 10 минут после нанесения. После приклеивания поверхности можно красить дисперсионными красками. Не подходит для использования в душевых и ванных комнатах.

Стоимость около 180 руб.

Клеи полиуретановые

Не все клеи этой группы можно использовать для крепления пластиковых уголков, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями в магазине. Варианты из полиуретана довольно дороги и имеют неприятный запах.

Стоимость около 90 руб.

Силиконовые герметики

Этот вариант не самый лучший для работы с пластиком, так как результат склеивания будет недолговечным. Тем не менее в этой группе можно выделить герметики для работы с пластиком от BARTON’S. Отличаются высокой прочностью на разрыв, схватываются за 5 минут, полное высыхание наступает через 5 дней.

Стоимость около 300 руб.

Жидкий пластик

Жидкий пластик можно использовать только для приклеивания уголков ПВХ.При его использовании важно соблюдать осторожность, так как удалить состав с обоев очень сложно. В этой категории стоит выделить клей Cosmofen. Это быстродействующий высокопрочный состав. Устойчив к ультрафиолету, перепадам температур. Потребляется умеренно.

Скрыть

На сегодняшний день это самый популярный декоративный элемент для отделки окон ПВХ.

Как правильно установить пластиковые уголки своими руками? А какие есть нюансы при установке пластиковых уголков?

Как закрепить пластиковые уголки?

Прежде всего отметим, что перед тем, как непосредственно устанавливать пластиковые уголки на окна, необходимо оклеить тесьму обоями, краской и т. Д.То есть приступать к их закреплению можно только после завершения всех отделочных работ.

Для крепления пластикового уголка потребуются следующие инструменты:

Клей монтажный (жидкие гвозди)
малярный скотч (скотч), а в помещении с повышенной влажностью- силиконовый герметик
ножницы по металлу, или ножовка
карандаш
непосредственно ПВХ уголки

Оформление окон пластиковыми уголками состоит из нескольких этапов … Рассмотрим каждую из них:

Подготовка поверхности под приклеивание уголка ПВХ

1.
Удалите все выступающие части: гвозди для штор, обои, даже любые выпуклости на стене. Для этого нужно сбить часть штукатурки.

Срезаем обои возле откоса — чтобы их было легче оторвать, если планируете ремонт

2.
Снимите обои с угла стены. Иначе вы будете клеить пластиковый уголок не на стену, а на обои, что неправильно.

Обрежьте обои такой ширины, чтобы не было зазора между ними и пластиковым уголком.

3.
Обезжирить мягким растворителем или т. Н. уайт-спиритом ту часть откоса окна, на которую будет крепиться пластиковый уголок.

Подготовка пластикового уголка

1.
Прикрепите пластиковый уголок к стене и отметьте его карандашом (сверху и между боковыми откосами).

Первый нюанс: замеряются боковые углы после приклеивания верхнего.А нижний — после установки боковых. Таким образом, маловероятно, что между их краями будут зазоры.

Иногда с внешней стороны углы срезаются после установки

2.
Осторожно сделайте надрезы по полученным отметкам ножницами по металлу. Обрежьте внутренние стороны углов под углом 90 градусов. А внешние — 45 градусов.

Второй нюанс: если на пластиковом уголке остались излишки, то отрежьте его ножовкой.

Третий нюанс: углы должны быть строго прямыми, а ширина обеих сторон должна быть одинаковой.

Установка пластиковых уголков на откосах

После монтажа уголки закрепляем скотчем на сутки

1.
Нанести клей тонким точечным слоем на внутренний боковой пластиковый уголок, ближе к центру. Клей наносится с интервалом примерно от 10 до 15 мм.

3.
Прижмите уголок к поверхности по всей длине.

4.
Закрепите пластиковый уголок на сутки в двух-трех местах малярным скотчем / скотчем.

5.
Когда клей высохнет, осторожно удалите малярную ленту.

Итак, соблюдая все тонкости при установке пластиковых уголков на окна, можно без усилий правильно прикрепить уголки ПВХ своими руками.

Пластиковый уголок — не слишком заметный, но крайне важный элемент при отделке стен и откосов. Множество преимуществ этого материала сделали его популярным среди частных мастеров, строительных и коммерческих организаций.Доступная цена по сравнению с изделиями из металла, позволит вам купить угловой полимерный уголок с экономией вашего бюджета.
ПВХ изделия имеют ряд преимуществ:

Малый вес позволяет устанавливать на всех типах стен.
Разнообразие оттенков дает возможность подобрать цвет для любой обстановки.
Не впитывает воду и не образует сырости.
Простота установки, при необходимости их можно быстро демонтировать.
Разнообразие размеров — существенный плюс для комнат разного размера.
Полимер устойчив к деформации, не изнашивается, срок службы при правильном монтаже не менее 50 лет.

Разнообразие цветов

Цветовая палитра насчитывает более 70 оттенков. Есть позиции с имитацией дерева и металла, поэтому пластиковый уголок подходит как для дизайна в стиле хай-тек, так и для классического … Чаще всего барную стойку стараются приобрести для стандартных номеров.белый, он по-своему универсален. Несмотря на то, что белый уголок отлично выполняет свои основные функции, маскируя конструктивные погрешности стыков, он также остается незаметным после монтажа за счет нейтрального оттенка. Гладкие профили — незаменимый атрибут в офисных и больших производственных помещениях, используются для скрытия дефектов и защиты углов стен, полосы крепятся на жидкие гвозди и сливаются с оттенком стен.
Дизайнеры советуют выбирать оттенок на тон темнее или в цвет стены, но в современных стилях часто игра с контрастами оказывается выигрышной, поэтому простор для выбора — еще одно из плюсов в копилке из пластика. уголки, к тому же при правильной установке прослужит не один десяток лет.

Разновидности пластиковых уголков

Внешний — маскирует внешние края выступающих элементов помещения.Хорошо справляется с механическим воздействием случайных ударов, особенно при меблировке интерьера.
Внутренний — применяется на стыках стен или полов, выполняет преимущественно декоративную функцию.
Арочный уголок незаменим при обрамлении криволинейных стыков. Благодаря своим свойствам гибкий элемент пользуется популярностью в нестандартных дизайнерских решениях … В чем, в свою очередь, имеет неоспоримое преимущество перед металлическими изделиями.
Самоклеящийся универсальный — судя по названию, подходит для обрамления любых абатментов.Благодаря своей гибкости, ему можно присвоить любую степень. Он приобретает свойства при комнатной температуре, поэтому в зимний период после транспортировки материала рекомендуется подождать не менее двух часов перед укладкой.

На данной странице представлены позиции мировых лидеров по производству декоративных пластиковых уголков. Польские марки Cezar and Lemal и немецкий производитель универсальных самоклеящихся уголков.
Установка не требует особых навыков, выполняется на жидких гвоздях.В случае с самоклеящимися элементами необходимо оторвать ленту и посадить профиль на стык стены, вы сами регулируете место установки, изгибая элемент, благодаря своей универсальности он подходит для всех типов стыков несущих конструкций.

Как найти подходящую модель?

Польские компании являются мировыми лидерами в производстве пластиковых отделочных материалов. Уголки Cezar и Lemal славятся своей прочностью, разнообразием цветовой палитры, качеством исполнения.
Cezar имеет в своем арсенале широкий спектр однотонных, древесных и металлических оттенков. Стандартный размер:

Равносторонний (мм)
Гибкое арочное универсальное (мм)
Длина 2,75 м, в упаковках по 25.

Равносторонний (мм)
Гибкое арочное универсальное (мм)
Продукты Lemal имеют длину 2,75 метра и доступны в упаковках по 25 штук.

В отличие от конкурентов с аналогичной ценовой политикой, польские продукты для маскировки строительных неровностей чрезвычайно устойчивы к перепадам температур, солнечным лучам и механическим повреждениям. Установив их один раз, вы можете быть уверены, что они сохранят свой первоначальный цвет и не потребуют замены в течение следующих десятков лет.
Для тех, кто привык к практичности и хочет облегчить процесс монтажа, у нас есть универсальные самоклеящиеся уголки производства Германии. Они легко принимают любую степень, состав материала позволяет разгибать угол в любую сторону.

Равносторонний пластик (мм)
Уголок пластиковый самоклеящийся универсальный выпускается рулонами по 50 погонных метров белого цвета. Толщина 1 мм.

Когда установлены двери и окна, необходимо заняться отделкой откосов, как правило, это завершающий этап.Чтобы скрыть мелкие неровности и придать законченный эстетичный вид, многие используют готовые уголки. Как правильно вырезать и приклеить уголок из пластика, пробки или МДФ? Ниже приведены подробные рекомендации по их установке.

Начнем с самого главного — зачем это нужно? Какую роль играют уголки — только декоративные или у них более серьезные функции? Не будем спорить с тем, что если откосы дверей или окон обрамить специальными декоративными элементами, идеально вписывающимися в дизайн помещения, то интерьер сразу изменится в лучшую сторону.

Уголки защищают откосы от повреждений

Но кроме этого они выполняют еще и очень важную защитную функцию … Рано или поздно придется пронести через проем громоздкие вещи, что чревато повреждением углов, и можно просто случайно коснитесь внешнего угла и повредите его. Ситуаций может быть много, главное, результат один — поврежденная поверхность и, соответственно, вид. К тому же, как показывает практика, чаще всего обои начинают отслаиваться именно в этих местах.Так что лучше всего защитить внешний угол откоса декоративным элементом, который также преобразит интерьер.

Уголки — это не только защита, но и аккуратный эстетический вид

Пластик, дерево или МДФ — что выбрать?

Убедившись, что установка уголков — это не прихоть, а необходимость, изучим строительный рынок, чтобы сделать правильный выбор … Эти изделия делятся на виды в зависимости от материала, из которого они изготовлены.Итак, уголок может быть пластиковым, деревянным, бамбуковым, пробковым или МДФ. Абсолютно у каждого вида есть свои плюсы и минусы, рассмотрим их подробнее.

Обрежьте угол ножовкой с мелкими зубьями.

Как клеить

Наконец, мы подошли к главному вопросу, как приклеивать углы на откосах. Однако прежде чем приступить непосредственно к фиксации, следует провести, так сказать, примерку. Убедившись, что все вырезано правильно, можно двигаться дальше. На внутреннюю часть уголка, на стыке сторон, наносим клеевой раствор с шагом примерно 10 см.На этом этапе незаменимым помощником станет монтажный пистолет. После этого быстро прижать изделие к поверхности и зафиксировать в этом положении малярным скотчем. Начать следует с горизонтального откоса, а затем перейти к боковым. Удаляем излишки герметика с поверхности стен влажной тряпкой и даем хорошенько высохнуть. Убрать ленту можно только через 24 часа.

Видео: крепим уголки к откосам окна

Таким образом, пластиковые уголки можно разместить на откосах окна или двери.Как видите, ничего сложного в этом процессе нет.

Видео: как обрезать и приклеить уголки на откосах дверей

Разобравшись, из чего сделаны такие изделия, в чем их особенности и определившись с выбором, стоит изучить, как установить уголки на откосах. подробные инструкции приведены ниже.

Пластиковые уголки
в большинстве случаев применяется для защиты внешних углов от ударов, для эстетического акцента оконных проемов и всевозможных арок, а бывают случаи, когда не добросовестные отделочники закрывают собственные недостатки и «косяки», сделанные при ремонте.Этими уголками выгодно оклеить обои, наклеенные по углам, благодаря чему вы защитите эти места от ударов небольшой мебели или защитите их от маленьких подручных детей (последнее с личным опытом). Иногда с заклеенными уголками все выглядит красивее и со вкусом.

Что бы правильно приклеить уголки пластиковые
вам нужно будет выполнить несколько простых шагов установки. Давайте разберемся во всем по порядку.

Технология крепления пластиковых уголков

Все действия начинаются с маркировки и резки пластика на желаемую длину и схождения его в 2-х плоскостях.Посоветую только из личного опыта, пластик я режу, как не странно, фигурными ножницами по металлу, дело в том, что им очень удобно заниматься эту работу, поверьте им на слово, обычные бытовые ножницы здесь не подходят. Также пластиковые уголки легко обрезать канцелярским ножом (травма опасна!), Болгаркой с металлическим диском 115-125мм, торцовочной пилой, если не делать резких движений опускания диска. Помните, как вы режете углы. зависит общий вид работы.

Никому не советую прикрывать «косяки» силиконом. Сначала все выглядит очень аккуратно, но пройдет месяц, а может и два, и строительный силикон покроется грязью от вытирания пыли. Остерегайтесь рабочих по замене окон, они обычно не стараются, и в конце концов покрывают все белым акриловым силиконом, включая уши и глаза (образно это я).

Скажу так — лучше по периметру гладкая щель, чем грязная, которая явно размазана.Необходимо знать конкретные советы по выбору строителей и проверке качества отдельных отделочных работ, которыми я много поделился. Лучше знать все, что написано заранее, прежде чем платить подрядчику деньги.

Следующим шагом будет нанесение клея на обратную сторону. Купите «жидкие гвозди» и «пистолет», чтобы выдавить этот клей. Заказывайте в интернет-магазине, который в первую очередь будет дешевле, так как вам не хватит одного тюбика (минимум 2). А если использовать его дополнительно, то в совокупности он будет стоить в 2 раза дешевле.Рекомендую, потому что сам использую при заказе на алиэкспресс.

Продолжим. Прижимая пальцами пластик к желаемому месту, старайтесь направлять его как можно точнее, многократное отрывание и приклеивание не приводит к хорошему результату, особенно это касается обоев. Если приходилось закреплять уголки на прямых плоскостях, то проблем быть не должно, другое — куда прижимать и фиксировать в нужном положении, пока сохнет клей, может показаться невыполнимой задачей.Все просто — скотч! Вот только отнюдь не обычная пластиковая лента, а упаковка обязательно коричневая.

Оторвав такой материал с поверхности, вы оставите как на ней, так и в самом углу следы трудноудаляемого клея, а верхний слой обоев оторвется вовсе! Поэтому единственно правильное решение — это малярный скотч, который легко снимается, не портя настроение и материалы.

Итак, на следующий день можно оторвать ленту.Медленно снимите с одного края. Если углы были приклеены к плетке один на другой, вы можете столкнуться с ситуацией, когда одна из них «вздувается», для фиксации я использую обычный растворимый клей, который продается в любом ларьке. Достаточно одной бесцветной капли, нажмите на нее пальцем несколько секунд и готово. Устраните глупую ситуацию, следите за тем, чтобы палец не прилипал.

Удачи! Удачи!

Летяга Г.П.

Что наклеить пластиковые откосы на окна.Уголок пластиковый для откосов

Чтобы правильно позаботиться об интерьере, важно уделить внимание каждой его детали. Отделка окон и дверных проемов в этом плане не исключение. Украшаем проемы и придадим им эстетичный вид декоративный пластиковый уголок.

Не только подчеркнет резкость линий углов, но и скроет недостатки штукатурки , если она использовалась в качестве отделочного материала.

Что это за товары?

Это фурнитура , предназначенная для отделки окон и других откосов, а также для скрытия угловых стыков при использовании различных материалов.

Уголки из жесткого ПВХ методом «горячей» гибки листа по специальной технологии.

Сфера применения

Чтобы представление о предназначении изделий было более полным, стоит немного подробнее рассмотреть этот вопрос.

Уголки ПВХ можно использовать в следующих случаях:

Преимущества и недостатки

У пластикового покатого уголка, как и у любого материала, есть свои плюсы и минусы, поговорим о них подробнее.

Сначала о преимуществах продукции:

позволяют закрывать угловые упоры из различных материалов;
сглаживает неровности и формирует в местах отделки угол 90 °;
срок службы 20–25 лет;
легко поддается обработке при установке;
можно выбрать нужный цвет (уголки доступны не только белые, но и цветные)

Доступная цена

, выгодно выделяющая уголки ПВХ на фоне деревянных и металлических изделий.

Минусы:

слабая механическая прочность — при резке материал может потрескаться в области среза, изделия легко поцарапаются;
Воспламеняемость, нагретый и горящий пластик выделяет едкий дым и газ.

Типы и размеры

ПВХ уголки можно разделить, ориентируясь на два критерия : объем и вид отделки. Ниже мы рассмотрим основные виды.

По характеру назначения изделия делятся на следующие виды:

Равносторонний. Этот тип используется в основном для придания прочности склонам. Доступны размеры от 20×20 до 50×50 мм.
Не равносторонний. С их помощью отделывают арочные проемы. Размеры — 5х17 и 20х25 мм.
Т-образные изделия. Чаще всего используется для скрытия стыков между обшивкой стен и откосом.
Съемный (с защелкой). Разрешить проводить ремонтные работы, не прибегая к демонтажу профиля. При необходимости достаточно просто согнуть, а по окончании ремонта вернуть полки на место.

По типу отделки углы бывают:

Какой клей использовать?

Один из самых эффективных вариантов. — клей полиуретановый. Можно использовать как специальный клей для пластиковых уголков, так и любой другой состав, подходящий для монтажа изделий из ПВХ.

При отделке участков с малой нагрузкой можно использовать герметик на силиконовой основе.

Клей также используется для крепления углов к керамической плитке на кухне или в ванной.

Еще один вариант — жидкие гвозди. При установке светлых изделий лучше использовать бесцветный состав , а для темных изделий подходит любой вариант.

Как клеить пластиковые уголки на откосах?

Монтаж уголков следует производить только по окончании отделочных работ (оклейка обоями, покраска и т. Д.). Сам процесс установки осуществляется в несколько этапов .

Первым делом нужно удалить все выступы с поверхности если есть, будь то штукатурка, шпатлевка и т. Д.Если на стену наклеены обои, снимать их нужно в тех местах, где подходит угол.

В противном случае он будет приклеен к обоям, а не к стене. Обои следует обрезать так, чтобы после монтажа уголка между ними и облицовкой не было зазора. Далее потребуется место для крепления уголка обезжиривающим средством с мягким растворителем или уайт-спиритом.

Уголок необходимо прикрепить к стене и пометить карандашом — сверху и снизу на вертикальных частях и по краям на горизонтальных углах, которые будут расположены между откосами.

Вертикальные элементы желательно измерять после приклеивания верхнего горизонтального, а нижнего — после монтажа вертикальных. В этом случае уменьшил риск появления зазоров между их краями.

Отмечено надрезы выполняются ножницами по металлу . Внутренняя часть уголков срезается под углом 90 °, а внешняя — под углом 45 °.

Клей наносится узкой пунктирной полосой с внутренней стороны изделия, ближе к середине, с интервалом 1-1.5 см.

Далее нужно прикрепить уголок к поверхности и хорошо прижать Затем закрепить на сутки малярным скотчем или скотчем в нескольких местах. После высыхания клея следует аккуратно удалить скотч. На этом установка завершена.

Следующим этапом после установки и регулировки оконного блока является декоративная отделка откосов. Вариантов оформления очень много, но практически все они содержат использование пластиковых уголков.

Что такое пластиковый уголок

Изделие из пластика является частью декоративного оформления оконных и других откосов. Уголок предназначен для закрытия угловых стыков, образованных при использовании различных материалов.

Виды углов

По конструкции изделия делятся:

Жесткая конструкция
гибкий (мягкий) складной профиль.

Жесткая конструкция

Классический прямоугольный профиль.Обе полки соединены между собой. Изделие изготавливается путем продольной гибки полосы ПВХ (поливинилхлорида) при воздействии высоких температур.

Лицевая поверхность профиля может быть выполнена матовой или глянцевой. Кроме того, для придания декоративных свойств продукт доступен в различной цветовой гамме — монохромный или со специальной пленкой.

Для защиты лицевой поверхности некоторые производители применяют защитную пленку, которая удаляется при установке.

Размеры

Пластиковые изделия изготавливаются с плетками длиной 2600, 2700, 2800 и 3000 мм. Размеры полок 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100 мм.

Выпускаются разнополочные изделия, например, 5х10, 10х20 мм — их называют «арочные». Этим названием декоративные элементы обязаны своему свойству — их можно гнуть по определенному радиусу, что применялось при отделке криволинейных поверхностей, в том числе арок.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

закрывает угловой упор из различных материалов;
выравнивает неровности, дает вертикальную поверхность размером 90 °;
используется для отделки внешних и внутренних излишеств;
срок службы превышает 20–25 лет;
легко обрабатывается строительным инструментом;
имеет широкую цветовую гамму;
фиксируется большинством видов клеев на органической и неорганической основе;
имеет доступную потребительскую цену — существенно меньше, чем изделия из дерева или металла;
— конечный продукт — не требует дополнительной декоративной обработки.

Минусы:

имеет недостаточную механическую прочность, — при резке может потрескаться в области среза, поверхность легко царапается;
материал со временем теряет свои цветовые свойства, белые углы приобретают сначала молочный оттенок, затем со временем желтеют;
относятся к горючим материалам, при нагревании и горении выделяют удушающие газы и дым.

Приложение

Жесткие изделия используются для отделки углов с изгибом на 90 °: откосов окон, вертикальных или горизонтальных переходов на стенах, защиты обоев или другого декоративного материала, нанесенного на угловую поверхность.

Мягкий профиль

Изделие представляет собой пластиковую пластину с продольной выемкой посередине, которая позволяет отделочному материалу изгибаться под определенным углом.

Такая конструкция придает декоративному элементу универсальность, — в зависимости от изгиба может использоваться для внешних или внутренних изгибов.

Продукция доступна в белом или цветном монохромном исполнении. При отделке поверхности другой цветовой гаммы используются профили с нанесенной декоративной пленкой.

Размеры

Универсальный профиль поставляется в бухтах с намоткой по 50 метров. Размер полки 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100.

Достоинства и недостатки.

Плюсы:

возможность придания изделию углов в диапазоне 85–180 °;
выравнивание вертикальной и боковой кривизны поверхности;

Уменьшение отходов

, — закупка оформляется ломтиками, также необходим угол наклона ломтиков;
удобно транспортировать и хранить за счет намотки рулона;
удобно обрабатывать режущим инструментом, — материал достаточно пластичный и не трескается.

Минусы:

Некачественный материал и нарушение технологии изготовления могут привести к тому, что уголок при изгибе не держит приданную ему форму;
горючий материал.

Приложение

Гибкий профиль применяется в случаях отклонения поверхности от угла 90 ° в большую сторону и с неровными боковыми поверхностями, а также когда выполняется большой объем работ и требуются экономические меры, требующие затрат средств.

Стоимость

Цена универсального профиля белого цвета измеряется в рублях за метр и составляет:

с полкой 10 мм, от 5 руб .;
20 мм, от 8 руб .;
30 мм, от 12 руб .;
50 мм, от 18 руб.

Стоимость мягкого уголка длиной 2,7 метра, с полкой 25 х 25 мм, покрытого декоративной пленкой, начинается от 35 руб / шт.Цена на арочный уголок 10 х 20 мм, длиной 3000 мм от 40 руб / шт.

Цена за жесткий белый уголок длиной 2,7 метра без защитной пленки:

полка 10 мм, — от 12 рублей за штуку;
полка 20 мм, от 15 руб .;
полка 30 мм, от 22 руб .;
полка от 50 мм, от 45 руб.

При использовании защитной пленки стоимость уголков увеличивается на 25-50%. Цветная продукция увеличивает стоимость до 50–150%.

Установка своими руками

Установка уголка осуществляется на разные типы поверхностей, кроме различных размеров. Отсюда следует первый этап работы — подготовительный.

Подготовка поверхности и углов

Самая простая работа выполняется на ровных плоскостях, образованных, например, пластиковыми панелями. Суть операций — протереть поверхность от пыли и при необходимости обезжирить.

Бетонная, кирпичная или оштукатуренная стена может потребовать дополнительного выравнивания, штукатуркой с последующей шпаклевкой.Далее необходимо за два-три прохода пропитать свежее высохшее покрытие акриловой грунтовкой.

Рекомендуется использовать пропитку на листах гипсокартона (гипсокартон). Это делается для того, чтобы создать плотную неабсорбирующую основу, на которую будет наноситься клей.

Подготовительные операции с уголками производятся после завершения работы с поверхностью. Определено:

размеры нахлеста угловых стыков с добавкой 5-10 мм с каждой стороны, — под клеевой состав;
длины уголков с необходимой конфигурацией, например, для откосов верхние части срезаются под углом 45 ° — эту операцию удобнее проводить с помощью ножовки и торцовочного бокса.

Необходимые инструменты и материалы

Потребуется:

Канцелярский нож со сменными лезвиями 18 мм. Им удобно обрезать мелкие детали пластикового уголка или, например, скотчем.
Торцовочный ящик и ножовка по металлу. Этот набор удобен в использовании, когда вам нужно сделать четкий пропил под углом 45 ° или 90 °.
Ножницы по металлу или жести. Применяются для обрезки пластика до необходимого размера.
Измерительный инструмент. К ним относятся:

Уголок строительный с углом 90 °;
Линейка
;
Рулетка
длиной не менее 3 метров;
отвес.
Клеевой состав. Породы определяются материалом откосов, например:

№
на оштукатуренную или гипсокартонную поверхность рекомендуется использовать клей из серии «жидкие гвозди» или составы на спиртовой основе — такие средства применяют для монтажа плинтусов потолка или полистирольной плитки;
для фиксации на пластиковой поверхности удобнее использовать клей с быстрым временем схватывания — «секундный» или, например, Cosmofen CA-500.
Малярная (бумажная) лента , — используется для крепления декоративного элемента к поверхности при наклеивании. Такой прием позволяет освободить время для других операций, а не стоять с вытянутыми руками и прижимать изделие к стене.

Инструкции по установке

Этапы работы:

Подготовка поверхности.
Выполнение размеров и необходимой конфигурации декоративных элементов.
Установка углов — процесс заключается в нанесении клея на поверхность и приклеивании в нужном месте. Фиксация при использовании «второго» клея осуществляется в течение нескольких секунд. Использование других составов потребует дополнительного закрепления малярным скотчем, через 4-24 часа он снимается.

Наконечник 1 . При покупке гибкого уголка обратите внимание на его принятие формы — если изделие не держит прилагаемую конфигурацию, то от покупки лучше воздержаться.

Подсказка 2 . В случае небольших объемов работ (до 10 метров) на пластиковых поверхностях целесообразнее использовать «второй» адгезивный гель — он не растекается, в противном случае лучше использовать более профессиональный инструмент Cosmofen. СА-12.

Наконечник 3 . Покупать декоративные элементы необходимо после того, как будет понятен угловой размер откосов. Для четких 90 ° подойдет жесткий профиль, с отклонениями в большую сторону удобнее использовать гибкое складывающееся изделие.

Совет 4. При нанесении составов из серии «жидкие гвозди» необходимо обращать внимание на начальное усилие схватывания — оно не должно быть менее 40-50 кг / м².

Скрыть

Для красоты и эстетики внутренних и внешних откосов в оконных проемах лучше всего

Из нашей статьи вы узнаете, насколько практична такая конструкция, как уголки для пластиковых окон. Мы познакомим вас с различными видами уголков, назовем размеры пластиковых уголков и укажем цены на них.

Особенности уголков для пластиковых откосов

Пластиковый уголок из ПВХ, или, как говорят на складе в предмете мебели, оконный пластиковый уголок из жесткого ПВХ методом «горячего» изгиба листа по специальной технологии без образования трещин, даже если это -30 С.

Пластиковый уголок для откосов служит для закрытия зазора между оконной конструкцией и четвертью, а также для покрытия монтажной пеной в стыках от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Декоративный пластиковый уголок — его преимущества

Уголок ПВХ придает не только прочность, но и долговечность прямым и арочным откосам при внутренней отделке помещений такими материалами, как гипсокартон. Или если вы оштукатурили дверные и оконные откосы или покрасили стены.

Пластиковые уголки ламинированы разноцветной пленкой.

Дополнительно угол:

1.
Идеально защищает углы от износа обоев

2. Скрывает все неоднородности, образуя полностью плоский угол

3.
Легко чистить и обрабатывать

4.
Долговечный — примерно до 100 лет, потому что не ржавеет

5.
Имеет широкую палитру цветов

6.
Не требует дополнительной обработки и покраски, по сравнению с деревянным уголком

7.
Намного дешевле деревянных и алюминиевых уголков. За одну штуку — от 15 руб.до 280 руб. Цена на пластиковый уголок зависит от страны производителя, размера и цветовой гаммы

8.
Простая установка на клей

9.
Герметизируют внутренние и внешние стыки абсолютно любой конструкции под углом 90 градусов, если нужно замаскировать неплотный контакт одной поверхности с другой

Виды пластиковых уголков и их размеры

В зависимости от применения различают 4 вида уголков для пластиковых откосов:

1)
Если откосы подвержены износу, то применяют пластиковые уголки следующих размеров: от 20 х 20 до 50 х 50 мм.А для большей надежности и прочности обычно используют алюминиевые уголки.

Для арочных окон или проемов использовать гибкие пластиковые уголки

2)
Если нужно обрамить арки, то используйте арочные гетеросексуальные (с неравными сторонами) пластиковые уголки ПВХ . Так как они при изгибе отлично сохраняют необходимое положение для установки.

Размеры пластиковых уголков ПВХ: 5 x 17 мм, 10 x 20 мм, 15 x 25 мм.

3) Если вы хотите улучшить стык стеновых панелей с откосом, то примените Т-образный профиль из ПВХ. Его размеры:

12 x 10 мм
18 x 10 мм
20 x 10 мм
22 x 10 мм

4)
Если откосы менее восприимчивы к различным воздействиям материала, тогда используйте маленькие пластиковые уголки для окон : 10 x 10 мм или 15 x 15 мм. Такие уголки для пластиковых окон создают более эстетичный и аккуратный декор.

Кроме того есть еще откос пластиковый со съемным уголком . Такие съемные уголки расположены по периметру, достаточно эластичны и легко загибаются на 3-6 мм.

Если планируете ремонт — снимать их не нужно: достаточно заправить шпателем уголки пластиковых наружных обоев.

Только Германия и Бельгия производят пластиковые откосы со съемным уголком.

Разновидности уголков по типу отделки

Помимо объема различают углы в зависимости от отделки:

1)
Уголок пластиковый внешний

2)
Уголок пластиковый внутренний

В свою очередь, внешний пластиковый уголок делится на два подвида:

Равносторонний угол с поворотом на 90 градусов.Под таким углом при установке вывернуты обе стороны. Передний уголок с сеткой крепится на клипсы

1.
Угол 90 градусов. Они устанавливаются на пластиковом окне, так что видна только одна полка. Другая полка примыкает к профилю и входит в зазоры между четвертью и оконной рамой.

2.
Уголок с разворотом 105 градусов. Устанавливается на пластиковом окне одновременно двумя полками снаружи.

Однако такой пластиковый уголок для москитной сетки неуместен, поскольку видимая полка будет мешать нормальной установке сетки от насекомых.

В отличие от предыдущих, внутренний пластиковый передний уголок с сеткой Это система установки без использования шурупов. Вместо этого используют специальные зажимы.

Уличная отделка пластиковых окон включает установку водоотвода и обработку монтажных зазоров. Последнее делается как для защиты поролона, так и в эстетических целях.Обработка оформления может производиться разными способами:

штукатурка
установка пластиковых уголков,
установка наружных пластиковых откосов (иногда металлических из полимерной оцинковки) идентичных внутренним откосам.

Самым распространенным из этих способов является второй — пластмассовые уголки . Уголки не только дешевле откосов, но и проще в установке. Именно о них мы и поговорим здесь.

Пластиковый уголок на окне — это не только декоративный элемент, закрывающий щель между четвертью и окном, но и предохраняющий пену в монтажном шве от солнечных лучей и, в меньшей степени, от атмосферных осадков.Чтобы закрыть пенопласт, достаточно использовать простых уголка с поворотом на 90 ° или 105 °, толщиной 2 мм и шириной полки до 50 мм *. Если хотите полностью закрыть квартал, подойдут и более дорогие. полых уголков, в которых ширина большой полки может составлять от 75 до 120 мм. Толщина таких уголков 8 мм.

Простой угол 90 °

30 x 30 x 1,5 мм
40 x 40 x 2 мм
40 x 40 x 3 мм
50 x 35 x 2 мм
50 x 35 x 3 мм

Угол простой с поворотом на 105 °

95 x 25 x 3 мм
30 x 45 x 3 мм
50 x 18 x 2 мм
100 x 20 x 2 мм

Уголок полый с поворотом на 90 ° толщиной 8 мм

120 x 35 x 8 мм
90 x 25 x 8 мм
75 x 35 x 8 мм

Уголки с поворотом на 90 ° лучше всего устанавливать на окно так, чтобы была видна только одна полка.Второй примыкает к поверхности оконного профиля и входит в зазор между четвертью и рамой.

В этом случае уголок просто приклеивается к окну клеем Cosmofen, когда рама уже закреплена в проеме, но монтажный зазор еще не вспенен. После вспенивания окна клееный уголок дополнительно фиксируется пенопластом.

Если при установке гидроизоляция шва лентой ПСУЛ, то, чтобы можно было установить угол по заданной схеме, ПСУЛ следует приклеивать не к оконной раме, а к четверти непосредственно перед установкой окна в открытие.Закрепив каркас и расширив ПСУЛ до контакта с поверхностью профиля, можно приступать к установке уголка: одна полка вдавливается в щель между рамой и лентой. Для надежности желательно дополнительно прихватить уголок к профилю в нескольких точках с помощью клея Cosmofen. Только не нужно его заранее наносить, чтобы не размазать по каркасу при установке уголка в щель. Лучше сделать это позже, когда уголок уже стоит на окне, аккуратно нанеся кончиком тонкого лезвия небольшие капли клея в зазор между уголком и оконным профилем и надавив на несколько секунд.

Уголок с поворотом на 105 °, в отличие от предыдущего, ставится на окно обеими полками наружу (см. Рисунок ниже). Крепится либо клеем, либо короткими шурупами 3,5х11мм со сверлом типа «Жук». Почему с дрелью? Дело в том, что шуруп без сверла при вкручивании в пластик выдавливает сколы, которые скапливаются в виде бугорка между уголком и профилем, из-за чего уголок в этом месте не плотно прилегает к каркасу. Саморезы с наконечником сверла лишены такого недостатка.Торчащие саморезы можно закрасить белым автокорректором.

Единственное неудобство при использовании такого уголка может создать его видимая вторая полка, с помощью которой он крепится к окну :
: если оконная рама выходит за пределы четверти (половины ширины профиля и более), эта полка может помешать установке противомоскитной сетки. Но неоспоримым плюсом 105-го угла является большой разброс, за счет чего он равномерно прилегает к кварталу.

Альтернативой простому и недорогому уличному оформлению пластикового окна является система Click System компании « Ревик » (г. Новосибирск). « Click system » — это уличное оконное оформление с уголками на замке, без шурупов. Эта система сочетает в себе преимущества двух описанных выше вариантов отделки:

после монтажа уголка остается видимой снаружи только одна полка;
угол плотно прилегает к четверти, так как его передняя полка расположена под тем же углом к окну, что и 105-я.

Принцип Click Systems »Легко понять по следующему рисунку:

Фактически здесь используются всего два компонента: зажим и уголок .

Существует три варианта уголка: с длиной полки 50 см, 90 см и 120 см, — для разной ширины внешнего откоса.

Зажимы перед установкой обрезаются на 3-5 см (это ПВХ-профиль, поставляемый с плетками длиной 2 метра). Есть два типа зажимов:

для оконных систем Veka,
для оконных систем KBE, Rehau, Gealan и многих других.

Рама перед установкой «защелкивается» клипсами с шагом 15-20 см. Уголок вставляется в зажимы после монтажа окна. Результат работы выглядит примерно так:

Виды пластиковых уголков для откосов. Пластиковые уголки на присоске

Такой декоративный элемент, как пластиковый уголок, имеет, помимо прочего, важное практическое значение. Его основная задача — защитить углы, а также материалы внешней отделки от механических повреждений.К таким материалам для стен относятся обои, откосы для окон и оконных проемов, арочные конструкции (арки), а иногда и цоколи. Сегодня мы более подробно рассмотрим, как приклеить пластиковый уголок, какой клей сделать, какие виды этого конструктивного элемента и какой размер лучше выбрать.

основной пункт назначения

Как уже отмечалось, чуть выше, основная причина крепления защитного уголка ПВХ для обоев, арок и плитки на углах стен — это не только декоративная функция, но и защита, которую он дает при строительстве или отделке. материалы В интерьере квартир и домов.С такой конструкцией можно защитить различные уязвимые участки от повреждений, которые могут быть нанесены ударами предметов мебели. различный размер, неточная привлекательность для бытовой техники, а иногда и излишне игривые дети и домашние животные.

Внимание! Если вы решили наклеить декоративный пластиковый уголок, то будьте уверены, что этот монтажный элемент не только обеспечит безопасность обоев, панелей ПВХ и откосов окон, но и сделает интерьер помещения более «законченным» и привлекательным.Итак, давайте рассмотрим процесс смешивания более подробно.

Виды пластиковых уголков

Следует отметить, что по своему назначению, а также по внешнему виду эта застежка может быть разной. Можно выделить следующие виды: напольные, внутренние, перфорированные, цветные, декорированные «под дерево». Кроме того, некоторые ее виды можно использовать для проведения работ на потолке.

Совет! Если вас не устраивает цвет уголка из ПВХ и вы хотите его покрасить, следует руководствоваться теми правилами и инструкциями, что и при окрашивании других поверхностей из ПВХ.

Как наклеить

Перед тем, как закрепить уголок, нужно провести определенные подготовительные работы. Для начала пластиковый материал необходимо разрезать и подогнать. Сделать это можно острым ножом, либо прочными ножницами для резки металла, так как их бытовые аналоги легко повредить в процессе стрижки. Учтите, что работа с ножом связана с опасностью, поэтому выполнять ее нужно предельно осторожно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Кроме того, можно выполнять работы по обрезке с помощью болгарки. Учтите, что в этом случае рекомендуется использовать диск для металлической резьбы. Учтите, что именно от того, насколько точно и качественно была произведена обрезка, зависит общее качество Работы.

Не забывай! Не нужно использовать силикон, чтобы скрыть недостатки неровной обрезки. Дело в том, что по истечении некоторого времени покрытые силиконом пространства могут начать покрываться пылью, порт внешнего вида Corner, а также то место, которое им было закрыто.Если вы не выполняете работу, а нанимаете специалистов, то мы также рекомендуем внимательно следить за тем, как они выполняют свою работу.

Подумайте сами: все-таки лучше иметь небольшую, но ровную прорезь по всей длине угла, чем грязную, и не всегда аккуратно зажатую силиконовым или акриловым герметиком. Дело в том, что эта застежка может быть разного цвета и быть цветовой.

Вот наиболее распространенные варианты цвета:

Черный.
Серый.
Прозрачный.
Белый.

Что клеить и какой наносить

Помимо покупки клея, вам потребуется купить специальный пистолет, с помощью которого можно наносить жидкие гвозди на рабочую поверхность. При нанесении клея необходимо быть внимательным: наносить клей тонкой волнистой линией, ближе к среднему придуманному боковому уголку. Таким образом, вы значительно снизите вероятность того, что остатки клея при надавливании упадут на декоративную грань.В тех же случаях, когда остатки клея еще остались на лицевой стороне или на обоях, необходимо сначала дождаться их полного высыхания, а затем аккуратно удалить их острым ножом, скальпелем или лезвием.

Теперь несколько слов о том, как правильно закрепить уголок в момент высыхания клея. Если при работе с гладкими и плоскими поверхностями (например, откосами окон) проблем будет меньше, например, при установке арок, имеющих криволинейный силуэт, могут возникнуть определенные вопросы.Для того, чтобы закрепить угол, в таких случаях желательно использовать ленту разных видов (подбирайте каждую конкретную ситуацию исходя из ваших условий). Самые распространенные виды монтажного скотча:

Малар.
Упаковка.

См. Полезное видео Инструкции:

Выход

В нашем случае, конечно, наиболее правильным решением будет использование малярного скотча. С его помощью необходимо будет закрепить уголок. На следующий день необходимо снять скотч, при условии полного высыхания клея.Кстати, многие задаются вопросом: как загнуть уголок. На самом деле в арочных конструкциях этого делать не нужно, так как он достаточно мягкий, и очертания арки не будут брать (если они, конечно, не слишком резкие).

В тех же случаях, когда угол рабочей поверхности Достаточно острый (например, 45 градусов) или радиус арки небольшой, можно разрезать пластиковый уголок на несколько частей и закрепить каждую из них отдельно описанным выше способом методом, аккуратно состыковал их.

Наряду с обилием строительных материалов рынок постоянно пополняется новыми элементами, которые значительно упрощают выполнение ремонтных работ и тем самым улучшают внешний вид жилья как внутри, так и снаружи. Об одном таком элементе мы сегодня поговорим — это уголки для откосов. Это помогает подчеркнуть линию скольжения и придать ей целостный вид. Поскольку вариантов пластиковых уголков много, нужно разобраться, какие предметы использовать для того или иного корпуса.

Отделка откосов

Разновидности и особенности

Отделка откосов пластиком Уголки

Пластиковые уголки — незаменимый элемент отделки и декора.Их установка не требует особых усилий, а после завершения монтажа недостатки штукатурки вполне можно скрыть. Декоративные элементы отлично дополняют дизайн всего помещения, но это не самая важная особенность, которую выполняют пластиковые уголки.

Перед тем, как приобрести площадку для откосов, нужно знать, в каких случаях ее следует использовать:

Для оконных откосов внутри дома
С внешней стороны здания, когда необходимо защитить монтажную пену И для благоприятный внешний вид
Наклоны дверей также нуждаются в декоративных уголках
Для арочных работ
Можно использовать для защиты угла стены после наклеивания обоев
Для фиксации выступающих углов с помощью гипсокартона, которые впоследствии принимаю
При производстве мебели
Для формирования швов при использовании керамической плитки
Отделка наружных и внутренних швов при укладке пластиковыми шкивами
Драпировка стыков при отделке зданий сайдингом

Декоративные пластиковые уголки

Благодаря этому списку, который, несомненно, можно продолжить, становится понятно, что пластиковый уголок широко востребован при строительных и облицовочных работах.Из листового ПВХ изготавливается профиль, который после сильного нагрева выравнивает пол под прямым углом. Благодаря методу ПВХ планка остается гладкой и не имеет трещин. В монтажных работах чаще всего используются уголки ПВХ Г-образной формы, они отделывают углы откосов на окнах и дверях. Подскажут размеры уголков, где их лучше применить.

Строительный уголок ПВХ

Вес не убирает склоны
Форм и разновидностей ПВХ много Уголки
Цветные полоски пластика можно комбинировать с разным декором
Резать удобно — особенно приятно, когда установка производится самостоятельно.
Установка возможна как при помощи саморезов, так и клея или шпатлевки.
Линии проясняются
Такие уголки могут прослужить до ста лет
Невысокая стоимость позволяет использовать изделия всем

Пластиковые уголки для оформления откосов

Для лучника используются однозначные пластиковые уголки.Благодаря такому сечению они податливы и легко крепятся. Поперечное сечение одной стороны образует складку нужного радиуса. Полосы ПВХ используются для наружных и внутренних работ Первый угол составляет 90 и 105 градусов.

Важно! В последнее время стал популярным самоклеящийся уголок для откосов. Кроме того, отпадает необходимость покупать клей, они легко гнутся и растягиваются. Интересная особенность в том, что материал продается рулонами.

Уголки и их значение в штукатурке из воловьей бочки

Пластиковый откос с декоративным уголком

При работе с этими элементами нужно придерживаться некоторых правил:

Установить планку для оштукатуривания необходимо на всю длину поверхности выступа
Углы выставляются с помощью уровня или стойки легкорельсового транспорта — как работать с ней думаю все знакомы
Такие элементы не являются декоративными, поэтому обязательно прячутся под слоем штукатурки

Замена окон в доме Это явление частое и не новое, и все понимают, что ненарушенные склоны не приносят гармонии и красоты в общий вид.Чтобы упростить процесс отделки, производят элементы, перфорированные сеткой. Они удобны в работе и процесс штукатурки с их помощью становится легким и быстрым.
Правильная установка Такой уголок состоит в том, что на выступ откоса следует нанести небольшое количество раствора. После этого установите шпаклевочный уголок и вдавите его в раствор и с помощью уровня проверьте вертикальность. Экструдированная смесь снимается шпателем, после чего работа останавливается на время, пока раствор не схватится.Затем идет процесс оштукатуривания, и угол необходимо полностью скрыть под необходимым количеством смеси. В процессе такой установки угловая плита позволяет убрать самые ровные углы откосов.

Помимо уголков из ПВХ, есть элементы из пробки, дерева и бамбука. Последние способны отлично вписаться в интерьер любого помещения и даже сделать его еще более привлекательным. Кроме того, они еще и экологичны. Единственный недостаток — они намного дороже других и требуют дальнейшего окрашивания.Однако для кого-то возможность сделать деревянные уголки цветом и придать им желаемый оттенок — больше преимущество, а не недостаток.

Конечно, вы можете доверить всю работу квалифицированным специалистам, которые быстро выполнят поставленную задачу и вам не придется вникать в технологию монтажа, но в этом случае сэкономить не удастся. Если вы привыкли к себе ремонтно-отделочные работы в своем доме или квартире, то необходимый перечень инструментов для обрезки и установки пластиковых уголков у вас точно будет.Таковы:

Монтажный клей — на профессиональном языке принято называть жидкие гвозди
Малярная лента — в крайнем случае подойдет обычная лента
Силиконовый герметик — нанесите в помещении с повышенной влажностью
Карандаш и ножовка — можно использовать ножницы по металлу

Клей пластиковый уголок на откос

Перед покупкой вы можете проконсультироваться с продавцом в магазине, он подскажет, какой товар лучше приобрести.Однако при самостоятельной работе все замеры вы производите самостоятельно. На всякий случай возьмите материал с запасом — бежать еще раз в магазин, думаю, не хочется ни на что.

Важно! Ни в коем случае не наклеивайте на обои пластиковые элементы. Если материал будет крепиться не к стене, а именно к обоям, то нужной прочности он не выработает. Следует удалить все неровности, ногти удлиненные. В дальнейшем поверхность подлежит обезжириванию.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Dexted с пластиковыми уголками

Нужно усилить окно Рама Или повезло с этим? Расскажу о существующих типах Уголок, для каких целей они используются, и как быстро провести ремонт своими силами.И в качестве бонуса опишу сферу их применения.

Виды продукции

Вариант 1 — Плоские оконные уголки

Используется для соединения рамы . Если вам нужно выстроить элементы каркаса в одной плоскости, то вам нужен именно этот вид. Твердый металл позволяет надежно закрепить конструкцию с минимальными затратами времени;
Могут быть разные размеры
.Чаще всего в продаже встречаются размеры 50х50, 75х75 и 100х100 мм. При необходимости можно заказать другие параметры. Чаще всего с каждой стороны делают по 2-3 застежки;

есть разные типы покрытий . Вы можете найти застежки, покрытые белым или желтым цинком, оксидными элементами или даже изделия без обработки. Последний вид продукции хоть и намного дешевле, но использовать его не рекомендую из-за повышенной коррозии.

Выбирая плоские крепления, особое внимание обращайте на толщину металла.Для обеспечения жесткости она должна быть не менее 1 мм.

Вариант 2 — Уголки для перемычек

Если делать оконные перегородки из угла, то учтите несколько важных нюансов:

Иллюстрация	Описание
	Размер и толщина . Для обеспечения надежности стоит использовать элементы размером не менее 32х32 мм и толщиной от 4 мм и более. Какой угол устанавливают специалисты над оконным проемом? Минимальные параметры — 50х50 мм для обеспечения максимальной прочности проема.
	Длина перемычки . Для обеспечения жесткости длина элементов должна быть на 20-25 см больше раскрытия в каждую сторону. Если изделия расплющивают по газобетону, то делают пропилы блоками, на фото именно такой вариант.
	Количество элементов . При толщине стенки до 40 см сращиваются две перемычки. Если толщина больше, то можно уложить три, а то и четыре элемента. Сумма зависит от нагрузки, если вес, который влияет на перемычку, большой, лучше сдержаться и поставить каркас с запасом.
	Можно сделать полное усиление проема . В некоторых случаях угол используется для создания жесткого каркаса проема. Вариант конструкции показан на фото, своими руками сделать сложно, так как для работы нужен сварочный аппарат. Такие конструкции часто применяют там, где стены неплотно прилегают и невозможно хорошо закрепить оконный блок. Если не укрепить проем, то могут возникнуть проблемы, когда пластиковое окно не закрывается или не открывается из-за перекоса рамки.

Вариант 3 — уголки из ПВХ

Это уголки для оконных откосов. С их помощью аккуратное обрамление. Основные характеристики этого варианта Такие:

Разнообразие типоразмеров . Можно найти варианты. разной ширины, позволяющей вам подобрать лучшее решение под любой проем. Чаще всего используются элементы размером 25х25 мм и более.Есть асимметричные изделия, они хорошо подходят для рамок, примыкающих к откосу;

Простой монтаж . Пластиковые уголки на окнах крепятся на клей. Вы наносите жидкие гвозди на поверхность и прижимаете предметы. Не нужно ничего сверлить. Конструкция легко ремонтируется, например, если отошел нижний или верхний угол, то ее можно аккуратно сложить, не отрывая весь элемент.

Вариант 4 — Уголки для открытых откосов

Если необходимо сделать откосы на оштукатуренном фасаде, используются специальные изделия.Их особенности:

Наличие штукатурной сетки
. Элементы для откосов пластиковых окон Этот тип изготавливается с сеткой, выступающей по 100 мм в каждую сторону. Он нужен для армирования плоскости и укрепления штукатурного слоя;

Различные версии . Помимо двухсторонней конструкции, показанной выше, можно найти вариант с односторонним движением. Имеет липкую ленту для крепления к раме и резиновую прокладку, закрывающую стык;

Простота использования .Элемент просто разрезается по нужному размеру, после чего снимается защитный слой и элемент приклеивается — инструкция по установке предельно проста.

Вариант 5 — Уголки для подоконника

Этот вид продукции применяется, если нужно придать подоконнику жесткость. При выборе учитывайте несколько аспектов:

Размер продукта . Зависит от ширины используемой вами дополнительной карты. Чем он шире, тем больше нужно крепежа.Можно найти углы от 25 до 250 мм и даже больше;

Элементы жесткости. Угол не должен смеяться под нагрузками, поэтому большое значение имеет толщина металла. Есть изделия с ребрами жесткости, у них самая высокая устойчивость к деформации;

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА . Если стену нужно прикрепить на дюбеля или самочить, то сам подоконник прикручивается короткими шурупами.При выборе крепежа следует учитывать диаметр отверстий в углу.

Уголок можно использовать как основной крепежный элемент и как дополнительный — для повышения прочности.

Выход

Вы узнали всю информацию об используемых уголках окон и можете самостоятельно выбрать нужный крепеж. Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в теме, а если что-то непонятно — спрашивайте в комментариях.

Скрыть

На сегодняшний день это самый популярный элемент декора при чистовой отделке окон из ПВХ.

Как сделать установку пластиковых уголков своими руками? А какие есть нюансы при установке пластиковых уголков?

Как установить пластиковые уголки?

Во-первых, отметим, что перед непосредственной установкой пластиковых уголков на окна необходимо окладывать окошку обоями, краской и т. Д. То есть приступать к их приклеиванию можно только после окончания всех работ на Конец.

Пластиковый уголок Для крепления вам понадобятся следующие инструменты:

Клей монтажный (жидкие гвозди)
малярная лента (скотч), а в помещении с повышенной влажностью — силиконовый герметик
ножницы по металлу или ножовка
карандаш
прямые уголки из ПВХ

Отделка окон пластиковыми уголками состоит из нескольких этапов . Рассмотрим каждую из них:

Подготовка поверхности к наклейке уголка из ПВХ

1. Убрать все динамики: гвозди для штор, обои, даже все выпуклости на стене. Для этого убегаем часть штукатурки.

Обои возле откоса обрезаны — чтобы с ними было легче обращаться, если планируется ремонт

2.
Убрать обои со стены уголком. Иначе вы обыграете пластиковый уголок не по стене, а по обоям, что неправильно.

Обрежьте обои такой ширины, чтобы между ними и пластиковым уголком не было толщины.

3.
Декларирование со слабым растворителем, или т. Н. Оконные откосы Whitespitu TU, на которые будет крепиться пластиковый уголок.

Заготовка пластикового уголка

1.
Приложите к стене пластиковый уголок и карандашом нанесите на него разметку (сверху и между боковыми откосами).

Первый нюанс: Боковые углы измеряются после приклеивания верха. А внизу — после установки сбоку. Таким образом, менее вероятно, что между их краями возникнут неисправности.

Иногда внешние стороны уголков обрезаются после установки

2.
Осторожно сделайте надрезы по полученным этикеткам с помощью ножниц по металлу. Внутреннюю сторону уголков обрежьте под углом 90 градусов. А внешний — 45 градусов.

Второй нюанс: Если у вас есть излишки на пластиковом уголке, то аккуратно используйте их ножовкой.

Третий нюанс: Углы должны быть строго прямыми, а ширина обеих сторон одинакова.

Установка пластиковых уголков на откосах

После монтажа уголка зафиксировать прицел на сутки

1.
Нанести клей тонким точечным слоем на внутреннюю сторону Пластиковый уголок ближе к центру. Клей наносится с интервалом примерно от 10 до 15 мм.

3.
Прижать уголок к поверхности по всей длине.

4.
Закрепить пластиковый уголок на сутки в двух-трех местах малярной лентой / скотчем.

5.
Когда клей высохнет, осторожно удалите малярную ленту.

Итак, соблюдая все тонкости при установке пластиковых уголков на окна, вы сможете без особых усилий правильно прикрепить уголки из ПВХ своими руками.

Чтобы правильно позаботиться об интерьере, важно уделить внимание каждой его детали. Отделка окон и дверных проемов — в этом плане не исключение. Украшаем проемы I. Придаем им эстетичный вид Декоративный пластиковый уголок.

Что это за продукт?

Это часть фурнитуры, Предназначена для декоративной отделки.
Оконные и прочие откосы, а также для скрытия угловых стыков при использовании разных материалов.

Уголки из жесткого ПВХ Метод «горячего» перегиба листа по специальной технологии.

Сфера применения

Чтобы представление о назначении изделий стало более полным, рассмотрим этот вопрос немного подробнее.

Уголки ПВХ можно использовать в следующих случаях:

Плюсы и минусы

Plastic Distilk Corner Как у любого материала есть свои плюсы и минусы, давайте поговорим о них подробнее.

Сначала о плюсах продукции:

позволяют закрывать угловые стыки различных материалов;
сглаживает неровности и формирует в местах отделки угол 90 °;
срок службы 20-25 лет;
прост в обращении при установке;
вы можете выбрать нужный цвет (уголки выпускаются не только белые, но и цветные)
приемлемая цена, выгодные уголки ПВХ на фоне деревянных и металлических изделий.

Минусы:

слабая механическая прочность — при резке материал может потрескаться в области среза, изделия легко поцарапаются;
ароматизатор, нагретый и горящий пластик выделяет едкий дым и газ.

Виды и размеры

По характеру назначения товар делится на следующие виды:

Равносторонний. Этот вид используется в основном для придания прочности. Выпускается размером от 20х20 до 50х50 мм.
Неравносторонний. С их помощью выполняют декорирование арочных проемов. Размеры — 5х17 и 20х25 мм.
Т-образные изделия. Чаще всего используется для скрытия стыков между обшивкой стены и откосом.
Съемный (с защелкой). Позволяет проводить ремонтные работы, не прибегая к демонтажу профиля. При необходимости достаточно просто согнуть, а по окончании ремонта вернуть полки на место.

По типу отделки углы:

Какой клей использовать?

Один из самых эффективных вариантов
— Клей полиуретановый. Можно использовать как специальный клей для пластиковых уголков, так и любой другой состав, подходящий для монтажа изделий из ПВХ.

При отделке участков с малой нагрузкой можно использовать герметик на силиконовой основе.

Этот клей также применяется для крепления углов к керамической плитке.
На кухне или в ванной.

Как клеить пластиковые уголки на откосах?

В противном случае он будет клеиться на обои, а не на стену. Обои следует обрезать так, чтобы после монтажа уголка между ними и облицовкой образовалось пространство. Далее место крепления уголка обезжирить слабым растворителем или Уайт-спирит.

Клей наносится узкой пунктирной полосой на изделиях интерьера ближе к середине с зазорами 1-1.5 см.

Отделка откосов декоративными пластиковыми уголками. Пластиковые уголки для обоев

Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, дверные проемы квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие.Заранее нужно подумать, как укрепить и защитить угловые линии стен. Особенность современной отделки стен такова, что первые углы стен становятся первыми и теряют внешний вид.

В некоторых случаях без защитных пластиковых уголков для стен легко не обойтись, как в случае облицовки плиткой или стеновыми панелями. Поэтому люди, разбирающиеся в вопросах капремонта, выбора отделки, обязательно ухаживают за пластиковыми уголками для защиты углов стен.

Где и как используются профили для защиты углов стен

С первым вариантом профиля уголка необходимо знакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две задачи:

Укрепить финишный слой шпаклевки;
Добавил внешний угол идеальной геометрии, по крайней мере, визуально звено стыка двух плоскостей выглядит достаточно плавным.

Все, кому хоть раз приходилось клеить обои на стены с осветлителями, оценили бы все преимущества и практичность простейшего пластикового профиля.

К сведению! С помощью настенного пластикового уголка можно легко убрать внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.

Основное отличие угловых профилей от декоративных пластиковых уголков в том, что вариант монтажа всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок приклеивать не нужно, его просто отпечатывают слоем шпатлевки или штукатурки.Даже профессиональные штукатурки всегда используют пластиковый уголок.

Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблемы появления угловых краев, как внутренних, так и внешних, особенно если стены разделены светорегуляторами. Поэтому помимо перфорированного профиля, помимо перфорированного профиля устанавливаются пластиковые уголки.

Что дает:

Полная защита углов. Как бы тщательно ни были хозяева декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев максимум года появятся следы, царапины и сколы облицовки;
Устранить зазоры и щели между стеновыми панелями, особенно на углах стен и цоколе, на криволинейной поверхности;
Кардинальное улучшение внешнего вида.Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и значительно освежить настенный декор.

Нет необходимости ограничиваться внешними углами стен, хотя они, что называется, находятся в поле зрения и в первую очередь требуют защиты. Часто пластиковый уголок у угла стены приходится устанавливать после финишной отделки, стоит произвести перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Слабость и загрязнения еще можно вывести или помыть, но сколы и глубокие царапины на стенах нужно скрыть.

Внутренние углы также должны быть закрытыми, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, панелями МДФ или ДФП, а жилых комнат обоями и стеновыми панелями. .

Пластиковый профиль для уплотнительных уголков

В декоративных целях используются уголки из полихлорвинила, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или плиткой, то потребуется уголок из аналогичного материала, пластиковый профиль для такого декора смотрится неестественно.Для всех остальных случаев список наиболее подходящих материалов неизменно возглавляет ПВХ уголок, он остается самым востребованным. Практически все, кто сталкивался с проблемой отделки и защиты углов стен накладным профилем, единодушны в своем выборе, это профиль ПВХ.

Исключение составляют металлические и МДФ Уголки, используемые в качестве остелей, закрывающих линию оконных проемов с улицы. При этом пластиковый внешний уголок из полихлорвинила часто используется для балконных дверей.

Причина популярности полихлорвинилового профиля определяется тремя существенными свойствами:

Красивый внешний вид, проблем с подбором нужного оттенка цветного пластика уголков для защиты углов стен практически не бывает;
Пластиковый материал обладает высокой гибкостью и «демократичностью» при установке. С монтажником проблем нет, как в случае угловых профилей из пенополистирола или полипропилена;
Простота обработки при подгонке по размеру углов.Материал без проблем режется ножницами, «хлебным» ножом или, что лучше всего, металлической пушкой.

К сведению! Хорошая обрабатываемость материала не исключает возможности растрескивания профиля, особенно если пластиковый уголок длительное время хранился на балконе или в гараже при низких температурах.

В этом случае перед обрезкой пластикового уголка его необходимо выдержать в течение часа при комнатной температуре.

Размер пластиковых уголков

К плюсам пластикового уголка можно отнести невысокую стоимость материала.В зависимости от высоты полки цена плиты длиной 2,7 м колеблется от 50 центов за размер 10х10 мм до 1,7 доллара за профиль 50х50 мм. Для облицовки домашних стен и уголков обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость находится в пределах 0,7-1 доллара. Для стандартной планки в 2,7 м.

На рынке ПВХ профили представлены пластиковыми уголками трех типов:

Standard Equal Option, у которого обе полки одинакового размера;
Двойной уголок или Т-образный профиль для оформления межпанельных и межкомнатных швов;
г.или арочный пластиковый уголок с разной высотой полок.

Как будто мастера и не пытаются выровнять плоскость стен, все равно со временем в углу образуется щель, которая нужна для того, чтобы хоть как-то замаскировать установку пластикового уголка на угол стена. В противном случае некрасивая линия перехода одного типа отделки останется в другом. На тот случай, когда необходимо закрыть на стене стык между обоями и декоративной штукатуркой, достаточно самого маленького профиля, 10х10 мм.Такой же размер полок подбирается под внешний угол для пластикового плинтуса. Самые большие профили 50х50 мм используются для установки по углам фасадов здания, размеры 20х20 и 25х25 — самые ходовые для внутренних работ.

Варианты использования углового профиля для отделки углов

Поначалу большинство собственников квартир довольно сдержанно используют угловой профиль при оформлении углов и стен стен стен. В первую очередь предотвращается устоявшееся классическое мнение о том, что использование ПВХ-материалов в квартире нужно ограничивать и применять в первую очередь там, где без него просто невозможно обойтись.Например, для входной двери в ванную или на кухню.

