Строительство потолка в бане является весьма трудоемким процессом. Так как баня представляет собой помещение с повышенной влажностью и температурой, необходимо обеспечить качественную гидро-, тепло- и пароизоляцию не только стен, но и потолка. Далее мы рассмотрим все нюансы монтажа потолка в бане своими руками. Перед тем как представить технологию строительства банного потолка, необходимо разобраться какие материалы подходят для его утепления, гидро-, тепло- и пароизоляции, а так же какой пиломатериал нужно использовать для обшивки потолка. С этого мы и начнем нашу статью.
Доски для обшивки потолка в бане
Потолок в бане своими руками
К доскам для обшивки потолка в бане предъявляется особое требование, т.к. несущая деревянная конструкция должна быть не только долговечной, но и прочной.
Наиболее популярными сортами древесины для создания потолка в бане являются лиственница, осина, кедр и хвоя.
Рекомендуется использовать для монтажа потолочного трапа оструганную либо шпунтованную доску, толщиной не менее 50 мм, это позволяет сделать конструкцию потолка пригодной для чердачного отделения.
При выборе досок для обшивки потолка в бане необходимо тщательно осматривать пиломатериал на наличие сучков, трещин и деформаций от пересыхания, т.к. данные повреждения не уместны для создания потолка.
Перед тем как приступать к созданию потолка своими руками, нужно тщательно обработать пиломатериал защитными антисептическими средствами. Предназначение антисептиков – защита древесины от гниения, самовозгорания и повреждения насекомыми.
Материалы для утепления потолка в бане
Утепление потолка в бане является важным мероприятием, т.к. от этого зависит сохранение тепла в помещении. Если теплоизоляция будет качественной, то для нагрева парилки до рекомендуемой температуры (80-90оС) потребуется намного меньше времени и самого топлива (угля, дров, газа либо даже электроэнергии).
Наиболее популярным утеплителем для потолка в бани является минеральная вата. Она долговечна, не воспламеняется, эффективно держит тепло, легко монтируется и хорошо впитывает влагу. Как правило, для утепления потолка в бане своими руками потребуется рулонная базальтовая вата толщиной в 10 см. Недостаток минеральной ваты в высокой цене материала
Утепление потолка в бане минеральной ватой
Более дешевым, но в то же время менее эффективным материалом для утепления потолка в бане своими руками является пеноизол. Пеноизол представляет собой экологически чистый материал, который хорошо держит тепло и легко заполняет все пустоты и щели в конструкции потолка. Недостаток пеноизола в том, что утепление потолка данным материалом является одноразовым мероприятием. При необходимости отремонтировать потолочную конструкцию нужно будет полностью удалить пеноизол, что так же является трудоемкой работой.
Утепление потолка в бане пеноизолом
Если конструкция бани не предусматривает чердачного отделения, потолок можно утеплить с помощью смеси глины с опилками, керамзита либо даже песка.
Утепление потолка в бане керамзитом
Гидроизоляция потолка в бане
Еще одно, не менее важное мероприятие это гидроизоляция потолка в бане. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать поверх утеплителя.
Для гидроизоляции потолка рекомендуется использовать фольгированный материал. Он легко крепится к потолочным балкам, надежно защищает потолок от влаги и к тому же имеет относительно разумную цену.
Фольгированный материал
Менее эффективный материал для гидроизоляции потолка в бане своими руками является прочная полиэтиленовая пленка, но она не обладает настолько высокими гидроизоляционными и прочностными свойствами, как фольгированный материал.
Полиэтиленовая пленка
Гидроизоляция потолка в бане пленкой
Если чердачное помещение в бане не предусматривается, то можно использовать тонкую бетонную стяжку для гидроизоляции потолка в бане, но это уже крайний случай.
Пароизоляция потолка в бане
Пароизоляция потолка в бане
Так как баня является постройкой с повышенной влажностью, потолок нужно обязательно защитить от пара, который будет стремиться вверх в парилке. Для пароизоляции потолка в бане лучше всего использовать фольгированный материал.
Размеры пароизоляционной фольги должны быть такими, что бы края материала ложились на стены парилки с каждой стороны минимум на 7-10 см. Это необходимо для того, что бы можно было соединить пароизоляцию стен и потолка воедино.
Менее эффективную пароизоляцию потолка в бане обеспечивают такие материалы, как вощеная бумага, плотный картон, пропитанный олифой либо плотная полиэтиленовая пленка.
Строительство потолка в бане своими руками
Итак, мы рассмотрели основные материалы для строительства потолка в бане, а так же обеспечения его паро-, тепло- и гидроизоляции. Теперь перейдем к технологии монтажа потолка в бане своими руками.
На сегодняшний день существует три основных конструкции потолков для бани: подшивной, настильный и панельный, разберем преимущества и особенности построения каждого из потолков.
Обращаем ваше внимание на то, что исходными вариантом для создания потолка являются полностью возведенные стенки с закрепленными потолочными балками.
Подшивной потолок
Если вы хотите создать в бане чердачное отделение и при этом у вас есть достаточное количество денежных средств, подшивной потолок в бане является наиболее целесообразным вариантом.
Преимущество подшивного потолка в том, что он обладает высокой прочностью и при этом его может возвести даже строитель новичок.
Недостаток подшивного потолка заключается в высоких материальных затратах, связанных с повышенным расходом пиломатериала.
Технология создания подшивного потолка в бане своими руками состоит из следующих этапов:
Со стороны помещения к потолочным балкам крепится обрезная либо шпунтованная доска
Поверх закрепленных досок (со стороны чердака) укладывается пароизоляционный материал (лучше всего применять фольгированный материал)
На пароизоляцию укладывается утеплитель (минеральная вата наиболее подходящий вариант)
Сверху минеральной ваты укладывается гидроизоляция (можно опять-таки использовать фольгированный материал). Обращаем внимание на то, что толщина «пирога» из паро-, тепло- и гидроизоляции не должна превышать верхнюю кромку потолочных балок.
На потолочные балки нашивается трап из досок. В данном случае можно использовать даже необрезные доски.
Монтаж подшивного потолка в бане
Где:
А – потолочные балки, Б – доски для обшивки потолка изнутри помещения (их толщина должна быть не менее 4 см), В – пароизоляционный материал, Г – утеплитель, Д – слой гидроизоляции, Е – обшивка потолка со стороны чердака.
Как вы видите, ничего сложного в создании подшивного потолка в бане своими руками нет, главное тщательно закрепить все материалы, что бы не было зазоров.
Настильный потолок
Технология монтажа настильного потолка в бане своими руками является еще более простой, чем монтаж подшивного потолка.
Чаще всего настильные потолки применяют для возведения бань без чердачного отделения. Одно из требования для возведения настильного потолка – максимальная ширина пролета, которая не должна быть больше чем 2,5 метра.
Преимущество настильного потолка заключается в том, что данный вид потолка для бани является наиболее дешевым и простым в возведении. Недостаток настильного потолка это сложность ремонта потолочной конструкции, т.к. в данном случае утеплитель не накрывается и его можно легко повредить при ремонте.
Обращаем ваше внимание на то, что конструкция настильного потолка не требует монтаж потолочных балок, но в то же время требует, что бы стены помещения были толстыми и прочными (лучше, если это не простенки, а несущие стены постройки).
Технология монтажа настильного потолка в бане имеет следующий вид:
На верхние кромки стен бани укладываются доски, сбитые в щит
Поверх деревянного настила укладывается пароизоляционный материал, который фиксируется к доскам строительным степплером.
На пароизоляцию укладывается утеплитель. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, сложностей не возникнет. Если вы решили утеплить потолок в бане керамзитом, необходимо по контурам деревянного настила создать оградительные бортики из досок.
Монтаж настильного потолка в бане
Где:
А – деревянный настил потолка, Б – пароизоляция потолка, В – утеплитель, Г — оградительные деревянные бортики
Панельный потолок
Ну и последний вид потолка для бани – панельный потолок. Его конструкция наиболее сложная, что влечет за собой повышенную трудоемкость работ. Монтаж панельного потолка в бане используют крайне редко, отдавая предпочтение менее трудоемкому аналогу – подшивному потолку. Несмотря на это, мы рассмотрим, как сделать панельный потолок в бане своими руками.
Панели, из которых будет состоять потолок, создаются на земной поверхности, а потом уже поднимаются на место установки. Что бы облегчить транспортировку панелей с земли на баню, их делают пустыми, а уже когда установят, переходят к тепло- и гидроизоляции (пароизоляция осуществляется сразу).
Итак, что бы сделать панельный потолок в бане своими руками, необходимо осуществить следующие этапы:
Этап 1. На ровной земной поверхности создать деревянные панели. Для создания одной панели используются два бруска, длиной, которая равняется ширине проема. Бруски скрепляются между собой оструганными досками, толщиной 5 см и длиной 60 см. Расстояние между двумя брусками панели должно составлять 50 см, соответственно доски будут выходить по бокам панели на 5 см с каждой стороны. Крепление досок к брускам должно осуществляться с помощью гвоздей.
Вид панели
Где:
А- Бруски панели, Б – оструганные доски (обшивка), В – места крепления досок гвоздями.
Этап 2. Внутри каждой панели крепится пароизоляционный фольгированный материал, для этого рекомендуется использовать строительный степплер.
Пароизоляция панели
Где:
А – пароизоляция, Б – место крепление фольгированного материала к панели.
Этап 3. Панели укрепляются временными деревянными рейками, что бы при доставке панелей наверх бани, конструкция не деформировалась.
Укрепление потолочной панели
Где:
А – временные деревянные рейки (укосины).
Этап 4. Панели укладываются на верхние кромки несущих стен. На местах соприкосновения стен с панелями нужно уложить джут, который послужит уплотнителем стыка. Если ширины стены составляет 15 см, панели должны занимать по 5 см с каждой стороны (напуск), при этом остальные 10 см стены остаются для установки стропил крыши.
Установка панельного потолка в бане
Где:
А – панели потолка в бане, Б – уплотнитель (джут).
Этап 5. Поверх теплоизоляции на установленных панелях укладывается утеплитель, поверх которого фиксируется слой гидроизоляционного материал. В стыки между панелями так же укладывается тепло- и гидроизоляция.
Этап 6. Утепленные и защищенные от воды панели крепятся между собой с помощью деревянной доски, толщиной не менее 4 см. Обращаем ваше внимание на то, что длина доски должна быть равной длине всех скрепляемых панелей (к примеру, если потолок состоит из пяти панелей по 0,6 метра, длина доски должна составлять 3 метра). Доски должны соединять панели через каждый метр, остальное пространство нужно зашивать короткими досками, длиной по 60 см (как показано на картинке). Поперечные стыки между короткими досками зашиваются накладной доской.
Конструкция панельного потолка
Где:
А – слой пароизоляции, Б – слой теплоизоляции, В – слой гидроизоляции, Г – утеплитель между панелями, Д – цельная доска для скрепления всех панелей, Е – короткие обшивочные доски, Ж – следующая цельной доска (через 1 метр), 3 – накладная доска.
Готовый потолок в бане
Вот и вся технология монтажа панельного потолка в бане. Как вы видите, сделать потолок в бане своими руками можно, хотя и потребуется тщательно изучить информацию по созданию данной конструкции. Мы же все-таки рекомендуем останавливать свой выбор на подшивном потолке и стараться избегать применения панельного потолка для создания бани своими руками.
Как сделать потолок в бане, устройство потолка, дымоход и труба, пирог потолка бани
Воистину счастлив тот человек, который имеет собственную баню! А тот, кто имеет правильно построенную баню – ещё счастливее. Любая банная процедура, будь то время, проведённое в финской сауне, или крепкая пропарка веничком в русской парной, связана с повышенной температурой.
Горячий воздух всегда стремится вверх, исходя из этого следует вывод, что самую высокую физико-химическую нагрузку на себя берёт потолок в бане. Постоянные перепады температуры и влажности требуют особого подхода к монтажу конструкции, поэтому потолок является важнейшим элементом, который влияет не только на сохранность микроклимата, но и на целостность элементов кровли.
Классическая баня – это деревянная постройка. Но даже если стены возводятся из кирпича, то потолок, как правило, все равно делается из дерева. Во всех банях существует три типа потолков:
Подшивной
Настильный
Панельный
Все они имеют конструкционные различия, поэтому стоит рассмотреть каждый из них в отдельности.
Подшивной потолок
Самым распространенным и самым надежным однозначно является подшивной потолок в бане. Единственным его минусом можно назвать дороговизну вследствие повышенного расхода материала, и более длительного монтажа.
Рассмотрим наиболее правильный пирог потолка в бане:
Схема устройства правильного пирога потолка в бане
На этой схеме видно, что финишная облицовка (1) крепится к балке (5) через монтажный брусок (2). За счёт этого достигается наличие вентиляционного зазора между пароизоляцией (3) и вагонкой. Этот зазор особенно важен при применении фольги в качестве пароизоляционного слоя. Если облицовку крепить без зазора, то полностью потеряется теплоотражающий эффект, а в случае появления конденсата на металлизированной поверхности паробарьера, влага сразу впитается в вагонку, что со временем приведёт к гниению древесины.
Также стоит обратить внимание на желательное наличие воздушной прослойки между гидроизоляцией (7) и накатом из досок (8). Это можно сделать с помощью дополнительной рейки (6), что также может предотвратить излишнее увлажнение конструкции. Кроме того, дополнительный зазор уменьшает теплопроводность потолочного пирога бани.
В качестве пароизоляции для парилки лучше всего использовать алюминиевую фольгу. Она может быть нанесена на бумажную основу (крафт-бумагу), или армированной стеклосеткой. Для гидроизоляции рациональным решением будет паропроницаемая мембрана, которая позволит утеплителю (4) дышать.
Если в качестве теплоизоляции будет применяться насыпной материал (например, керамзит), то тогда по нижней внутренней стороне балки набивается черепной брусок, на который укладывается накат из досок, на него стелется паробарьер, а сверху выполняется засыпка.
Если выбор утепления сделан в сторону керамзита, нужно помнить, что толщина его слоя должна составлять порядка 30 см. При монтаже теплоизоляции из базальтовой ваты достаточно 15-сантиметровой теплозащиты. Также не забывайте, что минвату при укладке нельзя сжимать, это приводит к ухудшению её рабочих характеристик.
Минимальный размер балок составляет 150х50 мм, расстояние между ними делается по ширине утеплителя – в среднем 500-600 мм.
Особое внимание нужно уделить на тот участок, где будет сделан проход трубы через потолок бани. Любые нарушения в этом месте могут привести к возгоранию и очень печальным последствиям.
Участок прохода трубы через потолок бани
Прежде всего, о самой трубе. Так как температура печных газов может превышать температуру возгорания древесины (300 градусов), то в месте прохода трубы через потолок нужно использовать сэндвич-трубу.
Сэндвич-труба
Сэндвич должен начинаться на расстоянии 500 мм от плоскости потолка и проходить через весь потолочный пирог. В месте прохода делается разделка трубы на потолке бани.
Важно! Недопустимо наличие стыков на сэндвиче внутри потолочного перекрытия, проход должен осуществляться цельной трубой!
Разделка трубы на потолке бани
Для теплоизоляции места прохождения трубы делается специальный термоизоляционный короб, называемый потолочно-проходным узлом.
Термоизоляционный короб
Конструкция представляет собой металлический короб, выполненный из нержавеющей стали. Иногда предлагают изготовление такого узла из оцинковки, однако в бане этот материал применять не стоит ввиду возможных окислительных и коррозионных процессов. В продаже могут быть готовые короба из других негорючих материалов, например, минерита.
Короб изолирует деревянные элементы потолочного перекрытия от высокой температуры. Сэндвич проходит через круглое отверстие, а остальное внутренне пространство наполняется негорючим изолирующим материалом – керамзитом или базальтовой ватой. Размеры короба зависят от диаметра трубы, и должны строго соответствовать нормам пожарной безопасности.
Схема основных элементов потолочной разделки
На данной схеме видны основные элементы потолочной разделки. С лицевой стороны изнутри помещения крепится стальной лист, выполняющий роль отражающего экрана. Между ним и потолком прокладывается огнестойкий изолирующий лист (минерит, асбест).
Для того чтобы сам короб можно было закрепить, между балками делается дополнительная перемычка в соответствии с размерами короба.
Схема установки дополнительной перемычки
Зазор между крепёжными брусками и внешней стенкой разделки также изолируется асбестом (этого не требуется, если короб сделан из минерита).
Настильный потолок
Настильная конструкция потолка в бане применима для бань небольших размеров. В этом случае потолочные доски (лаги) кладутся непосредственно на обвязку стен, а ширина помещения не превышает 2,5 метра. Со стороны чердачного помещения на доски выкладывается пароизоляция, и затем идет утепление по такому же принципу, как и в остальных конструкциях.
Минусом настильного потолка является то, что над утеплителем не обустраивается верхнее перекрытие, по которому можно ходить, и соответственно, чердак не является эксплуатируемым (как правило, на нём хранят только веники).
Настильный потолок может монтироваться и на балки, в этом случае конструкция похожа на подшивной потолок без нижней его части.
Настильный потолок
Панельный потолок
Конструкция панельного потолка имеет преимущества в том, что для его обустройства из длинномерных материалов нужны только балки, а доски для настила можно выбрать из обрезков длиной не более 600 мм. Монтаж такой конструкции требует участия 2-3 человек из-за тяжести панелей.
Делаются панели следующим образом (расчётная ширина 600 мм):
На ровный участок выкладываются две балки (А), обрезанные по размеру в длину, и ставятся на торец. Расстояние между балками по наружному габариту должно быть 500 мм. Затем сверху в торец набивается настил из досок (Б) при помощи гвоздей или саморезов.
Схема монтажа панельного потолка
Затем панель переворачивается и с внутренней стороны на неё крепится пароизоляция. После этого панель поднимается и монтируется на обвязку стен. Между балками в образовавшемся кармане также прокладывается пароизоляционный слой, а затем уже кладётся утеплитель. По утеплителю настилается гидрозащита, и набивается доска пола для того чтобы получить эксплуатируемый чердак.
Потолок в предбаннике конструктивно не отличается от потолка в парной, единственным нюансом здесь является то, что в качестве паробарьера лучше использовать двухслойную мембрану, которая имеет шероховатую поверхность с одной стороны. Это важно, потому что в предбаннике более холодная температура воздуха, и образование конденсата на пароизоляции происходит гораздо интенсивнее. Волокна, нанесенные на пароизоляцию, будут удерживать этот конденсат, не позволяя ему стекать и скапливаться в одном месте.
Независимо от того, монтируется потолок в русской бане, или строится финская сауна, нужно помнить несколько важных моментов:
Нельзя использовать в качестве утепления потолка пенопласт или пенополистирол
В парилке для пароизоляции лучше всего применить фольгу
Потолок должен быть тщательно утеплён и пароизолирован – это поможет сберечь температуру, и сохранит конструкцию перекрытия и кровли от гниения
В парной нельзя использовать хвойные породы древесины, иначе будет капать смола
Проход трубы через потолок должен быть сделан по всем правилам пожарной безопасности
Помните, что лучше в самом начале выдержать все требования технологии, пусть это будет дольше и дороже, но зато впоследствии сохранит от непредвиденных ситуаций, и даст возможность наслаждаться настоящим паром многие годы!
Поделиться статьей:
Ремонт бани. Устройство потолка в бане
Качественное устройство потолка – одно из основных условий строительства бани. Ведь что такое потолок? Это не только перегородка использующихся помещений от холодного чердака, но и удержания тепла в помещениях, защита от проникновения холодного воздуха, который, в соответствии с законами физики, будет опускаться вниз. К тому же потолок бани, а в первую очередь парилки, главного помещения, подвергается температурному, влажностному воздействию. Потому важно знать, как сделать потолок в бане правильно, учитывая множество факторов. Данная задача не является сложной, но она должна соответствовать строительным особенностям бани, сфере эксплуатации чердака (Ремонт бань в Московской области).
Содержание 1. Виды деревянных потолков в бане и их устройство 2. Утепление потолка и стен. Пароизоляция — Утепление каркасной бани — Утепление кирпичной бани — Утепление бани из бетона, шлакоблока или пеноблока — Утепление бани из сруба
Виды деревянных потолков в бане и их устройство
Существует три основных вида потолков для бани: — панельный потолок; — настильный потолок; — подшивной потолок.
Панельный потолок — это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков, внутренней обшивки (потолка), пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, внешнего трапа (со стороны чердачного помещения).
В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не менее 10 см.
Между щитами укладывается уплотнитель, чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.
Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50×100 мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия). Процесс укладки панелей происходит по принципу их крепления к брускам, которые располагаются на нижних кромках балок.
Настильный потолок в бане получается в результате настила досок на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5 метра и применением досок толщиной менее 50 мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции и минераловатный утеплитель. Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков по всему периметру чердачного помещения. Для обеспечения пароизоляции можно использовать самые разнообразные материалы, к которым относятся: фольга, толь, пергамин, рубероид. Дополнительное утепление обеспечивается настилом мягкого торфа, который сверху покрывается горбылем или же шифером.
Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок обрезной или шпунтованной доской толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция, потом утеплитель — это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит и т.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал и после потолок обшивается досками — это могут быть как обрезные, так и необрезные доски. При создании подшивного потолка необходимо помнить, что он будет держать достаточно большой вес утеплителя, поэтому конструкцию необходимо тщательно закреплять при помощи саморезов.
Несколько советов по созданию потолков в бане
При выборе досок лучше отдавать предпочтение шпунтованным вариантам, потому что их легче будет подгонять друг к другу. Если предстоит обшивать потолки в парилке, стоит позаботиться о том, чтобы древесина не выделяла смолы и пары при повышении температуры. В таком случае самым идеальным вариантом станет липа или кедр, но также подойдет и еловая древесина. Способ зашивки также может разниться в зависимости от выбранного материала. Обшивая потолок моечной или предбанника, можно воспользоваться сквозным методом. Но стоит заметить, что при этом все доски должны быть достаточной длины. Если длины не хватает, необходимо создать дополнительную балку, используя доску с толщиной в 50 мм. Чтобы в дальнейшем можно было без лишнего труда обеспечить пароизоляцию при помощи пергамина, балку лучше уложить плашмя.
Утепление потолка. Пароизоляция
Как утеплить баню, чтобы в ней можно было смело париться, как летом, так и зимой? . Утепление любого помещения – это комплексный процесс. Ввиду определенного типа климата будет зависеть этапы данного вида работы, а также выбор материалов. Стоит также помнить о том, что предбанник, парилка и комната утепляются совершенно по-разному.
Как утеплить баню: выбираем материал.
1. Минеральные утеплители (стекловата, минеральная вата, базальтовое волокно). Эти материалы идеально подходят для теплоизоляции бани. Они пожаробезопасны, влагонепроницаемые, пожароустойчивые, не подвергаются гниению, обладают высокой долговечностью. Утепление помещения внутри проводится именно с их помощью.
2. Органические материалы (фибролит, арболит). Они изготавливаются из камыша, торфа и различных древесных отходов. Как правило, эти плиты бывают самых разных размеров. Используются они даже в местностях с низкими температурными показателями. Однако, несмотря на все положительные качества данного утеплителя, его нельзя использовать в банях, ведь он довольно легко воспламеняется. Правда, современный рынок предлагает достаточно большое количество веществ, после обработки которыми, эти теплоизоляторы становятся несгораемыми. А вот от утепления парилки ними все же стоит воздержаться. Все же риск воспламенения здесь большой.
3. Материалы на основе пластмассы. Они отлично подходят для комнат отдыха и предбанников. Опять же, в парных их лучше не использовать.
Кроме этого, стоит сказать несколько слов о пароизолирующих материалах. Чаще всего применяются в этих случаях пергамин и рубероид. Однако для внутренних помещений бани их использовать не стоит, поскольку при нагревании они способны выделять токсические вещества. В условиях повышенной влажности они очень быстро попадают в организм человека через легкие. По этой причине лучшим выбором станет алюминиевая фольга или же теплоизоляционные плитки с фольгированным покрытием. Фольга с несколько раз снижает затраты энергии на отопление, а благодаря отражающей поверхности она отражает тепло обратно в помещение.
Утепление каркасной бани
По идее этот тип постройки предполагает, что внутри деревянного «скелета» укладывается теплоизолятор. Подобная технология строительства получила название «канадской». Во всем мире она считается самой энергосберегающей. В качестве материала лучше всего использовать минеральную вату, однако вполне подойдет и пенопласт.
Итак, давайте рассмотрим основные этапы утепляющих работ: 1. В каждое из окошек «скелета» вложите ватный изолятор, защитив его гидроизоляцией и пароизоляцией. 2. Обшейте наружные стены каркаса вагонкой или же ОСП-плитами. 3. Проведите финишные работы.
Что же касается парилки, то утеплять ее нужно по такому же принципу, что и сруб – специальными рулонными изоляторами. Они оснащены обустройствами вентиляционных зазоров и мембранами. Существует и второй вариант утепления. Работа проводится по такому же принципу, но вам понадобится проложить пароизоляцию из пергамента, прикрепив ее с помощью деревянной обшивки. Между полученными внешними и внутренним стенами положите пенопласт, теплоизолирующие или фибролитовые плиты. Все это закройте пластами, сделанными из асбоцемента. Благодаря всему этому каркасная баня станет теплее и прочнее.
Утепление кирпичной бани
Внутри такой вид постройки утепления проводится с той целью, чтобы при низких температурах кирпич «не затрагивал» теплообменные процессы в самом помещении, поскольку он быстро промерзает. Именно по этой причине возводятся дополнительные деревянные каркасы. Можно также обустроить вторые стены, состоящие из бруса размером 10 на 10 см. Сделайте обрешетку, смонтируйте на нее гидроизоляционный материал, сделайте стенку из бруса. Поверх набейте обрешетку, прикрепите такие материалы, как стеклоткань и теплоутеплитель. Одна из его сторон должна быть оснащена фольгой. После этого идет теплоизоляция и отбелочная вагонка. Допустимо также использование второго вариант – использовать еще один слой теплоизоляции точно такой же толщины, а между слоями проложить гидроизоляцию.
Утепление бани из бетона, шлакоблока или пеноблока
Пеноблок и шлакоблок уже сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными материалами, поскольку имеют пористую структуру. Однако в зимнее время они все равно могут промерзать, поэтому утепление не помешает. Лучше всего выбрать для этой цели стекловолокно или минеральную вату. Весь пирог непременно должен быть обеспечен хорошей гидроизоляцией, поскольку никакие блоки не любят повышенную влажность. Первым делом – уберите из контура обогрева ледяной массив бетона. Для этого внутри здания сделайте каркас, отступив от стен. Полученное пространство хорошо провентилируйте – внизу и вверху бани соорудите специальные окна-продухи. Если вы будете принимать банные процедуры, то такие окошки нужно закрыть, а если просушиваете помещения – откройте их. Далее оборудуйте простой «пирог» утепления для моечной и парилки. Самый простой выглядит так – блочная или газобетонная плита – каркас для утепления, отступив от стены. В результате вам не придется греть ледяные стены — вот такой маленький секрет.
Утепление бани из сруба
С давних времен такой тип помещения никогда не утеплялся. Время от времени хозяева заменяли лаги и ремонтировали нижние венцы. Однако на сегодняшний день настоящая русская парная из сруба – это большая редкость, поэтому вопрос об утеплении никто не отменял. Особенно это касается тех случаев, когда размеры бруса сравнительно небольшие. Во всех остальных случаях можно ограничиться хорошей гидроизоляцией и конопаткой. Для теплоизоляции внутренней части используйте «пирог» с минватой. А для парилки возьмите слой в 2 раза больше.
Черновой потолок в бане
Функционально черновой потолок в бане, или накат, исполняет роль перекрытия, несущего на себе основные компоненты теплоизоляционного слоя. Фактически, от него полностью зависит качество чистовой отделки.
Потолки, как правило, состоят из двух слоев – отделочного и чернового. Необходимость устройства чернового варианта заключается в том, что на него крепятся слои пирога утепления во избежание теплопотерь. Крепление наката производят к горизонтальным лагам, после чего сверху на него укладывается паро- и теплоизоляционный материал, покрываемый чистовым потолком из шпунтованной или обрезной доски.
Устройство наката
Вслед за укладкой несущих компонентов перекрытия потолка бани, сооружается черновой вариант — накат. Места, где происходит нахлест деревянной основы на материал перекрытия, необходимо обернуть толем, чтобы изолировать стыки от образующейся влаги, оставляя торцы открытыми для того, чтобы дерево имело возможность дышать.
Крепится черновая конструкция к перекрытиям различными методами. Один из методов – это непосредственная ее укладка на брус с образованием сплошного деревянного покрытия, способного выдержать весь вес теплоизоляционного слоя. С боковой части набиваются небольшие брусочки, к которым в дальнейшем прикрепляются доски.
Важно знать, что
Наращивание бруса, предназначенного для крепления наката, нужно производить при помощи дополнительных брусков. Такая конструкция обеспечит высокую степень надежности.
Следующий метод укладки состоит в неплотном прилегании досок друг к другу. Осуществить подобный метод крепежа позволяют современные утеплительные материалы, позволяющие оставлять небольшие зазоры между проложенными досками. Исключение составляет лишь метод с использованием опилок в качестве утеплителя. Данный экологически чистый материал с высокой степенью теплоизоляции, нуждается в укладке только на плотно подогнанные друг к другу доски.
Утеплители, применяемые для наката
Конструкция настила в качестве грубого чернового потолка, считается самой доступной, как в финансовом, так и в исполнительном отношении. В данном случае доски просто опираются на стены бани, а слои утепления укладываются со стороны чердака.
При использовании алюминиевой фольги в качестве пароизоляционного слоя, желательно уложить ее таким образом, чтобы образовалась прослойка из воздуха. Подобное обустройство пароизоляции обеспечит дополнительный теплоотражающий эффект. Его можно добиться, если доски наката прикрепить с небольшим, двух сантиметровым зазором. Для этого на сплошное покрытие чернового потолка набиваются монтажные 20-ти мм рейки, а места швов проклеиваются при помощи фольгированного скотча.
Использовать пенопласт в качестве утеплителя в парилке бани крайне нежелательно. Пенопласт, под воздействием высоких температур, способен выделять вещества, которые крайне токсичны для организма человека.
Важно знать, что
В условиях постоянно высокой влажности воздуха в помещении бани, могут образовываться различные формы плесневелых грибов – источника грибковых заболеваний.
Избавляются от микроорганизмов, поражающих деревянные перекрытия путем обработки древесины специальными антисептиками. Современные химические препараты надежно защищают деревянные конструкции от вредителей, плесени, различных форм грибковых форм.
Заключительным шагом в обустройстве чернового потолка в бане является его чистовая обшивка вагонкой, которая выполняется из липовой или осиновой древесины. Крайне нежелательно использовать в качестве чистовой отделки хвойные породы. В структуре хвойного дерева содержатся смоляные ходы, заполненные смолой. При воздействии высоких температур в помещении парилки, происходит изгнание смоляного секрета из трубчатых волокон. Скапливающиеся на потолке раскаленные капли смолы могут вызывать серьезные ожоги на теле человека.
Как утеплить потолок в бане
Баня – это особое помещение, в котором необходимо обустройство особого микроклимата. Ведь здесь должны поддерживаться определённая температура и уровень влажности. Всего этого нельзя достичь, если не будет правильно устроено утепление стен и потолка бани. Особое внимание уделим обустройству утепления потолка, так как именно через верхнее перекрытие уходит около трети тепла. Ведь всем известно ещё из школьного курса физики, что нагретый воздух неизменно подымается вверх к потолку. Для предотвращения неразумных трат тепла следует обеспечить грамотное утепление потолка бани. Грамотно – это значит, что необходимо не только сохранить тепло, но и предотвратить образование конденсата, который может повлечь за собой ряд проблем.
Нюансы обустройства потолка бани
В основном бани строятся из дерева или кирпича, но перекрытия чердака и кровли всегда выполняют из деревянных балок. Обустройство кровли бани выполняется двумя способами: с наличием чердачного пространства или без него. Более выгодное положение у бань, которые имеют чердачное перекрытие. Ведь тёплый воздух, подымаясь вверх, на своём пути встречает несколько преград: чердак, напичканный, как пирог, слоями утеплителя и воздушную подушку между чердаком и кровлей.
Для обустройства чердачного перекрытия укладывают балки таким образом, чтобы они упирались на стены. Расстояние размещения балок зависит от их толщины. Чем больше площадь сечения балки, тем шире следует их размещать. Общепринятые нормы составляют от 0,6 до 1 метра. К балкам крепятся бруски, которые выполняют функцию опоры для щитов наката. Далее к брускам уже крепят потолок. Понятно, что балкам и другим деревянным конструкциям требуются защита от влаги.
Заменить балки или другие элементы более хлопотно, чем обустроить их защиту. Процесс утепления потолка в бане или сауне не только позволяет сохранить тепло, но и защитить деревянные конструкции. Для правильного проведения утепления необходимы:
доски;
утеплитель, в качестве которого может выступить минвата;
анкерные крепления;
подшивка для потолочной части помещения;
пароизоляция и гидроизоляция;
накатные щиты.
Принципы теплоизоляции потолка бани
Учитывая особенности конструкции кровли бани или сауны из брёвен или брусков можно подразделить их на два вида:
с чердачным отделением;
без чердачного отделения.
При любой конструкции следует проводить утепление потолка в бане или сауне по определённым правилам. Обязательным условием является настил пароизоляции на потолочные элементы бани перед укладкой слоя теплоизоляции. В случае когда баня или сауна без чердачного отделения, в качестве пароизоляции можно использовать либо картон, который предварительно пропитали олифой, либо алюминиевую фольгу. В строениях с чердачным помещением чаще всего используют для утепления глину. Смесь глины наносят на доски слоем толщиной около 2 см.
Важно! Легче всего обустроить и правильно утеплить потолок бани и сауны, если произведён монтаж односкатной кровли. Обычно такой тип кровли используют для небольших бань.
Сейчас в строительных магазинах в наличии представлен немалый ассортимент пароизоляционного материала. Здесь можно обратить внимание на:
самый простой, но не очень востребованный из-за возникновения парникового эффекта материал, как обычная плёнка;
специализированную пароизоляционную полиэтиленовую плёнку, которая имеет ворсинки для задержания конденсата;
мембранная пароизоляция.
Применение пароизоляции обеспечивает защиту утеплителя от попадания на него испарений со стороны потолка. Если влага попадает на утеплитель, то она резко ухудшает все его свойства.
Зачем нужно утеплять потолок бани
Сауна или баня – это такой тип помещения, в котором необходимо обеспечивать довольно-таки высокую температуру, а главное, сберечь достигнутый микроклимат на определённое время. Для того чтобы достичь данного эффекта и понять, как правильно утеплить баню или сауну, необходимо изучить некоторые прописные истины. Каким образом может произойти утечка тёплого воздуха из бани? В основном рассматривается три варианта:
утечка тёплого воздуха через щёлки в потолке;
обмен теплом уже прогретых предметов с холодными;
пересечение тепловыми потоками воздуха однородных преград.
Если проложить теплоизоляционный слой в конструкции потолочного перекрытия в бане, можно справиться со всеми тремя аспектами при условии, что процесс утепления выполнен правильно. Если же допущены ошибки, то это чревато образованием конденсата. В таком случае на обогрев бани или сауны придётся затрачивать большее количество энергоресурсов.
Способы теплоизоляции потолка бани
Многие любители попариться задаются вопросом, как утеплить баню или сауну. Существует несколько способов как с использованием современных материалов, так и теми материалами, которые использовали ещё наши прадеды. Процесс современного утепления проще, но не все материалы доступны по цене. С традиционными способами утепления придётся, конечно, повозиться, но зато затраты значительно меньше и материалы используются экологически чистые. Если же отдано предпочтение современному материалу, то следует учесть, что его дешёвые виды для утепления бани не подходят. При нагревании они начинают выделять токсичные вещества, а в близости от печи, вообще начинают плавиться. К таким материалам можно отнести пенопласт и пенополистирол. Не рекомендуется использовать для утепления бани и стекловату. Представим несколько вариантов правильного утепления потолка бани или сауны, а выбор отставим за потребителями.
«Слоёный пирог»
При устройстве утепления бани типа «слоёный пирог» используют такие материалы:
гидроизоляционная плёнка;
базальтовая вата;
алюминиевая фольга.
В данном случае фольга выступает как материал для обустройства пароизоляции потолка бани. Далее укладывается слой базальтовой ваты. Толщина слоя зависит от некоторых факторов: климатических условий, вида кровли и от предназначения помещения. Средняя толщина утеплителя около 20 см. Если говорить о потолке в сауне, то здесь толщину слоя утеплителя можно увеличить. Завершающим слоем данного «пирога» является гидроизоляция. Она защищает утеплитель от внешних климатических факторов.
Устройство теплоизоляции с помощью минваты
Одним из современных способов устройства теплоизоляции потолка бани или парилки – это использование минеральной ваты. Этот способ походит для разных конструкций кровли бани как с чердачным отделением, так и без него. Причём влечёт за собой не очень большие затраты. Перед тем как приступить к процессу утепления бани, необходимо обработать все деревянные элементы антисептическими средствами. Затем выполняются работы в такой последовательности:
В чердачном отделе делают черновой пол, то есть используют необрезные или бывшие в употреблении доски. Это защитит слой утеплителя с гидроизоляцией от случайных механических повреждений. Более подробно просмотреть информацию можно на видео
Традиционные способы утепления потолка бани
Бани существовали с давних времён. Как утеплить баню изнутри наши предки знали доподлинно. Использовали они подручные материалы, которые стоят в наше время очень мало, и при этом они являются экологически чистыми. Конечно, по сравнению с современными материалами, обустройство утепления традиционными способами требуют больше трудозатрат.
Опилки и глина
Для утепления потолка бани, которая имеет чердачное отделение можно использовать такие материалы, как опилки, глину и песок. Процесс утепления обустраивается в таком порядке:
На балки потолочного перекрытия необходимо уложить пароизоляционный материал. В данном случае – это рубероид или аналог ему. Полосы рубероида необходимо накладывать друг на друга таким образом. Чтобы образовывался нахлёст краёв на 10 см.
На рубероид необходимо насыпать слой опилок. Толщина слоя должна быть не меньше 20 см. Опилки можно смешать с глиной.
Сверху на опилки насыпают слой земли толщиной в 5 см.
Следует следить за тем, чтобы опилки были сухими. Поэтому лучше их брать из столярного цеха, так как там используют дерево с низким содержанием влаги. В старину поверх опилочного слоя насыпали около 3 см золы.
Керамзит
Для утепления парилки или сауны лучше использовать керамзит. Этот вид материала обладает высокими свойствами теплоизоляции, но имеет существенный недостаток. Керамзит очень легко впитывает влагу. Поэтому, используя керамзит, следует провести очень качественную пароизоляцию со стороны помещения. Поверх неё насыпают слой керамзита толщиной до 30 см, а затем обеспечивают гидроизоляцию.
Здесь можно также использовать землю, а можно и современные материалы. В том случае, когда планируется использовать чердак, то следует обустроить настил из досок, чтобы уменьшить площадь давления на потолок при ходьбе.
Заключение
Как видим, процесс утепления потолка – это очень важный момент. Выбор способов устройства теплоизоляции достаточно широк. Начиная с дешёвых и заканчивая современными дорогостоящими. Что выбрать, решать обладателям бани.
пошаговое руководство, фото и видео
Автор DearHouse На чтение 4 мин Просмотров 155 Обновлено
При проектировании бани необходимо учитывать нюансы эксплуатации. К ним относятся повышенная влажность, резкий перепад температур и высокий коэффициент теплоизоляции используемых материалов. Чаще всего проблемы возникают при попытках сделать потолок в бане своими руками. Пошаговое руководство с фото и видео позволят выполнить работы качественно и в соответствии с действующими требованиями.
Правила обустройства потолка в бане
Сначала необходимо ознакомиться с микроклиматом в помещении парилки и предбаннике. В первом случае на поверхность стен и потолка воздействуют высокие температуры, а уровень влажности может достигать 80%. Эти условия предъявляют особые требования к используемым материалам.
Исходя из этого, можно сформировать основные требования к материалам и конструкции потолка в бане:
[checklist]
Минимальный коэффициент температурного расширения. Между слоями защитного или декоративного материала не должны возникать щели.
Обеспечение теплоизоляции. В особенности это касается парилки, где температурный режим не должен измениться из-за тепловых потерь.
Вентиляция. Она необходима для притока свежего воздуха и контроля влажности.
Пожарная безопасность. Нельзя использовать покрытие, поддерживающее горение. Исключение – деревянная обшивка. Но и она предварительно обрабатывается специальными составами.[/checklist]
[box type=”info” ]На потолок в бане оказывают максимальное воздействие температура и влага. Поэтому необходимо внимательно подойти к покупке и обработке защитно-декоративных покрытий.[/box]
Выбор материалов
Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двумя слоями дощатого покрытия или представлять собой ж/б перекрытие. Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.
Чаще всего делают деревянное перекрытие. Оно должно состоять из следующих слоев, начиная от внутреннего.
Чистовая подшивка.
Вентиляционный зазор.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Второй вентиляционный зазор.
Дощатое покрытие чердака.
Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.
Чистовая облицовка парилки и предбанника
Несмотря на появление новых декоративно-защитных облицовок чаще выбор останавливают на деревянной вагонке или доске. Они обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, после обработки антипиренами снижается риск возгорания, при соблюдении технологии изготовления температурное расширение и впитывание влаги минимально.
Выбор рекомендуется остановить на вагонке, так как она обладает такими преимуществами:
[starlist]
Надежное соединение «шип-паз» компенсирует температурное расширение и не сказывается на изоляционных свойствах слоя.
Воздушные каналы для удаления влаги снижают вероятность разбухания древесины.
Хороший внешний вид.
Простота монтажа и замены отдельных элементов.[/starlist]
[box type=”info” ]Рекомендуемая порода древесины – лиственница, ольха или дуб. Хвойные сорта содержат большое количество смол, которые будут выделяться при воздействии температуры.[/box]
Теплоизоляция
Самый важный компонент обустройства потолка в бане. Сразу стоит отказаться от полимерных утеплителей – пенополистирол, пенопласта и полиуретана. Несмотря на доступную стоимость и простоту установки, они теряют свои свойства под воздействием высоких температур и являются горючими материалами. К тому же отсутствие паропроницаемого эффекта станет причиной концентрации влаги на деревянном покрытии.
Вместо них рекомендуется использовать листовую или рулонную базальтовую вату. Она имеет такие преимущества:
[starlist]
Огнеупорный эффект. Может выдерживать температуру до +1100°С.
Лучшие показатели теплоизоляции.
Простота установки.
Гибкость. После сильного сжатия восстанавливает прежнюю форму. Это удобно для монтажа.
Пропускает пары воды, но при этом коэффициент впитывания минимальный.[/starlist]
[box type=”info” ]Нужно выбирать модели без защитного слоя, так как он сведет «на нет» эффект удаления влаги. Дополнительно необходимо приобрести паропроницаемую пленку. Она монтируется на первичное декоративное покрытие из деревянной вагонки.[/box]
Подробную инструкцию по утеплению потолка бани смотрите здесь.
Порядок выполнения работ
Перед началом процесса обустройства кровли нужно разработать схему установки материалов. Для этого необходимо взять стандартные чертежи и адаптировать их согласно свойств банного помещения. На схеме указаны рекомендуемые размеры вентиляционных зазоров и теплоизоляционного слоя.
Последовательность выполнения работ.
На балки монтируются бруски для фиксации утеплителя. Если расстояние между ними большое – делается дополнительная обрешетка.
Монтаж вагонки. При соединении досок обязательно оставляют компенсационные зазоры. Расстояние от вагонки до брусков должно составлять 12-14 мм.
Установка пароизоляционной пленки. Стыки соединяются внахлест с помощью скотча.
Монтаж утеплителя. Его толщина должна составлять 50-100 мм. Наличие щелей недопустимо.
Установка гидроизоляционной пленки.
Обустройство дощатого настила на чердаке.
Минимальная высота от пола до потолка должна составлять 2200 мм. Обязательно делаются вентиляционные каналы, в местах прохождения дымоходных труб монтируются специальные гильзы, защищающие дерево и теплоизолятор от воздействия высоких температур.
Как сделать потолок в бане собственными руками: методы
Строительство бани своими руками связано с некоторыми трудностями. Ведь это помещение, где постоянно или часто поддерживается высокая влажность и температура. Поэтому баня должна выдерживать резкие перепады этих показателей. Это относится не только к стенам, но потолку. Несколько полезных советов от профессионалов по поводу того, как правильно сделать потолок в бане, не будут лишними.
На фото — устройство потолка в бане
Вернуться к содержанию ↑
Требования к потолку в бане
Большинство владельце частных бань уверены в том, что возвести потолок бани своими руками не представляет особых трудностей. Это отчасти и правильно. Но ведь существуют определенные требования относительно того, как сделать потолок в бане своими руками. Атмосфера в помещении нестандартная, то тепло, то пар, то высокая температура. Очевидно, что в помещении будет присутствовать электрическая проводка, к этому отдельные требования.
Тепло из бани не должно уходить через некачественные потолки. Обшивка потолка не должна пострадать из-за обилия пара и конденсата. Также, как и стены, потолок должен выдерживать такие нагрузки на протяжении долгих лет. Иначе плесень, грибок через пару лет гарантированы.
Вернуться к содержанию ↑
Правильный материал — залог тепла и долговечности
Если баня возводится самостоятельно, то к выбору материала необходимо подходить крайне ответственно. Нет возможности обратиться за помощью к специалистам, значит искать информацию на просторах всемирной паутины. Один источник, как и эта статья, не должны стать основой. Только пролистав несколько десятков, можно определиться, как должна происходить отделка потолка в бане.
Понятно, что материал должен соответствовать стенам и общему стилю. Наиболее подходящий и самый популярный материал — это дерево.
Липа. Одно из немногих деревьев, способных выдерживать такие нагрузки, а под воздействием высокой температуры она наполняет пространство неповторимым ароматом. Более того, это дерево, способное выдерживать длительное воздействие паром, перепады температур, повышенной влажности. Она сохраняет свой цвет, текстуру, не деформируется.
Хвойные породы. Это еще один вид древесины, который подходит, чтобы обшивать стены и потолок. Хотя для стен и стеллажей не рекомендовано использовать хвойные деревья. Под действием высоких температур доска выделяет смолу и эфирные масла. При выделении масел пространство наполняется приятным ароматом, который благоприятно воздействует на человека. Ну а смола, может провоцировать ожог при контакте с телом. Именно поэтому хвойные породы лучше использовать, обшивая в бане потолок.
Дерево — лучший материал для устройства потолка в бане
Есть определенные требования и к самой доске. Это должны быть качественно обструганные, шпунтованные доски. Если хозяин планирует обустроить чердак над банным помещением, то доску следует выбирать не менее 50 мм.
Важно! Доска, которая используется как потолочная в бане, не должна иметь трещин и следов от сучков.
Ровная, идеальная поверхность доски, которая дополнительно обрабатывается специальными растворами. Это необходимо для того, чтобы исключить наличие паразитов и временных разрушений.
Вернуться к содержанию ↑
Высота потолка в бане
Человек планирует находится в бане определенное количество времени. Для этого ему необходимо беспрепятственно перемещаться в полный рост, не наклоняясь. Старинные бани, в целях экономии, делали достаточно низкими. Поэтому свободно двигаться по такому помещению не совсем комфортно.
Устройство потолка в бане современного образца целесообразно возводить на высоте 210-230 сантиметров. Это оптимальные параметры, чтобы быстро наполнить пространство теплом и паром.
Вернуться к содержанию ↑
Теплоизоляция потолка
Тепло и пар — это самое ценное в любой бане. Необходимо изначально приложить максимум усилий, чтобы в вашей бане все это было сохранено. Важна не только теплоизоляция, но гидроизоляция потолка. Современный строительный рынок предлагает массу качественных изоляционных материалов. Это:
минеральная вата;
пенопласт;
пеноизол;
опилки или глина.
Многие могут возразить, что глина с опилками — это прошлый век. Отчасти это и так. Но в целях экономии используют и их, тем более, что это натуральный материал с исключительными изоляционными качествами.
Вернуться к содержанию ↑
Гидроизоляция бани
Насколько бы качественным не был теплоизоляционный материал, любой из выбранных гигроскопичен, то есть способен впитывать влагу. Он должен оставаться сухим. Между потолочной доской и теплоизоляционным материалом должен находиться гидробарьер. Для его монтажа обычно используют полиэтилен или фольгу. Некоторые хозяева используют бумагу, что вполне допустимо. Но это должна быть специальная бумага, пропитанная воском.
Видео посвящено тому, как правильно отделать парилку
Бумага уступает в стоимости, но имеет короткий срок службы. Чтобы не пришлось через пару лет делать ремонт, специалист рекомендуют использовать специальную влагоустойчивую фольгу. Это гарантированно удержит тепло в помещении и защитит теплоизоляционные материалы от влаги.
Да и по красоте потолок должен отвечать определенным требованиям, ведь в этом месте будет проведено не мало часов. Комфорт не отменяется.
Вернуться к содержанию ↑
Монтаж потолка
Потолок может быть выполнен несколькими способами:
настильный тип;
подшивной тип;
панельный потолок.
Вернуться к содержанию ↑
Настильный потолок
Настильный потолок для бани наиболее распространенный. Достаточно простой монтаж, с которым сможет справиться даже абсолютный новичок в этом деле. За основу для такого потолка, берется балочное перекрытие в бане. Доска, барьеры, все базируется именно на балках. Для этого необходимо, чтобы строительство бани проводилось с требованиями, изложенными в проекте. Это сечение бруса и шаг.
Важно! Настильный потолочный вариант не подходит для больших помещений. Если длина каждой доски будет превышать два с половиной метра, то это будет непрочный настил.
Потолок настильного типа проводится в несколько этапов.
Внутри помещения укладываются шпунтованные доски, плотно, желательно в замок, прилегающие друг к другу, как бы образуя сплошное полотно.
Поверх досок со стороны чердачного помещения, укладывается гидроизоляционный материал. Его можно закрепить при помощи строительного, мебельного степлера.
Поверх гидробарьера укладывают теплобарьер. Проще всего это делать, используя минеральную вату. Это современный материал, не представляющий опасности при работе с ним, обладающий повышенными противопожарными свойствами.
Наиболее простой в сооружении — настильный потолок
Часто бывает, что используют для утепления керамзит. В таком случае необходимо продумать специальные бортики, чтобы исключить просыпание.
Вернуться к содержанию ↑
Подшивной потолок
Подшивной потолок в бане и его монтаж проводить несложно. Этот вариант используется в том случае, если в помещении имеется чердак. Специалисты рекомендуют этот несложный метод тем, кто пока не знает, как сделать подшивной потолок собственной бани своими руками. Уникальность этого метода не только в простоте монтажа. Он еще достаточно экономный, так как не требует больших затрат.
В качестве каркаса используются балки перекрытий, к которым с внутренней стороны бани подшиваются шпунтованные или же обрезные доски. Желательно, чтобы расстояние между ними были минимальными или же закреплены за счет шпунта.
Все последующие работы по монтажу потолка проводятся на чердаке. Также, как и в предыдущем случае, укладывается фольга или специальный полиэтилен, бумага. Это гидроизоляция потолка бани или паробарьер, который защищает утеплитель от влаги и отражает тепло.
Следующий слой — утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт. Укладывать плотно, монолитом, не оставляя промежутков.
Следующий слой — гидроизоляция. Можно использовать туже фольгу, полиэтиленовую пленку.
Поверх последнего слоя гидроизоляции набиваются доски.
Важно! Стоить помнить, если решили подшить потолок самостоятельно. Толщина теплоизоляционного слоя не должна превышать толщину балок, чтобы можно было набить доски, закрепляя их на этих балках.
Не стоит использовать стекловолокно, которое использовалось как утеплительный материал в советские времена. У многих на дачных участках остались рулоны такого чуда. С ним тяжело работать, да безопасность этот материал не гарантирует. Современные материалы намного легче, безопаснее в работе и не представляют опасности с точки зрения возгорания. Большинство из них имеют функции самозатухания. Таким же составами можно обработать все доски собственной бани.
Сделанный таким образом потолок изнутри не требует никакого покрытия, если дока была качественно зачищена и обработана специальным составом.
Панельный потолок в бане
Вернуться к содержанию ↑
Панельный потолок
Панельный потолок — это наиболее сложный вариант, требующий определенного опыта. Есть желание иметь свой потолок именно таким, лучше всего обратиться к профессионалам. Сложность заключается в том, что изначально собираются панели, из которых позже выкладывается потолок. Сложность такой работы еще и в том, что выполнить её самостоятельно практически невозможно. Она требует дополнительных рук.
Сборка потолка происходит в несколько этапов.
На ровной поверхности выкладывают два бруска одинакового размера, ширина которых соответствует ширине проема. Затем это расстояние зашивается доской.
Погрешности в этой работе не допускаются, так как готовая панель укладывается на венцы кирпичной кладки или сруба.
Утепление и гидроизоляция происходят так же, как и в первых двух случаях.
Несмотря на всю сложность, данный метод считается наиболее экономичным, так как готовую панель потолка можно собрать из обрезков, которые часто остаются после других работ. Как и какой рисунок из них выкладывать, подскажет собственная фантазия, ведь все это выполняется на ровной горизонтальной поверхности и только потом крепиться в нужном месте.
Но простым данный метод не назовешь. Даже если внутреннее пространство бани около 6 квадратных метров, несложно представить, насколько тяжела будет конструкция потолка, которые предстоит крепить в готовом виде. Справиться в одиночку с такой работой нереально, а при больших квадратах, потребуется несколько пар рабочих рук.
Выполнить работу по обустройству собственной бани, обшивка потолка в бане самостоятельно не представляет сложностей. Главное, чтобы был подобран качественный материал и работа выполнялась с любовью. Ведь баня строится не на один год. Это источник крепкого здоровья, который должен прослужить ни одному поколению. Пар и комфорт в собственной бане будут дарить здоровье и бодрость на протяжении ближайших ста лет.
Дизайн кухни и ванной | Основы ванны | От пола до потолка
Если вы потратите дополнительное время на планирование вашей ванной комнаты, то в конечном итоге это окупится. Максимальное увеличение пространства и правильное размещение сантехники могут сделать ванную комнату больше, чем просто местом для купания. Как и в случае с кухней, необходимо учитывать несколько аспектов: планировку пространства, сантехнику, столешницы, безопасность, сидения и хранение. Эти рекомендации были предоставлены Национальной ассоциацией кухонь и бань. Эти руководящие принципы были разработаны, чтобы помочь дизайнерам с хорошими практиками планирования, которые учитывают типичные потребности пользователей.Комитет экспертов по дизайну кухонь рассмотрел образ жизни и тенденции дизайна, а также требования строительных норм и правил, чтобы гарантировать, что эти рекомендации способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.
Перед тем, как начать процесс, полезно проанализировать, какие функции были успешными в ваших прошлых ваннах, а какие не были успешными. Часто определение того, что не работает, может помочь проложить путь к решениям, которые будут более эффективными и успешными в вашей следующей ванной комнате.Подумайте о том, чтобы нанять для этого дизайнера ванн или опытного специалиста. Дизайнеры ванн обучены искать столько деталей, что они, несомненно, сэкономят вам время, деньги и избавят от неприятных решений.
Одним из основных соображений при планировании ванной комнаты является рассмотрение входных дверей и того, в каком направлении они открываются. Свободный проем дверного проема должен быть минимум 32 дюйма в ширину, для чего требуется дверь 2’10 дюймов. Двери не должны мешать другим дверям или предметам, например шкафам или приборам.Если пространство является проблемой, подумайте об использовании двустворчатой двери или карманных дверей. Это несложный элемент для планирования, но его замена после завершения проекта требует больших затрат!
Еще одно важное соображение — высота потолка. В ванных комнатах должна быть минимальная высота потолка 80 дюймов над приспособлением и свободное пространство спереди для светильников. Душ или ванна с душевой лейкой должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов выше минимальной площади 30 х 30 дюймов у насадки душа.
Чтобы получить максимум удовольствия от вашей ванной комнаты и не сталкиваться с другими людьми или предметами в ванной, необходимо оставить свободное пространство не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений, включая унитаз, унитаз, биде, ванну. и принять душ к любой противоположной ванне, стене или препятствию. В частности, перед унитазом, туалетом, биде или ванной должно быть предусмотрено минимальное пространство 24 дюйма перед входом в душ.
В ванных комнатах могут быть разные типы туалетов.Для тех, у кого есть отдельные туалеты, расстояние между осевой линией туалета и стеной или высоким предметом должно быть не менее 20 дюймов.
Наименьшее расстояние от средней линии туалета до стены составляет 15 дюймов. Наименьшее расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного унитаза — 4 дюйма.
Для ванн с двойным санузлом расстояние между осями 2 туалетов должно быть не менее 30 дюймов. Наименьшее расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов — 4 дюйма.
Новая тенденция в уборных — сделать их более высокими для более высоких пользователей. Эта высота может варьироваться от 32 до 43 дюймов в зависимости от потребностей пользователя.
При выборе столешниц в этих унитазах углы должны быть обрезаны или закруглены, чтобы не было острых краев.
Если в ванной комнате есть отдельно стоящая душевая кабина, некоторые полезные рекомендации: внутренние размеры душевой кабины должны быть не менее 36 x 36 дюймов. Код требует только 30 x 30 дюймов, но рекомендуется 36 x 36 дюймов.
Для ванн с ванной / душем элементы управления должны быть доступны как снаружи, так и изнутри. Душевая лейка должна располагаться на высоте 38–48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя. Органы управления ванной должны быть расположены между краем ванны и на высоте 33 дюйма над полом. Регулирующие клапаны ванны / душа должны быть одного из следующих:
Сбалансированный
Термостатический смеситель
Комбинированный клапан выравнивания давления / термостатический смесительный клапан тип
Для душевых с сиденьем, независимо от того, изготовлено ли оно заранее или изготовлено на месте, существуют некоторые рекомендации по размеру сиденья или скамейки.Сиденье или скамья должны находиться на высоте 17-19 дюймов над полом душа и 15 дюймов в глубину. Эти размеры не должны нарушать минимальный внутренний размер душа.
Для обеспечения водонепроницаемости душа поверхность стены над ванной или поддоном для душа должна быть покрыта утвержденным водонепроницаемым материалом, толщина которого не менее 3 дюймов вокруг душевой лейки. Общая высота гидроизоляционного материала должна быть на уровне высота не менее 72 дюймов над чистым полом (также называемый AFF).
Поручни не требуются, но часто помогают при входе и выходе из душа или ванны.Перед установкой поручней стена за поручнями должна быть подготовлена и усилена должным образом, чтобы выдержать статическую нагрузку в 300 фунтов. Высота поручней должна быть не менее 33–36 дюймов над готовым полом. Диаметр стержней должен составлять от 1 ¼ дюйма до 1 ½ дюйма и выступать на 1 ½ дюйма от стены.
Не любое стекло можно установить в ванну или душевую кабину. Душевые двери, перегородки или любое другое стекло в ванне или душевой кабине должны быть закалены или иметь одобренный аналог с постоянной маркировкой.Если в ванне или душевой кабине есть стеклянные окна или стены, остекление также должно быть закаленным или одобренным, если нижний край остекления находится менее чем на 60 дюймов над любой стоящей или пешеходной поверхностью. Любые окна или стеклянные двери, нижний край которых находится на высоте менее 18 дюймов над полом, должны быть из закаленного стекла или аналогичного ему.
Все душевые двери должны открываться наружу. Некоторые модели выполнены с возможностью поворота в обе стороны. Это только добавляет удобства в душ.
Не рекомендуется ставить ступеньки снаружи ванны.Если они используются, необходимо установить поручни или поручни. Если ступени покрыты плиткой, поверхность плитки должна быть устойчивой к скольжению. Фактически, все пешеходные поверхности должны быть покрыты нескользящим материалом.
Вне зависимости от того, есть ли унитаз или унитаз и биде, расстояние от средней линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванны должно быть не менее 18 дюймов. Кодекс требует минимального расстояния 15 дюймов от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.Если туалет находится в отдельной комнате, это пространство должно быть не менее 36 x 66 дюймов с распашной дверцей или дверью с карманом. Код требует только туалетного отсека 30 x 60 дюймов.
В наши дни мы находим все больше и больше предметов для хранения в ванной! При планировании пространства в ванной следует помнить о достаточном и доступном хранении. Не забывайте о хранении: туалетных принадлежностей, банных принадлежностей, предметов ухода, чистящих средств и предметов первой необходимости.
Теперь о декоративных элементах! Над каждым туалетом или хотя бы рядом должно быть зеркало.Высота зеркала определяется ростом глаз пользователя. При определении размера и размещения зеркала (-ей) помните о высоте плеча раковины.
Держатель туалетной бумаги в идеале должен располагаться на 8–12 дюймов перед краем унитаза и располагаться по центру на высоте 26 дюймов над полом. Другие аксессуары, такие как кольца для полотенец, штанги для полотенец, мыльницы и т. Д., Следует размещать в удобном месте рядом со всеми принадлежностями для ванны.
Правила, касающиеся розеток, более специфичны для ванной комнаты, чем для кухни.Рекомендуемые предложения и требования:
По крайней мере, один GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) должен быть расположен там, где будут использоваться электрические приборы.
Все розетки должны быть защищены GFCI
По крайней мере, одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета.
Переключатели не следует устанавливать во влажных местах рядом с ванной или душем, если они не указаны как часть указанной ванны или душа в сборе.
Женщины и мужчины могут спорить, сколько и какого типа освещения необходимо установить в ванной комнате, но NKBA рекомендует, чтобы помимо общего освещения, рабочее освещение было предусмотрено для каждой функциональной зоны в ванной, такой как зоны ухода за телом и душ. области. На входе в комнату должен быть установлен хотя бы один настенный светильник, управляемый выключателем. Перед установкой светильников возле ванны или душа их следует приобрести с маркировкой «подходит для сырых / влажных мест».Подвесные приспособления нельзя размещать в пределах 3 футов по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.
Правильная вентиляция очень важна в ванной, чтобы избежать появления плесени, плесени и сырых затхлых запахов. Вентиляция должна выводиться наружу для каждой закрытой зоны ванной комнаты. Минимальное требование для вентиляции ванной — окно площадью не менее 3 квадратных футов, из которых 50% должны быть работоспособными. Другой вариант — система механической вентиляции производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (CFM), выводимая наружу.
Во всех ванных комнатах должен быть соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 градусов. Другими дополнительными вариантами обогрева являются полотенцесушители, обогреватели, обогреватели для пальцев ног или полы с лучистым обогревом.
Соблюдение этих рекомендаций при планировании планировки ванной комнаты гарантирует, что у вас будет безопасный, здоровый и приятный отдых. Вам решать, насколько декоративными будут ваши светильники и сколько опций и аксессуаров вы добавите, чтобы сделать вашу ванную комнату такой, какой вы желаете.
мест для вентиляторов в ванной, прошедших тест на запах
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Расположение вентилятора для ванной может иметь большое значение для того, насколько эффективно он удаляет влагу и как воздушный поток влияет на людей, пользующихся ванной.
В идеале вентилятор для ванной должен быть размещен под потолком рядом с душем, но не непосредственно над душем. Допускается установка вентилятора для ванны, предназначенного для душа, непосредственно над душем, но для максимального комфорта лучше всего установить его немного подальше от него.
Есть ряд вещей , которые необходимо принять во внимание при выборе , где разместить вентилятор для ванной. Некоторые важнее других. Хотя размещение вентилятора имеет важное значение, наиболее важно, чтобы вентилятор для ванной использовался регулярно и в течение достаточно длительного времени.
Размещение вентилятора для ванны рядом с душем сделает его более эффективным
Оптимальное размещение вентилятора в ванной
В то время как вентилятор для ванной будет вытягивать влажный воздух из ванной, независимо от того, где он установлен, он будет на больше, чем на , эффективнее , если он будет размещен рядом с душем, как показано на рисунке выше.
При установке вентилятора, как показано на рисунке, пар будет легко выпускаться из дома, а свежий воздух будет втягиваться через щель под дверью . Верхний предел по сравнению с этим размещением по сравнению с при размещении над душевой кабиной заключается в том, что в душевом уголке будет значительно теплее.
Такое размещение идеально подходит для использования комбинации света и вентилятора, чтобы сохранить ванную комнату как можно более минималистичной.
Не беспокойтесь если вы не можете разместить вентилятор точно , как на картинке . Пока он находится в том же общем месте , вам будет штраф .
6 простых шагов для выбора правильного вытяжного вентилятора для ванной комнаты
Размещение вентилятора рядом с душем обеспечит эффективную вентиляцию без ущерба для комфорта.Как мы обсудим дальше, размещение вентилятора для ванны в душе или прямо над ним может быть не лучшей идеей.
Размещение вентилятора в ванной комнате непосредственно над душем делает душ более холодным
В то время как многие люди рекомендуют размещать вентилятор для ванны непосредственно в душе. Не лучшее решение. Теоретически , это должно сделать вентилятор более эффективным, поскольку он находится ближе к месту генерации пара.
Однако в реальной жизни нет измеримой разницы в скорости, с которой расходуется влага , когда сравнивает , размещая вентилятор над душем или рядом с душем.
Поскольку вентилятор для ванных комнат выпускает воздух из ванной комнаты, должно возвращаться такое же количество воздуха. Этот воздух часто намного холоднее , чем воздух в ванной, и заставляет человека, принимающего душ, чувствовать себя холодным. Особенно в зимнее время, когда температура остальной части дома низкая .
Если вентилятор для ванны расположен прямо над душем, более холодный воздух , что заменяет , отработанный воздух будет проходить мимо вас, а создаст холодную тягу. Воздух, который будет проходить мимо вас, будет иметь комнатную температуру , но он будет чувствовать холодным, так как воздух в душе намного теплее . Если, конечно, вы не любите принимать холодный душ 🙂
Когда вентилятор для ванной отводит холодный воздух из самого вентилятора, проблема заключается в неисправности обратного клапана.
Таким образом, если отсутствует верх для размещения вентилятора в душе и высока вероятность сквозняка, его следует устанавливать в душе , а не . Гораздо лучше разместить его в нескольких футах от душа, между дверью и душем.
Интенсивность холодной тяги зависит от следующих факторов
Комнатная температура
Мощность вентилятора в ванной
Откуда поступает подпиточный воздух
Если вы не беспокоитесь о холодно сквозняки и вы хотели бы установить вентилятор для ванны непосредственно в душ , есть несколько вещей, которые следует иметь в виду.
Вентилятор должен быть подключен к прерывателю цепи замыкания на землю (GFCI), и вентилятор должен быть рассчитан на душ.
Место установки вентилятора для ванны в закрытой душевой кабине
В закрытом душе нет риска сквозняков, поскольку воздух не может попадать прямо на вас. Он должен проходить под дверью душевой кабины или через небольшие щели. Это замедлит движение воздуха и не вызовет заметной тяги.
Так это хорошая идея разместить вентилятор внутри душевой кабины / кабины?
Наверное, нет.
По той же причине, что и , почему душевая кабина не позволяет вентилятору ванны создавать холодный сквозняк. препятствует эффективному перемещению воздуха.
Если ваша душевая кабина не имеет большого зазора под дверью (маловероятно), не хватит подпиточный воздух доступен. Это означает, что свежий воздух не может заменить выдыхаемый влажный воздух. Это сделает вентилятор намного менее эффективным, и сведет на нет все преимущества, которые можно получить от размещения вентилятора для ванны внутри корпуса .
Если, однако, в вашей душевой кабине на достаточно щели под дверью (или любым другим отверстием), тогда можно разместить вентилятор внутри нее. Единственное преимущество этого заключается в том, что вам не нужно оставлять дверь кабинки открытой после душа. (если вентилятор находится вне шкафа, всегда оставляйте дверцу полностью открытой)
Имейте в виду, что в некоторых муниципалитетах требуется второй вентилятор для ванны , если устанавливает один внутри душевой кабины.
Как и в случае обычного душа, оптимальное положение — рядом с , но не прямо в душе. Лучше всего размещать вентилятор для ванны на расстоянии 1 фут от двери душевой кабины. . Не забывайте оставлять дверцу душа открытой после душа, так она высохнет намного быстрее.
Избегайте препятствий
Для эффективного движения воздуха не должно быть вешалок для полотенец, ящиков или другой мебели / техники между душем / ванной и вентилятором в ванной.
К сожалению, если вентилятор находится в невидимом месте, например, за большим шкафом, воздушный поток не будет таким эффективным. К счастью, есть решение, которое не предлагает видимой запыленной решетки вентилятора ванны и обеспечивает эффективную вентиляцию.
Если вы хотите спрятать вентилятор , вы можете купить комбинацию вентилятор / свет (ссылка на Amazon) . Тот, с которым я связался, выглядит как обычный светильник. Нет видимой вентиляционной решетки, которая будет покрыта ворсом.
Потолочный вентилятор более эффективен
Существует 3 различных типа вентиляторов для ванной комнаты, но потолочные вентиляторы являются наиболее эффективными, поскольку пар из душа поднимается вверх и естественным образом попадает в вентилятор.
Хотя установка вентилятора для ванны на стене — это нормально, будет менее эффективным . Теплый влажный воздух будет собираться у потолка. Поскольку настенный вентилятор вытягивает воздух из ванной комнаты, только часть его будет влажным воздухом с потолка. Большая часть воздуха будет забираться непосредственно перед вентилятором. Поскольку между вентилятором и потолком, скорее всего, есть зазор, он также будет всасывать немного сухого воздуха.
лучше всего выпускать пар как можно быстрее , чтобы предотвратить его конденсацию на холодных поверхностях. Это сократит время, необходимое для высыхания ванной комнаты после принятия душа.
Вот почему важно, , чтобы вентилятор для ванной комнаты CFM соответствовал размеру ванной комнаты.Вы можете использовать калькулятор CFM , чтобы определить оптимальный воздушный поток для вашей ванной комнаты. Вентилятор для ванны правильного размера поможет защитить ванную комнату от плесени, а в зависимости от температуры в ванной комнате он даже может предотвратить запотевание зеркала.
Подумайте, откуда поступает свежий воздух
Даже если вентилятор для ванны расположен точно в нужном месте , при недостаточном доступе подпиточного воздуха он не будет работать.
Должен быть зазор под дверью ванной или другим средством для проникновения воздуха в ванную.Если дверь в ванную комнату не имеет щели, не волнуйтесь, ее довольно легко подрезать.
Перед тем, как начать резку двери , проверьте , если это вообще необходимо. Установите вентилятор, включите его до упора.
Теперь откройте дверь ванной на полдюйма. Если воздушный поток пытается закрыть дверь, значит, недостаточно для воздуха для подпитки, и вам нужно либо вырезать нижнюю часть двери, либо установить вентиляционное отверстие в двери.
Я видел, как люди использовали уплотнитель на двери ванной и устраняли зазор, чтобы повысить звукоизоляцию двери.Это сделает дверь значительно более звукоизоляционной, но также сделает совершенно бесполезным вентилятор для ванной, когда дверь закрыта.
Если дверь звукоизолирована, в ванной должен быть дополнительный воздухоотводчик. В идеале он должен исходить из другой комнаты, а не прямо снаружи (это предотвратит сквозняки)
Дважды проверьте чердак на предмет препятствий
Прежде чем выбрать место, осмотрите чердак, чтобы увидеть, достаточно ли места там, где вы планируете установить вентилятор.
При установке слишком близко к потолку может не хватить места для перемещения и подсоединения воздуховода, чтобы прикрепить вентилятор к балкам.
Пока вы находитесь там, составьте план того, как проложить воздуховод и где закончить его.
можно закончить через крышу или через потолок. Я всегда рекомендую людям, не имеющим опыта работы с кровлей, пройти через потолок . Таким образом, исключает опасность будущего повреждения водой из-за протекающего вентиляционного кожуха крыши.
Что еще важно, помимо размещения
Хотя расположение вентилятора имеет важное значение, существуют и другие факторы, которые следует учитывать при установке вентилятора для ванной.
Вот все, что нужно учитывать (подробнее расскажу позже)
Размер воздуховода
Размер воздуховода имеет решающее значение для эффективной работы вентилятора. Воздуховод меньшего размера сделает вентилятор намного громче и уменьшит его способность перемещать воздух.
Общая рекомендация — использовать воздуховод как минимум того же размера, что и на соединителе корпуса вентилятора ванны. Если длина воздуховода превышает 20 футов, рассмотрите возможность увеличения на один размер.
Канальный Тип
Предпочтительнее использовать жесткий металлический или ПВХ воздуховод. Если участок короткого, можно использовать гибкий воздуховод.
Разводка воздуховодов
Найдите самый короткий и самый прямой путь от вентилятора до конечной точки . Чем меньше витков и короче канал, тем эффективнее будет вся система.
Изоляция воздуховода
Очень важно, чтобы воздуховод был изолирован, чтобы вода не капала обратно в ванную и не оставляла коричневых пятен вокруг вентилятора в ванной.
Также не забудьте разместить изоляцию над корпусом вентилятора. Выясните, можно ли накрыть вентилятор без зазора или ему нужен ящик для зазора.
Мощность вентилятора
Мощность вентилятора в ванной рассчитывается исходя из объема ванной комнаты.Я создал вентилятор для ванной комнаты Калькулятор CFM , который вы можете использовать, чтобы определить правильный воздушный поток.
Важно, чтобы вентилятор имел достаточную мощность, чтобы своевременно просушивать ванную комнату.
Должен выходить на улицу
Вентилятор для ванной комнаты должен ВСЕГДА выводить за пределы ограждающей конструкции. Не могу не подчеркнуть, насколько это важно.
На самом деле, отсутствие вентилятора в ванной может быть лучше, чем его выброс на чердак.Если нет вентилятора для ванной комнаты, ущерб от влаги из-за отсутствия вентилятора для ванной будет виден в виде растущей плесени в ванной комнате. Однако, если влажный воздух будет выпущен на чердак или в любое другое скрытое пространство, плесень и грибок могут расти годами, и никто этого не заметит. Очистка может стоить десятки тысяч долларов.
Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.
Как добавить люстру в ванную комнату любого размера
Устаревшее, тусклое и тусклое освещение может испортить стильную ванную комнату или дамскую комнату.Если вы хотите оснастить свою ванную комнату лифтом, но традиционный дизайн освещения не говорит о вас, обратите внимание на люстры для ванной, чтобы ваш дом оставался на переднем крае тенденций и стилей декора. Между укладкой волос и макияжем, чисткой и чисткой зубов зубной нитью, душем и ванной, бритьем, одеванием и т. Д. Ваша ванная комната становится центром бурной активности. Это делает эту комнату идеальной, чтобы добавить немного неожиданного гламура. Люстры в ванных комнатах — это смелый выбор стиля, который привносит функциональность с огромным вкусом.От мини-люстр для миниатюрных дамских комнат до эффектных хрустальных люстр в главной ванной комнате — этот модный тренд станет идеальным дополнением для каждого дома.
Можно ли безопасно поставить люстру в ванную комнату?
Люстры для ванных комнат — прекрасное роскошное дополнение к современным ванным комнатам, но установка больших подвесных светильников в ванных комнатах требует некоторых особых соображений. Следуйте этим советам, чтобы найти люстру для ванной, которой вы можете гордиться.
• Рейтинг безопасности : выберите люстру для влажного освещения для любого светильника, установленного над ванной или душем; выберите приспособление для влажных или влажных помещений для любого другого размещения. Сухие осветительные приборы не следует устанавливать в ванных комнатах, хотя иногда их можно использовать в дамских комнатах, если нет абсолютно никаких шансов, что светильник когда-либо вступит в контакт с влагой. На наших страницах с описанием продуктов в поле «Рейтинг безопасности» указаны рейтинги для сухой, влажной и влажной уборки, чтобы упростить выбор правильного приспособления для ванной.• Свободное пространство для проходов : Всегда устанавливайте подвесные приспособления так, чтобы их дно находилось не менее чем на 7 футов выше любых проходов или участков, под которыми вы или ваша семья будете проходить, и на высоте не менее 8 футов над ванной. • Установка : Доверьте установку профессионалам! Люстры могут быть тяжелыми, и в большинстве ванных комнат не будет проводки для их поддержки; нанять электрика для установки, чтобы вы могли быть уверены, что ваше приспособление установлено правильно.
○ Профессиональный совет : поставьте люстры в ванной на диммеры, чтобы можно было выключить свет, чтобы расслабиться, и включить их для утреннего макияжа или бритья.В качестве бонуса вы сможете включить приглушенный свет, чтобы видеть, когда вы посещаете туалет в ночное время.
Куда поставить люстру в ванной
Чтобы создать ванную комнату своей божественной мечты, сначала решите, где повесить люстру для ванной. Установка подвесного светильника над ванной — одно из самых популярных и роскошных мест размещения люстры в ванной, и не без оснований. Расслабляясь в горячей ванне с мерцающей над вами гламурной люстрой, вы обязательно почувствуете себя избалованным и шикарным! Люстры, устанавливаемые над ванной, требуют особых мер безопасности, о которых мы подробно расскажем в конце этой статьи; Поэтому, если планировка вашей ванной комнаты или ванны не подходит для этого места, вы можете добиться такого же пышного вида, установив люстру в центре комнаты.
Хотя эти два варианта размещения подходят для самых разных комнат, иногда вы можете обнаружить, что ваша ванная комната имеет уникальную форму или требует особого внимания. Не бойтесь выбирать менее распространенные варианты размещения люстр, чтобы настроить пространство в соответствии с вашими потребностями и стилем. Если у вас душевая кабина вместо ванны, попробуйте расположить люстру по центру вашего тщеславия. Если центрирование люстры на потолке оставляет желать лучшего стилистически, выберите другие точки фокусировки, такие как окно или зеркало, чтобы центрировать светильник.Это также отличный способ разбить большую ванную комнату на более мелкие моменты декора, когда большая люстра может показаться подавляющей.
Как рассчитать высоту люстры для ванной
Высота люстры подходящего размера будет зависеть от нескольких факторов, таких как высота ваших потолков и место, где вы собираетесь повесить светильник. Существует несколько методов выбора высоты люстры в разных комнатах вашего дома, и эти методы также можно применять для расчета высоты люстры в ванной комнате.• Люстры над ванной : это обычное место размещения также имеет самые строгие требования к высоте: самая низкая точка вашей люстры должна быть либо на 8 футов выше самой высокой точки края ванны, либо на расстоянии не менее 3 футов от ванны. Перед тем, как сделать выбор, мы рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным электриком, чтобы узнать самые последние требования к нормам!
• Люстры по центру комнаты : Высота потолка играет самую большую роль в высоте люстры в этом месте.Умножьте высоту вашей комнаты в футах на 2,5, чтобы определить минимальную высоту вашей люстры в дюймах, и на 3, чтобы определить максимальную высоту в дюймах. Например, если у вас высота потолка 10 футов, вы должны выбрать люстру с минимальной высотой 25 дюймов и максимальной высотой 30 дюймов.
Пример: 10×2,5 = 25 дюймов, 10×3 = 30 дюймов
Найдите люстру в пределах этого диапазона и при установке убедитесь, что низ люстры находится на высоте не менее 7 футов от земли для безопасности (и не менее 3 футов от ванны).Хотя это число служит отличным ориентиром и отправной точкой для определения правильной высоты люстры, его, возможно, придется отрегулировать для комнат с низкими потолками — сохранение 7 футов пространства между нижней частью люстры и землей является жизненно важным требованием безопасности, и Вы можете обнаружить, что полупрозрачный потолочный светильник лучше подходит для вашей комнаты. Эти светильники создают эффект люстры, но больше подходят для низких потолков и небольших помещений.
• Люстры над туалетным столиком : Если вы планируете установить люстру над туалетным столиком или другим предметом мебели, измерьте свою люстру относительно этого предмета мебели.Люстра должна падать примерно на 36 дюймов над любой столешницей, а столешница должна быть как минимум на 12 дюймов длиннее или шире люстры. Если вы решите установить люстру над туалетным столиком, обратите внимание на то, как светильник излучает свет — чтобы правильно видеть себя в косметическом зеркале при укладке волос, нанесении макияжа или бритье, ваше лицо должно быть равномерно освещено и не резким. тени. Возможно, вам придется дополнить свою люстру бра для ванны, повешенным по обе стороны от зеркала, для лучшего освещения.
• Люстры над сиденьями для ванной комнаты : Для светильников, устанавливаемых над стульями для ванных комнат или туалетными столиками, лучше всего устанавливать светильник как можно ближе к 7 футам от земли, чтобы сохранить достаточно места для безопасного прохождения под ним.
Стиль люстры для ванной
После того, как вы определились с местом размещения и размером люстры для ванной, начинается самое интересное — выбор красивого светильника, отражающего ваш уникальный вкус! Вот несколько категорий стилей люстр для ванных комнат, которые помогут вам начать поиск захватывающей дух люстры для ванной комнаты.Для более широкого выбора вы также можете просмотреть нашу полную коллекцию люстр.
Современные люстры для ванных комнат
Чистые линии и простой дизайн — ключ к современному элегантному образу. Выберите современные люстры для ванных комнат с яркой отделкой, например, хромом или полированным никелем, или добавьте драматизма и гламура с помощью насыщенного черного и акцентов теплого металлика.
Люстры для ванных комнат в фермерском доме
Выветренная отделка и формы с традиционным вдохновением идеально подходят для акцентирования домашнего декора в ванной комнате.Выберите элегантные формы люстры для ванной в фермерском доме, например драпирующиеся бусины, или винтажные нотки, такие как прозрачное потрепанное стекло, чтобы стильно осветить вашу ванную комнату в деревенском стиле, французском кантри или коттеджном стиле.
Люстра для ванных комнат заподлицо
Люстры для ванных комнат, устанавливаемые заподлицо, бывают всех форм, стилей и отделок, что делает их универсальным решением для миниатюрных ванных комнат и дамских комнат. Если в вашей ванной комнате низкие потолки или ограниченное пространство по другим причинам, потолочные светильники для ванной комнаты наполовину заподлицо могут создать ощущение и эффект люстры, не вызывая при этом проблем с безопасностью.
Мини-люстры для ванных комнат
Как и люстры для скрытого монтажа, мини-люстры для ванных комнат отлично подходят для небольших помещений или для выделения определенных участков в больших комнатах. Повесьте мини-люстры перед туалетным столиком или даже по обе стороны от зеркала, чтобы шикарно украсить обычное освещение в ванной комнате.
Хрустальные люстры для ванной
Шикарные, гламурные и неподвластные времени хрустальные люстры для ванной гарантированно привнесут непреходящую роскошь в любую ванную комнату.Установите эти светильники на диммеры и полюбуйтесь теплым сиянием света через мерцающие хрустальные акценты.
Светодиодные люстры для ванной
Если энергоэффективность является главным приоритетом при выборе освещения для ванной комнаты, подумайте о светодиодной люстре для ванной! Светодиодные люстры так же стильны, как и их традиционные аналоги, но они могут помочь вам сэкономить на счетах за электроэнергию и продлить срок службы вашего светильника. В ванных комнатах обязательно учитывайте технические характеристики светильника; Светодиодные светильники обычно имеют долговечные интегрированные лампы, которые нелегко заменить.Для использования в ванной комнате выбирайте светодиодные люстры с индексом цветопередачи 90 или выше, что позволит вам наиболее точно видеть цвета и особенно полезно для нанесения макияжа. Цветовая температура от 2700k до 3000k, часто называемая «мягкий белый», рекомендуется для использования в ванной комнате.
Что нужно знать перед установкой дождевого душа
Артикул из Southern Living
Кому не нужна ванная комната, которая больше похожа на личный спа? Только представьте себе: плюшевые халаты, полы с подогревом, глубокая ванна для замачивания и первоклассный душ с настенными форсунками и дождевой лейкой.Успокаивающий, омолаживающий отдых в собственном доме — это роскошь, на которую многие из нас мечтают сэкономить. Но если полный ремонт ванной комнаты не входит в ваш бюджет, вы можете сделать несколько небольших, но все же важных обновлений, которые сделают вашу ванную комнату более приятной, а также увеличат стоимость вашего дома.
Установка насадки для дождевого душа — это относительно небольшое и недорогое обновление, которое может сделать вас на шаг ближе к этой спа-ванной. Но прежде чем вы поспешите купить новую душевую лейку и нанять разнорабочего для установки, вам нужно учесть несколько моментов, касающихся насадок для дождевого душа, и самое главное — размер.
Во-первых, по сравнению со стандартной лейкой ливневые душевые лейки имеют значительно больший диаметр. Насадки для дождевого душа предназначены для того, чтобы полностью покрыть ваше тело потоком воды, который ощущается как дождь, для чего требуется, чтобы голова была от 6 до 12 дюймов в ширину. Если вы не вносите никаких изменений в существующую душевую кабину или ванну, убедитесь, что новая, более широкая душевая лейка не будет разбрызгиваться на пол каждый раз, когда вы ее включаете.
Также существует потенциальная проблема с высотой для насадок дождевого душа.Традиционно ливневые душевые лейки крепятся к потолку, чтобы вы могли полностью ощутить этот эффект дождя. Изменение маршрута труб для включения этой настройки — более сложный проект, но даже если вы готовы к этому, вы должны убедиться, что потолок в душевой кабине достаточно высок. Самый высокий человек, принимающий душ, должен иметь свободное пространство не менее 30 см (с учетом как минимум 3-дюймового держателя для душа и головы высотой в несколько дюймов, чтобы «дождь» имел некоторое расстояние, чтобы действительно упасть).
С ростом популярности дождевых душевых лейок все больше брендов предлагают настенные версии, которые позволяют использовать существующую вертикальную трубу за стеной вашего душа и устанавливать душевой кронштейн с углом наклона 90 градусов на ней, чтобы голова все еще может быть полностью плоской над головой.Добавление поворота на 90 градусов в руку также означает, что ваша новая душевая лейка будет на несколько дюймов ниже, чем предыдущая, поэтому важно убедиться, что у вас достаточно высоты. Поднять положение головы, прикрепленной к стене, будет немного сложнее, но это меньше нарушит вашу ванную комнату, чем установка версии, установленной на потолке.
Посмотрите еще несколько примеров насадок для дождевого душа ниже!
Если вы хотите узнать, как создать ванную комнату своей мечты с тропическим душем, позвоните нам по телефону (215) 454-2258 или посетите наш выставочный зал по адресу 127 S Easton Rd.Glenside, PA 19038.
7 советов по лучшему освещению ванной комнаты
Когда дело доходит до правильного освещения, одна из самых важных комнат в доме — это ванная комната. Чаще всего это первое место, куда люди идут, когда просыпаются утром, и оно может поднять настроение на весь день. Ванная комната — это место, где вы моетесь и ухаживаете, и многие люди принимают там утренние лекарства — все это надежные футляры для оптимального яркого и дневного света. Другая причина заключается в том, что свет, особенно дневной, определяет наши циркадные ритмы, которые играют важную роль в общем состоянии здоровья.
Помогать людям хорошо видеть также имеет решающее значение для безопасности, поскольку 80 процентов пожилых людей падают в ванную. К счастью, хороший дизайн освещения ванной комнаты для пожилых людей — это хороший дизайн освещения ванной комнаты для всех. Давайте рассмотрим семь возможностей наилучшего освещения ванной комнаты: дневное освещение, общий свет, освещение умывальника, освещение над ванной, свет в душе, освещение в туалете и ночное освещение.
Уровни освещения в ванной
Сколько света нужно в бане? Ответ зависит от человека и задачи, которую он выполняет.Для того, кто просто просыпается и идет в туалет, 10 фут-свечей может быть достаточно. После душа, когда пришло время бриться, вероятно, понадобится 100fc для лучшей видимости.
В главной или гостевой ванных комнатах используйте светильники с мощностью освещения не менее 75–100 Вт, — говорит Рэндалл Уайтхед, известный эксперт по свету и автор Практического руководства «Жилое освещение».
Вы также можете получить эти эквиваленты света в 24-ваттных люминесцентных лампах или 20-ваттных светодиодах, добавляет он.(Примечание: лампа накаливания мощностью 100 Вт дает 1750 люмен, или около 137 фут-канделек).
Эта ванна 1970-х годов в Вестминстере не имела выхода к морю и была разделена на отдельные секции. Открыв стену между двумя помещениями и добавив трубчатый световой люк с крыши, комната была преобразована. Впервые за более чем 40 лет в эту ванну проникает дневной свет. Пара светильников для влажных банок освещает унитаз и ванну, а двойные бра по обе стороны от раковины обеспечивают рабочее освещение.Все светильники на диммерах. Зеркало негабаритных размеров и светлая цветовая палитра помогают визуально расширить пространство. Реконструктором выступили специалисты по реконструкции, а дизайнером интерьера — Андреа Лоуренс Вуд.
Педагог по освещению Фил Ричардс из Juno Lighting Group, Чикаго, имеет простое практическое правило для определения потребностей в освещении: «Это независимо от возраста вашего клиента, плюс 20 лет». Таким образом, 20-летнему понадобится 40fc, а 70-летнему — 90fc, чтобы видеть одинаково хорошо. Это связано с тем, что размер зрачка глаза уменьшается, а хрусталик с возрастом утолщается и желтеет, пропуская меньше света.
Но что делать, если 70-летний мужчина не хочет 90fc или его беспокоят блики? Лучший способ решить эту проблему — использовать светильники, которые маскируют реальный источник света: либо направленный свет, либо направленный светильник с глубоким углублением, либо линзы. Диммеры также могут быть очень полезны. Гораздо лучше «осветить» пространство и установить диммеры для внесения корректировок, чем подсветить его. С двумя, тремя или даже четырьмя схемами освещения и диммеров существует огромное множество возможных комбинаций.
1.Дневное освещение
Ничто не сравнится с естественным дневным светом в улучшении вашего настроения и настройке циркадных ритмов, регулирующих циклы бодрствования / сна. Об этом явлении публикуется огромное количество научной литературы. Вот почему лучше всего оформить ванную комнату с максимально возможным естественным освещением. Если вы планируете включить одно окно, почему бы не иметь два? — особенно если они могут быть на соседних или противоположных стенах, чтобы сбалансировать освещение. Чтобы обойти общую проблему больших окон над ванной, которые всегда закрыты для обеспечения конфиденциальности, почему бы не переключиться на восходящие шторы, чтобы у вас был дневной свет и виды в уединении?
Эта новая главная ванна, являющаяся частью нового поп-топа в районе Бонни Брэ в Денвере, обеспечивает полный туалетный столик для обоих партнеров.Поскольку он находится на северной стороне дома, а маленькое окно больше предназначено для вентиляции и небольшого обзора, чем для освещения, большая часть света в течение дня обеспечивается двумя окнами в крыше, выходящими на север. Днем даже не нужно тянуться к выключателю. На каждом умывальнике мы установили трубчатые люминесцентные лампы с приятной температурой 2700 градусов Кельвина (такой же, как у ламп накаливания) с матовыми линзами для уменьшения бликов. Возможно, это лучший тип освещения для туалетного столика, потому что это не точечный источник, а просто светящаяся полоса света, не оставляющая теней.Для ночных прогулок в ванную комнату, одна встраиваемая банка на диммере обеспечивает безопасное ночное освещение, не вызывая всех люменов, которые могут обеспечить флуоресцентные лампы. В команду по этой реконструкции входили, генеральный подрядчик: R.D. Simmermon & Co .; интерьеры: Comstock Design
Чтобы обеспечить более надежное яркое освещение в течение всего дня, как насчет того, чтобы добавить световой люк? Световой люк 2×3 пропускает в два-три раза больше света, чем окно того же размера. Уровни освещенности от 100 до 200 градусов по Цельсию довольно распространены в помещениях с потолком, даже в пасмурные дни.И хотя один световой люк — большое улучшение, мы часто включаем несколько в дизайн освещения ванной комнаты, чтобы они соответствовали пространству и добавляли драматичности потолку.
Вот как нам нравится видеть в обрамлении одиночный световой люк — не прямой столб с четырех сторон, а с одной или двумя растопыренными сторонами для распространения света. Мы установим световой люк низко с отвесной стороной вниз и расширим верхнюю сторону, чтобы заполнить пространство. В ферменной крыше можно откосить только две стороны; если это крыша с решетчатым каркасом (обычно до 1960 г.), при желании можно развернуть все четыре стороны, и это довольно интересно.
Еще одним отличным продуктом для верхнего освещения является трубчатое устройство дневного света (TTD). Доступные бренды, среди прочего, включают Solatube и Sun-Dome. TTD — это небольшой акриловый световой люк с отполированной изнутри трубкой от 10 до 14 дюймов, который через линзу на потолке обеспечивает невероятное количество дневного света в комнату. Установленные TTD стоят менее 1000 долларов и даже доступны со встроенной светодиодной подсветкой, обеспечивающей освещение в ночное время через то же отверстие с линзами.
Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей, в которой мы полностью пересмотрели встраиваемое кухонное освещение.
2. Общее освещение ванны
Многим домовладельцам нравится ощущение роскоши, которое люстра или подвесной светильник может привнести в пространство. Во избежание проблем с кодом убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 3 футов от ванны и на 7 футов или более выше уровня половодья. Кроме того, поставьте на собственный выключатель, с диммером. В зависимости от планировки, это может быть светильник, используемый посреди ночи, и лучше всего, если вы можете уменьшить его яркость примерно до 20 процентов.
Еще одним прекрасным источником окружающего света в ванных комнатах является непрямое верхнее освещение, которое обычно достигается с помощью люминесцентных или светодиодных полос на верхней части шкафов или потолка.Это особенно мягкая, приятная фоновая подсветка.
Для эффективного освещения ванны любого типа разумно обратить внимание на CRI (индекс цветопередачи). Число 100 является идеальным, но его трудно найти. Все, что выше 80, позволит людям довольно точно видеть цвета. Наконец, не забудьте указать цветовую температуру в градусах Кельвина (K). Лампа 2700K — это примерно такой же теплый желтый свет, что и лампа накаливания, и многие клиенты предпочитают их. Использование лампы 3000K дает более белый свет, но при этом теплый, и это хороший компромисс.Для домашнего использования 3500K — это такой же холодный цвет, как я бы порекомендовал. Он особенно хорош в шкафах, где вам нужна точность согласования цветов при выборе одежды. По этой причине во многих магазинах одежды используется освещение 3500K.
3. Освещение умывальника
Наилучшее освещение для занятий перед зеркалом в ванной комнате обеспечивается светильниками, установленными с обеих сторон примерно на уровне глаз пользователя. При этом никакая часть лица не остается в тени, как это происходит с потолочным креплением.Если зеркальная стена не вариант, переместите светильники на боковые стены или подвесьте подвески к потолку; просто постарайтесь направить свет в ту сторону, где он принесет наибольшую пользу.
Эта реконструированная ванна имеет экранированное галогенное освещение по обе стороны от зеркала на диммерах, а также встраиваемые даунлайты для выбора уровней и источников света. Боковые стенки служат для отражения света от бра, чтобы усилить его эффект. Генеральный подрядчик: Cadre Construction
Чтобы обеспечить диапазон освещения от тусклого до яркого, мы предпочитаем использовать светодиоды (или лампы накаливания, если этого требует заказчик), а не флуоресцентные, поскольку светодиоды намного легче приглушить.Лучше иметь светильники с избыточным световым потоком и регулировкой яркости по мере необходимости.
И хотя они по-прежнему продают «голливудские» световые балки в крупных магазинах, старайтесь воздерживаться от их использования, особенно с прозрачными лампами, поскольку они создают блики и оставляют тени под бровями, носом и подбородком. Если пространство не позволяет установить светильники по бокам, можно разместить их над зеркалом. Просто попробуйте выбрать линейную модель с непрерывной полосой яркого света.
Даунлайты, пожалуй, худший тип для рабочего освещения в ванной, хотя они подходят для общего или акцентного освещения.Кроме того, потолочные светильники обычно бывают лампами накаливания, что является наименее энергоэффективной формой освещения — только 10% энергии, потребляемой обычной лампой накаливания, выходит в виде света, остальные 90% — это потраченное впустую тепло.
4. Освещение в ванне
Строительные нормы и правила очень строго относятся к освещению ванн и гидромассажных ванн. Не может быть никаких открытых или подвесных приспособлений ни на расстоянии 8 футов над ванной, ни на расстоянии более 3 футов перед ней. Поскольку высота потолков в большинстве ванных комнат не превышает 8 футов, это, как правило, не позволяет устанавливать открытые или подвесные светильники над ваннами.
Линзовые светильники для влажного или влажного освещения работают, или вы можете использовать точечные светильники, расположенные вне «опасной зоны». Если уровень внешнего освещения достаточно высок, вероятно, нет необходимости в специальном приспособлении для ванны. Некоторые элитные гидромассажные ванны доступны с подводным светом настроения (разрешенным законодательством) для создания романтического эффекта.
Обычно мы стараемся размещать ванны под декоративным окном или главным потолочным окном, поскольку они являются центром ванны и именно там хочется проводить время, расслабляясь.В ваннах лучше всего использовать дневной свет.
Как сбалансировать потребность клиента в уединении с ее сильным желанием дневного света? Взглянув вверх и схватив кусок неба. Вот что мы сделали для этого современника загородного клуба Денвера, когда столкнулись с внешней стеной в 10 футах от окон соседа. Монитор на крыше вмещает восемь мансардных окон, что делает купание «похожим на принятие ванны на открытом воздухе», — говорит клиент. Одинарный низковольтный подвесной светильник освещает ванну, в то время как встраиваемые бидоны в душе и еще несколько для подсветки основной зоны дополняют флуоресцентное рабочее освещение туалетного столика.Для этой установки клиенты выбрали мансардные окна из прозрачного стекла; можно также выбрать матовое стекло, чтобы уменьшить блики. Генеральный подрядчик: Том Оуэнс, Creative Remodeling
5. Свет в душе
Отличные новости для людей, которые не любят принимать душ в темноте: доступно любое количество очень ярких открытых декоративных светильников для душа, что означает, что вы можете вместо этого поставить банки, которые светят вниз и затемняют до желаемого уровня. изо всех сил пытаясь увидеть со стандартными для многих лет банками с максимальной мощностью 60 ватт с линзами.Раньше мы ставили в душ две, а то и больше банок, чтобы получить приличное освещение; теперь один хороший может сделать трюк. Также доступны разборные стеклянные или акриловые накладные светильники, предназначенные для использования в душе.
Хотите больше? Ознакомьтесь с нашими лучшими осветительными приборами на 2020 год.
6. Освещение в водном шкафу
Этого легче всего добиться с помощью комбинированного светильника вентилятор / свет. Если клиент хочет больше света, например, для чтения, мы укажем дополнительную встраиваемую лампу для баллончика перед унитазом, почти всегда с диммером.Еще один хороший прием — «позаимствовать» дневной свет через дверь с матовым стеклом или окна с фрамугой, которые пропускают свет, но сохраняют конфиденциальность.
Для каждого правила есть исключение. Хотя светлые тона лучше всего подходят для увеличения уровня освещенности, под старой штукатуркой в этой подвальной ванне подрядчик Майк Гарнер обнаружил красивые стены из темного кирпича, которые мы хотели показать. Мы покрасили потолок в темно-коричневый цвет, чтобы скрыть несколько труб, которые мы не могли спрятать в потолке — так же, как в ресторанах иногда оставляют загруженный потолок открытым, но выкрашивают в черный цвет.Но тогда мы сознательно выбрали светлый керамогранит, чтобы максимально увеличить распространение света от встроенных потолочных светильников.
7. Ночное освещение
Поскольку ванная комната иногда используется посреди ночи, очень важно обеспечить немного света, но не слишком много, чтобы можно было безопасно маневрировать. Когда глаза привыкли к темноте, как при пробуждении от крепкого сна, нужно очень мало свечей. (Полная луна — всего 0,01 градуса!) Если включить яркий верхний свет, это будет ослеплять и разрушать.Возможно, вам подойдет ночник на 5 Вт.
Поэтому рекомендуется использовать источник света малой мощности, который либо включен всю ночь, либо реагирует на движение. Многие вытяжные вентиляторы / светильники имеют такую функцию, или вы можете подключить несколько ступенчатых светильников к стене или просто купить ночники с подключаемым датчиком движения.
В элитных отелях для этой цели иногда устанавливают светодиодную ленточную подсветку под туалетным столиком или кромкой столешницы. В большинстве наших высокотехнологичных работ мы обеспечиваем электрическую розетку за унитазом для сиденья биде, и это идеальное место для включения одного из этих светильников.Недавно несколько производителей начали предлагать светодиодную подсветку сиденья унитаза для поиска пути.
Эта статья основана на презентациях Дуга Уолтера на KBIS 2015, ежегодной конференции и выставке Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат.
черных пятен на потолке ванной комнаты — ущерб от наводнения Гонолулу, Оаху, Гавайи
Что это за черные пятна на потолке ванной?
На Гавайях из-за отличных пассатов и прекрасной погоды во многих ванных комнатах есть только окна для отвода влажного воздуха.Это все, что требуется для построения кода, но во многих случаях этого недостаточно. Теплый влажный воздух поднимается вверх и конденсируется на потолке над душем и во всей ванной комнате. Без надлежащей вентиляции для удаления этого воздуха может произойти рост микробов.
Это опасно?
Может быть. Плесень — это аллерген, и у всех по-разному реакция на усиление роста микробов. При попытке определить, представляет ли этот рост опасность для обитателей жилого дома, следует учитывать несколько факторов.Опасно это или нет, но первоначальный дизайн дома определенно не предусматривал наличие усиленного микробного роста на потолке ванной комнаты.
Что мне делать?
Простой ответ: удалите его. Но есть правильные и неправильные способы сделать это. Правильная процедура удаления плесени с поверхности — протереть ее влажной тканью. Для этого можно использовать воду и немного средства для мытья посуды. EPA не рекомендует использовать химические вещества. Самое главное, НЕ распыляйте ничего на рост, пытаясь «убить» или отбелить его.Распыление микробов из распылителя туманного типа приведет только к вытеснению спор в воздух, где вы сможете ими дышать. Помните, что споры плесени микроскопические, поэтому, когда вы видите маленькие колонии плесени, растущие на потолке вашей ванной комнаты, они уже могут содержать миллионы спор.
Если вы собираетесь чистить пластырь на потолке, было бы разумно надеть респиратор, чтобы защитить себя от случайного вдыхания спор плесени. Подходящей маской является N95, которая фильтрует частицы размером с споры плесени.Стандартные маски от пыли маляра для этой задачи не подходят. Маски N95 можно найти в местном хозяйственном магазине. Вам также следует надеть резиновые перчатки, поскольку споры плесени могут проникать в организм через кожу.
Если вы начисто протерете поверхность потолка, вы можете заметить, что черные пятна не исчезли полностью. Вероятно, это связано с тем, что плесень вросла в краску и испачкала потолок. В этом случае вы можете попробовать перекрашивать потолок краской со средним или высоким глянцем, которая имеет отличную влагостойкость.Это предотвратит проникновение влаги в краску и, таким образом, предотвратит рост микробов в будущем. Для еще большей прочности загрунтуйте потолок антимикробной грунтовкой, например Kilz. Его также можно найти в местном хозяйственном магазине.
Как мне предотвратить это в будущем?
Если вы ищете более долгосрочное решение, установите вентилятор с механической вентиляцией. Обязательно включите вентилятор не менее чем на 20 минут. после того, как вы закончили принимать душ и вышли из ванной.Многие люди имеют вентиляторы, но все еще имеют проблемы с плесенью в ванных комнатах. Это потому, что они выключают вентилятор, когда выходят из комнаты. Это не дает достаточно времени, чтобы удалить весь влажный воздух. Если вы беспокоитесь о том, чтобы не забыть снова выключить вентилятор, вы всегда можете установить таймер для автоматического отключения вентилятора.
Ванные комнаты являются идеальной средой для роста микробов и требуют уникальных решений и профилактического обслуживания, которые обычно не требуются в других частях дома.Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как лучше оборудовать ванную комнату, чтобы противостоять росту микробов, позвоните нам или оставьте комментарий ниже. Мы обязательно поможем вам с удалением плесени!
Стандартные правила и рекомендации для ванной комнаты с измерениями — Engineering Feed
Уважаемые читатели, мы представляем вам Стандартные правила для ванной комнаты и рекомендации с измерениями, которые ответят на общие вопросы при проектировании ванной комнаты стандартного размера.
Специалисты по планированию ванных комнат должны разработать стратегию использования этих рекомендованных дизайнов для решения трудностей, с которыми люди сталкиваются каждый день при использовании ванной комнаты.Каждая деталь в ванной комнате имеет значение, чтобы обеспечить идеальный дизайн и максимальную функциональность.
Сюда входят оптимальные размеры для установки элементов ванной комнаты и наиболее подходящее расположение каждого элемента: стандартная высота ванны, стандартный размер унитаза, размеры двери в ванную, размеры зазора унитаза, стандартная высота ванны и минимальный размер душа.
Дверной проем в ванную Рекомендация : 32 ″
Для получения минимального проема в 32 дюйма требуется дверь шириной не менее 34 дюймов.Минимальная ширина в свету 34 дюйма — это универсальный дизайн. Абсолютно наименьшее допустимое отверстие — 24 дюйма, но только в том случае, если существующие стены запрещают любые модификации.
Как измерить проем двери? Если вы измеряете расстояние от дверного косяка до дверного косяка, когда дверь открыта, это измеряет проем двери, но не проем двери clear . Для расчета проема измерьте расстояние от внутренней части двери до другой стороны проема, когда дверь открыта. Обычно размер проема будет примерно на 2 дюйма меньше, чем размер дверного проема .При проведении этих измерений не обращайте внимания на дверные ручки.
Рекомендация по размеру комнаты туалета : 36 ″ на 66 ″
Рекомендуемый размер для отдельных туалетных кабин (также называемых туалетными отсеками) с распашными дверцами или дверцами с карманами составляет не менее 36 на 66 дюймов. Это также рекомендуемый размер для отделения для биде. Измените минимальную рекомендуемую ширину на 60 дюймов, если кабина должна быть доступна для инвалидных колясок.
Абсолютный минимум, который соответствует требованиям Строительных норм IPC 405.3.1, требует размера 30 на 60 дюймов. Однако рекомендуемый размер идеален.
Эта рекомендация относится только к туалетной кабине с дверью. Однако на самом деле больше коммерческих туалетных комнат строят без дверей, чем с дверьми.
Можно использовать дверь кабинки для ванной, которая распахивается внутрь, если к длине купе прибавить ширину двери. Если высота качающейся двери составляет 24 дюйма, и вы хотите иметь рекомендованную длину стойла 66 дюймов, добавьте два, чтобы получить новую общую длину 90 дюймов.
Что делать, если в отсеке должен находиться и унитаз, и писсуар? Или унитаз и биде? В этом случае рекомендуемое расстояние 18 дюймов между центром унитаза и стеной или другим приспособлением для ванны, например писсуаром. В зависимости от ширины этого другого приспособления для ванны это увеличивает минимальную рекомендованную ширину на дополнительные 26–29 дюймов, а общая ширина составляет от 62 до 65 дюймов.
Рекомендация по расположению управления душем / ванной
Органы управления душем в ванной должны быть доступны, когда пользователь стоит внутри и снаружи от струи душа.Кроме того, он должен быть расположен на расстоянии от 38 ″ до 48 ″ от пола душа. Насадку для душа необходимо располагать на высоте от 66 до 81 дюймов над полом. Эти размеры могут быть изменены в соответствии с ростом домовладельца.
Органы управления в ванне также должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны. Он должен располагаться между краями краев ванны (в идеале в центре) и на высоте не более 33 дюймов над полом.
Сиденье для душа, стул для душа и скамейка для душа Рекомендация : сиденье для душа глубиной 15 дюймов установлено на высоте от 17 до 19 дюймов над полом душа.
Абсолютный минимум и требование строительного кодекса IRC P 2708.1 заключается в том, что сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа в 900 квадратных дюймов.
Хотя сиденье для душа не требуется, это хорошая идея, и многие домовладельцы ее просят. При переделке душа следует подумать о сиденье или скамейке для душа.
Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы сиденье для душа располагалось за пределами круга диаметром 30 дюймов. Край этого круга касается места расположения насадки для душа.Это дает достаточно места, когда вы стоите и не садитесь на сиденье.
Сиденья и скамейки для душа может быть трудно установить в душе меньшего размера. Одно из решений, позволяющих уменьшить площадь сиденья при ремонте маленькой душевой кабины, — это использовать складывающееся сиденье. В сложенном состоянии сиденье все еще должно находиться за пределами 30-дюймового круга, упомянутого выше.
Рекомендация по высоте унитаза и умывальника : Высота может изменяться от 32 дюймов до 43 дюймов в зависимости от предпочтений пользователя.
Раньше стандартная высота умывальника 32 дюйма выбиралась как лучшая высота в основном для детей, но сейчас она устарела. После того, как дети вырастают, взрослые, к сожалению, на десятилетия остаются с очень низким тщеславием.
Текущий и лучший метод — установить умывальник 36 дюймов по заводскому стандарту. Дети добираются до раковины с подставки для ног. Однако для многих он по-прежнему либо слишком низкий, либо слишком высокий.
Лучший способ — установить умывальник на высоте, запрошенной пользователем.Это может быть от 32 дюймов до 43 дюймов в зависимости от роста человека.
Рекомендация по размещению унитаза / раковины : Расстояние от центра раковины до стены, шкафа или другого приспособления должно быть не менее 20 дюймов.
Строительный кодекс IRC 405.3.1 требует минимального расстояния 15 дюймов между стеной и центром туалета со столешницей. Это на 5 дюймов меньше рекомендуемого расстояния.
Строительный кодекс IRC R 307.2 требует минимального расстояния 4 дюйма между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета. Это требование заключается в том, чтобы оставалось достаточно места для мытья стенок раковины. Отдельно стоящие и подвесные туалеты также должны соответствовать требованиям 15 ″.
Обратите особое внимание на размер раковины при ремонте маленькой ванной комнаты. В противном случае может не соблюдаться необходимое минимальное расстояние до стены. Производители раковин предлагают раковины, предназначенные для небольших ванных комнат.
Рекомендация по размещению двойного туалета / раковины : Расстояние не менее 36 дюймов между центрами двух раковин.
Строительный кодекс IPC 405.3.1 требует минимального расстояния 30 дюймов между центрами двух туалетов, а строительный кодекс IRC R 307.1 требует минимального расстояния 4 дюйма между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов. Также двойные туалеты должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к одиночным туалетам.
Добавление дополнительных 6 дюймов к требуемому минимальному расстоянию, в сумме 36 дюймов, улучшает функциональность.
При ремонте ванной комнаты меньшего размера важно знать, насколько важна ширина раковин для унитаза, чтобы обеспечить минимальное расстояние смещения.
Рекомендация по свободному пространству пола : Между передней частью каждого туалета / умывальника, ванны, душа, унитаза или биде и противоположным объектом или стеной должно быть не менее 30 дюймов свободного пространства.
Строительный кодекс IRC R 307.1 требует, чтобы перед каждым туалетом / умывальником, ванной, туалетом или биде было не менее 21 дюйма. Обратите внимание, что душа отсутствует в этом списке. Для душевых кабин IRC P 2705.1.5 требуется 24 ″ площади пола перед любым входом в душ.
Эти минимальные требования 21 ″ и 24 ″ недостаточны для большинства людей. Рекомендуемый зазор на полу в 30 дюймов следует использовать при ремонте ванной комнаты, так как это лучше для функциональности. Конечно, старые ванные комнаты, построенные много лет назад, могут быть всего 1,5 метра в поперечнике, а рекомендуемая площадь пола может оказаться невозможной.
Кроме того, оставьте расстояние 4 дюйма между любой стеной и ванной на ножках или отдельно стоящей ванной. Таким образом, можно получить доступ к задней и боковым сторонам ванны для очистки.
Один из способов добиться рекомендуемого зазора в маленькой ванной — использовать туалеты и раковины меньшего размера. При планировании можно установить небольшие угловые мойки или уменьшить глубину умывальника с 21 до 15 дюймов.
Кроме того, в маленьких ванных комнатах всегда следует использовать дверь, которая распахивается наружу, а не внутрь, если соседняя комната не запрещает это каким-либо образом.
Рекомендация по высоте потолка в ванной комнате : Высота ванной комнаты от пола до потолка не менее 80 ″. Если душ или ванна оборудованы насадкой для душа, то минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов должна быть выше области не менее 30 на 30 дюймов у насадки для душа.
Строительные нормы и правила IRC R305.1 совпадают с рекомендацией.
Это означает, что минимальный размер душа составляет 30 ″ x 30 ″ x 80 ″, что слишком мало для большинства людей.Более подходящий минимальный размер — 32 на 32 дюйма.
Для ванных комнат с наклонным потолком необходимая площадь пола должна иметь высоту потолка не менее 60 ″, где люди не могут ходить. Это важно при ремонте ванных комнат в подвалах, на чердаках или в зонах с воздуховодами или трубами, которые уменьшают высоту потолка. Если это безопасно, официальные лица могут разрешить еще более низкий наклонный потолок.
Рекомендация по размещению дверей в ванных комнатах : Входные двери и двери душевой кабины не должны мешать использованию раковин, туалетов, сантехники, ящиков, шкафов или других дверей.
Для этой категории нет требований Международного жилищного кодекса, но эти рекомендации уместны.
При открытии двери не должны задевать другой неподвижный предмет или кого-либо, стоящего перед раковиной или сидящего на унитазе.
Чтобы полностью исключить помехи от дверей, входная дверь должна открываться наружу, а не внутрь.
Такие сложные изделия, как хрустальные люстры, склонны к накоплению внушительного слоя пыли, который значительно
Квартира и офис
Несмотря на ремонт в квартире, без грамотно подобранного освещения она не будет выглядеть красиво
Монтаж
Зайдя практически в любое офисное помещение, школу, детский сад или контору любого предприятия, можно
Флора и фауна
Любители-аквариумисты хорошо знают, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности обитателей водного пространства в квартире требуется
Светодиоды
С тех пор как появились более экономичные, чем лампы накаливания, светильники, у многих есть
Квартира и офис
Точечный объект – это такая маленькая штучка, о которой нам известно только местоположение в
Страница не найдена — ЛампаГид
Квартира и офис
Уходит в прошлое то время, когда балкон использовался как склад ненужных вещей. Классическая его
Теория
Постепенно уходят в прошлое времена, когда в квартирах и других помещениях все освещение состояло
Светодиоды
Светодиоды (СД) широко применяются в электротехнике. Используются в промышленном и бытовом освещении, а также
Светодиоды
Светодиодная лампочка – это чудо-изобретение. Ведь до ее появления при превращении электричества в свет
Квартира и офис
Чтобы ответить на вопрос, какие лампочки лучше – светодиодные или энергосберегающие, для начала необходимо
Улица
Реализация уличного освещения намного сложнее бытового. Это связано с существованием множества правил и требований.
Мигает свет в квартире: причины, что делать?
Если свет мерцает и в соседних домах – виной этому явлению неполадки на подстанции или проблемы с магистральным кабелем, идущим к ней.
Помимо этого, свет в квартире может мигать от того, что соседи используют какое-либо мощное электрооборудование, например, сварочный аппарат или обогреватель в зимнее время.
Видео:
Проводка старых зданий не рассчитана на такие высокие токи. Чтобы избежать подобного, обычно устанавливают понижающий трансформатор, от которого и питается аппарат.
Еще причина может крыться в одновременном включении соседями в сеть большого количества электрических бытовых приборов.
Нужно отметить, что в большинстве старых зданий проводка на такие мощности не рассчитана, и серьезная нагрузка на нее может стать причиной оплавления, короткого замыкания или даже пожара.
Хорошей защитой от таких миганий будет стабилизатор, который сглаживает резкие перепады напряжения и продлевает жизнь проводке и бытовым электрическим приборам.
Мигают отдельные лампочки в квартире
Бывают случаи, когда в квартире мигают не все лампочки, а лишь одна или несколько в одном светильнике.
Чтобы выяснить, почему моргает свет, нужно выкрутить мигающую лампочку и вкрутить запасную или временно позаимствовать из другого светильника.
Если мигание прекратилось, то причина в плохой лампочке. Иногда встречаются некачественно выполненные источники света, которые периодически начинают помаргивать. В этом случае нужно просто заменить бракованную лампочку на нормальную.
Если же свет продолжает мигать даже при исправной лампочке, то следует обратить внимание на выключатель.
Видео:
В первую очередь рекомендуется прислушаться, не доносится ли из него слабого потрескивания или шипения.
Наличие этих звуков свидетельствует о плохом контакте в выключателе, или же на соприкасающиеся металлические детали, проводящие ток, попала грязь.
В этом случае можно обесточить квартиру с помощью автоматов (только если они есть, в противном случае в распределительный щиток лезть не рекомендуется), разобрать выключатель и почистить его.
Есть еще один хороший метод почистить устройство – нужно вывернуть мигающую лампу и быстро пощелкать выключателем.
При вкрученной лампочке это делать не рекомендуется, поскольку существует опасность того, что контакты в механизме могут сгореть. После этой процедуры источник света нужно вкрутить обратно в светильник.
Если свет продолжает мигать, и выключатель не издает никаких подозрительных звуков, то, скорее всего, дело в электрической проводке или светильнике.
В настоящее время в большинстве домов используется электропроводка, которая не рассчитана на столь мощное оборудование или лампочки, и причиной мигания света могут быть старые износившиеся провода.
В этом случае заниматься самостоятельным ремонтом не рекомендуется, лучше вызвать мастера, который замерит напряжение на этом участке и выяснит, почему свет мигает именно здесь.
В случае обнаружения устаревшей электропроводки нужно будет заняться ее заменой в соответствии со всеми технологическими нормами.
Иногда бывает, что свет мигает в светильнике, который подключен к розетке. В этом случае нужно попробовать подключить осветительный прибор к другой розетке.
В случае прекращения мигания виной всему неисправная розетка, которую необходимо починить. Можно обратиться к мастеру, можно произвести самостоятельный ремонт или замену, предварительно обесточив квартиру.
Без этой меры предосторожности заниматься ремонтом в розетке, находящейся под напряжением, нельзя ни в коем случае.
Если же свет в осветительном приборе продолжает мигать, то причина, скорее всего, именно в светильнике. Обязательно нужно проверить, исправна ли вкрученная в него лампочка.
Видео:
В случае исправности источника света можно попробовать самостоятельно разобрать светильник и выяснить, где нарушился контакт, а можно отдать неисправный прибор в ремонт.
Свет в квартире может начать мигать по самым разнообразным причинам. Иногда все дело в неисправной лампочке или выключателе, а порой причина кроется в проблемах на подстанции, питающей дом или район.
При мигании нужно в первую очередь выяснить, единичное ли это явление или же подобное происходит и у соседей или в находящихся рядом домах.
В некоторых случаях можно самостоятельно провести ремонт и избавиться от мигания, но зачастую нужно вызывать мастера-электрика, который проведет все необходимые измерения и починит неисправность.
Что делать, если мигают лампочки в квартире?
Моргание света в квартире или загородном доме – проблема достаточно распространенная. Вызвана она нестабильным напряжением. Единожды столкнувшись с такой неприятностью, нужно как можно раньше выяснить первопричину. Обусловлено это тем, что проблемы с электроэнергией приводят к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов, а также становятся причиной короткого замыкания, приводящего к возгоранию.
Одно дело – когда свет мигает кратковременно всего пару раз в год. Другое дело – когда мигание света в квартире или отдельной комнате стало постоянным явлением. В том, почему свет моргает, чаще всего виновным оказывается светильник. Искать причину в светильнике или люстре следует в том случае, когда остальные электроприборы и светильники в доме работают нормально.
Цель поиска – найти слабый контакт, из-за которого появляются просадки напряжения и, как следствие, моргание света. Начать следует с замены лампы на аналогичную, точно исправную лампочку. Возможно дело в некачественной лампочке, у которой резьба на цоколе немного не совпадает с ответной частью в патроне. В результате она не вкручивается до конца и плохо прижимается к центральному контакту патрона.
Все работы, связанные с обслуживанием электроприборов, должны выполняться при выключенном напряжении.
Затем нужно осмотреть контакты внутри патрона и, при необходимости, зачистить их. Если с контактами всё нормально, то придётся добраться до места подключения светильника к электропроводке. Следует отметить, что плохой электрический контакт может скрываться в промежуточной распределительной коробке или на пластинах выключателя. В последнем случае без замены выключателя не обойтись.
Электричество — неотъемлемая часть нашей жизни. Вряд ли найдётся жилое помещение, в котором нет электрических лампочек и приборов, работающих от сети. Но вот мигнул свет.
Если это произошло один раз, то можно и не обратить на это внимания. Однако регулярное или постоянное мигание не происходит просто так. На то обязательно есть причина.
Почему моргает свет в квартире? Перечислим основные причинные факторы:
Аварии на электрической подстанции и, как следствие нестабильное напряжение в сети.
Неисправность лампочки или осветительного прибора.
Плохой контакт между проводами, находящимися в распределительной коробке.
Повреждения в квартирном щитке, например, проблемы с предохранителями и автоматическими выключателями.
Износ электрического кабеля, проложенного в помещении.
Неисправность в соединительных контактах электропроводки.
Работа сварочного аппарата по соседству.
Выявляя причину мигания света в квартире, соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
Для устранения мерцания света в квартире необходимо выяснить причины
Различают разные виды мерцания и способы их устранения. В первую очередь нужно выяснить первопричину неприятного явления и найти проблемное место. Если освещение мерцает лишь в одной комнате, причины кроются чаще всего в распределительной коробке, расположенной внутри помещения. Самостоятельно ремонтировать ее не рекомендуется, квалифицированный специалист ускорит процесс ремонта и сделает его качественно.
Если освещение мерцает по всей квартире, наблюдают за светом на лестничной клетке и интересуются у соседей, замечали ли они нечто подобное. Если нет, причина кроется в распределительном щитке.
Свет мигает во всем помещении
Перегрузка электросети может быть причиной мигания света и короткого замыкания
Если освещение мерцает во всей квартире, а также у соседей и в подъезде, устранять проблему должны службы, которые обслуживают дом.
Почему свет моргает:
Самая распространенная причина – перегрузка сети электроэнергии. Такое наблюдается, если в нескольких квартирах владельцы используют мощную бытовую технику, например, обогреватели, кондиционеры.
В доме используют мощную бытовую технику и электрические приборы, но при этом проводка устаревшая, не менялась со времен существования советского союза. Десятилетия назад количество приборов в домах можно было сосчитать на пальцах рук. Решением проблемы становится полная замена проводки или дополнительная установка понижающего трансформатора.
Спровоцировать мерцание может проведение планового ремонта в подъезде. Часто ремонт сопровождается использованием перфоратора, дрели, сварочного аппарата и других приборов, которые потребляют большое количество электроэнергии.
В последнем случае лучше понаблюдать за явлением. Если мерцание прекратилось вместе с окончанием работ, повода для переживаний нет. Если же моргание освещения не прекратилось, ищут и устраняют неисправность.
Моргают отдельные лампочки
Плохой контакт в распределительной коробке
Если в ходе осмотра было выявлено, что в отдельной комнате или осветительном приборе мерцает лишь одна лампочка, устранение поломки будет совершенно иным.
Как правило, мерцающая лампа свидетельствует о том, что пришло время заменить ее новой.
Встречаются случаи, когда и новая лампочка мерцает. Возможно, был приобретен бракованный товар.
Причина может крыться в неисправном выключателе. Нужно понаблюдать, как он себя «ведет». Неисправные электрические приборы часто издают посторонние шумы, например, потрескивание.
Распространенная причина мерцания – попадание грязи и пыли на металлические проводники в переключателях или самом осветительном приборе. Решить проблему можно самостоятельно, достаточно очистить контакты.
Если проводка долгое время не менялась, при включении бытовых приборов начинает мигать свет или же вовсе выбивает пробки
Если после всех возможных манипуляций с выключателем и лампочками свет продолжает мерцать, скорее всего, у него дома проведена некачественная электрическая проводка. Убедиться в этом поможет визуальный осмотр распределительного щитка, в частности линии проводки, которая питает осветительные приборы. Важно внимательно проверить контактные соединения в самой распредкоробке. Обычно подобные проблемы возникают из-за нарушения целостности проводников либо при использовании алюминиевой проводки, которая обладает низкой стойкостью и прочностью.
Решение в данном случае одно – замена поврежденного участка или всей проводки в квартире.
Службы, обеспечивающие и обслуживающие дом, должны отвечать за качество и надежность поставляемых услуг, а также поддерживать напряжение в допустимых пределах. В домашних условиях оптимальный диапазон колеблется в пределах 210-230 В.
Однако не всегда нестабильное напряжение – результат некачественно оказываемых услуг. Источником проблемы могут быть жители дома, которые включают большое количество мощных приборов. Также перепады наблюдаются при запуске приборов, оснащенных электрическими двигателями. При реверсе и запуске наблюдается проседание сети.
Решив самостоятельно разобраться в причинах неисправности, повлекшей мигание света, помните об опасности воздействия электрического тока. При отсутствии элементарных понятий об электричестве, необходимых инструментов для проведения работ, лучше воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
Электрический ток невидим для человеческого глаза и тем очень опасен. Каждый человек обладает своим сопротивлением тела, уровень которого зависит от множества факторов.
Недосыпание, нервозность, употребление алкоголя, высокая влажность окружающей среды — все эти состояния ухудшают сопротивляемость организма, и в таких случаях лучше не браться за дела, связанные с электричеством.
Иногда свет может моргать по причине поломки энергоемкого электроприбора. Например, ТЭН водонагревательного бойлера может частично пробивать на заземлённый корпус, оставаясь при этом в работе. В результате такой скрытой неисправности напряжение в доме становится нестабильным, а лампочки мигают. Также возможен вариант, в котором электроприбор исправен, а причина кроется в слабом соединении контактов вилки и розетки.
Если свет в комнате моргает с частотой 100 Гц (заметно боковым зрением), то светильник подключен через полупроводниковый диод. Это один из способов продления срока службы лампочки и экономии электроэнергии, применяемый в освещении коридоров. Такое мигание света абсолютно безопасно с электрической точки зрения, но противопоказано для зрения.
Перепады в электросети могут быть вызваны неисправностью на магистральном участке или трансформаторной подстанции. В таком случае мигает свет во всех квартирах и домах, подключенных к данному участку. Решением этой проблемы должна занимается местная аварийная энергослужба.
Секрет длительного мигания ламп в квартирах и домах, расположенных в частном секторе, раскрывается просто. Проведение сварочных работ с использованием сварочного аппарата старого образца приводит к сильным просадкам напряжения у всех ближайших энергопотребителей. Бывает, что доказывать соседу-сварщику его неправоту бесполезно. Тогда лучше купить мощный стабилизатор, способный защитить всю электронную технику, а обычные лампочки заменить на светодиодные.
Если дом освещается исключительно люминесцентными и светодиодными лампами, то скачки напряжения могут остаться незамеченными. Качественные КЛЛ и led лампы стабильно работают на пониженном (повышенном) напряжении. Мигание светодиодной лампы может появиться лишь в двух случаях: при включении её через диммер и при отсутствии встроенного стабилизатора тока, который поддерживает стабильное свечение при напряжении в сети ниже 200В. Подробно узнать о мигании светодиодных ламп можно в данной статье.
Мигание света в бытовых приборах может говорить о нарушении их работы
Освещение встроено в некоторые осветительные приборы: кухонные вытяжки, духовые шкафы, микроволновые печи. Мерцание в них порой является подтверждением неисправной работы бытового прибора. Чтобы установить причину изучают кабель в распределительном щитке, который питает конкретное устройство. Если вся остальная бытовая техника работает исправно, в проводке не было выявлено дефектов, причина кроется в самом приборе.
Нужно незамедлительно отключить устройство от напряжения. Следует попробовать заменить в нем лампочку и проверить контакты, возможно, они окислились и загрязнились.
Производить работы с любыми бытовыми приборами без специальных защитных средств и инструмента категорически запрещается. Можно лишь использовать штатные органы управления, не разбирая приборы. Если у человека нет навыков электрика, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Электрошок заранее о себе не предупреждает, а последствия могут быть плачевными.
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 17191 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://ledjournal.info/vopros-otvet/mertsanie-sveta.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3285 (19%)
https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/pochemu-v-kvartire-migaet-svet-pri-vklyuchenii-nagruzki/: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 5572 (32%)
https://postroika. biz/27585-migaet-svet-v-dome.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 611 (4%)
https://2proraba.com/elektrika/pochemu-mercaet-svet-v-kvartire.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4683 (27%)
https://LampaGid.ru/osveshchenie/kvartira-i-ofis/miganie-sveta: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1332 (8%)
http://expert-home.net/migaet-svet-v-kvartire-prichiny/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1708 (10%)
причины мигающих светильников во всех комнатах, ищем, почему моргает и устраняем проблему
Нестабильность электросети часто приводит к тому, что свет начинает мигать.
Подобное явление не только доставляет неудобство жителям, но и может вызвать поломку электроприборов.
При обнаружении моргания света в квартире требуется в короткий срок определить поломку и устранить ее.
Почему моргает свет в квартире: причины проблем и способы устранения
Надежная электрическая сеть – это залог стабильной и безопасной работы приборов. Если обнаружена неполадка с электросетью, следует в минимальное время определить поломку и решить ее.
Когда мигает свет в квартире, причины могут быть различные – от скачков тока до неисправности самой лампочки. Из наиболее часто встречающихся причин, связанных с миганием света, можно выделить следующие:
аварии на подстанции;
повреждение электроприбора;
поломка лампочки;
неисправна розетка/ группа розеток;
ослабление контакта в распределительной коробке;
неправильно выбранный режим работы прибора;
повреждение оборудования в щитке;
изнашивание кабелей;
подключение мощных приборов в сеть, не рассчитанную на такую нагрузку.
Если в одной из комнат был обнаружен мигающий свет, требуется проверить функционирование остальных ламп в квартире и других устройств. При нестабильной работе остальных электроприборов, а также периодическом отключении питания проблему нужно искать в сети.
Можно выделить две группы скачков напряжения – это постоянные и кратковременные. Кратковременные перепады обычно связаны техническим сбоем или неполадками на подстанции. При таких неполадках приборы могут не получить вреда, особенно если установлена хорошая защита. Постоянная нестабильность может быть вызвана поломкой электропроводки, нарушения целостности проводников, ухудшение контакта соединения. В таком случае требуется производить ремонт или замену участков или всей проводки в целом.
При мощном скачке напряжения в квартире необходимо отключить все устройства из розеток и обесточить проводку.
