Разное

Правильный размер и мощность печи для бани

Самые главные характеристики печи для бани — это мощность и размер. Всё равно электрическая, дровяная, газовая ли она, дешевая или дорогая, русская или финская, печь может быть абсолютно любой по всем характеристикам кроме размера и мощности. Поэтому остановимся на расчете этих двух метрик отдельно.

Вычисляем правильный размер печи

Правила безопасности прежде всего, поэтому печь должна стоять так, чтобы минимизировать риск ожогов:

1. Расстояние от защищенной огнеупорным слоем стены от 5 до 40 см. (в зависимости от использованных материалов)
2. 
   1,5 – 2 м от незащищенных стен
3. 
   Не менее 1 м до потолка

Например, на площадь парилки 2,5х3,5 м берём печь 50 см в ширину и 1,10 – 1,6 в длину, 90-110 см в высоту. То есть каменка не должна занимать более ¼ общей площади помещения парилки. Но чем больше парилка, тем будет больше печь.

Самые компактные печи из листовой стали, без отделки. Более массивные габариты присущи чугунным моделям. Самые большие — это кирпичные печи, работающие на природном газе.

Подбираем мощность печи

В инструкциях к печи производители всегда указывают на какой объем помещения рассчитано оборудование. Мы так же как и другие компании реализующие печи, на сайте делим весь каталог печей по подходящему объёму.Таким образом, для выбора оптимальной мощности нужно только правильно определить объём. Перемножаем ширину, длину, высоту в метрах и получаем фактический объем парной. Затем учитываем возможные теплопотери. Самые распространённые:

Неизолированные поверхности. Например, декоративный камень, кирпичная кладка или окна. Для расчёта теплопотери нужно замерить их площадь, умножить на 1,2 и прибавить к фактической кубатуре.

Стеклянная дверь — это источник теплопотерь. Замеряем её и к фактическому объему помещения прибавляем еще 1,5м2;

Отсутствие теплоизоляции помещения. Для бань без внутренней отделки умножаем фактический объем на коэффициент 1,5.

Итак, вы получили реальный объём нашего помещения. Теперь ищите модели, у которых будет запас мощности. Например, у нас получилось 20 м.куб, значит печь для бани нужна не на 12-20 м2, а не меньше 15-25м2.

Надеемся полученная информация упростит поиски. Кстати мы не только занимаемся отделкой бани, у нас можно заказать услугу подбора оборудования и материала для самостоятельного монтажа. Снимем размеры, подберём и доставим печь, материал.

Читайте ещё на эту тему

Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов?

Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи

Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных

Спасибо за подписку!

Ожидайте письма из рассылки!

металлических и кирпичных, как правильно сделать расчет печи

Баня без печки не обойдется ни при каких условиях, но какую часть банного пространства она займет? Вопрос далеко не праздный, даже если вы не собираетесь сами заниматься проектированием печей. С покупными печами все более-менее понятно — достаточно заглянуть в каталоги продукции интересующей фирмы, где обычно проставляются размеры.

Тем не менее, мы решили облегчить вашу задачу и привести размеры наиболее востребованных металлических печей. Кирпичные печи бывают разными по конструкции, но их делают пропорциональными параметрам используемых кирпичей.

Расчет печи для бани: необходимая мощность и объем топки

Ни у кого не вызывает сомнения то, что размеры печи для бани как-то зависят от мощности — чем она больше, тем больше топлива нужно сжечь, тем больше должен быть размер топки или количество нагревательных элементов. Справедливо и то, что мощность является производной от размеров помещения, которое предстоит обогревать. Следовательно, чем больше помещение, тем больше печь.

Поэтому первое, что следует сделать правильно — это рассчитать мощность агрегата, способного зимой и летом вывести вашу печь на нужный режим в разумные сроки.

ВАЖНО! В принципе, если очень долго топить даже маломощную печурку, она все же сможет нагреть помещение, но этот вариант не рассматривается, так как сроки явно будут «неразумными».

Итак, что такое «разумные сроки»? Кирпичная печь топится долго, меньше 4 часов на нее точно не уйдет. А металлическая может справиться за полчаса-час (в зависимости от времени года и температуры окружающей среды). Вот где-то так и будем считать.

Для начала же установим, что имеет значение при нагреве:

• наличие теплоизоляции на стенах;
• температура за окном.

Поэтому для голого сруба без теплоизоляции и даже без отделки вагонкой придется добавлять увеличивающие коэффициенты. А зимой баня всегда топится дольше, чем летом — при той же мощности.

Для начального расчета можно оттолкнуться и от объема помещения. Поделите его на два — получите весьма условное количество киловатт, требуемых от печки. Далее только умножение, ведь нужно нагреть еще и сам агрегат, камни в нем, кому-то надо согреть воду для моечной, а еще часть произведенного тепла обязательно улетит в трубу. Поэтому смело умножаем полученные киловатты на 2,5-3. И это будет цифра, которая верна для хоть как-то теплоизолированной парилки, не совмещенной с моечной. Другая информация о печах для парной представлена в соответствующей статье.

В том случае, если теплоизоляции нет, только голый сруб, еще раз умножаем итог — теперь на 1,5.

Если же вашей печке предстоит греть не только парилку, но и соседние помещения, то пропускаем последний шаг, возвращаемся к данным предпоследнего умножения и множим его на 2. Этой мощности должно хватить и на смежные.

Внимание! К сожалению, стоит признать, что большинство расчетов такого уровня крайне приблизительны.

Тем не менее, не располагая более точными коэффициентами, мы продолжим. Наша задача — вычислить объем топки дровяной печи, который бы соответствовал требуемой мощности. В принципе, вычислить требуемое количество ТЭНов вы сможете сами — это намного проще, ведь известна мощность каждого нагревательного элемента.

Так вот, объем топки находится в следующей зависимости от мощности агрегата:

Мощность печи = 0,5 или 0,6 * объем топки в литрах,

откуда

Объем топки = мощность печи : 0,5 или 0,6.

Как видите, грубо можно прикинуть литраж топки как в два раза больший, чем требуемая мощность.

Остается только извлечь кубический корень, чтобы получить представление о линейных размерах топки. После этого уже можно представить себе размер печи для бани (сообразно выбранной конструкции).

Кстати! Не стоит думать, что подобная информация нужна только тем, кто самостоятельно изготовляет банную печь. Она пригодится и в том случае, если производитель «забыл» указать данные в паспорте агрегата, и тогда, когда вы просто хотите проверить рекламу приглянувшейся печурки.

Что ж, пора переходить к конкретике. Давайте рассмотрим линейные параметры наиболее интересных моделей, которые уже упоминались в наших рейтингах.

Размеры печей для бани: металлических

Все, что можно встретить на рынке — это металлические печи. Они могут быть стальными или чугунными, дровяными, электрическими или газовыми, но все они относятся к упомянутому классу. Так что с ними проблем быть не должно: производитель сам все расскажет.

Стальные и чугунные, причем большинство моделей для русской бани:

Какие модели лучшие для русской бани можно узнать, изучив сведения из отдельной публикации.

Что же касается электрокаменок, то размеры рассматриваемых моделей представлены в обзорах, которые имеются на нашем сайте. Один из них посвящен моделям отечественных производителей, другой — только электрокаменкам финской «Харвии», третий — другим финским компаниям, делающим электрические печки для сауны и бани.

Размеры печи для бани: кирпичной

Так как печка возводится из кирпича, она не может не учитывать его размеры. Поэтому первое, что нужно запомнить или переписать себе — это габариты стандартного красного кирпича (250мм длина, 120 ширина, 65 высота) — из него чаще всего печи и делаются (при том, что внутреннее ядро обычно ставится из шамота).

С этими данными вы легко сможете рассчитать длину и ширину любой банной печки, если у вас есть ее порядовка — просто посмотрите на самый первый ряд, который покажет количество длин и ширин кирпичей на каждой из сторон.

Например:

Что касается высоты печи, то нужно лишь посчитать количество рядов в кладке, умножить на высоту кирпича, не забыв добавить по 0,5 см на каждый шов.

Полезное видео

Посмотрите полезный ролик, который помогает лучше вникнуть в тему расчетов размеров печей.

+++

Итак, вы получили представление о том, сколько места в парной может занять та или иная банная печь. Остается только остановить на чем-то свой выбор и поставить подходящую печку в баню. Удачи!

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом и сделать свой выбор можно на сайте поставщиков, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань и саун».

Чертежи банных печей из кирпича периодического и постоянного действия

Применяются для нагрева камней, воды, отопления помещения и получения пара. При подготовке бани может потребоваться не одна топка, а 2-2.5, чтобы нагреть камни для создания в парилке температуры 80-100 градусов. Объем камней должен обеспечивать сухой пар на весь период пользования баней. Она считается готовой, когда нагреты камни, а значит и в помещении будет тепло. При пользовании ею в зимний период, для снижения негативного воздействия от перепадов температур, производится подтопка печи накануне мытья (одна топка).

Банные печи оборудуются баком для нагрева воды. От баков с холодной и горячей водой гибкими сантехническими шлангами воду можно собирать в удобное место для ее смешивания. Чертежи банных печей содержат размеры и внешние виды баков.

Каталог проектов

Размеры в плане (1020х900) мм.
Размеры топливника (250х700) мм.
Количество кирпича:
Красного — 410 шт;
Фигурного R60 – 4 шт. (Фигурный кирпич можно заменить на обычный красный кирпич).
Объем проекта — 46 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры в плане (890х630) мм.
Размеры топливника (260х580) мм.
Количество кирпича — 250 шт.
Объем проекта — 30 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры печи в плане (1020х640) мм.
Размеры топливника (260х710) мм.
Количество кирпича — 300 шт.
Объем проекта — 30 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры в плане (1140х640) мм.
Размеры топливника (Ш х Г) (260х840) мм.
Количество кирпича — 310 шт.
Объем проекта — 30 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры в плане (770х510) мм.
Размеры топливника (260х510) мм.
Количество кирпича — 200 шт.
Объем проекта — 30 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры в плане (1280х640) мм.
Размеры топливника (260х950) мм.
Количество кирпича — 520 шт.
Объем проекта — 31 страница формата А4.

Стоимость проекта: 700 руб

Размеры в плане (1020х1020) мм.
Размеры топливника (260х700) мм.
Количество кирпича — 360 шт.
Объем проекта — 35 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры в плане (1020х770) мм.
Размеры топливника (260х710) мм.
Количество кирпича — 300 шт.
Объем проекта — 30 страниц формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры в плане (1020х900) мм.
Размеры топливника (250х700) мм.
Количество кирпича — 340 шт.
Объем проекта — 34 страницы формата А4.

Стоимость проекта: 500 руб

Размеры печей в плане (1280х1020) мм.
Размеры топливников (Ш х Г):
Банной печи (380х510) мм;
Отопительной плиты (380х380) мм.
Количество кирпича — 700 шт.
Объем проекта — 33 страницы формата А4.

Стоимость проекта: 1 300 руб

Размеры в плане:
1) Банная печь — 1020х640 мм;
2) Кухонный очаг — 1140х640 мм.
Размеры топливников (Ш х Г):
1) Банная печь — (260х710) мм;
2) Кухонный очаг — (380х380) мм.
Количество кирпича — 570 шт.
Объем проекта — 32 страницы формата А4.

Стоимость проекта: 900 руб

Размеры в плане:
1) Банная печь — 1020х1020 мм;
2) Кухонный очаг — 1140х640 мм.
Размеры топливников:
1) Банная печь — (260х710) мм;
2) Кухонный очаг — (380х380) мм.
Количество кирпича — 630 шт.
Объем проекта — 33 страницы формата А4.

Стоимость проекта: 900 руб

Банные печи из кирпича периодического действия

Дымовые газы проходят через особым образом уложенный слой камней, нагревая их до температуры 600 градусов. Пар при таком их нагреве получается сухой. При топке печи обязательным условием является полное сгорание топлива и выдерживание ее после топки до устранения угарного газа. Камни подбираются округлые однородного цвета без светлых прожилок, массой не менее 50 кг. На нижний ярус укладываются крупные камни около 15 см., далее – более мелкие. Их закладку производят после полной просушки конструкции.

Банные печи из кирпича постоянного действия

Каменной засыпкой является щебень средней фракции, находящийся в металлическом ящике над топливником. Температура нагрева засыпки 300-350 градусов. Достоинства этого вида конструкций – во время топки можно пользоваться баней, использовать любой вид топлива. Недостатки – длительный нагрев каменной засыпки и низкая температура ее нагрева.

Отопление банного комплекса

В помещениях, имеющих парное, моечное отделение, предбанник, комнату отдыха, т.п., устанавливаются банные комплексы, в составе которых может быть: дровяная банная печь, кухонная плита, камин, в зависимости от назначения помещения. Конструкцией наших комплексов заложена безопасная топка — подогрев камней можно производить от рядом стоящей печи. Вначале, при отсутствии тяги, топится приставная конструкция, дымовые газы от которой пропускаются поверху каменной засыпки, а затем под ней. Это позволяет подготовить камни и печь особенно в зимний период без напряжения в кладке (щадящий режим).

Общие положения

При строительстве бани предусматривается отведение воды из-под пола и вентиляция подполья. Пол моечно-парильного отделения настилается неплотно.
Топят дровяные банные печи только сухими дровами.
Фундамент под кирпичные банные печи делается бетонный выше пола, хотя бы на 1 см. с укладкой поверх него рубероида. Это нужно, чтобы кирпичная кладка не намокала.

Проекты с порядовками отопительных печей для дач и домов.

Быстрый заказ

Что входит в состав проекта?

До приобретения проекта Вы можете ознакомиться с его содержанием.

Видеофильм по кладке печей.

Для заказа проекта отправьте заявку и мы вышлем способы его доставки и оплаты.

Чертёж банной печи из металла: конструкция и изготовление

Купить печь в баню или сложить каменку из кирпича – достаточно дорогая затея.

Поэтому часто ищут чертёж банной печи из металла, чтобы потом сделать всё самому.

Это позволяет сэкономить деньги на покупке, но доставит много дополнительных хлопот. Кроме того, все элементы печи на чертеже должны быть подобраны правильно, иначе печь просто не будет работать.

Печь под готовый бак

Железная печь в бане

Учитывается также и то, какие стандартные изделия будут использоваться.

Чертёж банной печи из металла с баком для воды делают часто под готовый бак из нержавейки или какого-то другого котельного материала.

Необходимо тщательно обмерить его, продумать, как в него будет заливаться вода, как её брать для пользования, удобно ли будет подлезть с ковшиком, взять тяжёлый ковш с водой и вытащить оттуда, что делать с остатками воды, которые останутся в баке.

Если бак делают самостоятельно – это также нужно продумать. Для бака, если он не имеет контакта с пламенем, можно поставить и обычную аппаратную нержавейку 12Х13 толщиной 3 мм, бак в этом случае изготавливают отдельно. Если же имеет – то также ставят котельную толщиной от 5.

Поддувальные, топочные дверцы, колосник, задвижка на круглую трубу и задвижка для окошка каменки являются также стандартными изделиями.

Для того, чтобы качественно приварить их, их петли должны быть сделаны из стали, рамка – также стальная. В крайнем случае, на петли можно выточить цилиндрические гильзы, которые будут их обхватывать и привариваться к стальной поверхности, но мешать работе или закрыванию дверки плотно на замочек они не должны.

Размеры топливника и поддувала

При определении размера топливника нужно знать, как будут лежать в нём дрова. Примерный распил дров – от 40 до 60 см, лучше, если дрова пилятся по шаблону. Дрова в топку ставятся горизонтально.

Конструкция печи-каменки

Размер банной каменки небольшой, и обычно в неё влезет только 3-4 полена. Чтобы протопить баню, придётся закладывать топку 3-4 раза, поэтому крупная вертикальная топка длительного горения здесь не подойдёт.

Чтобы определить размер топки, нужно просто сложить дрова в примерно такую кучку на полу и измерить её, после этого добавить по 5 см с каждой стороны про запас и ещё с боков толщину кирпичной футеровки. Именно так определяют размер каменки по ширине, обычно он получается около 50 см.

Размеры топливной дверцы в высоту должны позволять засунуть в топку достаточно поленьев. Внизу топки ставится колосник.

Поддувальная дверца берётся по площади примерно равной проходу дымовой трубы. Если брать больше – возможна обратная тяга, если меньше – тяга будет недостаточной, и поленья будут долго гореть. Нужно рассчитать, сколько при топке бани сгорит дров, например, спросив у соседей, у которых примерно такая же парная.

Затем учитывают, сколько при этом образуется золы – это примерно 5-10% от объёма дров. Она должна заполнять зольную камеру не более чем на 20%. Если ставится зольный поддон – то считается исходя из наполнения этого поддона.

Размеры бака, каменки и других частей

Как уже говорилось, бак чаще всего изготавливают отдельно. Из чёрного металла делать бак нельзя – он очень быстро проржавеет, особенно если будет вварен в печь. В тех же целях бак делают съёмным – в случае, когда требуется замена печи, можно использовать бак из дорогой нержавейки, и наоборот – в случае, когда требуется замена бака, не нужно выкидывать всю печку.

Чертежи банных печей

Можно выполнить очень хороший чертёж банной печи из металла своими руками по следующей схеме. В нижней находится поддувало и топка, в середине – каменка, которая также выполняет функцию дымооборотов, и сзади выходит труба. Сверху в печке имеется полость, в которую на крючках или болтах вешается куб для воды с зазором от стенок.

Таким образом, бак греется только от камней и уже остывшего воздуха и не даёт контактной коррозии со стенками печки из чёрного металла. Сзади идёт дымовая труба, не касаясь бака.

Такая конструкция позволяет вынимать бак с крышкой после бани и сливать остатки воды, чистить и сушить его. Закрытый бак в каменке применять нельзя ни в коем случае – он должен иметь свободно лежащую крышку. Если вода в закрытом баке вскипает – он может взорваться.

Каменка – это главная часть любой банной печи. Обычно каменку располагают над топкой. Дверца каменки достаточно большая – в неё удобно попадать водой из ковша, класть внутрь достаточно большие камни. Рациональнее всего сделать так, чтобы камни играли роль теплообменника и через них проходил горячий воздух из топки.

Для этого днище камеры-каменки делают перфорированным с частыми широкими отверстиями. Суммарная их площадь должна быть минимум в 2 раза больше площади дымохода с учётом того, что они будут частично перекрываться камнями.

Однако есть и другие варианты – когда в печи выполняют дымообороты, или обороты идут по боровной схеме, а сверху располагается каменка без контакта с горячими газами. Это позволяет избежать попадания каменной крошки в топку и зольник.

На видео представлен обзор железных печей для бани, их плюсы и минусы:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник foxremont.com

чертежи с размерами, фото банной железной печки, как сварить металлическую конструкцию

Отопительные печи для бани, изготовленные из металла, давно получили широкое распространение благодаря своим особенным качествам.

Такие приборы практически ничем не уступают традиционным устройствам из кирпича, даже отличаются более высоким КПД и скоростью нагрева.

Их компактность, простота в эксплуатации, невысокая стоимость становятся неоспоримыми плюсами для владельцев загородных участков.

Многие слесарные мастерские предлагают услуги по изготовлению металлических печей по индивидуальному проекту заказчика. Это дает возможность получить прибор, рассчитанный на работу с учетом конкретных факторов и обладающий совокупностью требуемых функций.

Сделать дровяную металлическую печь своими руками несложно, особенно если имеется опыт работы со сваркой.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

• Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

• Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
• Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
• Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
• Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Схема и размеры простой металлической печи для бани

Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

Справка. Чтобы изготовить еще более простую модель, понадобится старый пропановый баллон, который используется в качестве корпуса печи. В торце вырезаются отверстия для дверей топки, зольника. В боковой стенке делается круглый проем для подсоединения дымохода. Сам баллон горизонтально устанавливается на ножки.

Вертикальная железная печка

Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

Вам также будет интересно:

Горизонтальная банная печка с выносной топкой

Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют.

Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

Изготовление печи из металла своими руками

При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

• площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
• наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
• присутствие каменки открытого или закрытого типа;
• теплоемкость — защитное экранирование.

Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

Материалы

При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

Инструменты

Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным диском по железу;
• емкость для замешивания раствора;
• печной молоток-кирка;
• мастерок;
• правило.

Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

1. Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
2. На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
3. На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
4. После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

Затем приступают к сварке деталей конструкции:

1. По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
2. Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
3. Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
4. Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
5. Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

Возможные сложности в установке

При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

• несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
• недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
• неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы избежать основных ошибок, следует перед началом работы создать точный чертеж аппарата и посоветоваться с опытным мастером.

Фото готовых устройств из железа

Фото 3. Печь для бани, сделанная своими руками. Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды.

Фото 4. Печка для бани, изготовленная из металла, с выносной топкой. Также имеет бак для нагрева воды.

Фото 5. Горизонтальная металлическая печка для бани. Находится на кирпичном постаменте, что предотвращает возгорание окружающих поверхностей.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани.

Декоративная отделка

Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид. Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.

Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.

Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.

Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.

Кирпичная печь каменка для бани

Виды печей для бани

Печи для бани из кирпича успешно конкурируют со своими соперниками – металлическими банными печами. Каждая конструкция обладает своими особенностями. Металлические печи проще в эксплуатации, поставляются готовыми, быстро устанавливаются и нагреваются.

Из преимуществ вытекают и существенные недостатки: малая долговечность конструкции, которая может прогореть, быстрое остывание, наличие раскаленного метала в парной.

Кирпичная банная печь, несмотря на более высокую стоимость и большие сроки обустройства, обладает несомненными преимуществами:

• — Кирпичи и камни прогреваются равномерно и также равномерно отдают тепло. В результате, воздух в бане прогревается очень хорошо, помещение медленнее остывает.
• — Кирпичная печь для бани долговечна, может простоять до 15-20 лет без ремонта и замены, если сделана по технологии.
• — Нагрев кирпичей гораздо более равномерный, об них очень сложно обжечься, так как они отдают тепло постепенно. Повышается безопасность в бане.
• — Можно сделать печку любого размера, расположить ее в различных местах, чтобы отопить предбанник и моечную.

Кирпичный вариант печки экологичнее и красивее, позволяет использовать все преимущества настоящей русской бани.

Печки или, по другому, каменки разделяется по действию на периодические и постоянные. Банная печь из кирпича периодического действия протапливается до захода в парилку и поддерживает температуру за счет остаточного тепла. При этом обязательно удалять продукты сгорания до захода в парилку.

Второй вариант — печь для бани из кирпича постоянного действия — топится в процессе, в нее можно подкладывать дрова в любое время. Камни в таких печах, как правило, расположены на специальной чугунной плите и раскаляются по мере топки. Плюс этого вида — меньше времени уходит на растопку, минусы — короче срок службы камней в каменке, менее экологически чистый пар.

Баню можно топить по-черному или по белому. Современная печь кирпичная в баню устанавливается при выборе любого способа. При топке по-черному дымоудаление через дымоход не предусмотрено. Копоть остается на потолке и стенах. Именно такие бани строили с незапамятных времен на русских землях. При отоплении по белому никакой копоти на стенах нет, а дым удаляется через дымоход.

От чего зависят размеры печи?

Кирпичные печи для бани кладутся, исходя из размеров парной. Самая маленькая каменка считается 890х1020 мм в плане, т.е. 3,5х4 кирпича. Каменки таких размеров будет достаточно для отопления парной до 4 м кв., комнаты отдыха и моечной. Конечно, если парная рассчитана на большее количество человек, необходимо увеличить размер каменки. Например, уже для парной размером 6 м кв. потребуется печь 1275х1275 мм, иным языком, 5х5 кирпичей.

Расположение печки выбирают таким образом, чтобы она полностью отапливала главные банные помещения. В каждом случае ее расположение подбирается индивидуально.

Выбираем материалы

Первое, что понадобится для строительства – это специальный огнеупорный кирпич, который еще называют шамотным. Шамотный кирпич получают путем обжига специального сорта глины, устойчивой к высоким температурам. Именно он становится главной частью каменки – топки. Из него выкладываются внутренние стены. Кладка банных печей производится исключительно из шамотного кирпича заводского производства.

На заводе температуру спекания и обжига контролируют программы, что позволяет создать прочный кирпич без образования стекловидной поверхности, которую так часто можноувидеть на кирпичах полузаводского производства. Из-за этой поверхности кирпичи плохо прижимаются друг к другу и практически не скрепляются раствором, что для банной печи критично.

Вторым материалом является печной кирпич. Он будет равномерно нагреваться и остывать, отдавая тепло в парилку. Высокая термостойкость и равномерная структура делают печной кирпич идеальным для наружной отделки каменки. Банная печь из кирпича такого вида прослужит намного дольше.

Дверцы и все металлические элементы можно подобрать из печных литых изделий. В отличие от других видов металла, печное литье отлично сопротивляется высоким температурам, выдерживает множество циклов остывания и нагревания, не трескается и не коробится.

Завершающим штрихом каменки являются камни, закладываемые внутрь печи и дающие тот самый банный пар. Подбирать камни нужно из твердых пород, следить за их качеством и размером. На первый ряд укладываются камни, размерами не менее 10 до 15 см, на последний можно 6-7 см. В качестве камней можно выбрать: речную или морскую гальку, промытую в пресной воде, талькохлорит, габбро-диабаз, базальт и другие прочные породы. Лучше всего подбирать камни округлой формы, без острых углов, чтобы они не «стреляли» при поливании водой.

Каменка с баком для воды не только обеспечит Вас теплой водой в моечной комнате, но и поможет сохранить камни целыми долгое время. Для этого их нужно поливать горячей водой из бака.

Особенности кладки каменки

• — Первый ряд каменки обязательно вымерять по диагонали вплоть до 1 мм. Это очень важно для получения высокого качества конструкции.
• — Наружная кладка из печного кирпича не должна соприкасаться с внутренней шамотной кладкой. Технологический зазор в 10-15 мм позволит кирпичу равномерно прогреваться и не трескаться от резкого перепада температуры.
• — Шамотный кирпич укладывается только на ложок.
• — Для продления срока службы печки по наружной части кладки ее стягивают металлическими уголками. Так конструкция служит намного дольше.
• — Все внутренние части печи дополнительно стягиваются проволочными скобами. Тем самым увеличивается срок службы каменки.

Оздоровительная роль бани

Каждый, кто парился в правильной бане, знают, как легко после нее выходить на улицу. В бане проходят болезни, она лечит радикулит, боли в суставах, многие болезни спины и поясницы. О простом гриппе или простуде говорить не приходится. После пара с веником все болезни уходят сами. Для полноценного, правильного отдыха очень важно подобрать не только правильный веник, но и создать оптимальную температуру в 70-80 градусов при мокром паре. При этом каменка для бани должна равномерно прогревать помещение. В этом случае баня действительно пойдет на пользу, поможет справиться с хроническими и острыми болезнями.

Портал для банной печи своими руками: инструкция, расчеты, фото

Далеко не все печи для бани вписываются в общий интерьер помещения. Особенно если это стандартные металлические модели, лишенные эстетических элементов. Решить эту проблему поможет специальная рамка вокруг обогревательного устройства – портал. Портал для банной печи своими руками выполнить несложно. Достаточно элементарных знаний кирпичной кладки.

Зачем нужен портал для банной печи?

П-образная конструкция, которую принято называть порталом, служит для обрамления печи. Чаще всего портал делают для банной печи с выносной топкой, также он призван подчеркивать достоинства дизайна печи. 

Лучшим решением будет сделать кирпичный портал для банной печи своими руками. Укладка кирпича не займет много времени, а качество готового продукта напрямую зависит от ваших аккуратности и знания тонкостей кладки материала.

Выбор материалов и инструментов

Инструменты для создания портала подбираются под каждый материал индивидуально. Это обычные плотницкие приспособления для разрезания и обработки дерева, камня и гипсокартона: болгарка, шуруповерт, мастерки, молоток и другие.

Наиболее распространенным является кирпичный портал для банной печи. Он выглядит красиво и сдержанно, всегда вписывается в интерьер бани. Если вы любите классику или минимализм – это отличный вариант.

Можно использовать красный кирпич при строительстве портала для банной печи . Он более теплоустойчивый, чем другие виды. Возможно также использование силикатного и керамического кирпичей.

Такой предмет выполняет еще и защитную функцию. Ведь нагретая металлическая печь может обжечь даже на расстоянии. А если пространство в бане небольшое, это становит угрозу для людей. Для личной безопасности такая рамка будет необходима.

Расчет и размеры

В начале работы следует правильно сделать расчеты размеров будущего обрамления, а также посчитать необходимое количество кирпича для кладки. Следует решить, на какое расстояние портал банной печи из кирпича будет выше и шире печи.

Посчитайте площадь кладки и прибавьте к ней запас на основу (1-2 ряда кирпича).  Высота портала может быть больше ширины. Но распространены и горизонтальные варианты. Здесь следует полагаться на свой вкус и размер печи.

Как определить количество необходимого кирпича? Для этого нужно разделить площадь кладки на площадь стороны кирпича и прибавить около десяти процентов от количества, которое вышло. Это необходимо на случай, если материал повредиться при установке.

Примерные размеры портала для банной печи:

Пошаговая инструкция по укладке кирпича

Как выложить портал для банной печи? Когда все расчеты уже произведены, следует подготовить: кирпич, расшивку для швов, песок, раствор для кладки, мастерок и болгарку. Также вам понадобятся рулетка, ведра для замешивания раствора, уровень для проверки ровности поверхности.

Вот инструкция:

1. Приготовьте раствор для кладки. Соединять ряды можно раствором глины и песка (в пропорции 2:1), воды должно быть 1/4 часть от количества глины. 20 литров раствора хватит примерно на 45-50 кирпичей (кладка плашмя). Песок следует использовать мелкий, так вы добьетесь однородности готовой массы. Глина должна быть нормальной степени жирности.
2. Начинайте выкладывать кирпич у основания. Делать это нужно строго с помощью уровня, так как погрешности на начальном этапе испортят всю конструкцию. И работу придётся переделывать.
3. Следует учитывать перевязку швов в последующих рядах.
4. Для красоты изделия по окончанию работы можно воспользоваться расшивкой для швов. Так ваш портал будет иметь красивый и аккуратный вид.

Если все расчеты произведены правильно, а работа выполнена качественно, то в результате вы получите красивое украшение вашей бани – кирпичный портал для печи.

Фото

Примеры готовых порталов для банной печи с выносной топкой, на фото ниже:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Вывод

Портал для банной печи из кирпича своими руками является наиболее удачным интерьерным решением для бани. Он сочетает в себе классику и изысканность. Изготовление и кладка такого украшения не требует много усилий, средств и времени. Даже начинающий мастер может с легкостью справиться с этим заданием. Следует лишь использовать качественные материалы и знать несколько нюансов.

Дровяная печь для сауны | Дровяные печи для сауны в Мичигане

Принадлежности для печи для сауны

НАРУЖНАЯ ПОДАЧА — 4 ”, 6”, 8 ”- 125 долларов США

Выдвиньте дверь сауны через блок или кирпичную стену, чтобы запитать печь снаружи парной. Дверные надставки доступны в версиях 4, 6 и 8 дюймов.

водная рубашка — 125 $

Если вам нужна водяная рубашка вместе с печью для сауны, не нужно искать в другом месте. Мы вас прикрыли!

ПОДВЕСНОЙ БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ — 275-300 долларов США

Наши подвесные резервуары из нержавеющей стали обеспечивают дополнительную воду для вашей печи сауны и интегрируются с вашей печью для экономии места.Емкости можно повесить сзади, слева или справа от печи.

МАЛЫЙ ПОДВЕСНОЙ БАК:
Цена: $ 275
Вместимость: 10,5 галлона.
Размеры: 15,14 x 20 x 8,14 дюйма

БОЛЬШОЙ ПОДВЕСНОЙ БАК:
Цена: $ 300
Вместимость: 19 галлонов.
Размеры:

15,14 x 24 x 12,14 дюйма

БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ — 375 $

Мы предлагаем большой резервуар из нержавеющей стали, если у вас есть дополнительное место в сауне и вам нужно хранить большое количество дополнительной воды.
Вместимость: 19 галлонов.
Размеры: 24 дюйма в высоту, 15,38 дюйма в диаметре, фитинги 1 дюйм NPT

ТЕПЛОВОЙ ЩИТ — 100 $

Добавьте зажим на теплозащитном экране сбоку (ах) на плиту для дополнительной защиты.