Разрушить недоверие к пластиковым уголкам можно только в том случае, если люди увидят разницу между стенами стен без угла и после установки пластикового углового профиля. Разница в восприятии даже при самом простом декоре существенна.

Отделка откосов дверей и окон

Самым наглядным примером преимуществ установки углового ПВХ профиля остаются окна и двери современной квартиры.

При замене старой деревянной оконной рамы на стеклопакет, как правило, необходимо сочинять новый способ, искать способ и материал для закрытия внешнего угла к стенам помещения. .

Традиционно оконные стекла изготавливаются на основе листов гипсокартона, с усилением внешнего угла металлическим перфорированным уголком, фото.

Это позволяет идеально выровнять плоскость и добиться максимально гладкой угловой линии, но при этом кромка останется зоной риска.Окно используется достаточно часто, поэтому даже шторы или шторы часто вызывают повреждение края. Если для отделки откосов используются панели МДФ или ПВХ, то без установки пластикового уголка на откосы просто не обойтись. В первую очередь необходимо будет закрыть торец облицовочной панели, иначе будет смазан весь декоративный эффект от использования отделки. Размеры пластикового уголка для откосов зависят от высоты и ширины оконного проема.

Подбирается пластиковый уголок под гипсокартон и обои 20х20 мм, под угол в переходе плиты МДФ — обои устанавливаются с угловым профилем 25х25 мм.В последнем случае при желании можно скрыть установку защитного профиля, для этого нужно будет просто подобрать подходящие пластиковые уголки на откосах. Окрашивается полихлорвинилом достаточно сложно, поэтому вариант с перекрашивкой используют, если планируется красить все с откосами и углами.

Помимо отделки внешнего края, необходимо установить пластиковые начеты между оконной рамой и наклонной плоскостью, а также закрыть линию поперечного пересечения со стенами.Для этих целей лучше всего использовать Т-образный профиль с прогибом в центральной части.

На первый взгляд линию пересечения и подоконник можно не закрывать пластиковым уголком, но это не совсем так. Пластиковый подоконник довольно сильно пружинит даже при небольшой нагрузке, поэтому через несколько месяцев материал, накрывшийся угловым стыком, может просто вылезти из щели, поэтому лучше заранее закрыть его.

Эти же пластиковые уголки часто используют для декоративной заделки линии шва между ванной и стеной, облицованной плиткой.Полихлорвинил отлично подойдет для влажной атмосферы ванной комнаты.

Второй секцией стен, где практически невозможно обойтись без установки декоративного пластикового уголка, считаются входные двери. Если в доме или квартире меняются входные двери, значит, у хозяев большой фронт работ по отделке и декорированию тамбура и откосов дверей. Поскольку входная дверь всегда остается самым пыльным местом в доме, откосы дверного проема, за редким исключением, традиционно разделяют МДФ, вагонкой и панелями ПВХ, чаще всего под деревом или натуральным камнем.

После того, как стены дверного тамбура будут прикреплены и покрыты, можно укладывать обшивку. Любой мастер может подтвердить, что после отделочных работ на углу пересечения стен коридора и плоскости откосов будут видны торцы облицовочных панелей. Их необходимо закрыть, чтобы добиться законченного вида дверного проема и исключить скопление в кремах грязи и пыли.

Если облицовка тамбура производилась прямым наклеиванием плитки или панелей ПВХ на оштукатуренную поверхность, то для закрытия щелей будет пластиковый уголок с шириной полки 30 мм.Для декоративной отделки, уложенной на заранее купленную обрешетку или оцинкованный профиль, угловой пластиковый профиль имеет размер 40-50 мм.

Арочные проемы

Среди множества вариантов межкомнатных проемов арочная схема считается одной из самых красивых и выразительных. Арку чаще всего собирают на основе металлического каркаса с облицовкой листов гипсокартона, либо выкладывая из легких стеновых пеноблоков.

Одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться при сборке арочной дуги, связана с негибкостью гипсокартона и оцинкованного профиля.А у другого практически невозможно быть плавной кривой. Чтобы получить дугу, несущий каркас должен получить из десятка коротких отрезков — хорды. Внутренняя поверхность арки также набирается из коротких отрезков гипсокартона.

Можно упростить задачу, для этого арка арочного пластикового уголка выполняется в виде нескольких прямолинейных секторов, фото.

Решить проблему максимально ровного профилирования арки можно двумя способами:

Монтаж готового арочного уголка из пластика фото.Останется только отрегулировать размер проема под готовый профиль, установить и закрепить каркас из полипропилена;
Укладка стен из гипсокартона, стены с изогнутой дугой высекаются по узору. Внутренняя часть откоса выложена пенополиуретаном, а край отделан декоративным пластиковым арочным уголком.

Использование декоративного пластикового профиля позволяет закрыть стык и угловой переход от гипсокартона к откосу.Такой способ арочного прохода дешевле и проще. Но есть одно условие, нужно точно знать, как получить пластиковый профиль под арку. Согнуть мягкий полихлорвиниловый профиль на первый взгляд не составляет особого труда. Одно из простых описаний, как согнуть пластиковый уголок на арке, дано на видео

Обычный пластиковый уголок для этих целей не подходит. Любая попытка приклеить или подрастить его к краю гипсокартона приводит к тому, что в верхней части декоративный профиль отходит от стены и распадается на две части.Необходимо разрезать одну из полочек обычного уголка на отрезки длиной 25-30 мм или, что удобнее, использовать для арки специальный пластиковый уголок.

Чаще всего для арочного дверного проема применяют профиль 17х5 мм. За счет уменьшенной боковой полки пластикового профиля угол ломается практически без перекоса, а значит, при укладке материала на клей риск откатывания от края стены будет минимальным.

Если радиус дуги арочного проема достаточно мал, пластиковый профиль должен изгибаться настолько, что даже специальный декоративный уголок начинает совмещаться.В этом случае можно использовать «горячий» способ гибки. Уголок закрепляют на одном конце арки струбциной или струбциной. Далее фен нагревают полихлорвиниловым профилем до температуры 60-70 o C и прижимают к краю гипсокартона. Пока материал остывает, его прикатывают мягким малярным валиком.

Совет! Если не удалось избежать нужного профиля дуги за два-три прогрева, то изгиб необходимо прекратить, так как материал после нескольких циклов нагрева становится твердым и хрупким.

Перед тем, как наклеить пластиковый уголок на арку, необходимо определить точки подгонки профиля к поверхности стен, чтобы в этих местах нанести клей. Если сделать это «вслепую», большая часть клеевого материала, нанесенного на пластиковый профиль, потратится без пользы.

Монтаж пластикового уголка своими руками

Процесс укладки декоративного профиля под углом или на краю Арки не представляет особой сложности, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком.Полихлорвинил легко царапается и теряет глянцевый блеск. Часто лицевую часть пластикового уголка заклеивают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнения клеем. После заливки клеевой основы поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной тканью.

Одним из преимуществ использования профиля ПВХ является то, что на производстве окрашивание материала происходит по всей массе, любые царапины и царапины не приводят к изменению цвета или оттенка.Так полировать материал можно бесконечное количество раз.

Как наклеить профиль на угловой стык

Работа с угловым профилем ничем не отличается от аналогичных операций с полиуретановым штоком или цоколем. Изначально перед тем, как приклеивать пластиковые уголки на откосах, нужно проделать небольшую подготовительную работу.

Сначала рулеткой измеряют длину полихлорвинилового профиля для каждого угла склона. Поскольку оконный проем имеет прямоугольную форму, то все пластиковые уголки будут сжиматься между собой под прямым углом.Линия стыка будет разрезана под углом 45 градусов. Для других конструкций — арок или многоугольных арок угол уголка нужно будет определить по месту наклейки.

После разметки необходимо отрезать пластиковые полоски для проведенных замеров. Делать это нужно по возможности, так как угол довольно тонкий, всего 1-1,5 мм, поэтому материал при неровном срезе легко расколется.

Опытные мастера вырезают профиль строительным ножом для линейки или хорошо заточенных ножниц.Если нет соответствующего опыта раскроя, для угловых заеданий лучше использовать столярные изделия. Полихлорвинил отлично режется обычной ножовкой.

После резки аккуратно удаляем заусенцы и производим чистовую подгонку вырезанных заготовок на место наклейки. Для этого потребуется скотч и строительный уровень. Прикрепив к месту склейки заготовку пластмассового уголка, выровняйте его положение по уровню и закрепите несколько полос скотча. Аналогичным образом установите верхнюю угловую планку.

Только выставив все пропилы Уголка и выровняв их по строительному уровню, становится понятно, насколько правильно был сделан угол. Обычно вентиляторы на линии стыка образуют зазор шириной 1-3 мм. Понятно, что пластмассовый уголок с такими прорезями невозможно заклеить.

Совет! При обрезке углового профиля к расчетному размеру прибавляйте припуск 2-3 мм. Этот приклад при подгонке поможет исправить положение без особых последствий.

Чтобы избавиться от щелей на стыках стен, необходимо будет уточнить прохождение линии для всех трех заготовок. Для этого карандашом выполняют корректирующую линию и разбирают конструкцию для подгонки уголков. Леску нужно было разрезать ножницами или приложить к куску наждачной бумаги, обернутому вокруг деревянного укрытия.

Как и чем клеить

Осталось приклеить пластиковый уголок на угловой край откоса. В первую очередь нужно будет выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стене.В салонах и строительных магазинах клеевой состав «Жидкие гвозди» порекомендуют как самое подходящее средство. Из положительных характеристик можно назвать только удобную упаковку в виде туб.

Все остальное — на совести производителя. К этому составу можно приклеить легкие полиуретановые заглушки или пластиковый уголок размером 10х10 мм на стык переводчика. Кроме того, белая клеевая масса со временем становится бежево-серой, поэтому на швах и стыках очень хорошо видны следы клея.

Солнцезащитные очки на окнах, на входных дверях необходимо клеить силикон, можно прозрачный, но при желании легко выбрать цветной вариант герметика. Не все клеевые материалы хорошо сцепляются с гладкой поверхностью полихлорвинилового уголка. Силиконовый герметик — приятное исключение, он не стекает и не дает усадки.

Но главное преимущество в получении прочного и эластичного шва. Если вам нужно наклеить что-то на дверной косяк, на легкие перегородки, которые вибрируют при каждом хлопке дверцы — выбирайте силикон.Любые другие клеи, дающие максимально прочные и жесткие швы, не выдерживают вибрации и раскачивания, особенно если речь идет о пластиковом уголке.

Технология наклеивания угловой пластиковой планки довольно проста. Наносим клей тонкими линиями на внутреннюю поверхность каждой из полочек. Если клей очень густой, то клеевую массу можно наносить на стену короткими наклонными линиями или точками. Нельзя покрывать всю поверхность стены сплошным слоем. Во-первых, такой пластиковый профиль не сможет прижаться, а во-вторых, 50% клеевой массы будет бесполезно выдавливаться за границу.Слишком жидкий клей просто вытечет из пластиковой планки.

Подготовленный пластиковый уголок с приклеенным клеем аккуратно положить на место приклеивания. Чтобы клеевой шов был прочным, нужно аккуратно прижать планку на место. Небольшое количество клеящей массы можно выдавить из-под пластикового профиля, но не стоит торопиться с его чисткой — предварительно необходимо выровнять угол. Полихлорвиниловый профиль очень гибкий, и он не сможет его сфокусировать, поэтому уложенный угол приводит в прямолинейное состояние с помощью металлической лески и строительного уровня.Чтобы к моменту полного высыхания клея пластиковый уголок не отвалился от стены и не соскользнул, нужно закрепить его несколькими лентами скотча.

Следующая пластина пластикового профиля приклеивается таким же образом, но перед укладкой необходимо нанести небольшое количество клея на линию стыка. После отложения часть клея выступит на стыке, все излишки удастся удалить только после окончательного высыхания клеевой массы.Пока клей не сохнет, любые попытки удалить его излишки приведут к образованию пятен на обоях.

Иногда возникает проблема с длиной арочного угла. Максимальная длина пластиковой полосы — 3 м. Этого может быть недостаточно, если арочный проем делается на всю ширину комнаты, длина углового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. В этом случае дугу нужно нарисовать небольшим кусочком. Лучше всего сделать центральную часть дуги цельной, по бокам добавить два небольших сегмента, а линию стыка герметизировать силиконовым герметиком цвета пластика.

Через пару лет из-за процессов усадки швы могут соскользнуть, но арка все равно сохранит первоначальный эффект. Если увеличить длину пластикового уголка с одной стороны, место стыка будет восприниматься как пятно, и испортить впечатление от всей конструкции.

Заключение

Пластиковые уголки успешно применяются не только для жилых помещений. Например, для дачи или бани, обшитой вагонкой, для загородного дома из бруса всегда остается актуальной защита угловых стыков наружных стен.Это не столько вопрос эстетики внешнего вида конструкции, сколько насущная необходимость защиты от проникновения влаги. В этом случае под пластиковый уголок 50х50 мм набиваются две несущие деревянные рейки, в которые втыкается пластиковый угловой профиль.

Самая характерная с точки зрения архитектурного убранства часть дома — это угол дома. В этой части здания можно увидеть все или почти все элементы фасадной лепнины.

Декор подковы крыши

Кровля

Свет украшает большой или маленький, сложный или простой, одинарный или составной направляющий карниз. Вспомогательно внизу может быть дополнительная разделительная планка на фасаде, позволяющая цветовое зонирование фасада дома. Сам угол украшен множеством вариантов, позволяющих зрительно уменьшить или увеличить высоту конструкции. Руста, пилястры, комбинированные варианты — основные виды отделки фасада угла дома. Отдельной и важнейшей частью отделки наружных стен дома является декор фасадных окон.

Оконный декор

Основной задачей в декоре оконного проема также является выравнивание общих пропорций здания за счет декора. Более подробно и развернуто около конструкции откосов окон Вы можете увидеть на отдельной странице нашего сайта. Также очень важной частью декора фасада является межэтажная разделительная планка. С помощью этого элемента декора легко решается вопрос разделения различных материалов стен фасада дома.

Декор стен дома

Также с помощью межэтажного перекрытия мы визуально уменьшаем не всегда пропорциональную высоту дома. И отделка в комплекте фасадной отделки стен частного дома есть. Этот элемент в первую очередь является логическим разделителем между розеточной частью конструкции и основной стеной. Также базовый профиль может выполнять технические функции — сглаживание разницы выступов стены и цоколя, отлив и т. Д.

Ниже приведены примеры отделки фасадным декором на углу дома.Более готовые варианты оформления фасада дома можете посмотреть ЗДЕСЬ.

1. Пример декора фасада дома

На данном примере оформления фасада загородного дома подкапотный карниз состоит из двух отдельных элементов, образующих массивное заполнение.

Угловая прописка дома

Углы дома отделаны деревенским камнем с фаской. Ржавчины на углу между собой не стыкуются, и каждый садится на бок.

Декор окон, откос

Окна второго этажа обрамлены лепниной шириной 12 см по стене. Верх окна дополнен профилем с угловой отделкой, а также замковым камнем. На окнах первого этажа, помимо молдинга, применяется декоративный профиль под крышу.

Декоративное разделение

В данном случае применено двойное межэтажное разделение фасада. Одна полоса проходит по подоконникам второго этажа, а другая по плите перекрывает первый и второй этажи.Такой прием помогает значительно уменьшить визуальную высоту здания. Между разделительными планками накладывается декоративный каркас с тонким фасадным профилем.

Регистрация футбола

Отделочные материалы для стен

2. Пример декора фасада дома

В этом фрагменте архитектурного убранства фасада частного дома непродуктивное пространство также заполнено сочетанием двух отдельных лепных элементов. Высота композиции больше, чем ее вылет от крыши, что дает сильный эффект общей высоты дома.

Фасадная лепнина на окнах

Окна второго этажа обрамлены двумя отдельными молдингами. По краю откоса плоский профиль, вокруг него симметричный выпуклый элемент. В наружную формовку окон врезаны кронштейны, поддерживающие массивный верх окна. Верхний профиль окна выполнен со скосом, что позволяет не закрывать его дополнительно металлом. Окна первого этажа дополнены неохлаждаемым профилем и фигурным верхом с угловой отделкой.

Угловая прописка дома

Углы дома украшены ржавчиной разной величины с фаской с четырех сторон. Ржавчины располагаются на небольшом расстоянии от угла.

Межэтажное разделение

В этом примере одна полоса опирается на подоконники второго этажа, а другая — на плиту, перекрывающую первый и второй этажи. Такой прием помогает значительно уменьшить визуальную высоту здания.

Отделка базы дома

Базовый элемент расположен тонкой частью до сглаживания перепада толщины основания и основной стенки.

Отделочные материалы для стен

3. Пример декора фасада дома

В данном наборе фасадного декора частного дома св, крыша также оформлена сочетанием двух отдельных лепных элементов.Высота и вылет комплекта практически одинаковы, что дает полное и глубокое заполнение этой части фасада дома.

Обрамление окон

Окна второго и первого этажей декорированы простым набором лепнины и подоконника с использованием замкового камня.

Отделка углов дома пеной

Углы дома украшены ржавчиной разных размеров простой прямоугольной формы без фаски.Этот вариант ржавчины обычно монтируется из мигрирующих продуктов.

Межэтажное разделение выполняется с помощью двух типов небольших профилей, расположенных на расстоянии друг от друга. Промежуток между ними окрашивается в цвет декора, благодаря чему мы получаем широкий отрыв на фасаде.

Облицовка цоколя

Базовый элемент расположен тонкой частью до сглаживания перепада толщины основания и основной стенки.

Отделочные материалы для стен

4. Пример декора фасада дома

В данном наборе фасадного декора частного дома св, крыша также оформлена сочетанием двух отдельных лепных элементов. Поперечное сечение элементов имеет большее количество изгибов и ступенек по сравнению с предыдущим вариантом.

Декоративная отделка окна снаружи

Окна второго и первого этажей украшены большой лепниной по периметру. Участок формования имеет выраженную, выпуклую, округлую форму. Верх окна крепится на расстоянии от молдинга и поддерживается декоративными скобами.

Фасад фасада дома

Углы дома отделаны пилястрами относительно небольшой ширины фасада. Каждый элемент расположен на небольшом расстоянии от угла дома.

Разделение, межэтажная полоса

В межэтажном разделении применены два отдельных элемента, между которыми проходит полоса архитектурного орнамента. Верхняя разделительная планка проходит через линию окна второго этажа. Нижняя полоса проходит через пластину интерпретируемую.

Закончить фундамент дома

Можно взять составную конструкцию базовой части дома, в данном случае, и полосы, проходящей по линии нижнего этажа.Такой вариант выгоден при наличии так называемых французских окон — когда нижние окна расположены не высоко на полу. Базовый элемент расположен тонкой частью до сглаживания перепада толщины основы и основной стены.

Отделочные материалы для стен

5. Пример декора фасада дома

Этот набор элементов архитектурной лепнины можно охарактеризовать как комплекс геометрии, конфигурации с элементами декора. Применяются траверсы дополнительной толщины для создания большего рельефа и объема.

Оформление окон снаружи дома

Окна второго этажа обрамлены широкой лепной лепниной шириной 18 см. Из строящегося подконтурного профиля под 45 градусов формируются дополнительные рельефы под молдинги, имитирующие кронштейны.Верх окна также имеет сложный рельеф за счет спускового крючка под углом. Замковый камень встроен в часть верхнего профиля окна.

Наружная отделка углов дома

Разделение, межэтажная полоса

Отделка базы дома

Базовый элемент расположен тонкой частью до сглаживания перепада толщины основания и основной стенки.

Отделочные материалы для стен

Основным украшением стен является шпаклевка или декоративная штукатурка.Наносится финишное покрытие стен после монтажа декоративной лепнины. Он помогает дополнительно изолировать элементы декора табурета от стены. Первый этаж сделан с ловушкой. Такой вид отделки выполняется фасадом с утеплением стен. В утеплителе проделываются пазы, которые затем укрепляются углами с основной стенкой. Базовый блок отделан мрамором или гранитом.

6. Пример декора фасада дома

В данном случае главной отличительной чертой данной композиции является массивная, объемная доля окон.Подвесной карниз состоит из двух отдельных элементов. установлены на расстоянии друг от друга. Промежуток между верхом. Основной угол и меньшая половина стены окрашены в цвет декора, что визуально дает единый инжир.

Дизайн окон снаружи

Окна первого и второго этажей разделены небольшой лепниной по периметру. Причем фигурная рамка, в которой написаны скобки. На первом этаже прямой верх окна из большого профиля.Кроме него на втором этаже есть арочный элемент.

Декор углов дома пеной

Углы дома украшены ржавчиной простой прямоугольной формы такого же размера. Такое исполнение обычно производят исполнители фасадных работ на месте или из справочника.

Разделение, межэтажная полоса

Между этажами объемная, выступающая разделительная планка. Размеры и объем создают дополнительный рельеф на фасаде дома.

Отделка базы дома

Базовый элемент расположен тонкой частью до сглаживания перепада толщины основания и основной стенки.

Отделочные материалы для стен

Декор углов в комнатах и коридорах

Начнем с непрактичных, но очень привлекательных элементов, позволяющих заполнить пустоты углов и создать уют.

1. Вазоны напольные для украшения уголков

Чем меньше комната, тем больше должна быть ваза. Если одна ваза одиноко смотрится в углу, можно подобрать пару или создать трио.

Высота напольной вазы от 40 см. Если ваза ниже, на полу она смотрится нелепо. Исключение может составить очень пухлая ваза, лучше с наполнением.

3. Светильники уличные для пустых уголков

Углы являются традиционным расположением полов в гостиных, детских, спальнях.Наружные светильники ставят пением или дуэтом. Пара располагается, как правило, симметрично — по обоим краям одной стены.

Использование

позволяет решать сразу несколько задач: 1. Заполнить пустые углы; 2. Привести симметрию, гармонизируя интерьер; 3. Разнообразие сценариев освещения в помещении; 4. Добавить; 5. Подчеркните стиль интерьера, подобрав лампы в соответствующем исполнении.

4. Зеркальные уголки

Зеркала по углам позволяют существенно изменить геометрию комнаты.Зеркальные углы расширяют и удлиняют комнату.

Как украсить уголки зеркалами? Вы можете использовать два узких лезвия зеркала, установив их домкрат на соседние стены. Зеркальные углы позволят по-новому взглянуть на возможности помещения.

Указанный способ использования зеркал для украшения углов не единственный. Можно пойти другим путем и поставить угол уличного зеркала или зеркального экрана. Необходимо убедиться, что конструкция установлена надежно.При необходимости необходимо исправить. Такой способ оформления углов больше всего подходит для спален и прихожих.

В зеркальных углах можно расположить плафоны или светильники — количество света в комнате увеличится в разы.

5. Фото или картинки для украшения пустых углов

Стены в пустом углу — отличное место для небольшой галереи, состоящей из подборки фотографий, картин или постеров.Не будьте слишком активны — пусть углы остаются светлыми, а не перегруженными.

Еще один способ в стиле «Кэжуал»: просто поставить в угол большую картинку в рамке.

6. Подвес потолочный для украшения углов

Заполнение пустых углов может осуществляться не только снизу, но и сверху . Сейвы по углам — действенный, но редко используемый (а значит и неуважительный) прием.

Поместите в углу низко подвесной потолочный светильник с эффектным дизайном — и ваша комната или чудесным образом сведется в одну сторону.Светильники могут быть одиночными, украшающими только акцентный уголок, параллелями Pari, подвешенными к параллельным стенам.

Подвесы — это не только лампы. С потолка по углам можно повесить мобиль (решение для детской), различные шары, элементы типа духовой музыки, растения в горшках (в том числе перевернутые) и другие.

А теперь пора рассмотреть те решения, которые позволят не только украсить пустые уголки, но и использовать их с практической целью.

7. Фальсимин в углу

Под порталом камина можно оставить пустой угол: «Плавность», электрический или био. «Дурачить» без ТЭНа можно как мини-стойку или подставку под оборудование. Что ж, электрик или биокамин не только радуют глаз, но и согревают комнату.

Внутреннюю стену «печи» можно сделать зеркальной — это создаст интересные визуальные эффекты, корректирующие геометрию помещения.

8. Столы и консоли

По углам прекрасно подойдут небольшие столики и компактные консоли. Особенно удачны угловые предметы мебели, призванные полностью вписаться в угол и тем самым не занимать много места. Здесь удобны и аккуратные круглые столики, а также элегантные угловатые комоды.

На стол, консоль или комод можно поставить настольную лампу, вазу с цветами, фото в рамке, шкатулку или что-то еще. Это роскошный угловой декор, повышающий уровень комфорта: хозяев кладут на стол, например, сломанную книгу, очки, ключи, мобильные телефоны.Дополнительные полки и ящики, если есть, позволят другие предметы. Таким образом, можно «убить двух зайцев»: заполнить угол и создать место хранения.

9. Полки и стеллажи угловые

Еще один способ превратить угол в место хранения или экспонирования — создать угловой стеллаж. Это могут быть одинарные угловые полки или стеллажи-стеллажи.

Правильная геометрия пространства способна зрительно увеличить объем и высоту помещения. Углы выступающих, навесные конструкции потолков, откосов и дверей — вертикальные и горизонтальные стыки поверхностей, сохраняют пропорции помещения.

Сверху наклеиваются пластиковые обои, для декорирования, зонирования и защиты поверхностей. Перфорированные изделия формируют и усиливают линию стыка плоскостей перед финишной шпатлевкой.

Арочные (с разным размером полок) изделия используются для формирования криволинейных поверхностей.

Существуют усовершенствованные модификации уголков ПВХ:

гибкие самоклеящиеся, повторяющие любую заданную конфигурацию стыков (внутренние и внешние углы, арочные поверхности)
стыковочные конструкции для углов, образованных панелями ПВХ, откосы
комбинированная лента на облегчить процесс склеивания при шпаклевке

Создание четкой линии — не единственное предназначение угла.Эстетичность сочетается с декорированием зазоров, неровностей, сколов и приданием стыку прочности. Пластик обеспечит сохранность при механических воздействиях, позволит выступающей поверхности в чистом виде.

Преимущества ПВХ Уголки:

создают аккуратный вид стыков, декорируют сложные криволинейные поверхности, арки
обладают стойкостью к истиранию, не подвержены воздействию непредвиденных механических нагрузок
не подвержены коррозии
ламинированная пленка внешней покрытие инертное к агрессивным химическим веществам и газам
простой уход, не требует дополнительных затрат на эксплуатацию (покраска)
низкая цена по сравнению с аналогами из металла или полиуретана
срок службы не ограничен
развернутый спектр окраски
устойчив к влаге ударный (можно использовать для обрезки уголков в помещениях кухонь, сантехники и санузлов)
возможность использования изделий в неотапливаемых помещениях сезонного проживания (сельская местность, коттеджи)
не горят
имеют стабильность цвета, не выцветают на солнце
меняют форму под действием струи горячего воздуха (строительный фен г) или горячая вода

Декоративный багет

Литые накладные планки различают по типу отделки: для внутренних или внешних углов.

Продукция выпускается с полками одинаковой или разной ширины.

На выступающих углах, в местах постоянного движения (коридоры, кухни, санузлы) использовать пластиковые детали для обоев с большим размером сторон (5 см).

Арки и криволинейные поверхности с помощью уголков, с разных сторон полок. Различные размеры сторон позволяют сохранять необходимое монтажное положение элемента на поверхности.

Длина готовой продукции колеблется от 2.От 7 до 3 метров. Пластик нарезается на нужный размер металлом при помощи металла, любопытных ножниц или ножа. Пропеллеры профильные, для оформления стыков по периметру откосов дверей и окон, изготавливаются из стусла.

Для фиксации уголков использовать:

Гвозди жидкие
самоотверженные
гвозди малые (штрихи) без шляпок
герметик акриловый
герметик силиконовый бесцветный

Важно помнить: составы, предназначенные для металла и стекла, разрушают структуру пластика! Перед покупкой клея необходимо ознакомиться с инструкцией, а также обратить внимание на применение, указанное производителем.

Клей наносится пистолетом. Ближе к центру полочек накладывается непрерывная волнистая полоса. Расположение ленты поможет избежать выдавливания клея на обои при посадке на место. Излишки состава аккуратно убираются с поверхности стен влажной салфеткой.

Очищать углы нужно аккуратно. Удаление и повторное приклеивание пластика приводят к порче.

Устанавливаемые уголки фиксируются в месте крепления строительного скотча, чтобы обеспечить сцепление с поверхностью.Липкая лента поддерживает пластик в течение дня, затем аккуратно снимается.

Готовая фактура скроет нервозность стыка, защитит поверхность от механических воздействий, придаст помещению аккуратный ухоженный вид.

Армирование и оформление уголков

Пластиковые уголки для обоев под шпаклевку усилены и выровнены стыки листов гипсокартона. Оформленные подобным образом уголки обрабатываются финишным слоем шпатлевки и шлифования.Образовавшийся стык окрашивают, оштукатуривают декоративными композициями, отражают камень, плитку или мешочек.

Острые или развернутые углы требуют использования уголков с универсальным поворотом полок вокруг оси.

Арочные изделия предназначены для гибки.

Вырезанные сегменты позволяют придать гладкую форму, повторяющую заданную линию открытия.

Выровняйте угол, образованный двумя листами гипсокартона, начните с оценки ровности.

Каждая сторона откоса нанесена на уровень и отмечена отметкой.Если стык имеет значительные отклонения, в углублениях и котлованах наносится стартовый слой шпаклевки по типу маяков.

Перфорированный уголок прикладывают к месту установки и слегка вдавливают в нанесенный раствор. Излишки раствора убирают шпателем. Вертикальность (горизонтальность) установки уголка проверяют по уровню. Отрегулируйте положение пластика аккуратным нажатием.

После схватывания раствора и фиксации перфорированного уголка переходите к финишной шпатлевке.Закончить работу по формированию углов шлифования.

В процессе работы постарайтесь сделать стык ровной формы, что значительно упростит дальнейшие отделочные работы.

Перфорированные углы придают прочность выступающим углам, облегчают строгие линии, изгибы и дуги.

Цветные декоративные уголки из ПВХ

Цвет отделочных материалов для элементов дизайна помещения должен сочетаться с келпером и стилем помещения. Тон и фактура помогают сочетать композицию интерьера.Плавный переход цвета не разбивает пространство, а контраст относится к визуальному разделению на зоны по назначению.

Наклоны дверей обрамляют углы, заполняя дверной проем. Пластиковый уголок под обои (цвет) может повторять цвет обоев, фактуру напольного покрытия или потолочного плинтуса. Углы для обрамления оконных откосов выбираются с учетом расцветки стеклопакета.

Преимущество пластиковых уголков в том, что ламинированная пленка может воспроизводить различные цвета и фактуры (дерево, металл, ткань).

Дополнительные характеристики пластиковых обоев под обои:

Защита монтажной пеной по периметру оконных и дверных проемов с улицы
Использование при изготовлении мебели (встроенной, в т.ч.)
установка в местах внутренних и внешних соединений, при ношении пластиковых панелей
драпировки стыков, при ношении наружных стен сайдингом

Легкие, прочные пластиковые уголки — незаменимы при выполнении отделочных работ.Цветовая палитра, представленная производителем пластиковых уголков, позволяет выбрать желаемый тон изделий. Фактура украсит молдинг, зонирует, защищает, увеличивает срок службы стыков без дополнительных усилий.

Встроенная конструкция с дополнительными крепежными свойствами (клейкая основа и серная лента) облегчает декорирование откосов, сложных углов и арок. Опытные и начинающие строители охотно используют пластиковые уголки, улучшая качество и сокращая время производства трудоемких работ.

Как приклеить уголок представлено на видео:

главная »Стены» Отделка откосов декоративными пластиковыми уголками. Пластиковые уголки для обоев — Способ оформления внешних и внутренних стен стен Отделка углов на улице

Лучший наливной пол самовыравнивающийся: Лучший наливной пол в 2021 году

20.10.2021 0 admin Разное

Критерии для выбора лучшего самовыравнивающегося наливного пола, виды смесей, самые популярные производители

Укладка современного покрытия для пола выполняется несложно, одним из оптимальных вариантов считается наливная конструкция. Это относительно новый тип. Для получения высококачественного покрытия, чтобы принять решение, какой наливной пол выбрать для квартиры, нужно ознакомиться с характеристиками, производителями материалов. Перед монтажом важно разобраться в свойствах материалов, изучить информацию, правильно подготовиться, четко следовать технологии заливки. Только так можно получить качественный ровный пол, прочный и надежный, который много лет будет эксплуатироваться без дополнительного ремонта.

Лучший наливной пол самовыравнивающийся – как подобрать

Виды, особенности

Самовыравнивающие покрытия – пластичные растворы, которые быстро схватываются. Их классифицируют, подбирают в зависимости от состава:

гипсовый;
цементный.

После учета характеристик можно понять, какой лучше. Гипсовый применяется только для помещений с нормальной влажностью. К его достоинствам относятся:

толстый выравнивающийся слой, что дает возможность устранить значительные дефекты;
качественная теплоизоляция;
доступная стоимость.

Из недостатков выделяют:

длительное высыхание по сравнению с аналогами;
запрет на эксплуатацию там, где показатели влажности больше 70 %.

Цементный – универсальный, самый прочный, он надежно дополнит почти все помещения. Его достоинства:

длительное время эксплуатации;
возможность монтажа во влажных помещениях;
отличная износостойкость.

Недостатки:

высокая цена;
маленькая толщина итогового слоя – от 2 до 50 мм.

Цементный

То, какая смесь подойдет, зависит от места и его особенностей. Для открытых пространств лучше выбирать состав на основе цемента, а для квартиры или другого помещения, где требуется хорошая теплоизоляция – гипсовый.

Виды составов, правила выбора

Основное внимание нужно обращать на цель проведения выравнивания. В соответствии с этим смеси бывают:

Черновые. Применяются для черновых работ – когда нужно выполнить выравнивание основы под покрытие. Эти смеси быстро застывают. Для выкладки тонким слоем нужна армирующая сетка.
Финишные. Это высококачественные тонкослойные смеси, у них высокая стоимость, зато позволяют сформировать прочное покрытие. Они используются в качестве финишного слоя толщиной 4 – 5 мм. Раствор быстро твердеет, но полноценное высыхание длится дольше.
Особые. Эти составы позволяют устранить незначительную кривизну поверхности. Главное достоинство – высокая степень адгезии, благодаря чему покрытие будет долговечным, с улучшенной прочностью.
Для системы «теплый пол». Состав готовят на основе гипса, отличается хорошей теплоизоляцией.

Заливка для пола с обогревом

Советы по выбору

Перед выбором смеси нужно учесть некоторые нюансы:

тип помещения;
при прочих равных характеристиках следует выбрать состав для пола с обогревом – он поможет улучшить теплоизоляцию помещения;
обязательно читать инструкцию к материалу перед покупкой, там точно указаны пропорции, другие особенности монтажа и последующего использования;
для ванной подойдет смесь на цементе или полимерная, гипсовый раствор не переносит влаги;
для жилых помещений идеально применять полиуретановый состав.

Лучший или худший: рейтинг

Самовыравнивающиеся смеси выпускают почти все производители сухих составов. Нужно внимательно ознакомиться с топовыми компаниями, сравнить, какой марки окажется лучше, только потом выбрать наиболее подходящий вариант.

Knauf Tribon

Это одна из самых популярных смесей от немецкого бренда. Его связующий элемент – цементно-гипсовый, поэтому брать его допустимо для отделки пола в любом независимо от влажности.

После застывания слой остается эластичным, давая возможность осуществления такой заливки даже на прочную деревянную основу. Толщина составит от 10 до 60 мм. Общее время застывания – до 6 часов.

Данный состав обладает высокой прочностью, поэтому может применяться для ремонта складов, производственных помещений. Благодаря дополнительным компонентам состава он более пластичный, подойдет и для деревянного основания. Это позволяет монтировать пол при помощи смеси Knauf Tribon в домах из сруба.

Knauf Tribon

Это экологически чистый материал, потому что в его составе только натуральные компоненты, он не вредит человеку своими испарениями. Применять раствор в чистом виде не следует, потому что гипс истирается и сильно пылит под влиянием механической нагрузки.

Волма Нивелир Экспресс

Эта марка – это отечественный производитель сухих составов, реализующий их по бюджетным ценам. Благодаря готовой смеси Волма-Нивелир можно получить отличный подвижный раствор с длительным временем жизнеспособности. Несмотря на такую консистенцию, слой быстро высыхает – всего за 6 часов. По истечению этого времени по полу можно ходить, а через неделю – проводить финишную отделку.

Главное достоинство смеси – возможность использования в ванной комнате, на кухне и других влажных помещениях.

Это одна из лучших выравнивающихся смесей, которая значительно ускоряет ремонтные работы. Благодаря способности выравнивания состав слегка распределяется, не оставляя разводов от щетки. К другим достоинствам относятся:

доступная цена;
включение в состав добавок и комплексного вяжущего песка, улучшающих прочность основания;
смесь подойдет для ручной и механической работы;
ей можно заливать кабели, трубы теплого пола;
небольшой расход;
возможность хранения до 1 года, поэтому ремонт допускается делать не сразу после приобретения;
максимальная толщина слоя 10 см;
пластифицирующие добавки;
может применяться под линолеум, ковролин, ламинат.

Но нужно отметить и недостатки:

допустимо заливать бетонное основании только, когда прошло 3 месяца с момента его отделки;
элементы металла, соприкасающиеся с составом, требуется покрыть антикоррозийной смесью;
в помещениях с диагональю более 10 м требуется деформационный шов;
настил финишной отделки может проводиться только через 7 дней.

Bergauf «Boden»

Это немецко-российский производитель, выпускающий линейку продуктов для выравнивания: цементные, гипсовые, цементно-гипсовые составы для проведения внутренних и наружных отделочных работ. При выборе продукта лучше посоветоваться с профессионалом. Есть вид материала для новичков. Он универсальный со специальным связующим компонентом для сглаживания дефектов, перепадов высоты основы. Его базовые характеристики такие:

безусадочный состав, устойчив к трещинам;
технологический проход возможен спустя 6 часов;
монтирование финишной отделки допустимо через неделю;
применение для стяжки с оборудованием теплого пола;
толщина до 50 мм.

Bergauf «Boden»

Состав рекомендуется взять при нормальной влажности для любой отделки – ламинат, линолеум, паркетная доска, кафель, ковролин. Профессионалы подчеркивают, что смесь чувствительна к объему воды в процессе разведения. Если отступать от инструкции, смесь начнет расслаиваться.

Ceresit серия «CN»

Раствор данного производителя применяется для организации начальной отделки. Смесь изготавливается из гипса, в связи с чем толщина слоя небольшая: от 3 – 75 мм. Производитель подчеркивает, что состав CN-83 подходит только для черновой стяжки. Он быстро схватывается, поэтому ускорит ремонт. После окончательного затвердевания допустимо красить даже без дополнительной обработки.

Церезит CN-175 – характеризуется, как смесь два в одном – выравнивающийся пол, финишный ровнитель. Это универсальная смесь, которая идеальна для выравнивания, для организации плавающей стяжки. Главное достоинство – возможность применения даже на слабом цементном покрытии, склонном к крошению. Достоинства смеси следующие:

отсутствие усадки, устойчивость к трещинам;
проход по полу спустя 6 часов;
возможность использования с обогревом пола;
верхняя укладка декоративной отделки – через 7 дней;
толщина слоя до 60 мм.

Стоит отметить, что при большом количестве преимуществ, покупателей часто отпугивает высокая цена. По мнению некоторых мастеров она завышена, а фасовка меньше по сравнению с конкурентами, поэтому итоговая стоимость повышается еще больше.

Боларс СВ-210

Это цементный состав с характеристиками самостоятельного выравнивания. Он подходит для финишной заливки и формирования тонкого слоя. Может применяться и снаружи, и внутри помещений.

Даже при минимально возможном слое формируется прочное покрытие под финишную отделку. Врем застывания около 2 часов. При условии правильного приготовления раствора он будет хорошо растекаться по поверхности. Но его жизнеспособность небольшая. Поэтому от мастера требуется значительная сноровка и скорость, чтобы создать идеально ровную поверхность.

Боларс

Заключение

Независимо от выбора смеси лучше доверить обустройство пола профессионалам. Все материалы и технологии их монтажа уникальны, поэтому неподготовленному человеку становится сложно разобраться, не хватит времени на обустройства ровной поверхности, а работа окажется испорченной. Материал схватится, после чего без затрат качественно исправить ошибку уже не получится.

Наливной пол – современный материал для отделки напольного покрытия, он помогает сделать ровные полы в любом помещении. Но перед обустройством важно правильно подготовиться, определиться, что все-таки лучше взять, монтировать только в соответствии с нормами строительства и инструкцией на упаковке к смеси. Такой подход к отделке значительно увеличивает сроки эксплуатации.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Лучший наливной пол. Советы от Производителя. Плюсы и минусы наливных полов. Недостатки наливного пола.

Подобрать идеальный наливной пол для себя — задача не из легких. К выбору полимерного пола нужно подходить ответственно, чтобы в дальнейшем не разочароваться в своем решении. Чтобы правильно подобрать поверхность, необходимо проанализировать различные параметры и свойства напольных покрытий из полимера и дать оценку плюсам и минусам наливных полов разнообразных способов заливки.

Наша команда на протяжении двадцати лет разрабатывает и изготавливает полимерные и наливные полы под брендом “Политакс”.

Покрытия из полимера “Политакс” выполняют защищающую функцию оснований из бетона, металла, дерева и иных типов поверхностей.

В нашем каталоге порядка тридцати наименований полов из полимеров, в том числе наливных для различных отраслей производства и типов помещения.

Прежде чем определиться с подборкой наливного пола, нужно четко осознавать цель и задачи, которые будут выполнять покрытия. Иными словами, Вы должны понять: для каких нужд Вам требуется наливной пол. Кроме этого, для простоты анализа нужно выделить ряд параметров для оценивания той или иной модификации пола.

Чтобы проще разобраться в плюсах и минусах наливного пола и выделить недостатки таких покрытий, предлагаем воспользоваться следующими параметрами:

Экономичность.
Эксплуатационные характеристики.
Эстетичность (вариации дизайна).
Технологичность процессов заливки полов.

Анализ положительных и отрицательных моментов наливных полов проведем с другими полимерными покрытиями. Для сравнительного оценивания возьмем тройку самых распространенных типов полов из полимера:

Пропитка из полимера.
Тонкослойные покрытия из полимера окрасочной модификации.
Толстослойные наполненные покрытия из полимера.

Экономичность

По экономичности наливные полы отходят на задний план, если сравнить с иными разновидностями напольных покрытий. Пожалуй, это основной недостаток такого типа поверхности. При осуществлении монтажа наливных полов понадобится порядка полутора килограмма на квадратный метр полимерного состава толщиной миллиметр. К тому же, необходимо выделить финансы на расходные стройматериалы для подготовительных работ по выравниванию основания. Кроме того, узкоспециализированная технология по плечу лишь профессионалам с практическими навыками работы. Труд сотрудников необходимо оплачивать достойно.

Самым выгодным предложением по экономичности является пропитка из полиуретана. Для её применения потребуется пол килограмма материала «Политакс 88PU 1/50» на квадратный метр. Кроме того, Вы сами сможете осуществить нанесение таким полимером, поскольку технология конструирования довольно простая.

Эксплуатационные характеристики

Все полимерные полы различных модификаций по устройству имеют одинаковые позиции. Разнятся лишь тем, что незначительные дефекты дизайна и внешнего вида не являются критичным для промышленных полов, тогда как для квартиры или офиса этот показатель имеет вес при выборе.

Эстетичность

Лидирующие позиции в этом показателе занимают наливные полы. Эстетичный внешний вид и возможность дополнения компонентами декора — самый главный положительный критерий наливного пола. Благодаря наливной модификации покрытия можно реализовать любую дизайнерскую идею. В нашем каталоге масса предложений наливных полов — трехмерные, прозрачные, с чипсами, флоками, глитером и иными компонентами.

Технологичность процесса заливки

Процесс инсталляции наливных полов — трудный и “вредный” из всех установок полимерных покрытий. Это еще одна отрицательная сторона такой модификации покрытия.

Если Вы изучите руководство по монтажу наливного пола, Вам покажется это простым процессом. Однако в практическом освоении можно столкнуться со множеством технических моментов, о которых осведомлены лишь профессионалы.

Приведем обобщенную аналитическую таблицу, где оценены различные модификации полимерных покрытий по выделенным критериям.

Примечание: 1 — высший балл.

Вариант покрытия/параметр оценивания	Экономичность	Эксплуатационные характеристики	Эстетичность	Сложность монтажа
Наливные полы	4	4	1	4
Толстослойные полы	3	2	2	3
Тонкослойные полы	2	3	3	2
Пропиточный материал	1	1	4	1

Таким образом, благодаря сравнительному анализу по различным критериям Вы сможете подобрать идеальный полимерный пол. Зная о преимуществах и недостатках наливных полов, Вам легче принять решение об установке такого типа покрытия.

Самовыравнивающийся наливной пол | Скололит

Наши Менеджеры:

полы по типам
объектов

Заказать расчёт

Главная Статьи Наливные полы Самовыравнивающийся наливной пол

Всё больше вдохновляющих, смелых технологий приходят в нашу жизнь. Благодаря им человек может создать уют и стильную обстановку в жилище или в рабочем помещении. Рачительному хозяину красивого дома и прагматичному директору бутика хочется избежать длительной «возни» с обновлением покрытия. Хорошим вариантом упростить процесс создания уюта в помещении является наливной пол – гладкий и крепкий.

Разновидности самовыравнивающихся полов

Собираясь приобрести самовыравнивающийся наливной пол, вы наверняка захотите узнать, из чего он состоит. В каждой упаковке «заветной» смеси скрывается интересная комбинация из минеральных и полимерных компонентов. Благодаря этому удачному сочетанию покрытие распределяется по бетону ровным слоем.

Стоит назвать разновидности самовыравнивающихся покрытий:

Полиуретановые полы. Напольные системы этого вида привлекают покупателей своей прочностью, термостойкостью. Ещё одно их важное качество – эластичность. Пол из полиуретана будет органично смотреться и долго служить и в компактной квартире, и в просторном торговом павильоне.
Гладкие покрытия из метилметакрилата. Метилметакрилат – материал, обладающий колоссальной прочностью. Поэтому стоимость порошковой массы из него не может быть низкой. Зато простота установки такого «глянца» вас непременно обрадует.
Варианты из акрила и цемента. Чаще всего цементно-акриловые системы применяются на автопарковках, в просторных выставочных помещениях.
«Жидкий линолеум» из эпоксидных смол. Приобретая смесь из полимерных материалов, вы можете быть уверены, что бесшовный пол в доме или офисе прослужит вам немало лет. Пожарная безопасность, стойкость к механическим воздействиям, праздничный внешний вид – качества, которые превратили эпоксидные смеси в одного из «фаворитов» строительного рынка.

О чём следует задуматься заказчику?

Полы из полимерных материалов рассчитаны на длительный срок использования. Часто менять их, повинуясь какой-то прихоти, владелец помещения не станет. Конечно, выбор наливного пола – важный момент строительства. Вы сможете правильно выбрать наливную смесь, если будете чётко осознавать, с какими испытаниями и нагрузками вашему будущему бесшовному полу предстоит «встретиться».

Планируя укладывать пол в торговом центре, вы сразу же спрогнозируете, какими будут основные требования к нему. Напольные покрытия, которые мы видим в людных помещениях, постоянно сталкиваются с такими раздражителями, как воздействие жёстких моющих средств, падение предметов, трение. Кроме того, в супермаркетах полы ежедневно подвергаются «испытанию тележками». Чтобы напольное покрытие в магазине выглядело безупречно, хозяину помещения стоит задуматься о приобретении цементно-акриловой смеси. Хорошим решением будет и покупка самовыравнивающегося эпоксидного пола.

Для небольшой уютной квартиры, для салона красоты, аптечного киоска отлично подойдёт полиуретановый пол. Такой вариант покрытия выглядит эффектно и хорошо переносит механические воздействия.Торговая площадка, расположенная на улице, будет подвергаться частой смене температур, воздействию дождя, ветра и снега. Если вы выберете для наружного использования наливную смесь из метилметакрилата, глянцевая система сохранит свой презентабельный вид не одно десятилетие.

Плюсы «линолеума в пакете»

Какой лучший наливной пол самовыравнивающийся, сказать проблематично. Всё зависит от «задач», которые будет выполнять бесшовный пол. Что для вас является главным – вычурный внешний вид, морозостойкость или устойчивость пола к влиянию химических веществ – решаете вы. Заметим, что современные наливные смеси сочетают в себе много преимуществ.

Перечислим неоспоримые плюсы вариантов из полимерных материалов:

Высокая устойчивость;
Отсутствие опасности возгорания;
Длительный срок службы;
Безвредность для людей и животных;
Защита от влаги;
Приятный вид;
Хорошее противостояние фактору стирания.

Если вы цените оригинальность и красоту, вы можете заказать напольное покрытие с декоративными элементами. Когда прочность и химическая стойкость пола сочетаются с его «праздничным» видом, это впечатляет. Ухаживать за красивым ровным полом совсем несложно. Тонкие современные покрытия лишены неровностей, швов. Не удивительно, что их мытьё превращается в удовольствие. Людей, страдающих от аллергии, невероятно обрадует отсутствие пыли на поверхностях. Средства, вложенные в такой интересный вариант, можно считать инвестицией в комфорт.

«Волшебные» материалы: как с ними работать?

Размышляя о том, какой вам подойдёт наливной пол, что лучше взять, вам не помешает проконсультироваться относительно деталей укладки. Чтобы синтетический верхний слой хорошо «сжился» с основанием, быстро затвердел и выглядел презентабельно, вам следует уделить время подготовительным мероприятиям. Прежде, чем на основания будет нанесена смесь, оно должно пройти этап «коррекции».

Напомним, каким должно быть бетонное основание в комнате:

Свободным от остатков сухого клея, краски.
Без мусора, пыли, ворсинок. Чтобы добиться такой «королевской» чистоты, нужно будет применить промышленный пылесос.
Без неровностей. Имеющиеся бугорки поддаются шлифовке.

Подготовив исходное основание к монтажным работам, вы можете приступать к процессу грунтования. Чтобы наложить грунтовую смесь, многие используют пульверизатор. Если такого приспособления под рукой не оказалось, возьмите обыкновенный валик. Слой грунтовки должен быть ровным. Соблюдение этого условия заметно приблизит вас к заветной цели: созданию «праздничного» пола в доме.

Самым волнующим моментом для владельца квартиры или офиса является заливка дорогостоящей современной системы. Чтобы консистенция «жидкого линолеума» была такой, как вам требуется, разводите сухую смесь водой, строго придерживаясь инструкции. Получившуюся массу выливают на поверхность, затем аккуратно разравнивают специальным валиком по всей площади. Затвердевает это великолепие в среднем за двадцать – тридцать часов. Чтобы избежать нежелательных ситуаций, опытные строители рекомендуют владельцам помещений беречь «новоиспечённое» покрытие от сильных нагрузок в течение трёх дней.

Кому нужна вычурность?

Наивно было бы утверждать, что укладывать самовыравнивающие наливные полы слишком просто. Чтобы справиться с этой задачей, человек должен хорошо ориентироваться в основных строительных тонкостях, иметь под рукой особые инструменты. Если площадь помещения солидная, вам стоит обратиться к профессионалам, которые решат вопрос заливки «драгоценного» компонента. Применив специальные приспособления, рабочие создадут поверхность идеальной толщины, а вы будете наслаждаться красотой помещения.

Если вы хотите облагородить свой дом красочной площадкой, вам стоит рассмотреть варианты декоративных полимерных покрытий. Хитрость шикарных вариантов проста: на основной, «рабочий» слой пола наносится эпоксидная краска. Приобретение самовыравнивающегося наливного пола – отличный выход для тех, кто хочет избежать изнурительного ремонта. Синтетические варианты долго служат, выглядят аккуратно и стильно.

Возможно Вас заинтересуют:

смеси и марки, отзывы и что выбрать для квартиры

Перед тем как выбирать наливной самовыравнивающийся пол, следует тщательно изучить их основные характеристики и рейтинги производителей

О красивом, ровном и прочном поле мечтает каждый. Но не всем хочется возиться с ламинатом и паркетом. Многие предпочитают использовать самовыравнивающиеся смеси, которые заслужили популярность на рынке благодаря существенным преимуществам.

Содержание материала:

Преимущества самовыравнивающегося финишного наливного пола

Самовыравнивающийся пол становится достаточно популярным. Его стоимость относительно недорогая, а процесс установки простой и доступный каждому. Главное соблюдать предписания инструкции.

Многие предпочитают выбирать наливной самовыравнивающийся наливной пол, поскольку его достаточно легко и просто можно установить самостоятельно без помощи специалистов

Плюсы наливных полов:

Долговечность. Если правильно установить и бережно эксплуатировать пола, то они смогут прослужить от 15 до 25 лет.
Стойкость к механическим повреждениям, химическим реагентам и условиям среды.
Огнеупорность.
Экологическая безопасность.
Привлекательный внешний вид. Смесь равномерно растекается по поверхности, создавая бесшовное глянцевое покрытие. Это помогает создать идеально ровный фарфоровый пол.
Высокая теплопроводность. Наливные покрытия хорошо удерживают и отдают тепло.
Легкие в уборке. Их покрытие имеет антибактериальные компоненты, которые не задерживают грибок, пыль и плесень.

Именно эти преимущества заслужили свою популярность. При этом такие средства могут стать отличной основой под финишное покрытие. Особенно для материалов, которые требуют идеальной ровности поверхности: ламинат, паркет.

Во время мытья наливных полов не нужно использовать средства с элементами абразивных частиц.

Уборку нужно осуществлять мягкими тряпками и мочалками. Такой пол имеет свойство стираться. Именно поэтому не нужно ускорять этот процесс неправильным уходом.

Какие виды самовыравнивающихся смесей для пола лучше

Самонивелирующийся наливной пол подходит для тех, кто хочет самостоятельно выровнять напольные поверхности для квартиры. Это может послужить основным покрытием или основой. Чтобы сделать правильный выбор, нужно определить, какие компании лучше.

Виды самовыравнивающихся веществ:

Обеспыливающие смеси;
Полимерные;
Эпоксидные;
Гипсовые;
Цементные;
С эффектом 3Д.

Первый вариант используют для чернового пола. Также он может послужить грунтовкой и укрепителем. Такие смеси достаточно просто смонтировать, так как нужно положить тонкий слой.

Полимерный пол отличается прочностью, которая выдерживает все механические нагрузки, создает звукоизоляцию. Также он самый стойкий к температурным перепадам и повышенной влажности. Порадует и красивый внешний вид напольного покрытия, и его долговечность. Плюсов достаточно много, но есть значительный минус – высокая стоимость.

Ознакомиться с различными видами самовыравнивающихся смесей для пола и их особенностями можно в интернете или специализированных магазинах

Эпоксидные смеси хорошо растекаются во время установки. Его часто используют как финишный пол в помещениях с низкими потолками. Но при этом такие вещества имеют много недостатков.

Минусы эпоксидных растворов:

Склонные к механическим повреждениям;
Быстро стираются;
Скользкие.

Гипсовые смеси быстро сохнут и не требуют идеальной ровности пола. Такой вид хорошо проводит тепло. Из-за температурных воздействий нужно делать компенсационные швы.

Цементный пол имеет низкую усадку. Можно залить даже на влажную основу, в любом случае смесь быстро застынет. Для этого достаточно нескольких часов.

Нужную прочность цементный пол получит только спустя месяц после установки.

Плюсы такого покрытия значительные: прочность, адгезия, стойкость к низким температурам. Они могут быть смонтированные на любую основу. Но есть и минусы: такие смеси могут впитывать влагу, а внешний вид цементных веществ не позволяет использовать их в качестве финишного покрытия. Также во время заливки используется большой расход смесей.

Пол с эффектом 3Д является разновидностью полимерного покрытия. Но есть отличие в технологии установки. Сначала нужно залить основной слой, на который крепится нужный рисунок, а сверху устанавливается защитная пленка.

Какой марки наливной пол лучше: отзывы об изготовителях

Перед выбором смеси нужно изучить рейтинг популярных производителей. На рынке встречается много подделок, которые выпускают некачественную продукцию. Посоветуйте покупать только смеси тех компании, специализация которых направлена на их изготовление.

Наиболее популярными на сегодняшний день являются наливные полы производителей Ceresit и Knauf

Наиболее популярные фирмы:

Vetonit. С помощью продукции этой компании можно быстро сделать ровный пол. Все составы отличаются высокой прочностью. Они стойкие к механическим воздействиям.
Ceresit. Используют для стяжки чернового пола. Вещества не создают толстого слоя, зато очень быстро застывают.
Knauf. Представляет наливные полы с гипсовым составом. Такой вариант нужно устанавливать в комнате с оптимальной влажностью.
Альтернатива дорогим производителям – марки Боларс и Волма. Гарантируют нужную изоляцию от лишнего шума и обеспечивают теплый пол.

Некоторые варианты подходят лишь для черновой отделки пола. Другие – отлично смотря в виде финишного покрытия. При этом нужно учитывать и назначения комнаты, где такой пол устанавливается, ее влажность и температурные колебания.

Какой наливной пол выбрать для квартиры: важные советы

Разнообразие разных видов самовыравнивающихся смесей заставляет задуматься не только о название вещества, но и о других нюансах. Нужно учесть много особенностей, прежде чем сделать правильный выбор. Здесь не получится отталкиваться только от личных желаний, нужно изучить обзор разных фирм, которые выпускают жидкий состав для пола.

Для обустройства пола в жилом помещении специалисты рекомендуют выбирать наливной пол с полиуретаном

Советы по выбору:

Важно учитывать толщину слоя, период высыхания, прочность, стоимости смеси;
Обратите внимание на свойство вещества с возможностью обустройства теплых полов;
Установку нужно проводить, следуя инструкции;
Для ванной комнаты подходят цементные или полимерные составы;
Полиуретан подойдет для жилых помещений.

Когда картинка по выбору нужного материала сложится, то правильность покупки гарантирована. Главное ответственно подойти к этому процессу. Нужно учитывать не только красоту материала, но и его износ и прочность.

Установка наливного пола с высокой прочностью

Прежде чем начать заливку пола необходимо подготовить основу. От этого зависит крепкий и прочный пол. Для начала нужно избавиться от старого напольного покрытия. Пол должен быть полностью очищен до бетонной основы. Все трещины и бугорки должны быть заделаны и разглажены. Для этого используют полиуретановые смеси, грунтовку, шпатлевку.

Перед тем как выполнять установку наливного пола в помещении, необходимо тщательно очистить старую поверхность от мусора

При покупке важно учесть совместимость смеси с ремонтными растворами. Это должно быть указано на упаковке и в инструкции.

Дальше необходимо очистить пол от мусора. Нужно тщательно его вымести. Также потребуется вымерить перепады высоты. Чем меньше этот показатель, тем меньше будет расход смеси последующего ремонта.

Следующим этапом будет нанесение грунтовки. Это нужно чтобы обеспечить нужное скрепление пола и смеси. Для лучшего эффекта эту процедуру необходимо проделать несколько раз. После этого по всему периметру наносят демпферную ленту. Жидкий пол не должен примыкать к стене. Необходимо оставлять зазор, чтобы избежать трещин.

Дальше можно начинать работы по заливке напольного покрытия. Перед процессом установки нужно убедиться, что сама основа сухая, нет сквозняков, а температура помещения составляет не меньше 15 градусов.

Последовательность обустройства финишного пола:

Для начала нужно приготовить смесь. Эта операция строго прописана в инструкции. Важно сделать правильную дозировку. Смесь необходимо готовить перед работой, ведь за полчаса она загустеет.
Следующим этапом будет заливка пола. Нужно начинать с самой низкой точки. Разравнивание выполняют ракелем. Толщина пола – 5 мм. Если помещение достаточно большое, то можно воспользоваться специальными маяками. Они необходимы для того, чтобы пол вышел ровным.
До того как смесь загустеет необходимо удалить с нее воздух. Для этого понадобится специальный валик с шипами. После этих работ нужно заново разровнять смесь.

На этом установка пола почти завершена. Спустя 2-4 дня пол высохнет и можно начинать его декоративную обделку. Для этого используют краски или лаки.

Характеристики: какой самовыравнивающийся наливной пол лучше (видео)

Качественные наливные пола помогут выбрать многочисленные отзывы о разных производителях. Насыпной пол уступает за легкостью установки жидким смесям, поэтому его популярность такая высокая. Главное при установке такого пола внимательно читать инструкцию.

Наливные полы: плюсы и минусы «сделай сам»

Наливные полы могут быть хорошей альтернативой для выравнивания поверхности пола без необходимости фиксировать всю структуру пола. Широкий выбор таких смесей вы можете найти на ресурсе строительный интернет-магазин Алкив.

Может показаться, что работать с использованием самовыравнивающейся смеси на полу легко. Но это не так. Все очень легко испортить, если вы не знаете, что делаете. А ведь это тот тип работ, которую крайне желательно не испортить. Устранение недостатков ремонта может быть очень трудоемким, что означает больше финансовых затрат.

Смеси для наливных полов: реально ли делать ремонт с их помощью самостоятельно? Возможно, но вернее будет нанять профессионала. Это будет стоить вам несколько дороже, но вы получите то, за что платите.

Наливной пол «сделай сам» — особенности

Наливной пол своими руками может выглядеть хорошо в течение нескольких месяцев, а может, и пары лет. Но если его не сделать должным образом, в конце концов он может треснуть.

Профессионал может сказать вам, является тот или иной продукт лучшим решением. Существует много самовыравнивающихся смесей от разных производителей, и у каждого из них есть свой собственный набор процессов и инструкций. Для обеспечения правильного выполнения, они должны точно соблюдаться.