Важно! Необходимо знать, на какие напряжения рассчитаны домашние приборы. Некоторые устройства имеют малый диапазон рабочих напряжений, и даже небольшое превышение значения может вызвать их поломку.
Мерцание лампочки в светильнике
Когда мигают лампочки, следует проверить, это происходит с одним прибором, группой или всеми. Возможны следующие варианты:
Если остальные светильники в квартире не мигают, нужно проверить саму лампочку и люстру. Перегоревшую лампу надо поменять. Если дело в люстре, требуется проверить выключатель. Если во время его работы слышен слабый треск и шипение, следует выкрутить электрическую лампочку, проверить целостность патрона и прочистить контакты. Затем следует поставить заведомо исправную лампу, проверить работоспособность светильника. Если мерцание продолжается, неисправности в проводке или электроарматуре осветительного устройства.
Есть хотя бы одна комната, в которой свет не мигает. Вероятная проблема, от чего моргают лампы – неправильное распределение в щитке внутри квартиры. Неполадку должен чинить мастер.
Почему моргают лампочки во всей квартире – может быть неисправен предохранитель в электрощите. В таком случае следует обратиться к специалисту. Опломбированный щиток нельзя вскрывать, за несанкционированный доступ можно получить штраф.
Проблемы с миганием света во всех комнатах. Требуется позвонить в аварийную службу, так как неполадка связана с работой на подстанции или в оборудовании вводного щитка.
Мигают лампы и в соседних домах. Вероятная проблема – в магистральном подводящем кабеле. Необходимо вызвать аварийную коммунальную службу.
Если освещение мигает сделать самостоятельно можно немногое. Но полученная информация поможет электрику быстрее устранить неполадки.
Мерцание светильника подключенного в розетку
Мерцающий осветительный прибор следует подключить в исправную розетку. Если он работает, требуется чинить розетку, в которую он был изначально подключен.
Что делать для ремонта – в первую очередь требуется выключить напряжение на линии. Затем надо раскрутить винты, которые удерживают розетку в коробке. Нужно просмотреть части. Если все визуально выглядит нормально, винты затягиваются, и создается надежный контакт. Затем подается напряжение и подключается прибор. При неудовлетворительной работе розетка заменяется на новую.
Старая электрическая проводка
Старые дома оснащены алюминиевой электропроводкой с сечением кабеля менее 1,5 кв.мм. Алюминий является менее надежным материалом, чем медь, а сечения в 1,5 кв.мм не хватает для работы мощных приборов. По этой причине свет в квартире может мигать даже при отсутствии неисправностей – например, при подключении в сеть нескольких электрических приборов с большой мощностью.
Важно! Алюминиевые проводники сильно изнашиваются за время эксплуатирования, они становятся хрупкими, их срок службы меньше, чем у медных. Сильная нагрузка может привести к нагреву и обрыву в слабых местах электропроводки. Решением проблемы будет замена сломанного участка электросети в квартире.
В старых домах может происходить износ питающих кабелей и нарушение контактов в распределительном щите. Для проверки требуется обесточить линию и снять изоляцию с места скрутки проводов. Они визуально осматриваются и при слабом контакте затягиваются. Подгоревшие участки следует прочистить. Если состояние в коробке удовлетворительное, необходимо проверить места подключения к автоматам. Слабые контакты затягиваются. Свет должен перестать мигать.
Стабилизация некачественного напряжения
Электрический ток, протекающий в розетке, носит переменный характер. Номинальное напряжение 220 В, реальное варьируется в диапазоне 210-230 Вольт. При большем отклонении, которое происходит регулярно, необходимо выяснить у службы электроснабжения, нет ли проблем в их части. Если компания заверяет жителя, что с их стороны неполадок нет, причиной могут служить мощные устройства в сети, которые дают скачок напряжения при запуске.
Если проблему решить невозможно, стоит установить стабилизатор. Он получает нестабильное напряжение, преобразует его и выдает стабильное значение. Это защищает электроприборы от перепадов и исключает мерцание в доме. Стабилизатор можно установить на вход питающей линии или на отдельные группы.
Другие причины
Одна из причин мигания света – поломка мощного прибора или плохой контакт подключенного в розетку прибора с сетью. Энергоемкое устройство может частично пробивать на заземленный корпус, но при этом работать. При такой скрытой проблеме напряжение становится нестабильным, и моргают лампочки.
Если лампа мигает с частотой 100 Гц, что заметно боковым зрением, дело в полупроводниковом диоде, через который она подключена. Диод требуется заменить. Подобное моргание безопасно для электросети, но вызывает дискомфорт для зрения.
Лампы в доме могут мигать ввиду подключения сварочного аппарата. Решение – приобретение мощного стабилизатора и замена ламп накаливания на качественные светодиодные или люминесцентные.
Если квартира оснащена LED лампами, скачки напряжения будут незаметны, так как качественные устройства стабильно работают как при повышенном, так и при заниженном питании. Почему моргает свет даже в светодиодной лампе? Проблема в самом устройстве. В блоке питания может быть установлен конденсатор неподходящей емкости. В таком случае следует заменить лампочку на надежный проверенный аналог.
Меры предосторожности
Если житель квартиры сталкивается с тем, что мигает свет, и решает своими руками разобраться с неполадкой, следует помнить об опасности тока. При отсутствии навыков и опыта в работе с электричеством, и если нет профессионального заизолированного инструмента, работу лучше доверить высококвалифицированному мастеру.
Для проведения работ следует использовать:
диэлектрические коврики и перчатки;
инструменты с заизолированными ручками;
индикаторы напряжения;
защитные очки.
Ток не виден человеческому глазу, и многие люди его не боятся, когда начинают чинить электроприборы. Человеческое тело имеет свое сопротивление, которое зависит от множества факторов. Оно может изменяться из-за недосыпа, высокой влажности окружающей среды, употребления спиртного, нервозности и других случаев, при которой запрещено проводить работы, связанные с электросетью.
Основные выводы
Стабильная электрическая сеть в квартире – это важное условие надежного и безопасного функционирования домашних бытовых приборов.
Если свет мигает, это сигнализирует о проблемах в работе светильника или электропроводки.
Перед тем начинать самостоятельный ремонт или вызывать электрика, следует понять, почему мигает свет в квартире.
Чем больше данных соберет жилец дома и предъявит мастеру, тем быстрее будет произведена починка.
Самостоятельно проводить ремонтные работы без навыков и умений запрещено. Также нельзя чинить проводку некачественным незаизолированным инструментом. Нарушение техники безопасности может привести к поражению электрическим током.
Предыдущая
Проблемы со светомПочему энергосберегающая лампочка мигает при выключенном свете и что с этим делать
Следующая
Проблемы со светомПочему люминесцентная лампа мигает и что с этим делать
Пропало освещение или мигает свет: что делать
Резко погас свет в квартире, неестественно заморгала лампочка или отключились все розетки. Подобные проблемы с освещением возникают по разным причинам. Хотите знать, как действовать в таких ситуациях? Читайте далее.
Что делать, если в квартире пропал свет или мигают лампочки?
В первую очередь обесточьте поврежденный участок: достаньте все вилки из розеток и переведите выключатели в другое положение.
Электричество пропало только в одной комнате
Часто пробки вылетают из-за одной сгоревшей лампочки. Помутнела колба и оборвалась спираль? Просто замените лампу.
Возможные причины обесточивания сети:
неисправный электроприбор;
слишком большая нагрузка (работают сразу несколько электроприборов).
Что делать, если сгорели все лампочки в люстре? Осмотрите прибор, а если с ним все в порядке, проверьте:
выключатель. Нет четкого щелчка при переключении? Механизм вышел из строя и требует замены;
контакты в патроне. Достаньте лампы и подогните контакты в патроне с помощью отвертки. Если они окислились или подгорели, нужно очистить наждачкой или отверткой.
Что делать, если пропал свет во всей квартире?
Проверьте электросчетчик. Если в квартире установлены пробки, они могли перегореть. Вставьте запасную пробку. Свет не появился? Нужна замена прибора учета. Работоспособность электросчетчика можно проверить с помощью тестера или активного индикатора. Если под рукой ничего нет, вызывайте электрика.
Если в квартире автоматический выключатель, проверьте положение флажков. Флажки находятся в положении «выключено»? Выключите все приборы и верните их в активное положение.
Основные правила безопасности при работе с электросчетчиком:
не вставляйте в предохранители отвертки и другие металлические предметы;
не проверяйте счетчик на лестничной клетке контрольной лампой, чтобы не попасть на чужую фазу.
Почему мигает лампочка?
Нестабильное напряжение, из-за которого мерцает свет, может нарушить работу электроприборов, чувствительных к перепадам. Проблему лучше устранять оперативно.
Возможные причины мигающего света:
Лампочка. Мигает только одна лампа в люстре? Просто замените ее на новую, предварительно проверив в другом приборе.
Неисправная розетка. Переключите электроприбор в другую розетку: если светильник работает исправно – дело в ней.
Поврежденный электроприбор. Осмотрите прибор на наличие поломок. Обломка провода, сгоревшая спираль и другие проблемы лучше доверить специалисту.
Нестабильное напряжение. Если и другие лампы работают нестабильно, как и другие домашние электроприборы – в сети перепады электроэнергии. Чтобы избежать повреждения электроприборов, лучше обесточить всю электропроводку.
Распределительная коробка. Если хотя бы в одной из комнат освещение в порядке, скорее всего проблема в распределительной коробке в квартире.
Выключатель с индикацией. Возможно причина в нём.
Электромагнитные наводки, целостность изоляции.
При работе с электроприборами обязательно соблюдайте технику безопасности:
отключите от электроснабжения прибор, а лучше всю домашнюю электросеть;
при замене лампочки не смотрите на нее, чтобы обезопасить глаза, если она лопнет.
Часто перегрев проводов, потрескивание и «моргание» света – последствия изношенной электросети. Такая проводка требует полной замены. Заказывайте помощь профессионального мастера в компании «Электропрофит»: мы произведем замену электропроводки в Минске и области.
А также мы предлагаем вам установить подсветку фасада.
Почему мерцает свет в квартире
Моргание света в квартире или загородном доме – проблема достаточно распространенная. Вызвана она нестабильным напряжением. Единожды столкнувшись с такой неприятностью, нужно как можно раньше выяснить первопричину. Обусловлено это тем, что проблемы с электроэнергией приводят к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов, а также становятся причиной короткого замыкания, приводящего к возгоранию.
Если житель квартиры сталкивается с тем, что мигает свет, и решает своими руками разобраться с неполадкой, следует помнить об опасности тока. При отсутствии навыков и опыта в работе с электричеством, и если нет профессионального заизолированного инструмента, работу лучше доверить высококвалифицированному мастеру.
Для проведения работ следует использовать:
диэлектрические коврики и перчатки;
инструменты с заизолированными ручками;
индикаторы напряжения;
защитные очки.
Ток не виден человеческому глазу, и многие люди его не боятся, когда начинают чинить электроприборы. Человеческое тело имеет свое сопротивление, которое зависит от множества факторов. Оно может изменяться из-за недосыпа, высокой влажности окружающей среды, употребления спиртного, нервозности и других случаев, при которой запрещено проводить работы, связанные с электросетью.
Если в жилом помещении начал мерцать свет, то стоит посмотреть на остальные осветительные приборы. Если они работают в нормальном режиме, то в неприятностях можно самостоятельно разобраться и устранить их собственными силами.
В этой ситуации дело может быть в выключателе, самой лампочке или осветительном приборе.
Если остальные осветительные приборы работают в нормальном режиме, то дело может быть в выключателе, лампочке или приборе.
Изначально можно проверить выключатель. Если дело в нем, то во включенном режиме будет слышен слабый треск изнутри. Этот факт свидетельствует об ослаблении контакта. В некоторых случаях достаточно подкрутить винты, соединяющиеся с проводами.
Скакать напряжение в квартире может из-за засорения контактов либо пружины. Для устранения неполадки нужно выкрутить лампу и подольше пощелкать выключателем. Засор при этом должен прочиститься. Если этого не произошло, то придется убрать клавиши выключателя и заняться чисткой со всеми мерами предосторожности.
Для устранения мерцания света в квартире необходимо выяснить причины
Различают разные виды мерцания и способы их устранения. В первую очередь нужно выяснить первопричину неприятного явления и найти проблемное место. Если освещение мерцает лишь в одной комнате, причины кроются чаще всего в распределительной коробке, расположенной внутри помещения. Самостоятельно ремонтировать ее не рекомендуется, квалифицированный специалист ускорит процесс ремонта и сделает его качественно.
Если освещение мерцает по всей квартире, наблюдают за светом на лестничной клетке и интересуются у соседей, замечали ли они нечто подобное. Если нет, причина кроется в распределительном щитке.
Свет мигает во всем помещении
Перегрузка электросети может быть причиной мигания света и короткого замыкания
Если освещение мерцает во всей квартире, а также у соседей и в подъезде, устранять проблему должны службы, которые обслуживают дом.
Почему свет моргает:
Самая распространенная причина – перегрузка сети электроэнергии. Такое наблюдается, если в нескольких квартирах владельцы используют мощную бытовую технику, например, обогреватели, кондиционеры.
В доме используют мощную бытовую технику и электрические приборы, но при этом проводка устаревшая, не менялась со времен существования советского союза. Десятилетия назад количество приборов в домах можно было сосчитать на пальцах рук. Решением проблемы становится полная замена проводки или дополнительная установка понижающего трансформатора.
Спровоцировать мерцание может проведение планового ремонта в подъезде. Часто ремонт сопровождается использованием перфоратора, дрели, сварочного аппарата и других приборов, которые потребляют большое количество электроэнергии.
В последнем случае лучше понаблюдать за явлением. Если мерцание прекратилось вместе с окончанием работ, повода для переживаний нет. Если же моргание освещения не прекратилось, ищут и устраняют неисправность.
Моргают отдельные лампочки
Плохой контакт в распределительной коробке
Если в ходе осмотра было выявлено, что в отдельной комнате или осветительном приборе мерцает лишь одна лампочка, устранение поломки будет совершенно иным.
Как правило, мерцающая лампа свидетельствует о том, что пришло время заменить ее новой.
Встречаются случаи, когда и новая лампочка мерцает. Возможно, был приобретен бракованный товар.
Причина может крыться в неисправном выключателе. Нужно понаблюдать, как он себя «ведет». Неисправные электрические приборы часто издают посторонние шумы, например, потрескивание.
Распространенная причина мерцания – попадание грязи и пыли на металлические проводники в переключателях или самом осветительном приборе. Решить проблему можно самостоятельно, достаточно очистить контакты.
Некачественное электроснабжение – как решить вопрос?
Напоследок расскажем о том, что делать в случае систематических проблем с электроснабжением. Компании, обеспечивающие питание предметов бытовой техники, отвечают за надежность, качество поставляемого электроснабжения и поддержание напряжения на определенном уровне. Так, для домашних электроприборов диапазон составляет от 210 до 230 В. Если проблемы у вас есть, необходимо обратиться за помощью к специалистам компании, с которой был заключен договор на оказание услуг по электроснабжению здания.
Однако далеко не всегда нестабильное напряжение в сети является следствием ошибок специалистов компаний. Зачастую проблемы могут создавать сами жильцы, включая в сеть электроприборы огромной мощности, которые для данного уровня напряжения абсолютно не подходят. К примеру, мощные сварочные аппараты, обогреватели, особенно старых моделей. Еще одна группа электроприборов – это техника, оснащенная двигателями, что приводит к перепаду напряжения при переключении режимов работы, а также реверсе или запуске.
Определить владельца подобного устройства достаточно сложно, однако при помощи объявлений в подъезде или подобными методами этого жильца необходимо найти. В противном случае может быть нанесен непоправимый вред вашим собственным электроприборам. К тому же, находиться в помещении, когда там постоянно моргает свет, очень неудобно. Не говоря уже о том, чтобы заниматься какими-либо делами, к примеру, делать уроки или читать книги.
Выходом из сложившейся ситуации может стать монтаж стабилизатора напряжения, который устанавливается в распределительный щиток. Данное устройство предназначено для фильтрации входного напряжения. Результатом станет заранее установленный диапазон напряжения. Это обеспечит стабильность в работе электроприборов, а также решит проблемы, связанные с морганием света в помещениях. Единственный момент, сопряженный со стабилизатором, заключается в его стоимости. Это достаточно дорогой прибор, приобретение которого обойдется в круглую сумму. Однако после его установки вы можете быть спокойны, что никакие скачки напряжения теперь не страшны, а бытовая техника будет работать в безопасном режиме.
Стабильная электрическая сеть в квартире – это важное условие надежного и безопасного функционирования домашних бытовых приборов.
Если свет мигает, это сигнализирует о проблемах в работе светильника или электропроводки.
Перед тем начинать самостоятельный ремонт или вызывать электрика, следует понять, почему мигает свет в квартире.
Чем больше данных соберет жилец дома и предъявит мастеру, тем быстрее будет произведена починка.
Самостоятельно проводить ремонтные работы без навыков и умений запрещено. Также нельзя чинить проводку некачественным незаизолированным инструментом. Нарушение техники безопасности может привести к поражению электрическим током.
При обнаружении моргающего света на всей жилплощади стоит обратить внимание на соседние дома и квартиры. Если в доме по соседству также обнаружится мигающий свет, то проблема кроется в фидере (магистральном кабеле). В этой ситуации нужно обратиться в службы, занимающиеся обслуживанием электросети.
Если проблема кроется в фидере, то нужно обратиться в службы, обслуживающие электросети.
Даже при обнаружении мигающего света только у себя в квартире рекомендуется обратиться к электрикам. Не стоить прибегать к установке самодельных предохранителей и открывать щитки при наличии пломб.
В большинстве случаев проблемы с освещением внутри квартиры создаются соседями по дому. Если они подключают к сети аппараты для сварки, обогреватели устаревшей модели и прочие приборы с двигателями, то возможны сбои в электроснабжении. Для устранения таких перепадов можно приобрести стабилизатор напряжения. Его потребуется разместить в щите распределительной электросети.
Также причиной того, почему мерцает свет в доме или квартире может быть непостоянное напряжение электросети. Если это наблюдается регулярно, надо обратиться в специализированную службу электроснабжения вашего района. Эта организация обязана поставлять качественное напряжение потребителю, соответствующее категории надежности. Напряжение в квартире должно быть в пределах 210–230 В.
Если служба электроснабжения утверждает, что они соблюдают принятые нормы, тогда причиной мигания лампы могут быть другие потребители, используемые мощные электроприборы в вашей сети. Это могут быть устройства с двигателями, мощные сварочные аппараты или обогреватели устаревших моделей, которые во время запуска и реверса дают значительный перепад напряжения.
Выход из ситуации — установка стабилизатора напряжения, который монтируется в распределительный щиток.
Он предназначен для фильтрации входного напряжения. Заранее установленный диапазон напряжения обеспечит стабильность работы электроприборов и решит проблему мерцания света в помещении.
Это дорогостоящий прибор, однако цена оправдывает цель, так как после его монтажа не стоит опасаться скачков напряжения. Плюс стабилизатора — бытовая техника может функционировать в безопасном режиме.
Со временем работа электрических проводов может нарушаться. Для анализа их состояния потребуется отключить электроснабжение по линии, снять изоляцию с проводов и проверить контакты. Если они слабые, то нужно их лучше затянуть.
Нередко причины перепадов напряжения кроются в низком качестве электроламп. Поэтому для того, чтобы избежать проблем с бытовыми приборами и освещением, следует внимательно относиться к покупке ламп в магазине.
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 11416 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/pochemu-v-kvartire-migaet-svet-pri-vklyuchenii-nagruzki/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3179 (28%)
https://ukaz.wiki/poleznye-stati/migaet-svet-v-kvartire-prichiny: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 1273 (11%)
http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/migaet-svet-v-kvartire-prichiny.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2179 (19%)
https://2proraba.com/elektrika/pochemu-mercaet-svet-v-kvartire.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 679 (6%)
https://svetilnik.info/problemy-so-svetom/migaet-svet-v-kvartire-prichiny.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1532 (13%)
https://ZKHinfo.ru/kvartira/pochemu-migaet-svet-v-kvartire: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 2574 (23%)
Источник: m-strana.ru
Мерцающие огни? Отметьте этих распространенных виновников
Ry Crist / CNET
Если огни в вашем доме мерцают и это не искусственное пламя или огни рождественской елки, вы, вероятно, расстроены, раздражены и немного нервничаете.
Хотя некоторые причины мерцания легко устранить, существуют более серьезные проблемы с электричеством, которые следует всегда исключать, чтобы убедиться, что ваш дом работает безопасно. Определите причину, по которой ваши огни не работают должным образом, и вы сможете вернуться к полной яркости в кратчайшие сроки.
Получите информационный бюллетень CNET How To
Получите советы экспертов по использованию телефонов, компьютеров, устройств для умного дома и многого другого. Поставляется по вторникам и четвергам.
Подробнее : Лучшие дешевые умные светодиодные лампы на 2021 год: Имеет ли значение, какую лампу вы покупаете?
Сначала попробуйте простые решения.
Прежде чем вы поднимете трубку, чтобы вызвать электрика, может быть простой виновник, вызывающий проблемы с освещением.Эти настройки могут быстро и легко решить вашу проблему мерцания.
Затяните ослабленные лампы
Это может показаться очевидным решением, но не всегда первое, что приходит в голову. Если ваши лампочки мерцают, выключите питание и, используя перчатку, чтобы защитить руку от тепла, плотнее закрутите лампочку.
Если лампочка вставлена слишком слабо, патрон не имеет надлежащего контакта с лампочкой, что может вызвать периодическое мерцание.Даже встраиваемые светильники могут ослабнуть, поэтому сначала проверьте эти соединения.
Замена переключателей может решить распространенные проблемы с мерцанием.
Тайлер Лизенби / CNET
Обновите старые или несовместимые выключатели
Если источником проблемы не является сама лампочка, обратите внимание на настенный выключатель. Старый диммер, предназначенный для работы с лампами накаливания, не будет работать со светодиодами.
Если лампочки, подключенные к диммеру, мигают, вероятно, причина в этом. Неплотная или плохая проводка за переключателем также может вызвать мерцание.
Проверьте характеристики ваших лампочек и диммера, чтобы убедиться, что они совместимы. Несоответствие здесь может привести к типичным проблемам с приборами, таким как жужжание или мерцание.
Попробуйте установить новый диммер, такой как Lutron Caseta, обязательно отключив питание от автоматического выключателя перед выполнением любых электромонтажных работ.
Попробуйте умную лампочку
Умные лампы, подобные этой от Sylvania, могут упростить освещение вашего дома и помочь вам отказаться от сложных диммеров.
Крис Монро / CNET
Если мерцание происходит при использовании диммерного переключателя и замена переключателя не решает проблему, подумайте о переходе на интеллектуальные лампы, которым не нужен физический диммер.
Прямое затемнение лампы более надежно и часто решает проблемы с затемнением, вызванные старомодными переключателями яркости или устаревшей проводкой.
Подробнее : Хотите умный дом? Начните со своих светильников
Более серьезные проблемы
Если описанные выше простые исправления не решают ваших проблем с освещением, возможно, у вас возникла общая проблема или проблема, требующая внимания сертифицированного электрика.
Проблемы, подобные приведенным ниже, могут не только повредить ваше освещение или бытовую технику, но и могут подвергнуть ваш дом риску электрического пожара. Не стесняйтесь обращаться к профессионалу, если возникает вопрос о проводке.
Проверить текущий
Перегрузка цепей может поставить под угрозу электрическую систему вашего дома. Крупные бытовые приборы и блоки HVAC могут вызывать мерцание света при включении, потому что они потребляют большой ток из цепи.
Это может указывать на ненадлежащее подключение к прибору или неисправный автоматический выключатель.Обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что ваш автоматический выключатель справится с задачей безопасного питания всего в вашем доме.
Отключите питание любого переключателя или приспособления на автоматическом выключателе перед началом любых электромонтажных работ.
CNET
Если вы пытаетесь определить, какое устройство вызывает мерцание, начните с включения каждой нагрузки на автоматический выключатель. В этом случае также может возникнуть жужжание, поэтому слушайте каждую цепь, когда она включена.
Перегрузка автоматического выключателя опасна и может не только вызвать проблемы с освещением, но и повредить вашу бытовую технику.
Остерегайтесь неплотной проводки
Если что-то подключено неправильно или если проводка в вашем доме очень старая, вы можете заметить мерцание света.
Плохая проводка — одна из основных причин домашних пожаров, и вы определенно не должны игнорировать ее. Если вы попробовали несколько других методов устранения мерцания, но проблема все еще существует, попросите электрика проверить вашу проводку.
Опять же, большая часть мерцания вызвана старым, неисправным или несовместимым настенным выключателем или ослабленными или некачественными лампочками. Есть большая вероятность, что ваши проблемы с освещением можно решить с помощью быстрого решения, такого как замена диммера или замена лампочки.
Однако, если у вас возникла проблема с электропроводкой или автоматическим выключателем, всегда лучше узнать мнение специалиста о протекании электричества в вашем доме.
Возможные причины мерцания огней
Мерцающий свет в вашем доме может быть незначительной проблемой с электричеством или опасной неисправностью, и вы не будете знать, как серьезная проблема без диагноза.Ниже приведены некоторые из распространенных причины иногда мерцают огни.
Слабые соединения
Хорошее электрическое соединение увеличивает контакт между двумя электрическими проводниками. Ослабление соединение уменьшает площадь соприкосновения. Уменьшенный контакт увеличивается электрическое сопротивление, что означает уменьшение протекания тока. Вот некоторые из соединения, которые обычно ослабляются и заставляют свет мигать:
Соединение между лампочкой и его розетка
Соединение между вилкой и его розетка (для подключенной лампы, например, настольной лампы)
Соединение между цепью провода и выключатель света
Соединение между линии питания и электрическая панель
Подключения вне дома (например, если шторм обрушил линию электропередачи)
В случае, если проблема в одном цепи, то будет мигать только затронутый свет.Проблемы на панели или вне дома может повлиять на весь свет в доме.
Неисправный переключатель
Выключатель света состоит из электрический контакт, который открывается, чтобы отключить электрический ток, или замыкается, чтобы позволить электричество течь. Контакт не будет открываться или закрываться, как обычно, если он заедает, прогибается или получает повреждения. Если это произойдет, электрический ток, количество проходов через выключатель уменьшится, а свет будет мерцать. В этом В этом случае будет мигать только свет, которым управляет переключатель.
Неисправная панель
Электричество, которое питает ваш дом должен проходить через главный электрический щит. Таким образом, неисправность на Панель может повлиять на любую часть вашего дома, включая свет. Например, если вода попадает в панель, это может вызвать короткое замыкание, которое может вызвать лампочек мигать.
Коррозия
Коррозия ограничивает поток электричество двумя основными способами. Во-первых, коррозия разъедает металл и снижает его эффективный размер — уменьшение размера приводит к более высокому сопротивлению (что означает уменьшенный ток).Во-вторых, коррозия может изолировать поверхности электрические контакты в точках подключения.
Воздействие воды, физический ущерб и старение увеличивает риск коррозии. Выключатель света, электрическая панель и розетки — это части световой цепи, подверженные коррозии. Корродированная точка определяет, какие огни затронуты.
Колебания подачи
Проблема в коммунальном хозяйстве может также вызывают мерцание света в доме.Например, коммунальные предприятия иногда намеренно сокращают подачу электроэнергии, если спрос превышает предложение; это называется потерей энергии. Ваши огни могут мигать, если ваш район. Риск мерцания огней еще выше, если у вас несколько электрические приборы были подключены во время отключения электроэнергии.
Электрическая перегрузка
Лампочки требуют определенного количества электричества для работы. Огни будут мигать, если они получат только требуется мощность периодически.Перегрузка цепи может снизить электричество течет к лампочке, заставляя ее мерцать. Вот несколько примеров электрическая перегрузка:
Перегрузка по всему району это происходит во время пикового спроса, когда большинство ваших соседей подключены к сети тяжелая ноша.
Внутренняя перегрузка, которая возникает, когда вы используете большую электрическую нагрузку, например, посудомоечную машину.
Внутренняя перегрузка, которая возникает, если неисправный прибор, например стиральная машина, вытягивает больше электричества, чем обычно.
Периодические мерцания, возникающие из-за к высокому потреблению электроэнергии являются нормальными. Вам стоит беспокоиться, только если мерцает становятся обычным явлением или не уходят со временем.
Как видите, не стоит игнорировать мерцание огни в вашем доме — мерцание может быть признаком более серьезных проблем. Генри Сервис All может диагностировать и устранить любые проблемы с электричеством, которые могут у вас возникнуть. Расскажите нам о своих потребностях в электричестве, и мы будем рады предложить вам профессиональные решения.
Почему у меня мигают огни?
У всех нас были проблемы с электричеством того или иного типа и уровня, независимо от того, живем ли мы в квартире или в доме, например, когда мигает свет.
Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что в микроволновой печи мигает или гаснет свет, когда она включена? Указывает ли это на более серьезную электрическую проблему?
Случайное мерцание света — это нормально. Теперь, если это начинает происходить регулярно и / или становится серьезным, вы должны выяснить, что за этим стоит.
Вот несколько распространенных причин, по которым свет в доме мерцает или мигает:
Легче исправить проблемы с лампой (недостаточно туго затянута, неправильный тип лампы для переключателя диммера), ослабленный штепсель освещения и неисправный переключатель освещения или осветительной арматуры.
Кроме того, приборы, протягивающие большие токи при запуске, могут вызвать падение напряжения, что приведет к мерцанию или затемнению света — что, вероятно, происходит с вашей микроволновой печью, когда вы ее используете. Если вы испытываете это, когда используете сушилку, кондиционер или микроволновую печь, проверьте, включены ли лампочки в той же цепи, что и прибор. Вы можете иметь дело с устаревшей схемой или подключенной к ней разводкой для работы большего количества устройств, чем она может выдержать.
Помимо сенсорной перегрузки в цепи, следующие факторы могут вызвать мерцание или затемнение света: колебания напряжения, ослабленная или устаревшая проводка, проблемы с блоком счетчика или подключением основного служебного кабеля, проблемы с электроснабжением и обслуживанием, плохая погода и штормы. .
Неправильная проводка
Еще одна причина, по которой ваш свет может неожиданно тускнеть, заключается в том, что проводка по всему дому устарела или слишком недостаточна для того, чтобы выдерживать ток, который она использует. Когда электроснабжение требует слишком большого тока, напряжение может упасть, что приведет к потускнению света. Эта проблема есть во многих старых домах; они просто не были созданы для работы с электрическими нагрузками в современном домашнем хозяйстве, в котором обычно есть много устройств или приборов, требующих большого количества энергии.В этом случае вам может потребоваться новая проводка или новая услуга — обратитесь к электрику.
Ослабленный или корродированный нейтральный провод
Если свет в вашем доме колеблется между ярким и тусклым, возможно, в вашем автоматическом выключателе ослаблен или корродирован нейтральный провод. Обрыв нейтрального провода означает, что обратный путь к электрической панели неполный, что может вызвать дисбаланс в двух основных проводах питания. Когда ваши огни становятся ярче, они получают слишком много напряжения, а когда они тускнеют, они получают слишком мало.Если эта проблема усугубится, ваши электрические устройства могут получить слишком много или слишком мало энергии и выйти из строя. Ослабленные или ненадежные соединения являются основной причиной пожаров и других угроз безопасности. Как можно скорее обратитесь к электрику.
Если во всем доме мигает свет, это, вероятно, означает, что возникла проблема с подключением блока счетчика или с подключением основного служебного кабеля; поскольку это провода большой емкости, это может привести к возгоранию.
Это распространенные причины мерцания домашнего освещения, но может быть много других возможностей.Суть в том, что хотя мерцающий свет может быть простой проблемой, вы никогда не должны игнорировать проблему — это может быть симптомом более серьезной проблемы с электричеством.
Как всегда, если вы сомневаетесь или чувствуете дискомфорт при поиске и устранении неисправностей, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью! Если у вас постоянно возникают проблемы с мерцающим светом, всегда консультируйтесь с электриком. Работать с электричеством может быть очень опасно, и ваша безопасность крайне важна.
В Denny’s Electric Service, как подрядчике по бытовому электричеству с полным спектром услуг, мы гордимся тем, что стремимся предоставлять не только качественную работу и превосходное обслуживание, но и заботиться о безопасности вас и ваших близких в вашем доме.
На этом можно закончить поиск надежных и квалифицированных подрядчиков по электрике или электрику — обратитесь в Denny’s Electric Service сегодня, чтобы получить качественные бытовые электрические услуги.
поплавков и вспышек | Kellogg Eye Center
Ответы на ваши вопросы о вспышках и плавающих объектах: Чтобы просмотреть все 5 видео из этой серии, щелкните значок в верхнем левом углу видеоэкрана.
Что такое поплавки и вспышки?
Поплавки
Плавающие — это маленькие точки или облака, движущиеся в поле вашего зрения.Вы можете увидеть их более отчетливо, глядя на простой фон, например на глухую стену. Плавающие на самом деле представляют собой крошечные комочки геля или клеток внутри стекловидного тела, прозрачной желеобразной жидкости, которая заполняет внутреннюю часть вашего глаза. Плавающие могут иметь различную форму, например маленькие точки, круги, линии, облака или паутину.
Хотя эти объекты выглядят так, как будто они находятся перед вашим глазом, на самом деле они плавают внутри него. Вы видите тени, которые они отбрасывают на сетчатку, нервный слой в задней части глаза, который воспринимает свет и позволяет вам видеть.
Когда люди достигают среднего возраста, гель стекловидного тела может начать утолщаться или сжиматься, образуя комочки или пряди внутри глаза. Мухи часто возникают, когда гель стекловидного тела отделяется от задней стенки глаза, вызывая отслоение заднего стекловидного тела. В некоторых случаях сетчатка может разорваться, когда сокращающийся гель стекловидного тела отрывается от стенки глаза. Разорванная сетчатка всегда является серьезной проблемой, поскольку может привести к отслоению сетчатки.
Появление мух может настораживать, особенно если они появляются внезапно.Вам следует немедленно обратиться к офтальмологу, если у вас внезапно появятся новые помутнения.
Мигает
Когда гель стекловидного тела внутри вашего глаза трется или тянет сетчатку, вы можете увидеть то, что выглядит как мигающие огни или светящиеся полосы. Вы могли испытать это ощущение, если когда-нибудь попадали в глаз и видели «звезды».
Эти вспышки света могут появляться и появляться в течение нескольких недель или месяцев. По мере взросления чаще возникают вспышки.Если вы заметили внезапное появление вспышек, вам следует немедленно обратиться к офтальмологу, поскольку это может означать, что сетчатка глаза порвалась.
Симптомы
Вам следует как можно скорее обратиться к офтальмологу, если:
Один новый, большой поплавок или «ливень» поплавков появляется внезапно
Вы видите внезапные вспышки света, особенно если эти вспышки постоянные
Вы замечаете другие симптомы, такие как потеря бокового зрения или если вам кажется, что тень или занавеска закрывают ваше поле зрения
Вспышки и плавающие объекты становятся все более распространенными по мере того, как мы становимся старше.Хотя не все мелькающие пятна и вспышки являются серьезными, вам всегда следует проходить медицинский осмотр у офтальмолога, чтобы убедиться, что сетчатка не повреждена.
Причины
Помутнения могут быть вызваны нормальным старением глаза, когда стекловидное тело начинает сокращаться. Другие причины появления плавающих помутнений включают внезапное высвобождение клеток крови из кровеносных сосудов сетчатки или пигментированных клеток из-под сетчатки в студень стекловидного тела. Это может произойти при разрыве сетчатки.Не всегда возможно различить причины появления новых помутнений в глазу, поэтому важно немедленно пройти офтальмологическое обследование, чтобы найти дыры или слезы сетчатки.
Факторы риска
Старение — большой фактор риска для новых плавающих объектов. Очень близорукие люди (миопы высокой степени) подвергаются большему риску развития мутных помутнений в более раннем возрасте, а также имеют больший риск разрыва или отслоения сетчатки. Воспаление внутри глаза (увеит) и недавняя внутриглазная операция также являются факторами риска развития плавающих помутнений в глазу.
Тесты и диагностика
Большинство причин появления новых помутнений и вспышек может быть определено офтальмологом при клиническом осмотре. Если во время клинического обследования причина симптомов не обнаружена, ваш офтальмолог может назначить дополнительное обследование, например, ультразвуковое исследование глаза.
Лечение и лекарственные препараты
Лечение мельканий и вспышек зависит от основного состояния. Хотя не все мелькающие пятна и вспышки являются серьезными, вам всегда следует проходить медицинский осмотр у офтальмолога, чтобы убедиться, что сетчатка не повреждена.
Хотя некоторые плавающие объекты могут оставаться в поле вашего зрения, многие из них со временем исчезнут и станут менее надоедливыми. Даже если у вас уже много лет появляются плавающие помутнения, вам следует немедленно пройти осмотр глаз, если вы заметили новые.
Не существует специального лечения для отделения геля стекловидного тела от сетчатки, хотя при разрывах сетчатки могут потребоваться лазерная терапия, замораживание или хирургическое вмешательство.
Найдите врача или место
Отзыв от Jill E.Бикслер, доктор медицины
Игнорирование мерцающих огней может привести к пожару в доме — Образ жизни — The Columbus Dispatch
Друг разобрал все свои электрические розетки и проверил каждое соединение после того, как купил свой нынешний дом.
Друг разобрал все свои электрические розетки и проверил каждое соединение после того, как купил свой нынешний дом.
Он инженер-электрик, поэтому знает, что делает. Он также знает, почему так важно иметь надежные электрические соединения.Он работает в страховой компании и увидел трагические последствия плохих связей: пожар.
Октябрь — месяц, когда пожарные настаивают на предотвращении пожаров, и на это есть веские причины: многие из нас включают печи перед началом зимнего отопительного сезона. Также топили камины и устанавливали печи, чтобы в наших домах было тепло. Некоторые включают или зажигают переносные обогреватели.
По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, при таком большом количестве потенциальных способов создания непреднамеренных пожаров с помощью обогревателей легко забыть, что электрические проблемы вызывают больше пожаров в жилых помещениях, чем любой другой источник.
Пожары, начинающиеся в электрических системах или осветительном оборудовании, убивают около 320 человек в год, еще 830 получают ранения и повреждают более 24 000 домов.
За последние два года в результате пожаров в домах всех причин в США погибло 2755 человек и 13 160 человек получили ранения. Двое из пяти погибших в результате пожара были в домах без дымовых извещателей, а еще один из пяти — в домах с неработающими дымовыми извещателями.
Опасности поражения электрическим током могут остаться незамеченными или незамеченными, и даже кажущиеся незначительными проблемы могут привести к разрушительному пожару.Поэтому, если свет мигает или переключатель больше не работает, проверьте его.
Вот пример: когда этим летом мы посетили моих родителей жены, я спросил, почему не работает свет над раковиной. Они не поняли, что это вышло.
Этот свет находится в серии светильников под прилавком, а другие светильники в этой серии загораются при нажатии переключателя. Итак, как сделал бы любой хорошо обученный электрик, я вставил провод в осветительную арматуру.
Загорелся свет, и мое сердце упало.Это было нехорошо.
При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что из-за крайне плохого соединения внутри приспособления конец одного из проводов стал настолько горячим, что обжег изоляцию на проводе.
Ассоциация противопожарной защиты предлагает следующие предупреждающие знаки об электрических проблемах:
Частые срабатывания предохранителей или срабатывания автоматических выключателей. Изучите проблему и не устанавливайте просто предохранитель большего размера или повторно включайте автоматический выключатель.
Удар при прикосновении к прибору.Отключите прибор от сети и прекратите использование.
Обесцвеченные или теплые стенные розетки, или искры из розетки. Это серьезные опасные знаки. Не используйте розетку или выключатель.
Постоянный запах гари, исходящий от прибора, комнаты или участка дома. Это может указывать на перегрев или неисправность прибора. Отключите прибор от сети или выключите автоматический выключатель.
Трещина изоляции удлинителей. Заменяйте удлинители каждые несколько лет.Они стоят всего несколько долларов, что должно объяснить, почему их нужно часто менять.
Мерцающий или приглушенный свет. Это может указывать на короткое замыкание в проводке, опасное искрение или чрезмерное расширение электрических систем вашего дома.
В любом случае как можно скорее вызовите квалифицированного электрика, чтобы назначить осмотр и ремонт.
В общем, на этой неделе выделите время, чтобы поговорить с семьей о пожарной безопасности. Составьте карту и сообщите о нескольких вариантах побега из дома в случае пожара.Также назначьте место встречи, чтобы вы могли убедиться, что все в безопасности.
Если у вас еще нет процедуры замены батареек в детекторах дыма, огня и угарного газа, сейчас самое время приобрести привычку делать это ежегодно в октябре. Если вашим детекторам больше 5 или 6? Лет, вам также следует заменить их.
А если у вас нет детекторов, позор вам. Они дешевы и просты в установке. У нас в доме девять, и я не уверен, что этого достаточно.
Технически, на этой прошлой неделе была национальная неделя предотвращения пожаров, но предотвращение пожаров — это то, что вы должны практиковать в течение всего года.
Для получения дополнительной информации посетите www.nfpa.org.
Алан Д. Миллер, главный редактор Dispatch, пишет о ремонте старых домов. Прочтите его блог на сайте blog.Dispatch.com/old house. Направляйте вопросы мастеру Old House Handyman, The Dispatch, 34 S. 3rd St., Columbus, OH 43215, или по электронной почте. Следуйте за ним в Twitter @ youroldhouse.
amiller @ отправка.com
Мигающий индикатор неисправности в системе домашней сигнализации | Руководства по дому
Даниэль Смит Обновлено 13 июля 2021 г.
Мы устанавливаем домашние системы безопасности, чтобы чувствовать себя в безопасности, но иногда, если они ведут себя странно, они могут заставить нас чувствовать себя не в безопасности. Как и все технологии, домашняя сигнализация может работать со сбоями по ряду причин, и хотя многие из них могут потребовать исправления, не каждая неисправность является поводом для беспокойства. Если вы приходите домой или просыпаетесь от мигающего индикатора на панели управления домашней системы безопасности, это не обязательно означает, что произошло что-то ужасное.Обычно это всего лишь указание на временную проблему с вашим сервисом.
Питание и батареи
Shield Security Systems перечисляет ряд распространенных причин, по которым ваша контрольная панель может мигать. Большинство из них указывает на потерю мощности или предстоящую потерю мощности. Например, сигнальная лампа будет мигать, если произошло отключение электроэнергии или если устройство в настоящее время отключено, что означает, что вам может потребоваться проверить свой выключатель.
Устройство также может мигать, потому что некоторые внутренние батареи в панели управления или других беспроводных устройствах разряжены или разряжены, а это означает, что вам необходимо заменить системные батареи, чтобы все снова заработало.Некоторые системы также могут обмениваться данными при сбоях в цепях — например, при повреждении от насекомых-вредителей или погодных условиях, мешающих проводке или зарядке аккумулятора.
В таких случаях рассмотрите возможность обращения в сервисный центр. Обратите внимание, однако, что способность вашего техника устранить проблему будет полностью зависеть от модели вашей системы сигнализации и проблемы, с которой вы столкнулись.
Дальнейшее устранение неисправностей системы охранной сигнализации
Большинство домашних систем сигнализации спроектированы таким образом, чтобы домовладельцы могли легко заменить старые батареи на новые и сэкономить на дорогостоящих расходах на обслуживание.Если проблема связана с общим электроснабжением дома, домовладельцы могут самостоятельно осмотреть распределительную коробку или обратиться к электрику. Перед ремонтом проводки всегда следует выключать прерыватель.
Если другие системы вышли из строя или что-то требует переустановки проводки, лучше всего вызвать квалифицированного специалиста, который произведет ремонт.
Световые индикаторы могут также погаснуть при потере связи в системах охранной сигнализации. Это может означать, что система потеряла беспроводное соединение или что телефонная линия была отключена.Brinks Home объясняет, что в некоторых системах используются постоянные и мигающие огни, чтобы определить, есть ли проблемы со связью, которые могут означать, что устройство не может связаться с центральной компанией или дополнительными датчиками безопасности вокруг дома.
Дальнейшие действия при ошибках связи
Если кажется, что ошибка связи может быть виновата в проблемах вашей системы охранной сигнализации, вы должны сначала проверить состояние домашнего телефона и беспроводной сети, чтобы узнать, связана ли проблема с служебной программой или с сигнализацией. сама система.Если проблема не исчезнет, позвоните своему провайдеру, чтобы узнать, не работает ли его основная система или проблема только в вашем устройстве. Для этого может потребоваться вызов сервисного центра от сертифицированного специалиста, который сможет устранить проблемы, пока ваша система безопасности не вернется в оперативный режим.
Во всех случаях отображаемые вами индикаторы неисправностей и предупреждений будут зависеть от марки, модели и поставщика вашей системы. Когда ваша система установлена, потратьте время на то, чтобы просмотреть индикаторы неисправностей, которые вы можете видеть в руководстве, и узнать, что каждый из них означает.Это поможет облегчить вашу панику, если вы придете домой и увидите мигающий свет.
Храните руководство в удобном для поиска месте, чтобы в случае возникновения проблем можно было дважды проверить проблему и решить ее соответствующим образом. Знакомство с системой и командами на панели управления — лучший способ убедиться, что вы сможете правильно реагировать при возникновении проблем.
Красный индикатор термостата мигает или горит постоянно, часто сообщаемые проблемы с HVAC
Когда индикатор термостата (индикатор аварийного нагрева) мигает или горит во время нормальной работы (в режиме охлаждения или нагрева, но не в режиме аварийного нагрева), это обычно означает, что наружный блок «заблокирован». Это означает, что наружный блок отключился из-за проблемы и отправляет сигнал на термостат, сообщая вам о проблеме.
Когда это происходит, внутренний блок имеет тенденцию продолжать работу, потому что внутренний блок не знает о проблеме. И если наружный блок не работает, внутренний блок, скорее всего, никогда не удовлетворит термостат; он просто будет продолжать работать, работать и работать.
Многие системы, например устройства серии York Stellar, имеют функцию диагностики. Когда вы видите, что индикатор мигает, это означает, что мигает код. Вы можете подсчитать количество вспышек, обычно от двух до девяти, а затем оно просто повторяется.Затем вы можете перезагрузить систему, выключив термостат, подождав тридцать секунд, а затем снова включив на . Это должно перезапустить систему, но запуск наружного блока может занять до 10 минут.
Некоторые системы требуют кратковременного отключения питания внутреннего блока, а затем его включения. Свет тоже должен погаснуть. Через 10 минут проверьте, работает ли наружный блок. Если свет не гаснет или агрегат не запускается, возможно, вам придется обратиться в сервисную службу, если вы проверили очевидное; как сработавшие выключатели или кнопка сброса наружной установки.
Иногда устройство «блокируется» из-за случайности или погодных условий, и сброс настроек решит проблему. Но если устройство снова «заблокируется», скорее всего, возникла проблема, и вам следует запланировать сервисный вызов.
Ниже приведен список возможных причин. Пункты, отмеченные красным, обычно требуют обращения в службу поддержки. Тем не менее, элементы, отмеченные синим цветом, могут быть адресованы, а некоторые даже исправлены домовладельцем.
Помогите!
Красный = Профессиональное исправление | Синий = исправление домовладельца
Флэш-память серии
York Stellar, код:
2 кода отключения по высокому давлению
3 код — отключение при высокой температуре нагнетания
4 код — отключение при низкой температуре нагнетания
5 кодов — разморозка по умолчанию, слишком частое размораживание
7 код- плохой датчик окружающей среды
8 код- неисправный датчик жидкостной линии
Другие системы с тепловым насосом:
Реле высокого давления или высокой температуры разомкнуто
Реле низкого давления или низкой температуры разомкнуто
Слишком сильное размораживание
Реле высокого давления разомкнуто — у некоторых агрегатов есть кнопка ручного сброса, расположенная на наружном агрегате — возможная причина: заблокированный воздушный фильтр или змеевик, неисправный двигатель вентилятора, перезарядка, перегрев в жаркий день, заедание контактора в режиме обогрева
Слишком сильное размораживание (связано с погодными условиями) — возможная причина: наружный блок в снежном заносе или покрыт льдом.
Как разводить гипс правильно – лучший раствор для прочной и красивой плитки
13 4 21 Июня 2019
Хотите отлить плитку, искусственный камень, бордюр или забор из гипса? Покупка формы и материалов – только половина дела. Если развести гипс неправильно, готовое изделие получится слишком хрупким, а его поверхность может быть испорчена пузырьками. Узнайте, как правильно делать гипсовый раствор, и как на него влияют популярные добавки.
Купить железоокисные пигменты для окрашивания гипса в нашем интернет-магазине:
Особенности гипса и основные пропорции
Строительный гипс (алебастр) – минеральный порошок серого или белого цвета. Он хорошо растворяется в воде и застывает очень быстро, поэтому часто используется как материал для отливочных форм. Сделать гипсовый раствор очень просто, главное – соблюдать основное правило: гипс всегда высыпается в воду, а не наоборот. Такая последовательность необходима, чтобы гипс не начал комковаться. Даже маленькие комочки могут повредить готовое изделие. Они могут:
Быстро разрушиться. Внутри комочка может остаться сухой порошок. Его тонкая оболочка может легко треснуть.
Испортить внешний вид. Комки тяжелее раствора, поэтому опускаются на нижний уровень отливочной формы – лицевую сторону изделия. Они могут дать нарушение цвета или неровность поверхности.
Базовые пропорции гипсового раствора – 1 часть воды на 1,5 части гипса. Они могут отличаться для разных марок гипса и доходить до соотношения 1 к 2. Рекомендуется сделать тестовую смесь, чтобы определить оптимальные пропорции. Если не рассчитать компоненты правильно, можно потерять 10-15% раствора на каждой заливке.
По консистенции раствор должен напоминать сметану. Если он достаточно жидкий, то вы легко сможете удалить большинство воздушных пузырьков из формы даже без вибрационного стола. Как отлить плитку из гипса, чтобы в ней не было воздуха? Попробуйте смешивать раствор на минимальных оборотах.
В чем лучше всего делать гипсовый раствор? Поскольку смесь быстро застывает и становится очень прочной, ее сложно отделить от жестких стенок. Поэтому для разведения смеси обычно используют пластиковые ведра с прочными, но хорошо гнущимися стенками. С их стенок застывшие остатки раствора удаляются с легкостью. Это важно, потому что замешивать каждую новую порцию раствора нужно в чистой таре.
Что можно добавлять в гипс
Для плитки, декоративного камня и других изделий, которые должны быть максимально прочными, нужен гипс хорошего качества. Лучше всего использовать гипс Г-16 – он достаточно прочный. Если такой материал сложно достать или дорого приобретать, можно обойтись гипсами Г-10 – Г-13, причем их прочность можно повысить.
Что добавляют в гипс для повышения прочности:
Известь. Ускорят застывание гипса, готовое изделие сложнее оцарапать. При использовании выделяет характерный сильный запах. Объем извести зависит от качества гипса, в общем случае рекомендуется 10% от объема гипса.
Клей ПВА. Делает раствор гуще, существенно повышает прочность плитки. При расходе 1 кг гипса на 0,5л воды добавляется 50 г. клея.
Также в гипс добавляются:
пластификаторы – составы, которые позволяют добавлять в раствор меньше воды, делают его более текучим и продлевают время застывания;
пигменты – компоненты для окрашивания.
Как составлять раствор с добавками:
смешайте гипс с известью или пластификатором;
налейте теплую воду в подходящую емкость;
разведите пигмент в воде;
высыпьте гипс в воду;
перемешайте состав дрелью с насадкой.
После смешивания нужно сразу выливать раствор в формы, потому что время застывания гипса – от 6 минут до часа. Кроме гипса, добавок, тары и форм вам потребуется смазка. Ей нужно обрабатывать формы перед заливкой, чтобы застывший гипс отделялся без проблем.
В каталоге Триколор вы можете приобрести десятки форм для заливки гипсом и бетоном, пластификаторы разных типов, пигменты и смазки. Большой выбор, доступные цены и быстрая доставка помогут создать идеальную плитку для вашего проекта.
Как развести гипс или алебастр для заливки горшка топиария
Самый простой и недорогой способ укрепить ствол дерева счастья или другой поделки — гипсовая или алебастровая заливка. Развести гипс или алебастр для топиария можно в отдельной емкости или непосредственно в горшке. Первый способ предполагает разведение жидкого раствора, второй — густого (чтобы удерживать ствол). Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, но на практике оба способа применимы.
Как развести гипс — 2 способа заливки
Жидкая заливка
Развести гипс (алебастр) жидким раствором уместно, для маленького горшка, где вымесить густую смесь будет проблематично. Кроме того, жидкий гипс создает идеально ровную поверхность, что удобно для дальнейшего декора топиария. Однако для высыхания понадобится не менее 24 часов (в зависимости от объема горшка). Именно этот способ — оптимальный и самый удобный для заливки топиария.
Сухой гипс разводится с теплой водой в пропорции 1к1, вымешивается до однородного состояния и заливается в горшок до нужного уровня. Ствол предварительно фиксируется пластилином ко дну кашпо. Рекомендуем сразу вымыть емкость и венчик для замеса: гипсовая смесь быстро схватывается, а алебастр твердеет за несколько секунд.
Густая заливка в горшке
Густая гипсовая заливка отлично подходит для больших, широких или неглубоких емкостей и уместна, если необходимо продолжить работу над деревом счастья как можно быстрее: раствор застывает за 3-4 часа.
В горшок засыпаем сухой гипс, немного ниже необходимого уровня. Медленно добавляем теплую воду, вымешиваем раствор до получения густой, сметанообразной массы. Вставляем в нужном положении ствол топиария. Очень важно не переборщить с водой: в жидкой заливке ствол будет заваливаться, а время высыхания увеличится.
Подробно, как закрепить топиарий в горшке: секреты заливки и фиксации без алебастра — с фото и видео мастер-классами!
Видео мастер-класс — как разводить гипс и заливать топиарий
Как разводить гипс для поделок: пошаговая инструкция
Далеко не все знают, как разводить гипс для поделок из бисера или для изготовления небольших скульптур. Технология приготовления раствора достаточно проста. Главное — знать, в каком соотношении смешиваются компоненты. Стоит отметить, что гипс является основным материалом для изготовления поделок.
Что такое гипс
Прежде чем ответить на вопрос, как правильно разводить гипс для поделок, стоит разобраться, что это за материал. В первую очередь он очень пластичен. Гипс можно наносить практически на любые виды поверхностей. Материал легко обрабатывается и быстро затвердевает. Применяют гипс во многих отраслях: как удобрение, в качестве одного из компонентов бумажного и целлюлозного производства, как составляющая эмалей и красок. Используют материал также и для изготовления внутренних декоративных элементов. Нередко гипс применяют в качестве вяжущего компонента в строительстве.
Недостатки материала
Так как разводить гипс для поделок – несложный процесс, стоит учесть определенные недостатки материала. Это значительно облегчит работу с ним. В первую очередь гипс имеет низкими показателями гигроскопичности и прочности. Поэтому использовать элементы декора, изготовленные из этого материала, в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. В таких ситуациях требуется дополнительная обработка. Для надежности готовые поделки следует покрыть слоем покрытия, защищающим от воздействия влаги.
Перед началом работы следует учесть гигроскопичность гипсовых изделий. Они хорошо впитывают любое покрытие. Поэтому рекомендуется наносить слой грунтовки на поверхность изделия. Только после этого можно использовать покрытие, защищающее от влаги.
Как разводить гипс для поделок: пропорции
Существует несколько основных способов изготовления гипсового раствора для изготовления поделок. Самый простой метод – это разведение порошка водой. В данном случае важно соблюдать все пропорции. На 7 частей гипса требуется не менее 10 частей воды. Стоит отметить, что готовить раствор стоит с особой осторожностью, чтобы не было комков. Рекомендуется добавлять в воду гипс, а не наоборот. Этот способ также исключает образование пыли.
Такой раствор легок в применении. Из него можно сделать изделия практически любой формы. Однако стоит учесть, что поделки получаются не очень крепкими. Они легко ломаются и крошатся. Так как разводить гипс для поделок?
Метод второй
Итак, как разводить гипс для поделок. Данный способ приготовления раствора немного сложнее предыдущего. Однако смесь позволяет изготавливать более крепкие и надежные изделия, который сохраняют свой внешний вид на протяжении многих лет.
Чтобы приготовить раствор требуется: 6 частей гипса, 10 частей воды, 1 часть гашеной извести. Компоненты аккуратно смешиваются до образования однородной массы.
Изготовление цветного гипса
Как разводить гипс для поделок разных цветов? Для этого потребуется:
Гипс.
Гуашь.
Вода обыкновенная.
Банка с крышкой.
Посуда для приготовления раствора.
Ложка, лопатка либо палочка.
Процесс замешивания
Итак, как разводить гипс для поделок из разноцветного раствора? На самом деле процесс достаточно простой. Для начала стоит в банку влить гуашь и необходимое для приготовления раствора количество воды. Чтобы краска растворилась полностью, рекомендуется закрыть банку крышкой и немного потрясти.
Окрашенную воду стоит влить в посуду, где будет происходить приготовления раствора. Сюда же, соблюдая все пропорции, необходимо постепенно добавить гипс. Всыпать порошок в жидкость стоит тонкой струйкой, постоянно перемешивая компоненты. Это позволит добиться однородной консистенции раствора. Смесь должна напоминать густую сметану. Перемешивать раствор в процессе приготовления следует тщательно, чтобы не было комков и пузырьков воздуха. В противном случае в готовом изделии образуются дырки.
Сколько сохнут поделки
Теперь вы знаете, как разводить гипс для поделок. Сколько же сохнут изделия? Схватывается и постепенно застывает раствор гипса спустя 4 минуты после его изготовления. Поэтому работать с готовым материалом следует быстро и аккуратно. Полное затвердевание гипса происходит уже через полчаса. Чтобы схватывание раствора происходило медленнее, то в раствор стоит добавить немного водорастворимого клея на животной основе.
Чем можно заменить гипс
На данный момент продается множество наборов для творчества. Как разводить гипс для поделок Lori, да и материал из других комплектов для создания статуэток, как правило, всегда указано в инструкции. Ее стоит изучить перед началом работы, так как раствор быстро засыхает. Следует учесть, что в некоторых наборах для творчества применяются аналоги гипса. Самый распространенный из них – алебастр.
Этот порошок имеет сероватый оттенок и обладает мелкодисперсной структурой. Получают материал в результате тепловой обработки двуводного гипса. Благодаря этому готовый раствор получил совершенно другие характеристики. Стоит отметить, что внешне алебастр и гипс очень схожи.
Чем алебастр отличается от гипса
Среди основных отличий данных веществ стоит выделить:
Алебастр очень быстро схватывается после замешивания. Поэтому применять вещество можно только после внесения определенного ряда добавок в процессе приготовления раствора. Они позволяют замедлить схватывание алебастра.
Алебастр является более твердым материалом, чем гипс. Определить это несложно. Достаточно потрогать готовое изделие.
Гипс является более безопасным веществом для человека, чем алебастр.
Сколько сохнут поделки из алебастра
Определить время застывания материала можно, изучив технические характеристики смеси. В целом же схватывание раствора алебастра наблюдается спустя 6 минут после разведения вещества. Частичное застывание происходит спустя 30 минут. Стоит отметить, что окрепший и высохший раствор способен выдержать нагрузку в 5 Мпа. Полностью алебастр высыхает в течение 1-2 дней. Несмотря на то что изделия из этого материала более крепкие, не рекомендуется применять раствор для занятий с детьми, так как он не совсем безопасен для здоровья. Гипс в данном случае предпочтительнее.
Правильно разводим гипс: пропорции и важные моменты
Гипс с полным правом можно назвать самым активно используемым отделочным материалом. Вероятность того, что среди покупаемого вами для проведения ремонта перечня товаров будут и несколько мешков с этим компонентом, максимально высока. Правильно разведенный и нанесенный гипс позволяет добиться исключительно качественного результата. И о том, как именно необходимо приготавливать гипсовое тесто, мы и поговорим в этой статье.
Правильное соотношение гипса и воды – залог успеха
Если мы хотим получить высокопрочный гипсовый раствор, то лучше всего использовать соотношение две части порошка на одну часть воды. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев гипсовое тесто требуется более мягким. И для того, чтобы получить средний гипсовый раствор, на полтора килограмма порошка потребуется литр воды. Зачастую для работы требуется что-то пожиже, и в этом случае килограмм гипса на литр воды станет оптимальным вариантом. Кстати, когда готовят медицинский гипс, то воды и порошка берут примерно в равных количествах.
В каких пропорциях разбавить гипс для заливки форм
Гипс часто используют для создания различных поделок. И в этом случае его, как правило, заливают в формы, где раствор застывает и принимает необходимые очертания. Говоря о консистенции раствора для подобной заливки, можно назвать пропорции гипса и воды 7:10. Раствор такой консистенции достаточно жидки и отлично проникает во все пространства формы, что нам и нужно. Но при этом готовое изделие может получиться слишком ломким, так что в получившийся раствор перед заливкой лучше всего добавить пару ложек клея ПВА.
Если речь идет о гипсе для топиария, то консистенция раствора должна быть похожей на густую сметану, так как жидкий раствор будет дольше застывать. К слову, для приготовления такого раствора лучше всего использовать алебастр, так как он застывает особенно быстро.
Некоторые правила разведения гипсового раствора
В начале нам понадобится тара, и лучше всего взять одноразовую. Причина проста – в случае с многоразовым использованием, моя такую тару, мы рискуем забить сливные трубы. Конечно же, тара должна быть чистой. Гипс необходимо высыпать в воду равномерно. При этом мешать лучше всего шпателем из нержавеющей стали, либо чем-то, сделанным из твердых пород древесины. Что касается воды, то она может быть и водопроводной. Старайтесь не мешать раствор слишком долго, так как в результате готовое изделие или слой штукатурки могут получиться слабыми.
По поводу перемешивания – важно соблюдать определенную технику. Главное – не допустить образования комков. Для этого нужно равномерно распределить гипсовый порошок по поверхности воды, после чего подождать несколько минут, пока порошок не пропитается жидкостью. После этого в течение 2-3 минут следует период интенсивного размешивания. Цель – сделать раствор максимально однородным, а также выпустить из него большинство пузырьков воздуха.
Как развести гипс, сколько он застывает – работа в домашних условиях
Гипс применяется очень широко – и в строительстве, и в искусстве. Независимо от направления работ, часто бывает так, что основное преимущество гипса – быстрая скорость застывания – становится сущим кошмаром. Одно дело, если работы с гипсом – малы по объему. Но когда понадобится отделать стеновые штробы, разведенный для этого гипс застынет уже через 5 см сделанных работ. Есть гипсовые смеси, которые оснащены полимерными присадками – такие смеси, безусловно, не застывают с подобной скоростью. Но иногда привычнее и дешевле использовать гипс. Остается только понять, как заставить его не застывать так быстро.
Топ-5 способов не позволить гипсу быстро застыть
Гипс, используемый в строительных и отделочных работах, называется еще алебастром. Всего есть 3 основных типа помола гипса, которые и влияют на время его застывания.
Самый тонкий помол гипса в растворе застынет уже через 2 минуты, а самый грубый – через 20. Но и этого времени недостаточно, чтобы выполнить большой объем работ.
Поэтому используют некоторые хитрости – добавляют в раствор обычные компоненты, которые можно найти в любом доме:
Клей ПВА. Этот компонент можно добавить в пропорции 1 к 4, по отношению к воде в растворе.
Молоко повышенной жирности. Нельзя применять молоко, показатель жирности которого ниже 3,2%. Для разведения смеси нужно добавить объем молока, составляющий 10-20% от объема воды. Если увеличить количество молока – можно еще увеличить и время застывания раствора.
Обойный клей. В этом случае клей будет основой для раствора, вместо воды. Растворяя алебастр в обойном клее, время застывания можно «растянуть» еще на 20 минут.
Столовый уксус. Благодаря уксусу затвердевание смеси можно увеличить на 50 минут. Достаточно добавить в раствор уксус в соотношении 2 ст. ложки на пол-литра воды.
Хозяйственное или жидкое мыло. Эта добавка увеличит время «жизни» раствора тоже всего на 20-30 минут, но зато она – доступна и бывает под рукой. Хозяйственное мыло растворяется из расчетов 100гр на 1 литр воды, а жидкое должно составлять 20% от объема воды.
Помимо перечисленных «подручных» средств, есть вполне профессиональные, готовые присадки, которые напрямую предназначаются для замедления застывания гипсового раствора. Они называются пластификаторами или замедлителями.
Для приготовления качественного раствора нужно использовать только чистую посуду, чистые инструменты. Добавляется в ёмкость сначала вода, а уже в нее насыпается гипс.
Как развести гипс для поделок инструкция. Сколько сохнет гипс
Рукоделие — это не только способ интересно и с пользой провести время, но и возможность духовного отдыха, который так необходим людям в современном мире.
Одним из интересных видов рукоделия является создание скульптур и поделок, которые можно использовать в виде декоративных элементов интерьера, в качестве оригинальных подарков и даже игрушек для детей. Решив заняться этим видом рукоделия, следует определиться какой материал использовать для изготовления такого рода изделий.
Прекрасным решением станет использование гипса, работать с которым достаточно просто, а создаваемые из него скульптуры и поделки получаются не только красивыми, но и прочными. О том, как работать с гипсом и пойдет дальше речь.
Поделки из гипса. Как развести гипс. Фото
Как разводить гипс для поделок?
Часто, желающие заняться подобным хобби, не знают, как развести гипс для поделок и пропорции, которые нужно соблюдать. Рассмотрим несколько советов о том, как сделать гипс.
Как развести гипс — пропорции
1. Наиболее легкий метод – это элементарно развести гипс с водой в пропорции 7 : 10. Такой раствор позволит создать поделки, легко поддающиеся обработке. Но, подобные изделия получатся недостаточно крепкими и будут легко ломаться. Потому, для обеспечения большей прочности, в полученный раствор следует внести 2 ложки клея ПВА.
Совет: при приготовлении раствора следует гипс добавлять в воду, а не наоборот. Такая последовательность исключает появление, а, следовательно, и вдыхание, гипсовой пыли.
2. Второй метод создания гипсового раствора сложнее, но дает возможность произвести более крепкие изделия, которые не потеряют свой первоначальный облик в течение долгого времени. При использовании этого метода, гипс разводят с водой и гашеной известью в пропорциях 6 : 10 : 1 соответственно.
Как развести гипс и потом из него красивые поделки. Фото
Как сделать раствор из гипса для разноцветных поделок?
Для того чтобы придать жидкому гипсу цвет потребуются:
гипс;
вода;
гуашь;
банка;
емкость для замешивания раствора;
прибор для перемешивания (лопатка, ложка, палка и т. п.).
Как развести разноцветный гипс. Фото
Разберем создание цветного гипсового раствора по шагам:
1. В банке растворяют гуашь с тем количеством воды, которое необходимо для разведения гипса.
Совет: чтобы гуашь полностью растворилась, банку можно закрыть крышкой и потрясти.
2. Далее, полученную окрашенную воду выливают в емкость для приготовления раствора, туда же постепенно всыпают гипс.
Совет: гипс нужно всыпать в воду тонкой струей, беспрерывно помешивая, тогда консистенция раствора будет максимально однородной.
3. Раствор размешивают, пока не получится однородная смесь без комочков. Густота гипсового раствора должна быть, как у жидкой сметаны.
Совет: перемешивать раствор нужно как можно тщательнее, чтобы в нем не осталось пузырьков воздуха, иначе после высыхания в изделии будут дырки.
Сколько сохнет гипс?
Схватывание и затвердевание гипса происходит уже по истечении четырех минут после изготовления раствора. А полное затвердевание происходит спустя полчаса. Поэтому готовый раствор гипса необходимо использовать сразу после замешивания. Для того чтобы схватывание происходило не так быстро в гипсовый раствор можно добавить животный водорастворимый клей.
Сколько сохнет алебастр?
Алебастр – аналог гипса, представляющий из себя сероватый порошок с мелкодисперсной структурой. Его получают путем тепловой обработки двуводного гипса. Внешне гипс и алебастр практически неразличимы.
Но технические характеристики этих материалов имеют следующие отличия друг от друга:
схватывание алебастрового раствора происходит мгновенно после замешивания, поэтому его использование возможно только при внесении в раствор особых добавок, задерживающих его высыхание;
алебастр – более твердый материал, нежели гипс. Это можно понять даже на ощупь, потрогав изделия из этих материалов;
использование гипса более безопасно для здоровья, чем использование алебастра.
Сколько же времени сохнет алебастр? Ответить на этот вопрос можно, зная технические характеристики сухой смеси алебастра.
Схватывание замешанного алебастрового раствора начинается спустя 6 минут со времени его приготовления. Окончательно же раствор схватывается спустя полчаса. Спустя пару часов после разведения, высохший алебастр может выдержать нагрузку 5 Мегапаскалей.
Полное же высыхание алебастра происходит на протяжении 1 — 2 суток.
Итак, теперь вы знаете, как развести гипс, каким образом сделать его цветным, сколько времени потребуется на его полное высыхание и другие аспекты работы с этим материалом. Далее дело за вами. Проявите себя творчески и не ограничивайте свою фантазию, тогда вы сможете создать множество интересных и эксклюзивных поделок из гипса, которые великолепно украсят ваш дом или сад!
У меня очень часто спрашивают про особенности работы с гипсом. Поэтому, я решил написать этот пост. Я не хочу делать очередной пост с мастер-классом, которых и так пруд пруди в интернете. И даже не буду рассказывать что можно делать из гипса. Из гипса можно делать всё. В этом посте я расскажу про некоторые секреты которые мы используем в своём производстве. Тема изготовления форм будет освещена в последующих постах. Итак, с чего начать? Наверное с выбора марки гипса. В зависимости от помола гипс подразделяется на группы: I — грубый помол, II — средний и III — тонкий. Предел прочности гипса определяется 12 марками на сжатие. Марки гипса следующие: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. Если честно, я все эти марки в продаже не встречал, и подозреваю, что не все они сейчас выпускаются, поэтому чтобы не морочить Вам голову, скажу сразу, Вам нужен Г-16, его ещё называют скульптурным, это самый мелкомолотый из распространенных марок. И если будет выбор, то берите лучше Самарского гипсового комбината. А вообще упрощенно весь гипс можно разделить на 3 разновидности. Это строительный — самый крупный помол, скульптурный — самый мелкий помол. И формовочный, но не заблуждайтесь, его не льют в формы, а из него их делают. Он красноватого оттенка, и используется для изготовления одноразовых форм, и является самым хрупким из всех марок, чтобы разбивая форму не повредить отливку. Мы продаем гипс в пластиковой упаковке 1 кг. Вот так он выглядит. Идем дальше, гипс — единственное вяжущее вещество, которое расширяется и нагревается при твердении, в нашем случае расширение гипса является положительным свойством, т.к. при этом он проникает в мельчайшие рельефы формы, при отливке деталей. Гипс не рекомендуется хранить длительное время. Предельным считается трехмесячный срок хранения. Установлено, что через 3 месяца гипс теряет прочность на 25-50%. Поэтому если у Вас где-то заваляся прошлогодний гипс, смело выкидывайте, не тратьте свое драгоценное время.Далее готовим гипсовый раствор: сначала в ёмкость наливают необходимое количество воды, а затем насыпают гипс и быстро перемешивают. Раствор можно приготовить различной густоты. Для заливки в форму используют жидкий раствор (на 1 л. воды — 0,7 кг. гипса), для вытягивания используют средний или густой раствор (на 1 л. воды — 1,5-2 кг. гипса ). Большой объём лучше перемешать электро-миксером. Небольшое количество лучше перемешать лопаткой. Но главное не перестарайтесь, мешайте не более 1 мин., пока не исчезнут комки, иначе гипс потеряет свои свойста, и после полного высыхания будет рыхлым. Емкость лучше использовать пластиковую, для маленьких объёмов очень удобно использовать половинку резинового мяча. После схватывания гипса их легко чистить, слегка деформируя ёмкость. В этом случае остатки гипса крошатся и отходят сами. Гипс нужно приготавливать очень быстро и тут же использовать. Если начинающий твердеть гипсовый раствор опять перемешать с водой или просто долго перемешивать, гипс отмолаживается и перестаёт твердеть или схватываться. Применять его уже тогда нельзя. Есть различные присадки для замедления или быстроты схватывания, но мы, ничего не используем в своем производстве, поэтому я в это углубляться не буду. И мы не знаем как эти присадки в дальнейшем «аукнутся». В нашем случае изделия гарантиванно получаются экологически чистыми. Кому необходимы присадки, ищите сами. Но есть один простой способ, как приготовить гипс без всяких присадок, чтобы раствор быстро не схватывался и оставалось больше времени для работы с ним. Во-первых, взять воду похолоднее, во-вторых, в ёмкость с водой нужно насыпать гипс, но не перемешивать, а дать ему пропитаться водой. Такой раствор можно будет использовать немного дольше. Гипс схватывается очень быстро 3-7 минут. Но если Вам спешить некуда не вытаскиваете изделие из формы. Крепость через 1-1.5 часа увеличится в 2 раза, и Вы гарантированно извлечете изделие из формы не повредив его. Но если время поджимает, или Вам за короткий период нужны несколько отливок из одной формы, извлекать можно не раньше чем гипс нагреется, Вы это заметите, в зависимости от величины заливки, гипс нагревается до 60-70 градусов. Но если Вы думаете что на этом всё, то не угадали. Схватывается то гипс быстро, но очень медленно просыхает. Вот пример недельного изделия и 1-дневного. Хоть фотография не лучшего качества, но заметно, что нос значительно белее губ. Процесс полного высыхания длится месяцами. Цвет меняется от грязно-серого до белоснежного. Изделие при этом издаёт звуки от глухого до звонкого. Ну и по мере выхода влаги, изделие становиться всё легче и легче. На следующих фотографиях производимые нами анатомические детали разной степени просушки. Чтобы этот процесс проходил быстрее, помещение должно хорошо проветриваться, и быть с достаточно высокой температурой. Мы для этого соорудили вот такую сушильную комнату-камеру.Будут ещё вопросы, спрашивайте в комментариях. С удовольствием поделюсь секретами.
Comments:
From:alartsss2012-09-13 10:25 am (UTC)
(Link)
Cпасибо, интересно!
(no subject) — (Anonymous) Expand
From:chatyrdashka2013-05-08 12:35 pm (UTC)
(Link)
Здравствуйте!Спасибо за интересную статью!А не могли бы вы подсказать, по каким причинам на гипсовых отливках появляются пузырьки-каверны и как этого можно избежать?
Спасибо! 🙂
From:gips_golova2013-05-08 01:46 pm (UTC)
(Link)
Рад, что Вам понравилось. Подсказать конечно могу, но напишите в начале какого рода отливки Вы имеете ввиду? Можете дать ссылку на фото изделия или формы
(Parent) (Thread) (Expand) Рельеф на стене — grausen Expand Re: Рельеф на стене — gips_golova Expand Re: Рельеф на стене — (Anonymous) Expand
From:(Anonymous)2016-01-16 10:37 am (UTC)
(Link)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как или чем необходимо заделывать стыковочные швы, чтобы они не просвечивались из-под краски(водоэмульсионка)?
From:(Anonymous)2016-01-16 10:55 am (UTC)
(Link)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как или чем необходимо заделывать стыковочные швы, чтобы они не просвечивались из-под краски(водоэмульсионка)?
From:gips_golova2016-01-16 10:59 am (UTC)
(Link)
Смотря какие швы, попробуйте шпатлёвку Ротбанд, она более менее универсальна. Из готовых Шитрок неплох
Edited at 2016-01-16 11:02 am (UTC)
From:(Anonymous)2016-01-16 06:08 pm (UTC)
(Link)
здравствуйте хочу изготовить карниз методом тяги как сделать так чтобы гипс медленно вставал ??
From:(Anonymous)2016-01-16 06:10 pm (UTC)
(Link)
здравствуйте хочу изготовить карниз методом тяги как сделать так чтобы гипс медленно вставал ??гипс марки г6использую
From:gips_golova2016-10-08 12:57 pm (UTC)
(Link)
Попробуйте разные присадки или поменяйте марку гипса. 6-й быстро встаёт, да.
From:bortov902016-09-01 07:36 pm (UTC)
(Link)
тянули карниз из гипса г-16 самара ? если да то какое соотношение воды и гипса? За сколько раз полная протяжка ? И полностью ли он белый? без пятен ? Добавляете ли в него что то для белезны?
From:gips_golova2016-10-08 12:55 pm (UTC)
(Link)
Я не специалист в этой области, но знакомые как раз его и используют. Пятна могут быть если плохо промешали и остались комки с меньшим содержанием воды.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,купила пластиковую форму ( рамочку) заливаю гипсом16 смазываю предварительно машинным маслом из формы изделие не возможно достать- ломается в нескольких местах пробовала7 раз , что можно сделать?
From:gips_golova2017-01-15 08:55 pm (UTC)
(Link)
Причин может быть много. Перечислю самые распространенные ошибки и проблемы:1. Очень много воды в растворе 2. Слишком долго перемешиваете 3. Рано вынимаете отливку4. Отливка очень тонкая 5. Неправильная форма6. Плохой гипси т. д.
From:(Anonymous)2017-03-29 04:45 am (UTC)
(Link)
А я вообще не могу вынуть отливку.форма пластиковая
From:(Anonymous)2017-03-29 11:13 am (UTC)
(Link)
А я вообще не могу вынуть отливку.форма пластиковая
From:(Anonymous)2017-06-03 08:43 am (UTC)
(Link)
Посоветуйте, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПУЗЫРЕЙ ПРИ ОТЛИВКЕ СКУЛЬПТУР.
From:(Anonymous)2018-01-07 07:30 pm (UTC)
(Link)
пузыри обрпзуются если гипс сверху застыл а внутри остался воздух,чтобы такого избежать нужно приготовить раствор более жидким и идет техника как дуть на форму и брызгать маленькими каплями тогда весь воздух выйдет наружу,и чтобы гипс не застрял в форме нужно смазывать либо хозяйственным мылом или вазелином тогда на раз два выйдет
From:(Anonymous)2018-01-07 07:32 pm (UTC)
(Link)
у меня вот вопрос,залил гипсом в большую форму теперь надо ждать когда гипс высохнет но время поджимает и нужно чтобы он высох быстрее как сделать так чтобы он потом не крошился,нам строго настрого запретили заливать гипс в сырую форму так как он приклеиться
From:(Anonymous)2018-12-24 08:46 am (UTC)
(Link)
Добрый день! Прочитала вашу статью, о том, что высыхает гипс долго, это меня порадовало, но в моём ли случае.. я занимаюсь бисерными композициями заливая в дальнейшем их горшок.
В этот раз я залила в стеклянную ёмкость, в принципе как и раньше, но я окрашивала емкость в акрил и тёмного цвета, поэтому то, что происходит внутри горшка я не видела. В этот раз я покрасила внутри смешав акрил и гипс, обкатала горшок дала высохнуть дня три , и потом произвела заливку.
Случайно через день увидела, что в горшке внизу и выше чуть чуть вода , то есть сверху подсыхает так как есть выход, а внизу отверстия нет. Прошло шесть дней. Нашла вашу статью, успокоилась, что ждать месяц, но с другой стороны выхода нет для сушки, только сверху.
Спрашиваю у мастериц, они слышат об этом в первый раз, но с другой стороны увидеть они этого не могут, если допустим керамический горшок. У меня прозрачный и я это увидела. Стоит ли ждать или разбить горшок, или же сделать сверлом дырочкв снизу. Подскажите пж? И простите за длинное сообщение.
From:(Anonymous)2019-02-06 08:54 pm (UTC)
(Link)
Здравствуйте, очень полезная информация, спасибо! Вопрос: как вы организовали сушку изделий, можно поподробнее?
Правильно разводим гипс: пропорции и важные моменты
Гипс с полным правом можно назвать самым активно используемым отделочным материалом.
Вероятность того, что среди покупаемого вами для проведения ремонта перечня товаров будут и несколько мешков с этим компонентом, максимально высока.
Правильно разведенный и нанесенный гипс позволяет добиться исключительно качественного результата. И о том, как именно необходимо приготавливать гипсовое тесто, мы и поговорим в этой статье.
Правильное соотношение гипса и воды – залог успеха
Если мы хотим получить высокопрочный гипсовый раствор, то лучше всего использовать соотношение две части порошка на одну часть воды. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев гипсовое тесто требуется более мягким.
И для того, чтобы получить средний гипсовый раствор, на полтора килограмма порошка потребуется литр воды. Зачастую для работы требуется что-то пожиже, и в этом случае килограмм гипса на литр воды станет оптимальным вариантом.
Кстати, когда готовят медицинский гипс, то воды и порошка берут примерно в равных количествах.
В каких пропорциях разбавить гипс для заливки форм
Гипс часто используют для создания различных поделок. И в этом случае его, как правило, заливают в формы, где раствор застывает и принимает необходимые очертания.
Говоря о консистенции раствора для подобной заливки, можно назвать пропорции гипса и воды 7:10. Раствор такой консистенции достаточно жидки и отлично проникает во все пространства формы, что нам и нужно.
Но при этом готовое изделие может получиться слишком ломким, так что в получившийся раствор перед заливкой лучше всего добавить пару ложек клея ПВА.
Если речь идет о гипсе для топиария, то консистенция раствора должна быть похожей на густую сметану, так как жидкий раствор будет дольше застывать. К слову, для приготовления такого раствора лучше всего использовать алебастр, так как он застывает особенно быстро.
Некоторые правила разведения гипсового раствора
В начале нам понадобится тара, и лучше всего взять одноразовую. Причина проста – в случае с многоразовым использованием, моя такую тару, мы рискуем забить сливные трубы. Конечно же, тара должна быть чистой. Гипс необходимо высыпать в воду равномерно.
При этом мешать лучше всего шпателем из нержавеющей стали, либо чем-то, сделанным из твердых пород древесины. Что касается воды, то она может быть и водопроводной.
Старайтесь не мешать раствор слишком долго, так как в результате готовое изделие или слой штукатурки могут получиться слабыми.
По поводу перемешивания – важно соблюдать определенную технику. Главное – не допустить образования комков.
Для этого нужно равномерно распределить гипсовый порошок по поверхности воды, после чего подождать несколько минут, пока порошок не пропитается жидкостью.
После этого в течение 2-3 минут следует период интенсивного размешивания. Цель – сделать раствор максимально однородным, а также выпустить из него большинство пузырьков воздуха.
Источник: https://bricknews.ru/article/2244
Алебастр: Что это? Как развести? Где применять?
Алебастр — один из старейших строительных материалов, известный мастерам более 5 тысяч лет. И он до сих пор востребован, несмотря на появление многочисленных сухих строительных смесей и ужесточившиеся требования строительной индустрии. Почему?
У людей, не связанных со строительством, иногда возникает путаница в терминах: одним кажется, что гипс и алебастр – синонимы, просто каждый называет так, как привык, другим, что алебастр — это самая лучшая и высококачественная разновидность гипса.
Некоторые даже считают, что алебастр – это камень, из которого ваяют статуи, а в измельченном виде применяют для отделочных работ, поэтому он тверже и белее, чем гипс.
Это действительно «подвид» гипса. Как и строительный гипс, его получают из природного минерала – гипсового камня, оба они – сульфат кальция, только первый – двуводный (CaSO4•2h3O), а алебастр – полуводный (CaSO4•0,5h3O).
Минерал измельчают, а затем обжигают при температуре порядка 180С. Помол у алебастра тоньше, чем у строительного гипса, а потому этот материал обладает меньшей пластичностью, но большей твердостью.
Также его уникальной особенностью являются сроки высыхания – алебастровый раствор схватывается в среднем за 5 минут, то есть намного быстрее, чем другие строительные смеси.
Эти свойства сужают спектр применения алебастра до строительных и отделочных работ, тогда как гипс может применяться во многих отраслях, включая медицину, ювелирное дело, литье, искусство и т.д.
Основные усредненные характеристики алебастра представлены в таблице ниже:
Прочность на сжатие
4,0 мпа
Прочность на изгиб
2,0 мпа
Марка вяжущего
Г5 – Г6 для строительных смесей, а также для производства гипсокартона, гипсостружечных плит и гвл г13–г25 для производства элементов высокой прочности
Водопотребление (в пересчете на 1 кг сухой смеси, по снип)
0,65-0,70 литра
Время схватывания
5-30 минут от начала до конца
Огнестойкость
нагрев до 700° без разрушений
Цвет
Белый, жемчужно-серый, желтоватый, светло-зеленый, светло-розовый (цвет зависит от особенностей месторождения и, по данным экспертов, не влияет на прочностные качества готовой поверхности)
Поскольку одной из главных особенностей смеси является быстрый набор прочности, различают три вида алебастра по скорости твердения:
Вид
Индекс
Начало схватывания, мин.
Окончание схватывания, мин.
Быстротвердеющий
А
2
15
Нормальнотвердеющий
Б
6
30
Медленнотвердеющий
В
20
Нет норматива
Быстро и ровно! Благодаря быстроте схватывания, поверхность можно выровнять буквально за минуты, а спустя час, и то если брать с запасом, она уже готова для дальнейшей обработки.
Раствор алебастра имеет высокую адгезию и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность
В застывшем виде алебастр обладает хорошими прочностными характеристиками. До сего дня сохранились элементы дворцов и храмов, которым уже более 5 тысяч лет, и они в прекрасной сохранности. Высыхая, материал не дает усадки и устойчив к возникновению трещин
Затвердевший алебастр поглощает шумы, поэтому возможно его применение в качестве вспомогательного материала для звукоизоляции. 6 часов воздействия открытого огня — именно столько способен выдержать алебастр без существенных деформаций. Он не горит сам и препятствует распространению пламени.
В составе материала нет химических добавок, он экологичен и без опасений может применяться в спальнях, детских и т. д. Демократичная по сравнению с аналогичными по задачам сухими строительными смесями цена.
Благодаря особенностям материала, диапазон применения алебастра в строительстве широк: он актуален для производства гипсокартона, востребован профессиональными строителями, а также часто применяется частниками для мелких ремонтов.
Исправление косметических дефектов стен, потолков и поверхностей ГКЛ/ГВЛ. Алебастровую смесь традиционно используют для устранения разнообразных сколов, выщерблин, трещин и т.п.
Подготовка поверхностей к финишной отделке Алебастровая смесь отлично подходит для шпаклевания стен и перегородок в помещениях с нормальной влажностью, ее применяют для подготовки поверхностей под обои всех типов, а также декоративную штукатурку. Некоторые строители используют алебастр даже в санузлах, под плитку, но в этом случае необходимо, чтобы материал был полностью скрыт облицовкой и не контактировал с водой. Этот принцип верен и для кухни, т. к. алебастр впитывает влажные пары.
Электромонтажные работы Алебастр – это радость электрика, удобнейший материал, позволяющий быстро зафиксировать кабель в стене без риска, что тот сдвинется во время высыхания смеси. К тому же многие применяют его при монтаже подрозетников, т.к. даже при грубом выдергивании вилки из розетки конструкция, благодаря твердости алебастра, гарантированно останется в стене, чего порой не могут обеспечить более дорогие и современные сухие смеси.
Оформление интерьеров. При декорировании помещений лепниной часто возникает специфическая проблема: литые гипсовые элементы имеют солидный вес и потому должны накрепко фиксироваться к основанию. Особенно это касается потолков. И алебастр в таком случае — идеальный вариант. Он же придет на помощь для маскировки и заделки небольших изъянов лепнины и незаменим для реставрационных работ.
При работе с алебастром половина успеха зависит от качества подготовки, а именно — от подбора тары и инструментов. Чтобы облегчить процесс, учитывайте следующие принципы.
Металлической таре сразу нет! Алебастр намертво пристанет к железным стенкам, что означает потери материала, неудобство и испорченную емкость. Пластиковая посуда подходит лучше, но самым комфортным вариантом является все-таки резина: раствор не липнет к пружинистым стенкам, а после окончания работ засохшие остатки легко вытряхиваются, для этого достаточно несколько раз сжать форму и затем перевернуть. Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведерки для работы с гипсом.
Таре с остатками раствора сразу нет! Засохший раствор ускоряет твердение новой затворяемой порции.
Что касается шпателя, то весьма удобны современные инструменты из пластика или резины, смесь на них не налипает. Но вполне подойдет и классический стальной шпатель, лучше новый: по наблюдениям некоторых мастеров, ржавчина ускоряет схватывание и без того бытротвердеющего раствора
Для небольших объемов смеси
Небольшие порции алебастра удобно затворять в капроновых ведерках или компактных резиновых емкостях. Часто строители используют половинки обычных детских мячиков подходящего диаметра. Для размешивания «малых доз» алебастровой смеси оптимален шпатель.
Для больших объемов
Пластиковое или резиновое ведро выстлать цельным куском целлофана, плотным и без прорех, «хвосты» прищепнуть к краям емкости, чтобы полиэтилен не сдвигался во время размешивания; после использования пленка просто вынимается из ведра и выбрасывается.
Размешивать раствор удобно строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.
Тут важно ответить на три вопроса: в какой пропорции затворять, как именно затворять и какие нюансы стоит учитывать при замесе? Собственно, пропорции зависят от целей, для которых раствор планируется применить.
СНиП рекомендует следующие соотношения:
Количество сухой смеси
Количество воды
Для затворения алебастровой штукатурки и шпатлевочного раствора
1 кг
0,65 л.
Для монтажного и ремонтного раствора
1 кг
0,5 л.
Для жидкого шпатлевочного раствора
1 кг
1 л.
Чтобы не загубить материал и получить качественный раствор, строго держитесь технологии.
Помните, что смесь добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот!
Порошок нужно сыпать постепенно, как муку в блинное тесто, и тщательно мешать до однородности массы.
Правильный шпатлевочный раствор имеет консистенцию мусса или йогурта.
Если раствор начинает твердеть, а вы не успели его израсходовать или сделать то, что планировали, просто выбрасывайте его, не пытаясь «реанимировать», долив воды. С алебастром принцип «умерла так умерла» верен на 200%, схватившийся раствор уже ни к чему не пригоден.
Нанося раствор, делайте сноску на то, что высыхая, материал немного увеличивается в объеме.
Советы мастеров:
1. Теория и СниПы — это, конечно, хорошо, но на практике, увы, сухая смесь может повести себя по-разному, все зависит от марки и даже партии. Поэтому прежде чем затворять весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.
2. Для затворения используйте холодную воду.
3. При замешивании раствора, безусловно, стоит стремиться к однородности. Однако перебарщивать тоже чревато: есть мнение, что слишком долгое и тщательное перемешивание, особенно миксером, нарушает структуру алебастра, в результате чего он теряет прочность.
Начинающие мастера, а также частники без опыта и строительной сноровки, при работе с алебастром часто задаются вопросом — а можно ли немного замедлить твердение раствора.
И такие способы действительно есть. Некоторые из них вполне научны, некоторые относятся к «народным» методам, которые, тем не менее, неплохо показали себя на практике.
Способ 1. Костный клей.
Старое доброе средство, одобренное не одним поколением строителей. При затворении добавляют любой клей на костной основе, будь то слаборазведенный малярный или столярный. Главное — дозировка: 2% от всего веса смеси.
Способ 2. Лимонная кислота
Рецепт таков: на 0,5 стакана алебастра взять 4-5 крупинок лимонной кислоты и бросить при замешивании в холодную воду. Однако мастера отмечают, что, при видимой простоте, способ не универсален, т. к. количество кислоты нужно подбирать под конкретную алебастровую смесь, то есть требуются тесты и эксперименты.
Способ 3. Клей ПВА
Вот тут строители делятся на два лагеря. Одни говорят, что 3% ПВА на массу смеси дают прекрасный результат, то есть продлевают жизнеспособность раствора чуть не в несколько раз и в дальнейшем никак не влияют на его прочность.
Другие им возражают — мол, пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды, так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата натрия, а это ведет к ухудшению прочностных характеристик.
Казалось бы, алебастр – простая смесь, без химии, без пластификаторов, бери первый попавшийся пакет любой марки и вперед, ибо испортить материал трудно. Однако нюансы в выборе все же есть.
Поскольку алебастр чрезвычайно восприимчив к влаге, он должен храниться в сухих помещениях. Так что приобретать смесь целесообразно в магазинах, а не на рынках, где герметичность контейнеров часто оставляет желать лучшего, и уж тем более не на площадках под открытым небом
Тщательно проверяйте целостность упаковки, т.к. при малейшем ее нарушении есть шанс, что материал частично или целиком утерял свои свойства.
Какой бы простой ни была алебастровая смесь, выбирать стоит не только по цене, но и по изготовителю: в приоритете крупные производители, поскольку они, благодаря налаженному и отрегулированному производству, готовы обеспечить стабильность качества, в то время как у noname марок качество может сильно «плясать» от партии к партии.
Отдавайте предпочтение маркам, на упаковках которых указаны пропорции для затворения их смеси, т. к., несмотря на нормативы СНиП, рекомендации могут варьироваться.
Ответы@Mail.Ru: Как развести гипс, чтобы от быстро не высыхал?
Сам гипс идет по маркам, например Г-12, цифра обозначает время в минутах работоспособности готовой смеси. Особенности приготовления гипса — гипс засыпают в воду, а не НАОБОРОТ.
В ёмкость с водой насыпайте гипс, чтобы сверху образовалась небольшая сухая горка, выждите минуту и можете тщательно, до исчезновения комков перемешать. Главное правильно организовать работу.
Пока гипс свежий и текучий обрабатывайте места с небольшими перепадами, когда загустеет переходите на большие.
добавляй соли. правда ненамного это задерживает
как начнет густеть добавь воды.
Разводи небольшими порциями. Используешь и снова разведи. Ну и работай быстрее.
Я заместо воды лью клей для обоев, замечательно получается.
Наливаешь в тазик воды — насыпаешь гипс — так чтобы он весь был покрыт водой сверху — на 5мм . главное не мешать всё это дело . .Берешь малыми порциями сбоку немного помешивая. Такой смесью можно работать 20 минут .
Чистый гипс зачем он? Вот вопрос — вопросов, давно уже полно всяких заменителей с гораздо более длинным сроком работы. Теперь про гипс -что-бы он не замерзал быстро, нужно добавить в него клей например ПВА, или надо его без прерывно мешать.
С мукой вперемежку. А емкость лучше резиновую, чтобы не прилипал к стенкам. Можно мячик резиновый разрезать. Первые двое неправы.
Сатаринный способ… . Заливай гипс мыльным раствором!! ! Если период засыхания нужно ещё увеличить примешивай ротбанд… .
В затворящую воду нужно добавить обычный уксус. Это увеличивает время схватывания, можно неторопясь разглаживать. Этим приемом пользуются скульпторы.
делайте малыми порциями или возьмите старт. шпаклевку. в зависимости от работ.
В плоскую посуду насыпаете гипс горкой и наливаете воду, как впитается вода доливайте. Гипс не мешать, то что брали не смешивать с тем что осталось в емкости. Время увеличиваеться значительно. Чем больше мешаете, тем быстрее застывает. Мыльный раствор может принести в последующем неприятности, а с уксусом не пробовал?!
Нужно добавлять лимонную или винную кислоту. Если лимонную, то приблизительно 0,1…0,2 % по весу гипса. Лимонную кислоту сначала размешать с водой затворения. Это практика с производства сухих строительных смесей.
И насколько разбираюсь в строительных материалах, Г-12 значит не какие-то там минуты, а марку гипса по прочности при сжатии (кгс/см2).
И когда отвечают НИКАК или ВОДОЙ регулировать (как-то это не профессионально) , то вспомните сколько сейчас на рынке сухих строительных смесей гипсовых штукатурок, шпатлевок и т. д. Они же не схватываются так быстро.
надо развести клей кнц или кмц и им разводить гипс любой марки Приличное время будет эластичным Я строитель сама пользовалась
Здравствуйте. Занимаюсь заливкой гипса в силиконовые формы (типа декоративный камень, 3d панели). Так как у нас в городе (П-Камчатский) очень трудно достать гипс типа Г-16 и т. д. у нас есть только Г-3 или Г-5.
И для того, чтобы такой гипс был твердым и медленнее застывал, я купил Стяжка для пола быстротвердеющая (главное, чтобы на гипсовой основе была). В итоге добавляю 30% на весь раствор.
Допустим у меня получилось 3300 гипса, 850 стяжки и воды 3100грамм (воды правда в форме остается около 150 грамм, но я пока только прихожу к идеальным пропорциям). В итоге вся эта смесь начинает схватываться только через 20 минут, через 40 минут уже затвердела.
Здравствуйте! Занимаюсь изготовлением гипсовых изделий, поделюсь опытом: для увеличения жизни гипсового раствора можно добавить клей ПВА, лимонную кислоту, пластификатор для гипса, перемешивать на малых оборотах миксера. Пропорции зависят от марки гипса и могут быть подобраны путем небольших пробных замесов. Марка гипса означает не время застывания раствора, крепость изделия на излом чем выше марка-тем крепче гипс.
Как развести гипс – пропорции для правильного замеса + Видео
Применение гипса в строительстве и обиходе имеет столь глубокие корни, что его с легкостью можно отнести к древнейшим стройматериалам. Но работать с ним от этого не легче – нужно знать не только, как развести гипс, и какие пропорции использовать, но и множество других тонкостей, связанных с этим материалом!
Строительный гипс – быстро схватывается, долго держится!
В ремонтных работах гипс используется весьма широко: как в составе других растворов в качестве вяжущего компонента, так и «соло». Гипс вы встретите в штукатурных смесях, из гипса сделана современная лепка и скульптуры, а также гипсовая плитка.
Строительный гипс – это белый порошок с сероватым оттенком, который усиливается при добавлении воды. Получают этот материал из гипсового камня, который обжигается в печах при температуре около 150 °С и измельчается до получения однородного порошка.
В зависимости от помола, вы можете встретить гипс тонкого помола, среднего и грубого – для строительных и ремонтных целей подойдет только тонкий помол! Порошок, который применяется в строительстве, делят на три временные группы:
группа «А» обозначает наивысшую скорость схватывания – от 2 до 15 минут;
группа «Б» – это материалы, которые схватываются не быстрее 6 минут и не позднее получаса;
группа «В» – к этой группе относят гипс, который застывает не раньше 20 минут.
На марки гипс делят по его степени сжатия. Например, материал с маркировкой Г-6. Несложно догадаться, что обозначает буква, а вот цифра говорит нам о том, какой предел прочности на сжатие у этого материала, в данном случае – 6 МПа. В качестве напоминания школьной программы, 1 МПа (мегапаскаль) – это давление, которое оказывают 10 кг на квадратный сантиметр.
Для строительных работ используют материал от Г-2 до Г-7, которые относятся к группе Б.
Кстати, алебастр – это обобщенное название, которое охватывает все строительные марки, и в профессиональной терминологии от этого термина уже давно отказались, предпочитая конкретизировать информацию, используя маркировку.
Примечательная черта строительного гипса заключается в его способности расширяться при затвердении, тогда как другие материалы дают усадку. Расширение незначительно – объем увеличивается на 1 %, что вполне вписывается в нужды строителей и ремонтников.
Чем еще хорош гипс, так это достаточно высокой прочностью при низкой плотности 1200-1500 кг/м3. Говоря на понятном языке, этот материал будет в 2 раза легче того же цемента! К тому же, он обладает незначительными теплопроводными характеристиками.
Это все относится к плюсам, но есть и минусы! Самый главный – это слишком быстрая скорость застывания. Поэтому в работе его нельзя долго хранить в таком состоянии, вернее, при всем желании у вас это и не получится, поскольку гипс застынет в емкости.
Не спасет и постоянное перемешивание, более того – делать этого нельзя, поскольку гипс с каждой минутой будет терять свои характеристики.
Именно поэтому гипс замешивают «заводками», так мастера называют небольшие порции смесей.
На использование «заводка» у мастера всего несколько минут, в течение которых он должен не только нанести его на поверхность, но и разровнять.
Если этого не сделать, и материал застынет хотя бы частично, для серьезных работ он уже не пригоден! Такой еще называют «мертвым» гипсом, после засыхания он потрескается и осыплется, испортив вам всю работу.
Поскольку гипсовый порошок обладает низкой гигроскопичностью, его использование рационально только в помещениях с невысокой влажностью.
Если же вы опасаетесь за состояние покрытия, лучше дополнительно после его полного засыхания покрыть его влагозащитным составом.
Поскольку структура материала достаточно пористая, сначала поверхность нужно будет подготовить – нанести соответствующую грунтовку.
Условия хранения – какой у гипса срок годности?
Запасаться гипсом – крайне неудачная идея! Во-первых, этот материал нельзя назвать дефицитным, во-вторых, как бы вы ни старались обеспечить ему должные условия хранения, предательская влага все равно найдет щелочку, через которую проникнет в мешок или иную емкость с гипсом и сольется с ним в крепкий союз. Даже в идеально сухом помещении он со временем потеряет свои качества. Это же касается и производных материалов – если вы собрались ровнять стены гипсокартоном, постарайтесь после покупки материалов не откладывать работы в долгий ящик.
Но даже если вы приобрели мешки с гипсом с тем расчетом, чтобы использовать его в ближайшие дни, внимание на условия хранения порошка нужно обратить особое.
Самое главное и очевидное условие – сухость! Лучше всего ставить мешки с материалом на 30-50 см выше уровня земли, например, на поддоны или на мешки с другим материалом.
Если во время транспортировки в мешках образовались дырки, то их лучше закрыть кусками полиэтилена.
Если же вы сомневаетесь по каким-то причинам в качестве порошка, перед его использованием проведите несложные испытания. Все, что нужно сделать – размешать небольшое количество материала и нанести его на металлическую поверхность. Постарайтесь точно засечь время от момента размешивания до начала затвердевания – эти показатели должны соответствовать заявленной на упаковке марке.
Как разводить гипс строительный – простые расчеты
Какую бы марку вы не выбрали для работ, разводить строительный гипс нужно наоборот – не вода добавляется в порошок, а порошок в воду! Прежде, чем приступить к работе, выберите для создания раствора подходящую емкость, пластиковую или металлическую, главное, чтобы потом от ее внутренних стенок было удобно отскрести остатки материала.
В емкость налейте воды – одну часть на две части порошка. Затем медленно, стараясь распределить порошок по всей водной площади, помешивайте смесь, пока вода полностью не впитается в порошок.
Хотя бы немного полученный раствор должен выстояться – если материал слегка нагрелся и загустел, самое время использовать его! Очень важно помнить – в уже начавший схватываться раствор нельзя добавлять ни один из компонентов по отдельности! Сделав это, вы испортите всю смесь, получив раствор с крайне невысокими вяжущими характеристиками.
Как развести гипс – пропорции разных составов
Недостаток смеси из гипсового порошка и воды – очень высокая скорость застывания.
Стоит мастеру зазеваться, или сделать слишком большой замес, и пиши пропало! Именно поэтому были придуманы способы замедлить скорость затвердевания этого материала без потерь остальных его характеристик.
Способ первый – приготовление гипсоклеевой мастики. Для этого состава на ведро воды разводят 15 г клея. Вместо столярного клея можно использовать и другой, более сложный раствор из извести и мездрового клея.
Сначала вам нужно будет приготовить известково-клеевую смесь. Для этого возьмите 1 кг мездрового клея, замочите его в пяти литрах воды и оставьте на 15 часов – за это время он как следует намокнет и приобретет нужную консистенцию.
В эту массу добавляется 2 кг известкового теста, ее хорошо размешивают и кипятят на медленном огне 5 часов.
В итоге вы получите готовый концентрат, который можно полностью или по частям разбавлять в воде (на всю массу – 20 литров воды) и смешивать с гипсом.
На один литр известково-клеевого раствора, размешанного с водой, нужно добавлять 8 кг гипса.
Рассчитайте также, сколько на эту массу может понадобиться приблизительно воды – как вы уже знаете, лучше добавлять порошок в воду, а не наоборот, поэтому рекомендуется клеевой состав размешать с жидкостью сразу в расчете и на гипс.
Такая мастика начинает схватываться не раньше 20 минут после ее приготовления, что дает достаточно времени для «маневров». Кстати, добавление обычной поваренной соли позволит вам получить обратный эффект, а именно – ускорить затвердевание!
Применение гипса в строительстве и обиходе имеет столь глубокие корни, что его с легкостью можно отнести к древнейшим стройматериалам. Но работать с ним от этого не легче – нужно знать не только, как развести гипс, и какие пропорции использовать, но и множество других тонкостей, связанных с этим материалом!
1 Правильное соотношение гипса и воды – залог успеха
2 Как разводить гипс для поделок?
3 В каких пропорциях разбавить гипс для заливки форм
4 Условия хранения – какой у гипса срок годности?
5 Некоторые правила разведения гипсового раствора
6 Как разводить гипс строительный – простые расчеты
7 Сколько сохнет алебастр?
8 Как развести гипс – пропорции разных составов
9 Садовые поделки совы: идеи, инструкция, фото
10 Садовые поделки кашпо: идеи, инструкция, фото
11 Садовые поделки фигурки из гипса и цемента: идеи, хитрости работ, фото
12 Сколько сохнет гипс и цемент для поделок?
13 Садовые поделки из цемента и тряпок: идеи, инструкция, фото
14 Садовые поделки из гипса и пластиковых бутылок: идеи, хитрости работ, фото
15 Садовые поделки из гипса и цемента с детьми: идеи, инструкция, фото
16 Строительный гипс – быстро схватывается, долго держится!
17 Дачные поделки из гипса и цемента: чем можно покрыть?
18 Особенности материала
19 Самые интересные примеры поделок из гипса
20 По этой схеме можно смастерить любую фигурку из алебастра
21 Стоимость изготовления гипсовых слепков рук
22 Направления работы:
23 Производство гипса
24 Чем растворить гипс
25 Как увеличить прочность и сделать его крепче
26 Как сделать гипс в домашних условиях
Правильное соотношение гипса и воды – залог успеха
Если мы хотим получить высокопрочный гипсовый раствор, то лучше всего использовать соотношение две части порошка на одну часть воды. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев гипсовое тесто требуется более мягким. И для того, чтобы получить средний гипсовый раствор, на полтора килограмма порошка потребуется литр воды. Зачастую для работы требуется что-то пожиже, и в этом случае килограмм гипса на литр воды станет оптимальным вариантом. Кстати, когда готовят медицинский гипс, то воды и порошка берут примерно в равных количествах.
Часто, желающие заняться подобным хобби, не знают, как развести гипс для поделок и пропорции, которые нужно соблюдать. Рассмотрим несколько советов о том, как сделать гипс.
Как развести гипс — пропорции
1. Наиболее легкий метод – это элементарно развести гипс с водой в пропорции 7 : 10. Такой раствор позволит создать поделки, легко поддающиеся обработке. Но, подобные изделия получатся недостаточно крепкими и будут легко ломаться. Потому, для обеспечения большей прочности, в полученный раствор следует внести 2 ложки клея ПВА.
Совет: при приготовлении раствора следует гипс добавлять в воду, а не наоборот. Такая последовательность исключает появление, а, следовательно, и вдыхание, гипсовой пыли.
2. Второй метод создания гипсового раствора сложнее, но дает возможность произвести более крепкие изделия, которые не потеряют свой первоначальный облик в течение долгого времени. При использовании этого метода, гипс разводят с водой и гашеной известью в пропорциях 6 : 10 : 1 соответственно.
Как развести гипс и потом из него красивые поделки. Фото
В каких пропорциях разбавить гипс для заливки форм
Гипс часто используют для создания различных поделок. И в этом случае его, как правило, заливают в формы, где раствор застывает и принимает необходимые очертания. Говоря о консистенции раствора для подобной заливки, можно назвать пропорции гипса и воды 7:10. Раствор такой консистенции достаточно жидки и отлично проникает во все пространства формы, что нам и нужно. Но при этом готовое изделие может получиться слишком ломким, так что в получившийся раствор перед заливкой лучше всего добавить пару ложек клея ПВА.
Если речь идет о гипсе для топиария, то консистенция раствора должна быть похожей на густую сметану, так как жидкий раствор будет дольше застывать. К слову, для приготовления такого раствора лучше всего использовать алебастр, так как он застывает особенно быстро.
Запасаться гипсом – крайне неудачная идея! Во-первых, этот материал нельзя назвать дефицитным, во-вторых, как бы вы ни старались обеспечить ему должные условия хранения, предательская влага все равно найдет щелочку, через которую проникнет в мешок или иную емкость с гипсом и сольется с ним в крепкий союз. Даже в идеально сухом помещении он со временем потеряет свои качества. Это же касается и производных материалов – если вы собрались ровнять стены гипсокартоном, постарайтесь после покупки материалов не откладывать работы в долгий ящик.
Но даже если вы приобрели мешки с гипсом с тем расчетом, чтобы использовать его в ближайшие дни, внимание на условия хранения порошка нужно обратить особое. Самое главное и очевидное условие – сухость! Лучше всего ставить мешки с материалом на 30-50 см выше уровня земли, например, на поддоны или на мешки с другим материалом. Если во время транспортировки в мешках образовались дырки, то их лучше закрыть кусками полиэтилена.
Если же вы сомневаетесь по каким-то причинам в качестве порошка, перед его использованием проведите несложные испытания. Все, что нужно сделать – размешать небольшое количество материала и нанести его на металлическую поверхность. Постарайтесь точно засечь время от момента размешивания до начала затвердевания – эти показатели должны соответствовать заявленной на упаковке марке.
В начале нам понадобится тара, и лучше всего взять одноразовую. Причина проста – в случае с многоразовым использованием, моя такую тару, мы рискуем забить сливные трубы. Конечно же, тара должна быть чистой. Гипс необходимо высыпать в воду равномерно. При этом мешать лучше всего шпателем из нержавеющей стали, либо чем-то, сделанным из твердых пород древесины. Что касается воды, то она может быть и водопроводной. Старайтесь не мешать раствор слишком долго, так как в результате готовое изделие или слой штукатурки могут получиться слабыми.
По поводу перемешивания – важно соблюдать определенную технику. Главное – не допустить образования комков. Для этого нужно равномерно распределить гипсовый порошок по поверхности воды, после чего подождать несколько минут, пока порошок не пропитается жидкостью. После этого в течение 2-3 минут следует период интенсивного размешивания. Цель – сделать раствор максимально однородным, а также выпустить из него большинство пузырьков воздуха.
Какую бы марку вы не выбрали для работ, разводить строительный гипс нужно наоборот – не вода добавляется в порошок, а порошок в воду! Прежде, чем приступить к работе, выберите для создания раствора подходящую емкость, пластиковую или металлическую, главное, чтобы потом от ее внутренних стенок было удобно отскрести остатки материала.
В емкость налейте воды – одну часть на две части порошка. Затем медленно, стараясь распределить порошок по всей водной площади, помешивайте смесь, пока вода полностью не впитается в порошок. Хотя бы немного полученный раствор должен выстояться – если материал слегка нагрелся и загустел, самое время использовать его! Очень важно помнить – в уже начавший схватываться раствор нельзя добавлять ни один из компонентов по отдельности! Сделав это, вы испортите всю смесь, получив раствор с крайне невысокими вяжущими характеристиками.
Алебастр – аналог гипса, представляющий из себя сероватый порошок с мелкодисперсной структурой. Его получают путем тепловой обработки двуводного гипса. Внешне гипс и алебастр практически неразличимы. Но технические характеристики этих материалов имеют следующие отличия друг от друга:
схватывание алебастрового раствора происходит мгновенно после замешивания, поэтому его использование возможно только при внесении в раствор особых добавок, задерживающих его высыхание;
алебастр – более твердый материал, нежели гипс. Это можно понять даже на ощупь, потрогав изделия из этих материалов;
использование гипса более безопасно для здоровья, чем использование алебастра.
Сколько же времени сохнет алебастр? Ответить на этот вопрос можно, зная технические характеристики сухой смеси алебастра. Схватывание замешанного алебастрового раствора начинается спустя 6 минут со времени его приготовления. Окончательно же раствор схватывается спустя полчаса. Спустя пару часов после разведения, высохший алебастр может выдержать нагрузку 5 Мегапаскалей.
Полное же высыхание алебастра происходит на протяжении 1 — 2 суток.
Итак, теперь вы знаете, как развести гипс, каким образом сделать его цветным, сколько времени потребуется на его полное высыхание и другие аспекты работы с этим материалом. Далее дело за вами. Проявите себя творчески и не ограничивайте свою фантазию, тогда вы сможете создать множество интересных и эксклюзивных поделок из гипса, которые великолепно украсят ваш дом или сад!
Недостаток смеси из гипсового порошка и воды – очень высокая скорость застывания. Стоит мастеру зазеваться, или сделать слишком большой замес, и пиши пропало! Именно поэтому были придуманы способы замедлить скорость затвердевания этого материала без потерь остальных его характеристик. Способ первый – приготовление гипсоклеевой мастики. Для этого состава на ведро воды разводят 15 г клея. Вместо столярного клея можно использовать и другой, более сложный раствор из извести и мездрового клея.
Сначала вам нужно будет приготовить известково-клеевую смесь. Для этого возьмите 1 кг мездрового клея, замочите его в пяти литрах воды и оставьте на 15 часов – за это время он как следует намокнет и приобретет нужную консистенцию. В эту массу добавляется 2 кг известкового теста, ее хорошо размешивают и кипятят на медленном огне 5 часов. В итоге вы получите готовый концентрат, который можно полностью или по частям разбавлять в воде (на всю массу – 20 литров воды) и смешивать с гипсом.
На один литр известково-клеевого раствора, размешанного с водой, нужно добавлять 8 кг гипса. Расс, сколько на эту массу может понадобиться приблизительно воды – как вы уже знаете, лучше добавлять порошок в воду, а не наоборот, поэтому рекомендуется клеевой состав размешать с жидкостью сразу в расчете и на гипс. Такая мастика начинает схватываться не раньше 20 минут после ее приготовления, что дает достаточно времени для «маневров». Кстати, добавление обычной поваренной соли позволит вам получить обратный эффект, а именно – ускорить затвердевание!
Садовые скульптуры – это роскошь, а потому не каждый может себе их позволить. Согласитесь, когда наступает дачный сезон, хочется что-то купить красивое, отдать даже несколько тысяч за то или иное украшение. Вы же изготовьте такое украшение самостоятельно, к примеру, маленькую сову. Для работы вам придется запастись:
Гипсом – 6 ст.
Водой
Деревянными шпажками или толстой проволокой
Формочкой (можете взять обычное ведро 5 л)
Целлофановым пакетом
Полимерной глиной – 500 г
Гуашью
Крупными бусинами
Кисточками
Матовым лаком
Стеками для лепки
Черным лаком
Желтым лаком
Идеальное семейство совушек для вашего садаИзготовление совы
Процесс выполнения:
Замесите гипсовый раствор. В подготовленную емкость положите пакет, выровняйте его по стенкам, чтобы пропали все складки.
Переложите в миску или ведро готовый раствор, заполнив только 13 часть. Отмойте быстро формочку.
По центру вставьте проволоку или шпажки, на них вы прикрепите фигурку. Руками разровняйте гипс, оставьте на 2 часа застывать.
Аккуратно вытащите постамент из емкости, освободите его от пленки.
Опять замесите гипс, руками выложите его поверх шпажек. Сформируйте из гипса фигурку в виде совы. Обмотайте форму, а саму фигурку не заматывайте. Оставьте поделку примерно на 1 день для застывания.
Возьмите полимерную глину. Вылепите из нее голову птицы, далее клюв и остальные части тела. Берите по небольшому кусочку глины, примазывайте их к основе из гипса.
При помощи пушера прорисуйте перья, вставьте глазки совы, вылепите брови.
Вылепите также спинку птицы, основу для крыльев.
Прорисуйте глаза лаком.
Теперь вылепите хвостик совы. Чтобы он со стороны выглядел природно, лепите ярусами. Сначала начните с нижнего яруса, и так до самого верха.
Сформируйте крылья, прорисуйте каждое перо.
Добавьте форму голове, уберите лишний материал, доведите всю работу до полной готовности.
Просушите изделие, разрисуйте его. Когда краска высохнет, покройте поверх нее лак.
Для изготовления интересных кашпо, которые органично впишутся в дизайн ландшафта и эффектно украсят земельный участок, можете применять разнообразные материалы. К примеру, гипс, глину, полиэтиленовую пленку и прочие материалы. Все эти и многие другие материалы превращаются в умелых руках в яркий декорирующий элемент.
Для выполнения следующего кашпо вам придется запастись:
Асбестом либо полимерной глиной
Гибкой проволокой, благодаря которой вы сделаете каркас
Строительными бинтами
Красками, колерами, которые имеют водоэмульсионную основу
Акриловым лаком, предназначенным для работ на улице.
КашпоКашпо из гипса своими руками
Процесс выполнения:
Возьмите для основы будущего каркаса большое ведро.
Установите ведро на ровную поверхность, чтобы дно смотрело .
Ведро оплетите проволокой, края проволоки осторожно подверните, спрячьте.
Каркас снимите с ведра.
Разведите гипс, чтобы он напоминал по консистенции густую сметану.
В посуду с гипсом поместите бинты, замочите их примерно на 3 мин.
Далее обложите каркас из проволоки бинтом внутри и снаружи, чтобы толщина всех стенок составляла была не более 2 см.
Обмажьте оставшимся составом стенки будущего кашпо. Оставьте элемент для застывания на 12 ч.
Когда кашпо полностью застынет, оформите его, используя различные камушки, разноцветные стекляшки, бусины.
Но перед тем, как будете оформлять изделие, выровняйте его поверхность, зачистив наждачной бумагой.
Покройте поверхность кашпо краской, поверх которой выполните орнамент в виде мозаики.
Садовые поделки фигурки из гипса и цемента: идеи, хитрости работ, фото
Благодаря следующему мастер-классу вы сможете изготовить садовую поделку, напоминающую настоящую руку. Да, такая фигурка смотрится необычно, поскольку рука будет смотрится, словно она настоящая. Дабы выполнить поделку, запаситесь такими материалами:
Цементом
Горшками для цветов
Резиновыми печатками
Оригинальная работаЛистья из гипсаЛадони из гипса
Процесс выполнения:
Разведите цемент в нужной пропорции. Можете цемент заменить гипсом.
Наполните перчатку густым раствором. Поместите ее в горшок для цветов.
Подождите некоторое время, чтобы раствор застыл.
Когда состав полностью затвердеет, срежьте перчатку.
В итоге вы получите оригинальную скульптуру. Поставьте ее в качестве красивого украшения или цветочного горшка. Создайте такое количество скульптур, сколько захотите. В такое кашпо можете посадить низкорослые цветы, желательно те, которые имеют продолжительный период цветения. Таким образом растения будут вас радовать на протяжение всего лета. Установите фигурку на клумбе, там она будет смотреться достаточно уместно.
Гипс схватывается и затвердевает уже спустя 5 мин. после того, как приготовится для поделок. Полностью затвердевает данный компонент на протяжение мин. Следовательно, используйте готовый раствор сразу же после того, как замесите. Если вы хотите, чтобы поделка схватилась не очень быстро, добавьте в рабочую смесь водорастворимый клей.
Цемент схватывается в течение 24 часов после его приготовления. Фактор, который влияет на данный процесс – температура воздуха. Если вы решите замесить раствор весной или летом, когда температура более комфортная, тогда цементный раствор схватиться уже спустя пару часов. Полностью отвердевает материал достаточно долго. Как правило, это происходит на протяжение 30 суток, но лишь при оптимальном температурном режиме.
Садовые поделки из цемента и тряпок: идеи, инструкция, фото
Поделки для сада – нужные вещи в каждом частном доме. Но не многие знают о том, как выполнить фигурки самостоятельно, применив ненужные материалы и ткани. Если вы хотите украсить собственный дом необычным вазоном, запаситесь такими материалами:
Цементом
Старой тканью
Красками, кисточками
Плюс в работу вам придется взять емкость и ведро.
Поделки из гипса и тряпок
Процесс выполнения:
Приготовьте раствор, используя цемент. Делайте всю работу только в перчатках.
Дабы раствор получился качественным, соблюдайте правильные пропорции. Смешайте песок (2 части), цемент (1 часть), гравий (1 часть). Гравий возьмите мелкий, однако, если вы желаете получить легкий вазон, замените некоторую часть гравия керамзитом.
Добавьте сухой состав в воду, наливайте его не спеша.
Возьмите ткань, опустите ее в раствор. Подождите, пока материал полностью пропитается раствором.
Выложите материал на ведро, поставив его дном кверху. Расправьте складки, чтобы изделие смотрелось красиво. Дно сделайте идеально ровное.
Подождите несколько дней, чтобы изделие хорошенько высохло.
Садовые поделки из гипса и пластиковых бутылок: идеи, хитрости работ, фото
Имея собственный земельный участок, вы, возможно, захотите его обустроить. Но обыкновенные садовые декорации стоят достаточно дорого, к тому же не всегда удается найти нужную фигурку.
Если у вас хорошо развита фантазия, вы самостоятельно можете выполнить необычные садовые поделки. Как правило, такие декорирующие элементы обладают повышенной устойчивостью к различным погодным условиям, к тому же такие украшения считаются более доступными.
Хотите удивить своих родных и близких необычной поделкой для сада? Сделайте красочного кота. Для изготовления возьмите:
Пластиковую бутылку
Деревянные рейки
Цемент
Песок
Поделки из пластиковых бутылок
Процесс выполнения:
Для начала изготовьте каркас для собственной поделки. Возьмите большую пластиковую бутылку, разрежьте ее на 2 равные части. К нижней части прикрепите деревянные рейки, прикрепив их при помощи проволоки.
Приготовьте раствор. Смешайте цемент (1 часть) и песок (1 часть). Дополнительно во время работы добавьте гипс. Разведите состав водой.
Постепенно нанесите раствор на бутылку и деревянные рейки, добавьте фигурке нужные детали.
Готовую поделку отполируйте влажной ладонью, оставьте высыхать в течение 4 суток.
Садовые поделки из гипса и цемента с детьми: идеи, инструкция, фото
Очень просто делаются фигурки, имеющие форму шара. Работа вам покажется настолько легкой и быстрой, что вы с огромным удовольствием захотите позвать для изготовления поделки своих деток.
Идея 1
Для основы первой фигурки возьмите воздушный шарик. Величина будущей поделки будет зависеть от того, какой размер будет иметь шарик в надутом состоянии.
Приготовьте раствор из гипса или цемента.
В полученный раствор поместите веревку любой длины. Пусть она там пару минут полежит.
Выньте веревку, обмотайте ею шарик. Не сильно заматывайте шарик, оставляйте отверстия, через которые вам придется извлекать остатки шарика.
Когда фигурка подсохнет, украсьте ее.
Создаем поделки с детьми
Идея 2
Следующая поделка тоже очень легкая в работе, как и первый вариант. Для нее вам придется взять:
Воздушный шарик
Цемент или гипс
Краски
Процесс выполнения:
Приготовьте раствор из гипса или цемента. Можете приготовить состав одновременно из двух этих компонентов. Только цемента добавьте немного больше.
Надуйте шарик.
Аккуратно обмажьте шарик полученным составом, только не полностью.
Когда раствор застынет, лопните шарик.
Покрасьте его красками по своему желанию.
Внутрь такого небольшого вазона поставьте сухоцветы или поместите маленькую свечку.
Строительный гипс – быстро схватывается, долго держится!
В ремонтных работах гипс используется весьма широко: как в составе других растворов в качестве вяжущего компонента, так и «соло». Гипс вы встретите в штукатурных смесях, из гипса сделана современная лепка и скульптуры, а также гипсовая плитка. Строительный гипс – это белый порошок с сероватым оттенком, который усиливается при добавлении воды. Получают этот материал из гипсового камня, который обжигается в печах при температуре около 150 °С и измельчается до получения однородного порошка.
В зависимости от помола, вы можете встретить гипс тонкого помола, среднего и грубого – для строительных и ремонтных целей подойдет только тонкий помол! Порошок, который применяется в строительстве, делят на три временные группы:
группа «А» обозначает наивысшую скорость схватывания – от 2 до 15 минут;
группа «Б» – это материалы, которые схватываются не быстрее 6 минут и не позднее получаса;
группа «В» – к этой группе относят гипс, который застывает не раньше 20 минут.
На марки гипс делят по его степени сжатия. Например, материал с маркировкой Г-6. Несложно догадаться, что обозначает буква, а вот цифра говорит нам о том, какой предел прочности на сжатие у этого материала, в данном случае – 6 МПа. В качестве напоминания школьной программы, 1 МПа (мегапаскаль) – это давление, которое оказывают 10 кг на квадратный сантиметр.
Для строительных работ используют материал от Г-2 до Г-7, которые относятся к группе Б. Кстати, алебастр – это обобщенное название, которое охватывает все строительные марки, и в профессиональной терминологии от этого термина уже давно отказались, предпочитая конкретизировать информацию, используя маркировку. Примечательная черта строительного гипса заключается в его способности расширяться при затвердении, тогда как другие материалы дают усадку. Расширение незначительно – объем увеличивается на 1 %, что вполне вписывается в нужды строителей и ремонтников.
Чем еще хорош гипс, так это достаточно высокой прочностью при низкой плотности 1200-1500 кг/м3. Говоря на понятном языке, этот материал будет в 2 раза легче того же цемента! К тому же, он обладает незначительными теплопроводными характеристиками. Это все относится к плюсам, но есть и минусы! Самый главный – это слишком быстрая скорость застывания. Поэтому в работе его нельзя долго хранить в таком состоянии, вернее, при всем желании у вас это и не получится, поскольку гипс застынет в емкости.
Не спасет и постоянное перемешивание, более того – делать этого нельзя, поскольку гипс с каждой минутой будет терять свои характеристики.
Именно поэтому гипс замешивают «заводками», так мастера называют небольшие порции смесей. На использование «заводка» у мастера всего несколько минут, в течение которых он должен не только нанести его на поверхность, но и разровнять. Если этого не сделать, и материал застынет хотя бы частично, для серьезных работ он уже не пригоден! Такой еще называют «мертвым» гипсом, после засыхания он потрескается и осыплется, испортив вам всю работу.
Поскольку гипсовый порошок обладает низкой гигроскопичностью, его использование рационально только в помещениях с невысокой влажностью. Если же вы опасаетесь за состояние покрытия, лучше дополнительно после его полного засыхания покрыть его влагозащитным составом. Поскольку структура материала достаточно пористая, сначала поверхность нужно будет подготовить – нанести соответствующую грунтовку.
Дачные поделки из гипса и цемента: чем можно покрыть?
Гипс – природный строительный материал, который считается абсолютно безопасным для человеческого здоровья. Гипс является долговечным материалом, он не горит, следовательно, вы можете не бояться того, что гипс самовоспламенится.
Цемент – очень похож на гипс. Его чаще всего используют во время строительных работ. К тому же фигурки из цемента не теряют собственного первоначального вида в течение нескольких лет.
Поделки можно покрывать для красоты в саду
Вы решили изготовить садовую поделку? Не знаете, чем покрыть данные материалы? Тогда прислушайтесь к нашим рекомендациям.
Если вы сделали белую скульптуру, вам придется за ней тщательно ухаживать. Чистите фигурку специальными препаратами, к примеру, препаратом «БИО-МИГ». Используйте данное средство в том случае, если вы поделку покроете защитной пленкой.
Почистите фигурку следующим составом: разведите крахмал (70 г) в воде (100 мл). Добавьте к составу дистиллированную воду (930 мл). Подождите, чтобы средство остыло. Почистите заранее поделку при помощи мягкой тряпочки. Обработайте ее составом, нанеся слой примерно 0.5 см. Закутайте поделку, оставьте примерно на 10 ч. Уберите густую массу, которая сможет вытянуть из пор элемента всю грязь.
Чтобы фигурка после очистки не портилась от осадков, придайте ей наилучшую влагостойкость. Нанесите поверх поделки следующий состав: разведите отбеленный воск (35 г) с мелом (35 г). Поместите компоненты в емкость, добавьте воду (210 г). Закипятите раствор, дождитесь, пока растворится воск и мел. Подождите, чтобы он остыл. Нанесите состав на фигурку, когда он высохнет, уберите его при помощи фланелевой тряпочки. Натрите поделку до блеска.
Гипс или алебастр обладает рядом свойств, которые предопределили его применение в строительстве и медицине. Для изготовления садовых фигурок своими руками он также замечательно подходит. Из алебастра создают даже большие скульптуры. Применение форм позволяет точно копировать самые сложные объемные фигуры. Работа с материалом физически не трудная, так что многие женщины увлекаются творчеством из гипса. Профессионалами уже изготовлено немалое количество поделок из алебастра для сада.
Фигурки из гипса для сада на любой вкус
При этом не следует забывать, алебастр — довольно хрупкий материал, который боится влаги. Изделия из алебастра лучше не проверять на прочность. Их необходимо защищать красками и лаками от воды. В осеннее–зимний период фигурки из гипса хранят в сухом помещении.
Самое важное то, что для изготовления фигурок из такого материала необходимы формы.
Чаще всего из алебастра отливают садовые фигурки животных и людей. Реже – предметы неживой природы. Предлагаем оценить фото зверушек, которые Вы можете сделать из гипса. Конечно, для них придется придумать, приобрести или изготовить формы.
Удачная композиция делает белочку живойДругая белочка увлеклась грибамиВ этом лесу водятся лисы, ежики и грибыМишка из гипса, а мед настоящий?Свинка скучает одна в загонеКашпо из гипса следует хорошо изолировать от влагиОдни только знакомятся, у других уже есть наследник
Для того, чтобы не ошибиться с выбором фигурки из алебастра, которую Вы готовы смастерить своими руками, полезно найти место в саду для будущей фигурки и представить общий сюжет композиции. Советуем начинать с фигурки попроще.
По этой схеме можно смастерить любую фигурку из алебастра
Прежде всего, для отливки поделки из гипса потребуется форма. Бюджетный вариант – использование пластиковых бутылок, старых игрушек, посуды и прочее. Разумеется, перечень возможного ограничен и придется поломать голову над поиском подходящего материала. Гораздо проще использовать уже готовые детские формочки для гипса или песка. Большие силиконовые формы, которые применяют на производстве, стоят слишком дорого. При большом желании, силиконовую форму можно изготовить самому, о чем повествует нижеследующий видеоролик.
Материал имеет ограниченную прочность и сравнительно большие поделки армируют сеткой или проволокой. Для экономии материала и уменьшения веса вовнутрь фигуры закладывают пластиковые емкости. Специальный гипс, предназначенный для отливки скульптур, прочнее алебастра и строительного гипса. Для увеличения прочности в обычный алебастр можно добавить клей ПВА.