КАМЕННАЯ КОРЗИНА, СВАРНАЯ НА СПИНЕ — 150 $

Каменная корзина выполняет двойную функцию как тепловой экран и дополнительный источник пара. Эта каменная корзина приварена к задней части банной печи.

Торговые чертежи

Подвесные резервуары из нержавеющей стали — рабочие чертежи

БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ — ЧЕРТЕЖ МАГАЗИНА

ЗАЖИМ НА ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН — ЧЕРТЕЖ МАГАЗИНА

КАМЕННАЯ КОРЗИНА — ЧЕРТЕЖ МАГАЗИНА

Фотогалерея

Что говорят наши клиенты

«Большое спасибо !! Будьте уверены, что после окончательной установки печи мы будем рекомендовать вас всем, кто
хочу один.«

«Печь идеальна. Нагрева более чем достаточно. Нагревается до 160 за 35 минут при минимальном запасе дров.
Пар от камней мощный и готов к 140. Размер в самый раз, и, как вы сказали, печь сохраняет тепло еще долго после того, как сауна сделана. Я также использую меньше древесины, поэтому она горит эффективно, и мне очень нравится эта модель меньшего размера. Размеры моей сауны: 8’x6’10×8’H. «

«Печь прибыла в эти выходные. Красивое маленькое устройство. Именно то, что мы хотели».

«Спасибо, ребята! Вы, ребята, отлично поработали с плитой!»

«Просто хотел сказать, что нам очень нравится печь для сауны.Нагревает воду намного быстрее, чем старая печь, и раскалывает камни! »

«Наконец-то разожгли мою печь для сауны около недели назад. Вы, ребята, делаете лучшую печь на рынке. Размер сауны 9 x 7, и печь может легко снизить температуру в сауне более 200».

Дровяные печи для саун

Традиционная сауна

Мягкое тепло, мягкий пар и потрескивающий огонь!

Разработан для использования дерева вместо электричества с очень эффективной системой циркуляции пламени.Система равномерно нагревает камни и быстро нагревает сауну. Тепло эффективно передается камням. Результат — мягкое тепло. Создайте приятный пар, окропив водой камни. Эти обогреватели имеют отличный коэффициент полезного действия (больше тепла, меньше потребляемой древесины).

Дровяная каменка для сауны POLAR & HARVIA Характеристики

• Прочный стальной материал: двухцветная запеченная эмаль и внешний теплозащитный экран из нержавеющей стали, внутренняя часть из сверхпрочной стали
• Колосниковая решетка чугунная жесткая —
• 16ПК Имеет стеклянную дверь.* Самая популярная модель
• Тик OR Рукоятки из спиральной стали
• Зольник съемный
• Выход дымохода на большинстве моделей находится вверху и предназначен для дымохода диаметром 6 дюймов.
• Дополнительный закрытый резервуар для воды
• Максимальный размер дров: диаметр 6 дюймов, длина 15 3/8 дюйма
• Труба для печи не включена ни в одну из этих дровяных печей для сауны и будет предоставлена ​​клиентом.

Дровяные печи для саун Nippa

Модель WB / WC- Стандартные дровяные печи для сауны

• Мягкое тепло, мягкий пар и потрескивающий огонь!
• Предназначен для использования древесины вместо электричества
• Коммерческие Литые решетки и двери
• Стены толстые стальные
• Зольник совковый
• Эффективное и быстрое время нагрева
• 6 Выход дымохода сверху
• Дополнительный встроенный резервуар для воды
• Камень для сауны в комплекте

Все модели унитазов оснащены открытыми баками прямого нагрева, которые могут быть расположены сзади, справа или слева.

Опции:

• Удлинитель на 6, 8 или 12 штук для загрузки снаружи. Включает декоративную накладку.
• Емкость резервуара для воды из оцинкованной стали (12 галлонов) со змеевиком из нержавеющей стали
• Пользовательские цвета и стеклянные двери

* Запросите коммерческое предложение на фрахт * Доставка 2 недели * Запросите руководство по установке

• Цена: 806 долларов.00

• Объявленная цена: 989,50 $

  Сохранить 19%

• Цена: 953 доллара.00

• Объявленная цена: 1362,50 $

  Сохранить 30%

• Цена: 1172 доллара.50

• Объявленная цена: $ 1 671,50

  Сохранить 30%

• Цена: 1602 доллара.00

• Объявленная цена: $ 2,289.00

  Сохранить 30%

• Цена: 1981 доллар.00

• Объявленная цена: 2 830,50 $

  Сохранить 30%

• Цена: 1110 долларов.00

• Объявленная цена: 1405,00 $

  Сохранить 21%

• Цена: 799 долларов.50

• Объявленная цена: 975,50 $

  Сохранить 18%

• Цена: 1450 долларов.00

• Объявленная цена: 1 998,00 $

  Сохранить 27%

• Цена: 1839 долларов.00

• Объявленная цена: $ 2,294.00

  Сохранить 20%

• Цена: 2179 долларов.00

• Объявленная цена: 2 990,00 $

  Сохранить 27%

Дровяная печь какого размера вам нужна?

Как выбрать дровяную печь подходящего размера для вашего дома

Обычно дровяные печи делятся на четыре размера: маленькие, средние, большие и очень большие.В качестве базового эталона небольшая дровяная печь будет обогревать менее 500 кв. Футов, средняя дровяная печь — от 500 до 1000 кв. Футов, большая дровяная печь — от 1000 до 2200 кв. Футов, а большая дровяная печь — от 1000 до 2200 кв. Футов. очень большая дровяная печь будет обогревать более 2200 кв. футов. Эти цифры основаны на одноэтажном доме среднего размера с умеренным климатом и открытой планировке.

Размер вашей дровяной печи следует выбирать в зависимости от ее теплопроизводительности для полной загрузки дров. Полная загрузка важна для уменьшения скопления креозота и поддержания стекла в чистоте.Установка слишком большой печи на слишком маленьком пространстве может привести к возникновению небольших пожаров, которые могут привести к опасному или неприглядному скоплению креозота.

Теплопроизводительность стандартной дровяной печи с квадратными ножками

• Маленькая дровяная печь: менее 500 кв. Футов
• Средняя дровяная печь: 500 — 1000 кв. Футов .
• Большая дровяная печь: 1000 — 2200 кв. Футов
• Очень большая дровяная печь: 2200+ кв.фут

Примечание: это просто тест. Фактическая тепловая мощность дровяной печи будет сильно различаться в зависимости от большого количества факторов, см. Ниже для получения более подробной информации, и всегда обсуждайте размер и установку с авторизованным дилером Regency.

Факторы, влияющие на тепловую мощность дровяной печи?

Существует множество факторов, которые могут повлиять на тепловую мощность вашей дровяной печи, в том числе:

• Высота потолка
  • Общий объем помещения может кардинально изменить тепловую мощность дровяной печи
• Изоляция
  • В старых домах с плохой изоляцией тепловая мощность печи снижается, в то время как в новых домах с высокой изоляцией мощность печи может увеличиваться.
• Количество окон
  • Окна (даже с двойным остеклением) являются источником более прохладного воздуха, и чем больше окон в доме / комнате, тем больше препятствует нагревательной способности печи
• Планировка комнаты / стены
  • Открытые залы vs.дома с большим количеством стен повлияют на эффективность печи при обогреве площади
• Порода дерева

Какая технология вам подходит?

При выборе дровяной печи вам не нужно просто выбирать между маленькой, средней, большой или очень большой печью; вам также необходимо решить, какую технологию записи вы хотите использовать. Regency предлагает как дровяные печи с некаталитическим катализатором, так и дровяные печи с гибридным каталитическим нейтрализатором. Разница между ними заключается в том, что системы дожигания используются для уменьшения выбросов, повышения эффективности и увеличения времени горения.Обе технологии создают высокоэффективные пожары, и все они сертифицированы Агентством по охране окружающей среды в соответствии с последними стандартами чистого воздуха.

Одна технология по своей сути не лучше другой. Каталитические и некаталитические дровяные печи работают по-разному и, следовательно, имеют разное применение. Каталитические дровяные печи лучше подходят для длительного, стабильного, непрерывного первичного нагрева, тогда как некаталитические дровяные печи подходят для периодического или дополнительного нагрева.

Изучите разницу в технологиях сжигания дров и подберите подходящую технологию для печей!

Дровяные печи Regency размером

Маленькие дровяные печи

Средние дровяные печи

Большие дровяные печи

Очень большие дровяные печи

Нужна помощь в поиске подходящей дровяной печи? Попробуйте наш Мастер продуктов, чтобы сузить список лучших вариантов для вас!

Вам также может понравиться…

Каменка для сауны — Saunacore

• Исключительная производительность и непревзойденное качество
• Тщательно спроектированная конструкция кожуха с перегородками обеспечивает улучшенный поток воздуха для более быстрого нагрева.
• Дефлектор тепла, окружающий каменный поддон, направляет тепло в сауну, где другие нагреваются прямо вверх над каменкой.
• Чрезвычайно хорошо вентилируемая конструкция кузова. (см. фотографии «вид сверху»). Холодный воздух на уровне пола всасывается из открытой нижней части каменки и проходит через отсек для горячих камней, создавая движение по всей сауне методом конвекции воздуха.
• Самая универсальная каменка для сауны, может быть установлена ​​на прямой стене или в углу.
• Промышленные нагревательные элементы Incoloy (серия 800) и нагревательные элементы Incoloy низкой плотности (серия 800).Более прочные, чем элементы из меди и нержавеющей стали. (Зависит от модели)
• Встроенный предохранитель при высоких температурах.
• Конструкция из 100% нержавеющей стали, включая кожух, внутренние перегородки, раму и каменный поддон. Тот же металл используется в медицине и ядерной сфере. Один из чистейших металлов (отдельные модели)
• Внешний корпус из нержавеющей стали с отделкой щеткой.
• Поднос, дефлектор и задняя часть кузова окрашены горячей эмалью черного цвета. (отдельные модели)

• Лучшая гарантия в бизнесе.
• Элементы сверхдлительного срока службы.
• Глубокий каменный лоток большой емкости.
• Конструкция с двойными или тройными стенками. (зависит от модели)
• Надежный и энергосберегающий.
• Изготовлен с использованием лучших материалов и надежной конструкции для использования в суровых условиях сауны.
• Нагревательные элементы из серебряного припоя предотвращают попадание влаги в элементы, поскольку припой герметизирует трубки элемента и монтажные втулки.
• Ручной и автоматический испаритель пара, резервуар для увлажнения для постоянного пара, повышает влажность и усиливает ощущение тепла.
• Длинные нагревательные элементы с малой ваттной плотностью для увеличения срока службы (определенные модели).
• Некоторые модели монтируются на стену, не занимая места на полу и облегчая очистку пола сауны.
• В некоторых моделях есть настенные органы управления или дополнительно встроенное (встроенное) управление. На панели есть таймер и термостат, а также индикатор, показывающий, когда устройство включено.
• Некоторые модели выдерживают до 75 фунтов, а большие модели вмещают до 280 фунтов камней для сауны (определенные модели).

Стандартная модель

Специальная серия Модель

Паровой испаритель

Окончательный

Стандартный HD, коммерческий

Ultimate C6 Коммерческий

Элитная серия

Органы управления нагревателем для сауны

Механическое

Настенное крепление

Встроенный механический

(только для жилых домов)

Mercuri

Электронный цифровой

Дровяные печи Country Living

Настоящая настоящая дровяная печь для сауны, разработанная, чтобы превзойти конкурентов благодаря инженерным разработкам и дизайну.Сделано в Канаде для использования на открытом воздухе в Канаде, непревзойденная долговечность и производительность.

Для самых требовательных любителей сауны на открытом воздухе компания Saunacore разработала эти ведущие в отрасли дровяные печи для сауны, способные справиться с любой задачей — без промедления. Исключительно долговечные, они обеспечивают все функции, необходимые для нагрева уличных саун! Другие часто выглядят одинаково, но они определенно не сделаны из тех же толстых твердых материалов или имеют эффективный дизайн, как эта модель Saunacore.

• Это традиционная аутентичная высококачественная дровяная печь для сауны в лучшем виде !!
• Мягкое тепло через большой лоток для камней
• Быстрое время нагрева и эффективность
• Зольник съемный
• Изготовлен из нержавеющей стали и толстого горячекатаного стального листа
• Идеально для дачи и удаленной местности без электричества
• В основном используется для саун в бочках или бревнах на открытом воздухе
• Сделано в Канаде для использования на открытом воздухе в Канаде = непревзойденная производительность и надежность

• Доступны два размера: размер сауны 8-16 кубометров или 12-20 кубометров.
• Дверь для скрытого монтажа со стеклянным смотровым окном.
• Модель с дверцей для скрытого монтажа в основном используется для стрельбы из сауны
• Камни для сауны и дымоход не включены
• Эффективная конструкция, при которой пламя не достигает дымохода
• Движение воздуха между крышкой и внутренним корпусом, более быстрое время нагрева
• Черная краска Hi Heat и верх из нержавеющей стали
• Два варианта выхода дымохода: сзади или сверху печи (диаметр 115 мм / 4,5 дюйма)

Установка и эксплуатация дровяной печи

ЧТО СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ
ПЕЧЬ НА?

Для
обогреватели, устанавливаемые на ножках или тумбах, обеспечивающие не менее
6 дюймов вентилируемого пространства под топкой или основанием
устройства, используйте плотно прилегающие полнотелые кирпичи или
блоки толщиной не менее 2 дюймов.Верхняя поверхность
кирпичи должны быть покрыты листовым металлом не менее 24-го калибра.

защита пола должна выходить не менее чем на 18 дюймов за пределы
прибор со всех сторон. Напольный протектор, внесенный в список
признанная испытательная лаборатория, такая как UL, может использоваться, если она установлена
в соответствии с инструкциями по установке.

КАК ДАЛЬШЕ ДОЛЖНО
ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ ИЗ НЕЗАЩИЩЕННОЙ СТЕНЫ ИЛИ

ГОРЯЧИЕ
МАТЕРИАЛ? Стандартный зазор для приборов, установленных в
помещения, большие по сравнению с размером устройства
находится на расстоянии 36 дюймов от верха, размеров, задней или передней части устройства.
В противном случае установите в соответствии с инструкциями производителя.

КЛАДНИЧНЫЙ ШПОН
КРЫШКА СТЕНЫ СЧИТАЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА?

Нет!
Коды Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) позволяют сократить
зазоры до воспламеняющихся стен, если предусмотрена соответствующая защита.
Гипсокартон, листовой металл, облицовка каменной кладкой и прочие тонкие или неизолированные
материалы, размещенные непосредственно у стен, не обеспечивают достаточной защиты.Эти материалы очень хорошо проводят тепло; они будут почти
как горячие на их тыльной стороне, так и на их открытых сторонах.

Сниженный
допускаются следующие зазоры:

• ан.
  инженерно-техническая система защиты, одобренная проверяющим
  орган, обладающий юрисдикцией
• продуктов
  и материалы, перечисленные в целях защиты
• а
  негорючий протектор установлен на расстоянии дюйма или более от
  горючая стена для свободной циркуляции воздуха позади
  Это

В
сокращение указано NFPA и большинством кодексов.Например,
когда требуемый зазор без защиты составляет 36 дюймов,
Кирпичная стена толщиной 3 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством
в качестве защиты стены уменьшает зазор максимум на 66 процентов,
до 12 дюймов от горючей стены.

КАНАЛА ИЗЛУЧАЮЩЕГО ТИПА
ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЧИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ МЕНЬШЕ 36 ДЮЙМОВ ОТ ГОРЯЧИХ ГОРЯЧИХ?

Да.Если к плите, внесенной в список UL, прикреплен тепловой экран,
зазор может быть уменьшен, как указано. Или построить тепловой экран
должен быть установлен на расстоянии 1 дюйма от стены на негорючих распорках.
Для уменьшения стандартного зазора до 12 дюймов теплозащитный экран
должен быть из листового металла 28-го калибра, установлен на полу, чтобы
обеспечить неограниченную циркуляцию воздуха между щитом и стеной
(см. рисунок 1).

КАКОЙ РАЗМЕР ТЕПЛО
ЩИТ МНЕ НУЖЕН?

Любая
область в пределах 36 дюймов от дровяной печи должна быть покрыта
показано на рисунке 2.

ДЕЛАЕТ ПЕЧЬ
НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ГОРЯЧИХ СРЕДСТВ?

Да.
Зазор должен быть в три раза больше диаметра трубы, т.е.грамм.,
6-дюймовая труба требует зазора 18 дюймов. Тепловые экраны могут
использоваться для уменьшения зазора в том же соотношении, что и для
печь. Например, с помощью листового металла можно уменьшить зазор.
на две трети, с 18 дюймов до 6 дюймов.

КАК ВЫ БЕГАЕТЕ
ПЕЧЬ ИЗ ГОРЯЧЕЙ СТЕНЫ ИЛИ ПОТОЛКА?

Вы
не надо. Но в случае крайней необходимости утверждаются следующие
методы:

• Сборка
  кирпичная стена толщиной 3,5 дюйма, обрамленная горючим
  стена с минимальным зазором 12 дюймов от глиняной облицовки
  к горючим.
• Использование
  массивный, изолированный, заводской дымоход, с
  9-дюймовое воздушное пространство для горючих материалов.
• Использование
  соединитель дымохода из листовой стали 24 мм с вентилируемым
  наперсток плюс 6 дюймов стекловолоконной изоляции.
• Использование
  массивный, изолированный, заводской дымоход над
  Соединитель дымохода 24 калибра, с воздушным зазором 1 дюйм, плюс
  2 дюйма от наружной стенки дымоходной секции и горючих материалов.

Разъемы
также должен выдерживать шаг не менее 1/4 дюйма на фут от
прибор к дымоходу. Избегайте крутых поворотов, которые создают
чрезмерное сопротивление потоку дымовых газов и опора
и надежно закрепите винтами для листового металла, заклепками или другими
утвержденные средства.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПУСТИТЬ А
ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ И МАСЛЯНАЯ ГОРЕЛКА НА ОДИН ДЫМОХОД?

№
Каждый должен выходить в отдельный дымоход. Множественные подключения
может привести к выходу дымовых газов и искр через одно отверстие дымохода
к другому, снижая эффективность и воспламеняя несгоревшие газы
в дымоходе.

ЧТО НАСЧЕТ СОЗДАНО НА ЗАВОДЕ
ДЫМОХОДЫ?

Они
эффективны и просты в установке, но должны быть внесены в список UL.Изолированные дымоходы заводского изготовления минимизируют образование сажи и креозота
накапливаются, потому что внутренние стены быстро нагреваются. Необходимость
зазор от горючих материалов отмечен в каждом разделе UL-списка,
заводские дымоходы.

ЯВЛЯЕТСЯ КЛАДКОЙ ИЛИ
ДЫМОХОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ЛУЧШИЙ?

Оба
безопасны и долговечны, если построены правильно и содержатся в хорошем состоянии.Важно иметь изолированный дымоход, особенно с
герметичная дровяная печь. Внутренние дымоходы предпочтительнее
экстерьер, потому что они теплее. Также круглые вкладыши больше
эффективнее прямоугольных. Внешний вид и цена другие
соображения.

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН
НАСТЕННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ДЫМОХОДА?

Нет!
Дымовая труба никогда не предназначалась для использования на улице.Вода и зола
образуют щелок, который быстро разъедает одностенные трубы. Также креозот
быстро образуется из-за охлаждения газов внутри самой трубы.

МОГУ Я ПРОДУВИТЬ ДЕРЕВО
ПЕЧЬ В НЕОСНОВАННЫЙ ДЫМОХОД?

№
Все дымоходы должны иметь облицовку из плитки. Дома, построенные до
1900 г. часто имеют дымоходы без футеровки, которые опасны и не должны
быть подключенным к дровяной печи.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
РАССМОТРЕНИЯ ЧЕРЕЗ КАМИНЫ?

NFPA
211 заявляет следующее:

• В
  дымоход не должен превышать поперечное сечение не более чем в три раза.
  область выхода дымохода.
• система должна быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы ее можно было
  осмотрел и почистил.
• А
  устройство, работающее на твердом топливе, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выпускать воздух внутрь или через
  заводской камин, если он специально не
  перечислены для этой цели.

КАК ВЫСОКИЙ ДОЛЖЕН
ДЫМОХОД БЫТЬ?

Это
должен выступать не менее чем на три фута над самой высокой точкой, где
он проходит через крышу.Он должен быть на два фута выше, чем
все, что находится в радиусе 10 футов, включая саму крышу,
нависающие деревья, прилегающие здания и т. д.

КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ
КРЕОЗОТ?

креозот
конденсируется, когда температура трубы опускается ниже 250 ° F, поэтому тип
дымохода очень важно. Желателен утепленный.
Большой герметичный обогреватель в маленьком доме в закрытом положении.
будет производить креозот независимо от вида сжигаемой древесины
или его влажность.Свести к минимуму образование креозота за счет:

• Использование
  Оборудование для сжигания древесины, материалы для дымоходов и дымоходы, внесенные в списки UL.
  установка устройства в соответствии с инструкциями производителя.
• Правильный
  определение размеров дымохода и комплектующих.
• Дом
  небольшой горячий огонь на короткое время, а не «холостой ход»
  огонь в течение длительного периода при умеренных температурах.
• Хранение
  горячий огонь; многие производители рекомендуют открывать заслонку
  и дать плите гореть как минимум 15 минут.
  сжечь небольшое количество креозота.
• Использование
  только хорошо выдержанные твердые породы.
• Проверка
  вашей системе и научитесь работать с ней наиболее эффективно.Соответственно прочистите дымоход

Публикация №: SF-2

Этот документ
взято из
Кооперативное расширение Университета Делавэра, Ньюарк, Делавэр.
Дата публикации: октябрь 1991 г.

Рональд
К. Шут, специалист по безопасности расширений, Делавэрский университет
Кооперативное расширение, Ньюарк, Делавэр.

Коммерческий
компании или продукты упомянуты в этой публикации исключительно
с целью предоставления конкретной информации. Упомянуть
компании или продукта не является гарантией или
гарантия на продукцию Сельскохозяйственной опытной станции
или Delaware Cooperative Extension или одобрение продуктов
других компаний не упомянуты.

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: Информация в
NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в
NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.
Более

Руководство по размерам сауны

Сауны использовались тысячи лет, а некоторые из старейших обнаруженных построек сауны датируются 2000 годом. Однако практика и польза для здоровья от использования пара в качестве естественной терапии, несомненно, старше этого.Сауны тесно связаны с Финляндией, где их можно найти во всех формах и размерах в домах, офисах, на открытом воздухе и даже в ресторанах быстрого питания! За последние 20 лет они приобрели широкую популярность в США, где энтузиасты своими руками создают сауны для частных домов.

Типы саун и их размеры

Базовая сауна построена из дерева, которое не деформируется, выдерживая нагревание. Обычно используются такие породы древесины, как осина, кедр и сосна. Дровяная печь или раскаленные камни выделяют тепло.Новые стили сауны включают в себя стеклянные панели и другие современные архитектурные элементы и обогреваются электронным способом.

Есть два основных типа саун — традиционные и инфракрасные.

Традиционные сауны

Традиционные сауны могут быть построены в помещении или на открытом воздухе и иметь диапазон температур от 185 до 190 градусов по Фаренгейту. Сауна нагревается горячими камнями, которые нагревают воздух и повышают температуру тела. В этом типе сауны используется «влажное тепло», когда пар образуется путем разбрызгивания воды на камни для повышения влажности.Чем больше добавлено воды, тем выше уровень влажности, и наоборот. Правильная вентиляция необходима для поддержания уровня комфорта.

Сколько места вам нужно для традиционной домашней сауны?

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что для домашней сауны не требуется много места. Вы можете построить его в неиспользуемой комнате или в подвале, или это может быть так же просто, как переделать шкаф. Домашняя сауна может быть размером 4 x 4 фута, и в ней достаточно места для одного человека.Конечно, если пространство не является проблемой или у вас есть достаточно большой задний двор для постройки на открытом воздухе, вы можете выбрать сауну размером 8 x 12 футов, которая вмещает до 12 человек и является расслабляющим и социальным пространством для больших групп.

Учитывая, что домашняя сауна может быть сконструирована в разных помещениях для любого количества купающихся, они доступны в нескольких конфигурациях, от стандартного квадратного одноместного бокса до U-образных многоместных.

Давайте посмотрим, что потребуется для постройки сауны среднего размера, в которой с комфортом могут разместиться до четырех купающихся.

Общие размеры традиционной сауны

Типичная домашняя сауна классической L-образной формы имеет размер 6 футов x 6 футов и включает верхнюю и нижнюю скамейки с достаточным пространством для нагревателя.

Высота сауны должна быть , но не более 7 футов , что позволяет взрослому более чем достаточно места, чтобы стоять в вертикальном положении. Сауна высотой более 7 футов станет неэффективной, потому что нагревательному блоку придется работать намного тяжелее, чтобы генерировать достаточно горячего воздуха для адекватного обогрева помещения.

А теперь поговорим о скамейках.

Идеальная скамья должна обеспечивать как минимум 2 фута сиденья для каждого человека . Поскольку сауна предназначена для релаксации, вполне естественно, что купальщицы захотят лечь, поэтому скамейки также должны выступать как минимум на 6 футов в одном направлении.

Если вы планируете иметь двухъярусную скамью, вам следует разместить скамью верхнего уровня на высоте 36 дюймов от пола . Вы должны оставить расстояние от 40 до 44 дюймов от верхней скамьи до потолка.

Нижняя скамья служит нескольким целям. Это сиденье и ступенька для доступа к верхней скамейке, а также подставка для ног для купающихся, сидящих на верхней перекладине. Нижняя скамья должна быть 19 дюймов в высоту, примерно равной высоте стула, чтобы взрослый среднего роста мог удобно сидеть, поставив ступни на пол. Вам понадобится зазор не менее 47 дюймов между обогревателем и нижней скамьей, чтобы человеку, сидящему рядом с ним, не было слишком жарко.

В идеале скамейки должны иметь глубину 18-24 дюйма .

После того, как вы определились с расположением сидений, вы можете переключить свое внимание на вентиляцию сауны. Правильная циркуляция воздуха необходима для предотвращения чрезмерной влажности и дискомфорта для купающихся. Вентиляция также важна для правильного функционирования сауны. Расположите входное отверстие для вентиляции под обогревателем, а выходное отверстие на противоположной стене примерно на 4 дюйма ниже потолка.

Вы заметите, что размеры дверных проемов сауны меньше размеров стандартных дверных проемов в вашем доме.Двери сауны должны быть небольшими, чтобы сохранить как можно больше тепла внутри сауны.

Вы можете установить дверь для сауны из дерева, стекла или их комбинации. Независимо от того, какой материал вы выберете, убедитесь, что он имеет достаточную изоляцию. Дверь сауны имеет размеры приблизительно 24 x 76 дюймов . Сделайте дверной проем примерно на 2 дюйма шире, чем дверь, чтобы немного воздуха могло входить и выходить.

Инфракрасные сауны

Инфракрасные сауны используют «сухое тепло», генерируемое электрическими нагревателями, которые направляют тепло непосредственно на тело и повышают его внутреннюю температуру, вызывая выделение пота.При температуре от 125 до 130 градусов по Фаренгейту инфракрасные сауны не такие горячие, как традиционные сауны, и не производят пара, поэтому они идеальны, если вы предпочитаете меньшую влажность и тепло. Инфракрасные сауны не требуют вентиляции и не требуют предварительного нагрева перед использованием. Они лучше подходят для использования в помещении.

Сколько места вам нужно для инфракрасной сауны?

Размеры инфракрасной сауны аналогичны размерам традиционной сауны.Однако, поскольку в инфракрасной сауне используются нагревательные панели, которые занимают меньше места, чем дровяная печь или каменная каменка, вы можете обойтись немного меньшей конструкцией.

Средняя инфракрасная сауна на 4 человека имеет размеры примерно 5 футов x 6 футов x 6,5 футов , и для ее достаточного нагрева требуется около десяти панельных нагревателей мощностью 300 Вт. Поскольку инфракрасные сауны не такие горячие, как традиционные, важно придерживаться этих или меньших размеров. Если вам нужна сауна большего размера, вы можете найти гибридные системы отопления, которые включают в себя электрическую каменную каменку и инфракрасную панельную печь, чтобы вы могли получить лучшее из обоих миров.

Размеры дровяной печи | Руководства по дому

Дровяные печи могут служить основным источником тепла или резервным источником тепла для дома. В некоторых районах домовладельцы могут рубить и обрабатывать древесину из местных лесов. Другие покупают древесину для сжигания, и этот возобновляемый источник энергии может оказаться менее дорогим, чем ископаемое топливо. Дровяные печи сильно различаются по размеру, форме, размеру и теплопроизводительности.

Топка

Место, где горит дрова, называемое топкой, сильно влияет на габаритные размеры дровяной печи.Топка объемом менее 2 кубических футов обычно обеспечивает достаточно тепла для большой комнаты или маленькой кабины. Топки объемом от 2 до 3 кубических футов могут обеспечить достаточно тепла для дома небольшого и среднего размера. Дровяные печи с топкой более 3 кубических футов могут обогреть большие дома.

Длина дров

Дровяным печам для сжигания требуются куски дров. Длина топки должна быть на три дюйма больше, чем длина деревянных кусков. Часто бревна разрезают на отрезки от 12 до 20 дюймов для использования в дровяной печи.Средняя длина — 16 дюймов. Таким образом, топки имеют длину от 15 до 23 дюймов и более. С короткими кусками дерева легче обращаться, но с большими обычно горят дольше.

Ширина дров

Дверь топки часто определяет диаметр дров. Средний диаметр бревен или колотых дров составляет от 3 до 6 дюймов, поэтому дверь топки должна быть достаточно большой, чтобы вместить этот размер. Деревянные куски большего диаметра обычно горят дольше, чем куски меньшего диаметра.

Форма топки

Форма топки влияет на количество деревянных кусков, которые вы можете положить внутрь. Например, широкая неглубокая топка шириной 20 дюймов и глубиной 12 дюймов вмещает меньше древесины, чем узкая и глубокая топка шириной 12 дюймов и глубиной 20 дюймов. От размеров зависит, как вы укладываете древесину внутрь. Обычно вы можете заполнить дровами только половину широкой топки, потому что вы складываете поленья параллельно передней части, и высокая стопка может упасть на стеклянные двери. Вы можете складывать больше дров в узкую топку, потому что детали расположены перпендикулярно дверям и не упадут на них.

Прочие факторы

На размер дровяной печи влияют многие факторы. Старые дома, дома с плохо изолированными стенами или дома в более холодном климате обычно требуют больших печей. Тип дров, сжигаемых в дровяной печи, также влияет на размер печи. Бревна из твердых пород деревьев, таких как дуб и вяз, обычно выделяют больше тепла, чем бревна из хвойных пород, таких как сосна и кедр. Поэтому может понадобиться топка большего размера, если вы будете сжигать дрова хвойных пород.

Пол чердака своими руками

    После ремонта сарая для хозяйственных целей, расположенного на нашем участке, возникла необходимость реставрации чердачного помещения. Дело в том, что подкрышное пространство этой постройки не использовалось в связи с его аварийным состоянием. Фронтон сарая почти сгнил, а доски на полу чердака практически отсутствовали. И вот после замены покрытия крыши сарая с шиферного на металлическую, дошла очередь и до устройства чердака.

   Первым делом убрали оставшуюся часть фронтона. Затем разобрали старые доски чердачного пола, оставив одни перекрытия. Сделаны они были из сосновых брёвен диаметром около 10 см. Так как расстояние между стенами постройки, на которые брёвна были уложены, равняется 3 метрам, такого диаметра было вполне достаточно для устройства чердачного пола. Единственный, по нашему мнению, недостаток – это расстояние между самими перекрытиями. Оно составляло 1 метр, что было много для монтажа надёжного чердачного пола.

   Отрезав несколько досок длиной 3 м, высотой 10 см и толщиной 3 см, мы уложили их на ребро на стены сарая между основными перекрытиями. Прикрепили их к брускам мауэрлата через металлические уголки саморезами. Теперь расстояние между перекрытиями составляет 50 см, этого вполне достаточно для того, чтобы доски пола на чердаке не прогибались под весом человека.