Это может быть сложной задачей для работы. Требуется много знаний и опыта. Такие переменные, как погода (жара, дождь, влажность и т. д.) могут повлиять на конечный результат. Кроме того, необходимо принимать во внимание то, как долго смешивается самовыравнивающаяся смесь, с какой скоростью, каким способом. Также, важно учитывать время нанесения, как долго смесь отвердевает, сколько воды добавлено, а сколько связующего вещества и так далее.

Правило № 1 — всегда следовать инструкциям производителя

Даже если вам рекомендуют определенный тип самовыравнивающейся смеси, вам все равно нужно провести собственное исследование и прочитать инструкцию, потому что даже одно небольшое отличие может изменить все.

Например, вы должны знать, на какую подложку наливной пол будет наноситься и какой настил укладывается поверх. Если вы устанавливаете паркетные полы сверху, вам понадобится самовыравнивающийся цемент, через который вы можете пробить гвоздь.

Особенности различных видов выравнивающих смесей

Кроме того, некоторые наливные полы требуют разделительной мембраны, прежде чем смесь может быть залита. Иногда грунтовка должна быть сухой, в других случаях она должна быть вязкой или более жидкой, и так далее. Разные самовыравнивающиеся смеси должны быть смешаны с разными ингредиентами.

Вы также должны точно знать, какой уровень требуется в вашем случае. Вам нужно поднять на пол-, один-два сантиметра, три-четыре или больше? Это повлияет на тип необходимого самовыравнивающегося продукта.

Наливной пол – лучший выбор. Преимущества

Наливной пол может дать ту гладкую, ровную поверхность, которая вам нужна. Но если вы планируете поднять пол на 3-4 сантиметра или больше, желательно попросить строителей проверить нагрузку на конструкцию пола под ним, чтобы убедиться, что он может выдержать дополнительный вес наливного пола. Особенно, если вы устанавливаете что-то тяжелое, например, плитку поверх.

Какой наливной пол лучше: советы эксперта по выбору

Устройство современного напольного покрытия можно выполнить относительно просто, используя наливные полы. Это достаточно новый вид покрытий. Чтобы сделать качественное основание требуется узнать, какой наливной пол лучше.

Нужно детально разобраться в видах материалов и их свойствах. Изучив всю необходимую информацию, можно сделать правильную подготовку, подобрать самые подходящие материалы и произвести заливку в точном соответствии с технологией. В результате будет получен хороший и ровный пол, который имеет высокую прочность и прослужит много лет без необходимости ремонта.

Разновидности наливных полов

Гипсовые смеси быстро высыхают

Критериев выбора достаточно много. Чтобы подобрать лучший наливной пол, нужно ознакомиться со всеми разновидностями таких покрытий. Ниже представлены основные виды материалов, из которых изготавливаются современные марки наливных полов.

Гипсовые. В состав таких полов входят наполнители и связующее гипсовое вещество. Такое покрытие очень быстро высыхает и набирает прочность. Его следует применять в сухих помещениях. После устройства чернового гипсового пола его поверхность грунтуется и отделывается финишным напольным покрытием. Это необходимо для того, чтобы защитить основание от истирания.
Цементные. В основном используются как черновые покрытия. Это относительно прочные основания, которые могут быть окрашены специальными составами или покрыты дополнительным отделочным слоем.
Полиуретан-цементные. Полиуретановая добавка придаёт покрытию нескользкую поверхность. Такое основание не будет истираться и может быть использовано как финишное. Данный вид наливных полов может быть устроен не только на горизонтальных поверхностях, но и под различными углами без каких-либо волн и неровностей.
Если вы хотите глянцевые полы, выбирайте эпоксидные смеси
Акрил-цементные. Прочность таких полов подходит для промышленных объектов. Они хорошо переносят перепады температур и могут быть использованы в неотапливаемых зданиях без риска расслоений или растрескивания.
Метилметакрилатные. Этот вид наливных покрытий обладает повышенной прочностью и применяется там, где основание должно выдерживать высокие нагрузки. Так же этот вид покрытий устойчив к химическим веществам и является водонепроницаемым. Такие полы имеют большую скорость набора прочности и могут быть сделаны в короткие сроки.
Эпоксидные. В основе этого материала находится эпоксидная смола. С помощью такого наливного покрытия можно выполнить ровный глянцевый пол. Этот материал хорошо подходит для использования в гражданском строительстве. На эпоксидной основе создаются так называемые 3d полы, когда внутри основания изготавливается рисунок.
Полиуретановые. Это полимерные эластичные полы. Они обладают высокой гибкостью и способны выдерживать вибрации. С добавлением красителей эти наливные полы могут создать декоративный финишный напольный слой.

Все виды наливных полов обладают одним общим качеством. Они являются самонивелирующимися составами, которые самостоятельно принимают ровную горизонтальную поверхность.

Технические характеристики наливных полов

На черновых основаниях с большим перепадом высот применяют высоконаполненные полы

Выбор наливного пола во многом зависит от качества подготовленной поверхности.

В зависимости того, на какую высоту требуется поднять основание, можно воспользоваться тем или иным видом материалов.

По толщине наливного пола различают следующие виды.

Высоконаполненные. Высота слоя превышает 5 мм. Столь высокие полы используются для выравнивания плохого чернового основания или при устройстве дизайнерского пола с применением красок.
Самовыравнивающиеся. Высота покрытия от 3 до 5 мм. Данная высота соответствует основе, которая может быть использована самостоятельно или покрыта дополнительными защитными и декоративными слоями.
Тонкослойные. Высота слоя не превышает 2 мм. Такая толщина покрытия оправдана для финишной отделки.

При слое в 1 мм расход смеси напольного покрытия может составлять от 0,8 до 2 кг на 1 м² площади. Самыми тяжёлыми являются смеси на основе цемента.

3-Д полы

По скорости высыхания выбор наливного пола может происходить между следующими показателями.

очень быстрое высыхание. От 0,5 до 1 часа;
быстро сохнущие. От 2 до 6 часов;
средне сохнущие. От 12 до 24 часов;
долго сохнущие. От 24 до 48 часов.

Наливной пол марки с метилметакрилатным связующим засохнет быстрее всего. Гипсовые основания также сохнут относительно быстро.

Полимерные материалы для наливного пола делают его высыхание средним по времени. Цементные компоненты максимально увеличивают сроки набора прочности.

Указанные временные рамки означают период, через который основание становится пригодным для ходьбы. Подобрать правильный наливной пол, как выбрать что-то фундаментальное, необходимо безошибочно и единовременно. Работы по устройству оснований не терпят переделок.

Должны быть рассчитаны все нагрузки, подобрана необходимая прочность, выбран подходящий материал и произведены работы в соответствии со строительными нормами и требованиями изготовителя смеси. Только после такой процедуры можно рассчитывать на качественное и долговечное основание.

Основа под наливные полы

Ровная бетонная стяжка — все , что нужно для основания под наливные полы

Наливные полы, виды которых были описаны выше, требуют предварительно подготовленной поверхности перед их устройством.

На бетонную стяжку можно наносить любой вид наливного пола. Если бетонная поверхность имеет хорошую прочность, в ней нет отверстий или трещин, то она не потребует дополнительной подготовки.

Ниже представлена схема устройства наливного пола на бетонное основание, а также необходимые для работы инструменты.

Если в качестве верхнего слоя расположены деревянные конструкции, листовая фанера и прочие древесно-плитные материалы или утеплители, то такие основы должны быть покрыты слоем песчано-цементной стяжки перед устройством наливного покрытия.

Когда необходимо закрыть систему искусственного подогрева пола, можно использовать наливные покрытия на минеральной основе. Полимерные смеси подойдут для тонкого финишного слоя.

Все остальные поверхности необходимо удалять или, по возможности, делать поверх них цементно-песчаную стяжку, и уже после этого приступать к основной работе. Основа под наливной пол, виды которой мы рассмотрели, должна быть герметичной.

Для этого её покрывают специальными составами и грунтуют, что снижает расход дорогостоящих смесей.

Использование наливного пола в качестве основы

Наливные черновые полы хорошо подходят как основание для укладки ламината или ковролина

Для наливных полов находится применение в виде предварительного покрытия под такие отделочные материалы как ламинат, линолеум, ковролин и плитка.

Под ковролин, ламинат и линолеум можно использовать любые наливные покрытия. При выборе лучше отталкиваться от стоимости. Цементные или гипсовые будут экономически эффективнее, чем материалы на полимерной основе.

Для плитки важным показателем является отсутствие вибрации у подготовленной поверхности, а также функции помещения, в котором она будет уложена. Для ванных комнат и других помещений с большой влажностью лучше выбрать смеси на цементной основе. Гипсовые подойдут для сухих помещений.

Основа из наливных полов – относительно дорогостоящее покрытие в сравнении с песчано-цементной стяжкой, поэтому выбирать это покрытие лучше на недорогом связующем.

Применение наливных полов в технических помещениях

В каждом техническом здании имеются свои требования и особенности. Существуют нормы безопасности и санитарии, в соответствии с которыми производится проектирование и строительство. В зависимости от требуемых свойств покрытия можно решать, какой пол выбрать и из каких материалов он должен быть изготовлен. О том, стоит ли применять наливные полы дома, смотрите в этом видео:

Для склада идеально подойдёт метилметакрилатный наливной пол. Это покрытие имеет большую прочность и может быть использовано в технических помещениях. Данное покрытие не является дешёвым и требует ровной поверхности перед нанесением. Скорость высыхания относительно высокая, поэтому при производстве работ следует действовать максимально оперативно. Также можно применить в качестве покрытия на пол виды: цементные, эпоксидные и полиуретановые.
В автосервисе или гараже оправдано применение полиуретановых наливных полов. Самовыравнивающиеся или высоконаполненные основания слоем более 5 мм помогут скрыть неровности чернового пола, а также защитят поверхность от вредных химических составов. Альтернативой являются полиуретан-цементные покрытия.
Для улицы хорошо подойдут акрил-цементные основания. Их физические свойства позволяют хорошо переносить перепады температур. Эти покрытия имеют высокую морозостойкость, достаточную прочность, не боятся высоких температур и не разрушаются под воздействием влаги.

В технических помещениях имеются повышенные требования к производству строительных работ. Наливной пол должен соответствовать требуемым параметрам, поэтому необходимо детально ознакомиться не только со свойствами покрытия, но и с выбранной маркой.

В этой связи нужно изучить инструкцию по применению и документы о качестве на товар.

Применение наливных полов в бытовых помещениях

Для квартир и домов выбранный пол должен подходить не только по техническим, но и эстетическим параметрам. Помимо физических показателей он должен иметь привлекательный внешний вид, гладкую и безопасную поверхность. О секретах монтажа наливного пола смотрите в этом видео:

Для квартир и домов используются составы на основе эпоксидных смол. Для черновых поверхностей, которые будут в дальнейшем отделываться финишными материалами, применяются полы на основе гипсовых и цементных связок.
В санузлах, как было отмечено выше, под плитку можно выполнить черновой пол на основе цемента. В качестве самостоятельных покрытий, не требующих отделки, помимо эпоксидных можно применить другие виды полимерных наливных полов.
Для красоты в наливные полы добавляют краситель или подстилают 3-Д изображение
Единственное условие, чтобы они соответствовали нормам экологической безопасности. Полимерные основания устойчивы к воздействию влаги и будут служить достаточно долго. Добавив краситель, им можно придать необходимый цвет.
Для кухни, столовой или гостиной в эпоксидные наливные полы для красоты добавляют различные акриловые пигменты, а также устраивают подложку с рисунком на полотне. Таким образом, создаются интересные покрытия с так называемым 3d эффектом. Подобные решения можно реализовать не только на больших по площади полах, но и в узких коридорах, туалетах и ванных комнатах.

Какие бы полы для дома не были выбраны, важно, чтобы они были устроены профессионалами. Материалы уникальны, технологии их укладки тоже. Неподготовленному человеку может просто не хватить времени на устройство наливного пола и работа будет испорчена.

Материал наберёт минимальную прочность, и без лишних затрат исправить ошибки возможности не будет. Подбор специалистов строителей не менее важен, чем выбор наилучшего покрытия.

Наливные полы – это современный отделочный материал, который может украсить любое помещение. Для их устройства требуется выполнить должную подготовку и произвести монтаж в соответствии со строительными нормами и требованиями изготовителя. Они имеют высокий срок службы и при качественной укладке и эксплуатации могут прослужить десятилетия.

Наливной пол самовыравнивающийся: какой лучше выбрать

Вопрос о том, какой самовыравнивающийся наливной пол лучше, волнует многих, кто решил выполнить выравнивание полового покрытия при помощи этого состава. В настоящее время на строительном рынке имеется большая группа выравнивающих растворов, которая включает в себя множество разновидностей. Именно поэтому сделать правильный выбор бывает непросто, а ведь от точности подобранного решения зависит конечный результат.

Особенности самовыравнивающегося покрытия

Необходимо учитывать, что основу таких наливных полов составляет самовыравнивающаяся смесь, которая обладает возможностью быстро растекаться по поверхности под тяжестью собственного веса. Естественно, для достижения качественного результата необходимо применять вспомогательные инструменты, но итогом будет ровное и гладкое покрытие. Этот вариант может использоваться для выполнения финишных работ по подготовке основы к укладке декоративного материала, а также применяться самостоятельно.

У самовыравнивающегося состава есть ряд существенных преимуществ:

Способность быстро заполнять небольшие дефекты.
Время высыхания минимальное. Так, передвигаться по поверхности можно уже через пару часов, а заниматься дальнейшими работами – через 12–20 часов.
Получаемое основание успешно выдерживает значительные нагрузки и обладает отличной износостойкостью.
Нет усадки, что облегчает работы и не требует сложного расчета количества смеси.

Самонивелирующиеся растворы обустраиваются быстро и отличаются первоклассным внешним видом

Многие мастера отмечают, что все работы при правильном распределении времени, включая создание облицовочного покрытия, можно провести в течение 2 дней. Например, заливка наливных полов выполняется во второй половине дня, то есть поверхность оставляется на всю ночь, а утром, по прошествии 6–10 часов, настилается ламинат или паркет.

На заметку! Ошибочно считать, что работы не требуют определенных навыков. Любые ошибки, возникающие из-за незнания технологии, приводят к тому, что поверхность получается с многочисленными дефектами, а слой очень трудно демонтировать.

Чтобы точно определиться, какой наливной пол выбрать, необходимо учитывать, что помимо положительных параметров, все составы обладают похожими отрицательными качествами. Среди них особенно выделяются следующие:

Хотя смесь способна исправлять незначительные трещины, основа должна быть тщательно подготовлена. Дело в том, что заливаемый слой имеет небольшую толщину, которой не хватит для устранения крупных дефектов.
Все работы должны проводиться четко и без задержек, ведь раствор быстро схватывается. Исправить недочеты после поверхностного застывания невозможно.
Стоимость таких наливных полов довольно высока. Именно поэтому выравнивать с их помощь значительные искривления не самое подходящее решение, это потребует серьезных затрат.

Наливные составы не терпят халатности и при нарушении технологии быстро приходят в негодность

Составы с эффектом самовыравнивания позволяют провести работы в сравнительно короткий срок и получить покрытие, которое будет служить идеальной основой для любых отделочных материалов.

Разновидности

Выбирая, какой наливной пол лучше, стоит провести сравнение наиболее популярных разновидностей с учетом их плюсов и минусов.

Наливные составы настолько разнообразны, что объединить их в одно узкое направление невозможно

Составы на основе цемента

Очень распространенный, универсальный вариант. Для придания дополнительных свойств и необходимой консистенции материалу используются специальные добавки.

Покрытия, получаемые при помощи таких составов, обладают следующими преимуществами:

Возможность укладки практически на любой основе.
Благодаря устойчивости к воздействию влаги хорошо зарекомендовали себя для душевых и ванных комнат.
Это оптимальный наливной пол под ламинат, плитку или линолеум.
Достаточная прочность для нивелирования механического воздействия.
Наличие добавок делает усадку минимальной, что существенно отличает состав от простых цементных растворов.

Цементосодержащие растворы подходят для любых, в том числе влажных помещений

Но имеются и недостатки:

Большой расход, что значительно увеличивает конечную стоимость.
Полное высыхание происходит только спустя несколько недель. В это время при несоблюдении условий и в случае нарушенных правил подготовки могут образовываться растрескивания.
Визуальная привлекательность достаточно невелика даже с учетом того, что существуют специальные красители.

На заметку! Такой вариант используется преимущественно для финишных работ. Итогом служит отличный наливной пол под ламинат, линолеум или керамическую плитку.

Смеси на цементной основе активно используются в качестве выравнивающего слоя под ламинат и паркет

Смеси на основе гипса

Выбор наливного пола на основе гипса особенно актуален, когда работы проводятся по дереву. Дело в том, что в составе нет большого количества воды, а имеющаяся жидкость испаряется в довольно короткий срок. Это способствует тому, что дерево не подвергается деформации и гниению. Кроме того, такой состав обладает отличной теплопроводностью, что рекомендуется учитывать при устройстве системы «теплый пол».

Одноцветные гипсовые составы быстро застывают и отлично выглядят, но боятся повышенной влажности

У гипсовых наливных полов имеются и другие достоинства:

Минимальный срок высыхания. Ходить по поверхности можно через 2–3 часа, а дальнейшие работы производятся по прошествии 8–12 часов.
Безопасность. Все компоненты, входящие в состав смеси, полностью безвредны для человека и животных.
Отсутствие усадки.
Способность забирать излишки влаги из воздуха, а при необходимости возвращать ее. Это способствует созданию правильного микроклимата.

Гипс традиционно отличается абсолютной экологической чистотой

Выбирать такой пол следует с учетом того, что он нуждается в соблюдении определенных условий, которые можно отнести к минусам материала. Так, работы проводятся исключительно на сухих основаниях и любое последующее поступление влаги недопустимо. Если не соблюдать эту рекомендацию, то ввиду влажности покрытия смесь потеряет вязкость и не сможет правильно растечься.

Полимерные составы

Существуют две крупные разновидности наливных полов на основе полимеров: эпоксидные и полиуретановые. Конечно, имеются и другие варианты, но они используются больше для промышленных объектов или не подходят для самостоятельного использования без привлечения специалистов.

Хотя полимерная группа отличается общим высоким качеством, все же каждый состав рекомендован для конкретных помещений

Помимо этого, полимерные смеси различаются по компонентам. Лучше выбрать двухкомпонентные составы, они включают в себя основу (базу) и отвердитель, а также добавки. Путем точного смешивания компонентов получается раствор, обладающий отличными качествами. Но с однокомпонентными материалами работать значительно проще.

Достоинства таких полов заключаются в следующем:

Износостойкость и прочность покрытия. Это достигается за счет монолитности заливаемого слоя.
Долговечность. Срок службы исчисляется десятками лет.
Универсальность. Можно использовать составы для любых помещений, в том числе для ванных и душевых комнат.
Возможность выдерживать значительные перепады температур.
Отличные декоративные свойства. Но при условии выполнения определенных последовательных действий. Так, с целью получения окрашенной поверхности подбирается специальный краситель, а для большего эффекта основа покрывается краской перед заливкой финишного слоя.

На фоне схожих характеристик двухкомпонентные растворы дешевле однокомпонентных, но заливать их сложнее

Именно поэтому многие мастера и дизайнеры считают, что это лучший наливной пол. С таким мнением сложно спорить, но нужно учитывать, что у полимерных смесей имеются и недостатки:

Дороговизна. Действительно, цена материала существенно превышает другие варианты. Итоговая стоимость зависит от выбранного состав и производителя, но потребуется задействовать большую часть бюджета на отделку помещений.
Точность смешивания компонентов. Любые отклонения – залог того, что покрытие не сможет проявить свои качества.
Четкость выполнения работ. Процесс заливки не должен прерываться. При отделке большой площади новые порции состава подготавливаются с расчетом, чтобы предыдущий участок не успел застыть.

Таким образом, однозначно лучшим полимерный пол считать нельзя.

Для самостоятельного обустройства 3D полов как нельзя лучше подходит двухкомпонентный эпоксидный раствор

На заметку! Иногда встречается информация, что самовыравнивающуюся смесь можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Это миф, даже при сильном желании и старании нужного результата добиться не получится. Ведь необходимо наличие всех ингредиентов, которые не всегда доступны, также потребуется использование специального оборудования.

Как выбрать наливной пол

Выбрать наливной пол, который будет соответствовать всем ожиданиям, действительно очень трудно. Но с учетом достоинств и недостатков, присущих каждому из самовыравнивающихся составов, можно сделать некоторые выводы:

Смеси на основе цемента подходят для создания поверхности, которая будет облицовываться декоративными материалами. Этот состав имеет отличные свойства, приемлемую цену, но очень долго просыхает. Это не помешает, если правильно установить порядок отделочных работ.
Материалы на основе гипса – оптимальное решение для помещений с устойчивой влажностью. Они идеально подходят для создания теплых полов.
Полимерные составы не имеют равных по износостойкости и долговечности, способны создать уникальный декоративный результат. Но из-за стоимости и не самой простой технологии заливки их применение не всегда оправдано.

Выявить самый лучший состав попросту невозможно, все зависит от конкретной ситуации и финансовых возможностей.

Если возникают какие-либо сомнения с выбором состава, лучше отдать предпочтение полимерным полам

Нюансы при выборе смеси

Чтобы выбрать подходящую смесь для наливного пола, целесообразно воспользоваться простыми советами:

Необходимо оценить технические условия помещения. Так, для ванной не подходит гипсовый вариант, но с успехом используется цементный или полимерный состав.
При устройстве теплых полов подбираются растворы на основе гипса. Для упрощения процедуры существуют специальные разновидности.
Следует заранее ознакомиться с инструкцией, ведь даже похожие по составу смеси у разных производителей могут значительно отличаться.
Время производства и срок годности, материал постепенно теряет свои качества.

Эти нюансы позволяют выбрать оптимальное решение для наливного пола.

Для людей с низким уровнем профессиональной подготовки выпускаются специальные составы с простой технологией обустройства

Наливной пол какой марки лучше

Действительно, этот параметр может оказать решающее значение.

Knauf. Считается лучшим производителем наливных покрытий на основе гипса с добавлением кварцевого песка. Подходит для работы в помещениях с умеренной влажностью, может сочетаться с другими растворами.
Moment (Ceresit). Такие составы применяются преимущественно для создания стартовой поверхности. Некоторые виды обладают быстрым застыванием, что позволяет произвести работы в короткий срок.
Vetonit. Производитель выпускает сухие смеси с хорошими характеристиками. Каждая разновидность индивидуальна и отличается временем застывания.
«Волма». Отечественный изготовитель, который выпускает составы бюджетного сегмента.

Так как сейчас существует много подделок, известная торговая марка еще не является гарантией качества, поэтому при покупке следует проверять лицензию

Конечно, марок намного больше, поэтому необходимо ориентироваться на производителей, которые представлены в ближайших строительных магазинах.

Технология заливки

Самовыравнивающийся наливной пол своими руками можно залить по следующей схеме:

Выполняется подготовка основы: убирается пыль и грязь, если требуется, то щели и трещины замазываются шпаклевкой.
Производится грунтовка. Нужно дождаться полного просыхания.
Подготавливается раствор.
Если есть необходимость, то выставляются маячки-реперы.
Смесь заливается полосами или лужицами. Распределение происходит при помощи ракли или шпателя.
Поверхность прокатывают игольчатым валиком.
После высыхания пола производятся дальнейшие работы.

Все самовыравнивающиеся полы заливаются по похожей схеме

Может показаться, что процесс довольно простой, но при его выполнении необходимо соблюдать аккуратность, точность и быстроту действий.

Когда и как использовать наливной бетон, плюс 5 лучших брендов

Хотите отремонтировать пол, но беспокоитесь о состоянии нижнего этажа и затратах, которые потребуются на его выравнивание? Любой опытный энтузиаст дома своими руками должен уметь выравнивать пол самовыравнивающимся бетоном.

Самовыравнивающийся бетон — это модифицированный полимерами бетон с высокой вязкостью. Вы выливаете его на пол, как густую жидкость, и позволяете ему стечь по углам и по полу, чтобы с минимальными усилиями образовалась ровная и ровная поверхность.

Идеально подходит для выравнивания существующих твердых полов , таких как бетон, плитка и фанера, перед установкой в доме новых внутренних полов, таких как LVP, плитка или дерево.

Но то, что наливной бетон проще в использовании, чем традиционный материал, не означает, что что-то может пойти не так. Смешивание может быть сложной задачей, окно для правильной заливки перед установкой короткое, а уместность вариантов для различных сред нелегко получить правильно.Есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо, в этом домашнем проекте DIY.

Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о наливном бетоне и о том, как его использовать. Также ознакомьтесь с нашим списком обзоров пяти лучших наливных бетонов для домашних проектов DIY.

Обеспокоены вашим проектом напольного покрытия?

Позвольте нам помочь вам!

Поговорите с профессионалом

Преимущества наливного бетона

Использование наливного бетона дает множество преимуществ по сравнению с вызовом профессионала для выравнивания пола с использованием традиционного бетона, и это не только деньги, которые вы можете сэкономить.Фактически, ваш профессиональный строитель вполне может использовать самовыравнивающийся бетон для выполнения этой задачи.

Самовыравнивание не требует добавления воды, что означает на меньше беспорядка и суеты , и вы с меньшей вероятностью затопите бетон.
Самовыравнивающийся бетон создает очень гладкую поверхность , которая также является высокопрочной. Хотя это делает его идеальной подложкой для других полов, пол также является гладким и достаточно прочным, чтобы стоять отдельно в качестве варианта напольного покрытия.
Самовыравнивающийся бетон можно использовать не только для выравнивания бетона, но также можно укладывать на любую негибкую поверхность , например, керамическую плитку, LVP, дерево или фанеру.
Самовыравнивающийся бетон прост в использовании , поэтому с продуктом могут успешно выровнять бетонные полы даже любители.
Самовыравнивающийся бетон дает бетон, более прочный, чем нормальный бетон , что означает, что он идеально подходит для железобетонных конструкций.
Самовыравнивающийся бетон вряд ли вызовет аллергические реакции . Это отличается от обычного бетона, который может вызвать у рабочих аллергию на хром, что приводит к профессиональной астме.
Самовыравнивающийся бетон на более устойчив к образованию плесени во влажных условиях, чем обычный бетон.
Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет , что означает меньше времени на ожидание ваших следующих шагов (и меньше возможностей для кого-либо внести свой вклад в вашу работу).

Вам нужна помощь в поиске продукта с хорошей гарантией? Связаться!

Поговорите с профессионалом

Недостатки наливного бетона

Несмотря на то, что самовыравнивающийся бетон имеет огромное количество преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки, которых следует опасаться при работе с ним:

Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет, а значит, работать с ним нужно быстро. В зависимости от продукта и условий у вас может быть около 20 минут, чтобы смешать, вылить и обработать поверхность.
Самовыравнивающийся бетон никак не укрепляет нижний слой, на который он уложен. Если с черным полом что-то пойдет не так, самовыравнивающийся бетон может расшататься, что также приведет к повреждению всего, что уложено на него.
Самовыравнивающийся бетон может прочно прилипать к инструментам и любой другой поверхности, о которую он разбрызгивается. Все эти предметы необходимо немедленно очистить, чтобы они не испачкались навсегда.

Различные типы наливного бетона

Самовыравнивающийся бетон бывает двух типов: на акриловой основе и на водной основе.

Акриловая самовыравнивающаяся смесь

Акриловая самовыравнивающаяся смесь производится путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается относительно эластичный (для бетона) пол , устойчивый к царапинам и истиранию . Для высыхания требуется больше времени, чем для наливного бетона другого типа.

Самовыравнивающаяся смесь на водной основе

Самовыравнивающаяся смесь на водной основе использует воду в качестве смазки, в результате чего поверхность имеет консистенцию, более соответствующую нормальному бетону. сохнет очень быстро и может сохнуть всего за 20 минут. Обычно вы покупаете его в виде порошка и смешиваете с водой для создания бетона.

Отзывы о 5 лучших самовыравнивающихся бетонах

Доступен широкий ассортимент наливных бетонов, которые можно купить в большинстве магазинов товаров для дома. Но давайте подробнее рассмотрим пять лучших брендов наливного бетона.

Akona — Лучшее средство для выравнивания полов

Самовыравнивающаяся смесь

Akona — это продукт на водной основе, который можно смешивать, просто добавляя воду, так как грунтовка уже была добавлена в смесь.Он предназначен только для внутренних работ и может быть уложен до толщины от дюйма до одного дюйма.

Быстросохнущие , напольные покрытия можно укладывать поверх созданной поверхности уже через 24 часа. Этот продукт особенно рекомендуется, если вы хотите изолировать установки лучистого отопления. Он может защитить кабели и трубки и даже способствовать более равномерному распределению тепла.

Вы можете ожидать, что эта смесь затвердеет в течение 10-20 минут после укладки.Один 50-фунтовый мешок, который стоит около 35 долларов, должен покрывать 50 квадратных футов при толщине дюйма.

Sikafloor — Лучший акриловый выравниватель бетонных полов

Sikafloor — это акриловая самовыравнивающаяся смесь, которая выпускается как в стандартном, так и в латексном вариантах для получения дополнительной эластичной поверхности. Его можно укладывать тоньше, чем другие варианты из этого списка, толщиной от 1/25 дюйма или до 1 ½ дюйма.

Этот вариант из акрила имеет более длительное первоначальное время схватывания или около двух часов, но по нему все еще можно будет ходить примерно через четыре часа.

Сумка весом 50 фунтов покрывает около 50 квадратных футов при толщине ⅛ дюйма и стоит около 30 долларов. Грунтовку следует наносить на пол отдельно перед заливкой смеси.

Henry — Лучший выравниватель толщины

Henry 565 Floor Pro — это еще один состав на водной основе, который поставляется в виде порошка, и вам просто нужно смешать с водой, налить и намазать. Быстросохнущие покрытия можно приступать к укладке керамической плитки уже через шесть часов после укладки, а других полов — через 16 часов.

Этот продукт идеально подходит, если вы имеете дело с более глубокими щелями в полу, так как его можно укладывать толщиной до пяти дюймов. Его также можно укладывать на бетон, керамическую плитку и дерево.

В отличие от Akona, Henry 565 не поставляется с грунтовкой, поэтому перед заливкой необходимо нанести слой грунтовки. Генри рекомендует свой собственный праймер 564 FloorPro Underlayment Primer.

Стандартный 40-фунтовый мешок стоит около 40 долларов и должен покрывать 44 квадратных фута при толщине дюйма.Вы можете ожидать, что это соединение достигнет своего первоначального состояния в течение примерно 30 минут в зависимости от условий.

LevelQuick — лучший выравниватель для финальной поверхности

Еще одно соединение на водной основе. LevelQuick RS — это еще один самовыравнивающийся бетон, который вы можете купить в порошкообразной форме и смешать с водой.

Специально разработан для нанесения всего за одну заливку, его можно укладывать до толщины 1 ½ дюйма. В отличие от большинства других составов в этом списке, которые не рекомендуются для финальной поверхности пола, LevelQuick дает пол, который подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования в таких местах, как паводковые заводы, пивоварни и кухни.

Вы можете ожидать, что LevelQuick застынет в течение 20 минут после укладки, а стандартный мешок весом 50 фунтов обойдется вам примерно в 35 долларов. Полы следует отдельно подготовить с помощью грунтовки перед заливкой цемента.

Mapei — Выравниватель с лучшим соотношением цены и качества

Mapei Self-Leveler Plus — еще один выравниватель на водной основе в этом списке. Он очень доступен по цене всего 30 долларов за 50-фунтовый мешок, хотя, в отличие от Akona, требуется отдельный грунт.

Разработанный для полов внутри помещений, этот состав можно укладывать толщиной от дюйма до 1 дюйма.Поверхность будет готова к укладке керамической плитки через 24 часа, а других полов — через 48 часов.

Сумка весом 50 фунтов стоит около 30 долларов и покрывает 48 квадратных футов при толщине дюйма. Первоначальный набор обычно происходит в течение 10-15 минут.

Как установить наливной бетон

Самовыравнивающийся бетон — это материал, который вы можете заливать самостоятельно, так как вам не нужен опытный и профессиональный глаз, чтобы сделать пол идеально ровным и ровным.Продукт сделает это за вас. Но это не значит, что это не сложно. Это требует подготовки и наличия всего необходимого для планирования, так как окно времени, в течение которого бетон достигнет своей первоначальной плотности, невелико.

Препарат

Первое, что нужно сделать, — это подготовить поверхность, чтобы она была стабильной, прочной и чистой. Это включает в себя очистку от мусора и обеспечение отсутствия стыков или существенных трещин. Самовыравнивающийся бетон покроет эти проблемы, но не поможет их исправить.
Чтобы предотвратить перемещение самовыравнивающейся формы contrate к нежелательным участкам, создайте бревенчатые заграждения размером 1 ″ X 2 ″ с краями, обернутыми изолентой.
За 24 часа до использования продукта акклиматизируйте воду и электроэнергию до 65-75 градусов по Фаренгейту.
В то время как некоторые наливные бетоны содержат грунтовку, в большинстве ее нет, поэтому полы необходимо загрунтовать. Проконсультируйтесь с инструкциями к вашему продукту, чтобы узнать, какая грунтовка лучше всего подходит для используемого вами продукта и типа пола, на который вы укладываете.

Обеспокоены вашим проектом напольного покрытия?

Позвольте нам помочь вам!

Поговорите с профессионалом

Бетонные поверхности

Поверхность должна быть выдержана минимум 28 дней.
Удалите грязь, масло, жир или другие клеи, которые могут уменьшить адгезию.
Поверхность должна быть шероховатой для обеспечения надлежащей адгезии. Можно использовать такие методы, как дробеструйная обработка или шлифование.

Фанерные поверхности

Убедитесь, что поверхность чистая, без грязи, масла или краски.
Оставьте зазор между листами 3 мм.
Прикрепите металлическую или пластиковую планку через каждые 4-6 дюймов перед нанесением самовыравнивающегося бетона.

Смешивание

Убедитесь, что все емкости для хранения, инструменты и вода чистые.
Используйте ведро объемом 5 галлонов, смешайте самовыравнивающийся бетон с холодной водой в течение двух минут, используя дрель на 400-600 об / мин.
Важно : избегайте добавления воды или чрезмерного перемешивания продукта. Если вы видите, что начинает образовываться белая пленка, это означает, что произошел переувлажнение.

Заявка

Нанесите наливной бетон на пол при температуре 60-80 градусов по Фаренгейту.
Вылейте материал на пол равномерно и равномерно.
Используйте шпатель для нанесения смеси на участки, которые не покрыты равномерно.
Если необходимо больше бетона поверх существующей заливки, подождите 24 часа.
Продукт полностью затвердеет и затвердеет примерно через 2 часа и сможет выдерживать пешие нагрузки.
Подождите 72 часа перед укладкой напольного покрытия (точное время см. В паспорте продукта)

Вам нужна помощь в поиске продукта с хорошей гарантией? Связаться!

Поговорите с профессионалом

Отверждение

Отвердителей следует избегать.
Убедитесь, что система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выключена, и эта зона не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности при использовании продукта

Формулы самовыравнивающегося бетона за последние годы значительно улучшились, и теперь они безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо. Но все же есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.

Наиболее вероятными опасностями для наливного бетона являются ожоги от пыли в глазах или раздражение кожи.
Необходимо надевать защитное снаряжение (водонепроницаемые перчатки и очки), чтобы предотвратить попадание бетона в глаза.При попадании в глаза их следует промыть водой и обратиться за медицинской помощью.
Продолжительный контакт с кожей также может быть вредным, поэтому открытые участки кожи следует промыть как можно скорее. Одежду также следует тщательно очистить перед тем, как снова надеть ее.
Вдыхание продукта может вызвать раздражение легких. Если вы начали кашлять или чихать, покиньте бетон.
Температура может отрицательно повлиять на схватывание бетона. Лучше всего он чувствует себя при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту (от 18 до 29 градусов по Цельсию).
Самовыравнивающийся бетон следует использовать только внутри помещений.
Самовыравнивающийся бетон может заполнять зазоры, но его не следует использовать на поверхностях с уклоном более 0,5%, так как это нарушит способ рассеивания вещества.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Используйте продукт в течение 1 года с момента покупки

Часто задаваемые вопросы

Какой толщины можно использовать наливной бетон?

Толщина заливки наливного бетона зависит от конкретного используемого продукта.Но стандартная толщина составляет от дюйма до 1 дюйма. Тем не менее, можно получить варианты, которые имеют толщину от 1/25 дюйма до 5 дюймов.

Сколько стоит 50 фунтов? Сумка с крышкой для самовыравнивания?

A 50 фунтов. мешок стандартного самовыравнивающегося бетона должен покрывать около 50 квадратных футов при толщине дюйма.

Как работает наливной бетон?

Самовыравнивающийся бетон очень вязкий, поэтому его не нужно намазывать шпателем.Вместо этого его можно вылить в пространство и заполнить промежутки, как вязкая жидкость, создавая гладкую поверхность. Цемент предназначен для быстрого высыхания после заливки и схватывания более прочного, чем у стандартного бетона.

Нужно ли грунтовать бетонный пол перед выравниванием?

Большинство производителей наливного бетона посоветуют вам грунтовать бетонный пол перед нанесением выравнивающего состава. Некоторые бренды поставляются с грунтовкой, включенной в смесь, поэтому, возможно, нет необходимости добавлять дополнительный грунтовочный слой.

Можно ли положить второй слой наливного бетона?

Да, можно уложить второй слой самовыравнивающегося бетона после того, как первый слой полностью затвердеет и высохнет. Как и любой бетонный пол, перед заливкой следует использовать грунтовку. Лучше подождать 24 часа.

Обеспокоены вашим проектом напольного покрытия?

Позвольте нам помочь вам!

Поговорите с профессионалом

Вердикт

Самовыравнивающийся бетон — полезный инструмент, когда дело доходит до ремонта неровностей внутренних полов, готовых к укладке нового пола.Он прост в использовании, поэтому большинство опытных домашних мастеров смогут выполнить эту работу, сэкономив при этом значительные деньги.

Ключ к правильному использованию — это доведение бетона до нужного уровня вязкости при смешивании с водой. Именно это позволяет составу равномерно распределяться и создавать ровную и однородную поверхность.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, когда вы начинаете работать, — вам нужно работать быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смесь и начнете заливку, у вас может быть всего 10 минут, прежде чем выравнивающая смесь достигнет своего первоначального схватывания.Как только он начнет устанавливаться, исправить ошибки может быть сложно.

Если у вас есть какие-либо комментарии или непосредственный опыт работы с самовыравнивающимся бетоном, разместите их ниже или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.

О Марисель Ди

Марисель Ди — писатель и блогер по всем вопросам домашнего улучшения. Когда она не пишет на свои любимые темы по обустройству дома, вы можете найти ее погруженной в собственные домашние проекты.

Вернуться к началу

Concrete Insider: самовыравнивающийся 101 | Сакрете

Sakrete Concrete Insider предоставляет ответы на самые популярные вопросы, заданные со всей страны, чтобы повысить ваш уровень знаний о бетонных изделиях и методах монтажа.В этом выпуске рассматриваются вопросы о самовыравнивающихся продуктах для новых установок, проектов по замене поверхностей и т. Д.

Возникли собственные вопросы? Проконсультируйтесь с нашей технической группой , чтобы определить лучшие продукты или обсудить передовой опыт.

1. Я нахожусь в процессе реконструкции дома, в частности, проекта ванной комнаты, который был полностью разобран. Какой продукт лучше всего положить на бетон перед укладкой плитки?

Самовыравнивающаяся подложка Sakrete идеально подходит для внутренних работ, обеспечивая гладкую поверхность, которая может проходить под деревом или упругим полом, плиткой, ковровым покрытием и т. Д.

2. Существует ли самовыравнивающийся бетон, идеально подходящий для ремонта или шлифовки?

Самовыравнивающаяся шпаклевка Sakrete Fast Setting Self-Leveling Resurfacer — быстросхватывающийся продукт на основе цемента для восстановления поверхности бетонных полов с поврежденной отделкой или износом. Его также можно использовать в качестве основы для укладки керамической плитки, камня, упругих полов, ковровых покрытий или других готовых полов.

3. Сколько времени нужно, чтобы самовыравнивающаяся шлифовальная машина с быстрым схватыванием застыла, прежде чем я смогу укладывать напольное покрытие?

Самовыравнивающаяся шлифовальная машина Sakrete Fast схватывается примерно за 75-90 минут, в результате получается твёрдая, ровная и гладкая поверхность, способная выдержать пешеходное движение через шесть часов.

4. Как правильно подготовить пространство перед использованием самовыравнивающейся основы?

Все бетонные поверхности должны быть чистыми, устойчивыми, прочными и конструктивно прочными. Чтобы поверхность оставалась чистой, тщательно пропылесосьте и подметите пространство. Перед нанесением самовыравнивающегося материала отремонтируйте глубокие участки, отверстия и неподвижные трещины с помощью Sakrete Top ‘N Bond или подходящего средства для ремонта бетона.

Все поверхности требуют грунтования с использованием самовыравнивающейся адгезионной грунтовки, например, Sakrete Bond Strength Primer.Дайте грунтовке высохнуть на ощупь. Изолируйте и установите прерыватель сцепления с помощью ленты из пеноматериала ¼ ”(6 мм) или уплотнения там, где вертикальные поверхности встречаются с новыми покрытиями, а также по всему периметру и острым углам. Следуйте инструкциям производителя , чтобы обеспечить соблюдение сопутствующих продуктов и надлежащей подготовки и установки.

5. Можно ли использовать самовыравнивающуюся шпатлевку с быстрым схватыванием как для внутренних, так и для наружных работ?

Да, этот продукт можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ.Для наружных работ по шлифовке следует также рассмотреть вариант Sakrete Flo-Coat или Sakrete Top ‘N Bond , в зависимости от использования в проекте.

6. Есть ли максимальная площадь поверхности для использования самовыравнивающейся подложки?

Нет технических ограничений на площадь поверхности, которую можно покрыть самовыравнивающейся подложкой Sakrete.

Примечание: Всегда следуйте письменным инструкциям производителя.

Назад в блог

Самовыравнивающийся бетон — Специализированные подрядчики по наливанию полов

Когда нужен наливной бетон? Большинство людей ищут, как выровнять бетон в офисе или подвале? Кроме того, они ищут конкретное решение для выравнивания своего бизнес-пространства.Еще один важный вопрос для всех новичков — как выбрать лучший материал? Давайте углубимся в детали.

Что такое наливной бетон?

Фактически, самовыравнивающийся бетон представляет собой цементный состав, предназначенный для текучести, заполнения углублений и создания плоской и гладкой поверхности. Кроме того, он часто используется в качестве основы для других эластичных напольных покрытий.

Самовыравнивающийся бетон

Короче говоря, самовыравниватель по консистенции больше похож на жидкий раствор.Вот почему вы не можете использовать его на вертикальных поверхностях. Выравниватель пола обычно используется для внутренних полов. Типичные области применения: складские помещения, учреждения, учебные заведения и коммерческие предприятия.

Несомненно, большинство домовладельцев могут выполнять свою небольшую домашнюю работу, просто выливая несколько мешков на пол, не нанимая профессионала. Но когда вы получаете более сложный проект или большую площадь, мы рекомендуем привлекать опытных подрядчиков.

На самом деле, использование автоматической перекачки для разливки с самовыравниванием может быть отличной идеей.Кроме того, большинство профессионалов готовы наливать большие объемы, поэтому у нас есть компактные смесительные насосы. Кроме того, использование насоса и нанесение предварительно смешанных вяжущих смесей позволяет легко выполнять качественную работу.

Кроме того, по сравнению с бетоном настилы для выравнивания пола относительно тонкие. А без надлежащего оборудования сложно гарантировать конечный результат.

Также полезно знать, что правильные машины — не лучший вариант для тяжелых производственных и промышленных условий.Следовательно, перетаскивание тяжелого оборудования или загруженных поддонов может привести к появлению трещин или повреждению поверхности.

Когда использовать наливной бетон?

Фактически, установщик может использовать самовыравнивающийся цемент перед укладкой керамической плитки. Кроме того, увеличить высоту этажа для соответствия архитектурным спецификациям от 0 до 4 дюймов. В этом случае вы можете забыть о ручном мешочке для смешивания после мешка с самовыравнивающейся подложкой в ведрах. Для такой толщины вам понадобится автоматическое оборудование.

В любом случае, для напольных покрытий, таких как паркет, ламинат или эпоксидный барьер для влаги.Очевидно, что выравнивание — это способ получить черновой пол с минимальными отклонениями по высоте и более высокой прочностью на сжатие.

Учитывая эти моменты, наши специалисты используют бетононасосы для устройства выравнивающих смесей. Современный может смешивать, контролировать количество воды и перекачивать предварительно смешанные цементные материалы. Кроме того, аналогичные методы применимы и для напольных покрытий из лучистого отопления и ламината.

Как показано выше, большие работы больше не являются проблемой, и времена, когда перевозили поддоны с мешками по всей рабочей площадке, прошли.Обычно мы можем установить целую смесительную станцию снаружи и перекачивать смешанную самовыравнивающуюся смесь туда, где это необходимо. Потому что результаты более стабильные, а время — огромная.

Самовыравнивающееся цементное покрытие

Еще один отличный вариант для выравнивания — цементная накладка. Самовыравнивающаяся цементная накладка проста в уходе и может стать красивым глянцевым покрытием. Покрытия из полированного бетона — суперзвезды в мире декоративных полов, особенно в крупных торговых и коммерческих помещениях.

Однако большинство существующих бетонных плит можно полировать, и для этого не требуется дорогостоящих работ. С другой стороны, некоторые из них имеют серьезные недостатки, такие как сколы, отверстия для крепления ковров и обширное лоскутное одеяло, которые все еще видны после полировки.

Подрядчики по самовыравниванию бетона

Для большинства проектов требуется наложение топпинга; Вот почему наши продукты включают Ardex PC-T и Rapid Set TRU PC. Эта полированная бетонная поверхность белого, серого и светло-серого цветов. Кроме того, этот материал при давлении 6800 фунтов на квадратный дюйм устойчив к царапинам, вмятин и полируется за 24 часа.Он также содержит специальный заполнитель, который лучше имитирует внешний вид стандартного полированного бетона.

Поскольку он похож на бетон, он состоит из более мелкого заполнителя, включая выравнивающие агенты и дополнительные химические вещества. Кроме того, в самовыравнивающиеся покрытия можно добавлять мелкий гравий в качестве наполнителя. Чтобы удовлетворить спрос на эстетические решения для полировки плохих поверхностей, DUOMIT устанавливает полированные накладки в качестве экономичной альтернативы.

Полезная информация о самовыравнивающихся накладках

На самом деле установка полированного покрытия требует другого уровня знаний, чем простая полировка существующего бетонного пола.Таким образом, подготовка пола к укладке покрытия часто является наиболее трудоемким аспектом процесса.

И наконец, если подрядчик должен удалить существующие напольные покрытия, а пол под стяжкой должен быть перепрофилирован. Поэтому мы используем самые инновационные промышленные шлифовальные машины для полов для удаления остатков плиточной мастики и небезупречного бетона.

Также для розничной торговли, супермаркетов, предприятий общественного питания, жилых домов и даже легкой промышленности. Полируемые накладки предназначены для пешеходов и умеренных вилочных погрузчиков с резиновыми колесами.Конечно, они не подходят для жестких пластиковых или стальных колес.

Материалы и применение

DUOMIT работает с большинством предварительно смешанных цементных строительных материалов, таких как:

Самовыравнивающиеся подложки
Готовые засыпки
Готовые безусадочные растворы

Резюме

Самовыравнивающийся бетон — отличное решение для устранения неровностей внутренних поверхностей, готовых к укладке нового пола.Он прост в использовании, поэтому большинство умных владельцев DIY сделают эту работу, сэкономив немного денег.

Фактически, ключ к правильной заливке — это доведение бетона до хорошей консистенции при смешивании с водой. Это поможет составу создать ровную и однородную поверхность и равномерно распределиться.

Еще одна вещь, о которой нужно помнить, вам нужно работать быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смеси и начнете заливку, у вас будет всего 10-15 минут, прежде чем самовыравнивающийся цемент достигнет своего первоначального схватывания.Как только он начнет лечить, исправить ошибки может быть невозможно.

Выравниватель по бетону

Если у вас есть опыт работы с самовыравнивателем, вы можете попробовать его своими руками. Во всех остальных случаях мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала. Следовательно, в этой статье мы узнали, что такое наливной бетон? Кроме того, каков наилучший способ применения?

Если вам интересно, вы также можете прочитать о самовыравнивающейся эпоксидной системе для пола и о том, как красить бетон?

Блог

— Самовыравнивающийся бетон

Вы рассматриваете возможность укладки самовыравнивающегося бетона на большой площади в 75 квадратных футов или более? Если да, это даст вам представление о том, чего вам следует ожидать.Обычно самовыравнивающийся бетон рассчитан на очень быстрое высыхание. Это особенно актуально для большинства торговых марок, представленных в крупных магазинах товаров для дома. Самая большая проблема при использовании наливного бетона — это скорость его высыхания. После начала заливки трудно добраться до центра или к участкам, ограниченным стенами на больших площадях.

Хотя большинство самовыравнивающихся продуктов заявляют, что они самовыравнивающиеся, они являются самовыравнивающимися только в некоторой степени. В лучшем случае для этого следует использовать минимальную толщину, одинаковую по всей поверхности, мы рекомендуем около ½ дюйма.Использование самовыравнивающегося бетона становится более сложной задачей на больших площадях, которые, как правило, имеют разную высоту поверхности.

При подготовке к работе на большей площади мы рекомендуем покупать самовыравнивающийся бетон с более длительным временем высыхания. Существуют продукты, которые предлагают время высыхания 15 минут вместо обычных 5 минут, которые вы найдете в товарах из магазинов товаров для дома. Самовыравниватель с 15-минутным временем высыхания, скорее всего, необходимо будет приобрести у дистрибьютора.Поверьте, вы не хотите использовать пятиминутный выравниватель времени высыхания на большой площади, конечные результаты будут не очень хорошими.

Для более крупной работы вам потребуется несколько человек. Мы рекомендуем пять человек для работы площадью 225 квадратных футов, особенно если никто не имеет опыта работы с самовыравнивающимся бетоном. Имея некоторый опыт, вы можете обойтись только с четырьмя людьми, но я бы рекомендовал не меньше этого. При выполнении очень больших работ рекомендуется разбивать потоки на несколько дней.

Обязательно спланируйте заливку заранее и подготовьте все материалы, необходимые для работы. Чтобы заливка большой площади была успешной, вы должны убедиться, что планирование выполнено до замешивания самовыравнивающего устройства. Как только начнется перемешивание, у вас возникнет временная схватка, прежде чем пол начнет высыхать.

Обычно инструменты, необходимые для работы по самовыравниванию, — это самовыравнивающийся бетон, ковши и сверла. Мы рекомендуем использовать как минимум четыре ведра по 5 галлонов для работы, но чем больше, тем лучше.Вам может понадобиться несколько мощных дрелей с мощными 18-дюймовыми лопастями для смешивания гипсокартона. Убедитесь, что вы используете мощную дрель и смесительные лопасти подходящего размера, не используйте аккумуляторные дрели или маленькие смесительные лопасти, иначе вы можете оказаться вне дрели и неправильно перемешали самовыравниватель. Вам понадобится что-то, что поможет разложить и выровнять бетон, вы можете использовать малярный удлинитель с установленным ракелем на конце. Мы рекомендуем вырезать прорези в швабре для разравнивания самовыравнивающего устройства.

Перед заливкой важно убедиться, что помещение подготовлено. Убедитесь, что область имеет хорошие границы, возможно, вам придется установить временные границы для заливки, особенно если вы разбиваете работу на части. Вы захотите загрунтовать бетонную плиту перед самовыравнивателем. У большинства самовыравнивателей есть инструкции, которым нужно следовать для этого шага. Когда вы будете готовы налить, наполните ведра определенным количеством воды для одного мешка самовыравнивателя. Мы рекомендуем пометить ведро с указанием необходимого количества воды и использовать это как ориентир для остального, чтобы облегчить работу.Вам нужно будет вращать ведра на протяжении всего этого процесса, так что здесь вам пригодятся другие ведра. Вам нужно, чтобы пакеты самовыравнивателя были открыты и готовы к работе, это поможет вам в выполнении работы и не позволит вам тратить время на возню с сумками. Соберите сверла с лезвиями и убедитесь, что они работают должным образом, прежде чем заливать самовыравниватель в воду. Также убедитесь, что шнуры не мешают заливке.

Наконец, вы готовы начать собственно процесс смешивания и заливки. Важно убедиться, что все знают свои обязанности в этой части. Как правило, у вас будет два человека, занимающихся смешиванием, один человек, занимающийся распределением, и два человека, выполняющих две обязанности, которые наливают сухую смесь в воду для смесителей и выливают выравниватель смеси на пол для разбрасывателя. Распределитель выполняет очень важную задачу — убедиться, что полы действительно выровнены, как и положено, поскольку продукт не делает этого самостоятельно.Функция команды как единого целого имеет решающее значение для правильного выполнения работы.

В Custom Concrete Creations есть современное оборудование и хорошо обученная команда с многолетним опытом. Custom Concrete Creations — главный подрядчик, обслуживающий также район Омахи на Среднем Западе. Позвоните нам или отправьте нам электронное письмо, чтобы узнать о ваших индивидуальных потребностях в отделке бетона уже сегодня!

Highlighting Самовыравнивающаяся подложка от Sika

Если вы сталкиваетесь с неровными или грубыми полами, лучшим вариантом является самовыравнивающаяся подложка.Подрядчики считают, что с самовыравнивающейся подложкой относительно легко работать, и с ней не требуется много дорогостоящих инструментов для использования. Но вам необходимо знать об уровне качества выбираемых вами подкладочных материалов. Если вам нужен продукт с безупречным качеством, вам следует обратить внимание на бренд Sika. Вот два, что мы несем.

Sika Level-315 F Rapid Самовыравнивающаяся подложка

Sika Level-315 F — это однокомпонентная, модифицированная полимером, армированная волокном, перекачиваемая, самовыравнивающаяся, быстросохнущая цементная основа для выравнивания и выравнивания внутренних полов, включая деревянные черновые полы, перед нанесением окончательной отделки пола.

ИСПОЛЬЗУЕТ
Sika Level-315 F — отличный выбор продукта для таких сред, как:

Коммерческие помещения — офисные здания, коридоры, рестораны, кафетерии, магазины
Институциональные — больницы и медицинские учреждения, школы / колледжи, библиотеки, музеи
Жилая недвижимость — дома / квартиры / бытовая недвижимость, кондоминиумы и проекты многоэтажного строительства

Sika Level-315 F можно наносить вручную или с помощью насоса для выравнивания полов толщиной от 3 до 15 мм перед последующей отделкой керамической или каменной плиткой, линолеумом, листом ПВХ, деревянным полом или коврами и т. Д.

Подходит для движения кресел на колесиках (на поверхности пола выше)
Подходит для использования с системами теплого пола. Sika Level-315 F совместим с SikaBond и другими клеями Sika, используемыми для укладки этих типов напольных покрытий.

Несколько характеристик и преимуществ, которые можно ожидать от Самовыравнивающаяся подстилка Sikalevel 315 Rapid

Самовыравнивающаяся и очень хорошая деаэрация
Быстрое нанесение благодаря хорошей текучести и когезии свежего продукта
Легко укладывается насосом или вручную
Возможность выравнивания перепадов поверхности от 3 мм до 15 мм (от 15 мм до 30 мм с добавлением гранулированных заполнителей)
Низкая усадка.Хорошее сцепление и уплотнение
Сохраняет хорошую обрабатываемость и «мокрый край» (заживление суставов) на протяжении всего жизнеспособности.
Быстро схватывается и сохнет
Напольные покрытия (ковролин, винил, ПВХ, резина, паркетные полы) можно укладывать через 24 часа
3 часа ходьбы по времени (+ 20 ° C)
Равномерный внешний вид и твердость поверхности
Без казеина и формальдегида
Очень низкие выбросы — Классификация EC1
Низкое пылеобразование при смешивании

Sika® Уровень-125

Sika® Level-125 — однокомпонентная, прочная и универсальная цементная основа для внутреннего бетона и цементных оснований.Его можно наносить вручную или с помощью насоса для получения саморазглаживающегося, быстро схватывающегося, плоского и экономичного основания перед нанесением окончательной отделки пола. Типичная толщина нанесения этого продукта составляет от 3 до 50 мм (от 1/8 до 2 дюймов).

Несколько характеристик и преимуществ, которые можно ожидать от Самовыравнивающаяся подстилка Sikalevel 125

Простая и быстрая установка Отсутствие содержания летучих органических соединений и слабый запах
Самовыравнивание Ручное или перекачиваемое применение
Уровни новые и ремонт старых этажей
Подходит для перекрытия не чувствительной к влаге плитки через 2-3 часа
Напольные покрытия (ковролин, винил, ПВХ, резина, паркет) можно укладывать через 1-3 дня
Превосходная подложка для плитки, листовых материалов и систем приклеивания деревянных полов
Покрытие на 50 фунтов.мешок 1/8 дюйма (3,2 мм) 42 фута 2 1/4 дюйма (6,3 мм) 21 фут2 1/2 дюйма (12,5 мм) 11 футов2 1 дюйм (25 мм) 5,3 фута2

Здесь вы можете посмотреть все продукты для подстилки, затирки и ремонта сколов, которые мы поставляем от Sika.

Имеете ли вы дело с проектами напольных покрытий, которые выиграют от использования продукции Sika? Наши опытные специалисты по продажам будут рады ответить на ваши вопросы о выборе этих продуктов. Позвоните нам сегодня по телефону 800-220-1966 или [электронная почта защищена]. Будем рады помочь!

Установка полируемого самовыравнивающегося покрытия для бетона Slick Mix ™?

Что такое полируемое самовыравнивающееся покрытие для бетона Slick Mix ™?

Самовыравнивающееся бетонное покрытие Slick Mix ™, способное к полировке, в основном используется как самовыравнивающийся состав для выравнивания полов.Это новейшая формула самовыравнивающихся смесей с увеличенным временем текучести и заживления, а также повышенной прочностью на сжатие. Этот продукт был разработан, чтобы предложить множество решений в индустрии напольных покрытий. Может использоваться как традиционная стяжка пола. Это сделано для того, чтобы сгладить черновой пол, чтобы упростить и ускорить укладку. Самовыравнивающееся бетонное покрытие Slick Mix ™ может использоваться под инженерным полом в качестве выравнивателя пола. Для некоторых типов полов требуется, чтобы плоскостность чернового пола была в пределах определенного допуска.Самовыравнивающееся покрытие из самовыравнивающегося бетона Slick Mix ™ обеспечивает ровность основания в пределах требуемых технических характеристик. Slick Mix ™ может использоваться как система готовых полов. Его можно наносить на деревянные и бетонные поверхности для придания твердого вида бетона, уложенного затиркой. Эту самовыравнивающуюся бетонную накладку, также известную как SLO, также можно полировать. Он может проходить тот же процесс полировки, что и обычный бетон, и давать такие же потрясающие результаты. Наложения, пригодные для полировки, не одинаковы, и Slick Mix ™ поднимает планку.

Окраска этой самовыравнивающейся смеси может быть достигнута путем добавления цельного цвета во время укладки. Его также можно окрасить или окрасить, чтобы добиться желаемого цвета и эффекта. Самовыравнивающееся бетонное покрытие Slick Mix ™, способное к полировке, является лучшим из имеющихся выравнивателей пола. Это самый простой в применении самовыравнивающийся слой. Он имеет самое продолжительное время действия и заживления даже при более высоких температурах. Прочность на сжатие Slick Mix ™ очень впечатляет. Он может похвастаться высокой начальной прочностью 3500 фунтов на квадратный дюйм всего за 24 часа и прочностью на сжатие при полном отверждении 7000 фунтов на квадратный дюйм.Эта самовыравнивающаяся смесь выдерживает пешеходное движение всего за 2 часа. Это позволяет быстро вернуться к работе с меньшим временем оборачиваемости.

Coloring Slick Mix ™ Полируемый самовыравнивающийся бетонный слой Color shade ™ доступен в 16 красивых цветах и упакован в удобный мешок весом 1 фунт на каждый мешок 50 фунтов смеси (таблица цветов доступна на веб-сайте).

Шаг 1: Подготовка поверхности.

Подготовка поверхности, Подготовка поверхности, Подготовка поверхности… Это три самых важных термина для любой системы пола.Крайне важно осмотреть пол перед тем, как приступить к подготовке. Есть ли масло, смазка, краска, покрытия ???

Удалите жир, масло и грязь. Для удаления всех загрязнений из заливок бетона необходимо использовать очиститель для бетона или обезжиривающие средства. Если вы начнете использовать алмазный шлифовальный станок перед очисткой, все, что вы делаете, это втираете загрязнения в заливки бетона
Идеальный метод подготовки поверхности — это дробеструйная очистка до CSP 3-6.
Все поверхности должны быть сухими и чистыми.
Любые трещины следует заполнить Crack Attack ™ и отшлифовать.
В помещении должна быть постоянная температура и влажность.
Обязательно защитите стены (изолента и пластик) и нанесите герметизирующую прокладку, чтобы предотвратить попадание Slick Mix ™ в непокрытые участки.

Шаг 2: Нанесение грунтовки на основу.

При использовании полируемого самовыравнивающегося бетонного покрытия Slick Mix ™ существует два способа загрунтовать поверхность.Бетонному основанию предстоит многое сделать для выбора правильной грунтовки. Многие существующие бетонные плиты чрезвычайно пористы, что позволяет захваченному воздуху создавать пузырьки воздуха в Slick Mix ™, если они не загрунтованы должным образом. Когда вы имеете дело с плотной бетонной плитой, вероятность образования пузырьков воздуха снижается. При грунтовании пола любым способом необходимо убедиться, что вы прошли по всем участкам и проверили грунтовку на наличие пузырьков воздуха, прежде чем наносить полируемый самовыравнивающийся бетонный слой Slick Mix ™.