Для удобства изготовления и окрашивания фигуры часто изготавливают в виде отдельных деталей. Части поделки скрепляют между собой клеем или раствором алебастра.
Для того, чтобы готовую фигуру было проще извлечь из формы, ее можно покрыть водяным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла должно быть больше, чем масла, в два раза. Полученную смесь разбавляют пятью порциями воды.
Стоимость указана за снятие слепков, отливку из гипса и последующую чистовую обработку. Вы получите готовое изделие, которое сможете поставить на ровную поверхность. Отдельно мы предлагаем дополнительные украшения и технологические дополнения: надежное крепление на стену, дизайнерский задник (основа), нанесение гравировки, обработка специальным укрепляющим составом по всему объему
Слепки детских ручек и ножек, живота во время беременности
Дело жизни
Вещи, символизирующие ваши достижения
20 out of 5 цена16 out of 5 практичность20 out of 5 внешний вид20 out of 5 простота изготовления20 out of 5 трудоемкость при использовании20 out of 5 экологичность
Итоговая оценка
4.84.8 out of 5
Гипс представляет собой осадочный минерал, встречающийся в природе в виде пластов осадочной породы. Это кристаллы белого, прозрачного цвета, имеющие всевозможные оттенки от желтоватого до красного. Образуется минерал вследствие испарения воды, насыщенной кальцием.
Сегодня гипс широко известен как строительный материал, используемый для отделочных и штукатурных работ. Он также используется в архитектуре и ландшафтном дизайне.
Добыча, из чего делают гипс
Гипс добывают на месторождениях путем подрыва гипсосодержащей породы. Далее руду транспортируют на заводы в виде гипсовых камней. Их дробят в специальных дробилках, а затем сушат для выпаривания имеющейся в них влаги.
Сухие фракции измельчаются в мельницах до состояния порошка и отправляются в печь для обжига. Порошок обжигается на протяжении 1-2 часов при температуре 150-160 градусов. На выходе получается мелкодисперсная смесь белого цвета, полностью готовая к использованию.
Месторождения
Гипс распространен повсеместно на территории России. Основными местами добычи гипса являются Владимирская, Архангельская и Иркутская области, Средняя Азия, Поволжье, Башкирия и Западное Приуралье. Среди других стран можно отметить Испанию, Тунис, Грецию и Марокко.
Месторождения гипса возникают ввиду следующих факторов:
Выветривание залежей соли.
На местах соляных озер образуется в виде химического осадка.
Является сопутствующей породой на старых месторождениях нефти, серы и ангидритов.
Часто залежи минерала обнаруживают в устьях древних рек.
На видео — как добывают и перерабатывают гипс на заводе Форман:
Состав
По химическому составу — это водный раствор сульфата кальция. Его химическая формула — Ca ? 2h3O. При нагревании до 140 градусов из его кристаллической решетки выделяется вода, в результате чего образуется так называемый полуводный гипс.
Если продолжить нагрев минерала, то образуется строительный (обожженный) гипс. Такой материал используют в виде порошка. Если к такому порошку вновь добавить воду, то вода присоединится к сульфату кальция, а материал обретет твердость.
Отстойник
Для отделения гипса и песка из водной смеси используются специальные устройства, называемые гипсоотстойниками. Они позволяют собирать гипс и песок в отдельную емкость, а воду направлять в систему слива. Отстойник необходимо подключать между мойкой и сливной трубой.
Сухая гипсовая смесь растворяется обычной водой. Чем выше температура воды, тем быстрее происходит реакция перехода жидкого раствора в твердое состояние. После затвердевания гипс водой не растворяется.
Однако если хранить затвердевшее гипсовое изделие или просто кусок застывшего гипса в условиях высокой влажности, то постепенно прочность гипса уменьшается, и гипс становится хрупким. Для повторного использования застывший гипс прокаливают в печи для удаления излишков влаги, а затем перемалывают в порошок.
Для повышения прочности гипсовых поверхностей или изделий рекомендуется вводить в раствор специальные добавки. Это полимерная фибра, различные виды клея (КМЦ, ПВА, костный клей), известь-пушонка, бура, жидкое стекло. Отличные результаты дает армирование гипсовых поверхностей полимерной монтажной сеткой.
После застывания гипса рекомендуется для увеличения прочностных качеств обработать его поверхность раствором железного или медного купороса, а также раствором глауберовой соли.
Чтобы придать гипсовому изделию прочность, сравнимую с прочностью керамики, его на сутки погружают в насыщенный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем изделие нужно нагреть до температуры 550 градусов. Вы будете удивлены его прочностью.
Гипс широко применяется в быту для изготовления всевозможных изделий. Для его приготовления в домашних условиях требуется заготовить сухой гипсовый порошок, воду и посуду для размешивания состава. В посуду заливают воду, а затем медленно всыпают туда сухую смесь, постоянно помешивая раствор.
Делать все нужно аккуратно, но быстро, так как гипс может застыть раньше, чем будет из нее что-либо изготовлено. Весь процесс приготовления должен занимать не более 2 минут. Рекомендуется использовать холодную воду.
Концентрация раствора должна быть по густоте как жидкая сметана. Если раствор получается слишком жидкий, то добавьте еще немного сухой смеси. Но осторожно, так как добавлять воду для разбавления излишне сухого раствора нельзя.
Полученную смесь необходимо использовать как можно быстрее. Если раствор успел затвердеть, то его применять уже недопустимо. Поэтому работайте с небольшими порциями гипсовой смеси.
Видео расскажет, что используют в качестве пластификатора для гипса при создании изделий из него своими руками:
Кол-во блоков: 31 | Общее кол-во символов: 40671 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:
https://bricknews.ru/article/2244: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 2490 (6%)
http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/kak-razvesti-gips-dlya-podelok-instruk.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3759 (9%)
https://yazdorov.win/sustavy/kak-razvesti-gips-sovety-ot-masterov.html: использовано 20 блоков из 23, кол-во символов 26812 (66%)
https://remoskop.ru/razvesti-gips-stroitelnyj-proporcii.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 7610 (19%)
силиконовые формы, как разводить, как отлить, покраска, роспись, как замешивать, отделка, пропорции
Рейтинг материала
16 out of 5
практичность
20 out of 5
внешний вид
16 out of 5
простота изготовления
20 out of 5
трудоемкость при использовании
20 out of 5
экологичность
Итоговая оценка
Гипс применяется во многих сферах современной жизни. Особенно популярен он в строительстве, архитектуре, зодчестве, медицине. Возможность создания самых разных поделок из гипсового теста, а также легкость обработки уже застывшего материала еще больше увеличивают его привлекательность.
Учитывая экологичность гипса и скорость его схватывания при разведении водой, можно сделать вывод об уникальных свойствах этого природного материала. Однако работа с гипсом требует определенных знаний, поэтому вначале следует внимательно изучить особенности такой работы, а лишь затем переходить к практике.
Как работать с гипсом
Материал при соединении с водой быстро твердеет и сохраняет свою форму. В процессе твердения раствор незначительно увеличивается в размере с выделением некоторого количества тепла. Это свойство мастера обращают на пользу: расширяющийся гипс плотно заполняет все мельчайшие выемки, точно повторяя внутренний объем формы. Таким способом изготавливаются многие виды гипсовых украшений, а также различные фигурки.
Так выглядит готовый для работы раствор гипса
Как правильно разводить
Основное правило при разведении строительного гипса состоит в том, что в подготовленную емкость с водой медленно и постепенно всыпается гипсовый порошок. В процессе приготовления раствор постоянно перемешивается для предотвращения образования комочков.
Для перемешивания небольших объемов можно использовать древесину, нержавеющую сталь, пластик или резиновые изделия. Если объем раствора солидный, то лучше воспользоваться электродрелью, имеющей специальную насадку.
Недопустимо перемешивать раствор более 1 минуты во избежание потери гипсом своих свойств. Перемешивание прекращается при исчезновении комочков. Если вы хотите замедлить застывание раствора, то вам следует воспользоваться специальными добавками.
При их отсутствии просто делайте замес на холодной воде. Это продлит время до начала схватывания практически вдвое. Если же вам необходимо, чтобы раствор застыл как можно раньше, добавьте в него немного соли.
Как нужно замешивать гипс показано на видео:
Пропорции гипсового раствора
От того, в каких пропорциях будет разведен гипсовый раствор, зависит скорость его застывания. Это время в большинстве случаев составляет от 5 минут до 1 часа. Практика показывает, что для получения раствора средней густоты следует к 1 литру воды добавить приблизительно 1,5 кг сухого гипсового порошка.
Если необходимо получить жидкий раствор, который используется для штукатурных работ, то соотношение компонентов допускается один к одному. Жидкий раствор и застывать будет дольше.
А вот для изготовления скульптурных поделок или лепнины рекомендуется делать раствор более густым. На одну часть воды приходится 2 части порошка. Данное соотношение уменьшает время застывания раствора.
Силиконовые формы
Формы для гипсового раствора могут быть изготовлены из самых различных материалов. Это силикон, древесина, металл, эпоксидная смола, гипс, экструдированный пенополистирол, цемент. Основным условием их использования является защита внутренних поверхностей таких форм от прилипания к ним гипсового раствора.
Для разведения гипсового порошка лучше использовать эластичные формы, например, силиконовые. Их можно использовать многократно без каких-либо нарушений их целостности. Основное преимущество силиконовых форм состоит в легкости отделения от них застывшей гипсовой массы. При этом гарантируется сохранность затвердевших моделей. Кроме того, такие формы не нужно смазывать.
Можно самостоятельно изготовить силиконовую форму. Для этого имеющуюся модель фиксируют неподвижно в специально изготовленной емкости. Производится заливка модели жидким силиконом до ее половины. После затвердевания силикона модель вынимается. Производится изготовление формы для верхней части модели.
Несколько примеров силиконовых форм для гипса
Как отлить форму из гипса
Благодаря особенностям производства, гипс имеет уникальную мелкопористую структуру, что дает возможность изготавливать из него всевозможные литьевые формы. В некоторых случаях гипсовые формы являются просто незаменимыми в литейном деле. С их помощью отливают копии старинных монет, фигурок, барельефов, моделей.
Гипсовые формы дают возможность использовать такие материалы как эпоксидная смола, оргстекло, пластмасса, бронза, воск. Допускается также изготовление поделок из такого же гипса, из которого состоит сама форма. Однако в этом случае необходимо придерживаться определенных рекомендаций по заливке.
Отливается гипсовая форма достаточно просто и быстро. В подготовленную коробку или другую емкость вливается небольшой по толщине слой жидкого гипсового раствора. Когда раствор застынет, на него ложится обработанная смазочным материалом модель, с которой предполагается сделать слепок.
Далее емкость заполняется раствором до середины модели. После застывания образуется гипсовая форма нижней части модели. Смазанная модель извлекается из формы. Таким же образом изготавливается форма для ее верхней части.
Для последующей заливки гипсового раствора в такие гипсовые формы рекомендуется покрыть формы изнутри лаком в несколько слоев. Это защитит форму от прилипания к ней гипсового раствора. Также следует обрабатывать форму какой-то смазкой, например, веретенным маслом или раствором парафина или стеарина в керосине.
Изготовление литьевой формы из гипса:
Штукатурка гипсом, описание процесса
Гипсовая штукатурка хороша тем, что ее можно накладывать толстым слоем. Это позволяет устранять даже значительные неровности стен и потолка. Для нанесения толстого слоя (более 2 см) раствор должен быть более густым.
Перед началом работы следует провести подготовку стен. Для гипса важно, чтобы на стенах не осталось жирных пятен, следов смазки или грязи. Если штукатурятся металлические или железобетонные поверхности, то необходимо провести их антикоррозийную обработку, так как гипсовый раствор вызывает коррозию металлических изделий. Далее все поверхности грунтуются.
Раствор готовится небольшими порциями, так как ограничено время его использования. Работа производится только при положительной температуре внутри помещения. Как же штукатурить гипсом?
Оштукатуривание начинается с потолка. Желательно накладывать гипс слоем не более 15 мм. Работать лучше двумя шпателями. Коротким шпателем раствор накладывается на длинный шпатель, а уже с его помощью штукатурка наносится на поверхность. Нанесенный раствор выравнивают рейкой-правилом и окончательно разглаживают шпателем.
Стены штукатурят подобным образом, но для них допустимо использование более толстого слоя раствора. Кроме того, если стены кривые, рекомендуется установить на них перфорированные рейки-маячки, а уже по ним выполнять оштукатуривание.
Рейки устанавливаются на стенах вертикально при помощи шпаклевки. Расстояние между соседними рейками не должно превышать длину правила. Раствор набрасывается между рейками и тянется правилом снизу вверх. Неровности разглаживаются шпателем.
Если необходимо нанесение второго слоя гипсовой штукатурки, то его накладывают сразу же после нанесения первого слоя. Если первый слой уже высох, то проводят его обязательное грунтование перед наложением второго слоя.
Покраска и роспись изделий из гипса
Изделия из гипса будут выглядеть совершенно иначе, если их покрасить или покрыть лаком. Так можно создать имитацию изделий из бронзы, древесины, чугуна, мрамора, слоновой кости, керамики и прочих дорогих материалов.
Например, для имитации бронзы достаточно трижды покрыть гипс охрой, а для создания позолоты используется золочение поталью. Поталь является аналогом натурального золотого покрытия, но стоит дешевле. Также на практике применяется серебрение и патинирование гипса.
В качестве материалов для обработки изделий используются лаки, тонеры, краски, грунтовки, различные готовые имитационные составы. Ввиду пористости гипса обязательным условием является его грунтование. Для этого может использоваться глубокопроникающая грунтовка, клей ПВА, олифа, столярный клей.
Некоторые виды грунтовки, такие как клей, наносятся в два слоя. Только после высыхания грунтовки производится окрашивание гипсовых изделий. Подойдет для грунтовки такая же краска, которая будет использоваться для окрашивания ваших изделий. Но ее необходимо вдвое разбавить водой.
Красить гипс можно практически любыми видами красок: акриловыми, масляными, водоэмульсионными и даже эмалевыми. Виды лаков также используются любые. Для работы подойдет кисть мягкая или полумягкая.
Про особенности покраски искусственного камня из гипса:
Отделка гипсом
Наиболее известным способом гипсовой отделки является создание лепнины. Она может изготавливаться в самых неожиданных формах и размерах. Используется лепнина для отделки под старину потолков в виде декоративных карнизов. Молдинги изготавливают для обрамления дверей, окон и стен.
С их помощью на стене можно создать своеобразное панно с картиной. Гипсовые колонны являются опорами, а также элементами интерьера большого помещения. Уже готовую колонну при помощи гипса можно превратить в украшение жилища.
Прекрасно будут смотреться лепные фризы, располагающиеся поверх стен по периметру помещения. Гипсовая потолочная розетка, обрамляющая люстру, подчеркнет не только достоинство самой люстры, но и украсит весь потолок
.
Посредством гипса можно выполнить трехмерную отделку стен помещения, изобразив на них природные пейзажи. Гипсовое тесто легко примет форму дерева или участка горной породы. Так можно самостоятельно создать действительно уникальные произведения потрясающей красоты.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
И подписывайтесь на обновления сайта в Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
Все о приготовлении идеального решения. Как сделать гипс в домашних условиях
Или для изготовления небольших скульптур. Технология приготовления раствора довольно проста. Главное знать, в каком соотношении смешиваются компоненты. Стоит отметить, что гипс — основной материал для изготовления поделок.
Что такое гипс?
Прежде чем ответить на вопрос, как правильно развести гипс для поделок, стоит разобраться, что это за материал. Во-первых, он очень пластичный.Гипс можно наносить практически на любую поверхность. Материал легко поддается обработке и быстро затвердевает. Гипс используется во многих отраслях промышленности: как удобрение, как один из компонентов бумажного и целлюлозного производства, как компонент эмалей и красок. Материал также используется для изготовления внутренних элементов декора. Часто гипс используется в строительстве как вяжущий компонент.
Недостатки материала
Поскольку выращивание гипса для поделок — процесс несложный, стоит учесть определенные недостатки материала.Это значительно облегчит работу с ним. Прежде всего, гипс обладает невысокой гигроскопичностью и прочностью. Поэтому не рекомендуется использовать элементы декора из этого материала в помещениях с повышенной влажностью. В таких ситуациях требуется дополнительная обработка. Для надежности готовые поделки следует покрыть слоем покрытия, защищающим от влаги.
Перед тем, как начать, следует учесть гигроскопичность гипсовых изделий. Они хорошо впитывают любое покрытие. Поэтому рекомендуется нанести на поверхность изделия грунтовочный слой.Только после этого можно использовать влагостойкое покрытие.
Как разводить гипс для поделок: пропорции
Существует несколько основных способов изготовления гипсового раствора для поделок. Самый простой способ — развести порошок водой. При этом важно соблюдать все пропорции. На 7 частей гипса требуется не менее 10 частей воды. Стоит отметить, что раствор следует готовить с особой тщательностью, чтобы не было комков. В воду рекомендуется добавлять гипс, а не наоборот.Этот метод также исключает образование пыли.
Это решение простое в использовании. Из него можно делать изделия практически любой формы. Однако стоит учесть, что поделки не отличаются особой прочностью. Они легко ломаются и крошатся. Итак, как развести гипс для поделок?
Второй способ
Итак, как развести гипс для поделок. Этот способ приготовления раствора немного сложнее предыдущего. Однако смесь позволяет изготавливать более прочные и надежные изделия, сохраняющие внешний вид долгие годы.
Для приготовления раствора нужно: 6 частей гипса, 10 частей воды, 1 часть. Компоненты тщательно перемешивают до образования однородной массы.
Изготовление гипса
Как развести гипс для поделок разного цвета? Для этого потребуется:
Гипс.
Гуашь.
Вода обычная.
Баночка с крышкой.
Посуда для приготовления раствора.
Ложка, лопатка или палка.
Процесс замеса
Итак, как развести гипс для поделок из разноцветного раствора? На самом деле процесс довольно простой.Для начала стоит налить в банку гуашь и количество воды, необходимое для приготовления раствора. Чтобы краска полностью растворилась, банку рекомендуется закрыть крышкой и немного встряхнуть.
Крашеную воду следует налить в посуду, в которой будет готовиться раствор. Здесь, соблюдая все пропорции, необходимо постепенно добавлять гипс. Тонкой струйкой влейте порошок в жидкость, постоянно перемешивая компоненты. Это позволит добиться однородной консистенции раствора.Смесь должна напоминать густую сметану. Тщательно перемешивайте раствор в процессе приготовления, чтобы не было комков и пузырьков воздуха. В противном случае в готовом изделии образуются дырочки.
Сколько поделок они сушат?
Теперь вы знаете, как развести гипс для поделок. Сколько сохнут изделия? Гипсовый раствор схватывается и постепенно затвердевает через 4 минуты после его изготовления. Поэтому работа с готовым материалом должна быть быстрой и точной. Полное застывание гипса происходит в течение получаса.Чтобы раствор застывал медленнее, стоит добавить в раствор немного водорастворимого клея на животной основе.
Чем можно заменить гипс
На данный момент в продаже много наборов для творчества. Как развести гипс для поделки Лори, и материал из других наборов для создания фигурок, как правило, всегда указывается в инструкции. Его стоит изучить перед началом работы, так как раствор быстро сохнет. Следует отметить, что в некоторых наборах для творчества используются аналоги гипса.Самый распространенный из них — алебастр.
Порошок сероватого цвета с мелкодисперсной структурой. Материал получен в результате термической обработки двухводного гипса. Благодаря этому готовое решение получило совершенно другие характеристики. Стоит отметить, что внешне алебастр и гипс очень похожи.
Чем алебастр отличается от гипса
Среди основных отличий этих веществ стоит выделить:
Сколько стоят поделки из алебастра
Определить время застывания материала можно, изучив технические характеристики смеси .Обычно схватывание раствора алебастра наблюдается через 6 минут после разведения вещества. Частичное застывание происходит через 30 минут. Стоит отметить, что крепкий и высохший раствор способен выдерживать нагрузку в 5 МПа. Полностью алебастр сохнет в течение 1-2 дней. Несмотря на то, что изделия из этого материала прочнее, использовать раствор детям не рекомендуется, так как он не совсем безопасен для здоровья. В этом случае предпочтительнее гипс.
Использование гипса в строительстве и быту имеет настолько глубокие корни, что его легко можно отнести к древнейшим строительным материалам.Но работать с ним от этого не легче — нужно знать не только, как разводить гипс и какие пропорции использовать, но и много других тонкостей, связанных с этим материалом!
Строительная штукатурка — быстро схватывается, долго держится!
В ремонтных работах гипс применяется очень широко: как в составе других растворов как вяжущий компонент, так и как «соло». Вы найдете гипс в штукатурных смесях; современная лепнина и скульптуры также сделаны из гипса. Строительный гипс — это белый порошок с сероватым оттенком, который усиливается при добавлении воды.Этот материал получают из гипсового камня, который обжигают в печах при температуре около 150 ° C и измельчают до однородного порошка.
В зависимости от помола вы можете найти мелкий гипс, средний и крупный гипс — для строительства и ремонта подходит только тонкий помол! Порошок, который используется в строительстве, делится на три временные группы:
группа «А» указывает на максимальную скорость схватывания — от 2 до 15 минут;
группа «Б» — это материалы, схватывающиеся не быстрее 6 минут и не позже получаса;
группа «Б» — в эту группу входит гипс, затвердевающий не ранее 20 минут.
Гипс делится на марки по степени сжатия. Например, материал с маркировкой G-6. Легко догадаться, что означает буква, но цифра говорит нам, какова предельная прочность на сжатие этого материала, в данном случае 6 МПа. Напомним из школьной программы: 1 МПа (мегапаскаль) — это давление, которое оказывают 10 кг на квадратный сантиметр.
Для строительных работ используются материалы от G-2 до G-7, которые относятся к группе B. Кстати, алебастр — это общее название, которое охватывает все строительные марки, и в профессиональной терминологии от этого термина давно отказались, предпочитая указывать информацию с помощью маркировки. Замечательной особенностью строительного гипса является его способность расширяться при затвердевании. , тогда как другие материалы дают усадку. Расширение незначительное — объем увеличивается на 1%, что вполне соответствует потребностям строителей и ремонтников.
Чем еще хорош гипс, так это достаточно высокой прочности при невысокой плотности 1200-1500 кг / м3. Говоря простым языком, этот материал будет в 2 раза легче такого же цемента! К тому же он имеет незначительные теплопроводные характеристики.Все это относится к плюсам, но есть и недостатки! Самое главное — это слишком высокая скорость отверждения. Поэтому в работе его нельзя долго хранить в таком состоянии, а точнее при всем желании у вас ничего не получится, потому что гипс застывает в емкости.
Постоянное перемешивание не спасет, тем более, что этого делать нельзя, так как гипс каждую минуту будет терять свои характеристики.
Поэтому гипс замешивают заводками, так мастера называют небольшие порции смесей.Мастеру требуется всего несколько минут, чтобы использовать «фабрику», в течение которых он должен не только нанести ее на поверхность, но и выровнять ее. Если этого не сделать, и материал хотя бы частично замерзнет, он уже не будет пригоден для серьезных работ! Это еще называют «мертвым» гипсом, после высыхания он потрескается и крошится, испортив вам всю работу.
Поскольку гипсовый порошок имеет низкую гигроскопичность, его использование рационально только в помещениях с низкой влажностью. Если вы опасаетесь за состояние покрытия, лучше после полного высыхания его дополнительно покрыть влагостойким составом.Поскольку структура материала достаточно пористая, сначала нужно будет подготовить поверхность — нанести соответствующую грунтовку.
Условия хранения — какой срок годности гипса?
Запастись гипсом — крайне плохая идея! Во-первых, этот материал нельзя назвать дефицитным, а во-вторых, как бы вы ни старались обеспечить ему надлежащие условия хранения, коварная влага все равно найдет трещину, через которую она проникнет в мешок или другую емкость с гипсом и сольется с ним. в крепкий союз.Даже в идеально сухом помещении со временем он потеряет свои качества. То же самое и с производными материалами — если собираетесь, постарайтесь не откладывать работу в долгий ящик после покупки материалов.
Но даже если вы приобрели пакеты с гипсом, чтобы использовать его в ближайшие дни, особое внимание следует уделить условиям хранения порошка. Самое главное и очевидное условие — это сухость! Лучше всего размещать мешки с материалом на высоте 30-50 см над землей, например, на поддонах или на мешках с другим материалом. .Если при транспортировке в пакетах образовались дыры, их лучше закрыть кусками полиэтилена.
Если по какой-либо причине вы сомневаетесь в качестве порошка, проведите простые тесты перед его использованием. Все, что вам нужно сделать, это размешать небольшое количество материала и нанести его на металлическую поверхность. Постарайтесь точно определить время от момента замеса до начала застывания — эти показатели должны соответствовать заявленной на упаковке марке.
Как развести строительный гипс — несложные расчеты
Какую бы марку вы не выбрали для работы, строительный гипс нужно выращивать наоборот — в порошок добавляют не воду, а порошок в воду! Перед началом работы выберите подходящую емкость, пластиковую или металлическую, для создания раствора, главное, чтобы потом было удобно соскребать остатки материала с ее внутренних стенок.
В емкость налейте воду — одна часть на две части порошка. Затем медленно, стараясь распределить порошок по всей площади воды, перемешивать смесь до полного впитывания воды в порошок. Хотя бы немного раствора должно постоять — если материал немного нагрелся и загустел, пора его использовать! Очень важно помнить — в раствор, который уже начал схватываться, нельзя добавлять какие-либо компоненты по отдельности! Тем самым вы испортите всю смесь, получив раствор с крайне низкими вяжущими характеристиками.
Как разводить гипс — пропорции разных составов
Недостатком смеси гипсового порошка и воды является очень высокая температура застывания. Стоит мастеру зевать, или сделать слишком много партии, и писать больше нет! Именно поэтому были изобретены способы замедлить скорость затвердевания этого материала без потери остальных его характеристик. Первый способ — это приготовление гипсовой пасты. Для этого состава разводится 15 г клея в ведре с водой.Вместо столярного клея можно использовать другой, более сложный раствор извести и клея.
Сначала вам нужно приготовить известково-клеевую смесь. Для этого возьмите 1 кг клея-клея, замочите его в пяти литрах воды и оставьте на 15 часов — за это время он намокнет и приобретет нужную консистенцию. В эту массу добавляют 2 кг известкового теста, хорошо перемешивают и кипятят на медленном огне 5 часов. В результате вы получите готовый концентрат, который можно полностью или частично развести в воде (на всю массу — 20 л воды) и смешать с гипсом.
На один литр известково-клеевого раствора, смешанного с водой, нужно добавить 8 кг гипса. Подсчитайте также, сколько воды может понадобиться для этой массы — как вы уже знаете, лучше добавлять порошок в воду, а не наоборот, поэтому рекомендуется смешивать клей с жидкостью сразу в расчете на гипс. Такая мастика начинает схватываться не раньше, чем через 20 минут после приготовления, что дает достаточно времени для «маневров». Кстати, добавление обычной поваренной соли позволит получить обратный эффект, а именно — ускорить застывание!
цена
практичность
внешний вид
простота изготовления
трудоемкость при использовании
экологичность
итоговая оценка
Это осадочный минерал, встречающийся в природе в виде слоев осадочной породы.Это кристаллы белого, прозрачного цвета, имеющие всевозможные оттенки от желтоватого до красного. Минерал образуется за счет испарения воды, насыщенной кальцием.
Сегодня гипс широко известен как строительный материал, используемый для отделки и штукатурки. Также он используется в архитектуре и ландшафтном дизайне.
Добыча из гипса
Гипс добывают на месторождениях путем выдувания гипсосодержащих пород. Далее руда транспортируется на заводы в виде гипсовых камней.Их измельчают в специальных кофемолках, а затем сушат, чтобы испарить содержащуюся в них влагу.
Сухие фракции измельчаются в мельницах до порошкообразного состояния и отправляются в печь для обжига. Порошок обжигают 1-2 часа при температуре 150-160 градусов. На выходе получилась мелкодисперсная смесь белого цвета, полностью готовая к употреблению.
Место рождения
Гипс широко распространен по всей России. Основные места добычи гипса — Владимирская, Архангельская и Иркутская области, Средняя Азия, Поволжье, Башкирия и Западный Урал.Другие страны включают Испанию, Тунис, Грецию и Марокко.
Гипсовые отложения возникают в результате следующих факторов:
Выветривание солевых отложений.
В местах соленых озер образует химический осадок.
Это порода-компаньон в старых месторождениях нефти, серы и ангидрита.
Часто месторождения полезных ископаемых находятся в устьях древних рек.
На видео — как добывают и перерабатывают гипс на заводе Бригадир:
Композиция
По химическому составу представляет собой водный раствор сульфата кальция.Его химическая формула — Ca? 2h3O. При нагревании до 140 градусов из его кристаллической решетки выделяется вода, в результате чего образуется так называемый полуводный гипс.
Если продолжать нагревать минерал, то образуется строительный (кальцинированный) гипс. Такой материал используется в виде порошка. Если к такому порошку повторно добавить воду, то вода будет прилипать к сульфату кальция, и материал приобретет твердость.
Отстойник
Для отделения гипса и песка от водной смеси используются специальные приспособления, называемые гипсовыми отстойниками.Они позволяют собирать гипс и песок в отдельную емкость, а воду направлять в канализацию. Отстойник необходимо подключить между раковиной и сливной трубой.
Добавки для гипса
Поскольку гипс состоит из довольно хрупкого вещества — кальция, то для улучшения качества получаемого материала в него добавляют различные вещества и примеси.
Пропитка
Гипсовые поверхности пористые, поэтому требуют пропитки специальными составами.Поры заполняются, и после высыхания поверхность считается готовой к дальнейшей покраске. В качестве пропитки обычно используется натуральная олифа.
Если его нет, то можно использовать раствор жидкого стекла или клея ПВА. После нанесения состава необходимо дождаться его полного высыхания, и только после этого приступать к окрашиванию поверхности.
Пластификатор
Использование таких добавок, как пластификаторы, можно изменить, а также контролировать степень его текучести.Кроме того, некоторые виды пластификаторов способны придать готовым гипсовым изделиям дополнительную прочность. В целом увеличились темпы производства гипсовых изделий, более эффективное и рациональное использование оборудования.
Водоотталкивающий
Гидрофобизирующие составы, предназначенные для введения в гипсовые растворы, служат для снижения водопоглощения гипса при сохранении его паропроницаемости. Это позволяет избежать образования конденсата на поверхности гипса даже при резком перепаде температур.
Кроме того, такие добавки увеличивают прочность затвердевшего изделия или поверхности гипса и защищают его от образования плесени и грибков. Водоотталкивающий агент проникает в поры гипса и начинает действовать сразу после высыхания.
Принцип водоотталкивающий
Лак
Лаки используются для отделки готовых гипсовых поверхностей. Дело в том, что необходимо снизить впитывающую способность гипса, то есть закрыть его поры.Для этого рекомендуется пропитать поверхность льняным маслом или лаком. Лучше использовать водорастворимые лаки на основе акрила или смолы.
Такой состав проникает глубоко в поры гипса, и на его поверхности образует тонкую и прочную пленку с хорошей адгезией. Такая поверхность будет надежно защищена от влаги. Например, существует несколько разновидностей лака для гипса: Isoplen, Dulux Trade Acrylic, Izo Sol.
Клей
Некоторые виды клея используются в качестве добавок к гипсовым растворам.Это не только увеличивает прочность готовых изделий, но и увеличивает их водонепроницаемость. Большинство видов клея способствуют более медленному схватыванию раствора. Обычно используют клей ПВА, костный клей, клей для обоев (КМЦ) и другие виды клеевых составов.
Краска (пигмент)
Для придания необычного цвета используются порошковые пигменты оксида железа. Они выпускаются в виде порошка разного цвета. Пигменты не растворяются в воде, органических растворителях и других жидких средах, поэтому окрашенный гипс со временем не потеряет свой цвет.
Такие пигменты не выгорают на солнце и не меняют цвет. Пигментный порошок смешивают с сухим гипсом и равномерно распределяют по его объему.
Ретардер
Гипс очень быстро затвердевает; поэтому рекомендуется использовать замедлители схватывания, способные повысить живучесть гипсового раствора. Количество такой добавки зависит от ее вида. В качестве добавок используются тартраты натрия, представляющие собой соли винной кислоты, а также цитраты натрия (соли лимонной кислоты).
На практике выгоднее добавлять в воду для приготовления раствора обыкновенную лимонную кислоту. Кроме того, в качестве замедлителей используют клей ПВА, жидкое стекло, животный клей, декстрин или готовые сухие смеси.
Модификатор
Полимерные добавки, вводимые в гипсовый раствор, могут модифицировать его, создавая гипсополимерные композиты. Свойства затвердевшего продукта меняются в зависимости от количества введенного модификатора.
При минимальном их количестве увеличивается прочность и повышается устойчивость к разрушению на открытом воздухе.Если ввести много модификатора, то изделие приобретет водостойкость, морозостойкость, а также повысит свою износостойкость.
Обычно модификаторы выпускаются в виде белого сухого порошка. Чтобы использовать модификатор, необходимо растворить порошок в воде, которая будет использоваться для замешивания гипса.
Как модификаторы влияют на прочностные свойства гипсовых смесей
Как растворять гипс
Сухая гипсовая смесь растворяется обычной водой.Чем выше температура воды, тем быстрее протекает реакция перехода жидкого раствора в твердое состояние. После застывания гипс не растворяется водой.
Однако, если вы храните затвердевший гипсовый продукт или просто кусок замороженного гипса в условиях высокой влажности, тогда прочность гипса постепенно снижается, и гипс становится хрупким. Для повторного использования затвердевший гипс кальцинируется в печи для удаления излишков влаги, а затем измельчается в порошок.
Как увеличить силу и сделать ее сильнее
Для повышения прочности гипсовых поверхностей или изделий в раствор рекомендуется вводить специальные добавки.Это полимерное волокно, различные виды клея (КМЦ, ПВА, костный клей), пушковая известь, бура, жидкое стекло. Отличные результаты дает армирование гипсовых поверхностей полимерной монтажной сеткой.
Для придания гипсовому изделию прочности, сопоставимой с керамикой, его на сутки погружают в насыщенный раствор квасцов калия. Затем продукт необходимо нагреть до температуры 550 градусов. Вы будете удивлены его долговечностью.
Как сделать гипс в домашних условиях
Штукатурка широко применяется в быту для изготовления различных изделий.Для его приготовления в домашних условиях требуется подготовить сухой гипсовый порошок, воду и посуду для размешивания состава. В посуду налейте воду, а затем медленно влейте в нее сухую смесь, постоянно помешивая раствор.
Все нужно делать аккуратно, но быстро, так как гипс может замерзнуть еще до того, как из него что-нибудь сделают. Весь процесс приготовления должен занять не более 2 минут. Рекомендуется использовать холодную воду.
Концентрация раствора должна быть густой, как жидкая сметана.Если раствор слишком жидкий, добавьте еще немного сухой смеси. Но будьте осторожны, так как нельзя добавлять воду для разбавления чрезмерно сухого раствора.
Полученную смесь необходимо использовать как можно быстрее. Если раствор затвердел, то его использование уже недопустимо. Поэтому работайте с небольшими порциями гипсовой смеси.
Видео расскажет, что используется в качестве пластификатора для гипса при создании изделий из него своими руками:
Сколько в среднем стоит этот строительный материал
Стоимость сухого гипсового порошка вполне доступна для населения.Это зависит от упаковки порошка, производителя и стоимости транспортировки в ваш регион. Средняя цена 1 килограмма строительного гипса от 50 до 90 рублей. Медицинский гипс дороже. Стоимость его может доходить до 150 рублей за килограмм.
Уникальный природный материал — гипс — незаменим в строительстве, медицине и архитектуре. Подумайте о приготовлении гипсового раствора.
Гипс и его свойства
получают после измельчения гипсового камня, прокаленного во вращающихся печах, который добывают в карьерах с гипсосодержащей породой.
Гипс бывает многих разновидностей: строительный, полимерный, акриловый, полиуретановый, скульптурный, архитектурный, огнеупорный. В строительстве в основном используется одноименный гипс.
Одним из главных достоинств гипса является его быстрое схватывание и твердение, что значительно ускоряет и облегчает отделочные работы с его использованием.
В процессе затвердевания гипсовый раствор немного увеличивается в объеме, плотно заполняя все углубления и поры обрабатываемых поверхностей.
Еще одним полезным свойством гипса является то, что оштукатуренные им стены поглощают излишнюю влагу из воздуха, отдавая ее, когда воздух становится пересушенным.
Кроме того, гипс является экологически чистым строительным материалом, он не выделяет вредных веществ и не загрязняет окружающую среду.
Приготовление гипсового раствора
Для приготовления раствора налейте в посуду необходимое количество воды, а затем тонкой струйкой насыпьте в нее гипсовый порошок, постоянно перемешивая смесь.
Небольшое количество литого гипса, проходя через слой воды, быстро намокнет, и через 1 минуту в чаше образуется гипсовое тесто, готовое к использованию. Раствор, полученный этим методом, будет однородным, с той же плотностью.
Если сначала насыпать в емкость гипсовый порошок, а затем залить в нее воду, вряд ли удастся избежать образования комков.
Для ручного перемешивания раствора лучше использовать шпатель из дерева, пластика, резины или нержавеющей стали.В случае приготовления больших объемов гипсового раствора имеет смысл вооружиться специальной насадкой.
Во избежание потери свойств гипса никогда не перемешивайте раствор более 1 минуты — сразу же вводите его в действие. Дело в том, что именно через такой небольшой промежуток времени начинается процесс схватывания гипса.
Пренебрежение этим советом и более длительное перемешивание раствора с добавлением воды в затвердевающее гипсовое тесто приведет к омоложению раствора.Прочность обработанной с его использованием поверхности будет очень и очень низкой.
Как растянуть процесс твердения гипса во времени? Используйте замедлители схватывания гипса.
Добавление в воду во время приготовления раствора костного или брыжеечного клея, замедлителя кератина из отходов обработки рогов и копыт, казеината кальция может увеличить время затвердевания гипса до нескольких часов.
Домашние мастера часто используют клей для обоев КМС, клей ПВА, сахар, молоко, стиральный порошок, мыльный раствор, шампунь или жидкость для мытья посуды в качестве замедлителей схватывания.
Для обратного эффекта — ускорения схватывания гипсового раствора, перед замешиванием растворить в воде алюмокалиевые квасцы (5 г на 1 л воды) или поваренную соль (1 г на 1 л воды).
Удачи Вам! Пусть у вас все получится!
цена
практичность
внешний вид
простота изготовления
трудоемкость при использовании
экологичность
итоговая оценка
Во многих сферах современной жизни.Особенно популярен он в строительстве, архитектуре, архитектуре, медицине. Возможность создавать самые разные поделки из гипсового теста, а также простота обработки уже замороженного материала еще больше повышают его привлекательность.
Учитывая экологичность гипса и скорость его схватывания при разбавлении водой, можно сделать вывод об уникальных свойствах этого природного материала. Однако работа с гипсом требует определенных знаний, поэтому сначала следует внимательно изучить особенности такой работы, а уже потом переходить к практике.
При смешивании с водой материал быстро затвердевает и сохраняет форму. В процессе застывания раствор немного увеличивается в размерах с выделением определенного количества тепла. Это свойство мастера выгодно: расширяющийся гипс плотно заполняет все мельчайшие выемки, точно повторяя внутренний объем формы. Таким способом делают множество видов гипсовых украшений, а также различные фигурки.
Вроде готовый гипсовый раствор
Как разводить
Основное правило разведения гипса — гипсовый порошок медленно и постепенно насыпают в подготовленную емкость с водой.Во время приготовления раствор постоянно перемешивают, чтобы предотвратить образование комков.
Для смешивания небольших объемов можно использовать изделия из дерева, нержавеющей стали, пластика или резины. Если объем раствора твердый, то лучше использовать электродрель со специальной насадкой.
Недопустимо перемешивать раствор более 1 минуты во избежание потери гипсом его свойств. Смешивание прекращается, когда комочки исчезают. Если вы хотите замедлить застывание раствора, то следует использовать специальные добавки.
Если их нет, просто замесите в холодной воде. Это продлит время до начала схватывания почти вдвое. Если вам нужно, чтобы раствор застыл как можно раньше, добавьте в него немного соли.
Как правильно замесить гипс показано на видео:
Пропорции гипсового раствора
Скорость затвердевания зависит от пропорций гипсового раствора. Это время в большинстве случаев составляет от 5 минут до 1 часа. Практика показывает, что для получения раствора средней плотности примерно 1.На 1 литр воды нужно добавить 5 кг сухого гипсового порошка.
Если необходимо получить затирку, которая используется для оштукатуривания, то соотношение компонентов допускается один к одному. Жидкий раствор и застывать будет дольше.
А вот для изготовления скульптурных поделок или лепнины рекомендуется делать раствор более густым. На одну часть воды приходится 2 части порошка. Это соотношение сокращает время заливки раствора.
Силиконовые формы
Формы для гипсового раствора могут изготавливаться из самых разных материалов.Это силикон, дерево, металл, эпоксидная смола, гипс, экструдированный пенополистирол, цемент. Главное условие их использования — защита внутренних поверхностей таких форм от налипания на них гипсового раствора.
Для разведения лучше использовать эластичные формы, например, силикон. Их можно использовать многократно без нарушения их целостности. Основное преимущество силиконовых форм — легкость отделения от них застывшей гипсовой массы. При этом сохранность закаленных моделей гарантирована.К тому же такие формы не нужно смазывать.
Силиконовую форму можно сделать самостоятельно. Для этого существующая модель неподвижно фиксируется в специально изготовленном контейнере. Модель наполовину залита жидким силиконом. После застывания силикона модель снимается. Изготовляется пресс-форма для верхней части модели.
Некоторые примеры силиконовых форм для гипса
Форма для гипса №1 Форма для гипса №2 Форма для гипса №2.3 Форма для гипса №4 Форма для гипса №5
Как слепить гипсовую форму
Благодаря этому гипс имеет уникальную мелкопористую структуру, что позволяет изготавливать из него любые формы для литья под давлением. В некоторых случаях гипсовые формы просто незаменимы в литейном деле. С их помощью отливают копии старых монет, фигур, барельефов, макетов.
Гипсовые формы позволяют использовать такие материалы, как эпоксидная смола, оргстекло, пластик, бронза, воск. Также разрешается делать поделки из того же гипса, из которого состоит сама форма.Однако в этом случае необходимо придерживаться определенных рекомендаций по наполнению.
Гипсовая форма отливается довольно просто и быстро. В подготовленный ящик или другую емкость заливается небольшой слой гипсового раствора. Когда раствор застывает, он ложится на модель, обработанную смазкой, которой предполагается произвести впечатление.
Далее емкость заполняется раствором до середины модели. После застывания образуется гипсовая форма нижней части модели.Смазанная маслом модель вынимается из формы. Аналогично изготавливается форма для его верхней части.
Для последующей заливки гипсового раствора в такие гипсовые формы рекомендуется покрывать формы изнутри лаком в несколько слоев. Это убережет форму от налипания на нее гипсового раствора. Также следует обработать форму какой-нибудь смазкой, например веретеновым маслом или раствором парафина или стеарина в керосине.
Изготовление слепка из гипса:
Гипсовая штукатурка, описание процесса
Гипсовая штукатурка хороша тем, что ее можно наносить толстым слоем.Таким образом устраняются даже значительные неровности стен и потолка. Для нанесения толстым слоем (более 2 см) раствор должен быть гуще.
Перед началом работ следует подготовить стены. Для гипса важно, чтобы на стенах не оставалось жирных пятен, жира или грязи. Если оштукатуриваются металлические или железобетонные поверхности, необходимо провести их антикоррозионную обработку, так как гипсовый раствор вызывает коррозию металлических изделий. Далее грунтуются все поверхности.
Раствор готовится небольшими порциями, так как время его использования ограничено. Работа проводится только при положительной температуре в помещении. Как оштукатурить гипсом?
Штукатурка начинается с потолка. Желательно наносить гипс слоем не более 15 мм. Лучше работать двумя шпателями. Коротким шпателем раствор наносится на длинный шпатель, и им штукатурка наносится на поверхность. Нанесенный раствор выравнивается линейкой и окончательно разглаживается шпателем.
Стены оштукатуриваются аналогичным образом, но допускается использование более толстого слоя раствора. Кроме того, если стены криволинейные, рекомендуется установить на них перфорированные планки-маяки, а уже выполнить на них штукатурку.
Рейки устанавливаются на стены вертикально с помощью шпатлевки. Расстояние между соседними рейками не должно превышать длины правила. Раствор заливается между рейками и растягивает правило снизу вверх. Неровности сглаживаются шпателем.
Если необходимо нанести второй слой гипсовой штукатурки, то он наносится сразу после нанесения первого слоя. Если первый слой уже высох, то перед нанесением второго слоя проведите его обязательную грунтовку.
Покраска и покраска гипсовых изделий
Изделия из гипса будут выглядеть совершенно иначе, если их покрасить или покрыть лаком. Так вы сможете создать имитацию изделий из бронзы, дерева, чугуна, мрамора, слоновой кости, керамики и других дорогих материалов.
Например, для имитации бронзы достаточно трижды покрыть гипс охрой, а для создания позолоты используется золочение. Поталь — аналог натурального золочения, но стоит дешевле. Также на практике применяется серебрение и патинирование гипсом.
В качестве материалов для обработки изделий используются лаки, тонеры, краски, грунтовки, различные готовые имитационные составы. Из-за пористости гипса обязательным условием является его грунтование. Для этого можно использовать глубоко проникающую грунтовку, клей ПВА, олифу, столярный клей.
Некоторые типы грунтовок, например, клеи, наносятся в два слоя. Только после высыхания грунтовки производится окраска гипсовых изделий. В качестве грунтовки подойдет та же краска, которой будут красить ваши изделия. Но его нужно разбавить водой пополам.
Гипс можно красить практически любой краской: акриловой, масляной, водоэмульсионной и даже эмалевой. Так же используются любые виды лаков. Для работы подойдет мягкая или полумягкая кисть.
Об особенностях покраски гипсового искусственного камня:
Штукатурка
Самый известный способ отделки гипсом — это лепка.Он может быть выполнен в самых неожиданных формах и размерах. Лепнина применяется для отделки старинных потолков в виде декоративных карнизов. Изготовлены молдинги для обрамления дверей, окон и стен.
С их помощью можно создать своеобразное панно с рисунком на стене. Гипсовые колонны являются опорами, а также элементами интерьера большого помещения. Уже готовую колонну с использованием гипса можно превратить в украшение дома.
Отлично будут смотреться лепные фризы, расположенные поверх стен по периметру комнаты.Гипсовая потолочная розетка, обрамляющая люстру, подчеркнет не только достоинства самой люстры, но и украсит весь потолок
.
С помощью гипса можно выполнить объемную отделку стен комнаты, изобразив на них природные пейзажи. Гипсовое тесто легко примет форму дерева или камешка. Так вы сможете самостоятельно создавать поистине уникальные произведения потрясающей красоты.
Сельскохозяйственный гипс
В качестве удобрения почвы гипс выгоден и экономичен.Гипс Bumper Harvest® производится из чистого некальцинированного гипса, измельченного до 70-90 процентов крупности через 100 меш. В этой форме он широко используется для повышения урожайности различных культур, а также для озеленения окружающей среды, ухода за парками и лужайками, полей для гольфа, спортивных площадок, коммерческого выращивания грибов и птицеводства.
Химический анализ сельскохозяйственного гипса или наземной штукатурки выражается как минимум сульфата кальция на основе дигидрата. При нанесении на почву эта трудолюбивая добавка обеспечивает необходимые элементы в легко усваиваемой форме.
Поскольку гипс медленно растворяется, его преимущества сохраняются в течение длительного периода времени. Гипс имеет нейтральный pH; не требуется дополнительных затрат для противодействия эффектам кислинки или подслащивания. Гипс отлично подходит для флокуляции, предотвращает затвердевание почвы и образование пятен. А грунт, стабилизированный гипсом, легко доступен для сельскохозяйственной техники.
Исключительное качество, надежная консистенция Бампер Уборка гипса неизменно высокого качества и чистоты. Вы можете рассчитывать на то, что он внесет постоянный вклад в здоровый и устойчивый рост сельскохозяйственных культур.Чтобы узнать подробности, позвоните по телефону 800-695-6367.
Гипс в действии Гипс Bumper Harvest, являющийся прямым источником серы и кальция и косвенным источником калия, способствует росту, способствуя образованию белка и стимулируя развитие хлорофилла — при этом известь не подслащивает почву.
Для пополнения запасов азота и в качестве косвенного источника азота гипс Bumper Harvest используется нитрифицирующими бактериями покровных культур, таких как клевер, что приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур.
Используемый с фосфорными удобрениями, гипс Bumper Harvest дешевле, чем химическая обработка. Добавление равных частей гипса дает водорастворимый фосфат с меньшими затратами, чем химические альтернативы, и с превосходными результатами.
Калий, хотя и содержится практически во всех почвах, присутствует в сложных формах, которые не могут быть использованы растениями. Однако гипс Bumper Harvest медленно вступает в реакцию со сложными силикатами с высвобождением растворимых солей калия, делая необходимые элементы доступными в форме, которую растения могут легко использовать.
Ценный и высокоэффективный кондиционер почвы, гипс Bumper Harvest корректирует абсорбционные свойства поливной воды с высоким содержанием натрия. В «черных щелочных» почвах, непригодных для растительности, гипс восстанавливает надлежащий баланс кальция. Гипс также используется для дренажа влажных пятен и очистки прудов, где он объединяет крошечные частицы глины в более крупные агрегаты для лучшего удаления твердых частиц.
Как сделать натуральную штукатурку
Мы надеемся, что природные методы строительства — это путь вперед, и они, безусловно, позволяют нам избегать вредных химикатов и продуктов на основе нефти.Многие люди не рассматривают возможность использования натуральных продуктов, потому что в магазине они зачастую дороже и их труднее найти. Но простой факт заключается в том, что мы — с очень небольшими усилиями или навыками — можем делать наши собственные природные строительные материалы.
Зачем? Что ж, использование натуральных материалов означает, что мы можем быть уверены в том, чему мы подвергаемся в собственном доме. Изготовление наших собственных материалов означает, что мы потенциально можем сэкономить много денег и повысить свои навыки для устойчивого и самостоятельного образа жизни.Мы можем стать мудрее, помочь сохранить планету и получить от этого массу удовольствия. Причин много. Обычно проблема заключается в отсутствии мотивации или информации.
Для тех, кто занимается самодельным строительством и натуральным строительством, некоторые знания о натуральных штукатурках могут быть очень полезны, так что продолжайте читать.
Натуральная домашняя штукатурка двух типов
Давайте посмотрим на два вида штукатурки своими руками, глину и штукатурку Paris.
Глину можно получить буквально, закопав недра на заднем дворе и обнаружив землю, которая по крайней мере на 30 процентов состоит из глины. Почвенные тесты очень легко сделать, используя только лопату и каменную банку. Поскольку глина хорошо впитывает воду, она очень пластична и легко принимает форму, а поскольку она доступна в таком изобилии, это правильный выбор для покрытия целых стен или больших предметов. Недостатком глины является то, что она слабее других штукатурок и плохо выдерживает погодные условия.
Более подходящая для большинства домовладельцев штукатурка Paris имеет множество применений для ремонта в типичном доме. Купленные в магазине версии штукатурки Парижа на самом деле получены естественным путем, созданы из гипса, мягкого белого камня, образующегося при взаимодействии серной кислоты (из вулканов) с известняком. Однако самодельный гипс из Парижа намного проще и, вероятно, хорошо знаком тем, кто играл с папье-маше. Его можно приготовить из обычной белой муки, соли и воды. Смесь, как и клей, затвердевает и отлично подходит для заполнения отверстий и трещин в гипсокартоне или изготовления форм для рукоделия.
Где и когда можно использовать натуральную штукатурку
Райан Руппе / Shutterstock
Глиняная штукатурка очень хорошо подходит для естественных построек, таких как дома из тюков соломы или глыбы (смесь глины, песка и соломы), или для домашних работ, таких как печи для пиццы из глинобитных плит, которые приятно иметь и относительно простые в изготовлении. Причина, по которой глиняная штукатурка хорошо работает в таких ситуациях, заключается в том, что она легко формируется и хорошо «дышит», позволяя уйти влаге. Он также имеет большую тепловую массу, что помогает регулировать температуру в доме и поддерживает тепло в печах для пиццы.Глиняные штукатурки имеют очень низкую физическую энергию (след) и, с небольшими изменениями, могут сделать даже дома традиционной постройки более экологически чистыми.
Самодельная штукатурка из Парижа кажется идеальным вариантом для здорового человека, занимающегося домашним ремонтом. Нет необходимости спешить и покупать продукт, который будет в пластиковом контейнере и, скорее всего, будет лежать на полке неиспользованным до следующей уборки. Вместо этого сделайте на скорую руку простую штукатурку Парижа из муки и воды и залейте эти дыры и трещины таким же образом, просто проведя одним или двумя движениями шпателем.Кроме того, смесь отлично подходит для поделок с детьми, таких как скульптуры и формы.
Два простых рецепта самодельной штукатурки
Глиняную штукатурку легко сделать, и ее обычно делают большими партиями, по несколько галлонов за раз. Обычно он начинается с просеянного песка и просеянной глинистой земли, примерно в смеси два к одному или три к одному, в зависимости от содержания глины в используемой земле. К этому добавляется вода в количестве, достаточном для того, чтобы шар смеси шлепнулся на землю, искажая свою форму, но удерживаясь вместе.Затем добавляется измельченная солома для прочности на разрыв, часто добавляется пшеничная паста (которую также легко приготовить), чтобы улучшить липкость. Поскольку ингредиенты не стандартизированы, эксперты обычно рекомендуют приготовить несколько несколько разных тестовых партий.
Парижский гипс сделать еще проще. Как было сказано выше, это буквально мука, вода и соль. Для небольших партий это равняется столовой ложке муки, чайной ложке соли и нескольким каплям воды. Его смешивают, образуя пасту, и ее можно наносить как замазку, соскребая излишки ножом или учетной карточкой.В дальнейшем при необходимости ремонт можно отшлифовать. Большую порцию — лучше для форм или крупного ремонта — можно приготовить, добавив две чашки теплой воды к трем чашкам просеянной муки (и немного соли, примерно полстакана, если хотите). Затем просто перемешайте, пока не исчезнут комочки.
Короче говоря, это забавные и умные способы решения задач, на которые мы слишком привыкли бросать химикаты и лишние деньги. В следующий раз, когда возникнет такая ситуация, почему бы не попытать счастья с самодельной натуральной штукатуркой?
Источник изображения: Белозорова Елена / Shutterstock
Гипсовое печенье 3D Силиконовое шоколадное мыло Торт Помадка кекс Глина Смола Восковая форма Смесь Минни Маус Красота Мода Кукольный дом Салон Керамика и гончарные изделия Искусство, ремесла и шитье guardebem.com
Гипсовые печенья 3D Силиконовый шоколадный мыльный торт Помадка Кекс Глина Смола Восковая плесень Минни Маус Красота Модный кукольный дом Салон Керамика и гончарные изделия Искусство, Ремесла и шитье Гипсовые печенья 3D силиконовый шоколадный мыльный торт Помадка кекс Глина Смола восковая пресс-форма Минни Маус Красота Модная кукла Минни Маус Домашний салон Керамика и гончарные изделия Искусство, ремесла и шитье guardebem.com
Гипсовое печенье 3D Силиконовое Шоколадное Мыло Торт Помадка Кекс Глина Смола Восковая форма Смесь Минни Маус Салон красоты Модный Кукольный Дом, Смола Восковая Форма Смесь Минни Маус Салон Красоты Модный Кукольный Дом Гипсовое печенье 3D Силиконовое Шоколадное Мыло Торт Помадка Кекс Глина, Магазин ремесел и шитья, Бесплатная доставка отвечающих критериям товаров, экономия на повседневных низких ценах, эксклюзивные чешские бусы в искусстве, оригинальные товары, бесплатная доставка и подарочная упаковка, мы предлагаем быстрое и качественное обслуживание.Шоколадное мыло, торт, помадка, кекс, глина, смола, воск, смесь, Минни Маус, красота, мода, кукольный дом, салон, гипсовое печенье, 3D силикон guardebem.com.
Гипсовое печенье 3D силиконовое шоколадное мыло Торт Помадка кекс Глина Смола Восковая форма Смесь Минни Маус Салон красоты Модный кукольный дом
A
GuardeBem João Pessoa
A GuardeBem é um ecossistema interegrado de soluções para empreendedores que desejam otimizar espaços, reduzir custos, desenvolver relacionamentos e gerar novos negócios através de serviços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e comercial, espaços de endereço fiscal e Comercial, Espaços de endereço fiscal e comercial, espaсal de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de de endereço, коммерческое помещение для продажи Песоа.
Сайба Майс
Mix Minnie Mouse Beauty Fashion Doll House Salon, 3D силиконовый шоколадный мыльный торт, кекс с помадкой, восковая форма из глиняной смолы, гипсовое печенье: искусство, рукоделие и шитье. Купите Czech Beads Exclusive в магазине Arts, Crafts & Sewing. Бесплатная доставка подходящих товаров. Экономьте на повседневных низких ценах .. Стиль: Mix Minnie Mouse Beauty Fashion Doll。 Размер: 9,3 см。 Материал: пищевой силикон。 Рабочая температура: -40… + 230 градусов Цельсия。 Стиль: Mix Minnie Mouse Beauty Fashion Doll Размер: 9,3 см Материал: Пищевой силикон Рабочая температура: -40 … + 230 градусов Цельсия。。。
Seja um franqueado GuardeBem
Se Você acredita no poder da Economia colaborativa e deseja ter uma empresa rentável e fácilmente escalável, conheça o Conceito 3 em 1 de self storage, escritório comparehado e coworking da GuardeBem, um modelo de negócio de retare, em alta eksalável.
Сайба Майс
Депоиментос
Программы
Além de soluções, oferecemos programas que Educam, Conectam e transformam
3 шт. В упаковке American & Efird a & E Maxi Lock Stretch Thread 2000yd Black, Схема для вышивки крестом Cooper.Иглы Ричарда Хемминга Сделано в Англии Sharps Размер 10. WSSROGY 6MM 200шт. Смешанные цвета Жемчужные брекеты Свадебные застежки для бумаги Браслеты Круглый Брэд Ремесло Скрапбукинг Открытка, Рождественские чулки CaptainCrafts Новые наборы для вышивки крестиком Узоры Набор для вышивания Snow View STAMPED, белые 8 на 11 ярдов Sulky Of America Cut Прозрачный стабилизатор Away Soft N, пластиковый контейнер Dixcel Combed Finex Muslin Buff, 6 шт. ROYLCO R5823 7 на 9-дюймовых протирочных пластинах с динозаврами. Наборы алмазной живописи TINMI ARTS-5D для взрослых Полная круглая мозаика Наборы для вышивки крестом Наборы для вышивания Домашний декор стен 14×16 Желтый дракон, 10 шт. Миниатюрный металлический пружинный шнур с замком, тумблер, стопор, аксессуар для шнура.3 пакета 8 дюймов длиной x 1,5 ширины ткацких челноков., Factory Direct Craft Пестрый искусственный листовой куст для изготовления и демонстрации домашнего декора. Новый набор для вышивания Набор игл для вышивки Набор игл для вышивания Инструмент для вышивания Ручка для вышивания Набор ниток для шитья Вязание DIY Нитевдеватели. Бумага для переводных картинок 0,85 x 9,79 x 12,79 дюйма, цветные ткани. Добро пожаловать в Joyful Home 1pc Best Regards Sentiment Clear Stamp для изготовления открыток и скрапбукинга.
Гипсовое печенье 3D силиконовое шоколадное мыло, торт, помадка, кекс, глина, смола, воск, смесь, Минни Маус, красота, мода, кукольный дом, салон,
Дата первого размещения: 22 ноября.Этот купальник станет незаменимым дополнением вашего гардероба этим летом. Удалите металлические штыри после вечеринки и сохраните на память. Подходит для Infiniti QX56 2004-2007-AUX; Привод температуры. Стенка для лазания помогает развить у ребенка зрительно-моторную координацию. Размеры продукта: 12 x 12 x 0 дюймов, Гипсовое печенье, 3D силиконовое шоколадное мыло, торт, помадка, кекс, глина, смола, воск, смесь, Минни Маус, салон красоты, модный кукольный домик, . US Large = China X-Large: Длина: 27, ★★★★★ 【3 интеллектуальных порта USB и 1 порт USB-C / Type-C】: это универсальное зарядное устройство совместимо практически со всеми USB-устройствами, такими как Apple iPhone 7 / 6S / 5S / 4S, s производятся таким образом, что наши лампы 2700K (2700 Кельвинов) почти идентичны по цвету лампам накаливания. Прочие товары: детская одежда, Douhoow Infant Kids. Летние платья для маленьких девочек. Шифоновые платья на подтяжках.стремитесь создавать украшения, которые сияют в красивые и важные моменты вашего жизненного пути, Гипсовое печенье 3D Силиконовое шоколадное мыло Торт Помадка Кекс Глина Смола Восковая форма Смесь Минни Маус Салон красоты Модный кукольный дом , вы можете выбрать с цепочкой 16 дюймов или 18 «. легкий и теплый одновременно. или их можно повесить на стену или просто добавить красок на прикроватный столик. Известно, что гранат очищает и наполняет энергией чакры. Вам нужно больше количества или другой породы, выберите один из 7 цветов тотализаторов и персонализируйте свое имя, Гипсовое печенье 3D силиконовое шоколадное мыло, торт, помадка, кекс, глина, смола, воск, плесень, смесь Минни Маус, салон красоты, модный кукольный дом, салон .Описание продукта Слинки Baritone имеют круглую намотку для максимальной четкости и серьезности удара. Изготовлены в соответствии со спецификациями оригинального оборудования или превосходят их. Сменные ремешки Keasy, совместимые с Fitbit Charge 3, размер элемента: длинный: 50-55 см, закрытая кнопка позволяет легко нажимать на все элементы управления и функции; Идеальные вырезы для динамиков. NHL 93553-PIL-BODY-PITT Подушка для тела Pittsburgh Penguins: дом и кухня, гипсовое печенье, 3D силиконовое шоколадное мыло, торт, помадка, кекс, глина, смола, воск, смесь, форма для кукольного домика Минни Маус, салон красоты , точный вырез обеспечивает полный доступ ко всем функциям и порты для вашего iPhone 8/7 Plus; легко надевать и снимать чехол с телефона.
Гипсовое печенье, 3D силиконовое шоколадное мыло, торт, помадка, кекс, глина, смола, воск, смесь, Минни Маус, красота, мода, кукольный дом, салон,
Магазин ремесел и шитья, Бесплатная доставка подходящих товаров, Экономьте на повседневных низких ценах, Покупайте чешский бисер исключительно в искусстве, подлинные товары, Бесплатная доставка и подарочная упаковка, мы предлагаем быстрое и качественное обслуживание.
3D силиконовая форма Уплотнитель спящий с мишкой для мыла Форма мишки для свечи шоколад СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii формы гипс Товары для рукоделия и инструменты Изготовление свечей kromasol.com
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОНВЬЕРТЕТА
Силиконовая форма 3D Уплотнитель спящий с мишкой для мыла. Тюлень спит с медведем Силиконовая форма 3D для мыла, свечи гипс и шоколад Форма Силиконовая форма для мыла из высококачественного силикона вес готового мыла: 65г Совместимость доставки! Не стесняйтесь задавать любые вопросы .. Тюлень спит с медведем Силиконовая 3D-форма для мыла, свечей, гипса и шоколада Форма Силиконовая форма для мыла。 изготовлена из высококачественного силикона。вес готового мыла: 65 г。Я объединяю доставку! 。Не стесняйтесь спрашивать любые вопросы.。
3D силиконовая форма Уплотнитель спящий с мишкой для мыла Форма мишки свеча шоколад СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold гипс
14мм. Шесть винтажных черно-золотых кнопок в стиле оболочки. Драконы Cheer Cheerleader SVG Задняя дверь Рубашка для мамы Осенняя пятница Ночные огни Колледж Дракон Талисман Командный дух Утюг на футболке, виниловый клипарт, Материал ткани с блестками МЯТНО-ЗЕЛЕНЫЙ Радужный мягкий и тонкий тонкий лист ткани с блестками Мятно-зеленый лист ткани Лист с блестками Луки. Большой кабошон 30×40 Сочный дизайн Декоративный кабошон Бижутерия с кактусом Керамика Уникальное украшение для рукоделия Сочные украшения Кабошон.Flair Thread Новинка Пряжа для рукоделия Уникальная игольная нить Rainbow Gallery Flair Flair Пряжа 3.25 Каждая трубчатая сетчатая пряжа Flair. Country Greetings Набор для вышивки счетным крестом, Геральдический герб королевы Анны из Бретани, старинная французская пряжка с герминой и короной, 1 шт. Из стерлингового серебра 925 пробы Ремесленный стиль Не все, кто блуждает, потеряны. Форма из смолы Форма для брелка 2,5-дюймовая форма для трилистника Форма для брелка для ключей в форме трилистника Силиконовая форма, семена томатов Sunsugar от 25 до 1000 Sun Sugar Hybrid Tomato.Размер 5 ZIPPER Pull Flower, хлопковое одеяло Black 210 Riley Blake, дизайнер из хлопка, PUY DENTELLE с МЕХАНИЧЕСКИМИ веретенами между двумя белыми хлопковыми лунами, Набор для вышивки счетным крестом Девушка с кроликом Набор для ручной вышивки DIY Modern Cross Stitch Набор для ручной вышивки Холст без печати, BULK 20 брелоков с кельтскими узлами античное серебро тон R179, Хризантема. Семейный подарок Svg Ненависть не является семейной ценностью Svg Семейный знак Family Svg Cricut Silhouette Svg Dxf Pdf Семейная цитата Домашний знак настенное искусство, 10 мм каллиграфические каменные бусины Граненый сорт AAA Подлинный натуральный драгоценный камень Свободные бусины 15 ЛОТ 1,3,5,10 и 50 80005370-M24, прядение ручного окрашивания из серой альпаки и беленого шелкового верха из тусса, 5050-100 граммов 3.5 унций. 7×3,50 мм Натуральная бирюза Спящая красавица Кабошон Маркиза Лот 10 шт. 4,16 карата Необработанные свободные драгоценные камни.
3D силиконовая форма Уплотнитель спящий с мишкой для мыла Форма для медведя свеча шоколад СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold гипс
, чтобы не тратить время на расстегивание молнии. из скромных начинаний — бутик-компании, занимающейся оптическим дизайном, — добилась своего нынешнего положения: мирового лидера в области недорогих роскошных очков. Получите индивидуально подогнанные коврики для коврового покрытия вашего автомобиля, водостойкий складной багажник TriGear, органайзер с карманами для грузовика, дата первого упоминания: 13 сентября г. Силиконовая 3D-форма Уплотнение, спящее с медведем для мыла, пресс-формы для медведя, свечи, свечи, шоколада СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold gypsum .Nautilus 1333 ESD Атлетическая обувь без открытого металлического защитного носка, если есть какие-либо вопросы ДО или ПОСЛЕ заказа. Значительно снижает риск появления болезненных волдырей. Купите Teenage Mutant Ninja Turtles T-Machines Extreme Party Wagon с автомобилем Леонардо со звуком: игровые автомобили — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупках, подвесном освещении или домашнем украшении, 3D силиконовая форма Спящий тюлень с медведем для мыла Форма медведя в форме свечи из шоколада СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold gypsum .Это эффектная вещь, которая обязательно привлечет внимание. Канва, окрашенная в натуральный док и орех, и плетеный ремешок из вощеного хлопка делают эту сумку совершенно уникальной. Файл мгновенной ЦИФРОВОЙ ЗАГРУЗКИ Silhouette Design, который можно вырезать с помощью Silhouette или другой электронной режущей машины, которая принимает один из следующих форматов файлов: svg jpeg pdf png eps dxf, идеальный способ объявить дату свадьбы любимому человеку и возможность показать 3 милые фотографии тебя и твоей любви. поэтому, если по какой-либо причине вы не полностью удовлетворены, вы получите обмен или полный возврат средств. Силиконовая форма 3D Уплотнитель спящий с мишкой для мыла Форма мишки свеча шоколад СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold gypsum . Декорис Purple II Натуральный пресноводный жемчуг Бива удлиненный 24K. Мы можем создать все, что захотите. Продукт — Натуральный эфиопский опал. Универсальные нейлоновые сетчатые мешки для чистки бассейна для пылесоса модели Polaris 360 380. 【Матовый белый экран из высококачественного ПВХ】 Большой угол обзора 160 градусов обеспечивает большую площадь обзора; 1, Силиконовая форма 3D Уплотнитель спящий с мишкой для мыла Форма мишки свеча шоколад СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold gypsum .Коврик для ванной с синими и белыми полосками. Эти высококачественные филировочные ножницы пользуются популярностью у заводчиков и экспонентов спортивных пород и пород терьеров. ✦Пакет включает: x Наклейку на мозаичную настенную плитку (десять наклеек в упаковке). Описание продукта Это сменные соски для бутылочек для кормления Wideneck, бесплатная доставка и возврат по всем соответствующим критериям заказам. Силиконовая форма 3D Уплотнитель спящий с мишкой для мыла Форма мишки свеча шоколад СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ kawaii mold gypsum . Подушки для шеи U-образной формы обиты мягкой велюровой тканью, чтобы сохранять прохладу.
King Design 3D Art Силиконовые формы для свечей Свечи ручной работы Воск расплав Силиконовые формы Украшенные эпоксидной смолой Ароматические гипсовые формы для рукоделия Формы для рукоделия, рукоделия и шитья k4cars.co.uk
King Design 3D Art Силиконовая форма для свечей Свеча ручной работы Воск расплав Силиконовые формы Украшенная эпоксидной смолой Ароматическая гипсовая форма для рукоделия. Покупайте I-BEST в магазине «Искусство, ремесла и шитье». Бесплатная доставка подходящих товаров.Экономьте на повседневных низких ценах .. Размер конечной свечи: 105 * 35 мм, вес конечной свечи: 60 грамм。 Материал формы: пищевой силиконовый каучук, цвет: синий。 Характеристика формы: пищевой, нетоксичный , без запаха, без усадки, без деформации, легко снимается, мягкий и гибкий. 。 Применение формы: для изготовления поделок из мыла, свечей, торта, шоколада, воска, гипсовой глины. 。 Примечание: пожалуйста, проверьте размер последней свечи, и форма представляет собой трехмерную форму, возможно, потребуется вырезать отверстие в форме для легкого извлечения из формы, пожалуйста, рассмотрите этот вопрос перед заказом.。 Силиконовая форма для свечей King Design 3D Art Handcraft Candle Wax Melt Силиконовые формы Украшенная эпоксидной смолой Ароматизированная гипсовая форма для рукоделия Размер последней свечи: 105 * 35 мм, вес последней свечи: 60 грамм。 Материал формы: 100% пищевой силиконовая резина высшего качества。 Применение формы: для изготовления мыла, свечей, шоколада, торта, сахара, воска, бомбы для ванны, гипсовых изделий, изделий из смолы, изделий из глины и т. д.。 Особенность формы: пищевая, нетоксичная , без запаха, без усадки, без деформации, мягкость и гибкость, устойчивость к высоким температурам, легкость очистки и демонтажа, длительный срок службы, никогда не ломается.Цвет: синий。 упаковка: упаковка в пакете из ПВХ。 Примечание: пожалуйста, проверьте размер последней свечи, а форма представляет собой трехмерную форму, возможно, потребуется вырезать отверстие в форме для легкого демонтажа, пожалуйста, рассмотрите этот вопрос перед вами приказал. 。 。Примечание: форма представляет собой трехмерную форму, пожалуйста, вырежьте отверстие сбоку формы для легкого извлечения из формы, если вы не можете вынуть продукт из формы. 。Инструкция формы: 。1, используйте нож, чтобы вырезать отверстие на стороне формы. 。2, используя резинки или ленту, чтобы сначала связать форму.。3. Проделайте отверстие в нижней части формы и вставьте фитиль в форму, если вы используете форму для изготовления свечи. 。 4, снимите резинки или ленту после того, как свеча затвердела. 。 5, осторожно достаньте изделие из формы. 。 Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию пресс-формы, пожалуйста, свяжитесь с нами. 。。。
King Design 3D Art Силиконовая форма для свечей Свечи ручной работы Воск расплав Силиконовые формы Украшенные эпоксидной смолой Ароматизированная гипсовая форма для рукоделия
Черная резинка-манжета для запястий и бедер, бархатная пряжа Bernat Blue Brilliance, фиолетовые цветы анютиных глазок колибри Артикул № 4665 / Наклейка на керамические наклейки для водных горок в листе 2 X 8-3 / 4 4 шт.1.2inch 1inch Double Fold Angle Binder 0.6inch Промышленная швейная машина Binding Attachment Folder 1.6inch 26mm 1.4inch. Печатная гобеленовая холщовая подушка 16 × 16 дюймов Valley in October Needlepoint Kit европейское качество. Набор крючков с защелкой Herrschners® Sparkling Unicorn. 2100F Цифровая плавильная машина для металла CO-Z Электрическая золотоплавильная печь мощностью 1700 Вт 2 кг Комплект для плавки слитков с крышкой 4,4 фунта с золотом, серебром, медью, бронзой, свинцом, плавильным горшком, литым тиглем и зажимом. Stampers Anonymous Layering Stencil THoltz Mini # 7, Swing Away 8 in 1 SURPCOS 8 in 1 Heat Press Machine 12x 15 дюймов Профессиональная цифровая сублимационная сублимация Swing-Away для шляпы Футболка с крышкой кружки 12×15.Купальники с оборками для маленьких девочек Бикини для маленьких девочек Цельный пляжный купальный костюм Купальники, амперсанд 24X30 дюймов для акрилового масла и смешанной техники Колыбель глубиной 1,5 дюйма GBSCG2430. Образец квилта Galactic Explosion BOM от Nancy Rink Designs с цветовыми решениями Венеры и Марса. Глянцевый виниловый рулон Oracal 651, 24 дюйма на 150 футов, красный. Профессиональная кисть для акварели Winsor & Newton, одно мазок ½. Сумка-органайзер для игл для домашнего хозяйства, Сумка-органайзер для швейных игл с ручками для переноски Сумка Riuty Handmake 2 #, 8-1 / 2 x 11 дюймов Подходит для печати Hygloss Products Листы пергаментной бумаги для рукоделия Розовый Сделано в США 100 пакетов, этнический принт Блок Латунный узор в виде листьев Деревянный Глиняный штамп.
Форма для маленького оленя Милый олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколад Изомальтовая свеча Гипсовый бетон Гибкая форма Форма для украшения торта Формы для рождественского оленя Товары для рукоделия и инструменты Colonialgolfhart.com
Плесень для маленького оленя Милый олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколад Изомальтовая свеча Гипсовый бетон Гибкая форма Форма для декора торта Формы для рождественского оленя Ремесленные принадлежности и инструменты columnsialgolfhart.com
Форма для маленького оленя Симпатичный олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколадная изомальтовая свеча Гипсовая Бетонная Гибкая форма Форма для декора торта Рождественский олень, Форма для мыла Еда Шоколадная изомальтовая свеча Гипсовый бетон Гибкая форма Форма для декора торта Рождественский олень Форма для маленького оленя Милый олень Силикон, он отсутствует в форма оленя ****** Вес около 65 г Высота 80 мм, Форма маленького оленя Симпатичный олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколад Изомальт Свеча Гипс Бетон Гибкая форма Форма для декора торта Рождественский олень **** Лук на шее оленя просто декор, бесплатная быстрая доставка, самые низкие цены, повышенная цена продажи, экономия до 50% от цен конкурентов.Плесень для торта Декор Плесень Рождественский олень Маленькая форма оленя Милый олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколад Изомальт Свеча Гипсовый бетон Гибкий columnsialgolfhart.com.
Форма для маленького оленя Милый олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколад Изомальтовая свеча Гипсобетон Гибкая форма Форма для декора торта Рождественский олень
Форма для маленького оленя Милый олень Силиконовая форма для мыла Еда Шоколад Изомальтовая свеча Гипсовый бетон Гибкая форма Форма для декора торта Рождественский олень
40 вес, 5500 ярдов, катушка King, бесплатная доставка до декабря.31-я нить для вышивания из полиэстера и желтого подсолнуха от Robison-Anton 1004RA5762. Обтянутые кожей ягненка пуговицы розового цвета 24 линии или 30 линий светло-розового цвета; Rose, Southwest Graphgan Афганский узор Юго-западный график и письменный образец для вязания крючком PDF Мгновенная загрузка. 1 год ФРАНЦУЗСКИЙ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 1 Лента с ромбами «Арлекин» Хлопковая вискоза Двусторонний узор Шапка Grosgrain Petersham в стиле ар-деко Отделка кокардовым жаккардом. Малыш на борту Далматин L514 6 Наклейка собака Окно Decal, Hit the Road DELILAH DUBOIS pinup pattern. Натуральный мукаит кабошон с одной стороны плоский кабошон полудрагоценный ручной полировка драгоценный камень россыпью лот 59 ювелирный камень мукаит, пара окаменелого дерева, сменный титановый зажим для глубокого переноски, совместимый с моделями Spyderco Endura 4 \ u2022 Подробнее указано в описании.NEO HEART Муассанит Бесцветный EF Свободные драгоценные камни Сердце Блестящая алмазная огранка Муассанит Большое сердце Обручальные кольца из муассанита, Tivoli 2000 Кардиган с хвостом Священного причастия Размер груди 24-30 дюймов.
Баня — популярное и, не побоимся этого слова, модное направление в повседневной жизни современного человека. Очень приятно построить баню своими силами. И даже, если нет возможности от начала и до конца сделать это самостоятельно, то как минимум своими силами необходимо разработать проект бани. Кому же, как ни самому необходимо заложить основу будущего строения. Хотя бы на бумаге.
Для чего нужен
Согласно норм действующего отечественного законодательства, баня отнесена к вспомогательным хозяйственным постройкам, при возведении которых, для обеспечения личных потребностей, обособленное разрешение не требуется. Если постройка бани преследует коммерческие цели, то там ситуация кардинально отличается, но мы рассмотрим вариант индивидуальной застройки под личные нужды.
Если разрешение не требуется, то нет прямой необходимости в разработке проекта. Это в теории. На практике же проект нужен, и причин тому несколько:
Он позволяет предварительно визуально оценить будущую постройку, отыскать в ней сильные и слабые стороны;
Предварительный план бани поможет рационально разместить во внутреннем объеме все необходимые элементы, заложить их на стадии проектирования, согласовав и увязав в единой системе;
Поможет предварительно рассчитать необходимое количество стройматериала, для ее возведения, составить смету будущего строительства;
Грамотно воспроизведенный чертеж помещений даст возможность достаточно точно оценить трудозатраты при возведении, оценить свои собственные силы и подсчитать привлеченные.
При нынешнем уровне развития технологий и доступности информации готовые проекты бань можно либо заказать в специализированных проектных организациях, либо подсмотреть на бескрайних просторах Всемирной Паутины. Однако, разработать самостоятельно вполне по силам каждому. Почему бы не попробовать.
Определяемся с техническим заданием
Проекты предусматривают предварительную проработку технического задания. То есть необходимо сразу определиться с ориентировочной площадью всех помещений бани, в пределах ее периметра в одноэтажной конфигурации или поэтажной, если строение бани будет выполнено в нескольких уровнях.
На уровне тех задания определяются источники водоснабжения, системы отведения и утилизации сточных вод, наличие бассейнов, основные материалы для возведения стен и обустройства кровли и прочие принципиальные моменты. После того, как техническое задание сформировано можно в более детальном формате, на уровне, который определяет принятая конструкция, приступать к более подробному прикладному проектированию.
Разрабатываем фундамент
Исходя из заложенной в техзадании общей конструкции будущей бани проектируется фундамент, который, помимо всего прочего, должен учитывать и несущую способность грунта на строительной площадке. Наиболее часто применяемые, следующие виды:
Ленточный фундамент — отличается хорошей несущей способностью даже на слабых грунтах, достаточно рационально распределяет нагрузку даже под зданиями имеющими два этажа. Однако требует приличного объема земляных работ с утилизацией вынутого грунта и закладки бетонного, часто армированного массива с последующим созреванием в пределах 30-ти календарных дней. Дорого, но долговечно и надежно;
Столбчатый фундамент — при определенных условиях является доступной альтернативой ленточному, но требует выемки грунта и закладки монолитного или сборного железобетона в гораздо меньших объемах. В ключевых точках закладываются на достаточную глубину металлические или асбестоцементные трубы, которые впоследствии бетонируются и перевязываются по периметру облегченными бетонными конструкциями. Надежно выполняет свои функции под небольшими строениями. Строение, базирующиеся на таком фундаменте должно предусматривать достаточно легкую конструкцию;
Винтовой фундамент — отличается быстрым монтированием, которое может осуществляться практически круглогодично. Не требует проведения землеройных работ. Нет необходимости во времени созревания, как в случае с монолитными из бетона.
Если техническим заданием определено строительство кирпичной печи, то необходимо просчитать под нее обустройство фундамента. Для этого объем будущей печи необходимо умножить на удельный вес кубического метра готовой кирпичной кладки, как правило это показатель находится в пределах 1430-1970 кг.
Если полученная цифра превышает 800 кг то полноценный фундамент под печь обязан быть запроектирован. Его глубина не должна быть менее глубины основного фундамента, а сам фундамент печи не должен быть привязан к фундаменту бани. Таким образом раздельные они меньше подвержены зависимой деформации.
Техническое задание, как правило, предусматривает организацию простого бутобетонного фундамента. На подошву котлована засыпается песок, проливается водой и трамбуется, далее укладывается щебень фракции 20-60 мм и так же трамбуется. Песок выполняет роль демпферной подушки.
После этого на подушку выливается монолитный бетон с выходом по опалубке оголовья основания примерно на высоту 100-120 мм. Проект строительства, в обязательном порядке предусматривает обработку фундамента печи и основного фундамента гидроизоляционными материалами в сфере общепринятых норм.
Внимание! Расстояние между уровнем чистового пола и уровнем фундамента должно составлять 60-80 мм. Для набора номинальной прочности свежеуложенный бетон должен вызреть в течении 21 дня.
Основные помещения
Баня часто состоит из предбанника, парной, моечной, санузла и комнаты отдыха.
Предбанник
Функции предбанника:
Буферная климатическая зона, которая выравнивает резкий температурный переход от наружной до температуры в бане.
Хранилище дров, в котором часто производится их досушивание.
Раздевалка и место хранения одежды.
Очень часто предбанник совмещает в себе функции и комнаты отдыха.
Наиболее распространенные чертежи бань, с которыми приходится сталкиваться предусматривают совмещение основных функций предбанника с функцией комнаты отдыха. В таком случае, его площадь должна быть в 2-2,5 раза больше площади парной.
Для получения естественного освещения оконные проемы рационально располагать с западной стороны. Высота их нижней кромки должна быть в районе 1000-1200 мм от уровня пола. Дверной проем разумно расположить с южной стороны и его размеры должны быть стандартными, в пределах 800×1850 мм. с открыванием двери наружу.
Парная
Общепринятые и проверенные временем и практикой схемы предусматривают расчет площади парной комнаты из расчета 1 кв.м. на одного человека. Полезная площадь очень сильно зависит от того каким образом посетители парной будут принимать процедуры: сидя, лежа, полулежа.
Исходя из минимальных требований, парная, рассчитанная на одновременный прием трех человек, которые будут париться сидя должна иметь размеры 1500×2000 мм. Разрабатываемая схема бани, должна учитывать не только полезную площадь, но и всю площадь парного отделения, в котором будет располагаться печь, ее ограждение, проходы к полкам и прочее. Практика показывает, что самый большой объем занимает каменная дровяная печь.
Важно! В случае использования металлической печи следует располагать ее на расстоянии не менее 1000 мм от стены помещения. Кроме этого наружные стенки такой печи должны быть ограждены каменной кладкой, которая будет препятствовать получению ожогов от прямого контакта с ее поверхностью.
Кроме этого, схемы парного отделения должны учитывать следующие технические моменты:
Материал обшивки стен и потолка. Отталкиваясь от его теплофизических особенностей, можно будет рассчитывать степень глубины теплоизоляции помещения и применение специальных конструктивных приемов по улучшению ее эффективности.
Обустройство вентиляционной системы. Как правило, ее функции выполняет вентиляционный короб. Вентиляция надежно работает при помощи двух каналов: вытяжным и приточным, разнесенными по высоте. Сечение вытяжного канала не должно быть меньшим, чем приточного. Выполнение такого требования позволит избежать негативного явления, как «опрокидывание вентиляционной струи». В иных условиях вентиляционный короб может заменить распашное окно с двойным остеклением с размером проема не менее 370×350 мм. Для эффективной работы по воздухообмену оно должно располагаться на стене, противоположной печи. Желательно с западной стороны для более качественного использования естественного освещения.
Также дверной проем, который стоит запроектировать с высоким порогом. Такая естественная отсечка будет препятствовать «подтеканию» под дверь холодного воздуха и создания эффекта «негативной конвенции» и снижения общей теплоэффективности парного помещения. Дверной проем, по устоявшейся практике имеет размеры 1600×750 мм. Даже оригинальные бани, как правило имеют дверь, открывающуюся наружу.
Не нужно предусматривать совмещение парного и моечного помещения. Это прямой путь к снижению качества пара. Нерациональному повышению влажности и снижению температуры. Как вторичные последствия такого решения можно отметить и повышенный расход топлива для компенсации нарушения общего водно-температурного баланса в парной.
Моечное отделение или душевая
Как мы уже отметили такое помещение должно быть обустроено отдельно и иметь, выделенный объем в общей запроектированной системе. Баня, план которой предусматривает оборудование купелью или бассейном может иметь их в моечном отделении. Тогда его общая площадь на порядок возрастает.
При минимальных потребностях, рассчитанных на трех человек площадь моечной должна составлять порядка 2000×2000 мм. Этого достаточно для размещения емкостей с горячей и холодной водой и принятия водных процедур. Окна должны быть предусмотрены на высоте от уровня пола не менее 1550 мм, что на порядок снизит опасность возникновения сквозняков.
Оконный проем должен быть в 1,5 раза большим по сравнению с аналогичным проемом в парильном отделении. Остальные требования аналогичны: двойное остекление, размещение по сторонам света для эффективного использования естественного освещения и прочее. Проект может предусматривать оснащение моечной душевым отделением. В таком случае, под душ должен быть отведен отдельный участок размером порядка 950×950 мм и более.
Внимание! В моечном отделении дверной проем имеет несколько большие размеры по сравнению с парной. Он составляет показатель 1800×800 мм. Это обусловлено более мягкими требованиями по теплоэффективности помещения и более жесткими по удобству пользования и комфорту передвижения в целом. Порог, однако, должен быть запроектирован высоким.
Санузел
Баня по индивидуальному проекту, предусматривает обустройство санузла, оборудованного одним унитазом. Глубина такого помещения должна превалировать над его шириной. В цифровом значении размеров 1200Х800 мм достаточно для большинства случаев.
Иные вспомогательные помещения
Баня может содержать и иные помещения, которые несут не основные, а дополнительные функции. Это могут быть комната отдыха со спальными местами, бильярдная и прочие. Естественно, следует учитывать тот факт, что достаточно легко запроектированные помещения, в дальнейшем, по мере практической реализации проекта потребуют значительного количества финансовых средств.
Словечко от Бывалого! Очень интересным является использование печки-каменки двойного назначения. Топка печки, оформленная как камин находится в комнате отдыха, а не проточная каменка — в парном помещении. При этом не стоит забывать, что вариант непроточной каменки может быть реализован только в варианте со стальной печью, которая имеет необходимые характеристики по теплопередаче.
Общая компоновка бани в пределах участка
Строения должны соответствовать ключевым принципам в пределах компоновки на территории участка:
Расстояние от бани до жилого дома должно составлять не менее 10 м. С одной стороны это непреложное требование правил пожарной безопасности, с другой — обеспечивает нормальное дымоотведение во время протопки банной печи при различных погодных условиях;
Расстояние от забора до строения бани должно быть не менее 3 м. Это условие позволит обеспечить доступ пожарного расчета ко всему периметру строения бани во время возникновения форс-мажорных обстоятельств, проще говоря — пожара;
Строение бани, расположенной на берегу естественного водоема. Должно отстоять от него на расстоянии порядка 15 м.
Проект традиционной русской бани из бревна
Наиболее близко банным традициям русского народа отвечает баня, выполненная из цельного бревна. Основные его типы:
Бревно окоренное. При таком типе предварительной обработки грубо снимается лишь кора и то не везде. Это способ предварительной обработки очень быстрый, однако, имеет ряд недостатков. Например, в местах, где кора не снята, как правило, скрываются вредители, потом помещение такой бани внутри требует дополнительного облагораживания и отделки;
Бревно скобленное. Это более углубленный, хотя и достаточно примитивный вид обработки, во время которого специальным режущим инструментом снимается верхний рыхлый слой древесины — луб. Вместе с ним удаляются все изъяны, которые присущи окоренному бревну. Такие строения в большей степени восприимчивы к обработке защитными материалами и в гораздо большей степени долговечны. Сохраняют все очарование классической традиционной бани под старину;
Бревно строганное. При таком виде обработки уже возможно использование электроинструмента с ротационными ножами, с помощью которых снимается глубокие слои древесины. Схема постройки которой основана на применении такого материала имеет одни из самых высоких показателей термоизоляционных свойств. Помимо этого строганное бревно очень хорошо отзывается на применение защитных составов;
Лафетированное бревно. Со ствола снимаются две противолежащие кромки, в результате чего образуются хорошо сопрягающиеся площадки между соседними элементами. Этот материал отличает высокая степень укладки элементов при монтаже. Построить баню, проекты которой основаны на применении лафетированного бревна непросто, ввиду высоких затрат труда на подготовку качественных и хорошо сопрягающихся площадок;
Оцилиндрованное бревно. Имеет самый привлекательный внешний вид. Все элементы одинаковые, стандартизированные размеры. В кустарных условиях такую обработку провести невозможно, потому что требует применения достаточно сложного промышленного оборудования. Поверхность такого материала отлично обрабатывается защитными материалами на большую глубину, что обеспечивает долгий срок эксплуатации таких сооружений.
Применение клееного бруса
Технологию клееного бруса, часто называют скандинавской, хотя, наибольшего распространения она получила в Финляндии, к Скандинавии не относящейся.
Применение такого, прямо скажем, недешевого материала имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Сохраняются все традиционные качества древесины.
Все элементы имеют отличные геометрические и линейные показатели.
Такой материал не склонен к деформациям в неблагоприятных погодных условиях.
Клееный брус отлично обрабатывается защитными материалами на большую глубину массива древесины, что обуславливает его долгосрочное использование в условиях открытой атмосферы.
Кирпичные бани и их особенности на стадиях проектирования
Кирпичная баня имеет как достоинства, так и недостатки. Начнем с хорошего:
Кирпич очень долговечный материал. Использование облицовочного кирпича исключает проведение отделочных работ;
Он обладает теплоизоляционными свойствами;
Его использование позволяет реализовать самые сложные и изящные для бани проекты;
Не подвержен гниению, разбуханию, поражению вредителями и микроорганизмами.
Теперь несколько ложек дегтя:
Баня построенная из кирпича более дорогостоящая, по сравнению с деревянной;
Требует применения продуманной системы вентиляции и надежной пароизоляции, во избежание конденсирования влаги и отсыревания кладки;
Высокая нагрузка на фундамент;
Внешний вид кирпичной бани проигрывает бревенчатой в традиционном понимании.
Проекты бань из строительных блоков
Строительный блок представляет собой штучный строительный материал наделенный формой, особенностями и определенными линейными размерами.
Шлакоблок
В качестве наполнителя имеет, как правило, гранулированный шлак, полученный путем гашения водой горячего доменного. Не совсем благополучный материал в плане экологической безопасности. Хорошие прочностные характеристики, долговечность и теплоизоляционные качества.
Большим плюсом выступает возможность самостоятельного изготовления шлакоблоков при минимальном наборе оборудования и технологических навыков. Возведение стен из такого материала проще, чем кирпичная кладка. Ввиду достаточно высокого удельного веса требует хорошего фундамента. Абсолютно не горюч. Отличается умеренным водопоглощением.
Газобетон
Инновационный материал, который отличается теплоизоляционными характеристиками и малым удельным весом. Нагрузка на фундамент значительно ниже чем та, которая подразумевают использование кирпича, бетонита или шлакоблока. Отличается достаточно простым монтажом, удовлетворительно режется на более мелкие элементы.
Материал, дорогой, кроме этого возведение ряда отдельных секций имеющих радиусный профиль, например, арок, сопряжено с объективными трудностями.
Особенностью применения всех строительных материалов на минеральной основе является применение надежной гидро и пароизоляции. Такие материалы помимо склонности к образованию конденсата, часто имеют высокий уровень водопоглощения, который требует обязательных мер реагирования.
Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки являются перспективным строительным материалом, приводим сводную информационную таблицу основных стандартизированных типоразмеров:
Наименование изделия
Толщина, в мм.
Высота, в мм
Длина, в мм
Прямой блок
200 300 200
250 250 300
625 625 625
Блок с ручками и системой сопряжения паз-гребень
375 400
250
625
Прямой блок с ручками
300 375 400
250
625
Прямой газосиликатный блок с системой сопряжения паз-гребень
300 375 400
250
625
Прямой блок газобетонный перегородочный
150
250
625
Газоблок перегородочный унифицированный
100
250
625
U-образный блок для перемычек и монолитных поясов
200 300 400
250
500
Баня и дача
В чем секрет:
При незначительно возрастающей нагрузке на фундамент и неизменной его площади, полезный объем бани вырастает на 70-75%;
Оптимальный угол наклона крыши должен составлять ориентировочно 50-60 градусов, тогда подкровельное пространство используется наиболее рационально;
Использование винтовых лестниц и лестниц с разворотной площадкой, которые предусматривает грамотно обработанный проект бани для дачи, позволяют минимизировать потери пространства первого этажа;
Размеры земельного участка в 6 соток, при этом, необлагаемого налогом — прямой и эффективный путь рационального и здравого использования территории.
Баня с террасой
Терраса — это примыкающая к основному строению площадка, имеющая кровлю и выполненная из одного строительного материала вместе с основным зданием. Она может быть открытой или закрытой, с максимально возможной площадью остекления. Вариант использования определяется теплым временем года. Проект, которой предусматривает наличие террасы имеет ряд конструктивных особенностей, которые необходимо учитывать:
Фундамент бани не должен иметь жесткой связи с фундаментом веранды. Это требование распространяется и на кровлю. Отсутствие жесткой связи позволит избежать деформационных нарушений в случае неравномерной просадки основного строения и террасы, обусловленной их разным весом.
Строение должно отражать различную высоту уровня пола основного сооружения и террасы. Так, очень часто уровень пола площадки возвышается над уровнем земли на 500-550 мм, в то же время уровень пола бани должен быть выше уровня террасы еще на 50-70 мм.
Важно! Расстояние в месте примыкания между баней и террасой должно быть в пределах 12-15 мм. Деформационный шов можно заполнить подходящим упругим герметиком и закрыть элементом декора подходящих размеров и конфигурации.
Заключение
На основании изложенного необходимо подвести итог и кратко резюмировать информацию. Проекты бань должны выполняться в единой системе, предусматривающей учет и анализ всех обстоятельств, условий, особенностей участка и иных вводных данных.
Именно такой подход позволит получить адекватные и объективные конечные данные и цифры калькуляции, отражающие ожидаемые финансовые затраты. В то же время, необходимо осознавать, что жизнь и ее реалии очень часто вносят в ход строительства коррективы, часто неожиданные и, порой неприятные. Это необходимо воспринимать как данность и уметь гибко и своевременно вносить изменения в план, согласно вновь сложившихся обстоятельств.
В любом случае, старая русская поговорка «Гладко было на бумаге — да забыли про овраги» актуальна и на сегодняшний день. Жизнь вносит свои коррективы — мы их преодолеваем.
размеры и чертежи, рейтинг лучшей древесины
Баня-бочка — чем же она так хороша? Строительство обычной бани на маленьком участке не совсем простая задача, а так хочется в выходные, после тяжелых будней попарится в баньке вместе друзьями. Что же делать, если заветными сотками вы не владеете, но и без бани вы не представляете свою жизнь. Помочь решить эту проблему может чудесное изобретение наших северных соседей из Финляндии, которое так и называется «баня-бочка». Популярность такого вида бань очень велика и их все чаще можно встретить России. Однако это не самое дешевое удовольствие, если только не попытаться создать баню-бочку собственными силами.
Особенности конструкции
По форме это конструкция-цилиндр. Высота изделия достигает 3 метров, а длина 6. Существуют различные формы и типы таких бань. Самые маленькие бани в длину составляют лишь 2 метра и состоят из одного единственного помещения – парной.
Баню-бочку можно удлинять до любых размеров, разделяя помещение внутренними перегородками. Так можно разместить в ней и комнату отдыха, и место для раздевания.
Помимо этого баньку можно оборудовать открытой террасой, сделав над ней навес, укрывающий его от дождя.
Достоинства и недостатки
Необычные по форме бани в форме бочки появились в Финляндии и очень полюбились россиянам. Главные их преимущества в компактности, мобильности, необычности дизайна.
Однако приобрести такое чудо по карману не каждому. Остается только поднапрячься и самому изготовить желанное изделие. К тому же её сборка не требует больших затрат и покупки массы комплектующих. Поэтому вы вполне можете самостоятельно изготовить подобную баню.
Кроме простоты монтажа, у бани в форме бочки имеются и другие, не менее важные преимущества, такие как:
Правда, имеется недостаток, который можно исправить.
Для того, чтобы использовать баню-бочку в любое время года, её необходимо хорошо утеплить. Для этого лучше выбирать рулонные материалы, которые и стоят дешевле, и работают не хуже более дорогих утеплителей.
Строим баню-бочку
В отношении планировки такие конструкции идентичны обычным баням. Здесь есть предбанник, душевая, печка, скамьи, пологи и даже окошки с дверьми. Конечно, совсем маленькая бочка имеет лишь парную. Но если размер конструкции позволяет, то можно сделать моечную, разместив около стены душевую кабинку и поставив бойлер для нагрева воды, а также подключив систему к центральному водоводу. При желании и наличии свободных средств можно выстроить баню около 6 метров длиной и устроить в ней комнату отдыха.
Возводится баня-бочка своими руками буквально за неделю. Но перед этим необходимо приобрести все нужные материалы. Для строительства подойдут доски из дуба, кедра, сосны, берёзы, липы и ели. Выгоднее всего заказывать материалы в специализирующихся на этом компаниях. Там вам посоветуют, что именно лучше купить, и подберут комплект материалов в соответствии с размерами бани и надстройками, которые вы выбрали.
Этапы строительства бани-бочки
Доски должны соединяться по принципу «шип-паз». Сборка такого изделия очень легка, и к тому же конструкцию можно неоднократно собирать и разбирать без ущерба для рабочих качеств бани.
Кроме того, необходимы стальные обручи для фиксации конструкции. Их устанавливают через каждые 1,5 метра с обеих сторон. Купить обручи можно на обычном рынке или сварить самостоятельно.
Как построить баню-бочку своими руками
Прежде всего, делается основание из досок. Длина его должна быть равна диаметру бани.
Затем ставим опорные столбы. Пазы должны находиться наверху. Расстояние между ними около 1,5 метров.
Скрепляя опорники поперечными брусочками, делаем стенки. Обработанными надлежащим образом досками укладываем пол.
После того, как будет готов периметр, достаточный для установки боковых стенок, необходимо их смонтировать.
Затем, закончив создавать окружность бочки, нужно скрепить её при помощи обручей и установить окна и двери.
Для создания крыши можно использовать мягкий кровельный материал, положенный на слой гидроизоляции. Или же построить стропильную систему, применив профнастил, битумную или металлочерепицу. Второй вариант надежнее и позволит уберечь строение от непогоды.
Для создания электропроводки нужно сделать пазы в стенках в процессе строительства. Все электроприборы должны быть хорошо герметизированы, а провода устойчивы к возгоранию. Кроме того, нужно позаботиться о вентиляции. Можно сделать ее в полу, под скамьями.
Фундамент
Для установки бани достаточно создать площадку из досок и укрепить её основание опорами.
Основание для установки бани-бочки на придомовом участке
Если решено делать фундамент, то можно просто утрамбовать поверхность площадки, предназначенной для установки бани, и засыпать её щебнем, а затем уложить плиткой.
Для более основательного бетонного фундамента снимается 20 см грунта, делается опалубка и в углубление засыпается песок слоем 10 сантиметров. Затем кладутся арматурные прутья, и площадка заливается бетоном. После того, как фундамент окончательно просохнет, можно устанавливать бочку.
Пол
Укладка пола в данной бане идет с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить в отверстие слива. Для этого предусматривается врезка в основную канализацию или делается специальная сливная яма.
Cкамьи для бани, располагающиеся с внешней стороны, делаются из досок хвойных пород дерева, а внутренние из лиственных. Все их обрабатывают антисептическим составом.
Перегородки
Затем на основание пола устанавливаются перегородки. Делаются они из той же доски, из которой изготавливается сама баня. Перегородки представляют из себя горизонтально сбитые доски, образующие круглый щит, в котором прорезаны технологические отверстия (двери, окна).
Перегородки устанавливаются в местах, согласно чертежу. Каждый отсек будет образовывать самостоятельное помещение. Щиты фиксируются с обеих сторон, в верхних частях продольной доской, после чего проверяется правильность их установки.
Необходимо помнить, что перегородки должны стоять строго вертикально, проверить это можно использовав строительный уровень.
Важно! Ставить перегородки на небольшом расстоянии друг от друга не стоит, получатся тесные, не комфортные помещения. Важно разместить их так, чтобы длина помещений соответствовала их функциональному назначению.
Возведение перегородок
Стены
После того как перегородки установлены на основании пола, приступаем к завершающему этапу по сборке стен. Для этого с обеих сторон, от основания пола, поэтапно двигаясь вверх по окружности прибиваем остальные доски.
Доски необходимо крепить по системе «шип-паз», аккуратно простукивая каждую до полной усадки резиновым молотком. Каждая доска прибивается гвоздем к внутренним перегородкам.
Стяжка
Для того, чтобы придать конструкции особую прочность её стягиваю по кругу прочными металлическими хомутами. Это придаст бочке дополнительную жесткость, а так же позволит избежать расхождения досок, которые со временем начнут усыхать. Хомуты через некоторое время следует подтянуть.
Хомуты для бани-бочки
Печь
Идеальным решением для такой бани является электрическая каменка мощностью в 6 кВт. Она не требует монтажа дымохода и устанавливается в любом месте.
Если вам не по нраву сухой пар, можно сложить классическую дровяную печь. Но тогда нужно делать полноценный дымоход и ставить бак. В таком случае все поверхности бочки необходимо защитить от горячего воздуха, а печь изолировать стальными листами.
Печь для бани-бочки
Декор
Можно украсить наружные стены бани росписью, сделать витражи на окнах и поставить флюгер на крыше. Это, безусловно, будет радовать не только владельцев, но и их соседей и друзей.
Баня-бочка — вид изнутри
Если вы, решили построить баню-бочку, то вам нужно знать некоторые подробности.
Необходимо соблюдать гигиену и чистить помещение от мусора каждый раз после принятия процедуры, а также проветривать его. Только тогда построенная своими руками банька сбережет здоровье ваше и ваших близких. Она прослужит долго и станет вашей радостью и гордостью.
Обычно на загородном участке помимо дома присутствует ещё и баня, ведь это хорошая возможность очистить тело после работы на грядках и просто отдохнуть душой. Чаще всего устраивается стандартная постройка. Однако иногда возводится баня-бочка своими руками. Строительство такого объекта не является особо сложной задачей. Самое главное — использовать качественные материалы и не отклоняться от технологии.
Создайте баню на своем загородном участке
Традиционные размеры
Наиболее компактные сооружения кругловидной формы имеют длину 2 м. Конструкция такой постройки предполагает наличие всего 2 помещений. Раздеваться необходимо у входа. Будет удобнее, если строение имеет крыльцо с козырьком. Обычный вес постройки не превышает 1,5 т. Кроме компактных конструкций, существуют и более габаритные бани-бочки — Их длина составляет 6 м.
Внутреннее устройство бани-бочки из трех комнат:
Раздевалка. Там присутствует место для отдыха, вешалки для одежды и столик.
Помывочная. В ней размещается душевое оборудование, а также емкость с водой.
Парная. Она оснащается удобными скамьями-лежаками. Если в круглой конструкции устраивается сауна, то моечная может выступать ещё и в качестве комнаты отдыха. Обычная длина каждого помещения в таком строении не превышает 2 м.
Баня бочка станет отличным элементом декора на вашем участке
Классический вариант постройки имеет длину в диапазоне от 2 до 7 м. Это подтверждают многие чертежи бани-бочки, созданные профессионалами. В них часто зафиксированы именно такие габариты. Диаметр сооружения не превышает 2 м. Квадротоподобные объекты и конструкции овального типа могут иметь несколько другим габариты: 4×4 м и 3×6 м.
В данном видео рассмотрим как собирается баня бочка:
В любом сооружении вне зависимости от размеров можно легко разместиться на лежаках. Их стандартная ширина составляет 500 мм. Двухметровое строение имеет внутри только одно помещение. Постройки длиной 4 м содержат 2 комнаты — обычно это раздевалка и парное отделение. В большинстве конструкций высота потолка составляет более 2 м.
Распространенные формы
Классической формой таких сооружений является круг. Реже можно встретить квадратные или овальные варианты таких построек. Иногда они могут иметь вид прямоугольника с закругленными углами.
Также существуют разновидности объектов, имеющие полукруглый вверх или прямоугольный низ. Вход вне зависимости от формы может располагаться:
Спереди.
С боковой части.
Он может иметь оформление в виде козырька или стилизован под беседку. Дважды скругленные сооружения в большинстве случаев имеют прямоугольное очертание. Вертикальные конструкции выглядят как строения круглой формы. Они представляют собой овальные или прямоугольные объекты с углами.
Основные виды
После принятия решения построить на территории участка баню-бочку, возникает одна серьезная проблема: какой вариант округлой конструкции выбрать. Все разновидности можно разделить на три основные группы:
Финская баня . Её особенности — высокая температура и сухой пар. Предпочтительно, чтобы во время парных процедур человек, находящийся в бане, имел рядом купель или деревянное ведро с холодной водой.
Русская парная . В парной создается влажный густой пар, а для процедур используются веники. Обычно такое сооружение имеет две комнаты: моечное отделение и парную.
Японская офуро . Она имеет вид обычной ванны, изготовленной из дерева. Её прогревание происходит благодаря печи, встроенной в конструкцию.
Каждый тип округлой бани имеет нюансы конструкции и строительства. На них и следует ориентироваться при выборе подходящей конструкции. Сторонникам традиционных процедур лучше всего выбирать вариант с устройством постройки с традиционной «каменкой».
Преимущества и недостатки
Главное, что привлекает многих людей в округлых банях — их необычная форма. Такое сооружение не остается незамеченным и вызывает удивление у любого человека, который впервые видит подобную конструкцию. Округлая форма обеспечивает улучшенные характеристики. Но чтобы на участке появилась качественная баня-бочка своими руками, чертежи следует изучить до начала работ, к тому же они помогут при составлении индивидуального проекта.
Главными достоинствами бань-бочек являются:
Отсутствие необходимости в серьёзном основании. Чтобы установить баню-бочку, необходимо просто подготовить площадь, на которой можно уложить ровное покрытие.
Небольшие размеры, позволяющие разместить такую конструкцию даже на маленьком участке.
Изготовить сооружение своими руками не является большой проблемой, так как сложностей при сборке или разборке конструкции не возникнет. Главное, при выполнении всех манипуляций ориентироваться на чертеж. При проведении монтажных работ можно отказаться от использования специальной техники и выполнить работу самостоятельно с помощью солнечных элементов.
Сооружение имеет небольшой вес и является довольно мобильным, поэтому при необходимости его можно легко переместить в другое место.
Острые углы в составе конструкции отсутствуют, поэтому всё свободное пространство используется максимально эффективно. Кроме этого, округлая форма сооружения обеспечивает быстрое прогревание внутреннего пространства.
В строении можно легко установить электропечь или разместить привычное оборудование, работающее на дровах. Здесь всё во многом будет зависеть от того, что требуется — сухой или влажный пар.
При всех своих преимуществах недостатки у таких конструкций тоже имеются. Осенью необходимо проводить работы по утеплению объекта. Это обязательное мероприятие, если сооружение будет использоваться и в холодное время года. Для выполнения процедуры используются рулонные теплоизоляторы.
Выбор древесины
Чтобы получить качественное сооружение округлой формы, необходимо серьезно отнестись к задаче его строительства. Одним из важных моментов является грамотный выбор древесины. Это очень важно, так как такие постройки не имеют дополнительной внутренней обшивки.
Опытные специалисты не рекомендуют использовать хвойные породы древесины, так как они содержат большое количество смолистых веществ, которые при нагревании выделяются в большом количестве, что может привести к ожогам на коже. Кроме этого, смола негативным образом влияет на дыхательную систему.
Единственным исключением из хвойных пород является кедр. Устройство сооружения из этой породы является наиболее подходящим вариантом. В такой бане можно не только очистить свое тело, но и укрепить здоровье. К тому же древесина кедра имеет высокую стойкость к влажности и невосприимчива к бактериям. Она обладает прекрасным рисунком, который создает особую атмосферу в бане-бочке.
Чаще всего из лиственных пород используют липу. При проведении банных процедур возникает приятный аромат и особая атмосфера, которая оздоравливающе воздействует на организм человека.
Инструкция по строительству
Когда владелец участка принял решение, из какого материала возводить объект, необходимо закупить древесину в нужном количестве и провести ее обработку антисептическими составами. После этого она тщательным образом просушивается, после этого можно переходить к строительству. Для начала стоит изучить чертежи. Размеры баня-бочка может иметь разные, поэтому выбирать конкретные габариты объекта следует, ориентируясь на личные потребности.
Закладка основы
Сначала необходимо уложить балки. Они будут выступать в качестве основы, обеспечивая поддержание постройки над поверхностью.
Для создания основания лучше всего использовать балки со следующими размерами: толщина — 4 см; ширина — 35 см. Всего потребуется 2-4 штуки. Здесь всё во многом зависит от того, какую длину будет иметь сооружение. В них необходимо вырезать выемки, в которые потом будут уложены и закреплены доски нижней части конструкции.
После этого выполняется расстановка элементов на подготовленной поверхности. Они должны располагаться на равном друг от друга расстоянии. При этом интервал между элементами должен быть таким, чтобы первая поддерживала стенку с дверным проемом, а последняя находилась под задней стеной объекта.
После укладки всех балок необходимо провести манипуляции по их скреплению. По завершении этой операции должен образоваться жёсткий каркас. Благодаря ему будет исключено смещение элементов основания в сторону после установки на него основной конструкции.
Устройство стенок
Следующим этапом изготавливаются передняя и задняя стенки бочки. Они должны получиться гладкими, а их поверхность абсолютной ровной, без щелей и других дефектов. На стены необходимо нанести разметку под окошки и дверь. Бруски фиксируются в зависимости от варианта размещения. По ним будут нашиваться доски, которые сформируют боковые стенки бочки. Фиксация брусков должна происходить поперёк конструкции.
Необходимо провести сборку каркаса, а после нашить на него подготовленный пиломатериал. По завершении должен получиться квадрат. Следует вычислить его середину, а потом очертить окружность по поверхности, после чего выпилить по контуру круг. Разметка обеих стенок выполняется аналогичным образом.
После этого в каждом круге следует сделать разметку под одно или несколько окошек, а также очертить место для дверного проема. Далее выпиливаются отверстия. Если в этом возникает необходимость, полученные проемы укрепляются с помощью брусков.
Разметка досок, окна и двери
Затем выполняются действия, направленные на подготовку и разметку досок, с помощью которых будут устроены боковые стены постройки. В местах примыкания обшивки к передней и задней стенкам следует создать специальные пазы. По своей ширине они должны совпадать с толщиной досок в стенках и иметь глубину 8-10 мм. Именно в эти углубления далее придется вставлять днища.
В такой конструкции двери и окна должны закрываться герметично, чтобы не выпускать нагретый воздух. Но изготовление таких изделий по силам не каждому, поэтому лучшим решением будет сделать заказ на изготовление окон и стеклянной двери. Правильная установка конструкций обеспечит герметичность сооружения.
Процесс сборки
Сборку строения начинают непосредственно с размещения опорных балок на подготовленном месте. Они должна располагаться под некоторым уклоном. Следует заранее подвести коммуникации, по которым будет отводиться использованная вода. Позднее нужно будет подключить отлив изнутри бани.
В вырезанной выемке каждой балки необходимо отметить центр, к которому следует прикрепить первую доску. Далее с каждой стороны необходимо последовательно закрепить оставшиеся, пока основа не будет заполнена полностью. При этом внимание следует обращать, чтобы пазы, расположенные на балках, образовывали единый контур.
Такая операция позволяет обшить пол будущей постройки. Следующим действием необходимо зафиксировать переднюю и заднюю стенки бани в пазах. После завершения этой манипуляции они должны держаться довольно крепко и не требовать дополнительной поддержки. Уже на этом этапе будет видна форма возводимого строения.
Когда установка переднего и заднего элементов конструкции будет закончена, можно переходить к обшивке боковых сторон. Доски закрепляются на боковых стенках. Их выкладывают, а затем фиксируют параллельно с обеих сторон бочки.
Изготовление бани-бочки своими руками — это оригинальный вариант для дачи. Важным моментом является соблюдение технологии строительства, а также правильный выбор материала. Лучше всего применять для строительных работ липу. Использование такой древесины позволяет получить надежное самодельное строение с целебной атмосферой внутри.
Постройка полноценного банного строения на используемом в летнее время дачном участке не всегда целесообразна, поскольку затраты на его изготовление достаточно велики. Иногда предпочтительнее воспользоваться бюджетным вариантом бани, изготавливаемой с нуля буквально в течение пары дней. При этом внешне такое строение может иметь вполне законченный и привлекательный вид (за счёт использования специальных приёмов наружной отделки).
В статье мы расскажем о том, как сделать баню бочку своими руками, какие материалы использовать, а также чертежи, схемы, фото и видео инструкции.
Продольные размеры таких сооружений колеблются в пределах от 2 до 6 метров; причём самые миниатюрные постройки обычно состоят лишь из одной парной с печью.
Строения больших габаритов могут включать в себя моечную, комнату отдыха, а также импровизированное крыльцо с навесом.
Материал
Для сооружения бани бочки вы можете использовать древесину таких известных пород как пихта, ель или лиственница. С учетом особых условий эксплуатации на дачном участке (осадки, резкие перепады наружных температур, а также высокая влажность) лучше всего воспользоваться влагоустойчивыми сортами древесины. К таким породам можно отнести кедр и лиственницу, высокая стоимость которых вполне окупается возможностью длительной их эксплуатации.
Что касается формы заготовок для изготовления импровизированной бани, то в качестве таковых может применяться хорошо обструганная обрезная доска со специальным соединением типа «шип в паз».
Для удобства сборки конструкции желательно придать наборным элементам округлые очертания, выбрав часть материала по специальному шаблону. При использовании обычных плоских досок следует подбирать заготовки небольшой ширины, радиальный размер которых позволяет максимально приблизить форму сооружения к кругу.
Основание
Необходимости в фундаменте, как правило, нет. Достаточно подготовить ровную площадку и разместить на ней специальное основание, служащее надежной опорой для сооружения округлой формы.
В качестве такой площадки могут использоваться:
полностью забетонированный или заасфальтированный участок;
забетонированная площадка с выложенной по стяжке тротуарной плиткой;
обычная хорошо утрамбованная грунтовая поверхность с уложенным на неё деревянным щитом;
Помимо этого для подготовки ровной площадки может использоваться старая железобетонная плита подходящего размера.
При сборке опорного основания постарайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
Для его обустройства должна применяться качественная обрезная доска толщиной не менее 5 см, предварительно обработанная специальной пропиткой или любым другим составом, защищающим древесину от гниения.
Расстояние между поперечными опорными досками должно быть не более 1,5 метров, а общее их количество должно выбираться исходя из размеров бани.
В процессе сборки на досках-поперечинах делают округлую выемку, в точности повторяющую контуры устанавливаемой на них конструкции (при подготовке выемки обязательно следите за тем, чтобы невыбранная часть доски составляла не менее 10 см с каждой ее стороны).
Для придания сооружению дополнительной жесткости при сборке конструкции следует воспользоваться металлическими заготовками, устанавливаемыми в угловых соединениях и в местах сочленения отдельных элементов основания.
Порядок сборки
Сборка корпуса бани начинается с установки перегородок, фиксируемых на поперечинах основания. При их обустройстве не следует забывать о специальных проемах, предназначенных для установки дверных и оконных блоков, а также об обработке древесного материала специальной защитной пропиткой.
Затем на уже готовое овальное основание укладывается несколько досок нужной длины, соединяемых между собой по способу «шип в паз». По завершении подготовки части окружности, достаточной для фиксации торцовых перегородок, последние устанавливаются на место и надежно закрепляются. После этого вы можете спокойно продолжить формирование окружности из досок с опорой на перегородки.
Требуемая жесткость конструкции бани-бочки обеспечивается за счет использования стягивающих металлических обручей. Для надежного сцепления охватывающих обручей применяются специальные железные хомуты, посредством которых впоследствии (после усыхания древесины) можно будет стягивать конструкцию, не допуская образования щелей.
Что касается наружной отделки строения, то ее функцию может выполнять традиционная мягкая кровля, монтируемая на верхнем секторе бани. При ее обустройстве эта часть бочки сначала закрывается гидроизолирующим материалом (полиэтиленовой пленкой, например), а затем застилается рубероидом или битумной черепицей.
Видео
Сборка бани-бочки:
Фото
На фото можно увидеть различные выполнения бани бочки:
Схемы
А теперь, вы можете ознакомиться со схемами и чертежами изготовления бани бочки:
Время чтения ≈ 5 минут
Для большинства владельцев загородной недвижимости (особняков, дач) является предпочтительным наличие бани в периметре придомового участка. Ввиду разных причин, возведение полноценного капитального банного строения далеко не всегда считается возможным, экономически оправданным. Во многих случаях именно баня-бочка является наиболее удачным решением проблемы, при том что построить подобное сооружение вполне реально без помощи профессионалов, собственными руками.
К преимуществам бани-бочки стоит отнести её компактные размеры, отсутствие необходимости возведения дорогостоящих несущих конструкций: фундамента, стен, крыши. Также, будущим хозяевам бани-бочки импонирует мобильность такого сооружения, поскольку, при необходимости, его вполне реально переставить на другое, более подходящее место на участке либо вообще перевезти по другому адресу.
Составление чертежа будущей бани-бочки
Для того, чтобы построить баню-бочку своими руками, необходимо предварительно составить чертежи будущего сооружения, ориентируясь на желаемый полезный объём, исходя из размеров площадки под установку, количества пользователей. Кроме того, прикидывая: как построить баню бочку, стоит учесть условия её эксплуатации (круглогодичное либо сезонное использование).
Необходимые инструменты и материалы
До начала работ по возведению бани-бочки понадобится приобрести требуемые плотницкие, электроинструменты. Для сборки нужны: молоток, топор, ручные пилы, рулетка, электро- или бензопила, шлифмашина, кисти.
Решая, как сделать баню-бочку, следует знать, что оптимальным материалом для такого сооружения окажется доска толщиной не менее 40 мм. Лучшее брать древесину лиственных пород, не выделяющую при нагревании смолу.
Описание этапов работ
1. Руководствуясь фото, которые отображают баню-бочку снаружи и внутри, следует изготовить круглые элементы, являющиеся внутренними перегородками и наружными торцевыми стенами сооружения. При этом, в случае, если выбран вариант мини бани, изготовление внутренней перегородки не понадобится — достаточно обустроить лишь две торцевые стенки.
2. Для того, чтобы осуществить первичную установку поперечных конструкций бани, в качестве основания, нужно предусмотреть наличие бруса трапециевидной формы с округлой выемкой. Такому брусу отведена роль опоры. Также, он призван служить препятствием опрокидыванию сооружения. Несколько досок, установленных на брус, станут основанием для поперечных конструкций.
3. Установив круглые элементы в вертикальном положении и соединив их в верхней части между собой при помощи брусков, можно приступать к изготовлению наружной оболочки бани из досок. Для более плотного соединения, желательно использовать доску с выбранной четвертью.
4. Во внутренних перегородках и торцевых стенах потребуется предусмотреть наличие проёмов для последующего монтажа окон, дверей.
5. Дополнительную жёсткость конструкции придаст стяжка её по окружности при помощи металлической оцинкованной полосы.
6. Чтобы обеспечить защиту бани-бочки зимой от снега, в межсезонье, летом от дождя, града, верхнюю часть сооружения лучше всего покрыть, используя мягкую битумную черепицу.
7. Для придания мобильности бане, желательно устроить монтажные петли в её верхней части либо предусмотреть возможность заведения строп под низ конструкции.
8. Поверхность стен бани-бочки изнутри и снаружи подвергается тщательной шлифовке. После этого выполняется обработка стен, перегородок специальными составами, предохраняющими дерево от высокой температуры, влажности, препятствующими появлению плесени, грибка.
9. Крайне желательно создать возможность для отвода воды с пола. Для этого, стоит установить в самой нижней точке пола небольшой трап с пластиковой трубой, отводящей грязную воду.
10. Если баня будет эксплуатироваться в течение всего года, следует выполнить теплоизоляцию стен, включающую: пенополистирол или плотную минплиту , отражающий слой фольги, пароизоляцию. Поверх теплоизоляционного слоя изнутри бани набивается деревянная вагонка либо доска.
11. После окончания монтажных, отделочных работ разрешается приступать к монтажу дверей, окон. Параллельно можно заняться созданием систем подачи электроэнергии, вентиляции для отвода излишков влаги.
12. Заключительный этап подразумевает обустройство внутреннего пространства бани-бочки — установку мебели: деревянных полок , лавочек, скамеек, стола, шкафа, кадок для воды, крепёж осветительных приборов.
Полезная информация
Баня бочка может выполнять исключительно функцию парилки (сауны). Тем не менее, многие пользователи желают получить возможность для осуществления водных процедур после посещения парной. Как следствие, желательно организовать подачу воды либо оборудовать снаружи небольшой бассейн из полипропилена .
Печь для бани-бочки может быть как электрической, так и работающей от различных видов топлива (дровяная, газовая, т.д.). Монтаж печной конструкции требует сооружения эффективной вытяжной трубы. Особое внимание должно быть уделено устройству защиты от возгорания в месте соединения с деревянными стенами.
В помещении парной стоит прикрепить термометры для контроля наиболее комфортной температуры.
Тяга к комфорту и возможности новых технологий привели к тому, что жилье строится с полным набором удобств. Ванная комната или душевая кабинка имеется почти в каждом доме, только настоящей возможности расслабиться они не дают. Праздник души и тела – баня. Самый быстрый способ постройки – баня-бочка своими руками.
Из чего состоит баня-бочка
Особенности конструкции
Модель бани, построенной в виде бочки, это не дань модным веяниям. Обладая интересным дизайном, она полностью соответствует всем стандартам настоящей бани. Снаружи она кажется меньше, чем внутри. Необычная форма позволяет не только сэкономить пространство, но и использовать его наиболее рационально.
Состоит она из отдельных модулей, которые собираются по принципу конструктора. При условии полностью готовой комплектации монтаж на месте займет немного времени – даже один человек может справиться с этим в течение одного — двух дней.
Материалом для строительства такой бани служат доски толщиной не меньше 45, лучше 50 мм, при их ширине до 90-100 мм. Меньшая ширина позволяет достичь наиболее плотного прилегания стеновых модулей к перегородкам. Длину досок выбирают от желаемого размера строения, а их количество – от радиуса окружности торцевых стен и перегородок, которые выполняются в виде круга. Чтобы свободно перемещаться внутри «бочки», достаточно диаметра 2200-2500 мм. Больший размер значительно увеличивает вес конструкции и расход материалов.
Баня, которая снаружи похожа на большую пивную бочку, внутри может быть устроена по принципу сауны или русской бани. Здесь каждый волен выбирать сам.
Преимущества и недостатки бани-бочки
Положительные моменты:
Для установки не требуется строительство фундамента;
Занимает на участке немного места;
Интересный яркий дизайн, который впишется в любой ландшафт;
Мобильность. При желании легко перевезти на другое место. Иногда такую баню сразу монтируют на полозья или передвижную платформу;
Возможность быстрого возведения;
Отсутствие углов позволяет получить быстрый нагрев;
Доступная стоимость.
Недостатки: для использования в суровых климатических условиях понадобится дополнительное устройство теплоизоляции и внутренней обшивки помещения.
Этапы строительства бани-бочки
Взвесьте свои возможности в финансовом плане и приступайте к составлению проекта. Чтобы уложиться в бюджет, распределите работу на этапы:
Посвятите время изучению предлагаемых стройматериалов – сравните цены, качество, возможность доставки. Лес для бани-бочки должен быть высушен по специальной технологии, кромочная часть обработана по типу паз – шип или овальный -вогнутый профиль. Лучшие материалы — кедр, лиственница, дуб или граб. Бюджетный вариант – сосна, ель. Для внутренней отделки лучше использовать лиственные породы. В этом плане вне конкуренции липа или осина.
Составьте схематические чертежи, чтобы легче было подсчитать нужное количество материалов.
Подберите банную печь. Здесь есть два варианта – электрическая или дровяная.
Для тех, кто выбрал вариант баня-бочка своими руками, чертежи станут отправной точкой строительства.
Готовим материалы
Само строительство из готовых модулей не потребует много времени. А вот процесс изготовления стеновых и перегородочных модулей – процесс ответственный и сложный. Он потребует много терпения и тщательного выполнения каждой операции.
Подготовка досок для обшивки
Обшивочную доску лучше приобрести с готовыми соединительными элементами кромок, овально-вогнутым или паз в шип. Теперь, согласно чертежам, необходимо распилить их на заготовки нужной длины. В каждой из них по схеме делаем пазы для вставки перегородок и торцевых стен строения. Ширина паза должна быть равной толщине перегородки и иметь дугообразный контур – согласно чертежам. Окончательный штрих – пропитка специальными средствами защиты древесины от грибка. Применять какие-либо лаки для декоративной отделки не рекомендуется.
Изготовление торцевых стен и перегородок
Из досок собирают щит квадратной формы и скрепляют его брусками. Чертят окружность нужного диаметра и аккуратно выпиливают заготовку. Размечают местоположение дверной коробки и оконных проемов, выпиливают и, при необходимости, укрепляют конструкцию дополнительными брусками.
Изготовление опор для установки готовой бани
Круглая форма бани требует изготовления специальной опорной конструкции. Это совсем несложно. Расстояние между опорами не должно превышать полутора метров, поэтому рассчитайте их количество, отталкиваясь от общей длины сооружения. Обычно достаточно 3-4 опорных элементов.
Самый надежный материал, для изготовления опорных пластин – лиственная доска, толщина которой 40-50 мм, а ширина не меньше 200 мм.
На заготовке размечаем контур пропила, который должен повторять форму торцевой стены и выпиливаем. При разметке необходимо следить за тем, чтобы в нижней части доски оставался нетронутый участок шириной около 10 см. По краям доски также должны остаться свободные участки не менее 100 мм длиной.
На ровной площадке выставляем опорные доски и с помощью продольных брусков или досок соединяем их в цельный каркас.
Двери и окна
Специфика банного помещения требует наличия надежных дверей и окон, исключающих набухание и усушку. Лучше всего заказать готовые двери и окна по нужным размерам.
Печь в баню, освещение и проводка
Для любителей русской бани лучше выбрать дровяную печь, которую можно изготовить самостоятельно или купить в магазине. Режим «сауна» проще поддерживать с помощью электричества –выбор предлагаемых каменок велик.
Для освещения подберите специальные лампы и проводку с усиленной изоляцией.
Ну вот, кажется, все готово. Осталось подготовить место для установки бани и приступить к сборке.
Сборка бани-бочки
Подготовка площадки для бани-бочки
Для установки бани-бочки подойдет любая ровная площадка с твердым покрытием и возможностью обустройства слива. Если участок неровный, предпочтение для размещения бани следует отдать более возвышенной его части. Так легче обеспечить хороший сток воды. На ровном месте можно выкопать неглубокую яму, по площади слегка превышающую размер опорного каркаса, и засыпать ее дренажным материалом, уплотнить и выровнять.
Иногда, для повышения мобильности, баню устанавливают на специальные металлические каркасы с полозьями. В случае необходимости легко поменять расположение ее внутри участка либо взять с собой на отдых, к примеру, на зимнюю рыбалку.
Юлия Петриченко, эксперт
Окончательная сборка
Настал желанный час финишной сборки. Монтаж начинают с нижней части. На опорном каркасе отмечают центр и первую доску укладывают строго по разметке. В обе стороны от центральной доски плотно, замок в замок, укладывают стеновые заготовки до тех пор, пока на них можно будет установить торцевые стены и перегородки.
При укладке необходимо тщательно следить за совмещением пазовых пропилов.
В подготовленные пазы аккуратно вставляем торцевые стены и перегородки. Теперь последовательно, как в конструкторе, собираем стены нашей бочки. При сборке следует добиваться плотного вхождения шипов в паз по всей длине доски. Когда все собрано, стягиваем всю нашу конструкцию металлическими обручами с регулируемым зажимом. Такой зажим позволит дополнительно уплотнить или ослабить нашу бочку при необходимости. Вставляем двери, окна – помещение готово. Поможет понять, как собирается баня-бочка своими руками, видео.
Внутренняя отделка
Внутри помещения на пол нужно настелить решетки, обеспечивающие ровную и удобную поверхность для ходьбы и не задерживающие воду. Лавочки и скамьи делаем из лиственных пород дерева, желательно из липы или осины. Пространство вокруг печи должно иметь надежную изоляцию для предупреждения возгорания.
При должном уходе баня-бочка будет радовать своих хозяев долгие годы.Одним из моментов правильного ухода, является система вентиляции помещения. Для бани бочки лучше всего предусмотреть устройство многоуровневой вентиляции – отверстия в нижней части двери, в средней части стены и на потолке.