   Теперь можно приступать непосредственно к укладке пола. Для этого возьмём сосновый тёс произвольной ширины, толщиной 25 мм. С одной стороны отстругаем его электрическим рубанком. Укладку начнём от угла чердачного помещения со стороны фронтона, приставив к стене лестницу. Уложив в ряд несколько тесин, струганой стороной вверх, прикрутим их саморезами или прибьём гвоздями ко всем перекрытиям.  Дальше, в глубь чердака, продвигаться можно будет уже по этим прибитым доскам. Не забудем вырезать отверстие в полу для устройства вентиляционного канала.

   Стыковать тёс пола между собой надо над перекрытиями, прибивая к ним их края, чтобы концы тесин не болтались не закреплёнными. Поэтому размечать по длине каждую доску лучше по отдельности, так как перекрытия могут быть уложены не параллельно друг другу.

   Когда вы дойдёте до противоположных стропил и до завершения ряда останется прибить пару дощечек, лучше предпоследнюю тесину прикрепить рядом со стропилами.

   Так будет намного удобнее, а последней доской вы закроете образовавшуюся щель, измерив её размеры по периметру.

   Оставшиеся прогалы между стропилами тоже нужно будет закрыть тесинами, чтобы эти щели не портили эстетику чердачного пола.

   Каждую дощечку надо будет замерить индивидуально по длине и ширине, уложить в прогал и прикрутить саморезами к ребру близлежащей доски.

   И ещё один полезный совет: если на улице грязно, обувь лучше снимать, чтобы не пачкать вновь уложенный пол. Согласитесь, следы от ботинок – не лучшие узоры даже на чердачном полу.

   Не забываем установить в просверленное отверстие элемент вентиляционной системы.

   В завершении нужно обязательно покрасить чердачный пол защитным покрытием. Если вы считаете, что тратить краску на чердак слишком дорого, можно обработать дерево антисептиком. Он намного дешевле лака, а пользы принесёт столько же – защитит пол чердачного помещения от преждевременного износа и от поедания вредными жуками-точильщиками. В результате такого ремонта пола на чердаке можно будет хранить всевозможные вещи, которым не нашлось места в сарае.

Как сделать пол на чердаке? — Мансарды

Здравствуйте, меня зовут Валентин Викторович, и у меня вопрос следующего содержания: как собственными руками сделать пол на чердаке. Сейчас, это классический холодный чердак, с обычным глиняным насыпом поперек балок, но хотелось бы окультурить и приспособить чердак для хранения разных хозяйственных вещей. Как и из чего посоветуете сделать пол?

Ответ:

Здравствуйте, Валентин Викторович. Обустройство пола на чердаке мало чем отличается от идентичных работ на других этажах, поэтому, если вы знакомы с проведением основных строительных работ, то вы без труда справитесь с поставленной задачей.

Такие же полы, как и в комнатах, на чердаке стоит сделать даже в том случае, если вы не планируете использовать его в качестве жилого помещения. К тому же очень важно помнить о теплоизоляции, чтобы через пол не улетучивалась часть тепловой энергии из комнат, расположенных под чердаком.

Учитывая то, что пол на вашем чердаке в виде глиняного насыпа, то он должен быть достаточно плотным, так как зачастую для обустройства такого вида покрытий используется солома вперемешку с глиной. Кстати, нередко для утепления холодного чердака используется крафт-бумага, сверху промазанная слоем глины. Так что можно сказать вам повезло и почти половина работы у вас сделана, благодаря имеющемуся глиняному насыпу.

Схема укладки и утепления пола на чердаке

Прямо на глиняный насып, который при необходимости можно дополнительно утрамбовать, укладываются деревянные балки сечением 50х150 мм. Производить укладку стоит поперек потолочных балок с учетом расстояния между балками 900 мм. Между балками обязательно должен быть проложен утеплитель, равномерно распределенный по всей площади.

Утеплитель необходим не только для сохранности тепла, но и для шумоизоляции. В качестве утеплителя вы можете выбрать любой подходящий вам по стоимости материал, ознакомившись заранее с его плюсами и минусами, чтобы выбрать оптимальный вариант материала, отлично выполняющего свои функции.

Затем следует слой пленки, необходимой для гидроизоляции и защиты утеплителя от посторонней влаги. Вся эта конструкция сверху покрывается доской, на которую вы сможете настелить любое покрытие по своей усмотрению.

Так же рекомендуем прочесть нашу статью на тему сооружения и утепления пола на мансарде!

Утепление пола на чердаке дома. Два варианта теплоизоляции потолков

Утепление пола на чердаке дома. Два варианта теплоизоляции потолков

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря и помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температуры с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

• Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральные ваты, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
• Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление полистирольных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии состыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется ввиду с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, образованными в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

«Преть» и «мокнуть» под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Там ведь есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

Утепление чердака частного дома пенопластом. Полимерные утеплители для чердачного перекрытия

Применение пенополистирола для теплоизоляции чердака.

Один из самых распространенных вариантов – это утепление чердачного перекрытия пенопластом или пеноплексом. Первый вариант обходится значительно дешевле, да и характеристик обычного пенопласта вполне достаточно, так как на чердаке нет ни запредельной сырости, ни высоких механических нагрузок. Поэтому может применяться материал с минимальной плотностью в 15 кг/м. куб. Он укладывается между лагами, стыки запениваются монтажной пеной. Этот материал очень удобен, если нужно утеплить чердачный люк.

Полимер не пропускает влагу и пар, что может стать проблемой. Вместе с теплым воздухом под потолок поднимается влага. При утеплении чердачного перекрытия пенопластом влаге больше некуда деваться, как проникать в структуру дерева, ведь полимер паронепроницаем. При слишком большом количестве водяного пара дерево не справляется с его транзитом сквозь себя и из-за этого древесина постоянно мокрая. Там, где застаивается влага, не заставит себя ждать и плесень, балки начинают чернеть.

Чтобы избежать этого утепление чердачного перекрытия своими руками должно сопровождаться укладкой пароизоляции. Схема монтажа (снизу-вверх):

• потолок;
• парозащитная пленка;
• балки и утеплитель.

Сверху можно оставить утеплитель незакрытым, основная цель – исключить попадание влаги из помещения в структуру древесины. При утеплении чердачного перекрытия своими руками можно не класть пароизолирующую мембрану, если вы планируете устанавливать натяжной потолок. Это тоже полимерная плёнка, которая не пропускает ни влагу, ни пар. Проникновение влаги по периметру будет минимальным.

Первый вопрос покупателей про  трубы для отопления: какие лучше ? Одной фразой ответить нельзя, ведь нужно учитывать много факторов.

Все про подсоединение труб отопления к котлу отопления вы можете прочитать в этой статье .

Как утеплить потолок холодного чердака. Разновидности пароизоляции

При утеплении перекрытия холодного чердака устройство пароизоляционного слоя является важным процессом, ведь из-за его отсутствия вся процедура будет нецелесообразной. После монтажа утеплителя изнутри состояние потолка будет неизвестно, и всевозможные воздействия на него будут скрыты. В дальнейшем это может оказаться причиной для частичного или полного восстановления перекрытия. Наиболее эффективным способом его защиты является монтаж пароизоляции.

Паробарьер

Представляет собой обычную полиэтиленовую пленку в качестве герметичного барьера для влажного пара. Для экономии средств можно использовать простой полиэтиленовый рукав, так как он имеет те же свойства, что и другие материалы из полиэтилена. Укладка проводится полосами внахлестку 15-20 см и напуском на стеновые конструкции до 15 см. Стыки обязательно проклеиваются скотчем для достижения герметичности.

При устройстве изнутри помещения пленка укладывается только сверху непроницаемого утеплителя, это же касается для монтажа на бетонное перекрытие. Если утепление проводится на чердаке, то полиэтилен располагается между деревянной конструкцией и теплоизолятором.

Мембрана

Представляет собой пленку, где проницаемая только одна сторона. Она препятствует проникновению влаги, однако не мешает выйти ей наружу. Их используют для защиты теплоизоляционного материала от намокания и раскисания.

Если проводится утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой, то пароизоляционная мембрана будет обеспечивать свободный выпуск пара, но защитит утеплитель от внешней влаги, сохранив его эксплуатационные свойства.

Чем застелить пол на чердаке. Особенности устройства и конструкции перекрытий

Поскольку перекрытие чердаков выполняет две функции – несущую и изолирующую, они имеют многослойное строение. Каждый из элементов «пирога» дополняет друг друга, что обеспечивает создаваемой конструкции долгий срок эксплуатации, прочность и способность выдерживать большие нагрузки.

Устройство пола на чердаке предполагает наличие следующих слоев:

1. Чистовой пол . Такое название получило напольное покрытие, которое укладывают на черновое основание. Если это мансарда, тогда при обустройстве чистового пола укладывают линолеум, ламинат, паркет и т.д. В нежилом помещении финишное напольное покрытие может отсутствовать.
2. Черновое основание . Представляет собой дощатый настил, который монтируют на лаги. Черновой пол выстилают из обрезной доски толщиной 4 –5 сантиметров или с целью экономии из необрезной.
3. Лаги . Это прочные, ровные деревянные элементы, укладываемые перпендикулярно относительно балок перекрытия для создания напольного покрытия. Когда выполняется обустройство чердачного перекрытия по деревянным балкам, между лагами помещают утеплитель, который снизу защищают слоем пароизоляции, а поверх накрывают гидроизоляционным материалом. Если не применять изолирующие слои, тогда через несколько лет потребуется ремонт.
4. Балки . Каркас перекрытий строят из толстых и прочных балок, которые либо монтируют на выступах стен, либо вмуровывают в них. Они должны выдерживать всю массу конструкции. Также может быть сделана плоская кровля по деревянным балкам , что достаточно практично.
5. Обшивка потолка . Со стороны комнат перекрытия оформляют отделочным материалом, например, натуральной древесиной или гипсокартоном.

Настил пола на чердаке. Утепление с помощью керамзита

Керамзит используется для утепления чердачных перекрытий в тех случаях, когда тепловые потери в доме несущественны и можно обойтись небольшим количеством утеплителя, чтобы не утяжелять несущую конструкдию.

У керамзита немало преимуществ перед другими утеплителями: он несъедобен для грызунов, долговечен и, поскольку это насыпной утеплитель, легко заполняет все неровности и труднодоступные места на поверхности. Чтобы при утеплении керамзитом не оставалось пустот, следует использовать гранулы разного размера.

Кроме того, керамзит не боится влаги, поэтому его не требуется защищать от нее и тратиться на покупку гидроизоляционного материала.

Однако теплоизоляционные характеристики этого материала сравнительно невысоки, поэтому для большей эффективности потребуется все-таки насыпать достаточно толстый слой, что увеличит нагрузку на перекрытия дома. В этом случае рекомендуется комбинировать керамзит с минеральной ватой, что позволит сделать утепление многослойным, несколько облегчив его за счет более легкой минеральной ваты.

Технология утепления с помощью керамзита достаточно проста:

на очищенный от мусора пол чердака нужно насыпать слой утеплителя, а затем покрыть его стяжкой из цементно-песчаного раствора. На чердаке, который в дальнейшем планируется использовать как жилое помещение, поверх готовой стяжки можно настелить ламинат или линолеум либо ограничиться настилом из досок или древесных плит.

Если на чердаке проходят трубы коммуникаций, их также можно утеплить керамзитом, что позволит обеспечить необходимую в таких местах вентиляцию и защитить конструкцию от воспламенения в том случае, если трубы будут сильно нагреваться.

При комбинировании керамзита с минеральной ватой потребуется использование изоляционной пленки, чтобы защитить конструкцию от влаги. Вначале пол застилается паронепроницаемым материалом, затем насыпается слой керамзита, на который укладываются обрешетка и плиты минеральной ваты, а поверх настилается еще один слой пленки.

После этого можно сделать настил из досок или другого материала для покрытия пола.

Видео утепление чердачного перекрытия минеральной ватой

Утепление пола чердака: холодного, минватой, шумоизоляция

Утепление пола чердака касается в большей степени холодных помещений, не эксплуатируемых, как жилое, то есть с неутепленной кровельной системой и естественной вентиляцией. В подобных случаях чердачное перекрытие становится своеобразной границей тепла и холода, где особо высока вероятность образования конденсатной влаги. Интересно, что с такой ответственной работой можно достаточно просто справиться самому.

Почему нужно утеплять чердак

Для установки ската кровли нужно придерживаться определенного угла наклона. Он образуется между стропилами и расположенными на верхней части стен дома балками перекрытия. Именно они формируют пол чердачного помещения. Для проведения технических работ под ними устанавливается дощатый настил.

Своевременное утепление пола чердака дома нужно для следующего:

• Уменьшение тепловых потерь через верхнее перекрытие. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому потолок последнего этажа дома должен быть максимально изолирован от воздействия воздуха неотапливаемого чердачного помещения. Хорошая теплоизоляция позволяет сохранять в жилых помещениях температуру порядка точки росы. Результатом любых нарушений будет конденсат, образованный на потолке, и буквально за несколько недель появится необходимость его ремонта.
• Гидроизоляция. Правильная конфигурация теплоизолирующего слоя подразумевает обязательный монтаж гидроизоляционных материалов. Если произойдет протечка крыши – влага не должна проникнуть в жилую комнату.
• Разница температур в участках примыкания перекрытий и стен становится решающим фактором для возникновения плесени и микроскопических грибков – возбудителей различных аллергических заболеваний.

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.
По сути – это обустройство долговечного и прочного покрытия из материала для теплоизоляции, обладающего низкой теплопроводностью.

Внимание

К печальным последствиям может привести материал сомнительного качества или несоблюдение технологии.

Требования к утеплению чердака

Утепление пола чердака дома, его качество, существенно влияет не только на теплопотери, но и на долговечность стропильной системы и покрытия кровли. Водяные пары из внутренних теплых помещений интенсивно диффундируют на чердак, но, как известно, чтобы утеплитель обеспечил расчетную эффективность теплоизоляции он должен быть сухим. Поэтому его защищают от увлажнения парами теплого воздуха, уложив с «теплой» стороны паронепроницаемый материал.

Хорошая паро- и теплоизоляция помимо теплозащиты способствуют повышению долговечности кровельной конструкции. Действительно, водяные пары при отсутствии пароизоляции проникают через перекрытие в чердачное помещение, конденсируют со стороны чердака на поверхности покрытия кровли и стекают на стропила. В результате металлические покрытия и детали корродируют, разрушаются деревянные стропила и кровельный пирог.

Теплоизоляционные свойства конструкции снижаются также вследствие нарушения герметичности пароизоляционного слоя.

Осушить слой и удалить влагу из чердачного пространства помогает его вентиляция через продухи: коньковые, карнизные, а также щелевые, и слуховые окна. Для обеспечения оптимальной интенсивности вентиляции суммарная площадь вентотверстий должна составлять порядка 0,2–0,5% чердачного перекрытия.

Грамотно проведенные работы препятствует интенсивному образованию сосулек на крыше. Ведь как появляются сосульки? Если оно плохо изолировано, тепло, пройдя через него, начинает подогревать кровлю, растапливая лежащий на ней снег. Образовавшаяся вода, стекая по кровле вниз, замерзает и превращается в сосульки.

Утепление чердачного пола практически всегда проводят не со стороны жилого помещения, а – пола чердака. Выполняют несколькими способами. Выбор технологии зависит от конструктивного решения строения и использованного утеплителя.

Утепление балочных перекрытий

Вариант по сохранению тепла в подобной конструкции — между балками. Обычно, их высоты бывает для этого достаточно, в случае же нехватки, можно набить сверху брусок. Перекрытие снизу зашивают погонажным материалом, скажем, вагонкой или листами гипсокартона, а поверх балок настилается покрытие чернового пола чердака: шпунтованные доски, листы фанеры, плиты OSB, MDF и т. д.

Утеплитель должен быть уложен на слой из специальной пароизоляции либо полиэтиленовой пленки.

На заметку

Если материал фольгирован, то укладывают его вниз блестящей стороной.

Промежуток между балками затем заполняют утеплителем требуемой толщины. Поверх балок рекомендуется укладывать дополнительный слой утеплителя, так будет возможно избежать «мостиков холода» и уменьшить возможные потери тепла

Если для балок использован качественный, хорошо обработанный брус, тогда отделку, скажем, массивную доску, стелют прямо по балкам. Утеплитель размещают между ними, а сверху укладывают покрытие чердачного пола. Такая технология довольно распространена в домах из оцилиндрованного бревна или бруса.

Легкие волокнистые материалы продуваются воздушными потоками, сквозняками, то есть тепло из них выносится. Этих неприятностей, конечно, можно избежать, если предусмотреть защиту ветрозащитными паропроницаемыми материалами. Таким образом, теплозащита чердака улучшается. Более того, утеплитель оказывается защищен от попадания капелек влаги. скажем, кровля имеет незначительные повреждения и мелкие протечки.

Утеплитель должен быть защищен от ветра и со стороны карниза. Для этого обычно используют плиты высокоплотной минеральной ваты или оставленную ребром деревянную доску.

Обеспечит полноценное сохранение тепла дома частичный заход теплоизоляции на внешнюю стену.

Какие утеплители чаще используют

Технология монтажа практически ничем не отличается от традиционной напольной для жилого помещения. Важно правильно подобрать материал изготовления теплоизолятора. В последнее время чаще всего делают утепление пола чердака минватой.

Почему минеральная вата?

Это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из базальтовых пород вулканического происхождения. Они проходят термическую обработку в специальной печи барабанного типа. Во время этого процесса расплавленная масса вспучивается и вытягивается в волокна. Для формирования плотного материала они проходят обработку специальными связующими материалами.

В результате образуется уникальный по своим свойствам материал, который успешно применяется для утепления чердачного пола. Для объективного анализа его можно сравнить с другими видами теплоизоляторов – пенопластом и керамзитом.

• Теплоизоляция. Коэффициент теплопередачи для минеральной ваты составляет 0,035 Вт/м*К. У пенопласта он несколько выше – 0,04 Вт/м*К. Худшие показатели у керамзита – 0,4 Вт/м*к.
• Гигроскопичность. Пенопласт не пропускает влагу, поэтому если во время монтажа изолировать стыки, можно не применять дополнительный гидроизоляционный слой. Минеральная вата гигроскопична – впитывает влагу. Но это не приводит к ее разбуханию. Керамзит также незначительно впитывает влагу.
• Горючесть. В этом плане базальтовый утеплитель — идеальный вариант. Он не горит, а плавление его структуры происходит при воздействии температуры 700°С. Это качество очень важно – через чердак проходит дымоход, температура поверхности которого может достигать высоких значений. Пенопласт же при горении выделяет вещества, вредные для человека.

Минеральной ватой можно утеплять практически любую поверхность, даже неровную. Ее выпускают мягких плит или рулонов. Желательно использовать материал, имеющий металлизированную теплоотражающую поверхность. Режут минвату при помощи обыкновенного ножа. Укладывают его между балками плотно, не заминая, без щелей. Это недорогой, но долговечный и эффективный вариант.

Работа требует некоторых мер предосторожности: очки, перчатки, а аллергикам рекомендуется использовать респираторы.

Слои укладывают в той же последовательности:

• пароизоляция;
• минвата;
• паропроницаемая влагозащитная мембрана.

Пленка пола расстилается внахлест, причем стыки должны быть либо проклеены, либо закреплены через деревянные рейки скобами при помощи строительного степлера. Толщину слоя подбирают, исходя из теплотехнических норм для каждого конкретного региона.

На заметку

Утепление и шумоизоляция пола ватными материалами считается самым простым и эффективным решением.

Каменной ватой

Минераловатные плиты сегодня зачастую заменяют на каменную вату. В отличие от минваты, которую часто делают из низкосортного шлакобазальта с использованием битумных связующих, каменная – экологически чистый материал.

Эту изоляцию отличают великолепные характеристики – как технические, так и эксплуатационные. Уникальное строение внутренней структуры каменной ваты: хаотическое расположение волокон, обеспечивает эффективный показатель теплопроводности 0,036-0,045 Вт/м*К. Он существенно превосходит по этим показателям утеплители своего класса, превосходно защищает от перепадов температуры и гарантирует микроклиматический комфорт.

Теплоизоляция плиточных перекрытий

Принцип утепления сборных железобетонных плит или монолитных перекрытий схож с аналогичным процессом в случае балочного типа. Правда, поскольку паропроницаемость железобетонных плит достаточно низкая выполнение пароизоляции с «теплой» стороны необязательно. Толщину слоя теплоизоляции рассчитывают, принимая во внимание тип несущей плиты. Плиточное, имеющее ровную поверхность, способно нести большую нагрузку.

Как лучше утеплять

Начнем с того, что по плитам можно установить деревянные балки и разместить между ними утеплитель. Это могут быть и засыпные материалы или маты различного типа.

Технология монтажа

Для установки минеральной ваты потребуется предварительно подготовить чердачное помещение. Для этого оттуда следует убрать все лишнее. Поверхность чернового пола чистится от пыли и грязи. Если это деревянный настил – рекомендуется установить слой гидроизоляции.

Лучше всего для этого использовать рулонный вспененный полиэтилен. Эта пленка для утепления пола помимо теплоизоляционных свойств обладает почти нулевым влагопоглощением. Незначительная толщина (2-4мм) не скажется на увеличении слоя утепления.

Совет

Важно правильно подобрать толщину базальтовой ваты – она не должна превышать высоту лаг с учетом гидроизоляционного слоя. Зачастую используют модели толщиной 50 мм и плотностью до 30 кг/м³.

Технология монтажа заключается в осуществлении следующих этапов работ.

• Подготовительные работы. Перед проведением монтажа нужно изолировать трубу дымохода. Это необходимо для предотвращения прямого контакта ее поверхности с теплоизолятором. Оптимальный вариант — сделать небольшую круговую кладку из огнеупорного кирпича вокруг трубы.

• Установку утеплителя на пол следует выполнять только после монтажа теплоизоляции на внутренней поверхности ската кровли. Эта дополнительная мера значительно улучшит показатель сохранения тепловой энергии не только чердачного помещения, но и всего дома в целом.
• Установка гидроизоляционной защиты. Как уже говорилось выше, для гидроизоляции чердака лучше всего использовать пленку из вспененного полиэтилена. Она должна располагаться на всей поверхности чернового пола, в том числе – на балках перекрытия. Места стыков изолируют с помощью специального скотча.

Для крепления можно применять двустороннюю клейкую ленту, но нельзя использовать строительный степлер или гвозди. Это может привести к нарушению герметичности.

• Монтаж теплоизолятора. Правильное утепление пола холодного чердака начинается с просчета количества материала. Главными показателями являются общая площадь помещения и расстояние между балками. Последнее необходимо для выбора оптимальной модели утеплителя. Ширина стандартных плит составляет 600 мм.

Совет

Если расстояние между элементами перекрытия больше – нужно применять рулонный тип минеральной ваты. В зависимости от производителя ее ширина может достигать 1 м.

Посчитав нужное количество утеплителя можно приступать к его монтажу.

Рулонный материал устанавливается от кровли. Край теплоизолятора должен немного заходить на поверхность ската – это поможет избежать появления щелей между различными слоями теплоизоляционного слоя.

Материал плотно прижимается к поверхности пола. Дополнительное крепление для него не требуется. Когда вся поверхность между балками будет утеплена, с помощью ножа обрезается рулон.

По такой же схеме делается монтаж остального пола чердака. После этого поверх балок можно устанавливать технологический деревянный настил. Это могут быть обычные доски, толщина которых выдержит вес взрослого человека.

Засыпка теплоизоляционного материала

Засыпку утеплителя можно выполнять и без устройства лаг. Керамзит или шлак насыпают слоем в 25–30 см, выравнивают и заливают тонким слоем стяжки. На плиты рекомендуется наклеить рубероид.

Утеплять без лаг перекрытия можно и по жесткому утеплителю. Самым эффективным, но и дорогим, считается пеностекло. Иногда используют пенобетон, однако, он несколько тяжеловат и расчетная высота его слоя должна равняться примерно  40 см. Стяжку в этом случае не делают.

Правильное утепление пола чердака является основным фактором сохранения тепла в доме. Важно соблюдать очередность установки всех материалов теплоизоляционного слоя. Также следует побеспокоиться о безопасности эксплуатации — обязательно обустраивается защитная конструкция вокруг дымоходной трубы.

© 2021 prestigpol.ru

Устройство чернового пола на лагах. Как подготовить лаги для чернового пола?

Устройство чернового пола на лагах. Как подготовить лаги для чернового пола?

Лаги изготавливаются из деревянных балок.

Полы с лагами являются универсальными. Они приемлемы по цене и условиям монтажа. Для укладки чернового пола используют специальные лаги. Их изготавливают из деревянных балок или досок, ширина которых составляет 100-120 мм. Лаги монтируются примерно на расстоянии до 500 мм друг от друга. Если они укладываются в квартире на уже имеющиеся плиты перекрытия, то их толщина может быть всего 50 мм, а рабочая ширина 100-150 мм. Для устройства чернового пола понадобятся еще доски или плиты, слой звукоизоляции, утеплитель.

При укладке лаги ставятся на ребро, высота их должна регулироваться таким образом, чтобы при настиле получилось идеально ровное покрытие.

Перед установкой лаги необходимо обработать пропиткой.

Важно еще до работы защитить деревянные лаги от насекомых, гниения. Для этого применяются различные пропитки. Современный антисептик, как правило, не имеет ярко выраженного запаха. В качестве антисептиков для пропитки лаг применяются разнообразные вещества — это ВВК-3, аммоний, кремнефтористый натрий и прочие. Все они разбавляются водой в указанной производителем пропорции.

Состав на лаги нужно наносить в 2-3 слоя, чтобы обработка получилась качественной. Сначала рекомендуется обрабатывать поврежденные участки лаг — торцы и разрезы. Относительная влажность воздуха в помещении, где будет проводиться обработка, должна составлять не менее 80%. Наносить антисептик рекомендуется кисточкой, можно воспользоваться валиком или распылителем. Сначала покрывается при помощи кисти поверхность всех элементов, после чего надо на 3-5 часов отложить их. Потом наносится второй слой пропитки, который также должен просохнуть. Подобные препараты являются продуктами химии, поэтому требуется использование защитных средств в виде перчаток, маски для лица. После высыхания и зашивки пола они полностью будут безопасны и никак не повлияют на состояние здоровья, но при работе с ними надо соблюдать аккуратность.

Брусья для лагов должны быть хорошо отшлифованы.

Сами доски надо тщательно осмотреть на предмет их целостности, поражения грибком. Нельзя брать лаги, на которых есть сколы, сучки, следы повреждений. Кроме защиты от плесени требуется еще и обезопасить лаги от насекомых. Для этого применяется фтористый натрий, кремнефтористый натрий. Все лаги перед укладкой необходимо обработать, чтобы они имели гладкую и ровную поверхность. Если возможна укладка настила с пазами, то перед монтажом их надо сделать фрезой.

Доски для пола берутся таких размеров:

• толщина — 28-36 мм;
• ширина для лицевой части доски — 138 мм, 118 мм, 98 мм, 78 мм, 68 мм;
• ширина брусьев — 55 мм, 45 мм, 35 мм, 28 мм.

Схема укладки лагов.

Чтобы обеспечить отличное проветривание пола, необходима выемка в 2 мм. Это позволит избежать многих неприятностей, включая отсыревание досок, напольного покрытия.

Сама укладка лаг производится таким образом:

• необходимо по периметру на стены нанести разметку верхнего уровня лаг;
• приступить к креплению лаг. Для выравнивания применяют кусочки фанеры, специальные системы крепежа;
• регулируется высота лаг ,проверяется горизонтальность;
• при необходимости между лагами укладывается слой утеплителя;
• выполняется чистовая зашивка пола досками ли фанерными щитами.

Черновой пол на чердаке. Пол чердака своими руками

После ремонта сарая для хозяйственных целей, расположенного на нашем участке, возникла необходимость реставрации чердачного помещения. Дело в том, что подкрышное пространство этой постройки не использовалось в связи с его аварийным состоянием. Фронтон сарая почти сгнил, а доски на полу чердака практически отсутствовали. И вот после замены покрытия крыши сарая с шиферного на металлическую, дошла очередь и до устройства чердака.

Первым делом убрали оставшуюся часть фронтона. Затем разобрали старые доски чердачного пола, оставив одни перекрытия. Сделаны они были из сосновых брёвен диаметром около 10 см. Так как расстояние между стенами постройки, на которые брёвна были уложены, равняется 3 метрам, такого диаметра было вполне достаточно для устройства чердачного пола. Единственный, по нашему мнению, недостаток – это расстояние между самими перекрытиями. Оно составляло 1 метр, что было много для монтажа надёжного чердачного пола.

Отрезав несколько досок длиной 3 м, высотой 10 см и толщиной 3 см, мы уложили их на ребро на стены сарая между основными перекрытиями. Прикрепили их к брускам мауэрлата через металлические уголки саморезами. Теперь расстояние между перекрытиями составляет 50 см, этого вполне достаточно для того, чтобы доски пола на чердаке не прогибались под весом человека.

Теперь можно приступать непосредственно к укладке пола. Для этого возьмём сосновый тёс произвольной ширины, толщиной 25 мм. С одной стороны отстругаем его электрическим рубанком. Укладку начнём от угла чердачного помещения со стороны фронтона, приставив к стене лестницу . Уложив в ряд несколько тесин, струганой стороной вверх, прикрутим их саморезами или прибьём гвоздями ко всем перекрытиям. Дальше, в глубь чердака, продвигаться можно будет уже по этим прибитым доскам. Не забудем вырезать отверстие в полу для устройства вентиляционного канала.

Стыковать тёс пола между собой надо над перекрытиями, прибивая к ним их края, чтобы концы тесин не болтались не закреплёнными. Поэтому размечать по длине каждую доску лучше по отдельности, так как перекрытия могут быть уложены не параллельно друг другу.

Когда вы дойдёте до противоположных стропил и до завершения ряда останется прибить пару дощечек, лучше предпоследнюю тесину прикрепить рядом со стропилами.

Так будет намного удобнее, а последней доской вы закроете образовавшуюся щель, измерив её размеры по периметру.

Оставшиеся прогалы между стропилами тоже нужно будет закрыть тесинами, чтобы эти щели не портили эстетику чердачного пола.

Каждую дощечку надо будет замерить индивидуально по длине и ширине, уложить в прогал и прикрутить саморезами к ребру близлежащей доски.

И ещё один полезный совет: если на улице грязно, обувь лучше снимать, чтобы не пачкать вновь уложенный пол. Согласитесь, следы от ботинок – не лучшие узоры даже на чердачном полу.

Не забываем установить в просверленное отверстие элемент вентиляционной системы.

В завершении нужно обязательно покрасить чердачный пол защитным покрытием. Если вы считаете, что тратить краску на чердак слишком дорого, можно обработать дерево антисептиком. Он намного дешевле лака, а пользы принесёт столько же – защитит пол чердачного помещения от преждевременного износа и от поедания вредными жуками-точильщиками. В результате такого ремонта пола на чердаке можно будет хранить всевозможные вещи , которым не нашлось места в сарае.

Черновой пол в квартире. Как правильно сделать черновой пол в загородном доме: стоимость черновой стяжки, основы укладки

Большинство людей думают, что черновой пол — это просто наложенные необработанные доски. Но это не так! Черновой пол представляет собой несколько слоев различного материала. Лишь после установки чернового пола можно положить напольное покрытие. Черновой пол можно сделать не только из дерева, но и из бетона. При правильном монтаже чернового слоя напольное покрытие прослужит вам несколько десятилетий. Прочитав эту статью, можно узнать множество полезных советов, и тогда черновая стяжка в загородном доме будет установлена успешно.

Для качественного монтажа чернового пола необходимы различные материалы, которые изолируют напольное покрытие от воды, пара и других воздействий.

Многие, узнав стоимость черновой работы, в большинстве случаев производят укладку чернового пола своими руками. И это не удивительно, ведь в этом нет ничего сложного. Так как правильно сделать черновой пол в загородном доме? Об этом вы узнаете совсем скоро.