Для финишного покрытия или поверх устойчивой деревянной поверхности (обязательно свяжитесь с нами по поводу обработки древесины) — мы рекомендуем всегда использовать нашу эпоксидную грунтовку с разбрасыванием песка до тех пор, пока она не будет отбракована. Это обеспечивает прочную связь и герметизирует заливку бетона. Раскатайте нашу эпоксидную грунтовку толщиной 10 мил и рассыпьте песок до отказа. Дайте продукту застыть в течение 6-12 часов (в зависимости от температуры), затем вернитесь и удалите весь рыхлый песок, оставляя поверхность шероховатой наждачной бумагой.

Для Under-Lament — вы можете использовать наш Acrylic Nano Bond ™, когда вас не беспокоит верхняя отделка (подложка).Раскатайте грунтовку по полу ровными слоями, не допуская образования луж. При работе с пористой плитой может потребоваться нанесение нескольких слоев, чтобы заполнить все заливки бетона. Убедитесь, что вы нанесли полируемый самовыравнивающийся бетонный слой Slick Mix ™ в течение 2 часов после последнего слоя Nano Bond ™.

Шаг 3: Смешивание полируемого самовыравнивающегося бетонного покрытия Slick Mix ™.

Эти следующие шаги рекомендуются при смешивании полируемого самовыравнивающегося бетонного покрытия Slick Mix ™

Положите брезент и установите стол в затененном месте (при смешивании на улице рекомендуется выдвижной навес)
Заливка несколько ведер по 5 галлонов с чистой прохладной питьевой водой, 5 квартов на мешок емкостью 50 фунтов.
Разрежьте все пакеты и установите их для легкого доступа.
Отмерьте 5 литров в мерный контейнер и вылейте его в ведро на 5 галлонов. Оказавшись в ведре на ровной поверхности, отметьте ведро по уровню воды. Просверлите в ведре отверстие по отметке уровня воды, и у вас будет точное количество воды, необходимое для каждого мешка. Вылейте ведро, используя ту сторону ведра, которая не была просверлена в емкости для смешивания.
Если вы решили добавить краситель в Slick Mix ™, обязательно добавьте 1 фунт пигмента Color shade ™ на 50-фунтовый мешок в воду и перемешивайте в течение 2 минут, пока все пигменты не смешаются полностью.
Добавьте 1/2 мешка весом 50 фунтов и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся часть пакета Slick Mix и перемешивайте 3-5 минут, пока не исчезнут комочки. Для более крупных работ мы рекомендуем использовать емкость для смешивания большего размера (миксер с гиппопотамом, ведро на 15 галлонов, смесительный насос со шлангом).
Обязательно очищайте ведра в баке для стирки после каждой партии.

Шаг 4: Нанесение полируемого самовыравнивающегося покрытия из самовыравнивающегося бетона Slick Mix ™.

Обязательно закройте все двери / окна и выключите все вентиляторы.
Вы можете переместить смешанное ведро Slick Mix ™ с помощью тележки или переносить вручную на место нанесения.
Составьте план комнаты, чтобы не загонять себя в угол. Всегда нужно работать вдоль самой дальней стены и выйти из комнаты.
Все участники приложения должны быть в шипованной обуви.
Нанесите ленту Slick Mix ™ вдоль стены и с помощью граблей распределите материал нужной толщины.
Осторожно положите выравнивающий шпатель с легким давлением на измеренный Slick Mix ™ и сделайте один проход от стены к стене, выходя из комнаты.Это помогает освободить захваченный воздух от поверхностного натяжения и помогает в процессе выравнивания.
Используйте сверхтонкий металлический валик с шипами 1,25 дюйма по всей поверхности, чтобы сгладить любые нежелательные водяные следы, оставленные граблями и выравнивающим шпателем, чтобы получить более однородную отделку пола.
Когда вы заливаете следующую порцию Slick Mix ™, не забудьте залить ленту в существующую порцию, которая была нанесена на пол, и проделать те же шаги.
Обязательно очистите все инструменты во время и

Шаг 5: Время отверждения и технические характеристики.

1 день: 3460 psi

7 дней: 5005 psi

28 дней: 6940 psi

7 дней: 235 psi

28 дней: 390 psi

7 дней: 1440 psi

28 дней: 1850 psi

7 дней: 2150 фунтов на кв. Дюйм

28 дней: 2800 фунтов на кв. Дюйм

Отделки: полировка / окрашивание / герметизация Самовыравнивающееся покрытие Slick Mix ™, способное к полировке.

Полировка: можно отполировать в течение 24 часов с использованием стандартных методов полировки. Имейте в виду, что вы должны использовать алмазный круг по металлу с зернистостью 40-60, чтобы разрезать пол, чтобы удалить цементное молоко и полимер с верхней поверхности.
Окрашивание: Обязательно отшлифуйте пол зерном 120, чтобы удалить с поверхности цементное молочко и открыть заливку Slick Mix ™. Вы можете использовать либо Tru-Acid Stain ™, либо Infused ™ Acrylic Water Based Stain. Infused ™ дает вам больше свободы и позволяет применять более чистые цвета к желаемой отделке. Tru-Acid Stain ™ придаст поверхности естественный оттенок земли и не требует нейтрализации (только протирание).
Герметизация: Есть много разных способов герметизировать пол с использованием наших акриловых смол и полимеров.Мы рекомендуем использовать прозрачный акриловый краситель Infused ™ на водной основе, чтобы инкапсулировать и защитить выбранный вами цвет от потемнения или затенения, прежде чем наносить какой-либо материал на основе смолы.

Надеюсь, вы узнали наши знания по установке полируемого самовыравнивающегося покрытия для бетона Slick Mix ™. Обязательно проконсультируйтесь с одним из наших технических специалистов перед установкой любого проекта.

Спасибо,

Укладка наливного бетона в цокольный этаж!

Этот пост является платным партнерством с Lowe’s ! Спасибо за поддержку моих спонсоров!

Если вы вчера поймали мой пост, то знаете, что я снова на работе над многострадальным коттеджем «Голубой камень», и что первое место, на которое я действительно взялся, это… ПОДВАЛ.Я подвал достраиваю! Это впервые!

Это то место, где мы начали много эонов назад. Это было ужасно по многим причинам.

Это стало менее ужасно за счет добавления рабочих фар, не говоря уже о времени, но это было действительно очень плохо. Помимо всего хлама, здесь были также неработающий котел, работающий на жидком топливе, устаревшие тепловые трубы, гнилые столбы, поврежденные термитами балки и, к моему удивлению, заплесневелый потолок из гипсокартона и КОВРОВКА. КОВРЫ НА СТЕНУ. Это ковровое покрытие, вероятно, возглавляет список самых грубых вещей, которые я когда-либо удалял во время ремонта, и в него входят мумии-белки, ванна, в которой кто-то умер и частично разложился, и огромная стопка порнографических журналов 90-х для людей, которые любят чрезвычайно большие разорившиеся женщины.

Когда я проектировал, как этот дом будет работать, я решил, что он слишком мал, чтобы выделить жилое пространство для стиральной машины и сушилки, но я все же хотел, чтобы в нем было и то, и другое. Остался один вариант: прачечная в подвале. Я позволю этой дрожи покинуть твой позвоночник. Я знаю, что это не идеал для большинства людей, но это лучше, чем совсем отказаться от стирки, и я полон решимости сделать это приятным, законченным и полезным, а не обломком. Это 200 квадратных футов потенциала, и я постараюсь максимально использовать его!

Отделка подвала в старом доме заставляет меня немного нервничать.Отчасти потому, что я никогда этого не делал, а отчасти потому, что в свое время эти помещения никогда не предназначались для отделки, как остальная часть дома. Многие старые подвалы, такие как мой, настолько забиты проводкой, водопроводом и опорными столбами, что идея их отделки кажется почти нелепой. А поскольку мой собственный ремонт дома — такой долгосрочный проект, мне часто нужен доступ к инженерным сетям, так как новые работы добавляются, а старые удаляются. Подвал просто не может быть драгоценным пространством во многих старых домах, но чистый, удобный и утилитарный — все это кажется достижимой целью, особенно здесь, где все коммуникации совершенно новые.

Совсем другой ракурс (этот уголок слева, просто вне кадра), но именно с него я начал пару недель назад. Сложно сказать по картинке, но этот действительно представляет собой большой прогресс, а не красивый. Произошло это урывками. Вы заметите БЕСПЛАТНУЮ проводку, ожидающую присоединения к панели (правда, все новую!), И кучу новой сантехники из полиэтилена и ПВХ, из которой в конечном итоге сделают 1,5 ванные комнаты, пару нагрудников для шлангов, кухню, стиральную машину. , и система отопления радиатора горячей воды — все работают.ПОЗВОЛЯТЬ. НАС. МОЛИТЬСЯ. Кроме того, все стены теперь имеют каркас для изоляции и отделки *, а балки перекрытия выше были усилены, а старые опорные «стойки» удалены. ТАК ВЫГЛЯДИТ НА МУСОР, но на самом деле нужно много денег и труда, чтобы добраться до этой точки ужаса подземелий.

* Мы обрамили стены из обработанных давлением 2х4. Позже я узнал, что это, возможно, было излишним — вы определенно захотите использовать давление, обработанное для нижней плиты, поскольку она находится в контакте с бетоном, но вертикальные опоры обычно выполняются из ели или белой древесины, если они фактически не прикреплены к каменной кладке. .Ой. Теперь мы знаем.

ТЕПЕРЬ НАЧНЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭТОГО ДОВОЛЬНО. ПОЖАЛУЙСТА. Мне нужно увидеть что-то приятное. Вашему мозгу нехорошо, чтобы сайт с вакансиями выглядел так долго. Как мне известно.

ОЧЕНЬ ЯСНО, ДЕЛАТЬ ЕСТЬ МНОГО. И я не могу тратить на это кучу времени или денег, это просто нужно сделать. Итак, в первую очередь? Приводим пол в форму. Это не обязательно должно было быть первым, но для моего рассудка это произошло, а также машины будут доставлены в ближайшее время, и я хочу иметь возможность, чтобы курьеры принесли их вниз, потому что их будет сложно снять.

Итак. Пол. С другой стороны, бетонный пол уже был, так что мы не начинаем ПОЛНОСТЬЮ с нуля, но он был ГРОМКО. Очень грубо — представьте, что некоторые крошатся, некоторые трескаются, некоторые дыры, различные старые ремонтные работы, а не даже отдаленно плоские или ровные. Я думаю, что часть работы по созданию этого плана стирки подвала заключается в том, чтобы убедиться, что все его части выглядят красивыми и пригодными для уборки, а существующий пол был совсем не таким! Это было далеко за пределами возможности какого-либо быстрого и простого решения (например, просто покраски или эпоксидной шлифовки), поэтому в качестве первого шага это казалось работой по самовыравнивающемуся бетону.

Я использовал самовыравнивающийся бетон пару раз за эти годы, и у меня всегда было впечатление, что все это должно было использоваться в качестве подложки для чего-то еще — например, плавающего ламината, клееного материала. пуховая плитка, керамическая плитка и т. д., но не в качестве готовой поверхности пола. И это действительно похоже на некоторые из этих продуктов, но некоторые исследования подтвердили, что самовыравнивающийся шуруповерт Sakrete Fastset можно использовать либо в качестве подложки, либо в качестве изнашиваемой поверхности! У меня , полностью с хорошим бетонным полом для подвала, поэтому моим планом было просто заделать бетон, а не тратить время и деньги на добавление целого слоя дополнительного пола.Groovy.

При этом на самом деле установка бетона — это немного сложнее, чем просто смешивание и заливка! Существует множество продуктов для сравнения и инструкции для каждого из них для достижения наилучших результатов. Обратите внимание, как я говорю лучших результатов — ИНОГДА невозможно выполнить все инструкции или выполнить все идеальные условия, и знаете что? ИНОГДА нужно просто постараться. Мой опыт работы с бетоном показал, что он более снисходительный, чем могут заставить вас поверить инструкции по упаковке, и вы все равно можете получить очень хороший, долговечный и красивый результат, не обязательно достигая ОПТИМАЛЬНОГО результата или производительности (мы говорим о здесь косметические работы, не несущие).Ничего страшного. Иногда вы работаете в январе в неотапливаемом, неизолированном старом доме в северной части штата Нью-Йорк с пропановым обогревателем за 100 долларов, пытаясь заставить его работать. НАПРИМЕР.

Итак, вот что я сделал:

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА.

Самая недооцененная фаза любого проекта — это подготовка. Это не весело, но пропустить это нельзя. С самовыравнивающимся бетоном (или вообще с любым другим покрытием, например с краской!) Вам нужна чистая и стабильная основа для приклеивания нового материала, что в данном случае было непростой задачей.

Я думал, что смогу подготовить бетон за несколько часов. На это ушло около четырех дней. Я вытащил — и это не преувеличение — порядка 150 фунтов просто ПЫЛИ из подвала. Грязь, пыль, опилки и другой мусор, захваченный Shopvac (у меня есть огромный Shopvac, но я считаю, что мне больше нравится этот маленький парень, когда я работаю в небольшом пространстве). Я прокатился. Я пропылесосил. Прокатил еще немного. Я пропылесосил еще немного. Я очистил очень грязные участки металлической щеткой. Я пропылесосил еще немного.Я сделал все возможное. В инструкциях упоминается механическое профилирование поверхности для улучшения адгезии, но я этого не делал. Я также не использовал никаких специальных химикатов или чего-то еще, так как мне нужно было, чтобы пол был достаточно сухим, чтобы принять грунтовку и бетон — на открытом воздухе мойка под давлением или что-то еще может быть лучшим вариантом, чем для работы в помещении, где некуда подавать воду. осушать. Я просто убрал как можно тщательнее и назвал это достаточно хорошим.

ШАГ 2: ПАТЧ

Все мои усилия по очистке обнажили несколько участков с серьезными повреждениями пола — в самых серьезных, вплоть до грязи под плитой! Ой.Это не то, как сегодня можно заливать плиту, ха! Но это то, над чем я работаю, и выкопать все это и установить пароизоляцию, гравий и новые несколько дюймов железобетона — это не в планах.

Существуют различные продукты для ремонта участков поврежденного бетона, и я использовал этот, потому что он у меня был! Я почти уверен, что это произошло из подвала Анны, а это значит, что это 10-фунтовое ведро бетонной пыли, вероятно, передавалось уже около десяти лет — ха! Одна из радостей отделки этого дома — израсходовать СТОЛЬКО ВЕЩЕСТВА, которое я накопил либо для этого дома, либо из остатков и лома от других проектов.Это очень мотивирует.

Просто следуйте инструкциям по смешиванию любого пластыря, который вы используете, и убедитесь, что вы даете ему время застыть, прежде чем переходить к следующим шагам! На этом этапе я использовал этот клей для связывания бетона вместо воды для дополнительной безопасности. Я залатал темные области.

ШАГ 3: PRIME

Вероятно, неплохо было бы снова пропылесосить прямо перед грунтованием. Опять же, грунтовка будет зависеть от конкретного продукта, который вы используете — я рекомендовал использовать самовыравнивающуюся грунтовку для склеивания, хотя в нем не указывалось конкретный продукт.Конечно же, нет!

После некоторой охоты я остановился на MAPEI Primer T от Lowe’s, который, похоже, именно для этого. На самом деле он вернулся в секцию полов с тонким слоем, затиркой и прочим, а не на бетон в области строительных материалов. Просто к вашему сведению!

Для дополнительного удовольствия грунтовка ярко-розовая! В инструкции на упаковке говорилось, что для такого рода приложений нужно разбавить его примерно наполовину, так что я и сделал. Смоченный водой, он очень тонкий и липкий, как клей.

Разбавив его в ведре, можно было просто вылить немного на пол и раскатать с помощью 9-дюймового валика с шероховатым ворсом, чтобы распределить его, чтобы получить красивый ровный слой. Этот материал немного сложен — он высохнет и готов к работе через несколько часов, но вы хотите уложить бетон в течение 24 часов после грунтования, или они рекомендуют повторное грунтование. Это дает вам 20-часовое окно, чтобы залить весь бетон.

ШАГ 4: POUR

Следуя инструкциям на самовыравнивающейся машине для шлифовки поверхностей, я отмерил количество воды и смешал ее с бетоном — каждый 50-фунтовый мешок прекрасно умещается в 5-галлонном ведре.В пакете указано 2 минуты перемешивания, что не является коротким временем, когда вы стоите и контролируете дрель, поэтому хорошо использовать настоящий таймер.

Кстати о дрели, я почти сразу понял, что у меня проблема! Я думал, что смогу обойтись обычным сверлом, что было ошибкой (хотя я люблю это сверло. Все мои инструменты Porter Cable были такими рабочими лошадками, и у них действительно разумная цена. Только не для смешивания бетона). Затем я подумал, что могу обойтись более мощным перфоратором, который у меня есть для таких случаев, как смешивание шовного компаунда, и вскоре он испускал дым, а вовсе не резал его.Так что я проглотил три мешка с бетоном, прежде чем объявить о завершении и решил, что мне нужно взять более мощную дрель для смешивания.

Следует иметь в виду одну сложную вещь: для цельной плиты, насколько я понимаю, вы действительно хотите выполнить заливку за один дубль. Если по какой-то причине вы не можете этого сделать (например, если сверло слабое, а сверло Lowe закрыто), лучше повторно залить и повторно залить секцию, которую вы уже сделали, чем пытаться смешать высохшую заливку с новым материалом. Уф.

ANNNNNNNNND, крутой шар! Электрик наконец вернулся ко мне.Они могут быть там на следующее утро, чтобы закончить привязывать всю грубую электрическую часть к панели (которая мне понадобится, чтобы закрыть эту стену), включить встраиваемое освещение, чтобы я мог перестать болтать рабочие фонари повсюду в этом месте. темный подвал и добавить несколько розеток по всей комнате, так как я не особо обращал внимание на подвал, когда они делали начальную черновую обработку и не указали их.

Когда труднодоступный специалист говорит «прыгай», вы спрашиваете, насколько высоко, и перестраиваете всю свою жизнь, чтобы приспособиться к этому.

В то утро область, которую я заливал, выглядела вот так, что было ОЧЕНЬ захватывающе. Он был… относительно гладким (эта огромная дыра была посреди этого пола!). Твердый. Сухой. Но тоже очень… серый. И очень… плоско. Так оно и должно было выглядеть, но, полагаю, я надеялся на что-то с большим количеством вариаций и движений. Это было больше похоже на то, как будто кто-то пролил на пол толстый слой серой краски. Хммммм. Что-нибудь, чтобы тушить!

Итак, электрики действительно пришли, сделали все, что я просил, и это было облегчением.Пора вернуться к работе на этом этаже.

ПСИХИКА!

ANNNNNNNNNND, затем сантехник вернулся ко мне. Он мог бы быть там следующим утром , чтобы закончить несколько небольших вещей с черновой обработкой и взглянуть на перенаправление некоторых из более ленивых прогонов через балки и в отсеках, а не на поверхности балок. , где я бы хотел установить потолок.

Пол может подождать.

Утро перешло в полдень, и появились сантехники.Они должны работать. В течение дня им не хватило времени, чтобы закончить, поэтому они вернутся утром.

Настало утро. Наступил полдень. Настал полдень. Сантехники отменены. Наутро. Ой вей. Я занимал свое время рассказом о своем щенке.

Сантехника забрала все на следующий день. А потом ему не хватало роли, поэтому он должен был вернуться на следующее утро. Я ПРОСТО ХОЧУ ЗАЛИТЬ СВОЙ ПОЛ УЖЕ КАЖДЫЙ УДАЛИСЬ С МОЕЙ ПУТИ. Такие вещи случаются.

Итак, со всеми в моих волосах: возьмите два.Перечистить все заново. Намного проще со слоем адгезионного грунта.

Заново загрунтуйте пол. Во второй раз это также было проще, и было использовано примерно половину количества продукта, потому что бетон не такой пористый с уже нанесенным на него слоем.

Как я уже упоминал, мне действительно нужна была более мощная дрель для перемешивания бетона, поэтому я купил перфоратор DeWalt от Lowe’s, который продавался по цене 99 долларов! Неплохо! Это 10 ампер, и я не испытывал никаких затруднений, пока я перебирал мешок за сумкой, к моему большому облегчению.Он оснащен лопастью для смешивания, которая рекомендуется для этого типа бетона.

Я также решил, что хочу попробовать что-то иное, чем сплошной серый вид самовыравнивающейся шлифовальной машины, поэтому я купил порошкообразный цементный пигмент! Я читал в нескольких местах, что использование обычной латексной краски вместо воды для подкрашивания бетона тоже хорошо работает, но я решил, что лучше остановлюсь на продукте, который на самом деле предназначен для этой работы. Я хотел согреть цвет — что-то вроде оранжевого, желто-коричневого, коричневого, бежевого, может быть? — поэтому я получил цвета под названием Red, Terra Cotta и Buff.Я подумал, что, если я объединю их, я получу что-то близкое к тому, что было у меня в голове, и если бы я был немного несовместим между партиями, я мог бы смешать, когда я пошел, чтобы получить некоторые вариации в заливке. Я использовал мерный стакан на 1/3 стакана для измерения порошков и примерно 1–1,5 стакана порошка на мешок с бетоном. Я бы посоветовал купить больше, чем вы думаете, вам нужно любого продукта в этом посте, включая бетон, чтобы у вас не закончился, а затем вернуть то, что вы не используете.

Чтобы замесить бетон, я обнаружил, что проще всего сначала отмерить воду, смешать ее с пигментом, а затем добавить примерно половину мешка бетона и перемешать.Это должно сочетаться быстро и легко. Затем добавьте вторую половину и перемешивайте в течение двух минут, делая паузу, чтобы соскрести по сторонам, где порошок может не попасть должным образом. Речь идет о консистенции теста для торта. Заманчиво добавить еще воды, но не стоит, потому что это повлияет на прочность во время застывания. Белая пленка на поверхности бетона во время схватывания свидетельствует о слишком большом количестве воды.

Если вы можете посоревноваться со второй парой рук, я бы порекомендовал ее. Если у вас есть одно ведро, которое смешивает, а другое наливает, весь процесс будет идти быстрее, и скорость здесь очень важна.У каждого мешка около 25 минут рабочего времени, и вы хотите, чтобы край был влажным на протяжении всего процесса. Очевидно, не загоняйте себя в угол, но постарайтесь начать с высокой точки, если можете.

Если вы не можете посоревноваться со второй парой рук, не отчаивайтесь. Когда-нибудь мы оба найдем друзей, которые захотят поиграть с нами в конкретные дела, но не сегодня. Ты получил это. Не нужен ни один мужчина.

Готовим! Я придерживаюсь своих идей пигмента, но мне жаль, что я не тратил время на создание образцов, давая им высохнуть и корректировку по мере необходимости — в этот момент мои сроки были нарушены, и я просто хотел сделать это, и я не мог сказать, цвет сильно изменился по мере высыхания или нет, и я просто продолжал двигаться и постигать тайну всего этого.Иисус сел за руль.

(Вы также можете многое сделать, чтобы изменить внешний вид после заливки, так что не волнуйтесь!)

Работая в одиночестве, мне потребовалось около 3-4 часов, чтобы смешать и залить весь бетон от начала до конца. Затем, в конце, я почувствовал легкое помешательство, и, как будто пол был , все еще выглядел… плоским, поэтому я начал руками бросать капли воды на поверхность, создавая эффект брызг. Это… не входит в инструкции.Это называется ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА, хорошо?

Интересно. Очень интересно. Я не уверен. Ставки здесь низкие; Меня это не волнует.

И снова, чтобы прояснить: «самовыравнивающаяся» часть «самовыравнивающейся шлифовальной машины» верна лишь отчасти. Он сам по себе выравнивает до гладкой текстуры, но на самом деле он не выравнивает пола сам по себе — он как бы сохраняет высоту и контуры основания. Вы также не должны применять менее 1/8 дюйма или более 1 дюйма — другими словами, ваш пол уже должен быть достаточно ровным, если это действительно то, что вам нужно.Одним из способов компенсации является использование другого бетонного продукта для создания действительно низких участков перед использованием самовыравнивателя и / или легкое использование шпателя или 2 × 4 для снятия и выравнивания во время заливки, начиная с верхней точки пол, если возможно, хотя в инструкциях прямо указано, что шпатель не является обязательным и его следует использовать с осторожностью, если он вообще используется.

ИЛИ, вы придерживаетесь моего подхода, который в основном заключается в том, что глухие ровные этажи в любом случае не принадлежат подвалам старых домов, и чистота была главной целью здесь с самого начала, и вы в значительной степени ее достигли, и это выиграть.

Теперь, когда у него была пара дней, чтобы просохнуть, я думаю, мне это нравится ?! Он похож на цвет повязки, но эффект брызг получился довольно приятным, а самое главное — шикарным! Подмести легко! Пылесосить легко! Пространство уже кажется НАМНОГО ярче и чище, и по-прежнему нет ни стен, ни потолка.

Я пошел дальше и установил плинтусы, потому что я все еще могу изолировать их с установленными, и это было чем-то, что нужно было сделать, пока я думал о третьей заливке — частично, чтобы снова попробовать цвет, частично, чтобы попытаться продолжить улучшение выравнивания.Я решил, что 14 мешков — всего 700 фунтов бетонного порошка — вполне достаточно, и меня это вполне устраивает! Я устал. При этом плинтусы выровнены, так что вы можете видеть, как пол еще наклоняется. Думаю, я закрою эти пробелы лепниной для обуви и закрою это дело.

Несмотря на то, что этот подвал, к счастью, довольно сухой, я все еще пытаюсь принять все возможные меры против влаги и плесени, поэтому для плинтусов, которые, скорее всего, намокнут в случае попадания воды, я обычно использовал плиты из ПВХ. для внешней отделки (которые, вау, я думаю, сейчас в большой продаже ?! Скидка 75% ?!).Также? У МЕНЯ УЖЕ БЫЛО! Я смог вырезать обрезки и использовать полностью обрезки от работы в собственном доме и в паре других проектов за эти годы. Это не дешевый материал, так что все отлично сработало — плюс в моем гараже на одну кучу вещей меньше! Скрытые застежки Cortex, сделанные для этого материала, просто потрясающие — закрутите, закройте отверстие маленькой готовой заглушкой, и вы готовы к покраске! Немного затратно, но оно того стоит.

Я думаю, что лучше всего подождать 28 дней, пока бетон полностью затвердеет, прежде чем добавлять герметик, поэтому я не пытаюсь облажаться, делая вид, что они означают часы, а не дни.Я действительно хотел получить представление о том, как это будет выглядеть с герметиком, просто намочив участок водой. Думаю, это делает цвет лучше! Все еще не уверен. Я хочу сначала увидеть больше вещей. Но теперь, когда бетон уложен, вариантов столько! Он мог быть окрашен, нанесен трафарет, забрызган краской, окрашен, покрыт эпоксидной смолой или запечатан различными продуктами.

Идем дальше! А пока я собираюсь дать полу немного покипеть, пока перейду к остальному пространству — изоляции, стенам, потолку, хранилищу, покраске — ну! Я думаю, это действительно может сработать!

стр.С.— Я даже не знаю, как начать реагировать на всю искреннюю доброту, понимание и просто всестороннее удивление, которые пришли ко мне вчера после того, как я опубликовал на этом большом старом посте. Это было сложно написать и опубликовать, и я настолько безмерно благодарен и счастлив, что вокруг меня есть это сообщество, и что мы все можем чувствовать себя в безопасности, разговаривая друг с другом о сложных вещах.

Гибкая водопроводная подводка: Гибкая подводка для воды, 1/2″, M10, штуцер-гайка, 40 см

20.10.2021 0 admin Разное

Гибкая подводка для воды из нержавеющей стали: особенности и характеристики

Установка питьевых трубопроводов является очень важным мероприятием, к которому нужно подходить со всей серьёзностью. Вода, которая транспортируется по такой коммуникации, не должна изменять своего химического состава. Из этого следует, что трубы для такой коммуникации не должны окисляться. Среди металлических труб наиболее качественным вариантом являются изделия из нержавеющей стали.

Нержавеющая подводка — один из наиболее практичных и долговечных вариантов подключения к системе водоснабжения

Водопровод из нержавейки

Для монтажа питьевых коммуникаций применяют два типа нержавеющих труб:

из оцинкованной нержавейки;
из хромосодержащей нержавейки.

Оба этих типа хорошо зарекомендовали себя в работе. Они являются наиболее экологичными среди всех и практически не влияют на химический состав воды. Оцинкованная сталь является сплавом, в который входит железо и углерода, а хромосодержащая нержавейка содержит хром, о чём нам говорит её название. На воздухе водопровод из хромосодержащей нержавейки покрываются оксидной плёнкой, которая выполняет защитные функции.

Санитарно-гигиенические исследования показали, что оба вышеуказанных типа являются безвредными для человеческого здоровья. Кроме этого, они обладают невероятной устойчивостью к агрессивным коррозийным воздействиям и высоким температурным показателям. Труба из нержавейки для водоснабжения обладает отличными прочностными характеристиками. Однако у них есть и свои недостатки, на которые стоит обратить внимание.

Спустя 8–10 лет такой трубопровод начинает накапливать на своих внутренних стенках солевые отложения, что приводит к сужению просвета трубы и уменьшению пропускной способности коммуникации. Стоит отметить, что этот минус относится и к трубам холодного водоснабжения.

Производятся такие трубы, как правило, двумя способами:

сварной;
бесшовный.

Полезная информация! Сварной способ изготовления отличается простотой и бюджетностью, однако, бесшовные трубы обладают повышенными прочностными характеристиками.

Водопроводные системы, смонтированные и нержавеющей гофры, не ухудшают качество воды

Нержавеющие трубы являются, пожалуй, наиболее надёжными в эксплуатационном плане, этим обусловлена их популярность на современном рынке. Помимо обычных нержавеющих труб, существуют изделия, которые тоже используются для проводки питьевых водопроводов — нержавеющие гибкие гофрированные трубы.

Сферы использования и преимущества гибкой гофрированной трубы из нержавейки

Гофрированная нержавеющая труба для водопровода была изобретена в конце прошлого века. Она обладает высокими эксплуатационными характеристиками и используется как в быту, так и в различных областях промышленности. Рассмотрим основные сферы применения такого изделия:

питьевые трубопроводы;
техническое водоснабжение;
конструкции водного тёплого пола;
газораспределительные системы;
системы пожаротушения.

Гофрированная труба из нержавейки обладает рядом положительных качеств:

компактность, которая позволяет оперативно и быстро выполнить монтаж и сэкономить пространство при подключении различного оборудования к водопроводным трубам. Кроме этого, хранят и транспортируют этих трубы свернутыми в бухты, что очень удобно;
гибкость. Это свойство позволяет осуществлять быструю установку таких изделий, даже в труднодоступных условиях. Такие трубы гнутся под любым углом;
монтаж посредством гаечного соединения, которое не требует сварочного оборудования и специальных знаний в области строительства;
презентабельный внешний вид;
резистентность к отрицательным температурам;
устойчивость к гидроударам в системе;
устойчивость к незначительным механическим воздействиям;
устойчивость к вибрациям в системе;
устойчивость к истиранию;
кроме этого, гибкая нержавеющая труба для водопровода резистентна к воздействию ультрафиолетовых лучей;
неограниченный срок службы коммуникации из таких труб позволяет сэкономить на их замене и ремонтных работах. Стоит также отметить, что фитинговые соединения в таких системах имеют эксплуатационный срок не менее 30 лет.

Гибкие стальные трубы не боятся высоких температур, это позволяет использовать их для подключения водонагревателей

Главный минус таких изделий — довольно высокая стоимость, которая обусловлена техническими характеристиками, а также стоимостью материалов изготовления. Сталь сама по себе довольно недешёвый материал.

Основные характеристики гофрированной нержавеющей трубы

Как уже было сказано выше, гибкие гофрированные трубы устойчивы к коррозийным воздействиям, кроме этого, они обладают множеством уникальных характеристик. Давление, которое способна выдержать такая труба составляет 60 бар, что практически в 4 раза выше, чем аналогичный показатель обычного стального трубопровода. Показатель давления для питьевых водопроводов хозяйственного типа, как правило, составляет 7 бар.

Важно! Приобретая такие трубы необходимо быть внимательными и тщательно проверять, чтобы на их поверхности не было никаких повреждений или брака.

Максимальная температура, при которой гофрированное нержавеющее изделие может эксплуатироваться, составляет 110 °C, также ей не страшны отрицательные температуры. Резистентность к низким температурным показателям обусловлена конструктивными особенностями нержавеющей гофротрубы. Гофра компенсирует водное расширение при низких температурах.

Монтаж такой коммуникации отличается простотой и благодаря гибким трубам можно выполнять конструкции с любыми конфигурациями. Фитинговая система позволяет проводить монтаж, не имея специальных инструментов. Кроме этого, для такого трубопровода необходимо меньшее число соединительных элементов, чем для обычного (из простых металлических труб).

При фитинговом соединении стальных гофротруб обязательно используют уплотнители

Соединение нержавеющих труб

Установка нержавеющих гофрированных труб для воды производится посредством соединения отдельных деталей трубопровода специальными фитингами. Помимо фитинговой системы, стыковка отдельных элементов гибкого нержавеющего водопровода может выполняться и другими методами: опрессовка, сварка и фланцевые соединения.

Монтаж трубопровода с помощью сварки требует наличия специального сварочного оборудования, а также знаний и умений в этой области. Сварка нержавеющих труб может выполняться в среде инертного газа. Такой метод требует использования специальных электродов из вольфрама. Однако наиболее распространённым методом считается так называемая плазменная сварка. В этом случае работа производится за счёт направленной плазменной дуги. Не каждый хозяин способен собственноручно выполнить этот процесс без ошибок, поэтому рассмотрим другие популярные способы, которые не требуют специальных навыков.

Фланцевая стыковка труб, как правило, применяется в системах, которые требуют периодических профилактических осмотров и ремонтных работ. Такое соединение позволяет оперативно заменять отдельные элементы коммуникации. Фланцевое соединение проводится без использования резьбы.

Фланцевые соединения имеют и свои недостатки:

высокая металлоёмкость;
ухудшение показателей герметизации при температурных перепадах и гидроударах.

Резьбовые соединения нержавеющих гибких гофротруб выполняются с помощью фитингов. Самым популярным типом фитинга считается муфта, посредством которой выполняется соединение двух труб на прямом участке трубопровода. Фитинговый способ монтажа наиболее популярен из-за своей простоты и высокой скорости.

Резьбовое соединение является самым простым и производится очень быстро

Однако нужно внимательно отнестись к выбору и установке фитингов. Такие детали являются разъёмными и в случае поломки вышедшую из строя часть легко можно заменить на новую. Подключение водопроводных труб из нержавеющей стали к сантехническому оборудованию проводится с использованием специального изделия — подводки из нержавеющей стали.

Гибкий шланг для воды в оплетке из нержавейки

Ранее для подключения сантехнического и прочего оборудования использовались громоздкие конструкции, которые скреплялись между собой хомутами. Такой способ отличался сложностью монтажа, а также низкими показателями надёжности и, кроме этого, непрезентабельным внешним видом. Сегодня существует более простой и надёжный способ подвести воду к унитазу, бойлеру, стиральной или посудомоечной машине. Этим способом является подключение с помощью гибкой подводки из нержавеющей стали. Такие приспособления пользуются огромной популярностью и применяются повсеместно.

Гибкая подводка для воды является шлангом, который может иметь различную длину (от 30 см до 5 м). Оба конца такого шланга оснащены специальными патрубками или гайками с резиновыми прокладками, а также уплотнителями. Благодаря резиновым уплотнителям достигаются нужные показатели герметизации.

Как правило, водяные подводки изготавливаются из нержавеющей стали (гибкая гофрированная подводка для воды из нержавеющей стали) или имеют оплётку из этого материала. Это связано с тем, что нержавейка превосходит другие материалы и обладает отличными антикоррозийными качествами, которые необходимы при контакте с водой.

Полезная информация! Назначение такого шланга определяется довольно просто: изделие для холодной воды имеет в своей оплётке синюю нить, а модель, которая используется для подключения горячей воды — красную. Комбинированные изделия отличаются тем, что имеют в своей оплётке нити обоих цветов.

Одним из вариантов гибкой нержавеющей подводки является шланг в стальной оплетке

Шланги из нержавеющей стали используются не только в хозяйственных целях. Они являются востребованными и в других областях:

строительство;
сельское хозяйство;
горнодобывающая отрасль.

Гибкая подводка для воды из нержавеющей стали предназначена для работы в тяжёлых условиях и имеет устойчивость к агрессивным химическим соединениям. Рассмотрим основные требования, которым должны соответствовать такие шланги:

гибкая подводка должна обладать хорошими показателями герметичность, что осуществимо при правильном её монтаже;
материал уплотнительной прокладки должен быть очень качественным и износостойким;
на гайке должна быть резьба без брака;
в обязательном порядке должен присутствовать специальный резиновый уплотнитель.

Подбор оптимальных размеров гибкой подводки

При выборе подводки для конкретного случая необходимо учитывать следующие характеристики:

диаметр шланга. Показатели сечения гибкой подводки для воды определяются с учётом расхода воды того или иного сантехоборудования. Для подключения унитаза, как правило, используют шланг с сечением 8 мм, для раковины — 10 мм, а для ванны 15 мм;
длина шланга. Длину определяют в зависимости от конкретного случая. Подключённое изделие не должно быть сильно натянуто или же, наоборот, не должно сильно провисать, тем самым образуя перегиб.

В случае неправильного монтажа такого шланга, его эксплуатационные характеристики снижаются. Кроме этого, стоит учитывать материал, из которого изготовлен шланг. Срок службы гибких подводок отличается в зависимости от материала изготовления.

Гибкая подводка.

Срок службы ограничен.

Гибкая подводка для воды и газа, на основе резинового шланга, вещь здорово облегчающая мастеру процесс подключения различных приборов и оборудования к водопроводной и газовой сетям. Облегчать, то они облегчают, но за эту лёгкость приходится расплачиваться безопасностью. Если ещё лет семь назад смесители для моек и умывальников имели в своей конструкции медные трубки для подключения к водопроводу; то в настоящее время, медные трубки на смесителях, можно встретить всё реже и реже; в скором времени их, очевидно, полностью вытеснят шланги в металлических оплётках. Специальные цанговые соединения для медных труб на сантех приборах, таких, как – электрические водогреи, смывные бачки унитазов; так же, уходят в прошлое и их места, теперь, заменены обычными резьбовыми патрубками. Очень жаль. В продаже ещё можно встретить медные хромированные трубки, которые можно использовать вместо, идущих в комплекте к смесителю, гибких подводок; но спрос на них минимальный; никто не хочет делать лишних движений. В эпоху «разгула» и беспредела бизнеса, оказывается, доход может принести и лопнувшая гибкая подводка; только потребитель страдает от протечек, но он, этот самый потребитель, всё равно, ни куда ни денется и придёт за новой, точно такой же гибкой подводкой, взамен лопнувшей. Кроме того, «хлебнувшему горя» потребителю, вместе с новой подводкой можно навязать ещё и дорогостоящую систему защиты от протечек, которая, якобы, способна полностью оградить потребителя от неприятностей, связанных с протечками; и это вместо надёжной подводки. Совсем недавно (года два) в продаже появились подводки для воды, у которых вместо резинового шланга используется полимерная трубка; маркировка — PEX, на бирках подводок, говорит о наличии полимерной трубки. Малый срок эксплуатации полимерных подводок не позволяет пока сделать достаточно объективную оценку их надёжности.

С недавних пор появились гибкие подводки для воды с бирками, на которых указано, что данная подводка застрахована. На фото представлена гибкая подводка для воды застрахованная фирмой РЕСО. Возможно, кто — то наивно решит, что теперь не будет ни каких проблем после разрыва подводки; но он глубоко заблуждается. Указание о страховке говорит только о том, что гибкая подводка стала дороже на ту сумму, которую берёт себе страховая компания за свои услуги. Хороший доход! Настораживает тот факт, что с бирок на подводках убрали информацию о рекомендуемых сроках эксплуатации данных подводок. Вместо этого – гарантия. Гарантийный срок теперь может составлять и месяц, и неделю, и один день. Внимательно изучайте обязанности сторон для того, чтобы иметь представление о реальном состоянии дел.

Мне пришлось быть свидетелем выполнения подобных гарантийных обязательств торгующей организацией. Лопнул бак электрического накопительного водонагревателя; в результате чего оказались залитыми водой три этажа жилого здания. Беда! Хозяин в расстроенных чувствах звонит в сервисную службу и, в сердцах, высказывает всё, что у него на душе и, что он думает о производителе; не стесняясь в выражениях. Надо отдать должное работникам сервиса – они ведут себя исключительно тактично: извиняются и уверяют, что в самое ближайшее время (в течении часа) все недоразумения будут урегулированы. Удивлённый таким добрым отношением хозяин, сам приносит извинения и мы начинаем с нетерпением ждать счастливого разрешения конфликта; тем более, в этом разрешении заинтересованы и пострадавшие соседи. Не прошло и часа, как раздался звонок в дверь и два любезных молодых человека внесли в квартиру новенький водогрей, аналогичный дефектному. Молодые люди, отвернув две гайки гибких подводок, моментально сняли со стены прохудившийся водогрей (им, даже сливать его не пришлось; вся вода вылилась в трещину) и повесили на стену новый. Навернули на место гайки подводок и просят хозяина расписаться в их акте, что претензий он не имеет. Обалдевший, от такого сервиса, хозяин, да и все присутствующие, возражает: как это не имею претензий, а протечка; залито три этажа! Молодые люди, в свою очередь, удивлены: при чём тут протечка? Гарантия на бак. Вот на стене новый бак, а протечка их не касается. Железная логика; ничего не скажешь. Так, в лучшем случае, будет и с гибкой подводкой для воды; если вы ещё сумеете доказать, что правильно её эксплуатировали – вам её бесплатно заменят; только, вряд ли, такой подход доставит вам радость.

Ваша безопасность зависит только от вас самих и если вам дороги добрые отношения с вашими соседями, то несколько не сложных, к исполнению советов, помогут вам их упрочить. Только внимательное отношение к вашей маленькой внутриквартирной водопроводной системе поможет вам свести к минимуму возникновение возможных аварийных ситуаций. Это пожелание относится ко всем составляющим вашей системы, но, особенно, оно касается гибких подводок; являющихся наиболее слабым звеном. Не смотря на заверения производителя в долгом сроке службы их гибких подводок; это не так. Срок службы подводки зависит от массы факторов и первоочередными из них являются – качество используемых, при изготовлении, материалов и правильность монтажа; без заломов и скручивания. Я советую вам, время от времени, интересоваться внешним видом и состоянием ваших гибких подводок. Если вы будете делать такой осмотр, хотя бы, раз в полгода, то с вероятностью 99 % сможете предотвратить протечки.

Я, думаю, что все видели гибкую подводку; как она выглядит новая. Качественная гибкая подводка, изготовленная именитыми фирмами, сохранит свой внешний вид и через много лет; только покроется пылью. На некачественных гибких подводках со временем появляются небольшие тёмные пятна; эти пятна свидетельствуют о том, что в этих местах уже появились микротрещины. Такие пятна появляются, чаще всего, в местах заломов и в местах скручивания подводки; где подводка находится в наиболее напряжённом состоянии. Кроме появления пятен, не качественная гибкая подводка начинает терять целостность. Начинает рваться проволока оплётки и оплётка начинает «пушиться». Торчащая проволока, чаще всего, и является причиной разрыва шланга гибкой подводки. Проволока торчит не только наружу, но и внутрь и протыкает шланг. Если вы обнаружили у себя один из вышеописанных дефектов, то гибкую подводку необходимо заменить в самое ближайшее время.

Тёмные пятна на гибкой подводке всегда бросаются в глаза, а вот «распушившуюся» оплётку удаётся заметить не всегда; только если уже появились очевидные разрыва; мелкие разрывы в полумраке заметить сложно. Для тщательной проверки целостности металлической оплётки я всегда использую какую — либо тряпочку, желательно мягкую; их всегда много рядом с кухонной мойкой. Оборачиваю тряпочкой гибкую подводку и провожу по всей её длине. Если тряпочка скользит, не встречая препятствий – всё в порядке; но, если тряпочка цепляется за оплётку – это сигнал к тому, что срочно нужно идти в магазин и менять подводку. Никогда не проверяйте целостность подводки, проводя по ней голой рукой. Проволока оплётки даёт болезненные раны, к тому же, оплётка всегда покрыта пылью и рана может осложниться воспалением.

Есть ещё одна примета близкой беды – когда у накидной гайки начинают появляться образования, вроде засохшей пены; но такие образования, к счастью, теперь большая редкость; они появлялись, когда запрессованные штуцера с накидной гайкой изготавливались из силумина.
С гибкими подводками для газа ситуация аналогичная, а требования по обеспечению безопасности несколько жёстче. Повреждённая металлическая оплётка газового гибкого шланга и торчащая проволока способна причинить гораздо больше неприятностей, чем в подводке для воды. Вода протечёт и высохнет, как бы неприятно это не была; но если «протечёт» газ и взорвётся, то последствия будут совсем иными. Газовые гибкие подводки, в металлической оплётке, запрещено использовать для подключения кухонных газовых плит с электроподжигом.

Не буду больше занимать ваше время; используйте его, лучше, для осмотра своих гибких подводок.

ПВН

Нержавеющие сильфонные трубы для воды и газа: цена

Гибкая подводка для воды является самым надежным и вместе с тем самым экономичным способом организовать водоснабжение на кухне, в ванной комнате, в туалете и обеспечить подведением воды к посудомоечным и стиральным машинам, бойлерам, унитазам и к другой бытовой технике.

Гибкие шланги для воды, которые изготавливают из гофрированных отожженных труб из нержавеющей стали, диаметр которых составляет от 12 до 18 мм. Эти гофрированные сильфонные трубы изготавливаются из пищевой нержавейки SUS304 (японская марка стали, аналогичная по своим антикоррозийным свойствам европейской марке AISI 316 и российской 03х17н13м2). Вместе с ними используют накидные никелированные латунные гайки диаметром от 15 до 20 мм. Гофрированные сильфонные трубы из нержавейки можно использовать как для горячей воды и холодной воды, так и для газа.

Существует три типа подводок:

— сильфонная подводка для воды – отличается долгим сроком службы и высокой устойчивостью;

— гибкая подводка из нержавейки – устойчива к резким перепадам температур, огнеупорна, стоит недорого;

— усиленный гибкий шланг для воды – изготавливается с нейлоновой оплеткой, служит долго, но в быту встречается реже других, поскольку приспособлена для эксплуатации в более жестких условиях.

Гибкие подводки из сильфонных гофрированных труб из нержавеющей стали, купить которые вы можете в компании Флексор, обладают всеми вышеперечисленными преимуществами.

Прежде, чем купить изделие, важно изучить его технические характеристики и понять, что нужно именно вам. Это может быть:

— сильфонная подводка для воды из нержавеющей стали 1/2 гайка-гайка;

— сильфонная подводка для воды из нержавеющей стали 3/4 дюйма гайка-штуцер;

— комплектации штуцер-штуцер различного размера.

Металлическая гофрированная сильфонная труба для воды и газа может прослужить до 30 лет при условии ее правильной эксплуатации и установки. А силиконовые и резиновые прокладки, которые используются при монтаже, будут исправно служить вам в течение 5 лет.

Нужна надежная сильфонная подводка для смесителя или для решения других задач? Добро пожаловать в интернет-магазин ГК «Флексор». Продукция компании соответствует требованиям ГОСТ. Размеры и диаметр газовых и водопроводных сильфонных труб вы можете уточнить у сотрудников по телефонам, указанным на сайте, или воспользовавшись онлайн консультантом.

Компания осуществляет реализацию товаров, таких как гибкая подводка для воды, оптом и в розницу. Цена на сильфонные трубы для воды и газа вас приятно порадует. Будем рады вам помочь!

плюсы и минусы, виды, монтаж

Сегодня большинство людей выбирают именно гибкий вариант подводки для смесителя. В нашем материале мы постараемся детально изучить данный элемент сантехники, а также разобраться в причинах популярности.

Плюсы

К положительным сторонам, которыми обладает гибкая подводка, можно отнести:

Безопасность в процессе эксплуатации;

Надежная служба изделия при его высоком качестве;

Гибкой системой удобно пользоваться, она намного практичнее жесткого аналога;

Служит достаточно долго;

Легко монтируется и демонтируется со смесителя. По сути, для этого потребуется лишь пара инструментов;

Собственно, изделие гибкое, а потому позволяет проводить с ним различные манипуляции — перемещать по разным сторонам от смесителя, не опасаясь повреждений;

Гибкие шланги легко спрятать при монтаже встраиваемых смесителей. Расположив их в специальном боксе внутри стены. Это позволяет сделать интерьер более органичным, спрятать лишние элементы.

Минусы

Но все же назвать гибкую подводку идеальным решением нельзя, поскольку она обладает определенными недостатками.

Не допускаются изгибы, натяжения и скручивания, которые приводят к выходу изделия из строя, возможным протечкам и затоплениям;

Невозможно использовать их, если рядом находится открытый источник пламени;

Гибкий шланг непригоден для эксплуатации очень горячей воды;

Металлическая оплетка со временем окисляется, может начаться процесс коррозии;

Если это сильфонная подводка, вода будет гудеть в ней при одновременном использовании воды в разных помещениях.

Виды

Сейчас существует две разновидности гибкой подводки, которая применяется при подключении к смесителям:

Гибкие шланги из резины, заключенные в стальную оплетку;

Сильфонные подводки, имеющие более качественные соединения.

Гибкие шланги в оплетке

Резиновые варианты производятся достаточно легко, что положительно влияет на итоговую стоимость изделий. Потому они широко распространены среди наших потребителей. Стоит также отметить, что некоторые производители выпускают антивибрационные подводки. Их особенность заключается в большем диаметре шланга. Тем самым удается избежать лишнего шума и вибраций, которые появляются в результате работы насосных систем внутри бытовой техники или водопроводных коммуникациях. Сильфонные подводки, имеющие более качественные соединения.

Сильфонные подводки

Сильфонные подводки выполнены в формате гофрированного рукава из высококачественного металла. Гильзы у них завальцованы и приварены ко втулкам. Каждый элемент, предусматривающий контакт с водой, изготавливается из нержавейки. Увы, у нас доступны лишь импортные варианты, потому их стоимость заметно выше. Подробнее о них читайте в статье про подводки сильфонного типа.

Советы по выбору

Ознакомим вас с несколькими полезными рекомендациями, которые позволят вам верно определиться с выбором гибкой подводки для своего смесителя.

Изучите внимательно этикетку, проверьте характеристики устройства, ознакомьтесь с производителем. Все они должны соответствовать вашим требованиям и используемой сантехнике.

Проверьте, не кажется ли подводка очень легкой. Если это так, тогда скорее всего материалом для оплетки послужил алюминий, а штуцеры изготовили из низкосортного металла. Со временем такие элементы попросту разрушатся.

Ни в коем случае не покупайте изделие, если его штуцер выполнен из пластика. Это самый плохой вариант, который только может существовать на рынке.

Проверьте подводку на предмет «дубовости». На то она и гибкая, чтобы быть эластичной. Отсутствие эластичности говорит о плохом качестве шланга. С течением времени внутри него появятся трещины, либо он вовсе лопнет.

Убедитесь, что штуцеры качественно опрессованы, трубки вставлены полноценно, а гильзы компрессии выполнены из нержавейки.

Присмотритесь к накидным гайкам. Порой они бывают очень легкими или слишком тоненькими. Легкость говорит о том, что штуцер может быть пластиковым, или гайка попросту изготовлена из низкосортного металла. Это приводит к протечкам. Оптимальный вариант — это никелированная латунь. Проверить, она ли используется, либо подделка, можно путем простой царапины.

Понюхайте подводку. При всей комичности совета, он даст много понять об изделии. Наличие резкого запаха свидетельствует об использовании технической резины, опасной для вашего здоровья. Как правило, подобные явления характерны для дешевых подводок и смесителей.

Предназначение. Каждая подводка имеет свою специальность, так скажем. Существуют изделия для горячей воды, холодной, а также универсальные модели. Обозначается это соответственно красной или синей оплеткой. Что касается универсальных вариантов, то там должны присутствовать оба цвета.

Распространенные проблемы

С течением времени подводка может дать слабину, спровоцировать появление определенных проблем. Существуют популярные причины, по которым устройство выходит из строя:

Слабый или некачественно выполненный обжим в оплетке;

Низкое качество соединительных элементов и комплектующих, таких как гайки, втулки, штуцеры;

Применение резины и материалов оплетки для шланга низкого сорта.

Подобные проблемы, как показывает практика, возникают при приобретении изделий у сомнительных продавцов и от непроверенных производителей. Но в последнее время таких ситуаций становится все меньше.

Объяснить это достаточно просто. Производители, стремясь завоевать доверие и расположение клиентов, повышают качество продукции, используют лучшее сырье. Как результат, теперь большинство шлагов выполняют из специально обработанного каучука, гайки и втулки — из латуни, а оплетки из стали, которая не подвержена коррозии и не боится воды.

Современные штуцеры избавили подводку гибкого типа от ее слабого места — уплотнителей. Теперь ряд изделий не включают в себя уплотнители, поскольку штуцер полноценно замещает их.

Монтаж

Разобравшись в разновидностях гибкой подводки, определив ее сильные и слабые стороны, можно приступать к установке.

Для этого следуйте пошаговой инструкции. Привлекать при этом специалистов совершенно не обязательно. Работа простая и выполняется за считанные минуты.

Перекройте систему водоснабжения. Причем убедитесь, что вы отключили как горячую, так и холодную воду.

Снимите гибкое соединение, которое использовалось раньше. Достаточно просто демонтировать накидную гайку или штуцер, в зависимости от модели смесителя.

Приобретенные гибкие подводки проверяются на качество, монтируются вместо снятых. Уплотнение для гайки на подводке не требуется, поскольку там имеется специальная резиновая прокладка.

Не затягивайте сильно подводку, убедитесь, что длины хватает для отсутствия натяжения при эксплуатации.

Накиньте гайку, затяните, но не переусердствуйте. Избыточная нагрузка может привести к поломке.

Включайте воду и проверяйте новый элемент смесителя в работе.

Меры безопасности

Следует обязательно принимать во внимание тот факт, что подводка находится под постоянной нагрузкой. Они занимают рабочую зону трубопровода.

Это влечет к потенциальной опасности. Если вас длительное время не будет дома, давление воды может повыситься, изделие не выдержит напряжения, лопнет. Как результат, вы затопите себя и соседей. Последствия устранять тяжело, долго и финансово затратно.

Чтобы подобных ситуаций не допустить, обязательно перекрывайте вентили подачи воды. Нагрузки в системе не будет, а значит, не придется опасаться, что трубки лопнули, и вода теперь растекается по всему дому, стремительно движется к вашим соседям.

Как видите, гибкая подводка имеет свои неоспоримые достоинства, но при этом также характеризуется недостатками. По сути, основная причина, из-за которой к гибким системам отсутствует полноценное доверие, заключается в применении многими изделий низкого качества.

Попытка сэкономить на обустройстве системы водоснабжения часто влечет за собой куда более серьезные финансовые потери. Обвинять в этом производителей дешевых подводок не имеет никакого смысла, поскольку только вы несете ответственность за ремонт своего дома. Не пожалейте денег, купите сразу качественное изделие. Подводка же, в свою очередь, ответит вам длительной и надежной службой.

Как использовать старую гибкую проводку в быту, которую собрались выбросить

Гибкая проводка системы «гайка-гайка» существенно улучшила внешний вид санузлов и ванных комнат, продлила срок службы водопроводной разводки и быстро стала популярной во всём мире. Система состоит из эластичного каучукового шланга, покрытого металлической оплёткой, чаще всего – тончайшей и прочной проволокой из нержавеющей стали. По краям шланга расположены гайки и штуцеры с резиновыми уплотнителями. Такие шланги устойчивы к внешнему воздействию, внутреннему давлению в системе, практичны и просты в монтаже.

Но преимущества такой подводки не ограничиваются вышеописанными свойствами. Не спешите выбрасывать старую гибкую подводку, производя её замену. Она может пригодиться для самых разных целей.

Водопроводная заглушка

Срезав с изделия накидную гайку, можно сделать из неё заглушку для водопровода. С этой целью можно использовать ножовку по металлу. Внутрь гайки вставляются две монеты подходящего диаметра, а между ними — резиновый уплотнитель. Конструкция тщательно прижимается и надевается на трубу. Такая система выручит при внезапном потопе или необходимости перекрыть воду в отсутствии специальной заглушки.

Переходник из крана на резиновый шланг

Отрезанную ножовкой по металлу накидную гайку можно использовать и в качестве переходного штуцера для резинового шланга. В гайку вставляется штуцер, а сверху устанавливается уплотнительное силиконовое кольцо. Такое изделие используется в качестве переходника с трубы или крана на резиновый шланг.

Прокладки для водопроводной системы

Внутренний каучуковый шланг гибкой подводки пригодится для установки временных прокладок в случае протечки смесителя или душевого шланга. Такая хитрость выручит в сложной ситуации, поэтому иметь кусок старой подводки дома – выгодное решение.

Замена гофре

Гибкий шланг можно использовать в качестве гофрированной трубы для защиты внешней электропроводки, его изоляции от внешних факторов и придания ему стабильности. Это безопасное и удобное решение, которое может быть как временным, так и постоянным.

Металлическая щётка

Если вытащить из оплётки каучуковый наполнитель и распустить оплётку до середины шланга, получится нечто вроде металлического ёршика, который можно использовать как для бытовых нужд, так и в качестве насадки для удаления ржавчины с различных поверхностей: для этого получившийся ёршик насаживается на шуруповёрт, после чего используется по назначению.

Лайфхак для рыбаков

Гибкую подводку с нержавеющей оплёткой удобно использовать в качестве рыболовных поводков. Для этого оплётка распускается и из неё получается тонкая, гибкая и очень прочная леска. Такой поводок сэкономит средства, ведь из него получится не один десяток поводков, подходящих для ловли даже крупной и хищной рыбы.

Таким образом, гибкая подводка становится удобным решением не только для оборудования водопроводной разводки ванной комнаты и кухни, но оказывается полезной в быту.

( Пока оценок нет )

Выбираем гибкую подводку | АСПАЙП-ДОН

Выделим основные критерии выбора гибкой подводки. Различают два типа гибкой подводки газовая и водная.

Подводка применяется в недоступных местах, где реализовать соединение по-другому не получается. Такие соединения можно использовать для соединения смесителей, унитазов, душевых кабинок. Шланги на концах имеют внутреннюю и наружную резьбу для соединения.

Гибкая подводка внутри выполнена из эластичного материала и снаружи обшита металлической оболочкой с крепежными элементами на концах.Определитесь с диаметрами труб, к которым будет производится подключение, тип резьбы и другие параметры.

В зависимости от места, где будет проводиться подводка, и ее пропускная функция будет отличаться, для унитаза хватит подводки диаметром 8 мм, для остальных случаев диаметр будет увеличиваться, специалисты сантехнического магазина подскажут, какого диаметра подводку вам следует купить.

Газовая подводка не может использоваться в водопроводной системе. Используемые материалы для производства данного типа подводки не сертифицируются. Водные аналоги подводки проходят сертификацию на пригодность материала к использованию для транспортировки воды.

Гибкие подводки делятся по материалу, из которого они изготавливаются

Нейлон эластичный материал обшивки шлангов,шланг не повредится долгое время. Цена таких изделий высока, ввиду стоимости материала. Материал универсален, и подойдет для использования в любом месте, применяется при интенсивном использовании;
Алюминий, распространенный материал гибкой подводки, по техническим характеристикам этот материал прочный. Недостаток:подвержен коррозии в помещениях с повышенной влажностью;
Нержавеющая сталь популярный материал благодаря своим свойствам. Долговечный, прослужит вам долгое время, применяется во всех подводках.

Перед покупкой гибкой подводки проверьте ее на качество. Ярко выраженный запах резины может сообщить о низкой качественности резины.

Гибкая подводка используемая применяемая в системе водоснабжения маркируется линиями, синего и красного цвета. Это означает, что трубы с синей линией могут применяться, в системе холодного водоснабжения, а красного цвета в системах отопления, или транспортировки горячей воды. Подводка с линиями синего и красного цвета могут применяться в двух системах одновременно.

Закручивать гайки на шлангах необходимо с особой аккуратностью, чтобы не повредить резиновую прокладку находящейся внутри гайки.

Следите за тем, чтобы шланг подводки не был натянут, или перекручен, перегнут. При условии если шланг будет перекручен, гибкая подводка не прослужит долго и вам придется тратиться на замену ещё одного шланга. Кроме того ежемесячно проверяйте состояние гибкой подводки. При невозможности проверки подводки в месте установки, придется устанавливать гофрированную подводку она является надежным вариантом.

Гофрированная подводка имеет долгий срок эксплуатации, и не изнашивается в течение 25 лет, это самый универсальный и качественный вариант.

При выборе подводки обращайте внимание на качество изделия, производите покупки товаров сантехники в проверенных магазинах.

Различия между гибкими пластиковыми трубами и трубами PEX

Эта запись была опубликована 22 ноября 2017 г. пользователем Admin.