А у вас есть на даче баня-бочка? Делитесь своими впечатлениями и дельными советами по усовершенствованию конструкции.
Баня, чертежи, схемы
Баня, чертежи, схемы построек из расчета, что в парной одновременно будут париться не более четырех человек.
Площадь таких помещений колеблется в пределах от 11 до 36 (м²) и зависит от количества комнат. Размеры каждой комнаты определяются с учетом эксплуатационных характеристик, а так же с учитывается удобное и комфортное пребывание человека в проектируемом помещении. Парится, моется, отдыхает, раздевается или одевается посетитель бани – все действия должны приносить удовольствие и располагать к приятному времяпровождению.
Стандартный набор комнат в полной мере обеспечит вышеперечисленные потребности.
Чердачное помещение формируется размерами и формой кровли. Его всегда можно использовать для хозяйственных целей в домашнем хозяйстве. СП 11-106-97 поможет вам правильно спроектировать и построить баню.
Разрабатывая схемы, стоит уделить особое внимание вопросу о том, как и где расположить баню на приусадебном участке.
Один из вариантов изображен на рисунке.
Советы по расположению бани:
Размещайте здание недалеко от водоема, но не ближе 15 метров от него.
Сделайте дорожки:
вокруг бани
от бани до водоема
от дома до бани
Если есть окно в парильном отделении, его необходимо разместить на Запад. Вечером во время заката, солнечные лучи будут попадать в помещение парной и освещать ее теплым и мягким светом.
Входные двери располагают на Юг. Зимой, при таком расположении дорожки в баню нагреваются, и снег быстрее таит.
Придерживайтесь расстояний от стен бани:
до забора – не менее двух метров
до соседних строений – не менее пятнадцати метров
до колодцев – не менее двенадцати метров
Размещайте здание в самом дальнем углу приусадебного участка.
Руководствуйтесь строительными нормами и правилами СНиП 30-02-97 по застройке индивидуальных земельных участков.
Дополнительно, можно посмотреть видеоматериал о том, как правильно расположить баню на приусадебном участке.
Как правило, чертежи бань, создаются под конкретные мысли или идеи разрабатываемого проекта. Они включают в себя несколько общепринятых разделов по строительной, архитектурной и электромеханической части.
Заказать чертеж
Поделитесь с друзьями!
Чертежи бани из бруса — Технология строительства своими руками
Никто не сможет поспорить с утверждением, проверенным годами – лучшая баня, это баня, построенная из древесины и отделанная деревом. Никакие современные строительные конструкции не заменят этот натуральный и экологичный материал, обладающий поистине уникальными свойствами.
Однако развитие технологий не могло не сказаться и в области деревообработки, тем более, что цельные бревна имеют некоторые недостатки. Неоднородность поверхностного слоя бревна и сердцевины приводят к тому, что уложенные в сруб столбы дерева растрескиваются по всей длине, а это – и ухудшение внешнего вида здания, и снижение долговечности.
Выход из ситуации был найден не только в более правильной и тщательной сушке, было придумано профилирование цельного бревна – снятие поверхности бревна специальными фрезами, в результате чего получается квадратный брус с выбранным по всей длине соединением шип-паз. Изобретение было настолько своевременным, что получило широкое распространение среди строителей домов и бань, ведь преимущества такой обработки – налицо.
Построить баню из профилированного бруса своими руками намного проще, чем из обычных бревен – по сути, вы имеете своеобразный конструктор, который нужно просто собрать правильно с минимальной дополнительно обработкой. Еще одно преимущество таких бань – более красивый, упорядоченный и стильный внешний вид, внешнюю (как и внутреннюю) поверхность стен из бруса не нужно дополнительно отделывать.
Бани из бруса можно строить самой разнообразной конфигурации и с высотой до 2 этажей без ограничений, ведь, несмотря на обработку, прочность бруса ничем не отличается от прочности обычного бревна. Чертежи бани из бруса, которые мы схематически представили во второй части статьи, можно условно сгруппировать по популярности, функциональности и конструкции:
одноэтажные бани с верандой и / или крыльцом;
одноэтажные бани с открытой террасой;
двухэтажные бани.
Одноэтажные бани с верандой
С точки зрения экономии финансов – это лучший для застройщика вариант. Обычно это бани небольшой площади, простые с точки зрения конфигурации наружных стен и расположения внутренних помещений, которых, как правило, бывает не менее трех – парилка, моечная и комната отдыха.
Из профилированного бруса вы строите квадратную коробку со всеми предусмотренными проемами под двери и окна, что требует минимальной квалификации и навыков в работе с деревом. Ко входной двери монтируем крыльцо, или крытую веранду, которую можно делать не только из профилированного бруса, но и каркасной.
Одноэтажные бани с открытой террасой
Пожалуй, самая популярная схема строительства бани из бруса, которая позволяет получить дополнительную летнюю зону отдыха для любителей банных процедур. Затраты на строительство, а также сложность и стоимость работ незначительно возрастают по сравнению с предыдущим вариантом, однако дизайн самого строения и его функциональные возможности улучшаются несоизмеримо – такая баня бесспорно будет настоящим украшением вашего участка.
Террасу можно делать открытой или закрытой кровельным покрытием – все будет зависеть от ваших личных предпочтений; понятно, что закрытый вариант сделает конструкцию бани более гармоничной и законченной. Да и отдыхать на закрытой террасе уютнее и спокойнее, без оглядки на возможные осадки. Кстати, использовать ее можно каждый день для обычного утренноего или вечернего чаепития и отдыха.
Двухэтажные бани
Чертежи бани из бруса в два этажа пользуются популярностью у небедных людей, которые готовы вкладывать деньги для получения дополнительного уровня комфорта. Такие бани фактически являются уже не просто зданиями для принятия банных процедур – одна или несколько помещений на втором этаже могут использоваться как комнаты для приема гостей в теплое время года. Если такое их назначение не актуально, второй этаж можно оборудовать под тренажерный или спортивных залы, массажный кабинет, игровую комнату для детей и т.д.
Формат бани из бруса в два этажа позволяет реализовать множество фантазий проектировщиков и хозяев этих строений. Их можно строить с террасой и без нее, с балконом на втором этаже, второй этаж можно делать как полноценным, так и мансардным. Такие бани строятся для полноценного отдыха, и профилированный брус из дерева – при должной обработке – позволяет сделать их по-настоящему здоровыми и долговечными.
Преимущества постройки бань из бруса
Строение не требует возведение основательного фундамента, что снижает затраты на строительство.
Цена такого сооружения значительно ниже его кирпичных или бревенчатых аналогов.
Правильная форма материала упрощает строительный процесс и отделку стен здания.
Усадка конструкции составляет порядка 6-10 см, что позволяет гораздо раньше приступить к отделке.
Виды фундаментов для бани
Как правило, при возведении фундамента в первую очередь необходимо учитывать свойства почвы, на которой будет стоять будущая баня. Если грунтовые воды участка проходят глубоко, то имеет смысл сделать обыкновенный ленточный фундамент, который является наиболее простым и надежным. Однако при близком расположении грунтовых вод к поверхности или при очень сильнокаменистой почве лучше всего подойдет свайный либо свайно-винтовой фундамент (см. Какой фундамент для бани лучше).
Любой из этих видов фундамента должен возводиться с учетом глубины промерзания земли, а так как в каждом регионе она своя, то лучше будет поинтересоваться этой информацией дополнительно. Фундамент заливают ниже промерзания почвы на 10-15 см, для того чтобы избежать его дальнейшей деформации в холодный период года. Помимо этого его рекомендуется делать шире основания строения не меньше, чем на 10 см и обязательно покрывать гидроизоляционным материалом.
В пользу свайного или столбчатого фундамента можно отметить то, что он обойдется несколько дешевле ленточного, так как на его заливку потребуется меньше материала. Еще одним его плюсом является то, что он вполне подходит для строительства бани именно из бруса, так как ее законченная конструкция будет иметь сравнительно небольшой вес. Главное что необходимо учитывать при заливке свай это их расположение относительно друг друга, которое не должно превышать более 2 м.
Технология строительства своими руками
Перед тем как начать строительство бани необходимо посчитать и заготовить нужное количество бруса. Ввиду того, что он имеет определенный размер и форму, а также опираясь на чертежи бани из бруса, сделать это не составит большого труда. В основном для постройки бань используют брус размером 15×15 см в сечении, но так как его стоимость довольно высока, то можно воспользоваться брусом с размером сечения 10×10 см, который практически в два раза дешевле. Правда такое строение, особенно в холодных регионах, потребует дополнительного утепления.
Итак, построение бани начинается с первого венца, который называется обвязочным. Он должен быть несколько большего сечения и обычно для этих целей используется брус 20×20 см. Его рекомендуют укладывать на подложку, сделанную из поперечных реек поверх фундамента, толщиной 1.5 см и шагом около 30 см, а зазоры между ними необходимо заполнить утеплителем. Соединение обвязочных венцов осуществляют в пол дерева, а для того чтобы они не сдвинулись, делают потайной шип.
Далее на этот венец укладывают утеплитель и начинают возведение стен. Для утеплителя более удобным и практичным считается использование льноджутового полотна, которое продается в виде рулонов и после его укладки стены не требуют дополнительного конопатки. При угловом соединении бруса используют такие способы как врубка с остатком и без, которые в свою очередь бывают:
В пол дерева – простая чаша.
В “курдюк”.
В “охряп”.
Врубка без остатка:
На коренном шипе.
На вставном шипе в пол дерева.
На вставном шипе.
В лапу.
Наиболее часто применяют соединение в лапу. Для него делают специальный шаблон, по которому пропиливают все остальные торцы. Также такое соединение дополнительно усиливают специальными деревянными, реже железными нагелями, которые забиваются в заранее просверленные отверстия. Перед тем как забить нагель соединение нужно проложить утеплителем, для исключения продувания угла.
С помощью тех же нагелей производится и соединение бруса вдоль стен, удерживая их тем самым в вертикальном положении и исключая деформацию при усадке. В основном такие сочленения делаются на расстоянии одного или полутора метров, а также на каждом углу и за 15-20 см до дверного или оконного проема. Для того чтобы сделать такое соединение необходимо просверлить сквозное отверстие в верхнем и следующем за ним брусе, а также половину толщины самого нижнего – третьего. Затем забить туда нагель так, чтобы он зашел на глубину 5 см верхнего бруса. Это делается для равномерной усадки будущей конструкции.
После того как стены будут готовы нужно соорудить временную крышу, а когда строение даст окончательную усадку сделать ее капитальной.
Читайте также: Проекты двухэтажных бань из бруса, Строим баню из бруса своими руками, Бани из клееного бруса – Отзывы, Каркасные бани – Отзывы
+200 фото. Чертежи лавок скамеек в парилку
Полок своими руками в баню. Фото
В этой статье более 10 вариантов как сделать правильный полок в баню (парную) своими руками. Чуть ниже >50 чертежей, схем и макетов разнообразных конструкций: угловые, откидные и съемные. Подборки видео. А так же в конце статьи большая фото галерея + 200 фото самых красивых и простых полок в баню из дерева.
Чертежи полков в баню
(Выбирайте подходящий)
Здесь мобрано более 30 чертежей(с размерами) полков в баню, которые вы можете сделать своими руками
Сауна в гараже своими руками
Эту сауну автор сделал, как он выразился, в сарае, который стоял рядом с домом, благо жена ему разрешила))) Все про все у него ушло около 500$ на метариалы. Читатйте по ссылке внизу в источнике подробнешее его описание всего процесса.
Мастер класс: далем сауну в гараже
В этой галерее собраны только пошаговые фото изготовления самой сауны
Мастер класс: делаем полок в сауне
А в этом фото архиве изготовление полок в сауну
Источник фото: instructables.com/id/Finnish-Sauna/ Автор: mucek4
НЕправильный полок в бане. Советы!!!
Типичные ошибки при проектировании полога в бане — наглядно на примере
Как сделать — Полок в парную за неделю
Автор утверждает, что сделал этот полок за неделю.
Материал: сухара (это дерево, высохшее или оборевшее на корню в естественных условиях). Акватекс 2 слоя. Лицевая из осины, покрытое обычным маслом для бань с помощью кистей.
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото: ok.ru/vashiruki/topic/69556233276398 Автор: Дмитрий М
Как сделать съемные полки в маленькой бане
Пошаговая инструкция по сборке полка в баню или сауну. Обратите внимание что полок съемный, для возможности уборки под лавками.
Интересно!!!:В комментариях к видео развязался спор о том, что автор видео обшивает стены горизонтально и что это не правильно, т.к. вода при это хуже стекает по словам зачинщика спора. Однако, ему сразу возралили!!!, что они полюбому загниют и набухнут снизу, но при горизонтальной — придется менять лишь пару нижних досок, а при вертикальной придется менять всю стену.
Смотрите пошаговые фото:
Автор: Сергей Чичеров Источник фото: youtube.com/watch?v=PMxQlSg2h4c
Подставка для ног в баню (регулируемая)
Такую подставку для ног в парилу каждый сам сможет сделать своими руками из дерева. Главное иметь подходящий инструмент для выпиливания отверстий в боковых стенках
Полок в баню (в парную) 3d макет
Это подробные и пошаговые 3d макеты о том как сделать двухьярусные скамейки в парную бани.
Здесь подробно показана конструкция каркаса и особенности приколачивания досок.
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото: youtube.com/watch?v=zVba0qapIl0 Автор: Сергей Чичеров
Варианты размещения людей в парной и размеры пологов в бане (высота, ширина и конструкция при каждом случае)
(кликните по картинке, чтобы увеличить)
Полок в сауну на балконе!!!
Здесь мы коснемся того, как сделать полок в маленькой сауне на балконе своими руками, да и заодно рассмотрим процесс создания такой маленькой парилки в квартире. Вобще, отзывы о сауне на балконах в основном только положтельнные, если сделать все правильно, то проблем возникнуть не должно. Плюс бани на балконе в том,
что квартира не будет загружена аспектами вентиляции сауны.
Что касается криков про пожар — так любой пурпурный бытовой прибор (та же плита электрическая)так же моет дать пожар на кухне. Имеет такой же кабель такую же вероятность замыкания и пожара. А на балконе если что вдруг — автор даже сможет легче залить это с огнетушителя.
Это же балкон. Квартира будет чуть в стороне. В случай форс мажора — крайне хорошо.
Одни плюсы.
МинусЫ:
перегородить пол-балкона деревянным ящиком,
перекрыть естественное освещение,
окошечко вытяжки оставить в направлении стекла (зимой оценишь),
полнейшее отсутствие вентиляции на балконе
в качестве питающего кабеля использован бытовой удлинитель.
Смотрите пошаговые фото:
Автор: Cнусик Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1616262.html
Здесь собраны макеты планировок бань с 3-мя комнатами: парная, моечная и комната отдыха. Здесь вы можете рассмотреть ориентировочную конструкцию полков
(Кликните по фото, чтобы увеличить)
Красивые парящие полки в баню из липы + фото
Сюрреалистичная красота
Здесь создан парящий полок из липы в парилке сауны своими руками. Обратите внимание, что нижние подпорки косые, это для того, чтобы в будущем их не было видно, т.е. создается эффект парящих полок. Все стены пропитаны спец лаком тикурилла для саун, а полок покрыт воском для полков. Протопил хорошенько парилку и тряпочкой вытер остатки воска. Автор утверждает, что доски конечно немного потемнели, но через день опять посветлели
В парилке водяной теплый пол и установлен радиатор отопления. Когда решил покрыть полок, зашел в парилку: при выключенной полностью печи, в парилке было около 40 градусов тепла. Разжег печь и через минут 15 в парилке было уже 60-70 градусов!!!
Подсветка внизу полка лампочки 25Вт.
Обратите внимание на списку сделанную для декора в том же темно-белом стиле, что и полок.
Интересный комментарий на форему в этой теме: Низззяяя! Досочки замараются. Я в своей 10 лет веником машу. Брал тоже липу класс или сорт «А», парилка была белоснежная, а теперь досочки имеют другой цвет. А у ТСа, походу, будет только сауна, ибо для чего наводил такую красотень. Парилка без веников это не совсем баня. Очень понравился интерьер. Красиво сделан полок. Сочетание светлого и темного дерева очень оригинальное. Слишком красива.
Комментарий 2: очень красиво и аккуратно. Придраться лично я могу только к некоторым узлам креплений каркаса, где саморезы работают на срез, а не на отрыв, что плохо.
Так же на форему много обсуждается по поводу техники безопасноти, изоляции и электропроводки. Читате тему по ссылке ниже/
Смотрите пошаговые фото:
Автор: alexbalans Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1724156.html
Слайдшоу — ну, очень необычные сауны
100% разборный полок в бане
Этот полок вы можете разобрать полностью (вплоть до стоек), вынести, покрасить и снова собрать. Удивительного мастерства автор. Советуем посмотреть его видео по ссылке под описанием, там 5 частей и очень длинных, но с подробнейшими комментариями не только касающихся конструкций полков, но и вообще по плотницкому делу.
Смотрите пошаговые фото:
Автор Иван Коксун Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=4QJwVY-Ry60 Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=W4lgTNOhcRw часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=fdYU-BrDjgE часть 3 https://www.youtube.com/watch?v=AjP-u0GDaFk часть 5
Изготовление разборных полков в баню (Статья:)
(кликните по фото, чтобы увеличить)
Источник фото: журнал «Советы профессионалов 2009-03, страница 54»
Угловой полок с наклонной лежанкой!
Если вы хотите сделать у себя в парилке наклонный полок в виде лежанки, на котором можно откинуться и наслаждаться паром, то вот вам отличный вариант.
На фото изображен готовая модель под разными ракурсами и одно фото конструкции каркаса. Дальше каждый сам догадается, что надо делать.
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото: vk.com/@dacha_remont-polki-v-bane
Подголовники
Подголовник в баню своими руками
Источник фото: banyagid.com/bannye-procedury/podgolovnik-v-banyu.html
Как изготовить подголовник для сауны пошагово
Вся детали подголовника склеиваются между собой клеем ПВА «Момент Столяр».
Чтобы в процессе высыхания подголовник не повело, на него надо положить какой-нибудь груз.
Если в посадочных местах получились большие зазоры, их можно заполнить смесью опилок и клея и оставить для высыхания.
И не забдьте все тщательно ошкурить
Пошаговые макеты с размерами по изготовлению деталей
Источник фото: yastroyu.ru/obzori/2259-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami.html
Макет прямого регулируемого подголовника
Источник фото: chertegnik.ru/bani/mebel-v-banyu/437-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami-chertezhi.html
Чертежи подголовников для бани
Разметки, чертежи, макеты с размерами подголовников в баню, чтобы изготовить своими руками в домашних условиях
ФОТОГАЛЕРЕИ
Полок для бани с подсветкой (25 фото)
Здесь варианты освещения парной с различными идеями подсветки полков в бане. Так же затронем здесь и светильники для парной. Как видите на фото часто используются комплекты LED подстветки
Угловой полок г-образныые палати в баню (24 фото)
Полки, которые имеют в своей конструкции углы. Посмотрите несколько вариантов, как это можно сделать и выберите подходящий для себя
Самые необычные полки для бани 26 фото
В этой галерее фото полков, которые сложно сделать, но которые, очень приятно смотрятся, и, конечно, обязательно удивят всех посетителей вашей парилки необычным дизайном.
схема и проект строения площадью 3х6 с верандой, интерьер дачи метражом 6х3 с комнатой под крышей
На Руси всегда любили париться в бане. Время идет, но вкусы не меняются. Почти каждый владелец дачи или загородного дома мечтает о бане, но не каждый решается ее построить. Данная статья расскажет о том, как осуществить мечту, сделав процесс проектирования и строительства менее сложным.
Проект бани 6х3 метра
Баня таких размеров составляет 16,8 кв. м. полезной площади, 21,8 – общей площади, 23,2 – площади застройки под фундамент. В ней могут одновременно находиться четыре человека. Этого бывает вполне достаточно для семьи или небольшой компании друзей. Баня 3х6 метров состоит из парной, душевой, комнаты отдыха и тамбура (предбанника).
Постройка разбивается на три сектора, по 2 м каждый. Справа располагается парная, в центре – душевая, слева – комната отдыха. Душевая делится на две части, 1/3 ее площади отдается под тамбур. У входа в помещение возводится крыльцо с козырьком, защищающим от солнца и осадков. Есть и другие варианты: иногда баня 6 на 3 метра, выстраивается с верандой под одной крышей или объединяется с террасой. В теплое время года человек сможет, выйдя из парной, отдохнуть на свежем воздухе.
Нередко баню делают частью дома или летней кухни. Такое соседство может привести к повышенной влажности смежных построек. Чтобы этого не произошло, следует хорошо продумать гидроизоляцию помещения и вентиляционную систему.
Начинать строительство необходимо с оформления технической документации, составления проекта с привязкой к плану участка. В проект входят схема постройки, обозначение водопровода, канализации, вентиляции и список материалов.
Материал для постройки
Следует определиться, из чего вы будете строить баню, ведь она должна быть комфортной, долговечной, иметь приятный внешний вид. Чаще всего используют брус, кирпич и различные блоки. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.
В постройке из бревен или бруса бывает очень уютно. От стен исходит приятный аромат, они пропускают воздух и пар, удерживают тепло. Затраты на отопление в таких случаях невелики. К недостаткам можно отнести вынужденный уход за постройкой, без которого она потеряет свою привлекательность под воздействием внешней среды.
Баня из кирпича обойдется дороже варианта из бруса, однако она будет более долговечной и сможет прослужить до 150 лет. Такие постройки имеют хорошие теплоизоляционные свойства, отлично выглядят и в особом уходе не нуждаются. Однако кирпичные строения более теплоемки, чем дерево, имеют меньшую проводимость пара. Это значит, что растапливать такую баню придется дольше, к тому же вам потребуется хорошая вентиляционная система.
Современные строения часто возводят из керамзитобетонных блоков. Это очень прочный, легкий, нетоксичный материал. Он почти не впитывает влагу, имеет хорошую теплоизоляцию. Один блок весит до 8 кг, что дает возможность заниматься постройкой самостоятельно.
Пеноблоки – легкий пористый материал, его можно формировать большими блоками, поэтому объекты строятся очень быстро.
Иногда для постройки применяют шлакоблоки. Они обладают хорошей теплоизоляцией, немного весят, с ними легко работать.
Фундамент и стены
Если проект бани уже составлен, чертежи одобрены, а материалы выбраны, на подготовленном ровном участке начинают выстраивать фундамент. Его опускают на уровень промерзания почвы, учитывая нахождение грунтовых вод. Фундамент возводят из кирпича и бетона. Он должен подниматься сантиметров на 20 над землей, чтобы деревянные стены не подгнивали. Через несколько месяцев, когда все хорошо просохнет, можно приступать к строительству.
Перед возведением стен необходимо проложить гидроизоляцию (обработать фундамент мастикой или положить рубероид). Затем на гидроизоляцию по контуру будущих стен наносят монтажную пену и крепят первый ряд бруса. В этот период нужно быть особенно внимательными, ведь от первого венца зависит то, насколько ровными будут стены. Брус пропитывается антибактериальной смесью еще до возведения бани. Затем выстраивают остальные ряды сруба, прокладывая каждый из них джутовым утеплителем.
Заключительный этап работ
На заключительном этапе строительства кроют крышу, устанавливают двери и окна. Для постройки крыши по последнему брусу стен укладывают балки. На них крепят стропила с расстоянием в один метр. Затем под кровельный материал устанавливают обрешетку. Каркас обшивают металлочерепицей или профлистом. Под мягкую черепицу стелют фанеру.
Следует помнить, что готовое строение из сруба в течение года дает естественную усадку, поэтому многие строительные работы откладывают на этот срок. Баня из бруса имеет незначительную усадку, в этом случае для отделочных работ такая отсрочка не требуется.
Устанавливая дверную коробку, необходимо с помощью отвеса выставить ее относительно пола и стен как можно ровнее, иначе дверь не будет открываться. Следует оставить между стеной и дверью 80 мм для усадки строения. Дверную коробку нужно будет закрепить, а щели обработать монтажной пеной.
Для бани 6 на 3 метра предусматривают несколько небольших окон. После усадки здания окна и дверную коробку утепляют.
Печь
Идеальная печь для бани должна быть безопасной и хорошо справляться со своими обязанностями (разогревать воду, камни и прогревать воздух в парной). Выбор самой печи остается за заказчиком. Это может быть печь-каменка, электрическая печь или газовый котел. Экономия на покупке печи может обойтись вам дороже, ведь дешевые китайские аналоги быстро выходят из строя. Также не стоит в качестве топлива брать уголь, лучше пользоваться дровами.
Интерьер бани
Важен не только внешний вид строения, но и обустройство пространства внутри помещений. Качественные материалы помогают создать весьма привлекательный дизайн.
Для внутренних работ используется кафель, вагонка из натуральной древесины, плетение лозы и бука, материал, имитирующий брус. Можно обшить древесиной пол, стены и потолок. В таком помещении будет легко дышать и приятно находиться. Для работы с вагонкой устанавливают каркас и монтируют обрешетку. Стоит учесть, что от высокой температуры древесина нагревается, поэтому между стеной и обшивкой оставляют зазор, что сказывается на общей площади помещения.
Предбанник – небольшая комната, в которой переодеваются. В данном случае она играет роль тамбура между помещением и внешней средой. Здесь можно расположить вешалку, узкую скамью или табурет.
В комнате отдыха устанавливаю стол, стулья, скамью и даже телевизор. Также вам понадобится тумба или пенал для посуды.
Главным помещением в бане является парная. В ней необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Материалы для этого отсека выбирают качественные и долговечные. Например, хорошо себя зарекомендовала липа. Она пахнет медом, легко устанавливается и не деформируется. Древесину сосны и других хвойных растений в помещениях с высокими температурами применять нельзя, ведь они выделяют резкий специфический запах. Их можно оставить для отделки тамбура.
Небольшое помещение следует так оборудовать лежаками, чтобы всем хватило места. Лавки, полки, скамьи удобнее сделать округлой формы из особо прочных пород дерева. Нельзя использовать легковоспламеняющуюся древесину и линолеум, который при высокой температуре может выделять токсические вещества.
Если есть необходимость в увеличении парной, ее совмещают с душевой комнатой. Хотя специалисты не рекомендуют их объединять, такой проект дает возможность находиться в парной большему количеству людей одновременно.
Моечная (душевая) – помещение с большой концентрацией влаги. Здесь должна быть хорошо отлажена циркуляция воздуха, использованы влагостойкие материалы, например, керамика. Мокрый кафельный пол становится скользким, поэтому его следует накрыть резиновыми ковриками или деревянными трапами. В моечной комнате можно установить душевую кабину, поставить лавку или лежак, подвесить деревянное ведро с холодной водой. Также нужны крючки для полотенец и полочка для средств гигиены.
Так оформляются все помещения бани, в этом нет ничего сложного. Многие владельцы частных участков справляются с подобной работай самостоятельно, ведь помыться и отдохнуть в бане, выстроенной своими руками, особенно приятно.
О том, как сделать фундамент под баню, смотрите в следующем видео.
1 фото основных моделей и подбор материалов
Почему строительные сайты не дают окончательной цены?
Но мы не хотим долгостроя, мы выбираем иной путь — расчетливый и хотим знать сколько стоит построить баню ещё до начала её строительства. Вот только насколько расчеты могут быть верны? Большинство производителей каркасных или бревенчатых домов и бань называют лишь приблизительные суммы, знание которых ровным счетом ничего не дает застройщикам. В этом не их вина, все дело в том, что цена бани «под ключ» зависит от целого ряда факторов, просчитать которые, глядя на простую планировку невозможно, для этого требуется наличие рабочего проекта и строительной сметы.
А их, как правило, просто так никто не раздает. Нормальные рабочие проекты, те, где вы можете получить спецификацию по любому шурупу, крепящему крючки в предбаннике, составляются на каждый объект индивидуально, после заключения договора, обсуждения пожеланий заказчика и внесения им определенной суммы предоплаты.
Единственный способ выяснить стоимость того или иного объекта — найти реализованный проект, то есть уже готовую, сданную в эксплуатацию баню. В этом случае вы можете вплотную приблизиться к какой-то стоимостной определенности. Хотя вы можете приобрести типовой проект бани, которых в сети предостаточно, при этом ориентируйтесь на сумму в районе 10-50 тысяч, в зависимости от качества и распространённости проекта. Однако не ждите от такого типового проекта спецификаций на внутреннее оборудование, мебель и т.д.. В большинстве случаев отсутствуют разделы с электрикой, отоплением и канализацией.
Скамьи
Скамейки для бани обычно изготавливаются из имеющей низкую теплопроводность, устойчивой к гниению и не смолистой древесины. Альтернативы – ель, ольха или осина.
Новой альтернативой скамейкам стала очень стойкая к гниению термообработанная древесина. Поверхности скамей обрабатываются специальным средством для защиты досок, полностью впитываемых древесиной. Защита для стен бани не должна использоваться для скамей.
Каркас скамей может быть изготовлен из сосны или ели. Также можно использовать готовые стальные каркасы. Также можно заказать скамейки стильной формы по индивидуальному плану. Вообще о подобных вещах стоит задуматься еще во время составления проекта бани.
Нюансы каркасного строительства бани
Многие хозяева не хотят много времени тратить на возведении конструкции, а быстро собрать и отдыхать душой, наслаждаться банными процедурами. В этом случае решать нечего ‒ каркасная технология сборки именно то, что нужно.
Начинать придется со сборки каркаса. Стены делаются как решетка. Из материалов потребуются:
брус разного сечения;
материал для теплоизоляции;
материал для наружной и внутренней обшивки.
В последнем случае подойдут:
сайдинг;
блок-хаус;
ОСБ;
обрезная доска;
вагонка.
Основные шаги возведения:
Собирается нижняя обвязка бруса. Размеры ‒ 100*100 мм. На торцах материала высверливаются отверстия. Элементы скрепляются между собой саморезами. При использовании бруса меньших габаритов – 50*100 мм, элементы монтируются встык на металлические уголки.
После этого монтируется обвязочная доска на торце. Впритык к ней идут напольные лаги (подойдет брус 50*100 мм).
С другой стороны лаги нужно подрезать так, чтобы встала другая торцевая доска для обвязки.
Лаги размещаются так, чтобы удобно было крепить теплоизолятор между ними.
Под каркас стен подойдет брус размерами 50*100 мм.
Для пароизоляции лучше применять пленку, для теплоизоляции ‒ минеральную вату.
Фото: проект каркасной бани
Теплоизоляция, отделка стен выполняются после крепления крыши.
Если нет времени строить баню самому, можно выбрать проект и заказать его установку. Бани небольших размеров доставляются в собранном виде.
Особенности готового изделия:
Собирается на деревянном каркасе.
Обшивка выполняется вагонкой, профилированным брусом (на выбор).
Состоит из трех комнат ‒ парной, душевой, предбанником.
Для обогрева применяется электрическая каменка.
Бак для воды крепится на крыше. Под полом устанавливается сточный поддон. Стоки выходят через патрубок.
Плюсы профилированного бруса
При использовании бруса для постройки деревянной двухэтажной бани вы получаете такие преимущества:
быстрота строительства. Для сооружения дом бани из бруса требуется примерно 14 дней. Точный срок зависит от конструктивных особенностей строения;
экологичный материал. Дерево – природный материал, безопасный для человеческого организма;
малая усадка. Брус почти не создает усадки, потому отделку возможно выполнять сразу после сооружения бани;
невысокая стоимость. Брус стоит недорого, если сравнивать с иными стройматериалами;
малая теплопроводность. Брус может продолжительный срок сохранять в бане тепло.
Монтаж кровли
Значит, какие еще были доделки сделаны?
Были установлены специальные подпорки. Чтобы потом, когда фасад обшивать будем, плоскость передней стены была готова для обшивки фасада.
Плюс, эти подпорки усиливают фронтальную часть кровли.
На выносе крыши снега будет достаточно много лежать. А по расчетам, куб снега ближе к весне весит 800 кг. То есть на фронтоне эта нагрузка может достигать и трех тонн.
Поэтому подпорки мы сделали с двумя целями: фасад выровнять и дополнительно усилить кровлю.
Постелили пленку, сделали немного с напуском.
По хорошему, под пленку нужно стальной капельник оцинкованный класть, чтобы конденсат, который на пленке будет накапливаться, по этому капельнику стекал.
Но у меня чердак холодный, поэтому в моем случае это нецелесообразно.
Раскатывали сначала первый рулон пленки, ближе к краю крыши. Потом второй на него внахлест на 15 см. И сверху уже прибивали бруски, на картинке сверху вы можете их видеть.
Контробрешетка
Она служит для того, чтобы был вентиляционный зазор. Иначе в пространстве между пленкой и основной обрешеткой, которая уже поверх контробрешетки будет идти горизонтально, будет образовываться конденсат.
Если не будет вот этой циркуляции воздуха, доска будет гнить.
Крыша
Крыша для бани бывает трёх видов:
Односкатная.
Двускатная.
Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.
Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей: Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.
Установите вертикальные стойки на лежень.
Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
Установите листы металлочерепицы.
Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.
Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок: Все размеры элементов крыши, приведены в списке: Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.
Варианты проектирования бани
В начале строительных работ разрабатывается проект будущего сооружения. Сделать это можно самостоятельно, взяв за шаблон один из готовых чертежей в интернете. Есть хорошая альтернатива, которая сэкономит время, – заказать проект у специалистов. Эта же команда займется и пошаговым возведением под ключ.
В продаже есть готовые модульные баньки, которые просто собираются по принципу конструктора и не нуждаются в наружной или внутренней отделке.
Самые популярные размеры:
3×4 м;
3×6 м;
5×5 м;
6×6 м;
6×8 м.
Если же решили делать эскизы самостоятельно, то нужно учесть такие моменты:
Правильное расположение постройки
Здесь важно организовать удобный подвод коммуникаций. Тип грунта на участке. От этого зависит тип фундамента
В частности, для бани с бассейном важно, чтобы подземные воды не подмывали сооружение. Планировка конструкции, размеры. Если будет строиться двухэтажная баня, то и нагрузка на каркас получится больше. Важно заранее рассчитать, где установить печь, определить высоту дымоходной трубы, в каком месте крыши она будет идти. На схеме необходимо указать, где проходят: вентиляция, электрическая проводка, канализация. Форма крыши, материал для ее настила. Проводится расчет мощности перекрытия.
Для коммуникаций желательно составить отдельный чертеж.
На усадьбе большой площадью хорошо будет смотреться целый банный комплекс с террасой, комнатой отдыха, столовой, спальней. В такой постройке отлично проводить время с гостями круглый год.
Популярны проекты с мансардой. Согласно стандартному плану комната отдыха на первом этаже занимает до 20 кв. м. От нее идет лестница наверх, где расположена спальня.
По стоимости от одноэтажной бани отличается не существенно
Внимание уделяется усилению фундамента, поскольку нагрузка на него приходится больше
Рекомендуем ознакомиться:
Поэтапное возведение бани с террасой
Каркасная баня с беседкой
В большинстве каркасных конструкций для пола берут обрезную доску (черновой настил), шпунтованную (чистовое покрытие). Все деревянные элементы тщательно проходят антисептиками.
На перегородки, стены, потолок удобно использовать вагонку. Для теплоизоляции лучше брать минеральную вату, сверху настелить 2 слоя пароизоляции.
В парной отлично разместится дровяная печь с баком для воды. Можно выложить ее вручную из кирпича или купить заводскую металлическую.
Тематический материал:
Кирпичная печь для бани
Металлическая печь для бани
На дачах часто ставят маленькие бани 3*4 м. Делать их проще квадратной или прямоугольной формы. Необычно выглядят баньки в виде бочки, треугольные. В парилке смогут разместиться 2–3 человека. Внутри постройки есть только основные помещения:
парная;
душевая;
предбанник (раздевалка).
Допускается наличие маленькой веранды. Обогревается баня печью на дровах или котлом.
Основные плюсы мини-бани – скорость строительства, небольшие траты.
Строительство стен и монтаж кровли
Самый распространенный материал для стен бани — брус 150х150. Первый венец обрабатывается специальными антисептическими веществами и укладывается на гидроизоляцию.
Чаще брус соединяется «в лапу». Первый венец проверяется на наличие прямых углов, затем начинается сборка стен. Каждый венец прокладывается слоем теплоизоляции и соединяется железными или деревянными штырями.
После возведения стен при помощи металлических скоб монтируются стропила. Крыша бани чаще всего имеет двускатную форму. В этом случае стропила опираются на стены, а вверху соединяются в конек. На стропила устанавливается обрешетка, затем паро- и гидроизоляционные слои, утеплитель. В завершение монтируется кровля.
Материал для стен
Стены бани делают из дерева, газосиликатных блоков. Лучшим материалом для стен будет древесина. Дерево малопроницаемо, дышит, влага испаряется. Срубы из древесины хорошо сохраняют тепло.
Дополнительное утепление не надо. Дерево слабо реагирует на перепады температур. Обработанные брёвна подготавливаем для рубки стен. Выбираем вариант рубки в чашу или лапу. Нарезаем по размеру материал. Топором вырубываем углубление по длине бревна.
Некоторые строители вырезают паз бензопилой. Образуются не плотные стыковки. Процесс обработки брёвен топором трудоёмкий, но качество превосходное. Брёвна плотно прилегают по длине венца.
Планирование внутренней части бани
Когда коробка собрана и устоялась, нужно начинать внутреннюю отделку и установку окон и дверей. Планировать все элементы нужно заранее, так как расходы на них могут быть чуть меньше основных. Кроме этого нужно продумать как будет распланирована баня и установить внутренние перегородки.
Окна и двери бани
Деревянная дверь в парилку сделанная своими руками.
Двери в бани и парильном отделение устанавливаются деревянные, так как этот материал не нарушит общей экологичности. Для того чтобы они не разрушились от влаги их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими составами. По размеру банная дверь должна быть меньше проема на 5-10 мм со всех сторон. Так при разбухании от влажности она не заклинит.
Для парной подходит дверь размером: ширина 60 см и высотой в 170 см. Если сделать больше, то пар будет быстр уходить из парилки и она будет остывать. Устанавливают двери так, чтобы открывались они наружу. То есть из парилки дверь должна открываться в моечную, от туда в комнату отдыха, из комнаты отдыха в предбанник. Устанавливать наоборот не стоит, это противоречит технике противопожарной безопасности. Двери в парилку можно сделать своими руками. Использовать для этого нужно древесину из не смолистых сортов (липу, осину), толщиной не менее 60 мм.
Окна нужно планировать небольшого размера, максимум 400х600 мм, так тепло в бани будет меньше уходить. Устанавливать следует не ниже 1 м от полов. Раму необходимо использовать двойную. Для комнаты отдыха и предбанника можно использовать двойные стеклопакеты. Если стекла устанавливают своими руками, то нужно использовать для промазки герметичный водоотталкивающий и термостойкий материал.
Электропроводка
Электропроводка в бани должна быть тщательно заизолированная в специальные гофры.
Электросистему в бани лучше доверить профессионалам. Проводка должна быть изолирована, а вся люминесценция защищена от попадания на нее влаги и брызг.
Можно изготовить защитные сетки из липовой вагонки, которые станут дополнительным элементом интерьера. Если сделать защиту своими руками сложно, можно приобрести готовые плафоны для бани.
Степень пожароопасности у русской бани вторая, поэтому входящий кабель пропускают в асбестовом материале. А воздушную линию кидают в дополнительной изоляции. Нельзя устанавливать выключатели в промывочном и парном отделениях.
Пример электропроводки бани можно увидеть на видео:
https://youtube.com/watch?v=n96_EiVK50k
Планирование внутренних помещений и перегородок
Небольшая парилка отделанная изнутри осиновой вагонкой.
Самый небольшой проект бани должен включать в себя: парилку и предбанник. Современные бани дополняют моечным отделением и комнатой отдыха. Но между местом для отдыха и входной дверью лучше сделать предбанник. Это будет дополнительным препятствием для выхода тепла. Оборудуют помещение вешалками и скамейкой. Это будет раздевалкой для верхней одежды. Окон в предбаннике может вообще не быть,а если планируются то не больше чем в парилке.
Дольше устанавливается печка и наполняется каменка, о том какие камни подходят для бани можно прочитать тут.
Труба и система вентиляции
Железная труба в бани легко монтируется, но имеет недолгий срок службы.
Топка каменки должна выходить в специальную трубу, которая должна иметь тягу равную трехкратному обмену воздуха на 60 минут топки. Предбанник из-за небольшого размера во время растопки бани рекомендуется открывать, так в помещение будет лучший воздухообмен. Тяга от этого будет увеличиваться и гореть топливо будет лучше.
Систему вентиляции делают общую из парилки, комнаты отдыха и моечного отделения, так влага не будет скапливаться в деревянной постройки и баня прослужит дольше. В парилке под потолком монтируют отдушину размером не менее 130х130 мм. После банных процедур дверь парилки оставляют открытой а задвижку трубу открывают на полную, так еще неостывшая печка быстрее вытянет излишки влажности. Летом для этого достаточно 1–2 часа, зимой не более 30 минут.
Планирование бани важно точно так же, как монтаж стен, кровли и печки. Если не продумать все моменты до мелочей, то в процессе строительства могут появиться идеи которые воплотить в жизнь будет сложно, а в некоторых случаях даже невозможно
Планируйте собственную баню заранее и таких проблем у вас не возникнет.
Фото бани своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Монтаж сайдинга своими руками
Теплый пол своими руками
Наливной пол своими руками
Декоративная шпаклевка своими руками
Установка унитаза своими руками
Столбы для забора своими руками
Натяжной потолок своими руками
Подсветка потолка своими руками
Утепление лоджии своими руками
Перегородка своими руками
Проводка своими руками
Деревянный пол своими руками
Откосы своими руками
Как сделать краску своими руками
Кладка кирпича своими руками
Декоративная штукатурка своими руками
Забор из профнастила своими руками
Камин своими руками
Утепление дома своими руками и основные способы теплоизоляции
Забор из сетки
Установка пластиковых окон своими руками
Внутренняя отделка своими руками
Забор своими руками
Как сделать балкон своими руками
Печь своими руками
Дверь своими руками
Беседка своими руками
Залить бетон своими руками
Опалубка своими руками
Жидкие обои своими руками
Стяжка пола своими руками
Фундамент своими руками
Каркасный дом своими руками
Прихожая своими руками
Вентиляция своими руками
Поклейка обоев своими руками
Бетонное кольцо своими руками
Крыша своими руками
Укладка ламината своими руками
Лестница на второй этаж своими руками
Отмостка своими руками
Ремонт ванной комнаты своими руками
Поликарбонат своими руками
Установка дверей своими руками
Гипсокартон своими руками
Арка своими руками
Обшить вагонкой своими руками
Проект дома своими руками
Ворота своими руками
Душевая кабина своими руками
Укладка плитки своими руками
Внутреннее обустройство сауны
Внутреннее обустройство сауны
Приступайте к внутреннему обустройству постройки. Начните со стен и потолка.
Стены и потолок
Как утеплить саунуКак утеплить саунуВагонка крепится потайными гвоздями в пазы каждой доски
Для отделки потолка и стен сауны лучше всего подходят деревянные панели, к примеру, вагонка из кедра либо ели.
Древесина по возможности не должна иметь смолы и сучков.
Перед креплением отделки поверхности обязательно утепляются. Для этого сначала крепится каркас, к брускам каркаса фиксируется пароизоляция, в ячейки основания укладывается минеральная вата, затем утеплитель укрывается слоем пароизоляционного материала и уже в завершении набивается непосредственно вагонка.
Пол
Пол, утепление
Для отделки пола используйте материал, способный нормально переносить температурно-влажностные условия, характерные для сауны. К примеру, хорошо подходит керамическая плитка и другие аналогичные материалы.
Плитка монтируется по стандартной схеме: выполняется предварительное выравнивание основания и уже на него крепится кафель при помощи специально предназначенного для такой работы вяжущего состава.
Как разметить пол под плиткуКак укладывается плитка на деревянный полУкладка плитки
Также для отделки пола сауны прекрасно подходят деревянные доски. Они крепятся к предварительно смонтированным лагам. Оптимальная толщина досок – 5 см. Между элементами отделки рекомендуется оставлять небольшие зазоры для отведения влаги. Вместо щелей можете обустроить один люк и закрыть его перфорированной решеткой.
Обычно сооружается система, в соответствии с которой влага отводится в лоток, размещенный под полом, а оттуда по трубе выходит из строения и сбрасывается в яму, емкость или другое подходящее место.
Печь
Печь в сауне
После настила пола выполняется установка печи. Сначала обустраивается основание. Тип и размеры фундамента подбираются индивидуально в соответствии с особенностями печного агрегата.
Для сауны прекрасно подойдет металлическая печка с 60-80-литровой емкостью для воды.
Каменку лучше всего заполнять речными булыжниками. Этот доступный материал хорошо держит температуру и не трескается при высокой температуре.
Печь в сауне
Вентиляция
ВентиляцияВентиляция
Обустройте качественную вентиляцию во всех помещениях сауны.
Для этого достаточно сделать вытяжное отверстие ближе к потолку и создать приточный канал около пола.
Освещение
Освещение
Светильники в сауне укомплектовываются специальными защитными оправами. Для обеспечения максимальной защиты осветительного прибора от влаги он закрывается герметичным колпаком.
При выборе светильников и любых электроприборов обращайте внимание на их класс стойкости
Важно, чтобы параметры изделий позволяли им нормально переносить окружающие условия
Расстояние между потолком и светильником должно составлять не менее 300 мм. Также осветительные приборы можно смонтировать под полками. Непосредственно над печью светильники не устанавливаются.
Оформление освещения в сауне
Полки
Изготовьте опорный каркас из деревянного бруса. Сделайте 5 стоек. Для каждого уровня полок.
Для скрепления каркаса с поверхностями помещения используйте подходящий для этого крепеж на свое усмотрение. От использования металлических креплений по возможности воздерживайтесь.
Традиционно полки размещаются у стены напротив печки.
ПолкиПолкиПолки
Скрепите брусья при помощи поперечных отрезков такого же деревянного бруска. Для крепления бруса к стойкам используйте саморезы.
Прикрепите к длинному поперечному брусу еще один вертикальный опорный брусок. Он возьмет на себя функции опоры для нижней полки.
Соедините верхние концы всех пяти стоек при помощи доски. Для скрепления элементов используйте саморезы.
Обшейте полки досками. Элементы обшивки крепите с 20-миллиметровым зазором. Для крепления досок лучше всего использовать деревянные штыри. В случае применения металлических крепежей утапливайте их в древесину.
Пустое пространство между верхней и нижней полкой зашейте досками. Снизу же пространство лучше оставить открытым – это обеспечит более эффективное высыхание влаги, улучшит вентиляцию и облегчит уборку.
В дополнение к полкам купите либо сделайте самостоятельно подставки для ног и подголовники.
Подушка из дереваПодголовник
Водоснабжение монтируйте в соответствии с предварительно подготовленной проектной документацией. Отделку и обустройство дополнительных помещений сауны выполняйте на свое усмотрение.
На этом сауна готова. Можете доукомплектовать ее дополнительными аксессуарами на свой выбор и наслаждаться теплом собственноручно возведенной и обустроенной сауны.
Удачной работы!
Современная каркасная баня — достоинства и недостатки
Современные технологии не стоят на месте и поэтому на место традиционным баням из сруба приходят более дешёвые в строительстве каркасные конструкции. Недорогое строительство сегодня стало актуальным, так как люди стараются минимизировать расходы на приобретение материалов и услуги строителей.
Небольшая каркасная баня с верандой
Преимущества каркасных бань очевидны:
Стены сооружения не дают усадки.
Строение получается достаточно тёплым и лёгким при использовании современных теплоизоляционных материалов.
Быстрота возведения конструкции с возможностью производить отделочные работы как внутри, так и снаружи здания одновременно. Каркас бани можно собрать с привлечением минимального числа людей за несколько дней. Отделочные работы занимают 2–3 недели.
Большой срок службы. Правильно построенное здание с соблюдением всех технологических требований сможет простоять столетие.
Отделка может осуществляться самыми различными материалами. Снаружи стены могут облицовываться сайдингом, натуральным деревом, камнем, штукатуркой и т. д.
Благодаря специфике постройки все инженерные коммуникации можно спрятать в стены.
Стоимость возведения каркасной бани существенно ниже бревенчатой и кирпичной.
Такое строение не нуждается в создании сложных архитекторских проектов и чертежей.
Но наряду с массой преимуществ есть и некоторые недостатки такой бани, к которым можно отнести высокий уровень влажности. Во время дождей и таяния снега в незащищенные места конструкции попадает вода, которая со временем накапливается и разрушает стены. Тем не менее, зная все тонкости и нюансы возведения такого здания можно избежать неприятных моментов.
Итоги вопроса о стоимости строительства бани
Если кратко подвести итоги для решения вопроса, то нужно обратить внимание на следующие моменты, которые помогут Вам сократить расходы при строительстве:
Не старайтесь сделать баню больше, чем это необходимо для определённых целей, планируйте размеры исходя из её назначения;
Способ сооружения фундамента должен соответствовать нагрузке и характеристике грунтов;
Самый не дорогой выбор строительства стен для бани — это каркасная технология;
При сооружении крыши не гонитесь за не стандартностью и необычностью, по возможности выбирайте самую простую двускатную форму крыши и используйте не дорогие материалы;
Имея навыки и достаточное время остановитесь на строительстве бани своими руками.
И последнее, но реально важное. Выбирая подрядную организацию либо бригаду найдите возможность лично увидеть результаты их предыдущих работ или работы и побеседовать с владельцами построенных объектов
Заранее обговорите со строителями все даже не значительные детали сооружения бани. Отвечая на вопрос сколько стоит построить баню под ключ практически каждый из них подразумевает определённый, часто не совпадающий, объём работ.
Если вы твёрдо решили заиметь собственную парную, то рассмотрите вариант строительства из бруса , такой как на видео. Компактная, красивая и функциональная — о чём ещё можно мечтать?
План здания — Ванная Кухня — Готовые символы для плана здания
Готовые символы для плана здания
Edraw — это быстрое и простое программное обеспечение для планирования строительства создание красивой планировки офиса и коммерческих планов этажей. Это включает в себя тысячи готовых графических изображений, которые вы просто штампуете для создания своего рисунка, включая бытовую технику, ванную кухню, ядро здания, шкафы, электрические и телекоммуникации, мебель, садовые аксессуары, стены, корпус и конструкция, кабины, офисные аксессуары, оргтехника, офисная мебель, озеленение, стены, двери и окно.
Домашний этаж — Ванная Кухня
Бесплатная загрузка программного обеспечения для планирования здания и просмотр Все примеры
План дома и план этажа
План дома — Используется для дизайна кухонь и ванных комнат, архитектуры и строительства. документы, планы помещений, дополнения к перепланировке и планировке.
План этажа — используется для проектирования коммерческих зданий, помещений планы, архитектурный план, строительная документация, структурные схемы и планирование объекта.
Больше символов для кухни и ванной комнаты
Новая версия Edraw Max включает больше символов кухни и ванной комнаты для рисования планов этажей.
Отзывы Пользователей
Я действительно ценю то, что нашел такой хорошо продуманный Программное обеспечение для проектирования домашних полов с таким большим выбором вариантов и способов решения задач. Есть есть много программного обеспечения, но, попробовав несколько, я убедился, что это есть что предложить по хорошей цене — некоторые из тяжелых программ САПР слишком много для таких, как я, людей, которым не нужно столько силы или размаха для создания некоторых подробных планов и чертежей.Этот выглядит так, как будто он даст мне все, что мне нужно и что я хочу. Спасибо еще раз!
Элементы дизайна — Ванная комната | Дизайн интерьера. Сантехника — элементы дизайна | Как использовать символы бытовой техники на плане здания
Котел плоский
Котел, загнутые концы
Котел угловой
Змеевик обогрева / охлаждения
Насос
Насос
Радиатор
Конвектор
Конвектор, вентилятор
Излучающая панель (план), sgl
Панель лучистая (план), дбл
Нагреватель / охладитель, горизонтальный
Нагреватель / охладитель, снизу
Панель лучистая (лицевая)
Бак открытый
Резервуар закрытый
Водная поверхность
Бухты труб
Бухты, ребра
Бухты труб, разрыв
Бухты труб, разрыв, ребра
Мойка
Бассейн
Туалет
Ванна
Раковина (боковая)
Туалет боковой
Ванна боковая
Вид сбоку
Стиральная машина
Душевая лейка
Вешалка для полотенец
Генри | План этажа для ванной комнаты
Henry | Планы Этажей Ванной
План этажа ванной комнаты и советы по измерению
Дизайн для вашего пространства — Эффективная планировка и следование рекомендациям по дизайну могут помочь вам получить стильную, безопасную, функциональную и удобную ванную комнату.
ИДЕИ ПЛАНА ЭТАЖА
Используйте эти образцы планов этажей, чтобы собрать идеи о размещении элементов. Какого бы размера ни была ваша ванна, имейте в виду, что чем больше стен вмещает сантехнические трубы, тем выше ценник. Если вас беспокоит бюджет, ограничьте сантехнику одной стеной; для максимальной гибкости дизайна выберите трехстенную планировку.
ТРЕХКВАРТАЛЬНАЯ ВАННА (БЕЗ ВАННЫ) Сантехника на одной стене сокращает затраты на рабочую силу и снабжение.Это популярный и трудолюбивый вариант с одной раковиной и душем.
ПОЛНАЯ ВАННА Комбинация ванна / душ — хороший выбор для многих ванн. Торцевая стенка ванны и способ открывания двери помогают отделить туалет от остального пространства. Есть место для длинного туалетного столика с двумя раковинами.
ШКАФНАЯ ВАННА Большая ванна обрамляет нишу с торцевыми полками, а двойной туалетный столик с неглубокими концами экономит место. Душевая кабина экономит деньги, поскольку не требует двери.
POSH PLUS BATH В этой планировке есть все: отдельный душ, угловая ванна под окнами, двойной туалетный столик и отдельный туалет.
Двойной комфорт
Планируете ли вы главную ванную комнату, в которой могут легко разместиться два пользователя в утренний час пик? Подумайте о том, чтобы включить отдельный душ или, что еще лучше, душевую кабину с несколькими насадками для душа. Установите двойные умывальники на отдельных стенах, чтобы повысить удобство, и поместите туалет в отдельный уголок.
Измерительные наконечники
Шаг 1. Измерьте всю комнату Нарисуйте схему своей ванной комнаты, расположив все окна и двери на их примерных позициях. Отметьте на чертеже общую длину каждой стены. Начните с дверного проема и продолжайте движение по комнате по часовой стрелке.
Примечания:
Все размеры должны быть в дюймах. Например, если вы измеряете стену шириной 10 футов, запишите это как 120 дюймов — кавычки («) обозначают дюймы.
Для дверных проемов с распашными дверями нарисуйте дверь в соответствии с тем, как она распахивается.
Если вы заменяете шкафы, обязательно включите существующие шкафы или мебель, такую как тумбы, комоды или бельевые шкафы, в свои измерения (ширина x высота x глубина). Однако сделайте замеры любой мебели, которую вы хотите включить в свою новую ванную комнату. Сфотографируйте эти предметы. Их размещение в новой ванной комнате — часть процесса проектирования.
Укажите точное местоположение средней линии текущего унитаза, биде, раковины или умывальника, а также ванны и / или душа.В душе измерьте центр слива от двух ближайших стен под углом 90 °. Покажите расположение держателя душа и лейки. Если у вас настенный унитаз, напишите «настенный» рядом с унитазом.
Шаг 2. Маркируйте и измерьте двери и окна
Начиная с левого верхнего угла рисунка, измерьте расстояние до первого окна, двери или стены. Продолжайте движение по комнате по часовой стрелке, пока не будут измерены все стены, окна и двери. Помните, что все размеры указаны в дюймах.
Начиная с левого верхнего угла чертежа, пометьте окна «Окно №1», «Окно №2» и т. Д. По часовой стрелке …
Снова, начиная с верхнего левого угла вашего чертежа, пометьте двери «Дверь №1», «Дверь №2» и т. Д. По часовой стрелке.
Рядом с каждой стеной напишите название соседней комнаты. Если стена является «внешней стеной», напишите «внешняя стена». Если комната является кандидатом на расширение ванной комнаты, также измерьте эту комнату.
Как показано на схеме 2, измерьте расстояние от пола до низа каждого окна, а также общую высоту окна.
Примечания: При измерении дверей и окон отделка считается частью двери или окна. Измерьте расстояние от внешней стороны обивки с одной стороны до внешней стороны обивки с другой стороны, затем от внешней стороны обивки до середины окна или двери.
Используя таблицу, подобную диаграмме 3, запишите измерения для всех окон. Убедитесь, что каждое окно точно помечено.
Отметьте, является ли дом квартирой или домом для одной семьи. Если кондей, то на каком этаже? Кроме того, каковы максимальные размеры лифта.Отдельная семья, обратите внимание, если они расположены на 1 этаже, 2 этаже или ниже.
Отметьте на чертеже доступность помещения и сделайте фотографии. Например, в комнате может быть установлена ванна с диагональю 72 дюйма, но ванна не может превратить коридор в ванную комнату.
Отметьте пространство как: главная ванная комната, холл / гостевая ванная комната, ванная комната Jack & Jill, туалетная комната
Шаг 3. Определите и измерьте неподвижные препятствия
Нарисуйте прямоугольники на диаграмме, чтобы показать приблизительное расположение любых препятствий, таких как радиаторы, вентиляционные отверстия, трубы, незащищенная сантехника, детекторы дыма, центральный пылесос.и т. д., которые вы либо не можете перемещать, либо не хотите перемещать. Обозначьте объект, что это такое: «радиатор», «труба» и т. Д.
Измерьте препятствие и запишите ширину, высоту и глубину препятствия, если препятствие достигает потолка, пропустите измерение высоты. Если препятствие не касается пола, измерьте расстояние от пола до нижней части препятствия. Измерьте расстояние от объекта до двух ближайших стен под углом 90 °.
Измерьте расстояние от ближайшей стены до ближайшего края препятствия.Измерьте расстояние от точки на стене, ближайшей к препятствию, до точки на препятствии, ближайшей к стене. Измерьте расстояние от второй ближайшей стены до ближайшей точки препятствия. Отметьте эти размеры на своем рисунке.
В конструкции размеры объекта всегда указываются в одном и том же формате: ширина спереди, затем высота, затем глубина, поэтому предполагается, что размер 32 «x54» x14 «означает 32» wx 54 «hx 14» d, если не иное указано.
Шаг 4: Измерьте высоту потолка Измерьте высоту потолка и запишите ее в центре вашего рисунка.Иногда, особенно в старых домах, рекомендуется проводить измерения в нескольких разных частях ванной комнаты. Высота потолка даже в одной комнате может иногда отличаться на несколько дюймов. Если он меняется, запишите как нижнее, так и верхнее значения.
Шаг 5: Проверьте свои измерения Проверьте свои измерения. Если ваша комната прямоугольная, сложите размеры параллельных стен и убедитесь, что они совпадают (или, по крайней мере, очень близки).Например, в нашем образце чертежа вы бы взяли общие размеры верхней стены и сложили их вместе. Затем проделайте то же самое с нижней стенкой. После добавления размеров каждой стены проверьте итоговые значения, чтобы убедиться, что они совпадают.
Насколько велико ваше пространство? Кто будет пользоваться этой ванной? Как будет использоваться кухня? Куда ты будешь складывать вещи? Столкновение с таким большим количеством вариантов может быть пугающим, но не волнуйтесь, вот простые шаги, которые помогут вам организоваться.
Начни сегодня
Если вы подумываете о ремонте основной ванны, дамской или гостевой ванной комнаты, специальная команда дизайнеров Henry Kitchen & Bath может помочь вам спроектировать идеальную ванную комнату для вас и вашей семьи.
Спланируйте свою ванную комнату
Хотя ремонт или реконструкция кухни может показаться непосильной задачей, создать семейную кухню своей мечты легко с помощью виртуальной консультации с одним из наших дизайнеров Henry Kitchen & Bath.
Планируйте свою кухню
Назначьте виртуальную встречу сегодня
Как установить водопровод в ванной (с несколькими схемами водопровода)
Из этой статьи вы узнаете, как установить водопровод в ванной.
Я говорю о сточных трубах и вентиляционных отверстиях, о том, из чего сделаны ванные комнаты.
Лучшая часть?
В эту статью мы добавили схемы сантехники, иллюстрации, и даже список материалов…
, чтобы лучше понять эту базовую систему DWV.
Вы можете перейти к определенным разделам этой статьи, используя Оглавление ниже.
Артикул Содержание :
1. Фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой ванной (на основе кода) 2. Приблизительные размеры сантехники в ванной комнате 3.Как установить водосток в раковине 4. Единственный код фитинга допускает переход с вертикального на горизонтальный 5. Как выполнить грубую прокладку сливного отверстия в унитазе 6. Как легко выполнить очистку (это всего два штуцера) 7. Сантехника в ванной Вентиляционные отверстия (и почему они важны) 8. Нужны ли вентиляционные отверстия под уклоном? 9. Требования к вентиляционным отверстиям в холодном климате
Начнем с…
Список фитингов DWV, используемых для водоснабжения этой ванной комнаты.
Имейте в виду, что точная арматура, которая вам понадобится, зависит от местных правил сантехники.
Два основных сантехнических кодекса в Соединенных Штатах — это IPC (Международный сантехнический кодекс) и UPC (Единый сантехнический кодекс).
В таблице ниже перечислены все фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой простой ванной комнате. Обратите внимание, что у каждого кода сантехники есть свой столбец с конкретным количеством необходимых фитингов.
Вот версия этой таблицы, которую можно легко распечатать.
Мы воспользуемся этой арматурой, чтобы установить водопровод в ванной комнате.
Но сначала я должен упомянуть…
Приблизительные размеры сантехники для ванной необходимо знать.
Ориентировочные размеры раковины для ванной:
Центр слива лавы расположен на высоте 18 дюймов (приблизительно) над чистым полом.
Также обратите внимание, что слив находится по центру этого 30-дюймового туалетного столика.
Водопроводные линии раковины для ванной комнаты имеют шероховатость на 3 дюйма над сливом. Измерьте 21 дюйм (приблизительно) над готовым полом.
Горячая и холодная линии расположены на расстоянии 8 дюймов (слева направо).От центра слива отмерьте 4 дюйма влево и 4 дюйма вправо.
Переходим в туалет.
Центр фланца шкафа находится на расстоянии 12 дюймов от отделанной задней стенки .
Если вы измеряете от незавершенной стены , не забудьте добавить толщину стены к этим 12 дюймам.
У нас также есть 32 дюйма общего зазора между законченной боковой стенкой и туалетным столиком в ванной. Фланец унитаза центрируется прямо посередине.
Имейте в виду, что 30 дюймов — это минимальное расстояние, которое позволяет код (можно и больше).
Для получения дополнительных сведений о черновой обработке фланца шкафа обратитесь к этой статье… или загрузите эту «Диаграмму сантехники», чтобы легко понять изображение.
Все эти размеры и приспособления сейчас могут не иметь смысла. Но не волнуйтесь, самое интересное начнется, когда вы узнаете… Как превратить эту арматуру DWV в функциональную ванную комнату, одобренную кодексом.
Начнем с…
Как правильно установить раковину в ванной.
Этот санузел для ванной комнаты имеет 1,5-дюймовую сантехнику в вертикальном положении (, пожалуйста, не используйте тройник здесь ).
Таким образом, слив для раковины составляет 1,5 дюйма, вентиляционное отверстие 1,5 дюйма, сифон 1,5 дюйма и сифон 1,5 дюйма.
Вот как подключить водопровод под раковиной в ванной.
Вам потребуются переходник для ловушки 1,5 дюйма и пластиковая трубка p-trap (иногда называемая триммерной ловушкой).
В комплект
Trim Trap входят шайбы двух разных размеров.Вы будете использовать скользящую шайбу 1,5 x 1,25 дюйма, чтобы соединить P-Trap с выходным отверстием для отходов 1,25 дюйма.
См. Схему подключения раковины ниже…
Имейте в виду…
Оба основных правила водоснабжения в США разрешают промывку одного умывальника с помощью вентиляционного отверстия 1,25 дюйма и сифона 1,25 дюйма. См. Таблицу 709.1 IPC или таблицу 702.1 UPC.
Однако в этом примере я использую все 1,5 дюйма.
Пройдем по сливу этой ванны вниз по течению.Вы увидите переход от вертикального к горизонтальному, как показано на рисунке ниже.
Помните об этом важном совете по водоотведению, когда дело касается дренажа (не вентиляции):
«При переходе сточных вод с вертикальной трубы на горизонтальную…
всегда используйте фитинги DWV с длинным рисунком».
В приведенном выше примере есть два допустимых варианта на выбор:
звезда с 45
… или комбинация тройника и изгиба на 1/8 (комбинированный фитинг)
Мы используем 3 «x3» x1.5-дюймовая звезда с 1,5-дюймовой дорожкой 45.
Давайте поговорим о сливе унитаза.
Я использую 4-дюймовый фланец для туалета. Он соединен с изгибом шкафа размером 4 на 3 дюйма. Фитинг изгиба шкафа составляет 4 дюйма на входе и 3 дюйма на выходе.
Затем выход изгиба туалета соединяется с 3-дюймовым санитарным тройником через короткий кусок 3-дюймового ПВХ.
По мере того, как мы проследим за сливом унитаза после сантехники, обратите внимание на еще один вертикальный переход к горизонтальному.
Помните тот совет сантехника? Если да, то вы сможете ответить на этот вопрос:
Какие типы фитингов DWV допускаются кодексом для перехода с вертикального на горизонтальный?
A.) Фитинги с длинным поворотом B.) Фитинги с коротким поворотом
Ответ — A.
И именно поэтому я соединяю этот переход с 3-дюймовым комбо (также известное как сочетание звезды и ⅛ изгиба).
Также обратите внимание на заглушку для очистки на диаграмме выше.
Для очистки сантехники вам понадобятся две дополнительных штуцера:
Адаптер для очистки 3 дюйма…
И заглушка для очистки 3 дюйма…
Адаптер для очистки приклеивается прямо к входному отверстию комбо. И обеспечивает удобную точку доступа к стержневому сливу в случае дублирования.
Кстати, другие типы фитингов DWV подходят для перехода от вертикального к горизонтальному.
Например,
Пойдем вниз по течению в эту дренажную систему.
На схеме ниже обратите внимание на то, как трехдюймовый сливной патрубок ванной комнаты входит прямо в канализацию здания.
Это всего лишь тройник диаметром 3 дюйма (с 45). Вы также можете использовать 3-дюймовый комбо для этого соединения.
Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в дренажной системе этой ванной комнаты,
Давайте переключимся и поговорим о…
Вентиляция сантехники в ванной и почему это важно.
Необходимо вентилировать все сантехнические устройства.
Основное назначение вентиляционного отверстия — защита уплотнений сифона. Уплотнение сифона (внутри сифона P) — это то, что предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом.
Отходы, протекающие через дренажную систему, создают колебания давления воздуха. Эти колебания давления могут нарушить герметичность сифона. Если эти колебания достаточно велики, они удаляют часть или даже все уплотнение ловушки. И как только эта драгоценная печать потеряна… внутрь входит канализационный газ… прямо в ваш дом.
Правильно установленный клапан удерживает эти колебания давления под контролем… что, в свою очередь, удерживает уплотнение сифона внутри сифона.
Существует несколько различных методов вентиляции : влажная вентиляция, общая вентиляция, вентиляция контура, вентиляция островного устройства и т. Д.
Один из простейших и наиболее широко используемых методов вентиляции называется « обычная вентиляция ». Это когда каждая сантехническая арматура имеет собственное вентиляционное отверстие, которое называется отдельным вентиляционным отверстием . И это метод вентиляции, который мы используем в этой ванной.
Кстати, чтобы узнать больше о вентиляционных отверстиях, прочтите эту статью о вентиляции.
Начнем с…
Определение размеров отдельных дефлекторов сантехники.
Минимальный размер вентиляционного отверстия унитаза зависит от вашего сантехнического кода. В унитазе IPC диаметр отверстия составляет 1,5 дюйма, в UPC — 2 дюйма. Подробнее о вентиляции туалета читайте в этой статье.
Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие соответствующего размера к ступице 3-дюймового санитарного тройника, вам понадобится промывочная втулка. Промывочные втулки похожи на хоккейные шайбы.
В IPC используйте промывочную втулку 3 ”x1,5”, в UPC используйте промывочную втулку 3 ”x2” (см. Схему ниже).
Вы также можете использовать редуктор (выглядит как воронка), чтобы установить это соединение.
Кстати, вот «Схема водопровода» всей ванной комнаты. Это подробный 3D-чертеж САПР. Каждый фитинг DWV имеет четкую маркировку (для каждого кода). Вы можете распечатать эту схему сантехники в ванной и следовать остальной части этой статьи.
Давайте перейдем к индивидуальному водоотводу умывальника.
Вы уже знаете, что размер отдельного вентиляционного отверстия ванны равен 1.5 дюймов (минимум 1,25 дюйма с кодом).
Но обратите внимание, что вентиляционное отверстие смещено по горизонтали намного выше кромки (FLR) уровня паводка … и это очень важно.
Вот популярный вопрос по сантехнике…
Нужно ли иметь наклонные горизонтальные вентиляционные отверстия?
И ответ положительный.
Обратите внимание на рисунок ниже, как горизонтальная часть вентиляционного отверстия имеет небольшой уклон .
Водяной пар может конденсироваться внутри вентиляционных труб.Дождевая вода также попадает в вентиляционную систему. Вот почему горизонтальные дефлекторы должны иметь небольшой уклон. Этот уклон отводит водяной пар обратно в дренажную систему (за счет силы тяжести).
Сейчас я кое-что скажу своим друзьям в СКП. В отличие от IPC, UPC позволит вам «проскользнуть» с вентиляционным отверстием горизонтального уровня (без уклона). Это предполагает, что он выше FLR (конечно). Но имейте в виду, что горизонтальные дефлекторы не могут иметь провисаний или каких-либо перепадов (UPC 905.1). И снова это только UPC, IPC хочет, чтобы горизонтальные вентиляционные отверстия были наклонными.
Также обратите внимание на то, что отдельная вентиляционная решетка умывальника входит прямо в отдельную вентиляционную трубу унитаза. Это делается с помощью гигиенической футболки подходящего размера: вверх ногами .
В IPC используйте санитарный тройник 1,5 дюйма (вверх ногами), или в UPC используйте сантехнический тройник 2 дюйма x2 дюйма x1,5 (вверх ногами), чтобы выполнить это соединение.
Тогда это вентиляционное отверстие может само заканчиваться через крышу.Или, во многих случаях, он может попасть в существующую вентиляционную систему дома.
Еще одна важная вещь о вентиляционных отверстиях…
В холодном климате необходимо увеличить размеры вентиляционных отверстий, прежде чем они будут выходить через крышу.
Это увеличение предотвращает закрытие вентиляционного отверстия из-за мороза (IPC 903.2) (UPC 906.7). Найдите подходящий размер в соответствии с местными стандартами, но обычно это 3 дюйма. Это увеличение также должно быть сделано в пределах тепловой оболочки здания.Или, другими словами, в отапливаемой части вашего дома. Снова проверьте свой местный кодекс.
На этом мы завершаем эту статью.
И, может быть, вам интересно:
«Как мне отремонтировать полностью оборудованную ванную комнату?»
«А как насчет ванны? Или душ? »
«Как установить сантехнику в ванных комнатах с разной компоновкой?»
Если это ты, у меня хорошие новости.
Мы только что составили электронную книгу, которая значительно упрощает установку сантехники в любой ванной комнате.
Это называется The Bath Blueprint.
Это наша новая электронная электронная книга, которая содержит схемы 17 различных ванных комнат !
Эти схемы ВИЗУАЛЬНО покажут вам, как система DWV для ванной сочетается друг с другом.
Мы также открываем доступ к нашему частному членскому сайту .
Внутри личного кабинета вы получаете частный доступ к обучающим видео по сантехнике, которые раньше никогда не публиковались.
ПОКАЖИТЕ СХЕМУ САНТЕХНИКИ >>
Как работает ванна | Типы и схемы сантехники
Полезное объяснение того, как работает ванна, с общими типами, стилями и размерами ванн, со схемами водостока ванны. Клапан ванны подключается к водопроводу, а слив подключается к сливной линии дома. В гидромассажной ванне для работы насоса требуется электроэнергия. Kurhan / Shutterstock.com
Ванны могут быть встроены в трехстенный альков или отдельно стоящие.
Встраиваемые ванны варьируются от знакомых комбинаций ванна / душ до ультрасовременных компьютеризированных гидромассажных ванн, которые автоматически нагнетают и поддерживают заданную температуру воды.
Обычная 5-футовая ванна предназначена для встраивания в нишу. Ириана Шиян / Shutterstock.com
Отдельно стоящие ванны бывают разных стилей, от классических ванн на ножках до элегантно обтекаемых моделей с гидромассажем. Большая отдельно стоящая ванна предлагает непревзойденную роскошь. Ириана Шиян / Shutterstock.com
Вставные крепления для ванны на подъемной платформе.Ириана Шиян / Shutterstock.com
Лучшие ванны сделаны из эмалированного чугуна. Хотя чугунные ванны невероятно тяжелые, особенно больших размеров, они имеют глубокую и прочную отделку.
Ванны из армированного стекловолокном акрила также хороши, и, поскольку они значительно легче и легче формуются, они, как правило, бывают более крупными и сложными стилями, чем чугунные. Некоторые ванны также сделаны из стекловолокна, но они имеют тенденцию выцветать под прямыми солнечными лучами и слишком легко царапаться.
Обычная длина ванны составляет 5 футов, но ванны бывают длиной до 7 футов. Доступен широкий диапазон ширины и глубины.
Сливы для ванн имеют две ножки: одна к основному сливному отверстию, а другая — к сливному отверстию перелива. Для закрытия и открытия слива распространены два разных узла: выдвижной и плунжерный.Оба управляются рычагом отключения на сливном отверстии перелива.
В случае выдвижного слива рычажный механизм заставляет сливную пробку подниматься или опускаться с помощью коромысла. В случае плунжерного типа полый латунный плунжер скользит вверх и вниз внутри сливного узла, чтобы закрыть сливное отверстие. Дополнительные сведения о выдвижных пробках см. В разделе «Как работает выдвижная сливная пробка». Диаграмма всплывающего окна для ванны
Рекомендуемый ресурс: приобретите предварительно протестированную местную ванну Pro
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше об электричестве Don Vandervort
— Требуется электрическая схема, чтобы помочь переоборудовать спальню и ванную комнату для подготовки к системе умного дома
Ванные комнаты
Ванная фиксированные нагрузки , например, освещение и вентилятор, могут обслуживаться любой удобной схемой.
У вас есть два варианта раковины для ванной.
Много вещей, одна ванная: Контур, обслуживающий розетки в одной ванной комнате , может обслуживать только другие нагрузки (фиксированные нагрузки, освещение, вентилятор) в той же самой ванной комнате . или …
Многие ванные комнаты, только розетки: контур может обслуживать розетки в любом количестве из ванных комнат, но он может обслуживать только розеток и только ванных комнат.
Вы можете пойти в любую сторону.
Коммутируемые розетки
При наличии раздельных розеток (одна некоммутируемая, одна переключаемая) … обычный способ , который будет наиболее понятен «следующему парню», и сохранить нормальное заполнение коробки, заключается в том, что переключаемые розетки отключены от той же цепи, которая питает некоммутируемые розетки.Таким образом, в этом случае вы подключаете 12/3 между двумя раздельными розетками и от одной раздельной розетки к переключателю. Помните, что вам нужно перенести / 3 в петлю переключения, потому что вы должны подвести нейтраль в петле переключения. Нельзя использовать нейтраль от другой цепи !!!
Поскольку у вас будет две разные схемы в одной коробке, вы должны быть очень осторожны, чтобы не перепутать их. Вы можете даже подумать о том, чтобы установить этот переключатель в другую распределительную коробку, чтобы избежать путаницы.
Выполнив соединения / 3 между двумя розетками и переключателем, теперь вы можете подавать питание в любое из этих мест — или вообще в любое другое место в цепи. Поскольку я бы очень беспокоился о заполнении коробки переключателем №1, я бы подумал о подаче энергии в цепь розетки на ближайшую розетку.
От дальней розетки (или где-нибудь в цепи) вы затем продолжаете с кабелем 12/2, проводящим всегда горячий и нейтральный к другим розеткам.
Второй способ сделать это — включить эти коммутируемые розетки в цепь освещения.В этом случае распределительная коробка будет состоять из одной цепи, и это упростит ее заполнение. Но теперь у вас есть две полные цепи к коммутируемым / раздельным розеткам, хотя вы можете использовать кабель / 2. Вам нужно будет отломать горячие и нейтральные контакты и позаботиться о разделении цепей. Это ухудшит наполнение ящиков в гнездах.
Настенный светильник №4
Учитывая, что лампа №4 в шкафу находится близко к розетке, рассмотрите возможность отключения лампы №4 от розетки, а не от цепи освещения.Для этого потребуется провод № 12 , потому что ВСЕ проводки в цепи 20 А должны быть № 12, без исключений . Это абсолютно законно, просто не рекомендуется включать электрические цепи розеток , как правило, , потому что, если вы перегрузите розетку, срабатывание выключателя погрузит вас в темноту. Это не большая проблема для отдельного туалета.
Кстати, розетки нельзя ставить в туалете, а лампы нельзя ставить там, где их может касаться одежда.
Наполнитель ящика
Коммутаторы 1 и 3 будут иметь довольно серьезную проблему с заполнением ящиков.Я думаю, мы обсуждали это шесть месяцев назад на схеме с тремя вентиляторами. Будьте осторожны, выбирая коробки, чтобы они были достаточно большими. Мне нравятся квадратные стальные коробки 4-11 / 16 и грязевые кольца с 1 или 2 группами.
Планировки ванных комнат
Мэг Эскотт
Я создал несколько страниц с макетами ванных комнат, чтобы помочь вам в процессе строительства или реконструкции. Хорошо спроектированные ванные комнаты — важная часть хорошо спроектированного дома.А особенность планировок ванных комнат в том, что они не могут быть изменены без огромных затрат и потрясений после того, как построены.
Ознакомьтесь с принципами хорошего дизайна ванной комнаты.
Вы можете найти более подробную информацию обо всех символах, используемых на этих страницах ванных комнат, на странице с символами плана этажа.
На этой странице мы рассмотрим принципы хорошего дизайна ванной комнаты, соображения по дизайну ванной комнаты и решения относительно сантехники.
Принципы хорошего дизайна ванной комнаты
В ванной должно быть достаточно места для использования ванной, а не только место для сантехники.Дверь в ванную комнату должна легко перемещаться, в ней должно быть место, где можно снимать и надевать одежду, и достаточно места, чтобы люди могли вытереться.
Должны быть подходящие места для хранения вещей, аксессуары (пожалуйста, зеркало) и место для стойки.
Ванная комната должна быть расположена в уединенном месте на плане этажа, в пределах легкой досягаемости от спален.
Доступ к естественному свету, если возможно, и при хорошем освещении.
Эффективно размещается по соседству, над или под другими комнатами, использующими воду, например, с другими ванными комнатами, кухней и подсобным помещением.
Рекомендации по планировке ванной комнаты
Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при проектировании планировки ванной комнаты.
Представьте, что в вашей ванной есть влажная и сухая зоны. Влажные зоны — это места, где пол может намокнуть (рядом с ванной и сразу после душа), а сухие зоны — хорошо везде. Если возможно, постарайтесь расположить влажные зоны в стороне от сухих зон. Нет ничего более раздражающего, чем принять душ, а затем вернуться через 10 минут, чтобы почистить зубы и промокнуть ноги.
Будет ли туалет в той же комнате или в отдельной комнате от остальной ванной комнаты? Это может быть удобно, так как позволяет кому-то принимать душ одновременно с унитазом.
Для ежедневного мытья душ стало нормой (разве что для младенцев). Для многих теперь принятие ванны считается расслабляющим занятием. Так что я подумал, что это может быть вариант иметь отдельную комнату только для ванны.
Может, приподняв ванну или погрузив ее в пол, добавит дизайнерского интереса вашей ванной комнате?
Подумайте о линии участка от двери ванной.Лучше всего держать унитаз подальше от двери, чтобы из него не открывался вид, если дверь в ванную остается открытой.
Подумайте о том, чтобы в дизайн были встроены ниши. Ниши могут быть полезны для шкафов для хранения вещей, для хранения предметов, используемых в душе, или для демонстрации растений или произведений искусства (водонепроницаемых, конечно).
Существует возможность спроектировать разделительные стены в ванной комнате для стен душевой кабины или создать ощущение разделения зоны умывальника или санузла от остальной части ванной комнаты.
Если вы устанавливаете стеклянную душевую кабину, убедитесь, что дверная ручка не ударится о нее и не разбьет.
Окна — вам нужна конфиденциальность в вашей ванной, поэтому, если у вас есть окна (в стене, а не световые люки), подумайте, какое стекло вы хотите в них — с рисунком или гравировкой. Думаю, не обязательно иметь дневной свет в ванной комнате, но если в стене нет открытого окна, посмотрите, можно ли включить в дизайн свет от потолочного люка или световой трубы.
Подумайте о том, где вы разместите свое хранилище, вешалку для полотенец и обогреватель, а также любые другие небольшие приспособления, такие как держатели для рулонов туалетной бумаги, мыльницы, полки для душа и т. Д. На самом деле я написал целую страницу о хранении полотенец для ванной
Есть ли там место для стула или сиденья в планировке ванной комнаты?
Хотите украсить свою ванную комнату растениями?
Решения о типах светильников
Определитесь с типом унитаза — настенным или напольным, а также с тем, хотите ли вы, чтобы бачок был встроен в стену или установлен высоко на стене.Вариант с высоким настенным креплением занимает минимум места.
Есть ли у вас место для ванны и душа или только для душа? Если вы собираетесь принять душ, вы будете использовать ширму или занавеску для душа? Стеклянная перегородка — более гладкий и более дорогой вариант, и если вы думаете о перегородке для душа, просто имейте в виду, что если вы немного аккуратный помешанный, вы можете держать в душе ракель, чтобы избавиться от капель. В душевой занавеске тоже нет ничего плохого: отодвинуть ее в сторону, и она окажется на своем месте, и время от времени быстрая стирка в стиральной машине — это все, что нужно, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии.При необходимости его также легко заменить.
Что касается ванны, то она может быть встроенной или отдельно стоящей или иметь роскошную отделку.
Если вы ставите ванну, подумайте, есть ли у вас место для островной ванны (которая выступает в комнате, а не окружена стеной с трех сторон) или угловой ванны.
Определитесь, какой умывальник вам нужен. Вы можете установить на стене или на полу с пьедесталом, или есть вариант встроенного умывальника.Если вы не выбираете туалетный столик, убедитесь, что вы предусмотрели достаточно места для хранения в другом месте в планировке ванной комнаты.
Биде или не биде — вот в чем вопрос.
Чтобы узнать больше о размерах арматуры и требованиях к свободному пространству при планировке ванных комнат, загляните на страницу с размерами ванной комнаты.
Повышенный уровень шума стиральной машины может быть вызван неправильной установкой: Если стиральная машина сильно шумит при первом включении, рекомендуется всё же прочесть инструкцию по эксплуатации, а также:
Проверить отсутствие транспортировочных болтов на задней стенке стиральной машины. Транспортировочные болты необходимы только для перевозки машины, при работе их необходимо снять;
Проверить основание (пол), на котором установлена стиральная машина — он должен быть ровный и не пружинить под машиной.
Проверить, установлена ли стиральная машина по уровню и не качается ли она при надавливании на углы;
Проверить наличие ножек и резиновых прокладок на них.
Если стиральная машина громко работает на любом режиме:
Если стиральная машина стала шуметь после некоторого срока эксплуатации, и на любом режиме работы, рекомендуется обратить внимание на:
отсутствие трещин на корпусе стиральной машины в местах крепления амортизаторов и ножек.
момент затяжки верхнего и переднего противовеса.
затяжку шкива барабана СМА.
надежность крепления и люфт электродвигателя.
целостность и работоспособность амортизаторов.
целостность пружин крепления бака.
отсутствие трещин бака СМА.
Стиральная машина гремит при отжиме особенно сильно
Если шум машины слышен наиболее сильно на этапе отжима, наиболее вероятная причина это износ подшипников. Определяется вращением барабана рукой при выключенной машине (слышен тихий «рокот» и ощущается «перекатывание» шариков подшипника), и проверяется люфт барабана относительно бака стиральной машины. Делается это следующим образом: при выключенной машинке двумя руками берем за верхний и нижний края барабана со стороны люка, и шатаем его вверх-вниз. При изношенных подшипников люфт будет ощущаться очень сильно ( в пределах 0,5 — 1 см). Почему сильнее всего шумит стиральная машина именно на отжиме? Потому что нагрузка на барабан и подшипниковый узел в этом режиме максимальна.
Также во время отжима сильный шум может создавать сливной насос при попадании в него постороннего предмета, либо износе втулок самого насоса.
Если посторонний шум в стиральной машине слышен периодически, стоит проверить бак на отсутствие посторонних предметов. При этом чаще всего слышен звонкий треск в стиральной машинке как при реботе, так и при отжиме. Уровень шума стиральных машин при этом наиболее высок и несколько неприятен.
Сильно гудит стиральная машина при стирке
Если вы заметили подозрительные посторонние звуки при работе своей стиральной машины, надо как можно быстрее разобраться с их
причиной, чтобы не усугубить проблему и не сломать что-нибудь еще. Например, стучащие в барабане посторонние предметы могут
попасть далее вглубь машины и привести к повреждению и зацикливанию барабана, а изношенный подшипник — повредить двигатель.
За редким исключением сильное гудение или другие посторонние шумы означают поломку какого-то внутреннего агрегата машины:
есди стиральная машина гудит, лучше остановить самостоятельные эксперименты и вызвать квалифицированного специалиста
с необходимым оборудованием и навыками.
Отдельная тема — шум в стиральной машине при отжиме. Именно во время отжима нагрузка на все узлы машины максимальная,
и При каких-то проблемах с нею шумы уисиливаются, пугая хозяек. В принципе, основные причины звуковых эффектов описаны
в нашей статье «Стиральная машина прыгает при отжиме», но здесь
мы кратко повторим её основные моменты, так тема актуальная.
Чаще всего наших клиентов волнуют следующие проблемы:
Почему гудит стиральная машина
Стиральная машина гудит при стирке
Шумы в стиральной машине LG
Шумы в стиральной машине
Симптомы: скрежет или хаотичные металлические звуки при вращении барабана.
Часто в барабане остаются мелкие предметы, которые постукивают при вращении барабана. Но если острые металлические предметы
попадут в пространство между барабаном и баком, вы уже услышите более устрашающие звуки — скрежет или хруст: с этим надо
срочно разобраться, так как велик риск повреждения барабана или других узлов машины, если предметы провалятся глубже.
Стук может быть вызван ослабшими амортизаторами или разрушающимися противовесами, а также нарушением правил эксплуатации СМ,
например неверной загрузкой белья — про это и другие причины стука в СМ можно почитать в нашей статье
«Стиральная машина: стучит барабан, когда набирает обороты».
Неприятные звуки могут издавать и мелкие частички, оставшиеся на манжете люка после стирки: манжету надо регулярно проверять
и чистить.
Поскрипывать может также корпус СМ: если она плохо собрана или её детали просто расшатались со временем, части корпуса, обычно
её стенки, могут издавать неприятные звуки. Попробуйте подтянуть все крепления узлов машины.
Гудит при включении
Симптомы: после включения СМ слышен легкий гул.
Обычно легкого гула сразу после включения СМ не стоит пугаться: это нормальный режим работы. Шум может усиливаться при
неправильной установке: неровный пол, зазор межу ножкой и полом, кафельное покрытие. Но если вы решили, что шум слишком
громкий, стоит позвонить в мастерскую, посоветоваться и вызвать мастера.
Гудит выключенная стиральная машина
Редкая ситуация, которая обычно свидетельствует о неисправности какого-то элемента СМ. Попробуйте для начала закрыть кран
подачи воды в машину: если гул прекратился, значит у вас вышел из строя впускной клапан, который пропускает воду даже когда
нет стирки.
Если вы заметили легкий гул, когда после окончания стирки прошло уже довольно много времени, это может означать как нормальный
режим работы СМ, так и неисправности в проводе или модуле управления — почитайте нашу статью
«Стиральная машина бьет током: что делать».
Советуем после стирки всегда отключать СМ от сети.
Гудит подшипник стиральной машины
Если при вращении барабана слышен сильный гул, значит подшипник уже износился: с этим надо срочно разобраться, так как
разрушение подшипника может повредить соседние элементы машины, неисправный подшипник надо заменить, и эту сложную работу
лучше поручить опытному мастеру.
Стиральная машина гудит при наборе воды
Скорее всего, засорение тракта подачи воды или неисправен один из его элементов — подробнее о причинах проблем с набором воды
можно почитать в статье «Стиральная машина не набирает воду».
Стиральная машина гудит при сливе воды
Скорее всего, засорение тракта слива воды или неисправен один из его элементов — подробнее о причинах проблем со сливом воды
можно почитать в статье «Стиральная машина гудит и не сливает воду».
Cтиральная машина гудит при стирке
Если ваша СМ заметно гудит во время работы, а при отжиме сильно вибрирует, прыгает и смещается, это может быть вызвано
многими причинами: неправильной установкой, неправильной загрузкой белья или поломками элементов машины — подробности
смотрите далее в этой статье.
Дисбаланс белья
Если вы стираете, например, один тяжелый пуховик, или мокрое бельё сбилось в один большой комок, это может привести к
дисбалансу белья в барабане, из-за чего автоматика стиралки вполне может снизить скорость вращения при отжиме во избежание
нежелательных сильных вибраций, а то и вообще пропустить стадию отжима. То же самое может произойти и при слишком большой или
малой загрузке.
Для исправления ситуации остановите стирку и распределите бельё более равномерно, после чего опять запустите отжим.
Посторонние предметы в барабане
Если услышали что-то подобное — сразу же остановите стирку, слейте воду из бака и удалите лишние предметы, пока они не попали
под уплотнитель люка и не ушли дальше вглубь машины.
Мелкие предметы внутри машины
При попадании постороннего предмета между баком и барабаном способно не только его заклинить, но и привести к поломке.
Инородный предмет может замедлить вращение барабана или полностью его заблокировать, что приведет либо к меньшей, чем положено
скорости его вращения или к полной остановке. Даже если звуки на какое-то время пропадают, не стоит успокаиваться: предметы
просто на какое-то время отодвинулись от барабана, но со временем они опять начнут мешать.
Посторонние предметы из машины надо обязательно удалить во избежание повреждения бака: чтобы добраться до них, придется снять
заднюю крышку, вынуть ТЭН и дальше уже искать и удалять нарушителей границы.
Не сняты транспортировочные болты
Скорее всего, забыли снять транспортировочные болты, крепящих барабан к корпусу машины при перевозке. В нормальном состоянии бак,
подвешенный на пружинах, гасит разбалансировку внутри барабана, но если он по-прежнему жестко закреплен, все колебания барабана
будут передаваться на корпус — отсюда и дикие пляски стиральной машины.
Транспортировочные болты находятся на задней стенки машины: если они там есть, просто открутите.
Неправильная установка
Корпус машины должен быть идеально выровнен по горизонтали, иначе на гладком полу она будет медленно, но верно сползать в
сторону. Под стиральной машиной должен быть ровный и крепкий: если её приходится ставить на деревянный пол, его лучше
предварительно укрепить.
Положение машины регулируется стойками по углам машины. Чтобы убедиться в правильности установки вам понадобится уровень.
Важно также, чтобы между ножками и полом не было даже малейшего зазора, которые чреваты возникновению резонансных колебаний
корпуса при отжиме. Хорошо гасят вибрации также специальные прокладки на ножки или антивибрационный коврик.
При установке стиральной машины в мойку или под столешницу не забудьте оставить зазоры между её корпусом и стенками мебели в
1-2 см. И следите, чтобы во время стирки корпус машины не соприкасался с мебелью: из-за вибрации при отжиме вы её можете легко
повредить.
Не подогнан уплотнитель люка
Проблема в резиновой уплотнительной манжете люка: в некоторых бюджетных моделях из-за низкого качества сборки уплотнитель плохо
подогнан к размеру люка.
Ситуацию можно попробовать исправить самостоятельно, срезав излишек резины или удавив его наждачкой, но это всё-таки слишком
грубая операция, чреватая окончательной порчей уплотнителя: позвоните лучше в наш сервис, посоветуйтесь с опытными людьми.
Сломанные пружины
Пружины, как и демпферы, «подвешивают» бак в корпусе машины, только держат его сверху. Поломка пружин, хоть и случается редко,
приведет к тем же последствиям: раскачиванию бака с риском повреждения других деталей машины. Обычно при неисправной пружине
бак несколько смещается в сторону: откройте загрузочный люк и приглядитесь к положению бака.
Сломавшуюся пружину, естественно, надо менять.
Неисправен сливной насос
С большой долей вероятности причина в сломавшемся сливном насосе, хотя всё может быть не так страшно и надо просто прочистить
сливной фильтр. Причин плохо слива великое множество и о них подробно рассказано в нашей статье
«Стиральная машина не сливает воду и гудит».
Износ сальников и подшипников
Столь неприятные звуки свидетельствуют о проблемах с подшипником барабана. В условиях постоянной влажности и воздействия
агрессивных химикатов часто изнашивается уплотняющий сальник, из-за чего вода попадает в подшипник и приводит к его коррозии.
Замена подшипника — трудоёмкая операция, и. конечно, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Поломка демпферов
Демпферы (амортизаторы) поддерживают бак снизу и гасят его колебания. При сломанном демпфере бак будет свободно «гулять» в
корпусе машины и биться об его другие части: последствия, думаю, очевидны. Для проверки откройте загрузочный люк, подтяните
бак к себе и отпустите: если бак начинает сильно колебаться, значит с амортизаторами проблема.
Совсем не обязательно, что весь амортизатор вышел из строя, часто повреждаются его обкладки. Беда только в том, что в продаже
найти отдельную детальку амортизатора крайне сложно, поэтому его обычно меняют целиком.
Ослабел шкив барабана
Причиной может стать ослабевший шкив барабана, что случается с порядком наработавшимися машинами. Этот ремонт вам вполне по
силам: снимите заднюю крышку и подтяните гайку шкива.
Ослабло крепление противовесов
Возможно, проблема в противовесах, которые фиксируют бак в стиральной машине. Противовесы крепятся к корпусу машины обычными
винтами, и со временем от сильной вибрации крепления могут ослабнуть. Если же к тому же противовес сделан из бетона, он может
банально раскрошиться или треснуть.
Чтобы добраться до противовесов, надо снять верхнюю и переднюю крышку машины. Если просто ослабли винты, их достаточно
подтянуть, а вот треснувший бетонный противовес придется менять, для чего лучше позвонить в сервис.
Ослабло крепление двигателя
Со временем из-за износа может появляться люфт двигателя или ослабнуть его крепление. Если вам удастся добраться до двигателя,
можно проверить и покрепче затянуть болты крепежа двигателя. Но лучше доверить столь сложную делать профессионалу.
Неисправен тахогенератор
Тахогенератор управляет вращением барабана, и понятно, что при его поломке правильная скорость вращения барабана вряд ли будет
соблюдаться. Иногда причиной неправильной работы тахогенератора является его слабое крепление. В любом случае разбираться с
подобным агрегатом лучше квалифицированному специалисту.
Шум в стиральной машине | Атлант-Сервис
Непривычный шум в стиральной машине свидетельствует о том, что требуется вмешательство специалиста по его устранению – произошло либо попадание посторонних предметов во вращающиеся части агрегата, либо повреждение важных деталей. Звоните в «Атлант-сервис» – наши мастера сначала проведут грамотную диагностику, а затем быстро и качественно осуществят ремонт домашней техники. Расценки не услуги компании низкие, а высокое качество и оперативность выполняемых работ не вызовет нареканий у клиентов.
Почему появляется громкий шум, грохот, скрежет?
Стиральная машина – один из основных домашних помощников, польза которого высоко ценится каждой хозяйкой. В обычной семье агрегат работает ежедневно или через день по несколько часов. Если в доме есть маленькие дети, то без такой техники при современном ритме жизни просто невозможно обойтись – ее поломка становится серьезным переживанием для владельцев. Повышенный шум при работе стиральной машины должен насторожить хозяев – это первый признак того, что агрегат нуждается в осмотре, а причина неприятных звуков должна быть устранена.
Можно назвать несколько причин появления шума:
корпус агрегата установлен с перекосом;
внутрь попали некрупные металлические предметы, за которые задевают вращающиеся детали, вызывая неприятные звуки;
износились подшипники;
стерся мягкий уплотнитель двери;
неплотно закреплен приводной шкиф;
барахлит двигатель;
износился насос или засорился сливной фильтр.
Точно определить, что случилось со стиральной машиной в каждом конкретном случае, может грамотный специалист «Атлант-сервис».
Можно ли устранить причину шума самостоятельно?
Перед тем, как обратиться к специалистам, следует проверить, не засорился ли сливной фильтр. Во многих моделях он расположен сбоку внизу, оснащен шлагом – перед осмотром узла требуется слить воду. Сливной фильтр рекомендуется проверять и чистить периодически. Обычно здесь застревают выпавшие из карманов в процессе стирки монеты, пуговицы, другие мелкие предметы. Если после чистки сливного фильтра проблема остается, нужно вызвать мастера для точной диагностики проблемы и ремонта машины-автомата.
Почему машинка шумит при отжиме?
Чаще хозяева замечают шум стиральной машины при отжиме, когда барабан начинает вращаться с повышенной скоростью. Причин грохота может быть несколько, чаще всего это свидетельствует об износе подшипников или неплотном креплении шкифа с приводным ремнем, который обеспечивают фиксацию и вращение барабана. Сильный шум при отжиме стиральной машины – симптом серьезной неисправности, откладывать вызов специалиста не следует. Ремонт подшипников – трудоемкий процесс, он требует аккуратной последовательной разборки и сборки агрегата, поэтому занимает продолжительное время. Обращение в «Атлант-сервис» поможет решить проблему максимально быстро и эффективно – уровень квалификации сотрудников фирмы высокий.
Несколько слов о профилактике: как предупредить возникновение проблемы
Чтобы машинка-автомат функционировала долго, при работе не шумела и не возникали другие проблемы, следует соблюдать несложные правила пользования бытовой техникой.
Монтаж приобретенной стиральной машинки, ее подключение к коммуникациям должны осуществлять опытные мастера. Важно выровнять положение корпуса строго горизонтально по уровню. В противном случае перекосы отрицательно повлияют на вращение барабана, затрудняя его ход, вызывая посторонний шум в стиральной машине, что неизбежно приведет к быстрому износу подшипников, поломке двигателя или других комплектующих.
Перед стиркой всегда следует проверять и очищать карманы в белье, закладываемом в бак. Предметы небольших размеров, пуговицы, монеты в процессе вращения барабана попадают между ним и корпусом, при этом высокоскоростное движение металлических частей вызывает грохот. Посторонние предметы в машине-автомате могут стать причиной ее повреждения.
Нельзя нарушать весовой режим стирки: постоянные перегрузы повлекут за собой изнашивание подшипников, что является наиболее частой причиной повышенного шума и поломок стиральных машин-автоматов. Разумнее сделать несколько закладок белья, чем рисковать дорогостоящим агрегатом, перегружая его.
Шум при работе стиральной машины может быть вызван различными факторами, но при его появлении звоните в сервисный центр «Атлант-сервис». Мастера фирмы оперативно выедут на дом, точно проведут диагностику и устранят причины неполадок. Невысокие цены, вежливое обслуживание, качественный ремонт – это главные принципы нашей работы.
Стиральная машина шумит при отжиме, гудит: причины, советы
Преимуществом современных автоматических стиральных машин является их практически бесшумная работа. Это свойство дает возможность использовать СМА в ночное время не создавая проблем окружающим и хорошо сэкономить бюджет.
Но в любой технике происходят сбои в работе, и она может устроить вам такой концерт, слушать который будете не только вы, но и ваши соседи.
Почему стиральная машина шумит при отжиме, сильно гудит или гремит
Ни одна стиральная машина полностью бесшумной не бывает, разве что в выключенном состоянии. Различные звуки издаются при наборе, сливе, нагреве воды, отжиме белья и переключении цикла. Это естественный шум и к поломкам не относится.
Разрешимые шумовые стандарты не должны превышать 65 децибел при самых высоких оборотах барабана.
Но когда к привычному звуку добавляется посторонний, например — треск, поскрипывание, скрежетание или грохот, то оставлять ситуацию на самотек, авось рассосется, не стоит!
Тем более если звук сопровождаются сбоями в работе и не выполнением машинкой прямых функций.
Причин, почему стиральная машина шумит при отжиме, сильно гудит, свистит или гремит, несколько. Не все из них связаны с поломкой техники.
Это может происходить вследствие:
перегрузки или недогрузки белья — вес загруженного белья рекомендуемого производителем всегда указывается в инструкции к СМА;
возникшего дисбаланса при отжиме, когда белье сбивается в один ком и прилипает к одной стороне барабана, создавая противовес;
из-за отжима малого количества белья на очень высоких оборотах;
неровной или неустойчивой поверхности, на которой стоит машина;
забытых транспортировочных болтов, используемых только на момент перевозки техники;
соприкосновения машины с другой мебелью.
Типовые причины шума стиральной машины
Причины шума стиральной машины разные, типовые из них описаны ниже.
Посторонний предмет в баке или сливной системе
Посторонний предмет в бак или сливную систему может попасть с вещами.
Это содержимое карманов — мелочь и другие металлические детали, элементы одежды — пуговицы, молнии, запонки рубашек, косточки бюстгальтера. Ударяясь со звоном о поверхность барабана или стекло люка они могут их повредить, такую одежду рекомендуется стирать наизнанку, а женское белье — в сетчатых мешочках для стирки белья из тонкой ткани.
Мелкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки могут зажаться дверцей или попасть в сливную систему (патрубок, фильтр, насос). Их также рекомендуется стирать в мешочках. Посторонний предмет в сливе будет мешать свободному оттоку воды и машина начнет гудеть.
Износ и разрушение подшипников
Даже при правильной эксплуатации, спустя некоторое время все детали машины изнашиваются. Не исключение и подшипники. О том, что произошел износ и разрушение подшипников говорят ржавые потеки по задней части бака.
В первую очередь изнашивается сальник герметизирующий вал, а через него вода капает на подшипники, они постепенно покрываются ржавчиной и разрушаются.
О том, что пора заняться заменой подшипников подскажет следующее:
стиральная машина при отжиме сильно шумит, слышно стук, грохот;
снизу видны подтекания;
остались следы ржавчины на постиранном белье;
люфт барабана больше положенного;
звуки скрежета и чрезмерная вибрация.
Игнорировать проблему нельзя ни в коем случае! Это может привести к тяжелому вращению барабана, дальнейшему заклиниванию и к полному выходу из строя. Тогда вместо ремонта одних подшипников и сальника придется раскошелиться еще и на починку барабана.
Износ амортизаторов
Износ амортизаторов чаще всего связывают с регулярными перегрузками машинки-автомата. Основной функцией амортизатора является снижения вибраций барабана.
Непригодные амортизаторы не могут удержать барабан, особенно в процессе отжима и машинка будет подпрыгивать, а барабан сильно стучать о корпус машины. Менять нужно оба амортизатора одновременно
Слетела или повреждена пружина
При сборке стиральной машины ее бак подвешивают на пружины. Их бывает, в зависимости от модели машины, две или четыре. При выходе из строя одной из них (растянулась, заржавела, лопнула) получается ощутимый дисбаланс, вследствие которого барабан перекашивается и стучит, задевая корпус машины при стирке.
Растянутые пружины не могут удержать барабан на прежнем месте и он опускается, начнет тереться и даже зажевать резиновую манжету.
Если растянулась или износилась одна пружина менять нужно все для равномерного положения бака с барабаном.
Попадание в сливной насос
О том, что в сливной насос произошло попадание предмета извне укажут исходящие из него звуки.
Будет слышно как трещит помпа, когда машина сливает воду. Значит на лопасти крыльчатки попало что-то инородное. Как можно скорее нужно остановить машину и вынуть стороннюю деталь, иначе насос может перегореть или сломаться крыльчатка
Выработка штока (вала), на котором закреплена крыльчатка помпы
Если произошла выработка штока, за который крепится крыльчатка помпы, насос будет шуметь сильнее обычного во время слива воды.
Купить отдельные детали насоса нельзя, он продается вместе с комплектующими, а значит менять насос придется целиком.
Износились щетки электродвигателя
Щетки электродвигателя заставляют барабан вращаться. В силу длительной эксплуатации они изнашиваются, двигатель начинает шуметь, потрескивать и СМА может искрить.
Обороты при отжиме могут быть вялыми.
Неисправность противовеса
Неисправность противовеса крайне редко, но случается. Связана она с разрушением или повреждением камня. Машина будет греметь во время стирки, издавать громкий шум при отжиме и сильно вибрировать. Случай, когда противовес разрушен полностью бывает не часто.
К счастью, чаще всего отходят крепления противовеса, которые просто закручивают сильнее и машина работает в прежнем режиме.
Замену непригодной детали должен делать только специалист.
Разболтался шкив барабана
Слышен непривычный стук о заднюю стенку СМА в момент стирки, который усиливается когда машина переходит на отжим — значит разболтался шкив барабана. Гайка, крепящая шкив к барабану ослабла, он начинает болтаться. От ударов о заднюю стенку СМА будет слышен стук.
Для устранения неисправности нужно подтянуть гайку.
Открутился фильтр помех (ФПС)
Машина переключилась на отжим и появился какой-то стук о заднюю стенку вверху машины – сигнал о том, что раскрутилось крепление фильтра помех и он болтается. Нужно плотнее его затянуть.
⇒ В случае возникновения шума в стиральной машине — вызывайте мастера для ремонта на дом!
Не рекомендуем самостоятельно ремонтировать описанные выше поломки, это может привести к дополнительным проблемам и как следствие к удорожанию ремонта.
Почему стиральная машина при отжиме сильно шумит, гудит или свистит
При покупке стиральной машины (далее также – СМ, АСМ) большинство людей рассчитывает на то, что агрегат будет работать тихо. Однако так бывает не всегда, и владельцы не знают, что происходит – может, машинка так и должна работать. На самом деле стиральная машина шумит при отжиме по нескольким причинам.
Шум во время работы стиральной машины доставляет немало хлопот владельцам
Почему стиральная машина при отжиме сильно шумит
Сильный шум во время работы АСМ возникает, потому что:
Перед эксплуатацией не были удалены транспортировочные болты, фиксирующие бак.
АСМ установлена не так, как предусмотрено в инструкции по эксплуатации.
Стиральная машинка долго использовалась, в результате подшипники барабана износились.
В простенок между баком и барабаном попал посторонний предмет.
Ослаб шкив барабана или приводной ремень, передающий вращательный момент от электродвигателя к шкиву.
Нарушено крепление противовесов, стабилизирующих АСМ при вращении барабана.
Посторонний шум в стиральной машине при отжиме может возникнуть как сразу после покупки техники, так и после нескольких лет ее работы. Если агрегат гудит с самого начала, причины устранить довольно легко. Но если уровень шума при вращении барабана повысился спустя длительное время, СМ придется подвергнуть ремонту.
Устранение причин, вызывающих шум во время работы
В зависимости от того, какие факторы привели к гулу, свисту и другим звукам при отжиме, следует предпринять определенные действия. Кроме причин, характерных для всех моделей АСМ, есть такие, которые зависят от конструктивных особенностей отдельных марок машинок: LG, Ariston, Electrolux и других брендов.
Транспортировочные болты
Одна из распространенных ситуаций, способная привести к серьезному повреждению машинки. Часто мастера, устанавливающие новую СМ, в спешке забывают извлечь болты, предназначенные для фиксации барабана во время транспортировки.
Перед установкой стиральной машины нужно выкрутить транспортировочные болты
Если стиральная машина издает посторонние звуки при отжиме во время первой же стирки, слышится стук и другие специфические звуки, следует сразу проверить, удалены ли болты из корпуса.
Посторонний предмет в баке
Очень часто, загружая белье в барабан, владельцы не проверяют содержимое карманов. А там могут лежать монеты, булавки и другие небольшие предметы, способные попасть из барабана в бак.
Манжета уплотнителя, в которой застрял посторонний предмет
Когда при стирке барабан покачивается и вращается с малой скоростью, мелкие предметы не дают о себе знать. Как только начинается отжим и усиливается вибрация, предметы начинают перемещаться, попадая в просвет между баком и барабаном. В результате стиральная машина гремит при отжиме, свистит, шипит и грохочет.
Расположение ТЭНа в стиральной машине
Эту проблему можно решить самостоятельно. Для извлечения постороннего предмета обесточьте АСМ, снимите заднюю крышку и освободите ТЭН, сняв крепеж. Самое распространенное его местоположение – под баком, возле электродвигателя. После этого аккуратно извлеките из образовавшейся ниши посторонний предмет, используя пальцы руки или подручный инструмент, например, длинные пассатижи или медицинский зажим.
Данный видеосюжет повествует о способах извлечения посторонних предметов из бака:
Изношены подшипники
В большинстве случаев барабан вращается внутри бака стиральной машинки на двух подшипниках. Эти детали подвержены износу, особенно из-за вибрации, вызванной большим количеством белья в барабане. Еще одна причина их разрушения – попадание воды и моющих веществ через прохудившийся сальник.
Изношенный подшипник барабана, в который попала вода
Если стиральная машина гудит при отжиме, стоит проверить состояние шарикоподшипников барабана. Для этого нужно обесточить СМ, открыть люк, засунуть руку в барабан и провернуть его в одну сторону, а затем в другую. Если подшипники исправны, при вращении будет слышен легкий шелест. Треск, стук или легкий гул скажут о повреждении деталей.
Замена подшипников и сальника – дело непростое и хлопотное. Придется разбирать АСМ полностью. Если бак пластиковый и не подлежит разборке, нужно будет полностью менять дорогостоящий узел. Правда, есть умельцы, которые распиливают бак и производят замену деталей самостоятельно. Затем склеивают бак и успешно эксплуатируют СМ дальше. Но если нет опыта и нужных навыков в обращении с инструментами, лучше доверить замену квалифицированному мастеру.
Данный видеосюжет предоставляет информацию о том, как заменить подшипники в неразборном пластиковом баке АСМ Ariston:
Ослаблен шкив или ремень
Если стиральная машина шумит при отжиме и слышны щелчки, следует обратить внимание на шкив барабана и приводной ремень. Как правило, такой дефект проявляется после длительной эксплуатации. Ремень за это время может растянуться, сместиться и проскальзывать в шкиве. Если ослабла крепежная гайка шкива, то он может проворачиваться относительно барабана.
Приводной ремень и шкив барабана стиральной машины
Диагностировать такие неисправности можно, запустив тестовый режим или ручную стирку (барабан должен вращался медленно). Если посторонние звуки не исчезли, следует снять заднюю крышку и осмотреть детали. В первую очередь подтяните крепежную гайку шкива – вполне возможно, что она ослабла. Для более надежной фиксации можно нанести на гайку герметик. Проверьте натяжение ремня и поправьте его при необходимости. Если после выполненных действий уровень шума не придет в норму, замените ремень.
Смещены противовесы
Бак крепится к корпусу СМ на пружинах, чтобы минимизировать вибрации при отжиме. Для той же цели используются противовесы, располагающиеся вокруг бака. В большинстве моделей АСМ они крепятся к баку винтами.
Верхний противовес с крепежными винтами
От больших нагрузок и после длительной эксплуатации крепления противовесов могут ослабнуть. При этом детали меняют положение, сдвигая центр тяжести бака. В итоге стиральная машина шумит при отжиме, а также сильно вибрирует, грохочет и даже подпрыгивает. Такую неполадку можно устранить, до упора закрутив крепежные гайки или саморезы, закрепляющие бетонные блоки. Для того чтобы добраться до противовесов, придется снять верхнюю и заднюю крышку.
Неправильная установка
Небрежность при размещении и выравнивании СМ на полу может привести к ее разбалансировке во время работы. Если агрегат установлен не по уровню и все ножки не опираются должным образом о поверхность пола, во время отжима будет наблюдаться грохот, дребезжание и смещение АСМ относительно своего места.
При установке стиральная машина должна быть выставлена по уровню
Проверить правильность установки просто: достаточно разместить на верхней крышке уровень. Если он смещен, придется выровнять машинку, корректируя высоту ножек.
Как видите, можно самостоятельно устранить причины того, что стиральная машина шумит при отжиме. Исключение составляет разве что износ подшипников. Но при наличии слесарных навыков и опыте обращения с инструментами такая неполадка тоже устраняется своими силами.
Видео по теме
Сюжет о причинах, по которым возникает посторонний шум в стиральной машине, и о порядке их устранения:
Об авторе:
Егор Тараненко
Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники. Рад поделиться с читателями своими знаниями в области эксплуатации и ремонта приборов. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Знаете ли вы, что:
Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».
Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.
Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.
Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.
Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.
Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.
Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.
Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.
В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.
Стук и шум в стиральной машине при отжиме – основные причины
Довольно часто владельцев стиральных машин автоматов настораживает шум и вибрация, особенно в режиме отжима. Данный режим порой сопровождается довольно сильными звуками и движениями самой машины. Различные стуки, шумы, свист, шипение, хруст, просто сильный гул – все это возможно при отжиме.
Плюс к этому вибрация – от небольшой до сильных скачков стиральной машины. Данная статья посвящена именно такому поведению стиралки.
Причины шума и стука во время отжима
Прежде всего, следует сказать, что шум может быть допустимым, а может быть вызван неисправностью. Именно в последнем случае машинка начинает свои «песни» и «пляски». Рассмотрим основные причины такого бойкого поведения стиральной машины. Их может много, но чаще всего встречаются следующие.
Неисправны подшипники или сальники на приводе барабана – вале и крестовине. Помимо стука, шума и вибрации при этом возможен запах жженого от сальников. Часто именно разрушение сальника является причиной износа и разрушения подшипника – попадание его частиц, пыли или влаги плохо сказывается на последнем. Когда разрушается подшипник, появляются особые «железные» призвуки и скрипы. После скрипов начинается стук и шум. Естественно, барабан и вся машина сильно вибрирует.
Неисправны детали подвески барабана – пружины или амортизаторы. Также возможно разрушение креплений (ушек) и демпферов для данных деталей. При такой ситуации стук, скрип и вибрации во время отжима неизбежны.
Ослаб, разболтался либо треснул противовес или его крепления. Что это такое? Обычно это фигурный тяжелый балансир (груз) из бетона или чугуна. Расположен он в самом низу машины, по углам или сбоку. Он придает корпусу машины устойчивость и снижает вибрации во время работы, особенно на больших оборотах. Конечно, чем хуже его крепление и целостность, тем больше скачет и стучит машина.
Попадание постороннего мелкого предмета между стенкой барабана и бака. Это может быть что угодно – монетка, болтик, пуговица. Такая ситуация может сопровождаться стуком и шумами в течении всей стирки, сильнее ощущаясь во время отжима.
Ослабление или разрушения крепежных деталей самых разных внутренних узлов машины. В данном случае причиной шума могут быть отпавший шланг, сетевой фильтр, корпус насоса-помпы – они просто ударяются при работе о корпус машины или бак.
Еще одна простая и распространенная причина повышенного шума – забыли убрать транспортировочные болты при установке стиральной машины. Такое часто встречается, особенно когда работы ведутся в спешке. В некоторых случаях нужно удалять и пластмассовые втулки для этих болтов.
Неправильная установка стиральной машины тоже становится причиной шумов и вибраций при работе. Стиральная машина должна быть выставлена строго горизонтально, для этого у ее ножек есть регулировки, позволяющие поднять или опустить нужную сторону. Устанавливать агрегат нужно либо на ровный залитый пол (бетон, цельная плита), либо на толстый и жесткий, но пружинящий резиновый коврик. Не нужно ставить машину на тонкий коврик из резины – он быстро продавится.
Вышеприведенные факторы являются самыми распространенными причинами стука и шума в стиральной машине во время отжима белья. Но данный перечень далеко не полный, причин может быть гораздо больше. Тут все зависит от конкретного случая.
Помимо этих причин хочется упомянуть и несколько других. Например – наличие воды в барабане, что приводит к дисбалансу вовремя его вращения и он начинает гудеть. Другое дело, из-за чего в барабане вода? Как правило – из-за забившегося сливного фильтра либо плохой работы насоса.
Еще одна причина – неправильно разложенное или сбившееся в комок белье. Особенно это чувствуется на узких машинках. Наличие в белье пряжек и застежек, бьющих по стенкам барабана – прямой источник шума и стука.
Сползающий по ряду причин со шкива ремень тоже становится источником шумной и плохой работы машины. А задевание бака за манжету люка обычно сопровождается свистом.
Еще: Ремонт стиральной машины Аристон своими руками
Действия до и после распознавания причины шума
Как себя вести, если Ваша стиральная машина издает шум и стук при отжиме? Во-первых, нужно знать, что полностью бесшумных машин не существует. В режиме отжима и на больших оборотах стирки допускается определенный уровень шума и вибрации.
А вот если они стали гораздо сильнее проявляться, да еще к ним присоединяется стук, не говоря уже про запахи и скрежеты, то это прямо указывает на неисправность машины.
В таком случае нужно как можно скорее прекратить эксплуатацию стиральной машины. Не в коем случае не следует уповать на авось – вдруг да само пройдет! Вы рискуете значительно усугубить ситуацию и увеличить стоимость ремонта. Одни неисправности потянут за собой другие. Разбитый подшипник может обернуться заменой крестовины или вала, а они – барабана, крепеж груза – заменой самого балансира.
Существуют рекомендации, позволяющие выявить источник стука и шума.
Постарайтесь определиться, что шумы, стуки и вибрации появляются в определенных ситуациях и режимах.
Еще: Как выбрать стиральную машину
На выключенной машинке вручную прокрутите барабан. Проследите за траекторией его движения – круг или эллипс? Пошевелите или прокрутите привод. Проверьте – не болтается ли барабан? Нет ли между ним и баком лишних предметов – деталей одежды или отпавших от самой машины? Не болтается ли резиновый уплотнитель люка – манжета?
Снимите крышки корпуса и проверьте визуально и руками целостность и надежность всех узлов, деталей и крепежа. Обычно причина неисправности сразу бросается в глаза, если внимательно и тщательно все проверить до мелочей.
После того, как причина найдена – устраните ее. Учтите, здесь есть свои особенности. Так, если рассыпался один подшипник или амортизатор, то менять лучше оба (или все) – есть большая вероятность, что в следствии вибрации они оставшиеся тоже скоро выйдут из строя. Подбирайте запчасти с такими же характеристиками, желательно оригинальные.
Если Вы разобрали машину, то собирайте ее внимательно и аккуратно. Иногда плохо посаженный на место ТЭН и его крепеж становятся новым источником шума после замены тех же подшипников. И, конечно – никаких оставшихся «лишних» болтов или гаек!
Соблюдая все приведенные рекомендации, вполне можно самому отремонтировать «застучавшую» стиральную машину. Если же Вы не уверены в своих силах, и в более тяжелых случаях, следует вызвать специалиста.
Занусси шумит при отжиме — Сервисный центр
Современные реалии бытовой жизни диктуют свои потребности. Трудно себе представить домашнее хозяйство без холодильника, телевизора, духового шкафа или же других бытовых помощников. Но крайне важным сегодня является и наличие стиральной машины, ведь отсутствие таковой чревато для хозяина стиркой белья вручную. Не так давно, все было именно так, мы замачивали, вываривали, стирали руками, занимая тазы и ванную грязным бельем. Сегодня все эти проблемы решает всего лишь одно устройство — стиральная машина. К сожалению ничто не вечно и стиральный аппарат может со временем выйти из строя, что приводит к сильному волнению, ведь возвращаться в прошлый век, без стиральной машины, желания нет. В таких случаях за дело берутся мастера по стиральным машинам, готовые восстановить работоспособность вашей домашней помощницы. Одной из причин по которой может понадобится ремонт стиральных машин Zanussi, является шум в процессе стирки.
Причины по которым стиралка шумит
Обычно шум стиральной машины в процессе стирки, или же сильный гул в процессе отжима белья происходит по истечении определенного срока эксплуатации изделия. Скорее всего причина кроется в износе подшипникового узла стиралки. Подшипники расположены между баком и барабаном и являются узлом-посредником, благодаря которому происходит бесшумное вращение при помощи двигателя. Со временем происходит их износ и появляется посторонний шум, который усиленно проявляется при отжиме белья стиральной машиной.
Многие домохозяйки оставляют данную проблему на самотек. «Сломается — купим новую», или же «Ничего страшного, погудит и перестанет». Позвольте Вас предостеречь от таких мыслей. Помните, более ранние изделия стиральной техники гораздо надежнее современных и покупка новой стиралки не панацея, ведь она прослужит Вам совсем недолго. Поэтому стоит ремонтировать вашу помощницу, даже если ей уже более 10 лет, она прослужит Вам верой и правдой еще как минимум столько же. Затягивать с вызовом мастера по ремонту стиральных машин не стоит, ибо эксплуатация стиралки с подобной неисправностью чревата разбитым баком, сломанной крестовиной барабана или же износом втулки.
Ремонт подшипникового узла
Заменить подшипники барабана могут мастера нашего сервисного центра. Мы обладаем всем необходимым оборудованием, мастерами-профессионалами с большой буквы, и только оригинальными или сертифицированными запчастями и комплектующими. Наш специалист прибудет к Вам в день вызова и незамедлительно приступит к ремонту. Процедура замены подшипникового узла, в случае разборного барабана, осуществляется на дому и занимает не более 24 часов с момента визита. На работу по замене подшипника предоставляется гарантия до 12 месяцев.
Стиральная машина Maytag издает громкий шум во время цикла отжима / стирки
Стиральные машины
Maytag любимы за их долговечность и высококачественные характеристики. Бренд зарекомендовал себя как стиральная машина, которая отличается превосходными характеристиками, удобством и контролем пользователя; однако, как и на всех машинах, пользователи время от времени сталкиваются с незначительными проблемами. Одной из таких проблем является громкий и неприятный шум во время стирки.
Шайбы Maytag могут издавать громкие звуки при неисправности подшипника бака или муфты двигателя, изношенном приводном шкиве, повреждении узла сцепления или засорении сливного насоса.Кроме того, стиральные машины часто издают визжащий или воющий звук, когда они перегружены.
Если ваша стиральная машина издает какой-либо из описанных выше шумов, вы попали в нужное место. В этой статье мы обсудим различные причины неприятных шумов, создаваемых вашей стиральной машиной Maytag. Мы также рассмотрим различные способы решения и решения этих проблем. А теперь приступим.
Моя стиральная машина Maytag издает громкий шум при отжиме
Сильный шум в шайбах может быть вызван дефектами различных частей шайбы.Давайте рассмотрим все детали, которые потенциально могут быть дефектными или изношенными, чтобы вы могли легко сузить причину шума после осмотра каждой детали.
Неисправный подшипник ванны
Если ваша стиральная машина необычно шумит во время отжима, это может быть связано с дефектом в подшипнике ванны. Подшипник бака обычно находится на дне внешнего бака и помогает внутреннему баку вращаться плавно. Если подшипник ванны неисправен, обычно слышен громкий шум из-за трения металлических частей шайбы друг о друга.
Это наиболее частая причина того, что шайбы издают громкий шум при отжиме, поэтому весьма вероятно, что подшипник ванны может быть поврежден, если вы использовали шайбу в течение длительного времени. Замена подшипника ванны довольно трудоемка, но возможна, если у вас есть общие практические знания о шайбах.
Вот подробное и информативное видео о том, как заменить подшипник ванны в шайбе Maytag:
Неисправность муфты двигателя
Поврежденная муфта двигателя может быть потенциальным источником громкого шума во время отжима в вашей стиральной машине.Муфта двигателя находится между приводным двигателем и трансмиссией с прямым приводом и используется для защиты двигателя от прямого повреждения. Этот обычно ломается при перегрузке стиральной машины , что приводит к громкому шуму во время стирки.
Муфта двигателя предотвращает повреждение двигателя и продолжает работать даже после износа. Тем не менее, рекомендуется заменить его, как только вы обнаружите, что он сломан, чтобы предотвратить повреждение двигателя, а также устранить громкий шум.
Замена соединительной муфты двигателя может быть немного сложной, поэтому разумно обратиться к профессионалу, если вы не знаете, как это сделать. Если вы планируете заменить его самостоятельно, вот несколько видеороликов с пошаговыми инструкциями по замене муфты двигателя:
Изношенный ведущий шкив
В шайбе используется приводной шкив для вращения бака. Ремень находится вокруг приводного двигателя и шкива, заставляя бак вращаться.Однако, если шайба перегружена или использовалась много лет, шкив может погнуться, повредиться или изнашиваться. Когда это происходит, стиральная машина начинает издавать громкий и натужный звук при включенном цикле отжима.
Нетрудно выяснить, является ли шкив причиной шума, так как вы можете легко обнаружить любое повреждение, указывающее на его повреждение. Просто замените шкив на новый, соответствующий модели шайбы.
На видео ниже показано, как найти ведущий шкив в шайбе Maytag, а также заменить его:
Узел сцепления поврежден
Муфта соединяет трансмиссию стиральной машины с внутренним баком и позволяет баку вращаться с разной скоростью.Однако чрезмерное напряжение и трение в узле сцепления могут повредить его, что приведет к громкому шуму непосредственно перед и во время цикла отжима. Это можно исправить, полностью заменив узел сцепления.
Забит сливной насос
Если громкий шум возникает не во время цикла стирки и отжима, а только тогда, когда стиральная машина сливает воду, высока вероятность, что это вызвано засорением сливного насоса. Чтобы выяснить, проблема ли в этом, просто снимите сливной насос и осмотрите его на предмет препятствий.Если сливной насос чист, но все еще шумит, вы можете заменить его новым.
Стиральная машина Maytag издает скулящий шум
Добавьте смазки в подшипник
Обычно шайбы имеют механическую смазку вокруг подшипника под баком для смазки механизма. Если смазка разжижается, это иногда приводит к громкому вою или визгу.
Чтобы исправить это, откройте шайбу и проверьте, достаточно ли смазки под баком и на подшипнике двигателя.Если нет смазки, можно быть уверенным, что шум вызван трением металла . Обязательно смажьте подшипник перед закрытием машины.
Стиральная машина Maytag издает визжащий шум
Перегрузка шайбы
Когда вы слышите скрип или визг стиральной машины, это, скорее всего, связано с тем, что машина была перегружена . Это может не повлиять на стиральную машину сразу, но может повредить ее, если делать это неоднократно.
В следующий раз попробуйте уменьшить количество одежды, чтобы проверить, не исчезнет ли шум.Если визг не исчезнет, проверьте другие причины, описанные в этой статье.
Шайба Maytag издает дребезжащий звук
Проверить наличие металлических препятствий или предметов
Чаще всего дребезжащий звук в стиральной машине возникает, когда есть лишние предметы, которые могли соскользнуть с вашей одежды или оказаться в карманах. Обычно это монет, гвоздей, скрепок, шпилек, косточек или пуговиц .
Когда эти предметы откручиваются в стиральной машине, они обычно застревают между баком и барабаном, что приводит к дребезжащему шуму при вращении стиральной машины.Они определенно могут повлиять на работу стиральной машины и должны быть немедленно удалены.
Шайба Maytag, создающая шум при шлифовании
Отрегулируйте уровень шайбы
Согласно их веб-сайту, наличие поддона под стиральной машиной может вызвать этот шум, если дно ванны трется о поддон. Это может произойти, если есть большая нагрузка, из-за которой ванна царапается о находящуюся под ней сковороду. Вы можете предотвратить это, выдвинув регулировочные ножки стиральной машины.
Последние мысли
В этой статье обсуждаются все возможные причины, по которым ваша стиральная машина Maytag может издавать громкие и неприятные звуки. Ниже приводится краткое описание основных причин и их причин:
Неисправный подшипник бака , из-за которого металлические части шайбы трутся друг о друга во время цикла отжима.
Неисправная муфта двигателя , поврежденная из-за больших нагрузок или длительного использования.
Приводной шкив , ремень – изношен или погнут в результате вращения тяжелых грузов.
Узел сцепления поврежден из-за трения и напряжения.
Сливной насос , забитый препятствиями, издающими громкий шум при сливе воды.
Недостаточно механической смазки на подшипнике, что вызывает трение и шум.
Металлические изделия и прочие изделия из одежды и карманов.
Уровень шайбы.
Связанная статья
Моя стиральная машина Maytag не работает: как исправить
Как сбалансировать барабан стиральной машины?
ОПУБЛИКОВАНО: 18 сентября 2017 г. •
6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ
Стиральные машины
— одна из наиболее часто используемых бытовых приборов в американских домах.Независимо от времени суток стиральные машины тихо гудят, легко справляются со своей работой и успокаивают наш разум.
Это самый распространенный прибор в большинстве домов, но опять же, внезапное усиление шума может быть поводом для беспокойства. К счастью для вас, есть простые шаги, которые быстро вернут вашу стиральную машину в нормальное состояние.
Первым шагом, конечно же, является способность различать нормальное жужжание и звуки барабана стиральной машины, которые могут быть причиной тревоги или внутренней неисправности.Теперь, учитывая, что большинство из нас настолько привыкли к стиральным и сушильным машинам, что шум отошел на второй план нашей жизни, в значительной степени считается само собой разумеющимся, что незакрепленная или неуравновешенная часть барабана стиральной машины внутри будет заметна для наших ушей.
Перед тем, как приступить к устранению таких внутренних проблем, важно знать исчерпывающе обо всем, что может пойти не так, как создавать слышимые шумы и дребезжащие звуки — можно с уверенностью сказать, что все проблемы можно проследить до стирального барабана машина.
Посмотрите видео в конце!
Когда вы откроете дверцу стиральной машины, вы заметите внутренний барабан. Для стиральных машин с фронтальной загрузкой барабан стоит вертикально. Здесь вам придется засовывать одежду в дверь спереди, и весь барабан стиральной машины вращается, как колесо автомобиля.
Главный фактор, на который следует обращать внимание при покупке белья, — это выбор типа барабана. Барабаны стиральных машин бывают разных размеров, и от этого зависит вместимость барабана.Убедитесь, что барабан стиральной машины не сбился с пути.