Деревянный пол по грунту

Деревянный пол получил наибольшую популярность в домах без отопления. Полы из дерева служат в таких условиях довольно долго, поэтому их применяют при строительстве чаще всего. Однако важно знать некоторые тонкости укладки деревянного пола.

Древесина, из которой будет изготовлен пол, должна быть обязательно сухой и иметь влажность не более 12% . Также для такого пола будет необходимо устроить хорошую вентиляцию через продухи в фундаменте.

Для чернового пола лучшим вариантом являются доски из хвойных пород деревьев . Такая древесина наиболее насыщена смолой, которая значительно продлевает срок службы досок. Также на распространенный вопрос, сколько стоит уложить пол такими досками, ответ – мало. Ведь доски из хвойных пород самые дешевые из всех. Деревянные элементы следует обязательно обрабатывать различными составами для защиты от различных насекомых . Это очень важное условие для продления срока службы пола.

Установка основания для деревянного пола

Деревянные доски необходимо укладывать на специальное основание – поперечные бурсы или лаги.

Устанавливать лаги можно на опорные балки или столбики. Также производить монтаж лаг можно на закладные венцы.

В случае установки на балки и венцы все предельно просто. Самым сложным процессом является установка лаг на опорные столбики. Такой способ чаще всего используется при укладке больших площадей, где невозможно установить надежно лаговую конструкцию.

Устанавливая черновой пол, следует обратить внимание на следующее:

• На размер или сечения бруса;
• На расстояние между опорами.

Эти два показателя взаимосвязаны друг с другом. Выбрав сечение бруса, можно узнать расстояние, на которое их нужно устанавливать. Тогда возможно точно рассчитать места установки столбиков.

Разметку мест под столбцы легче всего произвести с помощью шнура, натягивая его по верхнему краю цоколя.

Пол придает дополнительную прочность каркасу дома:

Далее необходимо выбрать способ возведения опор. Опоры можно возводить с помощью различных материалов, таких как: кирпич, бетонный раствор или камень. Необходимо знать, что заливать фундамент под опоры следует, применяя армирующий каркас из арматуры или же металлической сетки.

При заливке столбика бетонным раствором обязательно учитывайте следующие обстоятельства:

• В фундамент нужен каркас из металлической арматуры.
• Столбики обязательно должны иметь идеально ровную горизонтальную поверхность между собой.

Установив опорные столбики, можно приступать к монтажу лаг. Это можно сделать двумя способами:

• уложить опорные балки на столбики, а потом лаги;
• или же сразу лаги на опоры.

Бетонные маятники:

Эти два варианта одинаково правильные. Первый вариант более надежен, но он будет зависеть от высоты потолка в вашем доме.

Плиты ОСП:

Гидро- и теплоизоляция

Перед монтажом лаг необходимо уложить гидроизоляцию. Важно установить все лаги на одной плоскости .

Укладка утеплителя:

Укладка чернового пола

После окончания подготовительных операций можно приступать к главному – укладке чернового пола. Черновой пол можно сделать из полой необработанной доски, шпунтованной половой доски, фанеры или же ДСП . Эти материалы лучше всего подходят для чернового пола. Расценки на каждый материал разные, поэтому следует выбирать по бюджету. После чего в зависимости от выбранного материала укладываем доски.

Видео монтаж чернового пола // FORUMHOUSE

Нужен ли черновой пол на холодном чердаке? | Сергей Горбунов

Тема банальная для самостройщиков с небольшим бюджетом.

Вот и для меня вопрос экономии фактически стоял на первом месте при строительстве дома. А на чем можно сэкономить не в ущерб качеству? Я решил сэкономить на дереве и не стал делать черновой пол на чердаке.

Объясню почему: чердак холодный, поэтому жить и отделывать его я не планировал, да и сейчас не планирую.

Только вот не учел я жизненные обстоятельства, что места в самом доме для хранения периодически нужных вещей мало, а сараем или гаражем пока не обзавелся.

С черновым полом эксплуатировать чердак можно более функционально и удобно. Источник изображения: https://sense-life.com/wp-content/uploads/2019/02/pol-na-cherdake.jpg

С черновым полом эксплуатировать чердак можно более функционально и удобно. Источник изображения: https://sense-life.com/wp-content/uploads/2019/02/pol-na-cherdake.jpg

Поэтому часто приходится лазить на чердак чтобы положить или вытащить какую-нибудь штуку. Что хранится на чердаке:

• все коробки и упаковка от техники, которая на гарантии. По истечению гарантии все коробки выкидываются;
• остатки стройматериалов, например от крыши, которые остались от стройки. Например от кровли ондувилла и гвозди, канализационные фитинги, пенопропиленовые трубы.
• инструмент, который громоздкий и не боится мороза: например шпатели, плиткорез и так. далее.
• елка таже искусственная там же на чердаке хранится, санки для ребенка.

У меня перекрытие в точности как на фотографии: деревянные балки с настилом пароизоляции по балкам и укладкой базальтового утеплителя 20 см. Но так укладывать пароизоляцию неправильно: поэтому я сверху балок пленку прорезал, чтобы балки могли дышать. Источник изображения:https://i2.wp.com/m-strana.ru/upload/medialibrary/e98/chernovoy-pol-v-derevyannom-dome-varianty-obustroystva-uteplenie-etapy-rabot-13.jpg

У меня перекрытие в точности как на фотографии: деревянные балки с настилом пароизоляции по балкам и укладкой базальтового утеплителя 20 см. Но так укладывать пароизоляцию неправильно: поэтому я сверху балок пленку прорезал, чтобы балки могли дышать. Источник изображения:https://i2.wp.com/m-strana.ru/upload/medialibrary/e98/chernovoy-pol-v-derevyannom-dome-varianty-obustroystva-uteplenie-etapy-rabot-13.jpg

Я всё это к тому перечисляю, что на чердаке есть что складировать. Да, может в большинстве своём это переедет в сарай после его постройки, но возникает и еще одна проблема, а точнее две.

Во-первых, очень не удобно ходить даже с целью ревизии по лагам перекрытий, так как постоянно нога норовит попасть между лагами, а там утеплитель. А лазить и осматривать крышу всё-равно придется.

А тут мужик решил всё сделать сразу: и черновую подшивку снизу перекрытий, и с верху. Хотя к чему такие фокусы причем без пароизоляции снизу не понимаю. Источник изображения: https://polspec.com/upload/medialibrary/014/014250fe5ab567dacc1add76b05aeb29.jpg

А тут мужик решил всё сделать сразу: и черновую подшивку снизу перекрытий, и с верху. Хотя к чему такие фокусы причем без пароизоляции снизу не понимаю. Источник изображения: https://polspec.com/upload/medialibrary/014/014250fe5ab567dacc1add76b05aeb29.jpg

Во-вторых, решите вы все же сделать там жилое помещение или просто уложить черновой пол. А таскать на чердак через чистовое помещение первого этажа доски через узкую и неудобную чердачную лестницу — то еще удовольствие. Да и уже длинные доски точно не затащишь, придется распиливать примерно по 3 метра.

К слову на днях лазил на чердак и утеплял кирпичный вентканал. Так вот чтобы утеплить его верхнюю часть нужно ставить лестницу или какую-либо подставку. Так вот пару раз я с табуретки, неустойчиво стоявшей между лагами навернулся: хорошо без последствий.

Так что сделать всё вовремя — это самое рациональное решение, чтобы потом не мучаться — рассуждаю сугубо из своего опыта.

Мой чердак. Утепляю вентканал из кирпича: крайне неудобно. @ Горбунов Сергей Канал Самостройщика

Мой чердак. Утепляю вентканал из кирпича: крайне неудобно. @ Горбунов Сергей Канал Самостройщика

А вы как считаете? Нужен ли черновой пола на холодном чердаке или нет? Пишите в комментариях.

А с вами, уважаемые мои читатели, был самостройщик и автор канала Сергей Горбунов. Канал в Яндекс.Дзен, Канал в Ютуб, Мой инстаграм, Вконтакте, Facebook.

Все свои телодвижения по строительству и обустройству дома и участка выкладываю на своём канале — Канал Самостройщика СТРОЮ САМ.

Укладка лаг на полу чердака своими руками | Своими руками

Нужно сразу заметить, что при укладке лаг по перекрытию в кирпичном доме, срубе из бруса или оцилиндрованного бревна особых проблем, как правило, не возникает, поскольку форма таких строений — правильная. К сожалению, этого нельзя сказать о традиционных бревенчатых срубах, собранных бригадой местечковых плотников. Расскажу, с какими проблемами пришлось столкнуться мне в такой ситуации, и как их удалось решить.

Когда сруб для бани (сложенный из разнокалиберных брёвен и с бревенчатыми балками перекрытия) простоял на месте почти два года, я приступил к отделочным работам. Тут сразу выяснилось, что стропильные фермы не параллельны друг другу, сруб в плане имеет форму не прямоугольника, а параллелограмма, а перепад в уровне верхних венцов и брёвен перекрытия в отдельных местах достигает 100 мм — их даже не подровнять. Конечно, устранять такие огрехи смысла не было, поэтому решил искать способы как-то их учитывать.

Чердак площадью 27 м2 я предполагал использовать под всесезонную мастерскую (с хорошим ровным и прочным полом). Но для этого нужно было подготовить соответствующую основу, а поскольку делать всё приходилось в одиночку, работа не должна была быть чрезмерно трудоёмкой.

Пролёты между балками получились довольно большими — 0,9-1,15 м, — поэтому половые доски приобрёл самые толстые из тех, что были на рынке (38 мм), а лаги решил делать из досок сечением 50×150 мм и крепить их к балкам и брёвнам верхних венцов сруба с боков.

Чтобы надёжно прикрепить доску к бревну, его нужно подтесать. Хотелось сделать это быстро. Однако продольным опиливанием цепной пилой добиться желаемого результата мне не удалось. Тогда решил делать на бревне поперечные насечки цепной пилой с шагом 1-2 см на нужную глубину, чтобы срубить потом оставшуюся древесину. Чтобы обработанная поверхность получилась ровной, в качестве ориентира натягивал над бревном верёвку (фото 1). На нарезку насечек с одной стороны бревна (фото 2) тратил примерно 30 мин, работая не спеша и с небольшими перерывами. Без прочных подмостей здесь не обойтись. Грубо сбив лишнюю древесину цепной пилой, удалил оставшиеся высокие выступы молотком, а небольшие подчистил стамеской. Затем обработал кант электрорубанком (фото 3).

Чтобы понять, на каком уровне должны быть выставлены лаги, с помощью недорогого лазерного уровня (фото 4) на элементах конструкции крыши сделал отметки (фото 5), обозначающие горизонтальную плоскость, и использовал их потом в качестве маяков. Ориентируясь на эти отметки, по периметру натянул шнуры.

Читайте также: Как утеплить чердак-потолок

Затем подготовил доски для лаг, выбрав из запаса самые ровные. Чтобы упростить себе работу, отфуговал у досок обе кромки (фото 6), добившись при этом их параллельности друг другу, и опилил по длине. Понятно, что после обработки доски получились разной ширины, но для меня это было неважно. На пластях каждой доски надписал точные её размеры.

Далее сбоку от врубок бревна аккуратно делал выборки на такую глубину, чтобы расстояние от нижней полки выборки до натянутого шнура в точности соответствовало ширине отложенной лаги (фото 7).

При этом постоянно контролировал горизонтальность нижней полки строительным уровнем. После установки лаги на место с удовлетворением отмечал для себя, что верхняя её кромка лишь слегка касается натянутых по противоположным сторонам шнуров (фото 8). Установив по этой технологии лаги с двух сторон балки, убедился по пузырьку уровня, что лежат они в одной горизонтальной плоскости (фото 9). Чтобы не слишком поднимать полы, пришлось одно из брёвен подстрогать сверху вровень с кромками лаг (фото 10).

Для уплотнения стыков между брёвнами и лагами проложил между ними льно-ватин (фото 11), фиксируя его на вертикальной поверхности скобами с помощью степлера.

Уложив все лаги, по меткам, нанесённым с помощью лазерного уровня, натянул контрольные шнуры диагонально над лагами и убедился, что небольшие зазоры между верхними кромками лаг и шнурами всюду практически одинаковые (фото 12).

Используя перовое сверло (фото 13), сначала просверлил сбоку в лагах несколько глухих отверстий под головки шурупов с шайбами, а затем по их центрам — направляющие отверстия, в которые ввернул мощные шурупы-глухари 10×120 мм. Но и этого мне показалось мало — в промежутках между глухарями вкрутил ещё по паре саморезов 6×120 мм, чтобы лаги вдруг не отошли от брёвен.

Читайте также: Как переделать чердак в мансарду

Затем, опять же с прокладкой из льно-ватина, вдоль нижней кромки лаг прикрепил (фото 14) черепные бруски (а скорее даже профили), предварительно выбрав в них по всей длине фальцы 25×25 мм под укладку досок чёрного пола. Это нужно было сделать, чтобы над чёрным полом (фото 15) можно было уложить плиты утеплителя толщиной 100 мм — баня всё-таки.

Укладка лаг для пола чердака своими руками: фото

1. Делая цепной пилой поперечные насечки, старался пропиливать бревно точно до натянутой верёвки.
2. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Только некоторые насечки «выпадают» из общего ряда.
3. Удалив выступы, обработал кант электрорубанком.
4. Для точной разметки положения пола использовал лазерный уровень.
5. На солнце меток от луча такого лазера практически не видно, а внутри помещения – совсем другое дело.
6. В данном случае самое главное — получить в результате обработки досок ровные и параллельные друг другу кромки. При этом не столь важно, какой ширины станут доски.
7. По разметке в верхних венцах сруба делал выборки под укладку в них лаг, исходя из ширины последних.
8. Лага, уложенная в выборки, должна слегка касаться натянутого базового шнура.
9. После укладки очередной лаги контролировал её положение строительным уровнем.
10. Поскольку брёвна, использованные для балок перекрытия, были не идеальной формы и лежали не горизонтально, в некоторых местах их пришлось подстрогать.
11. Для уплотнения стыков лаг с окантованными брёвнами использовал льноватин, как и между венцами сруба.
12. Перед окончательным креплением лаг проверил их взаимное положение, натянув шнуры по диагоналям сруба.
13. Под головки крепёжных шурупов-глухарей просверлил глухие отверстия на нужную глубину.
14. В качестве черепных брусков использовал самодельные уголковые профили, чтобы доски чёрного пола не отняли место, предназначенное для утеплителя.
15. Черепные бруски крепил на расстоянии 100 мм от верхних кромок лаг. При этом учитывал, что нижние кромки черепных брусков, а не лаг, станут основой для обшивки потолка в помещениях бани.

Автор: Дмитрий Андреев Московская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Настил мансарды 101: все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Из-за высокой стоимости нового строительства, не позволяющей домовладельцам увеличивать площадь своих домов, многие, по понятным причинам, стремятся усложнить работу существующего пространства, в том числе любое недостроенное пространство. Чердаки — лучший выбор, когда домовладельцы решают получить дополнительное пространство для хранения или добавить гостевую комнату, но не все конструкции чердаков способны выдержать вес нового жилого помещения.Если вы когда-нибудь задумывались, поддерживает ли ваш чердак настил для хранения вещей или, что еще лучше, переоборудование чердака, продолжайте читать. Мы объясним наиболее важные факторы и объясним, как узнать, что можно безопасно делать со своим чердаком.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДОБАВИТЬ ПОЛ ЧЕРДАК?

Распространенное заблуждение состоит в том, что для подготовки чердака к заселению требуется немного больше, чем установка настила над балками чердака. В некоторых домах это может быть так; во многих других, однако, оригинальная балочная конструкция, поддерживающая потолок комнаты, никогда не была предназначена для удержания чего-либо, кроме гипсокартона.Частично это сводится к балкам:

• Если ваши балки 2×6 или 2×8, они не подходят для поддержки чердачного пола в новой жилой зоне (а также мебели и людей, которые будут их использовать).
• Если балки больше, они могут поддерживать чердак, но единственный надежный способ узнать наверняка — попросить инженера-строителя осмотреть вашу систему поддержки чердака. В некоторых случаях даже большие балки не поддерживают новую жилую площадь, поэтому жизненно важно, чтобы инженер взглянул на них.

Помимо размеров балок, следует также учитывать расстояние между ними. Стандартное расстояние между балками для установки материалов перекрытия чердака составляет 16 дюймов по центру (ОС), то есть расстояние от центра одной балки до центра следующей балки составляет 16 дюймов. Балки на чердаках, которые никогда не предназначались для установки полов или преобразования в жилое пространство, часто имеют 16 дюймов OC или 24 дюйма OC.

Если существующий пол на чердаке не подходит для преобразования в жилое пространство, еще не все потеряно.Кодировать можно практически любой чердачный этаж — вопрос лишь в том, сколько дополнительных структурных опор для этого потребуется.

Фото: istockphoto.com

ПОДВЕДЕНИЕ ЭТАЖА К КОДУ

Изменение системы балок чердачного этажа — дело профессионалов. Но прежде чем даже они смогут приступить к работе, связанной с изменением структуры вашего дома, им почти наверняка придется получить разрешение. Это включает в себя представление плана предполагаемых изменений местным строительным органам, которые проанализируют планы и выдадут разрешение на реконструкцию, если планы соответствуют строительным нормам.Только тогда они смогут приступить к работе.

Тип модификаций, выбранных для усиления балок, будет зависеть от рекомендаций инженера, но обычно используются следующие методы для усиления низкорослых чердачных балок:

• Перемычка: Если существующая балочная система находится очень близко Чтобы быть достаточным для поддержки нового перекрытия чердака, добавление перемычки между балками может быть всем, что требуется. Перемычка включает в себя обрезку новых деревянных элементов и установку их перпендикулярно между существующими балками.Это служит для стабилизации балок и уменьшения провисания. Перемычка обычно устанавливается в каждом пространстве балок, и часто требуется несколько элементов моста.
• Зарегистрированные балки: В зависимости от существующей конструкции чердака подрядчик может иметь возможность «родить» существующие балки, прикрепив к ним новые балки того же размера. Рифленые балки опираются на те же несущие стены, что и существующие балки, но они также крепятся непосредственно к старым балкам; они плотно прикручены друг к другу, чтобы снизить риск провисания или поломки.
• Добавление LVL: Ламинированный шпон (LVL) производится с помощью процесса нагрева и давления, в результате которого получаются деревянные балки, которые для своих размеров намного прочнее, чем обычная древесина. В зависимости от конструкции вашего чердака инженер может порекомендовать установку LVL между существующими балками, чтобы привести конструкцию пола в соответствие с нормами.
• Добавление спроектированных двутавровых балок: Двутавровые балки, названные так потому, что они напоминают заглавную букву «I» с конца, предназначены для выдерживания типичных нагрузок (веса) пола.Инженер может порекомендовать установить двутавровые балки над или рядом с существующими балками, чтобы добавить структурную опору.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Фото: istockphoto.com

При строительстве домов выбираются определенные стены, которые будут несущими стенами и рассчитаны на то, чтобы выдержать вес конструкции над ними.Дома, построенные с целью отделки будущей жилой площади на чердаке, не потребуют усиления балок или дополнительного вертикального усиления.

Если ваш дом не был спроектирован для поддержки будущей переоборудования чердака, не только потребуется модификация балочной системы, инженер может потребовать дополнительное вертикальное усиление, установленное в полу (ах) под чердаком, чтобы выдержать вес нового чердака. . Это может включать установку структурных столбов в одной или нескольких частях дома (которые часто могут быть скрыты в существующей стене).

Другие структурные проблемы также являются факторами, включая наличие достаточного места для установки лестницы на чердак. Строительный кодекс часто требует доступа по лестнице на чердак, если пространство будет использоваться в качестве спальни. Если вы собираетесь установить только чердак для сидения, вы можете обойтись просто лестницей.

РАССМОТРЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПОМЕЩЕНИИ

Высота над чердаком определяет, сколько полезной площади у вас есть. Хотя местные нормы и правила различаются, во многих сообществах потолок в готовой жилой зоне (включая чердаки) не может быть ниже 6 футов 8 дюймов до 7 футов 6 дюймов от пола.Это не означает, что вы не можете использовать чердаки, где наклонный потолок ниже; это пространство не будет засчитываться в официальную жилую площадь вашего дома. Например, вы можете соорудить шкафы для хранения вещей или кубрик на пологих сторонах чердака; Однако когда оценщик измеряет квадратные метры готового чердака, только та часть, где потолок соответствует минимальным стандартам высоты, будет записана как жилая площадь.

Ограниченное количество полезной площади, очевидно, может повлиять на то, как вы собираетесь ее использовать.Маленькие спальни уютно расположены на чердаке со скошенными потолками, но вы можете пересмотреть свои планы, если на вашей полезной площади не умещается больше, чем кровать.

УСТАНОВКА ПОЛА ЧЕРДАКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОГО ХРАНЕНИЯ

Если балки вашего чердака не выдерживают веса, необходимого для отделки жилого помещения, но инженер очистил их для поддержки настила пола для легкого хранения, вы можете установить ½-дюймовую фанеру или ориентированно-стружечная плита (OSB) в панелях размером 4 на 8 футов поверх существующих 16-дюймовых балок OC.Для балок с расстоянием между балками 24 дюйма, используйте более толстую фанеру толщиной ¾ дюйма, чтобы предотвратить провисание между ними. Если вы знакомы с базовыми столярными работами и техниками обрамления, установка террасного настила для хранения на чердаке — это самостоятельный проект. Просто помните: этот тип мансардного пола обеспечит место для хранения вещей излишка и сезонных вещей, но он не пройдет проверку в качестве пола жилого помещения.

Фото: istockphoto.com

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРДАК В ЖИВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Настил чердака, предназначенный для жилого помещения, необходимо укладывать в соответствии со строительными нормами.Некоторые общины позволяют домовладельцам строить собственное строительство, но они по-прежнему подлежат всем проверкам, требуемым строительной администрацией. Принятый настил пола для жилого помещения, как правило, представляет собой черновой пол с гребенчатым пазом диаметром ¾ дюйма, приклеенный и прикрученный к балкам. Производитель чернового пола может указать схему крепления, например, один винт через каждые 6 дюймов по краю панели и через каждые 8 ​​дюймов в поле (в центре панели).

Даже если это разрешено вашим сообществом, преобразование чердака в жилое пространство — сложный проект, за который большинство домовладельцев не готовы взяться.Он включает в себя установку розеток, выключателей и (потенциально) водопроводных и канализационных труб, если будет добавлена ​​ванная комната. Чердаки вентилируются свежим воздухом, поэтому необходимо предусмотреть возможность перенаправления вентиляции чердака через пространство для стропил, а затем стропила необходимо изолировать. Переоборудование чердака — отличный способ расширить жилую площадь вашего дома, но лучше всего доверить работу лицензированному подрядчику.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Amazon.com: Система хранения напольных покрытий на чердаке, Поддонные доски для пешеходной террасы для чердаков, Простая установка напольной системы для гаража, крыши и др., 4 панели в комплекте

4,0 из 5 звезд

Умное решение; дорогой; неуверенный в прочности

By MamaMonkeyBread on октябрь 8, 2020

PROS
— очень легко установить
— легко попасть на чердак
— не запугать
За шесть лет я даже не смотрела на свой чердак, потому что мой муж сказал мне, что там нет пола, и я всегда нервничаете из-за того, что не знаете, какую фанеру использовать, или что-то устанавливаете неправильно и небезопасно.Обнаружение Attic DEK вселило в меня уверенность в том, что я смогу взяться за проект. Они достаточно малы, чтобы легко попасть на чердак, и их очень легко было просверлить на место.

МИНУСЫ
-цена
-не уверен в прочности
Как утверждали многие другие, одна упаковка из четырех просто не дает вам большой площади поверхности, чтобы гарантировать цену. Мы купили четыре упаковки, потому что считали, что это важно.
Пока уложил только 2 1/2 пачки. Когда я подошел к одной из них, уступки было достаточно, чтобы я нервничал из-за того, что кладу слишком далеко от прочного места (доски 2 x 4 на нашем чердаке, которые прикреплены к балкам, где я чувствую себя в безопасности).На чердаке у нас гораздо больше места, и я планировал расположить их подальше от двери, но сейчас это меня немного нервирует.
Я почти уверен, что они справятся с задачей удерживать коробки с бумагами и книгами, которые мы пытаемся убрать с дороги, но я просто немного нервничаю из-за того, что хожу по ним и использую их как расширенное пространство пола ( Я вешу примерно на 100 фунтов меньше максимальной мощности).

СОВЕТЫ: ​​
— медленно закрутите винты. Первые несколько я немного увеличил крутящий момент и закончил тем, что срезал винты.Когда я осторожно ехал медленно и наклонял винт прямо вверх и вниз, все прошло прекрасно.
— выравнивание первой линии сетки так, чтобы она находилась наверху балки, более важно, чем обеспечение идеального сочетания частей друг с другом. Лучше оставить небольшой зазор, если нужно, чтобы первая линия проходила поверх балки. Я считаю, что те, на которых я это сделал, кажутся более прочными.

Я обновлю этот обзор, когда буду размещать предметы на чердаке и когда буду знать, будем ли мы расширять проект.

Как укрепить балки перекрытия перед отделкой чердака

Многие люди хотят больше места в своих домах. Заброшенные помещения, такие как подвалы и чердаки, по-видимому, предлагают свободное пространство для гостевых спален, детских спален или домашних офисов. Однако часто вам нужно привести основы в форму, прежде чем вы сможете приступить к настоящей работе по ремоделированию. На чердаках обычно нет пола, пригодного для использования, поэтому это необходимо исправить, прежде чем можно будет начать реконструкцию. То, как вы это делаете, зависит от характера существующей системы перекрытий / перекрытий.

Чердаки без полов

Если это специально не построено, балки чердака предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку нижнего потолка и связанных с ним элементов, которые в совокупности называются статической нагрузкой. Нагрузка на потолок может включать такие элементы, как гипсокартон, воздуховоды, встроенные светильники, вентиляторы для ванных комнат и изоляция чердака. Чердаки большинства домов построены без полов и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую нагрузку на готовое пространство. Однако в некоторых случаях балки преднамеренно строятся достаточно прочными, чтобы домовладелец впоследствии мог построить чердак.

Чердаки с существующим настилом

В качестве альтернативы на чердаке уже может быть какой-то пол, но это не обязательно означает, что вы можете строить комнаты. Предыдущий домовладелец, возможно, просто накрыл балки фанерой, чтобы использовать место для хранения. Хотя это не оптимальная установка, допустимо иметь потолочные балки, покрытые фанерой или OSB, чтобы использовать их для хранения статических нагрузок на светлом чердаке. На чердаках, построенных исключительно для хранения вещей, можно найти потолочные балки 2х6, а в некоторых случаях даже балки 2х4.Пола для статических нагрузок может быть недостаточно для действующих нагрузок — нагрузок, создаваемых людьми и особенностями жилого пространства.

Балки чердака для активных нагрузок

Чердачные балки, сделанные из 2×8, могут быть приемлемыми для строительства вашего мансардного этажа, но, поскольку каждая комната изменчива, нет никаких абсолютов. Размеры балок — это только часть уравнения. Вам также необходимо убедиться, что расстояние между балками достаточное. Во многих случаях потолочные балки для статических нагрузок рассчитаны на 10 фунтов на квадратный фут (psf), в отличие от 40 psf, которые должны выдерживать балки с динамической нагрузкой.

Длина пролета в каждом помещении разная. Итак, длину пролета и ширину между пролетами можно определить только расчетным путем. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что потолочные балки 2×6, расположенные через каждые 24 дюйма по центру (типичное расположение на чердаках), не выдержат живых нагрузок для спальни, офиса или ванной комнаты.

Расчет пролетов мансардных этажей

Лучший способ правильно рассчитать пролет — нанять инженера-строителя или подрядчика, который выполнит подсчеты за вас.Во многих случаях инженеры будут работать на почасовой основе, что делает этот вариант доступным.

Тем не менее, вы можете получить относительное представление о вариантах пролета чердачных балок, проконсультировавшись с любым количеством онлайн-калькуляторов. Одним из хороших примеров является Калькулятор максимального пролета для балок и стропил при Университете штата Вашингтон, который позволяет вам вводить такие факторы, как порода древесины, размер, сорт и предел прогиба, чтобы рассчитать пролеты как для динамических, так и для статических нагрузок.

Например, с помощью такого калькулятора вы обнаружите, что для 15-футового пролета вам потребуется 2х10 балок в форме сердца из пихты Дугласа, расположенных через каждые 16 дюймов.Хотя эти калькуляторы не являются окончательным голосом в измерениях, они все же обеспечивают проверку реальности. Балки, которые вы, возможно, считали подходящими для своего чердачного этажа, могут быть недостаточно прочными.

Усиление перекрытий чердака для работы под живыми нагрузками от Sistering

Если балки чердака не соответствуют требованиям, один из способов укрепить пол для выдерживания временных нагрузок — это сестры старых балок. Систеринг — это процесс добавления новой балки рядом с каждой существующей балкой. В случае балок 2×6 вы можете соединить их с дополнительными балками 2×6, прибив их вместе, бок о бок.В лучшем случае нужно провести сестры по всей длине существующих балок, чтобы у вас было две дополнительные точки отдыха.

Как положить фанерный пол на чердак (над изоляцией) ⋆ 🌲 ThePlywood.com

В современном доме в обычном доме недостаточно места для вещей, которыми мы владеем. Один из способов, которым многие люди любят это компенсировать, — использовать чердак своего дома, чтобы обеспечить немного дополнительного места для хранения вещей, особенно если в доме нет подвала, который можно было бы использовать для хранения вещей.Хотя чердаки на самом деле не предназначены для использования в качестве хранилищ, приложив немного усилий, многие чердаки можно превратить в полезные складские помещения. Уловка состоит в том, чтобы сделать это, не нанося ущерба дому.

Как это может навредить дому? Вы можете повредить свой дом двумя способами. Первый — перегрузка потолка этажом ниже, в результате чего он провисает до ; второй — сжимает изоляцию , уменьшая теплоизоляцию чердака и вызывая увеличение стоимости энергии в вашем доме.Очевидно, что мы не хотим делать ни то, ни другое, поэтому метод, который мы собираемся обсудить, позволит избежать этих проблем.

Укладка полов на чердаке — это относительно недорогой проект: около 5,12 долларов за квадратный фут, около 190 долларов за площадь 10х10 футов, если вы делаете это самостоятельно. Наем подрядчика для выполнения работы примерно в три раза дороже, так как вам придется платить за его время и труд.

При работе на чердаке без пола следует проявлять особую осторожность. Балки могут выдержать ваш вес, а пространство между ними — нет.Это пространство представляет собой всего лишь ½ дюйма из гипсокартона, покрытого изоляцией и смонтированного под потолком. Случайное попадание в пространство между балками в значительной степени гарантирует, что ваша ступня пройдет сквозь гипсокартон, что добавит ремонту потолка к вашему проекту.

Можете ли вы повесить это над потолком?

Прежде чем что-либо делать, вы должны определить, можно ли пол на чердаке. Не все чердаки можно легко залить полом; это зависит от того, как устроена крыша дома и конструкция крыши.Если несущая конструкция построена из ферм , перекрыть ее намного сложнее. Структурные элементы 2 ″ x 4 ″ , используемые для потолочной балки фермы, обычно не считаются достаточно прочными, чтобы выдержать вес пола, вес всего, что будет храниться на чердаке, и людей, идущих вокруг там наверху.

С другой стороны, если конструкция крыши состоит из коньковой доски со стропилами , она идеально подходит для перекрытия пола, обеспечивая дополнительное место для хранения вещей в доме.Как правило, балки перекрытия нижнего этажа, которые будут балками пола на вашем чердаке, изготавливаются из бруса размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, в зависимости от того, какое расстояние они должны преодолевать.

Текущий ремонт чердака, Alex Cockroach

Если пол под чердаком имеет несущую перегородку, идущую перпендикулярно направлению балок потолка, как это делают в большинстве домов, тем лучше. Эта стена поможет выдержать вес на чердаке. Если он у вас есть, то, скорее всего, это будет одна из стен коридора, которая будет проходить по всей длине дома, включая дверные и арочные проемы.Дверные и арочные проемы будут иметь заглушки, скрытые внутри стены, чтобы они могли выдержать вес потолка и всего, что находится на чердаке.