В наши дни существует множество интересных и творческих методов изготовления трубок. Одним из самых популярных материалов для домашней сантехники в настоящее время является PEX (сшитый полиэтилен), интуитивно понятная система труб и фитингов, достаточно гибкая, чтобы преодолевать препятствия в полах и стенах, а также достаточно прочная, чтобы выдерживать коррозию и горячую воду. .Трубопровод PEX соединяется с пластиковыми или металлическими фитингами на ступицах системы с помощью обжима, а не клея или сварки. Когда речь идет о трубах из полиэтиленгликоля по сравнению с гибким ПВХ, что лучше?

Гибкий ПВХ — это именно то, на что это похоже. Это тип гибких трубок того же размера, что и у обычных ПВХ, которые можно прикрепить к фитингам из ПВХ с помощью гибкого ПВХ-цемента. Гибкий ПВХ обычно намного толще, чем трубки PEX, так как он имеет размеры и толщину стенки сортамент 40. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие трубки из PEX или гибкий ПВХ лучше подходят для вашего применения!

Состав материала

Эти два материала могут показаться похожими из-за их гибкости, но их состав, применение и установка совершенно разные. Начнем с рассмотрения материалов. PEX означает сшитый полиэтилен. Он изготовлен из полиэтилена высокой плотности, имеющего поперечно-сшитые связи в структуре полимера. Это звучит сложно, но это просто означает, что этот материал гибкий и может выдерживать высокие давления (до 180F для сантехнических приложений).

Гибкий ПВХ изготавливается из того же основного материала, что и обычный ПВХ: поливинилхлорида. Однако в состав добавляются пластификаторы, что делает его эластичным. Гибкий ПВХ выдерживает температуру от -10F до 125F, поэтому он непригоден для горячей воды.Несмотря на это, он по-прежнему чрезвычайно полезен в нескольких приложениях, о которых мы поговорим в следующем разделе.

Приложения

Различия в этих двух типах трубопроводов больше, чем в их конструкции. Они также используются для совершенно разных приложений. Трубки PEX из-за минимальных требований к пространству и устойчивости к высоким температурам чаще всего используются для домашнего и рабочего водопровода. PEX отлично подходит для этих работ, потому что его можно легко изогнуть и согнуть в любом направлении без использования чрезмерного количества фитингов.Ее намного проще установить, чем медь, которая на протяжении многих поколений была стандартом горячей воды.

Гибкая труба из ПВХ может не выдерживать горячую воду, но у нее есть другие сильные стороны. Его структурная и химическая прочность делают гибкий ПВХ идеальным для бассейнов и ирригации. Хлор, используемый для воды в бассейне, практически не влияет на этот прочный трубопровод. Flex PVC также отлично подходит для орошения сада, так как он может змеиться, куда вам нужно, без десятков раздражающих приспособлений.

Как видите, противопоставление труб из PEX гибкому ПВХ похоже на игру бейсбольной команды с хоккейной командой.Они такие разные, что даже не могут соревноваться друг с другом! Однако на этом различия не заканчиваются. Мы рассмотрим еще одну отличительную черту каждого типа трубопроводов: монтаж. Подробнее о приложениях PEX читайте в статье The Family Handyman.

Установка

На этот раз мы начнем с гибкого ПВХ, поскольку он устанавливается способом, который нам хорошо знаком на сайте PVC Fittings Online. Этот трубопровод устанавливается с тем же типом фитингов, что и обычная труба из ПВХ.Поскольку он имеет практически такой же химический состав, что и стандартный ПВХ, гибкий ПВХ может быть приклеен к фитингам из ПВХ с помощью грунтовки и цемента. Доступен специальный гибкий ПВХ-цемент, который разработан, чтобы выдерживать вибрации и давление, обычно встречающиеся в системах бассейнов и спа.

В трубопроводах

PEX используется уникальный метод соединений. Вместо клея или сварки в PEX используются металлические или пластиковые детали с зазубринами, размещенные через определенные промежутки или ступицы. Пластиковая трубка соединяется с этими зазубренными концами металлическими обжимными кольцами, которые плотно сжимаются с помощью специального обжимного инструмента.Используя этот метод, подключение занимает всего несколько секунд. Когда дело доходит до домашней сантехники, для установки систем PEX требуется меньше времени, чем для установки меди или ХПВХ. На изображении справа показаны тройник из полиаллопласта PEX, латунное обжимное кольцо и обжимной инструмент — все это доступно в нашем магазине!

Теперь вы знаете, как подойти к теме труб из PEX и гибкого ПВХ. Они оба являются отличными методами прокладки трубопроводов, но имеют совершенно разные химический состав, применение и методы установки. Для получения высококачественной гибкой продукции из ПВХ и PEX посетите наш интернет-магазин, где мы предлагаем низкие цены и быструю доставку!

5 основных типов сантехнических труб, используемых в домах

Независимо от того, нанимаете ли вы сантехника или беретесь за самостоятельный проект сантехники, опыт может сбивать с толку из-за выбора нескольких типов сантехнических труб.В конце концов, использование трубок имеет тенденцию смешиваться. Какой тип трубы следует использовать для водоснабжения, канализации, канализации и даже для наружных работ? Ответ не так однозначен, как это могло быть в прошлом, когда основными предпочтительными трубами были оцинкованная сталь или чугун.

Труба PEX

Труба из PEX или сшитого полиэтилена — одна из самых новых и популярных труб, появившихся на рынке сантехники. PEX используется только для подачи воды. PEX — это труба, которая достаточно жесткая, чтобы выдерживать давление воды, но достаточно гибкая, чтобы проходить сквозь стены, потолки, подвалы и места для лазания.PEX действительно передала водопроводную сантехнику в руки мастеров и профессиональных сантехников.

Перед установкой труб этого типа ознакомьтесь с местными нормативами. Хотя это широко используется в Соединенных Штатах, это не везде законно. Он должен иметь хорошую опору, а фурнитура должна быть правильно установлена и проверена, особенно при установке за стенами.

Труба ПВХ

Труба из ПВХ или поливинилхлорида представляет собой канализационную трубу с дренажной или вентиляционной линией. Изначально ПВХ приобрел популярность, потому что с ним было легче работать, чем с традиционной оцинкованной стальной трубой. Труба из ПВХ относительно проста в установке, и для ее резки требуется немного больше, чем ножовка и угловой короб. ПВХ склеивает растворителями.

Перед установкой труб этого типа ознакомьтесь с местными нормативами. Хотя он широко используется в Соединенных Штатах, он не везде легален. Он должен иметь хорошую опору, а фитинги должны быть правильно установлены и проверены.

Плюсы

Диаметр четко обозначен на белой поверхности трубы
Недорого и может использоваться на больших расстояниях, например, для орошения
Работать легче, чем со сталью или медью

Смотреть сейчас: Лучшие способы ремонта протекающей трубы из ПВХ

Жесткая медная труба

Жесткая медь часто используется для водопровода в доме. Жесткая медь легко режется ножовкой или специальным резаком для медных труб. Жесткая медная труба отлично подходит для водоснабжения, поскольку не представляет опасности для здоровья.

Среди множества вариантов соединений лучшим является соединение под пайку. Паяное соединение требует опыта в сочетании с протоколами безопасности.

Труба из АБС-пластика

Труба из АБС-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в основном используется в качестве вентиляционной и дренажной линии. Труба из АБС очень похожа на трубу из ПВХ, за исключением того, что она черного цвета и немного мягче.Обязательно ознакомьтесь с местными правилами, чтобы определить, где можно использовать этот продукт.

Гибкое соединение

Гибкие соединения, также для краткости называемые Flexi, используются для окончательных соединений с приборами. Например, водонагреватели, унитазы, раковины и т. Д. Они используются для газоснабжения и бытовой воды и бывают разной длины и размеров. НО необходимо соблюдать местные нормы. Они не допускаются внутри стен или полов.

Стальная оцинкованная труба и чугун

В старых домах иногда встречаются два дополнительных типа труб, которые устанавливаются нечасто, особенно домашними мастерами: стальные и чугунные трубы.

Труба из оцинкованной стали десятилетиями использовалась для канализации, водоснабжения, газоснабжения и многих других целей. Хотя оцинкованные стальные трубы все еще используются (особенно для газоснабжения), они используются гораздо реже и никогда не используются для водоснабжения при новом строительстве или реконструкции. Каждый конец трубы имеет резьбу, и отдельные трубы ввинчиваются друг в друга с помощью соединительной арматуры .

Чугунная труба часто использовалась для канализации и дренажа.Чугунные трубы до сих пор встречаются во многих домах. Чугунная труба жизнеспособна до тех пор, пока она полностью не проржавеет. Чугун очень тяжелый, его трудно резать. При модернизации чугунные трубы заменяются жесткими пластиковыми трубами, такими как ABS.

Плюсы

Больше никаких плюсов от использования оцинкованной трубы. Однако он по-прежнему требуется для использования в некоторых приложениях, например, в природном газе.

Являются ли гибкие шланги для воды основным риском для домовладельцев?

Я могу по пальцам пересчитать количество сантехнических работ, которые мы с папой посетили, у которых были протекающие гибкие шланги для воды, но недавний репортаж на канале 7, посвященный сантехнике Кальвина, показал, что после они разорвались.Фактически, в 2016 году каждая пятая претензия о возмещении ущерба, причиненного водой, была связана с разрывом гибких шлангов.

Кэлвин признался, что раз в неделю приходил на работу по замене неисправных водяных шлангов. Но, похоже, это встречается чаще, чем когда-либо.

Что такое гибкие водяные шланги?

Гибкие водяные шланги — это шланги из нержавеющей стали, используемые для подачи воды к кранам и арматуре.

Гибкие шланги для воды заменили стандартную установку медных труб от настенной розетки до кранов под раковинами, раковинами и ваннами.Все смесители, будь то смесители или варочная панель, включают гибкие шланги как часть оборудования.

Шланги также используются в туалетах и используются для замены медной трубы, соединяющей воду от запорного крана к бачку.

гибкий шланг от водопроводного крана к бачку унитаза

Чтобы предотвратить разрыв гибкого шланга в вашем доме и привести к наводнению, вот несколько рекомендаций о том, что вы можете сделать, чтобы предотвратить подобный случай в вашем доме.

Как предотвратить разрыв гибкого водяного шланга на вашем участке

1.Всегда обращайтесь к сантехнику для установки гибких водяных шлангов

Гибкие шланги всегда устанавливает водопроводчик. Сантехник выберет шланг правильной длины, чтобы убедиться, что он не слишком ослаблен и не натянут, поскольку неправильная установка приведет к расплетению оплетки и разрыву шланга, что приведет к серьезной утечке. Гибкие шланги легко перекрестить с резьбой или перетянуть, что может привести к поломке соединения с резиновым уплотнением. Сантехник проследит за правильностью установки шланга.

2. Регулярно проверяйте гибкие шланги на предмет ржавчины и износа.

Проверяйте шланги каждые пару месяцев, проводя пальцами по шлангу.Будьте осторожны при этом, потому что металлические волокна могут быть острыми, если они начали распускаться. Если вы обнаружили ржавое пятно или часть оплетки на шланге начала распускаться, замените ее как можно скорее. Я бы порекомендовал выключить воду, если вы выходите из дома до прихода сантехника, просто для особой осторожности.

3. Иметь миниатюрные запорные краны на всех патрубках подачи воды.

Все краны и приспособления должны иметь мини-стопорные краны, чтобы их можно было изолировать в экстренной ситуации. Попросите своего сантехника установить клапаны Arco или мини-запорные клапаны на водопроводных линиях с гибкими шланговыми соединениями.

Это означает, что если у вас есть неудачный опыт разрыва гибкого шланга и утечки полнопроходной воды, клапан под раковиной или тазом можно повернуть, чтобы остановить воду. Мы надеемся, что это выиграет больше времени и предотвратит больший ущерб, чем если бы вам пришлось выбежать на улицу и выключить водопровод.

Во-вторых, сантехнику будет проще произвести замену в следующий раз, когда это необходимо, и, следовательно, снизить затраты на рабочую силу.

На холодную воду есть mini arco вентили. Эти соединения направляют воду в посудомоечную машину и застежку-молнию под раковиной.

5. Замените существующие шланги более современными, прочными гибкими шлангами.

Ваш сантехник порекомендует, какие гибкие шланги являются лучшими и имеют репутацию производителя. Замените все существующие шланги на рекомендованные.

Когда вы покупаете новый смеситель, в коробке будут поставляться собственные гибкие шланги с оплеткой, так что это не всегда можно изменить. Опять же, спросите своего сантехника, что они рекомендуют.

6. Проверьте свою домашнюю страховку на случай наводнения и ущерба от воды.

Не все виды страхования жилищного строительства равны. Ознакомьтесь с Заявлением о раскрытии информации о продукте, чтобы узнать, от каких типов повреждений, вызванных водой, и наводнений вы застрахованы. Это обеспечит вам душевное спокойствие, если в вашем доме когда-нибудь случится наводнение.

Ущерб, вызванный протекающими гибкими шлангами, может быть дорогостоящим и повлечь за собой крупную страховую выплату. Если вы уезжаете в отпуск, отключите подачу воды к гибким шлангам.Это гарантирует, что вы не вернетесь домой в дом с крытым бассейном.

Сообщите мне, бывали ли у вас дома когда-нибудь лопались гибкие шланги для воды? Пойдите и проверьте все свои шланги, чтобы убедиться, что они не изношены и не заржавели.

способов остановить утечки в гибких трубопроводах водоснабжения

Гибкие трубопроводы водоснабжения

Доступны два основных типа гибких трубопроводов подачи — трубчатые или плетеные шланги. Для гладких и гофрированных медных и пластиковых трубок требуются наконечники и гайки для подсоединения к запорному клапану.Конец приспособления отличается для смесителей или унитазов . Плетеные гибкие линии подачи — из пластмассы или нержавеющей стали — имеют прикрепленные гайки (разные для смесителей или унитазов) на одном конце и гайки для запорных клапанов на другом. Плетеные лески — самые простые в использовании. Убедитесь, что вы покупаете стропы подходящей длины. Сначала проверьте, где протекает, наблюдая, не капает ли вода с запорного клапана и мокрой гайки в месте соединения линии подачи с клапаном.Это могло быть слабое соединение.

Попробуйте следующее решение:

Совет № 1 Затяните гайку

Часто решение так же просто, как затянуть гайку в месте, где вы видите утечку. Следите за тем, чтобы не перетянуть — гайку можно треснуть или оборвать резьбу. Используйте только разводные, а не трубные ключи. Если утечка не исчезнет, ослабьте гайки и заново покройте резьбу или манжеты сантехнической лентой или компаундом для стыков труб и .

Совет № 2 Перекройте подачу воды и слейте воду из линии

Если вы работаете с соединением трубка и обжимное кольцо, снимите гайку и вытяните линию из клапана . Будьте осторожны, не перегибайте его. Оберните наконечник герметизирующей лентой или нанесите на него герметик. Подсоедините его обратно, затяните и проверьте.
Если эти меры не помогут быстро решить вашу проблему , это может быть неисправность старой линии. Купите новую гибкую ленту, нанесите на наружную резьбу соединительную ленту или герметик и прикрутите ее.Затяните оба конца и проверьте.

Изображения предоставлены HomeDepot.com

Дата публикации: 14 января 2015 г.
Обновлено: 14 февраля 2021 г.

Устранение утечек в гибких линиях водоснабжения

Да Мне нужна помощь

Пластиковая труба 101: ПВХ против ХПВХ против PEX

Пластиковые трубы известны своими преимуществами, включая доступность, более быструю и гибкую установку и долговечность, но знаете ли вы разницу между различными пластиковыми трубами? Какой лучший материал для водопроводных труб?

При определении того, какой материал трубы и фитингов лучше всего подходит для постройки или реконструкции вашего дома, следует учитывать определенные ключевые факторы. Ваш строитель, подрядчик и местные чиновники — отличные ресурсы, но знание некоторых основ сделает эти обсуждения более продуктивными.

Разъяснения по ПВХ, ХПВХ и PEX

ПВХ — поливинилхлорид

Являясь опорой водопровода с 1960-х годов, ПВХ является наиболее широко используемым пластиковым трубопроводом в сантехнической и строительной промышленности. В США ПВХ производится из природного газа и соли (да, «соль»). Узнайте больше об истории ПВХ и о том, как он производится.ПВХ устойчив к коррозии и широко применяется строительными нормативами для большинства трубопроводов (кроме горячего водоснабжения).

ХПВХ — хлорированный поли (винилхлорид)

ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) — прочный и жесткий термопластический материал, который используется для горячего и холодного водоснабжения в жилищном строительстве. Благодаря своему составу ХПВХ невосприимчив к повреждению сильно хлорированной бытовой водой и имеет более высокую температуру. толерантность, чем ПВХ.Дезинфекция на основе хлора используется компаниями водоснабжения для уничтожения болезнетворных бактерий до того, как вода попадет в ваш дом. В зависимости от вашего местоположения и времени года методы и уровни дезинфекции в водных системах могут изменяться без уведомления. ХПВХ устойчив к коррозии.

PEX — Сшитый полиэтилен

PEX — это гибкий пластик, изготовленный из полиэтилена средней или высокой плотности. Трубопроводы из PEX используются в системах распределения горячей и холодной воды, а также в системах водяного отопления в Европе на протяжении десятилетий.Представленный в США в 1980-х годах, PEX является наиболее широко используемым гибким трубопроводом для сантехники и систем водяного отопления полов. Благодаря своей гибкости, это часто популярный выбор для реконструкции, потому что его можно легко проделать сквозь стены. Трубки PEX признаны приемлемыми для водораспределительных трубопроводов во всех основных моделях водопроводных сетей. Узнайте о производственном процессе PEX.

Сравнение ПВХ, ХПВХ и PEX

Как ПВХ, ХПВХ и PEX используются в домашних условиях

Сантехническая труба в основном используется в вашем доме тремя способами:

Подведите воду из местного водопровода в ваш дом по водопроводу.

Подавайте горячую и холодную питьевую воду к вашим кранам, душевым, туалетам и приборам через системы водоснабжения внутри вашего дома.

Собирать и удалять воду, канализационные газы и отходы из туалетов, душевых, раковин и бытовых приборов с помощью систем слива-отвода-отвода (DWV).

На основе этих трех функций PVC, CPVC и PEX могут работать для одних приложений, но не для других.

Хотя ПВХ отлично подходит для водопроводных сетей и DWV, он не рекомендуется для систем горячего водоснабжения, поскольку он может выдерживать температуры только до 140. Однако ХПВХ и РЕХ выдерживают температуру до 200. Большинство водонагревателей настроены на нагрев воды не более чем на 140.

Вот обзор некоторых распространенных способов использования ПВХ, ХПВХ и РЕХ в домашних условиях. (Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, что одобрено для вашего приложения и области.)

Водопровод	✅	✅	✅
Системы водоснабжения	Х	✅	✅

Средняя продолжительность жизни

PVC, CPVC и PEX уже несколько десятилетий используются в бытовой сантехнике.Историческая информация, а также независимые исследования показывают, что ПВХ, ХПВХ и PEX могут иметь срок службы более 50 лет при правильной установке в надлежащих условиях.

Безопасны ли ХПВХ, ПВХ и РЕХ для питьевой воды?

Все пластмассы, используемые в системах питьевой воды, должны регулярно проверяться и сертифицироваться сторонним органом по сертификации как отвечающие строгим требованиям общественного здравоохранения NSF / ANSI / CAN 61. NSF International — независимая аккредитованная организация, которая разрабатывает стандарты и сертификацию общественного здравоохранения. программы по защите продуктов питания, воды, потребительских товаров и окружающей среды в мире.Это испытание гарантирует, что питьевая вода, переносимая по пластиковым трубам, соответствует самым строгим стандартам воздействия на здоровье. Вы можете получить сертификат NSF (или другой третьей стороны), чтобы быть уверенным, что выбранный вами трубопровод безопасен для питья.

Это сообщение не было отмечено тегами.

Как установить гибкую сливную трубу, когда слив не совпадает с

Установка новой раковины, но теперь слив не совпадает с трубой в стене? Я покажу вам, как установить гибкую сливную трубу с помощью удобного набора, который даст вам все необходимое для решения этих сложных ситуаций!

Проекты по благоустройству дома почти никогда не проходят гладко.Что-то всегда не так или не совсем правильно. Я столкнулся с множеством иканий при ремонте моей ванной комнаты, но ни одна из них не ставила меня в тупик так долго, как водопровод под раковиной! После многочисленных походов в магазин за различными деталями из ПВХ я решил попробовать гибкую сточную трубу, чтобы восполнить пробел. Это сработало как шарм, так что я мог перейти к следующему проекту!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Установка новой мойки

Оригинальная раковина в нашей ванной в подвале была ужасно устаревшим шестиугольным чудовищем.

Это был поистине радостный момент, когда я смог вырвать этого сосунка! Но у меня в столешнице осталось отверстие в форме шестиугольника. Новый шаблон для раковины еле подходит!

После установки столешницы из известняковой плитки новую раковину бросили в отверстие. Все прошло гладко, вверх …

Но под ним была другая история.Полное раскрытие: я даже не подключил ватерлинию, когда сделал это фото!

В поисках подходящей трубопроводной арматуры

Я начал устанавливать P-сифон и сливную трубу под раковиной, но сразу же столкнулся с проблемой.

Слив в раковине теперь находился на пару дюймов справа от сточной трубы в стене. Новая раковина также более мелкая, чем старая, поэтому теперь стенная труба была слишком низкой.

Я пошел в местный хозяйственный магазин и купил то, что, по моему мнению, подходило для этой работы.К сожалению, они даже близко не подошли! Я вернулся в магазин. По-прежнему не повезло. Я попробовал другой магазин с большим выбором фитингов, но не смог найти неуловимый угол, который искал.

Я отложил слив и сделал вид, что мойка работает. 😉 Как только двери нового шкафа вошли, вы даже не могли сказать, что он не был подключен.

Гибкая сточная труба спешит на помощь!

После того, как была завершена полная реконструкция ванной комнаты, у меня наконец-то было время вернуться и починить слив в раковине.Но на этот раз я сделал свою домашнюю работу, прежде чем совершить миллион походов в строительный магазин!

Некоторые варианты гибких сливных труб, подобные этому, какое-то время отлично работают, но выступы внутри быстро забиваются и вызывают проблемы. В некоторых областях они нарушают правила, и если они вызывают утечку, которая повреждает вашу собственность, страховка может не оплатить ремонт!

Быстрый поиск на Amazon обнаружил похожий продукт под названием Snappy Trap. В комплект входит все, что вам может понадобиться, от удлинителя слива раковины до дополнительных переходников.Самое главное, что у гибкой секции гладкая внутренняя часть , которая не забивается.

С сайта производителя:

Соответствует ли Snappy Trap ™ стандартам сантехнического оборудования?

Да, модели Snappy Trap № DK-110 и DK-100 сертифицированы Международной ассоциацией сантехников и механиков (IAPMO) на соответствие Единому сантехническому кодексу (UPC). Сертификация UPC действительна во всех 50 штатах и Канаде. Детали с номерами DK-105 и DK-120 внесены в список IAPMO, чтобы соответствовать критериям IGC 328.

Имейте в виду, что этот тип гибкой трубы может противоречить местным нормам, поэтому перед установкой проконсультируйтесь со своим специалистом по сантехнике!

Измерьте зазор

В комплект входят различные насадки, в зависимости от того, насколько далеко ваши трубы друг от друга. Измерьте расстояние от конца настенной трубы до дренажной трубы, спереди назад и из стороны в сторону.

По моим замерам мне потребовались удлинитель слива раковины и гибкий участок сливной трубы.

Присоедините гибкую сливную трубу (и удлинители, если требуются)

Вставьте гибкую сливную трубу в стенную трубу и затяните соединитель.

Сделайте то же самое с удлинителем на сливе раковины, если он слишком короткий. Вы можете видеть, что гибкая сливная труба теперь слишком длинна. Мы исправим это дальше.

Присоедините ловушку P

Теперь нам нужно соединить две части вместе с P-ловушкой. Эта серия изгибов на 90 градусов выполняет две задачи: улавливает более крупный и тяжелый мусор до того, как он попадет в основную магистраль (например, обручальное кольцо, которое падает в канализацию), и предотвращает утечку канализационных газов в вашу ванную комнату.

Фото предоставлено www.owasa.org

Не имеет значения, в какую сторону обращен P-сифон, если уровень воды во втором колене равен или выше, чем в стенной трубе. Гибкая сливная труба идеально вписывается в гибкую сливную трубу за счет поворота P-сифона в сторону, а не прямо к стене!

Я даже не могу представить, какие трубы из ПВХ мне понадобятся для создания этих плавных углов! Вы можете лучше всего их увидеть на этой фотографии, сделанной спереди.

Гибкая сливная труба Snappy Trap не очень изгибается, поэтому лучше найти трубы из ПВХ для более крутых поворотов и добавить гибкую секцию там, где она не совсем достает.Вы можете сократить его для индивидуальной подгонки.

Ищете решение для двойной раковины или кухонной мойки? Для них тоже есть варианты Snappy Trap!
Надеюсь, это поможет вам, если вы застряли, пытаясь понять, как соединить две сливные трубы, которые не совпадают. Для меня это была настоящая палочка-выручалочка! Это была не единственная ситуация с сантехникой в моей ванной комнате. О том, как я добавил душ в ванну, вы можете узнать здесь.

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы работы с деревом и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо за подписку!

Сантехника и трубы для вашего пруда

Сантехника и трубы для вашего пруда

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Дом
Сантехника и трубы для пруда

<< предыдущая: 2.2.3 Что такое УФ-осветлитель? следующий: 2.4 Насосы для пруда >>

Перейти к содержанию

Прежде чем говорить о насосах, мы считаем важным обсудить водопровод пруда, поскольку выбор конструкции водопровода определенно повлияет на размер насоса. понадобится. Некоторые люди пропускают этот этап процесса проектирования пруда, думая, что это не имеет большого значения. Хотя определенно можно ослабить конструкцию водопровода и при этом сохранить работоспособный пруд, пруд, вероятно, будет менее эффективным.Как мы увидим на примере ниже, низкая энергоэффективность пруда может привести к значительным эксплуатационным расходам в долгосрочной перспективе для владельца пруда. В связи с ростом затрат на электроэнергию, мы думаем, что стоит потратить время на то, чтобы дополнительно подумать о правильной конструкции водопровода и труб, чтобы сделать пруд более эффективным и обтекаемым.

Что мы подразумеваем под сантехникой?

Когда мы говорим «водопровод», мы в основном имеем в виду трубы в пруду, по которым вода от насоса поступает в фильтр, а затем обратно в пруд.Иногда, когда люди говорят о «водопроводной системе», они также имеют в виду насос. Однако в этом разделе мы в основном обсудим выбор и размещение трубы для максимальной эффективности.

Типы труб

Существуют два типа труб , которые мы можем использовать для водоснабжения экосистемного водоема: жесткие трубы из ПВХ и гибкие трубы из ПВХ. Как и все остальное в пруду, у обоих есть достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим подробнее:

Жесткая труба из ПВХ — преимущества и недостатки

В большинстве больших прудов или прудов с карпами кои будут использоваться жесткие трубы из ПВХ или АБС, рассчитанные на DWV (слив, отходы и вентиляция).Таблица 40, которая относится к измерению толщины стенки трубы, является стандартным размером для прудов. ПВХ является наиболее распространенной жесткой трубой для водоемов и рассчитан на давление, а также на DWV. Труба из АБС также рассчитана на DWV, и, хотя она достаточно прочна для использования в прудах, обычно не рассчитана на давление. В некоторых штатах США трубы из АБС-пластика могут быть недоступны из-за строительных норм штата. Если в вашем районе есть АБС, вы, вероятно, обнаружите, что он немного дешевле, чем ПВХ.На наш взгляд, ПВХ немного лучше, так как площадь склейки фитингов немного больше, что помогает при соединении с гибкими трубами из ПВХ. Кроме того, ПВХ можно нагреть, а затем согнуть, чтобы при желании сделать широкие изгибы и углы. Вы также можете соединить трубы из ПВХ и АБС вместе, при условии, что вы используете специальный клей, называемый «переходным клеем». Еще одна хитрость, которую мы обнаружили, заключается в том, что ПВХ-труба Schedule 40 из электрической секции также отлично подойдет для водоема. Преимущество электрического ПВХ заключается в том, что он доступен в длинных широких секциях, которые позволяют изгибать без острых углов.Например, можно выбрать угол до 60 градусов длиной от 1 до 5 футов. Как вы увидите позже, чем менее крутой угол, тем эффективнее вода будет проходить через угол, что, в свою очередь, снижает напор. Чем меньше напор, тем меньше вам понадобится насос. Скоро мы подробнее рассмотрим давление в голове.

Гибкая труба из ПВХ — преимущества и недостатки

Труба из ПВХ также доступна в гибком исполнении, который намного проще в установке, чем жесткий ПВХ. Вместо того, чтобы приклеивать фитинги для каждого поворота или изгиба, как в случае жесткого ПВХ, гибкая труба может просто изгибаться сама по себе.Это очень удобно для подключения фильтров, скиммеров или другого оборудования под разными углами. Обычно он доступен в размерах 1-1 / 2 дюйма, 2 дюйма, 3 дюйма и 4 дюйма. Чем больше диаметр, тем менее гибкой становится труба, поэтому для очень узких пространств и изгибов наиболее гибкой будет 2 дюйма или меньше.

Вам может быть интересно, почему кто-то даже подумал об использовании жесткого ПВХ, если гибкий ПВХ намного проще в использовании. У гибкого ПВХ есть некоторые недостатки, которые более важны при установке в больших водоемах:

1) Дополнительное трение.

У гибкой трубы из ПВХ стенки слегка ребристые, чтобы труба могла изгибаться. Это означает, что в итоге вы получите немного большее трение в трубе. Большинство людей считают, что это примерно на 5-10% менее эффективно, чем обычный жесткий ПВХ. Чем больше трение, тем больше сопротивление, которое насос должен преодолеть. Для магистральных труб и более длинных участков, где на самом деле не нужна высокая гибкость, большинство подрядчиков предпочитают использовать жесткие. Что касается нашего экосистемного пруда, поскольку участки трубопровода не такие длинные, и у нас нет большого количества сложного фильтрующего оборудования, как в специальном пруду с карпами кои, нам нравится гибкая труба.Хотя мы немного потеряем трение, используя гибкую трубу, для большинства экосистемных водоемов этого недостаточно, о чем беспокоиться.

2) Гибкий ПВХ не такой прочный, как жесткий ПВХ.

Если на гибкую трубу из ПВХ приложить достаточно веса, она может начать «сжиматься». Это еще одна причина, по которой многие подрядчики по-прежнему предпочитают использовать жесткий ПВХ — его можно закопать с небольшим усилием, и он не согнется или не сломается. В прошлом гибкие трубы из ПВХ были недостаточно хороши для прокладки под землей, поэтому многим она до сих пор не нравится.Однако более новый гибкий ПВХ может выдержать погружение с некоторым весом, если земля вокруг трубы хорошо уплотнена. Очевидно, что он все еще не может выдержать такой вес, как жесткий ПВХ, но этого достаточно для целей нашей экосистемы пруда.

3) Термиты.

Мы слышали сообщения о термитах, поедающих гибкую поливинилхлоридную трубу в определенных районах. Если вы считаете, что у вас могут быть проблемы с термитами там, где вы живете, вы можете вместо этого рассмотреть жесткий ПВХ, поскольку термиты не могут так легко проедать твердый пластик.

4) Для гибкого ПВХ необходимы фитинги из ПВХ (не из АБС).

Это не столько недостаток, сколько о чем нужно помнить. При выборе фитингов для гибких труб из ПВХ мы считаем, что лучше использовать фитинги из ПВХ, рассчитанные на давление, а не фитинги из АБС, упомянутые ранее. Основная причина в том, что фитинги из ПВХ сортамента 40 рассчитаны на давление и, как следствие, имеют большую площадь склеивания. Фитинги из АБС имеют меньшую площадь склеивания, что подходит для жестких труб, но слишком мало для хорошего соединения с гибкой трубой.

Какую трубу мне тогда использовать?

Несмотря на то, что гибкий ПВХ имеет некоторые недостатки в определенных ситуациях, при использовании в правильном месте он может заменить несколько жестких фитингов из ПВХ или АБС из-за своей высокой гибкости. Как вы узнаете из следующего раздела, посвященного трению, фитинги увеличивают сопротивление насосной системе, поэтому в любое время вы можете избежать использования фитинга, а значит, сэкономите на эффективности. В целом, для большинства домовладельцев, строящих экосистемный пруд, мы рекомендуем использовать гибкий ПВХ, потому что его очень легко использовать и устанавливать.Даже в худшем случае, когда проблема действительно возникла с гибкой трубой — скажем, она была сдавлена или перекручена из-за слишком большого веса, или термит проделал дыру в трубе — не составит труда выкопать трубу и при необходимости замените его в будущем.

<< пред: 2.2.3 Что такое УФ осветлитель? следующий: 2.4 Насосы для прудов >>

Перейти к содержанию

Нужна помощь в выборе оборудования для пруда?

Как выровнять первый лист профнастила на крыше: Как выставить первый лист профнастила на крыше?

20.10.2021 0 admin Разное

Как выставить первый лист профнастила на крышу: способ многорядного монтажа

На чтение 6 мин Просмотров 14.8к. Опубликовано 01.02.2021 Обновлено 21.01.2021

Металлопрофиль в качестве кровельного покрытия пользуется большим спросом у частных застройщиков. Материал сочетает в себе прочность, внешнюю привлекательность, практичность и возможность монтажа своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, нужно знать ряд нюансов, например, как выставить первый лист профнастила на крышу. Если это сделать правильно, дальнейшая укладка не вызовет никаких проблем. В противном случае ошибка приведет к серьезным осложнениям.

Правила монтажа

Профнастил – надежный и универсальный материал для кровельных работ, облицовки стен, установки перегородок и заборов

Для создания кровельного покрытия применяются листы марки Н и НС толщиной 0,45-0,6 мм, высотой гребня 30-75 мм и водоотводными капиллярными канавками. В соответствии с ГОСТ ширина составляет в пределах 90-110 см при длине 50-600 см. Поскольку сталь имеет низкий уровень звукоизоляции, укладка профлиста проводится с использованием поглощающих шум материалов, а для защиты стропильной системы от сырости используется гидроизоляция. Профилированный лист довольно специфичный вид облицовки. Листы требуют очень бережного и аккуратного обращения, так как их легко деформировать.

Перевозить, хранить и стелить профнастил нужно с соблюдением следующих правил:

Укладывать в кузове горизонтально на деревянном поддоне. Фиксировать стопки ремнями, чтобы не помять края панелей о борта автомобиля.
Контролировать, чтобы во время транспортировки плиты не терлись, так как из-за этого может быть нарушена целостность полимерного покрытия, а в таких местах появится ржавчина.
Подъем листов лучше выполнять пачками, а уже на крыше доставать из них отдельные фрагменты. Такой прием сведет к минимуму риск их деформации.
Правильно укладывать профлист на крышу в безветренную погоду. Полотна обладают большой парусностью, что представляет опасность для мастеров и большую вероятность искривления листа.
Сначала ровно выставить 1 лист профнастила на крышу, а уже затем уложить остальные.
Крыть дом, ставить забор нужно в плотных рукавицах, чтобы не поранить руки.
В обязательном порядке делать нахлест профлиста по вертикали на 15-20 см и горизонтали на одну волну, создавая соединение в замок.

Чтобы красиво и правильно положить профлист на крышу своими руками, придется его подрезать по краям, а иногда и по диагонали. Для этого лучше использовать высечные, шлицевые ножницы или специальную насадку на аккумуляторный шуруповерт.

Влияние угла наклона крыши на монтаж профлиста

Даже при покрытии простой односкатной крыши нужно правильно выставлять листы. От этого будет зависеть герметичность, целостность настила и защита стен от осадков.

Необходимо соблюдать такие правила:

При уклоне скатов менее 15 градусов делается сплошная обрешетка, а нахлест составляет 30 см по высоте и 2 гребня по ширине.
Когда угол составляет 15-30 градусов, технологические расстояния сокращаются. Перекрытие панелей делается уже 20 см и на одну волну по горизонтали, но с герметиком. Шаг обрешетки в зависимости от марки листа делается 30-60 см.
При крутизне 30-60 градусов нахлест можно сократить до 10 см, при увеличении шага обрешетки до 100 см.

Вынос карниза относительно стен здания делается 20-60 см. использование водостоков и снегозадержателей позволяет воспользоваться минимальными значениями и сократить бюджет.

Материалы и инструменты

Для укладки профлиста потребуется шуруповерт

Пошаговая инструкция по монтажу кровли из профнастила предполагает применение доборных деталей. Для обеспечения герметичности стыков применяются карнизные планки и капельники, соединительные профили, ендовы, внутренние и внешние углы, вентиляционные колпаки и проходки. Находящиеся под настилом детали можно прибивать оцинкованными гвоздями. Из наружных креплений следует использовать оцинкованные и покрытые полимерным напылением саморезы 35х4,8 мм с буром. Для прикручивания конька берутся метизы длиной 80 мм. Герметизация стыков выполняется силиконом или специальными уплотнительными лентами.

Успех изготовления кровли из профилированного листа во многом определяется наличием полного набора качественных инструментов и приспособлений.

Для работы потребуется:

рулетка;
уровень;
молоток;
киянка;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
маркер;
малярная кисть.

Следует позаботиться об удобстве манипуляций на высоте. Нужны устойчивые лестницы, такелаж и страховочные приспособления.

Способы многорядной укладки профнастила

Верхние ряды подрезаются так, чтобы между ними остался промежуток 20 см

На обрешетке листы могут выставляться следующими способами:

Рядами. Сначала на один саморез подвешивается первая панель. После ее выравнивания проводится окончательная фиксация. Затем устанавливается первый ряд, затем второй и последующие до самого верха. Такой вариант несколько затруднителен тем, что мастеру приходится много передвигаться по сложной поверхности.
Блоками. Наиболее распространенной является технология, когда выполняют укладку первого листа нижнего ряда, после чего производят укладку и крепление к нему первого листа второго ряда. Далее аналогично укладывают вторые листы первого и второго рядов, в результате чего получают блок, включающий в себя четыре листа, к которому далее стыкуют следующий блок.

После выведения обоих скатов верхние ряды подрезаются так, чтобы между смежными полосами оставался промежуток 20 см. Он заполняется тепло-, паро-, и гидроизоляцией. После чего закрывается коньковым профилем. Здесь можно использовать простые треугольные, полукруглые и П-образные ламели. Торцы конькового профиля заглушаются, сверху ставятся аэраторы.

Этапы монтажа профнастила на крышу

Первой фазой строительства является проведение расчетов и закупка всего необходимого. Определить потребность в листах можно схематично или математически путем деления площадей с последующим добавлением 20-40% на нахлесты. В любом случае следует иметь пару единиц в запасе для покрытия теоретических и практических ошибок.

Методика монтажа:

Подготовить рабочее место, снаряжение и оборудование.
Закрепить на каркасе карнизные планки, внутренние ендовы и углы примыкания.
Поставить на обрешетку первую панель, выровнять ее с учетом свеса карниза. Закрепить ее по центру одним саморезом со средним усилием затягивания.
Аналогично установить еще несколько листов в соответствии с выбранной технологией. После коррекции положения зафиксировать полным комплектом метизов.
Накрыть все скаты. Подогнать листы по верхнему и боковым краям.

В заключение нужно установить внешние доборные детали и водосточную систему.

Техника безопасности

Монтаж профнастила производят в страховке

Перед началом работы территория на расстоянии 2 м от здания должна быть огорожена лентой или веревкой с красными флажками.

Проводить монтаж допускается после пристегивания к страховке. Она включает в себя пояс и трос, закрепленный к стропильной ноге или кирпичной трубе. Необходимо защитить глаза и руки.

Противопоказано пользоваться болгаркой или открытым огнем. Это портит защитное покрытие и увеличивает риск возникновения пожара.

В процессе подъема листов на крышу внизу не должно быть людей и домашних животных.

Как ровно положить первый лист профнастила на крышу. Цены на кровельный профнастил

~~кровельный профнастил~~

Какой профнастил выбрать для бани?

Профиль	Условия эксплуатации	Толщина листа, мм	Масса, кг / 1 м2	Общая / рабочая ширина (то есть с учетом продольного нахлеста), мм
H-60	Скатные кровли. Имеет канавку для отвода воды и увеличения прочности. Допустим монтаж в районах с высокими ветровыми нагрузками.	0,5 – 0,9	5 — 12	930 / 860
Н-75	Плоские и скатные кровли, перекрытия и несущие конструкции. Выдерживает очень большие нагрузки.	0,7 — 1	9,25 – 12,9	820 / 760
Н-107	Несущий профнастил, отличающийся максимальной прочностью и жесткостью. Скатная крыша из профлиста Н-107 прослужит многие десятилетия.	0,7 – 1,2	10,2 – 14,5	830 / 750
Н-135	Инверсионные кровли. Актуален, если на крыше бани планируется спортивная площадка, декоративный садик, беседка и т.п.	0,7 – 1,25	8,65 – 14,85	973 / 930
С-8	Профлист стеновой, но может применяться при обустройстве скатных кровель.	0,5 – 0,7	3,87 – 5,57	1187 / 1150

Данные из таблицы применяются для определения необходимого количества листов для кровли. Для расчета необходимо:

уточнить длину одной стороны кровли и полезную ширину используемых листов;
длину разделить на показатель полезной (рабочей) ширины листа;
результат округлить в большую сторону до целого значения.

*Расчет для скатов прямоугольной формы.

Обозначения длины и ширины на схеме

Пример:

длина ската составляет 6 метров, а рабочая ширина листа марки С-8 1150 мм;
переводим метры в миллиметры, 6 м = 6000 мм;
делим 6000 на 1150, получаем 5,21;
округляем до целого числа, получаем 6. Именно столько листов профнастила понадобится для одного ската кровли, если длина профнастила соответствует ширине ската.

Рекомендуется отдавать предпочтение листам профнастила длиной не менее ширина ската кровли. Тогда при монтаже кровли будет меньше поперечных стыков, а гидрозащитные свойства кровельного покрытия будут улучшены.

Обратите внимание! Долговечность кровли бани напрямую зависит не только от качества непосредственно профлистов и доборных элементов к ним, но и от правильности монтажа всей системы.

Как стыковать профнастил с8. Правильный монтаж и стыковка профнастила

Кровля из профнастила стала очень распространена в частном строительстве. Это недорогой и качественный материал для кровли имеющий свои особенности. Основными преимуществами установки кровли изявляются:

Невысокая стоимость материала;
Легкость монтажа;
Долговечность;
Широкая цветовая гамма;
Высокая скорость монтажных работ.

Оцинковка;
Антикоррозийный слой;
Грунтовка и покрытие с внешней стороны. Защитный слой краски с внутренней стороны.

При обустройстве кровли реже используется профлист не имеющий покрытия (оцинкованный лист).

Классификация профлиста

Существует несколько типов профлиста, у каждого из которых свои прочностные характеристики. Для быстрой идентификации принято стандартное обозначения вида X-YY-ZZZZ где:

X – марка профлиста;
YY – высота волны в мм;
ZZZZ – полезная ширина листа в мм.

Рядом с маркой листа нередко указывают его толщину.

ВАЖНО! Полезная ширина листа указывается с учетом укладки внахлест на 1 волну. Полные характеристики профнастила можно узнать из сертификата качества (слой оцинковки, тип полимерного покрытия и другие)

Маркировка

Профнастил подразделяется на три типа:

C – это тип с наименьшими прочностными характеристиками и больше всего подходит для установки заборов и других поверхностей не несущих высокую нагрузку;
HC – универсальный тип со средней прочностью. Устанавливается на кровлю при достаточном угле наклона и обрешеткой со средней частотой;
H – это самый прочный тип профлиста. Может устанавливаться на разряженную обрешетку.

Покрытие

Для обеспечения длительных сроков службы кровли профнастил покрывается краской или полимерным покрытием. Окрашенный профлист подвержен воздействию ультрафиолета и атмосферных являений, поэтому со временем потребуется его повторная окраска.

ВАЖНО! Любое полимерное покрытие более долговечно, чем краска, оно меньше подвержено воздействию разрушающих факторов

Виды обрешетки и соответствующий профнастил

Чаще всего при строительстве частных домов используется деревянная обрешетка. Она разделяется на три вида, каждому из которых примерно соответствует марка профлиста:

Разряженная. На такую обрешетку чаще всего укладывают профнастил с маркировкой H, так как пролеты между крепежными элементами составляют более 50 см;
Обрешетка с обычным шагом. Чаще всего используется для укладки профнастила, на нее устанавливают все марки профнастила, в зависимости от требуемой прочности;
Сплошная. Чаще всего используется для более тяжелых видов кровли. На такую обрешетку можно безопасно установить профнастил с маркировкой C.

На что влияет уклон крыши

От длины ската и угла уклона зависит максимальная несущая нагрузка. Чем выше уклон, тем ниже требования к прочности профнастила и обрешетки. Если дом расположен в местности, где выпадают обильные осадки в виде снега, то уклон следует делать больше. На территориях с более благоприятными климатическими условиями уклон уменьшается.

При малом уклоне крыши стыковку внахлест между рядами лучше увеличить, так как при сильном ветре возможно попадание влаги, сила тяжести меньше воздействует на воду и возможно задувание.

Варианты укладки и стыковки листов профнастила

Величина нахлестов между рядами и укладка листов профнастила напрямую зависят от типа крыши:

Пологая крыша (уклон до 15°). Листы укладываются с нахлестом в 2 волны. Между рядами нахлест должен составлять не менее 20 см.
Крыша с уклоном 15° – 30°. Листы укладываются с нахлестом в 1 волну. Между рядами нахлест должен составлять 15 – 20 см.
Крутая крыша с уклоном более 30°. Нахлест 1 волна и между рядами достаточно нахлеста в 10 – 15 см.

На длинных скатах монтаж выполняется двумя распространенными способоми:

При наличии дренажной канавки у профлиста применяется укладка блоками из 4 листов. Сначала укладывается 1 лист 1 ряда и 1 лист 2 ряда, потом 2 лист 1 ряда и 2 лист 2 ряда. Далее к этому блоку внахлест собирается 2 блок в том же порядке;
Простой профнастил укладывается по 3 листа. Сначала уклыдываются 2 листа 1 ряда, к ним пристыковывается 1 лист 2 ряда.

ВАЖНО! Выравнивание следует выполнять по шнуру натянутому вдоль карниза

Организация стыков ендовы

Часто в конструкции крыши, при стыках двух уровней крыши под разным углом, требуется обустройство ендовы. Сначала крепится внутренний слой ендовы, который будет находиться под профлистом. При укладке профнастил в месте ендовы не стыкуется вплотную, после этого на профлисты устанавлявается внешняя (декоративная) часть ендовы, которая закрывает пространство, оставшееся без профнастила.

Обустройство изоляционного слоя. Особенности гидроизоляционных работ

При всех преимуществах кровли из профнастила этот материал не обладает достаточной. Профлисты не способны самостоятельно вывести конденсат накапливающийся на внутренней стороне кровли. Для того чтобы конденсат не повредил со временем материал из которого сделана кровля используются следующие гидроизоляционные материалы:

Мембранные;
Полипропиленовые;

У каждого из этих материалов есть свои особенности.

Как правильно стыковать профнастил на заборе. Как крепить профнастил на забор?

Строительство забора из профнастила требует определенных навыков и опыта. Если разделить процесс монтажа забора из профнастила на несколько этапов, к наиболее сложным из них следует отнести устройство фундаментов и установку столбов ограждения. Последующие этапы выполнить уже значительно проще.

Если столбы забора уже установлены, а фундаменты ограждения набрали необходимую прочность, можно приступать к установке горизонтальных прогонов (их еще называют лагами) для крепления металлического профилированного листа.

Обратите внимание

Количество рядов горизонтальных прогонов определяется высотой забора. Ведь чем больше высота забора, тем большую ветровую нагрузку придется выдерживать ему в процессе эксплуатации. Для забора высотой 1,6-1,8 м достаточно установить лаги в два ряда, при большей высоте уже необходимо три ряда прогонов.

Установка прогонов должна выполняться строго горизонтально. Поэтому при их монтаже необходимо использовать водяной или лазерный уровень. Единственная сложность установки лаг в том, что крепить их к опорам забора лучше с помощью электросварки.

Как прикрутить профнастил на забор?

После установки горизонтальных прогонов, можно начинать крепление профлиста на забор. До того, как закрепить профнастил на забор, необходимо выполнить разметку установки профилированных листов.

Для этого на высоте 10-15 см от уровня грунта между столбами ограждения строго горизонтально натягивают тонкий капроновый шнур. Этой высоты достаточно, чтобы небольшие неровности почвы не мешали установке профнастила.

Крепеж для забора из профнастила лучше всего использовать такой же, как и при монтаже кровельных покрытий из профлиста. Кровельные саморезы изготавливаются из особо прочной стали марки С1022. Поверхность их имеет надежное цинковое защитное покрытие, толщиной не меньше 12,5 мкм.

Кроме того, кровельный крепеж для металлического профилированного листа отличается от обычных саморезов по металлу с прессшайбой наличием специальной уплотнительной прокладки из неопреновой резины. Эта прокладка необходима для создания герметичности в месте присоединения кровельного покрытия к обрешетке стропильной системы.

При монтаже забора такая герметичность в месте крепления профиля к направляющим не является обязательной. Но попадание влаги под головку самореза может вызвать преждевременную коррозию краев отверстия в профнастиле.

Это может привести к появлению потеков ржавчины на поверхности ограждения. Даже при использовании кровельных саморезов с резиновыми шайбами, рекомендуется края отверстий в профнастиле обрабатывать специальными средствами, предотвращающими кромочную коррозию.

Кроме того, в отличие от обычных саморезов по металлу, головки кровельных саморезов окрашиваются в те же цвета, что и профнастил с полимерным покрытием. Это делает их полностью незаметными на фоне ограждения.

Схема крепления профнастила на забор

Устанавливать листы профнастила лучше всего вдвоем. В то время, когда один человек удерживает нижний край профилированного листа на уровне натянутого шнура, второй человек с помощью шуруповерта закрепляет его к прогону в верхнем углу. После проверки горизонтальности, профнастил закрепляется еще в двух-трех местах.

До того, как крепить профлист на забор по всей площади, устанавливается соседний лист профнастила. Монтировать его лучше так же, как и кровельное покрытие – с нахлестом в одну волну. Это позволит более точно выставить лист по вертикали.

Требования к тому, как крепить профнастил на забор, такие же, как и к креплению любых вертикальных поверхностей из профлиста. Саморезы устанавливаются через одну волну.

Важно

Несмотря на то, что наконечник в виде сверла позволяет завинчивать их без предварительного просверливания отверстий в профнастиле, лучше этим не злоупотреблять. Дело в том, что отверстие в профилированном листе, диаметр которого чуть больше диаметра самореза, позволяет компенсировать линейное расширение металла при резких колебаниях температуры.

Вкручивать саморез при креплении профлиста на забор нужно строго перпендикулярно поверхности листа. При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания неопреновой шайбы.

Как слишком слабое завинчивание самореза, так и чрезмерное его затягивание приведут к нарушению герметичности в месте крепления. Зная, как прикручивать профлист на забор, вы защитите его от коррозии, чем обеспечите длительную эксплуатацию ограждения.

Завершающим этапом монтажа ограждения станет установка торцевой планки. Она закроет кромки профилированного листа и придаст забору законченный вид.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/kak-polozhit-proflist-na-proflist-kak-pravilno-polozhit-profnastil-na-kryshu-video-i-foto

Профлист на крышу. Выбираем профлист для кровли: полный гайд по подбору “правильных” стройматериалов

Кровельный профнастил уже много лет занимает самые лидирующие позиции на рынке стройматериалов. Уникальные свойства и практичность позволяют его использовать в самых разных условиях, а цена радует своей доступностью.

Вот только как подобрать подходящий профлист для кровли с определенным углом наклона и эксплуатационными особенностями? Какой должна быть высота гофры, нужны ли специальные канавки и какому покрытию отдать предпочтение? Вот на эти вопросы мы сейчас вам и ответим.

Сначала ответим на вопрос, почему профнастил так популярен среди других кровельных материалов. Все из-за таких ценных качеств:

Долговечность.
Цена.
Небольшой вес.
Универсальность применения – и как кровельного покрытия, и как основы под утепление плоской кровли.
Легкий монтаж.
Жесткий и фиксированный стык с кровельной обрешеткой.
Стойкость против атмосферного и механического воздействия.
Богатая цветовая гамма.

Современным профлистом покрывают как промышленные и производственные здания огромной площади, так и жилых домов с самым разным типом крыши – плоской, полукруглой, ступенчатой и сложной формы.

А изготавливается профлист из стали, с покрытием – и без него. Для дополнительной прочности профлисты подвергают холодной гибке с формированием определенного профиля. И вот в зависимости от того, как были выполнены ребра, какой они высоты, частоты и формы, и зависит то, подходит тот или иной вид профнастила.

Так какой же профлист подходит для кровли больше? В этом вопросе мы предлагаем вам разобраться подробнее, т.к. опытные строители, к примеру, уверены что и самый обычный профлист при правильном монтаже будет служить верой и правдой достаточно долго. Но ведь вам нужна долговечность и простота обслуживания, не так ли?

Известный факт – чем выше волна, тем лист прочнее, и тем меньше вероятность перелива воды через волну. Что это дает? Дело в том, что такие «волны о скалы», когда воду переливается в другой изгиб, значительно усиливают водяное давление на отверстия от саморезов. Естественно, что риск протечек в этом случае куда больше.

Меньше всего подходят для кровли листы с небольшой высотой профиля как недостаточно жесткие. Чтобы выдержать нагрузку снегом зимой и тяжесть ног человека в процессе ремонта, профлист для кровли должен иметь ребро, не ниже 20 мм. Конечно, если вы строите дом в южной стране, где снега и нет почти, вам подходит почти любой вид профнастила. Поэтому не доверяйте эффектным фотографиям домов с почти плоским профнастилом – в таких краях снега не бывает, иначе бы он прогнул крышу в первый же снегопад. И это не для российских широт в любом случае.

Итак, чем выше ребра профлиста и чем больше их количество на каждый метр, тем жестче профиль, и тем больше он может взять на себя дополнительную нагрузку. Наиболее надежными в этом плане можно назвать профнастил марки Н-60, Н-75, Н-114 и европрофили Н-153, Н-158.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/kak-polozhit-rovno-profnastil-na-kryshu-chto-ponadobitsya-dlya-montazha

Видео монтаж металлопрофиля своими руками — особенности о которых мало кто рассказывает

Как выровнять профнастил на крыше. Монтаж кровли из профнастила

Для подъема профилированного листа на крышу лучше использовать деревянные лаги. Их располагают между землей и краем крыши под небольшим углом, лист кладется на них изнаночной стороной и поднимается за нижний край, а на крыше его подхватывают за верхний край.

Схема правильного крепления профлиста

Уложить профлист на крыше можно одним из трех способов. Для каждого из них схема расположения саморезов одинакова, а ширина нахлеста будет составлять ширину волны. При достаточно большом наклоне крыши ширину нахлеста увеличивают. В каждом случае первым шагом в монтаже станет установка планки карниза. Она должна быть ниже края гидроизоляции, чтобы стекающая вода попадала в водосбор только через нее. Если крыша двускатная, то укладывать лист в каждом из способов начинают с ее торцевого края, а начало работ на вальмовой крыше — от центра вальмы.

Способ 1. Профнастил от конька книзу крыши кладут по одному листу так, чтобы получался карнизный свес в 5 см. Профилированный лист в центре временно закрепляют одним саморезом и укладывают следующий. Выровняв их по свесу, окончательно соединяют саморезами 4,8×19 мм по верхнему краю с шагом в 30-50 см. У свеса и на коньке листы привинчивают к обрешетке, здесь винтом крепится каждая вторая нижняя волна. Профлист в средней части привинчивается саморезами 4,8×38 мм в шахматном порядке, на 1 м² расходуется 4-5 штук.

Схема поочередной укладки профлиста при монтаже

Способ 2. Если крепление профилированного листа будет многорядным, то положить его можно в следующем порядке. Вначале укладывается и крепится первый лист, выравниваемый своей нижней стороной по карнизу, а второй с нужным нахлестом крепится сверху. Следующий лист — снова нижний, а на нем фиксируется последующий верхний. В результате получаем блок из четырех листов, к нему можно присоединять следующий, собранный таким же образом, как и прежний. Каждый готовый блок выравнивают по свесу кровли и крепят саморезами. Данный способ монтажа хорошо подходит для листов с дренажной канавкой.

Способ 3. Когда профнастил не имеет дренажной канавки, то, для того чтобы уложить его, можно собирать иной тип блока. В нем первыми крепятся два нижних листа, после — один сверху. Когда проведена полная фиксация блока, к нему можно присоединять следующий. При этом способе верхние блоки будут перекрывать нижние и создавать необходимую защиту.

К обрешетке и между собой профнастил крепится специальными кровельными винтами, о которых говорилось выше. Применять пробойник не рекомендуется, это может вызвать коррозию. Для крепления листов к обрешетке нижней гофрой применяют саморезы 4,8×19 мм и 4,8×38 мм. В зависимости от высоты профиля, подбираются винты для крепления через верхнюю гофру. Винт должен погружаться настолько, чтобы прокладка получала полное сжатие, но и не становилась сплющенной. Тогда она гарантированно защитит крышу от влаги и коррозии, увеличит срок ее службы.

Как покрыть крышу профнастилом инструкция. Кровля из профнастила своими руками: технология устройства + правила установки доборных элементов

Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Перекрыть крышу профнастилом. Особенности крепления профнастила

В вопросе как накрыть крышу профнастилом особое внимание уделяется крепежу. Чтобы надежно прикрепить листы к обрешетке, лучше всего использовать оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер крепежных элементов – 4,8×35 мм. Каждый саморез должен быть снабжен специальной неопреновой прокладкой, которая защищает место крепления от попадания влаги. Саморезы необходимо вкручивать в волну в нижней ее части, прилегающей к обрешетке. При креплении конька саморез вкручивают через верх волны. Производители профнастила нередко предлагают саморезы со шляпками, окрашенными в цвет выбранного кровельного материала, что повышает эстетичность готовой крыши.

При монтаже профнастила с полимерным покрытием особенно важно следить, чтобы стружка, образующаяся при вкручивании крепежа, не повредила внешний защитный слой материала . Стружку требуется сразу же аккуратно удалять. Если ее оставить в месте крепления, она быстро начнет ржаветь, и послужит источником распространения коррозии, кроме того, наличие торчащей стружки помешает неопреновой прокладке герметично закрыть место крепления.

Нельзя крепить профнастил к обрешетке при помощи алюминиевых заклепок или гвоздей! Данный вид крепежа не может обеспечить необходимую устойчивость кровельного покрытия к сильным ветровым нагрузкам.

Рассматривая, как перекрыть крышу профнастилом, можно отметить, что прочность и долговечность кровельного покрытия в значительной степени зависят от правильно выбранного шага обрешетки, достаточного вертикального и горизонтального нахлеста листового материала, использования специальных планок, защищающих торцы кровельного покрытия от атмосферных воздействий и ряда других факторов.

Видео как исправить ошибки при монтаже профнастила. Завод Профнастил

Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых

Для безопасного проживания в доме, очень важно правильно сделать монтаж кровельного покрытие, это позволит избежать появления протечек и обеспечит хозяину комфортное проживание. Многие специалисты сходятся во мнении, что на данный момент более экологически чистого материала для кровли крыш, чем профнастил не существует. К тому же этот материал гарантирует крыше долгий срок службы.

Посмотрев видео «Крыша из профнастила своими руками», которое можно найти внизу данной статьи, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. У нас есть надежда, что просмотр видео урока, заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите начать крыть крышу профнастиилом самостоятельно.

Перед началом монтажа своими руками крыши из профнастила необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.

Не забывайте, что лист профнастила должен спускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому с учетом этого и делайте замеры.

На сегодняшний день для монтажа крыши из профнастила есть несколько способов. Узнать о них и выбрать вариант наиболее подходящий, вы сможете, заглянув в каталог продукции.

Постарайтесь, приобрести листы профнастила длинной равной длинне между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что нужно прибавить к этой длине 50 мм, поскольку для более качественного покрытия листы должны укладываться с небольшим нахлестом.

Проще и удобнее производить подъем и укладку листов профнастила на крышу большой площади, если предварительно разделить их на части.

С учетом того, что технология монтажа покрытия крыши профнастилом довольно простая, все же при выполнении работ своими руками от вас потребуется максимальная собранность и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции к профнастилу.

Профессионалы советуют: не забывать про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит заметить, что в ней вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товара заинтересованы в том, чтобы как можно больше покупателей покупали именно их продукцию. Поэтому инструкция по монтажу есть всегда у товара имеющего сертификат. К тому же подобный товар имеет гарантию производителя, а следовательно он надежный и качественный.

Первый этап – укладка гидроизоляционного слоя

Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя

Не позаботится о гидроизоляции, преступая к укладке профнастила на крышу, значит наказать себя в дальнейшем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой будет служить надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур воздуха. В магазинах, продающих материал для гидроизоляционного слоя, вы сможете проконсультироваться у продавца о его свойствах и технических характеристиках. Укладывается подобный материал на обрешетку между стропилами, еще до того, как начинается монтаж кровли.

Позаботьтесь, чтобы материал для гидроизоляции немного провисал.

Соблюдать равномерность шага на обрешетки крайне важно, поскольку именно на ней будет закрепляться профнастил.

Второй этап – обустройство вентиляции

Рисунок 2. Обустройство вентиляции при монтаже профнастила

Самым простым способом обустроить вентиляцию, можно назвать укладку деревянных реек непосредственно на гидроизоляционный материал.

Специалисты советуют: в любом случае выполнить обустройство вентиляции, поскольку нельзя полностью быть уверенным, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.