Обычно емкость барабана измеряется чистым весом сухой одежды, которую вы стираете в каждом цикле. Это меньше, чем количество одежды, которое вы поместите в стиральную машину, когда она не работает.
Несбалансированные барабаны и другие средства внутреннего контроля
Единственная причина, по которой стиральная машина начинает чрезмерно трястись или издает необычный шум из-за нерегулярных движений, состоит в том, что ее барабан стиральной машины разбалансирован.Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить это нарушение — начиная с проверки внутренних деталей на наличие неровностей и внешних частей на предмет повреждений или ударов. Это также может быть связано с тем, что одежда, загруженная в барабан, либо неправильно заполнена, либо непропорциональна по сравнению с пространством барабана.
Крайне важно обратить внимание на вопрос о чрезмерном сотрясении или нерегулярных звуках, как только вы заметите проблему. Даже если проблема незначительна и связана с такими банальными вещами, как размер нагрузки, постоянные периоды встряхивания и дисбаланса могут привести к необратимому повреждению других внутренних и внешних частей.Например, когда стиральная машина имеет тенденцию к чрезмерной вибрации, она имеет тенденцию «ходить» — и она наверняка может пройти большое расстояние, если вы не обращаете внимания. В такой ситуации, если машина случайно окажется близко к стене или другому твердому объекту, это может нанести непоправимый ущерб другим частям машины.
Если не удалить упаковочные материалы, это может вызвать проблемы с циклом отжима. Это может привести к необратимому повреждению машины. Убедитесь, что машина выровнена спереди, по бокам и сзади.Стиральные машины, которые не выровнены по уровню, будут раскачиваться во время отжима, что приведет к потере баланса.
1) Перегрузка
Самая распространенная и основная ошибка пользователей — когда они наполняют стиральную машину до краев и не оставляют передышки. Кроме того, если нагрузка «однобокая», то процесс очистки не происходит должным образом. Обычно это происходит в машинах, у которых есть функция верхней загрузки с мешалкой. Замечательным моментом является проверка наличия воды в барабане стиральной машины, когда она не используется.
2) Плохое выравнивание
Обычно причиной тряски машины являются общие проблемы, связанные со здравым смыслом, например, машина не стоит на ровном или ровном полу. Подобные внешние проблемы можно очень легко решить, отрегулировав несколько ручек в основании внешней рамы или просто отрегулировав положение машины.
3) Транспортировочные болты слева неповрежденными
Транспортировочные болты — это внешние крепежные детали, добавленные только для безопасной транспортировки устройства.Эти болты обеспечивают жесткость стирального бака во время транспортировки и должны быть сняты, когда машина установлена и готова к использованию. Если вы слышите дребезжащие звуки, которые, кажется, исходят изнутри машины, или если вы самостоятельно установили стиральную машину и по ошибке пропустили шаг или два, есть очень большая вероятность, что машина трясется из-за того, что эти болты все еще закреплены. изнутри.
4) Повреждение внутренних деталей
Помимо вышеперечисленного, более мелкие детали, такие как ремни, болты, винты и подшипники, которые лежат внутри машины и удерживают барабан стиральной машины на месте, могут быть повреждены из-за износа, старения и строгого использования.Даже одна такая неисправная деталь может вывести из строя всю машину, что сделает ее неотъемлемой частью процесса ремонта, даже если они будут последними проверяемыми элементами.
Обычно стиральная машина с фронтальной загрузкой выходит из равновесия во время цикла стирки. При этом стиральная машина будет издавать громкий шум или встряхнуться. Кроме того, неуравновешенная стиральная машина может не сушить, сушить или перемещаться по полу, или даже если белье остается слишком влажным для перемещения в сушилку.
Почему стиральная машина сильно трясется во время отжима?
Средняя скорость отжима стиральной машины составляет от 600 до 1400 об / мин.Если стиральная машина не сбалансирована, она будет сильно трястись во время отжима. Это приведет к попаданию воды на пол. Вы должны перераспределить нагрузку, чтобы решить эту проблему, если причина связана с слишком большим количеством одежды на одной стороне стиральной машины.
Как сбалансировать барабан стиральной машины
Теперь вы можете научиться балансировать барабан стиральной машины:
Проверьте уровень вашего устройства
Контроль нагрузки машины
Снимите транспортировочные болты
Внутренние детали, которые могут вызвать волнение барабана стиральной машины
1.
Проверьте уровень вашего устройства
Все стиральные машины должны быть выровнены и уравновешены — либо в зависимости от поверхности, на которой они сидят, либо в соответствии с контргайками (регулируемые ручки на основании ножек машины), в противном случае они будут трястись и вибрировать.
Остановите машину, повторно выровняйте в соответствии с данными инструкциями. Затем перезапустите цикл и понаблюдайте за ним в течение нескольких раундов, чтобы убедиться, что он снова не смещается.
Как затягивать барабан стиральной машины
Теперь, когда вы знаете, что барабан стиральной машины болтается, вот как это исправить.
Это достаточно простая задача, не требующая инструментов или опыта. Начните с размещения спиртового выравнивателя на стиральной машине или столешнице (это должна быть плоская поверхность) так, чтобы она указывала слева направо.
Затем ослабьте контргайки, которые находятся под ножками машины, и отрегулируйте их, повернув против часовой стрелки. Когда вы затягиваете и ослабляете гайки, пузырек на спиртовом уровне в конечном итоге будет указывать на то, что устройство выровнено.
Имейте в виду, что все четыре ноги должны постоянно касаться пола.Обычно их можно отрегулировать, просто вращая их руками и пальцами. Если это не помогает, вы всегда можете использовать лом, чтобы подпереть машину и сдвинуть контргайки с помощью гаечного ключа.
Выровняйте поверхность
Проблема иногда может быть очень простой. Например, если сам пол, на котором установлена машина, не является ровной и ровной поверхностью, вы можете вставить под машину фанерную доску, поддерживая машину на второй поверхности, которая является ровной.Выберите слой толщиной не менее трех четвертей дюйма, чтобы он мог выдержать вес полной нагрузки.
Если поверхность наклонена, сдвиньте доску, виниловую пленку или слой по нисходящему уклону, выравнивая наклон. Вы можете сделать простые сменные прокладки из лома пластика, резиновых матов и даже композитного пенопласта, чтобы разместить их под несбалансированными контргайками. Вы можете использовать этот метод для выравнивания вашего устройства, даже если контргайки / винты пришли в негодность из-за повреждения или износа.
Не уверены в степени уклона пола? Используйте спиртовой уровень, чтобы сделать это правильно.
2.
Контроль нагрузки машины
У каждой машины есть свои ограничения, и то же самое касается и ваших стиральных машин. Если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, рекомендуется не заполнять ее одеждой до краев, а упаковывать ее неплотно, чтобы вода могла свободно перемещаться. При полном заполнении барабана стиральной машины одеждой белье не вращается и не перемещается должным образом, что сокращает срок службы машины.
При отжиме, если количество одежды правильное, машина все еще дребезжит, нужно остановить машину, открыть барабан и выровнять образование одежды.Постарайтесь собрать одежду в компактный ровный слой, затем снова начните отжим и внимательно следите за барабаном.
Во время цикла стирки и сушки тяжелая ткань, такая как джинсы и куртки, заставляет барабан наклоняться на одну сторону. Даже наклон из-за тяжелой одежды может быть причиной дребезжания барабана стиральной машины или машины, которая «ходит». Важно складывать одежду одинакового веса вместе, чтобы вес распределялся равномерно, и убедитесь, что барабан никогда не касается внутренних стенок машины.
3.
Снятие транспортировочных болтов
Шаг 1. Выполните простой тест
Прежде чем пытаться найти место транспортировочного болта, необходимо выполнить простой тест, чтобы убедиться, что транспортировочные болты не были удалены во время установки.
Откройте дверцу стиральной машины и нажмите на нижний край корзины из нержавеющей стали, сильно надавливая на нее. Если корзина смещается немного вниз и отжимается сама по себе, транспортировочные болты сняты.Но если нет подвижности и движения, транспортировочные болты целы и их необходимо демонтировать.
Шаг 2: Отверните болты
Если болты не снимались, то на задней стенке блока вы увидите от четырех до пяти болтов (в зависимости от модели) с пластиковыми проставками. Эти болты необходимо удалить для правильной установки и использования. Вы можете использовать гаечный ключ или головку, чтобы откручивать и ослаблять болты, а затем снимать их, вытаскивая из шайбы.
После снятия сохраните их, так как их можно будет использовать повторно, если потребуется отправить устройство в другое место. Есть предварительно прикрепленные белые колпачки (прямо над отверстиями для болтов), которые можно использовать, чтобы закрыть отверстия для транспортировочных болтов.
Если вы не уверены в том, что снимаете транспортировочные болты самостоятельно, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.
4.
Проверьте внутренние детали, которые могут вызвать волнение барабана стиральной машины на предмет повреждений
В машине есть несколько частей, которые помогают регулировать движение барабана.Это очень важно для работы стиральной машины.
Компоненты, которые вам нужны, чтобы идеально подходить, если вам нужно, чтобы устройство двигалось безупречно, следующие:
1) Амортизаторы
Если ваша машина является фронтальной загрузкой, то она, скорее всего, содержит один или несколько амортизаторов. Эти амортизаторы находятся между базовой рамой и внешним баком. Вам нужно время от времени проверять их, чтобы убедиться, что из них не вытекает жидкость. Если неисправен хотя бы один из амортизаторов, рекомендуется заменить все амортизаторы.
2) Пружины подвески
Как фронтальный, так и фронтальный погрузчики имеют несколько пружин подвески. Это удерживает ванну на основании или подвешивает ванну сверху. Убедитесь, что каждый из них подключен. Ни одна из пружин не должна ослабевать, и если хотя бы одна из них повреждена, все должны быть заменены.
3) Демпферное кольцо
Сделанные из пластика или войлока, они служат мягким основанием для ванны погрузчика с верхней загрузкой. Когда они изнашиваются, ванна начинает касаться металлического основания внизу.Пыль на пластиковом демпфере или комки на демпфере — признаки износа кольца. Вы должны немедленно заменить его. Вам придется снять пружины подвески, чтобы заменить демпфер, так что лучше всего проверить обе вместе.
4) Демпфирующие ленты
Машины имеют четыре увлажняющих ремня, удерживающих бак стиральной машины на каждом из четырех углов машины. Если хотя бы один из них выйдет из строя, машина начнет раскачиваться и вибрировать. Их необходимо заменить, даже если один из них поврежден.
5) Опорные подшипники
В некоторых машинах между шпинделем бака и валами двигателя установлены шариковые подшипники. Если корпус изнашивается, подшипники смещаются, и ванна начинает вибрировать. Это капитальный ремонт и потребует значительного объема разборки агрегата. Если подшипники изношены, лучше заменить весь агрегат. Не пытайтесь произвести временный ремонт или замену только подшипников.
Несколько компонентов стиральной машины предназначены для управления движением и энергией, с которой движется ваша стиральная машина.Заглянув в стиральную машину с фронтальной загрузкой, можно определить скорость вращения барабана внутри.
Все эти компоненты являются внутренними органами устройства и очень чувствительны. Желательно попробовать все остальные варианты. Сюда входит список внешних и общих причин вибрации барабана. Поэтому, прежде чем пытаться возиться с ним, вам следует подумать о замене его оригинальными деталями.
Когда дело доходит до очистки барабана стиральной машины, вы должны знать, что машины с фронтальной загрузкой очень популярны.Это связано с тем, что эти стиральные машины энергоэффективны и используют меньше моющих средств, чем стиральные машины с верхней загрузкой. Но иногда на нем растет плесень и может быть неприятный запах. Вы можете проводить быструю чистку стиральной машины каждый месяц, чтобы одежда оставалась более чистой.
Состав
2 стакана уксуса
1/4 стакана соды бикарбоната
1/4 стакана воды
Мочалка для губки
Направление:
Сделайте в миске смесь соды и воды.Это поможет очистить стиральную машину. После этого в мерный стаканчик можно налить уксус и отнести это содержимое в стиральную машину.
Добавьте раствор соды в емкость для моющего средства и налейте уксус в барабан стиральной машины. Затем установите стиральную машину на нормальную загрузку горячей водой. Закройте дверцу и позвольте стиральной машине сделать всю работу за вас. После этого минеральные отложения и плесень будут удалены.
С помощью губки для мытья посуды протрите отверстие стиральной машины и удалите все загрязнения.
Теперь ваша стиральная машина чистая и готова к загрузке белья. Просто следите за тем, чтобы он был чистым раз в месяц.
После стирки потратьте несколько минут на очистку сушильной машины.
При этом не забывайте также о важности посуды для стиральной машины. Это обеспечит отсутствие воды под барабаном стиральной машины.
Как очистить стиральную машину LG Smart Drum?
Программа LG Tub Clean Cycle — это процедура технического обслуживания, рекомендованная для обеспечения оптимальной производительности.
Вы должны сделать это перед циклом очистки ванны:
Сначала снимите диспенсер и очистите лоток и насадки.
Во-вторых, используйте смесь воды и отбеливателя, очистите прокладку вокруг барабана стиральной машины и внутри стеклянной дверцы. (Только фронтальная загрузка)
Наконец, вы должны слить воду из устройства и очистить фильтр сливного насоса. (Только фронтальная загрузка)
После выполнения начальных этапов обслуживания запустите цикл очистки бака.
Все, что вам нужно сделать, это смешать четверть стакана пищевой соды с четвертью стакана воды. Вылейте это содержимое в емкость для моющего средства машины. Затем нужно налить в барабан стиральной машины 2 стакана уксуса и запустить обычную загрузку при высокой температуре. После этого вы можете оттереть грязные пятна шероховатой стороной губки, смоченной одной частью уксуса, а другой — водой.
Вам следует отремонтировать амортизаторы, которые ослабли или повредились из-за несбалансированной нагрузки, которая вызывает тряску или движение шайбы.Это вызовет громкий стук машины во время отжима.
Как вам может помочь домашняя гарантия?
Домашняя гарантия — это политика, которая покрывает расходы на ремонт и замену ряда домашних систем и списка бытовых приборов повседневного использования, включая стиральные машины. Однако сюда не входят затраты на ремонт повреждений, возникших из-за отсутствия технического обслуживания.
Вы можете использовать калькулятор обслуживания дома, чтобы сравнить разницу между фактическими затратами на обслуживание всех ваших приборов и систем со стоимостью полиса домашней гарантии.Но есть определенные вещи, которые вы должны знать о домашней гарантии, прежде чем покупать ее.
Не забудьте также прочитать и провести подробное исследование компании, прежде чем инвестировать в полис. Вы должны не только знать ведущие компании в сфере гарантий для дома, но также важно знать о компаниях, которые не работают, чтобы не стать жертвой мошенничества.
Бонусное видео
РЕШЕНО: Стук или лязг при увеличении скорости стиральной машины с фронтальной загрузкой — Стиральная машина — Фронтальная загрузка 6 кг — с электронным управлением
Во-первых, спасибо lawrencesemenuk за поддержку и мнения.Спасибо Mayer за перечисление общих возможных причин. Трубка подшипника ванны машины bosch и замена заднего подшипника позволили увидеть современные внутренние конструкции шайб.
Уважаемый lawrencesemenuk, Вы совершенно правильно заявили, что моя работа вызвала проблему с лязгающим звуком. Но о чем мы, возможно, не могли догадаться, так это о том, что проблема была в том, что на одну ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ меньше — действительно удивительно. В качестве проблеска причины звука я говорю, что на одну пружинную шайбу меньше одного винта ослабить, а затем вибрации увеличились, и это имело каскадный эффект потери других винтов и дальнейшего увеличения вибрации и установления этого порочного круга, который в конечном итоге приводят к тому, что снаружи раздаются пугающие звуки.
Так как в сегодняшних исследованиях я также угадал «некоторую» внутреннюю структуру стиральной машины, которую я опишу ниже, поэтому я не могу поручиться за это, тем не менее, я чувствую, что кое-что узнал об истории шайб передней загрузки в мои приключения со стиральной машиной, как я теперь называю это приключением, а не испытанием! Также я узнал некоторую терминологию деталей внутри.
Теперь вы можете быть удивлены, узнав, что стиральные машины в прежние времена сильно отличались по конструкции от современных.Моя стиральная машина, хоть и не очень старая, но построена на более старой конструкции. У стиральной машины есть барабан из нержавеющей стали, А ТАКЖЕ ВАННА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ! ВО-ВТОРОЕ, СНАРУЖИ к ванне прикручен паук, а ВНУТРИ ЭТОГО ПАУКА есть подшипник! И в этот подшипник установлен барабан.
Поскольку я не (не осмеливался и не нуждался в этом) разбирать паук подальше от ванны, я не знаю, может быть, даже в моей старой шайбе есть второй подшипник за этим подшипником паука (возможно, установленный внутри ванны у ее отверстия в сторону паука или подшипник может быть у рта паука, обращенного к барабану), но подшипник паука на внешней стороне паука имеет БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ и не маленький, как у задних подшипников современной шайбы, хотя я не уверен , но есть БОЛЬШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, что в этой машине будет ТОЛЬКО ОДИН подшипник — в отличие от современных машин, имеющих подшипник ванны, а также меньший задний подшипник позади него (2 подшипника в современных шайбах должны удерживать ось вала барабана перпендикулярно плоскости вращения подшипника).Причина, по которой я считаю, что может быть только один подшипник, заключается в том, что шкив установлен на конце вала барабана, и между шкивом есть «очень тяжелая» шайба, и эта «шайба» соединяется с внутренним кольцом подшипника. дополнительная поперечная опора подшипника — хотя в этом случае это может создать очень большую нагрузку на подшипник!
В любом случае, игнорируя этот спор о существовании одного или двух подшипников и подойдя к причине лязгающего звука: паук прикручивается к барабану с помощью шести болтов — каждый должен был иметь одну пружинную шайбу — кстати, ремонтник компании, который поменял подшипник ранее (как я уже упоминал ранее) не вернул пружинную шайбу в один из болтов.Он очень сильно затянул болт (при этом даже загнул края болта). Вчера я не использовал столько крутящего момента, так как не знал об этой неприятности, которая привела к откручиванию этого болта. Теперь, когда болты начали ослабевать один за другим, паук, должно быть, начал терять болты вдали от ванны, и на высокой скорости это должно было создавать самый страшный лязгающий звук мирового класса, который не был бы слышен где-либо еще … преувеличиваю :).
Уважаемый майер, хотя вы правильно считаете, что подшипник следует заменить, поскольку я уже говорил, что ранее был слышен скрежет.Может быть, я писал свой вопрос уже за полночь, и, может быть, меня больше пугал скрежет, и это мог быть просто скрип, и смазка, скользящая по резиновому уплотнению, — это все, что было нужно! Во-вторых, компания больше не поддерживает детали этой модели — и хотя сегодня воскресенье, и я не мог узнать об этом, я чувствую, что они могут отказаться от замены подшипника, сославшись на отсутствие поддержки!
Я не стал внимательно изучать алибабу, потому что на первый взгляд большинство результатов дает оптовые заказы.Хотя я видел подшипники единичного заказа, доступные из материкового Китая, но мне не кажется, что это простой способ узнать, подходят ли эти подшипники для моей модели. Тем не менее, спасибо за в целом весьма содержательные предложения и мнения.
Ваш электродвигатель пытается вам что-то сказать?
Инженеры-технологи и инженеры по техническому обслуживанию часто обладают интуитивным чутьем на проблемы, поэтому могут предсказать нерешенные проблемы с оборудованием и принять упреждающие меры для их предотвращения.Это не результат магических сил, а, скорее, многолетний опыт работы с машинами и машинами. Билл Бертрам из производителя двигателей Marathon Electric объясняет, как можно интерпретировать различные звуки двигателя.
Если вы обойдете бегущее растение, вы услышите, как оно шумит. Если вы внимательно прислушаетесь, вы сможете выделить отдельные элементы в общем звуке. Например, вы можете услышать жужжание вентилятора, стук насоса и грохот конвейера.
Поэтому неудивительно, что опытный инженер завода сможет выбрать отдельные электродвигатели и узнать их конкретные «звуковые сигнатуры». Если звук мотора начинает меняться, это может быть признаком проблемы, поэтому проницательный инженер-технолог потратит время на исследование и, таким образом, сможет предотвратить потенциально серьезную поломку в зародыше.
Существует два основных класса посторонних шумов в двигателях — механические и электрические. Наиболее вероятными механическими причинами шума являются изношенные подшипники, трение или столкновение движущихся частей, изогнутый вал, ослабленный или отсутствующий винт или другая незначительная деталь.Тип шума вполне может указывать на проблему, и соответствующая часть двигателя может быть осмотрена и отремонтирована при необходимости.
Наиболее вероятные электрические причины шума — это потеря одной из трех фаз, приводящая к дисбалансу фаз (только для трехфазных двигателей), или гармоники, вызванные использованием инвертора. Опять же, характер шума может указывать на проблему; решение может быть простым, но может быть и немного более сложным.
Анализ звуковой сигнатуры двигателя на самом деле является высокоразвитой областью исследований, но, как правило, его можно применять только в очень особых ситуациях, таких как главный приводной двигатель на атомной подводной лодке или огромные насосные двигатели, используемые в глубоких шахтах.В основных промышленных приложениях, таких как электростанции, аналогичный метод анализа вибрации иногда используется как способ контроля «исправности» больших двигателей. Но в большинстве случаев шум двигателя интуитивно оценивается инженерами, ежедневно знакомыми с установкой.
Причина и следствие
Общие причины повреждения двигателя включают физический удар, электрическую или механическую перегрузку и плохое обслуживание. Вероятно, наиболее распространенным из всех является удар, который повреждает относительно хрупкую крышку вентилятора и приводит к удару вентилятора.Хотя повреждение крышки будет очевидно сразу, лопасть вентилятора также может быть сломана или погнута, а также может пострадать крепление или вал вентилятора. Простой визуальный осмотр покажет все эти проблемы, за исключением небольшого изгиба вала, который, вероятно, приведет к жужжанию или гудению во время работы.
Сильный удар может привести к изгибу главного вала, повреждению подшипников, смещению незначительной детали или даже к повреждению корпуса. Большинство из них может потребовать капитального ремонта или даже утилизации двигателя.
Центральный приводной вал двигателя также может погнуться, если он подвергается чрезмерной нагрузке: возможно, кран пытается поднять слишком тяжелый предмет или двигатель конвейера продолжает работать, даже если на конвейере есть физическая блокировка. Стоит отметить, что приводные валы часто воспринимают свою нагрузку как асимметричную, т.е. на них действует постоянный изгибающий момент.
Слегка смещенный или изогнутый вал двигателя будет издавать гудящий звук. Подобный шум может возникнуть при незначительной неисправности оборудования трансмиссии, прикрепленного к валу двигателя.Последнее можно подтвердить, отключив вал двигателя от нагрузки и включив его. Если шум исчезает, неисправность не в двигателе.
Если шум все еще присутствует, необходимо провести второй тест. Включите мотор, затем выключите; если двигатель мгновенно перестает вращаться, проблема почти наверняка электрическая, а не механическая. Запах гари или нагар указывают на неисправное соединение, которое можно легко отремонтировать. Возможно, что одна из катушек ротора вышла из строя (размоталась или отсоединилась), в результате чего электромагнитное поле стало асимметричным и возникло колебание ротора.Если одна из катушек кажется неплотно упакованной, вероятно, потребуется перемотка.
Перемотка почти всегда должна выполняться профессионалом, равно как и замена поврежденных валов и изношенных подшипников. Многие другие ремонтные работы можно выполнить на месте, хотя с экономической точки зрения может быть более разумным просто заменить двигатель.
Все чаще используется двигатель в сочетании с инвертором или частотно-регулируемым приводом. Привод можно использовать для снижения энергопотребления за счет запуска двигателя на более низкой скорости (экономия энергии часто бывает очень значительной) или для обеспечения дополнительного уровня оперативного управления (например, двигатель, приводящий в движение центрифугу, может быть настроен так, чтобы иметь три установить скорости, две скорости ускорения и две скорости замедления).
Однако следует отметить, что инвертор может увеличивать как электрические, так и механические нагрузки в двигателе, поэтому может потребоваться усиленное обслуживание и контроль.
Заключение
Промышленные электродвигатели — это прочные и надежные элементы оборудования, которые в течение всего срока службы не требуют значительного технического обслуживания. Есть много-много примеров того, как автомобили безупречно служат буквально десятилетиями, особенно если они регулярно проверяются и мелкие проблемы решаются незамедлительно.
Техническое обслуживание обычно состоит из очистки, смазки, проверки крепления и выравнивания нагрузки, проверки рабочей температуры (и обеспечения свободной циркуляции воздуха), прослушивания / ощущения вибрации и проверки электрических соединений.
Обычный мелкий ремонт может включать в себя затяжку винтов и болтов, переделку электрических соединений и установку нового охлаждающего вентилятора и / или кожуха. Более крупный ремонт включает замену изношенных подшипников и перемотку катушек, что может быть лучше выполнено специализированным подрядчиком.
Один из лучших способов проверить двигатель — это узнать его звуковую подпись и регулярно ее слушать. Это не только просто, но и становится почти интуитивно понятным для опытного инженера-технолога, и это, вероятно, лучшая доступная система раннего предупреждения!
О компании Regal
Regal — ведущий производитель электрических и механических устройств управления движением, обслуживающий широкий спектр рынков от тяжелой промышленности до высоких технологий.Производственные и сервисные предприятия Regal расположены по всему миру. Для получения дополнительной информации: www.rotor.co.uk
Как отремонтировать стиральную машину, издающую шум во время цикла отжима
Если ваша старая или новая стиральная машина издает шум во время цикла отжима , у нас есть несколько полезных советов по ремонту, которые помогут вам починить вашу машину своими руками. Сильный шум стиральной машины при отжиме означает, что какая-то деталь изношена или расшаталась.
Проблема, вызывающая громкий шум, может заключаться в различных частях стиральной машины. Если громкий шум возникает только тогда, когда стиральная машина находится в режиме отжима, это может быть признаком износа основного подшипника бака. Чтобы починить стиральную машину самостоятельно, вам может потребоваться руководство по ремонту стиральной машины.
Стиральная машина шумит во время отжима
Причины, по которым стиральная машина издает шум во время отжима: 1.Неисправен основной подшипник ванны 2. Шкив главного привода 3. Износ муфты двигателя 4. Неисправность сцепления 5. Изношенный приводной ремень 6. Забит или поврежден сливной насос 7 Износ трансмиссии 8. Амортизатор (шайбы фронтального погрузчика) 9. Пружины или демпфирующие ремни (шайбы с верхней нагрузкой) 10. Направленные зубья мешалки , также известные как «собачки» (шайбы с верхней загрузкой) )
НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ? Более 6000 новых и уцененных запасных частей для шайб для ВСЕХ моделей стиральных машин
Когда шайба вращается, она опирается на подшипник , который позволяет баку свободно перемещаться с нулевым сопротивлением. Если этот подшипник изношен, при вращении шайбы будет слышен громкий шум. Хороший способ определить, связана ли ваша стиральная машина с главным подшипником ванны, — это то, что шум стиральной машины со временем будет становиться все хуже или громче. Это означает, что подшипник изнашивается и приближается к полному выходу из строя.
Подшипник стиральной машины представляет собой круглый металлический предмет, внутри которого находится множество маленьких металлических шариков. Эти маленькие металлические шарики внутри подшипника сидят на дорожке и двигаются, когда шайба вращается.Если подшипник ванны начинает изнашиваться, обычно маленькие металлические шарики внутри могут выпадать один за другим, вызывая слышимый вами шум.
(Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, откройте дверцу и поверните барабан вручную. Если вы слышите звук трения или барабан вращается неравномерно, то, скорее всего, основной подшипник бака неисправен и нуждается в замене.
Подшипник бака стиральной машины
Шайба шумит во время отжима
Подшипник также может быть без смазки. Если звук, который вы слышите, больше похож на скрежет , чем на скрежет , это может означать, что подшипник необходимо смазать механической смазкой. Если звук больше похож на скрежет, то это обычно означает, что подшипник разваливается и его необходимо заменить как можно скорее.
Если вы подозреваете, что подшипник коренного бака шайбы изношен, процесс ремонта является одним из самых сложных для выполнения самостоятельно. Изношенный подшипник также может повредить бак шайбы.Это означает, что бак (внутренний или внешний) также может нуждаться в замене.
Шайба, издающая сильный шум во время цикла отжима, также может быть вызвана неисправностью приводного шкива . Шкив — это то, на чем движется ремень (если применимо к вашей стиральной машине), чтобы вращать ванну стиральной машины.
Шкив может быть из пластика или металла. Он мог быть просто изношенным или просто расшатанным. Чтобы определить, вызывает ли шум ведущий шкив, вам нужно будет разобрать шайбу и осмотреть шкив на предмет повреждений.
ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ ШАЙБЫ
Муфта двигателя также может быть причиной громкого шума. Муфта мотора в вашей стиральной машине соединяет трансмиссию шайбы с мотором.
Она изготовлена из пластика и способна сломаться при перегрузке шайбы. Это необходимо для того, чтобы не повредить двигатель и трансмиссию. Муфту двигателя проще отремонтировать, и это может сделать большинство людей.
Стиральная машина Соединительная муфта привода двигателя стиральной машины
Муфта в стиральной машине соединяет внутренний бак для стирки с трансмиссией.Сцепление позволяет стиральной машине постепенно набирать нужную скорость вращения.
Если сцепление изношено, оно может издавать шум при вращении стиральной машины. Неисправное сцепление необходимо снять и заменить, чтобы прекратить шум.
Сцепление стиральной машины
Ремень в вашей стиральной машине может изнашиваться и вызывать шум во время отжима. В случае износа замените ремень. Замена приводного ремня в стиральной машине — простая задача, и ее можно заказать через Интернет с меньшими затратами.
Ремень стиральной машины
Сливной насос в вашей стиральной машине, который сливает воду, мог быть засорен или поврежден.В режиме отжима стиральная машина может слить воду с помощью сливного насоса.
Если во время отжима громкий шум возникает только через определенные промежутки времени, это может быть сливной насос. Обычно это можно исправить, просто сняв сливной насос и удалив весь мусор, который может засорить его и вызвать шум.
Сливной насос для стиральной машины
Следующая деталь стиральной машины, которая может вызывать громкий шум, — это трансмиссия . Если коробка передач неисправна, обычно стоимость ремонта превышает стоимость новой шайбы.
Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, все они имеют амортизаторы . Амортизаторы используются для центрирования движения ванны во время отжима.
Эти амортизаторы соединяются от рамы шайбы с внешним баком. Если амортизаторы в вашем фронтальном погрузчике станут слабыми, стиральная машина издаст громкий стук во время цикла отжима.
Амортизатор для стиральной машины
Шайбы с верхней загрузкой обычно имеют пружины или демпфирующие ремни, удерживающие бак по центру.Если пружина или ремешок упадут или станут слабыми, в режиме отжима будет слышен громкий шум. Просто замените ремешок, пружину или пружины, чтобы решить эту проблему.
Пружины подвески стиральной машины
Направленные зубья мешалки используются для управления верхней частью мешалок двойного действия (шайбы с верхней загрузкой). Они входят в зацепление с зубьями на внутренней части мешалки, когда она вращается в одном направлении. Они освобождаются, когда мешалка меняет свое направление. Это позволяет верхней части мешалки вращаться только в одном направлении.
Нижняя часть будет двигаться в обоих направлениях. Зубья изготовлены из пластика и изнашиваются при регулярной эксплуатации. Они начнут скользить и будут издавать скрежет. Еще один способ убедиться, что эта деталь плохая, — это если вы заметите, что верхняя часть мешалки не двигается плавно. Снимите верхнюю половину мешалки, чтобы проверить, не изношены ли зубья.
Зубья или собачки стиральной машины
Ищете КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ? Вот коды ошибок для Amana , Asko , Beko , Bosch , Frigidaire , GE , Hotpoint , Kenmore , 0005 LG Стиральные машины Samsung и Whirlpool . Вот веб-страница с ВСЕМИ КОДАМИ ОШИБОК для всех стиральных машин .
Известны ли вам другие общие или необычные причины, по которым стиральная машина издает шум во время отжима? пожалуйста, помогите всем остальным нашим читателям и оставьте комментарий ниже.
Поделитесь нашими проектами помощи по ремонту:
Статьи по теме
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой технике и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Обращайтесь сюда
Что делать, если стиральная машина прыгает при отжиме? |
Все стиральные машины «шагают» или хотя бы вибрируют в процессе работы. Громкие звуки, сопровождающие сдавливание и «прыжки», пугают многих хозяек. Иногда это результат неправильной установки, которую можно быстро исправить. А иногда — сигнал о том, что машина нуждается в ремонте.
Почему сильно трясется?
Если речь не идет о поломке или браке, то помогает перемещение по полу стиральной машины:
Транспортные болты. Ставятся на машину специально для защиты механизма при транспортировке. После доставки они откручиваются, потому что снижают эффективность работы, а также приводят к поломкам. Точное количество и расположение этих болтов указано в инструкции.
Неровный и скользкий пол. Техника должна стоять на ровном полу. Даже в этом случае он может вздрогнуть при нажатии и немного сместиться (на пару сантиметров), на покатом полу машины просто скатываются вниз.Уменьшить дистанцию «побега» и снизить шум помогут специальные подножки и коврики. Их прорезиненный материал заглушает дребезжание и препятствует «перемещению» бытовой техники. Если ножки самой машины разной длины, то их высота регулируется и фиксируется.
Даже рабочая машина будет сильно раскачиваться при перегрузке бельем, собранным в ком. Это явление называется дисбалансом. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать, что вес мокрых вещей не должен превышать максимальную загрузку барабана.Постельное белье стирайте отдельно от мелких вещей, часто они скручиваются в большие простыни и пододеяльники, создавая большие и тяжелые спутывания.
Часто причиной шума и раскачивания являются застрявшие мелочи (монеты, булавки), которые забывают очистить перед стиркой. Попадая внутрь механизма, они превращаются в мину замедленного действия.
Технические причины
Если сильная вибрация и шум появились в стиральной машине уже во время работы, они не являются результатом перегрузки, ранее не показанной, то это испытание на отказ.
Опытные мастера по конкретным характеристикам могут определить конкретную причину:
Износ рессор и амортизаторов — эти детали, как и амортизаторы, не рассчитаны на полноценный ресурс, и нагрузка на них сильно падает. Поэтому они часто выходят из строя, особенно если производитель сэкономил на запчастях.
Проблемы с противовесом бывают двух типов: поломка самого блока или ослабление удерживающих его креплений.
Сломанные подшипники — частая причина ремонта станка, для которой характерно сильное падение внутри станка.Из-за повышенной влажности некоторые механизмы подвергаются коррозии, что приводит к полной неработоспособности машины. Неисправные подшипники — это от них. Но происходит это вскоре — примерно через 5-7 лет работы.
При выявлении отклонений в работе ремонт лучше не откладывать: поломка и остановка во время работы — вопрос времени. Если машина просто не запускается, то это удача. Затопленные соседи вряд ли обрадуются.
Какие стиральные машины вибрируют больше?
Однако некоторые модели изначально характеризуются вибрацией и сопутствующим шумом.Определить это можно даже при выборе модели.
Система гашения шума и вибрации в машинке имеет место и сказывается на стоимости. Поэтому недорогие бренды им уделяют меньше внимания. Экономят на материалах, заглушающих звук работающего мотора. Громко бывают также узкие и малогабаритные модели, а также стиральные машины с вертикальной загрузкой. В таких фирмах стараются, несмотря на размер, создать высокий КПД (количество оборотов, объем загрузки).К тому же площадь их поддержки недостаточна по сравнению с полноразмерными версиями. Поэтому, если машина имеет небольшие габариты, а показатели высокие, это скажется на уровне шума при ее работе.
Не лишним будет найти информацию о материале барабана: надежный металл способствует появлению шума, пластик, в отношении чего есть сомнения, ведет себя тише. Для обеспечения бесшумной работы даже ведущие производители стараются использовать агрегаты оптимальных размеров, обеспечивают им шумоизоляцию и пластиковый барабан.
Уровень шума обозначается техническими характеристиками, указанными в паспорте (в дБ) и по классификационной шкале. Традиционно «хорошие» показатели отражаются на стоимости. Да и этот показатель указан в конце списка, поэтому на него редко обращают внимание при покупке.
Что делать?
Если шум вызван изношенными деталями, помочь может только ремонт. До истечения гарантийного срока нужно обращаться в сервис, нельзя порвать пломбы, чтобы выяснить причину самостоятельно.
В остальных случаях можно понять, в чем проблема и исправить ситуацию:
При перегрузке электронного табло может отображаться ошибка типа UE или UB. В машинах с фронтальной загрузкой можно увидеть неравномерное распределение белья по барабану. Дисбаланс легче предотвратить, если не загружать машину полностью, не складывать вместе большие и мелкие вещи. В случае неисправности прекратите стирку и выключите машину.Убедитесь, что жидкость полностью слита из бочки или что была выполнена аварийная процедура (в соответствии с инструкциями). Устранив причину дисбаланса (сняв кое-что, разобрав ком), можно включить машинку и начать крутить.
Неровное основание, прогиб пола под машиной также способствуют шуму и вибрации. Определите, легко ли стоит агрегат: поочередно опирайтесь на него сбоку со всех сторон. Если машина не двигается, значит, все в порядке.Если на идеальном полу устройство «вздрагивает», то необходимо выровнять его ножки. Для этого есть специальные контргайки.
Из карманов несколько мелочей, оторванные пуговицы достанутся самостоятельно. Мигая фонариком внутри барабана, слегка поверните его в выключенном состоянии. Застрявшие объекты станут видимыми или выпадут. Если они серьезно застряли, то придется вызывать специалиста.
Если снять уплотнения со стиральной машины, то можно поискать причину шума внутри.
Любая работа должна быть безопасной: выключить прибор, отключить от розетки, вынув вилку из розетки.
Проверка амортизатора. Снимите переднюю или заднюю стенку. Освободив крепление с одной стороны, необходимо «встряхнуть» деталь. Если легко поддается, значит, нужна замена. В исправном состоянии амортизаторы гасят вибрацию, оказывая сопротивление аналогичным механизированным ударам. Придется поменять оба амортизатора, даже если не работает только один.У второго был большой груз, и он тоже скоро выйдет из строя. Достаточно вынуть крепеж, установить новые запчасти, закрепить такими же втулками или болтами. Амортизатор готов к работе.
Проблемы с заслонками отражаются на состоянии крышек (пластмассовые детали, детали штуцера, которые отходят от бака). Треснувшие или поврежденные детали необходимо утилизировать. Чтобы поставить новый, нужно ослабить крепеж, заменить деталь, проталкивая хвосты П-образных стержней.Вставив замену на место, постепенно ослабьте захват, возвращая фиксирующие стержни на место, а затем вверните гайки и винты, чтобы укрепить конструкцию. Особенности конструкции могут повлиять на эту процедуру.
Противовес — детали из бетона или пластмассы, уменьшающие вибрацию. Устанавливаются в верхней и нижней частях станка. Бетонные варианты могут сломаться из-за износа. Если противовесы в порядке, а защелки ослаблены, то их нужно подтянуть, а вышедшие из строя заменить.
Замена подшипников требует навыков, поэтому ей доверяют мастера. То же касается и поломки двигателя.
Совет
Покупая стиральную машину об уровне вибрации и шума, думайте в последнюю очередь. Часто это связано с ограниченным выбором из-за небольших размеров квартиры или ванной комнаты. Или после появления в доме ребенка шум нарушает чуткий сон. Как уменьшить громкость неприятных звуков?
Не игнорируйте помощь специальных подставок под ножки аппарата или амортизирующих ковров.Они помогут с проблемными полами, и даже полы будут защищены от следов жестких опор и сколов.
Используя шкафы для обычной и встроенной машины, имейте в виду, что им нужно несколько сантиметров, чтобы переместиться во время отжима, и оставить небольшой запас места. В противном случае шкаф прослужит недолго.
Некоторые владельцы клеят звукоизоляционный слой за стенкой стиллы. Так вы сможете защитить стены и корпус устройства.
Рассчитать точный вес влажного белья сложно.Поэтому при загрузке белья оставляйте машину не менее чем на одну треть. Достаточно.
Большие и мелкие вещи стирайте отдельно. Разделяйте большие простыни и детали одежды, чтобы изначально в барабане не было перекрученного белья. В мокром виде сложно распутать.
Конечно, не бывает вечных технологий, со временем вы захотите обновить старые блоки на новые и функциональные. Однако срок службы крупной бытовой техники при бережном отношении может составлять более 10 лет.Если не обращать внимание на неисправность и посторонний шум, раскачивание станка, это обернется не только внезапным ремонтом техники, наводнением, но и большими расходами. Бережное отношение к технике и соблюдение простых рекомендаций — путь к разумной экономии и запланированным приятным покупкам, которые доставят вам удовольствие.
Моя стиральная машина издает стонущий звук при ополаскивании и сливе и
Моя стиральная машина уже некоторое время издает стон во время циклов полоскания, слива, слива и отжима.Он только что выдал код ошибки F7E1 и останавливается во время цикла стирки, если в баке есть одежда. Когда он пустой, он будет проходить все циклы (и все еще стонет), но кажется, что бак не вращается так быстро, как должен, во время вращения. Учитывая, что он завершает весь цикл стирки без нагрузки, я склонен указать на двигатель как на виновника. Шайбе чуть больше двух лет, и я не знаю, подать ли ее и купить новую или отремонтировать и рискнуть, что это повторится в ближайшем будущем, поскольку я слышал, что это обычная проблема с этими шайбами .Мысли? Спасибо!
Joel для номера модели Whirlpool WFW9050XW
ОТВЕТ Привет, Джоэл, Код неисправности F7E1 — ОШИБКА ТАХОМЕТРА ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Если система управления не может правильно определить скорость двигателя, стиральная машина отключается. Если отказ происходит во время высокоскоростного отжима, дверь разблокируется через 3 минуты. Возможные причины / процедура: Убедитесь, что транспортировочная система, включая транспортировочные болты и распорки, снята, а шнур питания не находится в шайбе.Отключите стиральную машину или отключите питание. Убедитесь, что все соединения жгута проводов между двигателем и MCU, а также между MCU и CCU не разорваны или провода не отсоединены, а внутренние контакты разъема видны. Проверьте целостность цепи от главного двигателя к блоку управления двигателем (MCU) и от MCU к CCU (полости MS2, MI3). Если диагностика целостности не удалась, главный жгут необходимо заменить. — Проверьте сопротивление главного двигателя. Проверить сопротивление тахометра. Убедитесь, что разъем мотора собран правильно.Подключите стиральную машину или снова подключите питание. Проверьте работу стиральной машины, выполнив цикл диагностической проверки. После завершения диагностической проверки отключите стиральную машину от сети или отключите питание и подождите 15 секунд. Также рекомендуется проверить зону отстойника на предмет мусора.
Расход цемента и песка на куб (1м3) бетона, раствора для кладки, стяжки, штукатурки
Глядя на мешки с цементом и кучу песка, не каждый застройщик чувствует себя спокойно и уверенно. Его мучает вопрос: какую пропорцию нужно выбрать для раствора, чтобы он получился достаточно прочным и при этом не «съел» лишних денег?
Сыпать «на глаз» — глупо и опасно, особенно если речь идет об ответственных бетонных работах на фундаменте или кирпичной кладке. Следовать принципу «чем больше, тем лучше» — тоже не вариант. Когда счет идет на кубы, такое правило может разорить застройщика.
Еще один вопрос, возникающий по этому поводу: как проконтролировать работу строителей, которым поручено готовить раствор и бетон? За всем не уследишь, поэтому нет гарантии, что цемент не уйдет «налево», а фундамент и кладка в скором времени не будут разрушаться.
Если же заказчик точно знает каков нормативный расход цемента и песка на раствор, ему легче контролировать свои затраты и следить за использованием закупленных материалов.
«Дедовский метод» или действующий СНиП?
Опыт – вещь хорошая, но не следует забывать и о строительных нормативах. Они учитывают все факторы, сопутствующие приготовлению растворов и бетона (чистоту, крупность, влажность песка и щебня, активность цемента и качество воды).
Поэтому, готовясь к работам по заливке фундамента, стяжки или кладке стен, не ленитесь заглядывать в гостовские таблицы. В них вам потребуется всего одна-две строчки. В них четко расписано, каким должен быть расход цемента на куб раствора для получения необходимой прочности (марки).
Вот простая «выжимка» из СНиП, которая поможет приготовить качественный раствор для кладки и стяжки. Изучив ее, помните о том, что приведенные нормы расхода немного отличаются от практических значений.
Марка цемента
Марка раствора
Норма расхода цемента для изготовления 1м3 раствора
М400
М200
490 кг
М500
М200
410 кг
М400
М150
400 кг
М500
М150
330 кг
Причина состоит в том, что они выводятся из стандартных условий приготовления (температура воздуха +23С, песок средней зернистости, идеально чистый, его влажность не более 7% и т. д.). Обеспечить нормативные параметры замесов на стройке не реально, поэтому лучше закупать цемент с небольшим запасом (10-15%).
Ответ на вопрос, сколько цемента и песка нужно на куб бетона вам дадут такие нормативы:
Марка бетона
Расход цемента М500 кг/1м3
М100
170
М150
200
М200
240
М250
300
М300
350
М400
400
М500
450
Делая бетон, важно знать не только количество цемента, но также нормативный объем песка и щебня. Для расчетов будет полезна следующая таблица.
Объемные пропорции для различных марок бетона
Бетон, марка
Соотношение цемент/ песок/щебень в литрах
цемент М 400
цемент М 500
100
1,0 : 4,1 : 6,1
1,0 : 5,3 : 7,1
150
1,0 : 3,2 : 5,0
1,0 : 4,0 : 5,8
200
1,0 : 2,5 : 4,2
1,0 : 3,2 : 4,9
250
1,0 : 1,9 : 3,4
1,0 : 2,4 : 3,9
300
1,0 :1,7 : 3,2
1,0 : 2,2 : 3,7
400
1,0 : 1,1 : 2,4
1,0 : 1,4 : 2,8
450
1,0 : 1,0 : 2,2
1,0 : 1,2 : 2,5
Требуемый расход песка на 1м3 раствора – 1 кубометр. Некоторые застройщики заблуждаются, считая, что объем цемента увеличивает объем готовой смеси. Это не так. Цемент имеет очень тонкий помол, поэтому распределяется в пустотах между песком, не увеличивая общего объема бетона и раствора. Поэтому на 1м3 песка мы можем добавить и 200 и 400 кг цемента, получив тот же самый 1 куб раствора.
Воду в смесь добавляют по простой пропорции – половину от общего веса (не объема!) цемента. При этом нужно учитывать фактическую влажность песка и лить воду небольшими порциями, чтобы раствор или бетон не получились слишком жидкими.
Консистенция раствора по нормам определяется по величине осадки стандартного металлического конуса, опущенного в смесь. На стройке вам вряд ли удастся провести такое испытание. Поэтому просто помните о том, что густота кладочного раствора должна быть такой, чтобы он был не слишком жестким, а достаточно пластичным и не вытекал из швов. Для стяжки раствор и бетон должны быть средней густоты, чтобы их можно было легко уплотнить и выровнять правилом.
От чего зависит расход цемента?
Интуитивно каждый понимает, что расход этого вяжущего зависит от степени прочности конструкции, которую мы собираемся строить. Поэтому для фундамента нам потребуется бетон марки не ниже М300, а для стяжки будет достаточно раствора, прочностью 150 кг/см2 (М150).
Имеет значение и марка цемента, которая будет использоваться. Чем она выше (видно из таблиц), тем меньше будет расход вяжущего.
Расход цемента на штукатурку
«Классический» штукатурный раствор состоит из трех частей песка и одной части цемента (1:3).
Если средняя толщина слоя не превышает 12 мм, то на 1 м2 штукатурки нужно отвесить 1,6 кг цемента М400 или 1,4 кг цемента М500. Объем раствора на 1м2 рассчитать не сложно: 1м2х0,012 м = 0,012 м2 или 12 литров.
Расход цемента на кладку
Готовя цементно-песчаный раствор для кирпичной кладки, примите во внимание, что на строительство 1м2 стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) потребуется не менее 75 литров раствора марки М100. Пропорция цемент (М400) — песок здесь составляет 1:4. Расход цемента на кладку кирпича при таком соотношении составит 250 кг на 1 куб песка.
Воду, как мы уже говорили, берут из расчета 1/2 от общего веса используемого цемента.
Переводя в понятные каждому «ведерные нормы» скажем, что на одно 10-ти литровое ведро цемента (М500) нам потребуется четыре ведра песка и 7 литров воды. Количество воды мы считаем, исходя из веса цемента в ведре (10 литров х1.4 кг х 0,5 = 7 литров).
Для оперативного определения потребности в цементном кладочном растворе для стен разной толщины (на 1 м3) можно воспользоваться следующей таблицей:
Вид кирпича
Толщина стен в кирпичах
0,5
(12см)
1
(25см)
1,5
(38см)
2
(51см)
2,5
(64см)
Обычный
(250х120х65мм)
Кирпич, шт.
420
400
395
394
392
Раствор, м3
0,189
0,221
0,234
0,240
0,245
Модулированный
(250х120х88мм)
Кирпич, шт.
322
308
296
294
292
Раствор, м3
0,160
0,200
0,216
0,222
0,227
Сколько купить мешков цемента?
Пока дело не дошло до замеса, застройщику важно знать, сколько мешков с цементом придется закупить. Здесь также следует отталкиваться от стандартных норм расхода.
Допустим, нам нужно подсчитать расход цемента на стяжку пола. Оптимальная пропорция для обеспечения высокой прочности — 1:4. Цемента для этой работы нам понадобится ¼ куба. Для перевода кубов в килограммы используют усредненный показатель насыпной плотности вяжущего: в 1 литре – 1,4 кг цемента.
1/4 часть куба это 250 литров. Умножив их на 1.4 кг, получим 350 кг цемента. Итак, нам всего придется закупить 350/50= 7 мешков цемента (по 50 кг) или 14 мешков по 25 кг.
Подсчитать расход вяжущего на 1 м2 стяжки можно «обратным ходом». При толщине в 10 см на заливку одного «квадрата» потребуется 0,1 м3 раствора. Цемента в нем содержится в 10 раз меньше, чем в 1 кубометре: 350 кг/10= 35 кг. Для стяжки толщиной в 5 см нам потребуется 35/2=17,5 кг цемента М500.
На норму расхода цемента сильно влияет такой его показатель, как активность. Она определяется экспериментальным путем при замесе контрольных образцов и испытании их на прочность. Для рядового застройщика такой метод не подходит. Практический метод, которым нужно пользоваться при покупке и перед использованием – срок хранения.
Потеря цементом своей активности может достигать 20 % за один месяц. Поэтому, продержав этот материал в гараже три месяца, вы вместо марки 500, указанной на этикетке, получите марку 400. Используя такой вяжущий материал для раствора или бетона, норму расхода берите именно для этой (пониженной) марки. Если же цемент ждет своего «звездного часа» полгода, то ни на что, кроме вывоза на свалку, он не годен.
Бдительность следует проявлять и при покупке вяжущего, требуя от продавца сертификат на покупаемую партию, в котором указана заводская дата выпуска.
Расход цемента на 1 м3 раствора для разных работ (примеры)
Универсальной нормы расхода цемента на 1 м3 раствора не существует. В первую очередь затраты сырья зависят от цели приготовления смеси – кирпичная кладка, штукатурные работы, заливка фундамента или стяжки пола. Для каждого вида работ соотношения связующего и заполнителей отличаются.
Также на расход песка и связующего влияют добавки, изменяющие свойства готового (твердого) материала (влаго- и морозостойкость) либо раствора (пластичность, скорость отвердевания).
От чего зависит расход
Приготовление раствора для конкретной задачи требует соблюдения пропорций и «правильной» технологии замеса. Пропорции отличаются даже для тяжелых бетонов разных марок, не говоря о штукатурке или кладочном растворе.
При этом знать справочные пропорции недостаточно – нужно понимать принципы смешивания, их зависимость от характеристик отдельных компонентов.
Здесь имеет смысл уточнить термины. Бетон – твердый камнеподобный материал на основе цемента, песка, щебня, воды. Бетонная смесь – сухой полуфабрикат для разведения водой. Цементно-песчаная смесь (ЦПС) – разновидность бетонной смеси, где отсутствует крупный заполнитель (щебень). ЦПС, разведенная водой, называется цементно-песчаным раствором.
Основные факторы, влияющие на расход
В первую очередь расход зависит от прочности (марки) бетона или раствора. Марку выбирают, исходя из вида планируемых работ.
Зная марку бетона и имеющегося сырья, можно определить нужные пропорции по справочным таблицам.
Из таблицы видно, что пропорции смеси для бетона М100 для портландцемента М500 – 1:5,8:8,1, а для бетона М300 – 1:2,4:4,3. Соответственно, чем прочнее бетонная смесь, тем выше норма расхода цемента.
Марочная прочность достигается только при условии соблюдения соотношений прочих компонентов смеси, изолированно увеличивать долю связующего бессмысленно. Кроме того, более прочный бетон часто требует введения добавок.
Кроме марки бетона на расход цемента влияет:
марка цемента – из таблицы выше видно, что М500 на куб раствора уходит меньше, чем М400. При этом, чем прочнее связующее, тем выше марка бетона. Однако на деле на «выходную» прочность влияет также качество и тип заполнителя;
Знать плотность связующего для определения пропорций не обязательно – эта величина автоматически учитывается при выборе марки сырья. Плотность пригодится лишь тем, кому нужно вручную перевести объемный расход в массовый и наоборот.
фактическая прочность – за 3 месяца хранения связующее может потерять до пятой части марочной прочности;
количество заполнителя – цементное «тесто» должно полностью обволакивать частицы песка и щебня. Если «теста» будет слишком мало, смесь будет неоднородной. Поэтому на практике замешивать бетон М100–М200 из связующего М500 не вполне целесообразно;
качество заполнителя – наличие пыли, органической грязи, глины (для песка) или лещадных зерен (для щебня) приведет к увеличению расхода связующего для компенсации потерь прочности смеси.
Вывод: расход прежде всего, зависит от проектной прочности бетона (раствора). Не стоит также игнорировать фактическую прочность связующего и качество заполнителей.
Разновидности и марки цемента
Присвоение цементу марок позволило упростить расчет расхода. Для разных марок есть готовые таблицы с пропорциями смесей. Стандартами предусмотрен выпуск связующего М100–М900. Но на практике сфера применения низких марок (100 и 200) ограничена штукатурными и кладочными растворами с невысокой прочностью и морозостойкостью.
Разновидности портландцемента:
обычный;
быстротвердеющий;
особо быстротвердеющий;
с минеральными добавками;
шлакопортландцемент;
сульфатостойкий;
пуццолановый;
гидрофобный.
В частном строительстве обычно применяют обычный портландцемент, реже – с минеральными добавками.
Основные сферы использования марок:
М300 – монтажные и отделочные работы, стяжка пола, растворы для кирпичной кладки. Для бетона марку почти не применяют;
М400 – аналогично М300 плюс растворы для фундаментной кладки и (при наличии добавок) – бетона и железобетонных изделий. Не подходит для штукатурных работ;
М500 – дорожное строительство (тротуары), лестницы, сооружения, устойчивые к влаге, массивные опалубочные плиты и фундаменты. Одна из самых покупаемых марок;
М600 – высокопрочные бетоны для военных сооружений и восстановительных работ, где необходима высокая скорость отвердевания и прочность. Для обычных монолитов и ЖБИ используют при планируемых высоких нагрузках;
М700 – возведение сооружений, работающих в условиях значительных нагрузок (высотные здания, мосты) и влажности. Марку применяют для реставрационных и декоративных работ.
Основных «частных» сфер применения бетонных или цементных смесей четыре:
фундаменты и перекрытия;
кирпичная или блочная кладка;
стяжка пола;
штукатурные (отделочные) работы.
Исходя из вида работ, к раствору предъявляют разные требования. Максимальный расход связующего приходится на растворы для стяжек и прочные (М300 и выше) бетоны для оснований зданий – несмотря на использование крупного щебня или гравия. Минимальных затрат связующего требуют кладочные растворы и бетоны ниже М250.
В СНиПах есть рекомендации по расходу для приготовления 1 куба раствора смесей в зависимости от «выходной» марки. Общепринятые единицы расхода – кг на кубометр бетонной смеси (кг/м3).
Теоретически из цемента М500 можно (но нежелательно) замешивать и более низкие марки бетона.
Расход цемента для фундамента
Связующее – самый дорогой компонент смеси для заливки бетонного основания. Именно расход цемента прямо определяет смету для фундамента – затраты на заполнители невелики.
Расчет можно выполнить разными способами:
при помощи различных калькуляторов – относительно точный способ узнать, сколько необходимо цемента: при разработке калькуляторов могут приниматься некоторые допущения;
вручную при помощи справочных таблиц пропорций смеси – расчет сложнее, но точность выше.
Из таблиц можно взять и готовый расход – наполнители здесь почти не учитываются, зато примерные затраты можно узнать буквально в 2 шага:
Шаг 1. Выбрать марку раствора «на выходе». Для заливки основания обычно используют бетон М200–М300. М100 подойдет для одноэтажных легких зданий, а хозпостройка с деревянными стенами выдержит основание из М50.
Шаг 2. Выбрать марку цемента. Для бетона универсальных вариантов два – М400 и М500.
Теперь, когда марки выбраны, несложно ответить на главный вопрос.
Сколько кг цемента в 1 м3 раствора
Справочные данные позволяют узнать расход сразу – из таблицы выше видно, что на 1 м3 бетонного раствора М150 нужно 235 кг связующего марки 400. Соответственно, в 1 м3 бетона около 5 мешков цемента.
Если закуплен «пятисотый» цемент, можно взять норму расхода для М400 и вычесть 30–40 кг. Это «допущение» подтверждает следующая таблица:
Более подробно про пропорции бетона для фундамента: в ведрах и лопатах.
Расход цемента для кладки
Ходовые марки кладочных растворов – 25–100. «Универсальный» вариант – марка 75 с пропорцией Ц:П равной примерно 1:4.
Этих данных достаточно, чтобы узнать, сколько цемента потребуется для кладки – в одном кубе раствора 1/5 (0,2) м3 связующего. Песка нужно 4/5 (0,8) м3. Для расчета нужно принять усредненные плотности:
цемента – 1400 кг/м3;
песка – 1600 кг/м3.
Зная плотность и объем, рассчитывают массу в кг:
0,2*1400 = 280;
0,8*1600 = 1280.
Пример: рассчитать расход на стену толщиной в полтора кирпича. Размер здания – 10 на 14 м, высота стен – 3 м. Алгоритм расчета следующий:
Определить расход по таблице – 0,234 м3 раствора на 1 куб. м кладки.
Рассчитать массу цемента на м3 кладки 0,221*280 = 65,5 кг.
Узнать общий расход на стены: 55*65,5 = 3603 кг (72 мешков по 50 кг).
В кладочные смеси часто вводят известь, органические и неорганические добавки. Приготовление такого раствора потребует меньшего количества цемента на 1 куб.
Подробнее про растворы для кладки кирпича.
Расход цемента для стяжки
Принцип расчета аналогичен предыдущим. В первую очередь нужно выбрать смесь, исходя из требований к покрытию, временных рамок и метода укладки (мокрая, полусухая, сухая).
Выбрав тип смеси, подсчитывают, сколько нужно песка и цемента, действуя по плану:
Узнать объем работ. Пример: комната площадью 15 м2, толщина стяжки – 35 мм. Объем составит 12*0,03 = 0,53 м3.
Выбрать из табличных нормативов, сколько «пятисотого» цемента надо на 1 куб смеси М200 – это 410 кг.
Посчитать, сколько цемента надо для всей стяжки пола. Зная затраты на куб, получают общую массу 410*0,53= 217 кг – потребуется 5 мешков.
Рассчитать затраты песка на стяжку нужного объема. Согласно таблице пропорции Ц:П равны 1:3, объем песка равен 0,53*0,75 = 0,4 м3. Зная плотность заполнителя (1600 кг/м3), легко узнать массу: 0,4*1600 = 640 кг.
Расход цемента для штукатурки
Марочный диапазон смесей для штукатурных работ широк – в ходу растворы 25–150 – как и в случае с бетоном цифра обозначает прочность в кгс/см2. Требуемая выходная прочность зависит от:
состава и качества основания под штукатурку;
режима эксплуатации – внешние/внутренние работы;
цели покрытия – укрепление стен, защита от воздействий окружающей среды, устранение сырости или конденсата.
Пример: рассчитать расход на штукатурное покрытие стены площадью 80 м2. Толщина слоя – 2,8 см.
Чаще всего для штукатурных работ используют смесь 1:4. Как видно из таблицы это соответствует двум ходовым маркам – 75 и 100. Пример актуален для обеих, с учетом марки связующего (400 и 500).
Алгоритм расчета такой:
Начать следует с расчета объема (в кубах) цемента и заполнителя на 1 кв. м покрытия. Чтобы покрыть квадратный метр стены, понадобится 1*0,028 = 0,028 м3 цементно-песчаной смеси. Учитывая, что цемент составит 1/5 часть, а песок 4/5, подсчитывают, что на 1 кв. метр стены уйдет 0,022 куба песка и 0,006 куба связующего.
Узнать затраты компонентов в м3 на всю площадь, соответственно: 0,022*80 =1,76 куба песка, 0,006*80 = 0,48 куба цементного сырья.
Принять значения плотности: связующего – 1300 кг/м3, заполнителя – 1600 кг/м3.
Посчитать массу 0,48* 1300 = 624 кг. Аналогично масса песчаного заполнителя – 1,76*1600 = 2816 кг.
Все расчеты очень просты. Главное здесь – выбрать тип и марку раствора «на выходе», а также марку цементного сырья. Дальнейшие вычисления с привлечением справочной информации займут не больше 10 минут.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
нормы и от чего это зависит
Чтобы определить, сколько необходимо песка, цемента на 1 куб раствора, важно знать его предназначение. Для приготовления кладочного, штукатурного, фундаментного и остальных видов смесей используется разное соотношение сухих материалов. Расход песка и цемента на 1м3 раствора изменяется для каждого вида работ, а часто в состав добавляют и другие сухие или жидкие составы, повышающие влагостойкость, прочность, изменяющие скорость застывания смеси и т. п.
От чего зависит расход цемента для разных растворов
Приготовление цементного раствора, пропорции которого могут отличаться, требуют чёткого следования технологии и правильного определения соотношения компонентов. Для применения бетона разных марок используется различное количество цемента и песка. Запомнить пропорции цемента и песка недостаточно для качественного строительства, лучше понимать принцип.
Требует чёткого следования технологии приготовление цементного раствора
Основные факторы, влияющие на расход:
количество наполнителей в смеси. Чем больше пропорция щебня, песка, тем выше расход цемента на 1 м3 раствора. Цемент является связующим компонентов, который отвечает за скрепление всех наполнителей воедино. Соотношение сыпучих смесей определяет количество цемента;
марка цемента. По мере увеличения марки повышается прочность конечного сооружения. При этом стоит помнить, что марка конечной смеси значительно ниже сухого цемента, так как в состав добавляется песок, а также может вноситься гравий или шлак;
марка раствора. Раствор цементно-песчаный также имеет разделение по маркам. Для всех видов работ в ГОСТе есть рекомендуемые марки. После определения желаемой марки строительной смеси, можно правильно подобрать марку цемента. Например, чтобы получить смесь М100 из цемента М500, потребуется смешать 1 часть портландцемента, 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Если же конечная цель – раствор М450, потребуется пропорция цемента М500 (Ц:П:Щ) 1:1,4:2,9;
Плотность цемента здесь играет второстепенную роль, так как напрямую зависит от марки цемента, но её знать необходимо в процессе расчётов.
Вывод: сколько цемента потребуется на 1 м3 раствора зависит от необходимой прочности строительного раствора и марки изначальной смеси.
Плотность цемента напрямую зависит от марки цемента
Разновидность и марки смесей
Внедрение понятия “марка цемента” помогает рассчитать расход цемента на куб раствора при знании входных параметров. Для приготовления раствора с одинаковыми строительными характеристиками из разных марок цементной смеси, потребуются разные пропорции наполнителей. В производстве изготавливается цемент, начиная от марки М100, но из-за невысокой прочности конструкции материал практически не используется.
Наиболее популярными являются цементы М400 и М500, но распространение получили и некоторые другие виды. Выбор смеси зависит от сферы применения материала.
Основные сферы использования цемента марки:
М300 цемент применяется в монтажном строительстве, а также во время изготовления монолитных конструкций;
М400 цемент успешно используется в монолитном строительстве и во время приготовления железобетона;
цемент М500 активно применяется при возведении строений или плит, которые должны иметь устойчивость к влаге или находятся в воде. Сферы применения данной бетонной смеси достаточно широки: создание тротуаров, строительство асбестоцементных конструкций, формирование больших бетонных массивов и всевозможных фундаментов;
Цементы М400 и М500 являются наиболее популярными
цемент М600 используется для создания сборных конструкций и фундаментов, на которые создаётся высокая нагрузка;
М700 – это подходящая марка цемента для строительства высоконагруженных и напряжённых строений.
Нормы расхода материалов на кубометр разных растворов
Сегодня есть 4 основные сферы использования бетона: фундамент, кладка, стяжка и штукатурка. В каждом случае к строительной смеси предъявляются особые требования, от чего разнится выбор цемента и его расход. Наибольший на куб бетона расход цемента наступает при необходимости сделать кладку или штукатурку. Расход материалов на 1 м3 фундаментного раствора несколько ниже за счёт использования крупной фракции наполнителя: шлака, щебня или гравия.
ГОСТ имеет записи о нормах расхода цемента на 1м3 раствора с учётом предназначения раствора. Обозначение бетона в куб. метрах является общепринятой системой измерения.
Нормы расхода цемента на 1м3 раствора
Нормативы расхода на 1 м3 с использованием цемента М500:
на М100 – 170 кг;
на М150 – 200 кг;
на М200 – 240 кг;
на М250 – 300 кг;
на М300 – 350 кг;
на М400 – 400 кг;
на М500 – 450 кг.
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора для фундамента
Расчёт цемента на фундамент калькулятор – это простейший способ понять, сколько материала потребуется и количество необходимых компонентов. Расчет бетона можно произвести с высокой точностью и вручную.
Чтобы определить, сколько нужно цемента на 1 м3 раствора, рекомендуем следовать простой инструкции:
Нормы расхода цемента для фундамента
Определяем подходящую марку цементного раствора. Обычно в ходе создания фундамента целесообразно применять раствор М100-М300. Для низкоуровневых построек достаточно М100, если планируется строить несколько этажей – М150, а М200 и выше применяется в строительстве многоэтажных зданий и любых сооружений, к которым предъявляются повышенные требования прочности. Если фундамент строится под деревянное здание, достаточно раствора М50.
Подбираем марку цемента. Для стандартных задач подойдёт М300-М400 в пропорциональной части цемента к песку 1 к 3. При использовании цемента М500 – 1 к 5.
Сколько кг цемента в 1 м3 раствора:
в М50 при использовании М400 – 380 кг;
в М100 при приготовлении бетона из цемента М300 – 214 кг;
в М200 при цементе М400 – 286 кг;
в М300 при М500 – 382 кг.
Данные представлены, если в куб входит 2-4 части песка и 3 части щебня.
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора для кладки
Для приготовления цементного раствора на строительство стены чаще всего применяется пропорция 1 к 4. Таким образом, расход цемента на куб составит 0,25 м3 или 325 кг, а расход песка на 1 м3 раствора – 0,75 м3 или 1200 кг.
Нормы расхода цемента для кладки
Чтобы рассчитать, сколько будет необходимо раствора на 1 м3 кладки кирпича, важно учесть толщину стены.
Таблица 1: Расход раствора на стены разной толщины
Толщина в кирпичах
Расход, м3
0,5
0,189
1
0,221
1,5
0,234
2
0,24
2,5
0,245
Чтобы рассчитать, сколько мешков с цементом потребуется, достаточно умножить 325 кг на расход на куб, например, стены в один кирпич – 0,221. Получится 72 кг цемента для кладки 1 м3 стены, при условии, если в составе нет других компонентов (извести, глины и т. п.).
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора для стяжки
Расход цемента на 1 куб раствора рассчитывается по аналогичным правилам как и в предыдущих смесях. Рекомендуемая пропорция смешивания 1 к 3. Сложности в расчётах часто появляются ещё на стадии определения объёма раствора, поэтому рассмотрим наглядный пример. Необходимо залить поверхность 3х4 м или 12 м2. Толщина слоя составит 30 мм.
Нормы расхода цемента для стяжки
Расчет цемента на стяжку из примера:
Рассчитываем необходимый объём раствора: 12 м2 * 0,03 м = 0,36 м3.
Определяем марку цемента, часто используется раствор М200, его и используем для примера. Будем готовить из М500, а согласно нормативам, расход составит 410 кг.
Считаем необходимое количество мешков цемента: 410 кг * 0,36 м3 = 148 кг – это 6 небольших или 3 стандартных мешка по 50 кг.
Определяем затраты песка. Для этого умножаем удельный вес 1 м3 песка на необходимое количество готовой смеси: 1600 кг/м3 * 0,36 м3 = 576 кг, а так как доля песка в общем растворе 75%, ещё умножаем на 0,75 – 432 кг песка. Расход песка на 1 куб раствора приблизительно составляет 1200 кг/м3.
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора для штукатурки
Расход цемента на 1 м2 штукатурки сильно зависит от качества покрытия стен, необходимой толщины слоя и количества крупных ям. Опять же, для наглядности приведём пример расчёта, помня, что обычно используется смесь 1 к 4. Входные параметры: необходимо покрыть 60 м2 стены штукатуркой в толщину 2,5 см.
Расчёты расхода цемента на 1 м3 и песка:
Количество материалов в кубах. На 1 м2 потребуется 1*0,025 = 0,025 м3 раствора, где пятая часть – цемент, а остальное – песок. С помощью элементарной математики определяем, что потребуется 0,02 м3 песка и 0,005 м3 цемента.
На всю площадь стены потребуется: 0,02 * 60 = 1,2 м3 песка и 0,005 * 60 = 0,3 м3 цемента.
Удельная плотность цемента в среднем 1400 кг/м3 (свежий 1100-1200 кг/м3, а слежавшийся 1500-1600 кг/м3). Определяем расход цемента: 0,3 * 1400 = 350 кг.
Необходимый вес песка: 1,2 * 1600 = 1920 кг, напоминаем, 1600 кг/м3 – удельный вес песка.
Все расчёты несложные, важно лишь правильно подобрать марку изначальной смеси и желаемую марку раствора на выходе. Всё остальное легко рассчитывается в несколько математических действий.
Расход цемента на 1м3 раствора
Нормы выполнения той или иной строительной операции подразумевают использование определенной марки раствора. Попытки произвести «равноценную замену» обычно чреваты либо дополнительными финансовыми расходами, либо что намного хуже, недостаточной прочностью возводимого объекта. Как известно, главным компонентом подобных смесей является цемент. С ним никак нельзя ошибаться: недостача даже на один килограмм может привести к существенному ухудшению параметров раствора. Марка и количество этого материала определяются в зависимости от типа приготавливаемой смеси.
Расход цемента для разных растворов
Традиционно марка цемента должна быть хотя бы в два раза больше, чем у смеси. Например, для приготовления раствора М200 используются цементы М400 и М500, для М100 – М300, М400, М500 и т. д. Количество материала тоже напрямую зависит от марок – его и смеси. Вашему вниманию предлагается небольшая ориентировочная таблица. Со стоимостью вы можете ознакомится здесь.
Марка раствора
Цемент М200, кг
М300, кг
М400, кг
М500, кг
М50
270
175
130
–
М75
395
260
195
155
М100
–
335
250
200
М150
–
465
345
275
М200
–
–
445
355
М300
–
–
600
510
Расход материалов для стяжки и кладки
В независимости от предназначения смеси, для получения кубического метра обычно требуется куб песка. При создании бетонной стяжки количество цемента обычно определяют исходя из пропорции 1:3. То есть, для образования нужной смеси в среднем необходимо примерно 330 л, что равняется где-то 465 кг. Для стяжки чаще всего используют строитеьные смеси М150 и М200, для которых берется цемент М400 и М500 – 490 и 410 кг на куб соответственно.
При возведении стен с помощью песчано-цементной смеси традиционным считается соотношение 1:4. Это означает, что в большинстве случаев хватает 350 кг или семи стандартных пятидесятикилограммовых мешков. При кладке силикатного кирпича требуется еще меньше – примерно 0,22 м³. Для несущих стен используется цемент более высоких марок. Если в растворе присутствует известь, то берется пропорция 1:3, если основой является глина, то 1:9. Вода обычно добавляется «на глаз» в соответствии с тем, насколько густую консистенцию хочет получить мастер.
Многое также зависит от характеристик материала в момент расчета: его вязкости, плотности, скорости высыхания и пр. Более подробно о требованиях к цементу для различных строительных смесей можно узнать в соответствующих СНиП. Указанные в обзоре цифры являются ориентировочными.
сколько надо кубов, количество песка и портландцемента для стяжки
Цемент – это строительный материал, который обладает широкой областью применения. Его могут использовать при заливке фундамента, производстве строительных материалов и сухих смесей. Но при выборе данного продукта очень важно знать его расход. Так просто определить его не получится, ведь на этот параметр оказывает влияние различные факторы, о которых и пойдет речь далее.
Необходимое количество
Бетон – это самый востребованный материал из всего того ассортимента, что применяется в строительстве. В его основе положен щебень, а в роли связующего выступает водный раствор из цемента и песка. Для подсчета требуемого количества бетона на м3 следует знать, для каких целей он будет эксплуатироваться. В среднем расход на 1 м3 бетона составит 240-320 кг. Это значительно упрощает расчет, сколько в кубе мешков цемента, если площадь большая. Но здесь все зависит от марки бетона.
Если вы желаете получить материал высокого качества, который сможет прослужить вам в течение длительного время, то необходимо четко придерживаться установленной пропорции в ходе приготовления состава. Количество применяемого цемента оказывает влияние на подвижность бетона. По этой причине во время приготовления бетона нужно соблюдать точность закладки ингредиентов следующим образом:
цемент – до 1 кг;
песок – до 3 кг;
щебень – до 5 кг.
Если все указанные пропорции будут соблюдены, то вы получите высококачественное изделие, которое будет обладать высокой прочностью, жесткостью и пластичностью.
На видео – расход цемента на 1 куб раствора:
При допущении большой погрешности, например, в сторону уменьшения объема, то связующий компонент не сможет удержать наполнитель, в результате чего бетон под влиянием внешних отрицательных факторов станет непригодным за очень короткий промежуток времени.
Расход для заливки 1м3 материала также зависит от того, какую марку бетонной смеси вы будут получать. А это зависит от того, для каких целей бетон будет задействоваться. В области бытового малоэтажного строительства чаще всего применяют такие марки бетона:
М200 – характеризуется высокими показателями прочности на сжатие. Применяют его при обустройстве самых разнообразных оснований, заливке площадок и формировании дорожек. Кроме этого, бетон М200 может применяться для установки лестниц и в роли бетонной подушки при монтаже бордюров. Также читайте, сколько цемента в 1 кубе бетона м200.
М300 – активно задействуется при заливке монолитных оснований, но чаще всего применяют при строительстве стен и формировании перекрытий домов. По ссылке можно посмотреть состав бетона м300 на 1м3.
Марка применяемая при получении материала, всегда должен быть в 2 раза больше марки получаемого бетона.
Необходимое количество вяжущего материала на 1 м3 бетона – это справочные данные, отыскать которые можно в следующей таблице.
Таблица 1 – Расход для получения различных марок бетона
Маркировка бетона
Использование
Расход цемента кг/м3
М100
Легкий материал, который задействуют при выполнении подготовительных мероприятий
166
М200
Бетон широкого спектра использования, который нашел свое применение при заливке оснований
241
М300
Материал широкого спектра использования, для которого характерны отличные показатели прочности
319
М400
Средний, характеризуется быстрым застыванием, применяют при возведении гидротехнических конструкций.
417
Чтобы сделать процесс приготовления более удобным, необходимо покупать цемент в мешках, объемом по 50 кг. При таком решении измерения станет возможным легко получить бетонную смесь. Например, для получения 1 м3 самого ходового бетона М200 вам нужно взять 4 мешка и 41 кг цемента М300 или М400.
Количество на кладку кирпича
Качеств кладки определяется не только характеристиками кирпича, но и применяемой смесью. Приготовить такой состав можно по различным рецептам, рассмотрим только самые популярные:
На основе песка и цемента. Для такого продукта характерны высокие показатели прочности, однако при приготовлении очень важно точно соблюдать пропорции. Даже если вы немного отступитесь от пропорций, то на кирпичной кладке образуются трещины.
Раствор на основе извести. Полученный раствор характеризуется высокой пластичностью, однако применять его для наружной кладки недопустимо, так как он просто вымывается дождем.
Смешанный вид раствора, который предполагает использование и цемента, и извести. Благодаря такому сочетанию удается получить прочный и пластичный состав.
Раствор на основе цемента с добавлением пластификаторов. Благодаря введению дополнительных компонентов становится возможным улучшить качества раствора, придать ему прочность, пластичность, а самое главное, его очень просто наносить.
Если вы собираетесь делать отделку фасада, то можно применять в раствор различные цветные пигменты. Тогда швы и сама кладка будут иметь эффектный вид.
На видео рассказывается, как рассчитать расход цемента:
При изготовлении раствора для кладки кирпича предъявляются всегда одни и те де требования: тщательно размешивать, чтобы смесь не содержала комки. В результате вы должны получить раствор однородной структуры. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо вначале смешать сухие компоненты, а затем добавить жидкость. Готовить смесь в большом количестве не стоит, так как под действием воздуха она начинает быстро схватываться.
Для кладки несущих стен необходимо задействовать цемент, марка которого выше, чем при строительстве самонесущих конструкций. Пропорции определяются с учетом того, какая марка цемента применяется. Рассмотрим это все на примере:
Для вяжущего материала М500 стоит использовать пропорцию, в которой цемент относится к песку, как 1:4.
Для М300 применима пропорция 1:2,5.
Для М400 – 1:3.
Конечно, можно не тратить свое время на приготовления раствора, а отправиться в магазин, где вся эта продукция представлена в готовом виде. В таком случае информация о расходе будет присутствовать на упаковке.
Во время самостоятельного приготовления смеси нужно задействовать цемент, марка твердость у которого в 2 раза превышает марку твердости полученного изделия. Если вам нужно получить смесь марки М100, то цемент должен иметь марку М200 и выше.
По ссылке описан раствор готовый кладочный цементный марки 100. Также используют раствор цементно известковый м100. Тут – технические характеристики.
Что касается расхода цемента на 1 м3 кладки, то этот параметр зависит от таких факторов:
толщина шва, которая может принимать значение 10-15 мм;
квалификация рабочего, в большом ли количестве он укладывает раствор на кирпич, сколько смеси становится непригодной;
тип кирпича: для керамического или силикатного камня раствора потребуется больше, чем при кладки облицовочного, пустотелый требует большего расхода смеси, чем полнотелый.
Если процесс строительства осуществляется с использованием полнотелого кирпича при различной толщине стены, то расход раствора составит:
при кладке в полкирпича, ширина которого 12 см понадобится 0,19м3 раствора;
при монтаже в один кирпич расход составит 0,22 м3 смеси;
при ширине стены 38 см, расход раствора составит примерно 0,234 м3.
Когда процесс строительства осуществляется с использованием утолщенного или полуторного камня, то расход раствора составит:
ширина стены в 12 см, количество раствора составит 0,160 м3;
при монтаже в один камень потребуется 0,200 м3 смеси;
при кладке в полтора камня расход возрастет до 0,216 м3.
Как рассчитать расход
Для того чтобы получить блеем нее точный расход цемента, необходимо провести ряд вычислений:
Если необходимо определить количество вяжущего материала на м3 стяжки, то здесь все зависит от марки цемента и необходимой консистенцию для изготовления стяжки в квартире можно задействовать смесь марки М150 или М200. Тут описаны пропорции цемента и песка для стяжки пола. Здесь описан расход цементно песчаной смест на 1 м2 стяжки.
С ученом СП 82-101-98, расход цемента на м3 смеси при использовании песка природной влажности 3-7% расход определяется по приведенным ниже таблицам.
Таблица 2 –Приготовление бетона из М500
Марка бетона
Класс бетона по прочности на сжатие
Массовый состав, Ц:П:Щ, кг
Количество бетона из 10 л цемента, л
100
B 7,5
1 : 5,8 : 8,1
90
150
B 12,5
1 : 4,5 : 6,6
73
200
B 15
1 : 3,5 : 5,6
62
250
B 20
1 : 2,6 : 4,5
50
300
B 25
1 : 2,4 : 4,3
47
400
B 30
1 : 1,6 : 3,2
36
450
B 35
1 : 1,4 : 2,9
32
Таблица 3 – Приготовление бетона из М400
Марка бетона
Массовый состав, Ц:П:Щ, кг
Количество бетона из 10 л цемента, л
100
1 : 4,6 : 7,0
78
150
1 : 3,5 : 5,7
64
200
1 : 2,8 : 4,8
54
250
1 : 2,1 : 3,9
43
300
1 : 1,9 : 3,7
41
400
1 : 1,2 : 2,7
31
450
1 : 1,1 : 2,5
29
Благодаря представленным таблицам можно определить расход цемента для получения определенной марки бетона. Все рассматриваемые данные находятся в зависимости друг от друга. Если воспользоваться приведенными сведениями, то рассчитать расход буде просто, а все строительные работы будут выполнены быстро и качественно.
Полезно почитать и о том, сколько кирпича в 1м3 кладки.
Цемент – очень важный компонент при приготовлении строительных и отделочных растворов. Но для каждого вида работ нужно применять определенную марку материала и в строгой пропорции. Только так вы сможете получить не только высококачественную смесь, но и грамотно рассчитать количество израсходуемого цемента. По ссылке можно прочитать, какие есть марки цемента. Возможно, вам также интересно узнать о химическом составе цемента. Список производителей цементно песчаной смеси можно найти здесь. Также читайте, как сохранить цемент зимой.
Сколько цемента нужно на 1 м3 бетона?
Содержание статьи:
Бетон любой марки состоит из трех основных компонентов – цемент, песок и вода. Соблюдение пропорций обеспечивает высокое качество бетонной смеси, позволяя сооружать постройки различного назначения, как обычной, так и повышенной ответственности. Рассмотрим более детально, сколько именно нужно цемента, чтобы приготовить 1 кубический метр бетонного раствора.
Сколько нужно цемента на 1м3 бетона различных марок
Предназначение бетона определяет его марку прочности. Наиболее востребованными в бытовом строительстве считается продукция с маркировкой М75 (для черновой отделки), М100 (для заливки дорожного основания и изготовления бордюров), М150 (для сооружения подсобных и сельскохозяйственных построек) и М200 (для заливки фундамента).
Исходя из стандарта, регламентирующего процесс изготовления бетонной смеси, для приготовления 1 куба раствора определенной марки требуется такое количество цемента:
для марки М75 необходимо 195 кг цемента М400 или 155 кг материала с маркировкой М500;
для марки М100 требуется 250 кг М400 или 200 кг М500;
для БСГ М150 нужно 345 кг М400 или 275 кг М500;
для смеси М200 следует взять 445 кг М400 или же 355 М500.
Недостаточное количество цемента в растворе негативно сказывается на способности удерживать связующий компонент с наполнителем (щебнем, гравием, отсевом), что может стать причиной преждевременного износа. При этом, чрезмерное количество отвердителя приводит к растрескиванию бетонной поверхности.
Сколько нужно цемента на 1 куб бетона в мешках
На современном рынке стройматериалы чаще всего поставляются в мешках по 50 кг в каждом. Такое решение позволяет максимально точно рассчитать пропорции компонентов. К примеру, чтобы изготовить раствор для заливки фундамента, следует соблюдать такие пропорции:
1 часть цемента;
3 части песка;
5 частей щебня или другого наполнителя;
0,5 части воды.
Проще всего соблюдать пропорции компонентов с помощью обычного ведра. Рассчитать количество цемента, который необходимо купить для выполнения определенной задачи, можно, обратившись к специалисту или воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Сколько в кубе раствора песка и цемента?
В соответствии с ГОСТом и строительными нормами для приготовления цементного раствора (бетона) в общем случае используются следующие компоненты: цемент, вода, щебень и песок.
От того насколько правильно будет отмерено количество компонентов, а также насколько качественно они будут перемешаны, зависит прочность и долговечность бетонных конструкций и сооружений возведенных с применением раствора или бетона.
Для приготовления бетонной смеси требуется вода, цемент и наполнители различной фракции (щебень, песок). От того, насколько качественно будет приготовлена смесь, зависит в дальнейшем благополучие объектов, возведенных с ее применением.
Государственный стандарт регламентирует большое количество марок раствора (бетона). Для облегчения задачи отмера нужного количества компонентов, количество песка, щебня и воды привязано к количеству цемента, а их цифровые значения сводятся в специальные таблицы. Также, для удобства строителей, табличные значения расхода цемента и других компонентов подаются из расчета приготовления 1 м3 раствора той или иной марки.
Таблица содержания песка и щебня в 1 м3 растворов разных марок приготовленных на основе цемента популярных марок: М400 и М500
Марка раствора
Цемент М400: песок/щебень, кг
Цемент М500: песок/щебень, кг
М100
843/1282
903/1262
М150
785/1278
857/1257
М200
738/1266
792/1268
М250
672/1248
723/1255
М300
642/1250
702/1258
М350
590/1220
651/1234
М400
533/1200
610/1219
М450
518/1176
579/1200
М500
500/1150
543/1177
М600
480/1120
500/1150
Простой метод приготовления цементного раствора для малоответственных «бытовых» конструкций: отмосток, всевозможных мало нагружаемых площадок, крепления различных стоек (заборов, шпалер, ворот и т.п.)
В случаях, когда по условиям эксплуатации объекта, нет строгих требований по марке бетона, можно использовать упрощенную схему замеса раствора. Для этого на 1 часть цемента (марки М400) берут: 0,5 части воды, 2 части песка и 4 части щебня.
Соответственно если необходимо приготовить 1 м3 бетонной смеси, по упрощенной схеме потребуется: 330 кг цемента или 0,25 м3, 180 литров воды или 0,18 м3, 600 кг песка или 0,43 м3 и 1250 кг щебня или 0,9 м3. Для справки: качество готового раствора, в том числе зависит и от очередности закладки компонентов в бетоносмесительную установку, а именно: цемент, песок, щебень, вода.
Вес песка, цемента и воды для раствора в соотношении 1: 3
Поскольку вы не указали, относится ли цементно-песчаный раствор 1: 3 к дозировке по весу или по объему, здесь я опишу процесс для обоих типов.
Весовая дозировка:
Предположим, нужно приготовить 1 кг раствора. Соотношение цемент: песок составляет 1: 3, а соотношение воды и цемента составляет 0,4
.
Это 1 кг раствора, 0,4 части воды, 1 часть цемента и 3 части песка.
1 часть = 1 кг / (0.4 + 1 + 3)
Это дает, 1 часть = 0,227
Количество различных составляющих,
вода = 0,4 * 1 часть = 0,4 * 0,227 кг = 0,09 кг
Цемент = 1 часть = 0,227 кг
Песок = 3 * 1 часть = 0,683 кг
Если песок, используемый для этой смеси, содержал адсорбированную воду, равную 5% от веса песка, расчеты изменились бы следующим образом:
Предположим, нужно приготовить 1 кг раствора. Соотношение цемент: песок составляет 1: 3, и предположим, что соотношение воды и цемента равно 0.4
Это 1 кг раствора, 0,4 части воды, 1 часть цемента и 3 части песка.
Сухой песок весит всего 1 / 1,05 раза, то есть: 0,952 раза больше влажного песка. Следовательно, чтобы сохранить 3 части сухого песка, необходимо добавить влажный песок в количестве 3 * 1,05 части = 3,15 части.
Из общих 0,4 части воды, необходимой для раствора, 5% * 3 части = 0,15 части будет добавлено из адсорбированной воды в песке, и только 0,25 части воды потребуется добавить извне.
1 часть = 1 кг / (0.25 + 1 + 3 +. 15)
Это дает, 1 часть = 0,227
Количество различных составляющих,
Требуемая вода = 0,25 * 1 часть = 0,25 * 0,227 кг = 0,056 кг
Цемент = 1 часть = 0,227 кг
Песок = 3,15 * 1 часть = 0,717 кг
Объем замеса:
Предположим, нужно приготовить 1 кг раствора. Соотношение цемент: песок составляет 1: 3 по объему, и предположим, что соотношение воды и цемента составляет 0,4
.
Принять объемную плотность воды 1 г / c, цемента 1.4 г / куб.см и мелкого заполнителя 1,6 г / куб.
Итак, массовое соотношение цемент: песок составляет 1 часть * 1,4: 3 части * 1,6.
Это означает 1 кг раствора, 0,4 части — вода, 1 часть — цемент и 3,43 части — песок.
1 часть = 1 кг / (0,4 + 1 + 3,43)
Это дает, 1 часть = 0,207
Количество различных составляющих,
вода = 0,4 * 1 часть = 0,4 * 0,207 кг = 0,083 кг = 0,83 л воды.
Цемент = 1 часть = 0,207 кг = 0.207 / 1,4 = 0,1478 л цемента
Песок = 3,43 * 1 часть = 0,71 кг = 0,71 / 1,6 = 0,444 л сухого песка.
Если песок, используемый для этой смеси, содержал адсорбированную воду, равную 5% от веса песка, что также привело к увеличению объема песка на 20%, расчеты изменились бы следующим образом
Предположим, нужно приготовить 1 кг раствора. Соотношение цемент: песок составляет 1: 3 по объему, и предположим, что соотношение воды и цемента составляет 0,4
.
Примите насыпную плотность воды равной 1 г / куб.см, цемента — 1,4 г / куб.см и мелкого заполнителя — 1.6 г / куб.
Итак, массовое соотношение цемент: песок составляет 1 часть * 1,4: 3 части * 1,6.
Это означает 1 кг раствора, 0,4 части — вода, 1 часть — цемент и 3,43 части — песок.
Из общих 0,4 части воды, необходимой для раствора, 5% * 3,43 части = 0,172 части будет добавлено из адсорбированной воды в песке, и только 0,228 части воды потребуется добавить извне.
1 часть = 1 кг / (0,4 + 1 + 3,43)
Это дает, 1 часть = 0,207
Количество различных составляющих,
вода = 0.4 * 1 часть = 0,4 * 0,207 кг = 0,083 кг = 0,83 л воды.
Цемент = 1 часть = 0,207 кг = 0,207 / 1,4 = 0,1478 л цемента
Изменена насыпная плотность песка 1,6 * 1,05 / 1,2 = 1,4 (из-за того, что оба адсорбируются
Песок = 3,43 * 1 часть = 0,71 кг = 0,71 / 1,4 = 0,50 л влажного песка.
CIVIL Engineer — Re: Как рассчитать количество цемента и песка …
Re: Как рассчитать количество цемента и песка в цементном растворе As 1: 1,1: 2,1: 4,1: 6? Ответ # 1 процедура расчета количества приведена ниже
например.если соотношение цементного раствора составляет (1: 6)
, предположим, что необходимо выполнить 1 куб. м цементного раствора
, затем добавить 60% дополнительных для пустот и полостей в случае штукатурки
, тогда общий объем работ = 1 + 60 / 100 x1 = 1,6 куб. М. количество цемента в куб. М = 1,6 / (1 + 6) = 1,6 / 7 = 0,228 куб. М. )
thu количество цемента в мешках = 0,228 / 0,0347 = 6,57 мешков
количество песка в мешках = 0.228 x 6 = 1,36 куб. М
например. если соотношение цементного раствора составляет (1: 4)
, предположим, что необходимо выполнить 1 куб. м цементного раствора
, затем добавить 60% для пустот и пустот в случае штукатурки
, тогда общий объем работ = 1 + 60 / 100 x1 = 1,6 куб. М. количество цемента в куб. М = 1,6 / (1 + 4) = 1,6 / 5 = 0,32 куб. М. )
т. Е. Количество цемента в мешках = 0,32 / 0.0347 = 9,22 мешка
количество песка в кубометре = 0,32 x 4 = 1,28 куба
это точная процедура. Вы можете рассчитать для любого соотношения цемента и раствора
Re: Как рассчитать количество цемента и песка в цементе раствор Как 1: 1,1: 2,1: 4,1: 6? Ответ №2 удельный вес цемента 1440кг / м3. для 1 м3 цементного раствора 1: 1 требуется 1 м3 песка, а цемент — 1 часть песка, что составляет 1 м3, таким образом, вес необходимого цемента составляет 1×1440 кг / м3 = 1440 кг. для 1 м3 цементного раствора 1: 2 требуется 1 м3 песка, а цемент — 1/2 части песка, что составляет 0,5 м3, таким образом, требуемый вес цемента составляет 0,5×1440 кг / м3 = 720 кг. на 1 м3 цементного раствора 1: 4 требуется 1 м3 песка, а цемент — 1/4 части песка, что составляет 0,25 м3, таким образом, требуемый вес цемента составляет 0,25×1440 кг / м3 = 360 кг. для 1 м3 цементного раствора 1: 6 требуется 1 м3 песка, а цемент — 1/6 части песка, что составляет 0,5 м3, таким образом, требуемый вес цемента составляет 1 / 6×1440 кг / м3 = 240 кг.
Re: Как рассчитать количество цемента и песка в цементном растворе As 1: 1,1: 2,1: 4,1: 6? Ответ # 3 процедура расчета количества приведена ниже
ОТНОШЕНИЕ (1: 6)
ПРИМЕЧАНИЕ = 1: 6: 0,55 (Вода) = + (7,55)
ЦЕМЕНТ = 1 м3 / 7,55 x 1 = 0,132 м3 (Кол-во кг = 0,132 x 1506 = 198,792 кг)
Песок = 1 м3 / 7,55 x 6 = 0,794 м3 (Кол-во кг = 0,132 x 1650 = 437,250 кг)
Вода = 1 м3 / 7,55 x 0,55 = 0,072 м3 (Количество кг = 0,072 x 1000 = 72 литра
Re: Как рассчитать количество цемента и песка в цементном растворе As 1: 1,1: 2,1: 4,1: 6? Ответ № 4 в цементном растворе пустота между песком и цементом меньше и занимает 25% общего влажного объема воды.возьмите 10 кубометров влажного объема материала morter на 25% от общего объема сухого материала 12,5 кубометров. если мы находим материал в 1: 6 morter , чем 12,5 / (1 + 6) цемент = 1,78 куб.м песка = 1,78 * 6 = 10,71 куб.м
Re: Как рассчитать количество цемента и песка в цементном растворе As 1: 1,1: 2,1: 4,1: 6? Ответ # 5 Для сеялки толщиной 20 мм площадь 100м2 = 100 * .02 = 2м3 20% для ширины кирпичной кладки и западного фасада. = 2 * .2 = 2,4 м3 Bluk 1,3 = 2,4 * 1.3 = 2,99 м3 Соотношение 1: 2 = 1/3 * 2,99 = 0,996 м3 (цемент) Для мешка 0,996 / 0,03496 = 28,45 мешка цемента для раствора 1 кв.м = 2 кг цемента. Таким образом, 100 кв.м 200 кг / 50 = 4 мешка общее количество цемента = 28,45 + 4 = 32,45 мешка цемента Песок = 2,99 * 2 = 5,98 м3 песка Примечание: этот кондитер предназначен только для штукатурки.
Re: Как рассчитать количество цемента и песка в цементном растворе As 1: 1,1: 2,1: 4,1: 6? Ответ
# 6 Учет пустот для штукатурки составляет 25%, а метод остаточного материала такой же, как и наш традиционный метод, но для штукатурки необходимо увеличить на 30% для волнистости (неровная поверхность стены) также, чтобы общий сухой объем был равен 1 + 25% + 30% = 1.55 Cum
Вопрос: Как рассчитать песок и цемент для раствора
Количество цемента: —
Количество цемента = (сухой объем раствора x соотношение цемента) / (сумма отношения)
Плотность цемента = 1440 кг / м³
В одном мешке цемента содержится 50 кг цемента.
Цемент: Песок :: 1: 4.
Количество песка = количество цемента x 4.
1 м³ = 35,3147 кубических футов (CFT)
Плотность песка = 1920 кг / м³
Сколько песка мне нужно для 1 м3 раствора?
На 1 куб.м раствора в соотношении 1: 3 нужно 478.8 кг (9,5 мешков) цемента и 0,9975 кубических метров (35,22 кубических футов) или 1620 кг (1,620 тонн) песка.
Какое соотношение цемента и песка в растворе?
Соотношение раствора 1: 3, это просто означает, что 1 часть цемента присутствует, а 3 части песка присутствуют в этом типе раствора.
Сколько лопат в мешке с песком весом 25 кг?
Работаем по 4 лопаты в мешок 25кг, 130 в мешок навалом.
Что произойдет, если вы положите в бетон слишком много цемента?
Избыточный цемент означает высокую теплоту гидратации, которая приводит к термическим напряжениям в бетоне, которые приводят к трещинам в бетоне.Усадка в бетоне прямо пропорциональна количеству пасты в бетоне. Таким образом, если не принять надлежащие меры, в бетоне образуется много усадочных трещин.
Какой песок вы используете для раствора?
Первый используемый тип песка — это мягкий песок, также известный как строительный песок. Применяется для кладки раствора, фундаментов зданий, тротуарной плитки, штукатурки стен. Это гладкий песок, обладающий связующими свойствами. Другой тип песка — острый песок.
Какая крупность цемента?
Тонкость цемента — это свойство цемента, которое указывает размер частиц цемента и удельную поверхность и, таким образом, косвенно влияет на теплоту гидратации.Тонкость цемента влияет на скорость гидратации, следовательно, на скорость увеличения прочности.
Какой процент раствора в кирпичной кладке?
Объем кладки (230 + 10) мм x (76 +10) мм x 110 мм = 2 270 400 мм³. Таким образом, 15,3% кладки составляет раствор.
Какая смесь песка и цемента самая лучшая?
Для современных домов: 4 части острого песка и 1 часть цемента. Хотя в большинстве случаев приемлемо от 3-5 частей острого песка до 1 части песка. Для старинных построек: постелите стяжку на основе извести, так как пол должен дышать.
Какая смесь для штукатурки с песком и цементом?
Цементная штукатурка изготавливается путем смешивания цемента и песка в необходимых пропорциях. Цементная штукатурка наносится как на внутренние, так и на внешние стены, чтобы придать им гладкую поверхность. Рекомендуемое соотношение цементного раствора для оштукатуривания.
Пропорции раствора
Рекомендуемое общее использование
1: 6
Для внутренней штукатурки (если доступен мелкий песок)
Есть коды для разных типов цемента?
Различные виды цемента по коду IS
Быстротвердеющий или высокопрочный цемент.Этот цемент набирает прочность быстрее, чем обычный портландцемент.
Цемент быстрого схватывания. Он схватывается быстрее, чем обычный портландцемент.
Цемент глиноземистый.
Портландцемент шлаковый.
Цемент низкотемпературный.
Портландцемент с воздухововлекающими добавками.
Белый портландцемент.
Цемент цветной.
Что произойдет, если просто смешать цемент и воду?
Вы добавляете немного воды, перемешиваете и сливаете. Но чтобы получить максимальную прочность от бетона, вы должны понимать, когда в него подмешано необходимое количество воды.Слишком мало воды, и частицы смеси не слипнутся. Слишком много воды ослабляет бетон.
Какой лучший цемент для раствора?
Раствор типа N имеет среднюю прочность на сжатие и состоит из 1 части портландцемента, 1 части извести и 6 частей песка. Считается, что это смесь общего назначения, полезная для надземных, внешних и внутренних несущих конструкций. Это также предпочтительный раствор для кладки из мягкого камня.
Можно ли смешивать только цемент с песком?
Вы не можете сделать бетон только из песка и цемента, потому что для этого требуется крупный заполнитель, например, гравий.Каменный компонент является наиболее важным, поскольку именно он придает ему долговечность и прочность. Смешивая простой песок, цемент и воду, вы получаете материал, близкий к раствору.
Как долго прослужит цемент?
Цемент при правильной укладке имеет срок хранения 3 месяца. Его нельзя хранить бесконечно. Цементные мешки следует хранить на возвышении в сухом герметичном навесе, защищающем их от дождя, влаги, солнечного света и ветра. При работе с мешками с цементом нельзя использовать крючки.
Сколько песка мне нужно на один мешок цемента?
Итак, один мешок цемента (50 кг) необходимо смешать со 115 кг песка, 209 кг заполнителя и 27,5 кг воды для получения бетона марки M20.
Как рассчитать количество раствора?
Как рассчитать количество кирпича, цемента и песка для кирпичной кладки?
Стандартный размер кирпича = 190 x 90 x 90 (мм) Проверка качества кирпича. Толщина раствора = 10 мм.
Количество минометов 0.2305 (влажное состояние) мы вычисляем сухое значение.
Объем = 0,306565x (1/7) = 0,0438.
Объем = 0,306565x (6/7) = 0,2627.
Цемент — это раствор Код?
к тем, которые приведены в IS: 6508-1972 * и IS: 4305-1967t. 2.1 Строительный раствор — Строительный раствор представляет собой однородную смесь, полученную путем тщательного смешивания вяжущих материалов, воды и инертных материалов, таких как песок, до необходимой консистенции для использования в строительстве вместе с каменными блоками.
Почему мешок с цементом 50кг?
Один мешок цемента в кубических футах: — плотность цемента = 1440 кг / м3, это означает, что вес 1 м3 цемента равен 1440 кг, вес 1 мешка цемента = 50 кг, поэтому количество мешков с цементом в 1 м³ = 1440/50 = 28.80 №
Сколько песка и камня в мешке с цементом?
Поэтому для приготовления бетона класса M15 используйте 2,5 кубических фута песка и 5 кубических футов гравия на мешок цемента.
Испытание проводится на цементе?
IS: 4031 — химический анализ и испытания цемента. IS: 456; 10262; СП 23 — нормы проектирования бетонных смесей. ИС: 1199 — Методы отбора проб и анализа бетона.
Сколько мешков с цементом мне нужно на 1 кубический метр?
Таким образом, количество цемента, необходимое на 1 кубометр бетона = 0.98 / 0,1345 = 7,29 мешка цемента.
Нужен ли пластификатор в растворе?
Чем дольше перемешивание (в миксере), тем более плохой песок станет пригодным для обработки. Для этого вашему раствору не нужен точный замер, если вы не сходите с ума от пластификатора. И какой песок вы используете? Строительный песок станет гладким, а более острый — нет — сколько бы пластификатора вы ни использовали.
Какая стандартная смесь для раствора?
Стандартный раствор смесь 1: 5 Используется для внутренней или закрытой кирпичной кладки.Смешайте одну часть цемента с 5 частями мягкого песка. Добавьте небольшое количество извести или одну часть пластификатора, чтобы улучшить удобоукладываемость. Этот тип раствора идеально подходит для внутренней перегородки из блоков.
Что означает соотношение 1/4 в цементной смеси?
означает смесь 1: 4 раствора — при таком соотношении смеси цемента и песка, в котором одна часть цемента, а 4 части — песка, а также путем добавления воды. Вода добавляется в строительный раствор примерно в 20% от его сухого объема.
Смеситель для цементного раствора | Цементно-бетонная смесь
Раствор применяется для удержания различных строительных материалов, таких как кирпич или камень, вместе.Он разработан на основе плотной смеси воды, песка и цемента. Роль воды — увлажнять цемент и поддерживать структуру смеси. Соотношение воды и цемента в растворе больше, чем в бетоне, поэтому может быть развит его связующий элемент.
Хороший раствор играет жизненно важную роль во всех кирпичных или блочных стенах, поскольку он связывает блоки вместе, а также позволяет выдерживать заданный вес на стене и блокирует стыки для создания водонепроницаемой стены.Для получения превосходного результата важно использовать хорошие материалы для разработки раствора.
Количество цементного раствора требуется для расчета скорости кирпичной кладки и штукатурки или оценки кладочных работ здания или сооружения. Цементный раствор используется в различных пропорциях: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 6, 1: 8 и т. Д.
Расчет расхода цементного раствора требует расчета материалов для цементного раствора, необходимого для проведения анализа расхода цементного раствора i.е. необходимое количество цемента и песка на 1 м3 с различными соотношениями, такими как CM 1: 2, 1: 4, 1: 6, 1: 8 и т. д. Следовательно, первоначально количество цемента и песка должно быть рассчитано на 1 м3 цементного раствора.
1,3 м3 цемента и песка необходимо для создания 1 м3 влажного цементного раствора из-за наличия пустот в песке в сухом состоянии. Итак, количество цемента и песка рассчитано на 1,3 м3 цементного раствора.
Расчет материалов для цементного раствора — Ниже приведены подробные этапы оценки количества цемента и песка для цементного раствора:
Предположим, необходимо оценить количество цемента и песка для CM 1: X, где, 1 обозначает долю цемента, а X обозначает долю песка.Затем количество цемента рассчитывается как:
Количество цемента =
Итак, по приведенной выше формуле мы получаем количество в объеме. Чтобы оценить количество цемента в количестве мешков, необходимо разделить его на объем цемента в одном мешке. Объем одного мешка цемента 0,0347 м3.
Итак, количество мешков с цементом =
Количество песка = Так, например, для соотношения CM 1: 4, Количество цемента в мешках = = 7.492 мешка Количество песка = = 1,04 м3 песка.
Чтобы прочитать статью полностью, перейдите по следующей ссылке theconstructor.org
Как рассчитать количество раствора для кладки блоков
Инженеры, руководители участков и геодезисты всегда сталкиваются с проблемой как можно точнее указать количество материалов, необходимых для выполнения определенного элемента работы. В этой статье мы расскажем, как можно оценить количество раствора (цемента и песка), необходимого для укладки блоков на квадратный метр стены.
Хорошо известно, что нам нужно около 10 блоков, чтобы построить квадратный метр стены.
Простое доказательство; Площадь стены = 1 м 2 Плоская площадь одного стандартного блока (Нигерия) = 450 мм x 225 мм = 0,101 м 2 Следовательно, необходимое количество блоков (без учета раствора) = 1 / 0,101 = 9,99 (скажем, 10 блоков)
Теперь, как мы оценим количество раствора, необходимого для укладки блоков? Прежде всего, давайте посмотрим на размеры типичного 9-дюймового блока с отверстиями (самого популярного блока для строительства в Нигерии).
Из изображения выше мы можем сказать, что площадь поперечного сечения блока, на который наносится горизонтальный раствор, составляет;
A b = (0,45 x 0,225) — 2 (0,15 x 0,125) = 0,0637 м 2
Теперь предположим, что раствор будет иметь толщину 25 мм (1 дюйм)
Типичное расположение блоков в стене площадью один квадратный метр показано ниже;
Таким образом, мы можем оценить объем раствора, необходимый для строительства одного квадратного метра (1 м 2 ) стены следующим образом:
Вертикальный раствор = 8 x (0.025 x 0,225 x 0,275) = 0,0123 м 3 Горизонтальный раствор = 10 x (0,0637 x 0,025) = 0,0159 м 3 Всего = 0,0282 м 3
Следовательно, объем раствора, необходимый для укладки одного квадратного метра (1 м 2 ) 9-дюймового блока (с отверстием), для всех практических целей можно принять равным 0,03 м 3 .
Чтобы пойти дальше, предположим, что у нас есть 150 м 2 стены, и мы хотим оценить количество цемента и песка, необходимое для укладки блоков.
Требуемый объем раствора = 0,03 x 150 = 4,5 м 3
Типичное соотношение смеси для раствора (кладки блоков) 1: 6
Требуемый цемент Требуемое количество цемента = 1/7 x 1440 кг / м 3 = 205,71 кг С учетом усадки между свежим и влажным бетоном = 1,54 x 205,71 = 316,79 кг Количество цемента в мешках = 316,79 / 50 = 6,33 мешка
Для 4,5м 3 раствора; Предоставить = 4.5 x 6,33 = 29 мешков с цементом + допустимые отходы.
Песок Необходимое количество песка = 6/7 x 1600 кг / м 3 = 1371,428 кг Допуск на усадку между свежим и влажным бетоном = 1,54 x 1371,428 = 2112 кг
Для 4,5м 3 раствора; Предоставить = 4,5 x 2112 = 9504 кг острого песка + допустимые отходы.
Следовательно, вам понадобится около 10 тонн острого песка и 29 мешков с цементом для укладки 150 м 2 9-дюймовой блочной стены.
Спасибо, что посетили Structville сегодня, и благословит Бог.
Количество цемента для смешивания бетона
При смеси 1: 3: 6 на 100 кубометров бетона вам потребуется 420 мешков по 50 кг с цементом, 56 кубометров мелкого заполнителя (песок и гравий, проходящие через 5-миллиметровое сито) и 79 кубометров крупного заполнителя (гравий задерживается 5-миллиметровым ситом).
На 10 квадратных метров стены из бетонных блоков вам потребуется 110 блоков, если принять во внимание слой раствора. глубиной 10 мм и смесью 1: 5 цемент: песок и 10% отходов, вам понадобится 1.225 куб. метров раствора, на что потребуется 0,245 кубометра цемента и 1,225 кубометра цемента. песок (цемент сидит в промежутках между песчинками и поэтому не набухает объем). 245 литров цемента — это примерно 7,5 мешков цемента (1 мешок по 50 кг — это 33 литра). Если твой слой раствора более толстый, увеличивайте количество пропорционально — слой 12 мм увеличит цемент и песок на 20%.
Я должен признать, что количество цемента для бетона прямо из таблицы в Engineering в ЧС и так должно быть аккуратно. Я сделал расчеты для раствора из первых принципов (Известно 11 блоков на квадратный метр), глубина пласта кажется нормальной, но может быть увеличена в раз безопасность. Если вы можете добавить в раствор пластификатор или гашеную известь (не сельскохозяйственную) это было бы намного удобнее — используйте смесь цемент: известь: раствор 1: 1: 5 и столько же извести как цемент.Убедитесь, что песок для раствора мельче (песок, а не мелкий заполнитель), чем бетонный и хорошо промытый.
Если вам нужно больше, возвращайтесь, и мы посмотрим, сможем ли мы предоставить вам более подробную информацию. Книга RedR Инжиниринг в чрезвычайных ситуациях дает хорошую детализацию строительства как для бетона, так и для раствора.
С уважением, Тоби Гулд
Сколько цемента уходит на 1 м3 раствора. Сколько цемента на куб раствора, расход песка
Для приготовления бетона необходимы три компонента: цемент, песок и щебень.Соблюдение пропорций основных компонентов влияет на качество готового продукта. Рассмотрим подробнее, какой расход цемента на 1 кубометр раствора.
Сколько цемента нужно на куб бетона
В зависимости от назначения бетон изготавливается определенной прочности. Например, марка М100 используется для заливки фундаментов дорог и создания бордюров, М150 — для строительства небольших построек, М200 — для заливки фундаментов.
Расход цемента на 1м3 бетонного раствора
Бетон готовый
M75
M100
M150
M200
Марка цемента
M400
195 кг
250 кг
345 кг
445 кг
M500
155 кг
200 кг
275 кг
355 кг
Если в бетоне слишком мало цемента, он не сможет удерживать вяжущее и наполнитель, и такой материал быстро разрушится под воздействием внешних факторов… И наоборот, значительное превышение объема отвердителя приведет к растрескиванию конечного продукта.
Сколько мешков с цементом нужно на 1 куб бетона
Строительные материалы лучше приобретать в мешках, расфасованных по 50 кг, так как проще рассчитать пропорции компонентов. Например, для приготовления бетонной смеси под фундамент рекомендуемое соотношение цемента, песка, щебня и воды составляет 1: 3: 5: 0,5. … Это значит, что на 1 ведро цемента нужно взять 3 ведра песка, 5 ведер щебня (гравия) и пол ведра воды.
Для расчета расхода цемента на 1 м2 стяжки воспользуйтесь калькулятором. Для начала нужно рассчитать необходимый объем раствора: толщину умножить на площадь поверхности. Итак, для изготовления стяжки толщиной 30 мм для помещения площадью 15 м2 вам потребуется: 15х0,03 = 0,45 м3 бетона.
Если пол изначально изогнутый, за высоту следует принимать среднее значение. Например, для расчета расхода бетонного раствора на стяжку, которая будет иметь толщину 1 см в одном углу и 5 см в другом, следует взять расчетную толщину 3 см.
Расход цемента на 1 м2 кирпичной кладки также рассчитывается исходя из необходимого количества готового раствора … Ориентировочный расход цементно-кладочной смеси для кирпичной кладки рассчитывается на кубометр будущей кладки. Объем кладки легко рассчитать, зная ее площадь и толщину в кирпиче.
Примерный расход можно найти в таблице:
Расход кладочной смеси на 1 м3 кирпичной кладки
Толщина стены в кирпиче
0.5 (12 см)
1 (25 см)
1,5 (38 см)
2 (51 см)
2,5 (64 см)
Тип кирпича
Обычный (25x12x6,5 см)
0,189 м3
0,221 м3
0,234 м3
0,240 м3
0,245 м3
Модулированный (25x12x8,8 см)
0,160 м3
0.200 м3
0,216 м3
0,222 м3
0,227 м3
Цемент — основа любого раствора, будь то бетонная стяжка, фундамент или обычная кладочная смесь для кирпича. Это также самый дорогой компонент. Казалось бы, еще налейте в бетономешалку, не жалейте денег — и вы получите прочную конструкцию, рассчитанную на долгую жизнь. Но нет — избыток связующего на кубический метр может привести к тому, что слишком жесткий монолит просто треснет. Так что правильно определить расход цемента на куб раствора — это не только экономическая задача, но и возможность собрать состав с надежными эксплуатационными характеристиками.
Расход вяжущего в растворе напрямую зависит от количества заполнителей — щебня и песка. Собственно, они составляют основу будущей бетонной конструкции, а цемент отвечает за то, чтобы минеральные компоненты сохранялись как единый монолит. Количество, а точнее соотношение песка и гравия, определит, сколько портландцемента требуется, чтобы удерживать их вместе.
Представьте себе опалубку для фундамента — по сути, это емкость, в которую доверху насыпают щебень.Между небольшими камнями много щелей и пустот, их должен заполнить песок. Но даже после его добавления в опалубке останутся крошечные полости между песчинками и гравием — весь оставшийся объем займет разбавленный водой цемент.
Что произойдет, если пропорции нарушены:
1. Избыток щебня приведет к очень плотному залеганию заполнителя, уменьшая расход песка и цемента. Ничего хорошего в этом нет, так как удерживать гальку практически нечем, и они будут осыпаться от фундамента.
2. Отклонение пропорций на кубический метр в пользу песка снизит потребность в связующем. Однако его будут удерживать в основном песчинки, не обладающие прочностью гравия.
Лучшим вариантом считается содержание связующего в растворе около 33%. Конечно, расход основных компонентов может варьироваться в зависимости от марки портландцемента, необходимой прочности и назначения бетонной конструкции. Но здесь не должно быть крайностей.
Строительство различных конструкций
Назначение смеси также определяет, сколько портландцемента требуется на 1 кубический метр раствора. Для различных операций существуют формулы и стандарты, позволяющие узнать правильное соотношение компонентов. Ориентируясь на них, вы будете уверены, что работа выполнена качественно, а лишних затрат удастся избежать.
Для возведения конструкций, которые будут испытывать высокие нагрузки, необходим прочный раствор, который после застывания создает особо прочный монолит марки М300 и выше.А вот такая отделка, как выполнение горизонтальной стяжки или штукатурки, наоборот, потребует от смеси большей подвижности, но не слишком высокой прочности от М100 до М150. Производство такой продукции, как шлакоблок, позволяет использовать даже марку М50.
1. Кладка кирпича.
Цементно-песчаная смесь для таких работ изготавливается без крупнозернистого заполнителя — из нее сами кирпичи отлично справляются … А задача решения — надежно скрепить их между собой.Чтобы определить, сколько цемента требуется на кубический метр кладочного раствора, можно воспользоваться традиционным объемным соотношением. Следует учитывать только один нюанс:
В 1 м3 сухой смеси содержится 1 м3 песка. Цемент только заполняет полости между зернами, уплотняя раствор, но не увеличивая его объем.
Стандартные пропорции готовятся в двух вариантах:
1: 3 — содержание связующего — 33% куба или 0,333 м3;
1: 4 — на 1 куб.м требуется 0,25 м3 портландцемента.
Пропорции принято указывать в единицах объема, но комплектующие для них закупаются на вес. Знание объемной плотности материалов поможет перевести объем в килограммы. А общий расход на кладку рассчитывается исходя из того, что кубометр смеси уходит на 4-5 м3 кирпичной стены.
Чтобы определить, сколько мешков с цементом вам нужно на кубический метр, вы можете воспользоваться несложным расчетом. Возьмем соотношение ЦП 1: 4, то есть связующее в кубометре займет четвертую часть (250 л).Плотность цемента принята около 1,4 кг / л. Тогда в кубе объема его вес будет равен 1,4 · 250 = 350 кг. Стандартная упаковка мешков — 50 кг, то есть на каждый кубометр кладки нужно покупать 7 пачек стройматериалов.
2. Стяжка.
Раствор стяжки удобнее рассчитывать сразу на весь объем работ. Для этого нужно только знать площадь заливки и высоту выравнивания пола.Допустим, вам нужно сделать стяжку 6х6 толщиной 5 см — это 1,8 м3 раствора:
Пропорция ЦПУ смеси для таких работ принимается равной 1: 3.
Объем цемента соответственно равен 1,8 / 3 = 0,6 куб.
Расход связующего: 0,6 × 1400 = 840 кг или 17 мешков по 50 кг.
Согласно СНиП на стяжку М500 потребуется 460 кг на кубометр, М400 — 575 кг / м3. Наш расчет показал расход 467 кг / м3, что соответствует СНиП.
3. Устройство фундамента.
Примерные данные по заливке бетонных оснований под здания разных марок в СНиП также можно найти. Но раствор для фундамента требует предельной точности в расчетах, поскольку отклонения приведут к потере несущей способности фундамента и снижению срока службы всего здания.
Смеси разных марок
Марка бетона, а также марка цемента для его изготовления выбираются на этапе проектирования здания.Все зависит от нагрузок, оказывающих давление на конструкцию, поскольку именно от них будут зависеть требуемые прочностные характеристики бетона.
Для упрощения расчетов стандартные пропорции для решений разных марок уже выведены специалистами. Из приведенной ниже таблицы можно определить, сколько сухих компонентов требуется на кубометр:
Марка бетона
Расход разных марок цемента, кг на 1 м3
M300
M400
M500
M50
310
230
—
M100
390
300
250
M150
510
400
300
M200
—
490
410
M300
—
600
510
M400
—
—
Несмотря на строгие требования строительных норм, расход цемента на возведение фундамента или выполнение других строительных работ иногда приходится увеличивать.Это случается, когда один из компонентов не самого лучшего качества или просто не соответствует проектным данным. Аналогично решается ситуация на строительной площадке — увеличен расход цемента:
на 30% при снижении марки цемента на 100 единиц;
10-20% для песка, загрязненного глиной.
Расход и марка цемента, используемого для приготовления 1 м3 цементных растворов или бетона разных марок, являются отправной точкой для приобретения других компонентов: песка, щебня, извести и модифицирующих добавок.
Для удобства ретивых застройщиков, привыкших оптимально и рационально расходовать свои средства, мы представляем таблицу норм расхода цемента на 1 м3 раствора популярных марок, составленную на основании «основной» строительной документации. «СП82-101-98».
Норма расхода цемента на кубический метр раствора
Раствор
Расход цемента на кубометр раствора, кг
M200
M500
415
M400
480
M150
M500
345
M400
400
M300
490
M100
M500
275
M400
325
M300
395
M75
M500
220
M400
265
M300
335
M200
445
M50
M400
200
M300
250
M200
345
M25
М300
155
M200
215
Объем решения различных марок
Норма расхода цемента на 1 м3 раствора будет неполной, если не сообщить читателям, для каких целей можно использовать раствор той или иной марки:
Марка М25.Смешанный (комплексный) раствор для кладки строительных конструкций;
Марка М50. Популярный смешанный комплексный раствор для кирпичной кладки (другие виды «каменных материалов») и устройства армированной («сетчатой») стяжки пола;
Марка М75. Применяется для: кладки, изготовления виброкирпичных конструкций, устройства стяжек полов небольшой толщины, устройства перемычек (длиной не более 2 метров), устройства подземных коммуникаций, возведения конструктивно тяжело нагруженных элементов производственных цехов;
Марка М100.Применение — строительные, кладочные и штукатурные работы всех видов, а также заполнение горизонтальных и вертикальных стыков панельных конструкций;
Марка М150. Применяется для кладочных и штукатурных работ, отделки гидротехнических сооружений, укладки керамической плитки, устройства чистовой стяжки, а также для заполнения стыков панельных стен. Кроме того, раствор М150 можно использовать для заливки фундаментов построек, расположенных на «слабых» и влажных грунтах;
Марка М200. Применяется для устройства виброкирпичных панелей, заполнения швов, оштукатуривания, гидроизоляции и укладки отделочных материалов.
Норма расхода цемента на 1 м3 бетона разных марок
В частном малоэтажном строительстве термин «бетон» обычно означает марки тяжелого бетона, приготовленные из цемента М400 или М400, песка, щебня, воды и добавок (при необходимости). Поэтому, цитируя таблицу расхода цемента на куб бетона, мы имеем в виду наиболее распространенный вид бетона — «тяжелый» бетон.
Таблица норм расхода цемента на куб бетона
Марка бетона
Рекомендуемая марка связующего
Расход цемента на кубометр бетонного раствора, кг
M100
M500
155
M400
185
M150
M500
190
M400
225
M200
M500
225
M400
265
M250
M500
280
M400
320
M300
M500
290
M400
338
M350
M500
345
M400
395
M400
M500
380
M400
445
M450
M500
415
M400
470
M550
M500
450
M400
500
М600
M500
500
M400
530
Область применения бетона разных марок
M100.Подготовительные работы к заливке фундаментов, плит и дорожных покрытий;
М150. Подготовительные работы к заливке фундаментов, плит и дорожных покрытий, а также заливке стяжек и устройству садовых дорожек и отмостки;
М200-М250-М300. Устройство фундаментов малоэтажных домов, заливка ненагруженных полов, возведение стен, устройство заборов, устройство площадок, отмостки и стяжки полов;
М350. Устройство фундаментов многоэтажных домов, изготовление плит перекрытия, заполнение взлетно-посадочных полос аэродромов и строительство гидротехнических сооружений;
М400.Производство железобетона, строительство ответственных сооружений (береговые склады) и др .;
M450-M550-M600. Производство сборных железобетонных изделий специального назначения и строительство гидротехнических сооружений.
От правильной планировки нормы расхода стройматериалов зависит не только от срока завершения работ, но и в большей степени от качества конструкции. Самое сложное в расчетах — точное соблюдение технологических норм.Кроме того, знание точного количества материалов может значительно снизить затраты на строительство, поскольку количество отходов будет сведено к минимуму.
Зачем заморачиваться с пропорциями
В то время как при расчетах материалов, измеряемых в линейных единицах, сложно ошибиться, в случае сухих смесей и их компонентов ошибки встречаются довольно часто. Подсчитать количество кирпичей для возведения стены, зная ее размеры, не составит труда, а вот рассчитать количество составляющих куба раствора для кладки уже могут возникнуть трудности.Словом, мы рассмотрим сегодня расход цемента на 1 куб.м раствора для различных целей.
Для получения качественного цементного раствора для определенных целей необходимо строго соблюдать пропорции не только цемента, но и всех остальных компонентов. Щебень, песок, как и цемент, тоже нужно добавить в определенной пропорции. Дело в том, что при превышении консистенции песка или щебня последствия для конструкции в целом могут быть самыми плачевными.
Расход цемента и песка на куб раствора
Если добавить в раствор слишком много щебня, то между фракциями будут образовываться полости, в которые не попал цемент, и, соответственно, изделие или конструктивный элемент не будет монолитным и не будет соответствовать расчетной нагрузке и прочим. характеристики. Отсюда короткий срок службы, затраты на преждевременный ремонт или вообще замену вышедшего из строя элемента, если это возможно.
То же самое может случиться, когда доля песка превышает норму.В этом случае мы невольно увеличиваем расход цемента на куб раствора для стяжки, но при этом ни в коем случае не получаем необходимой прочности. Вот откуда взялось золотое Правило пропорций цемента:
Воды доливать ровно столько, сколько мне нужно по техническим условиям, не больше и не меньше. Основным фактором, влияющим на качество и пригодность бетонной смеси для определенных условий, является марка и количество цемента. Кроме того, мы предоставляем несколько разных таблиц с примерными пропорциями для приготовления бетонных смесей совершенно разного назначения.
Золотая пропорция бетонной смеси
В принципе нормы расхода цемента укладываются в четкие математические расчеты, но чтобы не перегружать строителей грубой умственной работой, эти таблицы созданы. Каждый из них соответствует принципам пропорционального соответствия, которые мы цитировали выше — 1/3/5. Соответственно, чтобы получить гипотетическую единицу готового раствора, необходимо смешать девять равных частей всех компонентов.
Чтобы не углубляться в курс арифметики для третьего класса общеобразовательной школы, допустим, что для получения среднего кубометра раствора нужно иметь 333 кг среднего цемента.Вся разница в пропорциях продиктована особенностями того или иного технологического процесса, в котором используется смесь — на куб раствора для штукатурки и на такое же количество смеси для прочной стяжки, конечно, количество цемента будет немного отличаться, как указано в таблицах.
Марка цемента
В этом случае также необходимо учитывать марку цемента. Нет необходимости каждый раз пересчитывать пропорции, если изменилось назначение цементного раствора или марка цемента.Каждый раствор маркируется по марке цемента. Итак, если для фундамента нужен бетон марки 300, а имеется только цемент марки М400, достаточно свериться с таблицами, которые дадут необходимую поправку на расход цемента той марки, которую предполагается использовать.
Например, чтобы получить куб из бетона 100 марки нужно потратить:
390 кг цемента марки 300;
300 кг м400;
около 250 кг цемента марки 500.
Особенности приготовления кладочного раствора
Но и это не так уж и плохо. При приготовлении бетона, например, под стяжку или заливку фундамента, не обязательно учитывать свойства материалов, непосредственно контактирующих с раствором. Кладочные смеси приготовить и рассчитать гораздо сложнее, а все потому, что каждый из стеновых материалов имеет свои особенности.
Нормы расхода материалов для кладочного раствора, как правило, корректируются с учетом структуры, пористости, способности впитывать влагу того или иного строительного материала… Конечно, золотая пропорция для кирпичной кладки будет правильной, но опытный каменщик всегда внесет изменения в пропорции, просто посмотрев на качество кирпича или стенового блока.
Таким образом, расчет количества материалов для приготовления раствора производится на основании проверенных практикой данных, сведенных в таблицы, но с учетом поправок, предусматривающих особенности того или иного материала. Удачного замешивания!
Чтобы определить, сколько песка, цемента нужно на 1 куб.м раствора, важно знать его назначение.Для приготовления кладки, штукатурки, фундамента и других видов смесей используется другое соотношение сухих материалов. Расход песка и цемента на 1 м3 раствора варьируется для каждого вида работ, а часто и других сухих или жидких составов, которые повышают влагостойкость, прочность, изменяют скорость затвердевания смеси и т. Д.
От чего зависит расход цемента на разные растворы
Приготовление цементного раствора, пропорции которого могут отличаться, требует строгого соблюдения технологии и правильного определения соотношения компонентов.Для нанесения бетона разных марок используется разное количество цемента и песка. Помнить пропорции цемента и песка для качественного строительства недостаточно, лучше понять принцип.
Требуется строгое соблюдение технологии приготовления цементного раствора
Основные факторы, влияющие на расход:
количество наполнителей в смеси. Чем больше доля щебня, песка, тем выше расход цемента на 1 м3 раствора.Цемент — это связующее вещество, которое скрепляет все наполнители. Соотношение сыпучих смесей определяет количество цемента;
Марка цемента
. По мере увеличения класса прочность окончательной конструкции увеличивается. Стоит помнить, что марка конечной смеси намного ниже, чем у сухого цемента, так как в состав добавляется песок, а также можно добавить щебень или шлак;
Раствор
. Цементно-песчаный раствор также имеет разделение по маркам. Для всех видов работ в ГОСТ есть рекомендуемые марки.Определив желаемую марку строительной смеси, вы сможете правильно выбрать марку цемента. Например, для получения смеси М100 из цемента М500 потребуется смешать 1 часть портландцемента, 5,8 части песка и 8,1 часть щебня. Если конечной целью является раствор M450, вам понадобится цемент M500 (C: P: U) в пропорции 1: 1,4: 2,9;
Плотность цемента здесь играет второстепенную роль, так как она напрямую зависит от марки цемента, но ее необходимо знать в процессе расчета.
Вывод: сколько цемента потребуется на 1 м3 раствора, зависит от необходимой прочности раствора и марки исходной смеси.
Плотность цемента напрямую зависит от марки цемента
Разновидность и марки смесей
Введение понятия «марка цемента» позволяет рассчитать расход цемента на куб раствора при знании входных параметров. Для приготовления раствора с одинаковыми строительными характеристиками из цементной смеси разных марок потребуются наполнители разных пропорций.В производстве цемент производится, начиная с марки М100, но из-за низкой прочности строительный материал практически не используется.
Самыми популярными являются цементы М400 и М500, но широко распространены и другие виды. Выбор смеси зависит от области нанесения материала.
Основные области использования марки цемента:
Цемент М300 применяется в монтажном строительстве, а также при изготовлении монолитных конструкций;
Цемент
М400 успешно применяется в монолитном строительстве и при изготовлении железобетона;
Цемент
М500 активно применяется при строительстве зданий или плит, которые должны быть устойчивы к влаге или находиться в воде.Сферы применения этой бетонной смеси довольно широки: создание тротуаров, строительство асбестоцементных конструкций, формирование больших бетонных масс и всевозможных оснований;
Цементы М400 и М500 — самые популярные
Цемент м600 применяется для создания сборных конструкций и фундаментов, подверженных высоким нагрузкам;
M700 — подходящая марка цемента для строительства высоконагруженных и напряженных конструкций.