Прочие соображения

Большинство людей настилают пол только в центральной части чердака, так как там недостаточно места, чтобы покрыть пол до самого карниза. Скульптурные потолки со вставками, расположенные этажом ниже, также могут ограничивать площадь, которую можно покрыть полом, так как перекрытие этих вставок нецелесообразно, поскольку в чердаке они находятся выше уровня пола.

Даже в этом случае эти области все еще можно использовать для хранения, если над ними будут сооружены платформы или полки. Каждый раз, когда вы собираетесь разместить полки вокруг зоны с полом, например, создать периметр для зоны с полом, убедитесь, что пол простирается под этими полками.

В зависимости от конструкции дома, установка HVAC может быть установлена ​​на чердаке, часто сбоку, чтобы не мешать настилу чердака. В этом случае обязательно оставляйте к нему доступ для обслуживания и ремонта.

Как установить фанерный пол на чердаке

Перед укладкой пола проверьте изоляцию. Повышается температура, поэтому изоляция на чердаке — самая важная часть изоляции вашего дома. По данным Министерства энергетики США, чердак вашего дома должен иметь изоляцию с R-38, оцененную для домов в южной части страны, и степень изоляции R-49 для домов на севере. Это где-то от 12 до 15 дюймов стекловолоконной целлюлозной изоляции.Те, кто говорит об энергоэффективных домах, доведут его до R-60, который еще толще.

При осмотре чердака сравните текущую изоляцию с балками потолка для нижнего этажа (балки перекрытий на чердаке). Эти балки, вероятно, имеют размер 2 x 8 дюймов, что на самом деле составляет 7,5 дюймов в высоту. Если верх изоляции находится заподлицо с верхом балок, у вас есть R-21, из которого построено большинство домов. Но если ваш дом существует какое-то время, есть вероятность, что изоляция только от 4 до 5 дюймов, потому что она разрушилась.В этом случае у вас есть только покрытие R-15. В любом случае вам понадобится дополнительная изоляция.

Поскольку вы собираетесь укладывать пол, у вас не получится утеплить весь чердак по R-49; Лучшее, что вы собираетесь сделать из-под пола, — это R-38.

Утепление чердака

Теперь, когда вы проверили текущую изоляцию вашего чердака и определили ее уровень, вы хотите сделать все возможное, чтобы довести ее до нормального уровня. Это особенно важно в том месте, где вы хотите укладывать новый пол, так как позже вы не сможете добавить дополнительную изоляцию.

Для начала добавьте изоляцию по мере необходимости, чтобы довести уровень существующей изоляции до уровня верхней части балок. Это может быть выполнено с использованием необработанного войлока или вдувной изоляции. В любом случае, идея состоит в том, чтобы компенсировать раздавливание существующей изоляции перед добавлением новой.

Если вы делаете это с вдувной изоляцией, вы, вероятно, захотите воспользоваться возможностью добавить дополнительную изоляцию по периметру чердака в тех областях, которые не будут покрыты новым напольным покрытием.Чтобы гарантировать, что у вас будет достаточно, чтобы сделать его ровным, после того, как пол будет установлен, наложите дополнительную надутую изоляцию по краям, которую впоследствии можно будет сгладить до уровня нового пола. В любом случае вы должны купить не менее 10 пакетов с изоляцией, чтобы бесплатно использовать машину для обдува, так что вы можете также поехать с ней в город.

Одна мера предосторожности; на чердаке должны быть установлены вентиляционные отверстия по краям. Они необходимы для предотвращения накопления влаги на чердаке, а также для обеспечения надлежащей вентиляции, чтобы предотвратить накопление избыточного тепла на чердаке.Поэтому убедитесь, что вы не закрываете эти вентиляционные отверстия. При необходимости закройте их фанерой или гофрированным картоном, чтобы изоляция не скапливалась на вентиляционном отверстии.

Обеспечение надлежащей теплоизоляции под полом

Чтобы обеспечить себе достаточно места для обеспечения надлежащей теплоизоляции под полом, соорудите на чердаке стояк размером 2 x 4 дюйма над существующими балками. Балки для этого стояка должны проходить перпендикулярно существующим балкам перекрытия.Это упростит установку этих новых балок, распределяя вес между несколькими балками. Подъемник должен быть построен на 16 ″ с центрами , а концы должны быть закрыты одной крышкой позже. Некоторые люди кладут пол без этого шага и в конечном итоге разрушают изоляцию, но это плохая идея.

При сборке и установке стояка не используйте гвозди, используйте винты . Удары и вибрация при забивании балок могут привести к растрескиванию гипсокартонного потолка и потере текстуры.Используя винты, вы устраняете эти удары и вибрацию.

Закрепив стояк на месте, установите слой неизолированной стекловолоконной изоляции R-13 . Этот слой поможет справиться с разрушением существующей изоляции, а также добавит дополнительную изоляцию на чердак, что поможет снизить ваши счета за отопление. Это ваша единственная возможность сделать это, так как наличие пола устранит любую возможность в будущем добавить теплоизоляцию в этой части чердака.

Может случиться так, что у вас под полом окажется слишком много утеплителя.На самом деле это не проблема, кроме того, что вы платите за изоляцию, которая вам не приносит никакой пользы. Когда пол опускается, он разрушает эту изоляцию, делая ее практически равной по R-значению любому пространству, которое у вас есть. Таким образом, вам лучше убрать лишнюю изоляцию из этой области и применить ее в том месте, где вы не покрываете пол, что позволит увеличить общую изоляционную ценность вашего дома.

Напольное покрытие на чердаке

Пол на чердаке можно покрыть фанерой CDX 1/2 ″, если она используется только для хранения вещей.Однако этого нельзя сказать, если вы планируете использовать это пространство в качестве жилого помещения. В этом случае вам понадобится фанера толщиной 3/4 дюйма. В качестве альтернативы можно использовать OSB 3/4 дюйма. Не используйте OSB 7/16 ”, так как она предназначена для внешней обшивки и недостаточно прочна для использования в качестве пола. Строительные нормы и правила позволяют использовать OSB вместо фанеры для чернового пола.

Использование OSB может быть сопряжено с определенным риском, который следует учитывать. Из-за способа изготовления он гораздо более восприимчив к воздействию влаги, в частности, впитывает влагу.Поэтому, если у вас проблемы с влажностью или дождевая вода просачивается на чердак, вам не следует использовать OSB, так как это не прослужит долго и может быть опасно, если намокнет.

Независимо от того, используете ли вы фанеру из хвойных пород или OSB, листы следует укладывать перпендикулярно балкам; либо исходные балки, либо балки 2 x 4 дюйма, составляющие ваш подступенок. Обязательно обрезайте листы по длине, чтобы оба конца каждого листа касались балок и не висели где-нибудь в воздухе.Используемые нами материалы, особенно OSB, нуждаются в этой поддержке.

Немногие чердаки имеют доступ, который позволяет нести лист фанеры 4’x8 ‘ вверх по лестнице или лестнице, но если вы разорвете его на большую длину, превратите лист на две полосы шириной 2 фута и длиной 8 футов , легко носить с собой.

Существует также продукт под названием «пол из панелей чердак», созданный специально для полов на чердаках. Это фанера из ДСП, уже разрезанная на две опорные панели для облегчения подачи материала на чердак.Панели изготавливаются с длинными сторонами «шпунт в паз», чтобы их было легко соединить между собой.

Как и подступенок, фанерный настил должен быть прикручен , а не прибит гвоздями по той же причине. Хотя прибивание гвоздями будет безопасным для укладываемого вами пола, оно может вызвать проблемы с гипсокартоном и текстурой потолка в комнате ниже.

Другой вариант — пластиковые террасные панели, новое дополнение для хранения на чердаке. Они похожи на решетку, что позволяет вентилировать пространство под полом.Они спроектированы так, чтобы выдерживать до 250 фунтов на панель, и имеют ширину 16 и 24 дюйма, чтобы соответствовать вашим существующим балкам. Эти панели сцепляются друг с другом и прикрепляются к существующим балкам 2-дюймовыми винтами.

Реальным преимуществом террасной террасы является простота установки. Он выполнен в виде плитки и укладывается прямо на существующие балки. Благодаря небольшому весу и размеру их легче переносить на чердак. Но у них есть один недостаток; они не позволяют добавлять дополнительную изоляцию выше уровня балок.

А как насчет чердаков с ферменной крышей?

Вообще говоря, не считается возможным укладывать настил на чердаке со стропильной крышей и использовать чердак для хранения вещей. Трудно не только проложить безопасный путь через чердак, но также существует проблема, заключающаяся в том, что размер нижнего стрингера фермы составляет всего 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов. Очевидно, это не так сильно.

Хорошо, тогда почему для балки используется 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов? Ответ кроется в конструкции фермы.Все фермы представляют собой серию треугольников, иногда с добавленными пятиугольниками. Это значительно увеличивает прочность, так как любой вес, приложенный к балке, будет тянуть лямку вниз, передавая часть веса на стропила. Хотя это приведет к небольшому изгибу стропил, в большинстве случаев их концы будут плотнее прижиматься друг к другу, что повысит прочность фермы. У этого есть пределы, поэтому не пытайтесь припарковать бронетранспортер на чердаке; но если вы перевернете его, вы можете ходить по нему и хранить там вещи.

Теперь, когда проблема веса решена, следующая большая проблема — изоляция. Если вы попытаетесь положить фанерный пол прямо на балки, изоляция разрушится, и вы получите эквивалент R-15, независимо от того, с чего вы начали.

Чтобы решить эту проблему, добавьте еще один ряд стрингеров размером 2 дюйма на 4 дюйма или даже 2 дюйма на 6 дюймов либо поверх существующих балок, либо прикрепите к сторонам фермы. Это даст пространство, которое не только предотвратит повреждение существующей изоляции, но и добавит больше поверх нее, что повысит R-ценность вашей крыши.Чтобы удерживать новые 2 x 4 дюйма на месте, отрежьте куски фанеры, которые будут перекрывать две части, и используйте их, чтобы скрутить их вместе.

После установки конструкции вам нужно будет обрезать настил пола, чтобы он соответствовал расстоянию между фермами, обычно 24 дюйма. Кроме того, вам нужно сделать надрез на кусках настила, чтобы они обошли лямки фермы. Затем просто положите их на место и прикрутите. Он не идеален, но по нему можно ходить и использовать для хранения вещей.

Кроме того, между стропилами можно легко добавить полки, охватывающие поддерживающие элементы от стропил крыши до ремня.Добавьте фанеру 1/2 дюйма или OSB, чтобы получилась полка.

Дополнительное место для хранения вещей на чердаке

В то время как пол на чердаке обеспечит значительное пространство для хранения вещей, вы действительно можете считать, что это только начало получения максимальной отдачи от вашего чердака. Каждый укромный уголок на чердаке можно использовать для хранения вещей, если вы найдете способ добраться до него.

Вставки для скульптурных потолков — это обычная область, которую на большинстве чердаков выбрасывают, даже после того, как уложен пол.Но если вы все спланируете правильно, вы можете уложить пол вплотную к краю этих пространств, а затем надстроить длинную глубокую полку над внутренней частью. Я сделал это над несколькими вставками на чердаке моего бывшего дома, создав хорошие места для хранения рождественских украшений, чемоданов и других легких предметов.

Еще одна область, которую можно обработать таким же образом, — это воздуховоды. Часто существующие воздуховоды ограничивают площадь, по которой вы можете перекрыть пол. Но это место все равно можно использовать для хранения, если над воздуховодами соорудить легкую площадку.Не кладите предметы на сами воздуховоды, они не очень прочные. Даже если они могут сломаться не сразу, они, вероятно, сломаются со временем, уменьшив поток воздуха через систему HVAC вашего дома и увеличив ваши расходы на отопление и охлаждение.

Добавление полок по периметру комнаты — большая работа, но она может значительно упростить организацию ваших вещей на чердаке. Две полки из бруса размером 1 на 4 дюйма с фанерным настилом и небольшим свободным пространством внизу идеально подходят для хранения большинства предметов домашнего обихода.

Тогда вы можете сделать специальное хранилище для предметов, которые не помещаются аккуратно в коробки. Удочки можно повесить на крючки, вмонтированные в балки потолка. Другие длинные и тонкие предметы можно хранить в карнизе, за стеллажом, где все остальное не поместится легко. Рюкзаки и другое туристическое снаряжение можно повесить на шпильки торцевых стенок. Просто нужно творчески взглянуть на проблему и посмотреть, что уместится в имеющемся у вас пространстве.

Независимо от того, что вы храните или как храните, убедитесь, что он не сидит прямо на изоляции, так как вес раздавит изоляцию, уменьшив ее изоляционные свойства.Если оставить его достаточно долго, он останется раздавленным даже после того, как предмет будет удален.

Использование чердака как жилого помещения

Некоторые люди превращают свои чердаки в дополнительные жилые помещения, а не в складские помещения. Это совсем другая перспектива и требует значительно большей работы. Поскольку изоляция находится в полу чердака, вам нужно будет добавить изоляцию и на стропила, чтобы превратить чердак в полезное жилое пространство. Затем это нужно будет покрыть гипсокартоном или панелями и закончить.

Строительный кодекс также требует, чтобы у вас была настоящая лестница в чердак, а не спускающаяся лестница. Вам также придется добавить дополнительные регистры тепла и электрические розетки, чтобы соответствовать требованиям строительных норм. Это не должно быть сложно, так как у вас, вероятно, уже есть существующие воздуховоды и проводка, к которым вы можете подключиться, чтобы добавить дополнительные регистры.

При добавлении этих регистров имейте в виду, что какая бы ветвь вашего воздуховода вы их добавляли, вероятно, потребуется увеличить в его общем поперечном сечении, чтобы иметь возможность доказать необходимый дополнительный воздушный поток.

Хотя я не хочу вдаваться в подробности об этом, идея состоит в том, что поперечное сечение воздуховода должно равняться площади всех прикрепленных к нему регистров, вместе взятых. Итак, лучше всего найти воздуховод полноразмерного размера, но с парой регистров. Это позволит вам добавлять дополнительные регистры, не внося серьезных изменений в систему.

Совет по напольным покрытиям для отделки чердака

Чердачные помещения часто упускаются из виду, когда речь идет о ремонте и пристройке дома.Это место, где можно хранить сезонный декор, коробки со старыми фотографиями и сентиментальные вещи, которые передаются из рук в руки. Фактически, большинство домовладельцев предпочли бы переделать подвал перед чердаком.

Но хотя это может показаться устрашающим и дорогостоящим, реконструкция чердака может стать убежищем, похожим на окунь, и повысить стоимость вашего дома.

Давайте посмотрим, как отделать чердак, а также обсудим некоторые соображения по перепланировке чердака, чтобы он стал безопасным местом для детской игровой комнаты, дополнительной комнаты для гостей или даже домашнего офиса или художественной студии.

Соображения

От строительных норм и правил до снижения шума — необходимо принять во внимание множество структурных изменений.

Подумайте, как будет использоваться ваш чердак. Предназначен ли он как дополнительное игровое пространство или игровая комната, откуда дети могут сбежать? Это для дополнительной спальни для гостей, которые ночуют? Или вы хотите, чтобы это была студия домашнего офиса?

Эти вопросы помогут определить, насколько вы хотите построить и закончить чердак.

Местные строительные нормы и правила

Прежде чем вы даже подумаете об отделке чердака и преобразовании его в жилое пространство, вам необходимо проверить, соответствует ли оно местным строительным нормам.Вот несколько стандартных требований, которые стоит проверить в первую очередь.

Если вы планируете сделать чердак пригодным для проживания, он должен соответствовать стандартной высоте потолка в семь футов или свободному пространству минимум семь футов шириной — после того, как будет установлена ​​отделка! Многие чердаки соответствуют этому требованию, но если у вас нет, подумайте о том, чтобы добавить слуховое окно, чтобы увеличить площадь как минимум до 70 квадратных футов. В качестве альтернативы вы можете поднять крышу, но это может значительно увеличить бюджет проекта.

Кроме того, опускающуюся лестницу необходимо будет преобразовать в постоянную полноразмерную лестницу.Однако для этого также потребуется более широкая площадка для отдыха и поворота мебели, которая требуется на вашем новом чердаке.

В некоторых округах или штатах требуются два выхода для эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Это может быть дополнительное доступное окно в дополнение к добавленной лестнице.

Структурная целостность

Даже если ваш чердак соответствует требованиям строительных норм, разумно нанять профессионала, который проанализирует структурные изменения, которые вы хотите внести.

Добавление стен, пола, мебели и людей может добавить больше веса, чем сезонный декор или набор серебряных реликвий. Профессионалы могут прийти и осмотреть чердак, посоветовать модификации балок и выступов.

Кроме того, этот дополнительный вес наверху требует надежной конструкции внизу. Структурный анализ также может определить, нужна ли вам несущая стена для поддержки недавно законченного чердачного помещения.

Стропила и фермы

На чердаке будут либо стропила, либо фермы для поддержки крыши и несущих стен.Стропила — более традиционный метод каркасной конструкции, но фермы используются чаще, так как они обеспечивают лучшую поддержку крыши.

В отличие от стропил, фермы трудно модифицировать для переоборудования чердаков, поскольку они содержат больше поясов и перемычек, которые предназначены для поддержки конструкции крыши и уменьшения несущих стен на нижних этажах. В связи с тем, что планы этажей с открытой концепцией становятся все более популярными, используйте фермы, и есть большая вероятность, что они есть на чердаке. Однако, поскольку вы увеличиваете вес чердака и потенциально вносите изменения в сами фермы, это может создать реальную угрозу безопасности и крайне нежелательно.

Однако стропила

более удобны для готового чердака. Они предлагают более открытое пространство, чтобы обеспечить минимальный зазор над головой в семь футов. Кроме того, они предлагают более прочную конструкцию чердака, снимая часть веса с нижних несущих стен.

Размер и расстояние между балками

Балки пола играют важную роль в поддержании низкого уровня активности. А более прочные балки могут выдержать вес занятого чердака, заполненного детьми или тяжелой мебелью.

Чтобы чердак был конструктивно прочным и мог переходить в жилое пространство, необходимы балки 2х10 или 2х12.Большинство домов с чердаком имеют такие большие балки. Меньшие балки 2×6 и 2×8 небезопасны для поддержки мебели и людей на чердаке. Однако большие балки тоже могут быть небезопасными. В некоторых домах чердачные балки предназначались только для поддержки нижнего потолка и не имели надежной конструкции для установки чего-либо, кроме стекловолоконного ватина.

Если у вас есть балки 2×6 или 2×8, у вас по-прежнему есть возможность усилить перемычкой, родственными балками и двутавровыми балками. Это может повысить структурную целостность и укрепить несущий пол чердака.Это еще одна причина нанять профессионального подрядчика, чтобы проверить структурную целостность вашего дома и чердака.

Помимо размера балки чердака, важно также расстояние между балками, особенно с точки зрения отделки пола и материалов. Чтобы можно было установить пол, стандартное расстояние между балками на чердаке должно составлять 16 дюймов по центру (ОС), то есть измерение проводится от центра каждой балки, а не от края до края.

Если у вас есть чердак с балками размером более 16 дюймов или 24 дюйма OC, это не идеальный вариант для укладки полов или преобразования чердака в жилое пространство.Однако, если вы нанимаете подрядчика, он может посоветовать, как увеличить структурную поддержку, чтобы добиться этого.

Отопление, кондиционирование и вентиляция

Чтобы чердак стал пригодным для жизни, ему потребуется базовое отопление, кондиционер и вентиляция.

Если на чердаке уже есть воздуховоды для подключения к существующей системе отопления и кондиционирования воздуха, вы можете легко перекрыть чердак и закрепить его. Однако, если этого не произойдет, вам нужно будет нанять профессионального подрядчика, чтобы определить, можно ли это сделать.

Подрядчик может определить, можно ли расширить существующие воздуховоды до чердака, а также сможет ли ваша текущая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в конечном итоге взять на себя и поддерживать это дополнительное чердачное пространство. Подрядчики также могут определить, есть ли вентиляционные отверстия для стропил, которые необходимы для поддержания потока воздуха и охлаждения крыши, когда вы увеличиваете тепло.

Если вам не хватает воздуховодов или HVAC просто выходит за рамки вашего бюджета, есть и другие варианты. Вместо этого вы можете установить электрические обогреватели плинтуса, для которых не нужны воздуховоды или подключение к центральному отоплению.Другой вариант — мини-сплит, который предлагает систему отопления и охлаждения, позволяющую регулировать температуру только в чердачном помещении.

Используйте изоляцию из аэрозольной пены

Если вам необходимо снизить уровень шума, пролеты между балками должны быть изолированы. В отличие от утеплителя из стекловолокна низкой плотности, который у вас уже есть, выберите вместо него более плотный утеплитель из распыляемой пены. Хотя это немного дороже, это позволит создать более плотную облицовку, которая не позволит теплу уйти и оставит больше свободного пространства над головой.

Основание для пола из фанеры

То, для чего вы планируете использовать чердак, может зависеть от того, на какую основу из листовой фанеры вы положите. Если вам нужно только чердак для коробок с праздничными украшениями и для сохранения ностальгических памятных вещей, вы можете обойтись более тонкой фанерой. Но если вы планируете превратить чердак в полноценную спальню или детскую игровую площадку, вам понадобятся более толстые ¾-дюймовые фанерные листы, чтобы выдержать вес крупных предметов мебели и людей.

Вы также должны учитывать толщину фанеры, когда дело касается расстояния между балками.Если у вас есть балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга, достаточно тонкого листа фанеры толщиной ½ дюйма. Однако, если балки расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, более тонкий ½-дюймовый лист фанеры будет прогибаться и даже может вызвать повреждение пола чердака и потолка комнаты ниже. При расстоянии между балками 24 дюйма лучше всего использовать более толстые ¾-дюймовые фанерные листы.

Лучший пол для переоборудованного чердака

При отделке чердака или чердака в вашем доме вы можете предположить, что все варианты напольного покрытия доступны и находятся на столе.Однако это уникальное преобразование требует гораздо большего.

Давайте рассмотрим некоторые из лучших напольных покрытий и каждое из их преимуществ.

Ковер

Ковер творит чудеса, снижая уровень шума на чердаке и в помещениях непосредственно под ним. Это может быть ковролин во всю стену или ковровая плитка. Он также может предложить мягкий и удобный пол, на котором может играть ребенок.

Однако у коврового покрытия есть несколько недостатков, одним из которых является фактор чистоты и способность собирать грязь.Ковролин также может быть трудно заменить, если на чердаке протекает крыша.

Упругие полы

Эластичный пол, такой как ламинат или винил, — один из лучших вариантов для чердаков. Этот тип напольного покрытия может смягчить звуки при укладке на подстилку. К тому же он относительно тонкий, а это значит, что он идеально подходит, если высота вашего чердака едва соответствует строительным нормам о семи футах зазора. Они также довольно просты в уходе, обладают невероятной самовосстановлением и водонепроницаемостью, если вы захотите превратить свое чердак, скажем, в мастерскую художника.

Beauflor Hydrana Gyant Светло-серый

Ламинат — превосходный пол для чердака или чердака. За ним довольно легко ухаживать, и он может выглядеть как паркет. Он также экономичен, позволяет сэкономить деньги на общем ремонте чердака и водонепроницаем на случай случайного разлива. Узнайте больше причин, по которым ламинат может быть для вас лучшим выбором.

Для чердачных помещений мы рекомендуем светлый и веселый ламинат, такой как коллекция Hydrana от Beauflor.Эта коллекция также предлагает систему блокировки и прикрепленную набивку для легкой установки.

Пол из виниловых листов — это еще один тип упругих полов, который лучше всего подходит для чердаков. Это больше не устаревший образ 70-х годов, сегодня он представлен во многих современных стилях. Он предлагает высокие характеристики и напоминает различные рисунки под дерево, камни и плитку — все в бесшовных узорах.

Поскольку виниловые полы с годами совершенствовались, Twenty & Oak теперь предлагает ряд привлекательных вариантов.Beauflor предлагает более пяти уникальных и модных коллекций виниловых листов, которые можно рассмотреть при реконструкции вашего чердака.

Плавающие полы

Плавающие полы могут быть из нескольких различных материалов, от ламината до роскошных виниловых полов (LVF), таких как доски или плитка. Поскольку здесь нет клеевой основы, плавающий пол, такой как ламинат, способен расширяться и сжиматься до температуры вашего чердака. Это может оказаться весьма кстати, если на чердаке мало людей и используется отдельная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В отличие от ламината, виниловые полы класса люкс можно приклеивать. Но он также может выступать в качестве плавающего пола благодаря специально разработанному методу блокировки шпунта и паза, который относительно легко и быстро установить.

И ламинат, и роскошный виниловый пол предлагают отличные звуковые барьеры между чердаком и помещениями под ним, но если его установить поверх набивки, он еще больше смягчит шум.

Плавающие полы также бывают разных стилей, таких как ламинат, винил, бамбук и древесина твердых пород.В качестве эластичного напольного покрытия ламинат и винил обеспечивают ранее упомянутые характеристики, не требующие ухода.

Прежде чем вы решите закончить чердак

Прежде чем закончить чердак, очень важно получить все необходимые разрешения и пригласить инженеров-строителей и лицензированных подрядчиков для получения профессионального заключения. Хотя преобразование чердака кажется простым — как будто все, что вам нужно сделать, это построить несколько стен и игровую доску, чтобы поддерживать ковер, — это гораздо более сложная задача.При преобразовании чердачного помещения безопасность являются ключевыми факторами.

Также не забудьте получить разрешение. В противном случае то, что изначально считалось обновлением для повышения ценности вашего дома, может превратиться в кошмар, который вернется, чтобы преследовать вас. Если вы собираетесь продать свой дом, это разрешение необходимо, как и соблюдение местных строительных норм и правил. Без разрешения это может даже снизить стоимость вашего дома.

Когда вы превратите свой пустой чердак в жилое пространство, где дети могут играть, или тихое уединенное место для работы, подумайте о том, какой пол лучше всего подходит для вашего образа жизни.

Как застелить чердак: 14 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по архитектуре и строительству

Соавтором этой статьи является Andrew Peters. Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско.Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по лидерству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта отмеченного международными наградами проекта Refract House, входящего в состав Team California в 2009 году в Solar Decathlon Министерства энергетики США, проекта, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати.Эта статья была просмотрена 91 509 раз (а).

Соавторы: 6

Обновлено: 3 декабря 2020 г.

Просмотры: 91,509

Краткое содержание статьи X

Чтобы пол на чердаке, вам необходимо установить черный пол для поддержки перед укладкой фанерного пола. Во-первых, вам нужно измерить площадь, которую вы хотите покрыть полом, чтобы вы могли рассчитать, сколько древесины вам потребуется. Вам нужно будет построить деревянный каркас или черновой пол с досками на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для пола.Когда каркас будет готов, вы можете установить изоляцию между фермами. Затем вам нужно будет отрезать фанерные доски 1/2 дюйма до нужного размера и прикрутить их к черновому полу, пока вы не покроете всю площадь. Чтобы получить советы о том, как безопасно прикрепить черновой пол к фермам, продолжайте читать!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 91 509 раз.

Прочтите это, прежде чем закончить чердак

Представляете ли вы верхний этаж своего дома как главную спальню вдали от всего, тихий домашний офис или место встречи для детей, прочтите эти 14 советов, которые помогут вам завершить реконструкцию мансарды:

1.Счет кодов и безопасности

Кейси Данн

Каждый чердак индивидуален, но несколько установленных норм и правил помогут вам при ремонте.

Следуйте «правилу семерок»: Правоприменение различается, но нормы обычно говорят, что как минимум половина готового чердака должна быть не менее 7 футов в высоту, и что эта область должна быть минимум 7 футов шириной и 70 квадратных футов. . Подрядчик или местный строительный чиновник может помочь вам оценить, как правило будет применяться к вашему чердаку и как модификации, такие как слуховые окна, могут решить проблему недостатка высоты.

Попросите профессионала проверить конструкцию: Готовый чердак весит намного больше, чем коробки с несезонными отходами. Наймите инженера, чтобы он осмотрел фундамент и каркас вашего дома, чтобы убедиться, что они выдержат дополнительную нагрузку. Как минимум, вам может потребоваться укрепить балки перекрытия чердака, которые часто слишком мелкие или слишком далеко друг от друга для работы.

Оцените свой доступ: Если вы строите лестницу с нуля, подумайте о схеме обратного переключения. Ему нужно больше места, чем прямому участку (примерно 45–50 квадратных футов на этаж против 33), но его площадь больше квадратная, чем линейная, поэтому он часто умещается в местах, куда не может пройти прямой участок.Просто убедитесь, что площадка достаточно велика, чтобы можно было перемещать мебель наверху.

На фото: Фокус наверху чердачной лестницы, как эта остроконечная книжная полка, привлекает людей.

2. Добавьте отделку потолка

Рассмотрите один из этих вариантов отделки потолка мансарды.

Рамы «стеновые»

Панели с накладными лепными украшениями — элегантный штрих для традиционного пространства.

Панели из бисера

Джулиан Васс

Вечная классика, эти панели с выступом и пазом просты в установке и защитят низкий потолок от вмятин и вмятин.

Деревянные панели с V-образным пазом

Алами

Окрашенное или оставшееся без покрытия дерево делает чердак с низким потолком уютным и уютным. Вы можете разнообразить внешний вид, используя доски разной ширины.

3. Установите потолочный вентилятор для лучшего климат-контроля

Если у вас есть потолок, вентилятор сделает готовую мансарду более комфортной в теплые месяцы, создавая прохладный ветерок в помещении.Зимой поверните переключатель реверса, и он будет выталкивать более теплый воздух, чтобы вам было уютно.

4. Выберите освещение чердака

Алами

Встраиваемые светодиодные светильники полностью убираются, не выделяют нежелательного тепла, а изоляция может быть плотно и безопасно установлена ​​вокруг них.

5. Замолчи полы

Работа на чердаке может вызвать шум в помещениях ниже. Более мощные балки пола успокоят ситуацию, так же как и заполнение отсеков надутой плотной изоляцией.И не забудьте о несложном решении: ковре или ковриках.

6. Используйте связную цветовую схему

Алами

Окрашивание стен, потолков, полов и даже мебели в светлые тона связывает воедино разрозненные материалы, благодаря чему даже самый крошечный чердак кажется больше и воздушнее. Вы не ошибетесь, если выберете теплый белый цвет, например цвета слоновой кости или крем, чтобы не выглядеть антисептиком в больнице.

7. Разбрызгивание на утеплитель кровли из напыляемой пены

Он стоит в два-три раза дороже, чем изоляция из стекловолокна.Но крыша — это главный путь к потере и увеличению тепла, поэтому стоит потратить лишние деньги на распыляемую пену. Он образует гораздо более плотный воздушный барьер, и вы получите такое же значение R с меньшим количеством дюймов материала, так что у вас будет дополнительное пространство над головой.

8. «Зона» Участок под слуховым окном

Шэрон Монтроуз

В дополнение к увеличению пространства над головой и естественному освещению, мансардное окно может укрыть собственную миниатюрную комнату в пределах открытого плана этажа.

Добавьте стол, и у вас будет новый домашний офис; стол и стулья размером с пинту становятся площадкой для детских поделок; или сделайте это простым с помощью удобного кресла для чтения и скамейки для ног.

9. Если вы планируете убрать ванную комнату

Эти указатели помогут вам добиться комфортного и спокойного отдыха.

Сядьте над ванной или кухней

Сведите к минимуму расстояние между новым и существующим водопроводом, чтобы снизить затраты и ограничить повреждение стен при прокладке труб.Иногда вы можете привязать новые трубы к старым, но часто предпочтительнее проложить линии подачи и слива на чердаке до подвала, чтобы обеспечить оптимальное давление воды и надлежащую вентиляцию канализационных газов.

Выберите ванну на лапах

iStock

Эту низкопрофильную ванну с небольшими размерами можно втиснуть где угодно. Модель из стеклопластика легче поднять на верхний этаж, чем чугунную.

10. Увеличьте высоту потолка с помощью окна в крыше

iStock

Поскольку световой люк врезан в стропила, он может обеспечить несколько столь необходимых дюймов над раковиной или унитазом, спрятанным под карнизом, так что вы можете использовать их, не опасаясь наткнуться на башмак.