Третий этап – укладка профнастила

Рисунок 3. Укладка профнастила на кровлю

Только после тщательного изучения инструкции по монтажу, можно приступать к выполнению крыши из профнастила.

Рисунок 4. Дощатый настил для кровли из профнастила

Нужно сделать крепкий дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны разжелобка. Делается он под планку ендовы на уровне обрешетки. При этом должен быть нахлест более 20 см у нижних досок ендовы.

Донная планка с краев крепится с помощью гвоздей. Основательно закреплена она будет при окончательном покрытии крыши.

Специалисты рекомендуют использовать уплотнительную мастику при работе на пологом скате кровли.

Выполняем установку нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или перегибаем верхний конек ендовы поверх конька крыши.

Очень важно, чтобы под конек планка входила более чем на 25 см. желательно также выполнить установку дополнительного универсального или профилирующего уплотнителя между нижней планкой ендовы и листами профнастила.

Специалисты советуют, приступая к монтажу крыши из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника вначале установить торцовые доски. Это позволяет облегчить работу по размещению листов профнастила на крыше. К тому же верхняя торцовая доска должна быть установлена выше обрешетки, поскольку в дальнейшем торцовая планка крепиться будет именно к ней. Сделав все это, вы обустроите ветровой угол.

Рисунок 5. Торцевой свес и его монтаж на кровле

Выполнив установку карнизной планки и закрепив ее с помощью гвоздей или саморезов, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.

Очень важно, чтобы слой гидроизоляции расположен был выше карнизной планки. В этом случае конденсат с гидроизоляционного материала будет попадать, минуя карнизную планку прямо на землю.

Если предполагается, что листы кровельного материала будет опираться на карнизную планку, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом нужно позаботиться об устройстве вентиляции в пространстве под кровлей. Это поможет избежать скапливания водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют выполнить под профнастилом установку уплотнителя, лучше, если он будет пропускать воздух.

Рисунок 6. Карнизный свес

Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь дренажными желобами, которые имеет этот вид кровельного материала. Стоит заметить, что производить монтаж можно с любой из сторон, как справа, так и слева. Иначе говоря, можно последующий лист подсунуть под предыдущий, а можно положить его поверх листа.

Если ваша кровля пологая, то производя самостоятельное покрытие ее профнастилом, не забывайте делать нахлест на одну волну листа и укладывать продольную прокладку для уплотнения. Если же подобной прокладки у вас нет, то нахлест лучше делать на две волны.

Если монтаж производится на крыше, имеющей крутые скаты, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста на одну волну.

От вида конструкции крыши из профнастила зависит, в какой последовательности будет произведена укладка профилированных листов. Например, с торца крыши начинают укладку на кровле, имеющей два ската, а выполняя монтаж вальмовой крыши, начинать укладывать профнастил необходимо от центра вальмы.

Очень важно, чтобы листы уложены были ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью натянутого по карнизу шнура. Некоторые совершают ошибку, придерживаясь при выравнивании торца ската.

Рекомендуем посмотреть видео «Крыша из профнастила». Во время просмотра, вам будет не сложно убедиться, что последовательность выполнения работ по монтажу профнастила очень схожа с последовательностью работ по укладки металлочерепицы.

Между тем, обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть менее 4 см. Укладывая первый лист, для большего удобства закрепите его посередине при помощи шурупа. Подобным образом выполните укладку еще нескольких листов.

Рисунок 7. Монтаж листов профнастила

Для соединения листов друг с другом используйте специальные саморезы для кровли, которые делая равномерный полуметровый шаг, вкручивайте в гребень волны. Накрепко закрепить листы нужно будет после того, как вы убедитесь, что они выровнены относительно линии свеса. У конька и около свеса листы профиля необходимо закрепить на обрешетке в нижней части волны. Крепятся саморезы в этом случае в каждую вторую волну. Профилированный лист на торце крепится в каждую решетину по низу волны.

От того какой толщены лист профнастила выбран в качестве покрытия, зависит частота крепления середины листа, обычно, делается это в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются на один квадратный метр по пять штук.

Если укладка выполняется в несколько рядов, то можно уложить профилированные листы разными способами:

Вертикальная укладка — Производится укладка первого листа нижнего ряда и выполняется временное крепление. Таким же образом производится укладка первого листа второго ряда. Потом поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге из четырех листов получается блок. В таком же порядке выстилается следующий блок. Это способ укладки более подходит, на случай покрытия профнастилом крыши с канавкой для дренажа.
Способ укладки блоками, состоящими из трех листов — В нижнем ряду производится укладка двух листов, которые скрепляются друг с другом. Затем во втором ряду укладывается лист, который пристыковывается к листам нижнего ряда. Блок выравнивается относительно карниза и прочно закрепляется. Дальше выкладывается в той же последовательности следующий блок. Обычно, укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.

Правильность своих действий вы можете проверить, сравнив их с тем, что показано на видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое расположено внизу данной статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес у профилированных листов небольшой, как следствие необходимо избегать высоких нагрузок, следовательно, передвигаться по крыше из профнастила нужно очень осторожно.

Рисунок 8. Монтаж коньковой планки

Длина торцовой планки должна составлять два метра. Если нужно нарастит на 10 см, то планки соединяются внахлест. Специалисты советуют, укладывать торцовые планки по направлению к коньку со стороны свеса кровли. Излишнюю длину запросто можно убрать у конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть накрыта торцевой планкой. Крепится планка и к торцевой доске, и к листам профнастила. Делается крепление саморезами с равномерным метровым шагом.

Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для выполнения коньковой планки. Специалисты советуют, прокладывать между листами покрытия и гладкими элементами конька дополнительный уплотнитель, который непременно должен быть проветриваемым. Укладка конькового уплотнителя производится в том случае, если у листов достаточно мелкая гофра.

Нахлест при укладке коньковых планок должен составлять свыше 10 см. к профилированным листам крепятся такие планки саморезами, равномерный шаг должен быть менее 30 см.

Рисунок 9. Монтаж планки примыкания

Планки примыкания, длиною в два метра, должны быть уложены с двадцати сантиметровым нахлестом. Необходимо укрепить планку примыкания при помощи саморезов со стороны, где она подходит к листам профнастила, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или же сделать так, чтобы ее скрывала обшивка.

Еще раз стоит напомнить, что к монтажу крыши из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго выполнять пошаговую инструкцию.

Рисунок 10. Монтаж примыкания крыши к стене

По рекомендации специалистов, используйте в процессе работы коньковый уплотнитель, когда начнете соединять торец крыши со стеной. Уложить его нужно между верхним краем профлиста и планкой стыка. В том случае если пологая крыша примыкает к стене с боку удобнее укладывать уплотнитель продольный, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит заметить делать это неуместно, если монтаж производится на крутой кровле.

В этой статье мы постарались убедить вас, что при желании вполне можно справиться самостоятельно с выполнением монтажа крыши из профнастила, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает.

Видео по теме «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых»:

Как положить профнастил на крышу? Схема укладки и монтажа

Надежность и привлекательность кровли из профлиста не вызывает сомнений. Дополнительное преимущество – невысокая стоимость и простота монтажа. Монтаж крыши из профнастила подразумевает поочередную укладку и крепление стальных гофрированных листов к обрешетке.

На двускатной крыше укладывать профнастил начинают с торцевого края, на вальмовой – с центра вальмы. В зависимости от площади кровельного покрытия и размеров профилированного настила, монтаж осуществляется в один, два или более рядов. Если длина ската от конька к парапету превышает 6-7 метров, целесообразнее укладывать профнастил на крышу в два ряда. Нельзя забывать о коэффициенте линейного расширения металла. На первый взгляд профилированные лист большой длины – это гарантированное отсутствие стыков, а, следовательно, увеличение эстетической привлекательности и надежности. Но на практике все оказывается совсем иначе. Под воздействием температур, как и любой другой металл, профилированная сталь меняет свой размер. Для листа профнастила длиной более 10 метров разница в размере может составить до 4-5 мм, что влечет за собой не только деформацию, но и разрывы металла в местах крепления. Для листов, длина которых менее 5-7 метров изменения незначительны и никаких последствий не влекут.

Укладка в один ряд

Наиболее простой и одновременно сложный способ укладки профнастила на крышу – в один ряд. Простой – потому, что не требует большого количества креплений, сложный – потому что поднимать и укладывать листы большого размера не так уж легко и удобно.

Укладка профлиста напоминает монтаж металлочерепицы: первый лист укладывается с краю ската и предварительно крепится одним саморезом у конька. Далее необходимо выровнять нижний край и также временно закрепить у свеса. Соседний лист профнастила укладывается внахлест и временно закрепляется по аналогии с первым. Между собой листы скрепляются специальными заклепками или саморезами в верхнюю часть волны. Убедившись в правильности и точности расположения листов, следует надежно прикрепить к обрешетке первый лист. К обрешетке крепление осуществляется в дно гофра (нижнюю часть волны). Ко второму, временно закрепленному листу, монтируется третий, выровняв и временно закрепив третий, следует надежно закрепить второй, и так до края ската.

Укладка в два и более рядов

Монтаж профнастила на крышу в два ряда начинают от свеса. Первым укладывают угловой лист нижнего ряда, затем первый лист второго ряда – соседний сверху. Оба листа крепят к обрешетке. Аналогично крепятся два соседних листа: сначала нижний, потом верхний с перехлестом первого листа.

Особенности монтажа

Монтировать профнастил для крыши можно как слева направо, так и справа налево. В любом случае, монтаж профнастила на крышу осуществляется внахлест. Для кровель с большим углом уклона размер нахлеста между боковыми соседними рядами – 1-2 волны, между верхним и нижним – 15-20 см. Для пологих и плоских кровель длину нахлеста лучше увеличить, а места стыков дополнительно герметизировать.

Крепится профлист специальными саморезами. В зависимости от того, из какого материала выполнена обрешетка, подвирается саморез. Для дерева – острый бур, редкая резьба, для металлопрофиля – острый бур, частая резьба. Обязательно наличие неопренового уплотнителя, предназначение которого – предотвратить попадание влаги в места соединения и сделать крепление максимально надежным.

Предварительно сверлить профлист в подавляющем большинстве случаев не нужно, исключения составляют только кровли, несущая конструкция которых изготовлена из профиля толщиной более 2,5 мм.

Как уложить профнасти и не допустить ошибок?

Чтобы кровля получилась действительно надежной и привлекательной важно позаботится о геометрической точности. Не рекомендуется выравнивать листы по торцу ската. Куда более рационально производить выравнивание по шнурку, натянутому вдоль карниза. Не стоит забывать о доборных элементах и очередности их монтажа. Монтируя листы нижнего ряда, помните о карнизном свесе. Его оптимальный размер 35-40 мм.

Залог надежной кровли – не только правильность монтажа, но и качественный материал! Компания ООО «НТК» предлагает купить профнастил собственного производства, гарантируя разумную стоимость и отличное качество!

Успехов в строительстве!

Как построить — Правильная установка профнастила на крышу

Сегодня я хочу вам рассказать про технологию монтажа кровли. Ведь каждый, кто впервые взялся за установку крыши на своем доме, желает, чтобы кровля не протекала, не скапливался конденсат в утеплителе. Снег не должен проломить крышу, скопившись на ней после сильного снегопада. Надежная и прочная крыша – это особенно важно для Сибири. Как провести монтаж достаточно быстро и качественно, чтобы избежать описанных выше проблем – об этом я расскажу сегодня.

Следуйте обычному алгоритму работ:

выберите качественный, прочный материал, который подходит по своим свойствам возводимой конструкции;

изготовьте обрешетку и проведите монтаж профнастила;

установите доборные элементы;

проводите профилактические работы по подкраске, защите от коррозии кровельного покрытия каждые три года.

Покупка профнастила на крышу

В самом начале я рассчитываю точные параметры крыши, ее площадь и уклон. Чем больше градус уклона крыши, тем нахлест меньше:

если уклон крыши не превышает 14 градусов, то нахлест делаю не менее 20 см;

при уклоне до 30 градусов кладу листы в нахлест не менее 15 см;

если крыша с уклоном более 30 градусов, то нахлест оставляю минимальный, достаточно и 10 см;

при укладке профнастила на крышу под углом менее 12 градусов, кроме нахлеста не менее 20 см обрабатываю место соединения профилированных листов герметиком, чтобы обеспечить гидрозащиту и исключить проникновение влаги под настил.

Не забывайте при транспортировке и временном складировании профнастила сохранять целостность упаковки. А при перемещении старайтесь избегать прогибов и заломов листа, так как полимерное покрытие очень чувствительно к механическим воздействиям. Я поднимаю листы на крышу по заранее подготовленным лагам, а при монтаже использую мягкую обувь и не наступаю на гребень листов.

Вентиляция, гидроизоляционный слой и другие составляющие пирога кровли

Перед монтажом я делаю качественное влагоотведение и хорошую шумоизоляцию.

Я прокладываю шумоизоляционный слой, чтобы убрать шум от капель дождя, хождения птиц по нему. Потому что сам по себе профнастил имеет сильную звуковую отдачу при соприкосновении с ним. Это звонкий материал.

Для шумоподавления выбираю минеральную вату, которая максимально сокращает шумовые эффекты и играет роль хорошего утеплителя для крыши. Плиты минеральной ваты укладываю между стропилами.

Затем укладываю гидроизоляционный материал и фиксирую его рейками. Этот слой необходим, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги и предотвратить процесс гниения. Монтаж гидроизоляционной пленки я начинаю с нижнего края крыши и довожу до конька. Дополнительно, все нахлесты проклеиваю клейкой лентой для герметичности. Я рекомендую крепить пленку так, чтобы край материала свисал примерно на 20 мм.

Затем перехожу к вентиляции. Вентзазоры делаю между кровельными листами и коньковой планкой. Это даёт возможность потокам воздуха перемещаться, что благотворно влияет на испарение лишней влаги.

После установки вентиляционных отверстий, забиваю направляющие рейки (обрешетку). Обрешетку делаю поверх стропил. В зависимости от уклона крыши обрешетка может быть сплошным настилом, либо решетчатой конструкцией. Так, для марок с низкой несущей способностью укладываю сплошную обрешетку, а с высокой – разреженную. Шаг обрешетки под профнастил напрямую зависит от вида профиля — от толщины металла и высоты гофры.

Перед тем, как установить профлисты, закрепляю карнизную планку. Она крепится вдоль карниза, на крайнюю доску каркаса-обрешетки с нахлестом 10см. Карнизная планка предназначена для защиты подкровельного пространства от попадания осадков при сильном ветре. Чем меньше угол наклона крыши, тем выше необходимость в ее установке.

Инструменты, которые понадобятся для монтажа профнастила

Мой инструмент, которым я пользуюсь в процессе монтажа кровли:

шуруповерт;

насадка на шуруповерт 8х45;

аккумуляторная дрель;

насадка на дрель для резки металла;

электрические высеченные ножницы;

клещи «Гофра»;

ножницы по металлу;

просечные ножницы по металлу;

рулетка с тряпичной лентой;

маркер.

Саморезы покупаю специально предназначенные для крепления профнастила. Они дают:

продолжительный срок службы;

высокую прочность соединения;

защиту от нагрузки большой массы снега или сильных порывов ветра;

водонепроницаемость кровли;

минимальное воздействие на металл и покрытие при монтаже, и как следствие отсутствие коррозии.

Я всегда использую шестигранные саморезы из углеродистой, либо нержавеющей стали. Обычно, у таких шурупов цинковое покрытие и особая уплотнительная прокладка. Примерный расход саморезов при креплении профнастила: 6 шт на 1 кв.м.

Саморезы подбираю под цвет профнастила, а оптимальный размер – согласно толщине металла и высоте гребня, обычно 80 мм.

Никогда не перетягиваю саморезы в процессе установки листа – это может повлечь деформацию кровельного покрытия. Однако и при слабой затяжке конструкция расшатывается быстрее и лист может сорвать при порыве ветра. Будьте внимательны и аккуратны!

Дальше провожу укладку профнастила. Начинаю монтаж с нижнего угла одного из торцов. Делаю отступ от карнизной планки в 35-40 мм, чтобы на коньке оставить вентиляционную щель оптимального размера.

Советую монтировать сначала 4-5 листов, фиксируя их только посередине 1 шурупом. Это делается для того, чтобы можно было их выровнять по свесу кровли. После того, как листы ровно состыкованы, закрепляю их саморезами 4,8х19мм с шагом 500мм.

Производители профнастила рекомендуют крепить листы к обрешетке в прогиб, а не в волну. На карнизе и гребне шурупы вкручиваю в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки.

А теперь расскажу по порядку, как я веду монтаж профнастила на крыше.

Пошаговый порядок работы

Шаги установки профлиста:

Устанавливаю первый лист на обрешетку и закрепляю у самого конька одним шурупом.

Второй лист укладываю так, чтобы нижние края обоих листов составили одну идеально прямую и ровную линию.

Фиксирую нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой;

Делая боковой нахлест, смотрю, чтобы волны совпали. Закрепляю саморезами поверх волн. Если у профлиста есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Места поперечных и продольных стыков обрабатываю битумной мастикой, либо делаю уплотнение специальной самоклеящейся лентой.

Если скат крыши более сложной конфигурации, то схема укладки отличается. Для выполнения укладки я создаю объемный чертеж с подробной раскладкой листов. А затем, согласно схеме чертежа, составляю листы на земле, соблюдая величины нахлеста. И только после этого приступаю к переносу профиля на скат крыши.

Давайте посмотрим, какие скаты существуют в строительстве:

треугольный скат. Первым прикрепляю основной лист, начиная с середины крыши, а затем к нему монтирую остальные элементы;

трапециевидные скаты. Начинаю от вершины трапеции одновременно по обе стороны конька. Это характерно для вальмовых кровель.

При монтаже сложной конфигурации кровли, продольные нахлесты я всегда делаю в одну сторону. Тем самым обеспечивая надежное крепление сегментов кровли и защиту от проникновения влаги под профнастил.

Доборные элементы

Доборные элементы отвечают за герметизацию, вентиляцию кровли. Они обеспечивают снегозадержание, отвод воды после обильных дождей. Эти материалы увеличивают срок службы кровли.

После монтажа профлиста, я провожу следующие виды работ:

креплю ендову и накладку ендовы на крышу сложной формы с внутренними стыками поверхности под профнастил. Задача ендовы защитить сложные переходы, в том числе те, которые имеют разный уклон, от попадания влаги под профлист и придать более аккуратный вид крыше;

устанавливаю торцевую планку. Она предназначена для защиты краев профнастила и оформления эстетического вида. Монтаж начинаю со стороны свеса крыши по направлению к коньку. Креплю саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50 к деревянному основанию, шагом от 30 до 50 см. Торцевая планка должна полностью покрывать торец крайней волны профнастила;

провожу монтаж коньковой планки (конька), чтобы закрыть в верхней части крыши место соединения профлистов от попадания мусора и осадков. Эту работу начинаю с участка с наименьшим воздействием ветра. Планки конька кладу внахлест и фиксирую саморезами примерно через 25 см. В процессе монтажа использую уплотнитель и оставляю зазор для вентиляции. Чем меньше угол наклона кровли, тем шире должен быть конек;

устанавливаю снегодержатель в местах, где есть риск скатывания снежных масс, например над входом в дом, тропинкой или местом парковки автомобиля. Монтирую его на профнастил на расстоянии 30-40 см от края карниза при помощи саморезов 4,8х50 через 1-2 волны профиля. Если длина ската более 8 метров, то рекомендую установить 2 ряда снегодержателей;

устанавливаю внутренний и наружный угол, когда скат меняет свое направление, чтобы обеспечить герметичность и придать аккуратный вид стыку листов;

провожу монтаж нащельника. Это тонкая планка, которая защищает места соединения профнастила и придает эстетичный вид всей крыше.

Уход за кровлей из профнастила и техника безопасности

Кровля из профнастила неприхотлива и не требует особых усилий в дальнейшем уходе. Снег на такой поверхности практически не скапливается, поэтому нет необходимости его счищать. А дождевая вода превосходно справится с пылью, останется только один-два раз в год прочистить водосточную систему от опавших листьев или хвои. Если же все-таки возникла необходимость убрать грязь, то ее можно смыть обычной водой из шланга.

Чтобы кровля из профнастила прослужила длительный период времени и сохранила внешний вид, нужно придерживаться следующих правил:

при монтаже, ремонте и при последующей эксплуатации ходить по поверхности профнастила можно в мягкой обуви. Наступать следует на место крепления саморезом профлиста с обрешеткой. Нельзя ставить две ноги в одну выемку;

при монтаже профнастил рекомендую укладывать на специальную подставку из досок, а не на землю;

во время чистки кровли не рекомендую пользоваться абразивными чистящими средствами и жесткими щетками;

покрывайте листы специальной краской для металлических поверхностей, если есть потребность улучшить внешний вид старого кровельного материала.

Я вам рассказал о всех тонкостях, выбора и монтажа профнастила. Если будете следовать определенным правилам, то сможете установить его своими руками.

Чтобы снег не задерживался на кровле долгое время, что особенно важно для суровых зим Сибири, по своему опыту скажу, что идеальным наклоном в этом регионе будет угол под 45 (30) градусов. Снег не останется лежать на профлистах и не продавит их.

Для правильного расчета количества профлиста, доборных элементов, саморезов и прочих необходимых материалов предлагаю вам обратиться к специалистам компании «УралСибМет», которая более 15 лет занимается поставкой качественного металлопроката и строительных материалов по доступной цене и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю.

«УралСибМет» гарантирует качество металлопроката для Вашего строительства!

Монтаж профилированных листов — Первый по профнастилу

Современные дизайнеры при проектировании крыш прибегают к различным решениям. В этом им помогает широкий спектр строительных материалов, с помощью которых можно возводить самые замысловатые конструкции.

Профнастил отличается высокой прочностью и широким выбором цветовых решений, к тому же его монтаж производится легко и быстро.

Применение материала

На сегодняшний день самый востребованный кровельный материал – металлический профиль или, как его еще называют, профнастил. Материал отличается высокой прочностью и широким выбором цветовых решений, к тому же монтаж профнастила производится легко и быстро.

Цена профлиста выгодно отличается на фоне прочих кровельных материалов, а соотношение стоимости и качества обусловливают высокую востребованность.

Простота установки профилированного настила позволяет произвести монтаж самостоятельно, а чтобы работа была проведена правильно, должны использоваться инструкция и технологическая карта.

При отделке кровли металопрофилем нет необходимости применять листовые материалы. Для этого вполне будет достаточно установить деревянную обрешетку, с толщиной доски 25 мм и шагом 30 см, но под нее следует уложить паро- и гидроизоляционный материал.

Инструменты для работы с профнастилом.

Для проведения работы необходимы следующие инструменты:

ножницы по металлу просечные и электрические;
молоток;
шуруповерт;
дрель;
молоток;
строительный пистолет с герметиком;
строительный степлер;
нож;
рулетка;
веревка;
уровень;
карандаш или маркер.

Листы металлопрофиля крепятся при помощи саморезов. Если используемый материал имеет цветное полимерное покрытие, то саморезы нужно подбирать соответствующего цвета. Используя шуруповерт, крепежные элементы вворачивают в нижнюю волну профлиста. Схема установки предусматривает нахлест листов кровельного покрытия по горизонтали на одну волну, а по вертикали – относительно уровня наклона крыши. Чем он меньше, тем больше нахлест, но не менее 10 см.

Профилированные листы служат не только для отделки кровли, но и для установки ограждений и заборов. В таком случае профлисты могут быть оцинкованные или покрыты полимерным напылением. Составленная технологическая карта и инструкция по применению материалов поможет правильно осуществить монтаж.

Для начала необходимо забетонировать в землю, примерно на 30 см, стальные столбы, и к ним приварить стальные трубы с прямоугольным сечением. После этого можно приступать к установке метеллопрофиля, закреплять его следует саморезами для металла. Нижнюю часть ограждения можно выполнить в виде кирпичной кладки.

Правила установки обрешетки

Виды обрешетки для кровли.

На толщину досок и шаг обрешетки влияют несущие способности профнастила, нагрузка на кровельный материал, угол наклона крыши и расстояние между стропилами.

Для скатного типа кровли необходимо использовать профилированный лист, профиль которого превышает 20 мм, например, С-44, НС-35, НC-20. Для промышленных объектов с плоскими крышами рекомендуется использовать самонесущие профили марки Н-75 или Н-60. В данном случае понадобится технологическая карта, составленная специалистом, с индивидуальным расчетом стропильной конструкции и шагом обрешетки.

Правила монтажа обрешетки гласят: если расстояние между стропилами не превышает 1 м, то сечение досок должно быть минимум 3х10 см, а при расстоянии более 1 м – сечение увеличивается. Используя для укладки обрешетки необрезные доски, следует учесть расстояние между досками.

Закрепление профнастила

Схема крепления кровли под профнастил.

Монтаж профнастила необходимо проводить в специальной обуви с мягкой подошвой, чтобы не повредить материал. Если скат кровли прямоугольной формы, то крепление листов можно начинать, как с правого, так и с левого торца. При более сложной конструкции, в виде трапеции или треугольника, перед монтажом нужно провести расчеты и продумать схему раскладки листов кровельного материала.

Металлопрофиль укладывается с отвесом до 60 мм по линии карниза, при условии, что предусмотрена водосточная система. А если она отсутствует – свес карниза можно увеличить: используя марку профилированных листов НС-20 – до 10 см, а для НС-35 и С-44 – до 20-30 см.

Первый лист материала следует выровнять по карнизу и торцу кровли, далее закрепить его саморезом у конька. Следующие листы сначала скрепляются на продольной стороне саморезами 4,8х20, их выравнивают по карнизу и только потом крепят к обрешетке. Таким образом, отделывается вся крыша.

Крепеж можно проводить как по низу, так и по верху профиля. Выбор следует делать в зависимости от угла наклона крыши, если он составляет менее 25 градусов, то крепеж осуществляется по верху профиля. При креплении по верху – рекомендуется использовать саморезы 4,8х35, а по низу – в зависимости от типа саморезов: НС-35, С-44 – 4,8х80 и НС-20 – 4,8х60.

Установка карниза и конька

Схема монтажа профнастила на конек кровли.

У карниза профлисты к обрешетке крепятся на расстоянии 30-40 см, а последующие ряды саморезов в шахматном порядке с шагом 1-1,5 метра. У фронтона шаг саморезов должен быть 50-60 см. На продольном нахлесте крепежные элементы располагаются по верху профиля на расстоянии 30-50 см. Используя длинные саморезы, с шагом 30-40 см, к обрешетке, так же, по верху профиля, крепится конек. Соблюдая данные правила, на квадратный м расход крепежных элементов составит не более 5 штук.

Монтируя профнастил крепежом по верхней волне профиля, не нужно туго затягивать саморезы, так как на поверхности останутся вмятины. Чтобы крепление было качественным, следует отдать предпочтение саморезам с резиновой прокладкой. Их вкручивание осуществляется при помощи шуруповерта или дрели, которая оснащена плавной регулировкой скорости и имеет обратный ход.

Карниз должен обладать сразу несколькими важными свойствами:

эстетичный внешний вид;
наличие водосточной системы;
свободное проникновение воздуха под кровлю.

При установке устройства организованного водостока, карниз следует оформить до начала монтажа кровельного материала. Прежде всего, необходимо подшить карниз, далее закрепить желоб и планку карниза. Для обеспечения вентиляции кровли в карнизе применяют перфорированный софит, он будет способствовать притоку воздуха.

Конек кровли можно сделать простым, черепичным или фигурным. В месте его крепления с обеих сторон необходимо установить несколько дополнительных досок обрешетки. Конструкция конька должна иметь 2 вентиляционных зазора. Гидроизоляционный слой укладывается таким образом, чтобы до верха оставалось минимальное расстояние 10 см. Листы кровельного материала под коньком не должны плотно прилегать друг к другу, а до верха должно оставаться расстояние примерно 5 см. Это будет способствовать свободной вентиляции пространства под коньком.

При помощи саморезов 4,8х80 конек крепится к конструкции по верхней части профиля через волну, а с торца он закрывается заглушками. Черепичные коньки укладываются внахлест до 10 см, а фигурные и простые – от 15 см.

Завершающий этап

Монтируя листы профнастила, делается фронтальный свес размером до 7 см. Торец крыши можно закрыть ветровой планкой, она закрепляется саморезами 4,8х20 по верхней волне профиля, на расстоянии 50 см, а с торца – 4,8х35 с аналогичным расстоянием. Допустимый нахлест планок 5-10 см.

После того, как монтаж металлопрофиля полностью завершен, необходимо очистить поверхность кровли от мусора, если обнаружились царапины – их следует закрасить. Мусор можно удалить струей воды или мягкой щеткой. Элементы водосточной системы также промываются водой. Ежегодно, после схода снега, обязательно нужно проверить состояние крепежных элементов, полимерного покрытия, а также убрать скопившуюся грязь.

Выравнивание кровельных панелей — необходимо …: «У меня традиционная оцинкованная металлическая кровля и …» — Гость (3/24/2004) | Гофрированная крыша | Архив

У меня есть гофрированная металлическая кровля в традиционном стиле, и мне интересно, как сохранить ее ровно при установке. Двор, в котором я купил его, мало помог, и все, что компания может мне сказать, это «временно прикрепить все панели, выровнять, а затем навсегда прикрепить». Моя крыша крутая…. 10:12. У кого-нибудь есть советы? Как человек может стоять на такой крутой обшитой металлом крыше, не 1) соскользнув и 2) не согнув металл? Он довольно тонкий, думаю, 29 калибра. Надеюсь начать установку в четверг. Любое понимание будет оценено. Спасибо.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/2905/find/
Спасибо за вопрос. Прежде всего, я должен попасть в свою мыльницу — ПОЖАЛУЙСТА, — всем, кто хочет купить металлическую кровлю и установить ее самостоятельно — если ваш поставщик и производитель не могут предоставить вам подробные и четкие инструкции по установке, пусть это послужит указание на то, что вы имеете дело не с качественными поставщиками, которым небезразлично, что они делают.Если им все равно, правильно ли он установлен, то, к сожалению, им, вероятно, все равно, правильно ли он изготовлен. Я настоятельно рекомендую поискать металлическую кровлю, соответствующую Сертифицированной кровельной программе MCA. Теперь вам нужно убедиться, что панели расположены перпендикулярно коньку или карнизу. Это может быть легко или сложно, в зависимости от возраста и конструкции вашего дома. В целом, я считаю, что лучше всего бежать перпендикулярно гребню, хотя это не так, если линия гребня не прямая.На фронтонах и карнизе должна быть отделка. Чтобы сохранить прямоугольность, нарисуйте мелом вертикальные и горизонтальные линии на подкладке и следуйте им. Для доступа на крышу, вероятно, будет лучше всего повесить лестницы на коньке с помощью крючков для кур, а затем использовать лестничные домкраты для прокладки мостков между лестницами. Используйте куски дерева, чтобы прикрепить лестницы к крыше, чтобы вы могли работать под ними. Надеюсь, это поможет.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/2906/find/
Привет Я пытаюсь установить новую вертикальную панельную металлическую крышу на мой дом на Кейп-Код 1785 года. Карниз выровнен с помощью новых облицовочных досок, поэтому панели можно укладывать перпендикулярно им. Однако вершина имеет «провисание», как и вся сторона крыши.Что вы порекомендуете, это лучший способ избавиться от провисания. Если пик должен быть выпрямлен, его нужно будет поддерживать (я предполагаю), поскольку я нахожусь в снежном поясе, и поэтому вес снега будет вмятины на неподдерживаемом пике, если он будет просто закреплен в нескольких местах. Выпрямление козырька и прогиба на стороне крыши облегчит установку панелей так, чтобы они были прямыми, и крыша будет выглядеть ровной после завершения. Джоанна			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/2907/find/
Если вы можете сделать так, чтобы козырек и карниз проходили параллельно друг другу, это было бы хорошо. Конечно, есть одна большая проблема: будут ли они перпендикулярны фронтонам, а также какой эффект будут иметь любые сильные провисания крыши. Для фронтонов могут быть сделаны специальные широкие оконные проемы, чтобы минимизировать визуальный эффект любой неровности, если фронтоны не перпендикулярны пику и карнизу.Возможно, вам потребуется проконсультироваться с инженером-строителем относительно крепления пика.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/2908/find/

Листы, требуется помощь в установке, Как укладывать гофрированные листы крыши

Как укладывать листы крыши Cladco в коробчатый профиль

При установке односкатной крыши рекомендуется иметь минимальный уклон 4-5 °, в идеале, уклон должен быть больше этого, чтобы обеспечить адекватный сток воды.Как и выше, вы должны начать с карниза и выбрать угол, наиболее удаленный от преобладающего направления ветра (так как раньше это может предотвратить проникновение воды и ветра).

Если вы обнаружите, что первый лист не был установлен перпендикулярно коньку и карнизу, возможно, вам придется регулярно вносить корректировки на протяжении всей установки. Вы можете почувствовать эффект пилы на карнизе, если здание неровное или не квадратное, это может быть то, чего вам не избежать.

Важно, чтобы листы выходили за нижнюю обрешетку, чтобы дождевая вода могла эффективно стекать в желоба под стеной или выходить за ее пределы.

Кровельные листы

Cladco должны перекрываться одной гофрой при установке бок о бок, пропуск этого шага может привести к попаданию воды в нижнее здание. Нахлесты рекомендуется заделывать мастичной лентой внахлест по листу.

Cladco Tile Form Sheeting — Как укладывать листы на крышу

Кровельные проекты из одинарной черепицы

должны иметь минимальный уклон 12, обязательно укладывать листы черепицы справа налево. Первый лист, уложенный на прогоны крыши, должен быть установлен в правильном месте и закреплен, винты должны совпадать с прогонами внизу.Крепежные элементы должны быть установлены непосредственно под выступом формы плитки (который является изогнутым аспектом листового материала формы плитки)

Максимальная длина листа, которую может поставить Cladco, составляет 5 м. Любые проекты, требующие большей длины, чем указанная, должны выполняться на двух листах. Следует установить два прохода листов, используя те же инструкции, что и выше.

Листы формы

Cladco Tile следует укладывать, начиная справа налево, каждый лист должен перекрывать следующий лист с небольшим выступом в виде оврага на последнем нахлесте листа.Профнастил для облицовки плиткой всегда должен перекрываться хотя бы одним рифлением, чтобы создать адекватное покрытие.

Каждый новый лист формы плитки должен быть закреплен в правильном положении перед наложением мастичной ленты и шурупов. Вы можете использовать деревянный брусок и тяжелый предмет, такой как молоток, с кусочком мягкого материала между деревом и листом, чтобы избежать возможных царапин или повреждения покрытия листов.

Инструкции по укладке гофрированных кровельных листов Cladco

При создании односкатной кровли из гофрированного листового металла рекомендуемый минимальный уклон составляет 10 °.При установке проекта из одного листа начните с карниза и начните с угла, наиболее удаленного от преобладающего ветра. Установка таким образом предотвратит попадание воды и обеспечит защиту от атмосферных воздействий. Если здание не квадратное, вы можете получить эффект, известный как пилообразный, этого нельзя избежать.

Первый ряд гофрированных листов должен доходить до прогона внизу и карниза, это позволит дождевой воде стекать в желоб и отводиться от стены.

Гофрированный лист всегда должен перекрывать как минимум одну гофру, это может быть известно как боковые нахлёстки. При перекрытии профнастила рекомендуется использовать притирочную ленту cladco.

Для гофрированных листов максимальной длины мы можем поставить 5 м при толщине 0,5 мм и до 6 м при толщине 0,7 мм. Для проектов, требующих большей длины, вам нужно будет создать тираж на два листа.

Установка гофрированной кровли — Экстремальные инструкции

Мэтт Вебер

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из металла, стекловолокна или поликарбоната и обычно устанавливаются поверх системы прогонов.Они популярны для мастерских, сараев, лодочных домов и других хозяйственных построек благодаря своей долговечности и простоте установки. Панели бывают стандартной ширины и длины и крепятся винтами с гибкими шайбами.

Материальное преимущество

Прошлым летом сотрудники EHT выбрали металлическую версию панелей основного черного цвета для крыши эллинга. В зависимости от кровельного продукта металлическая кровля может прослужить 40 лет и более. Металлическая кровля легко сбрасывает снег и лед, не впитывает воду.Он не гниет, не раскалывается и не трескается, его не могут повредить термиты и вредители. И, в отличие от любого другого типа кровли, цвет предварительно окрашенной металлической кровли можно изменить в соответствии с новыми цветовыми схемами экстерьера. Фактически, перекраска продлит общий срок службы крыши, исключив при этом затраты на замену.

Один из приемов отделения панелей от жгута — это «взбить» панель, чтобы воздух под ней (чтобы они не слипались).

Еще одним преимуществом является небольшой вес гофрированной металлической панели.По сравнению с битумной черепицей, которая в среднем весит 2,5 фунта. на квадратный фут металлические кровельные панели весят всего от 0,7 до 1,3 фунта на квадратный фут, что позволяет устанавливать панели поверх существующих кровельных материалов. Это экономит дорогостоящие расходы на утилизацию и демонтаж, а также упрощает подъем и установку панелей. (В конечном итоге местные строительные нормы и правила и состояние основания вашей крыши определят, можете ли вы установить металлические панели поверх существующей крыши.)

В составе этой строительной бригады один человек доставляет панели двум монтажникам на крыше.

Металлическая кровля может отражать до 70 процентов солнечной энергии. Это сводит к минимуму сохранение тепла, поэтому меньше тепла передается в здание.

Закрепите панели с выступом 2 дюйма.

Plus, металлическая кровля является предпочтительным вариантом кровли в районах, подверженных граду. Град вызывает разрушение и раскалывание обычных кровельных материалов. Град не проникает через металлическую крышу.

Безопасность

Как правило, все, кто работает на крыше, должны использовать страховочные ремни и страховочные тросы.Также разумно надевать очки при резке и перчатки при установке или обращении с листами, чтобы предотвратить порезы металла. Надевайте гибкую резиновую обувь, которая сжимает металл при наступлении на него. Никогда не устанавливайте металлическую кровлю под дождем, потому что гладкая влажная поверхность панелей практически гарантирует, что вы поскользнетесь и упадете. И никогда не работайте с металлическими панелями при сильном ветре, потому что ветер может унести отстегнутую панель в воздух, и в этом случае она становится большим летающим ножом и очень опасна.

Установщики, указанные в этой статье, не использовали соответствующие ремни безопасности, предполагая, что в случае падения они просто упадут в воду.Не следуйте их примеру!

Если вы упадете с крыши и приземлитесь на землю, вы можете сломать себе шею. Всегда носите соответствующую защитное снаряжение.

Хранилище

Если связки металлических панелей хранятся на открытом воздухе на земле, используйте пластиковую пленку под пучком, чтобы свести к минимуму конденсацию воды с земли на панели. Жгуты должны быть приподняты над пластиком, чтобы избежать контакта с лужами с водой и позволить воздуху циркулировать вокруг жгутов для сушки конденсата.Храните панели под углом, чтобы обеспечить дренаж из пучка. Защитите хранящиеся панели неплотно прилегающим брезентом, чтобы защитить их от дождя или снега, а также обеспечить циркуляцию воздуха.

Раскрой

Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы для жести, механические ножницы или электрический высекальный инструмент. При резке стали образуются осколки и металлическая стружка, которые следует удалять, чтобы не поцарапать окрашенное покрытие.

Для резки различных панелей, отделки и окладов требуются составные ножницы.Вам будет полезно иметь три пары для разрезов по левому, правому краю и по средней линии.

Чтобы измерить свес, прикрепите тесьму параллельно карнизу в качестве ориентира.

Крепление

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью — это все, что вам нужно для заворачивания шурупов.

Предлагаемый образец крепления.

Для крепления металла к деревянному каркасу используйте остроконечные шурупы с цветным покрытием, которые легко проникают в металл, чтобы войти в деревянную конструкцию.Саморезы с цветным покрытием защищают от коррозии и смешиваются с кровлей, делая их почти незаметными. Винты с шестигранной головкой помогают надежно удерживать крепежные детали при их завинчивании. Все винты должны иметь шайбу, вулканизированную EPDM, чтобы предотвратить утечки и повреждение панелей во время установки.

Боковые круги должны быть направлены в сторону от преобладающего ветра. Если вы не можете использовать полные панели на крыше, следуйте последовательности установки (слева) для правильной конструкции.

Забейте крепежные детали через металлическую крышу, чтобы они плотно вошли в каркас.По возможности прибивайте впадину между гребнями, где кровля ближе всего к дереву.

В качестве крепежа можно выбрать винты с цветным покрытием с острыми концами и шайбы из вулканизированного этилен-пропиленового каучука для защиты от воды.

Установка

Крыши двускатные. Для двускатной крыши поместите металлический лист в одном углу крыши, выступая за край на 2 дюйма. Это может помочь прикрепить шнур вдоль карниза, который будет служить ориентиром для разметки свеса.Закрепите примерно 20 шурупами на лист.

Работайте в направлении сторон настила крыши, при необходимости обрезая панели по размеру.

Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы кромка панели перекрывалась. Для более надежной крыши нанесите герметик / герметик между двумя перекрывающимися листами. Второй лист вкрутите через первый в обрамление. Завершите закрепление второго листа и затем повторите процедуру, чтобы завершить нижний ряд.

Эта бригада строит много вальмовых крыш с одинаковым уклоном, и они сделали деревянное приспособление, чтобы направлять разрезы подходящей панели.

Для второго ряда поместите первый лист над первым листом первого ряда. Верхний лист должен перекрывать первый на 6 дюймов. Скрепите лист и завершите второй ряд так же, как и первый. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.

После разметки угла с помощью приспособления панели обрезаются по форме. Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы, механические ножницы или электрический высекальный инструмент.

Вальмовые крыши. Для вальмовых крыш, таких как эллинг на фотографиях, определите центральную линию крыши и начните установку панели посередине, двигаясь наружу к сторонам настила крыши и обрезая наклонные вальмовые панели по размеру. Проведите вертикальную меловую линию, чтобы направить размещение первой центральной панели. Панели по-прежнему должны быть установлены так, чтобы боковые перехлесты были обращены в сторону от преобладающего ветра.

Монтаж гофрированных панелей на двускатных крышах обычно начинается с одной стороны крыши, работая в направлении, противоположном преобладающему ветру.На шатровых крышах эта бригада предпочитает начинать с центра и работать в направлении наружу. Боковые круги должны быть направлены в сторону от ветра.

Металлическая кровля обычно продается с соответствующими металлическими элементами отделки, в том числе коньковыми заглушками, водосточными краями, W-образной выемкой, граблями и т. Д. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о рекомендуемых местах крепления планки.

После сборки кровельных панелей необходимо закрыть коньковые швы на прилегающих участках кровельного настила.

На показанной крыше не было впадин, но установщики закрыли швы каждого конька соответствующей черной отделкой.

Поставщик металлической кровли должен предоставить инструкции по деталям отделки. Концы этих коньковых заглушек измерены на углы сгиба.

Плоскогубцы используются для выполнения прямых загибов по углам среза.

Загнутые концы коньковой накладки скроют углы крыши для более законченного вида.

После завершения строительства новая гладкая металлическая крыша значительно улучшит декор лодочного домика и будет затенять солнце и защищать от дождя на долгие годы.

Начиная с низа, закрепите коньковый колпачок поверх открытого конькового шва, чтобы предотвратить проникновение воды и завершить крышу. Поставщики кровельных материалов также предлагают отливы, W-образные впадины, торцевые крышки и различные другие элементы отделки, чтобы завершить практически любую общую конструкцию крыши.

Боковое примечание

Кровля закрытого дома

Для закрытых зданий вы можете нанести рубероид перед добавлением панелей, скрепив скобами каждые 3 дюйма снаружи фетра и примерно 5-7 дюймов внутри.Однопузырьковая изоляция с фольгой также может использоваться под металлической кровлей. Изоляция из пузырчатой пленки с фольгой имеет R-значение прибл. 9.2 и блокирует 97 процентов лучистой тепловой энергии.

Как сделать квадратную металлическую крышу

Если вы никогда не устанавливали металлическую крышу, вы можете быть удивлены, узнав, что не все крыши квадратные. Квадратная форма крыши — это критически важный этап монтажа, который необходимо завершить после того, как будут установлены подкровельное покрытие и отделка карниза.Перед установкой первого листа необходимо выровнять металлические кровельные панели. В противном случае металлические панели будут смещаться под нежелательным углом.

К счастью, есть простой способ сделать это. Метод 3, 4, 5 треугольников позволит вам быстро провести точную квадратную опорную линию на металлической крыше. Это обеспечит прямую установку всех металлических кровельных панелей.

Компания Western States Metal Roofing производит металлическую кровлю, но не устанавливает металлические панели.Однако мы знаем, что вам все еще нужна помощь с установкой металлических панелей. Мы продаем производителей металлических кровельных панелей напрямую домовладельцам и подрядчикам более 25 лет. Наша цель — сделать монтаж металлической кровли максимально простым и беспроблемным.

Чтобы сделать монтаж кровли максимально безболезненным, мы создали пошаговые письменные инструкции и изображения, иллюстрирующие каждый шаг. Мы даже сделали для вас обучающее видео.

Эта статья предназначена для поддержки видео. Следуйте инструкциям в видео и вернитесь к этой статье, если вам потребуется письменная копия инструкции.

Что такое истинная квадратная контрольная линия на металлической крыше

Истинная квадратная контрольная линия будет служить ориентиром, чтобы убедиться, что ваши панели идут прямо. Как только вы начнете укладывать панели, есть вероятность, что они начнут уноситься в нежелательном направлении. Поэтому первый важный шаг — нанести на крышу правильную квадратную контрольную линию.

Лучший способ сделать это — построить правильный прямоугольный треугольник. Это любой треугольник, стороны которого находятся в соотношении 3: 4: 5, что означает 3 верхних, 4 верхних и 5 поперечных. Это даст вам правильный прямоугольный треугольник.

Что такое треугольник 3, 4, 5?

Треугольник 3, 4, 5 основан на теореме Пифагора. Это настоящий прямоугольный треугольник, который начинается с размеров 3 наружу, 4 вверх и 5 поперек. Отсюда и название треугольника 3 4 5.

Для больших крыш просто используйте любое число, кратное 3, 4 и 5.Например, удвоение размера вашей крыши будет на 6, 8 и 10 в ширину. В четыре раза это будет 12, 16, 20.

Как сделать квадратную металлическую крышу

В этом примере мы будем использовать треугольник 12, 16, 20. Вы можете сделать любой треугольник кратным трем.

Начните с нижнего угла карниза крыши. Установите базовую точку на расстоянии не менее двенадцати дюймов от концов карниза и фронтона. Это будет вашей отправной точкой. Он будет обозначаться как Марка «1»
От отметки «1» отмерьте двенадцать футов по карнизу крыши.
Сделайте отметку на пересечении расстояния от первой отметки и шестнадцати футов от карниза крыши.Это обеспечит параллельность линии карнизу. Это будет обозначаться как «2».
Возвращаясь к отметке «1», измерьте вверх шестнадцать футов.
От отметки «2» у карниза измерьте расстояние до отметки «3» на двадцать футов. Место пересечения этих двух измерений будет последней отметкой.
Проведите мелом линию от первой отметки до последней отметки. Эта линия будет настоящей перпендикулярной линией вашего карниза.

Далее будет обозначаться Марка «3»

Во время установки вы должны постоянно ссылаться на эту линию, чтобы убедиться, что ваши металлические кровельные панели устанавливаются прямо.Мы рекомендуем создавать дополнительную направляющую через каждые 8-10 футов от вашей опорной линии.

Для этого просто измерьте расстояние сверху и снизу и проведите линию между двумя отметками.

Ищете другие видео по установке металлических кровель, заходите на наш канал YouTube и подписывайтесь, так как мы еженедельно публикуем новые видео по установке.

Купить напрямую от производителя и сэкономить

Хотите сэкономить на проекте металлической кровли? Western States Metal Roofing — производитель, который продает напрямую домовладельцам и подрядчикам.Это поможет вам сэкономить на всех металлических кровельных материалах, которые понадобятся для вашего дома.

Перейдите на веб-сайт металлических кровельных покрытий Western States, чтобы ознакомиться с нашей продукцией и запросить расценки или образец цвета металла, так как есть сотни цветов на выбор.

Продукция для гофрированной металлической кровли »Архив блога Как установить гофрированную металлическую кровлю

Устройство гофрированной металлической кровли:

Вам необходимо узнать количество металлических кровельных панелей, которые вам понадобятся, измерив длину конька крыши.Разделите число на среднюю ширину металлического листа, чтобы получить необходимое количество рядов металлических листов. Измерьте длину скатов крыши. Разделите это число на 6, чтобы узнать, сколько столбцов металлического листа вам понадобится. Чтобы получить необходимое количество гофрированных панелей, умножьте количество рядов на количество столбцов
Чтобы узнать, сколько коньков вам понадобится, измерьте края крыши и длину коньков на крыше. Разделите число на 6, чтобы узнать, сколько гребешков нужно использовать.
Используйте рубероид, чтобы покрыть крышу, скрепив скобами каждые 3 дюйма снаружи фетра и примерно 5-7 дюймов внутри.
Поместите металлический лист в один угол крыши, выступающий за край крыши на 2 дюйма. Используйте специальные гвозди с шайбами, чтобы закрепить каждый гофрированный металлический лист. Поместите гвозди в центр выступа металла, где он изгибается от крыши, а не к крыше. Используйте от 19 до 21 гвоздя на лист
Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы края гофрированных листов перекрывали друг друга.Используйте герметик между двумя перекрывающимися гофрированными листами. Прибейте лист так же, как 1-й, и повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет закончен нижний ряд.
Поместите 1-ю металлическую панель крыши для 2-го ряда над первым листом первого ряда. Лист должен перекрывать металлический лист первого ряда на 6 дюймов. Прибейте лист на место и повторяйте процесс, пока все листы не встанут на свои места. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.
Когда все листы на месте.выровняйте края и конек крыши коньковыми заглушками.

Для получения дополнительной информации о наших изделиях из гофрированного металла, позвоните нам или свяжитесь с нами

Процесс установки кровельных листов

Процесс установки кровельных листов начинается с выбора материалов, которые соответствуют всем требованиям и вашим потребностям. Кровельные листы бывают всех форм и размеров, но из-за большого количества вариантов не существует одного кровельного решения, подходящего для всех целей.Следовательно, выбор типа кровельного решения должен быть первым шагом на пути к его установке.

Изначально строители использовали кровельные листы для коммерческих структур, но в настоящее время тенденция постепенно сместилась в сторону жилых комплексов, так как теперь люди видят преимущества готовых кровельных решений. Некоторые популярные варианты кровельного листа включают:

Гофрированные кровельные листы:

Гофрированные кровельные листы известны своей прочностью.Эти листы прочнее по сравнению с другими типами листов из-за своей формы. Кровельный лист из оцинкованной стали является основным материалом для любого типа листов, которые обычно покрываются полиэфирными красками или пластизолями ПВХ.

Металлические листы, окрашенные полиэфиром, обычно используются в сельскохозяйственных зданиях из-за их срока службы, который находится в середине пакета, поскольку листы требуют обслуживания каждые пять-десять лет.

Кровельные листы, покрытые пластизолем ПВХ, известны своим долгим сроком службы и долговечностью.Это форма стального листа, который сначала обрабатывается грунтовочной краской, а затем поверх него накатывается ПВХ. Весь этот процесс делает листы долговечными, так как они не выцветают и не царапаются и служат не менее 30 лет.

Металлические кровельные листы:

Металлические кровельные листы похожи на гофрированные кровельные листы, но имеют меньше изгибов в своей структуре. Они обычно используются в садовых постройках и гаражах и обеспечивают отличное покрытие крыши. Листы легкие, но прочные.Цветной кровельный лист также доступен на рынке, что позволяет вам выбрать тот, который соответствует вашему цвету краски. Для дополнительных преимуществ можно также комбинировать световые панели с этими типами крыш, в зависимости от общего размера компоновки крыши. Что касается кровельных решений, эти виды кровельных листов являются одними из лучших способов впустить много света без увеличения веса конструкции.

Кровельные листы из поликарбоната:

Кровельные листы из поликарбоната изготовлены из прочного и легкого материала — ударопрочной полипропиленовой смолы.Листы поликарбоната также имеют нейтральный pH, что означает, что при нормальных температурах не будет вредного воздействия масла, воды или растворителей. Таким образом, погода не будет проблемой с точки зрения влияния на способность кровельного листа. Кроме того, листы поликарбоната не подвержены сильному химическому воздействию. Люди также могут выбирать из широкого спектра специальных покрытий, которые могут добавить такие характеристики, как защита от ультрафиолетовых лучей, пламени, ингибиторов коррозии, антистатичность, рассеивание статического заряда и даже индивидуальные цвета.

После выбора варианта кровельного листа, который соответствует вашим требованиям, следующие шаги приведут к идеально выровненной сборной крыше:

Процесс установки кровельных листов

Раскрой кровельного листа

Многие кровельные листы поставляются предварительно нарезанными с завода, поэтому вам не о чем беспокоиться. Но если вы в конечном итоге сделаете это сами, вам следует помнить о некоторых вещах.

Сначала отметьте макет маркером.
Используйте подходящие режущие инструменты, такие как циркулярная пила, угловая шлифовальная машина, высечные ножницы или ножницы.
Не используйте чрезмерно высокую температуру. Тепло может повредить покрытие или, по крайней мере, вызвать обесцвечивание, что никогда не выглядит хорошо.
Удалите остатки стружки.

Укладочный лист

Этот шаг — самая сложная часть, так как листы необходимо выровнять надлежащим образом, иначе вам придется делать это снова и снова.

Начните с очистки крыши и ухода за старой черепицей.
После очистки разложите листы прямо на прогоны, которые прикреплены к стропилам на крыше. Всегда начинайте укладывать листы с внешнего края.

Винт панели

Используйте соответствующий крепеж для крыши с поликарбонатными шайбами. Оберните панели как минимум на 5,5 см и отрегулируйте нахлест так, чтобы последняя установленная панель завершала раскладку без дополнительных продольных разрезов.

В части двухсторонней кровли повторить шаги и установить коньковый колпак.

Для получения дополнительной информации о саморезах для кровельных листов или распределителях кровельных листов см. Screw Expert

Гофрированный лист — обзор

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В САНТА-ФЕ

В Санта-Фе процесс строительства выглядит следующим образом:

Житель будущего дома собирает на мусорных свалках большое количество отходов: металлические листы, гофрированные листы и металлическая тара разных размеров; Имея необходимый материал и выбранную площадку, начинается процесс строительства.

Так как на помойках трудно найти хорошую древесину для конструкции, ее обычно покупают. Размер дерева, используемого для рам, обычно составляет 10 × 10 × 250 сантиметров (4 × 4 × 100 дюймов), мера, которая позже определит размеры жилых помещений.

Когда структурный каркас будет закончен, начнется установка стен с использованием всех видов металлических листов, гофрированные листы могут быть использованы в том виде, в каком они есть, в то время как большие 200-литровые контейнеры должны быть преобразованы в листы.Все эти металлические детали устанавливаются в раму с помощью гвоздей и крышек от безалкогольных напитков.

Когда стена закончена, она обычно окрашивается в белый цвет, и на фасады принято добавлять декоративные элементы.

В домах Санта-Фе есть два вида крыш; некоторые жители делают их, используя металлические листы всех форм, фактур и размеров, в то время как другие жители просто покупают на рынке гофрированные листы.

Дома такого типа представляют собой проблему: металлические листы имеют очень высокие температуры в полдень и очень низкие температуры ночью; Чтобы контролировать эти изменения, внутренняя часть домов покрыта всеми видами материалов, имеющихся на свалке: пластиком, коврами, картоном и даже деревом.Пол, как правило, земляной, покрыт пластиком, резиной или любым другим материалом, на который обычно укладывают ковер. Весь этот процесс создает в доме климатический комфорт и улучшает эстетический вид; все эти элементы работают как изоляционный материал между металлическими листами и жилым пространством.

Какую плиту выбрать индукционную или стеклокерамику: стеклокерамика или индукционная плита?» – Яндекс.Кью

20.10.2021 0 admin Разное

Какую панель выбрать? Индукционную или стеклокерамику.

Хорошего дня всем читателям.

В продолжение темы о плюсах и минусах различных видов варочных поверхностей, предлагаю сравнить электрические и индукционные.

Индукция.
Стеклокерамика.
Что лучше?
Какую плиту выбрать электрическую или индукционную?

Кухня может быть оборудована современной техникой, красивой мебелью, массой всевозможных приспособлений, но так и не оправдать своего названия в полной мере, если на ней нет плиты.

Ведь только она делает кухню кухней.

Ассортимент предлагаемых производителями варочных поверхностей настолько широк, что можно не просто растеряться, а утонуть в безбрежном море информации.

Какую плиту выбрать электрическую или индукционную?

Сравним оба вида и попробуем найти оптимальное решение.

Индукция

В статье о том, как выбрать индукционную плиту мы говорили о возможностях этого вида техники подробно, позволю себе напомнить основные моменты.

В индукционных плитах нагревается только посуда, это сложно себе представить, не убедившись воочию.

Рядом с кастрюлей, в которой готовится блюдо, на поверхность плиты можно положить руку, и вы ощутите тепло, не рискуя обжечься.

Менеджеры на презентациях используют весьма зрелищный трюк, ставят кастрюлю с водой, а рядом кладут шоколад. Вода в кастрюле закипает, а шоколад не плавится!

Это самый эффективный вид варочных поверхностей из придуманных людьми на сегодняшний день.

Чтобы вскипятить литр воды на газовой плите придется подождать 9 минут, на стеклокерамике – 6, индукция справится с задачей за 3. Впечатляет?

Экономия времени на приготовление блюд налицо, и это еще не все.

В девайсах нет привычных нам конфорок, на поверхности лишь очерчены границы, в рамках которых действует индукционный нагрев, можно ставить емкость в любое место.

Плита без посуды не включится, а если вы сняли сковородку или кастрюлю, автоматически выключится.

Убежавшее молоко не запечется на раскаленной поверхности, как это бывает в случае с электроплитами, со всеми вытекающими отсюда последствиями – неприятный запах, довольно трудоемкий процесс отмывания загрязнений, и только после того, как конфорка остынет.

В индукции все гораздо проще, снимаем кастрюлю, вытираем молоко и продолжаем готовить.

В целях безопасности разработчики установили ограничение на размер металлических предметов, ведь теоретически, забытая или случайно упавшая ложка должна сразу же нагреться?

Это не так. Плита распознает посуду только определенного размера. Минимальный диаметр дна не может быть меньше 12 см, в некоторых моделях 8.

Такой подход несколько усложнил жизнь любителям кофе, но выход найден, и он прост, как все гениальное — диск — адаптер!

Принцип работы электрических плит заключается в следующем, тепло от разогретого тэна передается посуде, по сравнению с газовыми, они более экологичны и безопасны.

Вместе с тем имеется и ряд недостатков.

Диск конфорки постепенно деформируется и требует замены, но самое главное – инерционность, плита долго разогревается и медленно остывает, процесс приготовления обеда из 3-4-х блюд занимает довольно продолжительное время.

Стеклокерамика

Изобретенная в середине прошлого века для телескопов и приспособленная для бытовой техники в конце 90-х, стеклокерамика явилась прорывом в производстве электроплит.

Во-первых, такая поверхность очень красива, выглядит стильно и обладает массой преимуществ перед своими предшественниками.
Во-вторых, разогревается в считанные секунды, а остывает медленно, можно использовать остаточное тепло, чтобы немного подогреть кашу или холодное молоко.

Умный прибор умеет распознавать диаметр посуды и, несмотря на то, что границы конфорок очерчены, если вместо кастрюли вы поставите турку, то нагреваться будет только поверхность под дном.

Стеклокерамика проводит тепло, оно направленно вверх, и мало распространяется в стороны, так что совершенно исключена вероятность обжечь руку, если вы прикоснетесь к поверхности на расстоянии пары сантиметров от кастрюли, в которой готовите.

На панель вынесен индикатор остаточного тепла, если вы забыли выключить конфорку или она еще не остыла, красная точка напомнит об этом.

О преимуществах, недостатках стеклокерамических плит и как их выбрать есть информация в нашей статье о стеклокерамике.

Основной их минус – хрупкость.

При способности выдерживать довольно серьезные статические нагрузки (можно не бояться ставить одновременно большие емкости), стеклокерамика может расколоться от падения острого предмета, уронили нож, и прощай красота! Стоимость варочной поверхности может достигать 80 % цены всей плиты.

Стеклокерамика долговечна и вынослива, однако, на черной глянцевой поверхности отлично видны пятна высохшей жидкости и другие загрязнения.

Что лучше?

Продолжая предыдущую мысль, приходится признать, что содержать варочную панель в чистоте непросто.

Несмотря на то что уборка занимает значительно меньше времени и требует не так много усилий, чем обычная электроплита, здесь нужна осторожность.

Удалить нагар или сильные загрязнения можно специальным скребком, который продается в комплекте со стеклокерамикой.

Чем отмыть? Только мягкими моющими средствами, не применять абразивные, кристаллы поцарапают поверхность.

Индукционная плита в уходе значительно более проста, попавшие продукты не запекаются, ведь поверхность холодная, значит, приведение в порядок заключается в том, чтобы смахнуть крошки и протереть губкой с моющим составом, а потом вытереть насухо.

Посуда в обоих случаях должна быть с идеально гладким дном, чем больше поверхность соприкосновения, тем выше КПД.

Но не будем забывать, что для инерционных плит не обязательным, но желательным условием является специальная посуда.

Кастрюлька из обычной нержавейки тоже подойдет, но наибольший эффект достигается в емкости с магнитным дном.

Любителям блюд из духовки нужно учитывать одно условие, вблизи индукционных плит не рекомендуется размещать другие бытовые приборы, в процессе их работы в то время, когда включена варочная поверхность, могут возникнуть неполадки.