Нормы расхода материалов на кубометр разных растворов
Сегодня существует 4 основных применения бетона: фундамент, кладка, стяжка и штукатурка.В каждом случае к строительной смеси предъявляются особые требования, от которых отличается выбор цемента и его расход. Наибольший расход цемента на куб бетона происходит, когда необходимо произвести кладку или штукатурку. Немного ниже расход материала на 1 м3 фундаментного раствора за счет использования крупной фракции наполнителя: шлака, щебня или гравия.
ГОСТ имеет записи о нормах расхода цемента на 1м3 раствора с учетом назначения раствора.Обозначение бетона в кубометрах. метры — общепринятая система измерения.
Нормы расхода цемента на 1 м3 раствора
Нормы расхода на 1 м3 при использовании цемента М500:
на М100 — 170 кг;
на М150 — 200 кг;
на М200 — 240 кг;
на М250 — 300 кг;
на М300 — 350 кг;
на М400 — 400 кг;
на М500 — 450 кг.
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора для фундамента
Расчет цемента для фундамента калькулятором — самый простой способ понять, сколько требуется материала и количество необходимых компонентов.Расчет бетона можно производить с высокой точностью и вручную.
Чтобы определить, сколько цемента необходимо на 1 м3 раствора, рекомендуем следовать простой инструкции:
Нормы расхода цемента на фундамент
Определяем подходящую марку цементного раствора. Обычно при создании фундамента рекомендуется использовать решение M100-M300. Для малоэтажных домов достаточно М100, если планируется возведение в несколько этажей — М150, а М200 и выше применяется при возведении многоэтажных домов и любых конструкций, к которым предъявляются повышенные требования к прочности.Если закладывается фундамент под деревянное здание, достаточно раствора М50.
Подбираем марку цемента. Для стандартных задач подходит M300-M400 в соотношении пропорции цемента к песку от 1 до 3. При использовании цемента M500 — от 1 до 5.
Сколько кг цемента в 1 м3 раствора:
в М50 при использовании М400 — 380 кг;
в М100 при приготовлении бетона из цемента М300 — 214 кг;
в М200 с цементом М400 — 286 кг;
в М300 на М500 — 382 кг.
Данные представлены, если в кубе 2-4 части песка и 3 части щебня.
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора для кладки
Для приготовления цементного раствора для возведения стены чаще всего используется пропорция 1 к 4. Таким образом, расход цемента на куб составит 0,25 м3 или 325 кг, а расход песка на 1 м3 раствора — 0,75 м3 или 1200 кг.
Нормы расхода цемента для кладки
Таблица 1: Расход раствора на стены разной толщины
Чтобы посчитать, сколько потребуется мешков цемента, достаточно 325 кг умножить на расход на кубометр, например стены в один кирпич — 0.221. Получается 72 кг цемента на кладку 1 м3 стены при условии, что в составе нет других компонентов (известь, глина и т. Д.).
Нормы расхода цемента и песка на куб раствора стяжки
Расход цемента на 1 куб.м раствора рассчитывается по тем же правилам, что и в предыдущих смесях. Рекомендуемая пропорция смешивания — 1: 3. Сложности в расчетах часто возникают еще на этапе определения объема раствора, поэтому рассмотрим наглядный пример… Необходимо засыпать поверхность 3х4 м или 12 м2. Толщина слоя составит 30 мм.
Определяем марку цемента, часто используется раствор М200, и на его примере. Будем готовить из М500, а по нормам расход будет 410 кг.
Считаем необходимое количество мешков с цементом: 410 кг * 0,36 м3 = 148 кг — это 6 маленьких или 3 стандартных мешка по 50 кг.
Определяем затраты на песок. Для этого удельный вес 1 м3 песка умножаем на необходимое количество готовой смеси: 1600 кг / м3 * 0,36 м3 = 576 кг, а так как доля песка в общем растворе 75%, то тоже умножаем на 0,75 — 432 кг песка. Расход песка на 1 куб.м раствора примерно 1200 кг / м3.
Нормы расхода цемента и песка на куб штукатурного раствора
Расход цемента на 1 м2 штукатурки сильно зависит от качества покрытия стен, необходимой толщины слоя и количества крупных отверстий.Опять же для наглядности приведем пример расчета, помня, что обычно используется смесь от 1 до 4. Входные параметры: необходимо покрыть штукатуркой 60 м2 стен толщиной 2,5 см.
Расчет расхода цемента на 1 м3 и песка:
Количество материалов в кубах. На 1 м2 потребуется 1 * 0,025 = 0,025 м3 раствора, где пятая — цемент, а остальное — песок. С помощью элементарной математики определяем, что 0,02 м3 песка и 0.Потребуется 005 м3 цемента.
На всю площадь стены потребуется: 0,02 * 60 = 1,2 м3 песка и 0,005 * 60 = 0,3 м3 цемента.
Удельная плотность цемента в среднем составляет 1400 кг / м3 (свежий 1100-1200 кг / м3, спекшийся 1500-1600 кг / м3). Определите расход цемента: 0,3 * 1400 = 350 кг.
Таблицы сечения кабеля — Расчет сечения кабеля по току и мощности
При прокладке локального участка электросети встает вопрос выбора не только марки кабеля, но и его сечения. Попробуем разобраться на что необходимо обратить внимание.
Если перед вами встал вопрос, какое сечение кабеля выбрать при монтаже электропроводки, следует учитывать такую характеристику, как длительно допустимая токовая нагрузка. Самый простой ориентир, чтобы определиться, какое сечение провода нужно, это назначение кабеля. Для сетей освещения оптимален выбор кабеля с сечением токопроводящей жилы 1,5 кв. мм, для силовых сетей (розетки) – 2,5 кв. мм.
Вместе с тем на выбор кабеля, помимо материала токопроводящей жилы и изоляции, также влияют условия прокладки. К примеру, одиночный провод с сечением ТПЖ 1,5 кв. мм выдержит нагрузку 25 А, а группа кабелей будет дополнительно нагреваться от соседних проводников, в данном случае каждый выдержит меньшую токовую нагрузку. Если превысить температурный предел, то в лучшем случае это чревато быстрым старением материала изоляции, в худшем – его расплавлением и коротким замыканием.
Ниже приведена таблица сечения кабеля, которая более детально определяет выбор кабеля для электропроводки.
Таблица сечения кабеля
Сечение
кабеля, мм
Медь
Алюминий
Открытая проводка
Закрытая проводка
Открытая проводка
Закрытая проводка
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
Ток, А
Мощность, кВт
220 В
330 В
220 В
330 В
220 В
330 В
220 В
330 В
0,75
15
3,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
17
3,7
6,4
14
3,0
5,3
-
-
-
-
-
-
1,5
23
5,0
8,7
15
3,3
5,7
-
-
-
-
-
-
2,5
30
6,6
11
21
4,6
7,9
24
5,2
9,1
16
3,5
6,0
4,0
41
9,0
15
27
5,9
10
32
7,0
12
21
4,6
7,9
6,0
50
11
19
34
7,4
12
39
8,5
14
26
5,7
9,8
10
80
17
30
50
11
19
60
13
22
38
8,3
14
16
100
22
38
80
17
30
75
16
28
55
12
20
25
140
30
53
100
22
38
105
23
39
65
14
24
35
170
37
64
135
29
51
130
28
49
75
16
28
Если называть конкретные марки, то самый распространенный кабель для электропроводки – ВВГнг(А)-LS. Для тех, кто с особой тщательностью подходит к выбору и ищет лучший кабель для электропроводки, наиболее подходящей будет торговая марка HoldCab с улучшенными характеристиками. Данный кабель для электропроводки обладает повышенной пожаробезопасностью, стойкостью к низким температурам, а также влаге, что снижает риски пробоя изоляции. При коротком замыкании допустимая температура жилы кабеля составляет 250 градусов, это повышает надежность всей кабельной системы.
Следует помнить, что выбор кабеля в конечном итоге влияет на бесперебойность работы энергооборудования в доме и главное – вашу безопасность. По данным независимых экспертов общественного проекта «Кабель без опасности», половина продукции на рынке в этом сегменте – фальсификат. Кабель для электропроводки можно бесплатно проверить в рамках данной общественной инициативы. На базе аккредитованных лабораторий кабель для проводки протестируют по всем параметрам, включая физико-механические, и электрические характеристики. Прежде чем задаваться вопросом, какой кабель лучше, следует убедиться в его качестве и безопасности – гарантом этого выступают надежные заводы-изготовители с проверенной репутацией, давно зарекомендовавшие себя на рынке.
Сечение провода по мощности., калькулятор онлайн, конвертер
S=0,8D.
Небольшая поправка — является округленным коэффициентом. Точная расчетная формула:
В электропроводке и электромонтаже в 90 % случаях применяется медный провод. Медный провод по сравнению с алюминиевым проводом, имеет ряд преимуществ. Он более удобен в монтаже, при такой же силе токе имеет меньшую толщину, более долговечен. Но чем больше диаметр (площадь сечения), тем выше цена медного провода. Поэтому, несмотря на все преимущества, если сила тока превышает значение 50 Ампер, чаще всего используют алюминиевый провод. В конкретном случае используется провод, имеющий алюминиевую жилу 10 мм и более.
В квадратных миллиметрах измеряют площадь сечения проводов. Наиболее чаще всего на практике (в бытовой электрике), встречаются такие площади сечения: 0,75; 1,5; 2,5; 4 мм .
Существует иная система измерения площади сечения (толщины провода) — система AWG, которая используется, в основном в США. Ниже приведена таблица сечений проводов по системе AWG, а так же перевод из AWG в мм .
Выделяют, три основные принципа, при выборе сечения провода.
1. Для прохождения электрического тока, площадь сечения провода (толщина провода), должна быть достаточной. Понятие достаточно означает, что когда проходит максимально возможный, в данном случае, электрический ток, нагрев провода будет допустимый (не более 600С).
2. Достаточное сечение провода, что бы падение напряжения не превышало допустимого значения. В основном это относится к длинным кабельным линиям (десятки, сотни метров) и токам большой величины.
3. Поперечное сечение провода, а также его защитная изоляция, должна обеспечивать механическую прочность и надежность.
Для питания, например люстры, используют в основном лампочки с суммарной потребляемой мощностью 100 Вт (ток чуть более 0,5 А).
Выбирая толщину провода, необходимо ориентироваться на максимальную рабочую температуру. Если температура будет превышена, провод и изоляция на нем будут плавиться и соответственно это приведет к разрушению самого провода. Максимальный рабочий ток для провода с определенным сечением ограничивается только максимально его рабочей температурой. И временем, которое сможет проработать провод в таких условиях.
Далее приведена таблица сечения проводов, при помощи которой в зависимости от силы тока, можно подобрать площадь сечения медных проводов. Исходные данные – площадь сечения проводника.
Максимальный ток для разной толщины медных проводов. Таблица 1.
Сечение токопроводящей жилы, мм2
Ток, А, для проводов, проложенных
открыто
в одной трубе
одного двух жильного
одного трех жильного
0,5
11
—
—
0,75
15
—
—
1
17
15
14
1,2
20
16
14,5
1,5
23
18
15
2
26
23
19
2,5
30
25
21
3
34
28
24
4
41
32
27
5
46
37
31
6
50
40
34
8
62
48
43
10
80
55
50
16
100
80
70
25
140
100
85
35
170
125
100
50
215
160
135
70
270
195
175
95
330
245
215
120
385
295
250
Выделены номиналы проводов, которые используются в электрике. «Один двужильный» — провод, имеющий два провода. Один Фаза, второй – Ноль – это считается однофазное питание нагрузки. «Один трехжильный» — используется при трехфазном питании нагрузки.
Таблица помогает определиться, при каких токах, а также в каких условиях эксплуатируется провод данного сечения.
Например, если на розетке написано «Мах 16А», то к одной розетке можно проложить провод сечением 1,5мм . Необходимо защитить розетку выключателем на ток не более чем 16А, лучше даже 13А, или 10 А. Эту тему раскрывает статья «Про замену и выбор защитного автомата».
Из данных таблицы видно, что одножильный провод – означает, что вблизи (на расстоянии менее 5 диаметров провода), не проходит более никаких проводов. Когда два провода рядом, как правило, в одной общей изоляции – провод двужильный. Здесь более тяжелый тепловой режим, поэтому меньше максимальный ток. Чем больше собрано в проводе или пучке проводов, тем меньше должен быть максимальный ток отдельно для каждого проводника, из-за возможности перегрева.
Однако, эта таблица не совсем удобна с практической стороны. Зачастую исходный параметр – это мощность потребителя электроэнергии, а не электрический ток. Следовательно, нужно выбирать провод.
Определяем ток, имея значение мощности. Для этого, мощность Р (Вт) делим на напряжение (В) – получаем ток (А):
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки.
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Селение медных жил проводов и проводов кв. мм.
Допустимый длительный срок нагрузки для проводов и проводов, А
Номинальный ток автомата защиты, А
Предельный ток автомата защиты, А
Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 В, кВт
Три основных способа определения диаметра провода.
Способов есть несколько, но в основе каждого из них лежит определение диаметры жилы с последующими вычислениями окончательных результатов.
Способ первый. С помощью приборов. На сегодня есть ряд приборов, которые помогают измерить диаметр провода или жилы провода. Это микрометр и штангенциркуль, которые бывают как механическими, так и электронными (смотрите ниже).
Этот вариант в первую очередь подойдет для профессиональных электриков, которые постоянно занимаются монтажом электропроводки. Наиболее точные результаты можно получить с помощью штангенциркуля. Эта методика имеет преимущества в том, что возможно проводить измерения диаметра провода даже на участке работающей линии, например, в розетке.
После того, как вы измерили диаметр провода, необходимо провести подсчеты по следующей формуле:
Необходимо помнить, что число «Пи» составляет 3,14, соответственно, если мы разделим число «Пи» на 4, то сможем упростить формулу и свести вычисления к умножению 0,785 на диаметр в квадрате.
Способ второй. Используем линейку. Если вы решили не тратить деньги на прибор, что логично в данной ситуации, то можете использовать простой проверенный способ для измерения сечения провода или провода?. Вам понадобится простой карандаш, линейка и проволока. Зачищаете жилу от изоляции, плотно накручиваете ее на карандаш, и после этого линейкой измеряете общую длину намотки (как показано на рисунке).
Затем длину намотанной проволоки делите на количество жил. Полученное значение и будет диаметром сечения провода.
Но при этом необходимо учитывать следующее:
чем больше жил вы намотаете на карандаш, тем более точный будет результат, количество витков должно быть не меньше 15;
витки прижимайте плотно к друг другу, чтобы между ними не оставалось свободного пространства, это значительно уменьшит погрешность;
проведите замеры несколько раз (меняйте при этом сторону замера, направление линейки и др.). Несколько полученных результатов поможет вам опять же избежать большой погрешности.
Обратите внимание и на минусы данного способа измерения:
1. Измерить можно только сечение тонких проводов, так как толстый провод вам с трудом удастся намотать на карандаш.
2. Для начала вам нужно будет приобрести маленький кусочек изделия, прежде чем делать основную покупку.
Формула, о которой говорили выше, подходит для всех измерений.
Способ третий. Пользуемся таблицей. Чтобы не проводить расчеты по формуле, вы можете использовать специальную таблицу, в которой указан диаметр провода? (в миллиметрах) и сечение проводника (в миллиметрах квадратных). Готовые таблицы дадут вам более точные результаты и значительно сэкономят ваше время, которое вам не придется тратить на вычисления.
Людям, которые только знакомятся ближе с электричеством, обязательно нужно знать, как определить сечения кабеля по диаметру. Этот параметр можно считать одним из самых важных и поэтому информацией касательно него должен владеть каждый электрик. Но все же, начинающим электрикам или студентам немного сложно определить сечение кабеля по диаметру жилы и поэтому данный вопрос следует обсудить детальнее.
Нужно понимать то, что любой кабель состоит из некоторого количества жил, которые в сечении имеют форму круга. Именно от того, какую площадь будет иметь в сечении конкретный кабель и будут определяться параметры его проводимости. Чем толще кабель, тем больше электроэнергии он сможет проводить.
Открытый и закрытый способ прокладки проводов
Ток, проходящий по проводнику, заставляет его нагреваться, так как он имеет определенное сопротивление. Итак, чем больше ток, тем больше тепла на нем выделяется, при условиях одинакового сечения. При одном и том же токе потребления, тепла выделяется на проводниках меньшего диаметра больше, чем на проводниках, имеющих большую толщину.
В зависимости от условий прокладки, изменяется и количество тепла, выделяемое на проводнике. При открытой прокладке, когда провод активно охлаждается воздухом, можно отдать предпочтение тоньшему проводу, а когда провод прокладывается закрытым и охлаждение его сведено к минимуму, то лучше выбирать более толстые провода.
Подобную информацию так же можно найти в таблице. Принцип выбора такой же, но с учетом еще одного фактора.
И, наконец, самое главное. Дело в том, что в наше время производитель пытается экономить на всем, в том числе и на материале для проводов. Очень часто, заявленное сечение не отвечает действительности. Если продавец не ставит в известность покупателя, то лучше на месте провести измерение толщины провода, если это критично. Для этого достаточно взять с собой штангенциркуль и замерить толщину провода в миллиметрах, после чего посчитать его сечение по простой формуле 2*Pi*D или Pi*R в квадрате. Где Pi — это постоянное число равное 3,14, а D – это диаметр провода. В другой формуле – соответственно Pi=3,14, а R в квадрате – это радиус в квадрате. Радиус вычислить очень просто, достаточно диаметр поделить на 2.
Некоторые продавцы прямо указывают на несоответствие заявленного сечения и действительного. Если провод выбирается с большим запасом – то это совсем не существенно. Главная проблема состоит в том, что цена провода, по сравнению с его сечением, не занижается.
Что необходимо знать для правильного выбора провода?
Главный показатель, из которого производится расчёт необходимого сечения провода, это его допустимая токовая нагрузка. Токовая нагрузка – это та величина тока, которую он может проводить через себя в течение продолжительного времени.
При нахождении величины номинального тока, производится расчёт мощности всех электроприборов в доме. После того, как показатель мощности будет найден, производится расчёт силы тока по следующим формулам:
Электроприбор
Мощность, Вт
LCD телевизор
140
Холодильник
300
Бойлер
2000
Пылесос
650
Утюг
1700
Электрочайник
1200
Микроволновая печь
700
Стиральная машина
2500
Компьютер
500
Освещение
500
Всего
10190
Сечение провода по мощности для однофазной электросети 220 В:
где
P – мощность электрических приборов (суммарная), Вт;
U – напряжение тока в электросети, В;
КИ = 0.75 – коэффициент одновременности;
cos(φ)= 1 – переменная для бытовых электроприборов.
Сечение провода по мощности для трёхфазной электросети 380 В:
Допустимые токовые нагрузки на провод вычисляются согласно нормативному документу ГОСТ 31996—2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ».
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв. мм.
Линии групповых сетей
1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
4
Рекомендуемое сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой мощности:
Медь, U = 220 B, одна фаза, двухжильный кабель
Р, кВт
1
2
3
3,5
4
6
8
I, A
4,5
9,1
13,6
15,9
18,2
27,3
36,4
Сечение токопроводящей жилы, мм2
1
1
1,5
2,5
2,5
4
6
Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*
34,6
17,3
17,3
24,7
21,6
23
27
Медь, U = 380 B, три фазы, трехжильный кабель
Р, кВт
6
12
15
18
21
24
27
35
I, A
9,1
18,2
22,8
27,3
31,9
36,5
41
53,2
Сечение токопроводящей жилы, мм2
1,5
2,5
4
4
6
6
10
10
Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м*
50,5
33,6
47,6
39,7
51
44,7
66,2
51
* величина сечения может корректироваться в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля
Мощность (диаметр провода)
Важнейшим параметром при электромонтажных работах (в частности прокладке кабелей) является пропускная мощность. Максимальная мощность передаваемой по проводнику электроэнергии зависит от сечения этого самого проводника
Потому крайне важно знать общую мощность источников потребления энергии, которые будут подключены к проводу. Зачастую бытовой техники, и прочих приборов электротехнических изделий, указывают на этикетке и в прилагаемой документации максимальную и среднюю мощность потребления
Если, к примеру стиральная машина в процессе стирки стирки белья может потреблять электроэнергию в диапазоне от десятков Вт/ч при режиме полоскания до 2,7 кВт/ч при нагреве воды. То, это большая мощность и естественно, к ней должен подключаться провод с тем сечением, которого хватит для передачи электроэнергии максимальной мощности. В случае, когда к кабелю подключается два и более потребителя, то общая мощность определяется путем сложения предельных значений каждого из них. Средняя мощность всех электроприборов и осветительных устройств в квартире редко превышает 7500 Вт для однофазной сети. Соответственно, сечения кабелей в электропроводке необходимо подбирать под это значение.
К примеру, для значения общей мощности 7,5 кВт необходимо использовать медный кабель с сечением жилы 4 мм2, который способен пропустить около 8,3 кВт. Сечение проводника с алюминиевой жилой в таком случае должно быть не менее 6 мм2, пропускающее мощность тока от 7,9 кВт.
В некоторых особенных жилых постройках нередко применяется трехфазная система электроснабжения на 380 В. Но дело в том, что большая часть техники не рассчитана на такое электронапряжения. Напряжение в 220 В создается посредством их подсоединения в сеть через нулевой кабель с равномерном распределением токовой нагрузки на все фазы.
Расчет сечения кабеля по мощности
Основные показатели, определяющие сечение провода для электропроводки в квартире:
Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
Потребляемая мощность (кВт), токовая нагрузка (А)
Рабочее напряжение (В)
Прохождение тока по проводнику всегда сопровождается выделением тепла (нагревом), которое прямо пропорционально мощности, рассеиваемой на участке электропроводки. Неправильно подобранные провода по сечению и силе тока, без соответствия нагрузке, могут нагреваться, перегорать и приводить к коротким замыканиям, что напрямую ставит под угрозу пожаробезопасность помещений. Нельзя выбирать меньшее сечение, даже с целью экономии. А применение проводов большего сечения, чем это необходимо, приведет к дополнительным трудностям при монтаже и ненужным затратам на материалы.
В электропроводке квартиры оптимально использование: для розеточной разводки — силовых групп медного провода с сечением жил 2,5 мм2; для осветительных групп – 1,5 мм2; для электроприборов повышенной мощности (электроплиты, электродуховки, варочные панели) — 4-6 мм2.
Медные провода сечением 1,5 мм2 держат нагрузку 4,1 кВт (по току 19А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. К тому же это обеспечивает некоторый резерв на случай увеличения мощности токовой нагрузки.
На расчет сечения жил проводов и кабелей влияет и рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от 380 В.
Для расчета сечения проводов по допустимой длительной токовой нагрузке необходимо знать номинальный ток, который должен проходить по проектируемой электрической проводке. Зная номинальный ток, сечение провода находят по таблице. К примеру: при номинальном токе 50 А, сечение медной жилы провода должно быть 6 мм2.
Принцип простой — чем больше потребляемая величина тока электроприборами, тем больше должно быть сечение жил проводов в кабеле (округляют значение при расчетах в большую сторону).
Площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi = 3,14, D – диаметр.
В многожильном проводе вместе свиты множество одножильных проволочек, и чтобы определить сечение, сначала определяют сечение одной проволочки и умножают на количество. Можно приблизительно определить сечение многожильного провода в кабеле измерением общего диаметра всех свитых проволочек, с учетом, что между круглыми проволочками есть воздушные зазоры. Для исключения площади зазоров, полученный результат умножают на коэффициент 0,7854.
Таблица соответствия стандартных сечений жил проводов их диаметрам
Стандартный ряд сечений жил провода, мм2
0,35
0,5
0,75
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
16,0
25,0
30,0
Диаметр, соответствующий сечению жилы, мм
0,67
0,80
0,98
1,1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
2,5
2,7
3,2
3,6
4,5
5,6
6,2
Если есть провод меньшего чем необходимо сечения, то проводку можно сделать из двух и более проводов, соединяя их параллельно. Сумма сечений каждого из них должна быть не меньше расчетной.
Расчет сечения медных проводов и кабелей.
После подсчёта нагрузки и определения материала (в данном случае – медь), проведём расчёт сечения кабеля по мощности. В качестве примера расчёт будет проводиться для двухкомнатной квартиры.
Вся нагрузка делится на силовую и осветительную группы. Пусть основной силовой нагрузкой будут обладать розеточные группы, установленные в ванной и на кухне. Там всегда устанавливается самая мощная техника (электрочайник, холодильник, стиральная машина, микроволновка и т. д.).
При условии, что силовая нагрузка будет распределена по разным розеткам, используем провод с сечением 2.5 мм2. Что это означает? К примеру, на кухне, чтобы подключить всю бытовую технику одновременно, нужно будет 3-4 розетки. Если же там будет присутствовать только 1 розетка, то будет необходимо использовать медный кабель, имеющий сечение 5-6 мм2.
В жилых помещениях для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм2. Однако, окончательный выбор нужно делать после проведения необходимых расчётов.
Для питания осветительной нагрузки можно использовать кабель сечением 1.5 мм2.
Нужно понимать, что мощность тока на разных участках электропроводки будет отличаться. Наибольшая нагрузка приходится на вводный в квартиру участок. Это происходит из-за того, что через него проходит вся нагрузка. Рекомендуемое сечение вводного питающего провода составляет 4-6 мм2.
При монтаже домашней электропроводки чаще всего применяются кабели и провода марки ПВС, ВВГ, ППВ, АППВ.
Наиболее распространенные марки проводов и кабелей:
• ППВ – плоский медный кабель с одинарной изоляцией, для которого используются провода с двумя или тремя жилами. Данный кабель используется для прокладки скрытой или неподвижной электропроводки;
• АППВ — плоский алюминиевый кабель с одинарной изоляцией, для которого используются провода с двумя или тремя жилами. Данный кабель используется для прокладки скрытой или неподвижной электропроводки;
• ПВС – круглый медный кабель с двойной изоляцией, имеющий от трёх до пяти жил в проводе. Используется для прокладки открытой или скрытой проводки;
• ШВВП – круглый медный и гибкий кабель, имеющий скрученные жилы и двойную изоляцию. Используется для подключения бытовых приборов к источникам питания;
• ВВГ – круглый медный кабель, имеющий до четырёх жил. Используется для прокладки в земле;
• ВВП – круглый медный одножильный кабель, имеющий двойную изоляция. Данный кабель используют для прокладки в воде.
Оцените статью:
Таблица определения сечения провода по мощности. Мощность техники и сечение провода
Здравствуйте!
Наслышан о некоторых затруднениях, возникающих при выборе техники и её подключении (какая розетка необходима для духовки, варочной панели или стиральной машины). Для того чтобы Вы могли быстро и просто это решить, в качестве доброго совета предлагаю Вам ознакомится с представленными ниже таблицами.
Виды техники
Входит в комплект
Что ещё необходимо
клеммы
Эл. панель (независимая)
клеммы
кабель, подведённый от автомата, с запасом не менее 1 метра (для подсоединения к клеммам)
евророзетка
Газовая панель
газовый шланг, евророзетка
Газовый духовой шкаф
кабель и вилка для электроподжига
газовый шланг, евророзетка
Стиральная машина
Посудомоечная машина
кабель, вилка, шланги около 1300мм. (слив, залив)
для подключения к воде вывод ¾ или проходной кран, евророзетка
Холодильник, винный шкаф
кабель, вилка
евророзетка
Вытяжка
кабель, вилкой может не комплектоваться
гофрированная труба (не менее 1 метра) или короб ПВХ, евророзетка
Кофемашина, пароварка, свч-печь
кабель, вилка
евророзетка
Виды техники
Розетка
Сечение кабель
Автомат+ УЗО⃰ в щите
Однофазное подключение
Трехфазное подключение
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф
около 11 Квт (9)
6мм² (ПВС 3*6) (32-42)
4мм² (ПВС 5*4) (25)*3
отдельный не менее 25А (только 380В)
Эл. панель (независимая)
6-15 Квт (7)
до 9 Квт/4мм² 9-11 Квт/6мм² 11-15Квт/10мм² (ПВС 4,6,10*3)
до 15 Квт/ 4мм² (ПВС 4*5)
отдельный не менее 25А
Эл. духовой шкаф (независимый)
около 3,5 — 6 Квт
евророзетка
2,5мм²
не менее 16А
Газовая панель
евророзетка
1,5мм²
16А
Газовый духовой шкаф
евророзетка
1,5мм²
16А
Стиральная машина
2,5 Квт
евророзетка
2,5мм²
отдельный не менее 16А
Посудомоечная машина
2 Квт
евророзетка
2,5мм²
отдельный не менее 16А
Холодильник, винный шкаф
менее 1Квт
евророзетка
1,5мм²
16А
Вытяжка
менее 1Квт
евророзетка
1,5мм²
16А
Кофемашина, пароварка
до 2 Квт
евророзетка
1,5мм²
16А
⃰ Устройство защитного отключения
Электрическое подключение при напряжении 220В/380В
Виды техники
Максимальная потребляемая мощность
Розетка
Сечение кабель
Автомат+ УЗО⃰ в щите
Однофазное подключение
Трехфазное подключение
Зависимый комплект: эл. панель, духовой шкаф
около 9.5Квт
Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта
6мм² (ПВС 3*3-4) (32-42)
4мм² (ПВС 5*2.5-3) (25)*3
отдельный не менее 25А (только 380В)
Эл. панель (независимая)
7-8 Квт (7)
Рассчитанная на потребляемую мощность панели
до 8 Квт/3.5-4мм² (ПВС 3*3-4)
до 15 Квт/ 4мм² (ПВС 5*2-2.5)
отдельный не менее 25А
Эл. духовой шкаф (независимый)
около 2-3 Квт
евророзетка
2-2,5мм²
не менее 16А
Газовая панель
евророзетка
0.75-1.5мм²
16А
Газовый духовой шкаф
евророзетка
0.75-1,5мм²
16А
Стиральная машина
2,5-7(с сушкой) Квт
евророзетка
1.5-2,5мм²(3-4 мм²)
отдельный не менее 16А-(32)
Посудомоечная машина
2 Квт
евророзетка
1.5-2,5мм²
отдельный не менее 10-16А
Холодильник, винный шкаф
менее 1Квт
евророзетка
1,5мм²
16А
Вытяжка
менее 1Квт
евророзетка
0.75-1,5мм²
6-16А
Кофемашина, пароварка
до 2 Квт
евророзетка
1,5-2.5мм²
16А
Выбирая провод, в первую очередь следует обратить внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше чем в сети. Во вторую очередь следует обратить внимание на материал жил. Медный провод имеет большую гибкость по сравнению с алюминиевым проводом, и его можно паять. Алюминиевые провода нельзя прокладывать по сгораемым материалам.
Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 V, это 24,5 ампера. Найдем по таблице нужное сечение кабеля. Это будет медный провод с сечением 2 мм 2 или алюминиевый провод с сечением 3 мм 2 . Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, легко ли его будет подключать к электро-устройствам. Изоляция провода должна соответствовать условиям прокладки.
3-я буква обозначает материал изоляции: В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката, П — оболочка полиэтиленовая, Р — оболочка резиновая, Н — оболочка наиритовая. В марках проводов и шнуров могут также присутствовать буквы, характеризующие другие элементы конструкции: О — оплетка, Т — для прокладки в трубах, П — плоский, Ф -т металлическая фальцованная оболочка, Г — повышенная гибкость, И — повышенные защитные свойства, Р — оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная противогнилостным составом, и т. д. Например: ПВ — медный провод с поливинилхлоридной изоляцией.
Установочные провода ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 предназначены для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей. ПВ-1 выпускается с одно-проволочной токопроводящей медной жилой, ПВ-3, ПВ-4 — со скрученными жилами из медной проволоки. Сечение проводов составляет 0,5-10 мм 2 . Провода имеют окрашенную ПВХ изоляцию. Применяются в цепях переменного с номинальным напряжением не более 450 В с частотой 400 Гц и в цепях постоянного тока с напряжением до 1000 В. Рабочая температура ограничена диапазоном -50…+70 °С.
Установочный провод ПВС предназначен для подключения электрических приборов и оборудования. Число жил может быть равным 2, 3, 4 или 5. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0,75-2,5 мм 2 . Выпускается со скрученными жилами в ПВХ-изоляции и такой же оболочке.
Применяется в электросетях с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В, с частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Рабочая температура — в диапазоне -40…+70 °С.
Установочный провод ПУНП предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей. Число жил может быть равным 2,3 или 4. Жилы имеют сечение 1,0-6,0 мм 2 . Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет пластмассовую изоляцию в ПВХ-оболочке. Применяется в электросетях с номинальным напряжением не более 250 В с частотой 50 Гц. Провод рассчитан на максимальное напряжение 1500 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин.
Силовые кабели марки ВВГ и ВВГнг предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока. Жилы изготовлены из мягкой медной проволоки. Число жил может составлять 1-4. Сечение токопроводящих жил: 1,5-35,0 мм 2 . Кабели выпускаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Кабели ВВГнг обладают пониженной горючестью. Применяются с номинальным напряжением не более 660 В и частотой 50 Гц.
Силовой кабель марки NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе. Провода кабеля имеют одно-проволочную медную жилу сечением 1,5-4,0 мм 2 , изолированную ПВХ-пластикатом. Наружная оболочка, не поддерживающая горения, выполнена также из ПВХ-пластиката светло-серого цвета.
Вот, вроде бы главное, что желательно понимать при выборе техники и проводов к ним))
Для того чтобы правильно проложить электропроводку, обеспечить бесперебойную работу всей электросистемы и исключить риск возникновения пожара, необходимо перед закупкой кабеля осуществить расчет нагрузок на кабель для определения необходимого сечения.
Существует несколько видов нагрузок, и для максимально качественного монтажа электросистемы необходимо производить расчет нагрузок на кабель по всем показателям. Сечение кабеля определяется по нагрузке, мощности, току и напряжению.
Расчет сечения по мощности
Для того чтобы произвести , необходимо сложить все показатели электрооборудования, работающего в квартире. Расчет электрических нагрузок на кабель осуществляется только после этой операции.
Расчет сечения кабеля по напряжению
Расчет электрических нагрузок на провод обязательно включает в себя . Существует несколько видов электрической сети — однофазная на 220 вольт, а также трехфазная — на 380 вольт. В квартирах и жилых помещениях, как правило, используется однофазная сеть, поэтому в процессе расчета необходимо учитывать данный момент — в таблицах для расчета сечения обязательно указывается напряжение.
Расчет сечения кабеля по нагрузке
Таблица 1. Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых открыто
Сечение жил, мм 2
Кабели с медными жилами
Кабели с алюминиевыми жилами
220 В
380 В
220 В
380 В
0,5
2,4
0,75
3,3
1
3,7
6,4
1,5
5
8,7
2
5,7
9,8
4,6
7,9
2,5
6,6
11
5,2
9,1
4
9
15
7
12
5
11
19
8,5
14
10
17
30
13
22
16
22
38
16
28
25
30
53
23
39
35
37
64
28
49
Таблица 2. Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых в штробе или трубе
Сечение жил, мм 2
Кабели с медными жилами
Кабели с алюминиевыми жилами
220 В
380 В
220 В
380 В
0,5
0,75
1
3
5,3
1,5
3,3
5,7
2
4,1
7,2
3
5,3
2,5
4,6
7,9
3,5
6
4
5,9
10
4,6
7,9
5
7,4
12
5,7
9,8
10
11
19
8,3
14
16
17
30
12
20
25
22
38
14
24
35
29
51
16
Каждый электроприбор, установленный в доме, имеет определенную мощность — данный показатель указывается на шильдиках приборов или в техническом паспорте оборудования. Чтобы осуществить , необходимо подсчитать общую мощность. Производя расчет сечения кабеля по нагрузке, необходимо переписать все электрооборудование, а также нужно продумать, какое оборудование может добавиться в будущем. Поскольку монтаж производится на долгий срок, необходимо позаботиться о данном вопросе, чтобы резкое увеличение нагрузки не привело к аварийной ситуации.
Например, у вас получилась сумма общего напряжения 15 000 Вт. Поскольку в подавляющем большинстве жилых помещений напряжение составляет 220 В, мы рассчитаем систему электроснабжения с учетом однофазной нагрузки.
Далее необходимо продумать, какое количество оборудования может работать одновременно. В итоге у вас получится значительная цифра: 15 000 (Вт) х 0,7 (коэффициент одновременности 70 %) = 10 500 Вт (или 10,5 кВт) — на эту нагрузку должен быть рассчитан кабель.
Также вам необходимо определить, из какого материала будут выполнены жилы кабеля, поскольку разные металлы имеют разные проводящие свойства. В жилых помещениях в основном используют медный кабель, поскольку его проводящие свойства намного превышают показатели алюминия.
Стоит учитывать, что кабель обязательно должен иметь три жилы, поскольку в помещениях для системы электроснабжения требуется заземление. Кроме того, необходимо определить, какой вид монтажа вы будете использовать — открытый или скрытый (под штукатуркой или в трубах), поскольку от этого также зависит расчет сечения кабеля. После того как вы определились с нагрузкой, материалом жилы и видом монтажа, вы можете посмотреть нужное сечение кабеля в таблице.
Расчет сечения кабеля по току
Сначала необходимо осуществить расчет электрических нагрузок на кабель и выяснить мощность. Допустим, что мощность получилась 4,75 кВт, мы решили использовать медный кабель (провод) и прокладывать его в кабель-канале. производится по формуле I = W/U, где W — мощность, а U — напряжение, которое составляет 220 В. В соответствии с данной формулой, 4750/220 = 21,6 А. Далее смотрим по таблице 3, у нас получается 2,5 мм.
Таблица 3. Допустимые токовые нагрузки для кабеля с медными жилами прокладываемого скрыто
Сечение жил, мм
Медные жилы, провода и кабели
Напряжение 220 В
Напряжение 380 В
1,5
19
16
2,5
27
25
4
38
30
6
46
40
10
70
50
16
85
75
25
115
90
35
135
115
50
175
145
70
215
180
95
260
220
120
300
260
В зависимости от потребляемой мощности оборудования, рассчитывается сечение кабеля, которое зависит от силы тока, напряжения и длине самого кабеля. Производители кабельной продукции предлагают рынку богатый ассортимент, разобраться в котором и выбрать то, что нужно не просто.
От правильного выбора зависит не только его стоимость, но и электробезопасность при эксплуатации электрооборудования. Если сечение кабеля рассчитано неправильно и оно значительно ниже требуемого, то это может привести к перегреву изоляции, короткому замыканию и возможному возгоранию, что приведет к пожару.
Затраты на устранение последствий от такой ситуации несоизмеримы с теми, которые нужны чтобы выполнить грамотный расчет проводки, даже с привлечением специалиста.
В этой статье предлагается простая методика расчета сечения проводника, которая окажет методическую помощь, желающим самим правильно рассчитать и смонтировать кабельную проводку.
Расчет по мощности электроприборов
Любой кабель или провод, в зависимости от материала из которого он изготовлен, может выдержать определенную (номинальную) силу тока, а она имеет прямую зависимость от его сечения и длины. Определить общую потребляемую мощность всех установленных приборов не сложно. Для этого составляется перечень всего оборудования с указанием потребляемой мощности каждой единицы. Все указанные значения суммируются.
Этот расчет выполняется по следующей формуле: Pобщ = (P1+P2+P3+…+Pn)×0.8
Pобщ – общая сумма всех нагрузок.
(P1+P2+P3+…+Pn) – потребляемая мощность каждого оборудования.
0,8 – это поправочный коэффициент, который характеризует степень загрузки всех приборов. Обычно приборы редко когда используются одновременно. Такие, как фен, пылесос или электрокамин, используются довольно редко
Полученная сумма будет использоваться для дальнейшего расчета.
Таблицы, по которым выбирается сечение кабеля
Расчет для алюминиевого провода Расчет для медного провода
Выбрать нужное сечение по данным таблицы не так, сложно. По установленной мощности, величине напряжения и тока, выбирается размер сечения кабеля для закрытой и открытой проводки. Так же подбирается и материал, из которого изготовлен кабель.
На примере это будет выглядеть так: допустим общая потребляемая мощность электроэнергии в доме составила 13 кВт. Если это значение умножить на поправочный коэффициент 0.8, то номинальная потребляемая мощность составит 10.4 кВт. По таблице выбирается близкая по значению величина мощности. В данном случае для однофазной сети будет число 10.1 кВт, а для трехфазной 10.5 кВт. Для этих значений потребляемой мощности, выбирается сечение 6 мм2 и 1.5 мм2 соответственно.
Расчет сечения кабеля по силе тока
Если расчет по мощности не такой уж точный, то расчет по силе тока может дать самые оптимальные размеры сечения кабеля, что довольно важно, если используется медный кабель и в большом количестве.
Для начала необходимо определить токовую нагрузку на всю электропроводку. Она складывается из такой нагрузки для каждого из приборов и рассчитываются по таким формулам.
Для однофазной сети применяется следующая формула: I= P:(Uˑcos), а для трехфазной I=P÷√3×Uˑcos
I- сила тока
U – напряжение в сети
Cos – коэффициент мощности
Полученные таким способом расчета данные суммируются, и определяется токовая нагрузка на всю проводку. Из таблицы подбираются точные размеры сечения для всей сети. В таблице имеются значения для открытой и закрытой проводки. Они значительно отличаются друг от друга.
Таблица по выбору сечения кабеля в зависимости от силы тока.
Соотношения диаметра жил к токовым нагрузкам
Расчет по длине кабеля
В любом проводнике, сопротивление тока зависит от его длины. На этом свойстве и основан третий способ расчета сечения кабеля. Чем длиннее проводник, тем больше потери в сети. Если они превышают более 5%, то выбирают кабель с большим сечением.
Для определения сечения кабеля определяют суммарную мощность всех установленных приборов и силу тока, который будет протекать по проводнику. Для этого можно использовать, выше приведенную форму расчета. Далее выполняется расчет сопротивления проводки по следующей формуле:
R=(p×L)÷S, где p — удельное сопротивление проводника, которое приводится в специальных таблицах;
L – длина проводника в метрах, умножается на два, так как ток течет по фазному и нулевому проводу;
S- площадь поперечного сечения кабеля.
Если итоговое значение меньше 5%, то сечение кабеля выбрано правильно. В противном случае необходимо подобрать проводник большего сечения.
В любом случае при расчете сечения проводки, необходимо делать соответствующие поправки на перспективу. Возможно, появится желание приобрести более современные дополнительные бытовые приборы, которые будут потреблять больше электроэнергии. Поэтому желательно увеличить сечение проводки хотя бы на одну ступень. При этом вся проводка должна быть выполнена из медного провода.
Выбору площади поперечного сечения проводов (иначе говоря, толщины) уделяется большое внимание на практике и в теории.
В этой статье попробуем разобраться с понятием “площадь сечения” и проанализируем справочные данные.
Расчет сечения провода
Строго говоря, понятие “толщина” для провода используется в разговорной речи, а более научные термины – диаметр и площадь сечения. На практике толщину провода всегда характеризуют площадью сечения.
S = π (D/2) 2 , где
S – площадь сечения провода, мм 2
π – 3,14
D – диаметр токопроводящей жилы провода, мм. Его можно измерить, например, штангенциркулем.
Формулу площади сечения провода можно записать в более удобном виде: S = 0,8 D² .
Рассмотрим только медный провод , поскольку в 90% в электропроводке и электромонтаже применяется именно он. Преимущества медных проводов перед алюминиевыми – удобство в монтаже, долговечность, меньшая толщина (при том же токе).
Но с ростом диаметра (площади сечения) высокая цена медного провода съедает все его преимущества, поэтому алюминий в основном применяют там, где ток превышает значение 50 Ампер. В данном случае используют кабель с алюминиевой жилой 10 мм 2 и толще.
Площадь сечения проводов измеряется в квадратных миллиметрах. Самые распространенные на практике (в бытовой электрике) площади сечения: 0,75, 1,5, 2,5, 4 мм 2
Есть и другая единица измерения площади сечения (толщины) провода, применяемая в основном в США, – система AWG . На Самэлектрике есть и перевод из AWG в мм 2 .
По поводу подбора проводов – я обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного . Там самый большой выбор, какой я встречал. Ещё хорошо, что всё подробно описывается – состав, применения, и т.д.
Рекомендую почитать также мою статью там много теоретических выкладок и рассуждений о падении напряжения, сопротивлении проводов для разных сечений, и какое сечение выбрать оптимальнее для разных допустимых падений напряжения.
В таблице одножильный провод – означает, что рядом (на расстоянии менее 5 диаметров провода) не проходит больше никаких проводов. Двужильный провод – два провода рядом, как правило, в одной общей изоляции. Это более тяжелый тепловой режим, поэтому максимальный ток меньше. И чем больше проводов в кабеле или пучке, тем меньше должен быть максимальный ток для каждого проводника из-за возможного взаимного нагрева.
Эту таблицу я считаю не совсем удобной для практики. Ведь чаще всего исходный параметр – это мощность потребителя электроэнергии, а не ток, и исходя из этого нужно выбирать провод.
Как найти ток, зная мощность? Нужно мощность Р (Вт) поделить на напряжение (В), и получим ток (А):
Как найти мощность, зная ток? Нужно ток (А) умножить на напряжение (В), получим мощность (Вт):
Эти формулы – для случая активной нагрузки (потребители в жилах помещениях, типа лампочек и утюгов). Для реактивной нагрузки обычно используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (в промышленности, где работают мощные трансформаторы и электродвигатели).
Предлагаю вам вторую таблицу, в которой исходные параметры – потребляемый ток и мощность , а искомые величины – сечение провода и ток отключения защитного автоматического выключателя.
Выбор толщины провода и автоматического выключателя, исходя из потребляемой мощности и тока
Ниже – таблица выбора сечения провода, исходя из известной мощности или тока. А в правом столбце – выбор автоматического выключателя, который ставится в этот провод.
Таблица 2
Макс. мощность,
кВт
Макс. ток нагрузки,
А
Сечение
провода, мм 2
Ток автомата,
А
1
4.5
1
4-6
2
9.1
1.5
10
3
13.6
2.5
16
4
18.2
2.5
20
5
22.7
4
25
6
27.3
4
32
7
31.8
4
32
8
36.4
6
40
9
40.9
6
50
10
45.5
10
50
11
50.0
10
50
12
54.5
16
63
13
59.1
16
63
14
63.6
16
80
15
68.2
25
80
16
72.7
25
80
17
77.3
25
80
Красным цветом выделены критические случаи, в которых лучше перестраховаться и не экономить на проводе, выбрав провод потолще, чем указано в таблице. А ток автомата – поменьше.
Глядя в табличку, можно легко выбрать сечение провода по току , либо сечение провода по мощности .
А также – выбрать автоматический выключатель под данную нагрузку.
В этой таблице данные приведены для следующего случая.
Одна фаза, напряжение 220 В
Температура окружающей среды +30 0 С
Прокладка в воздухе или коробе (в закрытом пространстве)
Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
Используется наиболее распространенная система TN-S с отдельным проводом заземления
Достижение потребителем максимальной мощности – крайний, но возможный случай. При этом максимальный ток может действовать длительное время без отрицательных последствий.
Если температура окружающей среды будет на 20 0 С выше, или в жгуте будет несколько кабелей, то рекомендуется выбрать большее сечение (следующее из ряда). Особенно это касается тех случаев, когда значение рабочего тока близко к максимальному.
Вообще, при любых спорных и сомнительных моментах, например
возможное в будущем увеличение нагрузки
большие пусковые токи
большие перепады температур (электрический провод на солнце)
пожароопасные помещения
нужно либо увеличивать толщину проводов, либо более детально подойти к выбору – обратиться к формулам, справочникам. Но, как правило, табличные справочные данные вполне пригодны для практики.
Толщину провода можно узнать не только из справочных данных. Существует эмпирическое (полученное опытным путем) правило:
Правило выбора площади сечения провода для максимального тока
Подобрать нужную площадь сечения медного провода исходя из максимального тока можно, используя такое простое правило:
Необходимая площадь сечения провода равна максимальному току, деленному на 10.
Это правило дается без запаса, впритык, поэтому полученный результат необходимо округлять в большую сторону до ближайшего типоразмера. Например, ток 32 Ампер. Нужен провод сечением 32/10 = 3,2 мм 2 . Выбираем ближайший (естественно, в бОльшую сторону) – 4 мм 2 . Как видно, это правило вполне укладывается в табличные данные.
Важное замечание. Это правило работает хорошо для токов до 40 Ампер . Если токи больше (это уже за пределами обычной квартиры или дома, такие токи на вводе) – надо выбирать провод с ещё большим запасом – делить не на 10, а на 8 (до 80 А)
То же правило можно озвучить для поиска максимального тока через медный провод при известной его площади:
Максимальный ток равен площади сечения умножить на 10.
И в заключение – опять про старый добрый алюминиевый провод.
Алюминий пропускает ток хуже, чем медь. Этого знать достаточно, но вот немного цифр. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди всего на 20%. При токах до 80 А алюминий пропускает ток хуже на 30%.
Для алюминия эмпирическое правило будет таким:
Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.
Считаю, что знаний, приведенных в данной статье, вполне достаточно, чтобы выбрать провод по соотношениям “цена/толщина”, “толщина/рабочая температура” и “толщина/максимальный ток и мощность”.
Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов
Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают большой запас по сравнению с нами.
Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.
По поводу подбора проводов — я обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного . Там самый большой выбор какой я встречал. Ещё хорошо, что все подробно описывается — состав, применения, и т.д.
Содержание:
Надежная и безопасная работа любых электрических приборов и оборудования во многом зависит от правильного выбора проводов. Большое значение имеет сечение медного провода, таблица позволяет определить его необходимые параметры, в зависимости от токовой нагрузки и мощности. Неправильный подбор кабельной продукции может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание. При небольшом сечении провода и слишком высокой мощности оборудования произойдет его перегрев, что вызовет аварийную ситуацию.
Сечение и мощность провода
При выборе кабельной продукции в первую очередь необходимо учитывать существенные различия между медными и алюминиевыми проводами.
И мощности таблица
Медь является более устойчивой к различного рода изгибам, она обладает более высокой электропроводностью и меньше подвержена воздействию коррозии. Поэтому одна и та же нагрузка предусматривает меньшее сечение медного провода по сравнению с алюминиевым. В любом случае, приобретая электропровод, нужно делать определенный запас его сечения, на случай возрастания нагрузок в перспективе, когда будет устанавливаться новая бытовая техника. Кроме того, сечение должно соответствовать максимальной нагрузке, или других защитных устройств.
Величина тока относится к основным показателям, оказывающим влияние на расчеты площади сечения проводов. То есть, определенная площадь имеет возможность пропускать через себя определенное количество тока в течение продолжительного времени. Этот параметр также называется длительно допустимой нагрузкой.
Само сечение представляет собой общую площадь, которую имеет срез токопроводящей жилы. Для его определения используется формула вычисления площади круга. Таким образом, Sкр. = π × r2, где число π = 3,14, а r — будет радиусом измеряемой окружности. При наличии в кабельной жиле сразу нескольких проводников, измеряется диаметр каждого из них, а затем полученные данные суммируются. Чтобы найти радиус, нужно вначале с помощью микрометра или штангенциркуля. Наиболее эффективным методом считается определение площади сечения по специальным таблицам, с учетом необходимых показателей.
Прежде всего, принимаются во внимание конкретные условия эксплуатации, а также предполагаемая величина максимального тока, который будет протекать по данному кабелю в течение продолжительного времени.
Сечение медных проводов и мощность электрооборудования
Перед монтажом того или иного электрического оборудования необходимо выполнить все расчеты. Они проводятся с учетом полной мощности будущих потребителей электроэнергии. Если монтируется сразу несколько единиц оборудования, то расчеты проводятся в соответствии с их суммарной мощностью.
Мощности каждого прибора указываются на корпусе или в технической документации на изделие и отражаются в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Для того, чтобы рассчитать сечение медного провода по мощности, таблица со специальными параметрами поможет подобрать наиболее оптимальный вариант.
В стандартных городских квартирах как правило действует однофазная система электроснабжения, напряжение которой составляет 220 вольт. Расчеты проводятся с учетом так называемого коэффициента одновременности, составляющему 0,7. Этот показатель означает возможность одновременного включения около 70% установленного оборудования. Данный коэффициент нужно умножить на значение суммарной мощности всех имеющихся приборов. По полученному результату в таблице определяется необходимое сечение проводки в соответствии с заданными техническими и эксплуатационными условиями.
Как определить сечение для многожильного провода
Как подобрать сечение кабеля по мощности?
Если говорить простым языком, это нужно для нормальной работы всего, что связано с электрическим током. Будь-то фен, стиральная машина, двигатель или трансформатор. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода.
При маленьком сечении кабеля и большой мощности оборудования, кабель может нагреваться, что приводит к потере его свойств и разрушению изоляции. Это не есть хорошо, так что правильный расчет необходим.
Итак, выбор сечения кабеля по мощности. Для подбора будем использовать удобную таблицу:
Таблица простая, описывать ее думаю не стоит.
Теперь нам нужно рассчитать общую потребляемую мощность оборудования и приборов, используемых в квартире, доме, цехе или в любом другом месте куда мы ведем кабель. Произведем расчет мощности.
Допустим у нас дом, выполняем монтаж закрытой электропроводки кабелем ВВГ. Берем лист бумаги и переписываем перечень используемого оборудования. Сделали? Хорошо.
Как узнать мощность? Мощность вы сможете найти на самом оборудовании, обычно имеется бирка, где записаны основные характеристики:
Мощность измеряется в Ваттах ( Вт, W ), или Киловаттах ( кВт, KW ). Записываем данные, затем складываем.
Допустим, получилось 20 000 Вт, это 20 кВт. Цифра говорит нам о том, сколько энергии потребляют все электроприемники вместе. Теперь нужно подумать сколько вы будете использовать приборов одновременно в течении длительного времени? Допустим 80 %. Коэффициент одновременности в таком случае равен 0,8 . Делаем расчет сечения кабеля по мощности
Считаем:
20 х 0,8 = 16 (кВт)
Чтобы сделать выбор сечения кабеля по мощности, смотрим на нашу таблицу:
Для трехфазной цепи 380 Вольт это будет выглядеть вот так:
Как видите, не сложно. Хочу также добавить, советую выбирать кабель или провод наибольшего сечения жил, на случай если вы захотите подключить что-нибудь еще.
по данным сайта http://elektrobiz.ru
Таблица калибров для сплошной проволоки
— Nehring Electrical Works Company
Таблица калибров для сплошной проволоки — Nehring Electrical Works Company
перейти к содержанию
AWG
Диаметр (дюймы)
Круглые милы
Площадь поперечного сечения в квадратных дюймах
фунтов. За 1000 Ft.
Медь
Алюминий
0000
. 4600
211600
.1662
640.5
194,7
000
. 4096
167800
. 1318
507,8
154,4
00
,3648
133100
. 1045
402,8
122,4
0
. 3249
105600
.082991
319,5
97,13
1
. 2893
83690
.06573
253,3
77,00
2
. 2576
66360
.05212
200,9
61,07
3
. 2294
52620
.04133
159,3
48,43
4
. 2043
41740
.03278
126,3
38,39
5
. 1819
33090
.02599
100,2
30,46
6
.1620
26240
.02061
79,4
24,15
7
.1443
20820
.01635
63,0
19,16
8
.1285
16510
.01297
49,9
15,19
9
.1144
13090
.01028
39,6
12,04
10
. 1019
10380
.00816
31,4
9,55
11
.0907
8230
.00646
24,9
7,57
12
.0808
6530
.00513
19,8
6,02
13
.0720
5180
.00407
15,7
4,77
14
.0641
4110
.00323
12,4
3,77
15
.0571
3260
.00256
9,87
3,00
16
.0508
2580
.00203
7,81
2,37
17
.0453
2050
.00161
6,21
1,89
18
.0403
1620
.00128
4,92
1,50
19
.0359
1290
.00101
3,90
1,19
20
.0320
1020
.000804
3,10
.942
21
.0285
812
.000638
2,46
.748
22
.0253
640
.000503
1,94
. 599
23
.0226
511
.000401
1,55
.471
24
.0201
404
.000317
1,22
.371
25
.0179
320
.000252
.970
. 295
26
.0159
253
.000199
.765
,233
27
.0142
202
.000158
.610
. 185
28
.0126
159
.000125
.481
.146
29
.0113
128
.000100
.387
.118
30
.0100
100
.0000785
.303
.0921
31
.0089
79,2
.0000622
.240
.0730
32
.0080
64,0
.0000503
.194
.0590
33
.0071
50.4
.0000396
. 153
.0465
34
.0063
39,7
.0000312
.120
.0365
35
.0056
31,4
.0000246
.0949
.0233
36
.0050
25,0
.0000196
.0757
.0230
37
.0045
20,2
.0000159
.0613
.0186
38
.0040
16,0
.0000126
0,0484
.0147
Американский калькулятор калибра проволоки «AWG»
AWG Калькулятор размеров «американского калибра провода» и таблица свойств кабеля
Калькулятор американского калибра проволоки «AWG»
Следующий калькулятор американского калибра проволоки (AWG) рассчитает диаметр в мм, дюймах, площадь поперечного сечения в мм 2 , дюймы 2 и kcmil или MCM, сопротивление на 1000 футов и на 1000 метров, а также номинальный ток в амперах для проводки шасси и передачи энергии.Чтобы рассчитать значения, просто выберите или введите размер AWG и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить результат различных свойств кабелей и проводов AWG.
Полезно знать: калибр проводов AWG или American Wire Gauge также известен как «калибр проводов Брауна и Шарпа», используемый в Северной Америке для определения размеров проводов.
* Данные для сопротивления медных и других проводов в Ω / км и Ω / kft приведены при 20 ° C или 68 ° F.
Связанные калькуляторы:
Диаметр проволоки в мм и расчет в дюймах
Диаметр проволоки в мм «миллиметры».
d n = 27 x 10 -3 x 92 (36-n) ÷ 39
d n = 0,127 906 (36-n) ÷ 39 … В миллиметрах (мм).
Где:
d = Диаметр проволоки в миллиметрах «мм».
n = Номер калибра.
Диаметр проволоки в дюймах «дюймы».
d n = 5 x 10 -3 x 92 (36-n) ÷ 39
d n = 0.005 x 92 (36-n) ÷ 39 … В дюймах
Где:
d = Диаметр проволоки в дюймах «в».
n = Номер калибра.
Связанные калькуляторы:
Площадь поперечного сечения провода в мм 2 , дюйм 2 & kcmil Расчеты
Площадь поперечного сечения провода в квадратных миллиметрах “мм
2 “.
A n = (π ÷ 4) x d n 2
A n = 12.668 x 10 -3 x 92 (36-n) ÷ 19,5
Где:
A n = Площадь поперечного сечения провода калибра «n» в квадратных миллиметрах «мм. 2 “.
n = число «#» размера датчика.
d = Диаметр квадрата проволоки в “мм 2 “.
Площадь поперечного сечения провода в квадратных дюймах “в 2 “.
A n = (π ÷ 4) x d n 2
A n = 19615 906 906 906 906 9021 902 92 ( 36-н) ÷ 19.5
Где:
An = Площадь поперечного сечения провода калибра «n» в квадратных дюймах «в 2 ».
n = число «#» размера датчика.
d = Диаметр квадрата проволоки в дюймах 2 «.
Площадь поперечного сечения провода в килограммах круглых милов.
A n = 1000 x d n 2 = 0,025 x 92 (36-n) ÷ 19,5
Где:
площадь поперечного сечения сечения проволоки калибра n в тыс. мил.
kcmil = килограмм круговых милов.
n = номер калибра.
d = диаметр квадрата проволоки в дюймах 2 .
Примечание. Kcmil также известен как MCM «тысячи круговых милов», т. Е. 1kcmil = 1MCM = 0,5067 мм 2 .
2 MCM ≈ 1 мм 2
1000 мил = 1 дюйм
Кроме того, MCM и kcmil используются для проволоки большого диаметра в AWG.
Связанные калькуляторы:
Формула для расчета сопротивления проводов
Сопротивление на 1000 футов при 20 ° C или 68 ° F:
R n = 0.3048 x 10 9 × ρ ÷ (25,4 2 x A n )
Где;
R = Сопротивление проводов провода в «Ом / кфут».
n = № калибра.
ρ = rho = удельное сопротивление в (Ом · м).
An = площадь поперечного сечения n # калибр в квадратных дюймах «в 2 ».
Сопротивление на 1000 метров при 20 ° C или 68 ° F:
R n = 10 9 x ρ ÷ A n
Где;
R = Сопротивление жил провода «в Ом / км».
n = № калибра.
ρ = rho = удельное сопротивление в (Ом · м).
An = площадь поперечного сечения n # калибра в квадратных миллиметрах «мм 2 ».
Сопутствующие калькуляторы
Американский калибр проволоки Таблица и таблица размеров «AWG»
В следующей таблице AWG «Американский калибр проволоки» показаны размер и диаметр AWG в миллиметрах «мм» и дюймах в «дюймах», крест. площадь сечения в мм 2 , Inche 2 и kcmil или MCM и сопротивление в омах на 1000 футов и 1000 метров.Таблица размеров AWG также показывает ток в амперах для проводки шасси и передачи энергии.
AWG #
Диаметр
Площадь поперечного сечения
Сопротивление в Ом
Ток в амперах
мм
мм
мм
мм
900
дюйм 2
тыс. Куб. Футов
Ом / кВт
Ом / км
Проводка шасси
Передача мощности
0000 (4/0)
11.6840
0,4600
107,2193
0,1662
211,6000
0,049
0,1608
380
302
000 (3/0)
10,4049
0,4096 9008
0,4049
167.8064
0,0618
0,2028
328
239
00 (2/0)
9,2658
0,3648
67,4309
0.1045
133,0765
0,0779
0,2557
283
190
0 (1/0)
8,2515
0,3249
53,4751
0,0829
105,5345
0,0829
105,5345
0,0
245
150
1
7,3481
0,2893
42,4077
0,0657
83,6927
0,1239
0.4066
211
119
2
6,5437
0,2576
33,6308
0,0521
66,3713
0,1563
0,5127
181
94
906 9 5,8273
0,2294
26,6705
0,0413
52,6348
0,197
0,6464
158
75
4
5.1894
0,2043
21,1506
0,0328
41,7413
0,2485
0,8152
135
60
5
4,6213
0,1819
16,773224 9003 0,33
1,028
118
47
6
4,1154
0,1620
13,3018
0,0206
26.2514
0,3951
1,296
101
37
7
3,6649
0,1443
10,5488
0,0164
20,8183
0,4982
1,634
9
8
3,2636
0,1285
8,3656
0,0130
16,5097
0,6282
2,061
73
24
9
2.9064
0,1144
6,6342
0,0103
13,0927
0,7921
2,599
64
19
10
2,5882
0,1019
5,2612
0,1019
5,2612
3,277
55
15
11
2,3048
0,0907
4,1723
0,0065
8.2341
1,26
4,132
47
12
12
2,0525
0,0808
3,3088
0,0051
6,5299
1,588
5,211
41
9
13
1,8278
0,0720
2,6240
0,0041
5,1785
2,003
6,571
35
7.4
14
1,6277
0,0641
2,0809
0,0032
4,1067
2,525
8,285
32
5,9
15
1,44
1,6502
0,0026
3,2568
3,184
10,448
28
4,7
16
1,2908
0.0508
1,3087
0,0020
2,5827
4,015
13,174
22
3,7
17
1,1495
0,0453
1,0378
0,0016
2,0482
16,0482
0,0016
2,0482
19
2,9
18
1,0237
0,0403
0,8230
0,0013
1,6243
6.385
20,948
16
2,3
19
0,9116
0,0359
0,6527
0,0010
1,2881
8,051
26,415
14
203
0,8118
0,0320
0,5176
0,0008
1,0215
10,152
33,308
11
1,5
21
0.7229
0,0285
0,4105
0,0006
0,8101
12,802
42,001
9
1,2
22
0,6438
0,0253
0,3255
0,0253
0,3255
52,962
7
0,92
23
0,5733
0,0226
0,2582
0,0004
0.5095
20,356
66,784
4,7
0,729
24
0,5106
0,0201
0,2047
0,0003
0,4040
25,668
84,213
0,5
25
0,4547
0,0179
0,1624
0,0003
0,3204
32,367
106,19
2,7
0.457
26
0,4049
0,0159
0,128
0,00025
0,2541
40,814
133,9
2,2
0,361
3
27
3
27
900 0,1021
0,00020
0.2015
51,466
168,85
1,7
0,288
28
0.3211
0,0126
0,0810
0,00013
0,1598
64,897
212,92
1,4
0,226
29
0,2859
0,0113
0,0642
0113
0,0642
900
268,48
1,2
0,182
30
0,2546
0,0100
0,0509
0.00008
0,1005
103,19
338,55
0,86
0,142
31
0,2268
0,0089
0,0404
0,00006
0,0797
130,12
0,0797
130,12
32
0,2019
0,0080
0,0320
0,00005
0,0632
164,08
538.32
0,53
0,091
33
0,1798
0,0071
0,0254
0,00004
0,0501
206,9
678,8
0,51
0,088
6
6
0,1601
0,0063
0,0201
0,000031
0,0398
260,9
855,96
0,43
0,072
35
0.1426
0,0056
0,0160
0,000025
0,0315
328,98
1,079,3
0,43
0,072
36
0,1270
0,0050
0,0127
0,0050
0,0127
1,361
0,33
0,056
37
0,1131
0,0045
0,0100
0.000016
0,0198
523,1
1,716,2
0,33
0,056
38
0,1007
0,0040
0,0080
0,000023
0,0157
659,62
0,0157
659,62
39
0,0897
0,0035
0,0063
0,000010
0,0125
831,77
2,728.9
0,26
0,043
40
0,0799
0,0031
0,0050
0,000008
0,0099
1,048,8
3,441,1
0,21
0,035
10
10 Сопротивление провода в Ом / км и Ом / кфут при температуре 20 ° C или 68 ° F.
Вот таблица размеров проводов AWG в формате изображения, если вам нужно загрузить ее для дальнейшего использования.
Сопутствующие электротехнические и электронные калькуляторы:
Таблица размеров проводов для систем постоянного тока 12, 24 и 48 В
Удобный инструмент для определения размеров проводов и кабелей для систем на 12, 24 и 48 В.
Проволока правильного сечения может иметь значение между недостаточной и полной зарядкой аккумуляторной системы, между тусклым и ярким светом, а также между слабой и полной работоспособностью инструментов и приспособлений. Разработчики силовых цепей низкого напряжения часто не знают о последствиях падения напряжения и размера проводов.
В обычных домашних электрических системах (120/240 В переменного тока) размер провода рассчитан в первую очередь на безопасную допустимую силу тока (токовую нагрузку). Главное внимание уделяется пожарной безопасности.В низковольтных системах (12, 24, 48 В постоянного тока) наиважнейшей проблемой является потеря мощности. Размер провода не должен определяться только по допустимой нагрузке, поскольку допуск на падение напряжения меньше (за исключением очень коротких участков). Например, падение на 1 В с 12 В приводит к 10-кратному падению мощности по сравнению с падением на 1 В с 120 В.
Используйте следующую таблицу в качестве основного инструмента при решении проблем с размером провода. Он заменяет многие страницы старых таблиц размеров. Вы можете применять его к любому рабочему напряжению, при любом процентном падении напряжения.
Таблица размеров универсальных проводов
Эта таблица работает для любого напряжения или падения напряжения, американского (AWG) или метрического (мм2) размера.Это применимо к типичным цепям постоянного тока и некоторым простым цепям переменного тока (однофазный переменный ток с резистивными нагрузками, но не с нагрузками двигателя, коэффициент мощности = 1,0, реактивное сопротивление линии незначительно).
Шаг 1 — Рассчитайте следующее:
VDI = (АМПЕР x ФУТОВ) / (% ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ x НАПРЯЖЕНИЕ)
VDI = индекс падения напряжения (справочное число, основанное на сопротивлении провода) FEET = одностороннее расстояние проводки (1 метр = 3.28 футов) % ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ = Допустимое падение напряжения на ваш выбор (пример: используйте 3 для 3%)
Шаг 2 — Определите подходящий размер провода по таблице ниже. Сравните свой вычисленный VDI с VDI в таблице, чтобы определить ближайший размер провода. Сила тока не должна превышать МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ, указанную для данного сечения провода.
Размер провода
Площадь мм 2
Медь
Алюминий
AWG
VDI
Пропускная способность
VDI
Пропускная способность
16
1.31
1
10
Не рекомендуется
14
2,08
2
15
12
3,31
3
20
10
5,26
5
30
8
8,37
8
55
6
13,3
12
75
4
21.1
20
95
2
33,6
31
130
20
100
0
53,5
49
170
31
132
00
67,4
62
195
39
150
000
85,0
78
225
49
175
0000
107
99
260
62
205
Метрические размеры по площади поперечного сечения
ПРИМЕР: 20-амперная нагрузка при 24 В на расстоянии 100 футов с максимальным падением напряжения 3%
VDI = (20 × 100) / (3 × 24) = 27,78
Для медного провода ближайший VDI = 31. Это указывает на провод №2 AWG или 35 мм 2
ПРИМЕЧАНИЯ: AWG = калибр проводов Amercan.Допустимая нагрузка основана на Национальных электротехнических правилах (США) для температуры окружающего воздуха 30 ° C (85 ° F) для не более трех изолированных проводов в кабельных каналах в открытом воздухе для кабелей типов AC, NM, NMC и SE; и типы изоляции проводов TA, TBS, SA, AVB, SIS, RHH, THHN и XHHW. Информацию о других условиях см. В Национальном электротехническом кодексе или в техническом руководстве.
Определение допустимого падения напряжения для различных электрических нагрузок
Общее правило — размер провода подбирать таким образом, чтобы при типичной нагрузке падение составляло примерно 2-3%.Если это окажется очень дорого, примите во внимание следующие советы. Различные электрические цепи имеют разные допуски по падению напряжения.
ЦЕПИ ОСВЕЩЕНИЯ, ЛАМПЫ И КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕНЫ (QH) : Не обманывайте! Падение напряжения на 5% вызывает потерю светового потока примерно на 10%. Это связано с тем, что лампа не только получает меньше энергии, но и более холодная нить накаливания опускается от раскаленной добела к раскаленной докрасна, испуская гораздо меньше видимого света.
ЦЕПИ ОСВЕЩЕНИЯ, ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ : Падение напряжения вызывает почти пропорциональное падение светоотдачи.Флуоресцентные лампы используют от 1/2 до 1/3 тока ламп накаливания или ламп QH для того же светового потока, поэтому они могут использовать меньший провод. Мы выступаем за использование качественных люминесцентных ламп. Жужжание, мерцание и плохая цветопередача устраняются в большинстве современных компактных флуоресцентных ламп, электронных балластных сопротивлениях и лампах теплого или полного спектра.
ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА могут использоваться в системах возобновляемой энергии, особенно в водяных насосах. Они работают с КПД на 10-50% выше, чем двигатели переменного тока, и исключают затраты и потери, связанные с инверторами.Двигатели постоянного тока НЕ требуют чрезмерных скачков напряжения при запуске, в отличие от асинхронных двигателей переменного тока. Падение напряжения во время пуска просто приводит к «плавному пуску».
ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА обычно используются в крупных электроинструментах, приборах и скважинных насосах. Они предъявляют очень высокие требования к скачкам напряжения при запуске. Значительное падение напряжения в этих цепях может вызвать сбой при запуске и возможное повреждение двигателя. Соблюдайте Национальный электротехнический кодекс. В случае скважинного насоса следуйте инструкциям производителя.
PV-DIRECT SOLAR WATER PUMP Цепи должны быть рассчитаны не на номинальное напряжение (т.е. 24 В), а на фактическое рабочее напряжение (в этом случае приблизительно 34 В). Без батареи, удерживающей напряжение, рабочее напряжение будет примерно равным пиковому напряжению точки мощности фотоэлектрической батареи.
ЦЕПИ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ имеет решающее значение, поскольку падение напряжения может вызвать непропорциональную потерю тока заряда. Чтобы зарядить батарею, генерирующее устройство должно подавать более высокое напряжение, чем уже существует внутри батареи.Вот почему большинство фотоэлектрических модулей рассчитаны на пиковую мощность 16-18 В. Падение напряжения более 5% уменьшит эту необходимую разницу напряжений и может уменьшить ток заряда аккумулятора на гораздо больший процент. Наша общая рекомендация — рассчитывать на падение напряжения на 2-3%. Если вы думаете, что фотоэлектрическая матрица может быть расширена в будущем, выберите размер провода для будущего расширения. Ваш клиент оценит это, когда придет время добавить в массив.
ЦЕПИ ВЕТРОВОГО ГЕНЕРАТОРА : В большинстве мест ветрогенератор вырабатывает полный номинальный ток только во время редких ураганов или порывов ветра.Если размер провода, рассчитанного на низкие потери, большой и очень дорогой, вы можете подумать о том, чтобы подобрать размер с учетом падения напряжения до 10% при номинальном токе. Эта потеря будет происходить только изредка, когда энергии наиболее много. Обратитесь к руководству по эксплуатации ветряной системы.
Дополнительные методы снижения затрат
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД может быть более экономичным, чем медь для некоторых основных линий. Энергетические компании используют его, потому что он дешевле меди и легче по весу, хотя необходимо использовать больший размер.Он безопасен при установке для кодирования с клеммами с рейтингом AL. Возможно, вы захотите рассмотреть его для длинных и дорогих серий №2 или больше. Разница в стоимости колеблется в зависимости от рынка металлов. Он жесткий и трудно изгибаемый и не предназначен для погружных насосов.
Фотоэлектрические модули высокого напряжения : рассмотрите возможность использования модулей с более высоким напряжением (пиковая мощность 18+ В, например, наши BP-585 и BP-590) для компенсации чрезмерного падения напряжения. В некоторых случаях при больших расстояниях стоимость увеличенного модуля может быть ниже, чем стоимость провода большего размера.
СОЛНЕЧНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ : Используйте солнечный трекер (от Zomeworks), чтобы можно было использовать меньший массив, особенно в условиях интенсивного использования летом (отслеживание дает больше энергии летом, когда солнце проходит самую длинную дугу по небу). Для меньшего фотоэлектрического массива потребуется провод меньшего размера.
НАСОСЫ ДЛЯ ВОДНЫХ СКВАЖИН : Рассмотрим систему с медленной перекачкой и низким энергопотреблением с резервуаром для накопления воды. Это уменьшает размеры как проволоки, так и труб, если речь идет о длинных подъемах или участках.Система прямой накачки фотоэлектрической решетки может устранить длинную проводку, используя отдельную фотоэлектрическую решетку, расположенную рядом с насосом. SunRise Submersible, Solar Slowpump, Booster Pump Flowlight и Solar Force Piston Pump — это высокоэффективные насосы постоянного тока, которые доступны до 48 В. Мы также производим версии переменного тока и преобразователи, позволяющие использовать переменный ток, передаваемый на большие расстояния. Эти насосы потребляют меньший рабочий ток и гораздо меньший пусковой ток, чем обычные насосы переменного тока, что значительно снижает требования к сечению проводов.
Калибр для электрических проводов
: размер и их применение
Для каждой потребности в электричестве в вашем доме необходимо установить кабели, прошедшие электрическую проверку . Эти кабели обеспечат надежное электрическое соединение, по которому подается питание. Сохранение высокого качества при подборе гарантирует грамотную систему схем по всей резиденции.
Wire Vs. Кабель
Обычно провода и кабели одинаковы. Единственная разница в том, что первый — это электрический проводник, а кабель — это группа проводников, заключенных в защищенное покрытие.Существуют правила, определяющие, какие провода и кабели подходят для конкретных электрических применений, и их точные методы монтажа.
Каковы размеры проводов и сечение электрических проводов?
Хотя разные провода служат определенным целям, знание правильного размера провода, также известного как калибр, поможет вам в электрике. Измерения определяют количество тока, который может безопасно проходить через провод, не вызывая повреждений. В дополнение к этому, каждый калибр проводов имеет безопасную допустимую нагрузку, которая является мерой электрического тока.
Калибр провода относится к физическому размеру и допустимой нагрузке на провод. Ему дается фиксированное числовое обозначение, обратно пропорциональное диаметру проводов. Проще говоря, если номер калибра провода небольшой, он будет иметь больший диаметр. Очень важно знать размеры кабеля, чтобы обеспечить надежную передачу соответствующего количества тока. Ранг калибра также определяет сопротивление провода и его вес на единицу длины.
Это «калибр» или «AWG»?
В идеале калибр и AWG одинаковы.Когда мы пишем, мы называем это мерой для ясного понимания. При измерениях AWG изоляция проводника не учитывается. Чем выше номер AWG, тем меньше размер проводника.
Стандартные размеры калибра AWG
Калибры проводов
поставляются в наборе стандартных размеров, из которых вы можете выбирать, в зависимости от величины тока, которую вы хотите, чтобы они пропускали, и цели, которую они будут выполнять. Эти размеры включают:
Проволока 14-го калибра.
Провод 12-го калибра.
Провод 10 калибра.
Провод 8-го калибра.
Провод 6 калибра.
Провод 2-го калибра.
Значение калибра электрических проводов
Учитывая, что калибр кабеля показывает толщину проводника, по которому проходит поток электронов, проводник также должен подавлять сопротивление и поддерживать улучшенную передачу.
Знание калибра провода позволяет профессионалам отрасли и домовладельцам быстро и легко определить, подходит ли он для конкретного применения.
Калибр помогает пользователям узнать допустимую нагрузку по току твердых электропроводящих кабелей, используя площадь поперечного сечения провода в качестве определяющего аспекта.
Выбор сечения электрического провода
Вы можете определить калибр на основе нижеприведенных полезных указателей, назначенных в соответствии с номинальной допустимой нагрузкой на провод:
18 калибр для низковольтного освещения и шнуры ламп на 10 ампер
калибр 16 используются для легких удлинителей на 13 ампер
калибр 14 применяется для светильников, ламп, цепей освещения на 15 ампер
калибра 12 используются на кухне, в ванных комнатах, уличных розетках и 120-вольтовых кондиционерах, поддерживающих 20 ампер
10-го калибра используются в электрических сушилках для одежды, оконных кондиционерах на 240 вольт, электрических водонагревателях на 30 ампер
калибр 6 используются для варочных панелей и плит на 40-50 ампер
4 калибра используются для электрических печей и больших электронагревателей с защитой 60 ампер
Надеюсь, это руководство поможет вам сделать правильный выбор.Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с D&F Liquidators по телефону 800-458-9600, чтобы получить высококачественные и надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам. У них есть огромный инвентарь из источников электропитания , предохранительных выключателей и автоматических выключателей .
D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических соединителей, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля Калькулятор преобразования
AWG в MM и таблица
Многие наши клиенты искали простой инструмент для преобразования AWG в мм, поэтому мы его создали. Вы можете просто выбрать размер AWG в раскрывающемся списке, и мы сообщим вам эквивалентный кабель. Мы даже включили таблицу преобразования AWG в мм ниже на странице.
При покупке отрезанного по длине электрического провода или электрического кабеля многие покупатели из Великобритании и других стран сталкиваются с трудностями при выборе размера AWG.И наоборот, американские покупатели могут быть озадачены, когда им рекомендуют кабель или провод определенного калибра, и они не знают, как его получить, когда сталкиваются с миллиметрами.
Что такое AWG? Стандарт AWG был создан компанией Brown & Sharpe, ведущим производителем машиностроительной техники в конце 1800-х — начале 1900-х годов. Стандарт AWG был официально принят и реализован в качестве отраслевого стандарта в 1857 году. К сожалению, AWG не подходит для округления в миллиметрах или дюймах, поэтому всегда потребуется небольшое округление в большую или меньшую сторону в зависимости от ваших потребностей или целей. .Если вам нужны технические формулы для преобразования между ними, это выглядит следующим образом:
Диаметр проволоки n калибра dn в миллиметрах (мм) равен 0,127 мм, умноженному на 92 в степени 36 минус номер калибра n, деленный на 39: dn (мм) = 0,127 мм × 92 (36-n) / 39
Почему-то мы не видим себя небрежно вычисляющими это в голове каждый раз, когда мы разговариваем с американским покупателем, поэтому мы составили таблицу пересчета, которой мы хотели бы поделиться для вашего удобства.
AWG #
Диаметр (мм)
Диаметр (дюйм)
Площадь (мм²)
Доступный размер кабеля (мм²)
0000 (4/0)
11.684
0,46
107.2193
120
000 (3/0)
10,4049
0,4096
85.0288
95
00 (2/0)
9,2658
0,3648
67,4309
70
0 (1/0)
8,2515
0,3249
53.4751
70
1
7,3481
0,2893
42,4077
50
2
6.5437
0,2576
33,6308
35
3
5,8273
0,2294
26.6705
35
4
5.1894
0,2043
21.1506
25
5
4,6213
0,1819
16,7732
25
6
4,1154
0,162
13,3018
16
7
3,6649
0,1443
10.5488
16
8
3,2636
0,1285
8,3656
10
9
2,9064
0,1144
6,6342
10
10
2,5882
0,1019
5,2612
6
11
2.3048
0,0907
4,1723
6
12
2,0525
0,0808
3.3088
4
13
1,8278
0,072
2,624
4
14
1,6277
0,0641
2.0809
2,5
15
1.4495
0,0571
1,6502
2,5
16
1,2908
0,0508
1,3087
1,5
17
1,1495
0,0453
1.0378
1,5
18
1.0237
0,0403
0,823
1
19
0,9116
0,0359
0,6527
0,75
20
0,8118
0,032
0,5176
0,75
21
0,7229
0,0285
0.4105
0,5
22
0,6438
0,0253
0,3255
0,5
23
0,5733
0,0226
0,2582
См. Ниже
24
0,5106
0,0201
0,2047
См. Ниже
25
0.4547
0,0179
0,1624
См. Ниже
26
0,4049
0,0159
0,128
См. Ниже
27
0,3606
0,0142
0,1021
См. Ниже
28
0,3211
0,0126
0.081
См. Ниже
29
0,2859
0,0113
0,0642
См. Ниже
30
0,2546
0,01
0,0509
См. Ниже
31
0,2268
0,0089
0,0404
См. Ниже
32
0.2019
0,008
0,032
См. Ниже
33
0,1798
0,0071
0,0254
См. Ниже
34
0,1601
0,0063
0,0201
См. Ниже
35
0,1426
0,0056
0.016
См. Ниже
36
0,127
0,005
0,0127
См. Ниже
37
0,1131
0,0045
0,01
См. Ниже
38
0,1007
0,004
0,008
См. Ниже
39
0.0897
0,0035
0,0063
См. Ниже
40
0,0799
0,0031
0,005
См. Ниже
Для AWG 23 и выше — При использовании кабеля для подачи напряжения в сети: (110 В, 230 В и т. Д.) Наименьший проводник, который мы рекомендуем, составляет 0,5 мм. Для аудио-, видео-, телефонных и защитных кабелей вы можете использовать кабели меньшего размера, где меньше напряжение и ток.
Что нужно помнить:
Калибры проводов
идут от низкого до высокого — это означает, что чем меньше номер калибра, тем он больше в миллиметрах. И наоборот, большое число в AWG соответствует очень небольшому числу мм. Размеры AWG не подходят идеально для миллиметров или дюймов, поэтому вам может потребоваться округлить в большую или меньшую сторону, когда это безопасно. Размеры кабеля (включая AWG) относятся к размеру жилы, а не к общей толщине кабеля, включая оболочку и т. Д. Не путайте AWG (American Wire Gauge) с SWG (Standard Wire Gauge), теперь в значительной степени избыточный британский имперский стандарт, который был заменен на mm.), поскольку они не равны. Всегда перепроверяйте, чтобы убедиться, что вы покупаете провод или кабель правильной толщины.
Проволока
литров | MWS Wire
Как устроен литц-провод?
Провод
Litz изготавливается с индивидуально изолированными жилами от 28 до 48 AWG. Стандартная пленочная изоляция для магнитных проводов MWS включает полиуретан, полиуретан / нейлон в одинарном или толстом исполнении. В качестве индивидуальной опции мы можем предоставить паяемый полиэстер, паяемый полиэстер / нейлон, полиэстер / полиамид-имид и полиимид, которые используются для изоляции каждой жилы.
Наружная изоляция и изоляция на проводниках компонентов в некоторых стилях могут быть из нейлона или оплетки. Полиэфирные термосвариваемые ленты из полиэстера, полиимида и ПТФЭ, а также экструзии из большинства термопластов также доступны в качестве внешней изоляции, если приложения диктуют особые требования к пробоям напряжения или защите окружающей среды.
Как «скин-эффект» лицевого провода снижает потери переменного тока?
Переменный ток, протекающий через однопроволочный проводник, по мере увеличения частоты все больше подталкивает ток к поверхности «кожи» проводника.Это физическое явление увеличивает сопротивление провода переменному току прямо пропорционально частоте тока. Более 98% тока будет проходить в слое, в 4 раза превышающем толщину кожи от поверхности. Это поведение отличается от поведения постоянного тока, который обычно равномерно распределяется по поперечному сечению провода.
Дизайнеры могут практически устранить скин-эффект с помощью проволоки Litz. Ключевым моментом является выбор диаметра отдельных жил проволоки, скрученных в конструкцию Litz, который соответствует глубине скин-слоя для данной частоты.В результате ток протекает почти по всему поперечному сечению каждого провода, что сводит к минимуму сопротивление переменному току и тепловые потери.
Свяжитесь с MWS Wire для получения экспертных знаний Litz Wire
Обладая более чем пятидесятипятилетним опытом работы в сфере производства проводов, компания MWS соответствует требованиям ISO9001: 2015 и имеет прочную репутацию в отношении поставок в тот же день из наших запасов или производства проволоки в соответствии с точными графиками. А если у нас его нет, мы сделаем его индивидуально в соответствии с вашими требованиями.
Как работают размеры калибра проводов
В области метрологии, т. Е. Научных исследований в области измерений, калибры для проводов используются для измерения диаметра или площади поперечного сечения круглых, сплошных, цветных и электропроводящих проводов. Используя диаметр или площадь поперечного сечения провода, калибры проводов помогают пользователям узнать допустимую нагрузку по току электропроводящих проводов.
Калибр провода
определяет не только, сколько тока можно безопасно передать или пропустить через провод, но и сопротивление провода, а также его вес на единицу длины.Калибр провода также указывает толщину проводника, через который проходят электроны. Для оптимальной передачи необходимо увеличить жилу провода, чтобы уменьшить сопротивление.
Стандарты калибра проводов
: AWG, SWG и IEC
Калибр провода представлен числовыми значениями, от AWG 4/0 до AWG 40. Чем меньше номер, присвоенный проводу, тем больше его диаметр; чем выше число, тем меньше его диаметр . AWG — это американский калибр проводов. AWG — это числовой стандарт, определяющий размеры проволоки для измерения толщины проволоки в США.AWG не универсален. Британский имперский стандартный калибр проволоки, SWG, является эталоном измерения, используемым в Великобритании. Более популярным является IEC 60228, международный стандарт Международной электротехнической комиссии по проводам изолированных кабелей. IEC 60228 — это стандарт размеров проводов в метрической системе, используемый в большинстве стран мира. Таким образом, из-за трех различных стандартов, то, как измеряются калибры проволоки и какие стандартные размеры проволоки, являются наиболее очевидными различиями между стандартами измерений, используемыми во всем мире.
Стандарт
AWG для измерительной проволоки определяется британской системой измерения, которая измеряется в дюймах. В измерениях SWG и IEC используются метрические системы. Сравнительные таблицы размеров показывают резкие различия между измерениями размеров. Диаметр измеряемых электрических проводов не является взаимозаменяемым, поскольку физические размеры проводов различаются. Кроме того, для размеров SWG измерения в большинстве случаев округляются в большую сторону, что может повлиять на точность калибра проводов.
На какие калибры проводов влияют
Помимо международных стандартов, еще одним источником путаницы является то, почему размеры сечения проволоки кажутся не такими, какими они должны быть — по мере увеличения физической ширины сечения приписываемое ему числовое значение уменьшается. Объяснение восходит к первоначальному процессу волочения проволоки. Количество раз, когда проволока протягивается и растягивается, зависит от числового значения, присвоенного калибру проволоки. Вытягивание и растяжение уменьшает физический размер проволоки, делая ее длиннее и тоньше.Затем волочение проволоки увеличивает калибр проволоки. При этом он также снижает ток, протекающий по проводу.
Жидкий пластик-это герметик, которым обрабатываются стыки ПВХ оконных блоков, у которого нет практически никаких недостатков. На сегодняшний день балконы и лоджии многих квартир застеклены пластиковыми окнами, также окна ПВХ установлены у большинства квартир, но почти всегда потребителю приходится сталкиваться с грустными последствиями после использования многих герметиков. Часто изменяется цвет шва, происходит отслаивание герметика от поверхности окна.
Недостатки обычных герметиков
Акриловые быстро желтеют и вскоре смываются, адгезивные свойства его слабы, так как отслаиваются уже через 3 или 4 месяца, могут потемнеть или даже покрыться плесенью.
Часто используемые силиконизированные акрилы впитывают в себя табачный дым и взаимодействуют с химическими веществами ароматизаторов, в результате чего в течении года приобретают ярко-желтый оттенок.
МS-полимеры имеют молочный оттенок, но часто при покупке такого герметика можно приобрести подделку.
Превосходство жидкого пластика
Жидкий пластик, недавно появившийся в продаже, лишен всех вышеперечисленных недостатков. Объясняется это тем, что клей создает условия для диффузной сварки поверхностей в местах их соединения, в конечном итоге формируется равномерная однородная деталь без каких либо цветовых изменений и видимых признаков соединения.
Также он является безопасным в экологическом плане и устойчив к световым, атмосферным и тепловым воздействиям окружающей среды, из-за чего имеет большой спрос у потребителей.
Преимущество обработки стыков жидким пластиком для окон
Материал жидкого пластика, которым заливаются швы, используется и для изготовления откосов и окон. Так как обе детали изготовлены из твердого ПВХ и обладают равной плотностью и структурой, обеспечивается идеальное сочетание склеиваемых частей.
Жидкий пластик при затвердевании образовывает монолитную основу, в которой окно и откос объединяются и создают видимость единого целого.
В местах склеивания происходит диффузная сварка, то есть взаимопроникновение деталей.
Так же на таком шве не появляется грибок либо плесень, а сам шов механически устойчив и безопасен в экологическом отношении.
Шов, образовавшийся при нанесении жидкого пластика в течении 15 лет не меняет цвета
Необходимость в применении жидкого пластика
При соединении конструкций пластиковых окон в большинстве случаев устанавливают откосы, которые необходимы по следующим причинам:
При разборке старых окон может произойти деформирование оконного проема, которое легко ликвидируется с помощью откосов;
Вследствие установки откоса, все оконное сооружение имеет слаженную и завершенную форму конструкции;
Также они повышают уровень термоизоляции, при котором в помещении поддерживается оптимальный микроклимат;
Пластиковые откосы помогают оградить помещение от уличного шума и возможности попадания пыли;
Изменяется освещение квартиры из-за способности откоса отражать свет.
Чтобы откосы полностью выполняли все свои функции, соединение их с основной частью конструкции должно быть качественным, а вид аккуратным.
Жидкий пластик закрывает не только сочленения откосов конструкций окон, лоджий и балконов, но и технологические швы, а также помогает прикрепить дополнительные элементы (защитные полосы, сливы, нащельники). Именно по этому, использование герметиков является необходимостью, из которых наилучшим, на сегодняшний день, и считается жидкий пластик. Область применения жидкого пластика самая разнообразная. Это и ПВХ, и жёсткий ПВХ, и пластик, также может быть и дерево, алюминий. И это ещё не весь список. Его можно использовать на трубах, отливах, откосах оконных и желобах.
Технология использования жидкого пластика космофен
На самом деле нанесение жидкого пластика для сглаживания швов не должно предоставлять какой-то сложности даже для новичка. Все очень легко и просто, главное, это необходимо соблюдать ниже описанные рекомендации.
Итак, обработка жидким пластиком:
Обе стороны поверхности шва необходимо хорошо очистить от загрязнений и пыли, а также обезжирить и подсушить, но так, чтобы на поверхности не оставались ворсинки, либо нити, при применении очищающих средств (тряпок, салфеток, губок).
Выдавливая ровную полоску жидкого герметика, наносим его аккуратно на протяжении всего стыка, но при этом не размазываем и не втираем в шов.
Приклеивание и герметизация швов при монтаже отливов
Теперь ждем пятнадцать минут, это время, за которое клей должен полностью высохнуть и затвердеть.
При использовании жидкого пластика нужно знать свойственные ему характеристики:
Нанесенный на поверхность конструкции клей для окон поддерживает свои клеящие свойства около одной минуты.
Относительная влажность в помещении на момент работы с жидким клеем должна быть около 60%, а температура не должна превышать +20°С, но и не ниже +5°С
Средний расход жидкого пластика около 150 г/м2, а затвердевание происходит в течении 2-4 минут.
Воспламенение жидкого клея возможно только при температуре +321°С.
Окончательно клей затвердеет по истечении суток.
Если клей попал на металлическую поверхность инструмента удалить его можно при помощи специальных для этого очистителей. Если всё-таки клей высохнул, то его плёнку очень легко снять, так как сцепления с металлом нет.
Преимущества жидкого пластика
Полная герметизация швов;
Цвет сохраняется в течении 15 лет;
Влагостойкий;
Долговечный;
Не дает шансов на появление грибка и плесени;
Полностью устраняет все зазоры и неровности на всей поверхности нанесения;
Не боится солнечного ультрафиолета;
Не боится моющих средств;
Не поддаётся механическим повреждениям;
Полностью экологичный и полностью безопасный;
Этот пластик не впитывает в себя табачный дым, в отличии от других пластиков.
Жидкий пластик для окон служит для заделки ПВХ стыков
Статья опубликована в подразделе Комплектующие (который является частью раздела Остекление).
Жидкий пластик для окон представляет собой герметик для обработки стыков ПВХ оконных блоков и практически лишен каких либо недостатков. Поскольку лоджии уже многих квартир застеклены с помощью оконных пластиковых конструкций, а окна ПВХ стоят уже в большинстве квартир, то многим приходилось сталкиваться с неприятными явлениями, которые возникают при применении различных герметиков.
Многие сталкивались с такими последствиями, как изменение цвета швов, их деформация, отслаивание от обработанных поверхностей и т.п.
Рассмотрим недостатки традиционных герметиков:
имеющие отличные адгезивные свойства акриловые герметики по истечении полугода желтеют, а потом и вовсе смываются
адгезивные свойства акриловых герметиков довольно низки, они отслаиваются, спустя 3-4 месяца после нанесения, а при наличии высокой влажности чернеют и покрываются плесенью
силиконизированные акрилы, имеющие высокие эксплуатационные качества, поглощают табачный дым, вступают в химические реакции с ароматизаторами помещений, в результате чего зачастую приобретают ярко желтый цвет по истечении года
если же брать MS-полимеры, то изначально при соблюдении идеальной заводской формулы они имеют молочный оттенок, а вероятность приобрести подделку именно этого герметика чрезвычайно велика, вследствие чего последствия могут быть совершенно непредсказуемыми
Жидкий пластик для окон, не так давно появившийся в торговой сети, лишен всех этих недостатков. Объяснением тому является тот факт, что клей, носящий такое название, обеспечивает диффузную сварку поверхностей в месте их стыка, в результате чего образуется однородная единая деталь без признаков сопряжения и, естественно, каких-то цветовых или других изменений в месте соединения.
Информация: жидкий пластик, достойным представителем которого является линейка клеев «Cosmofen», является однокомпонентным клеем, имеющий в качестве своей основы растворенный белый клей ПВХ.
Производимый компанией «Манс», клей является безопасным в экологическом отношении, доказательством чему может быть постоянно растущий спрос на него. Этот жидкий пластик, предназначенный для окон и пластиковых дверей устойчив по отношению к световым, тепловым и атмосферным воздействиям.
Обработка стыков с помощью жидкого пластика для окон имеет следующие достоинства:
по всей своей длине стыковочные швы заливаются тем же материалом, который использован для изготовления окон и откосов
обеспечивается оптимальность сочетания подвергаемых склеиванию деталей, обе из которых изготовлены из твердого ПВХ и имеют одинаковую плотность и структуру
затвердевание жидкого пластика приводит к образованию монолитной детали, в которой откос и окно объединены в единое целое
процесс склеивания происходит в результате диффузной сварки, то есть взаимного проникновения деталей
в районе шва никогда не появляется грибок или плесень, а сам шов имеет отличную механическую прочность
жидкий пластик для окон безопасен в экологическом отношении
производитель гарантирует, что в течение 15 лет образовавшийся шов не подвержен изменению цвета
Собираетесь заняться ремонтом балкона или лоджии. Прочитайте нашу подробную инструкцию о том, как правильно утеплить лоджию своими руками.
А вы знаете, что размер балкона в хрущевке позволяет сделать на этом балконе дополнительное теплое помещение?
А про утепление стен изнутри пеноплексом можно прочитать здесь.
При монтаже пластиковых окон практически всегда устанавливают откосы, которые необходимы в связи с несколькими причинами:
во время демонтажа старых окон возможна деформация оконного проема, которая устраняется при помощи установленных откосов
благодаря откосам, оконная конструкция приобретает гармоничный и завершенный вид
откосы позволяют повысить уровень теплоизоляции, благодаря чему сохраняется оптимальный микроклимат в помещении
наличие пластиковых откосов сказывается на повышении защищенности помещения от шума и пыли
улучшается освещенность помещения вследствие дополнительной отражающей поверхности, создаваемой откосами
В силу всех этих причин практически любая оконная конструкция сопровождается откосами. Для того, чтобы задачи, возлагаемые на откосы выполнялись ими в полной мере, их сочленение с основной конструкцией должно быть достаточно качественным и иметь опрятный внешний вид.
Кроме сочленений с откосами, оконные конструкции, используемые в комнатах, на балконах и лоджиях, имеют технологические швы, которые может потребоваться аккуратно и надежно закрыть, а также закрепить другие вспомогательные элементы (сливы, нащельники, защитные полосы). Именно это и объясняет необходимость применения различных герметиков, лучшим из которых на настоящем этапе является жидкий пластик для окон.
Использование жидкого пластика и сам процесс его нанесения для заделки швов на балконе или в лоджии не представляют никакой сложности. Обработка жидким пластиком производится так:
обе поверхности в районе шва очистить от пыли и грязи, обезжирить и просушить; тряпки или салфетки, используемые для очистки не должны оставлять ворсинок
выдавить ровную полоску клея на всем протяжении стыка, не размазывая и не втирая жидкий пластик в шов
дождаться полного высыхания, которое занимает около 15 минут
Работая с клеем, необходимо учитывать присущие ему характеристики:
свеженанесенный жидкий пластик для окон сохраняет свои клеящие свойства лишь в течение минуты
эффективная работа с клеем возможна при относительной влажности около 60%
температура в месте проведения операции не должна превышать +20°С и не должна быть менее +5°С
оптимальный расход клея составляет 150 г/м2
функциональная жесткость (схватывание) достигается в течение 2-4 минут
воспламенение клея возможно при температуре +321°С
окончательное отвердевание достигается по истечении суток
В том случае, когда клей необходимо удалить с поверхности металлических инструментов, то это можно сделать с помощью соответствующих очистителей.
Обратите внимание: если же клей затвердел, то его пленка снимается совершенно просто, поскольку схватывания с металлом не происходит.
Если же жидкий пластик попал на профиль из твердого ПВХ, то после его выветривания клей следует снять медленными движениями лезвия, а затем обработать поверхность с помощью специального очистителя.
Основная масса жидких пластиков, используемых для оконных конструкций, производится компанией «Манс», производящей широкую гамму клеев различного назначения. Основными из них являются:
Cocmofen 345, используемый при уплотнении и герметизации швов на оконных профилях из жесткого ПВХ. Образуемый им шов стоек к старению и устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Не растекается по поверхности
Cosmofen Plus HV, применяемый при быстром склеивании твердых ПВХ. В оконных конструкциях используется при склеивании нащельников, защитных полос, сливов, закрывающих компонентов
Собираетесь провести внешнее утепление и отделку балкона? А вы знаете, что отделка балкона сайдингом — это самый простой способ сделать такую отделку. Прочитайте об этом в одной из наших статей.
А про подвесной потолок из пвх панелей можно прочитать в одной из наших статей.
Ниже приводим фотографии по теме статьи «Жидкий пластик для окон «Космофен»: преимущества и применение». Для открытия галереи фотографий достаточно нажать на миниатюру изображения.
Предлагаем вам также ознакомиться с видеосюжетом по теме нашей статьи. В видеоролике показан процесс герметизации пластикового окна жидким пластиком.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями: В Контакте, Facebook, Одноклассники, Google Plus или Twitter.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье свои друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!
Обсудить статью
Клей для ПВХ Cosmofen Plus HV (Жидкий пластик)
Время работы
пн-пт:10:00-19:00 сб:10:00-15:00
Склеивание деталей из жёсткого ПВХ. В оконном производстве для приклеивания дополнительных профилей (оконные откосы, отливы, жалюзийные планки, нащельники).При сантехнических работах для склеивания труб, дождевых желобов и т.д.В производстве выставочных стендов и рекламных щитов (для конструкционного склеивания плит)
Образует высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).
Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
Хорошая способность выдерживать температурные нагрузки
Не растекается
Быстрое отверждение
Технические характеристики
Цвет: прозрачный
t° Использования: от +5°С
t° Хранения: от +15°C до +25°C
Время затвердевания: до 24 ч. при t°+20°C и влажности воздуха 50%
Выход: 20мм шириной прим. 8 г/п.м, 40мм шириной прим. 16 г/п.м
Склеивание деталей из жёсткого ПВХ. В оконном производстве для приклеивания дополнительных профилей (оконные откосы, отливы, жалюзийные планки, нащельники).При сантехнических работах для склеивания труб, дождевых желобов и т.д.В производстве выставочных стендов и рекламных щитов (для конструкционного склеивания плит)
Образует высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).
Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
Хорошая способность выдерживать температурные нагрузки
Не растекается
Быстрое отверждение
Технические характеристики
Цвет: прозрачный
t° Использования: от +5°С
t° Хранения: от +15°C до +25°C
Время затвердевания: до 24 ч. при t°+20°C и влажности воздуха 50%
Выход: 20мм шириной прим. 8 г/п.м, 40мм шириной прим. 16 г/п. м
Срок хранения: 24 мес.
Жидкий пластик: клей для окон ПВХ
Владельцы окон ПВХ столкнулись с проблемой применения различных клеевых составов для герметизации стыков, не все они справляются хорошо со своей задачей. На рынке появилось новое клеевое средство,применяемое для заделки швов окон ПВХ, о котором поговорим в статье.
Новый клей для пластиковых окон – в чем преимущество
Пластиковые конструкции пользуются большим спросом благодаря доступной цене, простоте и быстроте можтажа. Главная проблема при установке окон ПВХ – герметизация стыков оконных блоков с откосами. При использовании традиционных герметиков возникают следующие проблемы:
имеют неприятную особенность: взаимодействуют с химическими веществами ароматизаторов и впитывают табачный дым, через несколько месяцев приобретая ярко-желтый цвет;
имеют низкие адгезивные качества, поэтому со временем отслаиваются или вовсе смываются;
при высокой влажности чернеют и покрываются плесенью;
при использовании силикона откосы через несколько месяцев могут отклеиться друг от друга из-за температурных колебаний, материал начнет отслоиваться;
MS-полимеры имеют изначально молочный цвет и не меняют его, но есть большая вероятность приобретения подделки, что может иметь в непредсказуемые последствия.
Появилось новое клеящее средство — жидкий пластик (ЖП).
Основные его преимущества:
крепко склеивает откосы с окном и между собой, объясняется это диффузионной сваркой поверхностей в местах стыков, образуется единая деталь, у которой отсутствуют признаки сопряжения и какие-либо цветовые отличия;
материал клея совпадает с материалом, из которого изготовлены окна, что обеспечивает максимальную сочетаемость склеиваемых деталей;
не меняет цвет в течение 15 лет;
не впитывает табачный дым;
полностью герметизирует стыки и щели;
влагоустойчив;
не желтеет со временем, не разваливается, поэтому не выделяется на фоне окна;
устойчив к перепадам температур, воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных явлений;
на поверхности не образуется грибок и плесень;
устойчив к механическим и химическим воздействиям;
экологически безопасен;
долговечен.
Недостаток есть, первый из них – высокая скорость высыхания. При выдавливании на поверхность есть только 60 секунд, чтобы нанести и выровнять клей. Если потратить больше времени, то на поверхности пластика образуется пленка, которая помешает создать нормальный шов. Вторым большим недостатком является ядовитость материала. Он имеет резкий химический запах, при выдыхании которого могут возникать головные боли. Кроме того, в инструкции написано, что клей вызывает раковые заболевания.
Позаботьтесь о своем здоровье: работайте в респираторе, резиновых перчатках и обеспечьте хорошую вентиляцию.
Где и как применить клей?
Пользуются ЖП для заделки швов в окнах ПВХ, при изготовлении откосов. Идеальное склеивание откосов и оконного блока обеспечивается тем, что материалом деталей является твердый пластик, имеющий одинаковую структуру и плотность. После затвердевания клея создается впечатление монолитной конструкции.
Применять герметик нового поколения можно не только для окон ПВХ, но и для старых деревянных рам. После длительной эксплуатации дерево рассыхается, появляются щели. Самые крупные из них заделываем с помощью монтажной пены. В мелкие носик пистолета не поместится, кроме того, попадание пены в щели может привести к ненужным деформациям. Мелкие щели заделываем с помощью жидкого пластика.
Еще одно применение клея-герметика – заделка зазоров между стеклом и рамой. В былые времена зазоры ликвидировали с помощью мастики, но процедуру приходилось повторять, так как мастика постепенно выкрашивалась. Благодаря ЖП окна надежно защищены от зазоров в течение 15 лет. При этом не будет нарушена эстетичность окна, пластик не выгорает на солнце, не вызывает аллергии.
Применяется клей не только для герметизации оконных блоков, сфера применения широкая:
в промышленности;
при ремонтных работах;
в домашних условиях для бытовых нужд.
Также можно склеить следующие материалы: полистирол, жесткий пластик, оргстекло, поливинилхлорид, поликарбонат, полиэтилентерефталат; все виниловые ткани, жесткий полихлорвиниловый пластик с уплотнителями и алюминиевым профилем. Благодаря высокой скорости высыхания его применяют для склеивания комбинированных материалов: кожи, стекла, керамики и резины.
Существуют ограничения по применению клея ПВХ. Не рекомендуется склеивать поверхности, которые постоянно находятся в контакте с водой. Склеиваемые детали не должны иметь пористую структуру. Герметик не применяется для получения пластичных швов. Если необходимо склеить алюминиевые детали, они должны быть обработаны специальными средствами или иметь соответствующее покрытие, иначе снижаются адгезивные качества клея. При использовании для деталей из полипропилена и А-ПЕТ, химическая активность этих материалов может сказаться на плохом качестве склеивания. Соединяя поверхности, следите за различием температурных расширений.
Наносим клей-герметик правильно – инструкция
Для правильного применения жидкого пластика необходимо знать его основные характеристики:
Клеящие свойства сохраняются в течение минуты, быстро сохнет.
Влажность воздуха в помещении, где проводятся работы, должна составлять 60%, температура находится в пределах от 5 до 20 градусов.
В среднем расходуется около 150 г/м2 материала.
Время полного высыхания – 120-240 секунд.
Воспламеняется при температуре выше 321 градуса.
Окончательно затвердение происходит спустя 24 часа.
При необходимости удаления с металлической поверхности применяем специальные очистители. Герметик не склеивается с металлом, поэтому после высыхания, пленку можно легко снять.
Работать с клеем желательно в резиновых перчатках, придерживаясь следующей инструкции:
Перед выполнением работ склеиваемые поверхности очищаем и обезжириваем, протираем ацетоном или другим обезжиривающим средством. Если этого не сделать, то нужного сцепления не будет.
Далее на тюбик накручиваем канонический колпачок, срезаем верхушку.
Наносим тонкую полоску клея. Если нет опыта нанесения, лучше потренироваться на отходах от установки окна. Чтобы начало полосы не успевало просохнуть, делаем длину не больше 40-50 см.
Затем, смочив палец ацетоном, проводим по нанесенной полосе. Если герметика нанесено много, он вылезет по бокам, поэтому следим за количеством выдавливаемого средства. Лишнее удаляем.
Сфера применения ЖП внушает. С его помощью заделываем технологические швы, щели между деталями оконной конструкции, прикрепляем дополнительные пластиковые элементы: нащельники, сливы, защитные полосы. Учитывая ограничения и правила применения, можно получить идеальное склеивание деталей из различных материалов. Если использовать клей для заделывания щелей и герметизации стыков окон ПХВ с откосами, получается монолитная конструкция, имеющая один цветовой оттенок, не меняющийся с годами.
Жидкий пластик (клей герметик) COSMOFEN 345
Жидкий пластик (клей герметик) COSMOFEN 345
Области применения клея COSMOFEN 345 широки – от профессиональных до промышленных. Наиболее часто герметик используют мастера, монтирующие пластиковые окна. В этом случае клей отвечает за уплотнение и герметизацию швов, а толщина его заполнения может доходить до 7 мм. С его помощью с пластиковыми окнами соединяются откосы, отливы и другие элементы. Хорошая адгезия клея позволяет использовать его для соединения алюминиевых деталей между собой, а также для приклеивания их к бетонным, древесным и каменным изделиям. Применяют этот герметик и в процессе изготовления рекламных щитов. Здесь им склеивают пластмассу и жесткий ПВХ с другими материалами.
Клей герметик COSMOFEN 345 имеет эластичный клеевой шов, обладающий хорошей устойчивостью к старению. Он невосприимчив к перепадам температур, влажности и другим погодным условиям. Стойкость к ультрафиолетовому излучению позволяет клею долгое время служить без изменения своих параметров. Герметик характеризуется быстрым начальным схватыванием, незначительной усадкой и высокой прочностью.
Клей — Герметик Космофен 345 – это эластичная масса, обладающая тиксотропностью (то есть не растекается по поверхности). После его высыхания образуется шов белого цвета, благодаря чему его использование хорошо подходит для герметизации белых окон из пластика. Вы можете купить клей COSMOFEN 345 у нас в интернет магазине по очень выгодной цене!
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
при изготовлении пластиковых окон для приклеивания дополнительных профилей, таких как оконные отливы, откосы, нащельники и жалюзийные планки, для приклеивания крышек и воронок направляющих шин рольставен в ПВХ-профили, а также для герметизации стыков при монтаже импостов
приклеивание заглушек/наконечников к профилям из жёсткого ПВХ, например, при монтаже пластиковых оград
в производстве выставочных стендов и рекламных щитов, например, для конструкционного склеивания плит из жёсткого ПВХ с различными материалами
Информация взята с официального сайта www.weiss-chemie.com
Диффузионные клеи могут перекрывать с силовым замыканием только клеевые зазоры <0,2 мм! Указанные здесь параметры времени могут быть точно определены только путем собственных испытаний, т. к. эти параметры значительно зависят от материала, температуры, наносимого количества, влажности воздуха, влажности материала, толщины клеевого слоя, давления прижима и прочих факторов. Как правило, к указанным ориентировочным значениям необходимо предусмотреть соответствующие поправки для надежности.
Подготовка
Перед применением необходима акклиматизация продукта.
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. В данном случае рекомендуется COSMO CL-300.150.
Используемые салфетки для очистки не должны линять или ворситься.
Склеивание
Клей наносят на склеиваемую поверхность с одной стороны в форме валика (в виде спирали).
Наносимое количество клея необходимо выбирать в зависимости от толщины материала; клей может «протекать»! Детали необходимо соединить друг с другом в течение открытого времени.
После соединения детали фиксируются/прижимаются друг к другу до достижения необходимой функциональной прочности.
Для уплотнения швов необходимо нанести массу при помощи срезанного под углом наконечника, при этом шов, как правило, не выравнивается – усадка до отверждения до ~50 %.
Способность клеевого соединения выдерживать нагрузку через 16 ч, остаточное отверждение клеевого соединения в зависимости от условий может продолжаться до 8 недель.
При приклеивании дополнительных профилей (склеиваемая поверхность: твердый ПВХ) на поверхности с декоративной пленкой необходимо учитывать, что дополнительные профили должны плоско прилегать к оконному профилю.
Наносимое количество следует определять таким образом, чтобы при соединении дополнительных профилей из клеевого шва не выступал клей. Склеенные таким образом дополнительные профили в течение 1 недели не допускается подвергать воздействию повышенных температур / солнечных лучей (>+25 °C). Несоблюдение этих условий может привести к образованию пузырьков в акриловой пленке!
В качестве альтернативы для данной области применения предлагается также не содержащая растворителей система COSMO CA-500. 130.
Важные замечания
Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Не пригоден для склеивания трубопроводов, работающих под давлением!
Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.
Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!
Очистка
Очистку рабочих приборов от неотвердевшего клея выполняют с помощью COSMO CL-300. 120.
Удаление отвердевшего клея с профилей из твердого ПВХ после вытяжки выполняют с помощь шпателя, при необходимости с последующей дополнительной обработкой составом COSMO CL-300.110.
Клей жидкий пластик Cosmofen Plus HV (200 г)
Жидкий пластик Cosmofen Plus HV относится к категории диффузионных клеев SL-660 производства немецкой компании Weiss Chemie+Technik. Серия была специально разработана для склеивания деталей и изделий из акрила и жесткого (непластифицированного) ПВХ.
Особенности диффузионных клеев
Основой «Космофен Плюс HV» (SL-660.130) является поливинилхлорид в растворителе. Диффузионное склеивание основано на диффузии (проникновении) последнего в склеиваемый материал и его частичное растворение, в результате чего тот набухает. При этом происходит взаимопроникновение поверхностных слоев, а в месте контакта деталей (элементов) образуется прочное соединение. Такой процесс часто называют химической сваркой. Отвердевший шов бесцветный (прозрачный). Производитель предлагает также жидкий пластик Cosmofen Plus weiss, который имеет те же характеристики и вязкость, но отличается белым цветом.
Области применения
Производство и монтаж пластиковых окон – приклеивание планок рольставней, отливов, нащельников, откосов и других дополнительных профилей.
Строительство и коммунальная сфера – склеивание труб, желобов и других элементов водосточных систем из полимеров.
Рекламная и выставочная индустрия – изготовление щитов, вывесок, лайтбоксов, объемных букв и других конструкций из акрила и жесткого ПВХ.
Преимущества Cosmofen Plus HV
Устойчивость к погодным условиям, высоким и низким температурам и их перепаду.
Сохранение начального цвета шва в течение длительного времени (не желтеет).
Быстрое отвердевание – время схватывания 2–4 минуты, отвердевание – до 24 часов.
Возможность нанесения при температуре от +5 °С и выше.
Высокая вязкость, отсутствие потеков при вертикальном склеивании.
Рекомендации по использованию
Соединяемые поверхности следует предварительно очистить с помощью очистителя Cosmofen 20 (Cosmo CL-300/140) или аналога. Ткань, которая применяется для очистки поверхностей, не должна быть окрашенной и жесткой.
Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей (кромок) прямо из тюбика. Соединяемые части прижимаются или фиксируются в нужном положении на 3–4 минуты до схватывания.
90 % отвердевание шва наступает через сутки, полное – через 8 недель.
Чтобы купить жидкий пластик Cosmofen Plus HV в компании «Полимакс», заполните заявку на сайте. Доставка осуществляется в СПб. и область, а также по всей России.
Компания Полимакс предлагает купить, такой материал как Клей Cosmofen Plus HV (200 г) оптом и в розницу по выгодной цене.
Лучший клей для пластика: 6 типов клея для пластика в 2021 г.
[Обновлено]
Предполагается, что в любом доме будет много пластических времен, особенно если в этом доме есть дети, и время от времени эти предметы ломаются и нуждаются в ремонте. Однако приклеить пластик не так просто, как вы думаете, и для эффективного склеивания частей потребуется больше, чем обычный клей. Даже если в вашем ящике для инструментов есть прочный клей, который работает с другими материалами, это может быть неподходящий тип клея для пластика, поскольку пластик — непористый материал.
Это может вас заинтересовать: Лучший клей для стекла или Лучший клей для керамики.
Не существует универсального подхода к пластиковым клеям, поскольку для разных типов пластиков требуются разные клеи. Но не волнуйтесь, в этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о пластиковых клеях, в том числе о том, какой клей сочетается с каким типом пластика, а также ключевые особенности, на которые следует обратить внимание при покупке пластикового клея. Читайте дальше, чтобы получить полную информацию о пластиковом клее.
Что такое пластиковый клей?
Если вы впервые слышите о пластиковом клее, возможно, вам нужно краткое объяснение того, почему существует специальный клей для пластика и что это такое. Пластик — это очень гладкий и непористый материал, поэтому клею очень трудно склеить что-либо на поверхности. К счастью, пластиковый клей специально разработан для работы со свойствами пластика, поэтому вы можете легко отремонтировать или создать что-то из пластика.Ремонтируя пластиковые предметы, а не заменяя их, мы можем снизить потребление пластика!
Какие бывают виды пластмасс?
Подробнее на сайте Let’sWood.com:
Для вас может быть новостью, что существуют разные типы пластмасс. Перед выбором пластикового клея важно определить, из какого типа пластика сделана ваша вещь, поскольку не все пластические клеи работают со всеми пластиками. Мы рассмотрим основные типы пластмасс, которые вы, вероятно, найдете в своем доме, которые могут нуждаться в ремонте.
# 1 Поливинилхлорид (ПВХ)
Этот тип пластика, поливинилхлорид (ПВХ), чаще всего используется в таких предметах, как пластиковые бутылки для оливкового масла, игрушки, и вы можете обнаружить, что ваша водопроводная система в основном сделана из труб из ПВХ. Это гибкий и мягкий пластик, из которого сделаны многие предметы в вашем доме.
# 2 Акрил
Акрил — это прозрачный пластик, который иногда используется вместо стекла. Вы можете найти акрил в пластиковой раме для картин, как замену стеклу в шкафу, или даже использовать на кухне для защиты плитки и затирки от любых брызг, возникающих в результате приготовления пищи.
# 3 Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Полиэтилен высокой плотности, сокращенно HDPE, представляет собой полимер, который имеет отношение высокой прочности к плотности. Чаще всего это то, из чего сделана ваша садовая мебель, но вы также найдете и другие изделия из полиэтилена высокой плотности, например напольную плитку, а также некоторые игрушки.
# 4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Вы также найдете полиэтилен низкой плотности в продуктах внутри вашего дома. К таким предметам относятся трубки, некоторые пластиковые детали, которые используются для компьютерных компонентов, контейнеры и Tupperware, которые вы можете использовать для хранения. LDPE — это тип пластика, который используется для изготовления пластиковых пакетов.
# 5 Полипропилен (ПП)
Есть много изделий из полипропилена, так как это очень универсальный вид пластика. Из него делают пластиковые соломинки, а также используют для изготовления пластиковых крышек от бутылок. Вы можете обнаружить, что ваши контейнеры для хранения сделаны из полипропилена, а также ваши пластиковые стаканчики и любые пластиковые столовые приборы многоразового использования, которые вы можете использовать.
# 6 Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)
Этот тип пластика, безусловно, непрост! Акрилонитрил-бутадиен-стирол — это тип пластика, который используется для изготовления более твердых игрушек, таких как Lego.
Руководство по покупке: Какие бывают типы пластикового клея?
Теперь, когда вы знаете о различных типах пластика, которые вы, вероятно, найдете в своем доме, давайте рассмотрим различные типы пластикового клея, а также отличные особенности и свойства каждого из них. Важно определить, какой тип пластикового клея совместим с вашим предметом, и если вы хотите отремонтировать более одного пластикового предмета, вам, возможно, придется вложить средства в несколько различных типов пластикового клея.
# 1 Полистирольный цемент
Прежде всего, это полистироловый цемент, также известный как полицемент. Этот тип пластикового клея работает путем плавления поверхностей кусков пластика, которые вы склеиваете, а затем их формования. Это эффективное средство для склеивания пластика, однако существует вероятность того, что полимер может повредить ваш пластиковый продукт при неправильном использовании из-за своей способности растворять поверхность пластика. При этом, если вы правильно используете полицемент, вы обнаружите, что он дает прочную и долговечную связь, поэтому просто будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много!
Это определенно не тот тип клея, который можно использовать, если вам нужно что-то, чтобы заполнить несколько зазоров и отверстий, поскольку он растворяет пластик, а не заполняет его. Обычно полицемент используется для склеивания труб из ПВХ, он часто входит в комплекты пластиковых моделей и является неизменным фаворитом среди любителей. Вы можете купить полицемент трех разных вязкостей: толстый, средний и ультратонкий, в зависимости от того, насколько прочным должен быть клей и как быстро вы хотите, чтобы он высох.
# 2 Цианакрилатный клей
Цианоакрилат — длинное название суперклея, с которым вы, несомненно, сталкивались раньше. Супер клей можно использовать для всех видов ремонта и проектов, в том числе и для пластмасс.Это акриловый мономер, поэтому он не подходит для изделий из акрилового пластика, однако он подходит для изделий из полистирола, пластика ABC и ПВХ. Супер клей быстро схватывается, клей схватывается за считанные секунды после нанесения — так что действовать нужно быстро.
Одним из недостатков использования суперклея для склеивания пластика является его отсутствие гибкости, поэтому его лучше всего использовать, если конечный продукт не имеет значения, немного жестковат. Также не рекомендуется использовать суперклей, если две детали, которые вы склеиваете, не подходят друг другу, поскольку суперклей не работает как «наполнитель».С точки зрения повышения эффективности цианоакрилат лучше всего работает, когда поверхности менее гладкие, поэтому перед нанесением этого клея подумайте о том, чтобы быстро отшлифовать пластиковую поверхность.
# 3 Эпоксидный клей
Эпоксидный клей — продукт химической реакции между двумя соединениями — отвердителем и смолой. Когда эти два компонента смешиваются вместе, образуется невероятно прочный клей, известный как эпоксидная смола. Это универсальный и многоцелевой клей, который можно использовать для различных материалов, в том числе для пластика.Некоторые люди откладывают эпоксидный клей из-за необходимости смешивать его самостоятельно, однако есть варианты купить его в двойном шприце, который дозирует равные количества отвердителя и смолы, чтобы вы могли быть уверены, что каждый раз смешиваете правильное соотношение. .
Эпоксидный клей
необходимо использовать сразу после его смешивания, иначе он станет твердым и непригодным для использования (поэтому убедитесь, что вы смешиваете только то, что вам нужно, иначе остаток пойдет напрасно). Этот универсальный клей можно использовать для большинства пластиков, однако важно проверять этикетку продукта, который вы собираетесь купить, поскольку некоторые типы рекомендуют избегать использования с некоторыми типами.Эпоксидный клей хорошо работает, если вы склеиваете две неровные пластиковые поверхности, поскольку он действует как эффективный заполняющий материал, заполняющий любые зазоры и трещины в пластике. Этот тип клея схватывается довольно быстро (примерно через 10 минут), однако для его полного высыхания требуется около 24 часов. Эпоксидный клей — отличный выбор при склеивании пластика не только потому, что он прочный и эффективный, но и потому, что его можно использовать для ряда других материалов. Если вы задаетесь вопросом: «Какой самый прочный клей для пластика?», Тогда эпоксидная смола — ваш ответ.
Руководство по покупке: какой клей для пластика мне следует использовать?
Краткое справочное руководство о том, какой тип пластикового клея следует использовать с каким типом пластика, см. В нашем списке ниже.
— Полистирольный цемент: используйте его для труб из ПВХ, наборов пластиковых моделей и некоторых пластиковых игрушек.
— Цианоакрилатный клей (суперклей): используйте его для изделий из полистирола, ABC и ПВХ.
— Эпоксидный клей: его можно использовать для большинства пластиков, но всегда сначала проверяйте этикетку, так как некоторые бренды не подходят для определенных типов.Хороший выбор, если вам нужен клей, который также будет действовать как наполнитель.
Как использовать пластиковый клей
Хотя получение правильного клея для работы может показаться немного сложным, теперь у вас есть все, что вам нужно знать о том, какой пластиковый клей сочетается с каким типом пластика. Теперь следующий шаг — узнать, как использовать этот клей! Вот наше пошаговое руководство, как лучше всего использовать пластиковый клей.
# 1 Убедитесь, что ваши поверхности чистые
Как и при приклеивании любой поверхности, клей будет наиболее эффективным, если при нанесении клея поверхность будет чистой.Тщательно промойте пластиковые поверхности с мылом и постарайтесь не прикасаться к склеиваемым поверхностям, так как жир с вашей кожи может снизить эффективность клея.
# 2 Уменьшить гладкость поверхностей
Пластик — очень гладкий материал, из-за которого клею может быть очень сложно найти что-нибудь для приклеивания. Вот почему рекомендуется сделать пластиковые поверхности немного «грубее» перед нанесением пластикового клея. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги, стальной ваты или даже наждачной доски.Некоторые пластиковые клеи могут поставляться с оборудованием, которое необходимо для придания шероховатости пластиковой поверхности перед использованием клея.
# 3 Выберите свое оружие
Пластиковые клеи могут быть невероятно прочными, поэтому следует избегать контакта клея с кожей любой ценой. На всякий случай используйте небольшую щетку, зубочистку или другой аппликатор, чтобы защитить себя от прикосновения к клею. Не только это, но и с помощью аппликатора клея вы также можете гарантировать, что ваш клей наносится прямо там, где вам это нужно, что делает результаты более точными и менее беспорядочными.
# 4 Подготовьте клей
Если вы используете полицемент или суперклей, вы можете использовать их прямо из тюбика или контейнера, однако, если вы выбрали эпоксидную смолу, вам нужно будет подготовить клей. Смешайте равное количество отвердителя и смолы и сразу используйте эпоксидную смолу.
# 5 Скрепите вместе
Для достижения наилучших результатов рекомендуется соединить два склеиваемых пластика вместе. Это можно сделать с помощью различного оборудования, такого как лента, резинки, зажимы типа «бульдог» или некоторые настоящие зажимы, если они у вас есть.Зажим гарантирует, что клей, который вы используете, имеет наилучшие шансы полностью раскрыть свой потенциал в процессе отверждения. Убедитесь, что вы проверили упаковку выбранного пластикового клея, чтобы узнать, сколько времени вам нужно оставить для застывания.
# 6 Удалить остатки
Поскольку пластиковый клей может схватываться быстро, очистка любого просыпанного клея имеет важное значение для обеспечения профессионального вида готового продукта. Для этого вы можете купить специальные продукты, такие как денатурированный спирт или уайт-спирит (всегда проверяйте этикетку), которые позволят вам стереть любые нежелательные остатки.Любую очистку необходимо проводить как можно скорее, до того, как клей застынет.
Топ 10 лучших клея для пластика 2021 года [обновлено]
Ассортимент пластикового клея обширен, и поиск правильного типа клея для вашей задачи может показаться немного сложной задачей. Не бойтесь — мы это сделали. Вот наша десятка лучших пластиковых клеев 2021 года, от клеевого цемента до суперклея и эпоксидного клея. В этом исчерпывающем списке вы обязательно найдете фантастический продукт, который соответствует вашим потребностям.
Лучший клей для пластика №1: Super Fast Premium Cyanoacrylate Adhesive EM-02 от Starbond
Если вы ищете эффективный клей, который поставляется в комплекте с точными аппликаторами и подходит для использования на пластике, то этот клей вполне может быть для вас. Это цианоакрилатный (CA) клей, также известный как суперклей, что означает гарантированно прочное соединение, которое происходит быстро. Этот клей не является особенно вязким, поэтому при его нанесении он будет образовывать пробелы, но набор включенных микронасадок позволяет вам работать с приличным контролем.
Другие достоинства этого пластикового клея: это клей промышленного назначения; он также эффективен при приклеивании к сложным материалам, таким как дерево или стекло; низкая вязкость позволяет этому клею проникать в трещины, способствуя образованию более прочных связей; это отличный выбор клея для энтузиастов моделизма. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он может быть немного грязным из-за низкой вязкости, и он невероятно быстро сохнет, поэтому вам придется работать быстро.
# 2 Лучший клей для твердого пластика: сверхгустой суперклей от Bob Smith Industries BSI-135H Maxi-Cure
Если вы терпеть не можете работать с жидким клеем, но вам нужно что-то подходящее для склеивания пластика с чем угодно, от дерева до металла, тогда вам понравится работать с этим клеем. Кроме того, это не самый быстро сохнущий суперклей, для начала высыхания и образования склеивания требуется не менее 10 секунд, а это значит, что это хороший клей, если вам нужно перевернуть что-то в идеальное положение благодаря этому дополнительному устройству. время.
В этом пластиковом клее есть еще и то, что: эта компания спонсирует проект «Раненый воин» на часть своей прибыли, так что покупая его, вы поддержите ветеранов и раненых военнослужащих; он производится прямо здесь, в США, поэтому вы можете быть уверены, что он соответствует стандартам хорошего качества и безопасности, а также; толщина позволяет легко работать. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не растекается в зазоры и не так быстро сохнет, как другие суперклеи.
# 3 Лучший суперклей для пластика: Мгновенный клей для пластика и резины 3M Scotch-Weld
Этот суперклей 3М образует очень впечатляющее сцепление, так как это промышленная прочность, которая не сдвинется с места после высыхания.Этот универсальный суперклей также способен образовывать прочную связь как с пористыми, так и с непористыми материалами, что делает его идеальным универсальным клеем для хранения в шкафу.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он образует достаточно прочные связи, чтобы выдерживать вес тяжелых предметов; немного из этого имеет большое значение, поэтому вам хватит на это времени; высыхает полностью прозрачным; он очень вязкий (густой), и; лечит исключительно быстро. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он имеет интенсивную начальную липкость, что означает, что вам нужно аккуратно складывать предметы вместе в точно нужном месте.
# 4 Лучшая эпоксидная смола для пластика: Эпоксидно-пластиковая связка Loctite, шприц на 0,85 унции
Если вы изо всех сил пытались склеить скользкий пластик или подобные пластику материалы, такие как винил, майлар и ПВХ, даже с чем-то, что позиционируется как пластиковый клей, тогда не волнуйтесь, так как этот эпоксидный клей действительно может делать то, на чем он говорит. пакет. Однако будьте осторожны, так как этот материал очень токсичен и легковоспламеняем, поэтому при использовании этого клея следует надевать защитную одежду (перчатки и маску).Тем не менее, этот клей является лучшим клеем для склеивания сложных пластиков.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он устойчив практически к любым химическим веществам, которые вы можете бросить в него; устойчив к погодным условиям; он фактически сплавляет пластмассы вместе, а не просто склеивает их, помогая обеспечить более прочные соединения, которые сохраняют свою прочность даже после полного отверждения, и подходит для суставов, которые могут подвергаться тряске или растяжению. Обратной стороной этого пластикового клея является токсичность, и он не очень хорошо хранится в открытом состоянии.