Закажите эти улучшения вместе с мансардными окнами — они того стоят:

• Пульт дистанционного управления , позволяющий открывать и закрывать высокие световые люки одним нажатием кнопки.
• Сворачиваемые сетки от насекомых для защиты от насекомых и мусора. Экраны можно убрать для очистки стекла.
• Солнечные шторы для предотвращения слишком высоких температур в помещении. Они питаются силой солнца.

11. Используйте хранилище с умом

Вставить в стенку колена

Дэвид Принс

Выдвижные ящики, шкафы и отсеки по периметру экономят место.Получите инструкции по установке комода.

Используйте каждый уголок

Даже неудобные ниши — рядом с дымоходами и желобами для труб или у низких стен — дают возможность установить открытые стеллажи своими руками.

Обозначить им пространство

Дэвид Принс

Найдите способы превратить кладовую в интерьер комнаты. Здесь полостена вдоль лестницы служит книжной полкой рядом с домашним офисом.

Рассмотреть возможность столкновения

GAP Interiors / Дуглас Гибб

Если нет места для встраиваемого хранилища, пойти другим путем. Встроенные шкафы с выдвижными ящиками или дверцами внизу создают удобные сиденья у окна.

12. Ставьте две односпальные кровати лицом к лицу

Конечно, вы можете поставить кровати рядом под противоположным карнизом. Но такая забавная композиция позволит детям вместе хихикать перед тем, как заснуть.Кроме того, он освобождает другую сторону чердака для другого использования.

13. Облегчите аварийный выход

Требуется по нормам для спален и хорошая идея для любой чердачной комнаты — это окно, которое можно использовать для побега в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Дополнительное душевное спокойствие придаст встроенная под ней веревочная лестница, скрытая дверцей шкафа. Примерно от 300 долларов, egressescapewindows.com

14. Установите его на собственный термостат

На вашем чердаке свой собственный климат: более теплый и летом, и зимой, если он хорошо изолирован.Для максимального комфорта создайте в вашей системе HVAC отдельную зону для готового помещения. Есть вероятность, что вам потребуется расширить систему, если чердак не отапливался и не охлаждался ранее, поэтому обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что все готово.

Бонус: две полезные вещи, когда все будет готово

1. Шкаф для метел для хранения чистящих средств, которые вы не захотите таскать наверх снова и снова, включая запасной пылесос.
2. Беспроводной расширитель дверного звонка для имеющегося проводного дверного звонка.Подключите его, и они будут звонить в тандеме, так что вы больше никогда не пропустите важную доставку или гостя.

Как установить напольный плинтус своими руками

Когда закончен ремонт потолков, стен и настланы полы, приходит очередь установки напольного плинтуса. Если вверх редко кто смотрит, то напольный плинтус всегда находится на виду. Поэтому его надо установить безупречно и крепко закрепить на стене, так как он будет подвергаться постоянным воздействиям щетки пылесоса, случайного задевания ногами или при переноске мебели и вещей. Особенно надежно должны быть закреплены внешние уголки.

В основном применяется плинтус, сделанный из дерева, пластмассы, МДФ, металла, камня и керамики. Деревянный плинтус устанавливают редко, так как для создания красивого внешнего вида он требуют идеальной ровности стен, сложного лакокрасочного покрытия и дорогие (как и металлические). Плинтус из МДФ очень непрочный. Плинтус из камня и керамики подходит только для полов, сделанных из керамической плитки, кафеля или камня.

Поэтому сегодня наибольшую популярность получил пластмассовый плинтус. Он отлично подходит для пола из ламината, дерева, линолеума, ковровых покрытий. Дешевый и водостойкий, легко устанавливается, имеет кабель-канал для прокладки электропроводки, на рынке представлен большим ассортиментом расцветок.

Расчет необходимого количества реек плинтуса

Напольный плинтус обычно выпускается длиной 2,5 м. Перед началом установки плинтуса необходимо выполнить расчет необходимого количества реек. Расчет выполняется по формуле, как и для потолочного плинтуса. Нужно периметр помещения разделить на длину одной рейки. В этом Вам поможет специализированный онлайн калькулятор.

Чтобы исключить дополнительные стыки, следует купить на одну рейку больше, так как кроме внешнего вида появятся дополнительные затраты на стыковочные элементы, цена за пяток которых может доходить до стоимости одной рейки.

Выбор оттенка цвета плинтуса

Пожалуй, самым важным при покупке плинтуса является выбор его цвета. При выборе цвета в магазине, из-за отличий в цветовой температуре источников света, казалось, подходящий к полу и стенам цвет плинтуса может оказаться совсем не того оттенка. Поэтому, подбирая цвет, следует прихватить с собой в магазин обрезок обоев и напольного покрытия, приложив их к рейке плинтуса, сделать выбор будет намного легче. Если стены или пол окрашены краской, то при их окраске нужно покрасить небольшой кусок плотной бумаги или фанерки, для образца, специально для выбора цвета плинтуса.

Фурнитура для стыковки реек

Пластиковый плинтус хорош еще и тем, что для него есть специальная фурнитура, благодаря которой не требуется высокой точности при распиловке. Поэтому установка плинтуса под силу домашнему мастеру, даже не имеющего в этом деле опыта. Красивый внешний вид результата работы обеспечивается конструкцией плинтуса.

В комплект фурнитуры пластикового плинтуса входит пять элементов: правая и левая заглушки, стыковочный элемент реек плинтуса, внутренний и внешний уголки. Они по цвету и фактуре точно соответствуют плинтусу и продаются по отдельности.

На фотографии внешний и внутренний вид правой заглушки. Левая заглушка точно такая же, но сделана в зеркальном отражении. Поэтому при расчете количества фурнитуры этот факт надо учесть. На заглушке имеется лапка с отверстием для закрепления ее саморезом на стене. Этот элемент фурнитуры обычно устанавливают на торец рейки плинтуса у наличников дверей.

Стыковочный элемент служит для закрытия щели между рейками плинтуса, когда длина стены превышает длину одной рейки плинтуса, обычно равную 2,5 м.

На фотографии виден установленный на рейки стыковочный элемент, на ближней рейке декоративная заглушка кабель–канала еще не вставлена.

На этой фотографии Вы видите внутренний уголок. Держится он без саморезов, за счет прижатия рейками плинтуса. При монтаже плинтуса нужно обеспечить одинаковый прижим уголка, иначе он может установиться криво и будет выглядеть небрежно.

А так устроен изнутри внешний уголок. Для крепления к стене у него имеются две лапки. Внешние уголки приходится использовать редко, но мне «повезло». Понадобилось при монтаже плинтуса устанавливать восемь таких уголков.

Организация рабочего места

Установка плинтусов требует постоянной смены места работы, поэтому для того, чтобы все необходимое было под рукой желательно фурнитуру, крепежные элементы и инструмент разместить в коробку и передвигать ее за собой.

На фотографии коробка-касса, в отделениях которой разложены фурнитура, дюбеля, саморезы и мелкий инструмент.

Установка плинтуса

Установка напольного плинтуса является завершающим этапом ремонта помещения в квартире и выполняется, когда потолок и стены отремонтированы, полы постелены.

Раскрой плинтуса

Начинают устанавливать плинтус с внутреннего или внешнего угла или от дверей. Для этого устанавливают два нужных элемента фурнитуры в требуемые места, в один из них вставляют конец рейки плинтуса и на плинтусе у второго элемента делают отметку, с учетом того, что рейка плинтуса должна заходит внутрь уголка или заглушки на 5 мм.

Сначала целесообразно установить рейки плинтуса, которые не нужно будет разрезать. При этом желательно предусмотреть, чтобы стыковочные элементы находились в местах, которые в дальнейшем будут закрыты мебелью.

Если рейку плинтуса невозможно приложить по месту установки из-за его большей длины, то тогда линейкой измеряют расстояние между элементами фурнитуры и к полученному результату добавляют 10 мм. Затем уже на рейке плинтуса наносят метку для распиловки. При разметке с помощью линейки лучше добавить пару миллиметров длины, чем сделать плинтус короче. Лишнее всегда можно будет отпилить.

Распиловка плинтуса

Распиловка пластикового плинтуса намного проще, чем галтели, так как нет необходимости выдерживать острые углы. Все торцы имеют прямой угол. Но тем не менее, если торец рейки будет кривым, то внутренние углы, так как они не закрепляются, могут установиться с перекосом. Поэтому все же необходимо при распиловке обеспечить прямой угол торца плинтуса.

Точнее, удобнее и быстрее всего распиливать плинтус ножовкой по металлу, в приспособлении, которое называется стуслом. Если стусла нет в наличии, то советую обязательно приобрести. Стусло можно за пару часов сделать самому из подручного материала, оно будет даже лучше, чем дешевое покупное из пластмассы.

Распиловка в стусле гарантирует не только прямые углы реек плинтуса, но и дает возможность отпиливать отрезки длиной всего в один миллиметр.

После примерки рейки по месту нужно с помощью ножа снять с торцов образовавшиеся при распиловке заусенцы.

Сверление крепежных отверстий в стенах для установки плинтуса

Пожалуй, самая ответственная операция при установке напольного плинтуса это сверление отверстий для его крепления на стене. От точности по высоте высверленных отверстий зависит в конечном итоге результат работы.

Простейшее приспособление-кондуктор, сделанное за пять минут из подручного материала, и дрель с функцией перфоратора позволяет выполнить сверление даже в кирпичной или бетонной стене, без затруднений с высокой точностью полученных отверстий даже неопытным мастерам. О том, как сделать самостоятельно кондуктор для точного сверления, выборе дрели и сверла можете узнать из страницы сайта «Сверление отверстий в стенах».

При ровных стенах отверстия сверлятся на расстоянии 50 см друг от друга. От уровня пола на высоте, равной расстоянию от уровня пола до середины кабель–канала установленного плинтуса. Так как для надежного удержания плинтуса большей силы не требуется, то достаточно применить дюбель с внешним диаметром 6 мм, длиной 30 мм и саморез 3,5×25.

После сверления отверстий обязательно нужно убрать всю появившуюся грязь. Удобен для этого пылесос. Но можно и просто грязь смести кисточкой на савок.

Установка плинтуса на стену из гипсокартона

Если в помещении стены сделаны из гипсокартона, закрепленного на металлическом каркасе из профилей, то линия крепления плинтуса может попасть на профиль, который обычно имеет ширину от 30 до 50 мм. В таком случае плинтус крепится без использования дюбелей непосредственным завинчиванием самореза в стенку профиля.

Достаточно только предварительно в профиле просверлить отверстие сверлом по металлу диаметром на пару миллиметров меньше, чем внешний диаметр самореза. Тут крайне желательно использовать упомянутый выше кондуктор, так как сверло может легко уйти в сторону от места сверления. Можно обойтись и без сверления, если применить специальные саморезы со сверлом на конце. Для проверки возможности крепления за профиль, достаточно шилом проколоть гипсокартон на уровне крепления плинтуса. Если шило уперлось в металл, значит, дюбеля не понадобятся.

Одна из стенок в моей прихожей была из гипсокартона на каркасе. Но мне не повезло, так как для настила линолеума пол был выровнен с помощью фанеры и уровень его поднялся не несколько сантиметров. Поэтому линия крепления плинтуса оказалась выше профиля каркаса. Пришлось использовать дюбели, специально предназначенные для крепления на гипсокартонных стенах, под названием «Бабочка».

К сведению, один дюбель «Бабочка», установленный в стене из гипсокартона выдерживает нагрузку до 10 килограмм. Поэтому с его помощью можно надежно закрепить на стене не только плинтуса, но и телевизор, полки, картины, зеркала и другие предметы быта.

Для установки дюбеля «Бабочка» в стену из гипсокартона, нужно сначала просверлить в ней отверстие, обеспечивающее плотную посадку дюбеля в стене. Сверлить можно любым сверлом с использованием кондуктора. Далее необходимо прижать выступающие части стержня дюбеля друг к другу, так он легко вставляется в отверстие стены. Останется нанести по шляпке дюбеля несколько легких ударов молотком и можно приступать к креплению плинтуса.

Надо отметить, что диаметр самореза должен быть чуть меньше, чем диаметр отверстия в шляпке дюбеля, длина самореза должна быть не менее длины сжатого дюбеля, так как саморез вкручивается не в головку дюбеля, а в его подвижный конец.

Крепление плинтуса на стену

Некоторые мастера предлагают вначале просверлить отверстия в рейках плинтуса и по ним уже сверлить стену, используя при этом дюбеля со шляпками. Но такой способ не может гарантировать точность установки плинтуса и в любом случае, даже при старании, в некоторых местах получатся щели.

В случае необходимости, например, при прокладке за плинтусом кабеля или замены линолеума, демонтаж закрепленного таким способом плинтуса будет весьма сложным. В дополнение, за плинтусом останется пыль и крошка от сверления, что я считаю недопустимым. Поэтому я использую, как Вы уже поняли, другой способ крепления, гарантирующий высокое качество работы.

Отверстия для саморезов в плинтусе лучше всего не сверлить, а прокалывать шилом. В качестве шила я использую старую отвертку, лезвие которой заточено на трехгранное острие. При вращении грани шила раздвигают материал, что делает края отверстия более плотными. В советские времена инструмент делали из инструментальной стали, которая обладала высокой твердостью и вместе с тем не была хрупкой. Поэтому шило из отвертки мне служит много лет, не тупится и не ломается. А благодаря наличию граней, отверстие таким шилом можно проделать без сверла даже в фанере.

Для получения отверстия в нужном месте плинтуса, нужно приложить его к стене на место установки. По центру кабель-канала нанести метку, отодвинуть немного плинтус от стены, чтобы был виден дюбель, и проколоть отверстие по метке строго по линии нахождения дюбеля. Теперь останется только завернуть саморез, продетый через сделанное отверстие в дюбель, и плинтус будет надежно и точно закреплен на стене.

Установка внешних уголков плинтуса

Внешние уголки плинтуса часто находятся в зоне интенсивного движения людей и вероятность их зацепить большая. Поэтому к креплению внешних уголков нужно подойти с полной ответственностью. Так как уголки крепятся на стене всего в двух сантиметрах от угла, то сверление отверстия для дюбеля может сколоть угол. Поэтому надо еще на этапе ремонта при выравнивании внешних углов стен предусмотреть возможность надежного закрепления внешних уголков плинтуса. Если профиль при выравнивании углов стен не используется, то можно заложить от пола только отрезок длиной не менее 20 см в зоне будущего крепления уголка плинтуса.

Если перфорированный уголковый профиль заблаговременно заложен, то останется только шилом проколоть плинтус и жесть профиля и завинтить короткий саморез с резьбой, доходящей до самой шляпки. Для надежного удержания уголка желательно под саморез подложить шайбу. Саморез легче закрутить, если удерживать его пинцетом с согнутыми концами.

Крепление внешних уголков плинтуса на стены из гипсокартона выполняется по такой же технологии, так как обычно листы гипсокартона крепятся к металлическому профилю, а в него, как правило, можно завинтить саморезы.

Осталось только установить декоративные заглушки кабель канала. Для этого заглушка изгибается, концы её заводятся за фурнитуру, после чего она выпрямляется и заправляется в кабель-канал.

Как установить плинтус на пол своими руками в доме: Инструкция- Обзор + Видео

Когда ремонт стен и пола в жилище подходит к логическому завершению, наступает черед установки плинтуса. Для пола эта процедура является финишной, она маскирует возможные дефекты и закрывает имеющиеся щели между полом и стеной. Раньше плинтуса изготавливались из дерева или из раствора цемента.

[contents]

Сегодня ситуация кардинально улучшилась – промышленность выпускает легкие, красивые, прочные и удобные в применении изделия из пластика. Процедура установки их достаточно проста, настолько, что любой желающий вполне может провести ее самостоятельно.

Плинтус на пол своими руками: виды и особенности

Для чего они нужны? У них имеется несколько функций:

1. Защитная – предотвращает попадание в щели стыков пыли и влаги, закрывает низ стены от механических повреждений;
2. Декоративная – расставляет акценты, в том числе и цветовые, завершает процесс отделки;
3. Нивелирующая – закрывает недочеты, дефекты и щели на стыке стены и пола, прячет и фиксирует края напольных покрытий.

Изготавливаются они из МДФ, дерева и пластика. Также в продажу поступают выполненные из алюминия плинтуса для пола.

Какие основные типы изделий можно выделить? Это изделия:

• Привычные стандартные. Обычно изготавливаются из МДФ или натурального дерева. Это классического вида плинтуса, до сих пор встречающиеся в домах старой постройки.
• Оснащенные специальными кабель-каналами. Чаще всего выполняются из современных полимерных материалов, хотя, при желании, можно отыскать артикул из натурального дерева. Они обладают особым преимуществом – способностью полностью скрывать множество идущих по полу кабелей и проводов. В наше время это особенно актуально: в любой средне-статической квартире их количество впечатляет. Таким образом, их функциональность увеличивается. Крепить их можно на клей, с помощью саморезов и специальных соединительных профилей.
• Профили коннелюрные. Так называют особые плинтусные планки, которые помещают под напольное покрытие, а не сверху. Таким манером поверхность пола возле стыка со стеной как бы приподнимается. Используется преимущественно в местах общественного пользования, когда в качестве напольного материала предпочитают ковролин или линолеум.
• Изготовленные из алюминиевой ленты. С их помощью очень удобно декорировать стыки в помещениях с непрямыми углами.
• Потолочные галтели – прекрасно маскируют и украшают стыки стен и потолков, куда они крепятся посредством клея.
• Планки для монтажа ковролина. Это такие планки Г-образной формы, для изготовления которых используется прочный и твердый пластик. В такой профиль удобно вклеивать край напольного покрытия. Такое соединение гарантирует прочную фиксацию полотна и исключает его сползание и смятие. Такой отделочный материал монтируют с помощью контактных гвоздей или саморезов.

Преимущества пластикового плинтуса перед другими

Такие конструкции на сегодняшний день уверенно вытеснили деревянные изделия.

Почему же они являются столь востребованными и актуальными? Объяснить это не так уж сложно: причина в их функциональности и отличном дизайне.

Напольный плинтус из пластика особенно устойчив к воздействию влаги, агрессивных сред, порче и гниению.

Благодаря таким качествам он может с успехом использоваться в помещениях любого типа. В продаже представлены различные артикулы широкой цветовой гаммы.

Нередко они представляют собой имитацию благородных пород дерева и прочих природных материалов. Для любого дизайна и цветового решения нетрудно подобрать наиболее подходящий вариант.

Пластик, по сравнению с деревом, весьма долговечен, и имеет хороший срок эксплуатации.Его пластичность и гибкость позволяют маскировать небольшие изъяны и дефекты неровностей стен, отделывать полы, имеющие различную геометрическую конфигурацию.

Материал не нуждается в дополнительной покраске, обработке лаком или другими специальными средствами. Он легко режется по заданному размеру. За таким плинтусом несложно ухаживать, его можно мыть любыми средствами. Он не боится ни высоких, ни низких температур, не поддерживает горение, не выцветает на ярком свете.

Кроме того, он значительно дешевле деревянных аналогов.

Плинтус своими руками: выбираем материал и фурнитуру

Отметив достоинства моделей из пластика и сделав выбор в их пользу, отправляемся за покупками. Нам предстоит приобрести плинтуса одинакового тона и оттенка, фактуры и рисунка. Чтобы не ошибиться, проще руководствоваться номером партии. Даже цвет одной модели в разных партиях может слегка отличаться, так же как и фактура поверхности.

Если в помещении имеется достаточно много кабелей и проводов, то лучше остановиться на модели со специальным каналом для кабеля. Это изделие довольно гибкое, что облегчает его монтаж, но главное – имеет вместительную нишу для пучка проводов. Оно хорошо маскирует все имеющиеся дефекты и неровности.

Для таких напольных плинтусов выпускают специальную фурнитуру. К ней относятся:

• муфты соединительные;
• внешний и внутренний уголки;
• заглушки.

Предварительно придется точно высчитать, какое количество внешних и внутренних углов потребуется для укладки. Профили возле дверных проемов заканчивают заглушками, которые в продаже представлены правыми и левыми (на ту и другую сторону). Соединительными муфтами скрепляют отдельные части плинтуса: они не имеют определенной стороны.

Установка плинтуса на пол

Для закрепления пластиковых изделий используют несколько различных способов.

Для этого применяют:

• саморезы;
• специальные крепления;
• особый клей «Жидкие гвозди».

Монтаж напольного плинтуса

Монтаж напольного плинтуса без канала выполняется также при помощи саморезов или специальных планок креплений, изготовленных из алюминия.

• Сначала по низу стены, с шагом примерно в 50 см, намечаются места будущих креплений. Их расстояние от углов должно составлять не больше десяти сантиметров;
• На месте сделанных меток проделывают отверстия глубиной 4 см, в них помещают пластиковые дюбели. Далее по всему периметру шурупами крепко фиксируют пластинки-крепления;
• Внутренний уголок помещают на край профиля, фиксируя его для надежности специальным клеем. Работу удобно начинать с внутреннего угла комнаты;
• Фурнитура аккуратно защелкивается. Чтобы удлинить полосу, на нее надевают специальную соединительную муфту. Потом на отрезанный кусок материала надевают очередной внешний или внутренний уголок. Прежде нужный кусок отмеривается и отрезается, потом полосы соединяются, и уголок защелкивается;
• Так, с помощью фурнитуры, осуществляют монтаж плинтуса по всему периметру.

Если все же планируется закрывать плинтусом какой-то провод или кабель, то его располагают под небольшим наклоном к стене, слегка сдвинув.

Установка плинтуса своими руками не будет затруднительной даже для не слишком опытного мастера. На законченной поверхности не останется никаких следов монтажа, что, несомненно, большой плюс. Если потребуется, установленный плинтус без особого труда можно снять и перенести в другое помещение (или на другое место).

Если проводить работу, используя саморезы, то внешне результат будет не столь эстетичен. Дело в том, что саморезы крепятся поверх плинтуса, и их видно. Но на практике именно такое крепление оказывается более надежным и прочным.

Порядок действий напоминает упомянутый выше:

• Через каждые полметра в профиле сверлят 2-3 миллиметровые отверстия, в которых проделывают углубления конической формы.
• Планку плотно прижимают к стене (установку всегда делают от угла), через проделанные отверстия карандашом наносят метки на стену.
• В отмеченных местах просверливают глубокие отверстия (до 8 мм), в которые устанавливают дюбеля.
• Плинтус прикладывают к стене, в приготовленные отверстия крепко вкручивают саморезы.

Для улучшения эстетичности готовых плинтусов шляпки использованных саморезов закрываются специальными круглыми заглушками из пластика, подобранными по цвету самого профиля.

Монтаж плинтуса пластикового с кабель-каналом

Эти виды отделочных изделий закрепляются с помощью саморезов или специальных дюбелей.

 Если заранее промазать фурнитуру клеем для пластика, то прочность крепления заметно увеличится.

Работы проводятся в следующем порядке:

• С профиля осторожно убирают планку канала для кабеля. Через каждые 0,5 метра в профиле проделывают 6-ти миллиметровые отверстия.
• Надевают на место внутренний уголок, прижимают к стене профиль, намечают расположение будущих креплений.
• В намеченных местах сверлят отверстия, в которые вставляют дюбеля.
• Профиль забивают гвоздями с дюбелями или прикручивают шурупами. Устанавливая по мере надобности угловые профили и соединительные муфты, осуществляют крепление плинтуса во всем помещении.
• Помещают пучок проводов в предусмотренный для этого канал.
• Закрывают канал крышкой.

Установка плинтуса клеем

Если сравнивать этот метод с прочими, то он является более быстрым и менее грязным:

• Фурнитуру отмеряют, отрезают, помещают на плинтус и приклеивают;
• Место на стене, где будет располагаться плинтус, тщательно загрунтовывают;
• Затем равномерно наносят капли клея, и фиксируют плинтус к стене.

Монтаж пластиковых плинтусов совсем не так сложен, как это может показаться. Главное, строго следовать всем рекомендациям, и тогда вы получите современный, аккуратный и красивый пол.

Пластиковый напольный плинтус: виды, размеры, способы крепления

Завершающим этапом отдели помещения является установка плинтусов. Это — последний штрих, который придает интерьеру завершенность. Все чаще, вместо привычных деревянных планок, используется пластиковый напольный плинтус. Он имеет невысокую стоимость, легок в монтаже и уходе. 

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Пластиковый напольный плинтус — практичное решение, которое позволяет решить одновременно две задачи — придать законченный вид помещению и спрятать, при необходимости, провода, которых в наших жилищах более чем достаточно.

Пластиковый напольный плинтус — практичное решение

ПВХ плинтуса для пола имеют следующие плюсы:

• Малый вес.
• Простой монтаж, не требуется предварительная или последующая подготовка.
• Длительный срок эксплуатации, стойкость воздействию ультрафиолета, бытовой химии.
• Простой уход, отсуствие необходимости в регулярном обновлении декоративного покрытия.
• Безвредность.

Установить пластиковый напольный плинтус — практичное решение. Постепенно они заменяют традиционные деревянные планки, так как по многим показателям их превосходят. Недостатков немного. Первый — пластмасса — это ненатуральный материал. Второй -горючесть пластиков и возможность выделения при этом вредных веществ.

Используя напольный плинтус ПВХ с кабель каналом можно скрытно развести провода/кабели

С ненатуральностью ничего возразить не получится, но такого «ненатурального» вокруг уже столько, что еще она деталь роли не сыграет. К тому же хороший пластик химически нейтрален, в нормальном состоянии не выделяет никаких вредных веществ.

Горючесть же у пластиков бывает разной — есть пластмассы, которые не горят и не распространяют горение, есть — с пониженным выделением дыма, в котором еще  сведены к минимуму вредные вещества. Так что при желании можно найти негорючий пластиковый напольный плинтус.

Виды пластиковых плинтусов

Пластиковый напольный плинтус может быть следующих разновидностей:

• обычные;
• гибкие;
• с кабельканалом;
• с гибким (прорезиненным) краем;
• под покраску.

Давайте подробнее остановимся на каждой разновидности.

Гибкий плинтус ПВХ

При необходимости оформить колонны, криволинейные стены, скругления, возникает проблема — обычные жесткие планки использовать проблематично — приходится нарезать на мелкие сегменты, стыковать при помощи соединительных элементов. Времени уходит много, по деньгам получается дорого, при этом вид — далеко не идеальный, так как все равно получается ломанная линия, а не плавная кривая.

Так оформляют округлые стены стандартным плинтусом и пластмассы

Вот в таких случаях лучше использовать гибкий плинтус. Понятие «гибкий» относительное. В обычном состоянии он жесткий, а хорошо гнется только при повышении температуры. Перед монтажом на криволинейные поверхности, его разогревают строительным феном до 60-70°С, сгибают в ту форму, которая требуется и закрепляют.

Гибкий пластиковый напольный плинтус можно изогнуть с небольшим радиусом

Легко оформить колонну

Ширина небольшая, цвет можно подобрать

После остывания он приобретет первоначальную жесткость. Им с легкостью можно оформить колонну, например, не говоря уже о плавной кривой.

С мягким краем

Пластиковый напольный плинтус — это самый эластичный из подобных изделий. При необходимости, его можно притянуть так, что он приляжет даже к неровной стене. Но добиться полного прилегания к неровной стене без малейших щелей можно только если верхний его край сделан эластичным — резиновым.

Прорезиненный край дает возможность избежать даже малейших щелей

Эластичный край имеет такую же окраску, хоть и сделан из пластичного материала. За счет высокой эластичности он огибает даже малейшие неровности, не оставляя щелей и зазоров.

С кабель-каналом

В современном жилище все больше аппаратуры и проводов, идущих к ней. Один из самых удобных и дешевых способов скрытно провести кабели по квартире или дому — установить пластиковый напольный плинтус с кабель-каналом.

Кабель-канал — это специально сформованное углубление/полость по всей длине плинтуса. В это углубление укладывают несколько проводов — телевизионных, телефонных, компьютерных кабелей. Есть они двух типов:

• Со сформованным углублением в теле самого плинтуса и съемной декоративной планкой. Сначала монтируется плинтус, затем кабели укладываются в углубление, после закрывается планка.

  Это пластиковый напольный плинтус со сформованным углублением под прокладку кабеля

• Из двух частей — пластиковой/металлической монтажной планки, которая является кабель-каналом и декоративной пластиковой накладки. На планке сформованы полости для укладки кабеля. Она монтируется на стену, в нее укладывается кабель, после чего пластиковая часть — собственно, плинтус — защелкивается на этой планке.

  Это плинтус с кабель каналами состоит из двух частей

Количество укладываемых кабелей зависит от размеров полостей в них. Больше пространства есть в моделях второго типа — с отдельно монтируемым кабель-каналом. Но возможности первого типа можно расширить — уложив провода в полости выше и ниже сформованного канала. Сложность в том, что доступ к ним будет затруднен — они же находятся под плинтусом. Чтобы к ним добраться, придется его демонтировать. Потому тут желательно прокладывать провода, которые редко требуют обслуживания — телевизионные, интернет и т.п.

Под покраску

Есть пластиковый напольный плинтус из вспененного ПВХ. За счет использования пористого материала поверхность может окрашиваться. Хороший вариант, если необходимо нестандартное цветовое решение. Ведь набор цветов все-таки ограничен, а так можно подобрать требуемый оттенок.

Нестандартное решение — пластиковый напольный плинтус из вспененного ПВХ под покраску

Размеры

Пластмасса — один из наиболее пластичных материалов, позволяющий делать изделия любой формы и размеров. Потому пластиковый напольный плинтус может быть любого сечения и размеров, но имеет-таки определенные ограничения, которые связаны с практической стороной. Вообще выпускают пластиковые плинтуса с такими параметрами:

Это — наиболее распространенные размеры , но есть единичные варианты. Например, встречаются более широкие в нижней части — около 50 мм. Они нужны, если щель между стеной и напольным покрытием несколько больше, чем того требует технология.

Доборные элементы

При установке пластикового напольного плинтуса понадобятся не только сами плинтуса, но и дополнительные (доборные) элементы к ним. Это:

Количество доборных элементов считается для каждого отдельного случая. Придется считать сколько внешних и внутренних углов в оформляемом помещении. Заглушки считать тоже несложно — на каждый дверной проем требуется по две штуки. Чуть сложнее с определением количества соединителей, но их можно взять с запасом.

Способы монтажа

Есть два способа монтажа пластиковых плинтусов:

Второй вариант подходит только если стены идеально ровные. На стенах с кривизной лучше применять обычный способ крепления — саморезами или дюбелями пластиковый напольный плинтус можно притянуть вплотную к стене так, что он не будет отставать от стены. Лучше в таком случае использовать модели с прорезиненным краем.

Крепление при помощи клипс

Этот способ крепления реализуется при помощи фиксаторов двух видов — клипс в виде отдельных пластинок и длинной пластины такой же длины, как и пластиковый плинтус. Разница в том, что в длинный фиксатор используется как кабель-канал, то есть в этом случае в пластиковом плинтусе можно скрытно провести кабели/провода.

Принцип крепления фиксаторов любого типа одинаков:

Стоит сказать еще раз: этот способ только для идеально ровных стен, иначе результат будет неудовлетворительным. Порядок работ несложный:

При монтаже важно располагать клипсы на одном уровне. Только в том случае удастся закрепить декоративную планку без проблем. Допустимый разбег — меньше миллиметра, потому стараемся перед тем как крепить, тщательно выверяем положение крепежной планки или клипсы. Один из вариантов — сделать шаблон. Для этого отрезать кусок длиной около 15 см, сделать в нем отверстие и использовать в качестве мерки, прикладывая в нужных местах.

Монтаж через плинтус, при помощи дюбелей/саморезов

Этот способ подходит и для не очень ровных стен. В плинтусе делают отверстие, через него, при помощи самореза или дюбеля, притягивается к стене.

Вроде все просто, но только до тех пор, пока не начнешь делать самостоятельно. И тут возникают проблемы: в каком порядке лучше сверлить, на каком расстоянии друг от друга устанавливать крепеж, как сделать так, чтобы не слишком испортить внешний вид.