Индукционная плита начинает варить сразу же после включения, электрической потребуется некоторое время на разогрев поверхности.

Покупка индукционной плиты, которая и так дороже стеклокерамики, повлечет за собой некоторые расходы на приобретение посуды.

Для тех, кто не может определиться, производители предлагают симбиоз обоих вариантов, в которых две конфорки работают по принципу индукции, и две электрические.

Керамическая или индукционная плита разница. Какая плита лучше — индукционная или стеклокерамика

Наше время – время передовых технологий. Прогресс настигает каждую минуту. Он работает во всех сферах человеческой жизни. Кухня важнейшее место, здесь створяется пища, а главными исполнителями выступают плиты. На смену простым газовым, пришли новые более безопасные и функциональные, работающие от электричества. У каждого покупателя возникает вопрос: « Какую же выбрать электроплиту?»

Популярнейшие сейчас это стеклокерамическая и индукционная плиты.

Стеклокерамические плиты

Устроены очень просто, под толстым специальным стеклом расположены нагревательные элементы(может быть спираль, лента или галоген). При включении они моментально накаляются и нагревают стоящую сверху посуду. Нагревается и сама поверхность плиты, но большая концентрация тепла приходится на дно кухонного предмета.

Преимущества такой модели:

Быстрота нагрева и остывания(через пару минут после отключения).
Можно использовать посуду разного диаметра и формы(овал), регулируется размер конфорок.
Некоторые имеют функцию закипания, автоматического отключения, установки программы мощности приготовление.

К недостаткам можно отнести то что работа ее начинается сразу при включении, и моментально поверхность конфорки накаляется, нужно с осторожностью отнестись если в доме ребенок. Больше затрата энергии чем у индукционной. Приобретение специальной посуды(нельзя использовать медные и алюминиевые приборы, оставляют следы при нагревании).

Индукционные плиты

Это сравнительно новая разработка варочных панелей. Принцип работы ее прост и безопасен, основан на законе знаменитого физика Фарадея. Внутри ее находится магнитное поле и катушка, которая при включении активирует свои потоки тока непосредственно на дно посуды, оно нагревается достаточно быстро, и разогревается наполнение. При этом сама рабочая поверхность остается долго холодной, позже сработает теплообмен от посуды, но он не велик.

К преимуществам данной модели относится:

Безопасность, плитка не заработает пока не будет поставлена посуда(при том заполненная).Площадь конфорки должна закрываться дном(кастрюли или сковородки) не менее чем на 70%.
При работе не нагревается, а теплоотдача минимальная, тепло еле ощутимо.
Быстрое приготовление, в сравнении с другими электроплитами. Еда никогда не пригорает.
Экономична в энергопотреблении, по сравнению с стеклокерамической.
Функция автоматического отключения, если снять прибор с плиты.
Набор функций стандартный.

К недостаткам можно отнести нежелательное размещение другой бытовой техники рядом с такой плиткой, они влияют на ее функционирования. Дополнительно надо купить специальную посуду(желательно что бы был значок для индукционной поверхности и магнитное дно).

Оба этих вида электрических плит схожи по дизайну, покрыты дорогим ударопрочным стеклом, но совершенно разные, как описано выше, по принципу работы. Вторая, это новая разработка, более безопасна, особенно если в доме дети. Потребляет меньше энергии и готовит быстрее(закипание 1л воды происходит за 2-3 мин, у оппонента – 5-7), потому что совсем не тратит времени на нагрев. И преимущественно в индукционной на стекле никогда не будет следов от посуды или пригорелой еды, потому что не нагревается. А в стеклокерамической могут остаться следы от эмалированной, алюминиевой, от грязной или же от пищи.

К недостаткам этих обоих варочных поверхностей относим, то что с покупкой такого помощника нужно дополнительно приобрести и специальную посуду, с не низкой стоимостью. Посуда к ним должна быть с ровным дном толстым и хорошо проводить тепло. Лучше всего — нержавеющая сталь и чугун, хуже — керамическая(плохо проводит тепло) и эмалированная(возможно будет пригорать пища). Обе модели просты в установке и обслуживании, но все же понадобится рука профессионала. Ухаживать нужно специальными средствами для электроплит.

В основе разработки стеклокерамической плиты лежит больше функциональность, а в индукционной – прежде безопасность и мощность. Цена на стеклокерамическую варочную поверхность немного меньше, чем на индукционную. Но все равно стоят они обе не дешево. Выбор остается за каждым. Приятных вам покупок!

Современные варочные плиты с электронагревом и с различными принципами нагрева кухонной посуды сегодня очень популярны. По понятным причинам, особую популярность они получили у жителей загородных поселков, где газоснабжение еще не проведено. А так как таких жителей становиться с годами все больше и больше, то резонно у них возникает вопрос, касающийся выбора стеклокерамики или индукционной плиты – что лучше? Вопрос этот сегодня звучит достаточно часто. Чтобы на него ответить, надо разобраться с плитами по всем позициям.

Конечно, нет необходимости искать отличия во внешнем виде, дизайнерском оформлении, размерах и других незначительных отличиях, которые, по сути, являются некритичными. И если в них есть какая-то разница, то выбор именно по данным показателям будет чисто субъективным. Как говорится, на вкус и цвет…

Важнее будет провести анализ по таким критериям.

Вид прибора, то есть, панели могут быть встраиваемыми, отдельно стоящими, портативными.
Тип нагревателей. В принципе, здесь отличия явные – это или индукционные катушки, или ТЭНы.
Количество конфорок.
Безопасность.
КПД, то есть, насколько эффективно работает панель при потреблении определенного количества энергии.
Другие опции, с помощью которых увеличивается удобство эксплуатации прибора.

Индукционные модели

Начнем разбираться в теме, чем отличается индукционная варочная панель от стеклокерамической, с первой позиции. Надо сразу же оговориться, что в основе нагревательного элемента находится индукционная катушка, вокруг которой образуется магнитное поле. Оно возникает за счет электрического тока, который движется по виткам катушки. Это известный физический закон образования магнитного поля.

Так вот весь фокус заключается в том, что само магнитное поле при соприкосновении с определенными сплавами разогревает их. Отсюда и преимущества индукционной плиты, потому что при этом нагревается именно посуда, в конструкции которой есть тот самый сплав. Сами катушки и конфорки не нагреваются. Все тепловая энергия затрачивается на прямой нагрев, к примеру, установленной на панель кастрюли. Конечно, посуда будет нагревать верхнюю поверхность, но ее температура не превышает +60С. Так что обжечься об нее не получится, а это уже высокая безопасность эксплуатации. И это один из плюсов данной модели. Что с остальными достоинствами?

Высокий КПД, практически 100%.
В сравнении стеклокерамической и индукционной плиты вторая расходует электричества меньше при тех же конечных показателях готовки пищи. И, как показывает практика, теновые плиты потребляют в половину электричества больше, чем индукционные.
Регулировать степень нагрева очень легко. Это можно сравнить даже с газовыми плитами.
Брендовые модели обладают достаточно широким функционалом в плане готовки. 20 различных режимов.
Что касается безопасности, то здесь несколько защитных качеств: не включается, если на плите нет посуды, отключается, если на панель вылилась вода, молоко, бульон и так далее. Можно отключить плиту, чтобы ею не пользовались дети.
Так как верхняя поверхность плиты нагревается слабо, то пролитое молоко и другие неприятности не подгорают. Да и мыть такую панель очень легко.
Есть и другие опции.

Что касается недостатков, то для индукционной плиты необходима специальная посуда, дно которой покрыто магнитным сплавом. Она стоит дороже обычной кухонной утвари. В конструкции плиты входит вентилятор, который принудительно охлаждает поверхность. Он издает шум, что не всегда приятно. Правда, надо отдать должное европейским плитам, они работают очень тихо.

Стеклокерамические плиты

Итак, продолжаем отвечать на вопрос, что лучше: индукционная или стеклокерамическая варочная панель. Переходим к разбору плюсов и минусов второй. Но перед этим хотелось бы сделать одно замечание. В принципе, стеклокерамикой покрыты все варочные панели (этих двух видов). Просто обыватели на своем непрофессиональном уровне сделали такое разделение, то есть, на индукционную плиту или стеклокерамику.

Все плиты данного типа разделяются по виду установленных в них нагревательных элементов. Они могут быть трубчатыми, ленточными, пластинчатыми, спиральными и так далее. Но в основе всех элементов лежит нить накала.

А так как данный вид плит эксплуатируется на кухнях уже давно, то соответственно отзывы о них точно определяют их достоинства и недостатки.

Такие плиты могут выдерживать достаточно серьезные температуры – до +600С.
Расход энергии не у всех моделей оптимальный и эффективный.
Если на панелях используются конфорки блинного типа или обычные ТЭНы, то плоскость нагрева у них остывает очень быстро.
Их безопасность практически ничем не отличается от плит индукционных.
Невысокая относительная цена.
В каждой модели производители предлагают дополнительные опции.

Очень важный момент, который касается плит с теновыми нагревателями. Для них лучше использовать посуду с толстым и ровным дном. При этом надо ее подбирать точно под размер конфорки. Если, к примеру, диаметр посуды будет меньше зоны ее установки, то сама панель начнет перегреваться, что в скором времени выведет ее из строя.

И последнее – это уход, который поставит точку в споре, что лучше — индукционные или стеклокерамические варочные панели. Что ни говори, а высокая температура поверхности – это место, где будет все подгорать. Так что придется вооружать губками и моющими средства, чтобы очистить поверхность плиты. А это хозяйкам очень не нравится. И хотя на рынке можно приобрести специальные моющие гели, изготавливаемые именно для стеклокерамических изделий, все равно чистка – процесс не самый приятный.

Итоги

Подводя итого полученной информации, можно сделать заключение, что вопрос, касающийся сравнения стеклокерамики и индукционной плиты – что лучше, является некорректно поставленным. По сути, у двух разновидностей варочных панелей сумма плюсов и минусов практически одинаковая. Поэтому оба варианта плит присутствуют на современном рынке кухонного оборудования. Конечно, по позициям экономии индукционные вроде бы впереди, но они практически в половину стоят дороже. К тому же стеклокерамические модели работают без шума, и это иногда становится основной причиной их выбора. Добавить сюда можно и традиционность данного вида плит. Они просто привычнее в обиходе, поэтому им свой голос отдают хозяйки в возрасте. То есть, получается так, что все будет зависеть от привязанности человека.

На протяжении многих лет газовая плита была главным атрибутом на любой кухне. Но в последнее время на смену ей уверенно приходят варочные поверхности — индукционные и стеклокерамические. Каждая из этих разновидностей обладает своими особенностями, каждая имеет преимущества и недостатки. Главное различие двух типов современных плит состоит в принципе их работы. Чтобы было проще сделать выбор, нужно рассмотреть все плюсы и минусы индукционных и керамических варочных панелей.

Особенности индукционных плит

Индукционная плита отличается особым принципом работы. Суть его состоит в том, что посредством тока индукции происходит нагрев посуды. Сама поверхность при этом остается холодной. Что характерно, на такой плите можно использовать только металлическую посуду, а также кастрюли и сковороды с магнитным дном.

Индукционная варочная панель распознает размер предмета, стоящего на конфорке. Если его диаметр менее 8 или 12 см (в зависимости от модели плиты), то нагрева не произойдет. Эта опция создана в целях безопасности. Так, забытые на плите ложки, вилки и тому подобные предметы останутся холодными.

Плюсы индукционной плиты

Индукционная варочная поверхность — это современное высокотехнологичное устройство. Она обладает целым рядом положительных качеств. Среди них особо выделяются следующие:

Экономичность. Индукционная панель не требует особых энергозатрат. Она нагревает воду в три раза быстрее, чем газовая плита.
Сокращение времени приготовления пищи. Из предыдущего момента вытекает и еще один плюс индукционной варочной поверхности. Поскольку она способна очень быстро нагревать жидкости, то с ее помощью вы значительно сэкономите время на готовке.
Безопасность. О поверхность индукционной плиты невозможно обжечься. Кроме того, она полностью пожаробезопасна. Варочная панель автоматически отключается, когда вы снимаете с нее посуду.
Удобство в эксплуатации. Поскольку сама варочная поверхность не нагревается, то за ней просто ухаживать и ею удобно пользоваться. Так, вам никогда не придется удалять с нее пригоревшие остатки пищи. Если из кастрюли убежало молоко, вы можете сразу же приподнять емкость, протереть поверхность плиты и продолжить приготовление пищи.

Индукционная плита:
экономичная, быстро готовит, безопасная и удобная в эксплуатации

Минусы индукционной плиты

Существуют и определенные недостатки у индукционных плит:

Тщательный выбор посуды. Для такой плиты подойдет не любой материал. Поэтому многим хозяйкам приходится совершать дополнительные покупки для того, чтобы начать использование новой варочной поверхности. Хотя, стоит заметить, что в большинстве случаев на кухне находятся металлические кастрюли, чайники и прочие предметы. А вот с выбором сковородки часто возникают сложности. Поэтому производители плит часто поставляют в комплекте магнит, с помощью которого вы можете проверить, подходит ли посуда для индукционной поверхности.
Необходимость регулярной замены конфорок. Нагревательные диски постепенно подвергаются деформации, поэтому их нужно своевременно менять. А это дополнительные затраты времени и денег, а также определенное неудобство.
Сложности при использовании посуды небольшого диаметра. Если вы привыкли по утрам пить свежесваренный кофе, то у вас могут возникнуть трудности с использованием турки. Как правило, диаметр ее небольшой. А это значит, что индукционная поверхность не сможет ее нагреть. К счастью, здесь есть выход — использование специальных дисков-адаптеров.

Особенности стеклокерамических плит

Стеклокерамические плиты способны нагреваться до температуры в 600 градусов без какого-либо ущерба для работоспособности. Они излучают тепло строго вертикально, распознавая диаметр стоящей на конфорке посуды. Таким образом, поверхность, не занятая ничем, остается холодной. Включив плиту, вы быстро заметите, как на конфорке появится красный индикатор нагрева. Он будет гореть до тех пор, пока она не остынет.

Плюсы стеклокерамической плиты

Стеклокерамика обладает рядом преимуществ, которые оправдывают ее высокую популярность:

Экономичность. Плита потребляет минимальное количество энергии, необходимое для приготовления пищи. Это достигается за счет того, что нагревает она непосредственно область, занятую посудой. Кроме того, стеклокерамика обладает высокой инерционностью — она быстро нагревается и долго остывает, позволяя довести до готовности блюдо на остаточном тепле.
Безопасность. Поскольку, нагрев происходит только под дном посуды, то при случайном прикосновении о ее поверхность невозможно обжечься. После того как плита будет выключена, красный индикатор напомнит о том, что конфорка еще не остыла.
Стильный дизайн. Многих привлекает внешний вид стеклокерамической плиты. Она имеет ровную глянцевую поверхность с обозначенными на ней границами конфорок.
Способность переносить большие нагрузки. На панель можно одновременно поставить сразу несколько больших и тяжелых кастрюль, не боясь деформации.

Кроме того, в отличие от индукционных плит, на стеклокерамике можно готовить, используя посуду из любых термоустойчивых материалов.

Стеклокерамическая плита:
имеет эстетичный дизайн, безопасная, экономичная и практичная

Минусы стеклокерамической плиты

Не лишена стеклокерамическая плита и определенных недостатков. Хотя они довольно незначительны, но заставят задуматься о выборе:

Хрупкость. В списке плюсов есть пункт о том, что стеклокерамическая плита способна легко переносить большие нагрузки. Однако они должны быть строго статичными. Если на варочную поверхность падает с высоты тяжелый или острый предмет, то она с большой долей вероятности повредится. Кроме того, на ней быстро возникают царапины от неосторожных передвижений посуды.
Сложности в уходе. Стеклокерамическая поверхность требует тщательного и своевременного ухода при по

мощи специальных моющих средств.

Если перед вами встал выбор — индукционная или керамическая плита, плюсы и минусы помогут принять решение. А для тех, кто так и не смог определиться, существует гибридная модель, сочетающая в себе оба вида поверхностей.

Газовые плиты уже давно перестали считаться оптимальным вариантом для готовки блюд на кухне. Интерьер современно кухни нельзя представить без варочных панелей, встроенных в мебель. Выбрать эффективную для работы модель кухонной плиты, и тем самым оснастить кухню по последнему слову моды и современной техники несложно. А вот разобраться, чем отличается индукционная варочная панель от стеклокерамической иногда бывает трудно. Что лучше — стеклокерамика или индукционная плита, на этот вопрос мы поможем найти ответ в данной статье.

Стеклокерамическая варочная панель

Перед тем, как решить, какую плиту выбрать — индукционную или стеклокерамику, стоит узнать немного информации о принципе действия, плюсах и минусах каждого варианта. Начнем со стеклокерамики.

99% индукционных варочных плит изготовлены именно из стеклокерамики, хотя в продаже иногда попадаются плиты, изготовленные из нержавейки. Например, V-Zug и Teppan Yaki. Кроме того, в категорию стеклокерамических поверхностей автоматически попадает и несколько разновидностей плит с различными типами нагрева:

Спиральные.
Галогенные (инфракрасные).
Hi-light.

Таким образом, можно сделать первый простой вывод: отличие индукционной варочной панели от стеклокерамической заключается в том, что первое понятие включает более широкий спектр вариантов.

Важно! Любой из вышеперечисленных нагревательных элементов находится под покрытием, выполненным из цельного листа стеклокерамики. Рабочим органом панели являются чугунные диски, с размещенными внутри нагревательными элементами. Конфорки сначала производят нагрев, при этом используют максимальную мощность. После чего автоматика переключает режим работы плиты на пониженную мощность. После выключения варочной панели, температура еще долгое время держится и сохраняется.

Преимущества плиты из стеклокерамической варочной панели:

Привлекательный вид.
Относительная дешевизна.
Автоматически уменьшает и увеличивает зону нагрева, в зависимости от размера дна посуды.
Конфорки создают равномерный поток тепла.
Нагревается не вся поверхность варочной панели, а лишь зона под днищем посуды.
На панель вынесен индикатор остаточного тепла, так что, если вы забудете выключить конфорку или какое-то время она еще не остыла, то красная точка всегда напомнит вам об этом.

Недостатки:

Повышенный расход электроэнергии по сравнению с индукционной плитой.
На стеклокерамической поверхности остаются следы от медной и алюминиевой посуды. Узнайте, какие чистящие средства можно использовать для .
Нередко возникают сколы по краям панели.
Требует тщательного ухода и постоянного присутствия, например, горячий сахарный сироп или “убежавший” суп могут напрочь испортить материал поверхности.
Для чистки стеклокерамической поверхности необходимы специальные средства.

Индукционная модель

Главное отличие индукционной модели заключается в том, что разогрева самой плиты не происходит. Поступающий через встроенные катушки ток создает магнитное поле и оказывает воздействие на намагниченное дно посуды. Благодаря данному принципу работы, электроэнергия не расходуется на нагрев всей варочной поверхности, а концентрируется лишь в одном месте.

Важно! На презентациях индукционных моделей, менеджеры используют весьма зрелищное представление: на панель ставят кастрюлю с водой, а рядом кладут шоколад. В то время, как вода в кастрюле закипает, шоколад даже не собирается плавиться.

Несмотря на множество преимуществ индукционной панели, использовать ее не всегда возможно. Кроме того, следует отметить, что создаваемое магнитное поле влияет на микроклимат комнаты, работу других бытовых приборов, а также на самочувствие человека.

Важно! В связи с особым принципом работы индукционных варочных панелей, необходима специальная посуда, имеющая магнитное дно. Как правило, в комплект с плитой входит и магнит, который позволяет проверять посуду на пригодность.

Преимущества индукционной варочной панели:

Высокая производительность при умеренном потреблении электроэнергии. Современные индукционные модели бытовой техники обладают высоким КПД (от 90%).
Конфорки нагреваются и остывают очень быстро. В силу особого механизма нагрева, варочная поверхность очень быстро достигает нужной температуры, благодаря чему процесс готовки существенно ускоряется.
Безопасность использования. Так как тепло передается не поверхности плиты, а лишь посуде, то вероятность обжечься, прикоснувшись к плите, равна 0. Даже дети могут спокойно прикасаться к бытовой технике.
Не зависит от напряжения в электросети.
Позволяет ускорить нагрев одной конфорки за счет второй.
Плита оснащена автоматическим включением и выключением. Как только вы поставите кастрюлю — плита включится, снимите посуду — выключится.
Индукционные механизмы не нагревают воздух, поэтому нет необходимости в проветривании помещения.
Простота использования.
Привлекательный внешний вид.
Гармоничное сочетание с любыми деталями интерьера.
Плита распознает посуду только определенного размера. Если вы забудете или случайно оброните ложку на варочную панель, то нагреваться она не будет, так как минимальный диаметр дна посуды не может быть меньше 12 см, а в некоторых моделях — 8 см.

Важно! Такая особенность панелей немного усложнила жизнь любителям кофе, однако, выход есть и он достаточно прост — приобретите диск-адаптер.

Недостатки индукционной модели:

Высокая стоимость. Цена модели напрямую будет зависеть от количества функций бытовой техники.
Необходимость покупки специальной , которая также стоит недешево.
Большие нагрузки на электропроводку.
Воздействие излучения на некоторые вещи, например, флешки, кредитные карты.
Сложность выбора оптимальной зоны для встраивания панели. Над металлическими поверхностями индукционные плиты крепить нельзя, поэтому вам придется продумать, как переместить духовку в другую часть комнаты.

Чтобы не только понять, чем отличается индукционная варочная панель от стеклокерамической, но и определить для себя, какая модель лучше, учитывайте следующее:

Выбирайте вариант индукционной панели с удобной для вас практической стороны: на плите должна присутствовать хоть одна большая конфорка.
Бытовая техника должна соответствовать стилю кухонного интерьера. Например, черная глянцевая панель без определенных контуров в зонах расположения конфорок будет уместна в современных направлениях дизайна (хай-тек), а светлые варочные панели с черными или красными конфорками хорошо подойдут в более старинные интерьеры.

Какую посуду можно применять для современных панелей?

Как только вы решили для себя, индукция или стеклокерамика — что лучше, придется озадачиться и выбором подходящей посуды под определенную модель плиты:

Вся посуда, которую вы будете использовать на электрических варочных панелях, должна иметь только плоское дно, без каких-либо бортиков и углублений.
Для чугунных конфорок стеклокерамических панелей необходимо подбирать такую посуду, диаметр которой будет полностью соответствовать зоне нагрева. Иначе — конфорки будут быстро изнашиваться и нерационально тратить энергию во время работы.
Для индукционных моделей допустимо применять кастрюли и сковородки только с широким и толстым дном, обладающим феромагнитными свойствами. Использовать можно и более тонкую посуду, но на дне должны быть специальные феромагнитные наклейки.
Посуда должна быть изготовлена из металла, обладающего магнитными свойствами, например, чугун с эмалевым покрытием или нержавеющая сталь.

Какую плиту выбрать: индукционную или стеклокерамику?

Выбирая модель варочной панели — стеклокерамическую или индукционную, оцените все плюсы и минусы каждой из них. Принципиальная разница между ними не слишком существенная:

Индукционная панель нагревает только днище посуды, и при этом не требует долгого времени для достижения заданной температуры. Пища, которая готовится на такой панели никогда не пригорает, поэтому основное отличие индукционной плиты от стеклокерамики — в меньшем расходе электроэнергии при большей производительности.
Стеклокерамическая же панель со спиральным электронагревательным элементом вначале нагревается сама, а лишь затем начинает нагревать посуду.
Стеклокерамическая панель обойдется дешевле, чем индукционная, кроме того не потребуется дополнительных затрат на новую посуду.

Важно! Индукционная модель порадует вас уровнем безопасности и отсутствием неприятного запаха в то время, как от плиты с обычным нагревателем всегда чувствуется легкий запах гари.

Выбор модели для вашей кухни будет зависеть от многих критериев, таких как:

Функциональность.
Безопасность.
Экономичность.
Красивый утонченный дизайн.
Дополнительные функции.

Все вышеперечисленные факторы очень важны при выборе варочной поверхности не только для потребителей, но и для производителей новой кухонной техники, которые радуют нас новыми разработками в этой сфере.

Важно! Также, подберите оптимальное число конфорок, ориентируясь на число членов семьи и частоту приготовления пищи. Многие индукционные модели имеют не только 4 конфорки, но и 2, 3 и даже 5.

Выбираем дополнительные функции

Современные производители радуют потребителей следующими дополнительными функциями варочных панелей:

Защита от детей.
Изменение мощности и площади нагрева конфорок.
Сенсорная система управления.
Возможность установки таймера с оповещением.

Безграничное количество новых и интересных функций позволяет каждой хозяйке выбрать самый оптимальный и удобный вариант бытовой техники. При выборе плиты подумайте, нужны ли вам все предлагаемые функции, чтобы не переплачивать за те свойства, в которых нет необходимости. При покупке плиты отдавайте предпочтение только проверенным брендам, которые имеют сертификаты качества. Благодаря вышеперечисленным преимуществам и недостаткам стеклокерамических или индукционных плит, надеемся, вы сможете выбрать тот оптимальный вариант, который станет не только лучшим помощником на кухне, но и стильным дополнением к современному интерьеру.

Какой из трех типов плит выбрать: индукционную, электрическую или газовую

Собираетесь купить кухонную плиту, но не знаете, какая лучше? Газовая, электрическая, а может индукционная? В этой статье вы узнаете, какую плиту выгоднее всего установить на кухне, а какую оставить на прилавке магазина.

Особенности индукционных плит

Индукционные плиты – самые дорогостоящие на рынке. Принцип нагрева такого прибора заключается в создании высокочастотного магнитного поля с помощью индуцированных вихревых токов. Конструкция плиты состоит из корпусной части, платы управления на микроконтроллере, к которому подсоединен датчик температуры. Силовая часть – с мощным выпрямителем и импульсным регулятором. Настраивать мощность обычно можно двумя способами: импульсно и непрерывно.

Изготавливаются такие плиты в различном исполнении: малогабаритные, настольные и встраиваемые. Также выпускаются модели с комбинированным набором нагревательных элементов: помимо индукционных, устройство может иметь газовые или электрические конфорки.

Достоинства и недостатки

Главное, что следует отметить, – индукционные плиты самые производительные и эффективные из всех типов. Коэффициент полезного действия у прибора с таким типом нагрева составляет целых 90%, что на 30% больше, чем у газовой и на 40% больше, чем у электрической.
Также они славятся своей уникальной особенностью, которая делает процесс приготовления пищи максимально безопасным. Нагрев происходит только с участием металлической посуды, а сама поверхность, даже в рабочем состоянии, остается холодной. То есть прибор нагревает непосредственно кастрюлю и больше ничего вокруг. Устройство не реагирует на прикосновение к поверхности, так как оно не способно создать определённое магнитное поле.

Таким образом, эксплуатация становится не только безопаснее, а и экономнее, ведь ресурсы используются без лишних затрат, нагрев направлен на необходимую посуду, по ее диаметру. Также экономия достигается благодаря моментальному нагреву (меньше 1 секунды) и автоматическому выключению, как только посуда будет убрана с конфорки.

Кроме того, индукционные печи настолько мощные, что процесс приготовления пищи становится практически на 30% быстрее, чем на остальных моделях.

Недостатков индукции немного, но все-таки они есть:

очень высокая цена;
дорогостоящий ремонт;
нужна специальная посуда с утолщенным дном;
большая мощность прибора может вызывать перебои электрического напряжения и выбивать пробки.

В сравнении с преимуществами, отрицательные качества кажутся несущественными, и это так и есть, ведь плиты класса энергоэффективности «А» и более солидно экономят ресурсы.

Кроме того, если улучшить систему электричества, то вы избавитесь сразу от двух недостатков: во-первых, предохранитель сокращает скачки электричества, а значит, модуль управления плиты не будет подвергаться неисправностям и нуждаться в ремонте.

Принцип работы

Индукционная катушка (частота тока около 20-ти – 60-ти кГц) под стеклокерамическим корпусом, о которой упоминалось ранее, по своей сути – трансформатор. Она является первичной обмоткой, а посуда, которая ставится на нее, – вторичной. Когда кастрюля или сковородка попадают на индукционную плиту, происходит следующее: в ее днище подаются токи индукции за счет образовавшегося магнитного поля двух обмоток. Посуда нагревается, а вместе с ней и ее содержимое.

Тепловые потери при индукционном нагреве минимальны, а нагрев превышает по скорости все остальные типы (включая модели с галогенным нагревом).

Поверхность и дизайн

Индукционные плиты выглядят минималистично и стильно. Поверхность из стеклокерамики или закаленного стекла, например, черного цвета с сенсорной системой управления будет гармонировать практически с любым кухонным интерьером.

Кроме того, корпусный материал, из которого изготовлен прибор, рассчитан на простой и быстрый уход. Если у вас сбежало молоко или остались капли жира после жарки, устранить их можно за считанные минуты с помощью впитывающей губки. Вам не придется ждать остывания поверхности, чтобы ее отмыть – она практически сразу будет холодной.

Особенностей ухода за индукционной плитой немного: не использовать щелочные, абразивные мающие средства и жесткие мочалки, которые могут поцарапать стеклокерамическую поверхность.

Функции

Поскольку такие устройства относятся к новому поколению, их функциональное оснащение было изначально шире, чем у других типов. А с выпуском новых моделей оно продолжает совершенствоваться.

В зависимости от производителя и года выпуска прибора, функциональный набор может варьироваться. Рассмотрим несколько возможностей, которые предоставляются некоторыми брендами:

Интенсивный нагрев часто имеет название на кнопках сенсорного управления «Booster». Если вам нужно очень быстро что-то приготовить или моментально закипятить воду, без такой дополнительной возможности просто не обойтись.
Зона расширения – свойство, которое позволяет готовить на одной конфорке в посуде с разным диаметром.
Электронный таймер способен включить плиту в запрограммированное пользователем время, а механический звуковой сигнал оповестит вас о готовности блюда.
Индикатор остаточного тепла сообщит, когда конфорка полностью охладится и будет полностью безопасной. На индукционной плите нагревается только посуда, а сама поверхность лишь перенимает часть тепла от нее, устройство регистрирует его и выводит пользователю состояние прибора на панель вправления.
Многоступенчатая регулировка мощности дает возможность выбрать наиболее подходящую температуру и зафиксировать ее. Самые полезные блюда готовятся на низкотемпературном режиме.
Распознавание наличия посуды позволяет прибору выключаться, когда она отсутствует, и включаться при ее возникновении на поверхности.
Функция PowerManagement анализирует интенсивность энергопотребления и по мере необходимости ограничивает его по тем параметрам, которые будут заданы пользователем.
«Индукция без границ» – новейшая система, которая дает возможность не задумываться, куда поставить посуду. Главное, покрыть отметку в середине зоны нагрева и не переживать, что блюдо приготовится неравномерно.
Режим поддержания тепла. С его помощью можно заранее приготовить пищу и оставить ее на плите в этом режиме: температура блюда останется неизменной, и при этом оно не утратит своих вкусовых или эстетических свойств.
Регулировка постоянной температуры – довольно удобная функция. Нажав нужную кнопку, можно, например, записать температуру закипания, а в следующий раз при активации этого режима плита самостоятельно будет поддерживать сохраненные параметры.
Пауза. Пользователь может приостановить процесс приготовления пищи по необходимости в любой момент, не сбивая настройки и не снимая посуду с поверхности.

Как видите, индукционная плита – невероятно полезный прибор на кухне, поработав с ней один раз, вы больше не сможете отказаться от такого помощника. Она существенно сокращает время на приготовление пищи и делает этот процесс удовольствием.

Особенности электрических моделей

У плит с электронным типом нагрева есть множество разновидностей: ТЭНовые, рапидные, галогенные, Hi-Light (с ленточным нагревателем).

Что касается рапидных, то они, в отличие от всех вышеуказанных, могут быть не только стеклокерамическими, а и эмалированными. Конфорки таких устройств представляют собой чугунные блины разного диаметра. Преимуществ у этих плит немного. Такой тип нагрева устарел и не является практичным, но выпускать подобные модели не перестали, так как многие покупают их, потому что дешевле только газовая.

Хотя, если сравнивать рапидную чугунную плиту и газовую, то вторая лучше. Во-первых, пока нагреется чугунный блин, вода на газовой конфорке уже закипит. А во-вторых, потребление электроэнергии не оправдывает ее функциональность, и без того скудную. Поэтому, если хотите приобрести электрический вариант, то лучше обратите внимание на более усовершенствованные стеклокерамические приборы, так как они выпущены в улучшенной версии, имеют более высокий класс энергоэффективности и намного быстрее нагреваются.

Достоинства и недостатки

Поскольку цена на электроплиты значительно ниже, чем на индукционные, многие пользователи отдают предпочтение им. Выбирая между такими устройствами, стоит обращать внимание на множество факторов:

цену;
производителя;
мощность;
%КПД;
класс энергоэффективности;
защиту от перепада электроэнергии;
функционал;
дизайн.

Современные модели могут хорошо выглядеть и стоить очень дешево, но не нужно обольщаться на столь приятные предложения, так как, скорее всего, вам представили некачественное устройство. Лучше не экономить на таком приобретении и обратить внимание на более дорогостоящий сегмент, ведь производители недорогих плит используют некачественные запчасти, которые очень быстро изнашиваются. А починить такое устройство будет дорого или вообще невозможно, потому что не найдется подходящих деталей. Также случается, что трескается стекло, которое выйдет по стоимости, как половина этой плиты. В таких случаях владельцы дешевых моделей не чинят их, а распродают на запчасти. Чтобы этого избежать, не скупитесь на хороший бренд и обеспечьте себе отлично работающий надежный прибор, с продолжительным эксплуатационным периодом.

К тому же крупные торговые марки закрепляют за собой точки сервисного ремонта, куда пользователь может обратиться за гарантийным и послегарантийным обслуживанием и получить высококачественные услуги с использованием фирменных запчастей и комплектующих.

Поверхность и дизайн

Дизайн электрической плиты зависит от ее типа. ТЭНовые устройства всегда будут стеклокерамическими или из закаленного стекла. Внешне они схожи между собой и с индукционной, а вот рапидные могут быть еще и эмалированными.

Безусловно, новое поколение отличается не только функционалом, а и внешним видом. Они выглядят современно, стильно, сдержанно, без лишних деталей. И уход за ними идентичен с индукционными моделями. За исключением плиты с чугунными блинами. Ее корпусная часть – эмалированная, а уход за таким материалом всем давно известен еще со времен старых газовых печей.

Эмаль очень прихотливая и отмыть ее порой бывает трудно, ведь загрязнения въедаются в структуру, в отличие от стекла или стеклокерамики. Чистить абразивными средствами ее нельзя. Приходится ждать, пока плита остынет, а потом замачивать устаревшие пятна в мыльном растворе на некоторое время и бережно удалять мягкой губкой, чтобы не повредить эмалированную поверхность.

Количество и размер конфорок

Количество нагревательных зон определяется, в зависимости от количества проживающих в доме. Одному или двум людям бывает достаточно компактной плиты с тремя или двумя конфорками. А три и больше человек нуждаются в полноразмерном (на четыре), а то и в расширенном приборе на пять конфорок.

Производители выпускают плиты с конфорками разных размеров, от маленькой до очень большой, чтобы была возможность готовить в посуде разного диаметра. Также современные электрические и индукционные устройства могут иметь зону расширения, чтобы пользователь самостоятельно подстраивал нагрев под форму сковородки или кастрюли.

Выбор духовки

Сейчас многие плиты имеют комбинированную конструкцию. Например, варочная поверхность может быть газовой, а духовка – электрической. Выпускаются такие модели потому, что электродуховка в разы эффективнее газовой. Она равномерно распределяет тепло, а значит, намного лучше готовит блюдо. И если в газовой духовке блюдо может подгореть, а внутри остаться сырым, то электрическая такую вероятность исключает.

Кроме того, современные модели оборудуются инновационными технологиями, позволяющими готовить не только равномерно, а и без участия пользователя, в различных режимах. Например, гриль, блюда на пару и другое. И к тому же они оснащаются функциями самоочистки, которые дают возможность забыть о хлопотном и трудоемком мытье духового шкафа.

Особенности газовых плит

Газовые плиты могут быть как эмалированными, так и из закаленного стекла. Вторые будут несколько дороже первых, но в остальном отличий от старых, всем известных плит, нет. Добавились лишь функции газ-контроля и таймера.

Достоинства и недостатки

Главные достоинства – низкая цена и экономичность в использовании. Также к плюсам некоторые относят то, что блюда, приготовленные на газе, более вкусные. Из недостатков – скудных функционал, долгий нагрев, возможность утечки, если отсутствует газ-контроль.

Особенности и преимущества кухонных плит Smeg

Бытовая техника Smeg – это аутентичные традиции в современном исполнении. Производитель отличается оригинальными идеями для дизайна своей продукции, не жертвуя функциональным оснащением. Smeg – это баланс эстетики и качества.

Функциональность и удобство

Итальянский бренд позаботился о том, чтобы пользователь мог обеспечить себе уникальный и неповторимый стиль интерьера на кухне и комфортную эксплуатацию приборов. Вы без проблем отыщите в ассортименте этого производителя именно то устройство, которое сможет полностью удовлетворить ваши потребности. Только представьте, как приятно находиться на кухне с красивой и многофункциональной техникой.

Уникальный дизайн

Кухонные плиты Smeg – это широкий функционал, дополнительные возможности и невероятный дизайн. Кроме того, любой может купить их технику в оригинальной расцветке по предварительному заказу, что однозначно обеспечит вашему интерьеру оригинальность.

Надежность и экологичность материалов

Все исходные материалы для производства техники Смег прошли многоступенчатое тестирование по различным параметрам. Поэтому вы можете не сомневаться в их качестве, экологичности и надежности.

Широкий модельный ряд

Если вы хотите создать невероятный дизайн на кухне, то обращаться стоит именно к этому бренду, так как именно он создал бытовые приборы, выполняющие не только свою непосредственную миссию. Техника от Смег станет еще и отличным декоративным элементом помещения.

Широчайший модельный ряд позволяет купить кухонную плиту с необходимыми возможностями под любой возможный интерьер.

Посуда для варочной панели (плиты)

Описание типов посуды предназначенных для использования на варочной панеле (плите)

Вы стали обладателем новой варочной поверхности? Поздравляем! А если ваша покупка индукционная или стеклокерамическая, то автоматически вы становитесь еще и счастливым обладателем нового комплекта посуды для плиты. Что-что? У вас уже есть посуда? А вот эта замечательная керамическая сковородка только вчера куплена для стеклокерамической плиты? Увы, в магазин сходить все же придется. Если для электрической и газовой варочной панели подойдет бабушкина любимая чугунная сковородка, то для индукционной и стеклокерамической панели нужна особая посуда. Какая? Сейчас разберемся.

Требования к посуде, подходящей для этих видов варочных панелей, практически одинаковые. Начнем со стеклокерамики.

Дно посуды должно быть идеально плоским и ровным, ну или почти идеальным. Чем меньше на нем неровностей и шероховатостей, тем лучше оно будет поглощать тепло от варочной панели, уменьшая тем самым возможность ее перегрева. Чем меньше она перегревается, тем дольше будет радовать вас безупречной службой.

Обратите внимание на цвет дна. Оно не должно быть светлым (белым) или глянцевым. Такое дно будет отражать часть тепла, идущего от плиты, заставляя ее перегреваться. Перегрева плиты допускать нежелательно, поэтому берем посуду с матовым темным дном.

Отличительной чертой посуды для стеклокерамической варочной панели является специализированное многослойное дно. «Сэндвич». Оно может быть трех- и пятислойным. В первом случае в нем 2 слоя их нержавеющей стали и 1 слой алюминия, во втором – к ним добавляется 2 слоя алюминиевого сплава. Такое теплораспределительное дно очень прочное за счет слоев нержавейки, а алюминий (или его сплав) очень быстро распределяет тепло по всей площади дна.

Обращайте внимание на толщину дна. Тем оно толще, тем меньше вероятности получить подгоревший обед. К тому же, тонкое дно от высокой температуры (в центре конфорки она может достигать 200? С и выше) может деформироваться – образуется воздушная прослойка, замедляющая скорость передачи тепла от плиты к посуде. Помните про перегрев и уменьшение срока службы?

Для использования на стеклокерамической поверхности не подходит штампованная посуда из алюминия с непокрытым дном! Во-первых, она деформируется от высокой температуры. Во-вторых, посуда с алюминиевым или медным дном оставит следы на варочной поверхности(пригорит), сокращая тем самым срок ее службы. Алюминиевая посуда с непокрытым дном не подходит, а покрывать дно такой посуды запрещено ГОСТом. Как ни крути, алюминиевая посуда не для стеклокерамики.

Производители плит рекомендуют пользоваться посудой из нержавеющей стали (сплав хрома и никеля). С осторожностью такой посудой надо пользоваться людям с кожными заболеваниями или склонными к пищевой аллергии: никель может вызывать дерматозы.

Придя в магазин за новой сковородкой, не спешите проверять ее дно уровнем на предмет кривизны или неровностей и не ищите разрезанную кастрюлю, чтобы увидеть количество слоев ее дна. К счастью, все гораздо проще: на посуде для стеклокерамической варочной панели есть специальная маркировка, оповещающая покупателя о том, что посуда предназначена не просто для электрической плиты, а именно для стеклокерамической.

Стеклокерамическую и индукционную поверхности надо беречь от царапин, пользоваться посудой с чистым и сухим дном (бережем плиту от пригораний), диаметр дна не должен быть меньше диаметра конфорки (стеклокерамическая плита начнет перегреваться).

Осталось совсем чуть-чуть добавить про особенности посуды для индукционных плит.

В отличии от стеклокерамической плиты, плита индукционная сама по себе нагревается мало – температура в центре конфорки (а точнее – дна посуды) около 90? С. Да и принцип нагрева другой. Если у стеклокерамики нагревается сначала нагревательный элемент, потом зона нагрева покрытия плиты, а уж потом дно кастрюли, то на индукционной плите разогревается само дно посуды из-за возникающих в нем вихревых электрических токов. То есть для индукционно поверхности нужна такая посуда с токопроводящим дном – стеклянная, например, не подойдет.

Для индукционной плиты покупайте металлическую посуду: из чугуна, алюминия с ферромагнитным слоем, нержавейки или эмалированной стали. Чтобы не купить алюминиевую посуду без специального покрытия, возьмите с собой в магазин магнитик. А также обратите внимание на наличие маркировки INDUCTION или значка индукции.

Вообще, на упаковке или дне посуды должна быть маркировка, обозначающая, для какого типа плиты эта посуда предназначена:

для электроплиты,

для газовой,

для стеклокерамической,

для галогенной,

для индукционной.

В общем, посуда для стеклокерамической или индукционной плиты должна быть специализированной для этого виды плит, тогда как для газовой или электрической поверхности выбрать сковородку гораздо проще. Кстати, пользоваться на газовой плите посудой, предназначенной для плиты стеклокерамической, крайне нежелательно: от открытого огня дно посуды деформируется, к тому же, оно может скользить по решеткам конфорки. Для газовой плиты подойдет посуда из любого материала, с любым диаметром днища – хоть стеклянная, правд, стекло должно быть закаленным. В общем, смотрим маркировку на упаковке и подбираем посуду соответственно ей.

Итак, теперь вы знаете, как выбрать специальную посуду для стеклокерамической или индукционной плиты. Можно идти покупать.

Выбирая сковороду для индукционной плиты, помните про 3 «не». Она должна быть не:

Меньше 12 см в диаметре – иначе плита просто не будет разогреваться.

Тоньше 2 мм. И вообще, она чем толще, тем лучше готовить.

Дешевле 2 000 р. Не рискуйте деньгами, приобретая сковороду дешевле. Качественная вещь дешевой не бывает.

Ведущие производители посуды для индукционных плит немцы (Fissler, Woll), французы (Tefal) и чехи (Tescoma).

Продукция немецких производителей не дешевле 4 000р. Для тех, кто не экономит на качестве,
можно посоветовать продукцию фирмы Woll: ручная работа, толщина днища 10 мм, антипригарное
титано-керамическое покрытие.

Мария: Пользуюсь сковородой Woll 6 лет (каждый день!) — как новенькая, никаких царапин (я использую
только деревянные и силиконовые лопатки). Ничего не пригорает, легко моется. Я очень довольна.

Вот один из отзывов о продукции этой фирмы. Видимо, высокая цена вполне оправдана.

Желающим сэкономить, но купить достаточно хорошую сковороду можно посоветовать обратить внимание на французских и чешских производителей. Уложитесь в 3000 р . Хотя про этих производителей есть и отрицательные отзывы.

Luсky woman: Была у меня Тефаль с красным кружочком в центре (термоиндикатор). Хватило ее на год — и индикатор не показывает нагрев и пригорает уже все.

Выбор за вами.

Кастрюлю для индукционной плиты выбираем так же, как и сковороду: у нее должно быть толстое дно с ферромагнитым покрытием. Производителей такой посуды много: Hackmann, Fissler, WMF, Spring, Silit, Vitesse и другие.

Качественная кастрюля будет иметь сапфиросодержащее антипригарное покрытие, не нагревающиеся ручки и эргономичный дизайн. Например, набор кастрюль (5 шт) Визео от Fissler будет стоить около 20 000р, а набор Солеа того же производителя – 46 000р. Впечатляет, не правда ли? А вот и отзыв:

А у меня 4 кастрюльки из нержавейки и три сковородки, одна из которых — сервировочная (так было написано в магазине). Довольна очень. Как-то, сами того не желая, провели эксперимент….На плите стояли две одинаковых по объему кастрюльки: Фисслеровская и Тефалевская. Конфорки по ними были одинаковые. Объем жидкости в кастрюльках тоже одинаковый. Так вот, для кипения воды в Фисслеровской кастрюле требовалось мощности плиты(у меня электрическая)примерно в два раза меньше, чем для кипения в Тефалевской. Таким образом был сделан вывод об экономичности посуды Фисслер….Производитель не соврал….

Тефаль, конечно существенно дешевле: можно найти кастрюлю за 1 500р.

Для газовых плит посуда, конечно, дешевле. Кстати, для газовой плиты можно купить посуду из закаленного стекла – будет красиво и необычно смотреться. К тому же, стеклянная посуда экологически чистая.

Покупая стеклянный чайник, не забудьте приобрести вместе с ним рассекатель для пламени – так вы продлите срок его службы. Чайник должен быть именно для кипячения, а не для заваривания – стекло должно выдерживать открытый огонь. Такой чайник обойдется вам в 250р (фирма Interos). Единственный минус стеклянной посуды – ее хрупкость.

Общее впечатление: влюбилась в этот чайник с первого взгляда.

Выбираем пароварку. Для газовых плит моделей пароварок меньше, чем для электрических. На газу готовить быстрее, чем на электричестве, но электро- пароваркой удобнее пользоваться. Хотя пароварку для газовой плиты легче мыть. Средняя цена – 1500 р.

У мамы есть электропароварка, но все равно купила такую кастрюлю и очень довольна, электрическую запрятала далеко на антресоли. Еда готовится так же, как и в электропароварке, мне даже кажется, что быстрее. И моется она удобней, и электричество не тратит + ее как обычную кастрюлю использовать можно, так что место просто так занимать не будет.

Выбирая посуду, подбирайте ее правильно к типу вашей плиты. Не гонитесь за дешевизной. Не экономьте на качестве и своем здоровье. Аккуратно пользуйтесь плитой и посудой. И пусть готовка будет вам в радость!

Возможно, Вас заинтересует:

Метки страницы: Посуда для варочной панели (плиты), стеклянная посуда

Вам понравилась эта статья? Поделитесь ею с друзьями!

как выбрать посуду для керамической варочной панели, фото

Для их продолжительной и качественной работы важно выбрать правильную стеклокерамическую посуду. О правилах выбора и особенностях плит расскажем сегодня.

Стеклокерамические плиты — какие они?

Так как спрос на стеклокерамику растет, большинство производителей стали добавлять эти товары в свой ассортимент и предлагать его потребителям. Прежде чем выбрать из обилия товаров, предлагаем рассмотреть, что такое керамическая плита, и ее основные особенности.

Это бытовая техника, которая является разновидностью электрических плит. Гладкая ровная поверхность отличает ее от других видов, панель делается из стекла и керамики, собственно поэтому получила такое название.

Как правило, в основу стеклокерамики ложится материал под названием «церан». Он обладает повышенной прочностью и способен выдерживать тяжелые предметы

Такие виды плит считаются более экономичными, в отличие от других электроплит.

Дизайн: Ксения Драпей

Виды стеклокерамических плит

Прежде чем мы выясним, какая кухонная утварь подходит для стеклокерамических плит, стоит выяснить виды этой техники, по каким критериям их различают?

Вот 3 главных фактора для разделения этих приборов:

расположение на кухне;
количество конфорок, их виды;
функциональные особенности.

Конечно, в зависимости от этих факторов выбирается и посуда для стеклокерамических поверхностей.

Дизайн: Ирина Крашенинникова

Сегодня в ассортименте техно магазинов встречается отдельностоящий вид техники и встраиваемые модели. Отдельностоящие как правило универсальны — они включают в себя и варочную панель, и духовой шкаф.

Встраиваемые модели наиболее популярны на современных кухнях и в дизайне интерьера, так как они выглядят эстетичнее. У встраиваемых приборов также есть своя классификация: встречаются зависимые и независимые. У зависимых моделей вблизи от варочной панели обязательно должен размещаться духовой шкаф, так как у них совмещенная панель управления. Независимые приборы могут быть вообще без духовки и разместить их можно как угодно далеко от духового шкафа, что тоже чаще всего выбирают современные дизайнеры— удобно встроить духовку на уровне глаз человека, а не внизу, как было принято раньше.

Квартира в Стокгольме

Выделяют разные виды конфорок: рапидные, галогенные, с ленточным нагревателем (так называемый Хай-Лайт) и индукционные.

У стеклокерамики, какими бы ни были конфорки, нагреваются и остывают они все равно быстрее, чем на обычной плите, и управлять ими в несколько раз проще. Также скорость нагревания и охлаждения влияет на выбор кастрюль и сковородок для стеклокерамических плит — важно, чтобы дно кастрюли закрывало всю поверхность конфорки. Сегодня производители бытовой техники, для того чтобы «облегчить» жизнь своим покупателям, также предлагают приборы с разными формами конфорок, которые также могут расширяться или уменьшаться в зависимости от режима.

Дизайн:Ульрике Вилборг и шведский консультант, который работает под руководством Кэтрин Ирленд

Существует набор разнообразных полезных функций, по которым отличаются стеклокерамические плиты. Перечислим несколько популярных полезных особенностей, в том числе они помогут определиться, какой набор кухонной утвари для стеклокерамической плиты понадобится.

Функция распознавания посуды для стеклокерамики. Эта возможность позволяет избежать включения устройства, если на конфорку не поставлена кастрюля или ее дно не соответсвует диаметру.

Система, которая у многих производителей называется «Автофокус», позволяет распознавать модель посуды и автоматически подключает большую или маленькую поверхность нагревания конфорки.

Автоотключение — эта функция позволяет установить таймер для отключения одной или сразу нескольких конфорок, у некоторых моделей все конфорки имеют таймер, у других — одна или две.

Функция разморозки, «клининг»-пауза, режим временной приостановки нагрева, автоматическое закипание — все эти функции могут пригодиться на современной кухне, хотя и не имеют влияния на то, как выбрать нужные предметы для готовки.

Дизайн: CO:interior

Особенности нагрева посуды

Принцип нагрева стеклокерамики похож на обычную электронику с чугунными «блинами». Элемент, отвечающий за нагрев, постепенно нагревается сам и приводит тепло в нужном направлении, к посуде. В зависимости от вида плиты, он также остывает (быстро, или не очень).

У современных плит мгновенный и равномерный нагрев стоящей посуды дает возможность приготовить еду быстро, легко и вкусно.

Проблемы совместимости с посудой

Владельцам электроплит важно знать, какая посуда подходит для стеклокерамики, так как при неправильном выборе есть риск повредить поверхность и снизить производительность плиты. К тому же, неправильный выбор посуды не позволит полностью использовать все преимущества стеклокерамики, не будет быстрого и равномерного нагрева. Проблем с выбором правильной стеклокерамической посуды быть не должно, так как в ассортименте современных магазинов сегодня большой выбор разнообразных вариантов.

Дизайн: Денис Свирид, Ника Воротынцева

Характеристики идеального дна посуды для стеклокерамических плит

Идеальная стеклокерамическая посуда изготавливается с утолщенным дном из нержавеющей стали. Ровное и плоское дно — главный критерий, благодаря которому обеспечится минимальная потеря тепла при быстром нагреве. Также важно, чтобы дна диаметр соответствовал размеру конфорки.

Желательно выбирать дно с максимальным эффектом отражения, обычно оно матового или темного цвета, а также избегать изображений или гравировки на дне, это может помешать эффективной эксплуатации.

Дизайн: Анна Фурбакен

Что использовать нельзя

Категорически не рекомендуется использовать старую посуду. Даже если она кажется ровной, не стоит рисковать, так или иначе старая посуда с нагаром и неровностями, это портит стеклокерамическую поверхность.

Не подходит медная или алюминиевая посуда. При нагревании такие металлы могут оставить следы на поверхности, которые очень трудно убрать.

Дизайн: Бюро Stadshem

Как правильно выбрать посуду для стеклокерамической плиты: характеристики

Посуда для стеклокерамической плиты требует внимательного выбора. Во-первых, стоит изучить инструкцию в бытовой технике. Производитель обязан указать схемы правильного и неправильного положения посуды. О том, что размер должен соответствовать конфорке — уже упоминалось выше.

Материал

Можно выбирать следующие виды материала.

Нержавеющая сталь. В принципе лучший вариант, кастрюли и сковородки такого вида чаще всего хорошо моются, проводят тепло и выглядят очень эстетично. Лучше обратить внимание на указания на коробках к посуде, там должна быть отметка, что ею можно пользоваться на стеклокерамических панелях.

Дизайн: Евгения Матвеенко, архитектурное бюро FlatsDesign

Эмалированная сталь. Тут с оговоркой — должно быть идеально ровное дно, без царапин, выпуклостей, сколов. Эмалированная посуда часто выпускается разных цветов, с рисунками, поэтому есть хозяйки, которые с удовольствием выберут такие кастрюли.
Стекло, только жаропрочное. Кастрюля из такого материала выглядит очень красиво, но у нее достаточно низкая теплопроводность и нагреваться она будет медленнее — поэтому нужно быть готовыми к увеличению расхода электроэнергии.
Допустимы предметы из алюминия, но с керамическим или тефлоновым дном. Специальные символы на коробках подскажут, какие предметы подойдут для стеклокерамики.

Дизайн: Марина Сирко

Дно

Подходящая посуда для стеклокерамики должна иметь толстое ровное дно. Чаще всего в холодном состоянии оно вогнутое, но при нагревании распрямляется и плотно прилегает к конфорке. Дно со сколами, нагаром и другими неровностями практически гарантированно повредит стеклокерамику. Также не стоит брать кастрюли или сковороды, которыми раньше пользовались на газовой плите. Их дно уже деформировано, так как на газовой плите пламя распределяется не равномерно.

Дизайн: Женя Жданова

Объем

Если плита с конфорками разного размера, или несколько конфорок регулируют радиус нагрева с помощью специального режима, можно выбирать разнообразную по объему посуду. Соответствие объема кастрюли размеру конфорки позволит не тратить дополнительную электроэнергию и сохранить посуду сохранной на долгий период.

Дизайн: Марианна Эвенну

Толщина стенок

Как и в случае со дном, толстые стенки будут только к лучшему, особенно если плита нагревается быстро. В такой посуде будет дольше сохраняться тепло и блюда получатся гораздо вкуснее.

Крышка

Крышка для кастрюль и сковородок, как правило, идет в комплекте. Особых требований к этому предмету нет, так как он не соприкасается непосредственно со стеклокерамикой. Лучше выбирать крышки по размеру, так будет комфортнее и проще готовить.

Как пользоваться посудой для стеклокерамики

Какая посуда подходит для стеклокерамических плит? Это кухонная утварь с ровным, толстым дном, устойчивым к деформациям (толщина должна быть более 7 мм), толстыми стенками (более 0,5 мм), хорошей теплопроводностью. Последняя характеристика означает, что нижняя часть емкости должна быть не блестящей, а темной, матовой.

Важно знать, какую посуду нельзя использовать:

имеющую шершавое, неровное дно;
казаны с выгнутой поверхностью;
алюминиевую посуду без специального покрытия;
кастрюли, сковороды, ковши, имеющие диаметр меньше или больше размера стеклокерамической конфорки. Если диаметр меньше, нагрев будет происходить медленно. А если он больше, произойдет перегрев, который может вывести технику из строя.

Когда емкость для стеклокерамической плиты выбрана, нужно правильно использовать ее:

Ставить на варочную панель только с сухим, чистым дном.
Для готовки не подходят старые кастрюли, сковородки после газовых или обычных электрических печей.
Избегать попадания содержимого кастрюли на поверхность конфорки, и пригорания.

По окончании приготовления пищи плита должна остыть. После этого ее поверхность нужно протереть слегка влажной губкой, смоченной специальным раствором для ухода за стеклокерамикой. В этом случае можно сохранить первоначальный внешний вид стеклокерамики и продлить срок ее службы.

Фото галерея

Посуда для стеклокерамической плиты, подобранная правильно, сохранит дорогостояющую технику на долгое время в первозданном виде.

Видео

Какая плита лучше — электрическая или индукционная?

Выбор варочной поверхности — один из тех вопросов, который приходится решать как счастливым новоселам, так и просто тем, чья старая плита пришла в негодность. Сегодня выбор делается, как правило, между электрическими и индукционными варочными поверхностями: газовые плиты тоже по-своему хороши, но во многие новостройки сейчас даже не проводят газ. И выбор этот, при всей его неизбежности, не слишком очевиден. Так какая же плита лучше — электрическая или индукционная?..

Хотите ПОДАРОК лично от меня?
Введите емейл, и я пришлю вам бесплатную книгу рецептов!

Я давно планировал написать статью о плюсах и минусах электрических и индукционных варочных поверхностей, но хотел сделать это с практических позиций, на что теперь имею полное право: шесть лет я готовил на электрической плите, которую недавно заменил на индукционную варочную поверхность Pyramida IFEA 640 B, и теперь могу рассказать о достоинствах и недостатках обоих решений из собственного опыта.

Чем индукционная плита отличается от электрической?

Перед тем, как дать ответ на вопрос, какая плита лучше — индукционная или электрическая, — разберемся, чем они отличаются. Начнем с электрических варочных поверхностей как более старых. Их принцип действия довольно прост: электрический ток проходит через резистор, тот выделяет тепловую энергию, а она, в свою очередь, передается размещенной на нагревательном элементе посуде. Современные электрические плиты в основном имеют поверхность, выполненную из стеклокерамики, но по своему устройству они ушли от стареньких электроплиток с металлическими конфорками не так уж и далеко.

Индукционная варочная панель действует по-другому: под каждой конфоркой размещен высокочастотный генератор, который создает в поставленной на конфорку металлической посуде вихревые индукционные токи. В этом случае посуда выступает в качестве проводника, и нагревается именно она, а не катушка или поверхность плиты — при условии, что посуда обладает проводящими свойствами. Если все это звучит для вас не очень понятно — не забивайте голову теорией, давайте лучше выясним, что это значит для нас на практике.

Итак, давайте сравним индукционные и электрические плиты по различным параметрам, а затем выведем итоговый счет. По каждому показателю обоим типам плит будет начисляться от 0 до 2 баллов в зависимости от того, насколько удачно они покажут себя в том или ином аспекте.

Подходящая посуда

Первое, что я сделал, став счастливым обладателем индукционной плиты — пошел в магазин и купил адаптер, вот этот стальной блин, который стоит намного дороже, чем можно предположить, глядя на его форму. Как уже сказано выше, индукционная плита способна нагревать только ту посуду, которая обладает ферромагнитными свойствами, каковой среди служивших мне верой и правдой сковородок и кастрюль оказалось на удивление мало.

Адаптер способен превратить индукционную плиту в обычную электрическую, нагреваясь и передавая свое тепло поставленной на него посуде, однако он лишает ее всех достоинств, о которых пойдет речь ниже. Если же вы поставите на индукционную конфорку неподходящую сковородку, она даже не включится.

Чтобы понять, подойдет ли посуда для индукционной плиты, приложите к ней магнит или просто переверните, на совместимой посуде обычно размещают вот такую пиктограмму:

Электрические плиты на первый взгляд лишены данного недостатка, однако на практике и они далеки от идеала. Электрическая варочная поверхность способна обеспечивать равномерный нагрев только в том случае, если посуда имеет идеально ровное дно, но даже у самой надежной кастрюли или сковороды с годами оно деформируется под воздействием сильного жара. По этой же причине на электрической плите неудобно или попросту невозможно готовить, используя обычный вок или казан со скругленными стенками и дном, придется использовать посуду, адаптированную специально для электрических варочных поверхностей.

Индукционная варочная поверхность — 0 баллов
Электрическая варочная поверхность — 1 балл

Удобство в использовании

Главная добродетель, которая понадобится вам при использовании электрической плиты — терпение. Конфорка нагревается достаточно быстро, почти моментально, однако для передачи ее тепла посуде нужно время. Много времени. На то, чтобы нагреть сковороду до температуры, подходящей для жарки, уходит минут 7, на то, чтобы довести до кипения кастрюлю воды для пасты — минут 15-20.

С тем, чтобы изменить температуру уже нагретой посуды, тоже все непросто — быстро увеличить «огонь» с низкого до максимального просто не получится, а самый надежный способ быстро снизить нагрев — снять посуду с плиты. Пожалуй, это самый главный недостаток электрической варочной поверхности — она медленна, инертна, и это делает ее жутко неудобной.