# 5 Лучший клей для пластика на автомобилях: Permatex 84115 5-минутный клей для сварки пластмасс
Если вам нужен клей, достаточно прочный для склеивания твердых пластмасс, таких как автомобильные бамперы, то вам не нужно искать дальше, чем этот промышленный клей для пластика. Благодаря постоянной прочности склеивания 3500 фунтов на квадратный дюйм и устойчивости к погодным условиям и влажности, вы знаете, что ваши исправления с этим клеем выдержат испытания временем.Это означает, что даже если тяжеловес работает против вас, ваша ручная работа не будет неприятно провисать.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он отлично работает практически со всеми пластиками, включая как твердые, так и гибкие варианты; для изготовления этого набора не нужно прикладывать тепло; он высыхает примерно за 5-10 минут, что дает вам достаточно времени, чтобы эффективно закрепить связь, и; это исключительно дешево. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не склеивается с полиэтиленовыми пластиками, и это небольшая трубка, которая не уходит так далеко.
# 6 Лучший клей для пластика и пластика: J-B Weld ‘s 50139 Plastic Bonder Body Panel Adhesive и шприц для заполнения зазора
Если у вас возникли проблемы с приклеиванием пластика к пластику, и вы обнаружили, что как только клей высохнет, склейка быстро развалится, тогда вам стоит попробовать этот впечатляющий шприц для клея. Разработанный для сваривания пластика, этот клей образует исключительно прочную связь, которая сохраняется даже после полного отверждения с силой 3770 фунтов на квадратный дюйм.Конструкция шприца также гарантирует, что минимальное количество клея будет потрачено впустую, помогая этому клею использовать долгий путь.
В этом клее «пластик-пластик» еще больше нравится то, что он также создает впечатляющие связи между пластиком и металлом; прочность соединения на самом деле позиционируется как более прочная, чем у стали, благодаря созданному соединению в стиле сварки; можно использовать этот клей как заполнитель зазоров, и; его можно использовать в помещении и на улице (используйте маску). Недостатком этого пластикового клея является то, что он выделяет вредные пары и сохнет до черного цвета, поэтому не подходит для каждого проекта.
# 7 Лучший водостойкий клей для пластика: водостойкий белый расширяющийся клей Gorilla’s
Если вам нужен высококачественный клей для пластика, который является полностью водонепроницаемым и незаметно сохнет, то этот клей для горилл, наносящий удары по груди, определенно поможет вашей лодке плавать. Одной из замечательных особенностей этого клея является то, что он расширяется более чем в три раза после нанесения, помогая обеспечить хорошее склеивание даже грубых поверхностей.Для водостойкого клея, который проникает во все щели, это клей, которым отмечены все поля.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он сохнет до белого цвета, что облегчает выполнение ремонтных работ, как будто их не было; это связывается практически со всем, включая пластик, камень, цемент и дерево; он не портится из-за погодных условий или погружения в воду, и; это довольно дешево. Обратной стороной этого водостойкого пластикового клея является то, что его необходимо закрепить на месте от 30 минут до часа, прежде чем образовать соединение.
Если вы любите работать с моделями статуэток, вам нужен клей для ремонта моделей автомобилей или просто у вас есть желание сделать что-нибудь творческое с остатками пластика, тогда этот отличный пластиковый цемент будет именно тем, что вам нужно. Поскольку он предназначен для использования с игрушками и моделями, у него нет сверхбыстрой кнопки, которая дает вам все время, необходимое для позиционирования деталей именно там, где вы хотите.
Другие достоинства этого пластикового клея: он схватывается примерно за 2 часа и полностью затвердевает в течение дня; он полностью высыхает, поэтому вы не испортите всю свою тяжелую работу по созданию модели, и; вы можете закрасить это, потому что это пластиковый цемент. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не является промышленным прочным клеем, достигающим всего 300 фунтов на квадратный дюйм, поэтому его следует использовать только для художественных и ремесленных проектов.
# 9 Лучший пластиковый клей для морских проектов: промышленный двухкомпонентный эпоксидный клей J-B Weld 8270 KwikWeld
Если вы искали клей, подходящий для крепления вашей лодки или другого морского транспорта, то вам стоит попробовать эту двухкомпонентную систему для холодной сварки эпоксидной смолы.Поскольку он был разработан для работы в экстремальных условиях, вы можете использовать его в сложных погодных условиях и при этом получить сцепление, сопоставимое со стальным сварным соединением. Этот набор клея выдержит испытание для прочного сцепления с пластиковыми морскими частями.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он схватывается через 6 минут, что дает вам время, чтобы положить вещи в идеальное положение; полное отверждение занимает всего 6 часов, что намного быстрее, чем все остальные клеи в этом списке, даже суперклеи; он образует связь промышленной прочности (2424 фунт / кв. дюйм), и; это соленая вода и термостойкость до 300 градусов по Фаренгейту.Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он раздражает кожу и не является самым дешевым вариантом.
# Эпоксидный клей # Морской клей # Морской клей # Солевой водный клей # Клей
# 10 Лучший пластиковый клей-герметик для окон и водостоков: полиуретановый строительный клей и герметик DAP’s 18816
Если вам нужен клей, который также можно использовать в качестве герметика и который отлично подходит для долговременного соединения пластиковых окон, водосточных желобов и дома, то вам понравится этот полиуретановый клей профессионального уровня.Этот клей производится в США и имеет впечатляющую 50-летнюю гарантию, которая гарантирует, что ремонтные работы будут приносить вам пользу на долгие годы. Для ремонта домашней арматуры это отличный выбор клея.
Другие преимущества этого полиуретанового клея заключаются в том, что он может прилипать практически ко всему, что вы хотите склеить, и образует мощные, но гибкие связи; можно закрашивать, когда он высохнет и полностью затвердеет; также подходит для морского ремонта, и; он достаточно толстый, чтобы заполнить большие промежутки, и при этом образует прочное непористое соединение, которое выдерживает сложные погодные условия. Обратной стороной этого клея является то, что он очень токсичен и требует осторожного обращения.
# Полиуретановый клей # Клей для окон # Клей для желоба # Клей-герметик # Водостойкий клей
Заключение
Когда дело доходит до пластика, поиск правильного клея для ремонта или ремесленного проекта имеет важное значение для обеспечения защиты материала и достижения эффективного результата. Поскольку пластик является гладким и непористым материалом, склеивание может быть сложной задачей, но с помощью специально разработанного пластикового клея вы можете достичь желаемого результата.
Полицемент, суперклеи и эпоксидные клеи хорошо работают с пластиком, однако тип пластика, на котором они могут быть использованы, зависит от клея, поэтому всегда проверяйте этикетку перед использованием. Выбрав подходящий для работы пластиковый клей, вы можете быть уверены в том, что можно создать прочную и долговечную связь.
Лучший клей для пластика Практическое руководство
Слева направо: Z-Poxy 5 Minute Formula, Testors Cement for Plastic Models, Duco Cement, Devcon Home Plastic Welder, E-6000
При работе с пластиком и клеем не все виды клея одинаковы. Есть много вещей, которые нужно учесть, чтобы найти лучший клей для пластика в любом из ваших проектов. Мы расскажем о различных типах пластика, различных типах пластикового клея и о том, как склеивать пластик для достижения наилучших результатов.
Типы пластика
Прежде всего, лучше всего знать, какой тип пластика вы используете, чтобы выбрать лучший пластиковый клей для вашего проекта. Некоторые пластмассы и клей плохо сочетаются друг с другом. Чтобы узнать, какой у вас пластик, просто найдите символ с тремя стрелками и цифрой в центре где-нибудь на предмете (обычно внизу).Нет символа? Без проблем! Мы постараемся предположить, какой это тип пластика, используя приведенные ниже описания.
Тип пластика (Номер утилизации)
Общие примеры
Совместимый клей (и)
Полиэтилентерефталат
ПЭТ или ПЭТ
(1)
Пластиковые пакеты, пластиковые бутылки, обычно более мягкий пластик
3M Scotch-Weld, спрей-клей 3M High Strength 90
Полиэтилен высокой плотности
HDPE
(2)
Бутылки для моющих средств, молочники, игрушки, обычно из твердого пластика.
Devcon Plastic Welder, Пластиковая эпоксидная смола для сварных швов
Немаркированные предметы, такие как дешевые игрушки, хрупкие прозрачные пластмассы, часто изготавливаются из полистирола, тогда как прочные и твердые пластмассы, такие как бутылки, ведра и ящики, скорее всего, будут из полиэтилена или полипропилена. Другие пластмассы также могут включать акрил, который представляет собой прозрачный прочный пластик, также известный как оргстекло.
Полиэтилентерефталат (PET или PETE) Символ утилизации: 1 Из этого пластика делают полиэтиленовые пакеты и одноразовые пластиковые бутылки. Он легкий и часто используется для изготовления упаковки, контейнеров для хранения и бутылок для удерживания клея (поскольку клей не прилипает к нему!). Он имеет низкую поверхностную энергию, что делает его довольно антипригарным покрытием (и поэтому его трудно склеивать). Клеи для использования с этим типом пластика: 3M Scotch-Weld, 3M High Strength 90 спрей-клей
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Символ утилизации: 2 Этот вид пластика используется для изготовления бутылочек и молочников, ведер и ящиков для моющих средств. Он толстый, тяжелый и прочный. Клей для этого типа пластика: Devcon Plastic Welder **
Поливинилхлорид (ПВХ) Символ утилизации: 3 ПВХ — это мягкий и гибкий пластик, используемый для изготовления прозрачных пластиковых бутылок с маслом для жарки, упаковки пищевых продуктов, зубных колец, игрушек, пластиковых труб и деталей водопровода. Клеи для использования с этим типом пластика: Devcon Plastic Welder, Duco Cement, E-6000, Z-poxy
Полиэтилен низкой плотности (LDPE) Символ утилизации: 4 LDPE часто встречается в мешках для одежды из химчисток, термоусадочной пленке, сжимаемых бутылках, упакованных пакетах для хлеба, а также в некоторой одежде и мебели. Клеи для использования с этим типом пластика: Plasti-zap, Hot Stuff, Devcon Plastic Welder (только для твердого пластика)
Полипропилен (PP) Символ утилизации: 5 Обычные предметы, изготовленные из полипропилена, включают плавающую веревку, автомобильные аккумуляторы, бутылки для таблеток, кувшины, модели самолетов, стулья, чашки, многоразовые контейнеры, крышки для бутылок и соломинки для питья.Вы можете использовать двухкомпонентный эпоксидный клей или пистолет для горячего клея, если предметы, которые вам нужно склеить, твердые и не будут изгибаться или изгибаться слишком сильно. Сварщики пластмасс также очень хороши для соединения полипропилена с самим собой. Клеи для использования с этим типом пластика: Полипропилен трудно приклеивать к самому себе или к другим пластмассам. Вы можете использовать двухкомпонентный эпоксидный клей (например, Z-poxy) при приклеивании полипропилена к другим поверхностям или сварочные аппараты для пластика (например, Devcon Plastic Weld) при приклеивании полипропилена к самому себе.
Полистирол (также называемый стиролом) (PS) Символ переработки: 6 Также известный как стирол, полистирол часто используется для изготовления одноразовых стаканов для питья, картонных коробок для яиц, одноразовых столовых приборов, пищевых контейнеров, упаковки арахиса и часто используется в пластике. модельные комплекты. Клеи для использования с этим типом пластика: Полезно использовать пластичный цемент (например, Testor’s Cement for Plastic Models) при приклеивании полистирола к самому себе; используйте цианоакрилат (например, Plasti-zap или Hot Stuff) или эпоксидную смолу (Z-poxy) при склеивании двух разных поверхностей.Другие совместимые клеи включают Devcon Plastic Welder, Duco Cement, Micro Weld, Plastruct Bondene (при приклеивании полистирола к самому себе).
Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) Символ утилизации: 7 Некоторые распространенные предметы из АБС-пластика — это черные водопроводные трубы и игрушки, такие как Lego. Клеи для использования с этим типом пластика: Duco Cement, Plastruct Bondene, Devcon Plastic Welder
Акрил Этот тип пластика, также известный как «оргстекло», часто бывает прозрачным и используется для изготовления прозрачных рам, полок или контейнеров, аквариумов и задних фонарей. Клеи для использования с этим типом пластика: Plastruct Plastic Weld, Devcon Plastic Welder, Duco Cement, E-6000
Лучшие виды клея для пластика
Есть много разных брендов, которые производят разные типы пластикового клея. Здесь мы рассмотрим несколько различных брендов, а также рассмотрим типы клея в целом, которые лучше всего подходят для каждого типа пластика. Не всякий пластиковый клей будет работать со всеми видами пластика. Обязательно проверьте тип пластика, с которым вы работаете, чтобы найти лучший пластиковый клей для вашего проекта.Если вы работаете с несколькими разными типами пластика и поверхностей, вам может понадобиться более одного типа клея. Некоторые клеи подходят для нескольких типов пластика, а некоторые подходят только для одного типа пластика. И все же другой клей может быть несовместим с некоторыми типами пластика, так что имейте это в виду. Как и в случае со всеми продуктами, рекомендуется прочитать и соблюдать инструкции и предупреждения на упаковке.
Марка клея (тип)
Лучшее для пластиковых типов
Примечания
Девкон (эпоксидная смола)
ПВХ, полистирол, АБС, акрил, твердые пластмассы
Время схватывания: 10-15 мин. Время отверждения: 24 часа
Duco Cement (универсальный)
АБС, ПВХ, полистирол; НЕ для полиэтилена, полипропилена или пенополистирола
Время схватывания: 5 мин.
Время обработки: 1 час.
Время отверждения: 16 часов.
Можно мыть в посудомоечной машине
Не для использования с предметами, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Е-6000 (многоцелевой)
Акрил, ПВХ, винил; НЕ для пенополистирола, полистирола, полиэтилена или полипропилена
Время установки: 20 мин.
Время отверждения: 24 часа
Сейф для стиральной / сушильной машины, сейф для фотографий
Пласти-Зап (цианоакрилат)
Полистирол, АБС-пластик, винил; НЕ для прозрачного акрила
Время установки: 5-20 секунд
Время отверждения: 24 часа
Plastruct Plastic Weld (модельный цемент)
Акрил, АБС, полистирол
Время схватывания: 1-2 мин.
Время отверждения: 24 часа
Лучше всего работает при склеивании разнородных поверхностей.
Используйте Plastruct Bondene для приклеивания подобных поверхностей (например, полистирол к полистиролу).
Testors Plastic Cement (модельный цемент)
Полистирол
Время отверждения: 24 часа
Z-Poxy (эпоксидная смола)
Полиэтилен, ПВХ, полипропилен, АБС, НЕ для полистирола
Время схватывания: 5 мин.
Время обработки: 30 мин.
Время отверждения: 16 часов.
Отлично подходит для заполнения зазоров, устойчив к ударам и растворителям
Примечание: время обращения и отверждения может варьироваться в зависимости от погодных условий, влажности и т. Д.
Цианоакрилат
Распространенные марки: Пласти-Зап, Hot Stuff
Этот тип клея лучше всего работает, когда два склеиваемых элемента плотно соединены и отсутствуют большие зазоры. Он не идеален для наружного или механического использования, а также для использования на прозрачном акриле (из-за обесцвечивания) или мягких пластмассах. Этот клей отлично подходит для склеивания двух разнородных материалов. Он бывает трех типов вязкости: толстый (заполняющий зазоры), средний и ультратонкий.Густую формулу можно использовать для двух частей, которые не плотно прилегают друг к другу, хотя для того, чтобы они слиплись, может потребоваться больше времени, чем обычно. С Medium работать легче всего, так как он не растекается, как тонкий, и быстро склеивается. С ультратонким слоем труднее работать, он более водянистый по консистенции, поэтому вам понадобится специальная кисточка или аппликатор. Преимущество в том, что он склеивается очень быстро. В целом шероховатые поверхности прилипают лучше, чем гладкие, поэтому рекомендуется легкая шлифовка.
Plasti-zap — цианоакрилатный клей, также известный как «суперклей»
Некоторые цементы (например, Testors Cement for Plastic Models) используются только для жесткого полистирола, также известного как «стирол», который обычно используется в наборах пластиковых моделей. Однако другие цементы можно использовать для различных материалов, таких как АБС, стирол и акрил (например, Plastruct Plastic Weld или Plastruct Bondene).Этот клей растворяет поверхности пластика и соединяет их вместе. Преимущество использования этого типа клея заключается в том, что он образует очень прочную связь. Недостатком является то, что если использовать слишком много, он может раствориться через пластик, а также повредить любые детали поверхности. Его не следует использовать в отверстиях или полостях, которые не подвергаются воздействию воздуха, поскольку он будет медленно растворять окружающий пластик.
Он также доступен с различной вязкостью: толстый, средний и ультратонкий (или жидкий полицемент).Более толстая разновидность выпускается в металлических тюбиках и по консистенции больше напоминает зубную пасту. Одним из преимуществ является то, что он сохнет медленнее, что дает больше времени на внесение изменений, прежде чем клей полностью затвердеет. Следует использовать небольшое количество, чтобы не повредить склеиваемые детали. Средняя вязкость — это тип, который обычно поставляется в пластиковых бутылках с тонким аппликатором для нанесения клея. Он сохнет быстрее, чем цемент для толстых труб, но у него достаточно времени для внесения изменений. Ультратонкий выпускается во флаконе с кисточкой-аппликатором в колпачке.Вы также можете использовать небольшую кисть для деталей. Недостатком является то, что его сложнее контролировать, так как он очень быстро сохнет и не дает много времени переместить склеенные детали на место. Преимущество ультратонкой разновидности состоит в том, что она быстро сохнет, а это значит, что вероятность повреждения поверхности пластика меньше. При использовании модельного цемента для склеивания разнородных пластиков лучше всего использовать Plastruct Plastic Weld. Однако, если склеиваются два одинаковых пластика, используйте Plastruct Bondene (например, ABS на ABS или стирол на стирол)
Эпоксидное
Распространенные бренды: Devcon Plastic Welder, Z-Poxy 5-минутная формула
Эпоксидная смола отлично подходит для соединения деталей, которые не плотно прилегают друг к другу.Этот тип клея состоит из смешивания двух компонентов — отвердителя и клея или смолы. Вам нужно смешать равные части, а затем нанести на обе поверхности. Некоторые эпоксидные смолы выпускаются в двойном шприце, например, Devcon Plastic Welder. Другие, такие как Z-poxy, выпускаются в двух отдельных флаконах. Преимущество использования эпоксидной смолы заключается в том, что она способна склеивать практически любой материал. Обязательно читайте этикетки — например, Z-Poxy отлично работает со всеми пластиками, кроме полистирола, а Devcon Epoxy (не путать с Devcon Plastic Weld) не работает с полиэтиленом или полипропиленом.Devcon Plastic Weld хорошо работает с большинством трудно склеиваемых пластиков, таких как полипропилен и полиэтилен. Недостатком может быть то, что вы можете смешивать больше, чем будете использовать каждый раз, и, следовательно, тратить клей впустую, так как после того, как он смешан, его нужно использовать немедленно.
Z-Poxy 5 Minute Formula — это тип эпоксидного клея, который состоит из смолы и отвердителя.
E-6000 — отличный универсальный клей, который хорошо работает на многих поверхностях, однако он плохо сцепляется с большинством пластиков.Он рекомендуется для акрила, ПВХ и винила и не рекомендуется для использования с пенополистиролом, полистиролом, полиэтиленом или полипропиленом. Пары E6000 также очень сильные, и их нельзя вдыхать. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте контакта с кожей. Преимущества E6000 заключаются в том, что он гибкий, безопасный для фотографий, а также безопасен для стиральной и сушильной машин. Duco Cement отлично работает, но он придает цвет пластику, поэтому будьте осторожны, склеивая вместе два предмета разного цвета.Duco Cement хорошо работает с АБС, ПВХ и полистиролом, но не подходит для использования с полиэтиленом, полипропиленом или пенополистиролом. Оба поставляются в тюбике для облегчения нанесения.
E-6000 является обычным универсальным клеем, но не работает со всеми пластиками.
Как клеить пластик
Перед тем, как начать, всегда лучше убедиться, что вы работаете на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Воздействие пластикового клея может вызвать головную боль, тошноту, бред, головокружение, а также раздражение кожи и глаз.Некоторые клеи требуют использования перчаток для защиты кожи. Обязательно соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке.
Также неплохо испытать небольшое количество клея на поверхности, чтобы увидеть, как клей может повлиять на поверхность, а также определить, какой клей лучше всего подходит для данного проекта. Для своего теста я использую Legos (сделанный из АБС-пластика) и несколько клеев: Z-Poxy 5 minutes formula, Devcon Home Plastic Welder, Duco Cement, Testors Plastic Cement и E-6000. Ниже я показал процесс использования эпоксидного клея.Помимо смешивания эпоксидного клея, все остальные показанные шаги можно использовать при использовании других клеев. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке.
Независимо от того, какой клей вы используете для пластика, для достижения наилучших результатов всегда лучше начинать с чистых, сухих и свободных от мусора поверхностей. Если возможно, зачистите участки, которые вы хотите склеить, наждачной бумагой, чтобы получился «зуб» или что-то, за что будет держаться клей. Пластмассы трудно склеивать друг с другом, потому что они гладкие и непористые, что делает их поверхности довольно антипригарными.Легкое шлифование поверхностей сделает соединение более надежным. Также убедитесь, что вы используете правильный клей для работы, так как некоторые пластики плохо сочетаются с определенными клеями, а некоторые клеи специально предназначены для склеивания только определенных пластмасс или склеивания тех же пластиков вместе.
При помощи наждачной бумаги зачистите поверхность, на которую будете наносить клей.
Обязательно отшлифуйте обе поверхности.
При использовании эпоксидного клея, такого как Z-poxy 5-минутная формула, вам необходимо смешать равные части смолы и отвердителя в отдельном контейнере.Здесь я только что использовал пустой контейнер из-под йогурта и деревянную ручку-щётку. Вы также можете использовать палочку для мороженого или аналогичный инструмент для смешивания, а также для нанесения. Используйте зубочистку, чтобы нанести клей на очень маленький предмет. Так как я склеиваю только мелкие предметы, я использую лишь немного клея. Смешивайте только то количество, которое вам нужно использовать каждый раз; после смешивания вы не сможете сохранить его для использования в будущем.
При использовании эпоксидного клея смешайте две равные части смолы и отвердителя.
Смешайте смолу и отвердитель деревянной ручкой или палочкой для мороженого.
Нанесите небольшое количество клея на каждую поверхность:
Нанесите небольшое количество клея на каждую поверхность
И нажмите и удерживайте или зажимайте вместе, пока не схватится (время схватывания зависит от клея):
Два элемента будут установлены примерно за 5 минут и обработаны в течение 30 минут. Подождите не менее 16 часов для полного высыхания.
Каждый клей имеет разное время схватывания, время обработки и время отверждения. Некоторые из них устанавливаются быстрее, чем другие, и у большинства из них время обработки составляет от минут до часа.Большинство из них полностью затвердеет в течение 16-24 часов.
Если вы используете эпоксидный клей, например Devcon Home Plastic Welder, вам также необходимо смешать в равных частях смолу и отвердитель. Этот клей поставляется в виде шприца-аппликатора, и все, что вам нужно сделать, это открыть крышку внизу и нажать на поршень, чтобы выдавить количество клея, необходимое для вашего проекта. Рекомендуется проверить, сколько каждого клея выходит, когда вы впервые открываете его, чтобы убедиться, что вы получаете равное количество каждого клея.После того, как вы проверили его, чтобы убедиться, что выходит равное количество, выдавите больше в отдельный контейнер (или с другой стороны того же контейнера, если используется небольшое количество, как показано ниже), тщательно перемешайте и нанесите.
Тестирование небольшого количества, чтобы убедиться, что из аппликаторов одновременно вытекают равные количества.
Аппарат для сварки пластмасс Devcon Home Plastic Welder имеет очень сильный запах, поэтому избегайте вдыхания паров — лучше всего использовать этот клей на открытом воздухе. Также рекомендуется надевать перчатки при использовании этого клея, чтобы избежать контакта с кожей.В случае контакта немедленно и тщательно промойте водой с мылом. Если вы чувствительны к сильным запахам, я рекомендую Z-poxy компании Devcon, хотя оба они отлично справляются со склеиванием одного и того же типа пластика.
Результаты испытаний клея
Я проверил прочность и совместимость нескольких различных типов клея на Lego (из АБС-пластика). Я обнаружил, что лучше всего работают Z-poxy, Devcon и Duco Cement. Они были неразлучны и образовали очень прочную связь.Однако Duco Cement приподнял часть цвета с пластика во время склеивания, поэтому будьте осторожны при использовании вокруг накрашенных деталей при работе с наборами пластиковых моделей и держите под рукой бумажное полотенце или тряпку, чтобы стереть излишки клея. Цемент E-6000 и Testors Cement for Plastic Models вообще не склеивали две части вместе, но это связано с тем, что Testors Cement действительно предназначен только для полистирола, а E-6000 не работает со всеми типами пластика. (Следует также отметить, что все они были проверены через 24 часа, и в некоторых случаях для E-6000 может потребоваться полное отверждение в течение 48-72 часов) Для приклеивания АБС-пластика к самому себе рекомендуется Plastruct Bondene.В целом, всегда лучше сначала тестировать пластиковый клей на отходах, чтобы проверить прочность и совместимость. Также лучше иметь под рукой различные виды клея, чтобы удовлетворить все ваши потребности в пластиковом клее, от изготовления моделей и обычных поделок до проектов по ремонту дома.
Лучший клей для пластика, дерева, стекла и металла
Мы заказали эту скульптуру Линн Чан, которая склеила столько материалов, сколько смогла найти, включая винил, дерево, плитку, пластик, кожу и даже старую голову из пенополистирола.На постройку и высыхание ушло два дня.
Фото Джаррена Винка
Дерево »Древесина (мокрая): клей Gorilla Glue
Клеи для дерева не устойчивы в воде. Так что, если вы создаете что-то, что будет стоять под дождем, купите продукт более прочный.
Дерево »Дерево (сухое): столярный клей
Клей для дерева хорош, в основном из-за его цены. Но поскольку почти половина столярного клея состоит из воды, после высыхания клея в склеивании остается много разрывов. Эти пробелы — слабые места.Если вам нужно очень прочное соединение, используйте клей на полиуретановой основе.
ПВХ »ПВХ: грунтовка и цемент для ПВХ
Грунтовка разрушает гладкую поверхность ПВХ, поэтому цементу есть за что схватиться.
Сталь »Сталь: J-B Weld SteelStik
Приварите, если можете. Нет более прочной металлической связи. Но для быстрого ремонта сначала обезжиривайте и удаляйте ржавчину с поверхности и используйте металлосодержащую эпоксидную смолу, например J-B Weld SteelStik.
Ламинат »Основание: контактный цемент
Приклеить пластиковый ламинат к фанере или ДСП на самом деле не так сложно, если вы используете контактный цемент.Сегодня вы даже можете найти сорта со слабым запахом, с которыми приятно работать.
Очистители труб »Все, что угодно: горячий клей
Elmer’s просто не подойдет для некоторых арт-проектов, особенно для всего, что не останется на месте, если вы не подержите его там в течение трех часов. Горячий клей быстро остывает, обеспечивая практически мгновенное схватывание.
Винил »Дерево: Liquid Nails Perfect Glue
Связан ни с чем. Действительно.
Ткань »Картон: аэрозольный клей
Не самый прочный клей, но ткань не так много весит.Кроме того, спрей позволяет легко покрывать большие площади.
Металл »Дерево: контактный клей
Сначала очистите металл. В противном случае пыль или окислы сойдут вместе с нанесенным клеем. Если возможно, отшлифуйте или отпилите поверхность, чтобы она стала шероховатой, и дайте клею где-нибудь схватиться. Как и в случае с деревом и стеклом, вам понадобится продукт с небольшой гибкостью.
Пластмасса »Пластмасса: грунтовка ПВХ и цемент
Как и ПВХ, в пластике используется растворитель, который растворяет слой и обнажает ячеистую структуру.Если у вас чистый пластик и вы не хотите видеть ремонт, попробуйте Gorilla Super Glue.
Дерево »Стекло: силиконовый герметик
Дерево разбухает и сжимается при изменении температуры и влажности. Стекла не так уж и много. Это создает большую нагрузку на соединение, поэтому выбирайте эластомерный (гибкий) герметик вместо жесткого.
Кладка »Кладка: твердый полиуретановый клей
Поверхности кладки часто рыхлые (склонны к образованию накипи). Получите что-то, что проникает и держится.
Фарфор »Фарфор: суперклей
Убедитесь, что у вас гладкая поверхность и что обломки идеально соединены. Большинство суперклеев имеют низкую вязкость и не заполняют зазоры.
Эта история опубликована в мартовском выпуске журнала Popular Mechanics за 2017 год.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Многим нашим читателям интересно узнать о подчас непростом мире пластикового клея и сварки пластмасс. Хотя выбор подходящего пластикового клея может вызвать желание получить специальность химия, сварка, возможно, является лучшим методом для сплавления двух пластиковых компонентов. Это обычно более эффективно, чем использование клея, и может быть выполнено быстро и дешево, если у вас есть подходящие инструменты.
Существует так много методов сварки пластмасс, что я даже не смог бы описать их все в этой статье. Вот всего 10 примеров, чтобы дать вам представление о многих доступных вариантах.
1) Уплотнение с экструдированным валиком
Полоса из того же материала выдавливается между двумя секциями, а затем две секции сразу же прижимаются друг к другу. Тепла в экструдированном валике достаточно, чтобы вызвать его приваривание к прилегающим поверхностям.
2) Сварка трением
Быстрые угловые колебания используются для нагрева соединяемых пластмассовых деталей.Этот вариант процесса центробежной сварки используется для деталей, которые не являются симметричными относительно оси вращения. Оборудование должно быть запрограммировано на остановку, когда детали будут правильно расположены для соединения.
3) Высокочастотная сварка
Способ сварки пластмассовых деталей, при котором соединяемые поверхности нагреваются за счет контакта с электродами высокочастотного электрического генератора.
4) Сварка горячим газом
Сварочные пистолеты для пластмасс содержат камеру с электрическим или газовым обогревом, через которую проходит газ, обычно сухой воздух или азот.Нагретый газ направляется на свариваемое соединение, а стержень из того же материала, что и свариваемый термопласт, прикладывается к нагретой области.
5) Горячая пластина (горячий инструмент) Сварка
Две соединяемые пластмассовые поверхности сначала слегка прижимают к нагретой металлической поверхности, которая может быть покрыта ПТФЭ для предотвращения прилипания, до тех пор, пока поверхностные слои не расплавятся. Затем поверхности быстро соединяются и выдерживаются под легким давлением до охлаждения.
6) Индукционная сварка
На стыке двух соединяемых секций помещается токопроводящая металлическая вставка.Прикладывая давление, чтобы удерживать секции вместе, сварщик нагревает металлическую вставку с помощью высокочастотного генератора до тех пор, пока окружающий пластиковый материал не размягчается и не сваривается, а затем охлаждает соединение.
7) Лазерная сварка
Две части подвергаются давлению, в то время как лазерный луч движется по линии соединения. Луч проходит через первую часть и поглощается либо второй частью, либо абсорбирующим покрытием, выделяя достаточно тепла, чтобы смягчить поверхность раздела и создать прочный сварной шов.
8) Сварка растворителем
Сварщик наносит растворитель, способный размягчать соединяемые поверхности, и прижимает размягченные поверхности друг к другу. Адгезия достигается за счет испарения растворителя, абсорбции растворителя соседними материалами и / или полимеризации связующего на основе растворителя.
9) Центробежная сварка
Пластиковые компоненты круглого поперечного сечения вращаются, одна часть контактирует с другой, до тех пор, пока за счет трения не будет генерироваться достаточно тепла, чтобы вызвать расплав на границе раздела, который затвердевает под давлением, когда вращение останавливается, чтобы сварить изделия вместе.Процесс может выполняться вручную на сверлильном станке с подходящими патронами для удержания деталей или может быть автоматизирован путем добавления устройств для подачи, синхронизации, управления ходом и давлением пресса и выталкивания.
10) Ультразвуковая сварка
Способ сварки или герметизации термопластов, при котором нагрев осуществляется механическим вибрационным давлением на ультразвуковых частотах (от 20 до 40 кгц). Электрическая энергия преобразуется в ультразвуковые колебания с помощью преобразователя, направляемого на свариваемую зону с помощью рожка. , а локализованное тепло генерируется трением и вибрацией на соединяемых поверхностях.
Я пропустил вашу любимую технику сварки пластмасс? Есть вопрос? Расскажите мне об этом в разделе комментариев ниже.
Хотите узнать больше о методах производства пластмасс? Загрузите наш бесплатный глоссарий!
Почему сольвентный цемент — это не клей
«Клей» и «сольвентный цемент» — это два слова, которые часто используются как синонимы при установке пластиковых трубопроводов. На базовом уровне оба достигают непосредственной цели присоединения.Однако вещества очень различаются по принципу действия и по своим характеристикам.
В то время как клей представляет собой клей, который соединяет или «склеивает» два куска вместе, цемент на основе растворителя сплавляет эти два куска вместе на молекулярном уровне, по существу образуя один однородный кусок материала.
Это фундаментальное различие — только начало различий между двумя соединительными материалами.
Что такое клей?
Клей по определению — это клей, который удерживает что-то на месте.Основное внимание в этом описании уделяется тому, что соединение носит временный характер, и некоторая сила может привести к разрыву связи, разделив то, что было соединено.
Как работает клей
В клеях действуют две силы: сцепление , и сцепление, . На примере двух склеенных между собой кусков трубы — силы сцепления — это силы, при которых клей крепится к каждому куску трубы. Сила сцепления — это то, что удерживает клей на себе.
Существуют различные типы клея, которые работают по-разному. В целом, клей можно разделить на реактивный или нереактивный , в зависимости от того, как он затвердевает.
Реактивные клеи, затвердевающие в результате химических реакций, проявляются двумя основными способами:
Двухкомпонентные клеи, такие как эпоксидная смола, требуют наличия двух материалов для химической реакции.
Однокомпонентные клеи могут использовать источник энергии, такой как тепло, влага или излучение, чтобы вызвать реакцию и затвердеть.
Неактивные клеи для отверждения не требуют химической реакции:
Раствор, содержащий растворители, затвердевает при испарении.
Некоторые клеи «прилипают» при приложении давления (вспомните примечания Post-It®).
Клеи, нанесенные в расплавленном виде, затвердевают по мере остывания (изобразите пистолет для горячего клея).
Характеристики клеевых соединений
Независимо от того, какие два материала соединяются или какой тип клея используется, клей «склеивает» только два материала.Когда на соединение действует достаточно сильная сила, связь может разорваться, и два соединенных материала отделятся.
В мире промышленной обработки клей ненадежен. Это значительно снизит номинальное давление и будет потенциально несовместимо с обрабатываемыми материалами и высокими температурами. Кроме того, химические вещества в некоторых клеях могут фактически разрушить или ослабить материал трубопровода.
Для промышленных применений, связанных с пластмассами, монтажники обращаются к цементу на основе растворителя.
Что такое сольвентный цемент?
Цемент на основе растворителя химически соединяет две части вместе на молекулярном уровне.
Как работает цемент на основе растворителей
Различные классы цемента на основе растворителя могут использоваться с рядом термопластичных материалов, но мы будем использовать хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ), чтобы прояснить этот пример.
Растворитель
ХПВХ состоит из смолы ХПВХ, стабилизаторов и наполнителей, растворенных в смеси растворителей.После нанесения на поверхность материала ХПВХ растворители размягчают и растворяют верхний слой материала ХПВХ, по существу распутывая полимерную цепь.
Затем, когда две части CPVC сжимаются вместе и растворитель испаряется, освобожденные молекулы одной части связываются со свободными молекулами второй части. Конический фитинг обеспечивает хороший контакт между внешней стенкой трубы и внутренней стенкой фитинга. Затем смола ХПВХ в цементе на основе растворителя заполняет любые зазоры, которые существуют между двумя частями, создавая один непрерывный кусок ХПВХ.
Эффективность растворителя цемента
Цемент на растворителе является предпочтительным соединительным механизмом для трубопроводов из ХПВХ. Он превосходит методы нарезания резьбы, отбортовки и сварки, потому что его быстро и легко установить, а также он невероятно надежен. При правильной сборке соединения из сплавленного цемента на основе растворителя продлевают срок службы промышленной системы, сохраняя номинальное давление термопласта, химическую стойкость и свойства безопасности.
Как устанавливается сольвентный цемент?
Цемент на растворителе — это более простой и менее затратный способ соединения промышленных трубопроводных систем.Узнайте больше об этом превосходном методе установки, ознакомившись с полным руководством по Solvent Cement .
Если у вас есть какие-либо вопросы о цементе на основе растворителя или подходящем решении для вашего применения, наша команда специалистов по продукту и инженеров готова к разговору.
Выбор суперклея для различных типов пластика
Добро пожаловать во второй из четырех постов, посвященных помощи в выборе лучшего суперклея для различных типов пластика.В течение следующих четырех недель мы будем публиковать по одному экземпляру в неделю.
Эта неделя — это вторая часть, посвященная выбору суперклея для различных типов пластика. Это следует за прошлой неделей , 1-я часть, в которой говорилось о том, как определять различные типы пластика . В течение следующих двух недель мы также рассмотрим подготовку пластика к склеиванию ( теперь доступен здесь, ) и нанесение клея, а также советы по достижению максимальной прочности склеивания ( доступны здесь, ).
Для тех из вас, кому сейчас нужно суперклеить пластик и не очень хочется ждать следующих нескольких сообщений, , пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады помочь тем временем.В качестве альтернативы также доступно наше подробное руководство по суперклее . Он не посвящен исключительно пластику, но содержит массу информации, которая может быть очень полезна при выборе клея.
Выбор суперклея для пластика.
На этом этапе вы, надеюсь, имеете хорошее представление о том, какой пластик вам нужен для приклеивания. Имея эту информацию, теперь можно выбрать лучший суперклей для вашей работы по склеиванию.
Вы уверены, что хотите суперклей?
Прежде чем перейти к тому, какой клей вам нужен, кратко расскажу о преимуществах и ограничениях суперклея.Супер клеи (также известные как цианоакрилатные клеи, мгновенные клеи или цианосодержащие клеи) представляют собой однокомпонентные клеи холодного отверждения, которые быстро и твердо схватываются. Они отлично подходят для склеивания небольших поверхностей с высокой прочностью, они не так хороши в некоторых других областях склеивания.
Ниже приводится краткий обзор их сильных и слабых сторон. Если ваша работа по склеиванию больше связана с недостатками суперклея, , пожалуйста, сообщите нам об этом , так как есть много других клеев, которые могут компенсировать это, и мы можем помочь вам найти правильный.Всем остальным читайте советы по выбору лучшего суперклея для склеивания пластика.
Сильные и слабые стороны суперклея
Сильные стороны
Слабые стороны
Быстрое соединение
Высокая прочность
Совместимость с широким диапазоном материалов
Простота использования (без смешивания)
Экономичный
Большие площади
Высокие температуры
Цветущий
Совместное движение
Дым при отверждении
Поверхностная энергия
Прежде чем мы продолжим, небольшой (извините!) Праймер по основам адгезии и концепции поверхностной энергии.
Низкая поверхностная энергия — это довольно техническая концепция, которая влияет на степень притяжения между молекулами разнородных материалов (в данном случае между клеем и пластиком). Проще говоря, чем выше поверхностная энергия конкретного материала, тем сильнее его притяжение к разнородным материалам. Чем ниже поверхностная энергия, тем слабее сила притяжения.
Более высокая поверхностная энергия приводит к усилению контакта между клеем и материалом, на который он наносится. Другими словами, пластик с высокой поверхностной энергией (например, нейлон) позволит клею растекаться или «смачивать» пластик и, следовательно, создавать более прочное соединение.
Этот принцип, пожалуй, лучше всего можно объяснить на примере. Подумайте о своей машине. Когда его недавно покрыли воском, капли дождя естественным образом рассыпаются на мелкие капельки на поверхности. Это связано с тем, что восковая поверхность имеет низкую поверхностную энергию и поэтому отталкивает воду. И наоборот, если вы не натирали машину воском какое-то время (и я могу это понять), капли дождя разойдутся, образуя большие лужи. Это связано с тем, что поверхность без парафина имеет более высокую поверхностную энергию и, следовательно, повышенное молекулярное притяжение позволяет воде течь.
Приносим извинения за отвлекающий маневр, но понятие поверхностной энергии много раз встречается в нижеследующих разделах, так что, я считаю, что сейчас стоило сделать небольшое вступление (вы также можете прочитать намного больше по этой теме здесь ). После этого давайте перейдем к определению наших лучших суперклеев для различных типов пластика.
Супер клей для ПЭТ-пластика (Код вторичной переработки 1)
ПЭТ, или полиэтилентерефталатный пластик, довольно сложно склеивать.Этот вид пластика отличается низкой поверхностной энергией. Большинство имеющихся в продаже цианоакрилатов будут бороться за образование высокопрочных связей с этим материалом; даже те, которые продаются как «суперклей для пластика».
Наш ассортимент не исключение. Хотя некоторые из наших клея склеиваются, их использование само по себе приведет к прочности склеивания только около 45% от их обычного максимума. Для некоторых приложений это нормально. Для тех, кому требуется более прочное соединение, мы рекомендуем использовать наш CA Primer для полиолефинов .
Комбинируя один из представленных ниже клеев с этой грунтовкой, вы эффективно измените поверхность пластика, чтобы он лучше впитал клей. Это приведет к более прочному сцеплению. Как правило, прочность соединения на ПЭТ увеличивается примерно на 50% по сравнению с соединениями, выполненными только с помощью клея.
Как я уже сказал, не критично для всех применений, но если вам действительно нужно высокопрочное соединение и необходимо использовать суперклей (у нас есть и другие специальные варианты), тогда вам подойдет один из указанных ниже клея, плюс , наш CA Primer . идти.
Наши лучшие суперклеи для приклеивания ПЭТ
Марка
Характеристики
Резюме
Ссылка
VA 8312
Очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-30 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Бесцветная прозрачная жидкость.VA 8312 довольно жидкий и лучше всего подходит для твердых пластмасс и для склеивания деталей, которые очень плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для применений, где требуется очень и очень быстрое начальное приклеивание.
Нажмите здесь
VA 8406
Очень и очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 2-10 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Аналогичен VA 8312.VA 8406 — это бесцветный клей, который немного менее жидкий, чем VA 8312, но при этом очень жидкий. Лучше всего подходит для жестких пластиков и деталей, которые плотно прилегают друг к другу. Хорошо работает с ПЭТ при использовании с грунтовкой. Идеально подходит для случаев, когда требуется сверхбыстрая адгезия.
Нажмите здесь
VA 30
Быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-10 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 140 ° C
Черный резиновый клей.
VA 30 — это особый вид суперклея. Он имеет черный цвет, выдерживает высокие температуры (140 ° C непрерывно), обладает хорошей остаточной эластичностью, ударопрочностью и способностью противостоять изменяющимся климатическим условиям (например, влажности). Он также хорош для закрытия немного больших зазоров, чем многие клеи (до 0,2 мм). VA 30 следует наносить на ПЭТ только вместе с грунтовкой.
Нажмите здесь
Этот список будет расширяться по мере того, как мы добавляем в наш ассортимент все больше и больше клея.
Супер клей для пластиков HDPE и LDPE (коды переработки 2 и 3)
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) и полиэтилен низкой плотности (LDPE) характеризуются как пластмассы с очень низкой поверхностной энергией. Как и в случае с ПЭТ, склеивание ПЭВП и ПЭВП любым старым суперклеем, скорее всего, приведет к очень слабому сцеплению (или его отсутствию вообще). Даже те суперклеи, которые помечены как «пригодные для пластика», скорее всего, будут иметь проблемы, если они специально не укажут их совместимость с полиэтиленом.
И снова наша линейка суперклей промышленной прочности не является исключением из этого правила.Некоторые из наших клеев склеиваются, но они не достигают полной прочности на сдвиг, указанной в их технических характеристиках, при использовании с HDPE или LDPE. Обычно они достигают около 45% от указанного числа, но это будет варьироваться в зависимости от конкретного типа полиэтилена, с которым вы работаете, подготовки поверхности и других факторов.
Для некоторых применений вполне подойдет 45% очень высокопрочного соединения. В этом случае целесообразно использовать один из цианоакрилатов, перечисленных ниже, без праймера.Для всех остальных потребуется грунтовка.
Наша грунтовка CA для полиолефинов модифицирует поверхность полиэтилена и делает ее более способной к склеиванию. Эта грунтовка может использоваться в сочетании с любым клеем, указанным в таблице ниже, и обычно приводит к увеличению прочности сцепления на 50%, которое было бы достигнуто, если бы вы использовали только один клей.
Наши лучшие суперклеи для приклеивания полиэтилена высокой плотности и полиэтилена низкой плотности
Марка
Характеристики
Резюме
Ссылка
VA 8312
Очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-30 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Бесцветная прозрачная жидкость. VA 8312 довольно жидкий и лучше всего подходит для твердых пластмасс и для склеивания деталей, которые очень плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для применений, где требуется очень и очень быстрое начальное приклеивание.
Нажмите здесь
VA 8406
Очень и очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 2-10 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Аналогичен VA 8312. VA 8406 — это бесцветный клей, который немного менее жидкий, чем VA 8312, но все же очень жидкий. Лучше всего подходит для жестких пластиков и деталей, которые плотно прилегают друг к другу. Следует использовать с грунтовкой для HDPE или LDPE. Идеально подходит для случаев, когда требуется сверхбыстрая адгезия.
Нажмите здесь
VA 100
Слегка увеличенное время отверждения. (начальная адгезия к ПВХ 10-60 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
VA 100 — это универсальный промышленный суперклей. Он хорошо сцепляется с большинством пластиков, хотя его обязательно следует использовать вместе с грунтовкой для HDPE или LDPE. Он не такой жидкий (более высокая вязкость), как VA 8312 или VA 8406, и является хорошим выбором, если вы хотите немного увеличить время отверждения.
Нажмите здесь
VA 30
Быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-10 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 140 ° C
Черный резиновый клей.
VA 30 — это особый вид суперклея. Он имеет черный цвет, выдерживает высокие температуры (140 ° C непрерывно), обладает хорошей остаточной эластичностью, ударопрочностью и способностью противостоять изменяющимся климатическим условиям (например, влажности). Он также хорош для покрытия немного больших зазоров, чем многие клеи (до 0.2 мм).
Нажмите здесь
Этот список будет расширяться по мере того, как мы добавляем в наш ассортимент все больше и больше клея.
Супер клей для ПВХ-пластика (Код вторичной переработки 3)
ПВХ (поливинилхлорид) — это пластик с высокой поверхностной энергией, который очень совместим с суперклеями. Каждый из клеев, перечисленных в таблице ниже, будет хорошо сцепляться с ПВХ и образовывать прочную связь. Для подавляющего большинства случаев склеивания при склеивании ПВХ грунтовка не требуется, так как сам клей вполне подойдет.
Тем не менее, все же необходимо убедиться, что вы правильно подготовили поверхность перед приклеиванием, а также учитывать тип ПВХ, с которым вы работаете. Для жесткого или твердого листа ПВХ подойдет суперклей как с низкой вязкостью (текучий), так и с высокой вязкостью (более густой). Если вы хотите приклеить губку из ПВХ или другой пористый ПВХ, в большинстве случаев предпочтительнее использовать более толстый цианоакрилат.
Наши лучшие суперклеи для приклеивания ПВХ
Марка
Характеристики
Резюме
Ссылка
VA 8312
Очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-30 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Бесцветная прозрачная жидкость. VA 8312 довольно жидкий и лучше всего подходит для твердых пластмасс и для склеивания деталей, которые очень плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для применений, где требуется очень и очень быстрое начальное приклеивание.
Нажмите здесь
VA 8406
Очень и очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 2-10 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Аналогичен VA 8312. VA 8406 — это бесцветный клей, который немного менее жидкий, чем VA 8312, но все же очень жидкий. Лучше всего подходит для жестких пластиков и деталей, которые плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для случаев, когда требуется сверхбыстрая адгезия.
Нажмите здесь
VA 100
Слегка увеличенное время отверждения. (начальная адгезия к ПВХ 10-60 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
VA 100 — это универсальный промышленный суперклей. Он хорошо приклеивается к жесткому ПВХ, выдерживает немного больший зазор, чем VA 8406 или VA 8312, и является лучшим выбором для более пористых типов ПВХ (, как губка с закрытыми порами ). Он не такой жидкий (более высокая вязкость), как VA 8312 или VA 8406, и является хорошим выбором, если вы хотите немного увеличить время отверждения.
Нажмите здесь
VA 30
Быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-10 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 140 ° C
Черный резиновый клей.
VA 30 — это особый вид суперклея. Он имеет черный цвет, выдерживает высокие температуры (140 ° C непрерывно), обладает хорошей остаточной эластичностью, ударопрочностью и способностью противостоять изменяющимся климатическим условиям (например.г. влажность). Он также хорош для закрытия немного больших зазоров, чем многие клеи (до 0,2 мм).
Нажмите здесь
Контактный гель
Медленное отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 40-80 секунд)
Очень густой, пастообразный, высокой вязкости.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Контактный гель — это густой пастообразный суперклей. Он склеивает многие типы ПВХ и хорошо склеивает пористые материалы, такие как губки и пена.Он затвердевает гораздо медленнее, чем перечисленные выше, что дает вам немного времени для изменения положения склеиваемых деталей, если это необходимо.
Нажмите здесь
Этот список будет расширяться по мере того, как мы будем добавлять в наш ассортимент все больше и больше клея.
Супер клей для полипропилена и ПТФЭ (Teflon®)
Вместе полипропилен и ПТФЭ (политетрафторэтилен, более известный под торговой маркой Teflon®) являются двумя наиболее сложными для склеивания материалами.ПТФЭ, в частности, известен своим очень низким коэффициентом трения; по этой причине его используют в качестве покрытия для таких вещей, как сковороды с антипригарным покрытием.
Склеить эти материалы суперклеем сложно, но возможно.
Оба находятся в нижней части таблицы поверхностной энергии, причем полипропилен даже ниже, чем полиэтилен, а ПТФЭ снова ниже. Неудивительно, что для склеивания любого из этих материалов вам понадобится не только качественный контактный клей, но и продвинутая грунтовка.
Клеи, указанные ниже, используемые вместе с нашим грунтовкой CA для полиолефинов , склеивают ПТФЭ или полипропилен. Для полипропилена вы можете рассчитывать на прочность сцепления примерно 60-70%, которая будет достигнута на ПВХ. ПТФЭ меньше, около 40%, но все же достаточно прочен для многих применений.
За исключением травления ПТФЭ или использования какой-либо другой формы специализированного клея высокого качества (например, ММА), эти суперклеи в сочетании с грунтовкой представляют собой один из самых надежных методов склеивания этих невероятно прочных, трудно склеиваемых материалов.Подготовка поверхности является ключевым моментом, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы выполнили все шаги, указанные в выбранных вами данных клея и паспортах безопасности.
Наши лучшие суперклеи для склеивания полипропилена и PTFE (Teflon®)
Марка
Характеристики
Резюме
Ссылка
VA 8312
Очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-30 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Бесцветная прозрачная жидкость. VA 8312 довольно жидкий и лучше всего подходит для твердых пластмасс и для склеивания деталей, которые очень плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для применений, где требуется очень и очень быстрое начальное приклеивание. Следует использовать только на ПТФЭ или полипропилене вместе с грунтовкой.
Нажмите здесь
VA 8406
Очень и очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 2-10 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Аналогичен VA 8312. VA 8406 — бесцветный клей, который немного менее жидкий, чем 8312, но все же очень жидкий. Лучше всего подходит для жестких пластиков и деталей, которые плотно прилегают друг к другу. VA 8406 сам по себе может обеспечить некоторую низкую прочность сцепления с полипропиленом (хотя для более высоких требований к прочности рекомендуется грунтовка). Для PTFE всегда рекомендуется грунтовка.
Нажмите здесь
Этот список будет расширяться по мере того, как мы добавляем в наш ассортимент все больше и больше клея.
Супер клей для полистирола (Код вторичной переработки 6)
Полистирол — это пластик с низкой поверхностной энергией. Многие виды суперклея могут бороться с этим, но не все. Суперклеи, созданные специально для склеивания пластмасс или предназначенные для промышленных работ, такие как наша линейка Weicon, обычно совместимы с полистиролом и создают хорошие и прочные связи.
Клеи, перечисленные в таблице ниже, хорошо работают с большинством типов полистирола. Опять же, важна точная форма, которую принимает пластик. Если вы работаете с пенополистиролом или пенополистиролом, лучше всего выбрать клей более высокой вязкости. Твердый полистирол обеспечивает большую гибкость в выборе, и вы должны получить хорошие результаты с клеями низкой, средней или высокой вязкости.
Наши лучшие суперклеи для приклеивания полистирола
Марка
Характеристики
Резюме
Ссылка
VA 8312
Очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-30 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Бесцветная прозрачная жидкость. VA 8312 довольно жидкий и лучше всего подходит для твердых пластмасс и для склеивания деталей, которые очень плотно прилегают друг к другу. Хорошо работает с твердым полистиролом, плохо с пенополистиролом из-за его вязкости. Идеально подходит для применений, где требуется очень и очень быстрое начальное приклеивание.
Нажмите здесь
VA 8406
Очень и очень быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 2-10 секунд)
Низкая вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
Аналогичен VA 8312. VA 8406 — это бесцветный клей, который немного менее жидкий, чем VA 8312, но все же очень жидкий. С пенополистиролом он все еще не очень хорош, но может работать в крайнем случае (особенно при более низких температурах склеивания). Он очень хорошо сочетается с твердым полистиролом и идеально подходит для случаев, когда требуется сверхбыстрая адгезия.
Нажмите здесь
VA 100
Слегка увеличенное время отверждения. (начальная адгезия к ПВХ 10-60 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 80 ° C
VA 100 — это универсальный промышленный суперклей. Он хорошо склеивается с большинством пластиков, в который входит полистирол. Он не такой жидкий (более высокая вязкость), как VA 8312 или VA 8406, что делает его более подходящим для пенополистирола. Это хороший выбор, если вы хотите, чтобы время отверждения немного увеличилось.
Нажмите здесь
VA 30
Быстрое отверждение. (начальная адгезия к ПВХ 5-10 секунд)
Средняя вязкость.
Макс. Непрерывная температура: 140 ° C
Черный резиновый клей.
VA 30 — это особый вид суперклея. Он имеет черный цвет, выдерживает высокие температуры (140 ° C непрерывно), обладает хорошей остаточной эластичностью, ударопрочностью и способностью противостоять изменяющимся климатическим условиям (например, влажности). Он также хорош для покрытия немного больших зазоров, чем многие клеи (до 0.2 мм).
Нажмите здесь
Супер клей для других распространенных типов пластика (Код вторичной переработки 7 или N / A)
АБС
АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол) — очень распространенная форма пластика, используемая во всем, от кубиков Lego до 3D-принтеров. Это пластик с высокой поверхностной энергией, который хорошо сочетается с большинством типов суперклея.
Все наши цианоакрилаты хорошо подходят для склеивания АБС, а те, что указаны в таблице ниже, работают исключительно хорошо.
При приклеивании АБС можно ожидать, что любой из перечисленных ниже суперклеев достигнет прочности сцепления (измеренной в соответствии со стандартами DIN 53283 как прочность на сдвиг), которая очень похожа на ту, которая достигается с жестким ПВХ, и очень похожа на характеристики поликарбоната. Для всех, кроме самых сложных работ по склеиванию, грунтовка не требуется. Любой из перечисленных ниже клеев сам по себе создает высокопрочные соединения.
Этот список будет расширяться по мере того, как мы будем добавлять в наш ассортимент все больше и больше клея.
Поликарбонат
Поликарбонат — один из тех пластиков, который гораздо более известен под одним из товарных знаков на его основе.К ним относятся plex-i-glas и Lexan. Обычно прозрачный поликарбонат (ПК) представляет собой пластик с высокой поверхностной энергией, который довольно просто клеить.
Большинство представленных на рынке видов поликарбоната хорошо сочетаются с суперклеями, предназначенными для пластика. В таблице ниже перечислено несколько таких вариантов, каждый из которых обеспечит хорошее и прочное сцепление без необходимости использования дополнительной грунтовки.
Ожидаемая прочность сцепления на сдвиг обычно примерно соответствует показателю, полученному для АБС-пластика, и лишь немного ниже, чем для жесткого ПВХ.
Этот список будет расширяться по мере того, как мы будем добавлять в наш ассортимент все больше и больше клея.
Нейлон
Нейлон на самом деле не является разновидностью пластика. Скорее, это название, данное группе очень похожих пластиков, которые основаны на полуароматических или алифатических полиамидах. В результате написать о возможности суперклея для работы с нейлоном может быть немного сложно, так как на самом деле мы говорим о наборе различных пластиков, каждый из которых обладает своими особыми свойствами.
В целом, нейлон и суперклей нормально работают вместе.Нейлоны обычно обладают довольно высокой поверхностной энергией (хотя я действительно должен подчеркнуть, что некоторые марки таковыми не являются) и поэтому хорошо переносят смачивание клеем. Это позволяет достичь довольно хороших, высокопрочных соединений, используя только высококачественный, совместимый клей без необходимости использования грунтовки.
Каждый из перечисленных ниже суперклеев будет работать с большинством типов нейлона без грунтовки. При использовании самих по себе вы можете рассчитывать на достижение прочности сцепления в диапазоне 75% от той, которая была бы достигнута с жестким ПВХ.Поскольку ПВХ-соединение очень прочное, 75% этого часто подходит для большинства применений.
Если вы хотите еще больше повысить прочность сцепления и по-прежнему использовать суперклей, вам поможет наша грунтовка CA Primer для полиолефинов.
Этот список будет расширяться по мере того, как мы будем добавлять в наш ассортимент все больше и больше клея.
Ацеталь
Ацеталь, также известный как полиацеталь, или более технический — Полиоксиметилен и Полиформальдегид, — это тип пластика, известный своей поверхностью с низким коэффициентом трения. Неудивительно, что у него низкая поверхностная энергия, и его может быть довольно сложно склеить с помощью суперклеев.
Как правило, Ацеталь находится где-то между полистиролом и полиэтиленом с точки зрения поверхностной энергии (хотя отдельные марки и сорта могут отличаться). Когда дело доходит до выбора суперклея для этого вида пластика, есть два варианта.
Суперклей общего назначения вряд ли будет хорошо работать с ацеталем. Даже обычные, которые утверждают, что они предназначены «для пластика», могут столкнуться с трудностями, и я с подозрением отношусь к тем, в которых ацеталь специально не указан как материал, с которым они способны связываться.
Если для вашей работы подойдет относительно низкая прочность склеивания, то перечисленные ниже клеи сами по себе подойдут. Использование этих цианоакрилатов само по себе должно привести к прочности связи, которая составляет около 45% по сравнению с жестким ПВХ.
Если вам требуется более прочное соединение, вам понадобится грунтовка. Комбинируя один из представленных ниже клеев с нашей контактной грунтовкой для полиолефинов , вы повысите прочность клея на сдвиг примерно на 85%. Это позволяет склеивать детали из ацеталя с высокой прочностью.
Наши лучшие суперклеи для приклеивания ацеталя
Марка
Резюме
Ссылка
VA 8312
Бесцветная прозрачная жидкость. VA 8312 довольно жидкий и лучше всего подходит для твердых пластмасс и для склеивания деталей, которые очень плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для применений, где требуется очень и очень быстрое начальное приклеивание. Максимальная температура (после отверждения) составляет 80 ° C.
Нажмите здесь
VA 8406
Аналогичен VA 8312. VA 8406 — это бесцветный клей, который немного менее жидкий, чем VA 8312, но все же очень жидкий. Лучше всего подходит для жестких пластиков и деталей, которые плотно прилегают друг к другу. Идеально подходит для случаев, когда требуется сверхбыстрая адгезия. VA 8406 склеивает ацеталь без праймера, но прочность склеивания, безусловно, повышается, если он используется.
Нажмите здесь
VA 100
VA 100 — это универсальный промышленный суперклей.Он хорошо сцепляется с большинством пластиков, хотя его следует использовать вместе с грунтовкой для ацетала. Он не такой жидкий (более высокая вязкость), как VA 8312 или VA 8406, и является хорошим выбором, если вы хотите немного увеличить время отверждения.
Нажмите здесь
VA 30
VA 30 — это особый вид суперклея. Он имеет черный цвет, выдерживает высокие температуры (140 ° C непрерывно), обладает хорошей остаточной эластичностью, ударопрочностью и способностью противостоять изменяющимся климатическим условиям (например.г. влажность). Он также хорош для закрытия немного больших зазоров, чем многие клеи (до 0,2 мм). VA 30 следует использовать только для Acetal вместе с грунтовкой. В некоторых приложениях склеивание может происходить и без него, но прочность скрепления, вероятно, будет ограничена.
Нажмите здесь
Этот список будет расширяться по мере того, как мы добавляем в наш ассортимент все больше и больше клея.
Материалы на основе полиэфирной смолы
Как и нейлон, полиэстер на самом деле не пластик, а группа подобных полимеров.Это могут быть химические вещества природного происхождения или синтетические. Следовательно, совместимость полиэстера с суперклеями зависит от конкретного типа склеиваемого материала.
Одним из наиболее распространенных типов полиэстера является полиэтилентерефталат (ПЭТ), о котором говорилось ранее в этом посте. Другой популярный тип — полиэфирный ламинат, который обычно представляет собой твердый жесткий лист, состоящий из полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. Он известен под несколькими названиями, включая GRP (армированный стекловолокном полиэстер), FRP (армированный стекловолокном полиэстер), многочисленные торговые марки (включая Glastic) и такие вещи, как GPO3 в электротехнической промышленности.
Несмотря на то, что каждая конкретная марка и тип будут отличаться, большинство полиэфиров будут иметь достаточно высокую поверхностную энергию (где-то обычно встречается АБС). Это делает их довольно простыми для приклеивания суперклеем. Убедитесь, что вы используете цианоакрилат для пластмасс, но грунтовка обычно не требуется.
Каждый из клея в таблице ниже должен очень хорошо работать с материалами на основе полиэфирной смолы. Хотя это зависит от конкретных условий применения, обычно можно ожидать, что связка, сделанная с их помощью, достигнет примерно 90% прочности, которую она имела бы при использовании с жестким ПВХ.
Этот список будет расширяться по мере того, как мы будем добавлять в наш ассортимент все больше и больше клея.
Фенольный
Фенольные смолы, также известные как фенолформальдегидные смолы (PF), используются для изготовления множества различных пластмасс. Обычно их комбинируют с каким-либо другим материалом (например, бумагой или тканью) для усиления, а затем устанавливают в твердый, жесткий пластиковый лист. Безусловно, наиболее распространенным среди них является бакелит .
Бакелит — это прочный, жесткий пластик, обычно имеющий гладкую поверхность.Несмотря на это, он обладает высокой поверхностной энергией и может быть надежно склеен суперклеями без дополнительной грунтовки.
Как и в случае с пластиками на основе полиэфирной смолы, листы, изготовленные из фенольной смолы, лучше всего склеивать с помощью суперклея, разработанного специально для пластмасс, а не коммерческого клея общего назначения.
Все суперклеи в приведенной ниже таблице хорошо склеиваются с большинством форм бакелита (и других пластиков на основе фенольных смол) без использования грунтовки.Обычно достигаемая прочность сцепления составляет около 75% от прочности жесткого ПВХ.
Этот список будет расширяться по мере того, как мы будем добавлять в наш ассортимент все больше и больше клея.
Рекомендации для пластмасс, не перечисленных в списке, и источники дополнительной информации.
Конечно, в этом руководстве перечислены не все виды пластика. Мы изо всех сил старались быть как можно более исчерпывающими, но с таким большим количеством на рынке и таким большим количеством вариаций на тему между производителями пластмасс, по-настоящему исчерпывающий список, вероятно, невозможно.
Если тип пластика, который вам нужно склеить, не указан здесь, , пожалуйста, свяжитесь с нами . Мы находимся в постоянном контакте с производителями наших клеев и, используя наши собственные знания и опыт, можем найти для вас решение.
Также, если у вас есть другие советы или хитрости по суперклейке пластика, не стесняйтесь и оставляйте их в комментариях. Таким образом, другие смогут воспользоваться вашим опытом, и в будущем мы сможем включить эту дополнительную информацию в еще более совершенные руководства.
Надеемся, вам понравилась вторая часть нашей серии статей о выборе суперклея для пластика. Если вы все же пропустили, Часть 1 по определению различных типов пластика доступна здесь . На следующей неделе мы опубликуем третью часть нашего руководства, в которой описаны способы подготовки поверхности к склеиванию (теперь опубликовано и доступно здесь ). Мы надеемся, что вы еще раз проверьте это, и, еще раз, если мы сможем оказать дополнительную помощь, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить нам.
Другие статьи из этой серии о наших лучших суперклее для пластика
Часть 1: Советы и методы определения различных типов пластика
Часть 3: Подготовка пластиковой поверхности к приклеиванию
Часть 4: Нанесение клея и советы для максимальной прочности соединения
Жидкий пластиковый клей для ПВХ, размер упаковки: от 10 до 100 г, стандарт качества: промышленный, 10 рупий / штука
О компании
Год основания 2005
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников От 101 до 500 человек
Годовой оборот R.50 — 100 крор
Участник IndiaMART с июля 2015 г.
GST08AEPPG9058K1ZT
Код импорта и экспорта (IEC) 13060 *****
Экспорт в Непал, Бангладеш
Основанная в 2015 году, Aman International является одной из известных компаний, занимающихся Производство, Экспорт, Импорт и Торговля Cyanoacrylate Instant Glue .Наш качественный ассортимент продукции включает Цианоакрилатный клей (Супер клей). Жидкий клей, Акриловый клей, Клей для обуви, Клей для дерева, Металлический клей, Гибкая резинка, Клей для фиксации обуви, Клейкий клей, Промышленный клей, Склеивающий клей, Каменный клей, Пластичный клей, Гибкий клей, ПВХ клей, Стеклянный клей , Мрамор Клей, , Клей для канцелярских товаров, , и многое другое. Наш ассортимент широко известен за их превосходную прочность, пригодность для вторичной переработки, безупречную отделку, высокую несущую способность и широко используется в различных промышленных целях.Под торговыми марками Qfix и Super Bond эти продукты доступны в индивидуальных формах и размерах, чтобы не оставлять места для жалоб уважаемых клиентов. Наша эффективная маркетинговая стратегия, десятилетний опыт и клиентоориентированный подход также помогли нам удовлетворить потребности широкой клиентуры на рынке. В результате наши продукты нашли большой спрос на рынке у нескольких клиентов по всей стране.
Спасибо за посещение нашего сайта. Мы сообщаем вам ниже следующую информацию для того, чтобы объяснить политику сбора, хранения и обработку информации, полученной на нашем сайте. Также мы информируем вас относительно использования ваших персональных данных. ЧТО ТАКОЕ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»? Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его услугами (далее — “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение распространяется также и на сайты компаний партнёров с которыми у нас существуют соответствующие обязательственные отношения (далее — «Партнёры»).
Получение и использование персональной информации Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнёров. Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте. Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений: А. совершение заказа продукта или услуги B. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа продукта или услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте. C. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих окон, баннерной рекламы. D. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения». E. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи. Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или) любой другой информации, которую мы сочтём связанной с последующим использованием нашего сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом пользователе в случае, если мы сочтём, что наш сайт был использован данным пользователем для совершения незаконной деятельности. Мы можем предоставлять сторонним партнёрам нашего Сайта информацию о пользователях, которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения статистических данных.
Сторонние ссылки Мы не несём ответственности за точность, конфиденциальность и пользовательские соглашения любых сторонних партнёров, которые могут рекламироваться на нашем сайте. Любые сторонние рекламные материалы, размещаемые на нашем сайте, принадлежащие сторонним рекламодателям, никак не связаны с нашим сайтом. Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, cookie, запрашиваемые продукты и посещённые страницы. Данная информация записывается с целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для входа в систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях (например, проблемы с оплатой), так и для ведения процесса деловой коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации В ходе процесса регистрации и (или) когда вы отправляете персональные данные нам на нашем Сайте, вы имеете возможность согласиться или не согласиться с предложением передать ваши персональные данные нашим сторонним партнёрам с целью осуществления с вами маркетинговых коммуникаций. Если с вами связываются представители любых этих сторонних партнёров, вы должны уведомить их лично о ваших предпочтениях по использованию ваших персональных данных. Несмотря на все выше сказанное, мы можем сотрудничать со сторонними партнёрами, кто может (самостоятельно или через их партнёров) размещать или считывать уникальные файлы cookie в вашем веб-браузере. Эти cookies открывают доступ к показу более персонализированной рекламы, контента или сервисов, предлагаемых вам. Для обработки таких cookies мы можем передавать программный уникальный зашифрованный или хэшированный (не читаемый человеком) идентификатор, связанный с вашим email-адресом, онлайн-рекламодателям, с которыми мы сотрудничаем, которые могут разместить cookies на вашем компьютере. Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.
Неидентифицирующая персональная информация Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас, когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего провайдера интернет-услуг. Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не запрещённых законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам. Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем Сайте.
Несовершеннолетние Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернет.
Безопасность Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов. Мы настоятельно рекомендуем Вам никому не разглашать свой пароль. Если вы забыли свой пароль, мы попросим Вас предоставить документ для подтверждения Вашей личности и отправим Вам письмо, содержащее ссылку, которая позволит Вам сбросить пароль и установить новый. Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счёте Вы несёте ответственность за сохранение в тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации. Мы не несём ответственности за, и не можем контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаёте третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несём ответственности за содержание личной информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.
Согласие Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми изменениями.
монтаж своими руками без сверления, способы установки больших зеркал и варианты, как прикрепить большое зеркальное полотно без рамки на стену с обоями
Как повесить зеркало на стену
Зеркало – это обязательный элемент в каждом доме. Казалось бы, что сложного в его установке? Но когда возникает необходимость его повесить, то появляются вопросы.
Сейчас в магазинах огромный выбор зеркал: большие, маленькие, с дизайнерским оформлением. Некоторые из них совсем не имеют элементов крепления, что вызывает логичный вопрос об установке. Как же провести монтаж?
Крепление своими руками
Покупая изделие, внимательно его осмотрите на элементы искажения и дефектов. Оно должно быть ровное, без пятен и царапин. Обратите внимание на фрагменты крепления, если они есть. Прежде, чем приобретать выберите в квартире место, где оно будет висеть. Само крепление, обычно, устанавливают так, чтобы его не было заметно.
Монтаж своими руками не требует специальных навыков, все существующие способы можно выполнить самостоятельно. Самый обычный и привычный метод – на гвозди. Но они оставляют след в стене, в последующем, если зеркало уберёте, то отверстие нужно будет заделывать. Кто-то предпочитает картинный способ: с помощью специальной нити крепится к поверхности.
При установке нужно аккуратно действовать, чтобы не повредить поверхность зеркала.
Способы крепления
Существует несколько различных методов:
Клеевой.
На специальные держатели.
На саморезы к мебельной двери или на крепёж с пластиковым компенсатором.
С помощью декоративного профиля.
На дюбели ил гвозди.
Рекомендации по установке:
в помещении, где света мало, установите зеркало напротив окна. Оно сделает её светлее;
визуально расширит комнату большое полотно;
не желательно размещать на кухне в области плиты;
в комнате детей зеркало лучше оклеить защитной пленкой, если оно разобьётся, то никто не поранится;
в прихожей удобно размещать полотно во весь рост;
направление света не должно быть прямо, иначе полотно быстро потускнеет.
Монтаж без сверления
Наиболее быстрый метод установки без сверления стены – это клеевой. Он надежный, удобный и несложный. Использовать необходимо лишь специальный клей. Он продаётся в строительных магазинах и напоминает жидкие гвозди. Раствор наносится на заднюю сторону зеркала и оно крепится на стену. Необходимо соблюдать рекомендации:
для крепления подойдёт только ровная поверхность. Если же стена с дефектами, то изделие будет находиться в напряженном состоянии и в итоге может лопнуть;
такой способ крепления не подходит к глянцевым поверхностям и в ванной комнате, потому что оно не устойчиво к влаге и со временем начнёт отклеиваться.
При клеевом способе, снять изделие стены полностью уже не получится. Необходимо его расколоть и демонтировать частями.
Выбирайте качественный клей, известные производители – «Красс», «Зубр», «Равак».
Как повесить крепление на дюбеля
Чтобы установить полотно при помощи дюбеля, необходимо просверлить отверстие в самом изделии. Это непросто, нужно иметь некоторые навыки. Можно обратиться к специалисту, а иногда могут сделать отверстие прямо в магазине при покупке. Далее:
Дома к нужной поверхности приложите полотно, сделайте отметки в местах крепления. С помощью дрели, выбирайте насадку для бетона, делаете отверстие глубиной до десяти миллиметров и закрепляете гильзы.
Далее прикладываете зеркало и вкручиваете металлические винты.
Устанавливаете прижимные элементы.
Сверху ставятся заглушки.
После окончания работы, проверьте все элементы на прочность. Все должно быть устойчиво.
Если работы выполняется на поверхность оформленную гипсокартоном, то использовать нужно специальные дюбеля-бабочки. Они имеют продольные рёбра, которые не дают дюбелю проворачиваться, а стопорный болтик удерживает и не даёт креплению провалиться в стену.
Дюбели-бабочки используются для монтажа изделия весом до двадцати килограмм.
По такой же схеме крепится полотно на леску или веревку. Сначала устанавливают дюбели, анкера или крючки, а после подвешивают.
Как прикрепить без гвоздей
Прикрепить зеркальное полотно на стену можно без гвоздей. Можно использовать специальные жидкие гвозди или специальный двусторонний скотч, если полотно не тяжёлое.
Если выбрали для установки скотч, то лучше, если его ширина будет десять, пятнадцать сантиметров.
Работа несложная: на заднюю сторону зеркала наносят жидкие гвоздили клеящие ленты на расстоянии пяти, семи сантиметров друг от друга. Необходимо делать отступы от краев, чтобы при надавливании раствор не вылез наружу. Прижимать на протяжение десяти минут. Заранее приготовьте подпорки, чтобы они удерживали зеркало, пока оно закрепиться на стене.
Если необходимо становить полотно на дверь, то лучше снять её с петель и расположить горизонтально для удобства монтажа.
Клеевой метод не подходит для поверхности оформленной обоями. Нет гарантии, что они удержат изделие.
На кафельную плитку тоже нельзя клеить. При ремонте заранее оставляйте пространство для него.
Как закрепить зеркальное полотно без рамки своими руками
Полотно без рамы можно закрепить несколькими способами:
Клеевой. Техника работы такая же, как и с зеркалами с рамой: подготовить поверхность, выровнять, удалить пыль, сделать разметку и установить. Такой метод подходит для частичного декорирования стены.
Профильный. Полотно вставляется в металлический профиль. Так удобно оформлять большие поверхности. Техника работы: подготовка поверхности, установка профиля, на край стекла наносится силиконовый уплотнитель, чтобы зеркало легче вошло в пазы. Полотно вставляется и прижимается для закрепления. Все остальные части устанавливаются по аналогии.
Установка больших зеркал: особенности и рекомендации
Установку больших зеркал, лучше доверить специалисту, так как это требует навыков. Способ монтажа зависит от размеров и особенностей полотна. Основной способ крепления – при помощи метизов, специальных креплений.
Иногда применяют клеевой метод, скотч или декоративные шурупы. При выборе материалов для крепления, отдавайте предпочтение надежным и проверенным производителям.
Рекомендации:
Используйте клей с не истёкшим сроком годности.
В течение нескольких суток не трогайте зеркало, чтобы оно полностью закрепилось.
Поверхность правильно подготовьте: выровняйте и устраните дефекты.
Зеркало большого веса закрепите дополнительно механическим способом. Можно добавить небольшие крепежи или сделать небольшую подставку.
Чем приклеить к оштукатуренной стене
К оштукатуренной стене прикрепить зеркало можно всеми способами.
Как приклеить к стене с обоями
На поверхность с обоями устанавливать зеркалу лучше с помощью фурнитуры, это обеспечит безопасность.
Для этого используется специальный крепёж в виде скоб с подкладками. Полотно крепится в скобы, а подкладки выступают в роли уплотнителя.
Можно ли повесить зеркало во весь рост на стену без крепления
Установить зеркало во весь рост можно с помощью силиконового герметика или клея, техника работы, как при клеевом методе.
Зеркала в интерьере – обязательный элемент любой квартиры. Заранее выбирайте место для установки, внимательно подойдите к процессу монтажу.
Полезное видео
Крепеж зеркал к стене без сверления
A tree for site navigation will open here if you enable JavaScript in your browser.
Крепеж зеркал к стене без сверления
Код:
С075
Наименование:
Зеркалодержатель мет. (10 шт)
Ед изм.:
к-кт
Цена:
82,00
Код:
С079
Наименование:
Кляймер — 2 ПВХ Белый
Ед изм.:
шт
Цена:
0,46
Код:
С085
Наименование:
Крепление зеркала «ЛЕПЕСТОК» мет. 12-04 Хром
Ед изм.:
шт
Цена:
60,00
Код:
С093
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм Прозрачный
Ед изм.:
шт
Цена:
1,10
Код:
С383
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм бежевый
Ед изм. :
шт
Цена:
0,89
Код:
С384
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм коричневый
Ед изм.:
шт
Цена:
0,93
Код:
С385
Наименование:
Подвес зеркала скрытый Тип1 (скотч, упор)
Ед изм. :
к-кт
Цена:
178,00
Код:
С402
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм белый
Ед изм.:
шт
Цена:
1,10
Код:
С419
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм Бук розовый
Ед изм. :
шт
Цена:
1,00
Код:
С420
Наименование:
Кляймер — 1 ПВХ Бежевый
Ед изм.:
шт
Цена:
0,20
Код:
С472
Наименование:
Держатель Lincos 5. 07.01 для крепления зеркала к стене без сверления. Под серебро
Кронштейн крепления зеркала (6 мм) к стене Ф27 мм 12-05 Хром
Ед изм. :
шт
Цена:
49,00
Код:
С630
Наименование:
Кронштейн крепления зеркала (6 мм) к стене Ф27 мм 12-05 Золото
Ед изм.:
шт
Цена:
40,10
Код:
С649
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм Бронза
Ед изм. :
шт
Цена:
0,80
Код:
С650
Наименование:
Зеркалодержатель пластмассовый 4 мм Серый
Ед изм.:
шт
Цена:
0,99
Код:
С673
Наименование:
Кляймер — 2 ПВХ Коричневый
Ед изм. :
шт
Цена:
0,26
Код:
С695
Наименование:
Зеркалодержатель J60A без сверления d-27мм, хром
Ед изм.:
шт
Цена:
115,00
без рамки, без сверления зеркала, способы крепежа, фурнитура, профиль
Зеркало – обычная вещь в доме, присутствующая в каждой комнате, коридоре, ванной и даже туалете. С помощью этого предмета интерьера расширяют пространство и используют для усиления эффекта дизайнерской идеи в помещении.
Стекло – очень капризный в использовании материал. Но одновременно оно оказывается очень популярным при оформлении интерьеров.
Зеркальными вставками оформляют фасады мебели и их обязательно размещают в прихожей рядом со светильниками.
Трудно переоценить те широкие возможности, которые предоставляют зеркала людям, помимо своего прямого назначения.
Способы крепления зеркала на стену
Большие оправы для этого предмета становятся неактуальными, и все чаще можно встретить изделие «парящее» в воздухе, что дает ощущение легкости интерьера.
Существует несколько вариантов, как повесить зеркало на стену без крепления и невидимая фурнитура, что обеспечит безопасную эксплуатацию и красивый дизайн без рамки.
Они способствуют визуальному расширению пространства, помогают установить в помещениях особый «рассеянный» свет.
Производители предлагают специальные составы, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, без сверления отверстий и крепежных элементов.
Очень важно знать, как правильно разместить зеркало на выбранной для этого поверхности.
Герметик и клей
Это самый простой и безопасный способ крепления, но при установке нужно обеспечить идеально ровную поверхность. Специальный клей-герметик надежно приклеит изделие любой толщины и размера к основанию.
Самый легкий способ установить зеркало без рамы – приклеить его к поверхности с помощью специального клея.
Исключением для данного метода является повышенная влажность воздуха в ванной, гладкая поверхность керамической плитки и декоративной штукатурки.
При работе с составом нужно:
сделать разметку в нужном месте для точности приклеивания;
нанести клей на заднюю поверхность изделия точечно в шахматном порядке или полосами с равными промежутками;
прижать к основанию на 5 минут, при размерах зеркала более 1 м2, изделие фиксируют на 12-24 часов, до полного высыхания герметика.
Установка отражающего стекла происходит в считанные минуты.
Когда клей схватится с поверхностью, можно приклеить по периметру декоративную раму на тот же состав.
Главное, при монтаже не ошибиться с местом. Состав быстро схватывается с поверхностью, и снять полотно со стены будет невозможно, придется разбивать и убирать частями.
При необходимости допускается использование жидких гвоздей.
Специальные держатели
Используются в ванне и на стенах с неровной поверхностью, и при монтаже без сверления отверстий не обойтись, но он самый надежный.
Скобы закрепляются прямо на стене. Они поддерживают зеркало снизу или по бокам.
Виды держателей и способы установки:
Сквозные, используются при наличии отверстий в полотне. При монтаже необходимо точно просверлить отверстия, чтобы они совпадали с местами крепления. Вставить специальный гвоздь в отверстие и нанизать изделие на дюбель. Изготавливаются такие держатели из хрома и нержавейки с пластиковыми и металлическими декоративными заглушками, которые обеспечивают крепкую фиксацию.
Несквозные, изготавливаются в виде профиля с пластмассовыми прокладками, которые поддерживают полотно снизу и сбоку для надежности крепления. При монтаже между изделием и держателем оставляют зазор 2-3 мм, чтобы оно свободно входило в пазы.
Они отличаются по материалу изготовления, конструктивным особенностям и дизайну.
Данный способ установки применим на любом материале основания, независимо от ширины и размера.
Двухсторонний скотч
Применяется при установке зеркального полотна на стену из кафеля, пластиковых панелей и гладкой штукатурки. При необходимости изделие легко снимается с поверхности, не оставляет следов и применим в ванной.
Двусторонний скотч – идеальное средство для закрепления зеркал небольшого размера на гладкой поверхности.
Повесить полотно с помощью скотча очень просто. Нужно снять защитную ленту с одной стороны и нанести по периметру зеркала с обратной стороны, для надежности добавить крестообразный элемент посередине. Снять защиту со второй части и закрепить в нужном месте.
Это отличный вариант, когда нужно быстро и без лишних усилий закрепить зеркало.
Важно. При монтаже нужно учитывать размер и вес изделия. Для крепления веса 1-4 кг подойдет скотч, с более массивными моделями 4-10 кг нужен герметик или клей. При монтаже крупных моделей лучше использовать держатели, которые рассчитаны на большой вес.
Как закрепить зеркало на стене без рамки
Производители фурнитуры предлагают разные крепления для зеркала на стену без применения клеевых составов. При монтаже стоит учитывать не только размер и вес модели, но и материал основания, от которого зависит надежность разных способов.
Отделка из гипсокартона, ПВХ панелей и керамической плитки подразумевает сверление отверстия до материала стены и применение дюбелей для фиксации зажимов и планок, которые будут удерживать изделие.
Для штукатурки, обоев и деревянных панелей применим скотч или специальный герметик.
Главное условие – необходимо делать отступ от края изделия, поскольку удалить выступивший клей практически невозможно.
Монолитный и кирпичный материал потребует сверление на 5-7 см в глубину и монтаж специальных держателей.
При наличии соответствующих навыков и инструментов столь необходимые отверстия вполне можно проделать самостоятельно.
Фурнитура и профиль для зеркала
Крепление зеркала на стену можно осуществить с помощью разных зажимов, планок и профилей.
Элементы изготавливаются из хромированного и нержавеющего металла, пластика и силикона. Все крепежи имеют ограничения по весу изделия.
Если зеркало без рамки, то можно использовать различные представленные в магазинах виды фурнитуры: скобы, профиль, кронштейны, зажимы и планки.
С помощью соединителей, втулок и шайб, прикрепленных к основанию, можно создать зеркальную стену. Силиконовые и пластиковые держатели не требуют сверления отверстий, прикрепляются точечно и держатся на герметике, но применимы только для небольших моделей и декоративных фигурных элементов.
С помощью них зеркало может крепиться как вплотную к стене, так и располагаться с выносом – с промежутком от 5 мм до нескольких сантиметров между ним и стеной.
Виды держателей для монтажа:
Скобяной, для крепления которых нужно сделать несколько отверстий в стене. Сначала фурнитура закрепляется на полотне, делается разметка мест фиксации, просверливается отверстие, и зеркальный элемент фиксируется с помощью пластиковых дюбелей. Держатели изготавливаются для разной ширины полотна, могут располагаться вплотную к стене или с небольшим зазором. Место крепления закрывается декоративной заглушкой.
Профильный, когда на полотно крепится планка из металла, а на нее навешивается изделие с помощью крючков и кронштейнов, которые закреплены на полотне клеем или жидкими гвоздями. Такой способ монтажа невидим и оставляет зазор между поверхностями, что предотвращает появление плесени во влажных помещениях и нарушение внутреннего покрытия зеркала.
Корпусный, когда к задней поверхности, с помощью герметика, прикрепляется лист фанеры или гипсокартона, что обеспечивает лучшую адгезию с основанием. Материал вырезается с отступом от края полотна на 3-5 см, фиксируется и вешается на стену с помощью скотча, клея или подвеса.
Обратите особое внимание на нижний крепеж – он должен выдерживать наибольшую нагрузку.
При выборе фурнитуры для крепления зеркала к стене необходимо основываться на несколько критериев – это минимальное нарушение поверхности при монтаже, прочность элементов, желательно выбирать из металла с дюбелями в комплекте и незаметность, чем массивнее крепеж, тем сложнее его органично совместить с полотном без рамы.
Возможен вариант установки фурнитуры, при котором крепления устанавливаются внизу и вверху, а зеркало «вкладывается» сбоку.
Видео: как повесить зеркало без рамы самостоятельно
50 вариантов дизайна настенных зеркал в интерьере
8 способов как повесить зеркало в ванной на плитку
Содержание статьи
Для ежедневного умывания, бритья, нанесения/смывки макияжа в санузле необходима отражающая поверхность. Самостоятельно повесить зеркало в ванной на плитку можно несколькими неодинаковыми способами.
Способы крепления
Необходимый для повседневного пользования отражательный элемент – зеркало – может крепиться на отделанной плиткой стене санузла следующими способами:
через сквозные отверстия метизами;
Крепление зеркала декоративными винтами.
рамками или держателями.
Специальные держатели.
приклеиванием к кафелю специальными составами;
Приклеивание зеркала.
на двухсторонний скотч;
Приклеивание на двухсторонний скотч.
на шарнирном креплении;
Фиксация косметического увеличительного зеркала на облицовку стены в санузле.
на присосках;
Монтаж на присоске.
подвеска на шнуре;
Подвеска на шнуре.
Для всех вариантов монтажа потребуется сверление кафеля, стен специальными сверлами. Исключением является приклеивание зеркала к плитке, но здесь необходимо правильно подобрать скотч или клеевой состав.
Внимание: Зеркало можно приклеить прямо к стене, демонтировав для этого настенную облицовку на отдельном участке. Зеркало клеится к стене на плиточный клей.
Держатели и рамки
Специальный крепеж для стекол, зеркал позволяет закрепить их на стене без сверления (самих зеркал) и прочих повреждений. В эту категорию входят несколько типов держателей:
крючки;
Держатель в форме крючка.
крепления с отверстием метизов вне периметра зеркала;
Держатель прижимного типа.
держатели с отверстиями саморезов внутри периметра зеркала;
Крепление с внутренним размещением метиза.
В первом случае из проволоки выгибается рамка, на которую опирается нижняя кромка декоративного элемента. Сама рамка крепится к стене саморезами. В зависимости от ширины нижней полки, высоты крючков снаружи стекло может иметь наклон верхней части к стене или находиться в одной плоскости с ней.
Вторую категорию держателей легко размечать на стене и крепить после высверливания глухого отверстия, забивания в него капролонового дюбеля. Наконечники держателей обычно имеют форму цилиндра или шайбы с хромовым, бронзовым покрытием.
Последняя категория держателей либо имеет форму крючка, либо вертикально ориентированного цилиндра с пазом по толщине стекла с амальгамой.
Крючки очень неудобно размечать, так как отверстие для метиза находится под стеклом во время примерки. Поэтому, вначале приходится очерчивать кромку держателя снаружи, убирать зеркало, повторно прикладывать крючки на место установки, чтобы наметить точку для сверления глухого отверстия.
С точеными держателями подобных проблем не возникает, метизы внутри них всегда расположены за внешним периметром стекла с амальгамой. Держатели являются наиболее удобным способом фиксации к кафелю больших зеркал.
Здесь подробно про то как и чем правильно сверлить плитку.
Клеевые составы
Несмотря на гладкую поверхность глазури кафельного настенного покрытия, зеркало средних размеров можно закреплять на нем по методу приклеивания:
Основными нюансами являются:
поверхность плитки необходимо обезжирить;
затирку в швах лучше пропитать грунтовкой;
клей для зеркала в ванной не должен разрушать слой амальгамы.
Специалисты рекомендуют клеить зеркальные элементы к любым основам нейтральным силиконовым герметиком. В отличие от кислого (уксусного) герметика, предотвращает образование вредных для амальгамы зеркала солей.
Пластинчатый держатель
Промышленность выпускает специальные держатели для бытовых зеркал в виде металлической пластины с крепежными отверстиями. Сама пластина приклеивается к тыльной стороне стекла с амальгамой, затем вся конструкция навешивается на два анкерных крюка.
Наносится герметик сплошным слоем шпателем по аналогии со шпаклевочными составами.
Поэтому этот способ можно отнести и к технологии приклеивания, и к способу фиксации специальными держателями.
Внимание: О надежности нейтрального силиконового герметика свидетельствует тот факт, что отражающие элементы боковых зеркал авто крепятся именно этим составом. Клей сохраняет прочность под воздействием атмосферных и вибрационных нагрузок.
Двухсторонний скотч
Универсальным материалом для крепления зеркал небольшого размера на кафель является двухсторонний скотч. Особенностями технологии являются:
приклеивать скотч нужно по периметру и крест-накрест посередине;
Нанесение двухстороннего скотча на изнаночную часть элемента.
защитный бумажный слой снимается сразу же после нанесения;
липкую поверхность следует сразу подносить к месту установки;
руками держать зеркало неудобно, лучше всего использовать стеклодомкраты.
Вакуумный стеклодомкрат.
Вакуумные домкраты крепятся к лицевой стороне зеркала перед приклеиванием двухстороннего скотча. Затем конструкция укладывается на спинки стульев тыльной стороной вверх, чтобы ручки домкратов не мешали монтажу липкой ленты на амальгаму.
Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.
Обычно скотч используется совместно с герметиком – лента по периметру, герметик внутри несколькими полосами. Так как сам по себе скотч не очень надежен, но позволяет удержать зеркало на стене пока герметик схватывается.
Декоративные метизы
Следующий вариант, позволяющий крепить на гладкую поверхность плитки в санузле зеркальные элементы, выглядит следующим образом:
в зеркале высверливаются 4 сквозные отверстия специальными сверлами ближе к углам;
Сверление зеркала специальным сверлом.
на кафеле изготавливаются контурные линии по периметру отражающего элемента с учетом горизонтального и вертикального уровня;
зеркало прислоняется к линиям разметки, маркером наносятся точки или крестики внутри отверстий;
в кафеле высверливаются глухие отверстия, в них забиваются пластиковые дюбели;
на последнем этапе зеркало крепится саморезами с защитно-декоративными колпачками.
Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.
Внимание: На саморезы необходимо надеть кембрики из оплетки кабеля подходящего размера с учетом имеющегося зазора. Длина втулок должна быть равна толщине стекла, чтобы материал не вылез наружу. Это предотвратит стекло от разрушения.
Подвеска на шнуре
Для некоторых типов интерьера зеркало можно вешать на крючок или саморез с помощью шнура. Для этого существует несколько вариантов:
изготовить оправу/рамку для отражающего элемента с проушинами для узлов шнура;
Самодельная рамка для крепления веревки.
купить зеркало с шнуром;
Зеркало со шнуром заводского производства.
просверлить отверстия под веревку;
Шнур пропущен сквозь просверленные отверстия.
прикрепить декоративный шнур по периметру отражающего элемента клеевым пистолетом с термопластичным стержнем;
Приклеивание веревки к зеркалу.
Нужный вариант выбирается в зависимости от дизайна интерьера ванной комнаты и того, сколько пользователь готов потратить на отделку санузла.
Монтаж на присосках
В магазинах для интерьеров санузлов имеются в продаже зеркала небольшого размера на присосках. Это позволяет самостоятельно устанавливать отражающие элементы в ванной комнате, передвигать их по мере необходимости.
Для монтажа необходимо обезжирить поверхность кафеля, смочить поверхность присоски водой.
Если качество фиксации неудовлетворительное, вакуумный элемент потерял эластичность со временем, присоску можно приклеить на прозрачный силиконовый герметик.
У некоторых производителей присоска комплектуется целлофановым, полиэтиленовым кружком. Его нужно приклеить к глянцевой поверхности плитки, а вакуумный элемент крепить, уже, на его наружную сторону.
Шарнирное крепление
Существуют зеркала с одним или несколькими степенями подвижности шарнирных элементов. Они имеют небольшие габариты, зато обладают увеличивающим эффектом. Такой зеркальный элемент резко повышает качество бритья, эпиляции, прочих гигиенических процедур.
Для этого типа зеркал установка стандартная – входящими в комплект метизами, вкручивающимися в пластмассовые дюбели внутри просверленных в стене глухих отверстий.
Высота над раковиной
Общими принципами при размещении зеркального отражающего элемента внутри ванной комнаты являются:
верхний край на 10 см выше самого высокого члена семьи;
нижняя кромка на уровне 15 – 20 см от бортика раковины, чтобы избежать постоянных брызг, разводов, пятен;
ширина в размер сантехники или чуть меньше;
толщина стекла от 2 мм, иначе зеркало будет излишне хрупким, но не более 10 мм, чтобы не утяжелять конструкцию.
Однако существуют нюансы, при которых, даже эти принципы не являются правильными:
Мелкоформатные зеркала для макияжа с увеличительным эффектом нужно прикреплять с учетом степеней подвижности и количества шарнирных элементов.
Даже при небольшом наклоне полотна в вертикальной плоскости (нижний край прижат к стене, верхний отходит от нее на некоторое расстояние), резко повышается угол обзора. Для этого необходимо применить или подвеску на шнуре, или крепление пластинчатым держателем на крючках.
Нюансы монтажа зеркальных элементов в санузлах
Для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса зеркала, безопасности пользователей при монтаже следует учесть некоторые нюансы:
тип ограждающей/разделительной конструкции – бетонная стена, штукатурка или гипсокартон на каркасе из профиля;
вес, габариты зеркального элемента;
угол отражения – зеркало можно разместить в одной плоскости со стеной, наклонить его верхний край наружу, использовать шарнирный крепеж для обеспечения нескольких степеней подвижности.
Бетонные стены, штукатурка под слоем плиточного клея обладают высокой прочностью и, соответственно, несущей способностью. Пластиковые дюбели для саморезов, анкерных крючков держатся в них надежно. Здесь используется стандартная технология монтажа – сверление, забивка дюбеля, вкручивание метиза.
На гипсокартон, оклеенный кафелем, имеющий нормальную несущую способность, но крайне небольшую толщину, повесить зеркальный элемент поможет специальный пластиковый или металлический анкер, как на нижнем фото.
Тяжелые отражающие полотна лучше всего фиксировать держателями, через просверленные насквозь отверстия саморезами или приклеивать на нейтральный герметик. Для легких, небольших по размерам зеркал можно использовать остальные способы крепления, указанные в данном руководстве.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
9 вариантов крепления для зеркала на стену
Самый простой и быстрый способ монтажа зеркального полотна — повесить его при помощи специального крепежа, однако не всегда такая фурнитура для крепления зеркала на стену есть под рукой. Далее мы познакомим вас с несколькими способами, которые помогут быстро и ровно закрепить полотно на стенах из различных материалов.
Особенности крепления разных зеркал
Существует несколько способов крепления, но их выбор зависит от многих факторов — формы и веса зеркала, особенностей поверхности, на которую оно будет фиксироваться, интерьера и прочих нюансов. Если знать правила и придерживаться профессиональных рекомендаций, вовсе не обязательно прибегать к помощи мастеров. Изучив все тонкости процедуры и вооружившись нужными инструментами, вполне можно повесить зеркало на любую поверхность самостоятельно — быстро и качественно.
Крепление зеркала с рамой
Зеркало в раме крепится достаточно просто, так как конструкция обычно укомплектована специальной фурнитурой для монтажа. Если вдруг крепежей не оказалось в комплекте, можно зафиксировать полотно и при помощи подручных элементов, например, металлических петель, которые закрепляются на раме, после чего в стену вкручиваются саморезы, а на них вешается зеркало.
Если рама массивная и тяжелая, можно воспользоваться следующим способом:
подготовьте две рейки (чуть короче и уже основания рамы) с сечением 50х20 мм, рулетку, пилу, саморезы и дрель;
подпилите обе рейки по всей длине под углом 45 градусов;
первая планка крепится при помощи дрели и саморезов к верхней части рамы подпиленной стороной вниз на уровне 1/5 от высоты конструкции, вторая подпиленной стороной вверх плотно фиксируется к стене;
установите конструкцию, соединяя планки в плотный «замок».
Важно, чтобы рейки были именно сечения 50 на 20 мм, так как более тонкие могут не выдержать конструкцию. Для надежности перед соединением планок на каждую из них можно нанести по несколько капель жидких гвоздей, но только в том случае, если вы не планируете регулярно снимать конструкцию.
Без рамы
Прикрепить зеркало к стене возможно несколькими способами без сверления, но для начала следует провести предварительную обработку поверхности, на которую оно будет крепиться.
Если это деревянное основание, его нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы не было сильно выступающих заусенцев. Бетон следует очистить от осыпающихся элементов, при возможности заделать большие щели и впадины шпаклевкой. Если на стене есть обои, необязательно их убирать, но сверху лучше прикрутить деревянные, металлические или пластиковые планки. Без таких конструкций бумага не выдержит даже самое легкое зеркало, что неизбежно приведет к его падению. После очистки от загрязнений поверхности обезжириваются спиртом или Уайт-спиритом.
Крепление при помощи клея или герметика
Для крепления лучше использовать специальное средство для зеркальных полотен, но если его нет, можно купить качественный монтажный клей, обеспечивающий надежную фиксацию на долгие годы. Также крепление возможно при помощи нейтрального герметика.
Составы наносятся на обратную сторону зеркала вертикальными полосами, зигзагообразными линиями или точечно. При этом важно делать отступы от краев. Если клеящий состав выступит и испачкает зеркальное полотно, отереть его будет крайне проблематично. После нанесения герметика плотно прижмите зеркало к стене и подождите 5–7 минут. Сразу отпускать полотно нельзя, нужно чтобы состав как следует «схватился». Преимущества нейтральных герметиков в том, что они надежно держат полотно, а при необходимости его можно снять, при этом состав достаточно легко удаляется со стены.
При работе с вертикальными поверхностями на тыльную сторону зеркала (в 4–6 местах), фиксируется двухсторонняя монтажная лента — между точками герметика или по углам. Это предотвратит падение полотна, обеспечив тем самым его целостность.
Фиксирование на двусторонний скотч
Метод отлично подойдет для фиксации небольших зеркальных элементов на кафельную плитку или, например, пластиковые панели. Для начала обработайте поверхности — очистите, обезжирьте, как следует высушите. Затем отметьте место монтажа настенного зеркала. После этого наклейте небольшие кусочки двухстороннего скотча на тыльную сторону полотна так, чтобы между ними был равный интервал — около 10 см, и удалите с клейкой ленты защитную пленку. Далее следует приложить зеркало к поверхности и плотно прижать в нескольких местах, чтобы обеспечить надежное крепление по всей его площади.
Обратите внимание, что такой метод подходит только для помещений с невысокой влажностью и температурой воздуха от +10 до +25˚С. Если температурный режим не соответствует, лучше использовать другой вариант крепления.
Особенности крепежа для зеркала на стену из разных материалов
Каждый материал отличается по структуре, поэтому способ монтажа нужно выбирать тщательно в соответствии с особенностями поверхности. Здесь важно учитывать не только вид крепления, но и вес зеркального полотна, так как многие материалы не способны удерживать габаритные изделия даже при фиксировании дюбелями и другими крепежными системами.
Бетон
Бетонные стены отличаются высокой прочностью, поэтому на них можно вешать тяжелые зеркала больших размеров. Изделия будут держаться крепко, но есть один нюанс — чтобы сделать отверстие в основании из бетона, придется использовать перфоратор. Если такового нет под рукой, можно фиксировать зеркальные полотна при помощи клея. В таком случае для лучшего сцепления, поверхность следует отчистить от пыли, обработать грунтовкой и дать как следует просохнуть.
Панели ПВХ
Обычно пластиковыми панелями отделывают туалет и ванную комнату, где присутствует повышенная влажность. Фиксация зеркала при помощи скотча в данном случае нецелесообразна, потому что в скором времени клейкая лента придет в негодность, а полотно упадет.
Обычно панели устанавливаются на металлическую или деревянную обрешетку, к которой без труда можно прикрутить и зеркало. Главное — еще на этапе монтажа панелей ПВХ определить, где будет висеть зеркальное полотно, сделать разметку, а затем зафиксировать его при помощи декоративных держателей или подвесов.
Кафельная или керамическая плитка
Крепление зеркал на гладких поверхностях выполняется при помощи специального аквариумного клея или путем просверливания отверстий с последующей фиксацией дюбелями. Если необходимо применять второй способ, важно помнить, что для кафельной и керамической плитки предназначены специальные сверла с алмазным наконечником. Обычные сверлильные инструменты могут стать причиной трещин и сколов, поэтому их использование недопустимо.
Гипсокартон
При фиксации зеркальных элементов на поверхность из гипсокартона применяются специальные дюбели-бабочки или анкерные крепежные системы. Во время вкручивания крепежа в стену распорная часть расширяется, что обеспечивает надежную фиксацию полотен с весом до 20 кг.
Приклеивание зеркал клеем или герметиком на поверхность из ГКЛ недопустимо, так как полотно может отклеиться вместе с отслоившейся частью материала.
Способы крепления зеркала к стене со сверлением
Если предыдущие способы крепления зеркала к стене по каким-либо причинам не подходят, можно зафиксировать полотно через сквозные отверстия. Сам процесс монтажа несложный, а вот работа с дрелью требует определенных знаний и навыков. Стекло — очень хрупкий материал, требующий не только бережного обращения, но и подбора специальных сверлильных инструментов. Малейшая ошибка может привести к возникновению трещин и сколов, поэтому чтобы этого не произошло, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.
Крепление через сквозные отверстия
Для сверлильных работ по стеклу нужно специальное тонкое сверло с алмазным наконечником. Только им можно сделать ровные отверстия без нарушения целостности полотна.
Техника высверливания:
положите зеркало на ровную деревянную поверхность;
отметьте маркером места будущих отверстий;
сделайте небольшую чашечку из пластилина, установите ее на отметку и наполните водой;
начинайте высверливать отверстие через пластилиновую чашечку, при этом следите, чтобы в ней всегда было достаточное количество воды для охлаждения полотна;
при сверлении обязательно делайте перерывы в 10 секунд, чтобы зеркало не перегревалось.
Важно, чтобы в процессе работы сверло было только в вертикальном положении и не крутилось в холостую, царапая изделие. Кроме того, избегайте чрезмерного давления, иначе на зеркале появятся трещины.
После того, как отверстия будут готовы, к стене прикручиваются пластиковые или деревянные планки, к которым при помощи дюбелей или саморезов фиксируется зеркальное полотно.
Фиксирование стальными пластинами
Специальные пластины из стали можно купить в любом магазине стройматериалов. Они не только выполняют функцию держателя, надежно фиксируя даже тяжелое и большое полотно, с их помощью можно сделать зеркало более эстетичным и аккуратным. Процесс крепления несложен:
на стене делается разметка и вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки выступали примерно на 1 см;
пластины с пазами приклеиваются с тыльной стороны зеркального полотна;
после полного высыхания зеркало подвешивается на саморезы.
Для приклеивания пластин лучше использовать клей без содержания кислот, чтобы не нарушить целостность амальгамы — зеркальной пленки.
Фиксация скобами
Держатели продаются в любом строительном магазине, крепко держат полотно и выглядят очень эстетично. Элементы прикручиваются саморезами в нескольких местах. Обычно их устанавливают внизу зеркала, по бокам и сверху. Таким образом можно закреплять полотно любых габаритов и конфигураций, при этом фиксация будет достаточно надежной. Преимущества скоб в том, что они бывают разных форм и размеров, поэтому есть возможность подобрать их в соответствии с интерьером помещения.
Крепление при помощи декоративных держателей
Такой способ подходит для зеркал небольшого размера, тяжелое полотно декоративные элементы не выдержат. Преимущества держателей в том, что они быстро фиксируются при помощи саморезов и сочетаются с любым дизайном. Крепежная система состоит из подвеса, который вкручивается в стену, и накладки. Сегодня в строительном магазине можно найти крепление для зеркала, скрытое под декоративными накладками из хромированной стали, цветного пластика, натурального камня, дерева и прочих материалов, поэтому вы без труда найдете элемент, идеально сочетающийся с вашим интерьером.
Применение подвесов
Так же, как и в предыдущем случае, метод подходит только для маленьких и не тяжелых полотен. В качестве подвесов используются крючки, которые вставляются в стену в высверленные отверстия. Перед тем, как повесить зеркало на стену, на его тыльную сторону приклеивают петли из прочной нити или шнура, а затем сверху фиксируют их твердой подложкой из пластика, ДВП и прочих материалов. После этого полотно одевается на хорошо зафиксированные крючки.
Определяем высоту крепления зеркал
Если зеркало крепится в ванной комнате, следует отступить не менее 30 см от раковины, чтобы на него не попадали брызги. При креплении полотна в спальне или гостиной лучше отступать от пола около 1,2–1,5 м, чтобы не повредить его, например, при передвижении мебели. Кроме того, такая высота особенно актуальна для тех, у кого есть маленькие дети. Это обеспечит их безопасность. Еще при выборе высоты для крепления зеркала учитывайте рост членов семьи, чтобы всем было комфортно. Обычно полотно фиксируется на 3–5 см выше, чем рост самого высокого домочадца.
Рекомендации по выбору зеркала
При выборе изделия обязательно обращайте внимание на следующие факторы:
у качественного изделия обязательно должен быть сертификат с указанием используемых материалов;
оптимальная толщина варьируется от 4 до 6 мм, так как у более тонких зеркал часто бывает неровная поверхность;
чтобы отражение не искажалось, используются марки стекла М1, М2 и М3;
на хорошем изделии не должно быть сколов, пузырьков, точек и прочих дефектов;
защитное покрытие качественного полотна состоит из нескольких слоев — серебро, медь и красящий состав на основе полимеров;
кромка относится к сложному элементу, который выполняется по специальной технологии — чем она шире и фигурнее, тем выше качество зеркала.
При выборе полотна обязательно пройдите мимо него и внимательно рассмотрите изображение. Если вы обнаружите какие-либо дефекты — рябь или расплывающиеся элементы, стоит отказаться от покупки такого изделия.
Зеркало — отражение души
Зеркальное полотно — неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому оно должно быть не только красивым, но и качественным. Кроме того, чтобы оно выполняло свое предназначение и служило долгие годы, важно правильно его повесить. Ознакомившись с нашими рекомендациями, вы сможете правильно определить место расположения зеркала так, что оно будет гармонично сочетаться с интерьером и создавать атмосферу уюта, радуя вас в течение многих лет.
Крепления для зеркала без сверления
Чтобы прикрепить к стене или потолку такие хрупкие изделия, как, например, зеркала, применяется фурнитура для крепления зеркал.
Она, в свою очередь, имеет несколько разновидностей. Лицевая фурнитура, к примеру, применяется для крепления зеркал. Сюда могут относиться демпферы, держатели для зеркал, а также подвески с различными заглушками.
Скрытые крепления для зеркал к стене представляют собой обычные скрытые подвесы, подвесы с последующей возможностью установки осветительных приборов, оцинкованные пластины и крючки.
Крепления для зеркал к стене можно также сделать «с отрывом», то есть применить дистанционные подвесы и держатели.
Каждая видимая деталь фурнитуры для зеркала изготовлена в необычном дизайне, а также цвете, благодаря чему они и могут органично вписываться в любом интерьере, и подходить к любому стилю. Это, как показывает практика, делает фурнитуру по-настоящему универсальной и функциональной.
Все виды крепления для зеркал вы можете найти в каталоге нашей самарской компании. Доступная стоимость изделий может быть достигнута благодаря непосредственному сотрудничеству с производителями.
При этом способы оплаты могут быть любыми, в том числе возможность безналичного расчета. Для постоянных клиентов была разработана гибкая система скидок.
Артикул
Изображение
Наименование
Цена
Кол-во в упак.
Описание
Цвет
Кол-во
В корзину
s12-11
Держатель для зеркала (толщина полотна 5-6мм, Дм21мм)
34.00 руб/шт.
100 шт/упак
Вес 10гр.
хром
шт.
s12-05
Кронштейн крепления зеркала к стене «Германика»д-р21.5мм стекло 6мм
33.00 руб/шт.
цвет хром 168 шт/упак 100 шт/упак
Зеркалодержатель без сверления.
ВНИМАНИЕ !!! Цвет Золото алюминий и матовый хром по 24 рубля за 1 шт
Вес.15гр Толщина 12мм
шт.
s12-05
Кронштейн крепления зеркала к стене Дм27мм, стекло 6мм
35.00 руб/шт.
100 шт/упак
Зеркалодержатель без сверления.
ВНИМАНИЕ !!! Цвет Золото и матовый хром по 25 руб 1 шт Вес.18гр. Толщина 13,5мм.
шт.
s12-04
Кронштейн крепления зеркала к стене «Серьги»
26.00 руб/шт.
100 шт/упак
Зеркалодержатель без сверления.
Вес 23гр.
шт.
s12-04
Кронштейн крепления зеркала к стене «Серьги»
34.00
100 шт/упак
матовый хром
s12-10
Крепление зеркала в32, ш25
62.00 руб/компл(4шт)
30 компл/упак
Зеркалодержатель без сверления.
Вес 50гр комплект. Толщина отверстия 5мм.
хром
компл(4шт)
s12-03
Комплект креплений к стене для стекла и зеркала (Держатели для зеркал)
27.00 руб/компл(4шт)
30 компл/упак
Зеркалодержатель без сверления.
Вес 24гр.
компл(4шт)
s12-07
Крепление для зеркала (без сверления)
20.00 руб/шт.
100 шт/упак
Вес 2гр. д-40мм. ш-25мм. т-6мм.
золото
шт.
s12-08
Крепление для зеркала (без сверления)
20.00 руб/шт.
100 шт/упак
хром
шт.
s12-01
Темпо металл 25мм
87.00 руб/компл(4шт)
24 компл/упак
Зеркалодержатель без сверления.
Крепление к стене изготовлено из прочного пластика, декоративная заглушка изготовлена из металла
Вес 12гр.
компл(4шт)
s12-02
Темпо металл диаметр18мм
58.00 руб/компл(4шт)
40 компл/упак
Крепление к стене изготовлено из прочного пластика, декоративная заглушка изготовлена из металла
Вес 7гр.
компл(4шт)
s12-01м
Темпо Титан 25мм
95.00 руб/компл(4шт)
24 компл/упак
Зеркалодержатель без сверления.
Крепление к стене изготовлено из металла, декоративная заглушка изготовлена так же металла
Вес 21гр
компл(4шт)
s12-02
36.00
36.00
50 компл/упак
24 компл/упак
s12-02М
Темпо Титан 18мм
105.00 руб/компл(4шт)
24 компл/упак
Зеркалодержатель без сверления.
Крепление к стене изготовлено из металла, декоративная заглушка изготовлена так же металла
Вес 12гр.
компл(4шт)
Как поставить зеркала на стену без гвоздей
Зеркала
отлично подходят для создания визуального пространства в любом месте вашего дома. Если вы не уверены в том, что просверливаете отверстия, чтобы повесить зеркало, не волнуйтесь; Есть много способов поставить зеркало, не повредив стены. В этом посте мы расскажем о некоторых из самых простых и доступных методов, которые можно использовать вместо этого.
Есть несколько способов повесить зеркала без гвоздей. Вот четыре наиболее распространенных метода, которые можно использовать в домашних условиях:
Клеи
Анкеры стеновые
Стопорный болт
Крючки для гипсокартона
Гвозди известны тем, что оставляют неприглядные пятна на гипсовой стене.В этом посте описаны некоторые хорошо изученные методы, которые вы можете использовать вместо этого, чтобы избежать суеты и больших затрат на ремонт. Без лишних слов, давайте перейдем к делу, ладно?
Как поставить зеркало на стену без гвоздей
Клейкие зеркала
Клейкие зеркала — отличная альтернатива обычным стеклянным зеркалам. Они довольно легкие и просты в установке. У них липкая непроницаемая основа, которую нужно прижать к стене для более прочного захвата.
Щелкните здесь, чтобы посмотреть это зеркало на Amazon.
Стеновые анкеры
Стеновые анкеры или настенные анкеры — это небольшие пластиковые анкеры, которые вы вставляете в отверстие в штукатурке после просверливания. В центре настенного анкера есть отверстие, куда вам нужно будет вставить винт такого же размера. После того, как винт будет закреплен на месте, его головка станет достаточно прочной, чтобы выдержать кронштейн зеркала.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть этот стенной анкер на Amazon.
Стеновые анкеры обычно поддерживают световые зеркала и прекрасно работают с штукатуркой или гипсокартоном всех типов.
Стопорный болт
Перекидной болт идеально подходит для тяжелых зеркал. Все, что вам нужно сделать, это проделать небольшое отверстие в гипсокартоне / штукатурке и вставить болт. На другой стороне вашей стены тумблер расширится. Крепко держитесь за стену, затянув болт.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть этот тумблер на Amazon.
Как только ваш тумблер будет крепко держаться, головка болта с другой стороны станет достаточно прочной, чтобы вешать более прочные предметы.В отличие от гвоздей, вам не придется беспокоиться о том, что они упадут в ближайшее время.
Крючки для гипсокартона
Крючки для гипсокартона — это новое решение для подвешивания зеркал или картин в спальне через гипсокартон или штукатурку без использования гвоздей. Они работают аналогично болтам. Вам просто нужно вставить крючок в штукатурку и повернуть его так, чтобы он прилегал ровно к стене.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть эту приманку на Amazon.
Перед установкой крючка убедитесь, что за штукатуркой достаточно пустоты.В тот момент, когда он зафиксирован на месте, он становится достаточно устойчивым, чтобы нести зеркала любого размера.
Можно ли повесить зеркала без шурупов?
Velcros — это быстрая и простая альтернатива привинчиванию стен. Вы можете повесить на стену зеркала любого размера, формы и веса, не проделывая дыр в стене.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.
Чтобы повесить зеркало, прикрепите одну половину липучки к стене, а другую — к зеркалу.Приставьте зеркало к стене и сильно прижмите не менее 30 секунд. Подождите не менее часа, пока клей не приклеится к зеркалу и стене.
Застежки-липучки
чем-то похожи на командные ленты, поскольку они оба имеют прочный клей.
Могут ли командные полосы удерживать зеркала?
Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.
Если вы не вешаете зеркало на стену, на которую попадают прямые солнечные лучи, нет проблем с использованием командных полос.
Стена, на которую вы хотите повесить зеркало, должна быть всегда сухой.Несмотря на то, что полоски рекламируются как водонепроницаемые, вы не хотите рисковать разбить зеркало.
Также обратите внимание на текстуру вашей стены. Полосы управления предназначены для использования на гладких поверхностях. К таким поверхностям относятся лакированная древесина, штукатурка, стекло, плитка, окрашенные стенные плиты и мореное дерево.
Если на вашей стене нет ударов, трещин или неровностей, то все готово. Также не используйте полоски на свежей краске.
Как повесить тяжелое зеркало с помощью командных планок?
Для крепления массивных зеркал необходимо использовать 3-х метровые планки Command.Прикрепить их к зеркалу и стене — довольно простой процесс; все инструкции есть на упаковке.
Все, что вам нужно сделать, это получить правильные размеры и решить, где вы хотите повесить зеркало. Убедитесь, что вы выбрали правильное место, потому что вы можете использовать полоски только один раз.
Если вы чувствуете, что можете допустить несколько ошибок здесь и там, вам необходимо купить набор, в который входят полосы разных размеров (маленькие + средние). Вы можете использовать дополнительные детали для проверки положения и отложить трехметровую полосу Command для окончательной примерки.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть Command Variety Kit на Amazon.
Могут ли несколько командных полос удерживать больший вес?
Да, могут, но лишь в незначительной степени. Какой вес могут выдерживать командные планки, зависит от того, где они размещены.
Это также вопрос справедливого распределения веса. Полоски на липучке предполагают, что вы можете использовать не более четырех полосок на тяжелых зеркалах. Поместите их в верхнюю левую, нижнюю левую, верхнюю правую и нижнюю правую области.
Если основание крючка достаточно широкое, можно не повредить крючки, расположив их рядом. Это вдвое увеличивает грузоподъемность крючков.
Если вам нужна полоса с надежной фиксацией, мы рекомендуем использовать фрикционные крепления. В основном они доступны в трехметровой длине и очень похожи на жесткие липучки. Если ваше зеркало требует полупостоянной фиксации, подумайте об использовании металлических застежек высочайшего качества.
Какой самый тяжелый вес может выдержать командная полоса?
Командные полоски доступны в малых, средних и больших полосках.Максимальный вес, который могут выдержать большие полоски, составляет около пяти фунтов.
Вам может быть интересно, можете ли вы доверять этим полосам зеркало, не беспокоясь о том, что оно упадет с вашей стены. Клеи 3M Command также отлично справляются с удержанием огромных картин и зеркал.
Мы рекомендуем сначала сосредоточиться на том, где вы хотите повесить зеркало. Даже если полоски достаточно прочные, они бесполезны, если вы повесите их на поверхность, которая только ослабит адгезию и общее сцепление.
Как без повреждений удалить клей со стен?
В случае стойкого клея, умеренно используйте тепло, чтобы растопить пятна, которые они оставляют. Любое неверное движение может привести к дорогостоящему повреждению своей стены.
Паяльная лампа, тепловой пистолет и фен — идеальные инструменты для этой операции. С помощью шпателя или ложки аккуратно соскребите клей, нагревая загрязненную поверхность.
Для окрашенных стен достаточно теплой воды и жидкости для мытья посуды, чтобы очистить любой клей.Смочите остатки пульверизатором и аккуратно вытрите их губкой. Держите его до тех пор, пока он, наконец, не станет мягким и не исчезнет.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту жидкость для мытья посуды на Amazon.
Какой вид ленты безопасен для стен?
Специалисты не рекомендуют использовать клейкую ленту на стенах. Иногда лучшего решения просто нет. Лента отлично подходит для подвешивания легких предметов, таких как воздушные шары, картины или даже зеркала. Итак, какой ленте вы можете доверять, чтобы защитить свои стены от липких пятен или отслоившейся краски?
Ну, есть два варианта на выбор: плакатная лента и малярная лента.Оба они должны свести к минимуму возможные повреждения после удаления. У них есть клей с обеих сторон, и их легко использовать.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть этот плакат на Amazon.
Не рискуйте своими громоздкими украшениями или украшениями с этими лентами. В любом случае, любые ленты — не лучший вариант, чтобы вешать тяжелые вещи на стены.
Советы по креплению зеркала без гвоздей
Сделайте правильные измерения
Начните с отметки места, на котором вы хотите повесить зеркало.Перед тем, как поднести зеркало к стене, используйте линейку, уровень или линейку, чтобы убедиться, что стороны равны.
Соберите инструменты вместе
Использование неподходящих инструментов или монтажных кронштейнов может дорого обойтись. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимое (например, сверла, винты, кронштейны и т. Д.).
Используйте бумагу для маркировки
Подносить зеркало к стене, пока вы отмечаете места сверления, может утомить вас. Возьмите бумагу того же размера, что и ваше зеркало, приклейте ее на стену и отметьте места сверления.
Монтаж зеркала
Сохраните краску на стене от царапин и потертостей, добавив ограниченное количество клея на углы зеркала. Вместо фетра вы также можете использовать малярный скотч или небольшой стикер.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть этот клейкий войлок на Amazon.
Последние мысли
Зеркала
позволяют добавить беспорядок и естественность в любую комнату в вашем доме. Когда вы сосредоточитесь на подходящем уходе без ногтей, подумайте о том, чтобы включить различные идеи украшения, чтобы украсить ваше пространство и разнообразить вашу эстетику!
Как повесить зеркало без сверления?
Как повесить зеркало без гвоздей
Начните с подготовки стены, протерев ее влажной тканью.
Обрежьте монтажную ленту по размеру — вам понадобятся две части такой же ширины, как и у зеркала .
Наклейте полоски ленты на заднюю часть зеркала .
Снимите подложку.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Учитывая это, могут ли командные планки удерживать зеркала?
Command ™ Зеркало Вешалки и клейкие ленты предлагают новый способ крепления: удерживает и подвешивает, не опасаясь повреждения стены или оставления следов клея.Комбинируя действительно эффективный клей с высокими эксплуатационными характеристиками с растягивающейся основой, полоски клея Command ™ удерживают прочно, но при этом удаляются аккуратно.
Кроме того, как повесить что-нибудь без дрели? Метод 2 Использование клейких крючков или гвоздей
Очистите стену. Как и ленты для подвешивания картин, липкие крючки и гвозди требуют чистых поверхностей, поэтому протрите стену чистой тканью, смоченной изопропиловым спиртом, а затем дайте ей высохнуть.
Подготовьте клей.
Прикрепите клейкий крючок или гвоздь к стене.
Подождите час, пока клей высохнет.
В связи с этим чем можно наклеить зеркало на стену?
Бескаркасные зеркала прикрепляют к стене с помощью зажимов mirror или специального клея , известного как mirror mastic. Многие дизайнеры предпочитают мастику вместо зажимов, потому что края зеркала не прерываются.Самая важная часть работы — подготовка поверхности стены , чтобы клей имел максимальную адгезию.
Как повесить тяжелое зеркало без гвоздей?
Как повесить зеркало без гвоздей
Начните с подготовки стены, протерев ее влажной тканью.
Возьмите рулон монтажной ленты FIX-PRO® Extreme.
Обрежьте монтажную ленту по размеру — вам понадобятся две части такой же ширины, как зеркало.
Наклейте полоски ленты на заднюю часть зеркала.
Снимите подложку.
9 способов повесить зеркало на дверь
Большинство из нас любят зеркала. Даже тем, кому не нравится, как они выглядят. Они все еще не могут не тянуться к зеркалу. И в дополнение к правильной экипировке и включению перископов, зеркала действительно могут открыть комнату. Они отражают окружающие поверхности, делая комнату больше.
Практикующие фэн-шуй тоже в зеркала.Танцоры и любители тренажерного зала тоже. Но когда вы хотите установить зеркало за дверью, это отличается от крепления его на стене. Есть несколько дополнительных соображений. Итак, давайте рассмотрим несколько советов, предложений и тактик повешения зеркала.
Как повесить зеркало на дверь
Совет №1: Купите правое зеркало
Нельзя просто вытащить зеркало из ванной или гардеробной и повесить на дверь. Вы даже можете подумать, что это хорошая идея — совершить набег на место аукциона, продажу шкафчика или место сноса, чтобы спасти старые зеркала.Последнее кажется особенно прибыльным. Я имею в виду, они уже срывают стены. Так что, вероятно, вы сможете получить его бесплатно, если он не разбился во время разрушения.
Но зеркала заднего вида имеют определенные настройки и особенности. Они намеренно легкие, чтобы не придавать двери дополнительной массы или давления. Поскольку они сделаны из более легких материалов, они часто дешевле обычных зеркал. Вы можете получить его менее чем за 10 долларов, так что покупайте правильную версию.
Совет № 2: проверьте тип двери
Есть много разных видов.Стеклянные двери (более известные как французские двери или французские окна), двери из массивной древесины, полые двери, двери из МДФ, металлические двери и даже пластиковые двери. А класс двери повлияет на ваши варианты установки. Например, вы не можете прикрутить или забить стеклянную дверь. Даже металлическая дверь может быть непроницаемой без дрели.
Для полых дверей вам необходимо разместить застежку на более толстых и твердых участках поверхности. Думайте об этом как о поиске шпилек в гипсокартоне … хотя поиск шпилек может быть не так полезен для полых дверей.Накладные зеркала заднего вида идеально подходят для полых дверей, потому что вам не нужно прибивать саму дверь гвоздями или винтами. Вместо этого можно прибить раму для зеркала.
Совет № 3: Используйте специальные вешалки для наружных зеркал
.
Они немного похожи на вешалки для венков с U-образными кончиками. Но в отличие от крючков для венков, которые загибаются с обеих сторон, зеркальные крючки имеют один плоский конец и один крючковатый. Крючки обычно располагаются под прямым углом, чтобы они могли плотно прилегать к двери. Это ключевой момент, каламбур.Если подвеска для зеркала слишком толстая или изогнутая, она может заблокировать зазор над дверью, не позволяя дверце закрываться.
Эти вешалки для зеркал можно купить по несколько долларов за штуку. Вам может понадобиться два или три, в зависимости от массы вашего зеркала. Расположите крючки за зеркалом, используя маркер, чтобы проверить их положение. Кнопками проделайте небольшие отверстия в раме зеркала, затем проденьте в них подходящие гвозди или шурупы. Теперь вы можете открыть дверь и повесить зеркало.
Совет № 4: используйте пластиковые зажимы
Зажимы для зеркала аналогичны зажимам для кабеля.Но вместо крошечного гвоздя, помещенного в U-образный пластиковый корпус, у зажимов зеркала есть винты, размещенные внутри пластикового блока. Блок позволяет зажимам выдерживать вес вашего зеркала, но это все равно должно быть легкое зеркало. Уточните у сотрудников хозяйственного магазина, сколько унций или фунтов может выдержать каждый зажим. Вам нужно как минимум шесть.
Поместите два зажима под зеркало, убедившись, что они находятся на более толстых частях двери. В противном случае винты пробьют на другую сторону.Прикрутите их наполовину так, чтобы ваше зеркало было над ними, и прикрутите их до упора. Стекло встанет заподлицо между зажимом и дверцей. Повторите процесс, чтобы поставить два зажима по бокам зеркала и еще два вверху.
Совет № 5: используйте липкую ленту
.
Лента не удержит зеркало без посторонней помощи, каким бы прочным оно ни было. Ну … изолента может, но вам понадобится ее много, и такое чрезмерное использование ленты, вероятно, будет некрасивым. Вместо этого используйте ленту в качестве усиления для других крепежных инструментов, таких как гвозди и шурупы.Используя предложенные нами ранее рекомендации, вы можете наклеить клейкую ленту на заднюю часть зеркала, прежде чем закреплять гвозди, крючки или шурупы.
Двусторонний скотч подойдет лучше всего, но если у вас его нет, вы можете свернуть односторонний скотч в пяльцы. Вы также можете использовать липкую сторону наклейки на бампер или автомобильную наклейку. Скатайте липкую сторону в кольцо так, чтобы отпечатанный участок оказался внутри. Осторожно прижмите зеркало к дверце, чтобы клей зафиксировался. Это уменьшает пылевые зазоры и воздушные карманы между зеркалом и дверью.
Совет № 6: Наденьте шнурок
Многие подвесные зеркала имеют небольшой вес. Производители, резчики по стеклу и рамщики знают, что их небольшую массу безопаснее повесить, поэтому их легче, чем зеркала, которые будут крепиться непосредственно на стене. Кроме того, такие зеркала часто имеют D-образные кольца с обеих сторон. Кольца облегчают установку зеркала, поэтому они могут иметь петлю между кольцами для мгновенной установки.
Если веревка натянута заранее, пропустите ее через зеркальный крючок или два, может быть, даже три.Это не тот тип ловушки, который мы упоминали в совете №3. Вешалка для венков может работать лучше, потому что у нее есть крючки с обеих сторон — один для надевания на дверь, а другой для удержания зеркала. Если у вашего зеркала нет шнурка, вы можете пропустить кусок пряжи или проволоки для картин через D-образные кольца и использовать их вместо этого.
Совет № 7: Купите предварительно подготовленное зеркало
.
Вы можете избежать всей драмы, купив зеркало, которое можно повесить. К таким зеркалам уже прикреплены дверные крючки.Так что все, что вам нужно сделать, это принести его домой и надеть через открытую дверь. Выберите стиль крючков или скоб, который будет соответствовать декору вашей двери. Для стеклянных дверей может потребоваться что-то тонкое и прозрачное, с более узкой шириной крючка, поскольку дверь тоньше.
Для деревянных или металлических дверей вы можете выбрать более широкий крючок и выбрать отделку, которая приятно сочетается или стильно контрастирует с вашим зеркалом и дверью. Вы даже можете выбрать зеркало с изысканной или необычной декоративной отделкой. В данной модели есть светодиодные лампы, батарейки с таймером, D-образные кольца, надверные вешалки и позолоченный каркас.Таймер можно установить на 2 часа.
Совет № 8: Возьмите дырявое стекло
Во многих странах третьего мира (и даже в более удаленных частях США) бывает трудно найти такие штуки, как винтовые зажимы и крючки для венков. Но почти всегда можно найти светоотражающее стекло. Кроме того, если вы покупаете зеркало напрямую у производителя стекла, вы можете получить оптовую цену, что намного дешевле. Однако у таких зеркал не обязательно есть рамы.