Есть несколько способов, но наиболее правильный алгоритм монтажа пластикового напольного плинтуса такой:

• Приставляем к стене планку, прижимаем, выравниваем. Если есть помощник, он держит в зафиксированном состоянии. Если работаете один, закрепите ее при помощи малярного скотча. Можно также просверлить и установить один крайний крепеж, который будет жестко фиксировать планку и не даст ей сдвинутся.

  Монтаж через плинтус

• Берем дрель с тонким сверлом по металлу 3-4 мм. Сверло берите подлиннее — чтобы не испортить патроном пластик. Делаем отметки на профиле и на стене.
  • В первую очередь сверлим по краям и в тех местах, где плинтус «отстает» от стены.
  • Наносим промежуточные отметки с таким расчетом, чтобы между крепежными элементами было расстояние 35-40 см, (в крайнем случае можно и больше, но не более 50 см).
• Снимаем  или отодвигаем плинтус.
• По отметкам сверлим отверстия нужного диаметра. Если используются дюбеля (с винтами или гвоздями), то сверло берем на 1 мм больше диаметра гвоздя/винта. При использовании саморезов, диаметр сверла на 1-2 мм меньше диаметра винта.
• Возвращаем на место планку, на края надеваем требуемые доборные элементы, устанавливаем крепеж.
• Крепим следующий фрагмент.

  Просверлить и не испортить плинтус или напольное покрытие — вот задача

Последний этап — маскировка места установки крепежа. Этот этап отпадает, если пластиковый напольный плинтус был со сформированным кабель-каналом и крепеж устанавливали в это углубление. Если пришлось сверлить через лицевую поверхность, оставшиеся отверстия маскируем наклейками в виде маленьких кружков, которые подбираются по окраске плинтуса.

Выбор винтов/саморезов/дюбель-гвоздей

Сначала о размерах — нагрузка на пластиковые плинтуса обычно не очень большая, потому берут небольшой крепеж. Оптимально — диаметр 4-5 мм (можно и 6 мм), длина — 25-40 мм.

Цвет крепежа — белый, желтый, черный — выбираете в зависимости от окраски пластикового плинтуса. Выбор просто — чтобы было наименее заметно.

Крепеж выбирают с плоскими широкими шляпками

При выборе смотрите на форму шляпки. Она должна быть большой и максимально плоской. В этом случае замаскировать все будет просто.

Несколько практических моментов

При монтаже пластикового напольного плинтуса с кабель-каналом, прокладывать кабели удобнее уже стянутые кое-где в пучок. Если кабели очень жесткие, они норовят выскочить. В этом случае для стяжки удобнее использовать двусторонний скотч. Он будет удерживать проводники на месте.

Резать некоторые виды пластикового напольного плинтуса можно обычным канцелярским/обойным ножом, но лучше использовать пилу с полотном по металлу

Даже при правильном расчете длины кусков плинтуса (они должны заходить на 2-3 мм в доборный элемент) наружные углы имеют свойство выскакивать. Чтобы избавиться от этой неприятности, соединение промазывается герметиком. Лучше использовать силиконовый. Он после высыхания остается эластичным, при необходимости можно демонтировать.

Как правильно установить пластиковый плинтус для пола своими руками

Содержание статьи:

В советское время плинтусы изготавливались из дерева, устанавливали их легко, прибивая гвоздями в пол. В настоящее время выбор гораздо шире. Плинтусные профили делают из пластика, древесностружечных плит ДВП, из плит МДФ. Их установка не стала сложнее, а монтаж вполне можно сделать своими руками.

Содержание статьи:

В последнее время самым популярным стал плинтус напольный пластиковый, об установке которого мы сейчас и поговорим.

Расчёт количества плинтуса

Первое, что необходимо сделать перед покупкой — рассчитать их необходимое количество.

• Рулеткой измерьте комнату по периметру. Не включайте в расчёт ширину проёмов дверей.
• Разделите периметр комнаты на длину покупаемого плинтуса. Полученная цифра укажет на количество планок.
• Округлите полученное число в большую сторону. Например, периметр комнаты 21 метр, планка – 2,5 метра. 21/2,5=8,4 штук. Округляя итог в большую сторону получаем 9 штук – количество планок пластиковых плинтусов, которые Вам необходимо купить.

После этого посчитайте фурнитуру:

• внутренние и внешние уголки,
• правые и левые заглушки в местах, где плинтус просто обрывается или примыкает к наличнику дверей,
• соединительные муфты для состыковки, если длина стены больше длины планки.

Выбор и покупка плинтуса

Обязательно обратите внимание на:

• цвет,
• форму,
• наличие или отсутствие кабель-канала.

Центральная съёмная часть кабель-канала плинтуса позволит Вам скрыто проложить электропровода и кабели внутри, не демонтируя его при этом. Также они имеют гибкие края, которые закроют нервности стены или пола.

Купите фурнитуру для пластиковых плинтусов – уголки, заглушки и муфты для соединения. При этом наружные и внутренние уголки считайте отдельно и заранее. Заглушки  различаются на левые и правые. Ими закрывают торцы плинтусов. Соединительные муфты универсальны, однако купите их с небольшим запасом (их стоимость невелика).

Установка пластиковых плинтусов на пол своими руками

Как сделать монтаж напольного пластикового плинтуса? Есть несколько способов:

• с помощью специальных креплений,
• с помощью саморезов или дюбель-гвоздей,
• с помощью жидких гвоздей.

Монтаж плинтуса без кабель-канала с помощью специальных креплений

• В стене разметьте места для креплений. Оставьте расстояние между креплениями в 30-50 сантиметров, а от угла от угла не более 10 сантиметров.
• Просверлите отверстия в размеченных местах на глубину не более 3-4 сантиметров.
• Вставьте пластиковый дюбель в просверленные отверстия.
• Закрепите шурупами крепления по всему периметру помещения.
• Оденьте внутренний уголок на плинтус. Надёжнее будет его подклеить клеем для пластика.
• Установите напольный плинтус начиная от внутреннего угла комнаты.
• Защёлкните плинтус в креплениях.
• Установите соединение на конец установленного плинтуса.
• Наденьте внутренний или внешний уголок на вторую планку плинтуса.
• Установите уголком в противоположный угол.
• Отмерьте длину до соединения и отрежьте планку.
• Вставьте сначала в соединение, а затем в угол помещения и защёлкните плинтус.
• Продолжайте дальнейшую подрезку и монтаж по периметру, используя необходимую фурнитуру.

К плюсам этого способа относятся:

• лёгкий демонтаж,
• лёгкий повторный монтаж,
• нет следов крепежа на поверхности плинтуса.

К минусам относятся:

• повторная установка не даёт качества — плинтус или не закрепляется вовсе, или закрепляется не плотно,
• требуется идеально ровные поверхности стен и пола.

Крепление пластикового плинтуса с кабель-каналом саморезами или дюбель-гвоздями

• Снимите планку кабель-канала в плинтусе.
• Просверлите в нём отверстия через 30-50 см, а от угла от угла не более 10 см сверлом диаметром 6 мм.
• Оденьте внутренний уголок на плинтус. Надёжнее будет его подклеить клеем для пластика.
• Приложите плинтус от угла и разметьте в стене места для сверления.
• Просверлите отверстия в размеченных местах на глубину не более 4 сантиметров.
• Приложите плинтус и вставьте пластиковые дюбеля в просверленные отверстия.
• Прикрутите его шурупами или забейте в отверстия дюбель-гвозди по всей длине.
• Установите соединение на конец установленного плинтуса.
• Наденьте внутренний или внешний уголок на вторую планку плинтуса.
• Установите уголком в противоположный угол.
• Отмерьте длину до соединения и отрежьте планку.
• Вставьте сначала в соединение, а затем в угол помещения и продолжите дальнейшую разметку, сверление и крепление.
• Продолжайте подрезку и монтаж по периметру, используя необходимую фурнитуру.
• Вложите необходимый кабель и закройте крышку кабель-канала.

Крепление пластикового плинтуса без кабель-канала саморезами

Выглядит результат не очень презентабельно, зато качество самое надёжное.

• В профиле напольного плинтуса просверлите отверстия (диаметр отверстия- 2-3 мм, расстояние между отверстиями от 40-50 см).
• В отверстии сделайте углубление в виде конуса, легче всего это делать зенковкой или большим по размеру сверлом (исходя из ширины шляпки самореза). Конус поможет скрыть шляпки.
• Установку плинтусов начинайте с угла. Прижмите плинтус к стене и через отверстия поставьте метки (лучше всего метки ставить очень тонко заточенным карандашом).
• В местах меток просверлите отверстия (диаметр сверла 6 мм).
• Вставьте в стену дюбеля.
• Приложите плинтус к стене и закрутите саморезы. Но при этом он не должен продавливаться или сминаться.
• Повторите эти шаги для следующих отрезков по периметру.
• Шляпки саморезов закройте пластиковыми заглушками, плотно вставив в шляпку самореза. Для пущей надёжности приклейте их. Цвет заглушек подберите под цвет плинтуса.

Установка пластиковых плинтусов с помощью жидких гвоздей

Эта работа не требует сверления и грязной работы. Сначала тщательно установите фурнитуру и подрезанный по размеру плинтус без клея, а затем приклейте их при помощи жидких гвоздей на выбранные места, предварительно загрунтовав полоску окрашенной стены грунтовкой глубокого проникновения.

Минусами такого способа являются:

• невозможность повторного использования,
• требование к качеству установки.

Ваш пластиковый плинтус надёжно установлен на новый пол из ламината или паркетной доски и будет длительное время служить Вам.

Монтаж плинтуса напольного своими руками

Наконец-то бесконечный ремонт заканчивается. Остается последний штрих – установка плинтуса напольного. Как правильно произвести этот этап? Какие методы крепления существуют? Как выбрать способ, подходящий к выбранному напольному покрытию?

О тонкостях монтажа, установке своими руками, особенностях установки плинтусов на пол или стену. Установка разных видов плинтуса на покрытие из различных материалов: дерево и паркет, линолеум и ковролин, — пойдет речь в нашей статье.

Варианты крепления – к полу или к стене

К чему крепить: к стене или к полу? Выбирается вариант установки с меньшими трудозатратами:

1. Если пол – цементная стяжка на бетонном перекрытии, а стена из дерева, то крепление производят к стене.
2. Если пол деревянный, а стена из кирпича, пенобетона или ракушечника, то крепление производиться к полу.
3. Если стены из пористого материала или, наоборот, из твердого, а пол – бетон, то сначала придется высверлить отверстие большего диаметра под дюбель, в который будут вкручиваться саморезы. Место крепление определяется по «плоскостности» пола, стены. Что ровнее, туда и производят крепеж.
4. Если монтировать приходится к гипсокартону или МДФ плите, то нужны специальные саморезы для работы с этими материалами или гвозди финишные оцинкованные.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Если стены из рыхлого материала или облицованы мягкими конструкциями, то предпочитают плинтус крепить к полу, поскольку крепеж к стене будет непрочным.[/su_highlight]

Расстояние между точками крепежа:

• минимальное – 25 см;
• максимальное – 50 см.

Как установить напольный плинтус?

Выбор зависит от:

• материала, из которого изготовлен плинтус;
• типа покрытия для пола

Виды крепежа:

• саморезы;
• жидкие гвозди;
• клипсы;
• якорные пластины.

Монтаж пластикового плинтуса

Как крепить пластиковый плинтус?

Крепление шурупами

Установка плинтуса напольного видеопоказ: как правильно сделать распил

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=10iYq1d0xz4″]

Правила сборки:

1. Составить мысленный план – продумать месторасположение каждого дюбеля.
2. Рассчитать расстояние между ними, отметив места. Старт происходит от длинной стены с отступом от угла в 5-6 см.
3. Купить нужное количество крепежа и плинтуса.
4. Высверлить отверстия в стене помещения.
5. Забить дюбеля.
6. Распилить планки декоративные «в размер».
7. Поставить все элементы плинтуса – уголки, соединения, прочие, — не закрепляя.
8. Отметить места для отверстий;
9. «Присверлить» отверстия, максимально точно соблюдая совпадение с установленными дюбелями.
10. Укрепить собранную конструкцию саморезами.

Установка плинтуса напольного своими руками окончена.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Поменять плинтуса в дальнейшем не составит труда. Но шляпки саморезов будут «на виду». Шляпки можно закрыть специальными крышками, подобранными под цвет изделия. Но лучше данный способ установки применить для крепления плинтусов с кабель-каналом – накладки скроют места крепежа.[/su_highlight]

Укладка пластмассовой накладки для сокрытия головок саморезов – «скрытая установка»

Если вы обладаете достаточными навыками работы, то процесс можно упростить. А как, можно посмотреть на видео.

Плинтуса напольные: как крепить видеоурок

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=57_FprgPPjM»]

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Прикручивание производить аккуратно, не до «упора», чтобы не было вогнутости. Желательно открутить саморез «на пол оборота» для предотвращения появления трещин. Отверстия одинаковой глубины можно выполнить, поставив на сверле отметку.[/su_highlight]

Конструкция плинтуса напольного из пластика дает возможность «делать скрытно»:

• прикрутить к стене;
• соединить;
• «обойти» угол;
• заглушить край.

На фото – как установить плинтус напольный «в сборе»

Крепление плинтусов пластиковых на клей

Чем приклеить напольный плинтус? Чаще всего с этой целью используют жидкие гвозди.

Установка плинтусов — наклейка на жидкие гвозди

Как приклеить плинтус на пол?

Технология клейки:

1. Произвести порезку плинтуса « в размер».
2. Собрать все элементы «по месту».
3. Поклеить – по инструкции, прилагаемой к выбранному виду клея.

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FFE8C5″]Способ прост, выполнить работы можно самостоятельно, не имея сложных навыков. Но применять клейку нужно только тогда, когда вы уверены, что в ближайшем будущем вы не захотите сделать замену покрытия пола или плинтуса, поскольку разборка невозможна.[/su_highlight]

Установка пластиковых плинтусов с применением специального крепежа

Еще один ответ на вопрос: Как прибить пластиковый плинтус?

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Качество такого метода очень высокое. Разборка в дальнейшем производится легко, но установить заново разобранный крепеж нельзя, так как нарушается прочность крепления.[/su_highlight]

Устройство плинтуса из пластика:

• клипса с отверстиями для крепежа;
• несущая планка, которая навешивается сверху, скрывает внутреннее пространство.

Монтаж внутренней части производится по часовой стрелке, начиная от двери:

1. Установить первую клипсу на пол, отступив от угла 5-6 см. Прижать ее плотно к стене. Разметить место крепления на стене для установки дюбеля.
2. Разметить все места крепления с шагом 50 см. Высверлить отверстия. Диаметр применяемого сверла выбирают с учетом размера дюбелей, идущих в комплекте крепежа.
3. Монтаж с помощью крепежа из комплекта.
4. Установка декоративной планки производится простым нажатием.

[su_label type=»warning»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FFE8C5″]Если стены/ пол неровные, то шаг крепежа уменьшают. Это обеспечит более плотное прилегание к стене/ полу.[/su_highlight]

Установка пластикового плинтуса своими руками – при помощи клипс, которые еще называют кляймерами

Как прибить пластиковые плинтуса видео

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=PSOo9dYFcgo»]

Если положить на пол линолеум или ковролин, то можно использовать изделия из ПВХ, полиуретана, дюрополимера. Кроме простоты установки, они имеют еще одно достоинство – каналы (канал), чтобы укладывать провода.

Монтаж плинтуса напольного из дерева

Как крепить плинтус к полу, если он из дерева?

Установка на жидкие гвозди

1. Торцовка краев смежных элементов под углом 45^о.
2. На внутреннюю часть изделия наносят жидкие гвозди.
3. Приставить к стене/ полу, тщательно соединить стыки, придавить – желательно тяжелым предметом — для улучшения закрепления.
4. Дальнейший монтаж производят, отмеряя и отпиливая каждую следующую часть изделия.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Этот способ приемлем только, если стены и пол помещения идеально ровные. В противном случае, выполнить монтаж с плотным прилеганием невозможно.[/su_highlight]

Крепление планки из дерева на жидкие гвозди – покрытие пола из ковролина

[su_label type=»success»]Интересно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]В современных интерьерах иногда используют дизайнерское решение – колонны. Как производиться установка плинтусов на пол вокруг них, ведь они округлой формы. Применяются гибкие деревянные изделия, хранящиеся в герметичной упаковке до момента монтажа. Специальная пропитка затвердевает на воздухе после закрепления методом, как и для обычных деревянных изделий.[/su_highlight]

Гибкий деревянный плинтус – установка на пол с обрамлением колонны

Установка на якорные пластины

Как крепить плинтус к ламинату, полу из дерева? Шпонированный половой плинтус, выполненный из клееной сосны, ели, покрытый тонким слоем дерева ценных пород, можно крепить на якорные пластины.

1. Разметка мест установки якорных пластин с шагом 50 см.
2. Высверливание отверстий по разметке.
3. Забивка пластиковых дюбелей.
4. Зубцы якоря выставляют строго перпендикулярно плинтусу, вкручивают саморезы.
5. Устанавливают изделие на зафиксированных якорных пластинах.

Установка на якорные пластины – пол покрыт паркетом

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Видимая простота установки – иллюзия. При неправильном закреплении возможно повреждение элементов крепежа, неплотное прилегание плинтуса к полу. Работа будет испорчена, что приведет к финансовым потерям, так как и крепеж, и изделия недешевы. Поэтому этот способ выбирают, имея опыт проведения подобного монтажа.[/su_highlight]

Установка на гвозди или саморезы

В случае установки на пол из дерева, паркета производим следующие действия:

• Замерить рулеткой или линейкой нужный размер, перенести на изделие, произвести распил. Стыки формируются под углом 45^о.
• К конструкциям из дерева изделия крепятся традиционно. При монтаже на стену или к полу нужно плотно прижимать к одной и другой поверхностям, чтобы добиться полного прилегания. Самый простой способ – прибивание гвоздями. Но можно использовать и саморезы по дереву.

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]Для окончательной забивки гвоздей рекомендуется применять зубило. Это позволит не деформировать дерево случайным ударом мимо шляпки гвоздя.[/su_highlight]

В случае установки на бетон:

• В заготовленное изделие забивают гвозди так, чтобы с обратной стороны « выглянули» острия.
• Планка устанавливается по месту так, чтобы острия гвоздей отметили на поверхности точки установки пробок из дерева, предварительно Для этого по каждой шляпке слегка ударяют молотком.
• С помощью карандаша усиливают разметку.
• Просверливают отверстия.
• Забивают пробки.
• Устанавливают планки.
• Забивают гвозди.

Установка напольного плинтуса из дерева – углубить шляпки гвоздей поможет зубило

В случае использования вместо пробок пластиковых дюбелей, производятся работы, аналогичные установке пластикового плинтуса на саморезы.

Плинтуса напольные из дерева рекомендуется устанавливать на покрытия пола: паркет, доска, ламинат. В случае необходимости, если позволяет дизайн интерьера, можно устанавливать на линолеум и ковролин.

Наглядные примеры установки другими способами на видео

Интересный способ крепления плинтуса к полу, выполненному из плитки, представлен на видео –установка изделия из МДФ

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=hFVXdL1U5Mc»]

Еще один метод установки демонстрирует, что к каждой работе нужно подходить творчески. Обязательно продумывать даже такие, кажущиеся простыми, действия, как монтаж плинтуса. Желательно предусмотреть возможные затруднения, чтобы не производить работы повторно, не покупать заново дорогостоящий материал.

Установка плинтусов видео – варианты монтажа

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=tJ1tldiKoj0″]

Как устанавливать плинтус на пол? Подробно о вариантах крепления плинтуса напольного, особенностях установки на ламинат, линолеум, плитку, деревянный пол

Установка плинтусов для пола – это завершающий этап отделки пола. И неважно, какое выбрано для него покрытие, укладка их – необходима. Помимо эстетической они имеют и практическую составляющую – декорируют стыки между полом с финишным покрытием и стенами, четко фиксируют края напольного материала и удобно скрывают кабельные коммуникации.

Установка плинтуса напольного достаточно проста, и сделать ее можно самостоятельно. Для этого необходимо только владеть дрелью и ножовкой.

Дрель – это основной инструмент при установке плинтуса

Как установить напольный плинтус поможет детальная инструкция, представленная ниже, а подкрепит ваши теоретические знания, как правильно выполняется установка плинтуса напольного видео и фото материал укладки половых плинтусов на практике.

Установка плинтуса напольного своими руками

Монтаж плинтуса напольного выполняют по одной из следующих технологий:

• монтировать на дюбеля;
• положить на клей;
• уложить на клипсы.

В общих чертах крепление плинтуса к полу делают по следующей методике. Укладывать панели начинают с угла помещения. Отступают от него на 4–5 см и сверлят отверстие под крепежный метиз, используя дрель или перфоратор. Последующие отверстия выполняют с шагом около 0,6 м.

Важно:  если плинтусы будут класть на клипсы, то сначала устанавливают их с этим же шагом, и только потом присверливают дюбели. 

Если крепить специальные плинтусы с каналом, то шаг остается тем же, только крепление делают не на дюбели, а шурупами.

Как крепить плинтус на клей

Крепление на клей, пожалуй, самое простое. Жидкие гвозди наносят с тыльной стороны панели и плотно прижимают к стене.

Эти способы – универсальные и отлично работают, когда нужно крепить плинтуса из ПВХ, металла и другого материала. Только, когда разбирают, как крепить плинтус к полудеревянный, особого внимания требуют некоторые нюансы укладки. К примеру, при креплении в углах необходимо предварительно порезать панели под соответствующим градусом.

Основные операции при установке напольных плинтусов

Посмотрите, как установить плинтуса напольные, как крепить – видео инструкция:

Установка пластиковых плинтусов своими руками

До того как поставить пластмассовый плинтус, отделочные работы стен и пола должны быть закончены. Для крепления на неровные стены рекомендуется использовать планки с прорезиненными краями.

На заметку:  сегодня используют и другой способ: заливают полость, образованную между панелью и стеной специальной массой. Поскольку силикон можно подбирать под цвет плинтуса, то недостаток стены таким образом визуально скрадывается. 

Пластиковый плинтус – это отличное решение для полов из ламината или керамической плитки. Чаще всего именно такие панели используют в ванной комнате к плитке. Для каждого вида напольного материала предварительно продумывают каким способом стелить плинтус. Скажем, при отделке ламинатных и деревянных полов необходимо учитывать специфику покрытия, что оно в этом случае «плавающее» и подвержено тепловой деформации. Поэтому в этом случае используют крепление на стену при помощи саморезов или на кляймеры, так как крепить плинтус к ламинату или, скажем, к паркету, то есть непосредственно к полу, нельзя.

Как крепить пластиковый плинтус на саморезы

Подготавливают необходимый инструментарий: сверло обычное и бетонное, ножовку, дрель или перфоратор, дюбели и стусло.

Установка первого профиля

Монтаж пластикового плинтуса начинают с установки углового профиля. Панель, с которой снята накладка, прикладывают к стене.

С помощью дрели прямо по центру паза сверлят места под крепление. Шаг можно выбрать в 25–30 см. В расчет нужно принимать и углы, и места сращивания. На стене после просверливания плинтуса должна остаться только метка.

Просверливают отверстия под дюбели

Подбирают сверло под бетон в соответствии с диаметром пробки бетона и по отмеченным местам просверливают отверстия.

Подгонка длины планки

Стандартная длина напольного или потолочного плинтуса – 2,5 м и, если она больше требуемой, панель укорачивают точно по разметке, выполненной по кромке стены. Обрезку детали рекомендуется делать в стусле или, используя торцевую пилу.

Совет:  правильно установить плинтус из пластика можно только при условии тщательной подгонки по размеру. Необходимую длину можно вычислить следующим нехитрым способом. Приложите уголки на свои места по углам и замерьте расстояние между ними. Чтобы получить искомую длину планки прибавьте с обеих сторон по 5 мм. Ровно столько необходимо, чтобы плинтус зашел в паз фурнитуры. 
Прикручивание плинтуса к стене

Все полученные отверстия заделывают пробками дюбелей и через каждое из них прикручивают планку к стене.

Установка следующей планки

К панели приделывают накладку, которая скроет места крепления. Далее, переходят к подгонке следующего куска плинтуса – на стыке они должны образовать прямой угол. Разметку внутренних углов выполняют, надев на панель угловой элемент.

Установка соединительных элементов

К установке соединительных элементов приступают непосредственно перед тем, как крепить планку. На ровных участках сращивание профиля выполняют, используя муфты. Сборку плинтуса нужно провести так, чтобы закончить установку на стене с дверным проемом.

Совет:  если на данной модели плинтуса отсутствуют накладки,то эстетичность внешнего вида обрамления пола можно обеспечить при помощи декоративных накладок. 

Установка пластиковых плинтусов на клипсы

При выборе такой технологии крепления вопрос, как прибить пластиковый плинтус, вообще не стоит, так как его крепят на специальных скобах.

Крепление плинтуса с кабель каналом на кляймеры

Шаг, с которым будут устанавливать клипсы (кляймеры), зависит от кривизны стены: для ровных – это примерно полметра. Для поверхностей с определенной кривизной шаг уменьшают вплоть до 20 см. Естественно, что чем больше отклонение от нормы, тем меньше должен быть шаг.

Важно:  клипсы необходимо крепить так, чтобы в местах, где профиль примыкает к углам и дверному проему, была обеспечена надежная фиксация. 
Разметка стен под установку клипс

Для разметки клипсу необходимо плотно прижать к стене и отметить место прибивания. После чего в отмеченных местах сверлят отверстия. Для установки клипс достаточно диаметра отверстия в 6 мм.

Забив молотком в отверстие дюбель, к этому месту прикладывают кляймер и крепят, используя саморезы или шурупы. Затем устанавливают другую клипсу.

Крепление клипс

Закрепив все клипсы, переходят к установке плинтуса. Прежде необходимо измерить его длину, и при необходимости подогнать. Установка профиля чрезвычайно проста: его прикладывают к кляймерам и защелкивают простым нажатием, пока не прозвучит характерный щелчок.

Установка плинтуса на клипсы

Для установки следующей планки, ее вставляют в муфту, надетую на свободный край предыдущей, и защелкивают на клипсы. Монтаж завершают установкой заглушек на свободные концы профиля у дверей и декоративных углов.

Оформление углов декоративными уголками

Установка плинтусов: видео урок по креплению профиля на клипсы

Крепление плинтусов пластиковых на клей

Прежде чем клеить плинтусы на стены, необходимо их тщательно выровнять. Удобнее всего это делать по профессионально зашпаклеванному гипсокартону. Ровные стены – это залог надежности и качества монтажа.

В работе используют составы для клейки, пригодные под дерево или пластик, к примеру «жидкие гвозди» или клеевый состав «88». Установку сначала выполняют «всухую», чтобы без проблем подогнать длину профиля, заглушки, соединительные элементы, углы.

Крепление на жидкие гвозди

Установку начинают с угла. Клей наносят на планку тонким слоем, а жидкие гвозди в виде капель на расстоянии друг от друга в 3–5 см. Панель с нанесенным клеем прикладывают к полу и быстро отлепляют и окончательно крепят минут через восемь. Согласно инструкции, клей так лучше схватывается. К свободному краю крепят соединительный элемент.

Места соединения профилей заполняют клеемВажно:  дав клею полноценно высохнуть, проклеенные места необходимо внимательно протестировать. Обнаруженные при этом зазоры заново прикрепляют. 

Сам по себе этот метод установки очень легкий, но при выборе такого варианта крепления нужно учитывать, что

• панель в это случае возможно использовать только один раз;
• добиться максимальной ровности основания под клей довольно трудно;
• важно суметь дозировать количество используемого клея для крепления;
• работы по установке требуют исключительной аккуратности, чтобы не запачкать клеем ни сам плинтус и молдинги, ни пол.

Нюансы установки деревянного плинтуса

Правила монтажа плинтусов из дерева почти не отличаются от установки пластиковых. Для этого типа профилей основная проблема, возникающая при установке – это стыковка планок в углах и наращивание недостающего профиля. Этот вопрос решают либо с помощью шаблона, либо используя стусло.

Отрезка деревянного плинтуса при помощи стусла

Промежуточная стыковка панелей проходит под углом 45 градусов. Планки в местах соединения должны быть одинаковой толщины и без сучков.

Тщательно проверяют качество стыковки профиля

Для нарезки углов из двух профилей составляют прямой угол и, приставив на наружную сторону сусла, вырезают– сначала левый внутренний угол, потом правый.

Правильная подрезка деревянного плинтуса для углов

В отличие от плинтуса из пластика, деревянные можно крепить и на финишные гвозди. Эта технология установки особо не отличается от варианта с саморезами, единственное, вместо пластиковых дюбелей используют нагели – палочки цилиндрической формы из той же древесины.

Закладка деревянных чопиков

В этом случае место крепления практически незаметно. Этот способ не годится для неровных или рыхлых стен – чопики в них, как правило, не удерживаются.

Установка нестандартных плинтусов

Установка плинтуса под ковролин обеспечивает совпадение декорирующей планки с напольным покрытием. Кстати, с таким же успехом вместо ковролина может быть любой рулонный материал, скажем, линолеум.

Плинтус для ковролина с ребрами жесткости можно использовать в качестве кабель канала

Такие профили устанавливают на ровную поверхность, чтобы обеспечить плотное прилегание планки. Можно удовлетвориться отсутствием ярко выраженных впадин и выступов, не более 5 мм. Плинтус разрезают на куски нужной длины. Края должны быть подрезаны строго под прямым углом. В стыках углов верхние полочки обрезают по диагонали, это позволяет им плотно состыковаться.

Последовательность установки ковролинового плинтуса

Закрепив панель к стене саморезами с шагом в 50 см, прикладывают к нему заранее вырезанные ленты из ковролина. Постепенно снимая защитную ленту клеевого слоя, материал прижимают и крепят к планке.

Установка, монтаж пластикового плинтуса ПВХ своими руками Пошаговое фото

Плинтус ПВХ , или плинтус пластиковый, сегодня наиболее популярный из всех доступных на строительном рынке видов плинтуса. Что получилось по вполне объяснимым причинам. Не останавливаясь подробно на всех преимуществах, достаточно лишь отметить несколько фактов: пластиковый плинтус… выглядит довольно эстетично, он не подвержен действию плесени и грибка, он даёт возможность скрытого монтажа проводки, он длительные время сохраняет свой товарный вид и характеризуется простотой в обслуживании, а так же лёгкостью в уборке и при всём при этом имеет приемлемую стоимость.

Конечно ПВХ плинтус имеет и свои недостатки, но кроме всех вышеперечисленных достоинств ПВХ плинтус довольно прост в монтаже, что очень важно при проведении ремонта в квартире без привлечения специалистов. Если вас интересует установка плинтуса своими руками и как установить плинтус, то эта статья для вас.

1. Приобретение плинтуса, примерка и подрезка

И так, вы уже выбрали плинтус и остановились на пвх плинтусе. Любая установка плинтусов начинается с похода в строительный магазин. Если вы планируете установить плинтус только в одном помещении или комнате, то самым логичным вариантом перед походом в магазин будет не только замер общей протяжённости всех стен где будет крепиться плинтус, но и создание схематичного рисунка помещения, с указанием длинны всех стен, дверных проёмов и возможных препятствий (например, трубы отопления).

Как правило, рекомендуется брать объём плинтуса с запасом от 10% от общей длинны стен, но если объем не большой, и вы точно всё измерили, то в этом нет особой необходимости. Кроме этого, при наличии схемы помещения любой толковый продавец в строительном магазине легко посчитает необходимое количество плинтуса, соединительных планок, внутренних и наружных уголков.

Необходимый инструмент (желательный комплект): дрель электрическая, шуруповёрт, отвёртка, рулетка, молоток, карандаш или маркер, электролобзик или ножовка по металлу, угольник.

Существует несколько вариантов крепления пластикового плинтуса на пол, но в данном случае рассматриваем монтаж с помощью дюбель гвоздей. И если у вас в наличии весь необходимый для работы по установке плинтуса инструмент, и вы не забыли приобрести достаточное количество дюбель — гвоздей, то вы готовы к работе.

Установка плинтуса начинается с замеров нужной длины плинтуса. Делается это без рулетки, без метра, простым прикладыванием плинтуса к месту крепления и нанесения соответствующей отметки.

Точный замер необходимой длины плинтуса — гарантия его качественной стыковки.