С индукционной варочной поверхностью все не так. Источником тепла в ее случае является дно самой посуды, поэтому увеличение или уменьшение нагрева происходит в буквальном смысле моментально: если вашей предыдущей плитой была газовая, вы даже не заметите разницы.

Я специально провел эксперимент и засек время, которое потребовалось моей Pyramida IFEA 640 B для того, чтобы довести до кипения 2 литра воды в кастрюле без крышки. На это ушло 9,5 минут — в два с лишним раза меньше, чем я бы потратил, используя электрическую плиту. Кроме того, у индукционной варочной поверхности есть и другие плюсы, вытекающие из ее принципа действия.

Во-первых, это высокий КПД — тепловая энергия не уходит «в воздух», а почти полностью используется для нагрева пищи.

Во-вторых, ее экономичность — поскольку почти вся энергия используется по назначению, индукционная плита при прочих равных потребляет меньше электричества и обходится вам дешевле. Учитывая, что электрические и индукционные варочные поверхности стоят примерно одинаково, это крайне полезное по нынешним временам свойство.

В-третьих, плита автоматически выключится, если вы снимете с конфорки посуду, что также способствует экономии и природных ресурсов, и ваших денег. В общем, в плане удобства индукционная варочная панель заслуживает твердой пятерки (что по нашей шкале соответствует твердой двойке).

Индукционная варочная поверхность — 2 балла
Электрическая варочная поверхность — 0 баллов

Шум

В процессе своей работы индукционная варочная поверхность издает различные звуки, что явилось для меня открытием, ведь электрическая плита абсолютно бесшумна. Про индукционную этого сказать нельзя, она негромко потрескивает, включает скрытый в ее недрах вентилятор для охлаждения катушки и радиатора транзистора, словом, живет своей жизнью.

Ни в коем случае не подумайте, что эти звуки раздражают, пугают или как-то мешают мне жить, но они есть, и после не издавшей за несколько лет ни малейшего звука электрической плиты это удивляет. К чести индукционной плиты могу заверить, что звуки эти довольно тихие, и замечать их перестаешь достаточно быстро.

Индукционная варочная поверхность — 1 балл
Электрическая варочная поверхность — 2 балла

Нагрев варочной поверхности

Принцип работы электрической плиты заключается в том, что тепло передается посуде путем контакта с разогретой конфоркой. Иными словами, электрическая плита просто обязана быть горячей, быстро нагреваться и не слишком быстро остывать, что влечет за собой несколько не самых приятных последствий.

Во-первых, такая плита представляет опасность ожогов, особенно для детей и домашних животных, а также пускай умеренную, но все же угрозу пожарной безопасности.

Во-вторых, остывая, плита отдает остаточное тепло в окружающий воздух, и если дело происходит жарким летом, а у вас к тому же нет кондиционера, можете сами вообразить, в какое пекло превращается кухня при одновременном приготовлении нескольких блюд.

В-третьих, любая жидкость, будто то соус или суп, капнув на нагретую конфорку, мгновенно превращается в едкий дым, оставаясь на поверхности трудноудаляемым черным пятном. Конечно, в продаже имеется широкий выбор средств для борьбы с такими загрязнениями, но сам факт появления неприятных запахов и дополнительной головной боли радовать не может.

Иное дело индукционная варочная поверхность! Как уже говорилось выше, она не нагревается сама, а порождает тепло непосредственно в размещенной на ней посуде — и одно это создает огромную пропасть между электрическими и индукционными плитами. Да, индукционная плита может нагреться, но это будет тепло поставленной на нее посуды, и если вы снимете кастрюлю с плиты, варочная поверхность быстро остынет. Не будет ожогов, не будет перегрева воздуха, а пятна, если и будут, оттираются с гораздо меньшим трудом. Словом, по этому параметру индукционная плита опережает электрическую с большим отрывом.

Индукционная варочная поверхность — 2 балла
Электрическая варочная поверхность — 0 баллов

Вердикт

Разумеется, я перечислил далеко не все различия между индукционными и электрическими плитами — но самые основные привел, так что пора подвести итог. Подсчитаем набранные баллы:

Индукционная варочная поверхность — 5/8
Электрическая варочная поверхность — 3/8

О чем это говорит? О том, что электрическая варочная поверхность вполне пригодна к использованию, что я доказал на собственном опыте, а вы можете проверить сами, ведь 99% рецептов с этого сайта за последние 6 лет приготовлены именно на электрической плите.

В свою очередь, индукционную плиту тоже нельзя назвать идеалом — и если на такую мелочь, как небольшой шум, вполне можно закрыть глаза, то несовместимость с большим количеством хорошей в остальном посудой печалит куда сильнее. Значит, технологиям есть куда расти, и мы можем надеяться на появление в обозримом будущем варочных поверхностей и плит без этих недостатков.

Однако на данный момент индукционная плита — это день сегодняшний, а электрическая — уже вчерашний. Значит ли это, что индукционная плита однозначно лучше электрической? Пожалуй, я готов ответить на этот вопрос утвердительно, ведь достоинства моей новой плиты Pyramida перевешивают ее недостатки, да и в посуде, подходящей для индукционных плит, недостатка не наблюдается.

Для тех же, кто успел обзавестись любимой посудой и не хочет отправлять ее на свалку истории вместе со старой плитой, есть вполне рабочие решения — уже упомянутый адаптер для индукционных плит или комбинированные варочные поверхности, часть конфорок которых является обычными электрическими, а остальные работают по индукционному принципу. Это позволит вам не расставаться с любимой посудой, но при этом приоткрыть дверь в будущее — коль скоро вы все еще боитесь открыть ее нараспашку.

10 простых рецептов для ужинов за 15 минут
Введите емейл и получите книгу рецептов — мгновенно и бесплатно!

Автор: Алексей Онегин

Кто это такой?..

Какую посуду можно использовать на стеклокерамической варочной панели

Если вы задумались о приобретении стеклокерамики или индукционной плиты, вы должны знать, что вместе с приобретением печки, вам нужно будет заменить всю старую утварь для готовки – на новую. Далеко не всё подходит для таких плит! И в этой статье мы поговорим о том, какую посуду можно использовать на стеклокерамической панели, а какую нельзя категорически.

В чем преимущество стеклокерамической плиты перед обычной электрической?

Преимуществ, конечно, много и очень.

Например, способность моментально нагреваться и остывать, этим самым, делая приготовление на ней таким же комфортным, как и на газовой.
Более того, пища закипает почти моментально и приготовить можно в два раза быстрей, чем на газовой, и в 4 раза быстрей, чем на обыкновенной, электрической.
Также, нельзя не упомянуть такое свойство, как легкость отмывания. У кого были обычные чугунные «блины», знают, насколько трудно их оттереть. А стеклокерамическая панель очищается легким движением руки, стоит только побрызгать на неё специальным средством.
Также, стеклокерамика обладает замечательным свойством менять форму нагревательной поверхности. На ней можно готовить не только в круглых кастрюлях, но и в утятницах!
Некоторые плиты возможно запрограммировать на определённый режим готовки, то есть, ставишь кастрюльку, она сама нагревает до определённого момента, кипит, сколько вам нужно, а потом снижает самостоятельно силу нагрева.
Ну и самое основное преимущество – она намного экономичней по потреблению электроэнергии, по сравнению с обычной.

Но, в каждой ложке есть своя ложка дёгтя…

Смотрите также – 10 лучших стеклокерамических варочных панелей

А в чем недостатки и есть ли они?

Эти плиты сделаны из дорогущего материала – церана, который обладает прочностью, способной выдержать падение десятилитровой кастрюли, но… Отчего –то они бояться точечных ударов острыми предметами. Допустим, самый обыкновенный нож, упавший с высоты, лезвием вниз, способен запросто расколоть поверхность.
Кроме этого, огромный минус в том, среди всех моделей, практически нет таких, на которых бы была небольшая комфорка. А это значит, что поставить джезву с кофе на плиту у вас уже никогда не выйдет!
Почему? Потому что, дно посуды должно полностью подойти под размер и перекрывать края нагревающейся поверхности в целях защиты от попадания влаги на раскалённую поверхность. Если на неё попадёт вода – то можете прощаться с плитой. Она лопнет или сразу или в очень скором времени.
Также, большим неудобством является то, что на её поверхность нельзя ставить кастрюли с мокрым дном. Это ж так неудобно… Представьте, каждый раз протирать досуха, после того, как наполнили кастрюлю водой и она стала влажной.
Готовить на ней нужно аккуратно, не просыпая на поверхность ничего. Сахара, например, она боится и может от его попадания на поверхность «приказать долго жить».
Если её разбить, то менять нужно полностью всю стеклянную поверхность. А это очень дорого.
И, конечно, к недостаткам можно смело отнести то, что она капризна в плане посуды и можно пользоваться далеко не всеми видами кастрюль. Какая посуда подходит, а какая –нет, вы узнаете из следующего блока.

Посуда, которую нельзя применять на стеклокерамической поверхности

Категорически нельзя использовать медь и алюминий, от них на такой плите остаются пятна, которые очень сложно удалить.

Посуда из стеклокерамики – неудачный вариант. Жаропрочную, стеклянную – использовать тоже нельзя. Эти три вида посуды не прогреваются настолько быстро, насколько нужно и в итоге, плита тянет слишком много электроэнергии. Но тут, справедливости ради, нужно заметить, что посуда стеклокерамическая не годится и для других варочных поверхностей, её можно использовать только в духовке.

Про сковородку Вок и про казанки с круглым дном можно сразу забыть. Если поверхность небольшая, то блюдо даже не сможет разореться как следует. Нужно, исключительно, плотное покрытие дном посуды всего варочного круга.

Ни в коем случае нельзя применять посуду с деформированным дном. И нагревание будет отвратительное и поверхность поцарапается.

На этом, пожалуй – всё. Нельзя использовать вышеперечисленное, и как бы вы ни любили старые кастрюли, от многих придется отказываться. Но что ж остаётся? Читайте далее.

Какую посуду выбрать?

Самое главное правило:

Объём днища посуды должен полностью покрывать нагревательный круг, и в идеале, быть немножечко больше, но никак не меньше. Это, как вы помните, для того, чтоб поверхность была защищена от попадания влаги.

Потом, посуда для стеклокерамических плит должна быть из стали, чугуна или эмалированного металла. Но, днище её должно быть непременно плоское, ровное и гладкое. Самый лучший вариант, если оно будет тяжелое и толстое.

Вообще, самым лучшим вариантом для стеклокерамики считается посуда из нержавейки. Она не такая тяжелая, как чугунная, что является лишней страховкой на случай падения, и она имеет хорошую теплопроводность.

Да и мыть такие кастрюли легко, но, стеклокерамическая варочная поверхность тут ни при чём, конечно.

Смотрите также – Какая оптимальная мощность индукционной варочной панели?

Как выбрать между газовой, индукционной или электрической варочной панелью

Перестройка кухни требует принятия множества решений, но немногие из них так важны для приготовления пищи, как тип варочной панели (или плиты), которую вы хотите. Вот краткое описание трех вариантов, чтобы помочь вам выбрать тот, который вам больше всего подходит.

В течение многих лет выбор всегда был между газом или электричеством, и если у вас не было газопровода на кухню, выбор был сделан за вас. Индукционные варочные панели, которые были популярны в Европе в течение многих лет, теперь укрепляются в Америке и стали привлекательным третьим вариантом.

Газовые варочные панели мгновенно нагревают

Газовые варочные панели — это серьезное решение для приготовления пищи. Самое большое их преимущество — мгновенное нагревание. Вам не нужно ждать, пока нагревательный элемент нагреется, просто включите его, и ваша сковорода станет горячей за считанные секунды. То же самое касается повышения или понижения температуры во время готовки — это произойдет мгновенно, что означает более точный контроль.

Вы можете использовать газ для всех типов кастрюль, включая чугунные, нержавеющие и сковороды. Не в каждом доме или квартире есть газовая линия, идущая на кухню, и получить ее может быть дорого, но в целом газовые плиты довольно дешевы в эксплуатации.Также стоит отметить, что газовые варочные панели более склонны к случайному возгоранию и возгоранию.

G / O Media может получить комиссию

Стандартные 30-дюймовые варочные панели с четырьмя конфорками стоят от 300 до 1200 долларов.

Электрические плиты

— самое дешевое решение низкие начальные затраты и затраты на техническое обслуживание.

Их основным недостатком, однако, является медленное изменение температуры. Вам нужно подождать, пока они нагреются, когда вы их включаете, а изменения температуры будут происходить медленнее, что дает вам меньше контроля, чем газовая плита.В целом, у них также более низкий уровень тепла.

Электроплиты со спиральными нагревательными элементами хороши тем, что их легко поменять недорого. Керамические излучающие варочные панели немного дороже в ремонте, но их очень легко чистить, поскольку это всего лишь одна плоская поверхность.

30-дюймовые электрические варочные панели с четырьмя конфорками змеевикового типа стоят около 300 долларов, а электрические керамические варочные панели — в диапазоне от 400 до 1200 долларов.

Индукционные варочные панели очень просты и эффективны

Индукционные варочные панели являются одним из самых популярных направлений кухонной техники. последние несколько лет (вместе с французскими дверными холодильниками).Индукционные варочные панели используют электромагнетизм для приготовления пищи.

Под каждой варочной зоной есть катушка металла. При включении питания через катушку протекает переменный ток, который создает невидимое магнитное поле. Если на конфорке нет посуды, тепло не выделяется, поэтому к ней можно прикасаться.

Когда сковорода, содержащая железо (чугун, черный металл или нержавеющая сталь с основанием магнитного класса), помещается в зону, магнитное поле, создаваемое катушкой, проникает в железо внутри нее и индуцирует электрические токи внутри сковороды, поворачивая ее. в обогреватель.

Индукционные варочные панели очень эффективны, поскольку не расходуют тепловую энергию, а сковороды быстро нагреваются. Очистить поверхность индукционной варочной панели легко, так как это просто плоская поверхность, а поскольку поверхность не выделяет тепла, пища не «запекается» и ее можно вытереть.

Основным недостатком, конечно же, является стоимость: 30-дюймовые четырехзонные индукционные варочные панели начинаются с 1200 долларов и могут достигать 2700 долларов.

Еще о чем следует подумать, прежде чем покупать совет о том, какую варочную панель использовать.Найдите друга с технологией варочной панели, которую вы никогда раньше не использовали, например индукционной, и приготовьте с ее помощью еду.

Совместимы ли ваши сковороды с индукционной варочной панелью? Если нет, есть ли у вас средства для покупки новых кастрюль и сковородок? Это тоже следует учитывать. И, если у вас нет газовой линии, идущей к вашей кухне, получите несколько цитат о том, сколько это будет стоить, и добавьте это к своему общему бюджету.

Фотографии из Charles & Hudson , Специальная техника и Tricia .

Workshop — это новый блог от Lifehacker, посвященный советам, методам и проектам DIY. Следуйте за нами в Twitter .

Как выбрать плиту | Домашние вопросы

Варочные панели кухонные плиты? Индукционный, газовый или электрический? Печи бывают с выбором. Изучите основы каждого типа и что нужно учитывать при выборе печи.

При таком большом количестве типов конфорок и поверхностей варочных панелей может быть трудно решить, какая кухонная плита лучше всего подходит для вашего дома, не говоря уже о потребностях вашего дома.В конечном итоге вам придется сбалансировать свои эстетические предпочтения, кулинарные привычки и бюджет, сортируя варианты. Вот почему мы собрали это краткое руководство по наиболее популярным моделям кухонных плит.

Индукционные варочные панели

Индукционные варочные панели — это электрические плиты. Однако вместо традиционных открытых нагревательных элементов индукционные варочные панели состоят из магнитных катушек, покрытых гладкой стеклокерамической поверхностью. Поскольку плита основана на электромагнетизме, она нагревается только в том случае, если на варочную панель поставить металлическую кастрюлю или сковородку, совместимую с индукционным нагревом.

Плюсы:

Поскольку они не выделяют тепло через пламя или прямые электрические средства, повара с меньшей вероятностью могут обжечься при использовании индукционной варочной панели.
Индукционные варочные панели обычно более энергоэффективны, чем газовые или электрические модели.
Индукционные варочные панели нагреваются почти мгновенно и очень быстро реагируют на изменения температуры. Они предлагают высокую точность и пользовательский контроль.

Минусы:

Индукционные варочные панели часто дороже, чем сопоставимые электрические или газовые модели.
Не вся посуда совместима с индукционной техникой. Если вы покупаете индукционную плиту, возможно, вам придется приобрести новую магнитную посуду с плоским дном.

Электрические варочные панели с гладкой поверхностью

Как и в случае с индукционными варочными панелями, фактические нагревательные элементы в электрических гладких поверхностях покрыты стеклокерамической поверхностью. Однако тепло под ними генерируется стальными катушками или галогенными лампами.

Плюсы:

Поскольку они оптимизируют инфракрасную проводимость стеклокерамических материалов, электрические гладкие верхние плиты передают больше тепла непосредственно вашим кастрюлям и сковородкам.Это означает, что они тратят меньше тепла. Тем самым они также помогают поддерживать прохладу на кухне во время готовки.
Гладкая поверхность варочной панели — это единственный элемент плиты, который необходимо регулярно чистить.

Минусы:

Электрические гладкие поверхности верхнего диапазона довольно чувствительны к царапинам. Царапины на стеклокерамической поверхности могут привести к образованию трещин, в которых пища может застрять и запечься, что не даст им работать с максимальной эффективностью.
Аналогичным образом, любую пищу, которая разбрызгивается, вскипает или проливается, необходимо немедленно вымыть, чтобы свести к минимуму вероятность появления стойких пятен.
Также необходимо проявлять особую осторожность при выборе и использовании посуды, чтобы не повредить гладкую поверхность плиты. Например, чугун легко поцарапает гладкую стеклокерамическую поверхность.
Наконец, стеклокерамическую поверхность печи можно мыть только с помощью специальных растворителей.
Часто они дороже традиционных электрических плит.

Варочные панели со змеевиком

В традиционных электрических плитах горелки преобразуют электричество, проходящее через металлические змеевики, в тепло.

Плюсы:

Электрические катушки — наименее дорогие варианты на рынке.
Нагревательные элементы подключаются и легко заменяются, если они перегорят или неисправны.

Минусы:

Электрические змеевики имеют репутацию устройства для неравномерного приготовления пищи из-за «горячих точек» змеевика.
Может быть трудно удерживать конфорки в горизонтальном положении, что также может привести к неравномерному приготовлению, так как пища наклоняется к одной стороне сковороды.
Змеевики часто медленно нагреваются, а также охлаждаются.
Электрическим варочным панелям со змеевиком не хватает контроля и точности, предлагаемых индукционными и газовыми моделями.

Газовые варочные панели

Газовые плиты состоят из нескольких отдельных герметичных газовых горелок. Эти горелки располагаются под железными решетками, на которых установлены кастрюли и сковороды. Открытый огонь газовой горелки окружает дно посуды, равномерно распределяя тепло по ее поверхности.

Плюсы:

Газовые плиты нагреваются быстрее, чем электрические модели.
Поскольку пламя всегда видно, газовые плиты легко контролировать. Гладкие верхние электрические плиты могут быть опасно горячими на ощупь, даже если конфорки больше не светятся красным.
Газовые плиты не зависят от электричества и могут использоваться в случае отключения электроэнергии.

Минусы:

Газовые плиты бывает трудно чистить. Пища может легко пролиться или упасть в углубления, окружающие газовые горелки. Однако решетки и сковороды в газовой плите можно снимать и чистить отдельно.
Если ваша кухня не подключена к газу, вам, возможно, придется нанять специалиста по обслуживанию для установки газовой линии, чтобы использовать одну из этих моделей.
Утечка газа может быть очень опасной. Они могут вызвать пожар, привести к взрывам и подвергнуть членов вашей семьи воздействию ядовитого угарного газа.
Большинство моделей полагаются на контрольную лампу, которую можно погасить, требуя перезапуска всей печи (и создавая риск утечки газа).
Газовые плиты дороже электрических плит, но дешевле индукционных.

Какую бы кухонную плиту вы ни выбрали, она лучше всего соответствует вашим потребностям, помните, что это будет серьезная покупка.Поскольку ваша плита является одним из наиболее часто используемых приборов в любом доме, со временем она неизбежно выйдет из строя. Убедитесь, что вы защитили свои инвестиции и свой бюджет, приобретя домашнюю гарантию American Home Shield ^®. Он охватывает до 21 основного компонента домашней системы и бытовой техники, включая вашу плиту, духовку, варочную панель и микроволновую печь.

5 критериев выбора варочной панели, подходящей для вашей кухни

Выбор варочной панели сводится к газовой, электрической или индукционной.У каждого из этих трех есть свои плюсы и минусы, и можно с уверенностью сказать, что вам может быть комфортно с любым из них. Но как выбрать тот, который вам больше всего подходит? Мы разбиваем три варианта на основе пяти важных факторов.

# 1: Рекомендации по использованию места на варочной панели

Первое, что нужно учесть, — это сколько места у вас есть. Сегодня варочные панели бывают нескольких размеров: от стандартных 12, 24 и 30 дюймов до более крупных (36 и 40 дюймов).

Однако, размер варочной панели — не единственный фактор при ограниченном пространстве ; тип варочной панели также имеет значение.

Если вам нужно выбрать меньшую варочную панель с меньшим количеством конфорок и вы много готовите, вы можете рассмотреть индукционную плиту , которая нагревает пищу быстрее, чем газовые и электрические плиты.
Если вы по-прежнему предпочитаете варочную панель большего размера, но не хотите жертвовать слишком большим пространством прилавка, вам также следует рассмотреть индукционную или электрическую варочную панель с гладкой плоской поверхностью , которую можно использовать как прилавок , когда он не используется. использовать.

# 2: Ваши кулинарные привычки

От ваших привычек в приготовлении пищи будет зависеть количество и тип необходимых вам конфорок / элементов и, следовательно, тип варочной панели, которую вы должны выбрать. Если вы готовите много или готовите еду для разных людей с разными диетическими потребностями, вам понадобится как минимум 5 конфорок / элементов.

Газовые варочные панели подходят для приготовления любых блюд. Большинство продуктов имеют комбинацию горелок малой мощности («кипячение») и горелок высокой мощности (одиночная или мощная горелка), а некоторые даже предлагают одну конфорку Triple Crown (отлично подходит для посуды вок).

Источник: Samsung

Электрические варочные панели могут поставляться с двух- или даже трехъярусными элементами, что обеспечивает эффективность нагрева и универсальность уровней мощности, а также подходит для посуды разных размеров. Материал также важен для электрических варочных панелей: керамические стеклянные поверхности популярны, но они передают тепло медленнее , чем электрические плиты с металлическим верхом.

Источник: Bosch

Индукционные варочные панели обеспечивают более быстрый нагрев и могут иметь «функцию моста», которая позволяет превратить две отдельные конфорки в одну большую.Это очень удобно, если вы используете посуду большего размера, такую как сковороды и сковороды (учтите, однако, что индукционные варочные панели работают только с посудой из чугуна, эмалированного чугуна или посуды из нержавеющей стали).

Источник: Electrolux

№ 3: Требования безопасности

Если безопасность является для вас главным приоритетом, то вам следует выбирать между электрическим и индукционным.

Электрические варочные панели сигнализируют о высокой температуре, показывая свечение активной конфорки. Датчик остается включенным даже после выключения горелки. , пока поверхность не остынет до температуры, безопасной на ощупь. Кроме того, стеклокерамические варочные панели не так сильно нагреваются, как кастрюли и сковороды, поэтому вы не рискуете обжечься, случайно прикоснувшись к поверхности.

Еще лучше — это поверхность индукционных варочных панелей , которая не нагревается , поскольку тепло передается кастрюлям только тогда, когда они помещаются над элементом.

# 4: Энергосбережение

Если вы заботитесь об энергопотреблении, то это еще одна причина выбрать индукционные варочные панели , которые экономят примерно на 10% больше энергии, чем приготовление пищи на газе . Электрическое приготовление пищи — самый энергоемкий вариант. Однако, по сравнению с газом, тепло направляется прямо в сковороду с меньшим рассеиванием в воздухе.

# 5: Уход и очистка варочной панели

Любую варочную панель с плоской и гладкой поверхностью будет легче чистить, чем традиционные газовые плиты с решетками.

Нержавеющая сталь и эмалированные поверхности очень прочны и не требуют особого ухода. , поэтому они до сих пор остаются самыми популярными.
Стеклянные керамические варочные панели также удивительно устойчивы к царапинам и устойчивы к экстремальным температурам, тепловым ударам и коррозии. Однако эти поверхности действительно требуют более тщательного ухода . Вам следует избегать использования абразивных чистящих средств и убедиться, что пищевые продукты, богатые сахаром, пластиковые и алюминиевые листы полностью убраны во время использования варочной панели — контакт с теплом может привести к необратимым повреждениям этих продуктов или появлению сильных пятен. сложнее удалить.

Помог ли этот пост вам получить более четкое представление? Есть ли у вас другие критерии, по которым вы выбираете варочную панель?

Как купить лучшую варочную панель для своей кухни

Есть три основных типа варочных панелей на выбор (газовая, керамическая и индукционная), и мы здесь, чтобы помочь вам в этих решениях и помочь вам выбрать варочная панель, которая вам больше всего подходит.

Какой бы стиль вы ни выбрали, от базовой электрической модели до высокотехнологичного предмета индукционного искусства, необходимо принять несколько важных решений, чтобы не обжечься, покупая неправильную модель для своей кухни.

На этой странице:

Покупайте умнее с членством CHOICE

Найдите лучшие бренды
Избегайте плохих исполнителей
Получите помощь, когда что-то пойдет не так

Идеально, если вам нужен мгновенный контроль температуры.В газовых плитах используется электронная система зажигания, которая создает искру (щелкающий звук, который вы слышите), когда вы включаете горелку, создавая синее пламя. Поворот ручки управления позволяет вам контролировать, сколько газа достигает горелки, чем выше вы поворачиваете, тем больше газа выделяется.

Плюсы

Визуальная обратная связь при подъеме и опускании пламени.
Разнообразие дизайнов и отделок, включая эмаль, стекло и нержавеющую сталь, а также эмалированные или чугунные подставки.
Если вы любите готовить жаркое, многие из них поставляются со специально разработанной горелкой для вок.
Некоторые большие варианты имеют продолговатую горелку, которую можно использовать с грилем или конфоркой для приготовления барбекю.

Минусы

Стойки из чугуна могут быть громоздкими, и их трудно чистить.
Стекло и отделка из нержавеющей стали требуют больших усилий при очистке.
Газовое пламя выделяет небольшое количество загрязняющих веществ, таких как диоксид азота, которые могут обострить астму и другие респираторные заболевания

Перед покупкой проверьте, есть ли в сети газ по месту вашего проживания.Если это не так, и вы все еще настроены на газовую плиту, то вы можете использовать газ в баллонах со многими моделями, но имейте в виду, что это дороже, чем сетевой газ.

Керамические варочные панели

Стоит задуматься, если вам нужен элегантный и стильный дизайн. Керамические варочные панели имеют спиральные металлические элементы под стеклянной поверхностью и имеют электронный обогрев.

Плюсы

Сплошная поверхность практически без грязеуловителей, поэтому их легко чистить.
Они особенно полезны для приготовления продуктов, требующих очень низких температур, например для плавления шоколада.

Минусы

Не так мгновенно управляем, как газ; они медленнее реагируют на изменения температуры.
Пятна могут пригореть, поэтому их нужно быстро вытирать.
Часто по краю варочной панели нет выступа, чтобы удержать пролитую жидкость.
Керамическое стекло сохраняет тепло, поэтому с деликатными продуктами нужно бережно относиться.
Они сохраняют тепло даже после выключения; многие поставляются с сигнальными лампами остаточного тепла, которые горят до тех пор, пока поверхность не достигнет безопасной температуры.

Индукционные варочные панели

Превосходная производительность и стильный дизайн — не что иное, как индукционная варочная панель. Индукция работает с помощью магнитного поля, которое по сути превращает вашу посуду в нагревательный элемент.

Плюсы

Самый быстрый способ приготовления и такой же управляемый, как газ.
Очень быстро нагревается.
Мгновенно реагирует на изменение температуры.
Пища готовится за счет тепла посуды, а не самой варочной панели, поэтому она не нагревается.
Легче чистить, чем другие варочные панели.

Минусы

Обычно дороже керамических или газовых варочных панелей.
Вы можете использовать только определенную посуду, совместимую с индукционным нагревом. Подходящая посуда должна иметь основание из железа.
Обычно требуется выделенная цепь, обычно 20 А или больше, которую должен будет установить электрик.

В нашем руководстве по покупке индукционной посуды вы найдете все, что вам нужно знать об индукционной посуде.

Прочие опции

Отдельностоящие плиты (или вертикальные плиты или отдельно стоящие духовка и варочная панель)

Они объединяют вашу варочную панель и духовку в одно устройство и могут иметь газовую или электрическую конфигурацию.Дополнительную информацию см. В нашем руководстве по покупке отдельно стоящей плиты.

Теплоизлучающие и сплошные варочные панели

Керамическая и индукционная варочные панели — это, безусловно, два основных типа электрических варочных панелей, но есть два более дешевых варианта — излучающая спираль и сплошная конфорка. Однако они не так широко доступны.

Теплообменник В варочных панелях используется змеевик для нагрева посуды. Катушки может быть сложно чистить. Некоторые из них можно отсоединить и снять, в то время как у других есть шарнир, чтобы вы могли поднять их, чтобы облегчить доступ к поддонам для сбора капель под ними.

Твердая конфорка Варочные панели имеют твердый металлический диск для каждой конфорки, который медленнее, чем все другие типы варочных панелей, нагревается и очень медленно остывает. Это также делает их наименее управляемыми.

Обзор стеклокерамической печи

| Устройство для всех зон

Преимущества и недостатки стеклокерамических плит

С появлением керамических плит предлагается еще один вариант выбора печи для дома.
Как и все электроприборы, керамическая плита имеет свои достоинства и недостатки.
Когда вы собираетесь купить плиту, возникает дилемма, какая из двух систем лучше.
Когда в 90-х годах появилась керамика, это была революция.
Это был способ попрощаться с царапанием горелок старой газовой плиты.
Система состоит из резистора, который выделяет тепло под стеклокерамикой. Резисторы выделяют тепло и передают его керамическому стеклу, а оно нагревает необходимый нам контейнер.

Преимущества Vitro Ceramic

1) Хорошо сохраняет остаточное тепло: это означает, что вы можете продолжать готовку с выключенным теплом, используя тепло, накопленное в стеклокерамике.

2) Легко чистится: , поскольку это гладкая поверхность, требуется только влажная ткань.

3) Постепенный нагрев: преимущество для приготовления определенных продуктов, которые не нужно сразу нагревать.

4) Экономичность: по сравнению с индукцией, стеклокерамика является более дешевым вариантом.

5) Программируется: благодаря таймеру с автоматическим отключением плата отключается по истечении заданного времени.

Недостатки варочной панели для кухни

1) Медленнее: Хотя это может быть преимуществом, для приготовления пищи требуется больше времени.

2) Высокое потребление электроэнергии: медленнее, требует больше времени на приготовление пищи, чем индукция.

3) Не крути сразу: это может быть проблемой; если вы забудете вынуть емкость, когда она будет готова, она может загореться.

4) Легко царапается: является гладкой поверхностью, поэтому использование специальных чистящих средств снизит риск появления царапин.

Нужна помощь с керамической печью Vitro? Сервисное обслуживание всех зон

Работаем на все марки плит / плит электрические и газовые . Мы можем проверить и откалибровать температуру духовок. Диагностика всех кодов ошибок компьютера.

Лучшая посуда для керамической варочной панели

Какую посуду лучше всего использовать на керамической стеклянной варочной панели? Керамические варочные панели выглядят фантастически, и последнее, что вам нужно, — это сковородки и сковороды, царапающие или оставляющие пятна на поверхности.Итак, вот что я знаю о том, что работает, а что нет, если вы ищете лучшую посуду для керамических варочных панелей…

Почему это актуально? С ростом популярности индукционной технологии приготовления пищи все больше и больше варочных панелей изготавливаются из стекла AKA и керамики.

Я использую стеклокерамическую плиту на своей кухне в течение десяти лет + . Мне нравится их гладкий и современный вид, а также простота протирания варочной панели после использования (нет деталей, которые нужно снимать или чистить под ними).У меня даже есть любимый пишущий привод (передний левый), например, этот твитер…

[Пытаюсь подружиться]
Я: Какая ваша любимая горелка на плите? Мне нравится передняя левая.

Почему речь идет не только о лучшей посуде для стеклянных плит

Более десяти лет и более я готовил на керамической плите, используя сковороды из нержавеющей стали, антипригарные и чугунные. Вот что я обнаружил:

Стеклянную столешницу можно покрыть чугуном, не поцарапав поверхность. Я расскажу об этом более подробно в своей статье об использовании чугунной посуды на стеклокерамических варочных панелях и углубился в нее чуть ниже.
Не допускайте скопления жидкостей и грязи, которые загромождают варочную панель. Вытрите столько, сколько сможете, как можно скорее, после того, как варочная панель успеет остыть (для легкой очистки), или, по крайней мере, перед следующим использованием. Это золотое правило , независимо от того, используете ли вы лучшую посуду для керамических верхних плит или нет.
Сотрите всю соль, сахар или другие гранулы , попавшие на керамическую варочную панель, прежде чем ставить на нее кастрюли и сковороды.
Если кастрюли, которые вы используете на своей стеклокерамической варочной панели, имеют скопившуюся грязь под , вы рискуете повредить отделку варочной панели.Поэтому всегда тщательно мойте сковороды и сковороды, обращая внимание не только на поверхность для готовки, но и на ее нижнюю часть.
Время от времени очищайте и полируйте стеклянную варочную панель с помощью подходящего очистителя для керамической плиты , чтобы защитить ее. . (Он будет сиять, и ваша кухня будет выглядеть потрясающе.)

Уход за стеклянной варочной панелью с помощью качественного очистителя творит чудеса для привлекательности вашей кухни — этот на Amazon

Какую посуду использовать на стеклянной плите

Лучшая посуда для стеклянной плиты — это посуда с гладким плоским дном.Лучше всего подойдет легкая посуда, хотя тяжелая посуда, такая как чугун, подойдет, если вы будете осторожны. Я советую не переворачивать кастрюли и сковороды на стеклянной варочной панели так или иначе и никогда не тащить их по стеклянной варочной панели. Поднимите и разместите.

Я рассмотрю некоторые типы ниже.

Керамическая посуда с антипригарным покрытием

Если вы ищете нетоксичную посуду для стеклянной плиты, подумайте о керамических кастрюлях и сковородках с антипригарным покрытием. У них есть алюминиевый сердечник, который делает их легкими и легко поднимать , что означает, что вы с меньшей вероятностью отметите поверхность стеклянной варочной панели, перетаскивая их.По этой причине они входят в число лучших кухонных принадлежностей для стеклянных плит.

Вы можете использовать эти кастрюли и сковороды на любом типе плиты, не беспокоясь о ее повреждении или неравномерном нагреве. Прозрачные стеклянные крышки позволяют видеть, что происходит на вашей сковороде, сохраняя при этом тепло внутри, поэтому еда всегда готовится равномерно! Они были разработаны специально для людей, которые хотят готовить здоровую пищу без ущерба для качества или дизайна.

Керамические кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием также хороши тем, что они не содержат каких-либо химикатов PTFE или PFOA, которые могут быть вредными при проглатывании с течением времени.

Нетоксичная, 100% керамическая посуда также достаточно легкая.

Антипригарная керамическая посуда на стеклянной плите…

Антипригарная посуда, подходящая для индукционных стеклянных плит — см. На Amazon.

Посуда из нержавеющей стали

Посуда из нержавеющей стали идеально подходит для индукционного приготовления на стеклокерамических варочных панелях.

Я без проблем ставил кастрюли и сковороды из нержавеющей стали на керамическую плиту.

Если вы хотите совершить покупку, возможно, стоит проверить 5-слойную посуду из нержавеющей стали компании Made In , в которой есть все, включая крышки из нержавеющей стали и ручки из нержавеющей стали, чтобы выдерживать очень высокие температуры (безопасно до 550ºF).Бонус в том, что эти кастрюли и сковороды можно помещать в очень горячую духовку!

Почему я использую чугун на стеклокерамической варочной панели

У меня есть любимая чугунная сковорода, которую я использую на керамической варочной панели. Я признаю, что чугун не является всеобщим фаворитом для использования на стеклянных плитах. Но нам нравится готовить определенные блюда на нашей чугунной сковороде (честно говоря, это любимое блюдо моих мужей). Дело в том, чтобы не хвататься за ручку и не двигать ее во время готовки, не тащить ее по поверхности в место, чтобы остыть.Люди обычно используют чугун, потому что это тяжелая посуда.

Мы без проблем используем нашу чугунную сковороду. Чугун хорошо работает с индукционными варочными панелями, и нет причин, по которым вы не можете использовать его на стеклокерамической плите, просто следуйте инструкциям, которые я описал выше, так же, как и при любом использовании варочной панели стеклянного типа.

Чугунная сковорода, используемая на индукционной стеклянной варочной поверхности — см. Текущую цену на Amazon

Защита керамической плиты

Даже с лучшими кастрюлями для керамической варочной панели вам все равно необходимо защитить поверхность, очистив ее.

Легкая протирка после каждого использования после остывания стеклянной плиты значительно упрощает эту задачу. Помимо протирания, регулярная чистка и полировка с использованием подходящего средства для чистки стеклянной плиты помогает защитить поверхность и предотвратить появление этих нежелательных царапин и следов.

Просто следуйте инструкциям на упаковке продукта.

В том, что я вам покажу ниже, хорошо то, что в нем нет пластиковых шариков или диметикона, которые, как известно, вредят водным экосистемам. И он является биоразлагаемым (OECD Test 301D).

Сначала удалите участки с коркой пролитой пищи, которые оставляют пятна на варочной панели. Правильно расположенный скребок, входящий в комплект чистящих средств, поможет удалить такие пригоревшие налеты, не поцарапав варочную панель.
Затем нанесите чистящую жидкость или крем и используйте чистящую салфетку без царапин круговыми движениями, чтобы очистить поверхность. Приложите немного больше давления, если вам нужно избавиться от стойких пятен.
Протрите и отполируйте бумажными полотенцами.

Биоразлагаемый вариант для очистки керамических варочных панелей — доступен на Amazon

Подводя итог

Для лучшей керамической посуды вам понадобится набор с плоским гладким дном и, желательно, легкий.

Тем не менее, вы можете использовать практически любую посуду со стеклокерамическими варочными панелями. За исключением того, что керамические стеклянные поверхности являются индукционными варочными панелями, им нужна индукционная посуда, как и наборы, которые я описываю в своей статье о посуде для индукционной готовки.

Выше я писал, как можно использовать чугун на стеклянных столешницах, но с осторожностью. Рекомендации по уходу вы найдете в самом верху этой статьи — для всех типов посуды. Я надеюсь, что все это помогло, и теперь вы более уверены в использовании любимой посуды на стеклокерамической варочной панели.

Лучшая посуда для стеклянных плит

Фото: amazon.com

Стеклянные плиты — популярный выбор, поскольку их гладкие поверхности гладкие и легко чистятся.Сегодня большинство электрических плит на рынке имеют варочную поверхность со стеклянной столешницей. Эти печи прочны и способны выдерживать частые и резкие перепады температур. Однако они по-прежнему подвержены царапинам и даже потенциально могут разбиться, поэтому важно помнить о типе посуды, которую вы используете. Прочтите, чтобы узнать о различных доступных вариантах, а также о наших рекомендациях по выбору лучшей посуды для стеклянных плит.

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Набор трехслойной посуды Cuisinart из 10 предметов
НАИЛУЧШИЙ НАБОР ДЛЯ КУСАЧКИ: Набор алюминиевой посуды с антипригарным покрытием Rachael Ray Brights
ЛУЧШИЙ НЕТРИК: Набор керамических сковородок и сковородок GreenLife с мягкой ручкой 9011
НАИЛУЧШАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ : 5-слойная скрепленная посуда из нержавеющей стали с цельной оболочкой
BEST COPPER: 5-слойная посуда с медным сердечником с цельной оболочкой Skillet 3 штуки
ЛУЧШИЙ ТИТАН: Набор посуды из твердого анодированного титана T-fal

Фото: amazon.com

Популярные типы посуды для стеклянных плит

Наборы посуды доступны из различных материалов. Хотя различия могут показаться незначительными, некоторые материалы лучше подходят для разных видов готовки и могут существенно повлиять на вашу еду. Читайте дальше, чтобы узнать, какая посуда лучше всего подойдет для вашей кухни.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь долгое время была популярным материалом для кухонной посуды из-за ее низкой реакционной способности и впечатляющей прочности.Он хорошо работает при высоких температурах и отлично сохраняет тепло. Поскольку он без покрытия, вы не должны беспокоиться о том, чтобы поцарапать посуду из нержавеющей стали стандартной кухонной утварью. За нержавеющей сталью в значительной степени легко ухаживать, и ее, как правило, можно мыть в посудомоечной машине. Однако кастрюли и сковороды, изготовленные исключительно из нержавеющей стали, могут иметь плохую проводимость, поэтому продукты более высокого класса имеют алюминиевый сердечник с покрытием из нержавеющей стали для равномерного распределения тепла. Этот тип посуды часто называют трехслойной или трехслойной из-за ее трех слоев, хотя также доступны 5-слойные и даже 7-слойные варианты.Многослойная основа обеспечивает прочную основу, которая вряд ли прогнется.

Алюминий

Алюминиевая посуда популярна, потому что она легкая, обеспечивает отличную теплопроводность и часто доступна по невысокой цене. Алюминиевая посуда, как правило, анодируется, что означает, что она прошла процесс для контроля окисления и предотвращения коррозии. В результате получается гладкая и прочная поверхность, которая не реагирует на кислые продукты. Благодаря своей прочности, его можно использовать с различными кухонными принадлежностями, не царапая.Алюминий без покрытия может приводить к обесцвечиванию и неприятному привкусу пищевых продуктов, поэтому большинство продуктов, представленных сегодня на рынке, имеют защитное антипригарное покрытие. Алюминий часто используется в основе высококачественной посуды из нержавеющей стали для улучшения теплопроводности. Однако он не является индукционным, если он не покрыт нержавеющей сталью.

Медь

Как и алюминиевая посуда, медная посуда обеспечивает равномерное приготовление благодаря своей превосходной теплопроводности. В то время как медные горшки без покрытия имеют красивый винтажный вид, медь вступает в реакцию при контакте с щелочными и кислыми продуктами, что может повлиять на внешний вид и вкус еды.Немелованные медные горшки также требуют тщательного ухода, чтобы их внешний вид оставался отполированным, и мыть их в посудомоечной машине не рекомендуется. Тем не менее, медные кастрюли и сковороды, облицованные нержавеющей сталью, обладают преимуществами меди, не требуя реакционной способности и необходимости технического обслуживания.

Титан

Посуда из титана приобретает все большую популярность благодаря своей прочности и легкому весу. Он такой же прочный, как нержавеющая сталь, и вряд ли подвергнется коррозии. Однако многие продукты на рынке фактически не производятся из чистого титана.Есть два типа обычно встречающейся титановой посуды.

Посуда из чистого титана имеет титановую основу и иногда покрывается слоем керамического силикона. Он прочный и легкий, но не распределяет тепло равномерно.
Посуда, армированная титаном имеет алюминиевую основу, но поверхность для приготовления пищи пропитана титаном. Титан делает алюминий более прочным и увеличивает антипригарные свойства.

Керамика

Настоящая керамическая посуда не рекомендуется для использования на плитах со стеклянной поверхностью, поскольку ее грубая текстура может повредить поверхность.Однако большинство продуктов, представленных на рынке сегодня, обозначенных как керамика, на самом деле не керамические, а металлические с силиконовым покрытием, которое создает антипригарную поверхность для приготовления пищи. Они продаются как более безопасная и здоровая альтернатива традиционным антипригарным материалам, таким как тефлон.

Чугун

Чугунная посуда — фаворит как профессиональных поваров, так и домашних поваров за ее способность выдерживать и удерживать высокие температуры. Чугунные сковороды прочные и долговечные, часто передаваемые из поколения в поколение.Однако, как и традиционная керамика, чугун без покрытия может поцарапать стеклянную плиту из-за своей грубой текстуры. Однако чугунная посуда с фарфоровым или эмалевым покрытием обеспечивает гладкую поверхность, что снижает риск повреждения. Тем не менее, для тех, кто хочет приобрести настоящую чугунную сковороду без покрытия, некоторые производители предварительно приправляют свою посуду, чтобы ее поверхность была гладкой и безопасной для использования на вашей плите со стеклянной поверхностью.

Что следует учитывать при выборе лучшей посуды для стеклянной плиты

Прежде чем вы начнете покупать посуду для стеклянной плиты, взвесьте некоторые ключевые соображения.Хотя было бы легко предположить, что вся посуда будет работать одинаково, следует учитывать несколько факторов. Читайте дальше, чтобы узнать, о чем следует помнить при покупке лучшего набора посуды для своей кухни.

Предметов в наборе

Наборы посуды могут включать от трех до 15 или более предметов, но правильный набор будет зависеть от ваших конкретных потребностей. Для тех, кто переезжает в свой первый дом или хочет заменить всю имеющуюся кухонную посуду, будет полезен более обширный набор с большим разнообразием размеров кастрюль и сковород.Несмотря на то, что в некоторых наборах содержится большое количество предметов, важно подумать, какие кастрюли и сковороды, скорее всего, будут использоваться. Те, у кого ограниченное пространство для хранения, выиграют от урезанного набора, который включает только самое необходимое.

Некоторые ключевые предметы, которые следует искать в наборе, — это сковорода или сотейник размером 10–12 дюймов, кастрюля на 3–4 литра и кастрюля на 8–10 литров.

Рабочая поверхность и глубина

Тип поверхности, которая вам нужна, во многом зависит от того, что готовится.

Поверхности с антипригарным покрытием можно использовать для приготовления яиц и блинов, а также для любых других нежных блюд, которые вы не хотите прилипать к сковороде. Они также позволяют использовать меньше масла при приготовлении пищи. Эти поверхности склонны к царапинам, поэтому не используйте посуду из нержавеющей стали, которая может повредить покрытие, которое обычно является политетрафторэтиленом (тефлоном) или керамикой.
Варочные поверхности из нержавеющей стали без покрытия более долговечны и идеально подходят для подрумянивания мяса и овощей.

Возможно, вы заметили рецепты, в которых вам предлагается использовать «кастрюлю с толстым дном» для определенных кухонных задач. Обычно это кастрюля или сковорода с несколькими слоями нержавеющей стали и алюминия или меди для достижения идеальной теплопроводности. Наборы посуды, продаваемые как трехслойные, пятислойные или семислойные, будут иметь толстое дно.

Материал и элементы ручки

Как и сами сковороды, так и их ручки могут быть изготовлены из различных материалов.

Ручки из нержавеющей стали могут выдерживать высокие температуры и, как правило, подходят для использования в духовке и посудомоечной машине. Однако они могут сильно нагреваться, поэтому держите прихватки под рукой, особенно при приготовлении на очень сильном огне.
Ручки для удобного захвата эргономичной формы облегчают маневрирование кастрюль и сковородок. Обычно их делают из пластика или силикона. В отличие от ручек из нержавеющей стали, они не выдерживают высоких температур от духовки или жаровни. Некоторые из них выдерживают температуру до 350 градусов.
Ручки Cool-touch могут быть встроенными или съемными и обеспечивать контроль температуры ручки отдельно от нагрева сковороды. Они могут быть изготовлены из нержавеющей стали, силикона и других материалов. В зависимости от материала они могут быть или не быть безопасными в духовке.

Характеристики крышки

Хотя в некоторых наборах посуды есть металлические крышки, многие варианты, представленные сегодня на рынке, поставляются с прозрачными стеклянными крышками, которые дают дополнительное преимущество, позволяя вам следить за тем, что готовится.Однако они более тяжелые и хрупкие. Некоторые варианты более высокого уровня включают крышки из закаленного стекла с небьющимся дизайном. Крышки из нержавеющей стали часто выдерживают высокие температуры, в то время как стеклянные крышки часто имеют максимальную теплоемкость 350 градусов, в зависимости от материала ручек.

Крышки могут быть вентилируемыми или невентилируемыми . Крышки с вентиляцией имеют небольшое отверстие или отверстия, через которые выходит пар. Это предотвратит выкипание жидкостей. Невентилируемые крышки плотно прилегают и обеспечивают удержание всей влаги.

Вес

Вес является важным фактором для некоторых домашних поваров, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями. Для некоторых кулинарных задач, например для приготовления блинов, вам понадобится легкая сковорода, которой можно легко управлять. Для других способов приготовления, таких как тушеное мясо на медленном огне или большой кусок мяса, предпочтительнее использовать более тяжелую посуду. Некоторые предпочитают легкую посуду, потому что с ней легче работать, пока мыть посуду. Варианты легкой посуды включают традиционную антипригарную посуду, керамическую, алюминиевую и титановую, а более тяжелую — медь, нержавеющую сталь и чугун.

Универсальность

Некоторые повара могут захотеть приобрести посуду, которую можно использовать на стеклянной плите, а также хорошо работать при высоких температурах в духовке. Чугун, чугун с покрытием и посуда из нержавеющей стали, как правило, безопасна в духовке, что позволяет переходить от плиты к духовке при тушении или медленном приготовлении. Сковороды с антипригарным покрытием традиционно не были безопасными в духовке, хотя многие современные наборы могут выдерживать умеренную температуру до 350 градусов. Некоторые наборы посуды оптимизированы для использования на индукционных плитах, а также на газовых и электрических плитах, что является универсальным вариантом, если вы когда-нибудь переключитесь.

Aesthetic

Учитывая тот факт, что набор посуды может быть значительным финансовым вложением, вы должны быть уверены, что приобретете ту, которая соответствует вашим эстетическим вкусам. Если ваша кухня оборудована бытовой техникой из нержавеющей стали, подходящая посуда из нержавеющей стали может создать изящный и современный вид. Как медная, так и эмалированная чугунная посуда имеют классический винтажный вид, что делает их отличными декоративными сервировочными сосудами, а также практичностью для приготовления пищи.Многие наборы посуды с антипригарным покрытием имеют подставки разных цветов, что позволяет создать более яркий и эклектичный стиль декора.

Простота очистки

Многие наборы посуды можно мыть в посудомоечной машине. В частности, нержавеющая сталь хорошо подходит для мытья в посудомоечной машине. Однако многие люди моют свои кастрюли и сковороды вручную, поэтому важно учитывать, насколько легко или сложно чистить материал. Антипригарные поверхности обычно можно слегка очистить водой с мылом, в то время как для изделий из нержавеющей стали может потребоваться немного больше смазки для локтей.

Чугунная посуда имеет репутацию сложной в уходе, и существуют противоречивые мнения о том, как это лучше всего делать. Никогда не кладите чугунную посуду в посудомоечную машину и не используйте мыло для ее очистки, если вы не планируете снова приправлять ее.

Легкие кастрюли и сковороды, как правило, легче перемещать в раковине, в то время как более тяжелые могут быть громоздкими.

Наши фавориты

В следующих рекомендациях учтены все упомянутые соображения, включая детали в наборе, поверхность для приготовления, вес, эстетику и универсальность.В этом списке представлены разнообразные наборы первоклассной посуды, которые помогут вам подобрать посуду, подходящую для ваших нужд и бюджета.

Фото: amazon.com

Этот универсальный набор посуды из алюминия и нержавеющей стали от качественной кухонной посуды Cuisinart включает в себя основные предметы, необходимые для приготовления самых разнообразных блюд. Этот набор Cuisinart из 10 предметов включает кастрюли на 1,5 и 2,5 литра с крышкой, сотейник на 3 литра с крышкой, кастрюлю на 6 литров с крышкой и сковороды на 8 и 10 дюймов.

Этот набор с алюминиевым сердечником и облицовкой из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине и использовать в духовке при температуре до 500 градусов. Он подходит для использования на газовых, электрических и индукционных плитах в дополнение к плитам со стеклянной крышкой.

Каждая деталь имеет алюминиевый сердечник, который прикреплен к внутренней и внешней части из нержавеющей стали, что делает их нереактивными и идеальными по проводимости. Ручки с заклепками остаются прохладными, пока вы готовите, а крышки из закаленного стекла.

Фото: amazon.com

Тем, кто хочет обставить свою кухню без лишних затрат, понравится этот набор из 10 предметов от Рэйчел Рэй. В набор входят кастрюля на 1 литр, кастрюля на 2 литра, кастрюля на 6 литров и сотейник на 3 литра с крышками, а также сотейник на 8 литров.5-дюймовая сковорода и 10-дюймовая сковорода.

Эти кастрюли и сковороды из твердого анодированного алюминия имеют антипригарную поверхность, а их прорезиненные ручки с двойными заклепками прочные и удобные в использовании. Все крышки изготовлены из небьющегося стекла, а все элементы можно мыть в посудомоечной машине.

Яркие ручки (доступны в четырех ярких цветовых вариантах) и невысокая цена делают этот набор посуды отличным выбором для первой квартиры.

Фото: amazon.com

Для тех, кто интересуется посудой с антипригарным покрытием, но не уверен в безопасности тефлона, этот керамический набор из 14 предметов может быть подходящим вариантом.Благодаря покрытию, полученному из песка, не содержащего PFAS, PFOA, свинца и кадмия, вам не придется беспокоиться о разложении материала или выделении опасных паров при воздействии высокой температуры.

Доступный в восьми ярких цветах, набор из 14 предметов включает 7-дюймовые и 9,5-дюймовые сковороды, кастрюли на 1 и 2 литра с крышками, сотейник на 2,5 литра с крышкой и кастрюлю на 5 литров. с крышкой, а также половник, шумовку и два шпателя.

Все крышки сделаны из прочного стекла, что позволяет вам следить за едой во время ее приготовления, а ручки с мягким захватом делают процесс приготовления удобным и эргономичным.Несмотря на то, что антипригарная поверхность позволяет легко мыть эти предметы, их также можно мыть в посудомоечной машине для еще большего удобства. Имейте в виду, что эти изделия можно использовать в духовке только при температуре до 350 градусов, поэтому они не выдержат высоких температур духовки или жаркого.

Фото: amazon.com

All-Clad — одно из самых уважаемых производителей кухонной посуды, известное своими высококачественными изделиями, и этот набор из нержавеющей стали не исключение. Этот набор посуды с 5-слойной конструкцией с чередующимися уровнями из нержавеющей стали и алюминия предлагает устойчивую к прилипанию поверхность для приготовления пищи, которая обеспечивает равномерный нагрев.Этот набор, состоящий из 10-дюймовой сковороды, кастрюль на 1,5 и 3 литра с крышками и кастрюли на 8 литров с крышкой, представляет собой простой в уходе набор кухонных принадлежностей.

Помимо того, что этот набор можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает очистку, он также безопасен для использования в духовке при температуре до 600 градусов, что делает его отличным средством для приготовления блюд, приготовленных на плите и готовых к быстрой работе под горячим грилем.

Фото: amazon.com

В то время как кухонная посуда, сделанная исключительно из меди, имеет тенденцию быть реактивной и придает нежелательный аромат определенным продуктам, посуда из нержавеющей стали предлагает преимущества меди без недостатков.Этот комплект от All-Clad имеет 5-слойную конструкцию с медным сердечником и дополнительными слоями алюминия и нержавеющей стали. Это создает идеальную проводимость для равномерного нагрева и контроля температуры.

10-дюймовая сковорода, 2-литровая кастрюля с крышкой, 3-литровая закрытая сотейник и 8-литровая закрытая кастрюля могут выдерживать температуру до 600 градусов, что делает их совместимыми с духовкой и жаровней. Этот набор можно использовать на индукционных плитах и мыть в посудомоечной машине.

Фото: amazon.com

Если ваша стеклянная плита удерживает вас от покупки чугунной посуды, примите к сведению. Этот набор из 3 предметов от Nutrichef был разработан для использования на плитах со стеклянной поверхностью. Этот набор с 8-дюймовыми, 10-дюймовыми и 12-дюймовыми сковородами предлагает универсальность для всех ваших потребностей в жарке, тушении и тушении. Новые чугунные сковороды часто нуждаются в приправе, чтобы получить антипригарную поверхность, но этот набор уже предварительно заправлен и готов к использованию. Все три сковороды безопасны для нагрева до 500 градусов, поэтому выдерживают переход от плиты к духовке.

Поскольку ручки проводят тепло, в комплект входят три силиконовые ручки, не вызывающие ожогов. Этот набор можно использовать не только со стеклянными плитами, но и на газовых, электрических и индукционных плитах.

Фото: amazon.com

Для домашнего повара, ищущего прочный набор посуды, этот титановый вариант из 17 предметов от T-Fal может помочь. Этот набор из 17 предметов включает сковороды 8 дюймов и 10,25 дюйма, а также сковороду 11,5 дюймов с крышкой; сковородка 10,25 дюйма; Кастрюли объемом 1, 2 и 3 литра с крышками; а 3.Сотейник на 5 литров; голландская духовка на 5 литров с крышкой; пароварка на 3 литра с ручками; и сковородку с одним яйцом.

Внешний вид выполнен из анодированного алюминия, а антипригарная поверхность усилена титаном, что делает его устойчивым к царапинам и совместимым с использованием металлической посуды.

Фирменный индикатор нагрева T-Fal позволяет узнать, когда ваша сковорода закончила предварительный нагрев. Вентилируемые крышки из закаленного стекла позволяют видеть содержимое кастрюль и кастрюль.Ручки сделаны из клепаного силикона, посуда выдерживает температуру до 400 градусов, а крышки — до 350 градусов. Весь этот набор можно мыть в посудомоечной машине.

Часто задаваемые вопросы о вашей новой посуде для стеклянных плит

При всех доступных вариантах найти лучший набор посуды для вашей стеклянной плиты может быть немного сложно, поэтому у вас все еще могут быть вопросы. Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о стеклянных плитах и совместимой посуде.

В. Что означает индукционная совместимость?

Индукционная совместимость означает, что посуду можно безопасно использовать на индукционных плитах.

« Предыдущая 1 … 63 64 65 66 67 … 478 Следующая »

Номер Состава	Глина	Песок	Распушенный асбест	Известь	Цемент	Гипс
1	1	2	0.1	—	—	—
2	1	2	0.1	1	—	—
3	1	2	0.1	—	1	—
4	1	1	0.2	2	—	1
5	1	1	0.2	2	—	—
6	—	1	0.1	2	—	1

Номер Состава	Глина	Песок	Распушенный асбест	Известь	Цемент	Гипс
1	1	2	0.1	—	—	—
2	1	2	0.1	1	—	—
3	1	2	0.1	—	1	—
4	1	1	0.2	2	—	1
5	1	1	0.2	2	—	—
6	—	1	0.1	2	—	1

Разное

при какой можно или нельзя заливать

Качество раствора в различных температурных условиях

Зимнее строительство

Можно ли заниматься фундаментом в мороз

Рекомендации при работе в минусовой температуре

В заключение

Стяжки на улице | opolax.ru

Вступление

Стяжки на улице — слои

Основа под стяжку на улице

Прослойка

Гидроизоляция

Подстилающие слои

Стяжка на улице

Бетон В 12,5

Нормативные документы

Фотоальбом статьи : Стяжки на улице

Другие статьи раздела: Выровнять пол

При какой температуре можно заливать бетон на улице?

При какой температуре можно заливать бетон в различное время года?

Особенности набора прочности бетонными конструкциями

Опасность влияния минусовых температур на состояние смеси

Какая температура воздуха является приемлемой для раствора?

Показатели морозостойкости различных марок бетона

Технология и особенности заливки в осеннее время

Выбор подходящего времени

Факторы, влияющие на схватывание теста в осенний период

Процесс работ в зимнее время

Правильный замес смеси

Прогрев цементного теста

Можно ли искусственно повысить морозостойкость раствора?

Виды добавок

Присадки

Антифризы

Ускорители схватывания

Способы подогрева

Особенности укрытия и утепления

Выполнение утепления опалубки

При какой температуре можно заливать бетон на улице: минусовой, минимальной, в мороз

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Бетонирование зимой

Метод термоса

Электронагрев бетонной смеси

Паропрогрев бетона в зимнее время

Использование присадок при морозе

Бетонирование в условиях сухого жаркого климата

Температурные ограничения при устройстве стяжки

Качество раствора в зависимости от температуры

Строительство зимой

Заливание стяжки при низких температурах

Рекомендации для работ при низких температурах

До скольки градусов можно заливать бетон без добавок

Идеальные условия для заливки бетона

Как повысить морозоустойчивость бетона без пластификаторов

В заключении

До какой температуры возможно заливать бетон

Оптимальный микроклимат для бетонной смеси

Условия при которых фундамент заливают в мороз?

Специальные добавки для раствора

Прогревание раствора

Наружное утепление

При минусовой температуре можно ли заливать бетон

Механизм отвердения бетона

Неблагоприятные условия

Температура застывания бетона

Можно ли заливать фундамент зимой?

Греем компоненты смеси

Термос

Электронагревание

Подогрев паром

Присадки

Минусы присадок:

Полусухая стяжка пола на улице, технология устройство

Индивидуальность устройства полусухой стяжки в особых случаях и как добиться качества

Достоинства полусухой стяжки

Выбор толщины

Подготовка раствора

Работа в зимнее время

Номер Состава	Глина	Песок	Распушенный асбест	Известь	Цемент	Гипс
1	1	2	0.1	—	—	—
2	1	2	0.1	1	—	—
3	1	2	0.1	—	1	—
4	1	1	0.2	2	—	1
5	1	1	0.2	2	—	—
6	—	1	0.1	2	—	1