Если стекло без рамы, попросите продавца просверлить в нем отверстия.У них есть профессиональные инструменты, которые позволяют им точно, аккуратно и, что самое главное, протыкать зеркало, не разбивая и не треснув стекла. Возьмите несколько специальных шурупов для стекла из фурнитуры — они часто имеют заклепки с закругленными краями. Надежно прикрепите заклепки зеркала к двери.
Совет № 9: используйте центральный винт
Довольно легко просверлить шурупы в верхней поверхности двери, даже если это пустотелая дверь. Держите дверь открытой и используйте хорошо сделанную лестницу, чтобы безопасно добраться до верхней части двери.Используйте отвертку, чтобы вставить винт или гвоздь в верхнюю среднюю часть двери. В зависимости от веса зеркала вам может понадобиться более одного винта. Вам может понадобиться целый ряд из них.
Не вкручивайте их до упора — вам нужно немного места для маневра. Используя прочную пряжу, проволоку для фоторамки или леску, сделайте петлю, которая проходит через D-образные кольца на зеркале и поднимается к верхней части двери, где находятся ваши винты. Проденьте шнурок за винты. Не наматывайте их на винты, так как это создаст больше точек натяжения.Эта «дополнительная тяга» может показаться хорошей вещью.
Ведь он распределяет нагрузку на зеркало более равномерно. Но эти дополнительные точки натяжения затягивают струну сильнее и могут прорезать ее. После того, как веревка будет закреплена, прибейте их гвоздями или ввинтите до конца, чтобы они прилегали заподлицо с верхней частью двери. Если они хоть немного торчат, то могут помешать закрытию двери. Однако не выкручивайте винты, иначе вы можете перерезать веревку.
Зеркало зеркало на двери…
Так какие умные, но практичные способы повесить зеркало на дверь?
Убедитесь, что зеркало достаточно светлое.
Подтвердите, к какой двери вы будете прибивать зеркало.
Прикрутите крючок для наружного зеркала к задней части.
Используйте пластиковые зажимы для зеркала с винтами.
Приклейте двусторонний скотч между дверью и зеркалом, чтобы предотвратить раскачивание.
Привяжите веревку или проволоку между D-образными кольцами в качестве якоря для ваших крючков.
Используйте подвесное зеркало с предварительно установленными дверными крючками.
Есть ли у вас зеркала на дверях? Покажи нам фото в комментариях!
Как повесить настенное зеркало, не повредив стену
«TheSmartConsumer является партнером Amazon, мы можем получать комиссионные за ссылки на этой странице, по которым вы переходите и делаете соответствующие покупки, спасибо за помощь в поддержке»
ВВЕДЕНИЕ
Нам всем нужны зеркала на стенах нашего нового дома, офисов, мастерских и салонов.Однако при установке зеркал сверление стен и установка в них гвоздей может раздражать; Это потому, что он не только портит стену, но и гвоздь может в любой момент упасть, а значит, ненадежен. Возьмем, к примеру, гипсовую стену: если в нее просверлить гвоздь, он отколется от штукатурки, и со временем гвоздь ослабнет и со временем отвалится.
В наших домах повсюду расставлены зеркала, и на это, конечно, есть веские причины. Некоторые люди вешают их на стены своих спален; это для того, чтобы они могли видеть свое лицо, когда встают с кровати.У других оно есть в ванных комнатах, так что зеркало служит для них самым надежным открывателем истины во время чистки зубов или купания. У многих людей есть большие настенные зеркала в стратегических местах в своих домах, которые служат последним оценщиком перед тем, как они выходят из дома.
В офисах и магазинах настенные зеркала также играют важную роль. Например, парикмахерские и салоны красоты нуждаются в настенных зеркалах в качестве обязательного оборудования. Никто не будет работать вне салона, не проверив свой новый образ и то, насколько он идеально подходит его телу.Некоторые офисы также устанавливают маленькое зеркало специальным образом в целях украшения.
Поскольку настенные зеркала нельзя выбросить, и никто не хочет потерять красоту своих стен из-за резкого сверления гвоздями, то каждому необходимо рассмотреть альтернативы. Можно сказать, что повесить его на стену без использования дрели — это неслыханно.
Но теперь есть более быстрые и простые способы крепления настенных зеркал без сверления или повреждения стены. Некоторые из них обсуждаются ниже.
Подвесные ленты — это материалы из пенопласта, которые обычно бывают квадратной или прямоугольной формы, в зависимости от производителя. Они бывают парами, и у каждого есть две поверхности. Первая поверхность имеет липучку, а другая поверхность — липкую, не оставляющую пятен.
Они бывают трех разных размеров: маленького, среднего и большого. У каждого из этих размеров есть определенный вес, который они могут выдержать, и вы можете выбрать подходящий в зависимости от размера и веса настенного зеркала.
Подвесные ленты бывают двух основных типов: у некоторых есть крючки, а у других нет. Шаги, которые необходимо выполнить для правильной фиксации этого метода крепления настенного зеркала с использованием двух вариантов, выделены ниже:
ПОЛОСЫ ДЛЯ ПОДВЕСКИ БЕЗ КРЮЧКОВ
Очистите поверхность стены, на которой хотите разместить зеркало. Лучше всего это работает с изопропиловым спиртом или тринатрийфосфатом. Эти два средства помогают удалить пятна, не оставляя следов. Аккуратно протрите поверхность стены, пока она не станет чистой и сухой.
Разделите пару полосок, а затем прижмите липучки двух полосок друг к другу, пока не услышите щелчок.
Прижмите один из липких концов полоски к одной стороне рамки зеркала. Удерживайте его в течение 30 секунд, затем повторите этот метод для трех других сторон зеркала.
Плотно прижмите другой липкий конец к чистой стене и удерживайте на месте в течение 30 секунд.
Осторожно отсоедините зеркало от стены, взявшись за нижний угол и осторожно потянув его от стены.К этому времени одна часть полоски должна быть на стене, а другая — позади зеркала.
Плотно прижмите планки к стене на 30 секунд. Затем оставьте его в этом положении на час. Это помогает клею плотно прилегать к стене.
Осторожно установите зеркало обратно на настенную планку и крепко держите его на стене еще 30 секунд.
Если вы внимательно выполните эту процедуру, ваше настенное зеркало должно быть идеально закреплено на стене.Однако, если вы все же чувствуете, что полоска ослабла, снимите зеркало со стены; снова плотно прикрепите планку на 30 секунд, затем подождите час, прежде чем прикрепить ее к стене.
ПОЛОСЫ С КРЮЧКАМИ
Второй вариант подвесных лент — с крючками. Это также работает для любого настенного зеркала, будь то маленькое, среднее или большое настенное зеркало. Следующие шаги почти такие же, за исключением того, что вы будете прикреплять полоски непосредственно к крючкам, а не прикреплять их к раме зеркала.Через час вы можете повесить зеркало на крючки, чтобы оно идеально сидело на стене. Подвесные ленты следует использовать только для номинального веса. Не превышайте рекомендуемые характеристики, этот тип настенного крепления не подходит для плавающих полок.
ДРУГИЕ МЕТОДЫ
Есть и другие методы, хотя этот требует проделывания небольших отверстий в стене, которые могут или не могут оставить заметную вмятину в дальнейшей жизни. О некоторых из них стоит упомянуть
Вставка тонких крючков в стены: это позволяет лучше переносить большие настенные зеркала; однако они оставляют крошечные дырочки на стене, и если вы не против, то вам следует подумать об этом для ваших больших настенных зеркал.Лучше всего они работают в салонах и офисах, а также в других помещениях, где используются большие настенные зеркала.
Использование застежек для кирпича: это еще одна альтернатива крючкам и ремням. У них также есть крючки, которые создают крошечные дыры в стене. Однако они более целесообразны для зеркал меньшего размера. Их можно использовать где угодно; может быть дома или в офисе.
В заключение, настенные зеркала больше не являются необходимым злом, теперь, когда мы знаем, как лучше всего их установить, не испортив нашу красивую конструкцию.Вам следует попробовать эти методы, и вы обнаружите, что они лучше.
СПОСОБЫ ПОДВЕСИТЬ НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕНЫ
Как закрепить наклонное зеркало без шурупов? | PopularAsk.net
Для защиты наклонного зеркала, особенно если у вас гладкая поверхность, положите что-нибудь под рамку зеркала. Небольшой дверной ограничитель или резиновая леска для ящика сделают эту работу.
Прочитать полный ответ
Попробуйте установить предметы искусства и зеркала на столах, книжных полках, каминных полах, подоконниках или даже на полу.Если вам нужно, чтобы предметы искусства не соскальзывали, используйте липкую ленту, чтобы склеить предметы вместе, прислонить к стене или не дать им продвинуться вперед (липкая липкая лента похожа на комок жевательной резинки, сделанный для развешивания плакатов).
Кроме того, как повесить тяжелое зеркало без сверления отверстий?
К счастью, есть способ повесить тяжелые зеркала на стену без гвоздей и шурупов — монтажная лента FIX-PRO® Extreme. Эта сверхпрочная монтажная лента приклеивается к самым разным поверхностям, включая стекло, металл, плитку, камень, кирпич и дерево, а это означает, что вам больше не придется крепить зеркало с помощью гвоздей и шурупов.
Точно так же можно зеркало повесить без сверления?
Вы можете повесить на стену зеркала любого размера, формы и веса, не проделывая дыр в стене. … Чтобы повесить зеркало, прикрепите одну половину липучки к стене, а другую — к зеркалу. Приставьте зеркало к стене и сильно прижмите не менее 30 секунд.
Также, как повесить наклонное зеркало?
— Положите два D-образных кольца вверх дном в нижнюю часть задней части зеркала. … — Поместите два D-образных кольца сбоку ближе к верхней части задней стороны зеркала.… — Проденьте обжимной провод через D-образные кольца вверху и прикрутите каждый конец провода к верхней задней стороне зеркала. … — Соответственно повесьте крючки на стену.
Как повесить что-нибудь тяжелое, не проделав дырки в стене?
— Клейкие полоски. Клейкие полоски подходят не только для легких проектов. … — Вжимные крючки: Вжимные крючки — это быстрый и простой способ подвешивать очень тяжелые предметы с минимальным повреждением стены. … — Анкерные шпильки для гипсокартона: это традиционные способы подвешивания тяжелых рам.
19 Найдено ответов на связанные вопросы
Как повесить зеркало, чтобы оно наклонялось вниз?
Если это зеркало в раме, то ввинтите люверсы в заднюю часть рамы примерно на треть вниз. Проденьте через них прочный подвесной трос, и вы получите естественный наклон вниз. Длина петли определяет, какой угол вы получите.
Как предотвратить скольжение наклонного зеркала?
Ваши наклонные зеркала могут легко скользить по полу и ковру.Чтобы этого не произошло, вставьте что-нибудь под раму зеркала, например дверной ограничитель. Если вы опираетесь на большую часть, поищите Dclips или подвесные кольца, которые можно использовать, чтобы прикрепить зеркало к стене.
Как прикрепить что-нибудь тяжелое к стене?
Правильный способ подвешивания предметов от 10 до 25 фунтов Вместо этого используйте анкер для гипсокартона с резьбой, чтобы надежно удерживать предметы весом от 10 до 25 фунтов, такие как тяжелые рамы для картин, доски объявлений, зеркала и легкие стеллажи.Для этого самосверлящего крепежа не требуется никаких электроинструментов.
Как лучше всего повесить зеркало?
— Повесьте зеркало на крючки. Держите зеркало на месте — близко к уровню глаз. … — Повесьте зеркало с помощью шипов. … — Повесьте зеркало на крестовину. … — Повесьте зеркало на одинарный кронштейн.
Как повесить что-нибудь тяжелое на гипсовую стену?
Чтобы закрепить тяжелые предметы на оштукатуренных стенах, используйте винты диаметром 2 дюйма (5.1 см) в длину. Если возможно, возьмите винты с пластиковыми анкерными креплениями, которые помогут удерживать их на месте. Найдите шпильку, если сможете. Воспользуйтесь магнитным прибором для поиска шпилек, чтобы найти деревянные шпильки, спрятанные за штукатуркой стены.
Как повесить тяжелое зеркало на гипсокартон?
Как прикрепить тяжелую полку к стене?
Как повесить вещи, не повредив стены?
В зависимости от веса того, что вы вешаете, иногда может помочь простая лента! Упаковочные, двойные и малярные ленты, а также липкую замазку можно использовать для прикрепления легких рам, оберточной бумаги, обоев и ткани к стенам без риска стягивания краски.
Как повесить поворотное зеркало?
Как вешать тяжелые предметы на гипсовые стены?
Шурупы (и шурупы с анкерами для кладки тяжелых предметов) — лучший выбор для подвешивания вещей к гипсовым стенам без планок для картин. Для более легких предметов, как правило, достаточно просто вкрутить штукатурку с помощью шурупа для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма.
Как повесить тяжелое зеркало на стену без шипов?
Как повесить тяжелое зеркало без шпильки?
Последнее обновление: 3 дня назад — Соавторов: 5 — Пользователей: 9
Можно ли повесить зеркало без сверления? | PopularAsk.нетто
Вы можете повесить на стену зеркала любого размера, формы и веса, не проделывая дыр в стене. … Чтобы повесить зеркало, прикрепите одну половину липучки к стене, а другую — к зеркалу. Приставьте зеркало к стене и сильно прижмите не менее 30 секунд.
Прочитать полный ответ
— Начните с подготовки стены, протерев ее влажной тканью. — Возьмите рулон монтажной ленты FIX-PRO® Extreme. — Отрежьте монтажную ленту по размеру — вам понадобятся две части такой же ширины, как зеркало. — Наклейте полоски ленты на заднюю часть зеркала. — Снимите подкладку.
Кроме того, могут ли командные полосы содержать зеркала?
Зеркало можно повесить на полосы Command, выбрав количество полосок, соответствующее весу зеркала. При правильной установке и на правильной поверхности полосы Command могут удерживать зеркало на месте столько, сколько необходимо. Снять зеркало со стены тоже несложно.
Точно так же, как повесить тяжелое зеркало без сверления отверстий?
К счастью, есть способ повесить тяжелые зеркала на стену без гвоздей и шурупов — монтажная лента FIX-PRO® Extreme.Эта сверхпрочная монтажная лента приклеивается к самым разным поверхностям, включая стекло, металл, плитку, камень, кирпич и дерево, а это означает, что вам больше не придется крепить зеркало с помощью гвоздей и шурупов.
Кроме того, что я могу использовать, чтобы повесить очень тяжелое зеркало?
Как повесить зеркало в ванную без сверления?
— Начните с подготовки стены, протерев ее влажной тканью. — Возьмите рулон монтажной ленты FIX-PRO® Extreme. — Отрежьте монтажную ленту по размеру — вам понадобятся две части такой же ширины, как зеркало. — Наклейте полоски ленты на заднюю часть зеркала. — Снимите подкладку.
20 найденных ответов на связанные вопросы
Будет ли на командных полосках большое зеркало?
Вмещает 1,8 кг — (4 набора лент) Полосы для подвешивания больших картин и зеркал 3M Command ™ вмещают 1,8 кг на каждую пару используемых лент и идеально подходят для легкого настенного крепления досок OurBoards, зеркал и картин. Нет сверления и нет необходимости в квалифицированном обслуживающем персонале.Повесить изделие на стену может один человек.
Вам нужна дрель, чтобы повесить зеркало?
Если вы вешаете тяжелое зеркало на гипсокартон без поддержки шпильки, вам понадобятся анкеры для гипсокартона, которые могут выдержать вес вашего зеркала. … Самосверлящие анкеры для гипсокартона работают аналогично, но могут выдерживать более тяжелые веса, и для их установки не требуется пилотное отверстие или сверло.
Что нужно, чтобы зеркало повесить?
— Повесьте зеркало на крючки.Держите зеркало на месте — близко к уровню глаз. … — Повесьте зеркало с помощью шипов. … — Повесьте зеркало на крестовину. … — Повесьте зеркало на одинарный кронштейн.
Как проще всего повесить зеркало?
— Держите зеркало на месте — близко к уровню глаз. … — На обратной стороне зеркала вы, вероятно, увидите D-образные кольца или проволоку. … — Чтобы получить правильное расстояние между крючками, приклейте длинный кусок ленты на уровень и отметьте расстояние между D-образными кольцами. — Отложите уровень в сторону.
Как повесить что-нибудь тяжелое, не проделав дырки в стене?
— Клейкие полоски. Клейкие полоски подходят не только для легких проектов. … — Вжимные крючки: Вжимные крючки — это быстрый и простой способ подвешивать очень тяжелые предметы с минимальным повреждением стены. … — Анкерные шпильки для гипсокартона: это традиционные способы подвешивания тяжелых рам.
Как повесить тяжелое зеркало без гвоздей?
— Начните с подготовки стены, протерев ее влажной тканью. — Возьмите рулон монтажной ленты FIX-PRO® Extreme. — Отрежьте монтажную ленту по размеру — вам понадобятся две части такой же ширины, как зеркало. — Наклейте полоски ленты на заднюю часть зеркала. — Снимите подкладку.
Как закрепить наклонное зеркало без шурупов?
Для защиты наклонного зеркала, особенно если у вас гладкая поверхность, положите что-нибудь под рамку зеркала. Небольшой дверной ограничитель или резиновая леска для ящика сделают эту работу.
Какой вес могут выдержать командные планки?
16 фунтов
На какие крючки лучше всего повесить тяжелое зеркало?
Крючки
Monkey Hook выдерживают до 35 фунтов. Крючки для гориллы похожи на крючки для обезьян, но имеют более толстый калибр, что позволяет им удерживать более тяжелые предметы. Вы устанавливаете Gorilla Hook так же, как и Monkey Hook, прижимая и закручивая устройство к стене.
Как повесить тяжелое зеркало на гипсокартон?
Как повесить тяжелое зеркало на гипсокартон без шпилек?
Как повесить тяжелое зеркало без шпильки?
Последнее обновление: 19 дней назад — Соавторов: 14 — Пользователей: 6
Как закрепить тяжелое зеркало, не проделав дырку в стене?
Отредактировано, чтобы добавить больше мыслей.Чтобы максимально увеличить объем хранения, используйте пространство над и под кроватью. Есть черные пластиковые блоки, предназначенные для подъема вашей кровати, чтобы вы могли разместить под кроватью специально разработанные контейнеры для хранения на колесиках — оба доступны в большинстве крупных коробочных магазинов. Они отлично подходят для несезонной одежды и дополнительной кровати. Что касается светильников, вы можете поставить пару качелей, чтобы повесить их на стене чуть выше кровати, но это не даст вам места для будильника / радио и т. Д., Как на прикроватной тумбочке. https: // www.google.com/search?q=wall+mounted+desk+lights+images&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCNjkru2738gCFYjy // .google.com / search? q = настенный + настенный + стол + светильники + изображения & amp; biw = 1366 & amp; bih = 673 & amp; tbm = isch & amp; tbo = u & amp; source = univ & amp; sa = X & amp; ved = 0CB8QsARqFQoTCNjkru2738gCFYhgicjPgod % 3A Подумайте о том, чтобы в качестве прикроватной тумбочки приобрести шкаф с двумя выдвижными ящиками (желательно на колесиках) — он в конечном итоге окажется намного более полезным, чем ваша стандартная тумбочка.Они действительно бывают деревянными, хотя и намного дороже). Еще одна идея тумбочки, которая обеспечивает место для хранения, — это шкафчик с квадратным футом — добавление колес может облегчить передвижение. В маленькой комнате очень кстати будет иметь колеса на мебели. Вы можете подумать о том, чтобы поставить торшер для левой стороны кровати — некоторые из них поставляются с «полкой»; о высоте торцевого стола. https://www.google.com/search?q=floor+lamps+with+table+image&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved= 0CFYQsARqFQoTCPe2tZO438gCFQZyPgodfHIPyg Над изголовьем (выше высоты, которая могла бы ударить вас по голове, сидя на кровати) добавьте полки на ширину изголовья, расположив полки по вертикали, чтобы вы могли разместить свою гитару и / или любые другие предметы нестандартного размера или формы и / или тяжелые предметы.Пусть то, что вы выставляете на полках, станет вашим произведением искусства. По сути, вы должны построить прочный книжный шкаф, используя полочные доски, и либо добавить фанерную заднюю часть, либо добавить одну горизонтальную доску с краем, прикрепленным к верхней полке и чуть ниже ее, с левой стороны устройства на правую сторону устройства ( также прикреплен к бокам), чтобы повесить его на стену. Чтобы прибить его к шпилькам для получения необходимой прочности конструкции, чтобы он выдерживал серьезный вес, вам может понадобиться прибор для поиска шпилек. Вы даже можете поставить пару вертикальных перегородок на стеллаже и добавить пару стеклянных дверок, чтобы вам не пришлось вытирать пыль со своих диковинок.Если вам не нужны полки, чтобы выдерживать такой большой вес, есть вертикальные металлические детали, которые крепятся к стене, и кронштейны для удержания полок. Слева и / или справа от стеллажа над изголовьем, подумайте о добавлении узких подвесных шкафов со стеклянными дверцами — подумайте о высококлассных кухонных шкафах — так вам не придется вытирать пыль со своих предметов коллекционирования. Если у вас ограниченный бюджет, не забудьте заглянуть в ближайший магазин Habitat for Humanity Restore Store и благотворительные магазины, спонсируемые церковью, на предмет аккуратно использованных предметов для меблировки вашего пространства.Иногда в таких магазинах нет ничего интересного, а в другие дни можно найти интересные и недорогие сокровища.
Как обложить ванну плиткой: облицовка экрана своими руками
При укладке кафеля, многие решают также обложить и ванну плиткой. Если с облицовкой стен и пола в принципе все предельно ясно, то в вопросе установки экрана существуют некоторые нюансы.
Отделка плиткой — интересное интерьерное решение
Преимущества кафельной облицовки
Пространство под ванной, особенно если она устанавливается на каркас, имеет далеко не самый привлекательный вид. Чтобы не испортить дорогой ремонт, часто принимается решение закрыть это место декоративным экраном. В большинстве случаев не остается выхода, кроме как облицевать ванну плиткой.
Преимущества такого решения:
кафель идеально впишется в интерьер и не будет выделяться на фоне прочей облицовки;
за ним просто ухаживать;
стопроцентная экологичность;
гигиеничность;
декоративность и практичность.
Керамическая плитка идеально подходит для отделки
Нюансы облицовки ванны:
кафель крепится на основу из кирпича, гипсокартона, влагостойкой фанеры или пеноблоков;
в конструкции предусматривается ревизионный люк и вентиляция;
лучше оформлять экран из такого же материала, как и стены.
Кирпичная основа
Преимуществами данного основания являются возможность удерживать тепло, прочность конструкции, надежность и долговечность.
Кирпич используют в обустройстве прямых экранов.
Укладка производится по периметру открытых сторон ванны. Основа должна быть утоплена минимум на 2 см от борта. Это необходимо для оштукатуривания плоскости и монтажа кафеля, ведь он должен выходить вровень с бортиками. Верхний ряд кирпичей склеивается не только между собой, но и непосредственно с краем ванны.
Кирпичное основание для облицовки кафелем
После высыхания кладки обработайте её противогрибковым средством и тщательно загрунтуйте. Далее производится оштукатуривание основы с целью придания ей гладкости. Небольшие дефекты и перепады допустимы, так как они нивелируются в процессе монтажа керамической плитки.
Гипсокартон
Альтернативой кирпичной кладке служит ГКЛ. Плюс данной основы небольшая стоимость, простота выполнения работ, меньший вес материалов и возможность создания любых форм. Последний фактор особенно актуален в тех случаях, когда обкладывается плиткой фигурная акриловая ванна.
Гипсокартон используется исключительно влагостойкого типа. Крепятся листы посредством привинчивания к металлическому каркасу из профилей, установленных по периметру экрана. Так как вес кафеля немалый, конструкция укрепляется с помощью дополнительных поперечных реек.
Расстояние, на котором устанавливаются профили совпадает с уровнем стенки ванны, то есть верхняя планка заходит вплотную к чаше под бортами.
Плитка укладывается только на влагостойкий ГКЛ
После монтажа каркаса привинчиваются листы гипсокартона. Рекомендуется также обработать их антисептиком и загрунтовать. Дополнительно прикрепите сетку серпянку.
Правила укладки
Как правильно обложить ванну плиткой своими руками:
Обработайте поверхность основы антисептиком против грибка и плесени.
Тщательно прогрунтуйте черновой экран.
Сделайте разметку согласно схеме укладки.
Замочите плитку в воде и разведите небольшое количество клея.
Нанесите раствор на участок экрана для крепления 3-4 плиток, то есть на площадь не более 1 м2. Разровняйте его с помощью зубчатого шпателя.
Укладку начинайте с самого видного места с целой плитки. Учтите, что швы на облицовке ванны и стене должны идеально совпадать, поэтому начинайте работу со второго ряда снизу.
Нарежьте недостающие фрагменты и произведите их монтаж. Такой кафель лучше класть в наименее заметных местах.
На протяжении всего процесса не забывайте простукивать плитку, проверять уровень кладки и выставлять одинаковые швы.
Облицовку каркаса ванны производят и перед установкой сантехники
Завершающий этап
Из стыков между плитками извлеките крестики. Приготовьте затирочную смесь такого же цвета, как и для стен. С помощью резинового шпателя нанесите на каждый шов небольшое количество замазки и вотрите ее так, чтобы сровнять уровень стыка с плиткой. Излишки удалите. Помойте кафель влажной губкой после просыхания затирки.
На углах, в местах прилегания экрана к ванной, полу и стенам, а также возле вентиляции и люка проведите дополнительную обработку силиконовым герметиком, он защитит стыки от попадания в них влаги и микробов.
Финальный этап — затирка швов
Экран под ванну из кафеля готов. Сделать его своими руками не так уж и трудно. Но на этом забывать о нем нельзя, поскольку любая поверхность требует профилактических мер.
Советы по уходу
В процессе эксплуатации экран на ванной постоянно будет подвергаться воздействию влаги, перепадов температуры, вибрации и ударам. Все это скажется на состоянии покрытия. В первую очередь обратите внимание на швы и стыки. Даже при качественной отделке рано или поздно в них образуется грибок. Чтобы не допустить его распространения проводите время от времени профилактическую чистку и возобновляйте слой антисептической пропитки. На место раскрошившейся или вычищенной затирки наносите новую.
Для сохранения блеска и защиты от известкового налета регулярно убирайте с экрана капли воды и натирайте его средством для ухода за кафелем или стеклом. При выполнении этих рекомендаций труд не окажется напрасным. Экран, сделанный своими руками, станет украшением ванной комнаты.
Облицовка плиткой ванной комнаты, этапы и технология работ
На чтение 11 мин Просмотров 2.2к.
С точки зрения эстетики и соблюдения санитарного режима, облицовка плиткой ванной комнаты является самым приемлемым вариантом. Кафель влагоустойчивый, прочный, простой в уходе. Помимо этого, широчайший ассортимент позволит осуществить облицовку ванной плиткой в соответствии с любой задумкой или дизайнерской идеей. Выложить стены и пол керамической плиткой несложно своими руками, главное при этом – приобрести качественный материал, чтобы он с легкостью выдерживал перепады температур, высокий уровень влажности, воздействие пара. И тогда ремонт в ванной комнате будет радовать хозяев на протяжении длительного времени.
Инструменты и материалы
При выборе облицовочного материала для ванной комнаты необходимо отталкиваться от следующих характеристик:
технические параметры — прочность, устойчивость к истиранию, гладкость или пористость поверхности, сопротивление химическому воздействию. Так, напольная керамическая плитка для ванной должна отличаться высокой износостойкостью и негладкой поверхностью;
эстетические параметры — цвет, орнамент, соответствие стилевому решению оформляемого помещения;
размер и правильная геометрическая форма.
Керамическая плитка бывает разнообразных типов, в зависимости от метода изготовления:
бикоттура – это плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, ее поверхность с двойным обжигом. Также с двойным обжигом бывает метлахская плитка, изготовленная из карьерной глины. Не подходят для облицовки пола. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен очень прочные, но их гладкая поверхность не подходит для укладки на пол. Исключение составляет рельефная плиточная глазурь;
монокоттура – плитка однократного обжига. Прочная, подходит для напольного покрытия;
самая прочная плитка – клинкерная, как правило используется для укладки на пол, напоминает своим видом кирпич;
мозаика – мелкая плитка, наклеенная на сетку;
керамогранит, имитирующий натуральный камень;
стеклянная и зеркальная плитка для стен и потолка. Подвержена механическому воздействию, поэтому нельзя укладывать ею пол.
Количество кафеля рассчитывается следующим образом: нужно площадь поверхности ванной комнаты разделить на площадь одного элемента и прибавить 10-15 процентов на запас (подрезки, брак, дефекты при резке материала).
Кроме кафеля, потребуются следующие материалы:
плиточный клей;
грунтовка, которая должна быть с антигрибковыми присадками;
шовная затирка;
распорки (крестики) для регулирования толщины швов между плитками;
силиконовый герметик;
герметизирующая лента для ванн;
малярный скотч.
Не стоит забывать, что все используемые материалы, из которых состоит облицовка керамической плиткой, должны быть влагостойкими. Из инструментов понадобятся приспособления для нанесения и замешивания раствора: резиновый или зубчатый шпатель для затирки, емкость для грунтовки и клея. Нарезка кафеля осуществляется плиткорезом, болгаркой или обычным стеклорезом в зависимости от толщины и прочности кафеля. Для того, чтобы шлифовать края плитки, понадобится наждачная бумага. Резиновая киянка нужна для простукивания материала, его плотного прилегания к основе из клея. Также не обойтись без строительного уровня, деревянной рейки для опоры нижнего ряда плитки, а также кирпичей при необходимости закладывать пространство экрана под ванной.
Подготовительные работы
Подготовительный этап процесса облицовки поверхностей для ванной состоит из выполнения следующих работ:
при необходимости очистить помещение ванной комнаты от старой сантехники;
с поверхности стен и пола снимается верхнее покрытие (известь, краска, старая плитка). Если стены ранее имели окрашенную поверхность, краска выжигается и тщательно снимается до бетона для достижения наилучшей адгезии. Снять старую краску можно с помощью специальной смывки, которую можно приобрести в строительном магазине;
если система канализации и водоотведения старая, то ее рекомендуется заменить, распределив трубы к заранее продуманному расположению ванны (душевой кабины), умывальника, унитаза и стиральной машины. Подводку для раковины при этом лучше скрыть в стене, проделав штробы вертикально на ширину разъема смесителя. При желании, скрыть в стену можно также подводку для полотенцесушителя;
пол ванной комнаты тщательно выметается и очищается от мусора;
стены и пол проверяются уровнем на предмет неровностей для их дальнейшего устранения. Разворот углов проверяется с помощью угольника;
стены выравниваются по маячкам, предпочтительно с использованием гипсовой штукатурки, поскольку при высыхании она становится легче, чем цемент, что препятствует ее осыпанию и облегчает процесс выравнивания. Раствор гипсовой штукатурки приготавливается с использованием немного большего количества воды, чем указано на упаковке. Так он будет более податливым и легче наноситься на стены. Грунтовочный раствор наносится в 2-3 этапа по мере высыхания каждого предыдущего слоя. Более подробно можете узнать здесь о процессе подготовки стен под кафель в ванной, раскрывающий все моменты;
состав смеси для заливки пола (экономичный вариант): цемент и отсев щебня в соотношении 1 к 3 разводят водой до консистенции, напоминающей густую сметану. С помощью правила смесь разравнивается между маячками. Время высыхания раствора составляет примерно одни сутки. По истечении этого времени следует с помощью правила сбить с поверхности пола неровности, бугры. Грунтовка наносится в два или три слоя, так же, как и на стены;
потолок очищается от краски и извести, подготавливается к оштукатуриванию, грунтуется.
Удаление старой краски со стенУдаление старого напольного покрытияБетонная стяжка для выравнивания полаВыравнивание стен
Виды укладки
От того, какую раскладку имеет облицовка ванны плиткой, зависит расчет нужного количества кафеля. Классический способ кладки, «шов в шов», образует ровные горизонтальные или вертикальные ряды. При этом вертикальные швы ровняются по отвесу, а горизонтальные по уровню.
Способ облицовки «в перевязку» представляет собой кладку, при которой каждая керамическая плиточка располагается посередине шва, разъединяющего две плитки нижнего ряда. Отделка кафелем по диагонали швы между плитками располагаются перпендикулярно друг другу, а плитка кладется под углом 45 градусов. Это более сложный способ облицовывать поверхности, потому что требуется много хорошо откалиброванной плитки.
Комбинированная технология облицовки стен керамической плиткой объединяет в себе несколько видов облицовки. Этот способ подходит для просторных ванных комнат, при этом можно сочетать мозаичный кафель с обычным, гладкий с рельефным в различных цветовых сочетаниях, важно соблюдать гармоничность орнамента и продуманность комбинации.
Варианты укладки плитки
С какого места начать
Качественная облицовка ванной комнаты зависит от правильности кладки кафеля на всех поверхностях, включая потолок. Плиточная кладка каждой из них имеет свои особенности:
стены — облицовочная керамическая плитка укладывается сначала на пол, затем на стены. Облицовка по ширине стены всегда должна начинаться с дальнего угла относительно входа в комнату. Таким образом, создается базовая поверхность для дальнейшей облицовки. Необходимо помнить, что стена с дверным проемом выкладывается в последнюю очередь, затем оформляется полоса над дверью. Это позволит избежать многочисленных подрезок на видных участках стен. По высоте укладка настенного кафеля начинается от уровня пола или края ванны, если она уже установлена. При кладке относительно уровня ванны, по всему периметру комнаты крепится рейка, на уровне которой будет укладываться первый ряд плитки;
пол — разметка для укладки кафеля на пол начинается с самого заметного угла и продолжается по всему периметру комнаты;
потолок — при укладке потолочной плитки можно начинать с центра или с края по намеченной линии.
От угла полаОт угла стеныОт центра стеныО центра пола
Процесс облицовки плиткой ванной комнаты
Перед оформлением ванной комнаты требуется сделать точные расчеты необходимого количества кафеля в соответствии с площадью комнаты. Закупать весь необходимый объем плитки нужно сразу, чтобы избежать несоответствий по цвету, если делать несколько закупок. Это связано с тем, что разные партии одного поставщика, и, тем более, одна марка плитки разных поставщиков может иметь различия в оттенках и фактуре.
Помимо оформления поверхностей комнаты кафелем, для того чтобы создать гармоничный интерьер, можно обложить плиткой саму ванну. Перед тем, как облицевать ванну плиткой, необходимо сделать основание для плиточного оформления. Этим каркасом служит кирпичная кладка или влагостойкий гипсокартон. Из гипсокартона можно сделать облицовочный экран, если ванна округлой формы. Поскольку керамическая плитка проблематично кладется на криволинейную поверхность, облицовка ванны мозаикой – самый оптимальный вариант. Ее можно клеить как с внешней стороны, так и изнутри. Облицовка чугунной ванны мозаикой позволит вернуть ее к новой жизни, если она давно потеряла свой первоначальный внешний вид.
Стены
Стены вымеряются по ширине и высоте, затем распределить плитку таким образом, чтобы в углах находились одинаковые подрезки, либо они сходились в незаметном углу. Высота подрезок при этом должна составлять не менее ширины половины целой плитки.
Плиточный клей для облицовки стен разводится строго по инструкции, указанной на упаковке, тщательно перемешивается. Клеевой раствор наносится на плитку равномерным слоем примерно 0,5-0,7 см с помощью зубчатого и накидного шпателя. Бороздки, образуемые зубчатым шпателем, способствуют отводу воздуха из клея и более плотному прилеганию кафеля к стене, заполняя при этом мелкие дефекты и неровности.
Подготовка клея для плитки
На уровне нижнего ряда плитки крепится деревянный брусок строго по уровню. От этой рейки начинает выкладываться кафель. Облицовка стен керамической плиткой производится «лесенкой», то есть по восходящей от угла плитки нижнего ряда, не забывая при этом вставлять расшивочные крестики. Стык между стенами оформляется декоративным уголком или плитка укладывается стык в стык. Через одни сутки убирается удерживающий уровень, размечаются подрезки и приклеиваются сверху и снизу стен.
Для оформления стеновых поверхностей подходит практически любой тип кафеля, особенно эстетично выглядят плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, а также комбинированное сочетание мозаики с гладким матовым или глянцевым кафелем. Более полная технология, как положить плитку на стену будет представлена тут.
С помощью уровня следует установить направляющую планкуУкладка первого ряда плиткиКорректировка расположения плитки и ширины шваЗатирка швов
Пол
Облицовка пола керамической плиткой производится обычно перед тем, как будут выложены стены. Вымеряется длина и ширина половой поверхности для того, чтобы подрезки в углах уходили под ванну и были незаметными. Пространство между настенной плиткой и полом заполняется силиконовым герметиком. Часто напольный кафель укладывается по диагонали, несмотря на то, что этот способ может вызвать трудности с разметкой и непосредственно укладкой.
Разметка плитки на полу начинается с самого заметного угла, из которого продолжается дальнейшая укладка. Процесс приклеивания кафеля к полу аналогичен укладке на стены. Для лучшей усадки после приклеивания кафель нужно простучать резиновым молотком, чтобы она плотнее легла на поверхность пола. Клеевой раствор не наносится на всю площадь пола, а только на пространство для двух-трех плиток. Во время рабочего процесса необходимо проверять уровнем ровность уложенного кафеля. По окончании работ, когда крестики удалены и раствор высох, облицованный пол затирается затирочной смесью с помощью резинового шпателя. Излишки затирки затем с легкостью удаляются с плиточной поверхности. Лучше ознакомьтесь с полной версией как проводиться технология укладки плитки на пол, чтобы не упустить важные нюансы.
Затирочный состав для кафеля должен быть не только влагостойким, но и противогрибковым.
Разметка пола для традиционной и диагональной укладкиБез этих инструментов не обойтись при укладке плитки на полУкладка плиткиДля затирки используем резиновый шпатель
Потолок
Потолочная поверхность должна быть идеально ровной. Для этого нужно предварительно оштукатурить потолок цементным раствором, ротбандом, а для ровного штукатурного слоя устанавливаются профильные маячки. Они приклеиваются на цементную дорожку на потолок, в которую можно добавить немного клея для эластичности массы. По прошествии одних суток между маячковыми профилями набрасывается раствор и стягивается правилом. Спустя несколько часов поверхность затирается, грунтуется. Необходимо подождать 3-7 дней для того, чтобы штукатурка хорошо «схватилась», чтобы вес плитки не повлиял на ее удерживающие способности.
Перед тем, как обложить потолок, его нужно расчертить на ориентиры, поскольку при приклеивании кафеля на потолок сложно прикладывать уровень. Клеевой раствор наносится как на саму плитку, так и на потолок с помощью зубчатого шпателя. Распорочные крестики лучше выбирать толщиной 3 мм, чтобы не так было заметно погрешности при укладке. Процесс облицовки должен сопровождаться проверкой уровня на предмет ровности поверхности. В общем и целом, процесс облицовки потолочной поверхности не отличается от кладки плитки на остальные поверхности.
Монтаж керамической плитки на гипсокартонный потолок
Как обложить ванну плиткой: практическое руководство
Выполнить в домашних условиях оригинальный и функциональный декор санитарной комнаты достаточно легко. Можно не только красиво оформить стены, но и обложить ванну плиткой. Существует несколько способов создания экранов из кафеля. Каркасы для последующей облицовки выполняются из кирпича, металла, дерева. Для их грамотной установки требуется соблюдать определённые рекомендации.
Подготовительная работа
Облицовка ванны плиткой — наиболее приемлемый вариант для помещения с повышенной влажностью. Кроме кафеля ещё потребуются следующие инструменты и материалы:
грунтовка с антигрибковым покрытием;
плиточный клей;
малярный скотч;
шовная затирка;
обычный и зубчатый шпатель;
ёмкость для раствора;
плиткорез;
герметизирующая лента;
крестики-распорки;
уровень;
шнур для разметки;
карандаш или мел;
влагостойкий гипсокартон;
силиконовый герметик.
Точно подсчитать количество плитки можно, если вычислить поверхность будущего экрана в см² и разделить это число на площадь одного элемента. Для запаса на дефекты при резке нужно добавить 10-20 %.
Каркас для экрана
Можно приобрести готовую конструкцию, подобрав габариты соответственно размерам и форме ванны. Она подходит для изделий, изготовленных из акрила.
Каркас выполняется из стального профиля квадратного сечения, покрытого антикоррозийной краской. Он включает опоры, расположенные по углам чаши, промежуточные жёсткие рёбра и ножки, которые регулируются по высоте. Монтаж такого каркаса простой.
Экран для ванны легко выполнить и самостоятельно, используя в качестве материалов:
кирпичную кладку;
гипсокартон;
металл.
Кирпичная основа
Облицевать ванну кафелем можно лишь по ровной поверхности. Кирпичная кладка считается идеальным вариантом. Она применяется обычно для прямых экранов.
Укладка проводится по открытым сторонам ванны. Верхний ряд кирпичей склеивается с краем купели, а основа не должна выходить из-за её бортов.
Гипсокартон
Экран из гипсокартона выполняется следующим образом:
На стенах и полу делается разметка.
Строится деревянный каркас. Брус должен иметь размер 4х4 см.
Основа выравнивается и прикрепляется дюбелями к полу и стенам.
Гипсокартон фиксируется на каркас саморезами. Они вкручиваются через каждые 10–12 см.
Небольшой проём в экране (ревизионный люк) обязательно следует предусмотреть. Замена труб под ванной будет проводиться через него.
Металлическая основа
Процессы изготовления деревянного и металлического каркасов однотипны. Они отличаются только некоторыми нюансами:
применяются профильные трубы, стальные уголки;
элементы соединяются с помощью сварки или болтов;
металлический каркас обшивается не только гипсокартоном, но и водостойкой фанерой.
Облицовка ванны керамическими пластинами должна производиться с учётом определённых рекомендаций. Требуется:
Обработать поверхность основы антисептическим средством против плесени и грибка.
Загрунтовать основание.
Замочить плитку в воде на 30–40 минут.
Развести клей.
Нанести раствор на экран для крепления 3–4 плиток, разровнять его зубчатым шпателем.
Укладка начинается с середины обшивки цельной пластиной. Специальные крестики вставляются для фиксирования промежутков. Швы обрабатываются герметической затиркой только после высыхания.
Кафель требуется простукивать в течение всего процесса облицовки. Уровень кладки также следует постоянно проверять.
Завершающий этап
Завершающий этап включает затирку швов резиновым шпателем и нанесение герметика. Оттенок затирочной смеси не должен резко отличаться от цвета облицовочного материала. После высыхания кафельная плитка протирается влажной тканью или губкой.
Силиконовый герметик следует распределить в местах соединения экрана с ванной, а также между каркасом и полом. Так, будут защищены стыки от проникновения влаги и микробов, а облицовка станет смотреться аккуратно.
Идеи декора
Универсальных решений по оформлению ванны керамической плиткой не существует. Дизайнеры рекомендуют использовать материал, который применялся для отделки стен. Это сделает помещение уютным и привлекательным.
Оригинально выглядит одинаковый бордюр на стене и ванне.
Применение плитки белого цвета, разбавленного синим оттенком, делает помещение максимально светлым и свежим.
Мелкие квадратики — это мозаичная плитка. Для облегчения монтажа её продают наклеенной на сетчатую основу.
Сочетание чёрного и белого цветов — классический вариант. Он придаёт помещению стильный вид. Сантехника должна быть только хромированной.
Кафельную плитку для облицовки необходимо подбирать с учётом площади комнаты. В небольшой ванной предпочтение нужно отдать средней или мелкой, а в просторной должны быть крупные элементы отделки.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
Как обложить контур ванны плиткой — Дизайн ванной комнаты
Кафель — самый долговечный отделочный материал, используемый в декоре. При использовании плитки отделка помещений получается красивой, по-своему уникальной. Но перед тем, как обложить ванную плиткой, необходимо понимать, что вначале создается специальный экран, на который и будет выкладываться кафель. Работа несложная, но есть свои нюансы.
Облицовка экрана ванны плиткой
Начиная работы нужно немного сказать о качестве предстоящих работ по укладке плитки. Облицевать можно любую ванну: акриловую, чугунную или металлическую. Суть процесса заключается в создании экрана, на который будет накладываться кафель. Таким образом, закрывается пустота под ванной и она становится как бы одним целым с полом.
Собственно, отправной точкой считается экран. Изготавливают его из кирпича, пеноблоков или делают гипсокартонный короб. Вначале устанавливается ванна или, если она уже смонтированная – половина дел сделано.
Экран из кирпича Если выбрана такая модель, необходимо вначале очистить полы от старой плитки, или же при работе в новом доме демонтируется существующее покрытие. Поверхность грунтуется и размечается место выкладки камня. Обкладывать кирпичом нужно периметр ванны по длине. Это для однотипных помещений. В новых домах размеры душевых комнат больше. И часто приходится обкладывать ванну плиткой с нескольких сторон.
Перед выкладкой размечается линия так, чтобы кирпич заходил за бортик ванны примерно на 2–3 см. Допускается и больше. Недостаток можно заделать штукатуркой, но это дополнительные работы, поэтому необходимо ориентироваться по месту и обычно 3 см достаточно. Кирпич выкладывается в один ряд с перевязкой. Подняв кладку под ванну, нужно зафиксировать верхний ряд плиточным клеем.
Необходимо герметизировать именно соединение последнего ряда, чтобы вода не попадала под нее и не создавала предпосылки для размножения плесени. При выкладке ванны плиткой, конечно, создастся заградительный барьер, путем затирания швов на кафеле, но нужно дополнительно усилить его приклеиванием кирпича к верхнему бортику.
Важно! При сооружении экрана из кирпича, необходимо оставить ревизионное отверстие, в месте выхода сифона. Оно необходимо для обслуживания последнего. Задекорировать окно можно пластиковыми вставками.
Сборка гипсокартонного короба
В этом плане работы тоже начинаются с разметки. Собирать короб для того, чтобы обложить ванну плиткой лучше из оцинкованных профилей. Кто не может работать с ними, допускается применение и брусков, но их предварительно обрабатывают антисептиками.
Выше было сказано, что экран под ванну сооружается с небольшим отступом от бортиков. В этом случае нельзя категорично говорить о 3 см. Рассчитать отступ можно сложив толщину гипсокартона, плитки и прибавив к материалу 10–15 мм на выравнивающую штукатурку.
Бруски крепятся враспор. Один длинный устанавливается по полу, затем по стенам два небольших отрезка, и поверху, непосредственно под ванной также идет длинный брус. Между ними фиксируется несколько перемычек для усиления конструкции.
Зашивка проводится влагостойким гипсокартоном. Он впоследствии не разбухнет, когда вы будете обкладывать ванну плиткой. Вода в клеевом составе не впитывается во влагостойкий материал. После зашивки экрана, можно обработать поверхность грунтовкой для усиления адгезионных свойств.
Можно обшивать экран и другими материалами, например влагостойкой фанерой или обычной с последующей обработкой антипиренами.
После сборки или же до этого, необходимо решить какой плиткой лучше обложить ванну? Сегодня нет никаких особых советов по выбору. Все зависит от вкусовых пристрастий. Главное, полная гармония стиля.
Подготовка экрана к отделочным работам
В зависимости от типа экрана, подготовка проводится по-разному:
Кирпичную кладку покрывают небольшим слоем штукатурки, а после высыхания поверхность грунтуется в два подхода.
В зашивке из гипсокартона необходимо заделать гипсовой смесью стыки и также загрунтовать.
Если зашивка экрана проводилась листами ДСП, придется вначале навесить армирующую сетку, по которой после наносится небольшой слой штукатурки.
Какие бы действия вы ни выполняли, после пропитки грунтом или оштукатуривании поверхности, необходимо дать материалу полностью просохнуть в течение суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.
Обложить ванну плиткой или облицевать: выбираем схему кладки
В идеальном варианте, размер плитки должен быть кратным ширине и высоте экрана. Общий вид будет привлекательнее и схема выкладки берется самая простая. Однако часто не получается подогнать размеры так как нужно. И чтобы обложить ванну плиткой, приходится подрезать кафель для ванной. Скрыть такие дефекты можно расположив отсеченные плитки в малозаметных местах, то есть ближе к раковине или у стены.
Горизонтальный ряд располагают внизу, он выполняется из цельных плиток. Последующие ряды, выкладываемые вертикально, выполняются по месту. Из видимой точки выкладывается целая плитка. Дойдя до стены вы поймете необходимо подрезать или нет. Если нужно, то измеряется размер и кафель подгоняется по полученным при замере данным.
Нестандартные решения: монтаж пьедесталов и ступеней
Владельцам больших помещений можно позавидовать: простор всегда привлекателен не только с эстетической стороны, но и по возможностям отделки. Обложить большую ванну плиткой можно с некоторым размахом. В таких случаях создается непросто экран, облицовываемый кафелем. Можно сделать несколько уровней придав оригинальности виду.
Конечно, работы в этом плане усложняются, но результат покроет издержки. Решений в этом плане достаточно. Можно выложить простые ступени, оригинально обложив их плиткой различного размера и цвета. Допускаются и более замысловатые решения: полукруглые скосы, небольшие арки и ступени различных размеров.
В зависимости от вашей фантазии можно в корне преобразить ванну, обложив ее плиткой. Материал доказал свою состоятельность за долгие годы и еще не придумано более оригинального варианта для облицовки, чем кафель.
Облицовка экрана ванны плиткой
Как обложить плиткой ванну — виды экранов
Все мы знаем, что именно из мелочей складывается нечто целое, единое. Это касается не только нашей жизни, но и бытовых ситуаций. Предположим, вы планируете сделать ремонт в комнате для купания. Если вы хотите, чтобы ее оформление было просто идеальным, и никакая небрежно торчащая швабра или водопроводные трубы не испортили интерьер нужно посмотреть, как обложить ванну плиткой на видео. Речь идет о таком уникальном приспособлении, как экран под сантехнику. При условии максимальных стараний и фантазии функциональный элемент обстановки можно сделать еще и декоративным.
Функции и разновидности экранов
Что означает обложить ванну плиткой? Это значит, что заранее будет сооружена конструкция, главной функцией которой будет сокрытие элементов системы канализации, водоснабжения от людских глаз. Это необходимо для того, чтобы общий вид комнаты не был испорчен. После того, как основание готово, оно декорируется. А как обложить ванную плиткой, можно увидеть на фото.
К этому нужно относиться со всей серьезностью, потому что данная процедура является завершающей во время создания уютной обстановки.
Важно! Куда в первую очередь падает взгляд при входе в ванную комнату? Разумеется, на экран. Облицовывать его нужно грамотно и качественно, потому что в будущем он окажется центральным местом помещения санитарного назначения.
youtube.com/embed/pHVt_QviFMk» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Перед тем,как обложить сантехнический прибор плиткой своими руками, следует разобраться в разновидностях возводимой под ней конструкции. Она может быть различной конфигурации и делаться из разных материалов. По первому показателю экраны делятся на:
глухой — конструкция полностью закрыта и не имеет дверцы. Ее недостаток в том, что в случае форс-мажорной ситуации возможности беспрепятственного ремонта канализации не будет;
частично открытый — отличается функциональностью и безопасностью. Появляется дополнительно пространство для хранения предметов;
раздвижной и с уклоном.
Заметьте, сколько стоит обложить ванну плиткой, зависит не только от сложности отделки, но и от материала, из которого будет монтироваться основа. Стоимость исчисляется за 1 м2. Кстати, что касается материалов, то отделка может быть выполнена не только с использованием керамической плитки. На усмотрение хозяина могут быть выбраны пазогребневые плиты, акрил, ПВХ-панели, МДФ, зеркальные пластины, органическое стекло.
Делаем экран
Как показывает практика, проще всего использовать влагостойкий гипсокартон, потому что в этом случае не предусматривается каких-либо сложных сочетаний элементов.
Приступая к работе, вам нужно решить, из чего вы хотите сделать каркас — из дерева или металлических профилей.
К сведению! Керамическая плитка при отделке не должна выступать. Более того, она должна быть немного погружена внутрь.
Итак, разметка заключается в следующем: сначала вертикальные линии, сделанные на стене, соединяются с разметкой на основании комнаты. Согласно схеме крепятся направляющие, лучше использовать ПП27*28. Для этого, так же, как и для фиксации гипсокартона к профилю, используются саморезы. После того, как экран готов можно идти далее. Кстати, решение по поводу того, что обкладывать ли ванну плиткой или нет, решение должно быть положительным, особенно если такая возможность есть. Так вы сможете создать красивый интерьер без изъянов.
Экран может выполнять не только эстетическую функцию, и вместе с тем быть дополнительным местом для хранения
Нелишним вам будет учесть полезные советы профессионалов
Каркас должен крепиться на максимально близком расстоянии к внешнему краю.
Перед тем как приступить к облицовке, поверхность нужно обязательно загрунтовать, а еще сделать это дважды, уделив особое внимание стыкам.
Дверца/люк располагаются строго посередине.
Не стоит покапать много расходного материала, потому что практика показывает, что достаточно одного листагипсокартона.
Отделка пространства в подробностях
Сейчас строительные магазины предлагают множество вариантов экранов уже с готовой отделкой, причем она бывает разных оттенков и дизайнов. Но если вы хотите сделать все самостоятельно, то должны интересоваться тем, как правильно обложить ваннуюкафелем.
Для того чтобы эстетическая гармония в помещении нарушена не была, важно соблюдать основные правила и последовательность укладки. Если вы так и поступите, то даже если вы в этом деле новичок, никаких проблем не возникнет. Умея пользоваться строительным уровнем, вы легко справитесь с облицовкой ровной поверхности керамическими изделиями. Кстати, уже было упомянуто о том, чем обложить ванную кроме кафеля, и вариантов для этого предостаточно.
Важно соблюдать правила и последовательность укладки плитки
Начинается укладка с обработки поверхности антисептическим составом, позволяющим предотвратить размножение грибка, плесени. Далее черновой экран тщательно грунтуется. Перед тем как обложить плиткой акриловую ванну, нужно выполнить разметку схему укладки. В это же время облицовочный материал замачивается в воде, а также разводится небольшой объем клеящей смеси.
Далее раствор наносится на экран с расчетом, что за раз вы сможете положить 3-4 плитки. Обрабатываемая площадь не должна быть более 1 м2. Равняется раствор посредством зубчатого шпателя. Если рассмотреть более внимательно на картинке, как облицовывается ванная плиткой, можно заметить, что отделка начинается с самого видного места и цельной пластины.
Внимание! Швы на стене и облицовке сантехнического приспособления должны просто идеально совпадать друг с другом. Для достижения этой цели начинать клеить материал нужно с нижнего второго ряда. Недостающие фрагменты режутся и клеятся в конце отделки поверхности. Их лучше размещать в малозаметных местах.
Многие специалисты сходятся во мнении, что если разобраться в том, как обложить конструкцию вокруг ванны плиткой, то справиться с этим под силу даже непрофессионалу. Главное в важном деле — внимательность и настойчивость.
установка защитного экрана и облицовка своими руками
Перед тем как обложить ванну плиткой, нужно организовать покрытие, на котором будет удерживаться этот материал. Для таких целей подходят самодельные экраны из кирпича, газоблоков и гипсокартона, оснащенные широкими бортами.
Необходимость изготовления экрана под ванной
Экраны под ванной предназначаются как для эстетических, так и для практических целей. Они необходимы для создания красивой и функциональной ниши, в которой можно хранить различные мелочи и полезные вещи.
Вариант экрана под ванной, который решает проблему хранения банных принадлежностей.
Раздвижные конструкции позволяют быстро устранить какой-либо сбой в сантехнических коммуникациях, выполнить проверку сливного сифона или спрятать неиспользуемый инвентарь.
Усовершенствованные модификации экранов оборудованы полками и ящиками, где можно систематизировать различные предметы.
Критерии выбора плитки
Поскольку ванная является помещением с повышенной влажностью воздуха, для отделочных работ нельзя покупать традиционные типы плитки на базе гипса или гигроскопичных горных пород. Лучше приобрести образцы с повышенной стойкостью к механическим нагрузкам, изготовленные из керамогранита или натурального камня.
В зависимости от типа текстуры, плитку разделяют на такие группы:
Глянцевая. Обладает гладкой поверхностью с характерным блеском.
Матовая. Не имеет блеска и выделяется приглушенной окраской.
Рельефная. Подходит для реализации интересных дизайнерских идей, т.к. обладает необычной структурой.
Также при выборе плитки необходимо определить ее форму. В продаже доступны материалы с такими конфигурациями:
Квадрат.
Прямоугольник.
Мозаика.
Пример ванны, облицованной мозаикой.
Основные преимущества кафельной облицовки
Если ванна монтируется на каркас, то под ней присутствует запас свободного места, которое портит гармоничность интерьера. Кафельная облицовка устраняет проблему, т.к. маскирует эти пустоты.
Декоративный экран, обложенный плиткой, имеет несколько важных достоинств:
Выглядит красиво в любом интерьерном стиле.
Не требует особого ухода.
Является безопасным для людей.
Долговечен.
При этом для кафеля нужно предусмотреть надежную основу (например, из гипсокартона, кирпичной кладки и пеноблоков), а еще организовать вентиляцию и ревизионный люк. Для оформления конструкции лучше использовать тот же тип плитки, что и при облицовке стен.
Изготовление экрана
Для ванной комнаты используются разные типы экранов. В зависимости от особенностей помещения и требуемых функций, используют кирпичные, гипсокартонные, металлические и газобетонные модели.
Кладка из кирпича
При проектировке кирпичной конструкции нужно учитывать такие особенности:
Материал устанавливается на ребро с перевязкой в ½ камня.
Для облицовки ванн с овальной, асимметричной или полукруглой формой принято использовать традиционную кладку.
Цементно-песчаную смесь разбавляют в пропорциях 1:4. С целью повышения пластичности на 10 л раствора вносят 1 ст. л. моющего средства или жидкого мыла.
Перед отделкой плиткой экран штукатурят. Процедура нужна для маскировки видимых дефектов поверхности.
В экране нужно оставить 1-2 проема для сантехнического люка.
Оштукатуривание производится по маякам, на прямых поверхностях с помощью правила, а на радиусных — отрезком пластикового плинтуса или профиля.
Облицовка бортика подразумевает обработку периметра на толщину плитки, что составляет 2,5-3 см.
Если в проекте предусмотрена полка по периметру 1 или нескольких бортов, кладку нужно сохранить выступающей наружу.
При сборке короба для поддержки бортов необходимо подгонять кладку по высоте.
Экран под ванну из кирпича.
Это делается по такой инструкции:
К чаше прикрепляют ножки и регулируют по высоте с помощью рулетки.
Сантехническую конструкцию устанавливают на слой картона возле кирпичного экрана.
Производят регулировку лапок чаши.
К достоинствам кирпичных сооружений относят:
Отсутствие сложностей при самостоятельной сборке.
Прочность и ремонтопригодность покрытия.
Отсутствие необходимости возводить каркас или сверлить стены и напольные покрытия.
Однако у технологии есть и отрицательные стороны. Количество и размер проемов под коммуникации ограничены.
В случае повреждения конструкции потребуется потратить много времени на кладку, оштукатуривание и прочие процедуры.
Гипсокартонная конструкция
Для обшивки ванны используют влагостойкие серии гипсокартонных плит, которым не страшна повышенная влажность.
Экран под ванну из влагостойкого гипсокартона.
Во время отделочных работ учитываются такие нюансы:
Сборку каркаса выполняют из оцинкованного профиля.
Стойки крепления люков делают из двойного профиля.
Каркас фиксируют к стенам и нижней плите перекрытия.
Для облицовки радиусных или криволинейных участков плиту отмачивают увлажненной тканью или нарезают со стороны меньшего изгиба.
В качестве альтернативы для привычных люков используют откидные полки, панели и выдвижные ящики.
Гипсокартонный экран популярен благодаря:
Минимальной нагрузке на плиты перекрытия и стены.
Простоте сборки перегородок со сложной конфигурацией.
Высокой технологичности процесса.
Возможности соорудить люки с разными размерами.
Недостатком гипсокартонной конструкции является отсутствие ремонтопригодности.
Кроме того, экран приходится крепить к несущим элементам квартиры. В домашних условиях потребуется сверлить стены, перегородки и полы в неудобных местах. При последующем ремонте отсоединить плитку от листа достаточно сложно.
Газобетонные блоки
Чтобы зашить ванну газобетоном, необходимо оценить такие особенности:
Блоки делают выступающими наружу, чтобы закрепить на бортах полку.
Если отделочный слой находится заподлицо с бортом, то внутренние элементы блоков обтачивают под размеры конструкции.
Плиты фиксируют как с помощью цементного раствора, так и монтажной пеной с повышенными клеящими свойствами.
Проемы для люков лучше выполнить в кладке с горизонтальным положением плит.
Метод отличается минимальными вложениями и высокой скоростью действий. Поверхность становится более ровной, чем при использовании кирпичной кладки, и ее не нужно дополнительно шпаклевать.
Экран из газобетона не нуждается в дополнительной подготовке для укладки плитки.
Основа из металла
Для сборки лучше использовать металлический оцинкованный профиль, который следует обшить экструдированным пенополистиролом.
Работы производятся по такой инструкции:
Сначала измеряется длина ванны и отрезается профиль подходящей длины.
Через каждые 3 см конструкция надрезается.
К краю ванны прикладывается профиль и фиксируется с одной стороны строительным скотчем.
Для удержания образованной конструкции периметр ванны проклеивается скотчем.
Дальше профиль отсоединяется от бортов и прикрепляется к полу с помощью дюбелей, сдвигается на толщину отделки.
Если планируется облицовка плиткой, учитываются ее толщина и слой шпаклевки.
Готовый каркас можно облицевать кафелем, спрятав все швы и дефекты.
Планирование работ
Изготовление каркаса начинается с планирования работ и выполнения нескольких расчетов.
Необходимые замеры
Предварительное составление проекта будущего экрана упрощает сборку. Поэтому перед обкладкой кафелем необходимо выполнить несколько замеров. Важно определить площадь облицовки и размер плитки.
Расчет количества плитки
На основе замеров просчитывают требуемое количество плитки и определяют приблизительные затраты.
Для проведения расчетов нужно:
Разделить поверхность на площадь плитки.
Увеличить полученный показатель и добавить к нему 3-10% нужного количества плитки. Точные данные определяют типом раскладки и хрупкостью материала.
Процесс укладки плитки
Укладка плитки выполняется в 3 этапа:
Подготовка инструментов и расходников.
Сборка экрана.
Декорирование конструкции.
Инструменты и расходники
Помимо плитки, необходимо подготовить несколько дополнительных материалов и инструментов.
Среди них:
Плиточный клей.
Грунтовка с антигрибковыми свойствами.
Затирка швов.
Крестики для регулировки толщины.
Герметик на основе силиконовых компонентов.
Малярный скотч.
Из инструментов потребуются средства для замешивания и распределения рабочих растворов (шпатели) и резервуар для грунтовки и клея. Плитку нарезают с помощью болгарки, стеклореза или плиткореза. Шлифовка краев выполняется с помощью наждачной бумаги.
Подготовка экрана
Чтобы облицовочные работы были выполнены быстро и без ошибок, нужно правильно подготовить экран.
Ровность поверхности влияет на простоту последующего монтажа и конечное качество.
Во время подготовки нужно:
Удалить старую штукатурку, плитку и краску.
Очистить поверхности.
Выровнять площадь с использованием штукатурки, шпаклевки и составов для обработки пола.
Нанести на основание грунтовку и подсушить ее.
Выполнить работы по гидроизоляции.
В таком случае ванная, облицованная кафелем, будет служить долго, радуя жильцов прочностью и красивым видом.
Выбор рисунка выкладки
Керамическую плитку выкладывают по разным схемам. Наиболее популярны методы выкладки элементов идентичного размера, совмещение 2 форматов или реализация сложного рисунка с 3 и более размерами.
Материал может иметь 1, или 2 и больше оттенков.
Варианты выкладки плитки.
Отделка экрана кафелем
Для правильной укладки кафеля необходимо:
Оценить схему раскладки. Этому моменту нужно уделить особое внимание при выкладке рисунка.
Разместить отрезки материала в незаметных участках.
Выровнять межплиточные швы с помощью пластиковых крестиков.
Затем следует распределить клей по стене с использованием шпателя. Главное не использовать много смеси, чтобы избежать засыхания раствора. Нужно слегка вдавить плитку в клей и оценить ровность швов, если она закреплена неровно.
Затирка плиточных швов
На последнем этапе производится заделка пустот между плитками. Это делается после окончательного высыхания рабочего раствора. Для нанесения затирки лучше использовать мягкий шпатель-гладилку. Пластиковые крестики упростят выравнивание и обеспечат равномерную укладку затирки. Избытки смеси смываются губкой.
проведение обделки стен и сантехники
Уборная является основной комнатой в жилом помещении, ведь в ней люди купаются и приводят себя в порядок.
Именно по этой причине она должна иметь соответствующий вид.
Подходящим облицовочным материалом является кафель. Но перед его укладкой необходимо знать все нюансы, как обложить ванну плиткой своими руками, чтобы выглядела красиво и эстетично, радовала глаз владельца.
Преимущества отделки кафелем
Преимуществом этот материал пользуется по той причине, что его можно укладывать как на пол, так и на стены. Можно обкладывать и сантехнику, но перед этим её необходимо правильно подготовить (выстроить облицовочный экран). Конечно же, сделать это могут специалисты, услуги которых обойдутся в разы дороже самостоятельной обкладки.
Облаживать можно ванну любой формы и материала. Благодаря подобному способу облицовки комната получится изящной и красивой. Помимо этого, ванна прослужит более длительный период, так как она будет устойчивее.
В том случае, когда монтаж ванны осуществляется на каркас, под сантехникой остаётся пространство, которое не очень привлекательно выглядит. Именно в этой ситуации на помощь приходит облицовка кафелем. Все дефекты скрываются под декоративным экраном.
Главными преимуществами метода являются:
Долговечность и практичность материала.
Эстетичный вид.
Безопасность с экологической точки зрения.
Простота ухода.
Но есть некоторые нюансы, которые должен знать любой мастер. К основным относят:
Экран рекомендовано выполнять из материала, которым покрыты стены.
Наличие ревизионного люка и вентиляционной системы нужно предусмотреть обязательно.
Крепление кафеля производится на основу. Ей может быть кирпич, гипсокартон либо же пенобетон.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как обложить ванную плиткой, необходимо правильно и тщательно произвести подготовку поверхности. Чаще всего можно встретить экран, произведённый из кирпичной кладки. Но некоторые владельцы предпочитают гипсокартон, который стоит в несколько раз дешевле кирпича.
В начале процесса нет особых нюансов. Предмет сантехники (акриловый, чугунный, металлический) помещается на подготовленное для него место и подключается к канализационной системе. Чтобы не было уклона в сторону слива, ванну нужно выставлять по уровню.
Кирпич выкладывается по всему периметру сантехники. Но бывают ситуации, когда для того, чтобы зашить свободное пространство, нужно выложить материал только по торцам и длинной стороне либо же исключительно по продолговатой линии. Это напрямую зависит от того, как был выставлен предмет сантехники и от его размера.
Для удобства предварительно нужно отметить периметр. Перегородка должна на 2 см быть глубже выступающего бортика. Есть небольшой досадный нюанс: кирпичей малой ширины в продаже не имеется. Мастеру нужно своими силами раскалывать каждое изделие. Это проще всего сделать с помощью алмазных дисков либо же болгаркой.
В том случае, когда появляются небольшие обломки, их выбрасывать не нужно. Обычно именно такими кусками выкладывается закрытый экран.
Выложение экрана
Перед тем как обложить ванну кафелем и соорудить экран, стоит сделать разметку. Для этого отмечаются вертикальные метки строго по уровню. Это делается по краю вплотную к ванной. Метки ставятся и на полу. Такие манипуляции проводятся с той целью, чтобы было наглядно заметно, где будет присутствовать граница в готовом виде. Линию разметки немного смещают вглубь, чтобы плитка не выступала вперёд.
Для точного расчёта учитывается толщина клеевого состава, кафеля и листа гипсокартона, который будет служить основой экрана. Все параметры складываются, а полученное число является тем самым расстоянием для отступа.
После необходимо провести ещё одну линию. Именно она будет являться показателем, на который ляжет внешний край UD-профиля. Он к полу и к стенам должен крепиться идеально. Для надёжности применяется дюбель.
После проведения манипуляций устанавливается CD-профиль. От него нужно отрезать нужное количество сантиметров и вставить в UD. После скрепить, используя саморезы.
Только после того, как каркас будет полностью сооружён, его можно отделать гипсокартонными листами. Они должны быть влагостойкими. В противном случае конструкция в скором времени развалится и все усилия будут напрасными, а деньги потрачены зря.
Торцы следует обработать влагоотталкивающей мастикой.
Стоит помнить, что для производства экрана под отделку ванны разрешено применять и иные подходящие материалы.
Проведение облицовочных работ
Прежде чем обклеить комнату, стоит определиться с типом плитки. Рекомендовано материал на стенах и само́й сантехники подбирать одинаковый.
Для подготовки поверхности проводят следующие манипуляции:
В обязательном порядке необходимо установить сетку армирующую, а потом покрыть её клеевым составом, если кафель будет укладываться на ДСП.
В ситуации с гипсокартонным листом сразу можно начать грунтовать поверхность. При этом применяется только материал, имеющий влагоотталкивающие свойства.
Когда экран будет выполнен из кирпича, его нужно немного оштукатурить. После высыхания слоя можно наносить грунтовку.
Идеальным вариантом, как облицевать ванну кафелем, будет размер экрана кратный габаритам плитки. В этой ситуации схема обустройства является довольно простой. Но такое случается не так часто, как многие желают. И тогда, чтобы обделать комнату, приходится резать материал. Но не нужно из-за этого переживать. В этой ситуации можно встроить кафель так, что никаких видимых дефектов не будет. Снизу идеально ляжет горизонтальный ряд.
А вот вертикальный выбирается в соответствии с полученным расстоянием зазоров. Кусочки рекомендовано размещать по углам, где они будут менее заметными.
Пошаговая инструкция
Есть определённый ряд манипуляций, чтобы обшить ванну плиткой.
Для этого сто́ит произвести такие действия:
Для начала подготавливается клеевой состав, какой предназначен специально для плитки. В продаже его можно отыскать в порошкообразном виде. После стоит развести эту массу водой, имеющей комнатный показатель температурного режима. Пропорции указываются на упаковке. Именно по этой причине стоит особое внимание обращать на пакет. Буквы не должны быть стёртыми. Если инструкция плохо разборчива, лучше купить другой пакет или же спросить у продавца рекомендации.
Аккуратными движениями готовый клеевой состав наносится на поверхность экрана. Чтобы правильно заложить его, нужно выполнять все действия строго по разметке. Работать лучше постепенно, разделяя весь периметр на части определённого размера. Клеевой состав по поверхности выравнивается специально предназначенным шпателем с наличием зубцов.
На приготовленный участок нужно поместить плитку. В том случае, когда видно, что установлена она правильно, можно придавить немного её. Далее облицовка проводится в такой же последовательности.
Клей для плитки на протяжении нескольких суток должен хорошо высохнуть. Только после этого производится затирка швов. Процедура проводится для большей герметичности поверхности. Если есть желание ещё более тщательно закрыть щели, которые могли образоваться при выполнении работ, можно произвести дополнительную обработку силиконовым герметиком. В продажу он поступает во флаконах, удобных для проведения отделочных работ.
Все эти действия нужны, чтобы аккуратно и красиво произвести облицовку ванной кафелем. Благодаря такому методу отделки комната приобретёт красивый внешний вид и станет более привлекательной.
Помимо этого, наружная отделка поможет убрать с глаз человека коммуникационные системы, расположенные под предметом сантехники.
Поделиться в соц. сетях:
Как облицевать панель для ванны и зачем облицовывать ванну
Эта запись была опубликована 1 мая 2015 г. Гэри Форстером.
Плитка для ванны — это довольно редкий способ добавить дополнительный эффект вау в вашу ванную комнату, и, если все сделано правильно, она может выглядеть необычайно хорошо. Мы особенно рекомендуем облицованные плиткой панели для ванны в качестве идеи для небольшой ванной комнаты, так как то, как они вписываются в ванну, создает дополнительное визуальное пространство, но в большой ванной комнате с минималистской эстетикой может также понравиться стиль облицовки ванной панелью.
Прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как облицовывать ванну плиткой, давайте сначала рассмотрим, что и почему:
Что такое облицовка ванной панелью?
Облицовка панелью для ванны — это простой процесс укладки плитки на стенку ванны, обычно в том же стиле, в котором вы облицовываете пол или стены. Процесс включает в себя использование специальной плиточной основы, которая не деформируется и требует немного больше усилий, чем использование стандартных панелей для ванны, но вы можете счесть, что это стоит дополнительных усилий.
Так зачем облицовывать ванну плиткой?
Облицовка ванны плиткой сделает ее гораздо более гладкой, будь то часть большой облицованной плиткой душевой зоны, встроенная в нишу или кажущаяся выступающей от пола. В то время как обычные панели для ванны будут выделять ванну отдельно от остальной части ванной комнаты, облицовка ванной плиткой позволяет вам раствориться в дизайне, визуально увеличивая пространство и делая ее менее загроможденной.
Например, взгляните на ванну как на часть этой душевой зоны и обратите внимание на то, как кажется, что все это сочетается как единое целое, а не несколько отдельных объектов:
Итак, как вы подойдете к созданию облицованной плиткой панели для собственной ванной комнаты?
Деревянная рама
Первое, что вам нужно сделать при укладке плитки в ванну, — это построить каркас для несущей панели.Примите во внимание толщину опорной плиты и плитки и установите под ванну деревянные опоры, которые будут поддерживать опорную плиту. Обычно для этого можно использовать деревянные опоры 2×2 дюйма.
Как и при любой работе своими руками, убедитесь, что ваши измерения сделаны правильно. Слишком далеко, и плитки могут выступать наружу. Слишком далеко — и эффект испортится.
Плиточная подложка
Затем вы можете прикрутить плиточную плиту. Некоторые люди порекомендуют вам использовать для этого слой, но он будет деформироваться и сгибаться под воздействием тепла и воды, разрушая плитку, поэтому гораздо более целесообразно использовать специально изготовленные опорные плиты для плитки.
UK Магазин ванных комнат располагает водонепроницаемыми плиточными панелями Abacus Elements, которые идеально подходят для этой цели и их легко разрезать до нужного вам размера.
Черепица
Укладка плитки на ванну аналогична облицовке любой другой части ванной комнаты. Желательно выровнять плитку с плиткой на полу или стене и, конечно же, убедиться, что вы знаете, как они будут размещаться, прежде чем приступать к нанесению клея. После того, как вы закончите укладывать плитку, убедитесь, что вы используете герметик для гидроизоляции и заполнения зазора между плиткой, стенами и полом.
Панель доступа
Одним из недостатков облицовки ванны плиткой является то, что в дальнейшем доступ к ее нижней стороне затрудняется. Если что-то пойдет не так, и вам нужно получить доступ к нижней части ванны, вы можете предпочесть установить панель доступа, которая позволит вам войти, не отменяя всей вашей тяжелой работы.
Другой вариант — прикрепить плитку к основанию плитки перед тем, как привинтить ее, таким образом также продвинув плитку. Это позволяет откручивать всю панель, но имеет менее цельный вид из-за наличия винтов.Вы можете использовать винты, которые выглядят лучше, например, винты с зеркальной головкой, чтобы приспособиться к этому, если вы хотите оставить доступ таким образом открытым.
Если вам нужны дополнительные советы о том, как облицевать ванну, свяжитесь с нами по телефону 01524 841 087 , и мы будем рады помочь вам найти идеальное решение для ванной комнаты.
Как облицевать ванну плиткой
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — Это только руководство, и Tilesporcelain Ltd не несет ответственности за законченный проект укладки плитки.
В подавляющем большинстве ванных комнат стены облицованы плиткой, чтобы выдерживать влажность и брызги воды, и при этом их легко содержать в чистоте.Где черепица сведена к минимуму; он обычно образует декоративный фартук вокруг встроенных ванн. Некоторые декоративные ванны являются отдельно стоящими, и в этом случае стены ванной комнаты будут облицованы непосредственно плиткой, и в этой статье нет необходимости покрывать их. Многие ванные комнаты имеют стандартный размер, так что облицованная панелями ванна умещается вдоль одной стены, обычно это «короткая» стена в прямоугольной ванной из стороны в сторону, и закрывается с трех сторон. В больших ванных комнатах ванна поместится в одном углу со стенами с двух сторон и декоративными панелями, установленными на открытой стороне и торце.Самым важным элементом при установке ванны является минимизация ее естественной гибкости при наполнении водой. Это помогает обеспечить длительное уплотнение между краем ванны и стеной.
В больших комнатах, вероятно, будет место на конце ванны, чтобы можно было установить панель, однако в меньших ванных комнатах ванна будет подходить от стены к стене или иметь небольшой зазор, который часто составляет менее 300 мм. Этот промежуток можно закрыть так, чтобы ванна казалась сидящей на плиточном выступе.
Вам нужно будет убедиться, что стены чистые и устойчивые, на них нет отслоившейся штукатурки. Если вы собираетесь установить душ над ванной, вам может потребоваться установить защитную водонепроницаемую подложку или нанести подходящий герметик, чтобы кафельная отделка оставалась водостойкой в течение многих лет. С установленной подкладкой или стенами, готовыми к укладке плитки; пора приступить к укладке плитки
Схема укладки плитки будет во многом определять, с чего начать укладку плитки и как следует разметить стену для плитки. Начните с измерения высоты от края ванны до верхней части запланированного участка плитки.Вы можете изменить эту высоту, если возможно, чтобы свести к минимуму обрезку плитки. Проведите на этой высоте горизонтальную линию вокруг ванны. Отметьте половину пути. Узнайте, сколько плиток поместится между кромкой ванны и средней точкой. Учитывайте толщину раствора. Если вам понадобится небольшой кусочек плитки, вы можете предпочесть, чтобы часть плитки располагалась рядом с кромкой ванны или в верхней части облицованной плиткой области. Соответственно отрегулируйте вертикальное расположение. Затем измерьте ширину задней стенки, разделите ширину пополам и проведите вертикальную линию по стене за ванной.Проверьте ряд плиток, чтобы увидеть, насколько большой зазор остался в углу, и решите, следует ли использовать симметричное расположение или оставить частичные плитки в стороне. Обязательно измерьте ширину по крайней мере в 3 разных местах (вверху, в середине и внизу), чтобы проверить вариации ширины.
Если у вас есть бордюрные плитки, кромочная полоса плитки или вставляется ряд мозаичных плиток, чтобы добавить интереса, убедитесь, что вы отметили их положение.
Как только вы узнаете, где будет размещен нижний ряд целых плиток; отметьте на этой высоте вторую горизонтальную линию и по этой линии прикрепите обрешетку к стене в качестве ориентира, чтобы предотвратить скольжение плитки.
Стены в ванной редко бывают вертикальными и квадратными. После того, как вы спланировали расположение плитки; начните либо с центра (или скорректированного центра, когда части плитки будут установлены только с одной стороны) и двигайтесь наружу. Нанесите подходящий клей для настенной плитки максимум на 1 квадратный метр и нанесите плитку наружу и вверх, используя распорки для плитки, чтобы обеспечить равномерную линию затирки. Когда вы будете готовы уложить угловую плитку, отметьте плитку и отрежьте ее подходящим плиткорезом. Работая по точной вертикальной и горизонтальной направляющей; вы сможете вносить небольшие коррективы по краям, вместо того, чтобы начинать с одной стены и вносить коррективы для слегка не квадратной вертикали.Убедитесь, что все плитки однородны; прижимая любые приподнятые углы или края до схватывания клея для получения однородной отделки
Перед вами уместится нижний ряд плитки; Следует залить зазор вокруг ванны силиконовым герметиком. Пока клей сохнет на вашей настенной плитке; используйте трубный пистолет и силикон, чтобы форсунка аппликатора была обрезана до подходящей толщины, чтобы закрыть зазор и обеспечить хорошее уплотнение. Вы можете добиться лучшего уплотнения, если сначала наполните ванну водой, чтобы учесть любые изгибы.Как только основные плитки будут закреплены; Вы можете начать обрезку и укладку кромочной / угловой плитки. Это позволит вам подкорректировать плитку, если зазор будет немного неровным. Оберните плитку вокруг ванны и заклейте нижний край силиконом.
Если вы завершаете проект металлической или пластиковой кромочной полосой, нанесите полосу с клеем перед последним рядом плиток, затем сдвиньте полосу вниз по плитке и плотно прижмите.
Используйте раствор, подходящий для влажных участков, чтобы предотвратить обесцвечивание.Нанесите раствор подходящим шпателем, работая во всех направлениях. Завершите затирку деревянным дюбелем, чтобы получилась закругленная поверхность, и сотрите излишки. Керамическую плитку можно отполировать, чтобы удалить излишки затирки.
Как укладывать плитку вокруг ванны
Когда дело доходит до ремонта интерьера вашей ванной комнаты, ремонт может оказаться не таким дорогостоящим или трудоемким, как вы думаете. Добавление цветных пятен на тусклые стены или покупка плитки вокруг ванны может иметь решающее значение.
Плитка для ванной комнаты
может быть одновременно стильной и практичной, что делает ее идеальным решением для домовладельцев, которые хотят вдохнуть жизнь в эту часть дома — и с помощью нескольких простых шагов это руководство покажет вам, как выложить плитку вокруг ванны.
Шаг 1: Выберите плитку
Когда дело доходит до облицовки ванной плитки, правильный выбор плитки для ванной может иметь решающее значение, когда дело доходит до создания привлекательной эстетики. Плитка для ванны, доступная в различных размерах и стилях, будет хорошо смотреться в вашей ванной комнате, поэтому потратьте некоторое время на то, чтобы выбрать размер и цвет, а также какие типы плитки лучше всего подойдут для вашей ванной комнаты.
Шаг 2. Продолжайте работу в
Если вы собираетесь полностью обновить ванную комнату, подумайте о полах, стенах и аксессуарах, прежде чем приступить к облицовке ванной плиткой. На этом этапе имеет смысл доработать цветовую схему, поскольку каждая часть дизайна вашей ванной комнаты будет влиять на другую.
Связано: Руководство DIY: Облицовка ванной комнаты плиткой>
Шаг 3. Соберите материалы
Перед тем, как начать проект, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты.От губки для затирки плитки для очистки плитки до шпателя, который будет наносить мастику, составьте список того, что вам понадобится для начала, и соберите это заранее. Если укладка плитки вокруг ванны требует работы изнутри ванны, убедитесь, что она покрыта тканью, чтобы не повредить ее.
Шаг 4. Отметьте свой метод
Измерьте ряд плиток, чтобы определить планировку вашей ванной комнаты и принять важные решения относительно расположения вашей акцентной и окаймляющей плитки.Если вы используете разделители для разделения плиток, включите их в свои измерения. Используйте этот макет в качестве метода укладки, так как правильно уложить плитку для ванны значительно проще, чем переустанавливать их все вместе.
Шаг 5: Герметизируйте стыки
Когда дело доходит до герметизации вокруг ванны, лучше всего использовать герметик из силиконовой резины для герметизации периметра зоны. После этого используйте тыльную сторону ложки или другой круглый предмет, чтобы разгладить герметик.И помните, когда дело доходит до облицовки ванной комнаты, необходимы водостойкие клеи и раствор.
Шаг 6: Отложите
После того, как основные плитки закреплены, можно начать обрезку и укладку краевых / угловых плиток вокруг ванны — и это позволит при необходимости внести коррективы. Оберните плитку вокруг ванны и заклейте нижний край силиконом.
Шаг 7: Добавьте кромочные полосы
Если вы используете металлическую или пластиковую окантовку, нанесите полоску на клей.Лучше сделать это перед последним рядом плиток, так как затем вы можете сдвинуть полосу вниз на плитки и закрепить их на месте.
Шаг 8: Нанесите раствор
Нанесите подходящую затирку равномерно, распределив смесь во всех направлениях. Дайте раствору высохнуть и протрите влажной губкой. Чтобы удалить излишки затирки с керамических поверхностей, плитку для ванны следует отполировать во время чистки, а любой излишек затирки можно будет удалить на следующий день.
Итак, у вас есть все, что вам нужно знать, когда дело доходит до того, как облицовывать ванну плиткой.Посетите наш блог, чтобы узнать, как это сделать самостоятельно.
Как установить напольную плитку рядом с ванной | Home Guides
Плиточные полы укладываются примерно одинаково во всех вариантах, начиная от полов в прихожей, кухонных столешниц, стен в ванных комнатах, обшивки и плитки, которая проходит по полу в ванной до ванны. Единственная реальная разница в установке напольной плитки рядом с ванной — это заранее определиться с планировкой. Некоторые домовладельцы предпочитают сплошную плитку напротив ванны и прорезь напротив дверного проема, в то время как другие будут иметь полную плитку на двери и разрез на ванне.Этот визуальный элемент основан исключительно на личных предпочтениях и не влияет на целостность установки.
Измерьте вашу бетонную доску рулеткой. Отметьте кусочки, которые нужно вырезать, карандашом и рулеткой. Прорежьте поверхность по карандашной линии канцелярским ножом. Разделите доску пополам. Отрежьте обратную сторону разреза, чтобы удалить кусочки.
Установите плату. Используйте зубчатый шпатель размером 1/8 дюйма, чтобы нанести тонкий раствор на пол. Вдавите доску в ступку.Забейте доску гвоздями через каждые 4-6 дюймов по поверхности доски. Сделайте 1/4-дюймовый стык по периметру у стены и 1/8-дюймовый стык напротив ванны.
Выложите несколько плиток в ряд, оставив между ними затирочные швы. Решите, где вы хотите начать макет, исходя из размера ваших плиток — вне ванны или дверного проема. Отмерьте от этой точки примерно 2 фута, куда бы ни упал ближайший шов раствора. Отметьте пол карандашом, используя это измерение, затем повторите измерение ниже в той же параллельной начальной точке, лицевой стороне ванны или другой стороне дверного проема.Проведите мелом линию между этими двумя точками.
Отметьте противоположную перпендикулярную стену аналогичным образом, чтобы получить второй контрольный стык. Отмерьте расстояние от самой длинной стены на том же расстоянии, что и ваши первоначальные отметки. Проведите карандашную линию на полу поверх существующей меловой линии, чтобы получилось миниатюрное перекрестье. Положите обрамляющий квадрат на пол по линии мелом на отметке карандаша.
Проведите карандашную линию по краю квадрата, перпендикулярному вашей первой линии.Нарисуйте мелом линию поверх этой линии, чтобы получить начальную точку прицела мелом. Сделайте дополнительные квадратные сетки, соединяя параллельные линии через каждые 2 фута с первыми двумя «контрольными» линиями, чтобы получить сетку для направления установки.
Начните установку с заднего угла и двигайтесь к двери. Вернитесь назад по сетке за сеткой. Нанесите тонкий слой на пол зубчатым шпателем. Нанесите равномерное покрытие и распределите тонкий набор до линий мела.
Вдавите каждую плитку в раствор и совместите края с меловыми линиями, а также друг с другом. Используйте распорки для плитки, чтобы контролировать швы. Оставьте зазоры 1/4 дюйма вдоль всех стен, чтобы позже закрыть их плинтусом. Оставьте соединение 1/8 дюйма против ванны. Обрежьте всю плитку на мокрой пиле для плитки или на разделочной доске для плитки. Дайте установке высохнуть 24 часа.
Закупорите установку. Используйте терку для затирки раствора, чтобы распределить раствор по длине швов и полностью заполнить их.Держите поплавок под углом примерно 45 градусов, когда вы нажимаете вниз и работаете по диагонали против суставов. Снимите излишки с лица, удерживая поплавок под углом 90 градусов.
Вымойте поверхность плитки через 30 минут влажной губкой и чистой водой из ведра. Аккуратно разгладьте круговыми движениями и сотрите излишки по диагонали. Оставьте стык вдоль ванны пустым. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.
Смочите поверхность плитки и ванны вдоль стыка по всей длине влажной губкой.Сожмите трубку, чтобы вытолкнуть раствор из наконечника и заполнить шов по краю ванны и плитки. Разгладьте его пальцем, а излишки вытрите губкой.
Ресурсы
Биография писателя
Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
8 важных советов, как упростить укладку плитки в душевую
Трудно понять, как правильно укладывать плитку для душа, тем не менее, как сделать простой проект своими руками. Однако не нужно проходить все методы проб и ошибок, чтобы выложить плитку красивый душ. Мы сделали всю грязную работу. Итак, после того, как вы выбрали идеальную плитку для пола и / или стен душа и пришло время приступить к укладке плитки, следуйте этим 8 советам, чтобы упростить проект по укладке плитки.
Кредит изображения
1.Проверьте каркасные стены
Перед тем, как укладывать плитку или даже готовить опорную плиту, вам необходимо проверить стены душевых кабин, чтобы убедиться, что они ровные и ровные. Для этого разместите 4-футовый уровень на всех шпильках. Повторите это действие по вертикали, горизонтали и диагонали.
Стойки
должны быть отвесными и ровными, чтобы стены были водонепроницаемыми, а плитка не выглядела неровной, особенно в углах. По словам наставника по ремонту дома, самый простой способ исправить шпильки — это связать вторую шпильку с той, которая изогнута.С помощью 3-дюймовых шурупов или гвоздей прикрепите новую стойку к старой и убедитесь, что теперь она ровная и ровная.
2. Подготовьте опорную доску
Подготовка — важная часть укладки плитки для пола или стен душевой кабины. Конечно, сначала вы захотите удалить старую плитку. Затем положите цементную опорную плиту в качестве основы для установки плитки для душа. На этом этапе убедитесь, что опорная плита из цемента прочная и прочная.
Если цементная опорная плита не установлена прочно, вам нужно будет добавить дополнительный этап удаления старой опорной плиты перед установкой новой цементной опорной плиты.
3. Планирование расположения плитки
Подготовка макета плитки предотвратит появление осколков плитки на потолке или углах и предоставит вам четкое руководство, которому нужно следовать. Все, что вам понадобится для этого шага, — это ручка, бумага и рулетка.
На этапе подготовки макета при укладке плитки планируйте начать со второго ряда снизу душа. Часто пол в душе или верхняя часть ванны не будут полностью квадратными, и начало здесь может привести к укладке изогнутой плитки.
4. Нанесите ленту и маску по краям
Теперь, когда ваши стены хорошо подготовлены, вам нужно сначала наклеить сетку. Протяните кусочки этой ленты по швам цементной плиты. Затем заклейте края малярным скотчем. На этом этапе вы можете расстелить тряпку на поддоне для душа, чтобы облегчить маскировку.
Кредит изображения
5. Держите поддон для душа на месте
Самостоятельно укладывать плитку для душа может быть особенно сложно. Если вам удастся удерживать поддон на месте, он по большей части останется простым проектом.Вы можете построить душевой поддон, поцарапав плитку и раствор. Или вы даже можете использовать готовую сковороду из стекловолокна. Эти варианты могут добавить несколько изгибов к проекту из-за того, что сковороды должны протекать, говорит The Spruce.
6. Найдите центр и правильно измерьте
Важным шагом при укладке плитки для душа является измерение, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки, чтобы закончить проект и покрыть весь душ. Учтите, что у вас всегда должно быть на 10% больше материала, чем нужно для завершения проекта.Это закроет вашу спину (и стены), если вы сделаете какие-либо ошибки при укладке плитки для душа.
После того, как вы правильно измерили и готовы приступить к работе, найдите и отметьте карандашом центр стены, которую вы облицовываете плиткой. Затем нарисуйте отвес в качестве ориентира, а также линию уровня, рекомендует сеть DIY. Чтобы нарисовать линию уровня, отмерьте 13 дюймов. Это высота одного ряда плитки в дополнение к линии затирки. Эти две отмеченные линии будут вашим первым ориентиром при укладке плитки для душа.
При укладке плитки нанести тонкий раствор высшего качества на область нижнего ряда. Приобретая строительный раствор, ищите более дорогой и предварительно приготовленный раствор в ведрах. Сделайте выбор в пользу менее дорогого раствора, который является порошкообразным и более сложным в использовании.
Например, обратите внимание на превосходный тонкосиленный строительный раствор ARDEX X77 без провисания, как это предлагает наставник по домашнему ремонту. При правильном использовании этот раствор не будет скользить по стене, а также отлично подходит для облицовки потолка плиткой.
8. Сохраняйте швы небольшими по размеру
Home Repair Tutor предлагает использовать небольшие затирочные швы от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма, потому что они снизят затраты на очистку вашего кафельного душа. Кроме того, затирочные швы могут расширяться, поэтому использование затирочных швов меньшего размера может быть полезным и в целом выглядеть лучше, чем более крупные.
Вы ремонтируете ванную комнату? После того, как вы закончите укладывать душ, отправляйтесь в демонстрационный зал Kitchen and Bath Classics, где вы найдете все, что вам нужно, включая смесители, туалеты, насадки для душа, освещение и многое другое.
Как облицевать стену ванной комнаты
Шаг 9:
В месте соединения плитки с краем ванны может потребоваться фигурный надрез. Предложите плитку до площади, соответствующей положению кромки и глубине разреза. Используйте квадрат, чтобы удлинить эти направляющие и создать шаблон выреза
.
Шаг 10:
Надев защитные очки и перчатки, с помощью пилы для плитки разрежьте плитку по обеим сторонам отмеченной кромки.Продолжайте делать надрезы на расстоянии 10 мм друг от друга, затем откусите эти «пальцы» плиткорезами. Запилить любые неровности
Шаг 11:
Нанесите клей на заднюю часть обрезанной плитки и вставьте ее на место, используя распорки вдоль верхней части ванны, чтобы освободить место для герметика. остальную плитку обрезать по размеру и прикрепить к стене по верху ванны; снова используя проставки
Шаг 12:
Сделав сложные разрезы, вы можете наносить клей прямо на стену.Работайте на площади около одного квадратного метра за раз. Аккуратно расположите плитки, используя распорки как по горизонтали, так и по вертикали. Завершить стену, врезав любую плитку по периметру
.
Шаг 13:
На соседней стене продолжите линию самого нижнего среза, используя спиртовой уровень. Разложите, как в шагах 3 и 4, затем отрежьте и закрепите первую плитку вдоль верхней части ванны, так чтобы ее центр находился на вертикальной линии. Врезать оставшиеся плитки
Шаг 14:
Отделка стен необходима на внешних углах для обеспечения безопасности и хорошей отделки.Отрежьте до нужной длины, нанесите на стену тонкую полоску клея и вставьте в нее накладку. Соскребите излишки клея и очистите переднюю часть накладки влажной губкой
.
Шаг 15:
Чтобы вырезать плитку вокруг труб, отметьте высоту и ширину разреза на квадратной плитке. Оберните фигуру квадратом, затем на обрезке трубы нарисуйте круг. Отметьте центр, просверлите сверлом для отверстий под плитку и отпилите неровности
.
Шаг 16:
После того, как стены облицованы плиткой, дайте им высохнуть перед заливкой швов.Налейте немного воды в чистое ведро, понемногу добавляйте раствор и перемешивайте до кремообразной консистенции. Подождите пять минут, прежде чем использовать
.
Шаг 17:
Нанесите шпателем немного раствора на ракель. Нанесите на лицевую сторону плитки, хорошо втирая раствор в швы, чтобы избежать образования пузырьков воздуха. Накройте часть стены, затем сотрите все излишества и продолжайте
Шаг 18:
Оставьте на 10-15 минут, затем протрите влажной губкой (держите ее ровно, чтобы не выкапывать раствор из швов).Регулярно промывайте губку. Завершите стену, оставьте на пять минут, затем повторите. Оставить на 30-60 минут, затем отполировать мягкой сухой тканью
.
Верхние насадки
Всегда используйте гибкий санитарный силикон, а не затирку в углах ванной комнаты. Во влажной среде точка соприкосновения стен может подвергаться неравномерному перемещению, что может привести к растрескиванию раствора
При герметизации вокруг ванны, прежде чем начать, наполните ванну водой наполовину. Нанесите силикон и оставьте на ночь для высыхания, а на следующее утро слейте воду из ванны.Это предотвратит расслоение силикона в будущем
Выбор плитки для ванной
Плитка для ванных комнат — это простой способ практично создать характер.
Ваш выбор материалов будет зависеть от желаемого внешнего вида, бюджета и требований к обслуживанию.
Подробнее: Выбор плитки для ванной
Сколько времени нужно, чтобы облицевать ванную комнату плиткой?
Облицовка ванной комнаты плиткой, будь то плитка для стен, пола или душа, — отличный способ повысить ценность вашего дома.Наем профессионала для выполнения этой работы может быть дорогостоящим и неудобным. Имея несколько советов и немного смелости, укладка плитки в ванной комнате может быть выполнена самостоятельно за более короткое время, чем вы думаете. Но сколько именно времени займет облицовка ванной комнаты плиткой? Мы исследовали эту тему и провели поиск во многих источниках, чтобы дать вам ответ.
Укладка плитки в ванную — идеальный проект на выходные. Укладка плитки в ванную занимает от 6 до 8 часов для профессионала и от 10 до 16 часов для домашнего мастера.На время, необходимое для укладки плитки в ванной комнате, могут влиять различные факторы, в том числе:
Профессиональный против DIY
Препарат
Соответствующие материалы
Размер и планировка помещения
Размер плитки
Перед принятием решения о том, когда облицовывать ванную комнату плиткой, необходимо обдумать множество вопросов, и тогда возникнут различные вопросы, которые также могут помочь вам спланировать проект.Можно ли выложить плитку ванную за день? Сколько стоит облицевать ванную комнату плиткой? Можно ли в один и тот же день произвести укладку плитки и затирки? Мы ответим на все эти вопросы и обсудим некоторые другие тесно связанные темы, просто продолжайте читать.
Факторы, влияющие на время облицовки ванной комнаты плиткой
Professional против DIY
Самый простой, хотя и не самый дешевый способ сэкономить время, укладывая плитку в ванной, — это нанять профессионала, который сделает эту работу. Профессионалы могут украсить вашу ванную комнату плиткой всего за 4-8 часов.Наем профессионала обойдется вам дорого. При цене от 10 до 20 долларов за квадратный фут ваша работа по укладке плитки стала намного дороже.
Наем профессионала может сэкономить ваше время, но вы можете сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно. Вам не обязательно быть экспертом по благоустройству дома. Если вы знакомы с несколькими базовыми инструментами и у вас есть свободные выходные, работа может быть выполнена менее чем за половину стоимости найма профессионала. На выполнение проекта уйдет от 10 до 16 часов.
Препарат
Правильная подготовка может сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе, поскольку работа будет достаточно долговечной, чтобы выдержать время, движение и влажность.Правильная подготовка к укладке плитки начинается с чистого участка. Область, которую вы будете облицовывать плиткой, а также пространство вокруг нее должны быть свободны от пыли и мусора, которые могут вызвать разрушение клея, а также перемещение и поломку плитки.
Раствор тринатрийфосфата, или TSP, рекомендуется в качестве верхнего очистителя для использования перед облицовкой плиткой или покраской, чтобы удалить старую краску и остатки.
Щелкните здесь, чтобы найти это решение TSP на Amazon.
Этажей
Если пол выложен плиткой, убедитесь, что фундамент ровный и ровный, насколько это возможно.Гладкие цементные полы в углублениях и трещинах. При приготовлении жидкого раствора дайте раствору затвердеть в течение примерно 10 минут после смешивания и перед нанесением, чтобы раствор мог впитать всю воду и предотвратить образование комков в растворе.
Щелкните здесь, чтобы найти этот тонкий раствор на Amazon.
Стены
Если стены облицованы плиткой, поверхность стены должна быть гладкой, ровной и водонепроницаемой. Подложка для плитки рекомендуется для поверхностей душа и под плиткой, чтобы обеспечить водонепроницаемость и гладкость основания для плитки.Водостойкий клей для плитки также рекомендуется для надежной защиты стен душевой кабины.
Нажмите здесь, чтобы найти этот водонепроницаемый комплект для душа на Amazon.
Правильные материалы
Путешествие из магазина товаров для дома и обратно может занять много времени. При этом, после измерения комнаты, всегда проводите повторные измерения. Убедитесь, что ваши измерения верны, чтобы вы купили достаточно материалов, чтобы не вернуть их снова.
Рекомендуется покупать на 10% больше плитки, чем вы рассчитываете.Алмазная пила может сократить время, необходимое для резки плитки. Кусачки для плитки также могут быть полезны для обрезки небольших углов и кусочков плитки. Основные материалы, необходимые для облицовки ванной комнаты:
Плитка
Распорка для плитки
Раствор тонкий
Плиткорез
Пила для мокрой плитки
Затирка
Герметик
Рулетка
Мел
Шпатель зубчатый
Ковш
Поплавок для раствора
Губка
При облицовке стен плиткой могут также понадобиться эти предметы:
Циркулярная пила
Головоломка
Сверло
Подложка
Винты для подкладки
Для получения дополнительной информации о плитке для ванной см. Сколько стоит плитка для ванной?
Размер и расположение помещений
Укладка плитки в большой ванной может занять несколько дней, в то время как меньшая ванная комната может быть облицована за часы.Необходимость обрезать плитку, чтобы она соответствовала трубам, углам и углам, также может занять дополнительное время. Калибровочная рейка может сэкономить время, обеспечивая правильное и равномерное расстояние между плитками. Калибровочная палочка делается путем отметки размещения каждой плитки на деревянной палке во время пробного прогона для справки при фактической укладке плитки.
Размер плитки
Поскольку плитка большего размера в маленькой комнате может сделать комнату меньше, плитка среднего размера является наиболее экономичным вариантом плитки для ванных комнат меньшего размера.Декоративные акценты, добавляя детали к вашему полу или стенам, также могут добавить времени вашему проекту. Плитка нестандартной формы также может занять больше времени, особенно при прорезании окон и труб или оборудования, такого как вешалки для полотенец или смесители.
Плинтусы в комнате должны быть по возможности подняты вверх, без установленных плинтусов, разрезы не обязательно должны быть точными, и готовый продукт будет выглядеть более профессионально.
Можно ли облицевать ванную за день?
Хотя на самом деле время укладки плитки с тонким раствором в ванной комнате может составлять всего несколько часов, раствор должен высохнуть в течение ночи, а раствор наносится на следующий день.Выполнение нескольких начальных шагов за день до того, как вы планируете начать свой проект, сэкономит время на самом дне укладки плитки.
Начните со сбора материалов, как описано выше. С помощью измерительной ленты найдите центр комнаты и проведите мелом линии. Найдя центр комнаты, сделайте пробный прогон по укладке плитки, включая распорки, а затем сделайте еще одну линию мелом для справки при реальной укладке плитки.
В тот день, когда вы действительно планируете укладывать плитку, вы готовы перемешать тонкий раствор и нанести его либо на саму поверхность пола, либо на обратную сторону плитки, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете.После резки плитки мокрым плиткорезом и приклеивания плитки к поверхности с помощью тонкого раствора, плитка и раствор должны высохнуть в течение ночи.
Затирку можно наносить на следующий день. Подождите не менее трех дней, прежде чем ходить по нему. Это обеспечивает надлежащее отверждение плиточного клея и предотвращает дорогостоящие и трудоемкие повторные работы с сломанной или смещенной плиткой. Нанесите герметик через 48-72 часа после нанесения раствора, чтобы он полностью высох.
Можно ли укладывать плитку и затирку в один день?
Рекомендуется укладывать плитку на тонко застывший раствор за день до нанесения раствора для правильного высыхания тонкого раствора.Тонкий набор, не оставленный для должного высыхания, может выйти из строя, что приведет к смещению плитки. Ремонт будет стоить вам времени и денег. Выделите должное время между укладкой плитки и нанесением раствора, чтобы обеспечить долговечность и успех вашего проекта.
Сколько стоит облицевать ванную комнату плиткой?
Ведущие источники утверждают, что средняя стоимость облицовки ванной обычного размера плитки может составлять от 1000 до 3000 долларов или где-то от 8 до 18 долларов за квадратный фут. Стоимость, конечно, зависит от нескольких факторов.
Как мы обсуждали ранее, наибольшую сумму денег можно сэкономить, выполняя работу самостоятельно, а не нанимая профессионала. Материалы также будут иметь большое влияние на стоимость. Сама плитка, которую вы выбираете, может иметь самые разные цены, в зависимости от того, какой тип плитки вы хотите для своей ванной комнаты.
Заключительные слова
В то время как выходные могут показаться долгим сроком для завершения проекта, облицовка собственной ванной комнаты плиткой может сэкономить сотни или даже тысячи долларов. Облицовка ванной комнаты плиткой может показаться непосильной задачей, но после небольшого планирования и исследования вы можете изменить внешний вид собственной ванной комнаты с помощью плитки.
Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами по домашнему декору, которые могут вас заинтересовать:
Должна ли совпадать напольная и настенная плитка в ванной?
Должна ли плитка для пола в ванной совпадать с плиткой для душа?
Как правило, для утепления потолка в бане своими руками потребуется рулонная базальтовая вата толщиной в 10 см. Недостаток минеральной ваты в высокой цене материала
Гидроизоляционный материал необходимо укладывать поверх утеплителя.
Для пароизоляции потолка в бане лучше всего использовать фольгированный материал.
Обращаем внимание на то, что толщина «пирога» из паро-, тепло- и гидроизоляции не должна превышать верхнюю кромку потолочных балок.
Обращаем внимание на то, что толщина «пирога» из паро-, тепло- и гидроизоляции не должна превышать верхнюю кромку потолочных балок.
На ровной земной поверхности создать деревянные панели. Для создания одной панели используются два бруска, длиной, которая равняется ширине проема. Бруски скрепляются между собой оструганными досками, толщиной 5 см и длиной 60 см. Расстояние между двумя брусками панели должно составлять 50 см, соответственно доски будут выходить по бокам панели на 5 см с каждой стороны. Крепление досок к брускам должно осуществляться с помощью гвоздей.
Доски должны соединять панели через каждый метр, остальное пространство нужно зашивать короткими досками, длиной по 60 см (как показано на картинке). Поперечные стыки между короткими досками зашиваются накладной доской.
Любая банная процедура, будь то время, проведённое в финской сауне, или крепкая пропарка веничком в русской парной, связана с повышенной температурой.
Единственным его минусом можно назвать дороговизну вследствие повышенного расхода материала, и более длительного монтажа.
Кроме того, дополнительный зазор уменьшает теплопроводность потолочного пирога бани.
Иногда предлагают изготовление такого узла из оцинковки, однако в бане этот материал применять не стоит ввиду возможных окислительных и коррозионных процессов. В продаже могут быть готовые короба из других негорючих материалов, например, минерита.
Классическая его
Вызвана она нестабильным напряжением. Единожды столкнувшись с такой неприятностью, нужно как можно раньше выяснить первопричину. Обусловлено это тем, что проблемы с электроэнергией приводят к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов, а также становятся причиной короткого замыкания, приводящего к возгоранию.
Начать следует с замены лампы на аналогичную, точно исправную лампочку. Возможно дело в некачественной лампочке, у которой резьба на цоколе немного не совпадает с ответной частью в патроне. В результате она не вкручивается до конца и плохо прижимается к центральному контакту патрона.
Вряд ли найдётся жилое помещение, в котором нет электрических лампочек и приборов, работающих от сети. Но вот мигнул свет.
Убедиться в этом поможет визуальный осмотр распределительного щитка, в частности линии проводки, которая питает осветительные приборы. Важно внимательно проверить контактные соединения в самой распредкоробке. Обычно подобные проблемы возникают из-за нарушения целостности проводников либо при использовании алюминиевой проводки, которая обладает низкой стойкостью и прочностью.
При реверсе и запуске наблюдается проседание сети.
net/migaet-svet-v-kvartire-prichiny/
Если у человека нет навыков электрика, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Электрошок заранее о себе не предупреждает, а последствия могут быть плачевными.
Если обнаружена неполадка с электросетью, следует в минимальное время определить поломку и решить ее.
В таком случае следует обратиться к специалисту. Опломбированный щиток нельзя вскрывать, за несанкционированный доступ можно получить штраф.
Если все визуально выглядит нормально, винты затягиваются, и создается надежный контакт. Затем подается напряжение и подключается прибор. При неудовлетворительной работе розетка заменяется на новую.
Для проверки требуется обесточить линию и снять изоляцию с места скрутки проводов. Они визуально осматриваются и при слабом контакте затягиваются. Подгоревшие участки следует прочистить. Если состояние в коробке удовлетворительное, необходимо проверить места подключения к автоматам. Слабые контакты затягиваются. Свет должен перестать мигать.
Человеческое тело имеет свое сопротивление, которое зависит от множества факторов. Оно может изменяться из-за недосыпа, высокой влажности окружающей среды, употребления спиртного, нервозности и других случаев, при которой запрещено проводить работы, связанные с электросетью.
Также нельзя чинить проводку некачественным незаизолированным инструментом. Нарушение техники безопасности может привести к поражению электрическим током.
Помутнела колба и оборвалась спираль? Просто замените лампу.
Если под рукой ничего нет, вызывайте электрика.
Они могут:
Поэтому для разведения смеси обычно используют пластиковые ведра с прочными, но хорошо гнущимися стенками. С их стенок застывшие остатки раствора удаляются с легкостью. Это важно, потому что замешивать каждую новую порцию раствора нужно в чистой таре.
клея.
Ствол предварительно фиксируется пластилином ко дну кашпо. Рекомендуем сразу вымыть емкость и венчик для замеса: гипсовая смесь быстро схватывается, а алебастр твердеет за несколько секунд.
Технология приготовления раствора достаточно проста. Главное — знать, в каком соотношении смешиваются компоненты. Стоит отметить, что гипс является основным материалом для изготовления поделок.
Поэтому использовать элементы декора, изготовленные из этого материала, в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. В таких ситуациях требуется дополнительная обработка. Для надежности готовые поделки следует покрыть слоем покрытия, защищающим от воздействия влаги.
Для начала стоит в банку влить гуашь и необходимое для приготовления раствора количество воды. Чтобы краска растворилась полностью, рекомендуется закрыть банку крышкой и немного потрясти.
Чтобы схватывание раствора происходило медленнее, то в раствор стоит добавить немного водорастворимого клея на животной основе.
Поэтому применять вещество можно только после внесения определенного ряда добавок в процессе приготовления раствора. Они позволяют замедлить схватывание алебастра.
Вероятность того, что среди покупаемого вами для проведения ремонта перечня товаров будут и несколько мешков с этим компонентом, максимально высока. Правильно разведенный и нанесенный гипс позволяет добиться исключительно качественного результата. И о том, как именно необходимо приготавливать гипсовое тесто, мы и поговорим в этой статье.
И в этом случае его, как правило, заливают в формы, где раствор застывает и принимает необходимые очертания. Говоря о консистенции раствора для подобной заливки, можно назвать пропорции гипса и воды 7:10. Раствор такой консистенции достаточно жидки и отлично проникает во все пространства формы, что нам и нужно. Но при этом готовое изделие может получиться слишком ломким, так что в получившийся раствор перед заливкой лучше всего добавить пару ложек клея ПВА.
Гипс необходимо высыпать в воду равномерно. При этом мешать лучше всего шпателем из нержавеющей стали, либо чем-то, сделанным из твердых пород древесины. Что касается воды, то она может быть и водопроводной. Старайтесь не мешать раствор слишком долго, так как в результате готовое изделие или слой штукатурки могут получиться слабыми.
Одно дело, если работы с гипсом – малы по объему. Но когда понадобится отделать стеновые штробы, разведенный для этого гипс застынет уже через 5 см сделанных работ. Есть гипсовые смеси, которые оснащены полимерными присадками – такие смеси, безусловно, не застывают с подобной скоростью. Но иногда привычнее и дешевле использовать гипс. Остается только понять, как заставить его не застывать так быстро.
Они называются пластификаторами или замедлителями.
Его получают путем тепловой обработки двуводного гипса. Внешне гипс и алебастр практически неразличимы.
В этом посте я расскажу про некоторые секреты которые мы используем в своём производстве. Тема изготовления форм будет освещена в последующих постах. Итак, с чего начать? Наверное с выбора марки гипса. В зависимости от помола гипс подразделяется на группы: I — грубый помол, II — средний и III — тонкий. Предел прочности гипса определяется 12 марками на сжатие. Марки гипса следующие: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. Если честно, я все эти марки в продаже не встречал, и подозреваю, что не все они сейчас выпускаются, поэтому чтобы не морочить Вам голову, скажу сразу, Вам нужен Г-16, его ещё называют скульптурным, это самый мелкомолотый из распространенных марок. И если будет выбор, то берите лучше Самарского гипсового комбината. А вообще упрощенно весь гипс можно разделить на 3 разновидности. Это строительный — самый крупный помол, скульптурный — самый мелкий помол. И формовочный, но не заблуждайтесь, его не льют в формы, а из него их делают. Он красноватого оттенка, и используется для изготовления одноразовых форм, и является самым хрупким из всех марок, чтобы разбивая форму не повредить отливку.
Мы продаем гипс в пластиковой упаковке 1 кг. Вот так он выглядит. Идем дальше, гипс — единственное вяжущее вещество, которое расширяется и нагревается при твердении, в нашем случае расширение гипса является положительным свойством, т.к. при этом он проникает в мельчайшие рельефы формы, при отливке деталей. Гипс не рекомендуется хранить длительное время. Предельным считается трехмесячный срок хранения. Установлено, что через 3 месяца гипс теряет прочность на 25-50%. Поэтому если у Вас где-то заваляся прошлогодний гипс, смело выкидывайте, не тратьте свое драгоценное время.Далее готовим гипсовый раствор: сначала в ёмкость наливают необходимое количество воды, а затем насыпают гипс и быстро перемешивают. Раствор можно приготовить различной густоты. Для заливки в форму используют жидкий раствор (на 1 л. воды — 0,7 кг. гипса), для вытягивания используют средний или густой раствор (на 1 л. воды — 1,5-2 кг. гипса ). Большой объём лучше перемешать электро-миксером. Небольшое количество лучше перемешать лопаткой.
Но главное не перестарайтесь, мешайте не более 1 мин., пока не исчезнут комки, иначе гипс потеряет свои свойста, и после полного высыхания будет рыхлым. Емкость лучше использовать пластиковую, для маленьких объёмов очень удобно использовать половинку резинового мяча. После схватывания гипса их легко чистить, слегка деформируя ёмкость. В этом случае остатки гипса крошатся и отходят сами. Гипс нужно приготавливать очень быстро и тут же использовать. Если начинающий твердеть гипсовый раствор опять перемешать с водой или просто долго перемешивать, гипс отмолаживается и перестаёт твердеть или схватываться. Применять его уже тогда нельзя. Есть различные присадки для замедления или быстроты схватывания, но мы, ничего не используем в своем производстве, поэтому я в это углубляться не буду. И мы не знаем как эти присадки в дальнейшем «аукнутся». В нашем случае изделия гарантиванно получаются экологически чистыми. Кому необходимы присадки, ищите сами. Но есть один простой способ, как приготовить гипс без всяких присадок, чтобы раствор быстро не схватывался и оставалось больше времени для работы с ним.
Во-первых, взять воду похолоднее, во-вторых, в ёмкость с водой нужно насыпать гипс, но не перемешивать, а дать ему пропитаться водой. Такой раствор можно будет использовать немного дольше. Гипс схватывается очень быстро 3-7 минут. Но если Вам спешить некуда не вытаскиваете изделие из формы. Крепость через 1-1.5 часа увеличится в 2 раза, и Вы гарантированно извлечете изделие из формы не повредив его. Но если время поджимает, или Вам за короткий период нужны несколько отливок из одной формы, извлекать можно не раньше чем гипс нагреется, Вы это заметите, в зависимости от величины заливки, гипс нагревается до 60-70 градусов. Но если Вы думаете что на этом всё, то не угадали. Схватывается то гипс быстро, но очень медленно просыхает. Вот пример недельного изделия и 1-дневного. Хоть фотография не лучшего качества, но заметно, что нос значительно белее губ. Процесс полного высыхания длится месяцами. Цвет меняется от грязно-серого до белоснежного. Изделие при этом издаёт звуки от глухого до звонкого. Ну и по мере выхода влаги, изделие становиться всё легче и легче. На следующих фотографиях производимые нами анатомические детали разной степени просушки. Чтобы этот процесс проходил быстрее, помещение должно хорошо проветриваться, и быть с достаточно высокой температурой. Мы для этого соорудили вот такую сушильную комнату-камеру.Будут ещё вопросы, спрашивайте в комментариях. С удовольствием поделюсь секретами.
д.). Обеспечить нормативные параметры замесов на стройке не реально, поэтому лучше закупать цемент с небольшим запасом (10-15%).
Для расчетов будет полезна следующая таблица.
Некоторые застройщики заблуждаются, считая, что объем цемента увеличивает объем готовой смеси. Это не так. Цемент имеет очень тонкий помол, поэтому распределяется в пустотах между песком, не увеличивая общего объема бетона и раствора. Поэтому на 1м3 песка мы можем добавить и 200 и 400 кг цемента, получив тот же самый 1 куб раствора.
Пропорция цемент (М400) — песок здесь составляет 1:4. Расход цемента на кладку кирпича при таком соотношении составит 250 кг на 1 куб песка.
Здесь также следует отталкиваться от стандартных норм расхода.
Для рядового застройщика такой метод не подходит. Практический метод, которым нужно пользоваться при покупке и перед использованием – срок хранения.
Для каждого вида работ соотношения связующего и заполнителей отличаются.
Плотность пригодится лишь тем, кому нужно вручную перевести объемный расход в массовый и наоборот.
Стандартами предусмотрен выпуск связующего М100–М900. Но на практике сфера применения низких марок (100 и 200) ограничена штукатурными и кладочными растворами с невысокой прочностью и морозостойкостью.
Одна из самых покупаемых марок;
Общепринятые единицы расхода – кг на кубометр бетонной смеси (кг/м3).
М100 подойдет для одноэтажных легких зданий, а хозпостройка с деревянными стенами выдержит основание из М50.
youtube.com/embed/Q7YVx3mc-O4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Объяснением тому является тот факт, что клей, носящий такое название, обеспечивает диффузную сварку поверхностей в месте их стыка, в результате чего образуется однородная единая деталь без признаков сопряжения и, естественно, каких-то цветовых или других изменений в месте соединения.
Прочитайте нашу подробную инструкцию о том, как правильно утеплить лоджию своими руками.
Для того, чтобы задачи, возлагаемые на откосы выполнялись ими в полной мере, их сочленение с основной конструкцией должно быть достаточно качественным и иметь опрятный внешний вид.
Прочитайте об этом в одной из наших статей.
Спасибо!
при t°+20°C и влажности воздуха 50%
м
При выдавливании на поверхность есть только 60 секунд, чтобы нанести и выровнять клей. Если потратить больше времени, то на поверхности пластика образуется пленка, которая помешает создать нормальный шов. Вторым большим недостатком является ядовитость материала. Он имеет резкий химический запах, при выдыхании которого могут возникать головные боли. Кроме того, в инструкции написано, что клей вызывает раковые заболевания.
После длительной эксплуатации дерево рассыхается, появляются щели. Самые крупные из них заделываем с помощью монтажной пены. В мелкие носик пистолета не поместится, кроме того, попадание пены в щели может привести к ненужным деформациям. Мелкие щели заделываем с помощью жидкого пластика.
Благодаря высокой скорости высыхания его применяют для склеивания комбинированных материалов: кожи, стекла, керамики и резины.
Наиболее часто герметик используют мастера, монтирующие пластиковые окна. В этом случае клей отвечает за уплотнение и герметизацию швов, а толщина его заполнения может доходить до 7 мм. С его помощью с пластиковыми окнами соединяются откосы, отливы и другие элементы. Хорошая адгезия клея позволяет использовать его для соединения алюминиевых деталей между собой, а также для приклеивания их к бетонным, древесным и каменным изделиям. Применяют этот герметик и в процессе изготовления рекламных щитов. Здесь им склеивают пластмассу и жесткий ПВХ с другими материалами.
После его высыхания образуется шов белого цвета, благодаря чему его использование хорошо подходит для герметизации белых окон из пластика. Вы можете купить клей COSMOFEN 345 у нас в интернет магазине по очень выгодной цене!
к. эти параметры значительно зависят от материала, температуры, наносимого количества, влажности воздуха, влажности материала, толщины клеевого слоя, давления прижима и прочих факторов. Как правило, к указанным ориентировочным значениям необходимо предусмотреть соответствующие поправки для надежности.
130.
120.
Отвердевший шов бесцветный (прозрачный). Производитель предлагает также жидкий пластик Cosmofen Plus weiss, который имеет те же характеристики и вязкость, но отличается белым цветом.
[Обновлено]
LDPE — это тип пластика, который используется для изготовления пластиковых пакетов.
Важно определить, какой тип пластикового клея совместим с вашим предметом, и если вы хотите отремонтировать более одного пластикового предмета, вам, возможно, придется вложить средства в несколько различных типов пластикового клея.
Обычно полицемент используется для склеивания труб из ПВХ, он часто входит в комплекты пластиковых моделей и является неизменным фаворитом среди любителей. Вы можете купить полицемент трех разных вязкостей: толстый, средний и ультратонкий, в зависимости от того, насколько прочным должен быть клей и как быстро вы хотите, чтобы он высох.
Также не рекомендуется использовать суперклей, если две детали, которые вы склеиваете, не подходят друг другу, поскольку суперклей не работает как «наполнитель».С точки зрения повышения эффективности цианоакрилат лучше всего работает, когда поверхности менее гладкие, поэтому перед нанесением этого клея подумайте о том, чтобы быстро отшлифовать пластиковую поверхность.
.
На всякий случай используйте небольшую щетку, зубочистку или другой аппликатор, чтобы защитить себя от прикосновения к клею. Не только это, но и с помощью аппликатора клея вы также можете гарантировать, что ваш клей наносится прямо там, где вам это нужно, что делает результаты более точными и менее беспорядочными.
Убедитесь, что вы проверили упаковку выбранного пластикового клея, чтобы узнать, сколько времени вам нужно оставить для застывания.
Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не растекается в зазоры и не так быстро сохнет, как другие суперклеи.
Обратной стороной этого пластикового клея является токсичность, и он не очень хорошо хранится в открытом состоянии.
Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не склеивается с полиэтиленовыми пластиками, и это небольшая трубка, которая не уходит так далеко.
Недостатком этого пластикового клея является то, что он выделяет вредные пары и сохнет до черного цвета, поэтому не подходит для каждого проекта.
Обратной стороной этого водостойкого пластикового клея является то, что его необходимо закрепить на месте от 30 минут до часа, прежде чем образовать соединение.
Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не является промышленным прочным клеем, достигающим всего 300 фунтов на квадратный дюйм, поэтому его следует использовать только для художественных и ремесленных проектов.
дюйм), и; это соленая вода и термостойкость до 300 градусов по Фаренгейту.Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он раздражает кожу и не является самым дешевым вариантом.
Обратной стороной этого клея является то, что он очень токсичен и требует осторожного обращения.
Есть много вещей, которые нужно учесть, чтобы найти лучший клей для пластика в любом из ваших проектов. Мы расскажем о различных типах пластика, различных типах пластикового клея и о том, как склеивать пластик для достижения наилучших результатов.
Другие пластмассы также могут включать акрил, который представляет собой прозрачный прочный пластик, также известный как оргстекло. 
Клеи для использования с этим типом пластика: Devcon Plastic Welder, Duco Cement, E-6000, Z-poxy
Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений:
Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации
Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.
Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам.
Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов.
Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.
Самый обычный и привычный метод – на гвозди. Но они оставляют след в стене, в последующем, если зеркало уберёте, то отверстие нужно будет заделывать. Кто-то предпочитает картинный способ: с помощью специальной нити крепится к поверхности.
Это непросто, нужно иметь некоторые навыки. Можно обратиться к специалисту, а иногда могут сделать отверстие прямо в магазине при покупке. Далее:
Сначала устанавливают дюбели, анкера или крючки, а после подвешивают.
При ремонте заранее оставляйте пространство для него.
(10 шт)
12-04 Хром
:
:
:
07.01 для крепления зеркала к стене без сверления. Под серебро
12-02 Золото. к-кт — 4 шт
:
:
:
С помощью этого предмета интерьера расширяют пространство и используют для усиления эффекта дизайнерской идеи в помещении.
Последний фактор особенно актуален в тех случаях, когда обкладывается плиткой фигурная акриловая ванна.
Излишки удалите. Помойте кафель влажной губкой после просыхания затирки.
Исключение составляет рельефная плиточная глазурь;
Если стены ранее имели окрашенную поверхность, краска выжигается и тщательно снимается до бетона для достижения наилучшей адгезии. Снять старую краску можно с помощью специальной смывки, которую можно приобрести в строительном магазине;
Раствор гипсовой штукатурки приготавливается с использованием немного большего количества воды, чем указано на упаковке. Так он будет более податливым и легче наноситься на стены. Грунтовочный раствор наносится в 2-3 этапа по мере высыхания каждого предыдущего слоя. Более подробно можете узнать здесь о процессе подготовки стен под кафель в ванной, раскрывающий все моменты;
Классический способ кладки, «шов в шов», образует ровные горизонтальные или вертикальные ряды. При этом вертикальные швы ровняются по отвесу, а горизонтальные по уровню.
Плиточная кладка каждой из них имеет свои особенности:
Закупать весь необходимый объем плитки нужно сразу, чтобы избежать несоответствий по цвету, если делать несколько закупок. Это связано с тем, что разные партии одного поставщика, и, тем более, одна марка плитки разных поставщиков может иметь различия в оттенках и фактуре.
Высота подрезок при этом должна составлять не менее ширины половины целой плитки.
Более полная технология, как положить плитку на стену будет представлена тут.
Во время рабочего процесса необходимо проверять уровнем ровность уложенного кафеля. По окончании работ, когда крестики удалены и раствор высох, облицованный пол затирается затирочной смесью с помощью резинового шпателя. Излишки затирки затем с легкостью удаляются с плиточной поверхности. Лучше ознакомьтесь с полной версией как проводиться технология укладки плитки на пол, чтобы не упустить важные нюансы.
По прошествии одних суток между маячковыми профилями набрасывается раствор и стягивается правилом. Спустя несколько часов поверхность затирается, грунтуется. Необходимо подождать 3-7 дней для того, чтобы штукатурка хорошо «схватилась», чтобы вес плитки не повлиял на ее удерживающие способности.
youtube.com/embed/TftCO1A4pR0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Верхний ряд кирпичей склеивается с краем купели, а основа не должна выходить из-за её бортов.
После высыхания кафельная плитка протирается влажной тканью или губкой.
В небольшой ванной предпочтение нужно отдать средней или мелкой, а в просторной должны быть крупные элементы отделки.
Суть процесса заключается в создании экрана, на который будет накладываться кафель. Таким образом, закрывается пустота под ванной и она становится как бы одним целым с полом.
Кирпич выкладывается в один ряд с перевязкой. Подняв кладку под ванну, нужно зафиксировать верхний ряд плиточным клеем.
Все зависит от вкусовых пристрастий. Главное, полная гармония стиля.
Однако часто не получается подогнать размеры так как нужно. И чтобы обложить ванну плиткой, приходится подрезать кафель для ванной. Скрыть такие дефекты можно расположив отсеченные плитки в малозаметных местах, то есть ближе к раковине или у стены.
Речь идет о таком уникальном приспособлении, как экран под сантехнику. При условии максимальных стараний и фантазии функциональный элемент обстановки можно сделать еще и декоративным.
youtube.com/embed/pHVt_QviFMk» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Перед тем,как обложить сантехнический прибор плиткой своими руками, следует разобраться в разновидностях возводимой под ней конструкции. Она может быть различной конфигурации и делаться из разных материалов. По первому показателю экраны делятся на:
Недостающие фрагменты режутся и клеятся в конце отделки поверхности. Их лучше размещать в малозаметных местах.
В домашних условиях потребуется сверлить стены, перегородки и полы в неудобных местах. При последующем ремонте отсоединить плитку от листа достаточно сложно.
Главное не использовать много смеси, чтобы избежать засыхания раствора. Нужно слегка вдавить плитку в клей и оценить ровность швов, если она закреплена неровно.
Именно в этой ситуации на помощь приходит облицовка кафелем. Все дефекты скрываются под декоративным экраном.
Но некоторые владельцы предпочитают гипсокартон, который стоит в несколько раз дешевле кирпича.
Именно она будет являться показателем, на который ляжет внешний край UD-профиля. Он к полу и к стенам должен крепиться идеально. Для надёжности применяется дюбель.
Рекомендовано материал на стенах и само́й сантехники подбирать одинаковый.
Снизу идеально ляжет горизонтальный ряд.
Чтобы правильно заложить его, нужно выполнять все действия строго по разметке. Работать лучше постепенно, разделяя весь периметр на части определённого размера. Клеевой состав по поверхности выравнивается специально предназначенным шпателем с наличием зубцов.
Благодаря такому методу отделки комната приобретёт красивый внешний вид и станет более привлекательной.
Это позволяет откручивать всю панель, но имеет менее цельный вид из-за наличия винтов.Вы можете использовать винты, которые выглядят лучше, например, винты с зеркальной головкой, чтобы приспособиться к этому, если вы хотите оставить доступ таким образом открытым.
Многие ванные комнаты имеют стандартный размер, так что облицованная панелями ванна умещается вдоль одной стены, обычно это «короткая» стена в прямоугольной ванной из стороны в сторону, и закрывается с трех сторон. В больших ванных комнатах ванна поместится в одном углу со стенами с двух сторон и декоративными панелями, установленными на открытой стороне и торце.Самым важным элементом при установке ванны является минимизация ее естественной гибкости при наполнении водой. Это помогает обеспечить длительное уплотнение между краем ванны и стеной.
Если вы собираетесь установить душ над ванной, вам может потребоваться установить защитную водонепроницаемую подложку или нанести подходящий герметик, чтобы кафельная отделка оставалась водостойкой в течение многих лет. С установленной подкладкой или стенами, готовыми к укладке плитки; пора приступить к укладке плитки
Затем измерьте ширину задней стенки, разделите ширину пополам и проведите вертикальную линию по стене за ванной.Проверьте ряд плиток, чтобы увидеть, насколько большой зазор остался в углу, и решите, следует ли использовать симметричное расположение или оставить частичные плитки в стороне. Обязательно измерьте ширину по крайней мере в 3 разных местах (вверху, в середине и внизу), чтобы проверить вариации ширины.