Если один конец плинтуса примыкает к углу помещения, то при замере нужной длины необходимо учитывать определённый зазор. Этот зазор образуется благодаря последующей установке внутреннего уголка и возможной неровности самого угла. Что бы точно не ошибиться, можно одеть внутренний уголок на замеряемый плинтус и плинтус, который будет идти по другой стене.

При определении размеров плинтуса необходимо учитывать размеры наличников двери и углового зазора.

Для отметки линии отреза используйте карандаш, ручку или тонкий маркер (лучший вариант). Отметив линию отреза снимите плинтус с места монтажа и произведите отрез по намеченной линии.

Можете отрезать плинтус с помощью ножовки по металлу или использовать электролобзик. С электролобзиком лучше использовать пилку для чистого реза, например T101В или аналог.

Перед первым чистовым распилом по отметке, попробуйте распилить плинтус на его ненужном участке.

В отличии от некоторых других видов плинтуса, где угловые соединения должны быть запилены под определённым углом друг к другу (например деревянные или полиуретановые), плинтус пластиковый запиливается под прямым углом к линии его длинны. Так же, в связи с использованием отдельных соединительных планок и уголков, допускается не идеальная ровность отреза.

При размерах дюбеля 6 мм на 50 мм (ширина и длинна), толщина шурупа (гвоздя) будет составлять 4-5 мм (зависит от толщины стенок дюбеля). Поэтому диаметр отверстия в плинтусе тоже будет составлять 4-5 мм.

После отреза нужной длинны плинтуса удалите внешний декоративный профиль (планку кабель-канала) из крепления и с помощью дрели сделайте в нём отверстия, сверлом с диаметром соответствующим диаметру шурупа (гвоздя).

Отверстия высверливаются через каждые 40 см, плюс минус 10 см, а расстояние крайнего отверстия от угла составляет около 10 см.

2. Монтаж дюбель гвоздей. Крепление внутренней монтажной панели

После того как вы проделали крепёжные отверстия в задней стенке кабель канала плинтуса необходимо просверлить отверстия для установки дюбелей в стене. Для этого приложите плинтус на пол, обратно к месту установки, и через просверленные в кабель канале отверстия нанесите с помощью карандаша или маркера отметки точек сверления непосредственно на стене.

Как правило, для нужного уровня засверливания по вертикали достаточно положить дрель прямо на пол.

Отверстия в стене должны располагаться под прямым углом к плоскости стены во всех направлениях. Для этого держите дрель при сверлении именно в таком положении — под прямым углом к стене. Глубина сверления зависит от длинны дюбеля и равняется его длине плюс 2-3 мм.

При размерах дюбеля 6 мм на 50 мм (ширина и длинна) глубина сверления составит около 53 мм.

По окончании сверления удалите лишнюю пыль из отверстий с помощью пылесоса. Далее с помощью молотка забейте в эти отверстия дюбеля. Несколько слов о дюбелях. Форма манжеты у дюбелей может быть либо цилиндрической либо потайной либо округлой. Для того что бы не было зазоров между стеной и плинтусом рекомендуется использовать дюбеля с потайной манжетой.Установка дюбеля в стену производится путём его забивания с помощь молотка.

При установке дюбелей в стене следите за тем чтобы они полностью вошли в просверленные отверстия. После окончании установки дюбелей ещё раз с помощью пылесоса удалите всю пыль и промойте места установки плинтусов.

При креплении плинтуса к стене используйте как шуруповёрт так и отвёртку.

Следующим этапом в монтаже плинтуса является крепление внутренней монтажной панели плинтуса к стене с помощью дюбельных шурупов. Если у вас есть шуруповёрт, то конечно делать лучше всего это с его помощью.

Вкручивание дюбельных шурупов с помощью шуруповёрта нужно делать на малых оборотах. В противном случае возможно повреждение задней стенки монтажной панели плинтуса.

Лучше всего дожимать шурупы простой ручной отверткой. Это позволяет точно рассчитать требуемые усилия. Не старайтесь дожимать шурупы с максимальной силой. Требуется лишь плотное прилегание головки шурупа к стенке монтажной панели.

Прикручивая очередной плинтус к стене, при необходимости используйте крепежную соединительную фурнитуру для плинтуса. На прямой стене используйте соединительные планки. На углах, внутренних и внешних, используйте соответствующий углу пластиковый уголок.

3. Установка внешнего профиля кабель канала. Дополнительные рекомендации

В окончании установки вам осталось только установить на своё место декоративный профиль кабель канала. Подденьте планку под один из элементов соединения (планку или уголок) и плавно надавите на нее. После щелчка вставьте планку по всей длине кабель канала. На этом весь процесс монтажа завершен.

Установка декоративного профиля кабель канала — завершающий этап. Монтаж. Плинтус пластиковый.

Способ крепления плинтуса к стене во всех случаях применяется при устройстве полов из ламината или паркета.

Установке плинтуса должна предшествовать уверенность в наличии технического зазора между половым покрытием и стеной.

Выбирая ПВХ плинтус обратите внимание на наличие мягкой кромки внутренней монтажной панели. Такая кромка обеспечивает наилучшее прилегание плинтуса к стене и полностью скрывает возможные неровности стены.

Для разметки или отреза плинтуса под прямым углом вы можете использовать как столярный угольник, так стусло при его наличии.

Фрагмент комнаты с установленным плинтусом ПВХ.

Установка пластиковых плинтусов своими руками относительно установки других плинтусов, где требуется определённое запиливание, действительно не сложное дело. А сам пластиковый плинтус служит долго и надёжно. Поэтому если у вас есть необходимый инструмент и немного времени сделайте эту работу сами самостоятельно и вы наверняка останетесь довольны.

Как нанести плинтус на пол

При установке новых плинтусов вы можете обнаружить, что неровные полы оставляют неприглядные зазоры между полом и нижней частью плинтуса. В таком случае вам захочется узнать, как приклеить плинтус к полу.

Надо ли разметить плинтус?

Если вы можете жить с пробелами, краткий ответ — нет.

Как правило, эти щели видны только в том случае, если у вас деревянный или ламинатный пол.Если у вас есть ковровое покрытие, это должно скрыть зазоры.

Однако, если у вас есть твердый пол и вы видите щели под плинтусом, которые вас беспокоят, вам нужно будет их зачеркнуть, чтобы они располагались заподлицо с полом.

Какие инструменты вам понадобятся для начала работы?

Вот список всего, что вам понадобится для разметки плинтусов:

Пошаговое руководство

Если вы готовы начать разметку, вот наше пошаговое руководство.

1. Сухая установка плинтуса

На первом этапе вам нужно обрезать плинтус по размеру и прикрепить его к стене «сухим» способом.

Это означает установку на место без фактического крепления к стене.

Если вы обнаружите, что между полом и нижней частью плинтуса нет зазоров, то все готово! Можно продолжить крепление плинтуса к стене.

Если вы видите зазоры, вам нужно будет зачеркнуть доски.

2. Разметка плинтуса

На видео выше вы увидите, что мы использовали тонкий кусок материала, чтобы положить карандаш поверх него, пока мы рисуем линию.

Линия карандаша будет следовать форме пола — в конечном итоге будет линия, ниже которой материал будет удален, а плинтус будет стоять на одном уровне с полом!

3. Удалите материал с нижней части плинтуса

Теперь вы знаете, куда вам нужно подняться (благодаря линии, которую вы только что нарисовали), вы можете приступить к удалению материала с нижней части плинтуса!

Вам необходимо снять плинтус со стены и разместить его таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к нижней части.Трессели или тиски подойдут.

Теперь вы просто используете блочную плоскость (как показано на видео), чтобы начать удаление области плинтуса до линии!

После того, как вы закончите разметку до линии, вы можете снова починить плинтус насухо, чтобы проверить, все ли зазоры исчезли.

Это поможет вам увидеть, есть ли где-нибудь, что нужно немного изменить, прежде чем окончательно прикрепить плинтус к стене.

4. Прикрепите плинтус к стене с разметкой

Если вас устраивают результаты шага 3, вы можете просто установить плинтус как обычно.Наконец, сделайте шаг назад и полюбуйтесь своими навыками DIY!

Резюме

Итак, вот он — плинтус с идеальной разметкой. Мы надеемся, что этот пост помог вам, и если вам нужна дополнительная помощь с установкой плинтусов, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством!

Как вырезать плинтус для паркета

Опубликовано 25 августа 2020 года во всех блогах

Обрезка плинтусов и наличников для новых полов из твердых пород дерева — классическое применение универсальных инструментов.Использование многофункционального инструмента — это самый быстрый и простой способ обрезки плинтусов для получения безупречного пола. Однако некоторые люди склонны срезать углы, накладывая бусинки, чтобы скрыть грязную отделку. Так вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный. К счастью, компания SMART разработала лезвие Rapid Wood Blade, которое является идеальным инструментом для резки плинтусов и наличников.

Что такое Rapid Wood Blade?

Rapid Wood Blade — это отмеченный наградами многофункциональный нож, предназначенный для резки древесины, твердых пород дерева и ламината.Это лезвие будет резать быстрее, аккуратнее и глубже, чем любое другое деревянное лезвие. Кроме того, его изогнутый дизайн зуба обеспечивает максимальную точность при начале резки. С лезвием 63 мм и глубиной лезвия 51 мм, это лезвие легко прорезает 2-дюймовую древесину.

Это популярное лезвие было испытано Тибби Сингхом, Лучшим плотником года по версии BBC.

Тибби сказал: «Когда я попробовал их, я должен сказать, что лезвия с легкостью проходят сквозь дерево. Эти характеристики могут достигаться непрерывно благодаря HCS (высокоуглеродистой стали), обеспечивающей хорошую износостойкость лезвий.”

Прочтите полный обзор Rapid Wood Blade от Тибби.

Как отрезать плинтус с помощью лезвия Rapid Wood

1. Выровнять пол по плинтусу

Выровняйте пол вверх дном и ровно по плинтусу, чтобы использовать его в качестве ориентира. В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы предотвратить появление царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол.

1. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие Rapid Wood Blade к многофункциональному инструменту.

1. Сделайте свой разрез

Заходите под углом и начинайте резать по длине плинтуса. Резка под углом, а не постоянная резка под прямым углом, обеспечит более быстрый рез и очистит весь мусор, находящийся перед лезвием. Кроме того, это уменьшит количество тепла, выделяемого на передней кромке лезвия, тем самым продлевая срок службы лезвия.

Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как резать плинтусы с помощью Rapid Wood Blade.Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца.

Видео не воспроизводится? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

Как правильно укладывать плавающие доски

Сделать преобразование

Продолжайте укладывать ряды досок, время от времени проверяя, что ваш первый ряд все еще находится на веревке. Доски просто защелкиваются вместе, но, возможно, их придется соединить легким постукиванием.В этом случае используйте обрезок доски, чтобы защитить край от удара молотком. Расположите стыки досок в соседних рядах в шахматном порядке, чтобы избежать длинной линии стыков на полу. Используйте обрезку в конце одного ряда, чтобы начать следующий, чтобы было меньше потерь.

Что делать у двери

Там, где ваши доски проходят через дверной проем, вам нужно будет разрезать дверной косяк и наличник, чтобы пол мог просто скользить под ними, не беспокоясь о зазоре.Проще всего это сделать с помощью мультиинструмента с электроприводом. Прижмите обрезок пола к наличнику и косяку, поместите лезвие инструмента ровно на доску, затем разрежьте архитрав и косяк на этом уровне. Когда вы доберетесь до укладки здесь полов, просто установите новые доски под косяк и наличник, скрыв край.

Дверь также может потребоваться обрезать, чтобы она соответствовала новому уровню пола. Используйте доску, чтобы отметить новый уровень пола на двери, снимите его, затем с помощью циркулярной пилы прорежьте дверь еще на 10 мм, чтобы она оставалась свободным от пола.Повесьте дверь.

Точность

После того, как пол будет уложен и разрезан по краям, завершите его установкой плинтусов, которые также закрывают зазор между полом и стенами. В тех местах, где нецелесообразно ставить плинтус, например, у бортов кухонных шкафов, используйте небольшую защитную полосу, подходящую к вашим доскам. Там, где новый пол встречается с другой поверхностью пола или с внешней дверью, переместите край доски, используя накладку того же производителя, что и ваши доски.

Все еще нужна помощь? Следуйте нашему пошаговому руководству …

Соберите все необходимое

• Подложка Roberts Lamilay Gold
• Ламинированный пол в цвете на ваш выбор

Вам также понадобится
Электрический многофункциональный инструмент; режущий нож; электрическая пила; резиновый молоток; Лента; инструменты для уборки; строительный клей

Вот как

Step 1 Эти полы лучше всего укладывать, предварительно сняв плинтусы.Это позволяет расширяться и сжиматься по периметру пола, который затем будет скрыт плинтусами. Вместо того, чтобы обрезать архитравы вокруг архитравов, с помощью электрического многофункционального инструмента срежьте щепки с нижней части архитравов, чтобы подложка и пол могли проскользнуть под ними. Подметать и пропылесосить пол.

Step 2 Раскатайте подложку и отрежьте немного по длине. Убедитесь, что край фольги свободен от подложки, затем раскатайте следующий кусок параллельно так, чтобы его край стыковался с пеной и фольгой.Склейте вместе с помощью прилагаемой липкой ленты.

Step 3 Подшивка под стены помещения. Необязательно быть сверхточным, так как подложка будет покрыта полом.

Шаг 4 Вывернув шпунт наружу, положите первый кусок напольного покрытия на подложку вдоль 1 стены. На этом этапе особо не беспокойтесь о выравнивании — пол можно поставить на место после соединения первых нескольких досок.Вставьте вторую доску и закрепите ее на одном конце. Продолжайте добавлять доски для первого ряда.

Шаг 5 Перед тем, как начать следующий ряд, с помощью пилы по квадрату разрежьте 1 доску в конце, соедините стыки в шахматном порядке, затем вставьте на место. Профиль разработан таким образом, чтобы входить под небольшим углом, и при нажатии вниз они защелкнутся.

Шаг 6 При щелчке каждой доски в предыдущем ряду, нажмите, чтобы щелкнуть до конца соседней платы.Возьмите обрезок доски, соответствующий профилю конца доски, и резиновым молотком постучите обрезком по краю доски, чтобы добиться плотного соединения. После того, как у вас будет несколько рядов вниз, надавите на место, чтобы у вас был зазор примерно 10 мм по периметру пола.

Step 7 Скорее всего, вам нужно будет распилить последние доски по ширине. Сделайте это, используя забор, прикрепленный к вашей пиле, или проведите прямую линию и сделайте резку на глаз (разрез будет закрыт плинтусом).

Шаг 8 Заменить плинтус и гвоздь к нижней пластине каркаса стены. В полностью кирпичных домах вам нужно будет заделать стены, чтобы прибить плинтус, или просто приклеить плинтус строительным клеем.

Step 9 Там, где есть ступенька, как здесь, отрежьте кусок пола по высоте и, используя строительный клей, приклейте его на место.Вы можете обработать верхний край там, где видны торцевые волокна, с помощью накладки из анодированного алюминия. Удерживайте скотчем до высыхания клея.

Как закончить плинтусы как Pro, аккуратно и аккуратно

Иногда вам нужно концевых плинтусов в глуши, потому что вы не можете подрезать или прижать плинтус к стене во время чистового столярного проекта. Распространенная ошибка DIY — просто отрезать доску по квадрату, но при этом остаётся видимая конечная поверхность, она выглядит незаконченной и не уделяет должного внимания деталям, которых требует хорошая отделка столярными изделиями.

На этой странице объясняется несколько различных профессиональных концов, которые можно применить для аккуратной отделки плинтусов (также относится к направляющим для картин, направляющим для дадо / стульев и другим декоративным накладкам).

На рисунках изображены молдинги плинтуса Torus, но та же самая техника может быть использована для огибания, круглой формы карандашом, скошенной кромки, выпуклого носа и любого другого типа юбочной доски.

Эти методы также применимы к рельсам дадо, сводам, карнизу и почти ко всем другим декоративным накладкам, которые должны иметь резкое окончание.

Способ 1. Верните плинтус под углом обратно в стену

После обрезки обычного внешнего угла на конце доски и небольшого возвратного элемента создается впечатление, что плинтус переходит в стену, создавая действительно аккуратную отделку. Так я обычно заканчиваю плинтусы.

Есть два способа создать этот эффект, первый — разрезать митры, как описано выше. Во-вторых, просто используйте копировальную пилу, чтобы вырезать форму молдинга на конце доски.

Это не всегда возможно, если молдинг сложный или если вы используете двусторонний плинтус, как я. Он также оставляет видимыми торцевые волокна, которых по возможности лучше избегать, так как они также не окрашиваются.

Сначала я отрезаю доску нужной длины с помощью внешнего угла наклона и фиксирую ее на месте.

Затем, чтобы отрезать небольшую потенциально сложную возвратную деталь, нарисуйте квадратную линию на куске плинтуса и разрежьте угол в направлении, противоположном предыдущему.Переверните доску лицевой стороной вниз и поместите ее на торцовочную пилу, как показано ниже (плинтус двусторонний, лицевой стороной вниз!).

Поскольку вы можете видеть, где заканчивается угол наклона, гораздо проще медленно отрезать этот возвратный элемент с обратной стороны.

Используйте большое количество столярного клея и крошечные шпильки для фанеры, чтобы зафиксировать возвратный элемент, не раскалывая его.

Способ 2. Закончите плинтус, наклонив его вниз к полу

Вместо того, чтобы сгибать доску так, чтобы казалось, что она превращается в стену, ее можно наклонить вниз к полу.Это также решает проблему видимого торцевого волокна, незавершенного или самодельного вида платы.

Этого можно достичь двумя разными способами. Сначала вы можете отрезать доску нужной длины, а затем отрезать ее под углом 45 ° вниз и поперек от верхнего угла.

Или вместо этого вы можете вырезать угол 45 ° прямо через молдинг, а затем вырезать остальную часть квадрата доски. Сделать это таким способом немного сложнее, но зато легче приклеить и закрепить обратную часть.

Так тоже выглядит лучше, потому что на плоской части доски не видно длинного скоса, который, если доски имеют чашеобразную форму, нужно будет немного отшлифовать перед тем, как закончить.

Как заканчивать плинтусы на наличники

Иногда возникает случай, когда плинтус не получается просто вставить в архитрав, чтобы закончить его. Иногда это потому, что плинтус толще архитрава. В зависимости от собственности в этом случае я мог бы составить множество блоков цоколя для установки. Если это единичная ситуация, в которой не нужны цокольные блоки, иногда можно обойтись небольшой фаской на выступающей части плинтуса, чтобы это не выглядело таким странным.

Что будет дальше?

Нажмите здесь, чтобы помочь прикрепить плинтус к стене

Нажмите здесь, чтобы помочь вырезать внутренние углы плинтуса

Или c нажмите здесь, чтобы вернуться к основному плинтусу страница

Используйте раздел комментариев ниже, если вы знаете другой творческий способ закончить плинтусы?

Оставляете ли вы зазор между плинтусом и доской пола

8 мая 2019

Короче говоря, НЕТ.

Если вы выбрали деревянные половые доски в качестве напольного покрытия, вам необходимо уложить их перед установкой плинтусов. Между стеной и вашей первой доской останется зазор, чтобы учесть любое вздутие и движение, а затем ваш плинтус будет сильно прижат к деревянному полу.

Так как ваши плинтусы и половые доски изготовлены из натуральной древесины, они могут сжиматься изо дня в день под воздействием климатических условий в доме, таких как отопление и кондиционер, которые снижают влажность.Если вы оставили зазор между плинтусом и половыми досками, он, вероятно, со временем станет неприглядным и станет больше, что потребует устранения.

Если вы хотите снизить риск повреждения полов, работая над ними после укладки пола, вы можете отрезать доски до нужной длины, положить их на место и добавить прокладку на высоту пола. Это будет означать, что пол будет легче установить под зазором, и после завершения вам просто нужно будет сильно прижать плинтус к полу и закрепить их на месте.

Иногда из-за естественной линии пола и того, что деревянный пол сделан из живого дерева и не идеально ровный (поэтому мы его так любим, правда?), Между вашими плинтусами могут оставаться небольшие промежутки. и доски в некоторых областях. Лучшее решение для чистого вида — провести небольшой валик «без зазоров» вдоль стыка, где плинтус встречается с половицей, а затем

Если вы ремонтируете и удалили существующий пол, чтобы удивиться красивым старым доскам под ним, которые вы хотите восстановить, есть несколько способов украсить свою отделку.

1. Снять и заменить. Это более трудоемкий вариант, но он обеспечивает наилучший внешний вид. Вы можете удалить существующие плинтусы и либо установить их заподлицо с половыми досками на новом уровне пола, либо выбрать новый плинтус для установки. Это потребует от вас перекраски стены, в противном случае вы можете выбрать более высокий плинтус, чтобы закрыть старую линию плинтуса.

2. Установите квадроцикл или скотию. На стыке плинтуса и пола можно установить брус или решетку, чтобы скрыть зазор.

Как установить плинтусы

Планируете ли вы изменить внешний вид комнаты, поменяв плинтусы местами, или возьмете на себя эту важную вторую работу по ремонту в своем проекте самостоятельной сборки, вы найдете это одновременно удовлетворительным и относительно простым, если вы будете следовать этому пошаговому руководству своими руками. пошаговая инструкция по установке плинтусов.

Если вы планируете укладывать новый деревянный или плиточный пол, сделайте это до того, как вы установите плинтусы для более аккуратной отделки.Если у вас ковровое покрытие, сначала установите плинтусы. Мастера по укладке ковров хотят, чтобы край был чистым, ровным, и в будущем вам не придется отрывать плинтусы, если вы захотите поменять ковер.

Список инструментов:

• Карандаш
• Торцовочная пила или угловая пила
• Копировальная пила
• Рулетка
• Молоток
• Пистолет для силикона

Материалы:

• Плинтус
• Винты
• Мгновенный клей
• Шпатлевка Decorator
• Гвозди
• Винты
• Сверло
• Шпаклевка для дерева

1.Измерьте площадь, которую вы обустраиваете плинтусами, и добавьте 20% к общей цифре на случай непредвиденных обстоятельств.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

2. Некоторые плинтусы имеют разные профили с каждой стороны доски. Определитесь с профилем, который вы собираетесь использовать, и отметьте его на всех досках карандашом, чтобы в дальнейшем не допустить ошибки.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

3. Чтобы дать себе простую отправную точку, отмерьте, отрежьте и установите (СМ. ШАГИ 10 И 11) любые куски доски, которые могут входить «с прямоугольными краями» с обоих концов. (например, по обе стороны от камина).Для получения хорошего прямого пропила можно использовать торцовочные пилы (КАК ПОКАЗАНО) и угловые ножи.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

4. Если вы тренируетесь из внутреннего угла, то следующую доску необходимо «разметить», чтобы она вошла в доску, которую вы только что установили. Для этого сначала вырежьте в доске угол 45 градусов, используя торцовочную пилу или угловой короб.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

5. Используйте копировальную пилу, чтобы отрезать лишнюю часть под углом, и у вас останется профиль плинтуса (INSET).Если лепка довольно сложная, потребуется немного практики, чтобы добиться правильного результата — сначала сделайте несколько обрезков.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

6. Проверьте посадку двух досок. Если вам нравится их внешний вид, вы можете отрезать или подрезать другой конец разметанной доски до нужной длины. Спланируйте, как будут заходить ваши доски, чтобы не было необходимости в доске с разметками на обоих концах. Для разметки обоих концов доски требуются очень точные измерения и резка. Просто оставив один край доски в квадрате и вписав в него соседнюю доску, вы мгновенно решите проблему.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

7. Там, где доски встречаются на внешнем углу, они скошены под углом 45 градусов, образуя аккуратный стык. Измерьте расстояние до угла, а затем отметьте эту длину на обратной стороне доски, которую нужно вырезать.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

8. Вставьте доску лицевой стороной наружу в торцовочную пилу, совместите пилу с отметкой, сделанной вами на последнем шаге, и разрежьте.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

9. Чтобы создать противоположную сторону скоса, снова выполните шаги 7 и 8, но не забудьте вырезать 45-градусный угол в противоположном направлении, чтобы доски сходились вот так.С помощью торцовочной пилы вы создаете противоположный пропил, перемещая пилу на другую сторону от ее оси.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

10. Прикрепите доски к стенам по мере их обрезки по размеру, но подгоняйте скошенные внешние углы попарно, чтобы вы могли точно подогнать их друг к другу.

Мгновенный клей схватывания — очень популярный способ крепления плит, особенно в домах с гипсокартонными перегородками. Для этого можно нанести капли клея или провести пару полосок по тыльной стороне доски.

Плотно прижмите доску к стене, чтобы клей хорошо прилегал к стене, и сразу сотрите излишки.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

11. Если вы хотите прикрутить доски к стене из гипсокартона, отметьте положение деревянных стоек, а затем проденьте пилотное сверло через плинтус и стену в этих точках.

Если вы крепитесь к сплошной стене, проденьте пилотное сверло в плинтус, чтобы отмечать стену позади каждые 600 мм. Просверлите эти отверстия и закройте их заглушками.Перед тем, как вставить винты, проденьте отверстия с помощью сверла большего размера, чтобы головки винта исчезли при фиксации. Винты должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через доску и не менее 30 мм в стене или стойках позади нее.

Используйте шпатлевку для дерева, чтобы закрыть отверстия для винтов с потайной головкой перед покраской.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

12. Любые зазоры между стеной и верхом плинтуса можно заполнить мастикой декоратора. Для аккуратной отделки проведите влажным пальцем по стыку.

(Изображение предоставлено Беном Филдом)

Альтернативные решения плинтусам #CraftedForLife #CraftedForLife

Плинтус — ключевой элемент, соединяющий новый деревянный пол со стеной. Он предназначен для того, чтобы закрыть расширительный зазор в полу и защитить стены от всего, что может их повредить.

Опубликовано2 года назад
Алин Кристеску

#CraftedForLife

Плинтус является ключевым элементом, который соединяет новый деревянный пол с стеной .Он предназначен для того, чтобы закрыть расширительный зазор в полу и защитить стены от всего, что может их повредить.

Плинтус новый

После укладки пола будут установлены новые плинтусы. Теоретически все должно идеально совпадать, но на практике все обстоит иначе.

Плинтус — это, прежде всего, кусок МДФ или дерева, который является прямым, но в 99,99% случаев стены и черновой пол не ровные, а если черновой пол не выровнен идеально, то и новый деревянный пол не выровнен. не быть.Это приводит к появлению различных зазоров наверху плинтуса (у стены), под плинтусом (над деревянным полом), а также на концах могут образоваться небольшие зазоры.

Что ж, можно подумать, что все потеряно. Это не так, потому что после подгонки идет второй этап, который принадлежит маляру, который наносит шпатлевку и герметик, после чего шлифует и красит его.
Таким образом, зазоры, образовавшиеся на первом этапе после установки, исчезнут на втором этапе при отделке.

Иногда уже стоит старый плинтус, который необходимо снять для замены.При снятии могут возникнуть повреждения верхней видимой части стены. Размер повреждения зависит от состояния штукатурки, но обычно повреждения сводятся к минимуму.

Подрезка

Этот вариант чаще всего используется, когда плинтусы нельзя заменить, но конечный результат должен соответствовать результату, полученному с новым плинтусом.

Он состоит из вырезания и удаления нижней части существующего плинтуса, чтобы получить точный зазор для вставки под новый деревянный пол.

Этот процесс занимает много времени и требует постоянной осторожности во время резки для получения аккуратного результата, а также во избежание повреждения кабелей или скрытых за ними труб. Тем не менее, есть риск прикоснуться к ним лезвием, если они расположены вплотную к доске.

В некоторых случаях толщина плинтуса составляет менее 90 мм, а если новая древесина имеет толщину 20 мм, оставшийся кусок плинтуса будет довольно маленьким. Для этого рекомендуется заменить плинтус.

При подрезке плинтуса могут появиться сколы, а также при вставке дерева под плинтус, особенно последнего куска дерева, поэтому после завершения работы может потребоваться подкраска или, возможно, шпатлевка.

Подрезка плинтуса

Бисероплетение Scotia

Бисероплетение Scotia не рекомендуется

Широко используется для большинства деревянных полов, но сейчас быстро сокращается. Его можно использовать, когда плинтус уже установлен и не будет изменен, а также не будет применяться метод подрезки. Образовавшийся в результате расширительный зазор между новым деревянным полом и плинтусом будет покрыт бусинами scotia, которые, как я предлагаю, должны быть того же цвета, что и плинтус.

На мой взгляд, этого варианта следует избегать по мере возможности, так как он сделает пол похожим на сделанную самодельную работу или на поспешную.

Отделка бисером будет только грунтованной, и для ее завершения потребуется работа маляра.

Накладка на ленту МДФ

Накладка из ленты МДФ не рекомендуется

Это в основном тот же подход, что и при вышивании бисером scoatia, но немного более замаскированный. Его можно использовать, когда плинтус уже установлен и не будет изменен, а также не выбран метод подрезки.Образовавшийся расширительный зазор между новым деревянным полом и плинтусом будет закрыт полосой МДФ, закрепленной поверх плинтусов.

Это решение позволяет использовать МДФ толщиной 9 мм, который необходимо вырезать на месте из листов МДФ. Результат намного аккуратнее, чем при использовании бусинок scotia, но имеет те же недостатки, что увеличивается расстояние от стены до места, где можно разместить мебель, а также когда плинтус будет заменен в конечном итоге, придется снова использовать новую полосу МДФ, так как пол предварительно вырезали перед плинтусом.

Shadow Gap

Это так называемый теневой промежуток из-за его малой высоты, которая не позволяет проникать большому количеству света, поэтому тень закрывает нижний конец выемки. Это устраняет необходимость в плинтусе для закрытия зазора деревянного пола, так как он заканчивается внутри теневого зазора. Это решение в основном используется в дизайнерских целях, создавая впечатление, будто стены не связаны с полом, что прекрасно смотрится. Чтобы добиться этого, необходимо тщательно продумать планирование с первых чертежей процесса строительства.Это потому, что стены должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить зазор нижней ниши, теневой зазор. Для повседневной жизни это решение не так практично, поскольку требует тщательного ухода за нижней стороной стен, которая уязвима для случайных ударов или загрязнения из-за трения с различными предметами. Также требует большего внимания при уборке.

Установка деревянного пола Shadow gap

Простое соединение деревянного пола со стенами

Он выглядит чудесно, очень чисто и просто, но его реже всего используют и рекомендуется как альтернатива плинтусу.Этот подход заключается в установке деревянного пола с уменьшенным зазором расширения и точным разрезом боковых сторон до точной линии, параллельной стене. Затем небольшой расширительный зазор заполняется гибким наполнителем, предназначенным для деревянных полов, который поглощает горизонтальные движения пола. При подходе к этому типу отделки по периметру для деревянных полов существуют некоторые ограничения: работает только с высококачественной конструкционной древесиной, в противном случае из-за высокого коэффициента расширения пол может выйти из строя, и его нельзя будет использовать для больших поверхностей, опять же из-за расширения.С точки зрения практичности он отстает от других альтернатив, поскольку нижняя сторона стен подвержена потенциальным повреждениям, и в течение многих лет наполнитель может нуждаться в замене, поскольку он гибкий и может быть легко поврежден. Тем не менее, это выглядит прекрасно.

Предыдущая статья
Следующая статья

(0)

Плинтус Ogee из МДФ, белый предварительно загрунтованный, будет отлично смотреться в качестве декоративного плинтуса между стенами и полом, добавляя идеальный завершающий штрих любой комнате в вашем доме.Приходит уже загрунтованный — можно красить, чтобы получить …

(0)

Плинтус Torus из МДФ, белый предварительно загрунтованный: отлично смотрится в качестве декоративного плинтуса между стенами и полом, добавляя идеальный завершающий штрих любой комнате в вашем доме.Приходит уже загрунтованный — можно красить, чтобы получить …

(0)

МДФ Круглый плинтус белого цвета, предварительно загрунтованный: будет отлично смотреться в качестве декоративного плинтуса между стенами и полом, добавляя идеальный завершающий штрих к любой комнате в вашем доме.Приходит уже загрунтованный — можно красить, чтобы получить …